День: 21.04.2021

21Апр

Как сделать форму для гипсовых фигур: Формы для садовых фигур – как организовать бизнес для творческих людей

21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как снять с фигуры гипсовую форму.

Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете — у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых — фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых — для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь — то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть. Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам. Данную фигуру можно сделать из двух кусков.  Для этого нужно фигуру разделить на две части, по самым выступающим местам и выстроить  по границе частей барьер из пластилина, высотой примерно в полтора-два см. Эта будет толщина гипсовой формы.

Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена)  Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать — кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание —  места, где есть явные углубления — рот, ласта, складка на подбородке — я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их. Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков. Впоследствии, при формовке фигуры из глины, я буду прорабатывать эти места отдельно, на готовой отминке.

На пластилине в нескольких местах я сделала  круглые углубления при помощи шарика — замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет — если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно  выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру.  Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1.  Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.е., масса гипса достигает поверхности воды. После чего перемешиваем массу и ждем, пока она начнет немного густеть. это примерно 15 минут. когда гипс начал густеть, то нужно действовать быстро.

 Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким — нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.

За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется — пластилин сам отходит.  Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать — то форма не раскроется на две части.

Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую  сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны.

Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет  и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть  постучать молотком, чтобы трещина расширилась.


После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель.

Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе.

Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы — с удовольствием отвечу. Если нужно — могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!

Как из гипса сделать фигурки без формочек

Изготовление фигурок и поделок из гипса своими руками

Гипс уже много веков используется в качестве материала для строительства в самых разных областях. Одно из самых развитых направлений его использования — это создание декоративных элементов. Свойствами гипса пользовались ремесленники, жившие ещё до нашей эры — в Древней Греции и Риме широко использовались для украшения зданий именно гипсовые скульптуры. Вся прелесть этого материала в его доступности, легкости в обработке и долговечности. Сегодня практически любой человек может изготовить поделки из гипса своими руками.

Особенности работы с гипсом

Трудно найти такой магазин строительных товаров, в котором бы не продавался гипсовый порошок или штукатурки на основе этого материала. Такое широкое распространение гипс получил благодаря тому, что процесс его добычи легок и относительно недорог. Добывать гипсовый камень, из которого, собственно, и производится этот материал, возможно без привлечения каких-то особых средств и технологий.

А работать с гипсом невероятно просто: достаточно лишь развести его водой и создать необходимую форму. Но стоит быть осторожными в некоторых моментах — он очень быстро затвердевает на открытом воздухе. Поэтому целесообразно изначально готовить материал только на одну работу.

Гипс превосходно поддается обработке и способен передавать даже незначительные детали. Именно поэтому список того, что можно сделать из гипса, невероятно огромен. Можно пользоваться им в качестве ресурса для создания огромных скульптур для украшения колонн и зданий, а можно изготавливать небольшие поделки и игрушки для собственного дома.

Кроме того, что этот материал без труда принимает желаемую форму, он также прекрасно поддается покраске и другой декоративной обработке. Этому также способствует и сам цвет гипса — белый. При должных навыках гипсовую игрушку или скульптуру можно замаскировать под изделие из совершенно необычного материала.

Изготовление форм

Если у вас есть желание создать что-то своими руками для украшения своего дома или участка, то гипс — лучший выбор. Однако не все обладают нужными навыками для создания декоративных элементов. Именно поэтому лучше сперва практиковаться в изготовлении украшений с помощью форм и шаблонов. Это очень просто — достаточно лишь заполнить уже готовую форму гипсовым раствором и получить в итоге замечательную скульптуру. Лучше всего это подойдет для развития творческих способностей у детей.

Кроме того, можно воспользоваться каркасом и самостоятельно обрабатывать гипсовую заготовку с помощью определенных инструментов. Этот метод сложнее, но и намного интереснее, ведь вовлеченность в рабочий процесс почти стопроцентная. Конечно, материал при застывании становится достаточно хрупким, но при аккуратной работе можно довольно скоро научиться создавать настоящие шедевры своими руками. Начинать лучше с чего-то простого, незамысловатого, небольшого.

Во многих строительных магазинах продаются как формы для создания скульптур, так и готовые материалы для этого. Гипс для поделок — очень распространенный товар. Замечательным вариантом также будет использование нестандартных форм, например, из кулинарных магазинов. Однако, ничто не мешает проявить фантазию даже в этом — создать формы самостоятельно.

Делаем формы своими руками:

  • Найдите подходящую и заинтересовавшую вас фигурку;
  • С помощью пищевой или любой другой пленки обтяните её по всей поверхности;
  • Покройте фигурку поверх пленки каким-либо затвердевающим материалом, например, глиной, пластилином или чем-то похожим;
  • Дождитесь застывания, просто разрежьте форму на две части и выньте фигуру из неё.

Можете использовать созданную вами формочку для создания готовых скульптур.

Создание фигурок

Для создания качественной поделки из гипса своими руками для дома нужно знать некоторые технические тонкости при работе с формами. Например, обязательным этапом будет смазка внутренней поверхности формочки, которая нужна для правильного извлечения фигурки после застывания гипса. Можно пользоваться обычным вазелином, однако чаще всего готовят или покупают специальную смазку для работы с гипсовыми или другими изделиями.

Следующий этап — это развести гипсовую смесь. Нужно знать, как сделать это без негативных последствий для вашего произведения.

  • Нужно добавить воды и перемешивать смесь, пока она не будет по консистенции напоминать сметану или майонез.
  • Необходимо оставить смесь на несколько минут на воздухе, чтобы она приняла подходящий для заливки формы вид.
  • Перед самой заливкой нужно добавить клей ПВА, но чтобы он составлял не более четверти общего объема.
  • Высыхание гипсовой фигуры должно проходить при температуре не менее 15 и не более 26 градусов.
  • Следует извлекать фигуру только после полного затвердевания.
После того как получите затвердевшую фигуру, можно приступать к шлифовке и последующей покраске. Предварительно необходимо нанести грунтовое покрытие, которое можно приобрести отдельно, или же воспользоваться подручными средствами вроде разбавленного водой клея ПВА.

Для покраски можно использовать практически любые средства. Прекрасно подойдут гуашь, акварель, краска-аэрозоль. Однако стоит учитывать среду, в которой будут находиться эти фигурки.

Для скульптур, которые вы планируете ставить во дворе, следует предусмотреть какую-либо защиту от неблагоприятных условий. Обычно для этого хватает простого лака или водостойкой краски.

Силиконовая форма для фигурки из гипса своими руками (Урок 2)

Немного ранее я рассказывала, как вылепить сову из скульптурного пластилина (вот тут можно посмотреть), а теперь урок 2 и я расскажу и покажу в мастер классе, как отлить силиконовую форму для будущей фигурки из гипса. Забегая опять немного вперед, скажу, что самое, пожалуй, трудное во всем этом процессе – это все приготовления к отливке силиконовой формы: сборка каркаса (короба), смазывание и т.п., а сама отливка не составляет большого труда.

Итак, для отливки формы из силикона мне понадобилось:

— 1 литр силикона

— кусочки фанеры (для сборки коробки)

— любое средство для мытья посуды

Сначала я отмерила и отрезала дно будущего короба, оно должно быть со всех сторон на 1 см больше, чем ширина фигурки. Далее опилила ножовкой четыре боковых стенки, прикрепила их саморезами к дну, и получилась коробочка без верха. Кстати, при отпиливании еще раз поместите пластилиновую заготовку в короб, чтобы не получилось так, что между фигуркой и стенкой будет очень маленькое расстояние. В идеале – 1-1.5 см.

Когда короб был готов, все его стенки и саму сову смазала средством для мытья посуды. Это делается для того, чтобы после высыхания силикона он легко отходил от стенок фанеры и от самой фигурки. Существует специальная разделительная смазка для силикона, но у меня ее не было, и я заменила ее средством для мытья посуды (в данном случае АОС). Можно так же использовать жидкое мыло или любой мылящий состав. В общем, все внутри, где будет соприкасаться силикон, должно быть смазано.

Дальше в центр дна с лицевой стороны насквозь вкрутила саморез, сову посадила на саморез, чтобы при заливке силикона она не всплыла. Далее развела силикон, и осторожно, стараясь не образовывать пузырей, вылила его в подготовленную коробочку с фигуркой. Пузыри так или иначе буду появляться на силиконе, потому что когда размешиваешь, кислород попадает в силикон. Но нужно стараться, чтобы их было меньше.

Время застывания силикона различная, зависит от марки и его плотности по Шору. У меня застывал около 40 минут. Затем осторожно раскрутила все саморезы, удалила фанерки и извлекла готовую силиконовую форму. Сова все еще была в форме, поэтому я вытащила ее. Вот так в домашних условиях можно изготовить силиконовую форму для статуэтки.

Ну а теперь самое интересное – отливка гипсовой фигурки с помощью силиконовой формы. На 1 литр воды брала 700-800 г формовочного гипса, размешивала до однородной консистенции и выливала в силиконовую форму. Врем застывания примерно 20-30 минут (зависит от свежести гипса). Застывшую гипсовую сову извлекла из силиконовой формы. Вот по такому принципу изготавливаются гипсовые фигурки своими руками. В последнем уроке расскажу, как задекорировать гипсовую фигурку под старую бронзу.

Как сделать из гипса статуэтки своими руками

Если вы вдруг захотите обзавестись парочкой таких гипсовых предметов декора – их можно приобрести в специализированном магазине, но спешу вас предупредить, что цены на них достаточно высоки и не каждому они по-карману. Итак, если идти в магазин для вас не вариант – сделайте все своими руками. Будьте уверены, что это отличная альтернатива покупным фигуркам, а также очень бюджетная, доступная каждому и совсем несложная. Самое главное правило, действующее для этого случая: «Соблюдать несложные правила во время работы с гипсом, а также проявлять немного фантазии».

Хотите создать шедевр – используйте гипс

В большинстве случаев гипс ассоциируют с медициной, но он также широко используется и в бумажной промышленности, и в химической, в рукоделии и строительстве.

Именно благодаря некоторым его характеристикам, гипс отлично подходит для создания шкатулок, резных бордюров и даже елочных украшений. Огромное количество гипсовых шедевров эпохи античности, к примеру, статуи и фигуры животных, а также колонны, можно увидеть в музеях по всему миру.

Итак, предлагаю более подробно остановиться на том, как сделать гипсовую статуэтку своими руками.

Самым необходимым для того, чтобы начать работать – является приобретение гипса, которым можно запастись в любом строительном магазине. Но не спешите после приобретения гипса выбрасывать инструкцию, уверяю, она вам еще понадобится. Как правило, такие инструкции используют для того, чтобы соблюсти нужные во время замеса раствора пропорции.

Для того чтобы развести гипс вам нужна посуда. Лучше всего если это будет емкость из пластика.

Следующий шаг: в наш разведенный гипс нужно добавить клей ПВА. Запомните следующее: клеевая составляющая должна равняться 1% от всего объема смеси.

Если вы хотите отлить маленькую фигурку – это можно сделать в форме. Большой плюс такого действия – совсем не нужно отливать основание. Советую обратить ваше внимание на силиконовые формы, они очень и очень удобны. Их гораздо проще и дешевле приобрести, а также можно сделать собственноручно (для тех, кто не боится трудоемкой работы). Нужно понимать, что делать такую форму можно в том случае, когда вам нужны две абсолютно одинаковые фигурки, иначе попросту нет смысла заморачиваться.

Самый увлекательный этап работы – раскраска готового изделия. Тут то и можно дать волю вашей фантазии и сделать это на свой вкус. Для этого прекрасно подойдет акриловая краска. Также можно использовать гуашь, но не забывайте — она боится влаги. Перед покраской изделие обязательно нужно покрыть грунтовкой. Для этого прекрасно подойдет самый обычный клей ПВА. Для декорирования подойдет мозаика из осколков керамической плитки и цветного стекла. Сделать такую мозаику можно своими руками (думаю, каждый знает, как это делается).

Теперь рассмотрим изготовление из гипса, к примеру, рептилии

— Прежде всего, возьмите стеклянную бутылку, обязательно пустую. Сверху ее нужно облепить гипсом, затем оставить застывать.
— Далее с помощью проволоки изготовим туловище. Во время этого этапа, вам нужно накидать стартовую штукатурку, помогая себе мокрой кисточкой все разглаживать.
— Теперь дайте штукатурке немного застыть, затем нанесите новый слой (создавая фигурку рептилии).
— После того как доделаете голову статуэтки, дайте изделию застыть и хорошенько высохнуть. Если после застывания вы увидите неровности – зашкурьте их с помощью наждачной бумаги.
— Далее нужно нанести клей ПВА и водоэмульсионку, а также покрыть статуэтку с помощью прозрачного лака.
— Все, наша фигурка готова. Теперь можно смело делать что-нибудь более массивное и существенное.

Общие правила и советы по созданию фигурок из гипса для сада своими руками

Строитель 6 разряда

Особенности материала

Из гипса можно изготовить различные поделки – от оригинальных украшений для дачи до детских игрушек. Это могут быть декоративные вазоны, статуэтки, гипсовые фигуры животных или сказочных персонажей. Следует учесть, что работать с гипсом нужно очень быстро, время застывания от 7 до 20 минут, повторное растворение не допускается.

Существует множество нюансов при создании фигурок из гипса

Технология создания декора из гипса очень проста: нужно просто подготовить смесь, залить ею специально подготовленную форму, дать высохнуть полученному изделию и раскрасить в нужный цвет. Самая большая сложность – найти подходящую форму для отливки. К недостаткам таких изделий можно отнести то, что краска на них держится недолго из-за влияния погодных условий, а также их хрупкость и недолговечность. Это связано с тем, что при застывании гипс становится хрупким, пористым, в любой момент изделие может дать трещину или разбиться. К преимуществам гипса можно отнести его очень низкую себестоимость и неограниченные возможности создавать своими руками разнообразные гипсовые предметы декора.

Видео: «Красивые изделия из гипса своими руками в домашних условиях»

Из этого видео вы узнаете, как в домашних условиях сделать фигуру из гипса:

Разновидности

Существует огромное количество разновидностей гипса. Для создания садовой скульптуры подходят следующие:

  1. Скульптурный – самый мелкозернистый и прочный гипс. Подходит для создания больших объемных фигур.
  2. Акриловый гипс производят из акриловой смолы. Он легче скульптурного гипса, при добавлении мраморной крошки или алюминиевой пудры напоминает природный мрамор.
  3. Полимерный состав применяют в самостоятельном изготовлении гипсовых форм.

Помощь в самостоятельном возведении

Для изготовления фигур для сада из гипса понадобятся такие материалы и инструменты:

  • скульптурный гипс;
  • клей;
  • акриловая краска;
  • лак;
  • элементы для украшения: бусинки, стеклышки, цветные камни;
  • циркуль;
  • резцы для работы по дереву;
  • специальный нож;
  • пищевая пленка;
  • обычное мыло;
  • масло растительное;
  • вода;
  • формы для гипса.


После подготовки всех необходимых материалов можно начинать изготовление гипсовых фигурок.

Грибок

Рассмотрим пошагово изготовление простой и очень популярной садовой фигуры грибка:

  1. У пластиковой бутыли отрезаем горлышко.
  2. Подготавливаем раствор из воды, измельченного мыла и растительного масла. Все это тщательно перемешиваем до полного растворения.
  3. Этим составом необходимо покрыть внутренние стенки бутылки при помощи силиконовой кисти.
  4. Далее разводим гипс в необходимом количестве согласно инструкции.
  5. Для того чтобы сделать ножку будущего гриба, нужно залить гипсовую смесь в горлышко бутылки и дать смеси полностью застыть.
  6. После застывания бутылку можно разрезать и достать ножку грибка.
  7. Сформировать шляпку можно таким образом: чашку или блюдце плотно обтянуть внутри пищевой пленкой.
  8. Подготовленную гипсовую смесь залить в чашку, дать немного постоять и ровно закрепить в ней ножку грибка. Изделие можно закрепить добавлением небольшого количества серной кислоты.
  9. Изделие оставляем примерно на час до полного застывания.
  10. Подставку для гриба можно сделать так: миску либо тарелку обернуть пищевой пленкой и сверху залить гипсовой смесью.
  11. Ножку гриба обернуть пленкой и поместить в основание до полного застывания.
  12. Готовое изделие рекомендуется оставить на два дня в теплом месте без сквозняков.
  13. Рисунок для гриба лучше предварительно нарисовать на бумажном листе.
  14. Затем нарисовать простым карандашом рисунок на грибочке.
  15. Рисунок обвести ножом или иголкой.
  16. Подготовить смесь клея ПВА, покрыть им гриб и дать полностью высохнуть.
  17. Затем можно покрасить гриб акриловыми красками.
  18. Готовое изделие рекомендуется покрыть лаком в несколько слоев, чтобы грибок был устойчив ко влаге и сохранил яркость краски.
Чтобы сделать подобный гриб – следуем инструкции

Листочки

Для изготовления красивых гипсовых листочков потребуется немного терпения, несколько крупных листьев и обычный гипс. Последовательность действий:

  1. В плоскую емкость насыпаем слой песка. При отсутствии песка можно использовать любой сыпучий материал. Емкость с подготовленной смесью накрываем пищевой пленкой или обычным полиэтиленовым пакетом.
  2. Находим красивые листья: подойдут лопухи, девясил, клен. Листья обязательно должны иметь рельефный узор на изнаночной стороне и выпуклые жилки. Лицевой стороной укладываем листья вниз, отливку делаем по рельефной и выразительной изнанке.
  3. Делаем раствор гипса в пропорции 1:1. Чтобы он не так быстро застывал и было удобно работать, можно добавить ложку клея ПВА.
  4. Смесь осторожно выливаем или выкладываем на листья, покрывая всю поверхность. Слой должен быть довольно толстым, чтобы отливка получилась прочной. Для некрупного листа достаточно 1–1,5 см, для большого листа понадобится сантиметра три. Если хотим создать очень длинный и большой лист, то внутрь гипса рекомендуется проложить проволоку для укрепления конструкции.
  5. Изделие оставляем для застывания минут на 20–40, раствор застывает быстро. Готовые отливки можно перевернуть, чтобы посмотреть, что получилось.
  6. Ненужные листья убираем с отливок, затем аккуратно срезаем лишний гипс вокруг листа.
  7. Готовые листья покрываем краской.
  8. Чтобы листочки из гипса не облазили после покраски, их рекомендуется покрыть лаком.


В результате у нас получились удивительные копии листьев, практически точь-в-точь повторяющие мельчайшие изгибы, прожилки и рисунок натуральных природных листьев.

Варианты с мозаикой

Стильно и современно выглядят садовые скульптуры, украшенные мозаикой. Например, гипсовые шары очень популярны для украшения сада. Изготовить своими руками их довольно просто:

  1. В качестве формы можно взять обычный детский пластиковый шар и разрезать его на две одинаковые части.
  2. Скульптурный гипс развести водой согласно инструкции.
  3. Подготовить заранее марлю.
  4. При помощи широкой кисти выложить небольшой слой гипса в подготовленную форму.
  5. Раствор должен немного подсохнуть, после чего накрыть его марлей.
  6. Поочередно нанести четыре слоя, давая каждому слою тщательно высохнуть. Таким образом необходимо сделать две половинки.
  7. Во время высыхания материала кисть должна быть в воде.
  8. Готовые половинки шара извлечь из формы, обрезать марлю и соединить их. После высыхания шва тщательно обработать шар наждачкой.
  9. Затем украшаем изделие мозаикой.

Мозаику можно изготовить самостоятельно, используя цветные стеклышки или кусочки керамической плитки. Таким же образом можно украсить садовые вазы и другие изделия из гипса.

Основные ошибки

При создании гипсовых изделий следует избегать таких распространенных ошибок:

  1. Вливание воды в гипс. Получится комкообразный раствор, непригодный для дальнейшей работы.
  2. Создание крупных гипсовых фигур без укрепляющего каркаса. Чем больше вес формы, тем больше вероятность ее поломки.
  3. Замес большого количества гипса одновременно. Необходимо помнить, что гипс имеет свойство застывать очень быстро, поэтому рекомендуется замешивать его частями.

Фигурки из гипса для сада. Процесс изготовления, идеи

Разумеется, главным украшением сада являются цветы и деревья. Но в садовый ландшафт можно внести и дополнительные штрихи, делающие его более интересным и забавным, и это фигурки из гипса для сада.

Технология изготовления гипсовых фигурок

Хорошо, если у вас есть силиконовая форма. В нее просто заливается жидкий гипс и оставляется до его полного застывания. Если форма имеет две части, то они обе заполняются гипсом, после чего совмещаются и в таком состоянии сушатся. При заливке в форму гипса следует предупреждать образование пузырьков. Гипсовый раствор должен иметь консистенцию сметаны, при которой он сможет легко заполнить любые изгибы формы. Высохшая гипсовая фигурка становится белой, а при легком постукивании по ней раздается звонкий звук. С поверхности высушенной фигурки из гипса для сада, сделанной собственноручно, наждачной бумагой удаляются все шероховатости. После этого можно заняться ее раскрашиванием акриловыми красками.

Как своими руками сделать форму для фигурки?

Можно усложнить свою задачу, задумав сделать, например, ежа. Здесь уже не обойтись без подручных средств. Неплохим каркасом может стать старая строительная каска. Ее нужно положить на силиконовую поверхность, например, подложку для раскатывания теста, обмазать гипсом, сформировав вручную иголки и мордочку. По периметру основания каркаса пластиковой палочкой нужно отделить излишки гипса, прежде чем он застынет. Чем толще слой гипса, тем дольше продлится застывание.

Формами могут быть и полые игрушки из пластмассы. У игрушки срезается дно, она наполняется гипсом, а шпателем снимаются излишки до идеально ровного дна. После высыхания пластмасса аккуратно разрезается и снимается. При минимальных затратах получаются красивые садовые фигурки.

Для получения сферической детали можно воспользоваться надутым воздушным шариком, который аккуратно обматывается со всех сторон мягкой проволокой, как клубок. После этого шарик можно сдуть и вытащить, а поверхность образовавшегося проволочного шара укрепить гипсовым бинтом. После этого получается каркас, с которым можно продолжать работать, покрывая его гипсом. Можно получить сферу без полости внутри путем использования разрезанного пополам старого резинового мяча. Из полученных сфер затем можно сформировать очаровательную гусеницу, соединив их словно бусы.

Конечно, вам будет проще работать, имея задатки скульптора. Но если они не обнаружились, то можно для изготовления лица фигурки использовать голову старенькой куклы.

Увлекательное занятие изготовлением забавных фигурок из гипса не только погружает в сказочную атмосферу ваятеля, но и помогает поселиться сказке в вашем саду. Для фантазии здесь не только нет ограничений, напротив, ее следует максимально раскрепостить.

Статуэтки из гипса, изготовление садовых ангелов своими руками: фото

Поделки для сада своими руками могут принести вам огромное удовольствие. Выберите ту фигурку, которая наиболее соответствует вашему характеру и дизайну вашего сада. давайте попробуем сделать садовые фигурки из цемента своими руками. Процесс, на удивление, не такой сложный как кажется. А вот результат, действительно удивляет!

Посмотрите, какие красивые цветочные контейнеры можно сделать из цементного раствора и старой тряпки. Вот уж действительно, поделки из подручных материалов!

Особенности материала

Гипс или алебастр обладает рядом свойств, которые предопределили его применение в строительстве и медицине. Для изготовления садовых фигурок своими руками он также замечательно подходит. Из алебастра создают даже большие скульптуры. Применение форм позволяет точно копировать самые сложные объемные фигуры. Работа с материалом физически не трудная, так что многие женщины увлекаются творчеством из гипса. Профессионалами уже изготовлено немалое количество поделок из алебастра для сада.

Фигурки из гипса для сада на любой вкус

При этом не следует забывать, алебастр — довольно хрупкий материал, который боится влаги. Изделия из алебастра лучше не проверять на прочность. Их необходимо защищать красками и лаками от воды. В осеннее–зимний период фигурки из гипса хранят в сухом помещении.

Самые интересные примеры поделок из гипса

Чаще всего из алебастра отливают садовые фигурки животных и людей. Реже – предметы неживой природы. Предлагаем оценить фото зверушек, которые Вы можете сделать из гипса. Конечно, для них придется придумать, приобрести или изготовить формы.

Удачная композиция делает белочку живой Другая белочка увлеклась грибами В этом лесу водятся лисы, ежики и грибы Мишка из гипса, а мед настоящий? Свинка скучает одна в загоне Кашпо из гипса следует хорошо изолировать от влаги Одни только знакомятся, у других уже есть наследник

Для того, чтобы не ошибиться с выбором фигурки из алебастра, которую Вы готовы смастерить своими руками, полезно найти место в саду для будущей фигурки и представить общий сюжет композиции. Советуем начинать с фигурки попроще.

Тайны садовых фигурок

Нимфы, гномы, лесовики, сказочные птицы и звери, или просто декоративные поделки — то, что определяет настроение и духовный мир вашего сада. Еще с прошлых времен садовым скульптурам придавалось особое значение. Считалось, что каменные и деревянные обитатели сада влиять способны не только на жизнь растений, но и на судьбу самих хозяев.

Удивительно мило выглядит маленькая купальня для птиц, окруженная небольшими яркими почвопокровными цветами. Такую скульптуру можно сделать из цементно-песочной смеси с добавлением стеклянной крошки

Яркая и нарядная скульптура-клумба для сада может получится из четырех фанерных или гипсокартонных листов. Черно-белую «Буренку» можно смастерить на ножках от табурета, приделать забавную мордочку из фанеры и украсить атласными лентами

Причудливые босоногие жители сада из дерева могут стать любимыми фигурами, охраняющими вашу цветочную клумбу. Такие друзья очень нравятся и большим и маленьким хозяевам сада. Они могут украсить и оживить любой дачный участок и частный дворик

Так, небольшие гномы приносили удачу и богатые урожаи, животные в саду — здоровье и долголетие, мраморные скульптуры людей спасали от одиночества, а садовые фигуры сказочных героев сулили интересную и насыщенную жизнь.

Чудные лебеди из глины — удачная композиция для зеленого сада. Их можно использовать как цветочные вазоны, или просто выставить около цветущей клумбы для декора

Эта милая семейка подберезовиков из гипса позволит почувствовать себя на отдыхе среди нетронутых даров природы. Особенно ценным подарком будет такая скульптура для любителей сбора осенних грибов

Однако самым главным предназначением садовых фигур было и остается придание особого уникального стиля садовому участку. Знали мастера прошлого, знают и современные дизайнеры, что каждая садовая фигура должна быть определена на правильное место. Поговорим об особенностях выбора декоративных фигур для вашего сада.

Видео-подборка садовых фигурок:

По этой схеме можно смастерить любую фигурку из алебастра

Прежде всего, для отливки поделки из гипса потребуется форма. Бюджетный вариант – использование пластиковых бутылок, старых игрушек, посуды и прочее. Разумеется, перечень возможного ограничен и придется поломать голову над поиском подходящего материала. Гораздо проще использовать уже готовые детские формочки для гипса или песка. Большие силиконовые формы, которые применяют на производстве, стоят слишком дорого. При большом желании, силиконовую форму можно изготовить самому, о чем повествует нижеследующий видеоролик.

Материал имеет ограниченную прочность и сравнительно большие поделки армируют сеткой или проволокой. Для экономии материала и уменьшения веса вовнутрь фигуры закладывают пластиковые емкости. Специальный гипс, предназначенный для отливки скульптур, прочнее алебастра и строительного гипса. Для увеличения прочности в обычный алебастр можно добавить клей ПВА.

Для удобства изготовления и окрашивания фигуры часто изготавливают в виде отдельных деталей. Части поделки скрепляют между собой клеем или раствором алебастра.

Для того, чтобы готовую фигуру было проще извлечь из формы, ее можно покрыть водяным раствором жидкого мыла и растительного масла. Мыла должно быть больше, чем масла, в два раза. Полученную смесь разбавляют пятью порциями воды.

Сухой материал разбавляют до состояния жидкой сметаны и заливают в форму. Раствор застывает в считанные минуты. Химическая реакция сопровождается выделением тепла. При отливке возможно образование воздушных пустот. В производственных условиях вопрос решается применением вибростенда. Во время работы своими руками нужно аккуратно заливать раствор, а пустоты можно будет поправить шпаклевкой или раствором алебастра.

С такой фигурой придется работать долго

Небольшая фигурка будет готова для дальнейшей работы уже через полчаса. Крупная отливка должна сохнуть несколько дней в сухом месте и не под солнцем. С поделкой можно работать дальше, когда рука не будет ощущать влагу. На поверхности фигуры легко выполнить рисунки. Для этих целей используют нож, шило, иглу.

Для защиты от влаги и улучшения адгезии с краской поделку грунтуют. Можно использовать строительный грунт или вдвое разбавленный клей ПВА. Профессионалы покрывают гипсовые скульптуры несколькими слоями олифы, разогретой на водяной бане. После того, как поверхность посветлеет, можно работать дальше.

Поверхность фигуры последовательно декорируют красками. Водные краски не держатся на поверхности, покрытой олифой. Подойдут масляные, пентафталевые, алкидные эмали. Окончательную обработку проводят олифой, воском или лаком. Фигурку можно украсить всевозможными элементами декора: пуговицами, стеклом, желудями, шишками и прочим.

Практически, по этой же технологии можно отлить фигурки из цементного раствора. Они получатся прочными и не будут бояться влаги. Однако раствор на основе цемента застывает медленно, рельефные рисунки на поверхности будет сделать сложно.

Так лепят из гипса кашпо в виде лебедя

Поделки из гипса можно не только отливать, но и лепить. В таком случае необходимо изготовить каркас, на который постепенно наносятся части поделки. Готовьте и наносите гипсовый раствор небольшими порциями. Работу лучше выполнять в перчатках. Удобно использовать гипсовый медицинский бинт. Куски бинта замачиваются в воде и наносятся на фигуру. Необходимо разглаживать неровные участки. Раковины заделывают раствором алебастра.

Заметим, что лепные фигуры чаще делают из цементного раствора, в том числе с добавлением гипса. Об этом – отдельная статья.

Мастер – класс изготовления очаровательного грибка

Грибок мне показался наиболее подходящей поделкой для украшения участка, которую можно отлить из гипса. Альтернативный вариант — сделать грибы своими руками из пластиковых бутылок. Формы для него обеспечить просто. Гриб замечательно устроится в саду. Для его изготовления потребуется очень короткий список инструментов.

Рассмотрим пошагово мастер – класс изготовления фигурки:

  1. В качестве формы для ножки оптимально подошла литровая пластиковая бутылка. От нее необходимо отрезать нижнюю половину.
  2. Для облегчения извлечения отливки из формы обработал верхнюю часть бутылки водным раствором жидкого мыла и растительного масла. Мыла вдвое больше, чем масла, плюс еще пять частей воды.
  3. Алебастр добавлял в емкость частями. Затем добавлял воду и перемешивал.
  4. Получился раствор, по консистенции похожий на жидкую сметану.
  5. Чтобы деталь высохла быстрее, подготовил вкладыш из горлышка пластиковой бутылки.
  6. Залил гипс, вставил вкладыш вовнутрь. Чтобы горлышко не всплывало, прижал его грузом.
  7. Через полчаса разрезал боковину формы и достал деталь.
  8. Получилась ножка гриба.
  9. В качестве формы для шляпки подобрал подходящую чашку и застелил ее тонкой полиэтиленовой пленкой.
  10. Снова приготовил и залил в форму гипс. В середину установил ножку гриба.
  11. Через полчаса достал из формы грибок.
  12. Для основания гриба подобрал тарелку в качестве формы. Ее можно смазать раствором или застелить пленкой от прилипания алебастра к тарелке.
  13. Снова приготовил раствор и залил в форму.
  14. Через час аккуратно извлек кольцо основания. Его можно было сделать неразъемным с ножкой, но по отдельности их удобнее красить.
  15. Грибок и кольцо просушил в течение суток и покрыл грунтовкой.
  16. В качестве грунта использовал остатки строительной грунтовки.
  17. Грибок решил покрасить в пастельные тона. С целью защиты от влаги покрыл поделку матовой пропиткой для камня. Смотрите, что получилось на фото.

Как сделать фигурку гриба

Чтобы сделать фигурку гриба потребуются:

  • ненужный детский мяч из резины – для шляпки;
  • пластиковая бутылка (стаканчик из-под сметаны) – для ножки;
  • металлический прутик (несколько саморезов или гвоздей) для присоединения шляпки к ножке;
  • ведро с песком.

Процесс изготовления состоит из следующих последовательных действий:

  • мяч разрезают ножом пополам;
  • берут 1 половину, помещают в ведро с песком и вдавливают;
  • в получившуюся форму заливают цементно-песочный раствор, выравнивают поверхность;
  • у бутылки отрезают горлышко и донышко (если используют пластиковый стаканчик – донышко), втыкают ее в центр шляпки, погружая примерно на 2 см;
  • в центре ножки располагают металлический пруток или 3 – 4 самореза (гвоздика), соединяя ими 2 части грибочка;
  • в бутылку (стаканчик) доверху наливают раствор;
  • ждут несколько дней до окончательного застывания, затем удаляют половинку мячика и тару с ножки;
  • по прошествии еще нескольких дней грибок украшают – красят, обклеивают декоративными элементами.

Интересным решением может стать покраска шляпки гриба «под мухомор» — ярким красным с белыми крапинками.

Особенности материала

Из гипса можно изготовить различные поделки – от оригинальных украшений для дачи до детских игрушек. Это могут быть декоративные вазоны, статуэтки, гипсовые фигуры животных или сказочных персонажей. Следует учесть, что работать с гипсом нужно очень быстро, время застывания от 7 до 20 минут, повторное растворение не допускается.


Существует множество нюансов при создании фигурок из гипса

Технология создания декора из гипса очень проста: нужно просто подготовить смесь, залить ею специально подготовленную форму, дать высохнуть полученному изделию и раскрасить в нужный цвет. Самая большая сложность – найти подходящую форму для отливки. К недостаткам таких изделий можно отнести то, что краска на них держится недолго из-за влияния погодных условий, а также их хрупкость и недолговечность. Это связано с тем, что при застывании гипс становится хрупким, пористым, в любой момент изделие может дать трещину или разбиться. К преимуществам гипса можно отнести его очень низкую себестоимость и неограниченные возможности создавать своими руками разнообразные гипсовые предметы декора.

Фигуры животных и сказочных персонажей

В интернете можно встретить огромное количество фото поделок из цемента в виде фигурок животных, сказочных персонажей. Они прекрасно смотрятся на любом садовом участке, огороде, делают их более волшебными, сказочными. Это могут быть как самые простые в изготовлении изделия, так и сложные фигуры на каркасах из различных материалов.

Помощь в самостоятельном возведении

Для изготовления фигур для сада из гипса понадобятся такие материалы и инструменты:

  • скульптурный гипс;
  • клей;
  • акриловая краска;
  • лак;
  • элементы для украшения: бусинки, стеклышки, цветные камни;
  • циркуль;
  • резцы для работы по дереву;
  • специальный нож;
  • пищевая пленка;
  • обычное мыло;
  • масло растительное;
  • вода;
  • формы для гипса.

После подготовки всех необходимых материалов можно начинать изготовление гипсовых фигурок.

Грибок

Рассмотрим пошагово изготовление простой и очень популярной садовой фигуры грибка:

  1. У пластиковой бутыли отрезаем горлышко.
  2. Подготавливаем раствор из воды, измельченного мыла и растительного масла. Все это тщательно перемешиваем до полного растворения.
  3. Этим составом необходимо покрыть внутренние стенки бутылки при помощи силиконовой кисти.
  4. Далее разводим гипс в необходимом количестве согласно инструкции.
  5. Для того чтобы сделать ножку будущего гриба, нужно залить гипсовую смесь в горлышко бутылки и дать смеси полностью застыть.
  6. После застывания бутылку можно разрезать и достать ножку грибка.
  7. Сформировать шляпку можно таким образом: чашку или блюдце плотно обтянуть внутри пищевой пленкой.
  8. Подготовленную гипсовую смесь залить в чашку, дать немного постоять и ровно закрепить в ней ножку грибка. Изделие можно закрепить добавлением небольшого количества серной кислоты.
  9. Изделие оставляем примерно на час до полного застывания.
  10. Подставку для гриба можно сделать так: миску либо тарелку обернуть пищевой пленкой и сверху залить гипсовой смесью.
  11. Ножку гриба обернуть пленкой и поместить в основание до полного застывания.
  12. Готовое изделие рекомендуется оставить на два дня в теплом месте без сквозняков.
  13. Рисунок для гриба лучше предварительно нарисовать на бумажном листе.
  14. Затем нарисовать простым карандашом рисунок на грибочке.
  15. Рисунок обвести ножом или иголкой.
  16. Подготовить смесь клея ПВА, покрыть им гриб и дать полностью высохнуть.
  17. Затем можно покрасить гриб акриловыми красками.
  18. Готовое изделие рекомендуется покрыть лаком в несколько слоев, чтобы грибок был устойчив ко влаге и сохранил яркость краски.


Чтобы сделать подобный гриб – следуем инструкции

Листочки

Для изготовления красивых гипсовых листочков потребуется немного терпения, несколько крупных листьев и обычный гипс. Последовательность действий:

  1. В плоскую емкость насыпаем слой песка. При отсутствии песка можно использовать любой сыпучий материал. Емкость с подготовленной смесью накрываем пищевой пленкой или обычным полиэтиленовым пакетом.
  2. Находим красивые листья: подойдут лопухи, девясил, клен. Листья обязательно должны иметь рельефный узор на изнаночной стороне и выпуклые жилки. Лицевой стороной укладываем листья вниз, отливку делаем по рельефной и выразительной изнанке.
  3. Делаем раствор гипса в пропорции 1:1. Чтобы он не так быстро застывал и было удобно работать, можно добавить ложку клея ПВА.
  4. Смесь осторожно выливаем или выкладываем на листья, покрывая всю поверхность. Слой должен быть довольно толстым, чтобы отливка получилась прочной. Для некрупного листа достаточно 1–1,5 см, для большого листа понадобится сантиметра три. Если хотим создать очень длинный и большой лист, то внутрь гипса рекомендуется проложить проволоку для укрепления конструкции.
  5. Изделие оставляем для застывания минут на 20–40, раствор застывает быстро. Готовые отливки можно перевернуть, чтобы посмотреть, что получилось.
  6. Ненужные листья убираем с отливок, затем аккуратно срезаем лишний гипс вокруг листа.
  7. Готовые листья покрываем краской.
  8. Чтобы листочки из гипса не облазили после покраски, их рекомендуется покрыть лаком.

Варианты с мозаикой

Стильно и современно выглядят садовые скульптуры, украшенные мозаикой. Например, гипсовые шары очень популярны для украшения сада. Изготовить своими руками их довольно просто:

  1. В качестве формы можно взять обычный детский пластиковый шар и разрезать его на две одинаковые части.
  2. Скульптурный гипс развести водой согласно инструкции.
  3. Подготовить заранее марлю.
  4. При помощи широкой кисти выложить небольшой слой гипса в подготовленную форму.
  5. Раствор должен немного подсохнуть, после чего накрыть его марлей.
  6. Поочередно нанести четыре слоя, давая каждому слою тщательно высохнуть. Таким образом необходимо сделать две половинки.
  7. Во время высыхания материала кисть должна быть в воде.
  8. Готовые половинки шара извлечь из формы, обрезать марлю и соединить их. После высыхания шва тщательно обработать шар наждачкой.
  9. Затем украшаем изделие мозаикой.

Мозаику можно изготовить самостоятельно, используя цветные стеклышки или кусочки керамической плитки. Таким же образом можно украсить садовые вазы и другие изделия из гипса.

Ажурные шары

В качестве основы для создания ажурного шара надувают и крепко завязывают воздушный шарик. Затем:

  • берут толстую веревку (шпагат, пряжу), опускают ее в раствор;
  • обматывают смоченной веревкой шарик не слишком плотно, оставляя отверстия;
  • дают изделию застыть;
  • спускают воздушный шарик либо протыкают иглой;
  • через отверстия извлекают остатки шарика.

По желанию поделку украшают: раскрашивают, обклеивают декоративными деталями.

Основные ошибки

При создании гипсовых изделий следует избегать таких распространенных ошибок:

  1. Вливание воды в гипс. Получится комкообразный раствор, непригодный для дальнейшей работы.
  2. Создание крупных гипсовых фигур без укрепляющего каркаса. Чем больше вес формы, тем больше вероятность ее поломки.
  3. Замес большого количества гипса одновременно. Необходимо помнить, что гипс имеет свойство застывать очень быстро, поэтому рекомендуется замешивать его частями.

Для оформления сада или участка можно выбрать готовые фигуры из разных материалов, но гипсовые изделия, созданные своими руками, сделают дизайн уникальным. При этом нужно лишь выбрать тип фигурок, определить композицию и можно приступать к несложному творческому процессу. Работа с гипсом не займёт много времени благодаря точному соблюдению технологии применения материала.

Каркасные бетонные скульптуры

Если у вас уже имеется определённый навык в работе с бетонными фигурами, можно попытаться создать украшение посложнее. Каркасные скульптуры требуют определённых художественных и скульпторских навыков и хорошего пространственного воображения. С помощью каркасов из арматуры вы можете создавать самые необычные и сложные украшения – вплоть до сказочных замков.

Прежде чем приступать к изготовлению, необходимо сделать из гибкой проволоки контур будущего изделия. Точность выполнения каркаса напрямую влияет на окончательный вид изделия.

Если изделие планируется делать монолитным, раствор наносят прямо на каркас. При изготовлении полых образцов каркас обматывают строительной сеткой и сверху наносят приготовленный раствор.

Вначале наносят первый слой цемента, поле чего начинают формировать общий вид композиции. Нанося второй и третий слой, формируют более мелкие декоративные элементы. В конце изделию дают просохнуть, после чего покрывают краской необходимых цветов.

Основные этапы изготовления садовых фигур из гипса

Самостоятельное изготовление садовых поделок из гипса может показаться сложным процессом, но это является одним из простых творческих занятий, помогающих создать уникальное оформление участка своими руками. Для этого не требуются профессиональные инструменты, а материал легко приобрести в аптеке и строительном магазине. При изготовлении обязательным является точное и поэтапное соблюдение технологии.

Одним из сложных моментом является раскрашивание и декорирование фигур

Инструменты и материалы для садовых поделок

Для работы нужно свободное пространство в тёплом сухом помещении. Удобнее всего расположить инструменты и материалы на большом ровном столе, но если фигуры очень большие, например, более 1 м в длину или высоту, то лучше работать на чистом и ровном полу. На поверхность предварительно стелят большой лист полиэтиленовой плёнки, что облегчит уборку после работы.

В процессе изготовления фигур используют качественные материалы и приспособления, ведь от них зависит успех творческого мероприятия:

    форма может быть пластиковой, деревянной, силиконовой, металлической, полиуретановой или гипсовой. Готовые варианты легко приобрести в магазинах товаров для творчества, строительных лавках. Все виды форм, кроме силиконовой, покрывают перед заливкой смесью жидкого мыла, растительного масла и воды в пропорции 2:1:5 и поэтому понадобятся также эти вещества. Они необходимы для лёгкого извлечения изделия из формы. При этом силиконовые не нуждаются в такой обработке, так как они гибкие и гипс к ним не прилипает;

Силиконовые формы не прилипают к изделию и практичны в эксплуатации

Пластиковые шары и кусочки пенопласта не должны заполнять всю форму, а быть лишь в середине

Для лепки могут понадобиться резиновые перчатки, салфетки и другие хозяйственные средства

Воду можно дозировать не точно, но стаканом удобно просто наливать жидкость

Перед применением гипса нужно изучить инструкцию на упаковке

Колер должен легко растворяться в воде

Кисти разного размера помогут реалистично раскрасить поделку для сада

Лучше всего выбирать клей устойчивый к влаге и перепадам температур

Небольшие шпатели, палитра для красок, лак для наружных работ, ёмкость для разведения смеси, канцелярский нож также понадобятся в работе. Набор инструментов может быть иным и подбирается в зависимости от объёма работ и типа фигурки.

Как развести гипс

В инструкции по разведению гипса, указанной на упаковке с материалом, изложены все особенности приготовления состава. Важно разводить смесь с запасом примерно 0,5 л, что позволит быстро скорректировать пустоты, которые могут образоваться в процессе заливки.

Основные этапы приготовления гипсовой смеси:

  1. Для отливки требуется раствор с консистенцией жидкой сметаны и поэтому воду и гипс разводят в пропорции 1:1. При этом следует добавлять гипсовый порошок в воду, а не наоборот. Сыпучее вещество тонкой струйкой всыпают в жидкость, помешивая лопаткой. Большой объём лучше всего помешивать строительным миксером или вручную.
  2. После удаления всех комков и перемешивания, смесь можно использовать по назначению, вылив в подготовленную форму.
  3. Полное высыхание изделия достигается минимум через 24 часа, но период зависит от размера поделки. Лучше всего выдержать её около двух дней.
  4. Изделие вынимают из формы, склеивают нужные детали и при необходимости корректируют пустоты. Для этого делают густой раствор гипса с водой в пропорции 2:1 соответственно.

Видео: приготовление гипсового раствора

Изготовление гипсовых фигур для сада с помощью форм

Гипсовая смесь застывает очень быстро, и поэтому перед разведением смеси нужно подготовить всё необходимое для быстрой заливки в форму.

Заливка гипса в молд

Создание фигур предполагает такие действия:

    Внутреннюю поверхность формы (молда) нужно с помощью кисти покрыть раствором из жидкого мыла, растительного масла и воды в соотношении 2:1:5.

Любые формы для гипсовых изделий нужно смазать смесью из масла, мыла и воды

Садовый фонтан с листьями.

Мы не будем рассказывать о принципах создания фонтана на даче. Эта тема отдельной статьи, и вы можете детально ознакомится с ней здесь. Мы будем делать листья из цемента. >


Нам нужен достаточно большой лист, и с помощью цемента, мы формируем его копию.

После высыхания лист можно более детально проработать и покрасить.

И вы станете, почти бесплатно, обладателем такого красивого фонтана.

Декорирование гипсовых поделок для сада

Оформление готовых фигурок для сада — возможность проявления фантазии и творческих способностей. Для этого используют акриловые краски или алкидные эмали, кисти разного размера, клей ПВА или строительная грунтовка для отделочных работ.

Последовательность действий следующая:

  1. Всю поверхность изделия грунтуют — покрывают тонким слоем раствора клея ПВА с водой в пропорции 1:1. Можно также покрыть фигуру 2–3 слоями олифы, подогретой на водяной бане.
  2. Когда грунтовка высохла, кисточками и красками раскрашивают изделие. При этом можно использовать картинку, фотографию или другой образец. Оформление фигур более 50 см в высоту кисточками очень неудобно и в таком случае рекомендуется использовать краску в баллончиках или краскопульт.
  3. После высыхания красок можно декорировать изделия пуговицами, шишками, желудями, стеклом, кусочками керамики и другими элементами, которые уместны для фигуры. Их приклеивают с помощью водостойкого клея для наружных работ (типа «Титан»), сразу удаляя излишки салфеткой.
  4. Изделие покрывают со всех сторон несколькими слоями прозрачного лака не на водной основе, а алкидного или другого подобного, с маркировкой «для наружных работ».
  5. Сушить изделия нужно только в хорошо проветриваемом помещении несколько суток, до полного выветривания запаха лака.

Видео: раскрашивание садовых фигур с помощью краскопульта

Материалы и инструменты для каркасной скульптуры

Для изготовления в домашних условиях каркасной скульптуры из бетона вам могут понадобиться:

  1. Бетонный раствор.
  2. Сетка-рабица или проволока из алюминия для изготовления каркаса.
  3. Плёнка полиэтиленовая.
  4. Пенопласт для облегчения веса изделия.
  5. Старые ненужные ёмкости – ведра, тазы, пластиковые бутылки и пр. Это позволит создавать более лёгкие фигуры.
  6. Шпатель.
  7. Распылитель с водой.
  8. Краска для покрытия – лучше всего использовать краски для наружных фасадных работ.
  9. Резиновые медицинские перчатки.
  10. Защитная маска для лица от пыли и испарений.
  11. Для обработки готового изделия потребуется пила с алмазными кругами.

Какие можно сделать фигуры для сада

При выборе украшений для участка стоит определить тему композиции, тип фигур и их размер. Одними из распространённых решений являются следующие варианты:

    животные, птицы и насекомые — хороший способ подчеркнуть природную красоту участка. Например, около клумбы можно разместить семейство гипсовых ёжиков или других небольших зверей, а рядом с высоким пнём установить несколько аистов и сделать гнездо из веток. Следует учесть, что фигуры высотой менее 50 см лучше всего размещать недалеко от дорожек, лавочек и других мест, откуда украшения будут хорошо видны. Крупные же изделия не затеряются на заднем фоне;

Красиво раскрашенные фигурки выглядят максимально естественно

Гномы эффектно выглядят около клумб и беседок

Гипсовые фигуры можно оставить и белыми, чуть тонировав их «под мрамор»

Большие грибы чаще делают из цемента, потому что он прочнее, однако можно смастерить их и из гипса, уменьшив размер и укрепив гипс при нанесении на основу армирующей тканью

Фотогалерея: разные гипсовые фигуры для сада

Стоит понимать разницу между гипсом и цементом как разными материалами для садовых поделок. Не все идеи, которые хорошо воплощаются цементом, будут удачны при изготовлении из гипса. Могут возникнуть сложности.

Видео: не совсем удачный опыт изготовления садовой чаши с фактурой листа из гипса

А вот несколько удачных вариантов.

Видео: грибная поляна из гипса

Видео: как сделать из гипса маяк

Видео: гипсовый ёжик на основе пластиковой бутыли

Как реставрировать гипсовые садовые фигуры

Гипс или алебастр являются не достаточно прочными материалами, при ударах, от влажности и морозов они легко трескаются, теряют цвет. В таких случаях можно провести реставрацию своими руками:

  • мелкие сколы можно устранить, если нанести на место повреждения гипсовую шпатлёвку. После высыхания эту часть окрашивают, покрывают лаком и декорируют так же, как выполнена вся фигура. Можно окрасить заново и всю поделку;
  • когда фигура разломилась пополам, её несложно склеить. Если дополнительно были отломлены кусочки, то сначала их фиксируют на водостойкий клей, а затем скрепляют половинки фигурки. Место стыка подмазывают шпатлёвкой, подкрашивают, покрывают лаком;
  • царапины на фигурке устраняют шпатлёвкой. После её высыхания поверхность заново подкрашивают и лакируют;
  • потрескавшийся лак аккуратно отшелушивают мелким наждаком и наносят кистью новый слой.

Разноцветные улитки легко дополнят японский бонсай или клумбу

Оригинальные цветники своими руками.

Вы совсем не скульптор? Но, поверьте, вы можете сделать эти оригинальные цветочные контейнеры.

Нам нужна пластиковая емкость, пенопласт, армирующая сетка. Делаем раствор цемента, добавляя ложку гипса прямо в ладонь с раствором и так формируем нашу «скульптуру»

Но не все из нас поклонники современного абстрактного искусства. Но вы вполне можете сделать поделки для сада в классическом стиле.

Но, т.к. вы пока не скульптор, вам нужен шаблон — это вполне может быть старая кукла.

Т.к. это будет не просто декоративная садовая фигурка, а цветник в виде головы девушки, то верхнюю часть нужно обрезать.

Затем голова красится. Для того, чтобы придать текстуру шаблон красят сначала темной серой краской. Дают высохнуть и наносят слой более светлой краски. После высыхания которой , легкими мазками наносят слой еще более светлой краски.

Это очень простой процесс, и все образцы этого стиля, что вы видите в статье, сделаны подростками на уроке труда.

Особенности ухода за садовыми гипсовыми украшениями

При соблюдении технологии изготовления и обработки гипсовые фигурки прослужат много лет, но правильный уход является неотъемлемым для сохранения внешнего вида изделий. Поэтому следует учесть:

  • при наступлении похолоданий и понижения температуры воздуха до отрицательных показателей, а также во время затяжных дождей нужно убирать садовые фигурки из сада на хранение в тёплое и сухое помещение;
  • лучше всего разместить фигурки на основе из натурального камня или бетона, что предотвратить воздействие влажности насекомых около основания;
  • лак на фигурках следует обновлять каждые 2 или 3 года, что обеспечит защиту цвета изделий.

Правильный уход — залог сохранения яркого цвета фигурок из гипса

Изготовление форм. Выбираем материал.

  ркенгр

кекрнке

В настоящее время практически каждый желающий может самостоятельно изготовить декоративный камень, тротуарную плитку, гипсовые фигурки, элементы фасада и тому подобное. Было бы желание. И знания.

   Можно заниматься литьем гипса, воска, мыла, различных смол и даже металла. В этом случае вам понадобятся специальные эластичные формы, которые вы также можете сделать «своими руками». Но какой материал использовать для изготовления формы? Современный мир предлагает достаточно много вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

   Давайте разбираться. Первый фактор, определяющий нужный материал для изготовления форм — жесткость.

3 вида форм по степени жесткости

 

Жесткие

Полужесткие

Эластичные 

материал изготовления

  • металл
  • пластмасса
  • недорогие
  • пластик и полиуретан
  • резиновые каучуки горячего отверждения
  • формопласты
  • пластик
  • силикон
  • полиуретан
  • резина

недостатки

  1. смазанный рельеф готовых изделий;
  2. сложность конфигурации при отливке объемных изделий;
  3. возможность повреждения готовых изделий и форм
  1. недостатки жестких форм + наличие дополнительного жесткого корпуса;
  2. большой расход исходного материала для их изготовления
  1. каждый из этих материалов имеет свои недостатки, но эластичные формы являются самыми востребованными

 

Твердость по Шору

   При выборе жесткости материала обращают внимание на такой показатель как «Твердость по Шору». Определяется он одноименной шкалой.

   Твердость материалов по шкале Шор изменяется в диапазоне от очень эластичных до средней твердости с небольшой эластичностью, а также твердые и практически неэластичные. Полужесткие пластмассы тоже входят в эту шкалу, но в ее верхнюю часть.

   Как видно, существует несколько шкал. Для мягких материалов используется шкала А. Она измеряется от 0 до 100. К примеру, твердость покрышки для автомобиля или подошва ботинка составляет 60-70 единиц. Лист ДСП или пластмассы будет около 100 единиц. Различные шкалы соприкасаются друг с другом, например, Шор А95=Шор Д45.

Твердость по Шору. Роль в выборе материала для изготовления форм

   Главный момент — это насколько легко будет извлечь модель и последующие отливки из формы.   

   Пример. Требуется изготовить формы с модели, изготовленной из гипса, представляющей собой стоящую балерину с вытянутыми в разные стороны руками. Лучшим выбором в данном случае будет силикон с твердостью Шор А30 или мягче, который будет обладать большей гибкостью для извлечения модели.

   А вот при производстве плоских бетонных изделий, таких как тротуарная плитка, от формы не требуется большой гибкости. В данном случае отлично подойдет эластомер с твердостью Шор А70.

Как физически измерить твердость материала?

   Для измерения способности материала сопротивляться вдавливанию используют специальный прибор — твердомер по Шору.

   Прибор имеет специальную иглу, которую необходимо расположить на поверхности измеряемого материала. Твердомер должен быть крепко прижат к эластомеру, тогда игла пройдет в материал настолько, насколько это возможно, а стрелка на шкале покажет значение твердости.

 

Особенности материалов для изготовления форм

   Эластичные формы-матрицы позволяют воспроизводить и тиражировать сложные фактуры и поверхности из гипса, бетона, полимербетона, полимерных (полиэфирных и эпоксидных) смол.

   Существует четыре основных вида материалов для изготовления эластичных форм: формопласт (ПВХ), резина, силикон, полиуретан. Рассмотрим их достоинства и недостатки.

Формопласт (ПВХ)

   Самый дешевый и примитивный, но сложный в работе материал. Широко использовался до появления качественных эластомеров. Формопласт расплавляется и заливается при высокой температуре (до 200оС). Важно четко выдерживать температурный режим, потому что при перегревании формопласт будет не пригоден к дальнейшему использованию, поэтому необходимо специальное плавильное оборудование с регулировкой температуры. Матрицы из формопласта используются при отливке не выше 70оС.

   Формы выдерживают 450 — 1000 отливок. Рельеф повторяют на 95%. Легко перерабатываются (8 — 10 раз).

Достоинства

Недостатки

  1. Дешевизна
  2. Прочность формы по сравнению с силиконовой
  3. Не требуется добавок — катализаторов, отвердителей. Это однокомпонентный материал

 

  1. Токсичен
  2. Значительная усадка при охлаждении, что приводит к потере геометрических размеров
  3. При заливке (изготовлении формы) может сильно прилипать к модели
  4. Нетермостойкий
  5. При низких температурах (-10…- 15оС) затвердевает
  6. Мягкость формопласта, приводящая к деформации бортов изделия в виде «пузырения»
  7. Нещелочестойкий материал, что делает невозможным его применение при работе с бетоном
  8. Требуется специальное оборудование
  9. Недолговечный материал

 

Резина

   Находит все большее применение при изготовлении форм методом горячей полимеризации под давлением. Формы изготавливаются автоматически на высококлассном оборудовании, что позволяет обеспечить стабильность их качества.

   Формы из резины выдерживают до 6000 отливок с соблюдением геометрических размеров изделий. Используются в широком диапазоне температур от -90оС до +300оС.

Достоинства

Недостатки 

  1. Высокая абразивная устойчивость
  2. Долговечность
  3. Сохранение геометрических размеров в течение всего срока эксплуатации
  4. Резиновая поверхность формы хорошо удерживает на поверхности красящие пигменты, что дает возможность применения всех способов окраски искусственного камня
  5. Отсутствие пузырьков воздуха внутри и на поверхности формы гарантирует высокое качество изделий
  6. Практически идеальная передача фактуры натурального камня
  7. Низкая себестоимость
  1. Высокая стоимость оборудования для производства форм

 

 

Силикон

   Эластомер популярный среди производителей форм, которые легко изготовить своими руками. Для создания формы используются двухкомпонентные силиконовые компаунды: основной силиконовый состав + катализатор. Этот материал легко смешивается, допускает отклонение в дозировке компонентов. Формы застывают при комнатной температуре. Имеют среднюю прочность. Выдерживают до 2000 отливок в широком диапазоне температур заливаемого материала. Если рассматривать качественный силикон на платиновой основе, то эти формы выдержат до 5000 отливок.

Достоинства

Недостатки

  1. Не токсичен (силикон широко используется в медицине, может иметь пищевой допуск)
  2. Практически не дает усадки
  3. Высокая точность слепка
  4. Не требует дополнительных смазок
  5. Допускает заливку в широком диапазоне температур (до 200оС и выше)
  6. Стойкость к агрессивным средам
  7. Простота в работе
  1. Низкая химическая стойкость к щелочным материалам
  2. Умеренная прочность, сравнимая с прочностью формопласта, но уступающая прочности полиуретана
  3. Появление пузырей на боковых сторонах декоративных изделий
  4. Сложность окраски готовых изделий
  5. Высокая цена

 

 

читать статью «Силикон для форм. Какой купить? Разбираемся»

Полиуретан

   Очень прочный заливочный двухкомпонентный материал для форм. Как и силиконовые, формы застывают при комнатной температуре. Необходимо четко соблюдать инструкции по смешиванию компонентов. При неправильном соотношении будет понижена прочность, непрореагировавшие компоненты вызовут разрушение формы.

   При открывании упаковки, все количество сырья необходимо использовать сразу же, то есть нельзя его делить на разные порции, так как полиуретановые компоненты взаимодействуют с воздухом, влагой — происходит изменение свойств компаунда.

   Под каждый материал следует выбирать конкретную марку полиуретана. Формы из полиуретана в основном предназначены для материалов, заливаемых при температуре до 70оС.

   Формы из полиуретана выдерживают до 4000 отливок.

Достоинства

Недостатки

  1. Высокие прочностные характеристики
  2. Большая гибкость
  3. Малая усадка
  4. Щелочестойкий материал
  5. Устойчив к агрессивным средам
  6. Точно передает рельеф поверхности
  7. Низкая цена (в два раза дешевле силикона)

 

  1. Токсичен
  2. Боится контакта с воздухом и влагой
  3. Нельзя делить на порции, необходимо использовать весь материал сразу же
  4. Сильно прилипает ко всем материалам, требуется большое количество смазки
  5. Наличие пузырьков воздуха на поверхности формы
  6. Сложность в работе
  7. Достаточно густой вязкий материал — сложно заливать

 

   P. S. Надеемся, информация была вам полезна. Подводя итог, хочется отметить, что какой бы материал вы не выбрали для работы, четко соблюдайте рекомендации производителя. Только так вы сможете верно оценить качество материала.

   В следующей статье читайте подробнее о полиуретане.

   Подписывайтесь на нас в Facebook , Vkontakte . Следите за нашими новостями.

Фигуры из гипса: техника выполнения, формы для гипса и пошаговая инструкция работы с фото

В ландшафтный дизайн с красивыми растениями отлично впишутся небольшие фигуры из гипса. Чтобы такие архитектурные шедевры органично вплетались в общую композицию какой-либо секции сада, они должны соответствовать выбранному стилю и правилам пропорциональности. Не всегда в ассортименте магазинных изделий можно найти фигурки нужных габаритов или мотивов. В этой статье вы узнаете о том, как можно изготовить оригинальные небольшие скульптуры самостоятельно.

Характеристики материала

Гипс является самым подходящим материалом, поскольку он обладает связывающими свойствами. Это осадочный сульфатный минерал, встречающийся повсеместно. По структурным характеристикам различают два вида гипса: волокнистый и зернистый. Его уже давно используют в строительстве. Одаренные скульпторы издавна занимались изготовлением фигур из этого материала. Не так давно его свойства оценили и современные мастера. Теперь фигуры из гипса стали очень популярны и заняли свое место в усадьбах и на дачных участках многих владельцев. Еще гипс является довольно практичным материалом. Если изделия армировать и покрыть еще и качественной краской, то они станут настоящей достопримечательностью вашего дома.

Приготовление рабочего состава

Рабочий раствор готовить очень просто. Главным условием является достаточное его количество. Поскольку смесь быстро переходит в твердое состояние (буквально через три минуты), то нужно готовить ее с небольшим запасом. Если при заливании в форму ее окажется много, лишнюю можно просто убрать шпателем. Когда раствора не будет хватать, могут возникнуть сложности в работе, а это отразится на внешнем виде фигурки. Для приготовления жидкого гипса нужно:

  • Выбрать подходящую емкость, чтобы было удобно смешивать содержимое.
  • Налить 5 л воды (соотношение обычно берется 10:7).
  • На такой объем жидкости нужно всыпать 3,5 л гипса.
  • Раствор замешиваем строительным электрическим миксером, доводя до консистенции сметаны. В нем не должно быть комочков и инородных частиц.

Порошок нужно высыпать аккуратно, поскольку облако пыли сильно поднимается вверх. А лучше защитить дыхательные пути, обвязав область рта и носа косынкой.

Формы

Формы для фигур из гипса проще всего приобрести в магазинах для творчества, единственным минусом такого товара является его цена. Многие находят выход из этого положения и удачно применяют силиконовые основы, предназначенные для выпечки. Можно воспользоваться любыми подручными вещами, например детскими емкостями для игры в песке или разрезать пополам резиновую игрушку. А если проявить смекалку и фантазию, то вполне возможно придумать и свои варианты, опять же, из того, что имеется в доме. Чаще всего такими предметами выступают пластиковые бутылки.

Пошаговая инструкция

Если подходить к изготовлению гипсовых скульптур профессионально, то формы нужно все-таки применять производственные. Раньше отечественные мастера отливали замысловатые гипсовые детали, используя две основы. Мягкую силиконовую вкладывали в кожух, изготовленный из твердого материала, в частности из гипса. Процесс заключался в нескольких последовательных действиях, описанных ниже.

  • По старому методу раствор готовился более редким. Сначала в воду высыпали порошок, настаивали в течение 10 минут, а затем уже размешивали.
  • Заливку производили умеренно, не переполняя форму, после чего пальцами распределяли раствор внутри фигурной основы. Жидкая смесь послушно заполняет все, даже маленькие, углубления.
  • Движения внутри формы руками нужно было проводить несколько раз для того, чтобы вышли пузырьки и излишки раствора. Смесь, которая вылилась за пределы фигурной емкости, посредством шпателя возвращали обратно.
  • Следующий этап – вибрация. Края мягкой формы нужно было брать пальцами и немного подкидывать. Так необходимо было пройтись по всему периметру основы и дать возможность выйти оставшимся пузырькам.
  • Затем по поверхности раствора выкладывали дживу, равномерно распределяя ее руками. Это специальный материал, изготовленный из дерева на станках, представляющий собой тонкую сеточку. Он выполнял роль арматуры. При его наличии изделия не растрескивались и сохранялись на долгие годы. Вместо него можно применить обычную сантехническую паклю. Чтобы предмет армирования попал внутрь раствора, нужно загнать его шпателем, проходясь инструментом по поверхности в разных направлениях несколько раз.
  • После этого оставшийся гипс немного взбивался руками и выливался сверху общей массы, заполняя оставшееся место в форме. Затем раствор хорошо заглаживался шпателем, его оставляли на 3-4 минуты для просыхания. Когда поверхность становилась матовой, следовало еще раз сделать протяжку с помощью этого же инструмента.

Как сделать фигурки из гипса?

Грибы из гипса – самые частые гости на приусадебных участках. Это объясняется тем, что они отлично вписываются в любой стиль уличного растительного дизайна. Под элементы в виде шляпок можно взять любую посуду, подходящую по размеру, а для ножек – пластиковые бутылки. В этом случае гипс нужно использовать густой. Чтобы ножка гриба была пустотелой, в основную емкость вставляется форма поменьше, а смесь заливается между ними. Пластиковые бутылки предварительно смазываются густым жидким мылом. Извлекать детали из формы нужно при помощи ножа.

Можно попробовать сделать садовые фигуры из гипса своими руками без использования формы. Если вылепить что-то несложное и красиво раскрасить, такие скульптуры будут смотреться очень мило. Например, чтобы изготовить гусеницу, нужно всего лишь сформировать несколько шариков и соединить между собой. Затем ее ярко покрасить и усадить на камешек.

Применив строительную каску в качестве формы, можно создать удивительно яркую и крупную божью коровку.

Интересные идеи

Посмотрим, что можно сделать из гипса еще. В саду, конечно же, найдут свое место различные животные. Как видим, самая большая сложность в этом процессе — придумать подходящую форму. Если в доме остались большие резиновые или пластмассовые игрушки, то они как раз и послужат основой для садовых зверушек.

А что, если у вас уже имеется композиция с наличием грибов из гипса? В таком случае в ней недостает ежика. Такая задумка выглядит особенно естественно на фоне осеннего сада.

На большой срубленный пень можно усадить белочку. Среди зелени композиция выглядит живой и весьма удачной. На поверхность пня можно насыпать немного желудей.

Ближе к дому было неплохо оформить клумбу в виде широкой плетеной корзины из прутьев, а по центру усадить поросенка.

Еще одним интересным решением станет зайчик с корзиной в руках. Такую фигуру лучше установить на газоне или просто создать для нее зеленую лужайку.

Необходимость покраски

Несмотря на то, что гипс является материалом самодостаточным касательно цветового решения, чтобы защитить уличные скульптуры от механических повреждений и климатических факторов, их лучше покрасить. Глянцевая поверхность также выглядит более эстетично, декоративно. Садовые фигуры из гипса, оставленные неокрашенными, быстро загрязняются. Пыль въедается в поры и складки изделий, они приобретают серый оттенок и теряют свой первозданный облик. Чтобы краска хорошо впиталась, покрывать фигуры нужно непосредственно после их полного высыхания. Изделия нужно отшлифовать, а затем покрыть слоем грунта, обладающего высокими адгезивными свойствами.

Какие составы использовать для декорирования фигурок

Безусловно, для садовых фигур из гипса нужно выбирать средства для наружных работ, которые хорошо наносятся на этот материал. Подходящим грунтом будет состав TICIANA. Концентрированное средство на акриловой основе равномерно распределяется по пористой поверхности. Из красок можно остановить свой выбор на Astex AKRY-FLEKX. Она разработана на водной эмульсии и предназначена для отделки фасадов. В ее составе присутствуют вещества, защищающие поверхности от появления мхов и лишайников, что является немаловажным для уличных скульптур. Из прозрачных красок хорошей считается Landhausfarbe OSMO, выпускается специально для обработки деревянных и гипсовых основ.

Некоторые рекомендации

Для уличных фигур из гипса лучше покупать специальный порошок. В его составе уже имеются все необходимые свойства для сохранности изделий. Поскольку сам по себе гипс довольно хрупкий, то его лучше армировать проволокой или сеткой.

При использовании строительного порошка нужно обязательно добавлять клей ПВА, так он станет гораздо прочнее.

Некоторые мастера делают фигурки по частям, чтобы упростить свою работу. Затем детали поочередно скрепляют алебастром или клеем.

Чтобы освободить фигуру от формы, ее нужно смазать растительным маслом с жидким мылом. Для приготовления этой смеси берут одну часть первого компонента и две второго. Их растворяют в воде, которой должно быть в пять раз больше.

Если при создании скульптур пользоваться дополнительными компонентами для придания прочности материалу и армированными сетками, то фигурки действительно окажутся долговечными.

Формы для статуэток своими руками. Отливка фигурки из гипса

Сегодня уже весьма популярны садовые фигурки. Благодаря таким декоративным элементам, участок полностью преображается. Это могут быть, к примеру, статуэтки сказочных гномов, которые охраняют ваш покой. Кроме того, вы можете разместить несколько сказочных героев таких, как птички, которые присели на лужайку, гусенички и лягушки, красиво расположившиеся на вашем водоеме. При желании вы можете создать настоящий сказочный сюжет, который преобразит ваш приусадебный участок. Вариант такого декора на .

Любую скульптуру, фигуру либо композицию необходимо гармонично соединить с ландшафтом и стилем вашего сада. Вот несколько основных рекомендаций, которые помогут выяснить правильное место и вид садовой декоративной композиции:

Чертим план

Иногда мы видим дорогостоящую красивую вещь, долго копим средства для ее покупки, однако, когда наступает время примерки перед приобретением, то выясняется, что данная вещь нам в принципе не подходит. Так случается и с фигурами для приусадебного участка. Поэтому перед тем, как приобрести декоративную фигурку для дачи, необходимо начертить план-схему участка с расположением будущих элементов


Выбираем фон

Еще один немаловажный момент — грамотно подобранный фон и его сочетание с фигурами. Небольшим скульптурам лучше располагаться на заметных открытых местах на участке. Отлично смотрятся садовые фигурки на фоне декоративных заборчиков, цветников, возле дорожек, а также палисадников. Белого окраса либо бронзового больших размеров садовые скульптуры хорошо подойдут к зелени больших деревьев, каменных фонтанов и стриженых кустов. Результат можете посмотреть на фото ниже.

Подбираем садовые скульптуры, исходя из его стиля

Важный момент — это сохранение соответствия стиля сада с фигурами в нем . В романтическом саду с посаженными розами и беседками отлично выглядят однотонные скульптуры, изображающие людей, цветочки либо красивые композиции с тонкими линиями. Участок в деревенском стиле можно дополнить фигурами из дерева, фигурками домашних животных и разными национальными предметами. Стиль «модерн» может выдержать любые экспрессивные композиции из мрамора, металла, глины и даже бетона.

Садовые фигуры нужно подбирать адекватно месту

Бездарное объединение скульптур с садовым участком может испортить внешний вид даже наиболее аккуратного ландшафтного . Таким образом, мухоморы из керамики будут нелепо смотреться возле фактурного фонтана из мрамора, китайский дракон вряд ли дополнит плетеный тын, а фигура Аполлона не окажется красивым декором палисадника детского .


Когда место, стиль и фон для фигурок на приусадебном участке подобраны грамотно, у вас должно возникнуть ощущение отличного дизайна и комфорта.

Изготовление садовых фигур из гипса

Как известно, гипс применяется для того, чтобы сделать поделки своими руками, в том числе и во время создания садовых скульптур. Данный материал очень популярен, потому что дает возможность придать фигурам любые формы. Однако помните, что статуэтка из гипса – очень хрупкая, находясь около такого декора, не повредите её.

При таком процессе, как изготовление гипсовых ангелов, используют специальные формы. Хотя слепить статуэтку получится и без них. Например, самые простые изделия – это гусеницы. Для этого можем слепить десяток сплюснутых окружностей, лучше, если они будут различного диаметра, и объединить один с другим. Голову гусеницы нужно сделать круглой формы. Сверху на нее кладем как глазки 2 небольших шара, которые необходимо после этого разукрасить. Самый оптимальный материал для того, чтобы создать своими руками фигурки для сада, это гипс. Он достаточно устойчив. Фигурки хорошо перенесут и повышенную влажность, и воду, будь то дождь либо снег, и жару, и холод.


Однако к тому же необходимо помнить, что это хрупкий материал, а статуэтки из него нельзя ронять. Давайте же выясним, как сделать садовую фигурку из гипса своими руками:

  • Самым важным в данной работе считается гипс, который можно купить в любом строймагазине. После приобретения не выбрасываем инструкцию, потому что она вам пригодится, чтобы грамотно соблюдать все пропорции во время замеса раствора.
  • Для разведения гипса нужна посуда. В этом случае лучше применять посуду из пластика.
  • В уже разведенный гипс, согласно пропорции, добавляем клей ПВА. Исходить нужно из расчета — 1% клеящего состава от всего объёма смеси.
  • Фигурку маленьких размеров вы можете отлить в форму, при этом не нужно будет отливать основание. Очень удобны . Их проще приобрести, хотя можно сделать и своими руками, если вы не боитесь трудоемкого процесса. Но помните, что изготовление формы своими руками имеет смысл лишь тогда, когда вам нужны две идентичные фигурки.


  • А вот для изготовления большой скульптуры своими руками с ногами, руками, хвостом – нужен армированный каркас. Для этого кусками нарезаем арматуру, объединяем в каркас. Он должен повторять скелет будущих изделий. Возле подножия скульптуры делаем выступающие детали, которые будут служить для крепления кусков.
  • На данном этапе заливаем гипсовый раствор. Вначале нужно залить материал до половины формы. Затем энергично нужно потрясти ее, постучав по стенкам. Смотрите по ситуации – вероятно, так придется делать очень долго. Следите, чтобы из раствора вышел наружу весь воздух. Так как если он останется, то затем пузырьки окажутся дырами. А они-то довольно сильно портят вид готовой скульптуры из гипса, к тому же уменьшают её прочность.
  • Потом нужно долить гипс. Непременно повторяем тряску и постукивание. Когда весь воздух уйдет, оставляем раствор из гипса на некоторое время, пока застынет.
  • Затем выравниваем поверхность с помощью шпателя и оставляем будущую фигуру сохнуть. Чтобы узнать, как по времени необходимо оставить собственную садовую фигурку, внимательно изучаем инструкцию на упаковке.


  • Когда гипс высохнет, достаем фигурку. Накрываем для этого форму крышкой, доской, тщательно прижимаем. Потом поворачиваем аккуратным образом и доставляем изделие.
  • На данном этапе наступает самое интересное – можно раскрасить статуэтку на свой вкус. Для этого нужно сделать акриловую . Также на гипс отлично ляжет гуашь, но данный материал не подходит для садовых фигур, так как боится влаги.
  • Перед покраской непременно рекомендуется покрыть изделие, применяя грунт. В качестве данного состава берем клей ПВА.
  • Декорировать поделки можно с помощью цветной мозаики своими руками, которую можно сделать из осколков цветного стекла и керамической плитки. Садовая скульптура, декорированная на ваш вкус, будет излучать (в буквальном смысле слова) сияние и блеск, а также теплоту. Она не может не понравиться домочадцам и всем вашим гостям.

Рассмотрим пример изготовления ангелочка из гипса. Берем резиновую голову от старой куклы. Ее отливаем в гипсе. У старого резинового мячика срезаем верхушки и заливаем стартовой штукатуркой и вставляем голову, которая уже прикреплялась на толстой проволоке. Оставляем все застывать.

Далее, переходим к приготовлению рук из проволоки. Затем изготавливаем крылья из небольших кусков сетки. На данном этапе накидываем стартовую штукатурку, при этом помогаем себе с помощью мокрой кисточки все разглаживать. Теперь даем чуть застыть штукатурке и опять наносим новый слой, создавая фигурку. Сейчас необходимо доделать голову. Ждем, пока она застынет и хорошенько высохнет. В конце необходимо зашкурить с помощью наждачной бумаги, нанести клей ПВА и водоэмульсионку и покрыть с помощью прозрачного лака. На данном этапе наша фигурка готова.

Красота сада зависит от того, как мы о нём позаботимся: как именно будут посажены цветы и деревья, какая мебель будет в саду, какой заборчик, какие фигурки украшают клумбы и дорожки.

В этой статье мы расскажем, как сделать очень простую, но красивую садовую фигурку из гипса своими руками.

Для изготовления садовой фигурки из гипса нам понадобится:


  • Гипс скульптурный не менее 500г (его можно заменить цементной смесью, с ней будет даже долговечнее)
  • клей ПВА строительный
  • краски акриловые для работы по стеклу и керамике
  • кисточки
  • циркуль
  • карандаш
  • набор резцов для резьбы по дереву (можно заменить большой иглой, или канцелярским ножом)
  • целлофановая пищевая пленка
  • канцелярский нож
  • пустая пластиковая бутылка, подходящей формы
  • 2 чашки: одна для выливания основания, другая для шляпки гриба
  • декоративные элементы для оформления: фигурки, бусины, искусственные декоративные цветы или листья, формочки для создания гипсовых фигурок
  • водостойкий клей для надежного фиксирования декоративных элементов
  • подсолнечное масло

Делаем ножку для садовой фигуры

От пустой пластиковой бутылки, например из-под молока, отрезаем горлышко, которое послужит нам формой для создания ножки гриба.


Чтобы было легче извлечь застывший скульптурный гипс из формы, стенки бутылки можно покрыть раствором тертого мыла, растительного масла и воды в соотношении: 2:1:7 соответственно.

Мыло натираем на мелкой терке, высыпаем в банку.


Туда же наливаем растительное масло и воду. Все хорошо смешиваем и кисточкой наносим эмульсию на стенки бутылки.


Затем разводим скульптурный гипс (не весь, а только часть необходимую для изготовления ножки) в том соотношении, который указан на упаковке.



Раствор гипса заливаем в форму и оставляем застывать. Чтобы уменьшить затраты гипса, ножку можно сделать полой. Для этого подбираем подходящую по размеру и форме пластиковую бутылочку и вставляем её в застывающий гипс. Важно, чтобы диаметр горлышка вставляемой бутылки был намного меньше диаметра горлышка формы.



Чтобы бутылочка не всплывала в жидком гипсе, придавите ее любым удобным прессом.


Схватывается гипс быстро. Через 4-6 минут будет заметно затвердевание, через 30-40 минут с фигурой уже можно работать дальше.

Канцелярским ножом разрезаем форму и достаем оттуда гипсовую заготовку. Срезаем лишнюю часть пластиковой бутылочки, которую мы вставляли для уменьшения расхода гипса.



Делаем шляпку для садовой фигуры

Чтобы сделать шляпку для гриба, мы берем подходящую по форме чашку и покрываем ее поверхность пищевой целлофановой пленкой. Стараемся приложить пленку как можно плотнее к чашке и оставить как можно меньше складок.


Разводим следующую порцию гипса, необходимую для создания шляпки, и выливаем ее в чашку. Ножку вставляем в застывающий гипс шляпки и оставляем на 30-40 минут.


Делаем площадку-основание для садовой фигуры

Когда гриб застынет, делаем площадку-основание для фигуры. Для этого подбираем подходящую по форме и размеру чашку, покрываем ее пищевой пленкой или эмульсией для смазки.

Разводим гипс и выливаем его в чашку. Ножку гриба можно погрузить туда же, но мы советуем сделать ее съемной, так будет удобнее работать с оформлением гриба. Для этого ножку гриба закрываем целлофановой пищевой пленкой и погружаем в гипс в чашке.


Через 30-40 минут все вытаскиваем.

Если хотите применить в оформлении цветы, листья, фигурки, тоже сделанные из гипса, их так же заливаем и оставляем застывать.



Готовую фигурку из гипса нужно хорошо просушить перед покраской. Ставим его в теплое место на день или даже два.


Момент оформления может быть спонтанным и рождаться прямо во время процесса, а может быть продуманным и прорисованным на бумаге. Не обязательно рисовать все подробно, можно изобразить наброском ключевые моменты.


Когда эскиз готов, приступаем к оформлению фигурки.

Простым карандашом прорисовываем все, что вы хотите видеть на грибе.


Затем наброску придаем объем с помощью инструментов для резки по дереву или острой большой иглы.

Большинству из нас свойственна тяга к красоте и уюту. Во дворе собственного дома, на даче и в огороде мы стремимся окружить себя очаровательными клумбами, проложить зовущие пройтись дорожки и не можем обойтись без необычных и веселых фигурок. Гипс – один из тех материалов, который легко превратить трудолюбивыми руками в замечательное украшение для сада.

Особенности материала

Гипс или алебастр обладает рядом свойств, которые предопределили его применение в строительстве и медицине. Для изготовления садовых фигурок своими руками он также замечательно подходит. Из алебастра создают даже большие скульптуры. Применение форм позволяет точно копировать самые сложные объемные фигуры. Работа с материалом физически не трудная, так что многие женщины увлекаются творчеством из гипса. Профессионалами уже изготовлено немалое количество поделок из алебастра для сада.

Фигурки из гипса для сада на любой вкус

При этом не следует забывать, алебастр — довольно хрупкий материал, который боится влаги. Изделия из алебастра лучше не проверять на прочность. Их необходимо защищать красками и лаками от воды. В осеннее–зимний период фигурки из гипса хранят в сухом помещении.

Самое важное то, что для изготовления фигурок из такого материала необходимы формы.

Чаще всего из алебастра отливают садовые фигурки животных и людей. Реже – предметы неживой природы. Предлагаем оценить фото зверушек, которые Вы можете сделать из гипса. Конечно, для них придется придумать, приобрести или изготовить формы.

Удачная композиция делает белочку живой

Другая белочка увлеклась грибами

В этом лесу водятся лисы, ежики и грибы

Мишка из гипса, а мед настоящий?

Свинка скучает одна в загоне

Кашпо из гипса следует хорошо изолировать от влаги

Одни только знакомятся, у других уже есть наследник

Для того, чтобы не ошибиться с выбором фигурки из алебастра, которую Вы готовы смастерить своими руками, полезно найти место в саду для будущей фигурки и представить общий сюжет композиции. Советуем начинать с фигурки попроще.

По этой схеме можно смастерить любую фигурку из алебастра

Прежде всего, для отливки поделки из гипса потребуется форма. Бюджетный вариант – использование пластиковых бутылок, старых игрушек, посуды и прочее. Разумеется, перечень возможного ограничен и придется поломать голову над поиском подходящего материала. Гораздо проще использовать уже готовые детские формочки для гипса или песка. Большие силиконовые формы, которые применяют на производстве, стоят слишком дорого. При большом желании, силиконовую форму можно изготовить самому, о чем повествует нижеследующий видеоролик.

Материал имеет ограниченную прочность и сравнительно большие поделки армируют сеткой или проволокой. Для экономии материала и уменьшения веса вовнутрь фигуры закладывают пластиковые емкости. Специальный гипс, предназначенный для отливки скульптур, прочнее алебастра и строительного гипса. Для увеличения прочности в обычный алебастр можно добавить клей ПВА.

Для удобства изготовления и окрашивания фигуры часто изготавливают в виде отдельных деталей. Части поделки скрепляют между собой клеем или раствором алебастра.

Для того, чтобы готовую фигуру было проще извлечь из формы, ее можно покрыть водяным раствором жидкого мыла и растительного масла. Мыла должно быть больше, чем масла, в два раза. Полученную смесь разбавляют пятью порциями воды.

Сухой материал разбавляют до состояния жидкой сметаны и заливают в форму. Раствор застывает в считанные минуты. Химическая реакция сопровождается выделением тепла. При отливке возможно образование воздушных пустот. В производственных условиях вопрос решается применением вибростенда. Во время работы своими руками нужно аккуратно заливать раствор, а пустоты можно будет поправить шпаклевкой или раствором алебастра.

С такой фигурой придется работать долго

Небольшая фигурка будет готова для дальнейшей работы уже через полчаса. Крупная отливка должна сохнуть несколько дней в сухом месте и не под солнцем. С поделкой можно работать дальше, когда рука не будет ощущать влагу. На поверхности фигуры легко выполнить рисунки. Для этих целей используют нож, шило, иглу.

Для защиты от влаги и улучшения адгезии с краской поделку грунтуют. Можно использовать строительный грунт или вдвое разбавленный клей ПВА. Профессионалы покрывают гипсовые скульптуры несколькими слоями олифы, разогретой на водяной бане. После того, как поверхность посветлеет, можно работать дальше.

Поверхность фигуры последовательно декорируют красками. Водные краски не держатся на поверхности, покрытой олифой. Подойдут масляные, пентафталевые, алкидные эмали. Окончательную обработку проводят олифой, воском или лаком. Фигурку можно украсить всевозможными элементами декора: пуговицами, стеклом, желудями, шишками и прочим.

Практически, по этой же технологии можно отлить фигурки из цементного раствора. Они получатся прочными и не будут бояться влаги. Однако раствор на основе цемента застывает медленно, рельефные рисунки на поверхности будет сделать сложно.

Так лепят из гипса кашпо в виде лебедя

Поделки из гипса можно не только отливать, но и лепить. В таком случае необходимо изготовить каркас, на который постепенно наносятся части поделки. Готовьте и наносите гипсовый раствор небольшими порциями. Работу лучше выполнять в перчатках. Удобно использовать гипсовый медицинский бинт. Куски бинта замачиваются в воде и наносятся на фигуру. Необходимо разглаживать неровные участки. Раковины заделывают раствором алебастра.

Как сделать гипсовую форму для шликерного литья

Литье в шликер, вероятно, самый популярный способ изготовления керамических стеновых панелей, особенно если они состоят из повторяющихся форм. Если вам интересно, как сделать гипсовую форму для шликерного литья, сегодняшний пост для вас. В этом отрывке из мартовского выпуска Ceramics Monthly за март 2019 года Джеки Хед проведет вас через процесс изготовления гипсовой формы от изготовления прототипа до заливки гипсовой формы.Так что взгляните и пометьте «узнайте, как сделать гипсовую форму для шликерного литья» из своего списка дел!

л. с. Чтобы узнать больше о процессе отделки и установки Джеки, а также увидеть больше изображений ее работ, смотрите выпуск Ceramics Monthly за март 2019 года!

Как сделать гипсовую форму для шликерного литья — часть 1: прототипы

Контуры плитки увеличены на 10%, чтобы компенсировать усадку, которая возникает при обжиге фарфоровой глины до конуса 6.Я распечатываю очертания прототипов форм, вырезаю их и рисую на ламинатных досках. Отдельные прототипы передней и задней половин каждой из фигур вылеплены из твердой глины с использованием глиняного тела без грога для достижения гладкой поверхности. Влажная глина грубо набивается на доски примерно по форме и желаемой глубине, как у прототипов плитки. После высыхания в течение нескольких часов глина начинает застывать, затем я вырезаю прототипам более четкую форму (1). Как только прототипы достигают начальных стадий твердости кожи, я уточняю формы, используя инструменты с зубчатыми петлями и различные ребра, чтобы достичь их окончательных форм, при этом гарантируя отсутствие подрезов на прототипе (2).

Научитесь изготавливать и использовать формы для бисквита и гипса, а также получите рецепты литейных шликеров, загрузив этот бесплатный пакет «Методы изготовления керамических форм».

При подготовке к созданию слепков передней половины каждой формы прототипы дорабатываются в последний раз. Для этого используется мягкая кисть, смоченная водой, чтобы удалить любые дефекты, а гибкое ребро используется для создания гладкой поверхности и усиления любых острых углов.

1 После того, как прототип высохнет в течение нескольких часов, вырежьте из глины более изысканные формы.

2 Когда глина станет твердой кожей, выполните точную настройку прототипов с помощью зубчатых петель и ребер.

3 Используйте алюминиевый фартук, чтобы удержать гипс после его заливки на прототип.

Как сделать гипсовую форму для шликерного литья — Часть 2: Создание форм

Оберните алюминиевый гидроизоляционный слой вокруг прототипа, чтобы он служил глинобитной плиткой, оставляя зазор в 1½ – 2 дюйма между гидроизоляцией и краем глиняной формы. Гидроизоляция создает барьер для удержания штукатурки после ее заливки на прототип (3).После того, как основание гидроизоляции заделано катушкой с влажной глиной, заливается штукатурка до тех пор, пока глубина штукатурки, окружающей прототип, не составит 1½ — 2 дюйма.

После схватывания гипса следующим шагом будет создание задней половины. Создание обратной стороны плитки визуально приподнимает форму от стены и делает ее более объемной и интерактивной для зрителя. Чтобы начать этот процесс, создайте регистрационные ключи в первой половине формы. Используйте инструмент для проволоки, чтобы осторожно отделить заднюю часть прототипа от ламинатной доски.Поместите его на гипсовую форму так, чтобы она совпала с твердой глиняной формой, которая все еще находится в форме. Этот шаг требует терпения и внимания к деталям. Важно убедиться, что передняя и задняя часть плитки идеально выровнены. Для этого используйте металлическую пластину и постепенно сбривайте стороны задней половины плитки, пока не станет виден край глины от передней части плитки. Добавьте глину по мере необходимости, чтобы создать бесшовное соединение, а затем обработайте заднюю половину плитки (4).

4 Заполните отрицательное пространство в первой части формы глиной. Поместите заднюю часть прототипа на первую часть формы. Добавьте или удалите глину, чтобы создать бесшовное соединение с лицевой стороной прототипа в первой части формы.

5 Поместите трубу из ПВХ с обратной стороны формы для плитки, чтобы образовалось отверстие для заливки. Используйте алюминиевый фартук, чтобы удержать гипс при заливке его на первую часть формы.

6 Первая и вторая части формы, созданные для плитки.

Перед тем, как обернуть алюминиевый оклад вокруг первой части гипсовой формы для заливки второй части формы, нанесите несколько слоев мыла Murphy Oil Soap на поверхность гипса.Перед заливкой гипса убедитесь, что все излишки мыла удалены, чтобы на форме не осталось следов. Затем прикрепите кусок трубы из ПВХ к центру формы, чтобы образовалось отверстие для заливки. Использование труб из ПВХ позволяет мне согласовываться с размером и размещением заливочного отверстия при производстве нескольких форм одинаковой формы (5).

Калейдоскоп I, высота 5 футов 9 дюймов (1,8 м), фарфор, краска, 2018 г.

Хотите больше информации о подвесных изделиях из керамики? Прочтите этот пост, чтобы узнать, как нанести на карту искусство инсталляции керамики на стену.

** Впервые опубликовано в 2019 году.

Как сделать формы для гипсовых статуй

Копирование существующих объектов выполняется с помощью старой техники, которую легко выполнит любой любитель дома. В этом процессе гипс является универсальным материалом, который используется как для изготовления форм, так и для литья. Вы можете сделать гипсовые копии статуи или модели статуи, создав гипсовую форму из двух частей, а затем налив жидкий гипс в затвердевшую форму. Когда гипс высохнет и форма отделится, у вас будет идеальная копия модели вашей статуи.

Поместите гипсовую или глиняную модель статуи в чистое, хорошо защищенное рабочее место. Если вы работаете с керамической или металлической моделью, нанесите на нее смазку для форм. Если вы работаете с глиняной моделью, нанесите на нее Krylon Crystal Clear или другой прозрачный герметик. Дайте модели высохнуть, прежде чем продолжить.

Найдите разделительную линию вашей модели от одной стороны основания до другой и постройте тонкую стену из пластилина над линией, чтобы ваша статуя модели была разделена на две равные половины.Сделайте стену высотой в несколько дюймов или, по крайней мере, такой, какой вы хотите, чтобы ваша форма была толстой.

Смешайте в ведре небольшую порцию гипса и воды, чтобы получилась жидкая гипсовая смесь. Смесь должна быть кремообразной, как густой молочный коктейль, чтобы она прилипала к модели. С помощью кисти нанесите слепочный слой гипсовой смеси на одну сторону статуи. Убедитесь, что в этом слое штукатурки как можно меньше пузырей, так как они могут снизить прочность формы.Дайте слепку полностью высохнуть, чтобы не осталось липких пятен.

Нанесите второй слой штукатурной смеси на модель статуи. Пока это пальто еще влажное, положите на модель несколько полос или квадратов мешковины и дайте гипсу впитаться в мешковину. Подождите, пока штукатурка достаточно высохнет, затем нанесите еще один слой штукатурки на полоски мешковины. Продолжайте наносить слой гипса и мешковины, пока не получите довольно толстую и прочную половину формы, затем дайте гипсу высохнуть. Повторите шаги 3 и 4 на противоположной стороне модели статуи и дайте всей форме застыть в течение 6-8 часов.

Раздвиньте половинки формы по разделительной линии и удалите всю пластилин. Осторожно удалите модель статуи. Если ваша модель была сделана из гипса, будьте очень осторожны, вынимая из нее половинки формы, так как они не захотят легко разойтись.

Скрепите половинки формы вместе куском веревки или, если форма небольшая, с помощью резиновых лент. Просверлите литейное отверстие в верхней части формы, затем снова разберите форму. Очистите внутреннюю часть формы и обильно нанесите на нее смазку для форм. Снова скрепите форму вместе так, чтобы края и отверстие для литья совпали. Теперь у вас должна быть форма, готовая для заливки мокрой штукатурки через верхнее отверстие.

  • Чтобы удалить пузырьки из гипса, тщательно просейте гипс в воде и перемешайте смесь перед нанесением на модель. Вы можете использовать электрический миксер.

    Толщина формы часто зависит от размера отливаемого объекта. Для более крупных объектов требуются более толстые формы, в то время как для небольших объектов часто требуется форма, толщина которой составляет всего несколько слоев.

    Если вы создаете форму из модели, которая сделана из хрупкого материала, такого как стекло, вы можете вместо этого сделать силиконовую форму RTV, поскольку резина не повредит объект. С резиной вы будете заливать материал в формовочную коробку и вдавливать модель во влажную резину, а не красить форму вокруг модели.

Это второй из трех советов по гипсу и формам. Последний совет касался смешивания и заливки гипса.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПНЫХ ФОРМ

ВЫПУСК ДЛЯ ПЛЕСЕНИ

Сначала полезно понять смазку для пресс-формы. Смазка для пресс-формы предназначена для создания барьера между объектами, чтобы вы могли разделить их позже. Доступны коммерческие смазочные материалы для форм, но люди часто используют вазелин, жидкое мыло для рук, кулинарный спрей Pam, Crisco, растительное масло, жидкое мыло или мыло с маслом Мерфи. Вазелин густой и жесткий, поэтому оставляет следы от кисти.

От гипса к гипсу

Вы можете залить гипс в другую гипсовую форму, чтобы сделать ее реверс.В этом случае вам понадобится смазка для формы, иначе штукатурка прилипнет.

При использовании масляного мыла Мерфи нанесите на мыло губку, наполненную горячей водой, промойте губку в горячей воде и снова протрите. Повторите этот процесс не менее 5 раз. Вы увидите, как вода начинает стекать по поверхности штукатурки. Как только это произойдет, повторите еще два раза для страховки.

Еще несколько необычных методов удаления плесени — это использование крема для бритья, который, как говорят, при высыхании оставляет красивую восковую пленку. Или используя тонкую пластинку из глины; штукатурка впитывает воду и оставляет слой глины как барьер.

Штукатурка поверх влажной глины

Также может быть полезно использовать смазку для форм на коже из твердой глины перед заливкой гипса. Часто в этом нет необходимости.

Одна из проблем, связанных с различными методами смазки формы, заключается в том, что они могут забивать поверхность штукатурки, делая ее менее пористой, и глина сильнее прилипает к ней. Поэтому смазку для пресс-формы следует как можно больше счистить.

РЕЗЬБОВЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ, ПРУЖИННЫЕ ФОРМЫ

Один из способов использования гипса — вырезать на нем свою форму.

Вылейте гипс в пластиковые емкости, такие как кадки из-под маргарина и емкости для творога, толщиной примерно 1-2 дюйма. Обычно после схватывания штукатурки (примерно через полчаса) она отделяется сама по себе, даже без образования плесени на пластике. Если вы ждете слишком долго, и пластырь прилипает, вы всегда можете отрезать пластик. Теперь вы можете вырезать узоры на гипсе и использовать его для изготовления пресс-форм. Во время резьбы периодически берите немного глины и проверяйте свой рисунок, проталкивая пластилин по поверхности.Ваша глина соберет отслоившиеся частицы гипса, а также позволит вам увидеть, как выглядит вырезанный вами узор. Используйте ту же самую глину несколько раз, а затем выбросьте. Вы не хотите обжигать эту глину или смешивать ее с другой глиной, так как гипс, смешанный с глиной, может вызвать взрыв в печи.

Эти формы теперь можно использовать в качестве пресс-форм (вдавить в них глину, очистить от кожуры) и для изготовления веточек (глины, которая прикрепляется к вашему изделию для повышения декоративного эффекта).

Вы можете превратить небольшую пресс-форму в штамп для подписи своей работы или вписать ее в изделие и создать дизайн.Это лучше всего подходит, если вы хотите, чтобы на вашем изделии был рельефный рисунок (поскольку его легче вырезать в гипсе, чем вырезать и оставить приподнятый профиль). Если вам нужна утопленная конструкция, прочтите следующий раздел.

Штампы и веточки особенно хороши при использовании вокруг границы или на нескольких частях для создания повторяющегося элемента дизайна.

ФОРМЫ ДЛЯ ПРЕССА

Другой способ использования штукатурки — это заливка ее в существующие объекты и вокруг них. Каждый раз, когда вы наливаете, вы будете делать обратную сторону объекта, в который вы наливаете или вокруг него.

Поверх кожи твердой глины можно залить гипс. Например, предположим, что вы вырезали рельефный рисунок на глиняной плите и вам нужна его форма, чтобы вы могли сделать точные копии этого рисунка. Для начала нужно окружить плиту чем-нибудь, чтобы удерживать штукатурку. Есть много способов сделать это. Вы можете положить глиняную плиту в коробку, или вы можете построить ров вокруг плиты из глины, или вы можете построить деревянный каркас вокруг плиты из глины, или использовать кусок линолеума или гибкого металла, свернутый в круг вокруг Это. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что он хорошо прикреплен, чтобы он не распался (с помощью веревки или прочной ленты), и прочно закрепите внизу рулон глины, чтобы гипс не вытек. Затем вы просто заливаете штукатуркой плиту (или другой предмет). Когда штукатурка застынет, переверните все, снимите глину с штукатурки и дайте штукатурке высохнуть. При заливке форм такого типа лучше всего налить столько, чтобы ваши предметы были покрыты парой дюймов штукатурки и имели по крайней мере 2 дюйма вокруг внешней стороны.

Вы можете сделать то же самое, что и выше, но с таким предметом, как коммерческий край плитки, или пластина выключателя света, или множество найденных предметов. Только помните, что на изделии не должно быть подрезов. То есть под ней не должно быть участков, под которые может затекать штукатурка, иначе вы не сможете вытащить предмет обратно. Если у вас есть изделие с поднутрениями, используйте глину, чтобы заполнить поднутрения. Еще один полезный трюк — взять несколько найденных предметов, протолкнуть их в пластину из глины (залить поднутрениями в глину), а затем залить штукатуркой.

Чтобы сделать штамп с выпуклым профилем (как описано выше), проще всего сначала вырезать рисунок на глине или гипсе. Затем сформируйте вокруг этого ров из глины и залейте штукатуркой, чтобы получился негатив. Преимущество в том, что то, что вы вырезаете, будет таким же, как и то, что в конечном итоге будет на вашем изделии (а не его негатив).

ФОРМЫ ОТБОРА И ОТСТОЯНИЯ

Очень полезно иметь формы, на которые можно класть глиняные плиты (формы для горбов) или в (формы для оседания) для изготовления тарелок и посуды.Преимущество работы с формой для горбов заключается в том, что у вас есть доступ к задней (нижней) части глины для добавления ступней или украшения задней стороны. Преимущество работы с пресс-формой для оседания заключается в том, что вы можете работать с верхней поверхностью, пока она еще влажная. Но вы должны снять предмет, прежде чем он полностью высохнет, чтобы прикрепить ножки или поработать с обратной стороны.

Штукатурка отлично подходит для опалубки и образования горбов, потому что глина не прилипает. И сделать их можно разными способами. Перед заливкой штукатурки не забудьте нанести на объект смазку для формы.

Вы можете залить штукатуркой предметы, которые есть у вас в доме, например, миски и тарелки.

Бисквит можно налить гипсом.

Вы можете сделать свою собственную форму из глины, спрессовав вместе глиняные шарики примерно той формы, которая вам нужна. Например, вы можете сделать прямоугольную форму для запекания. Деревянная лопатка поможет придать глине нужную форму. Затем вырежьте из картона шаблон с желаемым профилем.Для прямоугольной формы вам понадобится два куска картона, по одному на каждое направление. Протяните картон через кусочки мягкой глины, чтобы придать окончательную форму. Сделав эту форму, отполируйте края, чтобы они были очень гладкими, затем сделайте ров вокруг нее (как указано выше) и залейте штукатуркой.

Форму для круглого горба можно сделать из глины на гончарном круге. Просто отцентрируйте кусок глины, используйте ребро или обрезной инструмент, чтобы изменить и сгладить форму. Затем вокруг этого можно залить штукатурку, чтобы образовалась плесень.

Если у вас есть форма для выпадения, вы можете залить в нее гипс, чтобы получилась форма для горбов. Поскольку это штукатурка на штукатурке, используйте разделительный состав. Точно так же вы можете сделать форму для выпадения горба из формы для горбов, поместив форму для горки на пол, сделав ров (см. Выше) и заполнив пространство штукатуркой.

Классный трюк! Вы можете сделать красивую форму для оседания, центрируя бадью с гипсом в жидкой фазе на колесе и вращая ее с постоянной скоростью, пока она не застынет. При вращении жидкости в ванне образуется параболическая поверхность, и чем быстрее она вращается, тем больше кривизна.Если скорость достаточно велика, чтобы край параболы перебрался через край, гипс разольется повсюду! Попробуйте сделать это с тазом с водой, пока не будете уверены, что не пролили воду за края. Отказ от ответственности, сам еще не пробовал, но не могу дождаться.

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ФОРМЫ, ИЗМЕНЯЯ ФОРМЫ

Вы можете изменить профиль гипсовой формы после ее изготовления и до того, как она высохнет. Допустим, вам нужна форма для горба с закругленным дном, но у вас есть только миски с плоским дном.Вылейте гипс в чашу для смешивания и, когда он застынет, но еще немного влажный, положите его на гончарный круг (плоской стороной вниз). Отцентрируйте и обрежьте нижнюю часть до круглой формы с помощью инструмента для обрезки.

Форма для грибов. Полезно, чтобы формы для горбов были приподняты над рабочей поверхностью, чтобы ваша глина могла выходить за край. Это также облегчает обрезку дна, если вы хотите, чтобы глина была ровной с штукатуркой. Вы можете сделать это, добавив ножку в форму для горбов (сделав форму для гриба).Один из способов — взять кусок картонной трубки (материал, в котором идут плакаты) и вставить его в обратную сторону гипса до того, как он схватится. Более распространенный способ — сделать ступню из гипса. Прежде чем форма застынет, поцарапайте и придавите шероховатость середине гипса, затем возьмите толстый моток глины и поместите его там, где вы хотите ступню. Убедитесь, что ваша площадь достаточно велика, чтобы плесень не была крутой. Заполните змеевик большим количеством гипса и дайте ему застыть.

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ

Помните, что глина дает усадку, поэтому ваши гипсовые формы должны быть примерно на 10% больше, чем желаемый размер вашей готовой детали (в зависимости от используемой глины.)

Можно использовать марлю между гипсовой формой и глиной, чтобы облегчить удаление, особенно если штукатурка начинает намокать.

Позвольте воздуху циркулировать вокруг гипсовой формы, пока она высыхает. Вы можете положить его на печь или на радиатор, чтобы ускорить высыхание, но держите поднятым, чтобы он высыхал равномерно.

Просмотрите нашу подборку гипсовых форм.

Играет с гипсом • Блог Виктории и Альберта

Прошлой осенью я получил деньги из фонда подготовки помощников куратора на посещение курса «Введение в скульптуру» в City Lit, колледже для взрослых в Ковент-Гардене.Я начал работать в качестве помощника куратора в отделе скульптуры в апреле прошлого года, и в качестве тактильного ученика я хотел лучше понять диапазон материалов и техник, используемых разными скульпторами. Курс предназначен для ознакомления с различными базовыми техниками скульптуры, а начальные занятия проводились в форме коротких проектов по созданию серии небольших моделей или макетов. В последние недели мы смогли развить один из этих навыков в небольшом личном скульптурном проекте.До этого курса у меня никогда не было возможности практически работать в скульптуре, так что экспериментирование было очень весело!

Рисунок 1. Набор инструментов скульптора; дерево и металл; включая инструменты для моделирования, режущий инструмент с проволочным наконечником, стамески, рифлёры и долото с большим острием. Английский, · A.4-1998, A.10-11 -1998, A.13-1998, A.15-16 -1998, A.18-1998, A.21-1998, A.41-42-1998 , A.44-1998, A.49-1998, A.52-561998.

На первом занятии мы начали с работы с глиной и создали серию малых форм и форм.Мы исследовали скульптуру как процесс вычитания и добавления, важность развития структурной целостности формы и пространственных возможностей формы, и мы исследовали как занятые, так и незанятые пространства глины. Это занятие включало в себя постоянное изготовление и переделку различных форм и стало забавным началом курса; заставляет нас мыслить пространственно и материально, а не сразу переходить к эстетике и стилю.

Рисунок 2. Мой квадратный рельеф из глины.

На втором занятии мы сделали квадратный рельеф из глины, и наш наставник посоветовал нам поэкспериментировать с типами нанесения меток. Мы использовали ряд современных скульптурных инструментов, которые остаются практически идентичными тем, которые традиционно использовались скульпторами для создания произведений из коллекции музея (см. Рис.1). Эти инструменты можно использовать для создания форм и добавления мелких деталей там, где пальцы не могут, рисования мягкой глины и практически могут помочь в удалении излишков глины. Конечная цель заключалась в том, чтобы создать рельеф, поэтому наш наставник также рекомендовал нам создавать самые разные текстуры поверхности и глубины, выступающие в и из рельефной поверхности.

Рисунок 3. Приготовление жидкого гипса.

Когда мы закончили рельеф, мы отлили его, чтобы создать форму. Это включало в себя осторожное смешивание гипса с водой, позволяя ему медленно загустеть, пока он не приобрел рабочую консистенцию (густоту заварного крема!). Затем я покрыл рельеф слоями штукатурки, давая каждому слою высохнуть, прежде чем снова смешать и нанести новые слои штукатурки, чтобы создать прочную форму (см. Ниже).

Рис. 4. Гипсовая форма, окружающая квадратный глиняный рельеф.

Когда глина была полностью покрыта гипсом, я вернулся к ней через неделю, чтобы удалить глину из гипсовой формы. Используя инструмент с проволочным концом, я смог осторожно выкопать глину, чтобы открыть форму внизу. Этот процесс нужно было выполнять очень осторожно, чтобы не повредить отрицательную гипсовую форму внизу, и я использовал кисть и воду, чтобы удалить очень маленькие кусочки глины и затем очистить форму.

Рисунок 5а. Обратная сторона моего глиняного рельефа, выступающего из гипсовой формы.

Рис. 5б. Моя очищенная плесень.

Эта простая техника литья демонстрирует основной процесс изготовления литейных форм, и аналогичная техника использовалась бы для создания слепков, выставленных на литейных дворах. В 19, 90–198–90–199 веках формы часто делали из гипса, но их также можно было сделать из гуттаперчи, желатина или глины. Сегодня формы продолжают изготавливаться из гипса, и силикон часто используется как быстрая и эффективная альтернатива, но процесс литья мало отличается от практики 19 -го века.

Для более плоских, небольших объектов с низким рельефом (таких как мой глиняный рельеф) обычно требуется только одна форма для отливки. Для более сложных объектов с приподнятой поверхностью (например, для Дэвида ниже) форма должна быть сделана из множества секций, известных как детали-формы. Эти части удерживаются вместе в так называемой материнской форме, чтобы создать форму всего объекта. После того, как объект был отлит из этой исходной формы, детали-формы можно легко удалить одну за другой, чтобы создать слепок трехмерного объекта. Процесс, который я использовал, отличается тем, что мне нужно было уничтожить оригинальный глиняный рельеф, чтобы создать отрицательный слепок, тогда как слепки в музейной коллекции были сделаны из форм, которые можно было удалить, не повредив оригинальную работу.

Рис. 6. Отливка головы Давида в процессе извлечения из формы в мастерской гипсового слепка Королевского музея искусства и истории, Бельгия

К сожалению, на моем курсе не было времени, чтобы потом отлить мой оригинальный глиняный рельеф с отрицательной формы.Однако, если бы я сделал это, мне пришлось бы смешать штукатурку с водой и вылить ее в подготовленную форму. Перед заливкой гипса форма должна быть покрыта разделительным или отделочным составом, чтобы предотвратить прилипание к ним недавно залитой штукатурки. Ровное жидкое состояние и небольшое расширение при схватывании позволяет быстро сохнущей штукатурке заполнять даже самые сложные контуры формы. После того, как форма застыла, ее можно было удалить, чтобы оставить готовую гипсовую репродукцию моего оригинального глиняного рельефа.

После завершения литья у нас была возможность попробовать резьбу по дереву и камню, а также я сделал небольшую скульптуру из металла в течение следующих нескольких недель. Все это было очень весело и потребовало от нас использования различных инструментов и оборудования в мастерской. Однако результаты не были достойны фотографии! Во второй половине курса нам предложили разработать индивидуальный проект, и я решил продолжить работу с гипсом.

Рис. 7. Оригиналы из мрамора часто воспроизводились в гипсе для использования в качестве домашнего декора начиная с четырнадцатого века.Мадонна с младенцем по утраченному мрамору Донателло. Лепнина, итальянская, около 1450 г. Выдано доктором W.L. Hildburgh, F.S.A. V&A. А.1-1932.

Работа над проектом Cast Courts требует от меня много времени на изучение и уход за гипсовыми слепками из нашей коллекции, и на этом курсе мне очень понравилось научиться делать очень простые формы. Однако литье — не единственный исторически сложившийся способ использования гипса скульпторами, и поэтому я решил продолжить работу с ним, чтобы лучше понять, как еще можно использовать гипс. Штукатурка — это универсальный и легко приспосабливаемый материал, который быстро сохнет и позволяет быстро производить работы различными способами. Исторически гипс использовался как неотъемлемая часть работы многих скульпторов и часто использовался либо в процессе разработки, либо для реализации окончательной работы. На рисунках 7-10 я выбрал пару объектов из гипса из нашей коллекции, чтобы продемонстрировать универсальность материала и то, как его использовали разные скульпторы.

Рисунок 8.Эта гипсовая отливка фигуры «Отчаяние» Огюста Родена (1890–1892), вероятно, является прямым слепком с глиняных эскизов, сделанных Роденом во время подготовки своей монументальной работы «Врата ада». Завещано сэром Клодом Филлипсом. A.24-1924. На изображениях сверху и снизу показаны гипсовые модели Альфреда Стивенса, созданные в процессе проектирования скульптором. Выше — модель памятника герцогу Веллингтонскому, а справа — гораздо меньшая эскизная модель левой кариатиды для камина в столовой в Дорчестер Хаус, Парк-лейн.
Рис. 9. Модель памятника Веллингтону: правда и ложь, Альфред Стивенс, 1867-8. Гипс, Англия. V&A 321A-1878. Галерея 22, Галереи Дороти и Майкла Хинтце. Рисунок 10. Модель кариатиды для камина в столовой в Дорчестер Хаус, Альфред Стивенс, около 1873 года. Гипс, Англия. V&A A.23-1911.

На мое решение разработать проект из гипса также повлияла моя недавняя поездка в студию Барбары Хепуорт в Сент-Айвсе, и поэтому я решил создать гипсовую скульптуру, вдохновленную этой поездкой.Я хотел бы создать фигуративную скульптуру, однако использование гипса для создания округлой формы намного быстрее и лучше подходит для тех пяти недель, которые мне потребовались для создания моей маленькой скульптуры.

Рисунок 11. Интерьер музея скульптур Барбары Хепворт и садов, Сент-Айвс. Собственная фотография.

Чтобы сделать форму из гипса, обычно делают арматуру, чтобы создать структуру и поддерживать материал. В этом случае я использовал проволочную сетку, чтобы создать основной контур моей формы, но многие скульпторы часто используют алюминий. Затем форма укрепляется путем наращивания поверхности холстом, прочной грубой тканью, пропитанной гипсом. Как только он высохнет, можно наложить слои штукатурки (на этот раз гораздо более густой и вязкой!), Чтобы создать форму. Затем, используя серию рашпилей, рифлёров и напильников, штукатурку можно сбрить и разгладить, чтобы создать желаемую отделку. Я задокументировал этот процесс в серии фотографий ниже.

Рис. 12. Различные этапы создания гипсовой скульптуры.

Этот курс был фантастической возможностью познакомиться с рядом скульптурных техник, и мне очень понравилось пачкать руки! Работа со штукатуркой была особенно приятной, и было здорово лучше понять, как этот материал можно использовать для получения самых разных результатов. Если вы хотите узнать больше о различных материалах и техниках, используемых в скульптуре, посетите Галерею 111 в V&A, где мы исследуем эти процессы с помощью различных объектов и фильмов.Однако возможность опробовать ряд техник была чрезвычайно информативной, и если вы заинтересованы в изучении конкретной техники, я настоятельно рекомендую попробовать!

Рис. 13. Посетите Галерею 111: Галерея скульптур Гилберта Байеса, чтобы узнать больше о различных материалах и техниках, используемых скульпторами.

Изготовление гипсовой формы

Изготовление гипсовой формы

Хорошо, Smatter-Brains, когда лепка закончена, нам нужно нарисовать отрицательный слепок головы, чтобы мы могли сделать латексную кожу.Для этого нам нужно налить жидкую штукатурку на голову и дать ей высохнуть. Вы должны сделать эту гипсовую повязку из двух половин, передней и задней. Не будьте безграмотны и попытайтесь облить всю голову твердой гипсовой формой, как, черт возьми, вы собираетесь вытащить глиняную голову из твердой штукатурки? Блин!

Для начала сделаем «подпорную стену» из глины, чтобы разделить две половинки, натянуть переднюю половину гипса, а затем сделать заднюю половину.

Чтобы сделать подпорную стену, мы разложим глину на плиты толщиной около 1 дюйма и вырежем полоски, чтобы прикрепить их к скульптуре. Я хотел бы использовать землю, воду глины на основе для подпорной стенки. Стена из глины земли отделяется от скульптуры из глины на масляной основе намного легче, чем стена из глины на масляной основе.
Крепление первой плиты из подпорной стенки глины.
Подпорная стена закончена.
Перед тем, как нанести удар по жидкой штукатурке, вам необходимо защитить глину антиадгезивом. Я использую вазелин для этих некачественных работ.Профессионалы используют силиконовое средство. Два светлых слоя Cystal Clear Acrylic paitn тоже хорошо справляются со своей задачей. На самом деле большинство производителей масок используют прозрачную акриловую краску для большинства форм для латексных масок. Он работает хорошо и очень экономичен.

Покрытие скульптуры гипсом


Вот чаша из гипса и скульптура до штукатурки. Положите на пол большую пластиковую ткань, жидкая штукатурка очень грязная.

Обычно гипс смешивают 2 части гипсового порошка с 1 частью воды. (в основном 2 стакана гипса и 1 стакан воды, для вас, новички)

При смешивании жидкой штукатурки образуется много пузырей. От них нужно избавиться перед заливкой гипса на скульптуру. Пузыри в гипсе проявятся в финальной маске.
Постучите по миксерной чаше, чтобы избавиться от большинства этих пузырьков.
Начинаем наносить жидкую штукатурку на скульптуру кистью.Гипс везде протечет. Вам просто нужно немного смазать верх штукатурки, чтобы получить хороший слепочный слой. Это проверенная временем техника. Чем больше вы это делаете, тем лучше у вас получается.
Когда гипс в чаше станет толще, вы можете нанести последний слой толщиной от 1 до 3 дюймов на скульптуру. Вам определенно понадобится штукатурка толщиной не менее 1 дюйма на входе. эта толщина имеет решающее значение для сохранения целостности отливки.
Как только штукатурка затвердеет (время высыхания от 30 минут до 2 часов) , вы можете удалить глиняную подпорную стену.

Вид сбоку гипсовой половины.
Смажьте заднюю часть скульптуры жиром и налейте на нее гипс. Вы захотите смазать маслом область, в которой будут соединяться две половинки гипса. Смажьте это хорошо, иначе будет очень сложно разделить две половинки. Не помешает и слой прозрачной акриловой краски.
Задняя половина заштукатурена.

Обратите внимание на плотное соединение между двумя половинами.

Чтобы разделить две половины вместе, вам нужно вставить клин между двумя половинками и слегка постучать по нему.
Ну … мы слишком сильно постучали и разделили половинки гипса на части. Это нехорошо и не так, как должен идти этот процесс. Думаю, если вы собираетесь делать учебник, вы можете показать, чего НЕ ДЕЛАТЬ.
Вот гипсовая половина, снятая со скульптуры … А теперь попробуем отколоть переднюю половину.
Мы снова постучим по нему молотком и деревянным бруском.


ДЕРЖАТЬ! Снова постучал слишком сильно ….
И эту половину сломал на куски.
GRRRRRRRRrrrrrr …


У меня сейчас еще хуже ….
Сшибла макушку лбом … Какой я дебил! Вы знаете, что … это ваша вина … вы, читатели … вы заставили меня слишком сильно постучать! Грррррр ….

Аааа… вот почему половинки гипса распадаются на части. Я не удостоверился, что половина половинок составляет минимум 1 дюйм. Посмотрите, какой тонкий этот слепок местами . Неудивительно! Хотя вы все еще виноваты. 🙂

Когда формы сломаны, мы возьмем суперклей и склеим части гипсовой формы. Ниже представлены изображения склеенной передней части гипсовой формы.


Несколько крупных планов трещин, которые мы склеили вместе.Обратите внимание, что некоторые части были потеряны, поэтому нам пришлось заполнить промежутки кусочками глины.

Снимок гипсовой половины лицевой стороной вверх.

По сути, вы хотите вытянуть переднюю и заднюю половину скульптуры. Эти две половинки будут соединены вместе и залиты латексом, образуя резиновую маску скульптуры. Разрушение наших форм происходит довольно редко. Мы стали более уверенными в себе, поспешили со штукатуркой, и поэтому наши гипсовые формы сломались, в чистом виде (… и это вина читателей).

Если вы не торопитесь и убедитесь, что ваши гипсовые формы имеют толщину не менее 1 дюйма, то с вами этого не должно случиться.

Склеивание частей стоило нам целого дня. Нам пришлось подождать, пока клей высохнет, прежде чем мы смогли попытаться налить жидкий латекс. Это был не продуктивный день для нас, так говорит Король!

Создатели монстров.com «Руководство по изготовлению масок» — один из лучших справочников по изготовлению латексных масок. Стоит каждой копейки. КУПИТЬ СЕЙЧАС!!!!

— конец изготовления гипсовых форм —
Далее: Заливка латекса

Как сделать гипс в Париже: 9 шагов (с изображениями)

Поддержите образовательную миссию wikiHow

Каждый день в Wikihow, мы упорно работаем, чтобы дать вам доступ к инструкции и информацию, которые помогут вам жить лучше, то ли это держать вас безопасным, здоровым, или улучшение Вашего благосостояния.В условиях нынешнего общественного здравоохранения и экономических кризисов, когда мир резко меняется, и мы все учимся и адаптируемся к изменениям в повседневной жизни, людям нужна wikiHow как никогда. Ваша поддержка помогает wikiHow создавать более подробные иллюстрированные статьи и видеоролики и делиться нашим надежным брендом учебного контента с миллионами людей по всему миру. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в wikiHow сегодня.

Об этой статье

Соавтором этой статьи является наша обученная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее точность и полноту.Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена надежными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества. Эта статья была просмотрена 153 095 раз (а).

Соавторы: 19

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 153,095

Резюме статьи X

Чтобы сделать гипс из парижа, сначала закройте рабочую поверхность газетой.Затем нагрейте 1 стакан (250 мл) воды до 100 ° F (38 ° C) в микроволновой печи. Смешайте 2 стакана (255 г) муки с помощью лопатки до тех пор, пока не исчезнут комочки. Если паста слишком густая, добавьте еще воды. Если он слишком жидкий, добавьте еще муки. Смесь будет готова, когда она станет густой, но ее будет легко перемешивать. Обязательно используйте штукатурку в течение 10 минут, прежде чем она полностью затвердеет. Затем подождите не менее 48 часов при комнатной температуре, чтобы штукатурка полностью высохла. Чтобы сделать гипс из клея вместо муки, нагрейте 1 стакан (240 мл) воды до 100 ° F (38 ° C).В миске смешайте воду с 2 стаканами (470 мл) белого школьного клея. Полученная штукатурка будет иметь жидкую консистенцию. Используйте эту штукатурку в течение 15 минут и дайте ей высохнуть в течение 3 дней. Дополнительные советы, в том числе о том, как использовать клей для изготовления штукатурки, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 153 095 раз.

скульптура | Определение, типы, методы, элементы и факты

Скульптура , художественная форма, в которой твердые или пластмассовые материалы превращаются в трехмерные объекты искусства. Рисунки могут быть воплощены в отдельно стоящих объектах, в рельефах на поверхностях или в различных средах, от картинок до контекстов, окутывающих зрителя. Можно использовать огромное количество разнообразных материалов, включая глину, воск, камень, металл, ткань, стекло, дерево, гипс, резину и случайные «найденные» предметы. Материалы могут быть вырезаны, моделированы, отформованы, отлиты, обработаны, сварены, сшиты, собраны или иным образом сформированы и объединены.

Кара Уокер: Тонкость, или Чудесный сахарный ребенок

Посетители рассматривают Тонкость, или чудесный сахарный ребенок , скульптуру из полистирола с сахарным покрытием, созданную Кары Уокер, 2014 г., часть временной инсталляции в бывшем Домино Сахарный завод в Бруклине, Нью-Йорк.

Ричард Дрю / AP Images

Британская викторина

Все в искусстве и дизайне (часть первая) Quiz

Хотите узнать немного обо всем в искусстве и дизайне? Начните с этой викторины, а затем переходите к трем другим частям!

Скульптура не является фиксированным термином, который применяется к постоянно ограниченной категории объектов или видов деятельности. Это, скорее, название искусства, которое растет и изменяется, постоянно расширяет диапазон своей деятельности и создает новые виды объектов. Сфера применения этого термина была намного шире во второй половине 20-го века, чем всего два или три десятилетия назад, и в изменчивом состоянии изобразительного искусства в 21-м веке никто не может предсказать, к чему могут привести его будущие расширения. быть.

Определенные особенности, которые в предыдущие века считались важными для искусства скульптуры, отсутствуют в большинстве современных скульптур и больше не могут быть частью ее определения.Одним из наиболее важных из них является репрезентация. До 20-го века скульптура считалась изобразительным искусством, имитирующим формы жизни, чаще всего человеческие фигуры, а также неодушевленные предметы, такие как игры, посуда и книги. Однако с начала 20-го века скульптура также включала непредставительные формы. Долгое время считалось, что формы таких функциональных трехмерных объектов, как мебель, горшки и здания, могут быть выразительными и красивыми, но никоим образом не репрезентативны; но только в 20 веке начали создаваться нефункциональные, нерепрезентативные трехмерные произведения искусства.

До 20 века скульптура считалась прежде всего искусством твердой формы или массы. Верно, что отрицательные элементы скульптуры — пустоты и впадины внутри и между ее твердыми формами — всегда были до некоторой степени неотъемлемой частью ее дизайна, но их роль была второстепенной. Однако в большинстве современных скульптур фокус внимания сместился, и пространственные аспекты стали доминирующими. Пространственная скульптура в настоящее время является общепринятым разделом скульптурного искусства.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

В скульптуре прошлого также считалось само собой разумеющимся, что ее компоненты имели постоянную форму и размер и, за исключением таких предметов, как Диана Августа Сен-Годена (монументальный флюгер), не двигались. С недавним развитием кинетической скульптуры ни неподвижность, ни неизменность ее формы больше не могут считаться существенными для искусства скульптуры.

Наконец, скульптура с 20 века не ограничивалась двумя традиционными процессами формирования резьбы и моделирования или такими традиционными природными материалами, как камень, металл, дерево, слоновая кость, кость и глина. Поскольку современные скульпторы используют любые материалы и методы производства, которые служат их целям, искусство скульптуры больше нельзя отождествлять с какими-либо специальными материалами или методами.

Несмотря на все эти изменения, вероятно, только одна вещь осталась неизменной в искусстве скульптуры, и именно она стала центральной и неизменной заботой скульпторов: искусство скульптуры — это отрасль изобразительного искусства, которая особенно озабочен созданием формы в трех измерениях.

Скульптура бывает круглой или рельефной. Скульптура в круге — это отдельный, обособленный объект, ведущий в космосе такое же независимое существование, как человеческое тело или стул. У рельефа нет такой независимости. Он проецируется из чего-то, прикреплен к чему-либо или является неотъемлемой частью чего-то еще, что служит либо фоном, на котором он установлен, либо матрицей, из которой он возникает.

Реальная трехмерность скульптуры в круглом виде в некоторых отношениях ограничивает ее объем по сравнению с объемом живописи. Скульптура не может создать иллюзию пространства чисто оптическими средствами или придать своим формам атмосферу и свет, как живопись. В нем есть своего рода реальность, яркое физическое присутствие, недоступное изобразительному искусству. Формы скульптуры могут быть как осязаемыми, так и видимыми, и они могут сильно и напрямую воздействовать как на тактильные, так и на визуальные ощущения. Даже слабовидящие, в том числе слепые от рождения, могут создавать и ценить определенные виды скульптур. Фактически, искусствовед 20-го века сэр Герберт Рид утверждал, что скульптуру следует рассматривать в первую очередь как искусство осязания и что корни скульптурной чувствительности могут быть прослежены в удовольствии, которое человек испытывает, лаская вещи.

Все трехмерные формы воспринимаются как имеющие выразительный характер, а также чисто геометрические свойства. Они кажутся наблюдателю нежными, агрессивными, плавными, напряженными, расслабленными, динамичными, мягкими и т. Д. Используя выразительные качества формы, скульптор может создавать изображения, в которых сюжет и выразительность формы взаимно усиливают друг друга. Такие изображения выходят за рамки простого представления фактов и передают широкий спектр тонких и сильных чувств.

Эстетическое сырье скульптуры — это, так сказать, целое царство выразительной трехмерной формы. Скульптура может опираться на то, что уже существует в бесконечном разнообразии природных и созданных руками человека форм, или это может быть искусство чистого изобретения. Он использовался для выражения широкого спектра человеческих эмоций и чувств от самых нежных и деликатных до самых жестоких и экстатических.

Все люди, с самого рождения тесно связанные с миром трехмерных форм, узнают кое-что о его структурных и выразительных свойствах и развивают эмоциональные реакции на них.Это сочетание понимания и чувствительной реакции, часто называемое чувством формы, можно развивать и совершенствовать. Именно к этому чувству формы в первую очередь обращается искусство скульптуры.

В данной статье рассматриваются элементы и принципы дизайна; материалы, методы, приемы и формы скульптуры; и его предмет, образы, символика и использование.

21Апр

Забор из кирпича своими руками: Attention Required! | Cloudflare

21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

кдажка столбов для кирпичного забора

Бесспорно, одним из самых распространенных строительных материалов является кирпич. Строения и конструкции из него прочные, долговечные, красивые, обладают хорошими термоизоляционными качествами. Конечно, затраты на строительные работы с использованием кирпича выше относительно практически любого материала, но они окупаются сторицей.

Кроме возведения зданий кирпич используют для облицовочных, отделочных работ, а также для строительства подсобных построек, ворот, заборов и многого другого. В этой статье мы хотим рассказать вам, как правильно построить кирпичный забор своими руками.

Подготовительные работы

  1. Прежде, чем приступить к собственно строительству забора, нужно решить, из какого кирпича он будет. Богатый выбор, имеющийся на рынке, позволяет избежать дисгармонии с основными постройками и особенностями ландшафта.
  2. Затем, для определения нужного количества кирпича и других материалов, требуется очень точно измерить длину периметра строящегося забора.
  3. Нельзя забывать, что по всей длине забора, на определенном расстоянии друг от друга, будут построены кирпичные столбы. Без них наше сооружение будет лишено необходимой жесткости. Верхушку каждого столба венчает конусная либо пирамидальная вершина, защищающая от дождя и снега.
  4. Теперь, зная длину, высоту и ширину забора, а также количество столбов, можно с высокой точностью подсчитать количество требуемых материалов. Потому что кирпич – материал стандартизированный, и имеет строгие размеры.

 

Ширина забора находится в прямой зависимости от высоты. Если высота до двух метров, достаточно ширины в полкирпича (кирпич кладется длинной стороной вдоль забора) или в кирпич (длинная сторона поперек линии забора). При высоте до 3,5 м – полтора или два кирпича, выше 3,5 м – три.

Обязательно подготовьте место для складирования материалов, а также расчистите площадку на месте работ. Потом спасибо скажете сами себе!

Основание 

Разметка фундамента

Для разметки фундамента понадобятся:
•    рулетка,
•    колышки,
•    прочный шнур или леска.

По линии строительства нужно забить колышки и натянуть между ними шнур. При этом обозначаем местонахождение ворот и калитки, а также кирпичных столбов. Расстояние между столбами от 3 до 6 метров (зависит от ширины забора). Если конфигурация участка прямоугольная, то углы должны быть строго 90 градусов.

Строительство фундамента

Перед началом работ по возведению фундамента и забора составьте четкий план намеченных мероприятий. Это поможет избежать простоев. Закупите и доставьте к месту строительства необходимое количество кирпича и других материалов (цемент, песок, щебень, арматуру, опалубку). Также приобретите и подготовьте нужные для работы инструменты:
•    бетономешалку или корыто для приготовления раствора,
•    ведра,
•    лопаты,
•    мастерок, кельму,
•    шнур или леску,
•    ватерпас и другие.

При строительстве забора на горизонтальном участке в большинстве случаев заливают ленточный фундамент. Ширина его должна быть не меньше ширины стены (а лучше немного больше), а глубина залегания напрямую зависит от высоты стенки, но никак не менее 40 сантиметров.

  1. Выемка грунта производится с использованием средств механизации или, при небольших объемах, вручную, используя традиционную для постсоветского строителя лопату. Дно траншеи следует хорошо выровнять.
  2. Затем устанавливаем опалубку нужной высоты.
  3. После этого сооружаем на дне канавы дренажный слой из песка и щебня, который обильно смачивается водой и тщательно уплотняется.
  4. Теперь закладываем металлический каркас из арматуры – и можно приступать к заливке бетона.

 

Бетон – это смесь цемента, песка и щебня или гравия в объемном соотношении 1:3:3 или 1:3:5 в зависимости от фракции гравия, с добавлением необходимого количества воды. Чтобы исключить образование пустот внутри фундамента и облегчить уплотнение, бетон должен быть достаточно жидким. Процесс бетонирования желательно провести в один прием, так как отсутствие монолитности существенно снижает прочность фундамента. Залитый бетон оставляют для затвердевания не менее чем на 7 суток. В течение этого времени хорошо бы периодически поливать основание водой во избежание растрескивания.

Готовый фундамент не менее чем через две недели (!) нужно освободить от опалубки и провести работы по его гидроизоляции.

Возведение забора 

На подготовленном фундаменте можно начинать строительство собственно забора. Для скрепления кирпичей между собой применяют раствор из цемента и песка в соотношении 1:3, разбавленный водой. Это классика. В зависимости от марки портландцемента можно готовить раствор и 1:4, и 1:5. Чем выше марка цемента, тем больше соотношение песка.

Кирпич, используемый для кладки, следует хорошо смочить водой. Это нужно для лучшего сцепления кирпича с раствором.

Самая распространенная толщина стенки, как правило, в один кирпич. Это значит «кирпич поперек», разумеется. Но, напоминаем, чем выше забор, тем шире должна быть стенка.

Чтобы кладка была качественной, нужно строго соблюдать порядок укладки кирпичей и тщательно контролировать толщину швов. Чтобы не ошибиться, рекомендуем поступить следующим образом: уложив на фундамент первый ряд кирпича, натяните над ним между концами стенки шнур или леску на высоте равной толщине кирпича плюс толщина шва. С помощью такого ориентира кладем второй и все последующие ряды.

Раствор наносится мастерком таким образом, чтобы не было пустот. Излишки нужно сразу убрать, потому что после застывания сделать это будет затруднительно. По окончании кладки швы можно обработать специальным защитным раствором или декоративными составами, богатый выбор которых имеется на рынке строительных материалов. Верхнюю кромку забора необходимо покрыть раствором или бетоном, желательно с двусторонним уклоном. Это придаст сооружению законченный вид и защитит его от воздействия атмосферных осадков. 

Если забор построен из недорогого красного кирпича, его трудно будет назвать красивым. Придать построенному объекту эстетичный вид можно с помощью штукатурки. Для этого нужно хорошо смочить стену водой и, не мешкая, нанести слой штукатурки толщиной 10-12 мм. Дать немного застыть в течение часа (это время использовать для оштукатуривания следующих участков). Затем загладить неровности на поверхности и оставить для полного затвердевания (2-3 суток) периодически поливая водой. В завершение прошлифовать штукатурной теркой.

Итак, мы рассказали вам об основных этапах работ по строительству забора из кирпича и порядке их проведения. Смело приступайте к делу, и вас ждет успех! Наверное.

Оригинальный забор из кирпича своими руками

В данном обзоре автор показывает процесс строительства забора из красного кирпича.

Нужно отметить, что забор, с одной стороны — обычный, с другой — оригинальный. Но тут, как говорится, дело вкуса.

Самое главное, что сделать такой забор своими руками — это проще простого. Хотя, конечно же, желательно, чтобы были базовые навыки кладки кирпича.

Данная идея может быть реализована на дачном участке или территории частного дома.

Причем совсем не обязательно возводить высокий забор — можно, например, небольшим заборчиком, выполненном в таком же стиле, огородить палисадник.

Основные этапы работ

Первым делом подготавливаем основание — это бетонный ленточный фундамент.

С поверхности надо смести мусор, а потом полить ее водой. Далее автор выкладывает первые ряды кирпичных колонн (столбов).

На следующем этапе выкладываем уже первый ряд забора, выдерживая между положенными по диагонали кирпичами одинаковое расстояние — на длину целого кирпича.

Далее мастер начинает кладку второго ряда, соединяя кирпичи первого ряда по диагонали, и одновременно с этим поднимая на один ряд выше столбы.

Таким же способом автор выполняет кладку третьего и всех последующих рядов кирпича.

Обязательно контролируем горизонтальность кладки при помощи пузырькового уровня и натянутого шнура.

Обратите внимание, что при кладке основных рядов автор укладывает кирпич на ребро. А последние три ряда кирпич надо класть плашмя.

Подробно о том, как сделать оригинальный забор из кирпича своими руками, смотрите на видео.

Оцените запись

[Голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Построить забор из кирпича своими руками

Как построить забор из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция от «А» до «Я». Порядок работ и фотографии кирпичных заборов.

Если вы решили защитить свой загородный участок по всеми периметру надежной стеной, то забор из камня или из кирпича, сама надежная конструкция, которая обезопасит ваше жилище с прилегающим участок от непрошеных гостей шума и сильного ветра.

Кстати, в статье виды заборов, мы рассказали каких конструкций они существуют и какие материалы используются для их строительства.

Как построить кирпичный забор своими руками

Забор из кирпича или из камня, самая надежная конструкция ограждения для загородного участка, а её дороговизна, компенсируется длительным сроком службы, повышенной безопасностью и отсутствием каких бы то ни было проблем, с такой стеной в течении многих десятилетий.

Ну а чтобы строительство забора вам обошлось дешевле как минимум на 30%, рекомендуем построить его своими руками. А пошаговую инструкцию по всем видам работ с фотографиями и пояснениями, мы предлагаем в этой статье.

Строим забор из кирпича своими руками. Инструкция по шагам.

СОДЕРЖАНИЕ

  • Конструкция забора
  • Фотографии кирпичных заборов
  • Разметка участка
  • Строим фундамент
  • Кладка опорных столбов и пролетов
  • Кирпичный забор с фото

Конструкция забора из кирпича

Прежде чем перейти к описанию всего необходимого порядка работ, предлагаю наглядно увидеть и изучить расчеты для стен и фундамента забора, чтобы четко понимать о чем мы рассказываем в нашем пошаговом руководстве.

На фото показана, конструкция забора из кирпича со всеми расчетами, которыми вы можете руководствоваться при возведении кирпичной стены на своем участке.

Чтобы удешевить затраты на строительство стены, купить кирпич для забора нужно оптом, как и цемент, армирующую сетку, трубы и защитные колпаки и металлические отливы.

Порядок работ по возведению кирпичного забора своими руками

Первым делом, вам необходимо на листе бумаги, начертить план забора, с указанием мест для опорных столбов, учитывая что длина кирпичных стен между столбами, может быть от 2,5 до 6 метров, а в местах расположения ворот и калиток, строятся дополнительные опорные столбы к которым крепятся калитки и ворота.

По окончанию подготовительных работа на бумаге, приступаем к разметки участка.

Разметка участка

Второй этап строительства забора из кирпича своими руками начинается с разметки участка, во время которого по всему периметру участка, вбиваются колышки к которым привязывается шпагат, вдоль которого в последующем, мы и будем строить нашу кирпичную стену.

Во время этих работ отмечаем места для опорных столбов и особое внимание уделяем углам, которые должны быть строго с углом в 90%. Когда разметка закончена, приступаем к рытью траншей для возведения фундамента для стен и опорных столбов.

Копаем траншею для фундамента

Так как кирпичные заборы, конструкция весьма тяжелая, то без фундамента нам не обойтись. А стоить его нужно следующим образом.

Выкапываем траншею шириной на 50-70 см., выкапывая её несколько шире кирпичной кладки. Глубина траншеи составляет не менее 600 — 750 мм. При копке, стараемся стены делать ровные.

Места траншеи, где будут построены опорные столбы, дополнительно расширяем на 10-15 см по всем 4 сторонам и углубляем ещё на 30-50 см. Расширение нужно потому что кирпичные столбы, будут шире стен забора, соответственно и фундамент для них, должен быть больше по площади.

А по завершению этих работ, дно траншеи желательно утрамбовать. Для выполнения этой работы, понадобится специальное приспособление, представляющее бревно, высотой 1,5 метра с прикрепленной с одного конца поперечной перекладины, которая будет выступать в качестве ручки. Что делать дальше, надеюсь понятно — нужно поднимать это приспособление и с небольшим усилием опускать на дно траншеи, трамбуя её нижнюю часть.

Следующий вид работ это насыпка песка слоем не более 10 см., который будет служить в качестве дренажа, после подсыпки песка, нужно ещё раз пройтись по всей протяженности траншеи трамбуя песочную смесь.

Установка опалубки

Теперь, когда траншея нашего будущего фундамента готова, нужно установить деревянную опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью земли на 10-20 см. (хотя высоту готового фундамента вы можете сделать на свое собственное усмотрение). Доски или щиты опалубки, ставьте ровно, скрепляя друг с другом, чтобы получилась единая конструкция.

А от того, насколько ровно по вертикальному положению находятся стены опалубки, зависят правильные размеры готовой конструкции стен фундамента. Особое внимание обратите на высоту обоих стен опалубки, которые должны быть одинаковой высоты, чтобы поверхность стены готового фундамента была идеально ровной без перекосов в ту или другую сторону. В этом вам поможет небольшой брусок и уровень.

Ну и конечно же, стены опалубки нужно закрепить, чтобы они не разрушились во время наполнения внутреннего пространства бетоном.

Армирование

Этот этап  строительстве фундамента для кирпичного забора, наиболее важная часть работ, так как при неправильно произведенном армировании или его полным отсутствием, фундамент будет давать усадку, а на стенах забора будут появляться трещины, которые приведут к разрушению пролетов кирпичного забора.

Работы по армированию фундамента начинаются с установки металлических труб в месте будущих опорных столбов, которые нужно углубить на 60-70 см. ниже дна траншеи фундамента. Вокруг каждой из них, мы в последующем, выложим кирпич, формируя надежные опоры из кирпича, центром которых будут металлические трубы. Металлические трубы установите по уровню, чтобы они стояли в строго вертикальном положении.

Затем, по всему протяжению опалубки устанавливайте металлические прутки в горизонтальном и вертикальном положении, связывая их проволокой, чтобы получить неразрывный металлический каркас. Желательно делать соединение горизонтальных прутков сваркой, чтобы металлический каркас, получился неразрывным, а вертикальные прутки, привязывать проволокой.

Заливка бетона

Заливка бетона не менее важный шаг в строительстве фундамента для стены из кирпича. Тут есть 2 варианта: готовить цементно щебеночную смесь самому или купить бетон с доставкой и выгрузкой на участке. Первый вариант, довольно таки кропотливое занятие, требующее наличия миксера, чтобы автоматизировать процесс приготовления цементной смеси, и несколько дней работы.

Этот выбор оставляем вам, а мы рассмотрим вариант покупки готового бетона с доставкой его на участок с последующей выгрузкой.

Итак, заказ сделан и в назначенное время, специализированный транспорт, доставил вам бетон и выгрузил в траншею опалубки. Дальше, вам нужно пройтись по всему периметру фундамента и протыкать его металлическим прутком, чтобы выгнать воздух из пока ещё не застывшей смеси и выровнять поверхность, придав ей максимальную ровность.

В заключительной части этих работ, ещё раз проверьте положение труб для опорных столбов, чтобы они стояли в строго вертикальном положении, потому что при заливке фундамента для забора их положение могло быть нарушено.

Вот пожалуй и все, заливка готова, осталось подождать 1 месяц, после которого, производим демонтаж элементов опалубки и приступить к возведению стены.

Совсем забыл сказать, что если заливка фундамента произошла в жаркую погоду и все последующие дни, в период которых она будет затвердевать, сохранится жаркая погода, то время от времени, нужно проливать стену фундамента водой. Этими действиями, вы предотвратите возможное появление трещин.

Кладка опорных столбов и пролетов забора

Возведение опорных столбов и стен из кирпича, мероприятие не сложное и физически не утомительное. Но тут важно соблюдать весь технологический процесс кладки, чтобы избежать возможных проблем со стенами и целостностью всего забора.

Процесс кладки кирпича, ответственное мероприятие, состоящее из обязательных дополнений, о которых, мы подробно расскажем в описании под этой картинкой.

Укладка кирпича — важные правила, которые необходимо соблюдать

Кладка кирпича начинается с покрытием поверхности фундамента на всем его протяжении, рубероидом, который будет гидроизоляционной прокладкой, на который в последующем, будет выкладываться кирпичная кладка.

Кирпич можно использовать любой, какой пожелаете. Если хотите сделать забор красивым, то комбинируйте разные виды кирпичей (в том числе и включив в их состав отделочные).

Каждый кирпич, предварительно опускайте на несколько секунд в ведро с водой, чтобы он в последующем не вытягивал влагу из раствора цементно-песчанной смеси.

И регулярно на всем протяжении этих работ, проверяйте уровнем возводимые столбы и стены, чтобы они получились строго вертикальными без малейших отклонений.

Выкладывать кирпич можно несколькими способами:

Первый способ, заключается в постройке кирпичного забора с равномерного возведения столбов и стен. Именно его мы сейчас и рассмотрим. Второй способ виден на рисунке выше.

Второй способ, заключается в возведении столбов, а затем, стен. Этот вариант часто используют если пролёты забора делают из других материалов. Это способ наглядно виден на рисунке выше.

Правила возведения опорных столбов

Кирпичные опоры будущего забора, начинаются с разметки фундамента (рисунок ниже).

Кирпичные столбы. начинаются с разметки.

Укладки кирпича вокруг металлических труб должна выполняться таким образом, чтобы оставалось расстояние между кирпичной кладкой и трубой. Через каждые 3 ряда кирпича эту пустоту, заливаем раствором цемента (можно использовать ещё и отрезки арматуры, которые закидать в эту пустоты).

Правила строительства кирпичной стены забора

Начало возведения кирпичного забора, начинается с укладки кирпича для колон. Выкладываем первый ряд кирпичей для основания первого столба (рисунок выше ), а затем, повторите эту процедуру со всеми другими столбами стены и натяните нить, которая нужна для того, чтобы стена была построена ровно и без перекосов и продолжаем укладку первого ряда стены забора, начиная от первого столба.

Выложив 2-3 ряда кирпичей опорной стены и пролета, выкладываем на верхний ряд кирпичей раствор, затем одеваем на металлическую трубу столба армирующую сетку так, как показано на рисунке ниже. Только от каждого столба, сетка должна выходить в обе стороны, для обоих пролетов забора. Покрываем сетку слоем раствора и сверху, кладём следующие 3 ряда кирпичей для опоры и стены пролёта и так далее, до самого верха, чередуя каждые 3 ряда кирпича армирующей сеткой.

Длина армирующей сетки в идеале, должна быть от столба до столба или хотя бы длиной 50-700 см. Армирующей сеткой, мы связываем колонны с стенами пролета кирпичного забора.

Примечание: вместо армирующей сетки можно использовать металлические прутки, которые приваривают к трубам столбов, получая единый каркас, который сделает забор по всему периметру единой и нерушимой конструкцией. Только прутки приваривайте, по мере возведения столбов и стен. Если будете использовать прутки а не армирующую сетку, то достаточно двух поперечных арматур для каждого пролёте забора. На рисунке в начале статьи это наглядно видно.

Вот пожалуй и все необходимые шаги, как построить забор из кирпича для частного дома. Осталось только оштукатурить стены или украсить их декоративными плитами.

Но это не обязательная процедура и этот вид декоративных работ используется редко, потому что забор из красного кирпича совершенно не нуждается в дополнительной отделки, за исключением фундамента и то в случае, если он выступает от поверхности земли на несколько сантиметров.

Поэтому стены фундамента, можно выложить декоративной плиткой, ассортимент которой, большой и есть что выбрать на любой вкус.

Ну и теперь, когда наш забор готов, осталось только защитить стены и опорные столбы от атмосферных осадков.

Сделать это можно купив специальные колпаки на столбы для забора из кирпича. Такие специальные защитные колпаки для столбов, монтируются их на верхние основания и фиксируются. А верх стен защищаем специальными отливами, крепя их на всем протяжении верха пролетов. На рисунке в начале статьи, можете наглядно посмотреть на эти защитные конструкции.

Ну а теперь, как и обещали в начале статьи, предлагаем посмотреть фотографии заборов, чтобы понять, что  такое защитное сооружение для загородного участка, самое денежное и прослужит верой и правдой многие десятки лет.

Кирпичный забор с фото

Кладка столбов из кирпича своими руками

Кирпич – основной строительный материал для возведения конструкций различной толщины и высоты. С его помощью создаются многоэтажные и одноэтажные дома, цельные и полые кирпичные заборы, цокольные этажи и гаражные помещения. Кладка столбов из кирпича, которые выступают в качестве основы для конструкций, достаточно простой процесс, доступный в том числе начинающим мастерам. Главное – подобрать раствор высокого качества, а также определить подходящий тип фундамента и обеспечить эстетически привлекательный вид швов. Для вертикальной и горизонтальной фиксации используют специальный молоток или кельму, при помощи которой наносится цементный раствор.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Максимальная нагрузка будет оказываться не на саму конструкцию, а на ее фундамент, поэтому его созданию уделяется особое внимание и большая часть работ. Фундамент под кирпичную кладку может быть ленточным (для конструкций с большой нагрузкой), свайным (для легких конструкций) или монолитным железобетонным. Глубина фундамента определяется природными условиями и степенью промерзания грунта (на хорошо дренажируемых песках фундамент под кирпичную кладку достаточно опустить на 80 см, при склонности грунтов к зимнему пучению – на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта).

Стандартная технология подготовки свайного фундамента для заборных столбов из кирпича выглядит очень просто:

  • основой служит ямка необходимой глубины (ориентироваться следует на тип почвы, а также степень промерзания грунта в холодное время года), диаметр ямки должен составлять 25-35 см.
  • дно покрывается щебнем (обычно уходит 1-2 ведра), основной слой уплотняется.
  • вертикально устанавливается труба, вокруг которой будет осуществляться кладка столбов из кирпича своими руками, для большей устойчивости ее приваривают несколькими отрезками металлических прутков, лент, уголков.
  • ямка заливается бетоном высокой марки (М300 и выше).

Особое внимание уделяется подбору подходящих размеров трубы для создания кирпичной кладки. Она делится на два участка – нижний погружается в бетонную стяжку, а верхний остается торчать над поверхностью. Необязательно, чтобы верхний участок достигал самого верха столба (исключения составляют конструкции, которые предназначены для создания ворот или калиток). Фундамент должен выполняться только из качественных материалов. Для обеспечения защиты от влажности и перепадов температур сверху укладывается гидроизоляционный материал – обычно в два слоя.

Фундамент может быть свайным, ленточным и монолитным железобетонным. Последний вариант подходит для возведения многоэтажных конструкций, на которые будет оказываться максимально высокая нагрузка (например, высотные дома, цельный кирпичный забор). Ленточный фундамент хорошо сохраняет свои прочностные характеристики под воздействием перепадов температур и влажности. Свайный фундамент подходит для возведения легких конструкций, например, полого кирпичного забора. Обращать внимание следует на толщину стен, а также ее высоту.

Раствор и кирпичи для столбиков

От качества раствора зависит качество всей кладки столбов из кирпича своими руками. Материалы должны быть сертифицированы и добываться из проверенных источников, поскольку их качество напрямую влияет на прочность и долговечность готовой конструкции. Не имеет значения, какой тип песка (речной или карьерный) будет использоваться. Главное, чтобы он был мелкофракционным и тщательно очищенным от посторонних примесей и мусора.

Основные требования к приготовлению раствора для создания кладки столбов из кирпича:

  • Состав не должен быть сухим или слишком жидким, его консистенция должна напоминать густую сметану. Регулировать состояние раствора можно при помощи воды, добавляя ее постепенно.
  • Для создания декоративных швов без покраски можно добавить в кирпичный раствор немного сажи (продается в любом строительном магазине). Она окрасит раствор в характерный черный цвет и сделает швы стильными.
  • Проверить качество раствора очень просто. Для этого он выкладывается на плоскую поверхность, сверху кельмой наносится крест. Если обозначенный крестом участок «поплывет», густота кирпичного раствора недостаточная.

Не стоит забывать и о качестве кирпича. В первую очередь следует обращать внимание на количество циклов разморозки-заморозки, а также его геометрию. При покупке партии разнокалиберного кирпича рекомендуется тщательно рассортировать его по размерам, чтобы облегчить себе работу в дальнейшем. В одном ряду должны находиться кирпичи одного калибра – тогда кладка получится прочной, нагрузка по ней распределится равномерно. Срок эксплуатации кладки, созданной из кирпичей разного калибра, может получиться очень низким. Чтобы рассчитать примерное количество раствора, следует умножить объем высоты и толщины стен на 0,2-03, предварительно вычтя объем дверей, калитки.

Создание кладки из кирпича

Кладка столбов из кирпича осуществляется со стандартными швами, ширина которых составляет 8-10 мм (на основе этого параметра рассчитывается и размер прутка, который служит основным инструментом для создания ровной и эстетически привлекательной кладки). Кладка столбов из кирпича своими руками не относится к разряду сложных строительных работ, поэтому осуществляться может даже начинающими мастерами. При создании кладки важно использовать проверенные материалы высокого качества для приготовления раствора, а также следовать указанной инструкции.

Создание кладки столбов из кирпича своими руками выглядит следующим образом:

  • Поверх фундамента, созданного заранее, укладывается гидроизоляционный слой (рубероид или гидроизол на битумной бумаге). Предотвращает дальнейшее разрушение фундамента под воздействием влаги и сточных вод.
  • Наносится глиняный, глиняно-цементный или песчано-цементный раствор, при помощи которого будет осуществляться кладка. Слой должен составлять не более 1 см (излишки удаляются кельмой). Важно действовать быстро, пока раствор не успел высохнуть – кирпичи укладываются друг на друга плотным слоем и выравниваются по горизонтали и вертикали при помощи уровня и фиксируя специальным молотком. Ручка кельмы должна оставаться чистой, чтобы излишки раствора не разлетались и не пачками кирпич (цемент плохо оттирается).
  • Второй ряд создается сразу на основе первого. Поверх кирпича снова укладывается раствор, но кирпичи на этот раз укладываются с перевязкой. Их следует развернуть так, чтобы шов оказался перекрытым.
  • Размеры каждого ряда определяются при помощи рулетки и придерживаться их следует на протяжении всей кладки. Чтобы зафиксировать кирпичи на месте и плотно скрепить их друг с другом, следует постукивать по торцам кельмой или молотком. Если боковые грани не промазывались, следует заполнить их вертикальными швами.

Если во время кладки столбов из кирпича своими руками появляются пустоты между внутренней трубой армирования и самой кладкой, их заполняют при помощи кладочного раствора (в случае, если расстояние небольшое), а также щебнем или жидким цементно-песчаным раствором. Чтобы обеспечить кладке высокую прочность и выровнять ее, можно использовать металлическую арматуру подходящего размера.

Кладка под пруток

Недостаточно просто обложить столбы кирпичом, важно, чтобы кладка оставалась прочной и эстетически привлекательной. Достижение ровных швов доступно далеко не всем специалистам (как опытным мастерам, так и начинающим каменщикам), поэтому для облегчения работы была придумана кладка под пруток. Основным инструментом выступает металлический пруток со стандартными размерами 8-10 мм. Он должен быть прочным, без повреждений и сколов. Кладка столба в полтора кирпича при помощи прутка осуществляется следующим образом:

  • Заранее подготавливается фундамент (свайный, ленточный, монолитный железобетонный) в зависимости от условий эксплуатации конструкции и оказываемой на нее нагрузки. Первый ряд создается стандартным образом, сверху на который укладывается пруток. Свободная поверхность заполняется раствором на основе цемента, песка или глины (а также с добавлением некоторого количества гашеной извести для усиления эксплуатационных характеристик раствора) с небольшим запасом. Чем дальше от трубы, тем тоньше должен становиться слой.
  • Излишки раствора удаляются, пруток очищается от цемента, поскольку его остатки могут скапливаться на кирпиче, портя его внешний вид.
  • Укладывается новая порция кирпича, которая выравнивается по горизонтали и вертикали при помощи уровня. После выставления уровня формируется шов, кирпич прижимается при помощи кельмы или специального молотка. Пруток удаляется только после того, как слой надежно зафиксируется постукиванием по торцу каждого кирпича ручкой кельмы или специального молотка.

Качество кладки зависит не только от соблюдения технологии создания и следования инструкции, но и от использования проверенных материалов. Сырье для раствора (обычно это песок, цемент, гашеная известь) должно соответствовать сертификатам качества. Если вы самостоятельно добываете песок (неважно, карьерный или речной), следует учитывать, что он должен быть тщательно очищенным от всякого мусора и посторонних примесей, попадание которых в раствор может испортить его качество. В одном ряду должен использоваться кирпич, отобранный по одной фракции и размеру, чтобы прочность кладки оставалась высокой.

Забор из кирпича своими руками

Одним из наиболее прочных и надежных материалов всегда считался кирпич. По этой причине он всегда пользовался большой популярностью в строительном ремесле, будь то возведение зданий либо заборов. И по сегодняшний день красивые кирпичные ограждения с ковкой имеют достаточно большую популярность, которая связана с их предельной надежностью и эстетический привлекательностью.

При этом стоит также отметить, что кирпич достаточно дорогой материал, при этом для его укладки требуется немало времени. По этой причине иногда при возведении заборов используется не только кирпич, но и некоторые другие материалы. Рассмотрим, как сделать забор из кирпича своими руками.

Выбор материала

Перед тем, как начать строительство забора из кирпича, необходимо не забывать о подготовительных работах. Чтобы возвести кирпичный забор с ковкой необходимо обзавестись такими составляющими, как песок, щебенка, арматура, кирпич и цемент. Некоторые строители предпочитают добавлять в цементную смесь еще и пластификатор, о наличии которого также необходимо заранее позаботиться.

На современном строительном рынке предоставляется возможность приобретения сразу готовых смесей для кладки кирпича, что является крайне удобно и выгодно.

Стоит быть предельно внимательным при выборе непосредственно самого кирпича. Качество этого материала также может быть различным. Необходимо обратить особое внимание на производителя. В большинстве случаев красный кирпич дополнительно штукатурят, однако это можно сделать исключительно по желанию хозяев. Заборы из кирпича с использованием ковки при этом не страдают.

Еще одним отличным вариантом является использование облицовочного кирпича. При этом дополнительную обработку своими руками строительство кирпичных заборов не предполагает.

Преимуществом данного материала является структура, при помощи которой удается имитировать и другие материалы. Зависимо от условий проживания можно приобрести огнеупорный кирпич, отличительной особенностью которого является высокая прочность. Чтобы укрепить результирующие красивые кирпичные заборы может также использоваться и морозостойкий кирпич. Вариантов существует достаточно много, выбор зависит от предпочтений того или иного потребителя.

Количество материала

Итак, вы определились с материалом. Теперь необходимо определить габаритные размеры, которыми будет обладать кирпичный забор. Если ограждение будет выполнять только декоративные функции, то ее толщина может быть только в полкирпича. В остальных случаях ширина ограды должна составлять от полутора до трех кирпичей. Вследствие этого необходимо подготовиться к тому, что на возведение такого забора своими руками вам понадобиться немало сил и времени. Однако для достижения успеха в этих начинаниях необходимо все заранее распланировать и следовать составленному плану.

Такие кирпичные заборы в высоту обычно делают от полуметра до трех с половиной метров. При разметке земельного участка в первую очередь необходимо определиться с местом расположения опорных столбов. Расстояние между столбами можно сделать от 2.5 до 4 метров. Расположение столбов должно быть тщательно просчитано, ведь они должны располагаться строго на одной линии.

Проектировочные работы

Перед тем, как построить кирпичный забор с использованием ковки и подсчитать количество требуемого кирпича, стоит внимательно измерить периметр ограждаемой территории. Чертеж должен содержать отображение всех неровностей и перепадов земельных поверхностей, при этом необходимо принять во внимание все особенности почвы. В этом случае можно будет избежать всех неприятных сюрпризов. Тем более что все материалы необходимо будет закупать сразу, потому точно составленный своими руками чертеж поможет избежать приобретения лишних материалов.

Чертеж в обязательном порядке должен содержать месторасположение опорных столбов, благодаря чему вы сможете намного легче ориентироваться на территории. Строительство кирпичных заборов будет проще и понятнее. Столбы в большинстве случаев оснащают остроконечными колпаками, которые будут служить отличной защитой от разрушения. Не стоит забываться также и о воротах. С ними необходимо также внимательно обращаться, определив их точное месторасположение.

Подготовка фундамента

В том случае, если укладкой фундамента в вашем доме занимались специалисты с высокой квалификацией, то при укладке фундамента под кирпичный забор с ковкой необходимо ориентироваться именно на него. Глубина траншеи для фундамента должна быть такой же, как и у дома. Если ваш дом располагается на равнинной местности, то можно смело сделать ленточный фундамент.

В противном случае, когда рельеф неровный и изобилует перепадами, лучше отдать предпочтение столбчатому фундаменту. В этом случае постройка будет наиболее надежно зафиксирована.

В случае ленточного фундамента глубина траншеи должна составлять не менее полуметра. Ширина фундамента определяется в зависимости от многих параметров, таких как тип используемого кирпича, габариты стены и так далее. Стоит также отметить, что в местах расположения опорных столбов траншея должна быть немного шире.

По словам опытных специалистов, лучше всего будет сразу приобрести все требуемые материалы и разместить их во временном складе недалеко от места, где будет строиться кирпичный забор своими руками. Это необходимо для организации непрерывной работы и заливки целостного фундамента. Копать траншею под фундамент для забора из кирпича можно как вручную, так и при помощи экскаватора. На дно траншеи необходимо уложить дренажный слой из песка и графия. Поверх него стоит заливать непосредственно бетон.

Кирпичная кладка

После заливки фундамента необходимо приступать к основному этапу работы, а именно – к кладке кирпича. Это предусматривает строительство кирпичных заборов. Стоит обратить внимание, что кладка от фундамента должна быть отделена при помощи гидроизоляционного слоя. В качестве такового можно использовать рубероид либо специальную мастику.

В качестве гидроизоляционного материала современные специалисты рекомендуют использовать также акваизол. Слой гидроизоляции для первого слоя необходимо тщательно раскатать по поверхности бетона. Это необходимо для того, чтобы влага, которая находится в земле, никак не могла повлиять на кирпичные заборы с ковкой. В большинстве случаев первый слой прокладывается своими руками несколько ниже лицевого покрытия, чтобы его не было видно.

Для основной кладки кирпича необходимо использовать самый обычный цементный раствор. Для его приготовления необходимо тщательно перемешать песок, цемент и воду в необходимых пропорциях. В последнее время наибольшее распространение получили ажурные и комбинированные кладки, благодаря чему кирпичные заборы с использованием ковки приобретаются отличную эстетичную привлекательность.

Кирпич необходимо укладывать в несколько рядов, при этом, не забывая замачивать каждый кирпичик в воде. Это необходимо для того, чтобы они лучше между собой скреплялись. Не стоит забывать и о том, что необходимо организовывать перевязку швов.

Кладка в один уровень наиболее просто организовывается при использовании натянутого шпагата. В противном случае могут сильно бросаться в глаза все неровности и недочеты. Также можно из обыкновенных досок соорудить каркас и передвигать его вверх по мере того, как будет строиться кирпичный забор. Очень важно обратить внимание на тот факт, что количество раствора между каждым из рядов должно быть одинаковым. По этой причине его необходимо максимально тщательно разровнять своими руками. Излишки раствора между кирпичами, которые проявляются при строительстве, необходимо убирать тут же.

Строительство забора из кирпича своими руками технология + фото и видео

Одним из самых красивых и широко используемых видов ограждений для загородных коттеджей являются кирпичные заборы, которые имеют прекрасные функциональные качества: долговечность, устойчивость, пожаростойкость, прочность и хороший внешний вид. Однако, учитывая все достоинства заборов из кирпича, они не очень популярны по причине высокой стоимости строительных материалов и сложности возведения. Строительство таких заборов — это сложный технологический процесс, требующий специальных навыков и знаний. Поэтому перед началом работ по строительству забора из кирпича своими руками, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет построить качественный кирпичный забор.

Составление чертежа забора.

Первым делом, необходимо определить каким будет ограждение, какие у него будут размеры, и после этого сделать детальный чертеж. Нужно помнить, что для устойчивости используется техника закладки кирпичных столбов с определенным шагом от двух с половиной до шести метров, ширина которого зависит от того насколько толстыми будут стены. Столбы забора располагают по всей длине и в местах установки ворот и калитки. Кроме того, конструкция будет прочнее и устойчивее, если использовать швеллеры около шестнадцати сантиметров. Скурпулезный чертеж и внимательно составленный проект помогут правильно и без лишних затрат осуществить закупку строительного материала. 

Подбор и приобретение строительных материалов. 

Выбор кирпича необходимо осуществлять в зависимости от будущего внешнего вида забора. Если планируется, что забор в последствие будет оштукатуриваться, то приобретается обычный красный кирпич. Если же последующей отделки не предусмотрено, то лучше использовать облицовочный кирпич, выпускающийся в настоящее время в разнообразных фактурах и цветах. Также для возведения забора приобретается щебень, арматура, песок, цемент и пластификатор. Немаловажно выполнять строительство кирпичного забора из морозоустойчивого и качественного стройматериала, что позволит продлить время службы и сохранить привлекательный внешний вид ограждения на долгое время.

Закладка фундамента.

Начиная работы по строительству, прежде всего, определяется местоположение будущего забора, осуществляется разметка, при использовании, обычной либо лазерной рулетки, строительного шнура и кольев. Далее выполняются земляные работы: делается канава шириной тридцать сантиметров и глубиной пятьдесят — шестьдесят сантиметров. Такие размеры являются оптимальными для ленточного фундамента. В местах расположения столбов фундамент следует расширить, чтобы придать конструкции забора большей прочности и устойчивости. Дно траншеи, для создания дренажного слоя, засыпается и хорошо утрамбовывается перемешанным песком и гравием с добавлением воды. Следом производится закладка и вязка арматуры проволокой, причем, диаметр арматуры должен быть двенадцать миллиметров и выкладывать ее следует на кирпичи для сохранения от коррозии. Пруты арматуры могут быть соединены между собой и с помощью сварки, но она истончает металл. При необходимости можно сделать опалубку. После выполненной подготовки осуществляется заливка бетона с периодическим погружением в него металлического прута с целью исключения возникновения воздушных пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее семи дней, чтобы стать 

Технология кладки кирпича.

После семидневного перерыва опалубка снимается. Подготавливается цементный раствор, который готовится из состава песка, цемента, воды и пластификатора. Кирпич перед кладкой рекомендуется замочить в воде, тогда сцепление с раствором будет лучше. Для контроля за уровнем натягивается шпагат и по нему выполняется кладка. Укладывая кирпичи, следует делать перевязку между рядами. Раствор выкладывается одинаковым равномерным слоем, излишки раствора убираются сразу. После окончания кладки осуществляется работа по обработке швов растровом. Если предусмотрена дополнительная обработка поверхности забора, например, оштукатуривание, то следует приступать к нему.

Гидроизоляция забора.

Для защиты забора от негативного воздействия факторов внешней среды: ветра, повышенной влажности, которые разрушают его, необходимо сделать гидроизоляцию по бетону и по цоколю. Гидроизоляция для кирпичного забора используется в виде слоя акваизоли или двух слоев рубероида. А верхнюю часть столбов для защиты от осадков можно закрыть специальными остроконечными колпаками.

Строительство забора из кирпича требует достаточно больших материальных и физических затрат. Но если есть возможность и навыки выполнить работу самостоятельно, то в результате использования качественных строительных материалов и соблюдения технологии достигается отличный результат — получается забор, который будет защищать дом и радовать прекрасным внешним видом долгие годы.

110 фото особенностей кладки и ухода за забором

Кирпич – материал природного происхождения, многие столетия использующийся для строительства зданий, ограждений и остальных объектов. Преимущества надежности, долговечности, сопротивления дождю и снегу, огнеупорности сделали классический стиль монтажа блоков практически вечным. Поэтому стильная кладка кирпичного забора окружает территорию большинства зданий и показывает хорошие вкусы обеспеченных владельцев.

Ее эстетически привлекательная конструкция состоит из облицовочного или керамического камня, подвергавшегося мытью и окрашиванию. Эти операции помогают эффективно ликвидировать возникновение неприятных известковых высолов и подтеков раствора.

Краткое содержимое статьи:

Основные преимущества

Декоративная совместимость даже незатейливо оформленной ограды отлично украсит все известные сегодня разновидности домов, основанных на каркасном основании, деревянных деталях, металлических и стеклянных структурах.

Дизайнерские идеи оформления ограждения из кирпича поражают людей своим количеством и экономичным потреблением денег. Чтобы выстроить шикарную ограду, владелец должен правильно работать с материалами и обладать богатой фантазией.


Защита участка от вероятных угроз. Высокопрочное ограждение предохранит частную территорию от несанкционированного проникновения злоумышленников. Оно эффективно предотвратит случайный въезд управляемого нетрезвым водителем транспорта, попадание крупногабаритной строительной спецтехники и скроет ландшафт от посторонних взглядов.

Следует знать, что из-за специфической природы кирпича возникновение ошибок исправить практически невозможно. Выбирая габариты и форму простенка, требуется продумать множество важнейших нюансов и обеспечить точнейшее следование технологическим инструкциям при выполнении укладочных работ.

Основным недостатком, благодаря которому кирпичный забор своими руками отличается заниженной популярностью, является большая цена расходников, а также слишком высокий уровень сложности строительства.

Но сегодня появились способы, благодаря которым стоимость кирпичного забора стремительно уменьшается. Она разрешает создать полноценное сооружение, используя толщину рядов в половину или одну четверть блока.


Этапы строительства

Все работы, которые профессиональные строители осуществляют во время подготовительных процессов и сборки конструкции, разделяются на четыре этапа:

  • В специализированной компании или на соответствующем интернет-ресурсе выбирается стиль оформления ограды.
  • Тщательно формируется документация сметы, где вычисляется стоимость расходников и услуг квалифицированных мастеров, после чего проектируется сооружение простенка.
  • На определенную глубину выкапывается траншея, где сооружается достаточно надежный фундамент под кирпичный забор.
  • На его конструкции укладываются блоки, составляющие основную структуру опорных столбов и ограждающих стен.

Происходит корректный монтаж декоративных элементов, решетчатых изделий, защитных деталей, освещающих приборов. Поверхность обрабатывается веществами, замедляющими потерю характерного оттенка и разрушение обожженной глины.

Затем предварительно созданная поверхность обрабатывается лакокрасочным веществом, гармонирующим с палитрой всех компонентов ландшафта.


Сооружение фундамента

Ограждение, выстроенное из природных или искусственных каменных блоков, отличается высоким весом. Поэтому строители формируют фундамент по технологическим правилам получения зданий из кирпича.

Если геологи обнаружили каменный грунт, можно обустраивать мелкозаглубленное основание ленточного типа. На остальных породах возводятся долговечные опорные сваи, куда присоединяется бетонная лента. Технология сооружения подобной разновидности фундамента требуют выкопать траншею глубиной 40-50 сантиметров.

В канаве проделываются углубления, величина подземного уровня которых достигает 120-150 сантиметров, а дно оснащается гравийными камнями и песчаным слоем. Затем из рубероидного полотна длиной 120 сантиметров создается надежная гидроизоляция и устанавливается арматура, предварительно сваренная из горячекатаных прутьев. Ее высота должна обеспечивать соответствие подобного параметра находящихся в скважине прутьев уровню планируемых столбов ограждения.


Плоскость бетонной поверхности поднимается посредством монтажа опалубочных досок высотой в 20-30 сантиметров. Заполненный бетоном фундамент обрабатывается защитной пленкой и оставляется в покое на семь дней, необходимые для схватывания фиксирующей смеси.

Когда низкая прочность грунта неспособна полноценно выдерживать забор с кирпичными столбами, арматурную конструкцию можно заменить квадратной трубой со стенками толщиной от 60 до 80 миллиметров.


Укладка кирпича

Надежное каменное ограждение возводится по технологии формирования стен жилого здания. Здесь сооружаются угловые столбы, делаются промежуточные опоры высотой от половины до 0,7 метра и обустраиваются простенки.

Полуметровые конструкции специалисты выкладывают из рядов в половину строительного блока. Колонны двухметровой ограды состоят из двухрядной кладки, а толщина простенка соответствует одному камню. Блоки возводимых столбов перевязываются специальной проволокой с элементами стены.

Строители натягивают леску через каждые 4-5 шагов, чтобы обнаружить рельефные дефекты на поверхности. До полного затвердевания раствора ошибки легко исправляются посредством простукивания резиновым наконечником молотка по деревянной рейке.

Чтобы получить оптимальный параметр толщины стыков лицевой стороны, необходимо воспользоваться специальными поливинилхлоридными рамками. Ими оборудуются промежутки между основными элементами создаваемого ряда.

После схватывания цемента закладки ликвидируются, освободившееся место покрывается разноцветными смесями. При выполнении работ соблюдается правильная геометрическая форма ряда, удаляются излишки подтекшего раствора, лицевая поверхность тщательно очищается от налипших капель.


Выбор рисунка и отделка

Предварительно сооруженный кирпичный забор с профнастилом достаточно легко декорировать. Но до недавнего времени украшение колонн и простенков более основательных объектов забирало много трудовых и денежных ресурсов.

Развитие строительной индустрии разрешило декорировать конструкцию решетками, вертикальными стальными прутьями или железными узорчатыми накладками. Классическая ложковая перевязка блоков отлично заменяется другими способами, которые придумали опытные дизайнеры.

Красные стены ограды гармонично совмещаются с декоративными разновидностями растений. Правильное использование проемов прямоугольной формы экономит 60 процентов площади, украшая надежную открытую ограду.


Шлакоблоки или бутовые камни увеличивают величину экономии, а также снижают потребление облицовочных деталей до 20 процентов от их общего количества, участвующего в сооружении двухметрового простенка. Применение кирпичей с темной окраской позволяет замазывать стыки белым цементом.

На некоторых фото кирпичного забора владельцы могут заметить присутствие специальных защитных колпаков. Они предотвращают попадание атмосферных осадков на верхнюю область столбов и простенка. Выбор предварительно заказанных накладных узоров и декоративных планок определяется общим обликом дачных объектов.

Правильный монтаж ненастоящих светильников наверху опорных колонн сформирует статусный облик ограждения. Основание покрывается штукатурными смесями, либо имитирующей гранитную или базальтовую поверхность плиткой.


Фото кирпичного забора

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Построить кирпичный столб

Проекты на открытом воздухе

  • Уровень квалификации: Начинающий
  • Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Построить кирпичный столб»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому запишите ряды кирпича, по которым фурнитура будет идти. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

Стоимость кирпичной и каменной стены на 2021 год: за квадратный или линейный фут

Материал На квадратный фут На квадратный метр
Кирпич 27 — 45 долларов 290 — 485 долларов
Кирпичный шпон (один 4 ”Wythe) 10 — 30 долларов 108 — 325 долларов
Мини (тонкие) полосы шпона для кирпича 5 — 15 долларов 55 — 160 долларов
Пустотелый кирпич 25 — 45 долларов 270 — 485 долларов

Стоимость кирпичной стены на квадратный фут

Стоимость квадратного фута кирпичной стены колеблется от $ 5 до $ 45 в зависимости от выбранного типа.На ваш выбор:

  • Кирпич: 27-45 долларов за квадратный фут. Традиционные кирпичные стены стоят около 35 долларов за квадратный фут . Однако вам также необходимо будет произвести расчет на различные дополнительные материалы, такие как раствор и бетон для траншеи основания стены.
  • Шпон: 10-30 долларов за квадратный фут. Эта стена толщиной в один кирпич (4 дюйма) действует как шпон против стального или деревянного каркаса. Также известен как «Уайт».
  • Тонкий кирпичный шпон: 5-15 долларов за квадратный фут. Кирпичные стены часто являются доступным вариантом, если использовать шпон. Они имеют толщину около дюйма и прилипают к стене с помощью тонкого отверждения или другого аналогичного процесса цементирования. Они добавляют к стене гораздо меньший общий вес, чем Wythe.
  • Пустотелый: 20-30 долларов за квадратный фут. Он отличается уникальным дизайном с прочным корпусом и полым пространством в центре каждого из них.

Затраты на рабочую силу для строительства кирпичной стены

Каменщик взимает от 70 до 110 долларов в час за труд при строительстве сплошной стены.Для тонкой фанеры или одинарной перемычки по бетону или дереву рабочая сила составляет от 25 до 40 долларов в час для генерального подрядчика или плотников . Постройка стены в доме — это особый процесс, который часто выполняется неправильно. Если сомневаетесь, всегда нанимайте каменщика.

Стоимость внутренней кирпичной стены

Установка внутренней кирпичной стены стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут , потому что вы почти никогда не будете использовать настоящий кирпич, а вместо этого будете использовать тонкий шпон. Мини-кирпич весит треть или меньше, чем полный 4-дюймовый шпон.Тонкий характер глины означает, что ваш нынешний фундамент и несущие стены могут выдержать небольшой дополнительный вес. Учитывая вес настоящего кирпича, вам нужно сначала укрепить свой дом.

Кирпичная стена для сада Стоимость

Кирпичная стена для сада стоит от 25 до 35 долларов за квадратный фут. для настоящей глины или вдвое меньше, чем для бетонного блока, покрытого шпоном. Поскольку они меньше, они, как правило, дешевле, но вы всегда можете выбрать высококачественные материалы с декоративной отделкой, чтобы повысить цену.Цена на приподнятую грядку, например, обычно колеблется от 400 до 600 долларов в зависимости от размера сада и предполагаемой высоты.

Стоимость кирпичного забора

Кирпичный забор стоит от 15 до 40 долларов за квадратный фут . Вы даже можете заплатить больше. Кирпичные заборы, в отличие от других типов, требуют опоры, чтобы выдерживать вес. Найдите местного каменщика по лучшей цене, так как переменные включают:

  • Дизайн: Полнотелый кирпич, частичный или комбинированный с деревом или кованым железом?
  • Высота: 4, 6, 8 или 10 футов в высоту?
  • Общая длина: Чем больше забор, тем дороже цена.Вы можете получить скидку за квадратный фут в очень больших проектах.
  • Глубина замерзания в вашем районе: Согласно местным нормам, требуется разная глубина на разных участках.
  • Расположение: Не ждите, что цена за забор в Нью-Йорке будет такая же, как за забор в Милуоки.

Стоимость кирпичных колонн

  • Декоративные кирпичные колонны стоят от 500 до 2000 долларов каждая. Короткие столбцы с небольшими элементами относятся к короткой части этого диапазона. Высокие колонны с такими функциями, как электричество, ворота или другие модернизированные опции, относятся к категории high-end.
  • Несущие колонны стоят от 2000 до 7000 долларов каждая. Они поддерживают конструкцию, что означает, что у них более крупное основание, что требует дополнительных земляных работ. Они также используют бетон с более высоким PSI, заполненный арматурой.
Сравните затраты на кирпичную стену или конструкцию
Материал на квадратный фут на квадратный метр
Натуральный камень 25 — 80 долларов 270 долларов — 860 долларов
Каменная облицовка 10–25 долларов 270–485 долларов

Стоимость каменной стены за квадратный фут

При установке каменной стены рабочие обычно берут от долларов до 30 долларов за квадратный фут .Причина такой относительно высокой цены — большие трудозатраты и инструменты, необходимые для его постройки.

  • Плитка из натурального камня: 25-50 долларов + за квадратный фут.
  • Каменный шпон: 10-25 долларов за квадратный фут.

Затраты на рабочую силу для строительства каменной стены

Каменщики взимают от 70 до 110 долларов в час за рабочую силу . Плотники и другие генеральные подрядчики или менее опытные каменщики могут брать от 30 до 50 долларов за час .Почасовая оплата также варьируется от места к месту. В зависимости от материалов, около от 60% до 80% затрат на каменную стену приходится на рабочую силу , особенно если вы добываете камни на месте.

  • Натуральный камень: 15–30 долларов + за квадратный фут труда.
  • Каменная облицовка: 10-15 долларов за квадратный фут труда.

Забор из полевого камня или каменная стена из сухого стека Стоимость

Помимо цен на камень, затраты на рабочую силу для правильной установки каменной стены из сухого стека составляют от $ 40 до $ 80 + в час. Как следует из названия, стена из сухого штабеля состоит из камней, уложенных друг на друга без раствора или какого-либо другого связующего. В декоративных целях он может стать украшением вашего дома.

Каменная акцентная стена Стоимость

Каменная акцентная стена стоит от от 4000 до 8000 долларов для установки в вашем доме. Вы должны сделать одну из этих акцентных стен из каменного шпона, а не из обычно толстого камня, если конструкция вашего дома не может выдержать вес. Виниры мало весят, поэтому их можно установить без каких-либо домашних доработок.Укладка настоящего камня, например, вокруг камина, может потребовать увеличения несущей способности ваших стен и, возможно, заливки новых оснований.

Сравните оценки местных каменщиков и каменщиков

Стены из блоков

Стены из шлакоблоков стоят от от 5 до 12 долларов за квадратный фут. Иногда вы платите от 6 до 8 долларов за погонный фут за простую блочную стену. После установки вы можете использовать любой тип отделки, в том числе:

Подпорная стена

Подпорная стена стоит от от 3000 до 8 500 долларов США .При профессиональной установке они сохранят ваш ландшафт в неприкосновенности и позволят выровнять землю там, где ее раньше не было. Они также используются для дренажа и создания водных объектов.

Факторы затрат на кладку стен

  • Стоимость разрешений на строительство составляет $ 100-500 . Всегда уточняйте в местном отделении по обеспечению соблюдения норм.
  • Дренажные решения стоят 1000-5000 долларов . Практически все кирпичные и каменные стены нуждаются в дренаже, естественном или монтированном.
  • Сборы землемера составляют 350-700 долларов .Стена, расположенная на линии вашей собственности, должна быть точной, чтобы избежать каких-либо юридических или соседских проблем.
  • Затраты на опоры и фундамент различаются. Все зависит от размеров стены и ее веса. Возможно, вам потребуется нанять инженера. Средняя ставка инженера-строителя $ 500 .
  • Сложная местность. Чем более неровный рельеф, тем дороже будет возвести функциональную стену. Сложная местность увеличивает время, необходимое для установки, что снижает затраты на рабочую силу.

Строительство кирпичных и каменных стен своими руками vs.Возьмите напрокат Pro

Оставьте кладку профессионалам. Неправильная установка приводит к снятию и замене. Вы почти никогда не найдете быстрого исправления ошибки, сделанной своими руками. Если вы не устанавливаете самые простые конструкции, такие как короткая колонна или приподнятая грядка (и не прочь разобрать их и повторить еще раз, если вы ошиблись), позвольте каменщику построить вашу стену.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит 1000 кирпичей?

Кирпичи стоят от от 350 до 850 долларов за 1000 обыкновенной глины.Некоторые бетонные блоки стоят $ 2,000 и более за тысячу .

Сколько стоит кирпичный дом?

Строительство дома кирпичами стоит 15 долларов за квадратный фут в среднем.

Где можно использовать кирпичную или каменную стену?

Кирпичные или каменные стены создают прекрасные архитектурные и ландшафтные элементы в различных местах, в том числе:

  • Ограждение двора
  • Акцентная стена
  • Грядки
  • Столбы ворот
  • Кухни на открытом воздухе
  • Ограждение бассейна
  • Облицовка проезжей части
Нанять ближайшего к вам строителя кирпичной или каменной кладки

Построить и обработать кирпичную стену

Строительство и отделка кирпичной стены

⁄ & nbsp Reader Projects ⁄ & nbsp Outdoor ⁄ & nbsp Строительство и отделка кирпичной стены

Постройте конструкцию на железобетонном основании, затем нанесите штукатурку и покрасьте для получения гладкой поверхности.

Строительство прочной внешней стены состоит из трех частей, включая укладку фундамента, укладку кирпичей и нанесение гладкой отделки. Беритесь за это как за полную работу своими руками или возьмите традицию, чтобы помочь с более сложными задачами, такими как опора, а затем сделайте кирпичную кладку и рендеринг самостоятельно.

Сделайте это законным

Ознакомьтесь с требованиями совета, поскольку для большинства подобных строительных проектов требуется приложение для разработки с планами и размерами. Дождитесь одобрения перед началом работы.

Строительство сплошной стены

Мойка опоры

Для строительства стены сначала выкопайте траншею для армированного фундамента, используя предварительно смешанный бетон и стальную клетку размером 200 x 350 мм с 12-миллиметровыми стержнями.

Кладка кирпичей

Однослойная стена строится на фундаменте с зацепленными опорами с одной стороны. Пилы придают прочность конструкции и могут служить опорой для несения балок настила или крыши.

Применить рендер

На обе стороны стены наносится слой цементной штукатурки толщиной 10 мм для финишной окраски или текстурного покрытия.

Рендеринг

Применение рендера требует некоторой практики для получения качественной отделки. Когда вы дойдете до стадии рендеринга проекта, вы можете сделать это своими руками, наняв миксер для смешивания компонентов или наняв профессионала, чтобы сделать стену такого размера примерно за 800 долларов. Или сделайте самодельную штукатурку, текстурное покрытие или просто добавьте отделку в мешках.

Как сделать рендер

Смешайте штукатурку в бетономешалке, добавив 12 частей мелко промытого пляжного песка, две части портландцемента, одну часть шамота или извести и полную колпачок пластификатора для раствора Bycol.Добавьте в смесь достаточно чистой воды, чтобы она приобрела кремообразную консистенцию.

Шаг 1. Выкопайте траншею

.

Разметьте траншею в квадрате от существующей стены и используйте небольшой экскаватор с ковшом 300 мм, чтобы копать, проверяя глубину. Выровняйте стороны лопатой и удалите мусор. TIP Траншея, необходимая для этой стены, имела глубину 6000 x 300 x 500 мм.

Шаг 2. Укрепите опору

Поместите сборную клетку в траншею, затем проложите отрезки стальной трубы поперек нее на расстоянии 1500 мм друг от друга, используя проволочную стяжку, чтобы подвесить клетку на расстоянии 50 мм от сторон и пола. TIP Мы использовали стальную клетку с тремя стержнями длиной 6000 мм и длиной 12 мм.

Шаг 3.Залить бетон

По мере того, как бетон заливается, выровняйте его примерно и убедитесь, что верх клетки покрыт 50 мм, затем используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять поверхность. СОВЕТ Чтобы найти объем бетона, умножьте размеры траншеи 6000 x 300 x 500 мм = 0,9 кубических метра.

Шаг 4.Установите высоту стены

Используйте лазерный уровень, чтобы отметить верх стены на столбах, закрепленных на 500 мм за концами, делая отметку, кратную высоте кирпича плюс шов строительного раствора, чтобы обозначить базовый ряд.

СОВЕТ Мы допускаем 76 мм для кирпича плюс 10 мм для раствора.

Шаг 5.Строим углы

Разметьте базовый ряд на основании, чтобы построить углы, сделав три кирпича в длину и до семи в высоту, расположив углы таким образом, чтобы вам не пришлось резать кирпичи по размеру. СОВЕТ Оставьте 240 мм для длины кирпича и стыка раствора.

Шаг 6.Кладка кирпичей

Вставьте булавки линии кирпича в швы раствора, чтобы установить линию струны. Нанесите раствор толщиной 25 мм и засыпьте его вдоль одного метра последнего ряда, засыпьте торцы каждого кирпича строительным раствором, насыпьте его и постучите по струне. Швы заделать заподлицо с кирпичной кладкой, удаляя излишки раствора.

Шаг 7.Добавить обвязанные опоры

Поместите пять рядов опор в зацеплении параллельно стене, а каждый шестой ряд перпендикулярно перекрытию и фиксации в стене. СОВЕТ Мы использовали пять опор, но вам может потребоваться другое количество в зависимости от того, для чего будет использоваться ваша стена.

Шаг 8. Запускаем обвязку

.

При установке несущей оцинкованной ленты между стеной и опорами, чтобы закрепить ее, сделайте надрез в перпендикулярных кирпичах, чтобы лента свободно проходила между ними.Продолжайте укладывать ряды до верха стены, используя спиртовой уровень, чтобы проверить наличие отвеса.

Шаг 9. Завершите стену

.

Закончите укладку кирпича стены, затем опор, уложив их до струны ниже верха стены, оставив место для опоры и балок.

TIP Эти опоры заканчивались на высоте 380 мм от вершины, что позволяет использовать опору 240 мм и балки 140 мм.

Шаг 10. Примените Render

.

Разложите листы и смочите стену, затем используйте штукатурную доску типа «ястреб» и стальной шпатель для штукатурки, чтобы нанести смесь. СОВЕТ Работайте сверху, нанося рендер короткими движениями вверх, а затем сглаживая круговыми движениями.

Шаг 11.Экран рендера

Сначала дайте ему немного застыть, затем выровняйте стяжку с помощью линейки, удерживая ее вертикально и работая слева направо, выпиливая. Заполните все углубления и снова разгладьте поверхность, оставив до 15 минут для затвердевания.

Шаг 12. Сгладьте рендер

.

Сначала слегка сбрызните его водой, затем разгладьте круговыми движениями деревянной теркой, детализируя любые углы с помощью небольшого металлического углового шпателя, чтобы предотвратить последующее повреждение.

Шаг 13. Натереть поверхность

По мере того, как штукатурка затвердеет и высохнет, протрите поверхность круговыми движениями плоской губкой. СОВЕТ Оставьте стену на четыре недели для отверждения. Перед покраской потрите кирпичом, чтобы удалить песчаную пленку.

Сколько построить садовую кирпичную стену

Хотите узнать, сколько стоит строительство кирпичной стены? В этой статье мы рассмотрим стоимость садовых стен разной высоты, длины и толщины, а также затраты на оплату труда каменщика для строительства стены.

Средняя стоимость строительства кирпичной стены в саду:

В зависимости от сложности работы обычно занимает: 3 дня

1000 фунтов стерлингов

Сколько стоит построить кирпичную стену?

Несколько факторов влияют на то, сколько будет стоить строительство кирпичной стены в вашем саду. Основными двумя факторами являются размер стены и тип кирпича, который вы выбираете.

Маленькая стена размером 5 х 1,2 м может стоить всего 90 469 фунтов стерлингов 530 фунтов стерлингов, если она сделана из кирпичей машинного производства. Стена такого же размера может стоить фунтов стерлингов, 1100 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов, если она сделана из кирпичей ручной работы или вторичного кирпича.

Вы можете сделать более толстую стену. Стены с двумя обшивками из кирпича будут стоить вдвое дороже, чем стена того же размера с одинарной обшивкой из кирпичей.

В среднем вы можете рассчитывать заплатить около 70–120 фунтов стерлингов за м 2 садовой кирпичной стены.

Цены на садовые стены

Следующее дает вам некоторое представление об общей стоимости для стен разных размеров. Будет некоторая разница в зависимости от того, где вы живете, и от типа команды, которую вы нанимаете.

Размер

Для сравнения — это стоимость стен разного размера, сделанных из кирпича машинного производства.

Размер стенки Количество обшивок кирпича Средняя стоимость
5 м x 1.2 мес. 1 £ 530–744 £
5 м x 1,2 м 2 840–1188 фунтов стерлингов
10 м x 1,2 м 1 840–1188 фунтов стерлингов
10 м x 1,2 м 2 1,240–1,776 фунтов стерлингов
5 м x 2 м 2 810–1140 фунтов стерлингов
10 м x 2 м 2 1400–1980 фунтов стерлингов

Кирпич

Для сравнения, это затраты на строительство стены одинакового размера из разных кирпичей.Это для стены с одинарной обшивкой размером 5 x 1,2 м.

Тип кирпича Средняя стоимость
Машинное производство £ 530–744 £
Ручная работа 656–1176 фунтов стерлингов
Восстановлено 614–1140 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

В зависимости от того, кого вы нанимаете, вас могут процитировать за стену или за время команды.

Размер стены

Это даст вам представление о трудозатратах и ​​сроках для различных размеров садовой стены

Размер стенки Количество шкур кирпича Шкала времени Средняя стоимость
5 м x 1,2 м 1 2 дня £ 440 — £ 600
5 м x 1,2 м 2 3 дня £ 660–900
10 м x 1.2 мес. 1 3 дня £ 660–900
10 м x 1,2 м 2 4 дня 880–1 200 фунтов стерлингов
5 м x 2 м 2 3 дня £ 660–900
10 м x 2 м 2 5 дней 1100–1500 фунтов стерлингов

Стоимость труда

Это даст вам представление о дневных ставках для различных рабочих, которые могут находиться на объекте.

Рабочий Средняя дневная норма
Кирпичный слой 150–200 фунтов
Рабочий £ 70 — £ 100

Затраты только на поставку

При расчете стоимости материалов для стены следует учитывать несколько факторов.

Кирпичи

Тип кирпича Стоимость кирпича Стоимость 1 тыс. Кирпичей Стоимость за м 2
Машинное производство 56–76 пикселей 250–400 фунтов 15–24 фунта стерлингов
Ручная работа 80 пенсов — 1 фунт стерлингов.50 600–1 600 фунтов стерлингов 36–96 фунтов стерлингов
Восстановлено 75 пенсов — 2,50 фунта стерлингов 480–1 500 фунтов стерлингов 29–90 фунтов стерлингов

Прочие материалы

Когда вы строите стену, вам нужно будет купить ингредиенты для раствора и фундамента. Следующее дает вам представление о затратах, необходимых для строительства двуслойной садовой стены размером 5 на 1,2 метра.

Материал Средняя стоимость
Песок 115–125 фунтов
Цемент £ 85 — £ 95
Пластификатор £ 5 — £ 10
Камни / кирпичи для облицовки 40–50 фунтов стерлингов

Дополнительные расходы

Свет безопасности

Если вы строите кирпичную стену, чтобы повысить безопасность своего дома, вы можете также рассмотреть возможность установки фонаря безопасности.Средняя стоимость установки фонаря безопасности составляет фунтов стерлингов, 150 фунтов стерлингов.

Вывоз садовых отходов

Вывоз садового мусора может стать хорошим первым шагом в подготовке вашего сада к любой работе, например к возведению садовой стены. Это могло бы избавить вас от необходимости платить более высокую плату каменщикам за расчистку необходимого им пространства. Средняя стоимость расчистки сада составляет £ 200 .

Садовые ворота

Если вам нужны ворота в стене, вам нужно будет учесть стоимость покупки и установки ворот.Ворота будут стоить от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов. Это будет стоить дополнительно фунтов стерлингов, 150 — фунтов стерлингов, чтобы нанять кого-то для установки.

Укладка нового газона

После того, как вы построили садовую стену, вы можете подумать об укладке садового газона. Это прекрасный завершающий штрих к саду, способный преобразить пространство. Это стоит в среднем £ 1,000 .

Построить садовый сарай

Пока вы кладете фундамент для стены, возможно, самое время также заложить фундамент для нового сарая.Строительство садового сарая стоит в среднем фунтов стерлингов, 700 фунтов стерлингов.

Наем садовника

Если вы вкладываете деньги в строительство новой стены в своем саду, то, возможно, сейчас самое время вложить деньги в сад, чтобы поддерживать свой сад. Расходы садовника по содержанию в среднем составляют £ 200 за посещение.

Факторы затрат на строительство садовой кирпичной стены

Есть несколько основных факторов, которые могут повлиять на стоимость кирпичных стен. Итак, вы должны учитывать это при разработке своего бюджета.

Размер стены

Размер стены будет иметь большое влияние на стоимость. Вам нужно будет заплатить за кирпичи, чтобы построить стену, а также за время, необходимое для ее возведения. Если вам нужно ограничить бюджет, вы можете ограничить высоту стены, так как это снизит стоимость.

Вид кирпича

Если вы решите использовать вторичный кирпич, это увеличит стоимость проекта. Новые современные кирпичи дешевле и их легче достать.

Обширные фундаментные работы

Если земля, в которой должен быть заложен фундамент, тяжело копать.Например, много камней или корней деревьев. Тогда стоимость увеличится. Это потому, что вы платите за время своего рабочего.

Толщина

Большинство садовых стен будут иметь толщину ½ кирпича или толщину одного кирпича. В этом разница между однослойным кирпичом и двухслойным кирпичом. Очевидно, наличие двух облицовок из кирпича будет стоить вдвое дороже.

Расположение

Если стена расположена в труднодоступном месте, рассчитывайте, что за доставку кирпичей на площадку придется заплатить надбавку.

Что нужно для строительства садовой кирпичной стены?

Если вы наняли кого-нибудь для строительства кирпичной стены в вашем саду, процесс будет состоять из трех основных этапов. Если вы хотите снизить стоимость кирпичной стены, вы можете выполнить часть первого этапа самостоятельно, так что вы будете платить меньше за труд.

1 этап

Первая часть работы — подготовка. Это означает, что нужно освободить место для стены и разметить ориентиры, чтобы стена была ровной.Если на пути стоит старый забор, его нужно будет снять, а старые столбы откопать.

Будет вырыта траншея под фундамент садовой стены. В траншею будет закладываться бетон как основание для стены.

2 этап

Стена построена. Это будет включать смешивание раствора партиями и кладку кирпичей. Раствор годен только два часа, поэтому его нужно переделывать. У многих каменщиков есть рабочий для этого, чтобы они могли работать быстрее.

3 этап

После того, как стена построена, все, что осталось сделать, это вычистить, удалить и выбросить мусор.

Могу ли я построить садовую кирпичную стену самостоятельно?

Строительство кирпичной стены — не слишком сложный процесс. Есть несколько хитрых моментов. Чем больше вы это сделаете, тем лучше будет конечный результат. Строительство садовой стены из кирпича — хорошая возможность научиться этому навыку. Только не ожидайте, что сможете выполнять работу так же быстро, как профессионал. Профессиональный каменщик может уложить около 600 кирпичей в день. Вы не сможете этого сделать.

Выбор варианта «Сделай сам» сэкономит вам деньги на кладку кирпича.Но вам нужно будет добавить стоимость необходимого вам оборудования.

1 этап

Даже если вы не хотите строить всю стену самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, подготовив площадку. Это нужно будет сделать; тот, кто строит стену, не требует никаких навыков. Следует очистить участок кустов от сорняков и мусора. Это также время определиться с тем, какие идеи кирпичной стены сада вы хотите использовать и как будет выглядеть ваш окончательный результат.

2 этап

Следующим шагом будет подготовка фундамента садовой стены.Вам нужно будет вырыть траншею по длине стены. Его глубина должна составлять от 35 до 50 см в зависимости от высоты вашей стены. Затем заполните траншею бетоном не менее чем на 15–20 см. Вы можете выкопать траншею, а все остальное оставить профессионалу, если хотите сократить расходы, но не слишком уверены в своем мастерстве.

3 этап

Замешать раствор. Раствор для кирпичной стены должен быть в соотношении 1: 5 цемента и песка. Также в песок следует добавить пластификатор.Вы можете использовать для этого бетономешалку. Наносите только столько макияжа, сколько вы будете использовать в следующие два часа.

Этап 4

Положите кирпичи. Используя направляющую, уложите слой раствора. Положите кирпич на раствор и постучите им, чтобы он встал на место. Срежьте излишки раствора шпателем. Продолжайте добавлять кирпичи в стену. Вы должны начинать с углов и продвигаться вверх и вниз.

Этап 5

Завершите стену. Стена должна быть отделана кладочным кирпичом.Это поможет стене отводить дождевую воду и лучше противостоять погодным условиям.

Из чего сделаны кирпичи?

Кирпичи из глины. Их часто делают из глины, называемой сланцем. Это глина, которая была подвергнута воздействию высокого давления для образования сланцев. Сланец может оставаться в карьере в течение двух лет, чтобы он стал достаточно мягким, чтобы с ним можно было работать. Попав на завод, сланец измельчается в пыль.

Затем порошок смешивают с водой до образования густой пасты.Эта паста затем экструдируется в длинную прямоугольную «заготовку». Если кирпич должен быть окрашен, его перед обжигом покрывают слоем песка. Перед обрезкой по размеру поверхность кирпича текстурируется.

Затем кирпичи складываются и хранятся в сушилке, чтобы избавиться от лишней влаги в кирпичах. Затем кирпичи обжигаются в печи при температуре 1040 ° C. Через полтора дня в печи кирпичи готовы.

Виды кирпича для садовой кирпичной стены

Машинная кирпичная стена Стоимость

Есть несколько способов изготовления кирпичей.Разные методы дают различный финальный вид. Для более гладкой отделки следует выбрать экструдированный кирпич или кирпич, обрезанный проволокой. Для кирпича с некоторой текстурой вы должны выбрать либо кирпичи из мягкой глины, либо кирпичи, обработанные водой. Средняя стоимость кирпича составляет фунтов стерлингов, 250 — 400 фунтов стерлингов за тысячу кирпичей.

Плюсы

✔ Дешевый кирпич для садовой стены

✔ Единый вид

✔ Высокое качество

Минусы

✖ Бывают только стандартные размеры

Кирпичная стена ручной работы Стоимость

Эти кирпичи немного разнообразнее по внешнему виду.Они придают стене более традиционный финальный вид.

Поскольку они изготавливаются вручную, вы можете изготовить их в более широком диапазоне размеров и форм в соответствии с вашим проектом. Средняя цена кирпича составляет фунтов стерлингов, 600 — 1600 фунтов стерлингов за тысячу кирпичей.

Плюсы

✔ Традиционный вид

✔ Разнообразие размеров

✔ Высокое качество

Минусы

✖ Высокая стоимость

Восстановленная кирпичная стена Стоимость

Восстановленный кирпич можно найти на мелиоративных дворах.Это кирпичи, спасенные из снесенных зданий. Покупая эти кирпичи, вы должны покупать больше, чем вам нужно, так как у вас, вероятно, будет более высокий уровень потерь, чем при использовании новых кирпичей. Средняя стоимость этих кирпичей составляет фунтов стерлингов 480 — 1500 фунтов стерлингов за тысячу кирпичей.

Плюсы

✔ Кирпичи уже выветрились, поэтому внешний вид со временем не изменится

✔ Можно получить кирпичи, подходящие к вашему дому или местности

Минусы

✖ Высокий уровень брака

✖ Количество ограничено

Сколько кирпичей мне нужно?

Подсчитать необходимое количество кирпичей довольно просто, если вы используете кирпичи стандартного размера.Вы рассчитываете необходимое вам количество м 2 кирпича. Итак, длина стены x высота стены. Затем умножьте это число на 60. Это даст вам количество кирпичей для стены толщиной в полкирпича. Для стены в полную толщину кирпича вам просто нужно удвоить число.

Наконец, вы добавляете 10% потерь. Это позволяет сломать или повредить некоторые кирпичи. Лучше оставить несколько кирпичей, чем покупать их в небольших количествах. Это работает как более дешевый вариант.

Например, вы хотите построить стену высотой 2 м и длиной 10 м. 2 м кирпича 20м 2 . Итак, вам понадобится 1200 кирпичей. Затем добавьте 120 для потерь, и вы должны купить в общей сложности 1320 кирпичей, чтобы построить стену размером 2 x 10 м.

Стандарты кирпича

Стандарты кирпича — это ожидания, которым должны соответствовать все кирпичи, прежде чем они будут предъявлены иску при строительстве. Это гарантирует, что любая конструкция из этих кирпичей будет безопасной и сможет выполнять свое предназначение.Эти стандарты установлены NHBC (Национальным советом по жилищному строительству) и поддерживаются BDA (Ассоциация развития кирпича). Эти две ассоциации в основном гарантируют, что все кирпичи, купленные в Великобритании, будут прочными и надежными.

Стандарты

Есть два основных требования к стандартам на кирпич. Это касается и садового кирпича.

Во-первых, кирпичи должны выдерживать предполагаемые нагрузки. Это означает, что они должны иметь минимальную прочность 9 Н / мм 2 .

Во-вторых, кирпичи должны обладать соответствующей устойчивостью к циклам замораживания-оттаивания и воздействию сульфатов. Это в основном означает, что кирпичи, которые будут подвергаться воздействию элементов, должны выдерживать их.

Тестирование

Несколько тестов проводятся с партиями кирпичей, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам.

Поглощение

Кирпичи оставлены погруженными в воду. Их вес после сравнивается с их весом до. Чтобы пройти кирпич, он должен увеличиться в весе не более чем на 10%.

Прочность на сжатие

Кирпич дробленый. Сила, приложенная до того, как они начнут ломаться, и есть их сила. Это должно быть более 9 Н / мм 2 .

Твердость

Кирпичи должны быть твердыми. Они должны быть устойчивы к царапинам острыми инструментами. Они также должны оставаться твердыми при ударах друг о друга.

Однородность

Кирпич из партии сломается. Внутренняя часть должна быть ровной по цвету и фактуре.Комочков быть не должно.

Тест на выцветание

Качественный кирпич не должен содержать растворимых солей. Если они присутствуют, они могут вызвать разложение кирпича и образование пыльного белого налета. Чтобы проверить наличие растворимых солей, кирпич помещают в воду на 24 часа, а затем дают высохнуть. Если на поверхности кирпича нет белых или серых отложений, его можно использовать.

Каковы преимущества садовой кирпичной стены?

Вот некоторые преимущества строительства кирпичной садовой стены:

Конфиденциальность

Кирпичные стены — лучший вариант для уединения.Невозможно увидеть сквозь стены, как некоторые панели забора. Высокая кирпичная стена — также явный запрос на уединение. Это больше, чем просто пограничный знак.

Звуковой барьер

Хотя кирпичная стена не блокирует весь звук из окружающей области, она может во многом заглушить звук. Это может быть отличным дополнением, если вы живете рядом с главной дорогой.

Обеспечьте передышку

Стена хорошего качества не даст ветру дуть в ваш сад. Это сделает ваш сад более защищенным и приятным местом для жизни.

Безопасность

Высокая прочная стена — хорошее средство отпугивания воров. Это обеспечивает конфиденциальность и не позволяет потенциальным ворам искать пути в ваш дом.

Износостойкий

Кирпичная стена не прорвется. Вам не нужно беспокоиться о гнили или животных, которые ее повредят. Кирпичная стена прослужит намного дольше, чем любая из альтернатив.

Эстетика

Кирпичные стены — очень классический вид в Великобритании. Они чистые и аккуратные, а также эстетически привлекательный способ обозначить границы.

Безопасность детей / домашних животных

Кирпичная стена — эффективный барьер. Он достаточно прочен, поэтому вам не придется беспокоиться о детях или домашних животных, которые могут пробраться через него. Если ваш сад окружает кирпичная стена, если она достаточно высока, вы можете быть уверены, что побегов не будет.

Разрешение на проектирование садовой кирпичной стены

Разрешение на строительство для строительства садовой стены в большинстве случаев не требуется. Единственное исключение —

.
  • Если стена будет выше 2 м
  • Если стена будет выше 1 метра и рядом с пешеходной дорожкой

Правила строительства садовой кирпичной стены

Строительные нормы и правила не распространяются на садовые стены.Вам не нужно осматривать стену. Однако любые стены должны быть конструктивно прочными. Чтобы облегчить это, рекомендуется использовать максимальную высоту садовых стен. Они зависят от того, где вы живете в Великобритании, и от толщины стены. Эти рекомендуемые высоты варьируются от 2400 мм до 375 мм. Перед тем, как приступить к работе, стоит проверить портал государственного планирования, чтобы узнать, какие высоты подходят вам.

Альтернативы садовой кирпичной стене

Кирпичная стена может быть хорошим выбором, если вы используете ее для удержания земли; однако во многих ситуациях это не единственный выбор.Вот несколько альтернатив, которые стоит рассмотреть.

Садовый забор

Садовые заборы могут быть более универсальным вариантом, если нет необходимости в конструктивной целостности. Они могут быть более легко и дешево построены выше и могут иметь различную конструкцию. Средняя стоимость 10-метрового забора составляет 550–1000 фунтов в зависимости от высоты забора.

Плюсы

✔ Можно покрасить

✔ Модельный ряд

✔ Нет разрешения на строительство до 2 м высотой

Минусы

✖ Требуется техническое обслуживание

✖ Срок службы ограничен

Разделитель для живой изгороди / кустарника

Живые изгороди могут служить естественным барьером и методом разделения пространства на секции.Они выглядят привлекательно и служат домом для диких животных. Средняя стоимость живой изгороди составляет 150 фунтов стерлингов за метр для взрослой живой изгороди и 15–70 фунтов стерлингов за метр молодых укорененных участков живой изгороди, которые будут расти.

Плюсы

✔ Дешевый вариант

✔ Эстетично

✔ Забота о дикой природе

Минусы

✖ Низкая безопасность

✖ Требуется техническое обслуживание

✖ Требуется время, чтобы вырасти в

Стена из натурального камня

Это стены, построенные из фасонного природного камня «кирпичи».Вы можете выбирать из целого ряда материалов, таких как песчаник или традиционные каменные стены. Средняя стоимость составляет £ 150 — 300 £ за м 2 .

Плюсы

✔ Эффектный вид

✔ Дополнительные варианты цвета

Минусы

✖ Высокая стоимость

Бетонная стена

Вы можете использовать бетонные блоки и строить их как традиционную стену. Они будут стоить около фунтов стерлингов 75 — 85 фунтов стерлингов за м 2

Плюсы

✔ Долговечный

✔ Можно использовать как подпорную стенку

Минусы

✖ Неэстетично

Стена из сухого камня

Стена из гипсокартона строится без использования раствора.Это очень привлекательный и деревенский вид. Средняя стоимость такой стены составляет 100–150 фунтов стерлингов за м 2 .

Плюсы

✔ Привлекательная отделка

Минусы

✖ Требуется техническое обслуживание

Как повесить ворота на кирпичную стену

Кирпичные стены выглядят прекрасно, но добавить ворота может быть непросто. Для этого вам понадобится подходящее оборудование. Вам понадобится сверло по камню для перфоратора, а также шурупы по камню.

Как повесить ворота

Удерживая ворота в нужном положении, отметьте положение монтажных отверстий на петлях. Убедитесь, что эти опоры полностью отцентрированы на кирпиче, а не на растворе. Отложите ворота в сторону и просверлите 2-дюймовые отверстия в отмеченных местах. Верните ворота в исходное положение и прикрепите их к стене с помощью шурупов.

Закройте ворота и установите ворота со стороны защелки. Еще раз убедитесь, что монтажные отверстия расположены по центру кирпича, а не раствора.Отметьте положение, просверлите и прикрутите, как для ворот.

Ворота и крепления должны стоить от £ 80 до фунтов стерлингов, в зависимости от стиля и размера.

Нанять кого-то

Если у вас нет под рукой оборудования, неплохо было бы нанять кого-нибудь, чтобы повесить вам ворота. Вы можете рассчитывать заплатить фунтов стерлингов, 150–200 фунтов стерлингов, в зависимости от того, где вы живете.

Удаление кирпичной стены сада

Удаление кирпичной стены может открыть ваш сад.Если вы замените переднюю садовую стену забором, это может либо обеспечить больше уединения, если вы выберете высокий забор, либо может сделать фасад вашего дома больше за счет штакетника.

Как снять кирпичную стену

Удаление кирпичной стены — тяжелая работа и может быть опасной, если ее не делать осторожно. Убедитесь, что у вас есть соответствующее защитное снаряжение, такое как защитные очки и наушники.

Вы начинаете с пилы по бетону, чтобы сделать надрезы в растворе стены.Они должны быть примерно 2,5 см в глубину с интервалом 30 см вдоль стены.

Затем взмахните кувалдой, чтобы сломать стену. Вы хотите попасть в точку, которую вы разрезаете. Убедитесь, что на этом этапе рядом с вами никого нет. Продолжайте бить по стене, пока она не начнет разрушаться. Вы можете использовать молоток и долото, чтобы обработать части стены, по которым сложно ударить кувалдой.

После этого можно убрать кирпич.

Стоимость найма

Наем кого-нибудь для снятия кирпичной стены — хорошая идея, если вы не справляетесь с физически сложной работой.Для простой кирпичной стены в вашем саду вы можете рассчитывать заплатить 200 фунтов стерлингов — фунтов стерлингов, чтобы кто-то ее снял.

Дополнительные расходы

Если у кирпичной стены есть фундамент, который нужно убрать, то затраты будут намного выше. Стойку придется снимать с помощью отбойного молотка. Затем бетон необходимо утилизировать, что будет иметь стоимость в зависимости от вашего местного совета. Аренда отбойного молотка и самостоятельная утилизация бетона может стоить от 90 469 фунтов стерлингов до 150 фунтов стерлингов — 200 фунтов стерлингов.Это занимает много времени. Нанять кого-то для выполнения этой работы может стоить более 90 469 фунтов стерлингов.

Продам кирпич

Если после разрушения стены кирпичи остались в хорошем состоянии, их можно продать. Особенно, если они необычного цвета или рисунка. Возможно, вы сможете продать их на местную мелиоративную площадку. В противном случае вы можете продавать их в частном порядке через рекламу или такой сайт, как eBay. Поиск покупателя может занять некоторое время, но он обязательно найдется.

Контрольный список для найма строителя садовой кирпичной стены

Когда вы нанимаете кого-то для строительства стены, вы обычно нанимаете, наконец, одного каменщика и одного рабочего, чтобы помочь им выполнить работу быстрее.Поэтому, когда вы запрашиваете цитату, убедитесь, что она включает в себя все затраты и рабочую силу. Когда вы нанимаете кого-то, чтобы построить свою садовую стену, вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание

.
  • Есть ли у них квалификация? Некоторые каменщики изучают свои навыки на стройплощадках или в процессе ученичества. В противном случае они могли получить квалификацию города и гильдии или квалификацию строителя. Любой из них — хороший знак того, что они будут знать, что делают.
  • Являются ли они членом федерации мастеров-строителей или другой торговой организации? Это профессиональные ассоциации, с которыми могут быть связаны строители и торговцы.Если они есть, это дает вам дополнительную защиту
  • Есть ли у них страховка? Если они собираются работать на вашей собственности, вы должны убедиться, что у них есть страхование гражданской ответственности.
  • Посмотреть примеры их работ. Если возможно, попросите показать примеры стен, в которые они раньше встраивали сады, чтобы вы знали, какого качества ожидать.

Часто задаваемые вопросы

Что такое инженерный кирпич?

Инженерный кирпич — самый дорогой сорт кирпича.Они прочные, долговечные и морозоустойчивые. Обычно они предназначены для использования под землей.

Сколько длится кирпич?

Стандартный кирпич размером 215 мм на 102,5 мм.

Сколько стоит кирпич?

Стоимость кирпича варьируется. Это зависит от того, на какой кирпич вы смотрите. Цена на кирпич начинается от 50 пенсов за кирпич и может вырасти до 1,50 фунта стерлингов. Эти цены обычно снижаются, когда вы покупаете их в больших объемах. Обычно цены указаны за тысячу кирпичей.

Сколько кирпичей на м
2 нужно для возведения стены?

Если кирпичи стандартного размера, вам нужно 60 кирпичей на каждый м. 2 при строительстве кирпичной стены.

Почему кирпичи такого размера?

Стандартный размер кирпичей основан на размере, который легко удерживать и маневрировать одной рукой. Это также объясняет, почему использование больших кирпичей для садовых стен может сделать работу намного дороже.

Источники

https: // www.brick.org.uk/admin/resources/s-free-standing-walls.pdf
http://www.gobrick.com/docs/default-source/read-research-documents/technicalnotes/29a-brick-in- ландшафтная архитектура — garden-wall.pdf? sfvrsn = 0
https://www.self-build.co.uk/cost-guide-walls-and-insulation/
https://www.wickes.co .uk / Products / Building-Materials / Bricks, -Blocks + Lintels / c / 1000177
https://www.hadley-reclaimed.co.uk/reclaimed-bricks/
https://www.planningportal.co.uk / info / 200130 / common_projects / 20 / fences_gates_and_garden_walls / 2
https: // www.Planningni.gov.uk/index/…/advice_home_fences.htm
http://nhbccampaigns.co.uk/landingpages/techzone/previous_versions/2011/Part6/section1/materials.htm

Последнее обновление MyJobQuote 23 сентября 2020 г.

2021 Сколько стоит кирпичное ограждение?

Установка кирпичного забора стоит около От 700 до 1220 долларов (бетон) и от 620 до 1162 долларов (глина) плюс оплата труда. Цены варьируются в зависимости от длины и высоты ограждающей конструкции, кирпичного ограждения , конструкции и размеров кирпичного материала.

Кирпичные заборы надежны с точки зрения повышения безопасности и конфиденциальности, а также добавят стоимости вашей собственности. Они прочны, чтобы выдерживать условия окружающей среды при надлежащем уходе.

Квалифицированные каменщики нанимаются для обеспечения качественной обработки при соблюдении австралийских стандартов и строительных норм. Ограждение из кирпича своими руками может быть дешевле, но профессиональная установка помогает максимизировать ваши вложения.

Письменное предложение поможет вам визуализировать ожидаемую стоимость и организовать свой бюджет.

Затраты на оплату труда при установке кирпичных заборов

Ориентировочная стоимость кирпичных ограждений колеблется от 65 долларов до 105 долларов в час. Обратитесь к таблице, чтобы узнать, сколько большинство каменщиков в вашем районе берут за труд. (Примечание: почасовые затраты ниже включают накладные расходы и прибыль.)

Городской Средняя скорость списания по контракту в час
Сидней 76–105 долларов США
Перт 82 — 87 долларов
Мельбурн 80 — 87 долларов
Брисбен 85 — 89 долларов
Аделаида 65 — 75 долларов

* Цена основана на Справочник Роулинсона по строительству Австралии 2018 г., издание 36.

Некоторые подрядчики по возведению кирпичных ограждений взимают плату за каждый кирпич. Во время переговоров спросите примерное количество кирпичей, которые нужно уложить. Это поможет им рассчитать ожидаемую стоимость рабочей силы.

Примечание. Четко разъясните свои требования и процедуры оплаты, чтобы избежать неожиданностей в ценообразовании. Попросите местного каменщика помочь вам составить бюджет до фактической укладки кирпича.

От чего зависит стоимость установки кирпичного ограждения

Узнайте, какие аспекты влияют на общую стоимость кирпичного ограждения. Если вы это сделаете, вы сэкономите значительные суммы.

1. Материалы

Кирпичи бывают разных типов, цветов и текстур. Предпочитаете ли вы бетон или глиняный кирпич, оба варианта являются доступным вариантом ограждения. Эти факторы в значительной степени влияют на размер оплаты.

2. Замена

Удаление старого кирпичного забора требует дополнительных затрат. Использование специального оборудования и инструментов при замене существующей конструкции повлияет на ценообразование.Если вы снимаете забор другого типа, рассчитывайте, что за подготовительные работы придется заплатить больше.

3. Размер кирпичного забора

Кирпичные передние заборы более двух метров требуют использования защитного оборудования, такого как строительные леса. Это повлияет на количество труда. Точно так же увеличатся почасовые ставки.

4. Тип грунта

Строительство кирпичных заборов на неустойчивых грунтах представляет собой структурные проблемы. Это потребует дополнительной работы от каменщиков или подрядчиков по ограждению, чтобы выровнять землю.Столбы ограждения необходимо правильно установить, чтобы обеспечить прочную поддержку конструкции.

5. Дополнительно

Дополнительные материалы, такие как прочная опора для поддержки кирпичного забора, повлекут за собой повышенные затраты. В большинстве случаев другие типы ограждений (например, алюминиевые, деревянные) сочетаются с настоящим кирпичным забором для улучшения внешнего вида.

Рендеринг структуры также увеличивает стоимость.

Примечание: большинство местных советов запрещают жилым домам строить кирпичных заборов больше 1.Высота от 5 до 2 метров. Это правило не распространяется на дома возле главной дороги. В штатах действуют разные правила, поэтому важно разъяснять строительные нормы и правила, используя надежные источники.

Как устанавливаются цены на кирпичи?

Обычно простой кирпич продается за тысячу штук. Бетонные кирпичи стандартного размера (230 x 110 x 76 мм) стоят от 700 до 898 долларов за 1000. Затраты на поставку модульных бетонных кирпичей (290 x 90 x 90 мм) увеличатся на 1220 долларов на 1000 штук.

Для стандартных глиняных кирпичей (230 x 100 x 76 мм) на 1000 штук стоимость колеблется от 620 до 814 долларов. Облицовочный кирпич одного типа и размера варьируется от 690 до 1162 долларов за 1000.

Стоимость продукции может составлять от 790 до 941 долларов (обычная) и 1140 долларов (облицовка) на 1000 модульных глиняных кирпичей (290 x 90 x 90 мм).

За цементный раствор рассчитывайте заплатить от 87 до 145 долларов за 1000 стандартных кирпичей.

С другой стороны, расчетная стоимость кирпичного забора за метр может варьироваться от 550 до 880 долларов.Для забора из кирпича и стали стоит ожидать от 750 до 1000 долларов за метр.

Местный каменщик или подрядчик по ограждению может предоставить вам смету цен для справки. Каталог Tradies HIREtrades Australia поможет вам получить до трех бесплатных предложений от ближайших подрядчиков.

Примечание: Указанные цены включают в себя поставку и доставку кирпича. Ориентировочные цены на кирпич за тысячу штук основаны на «Справочнике по строительству Австралии за 2018 год» Rawlinsons, издание 36 .

Арендуйте традиционную для вашего проекта установки кирпичного забора!

Сколько требуется технического обслуживания для кирпичных заборов?

Кирпичные заборы могут служить годами при правильном уходе и уходе. Если он не установлен плохо, вы можете положиться на его качество с точки зрения возможностей и функциональности.

Повреждения кирпичных опор и столбов являются обычным явлением. Мутные швы из раствора — еще одна проблема, которую кирпичные конструкции приобретают со временем. При устранении повреждений конструкции вы можете нанять подрядчика по установке кирпичных ограждений, чтобы произвести необходимый ремонт или замену.

Если вы очищаете поверхность, рекомендуется заделывать поврежденный раствор между кирпичами. Поскольку кирпичи пористые, дайте цементному раствору высохнуть перед нанесением и замачиванием поверхности. Вода, смешанная с моющим средством, также эффективно удаляет грязь и пятна.

Герметики, нанесенные на кирпичные заборы, помогут восстановить прочность и эстетическую привлекательность конструкции.

Сколько стоит кирпичный забор?

Сколько стоит забор из кирпича? Это зависит от многих факторов, но каменщики и компании, занимающиеся производством ограждений, могут дать вам точные расценки на любую работу по забору кирпича.Новый забор может стать отличным проектом по благоустройству дома, потому что он прочный, красивый и повышает ценность дома.

  1. Сколько стоит забор из кирпича?

  2. Разница в стоимости заборов из кирпича

  3. Сколько берут каменщики?

  4. Выбор строителя кирпичного забора

  5. Что нужно знать о заборах из кирпича

  6. Установка кирпичного забора

При сравнении стоимости всех видов ограждений можно обнаружить, что заборы из кирпича — одни из самых дорогих.

Как правило, самым дешевым типом забора является забор из обработанной сосны, который стоит от 75 до 120 долларов за метр, в то время как кирпичный забор, вероятно, будет стоить от 500 до 800 долларов за метр. Еще дороже стоит забор из оштукатуренного кирпича и стали или фасад из песчаника и дерева.

Разница в цене отражает сложность работы. Сложность и время, необходимое для постройки кирпичного забора, выше, чем у установки забора Colorbond. Меньшие кирпичные заборы могут быть на удивление недорогими, особенно если в них используется другой материал для ограды.

Рендеринг стоит больше, чем простая кирпичная стена, потому что это дополнительная работа, требующая больше труда и материалов.

Каждый забор индивидуален, поэтому единственный способ получить точную стоимость — это описать свой забор как можно более подробно. На ровной или наклонной поверхности? Есть ли проблемы с доступом? Какой тип кирпичного забора вам нужен? Когда вы запрашиваете цитаты в Интернете, дайте как можно больше подробностей и получите более точную цитату.

Дизайн забора из кирпича очень сильно влияет на его стоимость.Пройдите по множеству улиц, и вы найдете широкий выбор: деревенские, выглядящие бок о бок, с более сложным дизайном.

Количество кирпичей, которые должен уложить каменщик, также повлияет на цену. Некоторые кирпичные заборы имеют два или три уровня кирпича с кирпичными опорами между ними для других материалов ограждения. Другие могут быть из полнотелого кирпича и требуют большего количества кирпичей.

Опоры между другими материалами могут быть декоративными или простыми, что также повлияет на стоимость кирпичного забора.

Несмотря на то, что материалы имеют свою стоимость, настоящие расходы — это цена каменщика, поэтому чем сложнее будет конструкция, тем выше будет ваша стоимость.

Другие проблемы, которые могут сделать один кирпичный забор более дорогим, чем другой кирпичный забор с таким же количеством кирпичей, могут включать:

  • Наклонная поверхность может стоить больше, чем плоская

  • Проблемы с доступом обойдутся дороже

  • Расстояние, которое необходимо перевозить вручную, может повлиять на цену

  • Штукатурный кирпич стоит дороже простого

  • Удаление старого забора обойдется дороже

Наем подрядчика по укладке дорожных покрытий для работы вокруг нижней части забора

Когда вы нанимаете подрядчика по установке кирпичных заборов, первое, что вы должны спросить, — это сколько они взимают.

Каменщики обычно расплачиваются одним из двух способов:

  • Для небольших работ они взимают почасовую оплату от 35 до 50 долларов плюс стоимость материалов.

  • При выполнении более крупных работ каменщики могут взимать плату «за кирпич». Их цена будет основана на количестве кирпичей, которые им нужно уложить. Стоимость одного кирпича будет включать оплату труда и может составлять от 1 доллара США (ставки для учеников) до 5 долларов США (ставки экспертов), в зависимости от сложности работы.

Каменщики часто взимают плату за кирпич, причем многие берут от 1,50 до 1,90 доллара за кирпич. При такой скорости они могут зарабатывать от 450 до 750 долларов в день. Более сложный кирпичный забор может стоить до 5 долларов за кирпич, но каменщик, вероятно, возьмет плату только за те части забора, которые требуют дополнительной работы.

Каменщики также могут взимать почасовую оплату. Они могут взимать от 35 до 50 долларов в час. Они также могут взимать плату за сверхурочную работу, но почасовая оплата — не лучший способ узнать, сколько будет стоить кладка кирпича.

В большинстве случаев они могут подсчитать количество кирпичей, которые им нужно уложить, и на основе этого количества дать точную цену.

Учитывая долговечные и красивые результаты, которые вы можете получить с кирпичным ограждением, оно на удивление недорогое и может быть сопоставимо с Colorbond и другими материалами для ограждений.

Например, простой кирпичный забор может стоить около 2000 долларов. За более сложный дизайн вы можете заплатить до 3500 долларов. Забор Colorbond такой же длины может стоить примерно столько же или немного дороже.Если вы выберете такие материалы премиум-класса, как стекло, вы можете потратить до 6000 долларов и более.

Получение самой низкой котировки не всегда может быть лучшей идеей. Прежде чем выбрать любого строителя забора или каменщика, спросите их:

  • Имеют ли они лицензию?

  • Сколько у них лет опыта?

  • Они застрахованы?

  • Могут ли они предоставить письменное ценовое предложение?

  • Есть ли у них ссылки?

  • Вы можете увидеть примеры их работ?

Просмотр примеров работы каменщика или строителя заборов может быть лучшим способом увидеть, нашли ли вы лучшего человека для своей работы.

Самая дешевая цитата может быть получена от каменщика, который только что закончил обучение. Это может подойти для простого забора, но если вы смотрите на что-то более сложное, вам может быть лучше с более опытными руками.

В Австралии высота большинства кирпичных заборов не может превышать 1,5 метра. На главной дороге они могут достигать 2,0 метров в высоту, но это предел для жилых помещений.

Во многих районах вам может потребоваться разрешение совета на установку кирпичного забора.Свяжитесь с вашим местным советом, чтобы узнать, так ли это для вас. Утверждение совета также может зависеть от размера забора и его стоимости.

Хороший каменщик может сказать вам, требуется ли одобрение совета, а также поможет вам в процессе одобрения.

Сейчас в Австралии не хватает каменщиков. Это может означать, что вам придется подождать, пока каменщик не успеет приступить к работе. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается дефицит, предпринимаются усилия по созданию большего количества учеников по кладке кирпича.

Если вы решили установить кирпичный забор самостоятельно, вам нужно будет пройти шесть основных шагов:

  • Ознакомьтесь с правилами совета: в зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться разрешение совета или разрешение на строительство кирпичного забора. Часто для этого нужно проконсультироваться с соседями, чтобы убедиться, что они согласны с установкой. Во многих штатах и ​​территориях также есть стандарты безопасности, которым вы должны следовать, поэтому ознакомьтесь с ними, прежде чем начинать строительство.

  • Проверьте свое оборудование: соберите все инструменты и снаряжение, которые понадобятся вам для постройки кирпичной стены. Имейте в виду, что для завершения проекта может потребоваться несколько выходных, поэтому проверьте прогноз погоды и выделите достаточно времени для выполнения работы. Убедитесь, что у вас есть много запасных кирпичей на случай ошибок или поломок. Тогда вам не придется искать подходящие заменяющие кирпичи.

  • Уложите опоры: вам необходимо закрепить бетонные опоры и высохнуть за пару дней до того, как вы начнете строить кирпичный забор.Опора необходима для поддержки забора. Ознакомьтесь с инструкциями производителя бетона по смешиванию, заливке и установке фундаментов.

  • Измерьте кирпичную ограду. Затем возьмите два кирпича и поместите их с обоих концов в том месте, где будет установлена ​​ограда. Измерьте расстояние от внешнего края одного кирпича до внешнего края другого. Затем измерьте длину кирпичей. На основании отметьте длину каждого кирпича (например, если длина кирпичей 10 см, сделайте отметку через каждые 10 см вдоль основания).Не забудьте добавить немного лишнего к концу каждого кирпича, чтобы учесть стыки.

Выложите столько раствора, чтобы кирпичи уложились. Начните с одного конца и положите первые три кирпича. Используйте уровень, чтобы проверить, стрит и флеш. Осторожно вдавите каждый кирпич в раствор, чтобы он застыл.

Регулярно проверяйте свою работу: вы хотите, чтобы забор был прямым, а кирпичи — ровными, поэтому проверяйте длину линии и веревки над забором. Продолжайте добавлять каждый ряд кирпичей.Каждый раз проверяйте, чтобы забор оставался ровным. Когда вы закончите, дайте ему высохнуть, заполните все зазоры в растворе и убедитесь, что все стыки находятся на одном уровне с кирпичами.

Ремонт кирпичного забора — как подобрать цвета раствора

Многие из наших клиентов имеют кирпичный забор на своей собственности.

Обычно это старая собственность, и заказчик унаследовал кирпичный забор от предыдущего владельца.

Конечно, кирпичный забор может быть новым дополнением, закрывающим патио или площадку для барбекю рядом с домом.

Когда вы ремонтируете кирпичный забор, вам необходимо подобрать цвета раствора.

Вы мало что можете сделать, чтобы точно подобрать внешний вид нового и старого, но ремонт в конечном итоге будет сливаться со стеной.

Вы можете подобрать цвет раствора. Неправильный цвет раствора будет выделяться и не исчезнет из-за погодных условий или времени.

У наших специалистов есть несколько идей по сочетанию цветов раствора для кирпичного забора.

В их списке для ремонта кирпичного забора есть следующие советы:

  • Возьмите образец цвета кирпичного забора
  • Серый — это легкий цвет, чтобы сочетать новый со старым
  • Подождите, пока цвет высохнет
  • Рассмотрим перестройку или замену кирпичного забора.

Давайте более подробно рассмотрим каждую точку.

Возьмите образец цвета с кирпичного забора

Если цвет отличается от серого, вы знаете, что он содержит краситель.

Когда цвет черный, ваша работа проста: просто купите черный краситель и смешайте его до нужного оттенка.

Другие цвета представляют собой немного другую проблему. Синий для одного человека может быть «небесно-голубым» для другого, «тихим океаном раннего утра» или любым другим оттенком, который был популярен во время строительства.

Соскоблите образец раствора с кирпичного забора, на котором был нанесен цвет.Это не должно быть проблемой, если стена осыпается.

Отнесите образец в строительный магазин или на кирпичный завод и попросите экспертов выбрать краситель.

Вам все равно нужно будет смешать его до нужного оттенка, но с правильным красителем это будет несложная работа.

Серый цвет легко сочетается со старым раствором.

Серый цвет — это естественный цвет раствора для кирпичного забора.

Оттенок серого зависит от смеси извести и портландцемента в исходном растворе.

Сделайте образец раствора в ведре. Запишите количество каждой добавляемой порции.

Чем больше лайма вы добавите, тем светлее будет конечный цвет. И наоборот, портландцемент затемняет раствор.

Добавьте в смесь нужное количество песка и воду в нужном количестве. Тщательно перемешайте, пока не получите консистенцию хорошего раствора.

Подождите, пока цвет высохнет.

Строительный раствор меняет цвет по мере высыхания.

Когда смесь приготовлена, возьмите образец шпателем.

Нанесите раствор на кусок дерева. Делайте только тонкую линию, она высохнет быстрее, чем толстая.

Дать раствору высохнуть. Он станет светлее, поэтому всегда начинайте с раствора более темного цвета, чем тот, который уже был на кирпичной ограде.

По мере высыхания вы увидите, как проявляется окончательный цвет.

Поэкспериментируйте с миксами, пока не получите хорошее совпадение с оригиналом.

21Апр

Чем заделать щель между шифером и шифером: Чем заделать щели между шифером на крыше, ремонт шиферной крыши своими руками

21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как и чем заделать щель между трубой и кровлей из разных материалов

Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.

Шифер — самый бюджетный кровельный материал из существующих. Поэтому и решения для герметизации щели между трубой и кровлей тоже должны быть дешевыми, а также простыми и быстрыми в реализации.

Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.

Раствор из цемента с асбестом

Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод. В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.

Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.

А теперь пошагово расскажем, как заделать щель между трубой и крышей асбестовым раствором:

  1. Асбест замачивают в воде в соотношении 1 к 1. Лучше, если асбест в виде волокон или порошка, но можно использовать и измельченные асбестовые листы.
  2. Размоченный асбест в соотношении 1 к 1 смешивают с цементом марки М400.
  3. Прежде чем замазать трубу на крыше, шифер вокруг нее и 100-150 мм дымохода тщательно очищают от загрязнений и обезжиривают.
  4. Полученным раствором замазывают щель между трубой и шифером. Снизу и по бокам все стандартно: раствор должен немного заходить на трубу, чтобы лучше на ней закрепиться. А вот сзади нужно вылепить из смеси небольшой горбик с острым «хребтом» по центру и плавными спусками. Это нужно, чтобы снег не скапливался сзади трубы, а как бы разрезался и сползал по бокам.
  5. Смоченными в воде руками разглаживают раствор, чтобы не было уступов и шероховатостей, которые могут помешать отводу воды или сходу снега.

Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.

Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.

Во-вторых, налепленный на трубу раствор смотрится некрасиво. Если речь идет о бане или хозяйственной постройке, то это может не иметь значения, но герметизация дымовой трубы на крыше дома — совсем другое дело.

В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.

Фартук из оцинкованного металла или нержавеющей стали

Еще один недорогой способ заделать щель между крышей из шифера и круглой трубой. Впрочем, в отличие от асбестового раствора, этот метод подходит для всех типов неметаллического кровельного покрытия.

Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.

Так выглядит фартук из нержавеющей стали для герметизации прохода круглой трубы через скатную кровлю

Герметизация трубы на крыше с помощью стального фартука выполняется в семь шагов:

  1. Шифер и трубу очищают от загрязнений и, если кровельный пирог с утеплителем еще не смонтирован, промывают струей воды.
  2. На трубу надевают фартук так, чтобы основание было плотно прижато к кровельному покрытию и заходило под конек. Если выход трубы далеко от конька, то стальной лист наращивают, чтобы завести его верхний край под коньковую планку минимум на 60 мм. Это нужно сделать обязательно, иначе стык между трубой и кровлей будет протекать, сколько бы герметика вы ни использовали.
  3. Основание прикручивают к обрешетке кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины, чтобы защитить места соединений от протечек. По этой же причине саморезы закручивают в верх волны. Перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия в шифере, чтобы он не растрескался.
  4. Боковые края основания фартука загибают киянкой так, чтобы они плотно прилегали к шиферу, и промазывают полиуретановым или силиконовым герметиком.
  5. На трубу устанавливают хомут и зажимают его в месте перехода между фартуком и дымоходом.
  6. Хомут тщательно герметизируют. Для лучшей защиты вплотную к хомуту можно поставить воротник с «юбкой», который будет отсекать воду от соединения.
  7. В образовавшиеся между основанием и волнами шифера отверстия укладывают уплотнитель или задувают пену.

Как и асбестовый раствор, этот способ герметизации подходит и для того, чтобы закрыть стыки между печной трубой и шифером. Главное в этом случае, использовать высокотемпературный герметик.

Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.

Преимущества стального фартука для герметизации кровли из шифера:

  • дешевизна;
  • долговечность;
  • относительная простота монтажа;
  • стойкость к высоким температурам;
  • легкость ремонта и восстановления.

Недостатки способа:

  • в нижней части трубы между основанием фартука и шифером могут поселиться насекомые, птицы и грызуны;
  • без заведения основания под конек гарантирована протечка;
  • повышенная вероятность обмерзания из-за разницы в теплопроводности между шифером и металлом.

В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.

Герметизация круглой трубы

Вентиляционная труба на крыше при проходе через кровельные материалы на основе битума оформляется буквально за несколько минут с помощью одного проходного элемента. Для ондулина монтаж выполняют за пять шагов:

  1. Проходной элемент устанавливают на трубу или в месте ее будущего монтажа, с нахлестом на нижний слой ондулина 17 см и более.
  2. Примерно посередине нахлеста проходной элемент крепят к обрешетке в верх каждой волны, кроме двух крайних.
  3. По бокам от проходного элемента укладывают и закрепляют листы ондулина с нахлестом в одну волну.
  4. Сверху проходного элемента укладывают и закрепляют еще один лист ондулина с нахлестом не менее 17 см.
  5. Вентиляционную трубу полностью собирают и крепят к проходному элементу четырьмя саморезами.

Герметизация труб на мягкой кровле с помощью проходного элемента еще проще:

  1. Проходной элемент прикладывают к кровле и намечают место для отверстия.
  2. Поверх намеченного отверстия кладут картонный шаблон и обводят его.
  3. По внешней линии вырезают отверстие.
  4. На кромку проходного элемента наносят герметик сплошным слоем, после чего его устанавливают на отверстие и крепят саморезами.
  5. Последним шагом устанавливают саму трубу.

Наглядно процесс монтажа показан на видео:

Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади. Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.

Мастер Флеш обычно ставят на уже готовую трубу, но без установленного аэратора, если он предусмотрен конструкцией:

  1. На переходнике обрезают несколько ступенек так, чтобы диаметр отверстия в нем был немного меньше диаметра трубы.
  2. Переходник одевают на печную трубу и обводят его нижнюю часть по контуру.
  3. Основание оставляют плоским для мягкой кровли или придают ему форму волн ондулина — оно должно вплотную прилегать к кровельному покрытию.
  4. Прежде чем заделать стык между трубой и крышей, кровельное покрытие очищают от грязи и обезжиривают.
  5. По размеченному контуру наносят силиконовый герметик.
  6. Мастер Флеш закрепляют на кровле саморезами.

Мастер Флеш изготавливают из устойчивой к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению резины, поэтому с помощью этого переходника возможна и герметизация трубы на крыше бани. Но только если она утеплена.

Герметизация кирпичной трубы на крыше

Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.

Установка фирменного фартука выполняется в несколько этапов:

  1. По периметру трубы на расстоянии 2-3 см делают дополнительную обрешетку брусом.
  2. Перед монтажом ондулин и трубу очищают и обезжиривают.
  3. Снизу к трубе примеряют примыкающий фартук и обрезают его так, чтобы с каждой стороны дымохода он выступал на одну волну.
  4. Фартук ставят вплотную к трубе и прибивают гвоздями в верх каждой волны, кроме крайних.
  5. Два нижних угла трубы герметизируют лентой Ондуфлеш, наклеивая ее с нахлестом в одну волну на ондулин и 10-15 см на трубу. Лишнюю часть ленты обрезают и загибают, приклеивая ее к фартуку.
  6. К трубе прикладывают боковые планки и размечают места отрезов: они должны повторять форму трубы.
  7. Обрезанные боковые фартуки крепят вплотную к трубе к брускам дополнительной обрешетки.
  8. Сзади кирпичная труба на крыше герметизируется лентой Ондуфлеш. При этом нахлест на ондулин должен быть не менее 15 см, а на трубу — не менее 10 см. Ленте нужно тщательно придать форму кровельного покрытия, чтобы не было складок, куда может затечь вода.
  9. Места стыка фартуков и стены также герметизируются лентой Ондуфлеш шириной 10-15 см.
  10. В верхней части фартуков ставят металлические планки, привинчивая их саморезами к трубе. Верх фартуков или герметизирующая лента должны выступать примерно на 5 мм над крепежными планками.
  11. Фартук и ленту немного отгибают и получившийся промежуток заполняют силиконовым или полиуретановым герметиком.
  12. Сзади трубы устанавливают лист ондулина так, чтобы он не доходил до ее стенки примерно 6 см, и заводят его под коньковую планку.

Герметизация кирпичной трубы на крыше из мягкой черепицы выполняется с помощью раскройки и наклейки ендовного ковра:

  • по периметру трубы крепят деревянный брусок треугольной формы с плечом не менее 5 см и заводят на него подкладочный ковер;
  • кирпичную трубу штукатурят и покрывают битумным праймером на высоту не менее 300 мм;
  • из ендовного ковра делают выкройки, которые должны закрывать всю покрытую битумным праймером трубу, примыкающий брусок и 200 мм кровельного покрытия;
  • чтобы сделать выкройку, ендовный ковер прикладывают к нужной стороне трубы и намечают на нем линии дымохода и бруска;
  • на выкройке должны быть предусмотрены нахлесты, которые закроют углы трубы;
  • на готовую выкройку тонким слоем наносят мастику и приклеивают к дымоходу, прогревая ее в углах строительным феном;
  • первой крепят лицевую выкройку, после — боковые, последней — заднюю;
  • сверху ендовный ковер закрепляют на трубе планками примыкания, поверх которых наносят герметик.

Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.

Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.

Если труба на крыше кирпичная

Герметизация трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила — это процесс, который условно разделить на два этапа:

  1. Монтаж фартука на кровельное покрытие.
  2. Обеспечение герметичного прилегания фартука к трубе.

И для каждого из этих этапов есть два основных варианта решения. Начнем с монтажа фартука.

Сначала кровлю нужно подготовить:

  1. Гидроизоляция заводится на печную трубу и закрепляется на ней. Это важно, поскольку если между дымоходом и гидроизоляцией будет щель, конденсат, который может образовываться на трубе под фартуком, будет стекать прямо в утеплитель.
  2. Снизу и сверху около трубы набивают дополнительные доски для обрешетки. Это нужно, чтобы фартук не висел в воздухе. Иначе его может деформировать снежная шапка зимой или неловкий монтажник, который наступит на доборную планку, например, при монтаже телевизионной антенны на крыше.
  3. Трубу и покрытие очищают от грязи и обезжиривают.

На подготовленное покрытие устанавливают фартук либо с герметизацией мест стыка доборных элементов, либо с их фальцеванием.

В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.

Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.

Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.

Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.

Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.

Верхнюю планку тоже подрезают и загибают так, чтобы она полностью закрыла торцы боковых частей фартука. Затем ее крепят на бутиловую ленту, уложенную по контуру опорного листа.

Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.

Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.

Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.

Стыковой способ монтажа фартука эстетичен, долговечен, но очень сложен в реализации даже для профессиональных кровельщиков. Достаточно небольшой ошибки, чтобы крыша вокруг трубы начала течь.

Фальцевый метод установки фартука надежнее с точки зрения протечек, поскольку его главная идея — в минимизации повреждений планок. По сравнению со стыковым, у этого метода есть три особенности:

  1. Задняя планка к кровле крепится кляммерами, а не саморезами.
  2. Боковые планки с торцевой стороны, ближней к коньку, не срезаются, а заворачиваются конвертом и скрепляются с задним узлом примыкания фальцем.
  3. Передняя планка скрепляется с боковыми также фальцем.

В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:

Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.

Теперь о герметизации примыкании фартука к трубе. Сделать это можно двумя способами:

  • прорезать штробу в трубе, завести в нее планки фартука и забить герметиком;
  • установить специальный воротник (комплект верхних планок примыкания) на трубе и загерметизировать его.

Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.

Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.

Если труба на крыше круглая

Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:

  1. По возможности к профнастилу крепить переходник нужно в низ и в верх волны. Креплений в боковые участки лучше избегать, если это возможно.
  2. Поскольку придать основанию форму, которая будет точно копировать гофры листовой кровли, невозможно, мастер флеш обрабатывают герметиком дважды: при приклеивании, а потом еще раз в местах около сгибов.
  3. На крышах из профнастила с большой высотой волны переходник устанавливают ромбом.

С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.

Как можно грамотно заделать трубу на крыше?Стройкод

Вывод трубы или шахты вентиляции через крышу подразумевает проделывание в ней отверстия. При проходе трубы здесь всегда остается щель, которая даже при своем самом минимальном значении будет пропускать влагу. Сегодня рассмотрим, как добиться идеальной герметичности в местах примыканий трубы к кровле и чем заделать образовавшуюся щель между трубой и крышей.

Последствия плохой герметизации стыков

При выводе дымохода всегда в кровле делается отверстие чуть большего диаметра, чем сам дымоход. Это связано с необходимостью удобного и беспроблемного монтажа трубы и правилами безопасности. Если труба сильно нагревается, а кровельный пирог сформирован из легковоспламеняющихся материалов, то зазор между трубой и крышей достигает 15 см.

Плохо герметизированные стыки чреваты рядом неприятных последствий:

  • Снижение времени эксплуатации стропильной системы. Древесина плохо реагирует на попадание влаги, загнивает или поражается плесенью. Все это снижает жесткость стропильного каркаса и ведет к его разрушению;
  • Разрушение кровельного материала. Большая часть кровельных материалов прекрасно защищены от попадания влаги снаружи, но не внутри. Вода в кровельном пироге приведет к разрушению кровли и ее быстрому износу;
  • Разрушение утеплителя. Теплоизоляционные материалы, как правило, особенно чувствительны к повышенной влажности. В подобных условиях они теряют свои утепляющие свойства и начинают разрушаться;
  • Высокая влажность в подкровельном пространстве. Влажный воздух может стать причиной повышенной влажности в самой мансарде. Там станет неприятно находиться и будет портиться внутренняя отделка комнаты.

Грамотная и тщательная герметизация зазора – гарантия долгой и надежной службы крыши и всего дома. Рассмотрим подробнее, чем заделать щель между трубой и крышей на различных типах кровли.

Принципы герметизации зазора между дымоходом и крышей

Закрытие щелей осуществляется при помощи ряда подручных материалов, которые можно схематически распределить в две категории:

  1. Элементы, закрывающие щель между кровлей и трубой. Это различные фартуки, воротники, которые изготавливаются из оцинкованной стали, резины или силикона. Они могут иметь различный внешний вид и технические характеристики, быть самодельными или фабричными. Их основное назначение – первичное черновое закрытие бреши между крышей и трубой;
  2. Различные герметики, то есть материалы, заполняющие оставшиеся щели. К ним относятся цементные смеси, герметики. Среди современных поколений – клеящиеся ленты, которые удобны и просты в работе.

Для разных типов кровель соотношение и выбор этих материалов будет различен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Крыша из черепицы

На черепичных кровлях удобнее использовать раствор цемента и песка. Для такого типа кровли это наилучшее и удобное решение герметизации зазоров.

Представим пошагово, как заделать трубу на крыше из черепицы:

  • Из оцинкованной стали готовится специальный воротник, который формирует место для заливки раствора;
  • При заполнении зазора цементно-песчаной смесью важно следить, чтобы она заполняла все ниши у кровли и самой трубы;
  • Для отвода дождевой воды создается наклонная поверхность.

Шиферная крыша

Чем заделать трубу на крыше из шифера? Ответ прост: асбестоцементной смесью.

Порядок работ будет следующим:

  • В листе из стали делается отверстие в виде круга и насаживается на дымоход;
  • Раствор асбеста и цемента создается в пропорциях 2:1;
  • Зазор между дымоходом и листом заливается разведенной асбестоцементной смесью;
  • Смесью заполняется промежуток между дымоходом и кровлей. Для удобства потребуется ограничитель, который можно сделать из доски или картона.

Кровля из мягкой черепицы

На крышах из гибкой черепицы делается разделка. Щель необходимо закрыть специальным элементом-фартуком. Он обрамляется гибкой клеящейся лентой типа «Вакафлекс» на основе каучука. Лента заводится на дымоход и основание и тщательно приклеивается за счет собственного клеевого слоя. Далее разделка прижимается футляром трубы и все зазоры заполняются битумной мастикой.

Если щели между дымоходом и битумной черепицей достаточно велики по размерам, то первоначально они заполняются паклей или веревкой, которые пропитаны битумом или масляной краской.

Также заполнение зазоров может выполняться цементно-песчаным раствором.

Крыша из профлиста

Вопрос, как заделать щель между трубой и крышей из профнастила, легко решается при помощи готовых трубных разделок, которые позволяют быстро и качество заделывать все щели. Готовые трубные разделки представляют соединение фартука и колпака в единой детали. Они производятся из различных материалов и рассчитаны на широкий диапазон температурных колебаний.

Работа с данным элементом выглядит так:

  • В колпаке делается отверстие, по диаметру меньшее, чем диаметр выводимой трубы;
  • При помощи мыльного раствора элемент натягивается на трубу;
  • В основание колпака укладывается прокладка;
  • Все стыки заполняются термоустойчивым герметиком на основе силикона;
  • Основание крепится к крыше при помощи шурупов.

Ремонт протекающей трубной разводки

Часто бывает, что место стыка дымохода и кровли начинает пропускать воду. Быстро и легко исправить данную ситуацию поможет клейкая лента с алюминиевым армированием. Ее применение удобно тем, что не требует особой подготовки. Она накладывается на очищенную поверхность в месте вероятного пропуска влаги и приклеивается благодаря собственному клеевому слою.

Рекомендуется герметизировать данной лентой весь периметр примыканий, уделяя особенное внимание стыкам самой ленты.

Подведем итоги

Герметизация зазоров между трубой и кровлей – несложное, но ответственное дело. С ним под силу справиться даже начинающему строителю. Для проведения этих работ правильно необходимо учитывать:

  • Размер зазора;
  • Тип кровельного материала;
  • Форму трубы.

Современный рынок предлагает широкий выбор не только различных герметиков, но и готовых разделок для организации качественного примыкания трубы и кровли. Советуем обратить на них внимание при обустройстве дымохода своими руками.

Чем и как заделать стык между пластиковой трубой и шифером?

Вариантов десятки, начиная от «самопальных» заканчивая «заводскими».

Можно приобрести специальную универсальную (обратите внимание на слово «универсальная»), кровельную проходку.

Материал изготовления, или специальная эластичная резина, или силикон.

Работает на крышах с любым скатом, любое покрытие включая и шифер, диаметр можно подобрать без проблем.

Установка элементарнейшая.

Покупаем проходку, герметик, саморезы оцинкованные, или с нержавейки.

Герметик нужен для наружных работ, можно битумно каучуковый, можно полиуретановый.

Проходку тяжело одеть на трубу, смажьте ей к примеру маслом (не подсолнечным), одели и приложили к шиферу (работаем только при плюсовой температуре в солнечный день).

Дальше прижали саму манжету к шиферу, прижимаем что бы она хорошо приняла форму «волны» шифера.

Затягиваем хомут который находится в верхней части конуса проходки, в общем обжимаем трубу.

Под манжету выдавливаем герметик (нужен «пистолет»), опять приглаживаем вдоль шифера и фиксируем всю систему саморезами, шаг сантиметров в 15-ь.

Из «самодельных» вариантов предложу два.

Если зазоры не большие, то герметик справится без проблем.

Второй вариант, это плиточный клей, клей для наружных работ, он влагостойкий, морозоустойчивый, перепады температур его не беспокоят.

К клею нужен широкий бинт.

Разводим клей, состояние жидкое, в начале пропитываем бинт и делаем из бинта, что-то типа верёвочки (шнура), по толщине зазора между трубой и кровлей (да, шифер очищаем от грязи и пыли, грунтуем, можно этим же клеем).

Пропитанный клеем «шнур» из бинта забивается плотно в щели труба-шифер.

Дальше нарезаем подосками, в два диаметра трубы, бинт, пропитываем его клеем, бинт сворачиваем в «бухточку».

Ну а дальше тщательно обматываем этим бинтом трубу, с таким учётом что бы половина бинта легла на трубу, вторая половина на шифер.

Можно дать несколько слоёв, на финише обмажьте, всю нашу подмотку клеем и выровняйте поверхность.

Осталось подождать пока клей полностью высохнет.

Можно вместо клея бинт пропитывать герметиком, пластиковую трубу в случае с клеем, чуть обработайте наждачной бумагой, поверхность должна быть чуть шероховатой (думаю понятно что шероховатой надо делать только ту часть трубы на которую ляжет пропитанный бинт).

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Содержание статьи

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

  • Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
  • Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
  • Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
  • Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

    Зазор для предотвращения возгорания стропил от нагретой трубы

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

  1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
  2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
  3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
  4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

    Заделка зазора с помощью раствора и декоративного воротника из нержавейки

    Создание опалубки для изоляции цели между трубой и крышей с помощью раствора

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

  1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
  2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
  3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Схема крепления фартука для изоляции зазора

Монтаж декоративного фртука

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Видео-инструкция

Как заделать стык между печной трубой и шифером своими руками

Шифер многие годы считался лучшим кровельным материалом, подходящим для малоэтажных домов, коттеджей, дач, пристроек, бань, гаражей и навесов. Популярность шифера несложно объяснить следующими факторами:

  • низкой стоимостью;
  • долговечность;
  • простотой в изготовлении;
  • легкостью в укладке;
  • устойчивостью к атмосферным осадкам.

Даже сейчас, когда на строительном рынке появилось много интересных аналогов кровельного материала, люди нередко отдают предпочтение шиферу, ценя его за качество и надежность. Однако при всех перечисленных преимуществах шифер имеет и ряд недостатков. Наибольшую проблему представляет хрупкость.

Тем дачникам и владельцам частных домов, у которых есть камин, печка или топка, хорошо известна проблема, при которой между дымоходной трубой и шиферной кровлей возникает зазор. Он может появиться в результате самых разных факторов, о которых будет упомянуто далее. Возникает вопрос: как устранить зазоры между печной трубой и шифером?

Способы действительно есть, и их немало. Даже если дача находится в сельской местности, и поблизости нет ни одного специализированного строительного магазина, можно заделать пробоину подручными материалами.

к содержанию ↑

Определимся с материалами

Главным спасением для шифера служит асбестовая ткань, вымоченная в правильно приготовленном плиточном клее. Данный способ считается наиболее простым и доступным, поскольку практически не требует финансовых затрат. Стандартный плиточный клей и асбестовая ткань находятся в широком доступе, стоят недорого, что делает рассматриваемый метод приоритетным.

Для ремонта шифера отлично подходят и другие материалы:

  1. Обмазочные смеси на основе полимеров и цемента. Продаются в строительных магазинах в готовом виде, для удобства расфасовываются в пластиковые ведра и банки небольшого объема. Сухие смеси расфасовываются по бумажным пакетам.
  2. Герметики. Для ремонта шифера подходят эпоксидная смола, монтажная пена и силиконовый герметик, устойчивый к высоким температурам.
  3. Горячая битумная мастика. Традиционный метод ремонта шифера, применяемый годами. Покрыв кровлю несколькими слоями, можно забыть о протечках на долгие годы.
  4. Бутил-каучуковая лента. Очень проста в использовании, поскольку имеет клеящий слой на обратной стороне.
  5. Цементно-песчаная смесь. Еще один бюджетный метод ремонта шифера. Чаще всего применяется для ремонта кровельных материалов с шероховатой поверхностью, что обусловлено повышенными требованиями к адгезии.
Битум-каучуковая самоклеящаяся уплотнительная лента

Несмотря на то, что существует множество материалов для восстановления шиферной кровли и герметизации стыка между покрытием и печной трубой, совет для всех методов один — необходимо начать с обработки. Чтобы добиться прекрасной адгезии между шифером и означенными материалами, поверхность стоит обезжирить бензином, очистить от мелкого мусора, устранить мох и всевозможную растительность и, возможно, заменить отколовшиеся фрагменты шифера, поскольку они рано или поздно вновь придут в негодность.

к содержанию ↑

Устраняем зазор своими руками

Остановимся на использовании асбестовой ткани и плиточного клея. При приготовлении смеси не следует добавлять песок, поскольку это снизит клеящие свойства. Герметизация отверстия между шифером и печной трубой не потребует большого количества клея (достаточно 1-2 килограммов), поэтому можно развести сухую смесь с водой, доведя до однородной структуры, по консистенции напоминающей кефир.

Может показаться, что жидкая смесь не поможет заделать зазор, но это не так. Главная цель — пропитать ею плотную асбестовую ткань, и пастообразная субстанция просто не проникнет в волокна.

Разрезаем ткань на продольные лоскуты, вымачиваем в полученной смеси и забиваем в щель между трубой и шифером по периметру. Напоминаем, поверхность должна быть предварительно очищена и обезжирена. Забив весь периметр, необходимо выждать 30-40 минут, пока клей не начнет схватываться, затвердевать.

Параллельно с этим следует приготовить вторую партию клея, на сей раз более густую. Полученная смесь накладывается поверх полученной заплатки, после полного высыхания вымоченной асбестовой ткани. Густым клеем заполняются стыки, щели, складки, пробоины и прочие участки. Главная цель — сделать второй слой цельным, равномерным.

Далее остается выждать несколько дней, пока заплатка полностью просыхает. Помните, осадки могут серьезно навредить не затвердевшему плиточному клею и он отойдет от шифера и печной трубы, поэтому следует заранее свериться с прогнозом погоды и убедиться, что дни будут солнечные.

Примыкание печной трубы к шиферук содержанию ↑

Устраняем зазор в других видах кровли

Со схожей проблемой сталкиваются не только владельцы домов с кровлей из шифера. Зазор нередко возникает и в других типах покрытия, причем это может быть вызвано самыми разными факторами:

  • усадкой дома;
  • механическим повреждением;
  • неправильным, неаккуратным монтажом кровли.

Существуют различные методы, помогающие восстановить целостность кровли и защитить чердак от протечек. Для этого необходимо отталкиваться от типа кровельного покрытия.

к содержанию ↑

Крыша из черепицы

Черепица является прочным, долговечным и красивым материалом, поэтому асбестовая заплатка нарушает эстетику, портит внешний вид кровли. В этом случае рекомендуется воспользоваться смесью из песка и цемента. Удивительно, но в данном случае подходит именно она, поскольку шероховатая структура черепицы способствует превосходному схватыванию.

Чтобы заплатка выглядела эстетично, рекомендуется сделать оцинкованный воротник, который в последующем заливается грамотно приготовленной смесью. Излишки раствора должны стекать по импровизированным желобам, чтобы на трубе не образовались некрасивые подтеки.

к содержанию ↑

Битумная крыша

Мягкая черепица (изготовленная из битумной смеси) является превосходным кровельным материалом. Для заделывания зазоров применяются:

  • лента «Вакафлекс»;
  • битумная мастика.
Лента для герметизации примыканий Wakaflex

Лента обеспечивает надежную гидроизоляцию и плотный переход от одной плоскости к другой, а битумная мастика обеспечивает прекрасную сцепку.

к содержанию ↑

Крыша из профнастила

В случае с профнастилом все еще гораздо легче и быстрее. Заделать стык можно силиконовым герметиком. Заправив картридж в пистолет, можно сделать толстый равномерный слой, заполняющий отверстие целиком. Несколько повторных слоев поможет запломбировать отверстие наглухо. Чтобы шов вышел аккуратным и с красивыми ровными краями, можно воспользоваться малярной лентой.

Как видите, треснувший и отошедший шифер еще не повод менять всю кровлю целиком. С указанными способами вы сможете восстановить покрытие, и оно прослужит еще несколько десятков лет, а вы не будете беспокоиться о протечках. Не забудьте поделиться в комментариях мнением об этих способах, ведь другим читателям очень интересен ваш опыт.

Чем заделать щель между трубой и крышей —

Способы заделки проходов через перекрытие

Монтаж дымовой трубы в целом не составляет сложностей, однако есть некоторые места, к примеру, проходы через перекрытия, что могут вызвать сложности при отсутствии опыта. Важно помнить, что при установке дымохода следует обеспечить должную гидроизоляцию.

Заделка щели между трубой и крышей

Как бы плотно к крыше не была размещена труба, щель все равно будет присутствовать. В дождливую погоду осадки будут попадать во внутренние слои кровельного пирога и наносить непоправимый урон. Именно поэтому заделка зазоров между трубой и крышей – это важный этап возведения дымохода, которым не стоит пренебрегать.

Способы заделки зазоров

Самый простой способ, с помощью которого можно заделать щель между трубой и крышей – это установить сверху специальный защитный элемент – фартук. Такой элемент можно соорудить самостоятельно, однако потребуется заранее предусмотреть планки примыкания на трубе. Можно поступить еще проще – приобрести готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Как правило, проход для дымохода имеет круглое сечение, а материалом для его производства служит оцинкованная сталь. Проход одевается на трубу, а место стыка дополнительно закрепляется стальным хомутом. Оцинкованный проход для дымохода представлен на рисунке:

Оцинкованный проход для дымохода

Если необходимо заделать небольшие зазоры между трубой и кровлей, подойдет герметик на силиконовой основе. На сегодняшний день в любом строительном магазине представлен огромный выбор герметиков, свой выбор необходимо остановить на термостойком варианте.

Кроме общих рекомендаций существует также своя специфика заделки щелей для различных кровельных материалов. Поэтому алгоритм проведения гидроизоляции отличается на шиферной, черепичной, битумной крыше, а также кровле из профнастила.

Заделка щелей на шиферной кровле

При необходимости заделать щель на шиферной крыше используется асбестоцементная смесь. Технология процесса такова:

  1. Вырезается круглое отверстие в стальном листе, что применяется для отделки конька.
  2. На трубу надевается кольцо листового асбоцемента.
  3. Для полной герметичности необходимо заделать стык трубы с кровлей раствором цемента и асбеста, что разводятся в пропорции 1 к 2.
  4. Также необходимо залить асбестоцементным раствором щель между трубой дымохода и листом шифера. Для этой цели можно изготовить временный ограничитель из картона.

Вернуться к содержанию ↑

Как устранить зазоры на кровле из черепицы

Оптимальный способ заделать щели на крыше из черепицы – это использовать цементно-песчаный раствор. Именно такой метод герметизации трубы обеспечит надежную защиту от попадания любого вида атмосферных осадков.

Проход через металлочерепицу

Для того чтобы произвести гидроизоляцию, необходимо:

  1. Подготовить воротник из оцинкованной стали на крыше, и тем самым создать место для заполнения раствором.
  2. Залить щель цементно-песчаным раствором, следить, чтобы он плотно прилегал к кровле и дымоходу.
  3. Дополнительно изготовить наклонную поверхность на воротнике для отвода жидкости.

Вернуться к содержанию ↑

Варианты гидроизоляции битумной крыши

Для гидроизоляции дымовой трубы, что возвышается над битумной кровлей, используется самоклеющаяся лента Вакафлекс. Этапы выполнения работы следующие:

  1. Изготовление разделки из кровельной ленты Вакафлекс.
  2. Прижимание разделки футляром из трубы.
  3. Заделка зазоров между соединяемыми элементами специальной битумной мастикой.

Вернуться к содержанию ↑

Заделка щелей на крыше из профнастила

Если необходимо вывести дымоотводящее устройство через кровлю из профнастила, чаще всего применяется готовая трубная разделка Мастер Флеш. Этот кровельный элемент очень удобен в использовании и может быть применен не только для профнастила, но и для других материалов крыши.

Мастер Флеш – это фартук-колпак, что представляет собой резиновый или силиконовый фартук на алюминиевой основе.

Силиконовый Мастер Флеш имеет более широкий диапазон рабочей температуры, однако чаще всего достаточно и резинового, что выдерживает нагрузку от -50 до +130 градусов.

Заделка щелей на кровле из профнастила выглядит следующим образом:

  1. Сделать отверстие в колпаке, чтобы оно было несколько меньше диаметра дымохода.
  2. Одеть Мастер Флеш на трубу.
  3. Под основание подложить прокладку.
  4. Все стыки надежно герметизировать термостойким герметиком на силиконовой основе.
  5. Прикрепить основание к крыше из профнастила шурупами.

Заделка щели на профнастиле

Бывают случаи, когда такой гидроизоляции недостаточно и в месте стыка протекает вода. Выходом из положения станет использование специальной самоклеющейся ленты, что армирована алюминием. Ее очень удобно использовать, ведь нет необходимости в предварительном разогреве перед монтажом.

Правильный выбор гидроизоляционного материала поможет защитить вашу крышу от протекания и преждевременного выхода из строя. Следование инструкциям и старательное выполнение работы убережет от любых неприятностей.

Как устранить течь на крыше возле трубы

Способы заделки проходов через перекрытие

Монтаж дымовой трубы в целом не составляет сложностей, однако есть некоторые места, к примеру, проходы через перекрытия, что могут вызвать сложности при отсутствии опыта. Важно помнить, что при установке дымохода следует обеспечить должную гидроизоляцию.

Заделка щели между трубой и крышей

Как бы плотно к крыше не была размещена труба, щель все равно будет присутствовать. В дождливую погоду осадки будут попадать во внутренние слои кровельного пирога и наносить непоправимый урон. Именно поэтому заделка зазоров между трубой и крышей – это важный этап возведения дымохода, которым не стоит пренебрегать.

Способы заделки зазоров

Самый простой способ, с помощью которого можно заделать щель между трубой и крышей – это установить сверху специальный защитный элемент – фартук. Такой элемент можно соорудить самостоятельно, однако потребуется заранее предусмотреть планки примыкания на трубе. Можно поступить еще проще – приобрести готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Как правило, проход для дымохода имеет круглое сечение, а материалом для его производства служит оцинкованная сталь. Проход одевается на трубу, а место стыка дополнительно закрепляется стальным хомутом. Оцинкованный проход для дымохода представлен на рисунке:

Оцинкованный проход для дымохода

Если необходимо заделать небольшие зазоры между трубой и кровлей, подойдет герметик на силиконовой основе. На сегодняшний день в любом строительном магазине представлен огромный выбор герметиков, свой выбор необходимо остановить на термостойком варианте.

Кроме общих рекомендаций существует также своя специфика заделки щелей для различных кровельных материалов. Поэтому алгоритм проведения гидроизоляции отличается на шиферной, черепичной, битумной крыше, а также кровле из профнастила.

Заделка щелей на шиферной кровле

При необходимости заделать щель на шиферной крыше используется асбестоцементная смесь. Технология процесса такова:

  1. Вырезается круглое отверстие в стальном листе, что применяется для отделки конька.
  2. На трубу надевается кольцо листового асбоцемента.
  3. Для полной герметичности необходимо заделать стык трубы с кровлей раствором цемента и асбеста, что разводятся в пропорции 1 к 2.
  4. Также необходимо залить асбестоцементным раствором щель между трубой дымохода и листом шифера. Для этой цели можно изготовить временный ограничитель из картона.

Вернуться к содержанию ↑

Как устранить зазоры на кровле из черепицы

Оптимальный способ заделать щели на крыше из черепицы – это использовать цементно-песчаный раствор. Именно такой метод герметизации трубы обеспечит надежную защиту от попадания любого вида атмосферных осадков.

Проход через металлочерепицу

Для того чтобы произвести гидроизоляцию, необходимо:

  1. Подготовить воротник из оцинкованной стали на крыше, и тем самым создать место для заполнения раствором.
  2. Залить щель цементно-песчаным раствором, следить, чтобы он плотно прилегал к кровле и дымоходу.
  3. Дополнительно изготовить наклонную поверхность на воротнике для отвода жидкости.

Вернуться к содержанию ↑

Варианты гидроизоляции битумной крыши

Для гидроизоляции дымовой трубы, что возвышается над битумной кровлей, используется самоклеющаяся лента Вакафлекс. Этапы выполнения работы следующие:

  1. Изготовление разделки из кровельной ленты Вакафлекс.
  2. Прижимание разделки футляром из трубы.
  3. Заделка зазоров между соединяемыми элементами специальной битумной мастикой.

Вернуться к содержанию ↑

Заделка щелей на крыше из профнастила

Если необходимо вывести дымоотводящее устройство через кровлю из профнастила, чаще всего применяется готовая трубная разделка Мастер Флеш. Этот кровельный элемент очень удобен в использовании и может быть применен не только для профнастила, но и для других материалов крыши.

Мастер Флеш – это фартук-колпак, что представляет собой резиновый или силиконовый фартук на алюминиевой основе.

Силиконовый Мастер Флеш имеет более широкий диапазон рабочей температуры, однако чаще всего достаточно и резинового, что выдерживает нагрузку от -50 до +130 градусов.

Заделка щелей на кровле из профнастила выглядит следующим образом:

  1. Сделать отверстие в колпаке, чтобы оно было несколько меньше диаметра дымохода.
  2. Одеть Мастер Флеш на трубу.
  3. Под основание подложить прокладку.
  4. Все стыки надежно герметизировать термостойким герметиком на силиконовой основе.
  5. Прикрепить основание к крыше из профнастила шурупами.

Заделка щели на профнастиле

Бывают случаи, когда такой гидроизоляции недостаточно и в месте стыка протекает вода. Выходом из положения станет использование специальной самоклеющейся ленты, что армирована алюминием. Ее очень удобно использовать, ведь нет необходимости в предварительном разогреве перед монтажом.

Правильный выбор гидроизоляционного материала поможет защитить вашу крышу от протекания и преждевременного выхода из строя. Следование инструкциям и старательное выполнение работы убережет от любых неприятностей.

Как устранить течь на крыше возле трубы

Способы заделки проходов через перекрытие

Монтаж дымовой трубы в целом не составляет сложностей, однако есть некоторые места, к примеру, проходы через перекрытия, что могут вызвать сложности при отсутствии опыта. Важно помнить, что при установке дымохода следует обеспечить должную гидроизоляцию.

Заделка щели между трубой и крышей

Как бы плотно к крыше не была размещена труба, щель все равно будет присутствовать. В дождливую погоду осадки будут попадать во внутренние слои кровельного пирога и наносить непоправимый урон. Именно поэтому заделка зазоров между трубой и крышей – это важный этап возведения дымохода, которым не стоит пренебрегать.

Способы заделки зазоров

Самый простой способ, с помощью которого можно заделать щель между трубой и крышей – это установить сверху специальный защитный элемент – фартук. Такой элемент можно соорудить самостоятельно, однако потребуется заранее предусмотреть планки примыкания на трубе. Можно поступить еще проще – приобрести готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Как правило, проход для дымохода имеет круглое сечение, а материалом для его производства служит оцинкованная сталь. Проход одевается на трубу, а место стыка дополнительно закрепляется стальным хомутом. Оцинкованный проход для дымохода представлен на рисунке:

Оцинкованный проход для дымохода

Если необходимо заделать небольшие зазоры между трубой и кровлей, подойдет герметик на силиконовой основе. На сегодняшний день в любом строительном магазине представлен огромный выбор герметиков, свой выбор необходимо остановить на термостойком варианте.

Кроме общих рекомендаций существует также своя специфика заделки щелей для различных кровельных материалов. Поэтому алгоритм проведения гидроизоляции отличается на шиферной, черепичной, битумной крыше, а также кровле из профнастила.

Заделка щелей на шиферной кровле

При необходимости заделать щель на шиферной крыше используется асбестоцементная смесь. Технология процесса такова:

  1. Вырезается круглое отверстие в стальном листе, что применяется для отделки конька.
  2. На трубу надевается кольцо листового асбоцемента.
  3. Для полной герметичности необходимо заделать стык трубы с кровлей раствором цемента и асбеста, что разводятся в пропорции 1 к 2.
  4. Также необходимо залить асбестоцементным раствором щель между трубой дымохода и листом шифера. Для этой цели можно изготовить временный ограничитель из картона.

Вернуться к содержанию ↑

Как устранить зазоры на кровле из черепицы

Оптимальный способ заделать щели на крыше из черепицы – это использовать цементно-песчаный раствор. Именно такой метод герметизации трубы обеспечит надежную защиту от попадания любого вида атмосферных осадков.

Проход через металлочерепицу

Для того чтобы произвести гидроизоляцию, необходимо:

  1. Подготовить воротник из оцинкованной стали на крыше, и тем самым создать место для заполнения раствором.
  2. Залить щель цементно-песчаным раствором, следить, чтобы он плотно прилегал к кровле и дымоходу.
  3. Дополнительно изготовить наклонную поверхность на воротнике для отвода жидкости.

Вернуться к содержанию ↑

Варианты гидроизоляции битумной крыши

Для гидроизоляции дымовой трубы, что возвышается над битумной кровлей, используется самоклеющаяся лента Вакафлекс. Этапы выполнения работы следующие:

  1. Изготовление разделки из кровельной ленты Вакафлекс.
  2. Прижимание разделки футляром из трубы.
  3. Заделка зазоров между соединяемыми элементами специальной битумной мастикой.

Вернуться к содержанию ↑

Заделка щелей на крыше из профнастила

Если необходимо вывести дымоотводящее устройство через кровлю из профнастила, чаще всего применяется готовая трубная разделка Мастер Флеш. Этот кровельный элемент очень удобен в использовании и может быть применен не только для профнастила, но и для других материалов крыши.

Мастер Флеш – это фартук-колпак, что представляет собой резиновый или силиконовый фартук на алюминиевой основе.

Силиконовый Мастер Флеш имеет более широкий диапазон рабочей температуры, однако чаще всего достаточно и резинового, что выдерживает нагрузку от -50 до +130 градусов.

Заделка щелей на кровле из профнастила выглядит следующим образом:

  1. Сделать отверстие в колпаке, чтобы оно было несколько меньше диаметра дымохода.
  2. Одеть Мастер Флеш на трубу.
  3. Под основание подложить прокладку.
  4. Все стыки надежно герметизировать термостойким герметиком на силиконовой основе.
  5. Прикрепить основание к крыше из профнастила шурупами.

Заделка щели на профнастиле

Бывают случаи, когда такой гидроизоляции недостаточно и в месте стыка протекает вода. Выходом из положения станет использование специальной самоклеющейся ленты, что армирована алюминием. Ее очень удобно использовать, ведь нет необходимости в предварительном разогреве перед монтажом.

Правильный выбор гидроизоляционного материала поможет защитить вашу крышу от протекания и преждевременного выхода из строя. Следование инструкциям и старательное выполнение работы убережет от любых неприятностей.

Как устранить течь на крыше возле трубы

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

  • Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
  • Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
  • Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
  • Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

  1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
  2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
  3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
  4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

  1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
  2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
  3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

    Мастер Флэш – эластичная проходка на каучуковой основе в виде ступенчатой воронки, армированной алюминиевой сеткой внутри. Она подходит для крыш с любым уклоном скатов, любым кровельным материалом. Каучуковый фартук надежно защищает зазор от проникновения жидкости. Чтобы подогнать фартук под размер трубы, его обрезают до нужного диаметра. На скат фартук фиксируют саморезами, а к трубе – с помощью стального хомута.

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Видео-инструкция

Как и чем заделать щель между трубой и крышей – разные варианты для разных материалов

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали, также используется оцинкованная труба для дымохода, чаще всего. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: «Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики»). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

  1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
  2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
  3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
  4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

  1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
  2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
  3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Материал для гидроизоляции битумной крыши

Среди вариантов, чем замазать трубу на крыше, если она возвышается над кровлей из битума, наиболее оптимальным считается использование самоклеящейся ленты Вакафлекс.

Выполнить изоляцию можно таким способом:

  1. Сначала из ленты Вакафлекс выполняют разделку.
  2. На следующем этапе эту разделку нужно прижать футляром для трубы.
  3. В конце все оставшиеся щели между соединяемыми деталями герметизируют битумной мастикой.

Процесс устранения щелей в крыше из профнастила

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов. Читайте также: «Способы устройства печной трубы на крыше дома – преимущества и недостатки разных вариантов».

В сущности, Мастер Флеш представляет собой колпак-фартук, выполненный из силикона или резины, помещенный на основу из алюминия.

Что касается рабочих температур, то у силиконового варианта изделий он существенно шире – в диапазоне от -50 до 130 ℃.

Процесс герметизации щелей на профильной крыше включает следующие манипуляции:

  1. В колпаке прорезают зазор, диаметр которого чуть меньше сечения дымовой трубы.
  2. На дымоход надевают Мастер Флеш.
  3. В основании дымохода укладывают прокладку.
  4. Стыки между материалом герметизируют силиконовым герметиком.
  5. Основание дымовой трубы фиксируют на профильной крыше с помощью шурупов.

Нередко описанные манипуляции не обеспечивают достаточной герметичности на профильной крыше, так что во время осадков в щели подтекает вода. В таких случаях оптимальным вариантом является применение самоклеящейся ленты, армированной алюминием. Применять подобный материал очень удобно, поскольку он не нуждается в предварительном прогреве перед использованием.

Таким образом, тот факт, насколько качественно будет загерметизирована крыша из профнастила в месте выхода дымовой трубы, зависит во многом от выбора материала и качества выполненных работ. Однако мы уверены, что точно следуя нашим инструкциям и относясь к работе ответственно, вы сможете уберечь свое жилище от любых неожиданностей, связанных с протеканием крыши.

как замазать вокруг круглой трубы. Уплотнение дымоходной трубы, если течет

Содержание:

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.


Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали, также используется оцинкованная труба для дымохода, чаще всего. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.


Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: «Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики»). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

  1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
  2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
  3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
  4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

  1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
  2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
  3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Материал для гидроизоляции битумной крыши

Среди вариантов, чем замазать трубу на крыше, если она возвышается над кровлей из битума, наиболее оптимальным считается использование самоклеящейся ленты Вакафлекс.

Выполнить изоляцию можно таким способом:

  1. Сначала из ленты Вакафлекс выполняют разделку.
  2. На следующем этапе эту разделку нужно прижать футляром для трубы.
  3. В конце все оставшиеся щели между соединяемыми деталями герметизируют битумной мастикой.

Процесс устранения щелей в крыше из профнастила

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов. Читайте также: «Способы устройства печной трубы на крыше дома – преимущества и недостатки разных вариантов».

В сущности, Мастер Флеш представляет собой колпак-фартук, выполненный из силикона или резины, помещенный на основу из алюминия.

Что касается рабочих температур, то у силиконового варианта изделий он существенно шире – в диапазоне от -50 до 130 ℃.


Процесс герметизации щелей на профильной крыше включает следующие манипуляции:

  1. В колпаке прорезают зазор, диаметр которого чуть меньше сечения дымовой трубы.
  2. На дымоход надевают Мастер Флеш.
  3. В основании дымохода укладывают прокладку.
  4. Стыки между материалом герметизируют силиконовым герметиком.
  5. Основание дымовой трубы фиксируют на профильной крыше с помощью шурупов.

Нередко описанные манипуляции не обеспечивают достаточной герметичности на профильной крыше, так что во время осадков в щели подтекает вода. В таких случаях оптимальным вариантом является применение самоклеящейся ленты, армированной алюминием. Применять подобный материал очень удобно, поскольку он не нуждается в предварительном прогреве перед использованием.

Таким образом, тот факт, насколько качественно будет загерметизирована крыша из профнастила в месте выхода дымовой трубы, зависит во многом от выбора материала и качества выполненных работ. Однако мы уверены, что точно следуя нашим инструкциям и относясь к работе ответственно, вы сможете уберечь свое жилище от любых неожиданностей, связанных с протеканием крыши.


зазоры и отверстия часть 2

В первой части статьи рассмотрены зазоры и отверстия вокруг плитки внахлест. Вторая часть смотрит на двойную сланцы и плитки на коленях и несколько общих вопросов.

Сланец
Сланец, представляющий собой тонкие прямоугольные листы камня, фиброцемента или смолы. шифер, по своей сути проще и в то же время сложнее плитки, так как зазоры между поверхностями менее контролируемы, особенно с каменные сланцы, грубые / неровные, в отличие от большинства сланцев, которые гладкий / регулярный.
При правильной конструкции все шиферы должны лежать параллельны друг другу, а промежутки между ними должны быть достаточно маленький, чтобы между границами образовался мениск воды. Форма мениска на верхней поверхности сланца будет отличаться от он будет на нижней стороне из-за расположения в два нахлеста.
У грубого сланца меньше проблем с задержкой воды между сланцами, в то время как очень гладкие сланцы, такие как фиброцемент, будут привлечь больше воды.Чем больше зазоры между пластинами, тем больше между сланцами будет движение воздуха, что поможет их высушить быстрее и снижает риск повреждения от мороза.
Чем больше воздуха можно всосать между пластинами, тем Подложка принимает на себя большую ветровую нагрузку, и тем меньше нагрузка взяты самим сланцем. Поэтому сланцы с зазором два и три миллиметры между ними будут работать лучше при сильном ветре, чем те которые плотно прилегают.
Чтобы насекомые и летучие мыши не попали на крышу, зазоры не должно быть больше 4 мм. Это также относится к боковым кругам, где сланцы толще 4 мм, зазоры внахлестку не должны превышать 4 мм. Где толщина сланца составляет 4 мм или меньше, зазоры внахлестку могут превышать 4мм.
Но с фиброцементными плитами, закрепленными медным диском заклепки, зазор не должен быть меньше 2 мм или больше 9 мм, в противном случае медный диск либо не войдет, либо может выскользнуть из зазор.
Сланцы, соприкасающиеся друг с другом, будут тереться из-за тепловые движения кровли. Это приведет к тому, что поверхности шифера шлифовать, в результате чего между пластинами образуется серый порошок. Пока истирание будет происходить между всеми кровельными материалами, вроде бы больше это заметно со сланцами, так как они более плоские.
С каменными сланцами, которые имеют очень неправильную форму, было Традиционно их засыпают известковым раствором, чтобы предотвратить ветер, птиц и насекомые проникают на крышу.Во многих случаях это было заменен неприглядным швом с засыпкой из раствора, который предотвращает сланцы от дыхания и скрепляет их вместе, делая их более уязвимы к морозам и поломкам.

Плитка гладкая
Традиционные плоские плитки с двойным изгибом могут иметь зазоры между ними более до 15 мм в высоту и 160 мм в ширину, но из-за крутого ската крыши, они не страдают от попадания воды. Развал по ширине / длине плитка предотвращает попадание воды между плитками.Пробелы позволяют воздух для циркуляции и сохранения глины сухой. Глиняная плитка с одинарной выпуклостью полагается на плотной глине, которая не впитает столько воды, но, к сожалению, потому что воздух не циркулирует между плитками так легко, как с плитки с двойной выпуклостью, они сначала разрушаются с нижней стороны.
В плитке с двойным выпуклостью большие зазоры позволяют насекомых и мелких грызунов, чтобы проникнуть в полость обрешетки, и это поэтому гораздо важнее иметь хорошую подложку, чтобы предотвратить их доступ к остальной части крыши, чем с односкатной черепицей.

Промежутки можно уменьшить, используя плитки с перекрестным изгибом, которые имеют изогнутый верх и прямой низ в их ширина. Этот тип обычно изготавливается из бетона.

Общие
Было замечено, что глиняная однотонная плитка и натуральный сланец, обработанные на нижняя сторона с нанесенным распылением пенополиуретаном может пострадать от преждевременная поломка из-за того, что зазоры между плитками наполнены материалом, препятствующим циркуляции воздуха вокруг них, таким образом ограничивая процесс сушки и увеличивая риск замерзания повреждать.
Кроме того, изоляция из пенопласта скрепляет все элементов и ограничивает естественное тепловое движение плитки и сланцы, что может привести к сильному расширению открытой части. солнечный свет и сжатие в холодную погоду, а вставка из пенопласта реагирует медленнее, вызывая напряжение в материале.
Если просверлено отверстие в поверхности плитки или шифер, его следует заменить или, если дырка есть по очень уважительной причине, он должен быть защищен подходящим материалом, например, неопреновым краном. шайбу под головку винта или подходящую мастику или герметик вокруг установка / крепление для предотвращения просачивания воды в отверстие.
Снег, переносимый ветром, проникает в самые маленькие щели в крыше. покрытие. Поскольку остановиться практически невозможно, важно иметь хорошее вторичное кровельное покрытие из подложки, которое будет собирать снег и слить талую воду в водосточные желоба.

Заключение
Зазоры и дыры — это компромисс. Промежутки между плиткой и шифером должны быть быть достаточно большим, чтобы воздух мог циркулировать, чтобы снизить риск заморозков повреждения, но не слишком большие, чтобы позволить крупным насекомым и мелким птицам и животных, чтобы попасть на крышу.Между тем зазоры должны быть как можно меньше насколько возможно, чтобы не допустить дождя и ветра, но быть достаточно большим, чтобы позволить слейте воду и замедлите движение ветра. Пробелы необходимы, чтобы позволить система функционировать; уплотнение и соединение кровельных элементов приведет к растрескиванию и поломке сланца или плитки.

Наконечники

  • Небольшие промежутки между пластинами уменьшают эффекты капиллярности и помогают предотвратить попадание воды на ноготь дыры.
  • Плоская плитка с двойным изгибом может противостоять морозостойкость лучше, чем одноугольная однотонная черепица.
  • Снег, переносимый ветром, проникает даже наименьшие зазоры, требующие, чтобы подложка ловила снег и предотвратить попадание на крышу.
  • Все зазоры должны быть меньше 16 мм для защиты от мелких птиц и менее 4 мм для защиты от крупных насекомые.
C в комплекте Крис Томас, консультант по черепичной кровле, 2 Ridlands Grove, Limpsfield Chart, Oxted, Surrey, RH8 0ST, тел. 01883 724774

Кровля шифером

установка реек — укладка сланцев — резка — фиксация — грани — гребни — иллюстрация

Безопасность: Работа на крыше предполагает работу на высоте (даже в бунгало), поэтому всегда используйте строительные леса или другие предметы. устойчивая платформа, никогда не используйте только лестницы.

На ремонт плиток обычно уходит больше времени, чем на плитку, потому что каждый отдельный сланец нужно выровнять и зафиксировать на месте. с двумя гвоздями; на задней стороне нет перьев, чтобы их можно было разместить на деревянных планках.

Размещение реек:

Поставщик шифера должен рекомендовать расстояние по крыше между обрешетками (известное как «калибр»), обычно это варьируется в зависимости от размера шифера, наклона крыши и степени воздействия.«Калибр» на самом деле такой же, как «маржа», которая представляет собой длину открытой доски.

«Калибр», указанный поставщиком, является минимально необходимым, вам необходимо установить «размер», который вам нужен для вашей крыши — см. Подробности этого расчета можно найти на нашей странице «Укладка войлока и обрешетки».

Укладка шифера:

Сланец укладывается на обрешетку по схеме «кирпичная кладка», т. Е. Стыки между ними выравниваются по центру сланца. сверху и снизу и примерно 3 мм между сторонами.

Этот макет дает двойной покрытие внахлест, (т.е. верхняя часть каждого листа покрыта двумя пластинами, центр листа следующего ряда и нижний часть сланца выше). Перекрытие будет зависеть от уклона крыши — чем круче уклон, тем меньше перекрытие. требуется.

Самый нижний ряд досок на облицовке состоит из более коротких досок, чтобы обеспечить двойной нахлест первого ряда полных досок. один, нижние края этих коротких сланцев и первый ряд полных сланцев должны быть одинаковыми.

Верхний ряд сланцев на гребне также состоит из половин сланцев, чтобы следующий ряд проходил вдвое ниже. Верхний край второй ряд вниз должен находиться на уровне, на котором он будет перекрыт коньковой плиткой.

Резка сланца:

Сланец по своей природе представляет собой слоистый материал, который склонен к отслаиванию.

Использование пары грифельных ножей, очевидно, является предпочтительным вариантом (они поддерживают обе стороны разреза снизу, в то время как разрез состоит из лезвия, спускающегося между опорами).

В качестве альтернативы, если шифер не слишком толстый, держите его лицевой стороной вниз, свисая с края плоской поверхности вдоль линии. быть вырезанным. Двигаясь по направлению к вам, используйте лезвие кельмы для кирпичной кладки, чтобы измельчить по линии и удалить отходы.

Крепление планок:

Алюминиевые гвозди следует использовать вместо оцинкованных гвоздей, поскольку алюминий не подвержен коррозии, а гальваническое покрытие будет стремиться. В качестве альтернативы можно использовать гвозди из меди или нержавеющей стали.

Сланцы могут быть прибиты гвоздями по центральной линии или ближе к верху. Когда сланцы прибиваются сверху, гвозди покрываются два сланца и поэтому менее открыты, но, будучи закрепленными только на одном конце, они рискуют быть поднятыми ветром и более вероятно, будет сломан. Прикрепление гвоздей к гвоздям по центральной линии снижает защиту гвоздей, но снижает риск их подъема. ветром. Как правило, лучше прибивать их по центральной линии, используя нержавеющие гвозди.

Не перетягивайте гвозди, достаточно защемить поверхность шифера — перетягивание гвоздей может привести к повреждению шифера. (из-за удара головки молотка о поверхность) и излишнего давления на сланец, что сделает его более вероятным сломать.

Большинство искусственных сланцев поставляются с уже просверленными отверстиями, в которых необходимо просверлить отверстия для гвоздей на расстоянии не менее 30 мм от край и 25 мм от верха.

Начните выравнивание и прибивание гвоздями в нижнем ряду полусланцев на краю или в другом подходящем месте — работайте дальше от этой точки вдоль и вверх по крыше.Следите за положением отверстий по отношению к обрешетке, это должно помешать вам не в сети.

Грани:

Пластины, прикрепленные к краю (концу фронтона), должны быть альтернативно шириной 1½ (т. Е. На 50% шире остальных), это гарантирует сохранение рисунка без необходимости обрезать и использовать сланцы половинной ширины по краям.

Иногда сланцы половинной ширины используются по краю под другими сланцами, чтобы образовать тройной перехлест, это дает эффект наклонить концевые доски так, чтобы вода стекала на крышу, а не через край.

Край пластин обычно выступает примерно на 50 мм (2 дюйма) над краем кромок и любым пространством между нижней стороной. край (где не используются баржные доски) засыпается раствором (песок: цемент 6: 1).

Если у крыши есть кромки на обоих концах, измерьте длину пробега и отрегулируйте свес так, чтобы оба конца были равны; помните, что любой Ряд может иметь полосу шириной 1½ на одном или обоих концах, это позволяет вносить коррективы без ненужной обрезки.

Гряды:

Конек и бедра обычно отделываются коньковой плиткой, обычно синей или красной терракотовой угловой формы.Где встречаются хребты (например, там, где гребень бедра встречается с основным гребнем), плитки конька следует обрезать так, чтобы концы плиток конька были параллельны.

Коньковые плитки можно укладывать и соединять цементным раствором (песок: цемент 3: 1), часто лучше смотрится цветной пигмент. добавляется в цемент так, чтобы он был похож на коньковую плитку. (Укладка коньковой плитки)

Иллюстрация:


Крепление коньковой черепицы для черепичных и шиферных крыш

строительный раствор — системы крепления

Безопасность: Работа на крыше предполагает работу на высоте (даже в бунгало), поэтому всегда используйте строительные леса или другую устойчивую платформу, никогда не используйте только лестницы.

Коньки шиферных и черепичных крыш обычно покрываются коньковой черепицей того же или контрастного цвета. Обычно используются два типа: полукруглая или угловая — для шиферных крыш обычно используют коньковую черепицу с угловым углом.

В местах пересечения различных выступов, двух горизонтальных выступов или горизонтального гребня и бедра, плитки гребня необходимо разрезать так, чтобы между ними оставался равномерный зазор около 10 мм, который должен быть четко заострен.

Традиционно коньковая черепица крепится с помощью раствора для приклеивания ее к черепице, большинство современных производителей черепицы производят «системы», которые механически крепят черепицу к крыше без раствора — см. Ниже.

Плитка коньковая, приклеенная раствором

Край коньковой плитки должен герметизировать верх сланца / плитки не менее чем на 75 мм (3 дюйма), для сланцевой и плоской облицовочной плитки это достигается с помощью простого слоя раствора (острый песок 3: 1: цемент) вдоль края коньковой плитки / шифера. Для плитки с глубоким профилем углубления заделываются небольшими полосками плоской плитки, уложенной в строительный раствор, перед нанесением раствора для самой коньковой плитки.

Используйте твердый слой раствора на концах плиток конька, чтобы заполнить зазор там, где они встречаются (см. Рисунок ниже), используйте кусок плоского плиточного покрытия (или шифера), чтобы заполнить промежуток между верхними частями плиток / плиток на с обеих сторон и для поддержки раствора, заполняющего зазор под плитами конька и между ними.

Установите коньковую плитку на слой раствора и плотно прижмите ее — удалите раствор, выдавленный по нижним краям, с помощью шпателя и разгладьте шов — следите за тем, чтобы раствор не размазался по плитке. Убедитесь, что зазор между концами каждой плитки конька заполнен — ​​разгладьте раствор на каждом стыке, работая вдоль конька.

Коньковая черепица должна быть уложена параллельно коньку крыши.

Концы бедра и фронтона

На вальмовых крышах нижний конек обрезается таким образом, чтобы нижний конец совпадал с нижним краем черепицы / шифера на прилегающих поверхностях крыши.Оцинкованное железо для бедер обычно прикрепляется к балкам крыши в нижнем конце под слоем раствора, а самая нижняя черепица кладется прямо над ним.

Плитка конька, используемая на фронтонах и нижних концах бедра, должна быть полной длины, поэтому необходимо предусмотреть некоторое предварительное планирование для любой необходимой резки, то есть укладывать обрезанные плитки конька подальше от концов.

Современные стандарты и практика требуют, чтобы коньковая черепица длиной 90 см (3 фута) от торцов конька была механически прикреплена к обрешетке конька крыши, а также была приклеена раствором — один из способов — использовать специальные коньковые плитки, которые можно прикрепить к коньку. доски с помощью короткого отрезка оцинкованной проволоки, в качестве альтернативы можно просверлить коньковые плитки, чтобы обеспечить точку крепления.

Конец тайма Плитка с круглым коньком может быть заполнена раствором и кусочками плитки или накрыта готовой заглушкой.


Механические системы крепления

Большинство производителей плитки производят механические системы крепления, которые не требуют использования строительного раствора.

Типичная система крепления состоит из:

  • Боковые уплотнители, которые укладываются по бокам конька и обеспечивают уплотнение между черепицей и черепицей конька.Доступны разные уплотнения, подходящие к профилю различной черепицы.
  • Концевые уплотнительные детали, которые охватывают гребень на конце каждой гребневой плитки, чтобы закрыть зазор между соседними плитками.
  • Специальная коньковая доска, устанавливаемая над вершиной ферм для крепления коньковой плитки. Эта доска конька нуждается в должны быть аккуратно размещены так, чтобы оставалось пространство под коньковой плиткой при их установке.
  • Крепежные гвозди (или винты) с уплотнительными шайбами, обычно гвозди изготавливаются из алюминия или другого некорродирующего металла.

Это типичная система, у каждого производителя есть свои системы, которые не взаимозаменяемы.

Хотя эти системы подходят для одиночных гребней, они усложняются там, где встречаются два гребня.

Как положить или заменить шифер на шиферной крыше

Сланец — очень популярный материал для покрытия кровли, требующий особого процесса для укладки и ремонта шиферной крыши. При правильном уходе он может выглядеть очень эстетично, а также защищать вашу крышу от непогоды.

Если вы хотите уложить шиферную крышу или заменить один или несколько сломанных сланцев, в этой статье будут подробно описаны все шаги, которые вам необходимо выполнить. Умение покрыть крышу шифером — бесценный навык, который сэкономит вам время и деньги.

Безопасность

Первое правило обучения тому, как покрыть крышу шифером, — это знать правила техники безопасности. Относитесь ко всем кровельным покрытиям как к хрупким и примите необходимые меры по защите закрепленного материала при установке новой кровли или замене сломанного шифера.

При работе на шиферной крыше необходимо обеспечить надлежащую защиту, например строительные леса. Держите лестницу надежно прикрепленной к краю крыши, и всегда полезно, чтобы кто-то внизу удерживал ее на месте. Всегда носите подходящую одежду и обувь, например перчатки, каску и обувь на резиновой подошве. Научиться покрывать крышу шифером — значит защитить себя, поскольку работа выполняется правильно.

Подложка

Следующее, что нужно учитывать при изучении шиферной кровли, — это подкладка.Когда все стропила закреплены на месте, сначала необходимо развернуть и закрепить подложку. Начиная с одной стороны крыши, убедившись, что подложка прилегает заподлицо с краем, прибейте начало рулона к самому дальнему стропилу. Затем раскатайте по длине крыши. Другой конец прибейте, соблюдая небольшой зазор между стропилами.

При желании вы можете прибить его по середине, но это не обязательно, так как латы, которые вы закрепите позже, будут удерживать его на месте.Повторяйте этот процесс, пока эта часть шиферной крыши не будет покрыта.

Battens — начало работы

Когда подложка закреплена, вам нужно выяснить, куда пойдут ваши первые планки, используя два полноразмерных сланца и один под сланец карниза. Поместите один полный шифер у самого нижнего края крыши, помня, какой должен быть выступ в водосточный желоб, обычно не менее 50 мм.

Для установки первой обрешетки это рассчитывается следующим образом: нахлест плюс толщина обрешетки плюс 50 мм, поэтому необходимо учесть 50 мм в желобе, обработайте его назад и поместите свою рейку под верхнюю часть планки под карнизом и закрепите.Ваша следующая рейка займет первый ряд карниза, выровняется хвостами вместе и поместит следующую рейку в том месте, где появляются отверстия в первой полной планке, и зафиксируется на месте.

Изготовитель шиферной крыши, скорее всего, укажет, сколько перекрытий из шифера вам нужно уложить — это важная вещь, которую следует помнить при изучении того, как укладывать шиферную крышу. «Сланцевый нахлест» — это степень перекрытия между отверстиями для гвоздей одного полноразмерного сланца и нижним краем сланца поверх него.Для обрешетки остальной части шиферной крыши используйте прилагаемый калибр или следующий расчет; длина шифера минус нахлест, разделенный на два, это даст вам размер вашей рейки от центра к центру.

Расстановка и укладка плит

Ключ к пониманию того, как покрыть крышу шифером, — это научиться правильно все расставлять. Проведите меловой линией от карниза до конька до ширины каждого сланца, оставив 5 мм для стыка между каждым сланцем на ваших планках.

Закрепите под карнизом (например, шифер с уменьшенной длиной), сначала их следует укладывать, начиная с полуторного шифера, чтобы получился ступенчатый узор (плиты менее 150 мм использовать не следует). Сохраняйте зазор 5 мм между каждым шифером (чтобы обеспечить естественное расширение конструкции шиферной крыши), чтобы они не были полностью жесткими.

Положите свой первый сланец в полный рост так, чтобы его хвост был выровнен по направлению под карнизом, и забейте двумя медными гвоздями размером 35×3,35 мм.

Медленно продвигайтесь вверх, укладывая грифели, так что вы продвигаетесь (например) от нижнего правого к верхнему левому. Это ограничит количество досок, на которые вам придется стоять в процессе, уменьшит риск их растрескивания и обеспечит наличие минимум двух гвоздей на каждую доску. Не перебивайте гвоздь — если вы помните об этом, у вас все будет хорошо, когда вы научитесь покрывать крышу шифером.

Самый верхний ряд потребует верхних сланцев, которые, как и карнизы, имеют уменьшенную длину, чтобы завершить внешний вид.Верхняя рейка, которая принимает верхнюю часть сланца, должна быть на 5 мм толще, чем основная обрешетка, чтобы эта доска не «вздымалась».

Замена шифера на шиферной крыше

Все сланцы, скорее всего, будут прибиты гвоздями, поэтому при замене одного из этих сланцев вам нужно будет удалить гвоздь. Для этой конкретной задачи вам понадобится сланцевый рыхлитель, ножницы для жести и молоток, а также сланцевый триммер, если вам нужно изменить размер сланца, который вы устанавливаете — для этих целей мы назовем его Slate Y этого объяснения.

Проденьте загнутый конец рыхлителя под шифер X (шифер, который вы хотите заменить) и зафиксируйте гвоздь крюком. Ударьте по ручке сланцевого рыхлителя, чтобы вышибить гвоздь, а затем вытащите рыхлитель. Повторите этот процесс для второго ногтя.

После этого вы сможете сдвигать Slate X вниз и из положения, слегка надавливая ладонью на верхнюю часть и удерживая рыхлитель внизу, чтобы вытащить его наружу. Это важный шаг при изучении того, как покрыть крышу шифером, поэтому обязательно помните об этом, чтобы добиться успеха.

Slate Y должен идеально подходить к имеющемуся пространству, поэтому при необходимости используйте грифель для обрезки шифера.

Если вы сняли более одного сланца, вы сможете повторно прибить большую их часть к деревянным балкам внизу; помните, что не прибивайте их слишком туго или неплотно — зазора в 1 мм от поверхности шифера должно быть достаточно.

Для последней доски вам нужно будет закрепить ее на месте небольшой полосой свинца, достаточно длинной, чтобы ее можно было прибить к обрешетке, а также торчать и оборачивать нижнюю часть доски, которая будет идти сверху. Это.

Прибейте его на место, а затем поместите рыхлитель на существующие доски, чтобы можно было задвинуть грифель Y на место. Вы должны увидеть часть свинца в нижней части доски. Убедитесь, что Slate Y находится на одном уровне с остальными досками вокруг него, и что он был приподнят и опирался на рейку под ним.

Последний шаг в выяснении того, как укладывать крышу — сложить поводок над нижней частью Slate Y. Сложите поводок над нижней частью Slate Y так, чтобы получился небольшой крючок, и это будет держать шифер на месте.Используйте ножницы для свинца, чтобы отрезать лишний провод.

Укладка и уход за шиферной кровлей не должны быть слишком сложными. Убедившись, что у вас под рукой есть необходимые инструменты, а также вы потратите время на подготовку и тщательное планирование работы, вы можете создать аккуратную и практичную крышу и заменить любые треснувшие сланцы.

Надеюсь, следуя приведенным выше советам, у вас не должно возникнуть проблем с заменой любого элемента вашей шиферной крыши. Чтобы получить дополнительную информацию о том, как покрыть крышу шифером, позвоните в нашу команду и помните, что мы — лучший выбор для кровельных изделий и аксессуаров.

Осмотр крыш: шиферные крыши, часть 7

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Целью серии «Освоение проверки кровли» является научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия во время проверки. крутые, жилые крыши. Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.


УСТАНОВКА (продолжение)

Боковые перекрытия

Боковые перекрытия — это промежутки между вертикальными швами в соседних рядах. Минимальное расстояние между краями шифера составляет 3 дюйма. Сланцы также должны иметь минимальный боковой налет от центральной линии отверстий для гвоздей от 1½ до 2 дюймов. В идеале вертикальные швы должны располагаться по центру сланца в соседних рядах.

Перекрытие в голову или воздействие на уклоне

Заслон в голову — это величина, на которую перекрываются альтернативные маршруты, как вы можете видеть на этом рисунке.

Формула обнажения сланцевой плитки основана на половине длины черепицы. Стандартный минимальный зазор головы составляет 3 дюйма, поэтому выдержка для 20-дюймовой доски составляет:

20 — 3 = 17 ÷ 2 = 8½ дюймов.

В соответствии с современными строительными нормами, если высота крыши 4:12 или больше, но меньше 8:12, высота перекрытия головы должна составлять минимум 4 дюйма.

Экспозиция для 20-дюймовой доски:

20 — 4 = 16 ÷ 2 = 8-дюймовая выдержка.

Если высота крыши составляет 8:12 или больше, но меньше 20:12, расстояние между головой должно быть не менее 3 дюймов.

Если крыша круче 20:12, перекрытие головы можно уменьшить до 2 дюймов, а выдержка составит:

20-2 = 18 ÷ 2 = 9 дюймов.

Это современные минимумы для защиты головы, и они могут различаться в зависимости от площади. В регионах, где снег не является проблемой, часто можно встретить 2-дюймовые накладки на голову, особенно в старых домах.

Сланцы фронтона

На концах фронтона сланцы также должны выступать за край крыши примерно на 1½ — 2 дюйма.Это означает, что пробитое отверстие для гвоздя, ближайшее к краю крыши, будет слишком близко к краю. Кровельщик должен проделать еще одно отверстие, которое будет примерно на 1 ½ дюйма от края крыши, как только шифер будет на месте. Следует проверить надежность крепления фронтона сланца.

Долины

Методы, используемые для установки бедер и впадин, дадут вам хорошее представление об уровне знаний установщика. Могут использоваться самые разные методы, и некоторые из них требуют большего опыта, чем другие.Оценка уровня знаний установщика полезна, потому что некоторые части системы будут скрыты от просмотра. Если видимая работа выполнена хорошо, велика вероятность, что скрытая работа также выполнена хорошо. Если видимая работа плохая, велика вероятность, что скрытая работа также плохая.

Долины

Вы можете увидеть как открытые, так и закрытые долины.

Закрытые долины закрыты не в том смысле, что сланец образует непрерывный барьер для влаги через долину, а в том смысле, что в центре долины нет зазора.Под сланцем долина должна быть выложена прочной подложкой или металлом.

Предпочтительны открытые долины. Предпочтительной альтернативой непрерывному окладу является использование коротких участков оклада, которые устанавливаются с каждым курсом. Это просто еще одна форма пошаговой перепрошивки. Вот несколько советов по осмотру долин.

Открытые желоба следует устанавливать с конусом, чтобы они были шире внизу, чем вверху, что помогает уберечь их от мусора.Не сужающиеся впадины не являются дефектными. Это скорее вопрос качества. Желателен конус.

Полевые сланцы, которые встречаются с долиной, называемые долинными сланцами, необходимо обрезать до угла долины. Эти вырезы должны иметь фаску, а фаска должна быть направлена ​​вверх, как и на остальных сланцах.

Перед тем, как прикрепить сланец ендовы, в каждом из них необходимо проделать дополнительное отверстие, чтобы избежать забивания гвоздями в металле ендовы. У тяжелого сланца должно быть два дополнительных отверстия. Эти отверстия следует пробивать над существующим отверстием для гвоздя, а не в центре сланца.Если они будут в центре плиты, они будут слишком близко совпадать с вертикальным стыком, указанным выше, увеличивая вероятность утечки.

Раньше долины иногда строили округлой формы, но это случается редко и требует большого опыта для правильной установки. Если вы видите закругленную впадину, вы не подтверждаете правильность установки. Просто ищите признаки утечки.

Освоение инспекций кровли: шиферные крыши, часть 11

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Целью серии «Освоение проверки кровли» является научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия во время проверки. крутые, жилые крыши.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

РЕМОНТ ПОЛЕВЫХ ПЛИТ

Ищите доказательства ремонта.

Шиферные крыши можно отремонтировать несколькими разными методами, и есть некоторые разногласия по поводу того, какой метод лучше. Каждый метод требует удаления поврежденного сланца, и первым делом нужно удалить крепеж с помощью рыхлителя сланца.

Пользователь продвигает рыхлитель вверх под поврежденный сланец и дергает инструмент, зацепляя гвоздь за выемку в головке рыхлителя, а затем вытаскивает гвоздь из гнезда. Ломать гвоздь нежелательно, потому что заглушка, оставшаяся выступающей из кровельной обшивки, помешает установке нового шифера и может помешать ему лежать ровно.

Гвозди также могут загибаться в сторону рабочего. Рыхлитель можно использовать как для вытягивания, так и для толкания, поэтому погнутый гвоздь все еще можно удалить, подтолкнув рыхлитель к пику крыши.

После снятия крепежа можно устанавливать новый шифер. Есть несколько способов удержания новой грифельной доски на месте. Относительно распространены и приемлемы три метода: крючки, медные полоски и медные петлицы.

Крюки

Крюковым методом крюк прибивается к обшивке крыши между имеющимися шиферами. Крючок должен быть размещен так, чтобы выступающая часть поддерживала новый сланец с надлежащей степенью воздействия. Обычно стыки в одном ходу выравниваются.Однако на крыше со ступенчатым расположением торцов это может быть не так.

На двух фотографиях выше показан грифельный крюк, установленный для ремонта. Вы не видите ни одного отсутствующего планшета, потому что эти фотографии были сняты с модели дисплея.

Медные полосы

Вы можете увидеть медные полосы, установленные между пластинами. Используя этот метод ремонта, новый грифель имеет новое отверстие, пробиваемое в месте, которое будет совпадать с зазором между существующими грифелями после установки нового грифеля.Новый грифель вставляется на место и прибивается гвоздями, а шляпка гвоздя покрывается слегка выпуклой полоской меди. Поскольку полоса не плоская, после того, как медная полоса вставлена ​​на место, вес вышележащих пластин будет удерживать ее на месте.

Медные выступы

Вы также можете увидеть медные выступы, используемые для ремонта. После того, как поврежденный шифер был удален, на место прибивается медный язычок, чтобы гвоздь проникал сквозь обшивку крыши между имеющимися шиферами.Новая пластина вставляется на место, а затем нижняя часть выступа сгибается вокруг стыка, чтобы поддержать заменяющую пластину.

Решающее значение для успеха этого метода в том, что медный язычок должен быть изготовлен из калибра, достаточно тяжелого, чтобы удерживать сланец против скольжения снега. Если используется легкий металл — а тонкий гальванизированный лист иногда заменяют толстую медь — язычок может выпрямиться, позволяя сланцу уноситься снегом.

Неправильный ремонт

Вы можете увидеть множество неправильных ремонтов.К ним относятся:

  • открытый герметик. Сланцы нельзя ремонтировать с помощью герметика. Если вы видите герметик, защищающий крышу, назовите это ненадлежащим или временным ремонтом;


Ремонт с использованием герметика

  • Строительный клей. Человек, пытающийся отремонтировать, может успешно удалить сломанную пластину, но может быть не знаком с методами крепления новой доски на место. Приклеивание сланца на место строительным клеем — неприемлемая практика.Различная скорость расширения и сжатия может привести к разрушению клея, в результате чего шифер соскользнет с крыши, что очень опасно;
  • открытые застежки. Оставленные открытыми крепежи могут со временем ослабнуть или откатиться, оставив отверстие, через которое влага может проникнуть в конструкцию крыши;
  • с использованием треснувшего сланца. Рабочий может иногда осознавать, что у него недостаточно листов для замены, чтобы завершить весь ремонт. Вы можете найти поврежденные сланцы, которые использовались повторно. Если нижние углы треснуты, рабочий может повернуть сланец на 180 ° так, чтобы сломанный стык был скрыт лежащими сверху сланцами.Это оставит незащищенными отверстия от гвоздей, которые иногда заполняют герметиком, чтобы предотвратить утечку. Это неприемлемый ремонт. Герметик со временем высыхает и дает усадку, оставляя потенциальную возможность утечки; и
  • несовпадающих сланцев. Подходящие сланцы бывает трудно найти, и рабочие могут заменить сланец другого цвета или того типа, который в конечном итоге изменит цвет. Сланец, похожий на внешний вид, может потускнеть или выйти из строя раньше, чем остальная часть крыши, если он гораздо менее прочен, чем существующий сланец.

Замена сломанной шиферной плитки

Очень немногие виды кровельных материалов могут сравниться по естественной красоте и долговечности с натуральной шиферной кровлей. Кровля из натурального шифера может прослужить более 100 лет, что делает ее одним из самых прочных типов кровельных систем, которые вы можете приобрести и установить в своем доме или здании. Чтобы обеспечить максимальный срок службы вашей системы шиферной кровли, ее необходимо обслуживать и ремонтировать. Вы продлите срок службы своей кровельной системы, если будете регулярно ее проверять и ремонтировать.

Безопасный доступ к вашей крыше

Чтобы выполнить эффективный ремонт вашей системы шиферной кровли, вы должны безопасно получить доступ к той области кровельной системы, где необходимо произвести ремонт. Шиферные крыши представляют собой препятствия безопасности, которые необходимо устранить для безопасного завершения ремонта.

21Апр

Винтовая бетонная лестница: Винтовая лестница из бетона

21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

как облагородить лестничный марш своими руками (фото и видео)

Обычные лестничные марши из железобетона знакомы каждому из нас по многоквартирным домам. Однако из этого материала можно сооружать куда более сложные конструкции: тетивные, консольные и винтовые бетонные лестницы прекрасно выглядят и обладают великолепной несущей способностью.

Довольно изящно, не правда ли?

В статье мы постараемся выяснить, насколько сложно создавать такие изделия.

Достоинства и недостатки

Начнем с краткого анализа свойств железобетона в качестве материала для лестниц.

Плюсы

  • Великолепная несущая способность. Бетон крайне прочен по отношению к нагрузкам на сжатие: для  марки М200 разрушающая нагрузка составляет 200 кгс/см2.
  • Однако: нагрузка на излом куда более деструктивна. Способность железобетонной конструкции противостоять ей зависит от качества и плотности ее армирования.
  • Долговечность. Бетонный лестничный марш внутри помещения будет служить не меньше века. Даже на улице, где деструктивных факторов куда больше, на полвека эксплуатации можно смело рассчитывать.
  • При изготовлении своими руками стоимость бетонной лестницы окажется довольно скромной. Материалы более чем недороги. Основная сложность — изготовление опалубки, особенно в случае сложной формы конструкции.

Минусы

  • В отличие от дерева благородных пород, внешний вид бетона… скажем так, не впечатляет. Если красота является приоритетной, в отделку лестницы придется вложить довольно много сил и времени.
  • Бетон набирает большую часть полной прочности примерно за месяц. Снять опалубку и пользоваться лестницей можно будет лишь через несколько дней. Для сравнения — стальные и деревянные лестницы могут использоваться сразу после сборки и даже в процессе нее.
Железобетонные лестницы — красивый и практичный архитектурный элемент

Скорость или красота

Наша статья посвящена, прежде всего, монолитным конструкциям. Бетон хорош тем, что ему можно придать практически любую форму; цена этого уже упомянута — сложность сборки опалубки (особенно с криволинейными поверхностями) и длительный набор прочности.

Однако есть и сравнительно простое решение. Те самые бетонные лестничные марши, которые используются в строительстве многоквартирных домов, ничто не мешает применить и при возведении коттеджа. Длина пролета достигает 5,6 метров, высота в свету — 2,7; впрочем, сборная бетонная лестница на второй этаж чаще монтируется из двух коротких мершей — в этом случае расходуется куда меньше полезной площади.

Монтаж несложен, но невозможен без автокрана: масса одного марша составляет от 1 до 2,5 тонн. Как монтируется железобетонный марш?

  • К моменту его установки должны быть подготовлены площадки или колонны с опорными зубьями. Расстояние между опорами должно быть выверено по длине марша с небольшим запасом.
  • Железобетонный лестничный марш цепляется пауком (разветвленным стропом) с помощью широких лент или, что куда разумнее, специальных П-образных захватов. Длина строп должна позволять поднять элемент конструкции с небольшим уклоном к нижней ступени.
Железобетонные лестничные марши: основные факты и области использования
  • Низ марша устанавливается в растворную постель. Для корректировки положения подвешенного изделия используются обыкновенные монтажные ломы.
  • Затем, опять-таки с корректировкой ломами, в растворную постель садится верх лестницы.

Сборная лестница обходится несколько дороже самостоятельно изготовленной монолитной; кроме того, ее внешний вид будет вполне заурядным. Зато она готова к использованию сразу после установки всех маршей.

Монолитные лестницы

Размеры

Проект любой лестницы сколь угодно сложной формы отталкивается от базовых размеров ступени, продиктованных человеческой анатомией.

  • Наиболее комфортным считается уклон 1:2 (30 градусов к горизонту).
  • Сумма проступи и удвоенной высоты ступени должна быть равна средней длине шага (для человека среднего роста 60-64 см).
  • Ширина проступи должна позволять поставить на нее стопу полностью. Нормой считаются 30 см, минимумом — 26. Идеальная ступень, таким образом, имеет размер 30х15-17 см.
  • Оптимальный радиус поворота забежных ступеней или спиральной лестницы равен сумме ширины лестничного марша и удвоенной ширины проступи. Так, для лестницы шириной 90 см с 30-сантиметровыми проступями радиус будет равен 90+(30*2)=150 см.
  • Бетонная винтовая лестница не должна иметь диаметр менее двух метров. Речь идет не только об удобстве, но и о безопасности ее использования.
Наружная винтовая лестница.

Опалубка

Понятно, что чем сложнее форма лестницы, тем сложнее будет и устройство опалубки. Компании, специализирующиеся на коммерческом строительстве бетонных конструкций, обычно используют многоразовую металлическую опалубку со сборными винтовыми стойками. Однако стоимость их услуг достаточно велика, чтобы поискать альтернативные решения.

Можно ли дать какие-то рекомендации по самостоятельному изготовлению опалубки?

  • Лучший материал для наших целей — шлифованная фанера, пропитанная олифой или оклеенная плотным полиэтиленом. В этом случае щиты не поведет от влаги, а поверхность бетона будет практически идеальной.
  • Масса квадратного метра бетонного марша толщиной 20 см будет примерно равной 400-500 кг. Опалубка требует прочных подпорок. Обычно используется брус сечением 50х100 — 100х100 миллиметров. Шаг подпорок — 40-60 см.

Полезно: по той же причине приходится возводить лестницы на бетонном основании — либо на достаточно прочном перекрытии (монолитном или плитном), либо на отдельном фундаменте.

  • Опалубка ступеней обычно выполняется из доски толщиной не менее 30 мм: при большой ширине марша фанера может прогнуться под тяжестью бетона. Боковые торцы, напротив, делаются фанерными: жесткость им придает крепление к опалубке ступеней.
  • Для сборки опалубки используются саморезы и уголки: такой способ крепления сделает конструкцию прочной и легко разбирающейся.
1 — несущий щит. 2 — торцевые щиты. 3 — несущие стойки.

Армирование

И тип арматуры, и форма армирования сильно зависят от формы и размеров изделия. Для коротких прямых маршей инструкция проста: на дно опалубки на невысоких проволочных стойках (3-5 сантиметров) выкладывается сетка из проволоки толщиной 5-6 мм с ячейкой 10 см.

Для более сложных и нагруженных конструкций применяется рифленая арматура толщиной 12-14 миллиметров. Если опалубка имеет сложную форму, короткие отрезки связываются друг с другом отожженной проволокой; при этом перехлест отрезков должен составлять не меньше 8 их диаметров.

Сколько арматуры должно быть в конструкции? Единого мнения на этот счет не существует; однако мы вполне можем ориентироваться на требования к лестничным маршам, изложенным в ГОСТ 9818. Согласно им, на кубометр бетона приходится от 70 до 90 килограммов армирования.

На фото — арматурный каркас двухмаршевой лестницы с забежными ступенями.

Приготовление бетона

Для изготовления монолитной бетонной лестницы своими руками требуется бетон марки не ниже М200. Чем сложнее форма и чем меньше толщина нагруженных элементов, тем более жесткие требования предъявляются к прочности бетона и плотности армирования.

Зачастую бетон готовится на месте самостоятельно. Каким должен быть его состав, чтобы соответствовать той или иной марке?

Приведем соотношение компонентов для цемента М400.

  • Для приготовления бетона М100 необходимо смешать одну часть цемента, 4,6 частей песка и 7 частей щебня.
  • Для бетона М150 соотношение цемента, песка и щебня — 1 : 3,5 : 5,7.
  • М200 — 1 : 2,8 : 4,8.
  • М250 — 1 : 2,1 : 3,9.
  • М300 — 1 : 1,9 : 3,7.
  • М400 — 1 : 1,2 : 2,7.

Практикуется, разумеется, и заливка бетонных лестниц с применением цементно-песчаной смеси без крупнофракционного заполнения; однако это увеличит стоимость кубометра бетона и снизит его прочность.

Пара нюансов:

  • Для приготовления бетона подходит лишь сухой и чистый речной песок без примесей глины. В противном случае есть риск появления трещин еще при схватывании бетона.
  • Оптимальный размер щебня — 10 — 20 миллиметров. Более крупная щебенка может сделать поверхность лестницы неровной, не поместившись в опалубке.

Порядок приготовления смеси в бетономешалке сильно отличается от ручного замешивания.

Бетонная лестница своими руками: советы и рекомендации
  • В бак запущенной бетономешалки заливается небольшое количество воды (обычно 4-5 литров) и засыпается щебень (одно или два  ведра).
  • Затем в бак высыпаются цемент и песок. Лучше добавлять их в бак постепенно; по мере необходимости подливается вода.

Важно: вода подливается небольшими порциями. Лишний полулитр — и вместо пластичного бетона мы получим жидкий.

  • Затем досыпаются остатки щебня.

Почему порядок именно таков? Дело в том, что попытка перемешать сухую песчано-цементную смесь даст такое количество пыли, что придется работать в респираторе. При попытке замешать цемент с водой образуется большое количество твердых комков. Если же начать со щебня, то он благополучно перетрет образующиеся комки в однородную массу.

Заливка

Единственная проблема, общая для всех железобетонных конструкций — раковины, воздушные пузыри, которые остаются в толще бетона.

Как она решается?

  • Для импровизированной виброукладки можно использовать обычный перфоратор в ударном режиме.
  • Штыкование арматурой или кельмой — еще более простой способ избавиться от каверн.
  • Наконец, опалубку часто бывает достаточно просто простучать киянкой или резиновым молотком.

Отделка

Как облагородить бетонную лестницу? Есть несколько способов различной сложности.

  • Накладные проступи из дерева благородных пород могут укладываться поверх несущей конструкции. В качестве прокладок может использоваться вспененный полиэтилен и/или фанера.
  • Накладные проступи могут быть изготовлены и из шлифованного бетона. Он готовится на основе белого декоративного цемента с добавлением гранитного щебня и мраморной крошки. Набравшая прочность проступь шлифуется до получения идеальной поверхности.
Шлифовка бетона.
  • Наконец, на вертикальных поверхностях хорошо смотрится имитация дикого камня — мелкие сколы, сделанные зубилом.

Вывод

Самостоятельное изготовление лестниц из бетона — достаточно трудоемкий процесс. Как обычно, в представленном видео в этой статье вы сможете увидеть дополнительную информацию по этой теме.

Успехов в строительстве!

круглые и п-образные, полукруглые чертежи, фото своими руками

Стильно дополнить дизайн современной комнаты можно бетонной винтовой лестницей

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какую роль в доме играет лестница на второй этаж? «Ступеньки для подъема вверх» – скажете вы. Да, но и не только. Попробуйте представить дом, в котором на второй этаж поднимаются с помощью обычной стремянки. Ведь тоже ступеньки наверх. Но для чего-то там, где позволяет пространство, мы с вами возводим настоящие произведения искусства. Для чего же? Для подъема вверх, для удобства и для красоты. Именно для этого из лестницы на второй этаж человек делает шедевр.

Винтовые лестницы из бетона: настоящее украшение дома

В каждом доме лестницы не похожи одна на другую. Разве что, за исключением тех домов, которые строились по одному и тому же проекту. Даже если лестницы на первый взгляд одинаковые по типу, то они все же различаются между собой высотой, количеством ступеней и дизайном. Существует несколько видов бетонных лестниц.

Винтовые лестницы из бетона – это сложное, но очень красивое сооружение. Ее охотно возводят там, где площадь холла не велика.

Конструкция винтовой лестница не требует для себя большого пространства. Кроме того, такая лестница имеет оригинальный вид – она словно дорога по воздуху в небеса. Но, как и все прекрасное, винтовая лестница таит в себе множество опасностей.

Основные минусы винтовой бетонной лестницы:

  • Не подходит для быстрых спусков и подъемов;
  • Для перемещения по ней требует наличие надежных перил;
  • На полотне лестницы отсутствуют меж маршевые площадки. Из-за этого подъем и спуск по лестнице более опаснее, чем на маршевых лестницах.
  • По ней трудно переносить тяжелые, крупногабаритные предметы;
  • Ступени винтовой лестницы сужены у центра, что увеличивает риск получения травмы теми, кто по ней передвигается;
  • Изготавливается индивидуально, с учетов индивидуальных особенностей жильцов дома.

Следует тщательно все взвесить и продумать прежде, чем соорудить в своем доме винтовую лестницу. Она – совершенно не подходящий вариант там, где есть маленькие дети или пожилые люди.

Чем лестницы круглые бетонные отличаются от винтовых

Отличие круглой лестницы от винтовой в основном в положительных моментах. Так, например, круглые лестницы, как и винтовые, в большинстве случаев – это так же одномаршевые крутые лестницы, но марш не заходит на спираль, а заканчивается в пределах одного кольца лестничного марша.

Лестницы круглые бетонные это прочные надежные конструкции, имеющие как преимущества, так и недостатки. Такие лестницы имеют узкую сферу применения, не подходят для общественных учреждений, где согласно требований пожарной безопасности, лестницы должны позволить человеку быстро подняться и быстро сбежать по ней вниз.

Но нельзя не отметить причудливый дизайн круглых лестниц, и скорее всего у них так же есть свои приверженцы, которые видят положительные аспекты круглых бетонных лестниц.

Такие как:

  • Прочность. Лестница из бетона занимает второе место по прочности после металлической.
  • Долговечность. В отличие от деревянных лестниц, которые гниют, или металлических, подверженных коррозии металла, бетонные лестницы будут служить очень долго.
  • Бесшумность. Ступая по бетонной лестнице, вы не услышите ни одного постороннего шума, кроме звука своих шагов.
  • Безграничность вариантов. В отличие от п-образной или винтовой лестницы, круглая лестница может быть выполнена в самых непредсказуемых вариантах дизайна.

Планируя установить круглую лестницу в свой дом, н забудьте о том, что она должна быть оснащена прочными, удобными перила. Какой бы великолепной ни была круглая лестница, подъем и спуск на них необходимо совершать, держась за перила.

Чем хороша бетонная п-образная лестница

Кроме винтовых бетонных лестниц, существуют еще бетонные лестницы в виде буквы «П». Когда смотришь на такую лестницу, сразу даже не понятно, почему она называется п-образной. Лестница, как лестница: ступеньки, площадка, и еще ступеньки. Но в том то и дело, что и ступеньки, и площадка отличаются от других лестниц, а букву можно наблюдать, только когда смотришь на такую лестницу сверху.

Бетонная п образная лестница – это стандартная маршевая лестница, в большинстве своем использующаяся для соединения этажей многоквартирных домов. Обычно у каждого пролета такой лестницы два марша и одна площадка. Еще такие лестницы называются разворотными. Угол разворота при переходе составляет 180 градусов.

П-образные лестницы имеют свои разновидности, которые зависят от конструкции всего здания, индивидуальных пожеланий заказчика, и архитектурно-строительных норм.

Основные строительные нормы, применяемые при изготовлении маршевых лестниц:

  • Ступеней в пределах одного марша должно быть не менее трех и не более шестнадцати. Чаще всего выполняют лестница с 10-ю ступенями в одном марше.
  • Высота ступеньки должна быть от 120 до 220 миллиметров.
  • Ширина проступи ступеньки не должна быть меньше 250 мм;
  • По требованиям пожарной безопасности ширина самой лестницы не может быть менее 90 сантиметров.
  • Угол наклона такой лестницы не должен превышать 45 градусов.

Существуют так же п образные лестницы, имеющие две площадки, но они сооружаются реже, по индивидуальному заказу, в домах с широким и низким холлом.

Разрабатываем чертежи полукруглых лестниц из бетона

Вы все же решили, что у вас обязательно должна быть лестница оригинальной конструкции? Отлично. Рассмотрим вариант полукруглой лестницы, и попробуем сделать ее своими руками.

Чертежи полукруглой лестницы из бетона, как, впрочем, и любой другой, должны выполняться квалифицированным специалистом. Дабы избежать несчастных случаев в процессе эксплуатации лестницы, постарайтесь, чтобы ваша лестница соответствовала архитектурно-строительным нормам и правилам.

Полукруглые лестницы зачастую используют для отделки фасадов дома, крыльца, платформы у основания круглой, маршевой, или винтовой лестниц.

Что учитывается при разработке проекта круглой лестницы:

  • Высота подъема будущей лестницы;
  • Площадь пространства, которое может занять полукруглая лестница;
  • Материал, из которого она будет изготавливаться;
  • Функции, которые ваша лестница будет выполнять.

При изготовлении лестницы не забудьте о мерах предосторожности. Постарайтесь сделать так, чтобы край ступенек был отчетливо виден тому, кто будет по ней спускаться. Нестандартная конструкция может стоит здоровья вашим гостям, впервые прибывшим к вам в дом.

Обзор бетонных винтовых лестниц (видео)

Среди архитектурных сооружений можно найти огромное множество видов бетонных лестниц, от самых простых до самых причудливых форм. Каждый из них выполняет самую главную роль – обеспечивает человеку удобство и комфорт. Не менее важной является и безопасность лестничных конструкций. А если говорить о дизайне, то здесь уже все зависит от индивидуального выбора владельца дома. Но помните, только гармоничное соединение этих трех составляющих обеспечит вам не только уют, но и покой в вашем доме.

Подробно: винтовая лестница из бетона своими руками (фото примеров)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бетонные лестницы: виды и процесс изготовления

Лестница из бетона является прочным сооружением. Возведение бетонной лестницы в коттедже возможно собственноручно, но строители рекомендуют сооружать конструкцию на этапе строительства здания. Лестница из бетона неподвластна воздействию сырости, огня и тяжеловесных грузов. При выборе красивого облицовочного материала бетонная лестница придаст коттеджу неповторимый дизайн и отлично впишется в интерьер комнат. Изготовление бетонных лестниц нетрудно провести собственноручно, главное – придерживаться инструкции по монтажу и сделать правильные расчеты.

Преимущества бетонных лестниц

Бетонные лестницы, которые устанавливают на этапе строительства домов, коттеджей и других сооружений, увеличивают прочность зданий. Помимо этого лестницы из бетона имеют следующие преимущества:

  • длительный срок службы за счет прочности и надежности бетонного раствора;
  • бетонной лестнице присущи влагостойкость и огнестойкость;
  • арматура в основе конструкции не поддается воздействию коррозии;
  • дом с бетонной лестницей выглядит богаче, красивее и прочнее;
  • обеспечивается стойкость к воздействию внешних факторов;
  • конструкция выдерживает усиленные нагрузки в период эксплуатации;
  • бетонная лестница своими руками хороша тем, что можно выбрать класс, марки бетона и размер арматуры, а также подогнать размеры конструкции под собственные требования и пожелания;
  • ступени стойкие и не расшатываются;
  • отсутствуют скрипы при хождении, что присутствует у деревянных ступеней;
  • совместимость со многими отделочными материалами.
Вернуться к оглавлению

Виды и описание

Бетонную лестницу различают по следующим видам:

  • монолитная;
  • винтовая;
  • маршевая;
  • наружная;
  • внутренняя;
  • комбинированная.

Комбинированные лестницы из бетона представляют сложную конструкцию из металла, которая служит каркасом для фиксации бетонных ступеней.

Вернуться к оглавлению

Монолитные

Чтобы сделать монолитные лестницы, нужно залить раствор цемента в заранее подготовленную опалубку. Таким образом, получится литая конструкция. Устанавливать их нужно непосредственно на месте последующей эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Бетонная винтовая

Для возможности подниматься на второй этаж и выше в многоэтажных домах применяют винтовые лестницы, которые наиболее распространены на сегодняшний день. Выбор большинства потребителей пал на этот тип конструкции из-за удобства и компактности. Актуально применение винтовых лестниц в небольших домах, где нужно сэкономить площадь помещения. Винтовые конструкции между первым и вторым этажами, несомненно, впишутся в интерьер и дизайн комнат. Благодаря своему уникальному внешнему виду, лестницы придают помещениям солидность и эффектность. Перила выбирают стальные или деревянные, особо дорого будут выглядеть металлические перила с добавлением элементов стекла.

Вернуться к оглавлению

Бетонная маршевая

Маршевые бетонные лестницы состоят из одного или нескольких маршей, которые соединяют первый и второй этажи. Маршевая лестница обладает множеством плюсов, а именно:

  • простотой конструкции;
  • быстротой монтажа;
  • красивым внешним видом;
  • удобством и безопасностью при спускании и поднимании;
  • невысокой стоимостью.

Единственным недостатком является занимаемая бетонным сооружением большая площадь.

Вернуться к оглавлению

Наружная бетонная

Выбирая наружную лестницу, можно обратить внимание на уже готовые или создать индивидуальную форму конструкции. Важно выбирать качественные материалы, так как наружные изделия больше подвергаются нагрузкам. Поэтому при расчете затрат нужно добавить дополнительную сумму, необходимую для оплаты качественных компонентов для раствора.

Вернуться к оглавлению

Готовые лестницы

Уже готовые лестницы имеют ступени в форме прямоугольника, угла и треугольника. Укладывают элементы на щебень, который нужно предварительно уплотнить. Уплотняют грунт следующим способом: лопатой роют отверстия под ступени тех же размеров, что и плиты. Далее устанавливают ступень и обсыпают ее слоем песка и щебня в пять сантиметров. Для основы под плиту используют бетонный раствор высокой марки и укладывают его толщиной в два – три сантиметра.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить самостоятельно?

Изготовление лестницы для второго этажа в частном доме возможно собственноручно. Нужно сразу готовиться к тому, что процесс – не из легких, занимает много времени и требует кропотливости. Технологический процесс состоит из многих нюансов, о которых обязательно нужно знать начинающему строителю. Необходимо внимательно провести измерительные расчеты и учесть детали обшивки. Малейшие огрехи послужат причиной последующих проблем с конструкцией.

Вернуться к оглавлению

Проектировка и расчет размеров

Проектирование и расчет необходимой лестницы.

Первым делом рассчитывают опалубку и определяются с ее месторасположением. В расчетах учитывают размеры ступенек, высота которых 150-200 мм и ширина больше 250 мм. Размеры ступенек выбирают исходя из предпочтений членов семьи, чтобы сохранялось удобство как для взрослых, так и для детей. Важно придерживаться нормативных стандартов, в которых указан угол ступени (около 30 градусов) и ширина конструкции (не больше 900 мм). При расчете учитывают пол, напольное покрытие и его толщину.

Вернуться к оглавлению

Подготовка инструментов и материалов

Для монтажа бетонной лестницы подготавливаются следующие инструменты и материалы:

  • ведра;
  • штыковая лопата;
  • кельма;
  • совковая лопата;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • пила-ножовка;
  • бетономешалка;
  • вода;
  • щебень;
  • песок;
  • цемент.

Инструменты должны быть незагрязненными, а материалы – хорошего качества, это значительно улучшит возводимую конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Возведение опалубки

Монтаж опалубки при возведении бетонной лестницы своими руками – этап не из легких и требует немалых усилий. Для опалубки используют фанеру или обрезные доски. Важно, чтобы конструкция была прочной и жесткой. Чтобы не позволить бетонному раствору вытечь, применяют водостойкую фанеру, на которую плотно фиксируют доски. В процессе возведения опалубки в нее устанавливают арматурный каркас, который предотвратит разрушение конструкции.

Вернуться к оглавлению

Армирование

После того как опалубка сделана, в нее прокладывают стальные прутья и фиксируют их между собой поперечными связями. Далее монтируют деревянные пробки, которые в дальнейшем послужат ограждением лестницы. Важно закрепить армирующий каркас по всей длине марша к стене. Чтобы сделать крепление, просверливают отверстия и молотком вбивают в стену штыри.

Вернуться к оглавлению

Заливка

Чтобы сделать заливку опалубки используют бетонный раствор, в состав которого входят:

  • цемент – 1 кг;
  • песок – 2 кг;
  • вода – ½ литра;
  • щебень – 4 кг;
  • пластификатор – 0,01 литра.

Для приготовления качественного раствора лучше применять мешалку для бетона или вибратор, работающий от электросети. Хороший раствор – залог прочной конструкции. После приготовления раствора приступают к заливке опалубки, желательно делать это без перерыва. Заливать ступени нужно снизу вверх. Чтобы раствор не растекался, в него добавляют щебень. Для преждевременного застывания изделия его накрывают полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Уплотнение и сушка

Бетонируя ступени, нужно периодически уплотнять раствор. Делают это с помощью электрических вибраторов или применяя подручные средства. Уплотняют до тех пор, пока в растворе перестанут появляться пузырьки воздуха и поверхность станет ровной.  Высыхание раствора происходит постепенно, в теплом помещении. Бетонная смесь приобретает прочностные характеристики через месяц, тогда приступают к отделке конструкции.

Вернуться к оглавлению

Способы отделки

После затвердения раствора приступают к оформлению лестницы. Для начала нужно выбрать облицовочный материал для бетонных ступеней. В семьях, где есть маленькие дети, люди в преклонном возрасте и те, для кого важна бесшумность при ходьбе, подойдут ковролиновые покрытия. Ковролин имеет мягкую структуру. Стелют его сразу, без разрезаний, фиксируют деревянными или пластиковыми плинтусами. Чтобы увеличить срок эксплуатации ковролина, при его укладке подстилают слой войлока или похожего материала.

Еще одним видом облицовочного материала являются клинкерные ступени и плитка. Клинкерные ступени выпускаются в готовом виде и если они подходят по размерам, то уложить их не составит большого труда. Если размеры не соответствуют конструкции, тогда проводят стяжку цементной смесью.

Применение керамической плитки не рекомендовано в облицовке винтовых лестниц. Поскольку плитку нужно постоянно обрезать, подрезать, таким образом, получается много швов, что испортит внешний вид конструкции. Керамическую плитку используют в облицовке прямых маршей, при этом кладку начинают снизу.

Облицовка с помощью натурального камня выполняется так же, как и отделка плиткой. Такой вид облицовки обладает следующими недостатками:

  • высокая стоимость материала;
  • при ходьбе слышны шумы;
  • сложность в уходе;
  • холодность натурального камня может предоставлять дискомфорт.

Однако мрамор, гранит и другие натуральные камни имеют большой срок службы, что является большим плюсом при выборе отделочного материала. Бюджетным вариантом является покраска ступеней. Окрашивание позволит увеличить срок изнашивания, но убрать холод бетона и шум при ходьбе не сможет.

Облицовка бетонной лестницы деревом – одно из лучших решений для загородного дома. Древесина обладает теплоизоляционными свойствами и не требует особого ухода, отлично вписывается в любой интерьер помещений, а также создает уют и домашнюю обстановку. Еще одно преимущество деревянной отделки – небольшой вес, который так важен при работе с тяжеловесным бетоном. Применяют дерево для облицовки в любых формах и видах лестниц, древесину можно украсить художественной вырезкой. Помимо того, что древесина отдает тепло ступеням, она способна обеспечить безопасное передвижение по ним.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Выбирая для строительства лестницы бетон, вы обеспечите надежность и долгий срок эксплуатации конструкции. Это оправдывает большие затраты на расчет проекта, установку арматуры, опалубку, заливку раствора, перила и массивные ступени.

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж в частном доме своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Бетонная лестница в частном доме важный конструктивный элемент. Помимо прямого назначения они должны гармонично вписываться в интерьер, придавать внутреннему и внешнему убранству дома эстетичность подходящую под вкус хозяина. Немаловажным является материал из которого следует возводить лестницу.

Он должен быть прочным, надежным и долговечным, поэтому стоит обратить особое внимание на высокое качество материала. Наибольшей популярностью среди хозяев загородных домов пользуются лестницы изготовленные из бетона.

[contents]

Основные преимущества этого материала

  • долговечность;
  • прочность;
  • «гибкость» материала – бетону можно придать любую форму, что поможет построить самые разнообразны по архитектуре лестницы;
  • относительная дешевизна материала;
  • пожаро- и влагоустойчивость;
  • возможность построить бетонную лестницу своими руками;
  • бетонные монолитные лестницы выдерживают сильные вибрации, потому что в их конструкцию не входят сборные элементы.

Виды бетонных лестниц

Как вы уже заметили,  их можно разделить на два типа: сборные и монолитные. Конструктивно бетонные лестницы могут быть маршевые или винтовые.

Монолитные бетонные лестницы ведущие на второй этаж, на мансарду или подвал, возводят вместе со строительством всего дома. В противном случае придется строить лестницу из дерева или металла. Маршевая лестница проще в изготовлении, безопасна для пожилых людей и детей, однако в отличие от винтовой занимает больше пространства. Винтовая лестница интересна своим дизайном, она более компактна, под ее постройку не требуются центровые колонны.

Если лестница необходима снаружи дома, то к стене монтируют готовый железобетонный марш. Убедитесь в прямой поверхности грунта и его устойчивости, чтобы в случае чрезмерной нагрузки лестница не просела и вся работа не ушла на смарку. Обычно, в таких случаях место установки лестницы укрепляют щебнем и песком – 5 см песка и 5 см щебня, сверху залить цементным раствором на 2-3 см., в толщину. При выборе материала учитывайте, что в течении эксплуатации наружная лестница будет
подвергаться природному воздействию.

Перила для лестниц могут быть самыми разнообразными из материалов на любой вкус: бетонные, металлические, деревянные, пластиковые, стальные.

Расчет бетонной лестницы ведется в зависимости от ее геометрических параметров, веса и прочности. Ширина обычно составляет 0,8-0,9 м, угол наклона ступеней 30-45 градусов, удобная глубина ступеней 30 см Если вы решили строить винтовую лестницу, то в таком случае лучше довериться специалисту, чтобы для вас провели расчет опалубки, учли размеры ступеней и высоту напольных покрытий.

Монтаж бетонной лестницы

Когда вы решили как будет выглядеть ваша бетонная лестница, из каких материалов она будет изготавливаться можно приступать к монтажу, технология которого одинакова для обоих типов лестниц.

Первым этапом является возведение опалубки. Опалубка – это конструкция, которая определяет форму будущей лестницы, чаще всего изготавливается из водостойкой фанеры или реже металла. Подпорки также изготавливаются из дерева. Не допускайте появлению скосов панелей или появлению между ними щелей, скрепляйте доски между собой с помощью саморезов.

Второй этап включает в себя армирование. Металлические прутья – основа любой железобетонной конструкции призванной выдерживать большие нагрузки. Арматура 10-12 мм в диаметре скрепляется сваркой или вяжется вручную в виде сетки в один-два слоя и размещается вдоль боковых щитов опалубки на расстоянии 10-12 см. Вместо металлической арматуры можно использовать композитные пруты.

После армирования следует установить доски для будущих бетонных ступеней лестницы, высота их обычно 17-20 см, но может варьироваться в зависимости от наклона лестницы. Бетонная лестница на второй этаж в частном доме может иметь различные размеры ступеней по желанию хозяина, главное, чтобы они были безопасными и удобными при эксплуатации. Перед бетонированием пластины из металла, в те места, где запланирована установка перил.

Третий этап непосредственно бетонирование. Заливка бетоном всей лестницы должна проводится за один раз. Начинают с нижний ступеней и постепенно заполняют бетоном всю лестницу до второго этажа. Бетон обязательно уплотняется с помощью вибратора.

Следует отметить, что марка бетона рекомендуется не ниже В15, а смешивать цемент лучше в бетономешалке.

После полного высыхания, спустя 7-14 дней можно снимать опалубку, нижние опоры убираются спустя 28 дней после бетонирования.

Облицовка бетонных лестниц делается по завершению всех строительных работ в доме. Чтобы не нагружать конструкцию рекомендуется проводить отделку бетонной лестницы с помощью дерева. К тому же дерево имеет отличный эстетический вид и хорошо подходит для любого интерьера. Но при желании можно использовать плитку, камень, ламинат, ковролин.

Плитка или камень довольно холодные, по таким ступеням неуютно ходить босиком, а при падении (к примеру, если в доме есть ребенок), такие материалы могут доставить нежелательные травмы. Плиткой укладывают маршевые бетонные лестницы, когда хотят добиться классического, строго вида интерьера, а обшивка бетонных лестниц ковровыми покрытиями придадут ступеням мягкость, к тому же они имеют хорошие звукоизоляционные свойства.

Самым дешевым, но недолговечным вариантом считается покраска ступеней. Предварительно их следует хорошенько зачистить, отшлифовать от неровностей.


 

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция


Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.
Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель.  Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.


Дизайн бетонных лестниц: популярные решения

Начиная строительство частного дома, его владелец должен обсудить со специалистами и принять решения по целому ряду ответственных вопросов. Одним из них является выбор материала и проектирование лестницы на второй этаж. Несколько десятилетий назад определенным стандартом считались дорогие конструкции из натурального дерева – от массивных прямых маршей, до экономных по занимаемой площади винтовых лестниц, размещенных где-нибудь в углу. Сегодня в частном доме гораздо чаще можно увидеть монолитную лестницу из бетона.

«Скрипучее» дерево уступило пальму первенства армированному бетону

Время предрассудков, когда бетонная лестница заранее представлялась потенциальному заказчику громоздкой и неуклюжей, напоминающей стандартное ЖБИ изделие для многоэтажных жилых домов, давно прошло. Современные специалисты могут изготовить опалубку любой формы и реализовать проект лестницы самой высокой сложности. В их руках армированный бетон стал гибким и податливым материалом, пригодным для строительства красивых и легких на вид конструкций, которые способны идеально вписаться в интерьер любого дома.

Наиболее востребованные решения

Способность бетона принимать любую задуманную проектировщиком форму обеспечила практически неограниченные возможности дизайна бетонных лестниц и их декоративной отделки. Потенциальному заказчику может быть предложено множество конструкций, из которых он вправе выбрать наиболее соответствующую его эстетическим запросам, финансовым возможностям и уровню амбиций. Продемонстрированные клиенту фото помогают определить стиль и пространственное решение, которое затем будет полностью переработано с учетом специфики конкретного помещения. Как правило, выбор сводится к одному из следующих популярных вариантов:

Прямой «парадный марш»

Подобные конструкции, размещенные по центру даже самой большой комнаты первого этажа, занимают много места и выглядят достаточно громоздко. Органично вписать такое изделие в помещение можно только за счет соответствующей отделки и видоизмененной формы нижних ступеней.

Оптимальные решения в один марш

Намного меньше места занимает прямая маршевая лестница, «прижатая» к одной из стен. В коттедже небольшой площади такая конструкция обеспечит необходимое удобство и безопасность передвижения, а престижный вид поможет создать особая форма нижних ступеней и красивые перила из полированной нержавеющей стали или ограждения из стекла.

Традиционная конструкция в два марша с площадкой

В большом доме и такой вариант имеет право на жизнь. Конструкции из армированного бетона могут быть достаточно «легкими» на вид, а облицовка камнем или натуральным деревом обеспечит желаемый экстерьер.

Поворотная лестница с забежными ступенями

Всегда нестандартное и достаточно трудоемкое изделие, которое может разместиться в помещении небольшой площади. В этом и состоит основное преимущество данного варианта. При грамотном проектировании, перемещаться по такой лестнице будет удобно и достаточно безопасно.

Различные варианты дуговых и винтовых конструкций

Своеобразный «хит» последнего десятилетия. Ажурную винтовую или просто изогнутую по дуге лестницу можно вписать не в любое помещение, где она будет смотреться красиво, современно и органично. Как и в других случаях, итоговое впечатление о такой конструкции будет зависеть от ее отделки.

Лестницы на прямом или изогнутом косоуре

Использование центральных или боковых несущих балок позволяет опереть на них ступени и сделать лестницу визуально более легкой и «прозрачной». Доступны варианты с прямым или дугообразным центральным косоуром, которые одинаково хороши в домах самой разнообразной планировки.

Комбинированные решения

Всевозможные «плоды» фантазии проектировщика. Высокая, изогнутая по дуге конструкция, к примеру, может начинаться с прямого, вписанного в угол марша, что позволяет обеспечить эксклюзивный дизайн бетонной лестницы в доме даже с предельно высокими потолками.

Творческий потенциал проектировщиков компании ПК БЛК позволяет реализовать любые запросы и пожелания заказчика в расчетах и чертежах, а мастерство специалистов, работающих с армированным бетоном, качественно воплотить проект на практике.

Читайте так же: Лестницы в частном доме: особенности бетонных винтовых лестниц

заказать в Москве монолитные лестницы из бетона, стоимость работ по возведению которых вас удивит

Бетонные лестницы – оптимальное конструктивное решение при строительстве

Монолитная лестница для дома имеет многочисленные преимущества перед деревянными и металлическими аналогами. Именно поэтому купить бетонную лестницу в Москве стремится все большее число индивидуальных застройщиков и строительных компаний.

Заказчиков привлекает:

  • Надежность и прочность изделий.
  • Их универсальность (возможность установки снаружи и внутри помещений).
  • Способность лестницы (бетонные марши) выдерживать значительную нагрузку – до 1000 кг/см2.
  • Неподверженность воздействию влаги, перепадов температуры, сейсмоактивности.
  • Долговечность (срок службы – несколько десятков лет).
  • Бесшумность в эксплуатации (отсутствие гула, скрипов, вибрации).
  • Огнестойкость и пожаробезопасность.
  • Возможность монтажа непосредственно в процессе строительства здания.
  • Эргономичность (изготавливая лестницы из бетона, учитывается количество жителей, их возраст, рост и прочие параметры, что позволяет создавать действительно удобные конструкции).
  • Практически неограниченные возможности для архитектурного дизайна (различные формы и конфигурации, отделка любым доступным материалом: деревом, камнем и т.д.).
  • Стоимость бетонной лестницы, которая является вполне бюджетной.

Обладающая всеми этими достоинствами бетонная лестница недорого может быть приобретена у нашей компании, специалисты которой имеют большой опыт в проектировании, создании и монтаже таких монолитных конструкций.

Бетонная лестница: заказать у надежного производителя!

Решив заказать эксклюзивные бетонные лестницы, главное – не ошибиться с выбором их изготовителя. Отдав предпочтение «MONOLITHICSTAIRS», вы найдете в нашем лице надежного партнера, имеющего отличную репутацию и предлагающего лучшие в столичном регионе расценки.

К безусловным плюсам сотрудничества с нами можно отнести:

  • Узкую специализацию компании и десятилетний стаж работы, обеспечивающие квалифицированное и качественное выполнение заказа.
  • Три сотни готовых проектов при отсутствии недовольных клиентов (если вам интересно посмотреть на изготовленные нами бетонные лестницы, фото выполненных работ можно найти на страницах сайта).
  • Применение собственной технологии создания самонесущего каркаса при создании монолитных конструкций.
  • Использование специального программного обеспечения для проектирования и визуализации изделия.
  • Прекрасные эксплуатационные свойства наших ЖБИ.
  • Строгое регламентирование количества и марок используемого материала, что очень важно при желании получить бетонные лестницы дешево.
  • Неукоснительное соблюдение зафиксированных в договоре сроков строительства;
  • Гарантия на все предлагаемые конструкции.
  • Кратчайшие сроки изготовления и монтажа (от 2 дней с момента утверждения проекта).
  • Дополнительные услуги (обустройство обогрева и подсветки ступеней, изготовление пригласительной первой ступени и т.д.).
Монолитные лестницы: выбирайте на свой вкус

Широкий выбор внешнего вида, который будет иметь бетонная лестница (размеры, конструктивные особенности, число маршей и т.д.) – еще одно преимущество, получаемое нашими клиентами. Бетонная лестница, купить которую вы сможете по действительно приемлемой цене, может быть с прямыми, поворотными и криволинейными маршами. По желанию заказчика, ее создадут фасадной или интерьерной, Г-образной или П-образной, с промежуточными площадками или без них. Вы можете выбрать забежные, полувинтовые или винтовые модели.

Но, выбирать из этого многообразия монолитные лестницы, цена которых зависит во многом от их конфигурации, нужно сообразно наличию необходимого пространства для их установки, особенностям их дальнейшей отделки и предполагаемого бюджета. При изготовлении изделий будут учтены все ваши индивидуальные пожелания, а также критерии безопасности и эргономики (максимально комфортное для подъема и спуска соотношение ширины и высоты ступеней и пр.). Для тех, кто захочет удешевить проектирование и изготовление монолитной лестницы, будут предложены готовые решения.

Смотрите на монолитные лестницы из бетона, фото которых размещены на нашем сайте. Это портфолио позволит подобрать самый оптимальный вариант конструкции. А помогут вам узнать, насколько удобна и эстетична наша лестница, отзывы клиентов, уже ставших ее владельцами.

Монолитные лестницы из бетона: технология изготовления

Такие лестничные конструкции создаются одновременно с возведением здания, что отличает их, например, от деревянных лестниц. Широко используются готовые модули промышленного производства. Но в том случае, когда эти элементы не отвечают требованиям частных застройщиков, осуществляется индивидуальное изготовление монолитных лестниц из бетона, цена сооружения при этом, естественно, увеличивается.

Строительство лестницы из монолитного железобетона – очень ответственный процесс, т.к. они являются самонесущими конструкциями, имеющими в качестве точек крепления две ступени (первая и последняя). Основными этапами их возведения являются:

  1. Выполнение расчетов, учитывающих высоту подъема ступеней, толщину полов и будущих напольных покрытий, и создание проекта, в котором будут указываться фактические размеры лестницы.
  2. Возведение опалубки, требующее большого опыта мастеров.
  3. Армирование, позволяющее обеспечить огромный запас прочности.
  4. Укладка бетона.

Нужно помнить, собираясь сооружать монолитные лестницы из бетона, что стоимость работ включает также и расходы на их облицовку (дерево, натуральный камень, керамогранит и пр.), которая проводится по окончании строительных работ.

«MONOLITHICSTAIRS» гордится тем, что первой стала применять при изготовлении монолитных лестничных конструкций технологию самонесущего каркаса, созданного методом сварных соединений. Эта методика позволяет:

  • Сделать жесткость изделия максимальной.
  • Сократить время возведения.
  • Точно соблюсти (до 1 мм) все размеры, указанные в проекте.
  • Экономить материал.
  • Предохранять ступени от сколов.

Клиенты с удовольствием заказывают у нас монолитные лестницы из бетона, технология производства которых делает их намного качественнее классических лестничных конструкций. Наши изделия прослужат очень долго, если правильно выполнить их монтаж, который специалисты компании проводят с соблюдением всех тонкостей (надежное крепление каркаса, создание фундамента-опоры для 1-й ступени и т.д.). Мы уверены в надежности наших сооружений, поэтому гарантия на монолитные лестницы – 30 лет.

Итак, если вам нужна бетонная лестница, заказать ее нужно у «MONOLITHICSTAIRS». Профессионализм и ответственность при производстве типовых и эксклюзивных изделий, многолетний опыт и внимательное отношение наших сотрудников к каждому клиенту позволяют нам создавать действительно лучшие лестничные конструкции и делают партнерство с нами приятным.

Для всех, чьей мечтой являются монолитные лестницы, Москва – город, в котором наша компания берет на себя претворение этого желания в жизнь. Оставляйте на нашем сайте заявку на бесплатный замер. А мы в считанные дни выполним все расчеты, создадим проект, изготовим лестницу и проведем отделочные работы, чтобы вы получили капитальное изделие, которое может стать украшением дома, офиса или общественного помещения.

Изогнутые и винтовые лестницы из сборного железобетона от Kallisto — Ремонт и восстановление

Milbank Concrete Products, один из ведущих поставщиков сборных железобетонных изделий в Великобритании, хотел бы познакомить вас с Kallisto Stairs — захватывающей британской концепцией проектирования криволинейных лестниц из сборного железобетона.

Благодаря многолетним исследованиям и разработкам мы можем предложить уникальные и роскошные изогнутые лестницы, винтовые лестницы и бетонные консольные ступени.Изготовленные и изготовленные вручную на нашем предприятии в Эссексе, наши лестницы доставляются целиком и с легкостью устанавливаются нашей командой экспертов по установке. Мы покрываем всю Великобританию, в том числе; Эссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Бедфордшир, Хартфордшир, Большой Лондон и за его пределами…

Мы предлагаем высокопрофессиональные услуги, работая вместе с вами над воплощением вашего видения и дизайна в роскошную широкую лестницу.

Изогнутые лестницы на заказ

Философия Каллисто прочно основана на нашем стремлении и стремлении создавать самые необычные творения.Для нас определение успеха — это создание дизайна, который полностью соответствует вашим требованиям как нашему заказчику.

Мы считаем, что являемся единственной компанией в Великобритании, которая может предложить роскошные изогнутые лестницы из сборного железобетона с максимальной экономичностью, без какого-либо ущерба для качества. Как? Мы сами проектируем, производим, доставляем и устанавливаем лестницы, что обеспечивает постоянный контроль над всей цепочкой поставок и, что еще более важно, то, что ожидания наших клиентов всегда превышаются.

Наш опыт был использован для установки лестниц на заказ в некоторых из самых престижных заведений Великобритании, работая с архитекторами, инженерами и дизайнерами для создания потрясающих, прочных сборных винтовых лестниц.

Винтовая лестница из сборного железобетона

Универсальность сборного железобетона в сочетании с инновационными технологиями проектирования и отделки позволяет нам создавать винтовые лестницы на заказ, которые приятны на вид и обладают исключительной устойчивостью.Наша система опалубки на поддонах и сборных железобетонных конструкций, использующая ведущие производственные технологии Северной Европы, обеспечивает высочайшее качество отделки.

Винтовая лестница из сборного железобетона

Мы тесно сотрудничаем с архитекторами, инженерами и дизайнерами по всей стране, чтобы производить потрясающие и долговечные конструкции лестниц из сборного железобетона, которыми мы славимся. Все наши винтовые бетонные лестницы из сборного железобетона изготавливаются специально для вашего проекта или разработки.

Сборный бетон хорошо известен своими прочными и надежными свойствами. Наши бетонные лестницы устойчивы к эрозии от пешеходного движения и устойчивы к повреждениям от наводнения или пожара. После установки они обеспечивают безопасную и доступную рабочую платформу для отслеживания сделок на месте.

Консольная лестница

Встраиваемые в стену во время строительства, наши отдельные ступеньки (весом около 130 кг на ступеньку) поддерживаются вертикально вдоль их переднего края ступенькой ниже, а стена, в которую встроен один конец, обеспечивает сдерживание скручивания.Благодаря более тонкой общей толщине талии этот тонкий консольный дизайн обеспечивает большую эстетику по сравнению с традиционными методами и является идеальным выбором для роскошных застроек.

Почему выбирают наши нестандартные сборные лестницы для вашего проекта?

Наши материалы и методы позволяют создавать роскошные и прочные лестничные марши, которые выдержат испытание временем и будут продолжать создавать этот важный вау-фактор. С винтовой бетонной лестницей из сборного железобетона от Kallisto нет необходимости идти на компромисс между эстетической привлекательностью и структурной целостностью; нет необходимости жертвовать элегантностью ради функциональности.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Связанные

Бетонный корпус для винтовой лестницы по цене 2850 рупий / штука | Винтовая лестница

Бетонный корпус для винтовой лестницы по цене 2850 рупий / штука | Винтовая лестница | ID: 6778979188
Уведомление : преобразование массива в строку в /home/indiamart/public_html/prod-fcp/cgi/view/product_details.php в строке 297

Спецификация продукта

Использование Внутри помещений
Тип лестницы Винтовые лестницы
Внешний вид Современные
Собрать Легко собрать

Описание продукта

Конструкция Бетонной Винтовой Лестницы помогает повысить структурную целостность.Он вырезан из низкоуглеродистой стали, пригодной для строительных работ. Они не ржавеют и не ломаются даже в тяжелых условиях окружающей среды. Они сбалансированы для повышения безопасности. Эти конструкции обеспечивают необходимую безопасность, необходимую при строительстве лестниц. Интегрированная конструкция исключает вероятность поломки. Перед поступлением на рынок наши продукты проходят испытания.

Характеристики:
  • Двухбалочная лестница для лучшей производительности
  • Создана в соответствии с требованиями клиента
  • Прочная и прочная конструкция

Технические характеристики :
  • Хорошо продуманный
  • Изысканное мастерство
  • Высокое качество
  • Конкурентоспособная цена
  • Может быть по запросу клиентов

Заинтересовал этот товар? Получите актуальную цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 2001

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот50 лакх — 1 крор

Участник IndiaMART с апреля 2011 г.

GST33AVXPS5350D1Z9

Основанная в 2001 мы, Sudhakar Engineering — одно из видных предприятий, занимающихся производством ряда перил для дома, боковых панелей и т. Д. Продукция, которую мы производим с использованием высококачественного сырья, не содержит дефектов. . Они известны своим современным дизайном и подходят к любому архитектурному и внутреннему декору.Кроме того, лестницы и поручни ценятся за их бесшумную и экологически чистую работу, прочную конструкцию и высокую производительность. Предлагаемые с покрытием и лаком, эти продукты имеют более длительный срок службы. Мы обеспечиваем сервисную работу Pergola.
Нашу организацию возглавляет наш наставник г-н С. Секар , который обладает высокой квалификацией и опытом. С его поддержкой мы приобрели известных клиентов в разных частях страны.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Детали армирования железобетонных спиральных винтовых лестниц

Детали армирования железобетонных спиральных винтовых лестниц

Полный комплект чертежей в формате CAD dwg для деталей армирования железобетонных винтовых лестниц.Одна из самых сложных задач проектирования теперь готова и доступна для использования в любом проекте.

Изогнутые круглые парадные лестницы или винтовые плавающие лестницы как-то сложно спроектировать и нарисовать из-за сложности геометрии. Большинство программ для проектирования делают это автоматически и создают готовые проектные чертежи, но при отсутствии такого программного обеспечения может возникнуть очень сложная задача.

Этот набор чертежей САПР включает винтовые, винтовые и изогнутые плавающие лестницы для различных уровней высоты и планировки этажей.С помощью очень маленьких и простых команд САПР вы можете манипулировать этими готовыми чертежами, чтобы они соответствовали любому дизайну.

В этот набор входят виды в плане для каждого типа лестницы, детализация арматуры как в плане, так и в разрезе и виде фасада, а также виды лестницы с фасада. Проектирование таких плавающих непрерывных лестниц в основном выполняется так, как если бы каждая лестница была двухсторонней плитой или консольным пролетом с половиной пролета лестницы, с непрерывным верхним и нижним армированием.В отличие от обычных лестниц, где верхнее армирование может быть прекращено в середине пролета.

Изогнутые круговые винтовые лестницы обычно используются в архитектурном плане, чтобы придать зданию знаковый характер, в отличие от обычных прямых лестниц L или U-образной формы. Самая привлекательная особенность заключается в том, что они кажутся плавающими (отсюда и название) без поддержки по центру или краю. По этой причине в некоторых случаях их называют ГРАНД-лестницами.

В этот набор чертежей входит:

  • CAD формат файла dwg
    • Файл
  • CAD в формате dxf
  • CAD формат файла pdf
  • мгновенно доставляется одним zip-файлом

Щелкните вкладку видео, чтобы просмотреть чертеж более подробно.

ПОЛУЧИТЕ КОМПЛЕКТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ ЗДЕСЬ

Пошаговое строительство наружной винтовой лестницы

Фото иллюстрированный проект винтовой лестницы с 24 пошаговыми фотографиями

Мэтт Вебер

Строительство винтовой лестницы — непростая задача даже для опытных плотников. По этой причине большинство домовладельцев DIY либо избегают проекта, либо тратят большие деньги, чтобы заплатить профессионалу за индивидуальную сборку.Производители винтовой лестницы Arké осознали спрос на винтовые лестницы и необходимость упрощения установки, и в результате появился инновационный дизайн комплекта, который позволяет мастеру своими руками собрать лестницу самостоятельно без специальных инструментов или навыков. В комплекты Arké «все в одном» входят ступени, площадки, балясины, поручни, фурнитура и аксессуары. Нет ничего, что можно было бы красить, сваривать, окрашивать или запечатывать.

Основные характеристики

Когда дело доходит до установки и сборки, комплекты Arké предлагают три уникальные конструктивные особенности, которые решают общие проблемы.

Во-первых, высота системы регулируется с помощью запатентованной системы распорок. Вместо того, чтобы полагаться на точное измерение высоты, стандартный комплект винтовой лестницы регулируется по высоте примерно от 8 футов 3 дюйма. до 10 футов. (Для высот больше или меньше стандартного диапазона доступны дополнительные подступенки, удлинители центральной стойки и поручни.) От 1/8 до 1/4 дюйма. толстые распорки могут быть установлены вдоль центральной стойки между ступенями лестницы по мере необходимости, чтобы постепенно регулировать высоту подступенка и, таким образом, общую высоту лестницы, чтобы она идеально соответствовала площадке.

Еще одна ключевая особенность Arké — возможность направленного поворота спирали. Большинство производителей производят конкретный блок, основанный на вращении (по или против часовой стрелки) спирали для конкретной установки. Это требует тщательного планирования и измерения, чтобы избежать ограниченного или заблокированного выхода на этаж. Комплекты Arke, однако, могут быть установлены с вращением по часовой стрелке или против часовой стрелки, что может быть выбрано во время установки.

Для размещения на различных строительных площадках комплект Arke Sky030, изображенный в этой статье, также имеет площадку, которая позволяет устанавливать лестницы в квадратные проемы в полу или на площадках без проемов, таких как балконы и антресоли.

Этап планирования

При заказе комплекта лестницы сначала измерьте расстояние от готового пола на верхнем уровне до готового пола на нижнем уровне предполагаемого расположения лестницы. Это определяет точную высоту, необходимую для установки.

Затем измерьте общий объем доступного пространства, чтобы определить правильный диаметр лестницы. Готовое пространство должно быть как минимум на два дюйма больше, чем общий диаметр лестницы. Наборы Sky030 доступны в диаметрах 47, 55 или 63 дюйма.(Примечание: если установка должна соответствовать Строительным нормам IRC, домовладелец должен будет выбрать модель диаметром 63 дюйма, которая разработана в соответствии с общими требованиями кодекса IRC в отношении винтовых лестниц.)

Комплект Sky030 также доступен в трех вариантах окраски с порошковым покрытием; Белый, серый или черный.

Пошаговая установка

Сборка комплекта Arke начинается с установки базовой пластины и центральным полюсом.

Опорная плита была надежно прикреплена к плите бетонными анкерами.

Металлический центральный полюс накручивается на стальную муфту.

Крышка пластины и нижнее кольцо надеваются на штангу.

Каждая ступенька крепится к столбу с помощью распорных дисков.

Во время сборки ступени не находятся в фиксированном положении, и их можно отодвинуть, пока вы работаете.

В комплект входят подробные инструкции по количеству и размещению распорок, необходимых для достижения желаемой высоты лестницы.

Требуется предварительная сборка ступеней для установки балясин и соединителей поручней.

По мере установки большего количества ступеней вес компонентов заставляет соединения соединяться друг с другом и все сильнее затягивать узел вокруг центральной стойки.

После нанесения небольшого количества смазки второй центральный полюс навинчивается на первый.

При увеличении веса конструкция становится все более жесткой.

Муфта и стержень с резьбой устанавливаются в верхней части центральной стойки.

Стержень с резьбой ожидает установки посадочной и верхней стойки поручня.

Измерьте и отметьте расположение болтов, затем частично вбейте их в прочный каркас конструкции дома, чтобы они были готовы поддержать площадку.

Установите треугольную площадку на лаги и затяните болты.

Зафиксируйте площадку над центральной стойкой.

Вставьте первую балясину каждой ступени в соединители протектора. Передние балясины проходят через ступени и соединяются с нижними ступенями, что обеспечивает фиксированное положение ступеней лестницы.

Убедитесь, что балясины вертикальны во всех направлениях.

Соединители балясин затяните гаечным ключом, входящим в комплект.

Перила лестницы изготовлены из ПВХ, и мы оставили их лежать под прямыми солнечными лучами в течение всего утра, которые нагрели перила, что сделало их гибкими и легкими в установке.

Нижний выступ поручня проходит между двумя выступами соединителя поручня в верхней части балясин.

Поручень лестницы можно просверлить по мере необходимости, чтобы обеспечить отверстия для крепежных отверстий под винты соответствующего цвета, которыми поручень крепится к балясинам.

Излишек рельса можно обрезать по размеру.

Когда поручень соединяется с балясинами, стыки лестницы затягиваются и стабилизируются, и лестница становится жесткой и неподвижной.

После установки внутренних балясин винтовая лестница Arke становится прочной и практически завершенной. Все, что осталось от этого проекта, — это подсоединение верхнего поручня после сооружения балюстрады балкона дома.

Для получения дополнительной информации о лестнице Арке посетите arkestairs.com

Рекомендуемые статьи

Расчет объема бетона, необходимого для лестницы

Строительство часто бывает сложной областью.Чтобы предоставлять клиентам исключительные результаты, вам необходимо знать, как решать любую поставленную перед вами задачу. Это включает в себя знание тонкостей строительства бетонной лестницы. Если вы работаете над проектом и пытаетесь определить правильную конфигурацию лестницы, возможно, сейчас самое время сделать шаг назад и рассмотреть несколько основных моментов. От покупки лучшего геодезического оборудования до хорошего ума в математике, есть несколько способов начать работу.

Инвестируйте в правильные инструменты

Возможно, самая важная задача, связанная с большинством строительных работ, — это покупка правильных инструментов для работы. Вы не можете рассчитывать на создание впечатляющего готового продукта, если не уделили время поиску подходящего оборудования, которое поможет вам на каждом этапе процесса. Поскольку бетон используется в конструкции этого типа, вам понадобятся все инструменты и аксессуары, необходимые для измерения, перемешивания и заливки бетона в правильное положение.Также важно иметь дополнительное оборудование для того, чтобы цемент оставался влажным и вращался, чтобы избежать его высыхания.

Помимо бетона, вам также потребуются специальные инструменты и оборудование для предварительного измерения лестницы. На подготовительных этапах выполняется большой объем работы. Вам нужно будет положиться на геодезическое оборудование , чтобы получить точные показания местности и уклона. Оборудование, которое вы используете для конкретного проекта, часто зависит от специфики работы.Убедитесь, что вы обдумываете любые причуды или особенности, связанные с проектом, которые могут потребовать дополнительных инструментов или оборудования.

Понимание расчетов

Строительство и инженерия — это игры с числами. Это означает, что обычно вы можете найти решения наиболее распространенных проблем, выполняя небольшие вычисления на лету. Один из самых сложных аспектов построения лестницы — это определение точных размеров конструкции. Самый большой вопрос, который обсуждают подрядчики, — сколько бетона использовать.Использование слишком большого или слишком малого количества материала может создать массу проблем для вашего проекта. К счастью, определение правильной суммы не является слишком сложной задачей.

Чтобы определить точное количество бетона, необходимое для заливки ступеней, вам нужно оценить объем набора ступеней. Сосредоточьтесь на прямоугольной форме ступеньки и на том, как далеко вершина каждого прямоугольника находится от основания земли. Измерьте размеры каждой прямоугольной лестницы отдельно, и вы получите высоту вертикального подъема от земли.Умножьте высоту самой ступеньки на количество ступенек на лестнице, и вы окажетесь на пути к выяснению, сколько бетона использовать.

Будьте готовы ко всему

Наличие подходящего геодезического оборудования имеет решающее значение, когда дело доходит до строительства лестницы. Дайте себе время изучить инструменты и аксессуары, доступные в Engineer Supply, и лучше понять, какие варианты доступны вам.

Была ли эта статья полезной?

Самый быстрый и простой процесс строительства изогнутой бетонной винтовой лестницы

Привет, друзья.Далее у вас будет возможность увидеть, как строятся винтовые лестницы из бетонного материала. По изображениям можно было увидеть, насколько этот процесс очень творческий и интересный. И я могу сказать, что это так легко сделать. Если у вас есть талант и креативность, вы можете сделать это сами. Я имею в виду, что если у вас есть инструкции и команда, вы можете все сделать. А когда ты совсем один, ты ничего не можешь сделать.

Подъезд

нужен в каждый дом. Особенно, если семья большая и жить негде.Итак, вы решили поселиться на чердаке. Но что вам нужно? Чтобы стильно ходить, вам нужны удивительные винтовые лестницы! Этот блог очень информативен и важен для вас, мои дорогие друзья и последователи.

Согласитесь, винтовые лестницы элегантно и стильно смотрятся в каждом доме. Все мы мечтаем иметь его у себя дома. Когда в нашем доме есть винтовые лестницы, мы можем вести себя как королева или король. На следующих изображениях вы можете увидеть, как люди работают вместе в команде и преуспевают в совместной работе.Все это выглядит довольно красиво и бросается в глаза. Вам необходимо подобрать винтовые лестницы подходящего размера и количества в вашем доме. В дальнейшем у вас будет необходимый для этого материал. На наглядных изображениях посмотрите, как это сделано.

Далее вы можете увидеть самый быстрый и простой процесс строительства изогнутой бетонной винтовой лестницы. Спасибо, что подписались на нас, желаю приятного отдыха. Пожалуйста, помогите мне поделиться этой удивительной идеей с людьми, которых вы знаете.

Фото с сайта www.architectureadmirers.com

Фото с сайта www.architectureadmirers.com

Фото с сайта www.ambrosiocostruzioni.it

Фото с сайта www.designarchitectureart.com

Фото с сайта www.designarchitectureart.com

Фото с сайта www.builderbill-diy-help.com

Фото с сайта www.jsgtlr.com

Фото с сайта www.milbank.co

Фото с сайта www.iranews.net

Фото с сайта www.gharexpert.com

См. Инженерные решения этой плавающей каменной винтовой лестницы, отмеченной наградами

Посмотрите на инженерное дело этой плавающей, отмеченной наградами каменной винтовой лестницы

© Агнес Санвито ShareShare

  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

Или

https: // www.archdaily.com/799954/see-the-engineering-behind-this-floating-award-winning-stone-helical-stair

Винтовые лестницы часто предназначены для того, чтобы служить ориентиром для архитектурных пространств, которые призваны произвести впечатление. Но даже по сравнению с привлекательными аналогами эта лестница, разработанная инженерами Уэбба Йейтса и The Stonemasonry Company, выглядит необычайно дерзкой. Каждая ступенька двухэтажной винтовой лестницы диаметром 4,6 метра, разработанная для жилого проекта компанией RAL Architects в Формби, Великобритания, состоит из отдельного каменного блока, что создает впечатление невесомости, когда конструкция движется вверх через холм. атриум здания в сторону застекленной крыши наверху.За свои усилия Уэбб Йейтс недавно получил награду за небольшие проекты Института инженеров-строителей 2016 года, судьи которой сказали, что они были «поражены изяществом и смелостью» дизайна. Читайте дальше, чтобы узнать, как Уэбб Йейтс достиг этого инженерного подвига.

+ 17

Предоставлено инженерами Уэбба Йейтса

Ключом к созданию конструкции были два стальных троса диаметром 12,9 мм, проходящие через центр лестницы. После того, как все каменные ступени были установлены, эти тросы были дополнительно натянуты до нагрузки 150 килоньютон.Однако, хотя это может показаться простым ответом, на самом деле это совсем не так: «Прямые каменные лестницы с постнатяжением — это обычная конструкция, а структурный анализ аналогичен анализу бетонных балок или плит с постнатяжением. хорошо задокументированы и систематизированы », — поясняет Уэбб Йейтс в пресс-релизе.

© Agnese Sanvito

«Пост-натяжение каменной лестницы на угол 320 градусов — гораздо более сложная задача, требующая полного трехмерного моделирования и анализа камня, а также полного понимания действующих структурных принципов.На раннем этапе было понято, что напряжения, которым подвергался камень, были слишком сложными для анализа с помощью простых одномерных или двухмерных моделей конечных элементов, поэтому была построена полная трехмерная модель с использованием сценариев Rhino и Grasshopper для создания сложной формы каждого протектора и соединений раствора. между. Лестница работает как на изгиб, так и на кручение одновременно, а соединения склонны к растрескиванию или скольжению, если сопротивление трения недостаточно велико. В дополнение к этому, прочность используемого материала зависит от направления, поэтому точное направление и характер каждого напряжения, которому подвергаются протекторы, очень важны.»

© Agnese Sanvito

Чтобы уменьшить вертикальную нагрузку на лестницу — и одновременно сделать лестницу более тонкой и изящной — ступени были профилированы, чтобы сделать их более тонкими по краям, с более толстым» позвоночником «, идущим вверх по центру. . Это уменьшило вес лестницы (до 150 кг на ступеньку) и направило большую часть нагрузки через центральный стержень, где расположены тросы пост-натяжения.

© Agnese Sanvito

Для обеспечения успеха По конструкции, Уэбб Йейтс даже построил модель на 70% от полного размера, повернутую на 180 градусов, которая затем была испытана на разрушение.Как они заявили в своем пресс-релизе, «чтобы максимально продвинуть инженерный дизайн, нам нужно было испытать камень до предела».

© Agnese Sanvito

После того, как дизайн был разработан, компания Stonemasonry Company вырезала лестницу из 2D-шаблонов САПР за 4 недели. Монтаж лестницы на месте занял 8 недель, включая строительство и демонтаж временной стены из блоков, которая удерживала камень на месте до последующего натяжения.

21Апр

Настройка нивелира перед работой: основы работы и настройка своими руками

21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

подробная инструкция. Способы применения нивелира

Как работает лазерный уровень

Для работы прибор пользуется тончайшим лазерным лучом. Чтобы он появился, создается специальная диодная конструкция. Такое лазерное излучение сначала использовалось только в военных целях. Постепенно оборудование начали применять в медицине, а впоследствии лазерный уровень был создан для строительных организаций.

Корпус прибора сделан в основном из пластмассы. Он оборудован специальными резиновыми вставками, которые предотвращают попадание влаги внутрь устройства. Это может повлиять на точность прибора. Лазерный уровень — очень дорогое устройство, поэтому его нужно оберегать от попадания любых материалов, которых на стройке очень много, например, цемента и песка. Этот прибор нуждается в надежной защите корпуса.

Пользоваться лазерным нивелиром можно в быту, на строительной площадке и в квартире. Эти приборы выпускаются сегодня для самых разных целей, поэтому можно найти нужный лазерный уровень, опираясь на задачи, которые он поможет решить.

Конструкция лазерного нивелира

Уровень лазерного типа принадлежит к категории оптических измерительных приборов, которые требуют соответствующего подхода к применению и хранению. Несоблюдение условий хранения и эксплуатации приводит к поломкам уровня. Перед тем, как выполнить ремонт лазерного уровня, следует разобраться с его устройством.

Рассматриваемый инструмент с виду имеет простую конструкцию, однако некоторые отдельные части его имеют сложное устройство, что вызывает трудности при самостоятельном ремонте в домашних условиях. Однако упростить проведение ремонтных работ помогут знания конструкции этого измерительного прибора.

Главным элементом нивелира является источник света, по которому проводятся соответствующие построения горизонтальных и вертикальных плоскостей. В качестве светового излучателя применяются светодиоды, усиление освещенности которых достигается за счет использования системы линз. Из строя светодиод может выйти только по причине неисправности электронной микросхемы. Линзы могут только разбиться, и в таком случае понадобится их замена.

Снаружи прибора имеется корпус, который обычно обладает высокой степенью защищенности от влаги и пыли. Корпус обычно изготавливается из ударопрочного пластика. В конструкции корпуса есть разъем, где устанавливаются сменные батарейки или стоят аккумуляторы. Для проведения точных измерительных работ, прибор имеет специальную установочную систему. Эта система позволяет расположить уровень ровно, и произвести соответствующие измерения.

Нивелиры бывают разными, что зависит не только от производителей. Они классифицируются на простые или бытовые и профессиональные:

  • Бытовые модели устройств способны только создавать луч, который направляется параллельно корпуса
  • Профессиональные — они способны проецировать лазерные лучи в разных плоскостях и по всей окружности на 360 градусов. В таких устройствах дополнительно применяется электропривод, который вращает лазерный светодиод по окружности

Чем сложнее конструкция инструмента, тем труднее выполнить ремонт нивелира. Чтобы отремонтировать своими руками прибор, следует выяснить основные виды поломок, которые встречаются на лазерных уровнях.

Это интересно!
На нивелирах возникают разные поломки, которые можно классифицировать на искусственные, возникающие по причине неправильной эксплуатации или хранения, а также производственные — это дефекты лазерного уровня при его изготовлении.

Особенности лазерного уровня при правильной настройке

Устройство лазерного уровня.

  1. Прибор показывает очень точные данные измерения. Погрешность составляет не более 1 мм.
  2. Точка, которую показывает луч лазера, отлично видна. Это гораздо удобнее, чем метки, которые используются в нивелирах. С этой точкой или линией можно проводить работы немедленно, не проводя дополнительную разметку. Строительная техника может сразу начинать работать.
  3. Прибор проводит измерения с огромной скоростью, он не требует предварительной подготовки, нужно просто достать его из чехла.
  4. Прибор после расположения в горизонтальном положении не нуждается в дальнейшем обслуживании. Все измерения он проведет самостоятельно и с огромной скоростью.
  5. Для работы с прибором не требуется специальная подготовка. С ним может работать любой человек.
  6. Для проведения измерений достаточно одного человека. Устройство не нуждается в бригаде обслуживающего персонала.

В основном лазерный уровень — это усовершенствованный потомок ранее применявшихся приборов, таких как теодолит, рулетка и прочее. Этим прибором можно проверить любую поверхность, где требуется особая точность. Чтобы выбрать самый подходящий прибор, необходимо знать их классификацию и названия.

Настройка лазерного уровня

  1. Установите прибор на ровной плоскости или закрепите на штативе.
  2. Произведите выравнивание по горизонту путём вращения винтов пузырькового уровня. В некоторых моделях встроено два или три уровня. Но есть модели с самовыравниванием. И если нивелир стоит неровно, подаётся звуковой сигнал. Его отсутствие говорит о том, что устройство стоит правильно. Но это не означает, что прибор сам себя может выравнивать. Здесь тоже нужно подкручивать винтики.
  3. Если ваш уровень создаёт вертикальные и горизонтальные линии, то настройте его на одновременное излучение или отключите одну из них.
  4. В некоторых моделях есть возможность излучения линий и точек, отключение которых тоже регулируется.
  5. Настройте величину угла и скорость вращения луча, если эти функции есть.
  6. Если нивелир может работать с приёмником лазерного луча, то установите его. Использование приёмника позволяет увеличить дальность в два раза. Если такой функции нет, то купите отражательную пластину. Она увеличивает точность и дальность замеров. Её нужно закреплять на объекте.

    Пластина нужна для увеличения точности и дальности замеров

Отключение ненужных в данный момент функций позволяет увеличивать время работы прибора от батареек или одного заряда аккумулятора.

Проверка наклона всей плоскости лазерного уровня относительно горизонта

Для тех, кто только начал пользоваться лазерным нивелиром или только намеревается его приобрести, рекомендуем ознакомиться, какая в принципе встречается погрешность у лазерных уровней.

Устанавливаем лазерный нивелир точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии 5 метров друг от друга. Включаем лазерный уровень и отмечаем на стене точку, указанную лазерным крестом. Поворачиваем лазерный построитель плоскостей на 180 градусов и отмечаем точку на противоположной стене, точку ставим на пересечении вертикальной и горизонтальной плоскости.

Дальше переносим лазерный нивелир к одной из стен и устанавливаем на расстоянии 0,6 – 0,7 метра от стены, и делаем такие же метки на стенах по аналогии, как описано сверху.

Замеряем расстояние между точками а1 и а2, также между токами b1 и b2. Вычитаем полученное расстояние из другого (а1 и а2) — (b1 и b2) полученное значение сравниваем с заявленной точностью, если полученное значение не превышает заявленную точность в инструкции, значит Ваш лазерный уровень показывает горизонтальную плоскость правильно.

Пример: При проверке точности у лазерного построителя плоскостей, расстояние между точками составило: (а1 и а2) = 4 мм, а (b1 и b2) = 6 мм. Таким образом, полученная погрешность лазерного уровня: (b1 и b2) – (а1 и а2) = 6 — 4 = 2 мм. Сравниваем полученную погрешность, с погрешностью, заявленной производителем.

Это касается лазерных уровней, которые не имеют горизонта 360 градусов.

Проверить горизонтальную плоскость у нивелиров с конусными призмами, типа Hilda 3D, или нивелиров с цилиндрическими призмами, но также имеющих горизонт 360 градусов, типа ADA 6D Servo liner, проще всего прогоняя все стороны горизонтальной плоскости через точку на расстоянии 5 — 10 метров. Тут также следует помнить, как правильно считается погрешность.

Проверка прямолинейности горизонтального луча лазерного уровня

Устанавливаем лазерный нивелир на расстоянии приблизительно 5 метров от стены и отмечаем точку на пересечении вертикального и горизонтального луча.

Не меняя местоположения лазерного уровня, поворачиваем его на 2,5 метра вправо (то есть смещаем вертикальную линию от отмеченной точки примерно на 2,5 метра в сторону) и смотрим левый хвост горизонтального луча, если луч находиться относительно нашей точки в пределах погрешности, то лазерный нивелир настроен правильно.

Повторяем то же самое действие, только прибор поворачиваем влево на 2,5 метра и проверяем правый хвост. Внимание: ось вращения при проверке точности не смещайте.

Проверка точности вертикальной плоскости у лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень примерно в 5 метрах от стены и крепим на стене отвес длинной около 2.5 метров. Включаем лазерный уровень и сводим линию с верёвочным отвесом,если отклонение вертикальной линии (сверху или снизу) не превышает половину значения характеристики «точность» к примеру, +/- 3мм на 10м, то точность линии находится в допустимых пределах.

Если при проверке точности у лазерного уровня выявилась погрешность выходящая за рамки допустимой, обратитесь в сервисный центр, либо проведите настройку самостоятельно.

Построители плоскостей с конусными призмами, к примеру Huepar 902CG, можно проверить по такой же технологии.

Проверка угла 90 градусов между вертикальными плоскостями

В зависимости от конструкции лазерного уровня, контроль этого параметра, можно разделить на две методики.

Первая методика

Если у вас построитель лазерных плоскостей выполнен в форме бочонка и имеет поворотное основание — трегер, к примеру уровень Firecore FIR411G, то проверить угол на соответствие заявленному значению между вертикалями очень просто.

Для этого устанавливаем прибор посередине помещения, желательно на расстоянии от стен не меньше 2 метров, и делаем отметки на вертикальных линиях идущих по стенам.

После чего, ни в коем случае не передвигая прибор с места, поворачиваем «голову» нивелира по часовой стрелке на 90 градусов и совмещаем вертикали со отметками сделанными ранее. Если у вас четыре вертикальных плоскости, то прогоняем все вертикали через заданные точки.

В результате, если при поворотах все вертикали совмещались с точками с допустимой погрешностью, то угол между ними 90 градусов. Если же при вращении вокруг своей оси, одна линия проходит через точку, а вторая имеет сильное отклонение, то угол в 90 градусов выверен не точно.

Вторая методика

У лазерных нивелиров с конусными призмами по типу Clubiona 3D смещена центральная ось, поэтому первый способ проверки тут не подходит, так как при повороте линии будут однозначно убегать от отметок.

Для проверки этого показателя, устанавливаем прибор на полу и делаем уже по две отметки на вертикалях идущих по полу, первую точку ближе к корпусу, вторую на расстоянии около 2 метров. Или же делаем одну точку на полу, на перекрестии двух вертикалей и отмечаем две точки по стенам на вертикальных линиях идущих под углом 90 градусов относительно друг друга.

Дальше поворачиваем корпус нивелира на 90 градусов и совмещаем линии с отметками. Повторяем процедуру пока не проверим все четыре плоскости.

Подробнее эти методы можно посмотреть в роликах ниже.

Как привести лазерный уровень в рабочее положение

Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Существует ряд требований, необходимых для полноценной работы прибора:

Шаг 1. На пути следования лучей лазера не должно быть никаких препятствий. Иначе эффект преломления приведет к прерыванию спроецированной линии.

Шаг 2. Располагать лазерный уровень нужно на оптимальном расстоянии до объекта. Допустимый максимум указан в инструкции, и превышать его не следует. Уменьшение расстояния снижает вероятность погрешности, поэтому при возможности старайтесь ставить прибор поближе. Допустимый максимум может быть увеличен при использовании специального приемника лучей. Такой опцией пользуются, когда объект находится на большом расстоянии.

Шаг 3. Во время работы нивелир должен находиться на ровной плоскости (подойдет поверхность стола), штативе или специальном держателе. Его следует надежно зафиксировать , так как полная неподвижность прибора – гарантия получения точных данных. Не допускаются никакие сотрясения и перемещения.

Шаг 4. Перед началом измерений выравниваем нивелир по горизонту. Для этого используем встроенный в прибор пузырьковый уровень. У ряда моделей имеется функция самовыравнивания. Она действует так: до тех пор, пока прибор не будет стоять ровно, подается сигнал. Нет сигнала – значит, всё хорошо и прибор установлен ровно.

Шаг 5. Предварительно нужно предупредить находящихся поблизости людей о предстоящих работах. Животных тоже следует увести или унести. Ведь случайное попадание лазера в глаза может их травмировать.

Шаг 6. Вот, собственно, и все рекомендации. Когда они будут соблюдены, можно включать уровень и производить необходимые работы.

Как пользоваться нивелиром

Сначала прибор необходимо настроить, чтобы он позволял делать точную разметку.

Работа на полу с использованием нивелира

При строительстве лазерный уровень существенно облегчает установку лаг для пола на одном уровне.

  1. Включите прибор. Красная линия покажет нулевой уровень будущего пола.

    Нулевой уровень отмечают маркером

  2. Лазерный нивелир строит линию по всему периметру помещения. Получается плоскость. От неё можно откладывать любые размеры.

    Лазерный луч строит линию по периметру

  3. Установите лаги по лазерным линиям.

    Лаги установлены по красной линии

  4. После укладки с помощью нивелира проверьте уровень. Для этого положите доску боковой поверхностью на лагу и направьте луч. Проведите по нему линию маркером.

    Метка для проверки уровня установки лаг

  5. Переставляйте мишень на каждую лагу. Если они установлены горизонтально, то лазерный луч пройдёт по маркерной отметке. Если нет, то положение лаги нужно отрегулировать, приподнимая и опуская её до совпадения отметки с лазерной линией.

    Проверка уровня установленных лаг

Работа на стенах с использованием нивелира

Для работы на стенах у нивелира ещё больше возможностей:

  • выравнивание стен. Этот вид работы демонстрирует, как устарели линейки и пузырьковые уровни. Пользуясь лазерным нивелиром, достаточно направить луч вдоль поверхности стены в любую сторону. С помощью линейки замерьте отклонение в разных точках луча;

    Проверка ровности стен

  • укладка плитки. Делается аналогично работам на полу;

    Укладка плитки на стенах

  • построение наклонных линий. Для этого направляют луч под углом. При отсутствии такой возможности наклоните корпус нивелира. В лазерных уровнях с режимом самовыравнивания нужно заблокировать эту функцию, иначе она будет препятствовать работе в наклонённом положении;

    Наклонные линии нивелиром

  • расклейка декора в любых помещениях. По вертикальному лучу выравнивают обои, плакаты. По горизонтальному делают бордюры на стенах, вешают элементы декора;

    Расклейка декоративных бордюров на стенах

  • установка мебели, карнизов, техники. Одна криво висящая часть интерьера портит общее впечатление от красивой комнаты. Перевешивание с помощью линейки или уголка занимает намного больше времени, чем использование лазерного нивелира;

    Установка техники с помощью нивелира

  • перепланировка помещений. Для монтажа перегородок достаточно навести луч в месте установки;

    Применение нивелира для монтажа перегородок

  • использование при измерениях. Нивелиром нельзя измерить расстояние, но можно облегчить процесс. Например, если нужно узнать высоту помещения с невертикальными стенами. Нужно направить луч вверх и измерить расстояние между полом и потолком.

    Использование нивелира для измерения расстояний

Собственноручное изготовление уровня

Существует несколько способов производства уровней. Каждый из них предполагает определенное количество и вариант комплектующих. Это определяет общую стоимость готового прибора, а также время, затраченное на его изготовление. В частности выделяют:

  • уровень из лазерной указки;
  • прибор, изготовленный с использованием емкости и пенопласта;
  • крестовой излучатель.

Чаще всего используется лазерная указка. Ее крепят к подставке, детским игрушкам или другим комплектующим. В структуру также входит электродвигатель и батарейки. В других случаях базовым элементом, также остается указка, но для баланса идет емкость с водой.  Как вариант указок может быть две, что даст большую точность.

Способы не отличаются сложностью, но во избежание ошибок необходимо пошаговое руководство.

Уровень из лазерной указки

Простейшая методика согласно которой производится самодельный лазерный уровень, связана с использованием указки. Соответственно перед началом, ее необходимо приобрести. Все остальное: 2 деревянных бруска 30х30 мм и 50 см, дрель, строительный шнур, деревянную подставку, обычно уже есть в арсенале. Ключевой момент заключается в креплении указки, обеспечивающее ей свободное осевое вращение.

Производственная инструкция предусматривает следующую последовательность действий:

  1. В бруске высверливаются 2 отверстия. Одно предназначено для указки, второе для веревки;
  2. Указка и веревка вставляются, каждая со своей стороны, после чего конструкция подвешивается над полом;
  3. Снизу устанавливается фиксирующая опора (палка, брус).

После того как все манипуляции выполнены, полученную конструкцию тестируют на работоспособность. На веревке ее поднимают в центре помещения, поворачивают в нужную сторону и фиксируют снизу. Лазерную линию на стене отмечают при помощи длинного бруса (50 см).

Указанным способом легко проставить отметки в любой проекции, не затрачивая лишних денег. Гораздо выгоднее сделать уровень своими руками. В конце, отдельные части разметки соединяются строительным шнуром, по которому мастер прочерчивает окончательную линию.

Емкость и пенопласт

Интересный способ, построенный на естественной балансировке изделия в водной массе. Для изготовления понадобится сама указка, кусок пенопласта, двусторонний скотч или пластырь. Процедура включает следующие этапы:

  1. Емкость (чаще всего тазик или ведро с широкими краями) заполняется водой. Также подойдет старая кастрюля, бадья и.т.д.;
  2. Лазерную указку закрепляют на куске пенопласта. Ключевым условием является ровная фиксация, от этого зависит уровень погрешности при измерениях. Прибор крепится посредством двустороннего скотча, хомута или проволоки. В крайнем случае, можно воспользоваться пластилином или жевательной резинкой;
  3. Емкость с водой устанавливают на нужном уровне. Для этого используется стул, стол, строительная лестница или другие опоры;
  4. Пенопласт опускают в воду, поворачивают в нужном направлении и включают указку;
  5. В процессе его поворачивают по оси, отмечая все точки на поверхности. Все отметки будут находиться в одной плоскости.

Это простейшая методика, которая дает превосходный результат. Точность лазерного уровня из лазерной указки очень высока, обеспечивая быстрое и качественное решение задач.

Крестовый излучатель

Еще один распространенный вариант изготовления. Он используется реже предыдущих способов, требуя большего количества комплектующих. В частности на изготовление идут две лазурные указки. Кроме этого потребуются: компакт диски, тренога от видеокамеры, вращающийся электропривод. Последний можно получить из старого плеера. Разбирать ничего не нужно, достаточно обычного вращения.

Излучатель отлично подходит для меблировки помещений, в частности при сборке стенок и монтаже кухонных гарнитуров. Нередко такой уровень берут в строительство, поскольку точность перекрестного механизма очень высока.

Непосредственная процедура производится по следующему алгоритму:

  1. Два компакт диска склеиваются между собой. Это необходимо для высоты, чтобы при вращении указки не задевали за выпирающие углы плеера;
  2. На склеенные диски фиксируют лазерные указки. Как и в предыдущем случае делается это посредством двустороннего скотча, пластилина, изоленты, жевательной резинки;
  3. Плеер устанавливают на треногу от видеокамеры. Важно, чтобы она могла подниматься вверх по вертикали, обеспечивая отметки на нужной высоте;
  4. Компакт-диски с указками устанавливают в плеер, вращая по оси.

Как и в предыдущих случаях, настенные линии, отмечаются с помощью бруса или палки. Перекрестная конструкция создает на поверхности сразу две точки. В пользу прибора говорит и тренога, где обычно присутствует подъемный механизм. Достаточно простой настройки, чтобы в будущем свободно пользоваться уровнем без дополнительных усилий.

Основные достоинства самодельного инструмента

Важно понимать при использовании прибора, изготовленного своими руками, что сверхточных данных от него получить невозможно. Операции, производимые устройством могут быть на открытом пространстве, небольших расстояниях в отличие от покупных аналогов. В бытовых условиях модифицированный лазерный уровень позволит использовать механизм взамен обычному пузырьковому устройству.

Основные отличия:

  • Скорость разметки значительно возрастает, т.к. уровень выставляет точные значения на плоскости. При работе с напарником, возможно произвести разметку помещения считанными минутами, что значительно экономит драгоценное время.
  • Погрешность существует, но ее значение минимально и подходит практически для всех типов отделочных работ. Простая конструкция позволит использовать прибор даже начинающему мастеру.
  • Длинна луча зависит от мощности приобретаемого лазера, при больших объемах возможно увеличить параметр, используя специальный материал, приобретенный в радиодеталях.

Основным достоинством прибора является возможность проекции на горизонтальной плоскости. Данная возможность позволяет контролировать домашнему мастеру качество разметки как вертикального, так и горизонтального положения. Применяется лазерная структура при отделочных работах, установке мебели, других видах строительства. Также возможно использовать уровень, изготовленный своими руками, на улице, при возведении ограждений или небольших пристроек.

Важность прибора понимает каждый домашний мастер, однако прямиком отправляться в строительный магазин не представляется нужды. Необходимо точно понять, если работы не столь сложные, можно изготовить механизм своими руками из подручных средств, существенно сэкономив бюджет.

Источники

  • https://propotolok8.ru/raznoe/regulirovka-lazernogo-urovnja.html
  • https://instanko.ru/izmereniya/lazernyj-uroven-svoimi-rukami.html
  • https://postroika.biz/15152-kak-polzovatsya-nivelirom.html
  • https://www.laser-level.ru/sovety-i-stati/kak-proverit-lazernyj-uroven/
  • https://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovanie/207-kak-polzovatsya-lazernym-urovnem.html
  • https://TehnoPanorama.ru/instrumenty/lazerniy-uroven-svoimi-rukami.html
  • https://stankiexpert.ru/ehlektroinstrument/lazernyi-uroven-svoimi-rukami.html

Как настроить лазерный нивелир

Для того, чтобы провести измерения во время строительных работ, используется специальный прибор —  лазерный уровень или нивелир. Оборудование работает с лазерным лучом, поэтому все измерения проводятся быстро и с высокой точностью. Однако, как и все приборы,  нивелир следует настроить. Об этом и пойдет речь далее.

Перед настройкой

  • Если нивелир работает от аккумулятора, то зарядите его перед использованием;

  • Если же аппарат на батарейках, то вставьте их в отсек питания;

  • Работоспособность уровня проверяется таким образом: если при включении появляется лазерный луч, то аппарат исправен. Можно начинать настройку.

Купить лазерный нивелир в Ростове-на-Дону

Приводим нивелир в рабочее состояние

Качество и правильность разметки  зависит от того, в каком положении находится нивелир. Именно по этой причине следует найти подходящее ровное место. Кроме того, существует еще ряд требований:

  • На пути лазерного луча не должно быть препятствий, т.к эффект преломления прервет уже спроецированную линию;

  • Расстояние от объекта до уровня должно находиться на оптимальном расстоянии, максимум вы всегда можете посмотреть в инструкции. Превышать его нельзя, т.к уменьшение расстояния снизит вероятность погрешностей. Однако при необходимости вы сможете увеличить допустимое расстояние, если использовать приемник лучей.

  • Ровная плоскость —  залог качественного измерения.  Ее роль выполняет штатив, держатель или же обычный ровный стол.  Сам нивелир надежно фиксируется , чтобы обеспечить полную неподвижность прибора и тем самым получить точные данные.

  • Нивелир выравнивается по горизонту при помощи пузырькового уровня. К слову, у некоторых моделей, например у Bosch, даже есть функция самовыравнивания. Принцип ее действия достаточно прост: пока нивелир не встанет ровно, подается сигнал. Если его нет, значит, оборудование стоит ровно.

  • Следите, чтобы в рабочую область не попали животные., это плохо скажется на их здоровье.

Как настроить нивелир на работу

Настройка нивелира — это стандартная процедура, которая практически одинакова для большинства моделей.

Если говорить о простых нивелирах, то у них имеется 2 — 3 пузырьковых уровня, по которым прибор и настраивается  за счет подкручивания винтов.
Обратите внимание, что даже если нивелир имеет функцию самовыравнивания, это не гарантирует того, что прибор сам себя выровняет. Здесь возможно лишь крохотное отклонение на десяток градусов, поэтому если поверхность более неровная, то подкручивание придется делать вручную.

Если у вас  призменный лазерный нивелир, то с его помощью можно создать сразу два луча, которые проецируют и горизонтальную, и вертикальную линии.  При помощи кнопок вы сможете излучать два луча одновременно или же выбрать один из них. Также у некоторых моделей есть возможность создавать линии отвеса.

Общая настройка нивелира начинается с регулировки направления луча по отвесу. Когда линия становится дугообразной, нужно открыть формирователи луча, после этого за счет  винтов получить прямой луч свечения. Как только идеальная ровная лазерная линия будет получена,  на отвесе делаются метки. После  проверяем горизонт.
В случае, если горизонт с отклонением, его следует дополнительно настроить. Горизонтальность регулируется движениями блока с лазером  без задействования винтов. Для начала выверните их и сдвиньте блок. После всех манипуляций все крутящиеся части следует приклеить.  При этом не трогайте фиксирующие винты, т.к во время затягивания появится скользящее давление на блок и настройка собьется.
Далее отрегулируйте горизонт вдаль. Встречные замеры должны быть видны сразу в двух углах, расстояние между которыми не более 5 м.  Если  таких углов нет, то воспользуйтесь простой стремянкой или стулом.  Для настройки используется винт маятника, который вращается, сдвигая свою ось. Таким образом, угол наклона лазера тоже сдвигается вдаль. После настройки винт маятника также следует зафиксировать клеем. Все, регулировка лазерного нивелира закончена и вы можете приступать к непосредственной работе.

Как провести проверку нивелира?

Для получения точных и надежных данных при геодезических работах используется прибор под названием нивелир. В первую очередь перед началом измерений надо проверить нивелир на исправность, а затем произвести его правильную настройку. Обычно эта работа проводится в специальных геодезических лабораториях и охватывает ряд важных операций и процедур, которые выявляют реальные параметры нивелира и позволяют сравнить их с паспортными данными прибора. Если эти данные не совпадают, то оборудование считается неисправным.

Нивелир (а) и его оптическая схема (б): 1, 4, 5, 9, 10 – винты, 2 – подставка, 3, 7 – уровни, 6 – зрительная уруба, 8 – визир, 11 – установочная прижимная пластина, 12 – объектив, 13 – фокусирующая линза, 14 – сетка нитей, 15 – окуляр, 16 – 19, 21 – призмы и линзы, 20 – зеркало, 22 – уровень.

Проверка нивелира производится в сроки, указанные в его документации, а если у него истек срок эксплуатации, то использовать такой прибор не рекомендуется. Такое геодезическое оборудование может подвергаться внеплановым проверкам по разным причинам, например, из-за потери сертификата нивелира. Методика испытаний в лаборатории каждого прибора зависит от его типа. Рассмотрим существующие виды такого оборудования:

  • оптические нивелиры;
  • цифровые приборы для определения разницы высот на местности;
  • лазерное оборудование для этих работ.

Оптическая схема нивелира с компенсатором.

Настройка последнего типа нивелира является самой сложной, и поэтому самостоятельно ее выполнить нельзя. Такие лазерные модели проверяются опытными специалистами в оборудованных по последнему слову техники лабораториях. Проверка такого нивелира включает в себя общий контроль отдельных узлов оборудования, установку нужных уровней, проверку правильности подвески компенсатора, работу с осью излучения и установку правильности горизонтальной плоскости прибора, измерение квадратичной погрешности.

Цифровые измерители уровня без специального оборудования точно настроить невозможно, поэтому их надо проверять в специальных условиях. Такое оборудование проверяют на точность установки уровня рейки (круглого), дееспособность цифровой части (состоит из нескольких этапов), диапазон действия компенсационной системы, наличие систематической и квадратичной погрешности.

Оптический нивелир можно попробовать настроить самостоятельно, если точно придерживаться рекомендаций специалистов.

Как проверить нивелир оптический?

Настройка начинается с внешнего осмотра прибора и включает в себя такие условия:

Устройство лазерного нивелира: 1 – лазерная трубка, 2 – световод, 3 – штатив, 4 – переходная деталь, 5 – объектив, 6 – нивелир, 7 – источник электропитания.

  • на корпусе нивелира не должно быть следов коррозии;
  • должны отсутствовать видимые на глаз механические повреждения;
  • все механизмы настройки должны иметь плавный ход, без рывков и задержек.

Дальнейшая методика проверки и настройки зависит от модели нивелира, но есть общие процедуры для всех типов таких оптических приборов:

  • юстировка уровней;
  • выявление симметрии настройки и их контроль;
  • смещение разных осей прибора и нахождение угла смещения между ними;
  • правильность установки сетки зрительной трубы нивелира;
  • квадратичная погрешность делений шкалы прибора.

Вернуться к оглавлению

Начальный этап работ

Проверка начинается с оценки внешнего состояния и комплектности нивелира. Затем визуально обследуются такие параметры:

  • чистота оптических поверхностей зрительной трубки;
  • одновременное изображение линий сетки должно быть четким и контрастным;
  • проверяются концы пузыря контактного уровня;
  • на нивелире не должно быть следов коррозии и механических дефектов, которые могут мешать проведению точных измерений;
  • комплектность оборудования должна соответствовать тому, что указано в его паспорте или сертификате.

После этого надо провести оценку работоспособности нивелира и убедиться в правильном взаимодействии его подвижных деталей. Производится опробование по таким параметрам:

Виды лазерных нивелиров.

  • исправность всех деталей прибора;
  • в подъемных, закрепительных и наводящих винтиках не должно быть обнаружено их качания;
  • окуляр должен вращаться плавно, без рывков;
  • этим же требованиям должны удовлетворять подъемные винты;
  • зеркало подсветки уровня надо проверить на отсутствие помутнения;
  • крепления подвижных деталей не должны иметь повреждений;
  • обследуются стопорные винтики на точность зажима;
  • надо убедиться в работоспособности компенсатора и демпфера, при этом все винты юстировки надо установить в среднее положение;
  • обследуется исправность деталей штатива;
  • необходимо убедиться, что становой винт точно подходит к данной модели нивелира.

После этого все зажимные детали на штативе подтягивают и проверяют на устойчивость. Чтобы это сделать, прибор устанавливают на треногу и приводят в действие: нацеливают зрительную трубку на рейку и производят отсчет. Затем нажимают (осторожно) на верхнюю часть штатива и вновь берут показание. Если полученные результаты совпадают или разнятся незначительно, а пузырек не изменяет своего положения, то штатив устойчив. Если этого нет, то надо найти причину или заменить треногу новой.

Вернуться к оглавлению

Проверка круглого уровня и юстировка

Устройство нивелирной рейки: а – костыль, б – башмак, в – отсчеты по рейке.

Для самостоятельной настройки оптического нивелира надо начать с проверки круглого уровня. Он представляет собой нормаль в точке так называемого ноль-пункта к поверхности шлифовки. Главное условие при этом – ось его должна находиться параллельно оси вращения прибора.

Для проверки нужно установить зрительную трубку параллельно любым 2 подъемным винтам, с их помощью надо постараться переместить пузырек круглого уровня в ноль-пункт, а затем развернуть верхнюю часть нивелира на 180 градусов вокруг вертикальной оси.

Если после этого действия пузырек останется в центре капсулы, можно считать этот пункт проверки выполненным. Если же этого не случилось, то надо сделать юстировку – выполнить ряд установок для получения нужного взаимного расположения деталей прибора и их нормального взаимодействия. Для этого с помощью винтов для юстировки круглого уровня надо сместить пузырек на ½ отклонения к центру капсулы. Остаточную неточность ликвидируют с помощью так называемых подъемных винтиков. Эти действия проводят несколько раз, пока не будет получен нужный результат.

Вернуться к оглавлению

Горизонтальная визирная ось и ее проверка

Поверка цилиндрического уровня. Измерения с неравными расстояниями до реек.

Для ее настройки должно быть выполнено следующее условие: линия наведения прибора должна быть горизонтальной при нахождении пузырька в центральной части ноль-пункта. Чтобы проверить выполнение этого условия, надо выбрать 2 точки (С и М), которые разнесены на 25-35 м. Устанавливают в них рейки, а нивелир фиксируют на штативе с таким расчетом, чтобы он оказался посредине, между этими точками. Прибор приводят в действие и берут отсчет по рейкам, а затем производят вычисление разницы между уровнями расположения точек (С и М). В качестве примера допустим, что показание нивелира по первому отсчету равно 1,378, а по второму – 1,278 метра. Тогда превышение (ПРШ) равно разности этих цифр – 0,1. Переставляют штатив с нивелиром как можно ближе к точке С и берут новый отсчет по рейке. Допустим, он равен 1,2 м. Тогда теоретический показатель равен: по первой точке – С-ПРШ = 1,278, а по второй рейке – М-1,2 = 0,078 метра. Затем берут новый отсчет по М и сравнивают полученную цифру с теоретической. Если эта разность более трех миллиметров, то надо провести юстировку.

Цилиндрический уровень и уклоны при положении пузырька: а – вид сбоку, 6 – вид сверху, 1 – ампула, 2 – жидкость, 3 – пузырек, 4 – исправительный винт, 5 – уклон ампулы.

Отвинчивают защитную крышку на окуляре, используя имеющуюся в комплекте нивелира шпильку для юстировки, поворачивают установочный винт до тех пор, пока реальное показание на средней горизонтальной черте не совпадет с теоретическим результатом (0,078 метра). Затем проверку повторяют.

Если установить нивелир таким образом, чтобы окуляр трубки при горизонтальном расположении визирной оси был впереди рейки на два-три сантиметра, то можно по ней очень точно определить высоту инструмента. На объектив надо надеть картонную или пластиковую крышку, окрашенную в черный цвет. В ее центре надо проделать отверстие в два-три миллиметра. Основной наблюдатель смотрит через него на рейку, а помощник устанавливает на ней сделанную из прозрачного материала передвижную деталь с черным штрихом в середине. По указаниям наблюдателя она устанавливается так, чтобы отметка приходилась точно напротив отверстия в крышке. После этого делается отсчет по рейке.

Вернуться к оглавлению

Установка сетки линий зрительной трубки

Для этого надо на дистанции 10-15 метров от нивелира укрепить отвес и привести оборудование в рабочее состояние. Вертикальную линию сетки нацеливают на отвес ,и если один ее конец отклонен на расстояние более 1 мм (измеряют линейкой), отвинчивают винты крепления окуляра и снимают его, освободив доступ к сетке. Затем поправляют ее поворотом до совпадения с изображением шнура отвеса. Окуляр возвращают на место и завинчивают все винты. Проверку повторяют, чтобы удостовериться в правильности настройки вертикальной сетки.

Чтобы проверить ее горизонтальные нити, прибор наводят на цель в 12 метрах от штатива, а затем медленно передвигают зрительную трубку в горизонтальной плоскости винтиком наводки. Следят за тем, есть ли отклонение нити от цели. Если разница больше одного миллиметра, то производят юстировку сетки в горизонтальной плоскости так же, как и для вертикальных линий.

Вернуться к оглавлению

Работоспособность компенсатора

А – в  – схемы расположения осей при поверках нивелира, г – позиции нивелира при третьей поверке.

Чтобы убедиться в правильности действия компенсационной системы, надо выполнить следующее условие: при наклонах прибора нужно, чтобы в пределах действия компенсатора ось зрительной трубки была горизонтальной.

Чтобы добиться этого, пузырек круглого уровня переводят в ноль-пункт, а визирную линию нивелира нацеливают на установленную вертикально рейку. Производят тщательную фокусировку прибора и берут первый отсчет (например, С1). После этого последовательно получают 4 положения пузыря круглого уровня, наклоняя ось нивелира винтами для подъема вправо, влево, назад и вперед. После каждого изменения положения берут отсчет по точкам (С2, С3, С4, С5). Затем вычисляют разность между показаниями – (С1 – С2, С1 – С3, С1 – С4, С1 – С5). Эти значения не должны превышать 1 мм. Если этого нет, то надо нести нивелир в мастерскую, где произведут ремонт или замену компенсатора.

Вернуться к оглавлению

Правильность смещения визирной линии при изменении фокуса зрительной трубки

Прибор нацеливают на рейку, тщательно фокусируют и берут отсчет. Затем при помощи кремальерного устройства нарушают первоначальную фокусировку. Снова тщательно исправляют фокус трубки и вновь берут отсчет по рейке. Разница не должна превышать 1 миллиметр. Если она больше, то надо нести нивелир в мастерскую на ремонт.

Вернуться к оглавлению

Определение погрешностей при измерении превышений

Положение пузырька круглого уровня при выполнении проверки работоспособности компенсатора.

Ее проводят несколькими этапами на местности, при помощи так называемого метода нивелирования из середины. Это делается при помощи двух реек при луче визирования длиной до 90-100 метров. Места их закрепления укрепляют нивелирными костылями или колышками, в которые завинчены винты с головками в виде сферы. Сами рейки должны быть установлены строго вертикально и не должны менять своего положения на протяжении всех измерений.

Прибор укрепляют в их створе на равном расстоянии от этих реек. Его приводят в действие и делают 10 замеров превышений между ними. Это одна серия измерений. Всего надо провести 5-6 таких этапов. У нивелира меняют горизонт перед каждой такой измерительной серией.

Вернуться к оглавлению

Исследование правильности работы цилиндрического уровня

Если на модели прибора применен уровень цилиндрического типа на зрительной трубке, то он должен удовлетворять следующим условиям – его ось должна быть строго параллельна линии визирования трубы. Эту проверку надо делать в два этапа:

  • проходящая через основную ось цилиндрического уровня отвесная плоскость должна быть параллельна аналогичной поверхности, проходящей через линию визирования зрительной трубки;
  • проекция на отвесную плоскость угла между осью уровня и трубы не должна превышать предела, установленного в паспорте.

Первое условие проверяют при помощи рейки, установленной в 45-55 метрах от штатива, подъемный винтик которого направляют в ее сторону. Тщательно проверяют горизонтальность крепления прибора, совмещают поднимающим винтом концы пузыря уровня, а механизмом фиксирования получают четкое изображение. Производят отсчет. Затем добиваются наклона оси прибора подъемными винтиками, так чтобы не изменились показания, и фиксируют положение концов цилиндрического уровня. То же делают и при наклоне в противоположном направлении. Если пузырь остается в обоих случаях на месте или его концы смещаются в одном направлении, то установка уровня признается правильной. Если этого нет, то производят юстировку горизонтальными и вертикальными винтами самого цилиндрического уровня.

Второе условие проверяется при помощи таких методов, как:

  • нивелирование в прямом направлении вперед;
  • то же, но в сочетании с измерениями из середины;
  • применение способа с использованием разных плеч.

При каждом способе, а они описаны в специальной литературе, должно проводиться не менее 3 измерений угла между осью уровня и проекцией на отвесную плоскость. Затем вычисляют среднее арифметическое этих измерений и сопоставляют с паспортными данными. Если полученная цифра не выходит за допустимые пределы, указанные в документе, то нивелир настроен правильно.

Вернуться к оглавлению

Применяемые приборы и приспособления

  1. Рейки.
  2. Колышки.
  3. Отвес.
  4. Винты со сферической головкой.
  5. Линейка.
  6. Нивелир с сопутствующим комплектом.
  7. Отвертка.

Самостоятельная настройка нивелира возможна при соблюдении всех рекомендаций, которые были изложены выше.

Но если она не удалась, то лучше всего обратиться к специалистам из геодезической лаборатории.

Поверки и юстировки нивелиров. Работа с нивелиром

1. Дисциплина «Инженерная Геодезия» Расчётно-графическая работа № 2. «Нивелирование» 2.10. Поверки и юстировки нивелиров 2.11. Работа с нивелиро

Дисциплина
«Инженерная Геодезия»
Расчётно-графическая работа № 2.
«Нивелирование»
2.10. Поверки и юстировки
нивелиров
2.11. Работа с нивелиром

2. Поверки и юстировки нивелиров

• В нивелире должны соблюдаться
соответствующие геометрические и
оптико-механические условия
• Поэтому перед работой нивелир
проверяют (делают поверки), выполняя
действия, которыми контролируют
правильность взаимного расположения
основных осей прибора
• Если будут обнаружены нарушения этих
условий, то нивелир исправляют
(выполняют юстировку)

3. Поверки и юстировки нивелира

• Проверка внешнего состояния и комплектности
Перед началом работы проводится проверка
внешнего состояния и комплектности нивелира
визуально. Чистота оптических деталей
зрительной трубы, контрастность и чёткость
одновременного изображения нитей сетки,
концов пузырька контактного уровня. Отсутствие
коррозии и дефектов на приборе
Проверка работоспособности нивелира и
взаимодействия его подвижных частей путём
опробования
Проверяют исправность штатива. Подтягиваются все
винты и гайки, проверяется его устойчивость. При
лёгком нажатии на головку штатива – отсчёт по
рейке не изменяется

4. Поверки и юстировка нивелира

Ось круглого уровня должна быть параллельна
оси вращения нивелира.
Подъемными винтами приводят пузырек круглого
уровня в центр кружка на коробке уровня и
поворачивают верхнюю часть нивелира вокруг его оси
на 180°. Если пузырек останется в центре, то условие
выполнено.
В противном случае исправительными винтами уровня
перемещают пузырек к центру на половину его
отклонения, а подъемными винтами приводят его в
нуль-пункт. Для контроля поверку повторяют.
Перед каждой последующей поверкой предварительно
приводят по круглому уровню ось нивелира в
вертикальное положение. Для этого устанавливают
подъемными винтами пузырек круглого уровня в центр
кружка. После этого при вращении верхней части
нивелира пузырек должен находиться в нуль-пункте.

5. Поверки и юстировка нивелира

Горизонтальная нить сетки должна быть
перпендикулярна оси вращения нивелира.
• Это условие гарантируется заводом-изготовителем, но
доводка может быть выполнены исполнителем.
Среднюю нить сетки наводят на ясно видимую точку,
расположенную в 25-30 м от нивелира, и наводящим винтом
плавно вращают трубу. Нить сетки не должна сходить с
выбранной точки.
Либо берут отчёт по рейке – левый конец средней
горизонтальной линии и перемещают винтом трубу до
пересечения с правым концом – берут отчёт.
Исправный нивелир – отчёт по рейке по обоим концам горизонтальной нити не должен расходиться более, чем на 1 мм
При несоблюдении условия необходимо провести юстировку
— ослабить винты, скрепляющие сетку с корпусом трубы, и
повернуть сетку в нужную сторону.

6. Поверки и юстировка нивелира

Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной
оси трубы.
Поверка этого главного геометрического условия производится двойным
нивелированием одной и той же линии с разных ее концов. На местности
выбирают две точки А и В с расстоянием между ними 70 – 80 м.
Точки закрепляют кольями. Нивелир устанавливают в точке С1 и берут
отсчёты а1 и в1. Вычисляют превышение h2 = а1 – в1
Далее нивелир устанавливают в точке С2 на расстоянии 3 – 5 м от одной
из реек По рейкам берут отсчёты а2 и в2 и вычисляют превышение h3 = а2
– в2
При равенстве превышений или разнице между ними менее 4 мм нивелир
пригоден к работе.
Если разница больше, проводится юстировка. Вычисляют правильный
отсчёт по дальней рейке а2 = в2 + h2. Горизонтальную нить сетки наводят
винтом на этот отсчёт (при этом пузырёк отклонится от середины).
Ослабляют боковые исправительные винты уровня и возвращают
вертикальными винтами пузырёк уровня на середину, или смещают сетку
нитей её исправительными винтами.
У самоустанавливающихся нивелиров устанавливают горизонтальную нить
сетки на правильный отсчёт с помощью исправительных винтов сетки
нитей.

7. Поверки и юстировка нивелира

Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси
трубы.
• Линия длиной около 50 м закрепляется колышками.
• Устанавливают нивелир в точке А так, чтобы окуляр находился над
колышком, приводят ось вращения нивелира в отвесное положение при
помощи круглого уровня и измеряют высоту прибора i1.
В точке В устанавливают рейку и делают по ней отсчет b1, предварительно
элевационным винтом приводят пузырек цилиндрического уровня в нульпункт, т. е. совмещают две его половинки.
Если визирная ось и ось цилиндрического уровня не параллельны, то в отсчет
b1 войдет ошибка х. Отсюда следует, что
h = i1 – (b1 — x)
Аналогично устанавливают нивелир в точке В. Измеряют высоту прибора i2 и
делают в точке А отсчет по рейке b2. Превышение в этом случае будет
h = (b2 — x) – i2
Решая уравнения h = i1 – (b1 — x) и h = (b2 — x) – i2, получим х
Если величина х не превышает 4 мм, то исправление не проводится.
В противном случае проводится юстировка. При помощи элевационного винта
наводят среднюю нить сетки на исправленный отсчет b = b2 — x и
вертикальными исправительными винтами цилиндрического уровня
совмещают изображение концов пузырька уровня. Для контроля поверку
повторяют.

8. Порядок работы

• Выбор места для установки штатива (видимость
всех точек, до ближайшей не менее 5 м)
Устанавливаем штатив (расстояние между
«ногами» приблизительно одинаковое) и
закрепляем нивелир (на уровне груди)
Проводится центрирование – корпус нивелира
поворачивается на основании и устанавливается
параллельно 2-м подъёмным винтам
Приводится в рабочее положение по круглому
уровню
Для проверки корпус нивелира устанавливается
параллельно двум другим подъёмным винтам,
пока круглый уровень не будет в центре

9. Подготовка Н-3 к работе

• Нивелир крепят к штативу с помощью станового винта
• В отвесное положение ось вращения нивелира устанавливают по
круглому уровню с помощью подъемных винтов подставки
Для приближенного наведения трубы на рейку служит мушка над
объективом зрительной трубы нивелира, для точного — наводящий винт,
который работает, когда труба зафиксирована закрепительным винтом
Винт кремальеры служит для фокусировки зрительной трубы
Резкость изображения сетки нитей достигается вращением
диоптрийного кольца окуляра
Перед каждым отсчетом по рейке визирную ось нивелира
устанавливают в горизонтальное положение элевационным винтом.
Изображения половинок концов пузырька контактного цилиндрического
уровня через систему призм передаются в поле зрения трубы. Если
центр пузырька уровня совместить с нуль-пунктом ампулы, то
произойдет оптический контакт — изображения половинок концов
пузырька уровня будут равными по длине и образуют в верхней части
один овал. При наклоне оси уровня контакт нарушается

11. Работа с нивелиром на станции

• Для определения превышений между связую-
щими точками, на каждой станции нивелир
устанавливают посредине между ними.
• За связующие точки принимают пикеты или
плюсовые точки, но чтобы расстояние между
ними не более 150 м, а превышения
несколько меньше длины рейки.
• При этом для контроля превышения на
станции в комплект должны входить две
рейки с разностью по красным сторонам реек
на 100 мм.
• Например, одна рейка с началом отсчета
4687 мм, а вторая – 4787 мм.

12. Работа с нивелиром на станции

• Отсчеты по рейкам, установленным на связующие
точки, берут в следующей последовательности:
1) по черной стороне рейки на заднюю точку Зч;
2) по красной стороне рейки на заднюю точку Зк;
3) по черной стороне рейки на переднюю точку Пч;
4) по красной стороне рейки на переднюю точку
Пк.
Вычисляют превышения. Если полученные
превышения оказались равными или отличаются не
более чем на 5 мм, то из них рассчитывают среднее
превышение. В противном случае работу
переделывают.

13. Работа с нивелиром на станции

Если между связующими точками находятся
промежуточные (рельефные или контурные)
плюсовые точки, задний реечник поочередно
ставит на них рейку, и нивелировщик берёт только
по её черной стороне промежуточный отсчет
• После этого работу на станции заканчивают и
переходят на следующую.
• При этом задний реечник с промежуточной точки
переходит на переднюю точку новой станции.
Передний реечник остается на месте и на новой
станции он будет задним.
• На новой станции и на всех последующих работу
ведут в таком же порядке.

14. Определение превышений и расстояний, м

Номе
р
станц
ии
Номе
р
точки
Задний Передотсчёт ний
отсчёт
1
1
Превышение
Среднее
превышение
Горизонт
инструмента
Отметка,
м усл.
1725
1500
1500
101,960
100,235
6512
1499
Х
Промежуточный
отсчёт
1923
2
100,037
0225
101,735
5013
2
2
0987
-1389
101,735
кр3
2376
100,373

Как правильно установить и настроить нивелир для начала работы

Несмотря на обилие современной техники (спутниковых приемников, электронных тахеометров, лазерных дальномеров, приборов вертикального проектирования, беспилотных летательных аппаратов), нивелиры всё также успешно используются в геодезии. В частности, они широко используются при строительстве многоэтажных зданий, автомобильных и железных дорог, мостов, промышленных предприятий, электростанций, аэродромов и многих других объектов.

Нивелир является важным инструментом в геодезии и на строительной площадке. Несмотря на простоту прибора, необходимо знать основополагающие правила при работе с этим инструментом. Правильная установка и настройка нивелира является первым и важным этапом проведения качественных геодезических измерений.

Установка нивелирного штатива

При установке нивелира важно соблюдать ряд правил. Первостепенное значение имеет установка штатива. Штатив должен устойчиво стоять на поверхности земли. Иначе измерения могут быть с неприемлемыми погрешностями. Также при неустойчивом положении штатива есть риск его падения вместе с прибором. Если почва мягкая, то концы ножек штатива нужно вдавить в почву. На скользкой поверхности и при порывах ветра, целесообразно использовать металлическое основание (в форме треугольника). В таком основании есть специальные отверстия для ножек штатива.  

При установке штатива нужно стремиться к тому, чтобы положение площадки, на которую будет устанавливаться нивелир, было горизонтальным. Это позволит без затруднений установить прибор в нужное для работы положение. Визирная ось прибора должна быть строго в горизонтальной плоскости. В таком случае, можно рассчитывать на качественные измерения превышений, и получение необходимого результата.

Приведение нивелира к горизонту

Вращением верньеров (подъемных винтов) нивелира приводим визирную ось в горизонтальное положение. Верньеры нужно вращать аккуратно, без сильного усилия. Иначе существует риск «срыва» винта. Пузырек круглого уровня должен быть в нуль пункте (в центре круга). Для этого одновременно вращают два подъемных винта. Вращение нужно выполнять в противоположные стороны. Затем корректируют положения пузырька круглого уровня третьим верньером. После того как пузырек круглого уровня оказался в нуль пункте, зрительную трубу прибора поворачивают на 180 градусов. Если пузырек сместился, то корректируют его положение подъемными винтами. При вращении зрительной трубы в любое положение, пузырек круглого уровня не должен смещаться. Только после выполнения данного условия можно приступать к дальнейшей работе.

При выполнении нивелирования методом «вперед» необходимо выполнить не только горизонтирование прибора, но и центрирование над точкой. Для этого используют нитяной отвес или оптический центрир (при наличии).  После центрирования выполняют измерения высоты прибора.

Проверка главного условия нивелира

Важным моментом является поверка главного условия нивелира. Как и другие поверки, она позволяет выявить отклонения геометрического положения осей прибора, от требований нормативных документов. Для нивелиров с компенсатором визирная ось должна находиться строго в горизонтальной плоскости. Для нивелиров с цилиндрическим уровнем ось прибора должна быть параллельна оси цилиндрического уровня.

Для выполнения поверки главного условия нивелира используют метод двойного нивелирования «вперед». Выбирают две точки на местности. Точки закрепляют на местности дюбелями, арматурными штырями, гвоздями или устанавливают нивелирные башмаки. Между точками должно быть расстояние от 50 до 75 метров. На одну из точек устанавливают прибор, на другую точку устанавливают рейку. Берут отчет по рейке. Измеряют высоту прибора. После чего, прибор и рейку меняют местами. Выполняют аналогичные измерения. ½ разности превышений не должна превышать 4 мм. Если это значение больше 4 мм, то необходимо выполнить юстировку нивелира.

Поверка главного условия нивелира является одной из первостепенных и важных поверок. Поверку главного условия нивелира необходимо выполнять перед каждым циклом измерений, вначале рабочего дня, а также при большой разности «плеч» нивелирования. Также эту поверку нужно выполнять в случае выявления постоянных погрешностей в значениях превышений  (актуально для нивелирования методом «из середины»). Кроме того, эту поверку необходимо выполнять после транспортировки нивелира. В случае падения прибора, также обязательно выполняется поверка главного условия нивелира.

Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 — цена, отзывы, характеристики, фото

Оптический нивелир CONDTROL 24X 2-3-038 сконструирован для профессионального применения. Инструмент прост и удобен в эксплуатации — легкая настройка перед работой, устройство для быстрого поиска целей, точность показаний. Поставляется нивелир в специальном футляре.

  • Увеличение, Х 24
  • Диаметр объектива , мм 30
  • Визир Оптический
  • Резьба под штатив, дюйм 5/8
  • Габариты, мм 128х192х134
  • Поверка нет
  • Внесен в госреестр да
  • Среднеквадратичная погрешность, мм 2
  • Мин. измеряемый участок, м 0.5
  • Диапазон нивелирования, мин 15
  • Градуировка горизонтального лимба градус
  • Вес, кг 1,8
  • Показать еще

Наша компания не проводит поверку измерительного инструмента. Но вы можете обратиться в специальную метрологическую службу, у которой есть лицензия на эту услугу.

Комплектация *

  • Нивелир;
  • Юстировочные инструменты;
  • Футляр для переноски.

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 2,23

Длина, мм: 128
Ширина, мм: 192
Высота, мм: 134

Особенности нивелира Condtrol 24X

Точная настройка
С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения легко и быстро настроить нивелир и подготовить его к работе.
Удобное пользование
Устройство оснащено оптическим визиром-указателем — для удобного поиска целей.
Надежный захват
Ребристые накладки на корпусе оптического нивелира CONDTROL 24X 2-3-038 — для удобного и надежного его захвата.

 

Преимущества

  • Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования;
  • Малая погрешность показаний;
  • 24-кратное увеличение — для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты.

Произведено

  • Россия — родина бренда
  • Китай — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

Отзывы о нивелире Condtrol 24X

Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Способы получения товара в Москве

Доставка

Вес брутто товара: 2.225 кг
Габариты в упаковке, мм: 128 x 192 x 134

В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль

Самовывоз: бесплатно

  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 В магазине 2 шт., забирайте сегодня В корзину
  • м.Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Алма-Атинская, ул. Борисовские пруды, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Аннино, Варшавское шоссе, д. 143А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Багратионовская, ул. Барклая, вл. 10 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бибирево, ул. Бибиревская, д. 10к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Братиславская, ул. Перерва, д. 54 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, д. 25А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Волгоградский проспект, Волгоградский просп, д. 32к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Выхино, ул. Вешняковская, д. 20Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Домодедовская, ул. Генерала Белова, д. 29 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кантемировская, ул. Кантемировская, д. 47 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Коломенская, проспект Андропова, д. 22 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Косино, Лермонтовский проспект, д. 2к1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Кунцевская, Можайское шоссе, д. 25 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Лианозово, Дмитровское шоссе, д. 116Д По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Люблино, ул. Люблинская, д. 61 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино, пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Митино, ул. Митинская, д. 44 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26с32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Нагорная, Севастопольский проспект, д. 15к3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новогиреево, проспект Свободный, д. 16Ас2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новокосино, г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Новопеределкино, ул. Шолохова, д. 5, корп. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Озерная, ул. Озерная, д. 42 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1 По предзаказу на завтра, после 14:00 В корзину
  • м.Ольховая, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Преображенская площадь, Колодезный пер., д. 3 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Рязанский проспект, ул. Луховицкая, д. 2/57 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин), ул. Енисейская, д. 1, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Семеновская, пер. Семеновский, д. 18 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Скобелевская, ул. Скобелевская, д. 32 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Теплый стан, Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Тушинская, ш. Волоколамское, д. 92к2 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • м.Университет, Ломоносовский проспект, д. 5 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • м.Щелковская, ш. Щелковское, д. 74 По предзаказу на завтра, после 12:00 В корзину
  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • 27й км МКАД, вл. 9 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Ступино, улица Горького, д. 26 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину
  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину

  • г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

    пн.  –  пт.: 6:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Авиамоторная,

    2-й Кабельный проезд, д. 1

    пн.  –  пт.: 10:00 – 19:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Алма-Атинская,

    ул. Борисовские пруды, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Аннино,

    Варшавское шоссе, д. 143А

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Багратионовская,

    ул. Барклая, вл. 10

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Бибирево,

    ул. Бибиревская, д. 10к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Братиславская,

    ул. Перерва, д. 54

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Бульвар Рокоссовского,

    ул. Ивантеевская, д. 25А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Варшавская,

    Варшавское шоссе, д. 72к2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Водный стадион,

    Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Волгоградский проспект,

    Волгоградский просп, д. 32к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Выхино,

    ул. Вешняковская, д. 20Г

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Домодедовская,

    ул. Генерала Белова, д. 29

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кантемировская,

    ул. Кантемировская, д. 47

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Коломенская,

    проспект Андропова, д. 22

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Косино,

    Лермонтовский проспект, д. 2к1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Кунцевская,

    Можайское шоссе, д. 25

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Лианозово,

    Дмитровское шоссе, д. 116Д

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Люблино,

    ул. Люблинская, д. 61

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Нахабино,

    пгт Нахабино, ул. Институтская, д. 17

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Павшино,

    г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 3с1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину
  • м.МЦД D2 Щербинка,

    г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 14А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Митино,

    ул. Митинская, д. 44

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Молодежная,

    ул. Ярцевская, д. 22с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • Московская обл., р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Нагатинская,

    Варшавское шоссе, д. 26с32

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Нагорная,

    Севастопольский проспект, д. 15к3

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новогиреево,

    проспект Свободный, д. 16Ас2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Новокосино,

    г. Реутов, Носовихинское шоссе, д. 13В

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Новопеределкино,

    ул. Шолохова, д. 5, корп. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Озерная,

    ул. Озерная, д. 42

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Октябрьское поле,

    ул. Народного Ополчения, д. 48 корп.1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Ольховая,

    пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 5к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Петровско-Разумовская,

    ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Преображенская площадь,

    Колодезный пер., д. 3

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Рязанский проспект,

    ул. Луховицкая, д. 2/57

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Савеловская,

    ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7

    пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Свиблово (платформа Северянин),

    ул. Енисейская, д. 1, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Селигерская,

    Дмитровское шоссе, д. 85

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину
  • м.Семеновская,

    пер. Семеновский, д. 18

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Скобелевская,

    ул. Скобелевская, д. 32

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Теплый стан,

    Новоясеневский проспект, д. 2А, стр. 1

    пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00

    В корзину
  • м.Тушинская,

    ш. Волоколамское, д. 92к2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Университет,

    Ломоносовский проспект, д. 5

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину
  • м.Щелковская,

    ш. Щелковское, д. 74

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Балашиха, микрорайон ЦОВБ, д. 20

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Балашиха, ул. Советская, д. 15

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Бронницы, ул. Советская, д. 155с1

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Видное, ул. Березовая, д. 6

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 12

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Егорьевск, ш. Касимовское, д. 1А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину

  • г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 33

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Звенигород, ул. Московская, д. 24

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Зеленоград, 12-й микрорайон, корпус 1215

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 9А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину

  • г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70/4

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Коломна, пр-т Кирова, д. 20А

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 368

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Королев, проспект Королева, д. 6Г

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Красногорск, ул. Ленина, д. 40

    пн.  –  вс.: 9:00 – 21:00

    В корзину

  • г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину

  • г. Лыткарино, ул. Советская, д. 16

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7с2

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • 27й км МКАД, вл. 9

    пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00

    В корзину

  • г. Московский, 1-й микрорайон, д. 32А

    пн.  –  сб.: 10:00 – 20:00

    вс.: 10:00 – 19:00

    В корзину

  • г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 13В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 65

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В, подъезд №6

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 10А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Раменское, ул. Чугунова, д. 41

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 209

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 93/24

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 241

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 82

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Ступино, улица Горького, д. 26

    пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Фрязино, ул. Советская, д. 1В

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Химки, Юбилейный проспект, д. 7А

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Химки, мкр. Сходня, проезд Юбилейный, д. 7

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Чехов, Вишневый бульвар, д. 3-1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Шатура, проспект Ильича, д. 59

    пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00

    сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00

    В корзину

  • г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

  • г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 2

    пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00

    В корзину

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Средний срок ремонта для данной модели составляет 35 дней

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя

Гарантия производителя 3 года

Гарантийный ремонт

Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.

Лицензированные сервисные центрыАдресКонтакты
СЦ «CONDTROL» МСК 

Средний срок ремонта — 12 дней

пер. Леснорядский, д. 10, стр. 2 +7 (499) 707-15-93 
 Может понадобиться

Полевая поверка нивелира

Нивелир является точным оптическим прибором и к нему предъявляются жесткие геометрические условия, которые обеспечивают заданную точность нивелира. Поверить оптический нивелир и отъюстировать его не составит большого труда и не отнимет много времени, для этого не понадобится специальных знаний или же инструментов.

Главным условием для поверки нивелира является его устойчивость, отсутствие люфтов у подъемных винтов. Необходимо жёстко зафиксировать нивелир на штативе.

Поверку и юстировку нивелира нужно начинать с круглого уровня, ведь от того как он отъюстирован зависят остальные условия обеспечивающие точность нивелира.

Поверка и юстировка круглого уровня.

Условие: Ось круглого уровня (Рис.1) должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Рис. 1

Для выполнения этой поверки с помощью подъемных винтов выводят пузырек круглого уровня на середину (в центр кружка на стекле ампулы уровня) и разворачивают зрительную трубу нивелира вокруг его оси на 180°. При этом если пузырек круглого уровня останется в середине, то условие выполнено. Если же пузырек сместится, то его с помощью юстировочных винтов круглого уровня и ключа, который входит в комплект нивелира, необходимо вернуть обратно на половину всего отклонения к центру ампулы. С помощью подъемных винтов вновь выводят пузырек уровня на середину (Рис. 3) и повторяют поверку и так до тех пор, пока при повороте трубы нивелира пузырек круглого уровня будет оставаться в центре.

Рис. 2

 

Рис. 3

Поверка и юстировка сетки нитей.

Горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярен оси вращения прибора.

Для выполнения этого условия на расстоянии 20-30 м от нивелира устанавливают рейку. Трубу прибора наводят таким образом, чтобы изображение рейки расположилось у края поля зрения трубы и берут отсчет по горизонтальному штриху сетки нитей (Рис.4). Затем наводящим винтом трубу поворачивают таким образом, чтобы изображение рейки оказалось у противоположного края поля зрения трубы. Если отсчет не изменился, то условие выполнено. В противном случае, сняв защитный колпачок окуляра, ослабляют крепежные винты окулярной части зрительной трубы и, поворачивая сетку нитей за счет люфта в отверстиях винтов, добиваются выполнения условия поверки.

Рис. 4

Поверка горизонтальной визирной оси.

При положении пузырька в центре ампулы, линия наведения (визирования) должна быть горизонтальна.

Для проверки данного условия, выберите две точки (А и В) на расстоянии 40-50 метров друг от друга и вертикально установите на них нивелирные рейки. Зафиксируйте прибор на штативе посредине между рейками, приведите прибор в рабочее положение, возьмите отсчеты по рейкам А и В . Вычислите превышение между точками А и В ∆h=a1-b1 (Рис.5)

Рис. 5

Переместите прибор и установите его на расстоянии 1-2 м от рейки А (Рис.6). Отгоризонтируйте прибор и возьмите отсчеты a2 и b2 по рейкам А и В соответственно.

Рис. 6

Если | (a2-b2)-(a1-b1) | ≤ 3мм, дальнейшая юстировка не требуется. В противном случае сделайте следующее, наведите прибор на рейку В и снимите защитный кожух окуляра. Используя юстировочную шпильку или ключ, вращайте юстировочный винт, пока отсчет b3 не станет равным b3= a2-∆h . Повторяйте все вышеописанные действия до тех пор, пока | (a2-b2)-(a1-b1) | ≤ 3мм

Как выбрать…

Как выбрать GNSS-приемник (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать тахеометр (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать нивелир (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать теодолит (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать тепловизор (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать трассоискатель (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать штатив (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать веху (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Как выбрать отражатель (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Обзор производителей…

Обзор производителей GNSS-приемников (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Обзор производителей тахеометров (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Обзор производителей нивелиров (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Обзор производителей теодолитов (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Обзор производителей тепловизоров (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Обзор производителей трассоискателей (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Обзор производителей аксессуаров (с ассортиментом Вы можете ознакомиться здесь)

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Google+

Добавить комментарий

«Выравнивание должностей» помогает оценить ценность должности

Выравнивание должностей — это системный метод объективного и точного определения ценности отдельных должностей в организации. Это процесс, который определяет и оценивает знания и навыки, необходимые для выполнения работы, и устанавливает обязанности, ответственность, задачи и уровень полномочий в рамках иерархии должностей организации.

из самых стойких и упорных проблем во многих организациях.

Последствия неправильного выравнивания часто имеют системные и долгосрочные последствия. Для организаций работа, которая оценивается слишком высоко, приведет к дополнительным компенсационным расходам. Для сотрудников работа, которая оценивается слишком низко, может быть истолкована как личное оскорбление и угроза статусу. На самом деле, выравнивание должностей — одно из самых заметных и важных дел в колчане HR. Хотя рабочие места сложно оценить, методы, описанные в этой статье, обеспечат объективный подход к субъективной деятельности.

Когда рабочие места оцениваются неправильно

Все начинается, когда HR оказывается под прицелом недовольных сотрудников, которые считают, что их работа была искажена, их работа неправильно оценена, а их ценность недооценена. В таких ситуациях HR постоянно занимает оборонительную позицию и оказывается в неудобном положении, когда ему приходится доказывать или опровергать неуловимые факты, относящиеся к содержанию работы. (См. Врезку «Признаки того, что в организации проблемы с выравниванием должностей».)

Признаки проблем с выравниванием должностей

Вероятно, настало время серьезно отнестись к планированию и выравниванию должностей, когда организация испытывает любой из следующих симптомов:

• Постоянные запросы на реклассификацию должностей . В нечетком мире неоднозначности работы, путаницы в ролях и слабого внутреннего контроля сотрудники быстро понимают, что все идет не так, и потери достаются самым непрекращающимся и настойчивым жалобщикам.

• Слишком много названий должностей. Распространение названий должностей обычно связано с аморфными должностями, обязанности которых определены нечетко. Это приводит к юридически вероломной и разрушительной с точки зрения организации ситуации, когда есть люди, которые занимают одну и ту же роль, но имеют разные должности и оценки, и, наоборот, есть люди с одинаковыми званиями и назначениями, которые выполняют разные действия.

• Восприятие сотрудниками неконкурентоспособной оплаты труда . Распространенное чувство неудовлетворенности заработной платой может быть связано с рядом основных причин, однако неспособность точно измерить рабочие места, чтобы правильно отобразить их место в организационной иерархии и приписать им правильные рыночные ценности, находится в верхней части списка.

• Избыточные работы / процессы. Ошибочно измеренные и неуместные рабочие места могут привести к дублированию обязанностей и неоднозначной ответственности, которые способствуют созданию атмосферы недоверия, недопонимания и путаницы, что, в конечном итоге, снижает качество обслуживания и качества.

• Финансовая «утечка». Хотя это и не очевидно до тех пор, пока проблема не будет обнаружена и исправлена, плохо определенные и неточно оцененные рабочие места имеют тенденцию к увеличению заработной платы. В условиях неопределенности компании склонны переплачивать сотрудникам.

• Дисбаланс кадров. Рост числа «директоров» и соотношения сотрудников с тяжелым организационным дизайном является показателем того, что система выравнивания должностей используется в качестве копилки — способа увеличения заработной платы за счет искусственного продвижения по службе.

Источник: Sibson Consulting

Что такое работа?

«Работа» — это удобная ручка для общей суммы работы, выполненной физическим лицом. Его нельзя положить в сумку и пересчитать, поставить на весы и взвесить. Тем не менее, работу можно и нужно измерить так же точно, как и любой физический объект.

Как показано на рисунке ниже, «работа» — это конструкция, которая связывает элементы того, из чего, как предполагается, состоят рабочие места (роль, требования и обязанности), с важнейшими организационными результатами.В науке эти ненаблюдаемые промежуточные конструкции называются гипотетическими переменными. Мы знаем, что они есть, потому что они помогают объяснить отношения между одним набором измеряемых переменных и другим. По сути, идея работы помогает нам понять, как работают организации.

Например, плохо составленные рабочие места порождают ролевые конфликты, предъявляют высокие требования к сотрудникам и создают ощущение несправедливости (например, делать слишком много за слишком мало). Чем лучше структурированы рабочие места (при прочих равных), тем лучше организационные результаты.Четко сформулированное разделение труда, логически распределенные уровни полномочий, достаточно достижимые обязанности сотрудников и легко определяемая рыночная стоимость рабочих мест — вот основные составляющие эффективно управляемой организации.

Методы измерения должностей

Организации традиционно подходили к выравниванию должностей с помощью одного из пяти методов измерения:

• Прорезание пазов. Необходимые характеристики должностей описываются для каждого класса или диапазона в структуре заработной платы, а затем должности сортируются по соответствующему уровню в соответствии с основными обязанностями и подотчетностью должностей.

• Общий рейтинг вакансий. Задания внутренне сравниваются друг с другом на основе совокупности свойств их заданий.

• Сравнение факторов. Вместо того, чтобы классифицировать вакансии целостно, они разбиваются на составляющие элементы и сравниваются друг с другом по каждому элементу. Впоследствии результаты объединяются в общий рейтинг.

• Балльная система оценок. Каждому элементу задания присваивается значение, основанное на том, сколько этого элемента предполагается содержать в задании. Сумма баллов обозначает общий размер работы. Работы можно классифицировать по точкам или сгруппировать по диапазонам точек.

• Ценообразование на внешнем рынке. вакансий сопоставляются с аналогичными вакансиями на соответствующем рынке и, по сути, получают баллы в виде долларовой стоимости за совокупность своих атрибутов. Как и выше, значения можно оставить как есть или сгруппировать.Рыночные ставки устанавливаются для контрольных должностей путем сопоставления, а некондиционные вакансии включаются в структуру на основе сходства с классифицированными (контрольными) должностями.

Вакансии с рыночным ценообразованием: предостережения

Многие компании ошибочно полагают, что они могут избежать опасности выравнивания за счет рыночного ценообразования. Однако объединение рабочих мест на основе рыночной стоимости — это метод выравнивания должностей, в котором в качестве стандарта измерения используются доллары.Вот несколько предостережений об использовании рыночных цен как метода выравнивания должностей:

• При ценообразовании на рынке возможны ошибки, как и в любом другом методе, поэтому точность анализа заданий, документации заданий и процессов согласования заданий важны для достижения точных результатов.

• Рынок не обязательно соответствует внутренней ценности рабочих мест для организации и, следовательно, может неверно передавать относительную важность конкретной организации.Пример парадигмы включает в себя HR: когда рынок используется для определения оценок, руководитель HR всегда ниже, чем многие из его или ее старших коллег. Часто руководители считают такие результаты неправильными и пагубными для деятельности организации и, следовательно, преобладают над рынком и настаивают на паритете в руководящих рядах.

• Рынок часто не реагирует быстро на сдвиги в отраслевых переходах и, как следствие, недооценивает или завышает ценность.Например, в течение долгого времени маркетинг в потребительском банкинге состоял из базовых коммуникаций и печати брошюр. Банки, которые хотели модернизировать свой маркетинг, не могли найти готовых решений в отрасли финансовых услуг, поскольку отрасль в целом недооценила эту функцию. Для внутреннего репозиционирования маркетинга банкам сначала приходилось принимать решения о стоимости независимо от традиционного рынка, пока рынок не догнал их.

Дело не в том, что рыночное ценообразование — это плохой подход, а в том, что это не панацея от организационных раздоров, которые могут быть вызваны спорным внутренним порядком работы.

Источник: Sibson Consulting

Организации используют каждый из этих методов измерения, и каждый из них является жизнеспособным способом масштабирования рабочих мест, если вероятность ошибки сведена к минимуму. Чтобы решить, какой подход является наилучшим, организации необходимо оценить свою способность защищаться от общих источников ошибок при использовании определенного метода выравнивания должностей. В связи с этим Сибсон часто рекомендует оценивать потенциальные подходы к выравниванию по контрольному списку пунктов, которые могут повысить или снизить точность метода выравнивания.К ним относятся факторы, связанные с содержанием элемента, форматом ответа, интенсивностью административных процедур, требованиями ко времени, обслуживанием системы и т. Д. Есть много способов сбиться с пути выравнивания позиций, и обеспечение надлежащего контроля в начале процесса — хороший способ предотвратить бунт в организации, когда обнаружатся результаты выравнивания.

Правильное выравнивание заданий

Все системы измерения заданий подвержены ошибкам. Задача — устранить как можно больше.Один из способов — определить, где могут возникнуть ошибки.

Например, некоторые системы выравнивания, основанные на анкетах для измерения должностей, будут располагать описания для каждого из критериев должностей в четком порядке от низкого к высокому, часто предлагая должностным лицам самостоятельно оценивать. Следовательно, оценщики осведомлены о том, как их ответы повлияют на выставление оценок должностям, что позволяет модифицировать рейтинги до желаемой оценки.

Такие прозрачные системы анкетирования не повышают точность выравнивания должностей.Более того, есть еще одна проблема с этой или любой системой, которая полагается на одного или нескольких независимых оценщиков. Даже если должностные лица заполняют формы честно и объективно, невозможно узнать, верны ли их ответы. Для подтверждения ответов не существует внешнего референта.

Поскольку работа неосязаема, как организация может определить, насколько она велика (или мала) на самом деле и правильно ли она размещена в структуре? Ответ таков: «Когда два или более человека независимо соглашаются.Это можно назвать «конвергентным видением», единственным способом увидеть то, что не видно. Это следует из старой поговорки: «Восприятие — это реальность». Это правда, когда несколько оценщиков, просматривающих одни и те же вакансии, приходят к одним и тем же выводам (статистические индексы показывают, насколько точно люди классифицируют рабочие места на основе своего уровня согласия). Люди, не участвующие в процессе категоризации, могут внести свой вклад и высказать свое мнение, но они не могут навязать свою политическую волю результату, рискуя развратить систему.

HR может облегчить свою боль, когда запросы о реклассификации должностей перегружены:

• Построение рабочих мест как нематериальных активов — нет правильного или неправильного, только согласие или несогласие.

• Обучение команды людей процессу выравнивания независимо от выбранной техники выравнивания.

• Защита интересов от вмешательства в процесс. Если позволить личным предубеждениям проникнуть в систему, это нарушает важнейший принцип конвергентного видения и устраняет одного из самых способных союзников выравнивания должностей: объективность.

Заключение

Хотя выравнивание должностей может быть не самым захватывающим заданием, это одна из основных задач и остается центральным элементом многих программ управления персоналом. Организации с плохо определенными и неправильно классифицированными должностями часто плохо структурированы, чрезвычайно неэффективны и обременены чрезмерными расходами.

Если выравнивание должностей выполнено правильно, HR может преобразовать то, что многие ошибочно считают субъективным, в количественно точное и в процессе сделать свою организацию более справедливой, более эффективной и менее затратной.

Майкл О’Мэлли, доктор философии по социальной психологии и количественным методам, является старшим вице-президентом и консультантом по человеческому капиталу компании Sibson Consulting в Нью-Йорке. Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске журнала Sibson Consulting’s Perspectives за 2015 год. Электронный журнал под названием «Точные вопросы выравнивания должности: измерение — ключ к успеху», который публикуется с разрешения Sibson Consulting, подразделения Segal. © 2015 г., компания Segal Group Inc.Все права защищены.

Соответствующая статья SHRM:

Как противодействовать восприятию сотрудниками неравенства доходов, HR Magazine , май 2016 г.


Как отобразить уровни навыков в вашем резюме (с советами и примерами)

Для подготовки к подаче заявления на вакансию вам необходимо подготовить необходимую документацию и адаптировать ее к данной должности. Понимая, как включить уровень квалификации в свое резюме, вы можете помочь повысить свои шансы на трудоустройство и вызвать интерес к своему заявлению, что побудит работодателя поближе взглянуть на вашу уникальную квалификацию.

В этой статье мы определяем уровни навыков, рассмотрим советы по их включению в ваше резюме и продемонстрируем, как их отображать в вашем резюме.

Связано: Как развить свой набор навыков для продвижения по карьерной лестнице

Что такое уровни навыков и какую пользу они могут принести вашему резюме?

Уровень квалификации — это термин, который может использоваться для определения уровня знаний человека по определенному предмету. Такие слова, как новичок, средний уровень, опытный или эксперт, могут быть присвоены вашим личным и профессиональным качествам, чтобы продемонстрировать уровень вашего опыта в определенных навыках.

Включив уровень квалификации в свое резюме, вы можете создать более структурированный порядок в своем разделе навыков и тем самым придать больше смысла квалификациям, которые вы решите поместить в свое резюме.

Связано: 10 лучших навыков, которые следует включить в резюме

Советы по включению уровней навыков в ваше резюме

При организации раздела навыков и уровней опыта необходимо учитывать множество факторов. В следующем разделе дается обзор нескольких советов по включению уровней навыков в ваше резюме:

Заручитесь помощью шаблона

Используя шаблон для вашего резюме, вы можете использовать функции дизайна шаблона для создания эстетически приятного раздела навыков , и там могут быть графики или диаграммы, которые вы можете вставить, чтобы продемонстрировать свой уровень знаний в определенных навыках.

Сначала перечислите навыки, в которых вы наиболее опытны.

Рассмотрите возможность размещения навыков, с которыми вы считаете экспертный уровень опыта, перед навыками, в которых вы считаете себя опытным или новичком. Это может помочь привлечь внимание работодателя к вашим наиболее ценным навыкам до того, как они перейдут к навыкам, в которых у вас нет такого опыта.

Перечислите свои технические навыки перед навыками межличностного общения

Независимо от того, как вы хотите организовать свои навыки и уровни навыков , вы всегда должны ставить технические (жесткие) навыки выше своих межличностных (межличностных) навыков.Это важно, поскольку позволяет работодателям в первую очередь относиться к профессиональным навыкам в порядке их квалификации. После того, как вы перечислили профессиональные навыки, которые вы можете предложить, вы можете включить навыки, которые напрямую связаны с вашей личностью и трудовой этикой.

Включайте больше экспертных и профессиональных навыков, чем навыки новичка

Должен существовать баланс навыков, в которых вы считаете себя экспертом или знатоком, так как объявление себя экспертом во всем может показаться работодателям нереальным.Однако вам следует также убедиться, что количество экспертных и профессиональных навыков, которые вы включаете в раздел навыков своего резюме, превышает количество базовых навыков или навыков начального уровня (новичков), которые вы включаете.

Выберите навыки, которые соответствуют должности

Просмотрите описание должности, прежде чем создавать список своих навыков и уровня владения ими. Подумайте, какие из желаемых кандидатских качеств и квалификаций вы можете использовать в собственном разделе навыков.Примите во внимание любое упоминание об уровне опыта, необходимом для выполнения конкретной работы, и позвольте ему отразиться на уровне навыков, который вы назначаете навыку в своем резюме.

Используйте горизонтальное пространство

Найти лучший способ заполнения пустых мест в резюме можно решить, просто работая горизонтально по странице, а не вертикально. Вы можете упорядочить свои навыки и уровень опыта, используя столбцы из троек или пятерок, которые размещены рядом, а не внизу на другом, чтобы сэкономить место и максимально расширить раздел навыков.

Связанные: 139 Глаголы действий, чтобы ваше резюме выделялось

Как продемонстрировать уровни навыков в вашем резюме

В следующем разделе показано, как вы можете включить уровни навыков в твердые и мягкие навыки, указанные в вашем резюме. резюме:

1. Рассмотрите возможность цветового кодирования для отображения вашего уровня навыков.

Если вы хотите применить творческий подход, который вызывает интерес к вашему резюме, а также демонстрирует ваш уровень знаний, подумайте об использовании цвета.Вы должны включить ключ, чтобы продемонстрировать уровень опыта, который представляет каждый цвет.

/ Зеленый / * Эксперт: MS Office Suite • прямой маркетинг по электронной почте • Adobe Photoshop *
/ Желтый / * Специалист: Google Analytics • Измерение рентабельности инвестиций • критическое мышление *
/ Orange / * Новичок: Кодирование • публичные выступления *

Связанные: Hard Skills vs. Soft Skills

2. Поместите навыки в категории уровней навыков

Вы можете выделить свой уровень, указав свои навыки в категориях, основанных на опыте.Это позволяет работодателям определять области, в которых вы считаете себя экспертом, опытным специалистом или новичком.

* Эксперт: MS Office Suite • Кодирование • Прямой маркетинг по электронной почте • Делегирование задач • Adobe Photoshop *

* Специалист: Google Analytics • Управление временем • Измерение рентабельности инвестиций • Критическое мышление • Устное общение *

* Новичок : Косвенный электронный маркетинг • Организация • Активное слушание • Публичные выступления *

3.Используйте графику для отображения уровня навыка.

Уникальный способ продемонстрировать свой уровень знаний по конкретному навыку в вашем резюме может заключаться в использовании графики и других конструктивных элементов, имеющихся в вашем распоряжении, чтобы отметить навык как эксперт, опытный средний или новичок.

4. Разделите жесткие и мягкие навыки на категории

Вы можете дополнительно различать свои уровни мастерства, классифицируя свои жесткие и мягкие навыки и указав уровень вашего опыта справа от каждого навыка.Твердые навыки — это технические навыки, которые вы можете применить непосредственно к рассматриваемой работе. Межличностные навыки — это навыки межличностного общения, которые отражают личные качества, которые могут способствовать вашей способности хорошо выполнять работу.

* Технические навыки: SEO-маркетинг — Эксперт • Прямой маркетинг по электронной почте — Эксперт • Google Analytics — Эксперт • MS Office Suite — Опытный *

* Межличностные навыки: Критическое мышление — Эксперт • Устное общение — Хорошее • Активное- слушание — Опытный • Организация — Эксперт • Делегирование задач — Опытный • Тайм-менеджмент — Опытный *

Что такое WBS (Иерархическая структура работ) в управлении проектами?

Иерархическая структура работ (WBS) необходима для реализации проекта.Это удобное для новичков руководство поможет вам понять структуру декомпозиции работ и создать ее самостоятельно.


Мы также поделимся загружаемым шаблоном, который вы можете сразу использовать для создания своей собственной WBS в древовидном или табличном формате.

Для быстрой навигации используйте содержание ниже, чтобы перейти к правому разделу:

Состав:

  1. Основы декомпозиции работ
  2. Примеры структурной декомпозиции работ
  3. Создание иерархической структуры работ
  4. Лучшие практики для создания структурной декомпозиции работ

Иерархическая структура работ может сбивать с толку, особенно для новых руководителей проектов.Несмотря на свое название, на самом деле это не требует разбивки работы ; это включает разбивку результатов .

Это, среди прочего, одна из нескольких причин, по которым вам необходимо доскональное понимание структурной декомпозиции работ, прежде чем вы сможете создать свою собственную.

Что такое WBS или иерархическая структура работ?

Как и в большинстве случаев в управлении проектами, давайте начнем с того, что посмотрим, что PMBOK говорит о структурной декомпозиции работ.

«Иерархическая декомпозиция работы, ориентированной на конечный результат, которая должна быть выполнена командой проекта для достижения целей проекта и создания необходимых результатов»

Это полный рот!

Давайте попробуем другое определение, на этот раз от Ассоциации управления проектами:

«Иерархическая структура работ (WBS) — это иерархическая структура вещей, которые будет реализован в рамках проекта, или результатов, которые он принесет»

Этот намного лучше.

Давайте еще больше упростим:

«Структурная декомпозиция работ определяет все, что необходимо выполнить проекту, организована на несколько уровней и отображается графически».

По сути, WBS определяет «что» проекта. Все, что вам нужно выполнить в проекте, отображается в единой, простой для понимания диаграмме. Цель этой диаграммы — разбить сложные действия на более мелкие и более управляющие составляющие.

Например, вот пример WBS для авиационной системы:

Очевидно, что разработка авиационной системы — очень сложное дело.Вам нужен самолет (что само по себе является чрезвычайно сложным делом), система для обучения персонала и пилотов, способ управления инфраструктурой и т. Д.

Как показано выше, WBS разбивает все эти сложные действия на более мелкие, более составляющие управления.

Таким образом, у вас может быть одна группа, ответственная за постройку самолета. В этой группе у вас может быть одна команда, которая занимается созданием планера, другая — двигательной установкой и так далее.

Обычно в WBS используется три уровня декомпозиции.У вас может быть четвертый и даже пятый уровень в случае очень сложных проектов. Однако для большинства проектов будет достаточно трех уровней.

Вот еще один пример конструкции велосипеда, разбитой на три уровня:

Цифры рядом с каждым элементом указывают количество часов или ресурсов, необходимых для выполнения работы. Сумма всего этого должна быть 100 на каждом уровне.

Это часто цитируемое «правило 100%» — сумма работы на каждом «дочернем» уровне должна составлять 100% работы на «родительском» уровне.

Вы заметите, что WBS не описывает никаких действий. Вместо этого каждый предмет представляет собой существительное, описывающее конечный продукт — велосипедное сиденье, вилку, руль и т. Д.

Это одна из основных функций WBS: она описывает результаты, а не действия, необходимые для их достижения. Каждый элемент в WBS должен соответствовать конечному продукту (реальному или виртуальному). Если в вашем WBS есть глаголы, значит, вы что-то делаете неправильно.

Например, если вы создаете иерархическую структуру работ для производства автомобиля, вы должны включать такие элементы, как «кузов автомобиля» (результат поставки), а не « сварка стали» (действие).

Прежде чем мы углубимся в преимущества и влияние WBS, вам следует знать несколько дополнительных определений.

Дополнительные определения

В этой и других статьях, связанных с WBS, вы встретите такие термины, как «работа», «конечный результат», «рабочий пакет» и т. Д.

В контексте управления проектами у этих терминов часто есть очень конкретные определения:

  • Работа: Согласно PMBOK, работа означает « рабочих продуктов или результатов, которые являются результатом усилий, а не самих усилий ».То есть «работа» определяет конечный результат любой деятельности. Работа остается постоянной, даже несмотря на то, что количество усилий, необходимых для ее достижения, может увеличиться / спуститься.
  • Результат поставки: PMBOK утверждает, что результат поставки — это « любой уникальный и поддающийся проверке продукт, результат или возможность оказания услуги, которая требуется произвести для завершения процесса, фазы или проекта ». Результаты будут отличаться от проекта к проекту и от клиента к клиенту.
  • Рабочий пакет: Согласно PERT (который разработал WBS), рабочий пакет — это « работа, необходимая для выполнения определенной работы или процесса, например, отчет, дизайн, требование к документации или их часть, оборудования или услуги.« PMBOk имеет более простое определение:« рабочий пакет — это результат поставки на самом низком уровне WBS ».

Например, если вы собираете велосипед, «велосипедное сиденье» может быть одним из результатов . Вся работа, необходимая для создания сиденья — разрезание кожи, формирование пены, создание металлического каркаса и т. Д. — будет частью рабочего пакета .

Каковы характеристики иерархической структуры работ?

Не всякую разбивку результатов проекта можно классифицировать как WBS.Чтобы ее можно было назвать структурой декомпозиции работ, она должна иметь определенные характеристики:

  • Иерархия: WBS имеет иерархический характер. Каждый «дочерний» уровень существует в строгих иерархических отношениях с родительским уровнем. Сумма всех дочерних элементов должна дать вам родительский элемент.
  • Правило 100%: Каждый уровень декомпозиции должен составлять 100% родительского уровня. У него также должно быть как минимум два дочерних элемента.
  • Взаимоисключающие: Все элементы на определенном уровне в WBS должны быть взаимоисключающими.Их результаты или работа не должны совпадать. Это предназначено для уменьшения недопонимания и дублирования работы.
  • Ориентирован на результат: WBS должен сосредоточиться на результате работы, то есть на результатах, а не на действиях, необходимых для их достижения. Каждый элемент следует описывать существительными, а не глаголами. Это большой источник путаницы для новичков в WBS.

Примеры структурной декомпозиции работ (WBS)

Лучший способ понять, как работают структурные декомпозиции работ, — это посмотреть на различные примеры wbs.Наблюдение за тем, как на самом деле разбиваются сложные проекты, может помочь вам сделать то же самое в ваших проектах.

Хотя структурные декомпозиции работ технически предполагают сосредоточение на результатах, а не на действиях (то есть существительных, а не глаголах), многие руководители проектов пропускают это правило в реальных проектах. Вот почему вы увидите примеры WBS, в которых «конечные результаты» верхнего уровня фактически описывают действия.

Это не идеально, но имейте в виду, что люди используют иерархическую структуру для самых разных задач, даже за пределами управления проектами — написание книги, планирование отпуска и т. Д.Если вы используете его случайно, вам не обязательно соблюдать все жесткие правила, которые мы обсуждали выше.

В связи с этим давайте рассмотрим несколько примеров структурной декомпозиции работ.

Строительный проект WBS, пример

Этот первый пример предоставлен StakeholderMap.com и показывает WBS для строительного проекта.

Это трехуровневая WBS, каждый уровень которой обозначен числовыми обозначениями (например, «1.1.2»). Для каждого последующего уровня вы добавляете еще один десятичный знак к записи (например, «1.1.2.1 ”).

Также обратите внимание на то, как WBS организован в виде общих результатов и дополнительных результатов, которые являются существительными, а не действиями. Кроме того, если вы сложите все результаты вместе, вы получите первый уровень в WBS, то есть правило 100%.

Это ключевая характеристика хорошей WBS.

Случайный пример WBS

Удобный формат WBS означает, что вы можете использовать его для любого количества целей, включая управление случайными проектами.

В таких случаях вам совсем не обязательно следовать формальным принципам декомпозиции работ.Скорее, вашей целью должно быть создание естественных категорий и подкатегорий. Единственное ограничение? Все они должны составлять 100% работы, которую предстоит сделать.

Вот пример с сайта AmericanWaterCollege.org:

Обратите внимание, что в WBS перечислены действия («стрижка лужайки») вместо результатов. Это не пройдет проверку в формальной иерархической структуре работы, но если вы используете что-то внутри, это не имеет особого значения, если каждый уровень имеет для вас смысл.

Компьютерная программа, пример WBS

В этом третьем примере WBS от VisualParadigm.com, мы видим одну из самых больших ошибок, которые люди допускают при создании WBS: ошибочно принимают действия за результаты.

Как вы можете видеть ниже, третий уровень в WBS определяет действий , таких как «разработка бизнес-обоснования» или «выполнение первичного планирования».

Это лишнее в контексте WBS. Если вы удалите глагол из каждого из этих уровней WBS, вы получите результат (то есть существительное), а не действие. То есть вам не нужно «разработать бизнес-кейс» — достаточно просто «бизнес-кейса».

Имейте это в виду при создании структурной декомпозиции работ. Удалите глаголы с каждого уровня WBS. В конце концов, вы описываете то, что нужно доставить, а не задачи, необходимые для их доставки.

Иерархическая структура работ против графика проекта и плана проекта

Еще один распространенный источник путаницы для новичков — разница между структурой декомпозиции работ, графиком проекта и планом проекта.

Хотя эти три вещи часто описывают одно и то же — то, что должно быть достигнуто в проекте, — они сильно различаются по объему и деталям.

  • Иерархическая структура работ описывает результаты, необходимые для завершения проекта, то есть «что» проекта. Он не включает сроки или ресурсы. Цель WBS — дать команде проекта гипер-сфокусированное представление о том, чего им нужно достичь.
  • График проекта описывает результаты проекта, а также их сроки и потребности в ресурсах. Думайте об этом как о «что», «когда», и «кто», проекта.
  • План проекта — обширный документ, охватывающий практически все аспекты проекта и управления им. Он включает подробную информацию о том, как проект будет выполняться, управляться и контролироваться. Обычно он состоит из нескольких планов, регулирующих коммуникации, управление рисками, управление изменениями и т. Д.

С точки зрения уровня детализации вы можете рассматривать план проекта как самый широкий, за которым следует график проекта и, наконец, иерархическая структура работ.

Это может вызвать у вас вопрос: зачем вообще беспокоиться о структуре декомпозиции работ? Разве вы не можете учесть все те же детали в расписании проекта?

Как вы увидите ниже, WBS имеет несколько преимуществ по сравнению с графиком проекта.

Каковы преимущества WBS?

WBS — это сфокусированный на лазере анализ всех ключевых результатов, необходимых для успеха проекта. Его создание дает несколько преимуществ, например:

  • График проекта: WBS является основой графика и бюджета проекта.Как только вы узнаете все результаты, необходимые для завершения проекта, а также их иерархические отношения, будет намного проще назначать ресурсы и устанавливать сроки.
  • Подотчетность: Поскольку все элементы в WBS исключают друг друга, это помогает создать подотчетность. Команда, назначенная для одного рабочего пакета, несет полную ответственность за его выполнение. Это уменьшает дублирование ответственности.
  • Обязательство: WBS дает командам общий обзор их обязанностей.Поскольку каждая команда отвечает за определенный компонент одновременно, это помогает им более приверженно выполнять поставленные перед ними задачи.
  • Уменьшает двусмысленность: В процессе разработки WBS участвуют менеджер проекта, команда проекта и все соответствующие заинтересованные стороны. Это поощряет диалог и помогает всем участникам конкретизировать свои обязанности. Таким образом, у всех меньше двусмысленности и лучшее представление о том, что они должны делать.

Создание WBS — это первый шаг в разработке подробного расписания проекта.Это может оказать огромную помощь в том, чтобы каждый понял объем проекта и результаты на разных уровнях.

Иерархическая структура работ в управлении проектами

Это подводит нас к важному вопросу: где WBS вписывается в структуру управления проектами?

Структура декомпозиции работ проистекает из устава проекта . В идеале конечные результаты высокого уровня в WBS должны дословно совпадать с целями и результатами, перечисленными в описании содержания проекта.

Следовательно, WBS — один из первых документов, которые вы создаете в жизненном цикле управления проектами. Вы создадите его до того, как создадите диаграмму Ганта или план проекта.

Иными словами, WBS часто является первым продуктом проекта.

Хотя заявленное преимущество WBS заключается в том, что помогает отслеживать результаты и управлять содержанием проекта, у него есть еще одно ключевое применение в управлении проектами: создание расписания проекта.

Как указывается в этом документе конференции PMI, понимание результатов, включенных в WBS, и отображение их взаимосвязей имеет решающее значение для построения графика проекта.В рамках этого процесса вы сначала создаете словарь WBS (т. Е. Список результатов), превращаете эти результаты в карту взаимосвязей (например, сетевую диаграмму) и используете ее для создания расписания.

Вы также можете использовать карту результатов (и отношений между ними) в WBS, чтобы определить ресурсы, которые будут использоваться при их создании. Это называется структурой декомпозиции ресурсов (RBS).

Иерархическая структура ресурсов состоит из материальных и человеческих ресурсов, необходимых для выполнения конечного результата.Например, если вы создаете стул в рамках большого проекта реконструкции дома, вам понадобится:

  • Плотник
  • Сырье, такое как дерево, полироль, гвозди, клей и т. Д.
  • Инструменты, такие как молотки, пилы, сверла и т. Д.

Эти ресурсы можно представить следующим образом:

Как только вы поймете, как ресурсы будут использоваться для создания каждого результата, вы также сможете улучшить планирование проекта — один из многих способов, с помощью которых иерархическая структура работ находит применение в управлении проектами.

В следующем разделе я расскажу о процессе создания WBS.

Результат процесса разработки WBS может показаться простым: короткий документ со списком результатов. Однако для его создания вам необходимо досконально понимать масштаб проекта, возможности вашей команды и требования заинтересованных сторон.

Вот процесс создания WBS с нуля.

1. Определите масштаб проекта

В нашем предыдущем руководстве по управлению проектами мы определили WBS как один из ключевых документов, созданных в конце фазы «Планирование».

Однако, прежде чем вы сможете его создать, вам необходимо досконально понять масштаб и цели проекта.

В основном вам нужны две вещи:

  • Описание содержания проекта для детального понимания содержания проекта.
  • План управления содержанием проекта , чтобы понять, как поступать с изменениями содержания проекта (которые повлияют на ваши результаты).

Вам нужно обратиться к уставу проекта, чтобы разработать описание содержания и план управления содержанием.

Результат всего процесса разработки WBS выглядит следующим образом:

  • Иерархическая структура работ
  • Словарь WBS
  • Базовый уровень

2. Определение основных результатов

Как только вы получите представление о масштабах проекта, начните процесс разработки WBS с определения основных результатов.

Например, если ваша цель — «построить дом», у вас могут быть следующие три основных результата на уровне 2:

Есть две эвристики, которым вы можете следовать для определения основных результатов на 2-м уровне:

  • Каждый результат должен иметь важное значение для успеха проекта.Например, вы не можете построить дом без фундамента, экстерьера или интерьера.
  • За каждый результат должна отвечать независимая команда. В приведенном выше примере команда, ответственная за закладку фундамента, не будет такой же, как команда, строящая интерьеры.

3. Определите рабочие пакеты

Рабочий пакет, как вы узнали выше, представляет собой результат на самом низком уровне WBS.

В типичной трехуровневой WBS определение рабочих пакетов будет следующим шагом после определения основных результатов.

Это одна из наиболее важных частей процесса разработки WBS, которая потребует обширного вклада от вашей проектной группы и заинтересованных сторон.

Ваша цель — выбрать основной результат, а затем определить всю работу, необходимую для его завершения. Этот рабочий пакет должен быть:

  • Независимый : Рабочий пакет должен быть взаимоисключающим и не зависеть от других текущих элементов.
  • Определимость : Рабочий пакет должен иметь определенное начало и конец, и его должны понимать все участники проекта.
  • Примерно : у вас должна быть возможность оценить продолжительность рабочего пакета и потребности в ресурсах.
  • Управляемый : Пакет должен представлять «значимую единицу работы», то есть он должен выполнять что-то конкретное и может быть назначен отдельному человеку или группе. Он также должен быть измеримым.
  • Интегрируемый : пакет должен интегрироваться с другими элементами для создания родительского уровня.
  • Адаптируемый : В идеале пакет должен уметь приспосабливаться к изменениям объема в соответствии с требованиями проекта.

Если работа не соответствует вышеуказанным требованиям, вы можете разложить WBS на другой уровень.

Есть несколько эвристик, которым вы можете следовать для определения пакетов работ:

  • Правило 8/80: Общее практическое правило состоит в том, что продолжительность каждого пакета работ не должна превышать 80 часов, а общая продолжительность — не менее 8 часов. Если он длиннее, разложите его дальше. Если он короче, подумайте о том, чтобы подняться на один уровень.
  • Отчетный период: Другое распространенное правило — ограничить каждый рабочий пакет одним отчетным периодом.Если для выполнения требуется более одного отчетного периода (ежемесячно, еженедельно и т. Д.), Выполните дальнейшую декомпозицию.
  • Используйте существительные: Вы должны быть в состоянии описать каждый рабочий пакет с помощью существительного или прилагательного. Чтобы разбить его дальше, вам нужно будет использовать глаголы. Например, «велосипедное сиденье» — это существительное, описывающее рабочий пакет. Если вы разберете его дальше, вам нужно будет использовать такие глаголы, как « разрезать поролон», «сшить кожу» и т. Д.

4.Создать словарь WBS

Словарь WBS — это документ, который описывает определение и объем каждого элемента, содержащегося в WBS. Это вспомогательный документ, призванный помочь новым проектным командам лучше понять каждый рабочий пакет.

Вам не обязательно нужен словарь WBS, особенно если проект простой или ограниченный по объему. Однако для сложных проектов с большим оттоком пользователей словарь может значительно улучшить ясность.

Кроме того, словарь WBS приближает вас на один шаг к созданию расписания проекта.Часто вы можете перенести детали из этого словаря прямо в инструмент планирования вашего проекта.

Вот несколько деталей, которые вы можете включить для каждого элемента в словаре WBS:

  • Идентификатор рабочего пакета (см. Условное обозначение идентификатора ниже)
  • Название рабочего пакета
  • Описание рабочего пакета
  • Назначено (физическое лицо или название группы)
  • Отдел
  • Дата уступки
  • Срок погашения
  • Сметная стоимость

Уровень детализации, который вы хотите включить, полностью зависит от вас.

Вот пример более упрощенного словаря WBS с идентификатором, именем и описанием элемента:

Словарь WBS помогает членам команды проекта понять каждый элемент ( Источник изображения )

5. Используйте правильный формат WBS

Когда у вас есть все рабочие пакеты и словарь WBS, самое время создать WBS.

Есть несколько форматов WBS, которым вы можете следовать. Самый простой способ сделать это — создать иерархические группировки на основе текста.По соглашению для обозначения уровня элемента используются числа и десятичные точки.

Например, номер 1.1.1.3 означает, что вы ссылаетесь на 3-й элемент из 4-го уровня WBS.

Таким образом, у вас может быть текстовая WBS следующим образом:

В качестве альтернативы вы можете использовать более наглядную табличную структуру, как показано ниже:

Другой вариант — создать блок-схему:

После того, как вы составили иерархическую структуру работ, поделитесь ею со своей командой.Используйте его, чтобы получить общий обзор прогресса проекта.

Шаблон иерархической структуры работ

Хотя создание иерархической структуры работ технически несложно (в конце концов, это всего лишь блок-схема или таблица Excel), это может занять много времени.

Вот почему мы создали этот шаблон структурной декомпозиции работ, чтобы помочь вам начать работу.

Этот шаблон содержит как представление в виде дерева, так и представление в виде таблицы. Используйте то, что считаете нужным.

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить шаблон WBS:

В следующем и последнем разделе я поделюсь некоторыми передовыми практиками, которые помогут максимально эффективно использовать иерархическую структуру вашей работы.

Иерархическая структура работ является основой расписания вашего проекта, которое, в свою очередь, является основой всего проекта.

Следование нескольким передовым методикам на этапе создания WBS может значительно повысить точность расписания вашего проекта.Четкая разбивка основных результатов поможет вам лучше оценить и распределить ресурсы.

Вот несколько ключевых передовых практик, которым вы должны следовать при создании иерархической структуры работ:

1. Используйте существительные, а не глаголы

Как я сказал ранее, цель WBS — отслеживать результаты, а не действия. Имеет значение «что» в работе, а не «как» ее достичь.

Один из способов достичь этой цели — использовать существительные при добавлении элементов в WBS. То есть каждый элемент в WBS должен быть либо существительным, либо прилагательным.

Подумайте о «фундаменте дома» вместо «Удаление земли для создания фундамента» или о «документе плана коммуникаций» вместо «сбора требований для плана коммуникаций».

Цель этого упражнения «Существительные, а не глаголы» — заставить вас делать элементы более широкими. Действия обычно описывают заключительный уровень в любом рабочем пакете. Ваша WBS должна сосредоточиться на одном уровне выше этого.

2. Тщательно следуйте правилу 100%

Структура декомпозиции работ должна быть исчерпывающей.Не должно быть никаких результатов за пределами WBS.

Вот почему так важно следовать правилу 100%. На каждом уровне должно быть все, что вам нужно. Все, что сверх этого, следует утилизировать.

Это поможет вам обнаружить пробелы и дублирование. Это также гарантирует, что каждый компонент проекта завершен и ничего не останется позади.

3. Сохранять взаимоисключающие свойства всех элементов

Другое кардинальное правило структурной разбивки работ — помимо правила 100% — это «взаимная исключительность».Каждый элемент должен быть независимым. Вам не нужно вводить какие-либо данные из любого другого элемента для его завершения. Если вы это сделаете, лучше объединить два элемента вместе и продвинуть рабочий пакет на более высокий уровень.

Например, если вы строите велосипед, вы можете создать «руль» независимо от «рамы велосипеда». Таким образом, это будет отдельный рабочий пакет.

Напротив, чтобы создать «колесные спицы», вам сначала нужно получить точные размеры обода колеса. В таком случае было бы лучше объединить «спицы колеса» и «обод колеса» в единый рабочий пакет.

4. Помните об уровне детализации

Распространенной ошибкой при создании структур декомпозиции работ является сохранение уровня детализации либо слишком широким (т. Е. Слишком мало уровней), либо слишком узким (т. Е. Слишком много уровней). Как и в случае с Златовлаской, есть уровень детализации «в самый раз».

В идеале, ваша декомпозиция должна остановиться, прежде чем вы сможете использовать глаголы для описания элемента. Например, если вы строите велосипед, «обод колеса» должен быть последним уровнем, поскольку он описывает результат.При дальнейшем разложении у вас будут действия, связанные с конечным результатом, такие как «купить сталь», «профилировать сталь», «проделать отверстия для колесных спиц» и т. Д.

Если это произойдет, значит, у вас слишком много уровней.

Стремитесь к 3-5 уровням. Если продолжить, то вы смотрите на проект, который, вероятно, слишком сложен (и может быть лучше в качестве программы).

5. Используйте программное обеспечение для управления проектами

Один из лучших советов, которые я когда-либо получал по поводу WBS, заключался в том, чтобы «использовать шаблон».

Вы можете использовать простой шаблон Word или что-нибудь, предлагаемое вашим инструментом блок-схемы. Но если вы хотите, чтобы WBS интегрировался с остальными документами вашего проекта, лучшим источником шаблонов является ваше программное обеспечение для управления проектами.

Большинство инструментов PM, таких как Workamajig, будут иметь встроенные возможности для создания структурной декомпозиции работ с нуля. Вы можете просто указать свой уровень детализации и добавить данные об элементах, чтобы быстро создать WBS.

Самое лучшее в использовании инструмента PM — это то, что ваши данные WBS доступны вам, когда вы составляете расписание проекта.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, у вас будет высокоэффективная иерархическая структура работ, которая поможет вам на каждом этапе планирования проекта.

Вы когда-нибудь создавали иерархическую структуру работ для своего проекта? Какие инструменты и тактику вы использовали?

Поделитесь ими с нами в комментариях ниже.

8 шагов для создания временной шкалы управления проектом

8 шагов для создания временной шкалы проекта

  1. Составьте описание содержания проекта
  2. Создание иерархической структуры работ (WBS)
  3. Разбейте каждый рабочий пакет на задачи
  4. Определение зависимостей проекта
  5. Определите общее время, необходимое для каждой задачи
  6. Определить доступность ресурсов
  7. Определите важные вехи
  8. Постройте график управления проектом

Ни один план или устав проекта не будет полным без графика управления проектом.График управления проектом обеспечивает простой визуальный обзор проекта от начала до конца и ведет к повышению эффективности работы команд. Какими бы простыми ни казались временные рамки, когда вы видите их на бумаге, разбиение проекта на эффективные временные рамки может показаться ошеломляющим, особенно для начинающих менеджеров проектов. Итак, если это ваш первый опыт создания временной шкалы управления проектом или даже ваш 563-й, используйте эти восемь безошибочных шагов, чтобы усовершенствовать вашу следующую временную шкалу.

1. Напишите описание содержания проекта.

Определение объема вашего проекта — это еще одна часть процесса управления проектом, которую вам необходимо завершить, прежде чем вы сможете создать график своего проекта. В заявлении о содержании проекта указаны результаты, которые вы планируете произвести к концу проекта.

В качестве быстрого примера предположим, что вы и ваши друзья хотите посадить сад. Заявление о масштабах может выглядеть примерно так: мы построим огород площадью 100 кв. Футов, на котором будут выращиваться помидоры, перец, капуста, картофель, горох, стручковая фасоль и кукуруза.

2. Создайте иерархическую структуру работ (WBS)

Чтобы создать иерархическую структуру работ (WBS), начните с описания объема работ и разделите конечный результат или результаты на более мелкие части. Вы еще не приступаете к задачам, а только к более мелким результатам. Другое название этого раздела — базовый план объема работ, а каждый промежуточный результат называется рабочим пакетом.

Продолжая наш пример сада, вы могли бы сказать, что ваша WBS должна производить:

  • 10 квадратных футов помидоров
  • 10 квадратных футов перца
  • 15 квадратных футов капусты
  • 20 квадратных футов картофеля
  • 15 квадратных футов гороха
  • 10 квадратных футов стручковой фасоли
  • 20 квадратных футов кукурузы

3.Разбейте каждый рабочий пакет на задачи

Теперь вы можете составлять список дел для каждого пакета работ. Подумайте о разнице между вашим исходным уровнем и вашей целью. Что должно произойти, чтобы добраться от начальной точки до желаемой конечной точки? Обратите внимание на задачи, схожие в разных рабочих пакетах. Этот процесс поможет вам определить зависимости на следующем этапе.

Теперь составьте список задач для двух рабочих пакетов вашего мини-сада и организуйте их в таблицу:

4.Определите зависимости проекта

Зависимости — это задачи, которые нельзя запустить, пока не будет завершена другая задача. Например, вы не можете сажать помидоры, пока земля не будет вспахана. В этом сценарии определение зависимостей для временной шкалы управления проектом будет относительно простым, но для более сложных процессов сопоставление зависимостей может вызвать у вас несколько седых волос.

Создание блок-схемы или диаграммы помогает визуализировать и идентифицировать эти зависимости.Возможно, вам будет полезно использовать дорожки или цветовое кодирование, чтобы обозначить, какая команда или человек возьмет на себя ответственность за каждую задачу. Здесь работа по посадке томатов и стручковой фасоли разделена на две группы по цвету:

5. Определите общее время, необходимое для каждой задачи

Вернитесь к списку задач или диаграмме зависимостей и подумайте, сколько времени потребуется для выполнения каждой задачи. Предположим, что ответственная сторона усердно работает над задачей без перерывов.Если вы не можете точно оценить необходимое время, поработайте над этим разделом с экспертом, который может дать вам некоторые рекомендации.

В приведенном ниже примере есть зона, показывающая, что все закупочные задачи будут выполняться вместе.

Чтобы найти зависимости и определить, сколько времени займет ваш проект, рассмотрите метод критического пути .

Узнайте, как

6. Определите доступность ресурсов

Чаще всего вашим ограничивающим ресурсом будет доступность членов вашей команды или сотрудников.На этом этапе вам нужно подумать, когда они смогут тратить время на работу над назначенной задачей. Несмотря на то, что для выполнения задания может потребоваться всего один день самоотверженной работы, вам может потребоваться увеличить количество назначенного времени до нескольких дней или даже недель, если одновременно выполняется много других проектов.

В примере с садом от начала до конца потребуется всего четыре часа, но, учитывая все остальное, вашей команде понадобится два выходных, чтобы сделать это. Поэтому, когда вы создаете график проекта, вы зарезервируете несколько дней для каждой задачи.

7. Определите важные вехи

Контрольные точки проекта позволяют отслеживать ход выполнения ваших проектов от начала до конца. Таким образом, если вы отстаете, вы будете знать задолго до своего окончательного срока и сможете скорректировать свои планы или ожидания, чтобы не отставать от цели.

8. Постройте график управления проектом.

Это самое интересное! Пришло время создать график вашего проекта. Выровняйте задачи от начала до конца, отрегулируйте их длину, чтобы отразить количество отведенного времени, а затем добавьте вехи, чтобы закончить работу.Вуаля! У вас есть завершенный график управления проектом. Разве это не красиво?

Советы профессионалов

Вот несколько советов, чтобы оптимизировать ваш опыт создания графиков управления проектами:

  • Прежде всего, установите дату начала и окончания проекта и настройте метки.
  • Затем решите, используете ли вы линейную или блочную шкалу времени. Используйте структуру, которая лучше всего подходит для вашего проекта. Основные временные шкалы помогают определить ключевые вехи, а временные шкалы блоков позволяют легко визуализировать команды и прогресс конкретной задачи.
  • Определите метки вашего проекта на основе временной шкалы. Ярлыки могут быть в секундах, часах, днях, неделях или даже годах.
  • Сложите несколько временных шкал так, чтобы метки появлялись только на нижней шкале времени.
  • Выделите разные временные шкалы или строки цветом, чтобы организовать проект и держать всех на одной странице.
  • Изменять интервалы, но только полными приращениями.

Если вы решили построить график управления проектами в Lucidchart (см. Наши шаблоны ниже), просмотрите это руководство, чтобы получить дополнительные советы.

Шаблоны графика управления проектами

Используйте эти шаблоны временной шкалы управления проектами от Lucidchart, чтобы начать работу!

Шаблон временной шкалы вехи проекта Блокировать шаблон временной шкалы Пример шаблона временной шкалы проекта (с импортированными данными)

Готовы начать? Сроки позволяют легко отслеживать выполнение всего проекта. Дайте заинтересованным сторонам реалистичный прогноз проекта и сообщите об ожиданиях.

Уточняйте сроки и следите за проектами с помощью нашего инструментария timeline maker .

Узнайте, как

Распределите работу по проекту равномерно (уровень назначения ресурсов)

Когда люди в вашем проекте работают над слишком большим количеством назначений одновременно, вы можете разрешить конфликты ресурсов или превышение доступности, автоматически выровняв назначения, перейдя на Ресурс> Все уровни . Выравнивание работает путем откладывания задач или их разделения, чтобы ресурсы, назначенные этим задачам, больше не были перегружены.

При выравнивании Project не меняет, кто назначен для каждой задачи.Проект выравнивает только рабочие ресурсы, общие ресурсы и выделенные ресурсы. Он не выравнивает материальные ресурсы, стоимостные ресурсы или предлагаемые ресурсы.

Примечание: Из-за этих изменений в задачах выравнивание может задерживать дату окончания некоторых задач и, следовательно, дату окончания проекта.

Перед выравниванием вы можете изменить некоторые настройки.

  • Приоритеты задач , которые указывают на важность задачи и ее доступность для выравнивания.

  • Приоритеты проекта , определяющие готовность проекта к выравниванию.

  • Параметры выравнивания , которые помогут вам точно настроить, как Project определяет, какие задачи выровнены и в какой степени.

Чем вы хотите заниматься?

Распределить проектную работу по нивелированию

На вкладке Ресурсы в группе Уровень выберите один из следующих параметров.

  • Выбор уровня Используйте это, чтобы выровнять только выбранные задачи. Чтобы выбрать несколько задач, которые находятся рядом друг с другом, выберите первую задачу в выделении, затем нажмите SHIFT, выбирая последнюю задачу в выделении. Чтобы выбрать несколько задач, которые не находятся рядом друг с другом, выберите каждую задачу, нажимая CTRL при выборе задачи.

    Это полезно, когда может быть допустимо превышение доступности ресурсов для определенных задач в плане проекта, но руководители проекта хотели бы решить проблему превышения доступности для других конкретных задач.

  • Уровень ресурса Используйте это, чтобы выровнять только те задачи, которым назначены определенные ресурсы.Выберите ресурс уровня , а затем выберите ресурс, которому назначены задачи. Используйте CTRL для выбора нескольких ресурсов.

    Если выбранный ресурс работает с задачами, имеющими несколько ресурсов, другие назначения не будут перемещены.

  • Уровень Все Используйте это, чтобы выровнять все ресурсы во всех задачах в плане проекта.

  • Параметры выравнивания Используйте это, чтобы изменить настройки, которые Project использует для выравнивания.См. Раздел «Изменение параметров выравнивания» в этой статье.

  • Очистить выравнивание Используйте это, чтобы отменить эффекты предыдущего выравнивания.

  • Следующее превышение доступности Используйте это, чтобы перейти к следующей задаче с превышением доступности ресурсов. Используйте это, чтобы легче увидеть влияние повышения уровня на отдельные задачи.

Изменить настройки выравнивания

Вы можете изменить выравнивание, чтобы помочь вам точно настроить, как Project определяет, какие задачи выровнены и в какой степени.

  1. На вкладке Ресурсы в группе Уровень выберите Параметры выравнивания .

  2. В диалоговом окне Выравнивание ресурсов в разделе Вычисления выравнивания выберите способ выравнивания.

    • Автоматически При выборе автоматического выравнивания снимите флажок Очистить значения выравнивания перед выравниванием .Когда этот флажок снят, Project выравнивает только новые и невыровненные назначения. Этот флажок установлен по умолчанию, но при автоматическом выравнивании его установка может значительно замедлить вашу работу в расписании, поскольку все задачи выравниваются.

      В Найдите превышение доступности в поле , выберите период времени или основу для чувствительности, с которой выравнивание будет распознавать превышение доступности. День за днем ​​ — значение по умолчанию. Этот параметр устанавливает точку, в которой вы хотите, чтобы сработало выравнивание: когда у вас есть превышение доступности в течение всего одной минуты, одного дня, одной недели или одного месяца.

    • Вручную Выравнивание вручную (по умолчанию) происходит только при выборе Уровень всех . Автоматическое выравнивание происходит мгновенно, когда вы меняете задачу или ресурс. Используйте автоматическое выравнивание, если вы хотите перепланировать задачи, когда ресурсам назначено больше работы, чем они могут выполнить.

  3. В разделе Диапазон выравнивания для выберите, чтобы выровнять весь проект или выровнять только те задачи, которые попадают в определенный временной диапазон.

  4. В поле Порядок выравнивания выберите нужный порядок выравнивания:

    • Выберите ID Only , чтобы выровнять задачи в порядке возрастания их идентификационных номеров перед рассмотрением любых других критериев.

    • Выберите Standard , чтобы сначала изучить зависимости предшественников, резерв, даты, приоритеты и ограничения, чтобы определить, следует ли и как выровнять задачи.(Это настройка по умолчанию.)

    • Выберите Priority, Standard , чтобы сначала проверить приоритеты задач, а только потом проверять стандартные критерии.

  5. Чтобы предотвратить задержку даты окончания проекта, установите флажок Уровень только в пределах доступного резерва .

    Примечание: Если вы установите этот флажок, вы можете получить сообщения об ошибках, указывающие, что Project не может выровнять все расписание.Project может не выровнять расписание, потому что в расписании редко бывает достаточно свободного места, чтобы перенести задания, не исчерпав свободного времени.

  6. Чтобы разрешить регулировку выравнивания, когда ресурс работает над задачей независимо от других ресурсов, которые работают над той же задачей, установите флажок Выравнивание может настраивать отдельные назначения для задачи .

  7. Если вы хотите, чтобы выравнивание прерывало задачи путем создания разделений в оставшейся работе над задачами или назначениями ресурсов, установите флажок Выравнивание может создавать разделения в оставшейся работе .Если ресурс назначается задачам одновременно сверх того, что может обработать расписание ресурса, то задача, у которой есть оставшаяся работа, может быть разделена и обработана, когда это позволяет расписание ресурса.

  8. Чтобы включить предлагаемые ресурсы, установите флажок Задачи уровня с предложенным типом бронирования .

  9. Чтобы разрешить выравнивание для изменения задач, запланированных вручную, установите флажок Уровень задач, запланированных вручную .

  10. Если вы хотите очистить предыдущие результаты выравнивания перед повторным выравниванием, выберите Очистить выравнивание .

  11. Если вы выполняете выравнивание вручную, выберите Выровнять все . Если вы выполняете нивелирование автоматически, выберите OK .

    Примечание: Если вы выравниваете задачи в проектах, которые запланированы с даты окончания, то отрицательные значения задержки применяются с конца задачи или назначения, в результате чего дата завершения задачи или назначения ресурсов наступает раньше.

Установить приоритеты задач

Установка приоритетов задач позволяет указать важность задачи и ее доступность для выравнивания. Вводимое вами значение приоритета является субъективным значением от 1 до 1000, что позволяет указать степень вашего контроля над процессом выравнивания. Например, если вы не хотите, чтобы Project выравнивал определенную задачу, установите для нее уровень приоритета 1000. По умолчанию значения приоритета установлены на 500 или средний уровень контроля.Задачи с более низким приоритетом откладываются или разделяются перед задачами с более высоким приоритетом.

  1. В поле Task Name дважды щелкните имя задачи, приоритет которой вы хотите изменить, а затем выберите Task Information .

  2. На вкладке Общие введите или выберите приоритет в поле Приоритет .

Установите приоритеты проекта

Вы можете установить доступность всего проекта для выравнивания, установив приоритет проекта.Например, если вы совместно используете ресурсы с другим проектом, который служит пулом ресурсов, и если вы не хотите выравнивать задачи в одном из общих файлов, установите уровень приоритета этого общего файла на 1000.

  1. На вкладке Project в группе Properties выберите Project Information .

  2. Введите или выберите приоритет в поле Priority .

Несколько советов, которые можно использовать при прокачке

Подсказка

Что вы можете сделать

Проверка превышения доступности ресурсов

Ресурсы с превышением доступности отмечены красным в представлениях ресурсов, включая Планировщик группы.На диаграмме Ганта ресурсы с превышением доступности обозначены красной цифрой в столбце «Индикаторы».

Убирайте прокачку каждый раз, когда вы повышаете уровень

Каждый раз, когда вы выравниваете проект, предыдущие эффекты выравнивания очищаются. Чтобы изменить это, выберите Resource > Leveling Options .

Очистить выравнивание

Чтобы очистить выравнивание непосредственно перед выполнением любого другого действия, выберите Уровень отмены .Если вы не отменяете выравнивание, вы также можете выбрать Очистить выравнивание , чтобы очистить предыдущие результаты выравнивания.

Посмотреть, какие задачи прошли уровень

Чтобы увидеть изменения, внесенные в задачи путем выравнивания, используйте представление Ганта выравнивания. Выберите просмотров > Другие виды > Дополнительные виды .

Уровень за определенный период времени

Выберите ресурс > Параметры выравнивания , а затем введите дату от и с до .

Не выравнивать вручную запланированные задачи

Обычно выравниваются все типы задач. Чтобы изменить это, выберите Resource > Leveling Options .

Уровень без изменения даты окончания проекта

Выберите ресурс > Параметры выравнивания , а затем выберите уровень только в поле доступного резерва .

Примечание: Если вы установите этот флажок, вы можете получить сообщение об ошибке о том, что Project не может выровнять весь проект. В вашем расписании может быть недостаточно свободного места для перемещения заданий без изменения даты окончания проекта.

Устранение превышения доступности вручную

Если вы не хотите повышать уровень, вы можете попробовать другие способы убрать превышение доступности.

  • Замените один ресурс другим, доступным для работы в это время.

  • Замените более квалифицированные ресурсы на критические задачи на ранней стадии проекта. Более квалифицированный ресурс, вероятно, выполнит ту же работу за меньшее время.

  • Измените ссылку на задачу, чтобы некоторые задачи запускались одновременно.

  • Уменьшите объем своего расписания, удалив задачи.

  • Распределите рабочую нагрузку, увеличив продолжительность задач с превышением доступности ресурсов.

  • Уменьшите рабочую нагрузку за счет уменьшения объема работы, необходимой для выполнения задачи.

  • Измените рабочее время ресурсов, чтобы сократить продолжительность задач.

  • Сократите продолжительность задач, особенно критических задач, которые напрямую влияют на дату завершения проекта.

  • Убедитесь, что ресурсы не работают в нерабочее время. Если ресурс работает в нерабочее время, Project будет показывать его как превышенный.

Как выровнять землю для сарая

Если вы планируете установить навес для хранения на своей территории, вам необходимо выровнять и подготовить площадку до дня сдачи.Возможно, вам также потребуется определить, нужен ли вашему сараю фундамент, но это отдельная тема!

Мы разбили процесс выравнивания земли для вашего сарая на пять этапов. Если у вас есть базовые столярные навыки и крепкая спина, эта работа не должна быть для вас слишком сложной. У нас также есть полное пошаговое руководство, как построить фундамент под навес из гравия, от начала до конца.

Уровень квалификации: Средний

Вот пять шагов, чтобы выровнять основание сарая для вашего сарая:

  1. Выберите место сарая
  2. Квадратные и опорные углы
  3. Полная выемка грунта
  4. Установите периметр (необязательно)
  5. Установите гравийное основание

Приступим! (Во время работы избегайте этих 7 распространенных ошибок при подготовке земли под навесом!)

Шаг 1. Выберите место под навес

Вот 9 моментов, которые следует учитывать при выборе идеального места для переносного здания.

  1. Уточните в своем поселке
  2. Остерегайтесь требований зонирования
  3. Избегайте болотистых мест
  4. По возможности избегайте крутых подъемов
  5. Остерегайтесь вещей под землей
  6. Остерегайтесь деревьев
  7. Обеспечьте легкий доступ к солнцу
  9. Обратите внимание на эстетику

1. Уточните в своем поселке

Во многих поселках вам потребуется подать заявление на получение разрешения перед установкой складского сарая.Избегайте неприятностей и разочарований в будущем, сделав это одним из ваших первых шагов.

Посетите веб-сайт вашего поселка, чтобы получить информацию о получении разрешения на установку складских помещений. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете позвонить в местное управление и попросить поговорить с сотрудником, ответственным за разрешение на строительство или зонированием.

Образец заявления на разрешение на зонирование

2. Остерегайтесь требований к зонированию

Кодекс зонирования вашего поселка может запрещать вам размещать складские помещения слишком близко к границам владений или другим существующим строениям.Если требования к отступлению мешают желаемому размещению вашего сарая, вы можете подать заявку на сервитут, чтобы получить освобождение от требований об отказе.

Подача заявки на сервировку (Wikihow)

На вашу собственность также могут распространяться законы о зонировании, регулирующие процентную долю вашей собственности, которая может быть покрыта непроницаемой поверхностью. К непроницаемым поверхностям относятся мощеные проезды, тротуары, патио, бассейны, здания и все, что препятствует проникновению дождевой воды в землю.При подаче заявления на разрешение от вас могут потребовать предоставить приблизительный эскиз вашей собственности, на котором показаны существующие непроницаемые поверхности. Карты Google в режиме спутникового обзора могут быть полезным инструментом, если вам это нужно.

Если вы живете в поселке, вам необходимо контролировать сток воды из вашего нового складского сарая или гаража, вас могут заинтересовать наши услуги по установке дренажной системы.

Вид со спутника на Google Maps

3. Избегайте болотистых мест

Болотистых и низменных участков следует избегать по нескольким причинам.

  1. Эта зона может быть трудной для проезда с оборудованием для газонов.
  2. Ваш сарай будет более подвержен долгосрочным повреждениям из-за чрезмерной влажности.
  3. На болотистой местности сложнее подготовить прочное основание для сарая.
  4. Влага поддерживает рост плесени и грибка в вашем сарае.
Избегайте низкорасположенных участков

4. По возможности избегайте крутых уклонов

Чем ближе ваш участок к горизонтальному уровню, тем меньше работы вам потребуется, чтобы подготовить его к навесу.Вы также должны знать, что крутой класс, скорее всего, потребуется использование подпорной стенки.

По возможности избегайте крутых уклонов

5. Остерегайтесь вещей под землей

Если у вас есть собственная канализационная система, убедитесь, что вы не размещаете навес над фильтрующим слоем или подземным резервуаром для сточных вод. Также избегайте размещения его на заглубленных газопроводах. Ваша коммунальная компания может бесплатно отметить расположение ваших газовых линий.

Позвоните 811, прежде чем копать в PA

6.Остерегайтесь деревьев

Не ставьте сарай под деревьями, которые могут потерять ветви и повредить крышу сарая. Если возможно, удалите старые деревья перед установкой сарая.

Остерегайтесь умирающих деревьев

7. Обеспечьте легкий доступ

Иногда вам может понадобиться подъехать на автомобиле к сараю, чтобы упростить погрузку и разгрузку. Убедитесь, что выбранное вами место легко доступно.

Ваше местоположение должно быть доступным (Роджер и Кэрол)

8.Рассмотрите возможность воздействия солнечных лучей.

Размещение сарая в полностью затененном месте может способствовать росту плесени на стенах и крыше сарая с течением времени. Воздействие солнца препятствует росту плесени. Однако размещение его в месте без тени означает, что летом будет жарче. Вам нужно будет решить, какой сценарий для вас более выгоден.

Предотвращение роста плесени под воздействием солнечных лучей (устранение плесени)

9. Обратите внимание на эстетику

При выборе места для размещения переносного здания на территории необходимо учитывать эстетику.Где это повысит привлекательность обуздания? Будет ли он лучше смотреться под углом или параллельно линии участка? Это всего лишь несколько вопросов, когда вы думаете о возможностях.

Будет ли хорошо смотреться в этом месте? (Безлимитные навесы)

Шаг 2. Выровняйте и разместите углы

Теперь, когда вы выбрали место для своего навеса, вы готовы к шагу 2. Выполните эти 5 шагов, чтобы убедиться, что готовая подушка для навеса получилась красивой и квадратной.

  1. Разбейте первый и второй угол
  2. Разбейте третий угол
  3. Добавьте заключительные стойки
  4. Растяните заключительные линии
  5. Отметьте землю

Примечание: Перейдите к шагу 3, если ваш участок больше 12 дюймов от уровня на протяжении 8 футов.Вы можете проверить уровень, используя 8 ’2 × 4 и уровень. Поместите один конец 2 × 4 в самый высокий угол площадки и поместите уровень сверху. Если 2 × 4 находится на одном уровне, а один конец 2 × 4 находится на высоте более 12 дюймов от земли, то вам следует перейти к шагу 3.

Проверьте уровень с помощью 2 × 4 (фотографии с зазором)

Примечание: Подушка навеса должна быть на 1 дюйм шире, чем ваш навес со всех сторон. Например, сарай 10х12 следует установить на гравийной подушке 12х14. Добавьте еще 12 дюймов при установке угловых стоек.На примере сарая 10х12 четыре угловых колья должны покрывать площадь 13х15 футов. Если вы не планируете устанавливать периметр 4 × 6, то площадь, покрываемая угловыми стойками, должна иметь размер точно 12 x 14 футов.

Гравийное основание должно быть на 12 дюймов шире со всех сторон

1. Ставьте первый и второй угол

(посмотрите видео ниже, чтобы увидеть это в действии)

Сделайте первую ставку, убедившись, что она идеально ровная. Сделайте вторую ставку на расстоянии 4 фута от первой.

2. Ставим третий угол

Этот шаг самый сложный. Установите третий столб на расстоянии 3 фута от первого (просто посмотрите на него, чтобы он получился как можно более квадратным) и оберните веревкой третий столб. Затем отмерьте от второго стержня и переместите третий стержень, пока он не будет отстоят точно на 5 футов от второго. Это создаст треугольную форму, которую вы можете использовать для квадратной формы под навесом.

3. Добавьте последние ставки

Завершите установку последних угловых стоек, используя треугольник как квадрат.Растяните тетиву до желаемой длины (в данном случае 15 футов) от первой стойки и позвольте ей едва касаться второй. Затем вбейте еще одну ставку на отметке 15 футов.

Повторите этот процесс с другой стороны. Растяните тетиву от первой стойки до желаемой длины (в данном случае 13 футов) и позвольте ей едва касаться третьей стойки. Затем вбейте еще одну ставку на отметке 13 футов.

Теперь просто отмерьте 13 футов от одного угла и 15 футов от другого, чтобы определить местоположение четвертой стойки.

4. Растяните финальные линии

Плотно натяните линии по внешней стороне ваших кольев (убедитесь, что колья надежно закреплены в земле).

5. Отметьте землю

Отметьте землю, чтобы вы могли снять веревку перед началом раскопок. Для этого подойдет баллончик с краской для разметки, но вы также можете проявить изобретательность и просто использовать лопату, чтобы выкопать небольшую траншею по линиям.

После разметки линий удалите их.Теперь вы готовы начать раскопки.

Отметьте землю и удалите веревку (фотографии зазоров)

Шаг 3: Завершите раскопки

(Если ваш участок находится на высоте более 12 дюймов на расстоянии 8 футов, вам может потребоваться выполнить этот шаг перед Шагом 2)

Если вы завершите этот шаг перед Шагом 2, используйте следующие 7 шаги для достижения предварительного выравнивания вашего сайта. Если вы уже выполнили шаг 2, вы можете пропустить этот раздел.

  1. Разметьте углы
  2. Отметьте участок, который нужно выкопать
  3. Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы
  4. Удалите подпочву, камни и корни
  5. Очистите углы
  6. Проверьте уровень с помощью 2 × 4
  7. Перейти к шагу 2

1.Разбейте углы

Дайте себе общее представление о том, где будут находиться углы навеса. Ваши ставки должны выходить за пределы сарая как минимум на 2 фута по всему периметру. Это даст Вам возможность установить подпорную стенку и пролитой площадку, что, по крайней мере 1’ шире весь путь вокруг вашего сарая.

2. Отметьте участок для раскопок

Протяните веревки между столбами и отметьте участок, на котором будут раскопки. Удалите струны.

3. Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже на участках, которые не нужно раскапывать.Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы

4. Удалите грунт, камни и корни

Продолжайте копать, удаляя грунт, камни, корни и любые другие препятствия, пока ваш участок не станет ровным (и берегитесь этого сундука с захоронением). сокровище).

5. Очистите углы

Найдите время, чтобы очистить углы и разгладить место раскопок. Это сэкономит вам время позже.

6. Проверьте уровень с помощью 2 × 4

После того, как ваш участок станет максимально ровным и чистым, проверьте уровень с помощью 2 × 4 и уровня.При необходимости отрежьте 2 × 4 так, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2 × 4 и перемещайте его из одной части котлована в другую, проверяя уровень по пути. Выкопайте любые высокие участки или залейте низкие участки по мере необходимости.

Проверьте уровень с помощью 2 × 4 (сеть DIY)

7. Вернитесь к шагу 2

Если вы хотите убедиться, что место раскопок квадратное, вернитесь к шагу 2

Если вы уже выполнили шаг 2 , выполните следующие 3 шага, чтобы выровнять площадку навеса.

  1. Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы
  2. Очистите углы
  3. Проверьте уровень и выкопайте по мере необходимости

1. Удалите поверхностный мусор и верхний слой почвы

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже в тех областях, которые не нужны будут раскопаны. Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

2. Очистите углы

Найдите время, чтобы очистить углы и сгладить место раскопок. Это сэкономит вам время позже.

3.Проверьте уровень и выкопайте по мере необходимости

После того, как ваш участок станет настолько ровным и чистым, насколько это возможно, проверьте уровень, используя 2 × 4 и уровень. При необходимости отрежьте 2 × 4 так, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2 × 4 и перемещайте его из одной части котлована в другую, проверяя уровень по пути. Выкопайте любые высокие участки или залейте низкие участки по мере необходимости.

Шаг 4. Установка периметра (дополнительно)

Выполните следующие 8 шагов, чтобы установить периметр 4 × 6 вокруг основания сарая.Этот шаг не является обязательным, но рекомендуется для получения аккуратного и чистого конечного результата.

  1. Отрежьте 4 × 6 по длине для первого ряда
  2. Положите на место
  3. Соедините углы винтами
  4. Измерьте углы и квадрат
  5. Просверлите отверстия под штифты
  6. Проверьте уровень и установите штифты
  7. При необходимости установите дополнительные ряды
  8. Замените почву вокруг внешнего края

1. Отрежьте 4 × 6 по длине для первого ряда

В случае основания навеса 12 × 14 вам понадобятся два среза 4 × 6 на 14 футов и два на 11 ‘5 ”.

Отрежьте 4 × 6 до нужной длины

2. Положите на место

Укладывая 4 × 6 на место, убедитесь, что они прочно стоят на земле. Возможно, вам придется разгладить почву, заполнив низкие места или удалив выступы.

3. Соедините углы с помощью винтов

Используйте винты, чтобы соединить все 4 угла рамы по периметру 4 × 6.

4. Измерьте расстояние по углам и квадрат рамы

Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние по углам рамы.Если два измерения совпадают, ваша рамка квадратная. Отрегулируйте раму, нажав или потянув за углы, пока оба размера не станут одинаковыми.

5. Просверливание отверстий для штифтов

Используйте сверло ⅝ ’(или любого другого размера, необходимого для плотного прилегания арматуры), чтобы просверлить отверстия через 4 × 6 и прикрепить их к земле. Используйте по 2 булавки в каждом углу и поместите их примерно на 4 фута оттуда.

6. Проверьте уровень и установите штифты

Убедитесь, что ваша рама 4 × 6 выровнена, и при необходимости отрегулируйте.Разрежьте арматурный стержень на 2 дюйма длины с помощью пилы или шлифовального станка и вбейте его в только что просверленные отверстия в 4 × 6, пока верх арматуры не будет на одном уровне с верхом 4 × 6.

Установка арматурных штыри (Our Homestead Life)

7. Установка дополнительных курсов по мере необходимости

Если вы планируете использовать 4 × 6 периметр в качестве подпорной стенки, то вы хотите, чтобы добавить дополнительные курсы до стены достигает желаемая высота. Используйте ландшафтные деревянные шипы, чтобы прикрепить каждый новый 4 × 6 к нижнему.

Установите дополнительные курсы по мере необходимости

8. Замените грунт вокруг внешнего края

Заполните внешние края вокруг рамы 4 × 6 грунтом. Теперь вы готовы укладывать слой гравия на ровную и ровную поверхность.

Шаг 5: Установите 5-дюймовую гравийную основу

Используйте следующие четыре шага, чтобы укладывать гравий и завершить последний шаг по выравниванию земли для вашего сарая.

  1. Установите ландшафтную ткань (необязательно)
  2. Разложите гравий
  3. Выровняйте и выровняйте с помощью 2 × 4
  4. Полюбуйтесь основанием сарая уровня

Не знаете, следует ли устанавливать фундамент сарая из гравия или бетона.Узнайте больше об этой проблеме в нашем блоге: Гравий против бетона: какое основание сарая лучше всего подходит для вас?

1. Установите ландшафтную ткань (необязательно)

Некоторые установщики сараев, в том числе Site Preparations LLC, предпочитают укладывать ландшафтную ткань перед тем, как насыпать гравий. Это сделано для предотвращения появления сорняков и для большей устойчивости фундамента за счет отделения гравия от грязи под ним. Хотя это рекомендуется, ткань не требуется для проектов DIY, поэтому указана как необязательная.

Установите барьерную ткань от сорняков

2. Распределите гравий

Распределите гравий толщиной 4-6 дюймов. Щебень 3/4 дюйма — это обычный гравий, используемый для основания сарая.

3. Выровняйте и выровняйте с помощью 2 × 4

Используйте 2 × 4, который использовался для выравнивания выемки, и проведите им по поверхности гравия. Это помогает сгладить неровности и создать идеально ровную подушку. Если до этого момента работа была выполнена правильно, выровнять гравий будет очень легко.

Выровняйте гравий с помощью 2 × 4 (DIY Network)

4. Полюбуйтесь своей новой базой сарая

Отойдите назад и полюбуйтесь своей работой. Теперь у вашего сарая есть прочная основа, которая поможет обеспечить его правильную работу и прослужить долгое время.

Мы можем помочь

Вы не уверены, хотите ли вы взяться за этот проект самостоятельно? Наши опытные бригады могут установить вашу новую гравийную подушку так быстро, что вы подумаете, что она появилась из ниоткуда (не совсем так, но вы будете удивлены нашей эффективностью).Запросите бесплатное ценовое предложение, и мы сделаем за вас всю работу!

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind.Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 637e0c3919c98f07.

.
21Апр

Розетка 3 гнезда: Розетка тройная накладная Schneider Electric Этюд с заземлением, цвет белый

21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Розетки и выключатели

Инструменты

Электроинструменты

Станки и оборудование

Измерительные инструменты

Пневмоинструменты

Оборудование для чистки и уборки

Ключи и отвёртки

Строительные ручные инструменты

Слесарные и столярные инструменты

Шарнирно-губцевый инструмент, кусачки

Резьбонарезные инструменты

Крепёж и метизы

Круги, диски для электроинструментов

Оснастка для сверления

Оснастка для строгания и пиления

Спецоснастка

Запчасти и аксессуары к электроинструменту и станкам

Хранение инструментов

Сад и огород

Уход за растениями

Садовая мебель

Растения

Поливочный инвентарь

Садовая химия

Садовый инвентарь

Садовая техника

Садовый декор

Стройматериалы

Стеновые отделочные материалы

Листовые и пиломатериалы

Металлоизделия и металлопрокат

Теплоизоляционные материалы

Кровельные материалы

Материалы для подготовки поверхностей

Строительные смеси

Строительные клеи

Лестницы

Двери

Окна

Кладочные и облицовочные материалы

Устройство стен и подвесного потолка

Тепло и звукоизоляционные материалы

Пленки строительные

Ливневая система

Строительные машины

Оборудование

Строительный инвентарь

Сварка и резка

Ремонт и декор

Напольные покрытия

Отделка стен и потолка

Специализированные покрытия

Сантехника

Унитазы

Ванны

Душевые кабины, уголки

Аксессуары для душа

Умывальники, раковины

Кухонные мойки

Смесители

Водонагреватели

Отопление дома

Внутренняя канализация

Наружная канализация

Насосы для канализации

Системы очистки воды

Вентиляция

Подводка, трубы

Люки, дверки сантехнические

Сифоны

Счётчики

Мебель и аксессуары для ванных комнат

Электрика и свет

Лампочки для дома

Домашние светильники

Светодиодное освещение

Садовые светильники

Промышленные лампы

Светильники для хозяйственных и общественных помещений

Фонари

Батарейки, аккумуляторы, источники питания

Системы безопасности

Удлинители

Розетки и выключатели

Тёплый пол электрический

Кабеленесущие системы

Кабели и провода

Электрооборудование

Электроприборы

Электромонтажные материалы

Связь, компьютеры

Бытовая техника

Кухонная техника

Встраиваемая кухонная техника

Техника для дома

Климатическая бытовая техника

Товары для дома

Стиральные моющие средства

Средства личной гигиены

Парфюмерно-косметические товары

Товары для уборки

Декор окон

Предметы декора и сувениры

Текстиль

Карнизы

Товары бытового назначения

Товары для ухода за одеждой, обувью

Посуда

Емкости для кухни

Упаковка

Новый год

Канцтовары

Товары для хобби

Товары для детей

Лаки и краски

Краски для внутренних работ

Лаки

Малярный инструмент

Добавки к лкм

Герметики, очистители

Деревозащитные средства

Клеи

Растворители

Грунты

Эмали

Краски для наружных работ

Спецодежда

Рукавицы, перчатки

Спецодежда

Сезонная одежда и обувь

Средства защиты

Автотовары

Автохимия

Автомобильная краска

Автокосметика

Оснастка и аксессуары для авто

Отдых и туризм

Товары для отдыха

Товары для спорта

Товары для бани

Печная продукция

Мебель

Мебель и товары для хранения

Кухни

Мебель для ванных комнат

Каркасные системы

Мебельная фурнитура

Дверная фурнитура, замки

Мебель для прихожих

Мебель офисная

схема монтажа, с заземлением и без, разновидности

На чтение 8 мин. Просмотров 393 Опубликовано Обновлено

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Необходимость монтажа тройных розеток

Внутренняя тройная розетка

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

  • низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
  • прочный и безопасный крепеж;
  • отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
  • оперативность ремонта при поломках;
  • быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

Накладная розетка

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

  • внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
  • внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
  • встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

  • лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
  • пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Тройная розетка с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

  • универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
  • экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
  • простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
  • скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
  • возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

  • С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
  • С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Соединение подрозетников для тройной розетки

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

  1. Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
  2. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
  3. Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Использование тройной розетки на кухне

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

  • на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
  • в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
  • при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

Разметка стены под проводку

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Штробы молотком и зубилом

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

  1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
  2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
  3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
  4. Остатки бетона удаляются зубилом.
  5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
  6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
  7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Схема подключения тройной розетки

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

  1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
  2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
  3. Выключают питание от щитка.
  4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
  5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
  6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
  7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
  8. Жилы скручивают внутрь короба.
  9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

  1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
  2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
  3. Из ниши удалятся мусор.
  4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
  5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
  6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
  7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Соединение проводов пайкой

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

  1. Выключите электричество и разорвите цепь.
  2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
  3. Соединяйте провода спайкой.
  4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
  5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
  6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
  7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
  8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
  9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

Розетка 3-пост с/з 16А открытая установка с изолирующей пластиной Белый Schneider Electric Blanca BLNRA010311

Розетка тройная BLNRA010311 с заземлением, без шторок, 16А, накладная, с изолирующей пластиной. Цвет Белый; Серия Blanca; Производитель Schneider Electric

  • три поста
  • накладной монтаж
  • в комплекте изолирующая пластина

Розетка электрическая, накладная, тройная, с заземлением. В комплекте изолирующая пластина. Подходит для монтажа на токопроводящие поверхности.

Особенности:

Лицевые детали серии выполнены из качественного термостойкого пластика с красивым глянцем поверхности, который достигается высококачественной шлифовкой пресс-формы.Небольшая высота розеток и выключателей делает изделия изящным элементом интерьера

Технические характеристики:

  • Тип устройства: розетка электрическая
  • Количество гнёзд: 2
  • Напряжение, частота 250 V AC, 50 Hz
  • Номинальный ток: 16А
  • Габаритные размеры (мм): 65*147*43
  • Тип монтажа: накладной
  • Заземление: есть
  • Защитные шторки: нет
  • Степень защиты от пыли и влаги IP20
  • Контактные зажимы торцевые, винтового типа для медных, проводов сечением 1,5-4,0 мм2
  • Климатическое исполнение УХЛ4

BLANCA (Schneider Electric)

Недорогие моноблочные розетки и выключатели для скрытой и открытой установки. Изделия имеют приятный современный дизайн. И накладные, и встраиваемые розетки и выключатели представлены в шести цветах: белый, молочный, алюминий, титан, антрацит, ясень (под дерево).

Серия имеет надежные и удобные в монтаже механизмы. Лицевые панели розеток и выключателей Blanca изготовлены из ABS-пластика.

Серия Blanca имеет боггатый функционал. Помимо розеток и выключателей в серии предусмотрены светорегуляторы, розетки с крышками, коммуникационные и телевизионные розетки, переключатели. А также множество никальных функций: переговорные устройства для домофонов, дверные звонки, розеточные блоки, розетки для электроплит. 

Розетка 3-пост с/з 16А открытая установка с изолирующей пластиной Белый Schneider Electric Blanca
Изображения и характеристики данного товара, в том числе цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация и габариты товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Описание на данной странице не является публичной офертой.

Розетка 3-пост с/з 16А открытая установка с изолирующей пластиной Белый Schneider Electric Blanca — цена, фото, технические характеристики. Для того, чтобы купить Розетка 3-пост с/з 16А открытая установка с изолирующей пластиной Белый Schneider Electric Blanca в интернет-магазине prestig.ru, нажмите кнопку «В КОРЗИНУ» и оформите заказ, это займет не больше 3 минут. Для того чтобы купить Розетка 3-пост с/з 16А открытая установка с изолирующей пластиной Белый Schneider Electric Blanca оптом, свяжитесь с нашим оптовым отделом по телефону +7 (495) 664-64-28

КОЛОДКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 3 ГНЕЗДА С ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ С/З — Розетки с заземлением

Код продукта

:

N3201000

Размеры пакета

:

330x380x300

Количество коробок/пакетов

:

15/60

Вес пакета

:

8. 7100

Jung AS500 слоновая кость : Розетка аудио тюльпан RCA 3 гнезда

Розетка аудио тюльпан RCA 3 гнезда — S видео гнездо Jung AS 500 MAA1051 цвет бежевый
Механизмы Jung серия AS500 поставляются с (накладкой), лицевыми панелями и суппортом.
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки.
Крепление в монтажную коробку на винтах.
Блестящий дуропласт и термопласт в зависимости от цвета изделия.
Страна сборки Германия. Заводы Jung Люнен в Вестфалии.

Технические характеристики
Номинальное напряжение: DC 50 В
Частотный диапазон: 20 Гц … 20 кГц
Контактное сопротивление: ≤ 20 мΩ
Сопротивление изоляции: ≥ 100 МΩ
Пробивная прочность: AC 500В (50-60 Гц) при 1 мин. 2 мA
Усилия разъема и соединения вилки с розеткой: 3 … 25 N
Количество циклов коммутации: ≥ 1000
Проходное гнездо: белое (левое) 180°
красное (правое) 180°
Контакты: позолочены
Глубина монтажа: 14 мм
Диапазон рабочих температур: −5 . .. +45 °C
Указание для монтажа: установка в монтажной коробке (глубокая коробка)
Технические характеристики Cinch Аудио (RCA)
Номинальное напряжение: DC 50 В
Частотный диапазон: 20 Гц … 20 кГц
Контактное сопротивление: ≤ 20 мΩ
Сопротивление изоляции: ≥ 100 МΩ
Пробивная прочность: AC 500 В (50-60 Гц) при 1 мин. 2 мA
Усилия разъема и соединения вилки с розеткой: 3 … 25 N
Количество циклов коммутации: ≥ 1000
Проходное гнездо: белое (левое) 180°
красное (правое) 180°
Контакты: позолочены
Глубина монтажа: 14 мм
Диапазон рабочих температур: −5 … +45 °C
Указание для монтажа: установка в монтажной коробке (глубокая коробка)
Технические характеристики композитного видео
Номинальное напряжение: DC 50 В
Частотный диапазон: ≤ 160 МГц
Контактное сопротивление: ≤ 20 мΩ
Сопротивление изоляции: ≥ 100 МΩ
Пробивная прочность: AC 500 В (50-60 Гц) при 1 мин. 2 мA
Усилия разъема и соединения вилки с розеткой: 3 — 25 N
Количество циклов коммутации: ≥ 1000
Проходное гнездо: жёлтое 180°
Контакты: позолочены
Глубина монтажа: 14 мм
Диапазон рабочих температур: −5 . .. +45 °C

Материал:
Стальной суппорт.
Не содержит галогенов.
Стойкий к УФ-излучению.
Класс защиты ip20.

Встраиваемая розетка (лючок) для офиса SETE / 3 гнезда / без кабеля

Общие сведения
Технические характеристики
Дополнительно
Числовые параметры
Общие сведения
Бренд SETE
Страна-производитель Китай
Материал Металл, Пластик
Цвет Белый
Серебро
Черный
Технические характеристики
Питание От сети
Способ использования Кнопочный
Степень защищенности IP20
Дополнительно
Доп. характеристики: Встраиваемый
Числовые параметры
Габариты 67, gabarity, divider, 0, 18
Описание интерфейса, ключа и разъема

M.2

SSD M.2: высокая производительность в небольших корпусах

Твердотельные накопители (SSD), выпущенные в последние годы, стали быстрее и способны обрабатывать большие объемы данных. Однако их полные возможности сдерживаются или ограничиваются интерфейсами, к которым они подключены. Интерфейсы Serial ATA 3 rd , разработанные для гораздо более медленных механических жестких дисков, работают с максимальной собственной скоростью передачи 6 Гбит / с.

Интерфейс Mini-SATA (mSATA), хотя и разработан специально для обеспечения наименьшего форм-фактора для твердотельных накопителей, ограничен каналом SATA 6 Гбит / с. Стандарт M.2, спецификация для установленных внутри компьютеров дополнительных карт, был создан для устранения ограничений mSATA и предоставления дополнительных возможностей для карт малого форм-фактора, включая твердотельные накопители разных размеров и разной емкости. M.2 изначально назывался форм-фактором следующего поколения (NGFF), а затем формально переименован в M.2 в 2013 году. M.2 является усовершенствованным стандартом mSATA, который использует физическую компоновку карты и разъемы мини-карты PCI Express ® . Как «преемник» mSATA, M.2 обеспечивает более высокую производительность и емкость при минимальном размере модуля.

Модуль SSD M.2 подключается к хосту либо через интерфейс SATA, либо через линию PCI Express (PCIe). Хотя M.2 поддерживает как SATA, так и PCIe, модуль M.2 может быть вставлен только в один из двух интерфейсов, поэтому проверьте документацию материнской платы, чтобы убедиться, что ваш модуль подходит и работает с соответствующим разъемом на материнской плате.

Различия между M.2 и mSATA SSD

Оба являются высокопроизводительными твердотельными накопителями, предназначенными для небольших устройств, таких как ноутбуки и планшеты. Интерфейс mSATA используется для обеспечения наименьшего форм-фактора для твердотельных накопителей. Однако он ограничен скоростью соединения SATA 3.0 6 Гбит / с и максимальной емкостью 1 ТБ. Форм-фактор M.2 возник из-за необходимости иметь множество вариантов для карт малого форм-фактора, включая твердотельные накопители разных размеров и с разной емкостью, а также возможности для дальнейшего расширения емкости.M.2 обеспечивает более высокую производительность при минимальном размере модуля. Твердотельные накопители M.2 поставляются в виде более длинных модулей и с двусторонним набором компонентов, что обеспечивает большую емкость хранения при минимальном пространстве. Он не требует кабелей питания или данных, что делает установку полной без необходимости прокладки кабелей.

Твердотельные накопители

M. 2 поддерживают интерфейсы SATA и PCIe. Спецификация SATA версии 3.2 в ее золотой версии по состоянию на август 2013 года стандартизирует SATA-версию M.2 в качестве нового формата для устройств хранения и определяет схему его аппаратного обеспечения.Для версии PCIe подробности включены в спецификацию PCI-SIG M.2, ред. 1.1.

Физически они выглядят по-разному и не могут быть вставлены в одни и те же розетки. На рисунках ниже показаны твердотельные накопители ATP M.2 и mSATA.

SATA или NVMe?

SATA остается одним из наиболее широко используемых интерфейсов в промышленных и корпоративных приложениях, поэтому модули M.2 SATA являются оптимальным выбором для тех, кому нужна совместимость с существующими системами, а также удобство горячей замены и горячего подключения.Модули M.2, предназначенные для интерфейса SATA, будут работать в соответствии с последним стандартом поколения SATA 3 rd , который обеспечивает скорость до 6 Гбит / с.

Предприятия и клиентские системы, которым требуется повышенная скорость, могут воспользоваться преимуществами энергонезависимой памяти Express или NVM Express ® (NVMe ™ ), спецификации интерфейса, разработанной специально для флэш-памяти NAND и твердотельных накопителей нового поколения. NVMe использует существующую технологию PCIe для эффективной поддержки растущих потребностей в полосе пропускания корпоративных и клиентских систем.Модуль M.2 SSD на основе NVMe, установленный на полосе PCIe x2, будет работать со скоростью 15,75 Гбит / с, а модуль, установленный на полосе PCIe x4, будет работать на скорости 31,5 Гбит / с — огромный скачок в скорости и производительности.

Модуль M.2 SSD предназначен только для интерфейса SATA или PCIe, но не для обоих одновременно, хотя в некоторых системах могут быть разъемы M.2, которые будут поддерживать один или оба интерфейса.

ATP предлагает решения M.2 SATA и PCIe. Твердотельные накопители ATP NVMe разработаны для интерфейса PCIe 3.0 x4.

имеет значение
Модули

M.2 бывают разных размеров и также могут использоваться для Wi-Fi, WWAN, Bluetooth, GPS и NFC.

Твердотельные накопители

M.2 обычно бывают трех размеров, которые можно определить по названию карты — 2242, 2260 и 2280 — «22» представляет ширину в миллиметрах (мм), а следующие две цифры представляют длину, также в мм. Чем длиннее накопитель, тем больше микросхем NAND можно установить; следовательно, больше возможностей.

При выборе правильного размера необходимо учитывать, сколько твердотельных накопителей можно упаковать в шасси, а также проблемы управления температурным режимом, которые могут быть существенным фактором для обеспечения стабильной производительности.Если площади для рассеивания тепла недостаточно, это может привести к снижению производительности и нестабильности в долгосрочной перспективе.

На рисунке ниже показаны твердотельные накопители ATP M.2 разной длины.

Ключи и розетки

M.2 SSD имеет ключ, предотвращающий вставку разъема карты (вилка) в несовместимый разъем (мама) на хосте. Спецификация M.2 определяет 12 идентификаторов ключей на плате модуля и интерфейсе сокета, но твердотельные накопители M.2 обычно используют три общих ключа: B, M и B + M.Вы найдете тип ключа, помеченный на краевом разъеме (или золотых пальцах) SSD или рядом с ним. Перед развертыванием твердотельных накопителей M.2 определите тип разъема на хосте и проверьте ключ разъема модуля, поскольку каждый разъем следует вставлять только в соответствующий разъем.

Твердотельные накопители

ATP M.2 SATA имеют ключ B + M (могут вставляться в гнезда для модулей с ключом B и M), а твердотельные накопители M.2 NVMe для PCIe 3.0 x4 имеют M-ключ.

Идентификатор ключа

Расположение штифта

Интерфейс

А

8-15

2 порта PCIe x1 / USB 2.0 / I2C /
DP x4

Б

12-19

PCIe x2 / SATA / USB 2.0 / USB 3.0 / HSIC / SSIC / Audio / UIM / I2C

К

16-23

Зарезервировано для использования в будущем

Д

20-27

Зарезервировано для использования в будущем

E

24-31

2 порта PCIe x1 / USB 2. 0 / I2C / SDIO /
UART / PCM

Факс

28-35

Интерфейс памяти будущего (FMI)

г

39-46

Не используется для M.2; для специальных / нестандартных приложений

H

43-50

Зарезервировано для использования в будущем

Дж

47-54

Зарезервировано для использования в будущем

К

51-58

Зарезервировано для использования в будущем

л

55-62

Зарезервировано для использования в будущем

М

59-66

PCIe x4 / SATA

Таблица 1.Идентификаторы ключей модуля, расположение контактов и интерфейсы.

Источник: «Все о твердотельных накопителях M.2», Ассоциация производителей сетей хранения данных (SNIA). 2014.

Разъемы

M.2 на хосте называются «сокетами». Каждая розетка имеет уникальный механический ключ, и модули не взаимозаменяемы между розетками. Согласно спецификации PCI Express M.2 версии 1.1, разъемы различаются следующим образом:

  • Разъем 1: Разъем для подключения к Wi-Fi ® , Bluetooth ® , NFC (связь ближнего поля) или Wi-Gig.
  • Socket 2: WWAN / SSD / Other Socket, который будет поддерживать различные решения WWAN + GNSS (глобальная навигационная спутниковая система), различные конфигурации SSD и SSD Cache, а также другие еще не определенные решения. (Если на материнской плате есть разъем Socket 2 для карты WWAN, и он не используется, в разъем можно установить небольшой твердотельный накопитель M.2 с ключом B + M. Подробные сведения см. В документации материнской платы).
  • Socket 3: Разъем для SSD-накопителя с SATA или до четырех линий PCIe.

Важные примечания:

  • Обратитесь к документации материнской платы, чтобы убедиться, что ваш M.2 подходит и работает с соответствующим разъемом на материнской плате.
    • Модули
  • M.2 не поддерживают «горячую» замену или «горячую» замену. Выполнение «горячей» замены или «горячей» замены может привести к повреждению модулей и причинить вред человеку, выполняющему эту операцию.
Заключение

По мере того, как твердотельные накопители продолжают революционизировать способы обработки данных предприятиями, выбор подходящего носителя в правильном форм-факторе и соответствующих интерфейсов будет иметь решающее значение. Твердотельные накопители M.2, предлагающие меньшие по размеру, более быстрые и эффективные системы хранения, расширяют диапазон вариантов и решений, позволяющих согласовывать рабочие нагрузки с ценой и производительностью.

Для получения дополнительной информации о твердотельных накопителях ATP M. 2 посетите веб-сайт ATP или свяжитесь с дистрибьютором / представителем ATP в вашем регионе.

3-гнездовые соединители | Печатная плата Piezotronics

Наведите указатель мыши на изображение для описания продукта.

Модель: BV

  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: Многожильный
  • Тип разъема: Многожильный
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Тип подключения: Гнездо (розетка / гнездо)
  • Тип соединения: Гнездо (гнездо / гнездо)
  • Резьба муфты: 5 / 8-24, внутренняя
  • Резьба муфты: 5/8 -24 розетка

Добавить в корзину для предложения

Модель: DS

  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: Многожильный
  • Разъем Стиль: Многожильный
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Тип подключения: Джек (розетка / розетка)
  • Тип подключения: Джек (розетка / розетка)
  • Диапазон температур: От -67 до +250 ° F
  • Температурный диапазон: от -55 до +121 ° C

Добавить в корзину для предложения

Добавить в корзину для предложения

Добавить в корзину для предложения

Модель: GT

  • Разъем Стиль: MIL-C-5015
  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: многожильный
  • Тип разъема: многожильный
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Резьба муфты: внутренняя резьба 5 / 8-24
  • Резьба муфты: внутренняя резьба 5 / 8-24
  • Диапазон температур: от -67f до +257 ° F
  • Температурный диапазон: от -55 до +125 ° C

Добавить к корзина для предложения

Модель: QF

  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: Многожильный
  • Тип разъема: Многожильный
  • Подключение Тип: 3-розетка
  • Тип подключения: 3-разъем ket
  • Тип соединения: Гнездо (розетка / гнездо)
  • Тип соединения: Гнездо (гнездо / гнездо)
  • Резьба муфты: внутренняя резьба 5 / 8-24
  • Резьба муфты: внутренняя резьба 5 / 8-24

В корзину для предложения

Модель: QK

  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: MIL-C-5015
  • Тип разъема: Многожильный
  • Тип разъема: Многожильный
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Тип подключения: 3-розетка
  • Тип подключения: разъем (розетка / розетка)
  • Тип подключения: разъем (розетка / розетка)
  • Резьба муфты: розетка 5 / 8-24
  • Муфта Резьба: 5 / 8-24, внутренняя

В корзину для расчета стоимости

Розетка

| Diablo Wiki | Фэндом

Socket может иметь два значения. Как правило, сокеты относятся к «дырам» в элементах, которые можно использовать для вставки в них других специальных элементов, тем самым добавляя их свойства к свойствам элемента, который содержит сокеты. Сокет (или сокет) относится к процессу выполнения указанного действия.

A вставляемый в розетку элемент означает как элемент, имеющий розетки, так и элемент, который можно вставить в розетку.

Разъем — это самоцветы, руны и драгоценности. Эти 3 вида предметов не будут иметь эффектов, если вы не поместите их в гнездо предмета.В пользовательском интерфейсе вы увидите серые круги. Количество серых кружков на элементе соответствует количеству гнезд на нем. Каждый сокет может содержать только один предмет, который можно вставить. Названия вставляемых предметов отображаются серым цветом, а некоторые магические и редкие предметы могут иметь сокеты в качестве аффиксов.

Количество сокетов для каждого типа элементов ограничено (до 6 в Diablo II и до 3 в Diablo III ). В Diablo II максимальное количество сокетов зависит от уровня монстра, уронившего предмет: в большинстве случаев до 3 сокетов в обычном режиме, до 5 в кошмаре и до 6 в аду; у предметов никогда не может быть больше гнезд, чем количество плиток, которые они занимают в инвентаре (то есть меньшее оружие 1×2 и 1×3 ограничено 2 и 3 гнездами, тогда как оружие 2×3 и 2×4 может иметь до 6).

Розетки — это способ настроить ваше снаряжение, добавив бонусы по вашему выбору. Многие вставные предметы меняют свой эффект в зависимости от того, в какой тип предмета они вставлены (оружие, доспехи, шлем, предмет для левой руки). Руны — особый тип, так как они могут образовывать рунические слова, если вставлены в соответствующий предмет в правильном порядке; хотя их можно использовать как драгоценные камни, эффект нескольких рун всегда намного слабее, чем эффект объединенного слова руны. Самоцветы всегда дают один и тот же эффект независимо от типа предмета, поэтому можно получить, например, дополнительный урон от огня на щите или увеличенный шанс блокировать на шлеме.

Типы подключаемых к розеткам элементов (числа в скобках показывают максимально возможное количество розеток):

  • Diablo II: Оружие (6), Нагрудная броня (4), Щит (4), Шлем (3) (все дают разные эффекты от одних и тех же драгоценных камней и, иногда, рун). Обратите внимание, что эти ограничения, хотя и возможны, очень трудно достичь из-за редкости выпадения таких предметов.
  • Diablo III: Оружие (1), Шлем (1), Нагрудная броня (3), Штаны (2), Щит (1) или Предмет для левой руки (1), Амулет (1), Кольца (по 1 шт.), Всего 11.

После того, как предмет вставлен в гнездо, он может быть отсоединен (т.е. драгоценный камень, драгоценный камень или руна могут быть извлечены, оставляя гнездо свободным для нового вставляемого в гнездо предмета). В Diablo II вам нужно будет использовать Хорадрический куб, потеряв при этом старый самоцвет (руну, самоцвет). В Diablo III об этом может позаботиться ювелир, который очистит гнезда и вернет драгоценные камни игроку; Первоначально он делал это за плату, но в более поздних версиях это было изменено на бесплатное. В качестве альтернативы, вставленный предмет можно спасти, вернув вставленные драгоценные камни владельцу бесплатно, но уничтожив предмет в процессе.

Легендарные самоцветы можно вставлять только в кольца и амулеты. Единственными исключениями являются Gem of Ease, который необходимо вставлять в оружие, и Red Soul Shard, который необходимо вставлять в шлемы.

Наличие гнезда (ов) считается одним аффиксом для предмета (всегда одно свойство, независимо от количества драгоценных камней). В Diablo III это всегда первичное свойство. Дар Рамаладни можно использовать для получения гнезда для оружия, у которого его нет.

Гнездо — это размещение в нем элементов, которые можно вставить в гнездо (см. Выше).Вы используете мышь, чтобы перетащить руну, самоцвет или самоцвет, который вы хотите вставить в предмет, который вы хотите иметь. Установка розетки не требует каких-либо специальных действий, но снятие розетки (см. Выше) требует.

Рекомендуется соблюдать осторожность при перемещении драгоценных камней и рун по инвентарю, так как неправильный щелчок может привести к подключению неправильного предмета.

Набор головок 3/8 «

R5

59 / Кодовый номер3300054

87,94 € вкл. 19% НДС, РРП

Ассортимент продукции

EAN 4060833000543

Описание продукта

  • прорезь 5.5 7 8
  • PH 1 2
  • ПЗ 1 2
  • Головка 3/8 «, двуглавая, метрическая, короткая, согласно DIN 3124, ISO 2725
  • Свеча зажигания 16 21 мм
  • Головка свечи зажигания 3/8 «с запрессованной фиксирующей резиной и дополнительным шестигранником. Размер 19
  • Свеча зажигания 3/8 «с запрессованной фиксирующей резиной и дополнительным шестигранником Размер 22
  • Головка для отвертки 3/8 «, для винтов с шестигранной головкой, с запрессованным фосфатированным штифтом
  • Головка для отвертки 3/8 «, шлицевая, с запрессованным фосфатированным стержнем
  • Головка для отвертки 3/8 «PH с запрессованным фосфатированным стержнем
  • Головка для отвертки 3/8 «PZ с запрессованным фосфатированным стержнем
  • Головка для отвертки 3/8 «TX с запрессованным фосфатированным стержнем
  • Удлинитель головок 3/8 «
  • Преобразователь / ползун 3/8 «x 1/2» для головок и головок для отверток
  • Карданный шарнир 3/8 «, резьбовое соединение, в соотв.согласно DIN 3123 — C 10
  • Переходник с 3/8 дюйма на 1/4 дюйма
  • Хромованадиевая сталь, матовое сатинированное хромирование
  • Для винтовых работ с ручным приводом
  • Пластиковый чемодан в красном цвете GEDORE Design
  • Инструменты с зажимом
  • Петли металлические / застежка
  • Измерение
    • Общая ширина [мм]: 272 мм
    • Общая длина [мм]: 383 мм
    • Вес нетто [г]: 4800 г
    • Вес нетто [кг]: 4,8 кг
    • Соединитель привода квадратная розетка (метрическая): 10,0 мм
    • Соединитель привода, квадратная розетка [дюйм]: 3/8 дюйма
  • Объем поставки
    • Перечень деталей (текст): реверсивная трещотка 3/8 «2C, мелкозубчатая, 72 зубца | 180 мм 3/8» шестигранник с двойным шестигранником 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 мм 3/8 «торцовый шестигранник длинный шестигранник 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 | L. Головка для свечей зажигания 63 мм 3/8 дюйма 16 21 мм | 65 мм Головка для отвертки 3/4 дюйма с внутренним шестигранником 3 4 5 6 7 8 10 | Насадка для отвертки 48 мм 3/4 «с шлицем 5.5 7 8 | 48 мм 3/8» Головка для отвертки с крестообразным шлицем PH 1 2 | Головка для отвертки 48 мм 3/8 «с крестообразным шлицем PZ 1 2 | Головка для отвертки 3/8 дюйма 48 мм TX T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 | Удлинитель на 48 мм 3/8 «75 250 мм 3/8» универсальный шарнир | 49 мм Редуктор 3/8 «- 1/4» | 27 мм Удлинитель / ползунок 3/8 «x 1/2» | 44 мм

vue-3-сокет.io — нпм

Vue-3-Socket.io — это версия этого репо, совместимая с Vue 3

Все благодаря его автору

Демо

вы ищете старую документацию? это здесь

🚀 Установка
 npm install vue-3-socket.io --save
Использование строки подключения
 импортировать Vue из 'vue'
импортировать магазин из '. /store'
импортировать приложение из './App.vue'
импортировать VueSocketIO из 'vue-3-socket.io '

Vue.use (новый VueSocketIO ({
    отладка: правда,
    соединение: 'http://metinseylan.com:1992',
    vuex: {
        хранить,
        actionPrefix: 'SOCKET_',
        mutationPrefix: 'СОКЕТ_'
    },
    options: {path: "/ my-app /"} // Дополнительные параметры
}))

новый Vue ({
    роутер
    хранить,
    render: h => h (приложение)
}). $ mount ('# app')
Использование экземпляра socket.io-client
 импортировать Vue из 'vue'
импортировать магазин из './store'
импортировать приложение из './App.vue'
импортировать VueSocketIO из 'vue-3-socket.io '
импортировать SocketIO из 'socket.io-client'

параметры const = {путь: '/ мое-приложение /'}; // Объект параметров для передачи в SocketIO

Vue.use (новый VueSocketIO ({
    отладка: правда,
    соединение: SocketIO ('http://metinseylan.com:1992', options), // объект параметров является необязательным
    vuex: {
      хранить,
      actionPrefix: "SOCKET_",
      mutationPrefix: "РОЗЕТКА_"
    }
  })
);

новый Vue ({
    роутер
    хранить,
    render: h => h (приложение)
}).  $ mount ('# app')
Параметры Тип По умолчанию Требуется Описание
отладка логическое ложный Дополнительно Включить ведение журнала для отладки
соединение Строка / гнездо.io-клиент null Требуется URL-адрес сервера Websocket или экземпляр socket.io-client
vuex.store Vuex null Дополнительно Экземпляр магазина Vuex
vuex.actionPrefix Строка null Дополнительно Префикс для выполнения действий vuex на стороне сервера
vuex.mutationPrefix Строка null Дополнительно Префикс для выдачи мутаций vuex на стороне сервера
🌈 Использование на уровне компонентов

Если вы хотите прослушивать события сокетов со стороны компонента, вам нужно добавить объект `sockets` в компонент Vue, и каждая функция начнет прослушивать события, в зависимости от ключа объекта

 новых Vue ({
    Розетки: {
        connect: function () {
            консоль. журнал ('сокет подключен')
        },
        customEmit: function (data) {
            console.log ('этот метод был запущен сервером сокетов. например: io.emit ("customEmit", data)')
        }
    },
    методы: {
        clickButton: function (data) {
            // $ socket - это экземпляр socket.io-client
            this. $ socket.emit ('emit_method', данные)
        }
    }
})
Динамические слушатели

Если вам нужно динамически обрабатывать события во время выполнения, вы можете использовать методы `subscribe` и` unsubscribe` в компоненте Vue

.
 это.sockets.subscribe ('EVENT_NAME', (data) => {
    this.msg = data.message;
});

this.sockets.unsubscribe ('EVENT_NAME');
Определение обработчиков событий со специальными символами

Если вы хотите обрабатывать события ‘kebab-case’ или «событие с пробелом внутри», вы должны определить его следующим образом.

 экспорт по умолчанию {
  имя: 'Тест',
  Розетки: {
    connect: function () {
      console. log ('сокет к каналу уведомлений подключен')
    },
  },

  данные () {
    возвращаться {
      что нибудь: [
         //... что-то здесь для данных, если вам нужно.
      ]
    }
  },

  mount () {
    this. $ socket.subscribe ("kebab-case", function (data) {
        console.log ("Это событие было инициировано, например, sio.emit ('kebab-case')", data)
    })
  }
}
🏆 Интеграция Vuex

Когда вы устанавливаете параметр хранилища при установке, `Vue-Socket.io` начнет отправлять события в хранилище Vuex. Если вы установите оба префикса для vuex, вы можете использовать `actions` и` mutations` одновременно. Но лучше всего использовать «actions»

.
 импортировать Vue из 'vue'
импортировать Vuex из vuex

Vue.использовать (Vuex)

экспортировать по умолчанию новый Vuex.Store ({
    государственный: {},
    мутации: {
        " " () {
            // сделай что-нибудь
        }
    },
    действия: {
        " " () {
            // сделай что-нибудь
        }
    }
})

Otium 3-гнездовой разветвитель прикуривателя 12В / 24В 120Вт адаптер питания с

  • Зажигалка для сигарет с 3 розетками — три розетки для прикуривателя на 12 В / 24 В обеспечивают общую мощность до 120 Вт, чего достаточно для одновременного использования различных портативных устройств, таких как видеорегистратор, GPS, обогреватель сиденья, спутниковая навигация, ручной пылесос и другие небольшие устройства. бытовая техника в вашем автомобиле (12В / 24В).
  • 4-ПОРТОВОЕ USB-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ — Четыре USB-порта для зарядки с общим выходом 6,5 А позволяют быстро заряжать четыре планшета или телефона одновременно на их полной скорости. Поддерживает iPhone 7 plus 7 6S 6 Plus / iPad Air Mini, Samsung Galaxy S7 S6 edge S5 / Tab, Nexus 5X 6P, LG, Sony, Motorola, Kindle и другие USB-устройства.
  • ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ — Разработан с кнопкой включения / выключения для энергосбережения и защиты устройств. Нет необходимости подключать и отключать устройство от розетки, что снижает износ и продлевает срок службы устройства.Внутренняя технология Smart IC интеллектуально определяет ваши устройства для повышения эффективности и безопасности.
  • КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН — Он разработан, чтобы адаптироваться к вашему автомобилю, он может сделать ваш автомобиль более аккуратным. С этим зарядным устройством вас не будут раздражать торчащие повсюду шнуры и адаптеры зарядного устройства. С модернизированной вилкой вы можете надежнее оставаться в автомобильной розетке.
  • ЧТО БОЛЬШЕ — со светодиодным дисплеем для мониторинга автомобильного аккумулятора. Когда напряжение ниже 12 В, на дисплее мигает сигнал тревоги.Сертифицированная RoHS, CE и FCC, интеллектуальная конструкция схемы предотвращает перегрев автомобильного зарядного устройства и ваших устройств от перегрева, перегрузки по току, перенапряжения и перегрузки.

Преимущества 3-гнездового адаптера прикуривателя Otium:

1. Конструкция прикуривателя с несколькими розетками для экономии места в автомобиле, более компактная, больше не надоедают шнурки и адаптеры для зарядного устройства.

2. ТРИ РОЗЕТКИ ДЛЯ ЗАЖИГАЛКИ 12 В / 24 В обеспечивают общую мощность до 120 Вт и используются для одновременного подключения нескольких автомобильных приборов.

3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ управляют двумя прикуривателями по отдельности. Сделайте свой автомобиль более безопасным, и вы можете оставить все подключенным и просто нажимать кнопку, когда садитесь в машину или выходите из нее.

4. УДИВИТЕЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ на 4 USB, встроенное в интеллектуальную зарядную микросхему с общим выходом 6,8 А, идеально подходящее для питания 4 мобильных устройств одновременно.

5. Светодиодный дисплей показывает значение напряжения, когда напряжение ниже 12 В, на дисплее мигает сигнал тревоги.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЦЕПИ предотвращает перегрев адаптера прикуривателя и ваших устройств от перегрева, перегрузки по току, перенапряжения и перегрузки.

Friendly Note:

* Совместим только с автомобилем от 12В ~ 24В.

* Это зарядное устройство обеспечивает общую мощность до 120 Вт, пожалуйста, не подключайте устройства мощностью более 120 Вт.

Технические характеристики:

Разъем: 3

USB-портов: 4

Мощность: 120 Вт

Вход: 12В-24В

Общий выход: 5 В / 6,8 А (макс.)

AMD будет использовать сокет AM4 через свои процессоры Zen 3, но откажется от поддержки более старого набора микросхем

.

AMD заявила в четверг, что продолжит использовать свой процессорный сокет AM4 напрямую через процессоры Zen 3 следующего поколения, выполнив свое обещание продолжать использование сокета до 2020 года.

Однако AMD заявила, что любой набор микросхем до поколения «серии 500» — в основном, все, кроме X570 и B550 — не будет поддерживаться новейшей микропроцессорной архитектурой AMD, которая должна выйти до конца года. AMD по-прежнему сосредоточена на своих текущих чипах Ryzen, но начала говорить о будущем архитектуры Zen 3 и Zen 4.

Тем энтузиастам, у которых есть материнская плата с чипсетом AMD X570 или B550, будет хорошо, когда процессоры Zen 3 выйдут на улицу.В своем сообщении в блоге AMD отметила, что для замены нынешнего Ryzen на чип Zen 3 потребуется обновление BIOS. «Конкретные подробности об этом обновлении будут представлены позже, но мы намерены держать вас в курсе», — написала AMD.

AMD

По заявлению AMD, только некоторые чипсеты AMD будут поддерживать новейшую архитектуру процессоров Zen 3.

Как многие знают, AM4 представляет собой физический разъем для текущих процессоров Ryzen, и он остается на своем месте с 2016 года. Клиенты AMD смогли заменить последний процессор на свой старый без необходимости покупать новую материнскую плату.

«Около 9 лет назад мы решили создать один сокет ЦП, который поможет вашему ПК расти вместе с нами», — написал Роберт Хэллок, руководитель отдела технического маркетинга потребительских процессоров AMD. «Создание платформы, на которой можно было бы разместить так много различных архитектур и конфигураций, было огромной инженерной задачей. Но мы справились с этой задачей и по-прежнему инвестируем в нее, потому что знали, насколько уникальной и особенной она может быть. Мы знаем, что сложно чувствовать, что вам нужно заменить все основное оборудование только для того, чтобы обновить процессор.Это дорого. Как энтузиасты, мы полностью понимаем это ».

AMD не всегда поддерживала каждый из своих наборов микросхем по мере перехода от поколения к поколению процессоров, иногда отказываясь от более старых бюджетных моделей. Халлок сказал, что на флеш-чипах, в которых хранятся настройки BIOS, в конечном итоге заканчивается место, и это объяснение использовалось компанией ранее. AMD недавно анонсировала B550 в качестве своего нового чипсета премиум-класса с парой недорогих чипов Ryzen 3 на буксире.

Несколько удивительно, что AMD оставила открытой возможность того, что сокет AM4 может продолжаться и после поколения Zen 3.«Это будет зависеть от графика отраслевых технологий ввода-вывода», — написал Хэллок. «Такие технологические изменения обычно требуют корректировки количества выводов или компоновки процессора, что требует установки нового сокета. У нас нет конкретных подробностей, касающихся этой дорожной карты или сроков, но мы знаем, что важно держать вас в курсе, и мы будем это делать ».

Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.
21Апр

Ремонт в ванной комнате пвх панелями видео: Все про ремонт ванной комнаты панелями

21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями: фото дизайна, варианты оформления

Виды ПВХ-облицовки

Популярна и востребована отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, фото дизайна таких помещений наглядно показывают, насколько разнообразные и интересные находятся решения. С помощью стеновых ламелей можно быстро и без особых затрат оформить ванную, получив влагостойкое, достаточно прочное и красивое покрытие. Выбрать подходящий для себя вариант можно из трех разновидностей материала.

Реечные элементы, или пластиковая вагонка

Ширина планок 100-125 мм. Оснащаются замковой системой, которая может быть широкой или узкой. Это нужно учесть при выборе. Реечные ламели очень просты в монтаже. Могут устанавливаться в вертикальном или в горизонтальном направлении. Чаще используются для отделки потолка, но возможен и декор стен в помещении. Обычно встречается однотонное оформление материала или имитация различных пород древесины.

Стандартная облицовка

Ламели шириной от 250 до 370 мм, отличаются большей прочностью по сравнению с вагонкой. Имеют замки пазогребневого типа. Это значительно облегчает ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями, фото процесса можно найти на строительных сайтах. Выпускаются гладкие и рельефные пластины, однотонные и с фотопечатью. Особенно хороша в таком исполнении имитация плитки, камня, различных тканей. 

Листовые детали 

Ширина пластин 2,03 м при длине 4,05 м. Ламели достаточно тонкие, состоят из двух листов пластика, между которыми вертикально установлены ребра жесткости. Детали не имеют замков, крепятся встык на клей. Возможен монтаж на обрешетку. Швы между листами заделываются герметиком. Выпускаются в различных расцветках и фактурах.

4 идеи оформления и фото ванных, отделанных пластиковыми панелями

ПВХ-ламели незаслуженно считаются некрасивой бюджетной отделкой. Это не всегда так. С их помощью можно создать очень привлекательный и функциональный интерьер. Чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на фото ванны отделанной пластиковыми панелями, каких очень много в сети.Рассмотрим несколько интересных приемов:

1. Сочетание с другими материалами

Пластик хорошо сочетается с различными покрытиями, но особенно со штукатуркой и окрашенной поверхностью. Нижнюю часть комнаты оформляют вертикально установленной ПВХ-вагонкой, имитирующей дерево. Верхнюю штукатурят фактурным материалом или окрашивают в подходящий цвет.

2. Имитация керамической облицовки

Производители предлагают большой выбор материала, точно имитирующего самую разную плитку. Такие пластиковые панели воспроизводят не только традиционную укладку, но и облицовку с фризами, бордюрами и т.п. Можно подобрать очень эффектный декор, который визуально будет сложно отличить от настоящей облицовки.

3. Стилизация интерьера

ПВХ неплохо вписывается в стилизованные интерьеры. К примеру, для ванной в стиле кантри подойдут ламели «под ткань» или имитирующие древесину. Для классики незаменима имитация мрамора или другого натурального камня. Яркий глянцевый или металлизированный ПВХ украсит ванную в стиле хай-тек. Важно только не слишком экономить и выбирать качественную прочную имитацию.

4. Декоративное панно

Использование цветной печати позволяет наносить на отделку изображения и даже фотографии заказчика самого разного размера. Особой популярностью пользуются масштабные фотопанно. Это картины, занимающие целую стену или значительный ее фрагмент. Их можно дополнить подходящими элементами декора, которые закрепляются на других стенах.

Варианты отделки ванной комнаты пластиковыми панелями: фото с пояснениями

Зачастую ПВХ-ламели хороши сами по себе, можно отделывать ими комнату, не задумываясь о каком-либо особенном декоре. Но если хочется получить оригинальный интерьер, стоит подумать об интересных сочетаниях.  

1. Комбинируем по горизонтали

Лучший выбор для комнат с высокими потолками. Позволяет зрительно уменьшить излишнюю высоту, сделать помещение более уютным. Суть приема заключается в разделении стены на участки. Может получиться две или более полосы.

В первом случае пространство разделяется на две части. Самый популярный вариант — соотношение 1:2. Один из фрагментов закрывается ламелями с крупным выразительным рисунком, другой однотонными, в мелкую полоску и т.п.

Учитывая, что стыковать панели достаточно сложно и для этого понадобится специальная фурнитура, производитель выпускает пластины с уже нанесенным рисунком. Возможна также комбинация из нескольких горизонтальных полос. В этом случае проще всего уложить поперек стены ламели подходящих расцветок. Варианты такой отделки ванной пластиковыми панелями с фото представлены в галерее.

2. Вертикальные сочетания

Выигрышный прием для оформления низких и длинных комнат. Дает возможность зонировать помещение и визуально увеличить его высоту. Предполагает, что на стенах будут выложены вертикальные полосы различной ширины. Это может быть симметричный повторяющийся рисунок или набор разных по ширине элементов. Цвет оформления подбирают, исходя из задач, которые необходимо решить декору. 

К примеру, чтобы отвлечь внимание от явных диспропорций помещения чередуют разноцветные полосы одной ширины. Чтобы сделать интерьер более динамичным подбирают два вида облицовки: однотонную и с мелким рисунком. При этом основной цвет у них одинаковый. Полосы чередуют в соотношении 2:1 или 1:1. Предлагаем вертикальные комбинации для ванной обшитой пластиковыми панелями, фото в галерее.

Способы монтажа облицовки

Для закрепления ламелей на стену можно использовать три способа:

  1. Монтаж на клей. Пластины наклеиваются непосредственно на стену, что возможно только для ровного основания. Плюсом метода считается высокая скорость и простота проведения работ. Минусом — отсутствие возможности демонтажа. 
  2. Установка на саморезы. Ламели крепятся на деревянную обрешетку, которая собирается на стене. Каркас может быть и металлическим, но тогда закрепление саморезов осложняется. Такой способ может использоваться на основаниях с неровностями. 
  3. Закрепление на кляммеры. Панели монтируются на специальные держатели, которые закрепляются к металлической обрешетке. Получившееся покрытие при необходимости легко демонтируется. Так же без труда можно заменить испорченную облицовку.  

Поливинилхлорид один из лучших материалов для отделки влажных помещений. Он не портится от воды, служит долго и не теряет своих свойств. Это самое удачное сочетание цены и качества. Конечно, если правильно выбрать материал и дизайн оформления.  

  • Текст: Инна Ясиновская

Самостоятельная отделка ванной пластиковыми ПВХ панелями

Если нужно быстро и недорого выполнить ремонт в ванной комнате, то пластиковые панели станут для вас самым удобным вариантом. Они отличаются необыкновенной практичностью и долговечностью. Кроме того, финансовые затраты на монтаж панелей ПВХ чаще всего невелики, и такой вид работы может освоить любой желающий. С верным применением этого материала даже маленькую ванную комнату легко визуально превратить в объемную и уютную.

С чего начать обшивку?

Как правильно выбрать панели ПВХ для ванной комнаты?

Сегодня на рынке существует много подобного материала отечественного и импортного производства. Вам стоит обратить внимание на толщину, длину и жесткость панелей. При покупке просите показать сертификат качества. Важно остановить выбор на экологическом пластике – от него не исходит резкий неприятный запах.

Пластиковые панели обладают рядом преимуществ:

  • недорогие;
  • долговечные;
  • влагостойкие;
  • легко устанавливать;
  • материал имеет хорошую звукоизоляцию.

Установка обрешетки

Отделка ванной панелями ПВХ даст возможность спрятать с глаз коммуникации, такие как электропроводка, водопровод, канализационная система и счетчики. Еще один приятный момент состоит в том, что пластиковые панели выпускают разных цветов и рисунков: имитация под плитку, камень, дерево, а это способствует воплощению самых смелых и тонких дизайнерских решений.

Приступаем к работе

Чтобы преобразить ванную комнату своими руками, понадобятся такие инструменты:

  • ножовка по металлу;
  • электрическая дрель;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • рулетка;

  • гвозди и молоток;
  • ножницы;
  • карандаш;
  • направляющие из дерева.

Перед тем, как будет выполняться отделка ванны пластиковыми панелями, для удобства рекомендуется расширить пространство комнаты. Советуют также не экономить на трубах, а заменить старые на новые. Важно правильно провести все необходимые замеры и определиться с количеством расходного материала. Стандартная ширина пластиковых панелей – 250-500 мм, длина – 2,6-3 м.

Если панели ПВХ перекроют длину стен либо потолка в ванной, то просто измерьте периметр поверхностей. Результат разделите на ширину панелей. Частное будет являться количеством требуемых панелей для отделки. Желательно прибавить несколько элементов про запас. Расход потолочного плинтуса зависит от периметра потолка. Его нужно разделить на длину одного плинтуса. Приобретите также молдинги, профили или рейки для перехода между деталями. Одна рейка укрепляется на каждые 30-40 см.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями состоит из двух основных этапов.

Первый этап – подготовка. Выбор вида каркаса: между металлическим и деревянным (продемонстрированы на фото), а также его установка. Отделка стен ванной панелями возможна с использованием обоих вариантов, но первый практичнее. При установке каркаса следует соблюдать определенные правила:

  1. К работе приступают обычно с потолка.
  2. Части каркаса располагают в начальной и конечной частях подвергающейся отделке поверхности.
  3. Расстояние между рядом находящимися рейками примерно 50 см.
  4. Если стены неровные, то обрешетку надо монтировать, все время контролируя уровень.
  5. Рейки каркаса должны располагаться перпендикулярно относительно размещения пластиковых панелей.
  6. Не забудьте предварительно наметить места розеток, светильников, полок, других конструкций.

Второй этап – собственно, монтаж пластиковых панелей. Смотрите видео, как проводится отделка панелями ванной комнаты.

Общие правила монтажа своими руками:

  • Работа с панелями ПВХ целесообразна при температуре в помещении не ниже десяти градусов Цельсия.
  • Прежде чем начать процесс, лучше распаковать пачку и положить ее на некоторое время в квартире, чтобы материал смог «привыкнуть» к микроклимату.

  • Дабы предохранить от дефектов поверхность панели, рекомендуется снимать монтажную пленку после окончания установки.
  • Не стоит забывать, что пластик имеет свойство деформироваться под действием высоких температур.

Установка пластиковой панели начинается с дальнего от входа угла, который будет наиболее заметным, как указано на фото. Закрепите ее с обратной стороны к каркасу. Следующие панели вставляются в предыдущие, их нужно плотно прижимать друг к дружке и закреплять. Обычно последний элемент не подходит по ширине, и его обрезают. Чтобы хорошо загерметизировать швы, обработайте их кромки перед вставкой силиконовым герметиком.

При креплении первой панели могут возникнуть сложности, поэтому строго следуйте пунктам:

  1. Приложите панель и убедитесь в том, что размер верен.
  2. Заведите узкую часть панели в профиль и задвиньте до конца.
  3. Она неплохо гнется, в связи с чем следующий фрагмент легко заправляется на место. Если все же трудно, то можете осторожно помочь себе шпателем.
  4. После подводите панель длинной стороной к профилю и неспешно заводите до упора. Прикрепляйте к профилям саморезами.

Некоторые полезные моменты

  • Освещение потолка, отделанного панелями ПВХ. В таком случае необходимо до крепления пластика проложить проводку к требуемым местам. В ванной комнате привлекательно выглядят врезные светильники. Отверстия под них без проблем вырезаются, но тогда каркас усиливается дополнительными рейками.
  • Дизайн ванной комнаты. Выбирая при отделке светлый цвет панелей, помните, что он делает помещение просторнее. Глянец применяется для усиления этого эффекта, но подчеркивает неровности потолка. Чем шире панель, тем меньше будут заметны швы. Для того, чтобы красиво отделать ванную комнату своими руками, совсем не обязательно обращаться к специалисту-дизайнеру. На фото вы сможете отыскать привлекательный вариант.


В целом, отделка панелями ПВХ ванной – достаточно демократичный способ ремонта. В быту они особенно практичны: не пропускают влагу, легко моются, в этом материале просверлить отверстие в необходимом месте не составляет труда, а с задачей отделки сумеет справиться даже новичок-строитель. Ремонт пройдет очень быстро, панели обязательно на долгое время сохранят свой первоначальный вид.

Смотрите также:

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ – покупка, обрешетка, монтаж + видео

При проведении отделочных работ кроме облицовки стен обычной керамической плиткой может осуществляться отделка ванной комнаты панелями ПВХ. Они во всем заменяют плитку и являются достаточно гигиеничным материалом, который легко устанавливается. Кроме того, за этими панелями очень просто ухаживать, с них быстро и качественно удаляются все загрязнения.

Обшивка ванной пластиковыми панелями – как грамотно приобрести материал?

В последнее время панели ПВХ получили широкое распространение при отделке ванных комнат. Данный материал представлен на рынке в широком ассортименте. Поэтому для того, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации. Особое значение этот фактор имеет в том случае, когда выполняется ремонт ванной комнаты панелями ПВХ, и своими руками вы создаете красивый интерьер без помощи опытного мастера. Поэтому дадим пару дельных советов прямо здесь.

  • Для того чтобы обеспечить необходимую прочность будущей конструкции, необходимо выбирать панели с максимальным количеством ребер жесткости.
  • В самих ребрах должны отсутствовать повреждения и деформации, а лицевая поверхность материала должна иметь равномерную окраску или четко выраженный рисунок.
  • Также следует внимательно проверять качество самих панелей, чтобы избежать дефектов и неровностей.
  • Лицевая часть планок не должна иметь ребер жесткости.
  • Размеры каждой панели, как правило, совпадают с заявленными на упаковке, иначе материала может просто не хватить.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – способы крепления

Выбирая панели, необходимо учитывать то обстоятельство, что они продаются в виде полос, и площадь помещения, как правило, не совпадает с квадратурой панелей. Поэтому будущая площадь должна быть тщательно измерена, а количество планок должно превышать площадь стен примерно на 5-7 %. Для того чтобы точно рассчитать количество материала, необходимо определиться, будет ли производиться обшивка ванной пластиковыми панелями прямо на стену или для этого будет использоваться обрешетка.

Кроме обрешетки для монтажа могут использоваться специальные металлические профили. При первом варианте монтажные работы достаточно простые, поскольку обрешетка не устанавливается. Во втором случае понадобятся деревянные бруски или профили. Их количество определяется из расчета расстояния между ними в пределах от 40 до 60 см.

Если панели крепятся горизонтально, то бруски располагаются на стене вертикально на указанном расстоянии друг от друга. При вертикальном расположении планок ПВХ обрешетка будет установлена горизонтально.

От способа монтажа зависит и выбор крепления. При установке прямо на стену используется клей или специальные скобы, а при креплении к обрешетке или профилю применяются мелкие гвозди или саморезы. В первом случае поверхность стен требует тщательного выравнивания, а во втором варианте это не обязательно, потому что плоскость выравнивается с помощью обрешетки.

Монтаж ПВХ панелей в ванной – создаем правильный микроклимат

Несмотря на практичность и простоту монтажа, панели ПВХ требуют соблюдения определенных условий. Конструкции не могут быть установлены, если температура воздуха в помещении не превышает 10 градусов. При доставке панелей с холодного склада они должны находиться в запакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х суток. В том случае, когда возле материала планируется установка полотенцесушителя или другого нагревательного прибора, то в обязательном порядке должен применяться специальный экран для отражения тепла.

Производя монтаж ПВХ панелей в ванной, необходимо учитывать перепады температур, при которых происходит изменение их линейных размеров. Поэтому для компенсации температурных перепадов предусматривается устройство зазоров в районе пола и потолка, размеров от 3 до 5 мм. Стены перед началом работ не должны быть влажными. Они обязательно просушиваются, а их поверхность для защиты от грибка и плесени обрабатывается антисептическими растворами. Обработке подвергается также и обрешетка, если она используется в работе, ведь дерево еще более капризно в этом плане, чем пластик.

Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ – своими руками набиваем обрешетку

При постоянной высокой влажности воздуха в помещении ванной комнаты для установки панелей рекомендуется использовать обрешетку. Наиболее оптимальным вариантом будет применение для этих целей пластикового или металлического профиля. В случае использования деревянных брусков они должны быть предварительно обработаны антисептическими растворами. Рейки обрешетки должны располагаться относительно панелей строго перпендикулярно, об этом мы уже упомянули.

При наличии неровностей на стенах расположение реек постоянно контролируется с помощью уровня.  Все неровности компенсируются деревянными или пластиковыми прокладками. Дополнительные части обрешетки устанавливаются возле окон, дверей, а также в местах, где запланирована установка какого-либо подвесного оборудования. Использование металлических профилей для устройства каркаса допускается во всех видах помещений. Нередко они применяются и для наружных работ, поскольку не подвержены действию влаги и температурных перепадов.

Перед началом монтажных работ необходимо отбить уровень (начертить ровную линию, предварительно отмеренную одноименным прибором). После этого по периметру стен производится установка направляющего профиля, который закрепляется дюбелями. Затем в него в горизонтальном положении устанавливаются профили стоек, располагающихся между собой на расстоянии до 60-ти см. Пустое пространство может быть заполнено минеральной ватой, пенопластом или другим утеплителем.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ – как осуществляется работа?

После установки обрешетки осуществляется отделка ванной комнаты панелями ПВХ.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ — пошаговая схема

Шаг 1: Наживляем первую рейку

Начало установки осуществляется с выбранного угла, где фиксируется стартовый профиль, который закрепляется саморезами или скобами с помощью строительного степлера. В стартовый профиль, в его нижний угол, заводится крепежная полочка панели, узкой стороной. При этом направление широкой крепежной полочки обращено в ту сторону, куда будет производиться движение всех реек в процессе монтажа.

Шаг 2: Крепление остальных панелей

После закрепления первой панели в пазу стартового уголка она окончательно крепится к обрешетке с помощью крепежных материалов. Установка всех остальных панелей производится таким же способом, путем вставки узких полочек в пазы предыдущих планок с дальнейшим закреплением их на обрешетке. Все панели должны стыковаться между собой максимально плотно. При использовании бесшовных панелей все стыки образуют единую ровную поверхность и становятся совершенно незаметными.

Шаг 3: Косметические финальные работы

Для установки панелей в районе дверных и оконных проемов, а также в углах, используются специальные элементы в виде различных типов уголков и заглушек (правосторонних, левосторонних, стыковых). Компенсационные зазоры возле стен закрываются плинтусами на заключительной стадии работ. Стыки, которые могут быть образованы отдельными панелями, замазываются силиконовым герметиком. Сам герметик может быть прозрачным или подбираться по цвету.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ПВХ-панели — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтаж

Пластиковые панели ПВХ являются недорогим отделочным стойматериалом, с помощью которого можно полностью изменить интерьер ванной комнаты. Разнообразие фактур, оттенков и рисунков позволяет выполнить ремонт ванной комнаты своими руками (на видео с ПВХ панелями).

Вы можете не откладывать ремонт, а сделать его в любой момент, тем более что стоимость материалов вполне доступна. И если подключение домофона, установка пластиковых окон требует профессиональных навыков, монтаж панелей можно выполнить, не имея опыта. Прочитайте инструкцию, где рассказано, какие инструменты вам понадобятся и в какой последовательности выполнять ремонт.

Все стороны отделки панелями ПВХ

Ремонт ПВХ панелями ванной комнаты своими руками обладает как достоинствами, так и недостатками. В статье мы расскажем про все нюансы, которые связаны с отделкой, покажем все на фото и видео.

Преимущества

Среди плюсов стоит отметить то, что ПВХ панели представлены в широком ассортименте оттенков. Синтетический отделочный материал устойчив к влаге. Он не пропускает ее и не подвергается ее губительному воздействию. Монтаж этого материала отличается простотой. С его помощью можно спрятать канализацию, электропроводку, трубы и другие коммуникации. Панели фиксируются на каркас, который подходит для укладки утеплителя.

Выбор в пользу ПВХ панелей для ремонта ванной комнаты связан с легкостью в чистке и уходе. Достаточно протирать поверхности специальными растворами, чтобы смыть пыль и грязь. При всех этих достоинствах нельзя забывать о дешевизне этого строительного материала.

Недостатки

Панели из-за своей легкой структуры подвержены повреждениям. Они не выдерживают больших нагрузок и способны прогнуться или поломаться при сильном надавливании. Новые панели во время ремонта в ванной комнате издают легкий химический запах, которого по видео нельзя ощутить. В процессе эксплуатации он выветривается. Еще одним недостатком этого материала является синтетическое происхождение.

Ремонт в ванной комнате ПВХ-материалом

Как выполнить ремонт ванной комнаты своими руками показано на видео- с помощью ПВХ панелей можно создать настоящий шедевр. Для их монтажа не требуется профессиональных знаний и навыков. Требуется внимательность и желание создать дизайн комнаты в ванной привлекательным.

Инструменты

Для монтажа ПВХ панелей следует заранее приготовить набор инструментов:

  • ножовка;
  • строительный уровень
  • перфоратор;
  • метр.

Из строительных материалов потребуется:

  • сами панели;
  • молдинги;
  • металлические рейки и профиль;
  • жидкие гвозди;
  • противоплесневая жидкость.

Рассчитываем материал

Рассчитать количество материала не составит труда. Для этого необходимо измерить все поверхности ванной комнаты, которые следует отделать панелями. Зная размеры панелей, можно подсчитать количество материала. Если для вас это затруднительно, запишите измерения на бумагу и покажите их консультантам в строймагазине. Они бесплатно произведут расчет с учетом размеров ПВХ панелей.

Монтаж панелей в ванной комнате

Пластиковые панели монтируют двумя способами:

  1. На жидкие гвозди;
  2. На реечный каркас.

Первый способ уместен, если поверхности имеют абсолютно ровную плоскость. При втором случае во время монтажа можно скрыть всю проводку и трубы. Создание каркаса позволяет утеплить стены ванной комнаты.

Монтаж ПВХ панелей с помощью жидких гвоздей

Этот вариант требует меньше времени и предварительных работ. Сначала следует удалить со стен ванной комнаты всю предыдущую отделку. На очищенные стены следует нанести противогрибковый препарат и нанести штукатурку, чтобы поверхность стала ровной.

Далее приступаем к наклейке ПВХ панелей. Сначала крепится угловой молдинг. Затем изнаночную сторону смазывают жидкими гвоздями, панель подгоняют в паз и крепят к стене. Последующие панели фиксируются таким же образом.

Монтаж панелей на обрешетку

Этот способ занимает больше времени, так как подготовительные работы являются более кропотливыми. В первую очередь все поверхности очищаются от предыдущей отделки и обрабатываются противоплесневым составом. Каркас монтируется из деревянных реек или алюминиевых профилей.

В случае использования деревянных элементов, их следует обработать антигрибковым составом. Нижнюю рейку следует крепить выше пола на 5-7 см. Верхнюю — настолько же отступают от потолка. Важно, чтобы рейки были зафиксированы перпендикулярно дверям, если панели располагаются сверху вниз. Каждую деревянную планку следует отслеживать с помощью уровня, чтобы они стояли ровно. После установки реек можно утеплить ванную комнату с помощью изоляционного материала.

Далее следует установка молдинга. Его обрезают в соответствии с размером стены. Стыковочный молдинг следует устанавливать в самом видимом углу, который просматривается от входа. В его пазы вставляют панели, фиксируя их саморезами. Таким образом, происходит монтаж остальных панелей ПВХ. На потолке панели крепятся таким же способом.

Как выбрать качественные панели?

Выбирая панели, обращайте внимание на основные параметры:

  • Количество ребер жесткости – чем их больше, тем прочнее будет панель
  • Отсутствие повреждений – в противном случае материал хранился неправильно.
  • Лицевая сторона панели должна обладать равномерным оттенком.
  • Одинаковая длина и ширина в разных частях панели.

Стандартная длина изделий составляет 3 м. Их срок службы может варьироваться от 20 до 40 лет. Они способны выдерживать условия повышенной влажности без вреда для самой панели. Для небольших помещений лучше подходят изделия с глянцевым покрытием, так как они отражают свет, расширяя визуально пространство. Особое внимание уделите тип соединения изделий. Преимущество имеется у бесшовного типа, так как после монтажа они выглядят как единое полотно.

(Visited 52 times, 1 visits today)

24.12.2016

Как сделать ванную комнату панелями. Установка каркаса для облицовки

Как сделать ванную комнату панелями. Установка каркаса для облицовки

Установка металлического каркаса для облицовки

Итак, отделка ванной комнаты панелями ПВХ происходит на каркасную основу. По стоимости она не сильно дорогая, однако, материал создаст плоскость со всеми видимыми недочетами. Поэтому каркас надо сделать идеально.

Для исполнения каркаса используются металлический профиль. Он прослужит гораздо дольше, чем пластиковые аналоги или профили из бруса.

Важно! Допустим, вы по каким-либо причинам остановили свой выбор на деревянной обрешетке. Тогда ее надо предварительно смастерить и обработать с помощью антисептика.

Монтаж каркаса производится так:

  • Нарезаем детали каркаса необходимым размером и цепляем согласно разметкам. Используйте саморезы (их надо будет дополнительно покупать) и дюбеля. Вырезы пробиваем перфоратором;
  • Следующий этап — размещение поперечных реек. Они должны размещаться на одной плоскости. Чтобы не ошибиться, стоит укрепить капроновую нить по диагоналям обрешетки. По ней будем выравнивать уровень высоты крепежа. Промежуток между рейками высчитываем также по утеплителю и в зависимости от параметров длины пластикового листа;
  • Как только каркас установлен, закрепляем пароизоляцию. Конечно, ее можно сделать и под каркас. Это гораздо сложнее. А в нашем случае материал прикрепляется к рейкам степлером (он так же, как и прочие инструменты есть в строительных магазинах). Пароизоляцию не стоит делать вплотную, лучше – внахлест примерно пяти сантиметров;
  • Перед тем как отделать ванную пластиковыми панелями, уложите утеплитель. Напомним, его нельзя подвергать деформации, но сама укладка должна быть плотной. Для крепления утеплителя применяются специальные дюбели.

Отделка ванной панелями ПВХ своими руками. Пошаговое руководство «Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ»

Шаг 1: Расчет, выбор материала.

  • Замеры. Будьте бдительны и внимательны, чтобы потом не было жалко потраченных сил и денег. Определите, где и что будет находиться в ванной комнате, рассчитайте правильно необходимое количество материала.
  • Выбор панелей. Для ванной комнаты подойдут экземпляры с матовой или глянцевой поверхностью, с рисунком или без, ширина от 10 до 30 см, длина от 2,5 до 6 метров, толщина от 0,8 до 1,2 см.

Примерные варианты расцветок:

Выпускают также варианты с зеркальной поверхностью, но для влажного помещения они не годятся.

Шаг 2: Подготовка к монтажу.

  • Демонтаж старого покрытия
  • Выбор способа установки. Существует три варианта монтажа:
    Крепление к стене с помощью клея, жидких гвоздей. Подходит, только если стены помещения уже подготовлены, отлично выровнены. Способ манит своей простотой, но спустя время могут возникнуть трудности, когда вы решите заменить покрытие. Их будет очень трудно отсоединить от стены.С помощью специальных скоб. Этот метод требует ровных стен. К тому же, скобы крепятся непосредственно к стене на гвозди или саморезы, и если она бетонная, придется для каждого отверстия использовать «чопики». Такой вариант экономит пространство, так как панели крепятся непосредственно к стене, без дополнительных приспособлений.
    •  
  • Монтаж с помощью направляющих, обрешетки, которые могут быть выполнены из деревянного бруса, реек, пластика, металла. Быстрый, надежный способ. Не требует выравнивания стен. Его я предлагаю рассмотреть подробнее.
  • Подбор необходимых инструментов. Для крепления с помощью направляющих понадобятся: деревянный брус или рейки, гвозди, саморезы, молоток, дрель. Вместо бруса можно использовать монтажный профиль со скобами для крепления.

Как обшить ванную пластиковыми панелями без каркаса. Как крепить стеновые пластиковые панели просто к стене без каркаса: варианты

В случае, когда стеновые панели крепятся непосредственно к голой стене, то единственным вариантом их крепления без дополнительных приспособлений и повреждения стены, является приклеивание. К выбору клея, также как и к подготовке поверхности, следует отнестись ответственно. В зависимости от качества используемых материалов, а также тщательности проведения подготовительных работ, будет зависеть окончательный результат. Кроме того, надежность и долговечность крепления также может варьироваться в зависимости от этих аспектов.

Что выступает в роли крепления к стене

В случае, когда установка ПВХ панелей осуществляется без обрешетки, то в роли крепления к стене выступает специальный клей. Ассортимент клея на современном рынке представлен многообразием марок и разновидностей. Рекомендуется обращаться к рейтингу отдельных марок и их производителей, выбирая только лучшую продукцию.

Среди всех предлагаемых в продаже вариантов, особенное внимание рекомендуется уделять клею для склеивания пластика.

При выборе клея следует обращать внимание на некоторые особенности:

  • он должен после высыхания приобретать прозрачность и образовывать плёночный слой;
  • клей должен обладать устойчивостью к влаге, морозам и любым температурным перепадам;
  • обязан обеспечивать длительную и надежную фиксацию;
  • должен скреплять поверхности на продолжительный период и быстро застывать.

Для крепления панелей не рекомендуется использовать термоклей. При колебании температур он может расширяться, вплоть до полного отделения фрагмента от поверхности стены. Более эффективно себя проявляют жидкие гвозди и полиуретановый герметик.

Какие материалы для монтажа просто на стену используют

В случае, когда монтаж осуществляется непосредственно на голую предварительно подготовленную стену, для рабочего процесса потребуются:

  • пластиковые ПВХ панели;
  • специально подобранный клей;
  • строительный уровень;
  • болгарка для раздела пластиковых панелей;
  • приспособления для нанесения разметки.

Кроме того, не стоит забывать о материалах, которые пойдут на предварительное выравнивание, замазывание и обезжиривание поверхности.

Как прикрепить стеновые ПВХ панели

Крепление стеновых ПВХ панелей осуществляется согласно определенному алгоритму. Крепление на стену без обрешеток — это простой процесс, с которым справится каждый.

Прежде чем приступать к монтажу панелей, следует предварительно подготовить поверхность. Для этого стена изначально выравнивается, очищается и обезжиривается.

Дальнейший порядок работ будет таким:

  • Берется отдельная панель и протирается при помощи влажной тряпки с тыльной стороны.
  • Далее на эту же поверхность точечным способом наносится клей, с промежутком между отдельными каплями в пару-тройку дециметров.
  • После этих действий панель прикладывается к стене.
  • После прикладывания фрагмента к стене он прижимается на несколько секунд.

В случае, если в роли крепления к стене выступали жидкие гвозди, то фрагмент после приклеивания рекомендуется простукать равномерно и оторвать. Обуславливается это тем, что такой вид клея нуждается в пятиминутном проветривании для приобретения необходимой жесткости.

Технология отделки ванной комнаты пластиковыми панелями. Выбор пластиковых панелей

В продаже имеются детали различной толщины – от 10 до 25 см, хотя точные размеры во многом зависят от производителя материала. Выбор здесь во многом зависит от ваших вкусовых предпочтений, но есть несколько особенностей, о которых я хотел бы упомянуть:

  1. Узкие пластиковые ламели монтируются дольше, чем широкие, но при их подрезке (особенно при отделке небольшой по размеру ванной) остается меньше отходов, поэтому денег на приобретение материала понадобится меньше.
  2. Широкие панели устанавливаются быстрее, но если вы ошибетесь при их подгонке и неправильно отрежете ламель, ее придется менять на новую. То есть понадобится больше материала, а значит, придется заплатить больше денег. Ну или не совершать ошибок при установке.

Теперь немного по поводу цвета. Естественно, его нужно подбирать исходя из интерьерного решения помещения, но если вы не являетесь владельцем просторной ванной комнаты, то я бы рекомендовал отдать предпочтение отделке светлых тонов. Это визуально расширяет границы комнаты.

Стеновые панели отличаются большим разнообразием цветов, оттенков и узоров.

Также не следует увлекаться большими рисунками. Лучше купить однотонные панели или ламели с нанесенным на них мелким узором. Его и подгонять легче, и смотрится он более органично.

Кстати, сейчас в продаже появились пластиковые панели, окрашенные под керамическую плитку. Причем с их помощью можно имитировать отделку стен кафелем двух цветов (с разделением на половине стены). Так что вариантов множество и только вам решать, какими панелями лучше украсить ваше сантехническое помещение.

И еще один момент. Качественная установка отделочного материала во многом зависит от качества самих ламелей. Поэтому дам несколько советов, позволяющих выбрать хороший стеновой пластик:

  1. Посмотрите на количество ребер жесткости. Чем их больше, тем более прочными будут купленные вами отделочные панели. И тем большую механическую нагрузку, в том числе ударную, они могут выдержать в процессе эксплуатации.
  2. Проверьте целостность ребер жесткости. Они не должны быть деформированными или другим образом поврежденными. Обычно обнаружение таких дефектов свидетельствует о нарушении правил хранения ламелей, что негативно отражается на их технических характеристиках. Да и на внешнем виде.
  3. Поверхность панели должна иметь равномерную окраску без видимых дефектов. Если ламель оформлена рисунком, его линии и края должны быть четкими, без размазанных границ.
  4. Все размеры отдельных деталей должны быть одинаковыми. И по ширине, и по длине, и по высоте. Это очень важно, в противном случае не получится правильно состыковать отдельные ламели и поверхность стен в ванной будет смотреться плохо.
  5. Лучше всего покупать панели, которые относятся к одной партии. В этом случае их оттенок и размеры будут полностью совпадать.

Отделка ванной комнаты стеновыми панелями. Дизайн ванной комнаты со стеновыми панелями ПВХ

Пластиковые панели для ванной являются полимерными отделочными материалами, так как в процессе их изготовления используется поливинилхлорид. На внешнюю поверхность материала наносится рисунок посредством использования разнообразных видов печати. После этого наносится слой лака матового или глянцевого вида. Это в значительной степени увеличивает привлекательность этого материала и делает более разнообразным ассортимент.

Выбор внешнего облика панелей должен обуславливаться стилистическими особенностями интерьера ванной комнаты

Если следовать правилам выполнения ремонтных работ, оформить интерьер при помощи панелей ПВХ для ванной комнаты будет несложно. Этот материал настолько универсален, а современные производители предлагают такое огромное разнообразие фактур и цветов, что выбрать и создать любой красивый дизайн будет очень просто.

Для маленькой ванной комнаты лучше выбрать светлые пастельные оттенки, можно с глянцевой поверхностью

Так как это помещение часто скрыто от посторонних глаз, цветовую гамму, рисунок и рельеф можно выбрать исключительно на свое усмотрение. К примеру, яркие и темные цвета, которые будут плохо смотреться в остальных помещениях, могут отлично подойти для ванной комнаты.

Насыщенные и яркие тона можно использовать в достаточно просторных комнатах

Можно выполнить большую часть стен в нейтральных тонах и выделить одну, сделав на ней яркий акцент. Можно использовать различные варианты фактур.

А если владелец дома захочет изменить дизайн ванной или просто сменить обстановку, то сделать это будет очень легко. Достаточно будет просто заменить некоторые панели. Современный стиль подразумевает использование чистых и нейтральных цветов. А вот традиционная палитра включает в себя все нейтральные оттенки до тонов драгоценных камней.

Видео неприятности с пластиковыми панелями при отделке стен ванной комнаты. Брак при ремонте в ванной

Инструкция отделки ванной панелями ПВХ

Ремонт в ванной комнате один из самых дорогостоящих и сложных, поскольку для него требуются материалы, которые способны выдерживать высокую влажность и перепады температуры. Как выбрать материал для ремонта ванной, который не только долго прослужит, но и приемлем по цене, а главное будет иметь высокие декоративные свойства — такими вопросами задается каждый, кто планирует ремонт в ванной комнате. Отделка ванной панелями ПВХ — это не дорогостоящий и быстрый вариант ремонта.

Данный материал не только практичен, но и красивый. Благодаря широкому ассортименту панелей, Вы сможете создать собственный уникальный дизайн ванной.

Достоинства материала

Одним из главных достоинств ПВХ, являются низкие цены. Отделка стен панелями будет стоить в разы дешевле, чем плиткой. Если же ставить ставку на качество, то и тут ПВХ ничем не уступает керамике. Этот материал водостойкий, и способен выдерживать высокую влажность, что очень важно для ванной комнаты. Он легко моется, и не требует специального ухода. Плесень — очень частый и нежелательный «гость» в ванной, но этому материалу она не страшна, так как на поверхности ПВХ отсутствуют поры, в которых может забиваться грязь, и вредные микроорганизмы.

Выбирая материал для отделки любого помещения, в первую очередь, мы обращаем внимание на то, как долго он нам прослужит.

Превосходством ПВХ, является его долговечность. Он не восприимчив к перепадам температур, и не требует ухода, он не растрескивается и не окисляется. Характерная особенность – устойчивость к химическому воздействию, даже самая «ядовитая» бытовая химия не страшна данному материалу.

Поскольку в прайс ремонта входит не только отделочный материал, но и монтаж, то в данном случае панели снова имеют преимущество над плиткой. ПВХ очень просто устанавливается, монтировать его сможет даже новичок ремонтных дел.

Ванная комната используется ежедневно, и затягивать с ремонтом именно в этом помещении не желательно, потому еще одним плюсом ПВХ, является быстрый монтаж. Стоит отметить высокие тепло и звукоизоляционные свойства, и это часто принимается во внимание при выборе данного материала.

Если говорить о декоративных свойствах ПВХ, то этому материалу нет равных. Рынок панелей настолько разнообразный, что сможет удовлетворить даже самые вычурные фантазии покупателей. Их можно перекрашивать по нескольку раз, тем самым вносить изменения в интерьер не тратясь на новые материалы.

Как выбрать качественные панели

При выборе стройматериалов, очень важно найти баланс между ценой и качеством. Для отделки ванной панелями ПВХ необходимо подобрать качественный материал, который долго прослужит, а главное будет безопасным для здоровья. Поскольку они очень популярны среди покупателей, на рынке часто можно встретить некачественные подделки. Например, китайские производители нередко используют низкопробное сырье для изготовления панелей, хотя их цены достаточно привлекательны и ассортимент очень широкий.

На что следует обратить внимание при выборе ПВХ для отделки ванной:

  • Толщину лицевой поверхности. Чем толще поверхность, тем менее она будет уязвима к механическим повреждениям.
  • Прочность ПВХ зависти от количества перегородок, так называемых ребер жесткости, соответственно их должно быть как можно больше. Также, стоит обратить внимание на толщину ребер.
  • Стыки должны быть ровными. Соедините две панели и проверьте, насколько плотно они прилегают друг к другу.
  • Чем выше качество данного материала, тем меньше в его составе будет мела.
  • Осмотрите каждую панель, на ее поверхности не должно быть дефектов (вмятин, неровностей, проявлений ребер и т. п.).

Отделка ванной панелями ПВХ достаточно дешевый вариант, но на качестве экономить все же не рекомендуется. При покупке материала обязательно проверите его прочность, прогните и осмотрите со всех сторон.

Инструкция по отделке

Инструменты, которые понадобиться для монтажа ПВХ:

  1. рулетка;
  2. отвертка;
  3. молоток;
  4. угольник;
  5. степлер строительный;
  6. измерительный шнурок;
  7. шуруповерт;
  8. саморезы;
  9. ножовка по металлу.

Пошаговый монтаж:

Установите профили которые будут каркасом для дальнейшего монтажа. Профили могут быть двух видов — металлические или деревянные бруски. Деревянные брусья должны быть обработаны специальным защитным раствором, который предотвратит появление плесени, и сделает их влагоустойчивыми.

Профили прикрепляются к стене с помощью шуроповерта. Изначально разметьте где будут размещены профили, а затем устанавливайте их. Расстояние между ними должно составлять 40-60 см. Отделка ванной ПВХ требует «вентиляции». Между профилями нужно оставить свободное место, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между панелями и стеной.

Профили нужно устанавливать перпендикулярно к панелям. Прежде чем приступить к отделочным работам, убедитесь, что стены в ванной сухие.

При монтаже ПВХ изначально нужно выбрать способ крепления их к профилям (гвозди или клей). Обратите внимание, что если панели крепить к каркасу с помощью клея, в будещем их труднее будет демонтировать, но такой способ легче. Заранее стоит наметить все выходы для розеток и выключателей, вырезать отверстия для них нужно уже после установки ПВХ, лучше всего для этого подойдет нож резак. Начертите размеры отверстия, а затем вырезайте.

Установку следует начинать с дальнего угла ванной.  Первая панель закрепляется саморезами или клеем. Следующую аккуратно прищелкиваем (вставляем) в предыдущую, и закрепляем саморезами. Обычно последнею панель необходимо обрезать, так как она не подходит в ширину.

Отделка ванной ПВХ требует максимальной герметичности швов, потому обработайте их специальным герметика. Делать обрезку стоит ножовкой с мелкими зубцами, обрезанные торцы следует закрывать специальными молдингами. Стартовый профиль присоединяем к уже установленной панели и закрепляем.

После того как будут установлены все панели, к ним крепим плинтуса с помощью молдингов. Существуют различные типы молдингов, каждый из них имеет свое приспособление: к стене, полу, потолку, углам, соединительные и стартовые. Отделка ванной ПВХ не трудный процесс, с ним может справиться даже новичок. Различные цвета ПВХ позволят декорировать вашу ванну в разных стилях. Благодаря простоте монтажа, ремонт не затянется надолго.

Видео “Отделка ванной панелями ПВХ”

На записи показано, как легко и просто обделать ванную комнату панелями ПВХ.

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Дизайн ванной комнаты из пластиковых панелей: фото и рекомендации

Удачное сочетание экономии и эстетики – это дизайн интерьера ванной комнаты из пластиковых панелей. Но только в случае правильного выбора материала и грамотного подхода к оформлению.

Пластиковые панели отлично подходят для отделки стен и потолка во влажных помещениях, к тому же современные производители все больше внимания уделяют их внешнему виду.

Панели ПВХ – это необязательно временный, бюджетный ремонт, ведь с их помощью можно создать очень даже симпатичный интерьер с минимальными затратами сил из финансовых вложений.

Пластиковые панели: экономия или рациональный выбор?

Безусловно, керамическая плитка является самым оптимальным вариантом для отделки, но ее высокая стоимость и сложность монтажных работ не всегда делают такой способ доступным. Что же касается пластика, он может быть достойной альтернативой. Но стоит учесть, что не все панели одинакового качества. Выбирая материал, обращают внимание на количество ребер жесткости, ровность поверхности, степень ударопрочности и влагозащиты.

Разнообразие расцветок пластиковых панелей

Конечно, не последнее место занимает расцветка. Рисунок должен быть равномерным. Как и в случае с керамической плиткой, здесь так же важно приобрести материал из одной партии и обезопасить себя от возможного отличия в оттенке.

Панели действительно являются сравнительно недорогим способом отделки, но слишком экономить и приобретать заведомо некачественные изделия не стоит, ведь в первую очередь от этого будет зависеть эстетика комнаты.

Совет! В туалете или ванной комнате монтировать панели с рельефной текстурой или объемным рисунком не желательно. Существует вероятность, что плесень и грибок сочтут рельеф идеальным местом для размножения, которое к тому же плохо поддается чистке.

Особенности дизайна и идеи по оформлению

Многим пластиковая отделка представляется дешевым, однотонным и неинтересным вариантом, но стоит только посмотреть на фото готовых ванных комнат, чтобы убедится, что это не так. А некоторые приемы и идеи помогут создать очень интересный и оригинальный интерьер.

  • Пластик отлично сочетается с окрашиванием или фактурной штукатуркой. Так, например, узкие матовые панели можно установить от пола на высоту до 1,5 метра, а остальную часть стены до потолка окрасить в соответствующий оттенок.
  • Разнообразить обстановку поможет чередование контрастных цветов или даже панелей разной ширины.
  • Материал, имитирующий текстуру дерева, можно неплохо обыграть в правильно выбранном стиле, например, этническом. Наряду с простой деревянной мебелью и легкими хлопковыми занавесками в мелкий цветок они создадут уютную деревенскую атмосферу. А вот даже с качественным пластиком под мрамор, обстановка будет выглядеть неестественной и дешевой.
С помощью цветных панелей можно создавать рисунки
  • Приверженцы кафельной плитки скажут, что из пластиковых панелей невозможно выложить интересный рисунок с бордюрами, фризами или колоннами и будут в корне не правы. На современном рынке можно найти огромное количество панелей с имитацией под керамическую плитку, как однотонную, так и со всевозможными узорами и принтами.
  • На панели ПВХ возможно нанесение любого рисунка при помощи фотопечати и это может быть даже целая картина, расположенная над ванной или на открытом участке стены.
  • С пластиковой отделкой будет отлично смотреться реечный потолок с обычными или зеркальными вставками.

Стиль интерьера

Ошибочно было бы думать, что с ПВХ панелями можно следовать только одному стилю –бюджетному. На самом деле, если грамотно продумать дизайн, можно реализовать практически любое стилистическое направление. Из наиболее простых в исполнении, можно выделить следующие:

  • Минимализм. Главная концепция этого стиля – минимум мебели, максимум пространства. Он отличается четкими линиями и сдержанными оттенками. Желательны в обстановке металлические и стеклянные элементы.
Отделка ванной в стиле минимализм пластиковыми панелями
  • Кантри или деревенский стиль в идеале предусматривает использование натуральных материалов, но создать схожую обстановку и атмосферу могут и пластиковые панели имитирующие дерево. Вдумчиво придется подойти к остальному оформлению. Мебель должна быть простая, лучшие деревянная, возможно, вместо двери будут легкие занавески, а вместо точечных светильников –подходящая люстра.
  • Прованс – дух простоты и комфорта. Легко осуществим с ПВХ панелями. Интерьер выдерживают в светлых пастельных оттенках, мебель подбирают простую, без изысков. Дополняют обстановку легкими цветочными узорами и фарфоровым или керамическим декором.

Способ монтажа панелей

Существует два способа монтажа пластиковых панелей: на обрешетку или направляющие и непосредственно к стене, на клей или саморезы. И здесь отличается не только порядок работ или требования к ровности стен, а и количество площади, которые можно сохранить. Особенно актуально это для небольших ванных комнат, например, в хрущевках, где каждый сантиметр под счет.

Крепление пластиковых панелей на обрешетку

Важно! Если в ванной комнате будет установлена батарея или полотенцесушитель, между отопительным прибором и панелями необходимо сохранить расстояние не менее 3-4 см. В противном случае ПВХ может деформироваться под действием высоких температур.

В том случае если панели будут крепиться на обрешетку, деревянную или металлическую, стены выравнивать не обязательно, достаточно демонтировать старую отделку и обработать поверхность фунгицидными составами, но по всему периметру отделка заберет не менее 3 см. Казалось бы немного, но места для стиральной машины теперь может и не найтись.

Монтаж пластиковых панелей на клей

Выбирая способ монтажа к стене, удается сохранить ценное пространство, но поверхность придется выровнять практически идеально, но что потребуется некоторое количество времени и дополнительные материальные затраты.

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями: видео

Пластиковые панели в дизайне ванной комнаты: фото

кухонная стенка

Внутренняя ПВХ-оболочка — это водонепроницаемое покрытие, предназначенное для защиты ваших стен от нежелательных повреждений водой. Вместо того, чтобы устанавливать медный фартук прямо на стену, проще установить медный щиток на твердую плиту, такую ​​как МДФ 1/2 дюйма. STICKGOO 10-листовая белая плитка для кухни Самоклеющиеся кухонные панели для кухни, наклейки на настенную плитку Peel and Stick, Наклейки на плитку (более толстый дизайн) 4,4 из 5 звезд 1,582 £ 49,97 £ 49. Лучше всего он подходит для кухонного фартука или стен в ванной.При ремонте кухни и ванной комнаты были полностью занижены все замеры. Простая в использовании наклейка на настенную плитку для кухонь, ванных комнат, рабочих поверхностей, столешниц и спален. 99 (42,72 канадских долларов / 100 г) 55,99 канадских долларов 55,99 канадских долларов 55,99 канадских долларов Bexton Beige Travertine Mosaic Tiles. После установки на плиту МДФ плита будет помещена в предназначенное место, например, за прилавком в качестве фартука. Первая компания, разработавшая полностью совместимую систему. Sheet Plastics имеет листы для внутренней облицовки стен разного размера и стиля, поэтому, если вы хотите переделать комнату в своем доме, например кухню или ванную комнату, или использовать в коммерческих общественных местах, мы можем помочь вам найти именно то, что вам нужно.Когда вы думаете об декоре кухонных стен, стеновые панели на кухне должны быть индивидуализированы. Самая чистая версия, также называемая плиточной или панельной фартуком, простирается горизонтально на всю длину столешницы и вертикально от столешницы до низа навесных шкафов. Изучите наш большой ассортимент кухонных стеновых панелей из ПВХ, чтобы создать желаемую атмосферу с нашими стеновыми панелями с аутентичным эффектом. 30 см x 30 см (4,8 см) 13,52 фунтов стерлингов за лист мозаичной плитки; 150,26 фунтов стерлингов за кв. М. Эта золотая кухонная настенная плитка представляет собой не что иное, как золотой всплеск и выглядит как вершина роскоши.Стеновые панели для ванной и кухни любого декора Здесь, в IPSL, мы предлагаем огромный ассортимент стеновых, потолочных, душевых и напольных панелей стильного дизайна, а также все аксессуары, подходящие для этих панелей, и простые в использовании видеоинструкции по установке, чтобы обеспечить вам окончательную отделку. можно по-настоящему гордиться. Гигиеническая облицовка стен | Белые листы ПВХ размером 8 футов x 4 фута Эти большие белые панели из ПВХ, доступные толщиной 2 мм и 3 мм, имеют размеры 8 футов x 4 фута (2440 мм x 1220 мм). Сегодня этот дизайн превратился из трех стен в L-образную кухню с островом, образующим третью «стену».«Этот дизайн работает хорошо, потому что он обеспечивает транспортный поток и рабочий процесс вокруг острова», — говорит Мэри Джо Петерсон, директор Mary Jo Peterson Inc. Было бы очень приятно, если бы вы сделали шпаргалку для ванных комнат! Звонящие в Великобританию 01299 851001 Звонящие в США и Канаду 01144 1299 851001 Для украшения кухонных стен с помощью этого простого в использовании винилового настенного искусства не требуется никакого оборудования. Ознакомьтесь с нашими практическими примерами, чтобы … Отделка кухонных шкафов деревом — webuser_784877628 97 LYSEKIL. Облицовка кухонных стен не имеет затирки, которая может заплесневеть, поэтому она гигиенична и очень проста в установке.79.90 р / лист. ОБЫЧНЫЙ ЛИСТ. Несмотря на то, что кухня может быть довольно большой, большая часть поверхности стен занята шкафами, поэтому фактическая площадь, которую необходимо покрыть, может быть довольно небольшой. Крис 2 года назад … «Оставьте расстояние 45-60 дюймов между столешницей, используемой для сидения, и стеной или обеденным столом. Листовой фартук — это универсальный термин для большого сплошного листового материала, который используется для фартука, обычно за кухонной или ванной. 14 марта 2019 г. — Изучите доску Дарлин «Гофрированные металлические стены» на Pinterest.00 10 Platinum White Sparkle Chrome Wall Cladding Ванная Кухня Потолочные панели 5 из 5 звезд (2) 2 оценки продукта — 10 Platinum White Sparkle Chrome Wall Cladding Ванная Кухня Потолочные панели Ответ. Современный дизайн. Все цвета, размеры и стили. 30 идей для хранения на маленькой кухне Сделайте большую часть своей маленькой кухни с нашими стратегическими советами по экономии места. Описание товара. Лист из нержавеющей стали может быть приклеен или закреплен винтами в зависимости от области применения. Фарфоровая мозаика Kite Glossy Taupe — 276 x 254 мм.Наклейки на стену 20шт. Наклейки на стену Товары для домашнего декора, 3D настенные накладки, белые, самоклеящиеся наклейки на панель PE 20шт. Кирпичные обои 4.5 из 5 звезд 54 $ 129.00 $ 129. Имейте в виду: цена и запасы могут измениться после даты публикации, и мы можем заработать на этих ссылках. Одно из самых популярных применений оргстекла — это кухня. Компания Metal Sheets Ltd поставляет простую систему облицовки стен для кухни из нержавеющей стали. Плитку Crystiles, настенную плитку типа Crystal, сделанную из клейкой основы, покрытой мягким виниловым компонентом, похожим на кристалл, можно установить за считанные минуты без каких-либо специальных инструментов.Панели идеально подходят для кухонной обстановки с легкой в ​​уходе и гигиеничной поверхностью, а также исключают холода и уход за настоящим камнем или плиткой. Настенная плитка для кухни; Настенная плитка для ванной; Стили плитки. Они дополняют архитектурную ценность кухни, а также предоставляют достаточно места для использования. Эта современная черная вывеска в виде скалки с нанесенными по трафарету буквами, отдающими дань уважения хозяину кухни. Он доступен в исполнении из бюджетной нержавеющей стали 430 или из нержавеющей стали более высокого качества 304.Стеновые панели для кухни. Вы можете выбрать любой из множества стилей: акрил, керамику, ламинат и другие. Tic Tac Tiles® Peel and Stick Самоклеящаяся съемная палочка на кухонном фартуке Ванная комната 3D стикер на стену Обои Плитка в дизайне Polito (Bella, 10) Легко чистить, стильно и прочно, фартуки и стеновые панели защищают стены вашей кухни во время готовки. Дизайнерская отделка Кухни бывают разных форм, размеров и стилей, поэтому мы понимаем, что вам понадобится выбор кухонных панелей, адаптированных к вашим конкретным требованиям.Обладая классом огнестойкости 1, эти высококачественные стеновые панели из ПВХ являются идеальным выбором для дома или… Наша облицовка используется для множества применений, включая: покрытие стен для ресторанов и коммерческих кухонь; Решения для чистых помещений и санитарных стен. Наши простые листы состоят из нержавеющей стали 304, 430 и 316L со следующими видами отделки: № 4 (матовый) — чаще всего встречается на кухонных приборах № 8 (зеркало) — имеет отражающие свойства зеркала; Bright Annealed (BA) — похож на # 8 (зеркало), но не совсем как отражающая мозаика; Вся декоративная плитка; Особенность плитки стены; … 139.90 Р / лист. Смотрите еще идеи о профнастиле, деревенском домике, профнастиле. Art3d 10-листовая настенная плитка для кухонного фартука, 12 «x 12», серый мрамор 4,7 из 5 звезд 3105 канадских долларов 46,99 канадских долларов 46 долларов США. Все наши панели подходят для кухонных зон, однако в этой коллекции представлены наиболее рекомендуемые нами панели для кухни. Сделанные из 100% водонепроницаемого и чрезвычайно износостойкого ПВХ, они идеально подходят для кухонных фартуков. 39. 2 листа Наклейки на стены для кухни Наклейки на стены с цитатой для кухни Bless This Home.Crystiles Peel And Stick Diy Backsplash Tile Наклейка на виниловую настенную плитку для кухни и ванной комнаты Товар827 10 «X 10″ 6 листов. Несколько кухонных принадлежностей выступают сверху и придают немного больше аромата, чтобы украсить стены вашей кухни! Одна вещь, которую предлагает использование оргстекла, — это целый ряд возможностей. ПРОСМОТР ПРОДУКТА ПРОСМОТР ПРОДУКТА. Обрезной молдинг — используется для крепления облицовки стен и обеспечивает эстетичный вид для закрытия швов между листами и вокруг углов. Внутренняя облицовка стен. Наши решения для полов и стеновых панелей для коммерческих кухонь превосходят отраслевые стандарты безопасности и гигиены.Подковообразная, или U-образная, планировка кухни состоит из трех стенок шкафов / приборов. Облицовка стен ПВХ. Ваш планировщик кухни, естественно, сможет немного посоветовать вам, какой стиль кухонных панелей, облицовки или декора стен лучше всего подойдет для выбранных вами шкафов и столешниц, но личный стиль также должен играть важную роль в вашем решении. . Стеновая панель 119,6×55 см, 10-листовая плитка Peel and Stick Backsplash, водонепроницаемая самоклеящаяся шестиугольная настенная плитка 12 » x12 », съемная 3D-виниловая плитка для кухни, ванной комнаты, спальни 4.5 из 5 звезд 10 $ 51,99 $ 51. Любовь обслуживает ежедневный виниловый кухонный знак. Большая современная одностенная кухня открытого плана в Нью-Йорке с двойной раковиной, шкафами с плоскими панелями, серыми шкафами, столешницами из твердой поверхности, коричневым фартуком, приборами из нержавеющей стали, бетонными полами и островом. Как сделать фартук из медного листа. Подарите своему кухонному пространству новую жизнь с нашими высококачественными и простыми в уходе кухонными стеновыми панелями. Наш ассортимент высококачественных стеновых панелей для кухни придает любой кухне потрясающий современный вид.Панели для облицовки кухонных стен не только экономичны, но также быстро и легко устанавливаются и чистятся. Лист мозаики 11,88 «на 11,88″ Листы для монтажа в сетку и легкость в установке Рекомендуются для использования в качестве плитки для кухонных фартуков, облицовки стен для ванных комнат. Долговечность, устойчивость к жаре, холоду и влаге. Отделка: коричневый Материал: стекло Размеры листа: W 11,88 » x D 11,88 «x H 0,3» Подробнее Оргстекло используется на обшитых панелями дверях шкафа, чтобы добавить некоторый стиль, а также обеспечить преимущества, связанные с использованием оргстекла.Различные оттенки бронзы от светлого до темного придают ему вид, который представляет собой сочетание винтажных и классических элементов. Наши настенные панели для кухни доступны в различных цветовых вариантах… 99 Модный бамбуковый пол среднего размера. Фотография открытой концепции кухни в Сиэтле с островом, плоскими шкафами, кварцевыми столешницами, приборами из нержавеющей стали, раковиной, установленной под столешницей, светом деревянные шкафы, синий фартук и стеклянный лист, кухонные верхние шкафы из светлого дерева, нижние шкафы из окрашенного дерева (Sherman Williams Peppercorn) — mojo61 Лист кухонных стеновых панелей из нержавеющей стали для продуктов для кухни видео и сравнение цен, получить Китай из нержавеющей стали для стеновых панелей для кухни Сравнение цен на продукты от производителей и поставщиков кухонных стеновых панелей из нержавеющей стали, производителей и поставщиков листов из нержавеющей стали на видеоканале… Без затирки, без клея и без беспорядка.Art3d 10-листовая настенная плитка для кухонного фартука, 12 дюймов x 12 дюймов, серый мрамор 4.7 из 5 звезд 2499. Прозрачное оргстекло можно использовать в различных помещениях дома. Изготавливаем облицовку по вашим размерам для самостоятельного крепления. 49,99 канадских долларов. Облицовка каменной стеной; Керамическая настенная плитка; Плитка метро; Мозаика и декоративная плитка.
Доспехи из золотого ратиана, Королевский рис басмати, Bonide Mosquito Beater Flying Insect Fog, Авиакомпания Banned Eu, Abid Имя Значение на урду, Район Бунди,

как установить внешнюю облицовку ПВХ для ванных комнат

как установить внешнюю облицовку из ПВХ для ванных комнат

Облицовка стен с мотивом плитки — настенная плитка Dumalock Dumaplast

Водонепроницаемые стеновые панели идеально подходят для потолков и стен в ванных комнатах и ​​влажных помещениях.Dumapan — это наш стандартный ассортимент водонепроницаемых стеновых и потолочных панелей из ПВХ. Панели Dumapan могут монтировать панели Dumapan быстро и легко.

Инструкции по установке панелей ПВХ Внутренняя облицовка · Облицовка ПВХ

Инструкции по установке внутренней облицовки ПВХ Панели, используемые для стен и потолков. Стеновые и потолочные панели — инструкция по установке. Эти инструкции по установке относятся к нашим SILICONE 500 BATH & SILICONE WHITE & NBSP;

Как облицевать внешний угол от DBS Bathrooms — YouTube

27 апреля 2015 Облицовка внешнего угла может быть довольно сложной задачей даже для самых опытных мастеров своими руками.В этом видео будет показано, как подписаться на канал, чтобы получать больше видеороликов об улучшении дома / поделок, например, от ванных комнат DBS. Связаться с нами! Монтаж декоративных панелей на стены, потолок и пол из ПВХ Видео Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06. Омега Изменение & nbsp;

Спецификация панелей ПВХ и установка Внутренняя облицовка · ПВХ

Применение. Панели предназначены для внутренней облицовки стен и потолка. Облицовочные панели из ПВХ особенно подходят для установки во «влажных» помещениях (например.грамм. ванные комнаты и кухни).

Резка и установка пластиковой планки Azek — Семейный мастер

ПВХ планка azek выглядит и режет, как дерево, и служит вечно, но есть несколько специальных методов установки. Если вы хотите получить безупречную отделку, выберите винты, слегка зенковайте их, а затем используйте внешний наполнитель, чтобы скрыть головки винтов.

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ: Введение в облицовку из ПВХ — варианты

29 сен 2015 Группа PBSL представила полезный обзор облицовки из ПВХ в этом видео.Облицовка Shiplap спроектирована с небольшим перекрытием каждой доски, а облицовка с V-образным соединением устанавливается так, чтобы линии были намного ближе друг к другу.

Как установить стеновые панели и потолочные панели от DBS — YouTube

22 ноября 2012 г. Как установить настенные и потолочные панели от DBS. Декоративные системы ванных комнат Limited ПВХ Установка декоративных панелей для стен, потолка и пола Видео Omega Changing Rooms Ltd — Продолжительность: 4:06. Омега & nbsp;

Водонепроницаемая стеновая облицовка из ПВХ с пазом и пазом Dumawall

Dumawall MultiFix — это водонепроницаемая облицовка стен из пвх с пазом и пазом.установка проста в использовании, ударопрочная, 100% водонепроницаемая и быстро окрашивается!

Декоративная облицовка стен и стеновые панели из ПВХ Dumaplast

Идеально подходят для облицовки стен и потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и других жилых помещениях. Наша облицовка стен и потолка из ПВХ не только полностью водонепроницаема, но и эстетична благодаря разнообразию декоративных узоров. Панели Dumawall XL в основном используются для душевых, но также могут быть установлены в любом месте дома.Облицовка внешней стены

Как одеться вокруг окна Автор: DBS BAthrooms — YouTube

26 апреля 2015 г. Это видео покажет вам, как лучше всего одеться вокруг окна в ванной комнате. В комнатах из ПВХ или пластика вы обеспечите идеальную поверхность между стенами, и облицовка стен будет по-прежнему выделять влагу, но & nbsp;

Как установить пластиковую облицовку DoItYourself

ПВХ водостойкий, прочный, дешевый и простой в установке, поэтому пластиковая облицовка часто используется для внутренних и наружных стен.

Как подобрать облицовку ванной комнаты — YouTube

20 августа 2015 г. Как подобрать облицовку ванной комнаты — краткое обучающее видео от Bath cladding Direct. У нас есть ассортимент облицовки и аксессуаров, а также наш собственный Super Pan

. Установка облицовки из ПВХ для стен душевой кабины — YouTube

21 августа 2013 г. Установка облицовки из ПВХ для стен для душа от Celplas pvc Ltd. / celplas-pvc-ltd

Преимущества облицовки стен и потолка из ПВХ Dumaplast Dumaplast

Хотите узнать больше о потолочных и стеновых панелях из ПВХ или водонепроницаемых полах для ванных комнат и кухонь? Узнайте Экономичность: по сравнению с облицовкой плиткой вы экономите много времени и усилий при установке панелей ПВХ на стены и потолки.

Видео о том, как установить облицовку из ПВХ и потолок из ПВХ

Все о наших материалах для облицовки из ПВХ. Стены и облицовка ПВХ идеально подходят для ванных комнат и душевых.

Как установить внутреннюю и внешнюю облицовку стен на Homebase.co.uk

Храните древесину в облицованной комнате за две недели до ее установки. Перед тем, как прикрепить облицовку, вам нужно прибить деревянные рейки к стене или потолку. Используйте краску или лак для наружных работ, если вы облицовываете кухню или ванную комнату.

Полые софиты T&G поставлены Томми Уолшу для телепрограммы

24 апреля 2012 Angel Plastics снова на телеэкранах! Белый полый потолок из ПВХ, поставляемый и устанавливаемый компанией Angel Plastics для телепрограммы Томми Уолша «Томми исправляет ваш»

Руководства и советы · Облицовка из ПВХ

Выберите категорию руководств и советов. Монтаж фасции и миддот; Заказ ПВХ Fascia & middot; Защита карнизов и миддот; Внешняя облицовка и миддот; ПВХ желоба и миддот; Металлические желоба и миддот; Гигиеническая облицовка и миддот; Внутренняя облицовка и миддот; Листы поликарбоната и миддот; Молдинги и миддот; Почва и дренаж.

How-to-fit-panel-and-trims- — eBay

Затем, когда область, которую вы хотите покрыть, будет полностью покрыта клеем, установите панели на место. IPSL — поставщик номер один в Великобритании гигиенических и декоративных стеновых панелей, потолочных панелей и водонепроницаемых полов для ванных комнат и кухонь.

Ремонт ванных комнат Быстрые и бесплатные предложения Mr Wet Wall

Водонепроницаемость делает наш продукт прочным блокирующим покрытием из ПВХ для стен и потолков, особенно во влажных помещениях.Наша Wet Wall the Beauty: наши высококачественные блокирующие стеновые и потолочные панели просты в установке и практически не требуют обслуживания. 100% внешний вид, формула ПВХ Virgin. Обширный & nbsp;

Предыдущий: рыболовные стойки из переработанного пластика
Следующий: водонепроницаемые соединительные палубы utah

как установить пластиковую облицовку стен

Стеновые панели для душа — Как установить Aquabord T&G — от IPSL … 15 октября 2014 … Используйте наши простые в установке и водонепроницаемые стеновые панели в ванных комнатах и ​​других влажных помещениях.www.ipsluk.co.uk.

Магазин Облицовки Ванной: Монтаж Ванной HomeBeaUtiful. Заинтересованы в полном ремонте ванной комнаты? Поговорите со специалистами Магазина облицовки ванных комнат. Если вам просто нужна новая ванная комната, мы можем сделать ее только для вас, без проблем. Обновили ванные комнаты сотен довольных клиентов al

Монтаж потолка | Angel Plastics — YouTube 15 июля 2015 … Вот небольшое видео, показывающее, как установить внутреннюю облицовку потолка.Чтобы узнать больше, посетите наш сайт www.angelplastics.co.uk!

Облицовка стен из ПВХ для ваших ванных комнат и кухонь, www … 20 февраля 2012 … Панели из ПВХ — жизнеспособная и экономичная альтернатива керамической плитке. Полностью водонепроницаемая, быстрая установка и простая в обслуживании декоративная панель из ПВХ …

Установка облицовки стен в ванной комнате — YouTube 21 августа 2013 … Монтаж облицовки стен в ванной комнате от компании Celplas PVC Ltd Из каталога B2B Великобритании — одобренный бизнес http: / /www.approvedbusiness.co.uk/celplas-pvc-ltd/c …

Установка облицовки душевой кабиной из ПВХ — YouTube 21 августа 2013 … Установка облицовки из ПВХ для стен душевой кабины от компании Celplas PVC Ltd Из каталога B2B Великобритании — одобренный бизнес http: // www.approvedbusiness.co.uk/celplas-pvc-ltd …

Как установить стеновые панели из ПВХ — YouTube4 Фев 2016 … Декоративные панели из ПВХ — быстрый и доступный способ улучшить интерьер вашего помещения за один день, не делая любая грязь или пыль. Почему так просто? выполнить монтаж …

Как установить внутреннюю облицовку — YouTube 11 дек 2013… Посмотрите наше пошаговое видео, показывающее, как подобрать внутреннюю облицовку, с советами экспертов и полезными советами, которые помогут вам выполнить работу с уверенностью. Посетите … … Ну, что за дерьмо, я всю жизнь занимался столярным ремеслом и видел, как несколько ковбоев, сделанных своими руками, использовали клей для панелей, чтобы приклеить T + G к стене. Если кусок не подходит, ударяют по нему молотком, и кусок отваливается. Стена должна быть правильно обшита, а не только в спешке, как эта. Если его древесина T + G, доски прогнутся и & nbsp ;…

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ: Введение в ПВХ-оболочку — варианты … 29 сентября 2015 … Группа PBSL представила полезный обзор ПВХ-оболочки в этом видео. Посмотрите макет наших двух стилей облицовки, которые мы предлагаем, и используемых отделок. The Shiplap Clad …

Облицовка потолка ванной комнаты — YouTube29 января 2012 … как облицевать потолок ванной комнаты с помощью облицовки ПВХ. Принесено вам http://www.ultimatehandyman.co.uk/forum1/

Как одеваться в окно Автор DBS BAthrooms — YouTube, 26 апреля 2015 г…. обшивка окна может быть трудной, но не волнуйтесь! Это видео покажет вам, как лучше всего украсить окно в ванной. Подпишитесь на c …

КАК ЗАКРЫТЬ ВАННУЮ ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПВХ — YouTube25 Oct 2015 … www.claddingstore.co.uk Монтаж потолочных и стеновых панелей из ПВХ в ванной комнате прост и экономичен. Предлагая широкий выбор цветов и дизайнов, вы можете …

Монтаж внутренней облицовки стен | Angel Plastics — YouTube, 15 июля 2015 г. Вы когда-нибудь хотели знать, как подобрать облицовку из ПВХ? Что ж, посмотрите это видео и посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации по адресу www.angelplastics.co.uk!

Стеновые панели для ванной комнаты — Как установить панели Proclad — YouTube15 октября 2014 … Поставщики настенных, потолочных и напольных покрытий для гигиенических и / или влажных сред.

Гигиеническое руководство по установке стен | Enviroclad — Гигиеническая облицовка из ПВХ … Общее руководство по установке для гигиенической облицовки стен из ПВХ Enviroclad. Необходимые инструменты: рулетка, карандаш, пистолет для мастики, линейка, лобзик (также можно использовать ножницы или ручную пилу). 1. ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ стены, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОКРЫТЬ, И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ СУХИЕ И НЕ СОДЕРЖАТ МАСЛА И ЖИРА.2. НОВЫЕ СТЕНЫ И ШТУКАТУРКИ СЛЕДУЕТ ОЧИСТИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЩЕТКИ И НАНЕСЕНИЯ СЛОЯ ПВА. СМЕШАННЫЙ, ОДНО ЧАСТЬ ПВА на ЧЕТЫРЕ & nbsp; …

Как подобрать облицовку ванной комнаты — облицовку ванной комнаты Direct как подобрать облицовку ванной комнаты — облицовку стен и потолка от облицовки ванной комнаты Direct.

Видео по установке душевой перегородки — YouTube17 января 2011 … Руководство по установке душевой перегородки призвано продемонстрировать простоту облицовки душевых кабин и стен ванной комнаты с помощью душевой перегородки. В этом видео рассказывается об установке душевой кабины среднего размера 900 x 900 мм.Чтобы загрузить руководство по установке Showerwall, посетите сайт www.showerwall.co.uk/showerwall-installation.asp. Здесь вы найдете НОВОЕ видео по установке душевой перегородки https://youtu.be/MCJqjfIOkus.

Инструкции по установке гигиенической пластиковой облицовки стен — Гигиенические пластмассы … Инструкции по установке гигиенической пластиковой облицовки стен — Руководство по установке новой пластиковой облицовки стен.

Руководство по монтажу Облицовка стен Altro PVCu — Altro Floors Для достижения наилучших результатов, пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по установке.Руководство по монтажу облицовки стен Altro. Это руководство по установке, составленное в соответствии с нашими знаниями, носит ознакомительный характер, и. Altro не несет ответственности за возможные неисправности. В случае сомнений обращайтесь в отдел технической поддержки, чтобы ответить на любые ваши вопросы. Тел: 01462 707600. Полужесткая облицовка из экструдированного ПВХ Altro Whiterock может использоваться в гигиенических помещениях.

Панели ПВХ. Спецификация и установка | Внутренняя оболочка · ПВХ … Применение. Панели предназначены для внутренней облицовки стен и потолка.Облицовочные панели из ПВХ особенно подходят для установки во влажных помещениях (например, в ванных комнатах и ​​кухнях). Обслуживание. Наши панели практически не требуют обслуживания. Мы рекомендуем регулярно использовать неабразивные бытовые чистящие средства. Не используйте растворители или продукты, содержащие растворители. Антибактериальный. На панелях не может расти плесень, грибки или другие бактерии. Переработка отходов. Этот продукт полностью & nbsp; …

Как установить облицовку стен из шипа | Angel Plastics — YouTube, 16 марта 2012 г… Вы когда-нибудь хотели знать, как вписаться в обшивку UPVC Shiplap? Что ж, посмотрите это видео или посетите наш сайт, чтобы узнать больше! www.angelplastics.co.uk.

Как установить стеновые панели и потолочные панели — DBS Ванные комнаты В этом видео вы увидите подробную демонстрацию, описывающую оптимальный метод монтажа стеновых и потолочных панелей. На протяжении всего времени вам будут даны полезные советы о том, как одевать потолочные светильники, а также подскажут, как избежать теплового повреждения. Вам также дадут пошаговое руководство о том, как нанести облицовку стен и как облицевать ванну, окна и многое другое.При установке панелей во влажной зоне убедитесь, что вы нанесли небольшой прозрачный силикон & nbsp; …

Акустические свойства — SlimWall? — Поставщик и установщик первоклассных шумозащитных ограждений Для звукоизоляционного, но стильного панельного ограждения для вашего сада или фасада выберите

Паркет, паркетная плитка, паркетные полы паркетная плитка для пола — паркет, паркетная плитка и все необходимое для установки у нас есть. P

сколько построить композитную панель для забора — Цена Eco Floor, Результаты 1-17 из 17, Древесно-пластиковые композитные панели для забора — Alibaba, Древесно-пластиковые композитные панели для забора, Купить Vari

Создайте свои собственные панели для акустической обработки менее чем за 30 долларов Аарон…25 ноя 2011 … Если вы хотите узнать больше об акустике или увидеть планы других людей, я добавил удобный b

Войлочные накладки 50 x 30 мм. Мебельные накладки на ламинате, плитке … Войлочные накладки 50 x 30 мм. Мебельные накладки на ламинат, плиточные или деревянные полы: 50 x 30 мм ant

видео как уложить ламинат

Как укладывать ламинат — руководство и видео | Homebase Сделайте укладку ламината максимально простой с помощью этого пошагового руководства от Homebase.Следуйте нашим советам, советам и видео, чтобы сделать DIY простым. Как установить ламинат? — UK floor Руководство по установке ламината UKFD. Важно: мы по-прежнему открыты и доставляем товары, но при этом принимаем необходимые меры предосторожности, чтобы заботиться о здоровье и безопасности. Руководство по установке ламината | Семейный мастер на все руки Узнайте, как укладывать ламинат с деревянными защелками. Уложить ламинат настолько просто, что красивый прочный паркетный пол можно уложить в a. Укладка ламината — Krono Original Ниже вы найдете пошаговые инструкции по укладке ламината.Читайте и начинайте. Укладка ламината на горячую воду и современные электрические теплые полы.

Как уложить ламинат? — Подходит для пола из ламината | Прямой . 26 июн 2019. Видео-гид; Укладка ламината вокруг сложных участков; Монтажная кромка; Как подогнать радиаторные кольца; Дверные пороги; Укладка ламината на. Установка ламината — Полы — Видеоинструкции и. 25 ноя 2014. Думаете об установке ламината в вашем доме? вот несколько пошаговых инструкций по завершению проекта.31 лучший способ укладки ламината изображений | Напольное покрытие . Я сделал небольшое видео о том, как подрезать дверные косяки для ламината. Это самостоятельная работа, которую большинство людей могло бы выполнить самостоятельно, если бы у них были базовые инструменты. Укладка ламината на пол | Quick-Step.co.uk Инструкции по установке Подложка Инструменты Видео по установке. Кроме того, все ламинатные полы Quick-Step можно укладывать поверх традиционных полов.

Pro Советы и приемы по укладке ламината | CPT Мы поговорили со специалистом по напольным покрытиям, чтобы получить несколько советов по установке, которые помогут вам избежать неровностей, ударов, зазоров и трещин.Как уложить ламинат | Видео | Склад Bunnings Укладка ламинатного пола — это быстрый и простой способ обновить комнату в вашем доме. Узнайте, как укладывать ламинат, из этого руководства от Bunnings Warehouse.

Укладка ламината — практическое руководство | Полы Shaw Установка ламинатного пола Shaw может быть полезным опытом. Нет ничего похожего. Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео по установке ламината VersaLock AG. Как установить ламинат Quick-Step | Красивый ламинат.Легкая укладка вашего нового ламинированного пола Quick-Step осуществляется буквально одним щелчком мыши. . Инструкции по установке Подложки Инструменты Видео по установке. Видео «Сделай сам» ламинатного пола — Установка ламината. Просмотрите коллекцию BuildDirect видеоматериалов, посвященных изготовлению ламинатных полов, в которых подробно рассказывается, как покупать и устанавливать ламинат самостоятельно. Как укладывать ламинат: 13 шагов (с рисунками. Кроме того, они выглядят как деревянные термиты, они не привлекают их и их легче установить. Самый простой тип ламинатных полов — это тип.

Как установить ламинат — YouTube 20 мая 2017 г. Как установить ламинат — советы и инструкции с помощью нескольких инструментов. . на любой конструкции и / или с помощью инструментов, которые можно увидеть или подразумеваются в этом видео. Как установить ламинатный пол | Легко шаг за шагом. 17 сен 2019. В этом видео мы с Джоном устанавливаем ламинат или плавающий пол в одной из его спален в его доме. В этом видео мы используем продукт Lowes. Установка ламината для начинающих | 9 умных советов. 25 янв 2020.В этом видео рассказывается, как укладывать ламинатные полы, с помощью 9 профессиональных советов. Ламинат для начинающих ремонт дома Ламинат. Как установить ламинат — YouTube 22 октября 2008 г. Следуйте этим советам, как установить ламинатный пол. . твое устройство. Ваш браузер в настоящее время не распознает ни один из доступных видеоформатов.

Как уложить ламинат | Wickes.co.uk Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши часто задаваемые вопросы о видео HTML5. . Полы из ламината необходимо укладывать с компенсационным зазором 10–12 мм.Как установить ламинатный пол | Lowe & 39; s Canada Узнайте, как установить ламинат — доступный и надежный вариант для ремонта вашей кухни и ванной комнаты. Следуйте нашему пошаговому руководству, и вы все.

Как установить ламинат для начинающих — YouTube 7 сентября 2019 г. В этом видео я показываю, как впервые укладывать ламинат. Зайдите на сайт stayaframer.com/diycreators, чтобы узнать о нем подробнее. Установка ламината впервые // Дом.18 июл 2018. Хотите узнать, как установить пол из виниловой доски? Посмотрите мое видео www.youtube.com/watch?v=DnVOz.

Сделай сам: как уложить ламинат — с Крейгом Филлипсом — YouTube 3 сентября 2013 г. Как уложить ламинат. Советы по укладке первых досок, обходя фурнитуру и отделку. Для получения дополнительных видео и инструкций посетите. КАК УСТАНОВИТЬ ЛАМИНАТНЫЙ ПОЛ — YouTube 12 февраля 2016 г. Установка ламинатного пола — это несложный проект, который можно реализовать за несколько часов или выходные с минимальными затратами.Узнайте, как с этим справиться, из этого видео.

Как уложить ламинат | Ковровое покрытие Например, одна упаковка может включать в себя 5 м² ламината. Посмотрите наши пошаговые видео-инструкции по измерению комнат различной формы — от простой комнаты до комнаты. Как установить ламинат с защелками | HGTV 11 октября 2019. Установка напольного покрытия с защелкиванием позволяет любому, кто обладает умеренными навыками самостоятельного изготовления, создать новый красивый ламинатный пол. Установить ламинатный пол — Lowe’s, 14 октября 2019 г. Полы из ламината выглядят так же красиво, как и паркетные.Узнайте, как установить плавающий (без гвоздей и скоб) ламинат. Как установить ламинат 4 Видео — DIY Network DIY Network показывает, как легко установить ламинат. Это несложно Похожие темы: Укладка ламината Полы укладка ламината. Ролики.

Как уложить ламинат — YouTube 10 февраля 2017. Посмотрите наше пошаговое видео, в котором показано, как укладывать ламинат, с советами экспертов и полезными советами, которые помогут вам уверенно выполнить работу.Как установить ламинат Укладка пола и. 4 февраля 2011 г. Установка ламинатного пола может быть непростой задачей для мастера своими руками, но Bullet Tools здесь, чтобы помочь. В этом видео мы объясняем, как это сделать. Как установить ламинат (соединение ответвлений) — YouTube 9 ноября 2012 г. Как установить ламинат (метод стыковочного соединения) Многие из наших. Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши часто задаваемые вопросы о видео HTML5. . Это также можно найти в нашем разделе Flooring 101 для удобного для печати документа.Wickes Как укладывать ламинат — YouTube 5 ноября 2018 г. . с ламинатом — узнайте, как его укладывать, из этого видео от экспертов Wickes. . Посмотрите больше полезных видеороликов DIY от Wickes ниже;

Как уложить ламинат — YouTube 9 мая 2016 г. Woodie’s покажет вам, как укладывать ламинат. Это отличный способ добавить изысканности комнате и избавить от пыли. Установка ламината // Практическое руководство для начинающих — YouTube 30 августа 2018 г. . новый коврик и установка деревянного пола из ламината с системой защелкивания.. Отличное видео планирую сделать это в спальнях, где будет старое ковровое покрытие. Как укладывать пол часть 3: укладка ламината с замком — YouTube 23 августа 2012 года. Посмотрите наше пошаговое видео, в котором показано, как укладывать ламинат, с советами экспертов и полезными советами, которые помогут вам уверенно выполнить работу. Как установить ламинат — YouTube, 7 октября 2017 г. Музыка в этом видео может быть использована из Epidemic Sound. Скачать бесплатно . Скидки для подписчиков на звукоизоляцию полов и БОЛЬШЕ

Как уложить ламинат — Сделай сам в Bunnings — YouTube 7 декабря 2015 г.Укладка ламината — это быстрый и простой способ обновить комнату в доме. . Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши часто задаваемые вопросы о видео HTML5. . Для получения дополнительных советов и информации посетите веб-сайт Bunnings сегодня: Как установить ламинат — YouTube 9 сентября 2012 г. В этом видео будут рассмотрены самые сложные участки укладки ламинатного пола. Мы начинаем с удаления всех базовых досок, туалета и пола. Установка ламината впервые — изготовлена. 18 июл 2018.. установка ламината на бетонный пол в готовом подвале. Спасибо Arrow Fastener за спонсирование этого видео, убедитесь. Укладка ламината | Идеи и советы | Сделай сам в B&Q Как укладывать верхний слой ламината и натурального дерева. Способ стыковки или фиксации досок у разных производителей незначительно отличается, поэтому всегда проверяйте установку.

PRE Post: композитный полироль для полов
NEXT Post: забор для поддонов arctic

Copyright © .ConlightWPC Industry Co., Ltd.Все права защищены.

Какие деревья вызывают больше всего повреждений труб?

Несмотря на то, что существуют методы восстановления повреждений труб из корней деревьев, часто можно принять более разумные решения по озеленению на раннем этапе, чтобы вообще избежать вторжений. Во многом это зависит от знания того, где проходят ваши подземные трубопроводы, а также от того, какие виды растений требуют глубоких или широких корней — видов, которых следует избегать, если трубы проходят через газон или по нему либо находятся в определенном диапазоне глубин.

Виды деревьев с наиболее инвазивными корнями

Мы можем целыми днями рассказывать о типах проблем и повреждений от корней деревьев в канализационных трубопроводах.Однако, если вы планируете отремонтировать лужайку и посадить новые деревья, чтобы добавить эстетики или ценности собственности, вам действительно нужно знать, какие виды являются наиболее опасными для подземных труб. Итак, давайте перейдем к делу. Ниже перечислены виды деревьев и растений, которые часто вызывают повреждение канализационных сетей:

  • Явор
  • Ивы
  • Дуб и инжир
  • Клены
  • Осина
  • Вяз
  • Березы

Хотя эти деревья могут вызвать серьезное повреждение корней подземных канализационных трубопроводов, их не обязательно полностью исключать из поля зрения.Специалист по сантехнике или ландшафтному дизайну может дать представление о типичной длине корня в зависимости от глубины, типа и местоположения вашей трубы.

К видам, которые не представляют практически никакой угрозы повреждению подземных труб от корней деревьев, относятся:

  • Средиземноморские веерные пальмы
  • Многие виды фруктовых деревьев
  • Некоторые кипарисы и кедры
  • Вафля ясень
  • Пальметто сабаль
  • Магнолии

Эти выше перечисленные породы деревьев можно сажать, не опасаясь за свою сантехнику! Если вы знаете, где проходят трубопроводы под вашим домом и земельным участком, вы можете соответственно посадить проблемные виды растений на достаточном расстоянии, чтобы ваши трубы не подвергались риску проникновения корней деревьев.Однако, если у вас нет этой информации в файле, вам следует рассмотреть указанные выше виды с низким уровнем риска или обратиться к специалисту по сантехнике, чтобы определить, где проходят трубы под вашим участком.

Признаки корней в трубах

Если вы подозреваете, что корни деревьев вызывают повреждение труб, есть признаки вторжения корней деревьев, на которые следует обратить внимание. Признаки корней в трубах будут различаться в зависимости от степени повреждения. Если их не лечить, небольшие трещины, засоры и корни в трубах могут в конечном итоге привести к серьезным повреждениям, таким как раздавливание труб.

Признаки дренажа или канализации Повреждение трубы корнями деревьев

Признаки забивания корней в водопроводе

Признаки серьезной трещины в ваших трубопроводах
  • Внезапное сокращение доступной воды
  • Резкое падение давления воды
  • Свист или необычные звуки из ваших трубок
  • Внезапное увеличение счетов за воду, несмотря на нормальное водопользование
  • Зеленые лужайки у вас во дворе
  • Неприятный запах в вашем дворе или подвале

Типы труб, восприимчивых к Проникновение корней дерева

Естественно, одни типы труб выдерживают погодные условия лучше, чем другие; это также относится к проникновению и росту корней.Например, трубопроводы из стали и ПВХ являются наименее подверженными повреждению корнями трубных материалов. Стальные трубопроводы достаточно долговечны, чтобы избежать пробивания корнями деревьев, а трубопроводы из ПВХ или вулканизированного на месте трубопроводов не дают большого количества точек для проникновения корней.

Цементные, глиняные, оранжбургские или чугунные трубы, с другой стороны, со временем значительно деградируют и особенно подвержены повреждению трубы корнями деревьев. В случае корневых инвазий в таких трубных системах часто более эффективно — и экономично в долгосрочной перспективе — полностью заменить трубу.Это может быть выполнено путем прорыва трубы или рытья траншеи, лучший вариант зависит от глубины и длины трубы, а также от элементов уровня поверхности.

Как предотвратить прорастание корней в трубы

Лучший способ предотвратить попадание корней в трубы и разрушение — это профилактический уход. Посадка деревьев с ограниченным ростом корней там, где проходят подземные трубопроводы, поможет предотвратить повреждение трубы корнями деревьев. Будьте умны с ландшафтным дизайном, сажая небольшие деревья и кустарники или медленнорастущие деревья с небольшим корневым клубком.

Иногда, однако, вы не можете повлиять на эти факторы. Вы можете попытаться предотвратить повреждение труб от корней деревьев, создав барьер между основными трубопроводами и деревьями. Химические вещества с медленным высвобождением можно использовать в качестве ингибиторов роста в жилых районах для предотвращения роста корней. Распространите сульфат меди, гидроксид калия и другие подобные химикаты рядом с трубопроводом, чтобы предотвратить распространение корней деревьев. Гидравлическая очистка — еще один вариант удаления корней деревьев, которые сильно забили основные канализационные трубы.В сочетании с бестраншейной технологией гидроабразивная очистка может гарантировать восстановление поврежденных труб.

Как очистить от корней водосточные трубы

Иногда невозможно предотвратить инвазию корней деревьев в трубах. При повреждении корней дерева существует несколько профессиональных решений по удалению корней в трубах и восстановлению сантехники.

Бестраншейная футеровка

При умеренном и слабом проникновении многие домовладельцы используют бестраншейную прокладку трубопроводов как эффективное долгосрочное решение проблемы проникновения корней деревьев.В этом случае бестраншейные специалисты очистят вашу канализационную линию от корней и покроют внутренние стенки трубы эпоксидной смолой; это может быть сделано для всей длины трубы или отдельных участков (известное как точечный ремонт), в зависимости от степени проникновения .

Эта смола, находящаяся под давлением надувной воздушной камеры, затвердевает на месте за несколько часов, эффективно создавая цельные, прочные стенки / сегменты труб (в зависимости от области применения). Поскольку трубы из ПВХ считаются наиболее устойчивыми к проникновению корней деревьев, это гарантирует безопасность водопроводной системы на десятилетия вперед (обратите внимание, что эти трубы не являются непобедимыми — повреждение трубы от корней деревьев все равно может произойти, если посажены глубоко или быстро укореняющиеся деревья. в непосредственной близости).

Бестраншейный разрыв

Другой метод бестраншейной технологии, разрыв трубы, заключается в использовании пневматической или гидравлической головки, которая разрушает старую, поврежденную трубу и утаскивает новую. Профессиональный разрыв труб может заменить трубы от проникновения корней дерева для самых разных типов, включая железо, сталь, ПВХ, глину и Orangeburg.

Если вы планируете обновить лужайку и посадить новые деревья, важно знать, где именно нужно посадить и какой тип дерева нужно посадить.Если вы считаете, что ваша домашняя канализационная система уже стала жертвой вторжения корней дерева, не ждите, пока проблема усугубится. Обратитесь к профессиональному специалисту по бестраншейному ремонту труб раньше, чем позже.

как красить пластиковые двери пластиковые двери

  • пластик для дверей — поиск пластика для дверей

    найти пластик для дверей. Проверьте 000 результатов в Интернете

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Какой тип краски использовать на пластике — Найдите, какой тип краски использовать на пластике

    Изучите самые горячие результаты о том, какой тип краски использовать на Пластик

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластик для краски — Поиск Пластик для краски

    Получите пластик для краски.Найдите миллионы результатов здесь

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Защитные пленки в Walmart — Экономьте на защитных пленках

    Бесплатная доставка в течение 2 дней для миллионов товаров. Нет членского взноса. Купить сейчас Ремонт ванной комнаты Ремонт кухни Отопление и охлаждение Магазин электроинструментов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Найдите пластиковую краску на eBay — бесплатная доставка для многих товаров

    Более 80% новых и покупайте сейчас; Это новый eBay.Найти пластиковую краску. Бесплатная доставка для многих товаров. Купить на eBay. Гарантия возврата денег

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как покрасить пластиковую накладку на двери Домашние руководства SF Gate

    Пластиковая дверная обшивка может потускнеть, потускнеть или пожелтеть от воздействия солнца и времени. Покраска пластиковой дверной обшивки может сделать SevenTrust ярким и обновить внешний вид ваших дверей. Поскольку пластик гладкий и …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как покрасить пластиковую входную дверь — YouTube

    Как покрасить дверь из ПВХ с помощью фарроу и мяча — Продолжительность: 2:47.Дэниел Ньюджент Художник и декоратор 22,36 просмотров. 2:47. Отделочные работы. Как ускорить покраску глянца без добавления скипидара.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как покрасить пластиковую отделку дверей eHow

    В отличие от дерева, которое является пористой поверхностью, пластик плохо подходит для окраски и не подойдет для новой отделки, если он не будет должным образом кондиционирован. Если вы планируете покрасить пластиковую накладку на двери, используйте правильную стратегию подготовки, иначе она неизбежно откажется от новой отделки.Как только отделка будет должным образом кондиционирована, вы можете нанести краску.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как покрасить ПВХ окна и двери Rawlins Paints

    Непластифицированный поливинилхлорид ПВХ, или виниловый сайдинг, как его называют в Соединенных Штатах, представляет собой энергоэффективный пластик, часто используемый для окон и дверей кадры. Он жесткий, что означает, что он не изменяет форму под воздействием солнечного тепла, а также пригоден для вторичной переработки.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Думаете о покраске окон или дверей из ПВХ?

    По нашему мнению, вы проделали большую работу по покраске двери, и мы согласны с тем, что «следы кисти делают ее больше похожей на деревянную дверь» — это не то, что мы когда-либо действительно рассматривали из-за того, как мы красим ПВХ с помощью пистолеты-распылители, но это определенно придало ему естественный вид.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить ПВХ или винил — окна и двери Westeck

    В Westeck мы подвергаем ПВХ процессу обработки пламенем, который может повысить поверхностную энергию с 42DYNE до уровня выше 72DYNE воды. Чтобы попытаться лучше объяснить это, когда поверхностная энергия ПВХ повышается до этого типа энергии, это можно рассматривать как создание «точек микро-якоря», к которым краска может прилипать.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить межкомнатные двери — The Seven Trust

    Выберите, нужно ли грунтовать дверь перед покраской.Если дверь изначально была окрашена латексной краской, в грунтовке не требуется. Если он был окрашен масляной краской, прогрунтуйте перед нанесением краски на латексной основе. При окрашивании деревянных дверей убедитесь, что все шесть сторон двери закрыты, чтобы защитить ее от гниения, растрескивания и расширения.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить виниловые двери Hunker

    Это означает использование ленты для покрытия участков вокруг двери, удаления мелких предметов и закрытия крупных предметов пластиком.Краска из распылителя удобна тем, что покрывает большую площадь, чем валик или кисть. К сожалению, это означает, что брызги краски могут отклониться от курса и покрыть участки, которые вы не хотите красить.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластик для дверей — Найдите пластик для дверей

    Найдите пластик для дверей. Проверьте 000 результатов в Интернете

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Какой тип краски использовать на пластике — Найдите, какой тип краски использовать на пластике

    Изучите самые горячие результаты о том, какой тип краски использовать на Пластик

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластик для краски — Поиск Пластик для краски

    Получите пластик для краски.Найдите миллионы результатов здесь

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Защитные пленки в Walmart — Экономьте на защитных пленках

    Бесплатная доставка в течение 2 дней для миллионов товаров. Нет членского взноса. Купить сейчас Ремонт ванной комнаты Ремонт кухни Отопление и охлаждение Магазин электроинструментов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Найдите пластиковую краску на eBay — бесплатная доставка для многих товаров

    Более 80% новых и покупайте сейчас; Это новый eBay.Найти пластиковую краску. Бесплатная доставка для многих товаров. Купить на eBay. Гарантия возврата денег

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Улучшенная краска и грунтовка в одном — Zinsser SmartCoat

    Сверхгладкое покрытие, превосходная адгезия и исключительная смываемость. Найдите идеальный размер и блеск для любого проекта. Делайте покупки в Menards. Найти магазин Найти свою колоду Обновить Найти продукты Rust-Oleum

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • пластиковая дверь, которую вы полюбите — пластиковая дверь для вас

    Магазин Тысячи пластиковых дверей, которые вам понравятся в Wayfair.Скидки до 70% на самые продаваемые бренды. Бесплатная доставка в течение 2 дней для тысяч товаров

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Краска для пластика — Найдите краску для пластика Информация. Экономьте время

    Ищете краску для пластика? Лучшая информация здесь Доступна 24/7 Найти сейчас Последние сегодня Привлекательные результаты Получить больше результатов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Могу ли я красить пластик — Могу ли я красить пластик

    Поиск Могу ли я красить пластик в Shop4.Пусть начнется экономия. Купить по категориям Изучить все продукты Сравнить цены Популярные продукты

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластик для краски — сегодня

    Найти пластик для краски. Посетите Life 23.com

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как покрасить ПВХ или винил — окна и двери Westeck

    В Westeck мы подвергаем ПВХ процессу обработки пламенем, который может повысить поверхностную энергию с 42DYNE до выше, чем воды 72DYNE.Чтобы попытаться лучше объяснить это, когда поверхностная энергия ПВХ повышается до этого типа энергии, это можно рассматривать как создание «точек микро-якоря», к которым краска может прилипать.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить межкомнатные двери — The Seven Trust

    Выберите, нужно ли грунтовать дверь перед покраской. Если дверь изначально была окрашена латексной краской, в грунтовке не требуется. Если он был окрашен масляной краской, прогрунтуйте перед нанесением краски на латексной основе.При окрашивании деревянных дверей убедитесь, что все шесть сторон двери закрыты, чтобы защитить ее от гниения, растрескивания и расширения.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить пластик — ноу-хау пивоваров — отделка

    На что следует обратить внимание, прежде чем красить пластик. . Состояние пластика. Вам нужно будет сделать «проверку здоровья» пластика, который вы красите. Замените протекающие прокладки и стыки на водосточных желобах, а также отремонтируйте или замените любую неисправную мебель на пластиковых дверях и окнах.Старые пластмассы могут быть хрупкими, поэтому убедитесь, что они прочные, прежде чем …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Видео: Как закрасить ламинат и пластик — выдержанный

    Покрасьте поверхность, если краска требует герметика, нанесите верхнее покрытие . Некоторых людей красить ламинатом и пластиком может быть неприятно, потому что кажется, что краска не прилипнет к поверхности. Позвольте мне просто сказать вам, что это вполне выполнимо, и устаревшие вещи могут снова выглядеть потрясающе.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Винил и ткань Duplicolor КАК ПОКРАСИТЬ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

    В этом видео я покажу вам, как покрасить дверные панели, используя двойной цветной винил и ткань Flat Black для грузового автомобиля f350.Надеюсь, вам, Seven Trust, понравится это видео, и вы не забудете подписаться на мою …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Advanced Paint and Primer in One — Zinsser SmartCoat

    Сверхгладкое покрытие, превосходная адгезия и исключительная моемость. Найдите идеальный размер и блеск для любого проекта. Делайте покупки в Menards. Найти магазин Найти свою колоду Обновить Найти продукты Rust-Oleum

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • пластиковая дверь, которую вы полюбите — пластиковая дверь для вас

    Магазин Тысячи пластиковых дверей, которые вам понравятся в Wayfair.Скидки до 70% на самые продаваемые бренды. Бесплатная доставка в течение 2 дней для тысяч товаров

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Краска для пластика — Найдите краску для пластика Информация. Экономьте время

    Ищете краску для пластика? Лучшая информация здесь Доступна 24/7 Найти сейчас Последние сегодня Привлекательные результаты Получить больше результатов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Могу ли я красить пластик — Могу ли я красить пластик

    Поиск Могу ли я красить пластик в Shop4.Пусть начнется экономия. Купить по категориям Изучить все продукты Сравнить цены Популярные продукты

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластик для краски — сегодня

    Найти пластик для краски. Посетите Life 23.com

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластмасса для краски — Сейчас

    Поиск пластиковой краски на Pronto.com Множественный поиск Интеллектуальный поиск Эффективный поиск Лучшие результаты

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Расширенный Краска и грунтовка в одном — Zinsser SmartCoat

    Сверхгладкое покрытие, превосходная адгезия и исключительная смываемость.Найдите идеальный размер и блеск для любого проекта. Делайте покупки в Menards. Найдите магазин Найдите свою колоду Обновите Найдите продукты Rust-Oleum

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Ищите вместе с нами — Найдите лучшую информацию. Экономьте время

    Ищете лучшую информацию? Лучшая информация здесь Доступна 24/7 Найти сейчас Последние сегодня Привлекательные результаты Получить больше результатов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Краска для пластмасс — Краска для пластмасс

    Добро пожаловать в Kensaq.com. Найдите краску для пластика сегодня Найдите краску для пластика прямо сейчас на Kensaq.com Найдите сейчас Найдите здесь Получите больше результатов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластмасса для краски — сегодня

    Найдите пластик для краски. Посетите Life 23.com

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как покрасить ПВХ или винил — окна и двери Westeck

    В Westeck мы подвергаем ПВХ процессу обработки пламенем, который может повысить поверхностную энергию с 42DYNE до выше, чем воды 72DYNE.Чтобы попытаться лучше объяснить это, когда поверхностная энергия ПВХ повышается до этого типа энергии, это можно рассматривать как создание «точек микро-якоря», к которым краска может прилипать.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить межкомнатные двери — The Seven Trust

    Выберите, нужно ли грунтовать дверь перед покраской. Если дверь изначально была окрашена латексной краской, в грунтовке не требуется. Если он был окрашен масляной краской, прогрунтуйте перед нанесением краски на латексной основе.При окрашивании деревянных дверей убедитесь, что все шесть сторон двери закрыты, чтобы защитить ее от гниения, растрескивания и расширения.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить пластик — ноу-хау пивоваров — отделка

    На что следует обратить внимание, прежде чем красить пластик. . Состояние пластика. Вам нужно будет сделать «проверку здоровья» пластика, который вы красите. Замените протекающие прокладки и стыки на водосточных желобах, а также отремонтируйте или замените любую неисправную мебель на пластиковых дверях и окнах.Старые пластмассы могут быть хрупкими, поэтому убедитесь, что они прочные, прежде чем …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Видео: Как закрасить ламинат и пластик — выдержанный

    Покрасьте поверхность, если краска требует герметика, нанесите верхнее покрытие . Некоторых людей красить ламинатом и пластиком может быть неприятно, потому что кажется, что краска не прилипнет к поверхности. Позвольте мне просто сказать вам, что это вполне выполнимо, и устаревшие вещи могут снова выглядеть потрясающе.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Винил и ткань Duplicolor КАК ПОКРАСИТЬ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

    В этом видео я покажу вам, как покрасить дверные панели, используя двойной цветной винил и ткань Flat Black для грузового автомобиля f350.Надеюсь, вам, Seven Trust, понравится это видео, и не забудьте подписаться на мои …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Paint Use Plastic — Now

    Искать Paint Use Plastic на Pronto.com Множественный поиск Интеллектуальный поиск Эффективный поиск Лучшие результаты

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Улучшенная краска и грунтовка в одном — Zinsser SmartCoat

    Сверхгладкое покрытие, превосходная адгезия и исключительная смываемость. Найдите идеальный размер и блеск для любого проекта.Делайте покупки в Menards. Найдите магазин Найдите свою колоду Обновите Найдите продукты Rust-Oleum

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Ищите вместе с нами — Найдите лучшую информацию. Экономьте время

    Ищете лучшую информацию? Лучшая информация здесь Доступна 24/7 Найти сейчас Последние сегодня Привлекательные результаты Получить больше результатов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Краска для пластмасс — Краска для пластмасс

    Добро пожаловать на Kensaq.com. Найдите краску для пластика сегодня Найдите краску для пластика сейчас на Kensaq.com Найти сейчас Найти здесь Получить больше результатов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластик для краски — Сегодня

    Найти пластик для краски. Посетите Life 23.com

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластиковая краска на eBay — Найдите пластиковую краску на eBay

    Ищете пластиковую краску? У нас есть почти все на eBay. Получите пластиковую краску с быстрой и бесплатной доставкой на eBay. Подарочные карты продаются на eBay до $ 0 Спортивные товары

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Защитные покрытия в Walmart — экономия на защитных покрытиях

    Бесплатная доставка в течение 2 дней миллионов товаров.Нет членского взноса. Купить сейчас Ремонт ванной комнаты Ремонт кухни Ремонт и охлаждение Цех Электроинструменты

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить ПВХ или винил — окна и двери Westeck

    В Westeck мы подвергаем ПВХ процессу обработки пламенем, который может повысить поверхностная энергия от 42DYNE до уровня выше 72DYNE воды. Чтобы попытаться лучше объяснить это, когда поверхностная энергия ПВХ повышается до этого типа энергии, это можно рассматривать как создание «точек микро-якоря», к которым краска может прилипать.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить межкомнатные двери — The Seven Trust

    Выберите, нужно ли грунтовать дверь перед покраской. Если дверь изначально была окрашена латексной краской, в грунтовке не требуется. Если он был окрашен масляной краской, прогрунтуйте перед нанесением краски на латексной основе. При окрашивании деревянных дверей убедитесь, что все шесть сторон двери закрыты, чтобы защитить ее от гниения, растрескивания и расширения.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как рисовать поверх ПВХ Блог о красках Rawlins

    Узнайте, как успешно закрасить ПВХ-поверхности и предотвратить отслаивание, растрескивание или отслаивание — наше трехэтапное руководство ниже проведет вас через то, как красить пластиковые оконные рамы и другие поверхности из ПВХ с соответствующей подготовкой, грунтовкой и отделкой продуктами Zinsser, с декоративными финишными покрытиями, доступными более чем в 350 цветах.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Видео: Как закрасить ламинат и пластик — выдержанные

    Покрасьте поверхность, если краска требует герметика, нанесите верхнее покрытие. Некоторых людей красить ламинатом и пластиком может быть неприятно, потому что кажется, что краска не прилипнет к поверхности. Позвольте мне просто сказать вам, что это вполне выполнимо, и устаревшие вещи могут снова выглядеть потрясающе.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • 3 способа покраски пластмассовой мебели — wikiHow

    Большую часть пластмассовой мебели можно легко и безопасно покрасить.Уличную мебель, такую ​​как пластиковые шезлонги, особенно легко подготовить и покрасить. Пластиковая мебель, которая будет использоваться внутри помещений, также может быть окрашена, но для этого потребуется более …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластиковая краска на eBay — Найдите пластиковую краску на eBay

    Ищете пластиковую краску? У нас есть почти все на eBay. Получите пластиковую краску с быстрой и бесплатной доставкой на eBay. Подарочные карты продаются на eBay до $ 0 Спортивные товары

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Защитные покрытия в Walmart — экономия на защитных покрытиях

    Бесплатная доставка в течение 2 дней миллионов товаров.Нет членского взноса. Купить сейчас Ремонт ванной комнаты Ремонт кухни Ремонт и охлаждение Магазин электроинструментов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • пластиковая дверь, которую вы полюбите — пластиковая дверь для вас

    Магазин Тысячи пластиковых дверей, которые вам понравятся в Wayfair. Скидки до 70% на самые продаваемые бренды. Бесплатная доставка в течение 2 дней для тысяч товаров

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Посетите нас — Пластиковая дверь

    Найдите пластиковую дверь.Получите здесь надежные результаты. Найдите пластиковую дверь. Последняя информация Теперь Ищите более качественные результаты Найдите лучшие результаты Поиск и найдите сейчас

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластиковые двери — Пластиковые двери

    Найдите пластиковые двери здесь у нас Ищите пластиковые двери быстро и экономьте время Искать здесь Получить Быстрые результаты Получите обновленные результаты Последний здесь

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Краска для пластика — Найдите краску для пластика.Экономьте время

    Ищете краску для пластика? Лучшая информация здесь доступна 24/7

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластиковые двери — Пластиковые двери

    Найти пластиковые двери за секунды Поиск пластиковых дверей, которые подходят именно вам

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как покраска ПВХ или винила — Westeck Окна и двери

    В Westeck мы подвергаем ПВХ процессу обработки пламенем, который может повысить поверхностную энергию с 42DYNE до уровня выше 72DYNE воды.Чтобы попытаться лучше объяснить это, когда поверхностная энергия ПВХ повышается до этого типа энергии, это можно рассматривать как создание «точек микро-якоря», к которым краска может прилипать.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить межкомнатные двери — The Seven Trust

    Выберите, нужно ли грунтовать дверь перед покраской. Если дверь изначально была окрашена латексной краской, в грунтовке не требуется. Если он был окрашен масляной краской, прогрунтуйте перед нанесением краски на латексной основе.При окрашивании деревянных дверей убедитесь, что все шесть сторон двери закрыты, чтобы защитить ее от гниения, растрескивания и расширения.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить пластик — ноу-хау пивоваров — отделка

    На что следует обратить внимание, прежде чем красить пластик. . Состояние пластика. Вам нужно будет сделать «проверку здоровья» пластика, который вы красите. Замените протекающие прокладки и стыки на водосточных желобах, а также отремонтируйте или замените любую неисправную мебель на пластиковых дверях и окнах.Старые пластмассы могут быть хрупкими, поэтому убедитесь, что они прочные, прежде чем …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Видео: Как закрасить ламинат и пластик — выдержанный

    Покрасьте поверхность, если краска требует герметика, нанесите верхнее покрытие . Некоторых людей красить ламинатом и пластиком может быть неприятно, потому что кажется, что краска не прилипнет к поверхности. Позвольте мне просто сказать вам, что это вполне выполнимо, и устаревшие вещи могут снова выглядеть потрясающе.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Винил и ткань Duplicolor КАК ПОКРАСИТЬ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

    В этом видео я покажу вам, как покрасить дверные панели, используя двойной цветной винил и ткань Flat Black для грузового автомобиля f350.Надеюсь, вам Seven Trust понравится это видео и не забудьте подписаться на мои …

    • Подробнее Бесплатный образец

  • пластиковая дверь You & 39; ll Love — пластиковая дверь для вас

    Магазин Тысячи пластиковых дверей You & 39; Буду любить в Wayfair. Скидки до 70% на самые продаваемые бренды. Бесплатная доставка в течение 2 дней для тысяч товаров

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Посетите нас — Пластиковая дверь

    Найдите пластиковую дверь. Получите здесь надежные результаты. Найдите пластиковую дверь.Последняя информация Теперь Ищите более качественные результаты Найдите лучшие результаты Поиск и найдите сейчас

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластиковые двери — Пластиковые двери

    Найдите пластиковые двери здесь у нас Ищите пластиковые двери быстро и экономьте время Искать здесь Получить Быстрые результаты Получите обновленные результаты Последний здесь

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Краска для пластика — Найдите краску для пластика. Экономьте время

    Ищете краску для пластика? Лучшая информация доступна 24/7

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластиковые двери — Пластиковые двери

    Найдите пластиковые двери за секунды Найдите пластиковые двери, которые подходят именно вам

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Пластик Для дверей — поиск пластика для дверей

    Найдите пластик для дверей.Проверьте 000 результатов в Интернете

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Какой тип краски использовать на пластике — Найдите, какой тип краски использовать на пластике

    Изучите самые горячие результаты о том, какой тип краски использовать на Пластик

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Защитные пленки в Walmart — Экономьте на защитных покрытиях

    Бесплатная доставка в течение 2 дней для миллионов товаров. Нет членского взноса. Купить сейчас Ремонт ванной комнаты Ремонт кухни Отопление и охлаждение Магазин электроинструментов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Найдите пластиковую краску на eBay — бесплатная доставка для многих товаров

    Более 80% новых и покупайте сейчас; Это новый eBay.Найти пластиковую краску. Бесплатная доставка для многих товаров. Купить на eBay. Подарочные карты с гарантией возврата денег Продавайте на eBay до $ 0 Спортивные товары

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Бесплатное программное обеспечение для рисования

    Загрузите бесплатное программное обеспечение для создания, дизайна, редактирования, раскрашивания и рисования изображений.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить ПВХ или винил — окна и двери Westeck

    В Westeck мы подвергаем ПВХ процессу обработки пламенем, который может повысить поверхностную энергию с 42DYNE до уровня выше 72DYNE воды.Чтобы попытаться лучше объяснить это, когда поверхностная энергия ПВХ повышается до этого типа энергии, это можно рассматривать как создание «точек микро-якоря», к которым краска может прилипать.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить межкомнатные двери — The Seven Trust

    Выберите, нужно ли грунтовать дверь перед покраской. Если дверь изначально была окрашена латексной краской, в грунтовке не требуется. Если он был окрашен масляной краской, прогрунтуйте перед нанесением краски на латексной основе.При окрашивании деревянных дверей убедитесь, что все шесть сторон двери закрыты, чтобы защитить ее от гниения, растрескивания и расширения.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Как красить пластик — ноу-хау пивоваров — отделка

    На что следует обратить внимание, прежде чем красить пластик. . Состояние пластика. Вам нужно будет сделать «проверку здоровья» пластика, который вы красите. Замените протекающие прокладки и стыки на водосточных желобах, а также отремонтируйте или замените любую неисправную мебель на пластиковых дверях и окнах.Старые пластмассы могут быть хрупкими, поэтому убедитесь, что они прочные, прежде чем …

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Видео: Как закрасить ламинат и пластик — выдержанный

    Покрасьте поверхность, если краска требует герметика, нанесите верхнее покрытие . Некоторых людей красить ламинатом и пластиком может быть неприятно, потому что кажется, что краска не прилипнет к поверхности. Позвольте мне просто сказать вам, что это вполне выполнимо, и устаревшие вещи могут снова выглядеть потрясающе.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Винил и ткань Duplicolor КАК ПОКРАСИТЬ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ

    В этом видео я покажу вам, как покрасить дверные панели, используя двойной цветной винил и ткань Flat Black для грузового автомобиля f350.Надеюсь, вам, Seven Trust, понравится это видео, и не забудьте подписаться на мою …

    • Подробнее Бесплатный образец

  • Пластик для дверей — Поиск Пластик для дверей

    Найдите пластик для дверей. Проверьте 000 результатов в Интернете

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Какой тип краски использовать на пластике — Найдите, какой тип краски использовать на пластике

    Изучите самые горячие результаты о том, какой тип краски использовать на Пластик

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Защитные пленки в Walmart — Экономьте на защитных покрытиях

    Бесплатная доставка в течение 2 дней для миллионов товаров.Нет членского взноса. Купить сейчас Ремонт ванной комнаты Ремонт кухни Отопление и охлаждение Магазин электроинструментов

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Найдите пластиковую краску на eBay — бесплатная доставка для многих товаров

    Более 80% новых и покупайте сейчас; Это новый eBay. Найти пластиковую краску. Бесплатная доставка для многих товаров. Купить на eBay. Подарочные карты с гарантией возврата денег Продавайте на eBay до $ 0 Спортивные товары

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

  • Бесплатное программное обеспечение для рисования

    Загрузите бесплатное программное обеспечение для создания, дизайна, редактирования, раскрашивания и рисования изображений.

    • Дополнительная информация Бесплатный образец

    WM Henderson | Услуги по ремонту сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в West Chester, PA

    Чтобы предотвратить повреждение мебели и оборудования в вашем доме, важно помнить о симптомах обрыва водопровода или канализации. Чтобы помочь вам отреагировать на трещину в трубах за стенами, мы составили список наиболее распространенных признаков повреждения водопроводных труб.

    Повреждения гипсокартона

    Небольшие утечки в подземных трубах могут привести к тому, что грязь под вашим фундаментом станет влажной и нестабильной.Как только земля станет слишком влажной, грязь не сможет выдержать вес вашего дома. Это заставит фундамент переместиться на вашу собственность. К сожалению, проблемы с фундаментом в доме могут вызвать образование трещин в стенах или полу. Если вы заметили в своих стенах горизонтальные или вертикальные трещины, немедленно вызовите местного сантехника в вашем районе.

    Запахи

    Плесень и плесень образуются за стенами и потолком в течение 2 дней, если протечка воды не обнаружена.Обычный симптом плесени — неприятный запах в жарких и влажных помещениях дома. Споры плесени развиваются всего за 3-7 дней. Чтобы избежать последствий для здоровья, вызовите ближайшего к вам лицензированного сантехника, чтобы получить помощь с ремонтом водопровода или водопровода. Сантехник найдет трещину в водопроводной трубе и отсоединит ее от стены. Будет установлен новый водопровод, чтобы предотвратить образование плесени и грибка в будущем.

    Влажные полы

    Под полом и фундаментом дома проложена сеть водопроводных и канализационных труб.Как только труба достигает конца своего жизненного цикла, может образоваться трещина или отверстие. Достаточно небольшой протечки, чтобы увеличить стоимость вашего счета за воду. Чтобы определить, возникла ли вода на вашем полу из-за утечки воды или канализации, важно проверить цвет воды.

    Если вода коричневого или темного цвета, скорее всего, влага на полу возникла из-за сломанной канализационной трубы под фундаментом дома. С другой стороны, лужа чистой воды может быть вызвана трещиной или обрушением водопровода на вашем участке.Единственный способ получить диагноз по этой проблеме — нанять местного сантехника для проведения осмотра. Мы предлагаем надежные услуги по ремонту водопровода и сантехники в таких районах штата Пенсильвания, как Ардмор, Бервин, Уэст-Честер, Дрексел-Хилл, Малверн и Брумолл. Позвоните нашей бригаде сантехников по телефону (484) 206-8594, чтобы получить помощь с поломкой водопровода.

    Шумы

    Шум, напоминающий струю воды в вашем доме, может быть вызван случайно оставленной вами раковиной. С другой стороны, этот тип звука может издавать поврежденный клапан или разбрызгиватель на вашем заднем дворе.Если все раковины выключены и во дворе нет водопровода, шум может быть из-за треснувшей водопроводной или канализационной трубы. Прежде чем взять телефон и позвонить местному сантехнику, проверьте счетчик воды.

    Когда вы получите показания водомера, отключите воду в течение нескольких часов. Не используйте в доме раковину, посудомоечную машину или душ. После того, как вода будет отключена на несколько часов, снова проверьте счетчик воды. Если показания водомера изменились, это свидетельствует о повреждении водопровода или канализации.Позвоните нашим сотрудникам по телефону (484) 206-8594, чтобы получить помощь с заменой водопровода. Мы предлагаем услуги по ремонту водопровода и сантехники в Брумолле и других районах Пенсильвании.

    21Апр

    Как построить смотровую яму в гараже своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

    21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками из кирпича

    Главная » Разное » Как правильно сделать смотровую яму в гараже своими руками из кирпича

    Смотровая яма в гараже из кирпича

    Смотровая яма гараже кирпича — несложная постройка, необходимая для самостоятельного ремонта транспортного средства. Предварительно специалисты советуют подготовить план-схему будущего строения, определиться с уровнем грунтовых вод, приобрести строительные материалы и инструменты.

    Смотровая яма для гаража должна располагаться по середине строения.

    Подготовительные работы

    Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:

    • для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
    • для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.

    На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.

    Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.

    Дополнительные моменты
    Чертеж гаража с ямой.

    Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены.


    лщина перегородок — целый либо 1/2 кирпича. Если для строительства конструкции используется старый кирпич, тогда предварительно материал очищается от старой штукатурки. Для этого используют болгарку. Раствор для кладки кирпича приготавливается с учетом соотношения 3:1. В полученный состав рекомендуют добавить жидкое мыло. В таком случае раствор будет более эластичным. При этом увеличится время затвердевания, что очень важно для новичков-строителей.

    Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.

    На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.

    Создание котлована при близком расположении грунтовых вод


    Перед началом работ необходимо четко определить расположение ямы.

    Смотровая яма в гараже строится с учетом глубины залегания грунтовой воды. Для этого потребуется выкопать котлован. Если значение показателя меньше 2 м, тогда проводят его гидроизоляцию. Для этого специалисты советуют использовать:

    • полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны укладывать специалисты;
    • жидкие или рулонные битумы — это самый дешевый и доступный метод гидроизоляции смотровой ямы из кирпича — срок эксплуатации такой конструкции достигает15 лет;
    • проникающая гидроизоляция — неограниченный срок действия.

    Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого потребуется утрамбовать грунт. В траншею закладывают сыпучий материал. Рубероид либо бризол укладывается после обработки поверхности ямы ГГП. Первый слой рубероида используется полосками. При этом соблюдается нахлест в 15 см. Места стыковки обрабатываем горячим битумом. Если последний материал остыл, тогда укладывается 2 слой.

    Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.

    Ее наносят на сырое покрытие стены, а затем — на кирпич. В состав такой смеси входит минеральный наполнитель и различные добавки. Чтобы приготовить раствор герметика, используют 1 кг порошка-смеси, 0,3 л воды.

    Если смотровая яма в гараже будет использоваться и для хранения овощей, тогда потребуется сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, тогда обустраивается опалубка.

    Обустройство вытяжки и освещения

    Для рытья лучше использовать лопату и бур с насадкой.

    Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.

    В котловане монтируют 2 трубы:

    1. Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
    2. Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.

    Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:

    • требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
    • для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
    • розетки и выключатели устанавливают в гараже;
    • сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.

    Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.

    Виды источников света

    Схема проводки в гараже со смотровой ямой.

    Освещения в гараже и смотровой яме проводится с помощью:

    • 12В лампы;
    • 36В светильников;
    • аккумуляторов-светильников.

    При использовании вышеперечисленных осветительных приборов вблизи счетчика монтируют дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют устанавливать в смотровой яме лампы дневного света. Их располагают по двум сторонам котлована. Предварительно обустраиваются специальные углубления. Лампы необходимо защитить герметической оболочкой от сырости. Если потребуется осветить труднодоступное место в транспортном средстве, тогда применяют переносную лампу. Ее подсоединяют к электропроводу длиной более 4 м.

    Освещение в гараже проводится с помощью ламп:

    • накаливания;
    • энергосбережения;
    • светодиодных;
    • люминесцентных.

    //www.youtube.com/watch?v=MoV09oECmmI

    Характеристики осветительных приборов

    Для каждой лампы характерны определенные преимущества и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как данные приборы освещения обладают высокой опасностью, потребляют много электричества, излучая свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.

    Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении. Если температура воздуха не превышает +5°С, тогда люминесцентная лампочка не надежна в работе. К ее недостаткам специалисты относят наличие ртути. Поэтому после окончания срока эксплуатации лампу утилизируют.

    Чаще в смотровой яме устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, обладают длительным сроком эксплуатации. Их работоспособность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).

    //www.youtube.com/watch?v=MnWXLs4z2lg

    Светодиодные лампочки используют для локального освещения. Они не мигают, подавая ровный свет. При этом данные приборы потребуют минимум энергии, не оказывая отрицательного влияния на человеческое здоровье. По завершении электрических работ можно приступать к отделке смотровой ямы и гаража.


    КАК СДЕЛАТЬ РУКИ В ГАРАЖЕ ИЩУ МАШИНУ | Своими руками

    Мелкий ремонт и обслуживание автомобиля при наличии соответствующей техники можно проводить в гараже.

    Для этого при строительстве гаража многие хотят сделать из него смотровую яму, что дает возможность проводить работы под днищем машины и ремонтировать ее труднодоступные узлы и агрегаты.

    Однако специалисты не рекомендуют строительство ямы в гараже, в которой машина постоянно стоит, потому что влага из смотровой ямы выделяет влагу и образует конденсат.

    Это, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящего над ямой.

    Поэтому желательно делать смотровую яму подальше от постоянной стоянки машины. Но если такой возможности нет, то при строительстве котлована необходимо учитывать следующие важные требования, которые предотвратят повреждающее воздействие котлована на машину:

    1. Строительство смотровой ямы возможно только на участках, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метров, иначе ее устройство будет нецелесообразно;
    2. Длину смотровой ямы следует рассчитывать с учетом длины автомобиля, то есть длина ямы должна быть немного больше длины автомобиля.Это нужно для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
    3. Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы руки были свободно доступны для различных частей машины, и чтобы была возможность, не сгибаясь, работать в ней;
    4. Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учитывать возможную замену автомобиля на другую марку;
    5. При проектировании смотровой ямы желательно предусмотреть в ней ниши для инструментов и различных деталей — это значительно облегчит ремонт автомобиля;
    6. Крышка люка обычно изготавливается из сварного металлического каркаса, она должна быть снабжена направляющими для предотвращения выезда машины из ямы. Высота этих направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;
    7. В нерабочем состоянии смотровая яма должна быть постоянно закрыта легким герметичным экраном, например деревянным. Герметичность такого экрана можно придать полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать повышения влажности в гараже. Для удобства такой щит может состоять из двух или трех частей.

    Размеры смотровой ямы в гараже

    Строительство котлована начинается, как правило, с выемки котлована.В этом случае необходимо учитывать параметры будущей готовой ямы, а также толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы 80 см, а глубина 170 см, то ширина ямы должна быть 120 см с учетом того, что толщина стенки 20 см, а глубина ямы — 190 см.

    Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется по следующей схеме:

    1. Сначала утрамбовывается дно котлована, а гравий уплотняется в несколько слоев.Насыпь щебня должна быть не менее 10 см. Если грунт имеет повышенную влажность, дно котлована сначала засыпают и зажимают глиной, а затем засыпают щебнем;
    2. Далее гравийный слой засыпается слоем песка толщиной до 5 см;
    3. Затем подготавливаются стены будущей смотровой ямы, то есть с помощью глины (желательно смешанной с отходами смазочных масел) обрабатываются стенки котлована и создается глиняный замок, который даст водонепроницаемость стен котлована;
    4. Затем с помощью полиэтиленовой пленки гидроизоляция дна котлована и бетонирование дна смотровой ямы, слой бетона может быть от 7 до 10 см;
    5. Когда пол застынет, по периметру стен будущего котлована устанавливается опалубка.Стены котлована для надежности следует укрепить арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
    6. Далее в опалубке устанавливается металлический каркас на уровне будущего этажа гаража с помощью анкерных анкеров;
    7. Затем между опалубкой и стеной котлована слой за слоем заливается бетон и утрамбовывается.
      После сооружения смотровой ямы обычно начинаются работы по устройству пола в гараже.

    Смотровую яму для себя, конечно, желательно сделать еще на этапе строительства гаража — тогда вы избежите множества неприятных неприятностей с его постройкой — например, если вы планируете делать освещение в смотровой яме, можно провести разводку освещения в любом удобном для вас месте без необходимости протаскивать гаражные провода и не ломая бетон (у меня так и получилось) …

    Если при строительстве смотровой ямы соблюдать все вышеперечисленные требования по сооружению и установке смотровой ямы по инструкции, то она прослужит своему хозяину очень долго и не нанесет вреда вашему автомобилю.

    Смотровая яма в гараже

    Рисунок 1 — Смотровая яма в гараже — схема

    1. Люк;
    2. лестница;
    3. пол подвесной;
    4. ниша для инструментов;
    5. приямок
    Смотровая яма в гараже своими руками

    Рисунок 2-чертеж элементов конструкции и устройство смотровой ямы в гараже

    1. каркас металлический на анкерных болтах;
    2. анкер сварной;
    3. стенка;
    4. глиняный замок;
    5. гидроизоляция по полиэтилену;
    6. ниша для инструментов;
    7. этаж
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение …
  • 404: не найдено Приносим свои извинения …
  • Как сделать обогрев гаража самому Как сделать отапливаемый гараж своими руками ..
  • Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для…
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
  • Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Подобные запросы у вас уже неоднократно возникали . ..
  • Rapid эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    Советы по обустройству гаража

    Если ваша машина вышла на улицу из-за того, что для нее нет места в гараже, пора заняться организацией. Вот несколько советов и инструментов, чтобы это произошло.

    Безопасность прежде всего: узнайте, как лучше всего хранить опасные вещи, которые мы храним в гараже: химикаты, банки с краской и пестициды.

    Химические вещества — опасность №1.Многие люди хранят пестициды, краски и автомобильные жидкости, часто в старых пищевых контейнерах, которые могут протекать и вызывать испарения, ожоги, проблемы с дыханием и опасность пожара. Всегда храните такие вещества в оригинальной упаковке и в недоступном для детей месте, на высокой полке или в запираемом шкафу. Химические вещества, которые ядовиты для домашних животных, представляют собой огромную проблему. Смеси дорожной соли и таяния льда могут попасть на лапы кошек и собак и вызвать диарею и рвоту. В частности, антифриз очень опасен и может быть смертельным.Имеет сладкий запах, привлекающий домашних животных; всего 1 столовая ложка может убить кошку; полстакана может убить собаку. Обязательно немедленно вытрите все пролитые жидкости и храните антифриз в недоступном для детей месте.

    Газовые грили часто хранят в гараже вместе с баллонами с пропаном. Пропан легко воспламеняется, и когда пропан протекает, это газ. Его не видно, но он может парить над полом гаража. Одна искра статического электричества или щелчок переключателя света могут вызвать взрыв.Все, что содержит пропан, следует хранить на расстоянии не менее 10 футов от дома.

    Детские игрушки могут представлять опасность при неправильном хранении. Прежде всего, их следует держать подальше от химического беспорядка и поднимать над полом. Однако не слишком высоко; Вы же не хотите, чтобы дети пытались достучаться до них, стоя на шатких ящиках. Используйте контейнеры для маленьких игрушек и мячей.

    Лестницы могут представлять опасность, просто прислонившись к стене.Это может показаться логичным способом хранения лестницы, но она может очень легко опрокинуться, повредив вашу машину или травмировав близкого человека. Прислоните его к стене горизонтально на уровне пола или, что еще лучше, храните на крючках.

    Садовые инструменты следует хранить вертикально на надежных крючках, прикрепленных к стенам, чтобы их было легко достать, когда они вам нужны, и они не мешали, когда вы этого не сделали.

    Удлинители, используемые в гараже, всегда должны быть рассчитаны на использование вне помещений, даже если технически вы используете их в помещении.Вероятность попадания влаги на пол в гараже слишком высока, так что не рискуйте.

    Двери и окна в гаражах обычно не получают такого же внимания, как в доме. Однако дверь должна иметь профессионально установленный ригель; двери и окна должны быть заперты.

    Дымовые извещатели требуют того же внимания, что и домашние. Обязательно меняйте батареи два раза в год.

    Лестница без опознавательных знаков — это несчастный случай, ожидающий своего часа. Даже если у вас всего одна или две ступеньки, приклейте по краям полосу белой или светоотражающей ленты, чтобы люди могли их видеть даже при тусклом свете.

    Коврики или брезент под автомобилем для улавливания протекающих жидкостей могут поддерживать чистоту пола в гараже, но также могут стать причиной возгорания. Избавьтесь от него и соберите разливы с помощью наполнителя для кошачьего туалета или опилок. Если пятна уже впитались в пол, попробуйте очистить духовку, чтобы удалить их.Дайте ему впитаться примерно 15 минут, а затем тщательно протрите пол.

    Гаражные полы тоже нуждаются в защите. Установите мат или резиновую плитку. Они продлевают срок службы бетонных полов и придают гаражу вид выставочного зала.

    Легко управлять беспорядком, если вы помните, что четыре стены вашего гаража — это на самом деле еще четыре этажа. С правильными полками и крючками вы можете в четыре раза увеличить пространство для хранения вещей.

    Sterilite предлагает одни из самых прочных пластиковых продуктов для хранения. Один из них — стеллаж, который можно собрать примерно за 30 секунд; каждая полка вмещает 50 фунтов. Это стоит всего около 30 долларов.

    Сумки для хранения великолепны, потому что в них все вмещается и все остается сухим. Если у вас есть дети или домашние животные, просверлите отверстие в сумке. Если дети валяют дурака и застревают внутри, эта дыра будет очень кстати.

    Шкафы отлично подходят для хранения всего токсичного. Вы можете запереть двери, чтобы дети не попали внутрь. Также ищите модульные блоки, которые сделают хранение игрушек простым и интересным.

    Rubbermaid имеет систему под названием Fasttrack System. Дорожка крепится к стене горизонтально саморезами; в системе есть множество приспособлений для подвешивания шлангов, инструментов и даже велосипедов. Вы можете легко отрегулировать крючки в любое время.

    Крюки Tornado от E-Z Ancor

    имеют сзади штифт, который действует как анкер в гипсокартоне. Вы вставляете винты с помощью отвертки Phillips; они будут держать 30 фунтов. Если вы ударите гвоздь, крючок выдержит 70 фунтов.

    Вместо того, чтобы покупать кучу мусорных ведер и коробок, создайте хранилище из вещей, которые у вас уже есть. Это зеленый способ хранения вещей.

    Старые банки получают новое предназначение — хранилище для шурупов, гвоздей и других мелких предметов.Используйте винт или два, чтобы прикрепить верхнюю часть банки к нижней стороне полки. Наполните банку чем-нибудь и навинтите ее на верх.

    Pegboards — еще одна классика хранения. Они великолепны, потому что вы можете видеть все; инструменты не потерялись где-нибудь в ящике. Если хотите, вы можете нарисовать контур инструментов на доске; Таким образом, вы можете сразу определить, отсутствует ли один из них и может ли он использоваться для строительства крепости на дереве.

    Металлические грабли, потерявшие рукоять, могут обрести новую жизнь в гараже.Снимите большую часть ручки, просверлите оставшееся отверстие и прикрутите его к стене. Идеально подходит для подвешивания садовых инструментов.

    Старые металлические мусорные баки тоже можно переработать. Они отлично подходят для хранения мешков с почвой и удобрениями — отличная альтернатива складыванию их в углу. Просверлите несколько отверстий в дне, чтобы питательные вещества в почве или удобрениях могли «дышать». В противном случае они могут прогоркнуть.

    Старые шины тоже могут стать зелеными.Это не то, что вы можете сделать самостоятельно, но шины можно превратить в резиновую мульчу. Он немного дороже, но его хватает на 10 лет или около того, и он не выгорает. Он тоже не смывается; она тяжелее обычной мульчи.

    Некоторые производители также делают садовые шланги из старых шин, и они дешевле, чем новые резиновые шланги.

    .

    Гараж на даче своими руками (2) | Своими руками

    Летом 2013 года построил на ленточном фундаменте гараж размером 6,5 х 4 м. Стены были из пеноблоков, двускатная крыша покрыта волнистыми металлическими листами. К сожалению, осень всегда наступает быстро, и не успели сделать калитку и входную дверь. Только проемы фронтонов на зиму покрывали рубероидом.

    Но зима закончилась, и мне нужно было закончить незаконченную работу.Еще многое оставалось сделать. Во-первых, построить заземляющий контур, ведь в гараже без электричества не обойтись, а техники безопасности — в первую очередь. Также необходимо было сделать распашные металлические ворота и дверь в гараж, отделать фронтоны, залить бетонный пол в гараже, сделать вокруг него отмостку. Расскажу, как получилось.

    Контур заземления

    Заземление предназначено для обеспечения безопасности при использовании электроприборов. В случае повреждения изоляции и, как следствие, подачи фазного напряжения на корпус устройства, он отключится от электрической машины. Для контура заземления подготовлены четыре штыря арматуры 020 мм и стальная полоса 50 х 5 мм. Штифты, чтобы их было легче вбивать в землю, заточены.

    Для установки контура заземления я выкопал траншею глубиной 0,5 м. В него попала кувалда с четырьмя лезвиями на равном расстоянии друг от друга. Потом приварил полосу к шпилькам и отнес в гараж. Измерения показали, что значение сопротивления контура заземления соответствует нормативам. В дальнейшем планирую подключить к этой цепи заземления распределительный шкаф и электроприборы.

    Ворота гаража

    Ворота решено сделать самой простой конструкции — распашной. Для их изготовления закуплены уголки 50 х 50 мм, листовой металл, мощные петли. Чтобы ворота были прочными и надежными, предварительно сварите металлический каркас с размерами, соответствующими периметру проема. К нему были приварены петли ворот и элементы замков. Причем верхняя часть каркаса представляла собой перекрытие со 100-миллиметровым углом, на котором лежали стеновые блоки.

    В нижнем и боковом углах каркаса устроены стены гаража с внешней и внутренней сторон. Я начал с фиксации нижних углов. Для этого отпилили два угла по ширине проема с учетом последующей сварки вертикальными уголками. Укладывая углы на подоконник, временно прихватили их сваркой с помощью поперечных планок. Затем он сфотографировал

    Болгарка и приварные четыре вертикальных уголка. Все углы каркаса тщательно привариваются друг к другу с помощью соединительных уголков.После этого обработал швы шлифовальным кругом.

    Изготовление самих ворот начали с изготовления каркасов, обшитых листовым металлом. Дверные полотна должны быть примерно одинакового размера. Я стартовал с левой половины ворот. Горизонтальные углы рамы были обрезаны до длины, равной половине ширины проема. Чтобы каркас ворот был ровным по всему периметру, я собрал его прямо в проеме ворот, оставив необходимые зазоры снизу и сверху.Так сделать ворота проще — они прямые и точно по размеру.

    Все четыре части (уголки) рамки закреплены в проеме с помощью клиньев и выровнены по всем плоскостям. Затем приварили к углам каркас полотна ворот.

    Читайте также: Гараж на даче своими руками

    Для жесткости по диагоналям каркаса приварены два квадратных профиля. Готовый сварной каркас укладывали горизонтально для фиксации обшивки (листового металла) и петель.Купленные петли немного доработал. Просверлил в верхней части петли отверстие под резьбу М14. Обрезаю нить фехтовальщиком. Подобрал с подшипника подходящий шарик и поместил внутрь петли.

    Доработка петель дала возможность регулировать высоту дверных полотен с помощью болта в небольшом диапазоне (и облегчила открывание), а также легко смазать петлю. Ушки к петлям сделали из металла толщиной 8 мм и приварили их к петлям в 3 мм от концов, чтобы петли не касались угла рамы во время открывания ворот.

    Стандартного листа металла не хватило, чтобы покрыть весь каркас полотна, пришлось вырезать нужные детали с помощью болгарки. Сначала привариваем к каркасу верхние части петель. Листовой металл закрепляли сваркой, предварительно вырезав вырезы под петлицы петель. К углам каркаса привариваются нижние части петель.

    Створка ворот стояла на месте. Правое крыло было выполнено аналогично левому, только длина горизонтальных углов выбрана с учетом 8-миллиметрового зазора для открывания створок.После навешивания ворот к левой створке приваривают накладку из металлической полосы, которая закрывает щель между дверьми. Потом сделала для них самодельные замки. Ворота были окрашены специальной краской на ржавчину. Важно, чтобы ворота были плотно закрыты, и не было больших щелей, через которые грызуны могли попасть внутрь гаража. Дверь в гараж со стороны участка была аналогична воротам.

    Смотрите также: Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи

    Гаражные фасады

    Чтобы фронтоны были прочными, их основали из досок.Работы начались с фронтона, ориентированного на проезжую часть.

    Во-первых, для защиты ворот от удара сверху и попадания в гараж дождевой воды, закрепили козырек саморезами из оцинкованной стали. Полость между козырьком и блоком была заполнена строительной пеной, чтобы она была прочнее и не вибрировала от ветра и дождя.

    Для обшивки фронтона решила использовать листы профнастила, оставшиеся от конструкции забора и беседки.Белыми листами закрыли низ выступающих частей крыши — в обрез. Металл вырезается болгаркой и прикручивается саморезами. На мой взгляд, неплохо получилось. Для подшивки свесов крыши используются те же оцинкованные листы металла.

    Задний фронтон пластиковыми панелями решено гармонировать с пластиковым фронтоном бани, расположенной на участке. После установки козырька к нему крепилась стартовая планка, от которой фиксировались и фиксировались панели. Сначала короткими участками панелей подшивают снизу выступающую часть крыши, а затем — основную поверхность фронтона.Для крепления панелей, помимо стартовой, я использовал соединительную и внутреннюю угловую планку, а также внешний уголок 60 х 60 мм. Панель закреплена саморезами.

    Пол гаража своими руками

    После облицовки фронтонов необходимо было залить пол гаража бетоном. Прикинув стоимость песка, щебня, цемента, решил, что выгоднее заказать миксер с уже готовым раствором для бетона. Перед заливкой подготовил пол — засыпал его остатками песка и щебня, утрамбовал, гидроизолировал полиэтилен и уложил армирующую сетку.Для заливки заказал миксер на 3 куба бетона. Миксер подъехал почти к воротам гаража и аккуратно залил бетон. Полчаса мы с сыном выравнивали бетон и гладили брус. Через неделю бетон полностью высох, и гараж стал выглядеть вполне готовым к эксплуатации.

    Бетонная отмостка своими руками

    Осталось сделать бетонную отмостку по периметру гаража.

    Сначала обозначил колышками границы шторы и натянул веревку.Затем он оторвал землю от штыка лопаты. Установил опалубку остальных досок. Засыпал песком с щебнем, все забито. Уложил остатки арматуры, уголки и обрезки труб для армирования. Залили бетон и сына, используя нашу бетономешалку на 150 л. Залил довольно быстро — наверное сказался предыдущий опыт заливки фундамента. После заливки бетон покрывают полиэтиленом, чтобы он не пересыхал и лучше набирал прочность.

    Осталось немного — подготовить площадку для входа в гараж, установить калитку со стороны проезда, а внутри гаража поставить светильники и силовой щиток, от которого будет запитываться освещение и розетки.Гараж можно достроить и сдать в эксплуатацию.

    Смотрите также: Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фотографии и рисунки.

    Гараж на даче своими руками-фото

    1.Так выглядел портал после завершения основного этапа строительства.

    2. Металлическая полоса контура заземления пропущена через шов кладки стены и отрезана, оставив конец около 60 мм длиной для подключения заземления к электрической панели.

    3. После замера ширины и высоты дверного проема профиль был разрезан.

    4. Ставится гвоздь с внешней стороны порога, срезанные уступы уголка упираются в стенки проема.

    5. Заглушенные и подогнанные уголки закреплены поперечными планками (схвачены сваркой).

    6. Сварные швы сваривали болгаркой с абразивным диском по металлу.

    7.Расположив стальные уголки в проеме, проверил положение рамы и закрепил ее клиньями.

    8. Несъемный каркас створки ворот приваривается по углам, затем снимается и кладется на землю для закрепления обшивки.

    9. Каркас полотна ворот усилен раскосами из квадратной трубы, петли приварные.

    10. Перед приваркой стальных листов обшивки к каркасу створки необходимо сделать в них вырезы для петель ворот.

    11. Верхние и нижние проушины приварены к цилиндрам петель. Сварной шов должен быть качественным.

    12. Наклеив готовое полотно ворот, покрасить их специальной краской на ржавчину.

    13. Навесы кровли также зашивают остатками металлопрофиля.

    14. Дверь в гараж с участка сделана аналогично воротам.

    Гараж на дачу своими руками — советы, отзывы и рекомендации дачников

    Комфортный вход и выход

    Дачный гараж нужен не только для машины, машины отличные.Все зависит от прекрасных предпочтений и финансовых возможностей: мотоциклы, снегоходы для зимних покатушек, лодки, лодки и такие же прогулочные велосипеды для всей семьи должны быть где-то надежно и надежно храниться.

    Комфортный заезд

    Для начала нужно обустроить вход на участок. Как правило, от проселочных дорог участки в садоводстве отделяются дренажной канавой. Он не может заснуть, и обычно проблема решается с помощью трубы, которую кладут в канаву.Его диаметр должен быть не больше глубины котлована, но не менее трети его глубины: так ров хорошо пропускает грунтовые воды, и его удобнее очищать. Обычно берут железобетонные безнапорные или гофрированные пластиковые трубы. Стальные трубы дорогие, разве что есть возможность купить б / у. Гофрированные пластиковые трубы сравнительно мало весят, их легче монтировать, чем другие варианты. Лучше покупать двухслойные пластиковые трубы кольцевой жесткости СН8, особенно если предполагается тяжелый транспорт; для автомобилей будет достаточно SN6 или SN4.

    Длина трубы в канаве, кстати, как и ширина ворот, зависит от ширины будущего входа.

    Ширина подъезда в 5-6 м достаточна для большинства автомобилей и даже для «газели», только большому грузовику придется заехать на два-три маневра.

    Выбрать ворота

    Самые популярные — это распашные и откатные ворота. Распашные ворота представляют собой две короткие створки, закрепленные петлями на столбах. В откатных воротах створка откатывается в сторону по специальным направляющим.

    Главный плюс последней конструкции в том, что при открытии не требуется много свободного места для перемещения крыльев. Это особенно важно зимой, когда перед распашными воротами нужно сначала расчистить снег, а уже потом выезжать на участок. Однако распашные ворота намного дешевле перекладчиков, а на дачных участках их монтируют чаще, чем перекладчики.

    Надежные опоры

    Для столбов, удерживающих ворота, следует обеспечить лучшее основание, чем для столбов ограждения, поскольку они должны выдерживать вес ограждения и ветровые нагрузки и не отклоняться от вертикали под весом створок.Приводы для автоматического открывания позволяют открывать / закрывать ворота, не выходя из машины. Приводы откатных ворот намного дешевле приводов распашных ворот, которым нужно как минимум два, причем синхронно работающих. Таким образом, если вы не приезжаете на дачу зимой и вообще редко ездите на машине на участок, можно установить распашные ворота. В остальных случаях удобство использования откатных ворот перевешивает их большую стоимость.

    Парковочное место

    Гараж — очень желанная постройка на участке: это и мастерская, и автомойка, и защита от вторжений и атмосферных воздействий.Также в гараже есть место для другой техники. Более дешевая альтернатива гаражу — навес. Он должен быть частично, но он защитит машину от снега и уменьшит нагревание солнцем. Но даже если вы сами предпочитаете экологичный вид транспорта — велосипед, все же ваши гости должны иметь возможность парковаться.

    Парковку лучше делать на участке, но не за его пределами, а если позволяет территория, то сразу на две машины. Для этого придется выделить площадь не менее 6х8 м, ширина каждого парковочного места должна быть от 2,3 до 3 м, длина — 4,5-5 м.Покрытие парковки делает ее долговечной. Обычно удаляют плодородный слой, укладывают геотекстиль и засыпают щебнем так, чтобы уровень парковки был выше уровня основного участка. Еще более простой вариант — уложить специальную решетку из пластика или бетона.

    Аркадий ГОЛОВАНОВ, Барнаул

    Тематическое видео: как шведы строят навес для автомобилей

    © Вадим МАРОВ, Тольятти, Самарская область.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Автоматическая система гаражных ворот Проектирование и установка автоматического гаража …
  • Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …
  • Карандашный гараж для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче …
  • Гараж-ракушка своими руками: фото и чертежи Как сделать самодельную модульную гаражную оболочку U…
  • «Рубка» своими руками (фото) Как сделать приспособление для малогабаритных …
  • Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложную …
  • Пандус для гаража с своими руками Как сделал вход в …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
    • .

    16 вещей, которые вы найдете в каждом гараже

    Заказать онлайн или 1-800-488-6903

    Поиск

    Корзина | Счет
    • Дом
    • Металлические навесы для автомобилей
      • Магазин навесов
      • Металлические навесы стандартного типа
      • Металлические навесы с карнизами в штучной упаковке
      • Вертикальные металлические навесы для автомобилей
      • Навес для автофургона
      • Металлический навес для машины Цены
      • Тройные широкие навесы для автомобилей
      • Цены на навесы Triple Wide
      • Металлический сарай, прислоненный к зданию
      • Металлические сараи, ориентированные на цены
      • Размер навесов
      • Навесы для автомобилей Каролина
    • Металлические гаражи
      • Магазин металлических гаражей
      • Металлический гараж Цены
      • Широкие металлические здания 32, 40, 50 и 60
      • 32, 40,
    .

    Смотровая яма в гараже своими руками: как обустроить

    Смотровая яма в гараже своими руками обустраивается по предварительно подготовленному чертежу.

    Плюсы и минусы конструкции

    Гараж с ямой обладает следующими преимуществами:

    • в любой момент владелец авто может осмотреть его, выполнив необходимые работы;
    • экономия на оплате услуг СТО;
    • дополнительное место для хранения запчастей автомобиля и инструментов (если позволяют размеры ямы).

    Главный недостаток конструкции: если грунтовые воды расположены близко, в яме будет высокая влажность, которая негативно воздействует на транспортное средство. Для устранения такого недостатка производится гидроизоляция ямы. Если устройство смотровой ямы в гараже сделано некачественно, тогда в холодное время года на стенах будет собираться влага (из-за перепада температур).

    Прежде чем построить фундамент, проводят точные измерения. Ширина ямы должна быть достаточной, чтобы владелец транспортного средства смог спуститься. Специалисты советуют остановиться на отметке 70 см (+ 5-10 см). Определить длину ямы в гараже своими руками сложнее, чем предыдущий показатель. Длина не должна быть менее 2 м. Если планируется строительство стационарных ступеней, их длину необходимо прибавить к минимальному значению. Вентиляция смотровой ямы – важный этап возведения объекта. Материал выбирают с учетом схемы вентиляции.

    Эксперты не советуют делать яму на весь гараж. В противном случае увеличится риск появления влаги и конденсата внутри объекта. Если площадь помещения большая, тогда смотровую яму располагают дальше парковочного места.

    Проведение измерительных процедур

    Смотровая яма своими руками по завершении строительства будет иметь меньшие размеры, чем было запланировано (из-за выкладки стен и слоев отделки). Поэтому в процессе выполнения земляных работ необходимо добавить к размерам толщину пола и стен, сделав дополнительное углубление.

    Глубина сооружения = рост владельца гаража + зазор 15-20 см до верха ямы. Сооружение можно сделать более глубоким. Закрыть его, чтобы обезопасить себя от падения, можно с помощью настила из досок. Недостаточная глубина ямы приведет к тому, что во время ремонтных работ человек будет постоянно биться головой о днище автомобиля.

    Пропорции смотровой ямы для грузовика немного отличаются от стандартных параметров. Так как у разных автомобилей расстояние между колесами отличается, поэтому предварительно необходимо замерить личное транспортное средство. Ширина ямы должна быть уже расстояния между шинами на 30-40 см.

    Если одна яма используется для осмотра и работ с легковым и грузовым транспортом, при определении размеров необходимо выбирать среднее значение. Для проведения работы потребуются следующие инструменты и материалы:

    • правило;
    • емкость;
    • бетон;
    • цемент;
    • сыпучие строительные материалы;
    • рулетка;
    • шуруповерт;
    • доски;
    • саморезы;
    • бетономешалка.

    Перед тем как залить пол, проводят расчеты. Количество сыпучих строительных материалов зависит от параметром объекта.

    Пошаговая инструкция

    Смотровую яму можно сооружать в готовом гараже либо при возведении объекта. Этапы строительства смотровой ямы не меняются:

    1. Разметка участка.
    2. Рытье котлована.
    3. Гидроизоляция.
    4. Укладка пола.
    5. Сооружение стен.

    Предварительно определяют глубину залегания грунтовых вод. Она должна быть не менее 2,5 м. Затем рекомендуется определиться с типом строительного материала для возведения стен. Специалисты советуют сооружать стены из кирпича. Ширина кладки в этом случае будет около 12 см (зависит от марки кирпича). К длине и ширине конструкции прибавляют по 24 см. Если материалом для стен выбран бетон, тогда прибавляют по 40 см.

    Перед тем как выкопать яму, потребуется купить лопаты. Этот процесс рекомендуется выполнять вдвоем. Для выполнения подобной работы строительная техника не используется. Перед тем как залить пол, поверхность выравнивается с помощью строительного уровня. Предварительно необходимо приобрести песок, щебень или гравий. Для перевозки сыпучего материала используют тележку. Перед тем как правильно сделать смотровую яму в гараже, рекомендуется определиться с типом фундамента.

    Так как влага негативно влияет на днище автомобиля, поэтому рекомендуется произвести качественную гидроизоляцию. Большинство автомобилистов используют для гидроизоляции в гараже полиэтилен (недорогой, но не самый эффективный способ). Более долговечный вариант – битумные материалы и полимерные мембраны.

    Дополнительные работы

    Если грунт сухой, можно использовать жидкую гидроизоляцию, которую наносят на поверхность с помощью кисти. Перед тем как залить пол, приготавливают бетонный раствор. Толщина слоя должна находиться в пределах 7-8 см. Перед укладкой материала для гидроизоляции пол дополнительно уплотняют гравием (камни укладывают слоем в несколько см, утрамбовывая их ломом).

    На следующем этапе проводят армирование. Стальную сетку (необходимых размеров) укладывают на пол. Затем выполняют заливку бетоном. На этом этапе потребуется помощь (чтобы делать раствор).

    Если смесь затвердела, тогда производится армирование стен. Сетка укладывается в несколько слоев. Затем сооружают опалубку. Работа выполняется в 3 этапа (на каждом устанавливают и снимают доски). Опалубка будет надежной, если использовать качественные материалы. Доски по завершении строительства можно использовать, чтобы соорудить потолок в гараже.

    Хорошо спланированный проект и схема объекта помогут создать все условия для самостоятельного ремонта и диагностики автомобиля. Его подготавливают, перед тем как сделать смотровую яму в гараже. В стенах делают углубления, которые затем станут нишами для хранения запчастей, инструментов, вещей. Строительство объекта проводится самостоятельно либо с помощью профессионалов. Чтобы построить фундамент, можно использовать экскаватор. Но в этом случае увеличатся расходы.Предварительно определяют ширину, длину и материал для основания.

    Специалисты рекомендуют построить фундамент с учетом 2-х важных характеристик грунта:

    • вид почвы;
    • уровень грунтовых вод.

    Для определения этих показателей проводят геологические работы. Специалист пробуривает почву в 2-3-х местах. На песчаном грунте возведение конструкции требует уплотнения. Обломочная почва считается самой прочной. Она не склонна к смещению, устойчива к размыванию и морозному пучению. Перед тем как выкопать яму на этом грунте, потребуется купить штыковую лопату.

    Заключение по теме

    Глиняные грунты считаются самыми проблемными для возведения гаража с ямой. Главный недостаток такого грунта – пучинистость. Влага при попадании в почву скапливается в ее слоях. Если объект строится на таком грунте, тогда особое внимание уделяется вентиляции и гидроизоляции. Перед тем как выкопать яму, потребуется сбить прочную опору. Для ограничения давления земли на основание заливают его ниже глубины промерзания.

    При необходимости обустраивается дренажная система. Ее располагают параллельно каждой стороне основания. Перфорированная труба оборачивается фильтрующим полотном, и под незначительным углом ее опускают на дно траншеи.

    Наклонные углубления цилиндрической формы в стенах станут отверстиями, в которых поместятся светильники, обеспечивающие освещение смотровой ямы. Прокладка кабеля производится при соблюдении техники безопасности. Специалисты рекомендуют монтировать приборы освещения со степенью защиты УР5 Х. Освещение смотровой ямы проводится с учетом подготовленной схемы проводки. Светильники должны питаться от источника 36 В. Использование сети с напряжением 220 Вт опасно для жизни.

    Если смотровая яма будет совмещаться с погребом, тогда необходимо узнать, как сделать вентиляцию. Для этого используют следующие виды вентиляции:

    • естественная – предназначена для обеспечения притока свежих воздушных масс за счет разницы температуры внутри и снаружи здания;
    • механическая – обустраивается с помощью специального оборудования;
    • комбинированная – для удаления отработанного воздуха из помещения используют специальное оборудование.

    Перед тем как сделать смотровую яму в гараже, необходимо продумать утепление сооружения. Для теплоизоляции используют плиты пенополистирола. Простым способом считается монтаж трубы с задвижкой в центральной части гаража.

    Гараж своими руками со смотровой ямой — чертежи | Своими руками

    Как только завершил строительство дачного дома, начал возводить «дом» для автомобиля – гараж. Летом живу на даче по несколько недель. Не хотелось все это время держать автомобиль под открытым небом. Кроме того, гараж можно использовать как сарай, погреб и мастерскую.

    Строим гараж – первые шаги

    Первое, что сделал – начертил подробный план постройки и составил примерную смету. Гараж запланировал соорудить площадью 4×6 м и с двускатной крышей. В качестве стройматериала выбрал металл. Затем определился с местом для сооружения. Решил, что поставить его нужно на линии забора, «лицом» на улицу.

    Это позволит сэкономить место – не нужно будет выделять полосу для въезда-выезда. Когда завершил планирование, на отведенном под стройку участке при помощи колышков и веревки наметил контуры ленточного фундамента. По плану он должен был иметь глубину 50 см и ширину 30 см. Разметил и место для смотровой ямы.

    Ссылка по теме: Смотровая яма в гараже своими руками

    Гараж своими руками – от земли к крыше

    Земляные работы вел по двум направлениям: по периметру будущего гаража вырыл траншею под фундамент, а примерно посередине – смотровую яму-подвал. Дно траншеи и ямы засыпал щебнем, хорошо его утрамбовал и залил бетоном. Когда бетон начал застывать, установил в фундамент вертикальные элементы каркаса гаража. Правильность установки проверил уровнем. После этого на несколько дней прекратил работу – дал бетону как следует застыть.

    Строительство продолжил заливкой пола, но сначала выложил кирпичом стены смотровой ямы. Кладку сделал чуть выше самой ямы – с учетом уровня будущего пола.

    По периметру гаража установил опалубку и всю площадь сооружения засыпал слоем песка в 10 см. Распределил песок так, чтобы впоследствии у пола был некоторый наклон в сторону ворот. Это необходимо для того, чтобы в гараж не затекала дождевая или талая вода. Утрамбованный песок покрыл полосами рубероида, причем одна на 8-10 см перекрывала другую. На маленьких подставках установил арматурную сетку и залил бетон слоем около 10 см.

    Когда поп затвердел, уже при помощи помощника, на каркас гаража приварил «скелет» крыши, установил ворота. Проверил, свободно ли они открываются-закрываются. Затем наварил на каркас 3 стены и двускатную крышу. Крышу сделал выступающей во все стороны на 35 см, чтобы под гараж не стекала вода.

    Гараж утеплил панелями из пенопласта и покрасил их светло-коричневой краской. После этого помещение стало казаться больше по объему. Так как на дачу я приезжаю в основном в теплое время, какого-либо обогрева гаража не предусмотрел. Впрочем, при необходимости там можно поставить электрообогреватель, проводку я сделал.

    Ссылка по теме:  Гараж своими руками- 3 варианта: навес, из бревна, из пеноблоков. Фото и чертежи.

    Последние штрихи строительства гаража

    Под стены сооружения насыпал слой щебня и сделал из бетона почти полуметровую наклонную отмостку толщиной 7 см. Со стороны ворот отмостка у меня длиной 1,5 м, чтобы было удобнее заезжать.

    Снаружи покрыл гараж двумя слоями краски, чтобы он меньше ржавел. Вдоль длинных сторон сооружения высадил шиповник и натянул толстую проволоку. Со временем разросшиеся кусты обвили металлическую конструкцию, и она стала выглядеть вполне симпатично.

    Как и многие дачники, использую гараж не только для парковки машины. В гараже я установил тиски, поставил шкафчик со слесарными инструментами. В смотровой яме часто храню овощи, перенес в постройку садовый инвентарь и другие громоздкие вещи. Словом, гараж быстро стал незаменимым сооружением на моей даче.

    Чертежи гаража со смотровой ямой

    © Валентин Домбровский, г. Екатеринбург

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Oak Park Auto Repair — Curt’s Service

    Бесплатный прием и доставка вашего автомобиля. Позвоните нам, чтобы назначить встречу сегодня!

    Сообщение от Curt’s Service нашим большим клиентам и их семьям ;

    Curt’s Service следит за обновлениями коронавируса от ВОЗ и CDC и делает все возможное, чтобы придерживаться их предложений по замедлению распространения вируса. Хотя мы очень внимательно отслеживаем и отслеживаем COVID_19 и хорошо разбираемся в процедурах смягчения последствий, мы должны проявлять осторожность.Мы делаем все, что в наших силах, чтобы наш магазин оставался открытым, чтобы ваша машина оставалась на дороге. Наши технические специалисты и персонал здоровы, мы отслеживаем любые симптомы, которые у них могут возникнуть, и принимаем соответствующие меры. Вы можете рассчитывать на нас в такое время, особенно если вам нужна наша помощь.

    Сразу же после этого мы предложим вам бесплатный трансфер и возврат вашего автомобиля (ов) для любого обслуживания и ремонта. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано своевременно. Мы понимаем, как тяжело быть без автомобиля, особенно в такое время.

    Для вашего спокойствия знайте, что мы придерживаемся следующих правил в нашем магазине, рекомендованных CDC и другими медицинскими специалистами:

    — Мы продолжаем дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, такие как выключатели, дверные ручки, ручки, туалеты. , прилавки, столы и мебель несколько раз в течение дня.

    — Наши специалисты будут носить одноразовые перчатки при работе с интерьером и экстерьером вашего автомобиля.

    — Внутреннее рулевое колесо, приборная панель и дверные ручки будут продезинфицированы, прежде чем ваш автомобиль будет возвращен вам.

    -Все сотрудники обязаны мыть руки несколько раз в течение дня и после всех взаимодействий с клиентами.

    Мы также ценим вашу вежливость, и если вы чувствуете себя плохо, любезно перенесите встречу или разрешите нам забрать и высадить ваш автомобиль, когда он будет завершен, чтобы вам не пришлось выходить на улицу.

    Curt’s Service понимает жизненно важную роль, которую наш магазин играет в обществе, и ценность сотрудников, которые работают в нашем магазине и управляют им.Вот почему мы хотим, чтобы вы знали, что мы принимаем необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Мы заслуживаем ваше доверие один раз за раз, и это не исключение. Не забывайте оставаться в безопасности, мыть руки, прикрывать кашель и вести себя хорошо с людьми.

    Спасибо, что сделали нам гараж для своего ДОМА. Мы преодолеем это вместе.

    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf

    Полный сервис Авторемонт и техническое обслуживание для водителей метро Детройтского района

    С 1981 года Curt’s Service предоставляет расслабляющая, отзывчивая и чистая среда для качественного ремонта автомобилей в Оук-парке, штат Мичиган, и в районе метро Детройт.Наши дружелюбные механики являются сертифицированными специалистами ASE и используют свое обширное обучение, чтобы обеспечить проактивный подход, когда дело доходит до потребностей вашего автомобиля. В Curt’s Service мы используем самые современные диагностические технологии и самые высокие сертификаты по ремонту автомобилей в открытой и честной атмосфере. Наша команда энтузиастов, состоящая из специалистов по ремонту автомобилей в Детройте, стремится поддерживать характеристики и надежность вашего автомобиля на высшем уровне.

    От Беркли до Хантингтон-Вудса, от Royal Oak до Бирмингема и от Блумфилд-Хиллз до Франклина — Curt’s Service удовлетворит все ваши потребности в ремонте автомобилей Metro Detroit. Мы специализируемся на ремонте, обслуживании и настройке европейских, азиатских, отечественных и специализированных автомобилей.

    Наши высококвалифицированные механики обладают опытом и оборудованием для работы со всеми автомобилями последних моделей и специальными импортными автомобилями, в том числе:

    • BMW, VW, Audi и Mercedes
    • Honda, Toyota и Hyundai
    • Ремонт гибридных автомобилей И техническое обслуживание
    • Performance Auto Tuning

    Обслуживание качественного ремонта автомобилей в районе Metro Detroit с 1981 года

    Независимо от того, владеете ли вы отечественным или импортным автомобилем, вы можете быть уверены, что у нас высокий уровень технических знаний и приверженность правильному ремонту твоя машина с первого раза.Имея 2 года / 24 000 миль общенациональной гарантии на любой ремонт автомобилей в Детройте, вы можете быть уверены, что команда Curt’s Service будет гордиться предоставлением качественного автосервиса.

    Местные водители из района Метро Детройт с удовольствием приносят свои машины в нашу автомастерскую не только для первоклассного ремонта, но и для нашего превосходного обслуживания клиентов. Пока мы работаем над вашим автомобилем, ждите в нашем комфортабельном холле с бесплатным Wi-Fi. Если у вас есть место, где вам нужно быть, воспользуйтесь нашим бесплатным местным трансфером или одним из доступных автомобилей напрокат!

    Почему новостройки должны проверяться частными инспекторами

    Я собрал фотографии дефектов новой конструкции за последние шесть лет в этот гигантский пост в блоге.Если вы ищете новый дом и не уверены, стоит ли его осматривать, просмотрите эти фотографии. Если вы агент по недвижимости, который не верит в стоимость осмотра нового дома, просмотрите эти фотографии. Если это вас не убедит, ничто не убедит. Все это было сделано во время предварительных осмотров гипсокартона, осмотра нового строительства или осмотра годичной гарантии. Если у вас есть новый дом, и вы не осматривали его перед покупкой, подумайте о том, чтобы проверить его до истечения срока годовой гарантии.

    Строители должны приветствовать возможность проверки своих домов частными инспекторами; это шанс исправить ошибки строительства до того, как они станут серьезными проблемами. Неважно, насколько тщательный муниципальный инспектор; ошибки по-прежнему упускаются.

    Это не означает избиения строителей, муниципальных инспекторов или каких-либо торговцев. Это просто означает, что покупатели нового жилья знают, что «новый» не означает «идеальный».

    Нажмите на любое изображение ниже, чтобы увидеть его в большом размере.

    Управление водными ресурсами

    Обычная конструкция новых домов — это концентрация дождевой воды с нескольких поверхностей крыши на небольшой площади, что значительно увеличивает вероятность возникновения проблем с водой в фундаменте и подвале. Я пометил изображения недавних инспекций при строительстве новых зданий, чтобы выделить места, где концентрируется много воды.

    На последнем изображении, показанном выше, вся вода с верхних поверхностей крыши стекает на нижнюю крышу, а оттуда стекает в угол террасы прямо у двери внутреннего дворика.Моя компания проводит много инвазивных испытаний на влажность в дополнение к домашним осмотрам, и, без сомнения, одна из худших областей утечки воды находится в конце палубных регистров. Я могу почти гарантировать, что вода просочится в это здание до конца года. Не только это, но это еще и рецепт проникновения воды в подвал. Что еще хуже, земля не располагалась должным образом вдали от здания, и земля находилась слишком близко к сайдингу из каменного шпона.

    Как я упоминал в своем сообщении в блоге об ошибках при установке сайдинга из каменного шпона, между нижней частью сайдинга из каменного шпона и землей должен быть зазор 4 дюйма. Как вообще все это исправить? Как сказал бы Джордж, это «целая чаша зла». На данный момент мало что можно сделать с линиями крыши, но добавление желобов творит чудеса в этой ситуации.

    Я сказал покупателю добавить водосточные желоба, независимо от того, должен ли он платить за них из собственного кармана или нет. Ассоциация не разрешила водосточные желоба из эстетических соображений, и менее чем через месяц после того, как я осмотрел это здание, в четырех единицах этой ассоциации произошло проникновение воды в подвал.Вскоре после этого ассоциация установила водостоки.

    Установка водостоков, вероятно, поможет во всех описанных выше ситуациях, но водосточные желоба следует планировать заранее. Если у вас есть дом, подумайте о внешнем управлении водными ресурсами. Сделайте шаг назад и подумайте, куда уйдет вся вода. Если водостоки собираются установить (а они почти всегда должны быть), убедитесь, что водосточные трубы имеют хорошее место для слива. Это означает, что не на дорожку и не над дорожкой.Иногда это связано с прокладкой подземного водостока. Это дешево и легко сделать до заливки передних проходов. Не так уж и много потом.

    Произошла большая ошибка, на этот раз в огромном особняке в красивом пригороде Миннеаполиса, где дома постоянно сносят и перестраивают. Патио из штампованного бетона было наклонено к дому, что недопустимо.

    Я беру с собой свернутый в спираль садовый шланг специально для такого рода вещей.Уровень также можно использовать, чтобы показать, что внутренний дворик имеет неправильный уклон, но я думаю, что тест с водой более точен. В этом конкретном случае, чтобы быть справедливым по отношению к муниципальному инспектору (также известному как должностное лицо кодекса / городской инспектор / инспектор разрешений / инспектор строительства) для этого дома, патио с неправильным уклоном было , а не пропущено. Как выяснилось, муниципальный инспектор уже сообщил об этом, и в тот же день строитель вызвала бригаду к дому и вырвала весь штампованный бетон, пока я проводил осмотр.

    Деки

    Самым распространенным дефектом настила, который я обнаруживал на новых палубах, были неправильные гвозди, используемые на подвесах для балок. Гвоздь, который я держу на фотографии ниже, даже наполовину меньше, чем должен быть.

    Проблема с этими гвоздями в том, что они даже не проникают в бухгалтерскую доску. На фото ниже видно, что кончики ногтей ни во что не входят.

    Вот еще один вид, показывающий, что есть и что должно быть.

    За последние пять лет я все реже обнаруживал этот дефект. Слухи разошлись, и муниципальные инспекторы выявляют этот дефект. Тем не менее, есть и другие способы неправильно установить балочную подвеску. Вот несколько дефектов этого года:

    Подвесы для балок, показанные ниже, не подходят для работы и не удерживают то, что должны.

    На фотографиях ниже про балочные вешалки забыли или пропустили.

    И здесь у нас есть недостающая металлическая вешалка в тройном размере 2х10, которая поддерживала лестницу.

    Лестницы часто устанавливаются неправильно. На фото ниже стрингеры были обрезаны неправильно, а затем кто-то нарезал корки на кусках настилов, чтобы попытаться восполнить разницу.

    На лестнице внизу каждый стрингер был прикреплен двумя гвоздями 1-1 / 2 дюйма, вставленными в угловой кронштейн. Бесполезно.

    На фото ниже эти длинные металлические ремни не подходят для приседаний.

    На следующих двух фотографиях лестница настила прикреплена к обшивке сайдинга винтами для настила. Кроме того, между стояками не должно быть отверстий, через которые могла бы пройти 4-дюймовая сфера.

    На изображенной ниже палубе стрингеры лестницы были прикреплены неправильно. Как правило, если вы видите, что застежка входит в торец древесины, это, вероятно, неверно. Схема крепежных элементов для стрингеров LSC также представлена ​​на фото ниже. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.

    Поручень, показанный ниже, находился слишком близко к ограждению.Должно быть хотя бы 1-1 / 2 дюйма пространства. Я не имею привычки измерять это расстояние, но когда я хватаюсь за поручень, а моя рука едва умещается, я понимаю, что это неправильно. Это не так. большое дело, и это не серьезное исправление, но дело в том, что это супер-базовое строительство лестницы-101 сделано неправильно в новом доме.

    Когда гвозди забиваются в доски настила, вода будет скапливаться в каждом из этих отверстий для гвоздей и приведет к преждевременному износу настила.

    Будет ли кто-нибудь принимать такие пиломатериалы на совершенно новую палубу?

    Когда падение с палубы превышает 30 дюймов, на открытой стороне требуется охранник. Национальные строительные нормы и правила требуют, чтобы падение измерялось на расстоянии 3 футов от палубы, но здесь, в Миннесоте, в строительные нормы внесены поправки, чтобы убрать это требование (раздел R312.1.1), с которым я лично не согласен.Это означает, что новую колоду, изображенную ниже, с перепадом высоты 31 дюйм, измеренной прямо вниз, возможно, можно было бы привести в соответствие с нормами, сбросив немного мульчи прямо под открытой стороной настила. Будет ли это действительно более безопасным? Конечно, нет. Если кто-то упадет, это будет намного больше, чем 30-дюймовое падение, потому что земля уходит под уклон. Здравый смысл подсказывает, что на открытой стороне этой колоды должна быть установлена ​​защита, независимо от того, требует это код или нет.

    Еще один предмет из колоды.Это не такая уж большая проблема, но это был единственный раз, когда я когда-либо видел что-то подобное в исполнении. Строитель оставил по тоненькому кусочку каждой стойки 6х6 и прикрутил к ней балку.

    Металлический кронштейн подошел бы больше.

    Диаграмма выше взята из Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов, и это просто фантастика. Если вы собираете колоды, проверяете их, планируете собрать колоду или просто хотите получить полезную информацию о том, как правильно собрать колоду, загрузите это бесплатное руководство от Американского совета по древесине.

    Сайдинг

    Недавно я написал целую запись в блоге о дефектах установки LP Smartside, и я не буду повторять ее здесь. Все эти дефекты монтажа были связаны с новыми домами. Вот подборка изображений из этого поста:

    То же самое и с сайдингом из каменного шпона. Вот подборка дефектов установки из-за новых установок, в основном из предыдущего сообщения в блоге, которое я написал о дефектах при установке сайдинга из каменного шпона:

    Я написал в блоге сообщение о дефектах установки сайдинга Джеймса Харди более шести лет назад, но мало что из этого сообщения уже применимо.Установщики, похоже, сегодня работают намного лучше, чем тогда. Тем не менее, сегодня с сайдингом из фиброцемента все еще происходит множество ошибок при установке. Марк Парли, гуру сайдинга из Айовы, недавно опубликовал статью в Journal of Light Construction, в которой подробно описываются многочисленные проблемы с укладкой, возникающие сегодня с фиброцементным сайдингом: http://www. jlconline.com/how-to/exteriors/common-siding -failures_o

    Крыши

    Крыши новостроек не устойчивы к монтажным дефектам.Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся при установке новой кровли, — это неправильная установка гвоздей. Когда гвозди забиты под углом или расположены слишком высоко на черепице, это неправильная установка. На фотографиях ниже показаны забитые гвозди в новостройках. У меня их десятки, может быть, сотни, но все они довольно однообразные.

    Когда я нахожу крышу с забитыми гвоздями, я рекомендую заменить кровельное покрытие или получить письмо от производителя кровли, в котором говорится, что эти монтажные дефекты не аннулируют гарантию.Я никогда раньше не видел этого письма от производителя, но видел полные отрывки и замены. На фото ниже показана новая черепица, поставленная поверх существующей крыши, которой было всего неделю или две. Покупатель дома прислал мне эту фотографию, чтобы показать, что строитель исправил неисправную установку.

    Хотя чрезмерно забитые гвозди являются довольно частым дефектом на новых крышах, недоразвитые гвозди также могут быть проблемой. Это предотвращает правильное уплотнение битумной черепицы.В доме, показанном ниже, их было много.

    Исправить это не так важно, как забитые гвозди, потому что гвозди можно просто забить, пока они не пробили черепицу. После того, как гвозди, не забитые ниже, пробили черепицу выше, необходимо заменить поврежденную черепицу.

    Короткие гвозди на новой крыше — не частый дефект, но я их нашел.На фото ниже коньковая черепица крепилась гвоздями 1-1 / 4 ″, которые почти не касались кровельной обшивки. Я мог бы вытащить их руками.

    Я нашел много новых крыш с оторванной / оторванной черепицей.

    Вы не поверите, но незакрепленный язычок внизу был снят с крыши, установленной на новом таунхаусе в 2015 году.Что мне кажется странным, так это то, что строители до сих пор используют черепицу с тремя выступами 😉

    Вот козырёк крыши, который наверняка протечёт. Вода из шва справа стекает под шов слева.

    Почему муниципальные инспекторы не выявили эти дефекты? Большинство муниципальных инспекторов не ходят по крышам. Вот дефект кровли, который мы заподозрили еще до того, как пошли на чердак. Кровельщик пропустил одно из отверстий в крыше.Как видно по обшивке дома, это был дефект, который мы обнаружили во время предварительной проверки гипсокартона.

    Вот как это выглядело изнутри чердака. Не ступай сюда.

    А вот и все наоборот. В этом новом доме не было установлено ни одного вентиляционного отверстия на крыше. Не один.

    Это подводит нас к чердакам.

    Чердаки

    Фотография ниже сделана из того же дома, что и выше.В этом новом доме не было ни одного вентиляционного отверстия на крыше.

    Я вообще считаю, что вентиляционные отверстия на крыше завышены, но это не значит, что их следует пропускать. В этом же доме на всей мансарде были потёки утеплителя.

    Следы капель возникли в результате конденсации / обледенения чердака. Вентиляционные отверстия в крыше помогли бы скрыть эту проблему, которая частично была вызвана отключением нескольких каналов вентилятора для ванны на чердаке.

    Утечка воздуха на чердаке между жилым помещением и чердаком — еще одна серьезная причина конденсации / замерзания на чердаке. Вот пример того, как выглядит утечка воздуха на чердаке до того, как все будет покрыто изоляцией. Пространство между пластинами верхней стенки было открытым. Это типичные вещи, которые мы обнаруживаем во время осмотра перед гипсокартоном, если можем провести осмотр до того, как чердак будет утеплен.

    Вот утечка воздуха, покрытая изоляцией:

    Мы обнаружили это с помощью инфракрасной камеры.Инфракрасный осмотр — это дополнительная услуга к нашему стандартному домашнему осмотру. Они упрощают поиск утечек воздуха на чердаке. Вот инфракрасное изображение отсоединенного / отсутствующего канала вентилятора ванны под изоляцией на чердаке в прохладный день. Не было никаких видимых признаков этого дефекта, но быстрое сканирование с помощью инфракрасной камеры сделало его совершенно очевидным.

    Вот мороз и черные пятна внизу на чердаке новостройки. Это было результатом утечки воздуха.

    Когда информационные трубки заканчиваются на чердаке, концы необходимо закрыть, чтобы предотвратить попадание кондиционированного воздуха на чердак, как дымоход.

    Мы обнаружили много сломанных ферм * на новых чердаках.

    * Джон Боулдин, Ph.Д., говорит, что после того, как она сломана, ее уже нельзя называть фермой. Это строительный элемент, ранее известный как ферма. Я попробую придумать символ, по которому они смогут пройти.

    Вот дом, где строитель согласился установить радоновый вентилятор, но поставил вентилятор на бок. Вентиляторы радона следует устанавливать вертикально, чтобы предотвратить скопление воды, которое может привести к преждевременному сгоранию двигателя.

    Без сомнения, самая распространенная проблема, которую я обнаруживаю при проверке нового строительства, — это недостаточная изоляция чердака.Я уже давно об этом говорю, и до сих пор нахожу этот дефект во многих новых домах. Это обычная проблема, потому что в не существует такой вещи, как «проверка изоляции чердака» для домов нового строительства. См. Мое сообщение в блоге, посвященное проверкам чердаков в новостройках: Кто проверял ваш чердак?

    Стеклопластиковые войлоки

    плохо справляются с изоляцией чердаков, потому что их невозможно установить должным образом. Они оставляют зазоры повсюду.В середине фотографии ниже изоляция была сжата до толщины 3-1 / 2 дюйма, что совершенно неадекватно. В новых домах не часто можно найти войлок из стекловолокна, но такое случается.

    Вот нестандартный дом, на чердаке которого были случайно установлены стеклопластиковые войлоки, надеюсь, кем-то, кто не зарабатывал себе на жизнь изоляцией.

    Прокладка воздуховодов на чердаке без кондиционирования, как правило, тоже плохая практика: http: // buildingscience.ru / documents / insights / bsi-074-duct-dynasty

    Ради забавы, вот чердак, который я наткнулся на оценку TISH в пустующем городском доме, построенном в 2005 году. Здесь было два чердака; над чердаком №1 было много снега. Над чердаком №2 … снега нет. Кто-то совсем забыл утеплить чердак №2. Я слышал об этом раньше, но это был единственный дом, который я так осматривал. Другими словами, это не частый дефект, но, безусловно, вопиющий.

    Если вы покупаете дом новой постройки, и панель доступа на чердак «запечатана», настаивайте на ее открытии.Подробнее на эту тему здесь: Открытие «герметичных» панелей доступа на чердак — не проблема.

    Сантехника

    Могут протечь даже новые вещи. Мы тестируем облицованные плиткой души с помощью плотины. Когда кафельный душ протекает, это большое дело. На этом фото наша душевая плотина сидит в душе.

    Мы используем инфракрасные камеры для проверки потолков под душевыми на предмет утечек, и обычно мы можем определить утечки еще до того, как вода станет видимой, но не всегда.На следующем фото видно, как вода просочилась через поддон в гараж.

    При сканировании потолка на предмет утечки в душе с помощью ИК-камеры я однажды обнаружил протекающий запорный клапан для раковины в ванной. Это была очень медленная утечка, но строитель был очень благодарен за то, что мы ее обнаружили. Это было бы огромной проблемой, если бы нужно было ремонтировать потолок, но мы поймали это до того, как там пришлось провести какой-либо ремонт.

    Вот дом, где новая посудомоечная машина протекла как сумасшедшая.

    Вот утечка из перелива ванны.

    Негерметичная душевая дверь.

    И протекающая ванна. Из этой ванны на самом деле протекла кучка воды через дом до моего осмотра, и когда я приехал, ее ремонтировали.

    Строитель не знал, что вода проходила через потолок первого этажа, через внешнюю стену и спускалась в подвал.Инфракрасное сканирование и последующий тест с влагомером подтвердили, что вода была во всех этих местах. Строителю предстояло просохнуть гораздо больше, чем предполагалось вначале.

    Когда в новом доме устанавливаются дренажные, сливные и вентиляционные трубы, все испытывается под давлением. Для этого закрывают вентиляционные отверстия. По окончании опрессовки крышки необходимо снять. Об этом часто забывают.

    Сантехнические отверстия и стоки необходимо располагать таким образом, чтобы вода стекала. Я добавил синий цвет на фото ниже, чтобы показать, где в конечном итоге будет сидеть вода. Это вентиляционное отверстие было разбито неправильно.

    При установке незамерзающих кранов их необходимо наклонить вниз, чтобы вода могла стекать. Мы обследовали много новых домов, в которых краны были расположены вверх.Подробнее по этой теме здесь: Смесители без замораживания

    Сливы для посудомоечных машин должны быть прикреплены петлей к нижней стороне столешницы. Во многих новых домах это делается неправильно.

    Мы нашли бесчисленное количество панелей для доступа к сливу ванны, которые давали доступ либо к сплошной стене, либо к отверстию для доступа, размер которого был до смешного меньше. В этом нет ничего страшного, так как эти отверстия можно легко увеличить без использования инструментов, но это всегда хорошо, чтобы посмеяться.

    Каждые потребности газа прибор иметь соединение, или какой-либо способ отсоединения газового трубопровода после того, как запорный клапан. Здесь этого не произошло.

    HVAC

    Не могу поверить, сколько у меня фотографий HVAC. Напоминаю: все это из новых домов.

    Два приведенных ниже конденсатора должны быть установлены на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга в соответствии с инструкциями производителя по установке.

    Конденсаторы всегда должны устанавливаться на уровне. Когда они так опрокидываются, трубопроводы хладагента могут быть перегружены.

    Когда конденсатор установлен на настенном кронштейне, он не опрокинется. Это хорошая практика … но в идеале его следует устанавливать на высоте, удобной для обслуживания. В отличие от этого.

    Так же, как водостоки и вентиляционные отверстия, высокоэффективные вентиляционные отверстия печи должны иметь правильный наклон, чтобы не было провалов, которые могут позволить конденсату скапливаться и блокировать вентиляционное отверстие.Я пометил фотографии ниже, чтобы показать, где этого не произошло.

    Это была страшная находка. Это было отключенное вентиляционное отверстие для водонагревателя. Кто-то забыл приклеить этот стык.

    Всасывающая труба высокоэффективной печи должна быть установлена ​​на по крайней мере на 12 дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить ее засорение снегом. Здесь этого не произошло.

    Я стараюсь проверять, что есть что снаружи, потому что иногда они переключаются.

    Много утечек воздуха в воздуховодах.

    Вот утечка в трубопроводе конденсата. Конденсат дымовых газов очень агрессивен, поэтому металлический корпус печи быстро ржавеет.

    Еще одна утечка конденсата, на этот раз из кондиционера.

    И еще один. Это было рядом со сливом в полу.

    Между отсеком нагнетателя печи и зоной горелки никогда не должно быть отверстий, потому что выхлопные газы из горелки могут попасть в воздух, который будет распространяться по всему дому. Показанное ниже отверстие было «полевой модификацией».

    При установке блоков HRV их необходимо сбалансировать. Если балансировочные демпферы не прикручены, можно с уверенностью предположить, что они не были сбалансированы.

    В этом доме кто-то установил заслонку на впуске ВСР. Это не позволит ВСР работать должным образом. Демпфер нужно снять.

    Вот кронштейн для защиты от опрокидывания для диапазона, который крепился только к гипсокартону.Это не обеспечит безопасности детей.

    Вот выхлопной вывод сушилки, покрытый ворсом. Я обнаружил это, когда делал годовой гарантийный осмотр для владельца. Хотя это разрешено строительными нормами, я думаю, что крыша — ужасное место для оконцевания каналов сушилки для белья. Подробнее по этой теме здесь: http://www.structuretech2.com/2014/06/dont-vent-your-clothes-dryer-through-the-roof/

    Мы нашли несколько новых домов в одном районе с кухонными вентиляторами, которые производили много шума, но не выпускали воздух.Вентиляторы работают, но внешние заслонки не открываются.

    Мы обнаружили множество клемм вентиляторов для ванн, которые тоже не открываются. В некоторых случаях это результат заедания внутренней заслонки вентилятора. В других случаях это результат блокировки внешней заслонки.

    Обратите внимание на этот вытяжной вентилятор. Мы сняли внутренние фильтры и крышку вентилятора, чтобы лучше видеть, потому что внешняя заслонка никогда не открывалась.Внутри мы обнаружили гибкий пластиковый воздуховод. Единственный приемлемый материал воздуховода от вентилятора кухонной вытяжки — гладкий металл.

    Насколько горячим должен быть воздух, выходящий из вашей печи? Спецификации внутри вашей печи скажут вам. В доме, показанном ниже, выходящий воздух был около 178 ° F, в то время как воздух в доме был около 73 ° F. Это повышение температуры на 105 ° F, но производитель печи потребовал повышения температуры на 40-70 ° F. Я написал это и сказал покупателю, чтобы он изучил это и исправил.Подробнее об этом тесте можно прочитать здесь: Тест своими руками для вашей печи

    .

    После моего осмотра строительная компания, занимающаяся HVAC, сообщила покупателю, что ремонт был устранен. Примерно 11 месяцев спустя владелец нанял меня, чтобы я снова осмотрел несколько вещей, в том числе печь. Я обнаружил такую ​​же проблему с печью. Короче говоря, газовый регулятор был неисправен, и печь сжигала намного больше газа, чем следовало бы, с момента ее установки. Строитель исправил это во второй раз, но на то, чтобы добраться до этого места, потребовался целый год.

    И напоследок сборник плохо установленных регистров, в основном на пинках. Все из новостройки.

    Последний — скорее дефект «ковра», чем дефект HVAC. Посмотри, сможешь ли ты разобраться в проблеме. Фотография справа такая же, как и слева, но наверху есть инфракрасное изображение.

    Электрооборудование

    Прежде чем я перейду к электрическим дефектам в новых домах, позвольте мне вначале сказать, что эти дефекты были обнаружены во многих разных домах. Как и все дефекты в этом сообщении в блоге. Я не нахожу тонны электрических дефектов при инспекции нового строительства, но они есть.

    Выключатель, показанный ниже, имел два соединенных провода, но был рассчитан только на один провод. Это известно как двойное нажатие и подпадает под категорию дефектов домашнего осмотра-101.

    Вот еще парочка, опять же из новостройки.

    То же правило и для нейтральных проводов. Один провод на винт. Не два.

    При использовании в горючем строительстве не должно быть зазора между лицевой стороной щита и гипсокартоном. Его нужно установить заподлицо.

    Потенциал ошибок при установке обратно пропорционален возможности увидеть ошибку.Другими словами, люди более склонны сокращать путь, когда думают, что никто не увидит. Как за ящиками под варочной панелью. Эта розетка висела на проводах. В новом доме. Как мы говорим здесь, в Миннесоте, уфф-да.

    Вот розетка GFCI, установленная на чердаке. Почему? Как это должно быть сброшено, если оно сработает? Это недоступно и не должно быть устройством GFCI.

    Распределительным коробкам всегда нужны крышки, даже на чердаке.Этот был упущен.

    Вот розетка на чердаке, установленная более чем в 10 футах от выхода радона. Эта проводка теперь требуется на чердаке, поэтому при необходимости можно установить радоновый вентилятор, но если вентилятор должен быть установлен здесь, нужно просто переместить коробку вывода. Вентиляторы радона не идут с 10-дюймовыми шнурами.

    Вот неправильно установленный зажим заземления. Его нужно сдвинуть вверх примерно на дюйм, чтобы он мог коснуться металла.

    Дымовые извещатели необходимо устанавливать на высоте не менее 4 дюймов от потолка.

    Неиспользуемые отверстия в панелях всегда необходимо закрывать.

    Кабельные зажимы необходимо использовать для крепления кабелей к коробке и предотвращения их повреждения. Этот был упущен.

    Это была супер-редкая находка.Это была розетка в ванной, не имевшая защиты от GFCI.

    Вот еще одна редкая находка для нового дома; розетка в гостиной с обратной полярностью.

    И, наконец, люстру поставили слишком близко к ванне. Он должен быть на расстоянии не менее трех футов. Этот кусок оранжевой ленты на потолке отмечает 3 фута. Подробнее об этом дефекте здесь: Люстры над ваннами

    Оборудование для постройки / подвала

    Эта выемка для унитаза — нет-нет.

    Так и этот, но это не ступенька. Они прошли до конца.

    Таков вырез в этой балке. Наверное.

    Изменение первоначальных планов привело к серьезным изменениям на месте изготовленных узлов, ранее известных как фермы. Мы заметили это во время предварительного осмотра гипсокартона.

    Вот неподходящая вешалка, которая была изогнута и прибита к месту.Вроде.

    Вот еще одна неподходящая вешалка.

    И еще один. На самом деле это даже не вешалка.

    Эта стена полностью не касалась анкерного болта, или анкерный болт был неправильно расположен.

    На следующих двух фотографиях показаны очевидные проблемы с монтажом пенопласта в области обода.Дополнительная информация по этой теме в Journal of Light Construction: Spray Foam Insulation Problems

    Когда дом построен с вытяжной системой вентиляции, а полиуретан на части стены подвала, обрамленной деревом, не герметичен, влажный наружный воздух будет просачиваться в полость стены подвала и затем конденсироваться на относительно холодном поли. В доме, изображенном ниже, на полиамиде было так много конденсата, что у основания стены скапливалась вода.Строитель уже дважды пытался устранить предполагаемую течь в окне, но это был просто конденсат.

    Примечание: это противоположно тому, о чем я писал здесь: «Почему дома плачут?» В холодную погоду на верхних этажах дома появляются пятна сайдинга, а вентиляция «только приточная» усугубит это состояние.

    Исправление состоит в том, чтобы сделать полиуретан на 100% воздухонепроницаемым или изолировать часть стены с деревянным каркасом с помощью пенопласта с закрытыми порами.Для протокола, я не лицемер; Много лет назад я сделал это в собственном доме: напылением пенопласта в доме Рубена.

    Это все на этот год, и это, наверное, мой последний мегапост о новых строительных дефектах. В будущем мои сообщения в блоге о новых дефектах конструкции, вероятно, будут сосредоточены на одной или двух конкретных проблемах, а также на том, почему они важны.

    Спасибо за внимание.

    Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

    Предыдущее сообщение
    Подтверждение продукта: нужен измеритель влажности? Получите это.
    Новое сообщение
    Неудачные уплотнители окон: частая причина запотевания стекла

    Сколько стоит построить собственный бассейн?

    Часто задаваемый вопрос: сколько стоит построить собственный бассейн. Обычно я отвечаю на другой вопрос: какой размер и форма вас интересуют?

    После некоторого обсуждения размера и формы пула я всегда могу сказать, что, как показывает практический опыт, вы обычно экономите половину стоимости установки пула местным подрядчиком по пулу.

    Многие веб-сайты не хотят говорить о ценах на комплект для открытого бассейна. Мы думаем, что это правильный вопрос, и поможем вам составить бюджет по каждой статье затрат в вашем проекте установки бассейна.

    Стоимость комплектов для подземного бассейна из винила: Стоимость комплекта для подземного бассейна будет варьироваться в зависимости от размера, формы и стиля бассейна, который вы выберете. Мы предлагаем комплект для бассейна со стальной стенкой 14 калибра, а также комплект для бассейна с полимерной стенкой. Новинкой в ​​этом сезоне является наш базовый комплект для бассейнов — урезанная версия наших обычных комплектов для бассейнов, в которую входят стальные или полимерные стенки, ступенька для бассейна, лайнер, лестница, скиммер, основной слив, возврат, насос мощностью 1 л.с. и песчаный фильтр 24 дюйма.Комплекты для бассейнов Deluxe и Deluxe Plus гораздо более инклюзивны и включают в себя все необходимое для создания собственного подземного бассейна.

    У нас есть 20 форм бассейнов, и в каждой форме примерно от 4 до 5 размеров бассейнов. Цены на комплекты для бассейнов меньшего размера показаны ниже красным цветом. Обновление с меньшего размера до самого большого в конкретной форме бассейна обычно добавляет 20-30% к цене набора для пула. Диапазон цен на комплекты для бассейнов, в зависимости от модели, размера и выбранной комплектации, колеблется от 5500 до 9900 долларов.

    Наши комплекты для подземных бассейнов доступны во многих различных размерах от 12×24 футов до 20×42 футов, а также для бассейнов длиной до 60 футов.Чтобы узнать, какие размеры бассейна лучше всего подходят для вашего двора, выйдите на улицу с рулеткой и нарисуйте доступное пространство. У большинства городов есть как минимум 10 футов отступа от границы собственности, уточняйте в вашем местном офисе разрешения на строительство или на веб-сайте местного правительства. На своем эскизе попытайтесь определить максимальную ширину и максимальную длину бассейна, который может быть установлен.

    При выборе бассейна подходящего размера и его размещения также учитывайте видимость бассейна из дома, ограничивая доступ из слишком большого количества источников. Подумайте, где бы вы могли поставить помпу и фильтр. Ближе к основному дому электрощит будет дешевле. Если вы устанавливаете газовый обогреватель, ближе к счетчику газа будет дешевле, а если вы хотите установить солнечные панели отопления, размещение оборудования рядом с южной крышей сделает установку солнечной энергии дешевле и проще.


    Стоимость земляных работ: Стоимость земляных работ варьируется в зависимости от страны. Позвоните некоторым местным экскаваторам, чтобы узнать, сколько они взимают, и спросите, как они взимаются — в виде фиксированной платы или почасовой оплаты.Средняя стоимость земляных работ для рытья и обратной засыпки вокруг бассейна (после постройки бассейна) составляет примерно 1000-1500 долларов.

    Стоимость вывоза грязи: В большинстве случаев грязь, которую вы вынимаете из ямы, можно использовать для обратной засыпки вокруг бассейна при условии, что материал может быть уплотнен. Когда у вас слишком много материала, например, когда Ларри построил свой бассейн, у него было 5 загрузок оставшейся засыпной земли, доставленной в соседнее место за дополнительную плату. Все дворы разные, и многие строители бассейнов своими руками могут просто укладывать грязь обратно на территорию вокруг дома.

    Удаление грязи — это плата за загрузку грузовика и транспортировку в место, где его можно законно выбросить. Ларри нашел соседние строительные площадки, которые были поблизости, и готов был принять чистую засыпку. Стоимость удаления лишней засыпной грязи может составлять 300-900 долларов.

    Free Fill Dirt: Когда я построил свой бассейн, мне пришлось вытащить засыпку во двор, и ее не вынули. В любом случае — привозить или вывозить лишнюю грязь — это потенциальные, а иногда и неожиданные дополнительные расходы, которые можно оценить и заложить в бюджет.Есть много мест, где можно найти бесплатную засыпку грязи, и некоторые даже доставят ее вам, если вы сможете занять более 10 ярдов. Вы можете найти их на Craigslist.

    Стоимость планов и разрешений: Я нашел адрес местного отдела разрешений на строительство и взял свой обеденный перерыв. Поехали в Правительственный центр и забрали их «Пакет для бассейнов» с информацией о строительстве подземного бассейна. Он включал несколько общих требований, таких как неудачи, и говорил мне, какие планы мне нужно было бы представить.Он также включал заявление о разрешении на бассейн.

    Забрал домой пакет с бассейном и заполнил документы. Мне нужно было нарисовать простой рисунок моего заднего двора, показывающий расположение бассейна с размерами от дома к бассейну и от бассейна до задней и боковых сторон двора. Пригнал пакет обратно и встретился с человеком, имеющим разрешение, который проштамповал его и отправил меня к кассе. Оплатил сборы за разрешение, а затем мне выдали разрешения на бассейн.

    Стоимость водопровода для бассейна: Несмотря на то, что водопровод был включен в мой комплект для бассейна, я хотел перейти на водопровод 2 дюйма, чтобы справиться с высоким потоком насоса для бассейна с регулируемой скоростью.Я также установил локти вместо обычных 90-х, чтобы уменьшить сопротивление. Платить сантехнику не пришлось, мы позаботились о подключении бассейнового оборудования к бассейну. Я заключил отдельный договор с водопроводчиком на 40 футов газопровода, который я проложил от счетчика до обогревателя.

    Расходы на оплату труда и электрика: При установке собственного подземного бассейна вам потребуется нанять электрика для заземления оборудования и привязки бассейна к местным нормам, используемым в вашем регионе.Универсального электрического кодекса для бассейна не существует, поэтому уточняйте у местного строительного инспектора точные требования. Если вы строите бассейн самостоятельно, стоимость рабочей силы зависит от того, сколько помощников вы нанимаете, рекомендуется 2-4 человека, примерно на 120-140 человеко-часов. Ваш местный электрик может дать вам оценку — расходы на электроэнергию и рабочую силу (помощников по строительству) для строительства вашего собственного бассейна могут составлять от 1500 до 3000 долларов.

    Стоимость материалов: Давайте также добавим стоимость бетона, гравия и материалов, расположенных вдоль дна бассейна, таких как вермикулит или смесь песка и цемента, или просто песок.Некоторые из других общих затрат будут связаны с установкой террасы у бассейна и забором бассейна.

    Стоимость доставки бетона: Необходимое количество бетона зависит от размера и формы бассейна, который вы устанавливаете. При заливке бетонной манжеты вам необходимо иметь не менее 8-10 дюймов бетона вокруг внешней стороны панелей и под лестницей. Заказывая бетон у местной бетонной компании, вам нужна самая дешевая бетонная смесь, которая обычно составляет 2500 штук.Стоимость этого бетона будет варьироваться в зависимости от страны, но я вижу в среднем около 100 долларов за ярд. Вот таблица, которая поможет вам оценить конкретные потребности в бассейне прямоугольной формы. Стоимость доставки гравия и бетона колеблется от 800 до 1200 долларов.

    Стоимость материала пола: Вдоль дна бассейна вам необходимо уложить не менее 2 дюймов готового материала вдоль дна бассейна перед установкой облицовки бассейна. Наименее затратным способом сделать твердое дно будет смесь портландцемента с песком для кирпичной кладки при соотношении песка к цементу 4: 1.Это отличный вариант, если у вас нет грунтовых вод, и он дешевле, чем вермикулит. вермикулит-бассейн-пол-расходы-Другой вариант материала пола — вермикулит, который является лучшим вариантом, если у вас есть грунтовые воды на заднем дворе. При использовании вермикулита он пористый, поэтому действует как губка.

    Вот таблица стоимости использования вермикулита в комплекте для прямоугольного бассейна. Стоимость использования смеси песка и цемента будет примерно на 50 процентов дешевле. Итак, ассортимент напольных материалов составляет порядка 400–1800 долларов.

    Стоимость террасы у бассейна: Стоимость установки террасы будет зависеть от размера устанавливаемой террасы и того, какой материал вы используете для внутреннего дворика вокруг бассейна. Обычно самый дешевый внутренний дворик — это полированный бетон; Если вы хотите, чтобы бетон был красивым, вы можете сделать штампованный бетон. Некоторые идеи палубы бассейна — это брусчатка, плитка или травертин, но они намного дороже. Я бы посоветовал обратиться к местному каменщику или установщику бетонных настилов в вашем районе.

    При разговоре с вашим местным подрядчиком по бетону вам нужно будет сказать им, сколько квадратных футов площади палубы вы хотите установить, и они сообщат вам цену за квадратный фут, которая включает стоимость установки. Цены на террасы для бассейнов варьируются от 4 долларов за кв. Фут до более 20 долларов за кв. Фут — в зависимости от типа установленной террасы у бассейна. Диапазон цен на колоды для пула составляет от 500 до 5000 долларов или более…

    Стоимость оборудования для бассейна: Комплекты для бассейнов, которые мы продаем, включают песочный фильтр и хороший насос.Я хотел, чтобы мой бассейн не вредил окружающей среде, поэтому я перешел на картриджный фильтр для бассейна (экономит воду) и насос для бассейна с регулируемой скоростью (экономит энергию). Я также добавил генератор хлора для соленой воды AquaRite и самый энергоэффективный газовый обогреватель для бассейнов, который они производят. Наконец, чтобы быть по-настоящему экологичным, я улучшил освещение, добавив два светодиодных светильника для бассейна ColorLogic, что позволило сэкономить еще больше электроэнергии.

    Быть зеленым — дело не из дешевых! Добавление всей этой новой технологии действительно увеличило стоимость моего комплекта для бассейна, но, по крайней мере, хорошие люди из SPP смогли отдать мне должное за насос, фильтр и освещение для бассейна, которые я не использовал.

    Стоимость инспекций бассейна: Одна из причин, по которой округ требует, чтобы вы заполняли все эти формы и платили сборы, заключается в том, чтобы они могли должным образом осмотреть новое строительство в этом районе. Если бы у нас не было этих сдержек и противовесов, были бы построены всевозможные небезопасные структуры (и бассейны). Никаких дополнительных сборов за эти проверки не взималось. Когда я был готов, я позвонил, чтобы назначить проверку, и встретился с инспектором в доме.

    Всего у меня было 4 отдельных осмотра бассейна.Первая проверка была проведена после заливки бетонной манжеты и до того, как мы засыпали стены. Затем к нам приехал инспектор по электрике, чтобы проверить электричество для освещения и насоса для бассейна, а также соединение и заземление.

    Инспектор по газу пришел посмотреть на линию, которую мы провели от домашнего газового счетчика до газового обогревателя бассейна. Наконец, после того, как бассейн был готов и наполнен водой, мы провели окончательную проверку всего. Ворота забора были проверены на соответствие нормам, а двери из дома, ведущие к бассейну, были оборудованы дверной сигнализацией.

    Общие затраты на строительство бассейна: Общая стоимость, очевидно, будет варьироваться в зависимости от размера и формы бассейна и любых других аксессуаров, которые вы добавляете в свой комплект для бассейна. Небольшой бассейн можно построить менее чем за 10 тысяч долларов, а большой бассейн произвольной формы и террасу можно построить менее чем за 25 тысяч долларов. Оцените тот же пул у местного строителя пулов, и вы получите обратно расценки в диапазоне от 25 до 50 тысяч долларов!

    На строительство моего бассейна ушло 6 дней, от первого ковша в земле до полного ввода в эксплуатацию.Стоимость, указанная ниже, не включает мою террасу для бассейна, которая, в моем случае, должна добавить около 10 тысяч долларов к общей стоимости, поскольку мы устанавливаем красивую плитку и 900 квадратных футов брусчатки. Мой комплект для пула также намного дороже из-за обновлений оборудования, которые я решил установить, что добавило около 7,5 тысяч долларов к окончательной стоимости. Я получил кредит в 750 долларов на оборудование, которое я модернизировал, так что стоимость снизилась до 27 тысяч долларов.

    Однако бассейны меньшего размера, такие как наш комплект для внутреннего бассейна 12х24 фута, или круговой бассейн размером 8 футов на 30 футов, или круглый 18-дюймовый бассейн в грунте — можно построить НАМНОГО МЕНЬШЕ.Мой бассейн размером 20 × 40 был не только дороже для набора для бассейна, но и соответственно увеличил расходы на поставку и материалы.

    Я также добавил все навороты в свой бассейн с оборудованием, сантехникой и электричеством, а также самым дорогим нагревателем, который мы продаем.

    Наши комплекты для подземных бассейнов могут быть построены намного дешевле, обратите внимание на эту диаграмму справа — вы можете построить свой собственный подземный бассейн примерно за 10 000 долларов США !

    In The Swim для вас!

    Если вы удобный домовладелец, знакомый с домашними проектами, или даже если у вас нет опыта в механике, у нас есть способ построить свой собственный подземный бассейн по доступной цене.Во время процесса установки наша команда экспертов по пулу будет с вами от начала до завершения, с неограниченной технической поддержкой по телефону и электронной почте, чтобы ответить на любые ваши вопросы или проблемы. Наше практическое обслуживание клиентов — после продажи; Помогая вам получить этот комплект для пула в земле, это то, что отличает нас от веб-сайтов, которые также продают комплекты для бассейна, но очень мало о них знают.

    Установка бассейна своими руками — дело тяжелое, но несложное; и после того, как работа будет завершена, вы можете с гордостью сказать, что построили свой собственный подземный бассейн.

    Теперь вся ваша семья и друзья могут наслаждаться вашей тяжелой работой на заднем дворе, который вы спроектировали и построили.

    Крис Лоу
    SPP Pool Expert

    Что выбрать для мастерской — приямок или подъемник?

    Что следует учитывать перед инвестированием

    Как руководитель мастерской вы, вероятно, знаете, что любой вариант доступа — будь то яма или подъемник — значительно повлияет на вашу производительность по сравнению с работой с транспортным средством только на земле.

    И легко увидеть потенциальную рентабельность инвестиций для вашего бизнеса. Подъемник или яма для мастерской могут сократить время, необходимое для выполнения работы, с целого дня до или ½ дня. Если вы посмотрите на время, которое они могут сэкономить вашему техническому специалисту (исходя из зарплаты в 100 000 долларов), подъемник для мастерской за (скажем) 50 000 долларов окупится примерно за 6 месяцев!

    Если бы деньги были бесполезны, вы, конечно, установили бы и яму, и подъемник, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям, связанным с обслуживанием. Однако в реальном мире соображения относительно места и бюджета обычно означают выбор того или другого.

    Если вы когда-нибудь обсуждали эту тему в комнате, полной техников и менеджеров мастерских, то наверняка знаете, что существует множество широко распространенных мнений. По этой причине важно не принимать решение, основываясь только на мнении одного человека — в конце концов, сотрудники действительно уходят, и вы не хотите, чтобы осталось решение, которое не совсем подходит для вашей мастерской.

    Вместо этого вам следует выбрать яму или подъемник, которые обеспечат максимальную производительность для вашего конкретного бизнеса.В этом новостном сообщении команда Levanta предлагает несколько советов о том, как выбрать подходящий вариант в соответствии с вашими требованиями.

    Яма или подъемник лучше всего подходят для СТО легковых автомобилей?

    Если вы обслуживаете в основном автомобили размером с легковой автомобиль, яма обычно не нужна. Единственное исключение может быть, если вы хотите создать «опыт взаимодействия с клиентами», когда люди фактически ждут в своей машине, пока ее обслуживают. Яма для мастерской идеально подходит для этого применения.

    Для большинства других сценариев подъема автомобилей существует ряд различных двухстоечных и четырехстоечных подъемников, которые отлично справятся со своей работой.

    Одним из преимуществ работы на подъемнике является то, что вы можете использовать любое доступное естественное освещение. В отличие от ямы, вам не нужно тратить время на поиск источников и установку световых индикаторов только для того, чтобы увидеть, над чем вы работаете.

    Подъемник или яма лучше всего подходят для мастерской грузовиков или автобусов большой грузоподъемности?

    При выборе правильного варианта для мастерской по ремонту тяжелых транспортных средств очень важно учитывать, что вы действительно хотите сделать с машинами, которые вы обслуживаете.

    Мастерская идеально подходит для проведения регулярных сервисных работ , таких как базовая замена смазки и масла, в мастерской с большим объемом работ. Это позволяет вам просто завести буровую установку, завершить обслуживание и снова тронуться с места.

    Выбор ямы для обслуживания означает, что над машиной одновременно могут работать два техника — один внизу, другой сверху.

    Конечно, поскольку яма для обслуживания является «постоянным» активом, после того, как вы установите ее, у вас не будет возможности переместить ее на другой объект, если вы решите переместить свою мастерскую.

    С другой стороны, если вы выполняете много тяжелой механической работы — например, демонтируете двигатель — это лучше всего выполнить с помощью автомобильного подъемника.

    Еще один фактор — это тип автомобиля, с которым вы чаще всего сталкиваетесь. Если это единичный объект (например, автобус, туристический автобус или грузовик), трудно превзойти подъемник с поворотным кулаком, где вы можете просто сесть на автомобиль и поднять его.

    Напротив, если вы много работаете с «тяжелых комбинированных» сочлененных транспортных средств (таких как B-double или автопоезд), вы, как правило, не захотите разделять его, поскольку это непомерно большая работа. отключите все прицепы (и снова подключите их после обслуживания).В этом случае есть несколько разных вариантов.

    Вы можете использовать серию колонных подъемников (см. Наш раздел ниже), или вы можете использовать яму длиной 27 или 30 метров и загнать всю комбинацию для обслуживания в одной установке.

    Также существует «гибридный» вариант наземного лифта, который может предложить вам лучшее из обоих миров. Он дает вам универсальность, позволяющую поднимать всю установку за пять точек подъема, сохраняя при этом все преимущества подъемника (например, работу на уровне земли и максимальное использование доступного естественного света).

    ————————————————- ————————————————— ——-

    Альтернативный вариант подъема при ограниченном пространстве

    Если в вашей мастерской нет места ни для ямы, ни для подъемника (например, если вы работаете в небольшом сарае всего с двумя отсеками), вы можете подумать об использовании колонных подъемников.

    Большим преимуществом колонных подъемников является то, что, когда вы ими не пользуетесь, они легко откатываются в сторону и не занимают ценное пространство на полу в вашей мастерской.

    По сравнению с автомобильным подъемником, колонные подъемники могут быть немного медленнее в использовании, но все же они предлагают вам большой рост производительности по сравнению с работой с транспортным средством на земле.

    ————————————————- ————————————————— ——

    Нужен совет по выбору подходящего подъемного устройства для вашей мастерской?

    Как видите, существует множество различных вариантов обслуживания грузовиков или легковых автомобилей в вашей мастерской.

    21Апр

    С чего начать ремонт с нуля: Ремонт с нуля: основные этапы и технологии черновой отделки новой квартиры

    21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как начать ремонт однокомнатной квартиры с нуля с компанией Аконел. : Аконел

    Ремонт однокомнатной квартиры с нуля понадобится хозяину и жильцам помещения в любом случае. Перед началом ремонта с нуля, следует разобраться с какими основными проблемами придется столкнуться владельцам:

    • Бетонные стены. Такого вида стены не пригодны для жилья, ремонт и отделка им нужен обязательно.
    • Отсутствие времени на ремонт.
    • Не хочется тратить много денег на ремонт.

    Ремонт квартир с нуля делается довольно долго. Сам процесс является многоэтапным:

    1)         Выравнивание стен.

    2)         Штукатурка поверхностей.

    3)         Стяжка пола.

    4)         Укладка покрытия на пол.

    5)         Установка потолков (натяжных, подвесных), окон и дверей.

    6)         Разводка электрики.

    7)         Ремонт ванной комнаты и туалета.

    Если экономить на ремонте квартиры, то это ни в каком случае не кончится хорошо. В течении последующих нескольких лет дом осядет и ремонт испортится.

    С чего начать ремонт в однокомнатной квартире?

    Если вы стали счастливыми хозяевами однокомнатной квартиры, то скорее всего застройщик продал вам лишь голые стенки, которые необходимо превратить в уютное и комфортное для проживания жильё.

    Алгоритм ремонта с нуля:

    1. Разработка дизайн-проекта. Этот документ описывает внутренний вид вашего жилища и расчёты по обустройству кабелей, труб и проводки.
    2. Закупка строительных материалов для отделки и доставка их до квартиры. Этот этап может обойтись вам в большую сумму, если квартира находится далеко от места продажи материалов.
    3. Выбор рабочей бригады – строительная компания или мастера, которые воплотят в жизнь все ваши идеи и задумки.
    4. Покупка мебели и бытовой техники. Установка и настройка ее в жилище.

    Потребность быстрого и качественного ремонта больше не должна ставить вас в неловкое и затруднительное положение. Профессиональные специалисты компании по ремонту Аконел помогут сделать ремонт очень быстро и качественно без лишних затрат.

    Наша фирма сделает вашу квартиру привлекательной и неотразимой учитывая все ваши пожелания и предложения.

    Читайте также по этой теме:

    Черновой ремонт в однокомнатной квартире

    Дизайнерский ремонт в однокомнатной квартире

    С чего начать ремонт в квартире, чтобы потом не переделывать?

    Ну вот, вы уже приобрели квартиру и собираетесь делать в ней ремонт. Сразу возникает ряд вопросов. С чего начать? Какие материалы покупать? На чём можно сэкономить? И это ещё далеко не все вопросы, которые задает себе владелец новых апартаментов. Наша рубрика: «Ремонт от А до Я» поможет вам разобраться, с чего начать ремонт в квартире и как стать экспертом в этом деле. С нами вы научитесь своими силами воплощать желаемое в реальность, а также сможете проконтролировать строительную бригаду.

    Планирование ремонтных работ в квартире


    Ремонт квартиры с нуля начинается с планирования. А как же без него? Планирование ремонта обычно подразумевает дизайн–проект помещения, с расстановкой всей мебели и продумывания малейших деталей всего того, что должно быть в ваших апартаментах. Однако перед тем как делать черновые работы необходимо проанализировать, что уже имеется в приобретенной недвижимости.

    Если это жильё от компании «НоваБудова», её владельцы уже получают:

    • чистовую стяжку пола;
    • черновую штукатурку;
    • качественные стеклопакеты;
    • отличные входные двери;
    • черновую сантехнику;
    • двухконтурный газовых котёл.

    На всём этом вы сможете существенно сэкономить, если приобретёте жилье у данного застройщика.

    Пошаговый ремонт квартиры, с чего же все–таки начать?

    Конечно же, если вам не хочется тратить деньги на дизайн–проект, нужно правильно начать ремонтировать квартиру с нуля, придерживаясь при этом определённых правил.

    1. Разводка черновой электрики. Как правило, выключатель располагается от пола на высоте в 90 см, а розетка — на 30 см. Важно не забыть сразу проложить магистрали под кондиционеры.
    2. Разводка черновой сантехники.
    3. Отделка потолков. Выбор вида отделки потолков зависит от конструкции дома. При монолитном перекрытии обычно применяются такие виды потолков:
      1. натяжной;
      2. гипсокартонный;
      3. штукатурка с покраской.

      А вот при панельном перекрытии, лучше отдать предпочтение гипсокартонному или натяжному потолку.

    4. Черновая отделка стен.
    5. Черновая стяжка пола.

    Нужно обратить внимание на сроки выполнения черновых работ. Они напрямую зависят от метража недвижимости и времени года. Например, на жильё площадью в 40 кв. метров понадобиться один месяц на выполнение черновых работ. Зимой сроки обычно увеличиваются, так как нужно время на высыхание всех материалов.

    Советы эксперта

    1. Для того чтобы проверить качество работы строительной бригады, необходимо приложить алюминиевый профиль к поверхности стены. Чем больше зазоры, тем хуже сделана штукатурка.
    2. Проверить стяжку пола можно положив на неё обычный шарик небольшого размера. Если он покатится, то пол сделан под уклоном.

    С чего начать ремонт на кухне?

    Ремонтные работы ни в одном другом помещении квартиры не будут столь же сложными, как на кухне. В отличие от всех других комнат здесь важно обеспечить не только уют, но и максимальную практичность и долговечность, подобрать правильное сочетание бытовой техники, сантехники, мебели и отделки. Эта задача – не из самых простых, потому подходить к ее решению нужно со всей основательностью.

    Первые шаги на пути к ремонту

    Пожалуй, самым первым решением на пути к проведению полноценного ремонта кухни является составление понимания того, как должен выглядеть результат, и какие шаги должны привести к его воплощению в жизнь. Для создания дизайн-проекта ремонта на кухне необязательно привлекать профессионального дизайнера – можно, хорошо поразмыслив, составить план и самостоятельно, однако начинать ремонта в квартире без точного плана однозначно не стоит.

    При этом нужно правильно рассчитать потребности ремонта. Например, в новостройке нет отделки, но зато все коммуникации, как правило, присутствуют, и они новые, то есть в их замене нужды нет – соответственно, нужно только подобрать технику, мебель и отделку. Если те же коммуникации все еще в хорошем состоянии, а вот потребность сменить отделку назрела, нужно отыскать способ провести демонтаж старых покрытий так, чтобы не повредить то, замена чего пока не планируется. Что же касается капитального ремонта, то в этом случае начать стоит с полного демонтажа всего, включая оконный блок, однако следует правильно подобрать последовательность дальнейшего восстановления.

    Важность планирования

    Важно перед началом ремонта не просто увидеть конечную картину, а четко представлять себе, из какой последовательности шагов будет состоять выполнение плана, а также – сколько понадобится расходных материалов, и в какую сумму все это выльется. Согласитесь, нет смысла сначала собирать кухонные шкафчики, а затем внутри них производить замену труб – так можно испортить то и другое, создать ненужные неудобства, а значит, и потерять в финансах.

    Опытные люди не советуют всецело полагаться на первого же мастера, чей номер вы отыскали – попытайтесь хоть немного приблизиться к специалистам в области домашнего ремонта. Ремонтники, завидев неопытного новичка, с большой вероятностью попытаются продать вам необязательные товары и услуги, еще и обеспечат «бонусом» в виде наценки, потому имейте четкое представление, что бы вы хотели видеть в своей кухне после ремонта, и сколько это стоит. Цены на расходные материалы и стоимость материалов обязательно узнавайте в разных местах – так вы выйдете на справедливую стоимость, и даже сможете сэкономить.

    Подбирая расходные материалы, основной упор делайте на главные материалы, не имеющие непосредственного отношения к декору. Только создав надежную и долговечную основу для декора, вы будете уверены, что не потратили деньги зря, ведь последний может стоить довольно дорого и сбить вас с праведного пути, сподвигнув экономить там, где экономия неуместна. Даже все тщательно просчитав, не хватайтесь за телефон сразу же – выносите проект в голове некоторое время, еще несколько раз обдумайте детали, чтобы сомнений уже не осталось. Если никаких возражений не приходит в голову (или они уже учтены в окончательном плане), остается только отложить полную сумму стоимости ремонта – и только теперь можно звонить мастерам и договариваться относительно точной даты выполнения работ.

    Поэтапная последовательность ремонтных работ

    Чуть выше мы упоминали о том, что правильный алгоритм действий, предполагающий этапы выполнения ремонта в строгом логическом порядке – это уже половина успеха и снижение риска непредвиденных трат и задержек. Чтобы детально объяснить, как должен выглядеть пошаговый порядок капитального ремонта, рассмотрим вкратце все основные виды работ.

    Демонтаж

    Если ремонт выполняется в новостройке, то есть с нуля, и предыдущего ремонта в помещении просто не было, этот этап проходить не придется – там просто нечего демонтировать. Однако при капитальном ремонте старой кухни этого этапа не избежать, и определенные сложности могут возникнуть уже здесь. Дело в том, что этот шаг в процессе ремонта обычно наиболее простой, как известно, ломать – не строить. Многие владельцы предпочитают выполнять демонтаж перед ремонтом самостоятельно, однако в случае с кухней это не всегда так просто – те же трубы без необходимых инструментов разобрать не так уж легко. Если в доме есть мужчина, умеющий работать руками, можно попробовать делать это самостоятельно, заметно сэкономив на услугах рабочих, но если уверенности в собственных силах нет, без их помощи не обойтись. То же касается и некапитального ремонта – если в задачи не входит полное разрушение кухни до голых стен и полов, не следует рисковать, собственноручно разбирая конструкции.

    Важный момент демонтажа – вывоз мусора. Его обычно бывает очень много, и вынести его самостоятельно бывает даже сложнее, чем разрушить старую отделку. Вывоз может оказаться отдельной услугой, стоимость которой следует заранее уточнять. Будьте готовы покупать десятки мешков, что тоже обойдется в определенную сумму.

    Подготовка стен и потолка

    В целом этот этап уместно было бы отнести к демонтажу, но не все понимают, что удаление той же старой краски – это тоже демонтаж. Все, что необходимо поначалу – это очистить стены до бетона. Многие виды стенной и потолочной отделки предполагают установку исключительно на идеально ровную поверхность, потому есть смысл отмыть стены и потолок от грязи, жира и плесени, а также выровнять.

    Окна

    Это первый этап, когда в ходе ремонта на кухне мы будем не только ломать, но и вносить нечто новое. Как правило, демонтаж старого окна и установку нового выполняют одни и те же мастера, вся процедура обычно занимает немного времени – на замену одного блока тратится не более двух часов. С установки окон начинают по той причине, что их замена провоцирует разрушение прилегающих участков стены, а значит, после выполнения отделочных или даже подготовительных работ заниматься этим уже поздно. Обратите внимание, что у многих компаний установка собственно окна и ремонт откоса – это разные услуги, которые выполняются разными же мастерами, потому нужно правильно все спланировать, чтобы дальнейший ремонт не испортил свежий откос.

    Электрика

    Этот этап довольно сложен в планировании, и именно в этой части неопытные планировщики часто допускают ошибки. Перед тем как заниматься проводкой, следует хорошо продумать конфигурацию электроприборов на кухне – раз уж мы делаем капитальный ремонт, стоит сразу все сделать так, чтобы не было нужды в удлинителях и тройниках. Если электропроводка будет скрыта в стенах, следует их проштробить, и затем поверхность выровнять, хотя сегодня провода не всегда прячут внутрь для простоты возможной замены. Важно вывести концы проводов для будущих розеток, выключателей и осветительных приборов, хотя крышки на них пока не ставят, ограничившись торчащими (и неподключенными) контактами.

    Трубы

    Установка сантехнических конструкций в целом напоминает монтаж электропроводки с той лишь разницей, что территориально эти работы чуть боле ограничены. В плане отремонтированного помещения следует заранее продумать, где будет расположена вся та техника, которая нуждается в подключении к водопроводу и канализации. На многих современных кухнях эти коммуникации уже не ограничиваются одной лишь мойкой – довольно часто в этом же помещении можно встретить и стиральную машину, все интенсивнее приобретают и посудомоечные машины.

    Отделка стен и рабочей зоны

    После монтажа коммуникаций самое время понемногу переходить к стилистическому оформлению помещения. Начинать отделочные работы обычно советуют сверху, постепенно двигаясь вниз – так брызги и падающие фрагменты отделочных материалов не повредят новый пол, и даже не запачкают его – того пока попросту нет. Материалы должны подбираться в строгом соответствии с теми разрушительными условиями, которые складываются на кухне. Обязательным условием для любой кухонной отделки является повышенная устойчивость к высоким температурам и влаге (как жидкой, так и в виде пара). Часть стены, непосредственно прилегающая к рабочей зоне (так называемый фартук), должна обладать еще более изысканными качествами, например, выдерживать любую температуру, не гореть даже при непосредственном контакте с огнем, а также легко отчищаться от загрязнений любого рода.

    Пол

    Чтобы защитить пол от загрязнений или повреждений рабочими инструментами, к его приведению в порядок переходят в последнюю очередь. Его доведение до ума – возможно, наиболее продолжительная часть ремонта на кухне. Поскольку при капитальных работах предполагается заливка новой бетонной стяжки, а та сохнет весьма небыстро. Начинать укладку по стяжке, которая схватилась неокончательно, недопустимо – таким непродуманным решением вы сильно сократите срок службы покрытия.

    В некоторых случаях этапы отделки пола переплетаются с этапами отделки стен и потолка. Например, если основные работы по подготовке стен выполнены, и остается их только покрасить, но по какой-либо причине предвидится длительный перерыв в выполнении работ, можно бетонную стяжку залить прямо сейчас. К покраске стен тогда переходят уже после ее высыхания, но все еще до укладки напольного покрытия – сами по себе брызги краски на стяжке не страшны, если их потом закроют сверху ламинатом или любым другим полом.

    Расстановка мебели, техники и аксессуаров

    Когда все вышеперечисленные этапы пройдены, в распоряжении заказчика оказывается уже аккуратная и красивая, но все еще пустая и непрактичная кухня. Дальнейшее ее обустройство делится на два этапа – профессиональный и самостоятельный. Современная кухня не представляет собой набор отдельно взятых аксессуаров – многие ее компоненты связаны между собой, потому хозяин самостоятельно с монтажом всей этой системы просто не справится. Окончательное оформление той же электросистемы, монтаж техники с ее подключением к основным коммуникациям, и даже сборка кухонного гарнитура – все это задачи, которые обычно доверяются профессионалам. Хотя из-за этого вам даже необязательно знать точный порядок установки, опытные люди советуют присутствовать при такой сборке – это помогает проконтролировать само качество работ.

    Последний этап выполняется уже самостоятельно и предполагает доведение кухни до конечных кондиций для повседневного использования. Он заключается в расстановке мебели и посуды, развешивании оконного текстиля и общем облагораживании помещения, а начинается с более банальной вещи – генеральной уборки. На практике доведение кухни до ума может растянуться на несколько недель, но использовать помещение можно раньше – сразу после того, как вся техника была подключена, гарнитур собран, а обеденный стол – внесен.

    Главные ошибки

    Неопытность часто оказывается большой проблемой для заказчиков, которые в своем рвении сделать все как можно быстрее часто сталкиваются с проблемой чрезмерной и необдуманной растраты денег, а то и с полной невозможностью воплотить задуманное в жизнь, хотя часть денег уже потрачена. Чтобы предупредить читателей, укажем на самые распространенные ошибки.

    Первая, она же главная, ошибка – начинать ремонт без какого-либо плана в надежде, что разобраться получится уже по ходу. Ремонт кухни, особенно капитальный, в принципе не может быть предельно быстрым, он обязательно растянется на несколько недель, но, поступив так, как указано выше, вы рискуете погрузить помещение в хаос на месяцы или даже на годы. Не имея достаточной информации о стоимости желаемого результата, многие хозяева начинают работы, которые неспособны профинансировать в полном объеме, из-за чего изначальный проект приходится многократно перекраивать прямо по ходу. Не стоит удивляться, если результат при таком отношении будет крайне мало напоминать то, что было задумано, и хорошо еще, если кухней в итоге можно будет пользоваться, просто не приглашая в нее пока что гостей. В худшем случае не исключен и такой вариант, при котором получится только сломать все, а на адекватное восстановление денег уже не хватит.

    Другая огромная ошибка – это слишком далеко забегать наперед, превращая деньги в расходные материалы. Даже при весьма тщательном планировании ремонта кухни ожидание и реальность совпадают редко – слишком уж много тут деталей, которые нужно согласовать между собой. Хорошо еще, если уже в процессе ремонта мастерам или вам самому просто придет в голову вариант, как сделать лучше, чем было спланировано – тогда, имея на руках материалы для реализации первоначального плана, можно вздохнуть и отказаться от изменений. Гораздо хуже, если окажется, что первоначальный план по каким-то причинам вовсе не подлежит реализации, или же его воплощение в жизнь грозит определенными неудобствами при дальнейшей эксплуатации. В таком случае окажется, что деньги на купленную отделку были потрачены зря, и стоимость ремонта, естественно, возрастет – или уж придется мириться с тем, что есть.

    Еще более глобальная ошибка – ранняя покупка мебели. Этот вариант – еще более яркая работа на перспективу, сам гарнитур или стол может стоить довольно дорого, а подбирают их строго по дизайну. Купив такие аксессуары, вы уже не будете готовы с легкостью поменять что-либо другое, а значит, от первоначального плана, даже если в нем обнаруживаются недостатки, отклониться будет по-настоящему сложно.

    Часто ошибкой является и обращение к дизайнеру. Стоят его услуги дорого, но он никогда не сделает за вас абсолютно все. Он старается максимально угодить вам, потому он лишь несколько сузит возможный выбор отделки, мебели и техники, сделает так, чтобы все эти детали гармонировали, но каждый свой шаг он будет согласовывать с вами, так что по магазинам ходить все равно придется.

    О том, с чего начинать ремонть на кухне, смотрите в следующем видео.

    Ремонт ванной комнаты с нуля своими руками

    Иногда люди пытаются сэкономить и делают лишь избирательно косметическую отделку в жилом пространстве. Но такой принцип не совсем приемлем для ванной комнаты или санузла. Здесь рекомендуется проводить ремонт ванной комнаты с нуля, чтобы избежать серьезных затрат в дальнейшем. Это обусловлено функциональностью помещения и сосредоточением основных коммуникаций. Именно о ремонте с нуля пойдет речь в нашей статье.

    Что такое ремонт с нуля

    Когда говорят о ремонте с нуля, то подразумевают все этапы работ в ванной комнате:

      1. замена или подключение канализационных и водяных труб холодного и горячего снабжения;
      2. разноска электрики по стенам и потолку;
      3. отделка стен от основания до чистового покрытия;
      4. напольные работы от стяжки до чистового слоя;
      5. отделка потолка;
      6. установка сантехники;
      7. подключение смесителей и бытовой техники;
      8. вентиляционная система;
      9. монтаж межкомнатной двери;
      10. установка мебели для ванной;
      11. заполнение пространства аксессуарами.

    Фото увеличиваются, нажимайте!

    Важно! Независимо от того, в каком помещение делается ремонт ванной (новая квартира или вторичная), с нуля — это значит обновляется все до мелочей. Такой ремонт требует тщательного подхода на этапе проектирования, потому что затраты могут быть разными в абсолютно идентичных ванных. Именно в этот период необходимо определиться с дизайном ванной комнаты и понять, какие материалы и комплектующие будут нужны для проекта.

    • В новых квартирах застройщик делает лишь подводку коммуникаций к ванной, а разноску инженерных сооружений оставляет на усмотрение жильцов.
    • В квартирах с ремонтом более пяти лет обычно коммуникации находятся не в лучшем состоянии, что требует их замены для предотвращения поломок. Если не провести замену, в дальнейшем будет жалко и затратно устранять последствия. Для современного ремонта в ванной комнате с нуля приемлем скрытый монтаж коммуникаций, чтобы не портить эстетичный вид помещения. Со старыми трубами делать это рискованно. Экономичнее заменить старые коммуникации на новые, не забыв про сантехнику.

    Последовательность работ при ремонте с нуля

    Представив себе масштаб работ при ремонте ванной комнаты с нуля, необходимо составить смету. Без подробного анализа пространства и чертежей на бумаге сложно составить перечень необходимых материалов. Если вы далеки от дизайнерских взглядов и не имеете опыта отделочных работ, ремонт ванной с нуля доверьте специалистам. Поверьте, такой вариант обойдется дешевле, чем переделка после мастера неумехи.

    При выборе бригады узнайте расценки разных компаний и остановитесь на оптимальном для бюджета варианте. Обычно в комплекс услуг входят работы сантехника, электрика. При самостоятельном ремонте придется их приглашать для подключения воды, канализации и электричества.

    Важно! Сроки ремонта в ванной зависят от состояния помещения. Если требуется новая стяжка пола, сроки длительные, чтобы раствор успел просохнуть. Также требуется время на просушку стен, если выравнивание делается штукатуркой по маякам. Но добиться идеальной ровности поверхностей — это получить красивые стены, пол без перепадов уровня.

    Когда ванная комната ремонтируется с нуля, есть возможность перепланировки:
    • объединить туалет и ванную комнату;
    • перенести дверь;
    • изменить геометрию помещения на более функциональную;
    • встроить теплый пол;
    • добавить нагревательный элемент;
    • заменить громоздкую сантехнику на компактный вариант, если пространство маленькое.

    Важно! Выбор материалов необходимо делать заранее, потому что многие привозят только на заказ и сроки могут быть длительными. Советы дизайнера позволят избежать такого ожидания, предлагая аналоги.

    Если ремонт делается с нуля, то выбор стиля — это пожелания и вкусы собственника. Здесь важным критерием является размер ванной комнаты. Не все стили подходят малогабаритным комнатам, а вот для просторных — идей очень много. Для любого стиля возможно выбрать как дорогую отделку, так и бюджетные материалы хорошего качества. И это важный вопрос при решении сделать ремонт с нуля в ванной.

    Если вам предстоят капитальные перемены в ванной комнате, то стоит запастись терпением на определенный период. Срок зависит от вида работ и опыта бригады или домашнего мастера.

    Смотрим фото:

    Видеоматериал:

    Посмотрите видео отделки ванной с нуля.

    Стоит ли ремонтировать или начинать с нуля?

    Пандемия ускорила многие процессы, в том числе желание обновить свой дом. Стремительно выросли объемы покупок товаров для дома в Интернете, а также желание освободить больше места или, в противном случае, построить больше. Пара недавних опросов, проведенных Houzz и Porch, показала, что почти 80 процентов домовладельцев мечтают о ремонте.

    Но каким бы простым ни казался процесс переоборудования дома, не каждый дом созрел для ремонта.Как узнать, могут ли ваши раскопки стать домом вашей мечты? Это вопрос, знакомый Виктории Сасс, которая основала свою дизайнерскую фирму Project Refuge Studio в районе Миннеаполиса с акцентом на ремонт, который позволяет молодым семьям оставаться в старых домах. «У нас есть люди, которые хотят знать:« Стоит ли мне вкладывать сотни тысяч долларов в этот дом или нет? », — говорит она. «В какой-то момент это плохое вложение, если на самом деле вам нужен другой дом. Это похоже на брак: это тот, , или вы пытаетесь превратить его во что-то, чего никогда не будет? »

    6 советов по обновлению старинного дома

    ПОДРОБНЕЕ

    Правда о ремонте квартир

    ПОДРОБНЕЕ

    Иногда мечта клиента превосходит ту отдачу, которую он увидит в доме, или радость, которую он когда-либо там найдет.«Для меня это красный флаг, когда домовладелец начинает говорить о перемещении по лестнице», — говорит Сасс. «В игру вступает множество инженерных разработок, и обычно это не лучшая отдача от вложенных средств. Вот когда я перевожу разговор на более абстрактный уровень и спрашиваю: «Что вам на самом деле нужно от дома?» Вероятно, будет дешевле переехать и получить дом, который вам действительно нужен, или, по крайней мере, начать ближе к тому месту, где ты хочешь оказаться ».

    Так было и с дизайнером Эмили Кларк, которая руководит конструкторско-строительной фирмой Clark & ​​Co. в Бойсе, штат Айдахо.Дома с мужем Дэном. «Мы купили более старый дом в фантастическом месте, а затем четыре года размышляли, как его переделать, чтобы он соответствовал потребностям нашей растущей семьи», — вспоминает она. В конце концов пара решила, что им нужно отстроиться заново, чтобы достичь своих целей. «Мы переместили старый дом на новое место, а затем начали заново с дизайна дома [на первоначальном участке], который будет служить нашей семье долгие годы. Это одно из самых драматических решений, которое стоит рассмотреть, но — это ! »

    Остаться или уйти? Мы обратились за лучшими советами к проектировщикам, подрядчикам и специалистам по охране окружающей среды, чтобы найти секреты успеха ремонта — а также откровенно взглянуть на вещи, когда пришло время начинать все сначала.

    Следуйте за House Beautiful в Instagram .

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Что делать перед ремонтом

    Getty Images

    «Такого не бывает», — говорит Стивен Фанука, подрядчик высокого класса, который работал вместе с дизайнерами от Жака Гранжа до Тома Филисии.«Покраска, облицовка плиткой и кирпичная кладка не выполняются машиной. Они выполняются мастерами, которые, да, являются людьми».

    Getty Images

    Кристофер Пикок из одноименной фирмы по дизайну кухонь оценивает эту примерную разбивку: 60% для мебели, 25% для бытовой техники и 15% для столешниц. А когда дело доходит до графика платежей, он рекомендует приличный авансовый платеж, еще один платеж по завершении работы и остаток по завершении работы.«Пропорция выплат может быть гибкой, но график следует составлять заранее», — советует он.

    Getty Images

    Вместо этого, Fanuka советует начать с высококлассного подрядчика и попросить подробное предложение, которое вы затем можете скопировать, не включая расходы, и отправить дополнительным подрядчикам для заполнения. И помните: «Самая низкая ставка обычно не самая лучшая», — говорит Фанука.

    Getty Images

    Когда вы впервые встречаетесь со своим подрядчиком — «первое свидание», как это называет Стивен Фанука, — сохраняйте хладнокровие и оставайтесь вежливыми.Это звучит как простой совет от мамы, но ваше отношение может повлиять не только на их решение работать с вами или нет, но и на их собственное отношение к проекту.

    Getty Images

    «Попросите показать вам лицензию», — говорит Фанука. «Убедитесь, что у них есть страховка гражданской ответственности, чтобы, если один из их парней упадет с лестницы и сломает себе шею, на вас не подадут в суд».

    Getty Images

    По словам Пикока, ремонт кухни должен занять от шести до девяти месяцев.

    Getty Images

    «Заставьте меня почувствовать себя партнером, а не сотрудником», — говорит профессиональный художник Джо Николетти. «Конечно, я хочу зарабатывать деньги, но я также хочу хорошо работать, испытывать чувство выполненного долга и гордости и, да, даже немного повеселиться». И помните, такие мелочи, как разрешение команде пользоваться вашей ванной, могут иметь большое значение.

    Getty Images

    «Любой может дать хорошую ссылку», — говорит Пикок.Вместо этого ищите похвалы и жалобы клиентов в Интернете, чтобы заранее узнать правду.

    Getty Images

    Каждая работа должна иметь подписанный контракт, в котором указывается, с чем вы согласны. Это помогает избежать недопонимания, разочарований и нереалистичных ожиданий.

    Getty Images

    То, что у вас будет новая кухня или ванная, не означает, что вы превратитесь в сверхорганизованную версию себя.«Мы должны проектировать для реальной жизни, а не для фантазии», — говорит Пикок. «Мы — создания привычки, и ремонт не изменит эти привычки».

    ПЛЮС! Не упустите больше мудрости от Фанука, Павлина и Николетти. И эти замечательные изделия:

    15 вещей, которые вы НИКОГДА не должны иметь в своем доме после 30 лет

    Обнаженные портреты, шелковые стены и другие советы по использованию небольшого пространства, о которых вы никогда не слышали раньше

    Tour A 550 квадратных футов Квартира

    Эми Прейзер Я старший редактор VERANDA.com, и вы также найдете меня на наших дочерних сайтах ELLEDECOR.com и Housebeautiful.com.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Переделывать или строить с нуля? 6 вещей, которые нужно учитывать, чтобы принять решение

    В «Патерсон Менеджмент Проекта» мы предлагаем как новые постройки, так и ремонт с полным комплексом услуг.Мы позаботимся обо всем, от проектирования и планирования до получения разрешений и строительства. Поэтому мы уверены, что независимо от того, будете ли вы заниматься ремонтом, расширением существующего дома или постройкой нового дома с нуля, вы можете создать дом, который будет уникальным для вас.

    Тем не менее, это не облегчает выбор между постройкой нового дома или ремонтом существующего дома.

    6 вещей, которые следует учитывать при выборе между строительством нового дома или ремонтом

    Мы здесь, чтобы помочь разбить варианты со следующими соображениями, которые каждый должен учесть, прежде чем принять решение отремонтировать существующий дом или построить новый.

    Первым делом составьте список желаний.

    Мы рекомендуем начать ваше решение со списка желаний, который включает все ваши идеи, пожелания, желания и потребности. Разбейте их на разные категории — включая то, что необходимо, и вещи, без которых вы можете жить (но не хотите!).

    Таким образом, вы сможете оценить, во что обойдется воплощение вашего видения в жизнь. Это поможет вам решить, рентабельнее ли отремонтировать или построить новое.

    Сможете ли вы пережить ремонт?

    Люди часто думают, что они могут сэкономить деньги на ремонте дома, потому что они могут жить в нем, пока ремонт продолжается.Но вы действительно хотите жить в доме, где идет ремонт?

    Здесь шумно, пыльно, грязно, и рабочие постоянно заходят и выходят. Вы также можете месяцами оставаться без ключевых элементов своего дома, таких как функционирующая кухня или главная ванная комната. Часто люди решают снять дом или квартиру, чтобы жить в них, пока ремонтные работы уже завершены.

    Может ли ваш дом выдержать ремонт, о котором вы мечтаете?

    Не все дома могут поддерживать второй этаж, или для движущихся стен может потребоваться установка новых опорных балок.Обязательно учтите все эти возможности, прежде чем принимать решение о ремонте помещения.

    Это подводит нас к еще одному важному моменту для рассмотрения…

    Ремонт в рамках существующей площади

    В среднем ремонт дома в пределах существующей площади обходится примерно на 50% дешевле. Это означает, что вам нужно спросить себя, можно ли доставить из дома все, что вы хотите, без увеличения площади в квадратных метрах.

    Некоторые люди решают превратить гараж в дополнительное жилое пространство, но будьте осторожны, так как это повысит ценность вашего дома.В некоторых районах гараж предпочтительнее дополнительного места. Кроме того, строительство дополнительных помещений может оказаться более экономичным, чем переоборудование гаража. Консультации с профессионалом могут помочь вам принять решение.

    Есть ли в доме хорошие кости?

    Самое худшее — начать ремонт дома только для того, чтобы понять, что у него не очень хорошие кости, и есть много дополнительных обновлений, необходимых для приведения дома в хорошую форму, помимо этой новой надстройки для кухни и главной спальни. .Хороший архитектор может помочь вам ответить на этот вопрос еще до того, как вы начнете ремонт.

    Как долго вы хотите ждать?

    Ремонт обычно занимает меньше времени, чем строительство нового дома с нуля, но это не всегда так. Это действительно зависит от того, насколько обширен ремонт. Хотя, вообще говоря, на строительство дома с нуля должно уйти больше времени. Всегда спрашивайте общий график того, сколько времени займет работа, если это повлияет на ваше решение.

    Все еще не уверены? Свяжитесь с нами сегодня, мы здесь, чтобы помочь!

    Реновация

    против нового строительства: на что обратить внимание

    Ремонт против нового строительства: на что обратить внимание

    2 июня 2016 г.

    Выбор между ремонтом существующего здания или простым началом с нуля часто зависит от множества различных факторов. Оба варианта имеют свои преимущества и трудности, а это означает, что лучший выбор — это тот, который будет служить более широкой картине.Сравнивая требования, стоимость и предполагаемое использование, решение становится немного более ясным.

    Твердые начальные точки

    Лучше всего начать с обсуждения со всеми участниками. Темы, которые должны быть на столе, включают цель здания, бюджет, возможные проблемы между людьми или командами, количество времени, в течение которого проект должен быть завершен, и компромиссы, на которые каждый готов пойти. Это не единственные темы для обсуждения, но они дают прочный старт для принятия полезного решения.Когда станет больше ясности в отношении проекта в целом, различные варианты можно будет сопоставить друг с другом.

    Что нужно учитывать при ремонте

    Ремонт существующего здания часто может быть более экономичным и устойчивым с самого начала. Однако то, что кажется более доступным вариантом, не всегда может быть лучшим выбором, если сравнить его с долгосрочными целями или другими факторами. Например:

    Возможные обновления системы

    Новые строительные нормы и правила постоянно меняются, и вполне вероятно, что дополнительные требования вступили в силу с момента постройки первоначального здания.Если вы решите отремонтировать, вам может потребоваться привести все здание в соответствие с действующим законодательством. Это потенциально может изменить стоимость, в зависимости от того, насколько старое или устаревшее существующее здание, и сколько дополнительных работ требуется для выполнения текущих строительных норм.

    Стоимость — долгосрочная и краткосрочная

    После того, как были учтены все аспекты, сколько будет стоить ремонт в долгосрочной и краткосрочной перспективе? В частности, стоит ли это затрат по сравнению с простым строительством с нуля? Это может быть сложно определить, поскольку в нем очень много движущихся частей.Например, ремонт здания во время его использования будет иметь совершенно иной объем работ, чем ремонт пустующего здания.

    Расположение

    Ремонт розничного магазина в районе, где нет экономического роста, — хороший пример того, почему местоположение имеет решающее значение. Находится ли здание в том месте, где ремонтные работы действительно приносят доход от инвестиций?

    История здания и структурная целостность

    Это первый ремонт здания? Каков срок службы исходной конструкции? Доступны ли точные записи для прошлых обновлений или обновлений? История здания многое говорит о том, как долго оно сможет служить цели с физической точки зрения, но также существует вероятность того, что здание имеет сентиментальную ценность для сообщества.Перед принятием окончательного решения важно принять во внимание оба этих фактора.

    Целевое использование здания

    Не все ремонты сводятся к простому обновлению старых вещей. Некоторые ремонты требуют полной трансформации как внутри, так и снаружи. Например, превращение торгового здания в школу может потребовать структурного усиления, модернизации канализационных систем или других радикальных изменений. Важно изучить, как предполагаемое использование изменит требования проекта.

    Потенциально опасные материалы

    Асбест, некоторые краски и чистящие материалы могут иметь существенное влияние на стоимость и ход ремонта, учитывая действующие законы, касающиеся этих химикатов. Если вы внезапно обнаружите эти химические вещества в процессе ремонта, это может привести к задержкам и дополнительным расходам.

    Новое строительство

    Строительство с нуля может быть более дорогостоящим вариантом, но оно имеет ряд преимуществ и может быть менее жестким, чем ремонт.К ним относятся:

    Экологическая устойчивость

    Проектирование и строительство нового объекта с нуля позволяет лучше контролировать потребление энергии. Строительные материалы, планы этажей, электрические и сантехнические системы могут быть построены с учетом энергоэффективности, что снижает затраты на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

    Современные технологии

    Старые здания часто не оборудованы для современных технологических нужд, особенно если речь идет о электрических системах.Одним из преимуществ создания нового здания является возможность интегрировать электрические системы с учетом конкретного использования.

    Дополнительные параметры

    Если эстетика играет большую роль в процессе принятия решений, лучше начать с нуля. При строительстве с нуля дизайнеры и архитекторы гораздо менее ограничены.

    Более эффективная компоновка

    Намного проще спроектировать здание с определенной целью, чем переделать здание, предназначенное для другого использования.В зависимости от того, насколько сильно различаются предполагаемые использования, вполне возможно, что ремонт старого здания может стоить дороже, чем новое.

    Меньше обслуживания

    Новые материалы в сочетании с гарантией на строительство означают, что ваше здание, вероятно, потребует меньше обслуживания в течение длительного периода.

    Частичная деконструкция

    Если новое строительство обходится слишком дорого и ремонт не может быть оправдан, возможно, стоит рассмотреть возможность частичной деконструкции.По сути, те части здания, которые не стоит экономить, можно снести и перестроить, а другие части просто отремонтировать.

    В конечном итоге не существует одного «правильного» ответа, и решение будет во многом зависеть от обстоятельств. В каждой ситуации есть свои проблемы, и вышеупомянутые факторы являются отличной отправной точкой, которая поможет вам и вашей команде найти наилучшее решение.

    JBA Consulting Engineers имеет почти 50-летний опыт работы как в проектах реконструкции, так и в новых строительных проектах.Если вы ищете команду креативных и преданных своему делу инженеров-консультантов для своего следующего проекта, мы будем рады помочь. Позвоните нам по телефону (702) 362-9200, чтобы начать работу.

    8 важных уроков о строительстве с нуля, которые вам никто не скажет

    Если можете себе это позволить, сделайте это сейчас

    8/8

    Фото: HGTV Canada

    Если вы можете увеличить свой бюджет, включив в него те функции, которые вам действительно нужны, сделайте это, поскольку попытка включить их в будущем будет стоить дороже.Строительство дома с нуля — это ваш шанс добавить именно то, что вы хотите, если вы делаете это по средствам.

    Строительство нового дома — процесс увлекательный и очень полезный. Но это напрягает. Что бы вы ни делали, не переходите к новой сборке, думая, что это будет легкий ветерок, потому что вы будете неприятно удивлены. Вместо этого подойдите к этому с гибким мышлением. И, если возможно, повеселитесь, потому что вы, вероятно, не захотите делать это снова!

    Смотрите новый сезон Bryan Inc по воскресеньям в 22:00 по восточному времени.

    8 важных уроков о строительстве с нуля, о которых вам никто не говорит

    Если можете себе это позволить, делайте это сейчас

    ФОТО 8 из 8

    ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

    Если вы можете увеличить свой бюджет, включив в него те функции, которые вам действительно нужны, сделайте это, поскольку попытка включить их в будущем будет стоить дороже.Строительство дома с нуля — это ваш шанс добавить именно то, что вы хотите, если вы делаете это по средствам.

    Строительство нового дома — процесс увлекательный и очень полезный. Но это напрягает. Что бы вы ни делали, не переходите к новой сборке, думая, что это будет легкий ветерок, потому что вы будете неприятно удивлены. Вместо этого подойдите к этому с гибким мышлением. И, если возможно, повеселитесь, потому что вы, вероятно, не захотите делать это снова!

    Смотрите новый сезон Bryan Inc по воскресеньям в 22:00 по восточному времени.

    Фото: HGTV Canada

    Строительство с нуля или ремонт: что весить

    Дом становится слишком маленьким, но вам нравится этот район, что вы можете выбрать? Это обычная проблема, с которой сталкиваются растущие семьи: что делать, когда они перерастают дом? Если вы решите переехать, вы столкнетесь со всеми сопутствующими расходами, такими как гербовый сбор, гонорары адвоката и расходы на переезд, не говоря уже о возможном ремонте вашего нового дома.

    Если вы не готовы или не желаете переехать, вы затем взвесите, будет ли жизнеспособным вариантом отремонтировать ваш существующий дом или снести его и построить с нуля. Чтобы помочь вам понять, какой вариант лучше всего подходит для вас, мы поговорили со Стивеном Томпсоном, управляющим директором Allworth Homes, о том, что нужно взвесить при принятии решения о сносе и восстановлении или ремонте вашего дома в соответствии с вашими текущими потребностями.

    Я не думаю, что какой-либо вариант более популярен, все зависит от вашего бюджета, времени, которое вы можете выделить, и имеющихся у вас ресурсов.

    Вы можете отремонтировать дом, расширив и добавив спальни, жилые помещения и изменив кухню и ванные комнаты в соответствии с современными тенденциями. Это может дорого обойтись. Иногда ремонт кажется лучшим вариантом, чем строительство целого дома с нуля, но так ли это? Об этом сегодня спрашивают многие.

    Так почему бы просто не разрушить все это место и не построить совершенно новую собственность на существующем участке? У вас уже есть большой участок земли, почему бы не использовать его? Восстановление существующей собственности может быть выгодным в долгосрочной перспективе, с финансовой и логистической точки зрения — краткосрочная боль и долгосрочная выгода.

    Хотя в долгосрочной перспективе ремонт может показаться более простым и дешевым вариантом, на самом деле он может стоить намного дороже, и вы можете обнаружить, что существует множество скрытых дополнительных расходов, о которых вы не знали.

    Перестройка в нокауте может дать более выгодную цену продажи — если это ваша конечная цель, поскольку дом не только блестяще новый внутри, но и структура и целостность дома тоже.

    Как видите, есть преимущества как в строительстве нового, так и в ремонте, поэтому часто бывает трудно выбрать между ними.Если вы застряли, возможно, стоит получить цитаты для обоих, чтобы помочь вам принять решение и приступить к планированию дома своей мечты. Такие компании, как Allworth Homes, могут предоставить авансовые цены на новый дом, в то время как ваш застройщик должен иметь возможность дать вам точное предложение, когда ему будет предоставлен подробный план ремонта, который вы хотите.

    Integrados, сайт, на котором вы можете начать ремонт дома с нуля. | Автор: Ирен Ларраури

    Расширяя продукты и услуги, представленные выше, пользователи Integrados получат выгоду от:

    A) Интерактивное обновление онлайн: пользователей, у которых мало времени, могут узнать в пару кликов, что нужно сделать на их ремонт (нужна ли им лицензия или нет, какие работы необходимо выполнить, какие специалисты могут их выполнить и т. д.)..).

    B) Информация и специалисты объединены на одном веб-сайте: пользователей имеют все необходимое для начала обновления на одном уникальном веб-сайте .

    C) Информация отображается в более наглядном и удобном для пользователя виде : видеоролики, объясняющие каждый технический термин, который встречается на всех веб-сайтах на странице Глоссария .

    D) Профессиональные услуги : содержание веб-сайта разрабатывают опытных работников в этой области (архитекторы, технические архитекторы и т. Д.).), и именно они посещают дом пользователя, снимают измерения и демонстрируют все различные материалы и варианты плана этажа на Ipad. После подписания контракта они отвечают за , координируют всех работ со своими собственными командами подрядчиков (плотники, сантехники и т. Д.).

    E) 100% гарантии , подписанные юридически обязывающим контрактом между Integrados и клиентом: если работа не будет выполнена правильно или возникнут какие-либо трудности, страхование распространяется на обе стороны.

    Цели будут измеряться следующими КПЭ , которые будут отслеживаться каждый квартал:

    1. Зарегистрированных пользователей на веб-сайте (потенциальных клиентов)

    2. Подтверждено услуги измерения (30 евро на пользователя / дом): обрабатываются онлайн, когда заказчик соглашается на работу и оплачивает ее.

    21Апр

    Как сделать дымоход в частном доме своими руками: Ничего не нашлось по запросу Proektsistem Dymoxod V Chastnom Dome %23I

    21 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Устройство дымохода в частном доме

    Такие дымоходы образуют часть стены, то есть проходят, подобно вентиляции, во внутреннем стеновом пространстве. Такие дымоходы наиболее часто используются для каминов. При этом устройство дымохода в частном доме должно быть спланировано на этапе проектирования стен. Важно учесть, что стена в случае дымохода для камина выполняется из красного кирпича, который отличается высокой стойкостью к высоким температурам. И даже в тех случаях, когда стены возводятся из другого материала (например, дерева), место под дымоход облицовывается красным кирпичом. 

    Для того, чтобы создать рукава, необходимо взять 2 стальных уголка. При этом уголки заделывают в камин еще на этапе его строительства. Их размещают на 6-7 см ниже выводного канала. Свободные концы элементов заделывают в дымоход. При этом они размещаются в трубе на таком же расстоянии от выходного канала (6-7 см). 

    Уголки размещаются либо строго горизонтально, либо с малым уклоном в сторону вывода дыма. По образовавшейся основе уголков укладывают кирпич, размещая его плашмя (этим и обусловлено расстояние в 6-7 см.) 

    Стены рукава могут быть толщиной в ¼ кирпича, то есть здесь кирпич кладут на ребро. Кладку осуществляют с вертикальной перевязкой швов. Ее начинают с организации основания, которое располагается на полу или верху камина. Фундамент на полу должен представлять собой ровную площадку залитую бетоном. Поверх фундамента кладется первый ряд кирпичей. Углы при этом необходимо выровнять. После этого приступают к дальнейшей кладке дымохода из кирпича. На этом этапе важно не забыть о необходимости организации свободного пространства под дверку для очистки дымоотводного канала. В деревянном доме в целях безопасности необходимо облицевать место перед камином листовой жестью. То же делают и с рукавами. 

    Монтаж дымохода

    Устройство дымохода в частном доме начинается с закладки фундамента. Сначала вырывается котлован, который соответствует размерам дымохода. Глубина котлована составляет около 30 см. На дно ямы засыпают слой щебня с гравием, а затем слой песка. Толщина этих слоев должна быть примерно равной (то есть по 15 см). Щебень и песок утрамбовывают и выравнивают. 

    После подготовки «подушки», можно приступать к заливке цементной стяжки. Делать это рекомендуется жидким раствором, так как в этом случае достигается лучшее выравнивание поверхности. Затем следует подождать, пока стяжка полностью застынет и только после этого приступают к непосредственной кладке дымохода. Сперва кладут первый слой кирпича. Затем выводятся углы с использованием уровня или отвеса. 

    Кладку поднимают до уровня, на котором следует соединить рукав дымоотвода. С печью он соединяется с помощью металлических уголков. Свободные концы уголков вставляются в дымоход. Место соединения тщательно промазывают глиняным раствором. Рукав организовывают подобно стенному дымоходу. Далее продолжают нормальную кладку кирпича.  

    Насадные дымоходы

    Устройство дымохода своими руками по данному типу является наиболее распространенным. К тому же полученный дымоход отличается небольшим весом. Дымоход устанавливают непосредственно на камин или печь (прочитайте: «Установка печной трубы на крыше»). Наиболее часто данный тип применяется в банных печах. К достоинствам дымоходов данного типа можно отнести возможность создания его из стали или асбестоцемента. 

     

    Устройство

    Устройство металлического дымохода практически ничем не отличается от предыдущих двух типов. Единственной разницей является то, что нет необходимости в организации дымоотводящих рукавов, так как дымоход устанавливается непосредственно на печь. Также насадные дымоходы не нуждаются в фундаменте. 

    Для того, чтобы достигнуть лучших результатов в возведении данного типа дымохода, можно воспользоваться следующими советами:

    • дымоход необходимо выводить так, чтобы он был максимально приближен к коньку крыши;
    • высоту дымохода над крышей выбирают на основании расстояния к коньку. Оптимальную высоту трубы можно определить из следующей схемы:
      -при расстоянии от конька менее 1,5 метра, высота дымохода над крышей должны быть равной 50 см;
      -при расстоянии до конька от 1,5 до 3 м, дымоход может выводится на высоту конька;
      -при расстоянии до конька более 3 м дымоход может быть ниже уровня конька.
    • В случае близкого размещения деревьев или деревянных построек, трубу дымохода оборачивают керамической трубой для дымохода. Это необходимо для уменьшения вероятности возникновения пожара;
    • дымоход должен заканчиваться козырьком, который защищается трубу от попадания осадков;
    • на конце дымохода должна иметься сетка, которая призвана исключить вылет из трубы несгоревших частиц топлива (прочитайте: «Труба для дымохода своими руками»). 

    Как сделать монтаж стенного дымохода, подробно на видео:

    Коаксиальные дымоходы

    Все три предыдущих типа дымоходов применяются для котлов и печей, которые работают на твердом топливе (торф, дрова, уголь и т. д.). Но в последнее время все более распространенными становятся газовые котлы. Для таких котлов устройство дымохода немного отличается от твердотопливных. В этом случае часто используется коаксиальный дымоход (прочитайте также: «Устройство дымохода для газового котла»).  Для того, чтобы понять особенности такого дымохода следует разобраться с понятием «коаксиальный». Термин означает, что внутри одной трубы спрятана вторая. Соединяются трубы между собой специальными перемычками, которые предотвращают касание двух поверхностей. Таким образом, каждая труба может выполнять свою роль — одна выводит продукты горения наружу, вторая предназначена для забора свежего воздуха. Следует уточнить, что такая система на взаимодействует с внутренними помещениями. 


     Для монтажа коаксиального дымохода необходимо иметь:

    • наконечник;
    • соединительные хомуты;
    • колено с углом изгиба 90 градусов;
    • трубы дымохода;
    • декоративные накладки.  

    Устройство дымохода в деревянном доме начинается с того, что необходимо выбрать место выхода трубы на улицу. Рекомендуется организовать выход таким образом, чтобы труба находилась как можно ближе к котлу. 

    Крыша Дома

    Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
    Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

    Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
    Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

    Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
    Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
    Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

    Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
    На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

    Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
    Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

    Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
    С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

    Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
    Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

    Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
    Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

    Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
    Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

    Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
    Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

    Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
    Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

    Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли
    Сейчас металлическая черепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов, благодаря наличию у нее таких качеств как прочность, долговечность, доступная цена, хороший внешний вид и простой монтаж. Чтобы поверхность крыши получилась надежной, большое значение имеет качество крепления металлочерепицы.

    Как выполняется укладка поликарбоната на навес – пошаговое руководство
    Одним из популярных материалов в последние годы стал поликарбонат. Его используют при обустройстве крыш оранжерей, теплиц, балконов, беседок, при строительстве хозяйственных построек, навесов для автомобилей и т.д. Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно знать, как правильно укладывать поликарбонат.


    Крыша Дома

    Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
    Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

    Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
    Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

    Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
    Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
    Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

    Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
    На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

    Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
    Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

    Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
    С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

    Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
    Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

    Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
    Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

    Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
    Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

    Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
    Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

    Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
    Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

    Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли
    Сейчас металлическая черепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов, благодаря наличию у нее таких качеств как прочность, долговечность, доступная цена, хороший внешний вид и простой монтаж. Чтобы поверхность крыши получилась надежной, большое значение имеет качество крепления металлочерепицы.

    Как выполняется укладка поликарбоната на навес – пошаговое руководство
    Одним из популярных материалов в последние годы стал поликарбонат. Его используют при обустройстве крыш оранжерей, теплиц, балконов, беседок, при строительстве хозяйственных построек, навесов для автомобилей и т.д. Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно знать, как правильно укладывать поликарбонат.


    Крыша Дома

    Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
    Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

    Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
    Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

    Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
    Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
    Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

    Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
    На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

    Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
    Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

    Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
    С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

    Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
    Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

    Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
    Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

    Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
    Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

    Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
    Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

    Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
    Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

    Как прикручивать металлочерепицу в разных частях кровли
    Сейчас металлическая черепица считается одним из самых востребованных кровельных материалов, благодаря наличию у нее таких качеств как прочность, долговечность, доступная цена, хороший внешний вид и простой монтаж. Чтобы поверхность крыши получилась надежной, большое значение имеет качество крепления металлочерепицы.

    Как выполняется укладка поликарбоната на навес – пошаговое руководство
    Одним из популярных материалов в последние годы стал поликарбонат. Его используют при обустройстве крыш оранжерей, теплиц, балконов, беседок, при строительстве хозяйственных построек, навесов для автомобилей и т.д. Чтобы конструкция прослужила длительное время, нужно знать, как правильно укладывать поликарбонат.


    Как сделать дымоход своими руками в частном доме

    Главной составляющей отопительной системы, работающей за счет сгорания топлива, является дымоход. К его устройству нужно подходить ответственно и серьезно, ведь от этого зависит не только правильное функционирование отопительного оборудования, но и общая безопасность дома и здоровья жильцов. Дымоход в доме необходимо сделать для отвода продуктов горения и создания тяги для поддержания горения.

    Если в частном доме планируется размещение камина или печи, то для правильного возведения конструкции своими руками следует подумать заранее. Среди множества видов дымовых труб долгие годы высокой популярностью пользуются конструкции из кирпича. Себестоимость дымохода из кирпича относительно невелика, но его конструкция весьма трудоемка.

    Требования к конструкции

    Устройство дымохода должно включать в себя такие требования:

    • дымоход нужно сделать максимально вертикальным, если имеются горизонтальные участки, размер их не должен превышать 1 м согласно требованиям противопожарной безопасности
    • если у дома плоская крыша, трубу нужно сделать выше на 1 м, для скатной крыши высота трубы будет зависеть от положения относительно конька
    • для хорошей тяги общая высота дымохода должна быть не меньше 5 м
    • ширина канала дымохода зависит от мощности отдачи тепла очага, чем мощность выше, – тем канал шире.

    Кирпичный дымоход собственноручно

    Перед тем как приступать к строительству дымохода своими руками, нужно быть точно уверенным в своих силах и возможностях, лучше заранее проконсультироваться со специалистом или даже полностью поручить ему работу.

    Подготовка к работе заключается в составлении подробного чертежа дымохода, во многом выбор подходящей схемы будет зависеть от типа устройства камина или печи:

    • дровяным моделям достаточно сделать кирпичную кладку своими руками или двойной вариант из кладки с внутренней металлической трубой
    • работающим на газе моделям понадобится изоляционная, кислостойкая стальная или керамическая труба, которую помещают внутрь кладки.

    Необходимо определить место расположения камина согласно требованиям (желательно возле несущей стены или стен из негорючего материала).

    Важно установить температуру отходящих газов. Дымовая труба из кирпича прослужит дольше, если температура отходящих газов будет высокой, поэтому она идеально подойдет для вариантов отопления частного дома твердым топливом. Низкие температуры приведут к образованию конденсата на стенках дымоотвода.

    Вода вступает в реакцию с продуктами горения (особенно газа) и образует едкие соединения, разрушающие устройство печи.

    Далее рассчитываются все размеры и расстояния до ближайших построек или легковозгораемых объектов. Также важно правильно подготовить качественные материалы (кирпич, цемент, песок), инструменты и оборудование.

    Этапы кладки дымохода

    Наиболее распространённым видом считается насадной дымоход, который является продолжением вытяжного отверстия камина или печи для частного дома.

    В устройстве дымохода выделяют такие главные этапы:

    1. Выкладывается насадная труба (шейка печи): кирпичная кладка ровная, но за несколько рядов до перекрытия она останавливается
    2. Постепенное расширение кладки (распушка) на пересечении трубы и перекрытий. Расширение устройства печи достигается за счет поэтапного смещения кирпича на ¼ длины наружу. Стык распушки и перекрытия легко прокладывается своими руками изолирующим материалом
    3. После перекрытия делается сужение кладки как у основания, труба опять ровная
    4. Расширение кладки сделать со стороны улицы (выдра) для защиты от попадания влаги между кровельным материалом и дымоходом, также делается гидроизоляция стыка (фартук) металлом и другими материалами
    5. После вывода трубы через кровлю кладка снова сужается (шейка трубы), дымоотвод выкладывается ровно. Высота шейки трубы зависит от типа крыши и строго соответствует требованиям безопасности
    6. Выкладывается оголовок, этот элемент дымоотвода носит декоративный характер
    7. Установка колпака (зонтика) для защиты от атмосферных осадков.

    В случае, когда внутри дымохода будет прокладываться металлическая или керамическая труба, принцип кладки кирпича своими руками практически не меняется. За счет изоляции стальной трубы кладку из кирпича в районе перекрытий можно не расширять. Труба собирается частями, стыки герметично склеиваются.

    Преимущества двойного дымохода:

    • применяется для всех видов котлов, печей и каминов,
    • дым беспрепятственно поднимается по трубе,
    • пожарная безопасность выше,
    • увеличивается герметичность и срок службы дымоотвода.

    Если устройство дымовой трубы будет состоять только из кладки кирпича, то ее необходимо делать правильно и очень аккуратно, поверхность внутри должна быть ровной, углы прямыми, лишний раствор надо сразу счищать, иначе дымоотвод начнет забиваться продуктами горения. Тяга ухудшается, а вероятность случайного возгорания увеличивается, что небезопасно.

    Готовая конструкция, сделанная своими руками, должна пройти экспертную проверку на соблюдение общим требованиям пожарной безопасности. Необходимо регулярно чистить дымоход и проводить профилактику засорения.

    Как установить дымоход в доме через потолок и крышу своими руками: Обзор и советы +Видео

    Узнайте какие виды дымоходов бывают и как их установить в частном доме, ведь каждый хочет посидеть у камина, а хороший дымоход для этого просто необходим.

    Дымоход в отопительной системе дома играет три главных функции. Ниже рассмотрим эти функции более подробно.


    [contents]

    Главные функции дымохода

    1) Дымоход необходим для выведения продуктов сгорания, которые очень вредны, а иногда и губительны для здоровья человека.

    2) Дымоход обладает изолирующими свойствами и предохраняет конструкцию крыши от возгорания.

    3) Красивый кирпичный дымоход станет прекрасным украшением крыши вашего дома.

    Установку дымохода можно произвести самостоятельно, необходимо просто следовать инструкции.

    Виды дымоходов

    По типу материала изготовления дымоходы подразделяются на керамические, металлические и кирпичные. Также дымоход выпускают из композитных материалов и имеют многослойную структуру.

    Выбирайте такую модификацию дымохода, которая более точно соответствует вашему дому.

    Самый дешевый и распространенный вариант – это металлический дымоход.  Он оптимально подойдет вам для устройства систем отопления бань или нежилых помещений. Данный экономичный подход не целесообразно применять для установки дымохода в частном доме. Металлические конструкции имеют низкую герметизацию стыков, в результате чего будет трудно избавиться от дыма в комнате. Установка металлического дымохода не целесообразна, так как они имеют маленький срок службы и неустойчивы к воздействию влаги.

    Дымоходные трубы из композиционных многослойных металлов более надежны и устойчивы к старению. Между слоями данной трубы размещают специальный пожароустойчивый материал. Многие производители, решая сэкономить, размещают в промежуточных слоях некачественный материал, который начинает со временем осыпаться. Поэтому при покупке данной трубы очень внимательно изучите фирму производителя.

    Наиболее дешевым видом является строительство дымоходной трубы из тонкого нержавеющего металла. Незначительный вес данной трубы позволяет фиксировать ее при помощи минимального крепежного материала. К тому же трубы из нержавеющей стали легко обработать – их можно разрезать обыкновенными ножницами по металлу. Установка нержавеющих дымоходов отлично подойдет для частных домов.

    Керамические дымоходные трубы очень сложны в устройстве, так как их монтаж производиться совместно со всем домом. Поэтому их редко применяют, потому что для строительства их в готовом доме, строителям нужно будет произвести частичный демонтаж перекрытий.

    Для установки дымохода своими руками в жилом доме, вам понадобятся следующие инструменты:

    Важные моменты при установке дымохода своими руками

    В зависимости от способа строительства все дымоходы можно разделить на две основные группы: внутренние и наружные. Ниже рассмотрим более подробно, в каких случаях выбирают тот или иной вариант.

    Внутреннюю конструкцию дымохода используют для строительства систем отопления на базе котлов обогрева либо каминов. Данные системы, как правило, устанавливают внутри стен. После завершения установки дымоходы закрывают в толще стены и декорируют. Преимущества данной системы в том, что она не подвержена  образованию конденсата и отлично защищена от попадания атмосферной влаги.

    Проходящие через дымоход продукты горения имеют высокую температуру. И участок стены, проходящий рядом с дымоходом, очень сильно нагревается и может даже загореться. Поэтому внутренние дымоходы не стоит устанавливать  в стенах из легковоспламеняющихся строительных материалов. Данные системы также не рекомендованы для мощных котлов.

    Внешний дымоход устанавливают на промышленных предприятиях с большими отопительными системами. Их принято устанавливать на площади отапливаемого помещения свыше 600 кв.метров. Такой дымоход также монтируют, если установка внутреннего дымохода сопряжена с рядом трудностей. Например, в помещении с бетонными перекрытиями и стенами  легче будет пробить плиту, чем выдалбливать канал в стене.

    Установка дымоходов из нержавеющей стали и чугуна

    Простой и дешевый способ устройства дымохода – это установка металлической трубы.

    Монтаж можно разделить на несколько этапов:

    1. Подготовка канала под дымовую трубу;
    2. Установка дымохода;
    3. Монтаж изоляции вокруг трубы.

    Канал под металлическую трубу необходимо выполнять в несколько раз больше ее диаметра. Чтобы осталось место для изоляционного материала.

    Металлический дымоход можно разделить на несколько основных частей: конденсатора, металлической трубы, оголовка и переходников для установки колет. Для увеличения тяги в системе устанавливают шибер – узел.

    Установка дымохода

    Перед установкой дымохода нужно подогнать все трубы по длине. Получившуюся конструкцию необходимо разместить в заранее подготовленном канале. Далее подключить к системе конденсатор и печку. Финишем считается установка оголовка.

    Для жесткой фиксации трубы, ее крепят к стене через каждые полтора метра.

    При установке стальных либо чугунных труб нужно предусмотреть хорошую теплоизоляцию трубы дымохода. Это позволит избежать возгорания прилегающих перекрытий из-за прохудившейся дымоходной трубы. Для качественной изоляции металлической трубы применяют огнеупорную глину.  При помощи глины производят и декорирование мест стыков трубы и дымохода.

    При использовании металлической трубы, нужно крепить ее к перекрытию через каждые полметра. Помимо этого, посадочные отверстия необходимо делать шире, около двух диаметров трубы.

    Установка труб дымохода  из чугуна оправдана, так как такие трубы прослужат гораздо дольше. Но их установка связана с определенными затруднениями. Например, резать чугунную трубу можно только при помощи болгарки.

    Установка сэндвич-дымоходов своими руками

    Комбинированные дымоходы, выполненные из нескольких материалов, отлично заменяют обычные металлические трубы. Многослойные конструкции позволяют надежно изолировать перекрытия от перегрева продуктами горения печи. При монтаже данного дымохода не нужна дополнительная изоляция, в результате чего посадочные отверстия выполняют равными диаметру трубы.

    При установке металлических труб они монтируются как матрешки, а для фиксации колен трубы не потребуется дополнительных крепежей. Колена трубы в данных дымоходах соединяют между собой с помощью строительного клея.

    Трубы дымохода очень чувствительны к конденсату, поэтому их не используют при установке наружных дымоходов. При правильной установке сэндвич-дымохода труба прослужит до 60 лет.

    Самостоятельная установка наружного дымохода

    Оптимальным материалом трубы наружного  дымохода будет нержавеющая сталь. У нее незначительный вес и она хорошо поддается обработке простыми инструментами.

    Для монтажа наружного дымохода из нержавеющей трубы необходимо следующее:

    • Пробить в трубе, прилегающей к котлу, отверстие. Располагаться оно должно  в полуметре от верхней части отопительной системы;
    • Разместить на наружной стене элементы крепежа на расстоянии метра друг от друга;
    • Подсоединить входную часть дымохода к котлу;
    • Вывести изогнутое колено трубы из комнаты;
    • Установить конденсатор;
    • Зафиксировать трубу на стене;
    • Установить оголовок дымохода и его защиту.

    На этом установка наружного дымохода завершена. Надеемся, что наша статья поможет вам разобраться с установкой и выбором дымоходной трубы.


    Как сделать дымоход для газового котла в частном доме своими руками

    Чтобы не отдавать приличную сумму денег за  готовое изделие, я стал думать, как сделать дымоход для газового котла в частном доме своими руками. И вот что я придумал.

    Во-первых, ни один пункт правил по установке отопительного оборудования на магистральном или сжиженном газе не регламентирует материал дымохода. Это значит, что изготовить я его могу из любого материала, который будет соответствовать правилам пожарной безопасности.

    Во-вторых, для отопительного оборудования с открытой камерой сгорания я могу использовать даже ту «дымовую трубу», которая осталась у меня от эксплуатации старого твердотопливного котла.

    Поэтому я решил не заморачиваться со всякими коаксиальными «изысками», а сделать обычную «дымовую трубу», которая бы была дешевой и, в то же время, эффективной и безопасной.

    Обязательные требования к дымоходу

    Ну что же, давайте посмотрим, как сделать дымоход для газового котла в частном доме своими руками и при этом соблюсти все нормы пожарной безопасности и требования газовиков.

    1. Я должен обеспечить высоту вертикального дымохода минимум 6 метров.
    2. У меня должны быть горизонтальные отрезки трубы в длину не более 1 метра.
    3. Диаметр трубы не должен быть больше или меньше диаметра исходящего патрубка котла более чем на 10 процентов.
    4. Верхний конец дымовой трубы не должен быть закрыт козырьком или дефлектором.
    5. В нижнем окончании должно быть отверстие для ревизии.

    В итоге, во исполнение всех этих требований, я выбрал материал и конструктив своего собственного изделия.

    Я выбираю материал для дымохода

    Для начала я посмотрел, из чего можно сделать дымоход для газового котла своими руками:

     

    1. Труба металлическая толстостенная черная.
    2. Труба нержавейка.
    3. Труба оцинкованная.
    4. Труба асбоцементная.
    5. Керамические секции.
    6. Кирпич.
    7. Пустотные бетонные блоки.

    Из всех этих вариантов я в итоге выбрал самый бюджетный для себя – водопроводную толстостенную металлическую трубу.

    Для меня самые большие плюсы:

    1. Я смогу нормально сварить из этой трубы дымоход даже с моими начальными навыками по сварке.
    2. Такую трубу я могу дешево купить в металлоприемке, куда ее сдают практически новую (непонятно где берут, но она реально новая!)
    3. Я могу купить ее секциями и сваривать по мере продвижения вверх. То есть я смогу сделать такой дымоход в одиночку.
    4. Диаметр такой трубы можно подобрать под любой дымовой патрубок любого котельного оборудования.

    Покупка металла и сборка дымохода

    В итоге я купил 4 отрезка по 2 метра и 1 по 1 метру, на всякий случай. Снизу, от пола, сделал подставку из трубы НКТ на небольшом фундаменте. Все-таки вес у всей моей конструкции получается довольно приличный!

    После этого начал сборку и сварку снизу вверх. Использовал для сварки самый обычный бытовой инвертор Ресанта 180. Варил электродами ОК 4600. Все сделал за 1 день.

    Внизу трубы предусмотрен «стакан» для сбора конденсата и кран для его слива.

    На отрезке от чердачного перекрытия до верхнего края сделал утепление базальтовой ватой, которая оставалась от утепления дома. Сбоку обшил утеплитель профнастилом под цвет металлочерепицы, которая на крыше.

    По верху из профнастила вырезал отлив, который прикрывает утеплитель, с прорезью под трубу по ее диаметру. Естественно не стал прикрывать трубу колпаком или дефлектором.


    Как сделать вентпроход и дымоход через крышу своими руками

    Одним из самых проблемных этапов при организации вентиляции или дымохода является их прохождение через поверхность кровли. В этом вопросе есть индивидуальные особенности установки дымохода или вытяжной трубы, которые зависят в первую очередь от материала, из которого сделана кровля, и самой кровли. О том, как самому сделать вентиляцию и как правильно провести дымоход через крышу, мы узнаем дальше.

    Оглавление:

    1. Вентиляция частного дома своими руками — характеристики и особенности
    2. Ручная вентиляция: расчетные работы по планировке проходов
    3. Вентиляция в частном доме своими руками схема
    4. Организация вентиляции в доме своими руками
    5. Схема ручной вентиляции при проникновении в дыхательные пути
    6. Технология установки вентиляции в погребе своими руками

    Вентиляция частного дома своими руками — характеристики и особенности

    На этапе проектирования частного дома из кирпича вентиляция устанавливается непосредственно в стенах.В этом случае вывод вентиляции осуществляется через крышу. Таким образом, в помещении всегда свежий воздух, а на стенах нет грибка и плесени.

    Если естественная вентиляция в помещении работает недостаточно хорошо, то для ее дополнения используется принудительная вытяжка. Однако этого не потребуется при обустройстве грамотного вентиляционного проема на крыше. Уровень вентиляции в помещении напрямую зависит от высоты трубы, установленной в доме.Неправильно расположенные стояки в вентиляционных шахтах над крышей приводят к появлению таких неприятных ситуаций:

    • так как вентиляционные каналы совмещены неравномерно, в спальню проникает запах из ванной и кухни;
    • недостаточно длинная труба приводит к снижению производительности системы вентиляции;
    • неправильное место установки трубы на крыше приводит к обратной и неправильной работе вытяжки;
    • отсутствие должной изоляции вентиляционной трубы приводит к промерзанию каналов.

    Современные виды крыш характеризуются сложной конфигурацией и конструкцией в виде кровельного пирога. Поэтому, чтобы провести вентиляционную трубу через крышу, нужно потрудиться. При некачественном выполнении монтажных работ возможно повреждение стропил и обрешетки. В месте установки крышки на вентиляционное отверстие часто появляются щели, через которые дождевая вода попадает на чердак. Поэтому для сохранения целостности кровли при проведении монтажных работ необходимо использовать специальные элементы прохода.

    Ручная вентиляция: расчетные работы по планировке проходов

    Работы по системе вентиляции дома начинайте с составления проекта или чертежа, в котором подробно описаны все проходы вентиляционных шахт. Рекомендуется из всех помещений, в которых расположены вытяжки, удалить вентиляционные трубы и соединить их между собой. Центральная труба выводит воздух через крышу. Однако в этом случае необходимо поставить специальные клапаны, чтобы предотвратить обратную тягу.В противном случае воздух из кухни попадет через вентиляционные отверстия в спальне.

    Монтаж вентиляционных каналов на новой крыше, установка трубы намного проще, чем на крыше, которая уже оборудована. Вентиляционные каналы устанавливаются на крыше для выполнения следующих функций:

    • Проветривать помещения внутри дома;
    • в качестве фаунистических канализационных труб;
    • для вентиляции подкровельного пространства на чердаке.

    Кроме того, в некоторых случаях через крышу проводят телевизионные антенны и дымоходы.Последний верхний элемент системы воздуховодов представляет собой предварительно построенный участок трубы, который называется вентиляционным отверстием.

    Технологически правильно установленная вентиляционная труба — залог качественного выхода воздуха из помещения наружу, при этом протекание воды под крышу в этом случае недопустимо.

    Имеются готовые комплекты для приточно-вытяжной вентиляции через крышу. Они очень тугие. В зависимости от материалов, из которых изготовлена ​​крыша, существует два варианта таких комплектов.Они позволяют быстро и качественно вывести вентиляционную трубу через крышу, не теряя своей привлекательности. Кроме того, эти комплекты предотвращают попадание пыли и грязи внутрь вентиляционного канала.

    Размеры вентиляционного прохода определяются строго индивидуально и зависят от индивидуальных особенностей дома, количества комнат, материала, из которого сделана кровля и др. Сечение труб для организации черчения может быть круглыми, прямоугольными или квадратными.

    Вентиляция в частном доме своими руками схема

    Простейшие вентиляционные проходы представляют собой стальную трубу, которая устанавливается в форточку и фиксируется железобетонным или металлическим стаканом. При этом на кровельной крыше есть клапан для закрытия ямы и кольцо, внутри которого собирается конденсат.

    Нижняя часть трубы подсоединяется к выходному каналу, сверху на агрегате устанавливается дефлектор или простой защитный зонтик.В некоторых случаях для утепления труб используют минеральную вату, в этом случае необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, так как этот материал отличается неустойчивостью к влаге.

    Предыдущая версия устройства вентиляции своими руками устарела. Современные наборы для устройства вентиляционных проходов отличаются универсальностью применения, эстетически привлекательным внешним видом и простотой монтажа. Среди преимуществ установки вентканалов от производителя выделим:

    • Для изготовления трубы используются два варианта материалов: внутри — оцинкованная сталь, а снаружи — легкий полипропилен;
    • Для крепления выводных элементов используется надежный кондуктор, точно соответствующий форме трубы;

    • значение высоты трубы определяется индивидуально, в зависимости от оптимальной длины вентиляционного канала;
    • во избежание появления ледяных шапок установка на трубу теплоизоляционного материала;
    • в некоторых случаях на трубу монтируется электровентилятор;
    • Наличие заглушки предотвращает попадание мусора и влаги в вентиляционные трубы.

    Некоторые производители не включают в комплект проходные элементы, их нужно приобретать отдельно. Учтите, что проход должен совпадать по форме с ранее установленным под ним отверстием.

    С помощью проходных элементов можно быстро установить вентиляционную трубу. Эти работы проводятся как на этапе возведения кровли, так и на уже готовой кровле. Эти элементы обеспечивают качественную герметизацию и стабильную вентиляцию частного дома по схеме своими руками.При этом готовые комплекты ускоряют монтажные работы минимум вдвое.

    Организация вентиляции в доме своими руками

    Помимо основной вентиляционной трубы на крыше устанавливается дополнительный аэратор. Его основная функция — не допустить образования конденсата под кровлей в зимнее время года. Эта вентиляционная часть отличается простотой в эксплуатации. Через него движется воздух в естественном направлении. Через специальное отверстие воздух подается в карниз, а аэратор обеспечивает его выход наружу.Специальный чехол защищает аэратор от снега или дождя.

    Особое внимание в процессе организации вентиляции в частном доме своими руками нужно уделить месту крепления вентиляционной трубы на крыше. Трубу рекомендуется оборудовать прямо над стояком, таким образом, работа вентиляции будет максимально эффективной. Если изгибы в системе все же будут присутствовать, то для их обустройства используется переходник для их гофрирования. На крышах крыш рекомендуется устанавливать вентиляционный канал возле конька.Такой способ установки трубы позволяет установить большую часть трубы под крышей, а короткая ее часть легко выдержит ветер.

    Кроме того, особое внимание уделите вентиляционным шахтам, расположенным над крышей. Если они расположены низко относительно крыши, это приводит к снижению тяги. Минимальное значение трубы по отношению к кровле — полметра. Для плоской кровли это значение увеличивается в три раза.

    Правильно установленная вентиляционная труба должна быть в оптимальном соотношении с ветровой нагрузкой.В противном случае сила ветра заблокирует работу вентиляции.

    Схема ручной вентиляции для прохождения воздуховодов

    Предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке вентиляционного канала на крыше, отделанной металлочерепицей. Эта технология применяется и для других вариантов кровли, правда, с некоторыми корректировками.

    Инструкции по вентиляции:

    1. Определите место установки вентиляционного отверстия. Для этого рекомендуется заранее составить чертеж системы вентиляции.

    2. На верхней части крыши сделайте чертеж по шаблону, который идет в инструкции к комплекту. Если шаблона нет, то диаметр чертежа должен точно совпадать с диаметром проходящей через него трубы.

    3. Вырежьте отверстие стамеской или ножницами по металлу. То же самое делают в нижних частях кровельного пирога в виде тепло- и гидроизоляционных материалов.

    4. Применительно к шаблону необходимо просверлить отверстия для крепления саморезов.Удалите воду и грязь с поверхности металлической кровли, обезжирьте ту часть кровли, которая находится рядом с местом установки трубы.

    5. На дно прокладки наносится герметик. Прокладка укладывается на место ее установки. На прокладке фиксируется прокладка системы вентиляции, для фиксации используйте саморезы. Чаще всего они идут в основной набор.

    6. Внутри проходного элемента устанавливается труба, вертикальность которой проверяется в обязательном порядке с помощью уровня.Следите за герметичностью монтажа проходного элемента как на чердаке, так и на крыше.

    Труба должна быть так плотно прикреплена к прокладке, чтобы из нее выдавился герметик. Для защиты трубы от дождя и мусора на ней устанавливается специальный защитный кожух.

    Технология установки вентиляции в погребе своими руками

    Наличие правильно организованной вентиляции в погребе обеспечивает комфортные условия для хранения в нем различных продуктов питания.Есть готовые наборы для организации системы вентиляции. Однако гораздо дешевле построить вентиляцию самостоятельно.

    Для того, чтобы оборудовать простейшую вытяжку в подвале, необходимы две трубы. Один из них будет выполнять функцию рисования, а второй — элемента для притока свежего воздуха. Таким образом можно организовать оптимальный естественный воздухообмен.

    Возможны два варианта организации вентиляции — принудительная и естественная.Второй способ дешевле, но менее эффективен. Для принудительной вентиляции на трубах устанавливаю дополнительные вентиляторы и вытяжки, улучшающие циркуляцию воздуха.

    Для обеспечения хорошей циркуляции необходимо правильно рассчитать сечение труб и определить место их установки. Выхлопная труба находится в нижней части помещения, рядом с продуктами. Приводная труба устанавливается ближе к потолку погреба. В этом случае обе трубы выводятся наружу.Выхлопную трубу нужно утеплить.

    Для повышения эффективности вытяжки используют дефлекторы разных типов. Эти устройства не только защищают устройство от атмосферных осадков, но и улучшают его тягу. Приточный патрубок снабжен решеткой, защищающей от грызунов и насекомых. В качестве труб для организации вентиляции используют полиэтиленовые или асбестоцементные их разновидности. Первый вариант имеет длительный срок службы, легко переносит перепады температуры и влажности, быстро устанавливается и имеет небольшой вес.Асбестовые трубы используются реже из-за их тяжести, длительности монтажа и нестабильности перед атмосферными осадками.

    Для улучшения вентиляции погреба это особенно актуально для больших помещений. Установите на трубы вытяжки и вентиляторы. Канальные версии вентиляторов устанавливаются непосредственно внутри трубы. Осевые вентиляторы устанавливаются на конце трубы. Выбор того или иного варианта должен быть обоснован эксплуатационными характеристиками, мощностью и производительностью устройств.

    Как они использовали, чтобы построить камин и дымоход без кирпичей или строительного раствора? | Товарищ Хозяина фермы

    Чтобы сварить бобы и согреться,
    Я весь день буду грязью и кошкой
    Но если ночью я услышу рев,
    Я пну шест, а затем убегу.
    — Клэй Доббинс

    От четверти года до почти половины года большинство из нас в Соединенных Штатах пытается согреться … каким-то образом; всегда было таким. Я предпочитаю лето зиме только по этой причине: нужно тратить либо энергию, либо деньги, либо и то, и другое — чтобы согреться зимой; но чтобы оставаться прохладным летом, тенистые деревья и ручьи свободны и легки.

    О том, как согреться грядущей зимой, больше всего думали наши предки-первопроходцы, поскольку они впервые строили свои дома в более теплые месяцы. И до того, как чугунные печи стали все более доступными и доступными, камин и дымоход использовались для приготовления пищи, а также для облегчения при некомфортно низких температурах. Но как они строили камин и дымоход, если не было ни кирпичей, ни раствора (а иногда и камней)?

    Простым решением стал довольно распространенный тип камина, иногда известный под довольно странным названием: дымоход «грязевая кошка».Это мое любимое прозвище, хотя иногда его называли просто «кошачий» дымоход или дымоход «палка и грязь» (последний на самом деле лучше всего описывает то, что это было… палки и грязь). В районе, где я живу, найти большие полевые камни для строительства не проблема; и часто камни использовались для строительства целых дымоходов. Но для традиционного фермера, чьи дары, возможно, не включали каменную кладку (не говоря уже о недоступности извести или обычного раствора), дровяной камин и дымоход были бы просто идеальным вариантом для многих.Там, где были большие камни, топка (нижняя часть, куда идет огонь) и очаг иногда строились из кирпичной кладки высотой около 4 или 5 футов, оттуда вверх поднимались палка и грязевая труба.

    Во многих частях нашей страны, где нет больших камней или каких-либо камней вообще, ил и палки (или небольшие бревна) также входили в состав топки. Раньше эти палки представляли собой просто круглые шесты небольших деревьев с надрезом, чтобы они могли воспринимать друг друга, как бревенчатые стены дома.Позже палки вырывали из фрезерованного бруса и иногда прибивали к вертикальному каркасу шеста, который поддерживал целое. Грязь или глина использовались для придания огнестойкости нагретым частям конструкции и, как правило, из тех же материалов, что и трещины между бревнами в стенах дома. Грязь, как правило, была лучшей глиной, которую можно было найти на месте, часто смешанной с выбором ряда вещей, которые служили для удержания глины, пока огонь не высохнет и не затвердеет.Материалы, использованные для этой «армирующей среды», были продиктованы тем, что было наиболее доступным … и, вероятно, лежало или выращивалось в непосредственной близости от всей операции: сено (вероятно, старое), солома, засохшие сорняки, конский волос, человеческий волос, старая веревка … и, возможно, комбинация всего этого, а затем и некоторых (нет предела, когда вы занимаетесь сельским хозяйством или приусадебным участком). После надлежащего перемешивания щебень раскатывается длинными кусками. Эти продолговатые рулоны из податливой глины назывались «кошками», и их устанавливали на горизонтальную палку или бревно, а затем приминали следующей палкой и так далее.Лишняя грязь, выдавившаяся между ними, будет сплющена и разглажена по обеим сторонам, вероятно, с использованием воды, чтобы поддерживать ее влажность во время работы. Снаружи можно было сглаживать или нет; Я видел их с обеих сторон.

    Топка, где будет происходить большая часть сильной жары, по очевидным причинам нуждалась в большом количестве дополнительной глиняной облицовки (вероятно, не менее 6 дюймов или более, если топка не была каменной). Бревна из бревен, из которых состояла топка, также не были постоянно врезаны в стенные бревна, потому что предполагалось, что их нужно будет заменить через несколько лет.Вместо этого они были прикреплены к вертикальным деревянным опорам или просто сужались и свободно помещались между отдельными бревнами стены. Скорее всего, было бы несложно вытащить все это из дома, если бы оно загорелось или нуждалось в замене. Просто держите собак и детей подальше, когда начнете тянуть.


    В большинстве дымоходов внутренняя часть дымохода прямо над топкой должна быть построена определенным образом, чтобы «втягивать» воздух вверх. Это делается с двумя главными (часто конкурирующими) целями: позволить большей части дыма покинуть дом и сохранить большую часть тепла…. вот в чем дело. Форма «горловины» (отверстие прямо над топкой) и область над и за ним во многом с этим связаны. Для хорошей нормальной конструкции дымохода было несколько практических правил: одно делало пространство над и позади горловины больше, чем само отверстие горловины, а другое следило за тем, чтобы отверстие в верхней части дымохода было не меньше. чем открытие глотки. Все это было вдвойне трудным для чистого строителя грязи, который не мог построить горловину из каменной кладки с наклонными внутренними стенами и полками.Топка грязевой катушки была более или менее вертикальной «вверх-наружу». Однако чем выше над линией крыши выходит дымоход, тем лучше он улавливает попутный ветер, создавая тем самым тягу или естественную тягу в дымоходе. Иногда грязеулавливатель, вероятно, находил удачный дизайн … а иногда он этого не делал, к ужасу своей жены, которую оставляли готовить на часто дымящемся камине.

    Как и большинство вещей на ферме, дизайн всего камина и дымохода был оставлен на усмотрение воображения, наличия материалов и способностей.Существовало столько же типов или вариаций дымохода / камина, сколько строителей и доступных материалов.

    На нескольких старинных фотографиях домов с дымовыми трубами из грязевой коры видны длинные столбы, поддерживающие наклонные дымоходы. Первоначально я думал, что это быстрые и легкие попытки удержать их от падения. Возможно, так оно и было. Иногда плохо построенный фундамент топки прогибается в ту или иную сторону, вызывая наклон всей конструкции; но факт, что многие из них изначально были построены с отводом от верхней стены дома; встроенный наклон.Ближе к вершине более тонкие, покрытые грязью палки все более узкого дымохода более уязвимы для разрушения … и, следовательно, могут стать причиной опасных пожаров в доме. Это разрушение грязи из-за дождя даже ускорилось без защиты выступающего фронтона, чтобы сохранить структуру в некоторой степени сухой. Я полагаю, что помимо использования столбов, чтобы оторвать горящий дымоход от дома и опустить его на землю в случае пожара, опорные столбы просто вылетели бы, и опасно горящий дымоход упал сам.Удар ногой по столбу — это почти все, что я мог бы связно подумать, если бы проснулся в ночи от ревущего звука горящего дымохода. Я упоминал, что эти дымоходы из грязевой коры требовали тщательного ухода и обслуживания, чтобы избежать опасности возгорания? Что ж, они сделали; но это лишь один из множества пунктов внимания, которые добавили к списку фермеров / поселенцев, управляющих усадьбой. Дело в том, что их, вероятно, было сложнее построить, чем безопасно поддерживать.

    А вот и чистая правда: сегодня все меньше и меньше традиционных бревенчатых домов времен поселенцев.Причина этого (я предполагаю) в том, что типичный фермер строил свой дом не с выносливостью как приоритетом номер один (учитывая уровень столярных навыков среднего фермера), а из соображений целесообразности, т. это, а затем добраться до фермы. Я бы предположил, что по тем же причинам гораздо меньше дымовых труб из грязевой коры, а также по некоторым причинам, учитывая их хрупкую способность переносить непогоду. Фактически, я даже не подозревал, что в моем районе еще что-то есть…



    … однажды в воскресенье, когда я ехал домой от церкви немного другим путем, я случайно взглянул на поле, где стоял старый бревенчатый дом, который теперь использовался только как сарай / приют для скота. В конце дома я узнал то, что видел только на старых фотографиях: старинный дымоход из грязевой кошки.

    Я вернулся позже с фотоаппаратом в руке и нашел хозяина, пасущего свой скот. Он очень любезно (но с некоторым недоумением) позволил мне насытиться фотографиями старой палки и грязевой трубы.


    Эта конкретная версия, которую я обнаружил, была построена примерно через поколение после эпохи поселенцев.


    В какой-то момент недавней истории дымоход был подключен к основной части дома с помощью кабеля, чтобы сохранить его и предотвратить его неизбежное падение.


    Внутри дымохода; полностью облицована гладкой глиной


    Топка на этой была облицована полевым камнем, но рассыпалась, многие камни по какой-то причине пропали.Обратите внимание на изогнутую железную шину от колеса вагона (внутри топки), которая использовалась для поддержки внутренней верхней арки или отверстия топки.


    Палки были из фрезерованных пиломатериалов сосны, прибитых к вертикальному каркасу.


    Скважина, очевидно, была местной глиной, смешанной с какой-то местной травой или сорняком, и, вероятно, гашеной известью, учитывая, что она была построена позже.

    Статья, рисунки и фотографии Па Мака

    Copyright 2013, Caddo Heritage Productions

    Этой записью размещено:

    The Barn Hop
    Back Yard Farming Connection
    Simple Living Wednesday
    Down Home Blog Hop
    Экономные дни, экологически безопасные методы
    Простые жизни Четверг
    Фестиваль блогов фермерских девочек

    Как построить бесплатное убежище с камином, самодельной печью и глиняными горшками своими голыми руками

    Поделиться — это забота!

    Это убежище построено прямо на земле голыми руками и чистым знанием примитивных строительных навыков.Самое приятное то, что он построен бесплатно, и любой может построить его с помощью простых примитивных навыков, как показано здесь. Этот молодой человек не только строит убежище, но и изготавливает инструменты и оборудование прямо из материалов, которые он нашел поблизости. Это отличный пример того, как на самом деле построить что-то с нуля, с земли, без необходимости покупать инструменты или материалы.

    «Я построил эту хижину в кустах, используя природные материалы и примитивные инструменты.Хижина имеет ширину 2 метра и длину 2 метра, боковые стены имеют высоту 1 метр, а линия конька (самая высокая точка) имеет высоту 2 метра, что дает угол наклона крыши 45 градусов. Внутри построена кровать, которая занимает чуть меньше половины избы. В качестве инструментов использовались каменный ручной топор для рубки дров, огненные палки для разведения огня, палка для копания для копания и глиняные горшки для переноски воды. В хижине использовались дерево для каркаса, виноградная лоза и адвокатская трость для крепления и грязь для мазки. Изначально широкие листья использовались в качестве соломы, которая хорошо проработала около четырех месяцев, прежде чем начала гнить.Затем крышу покрыли листами бумажной коры, которая оказалась лучшим кровельным материалом. Также были построены внешний камин и дымоход, чтобы уменьшить количество дыма внутри. Хижина представляет собой небольшое, но удобное убежище, в котором есть место для хранения инструментов и материалов в непогоду ».

    Да. Это обычное убежище. Однако это гораздо больше. Это пример человеческой изобретательности и навыков, которые мы как общество рискуем забыть по мере того, как цивилизованный мир движется в будущее.По мере развития технологий мы рискуем потерять это жизненно важное знание. Знания, которые нам могут понадобиться, чтобы выжить.

    Продемонстрированные здесь примитивные навыки представляют собой простые, без излишеств методы строительства базового укрытия и конструкции с источником тепла, кроватью, черепичной крышей и прочными стенами.

    Это укрытие называется хижиной из плетня и мазни. Для строительства стен используются все натуральные материалы, палки, конечности и ветви, грязь, глина и вода. Ветви образуют базовую структурную основу, похожую на плетение, на которую прилипают грязь и глина.Затем стены наращивают слой за слоем, пока они не достигнут крыши. Черепица изготавливается из коры дерева.

    Начни с камня…


    Сформируйте из него самодельный топор и начните рубить деревья, чтобы построить основной каркас вашего убежища.
    Свяжите конструкцию лозой или веревкой.

    Постройте каркас кровати.

    Когда ваша кровать окажется на месте, создайте каркас стенового каркаса.

    БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Как построить печь и сделать глиняные горшки

    В основном вырыть яму в земле.Поместите глиняный горшок внутрь. Накройте его сухими веточками и листьями. Затем зажгите его. На самом деле довольно просто.

    Сначала выкопайте глину.


    Выкопать яму…

    Поместите глиняный горшок в отверстие. Добавьте палочки и веточки и зажгите.
    Готовая продукция.
    Еще нужен огонь. Итак, вот как разжечь огонь палкой.


    Вам нужно место для разведения огня, поэтому проделайте в стене отверстие для камина и дымохода.

    Это вызывает у меня желание построить его сам.

    Как это круто !?

    ***

    Миллиардер Джонсон и доктор Оз связаны с продажей дома в Палм-Бич за 21,75 миллиона долларов

    Новый дом на острове Эверглейдс был построен компанией, связанной с тестем доктора Оза, доктором Джеральдом Лемолем-старшим. Сторона покупателя — это доверие, связанное с Джонсонами, живущими дальше по улице.

    Даррелл Хофхайнц | Палм-Бич Daily News

    Доверие, связанное с финансистом-миллиардером Чарльзом Б. Джонсоном и его женой, доктором Дж.Энн Л. Джонсон выступает со стороны покупателя при продаже за 21,75 миллиона долларов никогда не обжитого дома на берегу озера с архитектурой в мавританском стиле на острове Эверглейдс в Палм-Бич.

    Дом на берегу озера по адресу 624 Island Drive был разработан компанией, которой управляет житель Палм-Бич доктор Джеральд М. Лемол старший, тесть доктора Мехмета Оза из «Шоу доктора Оз». Лемоль и его жена Эмили Джейн Асплунд Лемол — родители Лизы Оз, жены доктора Оз. У Озов есть знаменитый дом в Палм-Бич.

    В документе Island Drive указана дочь Джонсонов, Холли Энн Бартлетт, как попечитель траста, купившего дом. Бартлетт выступал в качестве доверительного управляющего того же траста при покупке 1220 S. Ocean Blvd. за 42 миллиона долларов в 2013 году. в Палм-Бич. Траст, участвующий в обеих продажах, назван в честь адреса собственности на бульваре Южный океан.

    Джонсоны владеют домом на берегу озера под своими именами на противоположной стороне улицы от дома, который только что перешел из рук в руки.Согласно имеющимся данным, с 2013 года в налоговых ведомостях округа Палм-Бич имело место 703 Island Drive.

    Чарльз Джонсон — крупнейший акционер и бывший председатель компании Franklin Resources, также известной как Franklin Templeton Investments. Калифорнийскую фирму основал его покойный отец. Жена Джонсона — психиатр и психофармаколог.

    Чарльз Джонсон также является основным владельцем бейсбольной компании San Francisco Giants. Его состояние оценивается в 4 доллара.9 миллиардов по Forbes.

    Из архивов: Особняк, построенный по специальным заказам, продан за 42 миллиона долларов, связанный с семьей Джонсон

    Дом, который только что перешел из рук в руки на Айленд-Драйв, стоит в трех участках к югу от моста Айленд-Роуд, который соединяет остров Эверглейдс с остальная часть Палм-Бич. На участке площадью в полакра задняя часть дома выходит на 105 футов набережной с видом на поле для гольфа Everglades, остров Тарпон и, вдалеке, район поместья.

    Дом с семью спальнями имеет около 8 000 квадратных футов жилой площади, как внутри, так и снаружи, из которых 7 154 квадратных фута оборудованы кондиционерами, согласно городским отчетам и MLS.

    Впервые о продаже было сообщено в понедельник в MLS, хотя покупатель не был идентифицирован.

    Компания, которая разработала и продала дом, имеет такое же причудливое название, как и архитектура с марокканским влиянием — Five Girls Rule LLC. Джеральд Лемол подписал договор от имени этой компании.

    Дополнительная информация: Свекор доктора Оза — часть сделки на 8 миллионов долларов на острове Эверглейдс

    Дом Five Girls Rule LLC был спроектирован архитектором Гарольдом Смитом из Smith and Moore Architects в Вест-Палм-Бич.Он имеет два двора и экзотические архитектурные элементы, в том числе купол, венчающий двухэтажный фасад у входа.

    Лоджии и окна имеют характерные овальные арки. Здесь также есть замысловатые резные деревянные панели, балконы в марокканском стиле и пара дымоходов с куполообразными крышками. Обнесенный стеной сад у бассейна на берегу озера и беседка в задней части дома являются частью ландшафтного плана Nievera Williams Design.

    Листинговый брокер Кристиан Энгл из Christian Angle Real Estate оценил дом в 23 доллара.9 миллионов. Его листинг стал активным в начале декабря, и, как показывает MLS, 23 февраля объект был заключен по контракту. В описании продажи Энгла подчеркивалась экзотическая архитектура дома и дизайн внутреннего двора, а дом описывался как «частный оазис».

    Агент Кайл Х. Кахриман из Brown Harris Stevens действовал от имени покупателя, согласно MLS.

    Кахриман отказался от комментариев, и с Энглом связаться не удалось.

    Подробнее: Дом в марокканском стиле, спроектированный для участка Палм-Бич, заслуживает одобрения, похвалы

    Когда Архитектурная комиссия рассмотрела дизайн дома в 2018 году, тогдашний председатель Боб Вила был в восторге от дизайна.

    «Я считаю, что детализация и концепция превосходны, — сказал Вила, живущий на той же улице.

    Мавританский стиль не распространен в Палм-Бич, но существуют примеры, в том числе три здания, спроектированные в 1920-х годах бродвейским дизайнером Джозефом Урбаном — кинотеатр Paramount, который позже стал торгово-офисным зданием; банный и теннисный клуб; и Мар-а-Лаго бывшего президента Дональда Трампа. Есть также несколько домов меньшего размера в мавританском стиле в Мидтауне и недалеко от Норт-Энда.

    В доме на Айленд-драйв детали интерьера включают парадную прихожую с изогнутой лестницей, украшенной перилами из кованого железа. В библиотеке, отделанной зеленым кипарисом, есть камин и бар с раковиной. В большом номере также есть камин, и, как и в семейном номере, открывается вид на озеро.

    Отделка дома включает «замысловатые потолки из столярных изделий, каменные камины с элегантной резьбой и впечатляющие марокканские детали», — говорится в описании Энгла.

    Дом был построен Batten Construction из Уэст-Палм-Бич, согласно строительной документации.

    Компания Лемола купила освободившуюся землю в апреле 2018 года за 8,36 миллиона долларов у компании, связанной с Kenco Communities в Бока-Ратон.

    Лемоле 20 лет проработал главой отделения сердечно-сосудистой хирургии в Christiana Care Health Services в Уилмингтоне, Делавэр. Позже он был медицинским директором Института профилактической медицины и реабилитации и Центра интегративного здоровья этой компании. Он внесен в коммерческую и имущественную документацию с адресами в Хантингтон-Вэлли, штат Пенсильвания.

    Эмили Лемол работала комиссаром в городке Лоуэр-Морленд в Пенсильвании. Она также является частью семьи, владеющей империей Асплунда по обрезке деревьев. Ее отец, покойный Карл Хейджи. Асплунд, соучредитель Asplundh Tree Expert Co. в Уиллоу Гроув, штат Пенсильвания. Согласно отчетам здания суда, члены семьи Асплунд купили и продали ряд объектов недвижимости в Палм-Бич.

    В 2015 году Бартлетт, попечитель траста по покупке на этой неделе на Айленд-Драйв, заплатил зарегистрированные 7 миллионов долларов за дом на 325 Гарден-роуд.Она купила этот дом на свое имя. Она была представлена ​​в этой продаже агентом Лайзой Пулитцер из компании Brown Harris Stevens и агентом Джимом Макканном из компании Premier Estate properties.

    Сделка 2013 года с участием Джонсонов на 1220 S. Ocean Blvd. установил рекорд цены в Палм-Бич на дом на берегу озера на участке Саут-Энд без фасада на океан. Макканн представлял застройщика особняка, компанию Dan Swanson’s Addison Development Group. Агент Стивен Плооф из Linda A. Gary Real Estate действовал от имени траста, связанного с семьей Джонсон.Дом стоит к югу от Мар-а-Лаго бывшего президента Трампа, на участке прибрежной дороги, известной местным жителям как «Улица миллиардеров».

    Поместье Джонсона на бульваре Саут-Оушен не было выставлено на продажу в местной службе множественных списков, как показал поиск.

    Энн Джонсон вступила во владение домом на 703 Island Drive в 2007 году через компанию с ограниченной ответственностью, которой она управляла, как показывают записи собственности. В 2012 году она передала право собственности на нее и ее мужа.

    *

    Эта история была обновлена ​​9 марта 2021 года — даты, когда был зарегистрирован документ о продаже 624 Island Drive, — чтобы включить информацию о стороне сделки покупателя. Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.

    [email protected]

    @PBDN_hofheinz

    как их исправить

    По мнению подавляющего большинства любителей банных традиций, русская баня, как и финская сауна, должна топиться дровами.Для этого в парилке устанавливается печь, а продукты горения выводятся наружу. Вопрос в том, как правильно смонтировать в бане такой дымоход, который обеспечит хорошую тягу и прослужит долго, а главное безопасно. Эта статья позволит вам ознакомиться с существующими видами дымоходов и способами их монтажа.

    Типы дымоходов

    В настоящее время домовладельцы устанавливают дымоходы для бани 3 видов:

    №
    • труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
    • двойными стенками трубы со слоем огнестойкой изоляции — сэндвич дымохода;
    • традиционный кирпичный дымоход.

    Обычная труба — самый простой вариант, но используется все реже. Люди предпочитают безопасность дешевизне, а потому все больше склоняются к бутербродам. А черные капли конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности из нержавеющей стали, мало кому нравятся. Хотя, если приложить некоторые усилия и правильно смонтировать трубу, таких неприятностей можно избежать. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.

    Для справки. Обычные металлические трубы стальные банные печи ставят обычно хозяева, которые любят все делать своими руками и максимально экономить на материалах.

    Двухслойная многослойная конструкция канала значительно упрощает монтажные работы и делает работу ванны более безопасной с точки зрения возможного возгорания и возгорания. Поскольку печь в любом случае находится внутри здания, то на своем пути дымоход встречает различные конструкции здания — стены, потолки, кровлю. И не всегда они состоят из негорючих материалов, а значит, обычный дымоход раскаленного газа представляет высокую пожароопасность.

    Дымоход из сэндвич-труб хорош тем, что температура на его поверхности намного ниже порога воспламенения большинства строительных и отделочных материалов… Тем не менее, в соответствии с правилами пожарной безопасности также делается отступ от двустенного и кирпичного газохода до горючих конструкций. Кстати, первые 2 типа каналов монтируются вместе со стальными банными печами, а третий, соответственно, с кирпичными.

    Примечание. Если сама топка кирпичная, то труба для продуктов горения делается такой же; в остальных случаях устанавливаются металлические газоходы.


    По способу кладки монтаж дымохода в бане своими руками производится снаружи или внутри постройки.При установке на открытом воздухе горизонтальная или наклонная секция, выходящая из печи, проходит через внешнюю стену и только затем присоединяется к вертикальной секции. Внутренняя планировка подразумевает прохождение вертикального дымохода через потолочные и кровельные конструкции. Эти узлы представляют наибольшую пожарную опасность, последствия неправильного монтажа отражены на фото:


    На фото при прохождении через потолок расстояние от трубы до горючих материалов явно не выдерживается, из-за чего последние начали тлеть.Ошибка на нижнем фото очевидна — недопустимо короткий вертикальный участок, который в этом случае должен возвышаться над коньком крыши.


    Правила устройства дымохода

    Места прохождения трубы через перекрытие и другие строительные конструкции следует учитывать с учетом того, что они обшиты изнутри деревом, то есть горючим материалом. В этом случае не важно, из какого материала возведена сама стена или пол, достаточно наличия горючей вагонки.В целом постулаты прокладки дымоходов звучат так:

    №
    • перед установкой печи из металла или кирпича необходимо удачно выбрать место, чтобы будущий дымоход бани не упал на несущие конструкции кровли. Нет смысла потом делать ненужные повороты трубы, да и кирпичный канал перевернуть невозможно. Общее количество витков трубы не должно превышать 3;
    • горизонтальный участок от печи до врезки в вертикальный канал по длине не должен превышать 1 м.Исключение составляет газоход, наклоненный под углом 45 °, иногда используемый вместо горизонтального. Но и здесь увлекаться не стоит, сделайте этот отрезок как можно короче;
    • одностенный металлический дымоход необходимо отделять от незащищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0,5 м. Если горючие поверхности закрываются противопожарным экраном, то зазор можно уменьшить до 38 см. Все требования пожарной безопасности подробно описаны на рисунке ниже;
    • на этом же рисунке показано, как правильно установить дымоход по высоте, чтобы его прорезь не попадала в подветренную зону.Тогда сила естественной тяги значительно уменьшится;
    • вертикальный дымоход должен быть оборудован системой очистки и отвода конденсата.

    Современный правильный дымоход из кирпича имеет внутри вставку из нержавеющей стали или керамических элементов. Это необходимо, чтобы избежать разрушения стен от воздействия конденсата, который из-за неравномерной работы источника тепла промерзает в порах кирпича, выкрашивая его.

    Начиная с мансардного этажа, настоятельно рекомендуется защитить одностенную трубу теплоизоляционным слоем из негорючего утеплителя, лучший вариант — базальтовая фибра. Снаружи изоляция обернута кожухом из оцинкованной стали. Тогда снаружи трубы не появится конденсат, а чердачное помещение будет защищено от огня. При установке дымохода через стену наблюдаются те же выемки, что и при проходе через потолок.

    Во-первых, о кирпичных конструкциях, являющихся продолжением печной кладки. Узел прохода, называемый распилом, выполняется путем расширения кладки до стандартных размеров, как показано на схеме выше. Получается, что при пересечении перекрытия необходимо выдерживать стену толщиной в полтора кирпича (380 мм), а кровлю — в 1 кирпич (250 мм).


    Трубы стальные для отвода газов обычно собирают из вставленных друг в друга секций.Причем установить дымоход необходимо таким образом, чтобы конденсат внутри газопровода беспрепятственно стекал вниз. То есть верхняя часть вставляется в нижнюю, это называется «конденсатный» узел. Что касается модульных сэндвичей, то внутренняя трубка вставляемой верхней секции должна входить в нижнюю, а внешняя должна зажимать корпус нижней снаружи. Таким образом удаляются осадки, спокойно стекающие на землю.

    Важно. Никакая сборка «дымом», то есть вставка секций друг в друга, наоборот, не допускается.


    Если вы решили сделать дымоход для бани через потолок, то следует подготовить в потолке проем необходимого размера. Затем сделайте из кровельной стали короб с дном и отверстием для трубы, закрепите в проеме и затем установите дымовой канал. Пространство между ним и стенками ящика заполнено керамзитом, вермикулитом или плотно набито базальтовой ватой.Детальное описание агрегата можно увидеть на схеме:

    Консультации. Вместо сложного проходного блока можно использовать цистерну для воды самоварного типа, встроенную в потолок и выполняющую сразу 2 функции. Подобные удачные решения предлагают многие производители печей, детали показаны на чертеже:

    Вертикальный наружный дымоход крепится к стене с помощью кронштейнов таким образом, чтобы на каждую секцию приходилось не менее 1 приспособления.Если секции длинные, то кронштейны ставят с интервалом 2 м. Делая повороты, избегайте установки колен под углом 90 °, старайтесь использовать изгибы под углом 45 или 30 °. Верхний срез дымохода можно прикрыть от атмосферных осадков обычным зонтом или установить какой-нибудь дефлектор. Лучше тот, который поворачивается вслед за ветром, не давая ему попасть в трубу.

    Как почистить дымоход в бане?

    Дымоходы из кирпича или нержавеющей стали для печей для сауны следует чистить по мере необходимости.Практика показывает, что при круглогодичном использовании бани такая необходимость возникает не реже 2 раз в год. Для этого есть специальные щетки, привязанные к веревке с грузом, чтобы их можно было опустить сверху вниз.


    Необходимо слить конденсат через кран внизу трубы, залезть на крышу и опустить ерш внутри. Перед этим вам нужно будет снять зонт или дефлектор. Очень удобно, когда в ванне монтируется дымоход с отверстием (ревизией), через который открывается доступ снизу.Тогда очистку можно проводить с двух сторон, а затем через люк удалить засыпанную сажу.


    Помимо механического метода, существует еще химическая чистка дымохода. В продаже есть инструмент «бревно трубочиста», который кладут в топку печи и сжигают там в соответствии с инструкцией. Инструмент достаточно универсален, подходит для любых твердотопливных подогревателей и неоднократно проверялся на практике.

    Заключение

    Установка печи для сауны — это только половина дела.Монтаж такой важной детали, как дымоход, займет не меньше, а то и больше времени. Важно следить за соблюдением 2-х основных требований: соблюдение правил пожарной безопасности и наличие хорошей стабильной тяги.

    Как известно, на огонь можно смотреть вечно. Собственно, для этого при строительстве дачных домов их хозяева любят устанавливать камины. В наши дни это больше предмет роскоши, чем теплоноситель.

    Но есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать во избежание дальнейших неприятностей при его эксплуатации.

    Нельзя просто купить и установить камин. Для него нужны особые условия, такие как соблюдение пропорций, правильный дымоход.

    Делаем дымоход правый

    Схема устройства дымохода: 1 — каналы для установки стержней арматуры; 2 — вентиляционные каналы; 3 — каменная оболочка; 4 — тройник для подключения потребителя; 5 — контурная изоляция; 6 — труба шамотная круглая; 7 — тройник для подключения двери; 8 — герметичная дверная створка; 9 — дверца для осмотра и чистки; 10 — емкость для сбора конденсата; 11 — отвод конденсата; 12 — вентиляционная решетка приточного воздуха; 13 — цоколь дымохода.

    1. Первое, на что обратим внимание — это материал. В последнее время все чаще стали делать дымоходы из нержавеющей стали, но если дымовые газы от вашего камина не с повышенной кислотностью, можно обойтись обычным материалом — кирпичом.
    2. Наиболее подходящая форма — цилиндрическая. Дело в том, что чем больше углов у дымохода, тем больше в них скапливается сажи, поэтому форма цилиндра обеспечивает беспрепятственное прохождение через него дыма.
    3. Дымоход нельзя устанавливать в наружных стенах.Наверняка вы видели в Интернете фотографии красивых домов, где труба располагалась во внешней стене. В наших суровых климатических условиях это категорически запрещено. Молодые конструкторы, насмотревшись зарубежных журналов, воплощают эти идеи в жизнь, даже не задумываясь о том, что труба замерзнет и отдаст тягу. Конечно, если вы все же уверены в необходимости вынести дымоход наружу, можно сделать его толщиной в 2,5 кирпича. Именно такая толщина стенки обеспечит надежную защиту.
    4. Поместите трубу близко к гребню. Чем меньше сечение трубы торчит из крыши и выходит на улицу, тем лучше. При резком похолодании велик риск реверса тяги.
    5. Диаметр дымохода также зависит от размеров топки. Чаще всего встречаются дымоходы диаметром 180 мм, 200 мм, 300 мм и даже 500 мм. При низких температурах даже через самую маленькую трубу выделяется огромное количество тепла, поэтому чем она шире, тем больше уходит воздуха.
    6. Дефлекторы и зонты. Они устанавливаются для улучшения тяги, но работают только в ветреную погоду. Оказывается, при отсутствии ветра эти материалы значительно затрудняют свободный выход дыма в дымоход.

    Строгое соблюдение этих правил позволит сделать правильный дымоход без препятствий и проблем.

    Возможные строительные ошибки

    Ошибки, допущенные по халатности строителей или самих хозяев, могут нанести серьезный вред не только вашему дому, но и вашему здоровью.Поэтому обязательно соблюдать все правила. Но все же не без ошибок.

    1. Использование абсента или алюминия не рекомендуется, поскольку эти материалы предназначены для других целей. Если речь идет о строительстве газового котла, то кирпич — не лучший вариант. Он может разлагаться под воздействием щелочной среды. А переделать дымоход — занятие очень неприятное.
    2. Изменение диаметра камина во время работы позволяет значительно снизить КПД.Поэтому при необходимости изменить ширину трубы лучше прибегнуть к помощи специалистов.
    3. Недостаточная изоляция материалов может привести к пожару.
    4. Не допускается произвольное изменение формы трубы без предварительных расчетов.

    Рассмотрим устройство дымохода поэтапно

    Схема облицовки дымохода кирпичом: 1 — герметик; 2 — конус из нержавеющей стали; 3 — световая накладка на вагонку; 4 — облицовочная кирпичная кладка; 5 — контурная теплоизоляция дымохода; 6 — вентиляционные каналы; 7 — шамотная труба; 8 — консольная плита; 9, 10 — вентиляционное отверстие в шве кирпичной кладки.

    1. Проектирование и расчет параметров. В нем учитываются индивидуальные особенности агрегатов и помещений, для которых возводится дымоход. Диаметр трубы не должен уменьшаться или увеличиваться. Согласно ГОСТ 9817-95 1 кВт мощности имеет сечение не менее 8 см кв.
    2. Установка на ТЭЦ. Возможны 2 схемы крепления: «Свет» и «Обрезка». «Лайт» — это дымоход, собранный из одноконтурных элементов. «Обрезной» сборка двух элементов контура.
    3. Сборка вертикальной части. Все звенья очень плотно прилегают друг к другу, без зазоров. Перекрытие должно быть не менее 0,5 диам. Если есть необходимость сделать трубу с ответвлением в другую сторону, используйте специальные отводы.
    4. Монтаж через потолок. Как правило, этим занимаются специально обученные люди, так как провести трубу через стену — довольно сложная работа. Для этого используются проходные трубы, изолирующие трубу от стен дома. Учтите, что проем в потолке должен быть немного больше проходного изолятора.Зазоры уложите качественным утеплителем.
    5. … Для этого этапа есть специально разработанная схема. Если перекрытие выполнено из легковоспламеняющихся материалов, то в месте прохода устанавливают ту же трубу, что и при проходе через перекрытие. Стык герметизируется в зависимости от диаметра трубы и угла наклона.

    Итак, чтобы сделать правильный дымоход, учитывайте все особенности и не повторяйте ошибок. Качественные материалы и тщательная работа обеспечат вам и вашим близким тепло и безопасное пребывание в вашем доме.

    Ни один котел, печь или камин не может работать без дымохода — а точнее, в состоянии, но в этом случае все продукты сгорания топлива останутся внутри помещения. Говорят, наши предки в старину топили печи, но лично я в это не верю — с такой настройкой люди умирали бы от угарного газа. И в то, что они были менее умны, чем мы, тоже трудно поверить. Но суть не в этом — чтобы отвод продуктов сгорания происходил качественно, дымоход еще должен уметь это делать правильно.Как и в любой другой работе, здесь есть тонкости и нюансы, о которых мы поговорим в этой статье — вместе с сайтом мы займемся вопросом, как сделать дымоход своими руками? Кроме того, мы рассмотрим наиболее популярные материалы, из которых изготовлены системы дымоудаления, а также познакомимся с их особенностями.

    Бутерброд с дымоходом своими руками фото

    Дымоход своими руками: как это работает

    По большому счету, любой дымоход, независимо от материала, из которого он сделан, а также пристроек, которые им оборудуют печники, дымоход — это просто труба.В народе его называют — а именно канал, по которому продукты горения выносятся за пределы дома. Да, к нему предъявляются какие-то требования. Да, есть нюансы, гарантирующие стабильную работу без реверса. Но, тем не менее, это обычная труба, которую довольно просто изготовить, и она бывает двух видов.

    Это для разновидностей дымоходов, но для правильного монтажа своими руками дымохода, труб и коллектора конденсата будет недостаточно.По крайней мере, вам нужно позаботиться еще о паре точек.

    В общем, это вся конструкция. Как видите, не все так сложно, как может показаться поначалу. Единственное, что еще можно добавить к нему, — это утеплитель, который помогает уменьшить количество конденсата, образующегося в верхней части дымохода. Здесь используется как стандартная минеральная вата, так и любой другой негорючий утеплитель. Современные производители даже научились делать утепленные дымоходы, которые называются сэндвич-дымоходами.По сути, это конструктор, о сборке которого мы поговорим чуть позже, а пока, если вам интересно, вы можете посмотреть видео о его установке.

    Как сделать дымоход своими руками: материалы

    Как уже было сказано выше, дымоход может быть сделан из нескольких видов материалов — каждый из них имеет свои особенности, и знать их нужно, решая вопрос, из чего собрать дымоход на даче? Будем разбираться с ними дальше.

    Как вариант, можно рассмотреть изготовление дымохода из асбестовой трубы — он не горит и практически не разрушается под воздействием атмосферных факторов.К тому же асбест довольно слабо нагревается, что делает эксплуатацию дымохода практически безопасной с точки зрения возгорания.

    Монтаж дымохода своими руками: важные дела

    По большому счету разобравшись в принципе и устройстве системы удаления продуктов сгорания из топки или сделать дымоход своими руками, не составит труда. Но, как и в любом другом деле, есть тонкости и нюансы, которых вроде бы немного, но они важны и должны быть учтены в процессе установки.

    В принципе, это все, что нужно знать, чтобы правильно сделать дымоход своими руками. Единственное, что осталось добавить в конце темы, так это сказать несколько слов об утеплении дымохода своими руками. Как уже было сказано выше, для этой цели стандартно используется минеральная вата или базальтовая плита, которая не горит и выдерживает очень высокие температуры. Его просто оборачивают вокруг дымохода, а затем закрепляют снаружи водонепроницаемым материалом, который, в свою очередь, закрепляют проволокой или алюминиевой лентой, что намного привлекательнее.Дымоход из сэндвич-трубы в дополнительном утеплении не нуждается. Что ж, желательно утеплить все остальные трубы, начиная от перекрытия и заканчивая их самым верхом.

    Дымоход — очень важная часть конструкции бани. Раньше были времена, когда печь топили черным цветом, с особой техникой, которая позволяла дыму дымить только стены. А вот с современными банными печами без дымохода совершенно не обойтись: ведь именно он удаляет продукты процесса сгорания древесного топлива за счет тяги естественного происхождения.

    Все просто: в топку поступает чистый воздух, а наружу выходят газы. Но в процессе постройки дымохода своими руками или установки приобретенного вы столкнетесь со значительными трудностями. И мы поможем вам в этом разобраться!

    Совершенно естественно, что столько владельцев бань ищут, как правильно сделать дымоход, и стремятся разобраться самостоятельно — ведь такая установка на даче стоит почти тысячу долларов. Поэтому, если вы решили все брать на себя — берите, просто заранее внимательно прочтите эту статью.

    Из чего состоит стандартный дымоход?

    Существует множество классификаций дымоходов: внутренний и внешний, одноконтурный и двухконтурный, и … Но самое главное, независимо от того, какой дымоход вы хотите собрать и установить в своей парилке, существуют определенные правила, и что вам нужно. знать их.

    Итак, некоторые владельцы бань, далекие от строительства, уверены, что устройство дымохода достаточно простое и состоит всего из нескольких труб, соединенных особым образом.И всевозможные «лишние» устройства и элементы им действительно кажутся лишними. На самом деле в дымоходе нет ничего лишнего — уберите пару элементов, и проблемы не заставят себя ждать. И поэтому изучение вопроса, как правильно сделать дымоход, мы начнем с того, что познакомимся с его основными элементами и их назначением.

    Идеальный дымоход — это строго горизонтальная конструкция. Но на практике часто оказывается намного сложнее — труба идет прямо, затем горизонтально через стену, затем снова прямо… А также через потолок и крышу. Для чего существуют самые разные отводы, тройники и патрубки.

    Так что такое колено ? Дымоход не всегда может пройти сквозь потолок второго этажа строго вертикально — ему, например, может мешать балка. И нужно его обойти — и для этого используются колени с самыми разными углами наклона. Если от топки идет горизонтальный участок трубы, то его следует монтировать на коленях или тройниках. Если вы используете колено, подумайте, как вы будете чистить его позже, но вам придется его чистить.

    Более универсальный вариант колена — тройник , в нем, в отличие от первого варианта, предусмотрен еще и чистящий элемент. Это специальное съемное стекло внизу или его аналог. Единственное правило — тройник и патрубки должны идеально подходить друг к другу и быть абсолютно герметичными, чтобы дым не мог проникнуть внутрь ванны через незаметные для глаза щели.

    Далее, чтобы дымоход безопасно проходил через деревянный настил второго этажа ванны, такой элемент, как проходная труба … Выглядит все это так: в потолке прорезаем дырку, ставим трубу, хорошо изолируем и выводим трубу. То же самое и с кровлей — для нее тоже используется патрубок, только под углом.

    Используется при установке дымохода и кронштейны — это специальные приспособления, которые удерживают трубы и они не падают. Правильно закрепите дымоход с помощью настенных кронштейнов через каждые два метра.

    И напоследок резка кровли — элемент, позволяющий трубе герметично проходить через крышу бани.Чтобы ни дождь, ни талый снег не попали на чердак или второй этаж. Нельзя заменять кровельный разрез сомнительными материалами и тем более герметиком, если ванна еще сидит — все это со временем рухнет, отвалится, а иногда, к сожалению, загорится.

    Важно! Приобретая дымоход и его комплектацию, обязательно сверьтесь с сертификатом, а это не то же самое, что простой перечень того, из чего именно изготовлены изделия. Будь осторожен!

    Дымоход в баню устанавливаем сами

    Почему так важно, чтобы дымоход работал правильно? Во-первых, продукты горения могут не только испортить мебель и убранство парилки, но и серьезно повлиять на здоровье.

    Итак, установка любого дымохода всегда выполняется по одному из следующих принципов:

    • Для дыма — при установке тройника отвода конденсата в системе
    • Конденсат — когда такой тройник не используется.

    То есть дымоход идет от печки «через конденсат», а после тройника — «через дым». Подробнее о вариантах подключения на видео:

    I этап. Проектирование дымохода

    В первую очередь выберите подходящий проект дымохода, желательно вместе со специалистом.И отправной точкой должна стать та печь, которую вы устанавливаете в бане — к каждой из них свои требования, и каждая работает по своему принципу.

    Теперь внимательно посмотрите на потолок, отметьте, где находятся балки. Таким образом вы узнаете, будет ли дымоход у вас прямой или с изгибами и переходами. Но помните, что горизонтальные детали всегда немного снижают тягу, а также хорошо накапливают в себе копоть.

    II этап. Собираем дымоход

    Если у вас не получается собрать трубу прямо на высоте, соберите ее на земле.Вес, конечно, все равно останется прежним, а потому в этом случае без петли не обойтись, которую можно сварить булавкой и утюгом. А трубку на высоту удобно поднимать с помощью копья и растяжек.

    Все стыки труб, тройников и колен должны быть хорошо закреплены хомутами. Придают сами тройники с помощью опорного кронштейна.

    III этап. Кровельный переход

    Как мы уже говорили, дымоход через крышу бани снимается с помощью специального пропила, который нужно подбирать в соответствии с углом наклона кровли — 15-35 ° или 35-55 °.

    Далее точно определяем место, где будет проходить труба, размечаем размер и вырезаем проем изнутри. После этого — в крышу, и вынимаем трубу. Изнутри место прохода дымохода ограждаем кровельным листом, а снаружи ставим прорезь крыши. Угол наклона регулируется конической частью пропила, а края его листа кладем под конек крыши или под край крыши — как можно.

    Устанавливаем утеплитель по стенкам патрубка — это могут быть фольговые маты из базальта, например.Причем изолировать нужно именно внутреннюю полость трубы.

    IV этап. Завершение монтажа дымохода

    Теперь прикрепляем к трубе регулируемый фартук для герметизации стыка и наращиваем дымоход до необходимой длины, накрыв его металлическим зонтом для защиты от атмосферных осадков.

    А теперь — последний. Те части дымохода, которые могут подвергнуться коррозии, необходимо покрыть термостойкой краской, а стыки хомутов заделать.

    Пожарная безопасность превыше всего!

    А теперь давайте рассмотрим основные правила, которые обязательно нужно помнить при постройке собственного дымохода:

    • Правило №1. Никаких стыков с другими трубами!
    • Правило №2. Дымоход не должен иметь горизонтальное сечение длиннее одного метра.
    • Правило №3. Дымоход не может контактировать с другими коммуникациями, особенно с газопроводом или электропроводкой.
    • Правило №4. Не менее двух раз за отопительный сезон необходимо прочистить дымоход бани.
    • Правило №5. Дымоход должен выходить за крышу не менее чем на полметра.

    А важнейшим критерием пожарной безопасности является расстояние от поверхности дымохода до легковоспламеняющихся строительных конструкций.

    И, наконец, что касается силы тяги и режима работы дымохода, то здесь главную роль играют диаметр и высота, а именно их соотношение. И все зависит от того, какую печь вы приобрели, какой она мощности и какой высоты крыша бани.

    К дымоходу в классической русской бане предъявляются свои требования — максимальная термостойкость материала и минимум загибов с загибами. Следуйте четким инструкциям, не проявляйте креативности и во всем доверяйте профессионалам — и горячее сердце бани будет исправно работать не один десяток лет!

    Связанные записи:

    2014-06-12 16:38:35

    Наверное, все-таки идеальный дымоход должен иметь максимально вертикальную конструкцию и меньше горизонтальных частей, и все описывается толково.Я хотел бы добавить, что следует избегать поворотов на 90 градусов, потому что в этой области будет собираться сажа. Если выхода нет, сделайте соединение тройником с «доработкой», чтобы можно было легко очистить место соединения от копоти. Трубу следует выбирать толстостенную, чтобы она прослужила дольше. И еще вопрос — какой материал лучше использовать для теплоизоляции на выходе трубы с парилкой? Ведь там обычно максимальная температура.

    2014-06-10 01:02:12

    Очень подробный и понятный урок, давно хотел прочитать что-то подобное, только хороших сайтов вроде этого в интернете не так уж и много.Большое спасибо за каждую вашу статью, обожаю читать этот сайт, как бальзам на душу. Сама в банях ничего не понимаю, но с тех пор, как решила и поставила на собственном дачном участке, я поняла, что баня теперь неотъемлемая часть моей жизни, потому что каждый раз, когда приезжаю на дачу, я хожу там в первую очередь, даже если на улице ужасная жара. Он лучше всего помогает избавиться не только от боли в суставах, но и снять с тела все напряжение в целом.Строители сделали мне дымоход, сделали это на славу, поэтому думаю, им здесь стоит довериться.

    2014-06-10 10:34:03

    В целом все достаточно ясно, но у меня вопрос по проблеме другого плана. Неприятная ситуация возникла в одну из зим, когда очень долго держалась очень низкая температура. На внутренней поверхности дымохода образовался конденсат, дымоход кирпичный и очень высокий. Внутри — красный силикатный кирпич.Теперь у нас снаружи рушится кирпич; что происходит внутри вы сами уже понимаете и это сложно описать. Как можно переделать дымоход, чтобы в будущем избежать таких неприятных последствий? Восстановить существующий, на мой взгляд, просто нереально и не имеет смысла.

    Загородный дом невозможно представить без камина или печи, а значит, на крыше обязательно будет красоваться дымоход. Известное с давних времен устройство для удаления продуктов сгорания — сложная инженерная конструкция.Для безопасного и успешного функционирования дымохода в доме, прежде всего, нужно ответственно спроектировать дымоход, правильно сделать дымоход своими руками и потом периодически проверять его работу и чистить.

    Конструкция дымохода

    Дымоходы устроены таким образом, чтобы эффективно выводить продукты сгорания из помещения. Основная часть конструкции — прямой вертикальный канал. Дымоход запускается прямо от котла.После вертикальной части трубы срезается и перекрывается канал, который ведет на чердак, а затем входит в грядку, поворачиваясь на 90 градусов. Еще одна грядка заканчивается вертикальным патрубком, который находится над коньком крыши.

    Из-за перепадов температуры и давления в дымоходе образуется постоянное движение воздуха в направлении «снизу вверх», которое называется тягой. Наличие тяги — главный фактор правильной работы дымохода. Дымоход должен иметь хорошие аэродинамические характеристики, поэтому предпочтение отдается конструкциям с круглым сечением… В трубах с гладкими стенками дым беспрепятственно поднимается вверх, не образуя вихрей. Чтобы конденсат не выпадал, принято утеплять внешние части трубы.

    Выбор материала дымохода

    Решая, какой дымоход установить, придется ориентироваться на печь: нужно знать тип каменки, температуру выхлопных газов, расположение, КПД. Выхлопные газы сильно нагреваются при работе устройств, работающих на твердом топливе, потому что температура дыма при неполном сгорании легко может достигать 600 градусов Цельсия.

    Поскольку кирпич выдерживает такую ​​высокую температуру, до недавнего времени наиболее популярными были кирпичные дымоходы. Этот вид актуален и сегодня для домашних печей и классических разновидностей кладочных каминов. Также температурные нагрузки хорошо переносят керамика, жаропрочная и эмалированная сталь.

    Теплогенераторы нового поколения, работающие на природном газе или жидком топливе, имеют высокий КПД, который достигает 90%, за счет низкой температуры продуктов сгорания (менее 160 градусов).Однако в этом случае на стенках дымохода появляется агрессивно кислый конденсат, который быстро разрушает пористый материал — асбестоцемент и кирпич. Этот процесс можно предотвратить с помощью дополнительной гидроизоляции. Но проще сделать дымоход из шамота, стали, полимерных материалов, специальных видов стекла и керамики.


    Гладкая зеркальная поверхность и простой монтаж — главные положительные качества современных дымоходов из стали. Блестящая поверхность обеспечивает минимальное трение дымовых газов о стенки дымохода, а коллекторы, входящие в состав модульной системы, отводят конденсат за пределы дымохода.Если в доме кирпичный вал, то внутри него можно проложить стальной канал.

    Ярые любители решений в стиле хай-тек могут установить специальные светоотражающие экраны. Стену внутри помещения, вдоль которой расположен дымоход, можно облицевать узорчатой ​​керамической плиткой … А внешнюю часть дымохода можно покрыть оцинкованным железом, который выкрашивают в любой понравившийся цвет.

    Как сделать качественный дымоход

    Эффективный, качественный и надежный дымоход — залог отсутствия дыма и хорошей обратной тяги, а также важный элемент системы комфорта коттеджа.Лучшим вариантом по соотношению цена / качество признан дымоход «сэндвич» — теплоизолированный воздуховод с внушительным сроком службы, незначительным показателем отложений сажи и пониженным уровнем конденсации.

    Расчет основных характеристик дымохода — диаметра и силы тяги проводится с соблюдением главного требования: тяга должна одновременно увеличиваться с увеличением высоты трубы. В противном случае возникнет эффект «задыхания» дымохода в виде уменьшения тяги при увеличении высоты и большого сечения трубы.В последнюю очередь учитывается внешний вид и гармоничные пропорции дымохода с другими элементами постройки — коньком крыши, высотой дымохода, вентиляционными каналами. Прежде всего, эффективность системы отопления и ее функциональность.

    Варианты конструкции дымохода зависят от места установки котла и характеристик помещения. Внутри здания принято устанавливать внутренний дымоход и выполнять его вместе с дополнительными работами: опорным устройством, вырубками и защитным кожухом.Утеплять внутренний дымоход не нужно. Но не менее чем за 60 сантиметров до перекрытия необходимо устроить утеплитель типа сэндвич. По строительным нормам категорически запрещается прокладывать неизолированные каналы через потолки. Причем трубы, проходящие через неотапливаемые чердаки, необходимо утеплить.

    Внешний присоединен дымоход состоит из соединительного дымохода, секций, пересмотра и опорной стенки кронштейна. Для наружного дымохода необходимо обязательно утеплить трубы.Обычный цилиндр — это наиболее эффективная форма дымохода, облегчающая работу с изделием. При выборе формы дымохода специалисты рекомендуют выбирать самые простые схемы, ведь замысловатые формы являются основной причиной скопления большого количества копоти. Высота устанавливаемого дымохода должна быть не менее 5 метров.

    При установке дымохода обязательно предусмотреть, чтобы все стыки конструкции располагались ниже или выше межэтажных перемычек и были открыты для визуального осмотра.Перед тем, как установить дымоход своими силами, стоит изучить нормы пожарной безопасности и утеплить стыки негорючими материалами, а также уделить особое внимание месту выхода «бутерброда» на крышу.

    Дымоходная установка

    Монтаж дымохода обычно осуществляется «снизу вверх», то есть начиная с объекта отопления. Соединения труб необходимо собирать последовательно: каждый последующий сегмент вставляется в предыдущее звено.Подобная последовательность монтажа дымохода своими руками защищает изделие от попадания влаги в утеплитель. Чтобы лучше защитить конструкцию от влаги, рекомендуется использовать специальный герметик, который имеет рабочую температуру около 1000 градусов.

    Все рабочие стыки в системе отопления необходимо закрепить специальными хомутами, а по линии кладки с шагом 1,5-2 метра установить кронштейны, которые используются для крепления конструкции к элементам конструкции.Обязательно проконтролировать горизонтально проложенные участки и исключить контакт с различными коммуникациями — газовыми трубами и электропроводкой, а также ограничить длину каждого участка до одного метра.

    Для удобства чистки дымохода при эксплуатации в нижней части конструкции следует устанавливать дверцу или съемную деталь. Рабочие каналы должны быть установлены вдоль внутренних перегородок и стен, конструкции должны быть выполнены исключительно из негорючего материала … Если по техническим причинам невозможно провести монтаж вдоль стен, необходимо использовать многоярусные дымоходы.

    Качественная изоляция дымохода — залог быстрого прогрева помещения и образования небольшого количества конденсата. Устанавливая трубы близко к горючей отделке, изоляция действует как дополнительная защита от огня. Наружную часть дымохода необходимо защитить от ветра и закрепить. Дефлекторы, флюгеры и сетки обеспечивают защиту от мусора и атмосферных осадков. Но такая защита подходит далеко не во всех случаях. Если вытяжка является нормой для печи и камина, то для газового оборудования выступает серьезным нарушением безопасности системы.

    Уход за дымоходом своими руками не слишком обременительный. Для его организации стоит только проверять качество тяги в нем, а также герметичность швов и целостность стыков отдельных его элементов только несколько раз в год (в конце и в начале отопительный период). При проведении таких осмотров можно одновременно проводить очистку внутренней поверхности дымохода от копоти.

    Кирпичная кладка дымохода

    Кладка дымохода из кирпича считается делом непростым, поэтому обязательно посмотреть видео о дымоходе своими руками.Но если внутри стены проходит кирпичный канал, то для его организации не требуется особой квалификации. Достаточно оставить в несущей кирпичной стене незаглубленный вал, поперечное сечение которого равно размерам лежащего кирпича.

    Стороны кирпича примерно 25 на 12 сантиметров. Согласно СНиП, на 1 кВт установленной мощности котла должно приходиться около 8 квадратных сантиметров площади сечения дымохода. Рассчитав площадь большей стороны стандартного кирпича, вы получите 300 квадратных сантиметров.Дымоход с аналогичным сечением можно подключать к котлам мощностью до 38 кВт, что подходит для отопления домов площадью до 350 кв.

    Если вы планируете выгружать отдельно кирпичную конструкцию, то к ее возведению нужно подходить внимательно. В этом случае кладка дымохода нуждается в более точной конструкции — углы должны быть прямыми, а стены ровными. Если дымоход не примыкает к стене, то его следует делать строго вертикальным.Примыкающий к стене канал следует закрепить к вертикальной поверхности с помощью анкеров, расположенных через каждые 4-5 рядов. Рекомендуется предусмотреть в кладке технологические и смотровые отверстия, а также в нижней части шахты разместить люк для сгребания сажи.

    Внутренняя поверхность дымохода должна быть гладкой. Рекомендаций по оформлению поверхности дымовой шахты много — один вариант предлагает оштукатурить канал изнутри «под рукавицу». Таким образом, сечение канала приближается к круглой форме, а неровности также сглаживаются.Другой вариант не требует покрытия, потому что при некачественной работе куски штукатурки попадают в канал и препятствуют движению воздуха. Внешнюю часть дымохода принято покрывать облицовочным кирпичом или декорировать рубероидом.

    Очистка дымохода

    Сгорание любого топлива сопровождается выделением соединений углерода и углекислого газа. При сгорании газа продуктов сгорания выделяется меньше, а при сгорании твердого топлива — большое количество.Вещества, содержащие углерод, оседают на стенках дымохода в виде сажи, которую необходимо периодически удалять из дымохода.

    Чистка и ремонт дымохода своими руками химическими, механическими и физическими методами. Для химической обработки используются средства, содержащие вещества, разъедающие сажу. Самый простой способ — это сжигание в печи или камине осиновых поленьев, температура горения которых составляет около 1100 градусов по Цельсию. При этой температуре горит сажа, но этот метод опасен и может применяться, если дымовой канал цел и сделан из огнеупорных материалов.


    Если дымоход долгое время не чистился, а слой сажи на его стенках превышает 3 миллиметра, то следует провести предварительную механическую очистку. С этой целью долгое время использовалась гиря на веревке с ершом, которую сверху забрасывали в дымоход. Он толкает вилку вниз. Если эта манипуляция не принесла результатов, то остается только разобрать ту часть дымохода, в которой образовался засор.

    Специалисты проводят профессиональную чистку с использованием реагентов и спреев, после чего сажа отделяется от стенок дымохода и осыпается в топку. Эффект от такой процедуры сохраняется 3-4 месяца. Также можно почистить дымоход специальным пылесосом, отсасывающим сажу из канала через топку. Но это не помогает при больших отложениях золы.

    Теперь вы знаете, как должен выглядеть идеальный дымоход с точки зрения функциональности, эффективности и безопасности.Внимательно следуйте инструкции перед тем, как сделать дымоход своими руками, и система отопления вашего дома проработает не один десяток лет.

    13 худших проектов «торговых помещений», от вызывающего рыдания камина до соломенных стен (фотографии)

    TLC

    В честь триумфального возвращения «Торговых пространств» TLC, TheWrap оглядывается на некоторые из худших дизайнов оригинального показа шоу, от сена, приклеенного к стене, до мебели, прибитой к потолку.

    TLC

    Соломенные стены Хильди Санто-Томас всегда был самым большим провокатором «Торговых площадок». В конце концов, даже домовладельцы знали, что они должны закалить себя, если она появится в качестве их дизайнера. Никогда не довольствуясь простой покраской стен, Санто-Томас стремился мыслить нестандартно — вне всяких сомнений. И, возможно, воплощением этого была яркая идея приклеить солому, чтобы покрасить потолок в розовый цвет, и приклеить солому к стенам в качестве своего рода авангардной обработки стен.Домовладельцы, как и ожидалось, ненавидели это.

    TLC

    Красно-белый Единственным дизайнером, который когда-либо приблизился к соответствию амбициям Санто-Томаса, был Дуг Уилсон, который однажды счел нужным поместить громкий красно-белый узор и огромные гостиные в и без того слишком маленькую комнату, сделав ее такой же большой. в виде картонной коробки.

    TLC

    Камин Одним из самых печально известных открытий в истории «Торговых пространств» стал эпизод с участием женщины, которая впоследствии стала известна как «Плачущая Пэм».«В этом эпизоде ​​Уилсон решил покрыть кирпичный камин домовладельцев современным белым фасадом. Когда пришло время разоблачения, Пэм заплакала и тихо сказала ведущей Пейдж Дэвис, что ей придется покинуть комнату. К сожалению, плачет Пэм забыла вытащить микрофон и была записана рыданием, когда ее муж и Дэвис пытались выжить в ужасающей неловкости.

    TLC

    Мозаика Hildi Как будто когда-либо существовал риск того, что домовладельцы забудут, что именно Санто-Томас привнесла ей, так сказать, уникальное чувство вкуса в их дом, дизайнер однажды поставил акцентную стену в столовой с полом. мозаика до потолка, изображающая ее собственное лицо.

    TLC

    Шоу ужасов Тема для кухни, вдохновленная ужасами, — это уже плохо, но по ее обыкновению Санто-Томас подняла всю концепцию на новый уровень. Она приказала покрасить комнату в поистине непривычный красный оттенок, заказать стеллажи, сделавшие их похожими на гроб, и pièce de résistance, окровавленный брезент, прикрепленный к стене, как «художественный проект». Аппетитно.

    TLC

    Цветочная ванная В ванной одного домовладельца Санто-Томас прикрепил к стенам сотни искусственных цветов и покрасил всю отделку в золотой цвет.Учитывая все обстоятельства, могло быть и хуже.

    TLC

    Перевернутая «Очень странные дела» ничего не говорят о Хильди. Перевернув всю концепцию дизайна интерьера с ног на голову, Санто-Томас буквально перевернул гостиную одной пары, подвесив всю мебель к потолку. Почему бы и нет? О, потому что люди действительно должны жить в этом доме, вот почему.

    TLC

    Везде песок Номер в пляжной тематике может быть неплохим.Пляж внутри вашей комнаты с уличной мебелью, деревом и факелом с открытым пламенем — это не так. Хуже всего то, что если домовладельцы хотели полностью разрушить комнату — что они, вероятно, и сделали, потому что, казалось, имело смысл — полы, покрытые песком, гарантировали, что этот процесс станет настоящим кошмаром.

    TLC

    Спальня Safari Иногда казалось, что дизайнеры «Торговых пространств» посвятили себя какой-либо теме, что делало шоу более интересным для просмотра, чем если бы они пытались сделать что-то со вкусом, но часто приводило к поистине ужасному жилому пространству.Похоже, так было, когда Уилсон отправился на сафари по джунглям в спальне одной пары, со стенами с принтом зебры и бамбуком на потолке и мебели.

    TLC

    Пейнтбол Санто-Томас воплотила в жизнь мечту каждого семилетнего мальчика в эпизоде, в котором она решила красить стены из пейнтбольных ружей. Проблема была в том, что шары для пейнтбола — это больше масло, чем настоящая краска, и ярко-розовые брызги быстро превратились в жирный, капающий беспорядок (она винила в этом жару).Что еще хуже, сила пистолета повредила гипсокартон, и масло было невозможно очистить, так что закрашиваете его? Не вариант.

    TLC

    Камин из гальки Иногда тема для комнаты была вдохновлена ​​собственными интересами домовладельцев, и через два дня они приходили домой и находили что-то, к чему они проявляли мимолетный интерес, раздутое до необоснованных размеров и приклеенное к стенам или что-то в этом роде.Например, коллекция стеклянных бус одной хозяйки была вшита в ее подушки, подвешена на карнизы и использовалась в качестве яркого нового фасада для ее камина, и все это сопровождалось теплым, уютным бетонным полом.

    TLC

    Черный … Санто-Томас и Уилсон даже однажды объединились для создания эпизода, который лучше подходил для концептуального дизайна, чем для его исполнения.Две пары попросили яркие цвета, чтобы отразить их индивидуальность, и в ответ два дизайнера создали полностью монохромные комнаты: одну полностью черную, а другую — белую. Комната Санто-Томас поразила домовладельцев замысловатой отделкой стен из лент и черной мебелью. Уилсон, однако, не получил такого же ответа.

    TLC

    … и белый Супруги, получившие белую комнату Уилсона, специально просили не трогать их недавно отремонтированные деревянные полы.Но если цвет не соответствует палитре, то блин, да? Уилсон покрасил полы (и все остальное в комнате) в ослепительно белый цвет, в результате получилось что-то прямо из фильма Кубрика. Надеюсь, у них нет детей или домашних животных.

    Авраам Линкольн: жизнь до президентства

    Человек, который сохранил Союз и издал Прокламацию об освобождении, появился на свет 12 февраля 1809 года. Авраам Линкольн родился в скромной обстановке — однокомнатной бревенчатой ​​хижине с земляным полом в округе Хардин, штат Кентукки.Его отец, Томас Линкольн, не умел читать и с трудом мог поставить свою подпись. Это был суровый человек, которого юный Эйб никогда особо не любил. Томас Линкольн, рожденный в семье бедняков, был фермером и плотником, который перевез семью из сельского Кентукки в приграничную Индиану, когда маленькому Эйбу было семь лет. Томас построил грубый бревенчатый домик площадью 360 квадратных футов, где жил со своей женой Эйбом и старшей дочерью Сарой.

    Мать Линкольна, Нэнси Хэнкс, умерла, когда Линкольну было всего девять лет.Хотя Линкольн позже сказал, что всем он обязан ее руководству, он редко упоминал ее в своих разговорах или письмах. Томас Линкольн женился на Саре Буш Джонстон вскоре после смерти Нэнси, и молодой Эйб сразу же сблизился со своей мачехой. Умная женщина, она поощряла образование Эйба и встала на его сторону в частых спорах, которые мальчик вел со своим отцом.

    Сельская жизнь на окраинах Америки в начале 1800-х годов была трудной. Бедность, работа на ферме, тяжелая работа и чтение при свете камина доминировали в жизни молодого Эйба до семнадцати лет, когда он нашел работу на пароме.Наслаждаясь рекой, он построил лодку через два года и перевез парки сельскохозяйственных продуктов вниз по реке Миссисипи в Новый Орлеан. Продав лодку за бревна, он вернулся домой. Вернувшись домой, он послушно, но с негодованием отдал все свои заработки отцу.

    Когда Эйбу был 21 год, семья снова переехала, на этот раз в Иллинойс, к западу от Декейтера. Отец и сын построили еще одну бревенчатую хижину, не намного больше той, в которой они жили раньше. После этого Абэ построил вторую плоскодонку и спустился вниз по реке, но на этот раз в качестве независимого оператора.После этого переезда он жил сам по себе, переехав в город Нью-Салем, штат Иллинойс, в 1831 году.

    Политические амбиции

    В молодости Линкольн выделялся из толпы, высокий и долговязый, ростом шесть футов четыре дюйма. Он прибыл в Нью-Салем и устроился продавцом в универсальный магазин. Вскоре после этого Линкольн начал делать себе имя, успешно борясь с городским хулиганом и поражая большинство своих соседей своей силой и способностью рубить рельсы и валить деревья — навыком выживания, который он развил, когда жил на американской границе.В то время в маленьких городках универсальный магазин был местом встреч, и поэтому Линкольн хорошо знал местное сообщество. Он восхищал людей своим умом, умом и честностью. Для менее грамотных жителей Нью-Салема умение Эйба читать и писать было бесценным. Он быстро стал популярным в городе, полюбив местных жителей добродушным и «книжным» молодым человеком.

    Через шесть месяцев после прибытия в город Эйб позволил своим амбициям взять верх. Он объявил свою кандидатуру на место в законодательном собрании штата Иллинойс, объявив себя независимым кандидатом.Через несколько недель после того, как он бросил свою шляпу на ринг, разразилась война Черного Ястреба, и Линкольн вызвался сражаться с индейцами. Его товарищи-добровольцы избрали его временным капитаном своей роты, что он ценил больше, чем свое назначение на пост президента, и они отправились на войну. Это был 30-дневный срок, и когда он закончился, Линкольн, не видевший боевых действий, подписал контракт еще на 20 дней, а затем снова на третий срок в 30 дней. На своем последнем посту он служил рядовым в Независимом шпионском корпусе, который безуспешно пытался выследить вождя Черного Ястреба в южном Висконсине.Как солдат, Линкольн не участвовал в войне, но его служебные обязанности не позволяли ему участвовать в кампании за власть.

    Вернувшись домой в Нью-Салем, Линкольн возобновил свою кампанию в законодательный орган, но до выборов оставалось слишком мало времени, чтобы он мог заявить о себе всему большому округу. Хотя он получил 277 из 300 голосов в Нью-Салеме, он проиграл в графстве, заняв восьмое место из тринадцати. После этого он переориентировал свои силы на самостоятельное изучение права, ведение дел перед местным мировым судьей еще до сдачи государственного экзамена на адвоката в 1836 году и получения лицензии в 1837 году.Линкольн также участвовал в политических функциях вигов, работая секретарем на собраниях партии.

    Несмотря на свои политические взгляды, Абэ привлекал внимание лидеров того времени. Президент-демократ Эндрю Джексон назначил Линкольна почтмейстером Нью-Салема, хотя Линкольн поддерживал кандидата от республиканцев Генри Клея на президентских выборах 1832 года, переизбравших Джексона. Демократы допустили назначение Линкольна, вероятно, потому, что ни один местный демократ не хотел эту работу, и, кроме того, его решимость избегать пристрастных позирований делала его приемлемым почти для всех в Нью-Салеме.В дополнение к своей скудной заработной плате в 55 долларов в год Эйб рубил дрова, колол рельсы, работал заместителем землемера и выполнял рутинную юридическую работу за небольшие деньги.

    Политический успех и стратегии

    В 1834 году Линкольн снова баллотировался в законодательный орган штата и на этот раз победил. Его поддержали даже демократы. Его стратегия сработала: он не выступал с заявлением о платформе, не давал никаких обещаний и произносил мало речей. Вместо этого он пожал руку, рассказал анекдоты и посетил почти каждую семью в округе.Он бежал и снова побеждал в 1836, 1838 и 1840 годах. Придя к власти, его вигские взгляды рано проявились, поскольку он поддерживал внутренние улучшения и учреждение государственного банка.

    Будучи молодым законодателем, Линкольн обычно голосовал в соответствии с принципами партии вигов. В 1837 году Линкольн занял весьма противоречивую позицию, предвещавшую его будущий политический путь, и вместе с пятью другими законодателями — из восьмидесяти трех — выступил против резолюции, осуждающей аболиционистов. В 1838 году он отреагировал на смерть аболициониста из Иллинойса и редактора газеты Элайджи Пэриша Лавджоя, который был убит, защищая свой печатный станок от толпы граждан, выступающих за рабство, в Альтоне, штат Иллинойс.В манере государственного деятеля Линкольн произнес осторожную речь в Спрингфилдском лицее для молодежи, подчеркнув опасность для демократии и верховенства закона, когда граждане используют насилие вместо голосов и разума, чтобы добиться своего.

    В 1840 году Линкольн с острым политическим чутьем провел кампанию за популистского героя войны и кандидата вигов Уильяма Генри Харрисона. Абэ осудил кандидата от демократов Мартина Ван Бурена за то, что он однажды проголосовал за то, чтобы предоставить свободным черным право голоса в Нью-Йорке. Занимая эту позицию, Линкольн явно апеллировал к расизму подавляющего большинства избирателей Иллинойса.Как и многие другие противники рабства, Линкольн на этом этапе не одобрял права гражданства для чернокожих.

    Политический риск

    После четырех сроков в законодательном собрании штата Линкольн покинул свой пост в 1841 году, но вернулся к общественной жизни в 1846 году, выиграв номинацию вигов на место от седьмого избирательного округа штата Иллинойс в Палате представителей США. Через десять дней после номинации Америка начала войну с Мексикой. В течение нескольких месяцев кампании Линкольн ничего не говорил о мексикано-американской войне, которая позволила ему подавляющим большинством выиграть округ.Однако, вступив в должность, Линкольн высказал свое мнение по поводу конфликта. Конгрессмен Линкольн смело оспорил утверждение президента Джеймса Полка о том, что мексиканцы начали войну, напав на американских солдат на американской земле. Выступая в зале палаты представителей, Линкольн резко осудил администрацию Полка за то, что она ввела страну в войну, искажая ситуацию перед нацией, утверждая (правильно), что конфликт начался на территории, оспариваемой двумя сторонами. Это было вопиющее и публичное нападение на популярного президента молодого неизвестного конгрессмена из государства, которое твердо стояло за войной.

    Некоторые из его друзей были шокированы смелой позицией Линкольна, но его позиция была распространена среди вигов в Конгрессе. Линкольн ранее пообещал не баллотироваться на второй срок, чтобы выиграть выдвижение партии над двумя другими претендентами. У него также было мало шансов как виг на избрание сенатором или губернатором штата Иллинойс. Ни один виг никогда не получал ни одной должности от Иллинойса.

    В 1848 году, стремясь сохранить свое имя перед национальной аудиторией, Линкольн провел кампанию в Мэриленде и Массачусетсе за кандидата в президенты от вигов Захари Тейлора.Затем он удалился в Спрингфилд, где занимался юридической практикой с 1849 по 1854 год, став одним из наиболее успешных юристов в штате, представляя интересы всех типов клиентов, включая интересы железных дорог. Несмотря на то, что в 1854 году он снова был избран депутатом законодательного собрания штата, он сразу же подал в отставку, чтобы баллотироваться в Сенат США, проиграв девятый тур в законодательный орган штата (который в те дни выбирал сенаторов США).

    После своего поражения Линкольн покинул несуществующую Партию вигов и присоединился к новой республиканской партии в 1856 году.Эта новая национальная партия состояла из многих бывших вигов, которые выступали против рабства, называемого «виги по совести», фри-сойлеров и демократов, выступающих против рабства. Республиканцы твердо выступили против рабства. Они были посвящены отмене Закона Канзас-Небраска и предотвращению дальнейшего распространения рабства на запад. Новая партия также потребовала немедленного принятия Канзаса в Союз в качестве свободного штата, осудила Остендеский манифест, который призывал к аннексии Кубы (где рабство было законным), и призвала к федеральной поддержке внутренних улучшений, особенно строительства железная дорога к Тихому океану.

    Как кандидат в фавориты от Иллинойса, Линкольн был выдвинут на пост вице-президента, но не смог победить на съезде в Филадельфии. После этого он агрессивно поставил государство в тупик в поддержку Джона К. Фремонта на посту президента. Хотя кандидат от Демократической партии Джеймс Бьюкенен победил на выборах и одержал победу в Иллинойсе, Республиканская партия Линкольна преуспела на удивление хорошо, выиграв большинство северных округов и получив 30 процентов голосов избирателей.

    Проблема рабства: дебаты Линкольна-Дугласа 1858 года

    Через два года после поражения Фремона Авраам Линкольн выиграл номинацию своей партии в U.С. Сенат. Это поставило его лицом к лицу в гонке с могущественным сенатором Стивеном А. Дугласом, одним из соперников Линкольна со времен его пребывания в столице штата Иллинойс, который баллотировался на третий срок в качестве демократа. Затем последовала серия из семи дебатов между Линкольном и Дугласом в городах по всему Иллинойсу в течение следующих семидесяти дней. Несколько факторов помогли привлечь внимание страны к сражениям кампании. Во-первых, Дуглас, одна из ключевых фигур компромисса 1850 года, пользовался репутацией «маленького гиганта» Демократической партии и ее лучшего оратора.Во-вторых, национальная дискуссия о рабстве достигла точки кипения. В течение четырех лет, предшествовавших этим историческим дебатам, американцы были свидетелями некоторых невероятно жестоких и взрывоопасных событий, которые резко раскололи нацию. Реагируя на пыл, журналисты сопровождали кандидатов, написав статьи с подробным описанием дебатов и предоставив редакционные комментарии, которые были беспрецедентными в американской политической истории. Вся страна наблюдала за развитием дебатов.

    Политические мотивы

    Лидер Демократической партии, Дуглас сделал себя политически уязвимым, когда порвал с президентом-демократом Джеймсом Бьюкененом и южными демократами по вопросу о государственности Канзаса.Дуглас выступил против признания Канзаса рабовладельческим штатом в соответствии с противоречивой конституцией Лекомптона о рабстве. Эта конституция, которая, как многие считали, была результатом мошенничества на выборах со стороны «пограничных хулиганов» штата Миссури, легализовала бы рабство в новом штате. Дуглас, надеясь обратиться к северным демократам и республиканцам, выступающим против рабства, занял позицию народного суверенитета и выступил против конституции, не отражающей мнения большинства в Канзасе. Разъяренные южные демократы обвинили Дугласа в измене партии.

    Линкольн понимал, что ему придется занять высокие моральные позиции, чтобы подорвать соблазн некоторых республиканцев проголосовать за Дугласа как средство разделения национальной Демократической партии. С этой целью кампания Линкольна началась с его знаменитой «Речи о разделенных домах», произнесенной в Спрингфилде, штат Иллинойс, 16 июня 1858 года. Его мощное послание, признанное одним из самых важных в американской истории, предупреждало, что кризис рабства не будет быть решенным до тех пор, пока нация не станет полностью рабской или полностью свободной.«Дом, разделившийся сам по себе, не может устоять», — провозгласил он пророческими словами, поддерживающими доктрину «неудержимого конфликта». Затем он обратился к Дугласу, заявив, что угроза единству нации исходит главным образом из точки зрения народного суверенитета Дугласа. Линкольн предвидел дюжину эпизодов «Кровоточащего Канзаса», в которых поселенцы боролись из-за рабства, чтобы взять верх на территориях.

    Конституционный, моральный или местный вопрос?

    Кроме того, Линкольн обвинил Дугласа в том, что он является частью тайной клики с целью распространения рабства на свободные штаты.Он смело заявил, что рабство просто аморально и что Конгресс США должен решительно бороться с ним. По мнению Линкольна, рабство нарушило фундаментальное утверждение Декларации независимости о том, что все люди созданы равными. Он утверждал, что его дальнейшее существование и поддержка в стране противоречат пожеланиям отцов-основателей. В конце концов, только власть федерального правительства могла решить проблему, искоренив рабство в стране. Хотя Линкольн утверждал, что не существует конституционного способа вмешательства в рабство там, где оно существовало в настоящее время, он считал, что нельзя позволять ему расширяться на запад.Для него это был вопрос правильного и неправильного, а Дуглас был безразличен к моральной несправедливости.

    Дуглас ответил на вызов, пытаясь изобразить Линкольна радикальным аболиционистом. Он не согласился с утверждением Линкольна о том, что отцы-основатели выступали против рабства, указав, что многие из них, включая Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, владели рабами. Он преуменьшил значение моральной проблемы в пользу своей приверженности джексоновскому эгалитаризму для белых американцев, заявив, что право принимать решения о существовании рабства должно быть оставлено каждой общине и на местном уровне.И он утверждал, что рабство в любом случае никогда не выживет за пределами Юга по простым экономическим причинам. Дуглас утверждал в своей Доктрине Фрипорта (представленной во Фрипорте, Иллинойс), что люди могут не допускать рабства на своих территориях. Несмотря на решение Дреда Скотта Верховным судом, защищавшим имущественные права рабовладельцев, Дуглас утверждал, что местные общины могут решить для себя не принимать местные законы о полиции, чтобы сохранить институт рабства и не защищать рабовладельцев.Он предупредил нацию, чтобы она не пыталась судить о политических вопросах по моральным соображениям, чтобы эмоции не вылились в гражданскую войну. В конечном итоге Дуглас утверждал, что проблема сводится к противоречивым идеологиям: взгляд на нацию как на конфедерацию суверенных и равных государств против федералистской империи консолидированных штатов. Он обвинил Линкольна в том, что он в душе аболиционист и опасный фанатик, чья политика приведет к расовой консолидации и расовому равенству. При этом Дуглас беззастенчиво апеллировал к расовым предрассудкам избирателей Иллинойса.

    Ограниченное расовое равенство

    Именно по этому последнему вопросу о расовом равенстве Линкольну было труднее всего ответить Дугласу. Линкольн не мог легко объявить рабство аморальным и что афроамериканцы были наделены данными Богом правами, изложенными в Декларации независимости, не оставляя себя уязвимым перед нападками Дугласа, преследующими его расу. Дуглас провозгласил, что афроамериканцы либо равны белым американцам, либо нет. Линкольн ответил, пытаясь утверждать, что существуют физические и социальные различия между расами, которые «вероятно навсегда запретили бы их совместное проживание на основе полного равенства.С другой стороны, верный своей республиканской идеологии «бесплатного труда», Линкольн настаивал на том, что «в мире нет причин, по которым негр не имеет всех естественных прав, перечисленных в Декларации независимости, — права на жизнь, свобода и стремление к счастью ». Тем не менее он видел пределы тому, что это означало. Как и большинство других республиканцев, он выступал против предоставления черным права голоса, заседаний присяжных, занимать государственные должности или вступать в брак с белыми. Чернокожие были равны, он сказал всем людям в их свободе зарабатывать справедливое вознаграждение за проделанную ими работу, а не конфисковывать эти доходы тиранами, королями и рабовладельцами.

    В те дни сенаторы США избирались законодательными собраниями своих штатов, а не прямым всенародным голосованием. Таким образом, дебаты были призваны привлечь избирателей, которые выберут членов законодательного собрания штата, которые, в свою очередь, выберут сенатора США от Иллинойса. При подсчете голосов, хотя кандидаты-республиканцы получили небольшое большинство голосов избирателей, неправильное распределение законодательных округов благоприятствовало южному Иллинойсу, где демократы были самыми сильными. В результате демократы сохранили свое большинство в законодательном органе и избрали Дугласа вместо Линкольна пятьдесят четырьмя голосами против сорока шести.

    1 2 3 4