Как построить сарай своими руками

Поша­го­вая тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дере­вян­но­го сарая с одно­скат­ной кры­шей — фото про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Итак мы сего­дня раз­бе­рём устрой­ство кар­кас­но­го сарая и как его мож­но постро­ить сво­и­ми рука­ми. Дан­ный про­ект не слож­ный, и постро­ить его может при жела­нии абсо­лют­но любой человек.

Сарай своими руками

В дан­ном про­ек­те моно­лит­ный или столб­ча­тый фун­да­мент не преду­смот­рен. Дан­ный сарай ста­вит­ся на неболь­шие бетон­ные опор­ные бло­ки, кото­рые так­же мож­но сде­лать сво­и­ми руками.

Укла­ды­ва­ем бло­ки в три ряда. Под бло­ка­ми мож­но вырыть ямки и засы­пать их щеб­нем пере­ме­шан­ным с пес­ком и всё хоро­шень­ко утрамбовать.

Поверх бло­ков укла­ды­ва­ем опор­ный брус или ими­та­цию бру­са сде­лан­ную из двух досок с перемычками.

Поверх бру­са соби­ра­ем перекрытие.

После чего насти­ла­ем пол из osb или доски.

Каркасные стены сарая

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем кар­кас­ную сте­ну 1 как пока­за­но на фото, и закреп­ля­ем на вре­мен­ные укосины.

Затем соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем боко­вую сте­ну 2, скреп­ля­ем её гвоз­дя­ми со сте­ной 1, пред­ва­ри­тель­но про­ве­рив вер­ти­каль стро­и­тель­ным уровнем.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем зад­нюю сте­ну 3. Так­же про­ве­ря­ем вер­ти­каль стро­и­тель­ным уров­нем и скреп­ля­ем гвоз­дя­ми со сте­ной 2.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем чет­вёр­тую сте­ну, если всё сде­ла­но пра­виль­но то все сте­ны сой­дут­ся, и не при­дёт­ся не чего допиливать.

Поверх стен укла­ды­ва­ем и при­би­ва­ем верх­нюю обвяз­ку с пере­кры­ти­ем сты­ков стен, тем самым мы при­да­дим допол­ни­тель­ную жёст­кость кон­струк­ции. Так­же мож­но в сте­ны вре­зать уко­си­ны это тоже доволь­но ощу­ти­мо при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость всей конструкции.

Процесс сборки крыши сарая

Теперь нам нуж­но сде­лать скат кры­ши. Поверх сте­ны 1 соби­ра­ем кар­кас­ную рамку.

Так­же дела­ем две боко­вые рам­ки как пока­за­но на фото.

После чего укла­ды­ва­ем стро­пи­ло. Кре­пим их их метал­ли­че­ски­ми уголками.

стро­им сарай сво­и­ми руками

В ито­ге у нас долж­на полу­чит­ся вот такая картинка.

КАК ПОСТРОИТЬ САРАЙ СВОИМИ РУКАМИ

После сбор­ки кар­ка­са сарая мож­но при­сту­пить к отделке.

сарай сво­и­ми руками

На стро­пи­ло сле­ду­ет насте­лить дос­ки или осб после чего покрыть оцин­ко­ван­ным про­фли­стом. Фасад так­же мож­но сде­лать из дос­ки, это будет пожа­луй самый эко­но­мич­ный вари­ант или обшить любым дру­гим мате­ри­а­лом напри­мер про­фли­стом или ими­та­ци­ей бру­са. На этом в прин­ци­пе всё, всем уда­чи, до новых встреч.

Каркасный сарай за 2 минуты-видео

Как построить сарай своими руками. Сарай из необрезанной доски

Как соорудить сарай своими усилиями

Сарай – является нужной постройкой, как для дачи, так и для садового участка, он служит местом хранения различного и необходимого в хозяйстве инвентаря, к тому же сарай можно использовать в различных направлениях. Чтобы построить сарай не обязательно обращаться к специалистам, вполне можно обойтись и своими усилиями, но для этого следует детально рассмотреть и вникнуть в процесс формирования фундамента.

Создание надежного основания при сооружении сарая

Для сооружения каждого отдельно взятого строительного объекта, в том числе это относиться и к постройке сарая всегда понадобится надежное основание, такого рода основанием является фундамент, он гарантирует длительность эксплуатации здания. При его постройке создается необходимость формирования монолитного ленточного типа фундамента, глубина которого должна соответствовать 400 мм:

1. Вначале снимают почву, затем по всей длине строящегося объекта проделывают котлован, в него на самое днище высыпают ряд из гравия. Основание покрывают бетоном путем его заливки.
2. Внизу скрепленные детали укладывают рубероидом, затем требуется присоединить скрепленные детали к стенам сооружения.
3. Потом создается гидроизоляция, расположить которую следует среди основания и соединения деталей. Битумную мастику применяют для достижения именно такой цели. Стену в зоне основания также требуется подвергнуть обработке.
4. Каркасный стержень (брус, бревно), выполняющий опорную функцию, соединяют скреплениями со стеной объекта.
5. Затем к стене прикрепляют балку расположенную сверху и опорные стержни (бревна) находящиеся снаружи.

Процесс образования каркаса сарая

Его изготавливают, используя в работе шурупы и гвозди. Задача не трудная. Собирают базовый каркас (стены, а также крыша), в последующем требуется присоединить стержни и опорные детали для создания дополнительной прочности.

Возьмите на заметку! При изготовлении каркаса применяются такие материалы: доски, бревна, а также кирпичи, или пользуются методом их комбинирования.

Если для постройки каркаса применяют метод комбинирования, чередуя бревно или кирпич, вначале цокольную часть покрывают кирпичом, а потом переходят к использованию бревен. На плиту из бетона кирпичи укладывают в 4 слоя. Соединения промеж бревна (брусом) и кирпича осуществляют анкерными шпильками. Между кирпичом и бревном также обязательна установка гидроизоляционного ряда.

Если в процессе строительства применяют, в качестве материла, обструганные доски, то рекомендуется располагать их вертикально. Более распространен метод горизонтального присоединения, хотя не отличается особой эффективностью в сравнение с вертикальным расположением досок.

Во время строительства объекта рекомендуется соединять доски слегка с нахлестом (то есть одна немного перекрывает другую). Используя такой метод присоединения досок, позволяет значительно сократить время строения сарая и займет всего 30 часов работы.

Обыкновенный сарай из необрезанной доски

1. При его возведении не требуется создавать основание. Есть возможность в последующем его перемещения. Просто понадобится брусками из дерева возвысить пол и стены сооружения над поверхностью земли.
2. После завершения обвязывания деталей внизу и укладывания пола досками следует старательно смазать полностью антисептическим составом, разрешается использовать гидроизоляционные средства. Начинается стадия, когда работу временно приостанавливают до момента высыхания состава.
3. Сейчас требуется заняться образованием стоек и опоры для них, в том числе и балок предназначенных для крыши. Итак, база для каркаса изготовлена.
4. Для завершения сооружения понадобятся необрезные доски, их присоединяют методом нахлеста в горизонтальном положении это более часто применяемый вариант в сравнении с вертикальным. Следует обратить свое внимание на размещение двери во время обшивки оставшейся стены и снять мерки раньше.
5. Крышу покрывают рубероидом и закрепляют планками.
6. Для придания надежности и прочности сарай изнутри по длине оббивается цельной лентой из металла.
7. Завершающим этапом является создание двери. Ее не обязательно изготавливать собственными усилиями, лучше поискать в местах, где есть заброшенные и непригодные материалы, или же воспользоваться покупкой двери уже ранее использованной.

Соорудить сарай из выброшенных предметов вполне возможно. Поверить трудно? Посмотрите видеоматериал.

Сарай, сделанный из кирпича

Сарай, сооруженный из кирпича, обладает особыми качествами как: надежная прочность, отличная устойчивость, как к огню, так и к влаге. Такой сарай потребует немалых денежных затрат, но зато срок эксплуатации обещает быть долгим. Основательное его утепление позволит создать в нем оптимальные тепловые условия.

Применять при строительстве рекомендуется кирпич из силиката потому, что он обладает отличной устойчивостью к влиянию влажности. Кирпичи, бывшие в употреблении, тоже могут быть полезны в применении. Крышу строят, используя доски, и покрывают рулонным покрытием – рубероидом.

Объекту, построенному из кирпича, обязательно требуется формирование надежного основания с применением ленточной структуры, для усиления которой применяют арматуру.

Считается, что размеры 2-2.5 м являются приемлемыми для сооружения такого объекта. Люди, которые увлекаются знаниями о возведении сарая собственными усилиями, многократно задают вопрос, требующий ответа: «сооружение такого типа органично вписываются в общий дизайн участка или нарушают и портят его?».

Эти здания с легкостью поддаются разным методам маскировки. Существует два метода маскировки объекта. Первый – маскировка вьющимися растениями. Второй – декорированием с использованием таких материалов как профлист и сайдинг. Хотя, сайдинг, по мнению большинства, является изыском для этого объекта.

Разновидности сараев:

Они различаются не только строительными материалами, используемыми при их сооружении, но также и составом своей структуры. К примеру, для такой цели как выполнение роли склада в особняке или дачном домике, логичнее установить строение рядом с кухней практически примыкая к ней.

Устанавливается это здание таким же образом, как и традиционный объект похожего типа.

Создание хозяйственного блока

Объект, находящийся по соседству с постройкой кухонного назначения называют хозяйственным блоком. Фактически он является складом, где хранятся продуктовые запасы. Это строение сооружают в несколько стадиях.

Материалы необходимые для строительных работ:

• доски как обшивочный материал;
• каркасные столбики;
• шифер или его аналоги для построения крыши;
• материалы (плиты) для кровли;
• песок.
• бетон.

План действий:

1. Понадобиться выкопать 4 ямы по углам величина глубины составляет один метр. В эти ямы ставят стойки здания. Затем наливают на них бетонную смесь.
2. Начать формировать опалубку, с последующей заливкой ее бетонной смесью. В итоге получается после просушки целостный бетонный монолит.
3. Дальнейшая стадия – обвязывание деталей сверху и внизу. Стойки подвергают дополнительному закреплению балками. Дверь и окно вставляются с помощью вертикальных балок. Строение обшить досками.
4. Крыша сарая кроме кровельных плит защищена шифером.
5. В завершение останется установить окно и вставить дверь.

Вы можете при наличии возможностей приобрести хозяйственный блок уже собранный и использовать его по назначению в своих владениях.

Практикуется, как правило, сооружать строительные объекты в едином стиле, то есть кирпичному зданию соответствует сооружение сарая из кирпича, аналогично деревянному домику сооружение с использованием дерева.

Зачастую времянку применяют, используя как сарай, раньше он служил для непостоянного жилья в ожидании возведения основного здания.

Обыкновенно при возведении здания сараям не придают достойной ценности, и как показывает практика зря. Понятно когда он требуется как непостоянное складское помещение, функция которого сохранять целостность запасов продуктов или служить местом для расположения рабочих инструментов, тогда обойтись, возможно, и обыкновенным построением сформированным досками. В ситуации когда построение задумано для длительного использования практичнее и экономнее соорудить объект из кирпича. Сбережение происходит благодаря прочности, надежности объекта. Владельцу не потребуется стабильно выделять наличность, а также время на сооружение не обладающих прочностью и длительностью службы деревянных объектов. А ведь там можно хранить и множество полезных вещей, которыми мы пользуемся сезонно и которые на время нужно убирать из дома, к примеру, на зиму и наоборот. Теперь Вы знаете почти все о том как построить сарай своими руками. Удачи в работе!

Читайте также: Строим дачный сарай своими руками

Как построить сарай своими руками

Сарай на даче необходим, хотя бы, потому что его можно использовать для различных целей, например, хранить садовый инвентарь, дрова или для сушки снопов. Там где дачники разводят живность, то обязательно понадобиться специально обустроенный сарай для кур и свиней.

Как построить сарай своими руками мы вам сейчас поведаем, тем более, что это дело не особо затратное. Вам нужно будет собрать весь подручный материал, который оказался лишним после возведения дома.

Как построить сарай своими руками

Вопросом как построить сарай своими руками интересуется практически каждый дачник на определенном этапе. Есть дачники, которые предпочитают купить уже готовый. Но наша статья не о покупках, а о самостоятельном строительстве, поэтому сразу предупреждаем, что никакого специального фундамента не нужно подготавливать. Сарай своими руками возводится на бетонных блоках или кольцах.

Как построить сарай для кур

Если вам нужен сарай для кур, то он возводится на сухой почве, фасадом на юг, где много света.

С северной стороны для вентиляции достаточно небольшого окошка. Вокруг сарая необходимо установить сетчатый вольер, который станет оградой для выгула птичек и предотвращения возможного проникновения хищников.

Стены конструкции будут из дерева, а значит должны быть тщательно проконопачены. Поднимите сарай на 70см в высоту от земли. Свес с крыши 80см, потолок необходимо утеплить и побелить. Внутренние стены также следует белить, но с добавлением буры. Насесты пропитайте креолином для предотвращения появления клещей. Размеры двери должны быть 70х170см. Если у вас нелетающие птички, то порог может составлять 5см, если летающие, то 10см.

 

Строим сарай для дров

Сделать это довольно просто. Берете 4 деревянных бруса – это будет основой для сарая. Причем 2 бруса должны быть длиннее, что обеспечит сток воды. Форма сарая прямоугольная. Чтобы конструкция держалась, установите между задними брусьями толстую доску. Боковушки обшейте рейками, столбы скрепите досками. Обязательно в сарае для дров должна быть крыша, отлично, если вы используете для этой цели листы ондулина, который крепится на поперечные доски.

Окраска сарая должна соответствовать цвету других построек на приусадебном участке, тогда внешний вид ландшафта будет смотреться единым целым. В таком сарае можно хранить даже садовый инвентарь, но тогда установите дверцу и повесьте замок.

Сарай для дачи можно построить одним целым, но с двумя отделениями, в одном будет живность, в другом инвентарь и дровишки. И последнее, сарай построенный своими руками размещайте ближе к центру участка.

---

Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)

Как построить сарай своими руками пошагово: легкие варианты

На любом участке необходимы хозпостройки. Хороший сарай обеспечит место для хранения инструментов, небольших устройств, приспособлений, помогающих в хозяйстве или дров для розжига мангала. Постройка может быть постоянной или временной, предназначаться для конкретного использования или состоять из нескольких блоков, выполняющих разные функции.

Выбор места 

В зависимости от размеров, функционального назначения, сарай может представлять собой отдельно стоящее сооружение или составлять комплекс с гаражом или баней. При выборе места, важно учитывать следующие критерии:

• удобное расположение по отношению к дому, остальным постройкам;
• соответствие пожарным, санитарным нормам;
• гармоничное сочетание с существующим архитектурным ансамблем.

Если удобство расположения сарая,  внешнее оформление собственник усадьбы может определить самостоятельно, то санитарные нормы четко прописаны в соответствующей документации.

Когда помещение планируется использовать для разведения птицы, мелких животных, необходимо выдержать дистанцию:

• от соседнего землевладения — от 4 метров;
• от жилого дома — от 15 метров;
• от колодца для забора питьевой воды — от 30 метров.

Более подробно расстояние, которое необходимо отступить, указано на рисунке.

Чтобы сарай не подмывало талыми водами или во время дождя, желательно располагать его на возвышенности. Однако он не должен мешать соседям,  иначе они могут подать жалобу. По решению суда придется переносить сооружение. 

Технологии и материалы

Для строительства сарая часто выбираются бюджетные варианты, поэтому стоит  обратить внимание на каркасную технологию и кладку из бетонных блоков. 

 Строительство каркасного сарая

Технология обеспечивает возможность начать эксплуатацию постройки уже через пару дней. Для сооружения сарая каркас устанавливается на подготовленном основании, заполняется утеплителем, обшивается декоративной отделкой. К плюсам каркасной технологии относят:

• низкий вес конструкции, поэтому она не требует мощного основания;
• высокая скорость возведения стен;
• разнообразие отделки, которую можно подобрать  по своему вкусу;
• высокие теплоизоляционные характеристики.

Каркасный сарай — практичное решение, которое легко реализовать самостоятельно. Из минусов — низкая пожаробезопасность, поскольку основой конструкции является дерево.

Для обшивки каркаса применяются ориентированно-стружечные плиты. Востребованность материала обусловлена простотой монтажа, доступной стоимостью. Сарай, изготовленный с применением. ОСП, можно использовать для содержания животных, птицы в летний период, а также хранения инструментов. Если обеспечить достойную теплоизоляцию, можно использовать сарай и в зимний период. 

Производители позиционируют ОСП в качестве влагостойкого материала, однако для прямого контакта с водой он не предназначен. Негативное воздействие на плиты оказывает и ультрафиолет,  поэтому минимальная отделка должна быть обязательно. Это может быть покраска водостойким составом. 

Подробная инструкция по сооружению каркасного сарая в видео.

Возведение хозпостройки из бетонных блоков

В качестве материала для сарая подойдет пено, керамзито, шлакобетон. Сооружение из блоков отличается высокой надежностью, превосходными теплоизоляционными характеристиками, поэтому может успешно использоваться зимой. 

Перед началом строительства сарая из блоков придется создать надежное основание. Часто для этого используется армированный ленточный малозаглубленный фундамент. Кладка блоков производится с перевязкой швов.

Технология возведения сарая из блоков подробно описана в видео.

Чертежи, схемы для строительства сарая

Несмотря на кажущуюся простоту сооружения, перед строительством сарая лучше создать чертеж. Он поможет рассчитать количество материала, который необходим для проведения работ, а также облегчит сам процесс. При составлении проекта учитываются все пожелания, касающиеся используемых материалов, конструктивных особенностей помещения.

Когда требуется одно помещение, его конструкция будет очень простой. Если необходимо создать полноценный хозблок, помещения которого будут использоваться по разному назначению, то помимо внешних стен потребуются внутренние перегородки. 

Чертежи составляются в нескольких проекциях, на них указываются размеры сооружения по всем осям, места расположения дверных, оконных проемов, а также толщина стен. За основу можно взять схему сарая из сети интернет, затем ее доработать в соответствии с собственными потребностями.

Перед началом строительств не стоит забывать о комфорте, безопасности труда. Необходимо обеспечить защиту электророзеток от попадания воды, обеспечить присмотр за детьми.

Сарай своими руками: пошаговая инструкция

Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

• почва тщательно очищается от мусора;
• удаляется растительность;
• поверхность выравнивается.

Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

Создание фундамента

Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

Разметка

Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
2. Египетский треугольник —  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

Особенности различных типов оснований

Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
3. Свайный — требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

Сарай без фундамента

Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

Возведение каркаса

Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
2. Монтируются лаги пола.
3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

Обустройство кровли

Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе. При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

 

пошаговое руководство монтажа своими руками, дешево и быстро (30+ фото)

Строительство любой постройки на участке дело важное и ответственное. Даже сарай должен вписываться в общую стилистику ландшафтного дизайна. В этой статье мы дадим вам пошаговое руководство как построить сарай своими руками, дешево и быстро, на примере реальной постройки.

Содержание статьи:

Мы будем строить не столько сарай, сколько утепленное и гидро изолированное хранилище из дерева, в котором будет возможно хранение материалов, восприимчивых к холоду и влаге. Сделать такое сооружение своими руками достаточно просто.

Сарай и его варианты постройки

Проектирование сарая. Каждая стройка начинается с создания проекта. Начертите на бумаге, какой сарай вам нужен, а именно размер сарая, где расположен вход, наличие окна.

После того как проект готов, начинаем подсчет материала.

Пример расчётов. Периметр сарая равен 15 м ( длина первой стены + длина второй стены + длина третьей стены + длина четвертой стены), высота 2,2 м. предполагается входная дверь 2 м х 1 м, и окно, для проветривания 0,8 м х 0,8 м. Крыша односкатная, угол наклона сарая около 20, кровельный материал волновой шифер.

Для того, чтоб сарай был устойчивым и его не перекосило от времени и погодных условий, шаг между брусьями каркаса берем 1,2 м.

Подсчет необходимого материала

Скажу сразу, что весь материал берем с запасом, при строительстве никогда ничего не бывает лишним. Для каркаса покупаем брусья 150 мм х 50 мм х 6000 мм, где 50 мм -толщина доски, 150 мм – высота, 6000 мм – длина. Для обшивки каркаса, пола и обрешетки нам понадобятся доски 150 мм х 25 мм х 6000 мм.

Кровельный материал- шифер асбестоцементный волновой, несколько рулонов бумажно-масляной изоляционной бумаги, 1 кг гвоздей 150 марки и 2,5 кг 70 марки. Для пропитки канистра олифы 10 л, кисть макловица.

Строим сарай своими руками – сборка каркаса

Под любое строение необходим фундамент. Это может быть и фундаментный кирпич, и керамзитобетонные полнотелые блоки, у нас же были дубовые шпалы 200Х200. Выкладываете фундамент. После этого приступаете к сборке каркаса.

Для устройства нижнего пояса, к которому будет крепиться вертикальный каркас и половые лаги, отмеряем на бруске 5 м и отпиливаем 1 лишний метр, таких брусков понадобится 2, для фасадной и задней стены. Затем на бруске отмечаем 2 метки по 2,5 м и также отпиливаем – это для нижнего пояса боковых стен.

Кладем на фундамент отпиленные части и скрепляем между собой гвоздями. К получившемуся поясу прибиваем 10 вертикальных брусков, с фасадной стороны 5 штук высотой 2,2 м с шагом в 1,2 м, к задней части прибиваем 5 брусков с шагом 1,2 м высотой 2 м.

Затем скрепляем прибитые друг напротив друга бруски нижними и верхними лагами. После того как все скреплено прибиваем верхний пояс, параллельно нижнему. Когда каркас готов прибиваем две горизонтальных доски, в тот проем, где по схеме должно быть окно.

Обшивка каркаса

Берем доски для обшивки нашего сарая и размечаем каждую по 2,2 м, т.е. одну доску длиной 6 м мы распиливаем на 2 доски на обшивку и 1,6 м остается (все обрезки впоследствии пригодятся). Прибиваем доску вертикально к верхнему и нижнему поясу, по 2 гвоздя в нижний пояс и в верхний в каждый угол.

Вплотную к прибитой доске, прибиваем следующую, и так до проема, который оставили для окна. Вымеряем высоту от верхнего пояса до начала оконного проема и от нижнего пояса до подоконника.

Размечаем доску на получившуюся длину, отпиливаем и обшиваем сначала верхнюю часть, затем нижнюю. По той же схеме дошиваем фасадную часть, и обе боковые стены, оставляя незашитым только последний четвертый проем,так как там будет вход в сарай.

Заднюю стену сарая, предлагаю зашить не вертикальными досками, а горизонтальными, так как там нет проемов, и это значительно ускорит и упростит обшивку.

Таким образом, отпиливаете у досок по лишнему метру и прибиваете их горизонтально, вбивая гвоздь в каждый вертикальный брус.

Обустройство пола, крыши

Строительство нашего сарая еще не окончено. Но осталось немного. На нижние лаги прибиваем доску, плотно укладывая, ее друг к другу. А на верхние лаги на всю длину сарая, прибиваем обрешетку с шагом в 10 см, для укладки на нее кровельного материала.

На обрешетку выстилаем плотную бумажно-масляную изоляционную бумагу, она продается во всех строительных магазинах в рулонах и имеет небольшую цену. Крепим ее с помощью строительного степлера к обрешетке.

Поверх кладем кровельный материал, я использовал шифер 1,5 м х 3 м, делая выпуски с передней и задней стенки по 25 см и укладывая листы внахлест, для исключения протекания крыши.

Шифер крепится к лагам при помощи гвоздей, на которые стоит одеть резиновую прокладку, прежде чем вбивать в кровлю, затем зашиваем фронтоны.

Монтаж двери и окна

Мы приобрели на рынке оконную раму со стеклом 0,8 м х 0,8 м. Отмеряем в оставленном проеме от края 0, 9 м (на 10 см больше, чтоб была возможность корректировки) и крепим вертикальный брусок, вставляем оконную раму, крепим ее и запениваем монтажной пеной.

После этого зашиваем оставшиеся отверстия досками. По той же схеме делаем дверь. Прибиваем горизонтальный брус, на необходимой высоте, получая тем самым дверную коробку, крепим дверь на петли к угловому брусу. Затем зашиваем оставшиеся отверстия.

Утепление и отделка

Проходим снаружи и изнутри всю конструкцию олифой при помощи макловицы в 2 слоя. Внутри сарая стены обшиваем все той же бумагой, при помощи строительного степлера, это обеспечивает ветрозащиту.

Монтажной пеной заполняем оставшиеся щели. В дальнейшем можно утеплить сарай пенополистиролом или минеральной ватой.

Чертежи сарая для постройки своими руками:

Пошаговое руководство постройки сарая на видео:

Не будь жадиной, поделись с друзьями;)

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно?

Сарай во дворе позволяет хранить инвентарь, инструменты и много других мелочей, полезных предметов. Дачникам и хозяевам удается построить очень удобное и многофункциональное помещение, которое при небольших финансовых вложениях прослужит много лет. Кроме того, чтобы построить простую конструкцию не нужно обладать строительными навыками или специальным дорогостоящим инструментом.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно? Подготовительные работы, проведение освещения и обустройство удобного хозблока – все это описано в статье с подробной инструкцией. Фото и видео подсказки помогут справится с задачей быстро.

Конструкция сарая с односкатной крышей – это оптимальный вариант для строительства своими руками

Преимущества возведения сарая с односкатной крышей

Конструкция сарая с односкатной крышей – это бюджетный и простой вариант возведения хозяйственного помещения своими руками. Несмотря на это, она гарантированно прослужит несколько лет и будет надежным хранилищем для многих приборов и инструментов. Хозблок с односкатной крышей имеет и другие преимущества, а именно:

• используются дешевые или подручные материалы для его строительства;
• простота и скорость возведения постройки;
• небольшой вес конструкции;
• высокая надежность и функциональность.

Односкатная крыша – это одна из самых древних и простых конструкций, которая положительно себя зарекомендовала. Вся система имеет всего две точки опоры и может изготавливаться как с уклоном, так и без него.

Односкатная крыша – это одна из самых простых конструкций, которая положительно себя зарекомендовала

Этапы строительства сарая с односкатной крышей своими руками

Последовательная инструкция строительства сарая своими руками с односкатной крышей позволит выполнить всю работу очень быстро и без заминок. Этапы возведения включают в себя следующее:

1. Выбор места для сарая и закладки фундамента. Лучше возводить постройку на песчаной или глинистой почве, которая непригодна для земледелия. Чернозем нужно снять перед заливкой фундамента, это около 20 см земли. Подойдет место под ветвистым деревом, на не плодородном грунте. Площадь зачищается от растений и травы. Далее стоит распланировать место, чтобы не было уклонов.
2. Подготовка инструментов и материалов для строительства. Популярностью пользуются пиломатериалы, которые просты в монтаже. Нужно приобрести доски, брус, строительную пленку для гидроизоляции, рубероид, мелкий щебень, гвозди и саморезы.
3. Закладка фундамента – это очень ответственный момент. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прочитать статью: Как сделать фундамент своими руками?

   Заливка фундамента и укладка пола сарая с односкатной крышей

4. Сборка каркаса конструкции можно начинать не раньше, чем после того, как фундамент полностью застынет. Для этого лучше выдержать период в 5-7 дней. Возведение сарая с каркасом – это самый распространенный вариант строительства. Прежде приступаем к снятию опалубки с фундамента, и укладываем в 2 слоя рубероид. Это нужно для достижения эффективной гидроизоляции. Вертикальные стойки каркаса изготавливаются разных размеров, чтобы одна сторона сарая получилась выше. Методом впотай крепятся лаги пола, после чего используется обрезная доска, укладывается пол. Вертикальные стойки и балки перекрытий скрепляются металлическими уголками и скобами.

   Вертикальные стойки каркаса изготавливаются разных размеров, чтобы одна сторона сарая получилась выше.

5. Расчет угла наклона крыши – это первый этап сооружения крыши. Для этого нужно принять во внимание силу ветра. Чем угол наклона больше, тем меньше вероятности, что произойдет срыв готовой конструкции порывом ветра. При маленьком угле наклона возрастает ветровая нагрузка, при большем – лучше сходит снег и стекает вода, что способствует гораздо большей герметичности кровли. При угле наклона более 45° снижается вероятность продавливания крыши снежными массами.

   Если угол наклона крыши больше – лучше сходит снег и стекает вода, что способствует гораздо большей герметичности кровли сарая

6. Строительство крыши. Балки кровли закрепляются гвоздями либо с использованием уголков, шаг между ними – около 70 см. Поверх балок крепится гидроизоляция с помощью степлера или мелких гвоздей. Для обрешетки подойдут необрезные доски. Финальная кровля закрепляется гвоздями с прорезиненными шляпками.  
7. Обшивка каркаса. Для этого подойдет практически любой подручный материал: доска, шифер или сайдинг. На последнем этапе монтируются окна, если они предусмотрены, а также двери.

   Обустройство сарая с односкатной крышей

8. Обустройство сарая. В хозяйственном помещении обязательно пригодятся полки и стол. Проведение света позволит использовать постройку в темное время суток.

Предлагаем посмотреть видео о том, как построить сарай своими руками:

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно? Как видно из статьи и видео, в этом деле нет слишком сложных этапов. Однако дополнительные руки помощника позволят справиться с задачей за один день. Такой хозяйственный блок может прослужить десятилетие или даже больше, поэтому стоит один раз потратить время, и построить сарай самостоятельно из подручных материалов. Продолжить чтение на сайте beton-area.com.

Как построить сарай своими руками

Сложно представить себе жизнь в частном доме без подсобного помещения, в котором можно хранить инструменты, садовый инвентарь и многие ненужные вещи. Зная как построить сарай, выполнить строительство его под силу любому начинающему строителю, поскольку зачастую подобные сооружения не отличаются большими размерами и очень сложной конструкцией.

Сарай может быть постоянным или временным, что позволяет возводить его на небольшой промежуток времени. Для подобных сооружений лучше всего приобретать материал, который будет отличаться легкостью, не будет доставлять дискомфорт во время транспортировки, а также не потребует больших физических усилий при монтаже.

Как построить постоянный сарай

Рассмотрим, как происходит строительство постоянного сарая, который долгие годы будет располагаться на одном месте. Он должен иметь прочную конструкцию, а также отлично вписываться в местный ландшафт.

Перед тем как построить сарай, следует подумать о том, какой лучше сделать фундамент для того или иного сарая. Чаще всего в качестве основы для такого рода построек выбирают мелкозаглубленный, ленточный, столбчатый фундамент или прочную плиту.

Для возведения стен используют очень много различных материалов.

1. Довольно часто можно встретить сарай, стены которого сделаны из газосиликатных или газобетонных блоков, которые отличаются сравнительно малым весом, а также не требуют большого количества рабочих во время их укладки. Кроме того, благодаря подобному материалу строение всегда будет прочным, надежным и теплым. Недостаток таких блоков – довольно большая их стоимость.

2. Иногда применяют ОСБ плиты, сайдинг, вагонку, а также деревянные сэндвич-панели. В последнем случае для наружной отделки лучше всего использовать профнастил. Благодаря тому, что в супермаркетах профнастил представлен богатой цветовой гаммой, всегда можно приобрести тот, который будет отлично сочетаться с фасадом самого дома.

3. Наиболее дешевым вариантом среди материалов для сарая является красный кирпич и бетонные блоки.

Что касается крыши, то предпочтительнее создавать двускатные крыши, которые под собой образуют дополнительное необходимое пространство, которое всегда можно заполнить не очень нужными вещами.

Кровельный материал обязательно должен быть новым, поскольку старый будет не только портить внешний вид всего сооружения, но и уже через несколько лет потребует ремонта или замены некоторых участков. Для этих целей можно покрыть крышу ондулинином.

Как построить временный сарай

В том случае, когда дом еще не достроен или планировка участка продумана не до конца, прибегают к помощи временного сарая. Сделать его легко может один человек за небольшой промежуток времени из различных материалов. Довольно часто такая постройка ограничивается размером в 6 квадратных метров (это зависит от того, предметы какой величины в нем будут храниться). Делается она из дерева. Снаружи может обшиваться или не обшиваться дополнительными материалами.

Очень легко построить сарай на основе деревянного каркаса, обшитого рубероидом. Чтобы предотвратить быструю порчу и разрушение подобного сооружения в результате сырости, делают кирпичные стульчики, которые снаружи покрывают слоем гидроизоляции. Непосредственно на него укладывают брусья. Жесткость сараю придадут гвозди (ими соединяют все строительные материалы между собой).

После этого через каждые 1,5 м ставят стойки, сверху которых устанавливают обвязку (ее соединяют со стойками гвоздями длиной не меньше 200 мм). На верхней части сарая мастерят обрешетку, укладывают на нее рубероид и прибивают шифер. Благодаря наличию двух дополнительных стоек, между ними монтируют дверную коробку. Из досок делают стены, которые прибивают к стойкам. Чтобы предохранить доски от дождя и снега, снаружи их покрывают рубероидом. Внутри постройки делают пол и навешивают двери.

---

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

---

Как построить сарай из бруса своими руками, инструктируем с фото и видео

Обустройство любого дачного участка начинается с возведения сарая — постройки, необходимой для хранения стройматериалов, дров и другой бытовой техники. Построить сарай своими руками — простая и посильная задача, поймет любой хозяин, хоть немного разбирающийся в строительстве. Поскольку навес не является временным строением, а представляет собой многофункциональную конструкцию, которую можно использовать не только для хранения полезных вещей, но и для содержания домашней птицы, внимательно продумайте расположение будущего строения.

Для облегчения работы можно предварительно составить план-схему с указанием расположения будущих построек. Для строительства сарая многие хозяева отводят землю подальше от парадной территории, чтобы она была скрыта от посторонних глаз. Некоторые придерживаются мнения, что сарай нужно ставить поближе к дому, чтобы в любой момент иметь к нему доступ. С целью рационального использования территории для обустройства сарая выбирается мало освещенная солнцем земля, которая считается наименее подходящей для выращивания сельскохозяйственных культур и проведения других сельскохозяйственных работ.

При выборе места расположения сарая спешить нежелательно. Ведь сарай, который прослужит не один десяток лет, должен скорее дополнять, чем контрастировать с ландшафтом.

При выборе места для размещения сарая следует ориентироваться на расположение других участков участка, а также на размеры возводимой конструкции и ее внешний вид.

С помощью отечных работ даже некрасивую лачугу преобразить в оригинальном дизайне постройку, которая станет эффектным украшением участка.

Перед тем, как приступить к постройке сарая, следует продумать форму, размеры и внешний вид будущих построек.Внешний вид построек может быть абсолютно любым, начиная от простого домика без окон и только с одной дверью, и заканчивая необычными постройками, которые помимо непосредственного назначения могут быть частью декора ландшафтного дизайна.

Самый простой вариант — строительство навеса размером 2х3х2,5 м с односкатной крышей, покрытой гудроном или рубероидом.

Этот сарай можно построить из обычных необрезных досок всего за день-два. Основные достоинства конструкции — невысокая стоимость и простота возведения.Преобразовать неприглядный вид постройки можно вдоль стены, посадив вьющиеся растения или украсив стены декоративными элементами и цветочными горшками.

Навесы с двускатной крышей с эстетической точки зрения выглядят более привлекательно. Особенно, если крышу нетривиально обустроить рубероидом, как например, битумной черепицей.

Если помимо комплекта, и даже стены отделать сайдингом, обычный неприглядный сарай можно превратить в современный садовый домик.

Возможно строительство комбинированного сарая, которое можно использовать как место для хранения инструментов, а также как теплицу или оранжерею

Выбор материалов зависит от функциональной ценности зданий.В основном сараи, все из дерева. Но для создания более прочного и надежного сооружения, исправно служащего несколько десятков лет, можно построить сарай из бетонных блоков или кирпичей. Кирпичные сараи хорошо подходят для выращивания домашних птиц и животных в течение всего года. Но такое сооружение следует строить на небольшом затонувшем фундаменте.

Для начала предлагаем посмотреть видео, а потом прочитать пояснения к нему:

Шаг №1 — подготовка основания

Любое строительство начинается с закладки фундамента.Перед тем, как приступить к строительству, нужно с помощью рулетки, колышков и веревок разметить участок для возведения построек. В рулетке важно понимать не только партии, но и диагональные разметки.

Сарай можно возводить на плите, ленте, бруске или винтовой свае-фундаменте. На почвах с нормальным пучением и низким уровнем грунтовых вод чаще всего кладут пирс на фундамент.

Для возведения столбчатого основания требуется по периметру огороженной территории, а также в местах пересечения внутренних построенных стен с подготовкой каждые 1.5 м, котлован глубиной около 70 см для установки кирпичных столбов или асбестовых труб.

Установите колонны, необходимые для проверки уровня, а затем добавьте 15 см слой песка и гравия и забетонируйте. Затем дайте основанию постоять несколько дней.

Совет. Чтобы продлить срок эксплуатации и улучшить гидроизоляцию колонн, есть возможность обработать их перед повторной заливкой специальной мастикой. На обработку всех столбов фундамента уйдет не больше пары пятикилограммовых банок гидроизоляционного материала.

Шаг №2 — монтаж каркаса из деревянных досок

Предварительные плиты следует обработать защитным средством и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку Колером, которая будет лучше не обрабатывать участки поверхности.

В устоявшийся фундамент заложен фундамент из бруса, размер которого соответствует размеру возводимой каркасной конструкции. Доски следует укладывать на колонны, покрытые рубероидом.

На каркас пола подходят доски толщиной 30-40 мм.При укладке досок на пол важно тщательно отмерить и вырезать площадь вокруг стоек. Разместив пол на этом этапе строительства, будет легче смонтировать стену.

Планируя в дальнейшем откорректировать плоскость пола, при креплении досок к балкам желательно применять «скрытый» метод. Количество опорных столбов определяется исходя из количества углов и наличия дверных и оконных проемов. Чтобы выставить доски строго по уровню, можно использовать палки-откосы.С их помощью можно временно зафиксировать доски на месте. Прибивая палку, гвозди должны забивать только половину к ним, тогда ее было легко выдернуть.

К нижним обвязочным балкам прикрепите стойку выступающими из основания штифтами, шурупами и стальными деталями.

Вариант несущего каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывают сначала несколько рядов кирпича, а затем монтируют деревянные стойки.

Доски, которые будут размещены вертикально, могут с трех внутренних сторон обрабатывать плоскость, а по бокам заглядывать внутрь сарая и делать фаску.Необработанными оставляют только партии, которые в будущем будут обшивать наружными досками.

Этап №3 — установка стропил и устройство кровли

На полностью выровненном и заблокированном стойке прикреплена верхняя часть каркаса из балок с выемками в середине и на обоих концах. Все соединения фиксируются винтами и стальными деталями.

При строительстве односкатной кровли заранее следует предусмотреть, чтобы брус с одной стороны был выше, чем с другой. Благодаря такому расположению дождевая вода ниже уровня земли не будет накапливаться, а стекать.

Для стропил крыши можно использовать доску толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше длины каркаса.

В стропилах делаем вырубку точек опоры на досках. Затем их кладут на вторичный каркас и закрепляют саморезами. Стропила ставят на расстоянии друг от друга примерно на полметра. Подготовлено, обработано, по химическому составу каркас может быть смонтирован обрешеткой.

Для покрытия крыши и стен сарая подойдут доски размером 25х150 мм.Дощатая крыша нуждалась в гидроизоляции, для этого использовался рубероид. Желающим придать крыше более презентабельный вид в качестве окончательного кровельного покрытия хорошо использовать черепицу, шифер или профнастил. Положите сначала доску на переднюю часть конструкции, а затем на боковую и заднюю. Разместите их рядом друг с другом.

Выложив доски стены сарая, можно обработать ее вне плоскости. Это требуется не только для эстетичного внешнего вида, но и для того, чтобы дождевая вода легко стекала по гладкой поверхности доски.

Чтобы придать законченному зданию более привлекательный вид, можно покрасить внешние стены сарая латексной или масляной краской.

Напоследок покажем пример постройки сарая от наших немецких друзей:

Связанные с контентом

Строительство старинного амбара для поляков, Часть 2 | Farm Hand’s Companion

ПРИМЕЧАНИЕ: На протяжении всей истории человечества люди, выполняющие любые виды сельскохозяйственных работ, делали это на свой страх и риск. В следующем видео и статье показаны элементы опасности, которые очевидны для всех зрителей, наделенных здравым смыслом, и не предназначены для использования в качестве инструкций по технике безопасности… особенно не для людей с ограниченным опытом или без опыта работы с опасными инструментами. Также существует множество факторов, определяющих целостность такой большой конструкции, как та, что здесь возводится. Любой, кто пытается построить свою собственную структуру, на самом деле делает это: пользуясь свободами и свободами, которые эта страна всегда признавала, люди делают что-то для себя … на свой собственный осознанный риск.
Надеюсь, вам понравится читать и смотреть.
Па Mac



Посмотрите первые несколько досок, поднимающихся в моей новой мастерской с шестом в сарае, в 6-м эпизоде ​​шоу The Farm Hand’s Companions Show прямо здесь или прочтите соответствующий пост, который следует ниже

Самые большие сараи
Были ровными и отвесными,
И это причина, по которой
Они не прошли

И несколько хороших сараев
Некоторые могли пострадать,
Потому что некоторые были не ровные,
А другие не были ровными. У. Кен Билдхэм

Когда я строю на ферме пристройки любого типа, мне приходит в голову мысль построить их с достаточной структурной «прочностью», чтобы они имели наилучшие шансы пережить свою собственную полезность. . Я не против, если моим детям или внукам придется когда-нибудь его перестроить (я не легкомысленно отношусь к своим будущим родственникам — им тоже нужно благословение тяжелой работы), я просто не хочу строить что-то дважды.

Навес для кузнецов и инструментов, построенный моим дедушкой давным-давно, не был сложной конструкцией, но столярные изделия, основанные на здравом смысле, при соединении дерева с деревом помогли обеспечить его устойчивость на десятилетия после последнего удара молотка по наковальне.

Целостность каркасной структуры любого здания во многом зависит от того, насколько хорошо оно выполняет свою работу; и эта работа состоит в том, чтобы сдерживать и защищать вещи. Когда эта целостность начинает нарушаться, в какой-то момент вещи в здании нуждаются в защите ОТ здания.

Принципы «отвеса» и «уровня» являются ключевыми для легкого и надежного строительства. Когда объект находится в вертикальном положении, это означает, что одна или несколько его характеристик совпадают с особым направлением притяжения силы тяжести к центру Земли; другими словами, это прямо вверх и вниз.Если что-то «ровное», это означает, что оно перпендикулярно этой воображаемой линии гравитации, в которой происходит притяжение.



Убедившись, что все столбы и доски в моей новой мастерской выровнены по вертикали, упростит процесс строительства, а также поможет обеспечить долговечность конструкции. И метод строительства сарая с шестом — правильный выбор для моей мастерской, потому что одному человеку может быть относительно просто построить… доска за доской. Вот почему именно этот метод строительства идеален для фермера, который ограничен работой над своими проектами всякий раз, когда позволяет время.(Может быть сложно заставить других людей помогать вам каждый раз, когда вы тратите час здесь или там.) И теперь, когда мои сообщения уже установлены и вертикально (если вы это пропустили, см. «Строительство старомодного амбара для столбов, часть 1 ”), они готовы к соединению ровными бревнами (если вы пропустили, что я распиловал некоторые самодельные пиломатериалы, посмотрите здесь), которые обеспечат прочную структуру.

Мой первый шаг — отметить, где воображаемая плоскость уровня пересекает каждый полюс. (Но я полагаю, что как только я отмечу это, это уже не так воображаемо, не так ли?) Отметить точки уровня на длинных промежутках между столбами не будет слишком сложно для плотника, длинной доски с прямыми краями и пациента. друг протянуть руку.Однако мой любимый метод — это простой пузырьковый уровень, прикрепленный к туго натянутой струне.

Забивая гвоздь в 1-й столб на любой удобной высоте (вероятно, немного ниже уровня глаз), я помещаю небольшую петлю на конце какой-нибудь веревки, обвиваю ее вокруг гвоздя и так, чтобы уровень свисал с В середине я плотно натягиваю веревку и наматываю ее на 2-й гвоздь, вбитый во 2-й столб, примерно на той же высоте. Этот 2-й гвоздь перемещается вверх или вниз до тех пор, пока пузырек на уровне не покажет струну «уровня».


Этот шаг повторяется между 2-м и 3-м полюсами и так далее. Если в конечном итоге я покажу уровень между гвоздем на 6-м полюсе и оригинальным гвоздем на 1-м полюсе, я полагаю, что у меня все хорошо, поэтому я похлопываю себя по спине. Тоже было весело. И теперь я знаю, что у меня есть 6 гвоздей на таком же количестве полюсов, которые представляют, где плоскость уровня пересекает каждый полюс.
Затем с помощью своей сверхдлинной мерной линейки я отмечаю, какой высоты должны быть мои пороги. Это то, на что будет опираться каркас крыши (также известный как фермы).Эта высота действительно просто зависит от того, какой высоты я хочу, чтобы была моя крыша, и будет влиять на то, ударяюсь ли я головой о верхние части дверей или стропила. В моих планах нижняя часть ферм должна начинаться примерно с 10 футов в высоту, поэтому мне нужно будет отметить это на первом полюсе. [Примечание: если бы моя мастерская располагалась на склоне холма, мне нужно было бы решить, будет ли эта 10-футовая отметка сделана на высокой или нижней стороне. Если бы это было сделано на высокой стороне холма, то, естественно, часть мастерской, расположенная на нижней стороне, имела бы размеры от земли до фермы выше 10 футов; и если она отмечена на низкой стороне холма, часть мастерской, расположенная на высокой стороне, будет иметь длину от земли до фермы короче 10 футов.Другими словами, в зависимости от того, где я делаю эту первоначальную отметку, часть моей мастерской может оказаться выше или короче, чем я ожидал, из-за холма, на котором она находится. Но не беспокойтесь обо мне — земля с одной стороны на другую наклоняется только на 4 дюйма примерно на 22 фута.]



Теперь я измеряю расстояние от отметки на 10-футовом подоконнике до отметки гвоздя, представляющей горизонтальную плоскость. Я сделал раньше. Это просто 44 дюйма.


Используя тот же размер в 44 дюйма, я отмечаю одинаковое расстояние от гвоздя плоскости на каждом полюсе.Это гарантирует, что подоконники (а, следовательно, и крыша позже) будут располагаться ровно на каждой стойке… даже если земля неровная.



Отметив, где будут сидеть верхушки порогов, я аккуратно срезал стойки даже со своей отметкой.



Затем на стойках будут вырезаны и высечены выступы, которые позволят подоконникам прочно опираться на них, вместо того, чтобы полагаться только на силу болтов или гвоздей, чтобы выдержать вес всей крыши.



Кусок ленты на пильном полотне позволяет мне узнать, насколько глубоко нужно сделать каждый надрез, когда я надрезаю уступ.



Ширина досок, которые я буду использовать, определяет, насколько глубоко я буду забивать их. Подоконники на чердаке будут расположены примерно на 2 фута ниже верхних подоконников и также будут иметь выступы с выемками, на которые будут опираться, которые будут обрезаны по высоте каждой доски, при этом убедитесь, что их верхние части находятся на одной плоскости друг с другом (так что чердак будет ровным). Эти плечи, вырезанные и высеченные в шест, не обязательно должны быть глубокими; особенно на более тонких полюсах. В противном случае вы уменьшите силу шеста.

Теперь о платах. Ну наконец то.

Для всех досок, которые будут нести наибольшую нагрузку на фермы или стропила, я использую пиломатериалы из твердой древесины, которые я фрезеровал до толщины примерно 1 и 3/4 дюйма. [1 и 1/2 дюйма показались мне слишком слабыми, а 2 дюйма могли побудить меня отрезать слишком большую часть шеста.]

Просверливали отверстия в пиломатериалах и столбах, чтобы прикрепить ферму и пороги чердака к столбам. . Это было сделано с помощью тяжелых зажимов, которые удерживали доски с каждой стороны стоек, в то время как я просверливал отверстия очень длинной коронкой.Я мог бы использовать большие гвозди для крепления этих досок, но у гаек и болтов меньше шансов открутиться.

После установки двух вертикально расположенных пороговых панелей верхнюю пластину можно прибить гвоздями и получить плоскую широкую поверхность для опор ферм. При гвоздях лиственных пород, которые не являются зелеными (то есть, это было довольно давно с тех пор, как это было живое дерево), вам нужно либо предварительно просверлить каждое отверстие, либо, что еще лучше, держать небольшой контейнер со смазкой в ​​мешочке с гвоздями торчать в нем, чтобы вытащить.Жир, масло или даже мыльная жидкость для мытья посуды на кончиках гвоздей не дадут вам сильно согнуть их при долблении в затвердевшие деревянные доски, и это меньше проблем, чем предварительное сверление. Тем не менее, я предпочитаю предварительно просверлить, если прибиваю гвозди к концу доски, чтобы предотвратить раскол.

Когда верхние пластины с каждой стороны полностью опущены, доска толщиной 1 и 3/4 дюйма прибивается к передней и задней части конструкции, причем их вершины находятся примерно на 3 футах от верха верхних пластин. Между прочим, согласно моему плану мастерской, два ряда верхних пластин должны быть на расстоянии 11 футов 2 дюйма от внешнего края до внешнего края (дополнительные 2 дюйма позволяют на дюйм пластины выходить за кедровые стойки с обеих сторон.На самом деле не было необходимости делать больше выемок на стойке, чтобы подоконник был идеально ровным по внешним краям … так как я предпочитаю оставлять как можно большую часть стойки). Убедиться, что это расстояние одинаково по всей длине, важно для последующей установки ферм. Мои были в порядке. Если бы они были немного не в порядке, сейчас самое время втянуть их или чуть-чуть раздвинуть до точных 11 футов 2 дюйма, пригвоздив переднюю и заднюю доски, чтобы удерживать их, и, возможно, временную доску поперек средняя пара полюсов, чтобы при необходимости удерживать это расстояние в центре.




После того, как все опоры соединены горизонтальными досками, можно установить распорки под углом 45 градусов, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции. Пиломатериалы неправильной формы, оставшиеся после фрезерования бревен в доски, вполне подходят для использования, так как оба конца должны быть обработаны так, чтобы соответствовать доске и столбу в любом случае. Я начал с отметки, где каждому концу нужно было придать форму, но в основном это работа методом проб и ошибок, чтобы получить достойную посадку, которая не будет качаться ни с одной стороны. С установленными скобами довольно легко заметить, насколько меньше конструкция трясется или смещается при осторожном толкании шестов.Позже, с поднятой крышей и стенами, он будет двигаться еще меньше.

Возможно, сейчас самое подходящее время для установки балок на чердаке.


Шахта сделана из небольших деревьев твердых пород (от 5 до 6 дюймов в диаметре), которые я вырезал бензопилой, используя длинную доску с прямыми краями, прикрепленную к ней в качестве направляющей. Устанавливая их на подоконники чердака, я поворачивал их до тех пор, пока все они не совпадали наверху, и прибивал их на место с интервалом примерно в 2 фута. Позже доски пола будут прибиты к этим грубым балкам 4 на 4, давая мне место, где я могу ходить и хранить там вещи.

Когда все горизонтальные доски и их распорки установлены на центральной или основной части амбара с столбами, пришло время обратить мое внимание на добавление столбов и подоконников для так называемых «боковых навесов».


«Боковой сарай» — это просто сарай на стене здания. Либо сторона, либо обе. Они хороши тем, что добавляют площадь в квадратные метры любому зданию с небольшими конструктивными усилиями. Мои боковые навесы будут выступать на 9 футов от основной конструкции, и вместо того, чтобы стоять в земле, стойки будут опираться на бетонные опоры.Это предотвратит гниение столбов от дождевой воды, стекающей с крыши. Я использую тесто с гирями на каждом конце, чтобы мои измерения были правильными. Для получения дополнительной информации о том, как я это сделал, бегло взгляните на статью «Строительство амбара для столбов, часть 1».



Формы трапеции для опор изготавливаются из древесного лома. Каждая из 4 частей, образующих «форму», имеет размер 6 и 3/4 дюйма вверху и 8 дюймов и 3/4 дюйма внизу, и когда они собраны, в конечном итоге получится пирс размером 6 дюймов вверху и 8 дюймов внизу. дно.



После настройки формы так, чтобы ее внутренние размеры совпадали с моими струнами теста, я использовал аэрозольную краску, чтобы отметить контур формы на земле. Это показало мне, где мне нужно вырыть яму глубиной около фута под пирсом, которая также будет заполнена бетоном. Бетон, который заполнит это отверстие и расширится в форму, поможет предотвратить слишком сильное оседание опоры с течением времени. После того, как яма вырыта, форма перемещается так, чтобы верх пирса снова совпадал с моими струнами для теста.


Если мне не изменяет память, чуть более 40 фунтов бетона (не считая воды) заполнили каждую дыру и соответствующую ей опору. После первоначального заполнения, постукивание молотком или камнем образует много воздушных карманов, оседая бетон в форму и отверстие, так что его можно еще заполнить и довести до уровня. Болт, шуруп, гвоздь или любой другой подобный металлический предмет, который я могу найти, помещается на полпути в бетон и предохраняет столб от удара о пирс. Я в последний раз проверяю струны теста на случай, если мне нужно будет отрегулировать форму, пока бетон еще влажный.Когда бетон немного затвердеет, я временно кладу камни вокруг болта просто ради собственной безопасности. Споткнуться и упасть на заостренный болт, торчащий из 40-фунтового блока бетона, — все это может испортить погожий день.



Подождав хотя бы пару дней, пока бетон высохнет, я могу закончить зачистку боковых стоек навеса. Так как они будут стоять над землей на опорах, мне не нужно использовать дерево, устойчивое к гниению, и эти дубовые стойки, которые я выбрал, будут достаточно прочными.Самые большие просто обрезают или отпиливают по квадрату. На некоторых из них я оставил конечности, чтобы потом повесить на них что-нибудь.

Наконец, в нижней части стоек просверливается отверстие для крепления болта в бетоне. Убедитесь, что сверло немного больше болта.




Когда все шесть столбов будут подготовлены, я могу снять формы с опор. Я осторожно и слегка скалываю острые края молотком, но протирание их камнем тоже работает … и, вероятно, лучше.

Боковые стойки навеса теперь могут быть размещены на соответствующих опорах, при этом болты хорошо входят в отверстия немного большего размера.

Установив все шесть столбов на опорах, я временно укрепляю их древесным ломом, проверяя, чтобы каждая внешняя сторона была отвесной.

Затем с помощью струнного уровня отметьте высоту стропильного подоконника на каждой стойке. Поскольку в этом конкретном здании строятся два боковых навеса — по одному с каждой стороны, — я проверяю, чтобы высота обоих комплектов стропильных балок была ровной от одной стороны до другой (которая, кстати, должна быть той же высоты, что и две доски. которые ранее были прибиты к передней и задней части основной конструкции).Плечи разрезаются с внешней стороны (как раньше у плечи фермы и порога лофта), а лишние вершины срезаются. Наконец, к боковым стойкам сарая прикручиваются стропильные балки. В отличие от стропильных подоконников, мои стропильные подоконники имеют только одну горизонтальную доску между каждой стойкой, прикрепленной болтами к внешней стороне.





Теперь, когда все как можно ближе к отвесу, моя мастерская готова для стропил и ферм. И все это будет продолжаться, по одной доске за раз… одним человеком и двумя руками.Теперь это фармин.

Автор: Па Мак, авторские права на статью и фотографии 2013, Caddo Heritage Productions

Размещено на:
The Barn Hop
The Backyard Farming Connection
Down Home Blog Hop
Frugal Days, Sustainable Ways
The HomeAcre Hop
Простые жизни Четверг
От фермы Блог Хмель
Ферма Пятница Блог Хмель
Умные цыплята Блог Хмель
Вторник с изюминкой

Как построить дверь сарая своими руками

Как правильно построить дверь сарая своими руками.

Строительство сарая или любой другой хозяйственной постройки на территории сада нельзя считать завершенным без установки прочных и надежных дверей. Сейчас можно купить уже готовые для своих садовых построек, но они довольно дорогие. А вот простую дверь сарая довольно легко сделать своими руками. Если вам интересно , как построить дверь сарая , эта статья может быть вам полезна.

Прекрасным выбором для навесного дверного щита для сооружения навесного дверного полотна являются сосновые доски сухие обрезные, толщиной около 25-30 мм.На них не должно быть трещин, следов коробления и других обычных дефектов древесины. Часто они бывают с окнами. Самый дешевый и простой вариант — сделать дверь сарая из фанеры (срок ее службы очень недолгий).

Два основных метода клеевых работ

1. Первый метод заключается в применении клинового зажима, который представляет собой простое устройство, состоящее из двух досок, прикрепленных болтами к подушкам. Дверной щиток помещается между досками зажима и затем сжимается двумя контрклиньями.
2. Второй способ выполняется, когда дверной щиток стягивают ремнями или шнурами, связывая его с кольцом. Натяните шнур со вспомогательной штангой. Сила сжатия экрана не должна быть чрезмерной, иначе большая часть клея, выдавленного из стыка, будет недостаточно прочной.

Этапы работы

• Палки прибиваются к краям дверного щита, защищая края от повреждений, вызванных сжатием защитного шнура.
• На дверной щиток надевается «кольцо» из прочного шнура и стягивается на время высыхания клея.
• Разметить положение горизонтальных балок дверной коробки на поверхности дверного щита с помощью любого самодельного приспособления.
• Дверной щиток крепится к горизонтальной поперечине с помощью клея и шурупов. Винты устанавливаются попеременно. При необходимости просверлите отверстия.
• Отметьте длину вертикальной стойки, затем прикрепите их так же, как и горизонтальную поперечину.
• Разметьте диагональ и аккуратно прикрепите доску к местам будущих стяжек.Убедитесь, что стяжки входят в дверной проем!
• Отрежьте доску точно по размеру дверного проема. Длинный пропил удобно выполнять дисковой пилой с параллельным упором.
• Для обрезки доски по высоте подойдет и простая ручная ножовка. Здесь главное не ошибиться в процессе маркировки.
• Установите дверь в дверной проем, затем прикрутите петли, которые ранее были привинчены к дверной коробке.
• Каждый комплект петель крепится четырьмя винтами и болтом со сферической головкой.Этот болт нельзя отвернуть снаружи.
• Для установки фиксатора отметьте положение необходимых отверстий.
• Просверлите, затем при необходимости обработайте зубилом отверстие под механизм замка.
• Вставьте вне механизма замка, поместив его на опорное кольцо, которое приходит с замком.
• С внутренней стороны двери механизм замка крепится винтами. Затем завинчивается замок.
• Внешняя часть замка прикручивается к доске.Механизм замка должен точно соответствовать пазу ответной части внешней части замка.
• Сделайте паз в рейке под замок ригеля.
• При покраске двери (следует выбирать краску для наружных работ) петли попеременно загибают. Раскрасьте доску, начиная сверху.
• Когда краска полностью высохнет, установите дверные ручки и другие аксессуары.

Если вам интересно, как построить двустворчатые двери, вам следует повторить процесс дважды, используя метод «зеркального отражения».

Вам понадобится оборудования:

• 1-6 петель (в том числе навесные)
• 7-9 замки различных типов
• 10 защелок
• 11 ручек

Все виды устройств, аксессуаров, метизов и крепежа должны быть изготовлены из нержавеющих материалов для защиты от коррозии.

Конструкция дверной доски

Дверной щит из досок должен быть усилен рамой из тех же досок, что и дверной щит.Разметка рамы не сложная. Не забывайте, что крестовина дверной коробки должна быть перпендикулярна доскам дверного щита. №
Для улучшения внешнего вида на лицевой стороне дверного щита в местах стыков досок с помощью фрезерного станка сделайте V-образные мелкие канавки.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам найти необходимую информацию о том, как построить двери сарая.

Как мы строили наши внутренние двери сарая

Я так рад сегодняшнему посту! После бесчисленных запросов в Instagram я наконец рассказываю, как мы строили внутренние двери сарая!

Когда мы строили дом, у меня не было блога, и я не делился информацией в Instagram, поэтому я мало фотографировал этот процесс.Всякий раз, когда я делюсь фотографией с нашими дверями на заднем плане, меня всегда спрашивают: «У вас есть учебник для этих дверей?». Поскольку меня так часто спрашивают о наших дверях, я постараюсь изо всех сил объяснить, как мы построили наши внутренние двери для сараев, чтобы вы тоже могли!

Решение спроектировать и построить собственные двери сарая:

Мы приближались к концу нашего проекта по строительству дома своими руками, и пришло время выбирать наши двери. Наш главный этаж довольно маленький, его площадь составляет чуть более 900 кв. Футов.Нас беспокоили шум и уединение. Мы знали, что внутренние двери из цельного дерева помогут блокировать звук из комнаты в комнату. Мы также очень хотели, чтобы двери имели характер и выглядели нестандартно. Мы пошли по магазинам и обнаружили, что все такие двери были ПУТЬ вне нашего ценового диапазона!

Мы никогда в жизни не строили двери, но у нас была под рукой большая стопка сосны 2 × 6, которую мы хотели найти с пользой. Мой муж был уверен, что мы сможем сами сделать довольно крутые двери, поэтому я набросала дизайн, и мы пошли дальше.

Список материалов для изготовления дверей сарая Z:

• 1x4x8 (2 на дверь)
• 2x6x8 (шесть на дверь)
• Винты (коробка с 2-дюймовыми шурупами)
• Клей для дерева
• Герметик (под покраску / окрашивание)
• Шлифовальный станок
• Зажимы
• Лента Mesure
• Сверло

Как мы собирали двери для сараев своими руками:

1. Проденьте каждый 2 × 6 через настольную пилу, придерживая только лезвия ширины с каждой стороны, чтобы доски лежали ближе друг к другу после сборки.Если вы пропустите этот шаг, дверцы будут иметь закругленный край производителя, и это будет выглядеть не так хорошо.
2. Обрежьте все доски 6, 2 × 6 до нужной длины. Наши дверные проемы имеют высоту примерно 7 футов, поэтому мы сделали наши двери высотой 6 футов 8 3/4 дюйма.
3. Разложите доски на полу гаража или на верстаке и еще раз проверьте, что все они ИМЕННО одинаковой длины.
4. Нанесите полоску клея для дерева по всей стороне одного 2 × 6 (на краю 2 дюйма) и затем закрепите его на другом 2 × 6.
5. Повторите этот шаг для всех следующих плат, убедившись, что доски остаются идеально ровными.
6. После того, как вы закрепите последнюю (6-ю доску), вы добавите букву «Z» на передней части
7. Мне понравился внешний вид буквы «Z», не доходящей до конца двери, поэтому мы отодвинули ее на 1 дюйм, но постарались охватить все 6 досок. Буква Z — это то, что действительно удерживает дверь на месте. Мы решили разместить букву «Z» только на одной стороне двери, и они отлично держались. Вы можете добавить букву «Z» на задней стороне двери, если хотите (но на самом деле она не нужна для поддержки).
8. Затем поместите верхнюю и нижнюю доски 1x2s на ШЕСТЬ дюймов сверху и снизу и прикрутите их к передней части двери.Мы измерили расстояние от угла до угла и вырезали центр буквы «Z». Затем мы прикрутили его 2-дюймовыми винтами. Мы использовали в общей сложности 65 винтов по всей Z-части двери. Я волновался, что они будут выделяться и быть слишком заметными, но они действительно гармонируют и выглядят великолепно.
9. Мы оставили фиксаторы на дверях, пока они полностью не высохли. Я слегка отшлифовал их, заполнил несколько тонких трещин герметиком, а затем побелил их, чтобы убрать желтизну с дерева.

вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем строить собственные двери сарая:

Плюсов:

• Экономия $$$ — Это была наша основная причина при постройке дверей.Строительство внутренних дверей сарая сэкономило нам несколько тысяч долларов!
• Двери можно изготовить под проемы любого размера.
• Вы можете сделать свои двери по своему желанию, изменив цвет морилки / краски на дверях.
• Двери очень прочные и прослужат долго… и да, они помогают не слышать звук!
• Они добавляют тонну характера!
• Строить их можно довольно быстро (клей должен высохнуть, но после этого их можно повесить)

Возможные минусы:

• Если приобретенная вами древесина не полностью высохла … двери со временем могут деформироваться, оставляя небольшие трещины, особенно если вы живете в климате, где температура сильно колеблется от зимы к лету.
• Если у вас нет гладилки по дереву (а у нас ее нет), вам придется запустить 2 × 6 на настольной пиле, чтобы получить ровную кромку и обеспечить плотное прилегание между досками.
• Если в результате у вас возникла усадка в досках, вы можете заполнить трещины герметиком. Мы окрасили двери белилой и нанесли не совсем белый герметик в нескольких местах, где доски сморщились и оставили зазор между волосами. Вы можете убедиться, что у вас нет этой проблемы (или что двери акклиматизировались и высохли настолько, насколько они собираются), прежде чем выбирать окраску или цвет краски для вашей двери.При покраске двери обязательно используйте герметик под покраску, чтобы заполнить все микротрещины.
• Если эта дверь предназначена для нового дома, вам придется соорудить обшивку. Если у вас уже есть дверной короб, это не проблема. Вы можете просто соорудить дверь, чтобы она соответствовала уже имеющейся у вас обшивке.

Мои мысли о строительстве этих дверей сарая:

Я люблю их и ТАК рад, что мы их построили! Мы планируем построить больше таких же, как они, когда построим дом своей мечты в ближайшем будущем! Мне нравится, какие они тяжелые и простые.В этих дверях действительно замечательно то, что мы использовали для их изготовления доски, которые местная лесопилка не могла продать, потому что в древесине был металл. Металл на этих досках взят из боеприпасов. Пиломатериалы были доставлены с территории около стрельбища. Мой сын думает, что это здорово, что мы видим пули в дверях сарая!

Где купить нестандартные двери сарая, если вы хотите, чтобы они выглядели как красивые ворота сарая, но предпочитаете НЕ строить свои собственные двери.

Двери амбара нестандартного вида — идеальный способ добавить характер и стиль любому пространству! Если вы ищете эту единственную в своем роде дверь сарая и предпочитаете НЕ строить свою собственную, я настоятельно рекомендую проверить все удивительные варианты дверей сарая, доступные на WHITE SHANTY.com.

White Shanty предлагает высококачественные межкомнатные раздвижные двери для амбаров, подходящие к любому стилю и дому. Ищете ли вы современное, деревенское, регенерированное дерево, французский, зеркальный, стеклянный … вы называете это, у них будет то, что вы ищете.У них самый большой выбор дверей для сараев, которые я когда-либо видел. У них есть великолепные варианты оборудования, а также комплекты гусениц и все, что вам нужно для двери сарая. Они также изготавливают двери на заказ. Если вы можете мечтать об этом … они могут это построить.

Некоторые из моих любимых раздвижных дверей для сараев от White Shanty.com:

Двойная дверь сарая Stowe

Раздвижная дверь для амбара в Лейк-Плэсиде

Легкая раздвижная дверь с шевроном

Раздвижная дверь амбара с арочным 3-панельным шейкером Kennedy

Если вы ищете дверь сарая, которая больше всего похожа на двери, которые мы построили, я думаю, что раздвижная дверь сарая Z из дуба является ближайшей копией … только эта дверь из дуба, а наши двери из сосны.

Мне очень нравится выбор в White Shanty и то, что у них есть обходные двери сарая, а также варианты с двойными дверями.

Подводя итоги:

Их действительно можно отделать сотнями разных способов, и вы можете сделать их по-настоящему уникальными для своего дома! Я думаю, они выглядели бы фантастически выкрашенными в черный цвет с латунной фурнитурой в более современном доме! Когда дело доходит до изготовления нестандартной двери для вашего дома, нет предела, и я надеюсь, что этот пост поможет вам решить, стоит ли вам создавать собственные двери!

ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ: ДАННЫЙ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПЛАТНУЮ АКЦИЮ, ОДНАКО ССЫЛКИ В ЭТОМ ЗАПИСИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТНЕРСКИМИ ССЫЛКАМИ.ВСЕ МНЕНИЯ МОИ СОБСТВЕННЫЕ.

Открытый павильон своими руками

Садовые грядки своими руками

Плитка своими руками в елочку

Как построить сарай

Как построить сарай | ShedBuilder.info

постройка сарая, деревообработка и случайный DYI

Как построить и содержать навесы для хранения и другие вещи своими руками

Первый раз посетитель? Начать здесь: Самые популярные:

Другие строительные идеи: что еще:

Самостоятельное создание вещей увлекательно и обычно имеет смысл для вашего кармана.Вы можете использовать подручные материалы и построить именно так, как хотите. Конечно, покупка набора и сборка из него тоже возможны.

У нас есть несколько советов и идей о том, как построить навес на этом участке. Проверьте это, и вы, возможно, сочтете это интересным проектом.

Фото cogdogblog на Flickr

Сараи и комплекты навесов

Один из самых популярных способов построить садовый сарай — купить комплект. Этот сайт поможет вам выбрать тип комплекта, выбрать хорошего поставщика, сэкономить деньги и время и, в конце концов, получить отличный садовый сарай.

Помимо изучения того, как построить навес с помощью набора, вы получите общие знания о том, как работать со всеми видами наборов и как найти лучшие по лучшей цене.

Сараи и планы сараев

Хотите взять вещи в свои руки? Хотите более сложный проект или просто построить сарай практически без затрат?

Тогда строительство уличного навеса из планов — правильный выбор для вас. На этом сайте вы узнаете, как это делать, как составлять планы, как их читать, и все, что вам нужно знать о строительстве сарая с нуля.

---

Сараи, беседки, домики, скамейки … Ты справишься

Вы только начинаете волшебство самостоятельных проектов в своем саду. Строить сарай — это здорово, но зачем останавливаться на достигнутом? Как только вы начнете путешествие, вам захочется все больше и больше. Мы поделимся идеями о том, как построить все необходимое в вашем саду.

И многое другое о вашем саду

После того, как вы научитесь строить сарай, возможно, настанет время для других построек и наружных построек в вашем саду.Мы также разработали сайт о качелях для улицы, содержащий информацию и советы о качелях.

Еще одно интересное место — наш новый сайт о садовых скамейках — это ресурс со статьями, фотографиями и советами по вашим скамейкам.

… И дома

Что может быть важнее вашего сада? Ваш дом, конечно же, его часть. Мы разрабатываем и другие замечательные сайты, связанные с садом и домом. Подпишитесь на информационный бюллетень справа, чтобы быть в курсе последних новостей.В этот момент вы уже можете посетить и насладиться сайтом о ретро и механических игрушках.

Избранный пост

Полки навесные прочные из OSB

См. Наши иллюстрированные руководства:

---

---

Получите дополнительную информацию по электронной почте

Знайте все, что вам нужно для строительства отличных навесов под открытым небом!

---

Авторские права © 2008-2021 ShedBuilder.инфо

разбираем все технические тонкости конструкции

Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке стен из досок на каркас дачного сарая из бруса. Для устройства стен обычно используется вагонка, сайдинг или профнастил.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и подходит только как дополнительный декоративный элемент.На профилировку «жаба» денег не дала :)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я решил обить стены сарая обычной дюймовой (25х150 мм) доской американского образца. Это название произошло из-за того, что до изобретения сайдинга даже первые поселенцы Америки обивали свои дома обивкой.

Суть этого метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как ёлочка. Поэтому в процессе сушки дерева в такой стене между досками не образуются зазоры.Что, несомненно, произошло, если я залил доски просто встык, даже стыковые места обработал рубанком.

Так как мой сарай на даче задумывался как два в одном — дровосек и небольшая мастерская, то только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая были обиты «американкой». Там, где находится дровяной сарай, я заделал доски V-образным образом, с зазором 1-1,5 см между досками, чтобы дерево можно было проветривать и сушить, и, конечно, для красоты.

Строгал внешнюю сторону досок электрорубанком. Во-первых, чтобы сэкономить дорогостоящую пожаробиологическую защиту, во-вторых, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Нет ничего сложного в редактировании, как говорится — налейте да … в смысле: отпилили и били! :))

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начните с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. А затем каждую последующую доску прибивают внахлест на нижнюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по кругу — сначала спереди, потом сбоку и сзади. Так получится ровнее и соответственно красивее. Не рекомендую прибивать доски сначала к одной стене, потом к другой, на одной стене точно получится выше или ниже, чем на другой.Используйте рулетку и уровень, чтобы держать доски ровно.

Перед тем, как приступить к монтажу стен, неплохо бы определиться, где будут окна в мастерской, желательно, чтобы они выходили на юг. восточная или западная стороны, тогда в сарае всегда будет светло. В моем случае это были восток и юг.

Опыта изготовления оконных рам своими руками не было, да и вырезать просто лень.
На чердаке я нашел две неиспользованные створки оконной рамы и решил, что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае.Они, конечно, узковаты, но для такого небольшого сарая, на мой взгляд, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из паркетной доски (40х100 мм) соорудил две рамы для вставки оконных рам с восточной и южной стороны … На фото ниже видно, что это за конструкция.

Переоборудовать старый сарай совсем несложно. Один из самых простых вариантов улучшения внешнего вида хозяйственных построек — установка сайдинговых панелей. Сделать это можно самостоятельно, даже не имея значительного опыта строительства и ремонта.При этом работа займет совсем немного времени, а если соблюдается технология с ее новым видом, конструкция будет радовать вас очень долго.

Монтаж сайдинга следует начинать с подготовки фасада. Если стены вашего сарая неровные, вам нужно будет прикрепить саморезами или гвоздями рейки, к которым впоследствии будет крепиться сайдинг. Для навесов, обитых вагонкой, обрешетка не требуется.

Итак, теперь самое интересное: давайте поговорим о том, как обшить сарай сайдингом? Кроме панелей из этого материала вам потребуются дополнительные элементы: это соединительные планки, уголки, рамы для оконных и дверных проемов, а также нижняя стартовая и верхняя финишная планка.Перед установкой решите, будете ли вы убирать имеющиеся наличники и другие выступающие элементы на фасаде. Если вы планируете делать обрешетку, их можно оставить при условии, что балки будут шире, соответственно наличники останутся скрытыми под панелями.

Монтаж сайдинга — это прекрасная возможность для утепления здания. Самый простой способ совместить выполнение этих работ — это поместить между обрешетками минеральную вату или пенополистирол и закрепить соответствующим образом.В зависимости от типа выбранного материала это могут быть жидкие гвозди или дюбели.

Монтаж сайдинга начинается с установки нижней планки. Необходимо определить самую низкую точку и с помощью уровня и мелка провести над ней прямую линию на расстоянии 4 см.

Не забывайте, что сайдинг имеет свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температурных условий. Поэтому крепеж не следует закреплять слишком туго. По этой же причине при стыковке панели должны перекрываться.Гвозди вбиваются в специальные отверстия на невидимых частях панелей, при этом важно расположить крепеж точно посередине и под прямым углом.

Сам монтаж очень простой, после установки нижней планки монтируются уголки, затем дверные коробки и оконные проемы … После этого начинается крепление панелей, первая соответственно цепляется за нижнюю балку, а верхняя часть крепится с помощью гвоздей. Последующие панели могут быть перекрыты или соединены с помощью специальных стыковых профилей.

Последняя верхняя панель крепится к финишной планке, прибитой к верхней части фасада. Если в вашем сарае есть окна, панели можно обрезать по размеру, предварительно сделав точные измерения.

Хотите узнать как сделать сарай на даче быстро, красиво и главное дешево ? Тогда эта информация для вас! Деревянный сарай для дачи построен из материала, оставшегося после постройки пристройки к основному дому.

Сама пристройка представляет собой здание 4 метра на 10 метров из пеноблока, состоящее из двух комнат, плюс терраса, обшитая вагонкой изнутри, а снаружи виниловым сайдингом … Было использовано довольно приличное количество различных строительных материалов.

Как всегда бывает, в конце строительства этой пристройки довольно много не только обрезков и кусков этого материала, но и абсолютно целых досок, балок, сайдинга, кровельного покрытия, листов фанеры, краски (основная Дело в том).

Пристройка к дому, от строительства которой остались материалы.

Все это было успешно вывезено в гараж и не было известно, что ждало.

Дополнительные материалы после ремонта.

Но время пришло и гараж понадобился для других целей. Тогда было решено освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай своими силами. То есть убить двух зайцев одним выстрелом. Рассмотрим, как построить его поэтапно по фото.

2. Устройство фундамента, цоколя и каркаса сарая

Все начинается, конечно же, с фундамента для сарая … Поскольку в месте установки сарая грунт преимущественно песчаный, а вес планируемого здания невелик, метод строительства фундамента сарая был выбран самый простой.

Убрали около 10 см верхнего слоя земли вместе с дерном размером с будущий сарай. Весь выбранный объем земли заменяется песком, а песок проливается водой и тщательно уплотняется.Далее прямо на песок уложили немного сколотую и бракованную бетонную плитку толщиной 6 см, оставшуюся от старых дорожек.

Следующим этапом была сборка рамы сарая … Сначала изготавливается основание рамы. Основание представляет собой прямоугольник, собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (бревен).

На практике это означает, что вы можете использовать тот пиломатериал, который есть у вас на складе: это может быть брус (150 × 150 мм; 100 × 150 мм; 100 × 100 мм;) обрезная доска шириной 100 и 150 мм и 50 мм. , Толщиной 40 мм.Короче, делай то, что имеешь.

Собрав основу из доски, нужно закрепить ее, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как хотите). В этом случае пол сарая стал толстым, выкрашенным масляной краской, влагостойкой фанерой.

Если при сборке основы вы используете не брус, а обрезную доску, то кладите доску только на край.

Теперь можно приступить непосредственно к сборке каркаса сарая. По углам основания сарая установите угловые стойки. Односкатная крыша , поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних.

Установите дополнительные стойки, а поскольку сарай не большой, их количество определяется размером имеющегося у вас материала (фанера, ДСП), которым вы впоследствии будете его обшивать. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить до черновой облицовки стен.

Для временного закрепления угловых стоек установите боковые опоры (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто открутите).

Монтаж каркаса сарая

Далее при помощи саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхняя обвязка, как и нижняя, может быть сделана как из бруса, так и из доски. Элементы верхней обвязки крепятся друг к другу, а также прикрепляются к угловым стойкам.

Использование углов не является обязательным, но если вы не хотите возиться с подшивкой, то это лучший вариант. Оцинкованные плиты отлично подходят для деревянных конструкций.

После этого устанавливаем обрешетку крыши. Еще раз повторяю, материалом для обрешетки может служить и брус, и доска. Расстояние между деталями обрешетки в районе 40-50 см. Края элементов обрешетки должны выступать на 10-15 см за периметр основания сарая.

3. Устройство крыши сарая

Многие из тех, кто ищут ответы на факт как построить сарай , ищут практику, а не теорию.Далее по теории, как правило, идет процесс обшивки стен сарая, но иногда можно и нужно поступить иначе.

Сарай, как уже было сказано, имеет оптимальную скатную конструкцию крыши. Что оно делает? Такая конструкция дает возможность установить в передней части достаточно высокую дверь и при этом не делает слишком высоким весь сарай.

Когда вы покрываете рубероидом относительно большие площади, то всегда при расчете необходимого материала берите его с небольшим запасом.Из рубероида, который был закуплен для покрытия пристройки к дому, остался только кровельный профлист. На самом деле размер сарая был предопределен остатками профлиста, так как мне не хотелось покупать дополнительный материал.

Частые дожди определили дальнейший порядок работы. И хотя строительство сарая состоит из последовательных этапов, затем строительство крыши продолжалось. Лист кровли укладывают внахлест.

Профлист крепится специальными кровельными саморезами с резиновой прокладкой (уплотнительной шайбой), исключающей попадание воды через монтажное отверстие.

При желании (или отсутствии кровельных саморезов) можно подобрать крашеные саморезы под цвет кровельного материала. По правилам на 1 метр в квадрате используется 8-10 штук. Опять же по общим правилам Профнастил крепится к элементам обрешетки в точках соприкосновения с ними, и для соединения двух листов между собой в верхней части листа волна. Угол наклона крыши, помимо прочего, определяет расстояние между фурнитурой: чем он больше, тем меньше расстояние между фурнитурой.

А вот на небольших, очень маленьких участках кровли можно немного отклониться от правил — ведь при сильном дожде вода стекает по нижним частям кровельных листов, и со временем прокладки на фурнитуре приобретают свойства высыхания выходить на солнце и терять эластичность. И есть такая информация, что при установке саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы начинают разрушаться через 4-6 лет.

Поэтому в данном случае вполне достаточно метизов, вкрученных в верхнюю волну профнастила.Важные нюансы, которые нельзя игнорировать при креплении профнастила, — это правильное положение самореза и глубина ввинчивания самореза.

Проследить, чтобы фурнитура входила в обрешетку под углом 90 градусов, а также чтобы уплотнительная шайба была плотно прижата к профлисту, но не более чем необходимо: перетягивать тоже нельзя.

Самый простой способ установить кровельные саморезы — использовать молоток. Саморезом, молотком пробиваете металл, а затем отверткой с насадкой для отвертки вбиваете саморез в элемент обрешетки кровли.Чтобы не перетянуть саморез, используйте отвертку только на малых оборотах. Хотя, чтобы проделать отверстие в профнастиле, можно закрепить в шуруповерте необходимое сверло по металлу и проделать для них отверстия.

4. Черновая обшивка

Далее идет грубая обшивка стен сарая — следующий этап строительства сарая на даче. Если после ремонта у вас осталась неиспользованная фанера, то она подойдет. Его цвет и толщина не играют в этом решающей роли.Главное, чтобы фанера не гнила и не вздулась от влаги. Ведь мы хотим, чтобы построил сарай , не как, а дешево. Если вы не собираетесь впоследствии производить внутреннюю обшивку сарая, попробуйте при установке фанеры лучше всего укладывать ее внутри здания.

Если материал, которым вы обшиваете сарай снаружи, достаточно прочный, то можно не устанавливать дополнительные стойки, а закрепить с внутренней стороны с помощью дополнительных реек. Как удобно.

Внутренний вид фанерного навеса

После установки фанеры по бокам сарая ее залили дегтем, также оставшимся от предыдущего объекта.Применение кровельного покрытия — вовсе не обязательный шаг при строительстве сарая, но и без вреда точно.

Также обратите внимание на дополнительные крепления, сделанные из кусков доски, прибитых по диагонали к верхним углам сарая. Их крепление значительно увеличивает общую жесткость каркаса сарая.

Установка дополнительных стоек в передней части сарая, несомненно, может повысить общую устойчивость и жесткость конструкции.Но изначально планировалась двойная дверь. Причина проста: предполагалось, что в сарае можно было временно хранить громоздкие предметы, которые точно не прошли бы через проем одной стандартной двери.

5. Монтаж дверей, облицовка виниловым сайдингом

Дело подходило к концу, и пора было устанавливать сайдинг. Сам процесс прост и не требует много времени. Главное знать и соблюдать несколько правил при установке сайдинга.

Для обрезки сайдинга используйте электролобзик с пилой с мелкими зубьями, либо простую ножовку с лезвием по металлу.

Для резки можно использовать ножницы по металлу, но все зависит от качества пластика. Часто трескается в ненужном направлении.

Сайдинг следует крепить подвесом, оставляя минимальный зазор между фурнитурой и самим сайдингом, 1-2 мм, и не прибивать гвоздями до полного контакта. Виниловый сайдинг имеет тенденцию слегка расширяться и слегка сжиматься при изменении температуры.

При установке панелей необходимо следить за тем, чтобы между краями панелей (верхним и боковым) и элементами навеса был монтажный зазор (2-3 см). Прочтите конкретные рекомендации производителя.

При установке панелей не давите на них слишком сильно вниз или вверх. Деформация панели приводит к изменению естественного радиуса замка, что приводит к искажению геометрии определенной части покрытия.

Не забивайте фурнитуру внутрь сайдинга — это может привести к продольным или поперечным трещинам.

Изначально сарай не имел перед входом в него небольшого сарая, а так как там еще был целый лист профнастила, сделали небольшой навес. Хотя его единственная практическая функция — предотвращать попадание воды внутрь сарая, когда двери открываются под дождем.

Двери, установленные в сарае, также являются старым хламом, оставшимся после ремонта в жилом доме. Снаружи, как и все остальное, двери были обшиты таким же виниловым сайдингом.Во-первых, сами двери далеко не новые, во-вторых, они довольно привлекательно выглядят, обшиты сайдингом, в-третьих, сайдинг — отличная защита древесины от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Двери сарая также обшиты сайдингом

Нельзя однозначно сказать, что построить сарай на даче легко или просто. Ведь многое определяется конкретными нюансами вашего выбора. Если строить инвентарь 3 м на 6 м, да монолитный фундамент — это будет совсем другая история.

Готовый сарай. Общий вид.

Если сравнить сарай самостоятельной конструкции, то последний, несомненно, будет тяжелее. Однако теперь вы знаете, как построить сарай своими руками в простейшем виде с минимальными затратами … Кстати, сарай для этой постройки совсем не гордо звучит, название хоз. ) лучше подходит.

Давно мечтали обзавестись небольшим сараем, чтобы разместить там все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерскую или склад стройматериалов? Тогда вам понадобится хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.Если вы живете в России, для вас самым лучшим вариантом будет двускатная крыша амбара — ее несложно построить своими руками. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Такую крышу легко соорудить самому: для начала сделайте небольшой эскиз, определитесь с будущим дизайном и архитектурой и нарисуйте на нем подробный чертеж … Как здесь:

Этап I. Проектирование

Крыша сарая функциональность

В первую очередь определитесь с функциональностью такой конструкции.Так, часто с мансардой устраивают двускатную крышу, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было принести сено или просто ненужные вещи для просушки:

Устройство двускатной крыши

Назначение сарая уже будет зависеть от того, сделаете ли вы потолок, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемый. В основном вам нужно будет обратить внимание на такие элементы конструкции:

Два ската такой кровли соединены в конек.Для организации свеса кровли делают так называемые кобылки — специальные элементы, которые немного меньше толщины обычных стропил и по сути продолжают их за стены сарая.

Сама балка, соединяющая стропильные ноги, называется затяжной. Затяжка применяется только тогда, когда стропила для сарая делают навесными — без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, что обычно редко бывает в сараях отдельно.

Устройство скатной крыши

Но помните, что проекты амбара со скатной крышей предполагают строительство двух отдельных скатных крыш, у которых нет общего конька:

Поэтому, если вам нужна именно такая крыша, считайте ее совмещение двух односкатных, со всеми конструктивными особенностями таковых, но не в виде фронтона.Как построить правильно скатную крышу, на нашем сайте много интересного.

Этап II. Подготовительные работы

Но перед тем, как подготовить материал для стропил, необходимо построить фундамент и стены. Исходя из этого, вы поймете, насколько прочной и сложной вы сможете построить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая тоже имеет свой вес, а построить тяжелую массивную крышу для непрочных каркасных стен нельзя, например … дополнительная нагрузка на стены, которые построены из прочного и прочного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки небольшой деревянный фундамент, обработанный антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется построить прочную ленточный фундамент с разной глубиной заглубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Рассчитывать сложные точные нагрузки на такой фундамент, как это обычно делается для всего жилого дома, не стоит, но интуитивно следует понимать, что От качества фундамента зависит долговечность постройки, но «закапывать деньги в землю», как любят говорить профессиональные строители, тоже не стоит…

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к устройству самой кровли. Стропила — это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом кровли. Фермы крыши сарая можно укрепить специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример того, как эти элементы реализованы в жилом строительстве:

Готовые фермы двускатной крыши представляют собой прямоугольные треугольники, если вы строят симметричную крышу и могут быть асимметричными или асимметричными.Но, если у вашего сарая будет внутренняя стена, лучше построить двускатную крышу, используя систему многослойных стропил, которые дополнительно опираются на такую ​​перегородку. Но все это нужно будет смонтировать на высоте, а не заранее на земле.

Мы также хотим предложить вам наш. Это совершенно бесплатно.

Выбор материала

В зависимости от того, насколько тяжелой будет ваша односкатная крыша, решите, нужны ли вам стропила деревянные или металлические:

Единственная проблема металлических стропил в том, что они имеют значительный вес и требуют умения при работе с ними.И, в частности, варить металл придется на высоте.

Принимать древесину хвойных пород, но не ниже первого сорта и влажности ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для защиты от огня. С таким материалом приятно работать:

Только шаблон для них нужно сделать заранее, если вы хотите, чтобы в итоге получилась гладкая и красивая крыша. Потратьте на это время, и сам процесс пойдет проще:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если речь идет о Простейший сарай небольшого размера, тогда строят такие несложные стропильные системы для него:

III этап.Изготовление мауэрлата

Если стены сарая были выполнены из кирпича, бетона, блоков или других подобных влагоотводящих материалов, то двускатная крыша стропил должна опираться на эти стены через специальный деревянный брус. Он называется мауэрлат.

В противном случае влажные стены, намокшие от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам кровли. В результате они сгниют, рухнут и покоробят крышу. Нам это не нужно, не так ли?

Но главная задача мауэрлата — равномерно перенести нагрузку с крыши на стены сарая.Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше ваша хозяйственная постройка, тем проще ее строительство. А если сарай большой, но стены его из дерева или камня, например, то беспокоиться о точечной стропильной системе кровли тоже не стоит.

Соединить стропила между собой и к мауэрлату можно как с помощью специальных металлических крепежей, так и распилом.

Подобно мауэрлату по своим функциям, кровать представляет собой перекладину, которая размещается на внутренних стенах сарая, если таковые имеются.Он также принимает на себя часть давления со стороны стропильной системы:

Вот и вся мудрость постройки стропильной системы сарая.

IV этап. Установка обрешетки

Еще один частый вопрос: насколько плотно должна быть сделана обрешетка? Все зависит от того, какую кровлю вы будете использовать. Если они достаточно тяжелые, например, керамическая черепица, стропила и обрешетка должны быть прочными. Если это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат — попроще, но не превышающий шаг между стропилами более 60 сантиметров.

Многое зависит и от выбранного угла наклона кровли: если она крутая, то обрешетка строится более разреженной, если неглубокая, то почти сплошная.

Конечно, безопасным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая будет принимать на себя основные нагрузки от снега и кровли … Но это дополнительный расход материала.

Stage V. Изоляция и вентиляция

А теперь отметим это. Дело в том, что сарай относится к категории тех построек, которые обычно плохо утеплены и не отапливаются зимой.Поэтому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Именно поэтому мы рекомендуем вам строить такую ​​крышу, все-таки вентилируемую, или хотя бы частично вентилируемую. Правда, тогда и сама крыша по конструкции будет похожа на крышу настоящего жилого дома. И в этом случае необходимо продумать и вентиляцию, и утеплитель, и все, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Сам свес крыши уже похолодел, и немного подтаявший на основной части крыши снег снова начнет на ней промерзать.Результат — длинные сосульки, разрушенный сток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что это явление разрушает саму кровлю. А вентиляция крыши позволяет охлаждать кровельное покрытие изнутри, предотвращая таяние снега.

Крыши по типу вентиляции бывают трех типов:

• вентилируемые;
• без вентиляции;
• Частично вентилируемый.

Например, в такой конструкции все подкровельное пространство остается свободным, мансардный этаж не оседает, и поэтому воздух в нем хорошо циркулирует:

Но в этом проекте полноценный чердак — это строятся, в которых будут мансардные окна и естественная или принудительная вентиляция:

А для защиты стен сарая от дождя нужно, чтобы крыша заходила за ними минимум на 20 сантиметров.Желательно подшить этот свес, несмотря на то, что это все-таки навес.

VI этап. Кровельное покрытие

Крышу сарая можно накрыть любым материалом, который есть в наличии, а можно получить его по невысокой цене. Но пока один из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается. А все из-за его невысокой стоимости и долговечности.

Единственное, что мы Вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при установке такого кровельного покрытия, а именно надевать средства индивидуальной защиты… И учтите, что сам шифер — тяжелый материал, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, наша статья поможет вам в этом разобраться!

Планирование здания амбара для столбов

Планирование строительства амбара на столбах занимает много времени. Но если у вас больше свободного времени, чем обычно, почему бы не начать это планирование прямо сейчас? Ниже мы дадим 14 советов, которые помогут вам более разумно планировать, предотвратить сбои в проекте и создать более плавный путь к зданию сарая своей мечты.(Мы также дадим вам кучу полезных ресурсов.)

Но сначала давайте проясним, что мы подразумеваем под зданием сарая из столбов. Эти конструкции, также называемые каркасными зданиями, используют особый тип каркасной системы, а именно столбики из клееной древесины, которые переносят ветровые и снеговые нагрузки на фундамент.

Полюсные амбары отлично подходят для различных целей, таких как конюшни, торговые витрины, гаражи на заднем дворе и мастерские, а также сараи и пещеры для людей. Посетите эту страницу, чтобы получить полезный обзор.

Хорошо, теперь, когда вы в двух словах получили амбары с столбами, давайте погрузимся в эти 14 советов, чтобы вы могли приступить к планированию!

1. Определите, какое здание вы хотите

Для чего вы собираетесь использовать свое здание? Это может показаться очевидным вопросом, но легко опередить себя и пропустить важные соображения. Итак, обо всем по порядку. Решите, какой тип здания вы хотите:

• Пригород (например, гараж, мастерская, мужская пещера, сарай, дом или шалаш)
• Конный спорт (эл.г., стойловый сарай, манеж, навес или комбинация)
• Сельское хозяйство (например, животноводческое помещение, хранилище кормов, склад оборудования, мастерская или комплекс)
• Коммерческая (например, офис, склад, мини-склад, легкая промышленность или розничная торговля)

Четкое определение этого аванса приведет к принятию важных решений по таким вопросам, как строительные материалы; габариты здания и размеры дверей; изоляция, электричество, HVAC и сантехника. Ниже мы рассмотрим некоторые из них более подробно.

Нужна дополнительная информация о преимуществах строений с амбарами на столбах? Посмотрите, что такое полюсное строительство и палка-рама: 12 причин, почему побеждает конструкция из каркаса.

2. Знайте свои законы зонирования, строительные нормы и правила соседства

Вы можете думать, что имеете право строить все, что захотите, но простой факт в том, что с юридической точки зрения это не обязательно так. Один домовладелец из сельской местности штата Иллинойс усвоил это на собственном горьком опыте.

Судья постановил, что здание амбара на шесте нарушало как постановления о зонировании округа, так и соглашения ассоциации домовладельцев.Это означало, что почти завершенную постройку площадью 9000 квадратных футов пришлось снести.

Из этого можно извлечь важный урок: не заходите слишком далеко на пути планирования, пока не рассмотрите официальную сторону строительства, то есть правила и требования, которым вы должны следовать при строительстве.

Они будут различаться в зависимости от района, муниципалитета и штата, в котором вы живете, а также от типа строения, которое вы планируете построить. Выполните следующие пять шагов, чтобы убедиться, что вы соблюдаете нормативные требования:

1. Знайте свои законы о зонировании
2. Изучите строительные нормы и правила
3. Обратитесь в местный муниципалитет за распоряжениями
4. Проверьте свои соседские заветы
5. Встреча с начальником пожарной охраны

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с незнанием законов о зонировании, строительных норм и правил проживания в семье, что может стоить вам больших затрат.

3. Визуализируйте, глядя на примеры

Самый простой способ создать собственное каркасное здание — это посмотреть на то, что сделали другие. Pinterest и Google Images — удобные источники для этого.

Но вам, вероятно, повезет еще больше, если вы поищете в фотогалереях компаний, занимающихся постройкой каркасов. Обычно в них есть примеры, удобно распределенные по категориям, и вы можете легко просмотреть их.

Одно предостережение: не ограничивайтесь тем, что вы видите.Если вы решите воспользоваться услугами строителя, лучшие компании сделают упор на адаптацию своих структур к вашим конкретным потребностям и желаниям.

4. Сохраняйте общий вид, соответствующий другим строениям

Планируя новую структуру пост-кадра, не забывайте о важности эстетической согласованности.

Подумайте об этом так: вы не хотите, чтобы пристройка в вашем доме выделялась; Таким образом, ваша новая структура также должна эстетически сочетаться с другими вашими зданиями.Вы также должны подумать, насколько хорошо он сочетается с общим видом вашего окружения.

Сделайте все возможное, чтобы подобрать цвета и высоту крыши, а также стили дверей и окон. Это может быть проще, чем вы думаете. Сегодняшние поставщики качественных почтовых рамок могут помочь вам множеством вариантов.

5. Измените компоновку и размеры в соответствии с вашими потребностями

Постарайтесь ярко представить, как вы собираетесь получить доступ к зданию и использовать его пространство. Учитывайте схемы движения и точки выхода / входа для людей, животных, оборудования, припасов — в основном всего, что будет входить (и выходить) из здания.

Таким образом, вы можете спланировать размеры дверного проема, потолка и комнаты, которые будут достаточно большими, чтобы с комфортом разместить того, кто и что будет размещать в вашей конструкции.

Например, если вы планируете здание для розничной торговли или хранения, вставьте наружную дверцу доступа шириной 4 фута. Вы не поцарапаете дверь и обшивку при использовании ручной тележки для ввоза и вывоза материалов.

Или, если вы строите сарай, спланируйте ширину конструкции так, чтобы между стойлами был 14-футовый центральный проход; 12 футов шириной могло показаться тесным.

6. Сравните интегрированные и отдельные области

Если в вашем здании будет несколько вариантов использования, например, мастерская и , где можно отдыхать, есть и смотреть большую игру, вы, вероятно, захотите разделить эти области стеной.

Это особенно важно, если вы собираетесь поднимать в мастерскую много пыли или химикатов. Вы не хотите, чтобы все это попало в вашу жилую зону. Стена поможет содержать вещи в чистоте и порядке, а также убережет от перца чили во время игры.

С другой стороны, место, используемое для парковки транспортных средств, может не нуждаться в отделении от вашего жилого пространства.

7. Правильно сориентируйте здание по отношению к Солнцу

Вы хотите, чтобы на ваше здание (и в него) попадало много солнечного света? Или вы хотите уменьшить общее количество пребывания на солнце?

Подумайте, куда упадет солнце в течение дня. Хотите, чтобы утреннее солнце согревало ваше здание? Или вы хотите, чтобы дневное и вечернее солнце не готовило вас, ваших животных или ваши продукты?

Примите во внимание следующие основные советы: Встаньте лицом к фасаду на восток, чтобы увидеть раннее солнце.Если вы находитесь в теплом климате и вам нужно немного отдохнуть от солнца, вы можете сориентировать фасад на север или использовать подъезды и выступы, чтобы затенять окна и стены.

8. Думайте о ближайшем будущем

Решая, где разместить здание на вашем участке, рассмотрите возможность расширения в будущем. Ваши потребности могут расти. Ваши интересы могут измениться.

Вот почему вам следует постараться оставить немного места вокруг здания. Поскольку каркасные здания легко надстроить, у вас будет достаточно места для этого, если, например, вы позже захотите добавить больше офисных площадей.

Или, допустим, у вас есть конный дом. У вас всегда будет одинаковое количество лошадей?

Даже если у вас нет намерения приобретать больше, вы должны планировать так, как будто вы это сделаете. Наш опыт строителей подсказывает нам, что владельцы лошадей обычно хотят больше места.

9. Серьезно относитесь к предотвращению образования конденсата

Сама по себе изоляция не обязательно предотвратит образование конденсата в стойле. Бывают случаи, когда температура или влажность внутри и снаружи настолько велики, что может возникнуть конденсация.

И это плохо не только для вашего оборудования, припасов и животных; конденсат вредит самой конструкции.

Предотвращение попадания влаги в ваше здание в первую очередь будет вашим способом №1 остановить конденсацию:

• Постройте свою конструкцию (где возможно) на возвышении с хорошим естественным дренажом
• Поместите антипар под полом (гравий или бетон)
• Проветривайте закрытое здание во время заливки бетона и продолжайте вентиляцию, пока он не затвердеет
• Всегда выводить воздух из топливных обогревателей наружу (в отапливаемых зданиях)
• Обеспечьте надлежащий отвод поверхностных вод от здания и установите подземную плитку для понижения уровня грунтовых вод или удалите воду из желобов, стекающих в плитку

Это не единственная тактика, которую вы можете использовать.Прочтите статью «Как предотвратить образование конденсата под металлической крышей: враг внутри» для получения более подробной информации.

Если вам нужна дополнительная информация об изоляции, см. Пять советов о том, как изолировать сарай для столбов.

10. План на случай непогоды

Ваш дизайн сильно повлияет на стабильность и срок службы вашего амбара с шестом. Слишком часто здания, особенно сельскохозяйственные, не спроектированы должным образом. И это делает их особенно уязвимыми в ненастную погоду.

Прочность цепи определяется ее самым слабым звеном. Если некоторые элементы вашего строения сарая на столбах правильно спроектированы для плохой погоды, а другие нет, то здание может выйти из строя.

Для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с разделом «Почему некоторые сельскохозяйственные здания не выдерживают неблагоприятных погодных условий?»

11. Включите надлежащее проектирование в свои планы

Вышеупомянутый пункт о погоде вписывается в более крупную — и важную — тему правильного проектирования. Оценка ветровых нагрузок, снеговых нагрузок и состояния почвы в вашем здании должна определять, какие строительные материалы вы используете и как они спроектированы, чтобы соответствовать друг другу.

Любой может использовать прочные фермы или колонны, чтобы построить свое здание. Но строительство — это не только материалы, которые вы используете; речь идет о том, как собрать все воедино.

Например, ваша прочная ферма должна быть правильно соединена с прочной колонной. И эта колонна должна быть правильно встроена в землю или прикреплена к фундаменту здания.

Какими бы прочными ни были ваши материалы, если вы не соберете их правильно, ваше здание не будет противостоять стихиям.

12. Начните конструировать себя с помощью онлайн-инструментов

Нарисовав свои идеи дизайна зданий на салфетке для коктейлей, вы не добьетесь успеха. Трудно представить планировку, цветовые сочетания и фасады зданий с разных сторон. Кроме того, в какой-то момент у вас закончатся салфетки.

Что вам нужно, так это способ лучше визуализировать вещи. Вы также хотите добавить трехмерности к своей идее пост-кадра, чтобы вы могли лучше передать ее своей супруге, друзьям или даже строителю.Но как?

Необязательно проходить ускоренный курс архитектуры. Начать проектирование с помощью инструментов онлайн-дизайна, таких как DESIGN 3D от Wick Buildings, стало проще, чем когда-либо. Его единственная цель — облегчить практически любому человеку создание и визуализацию своего собственного здания.

Просто выберите тип здания и первоначальный проект, а затем начните настраивать здание в соответствии с вашими потребностями. Выполнив несколько простых шагов, вы сможете воплотить в жизнь свои идеи создания пост-рамок.

13.Знайте свои пределы, если вы выбираете маршрут «Сделай сам»

Мы знаем, что существует множество вариантов, если вы выберете маршрут «сделай сам» для постройки амбара на столбах. Однако есть и множество подводных камней.

Мы не отговариваем вас от выбора пути «сделай сам» — просто убедитесь, что вы знаете свои пределы. Вы можете столкнуться с серьезными проблемами, если:

• Отсутствие тщательного планирования каждого элемента проекта
• Выберите амбар с шестом, который слишком сложен для ваших способностей
• Слишком маленькая бригада
• Нет нужного оборудования
• Попробуй свои силы в сделках, которые слишком сложны для быстрого обучения
• Невозможно увидеть общую картину при планировании
• Отсутствие базового, но важного опыта
• Не знаю специальных строительных хитростей
• Не хватает времени и денег на ошибку
• Не знаю важных требований безопасности

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом «Как избежать катастрофического проекта самодельного сарая для столбов».

14. Рассмотрим строителя сарая на столбах

Если есть что-то, что должно прояснить вышеупомянутое, так это то, что качественный сарай на столбах не строится сам собой. Правильный дизайн, подходящие материалы и продуманные методы строительства необходимы для прочного, не требующего особого ухода здания, которым вы будете наслаждаться долгие годы.

Если вы готовы взять курс на сделай сам, это прекрасно. Мы желаем вам всего наилучшего и надеемся, что наши различные онлайн-ресурсы могут помочь!

Но если вы не уверены, у вас есть другие возможности, например, работа с квалифицированным строителем сараев из столбов.Но как вы подойдете к выбору одного? Вам нужно принять во внимание ряд факторов. Вот лишь некоторые из них:

• Узнайте, аккредитованы ли они Национальной ассоциацией каркасного строительства.
• Это не обязательно, но проверьте, есть ли у них лицензированный инженер — это показатель качества.
• Убедитесь, что у вас будет опытная и сплоченная бригада из трех-четырех рабочих.

Если вам нужна дополнительная помощь в поиске, прочтите этот полезный пост о 14 вещах, на которые следует обратить внимание при выборе строителя сараев с полюсами.

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи

Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла

Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.

Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.

Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.

Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.

Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.

Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.

Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи

Рис.14. 
Рис.15. 
Рис.16. 
Рис.17. 
Рис.18. 
Рис.19. 
Рис.20. 
Рис.21. 
Рис.22. 
Рис.23. 
Рис.24. 
Рис.25. 
Рис.26. 
Рис.27. 
Рис.28. 
Рис.29. 
Рис.30. 
Рис.31. 
Рис.32. 
Рис.33. 
Рис.34. 
Рис.35. 
Рис.36. 
Рис.37. 

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи

Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла

Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.

Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.

Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.

Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока

Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.

Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.

Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.

Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи

Рис.14. 
Рис.15. 
Рис.16. 
Рис.17. 
Рис.18. 
Рис.19. 
Рис.20. 
Рис.21. 
Рис.22. 
Рис.23. 
Рис.24. 
Рис.25. 
Рис.26. 
Рис.27. 
Рис.28. 
Рис.29. 
Рис.30. 
Рис.31. 
Рис.32. 
Рис.33. 
Рис.34. 
Рис.35. 
Рис.36. 
Рис.37. 

Хозблок для дачи 3 в 1 своими руками (размеры, видео)

Строительство /21-ноя,2016,14;20 / 6489
Построил на участке многофункциональный хозяйственный блок площадью 40 кв.м, в котором совместил три основных помещения: склад для хранения инструментов и строительных материалов, санузел и дровник.

Хозблок своими руками чертежи размеры

Возводим каркас хозблока для дачи с туалетом, душем, дровником

Начал строительство с закладки фундамента глубиной 40 см из бетонных блоков 40×40 см (рис. 2), на который установил каркас из деревянных брусков сечением 50×50 мм. Устойчивость конструкции придают укосины, которые установил между вертикальными стойками. Последние соединил с горизонтальными балками и наклонными брусками при помощи крепежных металлических пластинок. Для защиты от грунтовых вод между каркасом и фундаментом уложил гидроизоляцию из рубероида (рис. 3).

Утепление дачного хозблока

Стены и потолок обшил вагонкой, а пол — досками, причем в два слоя, с пространством 40 мм между ними. В качестве утеплителя использовал пенополи-стирол — поместил между наружной и внутренней отделочной доской. Защитил утеплитель от влаги со стороны улицы гидроизоляционной пленкой, а с внутренней стороны — слоем паро-изоляции (рис. 4).

Кровельные работы для дачного хозблока

Соорудил стропильную конструкцию, изготовил обрешетку из жердей и покрыл волнистым шифером (рис. 5). Листы прибивал кровельными гвоздями.

На заметку
Гвозди лучше брать с увеличенным диаметром шляпки (14 мм) и оцинкованные — они прослужат дольше.

Наружные стены покрыл защитным покрытием «Пи-нотекс» в два слоя. Использовал светлый тон, это придало зданию легкость и сохранило текстуру дерева.

В дальнейшем планирую к хозяйственному блоку пристроить небольшую открытую террасу для работы на свежем воздухе.

Хозблок своими руками видео

Виктор Страшное, г. Москва.
Фото и рис. автора

Хозблок с туалетом и душем для дачи: своими руками, проекты

Компактность — прежде всего, поэтому хозблок с туалетом и душем, построенный своими руками на даче, считается наиболее подходящим вариантом.

Дачный туалет и душ своими руками

Что такое хозблок с туалетом и душем?

Название хозблок с туалетом и душем говорит само за себя, это комбинированное строение, которое позволяет совместить в себе несколько помещений различного назначения. Таким помещениями могут быть не только туалет и душ, но и кладовка, гараж, сарай или место для зоны отдыха.

Большой хозблок с туалетом и душем

Такие строения раньше использовались для хранения различных вещей и садовых инструментов. Но, впоследствии, им была отведена другая роль. Их стали использовать более целенаправленно, оборудовав внутри кухню, душ или веранду.

Размеры хозблока с санузлом и душем могут варьироваться, в зависимости от того, какую цель преследует человек, возводя такое строение для своей дачи.

Плюс таких помещений в том, что под одной крышей можно разместить несколько секций определенного значения.

План хозблока

В одном хозблоке можно разместить:

• Кладовая, гараж, навес, туалет, душ, веранда.
• Туалет, душ, терраса, веранда.
• Душ, туалет, баня, гараж и кладовая.

Из чего можно выполнить постройку

Хозблоки для дачи могут быть двух видов:

Деревянный хозблок с туалетом и душем

• Капитальные.
• Временные.

Временные хозблоки нужны на определенный промежуток времени, пока идет стройка или ведутся другие работы. По завершению строительства их сносят за ненадобностью. Поэтому для строительства можно использовать любой подручный материал:

• доска,
• шифер,
• ондулин, даже не новый.

Капитальные строения с санузлом и душем требуют к себе большего внимания. Обычно хозблок для дачи состоит из фундамента, стен, крыши и дверей. При строительстве таких строений своими руками рекомендуется использовать:

• дерево,
• кирпич,
• газоблоки,
• пеноблоки.

Для того чтобы определиться с количеством материала, нужно составить чертеж или проект.

Проекты хозблоков

Данный этап строительства предполагает не только выбор месторасположения хозблока, но и составление его проекта. На бумаге нужно указать все размеры конструкции, внутренние перегородки. Это позволит довольно точно определить количество материалов.

Вариант проекта хозблока

Хозблок для дачи может быть выполнен в нескольких вариантах.

Например, можно взять за основу такие проекты:

Проект 1

Хозблок с туалетом и душем (Проект №1)

Это строение имеет прямоугольную форму, длиной 4 метра и шириной 2 метра. В таком помещении можно разместить туалет, душ и сарай. Каждая комната имеет свою дверь, а среднее помещение, содержит еще и окно. Размеры каждой комнаты можно рассчитать самостоятельно, исходя из своих возможностей, или воспользоваться приведенными данными.

Проект 2

Хозблок с туалетом и душем (Проект №2)

Этот проект тоже имеет прямоугольную форму и три комнаты, где тоже планируется разместить душ, санузел и сарай. Но между первым вариантом и вторым есть небольшие отличия, комнаты имеют внутреннее соединение. Помещение содержит одну дверь и два окна.

Проект 3

Хозблок с туалетом и душем (Проект №3)

Третий проект имеет немного другое расположение комнат. Две узких комнаты, рассчитаны на душ и туалет, а одна большая, отводится под сарай. Каждая комната имеет свою дверь.

Проект 4

Хозблок с туалетом и душем (Проект №4)

Четвертый проект предлагает еще один вариант размещения комнат. Где двери комнат расположены с двух противоположных сторон постройки. Для туалета и душа отведены небольшие комнаты, для хознужд или сарая отведена большая комната.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как начинать планировку самого хозблока с туалетом и душем для дачи, нужно подобрать подходящее место на дачном участке. Строение должно гармонично вписываться в ландшафт участка наряду с другими постройками.

Рекомендуемое расстояние между строениями на даче

Кроме этого, нужно учесть еще ряд моментов:

• Так как хозблок будет оборудован санузлом с душем, в нем будет и сливная яма, которую периодически нужно чистить. Поэтому размещать такое строение нужно вблизи забора.
• Сливная яма должна находиться на расстоянии 15 метров от жилых строений.
• Поблизости не должны расти крупные деревья, не должно быть и подземных коммуникаций.
• Кроме этого, необходимо предусмотреть подземные резервуары, в которые будут собираться нечистоты.

Как построить хозблок?

Современный рынок может предложить широкий ассортимент проектов хозблоков для дачи. Если есть небольшие познания в строительном деле, то хозблок вполне можно изготовить своими руками, руководствуясь изложенным ниже планом.

В качестве образца будет прямоугольный хозблок с санузлом и душем для дачи с размерами 6м х 3м х 3м.

Первый этап

Разметка периметра для фундамента. Столбы будут располагаться по углам строения и по центру шестиметровых стен. Первое что нужно сделать, это снять часть грунта глубиной 20 см, а на его место насыпать десяти сантиметровый слой песка. Песчаную подушку следует хорошо утрамбовать.

Схема фундамента для хозблока

Теперь можно приступать к подготовке ямок под столбы. Глубина одной ямы должна равняться 1 м 20 см. Перед тем как опустить туда столб, на дно нужно насыпать слой мелкого гравия или песка и хорошо утрамбовать. После этого, столбы опускают в подготовленные ямы, и, проверив их на вертикальность, осторожно засыпают песком.

Если вместо деревянных столбов используются металлические трубы, то их внутреннюю часть необходимо заполнить бетонным раствором на 1/3 и немного приподнять, чтобы из раствора образовалось устойчивое и прочное основание.

Второй этап

Заложение фундамента и монтаж основания хозблока

До тех пор пока будет сохнуть фундамент, можно заняться строительством основания каркаса. Для этих целей нужно взять деревянный брус (15 смх15 см), и изготовить из него основание каркаса прямоугольной формы. Угловые части фиксируются «вполдерева», для пазов используют саморезы. Между фундаментом и рамой нужно проложить рубероидную прослойку, края которой нужно отогнуть вниз. Для большей прочности раму можно усилить тремя поперечными лагами. Для них используют брус 10см х10см.

Третий этап

После того, как основание готово, можно приступать к изготовлению каркаса своими руками. Для него используют брус с меньшим диаметром. Каркас начинают собирать с торцевых частей, учитывая при этом, что с этих сторон можно сделать окна.

Возведение каркаса хозблока

Вертикальные стойки необходимо закрепить стальными уголками и саморезами. Чтобы закрепить стойку на арматуре фундаменте, в ее основании высверливают отверстие, диаметром 1 см. Установив, таким образом, все четыре угловые стойки их нужно укрепить дополнительными элементами и подкосами.

Лицевая часть фасада монтируется таким образом: средние стойки нужно зафиксировать с шагом 1 м 80 см. Чтобы во время монтажа они не перемещались, их временно соединяют доской.

Выбранные проект имеет два отделения, поэтому нужно будет оформить 2 проема для двери и одну перегородку. Размер дверных проемов в высоту равняется 2 метра и в ширину — 85 см.

Задний фасад собирается тем же способом, только работа упрощается тем, что здесь нет дверей и окон.

Последний штрих, это верхняя развязка на высоте 2 м. Для нее используют брус, с размерами 5 см х 10 см. Ее формируют из отдельных элементов, которые скрепляют между собой встык с помощью оцинкованных уголков.

Четвертый этап

Двухскатная крыша своими руками

Этот этап предполагает строительство стропил и кровли. Стропила рекомендуется собирать на земле, а когда они будут собраны, их устанавливают на каркас. Угол наклона должен составлять около 10 градусов. Закреплять стропила нужно при помощи саморезов, а свесы и карнизы нужно обшить обрезной доской.

Пятый этап

Пятый этап включает в себя внутреннюю и внешнюю отделку. На крышу нужно уложить кровельный материал, шифер, черепицу или листовое железо. Навесить двери, и вставить окна.

Видео: Дачный ответ. Душ и туалет

Хозблок на даче своими руками: 3 в 1 | Своими руками

Чтобы сэкономить место на участке, решил сгруппировать сарай, дровяник и туалет под одну крышу. И удобно, и на строительные материалы меньше расходов.

Где лучше строить хозблок?

Новостройку затеял в 25 м от дома и 30 м от колодца. Место выбрал сухое, с учетом преобладающего направления ветра. Последнее необходимо, так как сооружение будет включать санузел.

Сам туалет решил делать в стиле «био» -без выгребной ямы. Впоследствии это избавило меня от необходимости загонять на участок ассенизаторскую машину или от нужды время от времени переносить туалет на новое место.

Начал с того, что сделал подробный чертеж будущего сооружения, продумал последовательность работ. Общую площадь санхозблока решил сделать 1,5×4 м, при высоте 2,2 м. Это передняя стена. Высота задней -2 м. Разница в высоте обеспечила хороший сток воды с односкатной крыши.

---

Ссылка по теме: Строительство сарая – от фундамента до крыши (+ чертежи)

---

Фундамент и каркас хозблока

Место, где будет санхозблок, тщательно выровнял. По углам будущего сооружения и на его длинных сторонах вырыл ямы глубиной 50 см и до краев залил их бетоном. Пока бетон не застыл, уложил на него слой кирпичей, чтобы фундамент приподнимался над землей. Когда бетон затвердел, накрыл фундамент кусками рубероида.

На фундаменте горизонтально закрепил в виде прямоугольника еловые брусья сечением 10×10 см. Несколько коротких брусьев разместил и внутри прямоугольника – сделал ребра жесткости для пола. Затем устанавливал брусья уже вертикально – по углам и там, где будут внутренние стены. При этом помнил, что брусья, формирующие переднюю и заднюю стены, должны быть разной высоты.

Эту стадию строительства завершил сооружением каркаса крыши. Стропила для нее сделал из досок толщиной 3 см.

Крыша и пол хозблока

Крышу сооружал из листов шифера. Устанавливал их на стропила так, чтобы один непременно перекрывал другой, а спереди и сзади строения шифер образовывал козырьки примерно по 30 см.

Пол мастерил из досок толщиной 4 см. В задней части отделения, где был запланирован туалет, предварительно вырыл яму под 30-литровую пластиковую бочку с ручками, причем так, чтобы бочка на 8-10 см выступала над землей. Стены ямы укрепил подходящими по диаметру автомобильными покрышками. Пол здесь сооружал с большим прямоугольным отверстием над ямой. Прямоугольное легче было сделать.

Стены хозблока внешние и внутренние

На месте входов в туалет, сарай и дровяник установил дверные каркасы и обшил санхозблок теми же досками, что шли на стропила. Из них же сделал две внутренние перегородки. Окна решил не делать, так как помещения сарая и дровяника маленькие и днем хорошо будут освещаться через открытую дверь.

Обустройство туалета

В задней части «домика» на высоте 50 см горизонтально прикрепил к стенам прямоугольник из брусков сечением 6×6 см. К брускам крепил доски стульчака. Его верхнюю часть установил на петлях, чтобы можно было поднимать доски, когда нужно извлечь бочку. Стульчак снабдил крышкой.

Туалет утеплил слоем пенопласта, который покрыл тонкой фанерой. Над дверью сделал небольшое отверстие для вентиляции.

---

Читайте также: Строим сарай своими руками на даче

---

Чертежи хозблока для дачи

---

На заметку: Хозблок с секретом

Действительно, если уж переделывать сарай, то придать ему облик дачной резиденции -с колоннами, верандами, росписью… К тому же затраты на это можно свести к минимуму. Вот почитайте.

Сарайчик как в сказке

Мне уже несколько неудобно, что – я так часто вам пишу (вероятно, вы на это обратили внимание). Но за лето у нас столько всего нового накопилось, что очень хочется поделиться с другими садоводами.

Ко мне приходят друзья и соседи и воочию хотят посмотреть, а действительно ли все так, как напечатано в статье? И мне приходится проводить экскурсии…

Сейчас я хочу рассказать, как мы изменили облик своего участка, перестроив сарай. А его мы сделали немного нестандартным, даже с секретом. О нем-то я и хочу поведать по секрету всему свету.

До сих пор не знаю, в чем разница между сараем и хозблоком, но раньше мы свой сарай называли сараем, а сейчас язык не поворачивается так его обозвать. Все садоводы знают, что без хозпо-стройки на даче не обойтись, вот и у нас это когда-то

была первая постройка на нашем участке. Времени с тех пор прошло достаточно много. У нас давно стоит хороший дом, построенный своими руками, и вокруг все растет, цветет и плодоносит. Есть и парники, и беседка, и благоустроенные места для отдыха.

Но вот мозолит глаза старая постройка, тем более что расположена она недалеко от зоны отдыха, портит весь вид участка. Да и хлама всякого там накопилось, что положишь – не найдешь. И стала я упрашивать своего супруга Сергея, чтобы он снес это старье прошлого века. А он мне твердит, что сарай еще крепкий, на наш век хватит. Ну, как известно, вода камень точит, и вот наконец-то свершилось! В начале лета, как закончилась посевная, приступили к разборке сарая. Правда, долго еще сортировали всякое «добро», которое годами складывалось и благополучно забывалось.

Ну и кто это сказал, что ломать – не строить?! Постройка действительно оказалась хорошо сколочена, но успела врасти в землю. Пока шла разборка, в перерывах чер тили эскиз и планировали, сколько и чего надо прикупить. Мои желания не совпадали с нашими скромными возможностями, да и получался новый сарай чуть ли не больше дома. Муж припомнил мне сказочку про Золотую Рыбку. Хочу, говорила я, чтобы был сарай и для тебя, и мне половина оставалась – урожай складывать. А еще отдельное место для лопат и другого инвентаря и складирования полиэтиленовой пленки от парников. А еще надо сделать тайное помещение замаскированное: будем туда особо дорогостоящий инструмент прятать от незваных гостей, охотников за чужим имуществом. А еще…

Главное-начать

Когда купили брус, определились с длиной сарая, да и место свободное было на всю 6-метровую длину. Ширина получилась чуть больше 4,5 м. По 2 м каждому -мужская и женская половина. Хотя от мужниной половины отделили часть в 1,8 м сбоку для отдельного места под складирование пленки и инвентаря. Там у нас впоследствии поставлена была отдельная дверь. И отделили полметра для засекреченного местечка – его потом закрыли дверцами от старого шкафа и повесили вешалку со старой одеждой. Никому и невдомек, что стеночка двойная…

Брус уложили на шпалы, которые лежали у нас уже не первый год, только просмо-

лили еще раз для надежности. Прежний сарай был хоть и старый, но доски и бревна-столбы сухие и крепкие, так что на этом мы средства сэкономили. И вообще, много хорошего нашли в старых залежах сарая и за ним. Покупать пришлось только брус, доски для пола и стен, обрешетки крыши, ну и кое-что по мелочи. Рамы со стеклами и двери когда-то были отданы нам знакомыми и друзьями – вот наконец им и пришло время. Поэтому строили сарай с расчетом, куда они подойдут и как впишутся в наши размеры.

Сами мы не архитекторы, поэтому порой решение приходило прямо на месте, хотя раньше предполагалось делать что-то иное. Я поняла: самое главное – начать, настроиться, а потом дело само пойдет. Мне не терпелось скорее начать отделку своей половины. Было перебрано много вариантов, но так как я человек, любящий творчество, то хотелось сделать все своими руками, попробовать незнакомые материалы и испытать свои возможности.

Моя половина – это нечто похожее на веранду. Стену и потолок я расписала акриловыми красками. В ход пошла и картонная бобина: разрезав ее вдоль, мы получили две половинки колонн, которые прикрепили к стене. Швы стен заделали шпаклевкой. Запланированы были и барельефы на стенах, но наступила осень, уборка урожая – и прощай, дачный се зон! Так что мне будет чем заняться в следующем году и поделиться в нашем журнале, если это будет интересно читателям «Дачи».

А еще я очень хочу, если можно, пользуясь случаем, высказать признательность моему любимому мужу Сергею, который, не имея строительной специальности, построил на дачном участке своими руками красивый дом, облагородил и превратил кусочек лесного массива в цветущий сад. Он создал для меня такое место, откуда я не хочу уезжать даже на один день! Какая бы ни стояла погода, мне всегда уютно и тепло в этом доме. И я рада, что у меня есть небольшой кусочек земли, где мы всю свою жизнь не только трудимся, но отдыхаем, мечтаем и просто живем счастливо.

© Автор: Татьяна Семеновская Санкт-Петербург

---

© Анатолий Титов, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Хозблок своими руками для дачи

В наше время, очень многие дачники интересуются, как можно построить хозблок правильно своими руками, ведь это крайне полезное помещение.

Его полезная площадь может служить санузлом, душем, кладовкой, хранилищем для инструментов или превратиться в летнюю кухню или сарай.

В статье рассказано, как правильно провести строительство хозблока (представлена инструкция), чтобы ваш дачный участок стал более комфортным.

Для чего он используется?

Размеры у хозблока, как правило ,небольшие, но при этом, вся площадь универсальная и функциональная, так как не ограничена конкретными рамками и может использоваться для самых различных вещей.

Изначально подобные хозблоки и сараи заполняли только строительными или огородными инструментами, но со временем — они все больше модернизировались, и теперь стало обыденным делать в них санузел или летнюю кухню.

Видео:

Производители даже стали выпускать готовые конструкции под сарай, туалет или душ, которые можно приобрести как в разобранном, так и в готовом виде, их фото размещены на сайтах изготовителей. Как правило, к подобным наборам прилагаются чертежи сборки.

Если же вы решили построить хозблок (сарай, туалет, душ и т.п.) своими силами, то вам понадобится подробная пошаговая инструкция.

Где расположить хозблок?

Перед тем, как выбрать место расположения постройки, необходимо для начала определится с ее назначением:

• Если хозблок будет использоваться размещения для скота, птицы или туалета, то его ставят не ближе чем на 12 м к жилому зданию и не ближе чем на 4 м к соседнему участку;
• Если планируется душевая, то расстояние до жилого здания может быть в пределах 8 м, а до соседнего участка 1 м. Оставшийся метр до границы с соседом можно использовать под место для дров, лестницы, или другого инвентаря;
• Наиболее удобный вариант — построить один большой функциональный хозблок, чем располагать небольшие сараи по периметру, съедания пространство дачи. Схема такого строения сочетает летний душ, туалет и хозяйственное помещение, размещенное посередине;
• Также, для экономии площади дачи, возможна многоэтажная постройка хозблока. Часто строительство предусматривает подземный этаж, используя его в качестве погреба или компостной ямы. Выше можно сделать мастерскую, кладовую, санузел, летнюю кухню и даже место для ночлега. Если необходимо, то добавляют пристройку в виде сарая для домашнего скота и птицы. Постройка также предполагает создание чердака, для хранения сена или разведения голубей;
• Если планируется присоединение хозблока к какому-то помещению, то лучше для этого выбирать садовый дом. Сарай в этом случае — соединяется с глухой стеной дома, которая расположена в северной стороне.

Выбор материала для хозблока

Постройка хозблока предполагает использование различных материалов.

Довольно часто каркас для хозблока делают из металлопрофиля.

Применение металлопрофиля с системой ЛТСК (легкой строительной тонкостенной конструкцией) позволяет осуществить простой монтаж за короткое время.

Каркасное строительство подразумевает применение металлопрофиля как аналог деревянному каркасу.

Но наиболее часто все же делают хозблок из профнастила. Используя каркасный метод, возводят сарай из деревянных брусков и обшивают его профилированными оцинкованными листами.

На фото вы можете увидеть примеры таких хозблоков.

Фото:

Плюсы хозблока из профнастила

Листы профнастила, используемые в современном строительстве, имеют много неоспоримых достоинств.

Вон наиболее известные из них:

• легкий вес;
• быстрый монтаж;
• наличие антикоррозийное покрытия;
• долгий срок использования;
• широкая цветовая палитра.

Приступаем к строительству хозблока

Такие сараи и каркасные хозлобки нужно делать строго в определенной последовательности. Лучше всего, если перед глазами во время строительства будут соответствующие чертежи.

Схема шагов довольно проста:

• создать крепкий фундамент;
• подготовить основание;
• возвести каркас;
• поднять стены и положить крышу.

После можно приступить к утеплению постройки и выполнению внутренней и внешней отделки сарая (с использованием профнастила и других материалов).

Шаг №1

Чтобы создать фундамент своими руками, сперва делаем разметку по периметру, обозначаем размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

Подготавливаем грунт — снимаем дерн и плодородную почву, примерно на 20см по глубине, засыпаем слой песка на 10 см и хорошо трамбуем, создавая фундамент.

Для труб делаем ямы своими руками, на глубину больше 1 м.

Видео:

Дно ям также предварительно подготавливаем. Помещаем вниз слой с мелким гравием или песком и тщательно трамбуем, создавая фундамент.

Чтобы фундамент был прочным, столбы устанавливаем исключительно вертикально с применением строительного уровня, оставшееся пространство заполняем песком.

Полые части столбов заливаем раствором цемента на 1/3, после немного приподнимаем трубу.

Такой способ создает прочный фундамент из бетонного основания и удерживает трубы в вертикальном состоянии под нужным углом.

После столбы до конца заливаем раствором цемента так, чтобы внутри не образовывались пустоты — это и будет фундамент, созданный своими руками. Цемент будет твердеть довольно долго, для этого необходимо не менее 2х недель.

На это время фундамент лучше закрыть от попадания солнца и периодически орошать водным раствором.

Полезный совет: чтобы улучшить фиксацию столбов, в основаниях бруса монтируется арматура (или ее куски) и также заливается раствором.

При желании арматуру можно заменить анкерами, сделав крепление рамы бруса в фундамент гайками.

Шаг №

2

В то время, пока фундамент застывает, собираем основание рамы. Из толстого бруса толщиной не менее 15 см, строим прямоугольник, делая по длинную сторону 6 м, а короткую 3 м.

Для крепления пазов используем саморезы (для анкеров 2 шт, для арматуры 4 шт).

Видео:

В пространстве между трубами фундамента и рамкой из дерева делаем прослойку. Для прослойки берем рубероид и используем его, загибая внутрь концы, чтобы избежать на нем скопления влаги.

Также, для обработки рубероида, берем антисептик. Это отпугнет насекомых и избавит от возникновения плесени.

После получившуюся раму для хозблока усиливаем с помощью 3-х поперечных лагов, располагая их по интервалу с применением бруса толщиной 10 на 10 см.

Шаг №3

Каркас хозблока строим своими руками из бруса толщиной 10 на 10 см и 15 на 15 см. Фасадную часть постройки делаем с применением бруса 3-х метровой высоты, заднюю сторону делаем из бруса 2,5 м.

Таким образом, специально создаем каркас под односкатную крышу.

Начинаем делать каркас с торцевых стен с оконными проемами. Угловые стойки сажаем на основание арматуры.

Расположение бруса при этом должно быть вертикальное под углом в 90 градусов параллельно оконным проемам и дверям. Кроме угловых брусков, добавляем в торцевой каркас по 2 бруса.

На фасадной части каркаса и с его задней стороны также располагаем по 2 или по 4 бруса. Для увеличения жесткости монтируем косые бруски между ними.

На торцевые стены хозблока между 2-м и 3-м брусом монтируем верхнюю и нижнюю перемычку, для создания там окон.

На фронтальной стене также выставляем вертикальные бруски с расчетом входной двери 85 см в ширину и 2 м в высоту. Дверной проем располагаем посередине стены.

Шаг №4

Стропила собираем на земле своими руками в горизонтальном положении. После поднимаем их и устанавливаем на сарай. Наклон крыши при этом надо сделать около 10 градусов.

Крепим стропила саморезами, используя обрезную доску, обшиваем карнизы и свесы.

При правильном строительстве у вас могут получиться самые разнообразные хозблоки и сараи.

На фото ниже представлены несколько готовых конструкций.

Фото:

Полезный совет: чтобы во время крепления саморезов не появились трещины, лучше предварительно сделать для них отверстия.

Чем обшить хозблок?

Каркас можно обшить своими руками с применением профнастила. Для крепления профнастила используем саморезы для металла или кровли, пользуясь при этом шуруповертом.

Крепление профнастила начинают с нижнего яруса, чтобы верхний слой перекрывал нижние листы профнастила.

Слой профнастила не сберегает тепло, поэтому каркас хозблока дополнительно утепляют пенопластом или минватой. Однако использование профнастила обязательно.

Устройство туалета

Построить правильный туалет своими руками, чтобы запах из него не проникал в другие помещения и пространство на даче, является чуть ли не главной задачей.

Многие организуют туалет именно в хозблоке, но тут есть несколько важных нюансов:

• Необходимо заранее продумать, как вы будете ликвидировать отходы. Наиболее часто для этого используется выгребная яма;
• Ее объем выбирается индивидуально, при этом учитывается количество человек, которые будут пользоваться туалетом;
• Если туалет и душ будут разделены одной перегородкой, можно сделать одну общую выгребную яму. Если же на даче одновременно живет не более 2 человек, то проще всего использовать биотуалет с химической основой. Такой туалет устанавливается с любой стороны хозблока, при желании — вы даже можете использовать получившиеся отходы в качестве удобрения;
• Полезный совет: для комфортного пользования туалетом лучше утеплить его изнутри своими руками с помощью слоя пенопласта, используя при этом для обшивки тонкую фанеру. Над дверью с туалетом также желательно сделать вентиляцию.

Устройство душа

В хозблоке можно построить разный душ:

• Кто-то пользуется душем с обычной душевой лейкой, применяя для стока воды дырку в полу. А кто-то предпочитает устанавливать целую душевую кабинку, подводя при этом трубы для поставки и отвода воды. Данные предпочтения зависят в основном от цены вопроса, ведь дорогим душем на даче не каждый может пользоваться;
• В душе также можно сделать нагрев воды. Если такой возможности нет, то бак с водой устанавливается на крышу или солнечную сторону, чтобы вода нагрелась пол солнечными лучами, а вы могли пользоваться душем с теплой водой.

Вывод: следуя инструкции и используя необходимые материалы, вы сами легко можете создать хозблок на даче своими руками.

чертежи и проекты, разновидности и этапы строительства

На чтение 9 мин. Просмотров 832 Опубликовано 06.01.2021 Обновлено 23.12.2020

Хозяйственная постройка на дачном участке порой появляется быстрее, чем жилой дом. Инструменты для работы в огороде и саду нужно где-то хранить, где-то нужно оставлять транспортное средство. Да и собранные овощи или рассаду тоже не стоит оставлять под дождем или солнцем.

Основные требования к постройке

Хозблок — это помещение малых габаритов, спроектированное согласно конкретным нуждам хозяина загородного участка

Хозблок своими руками – строение самое примитивное. Его основное назначение – служить хранилищем для инструментов, оборудования, разборных конструкций, наподобие качелей, надувных бассейнов, гамаков или другого инвентаря – резиновой лодки, снастей, удочек.

К хранилищу на даче предъявляются следующие требования.

• Компактность – сарайчик для инструментов не стоит делать большим. Наоборот, чем большее количество инструмента поместится на маленькой площади, тем лучше.
• Легкость – нередко времянки такого рода строят без фундамента, на площадке или на самом простом основании. Сарай – строение, которое при перепланировке дачи должно легко переноситься на другое место.
• Сборная конструкция – лучшей считается времянка, которую после использования можно разобрать, а полученные материалы применить в другом месте. Это требование выполняется довольно редко.
• Быстрота сооружения – хозблок, если он не предназначен для кур или коз, должен строиться очень быстро.
• Стоимость – сарай на дачном участке не имеет смысла возводить из тяжелых дорогих материалов или ставить на капитальный фундамент.
• Мебель в бытовке представлена самыми простыми приспособлениями: полки, стеллажи, крюки на стенках. Однако их количество и качество должно соответствовать объему хранящихся здесь материалов.

Сарай, рассчитанный только на хранение инвентаря, не утепляется. Однако он должен защищать оставленные в нем предметы от дождя, снега и ветра. Сырость здесь не допускается.

Виды хозблоков

Металлические конструкции прочны и надежны

Проект хозблока прост. Порой здесь нет даже окон, кроме вентиляционного. Крыша самая простая – односкатная, иногда с навесом. Изготавливают его из самых доступных материалов.

Металлические хозблоки

Надежная и прочная конструкция, которую можно установить прямо на площадку без фундамента. Представляет собой жесткую раму, сваренную из уголков и швеллеров и профильной трубы, обшитую листовым железом. Если сараем будут пользоваться и зимой, например, во время рыбалки, бытовку обшивают изнутри утеплителем и заделывают вагонкой или фанерой.

Стоит металлический сарай недорого, собирается очень быстро, ухода не требует. Железная коробка совершенно не привлекает грызунов или насекомых, так что здесь можно оставлять деревянные инструменты.

К минусам относится способность металла хорошо проводить тепло. Зимой в бытовке без утепления очень холодно, а летом очень жарко.

 Деревянные хозблоки

Деревянные постройки просты в монтаже

Хозблок для дачи своими руками чаще сооружается из древесных материалов, так как они доступнее по цене и легче поддаются обработке. Кроме того, при самостоятельном возведении отпадает надобность в сварочном аппарате.

Преимуществ у такого сарая больше:

• постройка легкая и тоже может обойтись без фундамента;
• дерево сохраняется тепло, так что в бытовке не будет холодно осенью и жарко летом;
• сборка очень простая и быстрая, справится даже новичок;
• достроить или видоизменить деревянный сарай не составляет труда;
• легко отремонтировать строение при любых повреждениях.

К минусам относится горючесть материала и меньшая по сравнению с оцинкованным листом стойкость к действию воды. Деревянный сарай нужно окрашивать или лакировать периодически.

Различают 2 варианта.

• Разборная конструкция – каркасная модель. Основой служит деревянный каркас, который затем заделывают щитами или обивают панелями, вагонкой, листами ДСП.
• Модульная – стены складывают из бруса, а узловые элементы усиливают сдвоенными досками. В этом случае стены самонесущие, поэтому разобрать домик и перенести на другое место не получится.

Первый вариант встречается чаще. Он дешевле, его легко дополнить блоками, наподобие душа, отсека под хранение овощей, дровника.

Выбор места для строительства

Несколько хозблоков объединяют одной крышей

Если на дачном участке других строений нет, единственное требование к выбранному месту – низкий уровень грунтовых вод. Нельзя ставить сарай в низине: паводковые и дождевые воды будут затоплять строение и долго оно не прослужит.

Если на наделе построено жилье и есть другое строение, при выборе места соблюдают следующие правила:

• деревянный хозблок от другого деревянного строения должен отстоять на 15 м;
• расстояние между сараем и каменной постройкой составляет 8 м;
• если сарай оборудуется душем, дистанция сохраняется в 8 м;
• от забора бытовка удалена на 1 м.

Требования к расстоянию от зеленых насаждений выполняются очень небрежно. Но все же не стоит ставить хозпостройку под старым высоким деревом.

Если хозблоков несколько, рекомендуется объединить все постройки под одной крышей.

Проектирование конструкций

Постройку для инвентаря оборудуют полками

Сарай для инвентаря чаще представляет собой 1 комнату, оснащенную приспособлениями для хранения – полками, кронштейнами, подставками. Чаще основанием под полки и крюки служит не только стены, но и дверное полотно. Если же в сарае оставляют, например, гидроскутер или мотоцикл, комнату условно делят на 2 отсека: стоянка под транспортное средство и отсек для инструментов.

Хозблок, объединяющий несколько простых построек, устроен сложнее. Это может быть несколько параллельно расположенных комнат без сообщения друг с другом. А может быть модуль с межкомнатными дверьми. Нередко такая бытовка имеет угловую конфигурацию для экономии места. В таком домике чаще встречается душевая и даже туалет.

План переносят на бумагу. Чертеж делают в 3 проекциях. Рекомендуют отразить на схеме все основные узлы. Важно указать размеры хозблока и каждого элемента: так проще рассчитать нужное количество материалов и составить смету.

Если к сараю проводят коммуникации, на чертеже отмечают места подводки и установки розеток, щитка, выключателей, монтажа труб и прочее.

Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока

Для гидроизоляции используют рубероид

Строительство хозблока своими руками – выполнимая задача. Принципиальное количество отдельных секций не важно, но если габариты строения превышают 3*4 м, желательно ставить бытовку на легкий фундамент.

Перечень инструментов

Для строительства деревянного хозблока потребуются следующие стройматериалы и инструменты:

• брус разного сечения – лучше хвойные породы, наподобие сосны и лиственницы;
• обрезная доска или вагонка для обшивки, а также листы фанеры, ДСП;
• рубероид или гидроизоляционная пленка;
• песок, гравий для фундамента;
• асбестоцементные трубы;
• лопата, ведро и корыто;
• пила или ножовка по дереву;
• шуруповерт и дрель;
• отвес, строительный уровень, рулетка.

Для отделки сарая в список включают краску, антисептик, лак.

Фундамент

Столбчатый фундамент

Основание под сарай делают столбчатое. Чтобы деревянный корпус не соприкасался с влажным грунтом, под него сооружают площадку.

1. Расчищают участок, выбирая корни растений, сорняки. Плодородный грунт снимают. Вынимают землю на 20 см и утрамбовывают на дно 10 см песка. Сверху площадку засыпают мелким гравием.
2. По углам будущего строения, а также при необходимости по периметру стен выкапывают ямки под опорные столбы – глубиной до 1 м. На дно ям утрамбовывают песок и мелкий щебень.
3. Устанавливают в углубление фрагмент асбестоцементной трубы и заливают бетоном в 3 этапа. После каждой заливки протыкают прутом бетон, чтобы высвободить воздух. Столб должен приподниматься над уровнем земли на 20 см.
4. Чаще всего труба служит несъемной опалубкой. Но при желании можно после каждой заливки приподнимать трубу, таким образом освобождая ее.

Фундамент может усилить арматурой. Ее устанавливают перед заливкой. Чтобы облегчить дальнейшее строительство деревянной хозпостройки, в верхней трети замуровывают штыри для крепления нижней рамы.

Сборка каркаса и крыши

Для нижней рамы используют брус 150х150

Каркас возводится целиком, то есть для всех помещений. Обычно сразу же устанавливают и стропильную систему.

1. Из самого толстого бруса – 150*150 мм, собирают нижнюю раму. В углах брус скрепляют «вполдерева», пазы соединяют на саморезы.
2. Столбики гидроизолируют рубероидом.
3. Готовую раму ставят на фундамент, закрепляя на штыри. Рекомендуется усилить раму поперечными лагами.
4. Раму обрабатывают антисептиком и олифой.
5. Вертикальные стойки – сначала угловые, потом промежуточные, крепят на нижнюю раму саморезами и на уголки. Пока монтируют весь каркас, можно укрепить стойки временными укосинами.
6. Соединяют вертикальные элементы перекладинами. Сразу же ставят рамы для оконных и дверных блоков.
7. Верхние концы стоек связывают рамой. Обычно ее делают из такого же толстого бруса, что и нижнюю, так как она служит основанием под стропила.
8. Стропильную систему лучше собирать на земле и уже готовой водружать на верхнюю обвязку. Проще сделать односкатную крышу, но для этого нужно сооружать стены разной высоты.

Двухскатная крыша сложнее, для нее придется собирать треугольные фермы и соединять коньком. Такую конструкцию сложно поднять одному человеку. Потребуется помощник.

Отделка снаружи и изнутри

Под шифер укладывают рубероид

Пол в бытовке нередко кладут до сооружения крыши. Для этого на основание и поперечные лаги фиксируют доски. Если есть необходимость утеплить пол, конструкцию делают более сложной: сначала настилают черновой пол, затем укладывают гидроизоляцию и минеральную вату, а потом кладут чистовой пол.

Кровлю настилают черепицей, профнастилом, шифером. Под материал нужно уложить рубероид, чтобы предупредить протекание.

Хозпостройки для дачи иногда отделывают изнутри, если, например, она выполняет роль автомастерской и владелец здесь проводит много времени. Для обшивки больше всего подойдет вагонка, но используют также фанеру, листы ДСП, даже пластиковые панели. Между отделкой и стеной можно разместить утеплитель, если сараем будут пользоваться и зимой.

Готовые хозблоки для дачи

Можно приобрести готовую постройку

Сарай для дачи можно купить. Предлагаются металлические и пластиковые варианты.

Металлический по своим достоинствам не отличается от самодельного. Конструкция не имеет пола, устанавливается на бетонную площадку. Бокс довольно легкий, но для его монтажа все же понадобится техника.

Пластиковая конструкция еще легче. Такой домик можно поставить самостоятельно и своими руками передвинуть на другое место. Сборка занимает пару часов. Да и внешний вид пластиковой модели довольно привлекателен.

Общее достоинство построек – готовность. Нет нужды собирать, отделывать конструкцию, искать дополнительные материалы и прочее.

53 Идеи для изголовья изголовья, переделанные и переработанные своими руками

Вкус тропиков

Три панелей с принтом ладоней создают фокус позади кровати и добавляют в эту спальню намек на тропический стиль.Нейтральное постельное белье и небесно-голубые стены позволяют панелям притягивать взгляды.

Проявите творческий подход с тростью

Вы можете спать стильно с легким изголовьем из тростника и дерева.Соберите его днем ​​и легко прикрепите к стене с помощью шурупов или пары металлических скоб, чтобы создать свежий и модный дизайн.

Сделай это: Как сделать изголовье из тростника в рамке

Декоративный экран

Декоративная ширма — один из самых простых способов создать уникальный, но в то же время стильный дисплей за кроватью, будь то изготовленный на заказ, найденный на антикварном рынке или купленный в известном домашнем магазине.

Контрастные деревянные доски

Побеленные деревянные доски красиво контрастируют с красивой черной стеной в этой гостевой спальне в деревенском индустриальном стиле.Визуальный интерес создается за счет размещения досок на разной высоте.

Посмотреть больше фотографий: Гостевая спальня от HGTV Dream Home 2019

Дружелюбный к подросткам

Эта мягкая и уютная спальня для подростков отличается изысканным декором и золотыми акцентами.Стена с акцентом на лавандовый лес в сочетании с классическим балдахином из тюля создает причудливый фон за кроватью.

Один с природой

Подарите себе умиротворение природы в своей спальне с изголовьем из искусственной зелени.Просто оберните панели искусственного кустарника вокруг старого или недорогого изголовья и используйте степлер, чтобы закрепить зелень на месте. Добавьте пушистое одеяло и красочные подушки, чтобы завершить образ.

Изобретенная перегородка комнаты

Это деревянное изголовье в деревенском стиле когда-то служило перегородкой.Теперь его состаренное дерево дополняет поразительную черную стену позади и добавляет текстуры этой уютной спальне.

Пилинг и палка доски

Белые, потертые деревянные доски, обработанные методом отслаивания и приклеивания, выглядят как настоящие шипы без хлопот, связанных с использованием пилы или прикручиванием досок к стене.Вы просто обрезаете доски по размеру с помощью универсального ножа, затем очищаете и приклеиваете — вот и все! Эти доски отлично смотрятся на стене с акцентом или используются в качестве большого изголовья, как показано здесь.

Ремни из переработанной кожи

Мгновенно превратите пространство в спальне из холодного в уютное с изголовьем, сделанным из множества кожаных ремней.Использование ремней с множеством текстур и коричневых оттенков создает высококачественный вид с дополнительным интересом и размером.

Сделай это: Как сделать изголовье из переработанных кожаных ремней

Go Graphic

Графические линии и игривые цвета делают это изголовье современным дополнением позади кровати.Выберите цветовую палитру, подходящую для вашего помещения, возьмите необходимые принадлежности и создайте это привлекательное изголовье за ​​выходные или меньше.

Сделай это: Как сделать изголовье из дерева с геометрическим рисунком

Дизайнер на десять центов

Деревянные дюбели, 2х4 и джутовая веревка в сочетании образуют это тканое изголовье, которое идеально подходит для любителей DIY.Сочетайте с постельным бельем мягких оттенков, чтобы естественная текстура веревки украла зрелище.

Сделай это: Сделай сам тканый дюбель + веревочное изголовье

Радуга для арендаторов

Радуга в моде повсюду в декоре, и Джилл Теннант из HGTV Handmade придумала хитрый прием для создания двойного изголовья с мягкой подкладкой, которое выглядит ультра-шикарно и дорого.Секрет: изоляция труб. Это причудливое изголовье экономично, удобно для аренды и невероятно мило.

Сделай это: Радужное изголовье своими руками

Красивое изголовье

Добавьте драматизма в вашу спальню с увеличенным изголовьем от пола до потолка.Здесь древесина немецкого дуба станет красивым предметом, который обязательно произведет впечатление.

Обязательства бесплатно

Не только для создания предметов, яркая лента васи привлекает взгляд прямо к стене в этом пространстве.Это «изголовье», сделанное своими руками, с таким множеством вариантов дизайна и возможностей — отличный проект для тех, кто любит регулярно менять свой декор и цветовую палитру.

Сделай это: Никаких досок об этом: альтернативные варианты изголовья DIY

Уловка изголовья

Нет места для изголовья? Вместо этого сделайте обивку стены.В этой маленькой спальне стена за кроватью была обита ватином и клетчатой ​​тканью, чтобы создать вид массивного изголовья, не занимая никаких ценных квадратных метров.

Посмотреть больше фотографий: 11 идей дизайна для небольших помещений

Деревенское тепло

Длинная грубо отесанная деревянная плита служит изголовьем в этой современной, эклектичной спальне для гостей.Изделие дает комнате ощущение тепла, а также приносит основные очки стиля.

Сделать всплеск

Лапша у бассейна в спальне? Это может показаться странным, но поверьте нам — если вы умеете обращаться со степлером, вы можете сделать это сказочное изголовье своими руками.Погрузитесь в мир!

Сделай это: Как сделать тафтинговое изголовье из лапши для бассейна

Геометрический камень

Геометрическое изголовье над кроватью — это изготовленное на заказ изголовье из орехового дерева, созданное Сьюзан Джеймисон из Bridget Beari Designs.Она использовала нестандартные цвета окраски, названные в честь ее любимых щенков (вырученные средства идут спасательным группам).

На экране

Выставьте ценные ткани на всеобщее обозрение, повесив их над кроватью.Африканский текстиль цвета индиго превращается в импровизированное изголовье в этой прохладной, спокойной спальне.

Заявление Стена

Любители цвета объединяются в этой спальне, которая отображает множество ярких, счастливых цветов.Стена, обшитая панелями яблочно-зеленого цвета, создает современное изголовье, а элегантное синее и кремово-белое постельное белье добавляет прохлады в комнату.

Сделай это: Как установить дощатую стену изголовья на платформе

Винтажная Американа

Продемонстрируйте дух своей школы, страны или штата, развесив флаг на своем месте.Здесь над матрасом висит винтажный американский флаг в качестве альтернативы изголовья кровати и способа привнести свежий цвет в ярко-белую комнату.

Съемные обои

Обои

— это красиво и модно, а благодаря съемным версиям стены вашей комнаты в общежитии тоже могут повлечь за собой веселье.Этот симпатичный узор на тему птиц захватывает дух сам по себе, но именно приложение делает эту акцентную стену на высоте. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как воссоздать причудливый образ.

ПОЛУЧИТЕ КАК: Как установить временные обои

Яркие огни

Вместо традиционного изголовья винтажные корзины с внутренним освещением являются ярким элементом дизайна этой женственной спальни.

Посмотреть больше фотографий: Совершите поездку по потрясающему историческому дому саванны, наполненному произведениями современного искусства

Dollar Store Chic

Это игривое изголовье быстро комплектуется всего за несколько свободных минут и парочку недорогих расходных материалов.Для создания образа просто установите над кроватью карниз. Затем повесьте подушки на стулья по вашему выбору, чтобы создать уютный и чистый вид.

Сделай это: Никаких досок об этом: альтернативные варианты изголовья DIY

Винтажная красота

Наполните свою спальню винтажным шармом, превратив хозяйственные вещи в уникальные потрясающие предметы декора.Здесь старинный камин получил новую жизнь и теперь служит привлекательным изголовьем в этой богемной спальне.

Barnwood Взлом

Настоящий сарай бывает трудно достать, и в то же время он стоит дорого.Но создать искусственную древесину сарая проще, чем вы думаете. Любите ли вы деревенский шик или предпочитаете более изысканную эстетику, это изголовье из искусственной древесины сарая идеально впишется в любой стиль.

Сделай это: Faux It ‘Til You Make It: изголовье из Barnwood своими руками

Вау с обоями

Яркие цвета и забавные узоры создают стильный контраст этой небольшой комнате для гостей.Яркие серо-белые обои отделаны светло-голубыми деревянными рамами, чтобы создать имитацию изголовий для каждой из двух односпальных кроватей, в то время как коралловое зеркало звездообразования обеспечивает всплеск цвета между ними.

Дизайн «Весло-игнал»

Новые и винтажные весла создают это фантастическое изголовье, идеально подходящее для спальни в прибрежном стиле.

Две лучше чем одна

Две односпальные кровати в этом номере стали акцентом на дизайне с изголовьями, которые образуют дополняющий узор.Сделанные из соединительных звеньев, которые свисают с колышков в верхней части отсоединенных изголовий, результаты создают ощущение домашнего уюта, одновременно современное и простоватое.

Потертый шик своими руками

Придайте своей спальне нотку переработанной элегантности с эффектным изголовьем, сделанным из двух старинных дверей, прислоненных к стене.Сочетайте его с мягкими цветами и женственными акцентами для создания настоящего шебби-шика.

Кожаный подголовник

Любите внешний вид кожаной мебели, но у вас нет средств? Это красивое кожаное изголовье удобно носить с собой, но похоже, что оно стоит целое состояние.

Сделай это: Как сделать изголовье из искусственной кожи

Привлекающие внимание произведения искусства

Еще одно экономически выгодное решение для изголовья: настенное искусство.Создайте рамку для любимого произведения искусства и повесьте его прямо над кроватью, чтобы получить индивидуальное визуально привлекательное решение.

Смелый и деревенский

Деревянное изголовье придаст стиль, роскошь и комфорт любой спальне, но за это придется заплатить немалую цену.Дизайнер Ана Уайт поделилась простым способом создать настраиваемое изголовье, которое под силу любому начинающему плотнику.

Сделай это: Деревянное изголовье в деревенском, но шикарном стиле

Особое значение

Склонность дизайнера Наоми Штайн к разнообразным аксессуарам проявляется в ее гостевой спальне, где изголовье, обернутое хандирой (марокканским свадебным одеялом), привносит в пространство моменты цвета, узора и текстуры.Фрагмент был найден во время поездки в Марокко, которая закончилась тем, что Штейн завернули в одеяло в конце долгого вечера. Сейчас он приобретает особое значение в качестве украшения в ее доме.

Посмотреть больше фотографий: Международный стиль: кондоминиум с мировым именем в Филадельфии

Спальня в деревенском стиле с деревянным изголовьем, сделанным своими руками

Создайте шикарную кабину с этим проектом изголовья кровати в деревенском стиле от Lowe’s.Конструкция «сделай сам» состоит из тонких полосок сосны размером 1 на 3 дюйма в виде шеврона, чтобы создать лесной фокус вашего пространства для сна.

Открытый стеллаж

Полка обрамляет две односпальные кровати в этой веселой и красочной витрине для спальни.На открытых стеллажах представлены красочные коллекции, которые придают индивидуальный стиль комнате, не загромождая ее внешний вид.

Падение ткани повернутое изголовье

Создайте роскошный вид с меньшими затратами, создав шикарное изголовье из ткани.В сочетании с пенопластом, ватином, фанерой и обивочными кнопками этот проект быстро складывается в образ, достойный журнала.

Смотреть видео: Мягкое изголовье DanMade

Установить парус

Создайте изголовье в индустриальном стиле с морским акцентом, используя трубы из ПВХ и остатки старого паруса.Трубы были окрашены в серебро, затем соединены друг с другом, как водопровод, и между ними был поднят старый парус.

Сделай это: Как сделать изголовье в морском стиле с парусом

Модный гобелен

Продемонстрируйте свой свободный дух, повесив над кроватью большой гобелен в стиле бохо с гвоздями или съемными липкими лентами.

КУПИТЬ: Urban Outfitters, 39 долларов.

Заявление кусок

В главной спальне этого дома поразительное изголовье было создано из серых кожаных панелей, доходящих до самого потолка.Панели разной формы в сочетании с деревянными досками с обеих сторон создают богатую текстуру помещения.

Представьте это

Превратите свое изголовье из скучного в статус принцессы, переработав большую рамку для картины и заполнив ее своей любимой тканью.

Сделай это: Практическое руководство: изголовье в рамке для фото

Переделанный транспортный поддон

Это переработанное изголовье легко построить и почти полностью изготовлено из вторсырья.При тщательном планировании вы можете построить его всего за несколько часов примерно за 20 долларов.

Сделай это: Как сделать переработанное изголовье из деревянного поддона

Жалюзи в стиле коттеджа

Этот проект создан для всех, кто любит раскладывать сбережения.Легко создайте это недорогое, но впечатляющее изголовье, используя незаконченные ставни, краску и наждачную бумагу.

Сделай это: Изголовье с жалюзи в стиле прибрежного коттеджа

A-Door-Able

Старинная дверь была побелена, повернута на бок и повешена за кроватью в этой спальне в стиле шебби-шик.Для большей практичности с обеих сторон были добавлены простые крючки.

Сделай это: DIY This A-Door-Able Headboard

Решение для хранения

Увеличьте объем места для хранения вещей в спальне, встроив в изголовье удобные тумбочки и встроенные тумбочки.

Сделай это: Как сделать изголовье с местом для хранения вещей

Защитный чехол с низким швом

Обновите устаревшее или потрепанное изголовье, просто накрыв его.Дизайнер Холли Матис сшила легкий чехол для изголовья с минимальным шитьем. Лучшая часть? Его легко заменить, если вы измените стиль дизайна спальни.

Сделай это: Сделайте легкий чехол для изголовья

Не только для пола

Коврик как уникальная альтернатива изголовью — это определение нестандартного мышления.Здесь ковер в юго-западном стиле красиво висит над слоями узорчатых подушек, создавая уютную эклектичную атмосферу.

Экономьте место и показывайте себя

Не хватает места? Этот единственный в своем роде проект «сделай сам» за кроватью выполняет двойную функцию: доска объявлений и красочное изголовье — все в одном.

Сделай это: Как сделать изголовье доски для объявлений

Сила краски

Это новое изголовье, освеженное слоем плоской белой краски, которая показывает необходимый уровень износа, выглядит как любимая семейная реликвия.

ПОЛУЧИТЕ КАК: Подарите старинному деревянному изголовью свежий фермерский шарм

Подсвети это

Создайте забавное изголовье с подсветкой на космическую тематику для детской комнаты, используя праздничные огни и фанеру.Попросите детей помочь, создавая формы, обертывая огни и добавляя звезды на дисплей.

Сделай это: Как сделать детское изголовье со встроенными ночниками

Изголовье из ткани без шитья

Обновите свою спальню, установив мягкое изголовье, даже не доставая швейную машинку.Эта простая поделка займет меньше дня и придаст вашей комнате совершенно новый вид.

Сделай это: Как обить изголовье без шитья

Спасите пикетный забор

Это изголовье в деревенском стиле было изготовлено из старого штакетника.Пикеты были разрезаны на мелкие кусочки, очищены и покрыты несколькими различными пятнами. Затем детали были вставлены в раму, сделанную из более состаренных пиломатериалов.

Сделай это: Как сделать изголовье из старого забора из штакетника

Удвойте стиль

Лучшая часть создания изголовья с нуля — это настройка формы и размера в соответствии с вашей эстетикой и пространством.Чтобы добавить дополнительный штрих стиля и дополнительную подушку, легко создайте изголовье с двойным каркасом из фанеры, поролона и ткани.

Сделай это: Как сделать двухмерное мягкое изголовье

Коллекция футболок

Детям часто трудно расстаться со своими любимыми футболками даже после того, как они их переросли.Используйте старые футболки, спортивные майки или старые одеяла, чтобы создать цветной коллаж над детской кроватью.

Сделай это: Как сделать изголовье из старых футболок

Недорогой Луан

Дизайнер Кара Паслай сделала это изголовье из тонкого куска окрашенного луана для этой маленькой спальни.Она украсила луан ленточкой с геометрическим орнаментом, нарисованной аэрозольной краской. Внешний вид отлично подходит для комнат в общежитии или гостевых спален.

Восстановленная каминная полка как эффектная деталь и изголовье

Как видно из фильма «Казинсы по вызову», Джон Коланери и Энтони Каррино использовали старую каминную полку, которую они нашли во время строительства дома Рао, в качестве изголовья.Они собрали кусок, очистили его и покрасили в синий цвет. Теперь эта пьеса представляет собой драматическую постановку, ставшую центром внимания комнаты.

Высокий и драматичный

Сделайте изголовье изголовьем ярким предметом в спальне, подняв его до потолка.Здесь дизайнер Джанелл Билс расширила обивку изголовья, чтобы добавить высоты комнате, используя клей, скобы, фанеру и несколько базовых навыков шитья.

Сделай это: Мягкое изголовье с отделкой для гвоздей

Сладкие сны

Рамы для картин и утилизированные пиломатериалы были превращены в персонализированное изголовье для спальни маленькой девочки.Будьте изобретательны, создав свое собственное персонализированное сообщение или напишите имя ребенка по буквам.

At, In, On // Purdue Writing Lab

Предлоги местонахождения: В, В, На

Резюме:

В этом разделе рассматриваются предлоги и их стандартное использование.

Графика для этого раздаточного материала была разработана Мишель Хансард.

Предлоги, выражающие пространственные отношения, бывают двух видов: предлоги местоположения и предлоги направления.Оба вида могут быть как положительными, так и отрицательными. Предлоги местоположения появляются с глаголами, описывающими состояния или состояния, особенно быть ; предлоги направления появляются вместе с глаголами движения. В этом раздаточном материале используются положительные предлоги местоположения, которые иногда вызывают затруднения: на , на и на .

Раздаточный материал разделен на два раздела. Первый объясняет пространственные отношения, выраженные тремя предлогами. Во втором более подробно рассматривается использование в и на .

Размеры и предлоги

Предлоги различаются в зависимости от количества измерений, к которым они относятся. Мы можем сгруппировать их в три класса, используя концепции геометрии: точка, поверхность и площадь или объем.

точка

Предлоги в этой группе указывают на то, что существительное, которое следует за ними, рассматривается как точка, по отношению к которой располагается другой объект.

Поверхность

Предлоги в этой группе указывают, что положение объекта определяется по отношению к поверхности, на которой он лежит.

Площадь / Объем

Предлоги в этой группе указывают, что объект находится в границах области или в пределах объема.

Обратите внимание, что хотя в геометрии поверхность и площадь идут вместе, потому что оба они двумерны, в грамматике площадь и объем идут вместе, потому что для обоих используются одни и те же предлоги.

В свете этих описаний на , на и на могут быть классифицированы следующим образом:

по адресу…. пункт

на …. поверхность

дюйм … площадь / объем

Значения трех предлогов можно проиллюстрировать несколькими примерами предложений:

1) Моя машина по адресу дом.

2) Есть новая крыша на доме.

3) Дом в округе Типпекано .

4) Есть пять комнат в доме, в котором есть прекрасный камин в гостиной.

Все эти предложения отвечают на вопрос формы: «Где _______?» но каждый дает разную информацию. Прежде чем продолжить, объясните себе пространственные отношения, показанные в каждом предложении.

1) определяет местонахождение автомобиля по отношению к дому, понимаемому как неподвижная точка.

2) рассматривает дом как поверхность, на которой размещается другой объект — крыша.

3) определяет местонахождение дома в географической зоне.

4) рассматривает дом как трехмерную конструкцию, которую можно разделить на меньшие объемы, а именно на комнаты, внутри одной из которых находится объект — камин.

Использование «В»

По телефону для дальнейших комментариев. Поскольку это наименее специфичный из предлогов в своей пространственной ориентации, он имеет множество применений. Вот некоторые из них:

Расположение

5а) Том ждет сестру в банке .

5b) Сью провела весь день на ярмарке .

Пункт назначения

6а) Приехали на дом.

6б) Официант был за нашим столиком сразу .

Направление

7a) Полицейский прыгнул на нападавшего.

7b) Собака прыгнула на мое лицо и очень меня напугала.

В 5а) берег можно понимать как точку, определяющую местоположение Тома, как и в пункте 1) выше. Меньше смысла думать о ярмарке как о точке в 5b), поскольку ярмарки обычно занимают довольно большую площадь.Вероятно, на используется в этом случае просто потому, что это наименее конкретный предлог; он определяет местонахождение Сью относительно ярмарки , а не какого-либо другого места.

В 6a), по адресу демонстрирует свою причинно-следственную связь с по , что не может быть использовано здесь: прибытие в место является результатом посещения этого места. Подробнее об этой связи см. Раздаточный материал Предлоги направления: К, (Вкл) к, (В) к.

, 7a) и 7b) показывают, что с некоторыми глаголами движения и могут использоваться с тем же значением, что и его направленный аналог от до , то есть направление к чему-то.

Выбор между «In» и «On»

Существительные, обозначающие замкнутые пространства, такие как поле или окно, принимают как на , так и на . Предлоги имеют свои обычные значения с этими существительными: на используется, когда пространство рассматривается как поверхность, на , когда пространство представлено как площадь:

Трое игроков на поле тренируются. (поверхность)

Три коровы пасутся в поле.(площадь)

Морозные узоры на окно. (поверхность)

В окне появилось лицо . (площадь)

Обратите внимание, что в подразумевает, что поле замкнуто, тогда как на подразумевает только то, что следующее существительное обозначает поверхность, а не обязательно замкнутую область:

Овцы пасут на пастбище . (огорожен забором)

Крупный рогатый скот на открытом пастбище.(не огорожен забором)

Три игрока на баскетбольной площадке . (не прилагается)

Два боксера на ринге . (огорожен тросами)

Когда область имеет метафорические, а не фактические границы, например, когда поле означает «академическая дисциплина», используется из :

Она является ведущим исследователем в области биоинженерии.

Несколько общих применений в и на встречаются с street .Первые два следуют общему шаблону при использовании и при использовании . Третий — это идиома, которую нужно выучить как единое целое.

а) Дети играют по улице.

б) Наш дом — на Третьей улице .

в) Он объявил о банкротстве на прошлой неделе, и теперь он на улице .
(Это идиома означает, что он бедный.)

В а) под улицей понимается территория, ограниченная тротуарами с обеих сторон.Сравните б) с обсуждением предложения 3) в первом разделе. Здесь на показывает дом по обе стороны от Третьей улицы; это не значит, что улица — это поверхность, на которой стоит дом. Поскольку под улицей понимается линия, рядом с которой расположен дом, на функционирует во многом так же, как на при обычном использовании; Другими словами, он определяет местонахождение дома по отношению к улице, но не указывает точный адрес. Для этой цели используется по адресу , потому что адрес похож на конкретную точку в строке.Сравните: «Наш дом находится на Третьей улице, 323». В c) на улице — это идиома, означающая «бедный» или «обездоленный».

In и на также используются с транспортными средствами: на используется с автомобилем, на с общественным или коммерческим транспортом:

в вагон
на автобус
на самолет
на поезд
на корабль

Некоторые носители английского языка проводят дополнительное различие между видами общественного транспорта, используя в , когда перевозчик неподвижен, и на , когда он движется.

Моя жена осталась в / на автобусе , а я вышел на остановке для отдыха.
Пассажиры сели в / на самолет в ожидании взлета.

4 Человеческие последствия и ответные меры | Глобальное изменение окружающей среды: понимание человеческого фактора

потенциальных затрат; те, кто твердо верит в способность человеческой изобретательности решать жизненные проблемы, выстраиваются в линию против тех, кто трепещет перед тем, что поставлено на карту; те, кому выгоден исход, выстраиваются против тех, кто проигрывает.Столкнувшись с выбором, некоторые предпочитают международные решения глобальным проблемам, другие считают национальные действия более осуществимыми; одни выступают за рыночную адаптацию, другие — за действия сообщества вне рынка и государства; одних привлекают крупномасштабные технологические решения, другие видят в них лекарства, которые могут быть хуже самой болезни. Короче говоря, дискуссии касаются не только функционирования человеческих и экологических систем, но также политических и экономических интересов, противоречивых ценностей и верований, различных предположений о будущем и различных суждений об устойчивости перед лицом неожиданностей.

Исследования конфликтов Исследования экологических и технологических конфликтов составляют значительную часть социальных исследований конфликтов (например, Nelkin, 1979; Mazur, 1981; Freudenburg and Rosa, 1984; Jasper, 1988; Clarke, 1989). Проблемы глобального изменения окружающей среды обладают всеми чертами, характерными для самых сложных технологических противоречий: осознание человеческого влияния на опасности, серьезные возможности наихудшего случая, возможность широко распространенных и непреднамеренных побочных эффектов, отсроченные эффекты, которые нелегко отнести к конкретным причинам, и отсутствие индивидуального контроля над воздействием (Национальный исследовательский совет, 1989b: 57-62).

Социальные науки могут помочь пролить свет на природу экологических противоречий и оценить способы их разрешения. Социологи, заинтересованные в экологической политике, изучали условия, формирующие и способствующие разрешению экологических споров, а также роль научных, правительственных и средств массовой информации в процессе принятия решений (например, Dietz and Rycroft, 1987; Gould et al., 1988; Jasanoff, 1990; Nelkin, 1979, 1988; Национальный исследовательский совет, 1989b). Некоторые начали рассматривать различные способы, которыми изменение окружающей среды может привести к конфликтам с потенциалом насилия (например,г., Гомер-Диксон, 1990).

Социологи, специализирующиеся на конфликтах, разработали обобщения, которые можно было бы более тщательно применить к экологическим конфликтам. Например, конфликты могут быть основаны главным образом на идеологии, интересах или понимании (Aubert, 1963; Glenn et al., 1970; Rapoport, 1960, 1964; Hammond, 1965; von Winterfeldt and Edwards, 1984; Syme and Eaton, 1989). , и разные типы конфликтов имеют тенденцию уступать место разным тактикам разрешения (например, Druckman and Zechmeister, 1973; Druckman et al., 1977). Определение среды —

Как украсить ваш дом — руководства по недвижимости

Цвета краски известны тем, что они проявляют разные оттенки в разных условиях освещения (и, кажется, они меняются от магазина красок к дому). Этот эффект усиливается только после того, как вы нанесете его на четыре стены. По этой причине никогда не стоит выбирать цвет краски, когда вы впервые видите фишку в магазине. Взгляните на самый большой чип, который вы можете получить в комнате, которую планируете покрасить, как минимум.А еще лучше нарисуйте большие образцы на стенах или досках, которые можно перемещать, и просматривайте их в разное время дня.

Примечание: Пока вы проверяете цвет перед тем, как красить всю комнату, нет причин бояться ярких, насыщенных цветов .

После того, как вы выбрали цвет, выберите блеск. Матовые или плоские краски имеют приятный вид прозрачной пленки, которая также скрывает недостатки стен, но их трудно поддерживать, чистить и подкрашивать.«Я обычно не делаю матовые стены», — сказала г-жа Хэмптон, которая предпочитает краску с яичной скорлупой или сатиновую поверхность, которая только немного более глянцевая и ее легче чистить.

Плинтусы, молдинги, двери и другая отделка могут быть окрашены в тот же цвет, что и комната, чтобы они визуально отступали, или в контрастный цвет — обычно не совсем белый в комнате с цветными стенами — чтобы сделать их более заметными. Отделку также можно покрасить в другой блеск, чем стены. Полуматовый блеск привлечет больше внимания к лепным украшениям и придаст им прочность.

Вы также должны решить, как вы хотите обработать потолок. Вы можете покрасить его в белый цвет, чтобы создать ощущение четкости, или в тот же цвет, что и стены, чтобы создать ощущение кокона. Использование матового или плоского блеска безопасно, потому что к потолку редко прикасаются грязные пальцы или предметы, создающие пятна. Если поверхность идеально гладкая, ее можно также покрасить глянцевым покрытием в качестве элемента дизайна, отражающего свет в жилое пространство. (Если у вас неровные потолки, не делайте этого — глянцевый блеск только подчеркнет недостатки.)

В поисках чего-то неожиданного не ограничивайтесь краской. Производители предлагают множество альтернатив, в том числе узорчатые обои, травяную ткань, обивочные ткани, деревянные панели и даже каменный и кирпичный шпон .

Как сделать маску для лица в домашних условиях

В это время, когда очень многим нужна наша помощь, я решил использовать свои навыки шитья для изготовления защитных масок для медицинских работников по всей стране, но я не один.

Наше местное швейное сообщество активно выпускает сотни защитных масок.Так что для тех из вас, кто является начинающим мастером шитья и тоже хочет сделать маску, этот урок как раз для вас. Он покажет вам, как сшить простую защитную маску за пять простых шагов.

Перво-наперво вымойте руки и продезинфицируйте рабочие поверхности!

Принадлежности:

• Одна панель 15×8 из любой плотной хлопчатобумажной ткани
• Два семидюймовых куска резинки шириной примерно 1/4 дюйма — если у вас под рукой нет резинки, то две резинки для волос тоже подойдут
• Галстук одна перекрученная
• Швейные булавки
• Линейка или рулетка
• Ножницы и швейная машина

Шаг 1

Приколите шов 1/2 дюйма к изнаночной стороне обоих концов ткани и затем прошейте каждую сторону.

Шаг 2

Возьмите завязанный галстук и вставьте его в открытый конец шва, отцентрируйте его, затем прошейте вертикальными стежками в каждом углу, чтобы предохранитель не соскользнул с места.

Шаг 3

Прикрепите резинку к внутренним углам маски, сложите и пришейте каждую сторону.

Шаг 4

Переверните маску на лицевую сторону и прострочите по вертикали 1 дюйм сверху на обоих кусках ткани, не забывая оставлять отверстие около пяти дюймов для вставки фильтра.

Шаг 5

Сложите три складки вверх, заколите булавками и прострочите с обеих сторон вниз.

И готово!

Не забудьте про карман, который вы сделали в маске — именно здесь вы можете добавить сменный фильтр во внутренний карман для дополнительной защиты. Фильтр можно вырезать из воздушного фильтра HEPA (не из стекловолокна) или кофейного фильтра.

Он не предназначен для замены маски медицинского уровня, но обеспечит определенный уровень защиты от внешних микробов.

Major спасибо всем нашим врачам, медсестрам, медсестрам и службам быстрого реагирования. Мы знаем, что вы работаете сверхурочно, чтобы мы были в безопасности, и мы все это ценим.

Советы землевладельцам по разделу земли от застройщика (Часть 1

Научитесь оценивать риски и выгоды от разделения земли на жилые участки. В этой первой из трех статей на эту тему застройщик и юрист по недвижимости предоставляет землевладельцам конкретные пункты, которые нужно оценить при рассмотрении вопроса о том, следует ли делить землю на части.Вернитесь к следующим статьям из этой серии, которые предоставляют землевладельцам идеи на основе реального опыта автора в процессе подразделения, а также практическое описание шагов, которые землевладельцы должны предпринять при разделе земли.

Зачем разделять мою землю?

Sub · di · vide ( v. ): разделить на несколько частей; , особенно : разделить (участок земли) на участки под застройку.

Успешное разделение вашей земли на жилые участки может иметь много преимуществ, включая предоставление землевладельцу как увеличения прибыли, так и гибкости.Если вы покупаете или уже имеете большой участок земли для продажи или даже участок под дом с «дополнительной» площадью, вы можете подумать, может ли разделение вашей земли помочь вам максимизировать свои ресурсы недвижимости, что многие землевладельцы оцениваются в текущих рыночных условиях.

Чем больше лотов, тем больше денег

В зависимости от ситуации и условий местного рынка вы часто можете увеличить общую стоимость земельного участка, разделив его на более мелкие участки — участки, которые затем продаются одному или нескольким покупателям.По сути, через подразделение частей могут быть более ценными, чем целых .

Сохраните землю для себя

Еще одно преимущество разделения для домовладельцев, которые хотели бы ликвидировать часть своей недвижимости без необходимости продавать ферму (буквально), заключается в том, что они могут как заработать на части пустой земли, так и остаться на остальной. Удержание части своей земли может дать этой собственности время, чтобы расти в цене по мере того, как будет развиваться окружающая поделенная земля.

Повышение товарности

Кроме того, землевладельцы могут легче находить покупателей на небольшие отдельные участки, которые более доступны по цене, чем один большой участок земли. Постарайтесь понять потребности рынка. Предварительное разделение лота экономит время, усилия и риск покупателя, которые нужно сделать самостоятельно, повышая продаваемость — а часто и стоимость — всего имущества.

Оцените возможность раздела вашей земли

Концепции подразделения являются общепринятыми знаниями и практикой среди опытных профессионалов, таких как застройщики, застройщики и агенты по недвижимости.Фактически, разделение земли действительно является фундаментальной частью всего девелопмента, но это только одна часть общего процесса застройки.

Раздел земли также может быть рискованным и дорогостоящим, если вы не проявите должную осмотрительность. Независимо от того, владеете ли вы землей или просто оцениваете потенциальную новую покупку, риск того, что подразделение будет невозможно — или, по крайней мере, будет выполнено с финансовой точки зрения — часто может стоить вам денег и драгоценного времени.

Есть несколько предварительных пунктов, которые помогут вам решить, возможно ли разделение.Если вы землевладелец или домовладелец, рассматривающий вопрос о разделе земли на пустующие участки, читайте дальше, чтобы узнать больше, и, как всегда, планируйте обратиться за советом к экспертам.

Меньше может быть проще

Так вы считаете, что ваша земля может быть поделена? Вам необходимо учитывать размер и объем ваших планов, потому что при разделе земли могут быть разные степени сложности, и, проще говоря, они могут соответствовать размеру проекта — чем больше проект по площади и количеству участков, часто тем сложнее.

Если вы имеете дело с одним участком, разделенным на два или три жилых участка, вы можете справиться с этим, поработав с несколькими профессионалами в сфере недвижимости, которые помогут вам в этом процессе. Будьте внимательны во время комплексной проверки и планирования, чтобы вы могли оценить, осуществимо ли подразделение и имеет ли он финансовый смысл. (Подробнее об этом через минуту.)

Более крупное может быть сложным

Как только вы получите площадь около акра и два или три участка, сложность процесса подразделения может резко возрасти.Уровень сложности — и необходимый опыт — можно усугубить, если у вас есть участок, где участки не выходят на существующую общественную дорогу или где необходимо построить инженерные сети и инфраструктуру. Скорее всего, это потребует от вас прохождения муниципального надзора (возможно, даже штата или федерального, в некоторых ситуациях) в отношении дизайна и планировки участка подразделения, а также строительства дорог, инженерных сетей и другой инфраструктуры. В этом сценарии вы в основном расширяете действие от простого разделения земельного участка до полномасштабного сообщества и разработки земли .

Короче , ​​большие проекты лучше оставить профессионалам .

Руководство для бесстрашного делителя

Если вы заинтересованы в разделении земельного участка с целью увеличения ценности или использования вашей собственности, мы желаем вам удачи и даем вам следующие рекомендации:

Проверить на ограничения!

Один из самых важных первых шагов перед разделом вашей земли или земли, которую вы хотите купить, — убедиться, что нет ограничений, которые заблокируют ваши планы.Все, от таинств и соседских заветов до ограничений на поступки, может запретить — или фатально усложнить — ваши планы. Внимательно просмотрите эти элементы, а также закажите профессиональную проверку правового титула (обычно через поверенного по недвижимости), чтобы вы могли понять, есть ли какие-либо проблемы, мешающие сделке, которые относятся к собственности, и предотвратить разделение.

Если во время проверки вы обнаружите элементы, которые могут быть проблематичными, вам и вашему адвокату следует внимательно их оценить, чтобы найти решение, или посмотреть, можете ли вы получить страхование титула, которое обеспечивает конкретное покрытие для защиты вас и, в конечном итоге, ваших покупателей.Но никогда не игнорируйте хитрые ограничения и не убеждайте себя, что это не проблема. Остерегайтесь, даже у профессионалов могут возникнуть проблемы, если они слишком привязаны к своим грандиозным планам. Вы можете на время обойти ограничения, но это может стоить вам в будущем — особенно при попытке продать или профинансировать собственность. Во второй статье мы расскажем больше об этих реальных рисках.

Общие сведения о планировке лота, размерах, услугах… и рынке

При разделении посылки убедитесь, что предложенные схемы лотов и размеры лотов подходят и будут работать не только с юридической точки зрения , ​​но и для рынка .

Продажа лотов — это не Поле Грез , где «если вы построите, они придут». Вам нужно убедиться, что в вашем районе есть рынок для лотов и по цене , что имеет смысл. Определите размер, расположение и другие требования, которые ожидаются от продажи новых лотов. Хороший агент по недвижимости с опытом работы с землей может помочь вам в этом. Вы также можете получить совет от строителей — обратитесь к тем, кто активен в вашем географическом районе и в ценовом диапазоне для новых домов, которые, вероятно, будут построены на ваших участках.Их мнение может стать ключом к успешному разделению рыночных лотов.

Даже если вы подтвердили отсутствие ограничений, запрещающих разделение земли (или делающих это невыполнимым), вам и вашим экспертам также следует изучить местные законы о зонировании, разделении и развитии, чтобы понять ограничения по планировке и размеру участка. ваши запланированные лоты. Каждый округ, город или другой орган власти будет иметь свои собственные правила, которые описывают важные элементы, такие как текущие требования к зонированию, минимальная ширина участка, отступы (спереди, сзади и сбоку), буферы, высота здания, необходимое открытое пространство и другие важные детали, влияющие на размер. и расположение ваших участков.

Вам также необходимо подтвердить, что каждый из ваших запланированных участков будет обслуживаться должным образом. Большинство домовладельцев ожидают, что они будут выходить на дорогу общего пользования (с подходящим фасадом) и иметь доступ к воде, канализации, электричеству и другим коммунальным услугам. Поэтому обязательно подтвердите, что для ваших участков доступны типовые инженерные сети, и что они смогут справиться с нагрузкой от любых новых домов, которые будут построены на разбитых участках. Проведите исследование и попросите своего геодезиста определить местонахождение водопровода, канализации, газа, электричества и других инженерных сетей и инфраструктуры на вашем плане.

Многие из этих вопросов, связанных с размером лота, планировкой и обслуживанием, будут определяться местными требованиями, но другие будут определяться рынком.

• Если строители и новые домовладельцы хотят покупать только участки с минимальной шириной 70 футов в вашем районе, возможно, вы не захотите создавать подразделения, которые приведут к более узким участкам шириной 45 футов — даже если сможете.
• Аналогичным образом, рассмотрите негативный эффект предоставления какой-либо инфраструктуры, коммунальных услуг или других услуг, которые не подходят для рынка — поэтому, даже если это разрешено законом, использование грунтовой дороги, поскольку доступ к вашим участкам не будет хорошо сравниваться с близлежащими участок на асфальтированной дороге с тротуарами.

Тщательно оцените эти элементы заранее и включите соответствующие затраты в свой финансовый анализ и бюджет.

Понимание воздействий и другие требования

Еще одним сюрпризом для землевладельцев, пытающихся разделить свою землю, является то, что акт разделения может вызвать любое количество дополнительных требований и затрат на вашу землю. Хотя ваш существующий участок мог быть устаревшим, поэтому он не должен соответствовать некоторым новым законам и постановлениям, выполнение подразделения может вызвать новый набор воздействий и требований.

Это может включать требование о том, чтобы вы передали часть «своей» земли, которая находится на полосе отвода дороги, местным органам власти, в результате чего вы теперь будете работать с меньшим участком. Другие правила могут потребовать от вас строительства или улучшения дорог, тротуаров, бордюров и желобов и даже сажать деревья. Кроме того, от вас также могут потребовать установить подключения к водопроводу и канализации и счетчики для участков или внести плату за мощность, плату за воздействие и другие оценки при добавлении новых домов.

Вам также нужно будет сохранить подобные статьи в своем бюджете, включая непредвиденные обстоятельства, некоторые из которых могут быть неизвестны заранее.

Мы надеемся, что это поможет землевладельцам получить ценную информацию о плюсах и минусах, а также о том, что необходимо оценить при рассмотрении вопроса о разделе вашей земли. Познакомьтесь с нашей второй статьей в этой серии о разделе земли : советы землевладельцам от застройщика , где мы опишем некоторые реальные проблемы, которые мы видели при попытках подразделения. Кроме того, в третьей статье этой серии будет подробно рассказано о шагах, которые следует предпринять, если вы решите разделить свою землю на участки.

Статьи по теме

Размеры транспортного контейнера — Discover Containers

Понимание размеров транспортных контейнеров является необходимым условием их использования для хранения или даже дома для творчества. Множество форм и размеров контейнеров для хранения (с открытым верхом, большой куб, 48 футов, плоская стойка и т. Д.) Приводит к многочисленным конфигурациям, которые вы можете приобрести.

Хотя большинство людей знакомо с 40-футовыми стандартными транспортными контейнерами, доступны варианты длиннее, короче, шире и выше.Чтобы помочь вам быстрее найти то, что вы ищете, мы разделили эту статью на следующие разделы:

Основы

Прежде чем переходить к реальным измерениям, нам нужно установить уровень и убедиться, что вы понимаете ландшафт мира морских контейнеров. Начнем с нескольких технических терминов, с которыми вам нужно будет ознакомиться.

Терминология

• ISO: Международная организация по стандартизации создает стандарты для огромного количества отраслей и применений, включая транспортные контейнеры.Существует несколько стандартов, относящихся к контейнерам, но ISO 668 и ISO 1496 охватывают требования к размеру и размерам, относящиеся к нашему обсуждению здесь.
• High Cube: Транспортный контейнер на один фут выше обычного контейнера.
• TEU: Двадцатифутовый эквивалент. Когда говорят о таких вещах, как вместимость контейнеровоза, размеры небольших контейнеров и т. Д., Единицей измерения является TEU. Один 20-футовый контейнер — это TEU, а 40-футовый контейнер — это два TEU.
• Общего назначения (сухое хранение): Типичный транспортный контейнер, который вы привыкли видеть, и который обычно используется для изготовления контейнеров. Это по сравнению с контейнерами-цистернами (для жидкостей), контейнерами для массового хранения (для твердых частиц, таких как зерно) и контейнерами на плоских стеллажах (для больших предметов, которые не помещаются в обычный контейнер.
• Масса тары (пустой): Вес пустой транспортной тары.
• Макс. Нагрузка (нетто): Максимальный вес или полезная нагрузка, которые можно безопасно перевозить в контейнере.Может называться чистым весом, так как это разница (нетто) между максимальным весом брутто за вычетом веса тары. Эта максимальная нагрузка должна распределяться довольно равномерно по всей площади пола контейнера. Для небольших, но особенно тяжелых предметов могут потребоваться дополнительные обходные пути.
• Максимальный вес брутто (MGW): Максимальный вес полностью загруженного контейнера. Это сумма веса тары и максимальной загрузки.

Есть также несколько небольших предостережений, связанных с размерами транспортных контейнеров, о которых вам нужно знать при изучении различных вариантов.

Предупреждения

• Точность размеров: Стандарты ISO, регулирующие размеры транспортных контейнеров, обычно определяют минимальные или максимальные значения для определенного размера. Это фактически означает, что размеры транспортных контейнеров одного и того же номинального размера и типа могут отличаться. В большинстве случаев разница не превышает ½ дюйма или около того, что довольно мало, учитывая большой размер контейнера. Однако рефрижераторные или рефрижераторные морские контейнеры имеют больше вариаций в своих размерах, поскольку не все они рассчитаны на одинаковые температурные требования и, следовательно, имеют разную степень изоляции.Как правило, внешние размеры менее изменчивы, поскольку в конечном итоге все контейнеры должны иметь возможность соединяться вместе. Также обратите внимание, что есть некоторые контейнеры странного размера, которые не соответствуют стандартам размеров контейнеров ISO.
• Точность веса: Еще одна область изменчивости — это веса. Например, некоторые производители контейнеров предпочитают превышать минимально необходимую прочность, и при этом их контейнеры ISO могут весить больше, чтобы учесть дополнительные материалы. Имея это в виду, вы можете встретить контейнеры с разной массой брутто, тары или полезной нагрузки, которые различаются на сотни или даже тысячи фунтов.Как мы обсуждали выше, ISO требует минимальных значений прочности, но производители могут их превосходить.
• Высота дверцы: Высота дверок контейнера, как правило, меньше внутренней высоты из-за перемычки дверцы, стального куска, который проходит через верх дверного проема и увеличивает прочность контейнера. Это как пройти через дверной проем в обычном доме: прямо над дверью он немного короче, но в остальной комнате потолок выше.
• Длина рефрижераторного контейнера: Рефрижераторные контейнеры обычно имеют длину около двух футов, предназначенную для хранения холодильного оборудования, которое поддерживает их охлаждение.По этой причине их внутренняя длина примерно на два фута короче, чем можно было бы ожидать.

Хорошее понимание этих основ прояснит возможности, которые связаны с транспортными контейнерами, поможет вам говорить на общем языке с поставщиками и специалистами в области строительства и гарантирует, что вы точно понимаете, что вам нужно для достижения ваших целей.

Как вы увидите ниже, существует МНОЖЕСТВО возможных конфигураций контейнера. Мы не можем охватить все варианты, поэтому сосредоточимся на наиболее часто используемых транспортных контейнерах.

Для каждого контейнера мы укажем внешние и внутренние размеры, размеры грузовой двери и вес. И мы всегда предоставляем нашим читателям по всему миру как единицы измерения в США, так и метрические размеры транспортных контейнеров.

Наконец, если вы ищете спецификации небольших компонентов, из которых состоят контейнеры (например, угловые фитинги, гофрированные стальные панели и т. Д.), Перейдите к нашей статье «Стандарты, компоненты и классификации транспортных контейнеров».

Обычные разновидности контейнеров

Начнем с наиболее распространенных разновидностей транспортных контейнеров. Это контейнеры, которые вы, скорее всего, увидите «в дикой природе» и на продажу. После этого раздела мы рассмотрим другие транспортные контейнеры, которые менее известны.

Как правило, эти транспортные контейнеры достаточно универсальны и могут использоваться для самых разных целей. Большая часть транспортной инфраструктуры спроектирована с учетом этого в первую очередь, и иногда может отсутствовать совместимость с менее известными типами.

Эта универсальность и совместимость, вероятно, в первую очередь сделали эти общие транспортные контейнеры такими популярными. Понимание этих распространенных вариантов морских контейнеров сформирует твердые фундаментальные знания, на которые вы сможете опираться: в прямом и переносном смысле.

20-футовый контейнер общего назначения

Размеры 20-футового универсального контейнера (щелкните изображение, чтобы развернуть)

Стандартный 20-футовый транспортный контейнер популярен благодаря простоте маневрирования и небольшому весу.Есть люди, которые делают крошечные домики из одного 20-футового контейнера, но чаще всего они используются как часть более крупной постройки.

Хотя 20-футовые контейнеры в целом дешевле, чем соответствующие 40-футовые альтернативы, их цена за квадратный фут на самом деле выше. Для такого же размера здания вам понадобится в два раза больше 20-футовых контейнеров, чем 40-футовых. Таким образом, вы сэкономите деньги на каждом контейнере, фактически потратив больше с точки зрения общих затрат на проект.

Итак, если ваша конструкция не требует 20-футовых контейнеров, использование 40-футовых ящиков обычно является лучшим способом получить больше места на полу.

Иногда можно увидеть вместимость грузовых судов или объемы торговли, указанные в TEU. Это означает двадцатифутовую эквивалентную единицу и просто означает объем груза, который может поместиться в такие контейнеры.

• Внешние размеры: 19 футов 10 дюймов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [6,05 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
• Внутренние размеры: 19 футов 4 дюйма в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 10 дюймов в высоту [5,90 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,39 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 6 дюймов в высоту [2.34 м шириной; Высота 2,29 м]
• Масса: тара 4 960 фунтов; 62 240 фунтов максимальная нагрузка [2250 кг тары; Максимальная нагрузка 28 230 кг]

20-футовый контейнер High Cube — общего назначения

20-футовые универсальные высокие габариты куба (щелкните изображение, чтобы развернуть)

20-футовые транспортные контейнеры-кубы похожи на стандартные 20-футовые транспортные контейнеры, но с дополнительным пространством высотой 12 дюймов. Это упрощает внутреннюю изоляцию и осветительные приборы, сохраняя при этом нормальную высоту потолка.Это также открывает весь ваш дизайн, и часто более высокие потолки помогают сделать весь интерьер намного больше в целом.

• Внешние размеры: 19 футов 10 дюймов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [6,05 м в длину; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
• Внутренние размеры: 19 футов 4 дюйма в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [5,90 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,70 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2.34 м шириной; 2,59 м]
• Масса: тара 5070 фунтов; 62 130 фунтов максимальная нагрузка [2300 кг тары; Максимальная нагрузка 28,180 кг]

20-футовый рефрижераторный контейнер

Размеры 20-футового рефрижераторного контейнера (щелкните изображение, чтобы развернуть)

20-футовый рефрижераторный транспортный контейнер, который иногда называют рефрижераторным контейнером, представляет собой обычный 20-футовый контейнер с дополнительным преимуществом изоляции. Если вы все равно планируете утеплить, это может быть ярлык в зависимости от некоторых других вариантов дизайна.Чтобы помочь вам, мы написали статью о том, о чем следует подумать с рефрижераторными контейнерами.

В другой статье мы говорили о том, что изоляция обычно является неотъемлемой частью поддержания комфортной температуры в вашем доме. Если вы не живете в «идеальном» климате, возможно, потребуется изоляция. Поэтому, если вы можете найти выгодную сделку и обойти компромиссы, рефрижераторный контейнер может стать отличным способом сэкономить деньги, избавившись от необходимости самостоятельно изолировать транспортный контейнер.

• Внешние размеры: 19 футов 10 дюймов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [6,05 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
• Внутренние размеры: 17 футов 10 дюймов в длину; 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [5,44 м в длину; 2,28 м шириной; Высота 2,26 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [2,28 м в ширину; Высота 2,26 м]
• Масса: тара 6 400 фунтов; Максимальная нагрузка 60 800 фунтов [тара 2905 кг; Максимальная нагрузка 27,575 кг]

40-футовый контейнер общего назначения

Размеры 40-футового контейнера общего назначения (щелкните изображение, чтобы развернуть)

40-футовые транспортные контейнеры — это самые распространенные контейнеры, которые вы найдете.Они достаточно большие, чтобы их можно было разделить на несколько комнат (например, дом с одной спальней), но их также можно объединить в дом любого размера. Как и у 20-футовых транспортных контейнеров общего назначения, их более низкая высота потолка может быть проблемой для тех, кому нужна внутренняя изоляция, при этом сохраняя разумную высоту потолка.

Если ваша конструкция требует более 20-футовых контейнеров, стоит более внимательно изучить ваши требования. Вы можете достичь тех же целей, купив вместо этого 40-футовые контейнеры и разделив их на две части.40-футовый контейнер — довольно идеальный размер для многих контейнерных домов, и он часто оказывается гораздо более экономичным выбором.

• Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [12,19 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
• Внутренние размеры: 39 футов 6 дюймов в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 10 дюймов в высоту [12,04 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,39 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 7 футов 6 дюймов в высоту [2.34 м шириной; Высота 2,29 м]
• Масса: тара 8 333 фунта; Максимальная нагрузка 58 863 фунтов [3780 кг тары; Максимальная нагрузка 27 600 кг]

40-футовый контейнер High Cube — общего назначения

40-футовые габариты высокого куба общего назначения (щелкните изображение, чтобы развернуть)

Если вам нравится размер 40-футового контейнера, но вам нужно немного больше вертикального пространства, кубический контейнер высотой 40 футов предлагает вам такую ​​же площадь пола с дополнительным верхним помещением на один фут . Это дает вам дополнительный объем для изоляции, проводки и приспособлений, сохраняя при этом высоту внутреннего потолка 8 футов.

Один дополнительный фут вертикального пространства может показаться не таким уж большим, но с домами из контейнеров это может иметь большое значение. Мало того, что комнаты будут чувствовать себя лучше, они на самом деле будут на больше и, таким образом, более удобны для хранения ваших вещей.

• Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [длина 12,19 м; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
• Внутренние размеры: 39 футов 6 дюймов в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 10 дюймов [12.Длина 04м; 2,35 м шириной; Высота 2,70 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,34 м в ширину; 2,59 м]
• Масса: тара 8 750 фунтов; Максимальная нагрузка 58 450 фунтов [3968 кг тары; Максимальная нагрузка 26 512 кг]

40-футовый рефрижераторный контейнер

Размеры 40-футового рефрижераторного контейнера (щелкните изображение, чтобы развернуть)

С 40-футовым рефрижераторным или рефрижераторным контейнером вы получаете преимущества вместимости 40-футового транспортного контейнера вместе со встроенной изоляцией.Однако в большинстве случаев это также включает промышленный холодильный агрегат, от которого вы захотите избавиться, и вам придется залатать оставшееся отверстие. По этой и другим причинам вам следует больше узнать о плюсах и минусах строительства с использованием рефрижераторных контейнеров.

• Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [12,19 м в длину; 2,44 м шириной; 2,59 м]
• Внутренние размеры: 38 футов в длину; 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [11.58м в длину; 2,28 м шириной; Высота 2,26 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 6 дюймов в ширину; 7 футов 5 дюймов в высоту [2,28 м в ширину; Высота 2,26 м]
• Масса: тара 10 780 фунтов; Максимальная нагрузка 56 420 фунтов [4 900 кг тары; Максимальная нагрузка 25 645 кг]

40-футовый рефрижераторный контейнер High Cube

Размеры рефрижераторного контейнера High Cube 40 футов (щелкните изображение, чтобы развернуть)

Если вам нравится размер 40-футового контейнера и включенная изоляция рефрижераторного контейнера, но вам нужно немного больше места для головы, 40-футовый рефрижераторный контейнер высокого куба может быть правильным выбором.Он не даст вам возможности легко проложить провода за потолком, как в случае с обычным контейнером, куда вы добавите изоляцию позже. Но если вам нравится индустриальный вид с монтируемым на поверхность водоводом и высокими потолками в стиле лофт, он может отлично подойти.

Эти рефрижераторные транспортные контейнеры с высокой вместимостью куба — быстрый переход к просторному жилому пространству с умеренным климатом и минимуму работы. Это говорит о том, что не всегда нужно жертвовать пространством и дизайном с открытой концепцией, когда вы строите с контейнерами для хранения вещей.

• Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [длина 12,19 м; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
• Внутренние размеры: 38 футов в длину; 7 футов 6 дюймов в ширину; 8 футов 5 дюймов в высоту [длина 11,58 м; 2,28 м шириной; Высота 2,57 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 6 дюймов в ширину; 8 футов 5 дюймов в высоту [2,28 м в ширину; Высота 2,57 м]
• Масса: тара 10 490 фунтов; 64 470 фунтов максимальная нагрузка [4 760 кг тары; Максимальная нагрузка 29 240 кг]

45-футовый контейнер High Cube — общего назначения

45-футовый универсальный контейнер повышенной вместимости (щелкните изображение, чтобы развернуть)

45-футовые контейнеры немного отличаются от того, что мы обсуждали ранее.У них есть обычные угловые отливки контейнера на расстоянии 40 футов друг от друга, но затем у них есть два одинаковых удлинения примерно на 2,5 фута на каждом конце контейнера. Эти удлинители также имеют угловые отливки на фактических углах контейнера. Наличие нескольких комплектов угловых отливок позволяет штабелировать 45-футовые контейнеры с 40-футовыми.

Большинство 45-футовых контейнеров, которые вы видите, представляют собой высокие кубы с дополнительными преимуществами, которые дает дополнительный фут высоты помещения. Благодаря увеличенной длине пяти футов 45-футовые контейнеры позволяют создать контейнерный дом с чуть большими комнатами.Можно даже сделать дом с двумя спальнями, если вы экономите пространство.

• Внешние размеры: 45 футов в длину; 8 футов шириной; 9 футов 6 дюймов в высоту [13,72 м в длину; 2,44 м шириной; Высота 2,89 м]
• Внутренние размеры: 44 фута 6 дюймов в длину; 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [13,56 м в длину; 2,35 м шириной; Высота 2,70 м]
• Размеры дверного проема: 7 футов 8 дюймов в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,34 м в ширину; 2,59 м]
• Масса: тара 10 580 фунтов; Максимальная нагрузка 56 620 фунтов [4800 кг тары; Максимальная нагрузка 30 480 кг]

Менее распространенные контейнеры

Транспортные контейнеры в этой группе, безусловно, менее распространены, чем указанные выше, но по-прежнему довольно широко доступны в определенных регионах, как мы объясним ниже.Также может быть сложнее интегрировать их в ваш дизайн из-за их немного нестандартного размера, но они могут быть просто идеальными для более конкретных нужд.

48-футовый контейнер High Cube — общего назначения

Габаритные размеры 48-футового универсального контейнера High Cube (щелкните изображение, чтобы развернуть)

48-футовый контейнер — это первый контейнер, который мы обсудим, ширина которого отличается от ширины всех контейнеров, упомянутых ранее. С дополнительными 6 дюймами ширины 48-футовый контейнер на 6,25% шире, чем 40-футовый или 45-футовый контейнер.Звучит не так уж и много, но эта дополнительная ширина дает вам немного больше пространства для изоляции, при этом не чувствуя, что ваши комнаты слишком узкие. Большинство 48-футовых контейнеров также являются высокими кубиками, поэтому у них также есть дополнительные 12 дюймов в высоту.

Как и 45-футовые контейнеры, 48-футовые транспортные контейнеры имеют несколько наборов угловых отливок контейнера: один установлен на фактических углах, а другой — на расстоянии 40 футов друг от друга. Это позволяет штабелировать его с 40-футовыми контейнерами. Два ~ 4-футовых удлинителя на каждом из 48-футовых транспортных контейнеров аналогичны по конструкции таковым у 45-футового контейнера, только немного длиннее.

С дополнительными 8 футами в длину и 6 дюймов в ширину, 48-футовый транспортный контейнер позволяет иметь вторую спальню или другие комнаты большего размера. Расширения ~ 4 фута на каждом конце также являются возможными кандидатами на консольные участки на верхних этажах.

• Внешние размеры: 48 футов в длину; 8 футов 6 дюймов в ширину; 9 футов 6 дюймов в высоту [14,63 м в длину; 2,59 м шириной; Высота 2,89 м]
• Внутренние размеры: 47 футов 6 дюймов в длину; 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [14.48м в длину; 2,49 м шириной; Высота 2,70 м]
• Размеры дверного проема: 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,49 м в ширину; 2,59 м]
• Масса: тара 10 920 фунтов; Максимальная нагрузка 56 280 фунтов [4 953 кг тары; Максимальная нагрузка 25 527 кг]

53-футовый контейнер High Cube — общего назначения

53-футовый универсальный контейнер повышенной вместимости (щелкните изображение, чтобы развернуть)

53-футовый контейнер — это самый крупный контейнер массового производства, который вы, вероятно, когда-либо увидите.Как и 48-футовый контейнер, он также на 6 дюймов в ширину, чем 40-футовый контейнер. И, как и 48-футовый контейнер, 53-футовый контейнер имеет угловые отливки на высоте 40 футов, за которыми следуют два равных удлинения, увеличивающих длину до 53 футов. Однако удлинители 53-футового контейнера имеют длину около 6,5 футов каждое. По сути, все 53-футовые контейнеры имеют высокий куб, что дает вам дополнительный фут внутреннего пространства.

Если вы хотите построить что-то, используя только один контейнер, 53-футовый контейнер даст вам больший возможный объем.Однако в зависимости от того, где вы находитесь, может быть дешевле купить несколько небольших контейнеров вместо одного большого 53-футового контейнера. Что еще более важно, 53-футовые контейнеры имеют ограниченную доступность и преимущественно используются в Северной Америке.

Изначально 53-футовые контейнеры не были достаточно прочными для морских путешествий, поскольку они предназначались только для внутренних перевозок в Соединенных Штатах. Тем не менее, некоторые компании в конечном итоге создали усиленные 53-футовые лодки, которые были способны совершать морские путешествия.Об этом следует помнить, когда вы ходите по магазинам, если вы думаете о структурно облагаемых налогом проектах, таких как мосты.

Как видно из этих больших 48-футовых и 53-футовых контейнеров, при строительстве из контейнеров не всегда приходится приносить столько жертв, как вы думаете. Существует тенденция полагать, что дома-контейнеры тесные и голые, но это не обязательно! С творческим подходом к использованию этих массивных контейнеров большого размера вы можете построить дом любого размера, который вам нужен, и при этом проявить свой творческий потенциал.

53-футовый транспортный контейнер (Источник: JOC)

• Внешние размеры: 53 фута в длину; 8 футов 6 дюймов в ширину; 9 футов 6 дюймов в высоту [длина 16,15 м; 2,59 м шириной; Высота 2,89 м]
• Внутренние размеры: 52 фута 6 дюймов в длину; 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 10 дюймов в высоту [16 м в длину; 2,49 м шириной; Высота 2,70 м]
• Размеры дверного проема: 8 футов 2 дюйма в ширину; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,49 м в ширину; 2,59 м]
• Масса: тара 11 070 фунтов; Максимальная нагрузка 56 130 фунтов [5 020 кг тары; Максимальная нагрузка 25 460 кг]

40-футовый широкий контейнер для поддонов High Cube — общего назначения

40-футовые универсальные контейнеры с высокой кубической шириной для поддонов (щелкните изображение, чтобы развернуть)

Контейнеры шириной для поддонов немного шире (примерно 2 дюйма), чем контейнеры стандартной ширины, но не такие широкие, как 48-футовые и 53-футовые контейнеры.Дополнительная ширина предназначена для размещения «европоддонов».

Стандартные поддоны в США и некоторых других странах имеют размер 48 дюймов (1219 мм) на 40 дюймов (1016 мм). Напротив, европейские поддоны имеют размеры 800 мм (2 фута 7,5 дюйма) на 1200 мм (3 фута 11,2 дюйма). Чуть больший размер 40-футового контейнера шириной поддона позволяет ему вмещать 30 евро-поддонов, в то время как обычный 40-футовый контейнер может вместить только 25.

Если вы не планируете хранить поддоны, эта дополнительная ширина просто даст вам немного больше места для внутренних стен, изоляции и т. Д.Стоит ли доплачивать за эту небольшую дополнительную ширину, зависит от вашего дизайна. Но для людей, если вы собираетесь доплачивать, вы могли бы также выбрать более длинный 48-футовый контейнер, где вы также получаете на 6 дюймов более широкую ширину.

Скорее всего, вы найдете контейнеры шириной до поддона в Европе, где преобладают европейские поддоны. Но они могут появляться и в других местах, торгующих с Европой.

• Внешние размеры: 40 футов в длину; 8 футов 2 дюйма в ширину; 9 футов 6 дюймов в высоту [12.Длина 19м; 2,49 м шириной; Высота 2,89 м]
• Внутренние размеры: 39 футов 6 дюймов в длину; 8 футов шириной; 8 футов 10 дюймов в высоту [длина 12,04 м; 2,44 м шириной; Высота 2,70 м]
• Размеры дверного проема: 8 футов шириной; 8 футов 6 дюймов в высоту [2,44 м в ширину; 2,59 м]
• Масса: тара 8 636 фунтов; 63015 фунтов максимальная нагрузка [3917 кг тары; Максимальная нагрузка 28 583 кг]

Редкие контейнеры

Указанные ниже транспортные контейнеры довольно редки, но мы все равно признаем их существование на случай, если вы наткнетесь на один из них.Поймите, что это не полный список всех возможных вариантов морских контейнеров в мире.

Редкие размеры

• Контейнеры шириной поддона разной длины, например, поддоны шириной 20 футов и 45 футов
• Контейнеры половинной высоты, которые вдвое меньше обычных контейнеров, и бывают разной длины
• Контейнеры сверхвысокого куба на 2 фута выше обычного контейнера и на 1 фут выше высокого куба и бывают разной длины и ширины
• Контейнеры немного короче, чем 8 футов высотой вместо 8 футов 6 дюймов
• Короткие контейнеры, используемые вооруженными силами США и союзников
  • 5 футов длиной (позвоните в Quadcon, так как для изготовления TEU требуется четыре)
  • 6 футов 5.5 дюймов (называется Tricon, так как для получения TEU требуется три)
  • длиной 10 футов (называется Bicon, так как для изготовления TEU требуется два)

Редкие типы

• Контейнеры с открытым верхом, которые не имеют металлической крыши и позволяют перевозить грузы, которые могут немного выступать над линией крыши контейнера. Контейнер с открытым верхом также позволяет упростить погрузку некоторых типов грузов. Если вы планируете добавить чердак и построить еще одну крышу, эти контейнеры избавят вас от необходимости вырезать крышу контейнера.
Контейнеры со съемным верхом
• имеют жесткую металлическую крышу, аналогичную стандартной, но съемную для загрузки тяжелых или негабаритных грузов, которые легче вставить вертикально через крышу.
• Двусторонние контейнеры (иногда называемые туннелями) имеют дверцы контейнеров с обоих концов, а не только с одного конца, как в стандартных контейнерах.
• Контейнеры с боковым открыванием имеют два набора складывающихся вдвое дверей на одной из длинных сторон контейнера, что обеспечивает неограниченный боковой доступ.Эти контейнеры могут быть хорошими для людей, которые хотят обезопасить свой контейнер, когда они ушли, но имеют открытые стенки с большим количеством стекла, когда двери открыты.
• Контейнеры-цистерны используются для хранения жидкостей и обычно представляют собой цилиндрический резервуар, окруженный знакомой прямоугольной формой традиционной рамы контейнера. Эти контейнеры не очень полезны для строительных целей.
• Контейнеры для сыпучих грузов похожи на контейнеры общего назначения, но обычно имеют входные отверстия на крыше и выпускные отверстия в нижней части двери.Эти контейнеры используются для хранения зерна и других твердых частиц, чтобы их можно было вылить по месту назначения.
• Изолированные контейнеры имеют изоляцию, аналогичную рефрижераторным контейнерам, но без самого холодильного оборудования. Для большинства производителей контейнерных домов это на самом деле предпочтительнее, поскольку вы, скорее всего, в любом случае не будете использовать холодильное оборудование.

Редкие материалы для полов

• Контейнеры со стальным полом легче и прочнее традиционных контейнеров, а также их легче чистить.У них также нет пестицидов для полировки.
• Бамбуковые напольные контейнеры похожи на фанеру традиционных контейнеров, но в качестве исходного материала используется бамбук, а не деревья. Бамбук немного более устойчив к вредителям, чем древесина, и он гораздо более возобновляемый (иногда бамбук можно собрать всего за 4-5 лет, в то время как деревья должны расти десятилетиями).

Сводка

Теперь, когда мы предоставили вам массу новой информации о различных размерах, функциях, спецификациях и дизайне транспортных контейнеров, вам может быть интересно, что делать со всеми данными и деталями, которыми мы поделились.Наш совет номер один — просто ознакомьтесь с широким спектром вариантов грузовых контейнеров.

Вам необходимо знать, какие транспортные контейнеры доступны вам, и мы имеем в виду это двумя способами. Во-первых, нужно знать, какие транспортные контейнеры на самом деле производятся в мире. И во-вторых, это определение того, какие транспортные контейнеры могут быть экономически выгодно закуплены в вашем географическом регионе.

Большой вывод из этой статьи — понимание того, что ваше местоположение оказывает большое влияние на доступность различных типов и размеров контейнеров.Тот факт, что кто-то где-то производит транспортные контейнеры определенного размера и типа, не означает, что вы действительно можете найти их поблизости от того места, где вы живете.

Еще раз помните, что ISO дает некоторую погрешность в измерениях, которые они указывают. И некоторые другие измерения зависят от производителя. Если вам нужно знать размер до уровня в миллиметрах, лучше всего измерить его на месте на реальных контейнерах, которые вы покупаете.

.