Грунтовка и шпаклевка стен перед поклейкой обоев: обязательно ли это?

Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.

После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой? Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.

Времена, когда штукатурили стены и использовали газеты, давно миновали. В наше время люди все чаще обрабатывают поверхности по новым технологиям с использованием гипсокартона, грунтовки и шпаклевки.

Приступаем к работе

• Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка.  Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
• Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.

Подробный материал о подготовке поверхности к оклейке обоями читайте здесь.

Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!

Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.

Информация обо всех нюансах шпаклевки гипсокартона – доступна здесь.

Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.

Если подготовительный этап завершен – читайте от  том, как правильно клеить обои разных видов.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Можно ли клеить обои на шпаклевку и как это правильно делать

Любой заказчик ремонтно-строительных работ заинтересован в хорошем ремонте.

Никому не хочется смотреть на кривые стены, не закрывающиеся двери и вздувшийся линолеум.

Чтобы избежать отрицательных эмоций достаточно 3 вещи – высококвалифицированные специалисты, качественные материалы и точное соблюдение технологического процесса ремонтных работ.

Практически на всех упаковках расходных компонентов для ремонта можно прочитать памятки по применению, установке, монтажу или поклейке. Но стандартные инструкции не всегда полностью отвечают на возникающие вопросы о совместимости тех или иных материалов.

Можно ли клеить обои на шпаклевку

В инструкции по монтажу обоев упоминается, что поверхность под оклейку должна быть ровной, сухой и чистой.

Зашпатлеванные поверхности не пригодные к оклейке обоями.

Потолки и стены с отслаивающейся шпаклевкой. Вздувшиеся и растрескавшиеся участки после оклейки обоями проявятся буграми и трещинами на полотнищах.

Поверхности, выровненные шпаклевочными смесями различных цветовых оттенков. Участки разных цветов будут выделяться светлыми или темными пятнами. Особенно это будет заметно на бумажных полотнах светлых тонов.

Плохо зачищенные плоскости. Огрехи в виде росчерков от шпателя и комочков инородных тел проявляются очень заметно. Причем даже выступающие на доли миллиметров бугорки шпаклевки выделяются на общем фоне стен и потолков сильнее, чем миллиметровые впадины.

Мокрые потолки и стены. Даже чуть влажные сегменты стеновых и потолочных пространств сулят отставание обойных полотнищ из-за неравномерного высыхания. Наиболее пагубно такое явление на стыках листов.

Не загрунтованные плоскости. Основная масса современных производителей обойной продукции не предусматривает обработку стен и потолков клеевой смесью.

Плоскости необработанные грунтом неравномерно впитывают клей с полотнища, что влечет за собой неполное приклеивание и раскрывшиеся швы.

Последовательность подготовки потолков и стен к оклейке обоями при помощи шпаклевочных смесей:

• Очистка потолков и стен от старых обоев, шелушащейся краски и отслоившейся штукатурки;
• Грунтовка поверхностей грунтом глубокого проникновения;
• Нанесение слоя стартовой шпаклевки;
• Зачистка высохшей стартовой смеси;
• Грунтовка зачищенной поверхности;
• Шпатлевание финишными смесями;
• Зачистка финишного слоя;
• Тщательное грунтование поверхности;
• Проверка качества подготовленной к оклейке поверхности.

Проверка качества подготовки стен и потолков

Существует 2 способа проверки качества гладкости прошпаклеванной плоскости – инструментами и органолептический.

Для инструментальной проверки используются следующие инструменты и принадлежности:

• Уровень;
• Мощная лампа с рефлектором;
• Правило;
• Угольник;
• Карандаш.

Органолептический метод заключается в визуальном обследовании проверяемой поверхности при боковом освещении сильным источником света.

Проблемные места в виде бугорков и впадин будут отчетливо видны в виде затененных участков. Кроме осмотра проверка проводится ощупыванием исследуемой плоскости ладонями рук.

Минимальные изъяны, обнаруженные при проверке качества подготовки, устраняются повторным нанесением тонкого слоя финишной шпаклёвки на неровные участки стен и потолков.

Более значительные неровности от 0,3 мм и выше потребуют повторного шпаклевания всей плоскости.

Деформированные стыки

Даже гладкая поверхность может преподнести неприятные сюрпризы после наклейки обоев. Речь идет о «раскрывшихся» стыках.

Бракованные партии обоев встречаются довольно редко. Поэтому деформированные стыки это чаще всего несоблюдение технологии поклейки полотнищ и неправильной подготовки поверхности простенков и потолков.

Клей на краях листов уже расположенных на месте приклеивания высыхает быстрее, чем по центру. В сочетании с высокой гигроскопичностью шпаклевочного слоя это вызывает отторжение краев полотен.

Впитывающие характеристики шпаклевки можно улучшить с помощью двухслойного покрытия грунтовками глубокого проникновения.

Еще один способ – обильное смазывание стыков листов обойным клеем.

Пятна на оклеенных плоскостях

Еще одна потенциальная проблема – проявляющиеся на полотнищах после поклейки пятна. Природа таких явлений различна. Вот основные причины и советы по их устранению:

Ржавчина. Источник появления коричнево-желтых потеков на обоях – черный металл в толще стен и потолков. Обычно это арматура, закрытая только тонким слоем шпаклевки. И шпаклевочные смеси, и обойный клей имеют водную основу.

Взаимодействие воды с металлом вызывает реакцию окисления. Ее следы и образуют ржавые следы на обоях. Способ устранения – закрашивание пентафталевыми эмалями участка стены или потолка с последующей шпаклёвкой финишными составами.

Разные цвета шпаклевочного слоя. Такое явление возникает из-за применения шпаклевки разных фирм – производителей или различных по толщине слоев нанесения финишных составов.

Иногда, более темный цвет стартовой шпаклевки, явно проступает через светлый слой финишной. При наклеивании светлых, особенно флизелиновых, полотен границы таких участков слишком заметны.

Предотвратить такое явление поможет предварительная покраска стен и потолков водоэмульсионными красками. При слишком явном контрасте возможно покрытие основы в два – три слоя водоэмульсионки.

В заключение можно сделать вывод – несмотря на некоторые нюансы строительных сложностей, поклейка обоев на шпаклевку вполне возможна. Более того, шпаклеванные поверхности – самая лучшая основа для такого вида отделки.

Шпатлевка под обои | Эксперты отделки

Заглумин Виктор

Поклейка обоев – это нанесение на стены декоративного покрытия. Перед выполнением работ мастера рекомендуют шпатлевать поверхность для выравнивания и скрытия дефектов. Главное – выбрать подходящее средство и правильно нанести материал.

Шпаклевка стен под обои

Содержание статьи

Можно ли наклеивать обои на шпаклевку?

Можно ли клеить обои на шпаклевку? В инструкции к покрытию указано, что материал наносят на ровную, чистую и сухую поверхность. Шпаклевка удовлетворяет указанным запросам, поэтому на нее можно клеить обои, но при соблюдении условий:

• для выравнивания стены используют средство одного нейтрального тона, чтобы после декорирования на материале не возникло цветных пятен;
• отделочный материал наносят на строительное основание только после высыхания шпаклевки;
• после застывания средства выполняется зачистка, в противном случае на обоях будут видны разводы от шпателя и другие огрехи;
• нельзя клеить обои на шпаклевку без предварительного грунтования, поскольку мелкие частицы после шлифования могут стать причиной отставания финишного покрытия.

Поклейка обоев на шпаклеванные стены

Выбор материала

Какую выбрать шпаклевку под обои – такой вопрос часто задают непрофессиональные отделочники перед началом ремонта. Если нет опыта в нанесении средства, мастера рекомендуют использовать готовый пастообразный состав. Материал используют сразу после вскрытия емкости. Средство легко наносится и скрывает дефекты поверхности. Недостаток –высокая цена по сравнению с сухими смесями. Следовательно, если говорить, какая шпатлевка лучше под обои, то с точки зрения экономии – порошковый материал, а по удобству применения – готовое средство.

Готовая шпаклевка

Виды шпаклевки

Выделяют несколько видов шпаклевки, в зависимости от состава.

Полимерный материал

К полимерным средствам относится акриловый и латексный материал. Второй состав имеет высокую стоимость. Это связано с том, что для производства шпатлевки используют дорогостоящее оборудование, а также со сложным составом.Из-за большой цены материал не пользуется особой популярностью. Иначе дело обстоит с акриловым средством. Продукт имеет доступную стоимость, поэтому пользуется повышенным спросом. Материал легко наносится и подходит ко всем видам поверхности. Акриловая шпаклевка хорошо поддается шлифованию, защищает основание от механических повреждений и обеспечивает влагостойкость.

Акриловая шпаклевка

Водно-дисперсный материал

Такая шпаклевка под обои представляет собой пастообразную смесь. Продается в готовом виде. Продукт повышает прочность основания, хорошо наносится и зачищается. После высыхания дает усадку.

Водно-дисперсная шпаклевка

Средство на основе гипса

Гипсовая шпатлевка под обоивыпускается в виде сухой смеси. Чтобы приготовить раствор для нанесения, шпаклевка разводится водой по инструкции и замешивается строительным миксером. Средство выравнивает поверхность и не дает усадки, но продукт нельзя использовать в ваннах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью, поскольку материал не устойчив к влаге.

Гипсовая шпаклевка

Цементный состав

Это еще один материал в виде сухой смеси. Состав влагоустойчив и хорошо выравнивает поверхность, но дает усадку. Продукт используют под обои, но чаще для наружных работ и для отделки ванной и кухни.

Цементная шпаклевка

Классификация материала

Шпаклевку под обои классифицируют по способу использования:

• Стартовый материал. Представляет собой средство с фракциями крупных размеров. Продукт используют в качестве стартового слоя для выравнивания стен.
• Финишное средство. Представляет собой материал с фракциями мелких размеров. Шпаклевка выравнивает основание и наносится на поверхность перед поклейкой обоев.
• Универсальный продукт. Содержит фракции средних размеров. Средство наносится в качестве стартового и финишного слоя.

Когда встает вопрос, какую шпаклевку выбрать под обои, специалисты советуют использовать универсальный материал. В этом случае не придется подбирать стартовое и финишное средство с одинаковыми характеристиками.

Нанесение стартовой шпаклевки

Шпаклевка под жидкие обои

Шпаклевку под жидкие обои не используют, если поверхность ровная и без крупных дефектов. Декорирующий материал сам справиться с этими проблемами. Если на строительном основании сильные перепады или крупные дефекты, то перед нанесением жидких обоев выполняется шпаклевание поверхности.

Нанесение жидких обоев на шпаклевку

Подготовка к шпаклеванию

Когда ремонт делает непрофессионал своими руками, ему необходимо ознакомиться с правилами использования средства. Шпаклевание начинается не с нанесения состава, а с подготовки поверхности. Удалите старые обои или снимите краску. Если на основании обнаружены жирные пятна удалите их. После этого обметите пыль, используя строительный пылесос или простую щетку. Затем нанесите на стену праймер (как на фото ниже). Рекомендуется обработать поверхность два раза. Нельзя наносить слои грунтовки друг за другом. После каждой обработке делайте перерыв, чтобы состав высох.

Грунтование поверхности

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить шпаклевание, потребуется:

• шпаклевка;
• набор шпателей;
• наждачная бумага Р 100 или Р 120;
• строительный пылесос или веник;
• праймер;
• кисть или валик;
• чистое ведро, если используется сухая смесь;
• строительный миксер или дрель с насадкой – миксером для замешивания раствора из порошкового материала.

Набор шпателей для шпаклевания

Правила нанесения материала

Сколько слоев шпаклевки под обоиследует наносить? Для выравнивания поверхности и маскировки дефектов потребуется двойная обработка строительного основания.

Инструкция по применению шпаклевки:

• положите стартовый или универсальный материал на широкий шпатель с помощью узкого шпателя;
• нанесите состав на углы и откосы, двигаясь сверху вниз;
• распределите средство по стенам;
• приостановите ремонт, чтобы материал высох;
• зачистите поверхность наждачной бумагой Р 100 или Р 120;
• очистите строительное основание от пыли;
• загрунтуйте стены в два слоя с перерывом на просушку;
• нанесите финишный материал;
• дождитесь, пока состав застынет;
• отшлифуйте основание;
• стены обметите и загрунтуйте;
• поклейте обои.

Видео в этой статье наглядно показывает, как шпаклевать стены перед поклейкой обоев.

Можно ли клеить обои на штукатурку?

Прочитала в статье, что нельзя клеить обои на шпаклевку, если она гипсовая или цементная! И еще тонкие светлые обои нельзя… Капец… Ладно, обои буду выбирать потолще, а то будет вместо светлого цвета — цвет мокрого асфальта)))
Спасибо всем за советы, без вас я бы пропала!:

 

Оштукатуривание поверхности – процедура выравнивания строительного основания под последующее декорирование. В качестве финишного покрытия чаще всего используют обои. Поскольку в большинстве случаев владельцы жилья выполняют реставрацию помещения своими руками, то у мастеров возникает вопрос – как поклеить обои на штукатурку? Для этого рекомендуется придерживаться некоторых правил декорирования поверхности. В этом случае можно рассчитывать на выполнение качественной и долговечной отделки.

Когда клеить обои на штукатурку нельзя?

Можно клеить обои на штукатурку или нет, зависит от того, какой состав использовался для выравнивания поверхности:

• Материал на цементной основе. На такой состав не рекомендуется наносить обои без предварительного шпаклевания. Это объясняется тем, что цементное средство обладает зернистой структурой, поэтому после застывания поверхность получается шершавая. Если наклеить обои на такое основание без шпаклевания, то на поверхности возникнут небольшие несовершенства в виде шершавости и бугристости, что отрицательно скажется на внешнем виде отделки.
• Материал на гипсовой основе. В этом случае обои клеить на штукатурку не рекомендуется из-за отсутствия влагостойкости состава. Гипс быстро впитывает влагу и обладает способностью вытягивать жидкость из любого состава, в том числе из обойного клея. В результате этого через определенный период времени декоративное покрытие отстанет от поверхности, что вызовет необходимость повторной реставрации стен.

Наклейка обоев на штукатурку не рекомендована также в том случае, если используется тонкий материал светлых оттенков. В результате этогоцвет основания будет проступать через обои. Возникнет ощущение, что на обоях проступили пятна, из-за чего отделка потеряет привлекательность.

Еще одна причина того, что оклеивать обоями штукатурку не следует – растрескивание поверхности строительного основания. Через какой-то период после отделки такой дефект появляется на поверхности любого вида. Это приводит к отставанию обоев и потере внешней привлекательности отделки.

Исходя из этого, перед поклейкой обоев важно подготовить поверхность. Это увеличит эксплуатационный период отделки и сохранит эстетическую привлекательность финишного покрытия.

Выбор клея

Перед оклейкой стен обоями необходимо выбрать клей. От этого материала также во многом зависит качество отделки. Выбор средства зависит от типа обоев, для которых состав будет использован. Так, для обычного финишного покрытия из бумаги подойдет клей ПВА. Для иных обоев рекомендуется использовать специальный материал.

Цена – это не основной критерий выбора, но на стоимость также следует ориентироваться при покупке средства. Профессионалы не рекомендуют выбирать дешевый клей. Как правило, такой материал обладает низким качеством. Дорогой состав также нецелесообразно покупать. Рекомендуется выбирать материал средней ценовой категории.

При покупке также обращают внимание на производителя. Профессионалы отдают предпочтение только известным брендом, поскольку популярные компании дорожат репутацией и поставляют на рынок качественную продукцию.

Оклейка штукатурки обоями

Если говорить о том, как наклеить обои на штукатурку, то реконструкция стен происходит в несколько этапов.

Необходимые материалы и инструменты

Для отделки потребуются такие материалы и инструменты:

• обои;
• шпаклевка;
• штукатурка;
• праймер;
• клей для обоев;
• строительный уровень;
• емкость для приготовления раствора;
• промышленный миксер или иной подобный инструмент;
• набор шпателей;
• кисти или валики;
• промышленная терка.

Подготовка строительного основания

Отделку начинают с подготовки строительного основания и делают это так:

• демонтируют старое покрытие, как на фото ниже;
• поверхность исследуют с помощью молотка на наличие нестабильных фрагментов и при обнаружении таковых шаткий материал удаляют, размер несовершенств увеличивают, полость грунтуют и заполняют штукатурным раствором;
• строительное основание освобождают от пыли и грязи и обрабатывают обезжиривающим составом те места, где обнаружены масляные и жирные пятна;
• гвозди, саморезы и иные металлические элементы удаляют или покрывают антикоррозийным раствором;
• на строительное основание наносят два слоя праймера, при этом после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.

Нанесение штукатурки и шпаклевки

Инструкция по нанесению штукатурки:

• Замешивают раствор. Для этого сухую смесь помещают в емкость и добавляют воду. Пропорции указаны на упаковке. После этого готовят материал с помощью промышленного миксера. Раствор замешивают до однородной консистенции густой сметаны, чтобы в составе не было комков. Средство оставляют на 5 минут для вызревания и размешивают повторно.
• Раствор наносят на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. После этого продукт распределяют по строительному основанию сверху вниз. Если требуется нанесение в несколько слоев, то делают перерыв для застывания материала после каждой обработки. Каждый слой рекомендуется грунтовать, поскольку праймер повышает адгезию поверхности и раствора.

Перед тем, как клеить обои на штукатурку, на поверхность наносят шпаклевку:

• узким шпателем раствор кладут на широкий шпатель;
• инструментом проводят по поверхности снизу вверх – при этом должен получиться тонкий слой материала;
• делают перерыв для застывания средства;
• поверхность зачищают – для этого к строительному основанию прижимают промышленную терку и круговыми движениями обрабатывают материал до исчезновения несовершенств, оставленных шпателем, и выравнивания стен;
• выполняют грунтование – праймер наносят в два слоя и после каждой обработки делают перерыв для застывания состава.

Оклеивание поверхности обоями

Поклейка обоев на штукатурку после шпаклевания выполняется так:

• на стены наносят клеящий состав;
• полотно обоев расстилают на полу и наносят клей;
• лист складывают пополам, но клеящие стороны не приживают друг другу;
• край обоев фиксируют под потолком, после чего крепят на стене;
• лист разглаживают валиком, чтобы не было пузырей воздуха;
• дожидаются высыхания материала – главное, чтобы в это время в помещение не проникал воздух, в противном случае материал отстанет от стены, что вызовет необходимость повторной реставрации.

Когда можно клеить обои на штукатурку?

Клеить обои на штукатурку, видео-уроки это подтверждают, можно в том случае, если нет времени тщательно подготавливать поверхность и тогда, когда эстетическая сторона реконструкции не имеет большого значения. В таких ситуациях правилами отделки пренебрегают. Однако чтобы декоративное покрытие прослужило в течение продолжительного периода, рекомендуется соблюдать технику оклеивания штукатурки обоями:

• поверхность зачищают промышленной теркой, чтобы избавиться от шероховатостей и иных изъянов;
• на строительное основание наносят несколько слоев обойного клея с перерывом на высыхание;
• после последней обработки поверхности сразу наклеивают обои.

Такая отделка не прослужит в течение продолжительного периода, но сэкономит время на шпаклевании.

 

Нанесение на штукатурку флизелиновых и жидких обоев

Можно ли клеить флизелиновые обои на штукатурку – еще один вопрос, который интересует непрофессиональных отделочников. Такой материал имеет более плотную структуру, чем бумажный продукт. Однако даже такие обои не скроют зернистости цементной штукатурки, а гипсовое средство также впитает воду клея. По этой причине флизелиновый материал рекомендуют клеить на шпаклевку только после оштукатуривания.

Жидкие обои также не следует наносить непосредственно на оштукатуренное строительное основание. Для приготовления такого декорирующего материала используют воду, которая негативно воздействует на штукатурку, разрушая продукт. По этой причине перед нанесением жидких обоев поверхность обрабатывают водоэмульсионной краской. После этого действуют так:

• Замешивают декорирующий материал. Для этого продукт кладут в чистую емкость и заливают водой. Пропорции указаны на упаковке. Раствор замешивают с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Средство оставляют на 15 минут для вызревания и продукт размешивают.
• Материал кладут на широкий шпатель с помощью узкого шпателя. Состав распределяют по поверхности. Рекомендуется обработать все стены за один раз. Слой материала не должен быть толстым. Средство сразу выравнивают шпателем, чтобы не было недочетов. Для нанесения раствора можно использовать специальный инструмент, который продают в строительных магазинах. В этом случае период застывания материала составит 3 дня.
• После нанесения жидких обоев можно структурировать поверхность. Для этого периметр строительного основания обрабатывают фактурным валиком. Далее поверхность красят или оставляют в неизменном виде.

Чтобы отделка имела привлекательный внешний вид и прослужила в течение продолжительного периода, важно соблюдать правила выполнения каждого этапа реконструкции. Если планируется поклейка обоев, то штукатурный слой рекомендуется зашпаклевать. В этом случае материал ровно ложится на поверхность и надежно держится на строительном основании.

обзор смесей, преимущества и недостатки

Сколько будет сохнуть на различных поверхностях? Какие разновидности бывают? Сколько ждать до полного и промежуточного высыхания? Когда переходить к следующему этапу? Читайте и узнаете ответы на эти вопросы.

Что нужно знать о времени высыхания шпаклевочной смеси

Шпаклевку используют для выравнивая поверхности. Как правило, это последний этап перед тем, как начинать внутреннюю декоративную отделку.

Для того чтобы в итоге получился хороший результат, нужно знать полное и междуэтапное время сушки.

Сколько сохнет шпаклевка

Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, от того какой вид смеси используется.Так же играет роль толщина нанесенного слоя, использования грунтовки.

Нельзя допускать, чтобы в помещении был сквозняк.

На деревянной стене

Для работ по дереву используется несколько видов смеси.  Главное в этом процессе – соблюдать все рекомендации.

Виды шпаклевки:

• гипсовая;
• алкидная безводная;
• водостойкая;
• безусадочная;
• бесцветная;
• акриловая.

По дереву время высыхания каждого слоя  приблизительно сутки, но в разных помещениях может отличаться. Это зависит от температуры и влажности в помещении.

Раствор наносится в два этапа :

1.   Первый слой — не более 3 мм. После высыхания которого нужно пройтись по стенам широкой наждачной бумагой.
2.  Второй — толщиной в два раза меньше предыдущего и повторяется процедура с наждаком.
   

На бетоне и кирпиче

На бетонных и кирпичных стенах процесс сушки несколько дольше, нежели на других. Дело в том, что у бетона низкая адгезия. И связывающая смесь проникает в верхние слои поверхности для сцепления. Это касается тех случаев, когда слой нанесен больше чем 3 миллиметра. Чтобы получить качественный результат нужно использовать грунтовку.

Определить, высохла шпаклевка или нет, легко – она становится светлой и однотонной. Если заметны темные пятна – нужно еще подождать. Фен можно применять только в крайних ситуациях.

Сколько сохнет быстросохнущая

Быстросохнущие смеси используют в тех случаях, когда времени на ожидание сушки не остается. Специалисты счиают это лучший вариант ускорения процесса. Правда качество такого материала ниже, чем у стартовых и финишных смесях.

Стартовую шпаклевку можно наносить не на все виды поверхностей.

Используют быстросохнущую смесь на следующие основания:

• бетон;
• штукатурка;
• кирпич;
• под кладку керамической плитки.

Быстросохнущая смесь сохнет примерно 2 часа.

Сколько сохнет финишная смесь

Финишный слой наносят в последнюю очередь перед финальной отделкой (поклейкой, покраской). Процесс сушки составляет примерно 24 часа, в зависимости от марки и вида материала. Температура для хорошего высыхания должна быть не больше 30 градусов по Цельсию, а влажность воздуха не превышать 65%.

Как долго сохнет на стенах при разных температурах

Чем выше температура воздуха и ниже влажность, тем быстрее будет идти процесс просушки. Минимальная температура, допустимая для отделочных работ составляет 10 градусов Цельсия. В среднем, до полного затвердевания проходит от 5 до 48 часов. Меньше времени уходит на первый слой, а больше, соответственно – на финишный.

Через сколько можно клеить обои после шпаклевки

Клеить обои после шпатлевания можно когда стены будут полностью сухими, а цвет отделки однородным. Не стоит забывать о шлифовании и грунтовке. Это поможет меньше расходовать клей и гарантирует хорошую адгезию между связывающей смесью и обоями.

Что будет, если поклеить на невысохшую шпаклевку

Если смесь для недостаточно высохла, а вы поспешили наклеить обои, не стоит ожидать положительного результата. Они быстро отойдут от стен, и придется делать одну работу дважды.

Время высыхания зависит от нескольких факторов. Стоит брать во внимание, на какую поверхность наносится раствор и какой вид используется. Работу планируйте на несколько дней вперед. Если вы знаете, что время сушки финишного покрытия – не меньше суток, используйте его для других работ (отделка потолка, окон или пола).

Конечно, можно создать искусственные условия циркуляции воздуха в помещении. Но в этом случае важно помнить, что сквозняк или направленный поток горячего воздуха может отрицательно повлиять на отделку.

Полезное видео

Сколько сохнет шпаклевка на стенах перед поклейкой обоев

Прежде чем приступить к выполнению ремонтных работ, многие обыватели интересуются, сколько сохнет шпаклевка на стенах, и как скоро после ее нанесения можно будет продолжать отделку. Опытные мастера советуют обратить внимание на особенности состава еще в момент приобретения.

Существует насколько видов сухих и готовых смесей, предназначенных для шпаклевания поверхностей стен внутри помещения. Быстросохнущая шпаклевка наносится на тщательно подготовленную поверхность и используется только в качестве стартового материала.

Но существуют и составы, использование которых возможно только на завершающем этапе проведения работ и от того, каково время их высыхания, зависит, насколько просто или сложно будет качественно нанести их на предварительно зашпаклеванные или оштукатуренные стены.

Разнообразие составов

Грунтовать и окрашивать ошпаклеванную стену можно только после полного высыхания

Шпаклевка – это материал, предназначенный исключительно для выполнения внутренних отделочных работ.

Шпаклевание является завершающим этапом подготовки стен в последующему окрашиванию или к поклейке обоев.

Чтобы все было сделано на высоком уровне и нанесенный на стены материал не пришел в негодность, необходимо знать, сколько сохнет финишная шпаклевка.

Грунтовать, красить, оклеивать стены можно только после ее полного высыхания.

Время высыхания шпатлевки зависит от особенностей состава, и то сколько сохнут шпаклевки, приготовленные для создания заключительного слоя, зависит от составляющих смеси.

Гипсовые смеси лучше применять для выравнивания

Так, например, если в составе есть гипс, то время высыхания сокращается до нескольких минут, но в качестве финишного такой состав использовать нельзя. Гипсовая шпаклевка прекрасно подойдет в качестве выравнивающей смеси. С ее помощью можно закрыть существующие на поверхности:

• небольшие щели;
• трещины;
• сколы.

Не менее важно и то, каким слоем наносится состав перед покраской или поклейкой обоев. Нарушение правил и технологического процесса не только увеличит время высыхания, но и снизит качество выполненных работ.

Необходимо успеть нанести разведенную шпатлевку на стену до ее высыхания

Спрашивая у продавца, сколько сохнут шпаклевки, предназначенные для разных работ, нужно быть готовым ответить на вопрос о том, для каких именно целей они будут использованы. Дело в том, что стартовой может быть смесь на основе гипса, и работать быстросохнущей шпаклевкой нужно уметь, в противном случае мастер столкнется с рядом трудностей, перерасходом материала и сложностями в исправлении созданных дефектов на поверхности.

С момента приготовления смеси до полного высыхания шпаклевки на гипсовой основе проходит не более 5-10 мин. И за это время специалист успевает нанести ее ровным слоем, закрывая обнаруженные трещины и щели.

Отсутствие навыка работы с таким материалом заставляет приобретать другие составы. Готовыми смесями работать проще. Такой материал не сохнет быстро, отличается пластичностью и простотой нанесения.

Правила работы

Негипсовые шпатлевки сохнут не менее 5-6 часов

Зная, сколько времени сохнет шпаклевка, можно смело рассчитать площадь поверхности, на которую ее наносят за один прием. Для начала стены нужно не только выровнять штукатурным составом и выждать не меньше недели, необходимо пропитать их грунтовкой, обработав поверхность составом глубокого проникновения дважды и дождавшись полного высыхания.

Приступать к нанесению шпатлёвки можно не ранее чем через 10-12 часов после грунтования. Стартовый слой наносят толщиной не более 2-3 мм. При температуре воздуха в помещении 18-20° он высохнет через пару часов, если в его составе есть гипс.

Остальные смеси оставляют на 5-6 часов или дольше, а дождавшись высыхания шпаклёвки, широким шпателем сбивают рубцы, обрабатывают поверхность крупной наждачной бумагой и специальной сеткой и вновь грунтуют.

Спустя 3-4 часа грунтовка высохнет, создав тонкую пленку, и мастера приступают к нанесению финишного слоя. Это специальные готовые смеси, не требующие дополнительного смешивания. Они наносятся слоем не больше 1-2 мм.

Делать это нужно быстро, а чтобы не было заметно переходов, покрывают финишным составом стену от одного до другого угла.

Теперь можно сделать перерыв, дождавшись, когда шпаклевка высохнет в углах. На это уйдет не меньше 1-2 часов. Далее приступают к подготовки следующей стены.

В тех случаях, когда владельца квартиры интересует финишное покрытие в виде обоев, после высыхания последнего слоя шпаклевки поверхность можно считать подготовленной под поклейку, перед которой нет необходимости вновь грунтовать стены.

Все необходимые вещества для обеспечения высокой адгезии содержатся в обойном клее, он и будет нанесен на поверхность стены в качестве грунтовочного состава.

Оставьте зашпаклеванную поверхность высыхать на ночь

Многим владельцам больше по вкусу окрашенные стены. Перед окрашиванием финишная шпаклевка наносится дважды, тонким слоем. До момента полного высыхания последнего и возможности приступить к обработке стен самой мелкой наждачкой или сеткой проходит не менее 5 часов. Лучше, завершив шпаклевание вечером, дождаться утра, чтобы продолжить работу.

Подводя итог можно сказать, что при нанесении нескольких слоев шпаклевки с использованием состава на основе гипса полного высыхания можно дождаться спустя 5-6 часов после начала работ. Максимальный срок – 12 часов с начала нанесения шпаклевки на поверхность. Ускорить процесс можно, снизив влажность в помещении и обеспечив качественную вентиляцию или проветривание. Это возможно до начала оклеивания стен обоями или окрашивания. О всех нюансах работы смотрите в этом видео:

Нужно знать, что качественная штукатурка позволит ускорить проведение работ. На пористой поверхности шпаклевка сохнет значительно быстрее и не требует создания дополнительного выравнивающего слоя.

шпаклёвка стен под обои, можно ли клеить обои на обои?

В чем она заключается? Нужно ли полностью очищать стены, чтобы оклеить их новыми обоями? А газеты нужны? Читайте ответы на эти и другие вопросы, которые могут возникнуть на подготовительном этапе ремонта.

Что делать с краской на стене?

Отчистить. Подготовка стен нередко начинается с удаления старой краски. Даже маленькие ее фрагменты помешают новым обоям держаться на стене, поэтому ее надо ликвидировать.

На фото:

Для дальнейшего наклеивания простых обоев, основа Variovlies накладывается непосредственно на свеженанесённую шпаклёвку PUFAS pufamur Akkord-Finish AS 5 от PUFAS.

Для этого существует несколько способов:

• Механический — самый простой: для этого используют шпатель (скребок) или металлическую щетку.
• Болгарка — ее используют часто, особенно если площадь поверхности значительная. Болгарка эффективна и на малых оборотах. К сожалению, при таком способе образуется много строительной пыли.
• Средство для удаления краски — специальный состав, разрушающий лакокрасочное покрытие. Внимание: эти средства токсичны.
• Строительный фен — он нагревает старую краску, в результате чего она легко отслаивается и удаляется шпателем.

Как снять старые обои со стен?

Намочить и удалить. Сначала старые обои нужно увлажнить (губкой, тряпкой или валиком), затем дать им пропитаться, а потом можно поддеть их шпателем и снять со стен. Очень важно удалить даже мелкие кусочки покрытия, иначе в этих местах новые обои просто отклеятся.

На фото: средство для удаления обоев TAP-EX от Pufas.

Можно также использовать специальные средства для снятия обоев, которые продаются в магазинах. Например, одной пол-литровой упаковки, как правило, хватает на 200 кв. м поверхности (средство предварительно разбавляют водой). Подробнее читайте в статье: «Как удалить старые обои».

Можно ли клеить новые обои на старые?

Не всегда. Новые обои хорошо приклеиваются только к ровной и гладкой поверхности, а удалить старые аккуратно получается далеко не часто. Если вы хотите точно узнать, можно ли клеить обои на обои в вашем случае, внимательно осмотрите стены, проведите рукой по стыкам между полосами. Если вас устраивает состояние поверхности, смело принимайтесь за дело.

Современные обои, как правило, двухслойные. Если аккуратно снять верхний слой, останется бумажная основа. Если она приклеена прочно, то в этом случае на вопрос «можно ли клеить обои на обои» ответ: да.

Обязательно ли грунтовать стены?

Желательно. Подготовка стен под оклеивание обоями практически всегда включает грунтование. Это улучшает сцепление покрытия с поверхностью, то есть позволяет ему лучше держаться. Одна разновидность грунтовки нужна на самом первом этапе, когда вы только что закончили очистку стен от краски и собираетесь их штукатурить. Другая — разбавленный обойный клей — наносится на поверхность непосредственно перед поклейкой.

Какие стены надо штукатурить?

Отверстия диаметром 80 мм в стене из штукатурки можно зашпаклевать мокрым шариком из газеты, смоченном в штукатурке, и покрыть его сверху штукатуркой.

На фото: шпаклевка отверстий в штукатурке. Советы от Dulux.

Новые и неровные. Штукатурка понадобится и для выравнивания стен в старой квартире, и для отделки их в новостройке. Кирпичные поверхности обычно покрывают цементно-песчаной штукатуркой, бетонные — гипсовой смесью. Первая стоит намного дешевле второй, но кладется толстым слоем, часто с использованием армирующей сетки.

Как правило, профессионалы штукатурят стены по маякам — направляющим, которые устанавливаются на стене при помощи угольников, отвесов и уровня. В результате получается идеально ровная вертикальная поверхность, при работе с которой поклейка обоев — одно удовольствие.

 

Альтернатива — толстые обои Например, плотные виниловые или структурные флизелиновые обои могут легко скрыть небольшие неровности и прочие незначительные дефекты стен.

Зачем шпатлевать стены?

Ликвидировать щели и неровности. Оштукатуренные стены шпатлевать надо обязательно — так обои лучше приклеятся. Если вы решили обойтись без штукатурки, шпаклевка стен под обои все равно понадобится. Она нужна для замазывания и мелких щелей, и больших дыр. В общем, это самое простое и эффективное средство для выравнивания поверхностей.

Нужны ли газеты под обои?

Нет. Сегодня подготовка стен завершается шпаклевкой и нанесением грунтовки. Именно этот слой и выполняет ту функцию, которую раньше выполняли газеты — обеспечивает хорошую адгезию, то есть сцепление обоев с поверхностью. До последнего времени некоторые фабрики выпускали специальный рулонный материал, который использовался вместо газет. Сейчас же производится только изоляционная подложка под обои. Она состоит из пенополиэтилена, с двух сторон оклеенного бумагой. Такая подложка обеспечивает защиту от холода, шума и влаги.

---

В статье использованы изображения: pufas.ru, dulux.ru

 

Нужно ли грунтовать стены перед обоями, шпаклевать

Нужно ли грунтовать стены перед покраской, шпаклевкой, штукатуркой и клеем обоев?

Первое, что следует отметить, это то, что слово «прайминг» происходит от немецкого языка. «Grund» в буквальном переводе с немецкого означает «почва», которая является основой. Процесс самогрунтовки полностью соответствует собственному названию, ведь основные функции шпатлевки грунтовки фасадной стены — это подготовка стены к дальнейшим работам с поверхностью стены.

Следующее, что вам нужно знать, это все процессы грунтовки, если вам нужно загрунтовать стену перед оклейкой обоев или началом шпаклевки, штукатурки и так далее, поэтому в этой статье вы можете узнать все подробности в Для того, чтобы правильно и аккуратно провести работы своими руками.

Основная задача, чтобы грунтовка стены в конечном результате была достаточно прочной, но сама поверхность может быть использована в длительных работах, которые будут проводиться позже. Когда поверхность стены, покрытая грунтовкой, улучшает адгезию к другим слоям материала, так как проникновение грязевой смеси всегда обильное, она способна проникать в самые трудные места.

Кроме того, грунтовка служит связующим звеном и одновременно укрепителем, что дополнительно способствует предотвращению различных травм, помогает плотно впитывать слоистые строительные материалы, например, клей для оклейки обоев, который хорошо прилипает, означает окрашивание , штукатурки или консистенции шпатлевки.

Наносит грунтовку в основном на завершающие этапы ремонтных работ, так как она готовится к отделке стен. Консистенция грунтовки — это множество полезных функций, которые требуются для качественного ремонта.Полезными свойствами являются как антисептические вещества, предотвращающие образование грибка или заражения плесенью, также обеспечивает качественную адгезию, которая называется «адгезией».

Грунтовка поверхности или отделочный материал совершенствуется в несколько раз, сводит к минимуму расход отделочных материалов в условиях работы с краской.

Типы грунтовок для стен, применение и характеристика

Сколько раз загрунтовали стены и сколько раз

• Итак, первая грунтовка — акриловая.Применяется для обильного покрытия стен пищевыми продуктами, его наличие часто требуется для стабилизации слабого грунтового основания. Структура грунтовки довольно мала, она благодаря консистенции вещества проникает в непроницаемую зону, глубина впитывания может составлять до десяти миллиметров, после впитывания все стены покрываются грунтовкой, полимеризуется и дает стойкое покрытие с высокой адгезией.
• На данный момент очень популярной считается смесь контактных грунтовок, которые имеют соответствующую консистенцию с акриловыми грунтовками типа обильных пищевых продуктов, но такими свойствами обладают такие грунтовки, когда в нее добавляют мелко измельченный кварцевый песок.
• Кроме того, были созданы различные виды алкидных масел, или их еще называют грунтовочно-масляными смесями. Часто такую ​​смесь используют для стандартных поверхностей, в частности для покрытия дерева или металла. Для работы с ржавчиной рекомендуется использовать представленные виды, так как алкидная грунтовка не уступает специализированной краске для восстановления ржавчины и собственными свойствами воспроизводит старые участки.
• Для грунтовки деревянной поверхности наносится специфическая грунтовка, включающая шеллак, их называют спиртовыми.Можно использовать лак, ведь он популярен не только благодаря достаточно длительному существованию, но и практической работе с ним. Наиболее качественный эффект дает совмещение покрытия стен лаком. Чтобы использовать эту текстуру, сначала необходимо нагреть ее до температуры около 80 градусов по Цельсию.

Известно, что все детали грунтовки зависят от продолжительности проектных работ.

Засыпать ли стены перед оклейкой обоев, штукатурки и лепнины? Конечно!

Как загрунтовать стены и выбрать грунтовку своими руками? Помогаем разобраться

• Грунтовка стены частного дома или квартиры под обои.Главное правило поклейки обоев — это качественная грунтовка. Если вы хотите, чтобы в будущем обои хорошо смотрелись и служили долго, не забывайте грунтовать стены. Грунтовку тоже нельзя проводить сразу, потому что стена заранее подготовлена. Во-первых, все обильно очищено от старых отделочных процессов. К категории очистки подходят ситуации, когда необходимо уничтожить старые обои, покрасить, побелить различные другие ремонтные материалы, тогда вы сможете увидеть, как после обработки сразу появляется множественное количество пыли и различных загрязнений, на что не обращать внимания. Различные остатки грязи, пагубно повлиявшие на оклейку обоев стен или потолочные покрытия, ведь обои могут неплотно прилипать, а затем полностью отслаиваться. Сначала рекомендуется хорошо прогрунтовать всю поверхность, а затем дождаться полного высыхания поверхности. Процесс грунтовки можно проводить с помощью подгузника, велюра и поролонового валика, помимо обычного костюма со стандартной валиковой щеткой. Для небольших емкостей подходят лотки или противни, часто используются обычные ведра, большой роли не играющие. После того, как все необходимые работы были произведены, все инструменты промывались водой.Важно сразу все вымыть, ведь как только грунтовка высохнет, очистить инструмент практически невозможно.
• Грунтовка стены дома под штукатурку или штукатурку. Поверхность стены необходимо загрунтовать при условии последующей штукатурки или шпатлевки. Функции праймера в этих случаях, по-видимому, заключаются в обеззараживании и противогрибковой активности. Грунтовка увеличивает доступность поверхностей и отделочных материалов, которые легче контактируют друг с другом. В плане шпатлевки или штукатурки важно, чтобы все слои были обильно прикреплены к стене, что дает гарантию грунтовки.Чтобы все в конечном результате было выполнено качественно, каждый слой шпатлевки или штукатурки необходимо сильно зашпаклевать, дальнейшее грунтование и завершающие этапы дать время полностью высохнуть. Если вы сделаете что-то не так или не в правильной последовательности, к тому времени произойдет отслоение ремонтных материалов от поверхности. Процесс самогрунтовки идентичен работам обоев.
• Стены окрашены грунтовкой. В условиях нанесения краски на старое покрытие стены, которое было окрашено, нет необходимости полностью удалять старую краску, но необходимо учитывать грунтовку.В этой ситуации грунтовка предотвратит наслоение и отслаивание участков стены, на которые будет нанесен новый материал. Если речь идет о потолке или участках стен, которые ранее были залиты или оштукатурены, рекомендуется использовать грунтовку не менее двух раз, но каждый слой необходимо наносить, чтобы предыдущий слой был полностью высохшим. Полное высыхание помогает обеспечить равномерное нанесение краски и значительно снизить расход материала. Для выполнения работ под покраску требуются те же инструменты и подобное оборудование, которые были упомянуты ранее в первом и втором вариантах.

Все работы по практичной грунтовке выполнять в резиновых перчатках. Дело в том, что текстура праймера имеет сложный химический состав, именно из-за этого он становится причиной аллергических реакций, к тому же плохо смывается с кожи.

А теперь посмотрим, сколько времени требуется, чтобы смесь грунтовки полностью высохла. Первое, что стоит отметить, на 12-15 квадратных метров стоит примерно один литр грунтовки. Прежде чем вы решите поставить собственный материал, обязательно ознакомьтесь со всеми особенностями и условиями использования, которые должны быть указаны на приобретаемой пачке.В стандартных упаковках часто написаны инструкции и все особенности времени, необходимого для полного высыхания. Если вы используете смесь, в которой для упаковки не указаны техпроцессы, то стандартный диапазон времени высыхания изучен на практике. Для высыхания смеси акриловой грунтовки не нужно ждать достаточно долго, несколько часов (3-4 часа). Для высыхания масляного покрытия требуется немного больше времени, чем рекомендуется — 24 часа, столько же времени нужно для контакта грунтовки.

Еще один важный момент — измерение влажности, температуры, которая подходит для помещения, подготовленного к ремонту. При теплой температуре 25 градусов Цельсия и выше грунтовка сохнет быстрее и интенсивнее. Но, влажность также учитывается, когда превышение влажности 65% от процесса сушки длится в два-три раза больше.

Как удалить клей для обоев

Фото: shutterstock.com

Одним словом, удаление обоев — дело трудоемкое.Процесс отнимает много сил и времени. И о чудо, даже если вы думаете, что закончили, это не так. Между вами и гладкой чистой стеной остается немного стойкого клея для обоев.

Не волнуйтесь, вы можете снять это. На самом деле, любой может узнать, как удалить клей для обоев. Для этого не нужны продвинутые навыки или экзотические инструменты. Но так же, как и работа, которую вы уже проделали, чтобы зайти так далеко, удаление клея для обоев требует терпения и приверженности.

Когда вы будете готовы к финишу, продолжайте читать пошаговые инструкции по удалению клея для обоев, которые подробно описаны ниже. Мы приветствуем тебя!

Инструменты и материалы

Как удалить клей для обоев

Фото: shutterstock.com

ШАГ 1. Очистите комнату.

Во-первых, прежде чем начать всерьез удалять клей для обоев, уберите из комнаты всю мебель и аксессуары. Если вы не можете все переместить, по крайней мере, защитите это пластиковым брезентом.Накройте полы другим брезентом. В качестве дополнительной меры предосторожности мы рекомендуем использовать малярную ленту, чтобы закрыть электрические розетки в комнате. На самом деле, это неплохая идея полностью отключить электроэнергию в комнате. Меньше всего нужно было подготовить рабочее место: мешки для мусора и их много. Вещи собираются запутаться!

ШАГ 2: Смешайте горячую воду с мылом для посуды и пищевой содой, возможно, даже с уксусом.

В ведре смешайте горячую воду, жидкое средство для посуды и столовую ложку пищевой соды с горкой.Для особенно стойкого клея добавьте одну чашку уксуса на каждый галлон воды.

ШАГ 3: Нанесите горячий раствор губкой на участки обойного клея.

Затем смочите губку в растворе, отожмите лишнюю жидкость и аккуратно протрите губкой небольшой участок клея для обоев. Сделав это, проверьте клей ногтем. Вы должны заметить — чудо из чудес! — что клей для обоев значительно размяк и, кажется, хочет сдвинуться с места. Продолжайте прикладывать к стене.

ШАГ 4: Удалите клей для обоев с помощью шпателя и ткани.

С помощью тряпки попробуйте стереть небольшой кусок клея со стены. Если он готов, значительная часть клея отойдет. В этот момент вы можете достать шпатель и соскрести клей. Поскольку даже пятнышко остатков клея для обоев может помешать будущей покраске, важно удалить клей для обоев полностью и тщательно. Постарайтесь получить все до последней капли.

Чистой тканью круговыми движениями сотрите смягчающий раствор со стены.Перейдите к следующему разделу и повторите процесс в шаге 3. Когда закончите со всей стеной, дайте комнате полностью проветриться.

ШАГ 5. При необходимости перейдите на коммерческое средство для удаления обоев.

Если клей для обоев кажется невредимым, подумайте о приобретении коммерческого средства для удаления обоев, такого как быстродействующий растворитель от WP Chomp (доступен на Amazon). Обычно в этом нет необходимости, но разные установщики используют разные типы клея, некоторые более стойкие, чем другие.

ШАГ 6: Подготовьтесь к покраске или верните комнату в ее прежнее состояние.

Удалите малярную ленту и брезент и замените мебель в комнате — если, конечно, вы не планируете красить комнату. Если это так, то у вас практически все готово для продолжения работы — если у вас еще есть энергия!

Лучший способ удалить обои, решено!

Фото: istockphoto. com

В. Мы только что переехали в наш новый дом, и предыдущие владельцы оставили после себя обои в ванной, которые нужно убрать. К сожалению, мы не знаем, как долго он находится на месте — или , чего ожидать при его снятии.Как лучше всего удалить обои?

Хотя соскабливание наклеенных обоев прошлых лет может показаться сложной задачей, это не обязательно. Правильные инструменты и техника могут значительно облегчить вам объем работы. Конечно, точные инструменты и техника использования зависят от того, какая бумага у вас на стене. Следуйте этим советам, чтобы определить настенное покрытие, с которым вы имеете дело — съемные, съемные или виниловые обои — и как избавиться от определенного стиля.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем начать, покройте полы.

Защитите свое ценное деревянное или мягкое ковровое покрытие тряпками (лучше всего подходит нескользящий холст) и заклейте плинтусы широкой малярной лентой. Убедитесь, что отслоившиеся полосы обоев или остатки клея случайно не коснутся и не прилипнут к этим элементам, когда они спускаются со стены.

Найдите угол бумаги с рисунком и потяните за него.

Если это съемные обои (также называемые временными обоями), они спроектированы так, чтобы их легко снимать.Если стена под бумагой была окрашена в яичную скорлупу, атлас или полуглянцевая с легким блеском, а затем должным образом подготовлена ​​и очищена перед установкой, бумага должна отделиться от стены, осторожно потянув за любой из швов. .

Встаньте на лестницу и используйте шпатель, чтобы отклеить верхний левый угол стены (вероятно, первый лист обоев, который будет установлен). Когда у вас будет достаточно приподнятого периметра для захвата, возьмите простыню между пальцами, чтобы продолжить ее удаление.

Если вам настолько нравится узор, что вы можете разместить его в другом месте дома, постарайтесь оттянуть обои прямо вниз, а не от стены, чтобы они не скручивались и не сгибались. Повторив этот процесс с каждым листом, протрите стену влажной тканью, чтобы удалить оставшиеся следы клея. После этого ваша поверхность готова к покраске или окрашиванию в любой цвет, который вы выберете.

Однако, поскольку съемные обои совсем недавно стали трендом как для домовладельцев, так и для съемщиков квартир, есть вероятность, что это не тот тип обоев на ваших стенах.Если ваши осторожные попытки очистить от кожуры не помогли, возможно, вы имеете дело со снимаемыми пленками или виниловыми разновидностями, каждая из которых требует особого подхода.

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

+

При застревании опрыскать горячей водой.

Удаляемая бумага более прочная, но проницаемая, а это означает, что вода может просачиваться сквозь нее и смягчать пасту для легкого удаления, когда придет время.Вы будете работать с одним разделом за раз, поэтому используйте свой первый патч как возможность проверить, работаете ли вы над удаляемым материалом. (В качестве альтернативы, если горячая вода сама по себе не приносит пользы, возможно, вы смотрите на водостойкий винил. В этом случае перейдите к следующему методу, описанному ниже.) первую панель тщательно с горячей водой. Подождите несколько минут, пока он впитается, и попробуйте отогнуть панель в верхнем левом углу. Если бумага приподнимается — отлично! Продолжайте движение по одной панели, пока стена не станет оголенной, часто промывая стены теплой водой и большой нецеллюлозной губкой, удаляя остатки клея.В противном случае любой засохший клей потребует повторного смачивания и небольшого количества дополнительной смазки для локтей, которую нужно удалить позже.

Для виниловых обоев поистине сделайте надрез и попробуйте снова.

Чтобы пройти сквозь водостойкий винил и повлиять на сам клей, лучший способ удалить обои — это прокатить инструмент для надрезания (см. Пример на Amazon) по стене — от угла к углу и от пола до потолка — в случайный узор. Крошечные зубцы этого инструмента создают небольшие прорези, которые позволяют жидкости просачиваться внутрь и ослаблять клей.

Затем увеличьте количество горячей воды, чтобы растворить клей, смешав 1/4 стакана жидкого смягчителя ткани на галлон воды в руку или в распылитель. Сильно пропитывайте раствором одну секцию стены за раз, начиная с верхнего левого угла и постепенно опускаясь вниз. Через 10-15 минут можно начинать отклеивать влажные обои в месте, где стена встречается с потолком.

Теперь, когда клей размягчился, вам повезет с удалением больших кусков, но держите под рукой скребок для стен (см. Пример на Amazon), чтобы срезать полоски бумаги, которые не отслаиваются одной непрерывной полосой.Продолжайте распылять горячий раствор на стену по мере необходимости, и вы потратите меньше усилий на соскабливание. Когда вы все-таки используете скребок, держите инструмент так, чтобы его лезвие было почти параллельно стене, когда вы работаете, чтобы у вас было немного выбоин, которые нужно исправить, когда вы все закончите.

Фото: istockphoto.com

После того, как обои приподняты, сотрите остатки клея.

Съемные обои оставляют минимальные остатки, но их все же можно очистить. Чтобы справиться с большинством других клеев, вам понадобится ведро с горячей водой, жидкое мыло для посуды и стол с пищевой содой, а также дополнительный стакан уксуса на каждый галлон воды в режиме ожидания, если клей особенно стойкий.Смочите губку и удалите большую часть воды, прежде чем втирать раствор в липкие остатки. Как только клей станет достаточно мягким, чтобы его можно было соскрести ногтями, вытрите как можно больше чистой тряпкой и соскребите твердый материал шпателем. Удаляйте клей до тех пор, пока на нем не останется пятнышек — даже один комок может испортить внешний вид свежей краски — и закончите с помощью быстрой и простой очистки.

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

+

Подготовка к покраске обоев: грунтовать, шлифовать, красить?

Подготовка к установке обоев — почти такой же сложный процесс, как и установка обоев. Стены — это холст, а обои — способ самовыражения. Поскольку это неотъемлемая часть внешнего вида комнаты, убедитесь, что вы правильно выполняете этап подготовки. Вам нужна шлифовальная машина, шпатель или кисть?

Когда вы начинаете с гипсокартона

Если вы наклеиваете обои на гипсокартон, который раньше никогда не красили и не грунтовали, нанесите два слоя грунтовки на масляной основе.Этот метод гарантирует, что вы сможете легко удалить обои, когда придет время для следующего редизайна. Затем нанесите один слой акриловой грунтовки и дайте ему высохнуть не менее двух часов перед тем, как наклеить обои.

Когда есть старая краска

Не думайте, что вы можете просто скрыть старую краску. Вероятно, его придется соскрести, чтобы обеспечить надлежащее прилегание. Сначала соскребите старую краску, затем отшлифуйте стену, чтобы удалить все сколы и хлопья. Тщательно промойте его раствором отбеливателя.Дайте ему полностью высохнуть, затем нанесите слой грунтовки.

Заполните все отверстия или трещины штукатуркой перед грунтованием.

Если стена была недавно окрашена, она может выдержать новое покрытие обоев, но не глянцевую краску. Блески не обладают хорошими адгезионными качествами, поэтому перед наклеиванием их необходимо отшлифовать и загрунтовать.

Когда есть старые обои

Удалите все следы старых обоев перед наклеиванием новых. Смочите и соскоблите бумагу или удалите устойчивые участки пропариванием.Обязательно соскребите все следы клея. Вымойте стену, нанесите слой грунтовки, и она готова к развешиванию!

Покрытие текстурированных стен

Для текстурированных стен попробуйте нанести состав, пока поверхность не станет ровной и гладкой. Или отшлифуйте его, пока он не станет ровным. Для первого варианта вам понадобится много штукатурки, а для второго вам придется навести порядок в большом пыльном беспорядке. Но нельзя наклеивать обои на неровную поверхность.

Ищете другие советы по подготовке обоев? Наша команда может помочь.Позвоните нам и расскажите о своих целях в отношении вашего пространства. Если вам нужен опытный специалист по обоям, позвоните в Wallpaper Warehouse.

Как подготовить стены к покраске после удаления обоев?

Как подготовить стену к покраске после удаления обоев?

Как покрасить стену после удаления обоев

• Шаг 1: Отшлифуйте стены. Если у вас есть шероховатости, слегка отшлифуйте их, пока они не станут гладкими.
• Шаг 2: заделайте стены. Проверьте наличие любых поврежденных участков, включая отверстия и трещины.
• Шаг 3. Загрунтуйте стены.
• Шаг 4: Покраска.
• Картина «Новая жизнь».

Нужно ли удалять клей для обоев перед покраской?

Хотя удаление клея для обоев — это трудоемкая задача, для этого требуется всего несколько простых приемов и инструментов, которые можно найти дома или приобрести в большинстве местных хозяйственных магазинов. Убедитесь, что вы удалили все остатки клея для обоев перед перекрашиванием поверхности.Любые остатки, оставленные на стенах, могут вызвать отслоение краски.

Можно ли закрашивать обои клеем?

Невозможно полностью удалить клей для обоев, поэтому перед нанесением краски необходимо загрунтовать стены грунтовкой на масляной основе. После удаления трещин загрунтуйте стены грунтовкой на масляной основе. Если клей для обоев имеет текстуру, вам нужно сгладить эти участки перед грунтованием.

Нужно ли грунтовать стены после удаления обоев?

Шлифовка и герметизация

Отшлифуйте стены шлифовальным блоком, обернутым наждачной бумагой с зернистостью 120.Нанесите на стены слой масляной краски с помощью валика. Краска на масляной основе действует как герметик, фиксируя жирные пятна, пятна или клей на водной основе, чтобы они не просочились позже и не помешали окраске.

Как определить, что клей для обоев удален?

Простой — Распылите немного воды на стены — дайте ей пропитаться несколько минут — проведите рукой по влажному месту. Если стена слизистая или липкая, на нее должен быть нанесен клей. После того, как бумага будет удалена, вы должны вымыть стены зеленой губкой, а затем насухо вытереть их полотенцем.

Можно ли отшлифовать клей для обоев?

Отшлифуйте стену, используя ручную шлифовальную машинку и наждачную бумагу для гипсокартона с зернистостью 120, чтобы разгладить неровности и удалить остатки основы или клея. Затем прогрунтуйте стены подходящей грунтовкой. На следующий день после того, как стена полностью высохнет (и вы хорошо выспались), подготовьте стену для покраски или новых обоев.

Как удалить стойкий клей для обоев?

1. ШАГ 1: Очистите комнату.
2. ШАГ 2: Смешайте горячую воду с мылом для посуды и пищевой содой, возможно, даже с уксусом.
3. ШАГ 3: Нанесите горячий раствор губкой на участки обойного клея.
4. ШАГ 4: Удалите клей для обоев с помощью шпателя и ткани.
5. ШАГ 5. При необходимости перейдите на коммерческое средство для удаления обоев.

Можно ли закрасить клеевую основу обоев?

Может возникнуть соблазн нарисовать прямо поверх него, и вы можете сделать это, если хотите, но это может быть ошибкой. Под краской могут появиться кусочки бумаги, а вода в краске может вызвать появление пузырей. Лучше удалить подложку, но если вы собираетесь перекрашивать ее, то перед этим нанесите слой грязи для гипсокартона.

Как удалить клей для обоев со стен?

Как удалить клей для обоев с помощью уксуса

• Смешайте в бутылке равное количество уксуса и воды.
• Распылите смесь на пораженный участок стены.
• Уже через несколько минут кислотность уксуса разрушит липкие остатки клея.
• Протереть губкой или тряпкой.

Как нанести клей для обоев со стены?

Смешайте в ведре горячую воду, жидкое средство для посуды и столовую ложку пищевой соды.Если вы обнаружите, что клей не легко отделяется при нанесении раствора на стены, добавьте в смесь уксус — примерно 1 стакан на галлон воды.

Какую грунтовку использовать после удаления обоев?

Prime. Если весь клей был удален, а поверхность гладкая, нанесите слой хорошей латексной грунтовки. Две хорошие марки — Gripper и Zissner 123. Если клей остался, используйте Universal Oil Base (например, Kilz) или грунтовку шеллак, латекс размягчит и поднимет оставшийся клей.

Через какое время после снятия обоев можно красить?

Подождите не менее 24 часов, чтобы стена высохла. Осмотрите стену и найдите любые дефекты, трещины или участки, которые могли быть повреждены во время удаления обоев. Нанесите шовный состав шпателем для ремонта участков. Дайте составу полностью высохнуть.

Как проще всего удалить старые обои?

Чтобы удалить старые необработанные обои, вы можете взять садовый распылитель, наполненный водой и раствором для удаления обоев, и обильно нанести его на обои.Дайте обоям впитаться в течение 15-20 минут, а затем с помощью скребка или тупого шпателя начните снимать бумагу.

Как удалить обои … и как потом покрасить стену

Может быть, ваш ребенок перерос детские обои в детской. Может быть, вы купили дом, который не обновлялся с тех пор, как в моде были обои с гусями. Какова бы ни была причина, когда вы просто не переносите определенные обои, самое время их удалить. Узнайте, как безопасно снимать обои и как красить стену под ними.

Шаг 1. Подготовьте пространство

Это очевидный шаг, но вы удивитесь, сколько людей захотят его пропустить. Потратив время на то, чтобы подготовить свое пространство, прежде чем вы начнете, вы убедитесь, что вы не испортите другие части вашего дома — и не будете вынуждены останавливаться в середине канавки для удаления обоев. Снимите шторы, крышки розеток, переключатели и произведения искусства. Положите ткань на место, где вы собираетесь работать.

Шаг 2: Проверка адгезии обоев

Начиная с угла или шва, снимите обои с поверхности.Если он легко поднимается и не разрывает лежащую под ним гипсокартонную бумагу, вы можете просто снять обои со всей стены.

Шаг 3. Приготовьте решение

Если шаг 2 не работает, наполовину наполните распылитель горячей водой из раковины, а другую половину — кипятком. Вы также можете добавить кондиционер для белья, если ваши обои трудно удалить. Смесь воды и смягчителя в соотношении 1: 1 подойдет.

Шаг 4: Распыление на стены

С помощью распылителя с помпой пропитайте обои, равномерно распылив стены.Как только обои начнут пузыриться, вы можете приступить к их снятию. (Вы также можете арендовать отпариватель и использовать его для размягчения клея для обоев.)

Шаг 5: Удалите обои

Соскребите обои широким шпателем. Начните со швов и пузырей. Будьте осторожны, чтобы не выдолбить поверхность стены. Если у вас стойкие обои, возможно, вам придется повторить описанный выше процесс несколько раз. Повторяйте, пока не закончите комнату.

Шаг 6: Уберите остатки

Вероятно, вам придется иметь дело с остатками.Сделайте смесь из очень горячей воды и небольшого количества тринатрийфосфата (TSP). Используйте смесь с большой губкой и протрите стены. Распылите или протрите стены чистой водой в последний раз. Дайте стенам постоять несколько дней, чтобы они полностью высохли.

Как удалить обои как ЧЕМПИОН!

Итак, если вы подписаны на меня в инстаграмме, вы уже знаете, что мы были заняты удалением обоев здесь! С новым домом приходят новые проекты… и на каждое действие приходит равная (или даже более раздражающая) реакция.Показательный пример: решение покрасить привело к удалению уродливой границы обоев. Это ужасно отвратительно, поэтому я рад, что мы решили его убить … но все эти ужасные истории о том, как удалить обои? Все они правда. Каждый из них.

Однако после некоторой борьбы я наконец наткнулся на рецепт, который работает. Да, все еще трудно держать руки так высоко (если бы у меня была лестница повыше), но, по крайней мере, бумага спускается с минимальными усилиями! Ура!

Вот что вам понадобится:

1) Windex : если вы найдете липкую пену, я слышу, как она качается, но мы не смогли ее найти … мы использовали обычный старый Windex.
2) Скребок! Мы попробовали несколько разных версий, прежде чем решили, что лучше всего подходит шпатель фирмы .
3) Старая тряпка … если у вас есть вспенивающийся Windex, попробуйте губку, но для спрея Windex старая тряпка отлично подойдет для улавливания всех капель. 4) Стремянка или табурет , если вы недостаточно высоки, чтобы дотянуться!

Вот и все!

Разве это не великолепно? Скворечники? Цветы? Сочетание цветов? На самом деле это все, что вы могли когда-либо пожелать в отвратительных старых обоях! Я так рада, что его оставили здесь! На самом деле я очень рад, что это ПРОШЛО!

Шаг 1: Начать с угла и ЗАКРЫТЬ ! Возьми кусок как можно большего размера и оторви эту присоску! Иногда вы получаете действительно большой кусок и чувствуете, что находитесь на вершине мира . .. иногда вы можете получить только маленький кусок, и это нормально … просто продолжайте.

После того, как вы удалили как можно больше кожуры со всех четырех углов, возьмите Windex … пришло время для Step 2 ! К настоящему времени вы заметили, что обои состоят из двух слоев … верхняя часть (которая, насколько я могу судить, состоит из какого-то водонепроницаемого, стойкого к Windex материала, который может быть удален только вышеупомянутым отслаиванием … нет Windex проникает сквозь оболочку) и нижнюю часть или клей, который можно смочить Windex и легко соскоблить.

Вы видите, куда я иду, не так ли? Шаг 2: нанесите Windex на все слои клея! Используйте тряпку, чтобы убедиться, что она не капает по стене, и намочите ваши прилавки (виноват!)… Как только клей пропитается, используйте тряпку, чтобы по-настоящему промокнуть Windex. Сквозное замачивание повторно активирует клей и позволит вам легко соскрести его со стены… как минимум через десять минут.

A Сквозное смачивание также смягчит края вашего верхнего слоя … так что пока вы ждете, чтобы соскрести клей со стены, вы могли снять большую часть верхнего слоя! Правильно: очистить, облить, повторить.В зависимости от размера очищенных кусочков этот процесс может занять некоторое время. Ничего страшного … просто убедитесь, что клей остается влажным все время, пока вы работаете. К тому времени, как вы удалите весь верхний слой, клей будет готов к соскабливанию.

Видите? Скворечники ушли! После того, как весь верхний слой будет удален, не забудьте пропитать каждый кусочек клея… примерно через 10 минут вы будете готовы к самой интересной части. Соскабливание.

Соскабливание прослоенного клея ( Step 3 ) так приятно … шпатель рассекает промокший клей, как масло! И вот наконец… глухая стена!

Посмотрите, насколько выше потолки ?! Это потрясающе! Кроме того, вы получите предварительный просмотр того, как онлайн-цвет выглядит на стене! Разве вам не нравится серый цвет на фоне белого? Не могу дождаться, чтобы показать вам всю комнату! Но сначала мне нужно наскрести половину кухни.

Вы когда-нибудь раньше снимали обои? Как прошло? Я слышал от девушки в Instagram, что отпариватель для обоев делает большие пространства намного проще… звучит потрясающе!

Вы прошли через весь пост? Значит, ты один из моих новых любимых людей! Я хотел бы подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на ваш собственный БЕСПЛАТНЫЙ планировщик красок …. чтобы вы могли легко отслеживать каждый цвет краски! С возвращением! Я хотел бы подружиться и посмотреть, что еще вы хотели бы прочитать! Оставьте мне комментарий, а затем подпишитесь на свой БЕСПЛАТНЫЙ планировщик раскрасок…. так что вы можете легко отслеживать каждый цвет краски!

Связанные

.

Пустотные плиты перекрытия: размеры, вес, характеристики

В строительстве капитальных многоэтажных зданий и сооружений в качестве межэтажных перекрытий используется несколько видов плит: монолитные плиты заводского изготовления, монолитные плиты, залитые непосредственно в местах установки и плиты перекрытия пустотелые заводского изготовления.

СодержаниеСвернуть

При всех прочих равных условиях последний вариант обладает принципиальными преимуществами: относительно меньший вес пустотелой плиты перекрытия, экономия бетона, хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные качества.

Особенности пустотелых плит перекрытия ГОСТ 9561-91

Плиты – это стандартный продукт, изготавливающийся в соответствии с требованиями действующего регламентного документа ГОСТ 9561-91. В соответствии с допустимыми сторонами опирания, габаритными размерами, а также размерами и геометрией пустот изделия подразделяются на типы.

Типы, допустимые стороны опирания, диаметры отверстий и габаритные размеры пустотелых плит перекрытия по ГОСТу 9561-91 сводим в таблицу:

Табл.1

Тип изделия	Габаритные размеры			Диаметр отверстий, мм	Геометрия отверстий
	Длина, м	Ширина, м	Толщин., мм
1ПК	2,4-7,5	1,0-3,6	220	159	круглая
2ПК				140
3ПК				127
1ПК	9	1,1,2,1,5		159
1ПКТ	3,6-7,5	2,4-3,6		159
2ПКТ				140
3ПКТ				127
1ПКК	2,4-3,6	4,8-6,6		159
2ПКК				140
3ПКК				127
4 ПК	2,4-9,0	1,0;1,2;1,5	260	159
5 ПК	6,0;9,0, 12,0		260	180
6 ПК	12,0		300	203
7 ПК	3,6;6,3	1,0;1,2;1,5;1,8	160	114
ПГ	6,0;9,0;12,0	1,0;1,2;1,5	260		Грушеобразная

Примечание. Крепеж для пустотелых плит перекрытия оговаривается в технических требованиях чертежа на конкретный объект. В качестве крепежа используют: стальные закладные, вылеты стальной арматуры, вырезы, отверстия и др.

Перемещение и монтаж изделий осуществляется с помощью захватов, конструкция которых согласовывается в каждом конкретном случае. Как правило, это стальное петлеобразное закладное изделие, расположенное по 4-м углам плиты.

Маркировка плит

Материал для изготовления пустотных плит: тяжелый, силикатный, легкий бетон и арматурная сталь различных классов. Тип бетона и класс арматуры, а также другие сведения (габариты, допустимая нагрузка, сейсмоустойчивость и др.) о конкретном изделии содержится в его маркировке. В частности, легкий бетон обозначится буквой «Л», силикатный буквой «С», тяжелый бетон не обозначается. Пример маркировки: 2ПК24.10-5А-VС-С6.

Расшифровка маркировки:

• 2ПК: пустотная плита перекрытия толщиной 220 миллиметров с круглыми пустотами диаметром 140 миллиметров, опирание по двум сторонам.
• 24: длина 2,400 м.
• 10: ширина 1 м.
• 5: показатель допустимой нагрузки на плиту 5 кПа (500 кг/м2).
• А- V: использовано стержневое армирование класса А- V.
• С: силикатный бетон.
• С6: можно использовать для оснащения зданий сейсмоустойчивых до 6 баллов.

Сколько весит пустотелая плита перекрытия

Масса плиты перекрытия указывается в прайсах продавца и зависит от габаритов и числа пустот. Если у застройщика имеется старая пустотная плита, приобретенная по случаю можно рассчитать ее примерный вес самостоятельно.

Рассмотрим технологию расчета на следующем примере:

Пустотная плита перекрытия длиной 2,5 м, шириной 1,5 метра, толщиной 0,25 метра, с 5-тью круглыми отверстиями диаметром 0,14 м. Плита изготовлена из бетона со средней плотностью 2 500 кг/м3. Расчет:

• Используя формулу определения объема параллелепипеда определяем массу монолитной плиты без отверстий: 2,5х1,5х0,25х2500=2343 кг. Здесь: 2,5 длина плиты, 1,5 ширина плиты, 0,25 толщина плиты, 2500 плотность бетона.
• Используя формулу расчета объема цилиндра определяем «массу» одного отверстия: 3,14х(0,14/2)2х2,5х2500=96кг. Здесь: 3,14 число Пи, (0,14/2)2 радиус отверстия, возведенный в квадрат, 2,5 длина цилиндра равная длине плиты, 2 500 плотность бетона.
• Определяем общий вес «отверстий»: 96х5=480 кг. Здесь: 5 – число отверстий.
• Определяем вес плиты без «отверстий»: 2343-480=1863 кг весит наша пустотная плита.

Примечание. Учитывая, что в конструкции плит перекрытия той или иной конструкции имеются скосы и монтажные пазы, реальная масса конкретного изделия будет несколько меньше расчетной.

Допустимые нагрузки пустотелой плиты перекрытия

Точный расчет допустимых статических нагрузок на плиту перекрытия сложен и является темой отдельной публикации. В рамках этой статьи будет приведен пример укрупненного расчета допускаемой нагрузки на пустотную плиту перекрытия. В качестве примера рассмотрим изделие 2ПК24.10-5А-VС-С6.

Исходные данные:

• Изделие, имеющее маркировку 2ПК25.15-5А-VС-С6, вес которого рассчитан выше. Данная плита перекрытия допускает статическую нагрузку величиной 500 кг/м2.
• Суммарная нагрузка от мебели, домочадцев и другого оборудования 50 кг/м2.
• Нагрузка от собственного веса плиты составляет: 1863/(2,5х1,5)=496 кг/м2.
• Суммарная нагрузка на плиту составляет 496+50=546 кг/м2.

Вывод. Плита перекрытия 2ПК24.10-5А-VС-С6 не соответствует реальной нагрузке. Следует использовать плиту перекрытия, обладающую большей допускаемой нагрузкой.

Важное замечание! На основании практики возведения зданий и сооружений, строители разработали очень простой расчет толщины плиты перекрытия зависящий от длины пролета. Формула расчета: расстояние межу опорами (стенами) /32.

Пример. Расстояние между опорами (стенами) составляет 6 метров. Следовательно, толщина плиты перекрытия должна соответствовать 6/32=180 мм, не менее.2) / 8
Для плиты, длинной 6м Мmax=800*6*6/8=3600кГ/м
Для плиты, длинной 2м Мmax=800*2*2/8=400кГ/м
Максимальная сосредоточенная нагрузка посередине плиты определяется исходя из формулы: Mmax=Q*L/4
Qmax=4*Mmax/L
Для 6-ти метровой плиты Qmax=4*3600/6=2400кГ
Для 2-х метровой плиты Qmax=4*400/2=800кГ
Получается, что чем меньше расстояние между опорами, тем меньшую сосредоточенную нагрузку может нести плита. Это противоречит здравому смыслу.

---

19-11-2012: Доктор Лом

Вы делаете неверные выводы.
1. Значения максимального момента для 2 и 6 метровой плиты показывают, что при одинаковой распределенной нагрузке в поперечном сечении 6м плиты действует больший изгибающий момент и потому в 6м плиту нужно закладывать арматуру большего сечения, чем в 2м плиту.
2. Когда Вы определяете сосредоточенную нагрузку, которая создает такой же изгибающий момент, как и распределенная нагрузка, то не нужно забывать, что для этих плит подобрана арматура разного сечения и потому не нужно удивляться, что приведенная сосредоточенная нагрузка для плит разная.
3. Для корректного сравнения следовало бы рассматривать плиты с одинаковым сечением арматуры, т.е. рассчитанные на одинаковый изгибающий момент, а не на одинаковую распределенную нагрузку.

---

19-11-2012: vag

Хотел бы уточнить. Имею ввиду стандартные заводские плиты типа ПК-63-10-8 и ПК-26-10-8. Ведь технология изготовления и материалы у них абсолютно одинаковые. Просто происходит нарезка из длинной питы коротких. Тогда почему они характеризуются одинаковой нагрузочной способностью?

---

19-11-2012: Доктор Лом

Задайте этот вопрос инженерам-технологам того завода, где эти плиты изготавливаются.

---

20-12-2012: Ден-Конструктор

Доктор Лом, я поражен вашим терпением в общении с вопрошающими!!! Выражаю вам респект! В каком городе вы живете?

---

20-12-2012: Доктор Лом

Я живу везде, где есть интернет и интерес к данному сайту.

---

08-01-2013: cos

отсутствие защитного слоя повлечет за собой коррозию арматуры,что со временем уничтожит ее.это повлечет за собой ослабление растянутой зоны и уничтожит конструкцию.излишняя высота сжатой зоны приведет к перерасходу,не более.

---

08-01-2013: Доктор Лом

«Не более» в данном случае не совсем удачное определение, ведь расчет к тому и сводится, чтобы использовать арматуру как можно более рационально. Хотя в принципе я согласен, надежность конструкции намного важнее.

---

09-02-2013: Алексей

Добрый день.
Весной планирую строить дом по польскому проекту, там перекрытие нужно делать типа Терива-посмотрел в нете, получается дорого. Поэтому нашел интересный альтернативный вариант-«часто-ребристое перекрытие». По чертежам у меня получается два пролета 3 метра и 7 метров для опирания ребер, поэтому возникает опасение по поводу 7 метрового длинного пролета. Покритикуйте пожалуйста данное перекрытие, ибо на форуме его выложил человек-не конструктор (как я понял) http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ имею ввиду картинку балки 7метрового пролета в первом посте.Заранее спасибо.

---

09-02-2013: Доктор Лом

На первый взгляд все выглядит нормально, вот только не указан диаметр двух стержней арматуры в нижнем слое. Кроме того, для лучшего обжатия арматуры нижнего слоя бетоном я бы использовал не 4, а 2 стержня арматуры соответствующего диаметра.
Тут может быть еще одна деталь, на которую следует обратить внимание: если это смежные пролеты и оси балок совпадают, то Вашу конструкцию можно рассчитывать как неразрезную балку с пролетами 3 и 7 метров. Особенности расчета двухпролетных балок изложены в статье: Двухпролетные балки.

---

10-02-2013: Евгений

Уважаемый Доктор Лом, как изменятся результаты расчета в Вашем первом примере, если принять в качестве арматуры композитный материал — стеклопластиковую арматуру: предел прочности при растяжении — 1300 МПа, модуль упругости — 55000 МПа, относительное удлинение — 2,2%, плотность 1,9 т/м3. Или в данном случае этого делать нельзя? Пожалуйста объясните ответ. Спасибо.

---

11-02-2013: Доктор Лом

Данные формулы и таблицы предназначены для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы. В принципе их можно применить для любой арматуры, но. Указанная Вами арматура имеет почти в 3 раза большую прочность, чем сталь, и в то же время почти в 4 раза меньший модуль упругости. Это означает, что для Вашей конструкции также крайне важен расчет по предельным состояниям второй группы, а именно: на прогиб (да и по раскрытию трещин не помешало бы).
При замене стальной арматуры на стеклопластиковую такого же диаметра при всех прочих одинаковых условиях максимально возможный прогиб увеличится в ~ 4 раза (соотношение модулей упругости). А при меньшем диаметре стеклопластиковой арматуры прогиб увеличится еще больше, между тем значение максимально допустимого прогиба является постоянным для любой конструкции вне зависимости от того, из какого материала она изготовлена.

---

11-02-2013: Евгений

Спасибо за ответ по композитной арматуре. Подскажите пожалуйста, где можно поподробнее (и доступнее) посмотреть по расчету по предельным состояниям второй группы для железобетонных (композитобетонных) конструкций. Я полагаю эта тема многим интересна, поскольку в последнее время вопрос по композитной арматуры широко обсуждаем. Спасибо за Ваше терпение.

---

12-02-2013: Доктор Лом

Стеклопластиковая арматура действительно имеет ряд преимуществ перед стальной арматурой. Но вот где посмотреть примеры расчета именно с такой арматурой, я не подскажу. Есть у меня статья: «Определение момента сопротивления» в ней в частности дается пример приближенного расчета прогиба железобетонной балки. Посмотрите, может разберетесь.

---

13-02-2013: владимир

Уважаемый Доктор Лом
есть помещение 5х6м. надо перекрыть монолитной плитой толщиной 160мм. наружные стены 400мм из искусственного камня. через каждый метр в стене залить армированный столб 400х400мм.опора перекрытия на стену будет 300мм.возникают 2 варианта заливки
1. предварительно залить балки через метр (с жёсткой заделкой на столбы) и после застывания залить промежутки.балки шириной 400мм и высотой 160мм. какая в таком случае схема насыщения арматуры в балках? и в промежутках 
2. сплошная одновременная заливка всего потолка .
сколько в таком случае требуется арматуры?
нагрузка на потолок — домашний скарб и люди
первый вариант предпочтительнее из-за проблемм с количеством опалубки.
заранее благодарен за ответ

---

13-02-2013: Доктор Лом

В Вашем случае считаю наиболее предпочтительным именно 2 вариант. Вы можете сделать плиту размером на комнату без дополнительных балок. Подробности расчета такой плиты изложены в статье: «Расчет монолитной плиты, опертой по контуру».
При 1 варианте придется сначала делать балки, а затем на них заливать плиту, при этом увеличится и высота перекрытия и количество арматуры, так как при раздельном бетонировании и балки и плиту следует расчитывать отдельно.
Нужны ли в Вашем случае опорные столбы я не знаю, тут все зависит от прочности природного камня. Как проверить стену на прочность, подробно рассказано в соответствующей статье.

---

13-02-2013: владимир

дело в том что цокольный этаж уже выгнан и опоры уже есть. то есть просится изготовить балки на месте и потом залить бетон вровень с ними.
ну а во втором варианте какоя схема армирования — примерно?

---

13-02-2013: Доктор Лом

В этом случае лучше делать балки не прямоугольные, а в виде тавра, а еще лучше трапеции, чтобы плиты которые будут заливаться вровень с балками, не провалились. Расчитывать балки Вы можете как балки прямоугольного сечения, приняв за ширину балки щирину верха трапеции или тавра. Однако при этом придется проверить наколонные стороны трапеции или выступающие полки тавра на срез.
Плиты перекрытия, которые вы будете заливать между балками, рассчитываются как балки длиной, равной расстоянию между балками минус ширина балки. Это будет меньше 1 метра и потому делать плиты на всю высоту балок — не рационально. Высота плиты может составлять 6-8 см, а плита высотой 16 см создаст дополнительную нагрузку на балки около 200-250 кг/м2.

---

16-02-2013: Олеся

Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, у меня проблемы с задачкой, облазила весь интернет, ничего не могу найти. Вопрос такой — на сколько изменится длина 20-метровой железобетонной конструкции за год работы? Больше данных нету. Буду очень вам признательна.

---

16-02-2013: Доктор Лом

Ответ: ни насколько,
если не учитывать изменение длины из-за изменений температуры. Если Вас интересует относительное изменение длины в результате прогиба или неупругих деформаций, то это зависит от прилагаемой к конструкции нагрузки.

---

16-02-2013: Олеся

Спасибо!

---

17-02-2013: Алексей

Здравствуйте доктор. Хочу перекрыть дом жб балками размером10,5 м. максимальная длинна пролёта 5м. Можно ли принять сечение балки 250мм высота,150мм ширина. И какой шаг. Нагрузка стандартная для 2-го этажа. Спасибо.

---

17-02-2013: Доктор Лом

Можно принять на этапе расчета. Шаг между балками будет диктоваться напольным покрытием. Если балки будут неразрезными, то есть заливаться сразу на несколько пролетов, то и рассчитывать их нужно как многопролетные балки. Пример расчета смотрите в статье: «Двухпролетные балки».

---

19-02-2013: Наталия

Добрый вечер! Помогите пожалуйста рассчитать максимальную нагрузку на уже имеющиеся балки. Сечение 150Х150 мм. Пролет 5000 мм. Расстояние между балками 1200 мм. Заранее большое спасибо.

---

19-02-2013: Доктор Лом

Я не астролог, предвидеть параметры арматуры, класс бетона и действующую нагрузку не могу, из контекста эти данные тоже извлечь трудновато, а потому извините.

---

22-02-2013: Олег

Добрый день. Если можете, помогите рассчитать плиту перекрытия для воздушного канала. длина плиты 1250 мм, толщина 110 мм, ширина 200 мм. по литам будет ездить погрузчик, нагрузка на ось 10000 кг, на плиту будет попадать одно колесо, т.е. 5000 кг.
Интересует марка бетона и схема армирования для этих условий.

---

22-02-2013: Доктор Лом

Недостаточно четко сформулированы условия, какова ширина воздушного канала — 200 или 1250 мм? Если 200, то по расчету арматура скорее всего вообще не нужна и может закладываться конструктивно.

---

22-02-2013: Олег

Ширина воздушного канала 1250 мм

---

22-02-2013: Доктор Лом

А длина?

---

25-02-2013: Олег

Извините, сформулирую условия более подробно.
Имеем овощехранилище с вентиляционными каналами
Длина вентиляционными канала — 21 000 мм.
Ширина канала — 1250 мм с учетом полок(2х100 мм)для опора плит перекрытия.

Канал планируется перекрыть плитами длиной 1250 мм, шириной 200 мм, высотой(толщиной) 110 мм. Плиты будут укладываться перпендикулярно длине канала, опорная часть 100 мм с каждой стороны. Толщина плиты должна быть именно 110 мм, чтобы пол и застеленный канал были в одном уровне.
По плитам будет ездить погрузчик, нагрузка на ось 10000 кг, на плиту будет попадать одно колесо, т.е. 5000 кг.
Интересует марка бетона и схема армирования для этих условий.

---

25-02-2013: Доктор Лом

При указанных нагрузках и расчетной схеме класс бетона не менее В35, армирование — 2 стержня d=16 мм в нижней части, ho = 8.5 см. В верхней части для перераспределения нагрузок диаметр и расположение арматуры принимается конструктивно.

---

25-02-2013: Олег

Доктор Лом, спасибо.
Извините, не специалист в области ж/б, подскажите, пожалуйста, как все же делать армирование.Какая арматура вверху? Как часто ставить вертикальные отрезки арматуры, соединяющие верхние и нижние длинные стержни?

---

25-02-2013: Доктор Лом

Продольная арматура 2 стержня d=10-12 мм, диаметр поперечной арматуры зависит от того, как будет делаться каркас, свариваться или вязаться. Расстояние между стержнями поперечной арматуры следует принимать меньше ширины колеса погрузчика.

P.S. Нагрузка от погрузчика будет динамической и точно учесть ее достаточно сложно, поэтому более правильно будет увеличить прочность плит, т.е. бетон класса не ниже В40-45 и арматура нижнего слоя диаметром 18-20 мм при hо = 8 см. Уж слишком узкая ваша плита. Если увеличить ширину плиты хотя бы до 300 мм, то параметры бетона и арматуры можно оставить прежними. Но повторю в который раз, это ваша плита и во избежание ошибок расчет следует сделать самому.

---

20-03-2013: vova

помогите расчитать балку перекрытия первого этажа длиной 3,8 метра
опирание на кирпичные стены шириниой 25см, нагрузка -монолитная плита, заливаемая вместе с балкой, размер плиты 3,6 на 3,8 + стена из газобетона высотой 2,5м (если смысл высоту балки делать выше монолитной плиты, всеравно на ней будет стена?)

---

20-03-2013: Доктор Лом

Для кирпичных стен никакие балки не нужны. Если вы имеете в виду стягивающий пояс, то достаточно усилить армирование плиты по периметру.
Подробности расчета плиты опирающейся по контуру в соответствующей статье.

---

20-03-2013: Серегй

Здравствуйте!
Помогите рассчитать ж/б балку. Имеется 1эт. дом с жилой мансардой, стены КББ 0,5м., крыша из металлочерепицы, перекрытие 1эт. плиты перекрытия. На 1 эт. есть эркер, на мансарде нет. Проём эркера 4,3м. над ним ж/б балка далее плиты ( 2шт. 2,4м. 1шт.-6м.), стена мансарды 1,8м., фронтон и крыша. Интересует минимальные размеры балки и её армирование?

---

20-03-2013: Доктор Лом

По вашему описанию составить расчетную схему сложно. Зарегистрируйтесь на форуме и добавьте описание с чертежами там.

---

21-03-2013: Вова

Здраствуйте. Помогите пожалуйста! такая проблема, в несущей стене нужно выдолбить нишу глубиной 19см,и высотой140см толщина стены40см,высота 250см стена несущая, если долбить то одна паналь перекрития ,ширина которой 120см , если посмотреть вверх, то консолью весит 40см,дом 9 етажный кирпичный, етаж на котором надо зделать 3, если вложыть туда балку или влить, то какую, и можно ли купить стандартную жб балку перекрытия и просто вложыть туда! Начитался в интернете что плита перекрытия лежыт на стене все го лиш 12 см,очень прошу подскажите что делать так как долбить уже начал.

---

21-03-2013: Вова

Ширина ниши 100см.Заранние спасибо!

---

21-03-2013: Доктор Лом

На самом деле проблема намного серьезнее, чем вы себе представляете. С одной стороны никакой особенно мощной перемычки не нужно, если от верха проема до потолка более 1 м. Принцип расчета таких перемычек можно посмотреть в статье
Однако делая углубление в несущей стене, вы ослабляете несущую способность стены, а ведь сверху еще 6 этажей. Какой запас прочности у вашей стены я не знаю, это вам может сказать только инженер, имеющий доступ к проектной документации по вашему дому.
Да и в любом случае, то что вы делаете это перепланировка, требующая обязательного согласования. Поэтому мой вам совет, пока ничего не долбите, а сначала выясните несущую способность стены и получите соответствующее разрешение на перепланировку.

---

21-03-2013: вова

Просто в других квартирах,с другим числом комнат, в етой стене стоит дверь в 3-ю комнату.Думал может стыкались с такой ситуацией,уже прошерстил интернет, и люди пишут что делают, но почитав ваши статьи, вы как то больше внушаете доверие. А с розришением пока что замарачиватса не хотелось бы. Если била такая практика, как и что при етом делали.

---

21-03-2013: Доктор Лом

Еще раз повторю, ниша в несущей стене приведет к уменьшению несущей способности. Чтобы ответить на вопрос, насколько это критично, нужно как минимум знать нагрузку на стену, марку кирпича, марку кладочного раствора. Я ничего этого не знаю и потому ничего конкретного сказать не могу.

---

21-03-2013: Вова

спасибо за помощ, переговорил с архитектором сказал что перемычки 2ПБ16-2-п будет достаточно. Очень харошый сайт, рад что вас нашел.

---

03-04-2013: Тимур

Привет Доктор Лом. Хочу попросить Вас о помощи в расчете арматуры на 5,5м балки, что предназначена для поддержки прогиба крыши, которая лежит на стенах толщиной в кирпич на поясе. Ширина балки 30см и высотой 40см. Крыша 25градусов будет из металочерепицы. В зимний период снег на крыши будет задерживаться. Интересует марка бетона и количество арматуры. Заранее спасибо.

---

04-04-2013: Доктор Лом

Из вашего описания совершенно непонятно, что это за балка и что именно она будет поддерживать. Посмотрите статью: Расчет стропил и обрешетки и можете задать более корректно сформулированный вопрос там.

---

04-04-2013: тимур

Балка будет лежать поперек и посередине стропила, стропила длинной 9м под стропилами будут стаять стойки на балку эта балка предназначена чтобы 9м стропила не прогибались.Заранее спасибо.

---

04-04-2013: Доктор Лом

Все равно данных очень мало. Например, для расчетов нужно знать снеговую нагрузку хотя бы приблизительно, а снеговая нагрузка может составлять от 30 до 560 кг/м2 в зависимости от снегового района. Да и без расчетной схемы толку не будет. Можете зарегистрироваться на форуме и там добавить расчетную схему и другие подробности.

---

09-04-2013: Николай

Можно ли балку высота х ширина = 200 х 400 опирать на монолитную жб стену, и каково мин расстояние опирания? Толщина стены 200 мм.

---

09-04-2013: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос зависит от марок бетона балки и стены и от действующих нагрузок. Подробности определения длины опорного участка балки изложены в статье «Расчет опорной площадки балки на смятие». Как проверить стену на прочность в месте опирания балки, изложено в статье «Расчет опорной площадки стены на смятие».

---

18-04-2013: Серж

Добрый вечер. прошу помочь с расчетом монолитной плиты перекрытия между этажами. планируется: плита ляжет на кирпичные стены шириной 25 см, выведенные межколоннами равномерно расположены 4 шт на 9 м,всего полный размер стен дома 12х9 м,размер колон 25х25 см, с арматурным квадратом 15х15см d12 внутри, пролет между осями колонн 560см, основа ленточный фундамент ширина=40 см, высота 120 см, в нем 6 прутков d12 с поперечной и продольной вязкой, нагрузка 400 кг\м2, думается будет приведенная от стен и крыши 2-го этажа, и можно ли увеличить площадь 2-го этажа сделав выступ за габариты стен и колонн первого этажа? спасибо за любое пояснение заранее.

---

18-04-2013: Серж

Добрый вечер! нужна помощь рассчитать монолитную плиту опирающуюся на колонны 12 шт 25х25 см с арматурным квадратом 15х1 5см внутри и кирпичную кладку 25см по периметру. размер планируемой плиты 14х10 м. размер 1 этажа 12х9 м. нагрузка от стен(кирпичная кладка2 5см на края плиты + система крыша и стропильная часть и утеплителем и потолком, думается к 800кг\м2 приблизится. заранее спасибо за любое пояснение.

---

18-04-2013: Саша

Здравствуйте!
Помогите рассчитать ж/б балку. Имеется 2эт. дом, стены ракушняк толщиной 0,2м., ктрпичный пояс 0,4м, вальмовая крыша, битумная черепица, перекрытие 1-го и 2-го эт. деревянные балки. На 1 эт. большой оконный проем 5,6м. над ним ж/б балка далее деревянные балки (150х250 шаг 1м-10шт.), стена 2,3м. ракушняк, 0,4м кирпич. Интересует минимальные размеры балки и её армирование?

---

18-04-2013: Доктор Лом

Серж.
Для таких вопросов есть форум. На ваш вопрос в формате комментария не ответишь, да и без плана, только по словесному описанию сказать что-либо трудно. Посмотрите для начала статьи «Расчет монолитной плиты перекрытия опертой по контуру» и «Двухпролетные балки». Думаю, они вам пригодятся.
Если в общем, то теоретически сделать плиту больше по размерам над первым этажом можно. В этом случае плита может рассматриваться как консольная балка, но тут многое будет зависеть от того, какой будет длина консолей и где будут расположены стены второго этажа, ну и еще много других факторов будут влиять на расчет.

---

18-04-2013: Доктор Лом

Саша
Посмотрите статью «Расчет металлической перемычки для несущих стен». Описываемая в ней ситуация сходна с вашей. Всего-то и нужно: собрать правильно нагрузки и подставить в приведенные в данной статье формулы.

---

21-04-2013: Александр

Здравствуйте , помогите пожалуйста определиться с сечением балки для перекрытия помещения 6 на 6 м ( балки будут разделить помещение пополам в виде креста ). На балку будут опираться листы листами из оцинкованного профнастила H60 0.7 мм которые сверху будут армироваться арматурой 14 мм с шагом ,которая ложиться сеткой с ячейкой 300/300 и заливается бетоном толщина 100 мм . Достаточно ли будет сечение арматуры , шаг ее укладки и сечение балки 300 ширина и 400 мм высота ( в балке планирую арматуру 4 стержня по 16 мм два сверху два снизу ) Сверху этого перекрытия еще один такой же этаж , опирающихся перегородок не планирую ,только зал в котором будут находиться люди до 10 чел и мебель .Не знаю достаточно ли исходных данных представил , если что то нужно дополнить , скажите . Заранее благодарен .

---

21-04-2013: Доктор Лом

Для начала посмотрите статьи «Расчет железобетонной плиты, опертой по контуру» и «Двухпролетные балки». Дальнейшее общение более целесообразно продолжать на форуме.

---

22-04-2013: Александр

А где можно посмотреть эти статьи ?

---

22-04-2013: Доктор Лом

В разделе «Расчет конструкций»

---

10-05-2013: Руслан

Здравствуйте! Прошу помочь определиться с параметрами ж/б ригеля (балки) с шириной пролета более 7м. А именно интересует сечение ригеля (балки), какой пространственный каркас следует применять и из какой арматуры? И существует ли документ где я смогу найти данную информацию. И еще вопрос можно ли при заливке объеденять ригель (балку) и монолитное ж/б перекрытие (т.е. заливать бетонную смесь вместе)Очень надеюсь на Вашу помощь.С уважением,

---

10-05-2013: Доктор Лом

Ответы на большинство ваших вопросов зависят от действующих нагрузок, поэтому отвечу так:
Расчеты следует производить, руководствуясь СНиП 52-01-2003.
Если вы будете бетонировать и балку и перекрытие одновременно, то общая прочность конструкции от этого будет только больше. Кроме того, в этом случае вы можете рассчитывать вашу балку, как имеющую не прямоугольное, а тавровое сечение.

 

Плита перекрытия пустотная — размеры, вес, стандарты

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Пустотные плиты перекрытия

Строительство всегда сопровождается не только созданием проекта и выбором места будущей постройки. Важным этапом будет выбор строительных материалов. Один из них – детали перекрытий.

Для деревянных сооружений, такие материалы, конечно не стоит применять, но, когда сооружается что-то из бетона, то замены бетонным же деталям не найти.

Кроме этого, материал, из которого перекрытия изготавливаются, дополнительно армируется специальными типами арматуры, что повышает конечную прочность всей постройки.

Чаще всего, применяются так называемые пустотные плиты. Почему именно они, и какие особенности имеет этот материал, рассмотрим подробнее.

Что это и зачем

Для сооружения междуэтажных перекрытий как в жилых, так и в промышленных постройках, применяются плиты пустотные. Своим названием они обязаны наличием специальных технологических пустот, обычно овальной или круглой формы.

Эти пустоты улучшают звукоизоляционные качества материала, а кроме этого, повышают его прочность на изгиб.

Они повышают теплоизоляцию и значительно уменьшают вес, а следовательно – уменьшают общую нагрузку на фундамент.

Верхняя часть такой конструкции, обычно служит полом в верхнем, а нижняя – соответственно потолком в расположенном ниже помещении.

Благодаря постоянному усовершенствованию технологий в производстве подобных материалов, такие детали постройки могут быть изготовлены по параметрам заказчика, со срезом торца под углом, из разных марок бетона.

В зависимости от того, какая предполагается нагрузка на пустотную плиту перекрытия, она изготавливается из тяжелого, конструкционного или плотного силикатного бетона.

Качество изготовления, достигает таких высот, что после монтажа, они не требуют дополнительной шлифовки или другой обработки. Некоторые разновидности таких деталей можно оставлять без оштукатуривания и требуют лишь небольшого шпаклевания поверхностей.

Стандарты и размеры

Все виды таких конструкций, могут быть изготовлены под требования заказчика, если того требует конструкция сооружения, но обычно, в строительстве применяют стандартные пустотные плиты, которые имеют наиболее часто применяемые размеры.

• Наиболее часто встречающаяся длина, может быть от 1,5 до 10 метров
• Ширина составляет 1 метр, 1,2 или 1,5 метра
• Толщина обычно стандартная – 220 миллиметров

Иногда их изготавливают и другой ширины или длины, но все пустотные плиты, которые планируется приобрести, должны соответствовать ГОСТ 9561-91. Такое соответствие – гарантия их надежности и того, что построенное здание будет прочным.

Максимальная длина будет зависеть от способа производства. Некоторые технологии позволяют изготовить конструкции длиной до 17 метров. Толщина же, зависит от области применения, и может составлять 160, 260 или 300 миллиметров. В зависимости от толщины изменяется и диаметр внутренних пустот.

Вес, который имеют пустотные перекрытия, может варьироваться, в зависимости от марки использованного при производстве бетона, и от размеров плит.

Обычно, для строительства с применением такого способа сооружения межэтажных конструкций, достаточно крана с грузоподъемностью от трех до пяти тонн.

Еще одним важным параметром этих частей будущего здания, будет их тип. Он определяет максимально возможную нагрузку, способ их укладки и диаметр пустот.

Можно назвать, как самые распространённые три основных типа:

• 1ПК – плиты с круглыми пустотами, имеющими диаметр 159 миллиметров
• 2ПК – разновидность с пустотами в 140 миллиметров
• 3ПК – виды изделий, у которых диаметр пустот составляет 127 миллиметров

Есть еще несколько разновидностей, но все они будут различаться только диаметрами пустот и характеристиками.

Что за буквы в названиях

Именно характеристики, а так же показатели возможных нагрузок и будут составлять название, или по другому — маркировку. Взглянув на нее, знающий человек может сразу определить, для чего подойдет маркированная таким образом конструкция.

Например, ПК – обозначает плита перекрытия круглопустотная, дальше идут ее размеры. Остальные буквы и цифры предназначены для обозначения различных технических характеристик изделий.

Таким образом, в названии материала уже есть все необходимые характеристики. Пример:

ПК 60.15 – 8 – AIV.

Это означает:

• ПК – плита перекрытия пустотная
• 60.15 округленное значение длины и ширины изделия в ДМ
• 8 – возможная нагрузка на изделие, без учета его собственного веса
• АIV – класс примененной при изготовлении арматуры

Разобраться во всех этих обозначениях поначалу немного сложно, но постепенно все становится очень понятно и удобно.

Область применения

Обычно, такие изделия применяются при строительстве многоэтажных промышленных или жилых зданий.

Гараж, построенный с применением таких деталей, будет очень прочным, а потолок в нем точно не провалится и не будет промерзать. Отапливаемые гаражные комплексы практически все построены именно по такой технологии.

Отличные звуко и теплоизоляционные качества позволяют их применить для строительства самых разных по профилю зданий, а использование специальных добавок в бетон, дает возможность использовать подобные решения, для сооружений, располагающихся в сейсмически активных зонах.

Нередко, их можно увидеть и при постройке частных домов. Они, благодаря своим эксплуатационным характеристикам и не самой высокой цене, стали одним из наиболее привлекательных способов сооружения перекрытий.

Выводы

Как показала многолетняя практика, такие части сооружений — практически незаменимый материал, когда идет стройка. Что бы ни сооружалось – торговый комплекс, жилой дом или производственный цех, они везде найдут свое место.

Выбирая их для строительства своего частного дома, можно здорово улучшить тепло и звукоизоляционные характеристики, а заодно и увеличить прочность дома.

Самостоятельный расчет плиты перекрытия: параметры и правила

Бетонные пустотные плиты уже много лет используют для обустройства межэтажных перекрытий при строительстве зданий из любых строительных материалов: железобетонных панелей, стеновых блоков (газобетонных, пенобетонных, газосиликатных), а также при возведении монолитных или кирпичных сооружений. Нагрузка на пустотную плиту перекрытия – одна из основных характеристик таких изделий, которую необходимо учитывать уже на этапе проектирования будущего строения. Неправильный расчет этого параметра негативно скажется на прочности и долговечности всего строения.

Разновидности пустотных плит перекрытия

Пустотные плиты наиболее широко применяют при обустройстве перекрытий при строительстве жилых домов, общественных и промышленных сооружений. Толщина таких панелей составляет 160, 220, 260 или 300 мм. По типу отверстий (пустот) изделия бывают:

• с круглыми отверстиями;
• с пустотами овальной формы;
• с отверстиями грушевидной формы;
• с формой и размерами пустот, которые регламентируются техусловиями и специальными стандартами.

Самые востребованные на современном строительном рынке – изделия с толщиной 220 мм и отверстиями цилиндрической формы, так как они рассчитаны на значительные нагрузки на каждую пустотную плиту перекрытия, а ГОСТ предусматривает их применение для обустройства перекрытий практически всех типов зданий. Различают три типа таких конструкционных изделий:

• Плиты с цилиндрическими пустотами Ø=159 мм (маркируют символами 1ПК).
• Изделия с круглыми отверстиями Ø=140 мм (2ПК), которые изготавливают только из тяжелых видов бетона.
• Панели с пустотами Ø=127 мм (3ПК).

На заметку! Для малоэтажного индивидуального строительства допустимо применение панелей толщиной 16 см и отверстиями Ø=114 мм. Важный момент, который надо учитывать, выбирая изделие такого типа, уже на этапе проектирования сооружения – максимальная нагрузка, которую выдержит плита.

Характеристики пустотных плит перекрытий

К основным техническим характеристикам пустотных плит относятся:

• Геометрические размеры (стандартные: длина – от 2,4 до 12 м; ширина – от 1,0 до 3,6 м; толщина – от 160 до 300 мм). По желанию заказчика производитель может изготовить нестандартные панели (но только при строгом соблюдении всех требований ГОСТа).
• Масса (от 800 до 8600 кг в зависимости от размеров панели и плотности бетона).
• Допустимая нагрузка на плиту перекрытия (от 3 до 12,5 кПа).
• Тип бетона, который использовали при изготовлении (тяжелый, легкий, плотный силикатный).
• Нормированное расстояние между центрами отверстий от 139 до 233 мм (зависит от типа и толщины изделия).
• Минимальное количество сторон, на которые должна опираться панель перекрытия (2, 3 или 4).
• Расположение пустот в плите (параллельно длине либо ширине). Для панелей, предназначенных для опоры на 2 или 3 стороны, пустоты необходимо обустраивать только параллельно длине изделия. Для плит, опирающихся на 4 стороны, возможно расположение отверстий параллельно как длине, так и ширине.

• Арматура, использованная при изготовлении (напрягаемая или ненапрягаемая).
• Технологические выпуски арматуры (если таковые предусмотрены проектным заданием).

Маркировка пустотных плит

Марка панели состоит из нескольких групп букв и цифр, разделенных дефисами. Первая часть – тип плиты, ее геометрические размеры в дециметрах (округленные до целого числа), количество сторон опоры, на которое рассчитана панель. Вторая часть – расчетная нагрузка на плиту в кПа (1 кПа = 100 кг/м²).

Внимание! В маркировке указана расчетная, равномерно распределенная нагрузка на бетонное перекрытие (без учета собственной массы изделия).

Дополнительно в маркировке указывают тип бетона, примененного для изготовления (Л – легкий; С – плотный силикатный; тяжелый бетон индексом не обозначают), а также дополнительные характеристики (например, сейсмологическую устойчивость). Например, если на плиту нанесена маркировка 1ПК66.15-8, то это расшифровывается следующим образом:

1ПК – толщина панели – 220 мм, пустоты Ø=159 мм и она предназначена для установки с опорой на две стороны.

66.15 – длина составляет 6600 мм, ширина – 1500 мм.

8 – нагрузка на плиту перекрытия, которая составляет 8 кПа (800 кг/м²).

Отсутствие в конце маркировки буквенного индекса указывает на то, что для изготовления был применен тяжелый бетон.

Еще один пример маркировки: 2ПКТ90.12-6-С7. Итак, по порядку:

2ПКТ – панель толщиной 220 мм с пустотами Ø=140 мм, предназначенная для установки с упором на три стороны (ПКК означает необходимость установки панели на четыре стороны опоры).

90.12 – длина – 9 м, ширина – 1,2 м.

6 – расчетная нагрузка 6 кПа (600 кг/м²).

С – означает, что она изготовлена из силикатного (плотного) бетона.

7 – панель может быть использована в регионах с сейсмологической активностью до 7 баллов.

Достоинства и недостатки пустотных плит

По сравнению со сплошными аналогами пустотные панели обладают рядом несомненных преимуществ:

• Меньшей массой по сравнению со сплошными аналогами, причем без потери надежности и прочности. Это значительно уменьшает нагрузки на фундамент и несущие стены. При монтаже можно использовать технику меньшей грузоподъемности.
• Меньшей стоимостью, так как для их изготовления необходимо значительно меньшее количество строительного материала.
• Более высокой тепло- и звукоизоляцией (за счет пустот в «теле» изделия).
• Отверстия могут быть использованы для прокладки различных инженерных коммуникаций.
• Изготовление плит осуществляют только на крупных заводах, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием (производство их в кустарных условиях, практически, невозможно). Поэтому можно быть уверенным в соответствии изделия заявленным техническим характеристикам (согласно ГОСТ).
• Многообразие стандартных типоразмеров позволяет осуществлять строительство сооружений самых различных конфигураций (доборные элементы перекрытий можно изготовить из стандартных панелей или заказать у производителя).
• Быстрый монтаж перекрытия по сравнению с обустройством монолитной железобетонной конструкции.

К недостаткам таких плит можно отнести:

• Возможность монтажа только с применением грузоподъемной техники, что приводит к удорожанию постройки при индивидуальном строительстве жилого дома. Необходимость свободного места на частном участке для маневрирования подъемного крана при монтаже перекрытий.

На заметку! Деревянные перекрытия, которые очень популярны в индивидуальном строительстве, устанавливают на балки, для монтажа которых также необходимо применение техники достаточной грузоподъемности.

• При использовании стеновых блоков необходимо обустройство железобетонного армопояса.
• Невозможность изготовления своими руками.

Примерный расчет предельной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

Для того чтобы самостоятельно рассчитать, какую максимальную нагрузку могут выдерживать плиты перекрытия, которые вы планируете использовать при строительстве, необходимо учесть все моменты. Допустим, что для обустройства перекрытий вы хотите использовать панели 1ПК63.

12-8 (то есть, величина расчетной нагрузки, которую выдерживает одно изделие, составляет 800 кг/м²: для дальнейших расчетов обозначим ее буквой Q₀).

Рассчитав сумму всех динамических, статических и распределенных нагрузок (от веса самой плиты; от людей и животных, мебели и бытовой техники; от стяжки, утеплителя, финишного напольного покрытия и перегородок), которую обозначаем QΣ, можно определить, какую нагрузку выдерживает ваша конкретная плита. Основной момент, на который надо обратить внимание: в результате всех расчетов (разумеется, с учетом повышающего коэффициента прочности) должно получиться, что QΣ ≤ Q₀.

Для того чтобы определить равномерно распределенную нагрузку от собственного веса плиты, необходимо знать ее массу (M).

Можно воспользоваться либо величиной массы, указанной в сертификате завода-изготовителя (если его предоставили в месте продажи), либо справочной величиной из таблицы ГОСТ-а, которая составлена для изделий, изготовленных из тяжелых видов бетона со средней плотностью 2500 кг/м³. В нашем случае справочный вес плиты составляет 2400 кг.

Сначала вычисляем площадь плиты: S = L⨯H = 6,3⨯1,2 = 7,56 м². Тогда нагрузка от собственного веса (Q₁) составит: Q₁ = M:S = 2400:7,56 = 317,46 ≈ 318 кг/м².

В некоторых строительных справочниках рекомендуют при расчетах использовать суммарное усредненное значение полезной нагрузки на перекрытие жилых помещений – Q₂=400 кг/м².

Тогда суммарная нагрузка, которую необходимо выдерживать плите перекрытия, составит:

QΣ = Q₁ + Q₂ = 318 + 400 = 718 кг/м² ˂ 800 кг/м², то есть основной момент QΣ ≤ Q₀ соблюден и выбранная плита пригодна для обустройства перекрытий жилых помещений.

Для точных расчетов будут необходимы значения удельной плотности (стяжки, теплоизолятора, финишного покрытия), значение нагрузки от перегородок, вес мебели и бытовой техники и так далее. Нормативные показатели нагрузок (Qн) и коэффициенты надежности (Үн) указаны в соответствующих СНИП-ах.

В заключении

На современном строительном рынке представлены пустотелые плиты с расчетными нагрузками от 300 до 1250 кг/м². Если подойти к моменту расчета необходимой предельной нагрузки ответственно, то можно выбрать изделие, удовлетворяющее именно вашим требованиям, не переплачивая за излишнюю прочность.

Источник: https://zamesbetona.ru/zhelezobetonnye-izdelija/nagruzka-na-plitu-perekrytija-pustotnuju.html

Сбор нагрузок на плиту перекрытия

• 26-12-2013
• 17365 Просмотров

Железобетонные монолитные плиты перекрытия, несмотря на то, что имеется достаточно большое количество готовых плит, по-прежнему востребованы. Особенно если это собственный частный дом с неповторимой планировкой, в котором абсолютно все комнаты имеют разные размеры либо процесс строительства ведется без использования подъемных кранов.

Монолитные плиты достаточно востребованы, особенно в строительстве загородных домов с индивидуальным дизайном.

В подобном случае устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия дает возможность значительно сократить затраты денежных средств на приобретение всех необходимых материалов, их доставку либо монтаж.

Однако в данном случае большее количество времени может уйти на выполнение подготовительных работ, в числе которых будет и устройство опалубки.

Стоит знать, что людей, которые затевают бетонирование перекрытия, отпугивает вовсе не это.

Заказать арматуру, бетон и сделать опалубку на сегодняшний день несложно. Проблема заключается в том, что не каждый человек может определить, какая именно арматура и бетон понадобятся для того, чтобы выполнить подобные работы.

Данный материал не является руководством к действию, а несет чисто информационный характер и содержит исключительно пример расчета.

Все тонкости расчетов конструкций из железобетона строго нормированы в СНиП 52-01-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции.

Основные положения», а также в своде правил СП 52-1001-2003 «Железобетонные и бетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».

Монолитная плита перекрытия представляет собой армированную по всей площади опалубку, которая заливается бетоном.

Касательно всех вопросов, которые могут возникать в процессе расчета железобетонных конструкций, следует обращаться именно к данным документам. В данном материале будет содержаться пример расчета монолитного железобетонного перекрытия согласно тем рекомендациям, которые содержатся в данных правилах и нормах.

Пример расчета железобетонной плиты и любой строительной конструкции в целом будет состоять из нескольких этапов. Их суть — подбор геометрических параметров нормального (поперечного) сечения, класса арматуры и класса бетона, чтобы плита, которая проектируется, не разрушилась под воздействием максимально возможной нагрузки.

Пример расчета будет производиться для сечения, которое перпендикулярно оси х.

На местное сжатие, на действие поперечных сил, продавливание, на кручение (предельные состояния 1 группы), на раскрытие трещин и расчет по деформациям (предельные состояния 2 группы) производиться не будут.

Заранее стоит предположить, что для обыкновенной плоской плиты перекрытия в жилом частном доме подобных расчетов не требуется. Как правило, так оно и есть на самом деле.

Следует ограничиться лишь расчетом нормального (поперечного) сечения на действия изгибающего момента. Те люди, которым не нужно давать пояснения касательно определения геометрических параметров, выбора расчетных схем, сбор нагрузок и расчетных предпосылок, могут сразу перейти к разделу, в котором содержится пример расчета.

Источник: https://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html

Расчет монолитного перекрытия: что нужно предусмотреть

При постройке частного дома приходится либо придерживаться строгих стандартов в проектировании, исходя из типовых габаритов бетонных плит, либо выполнить расчет монолитного перекрытия.

Для чего нужен расчет монолитного перекрытия

От прочности стен зависит надежность всей конструкции здания, и этот факт неоспорим, но не меньшее значение для безопасности проживающих в частном доме (равно как и в многоквартирном) имеют перекрытия.

Крепкий пол под ногами – это очень важно для того, чтобы чувствовать себя в помещениях комфортно.

Но, если плиты из бетона на этапе проектирования вынуждают придерживаться определенных рамок, поскольку параметры их являются константой, то расчет монолитного перекрытия, наоборот, приходится делать, исходя из желаемой планировки дома. И ошибки при этом крайне нежелательны.

Любое перекрытие способно выдержать только строго определенную (выраженную в килограммах) нагрузку на квадратный метр. Не зная эту величину, и превысив ее, к примеру, изменяя планировку путем установки перегородок, можно спровоцировать возникновение трещин в структуре бетона.

Как следствие, залитое монолитное основание этажа будет ослаблено, и впоследствии может разрушиться.

Во избежание расчет нужно делать так, чтобы иметь запас прочности перекрытия, принимая во внимание характеристики используемой марки бетона, диаметр и количество прутков для арматуры, и их суммарный вес.

В некоторых случаях для усиления монолитного наливного основания можно изготавливать схожим образом горизонтальные железобетонные балки под перекрытием, которые будут играть роль ребер жесткости.

Для их расчета нужно лишь заранее определить габариты, которые складываются из высоты, ширины и длины. В этом и состоит основная разница между балкой и перекрытием, для расчета которого нужно использовать такие параметры, как площадь и толщина бетонной заливки.

Далее мы рассмотрим основные нормы, которых следует придерживаться при заливке плит, чтобы их прочность была достаточно высокой.

На чем основывается расчет железобетонных конструкций

В первую очередь следует учитывать, что сборное перекрытие, полученное из готовых плит дешевле приблизительно на 15-20 %, чем наливное монолитное основание.

Причиной тому невысокая себестоимость выпускаемых на заводах типовых железобетонных конструкций, в сравнении с залитым в собранную на месте опалубку замешанным вручную или на арендованной бетономешалке раствором.

Ведь для того, чтобы монолитное основание получилось надежным, недостаточно просто залить цементную смесь, сначала необходимо связать каркас из арматуры, что требует немалых трудозатрат. По прочности готовые плиты и наливные перекрытия получаются одинаковыми при равной толщине.

Рассмотрим все составляющие монолитного основания, на которых строится расчет железобетонных конструкций. В первую очередь, сооружается опалубка, которая должна быть добротной, чтобы заливка получилась качественной.

Не желательно использовать обрезные доски, поскольку нижняя, потолочная часть плиты, должна быть идеально ровной. Следовательно, в качестве основы для опалубки лучше выбрать толстую фанеру, желательно, ламинированную (к ней бетон пристает несколько хуже, чем к обычной).

Боковины также делаются из фанерных полос, а вот подпорки лучше установить из бруса, сечением не менее чем 100х100 миллиметров.

Далее из металлических прутков, связанных проволокой, собираются верхняя и нижняя армирующие сетки, соединенные посредством коротких поперечин в каркас.

Слишком частыми ячейки делать не рекомендуется, поскольку это придаст лишнюю массу монолитному основанию, увеличив собственную нагрузку плиты. Обычно используется арматура с профилем А-II или А-III.

Диаметр прутка для однорядной вязки требуется не менее 12, а для двухрядной – не меньше 10 миллиметров. Для поперечин используются стержни диаметром около 8 миллиметров. Шаг между арматурой достаточно соблюдать порядка 0.12 метра.

Для того, чтобы узнать, какой запас прочности необходимо придать монолитному основанию, обратимся к СНиП. Нормативная нагрузка на перекрытие в жилом доме по стандартам должна соответствовать 150 килограммам, кроме того, не следует забывать про коэффициент запаса, соответствующий 1.3.

  В итоге получаем величину 150х1.3=195 кг/м2. Соотношение толщины плиты и ее площади должно иметь пропорции 1:30, иными словами, для монолитного основания 3х2 метра хватит толщины в 20 сантиметров.

Арматуру желательно погрузить в раствор так, чтобы крайние прутки были покрыты бетоном не менее чем на 3 сантиметра.

Рассматриваем расчет заливки плиты на примере

Итак, предположим, что площадь загородного дома должна составить 50 м2, причем оба этажа будут одинаковы по размерам. Для нижнего изготавливается фундамент, который может быть столбчатым или ленточным (если полы будут уложены на деревянные лаги).

Стены, сложенные из строительных блоков, могут выдержать различную нагрузку в зависимости от используемого материала.

Так, возводя перегородки из газобетона, их лучше заключить в устроенную по периметру комнат систему вертикальных и горизонтальных железобетонных балок, которые должны выдержать нагрузку стен второго этажа.

Вертикальные балки заливаются поэтапно, порционно, иначе застывание бетона заняло бы слишком много времени. А вот горизонтальные опорные системы могут отливаться вместе с перекрытием, главное – грамотно собрать опалубку. Исходя из площади монолитного основания второго этажа, понадобится арматурная сетка соответствующей площади.

Для защиты торцов будущей плиты от промерзания по внешнему периметру этажа устанавливаются борта из того же материала, какой будет использован для стен. С внутренней стороны укладывается прокладка из твердого утеплителя. Только затем монтируется армирующая сетка.

Двухслойная, если толщина перекрытия больше 15 сантиметров, и однослойная, если меньше.

Теперь коснемся расхода компонентов для бетонного раствора. Объем перекрытия получаем по формуле V = S x H, где два последних параметра площадь и толщина соответственно.

Чем прочнее будет основание, тем лучше, поэтому желательно получение бетона марки 400, для чего понадобится цемент марки от 400 до 600, от значения будет зависеть коэффициент водоцементного соотношения.

Подробнее разобраться в тонкостях вам поможет калькулятор цемента.

Для нашей же плиты несложно подсчитать объем по уже имеющимся данным, с учетом пропорций цемента, песка и щебня, например, 1:4:5. Связующий компонент возьмем марки 600, толщина перекрытия пусть будет 20 сантиметров, в итоге объем раствора должен быть 500.000 см2 х 20 см = 10.000.

000 см3 или 10 кубометров. Исходя из вышеприведенной пропорции, получим приблизительно 1 тонну цемента, 4 тонны песка и 5 тонн щебня. Воды потребуется исходя из коэффициента В/Ц = 0.60, 1000 кг х 0.60 = 600 литров, опять же примерно. Разумеется, расчеты замеса гораздо более сложны.

Источник: https://remoskop.ru/raschet-monolitnogo-perekrytija-zhelezobetonnyh-konstrukcij.html

Расчет параметров плиты перекрытия

Несмотря на изобилие готовых плит, монолитные железобетонные плиты по-прежнему пользуются спросом. Особенно, если цель постройки – частный дом, которому присуща своя планировка, с комнатами разных размеров или же в процессе строительства не используются подъемные краны.

В подобных случаях монтаж монолитных железобетонных плит перекрытия позволит существенно уменьшить затраты на материалы, их установку или доставку. Однако стоит учитывать, что при этом подготовительные работы, в том числе связанные с опалубкой, займут больше времени.

Но не это отпугивает энтузиастов, замышляющих бетонирование перекрытия, ведь изготовление опалубки, заказ арматуры и бетона в наше время не представляют трудностей, гораздо сложнее определить тип необходимого для строительства бетона и арматуры.

Со всеми вопросами, связанными с расчетом железобетонных конструкций, необходимо обратиться за помощью к этим документам. Далее будет рассмотрен расчет железобетонной конструкции – плиты, согласно этим двум приведенным выше нормам и правилам.

Самостоятельный расчет каких-либо строительных конструкций в целом и железобетонных плит в частности делится на несколько этапов, назначение которых заключается в подборе оптимальных параметров, таких как поперечное сечение, класс арматуры или класс бетона, чтобы избежать разрушения железобетонной плиты под действием максимальной нагрузки.

Вычисления будут производиться для поперечного сечения, перпендикулярного оси X.

Расчет местного сжатия, продавливания, расчет действия поперечных сил, сил кручения (которые носят название предельных состояний первой группы), расчет на деформацию и раскрытие трещин (называемые еще предельными состояниями второй группы) в данном руководстве производиться не будет, исходя из предположения, подтверждающегося практикой, что для обычной железобетонной плиты перекрытия в условиях жилого дома в таком расчете нет необходимости. Исходя из вышесказанного, стоит ограничиться лишь расчетом, где на поперечное (нормальное) сечение действует изгибающий момент.

Расчетная длина плиты

Размеры плиты –  это расстояние от стены до стены.

Действительная длина железобетонной плиты может иметь любые значения, тогда как значение расчетной длины или же, выражаясь техническим языком, пролета балки (плиты перекрытия) будет совершенно другим. Пролетом называется расстояние между двумя стенами, поддерживающими плиту. То есть пролет представляет собой длину или ширину помещения.

Определить его довольно просто: достаточно измерить рулеткой это расстояние, меряя от стены и до стены. Реальная длина монолитной железобетонной плиты, разумеется, будет больше. Опорой для плиты перекрытия могут служить стены из кирпича, камня, шлакоблока, пено-, газо- или керамзитобетона.

Учитывая характер наших расчетов, материал стен кажется не столь важным, но если прочность материалов недостаточная для плиты (в случае шлакоблока, керамзитобетона, пенобетона и газобетона), то стены должны быть рассчитаны для соответствующих нагрузок. Ниже будет рассмотрена однопролетная длина перекрытия, опорой для которой служат две стены.

Расчет плиты, опирающейся на четыре несущие стены (по контуру), в этой части рассматриваться не будет.

Чтобы лучше усвоить всю приведенную выше информацию, примем какое-то конкретное значение длины, например, 4 м.

Геометрические параметры плиты, класс бетона и арматуры

Для расчета перекрытия нужно определить ее геометрические параметры: класс бетона и арматуры

Вышеперечисленные параметры пока являются неизвестными для нас, но с целью проведения расчета можно их предварительно задать.

Пусть высота плиты будет h = 0.1 м, а условная ширина b = 1 м.

Условность в рассматриваемом случае будет означать, что плита перекрытия расценивается как балка высотой 0,1 м и шириной 1 м и получившиеся результаты расчета будут применяться для всей ширины плиты.

То есть если расчетная длина плиты будет 4 м и ширина 6 м, то для каждого ее метра будут применяться параметры, которые определялись для нашего расчетного 1 метра.

Итак, принимаемое значение высоты – 0.1 м, ширины – 1 м, класс арматуры – A400, класс бетона – В20.

Выбор опоры

Железобетонные балки служат для поддержания всей конструкции перекрытия.

В зависимости от того на какую ширину плита перекрытия опирается на стену, а кроме того, от типа материала, из которого состоит несущая стена, ее веса, существуют такие методы рассматривания железобетонной плиты перекрытия: шарнирно-опертая бесконсольная балка, шарнирно-опертая консольная балка или балка с жестким защемлением на опорах. Тип опоры играет огромную роль при расчетах.

Ниже будет рассмотрена шарнирно-опертая бесконсольная балка, так как это самый распространенный случай инсталляции.

Нагрузка на балку

Существуют самые разнообразные виды нагрузок на балку. Через призму строительной механики любой объект, который лежит, приклеен, прибит или подвешен на плите, представляет собой статическую нагрузку, и нагрузка эта чаще всего постоянная.

Все же объекты, способные ходить, ползать, бегать, ездить и даже падать на поверхность балки, представляют собой динамические нагрузки, которые, как правило, являются временными.

При произведении расчета в данном примере разницей между динамической и статической нагрузкой можно будет пренебречь.

Кроме того, нагрузки делятся на равномерно распределенные, сосредоточенные, неравномерно распределенные и т.д., но тем не менее нет нужды настолько сильно углубляться в подробное рассмотрение, как именно сочетаются всевозможные нагрузки.

В примере расчета достаточно будет ограничиться равномерным распределением нагрузки. Этот тип нагрузки железобетонных плит наиболее часто встречается в жилых домах.

Сосредоточенную нагрузку измеряют в килограммах, или в ньютонах и кг-силах (кгс).

Равномерно распределенную нагрузку измеряют в Н/м. Стоит заметить, что в жилых домах плиты перекрытия обычно рассчитаны на величину распределенной нагрузки, равную 400 Н/м2. Если высота плиты равна 0.1 м, ее собственный вес прибавит около 250 кг/м2 к приведенной выше нагрузке, керамическая плитка и стяжка способны добавить еще 100 кг/м2.

Такая величина распределенной нагрузки учитывает практически все возможные сочетания конструктивных нагрузок на бетонные перекрытия в жилых помещениях, но, конечно, никто не запретит рассчитывать перекрытия на большие нагрузки, тем не менее пока что ограничимся таким значением. Можно на всякий случай умножить его на так называемый коэффициент надежности ?, равный 1.

2, если все-таки, выполняя расчет, что-то упустим:

q = (400 Н/м + 250 Н/м +100 Н/м)1.2 = 900 Н/м

так как рассчитываются параметры для плиты шириной 0.1 м, то эту распределенную нагрузку можно рассматривать как плоскую нагрузку, действующую на плиту вдоль оси у и измеряемую в Н/м.

Максимальный изгибающий момент на поперечное сечение

Нагрузка на балки достаточно большая, около 2000 кг.

Для нашей бесконсольной балки с действующей на нее равномерно распределенной нагрузкой и, как уже было обусловлено, находящейся на опорах шарнирного типа, в данном случае плиты перекрытия, положенной на стены, значение максимального изгибающего момента:

Мmax = (q * l2) / 8

и прикладываться он будет посередине балки. Для пролета длиной 4 м он равен:

Мmax = (900 * 42)/ 8 = 1800 кг.м

Основы расчета

Схема сборно-монолитного перекрытия СМП-200

Основой для расчета железобетонных плит перекрытия в согласованности с СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003 служат такие расчетные предпосылки:

Сопротивление бетона силам растяжения считается равным нулю.

Подобное допущение сделано на том основании, что, по сравнению с сопротивлением к растяжению арматуры, сопротивлением бетона к растяжению можно пренебречь (разница между сопротивлениями этих двух элементов порядка 100).

По этой причине в зоне, на которую действуют растягивающие силы, из-за разрыва бетона появляются трещины, поэтому в поперечном сечении балки на растяжение может работать только арматура (схема 1).

Сопротивление, которое бетон оказывает сжатию, принимаем распределяющимся равномерно вдоль зоны сжатия. В итоге для сопротивления бетона к сжатию принимаем значение не больше Rb – расчетного сопротивления.

Для максимального, растягивающего в арматуре напряжения также принимается значение, не превышающее расчетное сопротивление Rs;

В качестве основания для подобных предпосылок используется такая расчетная схема:

Схема 1. Распределение усилий, действующих на прямоугольное поперечное сечение железобетонной плиты

Для избегания возможного обрушения конструкции в результате эффекта образования пластического шарнира, существующее соотношение между ?, высотой зоны сжатия бетона y и расстоянием между центром тяжести арматуры и верхом балки h0, ? = у/ho (6.1) не должно превышать определенное предельное значение ?R, которое можно определить по такой формуле:

Приведенная формула является эмпирической, основанной на опыте, полученном при проектировании конструкций из железобетона, где Rs — сопротивление арматуры, полученное расчетным путем, измеряемое в мПа, хотя на данном этапе можно ограничиться табличными значениями параметров:

Важно: Если расчет выполняют проектировщики, не обладающие достаточным опытом, рекомендуется использовать заниженное в 1.5 раза значение ?R.

Где аR – расстояние между центром окружности, образованной плоскостью поперечного сечения арматуры и нижней частью балки. Необходимость в этом расстоянии продиктована обеспечением надежного сцепления арматуры с материалом бетона. Чем больше значение а, тем лучший обхват у прутьев арматуры, но стоит заметить, что при этом полезное значение параметра h0 уменьшается.

Принимаемые значения а обычно тесно связаны с диаметром арматуры, причем расстояние между низом балки (в нашем случае представленной в качестве плиты перекрытия) и нижней частью арматуры не должно быть меньше диаметра арматуры и не менее 0.01 м, в случае если диаметр арматуры меньше этой величины. Для дальнейших расчетов примем значение а, равное 0.02 м.

При условии ? ? ?R и если арматура отсутствует в зоне действия сил сжимания, то прочность бетона следует проверять по этой формуле:

M < Rbbу (h0 – 0.5у)

Полагаем, что физический смысл вышеприведенной формулы ясен. Любой момент можно представить как силу, действующую с определенным плечом, поэтому необходимо, чтобы для бетона соблюдалось условие, описанное в приведенной выше формуле.

— Прочность прямоугольных сечений при ? ? ?R и наличии одиночной арматуры проверяется по формуле:

M ?RsAs (h0 – 0.5у)

Перекрытие армируют для большей несущей способности.

Пояснение формулы: опираясь на расчет, арматура должна выдержать нагрузку, идентичную той, что выдерживает бетон, так как к арматуре приложена та же сила с тем же плечом, что и к бетону.

Примечание: приведенная выше расчетная схема предполагает, что сила действует вдоль плеча, равного (h0 — 0.5у), дает возможность сравнительно легко и просто определить основные параметры, характерные для поперечного сечения, как будет показано в последующих формулах, логичным путем выведенных из M < Rbbу (h0 — 0.

5у) и M ?RsAs (h0 — 0,5у).

Однако это не единственная расчетная схема, ниже будет рассмотрен также альтернативный расчет по отношению к центру тяжести приведенного сечения, но, в отличие от балок из дерева и металла, расчет железобетона по предельным растягивающим или сжимающим напряжениям, локализованным в нормальном (поперечном) сечении балки, довольно сложен. Сам по себе железобетон как материал сложный, обладающий неоднородной структурой, и даже это еще не все сложности. Данные, полученные в результате многочисленных экспериментов, показали, что такие параметры, как предел текучести, модуль упругости, предел прочности и другие, обладают весьма значительным разбросом.

К примеру, в ходе определения такого параметра бетона, как предел прочности на сжатие, оказалось, что результаты различались между собой, даже когда бетон был представлен образцами одного замеса.

Единственное объяснение этому факту заключается в том, что прочность бетона зависит от большого количества факторов: активности цемента, качества (учитывая и степень загрязнения), крупности, способа уплотнения и других технологических факторов.

Принимая все вышесказанное во внимание, необходимо понимать, что предел прочности железобетона, будучи результатом случайных факторов, тоже по своей природе будет обладать определенной случайностью.

Ситуация с другими стройматериалами: древесиной, кирпичной кладкой или полимерными композитными материалами – будет аналогичной. Даже в случае таких, казалось бы, классических материалов, как алюминиевые сплавы или сталь, есть хорошо заметный разброс для различных прочностных параметров.

Для того чтобы описать такие случайные величины, используют разнообразные вероятностные характеристики, определяемые в результате проведения статистического анализа данных многочисленных опытов. Самые простые из них – это коэффициент вариации, который еще называют коэффициентом изменчивости и математическое ожидание.

Коэффициент вариации – это результат от деления среднеквадратического разброса на математическое ожидание случайной величины. Согласно нормам проектирования конструкций из железобетона, коэффициент вариации учитывается при расчете коэффициента надежности для бетона.

В связи с этим сложно найти идеальную схему расчета для железобетона, но тем не менее вернемся к дальнейшим расчетам.

Высота сжатой зоны для бетона при условии отсутствия в ней арматуры определяется согласно следующей формуле:

Чтобы определить сечение арматуры, предварительно определяем коэффициент am:

Если выполняется условие аm < aR , то в сжатой зоне нет необходимости использовать арматуру, значение аR можно определить, используя значения из приведенной выше таблицы.

При условии, что в сжатой зоне нет арматуры, ее сечение определяется исходя из следующей формулы:

Альтернативный пример расчета железобетонной конструкции

Выполняя расчет железобетонных плит и других конструкций, могут оказаться полезными такие предпосылки:

Для упрощения расчетов момент сопротивления арматуры по отношению к своему же центру тяжести, ввиду своей незначительности по сравнению с таким же моментом сопротивления, но взятым относительно общего центра масс. Тем не менее, попробуем учесть его в наших расчетах. Итого, формула для расчетов будет выглядеть следующим образом:

Wp = Wa + Fa. (h0-y) = MRa

Когда производился расчет по предельным напряжениям для прямоугольного сечения, расчетное сопротивление делилось на 2, однако, если учесть максимально близкое расположение арматуры к нижней части сечения, в делении на 2 нет необходимости, так как только одна единица арматуры работает на растяжение и, учитывая относительно большое расстояние между центром сечения арматуры и центром тяжести самого сечения, все возникающие в арматуре нормальные напряжения, растягивающие арматуру, можно рассмотреть как равномерно распределяющиеся.

К примеру, используемый класс арматуры – А400 и ее расчетное сопротивление напряжению – Rр , все чаще обозначаемое как Rs= 0.36 кг/ м2. Тем не менее будем придерживаться обозначения Ra – для ясности, что относится оно к арматуре.

WрRа = М / 2

Исходя из этого:

Wa + Fa. (h0-y) = М /2Rа

Fa = М /(2Rа(h0 -y)) – Wa /(h0 – y)

Если при необходимости изменить значения исходных параметров для арматуры, сохраняя при этом основные параметры, изменится размещение центра тяжести данного сечения.

По мере увеличения диаметра арматуры соответственно изменится площадь ее поперечного сечения, а центр тяжести будет смещаться ниже, в результате чего высота сжатой зоны бетона уменьшится. Увеличивая класс арматуры и тем самым смещая центр тяжести ее сечения ниже, мы увеличиваем высоту сжатой зоны бетона.

И напротив, уменьшая класс арматуры, мы сместим центр тяжести сечения выше, и, соответственно, уменьшится высота сжатой зоны бетона. В случае если по каким-то конструктивным соображениям поперечное сечение арматуры гораздо больше требуемого (на 1/3 и больше), то необходимо повторно выполнить расчет для сечения.

Возможно, нужно будет уменьшить класс бетона. Наоборот, уменьшая необходимую площадь сечения для арматуры, необходимым средством будет увеличение класса бетона, притом что остальные параметры останутся без изменений.

Источник: http://o-cemente.info/raschet-rashoda-betona/raschet-parametrov-plity-perekrytiya.html

Допустимая нагрузка на плиту перекрытия

При возведении любых строительных конструкций, многоэтажных жилых домов, частных строений, спортивных комплексов или стадионов, наиболее практичным, надежным и востребованным материалом для сооружения межэтажных (несущих конструкций) перекрытий являются плиты перекрытия.

Существует множество разновидностей плит перекрытия, которые отличаются между собой по качественным, эксплуатационным параметрам, размеру, уровню максимальной нагрузки и многим другим аспектам. От их веса зависит устойчивость и жесткость любого строения.

Все технические характеристики и параметры материала, в том числе и допустимая нагрузка на плиту перекрытия, должны быть указаны на маркировке изделий.

Чтобы избежать ошибок при выборе, перед приобретением строительного материала очень важно внимательно ознакомится с маркировкой, при этом наиболее важным критерием является индекс допустимой статической и динамической нагрузки.

Маркировка плит перекрытия

Как уже было отмечено, плиты, которые изготовлены в заводских условиях с соблюдением технологического процесса, должны в обязательном порядке иметь маркировку (закодированную информацию).

Стандартная маркировка имеет следующий вид – ПК60-12-9, где:

• ПК обозначает тип плиты.
• 60 – параметр длины в дециметрах.
• 12 – значение ширины.
• 8 – индекс допустимой нагрузки, а именно, сколько килограммов способен выдержать 1м2 плиты перекрытия, включая ее собственную массу.

Стоит отметить, что практически для всех плит перекрытия стандартный индекс нагрузки равен 800 кг на метр квадратный. Также в продаже можно найти изделия, которые способны выдерживать нагрузку в 1000 и более кг. Их индекс равен 10.2 и 12.5. Значение высоты у всех плит всегда одинаково и равно 22 см. Длина плит может быть от 1.18 до 9.7 метров, ширина – от 0.98 до 3.5 м.

Классификация и разновидности плит перекрытия

Плиты перекрытия имеют высокие качественные и эксплуатационные параметры, изготавливаются только в заводских условиях с соблюдением температурного режима и времени, которое необходимо для полного их затвердения. Плиты перекрытия классифицируют на:

1. 1. Пустотные.
2. 2. Многопустотные (облегченные).
3. 3. Полнотелые.
4. 4. Монолитные – самые прочные из всех существующих вариантов.
5. 5. Ребристые, которые могут быть с проемами или сплошными, отличаются своеобразным рельефным профилем, что позволяет выдерживать большие нагрузки на изгиб.

Как правило, при возведении большинства строительных конструкций применяют пустотные плиты перекрытия, так как полнотелые имеют больший вес, соответственно увеличивая нагрузку на фундамент и в отличие от первого варианта, более высокую стоимость.

Именно поэтому их применяют только при строительстве особо важных промышленных строительных объектов.

Плиты монолитные и пустотного типа применяют при строительстве многоэтажных строений, хозяйственных построек, частных и монолитных объектов, а также при создании конструкционных элементов – чердачных перекрытий или перегородок.

Помимо этого плиты данного типа подходят для обустройства несущего каркаса зданий. Из них также довольно часто возводят гаражи, так как плиты для конструкции такого типа могут выполнять роль стен. Учитывая большую массу изделий, монтаж плит проводят строительными кранами.

Изготавливают плиты из высококачественного тяжелого силикатного и легкого конструкционного бетона плотной структуры марки М 300 или М 400. Маркировка цемента обозначает, какую нагрузку выдерживает бетон. К примеру, бетон М 400 может выдерживать 400 кг на 1см3 в секунду.

Плиты, изготовленные из бетона с маркировкой М 300, имеют более легкую массу по сравнению с изделиями, для изготовления которых применяли бетон М 400, к тому же отличаются большей гибкостью, не проламываются, не деформируются и способны выдерживать достаточный уровень нагрузки.

Больший уровень прочности, более высокую несущую способность изделиям придает армирование бетона с применением нержавеющей стали, которая обладает устойчивостью к воздействию коррозии и не подвержена температурным перепадам.

Так как плиты перекрытия в процессе эксплуатации постоянно будут подвергаться различному уровню нагрузок, они должны отвечать установленным требованиям. К основным параметрам качественных изделий можно отнести:

1. Предельный уровень жесткости и прочности.
2. Способность выдерживать не только нагрузки от предметов, установленных на них, но и нагрузки от самого здания.
3. Плиты не должны прогибаться, так как это приведет к их растрескиванию и деформации всей конструкции строения.
4. Обладать высокими звуко- газо- водо- и теплоизоляционными параметрами.

Виды нагрузок

Независимо от типа, любое перекрытие состоит из:

1. Верхней части – напольное покрытие, утепление полов, бетонные стяжки, если сверху расположен жилой этаж.
2. Нижней части, которая создается из обшивочных материалов, штукатурки, плиточных покрытий, к примеру, отделка потолка и подвесные конструкции, если снизу находится жилой этаж.
3. Конструкционной части, состоящей из монолитных или сборных плит.

Конструкционной частью является любой тип плит перекрытия, при этом верхняя и нижняя часть создают определенную статическую (перегородки, подвесные потолки, мебель) и динамическую нагрузку (нагрузка от перемещающихся по полу людей, домашних питомцев). Помимо этого также существуют точечные нагрузки и распределенные. Для жилых строений, помимо статических и динамических рассчитывают распределенные нагрузки, которые измеряются в килограмм-силах или Ньютонах на метр (кгс/м).

Как провести расчет предельно допустимых нагрузок на плиту перекрытия

Чтобы избежать разрушения строительных конструкций очень важно правильно рассчитать и знать, какая должна быть допустимая нагрузка на плиту перекрытия. Как уже было отмечено, нагрузки на плиты перекрытия рассчитываются исходя из динамических и статических нагрузок.

Чтобы произвести необходимые расчеты потребуется: строительный уровень, рулетка, калькулятор и длинная линейка. Перед тем как производить расчеты, нужно составить план-схему, проект будущего строения или подробный чертеж.

Также необходимо рассчитать приблизительный вес, который будет нести само строение, а именно: гипсобетонные перегородки, плиточное или любой другой вид напольных и настенных покрытий, цементные стяжки, утепления полов.

После этого общий вес допустимых нагрузок делят на количество плит, которые должны понести этот вес.

Чтобы максимально точно произвести все расчеты и узнать, какую максимальную нагрузку способна выдержать плита перекрытия, важно знать ее вес. Рассмотрим на наглядном примере пустотную плиту ПК-60-15-8, масса которой составляет 2850 кг.

Первым делом нужно рассчитать площадь несущей поверхности, которая в нашем случае будет составлять 9 м2 (6 м × 1,5 м = 9 кв.м). На следующем этапе необходимо рассчитать какую предельную нагрузку в килограммах может вынести одна плита.

Умножаем полученное значение площади на индекс допустимой нагрузки на 1 м2. Теперь нужно узнать, сколько килограммов нагрузки эта поверхность может вынести: 9 м2 × 800 кг/кв.м = 7200 кг, после чего отнимаем массу плиты.

Таким образом, получаем значение 4350 кг, которое и указывает на то, сколько кг выдерживает плита перекрытия.

Теперь необходимо произвести расчет, сколько кг заберет утепление полов, бетонная стяжка и напольное покрытие. Как правило, мастера стараются уложить напольный «пирог» чесом не более 150 кг/м2. Умножаем площадь плиты на это значение (9 кв.м × 150 кг/кв.

м = 1350 кг) и вычитаем полученное число из значения, которое мы получили ранее, при расчете нагрузки (4350 кг – 1350 кг = 3000 кг). Таким образом на 1 кв.м получается 333 кг/кв.м, что обозначает полезную нагрузку, которую можно разместить на плите перекрытия.

Это значение должно включать как статические, так и динамические нагрузки. Оставшееся значение – 183 м2 можно будет использовать для монтажа перегородок или установки декоративных элементов (333 кг/м2 -150 кг/м2 = 183 кг/м2).

Если предельный вес устанавливаемых перегородок будет превышать полученное значение, в этом случае нужно выбрать более легкий тип напольного покрытия.

При проведении ремонтных работ в домах старых конструкций, в обязательном порядке демонтировать старый слой утепления полов. стяжку, напольное покрытие и примерно оценить их массу в кг. Подбирая новые облицовочные материалы и перегородки нужно учитывать, чтобы их вес и допустимая нагрузка на пол не превышала массы старого, демонтированного покрытия.

Не стоит устанавливать в старых домах слишком массивную сантехнику или другие предметы, которые приведут к утяжелению конструкции. Помимо этого статические нагрузки со временем могут накапливаться, что в свою очередь может привести к прогибам и провисанию плит перекрытия. Чтобы не ошибиться в измерениях, рекомендуется пригласить специалиста для проведения детальных расчетов.

Расчеты должны соответствовать установленным нормам (СНиПу).

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/kvartira/44844-dopustimaya-nagruzka-na-plitu-perekrytiya

Какую нагрузку обычно выдерживает плита перекрытия

Отделочный материал выбирается по принципу, какую нагрузку выдерживает плита перекрытия. Этот показатель будет влиять на обустройство крыши здания. В основном, когда строится любое здание или объект, в первую очередь соблюдается жесткость каркаса, его устойчивость. Все эти характеристики напрямую зависят от прочности создаваемого перекрытия.

Основные характеризующие моменты

Установка плиты перекрытия на несущую конструкцию кровли позволяет заниматься возведением многоэтажных домов. Чтобы правильно выполнить проект здания, необходимо точно знать, какое давление выдержит выбранная плита перекрытия. Необходимо хорошо разбираться в разнообразии плит.

Прежде чем приступать к возведению многоэтажного здания, необходимо провести расчет нагрузки. От будущего веса будет зависеть подбор конструкции здания, от нагрузки зависит, какую нужно устанавливать плиту.

Полнотелые системы отличаются большой массой, они стоят очень дорого. Такая конструкция применяется в строительстве серьезных объектов, которые относятся к социально значимым.

При строительстве жилых домов в основном используется пустотная плита. Надо сказать, что основные технические параметры такой плиты соответствуют всем стандартам строительства жилого помещения:

Плиту отличает:

• высокая надежность;
• малый вес.

Важнейшим преимуществом этих изделий можно назвать низкую стоимость. Это дало возможность применять такую систему намного чаще, если сравнивать ее с другими.

Для расчета перекрытия учитывается местонахождение пустот. Они располагаются таким образом, чтобы несущие характеристики изделия не были нарушены. Пустоты влияют также на звукоизоляцию помещения, его теплоизоляционные свойства.

Плита изготавливается самых разных размеров. Ее длина может достигать максимально 9,7 м при максимальной ширине — 3,5 м.

Расчет на продавливание плиты межэтажного перекрытия.

При строительстве зданий чаще всего применяются конструкции с габаритами 6 х1,5 м. Этот размер считается стандартным и наиболее востребованным. Данную систему применяют для возведения:

• высотных зданий;
• многоэтажек;
• коттеджей.

Так как вес данных плит не очень высок, их легко монтировать, для чего применяется пятитонный кран.

Источник: https://tolkobeton.ru/perekryitiya/kakuyu-nagruzku-vyderzhivaet-plita-perekrytiya.html

Расчет монолитной плиты перекрытия пример

Частные строители в процессе возведения своего дома часто сталкиваются с вопросом: когда необходимо произвести расчет монолитной железобетонной плиты перекрытия, лежащей на 4 несущих стенах, а значит, опертой по контуру? Так, при расчете монолитной плиты, имеющей квадратную форму, можно взять в расчет следующие данные.

Кирпичные стены, возведенные из полнотелого кирпича, будут иметь толщину 510 мм. Такие стены образуют замкнутое пространство, размеры которого равны 5х5 м, на основания стен будет опираться железобетонное изделие, а вот опорные площадки по ширине будут равны 250 мм. Так, размер монолитного перекрытия будет равен 5.5х5.5 м.

Расчетные пролеты l1 = l2 = 5 м.

Например, по плите, высота которой равна 15 сантиметрам, будет производиться выравнивающая стяжка на основе цемента, толщина стяжки при этом равна 5 сантиметрам, на поверхность стяжки будет укладываться ламинат, его толщина равна 8 миллиметрам, а финишное напольное покрытие будет удерживать мебель, расставленную вдоль стен.

Общий вес мебели при этом равен 2000 килограммов вместе со всем содержимым. Предполагается также, что помещение иногда будет умещать стол, вес которого равен 200 кг (вместе с закуской и выпивкой). Стол будет умещать 10 человек, общий вес которых равен 1200 кг, включая стулья.

Но такое предусмотреть чрезвычайно сложно, поэтому в процессе расчетов используют статистические данные и теорию вероятности. Как правило, расчет плиты монолитного типа жилого дома производят на распределенную нагрузку по формуле qв = 400 кг/кв.м. Данная нагрузка предполагает стяжку, мебель, напольное покрытие, людей и прочее.

Эта нагрузка условно может считаться временной, т. к. после строительства могут осуществляться перепланировки, ремонты и прочее, при этом одна из частей нагрузки считается длительной, другая — кратковременной. По той причине, что соотношения кратковременной и длительной нагрузок неизвестны, для упрощения процесса расчетов можно считать всю нагрузку временной.

Определение параметров плиты

По причине, что высота монолитной плиты остается неизвестной, ее можно принять за h, этот показатель будет равен 15 см, в этом случае нагрузка от своего веса плиты перекрытия будет приблизительно равна 375 кг/кв.м = qп = 0.15х2500.

Приблизителен этот показатель по той причине, что точный вес 1 квадратного метра плиты будет зависеть не только от диаметра и количества примененной арматуры, но и от породы и размеров мелкого и крупного наполнителей, которые входят в состав бетона.

Будут иметь значение и качество уплотнения, а также другие факторы. Уровень данной нагрузки будет постоянным, изменить его смогут лишь антигравитационные технологии, но таковых на сегодняшний день нет.

Таким образом можно определить суммарную распределенную нагрузку, оказываемую на плиту. Расчет: q = qп + qв = 375 +400 = 775 кг/м2.

В процессе расчета следует взять во внимание, что для плиты перекрытия будет использован бетон, который относится к классу В20. Этот материал обладает расчетным сопротивлением сжатию Rb = 11.5 МПа или 117 кгс/см2. Будет применена и арматура, относящаяся к классу AIII. Ее расчетное сопротивление растяжению равно Rs = 355 МПа или 3600 кгс/см2.

При определении максимального уровня изгибающего момента следует учесть, что в том случае, если бы изделие в данном примере опиралось лишь на пару стен, то его можно было бы рассмотреть в качестве балки на 2-х шарнирных опорах (ширина опорных площадок на данный момент не учитывается), при всем при этом ширина балки принимается как b = 1 м, что необходимо для удобства производимых расчетов.

Расчет максимального изгибающего момента

В вышеописанном случае изделие опирается на все стены, а это означает, что рассматривать лишь поперечное сечение балки по отношению к оси х будет недостаточно, так как можно рассматривать плиту, которую отражает пример, так же как балку по отношению к оси z.

Таким образом, растягивающие и сжимающие напряжения окажутся не в единой плоскости, нормальной к х, а сразу в 2-х плоскостях. Если производить расчет балки с шарнирными опорами с пролетом l1 по отношению к оси х, тогда получится, что на балку будет действовать изгибающий момент m1 = q1l12/8. При всем при этом на балку с пролетом l2 будет действовать такой же момент m2, т.

к. пролеты, которые отображает пример, равны. Однако расчетная нагрузка одна: q = q1 + q2, а если плита перекрытия имеет квадратную форму, то можно допустить, что: q1 = q2 = 0.5q, тогда m1 = m2 = q1l12/8 = ql12/16 = ql22/16.

Это значит, что арматура, которая укладывается параллельно оси х, и арматура, укладываемая параллельно z, может быть рассчитана на идентичный изгибающий момент, при этом момент окажется в 2 раза меньше, чем для той плиты, которая опирается только на 2 стены.

Так, уровень максимального расчета изгибающего момента окажется равен: Ма = 775 х 52/16 = 1219.94 кгс.м. Но такое значение может быть использовано лишь при расчете арматуры.

По той причине что на поверхность бетона станет действовать сжимающие напряжения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, то значение изгибающего момента, применимое для бетона, следующее: Мб = (m12 + m22)0.5 = Mа√2 = 1219.94.1.4142 = 1725.25 кгс.м.

Так как в процессе расчета, который предполагает данный пример, необходимо какое-то одно значение момента, можно взять во внимание среднее расчетное значение между моментом для бетона и арматуры: М = (Ма + Мб)/2 = 1.207Ма = 1472.6 кгс.м.

Следует брать во внимание, что при отрицании такого предположения можно рассчитать арматуру по моменту, который действует на бетон.

Источник: https://1pobetonu.ru/raschet/primer-monolitnoj-plity-perekrytiya.html

Как усилить плиты перекрытия, укрепление пустотных плит

Несмотря на прочность и долговечность железобетона, он так же как и другие материалы может разрушаться. В основном это происходит из-за нарушения правил эксплуатации или необдуманной замены конструкций, предусмотренных проектом на изделия, рассчитанные на меньшую нагрузку.

Усиление перекрытий практикуется и достаточно успешно, если при оценке состоянии плиты сделан вывод, что критических разрушений нет. Но стоит сразу предупредить, что если вы ищете ответ на вопрос как усилить плиту перекрытия в частном доме, гараже и т.д. своими силами, приведенная ниже информация не для вас.

Перекрытие, стены, балки, фундаменты это единый жесткий каркас здания, где работа на сопротивление нагрузке взаимосвязана. Небольшое изменение в весе или площади опирания любого из элементов приводит к изменению нагрузок во всех остальных. Поэтому усиление плит перекрытия можно производить только после подробного расчета нагрузок на все несущие конструкции.

Основные способы усиления плит перекрытия

Выбор способа зависит от причины, по которой требуется усиление конструкций.

Первая, это риск продавливания при недостаточной площади опирания плит перекрытия на колонны. Устраняется увеличением площади верхнего торца колонны или полным наращиванием колонны по всему объему. Требуется очень точный расчет армирования и состава бетона, чтобы новые и существующие объемы железобетона работали как единое целое. Дополнительно требуется усиление фундаментов под колоннами. При больших пролетах практикуется подведение дополнительных нижних и верхних разгружающих балок. Что обязательно потребует усиления фундаментов под несущими конструкциями.

Вторая, это увеличение несущей способности плиты в случаях, когда деформационных изменений в ней нет, но нагрузка на перекрытие предполагается большая, чем учтенная при разработке проекта. Здесь можно рассмотреть два варианта: как усилить пустотную плиту перекрытия и плиту сплошного сечения.

Для многопустотных плит практикуется создание дополнительных армированных ребер в пустотах. Это установка плоских каркасов с последующим бетонированием для того, чтобы новый каркас работал совместно с арматурой нижней части плиты. В этом случае одновременно с армированием по верхней части плиты добавляется дополнительный слой бетона. Усиление многопустотных плит только слоем бетона неэффективно, так как при тонкой верхней полке необходимо также установить крепежные штыри. И здесь требуется пересчет нагрузок на несущие конструкции, так как вес плиты увеличивается.

Для полнотелых плит практикуется набетонка сверху или снизу с железобетонными шпонками или болтами. Железобетонная шпонка, это выемка в теле существующей плиты, в которую укладывается арматура, с последующей заливкой бетоном. Это нужно для создания единого объема плиты с набетонкой.

Третью причину и то, как усилить плиту перекрытия с трещинами в бетоне, рассмотрим отдельно.

Укрепление плит перекрытия с поврежденным бетоном

Мелкая сетка трещин, появившаяся на перекрытии может быть таким же мелким, легко устраняемым дефектом, а может быть и сигналом, что начались более значительные разрушения. Для того, чтобы исключить любую возможность таких дефектов, необходимо приобретать только качественные пустотные плиты перекрытия от производителя. Это позволит избежать создания дополнительных напряжений и нагрузок в бетоне при многочисленных разгрузках-погрузках и складировании.

До начала реконструкции необходимо оценить не только степень повреждения бетона, но и состояние арматуры, так как глубину трещин визуально не определить. Особенно актуальна эта задача при выборе способа усиления пустотной плиты перекрытия, т.к. толщина бетонного слоя над арматурой в ней очень мала. Современные приборы позволяют выполнить полное сканирование без зачистки бетона до арматурной сетки.

Если глубина трещин незначительна, для реконструкции потребуется только нанесение слоя бетона, полимерного раствора или наклейка стеклоткани. При значительных повреждениях выполняется полная расчистки до арматуры. Затем антикоррозийная обработка стали, нанесение бетонного раствора со слоем набетонки и уже рассмотренными способами крепления.

Пустотные плиты перекрытия: маркировка, размеры, характеристики

Пустотные плиты перекрытия изготавливаются на основе новейших технологий и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, что обуславливает их востребованность при строительстве сооружений различного типа и назначения. Железобетонные конструкции этой категории располагают относительно небольшим весом по сравнению с монолитными аналогами продукции, при этом способны выдерживать значительные нагрузки статичного и динамичного характера.

Сферы применения

Пустотелые плиты применяются при формировании перекрытий на стыках этажей в строительстве объектов из кирпича, бетона и стеновых блоков. Конструкция востребована при возведении многоэтажных зданий и частных домов, в постройках сборного типа и сборно-монолитных сооружениях. Пустотные железобетонные изделия нередко используются в качестве несущих каркасов. При строительстве промышленных комплексов актуальны многопустотные армированные модификации конструкций из тяжелых бетонов.

Особенности конструкции пустотных плит

Конструктивно пустотелые элементы перекрытия представляют собой железобетонные изделия прямоугольной формы с продольными полостями.

Наличие полых каналов способствует увеличению эксплуатационных характеристик конструкций, в том числе:

• усиливает прочность панели и повышает несущие способности изделия;
• улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики межэтажного основания;
• облегчает работы по монтажу инженерных коммуникаций.

Как выглядят пустотные плиты перекрытия

Строительный материал этой категории производится с применением различных технологий:

1. Безопалубочный способ. Применяется вибрационное уплотнение состава на специальном оборудовании: пустотные панели формуются путем резки непрерывно перемещающегося бетонного массива. Параметры длины изделия задаются индивидуально, при этом максимальный размер пустотки не превышает 12 м. Продукция маркируется индексом ПБ.
2. Изготовление ЖБ конструкции путем заливки смесью металлической опалубки, длина которой варьируется до 9 м. Внутри этого стационарного каркаса закреплена предварительно напряженная арматура в виде стальной сетки и прутьев. Конструкция подвергается виброуплотнению и проходит тепловую обработку в пропарочных камерах. Индекс изделия – ПК.

При производстве пустотелых элементов перекрытия используется бетонный раствор тяжелых марок – М400 и М300, для увеличения прочности основания применяется армирование стальными конструкциями.

Классификация видов

Железобетонные пустотные плиты перекрытия выпускаются в широкой номенклатуре. По форме отверстий различают следующие виды продукции:

• плиты с полостями круглого сечения;
• элементы перекрытия с грушевидными пустотами;
• конструкции с отверстиями овальной формы.

По назначению выделяют:

• кладка по одной стороне;
• по двум торцам;
• по трем сторонам;
• по двум боковым и двум торцевым сторонам.

Отдельный вид пустотелых конструкций – плита с индексом ПБ, которая производится безопалубочным способом. Назначением этой продукции является обеспечение опоры по двум сторонам.

Характеристики пустотных плит перекрытия

Элементы перекрытия изготавливаются на основе действующих стандартов. Геометрическим параметрами железобетонной панели с продольными полостями являются длина, толщина и ширина изделия.

Размеры пустотных плит перекрытия по ГОСТу:

• длина – 1,68- 12 м;
• ширина – 0,98-1,48 м;
• толщина – 22 см.

Массивные модификации панелей с полыми каналами, к примеру, плита 6ПК, располагают параметрами толщины в 30 см. Облегченные варианты продукции из легкого бетона выпускаются толщиной 160 мм. Модели конструкций этой категории применяются при сооружении межэтажных перегородок для блочных стен из ячеистого бетона.

На фото пустотная плита перекрытия 6ПК

Вес плиты перекрытия пустотной варьируется в пределах 0,75-5 т. Эксплуатационные характеристики перекрывающих конструкций зависят, в том числе, и от размеров полых каналов. Диаметр отверстий колеблется в диапазоне 140-203 мм.

Виды нагрузок

Стандартная величина несущей способности конструкции равна 800 кг/м². При этом выпускаются модификации межэтажных перегородок, рассчитанные на нагрузку в пределах 1200-1600 кг/м².

Элементы перекрытия воспринимают следующие виды усилий:

• статические нагрузки. Сверху они создаются напольным покрытием, утеплительным слоем и массой стяжки, весом межкомнатных перегородок и мебели, а также тяжестью других функционально-декоративных предметов интерьера. Снизу на перекрывающую систему оказывают постоянную нагрузку потолочные осветительные приборы, подвесные потолки, потолочные карнизы для штор и другие навесные виды оборудования;
• динамические нагрузки. Они в основном создаются в результате перемещения людей и домашних животных по поверхности межэтажной панели. Также в образовании переменной нагрузки участвуют подвижные элементы мебели на роликах, потолочные системы освещения на рельсовой основе, роликовые раздвижные перегородки с креплением на потолке.

Оказываемое на железобетонное основание давление по площади приложения делится на 2 категории:

• точечные нагрузки – создаются подвесным оборудованием в виде люстры или потолочного прибора сплит-системы;
• распределенные нагрузки – создаются, к примеру, конструкцией подвесного потолка.

Отдельная категория – комплексные нагрузки. Это сложные в расчете усилия, например, давление, оказываемое ванной. При этом наполненная водой ванна воздействует на поверхность распределенной нагрузкой, а каждая из ее опор создает локальное давление.

Расчет максимальной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

При расчете давления, которое способна выдержать железобетонная конструкция с отверстиями, выполняются следующие действия:

• разрабатывают детальную схему строения с учетом количества опор, которые оказывают давление на несущую панель, и особенностей их размещения;
• рассчитывают суммарную массу воздействующих на пустотную плиту перекрытия конструкций и элементов;
• делят общую нагрузку на количество межэтажных ЖБ панелей.

В итоге определяется значение действующих нагрузок, по полученным результатам выбирается плита с соответствующими характеристиками.

При расчете учитывают массу внутренних перегородок, суммарный вес напольных покрытий, утеплителя и цементной стяжки, тяжесть мебели и оборудования. Алгоритм расчета опорной конструкции ПК 23.15-8 с габаритами 1490х2280 мм весом 1180 кг и несущей способностью 800 кг выглядит так:

• определение площади основы – 1,49х22,8=3,4 м²;
• нагрузка на квадратный метр основания – 1180:3,4=347 кг;
• отнимаем от значения усилия собственную массу – 800-347=453 кг;
• суммируем воздействующую на м² основания общую массу конструкции пола, включая стяжку, утеплитель и покрытие, вес мебели, оборудования и людей – примерно 250 кг – вычисляем разницу с ранее полученным значением – 453-250=203 кг.

Разница в 203 кг определяет запас прочности на квадратуру площади основания.

Основная часть ЖБ панелей с пустотами располагает несущей способностью в 800 кг/м², это оптимальное значение для большинства жилых помещений.

Маркировка плит перекрытия

Железобетонные элементы с отверстиями маркируются согласно требованиям стандарта. Буквами обозначаются:

• тип изделия;
• конфигурация отверстия;
• количество сторон опирания.

Цифрами обозначаются размеры пустотных плит перекрытия и несущая способность. При этом реальные габариты длины изделия меньше ГОСТа на 20 мм, а реальная ширина панели меньше ГОСТа на 10 мм.

К примеру, расшифровка маркировки ПК 23.15-8 выглядит следующим образом:

• ПК – плита перекрытия с круглыми пустотами, изготовлена методом заливки в опалубку;
• 23 – округленное значение длины в 22,8 дециметров;
• 15 – округленное значение ширины в 14,9 дециметров;
• 8 – несущая способность панели с пустотами, соответствует 800 кг/м².

Аналогичным образом расшифруется маркировка ПБ 72.15-12,5:

• ПБ – панель с цилиндрическими полостями, выполненная безопалубочным способом;
• 72 – округленный параметр длины в 71,8 дециметров;
• 15 – округленный параметр ширины в 14,9 дециметров;
• 12,5 – коэффициент несущей способности плиты, соответствует 1250 кг/м².

На фото плиты перекрытия ПБ 46-12-8

Также в маркировке указывают последними буквами следующие значения:

• АтV – армировано перенапряженной арматурой категории АтV;
• т – изготовлено из тяжелого бетона;
• а – торцы усилены уплотняющими вкладышами в отверстиях.

Маркировка ЖБИ по стандарту позволяет заказчикам и проектировщикам определить необходимые параметры панели.

Усиление пустотных плит перекрытия

Применяемые в производстве межэтажных панелей с полыми каналами марки цемента обуславливают высокие показатели прочности и пластичности изделия:

• цемент М400 придает стойкость перекрывающей панели к нагрузке в 400 кг/см³/сек;
• цемент М300 наделяет изделие способностью не проламываться при прогибах.

Для усиления параметров прочности и несущей способности конструкции оснащают арматурой из нержавеющей стали класса А3 и А4. Стальные пруты этой категории отличаются высокими показателями стойкости к коррозии и устойчивости к перепадам температур в диапазоне от -40°C и до +50 °C.

Практикуется усиление натяжной арматурой, процесс включает следующие стадии:

• натяжение прутьев из нержавеющей стали в каркасной форме;
• укладка стальной сетки;
• заливка бетоном формы с армирующей конструкцией;
• обрезка выступающих из затвердевшей бетонной массы элементов арматуры.

Усиление натяжной арматурой придает конструкции перекрытия способность выдерживать значительные усилия статики и динамики без провисания и прогибов. Для повышения стойкости железобетонной панели к нагрузкам от собственной массы и тяжести верхних стен в опирающиеся о стены торцы дополнительно монтируют двойную арматуру. Усиленные таким методом элементы способны выдерживать максимальные нагрузки без деформации, что обуславливает применение в сооружении перекрытий при строительстве высотных промышленных зданий.

Преимущества продукции

Плиты перекрытия пустотные располагают массой конкурентных преимуществ:

• повышенная прочность конструкций с отверстиями при относительно легкой массе в сравнении с полнотелыми железобетонными панелями;
• отменные теплоизоляционные характеристики и свойства звукопоглощения;
• высокие показатели устойчивости к воздействию вибрации, возможность эксплуатации в сейсмоопасных регионах;
• пустотный железобетонный материал не подвержен коррозии;
• продукция отличается высокой устойчивостью к повреждениям грызунами и насекомыми;
• безусадочность строительного материала, соответствие размеров;
• ускоренные темпы выполнения монтажных работ;
• повышенная плоскостность, что обуславливает легкость последующих работ по отделке;
• возможность эксплуатации в различных климатических регионах.

Большой плюс в копилку – расширенная номенклатура продукции, которая изготавливается промышленным способом.

К недостаткам относят необходимость применения специального грузоподъемного оборудования для перемещения в связи с повышенной массой пустотных плит.

Высокие эксплуатационные характеристики железобетонных элементов перекрытия с пустотными каналами обуславливают их востребованность в строительстве зданий различного назначения и промышленных сооружений.

Плиты перекрытий пустотные

В производстве железобетонных изделий пустотные плиты перекрытия стоят особняком. Эти ЖБИ применяются при возведении абсолютно каждого многоэтажного дома, здания общественного и производственного назначения, возводимого из кирпича или панельных блоков.

Производство железобетонных изделий типа ПК

Изделия типа ПК – это одна из самых многочисленных позиций в каталоге плит перекрытия нашего завода (более ста наименований в данной категории прайса). Пустотные плиты перекрытия рассчитаны на очень серьезные нагрузки. Такими эксплуатационными характеристиками они обязаны высокопрочному железобетону.

Это изделие представляет собой прямоугольную плиту с монтажными зазорами. Конструктивной особенностью плит ПК является наличие многочисленных пустот круглой или арковидной формы. Такая структура гарантирует оптимальную звукоизоляцию и высокие теплозащитные характеристики помещений, при строительстве которых использовались плиты перекрытия ПК. К тому же наличие пустот существенно облегчает их вес, что в свою очередь снижает нагрузку на фундамент здания и облегчает процесс строительства.

Наличие пустот в плитах ПК позволяет качественно решать задачи со скрытой прокладкой коммуникационных кабелей (электричество, сигнализация, связь и т.д.). Для усиления конструкции при производстве железобетонных изделий этого типа используется предварительно напряженная арматура. В связи с этим показатели прочности пустотных плит перекрытия мало чем отличаются от монолитных аналогов.

Плиты ПК производятся как со стандартной восьмой нагрузкой (800 кг/м²), так и усиленного типа, подразумевающие нагрузку 1250 кг/м². Плиты стандартной нагрузки используют при возведении жилых домов, а усиленные — применяют в промышленном строительстве, особенно на тех объектах, где предполагается применение оборудования, создающего вибрацию.

Плиты перекрытия пустотные: цены и спрос на них

Пустотные плиты перекрытия различаются длиной и шириной. На сайте завода ЖБИ-4 представлены ПК:

• длиной от 2,4 до 9 м,
• шириной 1м, 1,2 м и 1,5 м,
• высота всех плит одинакова – 22 см.

При необходимости наш завод может изготовить плиты ПК индивидуальной длины на заказ. Выбор конкретной модификации плит перекрытия обусловлен исключительно размерами обустраиваемого помещения. Стоимость каждой из них напрямую связана с габаритами – чем меньше, тем дешевле.

Помимо типовых прямоугольных плит завод ЖБИ-4 производит также плиты перекрытия для эркеров с одним или двумя скошенными краями. Изготавливается эта позиция только по запросу.

Наше производство плит перекрытия позволяет выпускать максимальное количество самых крупногабаритных позиций в сжатые сроки. Компании, сотрудничающие с нами на постоянной основе, не испытывают перебоев с поставками железобетонных изделий на свои объекты. Даже самые редкие и сложные в изготовлении модификации мы производим и готовим к отгрузке строго в оговоренный с заказчиком срок.

Решить любой вопрос, связанный с оформлением заказа, его изготовлением, отгрузкой и доставкой на объект можно оперативно при помощи телефона или интернета.

Сборный железобетон с пустотелым железобетоном, детали проектирования и проектирования

Благодарим вас за интерес к включению продукции Spancrete в ваш будущий проект. Чтобы загрузить наши файлы дизайна для помощи в ваших рисунках, укажите свой адрес электронной почты.

Электронное письмо *

Отметьте здесь, если хотите получать электронные письма от Spancrete.

Прикладные науки | Бесплатный полнотекстовый | Испытания на сдвиг плит с глубоким пустотом, усиленных заполнением стержнем

1.Введение

Предварительно напряженные пустотные плиты перекрытия (PHCS) могут снизить собственный вес из-за наличия пустот в секции, и поскольку они предварительно изготавливаются на заводе как сборные элементы, обеспечивают отличное качество и сокращают продолжительность строительства [1,2,3, 4]. Кроме того, PHCS демонстрируют высокую прочность на изгиб и отличные характеристики контроля прогиба, поскольку пряди предварительного напряжения помещаются в нижний фланец элемента, и, следовательно, они широко применяются в длиннопролетных конструкциях [5,6,7,8].Однако из-за характеристик PHCS, который имеет большой коэффициент пустот, перемычка очень тонкая, и предварительное напряжение не полностью эффективно в области длины переноса, что приводит к отсутствию прочности на сдвиг на концах элемента, подвергнутых воздействию к высоким поперечным силам [9,10,11,12,13,14]. Хокинс и Гош (2006) [13] сообщили, что чем толще глубина PHCS, тем ниже сопротивление полотну на сдвиг, и, следовательно, следует применять дополнительный коэффициент снижения прочности, чтобы обеспечить адекватную безопасность для PHCS с толщиной более 315 мм. .Кодекс ACI 318-08 [15], отражающий их выводы, предусматривает, что прочность на сдвиг стенки PHCS толщиной более 315 мм без минимального усиления сдвига должна быть уменьшена до половины расчетной прочности на сдвиг (ϕVcw), рассчитанной с использованием уравнение кода, и это также относится к коду ACI 318-14 [16]. В частности, поскольку сдвиговая арматура не может быть размещена в PHCS, изготовленном с использованием метода экструзии, случай глубокого PHCS с толщиной более 315 мм может привести к очень неэкономичным результатам проектирования.Многие предыдущие исследователи [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14] предпринимали различные попытки увеличить прочность на сдвиг без использования армирования на сдвиг и исследовали рациональность дополнительных коэффициент снижения прочности для глубоких элементов PHCS, указанный в нормах проектирования. Ли и др. [5] и Park et al. [6] собрали множество результатов испытаний на сдвиг полотна на PHCS, на основании которых они указали, что дополнительный коэффициент снижения прочности (0,5), указанный в ACI 318-14 [16], может обеспечить чрезмерно консервативные результаты проектирования.Кроме того, Ли и др. [5] выполнили регрессионный анализ и предложили упрощенное уравнение для точной оценки прочности на сдвиг стенки PHCS, независимо от толщины элемента, даже если дополнительный коэффициент снижения прочности не принимается во внимание. Brunesi и Nascimbene [17] провели анализ методом конечных элементов (FE) для определения распределения напряжения сдвига и структуры трещин в PHCS в соответствии с высотой элементов и деталями сечения, включая формы пустот. По результатам их анализа установлено, что распределение напряжения сдвига чувствительно по отношению к формам сечения PHCS, и для анализа распространения сдвиговых трещин целесообразно применить подход механики разрушения.Гирхаммар и Паджари [18] провели испытания на отрыв и сдвиг композитов PHCS с верхним слоем бетона, на основании которых они проанализировали усиливающий сдвиг эффект от верхнего слоя бетона с учетом прочности связи между блоком PHCS и верхним бетоном. Согласно их анализу, прочность на сдвиг PHCS толщиной 200 мм увеличилась до 35% при заливке верхнего слоя бетона толщиной 80 мм, и это хорошо согласуется с результатами испытаний. Nguyen et al. [19] сообщили о результатах испытаний на сдвиг четырех глубоких ПМСП с высотой от 320 до 500 мм и установили модель КЭ для моделирования их поведения при сдвиге.Однако результаты анализа КЭ были очень чувствительны, в зависимости от угла расширения, используемого в их модели пластичности повреждений бетона. В целом, существует множество эмпирических и численных подходов для точной оценки поведения при сдвиге и прочности PHCS, и они внесли свой вклад в лучшее понимание механизма сопротивления сдвигу PHCS. Тем не менее, было проведено несколько исследований поведения при сдвиге систем PHCS, усиленных бетоном с заполнением сердцевиной. Исследование эффекта сдвигового упрочнения методом заполнения сердечника очень важно, поскольку он широко применяется в качестве метода сдвигового упрочнения PHCS в строительных областях из-за его простого рабочего процесса [12,20,21].В таблице 1 показаны уравнения прочности на сдвиг для элементов из железобетона (RC) и предварительно напряженного бетона (PSC), указанные в действующих нормах проектирования [16,22,23]. На практике вклад бетона на сдвиг (Vc) в PHCS с бетоном, заполняющим сердцевину, часто просто рассчитывается как VPHCS + Vcore, но в этом случае Vc может быть завышен. Палмер и Шульц [12] провели испытания на сдвиг стенки. на PHCS толщиной 400 мм, усиленных методом заполнения сердечником, и проанализировали уравнение прочности на сдвиг полотна, представленное в ACI 318-05 [24].Обратите внимание, что в ACI 318-05 нет положения о дополнительном коэффициенте снижения прочности (0,5). Основываясь на результатах своих испытаний, Палмер и Шульц сообщили, что при расчете прочности на сдвиг в стенке PHCS с заполненными сердцевинами вклад наполненных сердцевин на сдвиг должен быть уменьшен на 50% от прочности на сдвиг, рассчитанной с использованием кодового уравнения, для получения точных результатов анализа. Таким образом, оказалось, что заполненные сердечники внесли частичный вклад в прочность элемента на сдвиг, но не смогли достичь 100% своей прочности на сдвиг в испытании.С другой стороны, Hegger et al. [25] провели испытания на сдвиг PHCS, применяемых в системе тонкого пола, в которой два образца были усилены бетоном, заполняющим ядро. Однако в своих тестах прочность на сдвиг PHCS не увеличивалась за счет бетона, заполняющего сердцевину. Как упоминалось выше, предыдущие исследователи сообщили о различных результатах испытаний прочности на сдвиг PHCS с заполненными сердцевинами, что, как считается, происходит из-за очень разные условия сцепления, часто плохие, между блоком PHCS и заполненными сердцевинами.Таким образом, очень сложно оценить эффект упрочнения при сдвиге метода заполнения сердечника. В нормативных документах по проектированию конструкций, таких как ACI 318-14 [16], CSA-A23.3-14 [22] и Eurocode2 [26], оценка прочности на сдвиг PHCS с заполнителем из бетона не предусмотрена.

В этом исследовании было проведено экспериментальное исследование для изучения механизма сопротивления сдвигу ПГСО, усиленного методом заполнения сердечника. Всего было изготовлено пять образцов PHCS толщиной 400 мм с использованием метода экструзии, при котором машина выдавливает бетон с низкой оседанием и уплотняет его, чтобы сформировать полый профиль вдоль продольного слоя предварительного напряжения.Основные переменные испытания были установлены на количество заполненных стержней и коэффициент усиления сдвига. Во время испытания были детально измерены поведение элемента и характер трещин на образцах PHCS.

После испытания элементы были разрезаны канатной пилой для наблюдения за рисунком трещин, возникающих в заполненных сердечниках, и для определения того, действительно ли заполненные сердечники способствовали механизму сопротивления сдвигу. Основываясь на результатах испытаний, это исследование также проверило, адекватно ли текущие нормы проектирования оценивают прочность на сдвиг PHCS с заполненными сердцевинами, и предложило модифицированное уравнение для точной оценки прочности на сдвиг элементов PHCS, усиленных методом наполнения сердцевиной.

Значение этого исследования резюмируется следующим образом:

• Изучение сдвигового усиливающего эффекта бетона, заполняющего сердечник.

• Определение эффектов сдвига арматуры, помещенной в бетон, заполняющий сердцевину.

• Исследование взаимодействия композита между блоком PHCS и бетоном, заполняющим сердцевину, путем наблюдения за их структурой трещин при сдвиге.

• Разработка простого уравнения для точной оценки прочности на сдвиг PHCS, армированного методом заполнения сердечника.

2. Программа испытаний

В этом исследовании были изготовлены пять образцов PHCS толщиной 400 мм, как показано в Таблице 2 и на Рисунке 1. Ширина блока PHCS (b) составляла 1200 мм, ширина одного полотно (bw1) составляло 55,2 мм, общая ширина полотна (bw) составляла 276 мм, а коэффициент пустотности составлял 56%. Одиннадцать прядей предварительного напряжения диаметром 12,7 мм были размещены в нижней части секции, в то время как три пряди диаметром 9,5 мм были уложены в верхней части секции, чтобы контролировать растягивающее напряжение, возникающее во время введения предварительного напряжения.Как показано в таблице 2, первый символ в названии образца указывает коэффициент усиления сдвига (ρv). NR — образец без поперечной арматуры. LR означает образец с относительно низким значением ρv (т. Е. Ρv = 0,175%), а HR означает образец с относительно высоким значением ρv (т. Е. Ρv = 0,395%). Число, которое следует за этим, представляет собой отношение количества заполненных жил к количеству целых жил. Например, LR-2/4 представляет собой образец, в котором две из четырех пустот заполнены бетоном нормальной прочности.Предел прочности на разрыв (fpu) прядей предварительного напряжения, используемых в образцах, составлял 1860 МПа, а эффективное предварительное напряжение, введенное в блок PHCS, составляло приблизительно 1200 МПа, что составляло около 65% от fpu. На рис. 1b – d показано, что верхние фланцы были открыты, и залитый бетон был залит в образцы, за исключением эталонного образца (NR-0/4). Кроме того, как показано на Рисунке 2, бетон, заполняющий сердцевину, был помещен в положение секции, которая находится на расстоянии до 1500 мм от обоих концов элемента.В таблице 3 показаны пропорции смеси блока PHCS и бетона, заполняющего сердцевину. Прочность бетона на сжатие блока PHCS (fc, pc) и заполненных стержней (fc, core) составила 66,0 и 25,1 МПа соответственно, которые были измерены в ходе испытаний цилиндров. На рисунке 3 показаны детали армирования на спиральный сдвиг в LR-2 / 4 и HR-2/4. Было определено, что количество сдвиговой арматуры превышает минимальный коэффициент сдвиговой арматуры (ρv, min), указанный в ACI 318-14 [16], где ρv, min рассчитывается следующим образом:

ρv, min = 0.0625fc, pcfyt≥0.35fyt,

(1)

где, fyt — предел текучести арматуры на сдвиг, который составил 400 МПа. Минимальный коэффициент усиления сдвига (ρv, min), рассчитанный с использованием уравнения (1), составлял 0,127%, а диаметры сдвиговой арматуры, помещенной в образцы LR-2/4 и HR-2/4, составляли 8 и 12 мм, что соответствует коэффициент усиления (ρv) 0,175% и 0,395%, соответственно. На рисунке 4 показаны детали нагружения образца. В этом исследовании длина (L) образца PHCS составляла 7000 мм, и испытания на сдвиг проводились на обоих концах элемента.Другими словами, для каждого образца были получены два результата испытаний на сдвиг. В испытании на сдвиг длины левого и правого пролетов сдвига были установлены по-разному, чтобы вызвать разрушение сдвига в области длины переноса. Сдвига отношение пролета к глубине (а / г) 2,78 и сосредоточенная нагрузка была применена на верхней части образцов при 1000 мм от внутреннего конца опорной пластины со скоростью нагружения 1,0 мм / мин. Для измерения прогиба образцов в нижней части секции, расположенной в точке нагружения, был установлен линейный регулируемый дифференциальный трансформатор (LVDT).Кроме того, вклады сдвига спиральной арматуры в образцах LR-2/4 и HR-2/4 были измерены с помощью тензодатчиков. Как показано на рисунке 5, места крепления датчика были определены с учетом трех схем трещин, которые могут возникнуть в пролете [4,22,26,27]: (1) прямая линия, которая составляет угол 35 ° к элементу. ось от опоры; (2) прямая линия, соединяющая опору и точку загрузки; и (3) прямая линия от нижней части критического сечения, которая находится на расстоянии dv от опоры, до точки нагружения [22].

Пустотелая доска

Доска Knightcore (Hollowcore) — это сборная предварительно напряженная бетонная доска, изготовленная методом точной экструзии из бетона с нулевой оседанием, обеспечивающая превосходный размерный контроль и однородность. Плиты разрезаются по длине для обеспечения точности размеров и гладкости торцов.

Пустотная доска весит меньше на квадратный фут, чем аналогичные элементы террасной доски, представленные на рынке. В результате доска Hollowcore предлагает более высокое отношение пролета к глубине.

Нижняя сторона пустотелой доски изготовлена ​​из гладкой стали и может быть оставлена ​​как есть или окрашена текстурированной краской. Во многих случаях использования полов может использоваться пустотелая доска без бетонного покрытия. Стыки между плитами заделываются раствором и покрываются кромкой, применяется подходящая подстилка или набивка и укладывается отделочный ковер, деревянный пол или плитка.

Пустотная доска

производится в контролируемых заводом условиях лицензированных производителей в Соединенных Штатах и ​​Канаде, что обеспечивает чрезвычайно точные и точные допуски.

В число

производителей пустотных плит входят многие крупные производители сборного железобетона и предварительно напряженного бетона, которые полностью укомплектованы персоналом для обеспечения комплексных продаж и технических услуг.

Пустотная доска используется практически во всех мыслимых типах зданий и может использоваться с любой системой несущих стен или каркаса.

Пустотная доска изготавливается шириной 4–0 дюймов и различной глубиной.

Планка

Hollowcore соответствует требованиям ASTM E119 по допустимой и неограниченной огнестойкости и внесена в список Underwriters Laboratories, Inc.для двухчасовых классификаций огнестойкости (с верхом), в ограниченных и неограниченных условиях. Также доступны трех- и четырехчасовые рейтинги с отливкой в ​​полевых условиях.

Пустотные плиты перекрытия из дощатого бетона устойчивы к воздушному шуму и передаче ударного шума и обеспечивают характеристики, превосходящие характеристики цельной бетонной плиты эквивалентной толщины.

Акустические испытания показывают оценки STC 48 и NRC 55 для перекрытий. В Канаде пустотные доски одобрены C.M.H.C. № допуска: 7098.

Пустоты могут использоваться для электрических каналов, а также для каналов принудительной подачи и возврата воздуха.

Использование пустотных панелей перекрытия и кровельных плит приведет к снижению общей стоимости строительства для вашего следующего проекта. Устранены временные и погодные задержки при формовании и отверждении заливного бетона на месте.

Пустотный дощатый пол и плиты крыши доставляются прямо на строительную площадку для немедленного возведения — даже в ненастную погоду.Полые ячейки позволяют сэкономить место и средства, поскольку их можно использовать для воздуховодов отопления и кондиционирования, вытяжек наружу, электропроводки и трубопроводов.

Пустотная доска, так как она сделана из бетона, практически не требует обслуживания. Пустотная доска служит владельцу на протяжении всего срока службы здания.

Доска

Hollowcore используется в конструкциях по всей Северной Америке и прошла тщательные испытания в полевых условиях.

1. Эта компания должна производить, поставлять и монтировать все предварительно напряженные сборные железобетонные элементы из досок Knightcore, включая заливку швов между элементами.

2. Изготовитель должен представить монтажные чертежи на согласование с архитектором.

3. Все пустотные железобетонные элементы должны быть изготовлены из досок Knightcore, подвергнутых машинной экструзии в рамках строго контролируемого производственного процесса.

4. Блоки из пустотелых досок должны изготавливаться в соответствии с последней редакцией ACI 318 или CSA A23.3.

1. Все материалы, используемые при производстве панелей Hollowcore, должны соответствовать всем соответствующим спецификациям ACI и CSA.

2. Бетон должен иметь минимальную прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм при переносе и 6000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней.

3. Предварительно напряженная прядь должна представлять собой 7-проводную прядь без покрытия в соответствии с CSA A135 или ASTM A416.

4. Блок из пустотелых досок должен быть изготовлен методом экструзии с использованием гладких жестких стальных форм и отрезан до длины, как показано на рабочих чертежах.

1. Монтаж должен производиться опытными сборщиками ЖБИ под компетентным контролем.

2. Опорные поверхности для плит пустотных досок будут подготовлены другими до истинно ровной поверхности.

3. Строительство здания с допустимыми отклонениями является обязанностью генерального подрядчика.

4. Плиты должны быть тщательно заделаны цементно-песчаной жидкостью в соотношении 1: 3, при этом необходимо следить за тем, чтобы стыки между плитами были должным образом заполнены.

---

6 «пустотелый стержень

Вес = 44 PSF
Крышка до центра прядей = 1 3/8 дюйма
Нити	Размах ->	10	12	14	16	18	20	22	24
4-3 / 8 «	Нагрузка	250+	240	165	115	85	62	46	33
	Камера	0.05	0,07	0,08	0,08	0,07	0,04	-0,01	-0,10
5-3 / 8 «	Нагрузка	250+	250+	210	155	115	85	65	50
	Камера	0.07	0,10	0,12	0,13	0,13	0,11	0,07	0,01
6-3 / 8 «	Нагрузка	250+	250+	250+	185	140	105	85	65
	Камера	0.09	0,12	0,15	0,17	0,18	0,18	0,16	0,11

6 «Секция — 2» Топпинг
Крышка до центра прядей = 1 3/8 дюйма
Композитное покрытие: толщина 2 дюйма, f’c = 5 KSI, единичная масса.= 150 ПКФ
Нити	Размах ->	10	12	14	16	18	20	22	24
4-3 / 8 «	Нагрузка	250+	250+	235	170	120	85	60	45
	Камера	0.05	0,07	0,08	0,08	0,07	0,04	-0,01	-0,10
5-3 / 8 «	Нагрузка	250+	250+	250+	220	165	120	90	70
	Камера	0.07	0,10	0,12	0,13	0,13	0,11	0,07	0,01
6-3 / 8 «	Нагрузка	250+	250+	250+	250+	200	150	115	90
	Камера	0.09	0,12	0,15	0,17	0,18	0,18	0,16	0,11

---

8 «пустотелый стержень

Вес = 57 PSF
Прикрытие до центра прядей = 1.75 «
Нити	Размах ->	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
4-1 / 2 «	Нагрузка	520	420	351	300	239	186	146	116	93	74	59	47
	Камера	0.08	0,11	0,15	0,18	0,21	0,24	0,25	0,26	0,25	0,22	0,17	0,10
5-1 / 2 «	Нагрузка	535	433	362	309	269	233	189	152	123	100	82	67
	Камера	0.10	0,15	0,19	0,24	0,28	0,32	0,36	0,39	0,40	0,40	0,37	0,32
7-1 / 2 «	Нагрузка	567	459	384	328	285	252	224	201	181	150	125	105
	Камера	0.15	0,21	0,27	0,34	0,42	0,49	0,56	0,63	0,68	0,73	0,75	0,76

8 «Раздел — 2» верх
Крышка до центра пряди = 1.75 «
Композитный слой: толщина 2 дюйма, f’c — 5 KSI, вес единицы = 150 PCF
Нити	Размах ->	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
4-1 / 2 «	Нагрузка	534	444	337	305	235	183	144	113	89	70	53	40	Нет данных
	Камера	0.11	0,15	0,18	0,21	0,24	0,25	0,26	0,25	0,22	0,17	0,10	-0,01	Нет данных
5-1 / 2 «	Нагрузка	548	455	387	335	294	240	192	154	124	100	80	64	50
	Камера	0.15	0,19	0,24	0,28	0,32	0,36	0,39	0,40	0,40	0,37	0,32	0,24	0,13
7-1 / 2 «	Нагрузка	577	479	408	353	310	274	245	221	191	158	131	109	90
	Камера	0.21	0,27	0,34	0,42	0,49	0,56	0,63	0,68	0,73	0,75	0,76	0,74	0,68

---

Пустотелый сердечник 10 дюймов

Пустотелый сердечник 10 дюймов
Вес = 65 PSF
Прикрытие до центра прядей = 1.75 «
ниток	пролет ->	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
6-1 / 2 «	Нагрузка	486	424	368	309	256	211	175	147	123	103	87	73
	Камера	0.23	0,28	0,34	0,39	0,44	0,48	0,51	0,54	0,55	0,55	0,53	.048
8-1 / 2 «	Нагрузка	501	437	387	333	284	244	209	176	149	126	107	91
	Камера	0.27	0,34	0,40	0,46	0,53	0,59	0,64	0,68	0,72	0,74	0,74	0,72

Пустотелый сердечник 10 дюймов
Прикрытие до центра прядей = 1.75 «
Композитный слой: толщина 2 дюйма, f’c — 5 KSI, вес единицы = 150 PCF
ниток	пролет ->	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
6-1 / 2 «	Нагрузка	439	379	307	252	208	172	143	119	98	81	67	54
	Камера	0.34	0,39	0,44	0,48	0,51	0,54	0,55	0,55	0,53	0,48	0,41	0,32
8-1 / 2 «	Нагрузка	447	400	345	294	249	208	175	147	124	104	87	73
	Камера	0.40	0,46	0,53	0,59	0,64	0,68	0,72	0,74	0,74	0,72	0,68	0,61

---

12 «пустотелый стержень

12 ”Пустотелый сердечник
Вес = 75 фунтов на квадратный фут
Прикрытие до центра прядей = 1.75 «
ниток	пролет ->	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
6-1 / 2 «	Нагрузка	177	146	122	101	84	69	57	46	37
	Камера	0.32	0,33	0,34	0,33	0,30	0,26	0,20	0,12	0,02
8-1 / 2 «	Нагрузка	254	229	200	177	158	139	120	103	89	76	65	56
	Камера	0.62	0,68	0,73	0,77	0,80	0,82	0,83	0,81	0,78	0,72	0,63	0,52

12 ”Пустотелый сердечник
Прикрытие до центра прядей = 1.75 «
Композитный слой: толщина 2 дюйма, f’c — 5 KSI, вес единицы = 150 PCF
ниток	пролет ->	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
6-1 / 2 «	Нагрузка	200	164	135	111	90	73	58	45	34
	Камера	0.32	0,33	0,34	0,33	0,30	0,26	0,20	0,12	0,02
8-1 / 2 «	Нагрузка	278	253	232	204	181	156	133	113	96	81	68	57
	Камера	0.62	0,68	0,73	0,77	0,80	0,82	0,83	0,81	0,78	0,72	0,63	0,52

---

Если вам нужна дополнительная информация о Knightcore Plank, свяжитесь с нами.

Доска NiCore ™ — Толщина выпуклости и вершины —

Сборные предварительно напряженные пустотные плиты обычно демонстрируют выпуклость (т.е. прогиб вверх), и доски NiCore ™ от Nitterhouse Concrete Products, Inc. (NCP) ничем не отличаются. Периодически мы сталкиваемся со строительными спецификациями, в которых говорится, что многопустотные плиты должны изгибаться для преодоления прогиба под действием собственного веса, но такие спецификации не могут быть дальше от реальности.Это, несомненно, переход от практики строительства монолитных плит и балок к изгибу центрирования (то есть опалубке), чтобы преодолеть собственный вес системы и в результате получить по существу «плоский» пол. Хотя желательность этого очевидна как для проектировщиков, так и для подрядчиков, при этом не учитывается тот факт, что сборные железобетонные, предварительно напряженные многопустотные плиты, сплошные плиты, балки и двойные тройники отливаются в длинномерные, плоские формы, а только получает изогнутую форму. от приложенного извне натяжения предварительно напряженных прядей.Выбор количества эксцентрично расположенных предварительно напряженных прядей зависит от приложенных нагрузок, которые должен выдерживать элемент, величина которых почти всегда превышает прогиб отдельного элемента под его собственным весом. Доска NiCore ™ с высокими эксплуатационными характеристиками является результатом тщательно спланированного танца минимизации веса (экономия материала), максимального увеличения пролета (архитектурная открытость), удовлетворения требований к нагрузке (структурная целостность), контроля прогибов (удобство обслуживания) и обеспечения огнестойкости (безопасность жизни) ).Камбер является естественным следствием максимально эффективного выполнения всех этих требований, и его не следует рассматривать как необходимое зло, с которым нужно мириться. Многие конкурирующие системы для приподнятых полов и крыш испытывают прямо противоположную ситуацию прогибов, которые приводят к получению более толстых плит, чем ожидалось, и возможному скоплению воды во время сильного дождя.

Это краткое описание изгиба служит трамплином для рассмотрения толщины бетонного покрытия. В то время как в помещениях с небольшим пешеходным движением, таких как квартиры и отели, принято просто использовать местные неструктурные материалы, такие как Gyp-Crete® или ARDEX K 500 ™, чтобы обеспечить гладкую основу для отделки пола и достаточно ровный пол, иногда это необходимо. необходимо для проектирования системы перекрытий с использованием монолитного композитного бетонного покрытия.Это приложение более распространено в местах с интенсивным движением, таких как школы, тюрьмы, розничная торговля, производство и т. Д., И ведет себя аналогично конструкции из композитных стальных балок и плит. Планка NiCore ™ в первую очередь спроектирована так, чтобы выдерживать собственный вес и вес влажного бетонного покрытия, после чего полностью композитная секция выдерживает все наложенные нагрузки, которые применяются позже, тем самым усиливая и без того прочную конструктивную систему, увеличивая ее жесткость на 50. % до 70%.

Это подводит нас к цели данной статьи, касающейся толщины монолитного композитного покрытия.Хотя варианты буквально бесконечны, есть два (2) варианта, которые следует учитывать при проектировании и строительстве, как показано на диаграмме ниже. Диаграмма (а), несомненно, представляет намерение большинства проектировщиков и строителей построить фасад с плоским законченным этажом. Диаграмма (b) описывает предположение, что таблицы нагрузок имеют одинаковую толщину покрытия, часто выбираемую как 2 дюйма.

В целях обсуждения предположим, что изгиб доски NiCore ™ оценивается в L / 360, или 1 дюйм на длине 30’-0 дюймов.Если в строительной документации указывается, что толщина монолитного покрытия составляет 2 дюйма, это будет разумным предположением, что это произойдет на концах подшипников для целей расчета размеров конструкции. Но фактическая толщина покрытия в середине пролета, где прочность на изгиб и напряжения являются наиболее важными, составляет всего 2–1 дюйм = 1 дюйм после учета изгиба доски NiCore ™. Но проницательный наблюдатель может поинтересоваться прогибом доски NiCore ™ под весом влажного бетонного покрытия (т. Е. 25 фунтов на квадратный фут).Поскольку 8-дюймовые доски NiCore ™ довольно прочные, прогиб верхней части составляет примерно дюйма на пролете 30,0 дюймов. Таким образом, толщина бетонного покрытия в середине пролета больше похожа на толщину 2–1 дюйма + ”= 1¼ дюйма. Очевидно, что приводит к меньшему количеству бетонного покрытия, но есть две (2) проблемы, которые следует учитывать:

• Композитные свойства системы были скомпрометированы, потому что общая толщина составляет 9,25 дюйма вместо 10 дюймов. Это нежелательное последствие.

• Уменьшенная толщина покрытия может обеспечить недостаточное покрытие для заполнителя и арматуры, а также более уязвима к растрескиванию и отслаиванию от подложки NiCore ™ Plank.Это тоже нежелательное последствие.

Если иное не указано официальным инженером (EOR), инженеры NCP обычно анализируют планку NiCore ™ с использованием уменьшенной толщины бетонного покрытия в результате предполагаемого прогиба и немедленного прогиба мокрого бетонного покрытия. Вес бетонного покрытия консервативно основан на номинальной толщине. Таким образом, в примере, приведенном выше, мы будем проектировать, предполагая одинаковую толщину бетонного покрытия 1¼ дюйма и вес 25 фунтов на квадратный фут.При этом мы не заявляем и даже не подразумеваем целостность 1¼ ”бетонного покрытия, так как это должно быть оценено с помощью МУН. По этой причине NCP настоятельно рекомендует не «растягивать до предела» опубликованные таблицы нагрузок при проектировании конструкций. Вариации толщины покрытия и наличие отверстий MEP, которые рассекают предварительно напряженные пряди, могут поставить под угрозу фактическую несущую способность конструкции, поэтому опытные проектировщики часто ограничивают расчетные пролеты примерно до 85% от максимального опубликованного пролета, показанного в обычных таблицах нагрузок.

Другой вариант, который нельзя упускать из виду, — увеличить номинальную толщину бетонного покрытия, чтобы учесть расчетный прогиб доски NiCore ™. Чтобы продолжить предыдущий пример, строительные чертежи могут быть детализированы, чтобы показать номинальную толщину покрытия 3 дюйма вместо 2 дюймов. Изгиб доски NiCore ™ останется равным 1 дюйму, но прогиб влажного бетонного покрытия увеличится примерно до ». В подшипниках общая толщина конструкции будет 8 дюймов, но приблизительная толщина покрытия в середине пролета будет около 3–1 дюймов + »= 2.375 ”. Хотя это приводит к дополнительной толщине бетонного покрытия, это может обеспечить более желательное решение с точки зрения конструктивности.

По смежной теме, одна из главных особенностей NiCore ™ Plank от NCP — это наша заводская практика натяжения прядей только до 60% от их предельной мощности вместо 70% — 75%, как это принято в предварительно напряженной промышленности. Таким образом, мы можем улучшить его характеристики, сведя к минимуму проблемы с толщиной бетонного покрытия, поскольку изгиб уменьшается примерно на ”по сравнению с 30.0 ’, при этом жертвуя лишь незначительной предельной прочностью на изгиб.

Nitterhouse Concrete Products, Inc. в Чамберсбурге, штат Пенсильвания, является семейной компанией, обслуживающей строительную отрасль с 1923 года. Позвоните нам по телефону 717-267-4505 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы получить информацию о более качественных сборных железобетонных изделиях и предварительно напряженных изделиях. ваши потребности в дизайне и строительстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Таблицы пролетов нагрузки на пустотелый сердечник и балки и блоки

Таблицы пролетов пустотного сердечника и балок и блоков

Таблицы диапазона нагрузок для сборного железобетона, представленные ниже, должны использоваться только в качестве руководства.Свяжитесь с нами для получения конкретной информации о вашем проекте.

Ищете предложение?

Наша специализированная команда по продажам и оценке готова ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста, присылайте любые вопросы по адресу [email protected] или, как вариант, звоните нам по телефону 01787 223 931

Таблица диапазона нагрузки для полых сердечников

Указанные ниже пролеты не были ограничены 50-кратной глубиной, обычно используемой для минимизации динамических перемещений в досках. Поэтому мы не рекомендуем пролеты больше, чем следующие: доски 150 мм — 7.Доски 50 м, 200 мм — 10,00 м и доски 250 мм — 12,50 м. Промежутки, превышающие это значение, показаны серым.

Таблица нагрузки / пролетов полого сердечника (несоставной)

3

Общая глубина конструкции (мм)	Глубина агрегата (мм)	Собственный вес	Собственный вес + 1,5 нН / м 2 для архитектурной отделки (или других статических нагрузок) + действующая (динамическая) нагрузка, показанная ниже
			0,75	1.5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	10,0	8 15,0 928
150	150	2,48	9,05	8,40	8,05	7,70	7,45	6,95	6,55	5,25
150	150	2.95	8,50	7,95	7,65	7,35	7,10	6,65	6,30	5,10	4,40
200	200	2,97	10,70	10,05	9,55	9,30	8,95	8,40	7,95	6,45
250	250	3,46	12,00	11,30	10.85	10,50	10,15	9,60	9,10	7,40	3

Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

Композитный полый сердечник без опоры для нагрузки / пролетов (структурное покрытие 50 мм)

Общая глубина конструкции (мм)	Глубина устройства (мм)	Собственный вес, вкл. Покрытие (Kn / m2)	Собственная масса + 1,5 нН / м 2 для архитектурной отделки (или других статических нагрузок) + действующая (динамическая) нагрузка, указанная ниже
			0.75	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	10,0 3
200	150	3,68	8,35	8,05	7,80	7,65	7,45	7,10	6,85	5,73
250	200	4.17	9,90	9,45	9,20	8,95	8,75	8,35	8,15	6,80	5,95
300	250	4,66	11,00	10,60	10,35	10,05	9,95	9,40	9,05	7,63 6,75

Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

Опорный стол для нагрузки / пролетов из композитного пустотелого сердечника (структурное покрытие 50 мм)

3

Общая глубина конструкции (мм)	Глубина устройства (мм)	Собственный вес, вкл.Покрытие (Kn / m2)	Собственная масса + 1,5 нН / м 2 для архитектурной отделки (или других статических нагрузок) + действующая (динамическая) нагрузка, указанная ниже
			0,75	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0 3,0	4,0	4,0 9
200	150	3.68	8,85	8,45	8,20	8,00	7,80	7,40	7,10	5,90	5,20
250	200	4,17	10,20	9,75	9,50	9,20	9,00	8,60	8,20	6,90
300	250	4,66	11,35	10,85	10.55	10,30	10,05	9,60	9,20	7,75	6,85

Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

Таблицы пролетов нагрузки на балки и блоки

Таблицы нагрузки / пролета показывают максимальный свободный пролет как для домашних, так и для других условий нагрузки, таких как дома престарелых, гостиницы и коммерческие объекты. Эти таблицы предназначены только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения конкретной информации.

Таблицы нагрузок / пролетов балок и блоков T155

* Пролет между несущими стенами

‘W = ширина (440 мм) A = альтернативная (440 + 215) N = узкая (215 мм)

DW = двойные широкие балки

DA = Двойная балка Альтернативная

DN = двойная балка узкая

TN = тройные лучи узкие

Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

Таблицы нагрузок / пролетов балок и блоков T225

* Пролет между несущими стенами

‘W = ширина (440 мм) A = альтернативная (440 + 215) N = узкая (215 мм)

DW = двойные широкие балки

DA = Двойная балка Альтернативная

DN = двойная балка узкая

TN = тройные лучи узкие

Щелкните здесь Просмотреть / распечатать PDF

WarmFloor Pro — Бетонные полы

Знаете ли вы, что мы также можем предложить утепленный бетонный пол, альтернативный нашему традиционному решению из балок и блоков?

WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products — это экономичная альтернатива быстрому возведению теплоизоляционного бетонного первого этажа по сравнению с ведущим конкурентом в отрасли.Снижение начальных затрат на строительство и повышенная экономия энергии делают WarmFloor Pro привлекательной альтернативой стандартному перекрытию из балок и блоков.

Чтобы загрузить нашу официальную брошюру и руководство по установке WarmFloor Pro, щелкните здесь или на изображение передней обложки выше.

Испытание под нагрузкой для пустотных плит

• муфты сжатия, 1, • муфты растяжения, 1,1997 UBC, 1,56 дней Испытание бетона, 1, ADDICRETE, 1, добавки, 1, администрирование компьютерных сетей, 1, добавки, 1 , Консультирует субподрядчиков, 1, выравнивание валов, 1, расчет допустимого напряжения, 1, анкерные болты, 1, ежегодные амортизационные расходы, 1, утверждение чертежей, 1, ASCE7,1, ASD, 1, помощь в количестве, 1, Помогите менеджеру проекта, 1, Полномочия на делегирование, 1, AutoCAD, 2, AutoCAD для Etabs, 1, упаковщик, 1, стержни, 1, стержни в комплекте, 1, ОСНОВНОЕ ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, 1, опорные плиты, 1, подвал стена, 1, Основные свойства почвы, 1, базовая скорость ветра, 1, Контрольный список для проверки балок, 1, Несущая способность, 1, дно колоколообразной сваи, 1, изогнутые стержни, 1, Bitomeneous, 1, Недра, 1, прорыв водосброса, 1 , BS 8007: 1987,1, BS5400,1, BS6399,1, BS8007,1, BS8110-1997,1, строительные материалы, 1, высота зданий, 1, РАСЧЕТ ШИРИНЫ ТРЕЩИНЫ, 1, Даты Канарских островов, 1, консоль основание, 1, углеродный эквивалент, 1, углеродное испытание, 1, литье на месте, 1, монтируемые анкеры, 1, монолитная бетонная свая, 1, причинно-следственные связи Диаграмма и т. д., 1, Стулья, 1, Контрольные листы, 1, Химические добавки, 1, Водосброс желоба, 1, CIRIA, 2, Отчет CIRIA 136,1, гражданское строительство, 1, строительные конструкции, 1, Угольная зола, 1, манжеты , 1, Коллизионная нагрузка, 1, колонны, 3, колонны и стены, 1, Комбинация комбинаций, 1, комбинации в Etabs, 1, Здоровье компании, 1, Платформы Compliant Towers, 1, испытание на сжатие, 1, прочность на сжатие, 1 , бетон, 4, здания из бетонных блоков, 1, БЕТОН В ГОРЯЧУЮ ПОГОДУ, 1, БЕТОННЫЙ МОМЕНТ РАМА, 1, бетонная свая, 1, Отбойный молоток для бетона, 1, Усадка бетона, 1, Испытание на оседание бетона, 1, бетонные стены, 1 , Строительство и напряжение, 1, Строительные компании в Дубае, 1, Строительные чертежи, 1, Строительная промышленность, 1, Строительные швы, 1, Руководство по строительству, 1, непрерывное внешнее ограничение, 1, непрерывные плиты, 1, план контракта Обязанности QA / Контроль качества, 1, Менеджер по контрактам, 1, система охлаждающих труб, 1, Угловая арматура, 1, Вознаграждение Cost Plus, 1, Возмещаемая стоимость, 1, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА С СДВИГОМ, 1, Муфты, 1, муфты в колоннах, 1, CP3 , 1, ШИРИНА ТРЕЩИНЫ, 1, Ползучесть, 1, ОТВЕРЖДЕНИЕ, 1, изо дня в день ход работ, 1, Собственная нагрузка и собственный вес, 1, Палуба, 1, Прогиб, 1, Обсуждение прогиба, 1, Прогиб в предварительно напряженном состоянии, 1, деформированные стержни, 1, Снос, 1, Требования к конструкции, 1, проектирование высокого здание, 1, Проекты проектирования, 1, подробный обзор, 1, детализация и реализация, 1, Длина разработки, 1, разные коды в одной конструкции, 1, Дифференциальное упругое сокращение, 1, размеры, 1, ПРЯМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 1, Обязанности чертежника , 1, чертежи и спецификации, 1, Ограничения сноса, 1, Падающие балки, 1, пылевые нагрузки, 1, пыль на крыше, 1, Динамическая головка сваи, 1, динамическое давление ветра, 1, Ширина трещин в раннем возрасте, 1, ранняя прочность цемент, 1, давление земли, 1, сейсмостойкость, 1, землетрясения, 1, клей-герметик EBT, 1, эластичное укорачивание, 1, электрическое и ручное, 1, потребность в лифте, 1, лифты, 1, ограждение труб, 1, соединение торцевой пластины, 1, рассеиватель энергии, 1, инженерное проектирование, 1, экологические процедуры, 1, эпоксидный компаунд, 1, эпоксидный раствор, 1, протоколы производительности оборудования, 1, модель без ошибок и предупреждений, 1, ошибки в Etabs, 1 , создание конструкции ion, 1, Расчет стандартного расхода, 1, Etabs, 2, Etabs Design, 1, ETABS to ROBOT, 1, земляные работы, 1, откосы земляных работ, 1, внешние бетонные поверхности, 1, отделка скользящих форм, 1, пожар, 1, Твердая фиксированная цена, 1, Фиксированные платформы, 1, Поощрительный сбор по фиксированной цене, 1, Фиксированная цена с экономичными, 1, Гибкие соединения, 1, Гибкие трубы, 1, этажи, 1, Блок-схемы, 1, Летучая зола, 1 , Анализ фундамента, 1, Фундаменты, 1, проемы в обрамлении, 1, Водосброс со свободным падением, 1, FRP, 1, Преимущества FRP, 1, Недостатки FRP, 1, Технология FRP, 1, стержень во всю длину, 1, Общие примечания, 1, датчик геофона, 1, тип Hammer Schmidt, 1, HDP, 1, процедуры охраны здоровья и безопасности, 1, портландцемент высокой ранней прочности, 1, высококачественные добавки, 1, высотное здание / башня, 1, высокоэффективное, 1, Гистограммы, 1, стержни с крючками, 1, Горизонтальная сталь, 1, Комфорт для человека, 1, гидравлический, 1, гидравлический прыжок, 1, Гидравлическое сопротивление, 1, Гидротехнические туннели, 1, IBC / ASCE, 1, немедленная реакция, 1, важность пластификаторов, 1, Импорт, 1, IMS, 1, Контрольный список для проверки, 6, КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ, 1, межэтажный дрейф, 1, процентные платежи, 1, ИТ-инженер обязанности, 1, Подъемные платформы, 1, Подъемные системы, 1, Японские нормы для эскалаторов, 1, Кикер, 1, самая большая искусственная машина, 1, самая большая искусственная машина на земле, 1, самая большая нефтяная платформа, 1 , поперечные силы, 1, поперечные нагрузки, 1, LFD, 1, подъемные крюки, 1, Расчет коэффициента нагрузки, 1, элементы сопротивления нагрузке, 1, несущая стена, 1, Нагрузка, 1, Нагрузки и сопротивления, 1, LRFD , 1, Ведение базы данных контрактов, 1, Тщательный контроль, 1, Стоимость обслуживания, 1, Дает рекомендации, 1, управление, 1, производитель, 1, производственный процесс, 1, Максимально допустимые уклоны, 1, максимальный прогиб, 1, максимум разность, 1, максимальное давление, 1, максимальное армирование, 1, максимальная температура, 1, механические муфты, 1, механическое повреждение, 1, мембранные полы, 1, металлические гильзы в обжимке, 1, метод отвода, 1, МЕТОД ИСПЫТАНИЯ, 1, Описание метода, 2, Минеральные добавки, 1, минимизация просачивания, 1, минимизация стоимости, 1, минимальный эксцентриситетный момент, 1, минимальное армирование, 1, смешивание бетона, 1, моделирование в Etabs, 1, мониторинг производительности, 1 , ежемесячный счет, 1, Ежемесячный отчет о безопасности, 1, mu Одноэтажные здания, 1, многоэтажные здания, 1, Собственная частота, 1, Необходимость прокладки туннелей, 1, Новые конструктивные системы, 1, ЭИО, 1, здания из бетонных блоков, 1, Офисные здания, 1, Офисные высотные здания, 1, морские платформы, 1, нефтяная платформа, 1, нефтяные вышки, 1, на балках из нагруженной плиты, может быть получено путем определения плиты как мембраны, 1, арматуры проема, 1, обычного портландцемента, 2, других стержней, 1 , Перекрытие, 1, места перекрытия, 1, Наблюдение и обзор, 1, Вес пальм, 1, параллельные потоки, 1, парапет, 1, Выполнение резервного копирования данных, 1, Связи производительности, 1, Выполняет проектирование, 1, физические свойства , 1, Динамическое испытание сваи, 1, Подготовка оголовка сваи, 1, Испытание целостности сваи, 1, Перерыв ствола сваи, 1, Пиндос, 1, Классификация труб, 1, РАЗМЕЩЕНИЕ, 1, Размещение стрелы, 1, Планирование и определение приоритетов работ, 1, инженер-проектировщик, 1, завод и оборудование, 1, инженер по установкам и оборудованию, 1, оштукатуренные стены, 1, типы платформ, 1, пневматические, 1, затирка швов после натяжения, 1, полоса, 1, сборные панели, 1 , Подготовка ежемесячного отчета, 1, Номинальное давление, 1, Предварительно напряженный бетон, 1, стр. revent uplift, 1, сопротивление основной нагрузке, 1, процедура фиксации, 1, координатор проекта, 1, назначение менеджера проекта, 1, график проекта, 1, соответствие проекта, 1, предоставляет техническую экспертизу, 1, предварительная сумма, 1, PT плиты, 2, насос, 1, ПВХ, 1, Контроль качества, 1, Инженер по обеспечению / контролю качества, 1, Контроль качества, 1, Качество, 1, фундаменты плота, 1, Контрольный список проверки плиты плиты, 1, реакция как инженер, 1, отбойный молоток, 1, рекомендуемые испытания, 1, Зарегистрированный опыт, 1, Железобетонные колонны, 1, арматура, 1, Арматура в проемах, 1, арматурные стержни, 2, арматурная сталь, 1, Высокие жилые дома, 1, СИСТЕМЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ, 1, Контрольный список для проверки подпорных стенок, 1, Подпорные стены, 1, замедлитель, 1, Проверка контрактных документов, 1, проверка контрактов, 1, проверка истекающих контрактов, 1, Проверка аварий, 1, проверка проектов контрактов, 1, Магазин отзывов чертежи, 1, Обзор условий, 1, Зола рисовой шелухи, 1, жесткий фундамент, 1, Жесткие трубы, 1, Дорожные слои, 1, Робот Миллениум, 1, Роли и обязанности, 8, Роликовый ковш, 1, Необработанный Порядок величины, 1, практические правила, 1, седло b eams, 1, Safe 14,1, Safety Manager, 1, образец письма, 3, песок, 1, SAP2000,1, Schmidt Hammer, 1, Seismic, 1, Принцип сейсмического проектирования, 1, Сейсмическая сила, 1, СЕЙСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ , 1, коэффициент сейсмической зоны, 1, сварка полуструктур, 1, полупогружные платформы, 1, старший архитектор, 1, старший инженер по контрактам, 1, последовательная загрузка, 1, установка рабочей программы, 1, семь основных инструментов качества, 1, неглубокий фундамент, 1, оболочка, 1, платформы судовых буровых установок, 1, укорачивание колонн, 1, усадка, 1, усадка и температура, 1, водосброс в боковом канале, 1, с простой опорой, 1, обязанности инженера площадки, 1, сооружения площадки, 1, СК Гоша, 1, трамплин, 1, назначение плит, 1, плиты, 2, Контрольный список плит, 1, стропы, 1, скользящие формы, 1, скользящая форма, 1, скольжение- опалубка, 1, профилирование, 1, гладкая поверхность, 1, плиты перекрытия, 1, классификация грунта, 1, системы откоса грунта, 1, скорость возведения, 1, усилие пружины, 1, болты стандартного размера, 1, статический нагрузка, 1, Множитель статической нагрузки, 1, стальная балка, 1, Стальные колонны, 1, количество стали, 1, напряжение стали, 1, Жесткость, 1, жесткость и сопротивление, 1, Stilli бассейн, 1, Ленточная опора, 1, Прочность и устойчивость, 1, Напряжение на почве в этажах, 1, Последовательность напряжений, 1, Ударная опалубка, 2, Ленточный фундамент, 1, Прочная колонна, 1, процесс строительства конструкции, 1, Таблица структурного проектирования, 1, Структурные детали, 1, Инженеры-строители, 1, Структурные положения, 1, Трубы структурного назначения, 1, Таблицы структур, 1, Договор субподряда, 1, Суперпластификаторы, 2, поверхностно-активные вещества, 1, Прихваточная сварка, 1, высотное здание, 1, высотные здания, 1, резьба с конической резьбой, 1, Tdr Test Accuracy, 1, технический инженер, 1, технические документы, 1, испытательный молоток, 1, испытание на сваях, 1, испытательные образцы, 1 , ИСПЫТАНИЕ, 1, тепловое расширение, 1, резьбовые стержни с гайками, 1, время завершения, 1, верхние стержни, 1, испытание на скручивающую нагрузку, 1, полное укорачивание, 1, башенные краны, 1, установка башенных кранов, 1 , Преобразование чертежей AUTOCAD, 1, желоб водосброса, 1, Башня Трампа, 1, Туннель, 1, облицовка туннеля, 1, тип бетона, 1, Типы контрактов, 1, типы фундамента, 1, Типы неглубокого фундамента, 1 , Типы водосбросов, 1, Типы гидроизоляции, 1, Ultra Ever Dry, 1, Равномерные нагрузки Safe 14,1, равномерная толщина, 1, Подъемная сила, 1, испытание на отрыв, испытание на боковую нагрузку, 1, сопротивление вертикальной нагрузке, 1, Пустотные двухосные плиты, 1, проемы в стенах, 1, стены, 2, Предупреждение, 1, Вода отверждение, 1, Концепция слабого луча, 1, Клиновые стопорные гильзы, 1, недельная и ежемесячная программа, 1, еженедельный и ежемесячный отчет, 1, Сварка арматуры, 1, Сварочные процедуры, 1, Чему учителя нас никогда не учили, 1, ветер и сейсмические, 1, Ветровые нагрузки, 1, Моделирование ветра, 1, СТЕНА С СДВИГОМ ДЕРЕВА, 1, удобоукладываемость, 2, Ремонт в мастерской, 1,

IRJET-Запрошенная вами страница не была найдена на нашем сайте

IRJET приглашает различные инженерные и технологические дисциплины, научные дисциплины для тома 8, выпуск 3 (март-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г.

Виды раздвижных дверей и особенности их конструкции

Дверные раздвижные системы уже давно стали бессменным трендом в дизайне интерьеров. Помимо изысканного и элегантного внешнего вида, они обладают отличным функционалом, практичностью и эргономичностью. Различные варианты раздвижных дверей дают возможность удачно зонировать или объединять пространство без ущерба для площади помещения. Данная статья станет своеобразным путеводителем в мир этих уникальных конструкций, и наверняка будет полезна тем, кто не знает, как выбрать оптимальную модель для своего дома.

Разновидности раздвижных дверей в зависимости от материала изготовления

Богатство дизайнерских решений современных раздвижных дверей способно поразить даже самое смелое воображение. Они имеют разные формы (прямоугольные, арочные, радиусные), конструкции (параллельно-сдвижные и раздвижно-складные) и размеры (стандартные и нестандартные), плюс к этому, изготавливаются из совершенно разных материалов и их комбинаций.

Натуральная древесина

Чаще всего используется для производства дверей в роскошном классическом стиле.

МДФ

Этот высокотехнологичный материал легко поддается фрезерной обработке, что позволяет изготавливать дверные конструкции любых форм и в различных стилях.

Ударопрочное стекло

Стеклянные двери характеризуются разнообразием внешней отделки: прозрачные или матовые, цветные однотонные или с рисунком, глянцевые или структурные. Стекло используется не только для создания раздвижных систем с ровной плоской поверхностью, но и для сложных конструкций радиусной формы.

Комбинирование материалов

Комбинированные виды раздвижных межкомнатных дверей сочетают в своей конструкции разные материалы. Каркас, к примеру, может быть изготовлен из алюминия, стали, дерева, МДФ, пластика или стекловолокна, а в качестве заполнителя используется стекло, зеркала, оргстекло, ротанг и т.д.

Выбор материала для того или иного типа раздвижных дверей обуславливается не только их декоративными качествами и стилевой принадлежностью, но и конструктивными особенностями.

Принципы устройства раздвижных систем

Несмотря на огромное разнообразие вариантов исполнения раздвижных дверей, существует всего лишь две конструктивно-функциональных концепции таких систем – параллельно-сдвижная и раздвижно-складная. Они отличаются не только конструкцией и способом перемещения, но и выкатными механизмами, а также технологией установки.

1. Конструкция параллельно-сдвижных дверей может включать в себя одну или несколько створок, движущихся параллельно вертикальной поверхности. Такие двери характеризуются хорошей звукоизоляцией, надежностью и долговечностью.

2. Раздвижно-складные модели состоят из нескольких секций и напоминают гармошку. Обеспечить надлежащую изоляцию от запахов и звуков они не могут, поэтому чаще используются для условного разделения пространства на зоны или как декоративный элемент интерьера.

Варианты исполнения параллельно-сдвижных дверей

Дверные конструкции данного типа классифицируются по способу открывания и количеству створок.

Двери-купе

Бывают одностворчатыми или двустворчатыми. Одностворчатые модели передвигаются по направляющим параллельно стене. Аналогично функционируют и двустворчатые конструкции, с той лишь разницей, что их полотна разъезжаются в разные стороны друг от друга.

Кассетные двери

Также могут иметь одну или две створки, и работают по тому же принципу, что и двери-купе. Основной особенностью таких моделей является наличие специальных ниш в стене, в которые прячутся дверные полотна при открывании. Нишу можно соорудить из гипсокартона или других строительных материалов, либо приобрести готовый вариант вместе с раздвижной дверью.

Радиусные двери

Характеризуются правильной округлой формой, эффектным и оригинальным внешним видом. Движение полотен осуществляется по специальным направляющим, повторяющим радиус дверей.

Каскадные двери

Имеют одно стационарное и несколько передвигающихся полотен. Все элементы двигаются по обособленным направляющим и могут собираться одновременно с определенной стороны проема.

Внутрипроемные двери

Двустворчатая сдвижная конструкция, расположенная внутри проема. Створки движутся навстречу друг другу, при этом, для прохода остается свободным только половина проема.

Раздвижно-складные дверные конструкции

Раздвижно-складные двери «гармошка» и «книжка» удобны в эксплуатации, компактны и эстетически привлекательны. Существуют одностворчатые и двустворчатые модели. Каждое полотно состоит из нескольких вертикальных секций, соединенных друг с другом шарнирным креплением.

Главным достоинством данной конструкции является компактность. Ей не требуется свободный участок стены для открывания, как дверям-купе. Складываясь в одну или противоположные стороны, створки двери занимают часть дверного проема, уменьшая его ширину. Однако из-за небольшой толщины полотен потери пространства незначительны. Такие модели отлично подходят для монтажа в узких коридорах и проходах, где нет возможности использовать двери других конструкций.

Различие по механизмам монтажа раздвижных межкомнатных дверей

Определенные виды раздвижных дверей предполагают использование конкретного варианта фурнитуры. Способ крепления, форма направляющих, количество желобов и роликовых механизмов – все это зависит от конструкции, размера и веса двери. Существуют разные конструкции выкатных систем для перемещения дверного полотна.

С двумя направляющими расположенными снизу и сверху

Дверь передвигается на роликовых механизмах по направляющим, расположенным на полу или в полу и над дверью. Такая конструкция надежно фиксирует дверь в вертикальном положении и обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию.

Отрицательным моментом этого варианта является необходимость постоянной очистки желоба напольной направляющей, т.к. он довольно быстро засоряется.

С одной направляющей сверху

Данный механизм предусматривает перемещение двери на роликах только по одному рельсу, расположенному над дверью. Его монтаж должен осуществляться только к прочным и надежным стенам. В конструкцию этой раздвижной системы входит алюминиевый профиль, комплект для монтажа рамы, роликовые механизмы и стопорные элементы. Расчет количества роликов осуществляется по следующей схеме: для двери весом до 70 кг будет достаточно одного комплекта, при большем весе необходимо соответственно и увеличить и количество роликов.

Во избежание случайного схода дверей с верхнего рельса используется стопор, а для предотвращения люфта дверных створок – специальные флажки.

К преимуществам дверных конструкций с таким выкатным механизмом относятся:

• плавное и бесшумное передвижение створок, обеспечиваемое шариковыми подшипниками и силиконовым покрытием роликов;
• безопасность и долговечность системы, благодаря повышенной жесткости и прочности верхней направляющей.

Для раздвижно-складных дверей

Данный вариант используется для монтажа раздвижно-складных дверей «гармошка» и «книжка». Монтаж полотна осуществляется по вертикальному краю к боковому профилю, прикрепленному к стене. В верхней части дверных секций расположены каретки с роликами, передвигающиеся по направляющей, прикрепленной вверху проема.

Стандартные и нестандартные размеры дверных полотен

Стандартные межкомнатные двери

В разных странах существуют свои стандарты относительно размеров дверных полотен. В России, к примеру, общепринятая высота дверей составляет 2 метра, а ширина одностворчатых моделей варьируется от 60 до 90 см.

Компании-производители выпускают раздвижные межкомнатные двери именно в этой размерной линейке, поэтому выбор конструкции для стандартных проемов не составит труда. К тому же, готовые изделия имеют меньшую стоимость по сравнению с заказными нестандартными вариантами.

Широкие нестандартные двери

Такие модели изготавливаются по индивидуальным заказам. Самыми популярными материалами для дверных полотен являются стекло или зеркала. Стеклянная конструкция придает помещению невесомости и изящества, а также способствует увеличению естественной освещенности пространства. Зеркальная дверь в два раза визуально увеличивает объем помещения.

При заказе нестандартных по ширине раздвижных дверей необходимо предусмотреть наличие достаточного места для нормального открывания полотна. Ширина боковой стены должна быть, как минимум, равна ширине полотна.

Высокие нестандартные двери

В индивидуальном порядке изготавливаются и конструкции нестандартной высоты, например, двери арочной формы, модели с фрамугами и т.д.

Следует учесть, что стоимость любой нестандартной двери будет выше стоимости изделий, предусмотренных складской программой производителя.

Ручные и автоматические раздвижные двери

Открывание и закрывание межкомнатных раздвижных дверей может производиться вручную и посредством специальной автоматической системы. С ручными моделями все понятно: взявшись за ручку, человек двигает дверь в нужном направлении.

Что же касается автоматических дверных конструкций, то они приводятся в действие специальным датчиком с инфракрасным излучением, реагирующим на приближение человека. Автоматизированные двери удобны в эксплуатации, практичны и просты в регулировке, однако стоимость их значительно выше ручных вариантов.

Автоматизация уже установленной ручной межкомнатной двери вполне возможна, но для этого придется приобрести соответствующий комплект оборудования, цена которого находится в пределах 700 долларов. Высокая стоимость автоматизированных дверей объясняет непопулярность их использования в домашних условиях.

Дизайн раздвижных моделей дверей

Современный дизайн раздвижных и раздвижно-складных дверей уже и близко не напоминает те примитивные пластиковые конструкции, которые впервые появились в продаже лет 25 назад. Сегодня такие модели демонстрируют полет дизайнерской мысли: они изготавливаются в самых разных стилях и из совершенно разных материалов.

Чаще всего для производства каркасов раздвижных дверей используются легкие материалы – алюминий, пластик, МДФ и пр., но иногда может применяться и массив натурального дерева или шпонированная ДСП. В роли декоративных вставок могут выступать однотонные и цветные ткани, кожа, матовое или тонированное стекло, стекло с витражной росписью или зеркала и т.д.

Стилевую принадлежность двери будет определять материал, используемый для ее изготовления. Например, в интерьеры, выполненные в аскетичных, сдержанных стилях (техно, хай-тек и пр.), гармонично впишутся двери из стекла в сочетании с металлом или пластиком. Экологические стили предполагают использование комбинаций натуральных материалов – бамбука, шпонированных деталей, льна, кожи и т.д.

А дверь из МДФ с ярким покрытием, дополненная стеклянными вставками, украшенными броской витражной росписью, будет идеально смотреться в помещениях со средиземноморским стилем оформления. Ниже мы привели некоторые наиболее стильные фото раздвижных межкомнатных дверей, надеемся, что это вам поможет выбрать свою дверь.

Фото стильных раздвижных дверей

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Раздвижные межкомнатные двери: виды и размеры

Если вы решили установить у себя дома раздвижные межкомнатные двери, важно выяснить размеры проема, а также самого полотна, которые будут подходящими конкретно для вашего случая. Относительно этих параметров существую некоторые ограничения по ГОСТ. Давайте рассмотрим, какие типы конструкций станут оптимальным выбором в той или иной ситуации.

Раздвижные двери отличаются компактностью и привлекательным внешним видом

Особенности конструкции

Раздвижные двери в последнее время все чаще можно увидеть в интерьере не только частных домов и квартир, но и в общественных местах. Такие конструкции стали весьма популярными благодаря своему необычному декоративному виду и компактности. С каждым годом производители придумывают все более нестандартные и интересные в исполнении варианты, которые позволяют удовлетворить нетипичные размеры проема и вписать конструкцию в общую обстановку.

Основной принцип раздвижных конструкций состоит в том, что вместо массивного полотна, которое распахивается в одну из сторон, используется более изящное изделие, движение осуществляется в сторону вдоль стены и самого проема благодаря направляющим и роликовой системе. Размеры полотна при этом устанавливаются в определенной мере стандартами ГОСТ, но требования к ним не такие строгие, как для обычных изделий.

Итак, какие бывают раздвижные межкомнатные двери? Главной особенностью является разнообразие доступных для исполнения материалов, что позволяет такой конструкции гармонично смотреться практически в любом интерьере. Чаще всего используются:

• металл;
• дерево;
• МДФ;
• пластик;
• ламинат;
• стекло и зеркала;
• бамбук и прочие натуральные материалы.

Разновидности раздвижных дверей в зависимости от материала изготовления

Основные виды систем

Виды раздвижных дверей для межкомнатных перегородок не ограничиваются лишь распределением по используемым материалам. Также следует различать типажи самих полотен, прежде всего они бывают:

• Одностворчатые. Проход закрывает одно полотно, которое может двигаться в одну сторону или в обе при отсутствии ограничителя и наличии рельс.
• Двухстворчатые. Два полотна одинакового или разного размера. Подходят для широкого проема.

Если вы хотите использовать раздвижную систему в качестве перегородки, количество полотен может быть увеличено до четырех. В таком случае при необходимости можно будет разделить одно большое помещение на две изолированные друг от друга комнаты.

Также бывают различные типы раздвижных систем для межкомнатных дверей:

• Купейные. Это стандартные системы. Прямое полотно передвигается вдоль стены благодаря наличию направляющих и роликов, закрепленных на двери.
• Книжка. Такая модель зачастую представляет собой полотно, разбитое на две или три части, которое складывается по принципу «книжки» благодаря петлям, соединяющим элементы.
• Гармошка. Модель подобная книжной, но в этом случае полотно состоит из множества вертикальных ламелей, соединенных между собой шарнирами. В основе принципа движения – бегунки с направляющими рельсами.

Основные виды систем раздвижных дверей по типу открывания

Особых требований ГОСТ на каждый конкретный вид раздвижных дверей по сути не существует. Все стандарты можно вывести в общую категорию, которая регламентирует принципы строения систем и размеры для проема и самого полотна изделия.

Размеры проема

При проектировании оформления дверного проема с учетом установки раздвижной системы важно учитывать ряд нюансов, часть которых регламентирует ГОСТ. Это касается, в первую очередь, самого проема.

Итак, рассмотрим, какие бывают размеры проема. Размеры проема для всех раздвижных дверей должны быть не менее 80 см. Идеальный вариант – 90-100 см для одностворчатых конструкций. Для двух створок нужно не менее 120-150 см пространства. Размеры проема могут доходить до 220 см. Если ширина проема больше, тогда требуется сложная система, состоящая из нескольких полотен. При этом они могут быть как полностью независимыми друг от друга, так и складываться в четкой последовательности.

При проектировании раздвижной двери важным фактором является размер дверного проема

Согласно ГОСТ при установке короба между стеной и самой рамой должен оставаться небольшой зазор. Это позволяет отрегулировать положение лутки и распределить нагрузку за счет использования монтажной пены. В связи с этим размеры проема и дверной коробки будут отличаться на установленное количество сантиметров.

Размеры полотна

Помимо габаритов проема важно знать и требуемые по ГОСТ размеры полотен раздвижных межкомнатных дверей. Основной принцип состоит в том, что сама дверь будет несколько меньше, чем ширина проема. Часть пространства скроет коробка. При этом важно учитывать, будет полотно передвигаться вдоль стены или внутри проема с заездом внутрь стеновой перегородки.

Согласно ГОСТ оптимальные размеры полотна для раздвижной межкомнатной двери составляют в среднем 90 см. Для широких проходов используются двухстворчатые и более сложные конструкции. Размеры одной створки должны составлять не менее 60 см и не более 120 см. Высота таких изделий обычно устанавливается по стандарту – 210 см, однако может изменяться до 240-250 см. Также важно учитывать вес полотна, сложность его исполнения и тип используемых материалов.

Оптимальной шириной раздвижной двери принято считать 90 см

Варианты дизайна

Раздвижные двери в современном интерьере смотрятся довольно органично. Они легкие с виду, но при этом способны полноценно выполнять возложенные на них функции. Конечно, звукоизоляция будет не такой хорошей, как в условиях использования распашных изделий, но зато вам удастся сэкономить место.

Вариантов использования таких перегородок в интерьере невероятно много. Обычно их используют в качестве двери на совмещенной кухне. Это позволяет зонировать пространство на две функциональные части. Также раздвижные конструкции отлично смотрятся в интерьере спальни. Можно использовать легкие перегородки в качестве оформления для входа в гардеробную.

В интерьере раздвижные двери чаще всего используют для зонирования пространства

Какие именно материалы использовать и какой дизайн оформления будет уместен в конкретном интерьере, зависит от предпочтений хозяев и тематической стилистики помещения в целом.

При выборе оформления раздвижной двери немалое значение имеют не только её размеры, но и тип самой системы. Используемые материалы выглядят по-разному и способны как подчеркнуть изящество перегородки, так и сделать её более грубой визуально.

Выбирая ту или иную модель важно учитывать, как она будет смотреться в интерьере. Если размеры прохода не позволяют использовать такой вариант, есть два выхода из ситуации: изменить габариты проема или выбрать другой тип двери.

Рекомендуем посмотреть видео

Раздвижные межкомнатные двери — 50 фото лучших идей

Обновлено: 9 августа 2017 г.

Межкомнатные двери могут быть самыми необычными! Но главный тренд современности – раздвижные. Как сделать дизайн интерьера стильным, оригинальным, особенным при помощи этого элемента – смотрите на наших фото.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки использования раздвижных дверей

Система дверей, в которых полотно (то есть основная часть) открывается вдоль стены, называется раздвижной.

Система раздвигающихся дверей была позаимствована дизайнерами у японцев. Это неудивительно, ведь в Японии, где невероятно маленькая территория и высокая плотность населения, каждый квадратный метр – на вес золота.

Несмотря на оригинальность и непривычность, раздвижные двери плотно вошли в наш с вами обиход. Тому имеется ряд веских причин, которые и являются ключевыми преимуществами использования раздвижных дверей:

• В отличии от распашных дверей, которые занимают по меньшей мере один квадратный метр полезного пространства, раздвижные двери в дополнительном пространстве не нуждаются. Благодаря этому даже самая крохотная квартира станет максимально комфортной и вместительной.
• Количество полотен в раздвижной дверной системе может варьироваться от одного до нескольких, что не только может стать необычным элементом дизайна интерьера, но и отличным вариантом с точки зрения функциональности, ведь контролировать и регулировать ширину дверного проема с такой системой дверей намного легче, чем в случае с распашными дверями.
• Раздвижные двери могут служить не только дверями, но и многофункциональной перегородкой между комнатами или зонами. Раздвижные межкомнатные перегородки очень актуальны для обладателей квартир-студий или однокомнатных квартир, где, с одной стороны, не хочется сокращать и делить площадь комнаты, а с другой, так или иначе, возникает необходимость наличия личного пространства у каждого члена семьи. Хотя бы на время.

Однако, как и у каждой медали, у раздвижных систем дверей имеются некоторые недостатки:

• У раздвижных дверей экономится пространство возле самого дверного проема (вперед или назад), однако критически важно наличие пространства по бокам от дверей, чтобы створки было куда отодвигать. Это пространство называется «парковка». Без наличия места для «парковки» дверного полотна (например, в конце коридора), раздвижную систему просто невозможно будет установить. Даже если места парковки скрыты в стене, в несущих и смежных с соседями стенах такие конструкции устанавливать не рекомендуется.
• Раздвижные двери двигаются на рельсах и роликах, поэтому практически невозможно открыть их без сопутствующих звуков и шума. Поэтому такие двери лучше не устанавливать в спальнях обладателей чуткого сна и, особенно, в детских комнатах.
• Цены на раздвижные дверные системы на порядок выше, чем на стандартные распашные конструкции за счет стоимости раздвижного механизма (особенно, если он высокого качества).

Виды конструкций раздвижных дверных систем

Стандартная

Стандартные раздвижные двери представляют собой конструкцию, которая устанавливается в дверной прием. Полотно двери при этом не распахивается, а отодвигается в сторону и фиксируется возле одной из стен.

Стандартные раздвижные двери бывают двух основных типов:

• Одностворчатые (с одним подвижным полотном)
• Двухстворчатые (с двумя подвижными полотнами)

Первый вариант будет удобен для небольших комнат с крохотными дверными проемами.

Если вам необходимо установить дверь между двумя небольшими комнатами или комнатой и коридором, в которых важен каждый квадратный метр, то одностворчатые раздвижные дверные системы станут для вас идеальным вариантом.

Второй вариант больше подойдет для просторных пространств с широкими дверными проемами. Благодаря такой конструкции вы сможете самостоятельно регулировать размеры вашего дверного проема (что очень важно не только с точки зрения функциональности, но и визуального восприятия комнаты в целом).

Радиусная

Радиусная конструкция раздвижных дверных систем предполагает, что полотно двери отодвигается не по прямой, а по окружности. Этот вариант отлично впишется в нестандартную планировку помещения, в котором присутствую круглые или изогнутые стены.

Радиусные конструкции хорошо использовать как стильные раздвижные перегородки для зонирования пространства в комнате. Особенно это уместно будет смотреться при создании интерьера в стилях хай-тек, минимализм, фьюжн.

Гармошка

Гармошки (или как их еще называют – складные межкомнатные двери) представляют собой конструкцию из нескольких сравнительно узких полотен, которые не отодвигаются, а складываются (смотрите фото ниже). Прелесть такой конструкции кроется в том, что ширина дверного проема при ее использовании варьируется от узенькой щелочки (например, чтобы в нее мог прошмыгнуть кот) до полноценного просторного прохода.

Купе

Раздвижные двери-купе отличаются от стандартных тем, что конструкция занимает не только дверной проем, а заменяет полностью стену. С одной стороны, в зависимости от используемых материалов, это позволяет разделить комнату на две самостоятельные функциональные зоны без сильного визуального скрадывания пространства, а с другой – создать два или более уютных личных пространства для каждого члена семьи в квартире студии или однокомнатном жилище.

Отделение кухни в квартире-студии при помощи раздвижных дверей-купе предотвратит распространения запахов и пара от варочной зоны по всему помещению.

Материалы для раздвижных дверей

Наиболее востребованными материалами для изготовления раздвижных дверных систем сегодня являются:

• Дерево
• ДВП или МДФ
• Стекло

Дерево

Традиционным материалом для изготовления не только дверей, но и мебели в целом, является дерево. При этом из дерева может быть изготовлено как полностью полотно (полотна) раздвижной дверной системы, так и каркас для комбинирования с другими материалами:

• Стекло
• Пластик
• Бумага
• Ткань
• Зеркало

Легкая податливость древесины обработке позволяет использовать ее для оформления интерьера практически в любом стиле. Хотите очаровательную комнату кантри? Используйте необструганные деревянные доски! Вам нравится интерьер в классическом стиле? Выберите деревянное дверное полотно строгих форм. Стремитесь к созданию интерьера в стиле шебби-шик или арт деко? Отдайте предпочтение резному дереву с коваными элементами или инкрустацией. Являетесь приверженцем востока? Используйте полотна с деревянным каркасом и вставками из рисовой бумаги.

ДВП/МДФ

Так как дерево – материал не из самых дешевых, его вполне могут заменить такие материалы как ДВП или МДФ. По внешнему виду их практически невозможно отличить от натурального дерева, а вот стоимость на порядок ниже, чем у аналогичных изделий из натурального дерева.

Стекло

Стеклянные раздвижные двери – отличный вариант для создания интерьера в стилях минимализм, футуризм или хай-тек. Благодаря свойству стекла пропускать свет, стеклянные межкомнатные раздвижные двери не создают ощущения тотальной замкнутости пространства. Более того, выбирая степень окрашенности и замутненности стекла для дверного полотна, вы можете подобрать степень прозрачности (и как следствие – интегрированости с соседним помещением) межкомнатных дверей.

Раздвижные межкомнатные перегородки

Универсальность раздвижных дверных систем позволяет их использовать не только в качестве дверей в дверных проемах, но и как элемент зонирования пространства. Наиболее распространенный вариант применения зонирования в интерьере – зонирование апартаментов типа студия и однокомнатных квартир. В данном случае это скорее очевидная необходимость, нежели дизайнерское решение. Однако раздвижные перегородки могут использоваться и в других случаях:

• Если в одной детской комнате проживают разнополые дети или лети разного возраста, то при помощи раздвижной перегородки можно сделать из одной большой детской спальни две поменьше.
• Если вы хотите организовать в своей квартире или доме гардеробную, а специального помещения для этого не предусмотрено, то при помощи раздвижной перегородки вы сможете отделить часть спальни для этих целей.
• Большая кухня может выступать не только функциональной рабочей зоной для приготовления блюд, но и полноценной столовой. Использование раздвижных перегородок позволит предотвратить распространение запахов по кухне от варочной зоны, а также скроет от посторонних глаз «издержки производства» в виде грязной посуды, мусора и прочего.
• Уместно будет использование раздвижных перегородок не только в жилых помещениях, но и в офисах, чтобы разделить рабочее пространство разных сотрудников или же кабинет руководителя и, например, зал для совещаний.

Создание и установка раздвижных дверных систем своими руками

Благодаря широкому ассортименту продукции от производителей строительных (и не только) материалов, практически все стадии ремонта и будущие элементы интерьера можно создать и установить собственноручно. А поможет в этом интернет-магазин Леруа Мерлен, в котором можно ознакомиться не только с имеющимся в наличии ассортиментом материалов, но и с их основными характеристиками.

Прежде всего, определитесь с тем, какой тип установки вы будете использовать. Их существует два вида:

Накладной. В данном случае направляющие и ролики устанавливаются на стену, снаружи от дверного проема. Этот вариант более простой в установке, однако помните, что полотна дверей в таком случае всегда будут находиться на виду.

Встроенный. В данном случае раздвижной механизм монтируется внутри дверного проема, а полотно задвигается в ниши в стенах. Такой вариант более компактный, однако, новичку с ним справиться, скорее всего, не удастся.

Определившись с типом установки, можно задуматься над видом конструкции раздвижной дверной системой и материалом, из которого она будет изготовлена. Как уже упоминалось выше, к основным типам конструкций раздвижных дверей относятся стандартные, радиусные, каскадные (гармошка) и купе.

После того, как внешний вид будущей двери будет продуман и выбран, необходимо измерить высоту и ширину устанавливаемой конструкции и сделать разметку для накладываемого механизма.

Составляющие высоты разметки для направляющих

Высота дверного полотна (готового или выкроенного в соответствии с высотой дверного проема)

1-2 см (чтобы дверь не цеплялась за пол)

Высота ролликового механизма в собранном виде

Разметка должна наноситься только при помощи водяного уровня, иначе ваши двери могут быть перекошены!

Далее следует непосредственная установка направляющего механизма. Способ крепления зависит от ее конструкции, поэтому желательно уточнить у консультанта все нюансы установки.

Некоторые конструкции предполагают установку направляющей не только сверху, но снизу. В таком случае дверное полотно будет полностью занимать пространство от пола до потолка и существенно повысится способность двери изолировать шумы и посторонние звуки.

После того, как направляющие надежно закреплены, в них устанавливаются ролики. Для каждого полотна, в зависимости от его ширины, потребуется от одного до трех роликов. Края направляющих блокируются при помощи скобы (чтобы ролики не вылетали).

Следующий этап – прикручивание к роликам дверных полотен и установка дверной фурнитуры. Все! Дверь готова к эксплуатации.

Как Вы оцените эту статью?

Читайте также

как сделать своими руками (фурнитура, размер проема, монтаж конструкции) » VeryDveri.ru

Самая распространённая дверная конструкция – распашная. Но распространённая, не значит единственная. Существует ещё несколько типов дверей, и среди них – раздвижная. Если вы ездили на поезде или хотя бы электричке, то конечно, сталкивались с таким устройством. Вариантов устройства откатных конструкций множество – отличаются способы раздвигания, материалы створок, виды фурнитуры. Рассмотрим общее устройство, основные разновидности и возможности самостоятельного монтажа раздвигающихся дверей.

Устройство раздвижной двери

Такой тип дверных конструкций имеет ещё одно название – двери-купе. В интерьере наиболее часто их применяют во встроенных шкафах, которые тоже называют купе.

Внимание! В традиционной японской архитектуре раздвижные двери – обычное явление. Двери-сёдзи используются в жилищах японцев в качестве перегородок, межкомнатных дверей и даже наружных стен.

От распашных они отличаются способом открывания – раздвижные двери сдвигаются в сторону вдоль стены. В некоторых случаях это удобно: нет необходимости оставлять пустое пространство для открывания створки. Хотя, место для раздвижной конструкции всё-таки потребуется, но эту проблему тоже можно решить, устроив место для откатывания дверной створки непосредственно в стене. Такой способ более сложный: потребуется монтаж конструкции, скрывающей в себе створку. Зато в открытом состоянии такая дверь и направляющая для неё не видны.

Раздвижные двери купе со вставками из матового стекла

Сдвижная дверь скользит по направляющим на специальных роликах. В зависимости от устройства, направляющих рельсов может быть два – сверху и снизу, или один – сверху. Беспороговые конструкции с верхней направляющей предпочтительнее, потому что в углублении рельса в полу скапливается мусор. Но такие системы более надёжны, особенно для тяжёлых дверных полотен. В зависимости от конструкции используется соответствующая фурнитура. Разным может быть и тип сдвигания дверей.

Используя раздвижные механизмы различных конструкций, можно делать одностворчатые или двустворчатые двери, а также целые системы мобильных перегородок. Использование трансформируемых перегородок позволяет полностью изменить пространство комнаты лёгким движением руки.

Вариантов откатных дверей много, и можно подобрать отвечающий задачам и виду дверей.

Какие бывают раздвижные двери

Вариантов откатных дверей много, и можно подобрать отвечающий задачам и виду дверей.

Откатная одностворчатая дверь

Самая простая конструкция – одностворчатая дверь, сдвигающаяся вдоль стены. Смонтировать её можно в готовом интерьере. На стене над проёмом укрепляется направляющая шина. На дверном полотне устанавливаются ролики. Можно установить высокие двери, и направляющий рельс закрепить на потолке.

Откатная одностворчатая дверь

Если используется система с нижней направляющей, то на пол устанавливается нижняя шина. Если направляющая одна, то около стены, в проёме необходимо установить фиксатор, который удерживает створку от возможности отклониться от вертикальной плоскости. В зависимости от вида фурнитуры, фиксатор может быть скрытый или наружный. Наружный представляет собой небольшую скобу, в пазу которой двигается створка. Такие фиксаторы чаще всего используются для дверей из стекла.

Скрытый фиксатор – небольшой флажок, прикреплённый к полу или стене. Створка двери имеет паз, в котором и скользит флажок фиксатора при открывании.

Кроме направляющей шины, нижнего фиксатора и комплекта роликов, подходящих под устройство и вес дверного полотна, в комплект фурнитуры входит стопоры, которые не дадут створке соскочить с рельсы при резком открывании. Они устанавливаются на шине. Шина и механизм роликов может быть закрыта декоративным карнизом, подобным тому, который скрывает механизм для штор. Хотя есть модели, в которых механизмы и рельс имеют декоративный вид, и являются частью дизайна дверей. После монтажа всех элементов механизма раздвижения дверь навешивается на шину, и можно пользоваться.

Двустворчатая дверь с симметричным синхронным открыванием

В такой конструкции створки распахиваются в разные стороны одновременно: если вы сдвинете одну из створок, вторая автоматически отъедет на такое же расстояние в противоположную сторону. Такое открывание заложено в механизме, поэтому монтаж конструкции ничем не отличается от простой одностворчатой сдвигающейся двери, только, естественно, стоимость такого комплекта гораздо дороже.

Двустворчатая дверь с симметричным синхронным открыванием

Двустворчатая дверь с синхронным открыванием в одну сторону

Устройство такой двери похоже на вышеописанный вариант – при сдвигании одной створки вторая отъезжает на то же расстояние, только движение происходит в одну сторону. В отличие от предыдущего вида, где обе створки двигаются по одной направляющей, в данном случае, каждая створка скользит по собственному пути, и, в конце концов, одна створка прячется за другой.

Многостворчатая конструкция с «парковкой»

С помощью такой системы можно закрыть широкий проём несколькими створками или сделать мобильные стены. Принцип действия механизма похож на кольцо в трамвайном парке: кроме прямой направляющей, используется ещё дугообразный участок и «стрелка». При открывании створки сначала двигаются по прямому участку направляющей перпендикулярно стене, а затем поворачивают на «стрелке» и занимают место у стены, параллельно ей.

Двери-слайдеры

Механизм открывания такой конструкции используется в дверях автомобилей-минивэнов: створка двери сначала выдвигается вперёд, а затем сдвигается в сторону. Преимущество таких конструкций – в закрытом состоянии створка находится в одной плоскости со стеной. Недостаток – сложность конструкции и высокая стоимость.

Раздвижные встраиваемые двери

Для двери используется специальный пенал, встраиваемый в стену или перегородку. Дверь с такой конструкцией в открытом виде прячется в стену.

Раздвижные встраиваемые двери

Складывающиеся двери

Это не совсем раздвижные двери — они при открывании складываются, как гармошка. Но двери-гармошки имеют похожую фурнитуру: верхний и нижний направляющий рельс, в которых скользят шарниры, закреплённые на верхнем и нижнем торцах створок.

Установка раздвижных дверей

Механизм раздвижных дверей – продуманная конструкция. Её монтаж не представляет особой сложности для того, кто может держать в руках инструмент.

Все элементы механизма раздвижных дверей имеют необходимые отверстия для крепления и, по большей части, собираются по принципу конструктора.

Совет. Если предполагается установка дверей на перегородку из гипсокартона, то в месте монтажа направляющей рельсы необходимо заранее сделать закладные.

Конструкция с пеналом более сложная в монтаже – она устанавливается на этапе строительства межкомнатных перегородок.

Установка межкомнатных дверей: видео

Раздвижные межкомнатные двери: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Виды межкомнатных дверей и для каких помещений предназначены

Оглавление публикации:
Виды межкомнатных дверей: распашные конструкции
Раздвижные межкомнатные двери: три разновидности
Виды складных межкомнатных дверей и их особенности

Согласитесь, неправильно подобранные межкомнатные двери в состоянии полностью испортить впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта. Мало того, неправильный выбор дверей может оказать влияние и на удобство эксплуатации помещения в целом. Если с выбором цветовой гаммы и дизайнерского решения дверей все более или менее понятно, то с их разновидностями следует разобраться более подробно. В этой статье от сайта dveridoma.net мы изучим виды межкомнатных дверей и ознакомимся с их преимуществами и недостатками.

Типы межкомнатных дверей

Виды межкомнатных дверей: распашные конструкции

Этот вид межкомнатных дверей знаком практически всем – распашные от слова распахивать, открывать вперед или назад. Системы эти удобные, простые и самое главное, что их можно применять в любых помещениях. Но имеется один существенный недостаток – для открывания данного типа дверей требуется наличие незанятого мебелью пространства. К примеру, в узких коридорах такие двери создадут массу проблем, поэтому для малогабаритных квартир они являются не очень хорошим решением.

Распашные межкомнатные двери фото

Существует несколько типов распашных межкомнатных дверей – все их можно разделить по трем признакам.

1. По количеству створок. Здесь все просто – узкий дверной проем шириной до 900мм, как правило, оборудуют одностворчатой дверью. При большей ширине проема устанавливают уже двухстворчатые двери. А при нестандартных проемах целесообразнее применять так называемые полуторастворчатые двери, которые представляют собой комбинацию одного широкого дверного полотна (например, 600мм) и одного узкого, размер которого составляет половину целого полотна. Спросите, зачем такие сложности? Приведу простой пример – в дверь с габаритами 600мм вы вряд ли сможете пронести стол или диван. А вот если добавить еще 300мм, которые можно держать постоянно закрытыми и пользоваться ими по мере необходимости, то в комнату можно занести практически любую мебель.
2. По стороне открывания. Все типы распашных межкомнатных дверей можно разделить на левые и правые. Если дверь открывается на себя, и при этом ее навесы расположены справа, значит перед вами правая дверь. Если навесы слева, то, соответственно, левая.
3. Виды межкомнатных дверей по материалу, из которого они изготовлены. Здесь вариантов много. Самая низкокачественная межкомнатная дверь – это так называемая пустотка. Их и дверями-то назвать сложно – скорее всего, это очень плотная штора. Никакой звукоизоляции, единственный толк от нее – это видимое закрывание помещения (такая дверь беспорядок в комнате спрятать сможет запросто). Изготавливается она из деревянного бруса, который обшивается сверху ДВП. Брус располагается только по периметру двери, а внутри образуется пустота, отсюда и происходит ее название. Более качественные двери такого плана могут покрываться красивым декоративным слоем, но их суть от этого не меняется – определить пустотки можно по звуку, легонько постучав по ним. Классикой жанра межкомнатных дверей являются полностью деревянные конструкции – их еще называют двери из цельного массива дерева. Такие разновидности межкомнатных дверей могут либо просто краситься или лакироваться, либо покрываться шпоном, имитируя тем самым дверь, изготовленную из ценных пород древесины. Качественный шпон может служить долгое время (плохого об этих дверях сказать можно мало). Пластиковые распашные двери – они уже тоже достаточно плотно вошли в нашу жизнь. Их основное преимущество – это долговечность. Как правило, этот тип межкомнатных дверей не реагирует на перепады температуры и влажности, благодаря чему служит дольше обычного.

   Деревянные межкомнатные двери фото

Существуют и другие материалы, из которых могут быть изготовлены межкомнатные двери (например, МДФ двери). В большинстве случаев они применяются в сочетании с основными материалами, но встречаются и отдельные экземпляры. Например, стеклянные двери – такие конструкции позволяют зрительно расширить пространство, но спрятать личную жизнь хозяев от чужих глаз они не в состоянии. Именно по этой причине стекло используется как декоративная вставка в пластиковые или деревянные двери.

Какие существуют виды межкомнатных дверей по способу открывания, материалу изготовления, вы можете узнать из видео.

Раздвижные межкомнатные двери: три разновидности

Основным преимуществом раздвижных межкомнатных дверей является экономия пространства – то место, которое обычно оставляется в помещениях для открывания распашных дверей, можно с успехом использовать для более полезного дела. К примеру, туда можно установить дополнительный пенал для обуви. Тут уж решать вам, чем заполнить освободившееся пространство. Быть может, вы посчитаете, что его вовсе не стоит чем-либо занимать, и это будет правильно – простор превыше всего! Именно так можно охарактеризовать раздвижные двери.

Как и распашные, двери раздвижной конструкции можно классифицировать по материалу и способу открывания. С материалом все более или менее понятно – они могут быть деревянными, пластиковыми, стеклянными и комбинированными. А вот с типом открывания разберемся более подробно.

• Откатные. Это название чисто условное и подразумевает оно одностворчатую дверь, которая откатывается по специальному роликовому механизму в левую или в правую сторону. Такие конструкции отлично подходят для дверных проемов шириной не более 900мм – можно и больший проем оборудовать одностворчатой откатной дверью, но в этом случае возникают некоторые неудобства с подборкой роликового механизма.
• Раздвижные двухстворчатые. По аналогии с распашными, эти двери имеют две створки, которые разъезжаются при открывании в разные стороны. Здесь имеется один нюанс, который зависит в большей степени от используемого для их установки роликового механизма – последний может быть согласованный и независимый. В первом случае при открывании одной из створок автоматически открывается и вторая, а независимый механизм такого фокуса проделать не позволяет.
• Кассетные раздвижные двери. На мой взгляд, это самая оптимальная конструкция раздвижных дверей – она позволяет сделать так, чтобы открываемая дверь пряталась в стену, а не откатывалась вдоль нее. Это именно такая дверь, которая вообще не занимает никакого пространства. Преимуществ у этой конструкции раздвижных дверей достаточно много. Главное мы уже упомянули, а к дополнительным возможностям добавим простую установку, даже несмотря на то, что для этого понадобится расширить дверной проем больше чем в 2 раза (по сути, нужно будет вырезать полстены), а также надежность, обусловленная типом их установки. Такая дверь не может быть ненадежной, так как для ее ремонта придется разбирать восстановленные после монтажа полстены.

  Раздвижные межкомнатные двери фото

Виды складных межкомнатных дверей и их особенности

Этот тип дверей знаком многим людям по конструкции под названием «гармошка» – их устройство в некотором роде можно сравнить с раздвижными дверями. Они тоже закрываются благодаря роликовому механизму, вот только, в отличие от них, само дверное полотно разделено на несколько независимых секций, соединенных между собой специальными петлями – при открывании такая дверь не сдвигается в сторону, а просто складывается как гармошка, занимая львиную долю дверного проема. Это и есть ее основной недостаток – проем открывается не в полном объеме.

Если говорить про виды межкомнатных дверей гармошка, то их не так уж и много – такие дверные конструкции можно классифицировать разве что по материалу, из которого их изготавливают. Но и здесь особого разнообразия не наблюдается – можно выделить пластиковые складные двери и деревянные. Если брать в учет особенности конструкции, то можно добавить, что такие двери могут открываться по одной или двум направляющим – на две рельсы обычно устанавливают тяжелые деревянные двери.

Складные двери фото

В заключение данной темы скажу несколько слов о межкомнатных дверях купе – по большому счету, это разновидность раздвижных конструкций, только в отличие от них, двери купе могут быть установлены на большой протяженности. По сути, из них можно изготовить полноценную перегородку трансформер – установив двери купе, состоящие из четырех-пяти створок, можно легко предоставить широкий доступ в помещение, а при необходимости полностью его закрыть. Проведите аналогию со шкафом купе и вы поймете, о каких перегородках идет речь.

Как видите, виды межкомнатных дверей достаточно разнообразны, и задуматься над их выбором будет небесполезно. Здесь нужно трезво взвесить все за и против, учесть даже самые мелкие нюансы интерьера и только потом делать окончательные выводы. Поэтому на основании разновидностей конструкции не стоит судить о том, плохая это дверь или хорошая – решать эту проблему нужно глядя на материал и качество изготовления.

Виды раздвижных систем для межкомнатных дверей: какие бывают

→ Мебель своими руками

Подвесные, где роликовый механизм предусмотрен только наверху, благодаря чему можно наличие нижней направляющей необязательно. Но такая конструкция выдерживает меньший вес, чем опорная. Однако возможность обойтись без нижней направляющей делает этот вариант наиболее привлекательным именно для межкомнатных дверей (тогда как опорные системы чаще используют для шкафов-купе).

Дверная фурнитура раздвижного типа весьма популярна среди потребителей, потому что ее использование позволяет значительно сэкономить свободное пространство в комнате, быстро и своими руками провести все необходимые монтажные работы. Помимо этого, при открывании и закрывания шума от роликов практически не исходит. Также, выбрав подходящую модель, можно подобрать фурнитуру практически под любую межкомнатную дверь.

Говоря о том, какие бывают раздвижные системы для межкомнатных дверей, нужно отметить высококачественные механизмы, доступные на нашем сайте.

Какие виды систем раздвижных межкомнатных дверей предлагает РЕМОКИТ

Существует сразу несколько вариантов движения межкомнатных дверей в случае использования внешних раздвижных механизмов, поэтому каждый покупатель может выбрать себе наиболее подходящий по требованиям и характеристикам.

Выделить нужно следующие виды популярной фурнитуры для раздвижных систем:

• Saturn. Раздвижная система для межкомнатных дверей Saturn подходит для полностью самостоятельного монтажа и рассчитана на вес одной дверной секции (сделанной из ДСП или древесины) до 45 кг при толщине от 16 мм. Обеспечивается легкое и бесшумное скольжение. В комплект входит алюминиевая направляющая, длина которой варьируется от 1200 до 2400 мм. Крепление боковое. Saturn позволяет делать высокие межкомнатные двери из ЛДСП, и полотно створок не будет изгибаться под собственным весом.
  

Jupiter. Механизм данного вида также подходит для установки дома своими руками. Может использоваться для дверных полотен из древесины и ДСП при весе створки не более 30 кг и при толщине в 16-35 мм. Направляющие длиной от 1200 до 2400 мм. Этот вид раздвижной системы работает максимально плавно и бесшумно, поэтому для межкомнатных перегородок подходит идеально. Монтаж может быть выполнен без привлечения специалистов самостоятельно.

Hercules. Более «мощный» вид раздвижной системы, т. к. фурнитура выдерживает вес створок по 60 кг, а также есть вариация, рассчитанная на повышенную нагрузку до 120 кг. Длина алюминиевой направляющей для механизма этого вида варьируется от 1500 до 3000 мм. Hercules может быть использован вместе с другим видом фурнитуры — Symmetric, что позволит обеспечить синхронное открывание двух дверей. Производитель также рекомендует использовать систему Hercules вместе со специальным доводчиком Silent-Stop, который был разработан индивидуально для этого вида механизма. Может быть установлено два доводчика по обе стороны, совместно с Symmetric.

Hercules Glass. По умолчанию данный вид фурнитуры рассчитан на одну стеклянную створку, но может быть установлено и две — для этого понадобится дополнительный набор роликов и увеличенная направляющая. Также может применяться фурнитура Symmetric для синхронного открывания. Монтаж может быть выполнен в домашних условиях своими руками. Нет необходимости делать отверстия в стеклянном дверном полотне. Максимально возможный вес, на который рассчитан данный вид фурнитуры – не более 100 кг при толщине полотна в 8-12 мм (внимание: створки должны быть сделаны исключительно из безопасного материала — закаленного стекла или многослойного триплекса). Главной особенностью данного вида раздвижной системы является простота проведения установочных работ, которые не предполагают создания отверстий в стекле. Предусмотрен небольшой зажим для крепления, самоклеящаяся ручка. Ролики выполнены из высококачественной долговечной пластмассы и оснащены игольчатыми подшипниками. Рекомендуется использование совместно с доводчиком Silent-Stop. Длина алюминиевой направляющей, идущей в комплекте, составляет 2000 мм.

Все перечисленные выше виды фурнитуры рассчитаны на более чем 100 000 циклов открывания и закрывания (что означает больше 20 лет службы для межкомнатных дверей в обычной квартире или частном доме).

Итак, мы в общих чертах перечислили, какие есть раздвижные системы для межкомнатных дверей. Если вы не нашли в статье ответы на какие-либо свои вопросы — проконсультируйтесь с нашим специалистом по телефону +7 495 518 96 88 или в онлайн-чате на сайте. Мы всегда готовы дать профессиональные рекомендации по выбору мебельных комплектующих, подходящих именно для вашего случая.

» } 09-01-2017

На современном рынке можно найти различные виды раздвижных систем для межкомнатных дверей:

1. Внутристенные. Как становится понятно из названия, в этом случае будет предусмотрено движение дверного полотна внутри стены, поэтому крайне желательно, чтобы монтаж такого устройства происходит еще на этапе строительства стены или перегородки.

2. Внешние. Установка таких механизмов может происходить в любых условиях, потому что перестройки перегородок или стен не потребуется. Движение дверного полотна происходит по направляющим, которые монтируются вдоль стен. Поэтому необходимо освободить место для его движения с одной или двух сторон (зависит от направления движения и количества створок).

А ещё раздвижные системы для межкомнатных дверей по виду конструкции делятся на опорные и подвесные:

• Опорные, где роликовый механизм располагается сверху и снизу. Такая конструкция позволяет устанавливать весьма тяжёлые дверные полотна.


• Подвесные, где роликовый механизм предусмотрен только наверху, благодаря чему можно наличие нижней направляющей необязательно. Но такая конструкция выдерживает меньший вес, чем опорная. Однако возможность обойтись без нижней направляющей делает этот вариант наиболее привлекательным именно для межкомнатных дверей (тогда как опорные системы чаще используют для шкафов-купе).

Дверная фурнитура раздвижного типа весьма популярна среди потребителей, потому что ее использование позволяет значительно сэкономить свободное пространство в комнате, быстро и своими руками провести все необходимые монтажные работы. Помимо этого, при открывании и закрывания шума от роликов практически не исходит. Также, выбрав подходящую модель, можно подобрать фурнитуру практически под любую межкомнатную дверь.

Говоря о том, какие бывают раздвижные системы для межкомнатных дверей, нужно отметить высококачественные механизмы, доступные на нашем сайте.

Какие виды систем раздвижных межкомнатных дверей предлагает РЕМОКИТ

Существует сразу несколько вариантов движения межкомнатных дверей в случае использования внешних раздвижных механизмов, поэтому каждый покупатель может выбрать себе наиболее подходящий по требованиям и характеристикам.

Выделить нужно следующие виды популярной фурнитуры для раздвижных систем:

• Saturn. Раздвижная система для межкомнатных дверей Saturn подходит для полностью самостоятельного монтажа и рассчитана на вес одной дверной секции (сделанной из ДСП или древесины) до 45 кг при толщине от 16 мм. Обеспечивается легкое и бесшумное скольжение. В комплект входит алюминиевая направляющая, длина которой варьируется от 1200 до 2400 мм. Крепление боковое. Saturn позволяет делать высокие межкомнатные двери из ЛДСП, и полотно створок не будет изгибаться под собственным весом.
  

Jupiter. Механизм данного вида также подходит для установки дома своими руками. Может использоваться для дверных полотен из древесины и ДСП при весе створки не более 30 кг и при толщине в 16-35 мм. Направляющие длиной от 1200 до 2400 мм. Этот вид раздвижной системы работает максимально плавно и бесшумно, поэтому для межкомнатных перегородок подходит идеально. Монтаж может быть выполнен без привлечения специалистов самостоятельно.

Hercules. Более «мощный» вид раздвижной системы, т. к. фурнитура выдерживает вес створок по 60 кг, а также есть вариация, рассчитанная на повышенную нагрузку до 120 кг. Длина алюминиевой направляющей для механизма этого вида варьируется от 1500 до 3000 мм. Hercules может быть использован вместе с другим видом фурнитуры — Symmetric, что позволит обеспечить синхронное открывание двух дверей. Производитель также рекомендует использовать систему Hercules вместе со специальным доводчиком Silent-Stop, который был разработан индивидуально для этого вида механизма. Может быть установлено два доводчика по обе стороны, совместно с Symmetric.

Hercules Glass. По умолчанию данный вид фурнитуры рассчитан на одну стеклянную створку, но может быть установлено и две — для этого понадобится дополнительный набор роликов и увеличенная направляющая. Также может применяться фурнитура Symmetric для синхронного открывания. Монтаж может быть выполнен в домашних условиях своими руками. Нет необходимости делать отверстия в стеклянном дверном полотне. Максимально возможный вес, на который рассчитан данный вид фурнитуры – не более 100 кг при толщине полотна в 8-12 мм (внимание: створки должны быть сделаны исключительно из безопасного материала — закаленного стекла или многослойного триплекса). Главной особенностью данного вида раздвижной системы является простота проведения установочных работ, которые не предполагают создания отверстий в стекле. Предусмотрен небольшой зажим для крепления, самоклеящаяся ручка. Ролики выполнены из высококачественной долговечной пластмассы и оснащены игольчатыми подшипниками. Рекомендуется использование совместно с доводчиком Silent-Stop. Длина алюминиевой направляющей, идущей в комплекте, составляет 2000 мм.

Все перечисленные выше виды фурнитуры рассчитаны на более чем 100 000 циклов открывания и закрывания (что означает больше 20 лет службы для межкомнатных дверей в обычной квартире или частном доме).

Итак, мы в общих чертах перечислили, какие есть раздвижные системы для межкомнатных дверей. Если вы не нашли в статье ответы на какие-либо свои вопросы — проконсультируйтесь с нашим специалистом по телефону +7 495 518 96 88 или в онлайн-чате на сайте. Мы всегда готовы дать профессиональные рекомендации по выбору мебельных комплектующих, подходящих именно для вашего случая.

Возврат к списку

Раздвижные межкомнатные двери — фото модных новинок дизайна

Раздвижными называют двери, у которых основная часть открывается вдоль стены. Имея, много особенностей на сегодняшний день они очень популярны.

Раздвижные двери прекрасно себя зарекомендовали, ведь с их помощью появилась возможность в помещениях сэкономить довольно большую площадь.

Оглавление статьи:

Преимущества и недостатки раздвижных дверей

В отличии от обычных дверей у раздвижных, имеется несколько полотен, что повлияло на регулировку дверного проема. Они могут стать необычным декором интерьера.

Раздвижная система служит не только как дверь, но поможет разделить комнаты. Для квартир – студий это вообще идеальный вариант, ведь появляется возможность выделить отдельное пространство для каждого жильца.

Раздвижные межкомнатные двери открываются благодаря роликам скользящим по рельсам, поэтому при эксплуатации возможен шум. Не рекомендуется устанавливать их в детских комнатах. И конечно стоить заметить, что стоимость системы намного больше обычной.

Виды и характеристика раздвижных дверей

Стандартная система

Стандартная конструкция монтируется в дверной проем, ее двери не открываются, а отодвигаются в сторону и могут фиксироваться возле стены. Выделяют два основных типа стандартной системы.

• Одностворчатые. Двери, у которых одно двигающееся полотно.
• Двустворчатые. Система с двумя полотнами.

Радиусная конструкция

Вся раздвижная система устроена таким образом, когда двери отодвигаются по окружности.

Подойдут для помещений, где стены круглой формы или изогнутой.

Раздвижные двери гармошка

Конструкция, в которой узкие полотна не двигаются, а складываются.

Система купе

Особенность дверей в том, что они не занимают пространство дверного проема. Их крепят на стенах. Благодаря конструкции помещение можно поделить на несколько самостоятельных территорий, которые помогут выделить комнаты для жильцов квартиры.

Популярные материалы для раздвижных систем

Натуральная древесина

Двери из дерева впишутся в любое помещение. Стиль интерьера неважен, ведь конструкция подходит под все дизайны.

Недостаток системы их дерева это стоимость. Природным материал никаким образом не влияет на человеческий организм.

ДВП или МДФ

Внешний вид не очень отличается от натурального материала. Пользуются популярностью среди потребителей своей невысокой ценою.

Двери из стекла

Используются в помещениях, чтобы создать стиль минимализма или футуризма.

Свет из окон пропускается через двери, что помогает зрительно увеличить пространство. Прозрачность материала подбирается под собственные предпочтения хозяев квартиры.

Раздвижные конструкции перегородки

Современные раздвижные двери своей функциональностью могут служить еще в качестве перегородки. Ими легко разделяют помещения на разные зоны. Широкое применение обрели в однокомнатных квартирах.

Более того это не просто дизайнерское решение, а даже необходимость.

Несколько вариантов применения перегородок

Идеальный выбор для детских комнат, где предусмотрено проживание девочки и мальчика. Пространство разделяют на две полноценные функциональные зоны.

Если в спальне не вписывается мебель для одежды, то с помощью перегородки создают гардеробную. Она поможет сэкономить много места.

В кухнях с большой площадью есть возможность выделить зоны для приготовления еды и для употребления, то есть столовую.

Также перегородки используют в офисных помещениях. Разделяют пространство для сотрудников разных категорий. Можно выделить зал для совещаний.

Раздвижные межкомнатные двери очень удобны и многофункциональны. Их ассортимент настолько огромный, что при выборе не возникнет никаких трудностей.

Фото раздвижных межкомнатных дверей в интерьере

Раздвижные двери Атланта — Компания раздвижных дверей

Услуги компании раздвижных дверей Атланта

Атланта — столица американского штата Джорджия. Он сыграл важную роль как в Гражданской войне, так и в Движении за гражданские права 1960-х годов. Центр истории Атланты ведет хронику прошлого города, а Национальный исторический комплекс Мартина Лютера Кинга-младшего посвящен жизни и временам афроамериканского лидера. Центр города, Centennial Olympic Park, построенный для Олимпийских игр 1996 года, включает в себя огромный Аквариум Джорджии

Вся ваша семья будет наслаждаться Аквариумом Джорджии.Аквариум действует как образовательное учреждение по водным наукам, которое развлекает и обучает, предлагает программы и выставки, а также предлагает увлекательные впечатления для гостей, которые способствуют сохранению водного биоразнообразия во всем мире. Georgia Aquarium Inc также занимается спасением и реабилитацией морских черепах-логгерхедов, выпуском их обратно в естественную среду обитания и реализацией исследовательских проектов по китовым акулам в Мексике. Они также исследуют и спасают дельфинов и маленьких китов на северо-востоке Флориды в дополнение к работе в аккредитованных зоопарках и аквариумах.Georgia Aquarium, Inc. ранее была известна как The Serpentine Foundation, Inc. и сменила название на Georgia Aquarium, Inc. в ноябре 2001 года. Компания была зарегистрирована в 2000 году и базируется в Атланте.

Олимпийский парк Сентенниал — это общественный парк площадью 22 акра, расположенный в центре Атланты, штат Джорджия, который принадлежит и управляется Управлением Всемирного конгресс-центра Джорджии. Он был построен Комитетом Атланты по Олимпийским играм в рамках модернизации инфраструктуры к летним Олимпийским играм в 1966 году.Ежегодно он принимает миллионы посетителей и принимает несколько мероприятий, в том числе серию летних концертов популярной музыки, ежегодный концерт в День независимости и фейерверк.

Если вы любите природу, Ботанический сад Атланты — это ботанический сад площадью 30 акров, расположенный рядом с парком Пьемонт в центре Атланты. Миссия сада, основанного в 1976 году, состоит в том, чтобы «развивать и поддерживать коллекции растений для демонстрации, обучения, сохранения, исследования и развлечения.Отлично подходит для всей семьи.

Когда вы выйдете за покупками, обязательно зайдите в выставочный зал компании Sliding Door Company, расположенный по адресу 1737 Ellsworth Industrial Drive в Атланте. Межкомнатные стеклянные двери, изготовленные на их собственном заводе с безопасностью, которой можно доверять, действительно демонстрируют гибкость, инновации и простоту использования в домашних и офисных приложениях. Прикоснитесь и почувствуйте непрозрачность стекла, алюминиевую отделку рамы и то, насколько просто разделить ваше пространство на частные или полу-частные зоны.Идеально подходит для гостей с ночевкой или родственников, которые остаются здесь ненадолго! Для вашего дома или офиса компания Sliding Door предлагает решение для ваших потребностей в стеклянных межкомнатных дверях … и является лидером в отрасли с 2005 года. От компактных раздвижных дверей для шкафов до карманных дверей, складывающихся в два сложения дверей, кладовых корпуса, распашные двери и межкомнатные перегородки — все это вы увидите в их новом, безупречном выставочном зале! Зайдите на бесплатную консультацию ИЛИ закажите видео-тур в любое время. Slidingdoorco.com Добро пожаловать в будущее межкомнатных дверей!

Раздвижные двери Corona — Компания раздвижных дверей

Компания раздвижных дверей в Короне, Калифорния

Корона находится в округе Риверсайд, Калифорния , к юго-востоку от Лос-Анджелес .Этнически стойкое сообщество состоит из молодых, хорошо образованных семей.

Погода в Короне отличается жарким летом и теплой зимой. Когда-то город был «Лимонной столицей мира» из-за идеальных условий для выращивания цитрусовых. Корона является домом для почти 400 акров парков, отелей, мест отдыха, ресторанов, спортивных площадок и других интересных мест для посещения.

Интересным местом для посещения является ферма Тома: Том стал фермером со дня своего рождения, а когда ему исполнилось пять лет, он начал работать на прилавке с овощами.В начале 70-х он нашел идеальное место и назвал его «Фермы Тома». Люди приезжали издалека, чтобы посетить и купить свежие продукты, и теперь Tom’s Farms является очень желанным местом для посещения. Tom‘s Farms — определенно оживленное место с живой музыкой, небольшим зоопарком, магазинами, ресторанами, конными прогулками и ярмаркой ремесел. Вы можете посидеть во внутреннем дворике у пруда и понаблюдать за утками под музыку местных артистов. Приходите отметить свой день рождения в Tom’s Farms и пообедайте с семьей и друзьями.

Зиплайна Skull Canyon Zip очень удобна для детей всех возрастов. Наслаждайтесь и испытайте наш самый удобный для детей курс по зиплайну на высоте 80 футов над землей с тросом длиной 2800 футов и шестью тросами.

Если вам нравятся музеи: посетите Музей наследия Короны: вы прогуляетесь по парку с старинными зданиями, выставками городского наследия, садами, колонией искусств и местом для проведения мероприятий.

На протяжении многих лет ежегодная ярмарка антиквариата и коллекционирования Corona стала самым успешным мероприятием в парке.Он был распродан по торговым площадям и забит людьми под завязку.

Как насчет хорошей прогулки? Пик Сантьяго — это южная гора формации Сэдлбэк округа Ориндж. Это самая высокая вершина гор Санта-Ана и округа Ориндж, а также граница с округом Риверсайд. Вершина пика Сантьяго покрыта множеством микроволновых и телекоммуникационных антенн. Он назван в честь Сантьяго-Крик, который начинается на его юго-западном фланге. Зимой на вершине действительно выпадает снег.

Дорога до дома Бика находится примерно в 10 милях от Короны и обратно. Эта дорога украшена красивыми полевыми цветами, а на тропе есть несколько вариантов активного отдыха, которые доступны круглый год. Если вы берете с собой собаку, поводки необходимы.

Если вам больше по душе шоппинг, не забудьте посетить компанию Sliding Door Company, чья продуктовая линейка включает решения для межкомнатных стеклянных дверей, которые повышают ценность любого дома или бизнеса. В каждом из более чем 20 выставочных залов представлены помещения, стеклянные перегородки, компактные двери для шкафов и решения для домашнего офиса.Получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию, посетив Slidingdoorco.com или spaceplus.com В целях обеспечения безопасности во время ситуации с COVID 19 вы можете легко получить бесплатный видеотур по выставочному залу с руководителем отдела продаж в реальном времени. Узнайте, почему архитекторы, генеральные подрядчики и дизайнеры интерьеров любят использовать продукцию The Sliding Door Company в своих проектах экологически безопасных межкомнатных дверей. Как только вы увидите разнообразие типов стекла, отделки рамы и аксессуаров, вы будете рады узнать, что все происходит из одного места, включая профессиональную установку.

Раздвижные двери Денвер — The Sliding Door Company

The Sliding Door Company Services Денвер

Денвер, столица Колорадо, — американский мегаполис, построенный в эпоху Старого Запада. На площади Лаример, старейшем квартале города, находятся знаменитые здания 19 века. Музеи включают Денверский художественный музей, ультрасовременный комплекс, известный своей коллекцией произведений коренных народов, и особняк знаменитой выжившей на Титанике Молли Браун. Денвер также является отправной точкой для горнолыжных курортов в близлежащих Скалистых горах.

Если вы хотите расслабиться и расслабиться, полюбуйтесь одной из самых знаковых достопримечательностей Денвера. Станция Denver Union находится в центре города. Оригинальный железнодорожный вокзал Beaux-Arts был отремонтирован в 1914 году, и сейчас здесь находятся 10 принадлежащих шеф-повару ресторанов, бары, бутики и отель Crawford.

Union Station может показаться маловероятным местом, где можно найти свежие местные продукты, но вы можете делать это каждую субботу с середины мая до середины октября. С 9:00 до 14:00 фермеры и производители продуктов питания открыли магазин на площади Денвер Юнион Стейшн для фермерского рынка Юнион Стейшн , предлагая денверианцам доступ к самым свежим местным блюдам, от фруктов и овощей до сыра и свежеиспеченного хлеба.

Знаете ли вы, что Union Station также является местом проведения последней городской программы пчеловодства в Денвере? На крыше здания расположены четыре улья. Станция и ее рестораны сотрудничали в этом проекте, поэтому мед и соты, производимые на месте, часто используются в специальной выпечке, напитках и других лакомствах.

Дизайн, Дизайн, Дизайн! Знаменитый архитектор И.М. Пей спроектировал пешеходную набережную. Он сделан из красного, белого и серого гранита с повторяющимся узором, который при взгляде сверху напоминает кожу гремучей змеи с ромбовидной спиной.Бесплатные автобусы, получившие название Mall-Ride, курсируют вверх и вниз по 16th Street Mall , останавливаясь на каждом углу. Садитесь и выходите, поскольку шаттлы приходят и уходят каждые несколько минут, и все, что в центре города, легко добраться.

Любители шопинга обязательно должны посетить выставочный зал The Sliding Door Company, расположенный на Южном Бродвее! Ознакомьтесь с решениями для межкомнатных стеклянных дверей, включая двери для шкафов, перегородки, стеклянные стены и перегородки. Посмотрите, что можно сделать, чтобы преобразить ваш дом или офис с помощью компактных стеклянных дверей, которые оптимизируют каждый дюйм пространства.Получите там бесплатную консультацию или запланируйте ВИДЕО-тур! Slidingdoorco.com Это сделает вашу прогулку по магазинам увлекательной и продуктивной!

Раздвижные двери и обычные двери | Межкомнатные двери

Двери — важная часть любого дома. Многие люди не осознают, насколько внешний вид двери может повлиять на дизайн дома. Внутренние двери Miami custom доступны во многих различных цветах и ​​дизайнах, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант для вашего дома.

Когда вы решите заменить двери в своем доме, вам нужно знать несколько вещей.Качественная компания Miami по установке межкомнатных дверей сможет помочь вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. Однако первым шагом всегда будет решение, какой тип двери вам нужен / нужен. Есть два основных типа дверей: раздвижные и обычные.

Как выбрать между обычной или раздвижной дверью

Есть несколько типов обычных дверей, которые следует учитывать, например, французские двери, двери с жалюзи или проходные двери. Раздвижная дверь не требует пояснений.Тем не менее, есть также карманные двери, которые скользят и обеспечивают аналогичные ощущения от раздвижной двери, за исключением того, что дверь входит в скрытый карман в стене.

Для каждого типа дверей есть много привлекательных факторов. Когда дело доходит до этого, вам нужно будет определить, какой тип двери лучше всего подойдет для вашей конкретной ситуации. Хотя в помещении можно установить почти любой тип двери, бывают ситуации, когда раздвижная дверь не будет такой функциональной, как обычная дверь.Еще один фактор, который следует учитывать, — это дизайн двери. Для обоих типов доступно множество вариантов, но обычные двери обычно имеют гораздо больше рисунков и цветов.

Другие важные соображения

Есть несколько категорий, которые следует учитывать, когда дело доходит до выбора межкомнатных дверей , которые может предложить Майами , в том числе:

Освещение

Как обычная, так и раздвижная дверь смогут предоставить вам освещение, которое вам нужно. В прошлом, если вы хотели впустить как можно больше света, раздвижная стеклянная дверь была лучшим вариантом.Хотя это по-прежнему один из лучших способов обеспечить естественное освещение в вашем доме, существует множество обычных дверей, которые также обеспечивают естественное освещение.

Безопасность

Если безопасность — одна из ваших основных задач, обычные двери действительно обеспечивают немного большую защиту, чем раздвижные. Однако оба типа дверей могут обеспечить надежную защиту при правильной установке.

Space

Межкомнатные двери Майами — Установка межкомнатных дверей — Раздвижные двери против обычных дверей

Если вы хотите, чтобы комната выглядела более открытой, лучше всего подойдет раздвижная дверь.Вам не нужно будет беспокоиться о том, где распахивается дверь. Однако, когда дело доходит до места, вы также должны учитывать размер комнаты и место, где будет размещаться дверь, выбирая между обычной или раздвижной дверью.

Доступ

В большинстве случаев обычная дверь обеспечивает более широкий проем. Это упрощает перемещение вещей внутрь и наружу. Однако есть некоторые раздвижные двери, которые также могут обеспечивать широкий проем.

Заключение

Когда дело доходит до того, какой тип двери вы выберете, будет во многом зависеть от пространства и дизайна, который вы хотите для своего дома.И обычные, и раздвижные двери — отличные варианты, и для обеих есть много вариантов.

Чтобы узнать больше, свяжитесь с ведущей компанией Miami по установке межкомнатных дверей сегодня и получите бесплатное предложение!

Свяжитесь с Miami Doors & Closets — Interior Doors Miami, для получения дополнительной информации о Interior Doors .

15 дизайнов межкомнатных раздвижных дверей, которые вам понравятся

Использование раздвижных дверей в интерьере дома может стать отличным способом освободить место в комнате. Раздвижные двери можно просто спрятать в стене или над стеной, что оставляет вам немного больше места для включения при выборе планировки и мебели.

Их можно использовать для легкого разделения и разделения комнаты или для того, чтобы расширить пространство вашего дома. Это дает вам возможность переключаться между открытым концептуальным макетом и закрытыми пространствами. Они также удобны для того, чтобы спрятать единицы хранения, когда они не используются. Думаете ли вы о чем-то необычном и индивидуальном или о чем-то более простом и функционально ориентированном, вот несколько идей о том, где и как использовать их в домашних условиях.

Спальни

Использование дверей в традиционном стиле — хороший вариант, если вы хотите, чтобы они были связаны с остальной частью дома.

Использование раздвижных дверей в однокомнатной квартире — разумный способ расширить пространство и закрыть участки, когда это необходимо. Яркий цвет четко обозначает границу спальни и делает пространство веселее.

Это классная идея! Раздвижная дверь, которая одновременно открывает вход и скрывает книжную полку.

Офисы

Эта большая сплошная раздвижная дверь используется в качестве экрана для защиты от шума и уединения, когда вы заняты в офисе, или для того, чтобы скрыть прачечные.Светло-голубой цвет помогает смягчить и уменьшить размер.

Мне нравится этот современный офисный дизайн с черными решетчатыми дверьми. Здесь достаточно уединения, чтобы работать, но при необходимости можно видеть, что происходит за пределами офиса. Это также отличный пример создания офиса по фен-шуй.

Отдельные ванные комнаты

Ультрасовременный интерьер спальни отделен от ванной комнаты изящной раздвижной дверью с решетчатыми стенками. С таким дизайном он также позволяет естественному свету проникать в некоторые области, где обычно он был бы темнее.

Хотя эти панели из массива дерева. Благодаря тонкому профилю и рисунку он кажется намного легче. Этакий дизайн в стиле Джапанди.

Эти полупрозрачные раздвижные двери из стекла от пола до потолка идеально подходят для отделения вашей спальни от спальни.

Мне нравится этот дизайн, воплощающий в себе трек «дверь сарая». Обычно используется дверь из массива дерева, но это современный промышленный дизайн с использованием металлических столярных изделий и текстурированного стекла. Внешний вид продублирован в комнате, чтобы сохранить эстетичность дизайна помещения.

В Убежище

Если у вас есть шкаф в спальне, возможно, вам не захочется смотреть на свою одежду в последний раз перед сном. Иметь шкаф-купе с раздвижными дверцами — идеальное решение, чтобы держать вещи вне поля зрения. Это также шанс проявить немного творчества.

Иногда можно использовать самые простые материалы, чтобы убрать беспорядок. В этой стене для хранения используется необработанная ДСП, но она хорошо работает в белой комнате.

Телевизор не должен быть центром внимания в комнате.Размещение мультимедийных блоков за раздвижной стеной, особенно когда оно не используется, — это декоративное и функциональное использование пространства.

Раздвижные двери для сараев

Отличная идея — добавить зеркало к раздвижной двери. Его необязательно применять только к дверям шкафа. В этой спальне на двери, ведущей в ванную комнату, установлено зеркало в полный рост. Спальня кажется больше, и в ней вдвое больше естественного света.

Прочная дверь сарая позволит максимально увеличить пространство, сохраняя при этом уединение в помещении, когда это необходимо.

Раздвижная дверь сарая на рельсе может быть выделена как часть комнаты вместо того, чтобы уходить на задний план. Эта креативная дверь сарая с абстрактным узором, сделанная своими руками, — отличный способ добавить интерес к пространству и сделать его особенным.

Есть ли в вашем доме место, где вы могли бы использовать дополнительное пространство? Вы бы рассматривали возможность добавления раздвижных дверей в качестве опции? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Хлоя

Раздвижные двери для шкафов / Перегородки / Карманные двери / Двери для сараев — открыть

Компания-производитель раздвижных дверей. Мы — компания по производству раздвижных дверей, которая создает самые креативные и красивые раздвижные двери на рынке. Наши 100% индивидуальные раздвижные двери создаются как законченные системы для шкафных дверей, межкомнатных перегородок, карманных дверей и дверей сараев. Ищете ли вы индивидуальные раздвижные двери из матового стекла для шкафа, современную перегородку или даже современную карманную дверь, вы пришли в идеальное место! Открыто | Close Doors, наша цель — предложить исключительный выбор полностью настраиваемых решений для раздвижных дверей, которые полностью соответствуют любому внутреннему пространству и размеру, независимо от применения или сложности.Наша опытная команда полностью посвящена предоставлению уникальных решений для раздвижных дверей каждому клиенту и его внутреннему пространству. Мы будем работать с вами, чтобы создать идеальную систему раздвижных дверей, какой бы сложной она ни была. Мы стремимся предлагать лучшие материалы и качество на рынке. А если вы чего-то не видите, просто спросите — скорее всего, мы сможем это сделать или уже делали это раньше! Если вам нужны раздвижные двери для спальни, вы нашли идеальное решение. У нас есть много стилей и вариантов раздвижных дверей, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности в дверях-купе. Если вам нужны раздвижные двери из матового стекла для шкафов, раздвижные двери с зеркалами или двери для шкафов нестандартного размера, вы пришли в нужное место. Наши раздвижные перегородки — идеальное решение для разделения вашего пространства с настраиваемой степенью конфиденциальности и стиля.Ищете ли вы раздвижные перегородки, раздвижные офисные дверные перегородки или современные стеклянные перегородки — это продукт для раздвижных дверей для вас. Идеально подходит для жилых, офисных и коммерческих помещений. Наши карманные двери очень популярны из-за высокого уровня индивидуализации и возможностей, которые мы предлагаем.Если вы ищете что-нибудь, от карманной двери для порошковой ванны до сходящихся карманных дверей, которые открываются в другую комнату или офис, у нас есть для вас решение. Полностью изготовленный по индивидуальному заказу, вы выберете все: от вставки из стекла или дерева до желаемой отделки рамы и фурнитуры. Вам необходимо закрыть проем, и у вас нет места для традиционной распашной двери или средств для установки карманной двери? В таком случае наша дверь для сарая может быть идеальным продуктом для вас. Благодаря быстрой и простой установке настенной направляющей эти двери можно полностью настроить в соответствии с вашими желаемыми вариантами и отделкой. Мы также можем интегрировать в наши двери большинство сторонних дверных направляющих для сараев.

Раздвижные обходные двери для шкафов. Фурнитура для раздвижных дверей под заказ

Двери обхода выглядят как раздвижные двери; Основным преимуществом добавления таких дверей к шкафам является что они приносят в дом запоминающееся впечатление.Эти двери очень функциональны, так как их легко открывать. просто потянув их вправо или влево с наименьшей силой. Если вы столкнулись с трудностями при изготовлении окончательное решение о том, какой тип двери лучше всего подойдет для интерьера, а затем длинный список преимуществ обходной двери обязательно поможет сделать правильный выбор.

10 главных преимуществ установки обходных дверей в интерьере:

Это энергоэффективный выбор:

Байпасные двери

работают как эффективные изоляторы и обеспечивают нормальное явление теплопередачи.Вы будете удивлены, узнав, что обходные двери могут сохранять прохладу в вашей комнате в разгар летней погоды, и они обеспечить тепло зимой. Устанавливаются по классической технологии теплоизоляции; следовательно, они предлагают лучшая устойчивость к дождю, сквознякам, пыли и шуму.

Лучший поток между входами в комнаты:

Домовладельцам нравится, как обходные двери шкафа добавляют плавности внутреннему пространству. Они движутся скользящим движением, поэтому их движения не создают беспорядка в небольших помещениях.Кроме того, вы можете установить обходную дверную фурнитуру с большим красивые стеклянные панели, с которых открывается панорамный вид на сад и окружающие пейзажи.