День: 29.04.2021

29Апр

Чем смыть со стекла акриловую краску: Чем смыть акриловую краску со стекла?

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Эффективно удаляем акриловую краску с любой поверхности

Акриловые красители, благодаря стойкости и разнообразию цветов, популярны в художественной отрасли и в строительстве. К сожалению, не всегда раствор ложится исключительно на отведенное ему место. Когда краска попадает не туда, куда требуется, ее приходится удалять. По этой причине следует знать, как эффективно удалить акрил с любой поверхности.

Особенности состава

Акриловую краску наносят на различные поверхности, в том числе на:

  • дерево;
  • ткани;
  • пластик;
  • бетон;
  • кирпич;
  • стекло.

При строительстве и ремонте многофункциональное покрытие используется как для наружных, так и для внутренних работ. Выбор цвета краски практически не ограничен. Кроме того, она не стекает на вертикальных плоскостях, хорошо ложится, не образует ни полос, ни неровностей.

Краска безопасна для людей, она может использоваться даже в детских комнатах. Несомненным достоинством является способность покрытия пропускать воздух и противостоять влаге. На поверхностях, обработанных акриловыми красками, не проступает плесень, не заводится грибок.

В отличие от масляной, акриловая краска не имеет запаха, быстро сохнет и не растрескивается. Неудивительно, что именно ей отдается предпочтение в большинстве случаев при ремонте жилых, производственных и офисных помещений. Великолепные характеристики красок обусловлены их составом. Состав у разных производителей может несколько отличаться. Однако для всех красок, относящихся к рассматриваемой категории, обязательны следующие ингредиенты:

  • связующая основа;
  • акриловые наполнители;
  • пигменты;
  • дополнительные присадки.

Связующей основе отводится главная роль: она объединяет все входящие в единый состав вещества. Основа является легкорастворимым водой полимерным материалом. Для производства главной составляющей требуется акриловая смола. Основа обеспечивает краске стойкость цвета.

Используемые смолы должны обладать высоким качеством. Только так краска получит все положительные характеристики отделочного материала.

Акриловые наполнители нужны для:

  • улучшения защитных свойств красителей;
  • равномерного распределения цвета внутри состава;
  • повышения адгезии наносимого материала с обрабатываемой поверхностью.

От пигментов зависит цвет или оттенок краски. По сути, пигменты – это порошок, состоящий из мельчайших частиц. Попадая в состав, частицы не растворяются, а равномерно распределяются по всему объему жидкости. Пигменты, в зависимости от их происхождения, подразделяют на:

  • органические;
  • неорганические;
  • натуральные;
  • штучные.

Дополнительные присадки нужны для получения определенных характеристик. Например, они увеличивают влагостойкость. Наличие одних присадок позволяет получать матовую поверхность, других – глянцевую.

Чем отмыть свежие пятна?

Скорость высыхания акриловой краски является ее достоинством. Если при окраске стен краска попадет на пол, быстрое высыхание станет настоящей проблемой.

Итак:

  • Быстросхватывающееся средство сложно отмывать с рук и особенно трудно вывести его с ткани. Поэтому при работе нужно соблюдать аккуратность. А при случайном нанесении акрила на не подлежащие окраске поверхности, быстро удалить его следы.
  • Свежее пятно без следа стирается влажной тряпкой или поролоновой губкой. Главное, иметь их всегда под рукой и своевременно пускать в ход. Удаление пятен нужно производить без спешки, с особой тщательностью.
  • Если процесс окраски не позволяет отвлечений на удаление брызг, приступить к очищению случайно загрязненных поверхностей или предметов следует незамедлительно по окончании очередной операции.
  • Слабо схваченная краска поддастся, если ее мыть теплой водой с обычным мылом или мягким моющим средством. Помогут устранить проблему всегда имеющиеся в доме средства: уксус и сода. На еще не застаревшее пятно нужно нанести теплую воду с добавлением соды или уксуса. Через несколько минут краска размягчится, стереть ее станет легче.
  • Не слишком давно испачканные поверхности можно очистить, если нагреть пятна. Краска начинает вздуваться, тогда ее удаляют скребком. Способ применим только тогда, когда основание под красящим веществом не повредится от сильного нагрева.
  • В течение получаса пятна еще можно побороть. После образования пленки сделать этого уже не удастся, и выведение загрязнений превратится в длительный кропотливый процесс.

Как можно оттереть высохшие загрязнения?

Сложности возникают, когда необходимо удалить засохшие загрязнения. В жидком состоянии акриловую смесь можно даже смыть или стереть. Но как только она схватится, прочная плотная масса не поддастся воде.

Фасады, выкрашенные акриловой краской, не смываются под струями дождя. И это прекрасно! Но для того чтобы очистить поверхности от брызг красителя после завершения отделочных работ, стойкость покрытия становится определенной проблемой.

Способ удаления засохшей краски зависит от места ее нахождения:

  • Если пятно образовалось на твердой поверхности, краска не могла проникнуть внутрь. Тогда для устранения потребуется что-то острое. Например, с металла и керамики капли краски можно срезать ножом. Поверхность при этом не пострадает.
  • С поверхности кафельной плитки краску удаляют скребком, шпателем или лезвием. Аккуратными движениями от себя краску постепенно соскребают. При достаточной осторожности и неспешной работе поверхность станет чистой. Царапины на ней не появятся. Очищенную плитку моют начисто мыльным составом и насухо вытирают.
  • Большей аккуратности требует удаление загрязнений с линолеума и пластика. Эти материалы хоть и не впитывают краску, но имеют более мягкую структуру. От грубого нажатия режущего инструмента их можно повредить. Поэтому действовать нужно осторожно, постепенно. Поддеть приклеившуюся кляксу можно шпателем. Несколько аккуратных, но настойчивых движений, и краска отслаивается.
  • С окна краска, попавшая на него во время ремонта, должна смываться специальным средством. Современная бытовая химия справляется практически с любыми загрязнениями. Краски не являются исключением. Хорошее средство для стекол нужно разбрызгать по поверхности, уделяя особое внимание пятнам красителя. Через пару минут можно мягкой тряпкой стереть со стекла отслаивающиеся частицы.

Первая попытка может оказаться неудачной. Тогда операцию нужно повторить, и пятно бесследно исчезнет.

  • Удаление краски с дерева проходит в несколько этапов. Верхняя часть снимается шпателем или скребком. Затем наступает очередь мелкозернистой наждачной бумаги. С ее помощью можно снять краску с деревянной поверхности почти до самого основания. Для того чтобы не повредить изделие, остаточный тонкий слой нужно смыть смоченной в спирте тканью. При загрязнении тряпка меняется на новую. Так продолжается до полного удаления пятна. Подвергшееся обработке место придется отполировать.
  • Наибольшую сложность представляет выведение краски с поверхности ткани. Дело в том, что попав на тканый материал, акрил впитывается в него. Даже при своевременной очистке водой краситель полностью удаляется далеко не всегда.

Для каждого вида красок разработаны смывки. С помощью этого средства удаление пятен упрощается. Смывка наносится на ткань, растворяет краску, а затем выполаскивается водой. Недостаток смывки – неприятный запах.

Работать с химикатом лучше в перчатках и респираторной маске.

Полезные советы:

  • При покупке акриловых красок стоит ознакомиться с их составом. Лучшим выбором станут те, что не имеют ни аммиака, ни других вредных для человека веществ.
  • Известно, что акриловые краски разбавляют водой. Использование горячей воды приведет к более скоростному схватыванию. Холодная вода, напротив, несколько затормозит застывание, что, в частности, для удаления случайных капель очень важно.
  • Не придется заботиться о случайных пятнах, если основательно подготовиться к работе. Для этого нужно покрыть пленкой мебель, которая остается в ремонтируемом помещении. На пол можно положить плотную бумагу или полиэтилен.
  • Даже когда краска не издает неприятных запахов и не щиплет глаза, не стоит отказываться от средств индивидуальной защиты. Очки защитят глаза от мельчайших брызг, лепестковая маска – большую часть лица, перчатки – руки, а удобная рабочая одежда – остальные части тела.

О том, чем удалить акриловую краску, смотрите в следующем видео.

как удалить с пластика, стекла и рук


Акриловая краска востребована и пользуется успехом при оформлении красочного дизайна. Богатство цветов и оттенков, качественные характеристики – это все то, что привлекает внимание покупателей. Среди множества достоинств краски есть все-таки один недостаток – если испачкаться акрилом, избавиться от загрязнений будет крайне сложно.

Что делать, если после проведения работ остались пятна акриловой краски

Нужно помнить, что состав построен на масляной основе. Его уникальность обусловлена содержанием акриловых кислот, красительных пигментов, воды и веществ, образующих пленку. Свойство акрила таково, что когда он высыхает, образуется стойкая полимерная пленка. Засыхает она около часа и в этот промежуток времени загрязнения легко удаляются. Потому, при возможности необходимо всегда во время проведения красочных работ иметь под рукой тряпку, которой можно будет без труда оттереть пятна.

При возможности необходимо всегда во время проведения красочных работ иметь под рукой тряпку, которой можно будет без труда оттереть пятна.

Особенности удаления пятен в зависимости от срока загрязнения

Мастера, отвечая на вопрос, как отмыть акриловую краску, ориентируются на временной промежуток. Он влияет на сложность очистительных работ, а также поможет выбрать оптимальные способы и средства. Например, если пятно краски буквально свежее, то можно обойтись обычной теплой водой и тряпкой. Также струей теплой воды можно отмыть и малярные кисти. Здесь химические средства не понадобятся.

Струей теплой воды можно отмыть и малярные кисти.

Первый час после покрытия

С момента нанесения до часа. В этом периоде проблем избавление от пятна не будет. Пятна нужно основательно протереть, выждать 20-30 минут и сполоснуть под водой. Можно воспользоваться пищевой содой, когда краска начала немного подсыхать.

Можно воспользоваться пищевой содой, когда краска начала немного подсыхать.

Период от часа до суток

По прошествии часа после покраски, полимеры образовывают пленку. Чтобы избавиться от образовавшихся пятен, придется приложить определенные усилия и применить обезжиривающие средства:

  • Водка, нашатырный, изопропиловый спирт;
  • Уксус;
  • Бытовая химия для мытья окон или посуды;
  • Без ацетоновое средство для снятия лака;
  • Лак для волос.

Обезжиривающее вещество несколько раз наносится на пятно при помощи губки или тряпки и осторожно проводится по загрязнению.

С особой осторожностью следует отнестись к текстильным материалам. Для них неприемлемо использование растворителей. Потому придется пользоваться только средством для мытья посуды.

Чтобы избавиться от образовавшихся пятен, придется приложить определенные усилия и применить обезжиривающие средства.

Прошло несколько суток и более

Чем дольше загрязнение не удалено, тем сложнее от него избавиться. Так, чем отмыть акриловую краску спустя такой промежуток времени? В этом случае придется воспользоваться агрессивными растворителями, предварительно нанося их на загрязненную поверхность. Через полчаса пленка начнет расслаиваться, а потом ее можно будет соскрести, используя жесткую щетку. Такими растворителями являются:

  • Уайт-спирит;
  • Сода;
  • Керосин;
  • Ацетон;
  • Скипидар.

Из-за резкого запаха большинства средств, очистительные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или еще лучше, на открытом воздухе.

Из-за резкого запаха большинства средств, очистительные работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении или еще лучше, на открытом воздухе.

Особенности удаления с различных поверхностей

Очистка ковровых покрытий. При образовании пятна необходимо действовать незамедлительно. Если акрил еще не засох, его можно просто промыть водой и стереть тряпкой. Действовать надо аккуратно, не позволяя проникать краски глубоко в ворс. Движения должны быть легкими и отрывистыми. Категорически нельзя с силой тереть пятно, от этого оно станет только больше. Можно использовать растворитель, когда пятно краски уже застарелое.

Действовать надо аккуратно, не позволяя проникать краски глубоко в ворс.

Очистка мебели, стекла. Для их очистки нужно использовать лезвие для бритья. Оно располагается под маленьким углом к поверхности, цепляется край акрила и медленными движениями стягивается краска. Применяя такой метод, застарелая краска отлично очиститься.

Для очистки стекла нужно использовать лезвие для бритья.

Очистка одежды. Для очистки свежего пятна достаточно лишь промокнуть его салфеткой, потом губку смочить в растворителе и удалить остатки, предварительно вывернув одежду наизнанку.

Для очистки свежего пятна достаточно лишь промокнуть его салфеткой, потом губку смочить в растворителе и удалить остатки.

Как удалить свежее загрязнение

Для удаления свежих пятен не требуется особых средств. Достаточно смочить тряпку в теплой воде и протереть. Однако есть различные текстуры, в которые инородные составы быстро проникают внутрь. Но и в этом случае, можно обойтись без агрессивных средств. Если краска попала на ткань, то сразу следует обработать пятно подсолнечным маслом, натереть обычным хозяйственным маслом и замочить на 15 минут в очень сильно горячей воде. По истечению времени ткань простирывают машинным или ручным способом.

Можно обработать загрязнение растворителем органического происхождения. Изопропиловый спирт наносят на пятно и оставляют на пару минут. После чего, его смывают. Если краска уже проникло внутрь поверхности, то можно воспользоваться щеткой с жесткой щетиной. Неплохо справляется со свежими пятнами смесь из аммиака и уксусу. Нашатырный спирт и кислоту смешивают в равных пропорциях. Потом в этот раствор окунают ватный диск и плавными движениями оттирают пятна.

Неплохо справляется со свежими пятнами смесь из аммиака и уксуса.

Средства для удаления застарелых пятен в домашних условиях

Удалить полимерные пятна можно не только с использованием агрессивных профессиональных очистителей, но и народными способами. Процесс очистки отнимет гораздо больше времени и трудозатрат. В любом доме найдется сода. Она оптимальна, если требуется удалить небольшое по размеру пятнышко. Для этого требуется немного смочить пятно теплой водой и нанести на него кашицу из соды и воды. Оставить смесь на 20 минут, а затем мягкими движениями при помощи тряпочки удалить пятно.

Сода оптимальна, если требуется удалить небольшое по размеру пятнышко.

Чем отмыть акриловый лак? Скипидаром, который входит в качестве разбавителя в составы многих лаков. Он способствует размягчению акриловых пятен, которые в последующем после размягчения можно отмыть любым простым способом. Например, с помощью теплой воды и средства для мытья посуды.

Скипидар способствует размягчению акриловых пятен, которые в последующем после размягчения можно отмыть любым простым способом.

Фен для сушки волос. Струя горячего воздуха работает, как «смягчитель». Также можно воспользоваться, но с большей аккуратностью, утюгом с функцией пара. Фен хорош для обработки твердых поверхностей, утюг или парогенератор – эффективен в борьбе с пятнами на тканях.

Струя горячего воздуха работает, как «смягчитель».

Со стеклянных и зеркальных поверхностей для очистки можно воспользоваться обычным уайт-спиритом либо средством для снятия лака. С линолеума и других напольных покрытий удалить акриловое пятно можно слегка поддев его за край острым предметом.

Со стеклянных и зеркальных поверхностей для очистки можно воспользоваться обычным уайт-спиритом либо средством для снятия лака.

Профессиональные средства

С учетом актуальной проблемы производители лакокрасочных материалов позаботились об изготовлении профессиональных средств для очистки пятен от ЛКМ. Существует множество узкоспециализированных решений, помогающих избавиться от загрязнений на любой поверхности с учетом текстуры материала.

С учетом актуальной проблемы производители лакокрасочных материалов позаботились об изготовлении профессиональных средств для очистки пятен от ЛКМ.

Смывка

Специальная смывка предназначена для удаления пятен с любой поверхности, включая мебель премиум-класса. Работать с препаратом лучше в перчатках и респираторе, так как средство обладает повышенной токсичностью. Как минимум следует открыть окна во время обработки.

Специальная смывка предназначена для удаления пятен с любой поверхности, включая мебель премиум-класса.

Универсальный очиститель

Это многокомпонентный состав помогает удалить не только акриловую краску, но и другие лакокрасочные материалы. Небольшие участки обрабатываются ветошью, смоченной в составе. Оставляются минут на 10 (если иное не указано производителем) и удаляются уже чистой тряпочкой. Затем, обработанный участок тщательно намыливают и смывают теплой водой.

Это многокомпонентный состав помогает удалить не только акриловую краску, но и другие лакокрасочные материалы.

Проводя покрасочные работы желательно тотчас убрать образовавшиеся пятна и загрязнения. Очистка акрила с применением химически активных веществ – процесс не легкий и небезопасный, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

Видео: Как легко удалить акриловую краску с ламината

Как убрать краску со стекла

Окрашивание — самый популярный способ изменения декора интерьера. Но после завершения ремонта всегда возникает вопрос: как убрать краску со стекла, так как полностью избежать ее попадания на раму или само окно, не представляется возможным. Такая проблема не является сложной, особенно, если знать чем смыть краску со стекла и как правильно это сделать. В этой статье мы расскажем несколько проверенных способов, чтобы сократить вам время на уборку помещения.

к содержанию ↑

Чем убрать краску с стекла?

Перед тем, как смыть краску со стекла, подготовьте весь необходимый инвентарь. Вам пригодятся:

  • уайт-спирит или любое спиртсодержащее вещество;
  • бензин, желательно очищенный;
  • нашатырный спирт;
  • любое мыло — жидкое, хозяйственное;
  • моющее для посуды;
  • ацетон;
  • жидкость для снятия лака;
  • стеклоочиститель любого понравившегося бренда.

Также вам понадобятся приспособления для чистки:

  • утюг;
  • канцелярский нож;
  • лезвие для бритвы;
  • фольга;
  • безворсовые чистые мягкие тряпки;
  • газетная бумага;
  • полиэтиленовая пленка.
к содержанию ↑

Как убрать краску от стекла?

Существует несколько удобных способов, чтобы удалить краску с окна. Какой именно вам подойдет решите, определив степень загрязнения.

Способ 1

Проще всего использовать современную бытовую химию. Спреев для чистки стекол на сегодняшнем рынке очень много. Выберите приемлемое для вас по цене и качеству и действуйте таким образом:

  1. Распылите их пульверизатора жидкость на пятна.
  2. Подождите некоторое время, чтобы чистящее растворило краску.
  3. Смывайте чистой мягкой тряпкой без ворса.
  4. При необходимости повторите процедуру до полного удаления пятен и блеска стекла.

Способ 2

Если капли декоративного материала еще не успели застыть на окне, чтобы быстро убрать краску со стекла, делайте так:

  1. Застелите подоконник полиэтиленовой пленкой или газетами.
  2. Приготовьте теплый мыльный концентрированный раствор из любого мыла, которое есть под рукой или моющего для посуды.
  3. Смочите ватный диск или губку в приготовленной смеси.
  4. Если это диски — приложите их на некоторое время прямо на пятна.
  5. Если обрабатываете губкой — обильно смачивайте все следы от краски.
  6. Протирайте до тех пор, пока все капли не удалятся.

Важно! Если ремонт уже завершен и это последний шаг, сделайте по окончанию отмывания краски так:

  • Смешайте воду и уксус.
  • Протрите стекло этим раствором.

Такая простая процедура поможет избежать образование разводов и придаст поверхности блеск.

Способ 3

Очень быстро и эффективно справляется с любой грязью на стеклах, в том числе после ремонта, нашатырный спирт. Если он есть у вас в наличии, действуйте так:

  1. Приготовьте раствор из 1 литра воды и 1 ст.л. нашатыря.
  2. Смочите в нем губку или тряпку.
  3. Протирайте стекло до полного удаления грязи.

Важно! Этот метод поможет также придать блеск поверхности и предупредит образование разводов.

к содержанию ↑

Как еще можно удалить краску со стекла?

Если предыдущие методы вам не подходят, попробуйте использовать один из ниже предложенных вариантов.

Вариант 1

Если вы готовы потратить время на чистку окна, придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. Смочите стекла теплой водой.
  2. Возьмите тупой канцелярский нож или лезвие от бритвы.
  3. Соскабливайте все капли краски поочередно, держа лезвие под углом в 40 градусов, чтобы не поцарапать поверхность.
  4. Регулярно в ходе процедуры счищайте налипший на лезвие раствор чистой тряпкой.
  5. Помойте окно со стеклоочистителем или раствором нашатырного спирта, чтобы добиться идеального блеска.

Вариант 2

Эмалевая, масляная и акриловая краска хорошо снимается специальными растворителями на ацетоновой основе. Это может быть жидкость для снятия лака, ацетон, уайт-спирит или же очищенный бензин. Действуйте в этом случае так:

  1. Намочите ватный диск в том веществе, что есть у вас в наличии.
  2. Приложите к каплям краски на стекле.
  3. Выждите 10 минут.
  4. Аккуратно стирайте размякший краситель.
  5. Протрите поверхность чистой влажной тряпкой без ворса.

Вариант 3

Если все еще задаетесь вопросом, как убрать акриловую краску со стекла, используйте специальный растворитель для этого типа материала:

  1. Купите растворитель, предварительно проконсультировавшись со специалистом в строительном магазине.
  2. Нанесите его губкой или из пульверизатора на поверхность.
  3. Выждите указанное в инструкции время.
  4. Снимите размякшие пятна чистой губкой или тряпкой.
  5. Промойте поверхность средством для получения блеска и удаления разводов с окна.

Важно! Желательно исключить попадание такого растворителя на подоконник и раму — часто это агрессивные вещества, которые могут повредить пластик или древесину. Поэтому накройте их перед обработкой пленкой или очень аккуратно наносите приобретенное средство.

Вариант 4

Если площадь загрязнения очень большая, придется действовать с применением теплового воздействия на краску. В этом случае поступите так:

  1. Проверьте исправность строительного фена или утюга.
  2. Включите в розетку.
  3. Поставьте в режим нагрева.
  4. Приложите кусок фольги к испачканному месту.
  5. Направьте струю горячего воздуха или прогладьте этот участок, чтобы разогреть краску.
  6. Снимите расплавленную краску губкой, смоченной в мыльном растворе.
  7. Обработайте поверхность нашатырем с водой, разведенных в пропорции 1 ст.л. на 1 литр, чтобы придать блеск и удалить все остатки.
к содержанию ↑

Полезные советы

  • При работе с агрессивными веществами обязательно защищайте свою кожу и дыхательные пути — одевайте перчатки, респиратор, очки.
  • После того, как убрали краску со стекла, обязательно проветрите комнату, чтобы выветрились все вредные для здоровья пары химикатов.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Надеемся, с нашими советами, вам удалось максимально быстро завершить уборку в квартире после ремонта и убрать краску со стекла. При следующих обновлениях интерьера старайтесь выполнить профилактические меры и предупредить его загрязнение — нанесите защитную пленку на поверхность или закройте по возможности ненужным большим отрезком ткани.

Поделиться в соц. сетях:

Как со стекла убрать краску

Во время ремонта на предметы, окрашивание которых не планировалось, могут попасть капли краски. Например, стеклянные окна часто «попадают под раздачу». Очистить свежие и высохшие пятна без последствий возможно, если знать, как убрать краску со стекла разными методами.

Когда возникает необходимость в удалении краски со стекла

Косметический или капитальный ремонт как внутренних помещений, так и наружных фасадов зданий нередко включает и малярные работы. В покраске часто нуждаются оконные рамы и двери, которые могут быть декорированы вставками из стекла.

Зачастую, вопрос удаления лакокрасочного материала со стекла становится актуальным и после окрашивания автомобиля. Ведь совершить реставрационные процедуры всего кузова авто без брызг практически не возможно.

Рекомендуем так же к прочтению статью: чем удалить краску с металла

Поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым участком, защищают малярным скотчем, но брызги краски и случайные касания кистью могут испачкать незащищенные места. В этом случае пятна и потеки на окнах испортят внешний вид отремонтированного дома.

Вопрос, как снять краску со стекла, возникает и при реставрации рисованных витражей, когда требуется частично или полностью удалить прежнее изображение.

Механический способ

Физический метод очистки заключается в механическом воздействии на загрязнения, образовавшиеся после проведения малярных работ. Несложный процесс, требующий лишь внимательности и небольших усилий, подходит для очистки стекла от любого вида красящих составов.

Свежие пятна можно стереть влажной ветошью или смыть моющим средством. Однако химические вещества, содержащиеся в красках, не позволяют легко убрать уже подсохшие и старые загрязнения. Для их удаления используют:

  • бритвенное лезвие;
  • канцелярский нож;
  • металлический скребок.

Основное требование к выбранному инструменту: он должен быть острым.

При этом способе удаления есть риск повредить поверхность стекла, поэтому работать нужно крайне осторожно.

Подготовка поверхности

Чтобы старую краску было легче снимать, загрязненное место сначала протирают каким-либо обезжиривающим средством. Это может быть спирт или любой состав для мытья стекол на спиртовой основе. После обезжиривания поверхности, обрабатываемый участок накрывают мягкой тканью без ворса, смоченной в горячей воде (почти кипятке). Ветошь фиксируют на поверхности стекла скотчем и оставляют на 15-20 минут. Для усиления воздействия, ткань периодически поливают горячей водой.

Техника удаления

Выбранным инструментом начинают соскабливать размягчившуюся краску.

Чтобы не оставлять царапин, острие ножа или бритвы направляют под углом 40-45º к плоскости стекла.

Отслоившиеся частицы смахивают ветошью, а очищаемую поверхность периодически увлажняют. По мере надобности с лезвия счищают остатки краски, подтачивают или заменяют затупившийся инструмент. Завершают работу мытьем окна.

Очистить стекло от краски можно с помощью бритвы

Химический способ

Метод химической очистки стекол от краски считается самым эффективным, т. к. позволяет относительно быстро и качественно удалить даже совсем старые пятна с самых больших по площади участков. Ассортимент средств, используемых при этом, достаточно широк, а их стоимость не отразится на бюджете. Правда некоторые профессиональные растворители стоят дорого.

Выбор очищающего состава зависит от происхождения загрязнений, оставленных на стекле. Например, снимать акриловую краску можно с помощью технического спирта, а масляная лучше растворяется под действием скипидара.

Существуют и универсальные средства, хорошо справляющиеся с большинством лакокрасочных материалов, а также специальные смывки.

При работе с химическими растворителями красок следует надевать респиратор и защитные перчатки. Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше использовать другие методы очистки стекла от краски.

Уайт-спирит

Действенный растворитель, хорошо справляющийся даже с крупными застарелыми пятнами. Хорошо справляется с акриловыми, водоэмульсионными и другими видами красок. Небольшое количество уайт-спирита наносят на марлевую салфетку, кусок ваты или спонж.

Салфетку прикладывают к загрязненному участку и выдерживают в течение 1 минуты: этого времени должно хватить, чтобы краска стала рыхлой. Размягченные слои стирают сухой ветошью, остатки растворителя смывают водой с моющим средством. При необходимости процедуру повторяют или комбинируют с очищением механическим способом, используя при этом мелкозернистую наждачную бумагу.

Жидкое масло

Эффективная, но действующая намного медленнее других растворителей жидкость, которой удобнее всего очищать поверхности, расположенные горизонтально. Пропитанный жидким маслом кусок ткани или ваты помещают на загрязненный участок и оставляют минимум на 2-3 часа. На окне его можно зафиксировать скотчем. Затем отслоившуюся краску счищают, а жирные пятна удаляют с помощью скипидара или раствора соды.

Растворители

В строительных магазинах можно приобрести специальные очищающие средства, помогающие раствориться почти любому красящему составу. При их покупке рекомендуется уточнить, не повредит ли данный состав стеклянной поверхности. Использовать их следует согласно прилагающейся инструкции и с соблюдением правил техники безопасности.

На заметку: читайте подробнее о растворителях для акриловых красок и их отличий от разбавителей.

Растворители для акриловых красок в широком ассортименте продаются в специализированных магазинах

Применение ацетона

Оттереть от стекла капли краски можно с помощью ацетона. Этой жидкостью смачивают ватный тампон и несколько минут удерживают его на загрязненной области. Очищенную поверхность промывают водой с мылом и выбирают насухо.

Температурная обработка

Старую краску, которая пробыла на стекле в течение длительного времени, может не поддаваться очистке химическими средствами. В таких случаях применяют более действенный метод — температурную обработку.

Механизм этого способа удаления базируется на свойстве лакокрасочных составов понижать адгезию с основой и размягчаться под действием высокой температуры.

Для большей эффективности и защиты, очищаемую поверхность рекомендуется накрыть фольгой, которую фиксируют скотчем.  После этого приступают к нагреву стекла, для чего используют строительный фен или утюг. Площадь, прикрытая фольгой, должна быть достаточно большой, чтобы струя теплого воздуха не выходила за ее границы.

Расплавившуюся краску удаляют губкой, смоченной в мыльном растворе, или соскабливают ножом, наждачной бумагой. В конце работы окно протирают каким-либо обезжиривающим средством.

Очистку проводят поэтапно: сначала обрабатывают один участок, затем переходят к другому. Нагревают пятна с большой аккуратностью, чтобы не повредить окрашенные рамы и другие поверхности.

Строительный фен широко используется для удаления краски с поверхности

Домашние средства

Смывающие краску растворы не трудно приготовить самостоятельно из средств, которые имеются в домашнем хозяйстве. Они хорошо справятся со свежими пятнами, но вряд ли одолеют засохшие. Среди них, наиболее действенные  — это нашатырный спирт, уксус, сода.

Нашатырный спирт

Отмыть стекло можно с помощью ватного тампона, смоченного в разведенном нашатырном спирте. Это средство не только уберет недавно поставленные кляксы краски, но и отполирует поверхность.

Каустическая сода

Паста, приготовленная из соды и небольшого количества воды, тоже поможет удалить краску со стекла. Массу наносят на запачканный участок и оставляют на 10-15 минут. По истечении этого времени потеки и пятна счищают канцелярским ножом или скребком, очищенную поверхность промывают мыльным раствором.

Вместо каустической можно использовать пищевую соду, но старая краска при этом будет отслаиваться менее эффективно.

Средство подействует лучше, если в пасту добавить немного нашатырного спирта.

Чистящий раствор

Специальная смесь для удаления лакокрасочных составов готовится из гашеной извести, измельченного мела и каустической соды, взятых в пропорции 3:1:1. Мел и известь смешивают в подходящей емкости и разводят водой до консистенции сметаны. Затем в раствор порциями вводят соду. Полученную субстанцию наносят на испачканные участки и оставляют на 2-3 часа, после чего очищают стекло шпателем или скребком.

Видео: Способы удаления пятен краски со стекла

Чем отмыть или оттереть краску со стекла

Незначительные пятна соскребите остро заточенным ножом, а засохшие выведите растворителями: уайт-спиритом, ацетоном, жидким маслом. В результате их воздействия на краску, она станет мягкой и легко отделится от стекла. В завершение тщательно смойте растворитель, используя мыльную воду, и натрите поверхность до блеска.

Проведение косметического или капитального ремонта обязательно включает в себя малярные работы. Однако в процессе окрашивания дверных или оконных проёмов потёков краски не избежать. Чтобы сделать работу безукоризненной, следует убрать появившиеся дефекты. Сделать это можно несколькими способами.

стекла свежую или старую малярную краску, вы избавитесь от непривлекательных потёков без вреда для обрабатываемой поверхности.

Способы

При окрашивании дверных и оконных проёмов попадания малярного материала на стеклянные поверхности не избежать. Более того, пятна не всегда можно заметить и убрать сразу, что приводит к засыханию потёков. Отмыть краску от стекла, включая присохшие кусочки, поможет один из методов:  химический, механический, термический.

Они обладают собственными достоинствами и недостатками, например, механический применяется исключительно для очистки небольших поверхностей, но не требует применения средств химического происхождения или растворителей, поэтому является бюджетным и безопасным. Однако такой способ не поможет одновременно очистить загрязненные руки от краски.

Механический способ

Механическим методом можно очистить стекло от краски (свежей и старой). Также его называют ручной очисткой, являющейся самой простой, но малоэффективной, сравнительно с другими методами. Этот способ хорошо подходит, если вы начнёте обрабатывать загрязнённую поверхность при появлении первых потёков.

Удаляем краску механическим способом

Очищайте краску со стекла механическим способом по такой схеме:

  1. Возьмите острый предмет: лезвие, хорошо заточенный или канцелярский нож.

Примечание! Инструмент должен быть очень острым – тупым предметом можно повредить стекло, оставив царапины.

  1. Полейте обрабатываемое стекло горячей водой, чтобы размягчить засохшую краску и предупредить появление царапин.
  2. Приложите лезвие ножа к потёку под острым углом и максимально прижмите инструмент к стеклу по всей плоскости.
  3. Выполняйте движения вперёд-назад, увеличивая давление при соскабливании краски.
  4. После обработки всей загрязнённой площади промойте стекло тёплой водой с моющим средством и натрите чистым хлопковым полотенцем, чтобы устранить разводы.

Незначительные загрязнения краски сойдут, не оставляя следа. Также можно удалить со стекла силиконовый герметик и с окон монтажную пену.

Будьте осторожны! Если неправильно рассчитаете силу давления или проведёте острым углом, поцарапаете стекло.

Химический метод

Оттереть краску химическим способом намного проще и безопасней (для стекла).

Агрессивные растворители удаляют потеки краски

Принцип основан на использовании средств, растворяющих стойкий краситель (свежий или засохший) и очищающих большую площадь и толщину красочного потёка. Если покраска в домашних условиях автомобильных принадлежностей или окон прошла не совсем удачно, используйте такие вещества, чтобы удалить излишки краски:

  • уайт-спирит;
  • жидкое масло;
  • растворители;
  • ацетон.

Химические растворители позволяют быстро очищать крупные, витражные, рифленые, фасадные, ПВХ рамы, автомобильные фары и матовое шероховатое стекло от акриловых, масляных и водоэмульсионных красок.

Уайт-спирит

Опытные строители или люди, уже сталкивающиеся с такой проблемой, знают, чем оттереть краску от матового и обычного стекла – уайт-спиритом. Он относится к популярнейшим растворителям, которые используют для мытья окон и других поверхностей после ремонта.

Чистим стекло уайт-спиритом от краски

Осторожно! Средство не должно попадать на кожу, в глаза или на слизистые оболочки, поскольку вызывает аллергию и провоцирует ожоги.

Используйте его в одежде, которую «не жалко». Попадание средства на предметы гардероба оставляет трудно выводимые следы.

  1. Смочите кусочек ваты или тряпки в уайт-спирит.
  2. Приложите к загрязнённому участку на 1 минуту.
  3. Потрите.

В результате трения растворившаяся краска впитается в ткань. Если немного осталось на стекле, легонько поскребите острым предметом. После обработки уайт-спиритом красочная структура смягчится, а при аккуратном воздействии скребком она легко отстанет от стеклянной поверхности.

Жидкое масло

Обработка жидким маслом – ещё 1 способ безопасного очищения стекла от краски. Однако процесс занимает больше времени, сравнительно с обработкой уайт-спиритом.

  1. Смочите ткань в жидкое масло.
  2. Положите её на обрабатываемый участок.
  3. Продержите около 2–3 часов.

Чтобы убрать остатки масла, обработайте поверхность скипидаром или приготовьте содовый раствор, смешав пищевую соду с водой, а затем протрите стекло.

Примечание! Метод подходит только при горизонтальном положении обрабатываемого стекла.

Растворители

В строительных магазинах имеются растворители, предназначенные для обработки различных поверхностей.

Смывка для краски

Приобретая данное средство, убедитесь, что оно сможет отмыть свежую или засохшую краску со стекла. Применять растворители нужно, как и другие химические вещества, придерживаясь определённых правил:

  • используйте защитные перчатки и респираторы, чтобы защитить кожу и органы дыхания от вредоносных паров;
  • избегайте попадания средства в нос, рот, глаза, на эпидермис.

После нанесения средства на обрабатываемый участок краска растворится, и вы легко снимете её механическим способом. Чтобы устранить остатки растворителя с поверхности, помойте стекло водой, в которой разведена стружка хозяйственного мыла.

Ацетон

Ацетон помогает смыть даже застарелую краску. Его применяют аналогично предыдущим средствам, а по окончании работ вымывают стекло с мылом и натирают его чистой тряпкой.

Осторожно! Ацетон может повредить пластиковый профиль. Избегайте попадания средства на рамы и подоконник. Для очистки и отбеливания пожелтевших рам применяют другие, менее агрессивные средства.

Термический способ

Этот метод применяется для удаления старых и хорошо засохших потёков краски. Его суть – размягчение структуры и открепление красителя от поверхности за счет высоких температур.

Очищаем стекло термическим методом

Для проведения необходима фольга и строительный фен:

  1. Тщательно вымойте стекло с моющим средством.
  2. Вытрите поверхность насухо.
  3. Приклейте скотчем к обрабатываемой поверхности фольгу.
  4. Включите фен, направляя поток тепла на «блестяшку» и краску.

Спустя несколько минут снимите фольгу и отскребите размякшую краску с оконного или дверного стекла острым лезвием или ножом.

Меры предосторожности

Увлёкшись очисткой стёкол, мы загрязняем другие поверхности или портим их. Во избежание этого придерживайтесь простых рекомендаций, чтобы не усложнять работу и закончить её быстрей:

  1. Прежде чем обрабатывать оконные стёкла, застелите свежевыкрашенный подоконник полиэтиленовой плёнкой, во избежание появления пятен или разводов от растворителей на нем.
  2. Перед покраской тщательно натрите стекло хозяйственным мылом. По окончанию работ попавшая на обработанную поверхность краска смоется, вместе с мылом.
  3. Обрабатывая поверхность химическими средствами, обеспечьте в помещение хороший приток воздуха, ведь такие жидкости токсичны.
  4. Не перегревайте стекло строительным феном. Это может стать причиной возникновения микротрещин в стекле и повреждения окрашенной рамы.
  5. По возможности проводите обработку в горизонтальном положении, а не в вертикальном.
  6. Довести до блеска стекло можно при помощи обычной водки или других популярных методов очистки окон с внутренней и внешней стороны.

Предупредить проблему намного проще, чем исправлять её.

Накануне покраски заклейте стёкла скотчем и клеёнкой.

Они защитят стеклянную поверхность и избавят вас от излишней работы.

Как чистить стекло от засохшей краски, смотрите в видео:

 

Чем отмыть акриловую краску

Считается, что водно-дисперсионные краски легкосмываемые, и это действительно так, особенно, в первые несколько минут после нанесения. Но в некоторых случаях могут возникнуть сложности, ведь в каждой краске есть добавки, которые придают ей особые свойства. Акриловые краски нашли широкое применение в нашей повседневной жизни, а потому есть смысл поговорить о том, чем отмыть акриловую краску.

В состав акриловых красок входит вода, красящий пигмент, небольшое количество акриловой кислоты и пленкообразователь, который обеспечивает застывание слоя в течение часа после нанесения. Поэтому, чем раньше начать процесс смыва краски с поверхности, тем легче это будет сделать. Рассмотрим подробнее, способы очистки поверхностей от акриловой краски.

Необходимые вещества и материалы

Чтобы избавить поверхность от слоя акрила, потребуется обзавестись некоторыми материалами и средствами очистки. Выберите любой из способов, который будет описан ниже, и в соответствии с ним приготовьте нужные вещества.

Список материалов: губка, щётка, мягкая ветошь, резиновые перчатки, очки, респиратор.

Вещества для очистки: теплая вода, жидкость для мытья посуды, жидкость для снятия лака, ацетон, уайт-спирит, керосин, смывка для краски, «Универсальный очиститель».

Способы смывания краски

  • Если краска нанесена недавно и еще не успела подсохнуть, то химические средства очистки не потребуются – все прекрасно смоется теплой водой. Если нужно отмыть кисти после работы с краской, замочите их в теплой воде на 20 минут, а потом промойте проточной водой. При необходимости можно использовать средство для мытья посуды или мыло.
  • Смывание краски в течение первых суток после нанесения немного сложнее. Придется обзавестись любым обезжиривающим средством и щеткой. После использования средства очищаемую поверхность промойте теплой водой.
  • А если прошло достаточно времени после покраски, и слой успел основательно затвердеть? Чем отмыть акриловую краску в этом случае? Вот здесь и понадобится наличие более сильных средств: бензина, керосина, ацетона, жидкости для снятия лака или уайт-спирита. Обезопасьте кожу рук резиновыми перчатками и нанесите любое из этих средств на очищаемую поверхность с помощью губки. В течение 30 минут отвердитель должен размягчиться, и после этого, краска легко сотрется смоченной в том же веществе тканью.

Смывка для краски

Чтобы смыть акриловую краску, можно приобрести специально предназначенное для этого средство – смывку для краски. Оно продается в магазинах строительных товаров и бывает универсальным, а также предназначенным исключительно для акрила. Это вещество имеет неприятный резкий запах и разъедает кожу рук, поэтому надо соблюдать осторожность в процессе его использования. Необходимо открыть окна и двери, защитить руки перчатками, органы дыхания – респиратором, а глаза – очками. Смочите ткань в смывке, протрите ею поверхность, а через десять минут протрите снова, но уже чистой ветошью.

Универсальный очиститель

«Универсальный очиститель» – еще одно специальное средство, выпускаемое промышленностью. Приобрести его можно в магазинах, торгующих радиодеталями. Оно предназначено для их очистки и обезжиривания, но вместе с тем прекрасно справляется с затвердевшей акриловой краской, так как в его состав входит бензин и спирт. Нанесите вещество на очищаемую поверхность, а после протрите ветошью.

Как видите, нет ничего невозможного, и даже застывшую старую краску можно смыть. Выберите любой из этих способов, помните об осторожности, и результат не заставит себя долго ждать.

Ещё можно почитать:

Как быстро высушить краску

Вам нужно быстро высушить краску, но вы не знаете, как это сделать? В данной публикации рассмотрены наиболее…

как и чем можно оттереть с линолеума или пластика, смывается ли водой, чем убрать и как удалить акрил с рук или кисточки

Водоэмульсионные или водорастворимые краски активно применяются при ремонтах и отделочных работах, как внутри помещений, так и для отделки фасадов. К разряду таких материалов, относятся и акриловые красители. Покраска любой поверхности не обходится без образования пятен на спецодежде, мебели, полах. Рассмотрим наиболее распространенные способы удаления акриловой краски с разных поверхностей.

При покраске акриловыми красителями нередко образуются пятна и загрязнения.

Что собой представляет акриловая краска

В производстве красителя используется водно-дисперсная эмульсия на основе полиакрилата, полимерного материала, который образуется в результате расщепления акриловой кислоты посредством водного раствора этанола. Поскольку акрил бесцветное синтетическое вещество, то для получения необходимых оттенков используются цветные пигменты.

Акриловая краска – дисперсное вещество на основе акрила и пигментов.

Для придания краске стойкости и прочности в состав добавляют пленкообразователь в виде дисперсного пластика. В качестве растворителя используется вода. Поверхности, покрытые акриловой краской надежно защищены от выгорания, длительное время сохраняя цвет неизменным.

Акриловые краски довольно стойкие поскольку защищены от выгорания.

К основным преимуществам акриловых составов, которое способствует их широкому применению, относятся такие факторы:

  • легко наносятся на поверхность;
  • отсутствует резкий запах, вызывающий головную боль;
  • быстро высыхают.
Красители на основе акрила имеют много преимуществ.

Что понадобится для того, чтобы ее смыть

Чем смыть акриловую краску? Простая логика подсказывает, что бороться с пятнами водорастворимой краски нужно при помощи воды. При этом нужно учитывать фактор времени, как давно краска была нанесена на поверхность. Если покрытие достаточно свежее, не более одного-двух часов, то краска, без труда, будет смываться теплой водой.

По прошествии большего времени, с момента покраски, отмыть пятна будет немного сложнее. Чтобы удалить с поверхности слой акрилового загрязнения потребуется несложный инструментарий:

  1. набор губок для мытья посуды;
  2. щетка;
  3. мягкие салфетки или ветошь;
  4. перчатки резиновые;
  5. очки защитные;
  6. респиратор.
Чтобы отмыть акрил, понадобится нехитрый набор приспособлений.

Для очистки, кроме воды, также используют поверхностно-активные вещества, растворители, бензин, универсальные очистители, смывку для краски.

Может понадобится бензин и прочие вещества.

Как вывести свежее пятно

Ответ на, часто задаваемый, вопрос: «акриловая краска смывается водой или нет», – конечно да. Только не нужно затягивать с процедурой, потому что очистить поверхность от свежих пятен гораздо легче и быстрее. Для этого можно воспользоваться щеткой или мягкой ветошью, предварительно смочив ее водой или моющим средством.

Свежее пятно можно смыть водой.

С очисткой одежды тоже не стоит затягивать, но, прежде чем оттереть акриловую краску с ткани, нужно провести следующие действия:

  1. Скребком (ложкой, картой из пластика, шпателем) снять каплю краски с одежды.
  2. Вывернуть изделие наизнанку и замочить в холодной воде, до полного откисания пятна.
  3. Смочить губку в мыльном растворе и окончательно оттереть загрязнение.
Для очистки одежды потребуются предварительные действия.

Также не забывайте, что кисточка по окончании работ тоже должна пройти очищение для продления срока ее службы. Сначала нужно замочить ее на несколько минут в теплой воде, а затем тщательно смыть остатки краски с мылом.

Кисточки тоже требуется очищать.

Порядок удаления застарелых пятен

Чтобы убрать застарелые загрязнения, придется воспользоваться ацетоном, бензином, уайт-спиритом или специальным раствором для снятия краски. При этом нужно соблюдать правила безопасности, поскольку указанные растворители имеют резкий запах и агрессивно воздействуют на кожу.

Для того чтобы очистить загрязненную поверхность, следует придерживаться следующего порядка действий:

  1. Шпателем или скребком соскрести засохшее пятно.
  2. Оставшийся след краски обработать растворителем и подождать несколько минут.
  3. Потереть место загрязнения губкой.
  4. Помыть (отстирать) изделие в теплом, мыльном растворе.
Очистка застарелых загрязнений проходит в несколько этапов.

Следует помнить, что некоторые виды тканей (поверхностей) разрушаются от агрессивного воздействия растворителей. В этом случае нужно тщательно подходить к выбору чистящего средства, использовать растворы на основе натуральных веществ.

Для некоторых тканей лучше использовать натуральные вещества.

Правила и особенности удаления акриловой краски с разных поверхностей

Как отмечалось выше, в акриловой краске содержаться специальные смолы и сополимеры, которые обеспечивают образование поверхностной, защитной пленки и быстрое застывание. Поэтому чем дольше краска находится на поверхности, тем сложнее будет от нее избавиться. Рассмотрим способы очистки различных материалов от пятен акрилового красителя.

Чем дольше на поверхности находится краска, тем сложнее с ней бороться.

Линолеум

Чем отмыть акриловую краску с линолеума? Водорастворимый состав акрила с поверхности линолеума можно удалить при помощи воды и жесткой щетки. На засохшее загрязнение накладываем мягкую салфетку, обильно смоченную в мыльном растворе. Получается своеобразный компресс. По истечении суток его снимаем и щеткой очищаем поверхность от пятен.

Прежде чем чистить линолеум надо наложить на него мыльную салфетку.

Небольшие брызги краски можно аккуратно соскоблить скребком из пластмассы, предварительно прогрев их феном. В случае обильного загрязнения, воспользуйтесь парогенератором, которым чистят мягкую мебель. Также стереть краску поможет водный раствор этилового спирта. Его наносят на засохшие капали и через 8-10 часов смывают. В очистке фактурной поверхности линолеума неплохо зарекомендовала себя жидкость для мытья посуды.

Можно протереть поверхность средством для мытья посуды.

Стекло

Забрызганные водоэмульсионной краской окна, стекла, зеркала, по горячим следам легко отмываются теплым мыльно-водным раствором. С подсохшими пятнами помогут справиться современные средства для мытья окон. Обильно распыляем средство на поверхность стекла и через несколько минут вытираем мягкой ветошью.

Стекло отмывается средствами для мытья окон.

После чего протираем оставшиеся грязные разводы чистой салфеткой. Возможно, что очистить стекло от следов краски с первого раза не получится, тогда процедуру нужно повторить, добиваясь идеальной прозрачности стекла.

Возможно процедуру придется повторить несколько раз.

Пластик

Известны несколько способов снятия застарелых пятен краски с твердых поверхностей, в том числе и с пластиковых:

  • механический;
  • термический;
  • химический.
Для очистки пластика существуют несколько способов.

При работе с пластиковыми изделиями нужно учитывать некоторые нюансы. Так, при нагревании загрязненной поверхности может начаться термическая деструкция и, обрабатываемые детали начнут коробиться и необратимо потеряют свою форму. Снятие краски механическим методом может привести к повреждению поверхности.

С наименьшим риском справиться с пятнами акрила на пластике поможет химический способ:

  1. Мягкую ткань, обильно смоченную в мыльном растворе, прикладываем к проблемному месту, после того как краска отмякнет, удаляем ее губкой и водой.
  2. Для большей эффективности, можно прибегнуть к помощи каустической соды. Готовим 50% водный раствор каустика, помещаем в него загрязненную поверхность. По истечении пяти часов, слой краски отделится от пластика и его можно будет удалить обычной зубной щеткой.
  3. Если загрязненная поверхность невелика. То с задачей справится любой растворитель (сольвент, уайт-спирит).
  4. Смыть акриловую краску можно метанолом. Это токсичное вещество, поэтому нужно избегать его попадания на открытые участки кожи и по окончании работ тщательно вымыть поверхность пластикового изделия.
Проще всего отмыть пластик с помощью химических веществ.

Плитка

Керамическая плитка, керамогранит, кафель имеют разнообразный характер поверхности, от глянцевой до фактурного рисунка. В этом случае задача очистки от загрязнения акриловой краской несколько усложняется.

Выбор способа очистки плитки зависит от вида поверхности.

Рассмотрим несколько вариантов удаления пятен краски, которые применяются, как отдельно, так и комплексно:

  1. Загрязнение поверхности в виде отдельных мазков или капель, прежде всего нужно попробовать соскоблить. Для этой операции лучше всего подойдет лезвие от канцелярского ножа. Опробуйте метод в незаметном месте, если лезвие не будет оставлять следов на плитке, можно смело приступать к работе. По окончании чистки протираем кафель влажной ветошью.
  2. Застаревшие загрязнения можно предварительно подвергнуть нагреву. Разделив обрабатываемую поверхность на небольшие участки, постепенно повышая температуру, добиться размягчения краски и удалить ее скребком. Важно не доводить загрязнения до обугливания, чтобы избежать образования пятен на плитке.
  3. В случае с рельефным рисунком на керамике лучше всего воспользоваться химическими средствами очистки. Начинайте с менее агрессивных растворителей и, если они не справятся, переходите к средствам на основе ацетона. Предварительно убедитесь, что ацетонсодержащие средства не нанесут непоправимый урон очищаемой поверхности.
Начать можно с менее агрессивных растворителей

Кирпич

Наиболее эффективным из всех возможных способов очистки кирпичной поверхности от загрязнений акриловой краской является применение специальных химических средств для смыва красителей. Но прежде нужно очистить стену от пятен плесени и грибка. Сделать это можно обработкой известковым раствором, который после высыхания смывается водой.

Кирпич сначала надо очистить от грибка и плесени.

После чего на стену наносится химически активное вещество для снятия краски. Выдерживается на протяжении времени, указанном в инструкции по применению. Затем разбухшие остатки краски снимаются шпателем и смываются струей воды.

На кирпич наносится специальное средство.

Бетон

Очистить бетонную поверхность от остатков акрилового красителя можно несколькими способами:

  1. Поскольку структура полиакрила разрушается под воздействие спирта, то добавив его в мыльный раствор горячей воды, получим эффективное средство для смыва краски с гладкой поверхности.
  2. С не меньшим качеством результатов используются специальные химрастворы для смыва такие растворители, как 646 или ацетон.
  3. Самый дешевый способ – дрель со специальной насадкой в виде металлической щетка, которая механически счищает краску с поверхности. Недостатком такого способа является большое количество пыли, поэтому работа выполняется в защитных очках и респираторе.
Бетон можно очистить разными способами.

Специальные и профессиональные средства

Несмотря на то, что акриловые красители имеют водно-дисперсионную основу, они отличаются повышенной адгезией с любой поверхностью. Поэтому их удаление не всегда проходит без осложнений и ограничивается применением водных растворов.

Иногда приходится прибегать к специальным средствам для смывки краски.

Для смыва акриловой краски существует множество специальных и профессиональных средств. В их ряду особо выделяются универсальные смывки, которые отличаются быстротой действия, экономичным расходом, не повреждают очищаемую поверхность, действуют против широкого спектра лакокрасочных изделий, глубоко проникают в поверхность и не содержат вредных примесей.

Существуют довольно сильные универсальные смывки для красок.

Ознакомившись со всеми тонкостями удаления акриловых загрязнений с различных типов поверхностей, можно сопоставить физические и материальные затраты по выполнению работ с их объемом. А также выбрать наиболее эффективное средство и способ реализации.

Видео: как удалить акриловую краску с пола

Как удалить краску с Windows от ведущих экспертов по живописи

Когда вы занимаетесь покраской дома своими руками, вы обязательно дойдете до того момента, когда вам нужно будет покрасить пространство вокруг окон. Если правильно подготовить малярный скотч, можно избежать попадания краски на окна, однако даже самый опытный человек все равно может столкнуться с неприятным событием.

Возникает вопрос, как удалить краску со стекол на окнах?

Во-первых, оценить ущерб

Сначала оценив, сколько краски на самом деле было разбрызгано или разбрызгано на стеклянные окна, вы можете определить, какой объем очистки у вас на руках.

В идеале краску лучше всего удалять, пока она еще влажная. Но если брызги не обнаруживаются до тех пор, пока они не высохнут, вот несколько надежных методов избавления от пятен.

Метод 1 — Вода и острые края

  • Приготовьте небольшое ведро с теплой мыльной водой.
  • Используйте губку, чтобы покрыть следы краски этим мыльным раствором.
  • Когда краска станет мягкой, ее можно будет соскоблить бритвой.
  • Держите бритву под углом 45 градусов к стеклу и будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло.
  • Царапина медленными плавными движениями.
  • Как только краска исчезнет, ​​очистите область средством для мытья окон.

Метод 2 — Сильные растворители

Примечание: Избегайте вдыхания паров любого из этих растворителей. Как можно больше проветривайте комнату.

Акриловая краска

Акриловую краску можно растворить спиртом.

Эмаль

Ацетон / жидкость для снятия лака можно использовать для удаления эмалевой краски.

Как использовать растворитель
  • Нанесите немного растворителя на тряпку и вытрите краску с окна.
  • Может потребоваться несколько приложений.

Метод 3 — Нагрев

Иногда тепло от фена или термофена можно использовать для смягчения краски, что позволяет удалить ее.

Однако существует риск нагревания стеклянного окна. Если нагреть слишком быстро, стекло может легко треснуть.

Решили ли вы свою проблему?

Мы надеемся, что эти простые советы позволили вам удалить краску с окон.

Профессиональные маляры, такие как мы, всегда защитят ваши полы и окна от любых брызг или брызг краски. Это предотвращает чрезмерные затраты времени на уборку. Если вы потратите время на правильную подготовку к окраске, это обеспечит более быстрый и лучший результат.

Как удалить краску со стеклянных окон в доме

Фото: fotosearch.com

Вы положили тряпку и тщательно выровняли обшивку стены малярным скотчем, но все равно остались небольшие брызги краски на окнах на вашей кухне. Даже при тщательной подготовке во время проекта изредка будут капать капли, но удалить краску со стекла намного проще, чем вы думаете. Фактически, для этого требуется минимум инструментов (большинство из которых вы можете найти под раковиной) и минимум времени. Тем не менее, есть искусство выполнить свою работу, хотите ли вы удалить краску с окон или с неудачного проекта окраски каменной кувшины. Освойте исправление с помощью этого простого пошагового руководства.

Инструменты и материалы

Фото: fotosearch.com

Step 1

Наполните стеклянный мерный стакан или другую посуду 1 стаканом белого уксуса и доведите его до кипения в микроволновой печи. Затем, надев пару толстых резиновых перчаток, чтобы защитить руки от тепла, окуните старую тряпку в жидкость. Смоченной тряпкой и небольшим количеством смазки для локтей потрите пятна краски, которые вы хотите удалить. Горячий уксус поможет ослабить краску и часто сразу же снимает ее на этом первом этапе. Но не расстраивайтесь, если краска останется; просто переходите к шагу 2.

Step 2

Если уксус не помогает, самое время поднять ситуацию на ступеньку выше. Наполните форму или ведро теплой водой и средством для мытья посуды (достаточно, чтобы оно стало мыльным) и окуните вторую ткань в этот раствор. Используйте его, чтобы тщательно намочить пятна краски на стекле. Мыло, которое вы нанесете на пораженные участки, будет действовать как смазка, чтобы вы случайно не поцарапали стекло.

Step 3

Теперь поместите одно лезвие бритвы (чем острее и новее лезвие, тем лучше) под углом 45 градусов к оконному стеклу.Угол здесь очень важен: любой больше или меньше, и вы можете поцарапать или разбить стекло.

Надавите на лезвие одним медленным плавным движением, чтобы соскрести краску. Всегда работайте в одном направлении — никогда взад и вперед, осторожно снимая краску со стекла. По сути, вы хотите, чтобы краска отрывалась сразу на одном листе, а не отслаивалась от стекла. Держите под рукой влажную ткань с мыльной пеной, чтобы смачивать краску в любое время, когда она будет сохнуть.

Step 4

После того, как вы удалили всю краску, возьмите очиститель для стекол и распылите на оконное стекло там, где раньше была краска.Используйте другую чистую сухую ткань, чтобы отполировать оставшиеся полосы, чтобы в следующий солнечный день на некрашеном стекле было ноль препятствий.

Простое удаление акриловой краски с одежды и других поверхностей

Сообщение от Обри Сантана

Побывав практически во всех уголках мира, я черпаю вдохновение для своего искусства в людях, еде и традициях многих различных культур.

Содержание:

Как спасти свои вещи от разливов акриловой краски

Если пролить акриловую краску на диван, одежду или деревянный пол, это может быть катастрофой. Как художник, человек, занимающийся декорированием, или любитель, часто использующий акрил, вы, вероятно, уже сталкивались с этим. И вы, вероятно, искали в Интернете, как удалить акриловую краску с различных поверхностей.Возможно, вы уже пробовали несколько способов удалить акрил до высыхания краски; но на случай, если они не сработали или вы все еще ищете более полезные решения, вот несколько идей.

Act Fast

Будь то пятно на рубашке, стуле, коврике, паркетном полу или любой другой поверхности, первое, что вам всегда нужно сделать, это быстро смыть его, а затем промыть водой. На мягких и твердых поверхностях вы можете очистить разливы, сначала протерев, а затем используя тупой нож или что-нибудь под рукой с твердым краем, чтобы соскоблить их.Затем продолжайте поливать водой, пока пролитая жидкость не исчезнет.

Почему так важно работать быстро? Потому что такая краска быстро сохнет и ее легче удалить во влажном состоянии, чем засохшие акриловые пятна или пятна от краски. Поскольку он состоит из пигментов, взвешенных в растворе акрилового полимера, он водорастворим во влажном состоянии, но становится водостойким при высыхании. Если вы дадите ему высохнуть перед удалением, у вас может остаться пятно, которое никогда не выйдет.

С учетом сказанного вы можете задаться вопросом, как удалить засохшую акриловую краску.

Очистка одежды акриловой краской

В тот момент, когда вы заметили разлив, начинайте работу по удалению излишков.
После его удаления вы можете:

  1. Поместите предмет прямо в стиральную машину. Добавьте моющее средство и поставьте на охлаждение, так как при более высоких или высоких температурах пятно может застыть.
  2. Если вы не можете сразу положить рубашку или брюки в стиральную машину, продолжайте погружать их в воду, пока это возможно. Очень важно, чтобы пятно оставалось влажным, пока оно не войдет в стиральную машину.

Если краска некоторое время назад высохла, не волнуйтесь — ваша одежда не испортится. В этом случае вы можете попробовать:

  • Лак для волос . Кто бы мог подумать, что лак для волос поможет вывести пятна? Просто распылите его на интересующий участок, намочив его полностью. Пятно должно начать смягчаться, позволяя вам очистить его и стереть. После этого вы можете промыть его водой и сразу же промыть.
  • Жидкость для снятия лака с ногтей .Ацетон действует аналогично лаку для волос. Возьмите ватный диск или пропитанный им кончик мочалки и прижмите его к пятну. Подержите его на месте несколько минут, чтобы ацетон начал разрушать его. Когда он станет достаточно свободным, чтобы его можно было поцарапать, попробуйте удалить сухие части, а затем вытрите их. Перед стиркой смойте ацетон водой.
СОВЕТ. Если вас беспокоит, что лак для волос или ацетон испортят вашу одежду, найдите небольшое незаметное пятно и сбрызните его небольшим количеством лака для волос или прикоснитесь к нему каплей ацетона, чтобы посмотреть, как он отреагирует.
  • Пятновыводители коммерческие . Сегодня на рынке представлено множество средств для удаления пятен. Внимательно следуйте инструкциям. Вам либо предложат нанести средство для удаления непосредственно на пятно, либо использовать его в качестве предварительной обработки перед стиркой.

Как удалить акриловую краску с обивки и ковров

Очевидно, вы не можете бросать диван или ковер в стиральную машину. Так что же делать, если вы пролили акрил на мебель или пол?

Следуйте этим руководствам:
  1. С помощью ножа (лучше всего подходит нож для масла, он не порежет ткань или ковер) или чего-нибудь с твердым краем, соскребите все излишки, тщательно очищая нож после каждого прохода.
  2. Наполните емкость, достаточно большую, чтобы в нее поместилась мочалка, например ведро или большая миска для смешивания, теплой водой. Не используйте слишком горячую воду, так как это может навсегда закрепить пятно.
  3. Добавьте немного стирального порошка, жидкости для мытья посуды или кускового мыла, пока вода не станет мыльной.
  4. Смочите тряпку в мыльном растворе и промокните пятно, не трите его. (Если вы потрете, вы рискуете еще больше закрепить пятно на ткани или ковре. Трение также может привести к его распространению.Промывайте ткань между промоканиями, чтобы каждый проход был чистой мыльной водой.
  5. Продолжайте до тех пор, пока краска не будет удалена и вода на ткани не станет чистой.

А как насчет деревянных и пластиковых поверхностей?

После высыхания акриловой краски на деревянном полу или садовом пластиковом стуле ее может быть трудно удалить. Но есть способы убрать его с таких поверхностей.

Вот как:
  1. Бумажным полотенцем и чистой водой протрите засохшую краску и прилегающую территорию, чтобы удалить грязь и частицы пыли.
  2. Возьмите другое чистое бумажное полотенце и налейте на него немного растительного масла. Прижмите бумажное полотенце к засохшему пятну на минуту, чтобы начать процесс его разрыхления. Затем начните вытирать промасленное полотенце о пятно, пока не отойдет столько краски, сколько нужно.
  3. Соскребите остатки засохшей краски. ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать нож для чистки дерева или пластика, так как он может навсегда поцарапать эти поверхности. Вместо этого рекомендуется использовать пластмассовый скребок, который используется для чистки фарфора или металлических поверхностей без повреждений.В хозяйственных магазинах есть такой пластиковый скребок.
Или вы можете попробовать это:
  • Используйте денатурированный спирт, так как он лучше всего работает с наиболее стойкими засохшими акриловыми пятнами. Налейте немного на ткань или ватный диск и подержите против пятна в течение минуты.
  • Небольшими круговыми движениями потрите краску, пока она не поднимется.
  • Используйте влажную мыльную ткань для мытья посуды, чтобы освободить место от спирта.
  • Вытрите пораженный участок бумажным полотенцем.
СОВЕТ: Всегда пробуйте денатурированный спирт на незаметном участке перед нанесением на пятно.Смочите его спиртом. Дайте ему высохнуть, чтобы увидеть, как спирт реагирует на вашу деревянную или пластиковую поверхность.

Высыхающая акриловая краска на стекле

Поскольку стекло хрупкое и легко царапается, важно соблюдать осторожность при очистке этих поверхностей. Поначалу это может показаться пугающим, но, проявив немного терпения, ваш бокал снова станет сверкающим.

Вот что делать:
  • Используйте кухонную губку с гладкой и текстурированной стороной. Окуните его в раковину или ведро с теплой мыльной водой, выдавливая излишки.
  • Тщательно протрите губкой место, начиная с гладкой стороны губки. Когда краска станет мягкой, добавьте еще мыльной воды и протрите текстурированной стороной губки. Это должно позаботиться о большей части этого.
  • Для действительно жесткой, приставшей засохшей краски после протирания губкой используйте канцелярский нож, чтобы соскрести немного за один раз с остатков краски. Всегда держите стекло влажным, чтобы избежать царапин. Поцарапайте, держа нож под углом 45 градусов.
  • Гладкой стороной влажной губки смойте остатки засохших соскобов.
  • Тщательно вытрите насухо чистой тканью.

К сожалению, аварии случаются. Поначалу кажется невозможным удалить мокрую пятно акрила или засохшую краску. Но, как вы только что прочитали, еще не все потеряно. На случай, если однажды вас застали врасплох, мы надеемся, что эта статья дала вам несколько советов о том, что делать, чтобы исправить ситуацию. Помните, действуйте быстро для лучшего спасения.

Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

Получите учебные пособия, доставленные прямо в ваш почтовый ящик

Хотите больше подобного контента?

Подпишитесь и получите письмо прямо на ваш почтовый ящик.

Как покрасить вашу следующую витрину — блог о дизайне розничной торговли

Не секрет, что витрины жизненно важны для привлечения новых клиентов и увеличения посещаемости вашего магазина. Когда люди проходят мимо, дисплеи с видом на улицу могут повлиять на их решение пройти через дверь.

Когда вы придумываете дизайн для будущих витрин, подумайте о преимуществах использования краски непосредственно на стекле.

Почему краска — хороший вариант
Если вы решите добавить краску в витрину, вы найдете бесконечное количество способов сделать это. Помимо различных типов красок, это универсальный способ добавить объемности вашему макету. Вот почему вам стоит попробовать:

Вы можете смешивать и сочетать цвета краски, чтобы создать нужный оттенок.Нет никаких ограничений на оттенки, которые вы можете использовать, что часто не бывает с другими материалами, такими как бумага и ткань.

Большинство красок со стекла легко смыть водой, средством для мытья окон и бритвой. Тем не менее, The Window Woman объяснила, что акриловая краска, специально созданная для окон, может быть стойкой, поэтому не забудьте прочитать этикетки перед тем, как начать.

Нет времени сделать вывеску для витрин? Просто используйте оконный маркер, чтобы написать информацию на стекле.Они также бывают разных цветов, чтобы вы могли добавить индивидуальности.

Поскольку краску можно смыть, поменять оконные дисплеи очень просто. Это также может быть дешевле, чем использование реквизита, особенно для сезонных или праздничных дизайнов.

Добавление краски в ваш арсенал инструментов для дизайна дисплея означает, что у вас есть новые возможности для взаимодействия с сообществом и вашими поклонниками в социальных сетях. Вы можете связаться с местными студенческими группами, чтобы узнать, не хотят ли они красить окно.Распространение предложения на отряд девочек-скаутов или арт-клуб — прекрасный способ показать, что ваш бизнес ценит сообщество, которое его поддерживает. Или обратитесь к людям всех возрастов с помощью своих учетных записей Facebook, Twitter или Instagram. Используйте эти платформы для организации конкурсов дизайна, где люди представляют свои идеи, а победитель может воплотить свое видение в жизнь.

Советы и рекомендации для розничных продавцов

  • Приготовление: По словам Window Woman, поверхность важно вымыть заранее.Вы можете использовать обычный очиститель для стекол, но держитесь подальше от продуктов, которые говорят, что они отталкивают пыль или воду, потому что они также могут отталкивать краску. Обязательно тщательно протрите окна, чтобы на них не было полос.
  • Акрил: Это отличный выбор для рисования по стеклу, особенно если вы планируете нанести его на внешнюю сторону окна. Краска для рукоделия отлично подойдет для этой работы.
  • Темпера: Другой вариант оконной краски — темпера, хотя она с большей вероятностью отслаивается, чем акрил. Женщина за окном порекомендовала выбрасывать старые принадлежности и придерживаться одной марки, чтобы краска не отслаивалась. Вы можете найти смываемую темпера, но она, вероятно, будет более прозрачной, чем немоющаяся разновидность.
  • Написание: Помимо оконных маркеров, сухие стираемые маркеры прекрасно работают на стекле, когда вы хотите отобразить слова, а не изображения.
  • Кисти: Практически невозможно использовать кисти для рисования на вашем окне, чтобы оно выглядело без полос, когда на него падает свет, WindowPainting.org объяснил. Если вы рисуете большую площадь, вы можете использовать валиковую кисть, чтобы получить чистый вид. Однако щетки из поролона — отличный недорогой вариант для небольших участков.
  • Снятие: Чтобы краска легко снималась, она должна быть влажной. Вы можете смочить окно водой или очистителем для стекол, а затем дать ему впитаться в течение минуты или двух. Соскребите краску лезвием бритвы — она ​​должна легко отрываться — затем очистите окно как обычно. WindowPainting.org предупредил, что акриловую краску для дома удалить сложнее, но это также возможно для оконных дисплеев.

Как удалить краску со стеклянных оконных стекол

13 марта 2020 г. Fantastic Team Инструкции

Последнее обновление: 3 недели назад

Просмотров публикации: 8,875

Краску очень сложно очистить с любой поверхности и удалить ее с стекло ничем не отличается. После высыхания краски попытки стереть ее влажной тряпкой не увенчаются успехом. Тем не менее, есть несколько способов предотвратить запачкание окон краской, а в случае, если вы забрызгаете стекло краской, есть хитрости, чтобы удалить ее.

Обычно, когда ведутся ремонтные работы, включающие покраску стен или оконных рам, целесообразно использовать малярный скотч на стекле вокруг рам, чтобы защитить его. Однако многие ленты просто плохо держатся на стеклянной поверхности, и в большинстве случаев капли краски всегда попадают на незащищенную поверхность.

Обычного средства для удаления краски недостаточно, и он не подойдет для высохшей краски. Вместо этого вы можете попытаться счистить краску с окон, выполнив действия, описанные в нашем кратком практическом руководстве, в котором представлены два подхода.

Удаление краски со стекла с помощью скребка

Необходимые материалы:

  • Ручное лезвие безопасной бритвы;
  • Ткань / губка;
  • Ракель;
  • Ведро малое;
  • Теплая вода;
  • Средство для мытья посуды.

Вот что нужно сделать:

  1. Наполните ведро теплой водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды. Смешайте, пока он не станет пенистым. Моющее средство облегчит перемещение скребка по поверхности стекла, сводя к минимуму риск появления царапин.

  2. Смочите чистящую ткань или губку в растворе.

  3. Потрите окно, чтобы удалить с поверхности грязь и сажу. Затем промойте его чистой влажной тканью или губкой.

  4. Снова смочите окно раствором для мытья посуды.

  5. Держите лезвие бритвы под углом 45 градусов и осторожно соскребите краску. Пока вы чистите лезвие бритвы, убедитесь, что стекло влажное, иначе вы можете поцарапать его.

    Если вы недавно окрасили участки вокруг окна или подоконника, и краска еще не высохла должным образом, лучше оставить ее до тех пор, пока она не высохнет. Очистка мыльной водой может привести к растеканию краски и испортить другие поверхности.

  6. Протрите стекло ракелем, чтобы удалить оставшуюся влагу или полосы, а затем тряпкой для полировки поверхности.

  7. Убедитесь, что вся краска удалена. Если на стекле все еще есть краска, повторите шаги 5 и 6, пока вся краска не будет удалена.

Мы думаем, что вам понравится…

Как очистить форму подоконника

Как очистить оконные рамы из ПВХ

Удаление краски со стекла с помощью растворителей и специальных средств для удаления краски

Там На рынке представлено множество типов растворителей и специализированных средств для удаления краски, и все они имеют свои плюсы и минусы. Многие из них, как правило, основаны на растворителях, что чревато сильными неприятными запахами, токсичными химическими веществами и возможностью получения ожогов.Однако, если вы будете использовать эти вещества осторожно, они помогут удалить пятна краски с окон.

С одной стороны, есть разбавитель для целлюлозной краски, который хорошо подходит для большинства типов красок. В частности, очистители на основе ацетона лучше всего подходят для эмалевых красок. С другой стороны, очистители на спиртовой основе особенно хороши для удаления акриловых красок.

При использовании этих типов очистителей и удалителей краски всегда читайте инструкции производителя и используйте продукт в соответствии с указаниями.Всегда следите за тем, чтобы в помещении, в котором вы работаете, было достаточно вентиляции, так как может накапливаться пар, и вы можете почувствовать головокружение и головокружение раньше, чем вы это заметите.

Убедитесь, что вы полностью защитили все окружающее лакокрасочное покрытие малярной лентой и листами. Если какое-либо из выбранных вами средств для удаления краски попадет в контакт с другими окрашенными предметами, они почти наверняка будут повреждены.

После того, как вы успешно удалили краску, вымойте окна, чтобы они стали блестящими и без разводов.Вы можете приготовить собственный чистящий раствор, смешав теплую воду с уксусом и жидкостью для мытья посуды, или купите чистящий спрей. Вы также можете заказать нашу профессиональную услугу мытья окон, и вы сможете наслаждаться чистым и беспрепятственным видом.


Был ли этот пост полезным? Есть ли у вас какие-либо советы и идеи по очистке оконных экранов, которыми вы можете поделиться в комментариях ниже или в наших каналах социальных сетей? Нам бы очень хотелось их услышать!

как очистить окна

6 способов смыть мокрый и высохший акрил с палитры красок

Если есть одна вещь, которую многие художники ненавидят, это уборка после огромного художественного проекта, особенно палитра, которая выглядит как буквальное цветное поле битвы (но на него так чертовски приятно смотреть!). Уборка после художественного проекта — скучная, но необходимая часть поддержания чистоты всех ваших принадлежностей и их готовности для многих будущих картин. Поэтому, когда дело доходит до удаления краски с палитры, есть несколько способов сделать это:

  1. Вытрите излишки влажной краски водой с мылом
  2. Замочите засохшую краску в воде и удалите, как только она «сморщится».
  3. Вручную удалите все густо собранные засохшие шарики краски
  4. Используйте акриловые средства, чтобы эффективно отделить акриловую краску от палитры
  5. Используйте разбавители для краски, такие как ацетон, чтобы удалить стойкую засохшую краску
  6. Удалите все остатки оставшаяся сухая краска

В зависимости от вашей палитры и состояния краски, вы можете использовать различные методы очистки, чтобы удалить как влажный, так и сухой акрил с палитры. Итак, давайте подробно рассмотрим каждый метод.

Отказ от ответственности: некоторые ссылки, используемые в этом посте, являются партнерскими ссылками, то есть я получу небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас!

Метод 1: Удаление влажного акрила с палитры красок

Лучший способ эффективно очистить палитру красок (будь то пластик, полистирол, стекло или дерево) — делать это, пока краска еще влажная и влажная. . Чертовски легче стереть краску, чем делать какие-либо дополнительные действия вроде соскабливания или вытирания, верно? Конечно, я прав!

Просто возьмите влажную ткань и сотрите все остатки краски на палитре; затем, используя чистую ткань с мылом и водой, сотрите все оставшиеся следы краски.Так как акрил все еще растворим в воде во влажном состоянии, простой скраб с влажной тканью должен удалить остатки краски. Я хочу отметить, насколько важно, чтобы не смывал капли акриловой краски в раковину , так как это может привести к загрязнению воды и / или безопасных для пищевых продуктов предметов. Поэтому, когда вы закончите с тряпками, не забудьте выбросить их в мусорное ведро.

Я даже сделал небольшое видео, показывающее, как эффективно очищать пластиковую палитру красок с помощью этой техники.

А что, если акрил высох на палитре? Что тогда делать?

Удаление засохшего акрила с палитры краски

Хотя очистка высохшей акриловой краски может быть не такой простой (хех каламбур), как удаление влажной краски с палитры, все же есть несколько способов сделать это эффективно, не желая этого. рвать волосы.

Примечание: недавно я узнал, что палитры из полистирола на самом деле не предназначены для акриловых красок и поэтому их чистка после высыхания самой краски может быть очень сложной задачей.Если вы используете палитру из полистирола (переверните палитру и найдите внутри нее логотип переработки и «PS» или «6»), я бы серьезно подумал о том, чтобы попробовать другой вариант палитры. Имейте в виду, что следующие методы очистки все еще могут работать на такой палитре, но вам будет гораздо труднее удалить всю краску.

Метод 2: Удалите капли краски

Это довольно простая идея. Поскольку акриловая краска высыхает и превращается в твердую акриловую смолу, есть возможность удалить ее сразу с палитры.Я заметил, что чем толще высохший шарик краски, тем легче захватить край и снять краску с палитры, особенно если вы имеете дело с пластиковой или стеклянной палитрой. Возможно, вам будет сложнее сделать это с деревянными поддонами, но попробовать стоит.

Метод 3: Нанесите акриловый гель среднего размера поверх высохшей краски.

Это, безусловно, , наиболее подходящий , когда дело касается удаления сухой краски. Просто используйте акриловую среду, такую ​​как Golden clear tar gel, нанесите тонким слоем на всю холст, подождите, пока она полностью высохнет, затем возьмите один угол и начните отшелушивать.Высохшая среда и краска под ней должны эффективно удаляться. Конечно, это лучше всего подходит для стеклянных, керамических или пластиковых поддонов, но может быть не так эффективно с полистиролом или деревянными поддонами. Я включил видео, демонстрирующее это в действии.

Метод 4: Используйте ацетон

Ацетон — это не только эффективное средство для снятия лака (которое также состоит из… как вы уже догадались… акрила!), Его также можно использовать для разбавления и удаления засохшей акриловой краски. Хотя это не мой любимый метод очистки, особенно из-за сильного запаха, мне нравится использовать ацетон в крайнем случае, чтобы удалить стойкие участки краски, которые просто не сдвигаются с места.Просто окуните тряпочку или ватный тампон в ацетон и аккуратно потрите поверхность палитры, пока вся акриловая краска не сойдет. Очень просто.

Подробнее: Как легко разбавить акриловую краску

Метод 5: Замочить в воде

Этот метод работает, только если у вас есть палитра, которая может эффективно удерживать воду, не проливая ее, например керамическая палитра для подносов или пластик палитра с колодцами. Но если ваша плоская палитра достаточно мала, вы можете просто поместить ее в другой контейнер и положить на палитру какой-либо груз, чтобы она оставалась погруженной в воду.

Чтобы удалить засохшую акриловую краску, просто залейте горячей / теплой водой участки высохшей краски до тех пор, пока она полностью не погрузится в воду, и дайте ей пропитаться. Как только вы заметите, что засохшая краска начала морщиться и «сморщиваться» (что обычно занимает от 10 минут до часа), ее можно удалить вручную или с помощью шпателя. Высохшая краска должна легко соскользнуть без особых проблем.

Метод 6: Соскоблите краску
как этот пост? Приколи это!

Моя наименее любимая стратегия очистки из всех — соскабливание акриловой краски с палитры.Он наиболее сложен с точки зрения очистки и требует использования какого-то шпателя, чтобы соскрести любые устойчивые пленки акриловой краски. Я обнаружил, что сочетание этой техники с водой или ацетоном значительно упрощает эту задачу. Все, что вам нужно сделать, это взять инструмент с острыми краями, например, шпатель или опасную бритву, и слегка надавить на шарик краски, чтобы полностью соскрести его с палитры. Делайте это, пока вся краска не будет удалена.

Примечание к деревянным поддонам : если вы используете деревянную поддон для любого из этих методов очистки, вам необходимо периодически восстанавливать древесину с помощью льняного масла после очистки, чтобы помочь сохранить целостность и долговечность древесины. . Хотя они отлично подходят для рисования маслом, я не предлагаю использовать деревянные палитры для акрила. Это требует большого ухода, и если вы не совсем готовы с этим справиться, я бы посоветовал использовать пластиковую, стеклянную или керамическую палитру.

Другие легко очищаемые альтернативы палитры

Многие из методов, которые я вам показал, включают удаление акриловых красок с палитр многоразового использования; однако есть и другие типы палитр, которые являются одноразовыми и поэтому не требуют от вас какой-либо большой очистки, одноразовые палитры.

В предыдущем посте я упомянул одну из моих любимых одноразовых палитр — палитру Strathmore или Canon, которая имеет гладкую поверхность с многослойным покрытием, позволяющую легко смешивать без катышков или поглощения цвета, а также отверстия для пальцев для удержания холста . Как только вы закончите свой проект рисования, вы можете просто оторвать палитру и выбросить ее! Никакого беспорядка. Никакой уборки.

Подробнее об этих палитрах и других отличных вариантах палитры для акриловых картин вы можете прочитать в моем посте здесь.

Связанный:

Лучшие палитры для акриловой живописи

Что вы думаете о моих советах по чистке палитры? Какими методами вы пытались счистить акриловую краску со своей палитры? Комментируйте и делитесь ниже!

Аманда — художник-самоучка и основатель компании The Buzzed Artist, посвященной обучению взрослых начинающих рисовать с уверенностью, используя акриловую краску, и любить себя в процессе творчества. Если вы хотите сразу начать рисовать акрилом, обязательно запишитесь на ее БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс «Набор инструментов художника по акрилу».

Как нанести акриловую краску на стекло: краткое руководство

Быть художником может быть довольно сложно. Вам нужно овладеть множеством навыков и еще большим количеством техник, которые вам нужно изучить. Одна из таких техник — нанесение акриловой краски на стекло.

Не волнуйтесь, мы позаботимся о вас. Мы научим вас делать это и многое другое. Мы также поговорим о том, как правильно выбрать тип акриловой краски для росписи стекла, дадим полезные советы о том, как красить стекло выбранной краской, и, наконец, перейдем к герметизации.В этом коротком сообщении нам, безусловно, есть что рассказать, так что приступим!

Как правильно выбрать тип акриловой краски для стекла

Вот несколько советов, которые следует учитывать при выборе акриловой краски для росписи стекла:

  • Непрозрачность: Первое, что нужно учитывать, — это непрозрачность краски. Практическое правило: чем непрозрачнее краска, тем она ярче и темнее. Однако, если вы хотите, чтобы через него проходил свет, например, в случае покраски окон, вам обязательно стоит подумать о приобретении более полупрозрачного набора красок.
  • Поверхность: Кроме непрозрачности, вам следует учитывать еще одну вещь, так это отделка краски. Отделка — это текстура или внешний вид краски после высыхания. Бывают разные: матовые, глянцевые, даже морозные.
  • Тип: Покраска краски — не единственный способ классифицировать их. Вы также можете получить их в перманентном или моющемся виде. Итак, , какой из них выбрать? Если вы работаете над проектом с детьми или хотите сначала немного попрактиковаться, вам следует приобрести моющийся набор.С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваше изделие прослужило долго, используйте стойкую краску.

Дополнительные советы по краскам и кистям

Помимо факторов, упомянутых выше, вот еще несколько советов, которые вы можете иметь в виду, чтобы создать лучшее изделие:

  • Акриловая эмалевая краска — это тип акриловой краски, которая лучше всего подходит для гладких поверхностей, включая стекло.
  • Не экономьте на краске. С высококачественной краской не только легче работать, но также она дает более яркие цвета и дольше держится.
  • Кисть также играет важную роль в том, как ваша работа будет выглядеть после завершения. Для более смелых мазков используйте синтетическую кисть, а для более гладкого покрытия используйте натуральные волосы.
  • Наконец, не забудьте хорошенько почистить свою деталь перед началом работы.

Как подготовить стекло к покраске

Вот несколько шагов, которые нужно выполнить, чтобы подготовить стекло к покраске:

  1. Мойте стеклянный предмет, как посуду.В качестве дополнительной меры вы также можете использовать теплую воду, чтобы удалить масло, прилипшее к поверхности.
  2. Дать высохнуть на воздухе .
  3. Наденьте латексные перчатки , так как это предотвратит прилипание натурального масла ваших рук к поверхности стекла. Однако будьте осторожны, это может быть немного скользко.
  4. Протрите всю деталь бумажным полотенцем, смоченным в медицинском спирте. Подойдет и белый уксус.
  5. Дать снова просохнуть на воздухе .

После этого можно приступать к рисованию!

Как красить стекло акрилом

Мы рекомендуем вам как можно больше экспериментировать со своим собственным стилем, но если вам нужно краткое руководство, вот несколько шагов, которым вы можете следовать:

  1. Подготовьте краску. Прочтите инструкции на упаковке вашего набора красок. Нужен подшерсток или верхний слой? Нужна ли подготовка перед использованием? Обязательно соблюдайте их, чтобы добиться наилучших результатов, по мнению самих производителей.
  2. Определитесь с вашим дизайном. Лучше всего сначала выложить на бумаге.
  3. Нарисуйте контур. После того, как вы определились с окончательным видом дизайна, вы можете нарисовать его на стеклянной поверхности перманентным маркером.
  4. Начать покраску. Используйте начертанный вами контур в качестве ориентира. Некоторые художники наносят краску на стеклянную поверхность с помощью шприца в небольших и контролируемых количествах. Это отличный метод для обработки мелких деталей. В противном случае вы можете начать заполнять контур кистью подходящего размера и выбранным вами цветом.
  5. Сотрите все ошибки. Вы можете использовать хлопок, смоченный в жидкости для снятия лака или спирте, чтобы стереть мелкие ошибки и области, требующие более деликатного контроля.
  6. Закончите работу, запломбировав его. Не волнуйтесь, мы поговорим об этом подробнее ниже.

Несколько слов перед тем, как закончить покраску, некоторые акриловые краски содержат токсичные компоненты. Следовательно, если вы планируете красить стаканы для питья, мы советуем вам обернуть ободок лентой, чтобы избежать попадания на него краски.

Если вам сложно заставить краску прилипнуть, то вот совет профессионала: вы можете сначала нанести на поверхность универсальный герметик и дать ему высохнуть в течение целого дня, прежде чем рисовать контур.

Как нанести акриловую краску на стекло

Хотя мы уже говорим о том, чтобы вещи высохли, убедитесь, что краска полностью высохла, прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы запечатать свою работу. Когда все будет готово, вы можете двигаться дальше и следовать нашим руководствам по герметизации, приведенным ниже.

Понимаете, есть два способа запечатать вашу работу. Можно как опрыскать герметиком, так и запечь.

Метод герметика

  1. Выберите подходящий герметик. Есть два типа: распыление и кисть. Честно говоря, мы предпочитаем наносить спрей вместо герметика, наносимого кистью, потому что он обеспечивает меньшее взаимодействие с нашей работой на тот случай, если через 24 часа после высыхания на воздухе он все еще не полностью высохнет.
  2. Прочтите упаковку. Независимо от того, какой герметик вы решили использовать, не забывайте читать инструкцию.Обычно его можно найти в задней части бутылки.
  3. Выберите хорошо вентилируемое рабочее место. Некоторые герметики имеют сильный запах и ядовитые пары. Лучше всего делать герметизацию на открытом месте.
  4. Распылите герметик. Те, кто использует герметик в виде спрея, теперь могут слегка распылить его на расстоянии не менее 12 дюймов от поверхности. Покройте всю область широкими движениями вперед-назад. Никогда не позволяйте ему распылять на определенную область слишком долго. Это обеспечит равномерное нанесение слоя.
  5. Дать слою высохнуть. Обычно достаточно 15 минут, в зависимости от типа используемого герметика. По этой причине лучше заранее прочитать инструкции.
  6. Повторите шаги 4–5 еще дважды. Создайте три ровных слоя герметика.
  7. Дайте высохнуть. Дайте вашей детали высохнуть в течение 24 часов.

Для тех, кто использует кистевой герметик , выполните следующие действия. Продолжая с шага 3, вот что вам нужно сделать дальше:

  1. Обмакните кисть в герметик. Подержите его над контейнером с герметиком и дайте стечь излишкам лака.
  2. Нанесите герметик кистью. Помните, как и в случае с герметиком в виде спрея, нам нужно легкое и ровное покрытие, поэтому наносите лак взад-вперед методичными движениями.
  3. Дать слою высохнуть. В отличие от герметиков, наносимых кистью, для высыхания требуется больше времени. Таким образом, лучше всего подождать час на всякий случай, если в инструкциях к герметику не указано иное.
  4. Повторите шаги 2–3 еще дважды. Снова нанесите три ровных слоя герметика.
  5. Дайте высохнуть. Наконец, дайте вашему изделию высохнуть в течение 24 часов.

Вот и все! Вы только что запечатали свою работу. Теперь вы можете отображать его, не беспокоясь о том, что краска отслоится или исчезнет.

Некоторые художники немного обеспокоены тем, что распыления герметика на кусок стекла может быть недостаточно. Если вас беспокоит то же самое, прочтите ниже, чтобы узнать о следующем методе герметизации.

Метод выпечки

  1. Прочтите упаковку акриловой краски. У некоторых из них есть инструкции по их выпеканию или нагреванию, включая необходимую температуру для достижения оптимальных результатов.
  2. Поместите кусок стекла в духовку. Нет необходимости предварительно разогревать духовку. Помните: если вы не дадите своему стеклянному предмету осторожно нагреться и остыть, он может разбиться! В любом случае положите его на лист пергаментной бумаги и закройте дверцу духовки.
  3. Выпекать. Разверните духовку на 300–350 градусов. С помощью термометра подождите, пока духовка нагреется до желаемой температуры, и дайте блюду выпекаться в течение тридцати минут.
  4. Дайте остыть. Когда все будет готово, выключите духовку и дайте нашему кусочку остыть внутри.

Поздравляем! Ты сделал это. Фактически, вы все равно можете распылять на него герметик, когда ваша деталь полностью остынет, просто чтобы убедиться, что ваша деталь прослужит очень долго, независимо от различных обстоятельств, которым она может подвергнуться в будущем.

Как ухаживать за своими произведениями искусства

Вы много работали над своей работой, поэтому не хотите, чтобы она сломалась или повредилась в ближайшее время, верно? Следовательно, в качестве нашей последней подтемы, вот несколько советов о том, как ухаживать за вашим произведением искусства, помимо герметизации его краской:

  1. Прикрепите его к поверхности. Посмотрим правде в глаза; Самая большая угроза для любого произведения искусства, сделанного из стекла, как окрашенного, так и нет, — это разбить. В конце концов, это хрупкий материал. Вы можете снизить вероятность того, что он упадет с любой поверхности, на которую собираетесь его надеть, приклеив его липкой лентой или двусторонним скотчем.
  2. Часто стирайте пыль. Лучшего метода запечатывания все равно будет недостаточно для защиты вашего дизайна, если ваш предмет станет настолько грязным, что вам придется все время его стирать. Вот почему мы рекомендуем часто вытирать пыль, чтобы не слишком испачкаться.
  3. Тщательно протрите. Если он действительно стал слишком пыльным, вы можете протереть кусок стекла влажной тканью из микрофибры. По возможности избегайте окрашенных деталей или, если вам необходимо протереть их, делайте это с особой осторожностью.
  4. Ни в коем случае не используйте для чистки абразивные материалы. Поцарапает гладкую поверхность стекла.

Помня о советах, которыми мы с вами поделились, мы уверены, что ваш стеклянный предмет прослужит долгие годы. Ожидайте, что выставленные предметы, которые не подвергаются постоянному воздействию прямых солнечных лучей, прослужат дольше, чем те, которые всегда используются и моются, такие как бокалы для вина и витражи.

Не волнуйтесь. Если вы следовали способу выпечки, которым мы поделились с вами ранее, то вам будет приятно узнать, что он может выдержать даже верхнюю полку вашей посудомоечной машины, при условии, что вы также использовали высококачественную акриловую краску.В противном случае вы можете мыть его вручную с использованием мягкого моющего средства и воды. Однако вашу работу нельзя использовать в микроволновой печи.

Подводя итог

Акриловая краска, безусловно, одна из самых гибких сред, которые можно использовать для искусства. Вы можете использовать его для рисования на бумаге, холсте, дереве, фарфоре и даже на стекле. В отличие от акварели, ее более плотный характер облегчает использование и работу с ней; и, в отличие от масла, ему больше не нужны растворители или другие среды. Им можно рисовать прямо из тюбика.

Если вы собираетесь использовать его для рисования на стекле, то вам придется сначала провести небольшую подготовительную работу.Вы должны очистить стеклянную поверхность от любых загрязнений, таких как грязь и масло, а затем вы можете нанести универсальный герметик, чтобы краска лучше держалась на поверхности.

29Апр

Подвесы для потолка реечного потолка: Евро-подвес для потолка в сборе 275×36 мм

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Монтаж реечного потолка

Инструкция установки реечных потолков

6 простых шагов для самостоятельного монтажа подвесного реечного потолка:

  • разметка потолка для крепления гребенок
  • крепление гребенок с помощью подвесов
  • разметка под крепление уголка
  • крепление периметрального уголка
  • подготовка реечных панелей
  • снять защитную пленку с реек

Пояснение.

Комплектация подвесного реечного потолка состоит из следующих элементов:

  • гребёнка — основной компонент подвесной системы реечного потолка, служит для крепления на ней потолочных панелей
  • подвесы — крепежный элемент подвесной системы реечного потолка
  • периметральный уголок — элемент декора, придающий потолку законченный вид 
  • рейки — потолочные панели реечной системы

Примечание: наша компания оказывает услуги по монтажу подвесных реечных потолков на площадях от 20 кв.м. Вы можете оставить заявку на установку и комплектацию реечного потолка                                             

Далее в картинках:

1. Разметить на черновом потолке точки крепления гребенок: расстояние между гребенками не должно превышать 1200 мм.

2. С помощью подвесов закрепить гребенки к черновому потолку. Шаг между подвесами не должен превышать 1000 мм, расстояние от последнего подвеса до примыкающей стены не более 400 мм.

3. По периметру помещения нанести отметку для крепления периметрального уголка согласно уровню плоскости подвесного реечного потолка. Минимальное расстояние от подвесного до чернового потолка должно составлять 130 мм (тип и марка крепежного элемента зависит от материала стены)

4. Закрепить периметральный уголок на стене по произведенной ранее отметке.

5. Перед монтажем реечных панелей снять защитную плёнку с замковой части. При необходимости вырезать в реечной панели отверстия под светильники. Последовательно установить реечную панель в гребёнку путём защёлкивания, чередуя её с декоративной раскладкой.

6. После окончательного монтажа освободить реечную панель от защитной плёнки.


 

Узнать стоимость монтажных работ по установке реечного подвесного потолка

Узнать стоимость комплектующих для реечного потолка:

Москва 8(495)504-30-51

Регионы России 8(800)333-02-53

Монтаж реечного потолка без подвесов

Главная / Виды потолков / Реечные / Как без подвесов выполнить монтаж реечного потолка?

Реечные покрытия давно стали одним из популярнейших вариантов оформления потолков в кухнях, коридорах или ванных комнатах, а также других помещениях, имеющих особенные условия эксплуатации потолочных конструкций. В большинстве случаев, монтаж производится при помощи специальных крепежей, однако, есть возможность осуществить монтаж реечного потолка и вообще без применения подвесов, прямо на перекрытие. Это поможет сэкономить время и силы при установке конструкции.

Два подхода

Даже с учетом того, что это способ сборки потолка и его основания сам является одним из вариантов монтажа, у него есть еще и две разновидности, применяемые в разных по конфигурации помещениях. В одном случае используется сокращённый набор монтажных деталей, а во втором применяется практически полный комплект каркасных составляющих.

В первом случае, необходимы только пристенные уголки, которые и будут держать на себе полотно из реек. Они монтируются по периметру помещения в одной плоскости. После этого, планки покрытия подрезаются до нужной длины и просто укладываются на получившееся из уголков основание. Это вариант установки подходит для нешироких помещений, а планки покрытия должны располагаться перпендикулярно длинной стене.

Второй способ предусматривает использование всех составляющих каркаса, за исключением крепежей. Несущей деталью в этом случае будет так называемый «стрингер» — фигурная планка с выступами, на которой защелкиваются рейки. Данный вид установки можно применять в любых по форме и площади комнатах.

Когда можно отказаться от подвесной системы

Главным условием применения установки без подвесных креплений, будет ровная базовая поверхность. Если на перекрытии есть значительные перепады высоты или существенные дефекты, без подвесов обойтись не получится.

Второй момент, который может повлиять на возможность использования каркаса без подвесов – расстояние от базовой поверхности, на которой предполагается смонтировать стрингеры. Если необходимо собрать конструкцию на значительном расстоянии от этой плоскости, полностью отказаться от подвесов не получится.

Чаще всего, монтаж реечного потолка без подвесов осуществляется в ванных комнатах. Это небольшое по площади помещение можно запросто перекрыть рейками без дополнительных креплений. При этом, в некоторых ситуациях можно полностью отказаться от стрингеров, а применить лишь пристенные уголки.

Как все собрать

Естественно, одним из самых важных этапов сборки потолка из реек станет предварительная подготовка поверхности и нанесение разметочных линий. Подготовка поверхности заключается в обработке ее специальными грунтовками, обеспечивающими защиту от грибка и плесени. Кроме того нужно удалить все загрязнения и отслаивающиеся фрагменты предыдущей отделки. Далее наносится разметка. Она состоит из горизонтальной линии на стене, расположенной на уровне будущего потока и точек, в которых будут закреплены профили для фиксации реек.

Первый способ сборки композиции предполагает использование только пристенного профиля. В его установке нет ничего сложного и единственным важным моментом будет строгий контроль за горизонтальностью крепления этой составляющей каркаса на стене. Идеальным вариантом для этого станет лазерный уровень или нивелир, но, если таких приспособлений нет, подойдет и обычный водяной или строительный уровень.

Второй вариант несколько сложнее. Здесь будут использоваться все основные детали каркаса, кроме подвесных креплений. Первым, как и в предыдущем способе, крепится пристенный профиль. Его выравнивание по горизонтали осуществляется при помощи тех же инструментов. После того, как эта деталь каркаса будет на своем месте, можно переходить к следующему этапу – фиксации стрингеров.

Они монтируются непосредственно на перекрытие при помощи анкеров или дюбелей. Учитывая, что планки довольно легкие, можно использовать и стандартные дюбеля. Однако, крепление на анкера более надежно. Для тяжелых конструкций с множеством деталей или несколькими уровнями необходимо использовать только анкера.

Можно использовать деревянные подкладки, которые также помогут расположить стрингер строго горизонтально. Последним этапом станет окончательная сборка покрытия – планки защёлкиваются на своих местах и потолок практически готов.

Монтаж Реечного Подвесного Потолка: Инструкция, Устройство

Содержание статьи

Облицовка каркаса алюминиевыми панелями

Реечные потолки настолько разнообразны и практичны, что иметь их в квартире хотят многие. В этой статье речь пойдет о том, как монтировать подвесные реечные потолки: какие инструменты потребуются для монтажа, что нужно знать об их конструкции и как не допустить ошибок при монтаже.

Реечный потолок – что это такое

Подвесные реечные потолки, монтаж которых мы будем рассматривать – в готовом виде представляют собой поверхность, составленную из алюминиевых панелей. Эти панели (рейки) могут быть разной ширины, цвета и фактуры, и такое разнообразие позволяет поддержать и украсить дизайн любого интерьера.

Реечная конструкция

Если вам нужна идеально ровная поверхность, монтаж подвесного реечного потолка своими руками следует делать с применением гладких панелей, стыкующихся друг с другом. Но намного эффектнее смотрится поверхность из этих же реек, чередующихся с более узкими вставками такого же или контрастного цвета.

Что касается устройства такого потолка, то он монтируется на стальные или алюминиевые направляющие (см. Как выбрать алюминиевые потолки), установленные на нужной высоте перпендикулярно направлению реек. Эти направляющие называются траверсами и имеют особый профиль в виде гребенки или зубчиков, на которые рейки цепляются без использования крепежа.

Несущая шина – траверс

Важно! Каждый производитель выпускает траверсы именно для своей продукции. Если вы купите панели одной фирмы, а траверсы – другой, вам не удастся произвести качественный монтаж – подвесные реечные потолки могут получиться со щелями или вообще не защелкнуться на направляющих.

Для установки реечного потолка также необходимы пристенные направляющие или уголки, которые крепятся по периметру помещения и служат для декоративного обрамления стыков со стенами. А также подвесы, которые держат траверсы и, следовательно, всю подвесную систему.

Схема монтажа

Следует отметить, что в таких небольших помещениях, как стандартная ванная комната или туалет в городской квартире, иногда применяют упрощенный монтаж – реечные подвесные потолки крепятся на траверсы, свободно лежащие на смонтированных по периметру направляющих. То есть, если ширина помещения менее 120 см, можно обойтись и без подвесов.

Типы

Все потолки различаются по принципу стыков между панелями.

Представлены они тремя типами:

Открытый тип предполагает независимое крепление панелей и наличие видимых щелей между ними

  • Открытые — предусматривают наличие небольшого зазора между рейками, в пределах 16 мм. Его  практически не видно. Эти модели обычно используют в холлах и помещениях достаточно большой площади, где высота потолков превышает 5 метров.

Закрытая потолочная система

  • Закрытые – отличаются от остальных своим креплением. Закрытые рейки необходимо крепить встык, как пластиковые панели, вагонку или МДФ, поэтому они заходят одна за другую и связаны в одно полотно. Именно поэтому такая отделка напоминает деревянную вагонку. При монтировании используют только траверсы, а межреечные вставки не применяют.

Глянцевые вставки

  • Существуют также рейки со вставками. Модели этого типа схожи с открытыми, только разница заключается в том, что все щели между рейками будут закрыты узкими алюминиевыми полосками. Такие потолки представлены в виде собранных вплотную реек, поэтому между ними нет никакого пространства. При монтаже их предусмотрено использование специальных траверсов, которые скрепляют выступы на обратной стороне реек.

Красота, да и только

Совет. Такой вариант считается самым идеальным для тех помещений, в которых достаточно высокая влажность, таких как кухня или ванная. Поверхность получается очень ровной, без впадин или выемок. К тому же её достаточно удобно мыть.

Материалы

На внешний облик конструкции и ее эксплуатационные характеристики влияет не столько тип конструкции, сколько материал, из которого он изготовлен. Давайте рассмотрим самые популярные варианты, заостряя внимание на их особенностях.

Красивейший реечный потолок из деревянных панелей

  • Начнем с неувядающей классики! Дерево – оно всегда будет востребовано человеком как в капитально строительстве, так и в отделочных работах. Все дело в его чистоте и натуральности, а учитывая новомодные тенденции ко всему экологичному, то материал открыт для себя новую страницу в истории.
  • В эстетическом плане дерево хорошо тем, что может прекрасно себя чувствовать в абсолютно любых стилях, начиная от деревенских, или как их сейчас модно называть – кантри, и заканчивая городскими и футуристичными. Здесь главное придать поверхности «правильную» форму, чтобы композиция «заиграла».
  • Древесина – материал дышащий, благоприятно влияющий на микроклимат в помещении. Она способна эффективно удалять из воздуха лишнюю влагу, что хорошо для помещений, где ее слишком много. При этом стоит помнить, что не каждый сорт древесины способен долго находиться в таких условиях. Очень важно произвести соответствующую обработку, чтобы увеличить срок службы обшивки.

Подвесная и подшивная реечные конструкции в одном помещении

  • Также не стоит забывать, что дерево достаточно пожароопасный материал, из-за чего рекомендуется выполнить его обработку антипиренами и соблюдать все нормы пожарной безопасности при прокладке электрической проводки и монтаже осветительного оборудования.

Подвесной пластинчатый потолок из МДФ

  • МДФ – это более дешевый заменитель натурального дерева, однако выглядеть он может не хуже, особенно если за дело берется профессиональный дизайнер. Подобное решение можно встретить в качестве готовой потолочной системы, которая потребует только правильной сборки по заводской инструкции.
  • Панели изначально будут оборудованы системами крепления. К ним прилагаются специальные профили, которые будут держать всю конструкцию.
  • Сам МДФ, в отличие от дерева, применяется в основном в сухих помещениях, так как не в состоянии переносить высокую влажность, если речь не идет о влагостойком материале.

Реечный потолок из стали, имитирующий деревянную поверхность

  • Металлические потолки среди прочих реечных конструкций занимают особое место. Для их изготовления применяется либо сталь, либо алюминий. Из них формуются определенные профили, которые за счет своей формы очень легко монтируются на комплектные траверсы (гребенки).
  • Такие потолки не боятся воды (в случае стали применяется оцинкованный или крашеный металл), они прочны, не теряют своего внешнего вида долгие годы, не испытывают серьезных деформаций от изменения температуры окружающего воздуха, благодаря чему могут прекрасно служить и в уличных условиях. Например, увидеть их можно очень часто на заправках или вокзалах.
  • Металл относительно доступен, а если брать в расчет долгий срок службы и простоту ухода, то экономически он явно выгоднее всех своих конкурентов.

Геометрически сложный потолок

  • Производители отдельно выпускают специальные алюминиевые рейки, способные гнуться – чтобы понимать, насколько хорошо они это умеют, просто учтите, что продаются они бухтами. Благодаря таким рейкам можно создавать сложнейшие многоуровневые и криволинейные конструкции, чем не могут похвастаться остальные участники обзора.
  • Да, внешний вид металла довольно однообразен, но помните, что можно приобрести не только модели, окрашенные однотонно в одни цвета, но и те, покрытие которых имитирует прочие материалы, например, дерево, как на одном из фото выше.
  • Также очень распространен прием перемешивания разноцветных панелей.

Совет! Однако при разноцветном наборе, обязательно убедитесь, что вся закупаемая продукция идет от одного производителя, и крепится на один и тот же несущий профиль, так как их размеры и форма могут сильно отличаться .

Реечный потолок, набираемый из пластиковых панелей

  • Ну, и закончим мы пластиковыми панелями. Как и металлические собраться они монтируются на специальную гребенку в случае, если речь идет об открытом типе, и могут крепиться хоть на деревянный брус, если потолок будет закрытым.
  • ПВХ безвреден для человека, по крайней мере, так утверждают производители не только панелей, но и шприцов, и посуды, и прочего.
  • Он неплохо выглядит, а цена на него очень приятна для любых бюджетов. Материал абсолютно не боится воды, поэтому в качестве потолка в ванной прослужит очень долго.

Собственное замечание автора! У вашего покорного слуги в ванной именно такой потолок, как показано на фото выше. Непонятно почему, но спустя около 4-5 лет эксплуатации, полоски нанесенные на панели в виде рисунка поблекли и местами стали практически незаметными, хотя сам потолок прочен, как и раньше. Отсюда можно сделать вывод, что бюджетный пластик теряет вид намного быстрее качественного, хотя думаем, Америки мы сейчас не открыли.

  • Из минусов стоит отметить, что материал плохо переносит низкие температуры – он становится хрупким и может потрескаться. Поэтому для уличной отделки подобное решение не лучший вариант.

Основные достоинства

  • Главное преимущество алюминиевых панелей – они не боятся высокой влажности и перепадов температур. Именно поэтому монтаж реечного подвесного потолка своими руками часто осуществляют в санузлах и на кухне.
  • В отличие от других подвесных систем, реечные потолки могут использоваться для создания сложных криволинейных поверхностей, так как тонкие алюминиевые рейки легко изгибаются. Для этого траверсы устанавливаются не на одном, а на разных уровнях.

Потолок подвесной реечный – монтаж с созданием волнообразной поверхности

  • Кухня и ванная (см. Реечный потолок для ванной своими руками) – не единственные помещения в доме, где будет уместен такой потолок. Если вы смотрели про монтаж подвесных потолков реечных видео, то могли заметить, что его часто используют даже для оформления детских комнат. Это объясняется тем, что алюминий – экологически чистый и пожаробезопасный материал.

В жилых помещениях чаще применяют панели с ламинацией под дерево

  • Ещё один существенный плюс – предельная простота монтажа этой подвесной конструкции, не требующая предварительной подготовки поверхности.

Даже если бы реечные потолки были лишены половины перечисленных достоинств, они все же были бы не менее популярны благодаря своим эстетическим качествам и возможности создавать с их помощью уникальный дизайн интерьера.

Установка реечной конструкции

Начинаем монтаж – реечный подвесной потолок будем делать в достаточно большой комнате, с использованием подвесов и наращиванием траверсов. Если вы справитесь с таким объемом, то для вас не станет большой проблемой то, как монтировать подвесной реечный потолок в ванной.

Совет. Приступайте к монтажу после окончания всех черновых отделочных работ и с чистым полом.

Готовим материалы и инструменты

Помимо уже перечисленных элементов конструкции вам потребуются прямые или пружинные подвесы. Выбор тех или других определяется той высотой, на которой будет производиться монтаж – подвесной реечный потолок может отстоять от основного на 4-20 см.

ИзображениеСправка

Прямой подвес

Если это расстояние менее 10 см, то можно использовать прямые подвесы.

Пружинный подвес

Если плоскость опускается более чем на 10 см, выбирают пружинные подвесы со спицами нужной длины.

Дюбель-гвозди

Для крепления подвесов к потолку и направляющих профилей к стенам запаситесь достаточным количеством шурупов с дюбелями.

Есть и ещё один элемент конструкции – эвольвента. Но он понадобится вам только в том случае, если вы планируете сложный подвесной потолок реечный – монтаж двухуровневой конструкции ( также см. Как сделать двухуровневый потолок).

Профиль эвольвенты

Эвольвента закрывает переход между уровнями

Необходимые инструменты:

  • Ножницы по металлу;
  • Шуруповерт;
  • Дрель;
  • Лазерный или водяной уровень;
  • Обычный строительный уровень или метровая линейка;
  • Рулетка, карандаш.

Делаем разметку уровня

Чтобы правильно сделать разметку по периметру, можно посмотреть про монтаж реечных подвесных потолков видео. Все ролики начинаются именно с этого этапа, но ему уделяется не так много внимания.

Детально разобраться в этом вопросе поможет следующая инструкция:

  • Определите высоту, на которой будет находиться подвесной реечный потолок – монтаж начнется с того, что вы поставите метку на стене. Минимальное расстояние, на которое вы можете отступить от самой низкой точки базовой поверхности – 4 см.

Если в потолок будут встраиваться светильники, учтите их высоту

  • С помощью водяного, лазерного или длинного строительного уровня начертите горизонтальную линию, проходящую через метку, по всему периметру помещения.

Разметка уровня по периметру

Если вы задумались, как монтировать реечный подвесной потолок на двух уровнях, то и в этом нет ничего сложного. От полученной линии в нужном месте отложите вниз расстояние, равное ширине эвольвенты – той детали, которая будет служить переходом между уровнями. Проведите вторую линию на тех стенах, где будет крепиться нижний уровень конструкции.

Монтируем каркас

Опишем весь процесс поэтапно:

ИзображениеОписание

Монтаж пристенного профиля

По сделанной разметке последовательно закрепите на стенах направляющий профиль или уголок. Для этого сквозь него просверлите в стене отверстие дрелью, вставьте в него дюбель и вкрутите шуруп. Шаг крепления – 50-60 см.

Подготовка направляющего профиля к монтажу

Если профиль нужно отрезать по длине, это легко сделать ножницами по металлу.

Концы траверсов вставляем в пристенный профиль

Продолжаем монтаж – подвесной потолок реечный будет крепиться к траверсам, их и нужно закрепить на подвесах. В зависимости от того, как будут расположены рейки, определяем направление крепления траверсов.

Установка прямых подвесов

Разметьте на потолке линии крепления траверсов. Расстояние от стены до первого траверса не должно быть более 40 см, а расстояние между соседними траверсами – более 120 см.

Отступив от стены на 30 см, закрепите на потолке подвес шурупами с дюбелями. Он должен располагаться на размеченной линии. Остальные подвесы закрепите с шагом 100 см.

Монтаж траверсов на прямые подвесы

Прикрепите к подвесам траверсы, установив их на уровне направляющих профилей. К прямым подвесам траверсы крепятся саморезами по металлу, к пружинным – через специальные монтажные отверстия.

Стыковка траверсов

Если ширина комнаты больше длины профиля, следующий траверс установите плотно встык с предыдущим.

Для справки. Если вам хочется визуально расширить помещение, лучше всего направить по диагонали подвесной потолок реечный – как монтировать в этом случае траверсы? Проведите на потолке диагональную линию и с помощью угольника определите перпендикуляр. Он и будет направлением, в котором нужно монтировать каркас.

Монтируем конструкцию

Начинается самый интересный этап – монтаж подвесных реечных потолков – видео на этой странице, а также приведенная ниже инструкция помогут вам понять, как это делается.

  • Отрежьте по размеру алюминиевую рейку. Чтобы край получился ровным, проведите несколько раз по метке канцелярским ножом, затем ножницами по металлу надрежьте изогнутые края и отломите лишнюю часть, расшатав её.
  • Защелкивайте рейки поочередно на траверсах, предварительно вставив их торцы в направляющие.

На фото – монтаж панелей

  • Дойдя до противоположной стены, при необходимости разрежьте последнюю рейку вдоль до нужной ширины. Для этого с обратной стороны по линейке сделайте надрез ножом и отломите лишнюю часть.

Подгонка последней панели по ширине

Важно! Реечные подвесные потолки – монтаж должен завершиться установкой предпоследней панели, иначе крайнюю вы просто не сможете установить в направляющий профиль.

Чтобы запустить кромку последней рейки в пристенный профиль, сначала устанавливаем её, а потом предыдущую рейку

Осталось только добавить, что в потолки подвесные реечные монтаж светильников осуществляется по мере установки панелей. В них вырезается отверстие, в которое вставляется светильник. После установки рейки на место светильник подключается к сети.

Светильники устанавливают в процессе монтажа

Заключение

Как поется в известной песне, часто простое кажется сложным. Если вы ещё раз внимательно перечитаете нашу инструкцию и посмотрите видео в этой статье про реечный подвесной потолок – монтаж такой конструкции уже не будет казаться вам трудновыполнимым делом.

Инструкция по монтажу реечного потолка

Вступление

Подвесная конструкция реечного потолка состоит из подвесов (зажимов со спицами), торцевого профиля, стрингеров для крепления планок (реек) и самих алюминиевых планок (реек).

Разметка

До разметки мест крепления подвесов нужно учесть следующие правила крепления подвесов.

1. Максимальные расстояния между стрингерами, стрингерами и стенами, между подвесами должны быть не более указанных на рисунке. При монтаже обратите внимание, стрингеры должны быть строго параллельны друг другу.

После разметки чернового потолка приступаем к его монтажу.

Крепление стрингеров

2. Варианты крепления стрингеров к основанию зависит от планируемого расстояния до потолка. Либо длинным саморезом с распорным дюбелем (опускаем потолок до 5 см), крепление на пружине (опускаем потолок на 6-12 см) и крепление на пружине со спицей (опускаем потолок на 10-40 см).

Все стрингеры должны быть закреплены строго в одном горизонтальном уровне и строго параллелено.

После закрепления стрингеров приступаем к монтажу панелей (реек)

Монтаж панелей (реек)

Установка первой панели

3. Панель режется ножницами по металлу. Длина панели должна быть на 3-5 мм меньше реального расстояния между стенами.

4. После предварительных замеров первая панель устанавливается на несущую систему стрингеров с оставшимся местом для крайней панели, которую нужно подрезать.

5. Точно замеряете расстояние от первой панели до стены. Из-за геометрии стены оно может быть разным. По этому размеру будем подрезать панель.

6. На очередной панели отложить отмеренное выше расстояние и разметить панель для резки. Все разметки производить с внутренней стороны панели.

Подрез панели

7. С помощью металлической линейки и острого ножа, панель прорезается по линии отметки. Ножом провести несколько раз, стараясь не отрывать лезвие от поверхности.

8. Если поперек резать панель, ножницами по металлу то панель будет коробиться (волниться). Чтобы этого избежать нужно, нарезать отрезаемую часть на куски по 30 см их отломать. Переходим к подготовке торцевого профиля.

9. В углах, где соединяются торцевые профили пассатижами, через мягкую прокладку, их нужно поджать (1,5 см), чтобы они легко соединились потом. Верхнюю полку торцевого профиля, в месте сопряжения со стрингером подрезать и отогнуть.

10. На резаную панель надеть подготовленный торцевой профиль и эту конструкцию закрепить на стрингерах. Отрезанный край панели поджать распорами внутри торцевого профиля. Это полностью уберет щель между профилем и панелью. Между первыми панелям установить декоративную вставку.

Важно! Это правильная инструкция по монтажу реечного потолка. Обратите внимание, не нужно собирать потолок панель за панелью. После установки первых двух панелей с одной стороны переходим на противоположенную сторону комнаты. Если комната широкая, то можно вставить одну, две дополнительные планки в середине конструкции.

11. На противоположенной стороне проделайте аналогичные операции. Соединения торцевых профилей в углах видно на рисунке.

12. Сделайте повторное выставление уровня подвесной конструкции. Пользуйтесь строительным уровнем. После окончательного выставления уровня и закрепления подвесов установите оставшиеся панели и декоративные планки между ними.

Важно! Если в потолке запланировано установка встроенных светильников, отверстия под светильники прорезаются на «земле».

Примечание! Эта инструкция по монтажу реечного потолка относиться к типам потолка, в которых между основными панелями (86 мм) вставляются декоративные тонкие (16 мм) планки. Реечный потолок без декоративных планок (сплошной) монтируется не с торцевыми профилями, а с окантовочными уголками.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Подвесной потолок

Поделись ссылкой:

Устройство реечных подвесных потолков / Компания «Бастион»

29Апр

Ручная рубка дома: Дома из бревна ручной рубки: строительство, цены

29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Дома из бревна ручной рубки: строительство, цены

Прокрутить к проектам

Этажность

По типу дома

Тип бревна

Размер дома, м

Площадь

Популярные проекты

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 076 570

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 653 400

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 606 000

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 646 030

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 393 260

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 438 690

Р

Компания «Дом-Строй» производит строительство домов из бревна ручной рубки. Это традиционная, проверенная веками технология. Такие дома наиболее устойчивы к гниению и перепадам температур.

Бревно ручной рубки – это наиболее долговечный материал для постройки деревянного дома. При обработке сохраняются верхние защитные слои древесины, в то время как при изготовлении оцилиндрованного бревна или бруса эти слои удаляются, оставляя дерево незащищенным.

Готовые проекты

Ручная рубка — одно из основных направлений деятельности нашей компании. Все дома и бани наших каталогов могут быть выполнены из бревна ручной рубки.

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 597 520

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 781 880

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 606 000

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 693 340

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 056 550

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 139 710

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 580 040

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 702 470

Р

Комнат: 3

Этажность: 1

Старая цена: 1 031 360

Р

Комнат: 3

Этажность: 2

Старая цена: 1 193 280

Р

Комнат: 2

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 916 960

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 288 540

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Старая цена: 718 300

Р

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 401 960

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 277 880

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 215 610

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 302 080

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 046 120

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 921 690

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 688 710

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 759 550

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 687 060

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 800 150

Р

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 177 340

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 966 350

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 821 050

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 833 700

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 310 870

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 981 970

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 440 670

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 424 830

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 663 310

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 477 520

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 758 460

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 883 090

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 932 250

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 233 210

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 544 730

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 868 450

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 337 380

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 532 630

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 690 150

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 645 040

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 441 880

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 603 800

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 993 190

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 282 710

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 955 680

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 835 240

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 519 100

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 432 420

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 906 510

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 920 160

Р

Комнат: 6

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 716 330

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 846 120

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 909 260

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 786 060

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 797 500

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 663 190

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 855 690

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 048 740

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 930 930

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 796 510

Р

Комнат: 5

Этажность: 1. 5 этажа

Старая цена: 1 753 510

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 805 860

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 661 000

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 608 860

Р

Строительство домов из оцилиндрованного бревна от заготовки леса до крыши. Особенности технологии и отзыв заказчика.

Технология строительства

Бревна для рубленого дома обрабатываются вручную топором, скобелем или рубанком. С них аккуратно снимается кора без повреждения верхних слоев древесины. Все бревна проверяются на отсутствие гнили и заражения жучком.

Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в них делаются продольные пазы. Поскольку бревна имеют конусовидную форму, в срубе они укладываются попеременно вершиной к комлю. Особым способом рубятся углы. Наши мастера рубят углы «в чашу» или «в лапу» — это традиционные методы, обеспечивающие наибольшую надежность и теплоизоляцию углов дома. Каждое бревно подгоняется очень тщательно, поскольку все работы мы производим топором с минимальным применением бензопил.

Сруб собирается на месте заготовки леса. Это позволяет сократить время работ на участке заказчика. Готовый колодец сруба разбирается и доставляется на место установки. Там наши мастера оперативно устанавливают дом под крышу. Сборка рубленного дома занимает от недели до месяца, в зависимости от его размера и конструкции.

Межвенцовые стыки конопатятся специальными материалами. Наша компания использует красный северный мох. Это уникальный материал, обеспечивающий великолепную теплоизоляцию и обладающий антисептическим действием.

После установки дома под крышу ему требуется от 6 до 9 месяцев на усадку. После этого его повторно конопатят и отделывают.

Преимущества рубленых домов от компании «Дом-Строй»

Качественная древесина. Лучшая древесина для строительства домов – это хвойные деревья, растущие в северных регионах. Они устойчивы к гниению и растрескиванию. Мы заготавливаем бревна в экологически чистом регионе в 500 километрах к северу от Москвы.

Профессионализм. Наши мастера – наследственные русские плотники из Чухломы. Они владеют всем секретами деревянного строительства.

Короткие сроки строительства. Имея собственные лесозаготовительные мощности и налаженную логистику, гарантируем кратчайшие сроки строительства сруба при неизменно высоком качестве.


Дома ручной рубки | Проекты домов ручной рубки в журнале «Деревянные дома»

  • Деревянные дома ручной рубки | На правах рекламы Сказочный домик в Экибастузе

    Экибастуз. Здесь, на северо-востоке Казахстана Артель «Данила, Макар и братья» построила первую в стране баню из сухостойной полярной сосны Кело. Архитектор Виталий Ангаткин спроектировал баню, где есть всё необходимое для того, чтобы с комфортом отдохнуть и провести день: небольшая столовая с кухней и зона отдыха, баня с раздевалкой, парной и помывочной, санузел…

    Экибастуз. Здесь, на северо-востоке Казахстана Артель «Данила, Макар и братья» постро…

  • Деревянные дома ручной рубки | №2 (84) ‘2019 Шале на реке Нарочь

    Проект дома реализован в лесной местности на берегу реки Нарочь. С архитектурной точки зрения дом представляет собой белорусскую интерпретацию альпийского шале — с пологим уклоном крыши и большими выносами, под которыми обустроены террасы. ..

    Проект дома реализован в лесной местности на берегу реки Нарочь. С архитектурной точк…

  • Деревянные дома ручной рубки | №1 (83) ‘2019 Самобытный и уютный

    Комфортный двухэтажный дом с баней расположен на берегу пруда, рядом с березовой рощей. Его архитектура и интерьер объединяют в себе традиционные русские сказочные мотивы и современные подходы в строительстве. Строение возведено на монолитном фундаменте с ростверком, стены дома из сухостойной сосны (Kelo)…

    Комфортный двухэтажный дом с баней расположен на берегу пруда, рядом с березовой роще…

  • Деревянные дома ручной рубки | На правах рекламы «Русская Австралия»

    Лаконичное архитектурное решение должно сочетаться с простым функциональным интерьером — классическая формула для мастеров современной бани. Однако выверенная эргономика может легко уживаться с оригинальным убранством. Так мы посчитали вместе с заказчиком проекта, связав воедино все строительные и дизайнерские задумки…

    Лаконичное архитектурное решение должно сочетаться с простым функциональным интерьеро…

  • org/BlogPosting»> Деревянные дома ручной рубки | №3 (79) ‘2018 Гармоничный ансамбль

    Уютная деревянная усадьба, построенная недалеко от литовского города Швенчёнис, расположена в тихом месте, среди старых сосен на берегу озера. Помимо архитектурного ансамбля из особняка, бани и беседки для барбекю на участке создан собственный маленький пляж, а берег озера укреплен. Бревно ручной рубки, из которого возведены дом и баня, — красивый материал с естественной пластикой…

    Уютная деревянная усадьба, построенная недалеко от литовского города Швенчёнис, распо…

  • Деревянные дома ручной рубки | №6 (70) ‘2016 С видом на долину

    Строительство дома из бревна ручной рубки — процесс чрезвычайно трудоемкий, в котором важен каждый этап: заготовка леса, его селекция, обработка и транспортировка. Все это так же значимо, как выбор комплектующих и оборудования, меблировки и декора. По мнению архитектора Дмитрия Абрамова, для возведения деревянного коттеджа требуется не менее двух строительных сезонов…

    Строительство дома из бревна ручной рубки — процесс чрезвычайно трудоемкий, в котором…

  • Деревянные дома ручной рубки | №6 (70) ‘2016 В русских традициях

    Для дизайнера Юлии Корсунской обустройство деревянного дома стало воплощением давней мечты. Двухэтажное сооружение из бревна ручной рубки, возведенное на небольшом участке в 20 километрах от Москвы по Осташковскому шоссе, почти полностью копирует деревенский дом в Тверской области, построенный ее прадедом еще в начале ХХ века…

    Для дизайнера Юлии Корсунской обустройство деревянного дома стало воплощением давней …

  • Деревянные дома ручной рубки | №3 (61) ‘2015 Вдохновленный стихией

    Дом расположен в Астрахани, на берегу реки. Ландшафт и природная среда послужили для авторов проекта источником вдохновения, побудившим их к непосредственному взаимодействию с окружающим миром, — результатом стал «дом рыбаков» высокого уровня. Для решения поставленных задач — и конструктивных, и художественных — архитекторы использовали исключительно натуральные природные материалы…

    Дом расположен в Астрахани, на берегу реки. Ландшафт и природная среда послужили для …

  • Деревянные дома ручной рубки | №4 (56) ‘2014 История с русским характером

    Трехэтажный особняк из сибирского кедра воспроизводит традиции отечественного деревянного зодчества. Он не копирует старинные архитектурные памятники напрямую, но очень точно передает дух и атмосферу русского дома из дерева, обращаясь к истокам — секретам мастерства, которые сейчас уже почти полностью забыты и утеряны…

    Трехэтажный особняк из сибирского кедра воспроизводит традиции отечественного деревян. ..

  • Деревянные дома ручной рубки | №2 (54) ‘2014 Кедровый дворец

    Деревянная усадьба из красного кедра занимает большой участок в живописной местности между озером и горами в канадской провинции Британская Колумбия. Почти все необходимые для автономного проживания функции вынесены в главное здание, представляющее собой развитый архитектурный комплекс: количество дополнительных построек сведено к минимуму…

    Деревянная усадьба из красного кедра занимает большой участок в живописной местности …

    • Ручная рубка | Срубы из Вожеги

    Опыт строительства деревянных домов показывает, что бревно ручной рубки лучше сохраняет свойства и качества дерева, в сравнении с оцилиндрованным бревном, благодаря отсутствию глубокой обработки. Изготовить сруб из бревна сложнее,  трудоемкость в этом случае выше, а также эта работа требует высокой квалификации исполнителя.

    Технология ручной рубки

    Вначале строительства дома нужно выбрать брёвна нужного диаметра. После этого с них аккуратно удаляется верхний слой — производится окорка и острожка, снимается не более 1 см. Благодаря тому, что сохраняется наружный слой, обеспечивается максимальная защита от воздействия внешней среды. Правильно подобранная древесина обеспечивает сохранность бревна и равномерную усадку, а значит увеличивает время службы дома, сохраняющего свой внешний вид и полезные свойства. Это своеобразный дополнительный фундамент будущего дома.

    Закладка первого венца сруба — очень ответственный момент, так как нижняя часть дома сильнее всего подвергается негативному воздействию окружающей среды. Поэтому на первый венец идут отборные бревна, а также имеет смысл брать лиственницу или дуб, но это не обязательно. В старину при закладке сруба был такой ритуал: хозяин дома откалывал щепу от первого венца и носил её в кармане в чистом платке до окончания строительства. Считалось, что в этом случае низ деревянного дома гнить не будет.

    Во время рубки следующих венцов следят, чтобы геометрия сруба была правильной, без перекосов. Важно обеспечить равномерное и плотное прилегание бревен друг к другу.

    Когда сруб из бревна ручной рубки готов, его обрабатывают с внешней стороны тонирующими пропитками. Они обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей и различных насекомых, позволяют сохранить свойства дерева и не мешают ему «дышать». Рубленные вручную дома не нужно дополнительно утеплять — это ещё одно их достоинство.

    Тонкостей постройки дома из бревна ручной рубки очень много. И все они известны нашим мастерам. При заказе такого сруба вы получите красивый дом с чудесной атмосферой, который сохранит свой внешний вид многие десятилетия.

    Срубы ручной рубки — престиж и экология

    В России наблюдается интересная тенденция: престижные дома всё чаще строят из натурального массива и только ручного изготовления. В них живешь в единении с природой. Главная характеристика жилья для многих — экологичность. Доля рубленных деревянных домов и коттеджей заметно увеличилась, и эта тенденция имеет нарастающий характер.

    Дома ручной рубки выбирают, потому что:

    1. такие дома обеспечивают высочайшую экологию внутри;
    2. бревно является фильтром между внешней и внутренней средой;
    3. дерево «дышит»;
    4. сохраняются наружные слои древесины, обеспечивающие защиту бревен;
    5. острожка рубанком вручную строго вдоль волокон и смоляных карманов дерева приводит к  закупорке смоляных карманов, а это — дополнительная защита от влаги;
    6. поддерживается оптимальная влажность внутри;
    7. наружная отделка минимальна — достаточно обработать бревна качественным составом;
    8. при отделке внутренних помещений большие возможности в области дизайна;
    9. качественная ручная рубка избавляет от необходимости внутренней отделки;
    10. фактура дерева эстетична и делает дом уютным.

    Читайте также раздел Дом из бревна ручной рубки под ключ.

    Дома ручной рубки

    Достоинство материала

    Проекты домов из бревна рубленного имеют ряд ощутимых преимуществ по сравнению с другими материалами. Профессиональные специалисты отбирают для рубки только качественный лес, благодаря чему дерево сохраняет свои главные природные свойства:

    • В отличие от оцилиндровки, ручная рубка позволяет сохранить защитный слой заболони в целостности, благодаря чему дерево не подвергается растрескиванию и не гниет в течение длительного периода времени.
    • В домах ручной рубки нагрузка на фундамент значительно снижается.
    • Идеально чистый воздух в доме не только обеспечивает комфорт, но и укрепляет иммунитет. Лечебный эффект по достоинству оценят люди с заболеваниями дыхательных путей.
    • Благодаря использованию в производстве исключительно цельных стволов и тщательному контролю качества бревен дома сохраняют высокие теплоизоляционные свойства.
    • Отбор бревен производится вручную под контролем опытных специалистов, что позволяет исключить использование поврежденных, больных и кривых стволов.
    • Для основы дома выбираются самые сильные стволы, благодаря чему обеспечивается идеальная точность подгонки.

    СПОСОБЫ РУЧНОЙ РУБКИ

    В современном производстве используются три основных метода ручной рубки углов дома:

    РУССКАЯ ЧАША

    Наиболее распространенная технология, при которой зауголок каждого бревна выпускают примерно на 30 сантиметров за лицевую сторону дома. Такой способ обеспечивает максимальную теплоизоляцию, поэтому его используют при строительстве не только бань, но и жилых домов.

    КАНАДСКАЯ ЧАША

    Данная технология полностью исключает образование щелей и зазоров. Двусторонние затесы бревна придают ему форму, схожую с треугольной, а в процессе усадки дома бревна прилегают друг к другу с максимальной точностью.

    НОРВЕЖСКАЯ ЧАША

    При использовании такого метода рубки бревна вообще не выступают за лицевую сторону сруба. Способ является наиболее сложным для реализации, т.к. нарушение технологии влечет за собой ухудшение теплоизоляции дома.

    Компания «ЭКО-ТЕХ» предлагает Вам проектирование домов ручной рубки по выгодным ценам. Тщательный отбор материалов, использование современных технологий и оборудования, высокий профессионализм наших специалистов – все это позволяет достигнуть высокого результата при разумных финансовых вложениях.

    Дома ручной рубки: под ключ, фото

    Деревянные дома ручной рубки эффективно сочетают вековые традиции и новые строительные технологии. Долговечные и красивые срубы украсят каждый загородный участок. Внутри такого дома устанавливается мягкий и приятный микроклимат, всегда присутствует свежий воздух и нежный лесной аромат. Дерево — уникальный природный материал, в котором высоко ценят экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, фактурность и эстетичность.

    Дома из бревна ручной рубки гармонично вписываются в каждый ландшафт, радуют глаз хозяев и гостей. Ручная рубка отличается привлекательным внешним видом, которая придаст строению выразительный облик, сделает дизайн оригинальным, роскошным и изысканным. Она позволяет сохранить внешний слой и структуру древесины, поэтому срубы ручной рубки получаются индивидуальными и неповторимыми, комфортабельными и экологичными.

    Древесина способна создать внутри помещения благоприятную уютную атмосферу, поэтому в доме будет комфортно находится, легко дышать и спать. Кроме того, бревенчатые стены поглощают токсичные вещества из воздуха. Такая атмосфера особенно полезна для людей, страдающих аллергией, астмой и заболеваниями органов дыхания.

    Преимущества рубленых домов

    • Безопасность и 100% экологичность;
    • Способность древесины “дышать” регулирует и делает микроклимат внутри дома наиболее комфортным для человека;
    • Целебные свойства и неповторимый хвойный аромат положительно влияют на самочувствие, сон и настроение;
    • За счет легкого веса для домов ручной рубки не требуется дорогой глубокий фундамент, что сокращает расходы на строительство. Какой фундамент выбрать для деревянного дома, смотрите здесь;
    • Бревенчатые стены выглядят эстетично и закончено, поэтому не нуждаются в декоративной отделке. Это снижает затраты на финишные отделочные работы;
    • Бревна легко укладывать и подгонять друг к другу. Поэтому монтаж пройдет очень быстро. Укладка сруба займет 1-2 недели, а строительство с фундаментом и кровлей — не более трех месяцев;
    • Рубленый дом позволит экономить и в процессе эксплуатации, так как древесина хорошо держит тепло, что сокращает траты на отопление;
    • Надежность и прочность древесины. При правильной обработке и уходе бревенчатый дом простоит не менее 80 лет;
    • Неповторимый оригинальный дизайн и привлекательный внешний вид. Легкая обработка древесины позволит создавать любые формы, стили и архитектурные решения. Много проектов современных престижных коттеджей и аккуратных дачных домов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

    Виды ручной рубки

    Ручная рубка дома выполняется разными методами. Русская чаша или чаша “в обло” подразумевает, что ширину продольного паза делают от 13 сантиметров. Такой паз позволяет максимально сохранить тепло в срубе после утепления стен и в последующем минимизировать появление трещин в бревнах.

    Канадская чаша характеризуется формой трапеции. При усадке дома чаша самостоятельно заклинивается, что создает теплые и плотные углы. Продольный паз нужно рубить в виде классической формы “луны” шириной 9-12 сантиметров.

    Норвежская чаша или лафет отличается прямоугольным сечением с шириной 20-25 и высотой 30-35 сантиметров. Лафет создает плоские внутренние стены и визуально увеличивает пространство. Норвежская чаша, как и канадская, имеет форму трапеции, которая при усадке дома создает теплые и плотные углы.

    Чтобы построить добротный и долговечный дом, строительство ведут с равномерным подъемом сруба. Необходимо правильно закладывать венцы и соблюдать технологию пропилов. Каждое бревно выверяют и обрабатывают специальными инструментами, с высокой точностью подгоняют друг к другу. Давайте подробнее рассмотрим особенности изготовления пиломатериалов и возведения сруба.

    Технология ручной рубки и изготовления бревен

    Для изготовления сруба бревна тщательно подбирают. Это должен быть только здоровый, качественный и прочный лес. Подходящим вариантом станет хвоя из северных регионов страны. Такой лес характеризуют высокая плотность и устойчивость к влаге, оригинальная фактура и рисунок древесины. Сосну из северных районов России использует и компания “МариСруб”.

    Отобранные бревна должны быть без гнили и других значимых дефектов. После сортировки только 30-40% попадает на обработку и производство пиломатериалов. В “МариСруб” изготавливают оцилиндрованные рубленные бревна. Первые изделия отличаются ровной гладкой поверхностью и доступной стоимостью. Оцилиндровка позволит закончить строительство в короткие сроки и создать дом в аккуратном современном стиле.

    Рубленные бревна обрабатывают в ручную, поэтому и стоят они дороже. Необычный оригинальный внешний вид пиломатериалов позволит построить роскошные дома в традиционном русском стиле. И рубленные, и оцилиндрованные бревна примерно одинаковы по эксплуатационным характеристикам.

    Готовые бревна должны быть одинаковых диаметров, чтобы получить максимальную теплоизоляцию. Выбор диаметра зависит от региона строительства и назначения постройки. Если вы хотите летний или гостевой домик, дачу или беседку, выбирайте бревна до 220 мм. Для строительства жилого коттеджа или бани в южных регионах и центральной полосе России подойдут параметры 220-240 мм. Для возведения строений на севере — от 240 мм и выше.

    Обработка бревен

    Дерево — живой натуральный материал, который подвержен негативному влиянию ультрафиолета, влаги и насекомых. Чтобы защитить пиломатериалы и продлить эксплуатационный срок строения, обязательно проводят обработку бревен. Это антисептики, защитные краски и лаки. Кроме того, используют антипирены, которые предотвращают распространение огня по площади сруба при пожаре.

    Обработку важно проводить на этапе изготовления пиломатериалов, в процессе сборки сруба и при завершающих отделочных работах. В процессе эксплуатации дома следует делать обработку стен антисептиками в зависимости от качества и срока службы лакокрасочных материалов.

    При строительстве обрабатывают каждое бревно, каждый деревянный элемент. Антисептирование защитит древесину от появления грибка, плесени и жучков, растрескивания, разрушения и различных дефектов. Оно надолго сохранит натуральные свойства и цвет материала.

    Ручная работа ценится высоко. Она требует профессионализма и добротного исполнения, поэтому дома ручной рубки стоят дорого. Чтобы получить надежный дом и сэкономить, заказывайте строительство у производителя. Компания “МариСруб” возводит дома “под ключ” по типовому или индивидуальному проекту и выполняет полный объем работ в данной области. Кроме установки сруба мы выполняем монтаж фундамента и кровли, проведение и подключение инженерных сетей, финишную отделку строения.

    Мастера “МариСруб” заготавливают лес и производят пиломатериалы самостоятельно, что позволяет отслеживать качество бревен и каждый этап строительства, а также работать без посредников. Это снижает стоимость по сравнению с конкурентами и позволяет предлагать строительство деревянных домов по низкой цене!

    Преимущества ручной рубки и её виды

    Время на чтение: 4 мин.

    Сейчас процесс строительства стал до того автоматизирован, что немногие строительные компании владеют мастерством ручной рубки. К счастью, мы одни из тех, кто убеждён, что дом из натурального дерева должен быть построен “натуральным способом”. Но это не единственное, что отличает ручную рубку от технологий оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса.

    Содержание
    • У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:
    • В современных срубах рубка углов бывает:

    У ручной рубки сруба довольно внушительный список преимуществ:

    • Эта технология сохраняет древесину почти нетронутой. Не деформирует бревно, сохраняет структуру и естественную защиту сосны, лиственницы или кедра. А вот при оцилиндровке и профилировании с бревна снимают верхний слой (заболонь), соответственно под ним остаются беззащитные слои, предрасположенные к гниению и появлению насекомых. Конечно, существуют различные антисептики, помогающие в борьбе с этим, но даже они не способны спасти от постепенной деформации и потери привлекательности сруба.
    • При ручной рубке Вы можете выбирать диаметр бревна. Если оцилиндровка предполагает бревно максимум 30 см (станок не позволяет увеличить диаметр), то в ручной рубке предела практически нет. Мы можем предложить Вам бревна 38, 44 или даже 52 см.
    • Окорение бревен тоже делается вручную скобелем. В результате чего дерево сохраняет форму конуса и поэтому почти не трескается, в отличие от оцилиндрованных бревен, где диаметр вершины и комеля одинаковый.
    • В результате просушки на бревнах появляются трещины — это естественный процесс, ведь дерево натуральный и “живой” материал. Но, благодаря технологии ручной рубки, эти трещины получаются значительно меньше (1-2мм), нежели у клееного бруса или оцилиндрованного бревна (около 10мм). Частая проблема оцилиндрованного бревна и профилированного бруса — скручивание при сушке, также незнакома бревну ручной рубки.

    Об остальных преимуществах мы говорили уже не раз. Бревна дышат, сруб не нуждается в дополнительной отделке, сохраняет комфортную влажность и температуру внутри дома. Словом, если всё вышеперечисленное убедило Вас принять решение в сторону ручной рубки, то расскажем немного о самой технологии.

    После окорения бревна в его нижней части делаем полулунный продольный паз. Паз выбираем сначала пилой, потом оставляем 1 см, чтобы выбрать его уже теслом. Все это делается для закупоривания пор древесины и защиты от повреждения насекомыми и грибком. Только после этого можно переходить в рубке углов.

    В современных срубах рубка углов бывает:

    • В лапу. Для этого нужны бревна одинаковой длины, которые выглядят очень аккуратно и не выходят за пределы углов. Такой вид рубки позволяет сэкономить на бревне за счет отсутствия выносов по краям. Однако, углы остаются холодными и зимой будут промерзать. В этом случае требуется дополнительное утепление углов.
    • Русская чаша. Здесь брёвна складываются друг на друга внахлест и выходят за пределы углов. Чаша — это паз, соединяющий их вместе. Ширина её зависит от климата, чем он холоднее в Вашей области, тем большая по размеру чаша вырубается. 

    Мы рубим в чашу с потайным шипом, что позволяет сделать конструкцию еще прочнее, а углы более теплыми. Классический пример рубки в чашу можно увидеть в нашем типовом проекте Булгаков.

    • Канадская чаша. От русской она отличается наличием затеса и тем, как ведёт себя сруб во время усадки. Рубка по канадской технологии позволяет обойтись практически без конопатки, так как образовавшиеся во время усадки зазоры заклиниваются самостоятельно.
    • Лафет (норвежская рубка). Для этой технологии специально выбираем диаметр бревна 28-32 см, после обработки высота получается больше ширины, а толщина стены составляет 200 мм. От остальных технологий лафет отличается вырубкой шипа, благодаря которому, норвежская чаша самостоятельно заклинивается. Лафет позволяет сэкономить на внутреннем пространстве дома, так как стены остаются ровными. По этой же причине Вам будет удобнее расставлять мебель и обустраивать пространство. Однако, лафетирование бревна существенно увеличивает цену сруба, так как изначально берётся более крупное бревно и дополнительно обрабатывается на пилораме.

    Наши рубщики имеют опыт работы со всеми перечисленными технологиями. Вам достаточно просто выбрать понравившийся проект. К слову, любой из них можно построить по одной из этих технологий.

    Ручная рубка имеет явные преимущества перед всеми остальными технологиями строительства из дерева. И если Вы собираетесь построить бревенчатый дом, то доверьте это дело профессионалам!

     

    Преимущества домов из бревна ручной рубки «Сруб-Строй» 

    Деревянные дома ручной рубки уже довольно долго пользуются заслуженной популярностью на рынке загородного строительства. Частные жилые дома или объекты коммерческой недвижимости, построенные по технологии ручной рубки, имеют массу преимуществ и отличаются долговечностью, экологичностью, экономичностью и солидной добротностью. Купить готовые срубы домов из бревна ручной рубки – идеальное решение для тех, кто заинтересован построить надежный дом по реальной цене и в сжатые сроки.

    Технология строительства с использованием бревна ручной рубки подразумевает несколько взаимосвязанных этапов, объединенных в единый процесс. Компания «…» предлагает строительство жилых домов под ключ и готовые срубы из строганного бревна ручной рубки по реальным и конкурентоспособным ценам.

    Наши специалисты профессионально выполняют полный цикл работ – от заготовки леса до сдачи готового дома под ключ с внешней и внутренней отделкой по индивидуальному проекту заказчика. Качественный материал поставляется из лесов Костромской области – региона, отличающегося благополучной экологической ситуацией и нормальным радиоактивным фоном. Древесина хвойных пород проходит предварительную сортировку, что повышает финишное качество готовых срубов и улучшает показатель долговечности и теплопроводности построенных домов.

    Заготовка леса проводится бригадой опытных специалистов нашей компании с применением современной техники. Непосредственно после получения проекта от заказчика в зависимости от назначения будущего строения (жилой дом, баня или сруб под обшивку), мы приступаем к заготовке материала, используя технологию рубки сруба в чашу или способ рубки сруба в лапу.

    Выполнение полного цикла работ по изготовлению сруба из бревна ручной рубки собственными силами с применением техники и транспорта, позволяет компании «…» существенно удешевить стоимость готовых конструкций. Использование оптимальных способов обработки древесины дает гарантию отменного качества готовых строений, доказанного многолетним опытом работы компании.

    Если вы все еще сомневаетесь, какую технологию строительства выбрать – ознакомьтесь с преимуществами срубов ручной рубки:

    • оптимальное соотношение показателей «цена – качество»;
    • натуральный, дышащий природный материал, не подверженный травмирующей термообработки в процессе предварительной подготовки;
    • максимальная сохранность полезных свойств натурального дерева; ручная обработка позволяет гарантировать максимальную защиту от воздействий внешней среды, ультрафиолетовых лучей, насекомых и погодных факторов;
    • не требуется дополнительное утепление – теплоизоляционные показатели на высоте по сравнению с иными аналогичными технологиями; презентабельный внешний вид готового строения будет радовать глаз не один десяток лет!

     

    Технология строительства сруба

    Сортировка леса. Фото.

    Сортировка леса. Фото.

    Рубка леса в лапу. Фото.

    Рубка леса в чашу. Фото.

    Начало строительство бревенчатого дома 6х6м. Фото.

    Рубка углов сруба в чашу. Фото.

    Покаты для закатывания бревен. Фото.

    Рубленное крыльцо высотой 1 м. Фото.

    Подвивка мха на крыльце. Фото.

    Подвивка мха на доме. Фото.

    Сборка рубленых фронтонов. Фото.

    Бревенчатый дом ручной рубки с рублеными фронтонами. Фото.

    Некоторые бревна потемнели из-за дождей. Защита древесины Подробнее…Фото.

    Бревенчатый дом ручной рубки возведен под крышу, рубка сруба в чашу, второй этаж планируется для зим. Фото.

    16 лучших бесплатных планов кают с подробными инструкциями

    Когда дело доходит до постройки бревенчатой ​​хижины своей мечты, важным элементом является ее план.

    Не все планы одинаковы…

    Каюты

    бывают разных размеров, форм, стилей и конфигураций. Дизайн вашего бревенчатого дома может помочь максимально увеличить жилое пространство и уменьшить ненужные усилия на этапах вырубки и строительства.

    От бревенчатых домиков с мансардой до домиков с треугольной рамой и 3 спальнями — в этих красивых бревенчатых домиках вы обязательно найдете идеальный дизайн.

    Просмотрите наши 16 отобранных вручную планов кают, а затем прочтите все, что вам нужно знать.

    16 Планировка кают

    Уютная кабина до 500 долларов

    Построенный Аутсайдером и его молодежной группой, этот домик был построен менее чем за 500 долларов, и на его строительство ушло около 8 месяцев.

    Видео на YouTube расскажет вам о пошаговом процессе сборки.

    Если вы ищете простые планы кабины, которые можно построить полностью с нуля при очень небольшом бюджете, эта кабина — идеальный вариант.Низкий бюджет зависит от закупки пиломатериалов, иначе цена значительно вырастет.

    Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о затратах, связанных с постройкой бревенчатого дома.
    Построить эту каюту

    Бюджетная кабина

    (c) Инструкции — coolbeansbaby68

    Бюджетная кабина — это крошечная кабина размером всего 20 x 12 футов, которую можно построить менее чем за 2500 долларов.

    Эти планы хижин также намного проще построить, чем традиционные бревенчатые хижины, поскольку в них используется техника каркаса и сайдинга.

    Снаружи небольшая веранда, а с внутренней стороны достаточно места для небольшой кухни и жилого помещения.
    Построить эту каюту

    Rosefield

    (c) Mother Earth News

    Rosefield — это классический традиционный домик, который можно построить менее чем за 6000 долларов.

    Хижина открытой планировки, что позволяет значительно упростить, удешевить и ускорить постройку каюты, чем более сложные каюты с отдельными комнатами.

    Эти конкретные планы кабины также поставляются с подробной схемой сборки кабины и пошаговыми инструкциями, которые включают руководство по фундаменту.
    Построить эту каюту

    Коттедж с тремя кроватями

    (c) LSU AgCenter

    Эта двухэтажная двухэтажная кабина с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, спроектированная с учетом высокой энергоэффективности, со слуховыми окнами, встроенными во второй этаж.

    Окна расположены так, чтобы минимизировать попадание прямых солнечных лучей в кабину, и они построены над землей, чтобы обеспечить приток воздуха под кабину.
    Построить эту каюту

    Планы хижин на Аляске

    (c) Alaska Antler Works

    Аляскинский домик — это небольшой дом, построенный в течение 5 месяцев только по выходным.

    В каюте есть веранда спереди, большие окна, пропускающие много естественного света, и чердак, который действует как спальня.

    На первом этаже есть место для стола и стульев, кухня и гостиная. Лестница, ведущая на чердак, имеет спиральную форму, чтобы на нижнем этаже оставалось максимальное пространство.
    Построить эту каюту

    Бревенчатый дом с одной комнатой

    (c) Инструкции — Joalex Henry

    Построенный в основном из сосны местного производства, это небольшая однокомнатная каюта, которая может служить гостевой каютой или местом для отдыха на выходных.

    Планы хижины очень подробны и шаг за шагом покажут, как построить эту хижину, с сопроводительными фотографиями.
    Построить эту каюту

    Деревянный коттедж

    (c) The Classic Archives

    Идеально подходит для использования в качестве гостевой каюты, охотничьего домика или просто для отдыха. Этот набор бесплатных планов кают поставляется со списком материалов и чрезвычайно подробными инструкциями с чертежами для сопровождения каждого шага.

    Эта каюта площадью 108 квадратных футов была спроектирована так, чтобы быть достаточно маленькой, чтобы не требовать разрешения на строительство, и поэтому она станет идеальной каютой для тех, кто не хочет подавать заявку на разрешение на строительство.
    Построить эту каюту

    Норвежская каюта

    (c) Mother Earth News

    Норвежская хижина — это крошечный дом, основанный на норвежском «stabbur», склад, построенный на сваях.

    Чтобы избежать работы с большими бревнами, в этой хижине используются бревна только размером менее 16 футов, а размер дома составляет 10 футов на 13 футов.

    Эти планы кают включают комнату открытой планировки на первом этаже и спальню на чердаке.
    Построить эту каюту

    А-образная рама

    (c) LSU AgCenter

    Эта простая кабина с А-образной рамой имеет крыльцо впереди, которое ведет в гостиную и столовую открытой планировки.

    В задней части хижины находится ванная и кухня с другой дверью, ведущей на вторую веранду в задней части дома.

    На втором этаже две спальни, каждая с собственным балконом.

    Если вы ищете гараж в соответствии с планом бревенчатой ​​хижины, прочтите наш обзор комплектов для гаража из бревен.
    Построить эту каюту

    Смотровая площадка

    (c) Планы на сегодня

    The Lookout Cabin — это небольшой двухэтажный план, который идеально подходит для тех, у кого есть узкий участок земли.

    На площади более 500 квадратных футов внизу вы найдете жилое пространство, кухню и ванную комнату.

    А наверху есть спальня с ванной и балконом.
    Построить эту каюту

    Уитфилд

    (c) Планы кают 123

    Whitfield — это крошечная каюта со спальным лофтом. Вход в каюту через закрытое крыльцо ведет прямо в зону открытой планировки и кухню.

    На чердак можно подняться по лестнице, где находится спальное место.Этот план также включает в себя полный список раскроя, расчеты перекрытий, стропил и балок перекрытия.
    Построить эту каюту

    Скрытая кабина

    (c) Инструкции — LaMar Solarcabin

    Stealth Cabin — это крошечная кабина размером всего 8 футов на 8 футов, которая спроектирована так, чтобы выглядеть как обычное садовое хранилище, чтобы избежать нежелательного внимания.

    В интерьере есть место для небольшой кухни, туалета и душа, а также двухместного дивана.

    Эти планы кают идеально подходят для тех, кто ищет автономную каюту; нет подключения к электричеству, воде или канализации.
    Построить эту каюту

    Простая бревенчатая хижина

    (c) Mother Earth News

    Это простой и грубый традиционный бревенчатый дом, который можно построить за 30 000 долларов. В деревенском доме также есть план электричества и фундамента; давая застройщику возможность построить домик намного проще.

    Планировка состоит из двух просторных спален, с единственной ванной комнатой и гостиной открытой планировки.

    Эта хижина идеально подходит для тех, кто хочет жить в лесу вне сети.
    Построить эту каюту

    Честерфилд

    (c) Государственный университет Северной Дакоты

    Chesterfield — это большой семейный дом с верандами как спереди, так и сзади.

    При входе первая комната — это большая гостиная, которая переходит в столовую и кухню.

    Также на первом этаже две спальни и ванная комната. На первом этаже вы найдете третью спальню, ванную комнату и много места для хранения вещей. Половина верхнего этажа открыта для гостиной внизу.
    Построить эту каюту

    Планы кают Lilly

    (c) Планы на сегодня

    Lilly — трехэтажный дом, идеально подходящий для растущей семьи. В подвале находится гараж, две спальни и прачечная.

    На первом этаже вы найдете большую комнату, кухню и столовую, а также еще две спальни. На втором этаже, занимающем чердак, есть место для спальни и второй ванной комнаты.
    Построить эту каюту

    Хижина Тома

    (c) Маленькая хижина

    Хижина Тома, названная в честь ее владельца и создателя, является одним из наиболее продуманных планов, представленных здесь.

    Эта каюта может быть построена за 1000 долларов и включает спальню и ванную комнату. На мой взгляд, этот план лучше всего подходит как для охотничьего домика, так и для кемпинга.

    План включает подробные фасады и проекты крыш.
    Построить эту каюту

    Что следует знать о планах бревенчатых домиков

    Когда дело доходит до постройки бревенчатой ​​хижины, есть много факторов, в которых вы не будете уверены, например, техника надрезания, выбор пиломатериалов, золотое сечение, фундамент и общие передовые методы.

    Ниже мы собрали лучшие советы и отрывки экспертных рекомендаций, которые будут вам очень полезны при выборе бревенчатого дома.

    Когда вы поймете различные доступные вам техники надрезания и строительства, вы будете гораздо лучше информированы, чтобы выбрать для себя лучший бревенчатый домик!

    Бревенчатый домик. Стоимость

    .

    Ознакомьтесь с основными затратами на сруб. Чтобы выбрать план бревенчатого дома, ответьте:

    1. Какова типичная стоимость квадратного фута бревенчатого дома?
    2. Используется ли соотношение между стоимостью комплекта и стоимостью завершения?

    В этом примере бревенчатый домик площадью 800 квадратных футов был построен за 20 000 долларов.Проведя отраслевое исследование комплектов бревенчатых домиков, мы обнаружили, что строительство типичного бревенчатого домика (1100 квадратных футов) от начала до конца стоит 58000 долларов.

    Если вам нужны быстрые и простые номера для ограниченного бюджета:

    • Самостоятельно построенный бревенчатый домик Цена за квадратный фут составляет 125 долларов за фут.
    • Золотое сечение 1: 3 для комплектов бревенчатых домиков (например, если комплект стоит 50 000 долларов, окончательная цена, включая оплату труда, будет составлять 150 000 долларов).
    • Золотое сечение составляет 1: 2 для комплектов бревенчатых домиков без учета рабочей силы.

    Чтобы правильно спланировать и составить бюджет для вашей бревенчатой ​​хижины, прочитайте, сколько стоит построить бревенчатую хижину.

    Совет эксперта

    Советы и приемы бывают разных форм, но у экспертов есть много советов для вас, когда дело доходит до выбора плана хижины и постройки бревенчатой ​​хижины. Мы опросили 21 ведущего специалиста по строительству бревенчатых домов и суммировали их рекомендации в виде списка ниже:

    1. Благоразумие в дизайне. Убедитесь, что на вашем плане бревна есть большие свесы, крытые террасы и хороший ландшафт, чтобы уклон был далеко от вашей хижины.
    2. Выберите тариф, соответствующий вашему образу жизни! Бревенчатые хижины могут быть очень уникальными, и они должны быть такими же уникальными, как и человек, живущий в этом бревенчатом доме.
    3. Найдите лучшее физическое место для постройки своей хижины. Лучший совет — убедиться, что ваш бревенчатый дом защищен от таких природных факторов, как дождь, вода и ветер.
    4. Правильно расположите кабину. В идеале вам нужно будет расположить бревенчатый домик на южной стороне, чтобы солнце светило с востока на запад.
    5. Натуральные бревна, высушенные на воздухе, превосходят все остальное при правильной сушке (обычно в течение 6-8 месяцев на акклиматизацию).Это уменьшит вертикальную усадку и оседание стены.
    6. Используйте материалы высочайшего качества, которые вы можете себе позволить. Это будет иметь большое значение для долговечности вашего дома и объема технического обслуживания, которое вы будете выполнять.
    7. Правильный дизайн бревенчатой ​​хижины важен по следующей причине: это позволит вам улучшить работу вашей хижины на земле для повышения энергоэффективности и будущего обслуживания.

    Итак, что эксперты хотят, чтобы вы узнали?

    ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Дизайн — это самое важное решение для долговечности, обслуживания и эффективности вашей бревенчатой ​​хижины.

    Техника надреза в бревенчатой ​​хижине

    Деталь, о которой часто забывают на этапе планирования и проектирования, — это тип выемки, который вы будете использовать для своей бревенчатой ​​хижины.

    Если вы раньше не строили бревенчатый дом, выемка — это строительный метод, который позволяет двум бревнам пересекать друг друга, образуя герметичное уплотнение, защищающее кабину от атмосферных воздействий.

    Важно понимать, какой тип выемки используется в кабине. Это потому, что разные насечки требуют разных уровней обрабатываемости древесины и разной стоимости.Существует четыре основных классификации выемок для бревенчатого дома:

    1. Традиционная выемка — минимальные затраты на обслуживание и отделка, напоминающая скандинавскую выемку под седло.
    2. «Ласточкин хвост» — требует высокого уровня навыков и отделки, напоминающей бревенчатый дом в стиле Аппалачей.
    3. Corner Post Notch — требует высочайшего уровня навыков и отделки, напоминающей бревенчатую хижину с закругленными углами.
    4. Butt and Pass Notch — требует минимального уровня навыков и отделки, напоминающей традиционную охотничью хижину.

    Если вам интересно и вы хотите узнать больше о выемках в бревенчатых домиках, попробуйте прочитать Вырезки в бревенчатых домах для начинающих.

    Сводка

    Планы коттеджей

    можно использовать для самых разных целей, от основного дома до домика для отдыха, или, возможно, для охотничьего домика или гостевого дома.

    Для чего бы вы ни хотели построить домик, мы надеемся, что эти шестнадцать бесплатных планов заставили вас задуматься о различных типах кабин и способах строительства.

    Вызывали ли вы желание выбраться из какой-либо из этих хижин и построить свою собственную? Мы будем рады получить от вас ответ, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Побег в лес с собственным комплектом для бревенчатой ​​хижины Дом

    Существует сурово-романтическое представление о бревенчатом домике у озера посреди леса. Это идеальный побег от повседневной жизни. Пространство с одной комнатой, построенное из деревьев, которые вы срубили сами. Бревенчатые домики — это своеобразные человеческие пещеры. Но они представляют собой множество долгосрочных проблем, которые заставят вас пожалеть о своем решении всего через несколько месяцев, если вы воплотите в жизнь свои мечты лесоруба.К счастью, есть компания, у которой есть решение.

    Pluspuu, финская дизайнерская фирма, разработала уникальную линейку комплектов деревянных коттеджей, которые решают все общие проблемы традиционных деревянных домов, обеспечивая при этом современные домашние удобства, которые мы любим.

    Pluspuu

    Pluspuu позаботилась о том, чтобы их бревенчатые дома были прочными, доступными и стильными. Одна из самых больших проблем с традиционными бревенчатыми домами — это усадка и оседание балок — естественное явление, поскольку древесина «дышит» в разное время года и при любой погоде.В сотрудничестве со строителем, специализирующимся на деревянных домах, Pluspuu разработала безусадочные балки. Это означает отсутствие заселения и постоянного обслуживания после строительства, которое сопровождается типичными бревенчатыми домами.

    Это уникальное нововведение снижает затраты на строительство и материалы, делая эти дома более доступными и экологичными, чем другие бревенчатые дома. Прочность этой системы также устраняет необходимость во внутренних опорных стенах. Прошли времена однокомнатной бревенчатой ​​хижины. Дома Pulspuu широко открыты, просторны и могут быть построены любого размера.Конечно, они также предлагают модели меньшего размера, которые соответствуют понятию крошечной спасательной кабины в лесу.

    Pluspuu

    Pluspuu доставляет детали и быстро собирает их на месте. Они предлагают одиннадцать различных моделей, включая сауну. Во всех номерах большие окна, в отличие от стандартной каюты, что делает их светлыми и просторными. Интерьеры можно декорировать любой отделкой, которая соответствует вашему стилю. Сохраняйте деревенский стиль и используйте натуральное дерево на полах, стенах и потолке. Или, чтобы прикоснуться к городской жизни в лесу, есть интерьер в современном стиле середины века с полом из бетонной плитки, кухней из нержавеющей стали и деревянными стенами и потолком, окрашенными в белый цвет.

    Pluspuu

    И не волнуйтесь, такие люди, как Pluspuu, знают, что любой, кто хочет построить бревенчатый домик, вероятно, будет проводить больше времени на улице, чем внутри, поэтому они уделяют столько же внимания внешнему виду дома. У них есть множество вариантов: от традиционной остроконечной крыши с белыми бревнами до ультрасовременной односкатной крыши с бревнами, отделанными древесным углем. Каждая модель имеет просторный внутренний дворик или террасу для отдыха на свежем воздухе. Есть даже вариант для террасы на крыше.

    Pluspuu

    Бревенчатый дом Pluspuu площадью от 650 до 1340 квадратных футов может удовлетворить любые потребности. Сделайте это место для уединения на выходных или навсегда уйдите от шума и суеты реального мира. Какой бы стиль вы ни выбрали, вы сразу же будете жить, как Пол Баньян.

    Для еще одного нетрадиционного взгляда на хижину в лесу, ознакомьтесь с этим комплектом кабины с А-образной рамой вместе с этой компанией, занимающейся строительством хижин, для действительно автономного дома вдали от дома.

    Рекомендации редакции

    Пересмотренное руководство по построению бревен в Apple Books

    Построй бревенчатый домик .В этой книге рассказывается, что вам нужно знать и как это делать. Роберт Чемберс покажет вам, как надрезать бревна естественной формы так плотно, чтобы они выглядели так, как будто они срослись.

    Четко написано, с сотнями фотографий и рисунков. Если другие книги по бревенчатым домам заставили вас почесать голову или задуматься, эта книга покажет вам , как , и объяснит, как , почему .

    Содержит информацию, которую нигде больше не найти , в том числе: Камеры — гениально простой способ узнать, какие журналы использовать в следующий раз при построении; где купить деревья; как окорять и чистить бревна; уловки и секреты подгонки писцов; с учетом заселения; макеты подоконников-бревен под любой дизайн бревенчатого дома; как использовать подписку, чтобы угловые выемки оставались плотными; и как построить бревенчатые фермы и балки крыши.

    Включает множество практических советов о том, как вырезать пазы и канавки; и фирменные советы по инструментам.

    Несмотря на то, что бревенчатые дома ручной работы могут быть дорогими, они вполне доступны как проект DIY. Сотни студентов Чемберса построили свои собственные бревенчатые домики.

    Это исчерпывающее руководство для домашних строителей.

    Эта книга — , а не о: машинном фрезеровании, производстве, D-образном бревне или готовых наборах бревен.Эта книга о настоящем McCoy : бревенчатые хижины и дома ручной работы, подогнанные по размеру писца.

    Роберт Чемберс преподавал строительство бревен более 30 лет, владел коммерческими компаниями по строительству бревенчатых домов и построил сотни корпусов бревенчатых домов по всему миру с 1983 года. Многие из лучших строителей бревен посещали его практические курсы. У него есть умение делать вещи простыми и понятными.

    Его книги и видеосерии — бестселлеры.

    « Chambers объединил всю жизнь построения и обучения в один мастерский том. ”Джон Бойз, Никола Логворкс, Канада.

    « Фантастика! В одной книге Чемберс проливает свет на самые темные уголки бревенчатого дома. Купи это. Прочтите это. ”Новости бревенчатого строительства (ILBA)

    Детали сборки бревенчатой ​​хижины

    | Бревенчатые коттеджи и дома Conestoga

    Сборка

    В Conestoga мы понимаем, что многие любители кабины делают все сами. Итак, мы разработали наши комплекты с учетом простоты сборки бревенчатой ​​хижины. Все наши журналы имеют штриховой код и пронумерованы для облегчения идентификации.Кроме того, мы предлагаем внутреннюю техническую поддержку, чтобы помочь вам на протяжении всего процесса. Мы даже создали видеоролики по сборке, в которых задокументированы многие этапы. Ниже приведены некоторые инструкции, которые мы прилагаем к каждому комплекту, который мы отправляем.

    Обозначение сборки

    Легенда включает в себя условные обозначения производственных чертежей с символами, которые заказчик может найти на чертежах надрезающих стен и строительных чертежах полного плана этажа. В нем также объясняется система нумерации бревен, которая позволяет легко узнать, к какой стене принадлежит бревно, а также определить длину, последовательность бревен и количество включенных бревен.(См. Пример)

    План стены

    План бревенчатой ​​стены, также известный как рисунки надреза, показывает, как маркируются стены. Это вид на здание с высоты птичьего полета, где каждая буква на чертеже представляет стену, а стрелка указывает на эту стену на плане этажа. На этой схеме буква «А» обозначает переднюю стенку кабины, а буква «В» — правую сторону кабины. (См. Пример)

    Страницы стены

    Каждая бревенчатая стена имеет страницу с подробным описанием внешнего вида стены с кодом и количеством бревен.

    Например, если вы откроете приложение Wall-A в левом нижнем углу чертежа, вы найдете журнал с кодом «A18925D0747D (4)». (См. Пример)

    Это означает:

    • Первая буква «A» = стена A
    • 18925 = длина бревна 189,25 дюйма
    • Буква «D» представляет профиль бревна D для D-бревна, F для плоского бревна
    • 0747 журнал заводской номер
    • «D» эта буква означает, что это четвертый другой тип бревна, длина которого составляет
    • (4) = 4 таких журнала

    Упаковочный лист журнала

    В этой таблице есть вкладка для каждого отправленного нами пакета.Например, первая вкладка называется «Стены A и B», что означает, что все бревна для стен A и B включены в этот конкретный комплект.

    Это поможет клиенту найти конкретный журнал. Все бревна, выходящие из машины, занимают определенное место в пачке. В результате мы можем быть уверены, что в салоне нет пропавших бревен. СТЕНА A в конце номера — это краткий справочник, позволяющий покупателю узнать, для какой стены она предназначена. В некоторых зданиях стены перемешаны, поэтому пучки получаются однородными.Однако в больших зданиях один комплект может содержать только одну стену. (См. Пример)

    Сборка бревенчатой ​​хижины Общие инструкции

    Общее руководство по эксплуатации включает в себя основные инструкции по строительству бревенчатых домиков Conestoga. Некоторые из покрытых областей — это проводка, фундамент, штабелирование бревен, кровля, окна и двери. Руководство должно работать вместе с большим планом этажа, поставляемым с каждой каютой. Мы добавили дополнительные листы по мере необходимости. (См. Руководство)

    Для всех планов бревенчатых хижин используются одинаковые процедуры сборки и документация.

    Как сделать домик. Пособие для гостей

    Увеличьте свой хостинг с помощью домашнего руководства уже сегодня!

    Домашнее руководство — это документ, печатный или цифровой, который информирует гостей об объекте, который они посещают. Если вы уже предоставили для гостей руководство по дому, это прекрасно! Если нет, вы можете подумать о том, чтобы сделать его для будущих гостей. Они могут быть всех форм и размеров.Если вы когда-нибудь бывали в доме с управляющим, вы, вероятно, видели несколько довольно хороших домов с ламинацией, глянцевой печатью и множеством местной информации. Но, как домовладелец загородного дома, не пользующийся услугами управляющего недвижимостью, вы можете почувствовать себя не совсем уверенным в том, с чего начать.

    Не беспокойтесь, мы покажем вам простой способ составить информативное и полезное руководство по дому для ваших гостей.

    Руководства по эксплуатации

    House обычно включают введение хозяина, информацию о прибытии и отбытии, список удобств, информацию о приборе и важную контактную информацию.Они особенно ценны для гостей, потому что никто не знает ваш дом и место назначения так, как хозяин! Вы можете использовать домашнее руководство, чтобы поделиться своими любимыми местными развлечениями, ресторанами и скрытыми жемчужинами. Итак, вы готовы активизировать свою хостинговую игру?

    Вы можете начать с загрузки шаблона буклета THIRD HOME для дома или шаблона U.S. Letter для Microsoft Word или начав с собственного шаблона. Для нашего шаблона требуется только Microsoft Word, размер Letter (8.5 x 11 дюймов) и обычный цветной принтер.

    1. Для начала нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить наш шаблон руководства по дому.

    В шаблоне буклета используется бумага формата Letter, сложенная пополам.

    Шаблон U.S. Letter лучше всего подходит для традиционного переплета с тремя кольцами.

    2. Откройте документ.

    3.Теперь все, что вам нужно сделать, это заменить информацию о шаблоне своей собственной!

    4. Не забудьте добавить эти личные штрихи, чтобы гости чувствовали себя желанными гостями!

    5. Не упускайте важную информацию для гостей, например доступ к Wi-Fi.

    6. (Для шаблона буклета) Когда вы закончите редактирование, не забудьте изменить настройки печати на «Буклет» в разделе «Макет.”Этот шаблон предназначен для печати на двух страницах формата Letter, передней и задней. Также не забудьте установить для параметра Paper Handling для US Letter и масштабировать по размеру. Для более гладкого вида используйте глянцевую бумагу.

    6. (Для шаблона Letter в США) Просто распечатайте домашнее руководство на стандартной бумаге размером 8,5 x 11 дюймов, сделайте дырокол и вставьте в скоросшиватель с 3 кольцами

    7. Теперь осталось сложить две страницы посередине. Если хотите, можете закрепить позвоночник скобами.

    9. Разместите копию на журнальном столике. Кроме того, рассмотрите возможность создания версии для цифрового распространения (Сохранить как PDF), чтобы вы могли отправить ее по электронной почте непосредственно вашему гостю до их прибытия!

    Используете ли вы шаблон или фолиант в кожаном переплете, мы надеемся, что это вдохновило вас стать хозяином 5 звезд! Помните, что именно мелочи делают дом домом.

    Удачного хостинга!

    Спасибо за внимание! Пожалуйста, поделитесь с THIRD HOME участниками.

    Building With Log (Legacy Edition): Классическое руководство по строительству бревенчатых хижин, укрытий, лачуг, смотровых площадок и кабельной мебели для лесной жизни

    Классическое руководство по строительству бревенчатых домиков, лесных укрытий и мебели для кабин , приюты, дома и постройки из натуральных материалов из леса.Этот изящный справочник, датированный 1945 годом, содержит отличные чертежи, планы и фотографии реальных зданий лесного хозяйства, используемых на практике.

    Эта классическая книга содержит инструкции по поиску и подготовке бревен, распиловке и рубке бревен, установке зданий и хижин на фундаменты, вариациям углов и краев зданий, настилу полов и кровли, вырубке стен и обрубанию бревен, а также инструментам, используемым для строительства бревен. бытовки и деревянные конструкции. Также включены описания и чертежи для создания деревенской мебели.

    Эта книга станет прекрасным подарком для людей, которые хотят провести выходные в своей хижине в лесу, или для любого человека, который увлекается жизнью на природе, кемпингом и хижиной. Также отлично подходит для охотников, кустарников и разведчиков.

    Часть Библиотеки американских классиков на открытом воздухе: Том 15

    Это повторное издание книги Building With Logs Doublebit Legacy Edition профессионально отреставрировано и представлено из оригинального источника с высочайшей степенью надежности. верность возможна.Читатели могут наслаждаться этим изданием Legacy для будущих поколений и извлекать уроки из его вечных знаний на долгие годы.

    О библиотеке американской наружной классики Doublebit Press

    Иногда нам нужно вспомнить нашу историю, чтобы двигаться вперед. Иногда вспоминать о нашем наследии просто весело или вдохновляюще. Поскольку технологии играют важную роль в повседневной жизни, иногда нам нужно сделать шаг назад во времени, чтобы найти те основные строительные блоки, которые используются для обретения мастерства — вещи, которые мы, к счастью, не полностью потеряли и были записаны в книгах за последние два года. веков.Эти навыки не забыты, их просто отложили. Пришло время разложить их еще раз и вернуть утраченные знания о самодостаточности

    Этот полный том Legacy Edition, являющийся частью библиотеки американских классических произведений на открытом воздухе Doublebit Press, переиздан в том виде, в котором он был представлен в исходной публикации. . Наши издатели в равной степени учли как важные, так и второстепенные детали, вплоть до обложки, шрифта, макета и изображений. Целью серии Doublebit Legacy Edition является сохранение наследия на открытом воздухе, но при этом их лелеют как коллекционные предметы, достойные коллекции в любой библиотеке, находящейся на открытом воздухе, и которые могут быть переданы будущим поколениям.

    Пособие по дому, которое прочтут гости

    Если вы просмотрели мои объявления (а я полагаю, что некоторые из вас это сделали. Или на страницу продаж Руководства по дому, которое я продаю, вы можете прочитать комментарии и отзывы гостей. В этом и следующем разделах указаны причины, по которым им нравится и восторгаюсь этим.

    Я езжу по своему району и обязательно рекомендую ВСЕ отличные рестораны, кафе и места, которые мне нравятся … Я не перечисляю средние места, потому что кто хочет так себе, когда вы можете порекомендовать незабываемые .

    Это также отличный повод для хозяев посетить новые места. Я знаю хозяев, которые установили отношения с ресторанами и предприятиями, которые затем предоставляют своим гостям скидки. Беспроигрышный вариант во всем.

    На каждое заведение я предоставляю

    • Имя,
    • Их адрес,
    • Телефон,
    • Сайт,
    • Часы работы,
    • Небольшая заметка о том, почему я их рекомендую,
    • И гугл-карта с расстоянием от моего дома до локации.

    Я даю им несколько вариантов, поэтому, если гость устал, он может выбрать что-нибудь поблизости… и у них будет представление о том, куда они направляются.

    Помните, ваши гости не знают вашего района, и не у всех будет доступ в Интернет за пределами вашего дома.

    Следующая информация находится в разделе «Окрестности»:

    Рестораны:

    Я делю рестораны по категориям — завтрак, обед и ужин —

    На это уйдет немного времени, в зависимости от того, насколько идеальным вы хотите получить руководство по дому, но все же красота его.Как только это будет сделано. Готово. И гости это очень ценят.

    Вам нужно будет обновить его, потому что, как вы знаете, рестораны приходят и уходят.

    Если гости находят новый ресторан в моем районе, мы обсуждаем их новую находку, и теперь возникает большой вопрос: «Достойна ли новая книга места?» Гости становятся приверженцами книги и моего соседства. И как говорит Марта Стюарт: «Это хорошо».

    БАРЫ / ЖИВАЯ МУЗЫКА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

    Бары / Живая музыка и развлечения:

    Я рассказываю гостям о близлежащих барах, живой музыке и обо всем остальном, что может быть круто и весело в этом районе.

    Например, летом в Проспект-парке очень недорогие концерты под открытым небом. И я проверяю, что у меня есть расписание, и сообщаю гостям, когда они собираются.

    Это очень не туристическая вещь, которая может сделать приятный летний вечер особенным.

    Супермаркеты — Мы все должны поесть.

    Предоставляю гостям выбор рынков.

    Здесь есть высококлассный рынок для гурманов. И еще один рынок, более бюджетный,

    А еще есть Whole Foods.Это немного далеко, но там есть парковка, и людям нравится идти и получать впечатления от «Whole Foods».

    Булочные — для сладкоежек:

    Если вам нужен торт и выпечка… Пекарня имеет отдельный раздел в Руководстве для дома. Он предназначен для тех, кто хочет чего-нибудь сладкого или хочет получить торт для особого случая.

    Места для волос / ногтей и спа, потому что выглядеть приятно:

    Я принимаю гостей, которые здесь на свадьбах, выпускных и особых случаях, и которым нужно сделать прическу и ногти.Или им просто нужен массаж.

    Эти места тоже включены в книгу.

    Тренажерный зал Получите работу на

    Поблизости есть круглосуточный фитнес-зал и несколько студий йоги. Не всем нравится тренироваться во время отпуска, но некоторым нравится. Помните, это про них… Если в доме есть бегуны, обычно рекомендую Проспект-парк. И поверьте, они этим пользуются.

    Почтовое отделение Да, обычная почта

    Даже в почтовом отделении есть посылка… потому что некоторые гости, не так уж много, все же отправляют открытки.Это так мило. Я бы хотел, чтобы мы ВСЕ делали это больше, как Тамми Симс в 8-м эпизоде ​​«Связь с гостями в качестве удаленного хоста». О, ностальгия.

    Раздел вашего района будет предназначен для гостей, интересующихся различными предприятиями. И я собираюсь добавить несколько компаний, которые предоставляют телефоны и сим-карты, поскольку гости просят их довольно часто.

    .
    29Апр

    Как сделать полы деревянные в квартире: Деревянный пол в квартире | Все про ремонт квартиры

    29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Деревянные полы. Достоинства и недостатки.

    Недостатки деревянных полов:

    • относительно высокая стоимость
    • сложность выполнения работ
    • большие трудозатраты при устройстве пола
    • деревянные полы почти никогда не бывают идеально ровными
    • очень часто деревянные полы делаются из свежеструганной невысушенной доски. Через несколько месяцев (лет) доски высыхают и между ними образуются щели
    • деревянные полы иногда скрипят

    Если в вашей квартире или доме деревянные полы, проверьте наличие вентиляционных решеток на стенах внизу возле пола. Очень часто вентиляционные решетки заклеены обоями или замазаны шпаклевкой. Это неправильно, если в подпол прекращается доступ свежего воздуха, на досках может завестись грибок или плесень или ваши полы сгниют от сырости. Особенно часто это происходит в кухнях, если под полом проходит старая неисправная канализация.

    Основные дефекты деревянных полов:

    Доски рассохлись и в щели между досками набивается мусор

    Если щели не очень большие (меньше 5-6 мм) попробуйте замазать их акриловым герметиком. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Если вы не собираетесь в ближайшее время красить пол, попробуйте подобрать герметик по цвету. Если щели больше 6-9 мм, надо срывать доски и перебирать пол или сделать новое покрытие.

    Старая краска отваливается большими кусками

    Когда-то давно вы или ваши предшественники покрасили пол плохой краской или поверхность пола была неподготовленной. Для устранения этого дефекта можно выровнять полы специальной стяжкой по дереву (вещь довольно редкая и дорогая) или сделать новое покрытие. По цене и трудозатратам это будет почти одно и тоже.

    Пол не ровный. Каждая доска напоминает волну, а ходить по волнам и не спотыкаться мог только Христос, да и то только один раз

    Для устранения этого дефекта можно выровнять полы специальной стяжкой по дереву (вещь довольно редкая и дорогая) или сделать новое покрытие. По цене и трудозатратам это будет почти одно и тоже.

    Полы скрипят

    Если полы скрипят в 1-2 местах попробуйте определить по шляпкам гвоздей, где под досками проходят лаги и прикрутите скрипящую доску к лаге мощными шурупами. Если таких мест много, то нужно полностью перебирать пол.

    Одна или несколько досок сгнили и поломались

    Сгнившие доски необходимо удалить, а на их место поставить новые или сделать новое покрытие.

    Ниже привожу приблизительные затраты денег и времени на устройство 1м2 пола:

    затраты — 30-60$
    простота операции — средняя сложность
    время — 1-2 часа
    уровень загрязнения — выше среднего

    Общая схема устройства деревянных полов:

    Лаги обычно выполнены из цельного бруса, но допускается и клееный. В старых домах под лаги использовались обтесанные бревна, по нынешним временам непозволительная роскошь и бесполезная трата древесины. Для половой доски в основном использовалась сосна, иногда лиственница. Половая доска бывает шпунтованная, с четвертью и просто доска (для устройства чернового пола под разного рода напольные покрытия.

    Раньше с половой доской не цацкались, а прибивали сверху гвоздями. Сейчас времена изменились, GreenPeace опять же, поэтому доски прибивают сбоку в шпунт или даже прикручивают шурупами.

    Между лагами и основанием должна быть проложена изоляция. Раньше это были куски рубероида или толи, сейчас любая полиэтиленовая пленка.

    Лаги укладываются для того, чтобы задать горизонтальность пола. Лаги могут укладываться:

    • На кирпичные столбики — если основание пола — грунт ( первые этажи в частном секторе, первые этажи в Сталинках, в деревянных домах).
    • На деревянные балки перекрытия (2 и 3 этажи в Сталинках, в деревянных домах).
    • На железобетонные плиты перекрытия (в Сталинках, Хрущевках, домах по индивидуальному проекту).
    • На металлические плиты перекрытия (в частном секторе)

    Вопросу о том, как перебрать деревянный пол, посвящена отдельная статья.

    Ключ — лесопильное предприятие Производство пиломатериалов, элементов садового интерьера (беседки, заборы, веранды, мостики и т.д.). Рубленые и брусовые деревянные дома. Каталоги. Цены. Бланк заявки. Контакты.

    Делаем полы в доме из дерева по всем правилам

    Деревянный пол можно устроить на любой основе В любом помещении важен внешний вид и функциональность пола. И хотя в наше насыщенное современными технологиями время созданы суперсовременные, так называемые 3D-полы, но многие граждане все же предпочитают иметь традиционные деревянные полы, потому что древесина является экологически чистым и безопасным материалом.

    Основание для деревянного пола

    Первой технологической операцией является установка лаг, по которым затем будет настилаться деревянный пол. Лаги могут изготавливаться как из древесины лиственных, так и хвойных пород. Обычно это сосновый брус, толщина которого не менее 40−45 мм.

    Лаги укладываются как на бетонное основание, так и на землю. Но перед этим нужно постелить по основанию под лаги гидробарьер в виде полиэтиленовой пленки либо рубероида. Также нельзя забывать об утеплении деревянного пола. Можно ознакомиться с материалом о том, как правильно уложить полы из массивной доски.

    Альтернативой гвоздям могут служить шурупы достаточной длины. Крепеж на них гораздо надежней

    Также читайте материалы:

    В качестве утеплителя, который засыпается или укладывается между лагами, могут использоваться:

    • древесные опилки;
    • минвата;
    • листы пенопласта;
    • листы из вспененного полистирола;
    • рулоны изолона.

    Если пол укладывается на лаги, то учтите, что относительно поверхности основания пол поднимется примерно на 7 − 9 см. Хотя из-за такого недостатка часть объема комнаты теряется, но зато этот способ скрывает перепады уровня основания пола и позволяет под ним укладывать различные коммуникации.

    Материал для пола должен быть сухим, так как у сырой древесины впоследствии искажается форма

    Лаги предварительно подвергают обработке антисептиком для предотвращения появления жучков-древоточцев и придания их древесине свойств водоотталкивания.

    Монтаж лаг на бетонное основание

    Если пол будет настилаться из досок с толщиной 30-40 см, то промежуток между лагами – до 80 см. Если же доска для пола будет потоньше (до 30 см), то этот промежуток должен быть 50 – 60 см, а при толстых досках (свыше 40 см) промежуток может быть до 1 м. Можно ознакомиться с материалом о ремонте деревянного пола на кухне.

    Если полы укладываются в помещении с повышенной влажностью, то нужно выбрать доски из влагоустойчивой древесины: лиственницы, ясеня или дуба

    Высоту и горизонтальное положение лаг легко регулируют при помощи деревянных подкладок-клиньев. Клинья впоследствии надежно прижмутся к полу, когда лаги зафиксируют. При укладке лаг на бетонную поверхность их крепят к ней посредством дюбелей или анкерных болтов.

    • Сначала при помощи строительного пузырькового уровня выставляют в горизонтальной плоскости одну крайнюю лагу.
    • Далее, на той же высоте и также при помощи уровня выставляют другую крайнюю лагу на противоположном краю комнаты.
    • Между ними натягивают леску (шнур), по которой выставляют остальные лаги, при необходимости используя пластины-клинья из сухого дерева.

    Монтаж лаг на земляное основание

    Можно сделать по земле цементно-песчаную стяжку:

    • Предварительно нужно выровнять земляное основание.
    • Затем сделать песчаную подушку толщиной не менее 5-7 см и хорошо утрамбовать ее. 
    • Затем укладывают слой щебня (керамзитобетонных гранул) также толщиной 5-7см и трамбуют его.
    • Затем заливают подушку цементным (или бетонным) раствором.


    При выборе досок для пола следите, чтобы на них не было трещин и вмятин

    По второму способу устраивают столбчатый фундамент:

    • Вырывают несколько ямок размерами 20х20х40 см, днища их присыпают слоем песка и щебня.  
    • Устанавливают несколько штук стальной арматуры и заливают бетонным раствором.
    • После застывания бетона укладывают на бетонные основания кирпичные столбики в 2-3 кирпича высотой и уже на них укладывают лаги.

    Материал для деревянного пола

    Для монтажа деревянного пола используют:

    • шпунтованные доски длиной от 2-х метров из деревянного массива;
    • паркетные доски с рекомендуемой длиной от 0,5 до 2 м и толщиной 18− 25 мм;
    • клееные паркетные доски, состоящие из трех склеенных под большим давлением слоев древесины. На верхний слой идет древесина ценных пород, а нижние слои делают из менее ценной древесины. Такая паркетная доска имеет толщину 4− 5 мм, а стоимость ее сравнительно невелика.


    Если пол будет настилаться из досок с толщиной 30-40 см, то промежуток между лагами – до 80 см

    При выборе материала для деревянного пола будут полезны следующие советы:

    • материал для пола должен быть сухим, так как у сырой древесины впоследствии искажается форма;
    • при выборе досок для пола следите, чтобы на них не было трещин и вмятин;
    • нужно точно просчитать объем досок для пола, но купить их лучше больше, чем нужный объем, на 15 %;
    • для совпадения цветовой гаммы древесины и ее рисунка постарайтесь, чтобы все доски для пола были из одной партии;
    • если полы укладываются в помещении с повышенной влажностью, то нужно выбрать доски из влагоустойчивой древесины: лиственницы, ясеня или дуба.

    Как делают деревянные полы (видео)

    Настил деревянных полов на лаги

    После установки лаг настилают полы: 

    • Доски режут так, чтобы их торцевые стыки укладывались на середины лагов. Крепление выполняют при помощи крепежных элементов со шляпками «в потай».
    • Доски нешпунтованные для чернового пола плотно прижимают и прибивают двумя гвоздями к каждой лаге, либо через одну. Гвозди вбиваются с небольшим наклоном «навстречу» один другому.
    • Когда деревянный пол настилается из шпунтованных досок, то просто прижимать их друг к другу руками недостаточно. Для плотного соединения служат клинья и упоры, различные приспособления для стягивания досок с рычагами.
    • Шпунтованные доски также крепят гвоздями, следя, чтобы шляпки их заходили на 2-3 мм ниже поверхности досок. Углубления над шляпками впоследствии заделывают замазкой и скрывают при покраске пола.

    Альтернативой гвоздям могут служить шурупы достаточной длины.

    Крепеж на них гораздо надежней, но и более трудоемкий, так как нужно не только сверлить отверстия, но и делать зенковкой углубления под головки.

    Крепеж досок пола, не подлежащих впоследствии окраске либо покрывающихся бесцветным лаком, имеет свои особенности. Здесь используют открытый либо скрытый крепеж. 

    • Открытый делается специальными гвоздями, а сами крепления являются видимыми элементами дизайна. Гвозди располагаются с одинаковыми промежутками на одной линии.
    • Скрытый крепеж использует самые разные варианты конструкции креплений. Шляпки крепежных деталей могут прятаться в специальные углубления, которые затем закрывают точно подобранными по цвету пробками из той же древесины. Шпунтованные доски могут скрепляться шурупами или гвоздями через их пазы, а также посредством стальных кляммеров и т.д.

    Между торцами лаг и стенами, а также краями досок настила и стенами обязательно оставляют зазоры в 10-15 мм, которые закрывают плинтусами. Они нужны для компенсации набухания древесины от влаги и температурных расширений.

    В любом помещении важен внешний вид и функциональность пола

    Заключение

    Деревянный пол можно устроить на любой основе, но всегда он укладывается на лаги, так как нужно обеспечить, чтобы воздух под полом циркулировал естественным образом.

    Сделать своими руками деревянный пол доступно и одному человеку, для этого используют множество древесных материалов: доски из массива, доски паркетные, пробковое покрытие, плиты древесноволоконные и древесностружечные. Статья посвящена укладке пола из массива доски, под другой настил основание пола делается аналогично. Рекомендуем прочесть статью о деревянном поле в бане.

    в частном доме, устройство, как сделать, гидроизоляция, конструкция, в подвале, гараже

    Деревянный пол, смонтированный в квартире, загородном доме или других помещениях, является одним из наиболее удобных и экологически чистых вариантов покрытия. Кроме прочего, покрытие обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией, почему так широко и распространено при строительстве загородных домов. Дерево – это материал, который привносит в дом тепло и уют. Современные технологии позволяют купить различные деревянные покрытия, которые отлично имитируют дорогие породы дерева, такие как орех, дуб или красное дерево.

    Перед укладкой деревянных полов по грунту нужно учесть, какая почва находится под полом, если уровень грунтовых вод высок то крайне необходима делать надежную гидроизоляцию.

    Как известно, подвал или первый этаж имеет грунтовое основание, на котором можно обустроить всего два вида полов: деревянный и бетонный. Деревянный пол по грунту на сегодняшний день пользуется довольно большой популярностью, в особенности для подвального помещения теплого загородного дома. Что касается бетонного покрытия, то оно лучше подойдет для гаражей, веранд, кладовок и подвалов на улице.

    Деревянный пол по грунту необходимо укладывать с учетом того, какой тип почвы присутствует на участке. Встречаются случаи, когда уровень грунтовых вод настолько высок, что грунт становится полностью мокрым. В этом случае необходимо сделать качественную гидроизоляцию, без которой не будет гарантирована надежность и целостность конструкции на протяжении длительного периода. Поэтому первым и наиболее важным условием любого деревянного пола по грунту является сухой грунт. Укладывать деревянный пол на почву, прежде всего, очень выгодно, так как не требуются дополнительные расходы на приобретение дорогостоящих строительных материалов. Конечно, с приобретением тепло- и гидроизоляции расходы немного увеличиваются. Но в любом случае такое покрытие на грунт является наиболее удобным и доступным.

    Устройство деревянного пола по грунту

    Для утепления деревянного пола минеральной ватой необходимо сначала с обоих сторон теплоизоляционного материала сделать гидроизоляцию.

    Есть несколько различий между обычным напольным покрытием и полом по грунту. В первую очередь, это небольшая прослойка между грунтом и полом – вентилируемое подполье. Его высота обычно колеблется в пределах 10 – 20 см. Как уже можно было понять из названия, такая прослойка нужна для вентиляции, то есть для непрерывной циркуляции воздуха. Если эту высоту уменьшить, тогда увеличатся потери тепла, связанные с ухудшенной циркуляцией.

    Краткое описание основных этапов укладки пола:

    1. Подготовить грунтовое основание – сюда входят выравнивание грунта, подсыпка щебня и утрамбовка.
    2. Залить слой так называемого тощего бетона.
    3. Сделать разметку – на данном этапе необходимо установить маяки и определить места размещения кирпичных “тумбочек”.
    4. Уложить бетонную стяжку на подстилающем слое из бетона под “тумбочки”. Сами тумбочки должны быть выполнены из полнотелого кирпича.
    5. Уложить двойной слой рубероида с напуском.
    6. Установить в случае необходимости гидроизоляцию пола (мокрый грунт).
    7. В обязательном порядке нужно монтировать деревянные прокладки, пропитанные антисептиком.
    8. Для того чтобы утеплить пол, нужно подсыпать во время установки шлаки вдоль наружных стен подполья. Зачастую толщина слоя может достигать одного метра.
    9. Уложить деревянный брус на тумбочки из кирпича.
    10. К лагам прикрепить напольные доски при помощи гвоздей.
    11. Далее, с помощью обычного рубанка нужно выровнять деревянный пол по грунту.
    12. Следующим шагом необходимо отшпаклевать поверхность, в особенности в тех местах, где находятся стыки досок и шляпок гвоздей.

    Схема устройства опорных столбиков под лаги деревянных полов.

    Особенно ответственно нужно подойти к процессу шлифовки покрытия, так как от этого будет зависеть гладкость пола. Первоначально, как уже упоминалось выше, нужно пройтись рубанком по покрытию. Затем, воспользовавшись шлифовальной бумагой (наждачкой), хорошенько отшкурить и отполировать деревянный пол. Дерево имеет особенность преображаться после лакирования (выступает ярко выраженная структура и цвет), так что после шлифовки рекомендуется покрыть полы бесцветным лаком.

    Все вышеперечисленные работы можно выполнить самостоятельно, если иметь под рукой четкую пошаговую инструкцию и все необходимые инструменты и материалы.

    Требуемый рабочий инструмент и материалы

    Для работы с деревянным полом на земле потребуются некоторые рабочие инструменты и, естественно, нужные материалы:

    • рубанок;
    • электролобзик;
    • перфоратор или отбойный молоток;
    • сабельные пилы;
    • виброплита или трамбовка;
    • шуруповерт – желательно с аккумулятором;
    • электродрель;
    • фанера ФСФ;
    • расходники;
    • крепежи;
    • деревянные балки;
    • деревянные доски;
    • паро- и гидроизоляция;
    • утеплитель под пол;
    • пропитка для дерева.

    Технические особенности рабочих этапов

    Как известно людям, имеющим опыт в проведении монтажных работ, у каждого рабочего этапа есть свои особенности. Поэтому соблюдение рекомендаций по выполнению этих этапов поможет выполнить работу более качественно и быстро. Что же касается работ в собственном доме, то, прежде всего, в работе должны преобладать внимательность и терпение.

    Конструкция пола представляет собой следующее: подошва, подстилочный слой, гидроизоляция, теплоизоляция, основной несущий слой, облицовочный материал.

    Схема утепления деревянных полов на грунте.

    Подошва – начинать работу нужно всегда с качественного и плотного основания. В данном случае нужно снять верхний слой грунта (примерно 0,5 м). Вместо него нужно засыпать крупнозернистый песок. После засыпания необходимо хорошо утрамбовать слой при помощи виброплиты или трамбовки. Для улучшенной усадки нужно поливать песок водой. Это заметно улучшит его усаживание.

    Подстилочный слой – он необходим для того, чтобы равномерно распределить давление по всей поверхности грунтового слоя. В свою очередь проседание в одном месте может повлечь за собой деформацию всего покрытия. Чаще всего используется 5-сантиметровая бетонная стяжка. Также современным решением является укладка профилированной мембраны. Стоимость работы и время ее выполнения за счет этого существенно сокращаются.

    Гидроизоляция – необходима для того, чтобы защитить конструкцию от попадания внутрь влаги. Помимо этого, она защищает от болезнетворных бактерий, таких как плесень, гниль и грибок. Вредоносные бактерии не только разрушают покрытие, но и существенно снижают уровень комфорта за счет сырости и запаха. Для гидроизоляции используются следующие материалы: полиэстер, битумная мастика, ПВХ-мембрана, стеклоткань.

    Схема утепления деревянного пола.

    Теплоизоляция – большое количество тепла всегда уходит через пол. Для предотвращения потерь тепла используется слой теплоизоляции, материал которой имеет низкую теплопроводность. Для этого подойдут: керамзит, пенополистирол, полиуретан, пенопласт, минеральная вата, стекловата. Выбирать теплоизоляцию нужно в первую очередь исходя из финансовых средств и собственных предпочтений. При наличии достаточного количества денег можно установить теплый электрический или водяной пол. Наличие тепла в доме обеспечит на долгий срок максимальный уровень комфорта и уюта.

    Основной несущий слой является главной деталью в общей конструкции. Представляет собой деревянное покрытие из определенной породы дерева.

    Облицовочное покрытие – в том случае, если деревянное покрытие вас не будет устраивать, то можно будет поверх него положить облицовочный материал, хотя на практике деревянное покрытие и является лучшим облицовочным материалом.

    Процесс монтажа своими руками: закрепление материала

    Как уже описывалось выше, конструкция деревянного пола по грунту представляет собой теплое и в первую очередь вентилируемое покрытие. Процесс самого монтажа представляет собой следующую схему.

    В обязательном порядке нужно проверить грунт на прочность (подготовка грунта). В том случае, если его прочность вызывает сомнения, нужно снять небольшой слой грунта и вместо него засыпать песок, смешанный со средним щебнем. Рекомендуется добавить в раствор битума и хорошо утрамбовать всю засыпку.

    При помощи строительного уровня необходимо установить маяки и определить места для будущих “тумбочек”. Рекомендуется залить тонкий слой бетонной стяжки. После заливки при помощи уровня выровнять все покрытие.

    Кирпичные “тумбочки” нежелательно выполнять из силикатного кирпича и искусственного камня. Также следует учитывать, что установку “тумбочек” можно начинать только после полного высыхания стяжки. Далее, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слой.

    Поверх кирпичных тумбочек и гидроизоляционного слоя можно начинать установку бруса (лагов). Для их фиксации потребуются саморезы. Главное – учитывать то, что между стенами и лагами должно оставаться свободное пространство в 2 – 3 см.

    После этого начинают укладывать напольные доски. Доски должны как можно плотнее прилегать друг к другу. Для этого используются деревянные колодки. Заканчивают работу шлифовкой и полировкой покрытия. При этом сразу проявится истинная фактура (в особенности, если это дерево благородных пород).

    Что делать когда скрипит деревянный пол

    Многие жители старых домов со временем сталкиваются с проблемой того, что начинает скрипеть дощатый деревянный пол. Такие полы обычно лежат на лагах, находящихся поверх бетонной плиты, с течением времени разбалтываются и при ходьбе по ним начинают скрипеть. Особенно это становится заметно и раздражает в ночное время, когда Вы пытаетесь пройти тихо по комнате и коридору, скрипит пол, и Вы в конечном итоге будите близких.

    Основные причины того, почему скрипят полы

    Если пол скрипит, то прежде чем начинать ремонт, нужно проанализировать возможные причины возникновения скрипа. В основном причины того, почему деревянный пол скрипит, заключаются в особенностях его конструкции. Существует несколько вариантов, которые по большей степени использовались при покрытии пола в старых квартирах и домах:

    1. В первом случае на бетонный пол укладывались деревянные бруски или лаги, при этом расстояние между ними составляло примерно 40 см. Поверх них размещалась обшивка, состоящая из слоя ДСП или фанеры, сверху которых располагалось покрытие из листов ДВП.
    2. Во втором варианте поверх закрепленных на бетонную плиту лаг крепились деревянные доски.

    В обоих случаях использовались горизонтально расположенные лаги, представляющие собой деревянные бруски толщиной до 4 см и служащие основой для укладки обшивки. При помощи таких брусков создавался необходимый технологический отступ от бетонной плиты, позволяющий полу «дышать». При этом верхняя обшивка прибивалась к внутренним балкам при помощи обыкновенных гвоздей. С течением времени в ходе эксплуатации гвозди разбалтывались, а доски начинали деформироваться и скрипеть. Сами лаги тоже могут расшататься, в результате чего перестают обеспечивать плотное скрепление пола с бетоном.

    Что делать если скрипит пол?

    Если Вы хотите избавиться от назойливого скрипа полов, то для этого существует несколько способов. Чтобы не скрипел деревянный пол, самым простым и радикальным методом будет полная его замена. В таком случае новые полы прослужат долгое время без необходимости дополнительного ремонта. Но обойдется это совсем недешево. Во-первых, кроме замены полов, скорее всего придется делать полный ремонт в квартире, а во-вторых, будут потрачены деньги на материалы, их доставку и оплату работы мастеров.

    Можно конечно выбрать недорогой вариант покрытия, но в любом случае дополнительные расходы будут велики. Популярным решением замены старого деревянного пола является стяжка, поверх которой стелется покрытие, при этом может использоваться плитка, линолеум, паркет, дерево или ламинат по выбору. Но полы из плитки или линолеума, хотя и имеют массу достоинств, без дополнительной прослойки или подогрева будут достаточно холодными, что не очень удобно, особенно если в доме есть маленькие дети.

    В качестве дополнительной прослойки можно использовать керамзит, ГВЛ или экструдированный пенопласт, но стоить это будет гораздо дороже, а монтаж таких полов займет больше времени и сил. В случае, если Вы не располагаете достаточными средствами на полную замену пола, то можно поменять только обшивку, положив фанеру и закрепив ее саморезами, но если старые лаги находятся в плохом состоянии, то необходима будет и их замена. Придется все равно полностью снимать покрытие и менять его, а в конечном итоге получится просто обновленные полы такого же качества, как и старые. Со временем такой пол также может начать скрипеть.

    Закрепление и прокручивание старого пола

    Если скрипят доски пола, то наиболее дешевым вариантом будет закрепить их на саморезы, тем более, что сделать это можно самостоятельно. В начале необходимо определиться на каком расстоянии от бетонной плиты находится старое напольное покрытие. Для этого нужно просверлить в полу небольшое отверстие диаметром примерно 4 мм и замерить глубину, сделать это можно с помощью проволоки. Затем нужно приобрести саморезы такой длины, чтобы они полностью входили в пол и не торчали на поверхности покрытия. Следующим этапом является определение месторасположения лаг, сделать это можно по старым гвоздям или отодрав плинтус возле одной из стен. Затем в полу просверливаются отверстия чуть меньше диаметра саморезов, на которые с помощью шуруповерта по порядку закрепляются все доски пола.

    Также для того, чтобы не скрипел пол, применяют еще один способ. Для этого нужно взять саморезы той же самой длины, что и расстояние до бетонной плиты, предварительно срезать с них острый конец и просто вкрутить в пол. Они создадут дополнительную опору и пол перестанет скрипеть. Следует отметить, что эти два способа хороши, если лаги не прогнили и хорошо закреплены. Если же «гуляют» сами лаги, то можно дополнительно закрепить их большими дюбелями непосредственно к бетонной плите. Еще одной причиной того, что скрипит пол в квартире, может быть трение досок, в таком случае между ними можно вбить небольшие деревянные клинышки.

     

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Чистка деревянных полов: простое руководство | Очаровательные апартаменты Pointe

    Чистка деревянных полов: простые инструкции

    Если в вашей квартире паркетный пол, вам повезло! Это классический тип напольного покрытия, который не только выглядит вневременным и изысканным, но и за ним довольно легко ухаживать. Кроме того, кто хочет избавиться от необходимости мыть ковровое покрытие, чтобы удалить старые пятна и шерсть домашних животных Фидо? Никто.

    Хотя переезд в квартиру с паркетным полом — это победа, вам следует убедиться, что вы знаете некоторые из основных способов сохранить ее в лучшем виде — она ​​не останется безупречной без небольшой нежной заботливой заботы.Ознакомьтесь с этими рекомендациями по чистке деревянных полов:

    БЕЗОПАСНО ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ

    Вам не захочется царапать или тереть пол, как только вы въедете! Паркетный пол легко поцарапать, поэтому при переезде на новое место важно быть осторожным, чтобы не перетащить мебель и не передвинуть коробки на место. Если вы не можете полностью поднять мебель, положите подвижные подушки или коврики под каждую ногу мягкой стороной вниз.

    Даже когда все переместилось, подумайте о том, чтобы использовать защитные покрытия для пола на более тяжелой мебели, например на диване и столе, на случай, если ее толкнут или оставят в полу под ножками вмятины.

    ПЛОЩАДЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

    Зоны с интенсивным движением, такие как коридоры или перед раковиной на кухне, с большей вероятностью будут изнашиваться, независимо от типа напольного покрытия в вашей квартире. Для ухода за паркетным полом подумайте о том, чтобы использовать коврики в тех местах, где вы больше всего проводите стоя или ходите. Дополнительная подушка сохранит чистоту вашего пола.

    ИЗБЕГАЙТЕ Царапин от домашних животных

    Назад в Фидо: Обязательно подстригайте когти вашего питомца, иначе они могут поцарапать весь пол.Вы также можете купить для своего пушистого друга шапочки с когтями, которые сделают его колючий тупым и не смогут причинить никакого вреда.

    ЗАЩИТИТЕ ОТ ВОДЫ

    Повреждение водой — одна из главных вещей, которых следует опасаться при работе с паркетными полами. Вода заставляет дерево коробиться, поэтому чем дольше оно стоит на полу, тем больше вероятность того, что ваш пол станет неровным и поврежденным. Не забывайте закрывать окна в дождливую или снежную погоду и снимайте промокшую обувь перед прогулкой по квартире.

    ДЕРЖАТЬ ОБУВЬ У ДВЕРИ

    Рекомендуется вообще снимать обувь перед тем, как входить в квартиру, или, по крайней мере, держать в коридоре большой коврик, чтобы вытирать обувь, как только вы входите в дверь. Старайтесь не оставлять мокрую или грязную обувь по полу, так как вам придется сразу же убрать эти пятна. Шипованные шпильки или каблуки из твердого металла — еще одна проблема, связанная с уходом за деревянным полом, так как они могут вызвать вмятины, поэтому снимайте туфли прямо у двери.

    ПЕРЕЗАГРУЗКА

    Хотите верьте, хотите нет, но перестановка мебели и перемещение ковриков могут действительно помочь сохранить красивый вид деревянного пола надолго. Дерево, подвергающееся воздействию солнца, со временем выгорает очень медленно, поэтому, если ваша мебель и коврики останутся на месте, пол может стать немного неровным.

    ОБЩИЙ УХОД ЗА ПОЛОМ

    Думайте о предыдущих советах как о мерах защиты или превентивных мерах — теперь пора атаковать.Для качественного ухода за паркетом важны регулярная чистка и уход. Вот что вы можете сделать для ухода за полами:

    • Используйте щетку или пылесос с щеткой или фетровой насадкой для еженедельной чистки полов. Используйте сухую швабру для пыли или подметальную машину для уборки пыльных участков, таких как углы и под мебелью. Если вы пользуетесь пылесосом для мытья пола, старайтесь не использовать пылесос с колотушкой или вращающимися щетками, поскольку и то, и другое может привести к повреждению.
    • При чистке не используйте средства, которые могут разрушить или повредить покрытие пола.Держитесь подальше от продуктов с нашатырным спиртом, воском, отбеливателем, моющими средствами или другими абразивными веществами.
    • Немедленно убирайте пролитую воду. Если это серьезный разлив, например, наводнение из-за поломки водопровода, рекомендуется немедленно привлечь арендодателя, чтобы он помог вам его очистить.

    5 советов по полировке деревянных полов в квартирах

    Полировка полов из твердых пород дерева в вашей квартире сделает вашу квартиру более новой и чистой. В то же время помните, что вы несете ответственность за любой ущерб, который вы можете нанести напольному покрытию, если вы используете для очистки неподходящие материалы, которые деформируют или пачкают пол.

    1. Сначала пропылесосьте пол

    Полировка паркета из твердых пород древесины затрудняется, если по поверхности рассыпаны пыль и крошки. Если полировать перед чисткой, вы втираете эти частицы обратно в пол и, возможно, вызовете еще больше царапин. Регулярная чистка пола пылесосом также поможет вам избавиться от царапин.

    2. Назначьте точку для тестирования

    Всегда существует вероятность того, что ваша древесина твердых пород будет взаимодействовать негативно, когда вы полируете паркетный пол, даже если вы будете следовать самым простым советам.Чтобы избежать необратимого повреждения напольного покрытия, выделите удаленное место, где можно проверить действие буферизации. Если этот небольшой участок отвечает положительно, вы можете отполировать остальную часть пола.

    3. Выберите подходящее средство для чистки деревянных полов

    Правильный раствор для чистки зависит от того, какой именно паркетный пол вы пытаетесь мыть. Если у вас возникли проблемы с определением типа напольного покрытия, спросите своего арендодателя, знает ли он, из какого типа дерева он или она состоит.Это может быть дуб, гикори, пекан, белый ясень, клен, вишня или другая порода дерева (также есть вероятность, что это действительно ламинат, который выглядит как дерево).

    При поиске чистящего средства убедитесь, что формула специально разработана для данной породы дерева. Это более важно, чем вы думаете, так как правильная формула может смягчить один вид древесины и испачкать другой.

    4. Определите необходимые инструменты

    Можно начать полировать паркетный пол только тряпкой.Если ваш пол не очень большой и / или вы хотите осветить только небольшую его часть, используйте одну тряпку, на которую вы нанесете чистящий раствор, чтобы полировать пол быстрыми, энергичными движениями. Используйте другую чистую тряпку, чтобы сразу после этого полностью удалить раствор.

    Если вам нужно покрыть большую площадь или ваши руки быстро устают, вы можете арендовать буфер в хозяйственном магазине более эффективным решением. Следуйте инструкциям производителя. Скорее всего, вам потребуется установить размер зерен буфера от 100 до 120.

    5. Не забудьте воск

    Вы должны определить, есть ли у вашего деревянного пола восковое покрытие, прежде чем использовать буфер, хотя вы можете безопасно отполировать небольшие участки пола вручную, не беспокоясь о воске. Если есть восковая отделка, вам придется удалить слой воска, следуя инструкциям по изготовлению на вашем буфере. Скорее всего, вам понадобится растворитель, называемый уайт-спиритом, с буфером и тампоном из стальной ваты.

    Поскольку вы несете ответственность за любой ущерб, нанесенный вашей квартире, важно, чтобы вы следовали этим советам по полировке паркетного пола, прежде чем пытаться это сделать. В то же время, если на полу не будет царапин и тусклости, вам не придется вносить часть депозита, чтобы покрыть износ пола.

    Как устранить эхо с помощью деревянных полов | Home Guides

    Древесина — популярный вариант напольного покрытия, но он может разрушить акустику комнаты.Твердая поверхность деревянного пола может создавать эхо, позволяя звукам отражаться в комнате. Эхо, создаваемое деревянным полом, не только делает комнату пустой и безжизненной, но и может мешать нормальной динамике звука, необходимой для прослушивания разговоров или музыки. Ряд методов устранит эхо деревянного пола и вернет комнату к комфортному уровню звука.

    Смягчите пол

    Положите плюшевый коврик на деревянный пол, чтобы снизить уровень шума в комнате.Нет необходимости покрывать весь деревянный пол ковровым покрытием от стены до стены; размещение одного или нескольких ковриков по всей комнате даст тот же эффект. Главное — разместить коврики так, чтобы они поглощали больше всего шума. Для этого может потребоваться переместить коврики, проверяя уровень шума, чтобы найти идеальное место. Вы можете увеличить звукопоглощающий эффект ковриков, добавив звукопоглощающие прокладки, установленные под ковриками.

    Нейтрализуйте стены

    Стены и окна, окружающие деревянный пол, также частично отвечают за эхо в помещении. Звуковые волны отражаются между деревянным полом и стенами, усиливая эффект. Вы можете ограничить отражающую способность стен, покрыв их мягкими материалами. Это могут быть декоративные акценты, такие как настенные гобелены или настенные антикварные одеяла. Вы можете укротить особенно шумные комнаты, накрыв большие участки стены гофрированной тканью. Шторы — очевидное решение для закрывания окон. Используйте шторы от потолка до пола, чтобы максимально снизить уровень шума. Более толстые шторы поглощают больше звука, чем более тонкие.Избегайте штор и жалюзи из твердых материалов, таких как винил или пластик, так как они служат только для отражения звуковых волн обратно в комнату.

    Добавить акценты комнаты

    Чем больше мебели в комнате, тем меньше шансов, что звук будет отражаться от пола. Выбирайте мягкую мебель, а не массивную древесину. Мягкие подушки, напольные подушки и кресла-мешки помогают поглощать звук. Столы, особенно столы со стеклянной столешницей, предоставляют еще одну возможность звуку от гулкого деревянного пола распространяться по комнате.Накройте столешницы тканью или добавьте декоративный акцент, чтобы разбить плоское пространство. Даже простое добавление растения в горшке на стеклянную столешницу поможет разрушить поверхность настолько, чтобы нарушить звуковые волны. Твердые поверхности, такие как зеркала или стекло, будут принимать эхо от пола и подчеркивать его, поэтому ограничьте использование зеркал или произведений искусства в стеклянных рамах.

    Постоянные исправления

    Хотя ткани и текстиль смягчают большинство эхо-сигналов в помещении, иногда требуется более постоянное решение для устранения эха от пола.Звукопоглощающие обои останавливают реверберацию звука, как и подвесные потолки, облицованные акустической плиткой. Соборные потолки могут значительно усилить звуки пола. Возможно, потребуется установить деревянные балки поперек этих высоких потолков, чтобы остановить или рассеять звуковые волны.

    Ссылки

    Биография писателя

    Дру Тиббитс — писательница из Центральной Флориды, где она училась в Южном колледже Флориды. Ее статьи публиковались в журналах «Предприниматель» и «Ваш дом».О ней также рассказывали в газете Florida Today и журнале Writer’s Digest. Помимо написания брошюры для местных предприятий, она помогает новым начинающим компаниям развивать местный имидж.

    Простые действия по очистке паркетных полов

    Паркетные полы — прекрасная черта любого дома, будь то в сочетании с ковриками или оставленные сиять сами по себе. Хитрость, конечно же, заключается в том, чтобы этот блеск проходил сквозь пыль, следы, разливы и все прочие виды износа, через которые обычно проходят полы.Вот почему у нас есть целый список простых советов по уходу за паркетными полами — все, начиная от расходных материалов, как часто нужно чистить, и список злейших врагов деревянного пола.

    Советы по уходу за деревянными полами

    • Часто подметайте деревянные полы щеткой с мягкой щетиной.
    • Пылесосить один или два раза в неделю для удаления грязи и песка. Используйте насадку с мягкой щеткой, чтобы свести к минимуму царапины.
    • Поскольку вода — один из злейших врагов деревянного пола, немедленно избавьтесь от воды! Удалите мокрые пятна как можно скорее мягкими полотенцами или пылесосом для влажной / сухой уборки, затем тщательно высушите.
    • Используйте очень сухую влажную швабру для мытья полов из полиуретана, так как избыток воды может просочиться в швы и испортить деревянный пол.
    • Рассмотрите возможность использования ковровых дорожек (с нескользящими накладками) на деревянных полах в местах с интенсивным движением.
    • Часто пылесосите коврики и бегунки, чтобы грязь не просачивалась через ткань и не царапала дерево под ней.
    • По возможности не носите тяжелую обувь или высокие каблуки на паркетном полу, так как некоторые каблуки могут вызвать вмятины.
    • Никогда не тащите мебель или другие предметы по деревянному полу.Вместо этого тщательно очистите пол, чтобы удалить пыль и песок, а затем используйте «скользящие» мягкие подушечки для мебели под деталью, чтобы облегчить скольжение по полу.
    • Установите коврики у каждого входа, чтобы не оставлять грязь на подошвах обуви.
    • Обязательно следуйте рекомендациям производителя для обработки царапин и вмятин на полу. Если участок отделки поврежден водой, исправить это может быть сложно.
    • Используйте мягкие прокладки для мебели, чтобы положить их под ножки стола и стула, а также на ножки комодов и шкафов.Их можно приобрести в местном хозяйственном магазине или на дому.
    • Некоторые полы могут нуждаться в периодической полировке воском и полировке. Получите рекомендации от производителя относительно конкретных процедур для вашего пола.
    • Используйте коврики в зонах с интенсивным движением.
    • Всегда сразу удаляйте пролитую жидкость. Хотя небольшие капли воды могут не повредить пол, не допускайте попадания лишнего количества воды на пол.
    • Узнайте у производителя о требованиях к чистке и уходу для вашего пола.

    Ваш деревянный пол запечатан и обработан? Или нет? И почему важно знать разницу

    Если в вашем доме или квартире паркетный пол, это важно для вы должны знать, был ли пол обработан или закончен, чтобы вы могли очистить и позаботьтесь о нем должным образом. это довольно часто можно найти необработанные деревянные полы в старых домах и квартирах, в то время как готовые или герметичные полы характерны для современных домов, с разными сегодня на рынке доступны варианты уплотнения или обработки.

    Полы из настоящего дерева сегодня в основном обрабатывают поверхностные герметики (синтетические смолы, такие как уретаны или полиуретаны) или проникающие герметики. Герметики могут быть составами на основе воды, масла или растворителя. Как следует из названия, герметики либо покрывают поверхность, либо проникают в древесина. Помимо этой отделки, паркетные полы можно просто покрыть. с воском или лаком. Шеллак и лак используются редко.

    Вы можете провести несколько простых тестов в неприметной площадь пола, чтобы определить, герметичен ли пол.

    Капли воды, оставшиеся на деревянном полу

    Изображение — Blisstree.com

    Тест на падение воды

    Поместите каплю воды на пол. Если это просто сидит там и смотрит вам в лицо, поздравляю, ваш этаж закончен. Если он впитается, возможно, пол не закончен или герметик изношен. из.

    Проверка поверхности со стальной ватой

    Потрите пол стальной ватой и проверьте остаток. Воск обязательно образует серую пленку на шерсти, если на полу есть были обработаны воском.

    Проверьте угол деревянного пола с помощью тампона с ацетоном

    Изображение — Woodmagazine.com

    Проверка с помощью тампона с ацетоном

    Протрите пол жидкостью для снятия лака (на основе ацетона). Покрытие лаком, шеллаком и воском уступит место, пока полиуретановая отделка останется нетронутой.

    Если вы совершенно не знаете, как закончить паркетные полы, загляните в местный розничный магазин напольных покрытий, чтобы универсальное чистящее средство, не загрязняющее древесину.Если вы пробуете новый чистящее средство, оборудование или техника, небольшое испытание — это определенно лучший способ. Всегда выбирайте небольшой участок пола, который, скорее всего, останется скрытым. с прямой видимости место с ковровым покрытием или участок в удаленной части вашего дома — предпочтительный выбор для пробного использования.

    деревянные полы в квартире миннеаполис

    Home — Rhodes Hardwood Flooring

    Rhodes Hardwood — это компания по производству деревянных полов из Миннеаполиса, штат Миннесота, предлагающая продажу, установку, шлифовку и ремонт всех типов деревянных полов по всему Миннеаполису + Св.Пол и район метро Больших городов-побратимов. Мы также предлагаем доставку по всей стране многих продаваемых нами изделий из древесины твердых пород. 【Узнать цену】

    Полы из твердых пород дерева | Напольное покрытие на берегу озера | Minneapolis MN

    Пол из массивной древесины представляет собой твердый кусок дерева сверху вниз. Толщина полов из цельной древесины может варьироваться, но обычно она составляет от ”до 5/16”. Инженерные деревянные полы — это пол из натурального дерева, который изготовлен из различных слоев шпона. Подслои могут быть одного или разных видов.【Получить цену】

    Schaefer Hardwood Floors Inc. | Миннеаполис, Миннесота

    Добро пожаловать в Schaefer Hardwood Floors Inc. Полы из твердых пород дерева могут добавить в ваш дом стиля и красоты, но в то же время повысить его ценность. Более 40 лет компания Schaefer Hardwood Floors Inc. специализируется на в установке и ремонте всех типов деревянных полов. Top Получить цену Companies

    ТОП-10 лучших компаний по производству деревянных полов в Миннеаполисе, Миннесота …

    Мы потратили последнее десятилетие на установку и восстановление паркетных полов, а также установка ламината, винила, подъездов и плинтусов.Мы специализируемся на паркетных полах в Миннеаполисе, от небольшого ремонта до крупных проектов по ремонту и установке, и гордимся тем, что предлагаем … 【Получить цену】

    Выставочные залы напольных покрытий Миннесоты — Уникальные деревянные полы

    Если вы находитесь в Миннеаполисе и В районе метро St Paul, пожалуйста, зайдите в наш выставочный зал, расположенный в самом сердце городов-побратимов. По прибытии наши сотрудники снабдят вас знаниями, чтобы принять лучшее решение о том, какие этажи подходят для ваших нужд…. у нас также есть много выставок самых надежных имен и последних тенденций в области деревянных полов. 【Получить цену】

    миннеаполис на продажу «деревянные полы» — Craigslist

    Строительный материал деревянный пол металлические шпильки $ 0 (Миннеаполис) рис скрыть это размещение этой публикации. 70 долларов. добавить в избранное этот пост 13 октября Деревянный пол 70 долларов (Озеро Белого Медведя) рис. скрыть этот постинг. 35 долларов. добавить в избранное этот пост 11 октября Робертс 1509 4 галлона. Контейнер с уретановым клеем для деревянных полов Узнать цену】

    Stratford Wood | Апартаменты в Миннетонке, MN

    Расположенный на территории площадью более 30 гектаров, в нескольких минутах ходьбы от берега исторического озера Миннетонка, Стратфорд-Вуд является домом для одних из самых красивых пейзажей. Вдохновленный очаровательной природой, поселок Стратфорд-Вуд является домом для роскошных квартир и таунхаусов и изобилует бесчисленными необходимыми удобствами, чтобы … 【Получить цену】

    Ликвидаторы пиломатериалов теперь LL Полы | Это …

    Без пиломатериалов. Без ликвидации. Просто качественный пол и команда экспертов по напольным покрытиям, которые помогут вам на каждом этапе. Просмотрите более 400 высококачественных этажей по удивительным ценам или воспользуйтесь нашим набором онлайн-инструментов, чтобы упростить свой проект и найти идеальный пол.Завершите работу с помощью подходящих молдингов и аксессуаров или установите ее. 【Получить цену】

    Восстановленное дерево Миннеаполис — Дизайн стола, домашний декор …

    Восстановление древесины из вашего района Мы открыты по предварительной записи! Пн-Пт, 9:00 — 15:00 Возможна запись в тот же день. Чтобы запланировать расписание, позвоните по телефону (612) 581-0252 или напишите нам по электронной почте. Магазин пиломатериалов в Миннеаполисе. Часы работы и направление. МАГАЗИН Пиломатериалов, 2616 Minnehaha Ave, Миннеаполис, MN 55406. КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС / ПОЧТА. В HQ Apartments мы приглашаем вас испытать поистине изысканный стиль жизни.Здесь вы можете выбрать из множества стильно обставленных студий, одно-, двух- и трехкомнатных апартаментов и лофтов, насладиться пребыванием в окружении курортных удобств на территории отеля и воспользоваться всеми лучшими удобствами, которые есть в центре Миннеаполиса. Получить цену】

    Деревянные полы Миннеаполиса — бамбуковые полы, полы из твердой древесины …

    Почему Миннеаполис и Сент-Пол должны нанять нас для изготовления деревянных полов. От бамбуковых полов до дубовых полов, полов из вишневого дерева до паркетных полов из твердых пород дерева — Lake Country Hardwood Flooring — это семейная компания по производству паркетных полов из Миннеаполиса, которой управляет и управляет семья, которой вы можете доверять благодаря индивидуальному подходу, отличному обслуживанию клиентов и высочайшему качеству изготовления. 【Получить цену】

    Магазины деревянных полов из твердых пород и паркета Миннеаполис, Миннесота …

    Продавцы деревянных полов: Плимут, Уэйзата, Медисин-Лейк, Наварра. Посмотрите все магазины напольных покрытий рядом с Миннеаполисом, Миннесота, штат Миннесота, которые помогут вам выбрать идеальный деревянный пол, или наш блог, чтобы найти информацию, советы по декорированию, инструкции по чистке, образовательные ссылки, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое. Большинство магазинов представляют собой дилеры с полным спектром услуг, которые предлагают все необходимое. типы полов. 【Получить цену】

    Лучшая компания по производству пиломатериалов в Миннеаполисе | Lampert Lumber

    В Миннеаполисе есть процветающий центр, который посвящен развитию культуры и образования.Он имеет очень большой театральный район, уступающий только Нью-Йорку. Оркестр Миннеаполиса играет классическую и популярную музыку в Orchestra Hall. Однако растет и рэп и устное сообщество. 【Получить цену】

    Wood Floors от Мо. Подрядчик по напольным покрытиям — Миннеаполис, Миннесота …

    См. Прошлую информацию о проекте Wood Floors от Мо, включая фотографии, стоимость и многое другое. . Миннеаполис, Миннесота — Подрядчик по напольным покрытиям. Профессионалы. Краснодеревщики Плотники Строители настилов Подрядчики по гипсокартону Электрики Компании по ограждению.Компании по производству гаражных ворот Генеральные подрядчики Компании по водоотводам Услуги разнорабочего Инспекторы по дому Компании по обеспечению домашней безопасности. 【Получить цену】

    ASHER HARDWOOD FLOORING

    Ашер связан и застрахован и имеет большой опыт работы в индустрии напольных покрытий, обслуживая большие районы Миннеаполиса и Сент-Пола. Я могу предложить годовую гарантию на все мои услуги, а также бесплатную оценку. Мы специализируемся на отделке деревянных полов на месте, это полы, которые устанавливаются, шлифуются и отделываются на месте.【Получить цену】

    Уникальные деревянные полы — Рейтинги и обзоры — Блумингтон, Миннесота .

    ..

    Выбор, поддержка, обслуживание и коммуникация от начала до конца были превосходными. Я определенно рекомендую Unique Wood Floors всем, кто ищет высококачественные услуги и продукты. У нас есть площадь 950 квадратных футов, которая включает в себя нашу кухню, столовую, гостиную и солнечную комнату. У нас был деревянный пол на кухне и ковер на другой … 【Узнать цену】

    The Fremont | Апартаменты в Миннеаполисе, MN

    Наконец, то, что вы искали…квартирный комплекс с ВИДОМ и РАСПОЛОЖЕНИЕМ, которые вы хотите! В нескольких минутах от центра Аптауна и района Лейкс, обставленных гранитными стойками (с сиденьями для бара на полуострове), полами под бамбуковое дерево, потрясающими кухнями с множеством шкафов (в том числе винным шкафом). 【Получить цену】

    Minneapolis Lumber Yard — Восстановленное дерево Миннеаполис

    Восстановленное городское паркетное покрытие. Wood From The Hood mills переработали городские полы из твердых пород древесины практически из любого переработанного дерева, доступного нам в Миннеаполисе и Сент-Питерсберге.Районы Пола, в том числе: Вяз, Ясень, Белый Дуб и Красный Дуб. Свяжитесь с нами напрямую, чтобы обсудить нестандартные полы «Wood From The Hood». 【Получить цену】

    9 лучших услуг по установке деревянных полов — Миннеаполис MN

    Затраты на деревянные полы Стоимость деревянных полов в Миннеаполисе находится в центре внимания большинства домовладельцев в городах-побратимах. окунуться в мир материалов для деревянных полов, отчасти благодаря своей репутации высококачественного материала. Правда в том, что затраты сложно определить, так как цена квадратного метра деревянного пола разная… 【Узнать цену】

    Эксперты по деревянному полу — города-побратимы | St Paul MN | Floors by …

    Семейная компания Floors By Steve занимается производством деревянных полов с 1980 года в районе Сент-Пол и Миннеаполис. Floors by Steve специализируется на установке и ремонте деревянных полов. Эта особенность деревянных полов — вот почему клиенты получают выдающиеся результаты от паркетных полов, которые они доверяют компании Floors by Steve. 【Получить цену】

    Деревянные полы Миннеаполис, Миннесота

    У нас есть 10-летний, проверенный временем рекорд деревянный настил.На протяжении многих лет мы постоянно совершенствовали свое мастерство, чтобы предлагать нашим клиентам уникальные, надежные и удобные в использовании современные услуги по укладке деревянных полов, квалифицированному восстановлению, шлифованию и повторной отделке деревянных полов в / вокруг Миннеаполиса. 【Получить цену】

    Установить паркетный пол Миннеаполис — деревянный пол …

    Почему Миннеаполис и Сент-Пол должны нанять нас для установки деревянных полов. Независимо от того, хотите ли вы установить деревянные полы в своем доме или вам нужны деревянные полы коммерческого класса, которые могут выдерживать интенсивное движение, паркетный пол Lake Country Hardwood Flooring — это St.Компания Paul and Minneapolis, производящая напольные покрытия из твердых пород дерева, которой можно доверять за результаты профессионального качества и надежную укладку напольных покрытий … 【Получить цену】

    Wilshire Wood Apartments — Hopkins, MN 55305

    Wilshire Wood предлагает тихое и интимное сообщество. Выберите красивый дом с одной или двумя спальнями, с собственным балконом или патио, просторной гостиной (некоторые со сводчатыми потолками) и уютной столовой рядом с кухней. 1 квартал для парковки и езды. Автобус-экспресс до центра Миннеаполиса.Имеется подземная отапливаемая парковка. Внутри и снаружи курение запрещено! 【Получить цену】

    Квартира с деревянными полами Westland

    Апартаменты в Уэстленде, Мичиган | Woodland Villa

    Новые апартаменты уже в продаже! Воспользуйтесь своим шансом пожить в одном из лучших жилых кварталов Вестленда, штат Мичиган. Представьте, что вы каждый день приходите домой в теплые объятия своей собственной просторной квартиры, а снаружи вас ожидает тщательный ландшафтный дизайн и продуманные удобства, которые сделают вашу жизнь лучше.

    Получить цену

    Квартиры с паркетным полом в 48186, Westland — Walk Score

    Найдите апартаменты с деревянным полом в 48186, Westland. См. Фотографии и карты 48186 квартир Westland с паркетным полом.

    Получить цену

    Westland Квартиры в аренду с деревянными полами | Westland, MI

    Официальные апартаменты Westland с деревянными полами в аренду. Смотрите планы этажей, фотографии, цены и информацию о доступных квартирах в Вестленде, штат Мичиган.

    Получить цену

    Вудкрест Квартиры | Апартаменты в Westland, MI

    Добро пожаловать в Woodcrest Apartments Live Life.Живи здесь. В Woodcrest Apartment Homes, расположенном в Вестленде, штат Мичиган, мы предлагаем апартаменты с одной и двумя спальнями. Во всех апартаментах есть полностью оборудованная кухня, камин, собственный балкон или патио, а также много места для хранения вещей. Наше дружественное к домашним животным сообщество также предлагает множество удобств.

    Получить цену

    Лучшие 148 квартир с деревянными полами в аренду в Westland, MI

    Оценка квартиры с паркетными полами может быть большой победой для арендаторов Westland. Как правило, они являются прекрасным дополнением к вашему пространству.Их также легче чистить и подметать, особенно если у вас есть домашние животные. Однако есть и недостатки. Полы из твердых пород дерева разносят звуки.

    Получить цену

    Квартиры Warris Farms — Уэстленд, Мичиган | Apartments.com

    Посмотрите все доступные апартаменты для аренды в Warris Farms Apartments в Вестленде, штат Мичиган. Warris Farms Apartments предлагает аренду квартир площадью от 800 до 1300 кв. Футов по цене от 900 долларов.

    Получить цену

    Квартиры с паркетным полом в Вестленде — оценка

    Соответствующие апартаменты «Удобства включают: центральное отопление, паркетные полы, стиральную машину с сушкой, прачечную в здании и во дворе.»Средняя стоимость квартир с деревянным полом. На основе первых вариантов жилья в этом поиске мы нашли апартаменты с деревянным полом со следующей статистикой: Квартиры с деревянным полом с двумя спальнями при арендной плате 900 долларов США.

    Получить цену

    Квартир в аренду в Вестленде, штат Мичиган с 62 Аренда — Zumper

    62 квартиры в аренду в Уэстленде, штат Мичиган. Используйте наши быстрые фильтры и самые свежие объявления, чтобы найти следующую квартиру для аренды в районе Уэстленд, штат Мичиган, со ставками аренды, фотографиями, онлайн-заявками и многим другим!

    Получить цену

    20 лучших квартир в Уэстленде, штат Мичиган (с фотографиями)!

    Рынок недвижимости Уэстленда занимает территорию площадью около 20 квадратных миль в округе Уэйн, примерно в 16 милях от Детройта.Таким образом, у людей, которые ищут дома для аренды в Вестленде, более чем достаточно географической области, чтобы провести поиск и найти удобное место жительства, которое можно назвать домом.

    Получить цену

    Недорогие апартаменты Westland в аренду от 500 $ с лиственной древесиной.

    Официальные дешевые квартиры Westland в аренду от 500 долларов с деревянными полами. См. Планы этажей, фотографии, цены и информацию о наличии Недорогие квартиры в Вестленде, штат Мичиган.

    Получить цену

    Greenwood Villa Apartments — Вестленд, Мичиган | Apartments.com

    Посмотрите все доступные апартаменты для аренды в Greenwood Villa в Вестленде, штат Мичиган.Greenwood Villa предлагает аренду квартир площадью от 547 до 1000 кв. Футов.

    Получить цену

    Апартаменты Woodcrest — Вестленд, Мичиган | Apartments.com

    В Woodcrest Apartment Homes, расположенном в Вестленде, штат Мичиган, мы предлагаем апартаменты с одной и двумя спальнями. Во всех апартаментах есть полностью оборудованная кухня, камин, собственный балкон или патио, а также много места для хранения вещей.

    Получить цену

    Westland Роскошные апартаменты с деревянными полами в аренду.

    Официальные апартаменты Westland в аренду с деревянными полами.См. Планы этажей, фотографии, цены и информацию о доступных роскошных апартаментах в Вестленде, штат Мичиган.

    Получить цену

    Жизнь в Westland Estates | Апартаменты в Форт-Уэрте, Техас

    Особенности включают в себя энергоэффективную бытовую технику, нейтральные столешницы, плюшевый ковер, паркетный пол в некоторых квартирах и многое другое! Испытайте новый стандарт жизни в многоквартирном доме в The Life at Westland Estates.

    29Апр

    Как повесить потолочную люстру на крюк: Ничего не найдено для Kak Povesit Lyustru %23H0

    29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как самому повесить люстру с планкой на крюк

    Современные конструкции осветительных приборов предполагают несколько способов крепления.

    Самые распространенные из них – на планку и крюк.

    Каждый способ имеет свои особенности.

    Свои нюансы имеют методы закрепления люстры к навесному и натяжному потолку.

    Как повесить люстру на крюк

    Вопрос о том, как повесить обычную люстру на стандартный монтажный крюк своими руками, один из самых часто возникающих при установке осветительного прибора в квартире. Это наиболее распространенная модель бытового стационарного светильника, выпускаемая производителями. При этом сама конструкцию люстры предполагает наличие специального монтажного элемента. Это может быть цепочка или проволока с кольцом на конце.

    В некоторых квартирах и домах на потолках уже установлены монтажные люстровые крюки. В таком случае нет ничего проще. Нужно собрать люстру согласно инструкции, соединить ее с проводкой и установить на крюк. Бывает, что крюкового приспособления нет – его просто не установили строители. Тогда его придется монтировать самому. Однако об этом чуть позже.

    Способы крепления к бетонному потолку

    Монтировать бытовую люстру на бетонный потолок можно тремя способами:

    1. На монтажный крюк.
    2. С помощью планки-кронштейна.
    3. Прямо на поверхность потолка.

    Наличие монтажного крюка позволяет закреплять любой осветительный прибор. Практически при правильном его монтаже в бетонное основание получается очень прочное соединение, способное выдержать даже очень тяжелые металлические многоплафоновые светильники, если их установке способствует простор помещения.

    Планка-кронштейн дает возможность закрепляют любую люстру весом до 4-5 кг. Однако при монтаже на этот вид крепления необходимо правильно рассчитывать нагрузку и выбирать только подходящие крепежные элементы. Обычные саморезы для бетонной поверхности мало подходят. Лучше использовать дюбеля или анкеры, предварительно просверлив отверстия.

    Если люстра легкая, весит не более одного килограмма, ее можно зафиксировать непосредственно на декоративно-монтажную планку. Естественно, ее конструкция должна предполагать такую возможность. В качестве элементов крепежа нужно выбирать подходящие для бетонного основания дюбеля и анкерные болты с расширительными элементами.

    Как вешать на крюк: пошаговая инструкция

    Рассмотрим, как повесить люстру с помощью крюка на бетонный потолок, соблюдая последовательность монтажных этапов – выбор и установка крюка в соответствии с типом потолочной поверхности, установка самого светильника и подсоединение проводки.

    Установка крепления, если его нет

    В некоторых квартирах нет потолочного крюка, и это не представляет особой проблемы – его можно купить в строительном магазине. При этом на выбор покупателю предлагают несколько вариантов:

    1. Крюк с резьбой (под дюбель).
    2. Крюк-анкер (анкерный болт).
    3. Крюк с расширительными элементами (для крепления на подвесной потолок).

    Установка любого варианта крюка – дело не сложное, но технически ответственное. Для начала необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра. Далее если предполагается установить люстру весом до 5 кг, можно вбить дюбель и вкрутить в него крюк с резьбой. Если же светильник более тяжелый, лучше использовать анкерный механизм. Его установка также не отличается большой сложностью. Необходимо вставить анкер в отверстие на всю длину и начать прокручивать до полного затягивания расширительных элементов.

    Крюк-бабочку, иначе поджимной подвес со специальными расширителями, устанавливают на прочный подвесной потолок или в пустотные плиты. Для этого просверливается отверстие необходимого диаметра, вставляется крюк с закрытыми расширителями, которые в пустоте раскрываются и обеспечивают надежную опору. Снизу крюк поджимается винтом

    Монтаж светильника

    Когда крюк установлен и проверен на надежность, начинают монтаж светильника. Для этого люстру нужно полностью собрать. Однако по возможности все лампы, стеклянные и другие хрупкие элементы отсоединяют. Далее люстру вешают на крюк и соединяют провода. Если жилы заземления не задействуются, их изолируют и аккуратно укладывают под декоративную панель.

    Затем крепится с помощью винтов или уплотнительных прокладок и сама декоративная чаша, таким образом, чтобы зазор до потолка оставался по возможности минимальным. После монтажа на светильник навешиваются все недостающие элементы и вкручиваются лампочки в патроны. По завершении проверяется с помощью выключателя работа люстры.

    Подключение проводов и заземление

    Чтобы правильно соединить провода люстры и электросети, необходимо точно установить, где подходит фаза, ноль и земля. Как правило, в инструкции, прилагаемой к светильнику, есть информация и соответствующая маркировка по различению проводки. Если проводка в доме монтировалась без хозяина, но при этом использовалась стандартная цветовая маркировка, то найти нужный провод можно по цвету:

    1. Фаза передается по белому, черному, красному, зеленому и серому проводу.
    2. Ноль – это традиционно синий проводник.
    3. Земля – желто-зеленый.

    Три провода, то есть включая заземляющий проводник, обычно имеются в металлических светильниках. Каждый провод необходимо соединять по схеме и маркировке, предлагаемой инструкций к конкретному светильнику. Все соединенные провода в дальнейшем закрывается декоративной панелью люстры.

    Рекомендация! Для того чтобы удостовериться в наличии фазы в конкретном проводе при подключении люстры, лучше всего воспользоваться специальным щупом-индикатором или индикаторной отверткой.

    Особые случаи

    Далеко не во всех случаях можно использовать крюк для установки бытовой люстры. Монтажный крюк предназначен прежде всего для установки светильника подвесного типа. Однако он позволяет как повесить люстру с планкой, так и без планки на крюк, так и без специального кронштейна. В продаже имеются другие модификации осветительных приборов, закрепить которые можно, а иногда по-другому и невозможно без крюка.

    Можно ли прикрепить без крюка

    Установка легкой люстры возможна без использования монтажного крюка. Как правило, у таких светильников по краю корпуса имеются специальные отверстия. Если их нет, то их вполне допустимо сделать самостоятельно, с учетом того, что конструктивные и декоративные свойства изделия после этого не ухудшатся. При этом в качестве элементов крепежа можно выбрать саморезы по бетону, обычные саморезы с дюбелем или декоративные болты, входящие в комплект светильника.

    Если потолочный светильник с планкой

    Еще один способ установки люстры без использования крюка – на планку. В комплекте осветительного прибора должна быть монтажная планка-кронштейн. Чтобы закрепить ее к потолку, необходимо предварительно, точно по отверстиям в самой планке, проделать крепежные отверстия в потолке. Далее планка (аналогично вышеописанному способу по креплению крюка) фиксируется с помощью дюбелей или болтов-анкеров, после чего на нее крепится сама люстра. Если люстра тяжелая и имеет большие размеры, выбирается крестообразная планка с большей площадью и количеством контактов-соединений с потолочной поверхностью.

    Правила безопасности

    Работа, установка и подключение электроприборов в быту чревата поражением электрическим током, что опасно для жизни и здоровья! Поэтому строгое соблюдение правил техники безопасности при монтаже люстры обязательны для всех. Рекомендуется выполнять следующий минимум по электробезопасности:

    1. Перед началом работ обесточить сеть, выключив квартирный или домовой рубильник.
    2. В работе с оголенными проводниками нужно работать только со специальными инструментами, рукоятки которых имеют электроизоляцию.
    3. Перед сверловкой потолочной поверхности необходимо удостовериться в отсутствии на этом месте скрытой проводки.
    4. Прежде чем начинать работу, нужно убедиться в том, что провода обесточены, проверив их специальным щупом-индикатором.

     Полезные советы

    1. Перед началом работ по закреплению светильника все легко повреждаемые и бьющиеся декоративные элементы нужно демонтировать, оставив один каркас.
    2. Габариты монтажного крюка должны позволять декоративному колпаку полностью скрывать его после установки люстры, что нужно продумать заранее – до его покупки.
    3. При подвешивании тяжелой люстры необходима помощь напарника, а в качестве ее крепления использовать анкеры-болты.
    4. Диаметр отверстия в потолке под установку анкеров и дюбелей должны быть сопоставимы, так чтобы крепежные элементы можно было установить как можно более полотно.
    5. Если по завершении монтажа люстра не включается, значит, были перепутаны провода. Изменить ситуацию может переподключение – нужно поменять два провода местами.

    Основные выводы

    Установить люстру в доме и квартире на бетонный потолок можно несколькими способами:

    1. На крюк.
    2. На планку-кронштейн.
    3. Непосредственно через корпус.

    С помощью монтажного крюка-анкера устанавливаются тяжелые люстры весом более 5 кг. На крюк-дюбель можно монтировать светильник более 1 кг. Зафиксировать через корпус на саморезы можно легкий прибор, весящий менее одного килограмма. В ходе работ необходимо строго соблюдать правила электробезопасности, предварительно отключив питание всей сети.

    Предыдущая

    Люстры5 идей, как сделать люстру в детскую комнату

    Как повесить потолочную люстру на крюк?

    Как вешать люстру на крючок

    Как повесить люстру на потолок с помощью крюка

    Если люстра весит менее десяти килограмм, то для ее подвеса лучшим креплением может служить простой крюк с резьбой на прямом участке.

    Крюки бывают разных размеров, поэтому есть возможность выбрать исходя из веса люстры. Крюк с диаметром стержня 2 мм удержит люстру весом до 3 кг, 3 мм – 5 кг, 4 мм – 8 кг, 5 мм – 10 кг соответственно. Для крепления люстры весом более 10 кг понадобится уже анкер.

    Если требуется повесить люстру на деревянный потолок, например в дачном домике из сруба, то достаточно просверлить дрелью в потолке отверстие диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы крюка и завинтить крюк в потолок.

    Если под руками нет крюка, то можно забить в потолок на половину гвоздь длиной 80 мм и изогнуть его выступающую часть в виде полукольца. Люстра весом до трех килограмм будет висеть надежно.

    В потолке из перекрытия бетонными плитами для крепления крюка необходимо сначала в потолок установить дюбель. При покупке крюка дюбель обычно входит в комплект. Крюк, показанный на фотографии с диаметром стержня 5 мм, предназначен для подвеса люстры весом до 10 кг.

    Для установки дюбеля, в потолок в нем необходимо сначала просверлить отверстие диаметром, равным внешнему диаметру дюбеля на глубину его длины. Дюбель забивается в отверстие и останется только закрутить в него крюк.

    Так как в бетонных плитах перекрытия имеются полости то при сверлении отверстия сверло может провалиться в пустоту. И после того, как сверло изъято из отверстия посыплется песок и строительная пыль.

    И этому есть объяснение. Плиты потолочного перекрытия делают из бетона. Для уменьшения их веса и повышения прочности, уменьшения теплопроводности и звукоизоляции вдоль всей длины плиты на заводе делают круглые полости в форме трубы. При хранении на строительной площадке в некоторые трубы попадает строительный мусор, вот от и может сыпаться.

    Если толщина бетона до внутренней полости не превышает половины длины пластмассового дюбеля, и он при забивании в отверстие не провалился, то можно в дюбель можно завинчивать крюк для люстры. Если вес ее не превышает 3 кг, то крепление будет достаточно надежным.

    При весе люстры более 3 кг необходимо уже металлический дюбель, например, системы Молли (Molli), специально разработанный для крепления к любым стенам и потолкам, в том числе и пустотелой конструкции.

    Для установки в потолок дюбеля Молли сначала нужно просверлить в отверстие, вставить в него цилиндрическую часть дюбеля и вращая по часовой стрелке до упора ввинтить крюк, приложив в конце закручивания значительное усилие. Затягивать крюк лучше с помощью рычага, например, вставив в него металлический прут или стержень. При закручивании центральная часть цилиндра дюбеля разойдется в стороны и надежно зацепиться за стенки бетонной плиты. Такой дюбель выдержит вес люстры до 30 кг.

    Как повесить тяжелую люстру на потолок


    с помощью анкера

    Для крепления изделий на твердом потолке или стене с нагрузкой более 30 кг применяется металлический Анкер, что в переводе с немецкого языка означает якорь.

    Для подвеса люстры на потолок весом более 10 кг можно использовать не только крюк с пластиковым дюбелем, но и простой не дорогой забивной анкер, способный выдержать при установке на потолке из бетонного перекрытия вес до 30 кг.

    Как видно на фотографии, забивной анкер представляет собой отрезок металлической трубки, внутри которой до половины длины нарезана метрическая резьба, а вторая половина имеет сужение внутреннего диаметра и прорезями разделена на четыре сектора. Снаружи трубка, для лучшего сцепления с материалом стены имеет диагональную насечку.

    Со стороны резьбовой части трубки анкера вставлен металлический вкладыш. Для установки забивного анкера нужно просверлить в потолке отверстие глубиной на 5 мм больше его длины, забить анкер молотком в просверленное отверстие и расклинить его с помощью специального приспособления. Приспособлением может служить металлический стержень, диаметром меньшим, чем резьба анкера. Удары по стержню продвинут вкладыш в сужающуюся часть трубки и цанги анкера раздвинутся в стороны врезаясь в бетон.

    Основные технические характеристики забивных анкеров

    На основании данных производителей забивных анкеров составил таблицу их технических характеристик. Производители рекомендуют нагружать анкер не более чем на 25% от максимальной нагрузки.

    Нагрузочные характеристике в таблице приведены для идеального случая установки анкера в высокопрочном бетоне, в природном камне или в кирпиче без полостей. Поэтому, с учетом невозможности учесть характеристики материала стены или потолка, рекомендую выбирать анкер с десятикратным запасом по нагрузке.

    Основные технические характеристики забивных анкеров
    Обозначение анкераМаксимальная нагрузка, кгДиаметр анкера, сверления, ммДлина анкера, ммГлубина сверления, ммВнутренняя резьба
    М695082530М6
    М81350103035М8
    М101950124045М10
    М122900165055М12
    М164850206570М16
    М205900258085М20

    После того, как забивной анкер закреплен в него можно вкрутить крепежный элемент любой формы, например, крюк, кольцо или шпильку на которой с помощью гайки закрепить любую конструкцию. Забивной анкер отлично подойдет для крепления тяжелых настенных шкафов, спортивных снарядов, канализационных труб и любых других тяжелых предметов.

    На этой фотографии продемонстрировано крепление на потолке с помощью забивного анкера водопроводной трубы. В анкер закручен болт, на котором с помощью гайки закреплена скоба, удерживающая трубу.

    Источник: https://YDoma.info/tehnologii-remonta/kreplenii-na-stene/kreplenii-na-potolke-lyustry.html

    Как повесить люстру на натяжной потолок — монтаж с креплением на крюк и крестообразную планку

    Задача усложняется, когда придя домой с обновкой, вы обнаружили, что новая люстра крепится на планку, а из потолка торчит крюк после старой. Как повесить люстру с планкой на крюк, с чего начать?

    Если крюк вмонтирован при строительстве в плиту перекрытия и находится в углублении, то можно его использовать в свою пользу, как дополнительную прочность монтажа. Возьмите стальную проволоку и закрепите ее на крюк таким образом, чтобы отходили два свободных края, проденьте их в отверстия под крепления на планке, затяните проволоку, поджав рейку к потолку, зафиксируйте ее. Потом прикрутите планку к потолку, используя крепления меньшего диаметра, чем отверстие для него, надев в начале шайбу.

    В ситуации, когда крюк все-таки мешает – подогните его молотком к потолку, и крепите люстру на монтажную планку.

    Как повесить люстру на крюк?

    Если крюк не был предусмотрен строительством, то сделать его проще простого, учитывая материал перекрытия.

    При монтаже к бетонному потолку, нужно пробурить отверстие победитовым сверлом длинной 7-8 см, вставить пластмассовый дюбель, и вкрутить в него до упора металлический крюк с резьбой. Такой крепеж выдержит люстру не тяжелее 4 кг.

    Если потолок деревянный – вкручивайте крюк без дюбеля, непосредственно в перекрытие.

    Можно ли повесить потолочную люстру на крюк, если потолок из гипсокартона?

    Можно, только вкручивать крюк нужно в основное перекрытие, а высоту между основой и гипсокартоном восполнить за счет металлической цепочки и вешать люстру на звено.

    Когда вес люстры превышает 5 кг, для монтажа нужно приобрести анкерные болты с распорным крюком, диаметром 10-12 мм. Просверлите нужного диаметра отверстие под анкер, вставьте крепление, постучите по нему и прокрутите до упора. Такие болты при зажатии распираются по всей длине и обеспечивают надежное крепление – люстра будет висеть годами.

    Как повесить шкаф на гипсокартонную стену?Когда ремонт завершен, осталось расставить мебель и наслаждаться результатом, но появляется новая проблема – как повесить шкаф на стену из гипсокартона. Задача решаема, нужно лишь желание, несколько приспособлений и немного подсказок.

    Как правильно красить потолок валиком?

    Сегодня все больше людей прибегают к ремонту без помощи специалистов, надеясь на свои силы. Эта статья расскажет о том, как правильно красить потолок при помощи валика.

    Как правильно красить потолок водоэмульсионной краской?

    В этой статье мы расскажем о правилах работы с водоэмульсионной краской и о порядке действий, который поможет добиться желаемого результата, а работу сделает максимально простой и комфортной.

    Как правильно красить стены?

    Если вы решили самостоятельно заняться окраской стен, то эта статья будет вам полезна. Мы расскажем о порядке работы и о том, как правильно красить стены специальным валиком.

    Важные моменты

    Ввиду того, что крепление осветительного прибора относится к электромонтажным работам, следует учесть важные аспекты:

    1. Электрический кабель и прочие материалы, используемые в работе, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям электрической и пожарной безопасности. Установленный прибор должен прослужить длительный период времени.
    2. Соблюдение правил техники безопасности является одним из первостепенных моментов в процессе выполнения данных работ. Все кабеля должны быть изолированы, работу люстры следует проверять исключительно после завершения ее крепления.
    3. Во время монтажа подвесных потолочных светильников необходимо использовать защитные резиновые перчатки, которые обеспечат не только чистую работу, но и защиту для человека.
    4. Нельзя сверлить в непосредственной близости от места расположения выключателя ввиду риска пробить электрический кабель.

    Прежде, чем крепить подвесной потолочный светильник, необходимо провести подготовительные работы, включающие:

    1. Выбор места, которое лучше всего подходит для установки прибора.
    2. Проверка состояния электропроводки, а в случае необходимости ее полная замена.
    3. Монтаж крепежных составляющих.

    Если светильник будет крепиться в месте, где он был установлен ранее, то необходимо только проверить состояние проводки кабелей. Если же светильник запланировано перенести в иное место или их количество будет увеличено, тогда потребуется подвести к месту их крепления новую электропроводку.

    В данном случае можно применять открытый способ укладки электрического провода, это обусловлено тем, что он будет скрыт полотном натяжного потолка, достаточно лишь поместить кабель в гофрированную пластиковую трубку.

    При установке подвесных потолочных светильников, применяют несколько видов крепежных элементов:

    1. Монтажный крюк – самый простой вид крепления, подходит только для подвесных приборов.
    2. Стандартная планка – входит в комплект осветительного изделия.
    3. Крестовидная планка – применяется для среднегабаритных люстр круглой, овальной, квадратной или прямоугольной формы.
    4. Планка «Двутавр» – применяется для тяжелых и значительных размеров люстр.

    Выбирая осветительные приборы для натяжного потолка, необходимо руководствоваться определенными параметрами:

    1. Не стоит останавливать свой выбор на изделии из металла в форме диска. Это обусловлено сильным нагревом корпуса в процессе эксплуатации прибора, что недопустимо для материала, из которого изготовлен натяжной потолок. Если все-таки выбор пал на подвесной светильник данной формы, то он должен быть изготовлен из не тонкого металла и обладать хорошим отражением света.
    2. Не желательно, чтобы на люстре были плафоны и лампы накаливания, расположенные во внутренней части прибора. Это поможет уменьшить степень нагрева потолка и избежать возникновению пятен на его поверхности в процессе эксплуатации.
    3. Рекомендовано обращать внимание на тип ламп, используемых в подвесных светильниках. Лучше всего подходят светодиодные лампы или энергосберегающие ввиду того, что практически не нагревают материал, из которого монтирован потолок.
    4. Чтобы сохранить в целости полотно потолка, осветительный прибор не должен иметь острых элементов.
    5. Для удобства монтажа желательно выбирать люстры со средним или большим размером чаши, с длинным подвесом простой конструкции.

    Монтаж люстры

    Каждый осветительный прибор имеет свой метод сборки и крепления. Рассмотрим все существующие виды креплений люстр и способы их применения с натяжными потолками.

    Крепление люстры к потолку на крюк

    Прочность крепежного крюка обусловлена крепкой фиксацией его в бетонное основание. В процессе устройства натяжных потолков отсутствует необходимость в монтаже вспомогательных приспособлений и сооружений.

    Если в полотке был ранее установлен крюк для люстры, достаточно проверять его надежность.

    В случае отсутствия такового элемента – для его крепления рекомендовано использовать крюк — анкер. Его длину необходимо соизмерить с уровнем натяжного потолка, крюк должен располагаться немного выше полотна. Он должен быть установлен таким образом, чтобы по завершении установки люстры, ее чаша плотно прилегала к основанию.

    Непосредственно перед установкой потолочного светильника, на полотно наклеивают пластиковое термокольцо, сквозь которое пройдет крепеж, при этом, важно, чтобы проклеить его по всей окружности.

    После того, как высохнет клей, во внутренней части образовавшего круга прорезают отверстие и переходят к подвешиванию люстры на крепеж. Для этого следует соединить подводящие провода, затем приподнять колпак, закрывающий крюк и места соединения электрических кабелей и зафиксировать его в нужном положении.

    Прежде, чем начать устанавливать осветительный прибор, требуется снять плафоны. После окончания монтажа надевают плафоны, и ввинчивают лампы.

    Крепление люстры на планку

    Для крепежа, в натяжной потолок устанавливают деревянную пластину. Для этого понадобится 2 рейки длиной 30 см и толщиной 1-1,2 см. Высоту бруска следует подбирать так, чтобы его нижняя часть находилась на одном уровне с плоскостью потолочного полотна.

    Рассмотрим процесс крепления поэтапно:.

    1. При помощи анкеров, дюбелей или самонарезающих шурупов, прочно фиксируют бруски к основе потолка. В случае, если крепление осуществляется на большом расстоянии от места монтажа полотна, используют стальные подвесы.
    2. После натягивания полотна посредством лазерного уровня, на потолке проектируют метку, которая служит ориентиром в выполнении последующих действий.
    3. В отмеченном месте приклеивают пластиковое термоизолирующее кольцо.
    4. После того, как клей высохнет, по внутренней стороне кольца вырезают отверстие, сквозь которое наружу выводят электропроводку.
    5. На планке удаляют все заусенцы и шлифуют острые углы наждачным полотном.
    6. Далее самонарезающими шурупами крепят пластину в пределах отверстия, ограниченного пластиковым кольцом. Саморезы должны быть таких размеров, чтобы без труда выдерживали массу люстры.
    7. Выполняют подключение соединительного кабеля.
    8. На монтажную пластину устанавливают основание светильника, состыковывая шпильки планки с отверстиями пластины, подсоединяют люстру, и плотно привинчивают декоративные гайки к потолку.

    Крепление люстры на крестовидную пластину

    Установка подвесного потолочного светильника с применением крестообразной платформы требует надлежащей подготовки и монтажа специальной опорной площадки, в качестве которой выступает деревянный брус толщиной 1-1,2 см.

    Процесс крепления осуществляется в следующей последовательности:

    1. По центру высверливают отверстие для электропроводов.
    2. В каждом углу платформы крепят оцинкованные пластины, посредством которых выполненная конструкция фиксируется к базовому потолку самонарезающими шурупами или дюбелями.
    3. Высота размещения площадки измеряется длиной ножек, поэтому требуется ее сопоставить с уровнем натянутого полотна.
    4. После натягивания полотна, крестообразная пластина при помощи самонарезающих шурупов фиксируется к платформе.
    5. В месте отверстия, чтобы не допустить прорыва полотна, устанавливают термоизолирующее кольцо, проклеенное по всей его окружности.
    6. После высыхания клея, внутри кольца вырезают отверстие, через которое выводят электрический кабель наружу.
    7. Далее выполняется подсоединение кабеля.
    8. Крепление люстры к крестовидной пластине осуществляется точно также как и на стандартную планку, отличие состоит только в большем количестве декоративных гаек.
    9. Установленная люстра должна плотно прилегать к основанию, перекосов и вдавливания в полотно быть не должно.

    Для установки подвесных светильников, вес которых составляет 10 кг и более, следует применять монтажную пластину «Двутавр». Технология установки данного вида пластины практически идентична технологии для крестообразной планки. Отличие состоит в способе фиксации планок к платформе, в данном случае, дополнительные крепежные элементы (платформа, брус и конструкция под закладную) монтируются до начала работ по натяжке полотна.

    Не следует использовать в качестве потолочной базы гипсокартонное основание ввиду того, что оно не рассчитано на большие нагрузки. Для этого требуется выполнить демонтаж гипсокартонной системы, после чего можно приступать к подготовительным работам для крепления люстры.

    https://www.youtube.com/watch?v=Ltu6IWLV7Po

    Блиц-советы

    1. Рекомендуется использовать кольцо меньшего диаметра декоративного колпака подвесного светильника. В конечном результате, по завершении монтажа люстры, выступающее кольцо испортит внешний вид конструкции.
    2. Высверливать отверстия в базовом потолке следует с особой осторожностью, в противном случае возникает риск повреждения электропроводки. Для определения ее местонахождения следует использовать специальные приборы. Чаще всего, укладка электрического кабеля выполняется по месту соединения панели или внутри плиты.
    3. Осветительный прибор желательно приобрести до монтажа натяжного потолка, чтобы предварительно определиться со способом его крепления, а в случае необходимости декорирования места его установки.
    4. Деревянный брусок можно заменить влагостойкой фанерой, так основание для крепежных элементов прослужит дольше.
    5. Провода к установленному крюку можно подвести от любой электророзетки по угловому плинтусу и гофрированной трубке, зафиксированной на опорной плите.
    6. Если зазор между бетонным и натяжным потолком слишком большой для установки штанги осветительного прибора, можно нарастить ранее прикрепленный крюк. Для этих целей подойдет стальная проволока или цепь со звеньями.
    7. Чтобы точно и прочно установить монтажную планку к базовому потолку, необходимо, прежде всего, просверлить в ней отверстия, приложить к основанию и нанести метки в точках фиксации. После чего можно высверливать отверстия в потолке, и вбивать дюбели.
    8. Украсить место крепления подвесного потолочного светильника или скрыть мелкие дефекты, оставшиеся после монтажных работ можно, используя полиуретановые изделия, имитирующие декор из гипса или приклеить оставшийся лоскут полотна (диаметр лоскута должен быть чуть больше области крепления). Также для этих целей используют декоративную наклейку.

    0,00, (оценок: 0) Загрузка…

    Люстра на натяжном потолке

    Установка люстры на натяжной потолок происходит совершенно не так, как на другие виды потолка и имеет свою специфику. Главное помнить, что начинать монтаж крепления люстры необходимо до натяжки пленки.

    В первую очередь необходимо выбрать саму люстру, ведь люстры для натяжных потолков бывают с разными креплениями, а точнее их три:

    • На крюк;
    • На монтажную планку;
    • На крестообразную монтажную планку.

    Для каждого из этих видов, предусмотрена своя система крепления, о чем будет рассказано ниже.

    При выборе люстры для натяжного потолка следует учесть несколько правил, а именно:

    • Края тарелки, прикрывающей отверстие потолка не должны быть острыми, иначе они могут прорезать пленку.
    • Выбирайте люстру  с таким расположением лампочек, чтоб они не находились близко к потолку и не грели пленку. При перегреве, полотно натяжного потолка может провиснуть или поменять свой цвет.
    • Светильник лучше покупать с большим количеством маломощных лампочек, чем с несколькими  мощными.
    • Желательно чтоб лампочки находились в закрытых плафонах.

    Независимо от того, какой светильник вы выбрали, монтаж люстр в натяжных потолки начинается одинаково. После установки профиля для фиксации потолочной пленки, необходимо натянуть леску на ее уроне, так, чтоб она проходила через место крепления светильника.

    Это поможет нам узнать уровень установки крепления под светильник. Далее крепление люстры к натяжному потолку  немного различаются между собой:

    Люстра с креплением на крюк

    Монтаж крепления

    • К основному потолку прикрутить на дюбеля или специальный анкер крюк для люстры. Его нижний край не может быть ниже уровня пленки, об этом можно узнать по натянутой нами ранее леске.
    • После того как пленка будет установлена — на ощупь найти место крепления крюка, и приклеить под ним термостойкое пластиковое кольцо на специальный клей.
    • Подберите кольцо необходимого размера. Оно должно впоследствии полностью закрыться декоративным колпаком, и не выступать за его пределы. После приклеивания, изменить уже ничего не получится, и придется либо менять люстру, либо искать какие то другие решения проблемы.
    • После полного высыхания клея, прорезать полотно по внутреннему периметру, и достать через полученное отверстие провода для подключения светильника.

    Крюк для установки люстры

    Установка люстры

    • Люстру прицепить за крюк, подсоединить всю проводку с помощью клемников.
    • Закрыть отверстие вплотную к пленке, скрыв тем самым все провода и не очень красивый крюк.
    • Монтаж люстры в натяжные потолки завершен, остается лишь включить и проверить свою работу.
    • Следует к потолку прикрепить деревянный брусок необходимого размера, он должен находиться как раз на уровне будущей пленки. Фиксируется с помощью дюбелей или анкеров к основному потолку.
    • Если потолок опускается слишком низко – крепить брусок, можно на металлические подвесы.

    Люстра с креплением на монтажную планку

    Монтаж крепления

    Основа для монтажа люстры на планку

    • В бруске требуется просверлить отверстие и пропустить через него провода для подключения.

    Установка люстры

    • Когда пленка уже установлена, можно начинать монтаж люстры на натяжные потолки, для этого необходимо найти на ощупь брусок и отметить фломастером место вывода провода.
    • Наклеить пластиковое термостойкое кольцо. А в местах прикручивания планки наклеить небольшие кусочки пластика.
    • По внутреннему периметру кольца аккуратно вырезать пленку и вытянуть провод.
    • Перед  монтажом планки, на ней необходимо снять все заусенцы и скруглить острые углы. Это можно сделать при помощи наждака, или обычной наждачной бумаги.
    • Планка прикручивается на саморезы в местах усиленных пластиковыми кусочками, так же планку можно крепить в пределах отверстия термокольца, или же наклеить рядом второе усилительное кольцо.
    • Остается лишь подключить люстру к питанию и прикрутить тарелку вплотную к потолку декоративными гайками – они идут в комплекте с люстрой.
    • Можно вкрутить лампочки и включать.

    Вы видите, что описанный способ как установить люстру на натяжной потолок – видео не требует, ведь на самом деле, он является довольно простым в исполнении.

    Люстра с крестообразной планкой крепления

    Монтажная крестообразная планка

    Монтаж крепления

    Зафиксированная монтажная планка

    Необходимо из листа фанеры толщиной 10-12 миллиметров вырезать квадрат по размеру крестообразной монтажной планки, и просверлить в центре отверстие для проводов.

    Этот квадрат будет служить платформой для последующего крепления планки.Фанеру прикручиваем на уровне натяжного потолка при помощи ножек, сделанных из металлических подвесов.

    Для этого прикручиваем ножки к фанере мелкими саморезами (они не должны пройти насквозь), а другие концы – к потолку дюбелями. Отверстия в бетонном перекрытии лучше делать перфоратором, а к деревянному потолку можно фиксировать саморезами.

    Необходимо из листа фанеры толщиной 10-12 миллиметров вырезать квадрат по размеру крестообразной монтажной планки, и просверлить в центре отверстие для проводов. Этот квадрат будет служить платформой для последующего крепления планки.

    Далее идет этап, описанный ранее, а именно натягивание пленки и приклеивание пластиковых термоколец к полотну. Готовое место крепленияФанеру прикручиваем на уровне натяжного потолка при помощи ножек, сделанных из металлических подвесов.

    Для этого прикручиваем ножки к фанере мелкими саморезами (они не должны пройти насквозь), а другие концы – к потолку дюбелями. Отверстия в бетонном перекрытии лучше делать перфоратором, а к деревянному потолку можно фиксировать саморезами.

    Установка платформы

    Необходимо из листа фанеры толщиной 10-12 миллиметров вырезать квадрат по размеру крестообразной монтажной планки, и просверлить в центре отверстие для проводов.

    Этот квадрат будет служить платформой для последующего крепления планки.

    Совет: Пластиковые кольца не обязательно клеить во всех местах крепления – можно взять одно большое и в пределах этого отверстия прикручивать планку. При этом качество фиксации не изменится, зато работа по разметке и подготовке пленки станет значительно легче. Крестообразная планка прикручивается саморезами к потолку, точнее, к смонтированной платформе через пленку.

    При этом стоит следить за тем, чтоб не появлялись перекосы и вдавливания. Крепление должно плотно прилегать к потолку. Учтите, что натяжные потолки довольно деликатны, поэтому на креплениях не должно быть острых краев.

    Подключить провода и прикрутить люстру вплотную к потолку декоративными гайками,  идущими в комплекте к светильнику.

    Монтаж люстры в натяжные потолки довольно не сложный процесс. Все вполне можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов (см. Потолочные софиты и люстры: применение и монтаж с подвесными потолками)

    Ведь довольно часто люди сами монтируют профиль под натяжной потолок, и крепления под светильники, а мастеров вызывают лишь для натяжки пленки.

    Источники:

    • kak-bog.ru
    • housetronic.ru
    • elektro.guru
    • potolokspec.ru

    Как повесить потолочную люстру на натяжной потолок (видео)

    Новое потолочное покрытие предполагает замену светильников – только так дизайн комнаты будет завершенным и гармоничным. Ситуации бывают разные – иногда приходится менять свет, когда ремонтные работы давно завершены. Чтобы разобраться, как повесить люстру на натяжной потолок, достаточно ознакомиться с несложной инструкцией.

    Новая люстра: особенности выбора и крепления

    Лучше всего покупать потолочный светильник до того, как началась установка натяжного полотна – это необходимо сделать для того, чтобы решить, как ее лучше монтировать. Ознакомьтесь с нюансами:

    • В процессе освещения люстра должна оставаться холодной: высокие температуры исключаются, т.к. мы имеем дело с полотном из ПВХ, которое легко плавится.

    • Конструкция не должна включать острые края: ими можно порвать тонкий натяжной потолок.

    • Не должна нагреваться не только люстра, но и лампа внутри нее – выбирайте соответствующую модель, оптимально – светодиодную.

    • Поскольку световое устройство нужно будет вешать на специальную площадку, необходимо заранее монтировать закладную планку. Свет будет держаться именно на ней: планку нужно поставить еще до натягивания потолочного полотна.

    Монтируем свет правильным способом

    Светильник на натяжной потолок вешается в процессе его установки – процедура последующей замены будет сложнее.

    • Если во время монтажа потолочного покрытия успели подвесить крюк, то вокруг него нужно будет крепить термокольцо. Оно обеспечит защиту от разрывов.

    • Проводка, которую нужно перенести к месту люстры, обязательно поместите в гофрированный кожух – защиту от замыкания. К потолку его подвесить на скобы.

    • Лучший способ – не просто повесить люстру на крюк, а сначала прикрутить к потолку квадратный фанерный лист с помощью скоб или дюбелей. Потом основание люстры крепить к ней болтами.

    • Для того, чтобы замаскировать дыру, можно врезать декоративный стакан – он поднимается до упора вверх.

    • Крупную тяжелую световую конструкцию лучше приделать на крестовину. Ее нужно приделать к несущей платформе, которую рекомендуется крепить к потолочной базе.

    Все методы – на крюк, платформу, крестовину – объединяет одно правило: люстра вешается, когда монтируется сам потолок, т.к. его полотно закрывает несущие приспособления и провода.

    Как поменять светильник своими руками: инструкция и видео

    Менять светотехнический прибор, когда потолок уже давно установлен – процесс, немного отличающийся от обычного. Самим это сделать не так сложно:

    • Если заранее позаботиться об установке специального монтажного пластикового кольца, снять старый светильник и приделать новый будет совсем просто. Кольцо предохранит полотно от расползания. Все, что нужно будет сделать – присоединить провода.

    • Аккуратно демонтируйте старый прибор, разберитесь, как он был закреплен, снимите декоративный колпак.

    • При отсутствии кольца аккуратно приклейте его по контуру и вырежьте по его внутреннему периметру отверстие. Так Вы получите доступ к проводке.

    • Повесьте новый светильник, если нужно, предварительно соберите его.

    • Важнейший нюанс: покупать новый осветительный прибор нужно после того, как станет понятно, как висела старая – они должны иметь аналогичный способ крепежа.

    • Если нужно перевесить устройство, старую дыру нужно будет замаскировать, подобрав заплатку по цвету полотна. Перед тем, как врезать крюк на новом месте и производить монтаж, приклейте к натянутому листу пластиковый круг – он не даст ему порваться.

    Во время работы нужно основываться на том, как закреплен старый осветительный предмет – действовать по аналогии.

    Как углубить люстру в потолок

    Утопить светильник можно для того, чтобы спрятать его «ножку» или основание. Для этого придется разбирать всю конструкцию по аналогии с переносом:

    1. по диаметру конструкции светильника приклейте пластиковое кольцо, вырежьте круг в полотне потолка;

    2. снимите светотехнический прибор;

    3. снимите крюк или площадку на скобах;

    4. к основанию потолка прикрепите площадку, на нее – крестовину;

    5. повесьте устройство на новое место.

    Важно: светильник должен быть не более тридцати сантиметров в диаметре, иначе пленка ПВХ со временем начнет рваться. Это объясняется тем, что трансформаторы, которые нагреваются внутри, при утапливании будут располагаться совсем рядом с ПВХ-листом. Познакомьтесь с видео для того, чтобы более точно выполнить все действия. Наглядное представление поможет избежать ошибок при монтаже.

    как повешать светильник на крюк, без крюка, как прикрутить, способы крепления, как вешать потолочную люстру, как крепить

    Содержание:

    В специализированных магазинах или отделах торговых центров представлен огромный выбор современных приборов освещения, у которых отличаются и способ крепления, и конструкция. Существуют надежные варианты, как повесить люстру на бетонный потолок, о которых желательно узнать перед ее покупкой.


    Разнообразие креплений для осветительного оборудования

    Раньше светильники были однотипными и крепили их стандартно – вешали на крюк и соединяли провода методом скрутки. Но у современных осветительных устройств конструкция бывает разной, начиная от плафонов, плотно прилегающих к поверхности, и до люстр, расположенных на длинном стержне с большим количеством рожков. При этом также сильно отличаются их вес и оказываемая ими нагрузка на потолочное перекрытие.


    Есть несколько способов, как подвесить светильник к потолку:

    • с помощью крюка, прикрепленного на базовом основании и подвеса на приборе освещения;
    • с использованием монтажной планки в виде изогнутой металлической полосы, имеющей два отверстия для фиксации к потолку и закрепленные винты и шпильки для установки плафона;
    • с применением крестообразного монтажного изделия для массивных светильников, у которого бывает разное количество точек для фиксации.

    Способы крепления к потолку люстры или другого осветительного устройства, как правило, не выбирают, поскольку это зависит от конкретного светильника и описывается в техпаспорте на него. А вот прочность и надежность полученного результата зависит от того, насколько качественно выполнена такая работа.

    Провода для электропроводки

    В зданиях старой постройки редко встречается современная проводка, имеющая цветную маркировку. Обычно из отверстия в перекрытии видны несколько проводов со стандартной изоляцией.

    Если проводка новая и была проведена в соответствии с нормами ПУЭ, тогда цвет жил в кабеле отличается. По нему без проблем определяют их назначение. У недорогих приборов освещения и люстр старого образца провода часто имеют один цвет, их для выполнения подключения нужно прозвонить.

    В современных устройствах все выходящие провода с цветной маркировкой оказываются собранными на колодке, а последовательность действий, как повесить потолочный светильник подробным образом, описана в прилагаемом к нему паспорте.


    Цветовая маркировка в зависимости от назначения провода производится согласно конкретным правилам и поэтому ее можно довольно легко определить:

    1. Фаза. Обычно это черный, белый, коричневый провода. Бывают и иные цвета, если ими не обозначают заземляющий или нулевой провод.
    2. Ноль. Цвет синий или голубой.
    3. Заземление. Цвет желтый плюс зеленая полоса.

    Перед тем, как крепить на потолок люстру, необходимо знать назначение каждого проводка из тех, которые имеются в светильнике и в проводке. Если осветительный прибор новый, как и электропроводка, то подключение пройдет без проблем. Для этого достаточно будет соединить на колодке элементы с аналогичной маркировкой.

    Когда нельзя определить назначение проводов, ориентируясь на их цвет, это делают при помощи специальных приборов. Основное, помнить правила безопасности и четко придерживаться инструкции.

    Фазировка

    В случае, если на проводах отсутствует цветная маркировка, чтобы их распознать, потребуется электрический прибор. Называется он индикатором фазы и показывает ее наличие на конце провода. Он имеет внешнее сходство с отверткой.

    Состоит такой прибор из нескольких частей, представляющих собой:

    • корпус, сделанный из изоляционного материала;
    • металлическое токопроводящее жало;
    • в зависимости от модели электронный дисплей или сигнальный светодиод;
    • кнопку или металлическую клемму.

    Пользуясь индикаторной отверткой, наличие напряжения выясняют следующим образом: ее держат правой рукой между большим и средним пальцами, а указательный палец помещают на металлическую клемму.

    Нужно поочередно коснуться жалом всех проводков. Когда состоится контакт с фазным проводом с напряжением, на дисплее появится соответствующий значок или загорится светодиод. Поиск фазы с применением индикатора выполняют исключительно одной рукой.

    Нельзя прикасаться другой рукой к индикаторной отвертке или изоляции провода. Дело в том, что в случае пробоя изоляции происходит поражение током, а при его прохождении от одной к другой руке велика вероятность внезапного сокращения сердечной мышцы.

    Фазировка производится пошагово:

    1. Прежде всего, обесточивают помещение, для чего достаточно бывает выкрутить пробки или выключить автомат в щитке. Кроме этого, отключают выключатель, идущий к светильнику. Старый прибор снимают, а если это было сделано ранее и концы его уже заизолированы, освобождают от изоляционной ленты. Используя индикаторную отвертку, поочередно убеждаются в отсутствии фазы на каждом проводе. В случае необходимости, зачищают изоляцию так, чтобы освободить примерно один сантиметр металлической жилы. Провода следует разводить в стороны – они не должны прикасаться друг к другу.
    2. Включают на щитке автомат, а также выключатель светильника. Индикаторной отверткой прикасаются к оголенной части жил с целью определения фазы и нулевого провода. Чтобы было удобно, на нулевой проводник наносят пометку маркером, кусочком изоленты или его загибают. Когда из потолка выведено три провода, а на стене расположен двухклавишный выключатель, прежде всего, включают обе клавиши, отыскивают нулевой и два фазных провода и наносят на них маркировку. Потом одну из клавиш отключают, чтобы увидеть, что на одном проводе не стало фазы. Дальше выключают вторую клавишу, чтобы удостовериться в отсутствии напряжения на другом проводе. Подключать люстру в данном случае можно согласно двухступенчатой схеме. Если нет индикатора, вместо него пользуются мультиметром, для чего его переключают в режим измерения переменного напряжения.
    3. На следующем этапе занимаются поиском места, где в потолке проложена проводка. Делают это, чтобы не повредить провода, когда будет производиться крепление планки для размещения люстры. Для бесконтактного способа определения фазы потребуется электронный индикатор. Его держат в руке, включают выключатель и начинают водить им на незначительном расстоянии от перекрытия в месте, где планируется крепление планки. При нахождении фазного провода на табло появится знак фазы. Несколько раз прибором проводят туда и обратно, намечая границы, где он обнаруживает фазу. В результате определяют расположение кабеля, а значит место, где не следует сверлить. Отключают выключатель и автомат. Потом приступают к следующему этапу подготовки.

    Процесс прозвонки приборов освещения

    Если у выведенных на клемму проводов один цвет или маркировка не отвечает стандарту, прежде как повесить светильник на потолок, их нужно прозвонить, используя мультиметр, для чего прибор настраивают на соответствующий режим.


    Перед тем, как приступить к процессу, из люстры выкручивают лампочки, а дальше поступают следующим образом:

    1. Когда светильник содержит металлические токопроводящие элементы, а проводов от трех и более, один из них может оказаться заземляющим. Чтобы это выяснить, один щуп мультиметра помещают на токопроводящую часть корпуса, а другим прикасаются к оголенному концу каждого провода или к контактам соединительной колодки. О том, что обнаружен заземляющий провод, говорит появившийся звук.
    2. Для определения нулевого провода один из щупов помещают на боковой контакт любого из патронов осветительного прибора. К неотмеченным проводкам прикасаются до момента появления звука и наносят отметку на нулевой провод, остальные будут фазными.
    3. В многорожковых люстрах с двумя ступенями освещения ко всем фазным проводам подключают патроны — один или несколько. Если необходимо их соотнести с клавишей на выключателе, делают так: щуп крепят к фазному проводу и последовательно прикасаются к центральным контактам, имеющимся на донышке патронов. Подключенные к данному проводу патроны обнаруживают согласно звуковому сигналу. Аналогично поступают и со вторым фазным проводом.

    Когда в проводке светильника присутствует один фазный провод и несколько ступеней освещения, к нему следует подключать все патроны. В данном случае фазные провода, идущие от люстры, объединяют скруткой или перемычкой на колодке. Когда завершена подготовка электропроводки и прибора освещения, начинают осуществлять его крепление на потолке.

    Инструкция по монтажу светильника – как повесить люстру правильно

    До того, как повесить потолочную люстру, завершают чистовую отделку перекрытия. Когда отверстие в нем, из которого отходят провода, превышает размеры чаши светильника, его заделывают шпаклевкой с гипсом, зачищают и красят в тон отделки.


    Потребуются такие инструменты, материалы и инвентарь:

    • стремянка;
    • индикаторная отвертка и мультиметр;
    • дрель или перфоратор;
    • молоток;
    • пассатижи и отвертки, у которых изолированы рукоятки;
    • монтажный нож, предназначенный для зачистки проводов;
    • анкера, дюбеля, шурупы;
    • изоляционная лента;
    • клеммы или колпачки СИЗ.

    Если до того, как вешать люстру на потолок, обнаружено, что длина проводов не дает закрепить их в клеммах без натяга, тогда нужно их нарастить. Запрещено соединять на скрутку медные и алюминиевые провода, поскольку они быстро покроются зеленым налетом, в результате чего ухудшится контакт. За счет постоянного нагрева изоляция оплавится, что завершится коротким замыканием. Поэтому их соединяют клеммной колодкой.

    Установка люстры на потолочный крюк

    Выполняют крепление люстры на крюк, когда она имеет значительный вес и длинный стержень. У таких светильников присутствует специальная петля, которую потом прикрывают декоративной чашей или стаканом.

    Когда осуществляют крепление люстры к потолку – крюк уже может быть вмонтирован в перекрытие или его нужно установить. Процесс подвешивания светильника несложен, а монтаж крюка заслуживает внимания. Для люстр весом до 5 килограммов, можно задействовать простой крючок плюс пластиковый дюбель.

    Для монтажа тяжелых светильников следует пользоваться крюками на анкерах, которые прочно фиксируются в бетоне. Они предназначаются для того, чтобы выдерживать значительную нагрузку. Крюк, перед тем, как повешать люстру к потолку, нужно примерить к чаше, поскольку он должен с соединительной колодкой полностью помещаться в ней.


    Крепление прибора освещения на крюк выполняют в определенной последовательности:

    1. Выключают выключатель, отключают автомат и выкручивают пробки. Определяют место, где будет располагаться крюк. Нужно следить, чтобы там не находилась проводка, так как при ее повреждении потребуется перекладывать провода.
    2. Место для фиксации крюка помечают маркером. Необходимо, чтобы оно располагалось недалеко от проводки.
    3. В перекрытии сверлят отверстие определенной глубины и диаметра, пользуясь дрелью или перфоратором. Дальше в него вбивают анкер или помещают дюбель, а затем закручивают крюк.
    4. Перед тем, как вешать потолочную люстру, с нее убирают лампочки и хрупкие детали, чтобы не допустить их поломки. Ее подвешивают на крюк, а провода присоединяют к колодке. Если ее нет, тогда допустимо выполнить соединение на скрутку или с применением колпачков СИЗ. Изолируют провода заземления.
    5. Внутрь чаши укладывают провода и потом ее закрепляют так, чтобы между ее краем и перекрытием оставался минимальный зазор. Чтобы установить чашу на стержне, как правило, задействуют уплотнительную прокладку, сделанную из пластика или резины, или небольшого размера винтик.
    6. Потом нужно повесить лампу на потолок в люстру и надеть плафоны. В конце работы на щитке включают автомат и выключатель в помещении, чтобы удостовериться в работоспособности установленного светильника.

    Крепление к бетонному потолку с помощью монтажной планки

    Существует способ, как повесить потолочную люстру без крюка, который позволяет выполнить монтаж на специальную планку или кронштейн. Данный вариант обычно применяют для светильников, прилегающих к потолочной поверхности, а также в ряде случаев для люстр, имеющих стержень.

    Процесс крепления состоит из таких этапов:

    • монтаж планки;
    • установка на нее люстры или плафона.

    Как и в варианте с крюком, прежде, как вешать люстру к потолку без крюка, нужно отключить электропитание во всей квартире или доме. Если светильник планируется крепить на месте, где имеется крюк, то его следует выкрутить, а когда это невозможно, то его можно отогнуть или спилить. Отверстие, появившееся в перекрытии, заделывают шпаклевкой.


    Процесс, как повесить люстру без крюка, состоит из последовательных действий:

    1. Прибор освещения разбирают, с него откручивают монтажную планку, убирают бьющиеся детали и выкручивают лампочки. Винты на планке для крепления плафонов, прочно затягивают на контргайки, в противном случае будет проблематично зафиксировать светильник.
    2. Прикладывают к потолочной поверхности планку и отмечают маркером это место. Ее нужно размещать подальше от кабеля. В перекрытии ударной дрелью (перфоратором) делают отверстия требуемой глубины и помещают в них дюбеля. Планку к потолку прикручивают шурупами. Дополнительно дюбеля фиксируют клеем на цементной основе.
    3. До того, как прикрутить к потолку люстру или плафон, отверстия в перекрытии совмещают с винтами на планке и закрепляют гайки, совершив несколько оборотов.
    4. Провода, идущие от потолочной поверхности, подключают к колодке светильника, а затем гайки затягивают окончательно и монтируют прибор. Если длины винтов недостаточно и нет возможности подключить проводку при подвешенном приборе, потребуется помощь напарника, чтобы поддержать его до крепления. Можно также воспользоваться прочным капроновым шнуром, на который временно подвешивают люстру к планке.
    5. Плафоны устанавливают на место и вкручивают лампы. Затем проверяют функционирование светильника, используя выключатель.

    Люстру на крестообразную планку прикрепляют аналогично, только мест фиксации к потолку будет четыре, а, если она массивная, то и восемь.

    Если нет уверенности в собственных электромонтажных способностях, лучше доверить подключение осветительных приборов профессионалам, поскольку неправильные действия могут завершиться повреждением проводки или светильника, что приводит к аннулированию гарантии на него.


    Как повесить люстру своими руками

    Как повесить люстру своими руками? Этот вопрос задают себе многие люди, которые кардинально поменяли дизайн потолка или приобрели люстру новой конструкции.

    Начнем с того, что существует несколько способов крепления люстр, в данной статье будет описаны самые распространённые. Одним из простых способов является крепление с помощью потолочного крюка. Данный метод используется очень давно и является достаточно надежным. В панельных домах такой крюк обычно устанавливается на потолочной плите на этапе возведения дома.

    Если ваша люстра имеет крепление под крюк, вам достаточно подвесить ее и выполнить подключение. Выполняя монтаж своими руками, необходимо проверить надежность крепления крюка, для этого можно подвесить на некоторое время к крюку груз сопоставимый с весом вашей люстры.

    Как правильно повесить люстру своими руками

    В том случае, если у вас потолок без крюка, то его придется вкрутить самостоятельно, важно правильно подобрать размер сверла, чтобы металлический анкер ввинчивался с трудом, плотно подходя к стенкам отверстия. Чтобы повесить потолочную люстру на деревянное перекрытие достаточно купить специальный крюк-саморез.

    Как повесить люстру, если крюка нет? На деревянном или бетонном потолке можно установить специальное крепление – монтажную планку или другими словами кронштейн. Крепление с планкой помогает распределить нагрузку на несколько точек.

    Прямая планка больше подходит для люстр небольшого веса. Вешать более тяжелые люстры или плафоны лучше на крестовую монтажную планку, которая крепится аналогично прямой, только имеет больше площадь опоры и точек крепления. Двутавровая монтажная платформа способна выдержать даже тяжелую люстру.

    Крепление на планку выполняется следующим образом:

    • подбирается место для размещения планки таким образом, чтобы не мешали провода;
    • отмечается место для сверления отверстий;
    • с помощью дрели или шуруповерта просверливаются отверстия;
    • вставляются пластмассовые дюбеля, в них вкручивают саморезы для крепления планки к потолку:
    • на планку прикрепляют люстру;
    • выполняют соединение проводов;
    • отверстие в потолке и планку закрывают декоративным элементом, который идет в комплекте с люстрой или приобретается дополнительно.

    Как повесить люстру своими руками на гипсокартон

    Для потолков с гипсокартонным покрытием можно также воспользоваться креплением на крюк. Если крепление люстры не достает до крюка, применяют специальную цепочку для удлинения.

    Гипсокартон не обладает высокой прочностью, не выдерживает больших механических нагрузок, легко может сломаться. Тяжелую люстру на него будет проблематично повесить. В этом случае придется обойтись люстрой малого размера и небольшого веса.

    Если вы намереваетесь своими руками повесить люстру к потолку из гипсокартона, то необходимо позаботиться о надежности крепления. Следует равномерно распределить нагрузку на поверхность. Для этих целей лучше всего подойдет крепеж бабочка или, как еще называют — дюбель-бабочка.

    Данное приспособление представляет собой дюбель с металлическим саморезом. Дюбель в сложенном состоянии легко проходит в просверленное отверстие, после чего раскладывается и получается упор на внутренней (задней) стенке гипсокартона.

    Как повесить люстру, если ее вес более 2 кг? В этом случае не стоит рисковать, и не стоит крепить осветительный прибор непосредственно на гипсокартон.

    Лучше применить другой способ крепления:

    • в гипсокартоне с помощью специального приспособления (коронки) вырезается круг;
    • в бетонном основании делается отверстие;
    • в него вбивается анкер(либо сверлиться и крепиться), на который крепится гайка;
    • на данную конструкцию и вешается люстра.

    Как повесить люстру на натяжном потолке

    Самой сложной является установка люстры на натяжном потолке. Во-первых, для данного вида потолка не рекомендуются лампы накаливания, так как даже от лампочек небольшой мощности потолок темнеет, и быстро приходит в негодность. Наиболее оптимальным вариантом являются светодиодные лампы.

    Следует также отметить и другую проблему нельзя поставить люстру на уже натянутый потолок, вначале нужно выполнить демонтаж потолка. Мастер по установке заранее подготавливает полотно под определенное освещение, предусматривает все необходимые отверстия, размеры, делает разрезы и укрепляет их.

    С натяжным потолком надо работать предельно аккуратно иначе ошибка может стоить стоимости его всего, поэтому лучше посмотрите видео, как повесить люстру на натяжном потолке

    Перед монтажом натяжного потолка необходимо выполнить все подготовительные работы. При установке люстры с помощью планки или двутавра на базовый потолок лучше закрепить так называемую подушку из более прочных материалов, таких как водостойкая фанера БС или МДФ. Иначе через небольшое время подушка из обычного дерева рассохнется и это может привести к нечастному случаю.

    Подключение люстры

    Перед подключением люстры нужно определить какие провода находятся под напряжением, а какой провод является нулевым. Обычно провода отличаются по цвету, но лучше все перепроверить. Для этого следует воспользоваться отверткой-индикатором. После нахождения фазы, отключаем электроэнергию  в щите и соединяем попарно нулевые провода от люстры и провода из распределительной коробки. Также поступаем с фазными проводами.

    Полезные советы

    Если вы приобрели многорожковую люстру, у которой имеется несколько ламп, то можно сделать регулируемое освещение. Для этого достаточно установить двухклавишный выключатель, при нажатии одной кнопки будет загораться только часть лампочек, а при нажатии на вторую кнопку светили все сразу.

    Для того чтобы реализовать данный эффект нужно соединить провода определенным образом при помощи клемников. Схема соединения приведена ниже.

    Еще одно интересное решение – это проходной выключатель. Данный выключатель не только облегчает управление включения и выключения света, но и позволяет сэкономить. Например, вы заходите в комнату включаете свет, пройдя через весь зал, вы включаете второй выключатель, и отключаете свет. Вам не нужно идти обратно через всю комнату, что бы отключить электроэнергию.

    Надеемся, что наша статья ответила на вопрос: как повесить потолочную люстру и помогла вам определиться: делать подключение своими руками или лучше узнать, сколько стоит данная работа в фирме и вызвать мастера.

    zhest

    Как повесить люстру на потолок

    Уже давно люстра перестала носить исключительно практический характер. Сейчас она выполняет одну из основных декоративных функций помещения. Для того, чтобы эта функция полноценно справлялась со своим предназначением, важно правильно установить люстру, о чем и поговорим в данной статье.

    Способы крепления люстр

    Для правильного монтажа представленного осветительного прибора необходимо ознакомиться со способами ее крепления:

    1. На подвесном крюке
      Особенности:
      1. Представленные крепления преимущественно монтируются непосредственно в потолок на этапе строительства или ремонта.
      2. Перед подвешиванием люстры на такой крюк важно убедиться в его прочности и способности выдержать вес осветительного прибора. Для этого:
        • к крюку подвешивается груз, имеющий аналогичную массу с люстрой, после чего груз тянется вниз;
        • в случае прочности крепления можно приступать к подвешиванию люстры.
      3. Установка крюка требует отверстия в потолке, в которое вкручивается анкер или саморез, имеющие внешний вид крюка. Анкер используется для перекрытий из бетона, саморез — для деревянных перекрытий.
        После вкручивания анкера или самореза их необходимо обмотать двойным слоем изоляционной лентой, после чего люстра подвешивается на специальное кольцо.
    2. На планке
      Особенности:
      1. При данном способе крепления люстра подвешивается на потолочную планку, предварительно установленную в процессе ремонта.
      2. Монтаж подразумевает:
        • разметку места для установки люстры;
        • сверление отверстий, в которые забиваются дюбеля. Данные отверстия должны совпадать с отверстиями
        • на крепежной планке, которая крепится посредством шурупов.
        • крепление светильника к планке. Установка должна происходить таким образом, чтобы закрывающий провода компонент плотно прилегал к потолку.

    Подвешивание люстры на натяжной потолок

    Подвешивание люстры может осуществляться несколькими способами:

    1. С использованием шурупов или крюков:
      • устанавливаются деревянные закладные;
      • в полотне проделывается отверстия под шурупы или болты;
      • таким же образом используют крюки;
      • во избежание расхождений краев отверстий в полотне края проклеиваются клейкой лентой.
    2. При помощи анкера-бабочки через планку:
      • верхняя часть анкера вводится в специальное отверстие, расположенное в закладной планке;
      • к анкеру прокручивается планка люстры.
      Данный способ не повреждает полотно.
    3. С помощью пластиковых колец:
      • кольцо приклеивается к потолку;
      • по внутреннему диаметру кольца делается отверстие для проводки и крюка.
      Данный вид установки обуславливает прочное потолочное крепление.

    Крепление люстры на гипсокартон

    Особенности:

    1. По причине хрупкости гипсокартона он может не выдержать вес люстры.Для этого в потолке устанавливаются специальные профили.
    2. В случае подвешивания люстры на крюк используется один слой профиля.
    3. В случае крепления планки закладывается двойной слой профиля, к которому затем закрепляется кронштейн.

    Процесс:

    • использовать необходимо дюбели-бабочки, способствующие выдерживание больших масс;
    • на полотне гипсокартона делается разметка для отверстий под крепления. Отверстия должны быть на 3-4 мм больше, чем диаметр дюбеля.

    Если люстра тяжелая…

    1. Покрытие из бетона:
      • поверхность просверливается;
      • в полученное отверстие вставляется анкерный крюк, который фиксируется до упора. На конец резьбовой части надевается муфта;
      • таким образом создается прочное крепление.
    2. Покрытие из гипсокартона Предполагается крепление люстры к базовому основанию. Для этого необходимы:
      • анкер-цанга;
      • рым-гайка;
      • шпилька с резьбой диаметром 10 мм.

    Процесс:

    • в предварительно просверленное отверстие вставляется накрученный на шпильку анкер;
    • шпилька затягивается до упора, после чего на нее накручивается рым-гайка.

    Крепление китайской люстры

    Для установки данного вида осветительного прибора не требуется использование дополнительных элементов. Все крепежи идут в комплекте с люстрой.

    Процесс:

    • на потолке обозначивается место, к которому прикладывается скоба;
    • посредством перфоратора или дрели делаются отверстия для дюбелей;
    • при помощи саморезов скоба фиксируется к потолку;
    • люстра подвешивается на специальное крепление, расположенное на скобе.

    Важные нюансы

    Также установка люстры предполагает учитывать ряд важных моментов:

    1. Монтаж люстры обуславливается подключением к электрической сети, по причине чего к ней проводятся три жилы:
      • фазная, имеющая коричневый цвет, направляется к раздаточной коробке;
      • желтый и синий провода направляются к люстре. Желтый — заземление, синий — нулевая фаза.
    2. Все провода должны распределяться по клеммам выключателя.
    3. Для определения фазы на проводах выключатель должен находиться во включенном положении.
    4. Как правило, для работы используются вольтметр или отвертка-индикатор.
    5. При наличии выключателя с одной кнопкой:
      • коричневый провод подключается к потолочной фазе;
      • синий — ноль;
      • желтый — к металлическому креплению люстры.
    6. В случае с двухкнопочным выключателем:
      • синий провод подключается к фазе;
      • желтый — к крюку люстры или пластине;
      • коричневый — ноль.
    7. После всех подключений провода тщательно изолируются.

    Больше статей на нашем канале

    Go Ahead: Swag Your Chandelier

    Если вы живете в доме, где подходящее место для обеденного стола, к сожалению, не находится в центре места для потолочного крепления, вам не обязательно платить за электрика, химчистку и художник приехать переместить его. Даже в высококлассном дизайне можно выбрать светильник со шнуром или цепочкой и подобрать его в соответствии со своими потребностями.

    Многие мои клиенты действительно беспокоятся, что это будет выглядеть дешево, беспорядочно или недоделано, но я обнаружил, что, когда комната заполнена, в комнате достаточно, чтобы насладиться этим лишним шнуром или цепь — последнее место, куда будет смотреть ваш глаз.

    Единственное ограничение состоит в том, что вам нужно выбрать приспособление, которое свешивается на шнуре или цепи, а не на фиксированных стержнях, а затем вы должны убедиться, что вы закрепили крюк или другую систему swag хорошо на потолке для переноски. вес приспособления. Помимо этого, у вас есть более быстрое и менее дорогое решение, которое предоставит вам гибкость в будущем, если вы решите снова поменять комнату или оформить ее другим способом для продажи.

    Что ключ к отличной установке? Ключ к хорошей установке на самом деле будет иметь отношение не столько к самому крюку, сколько к тому, как вы закрепите крючок. Этот крючок, например, рассчитан на 30 фунтов. Но рейтинг веса крюка не принесет никакой пользы, если он не будет надежно закреплен на потолке.

    В идеале, вы сможете вкрутить крючок непосредственно в балку потолка (деревянную балку, которая находится над потолком из гипсокартона, к которому они прикрепили гипсокартон).

    Но если балка находится не в том месте, где вы хотите повесить свет (чего, похоже, никогда не бывает), мы рекомендуем использовать болт-тумблер, подобный этому (они бывают разных размеров — это случается иметь номинальную нагрузку 85 фунтов).Вам просто нужно убедиться, что размер болта соответствует размеру отверстия в вашем крючке. Головка болта будет серебристой, но если у вас черный крючок, вы можете перекрасить винт с помощью небольшого количества черной краски или фломастера, чтобы замаскировать его после установки! В качестве альтернативы вы можете выбрать крючок с фиксатором подходящего размера, как этот, который рассчитан на пятьдесят фунтов!

    Это все при условии, что у вас потолки из гипсокартона. Как заявляет эта компания для своих крючков для подарков: «Потолочные крючки предназначены только для крепления к гипсокартону.Крючки для шурупов предназначены только для прямых деревянных балок или потолочных балок. Если потолок сделан из гипса, кирпича или бетона, обратитесь за помощью в местный строительный магазин ».

    Мы надеемся, что это дало вам лучшее представление о том, что нужно для создания люстры! Как всегда, если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нами! Мы будем рады помочь.

    ВАШ ДОМ (И ваши люстры) ВСЕГДА БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ!

    Как сделать Swag Light за 3 простых шага (электрик не требуется)

    Малейшая настройка может вывести из равновесия вашу световую установку.Возможно, вы решили сдвинуть обеденный стол немного вправо, как это сделала дизайнер Жаклин Петерс. Может быть, вы изменили проем дверного косяка, как Кэти Пошуста. Когда вы нарушаете планировку комнаты, которая была спроектирована вокруг существующей подвески, единственный способ вернуться к симметрии — это вызвать электрика и перенастроить светильник в новом месте. Правильно? Неправильный.

    Пошуста предполагает, что вызов электрика для ремонта ее прачечной обошелся бы в сумму от 300 до 600 долларов.Понятно, что они с мужем решили, что , а не , проделали гигантскую дыру в своих великолепных потолках из бисера и вместо этого сами купили вещь за 13 долларов (стоимость их латунной потолочной вешалки). Вывешивание светильника не по центру из распределительной коробки — хороший повод освежить пространство. (Арендаторы, обратите внимание: вы можете легко реализовать тот же расслабленный подход с помощью версии плагина.) Poshusta подробно излагает инструкции в своем блоге, но вот три важных шага, которые стоит записать.

    Шаг 1. Определите правильную высоту

    Фотография Лизы Коэн; Дизайн Линды Гарденер

    Это так же просто, как поднять рулетку и посмотреть, как далеко от потолка вы хотите, чтобы светильник висел (это полезно, если для этой части у вас есть еще один человек). Пошуста и ее муж нашли свою золотую середину в 36 дюймах от своих 10-футовых потолков, но это не значит, что вы не можете опуститься на и ниже. Линда Гарденер, дизайнер поместья Трентам, принесла большой промышленный фонарь вниз к дивану в гостиной, ослабив веревочный шнур и добавив очаровательную петлю наверху.

    Шаг 2: Настройте свою цепь

    Для того, чтобы ее цепь давала достаточно отдачи, Пошуста дала себе дополнительные 2 фута пространства для маневра, поэтому общая длина составила 60 дюймов. «Это зависит от того, как далеко находится ваша распределительная коробка и сколько цепи вы хотите задрапировать», — объясняет она. Если вы не хотите видеть проводку, обернутую вокруг цепи, ознакомьтесь с первой в мире коллекцией осветительных приборов Дайан Китон, в которой есть как цепи, так и веревки с предварительно закрепленными проводами.

    Шаг 3: Установите крючок

    Просверлите в потолке небольшое отверстие, куда вы хотите подвесить свет.В случае с Пошустой она могла просто вкрутить крюк вручную (она была уверена, что потолки из цельного дерева были достаточно прочными, чтобы выдержать приспособление), но, скорее всего, вы захотите закрепить его с помощью анкера. А + для асимметрии.

    Больше историй, подобных этой:
    5 способов взломать самый популярный светильник IKEA
    Что меня научил Instagram о потолочном освещении
    Для модного освещения, которое вы можете себе позволить, купите эти 6 магазинов

    Как повесить тяжелую люстру на бетонный потолок.Как повесить люстру на крючок в потолок

    Замена люстры в комнате, несмотря на кажущуюся сложность, может быть произведена самостоятельно. Поскольку работы будут проводиться с электрооборудованием, обязательно соблюдайте технику безопасности.

    Сюда входит подготовка инструментов, выбор метода монтажа, установка устройства и проверка качества соединения. Рассмотрим каждый этап проделанной работы.

    Меры безопасности

    Опасность электропроводки — возможность поражения электрическим током.По этой причине обязательным действием перед тем, как повесить люстру, является обесточивание комнаты. Для этого просто откройте распределительный щит и опустите его автоматический выключатель. Убедившись, что свет не включается, нужно с помощью специальной индикаторной отвертки проверить напряжение в проводах на потолке.

    Неправильное крепление может повредить систему питания, что приведет к ее выходу из строя со временем. Во избежание возможных поломок необходимо покупать качественные изделия, закрепляя их с помощью клеммников, а не стандартных скручиваний.

    Еще одно обязательное условие — проверить заземление проводки.

    Монтажные инструменты

    Перечень инструментов, необходимых для крепления светильника и правильного размещения его на потолке, включает:

    • электродрель или перфоратор соответствующего размера;
    • стремянка для доступа в верхнюю часть помещения;
    • отвертка или ручная отвертка;
    • плоскогубцы или плоскогубцы для правильной опрессовки;
    • индикаторный инструмент для проверки наличия тока в проводах;
    • крепежные детали в виде крючков или анкеров;
    • саморезов с дюбелями;
    • соединительные блоки или клеммы.

    Анкеры чаще всего используются для подвешивания осветительного прибора к бетонному потолку.

    Если дом деревянный и светильник легкий, для его установки хватит стандартных шурупов. Обработка потолков из гипсокартона возможна путем крепления люстры саморезами по металлу, прикрученными к каркасу из профилей.

    Варианты установки

    В строительстве используются три способа монтажа, предоставляемые заводами, производящими осветительное оборудование.Небольшие компактные люстры можно повесить на крючки, углубленные в несущую конструкцию. Устройства весом более пяти килограммов требуют дополнительного использования анкерных болтов. Аппараты других типов крепятся на кронштейне или специальной рейке, которая прикручивается непосредственно к верхней части помещения.

    Существуют также светильники, предназначенные для крепления их задней крышки к стенам или потолку. Для их монтажа требуется меньше соединительных элементов, чем при других методах.

    Для установки устройства с малым весом подойдут саморезы, вкручивающиеся в потолок. Убедившись в прочности конструкции, на этот крючок можно повесить петлю или металлическую цепочку, предусмотренную конструкцией люстры. Такой способ установки применим только к зданиям с потолками из дерева или бетона — вы легко можете просверлить в них отверстие, закрепив внутри дюбель.

    Крюковое соединение нельзя использовать для поверхностей из гипсокартона — их низкая прочность приведет к падению осветительного прибора под собственным весом.Наличие электричества на месте установки также требует тщательной изоляции металлических деталей.

    Большую и тяжелую люстру можно повесить на анкерный крюк, просверлив отверстие соответствующего диаметра в несущей конструкции. Такая распорка раздвинет и надежно заклинит лампу. Наличие выступающих крючков и выступающих разъемов портит внешний вид потолков помещения.

    Чтобы отделка хорошо вписывалась в дизайн помещения, рекомендуется монтировать светильники с декоративными чашами, скрывающими монтажную фурнитуру.

    Некоторые предприятия выпускают осветительное оборудование с кронштейнами. Это упрощает установку купленной люстры и увеличивает общую скорость. отделочные работы … Для правильной установки вам нужно будет нажать на лампу к месту его будущего расположения и убедитесь, что его декоративные элементы плотно прилегать к опорной поверхности. После этого на потолке нужно разметить участок под кронштейн, прикрепив его таким образом, чтобы он не мешал соединению проводов.

    Когда поверхность размечена, в ней просверливаются отверстия под дюбели. Чтобы надежно закрепить монтажную пластину, вам нужно будет совместить отверстия в ней с проделанными отверстиями и вкрутить туда саморезы подходящего диаметра. Аналогичным образом осуществляется соединение отверстий светильника и кронштейна с последующим закреплением саморезов декоративными гайками.

    Задняя крышка

    Компактные или легкие блоки можно устанавливать на потолке или стене без предварительного сверления. Если светильник оборудован плафонами или другими дополнительными элементами, их придется снять перед началом работ. Это убережет их от повреждений при падении, снизит вес устройств и значительно облегчит отделку.

    Плашки некоторых люстр имеют отверстия в задней крышке и легко фиксируются с помощью саморезов.

    По окончании крепления соединительной арматуры прибор необходимо подключить к электросети.Разомкнутые контакты выключателей на проводах не должны находиться под напряжением. На практике это означает, что индикаторная отвертка не светится при прикосновении к неизолированным участкам. Когда питание снова будет включено, индикатор должен показать напряжение на двух проводах. Оставшийся проводник — заземляющий, подключаемый к общему жгуту.

    Если проверка покажет другие результаты, выключатель не будет работать правильно, отключая не фазу, а землю. Такой способ приемлем для стандартных ламп накаливания, но люстры при экономном освещении будут мигать. Экономные лампы также нельзя устанавливать для приборов с диммерами.

    Приборы с блоком питания

    Люди часто пытаются увеличить яркость своих ламп, заменяя их аналогами с большей мощностью. Трансформаторы, не рассчитанные на такую ​​нагрузку, выходят из строя, а вместе с ними ломаются лампы. Чтобы не тратиться на ремонт оборудования и снова не вешать приборы, нужно контролировать общий расход ламп — он не должен превышать выходную мощность люстры.

    Галогенные лампы, поставляемые с современными лампами, рассчитаны на питание 12 вольт. Их крепление к несущим конструкциям должно сопровождаться установкой понижающих трансформаторов, напряжение которых указывается на выводах. В процессе установки в сеть подключают контакт напряжением 220 вольт, а контакты 12 вольт подключают к лампочкам.

    Часто после завершения ремонта и покупки новых осветительных приборов встает вопрос о креплении люстры к бетонному потолку.Надежность имеет особое значение, поскольку случайное падение светильника может привести к травмам людей. Но даже неправильно установленный цоколь портит впечатление от ремонта. Чтобы избежать неприятных эффектов, правильно повесьте люстру в зависимости от дизайна.

    Различные виды крепления потолочных светильников

    При большом ассортименте электриков сделать выбор несложно, но здесь тоже есть нюансы:

    №
    • люстра может иметь специальное кольцо для подвешивания на крючок;
    • декоративная основа крепится к монтажной пластине;
    • Некоторые светильники установлены на потолке.

    В каждом случае крепление люстры к бетонному потолку осуществляется по-разному. Только общий набор инструментов, необходимых в работе:

    • перфоратор;
    • сверл необходимого диаметра;
    • дюбелей, анкерных болтов с крюками и без них.

    Если конструкция люстры предполагает использование монтажной планки, то проверить ее наличие в товарном комплекте стоит прямо в магазине. Деталь поставляется с лампой.

    Приобретая люстру с крючком, купите здесь подходящий крепеж. Легкая модель (3–4 кг) подвешивается к основанию в виде дюбеля. Для тяжелых требуются специальные анкеры с распорным крюком диаметром не менее 10 мм. Только так будет безопасна люстра на бетонном потолке.

    Отключите кабель питания перед установкой светильника. Проверить, подается ли ток на один из выступающих проводов, можно с помощью индикаторной отвертки. Прикоснитесь кончиком прибора к каждому концу кабеля. В случае подачи питания на ручку отвертки загорится красный светодиод.

    Снимите с каркаса люстры плафоны, декоративные подвески и другие хрупкие части конструкции.

    Обязательно снимите энергосберегающие лампы: они содержат пары ртути.

    Крепление люстры на крючок

    В некоторых квартирах он устанавливается при строительстве дома, но чаще приходится делать самому. Перед креплением светильника к потолку измерьте глубину обшивки основания. Подвесной элемент должен быть полностью скрыт.

    Выберите диаметр сверла так, чтобы дюбель и анкер входили в просверленное отверстие очень плотно. Ввинчивающаяся застежка немного расширяет пластиковую или металлическую капсулу, а установленный элемент надежно удерживается. Если выбран крючок с дюбелем, то его резьбовая часть полностью ввинчивается в пластиковую капсулу. При установке анкерного болта полностью затяните гайку в основании.

    Убедитесь, что он надежно закреплен с помощью веса, соответствующего весу светильника.Если люстра небольшая, то к креплениям лучше приложить усилие, потянув вниз и попытавшись раскачиваться в гнезде. Проверка перед навешиванием люстры предотвращает неприятные сюрпризы во время эксплуатации.

    Поместите петлю на конце стержня лампы на фиксированный крючок. С помощью пластиковых электрических лент соедините кабель питания и провода люстры. Обратите внимание, что земля обычно желто-зеленого цвета с полосами, а концы «фаза» и «ноль» сплошные.После подключения проверьте правильность подключения, вкрутив лампы в штатные места и нажав выключатель. Если прибор не работает, возможно, земля замешана одним из рабочих концов.

    После устранения неисправности спрячьте тросы и крючок подвески за декоративный колпачок и закрепите на стержне.

    Монтаж на монтажную пластину

    Выньте крепежную деталь из упаковки и перед тем, как повесить люстру на потолок, установите крепежные винты декоративной основы так, чтобы они совпали с вырезами.Переместите болты в пазы, отрегулировав расстояние до отверстий в крышке. Затяните винты в желаемом положении.

    Установка производится следующим образом:

    1. Выровняйте поверхность для установки кронштейна. Прижмите доску к потолку, отметьте расположение дюбелей.
    2. Пробивка отверстий. Диаметр сверла соответствует размеру пластикового дюбеля. Вставьте капсулы в отверстия.
    3. Прижмите планку к потолку, вкрутите шурупы.Затяните болты, чтобы скоба не смещалась при приложении силы.
    4. Подключите светильник к кабелю. Проверить работоспособность устройства.
    5. Установите основание декоративной люстры на монтажную планку. Вставьте винты в отверстия. Затяните гайки и затяните.

    В конце подвешивания люстры к потолку установите плафоны и другие декоративные элементы на их штатные места. Протрите блестящие детали влажной тканью, чтобы удалить с них известковую пыль.

    Как прикрепить светильник прямо к полу

    Некоторые типы люстр не имеют креплений. В этом случае их крепят прямо к бетонному основанию потолка или стены. В корпусе декоративной розетки обычно бывает несколько отверстий. Если крепление производится на дюбеля, порядок действий следующий:

    • отметить расположение вырезов в полу;
    • просверлить бетон и вставить дюбеля в углубления;
    • подключить люстру к сети;
    • совместить отверстия на декоративной основе и в потолке;
    • вверните винты в пластиковые пазы.

    Эти люстры часто бывают легкими. Поэтому крепление саморезами считается надежным.

    Иногда после покупки квартиры в потолке обнаруживается дыра, оставленная предыдущими жильцами. Если здесь сложно повесить люстру на крючок, придется зашпаклевать отверстие, просверлить новое крепежное отверстие под анкер, тратить лишнее время. В коротком видео показано, как прикрепить осветительный прибор в таком непростом случае (v.1).

    Иногда количество концов кабеля питания и светильника не совпадает.Это встречается в приборах с возможностью зажигания только части ламп.

    В домах со старой электрикой нет заземляющего провода. Также бывает, что силовой кабель трехжильный, а у люстры всего два соединительных конца.

    Если трудность заключается в отсутствии заземления, то определите провод на кабеле питания, который является фазой (индикатор на отвертке загорится), отключите ток, подключите этот провод к одному из концов лампу, присоедините вторую к оставшейся на кабеле питания.После включения люстра должна заработать. Если лампы выключены, то последний присоединенный провод является заземляющим. Отсоедините его и прикрепите к другому свободному концу кабеля питания.

    Когда на потолке всего два вывода проводов, а на светильник есть заземляющий провод, он определяется по его двухцветному цвету. Обычно это хорошо видно на новом устройстве. Если люстра старая и маркировка нечеткая, определите и подключите фазу перед установкой. После этого экспериментально выясните, какой из проводов «нулевой», а какой «заземленный», как указано выше.Но зачастую проблем не возникает, и маркировку можно увидеть даже на старом электроприборе.

    С функцией включения только некоторых ламп возникает ситуация, когда количество концов на ней больше двух-трех. В этом случае используйте пластиковую соединительную колодку. Закрепите провода одного цвета в его гнездах с одной стороны. сделайте перемычку из отрезка проволоки, поместив ее на противоположный, как показано на фото. Подключите «ноль» к концу (красный), провода другого цвета (белый) подключите попарно или по несколько штук в розетку.В этом случае есть только две фазы для разных кнопок на переключателе. Каждый подключается к отдельной группе белых проводов. При нажатии одной кнопки загорается только часть ламп, при включении другой работают все рожки.

    Люстру можно повесить на крючок или на монтажную пластину самостоятельно, без помощи специалистов. Важно прикрепить крепеж так, чтобы он не выскочил из дыры в бетоне. Для этого выберите правильный диаметр сверла.

    В настоящее время люстры, помимо своей основной задачи — освещать комнату, выполняют еще и функцию декоративного элемента.От того, насколько правильно установлена ​​люстра, зависит не только безопасность, но и степень освещенности помещения, его интерьера.

    В контакте с

    Одноклассники

    Перед тем, как приступить к установке люстры, нужно подумать, какую модель выбрать, чтобы прикинуть, насколько она будет гармонировать с интерьером комнаты. Поскольку ассортимент этого товара в магазинах довольно широк, перед покупкой необходимо ознакомиться с видами люстр и материалами, из которых она может быть изготовлена.

    Виды люстр

    Люстры бывают следующих типов:

    • Потолок (плафоны). Эти люстры подходят практически для любой комнаты. Оттенки обычно представлены в виде шара, квадрата или куба, из пластика или стекла. Оттенки могут быть представлены не только в разной форме, но и в разных цветах.
    • Подвески. Обычно устанавливается на кухне или в большой гостиной. Эти люстры крепятся на шнурке, цепочке или шнурке.Из стекла, ткани или пластика.
    • Классика. Отлично будет смотреться в просторном помещении с высоким потолком. Они отличаются изысканным и роскошным внешним видом. Их делают из хрусталя, металла, стекла и др.

    Виды крепежа для люстр

    Многие задаются вопросом, как повесить люстру, если ее владелец не имеет специальных знаний в области электричества. Для начала нужно определить, какой тип крепления присутствует на осветительном приборе.

    Крючок для крепления

    Обычно тип светильника зависит от конструкции люстры и материалов, из которых она изготовлена. К основным типам креплений можно отнести следующие:

    1. Настенный;
    2. Потолок;
    3. Встроенный;
    4. Смешанный.

    Наиболее распространенным и простым в установке является потолочное крепление. Самым сложным будет установка люстры с встраиваемыми и смешанными креплениями.

    Установка люстры, вне зависимости от того, на какой крепеж она будет монтироваться, должна производиться по определенным правилам:

    • Перед установкой устройства отключите питание. Это обязательное условие, так как все действия, направленные на установку люстры и работу с электропроводкой, могут быть опасными для жизни.
    • Все неизолированные провода и металлические части креплений должны быть изолированы;
    • При непосредственной установке люстры лучше убрать все плафоны, чтобы они не упали.К тому же установить люстру без увесистых элементов намного проще, чем с ними.

    Крепление для обычного потолка

    Инструменты, необходимые для установки

    Небольшую люстру может повесить один человек, но есть модели весом 8-10 кг, в таком случае рекомендуется устанавливать устройство вместе. В процессе эксплуатации могут понадобиться следующие инструменты:

    • Стремянка, стол или стул. Можно использовать тумбочку или другой надежно закрепленный предмет, способный выдержать вес взрослого человека;
    • или, в зависимости от материала, на котором будет установлено устройство, а также толщины и прочности стен или потолка.
    • Канцелярский нож, молоток, отвертки, отвертка, изолента;
    • , анкеры, дюбеля, шурупы (в зависимости от крепления).

    Как повесить светильник на стену?

    Настенное крепление — это металлическое приспособление, которое легко устанавливается практически на любую поверхность. Для установки светильника на настенное крепление необходимо:

    • Прикрепите корпус осветительного прибора к стене;
    • Отметьте на стене точки, в которых нужно будет проделать отверстия;
    • Просверлите отверстия сверлом или перфоратором;
    • Прикрепите корпус к стене;
    • Подключите устройство к сети через клеммную колодку. Клеммная колодка находится внутри светильника и представляет собой небольшой корпус, в котором находятся контакты, необходимые для крепления проводов и кабелей;
    • Собрать лампу и проверить ее работу.

    Подготовка электропроводки для люстры

    Как повесить люстру на потолочное крепление?

    Перед тем, как повесить потолочную люстру, необходимо понять, какой в ​​ней крепеж. Обычно потолочные крепления бывают двух видов:

    1. В виде крючка.Люстра с таким креплением будет висеть на крючке, надежно
    2. прикручен к потолку.
    3. В виде штанги. В этом случае планка надежно крепится к потолку, а затем к ней крепится люстра.

    Оба типа крепежа являются наиболее распространенными, а их установка достаточно проста и не требует особых навыков и умений. Очень часто крючок монтируется в потолке еще при строительстве дома.

    Установка люстры на потолочный крюк

    Если потолочный крюк не предусмотрен, его можно установить самостоятельно следующим образом:

    • Просверлить отверстие;
    • Вкрутите в него металлический анкер;
    • Вкрутите крючок;
    • Изолируйте крюк изолентой. Эта процедура проводится в целях безопасности.
    • Проверить прочность и подвесить люстру.

    Если потолок деревянный, можно использовать саморез, который ввинчивается непосредственно в потолок.

    Крючок для потолка считается самым надежным приспособлением, способным выдержать даже самый тяжелый осветительный прибор.

    Отверстие для люстры в натяжном потолке

    Установка люстры на монтажную планку

    Перед тем, как повесить люстру, необходимо закрепить штангу.Для этого вам необходимо:

    • Присоедините штангу и отметьте место предполагаемого крепления;
    • Сделайте отверстия;
    • Установить дюбеля;
    • Вкрутите штангу с помощью шурупов;
    • Убедившись, что провода обесточены, подключите провода к домашней электропроводке;
    • Повесьте люстру так, чтобы декоративный колпак плотно прилегал к поверхности потолка.

    Если в месте установки планки есть крючок, его нужно отогнуть к потолку, чтобы он не мешал.

    Крепление на поперечину

    Поперечная планка, по сути, является своеобразной монтажной пластиной. Его преимущество в том, что за счет большей площади покрытия и большего количества отверстий для крепления к потолку перекладина лучше удерживает массивные люстры. Благодаря этим факторам это лучший держатель, чем обычный стержень.

    Его установка осуществляется по тем же правилам, что и на прямоугольный брус, с той лишь разницей, что отверстий больше придется просверлить, как правило, четыре.

    Закрепление крючка в отверстии

    Установка люстры на натяжной или подвесной потолок

    Схема подключения люстры к потолку из гипсокартона немного отличается от крепления к обычному потолку. Если необходимо прикрепить тяжелую люстру к крючку, то в гипсокартоне проделывается небольшое отверстие, через которое крючок будет крепиться в бетонную поверхность … Это несложно сделать с помощью специального приспособления для, например, деревянные коронки. Невозможно прикрепить крючок непосредственно к подвесному или подвесному потолку.

    Если небольшой прибор крепится полосой, то монтаж можно производить при помощи пластиковых или металлических крепежей на самом листе гипсокартона.

    Особенности установки на подвесной или натяжной потолок

    Лучше позаботиться о креплении для люстры перед натяжкой нового потолка, так как качественно произвести монтаж осветительного прибора на такой потолок очень сложно, особенно если люстру предполагается установить самостоятельно. .Дело в том, что при создании дыры в натяжном потолке ткань или пленка со временем начинает расползаться.

    Для люстры, установленной на таком потолке, подходят только светодиодные лампы, так как на потолке появляются пятна от обычных лампочек.

    Люстра на натяжной потолок

    Стоит ли устанавливать самостоятельно?

    Стоит ли вызывать электрика или можно люстру повесить своими руками? Этот вопрос наиболее актуален для владельцев нового осветительного прибора. В общем, следуя инструкции, любой желающий может повесить люстру самостоятельно. Важным условием является соблюдение техники безопасности и отключение электроэнергии во время выполняемых работ. Если люстра имеет большие размеры или вес, то установку лучше производить вместе.

    Как повесить люстру к потолку своими руками? Казалось бы, вопрос. Сдвиньте верхний колпак люстры вниз, повесьте на крючок, подсоедините провода, сдвиньте колпачок — и все.Но даже в этом простейшем случае могут возникнуть трудности. Какой? Давайте разберемся.

    Как обычно подвешивают люстры

    Люстры можно повесить четырьмя способами:

    • Крюк потолочный — самый старый и надежный. Требуется прочный потолок и специальная фиксация в нем.
    • Стандартная монтажная пластина (кронштейн) — за счет распределения нагрузки на несколько точек крепления при небольшом весе люстра достаточно надежна при креплении дюбелями-гвоздями в пластиковые гильзы.
    • Монтажная пластина крестового типа работает как прямая монтажная пластина, но имеет больше точек крепления. Применяется для люстр-плафонов, прилегающих к потолку.
    • Монтажная платформа на двутавровую балку предназначена для многоточечного крепления тяжелых люстр.

    Все эти способы крепления не позволяют тянуть люстру вплотную к потолку в невысоких помещениях. Монтажные планки изогнуты, чтобы обеспечить выход провода. Позже в этой статье мы расскажем о доработке монтажной планки, которая позволяет прижать люстру вплотную к потолку.

    Установка штатных кронштейнов для люстр проста: саморезы в держатели. Диаметр саморезов можно определить по монтажным отверстиям в монтажной пластине; длина шурупа — 40-60 мм. Для низких потолков предпочтительнее использовать потолочные светильники, без штанги.

    Гораздо больше внимания следует уделять безопасности при установке люстр: при работе на холме даже легкое поражение электрическим током чревато падением и серьезными травмами. Также мы рассмотрим разного рода нестандартные ситуации, связанные с подвесом и установкой люстр: натяжной потолок с люстрой, как повесить люстру на гипсокартон.

    Индикатор фазы и фазировка проводов

    В первую очередь нужно проверить фазировку проводов для люстры. Нейтральный провод (нейтраль) общий, а фазные провода подключаются через выключатель к ламповым секциям.

    Фаза / ноль проводки определяется специальным прибором — индикатором фазы. Его можно приобрести в любом магазине электротоваров. Индикатор недорогой. Индикаторы фаз выпускаются с неоновой лампой и демпфирующим резистором и электронные.

    Индикатор похож на отвертку. При его использовании прибор слегка зажимают между указательным и средним пальцами правой руки в предназначенном для этого месте; он либо выделен цветом, либо имеет выемку и отделен от наконечника предохранительной манжетой. ПРИКАСАТЬСЯ К СТУПЕНИ ИНДИКАТОРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

    При проверке фазировки большим пальцем коснитесь специальной металлической клеммы на конце ручки прибора или кнопки в электронном индикаторе и прикоснитесь к проверяемому проводу острием индикатора. Если это фаза, лампа мигает или на дисплее появляется соответствующий символ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ПРОВОД ДРУГОЙ РУКОЙ, ДАЖЕ ЗА ИЗОЛЯЦИЮ! Индикатор работает ТОЛЬКО ПРАВОЙ РУКОЙ!

    Включите / выключите ОБЕ вилки перед проверкой. Затем оголяются торчащие из потолка концы проводов люстры, разводятся концы, включаются вилки и включается выключатель. На резиновый коврик ставится табурет, а с него правой рукой обнаруживается индикатор фазного провода или двух фазных проводов, если переключатель люстры двойной.Затем выключают выключатель, не касаясь вилок, и снова проверяют фазировку. Теперь индикатор не должен загораться при прикосновении к любому из проводов.

    Если фаза где-то осталась, выключатель должен быть переключен на разрыв фазы, а нейтральный провод, если переключатель однополярный, должен быть включен напрямую. Работа эта несложная, и ковырять стену не нужно. Но, если вы не электрик, то для этого нужно пригласить специалиста. Никакие шутки с электричеством не проходят даром.

    Поисковое объявление

    Перед тем, как просверлить отверстия под крепеж в потолке, нужно определить, где пролегает проводка, чтобы не прервать ее при сверлении. Для надежности поиск проводки нужно производить под нагрузкой, т.е.под током. Дайте нагрузку на проводку следующим образом:

    1. Выключите вилки и выключатель люстры.
    2. Провода, торчащие из потолка, временно протянуты к полу; стыки заизолированы изолентой.
    3. Вместо секций люстры временно подключаются розетки для ламп накаливания.
    4. В розетки вкручиваются лампочки не менее 60 Вт, а лучше — 100-150 Вт.
    5. Включает вилки и выключатель; можно начинать искать проводку.

    Лучше искать проводку с электронным индикатором; индикатор с неоном работает только при прямом контакте с токоведущими частями. Есть специальные приспособления — искатели проводов, но они стоят дороже, а точность — не более двух толщин штукатурки.Если проводка тоже спрятана в пазах, то погрешность составит около 5 см, что мало. Индикатор на любой глубине залегания дает точность 1-2 см.

    Индикатор запускается, прикладывая палец к кнопке, вдоль потолка перпендикулярно предполагаемому направлению проводки. Когда на дисплее появится значок фазы, сделайте отметку карандашом и грифелем. Если значок исчезнет, ​​будет сделана вторая отметка.

    Затем то же самое место проезжаем в обратном направлении; вы получите две пары оценок.Посередине между внутренним и находится проводка. Затем продвигаются по проводке на 15-20 см и поиск повторяется до конца рабочей зоны.

    Установка люстры на стандартные крепления

    Установка люстры на штатные крепления сводится к разводке питающих проводов через секции лампочек. При проверке фазировки проводки нужно как-то сразу отметить нейтральный провод, хотя бы подгибать его к потолку жалом индикатора.Затем включают / выключают вилки и вставляют провода в люстру.

    В современных электроприборах нейтральный провод всегда желтый с продольной зеленой полосой, а все провода предварительно вставлены в разъем — клеммник. Первым подключается нулевой провод разводки: вставляем в нулевую клемму и затягиваем винт. Затем подключите фазные провода. Заглушка задвинута — работа окончена.

    А если разводка в комнате двухпроводная? Или дедушкина люстра, или антиквариат, а где фаза не видно, а где ноль?

    В первом случае небольшой отрезок такого же сечения провода (см. Рис.) Добавлен фазный провод (ПРОБКИ — ВЫКЛЮЧЕНЫ!) И обе секции лампочек включены на одну фазу. Вся люстра будет включена одним выключателем.


    Люстра звенящая

    Если провода в люстре не промаркированы, и клеммник отсутствует, то люстра должна звонить. Это делает обычный тестер. ВЫЗЫВ ЛЮСТРЫ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ 220 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

    Для набора во все патроны люстр прикручиваем ТО ЖЕ, т.е.е. одна мощность и марка, лампа накаливания; лучше маломощный, 15-25 Вт. Лампы для домашнего хозяйства не годятся, в колокольчик они не пойдут.

    Схема люстры представлена ​​на рисунке. Из этого для человека, знакомого с электротехникой или, по крайней мере, не забывающего школьный закон Ома, ясно, что если сопротивление одной лампочки равно R, то R будет между нулем и FI; между нулем и ФII — 0,5R, а между фазами — 1,5R. Чтобы прозвонить три провода попарно, требуется шесть измерений.

    Люстры «Особые»

    Недавно в продаже появились люстры, оснащенные пультом управления освещением, вентилятором, ионизатором воздуха или даже кондиционером (точнее его испарительным блоком). При покупке такой продукции необходимо соблюдать следующие правила:

    • Посмотри как подключается сразу. Если помимо обычной клеммной колодки для бытовой проводки торчат какие-то непонятные концы, попросите инструкцию и прочтите.
    • Если по инструкции не понятно, как самому повесить такую ​​люстру, поинтересуйтесь, входит ли ее установка в стоимость товара, и каковы гарантии продавца.
    • Вдруг точка продажи работает по принципу «продал и забыл», лучше поискать то же самое в другом месте.

    Люстры с дополнительными функциями — вполне специфические изделия; их устанавливают мало фирм или мастеров, да и «особые» люстры стоят недешево.

    Ненормальные ситуации

    А как правильно повесить люстру на потолок, если стандартного крепления нет или его нельзя использовать? Для этого вам придется запастись инструментами для работы по бетону, камню, дереву, гипсокартону и работы.

    Низкий потолок

    Стандартное исполнение — люстра-плафон и крепление на перекладину. Но что делать, если в комнате мало, а ставить плафон все равно не хочется? В этом случае можно набрать 10-15 см, повесив люстру на штанге на потолок без крючка.

    Для этого стандартная монтажная пластина расправляется, вырезается так, чтобы она пряталась под колпачок, и в ней просверливаются новые отверстия под саморезы. Далее люстру нужно немного переделать:

    1. С люстры снимаются плафоны и, по возможности, все хрупкие детали. Лучше, если конструкция позволяет, сразу снимать стержень.
    2. Провода люстры сняты с клеммной колодки.
    3. В стержне, сразу за резьбой, по стержню просверливаются три отверстия 4-5 мм подряд.Просто нужно убедиться, что все они тогда находятся под капотом.
    4. Леска, состоящая из трех частей, пропущена через отверстия снятой удочки. Их концы прикрепляют к концам проводов люстры и плотно обматывают узкой лентой.
    5. Ставят удочку на место, осторожно надавливая на проволоку и натягивая куски лески, пока концы проволоки не выйдут из отверстий. Если кто-то пойман, это исправляется проволочным крючком или пинцетом.
    6. Если удочка несъемная, то в отверстия по очереди, начиная снизу, вставляются куски лески, в них также выводятся проволоки.
    7. Провода снова вставляются в клеммную колодку.

    Цель данной доработки — отвести провода в сторону, чтобы они не прижимались к потолку и не зажимались краем стержня. Внимание: если стержень фиксированный или фасонный, на нем должен оставаться колпачок. Иначе он потом не оденется из-за торчащих в сторону проводов.

    Далее на штангу между двумя стандартными гайками устанавливается монтажная пластина, а люстра крепится к потолку саморезами.Скорее всего, гайки не нужны: в большинстве люстр планка крепится к штанге развальцовкой.

    Подсоедините провода. Может оказаться, что клеммник теперь не влезает в колпачок — ничего страшного, он полностью снят, а провода соединены пайкой; стыки заизолированы изолентой. Провода перекручивать не рекомендуется: позже возникнут проблемы с миганием люстры.

    Теперь крепим люстру к потолку саморезами.Винты в гильзы не заворачиваем плотно, иначе люстра станет наклонной.

    Вариант для слабых, но плотных потолков: ламинат, МДФ, фанера. Вместо монтажной пластины делаем круг диаметром на 5 мм меньше внутреннего диаметра вытяжки. В центре — отверстие для стержня; по кругу — 4-6 отверстий под саморезы. Также нужно будет проделать отверстие для проводов.

    Если нужен крючок

    Крепление люстры к бетонному потолку на доске или двутавре не вызывает вопросов.А если понравившаяся люстра зацепится, но ее нет дома? Приложив немного усилий, вы сможете самостоятельно установить очень надежный крючок:

    • Если используется шуруповёрт, то в потолке высверливается отверстие диаметром 10 мм под шуруп большего диаметра, а глубиной — по длине резьбы + 10 мм.
    • Смажьте резьбу челнока тонким (толстым) слоем смазки.
    • Накручиваем на резьбу плотно два медных провода диаметром 0,8 — 1,2 мм. В начале и в конце нити оставьте усики 10 мм и разведите их на 90 градусов. Если смотреть с конца винта, усы должны быть перпендикулярны четырем направлениям.
    • Распылите на внутреннее отверстие из пульверизатора или воткните в него палкой обильно смоченную ткань, подержите 1-2 минуты и удалите.
    • Приготовить 50-100 г алебастрового или гипсового раствора; это удобно делать с помощью одноразового пластикового стаканчика. При смешивании с водой раствор нагревается. Месить до кремообразного состояния.
    • С помощью палки (не шпателя) как можно быстрее (алебастр и гипс быстро затвердевают) залейте раствор в отверстие перед заполнением.
    • Так же быстро в еще жидком растворе надавливаем на крючок с проволокой, намотанной на нить; усы проволоки загнутся.
    • Убираем выдавленный раствор и ждем застывания в лунке. Раствор должен не только застыть, но и остыть до комнатной температуры. На это потребуется не менее 2 часов, но лучше подождать сутки. Люстру теперь можно повесить.

    Если крючок с опорной платформой для крепления с помощью саморезов, мы делаем гнездо для них таким же образом, но мы берем провода тоньше — 0. 4-0,6 мм. И вам придется для каждого гнезда замесить отдельную порцию раствора — он очень быстро застывает до кашицеобразного состояния.

    Такие гнезда служат веками, не высыхая, как пластик. При закручивании / откручивании крючка 2-3 раза розетка не расшатывается. При необходимости легко очищается от пломбы узкой стамеской и дорабатывается. Гнездо из гипса-алебастра можно при ремонте заштукатурить, а потом в штукатурке проткнуть дырочку под крючок.

    Люстра в натяжной потолок

    Установка люстры на натяжной потолок — самый сложный случай… Прежде всего: люстра с лампами накаливания и натяжной потолок несовместимы. Даже от трехрычажной люстры с лампами на 40 Вт через месяц на потолке появятся разводы, а через 3 месяца он начнет расползаться. Хозяйственные лампочки в утопленных в потолок люстрах быстро перегорают из-за плохой теплоотдачи; здесь единственный вариант — светодиодные лампы.

    Тогда установка люстры в существующий натяжной потолок невозможна: ее придется снять и перетянуть новую. Пробовать дырки в уже натяжном потолке бесполезно — пленка или ткань сразу расползутся.

    И, наконец, прежде чем вызывать мастеров по потолку, необходимо подготовить светильник для люстры. Стандартное крепление люстры не предназначено для установки в натяжные потолки, поэтому, если люстра подвешивается на крючок, ее необходимо заранее установить в потолок.

    Для монтажа на планки или двутавры на фундаментный потолок необходимо на кронштейнах прикрепить подушку из водостойкой фанеры БС или МДФ толщиной не менее 16 мм, как показано на рисунке.Подушка из дерева или обычной фанеры в межпотолочном пространстве скоро просохнет, и закончится аварией.


    По установленной подушке потолки снимут мерки и сделают отверстия в панели, обрамленные люверсами. Через них люстра будет крепиться к подушке длинными застежками, с зазором для «люфта» потолка. Широкие проемы дополнительно усилены паутинными опорами, но это тема отдельного разговора.

    Если предполагается утопить люстру в натяжной потолок, то во время измерения она должна висеть на месте. Но все же люстра в натяжной потолок — не лучший вариант по затратам. Только из-за неравномерного распределения нагрузки из-за наличия отверстий такой потолок будет провисать и терять внешний вид, а не сплошность.

    Люстра на гипсокартонный потолок

    Прикрепить люстру к гипсокартонному потолку тоже непросто, но все же проще, чем в комнате с натяжным потолком.Здесь возможны три случая:

    • Люстра весит до 3 кг и крепится на крючок. В этом случае понадобится специальный крючок-бабочка. Он состоит из специально разработанного пластикового зажима и винтового крючка. В гипсокартоне просверливается отверстие под зажим-бабочку, крючок вкручивается в зажим на один-два оборота. Затем зажим полностью вставляется в отверстие и крючок поворачивается до отказа. Внутренняя часть бабочки разворачивается в лепестки, которые фиксируют крючок.
    • Люстра — до 7 кг. В этом случае допускается только кронштейн (консоль). Дюбель-бабочка используется для каждой точки крепления; просто родинка. По конструкции он похож на зажим крючка-бабочки, а при ввинчивании в него самореза также открывается в стороны внутрь потолочного пространства.
    • Тяжелая люстра. Чтобы повесить его на крючок, понадобится одна цанга диаметром не менее 12 мм; для монтажа на планку — не менее двух по 8-10 мм. Для установки цангового стержня в фундаментный потолок в гипсокартоне просверливаются отверстия по диаметру гильзы шпильки и глубине по ее длине.Шпилька немного вкручивается в втулку, вставляется через отверстие в гипсокартоне в фундаментный потолок до упора, и снова шпилька вкручивается до упора. Цанга расходится и расклинивается в базовом потолке, а снаружи имеется резьбовой конец, на который можно навинтить крючок с резьбовой муфтой, или несколько концов — на них можно положить подушку под кронштейн люстры.

    Примечание: подвешивать люстру на крючке через гипсокартон ненадежно — цанга удерживается в потолке за счет трения.Поэтому для подвеса к потолку из гипсокартона лучше выбирать консольные люстры.

    Освещение — важнейшая составляющая любого помещения. В жилых комнатах Традиционно устанавливаются подвесные потолочные светильники — люстры, обеспечивающие равномерное распределение света по всей площади. Благодаря тем же методам крепления, которые используются по всей стране, повесить люстру всегда было легко. Современные модели могут отличаться вариантами крепления, есть потолки из различных материалов, поэтому стоит рассмотреть процесс более подробно.

    Варианты монтажа

    Современные потолочные светильники не всегда рассчитаны на традиционное крепление крючкового типа в центре потолка. Они могут быть оснащены собственными застежками, в большинстве случаев входящими в комплект. Бывает, что приходится сталкиваться с ситуацией, когда люстра рассчитана на традиционный способ крепления, а крючок отсутствует по разным причинам.

    В этих случаях обращаться к специалисту не обязательно.Вы легко можете самостоятельно закрепить люстру к потолку. Установка не требует особых навыков, если изучить особенности всех вариантов.

    Крючок традиционный

    До недавнего времени все люстры предназначались для крепления на крючок, закрепленный на плите пола. Этот способ до сих пор считается самым простым, удобным и надежным.

    Светильник в месте крепления имеет встречное кольцо, которое надевается на крючок. Проволочное соединение, крючок и кольцо закрыты специальной декоративной чашкой.

    Самой большой проблемой всегда было отсутствие подвесного кольца на светильнике. Иногда это встречалось в светлых кухонных абажурах, рассчитанных на одну лампу. Обычно для решения проблемы применялся не очень удачный, но простой способ: на конце шнура лампы завязывали узелок, петля которого надевалась на крючок. Этот способ сложно назвать правильным и безопасным, но он часто применялся даже профессиональными электриками.

    В настоящее время такие проблемы встречаются крайне редко, поскольку современные лампы не предполагают опасного обращения с токоведущими проводами и обязательно должны иметь крепежный элемент. В наше время все чаще можно столкнуться с ситуацией, когда старый крючок не выдержал длительного использования или неаккуратного обращения и сломался. В этом случае вам придется заменить его на новый.

    Чтобы повесить люстру без крючка, нужно выбрать новую. При этом обратите внимание на вес подвесной осветительной конструкции:

    • Для светильников массой менее 4 кг вполне можно использовать резьбовой крючок, вкручиваемый в полимерный дюбель. Эти комплекты доступны практически в любом строительном магазине.
    • Для более тяжелых светильников настоятельно рекомендуется использовать анкерные крючки. В последнее время они все чаще встречаются на рынке и уже не являются редкостью.

    Обратите внимание, что обычный крюк с дюбелем можно использовать только с бетонной плитой или деревянным потолком … Для крепления люстры к бетонному потолку необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра и вставить в него дюбель. В случае деревянного потолка резьбу можно вкрутить прямо в дерево, и желательно вкрутить крючок по всей длине резьбы, чтобы соединение было прочным, иначе тонкие доски не выдержат веса. ИЗ пластиковых панелей использовать резьбовое соединение невозможно. Даже гипсокартон не рассчитан на резьбу или прилагаемый дюбель.

    Анкерные механизмы способны выдерживать значительно более высокие нагрузки. Именно их рекомендуют использовать для подвешивания тяжелой люстры. В потолке просверливается отверстие необходимого диаметра и соответствующей глубины.

    В него вставляется крюк и затягивается вращением до упора. Для облегчения затяжки можно использовать разводной ключ или плоскогубцы.Корпус крючка надежно фиксируется в отверстии лапками, отведенными в сторону.

    Даже если купленный светильник имеет небольшую массу, нелишним будет подумать о возможной последующей смене люстры. Если он окажется тяжелее, придется еще раз менять способ крепления. Лучше сразу приобрести анкерный крюк, который избавит вас от возможных неудобств в будущем.

    Монтажный кронштейн

    Иногда к лампе прилагается специальный кронштейн.Это может быть прямая перекладина или крестик. Светильник имеет отверстия для крепления к потолку и резьбовые шпильки для крепления корпуса люстры.

    Конструкция предполагает непосредственное крепление к поверхности потолка. Если имеющийся крючок мешает креплению, его можно просто отпилить. Но лучше этого не делать, потому что в будущем это может понадобиться. Рекомендуется согнуть молотком и поставить кронштейн рядом. При необходимости крючок можно разогнуть плоскогубцами и снова использовать.Такой подход избавит от необходимости устанавливать новый крюк при следующей смене люстры, если требуется другой способ крепления.

    Крепление кронштейна обычно осуществляется с помощью саморезов и дюбелей. В потолке по предварительной разметке просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбеля. Монтажная пластина притягивается к подготовленным точкам саморезами. Кронштейн в виде креста позволяет более надежно прикрепить люстру, если она имеет значительную массу.На завершающем этапе корпус светильника крепится к кронштейну с помощью прилагаемых шурупов, втулок или декоративных гаек.

    Прямое размещение

    Некоторые потолочные светильники предназначены для непосредственного крепления к поверхности потолка. В этом случае в корпусе устройства предусмотрены отверстия для крепежа.

    Фурнитура подбирается в зависимости от материала потолка. Можно использовать саморезы, шурупы, специальные дюбеля.

    Особые условия

    Традиционные методы установки люстры включают крепление светильника к прочному и прочному основанию — бетону или дереву.Модификации потолка могут диктовать особые требования к реализации подвески.

    Гипсокартон и фанера

    Прикрепить люстру к потолку из гипсокартона достаточно просто, если использовать специальный кронштейн. Множественные точки фиксации позволяют распределять нагрузку и использовать обычные саморезы. А вот прочность соединения можно значительно увеличить, если взять специальные дюбели для гипсокартона.

    Самая популярная монтировка называется молли. Такой дюбель относится к разжимным механизмам и по принципу действия напоминает якорь. Метизы вставляются в заранее подготовленное отверстие до упора. Вращение головки осуществляется обычной отверткой или шуруповертом. Винт стягивает цилиндрический расширительный элемент, надежно предохраняющий дюбель от движения и выпадения из отверстия.

    Если люстра предназначена для подвешивания на крючок, решить проблему помогут другие крепления в виде так называемых зонтичных дюбелей.Устройство состоит из подпружиненных пластин, прикрепленных к прямому участку крючка. Усилием руки зонт сжимается и проталкивается в заранее подготовленное отверстие в гипсокартоне. После прохождения через отверстие пластины разжимаются и надежно фиксируют крючок от выпадения. Осталось только затянуть стопорную шайбу гайкой.

    Натяжной потолок

    Для крепления люстры к натяжному потолку потребуется специальный кронштейн, создающий новую базовую поверхность… Эти кронштейны имеются в продаже, но также могут быть изготовлены из подручных материалов. Светильники представляют собой жесткую основу, которая крепится к бетонному потолку с помощью ножек. Серийные образцы имеют регулировку кронштейнов по высоте, что позволяет регулировать конструкцию под любое положение полотна относительно бетонной плиты.

    В месте крепления люстры к ткани приклеивается монтажное кольцо, в котором можно сделать прорезь. Также в продаже есть специальные прозрачные наклейки, защищающие полотно от нагревательной лампы.

    Кронштейны можно использовать не только для крепления монтажной пластины. В центре отверстие для вывода проводов. Обычно к бетонному основанию крепится крючок … Кронштейны для натяжных потолков универсальны и подходят для самых разных способов крепления люстр.

    Техника подключения

    Все электромонтажные работы должны выполняться со снятым напряжением … Это должно выполняться не только выключателем, но и выключением машин на электрическом щите.Рекомендуется дополнительно проверить напряжение на зажимах проводов индикаторной отверткой.

    Большинство старых приборов не имеют проводов с цветовой кодировкой. По старым правилам этого было достаточно. Но при использовании винтовых картриджей желательно, чтобы фаза находилась в центральном контакте, а ноль — на винте. Это обеспечит дополнительную защиту от поражения электрическим током при случайном прикосновении к резьбовому проводнику при замене лампы.

    Кроме того, в домах не всегда соблюдаются правила размыкания электрической цепи, в результате размыкается нулевой провод, а на люстре всегда остается фаза, что создает определенную опасность.По этой причине рекомендуется производить даже простую замену лампы при снятии напряжения на экране. Это единственный способ дать полную гарантию защиты от поражения.

    Если провода люстры имеют цветовую маркировку, подключить прибор становится проще. Нулевой провод идет вверх от экрана. Фазный провод размыкается переключателем. Если квартирная электропроводка не размечена, можно с помощью индикаторной отвертки определить фазу и ноль.

    Некоторые современные модели светильников имеют дополнительное защитное заземление. Если проводка в квартире оборудована заземлением, настоятельно рекомендуется его использовать, так как нет лишних моментов в вопросах электробезопасности.

    Подключение провода

    Важно помнить, что все скрученные соединения в настоящее время недопустимы. Вытягивать с заменой скрутки можно специальным соединительным устройством, но при установке новой люстры категорически не рекомендуется использовать старые опасные способы подключения проводов, которые могут привести к перегреву, короткому замыканию и возгоранию.

    Современные светильники имеют специальные контакты для подключения проводов. Обычно они представлены винтовыми клеммами. Достаточно вставить зачищенный участок провода в контактное отверстие и затянуть винт.

    Если люстра и проводка оканчиваются только проводами, необходимо приобрести специальные зажимы. Они бывают нескольких разновидностей:

    • Трубчатые башмаки. Провода надежно закреплены винтами, что обеспечивает приемлемую изоляцию контактов и соединений.
    • Колодки с пластинчатой ​​токоведущей перемычкой. Проволока проталкивается через шайбу, поэтому контакт более надежный и нет риска натереть провод острыми краями винта. Колодки этого типа без покрытия обладают меньшими изоляционными свойствами, поэтому рекомендуется использовать модели с чехлами.
    • Нажимные клеммы с защелкой или пружиной. Существуют самозажимные конструкции, которые просты в использовании, но обычно рассчитаны на меньшую силу тока. Они более устойчивы к вибрации, со временем не теряется контакт, так как нет винта, который можно было бы открутить.

    Современные люстры могут иметь разные способы крепления. Знание особенностей всех вариантов позволит легко самостоятельно установить светильник. Есть возможность надежно и красиво повесить люстру даже на натяжной потолок. Соблюдение требований безопасности и правил проведения электромонтажных работ позволит успешно выполнить подключение и сохранить надежность на долгие годы.

    Как установить люстру за 8 шагов

    Как установить люстру

    Установка люстры — отличный способ улучшить внешний вид и освещение вашей столовой, гостиной или даже прихожей.Помимо улучшения освещения, люстры также могут добавить вашему дому неповторимый архитектурный стиль и эстетический штрих.

    Многие домовладельцы считают, что люстры имеют сложную электрическую схему, и мысль об установке одной из них может быть немного пугающей.

    Установить люстру может электрик, или, если вы умеете использовать основные инструменты и чувствуете себя комфортно, работая с электричеством, это может быть простой проект дома «Сделай сам».

    Независимо от того, какой тип люстры вы используете, ее подвешивают так же, как и любой другой светильник. Если в вашем доме уже есть старая люстра, задача будет столь же проста, как снять старую люстру и прикрепить новую к существующей системе электропроводки.

    Как безопасно снять старую люстру

    Перед тем, как снять люстру, обязательно соблюдайте все необходимые меры безопасности. Вам также может понадобиться помощь, особенно если вы снимаете большую люстру.Вот простые шаги, как безопасно снять старую люстру:

    1. Выключите питание люстры в панели выключателя.
    2. Подготовьте место под люстрой и убедитесь, что в нем нет никаких предметов. Используйте стремянку под люстрой, чтобы вам было удобно добираться до люстры.
    3. Найдите накладку люстры, которая является основанием люстры, соединенной с потолком. Выкрутите винт, которым накладка крепится к потолку.
    4. Удерживая люстру при опускании накладки, снимите монтажные винты, которыми люстра крепится к распределительной коробке.Попросите помощника подержать люстру, чтобы она не упала.
    5. Убедитесь, что провода не находятся под напряжением, прикоснувшись тестером цепей к проводам, идущим по цепи люстры. См. Руководство производителя о том, как использовать тестер цепей.
    6. Открутите гайки, соединяющие провода, затем разъедините провода, если они все еще скручены. Отсоедините заземляющий провод, если он физически прикручен к распределительной коробке. Попросите помощника держать люстру, пока вы отсоединяете провода.
    7. Опустите люстру и отложите в сторону. Заправьте потолочные провода обратно в распределительную коробку. Все готово для установки нового осветительного прибора.

    Рекомендация по высоте для люстр

    Высота люстры может влиять на то, как она функционирует как осветительный прибор и как декоративный элемент комнаты. Стандартная рекомендация для подвешивания люстр — нижняя часть светильника должна находиться на высоте от 30 до 36 дюймов над столом с потолком высотой восемь футов .

    Если у вас высокие потолки, установите люстру на 3 дюйма выше на каждый дополнительный фут высоты потолка более 8 футов.

    Вы также можете отрегулировать высоту люстры в зависимости от размера вашей комнаты, размера стола и желаемого количества света, освещающего комнату. Помимо того, что люстра хорошо смотрится в вашей комнате, важной функцией люстры является освещение комнаты. Способ проецирования света зависит от конструкции светильника, лампочек и высоты люстры.

    Когда дело доходит до подбора люстры идеальной высоты, не существует строгих правил. Важно, чтобы вам нравилось, как он выглядит в комнате, и чтобы освещение было хорошо.

    Как установить люстру с цепочкой

    Люстра на цепочке может быть стильной и функциональной. Длинную цепь, на которой подвешен свет, можно легко укоротить, удалив лишние звенья цепи в зависимости от ваших предпочтений и потребностей. Вот процесс установки люстры на цепочке:

    1. Соберите приспособление в соответствии с инструкциями производителя.
    2. Определите желаемую высоту люстры. Разложите лампу и цепь по прямой, измерьте общую длину и удалите лишние звенья цепи с помощью плоскогубцев.
    3. Пропустите провода лампы через звенья. Убедитесь, что провода примерно на 8 дюймов длиннее цепи. При необходимости отрежьте лишнюю длину проводов. Зачистите концы проводов, чтобы обнажить полдюйма голой меди.
    4. Установите поперечину или монтажный кронштейн на распределительную коробку.Верхнюю часть петли воротника вкрутите в центр перекладины.
    5. Пропустите провода через петлю воротника и купол. Присоедините верхнее звено цепи к петле воротника и закройте открытое звено плоскогубцами.
    6. Протяните провода люстры через центр петли воротника, пока они не выйдут в сторону распределительной коробки. Соедините оголенные концы проводов, сочетая цвета. Закрепите скрученные соединения, скрутив их вместе проволочными гайками.
    7. Заправьте провода в заднюю часть распределительной коробки, затем проденьте кожух через петлю воротника.Плотно закрепите кольцо воротником. При необходимости установить лампочки
    8. Включите автоматический выключатель, чтобы подать питание на прибор.

    Как установить люстру на стержневой подвеске

    Штанговая люстра — идеальный светильник для помещений с высокими потолками, поскольку штанга позволяет свету правильно висеть. Чтобы установить подвесную люстру, вам необходимо надеть монтажную ленту на электрическую коробку в потолке и убедиться, что она закреплена винтами.

    Затем вы можете обратиться к следующей процедуре:

    1. Смонтируйте люстру на полу, используя стержень, соответствующий желаемой высоте установки.
    2. Пропустите проволоку через стержень и кожух люстры, затем навинтите ее на резьбовой соединитель. Убедитесь, что провода не скручены и выходят из отверстия в верхней части навеса.
    3. Обрежьте провода так, чтобы они имели одинаковую длину, затем соедините провода в электрической коробке с проводами на люстре, сопоставив цвета проводов. Скрутите концы подключенных проводов и накройте проволочными гайками.
    4. Осторожно заправьте провода в электрическую коробку в потолке.Закрепите капюшон на монтажных кронштейнах с помощью накидных гаек и звездообразных шайб. При необходимости установите на люстру новые лампочки.
    5. Включите автоматический выключатель, чтобы восстановить питание прибора.

    Как установить люстру на шнурке

    В то время как большинство люстр жестко соединены проводом с надежно установленной распределительной коробкой на потолке, есть люстры, которые имеют менее прочное соединение, например люстры с вытянутым шнуром.

    С помощью комплекта swag вы можете подключить люстру к стандартной розетке.Вот базовый процесс установки люстры на шнурке с использованием комплекта swag:

    1. Найдите ближайшую балку потолка, на которую вы хотите повесить люстру, и отметьте место просверливания в гипсокартоне с помощью карандаша.
    2. С помощью дрели с сверлом 1/8 дюйма просверлите пилотное отверстие в гипсокартоне и в балке потолка. Вкрутите один из крючков из набора swag в пилотное отверстие.
    3. Найдите розетку, к которой вы будете подключать электрический шнур для люстры.Просверлите в потолке пилотное отверстие для второго крючка над розеткой.
    4. Пропустите оголенный конец электрического провода комплекта для подарков через все остальные звенья цепи. Соедините последнее звено цепи комплекта swag с последним звеном цепи люстры с помощью плоскогубцев.
    5. Зачистите концы проводов так, чтобы оголить их на 1/2 дюйма от двух изолированных проводов. Присоедините оголенные концы зачищенных проводов из комплекта к проводам от люстры и закрепите соединение изолентой.
    6. Поместите термоусадочную трубку на соединения и усадите трубку с помощью фена или зажигалки, чтобы закрепить соединение.
    7. Вернитесь к крюку, на котором будет висеть люстра. Установите люстру на желаемую высоту, затем прикрепите ближайшее звено к потолочному крюку. Вернитесь к крюку на стенной розетке и закрепите цепочку на этом крючке так, чтобы она проходила через потолок.
    8. В завершение вставьте вилку комплекта swag в розетку.

    Инструменты, необходимые для установки люстры

    Инструменты, необходимые для установки люстры, могут различаться в зависимости от типа люстры, которую вы используете. Вам также может понадобиться другое оборудование, не упомянутое ниже, и важно, чтобы кто-то помогал вам при снятии и установке люстры, чтобы облегчить задачу.

    Как правило, для установки стандартной люстры необходимы следующие инструменты:

    • Стремянка
    • Отвертки
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Пассатижи
    • Бесконтактный тестер напряжения
    • Проволочные гайки
    • Рулетка
    • Электродрель
    • Изолента или термоусадочная трубка

    Обычно новые люстры поставляются с собственными инструкциями по эксплуатации.Лучше всего внимательно следовать конкретным инструкциям по установке той или иной люстры.

    Также важно отметить, что установка люстры требует общих знаний электрических систем. При выполнении этой задачи существует риск поражения электрическим током, поэтому лучше обратиться к квалифицированному специалисту, если вы не уверены или чувствуете дискомфорт.

    Установка люстры на высокий потолок

    Процедура подвешивания люстры на высоком потолке такая же, как и на традиционном 8-футовом потолке, за исключением дополнительной высоты, которая создает элемент опасности и трудности.

    Если потолок двухэтажный, например, сводчатый потолок в подъезде, мы рекомендуем арендовать строительные леса для управления этим проектом. Один человек на очень высокой лестнице пытается поднять тяжелую люстру, поддержать ее и управлять проводкой — это верный путь к катастрофе.

    Один из ключевых элементов, который нужно учитывать, — это высота люстры. Несмотря на то, что у вас может быть очень высокий потолок, люстру следует опускать на такую ​​высоту, чтобы она была видна и пропускала необходимое количество света.

    Тщательное планирование необходимо не только для определения высоты, но и для разработки плана установки. Это может быть один из тех случаев, когда имеет смысл нанять профессионала.

    Стоимость установки люстры

    Если вы решите нанять профессионала для установки люстры, вы можете рассчитывать, что стоимость будет примерно 110–250 долларов в зависимости от того, будет ли это простая замена или новая установка, в которой не было существующего светильника.

    Когда электрик просто заменяет существующий осветительный прибор, это работа, которая займет у него всего один час. Однако вот несколько причин, по которым стоимость установки люстры может быть выше:

    • Поставка новой ЛЭП к арматуре
    • Добавление выключателя света
    • Установка на очень высокий потолок
    • Пигтейл алюминиево-медный провод

    Стоимость установки люстры также зависит от того, где находится дом.К сожалению, есть некоторые районы страны с высокой стоимостью, где цены могут быть вдвое выше, чем в других местах.

    Как установить тяжелую люстру

    Есть некоторые очень большие и тяжелые люстры, которые, вероятно, не поддерживаются традиционными электрическими коробками в потолке. Вес тяжелой люстры потенциально может оторвать светильник от потолка, что приведет к повреждению сухой стены, люстры и, возможно, предметов ниже.

    Мы рекомендуем установить один из этих монтажных кронштейнов Arlington на потолке, чтобы выдержать электрическую коробку и вес люстры. Эти кронштейны можно легко установить через имеющееся отверстие в электрической коробке.

    Стержень кронштейна вращается и расширяется наружу, пока не встретится с балками потолка и не закрепится на них. Затяните вручную, а затем с помощью плоскогубцев продолжайте затягивать, пока скоба не будет полностью закреплена.

    Этот простой в установке кронштейн для крепления люстры можно приобрести здесь (нажмите, чтобы узнать цену)

    Установка люстры там, где был потолочный вентилятор

    Если у вас есть потолочный вентилятор, но вы хотите заменить его люстрой, то этот проект будет несложным.Проводка, скорее всего, будет такой же, и у вас также должна быть возможность использовать такую ​​же электрическую коробку на потолке.

    Просто снимите потолочную банку после отключения питания от автоматического выключателя. Затем следуйте инструкциям по установке люстры.

    Если люстра намного тяжелее потолочного вентилятора, убедитесь, что электрическая коробка прикреплена к стропилам и может ли она выдержать вес вашей люстры.

    Установка люстры без электрического шкафа

    У вас может возникнуть ситуация, когда вам нужно установить люстру, а в потолке нет электрического шкафа.Это могло произойти, если исходный светильник не был связан с кодом и не имел электрической коробки. Также может быть, что вы пытаетесь установить простую люстру с розеткой, не добавляя новую мощность в светильник за стеной.

    При установке люстры без электрического шкафа вам потребуется стропильная балка или потолочная балка, чтобы выдержать вес светильника. Прикрутите старую рабочую коробку для блинов к стропилам, а затем установите люстру на коробку для блинов.

    Инструкция по подключению люстры

    При подключении люстры выполняйте тот же процесс, что и для любого другого светильника. У вас будут провода нагрузки (черный), нейтраль (белый) и заземления.

    Существуют светильники, провода которых не соответствуют одной и той же черно-белой цветовой схеме. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать инструкции по подключению вашего прибора, и не забудьте отключить питание перед началом установки.

    К люстре наверняка привязан выключатель света.В этом случае вы подключите нагрузочные (черные) провода к люстре и обойдете нейтральный провод, закрывая их вместе внутри электрической коробки.

    Как установить заглушку в люстру

    При установке люстры с розеткой источник питания идет от розетки в комнате, а не от электрического ящика сверху. А это значит, что самое важное — прикрепить люстру к балке потолка или балке.

    После того, как люстра прикреплена к потолку, можно пропустить проволоку или цепь с продетой через нее проволокой через потолок, а затем вниз по стене к розетке.

    Некоторые розетки питаются от выключателя света, что делает этот вариант намного более удобным.

    Связанные вопросы — Как установить люстру

    Можно ли установить люстру без заземляющего провода?
    Установка люстры без заземляющего провода небезопасна и, вероятно, не является одобренным методом в соответствии с местными строительными нормами. Однако светильник по-прежнему будет работать, если он установлен без заземляющего провода.

    Вам нужен электрик для установки люстры?
    Установить люстру большинство домовладельцев может самостоятельно.Однако если вам неудобно работать с электричеством, то рекомендуется нанять электрика.

    Как можно проверить люстру перед установкой?
    Вы можете проверить люстру с помощью омметра, который поможет определить, есть ли у вас полная цепь. Вы также можете использовать простой провод лампы, подключенный к проводам нагрузки, нейтрали и заземления на люстре, а другой конец вставлен в стену

    Можно ли использовать люстру с трехпозиционным переключателем?

    Люстру можно использовать с трехпозиционным переключателем света, и проводка будет такой же, как и в любом другом трехстороннем освещении.Прочтите нашу статью о , как подключить выключатель света , чтобы получить подробные инструкции.

    Можно ли установить люстру с алюминиевой проводкой?

    Можно установить люстру с медными подключениями к питанию по алюминиевой проводке. Тем не менее, вы должны принять меры для соединения соединений или использовать алюминиевые соединители, чтобы сделать соединения меди с алюминием безопасными.

    Статьи по теме

    Какие лампочки для люстр самые лучшие?

    Лучшее освещение для входа

    Освещение для высоких потолков

    Дилеммы потолочного освещения: как оно висит?

    Разве вы не хотите, чтобы строители были предусмотрительны при установке потолочных светильников? Аарх.Большинство строителей вешают потолочные светильники в мертвой точке каждой комнаты. Это где их нужно вешать? Не всегда.

    источник

    Тот факт, что кто-то установил свет в середине комнаты, не означает, что он ДОЛЖЕН быть там. Вчера один из читателей прислал мне сообщение в FaceBook: «Когда в столовой устанавливают банкетку вдоль одной стены, подталкивают к ней стол и выравнивают стулья с обоих концов и с другой стороны стола, где один висит». светильник? По центру стола или по центру комнаты? »

    Зал для завтрака в Southern Living Showhouse — фото Кристи Барнетт

    Потолочные светильники всегда должны висеть в мертвой точке на самой важной архитектуре комнаты.Как в центре камина, где в идеале должна располагаться зона для разговора. По возможности, потолочное освещение также должно быть сосредоточено на окнах и дверях, имеющих архитектурное значение.

    source

    Если в части комнаты есть выпуклость или если комната имеет L-образную форму, это может изменить все, и это необходимо учитывать при проектировании внутреннего освещения. В частности, в большой или L-образной комнате вам может понадобиться несколько потолочных светильников, повешенных над разными частями комнаты, где можно сидеть или обедать. Если у вас его нет, вы можете легко повесить потолочные светильники на длинные шнуры, которые можно вставить в стену. Есть много вариантов вставок в светильники для абажуров для барабанов.

    источник

    Чтобы ответить на вопрос моего читателя: потолочный светильник должен висеть над обеденным столом или столом для завтрака, а не в центре комнаты, если только у вас нет дополнительного потолочного светильника, висящего над стол. Если вы не можете переставить или переустановить люстру, просто прикрутите потолочный крюк над столом и переместите светильник (возможно, вам придется добавить больше цепочки).Так мы решили дилемму с банкеткой на моей кухне. Видите, как цепочка здесь раскручена?

    Уголок для завтрака Декоролога для журнала Gatherings

    Ваше освещение всегда должно быть сосредоточено на беседе или обеденной зоне. В противном случае ваша комната всегда будет выглядеть «отвратительно», что бы вы ни делали. Как бы мне ни нравился образ комнаты внизу, он кажется не совсем правильным, потому что стол и люстра расположены не по центру камина.Однако камин находится в странном месте в комнате, что делает невозможным центрирование стола на камине. В этом случае центр стола побеждает его центрирование на камине.

    source

    Таким образом, в конечном итоге размещение разговорных сидений и обеденного стола должно определять, где должны висеть потолочные светильники или люстры. В рамках хорошей внутренней отделки, возможно, стоит переместить эти подвесные светильники, чтобы ваше пространство выглядело «правильным».Или вы можете попробовать метод потолочного крюка и переместить приспособление туда, где оно должно быть. В любом случае, вы удивитесь, какая разница!

    Как правильно установить крюк в потолке

    Подвешивание крюка к потолку часто требуется для подвесных светильников, но также и для многих других предметов, таких как, например, цветочные горшки, противомоскитные сетки или мобильные телефоны. Но если вы не установите крючки для подвешивания должным образом, вы можете повредить как потолок, так и любой предмет, который в конечном итоге рухнет на пол! Вот как правильно установить крючок в потолок.

    Правильно установите крюк в потолок: шаги

    Оцените вес подвешенного предмета.

    Оценка веса предмета, который вы хотите подвесить к потолку, определяет, какой размер крепления вам нужен, и это первый шаг к тому, как правильно вставить крючок в потолок. Например, для подвешивания бумажного фонаря требуется другой крючок и другой метод установки, чем для подвешивания большого и тяжелого подвесного кашпо или люстры. Если вы хотите правильно установить крюк в потолок, вам нужно использовать правильный тип крюка и правильный метод для разного веса.

    Если используемый вами предмет весит менее пяти фунтов или 2,5 кг, выберите липкий крючок. Крючки для клея также доступны в различных размерах и легко снимаются, не повреждая краску на потолке. (Обратите внимание, что клеевые крючки прикрепляются только к плоским потолкам, а не к потолкам с текстурой.)

    Если объект очень тяжелый, уравновесите его двумя крюками. Установите два винта крючков под углом, а не прямо вертикально. Установка под углом поможет компенсировать часть прижимной силы веса, если вы знаете, как подвесить крюк к потолку.

    Как установить потолочный крюк: шурупы или стеллажи

    Винты с крючками — это небольшие крепежные детали, состоящие из острого конца с резьбой и изогнутого конца крючка. Их можно купить в большинстве магазинов DIY, и они доступны в разных размерах в зависимости от веса, который они могут нести.

    Если ваш предмет небольшой, используйте крючки для чашек или даже меньшие проушины для винтов. Если вы хотите повесить что-то более тяжелое, выберите большие крючки для стойки, которые достаточно прочны, чтобы в них поместились такие вещи, как велосипеды.

    Размещение на потолке подходящего места для шурупа или стеллажа

    Найдите ближайшую потолочную балку к тому месту, где вы хотите повесить крючок. Балка — это одна из опор, несущих потолок, и самое безопасное место для крепления крючка. Самый простой способ найти потолочные балки — использовать «прибор для поиска стоек», который в электронном виде сообщит вам, где находится балка, а где нет балки, только полость в крыше.

    Если у вас нет доступа к поисковику шпилек, вы также можете постучать по потолку костяшками пальцев.Области между лучами производят глухой резонансный звук, в то время как лучи производят более короткий и плотный звук.

    Потолочные балки обычно имеют расстояние 16 или 24 дюймов (40,6 или 61,0 см). Найдя одну полосу, вы можете быстро найти следующую, используя рулетку и измеряя 16 или 24 дюйма (40,6 или 61,0 см).

    Если у вас есть подвал или чердак с выступающими балками, проверьте, в каком направлении уложены балки и как далеко они расположены друг от друга.

    Проделываем отверстие

    Отметьте желаемое положение винта с крючком булавкой, как только найдете подходящую балку.

    Затем вы просверлите направляющее отверстие, которое позволит вам вручную вкрутить шуруп с крючком в потолок, чтобы он не застрял и не сломался.

    Выберите сверло примерно того же диаметра, что и стержень винта с резьбой, но меньше, чем сама внешняя резьба. Если вы сделаете направляющее отверстие слишком широким, резьба винта не будет зацепляться.Направляющее отверстие должно быть немного глубже, чем длина резьбового стержня крюкового винта, чтобы он мог полностью ввинчиваться.

    Вставьте острый конец винта с крючком в отверстие. Затем осторожно поверните его по часовой стрелке. Когда он становится глубже, нужно оказывать более сильное давление. Если у вас возникли проблемы с поворотом на последних оборотах, осторожно возьмитесь за крючок плоскогубцами и используйте плоскогубцы для увеличения крутящего момента. Прекратите поворачивать, как только основание крючка будет на одном уровне с потолком.Если повернуть мимо этой точки, можно сломать крючок.

    Правильно установите крюк в потолок: анкерный болт или крюк

    Если вам нужно повесить потолочный крюк в месте, где нет балки, используйте болт переключателя (также известный как «анкер») с крюком.

    Анкерный болт с крюком состоит из болта, который проходит через середину двух подпружиненных крыльев. К концу болта крепится крюк вместо штатной головки болта.

    Анкерные болты бывают двух видов: металлические и пластиковые.Никогда не используйте пластиковый анкер для подвешивания чего-либо к потолку. Пластиковые анкеры предназначены для более легких нагрузок на вертикальную стену.

    Измерьте толщину материала потолка и вес предмета, который вы хотите повесить. Затем сверьтесь с таблицей грузоподъемности анкерного крюка, чтобы определить, какой размер болта использовать.

    С помощью прибора для поиска гвоздей выберите полость в гипсокартоне и отметьте ее карандашом.

    Анкерный болт нельзя вкрутить в деревянную балку. Поэтому убедитесь, что вы просверлили пустоту.

    Если вы вешаете лампу, убедитесь, что ваше отверстие находится рядом с розеткой, куда вы можете легко ее подключить, но вы должны знать, где проходят кабели питания в потолочном пространстве, прежде чем начинать сверление!

    Просверлите отверстие в отметке с помощью электродрели. На упаковке анкерного болта должно быть указано, насколько большим должно быть отверстие — часто это будет полдюйма (12 мм), чтобы закрытые крылья анкерного переключателя могли пройти через отверстие.Если на упаковке не указан размер, измерьте основание переключателя при закрытии, чтобы определить, какое отверстие следует просверлить.

    Как подвесить крюки к потолку, если вы используете особенно большой анкерный крюк: просверлите отверстие с помощью лопаточного сверла или перфоратора, предназначенного для проделывания более крупных отверстий. Сожмите крылья вместе, как показано ниже, и вставьте их в отверстие. Когда они достигают полости, крылья раскрываются. Затягивая винт, крылья плотно прикручиваются до упора в верхнюю часть потолка.

    Рассматриваем, как повесить люстру на бетонный потолок: 7 правил монтажа |

    При креплении люстры к бетонному потолку самое главное — соблюдать технику безопасности при работе с электропроводкой. Имея дело с бетонным потолком, многие люди предпочитают обращаться к специалистам, чтобы они быстро повесили люстру за плату. Таких людей останавливает большое количество болтов и креплений, а также необходимость прикручивать крючки и соединять все эти элементы между собой.Но на самом деле в креплении люстры к потолку нет ничего сложного, и каждый может справиться с этим самостоятельно!

    Крепление люстры к потолку

    Перед тем, как начать, нужно обзавестись всеми необходимыми инструментами. В этом наборе нет ничего особенного, и все устройства есть в каждом доме.

    Список необходимых инструментов:

    1. Отвертка;
    2. Дрель или перфоратор;
    3. Ключ двенадцать;
    4. Отвертка с индикатором;
    5. Крепежные изделия;
    6. Плоскогубцы;
    7. Клеммная колодка;

    Перед тем как крепить люстру к потолку, снимите с нее все декоративные элементы — это повлияет на удобство ее установки

    Ключ от двенадцати понадобится вам при сборке самой люстры.А с помощью индикаторной отвертки вы определяете место, где нужно подключить провода. Стандартная отвертка и плоскогубцы понадобятся при креплении люстры, а клеммник — при разделении проводов.

    Кстати мигает при выключенном питании лампочка проблема как раз в неправильно разделенных проводах.

    Как снять люстру с потолка

    Однако, если вы делаете ремонт и не строите новую квартиру, то, скорее всего, первое, с чем вы столкнетесь, — это старая люстра, которую необходимо заменить.

    Не снимайте люстру при включенном питании, так как даже если выключатель выключен, существует вероятность поражения электрическим током

    Старая люстра снимается с потолка в несколько этапов:

    1. Отключить электричество в доме;
    2. Подготовить клеммные колодки, изоленту и отвертку-индикатор;
    3. Если в светильнике есть дополнительные элементы (стеклянные бусины, плафоны), то постарайтесь их заранее удалить.
    4. Открутить капюшон, за которым скрывается крепление люстры;
    5. Теперь перед тем, как застегнуть: либо штангу, либо крючок.
    6. Отсоедините провода, разводя их в стороны;
    7. Обмотайте оголенные провода изолентой.

    После этого уже можно снимать саму люстру и готовиться к установке новой. Как видите, здесь нет ничего сложного, и всем можно управлять самостоятельно.

    Если ваша люстра прикреплена к штанге, сразу выпрямить провода может быть невозможно. В этом случае нужно отверткой ослабить болты.

    Потолочный светильник для люстры

    Как уже было сказано выше, крепления для люстр бывают разных типов. А если снять с них люстру — проблема почти одинаково проста, то их установка наоборот может быть самой разной.

    Существует два основных типа крепления люстр на потолок:

    1. Крючок;
    2. Планка (кронштейн).

    Технология крепления люстры к потолку несложная, достаточно предусмотреть надежное основание на креплении

    Крючковидное крепление использовалось с самых первых люстр, и на советском рынке оно было вообще единственным крепежом для люстры. Именно поэтому владельцы, покупая новую люстру, удивляются отсутствию крючка и непонятно, как закрепить люстру.

    Если у вас в комплекте не было крючка, то проверьте, чтобы монтажный кронштейн где-то лежал. Крепление с помощью такой планки (также называемой кронштейном) является современным и считается более надежным в эксплуатации.

    Однако крючок не вышел из употребления, и многие отечественные фирмы до сих пор производят люстры только с крючковидным креплением.

    Крепление люстры к потолку на крючке

    Этот способ крепления считается более сложным, чем крепление к штанге. И будьте осторожны: если люстра закреплена ненадежно, она может в любой момент рухнуть на пол и разбиться.

    Кроме того, крючковидная насадка делится на два типа:

    1. со стандартной резьбой;
    2. С анкерным болтом.

    Первый вариант крючка подходит только для небольших люстр, вес которых не превышает трех килограммов, иначе крепление не выдержит нагрузки и люстра упадет.

    Используя стандартный резьбовой крюк, вам нужно только просверлить отверстие в бетоне подходящего размера, вставить туда дюбель и затем вкрутить крюк

    Если ваша люстра тяжелая, весит четыре килограмма и более, к ней должен идти специальный анкерный болт, который выдерживает гораздо больший вес.

    Если у вас большая люстра, и к ней были анкерные болты, установка будет немного сложнее. Также нужно просверлить отверстие в потолке, а затем вкрутить туда анкерный болт, на который уже навешена люстра.

    Обратите внимание, что анкерный болт нужно вставлять до упора, только тогда есть гарантия, что конструкция ни разу не упадет на пол!

    Как прикрепить люстру к потолку без крючка

    В том случае, если в комплекте с люстрой вы не нашли крючок, то он фиксируется с помощью специальной монтажной пластины. Этот брус легко купить в любом строительном магазине. Цена вас не удивит, так как таких устройств очень мало.

    Для крепления люстры к потолку без крючка используется монтажный кронштейн

    Если поменять люстру на новую, то от старой у вас будет крючок в потолке. Обязательно снимите его перед установкой штанги.

    Крепление люстры к потолку

    После того, как вы демонтировали крючок от старой люстры, нужно переходить к установке металлической планки.

    Вы можете установить планку в несколько шагов:

    1. Просверлите два отверстия в потолке;
    2. Вкрутите дюбеля в отверстия;
    3. Вставьте саморезы в планку и ввинтите их в дюбели;

    Надежно закрепленный металлический стержень, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности

    После этого металлическая планка полностью фиксируется на потолке, но дальнейшие работы по установке люстры могут потребовать помощника, так как если вы устанавливаете люстру впервые, вы в одиночку не справитесь.

    Не пренебрегайте использованием качественных дюбелей. Благодаря им крепление становится прочнее, а значит, безопасность в помещении выше.

    Как повесить люстру к потолку

    После того, как вы закрепили крючок или перекладину на потолке, определились с дизайном своей люстры, возможно, даже посмотрели обучающее видео, самое время переходить к установке.

    Как мы уже отмечали выше, лучше всего найти помощника, который при установке будет держать люстру в руке на удобном для вас расстоянии, а затем поможет перенести ее на проводку.

    Для того, чтобы самостоятельно повесить люстру к потолку, необходимо предварительно ознакомиться с техникой безопасности, а также подготовить инструменты и материалы

    Пока помощник держит люстру вам нужно:

    1. Подключите провода люстры к проводке;
    2. Установите защитный колпачок;
    3. Надежно закрепите капот отверткой.

    Перед тем, как приступить к установке люстры, еще раз убедитесь с помощью настенного выключателя, что электричество выключено.

    На этом установка люстры окончена.

    Установка люстры на потолок своими руками (видео)

    Как видите, установка люстры на потолок своими руками — процесс непростой, но может потребовать специальных инструментов и помощи извне.

    29Апр

    Как очистить ковер в домашних условиях от застарелых пятен: Чистим очень грязный ковёр дома

    29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как очистить ковер от застарелых пятен в домашних условиях

    Уборка в квартире, в особенности уборка ковров – занятие, которое отнимает много времени. Появление пятен и следов грязи на поверхности портит впечатление от самой хорошей уборки.

    Загрязнения могут иметь разный размер, цвет и аромат, а их очистка может оказаться сложной процедурой, с которой вы можете справиться самостоятельно или доверить эту работу специалистам химчистки.

    Удаление застарелых пятен в домашних условиях

    Как бы бережно мы не относились к коврам, избежать появления загрязнений удается не всегда. Мы можем пролить кофе, уронить жвачку. Все это отражается на состоянии коврового покрытия. Но есть методы, которые могут помочь с решением этих проблем. Для того, чтобы эффективно очистить пятно, желательно знать историю его происхождения и возраст.

    Внимание! Разбираться с пятнами следует в момент их появления. Так как почистить ковровое покрытие от старых загрязнений значительно сложнее.


    Прежде чем приступить к работе, следует осмотреть и оценить степень загрязнения. Можно, конечно, обратится в химчистку. Но доставка громоздкого паласа и услуги специалистов могут стоить недешево. Вы самостоятельно можете приготовить смесь для очистки из подручных средств:
    1. Жвачка. От жевательной резинки избавляются при помощи льда. К месту загрязнения приложите лед, липкая масса замерзнет и потеряет свою вязкость. Неспеша убирайте налет. Это займет немало времени. После того как вы избавитесь от жвачки, обработайте участок лимонной кислотой;
    2. Чернила. Вывести пятна чернил с паласа поможет спирт. Единственный недостаток – ковер быстро поглотит запахи и помещение длительное время будет пропитано спиртовым ароматом. От запаха можно избавиться, если обработать место моющим средством;
    3. Кофе. Загрязнения от кофе можно удалить в домашних условиях мыльным раствором. Приготовьте смесь из столовой ложки мыла на литр воды, смочите тряпку и обработайте участок на ковре;
    4. Мороженое. Убрать пятно от мороженого с паласа можно протерев участок бензином, а после аммиаком;
    5. Жир. Избавиться от жирового налета помогут ацетон, бензин или спирт. Смешайте бензин с крахмалом до кашеобразного состояния, нанесите на пятно. Когда средство высохнет и абсорбирует жир, загрязнение будет легко счистить.
    6. Пиво. Выводить с паласа старые пятна от пива можно с помощью раствора глицерина и аммиака в равных пропорциях. Наносим на поврежденный участок средство, ждем некоторое время. Грязь легко удаляется с поверхности.

    Застарелые

    Перед тем как очистить загрязнение, подготовьте его: засохшую грязь соскоблите, протрите место влажной губкой от краев к центру.

    Сделайте подходящую для данного пятна смесь и залейте в распылитель. Загрязнение не трите сильно. Нанесите раствор на 15 минут и вымойте.

    При необходимости проведите процедуру повторно. Загрязнение высушите. Используйте для этого вентилятор. Высохшее пятно пропылесосьте.

    Важно! Перед использованием едких веществ наденьте специальные рукавицы.

    1. Следы неизвестного происхождения. Вам поможет раствор перекиси водорода и двух столовых ложек соды. Хорошо смешайте ингредиенты. Нанесите на загрязнение. После хорошо отмыть водой;
    2. Алкоголь. Обработайте место смесью порошка и воды. Высушите тряпкой и обработайте моющим средством, уксусом и теплой водой;
    3. Йод. Справиться с этим загрязнением поможет сырой картофель. Натрите его до состояния кашицы и нанесите на пятно на пять минут, смойте водой. Второй способ – присыпьте участок содой, распылите уксус и оставьте на 12 часов. Смойте водой;
    4. Кровь. Застарелые следы становятся черными, от них поможет избавиться смесь нашатырного спирта и двух стаканов воды. Промойте и просушите участок. Если загрязнение осталось, используйте перекись водорода;
    5. Кетчуп. Вывести налет от кетчупа с ковролина можно раствором моющего средства и холодной воды. Промакивайте загрязнение, не трите сильно;
    6. Фломастер. Избавиться от следа маркера поможет следующее средство. Смочите участок ватным диском, который пропитан спиртом. Периодически меняйте ватку. Если пятно пропало, то вымойте место мыльным раствором. Если нет, то нанесите глицерин, а затем промойте водой;
    7. Ягоды. Помочь с выведением застарелых образований может смесь моющего средства и воды, участок обработайте тканевой салфеткой. После нанесите раствор чайной ложки аммиака и двух стаканов воды. Если вы долго не можете избавиться от пятна, после высыхания обработайте его перекисью водорода;
    8. Трава. Зеленые пятна хорошо выводит перекись водорода. Смочите загрязнение с помощью смеси перекиси и воды. Хорошо прополощите. Более эффективно действует соль. Оставьте раствор соли на 30 минут на месте загрязнения. Промойте водой.

    В домашних условиях

    Способов удаления пятен и грязи с паласов существует много, поэтому каждая хозяйка может выбрать наиболее подходящий ей.

    Хорошо справляется с выведением органических следов в домашних условиях – соль. Перед тем как распределить соль по ковру, хорошо его выбейте его от пыли.

    Это позволит избежать разводов на поверхности. Рассыпьте соль на пятно и втирайте с помощью щетки. Процедура освежит изделие.

    Информация. Следы от шоколада и фруктов выводит специальный раствор. Используйте хозяйственное мыло, литр теплой воды и чайную ложку уксуса.


    Избавиться от пятен воска можно при помощи льда, завернутого в пакет. Оставьте его на загрязнении до застывания, потом уберите с поверхности механическим путем.

    Ковры светлых оттенков запрещено обрабатывать лимонным соком. Это приведет к созданию эффекта желтизны на ворсе. Рекомендуется использовать мыльный раствор для удаления пятен. Обработайте им самые загрязненные участки

    Темные ковры не стоит очищать крахмалом и содой. Они оставят разводы на ворсе, от которых сложно будет избавиться. Выводят следы с таких изделий при помощи аммиака. Вы сможете не только убрать грязь, но и смягчите ворс.
    Что касается искусственных покрытий, то они не нуждаются в особом уходе. Они не выгорают на солнце и не обесцвечиваются. Очищайте их пылесосом дважды в неделю, а также щеткой и содовым раствором. Натуральные ковры требуют бережного ухода. Шелковые изделия обрабатывают только при помощи пылесоса с гладкой насадкой. Шерстяные ковры – щеткой и содой. Натуральный ворс быстро поглощает любые загрязнения. Если его не очищать от пыли, то ковер атакует моль. Если чрезмерно увлажнять такие покрытия, то на них образуется грибок.

    Исчезли ли пятна с ковра?

    Да, пятен не осталосьНет, понесу в химчистку

    Заключение

    Если вы не можете избавиться от застарелых образований народными средствами, не помогает бытовая химия, то не тратьте силы – отнесите ковер в химчистку. Специалисты используют подходящие средства и технику, обработают ваш палас не только от пятен, но и от катышек, сделают «пилинг». Очистить покрытие от пятен реально, но это нужно делать своевременно, чтобы не усложнять себе задачу.

    Полезное видео

    Здесь можно посмотреть полезное видео по теме:

    Убираем жирное пятно с ковра

    Как вывести пятно с ковра: хитрости и советы

    Ковровые покрытия страдают от загрязнений, вывести которые бывает непросто: следы могут глубоко впитываться в ворс, что затрудняет борьбу с пятнами. Чтобы устранить грязь и не допустить появления разводов нужно иметь представление о том, как правильно очистить ковер от пятен.

    Как лучше очистить ковер от пятен в домашних условиях

    Перед очисткой нужно провести следующие действия:

    1. Понять, из чего изготовлен ковёр.
    2. Подобрать профессиональное или бытовое средство, исходя из материала изделия.
    3. Попробовать средство на небольшом участке. Некоторая химия может безвозвратно повредить ворсинки.
    4. Не использовать много воды при очистке.
    5. Устранить пятна с помощью чистых тряпок и полотенец. Тереть место необходимо плавными, размеренными движениями.
    6. В завершение просушите ковёр. Лучше делать это в проветриваемом теплом помещении, оградив предмет от попадания прямых солнечных лучей.

    Помните, что ни в коем случае нельзя использовать несколько химических средств одновременно.

    Как правильно очистить ковёр от застарелых пятен

    Одним из наиболее популярных методов борьбы со старыми местами загрязнений является пена для бритья. Применяется следующим способом:

    1. Крем наносится на повреждённое место. После нанесения ковёр оставляют на 15 минут. Субстанция размягчит пятно. Остатки удаляются с помощью влажной тряпочки или салфетки.
    2. Возьмите нож. Тупой стороной соскоблите присохшую к ворсинкам грязь. Затем место нужно промыть раствором соды. Одна столовая ложка соды разбавляется в двух столовых ложках воды. Сода пропитывает участок в течение получаса. До полного устранения лучше повторить процесс пару раз.
    3. Горячей водой удалите пятно. После этого обработайте место жидкостью для мытья посуды. Зубной щеткой медленными движениями нанесите средство на место, оставьте на 10 минут до высыхания.
    4. Для закрепления результата промойте участок уксусным раствором (в пропорции 1:1 с водой). Промойте место, дайте до конца высохнуть.

    Любой из способов подразумевает сначала размягчить старую грязь. Из народных средств может помочь картофель, лимонный сок и нашатырный спирт. Они не только выводят пятна, но и нейтрализуют неприятные запахи.

    Устранение пятен жира

    Для начала впитайте остатки масла с помощью салфетки или бумаги. После этого выберете один из следующих методов:

    1. Посыпьте место солью или детской присыпкой. Сорбент постепенно впитает масло, особенно если оставить вещество на 12 часов. После этого остатки собираются пылесосом.
    2. Распылите крем для бритья. Удалите остатки салфеткой или полотенцем через 15 минут. Промойте пораженный участок.
    3. Воспользуйтесь смесью из воды, мыла 72% и нашатырного спирта. Полученную эмульсию нанесите на пятно, а затем смойте.

    Важно полностью высушивать изделие после очистки, чтобы не допустить образование плесени.

    Когда следует вызвать специалистов

    Иногда нельзя своими руками очистить ковёр от свежих или застарелых пятен. Экспертов приглашают по следующим причинам:

    1. Грязи слишком много и природа появления пятен различается между собой.
    2. Места повреждения застарелые (рекомендуется удалять в первые недели после образования).
    3. Следы исчезли, а неприятный запах остался.
    4. Ковёр изготовлен из деликатных материалов, таких как шерсть или лён.

    Химчистка ковров — способ быстро справиться с любыми видами грязи. Компания «Химдиван» проведёт качественную очистку за короткий срок по приемлемой цене, вернув ковру прежний вид и свежесть!

    Как удалить жирные пятна с ковра

    Жирные пятна могут иметь самое различное происхождение – от еды, следы косметических средств или даже от горюче-смазочных материалов. Объединяет их одно – удалить такое пятно с ковра непросто.

    Удаляем пятно от жира самостоятельно

    Для начала промокните пятно бумажными салфетками и засыпьте его пищевой содой, мукой или тальком. Оставьте порошок на 6 часов, чтобы жир абсорбировался. По истечении времени удалите порошок при помощи пылесоса.

    После того как большая часть жира исчезнет, завершите чистку одним из следующих способов.

    Способ с применением спирта

    Возьмите изопропиловый или обычный спирт и промочите им два-три бумажных полотенца. Положите полотенца на пятно, подождите пару минут и аккуратно потрите. Повторите несколько раз до исчезновения пятна. После обработки спиртом промойте ковер чистой водой и дайте высохнуть. Обязательно работайте в перчатках и при открытых окнах!

    Способ с применением средства для мытья посуды и уксусом

    Смешайте 1-2 чайные ложки средства для мытья посуды со стаканом теплой воды. При помощи губки нанесите раствор на жирное пятно и потрите до образования пены. По окончании работ промойте ковер чистой водой.

    Если пятно застарелое, то можно использовать другую схему. Размочите пятно горячей водой. Нанесите непосредственно на пятно пару капель средства для мытья посуды и при помощи мягкой щетки потрите испачканное место круговыми движениями. Оставьте на 5-10 минут, но избегайте полного высыхания. По истечении указанного времени промойте ковер уксусным раствором (теплая вода и столовый укус в соотношении 1:1), а после – теплой чистой водой.

    Способ с применением крема для бритья

    Нанесите белый крем для бритья на пятно. Также можно использовать пену, но не гель. Оставьте на 5-10 минут и удалите при помощи влажной тряпочки. Промойте пятно водой. Вновь нанесите крем или пену. Повторите процедуру несколько раз до исчезновения пятна. По окончании работ промойте ковер чистой водой, чтобы удалить остатки крема с ворса. Чтобы сократить время высыхания ковра промокните его бумажными полотенцами.

    Вы также можете использовать специализированные средства для удаления жирных пятен, продающиеся в магазинах бытовой химии. В этом случае обязательно соблюдайте инструкцию от производителя!

    Советы по выведению с ковра других типов пятен читайте в статье «Как удалить пятна с ковра своими силами»!

    Андрей Ковров, специалист компании «Эко-чистка»

    При использовании материала активная ссылка на сайт www.eco-chistka.ru обязательна.

    Заказать

    или связаться по телефону +7 (495) 215-19-15

    Читать далее:  

    Как очистить ковер от пятен в домашних условиях?

    Мало кто знает, как в домашних условиях правильно очистить ковер от пятен.

    Для того, чтобы максимально эффективно удалить свежее пятно, необходимо полностью промокнуть ковер сухими тряпками либо бумажными полотенцами.

    Следует помнить, что, очищая ковер от пятен, следует двигаться от края к центру. В противном случае, вы просто сделаете пятно больше.

    Далее стоит воспользоваться пароочистителем либо моющим пылесосом. Именно он позволит очистить ковер от пятен, которые возвращаются вновь и вновь. Многие хозяйки используют сильнейшую бытовую химию, считая, что именно она в состоянии очистить палас от пятен.

    Но хочется вас уверить, поклонницы химической чистки, что, используя подручные средства, которые имеются в каждом доме, можно эффективно очистить ваш ковер от пятен различного происхождения, да к тому же поберечь свое здоровье, поскольку любая бытовая химия оставляет свой след в организме человека.

    Способы удаления различных пятен с ковра

    Казалось бы, бережно относиться к ковру и препятствовать возникновению загрязнений совсем несложно, но ведь никто не застрахован от возникновения пятен. Даже если вы будете пылинки сдувать с паласа, сами того не замечая, можете нечаянно пролить чай или сок на него, поэтому следует рассмотреть основные способы очистки и удаления пятен с ковра.

    Способы, которые будут описаны далее, не потребуют никаких серьезных затрат и профессиональной моющей техники для того, чтобы очистить ковер от пятен. Все рекомендуемые средства есть у вас под рукой.

    Пятно

    Способ очистки

    Чай или кофе

    Эти любимые напитки оставляют на ковровом покрытии яркие пятна, но избавиться от них можно, используя подручные средства. Для этого вам потребуются вода и глицерин. В литре слегка теплой воды растворите столовую ложку глицерина, смочите мягкую тряпку в полученном растворе и приступайте к очистке пятен от чая либо кофе с вашего ковра.

    Духи или туалетная вода

    Вам может показаться, что любимые духи не могут оставить абсолютно никаких пятен на ковре, но вы ошибаетесь. Пятна от подобного рода парфюмерии не хуже, нежели от кофе, а вывести их значительно сложнее. Но способ имеется. В небольшом количестве воды растворите горсть стирального порошка, смочите губку либо кусок ткани — и пробуйте чистить ковер. После обработки паласа дайте раствору полностью высохнуть, после чего смойте обильным количеством прохладной воды. Затем приложите все усилия, чтобы ковер высох максимально быстро, т. к. только после полного высыхания пятна от парфюмерии полностью исчезнут.

    Жир

    Жирные пятна – самые страшные, которые только могут появиться на вашем ковре. Но для этой проблемы у нас также найдется решение. Для этого необходимо приготовить мягкую кашицу из крахмала и бензина. Приложите небольшое усилие при нанесении данного средства на ковер и тщательно вотрите губкой данную смесь в жирное пятно.  Только после того, как приготовленная кашица полностью высохнет, можно будет пропылесосить ковер. Это средство эффективно избавит ваш палас от пятен жира буквально через несколько часов.

    Вино

    Если произошла такая оплошность, и вы нечаянно опрокинули бокал вина на любимый ковер, не стоит расстраиваться. Избавиться от винного пятна можно при помощи соды и стирального порошка. Для этого в небольшом количестве теплой воды растворите в одинаковых пропорциях соду и порошок, получившуюся смесь налейте в емкость с распылителем. Полученной смесью обработайте пораженный участок ковра и немного потрите его мягкой губкой. После полного высыхания пропылесосьте ковер – и от пятна не останется ни следа.

    Кровь

    Кровяные пятна необходимо чистить сразу же, как вы их обнаружили, и справиться с этой проблемой вам поможет обычная холодная вода. Если же пятно крови вы заметили не сразу, и оно уже высохло, следует его размочить (водой или перекисью водорода), после чего немного потереть влажной тряпкой, которую периодически следует смачивать в ледяной воде.

    Удаление старых пятен

    При очистке ковра от старых пятен следует применять немного другие способы их удаления. Ни в коем случае не нужно обрабатывать старые пятна огромным количеством пятновыводителя в надежде, что оно скоро исчезнет. Скорее всего, вы добьетесь противоположного результата. Если все же вы встретили на ковре старое пятно, то обработайте его слабым раствором 9% столового уксуса, который необходимо нанести на пятно, после чего аккуратно потереть пористой губкой.

    Если же пятно «сроднилось» с вашим ковром, то нанесите на него небольшое количество пятновыводителя, после чего посыпьте пищевой содой. Как только ковер полностью высохнет, тут же пропылесосьте его.

    Ну, вот теперь, милые дамы, вы полностью подкованы в плане очистки любых ковровых покрытий и с легкостью справитесь с любым пятном. Все теперь будет вам по силам.

    Фото галерея

    Рекомендации по химчистке ковров и уходу за коврами

    Нерегулярный уход за ковровыми изделиями приводит к  преждевременному износу, а так же к накоплению в волокнах аллергенов, пылевых клещей и грязи. Рекомендуется проводить химчистку 2 раза в год, для сохранения их первоначального вида.

    Применение роторных или дисковых машин для чистки ковров ручной работы не разрешается.

    При пролитии на покрытие напитков или других красящих жидкостей рекомендуется сразу наложить на это место салфетку или полотенце что бы впитать влагу. Если незамедлительно принять меры, то появления пятен, возможно удастся избежать. Если все-таки избежать этого не удалось, рекомендуется незамедлительно провести химчистку, так как чем больше проходит времени с момента появления пятна, тем сложнее его полностью очистить. Помните, что застарелые пятна от некоторых сортов вин и кофе не выводятся полностью.

    Применение бытовой химии для очистки ковров без специального оборудования, зачастую не только не дает желанный эффект, но и может повредить ткань, а так же, изменить цвет  изделия. Пятна, которые пытались вывести вручную бытовыми пятновыводителями, гораздо сложнее удалить даже при помощи профессионального оборудования.

    В быту рекомендуется регулярно пылесосить ковер не реже двух раз в неделю. В офисе особенно в коридорах при большой проходимости пылесосить покрытие рекомендуется ежедневно, это позволит реже проводить работы по химчистке и сэкономит денежные средства. Для предотвращения загрязнений в зимнее время года, желательно устанавливать на входе в здание грязезащитные покрытия.

    Технологии химчистки ковров

    Экстракторная чистка ковров

    Экстракторная чистка ковров или аквачистка на сегодняшний день самый эффективный и недорогой способ удаления загрязнений с ковров и с ковровых покрытий, позволяет справиться практически со всеми видами загрязнений без транспортировки ковра на специализированную фабрику.

    Советы по правильному уходу за коврами и ковровыми покрытиями

    Чистка ковров в домашних условиях

    Если ваш ковер не сильно испачкан, удалить загрязнения можно своими силами, не обращаясь в химчистку. В данной статье вы можете ознакомиться с советами по чистке ковров в домашних условиях.

    Как очистить ковер от шерсти

    Шерсть на коврах и мягкой мебели типичная проблема для владельцев домашних животных. Следуя нашим рекомендациям вы сможете легко справиться с этой неприятностью.

    Чистка ковра пылесосом

    Рекомендации по применению бытовых пылесосов для эффективного удаления загрязнений и сохранения внешнего вида ковра на долгие годы.

    Чистка ковролина в домашних условиях

    Если ваш ковролин не сильно испачкан, удалить загрязнения можно своими силами, не обращаясь в химчистку. В данной статье вы можете ознакомиться с рекомендациями по чистке ковролина в домашних условиях

    Восстановление ковров

    Статья о простых методах восстановления ковров и продления их срока службы в вашем доме.

    Шерстяные ковры

    Шерстяные ковры, средства для чистки шерстяных ковров, народные способы чистки ковров ушедшие в историю.

    Химчистка шелковых, шерстяных ковров

    Химчистка натуральных ковров ручной работы

    Ремонт ковров

    Современные технологи реставрации ковровых изделий позволяют восстановить практически любые повреждения от потертостей до сквозных дыр от окурков.

    Рекомендации по удалению пятен


    Как вывести пятна с ковра

    Универсальные способы удаления небольших пятен с ковров, практически на все случаи жизни.

    Как вывести пятна от кошачьей мочи с ковра

    Пятна от кошачьей мочи не так страшны, как запах который они распространяют в помещении. Вывести этот запах задача не из легких. В данной статье вы можете ознакомиться с наиболее эффективными способами борьбы с пятнами и запахами.

    Как удалить жирные пятна с ковра

    Жирные пятна на ковре типичные последствия праздников и застолий, удаляются наиболее легко, нужно только правильно применить нужную технологию.

    Как удалить пятно от крови с ковра

    Подручными средствами пятна от жидкостей удалить довольно сложно, ознакомьтесь с нашими советами, которые наиболее эффективно позволяют это сделать.

    Как удалить следы от шариковой ручки или фломастера с ковра

    Статья с рекомендациями по удалению следов от фломастеров и шариковых ручек подручными средствами.

    Как вывести с ковра пятна от краски

    Способы удаления пятен от масляных, эмульсионных и художественных красок.

    Как удалить пятна от сока, фруктов или ягод с ковра

    Пятна от фруктов и ягод, особенно застарелые пятна, являются одними из самых трудноудалимых. В данной статье рассматриваются эффективные способы борьбы с такими пятнами в домашних условиях своими силами.

    Как удалить клей с ковра

    Способы удаления пятен клея с ковровых изделий.

    Как удалить крем для обуви с ковра

    Удаление крема для обуви и гуталина с ковра, способы и рекомендации.

    Как удалить с ковра свечной воск

    Свечной воск в умелых руках легче всего поддается удалению, способы и методики удаления читайте в нашей статье.

    Вернуться к странице химчистка ковров.

    

    Почистить ковер в домашних условиях содой и уксусом

    Для многих хозяек было и остается актуальной проблемой быстрая и высококачественная чистка ковра, коврового покрытия или паласа. Если стандартные загрязнения можно удалить при помощи веника или пылесоса, то сложные пятна можно вывести, только прилагая немалые усилия. При этом всем хочется избавиться от них не только раз и навсегда, но и быстро и недорого. Конечно, самое первое и доступное средство было и остается мыльный теплый раствор воды в сочетании с тряпкой или щеткой. Данный способ не всегда позволяет качественно удалить стойкие пятна с коврового покрытия, поэтому хозяйки всегда в активном поиске других простых и эффективных средств, позволяющих почистить ковер в домашних условиях.

    Как правильно вычистить ковер содой и уксусом в домашних условиях?

    Раствор из смеси уксуса и соды считается доступным и, пожалуй, наилучшим способом устранения трудно выводимых пятен с ковра. Любая хозяйка знает что, смешивая уксус с содой, происходит активная химическая реакция с выделением кислорода. Активные частицы быстро выталкивают грязь и ее легко собрать ветошью.
    Единственный недостаток данного раствора заключается в его недолговечности, поэтому оптимально смешивать ингредиенты в непосредственной близости от пятна. Для усиления эффекта целесообразно добавить в раствор моющее средство, чтобы пена была еще более активна, такая смесь позволит удалить даже застарелые пятна с ковровых покрытий.

    Состав раствора на 1 литр теплой воды:

    • 4 столовых ложки уксуса;
    • 10г жидкого моющего средства;
    • 2 столовых ложки соды.

    Способ приготовления состава.

    В небольшой по объему посуде наливаем литр теплой воды, засыпаем соду и добавляем моющее средство и уксус. Раствор начинает бурлить и его необходимо быстро распределить по поверхности. Можно наполнить средством пульверизатор и после распыления средства быстро удалить ветошью вместе с загрязнением.

    Чтобы правильно почистить ковер в домашних условиях смесь не нужно оставлять на ковровом покрытии длительное время, после равномерного распределения по поверхности его нужно быстро удалить вместе с загрязнением. Уксусная эссенция обладает и дезинфицирующим свойством, что дает дополнительное преимущество, а главное, данный раствор доступен, ведь его компоненты можно найти в каждом доме.

    Как почистить шелковый ковер в домашних условиях

    Почистить шелковый ковер в домашних условиях является непростой задачей, ведь шелк достаточно капризный материал. Он не переносит большого количества влаги, сохнет на протяжении длительного времени и не терпит попадания химических веществ. Очистить его при помощи такого популярного средства, как Ваниш, не получится. Именно по этим причинам наша компания Евро-Чистка предлагает качественную химчистку ковров с вывозом в цех, выполненных из любых материалов. Такого эффекта добиться при самостоятельной очистке не получится, ведь клинеры используют специальные составы и дорогостоящие профессиональные инструменты.

    Советы по очищению шелковых ковров

    Если Вы решили обработать поверхность собственными силами, Вам нужно обратить внимание на такие рекомендации:

    • Изделие нельзя сильно увлажнять, ведь при плохой сушке в ней может появиться плесень.
    • Обрабатывать парогенератором ковер нельзя. Горячий пар может повредить структуру волокон.
    • Если изделие соткано не только из шелка, а из смеси конкретных волокон, при чистке, нужно учесть эту особенность.
    • Чистящее средство, которое будет нанесено на ковер, невозможно убрать вручную полностью. После очищения напольного покрытия уксусом, его запах останется еще на несколько дней, а мыло или сода могут сделать поверхность немного липкой.

    Как удалить пятна с шелкового ковра

    Если на поверхности возникли пятна и Вы решили избавиться от них самостоятельно, Вы можете воспользоваться таким составами:

    • Уксусом — его следует развести с водой в пропорциях 1:10. Раствор следует распылить при помощи пульверизатора. Для большего эффекта его можно втереть в ворс при помощи губки.
    • Содой — чтобы избавиться от засаленности, Вы можете просто насыпать соду на поверхность и оставить на несколько часов. Если Ваша цель — удалить пятно, значит соду нужно размешать с водой до кашеобразного состояния.
    • Мыльным раствором — мыло соединяется с водой и взбивается до пены. Наносить на поверхность необходимо только пену, чтобы не слишком намочить напольное покрытие.

    Почистить шелковый ковер, на котором присутствуют застарелые пятна, например, от ручки, фломастера или пролитого напитка, подручными средствами не получится. Вам следует заказать химчистку шелковых ковров в нашей фирме. Специалисты способны очистить ковер всего за 1,5-2 часа, избавившись от пятен, пыли, грязи и вредных микроорганизмов. Вы получите полностью чистое, сухое изделие, которое порадует своим обновленным внешним видом.

    Как быстро и легко избавиться от пятен на ковре

    Неважно, только что пролитые или высохшие пятна на коврах выглядят некрасиво. Когда пролитая чашка кофе оставляет пятна на ковре, действовать быстро — это всегда лучший совет, но на самом деле иногда пятна остаются целыми веками, прежде чем мы попытаемся их очистить. Или мы даже не знаем, что они там, пока не переставим диван — ах! Хорошая новость заключается в том, что большинство пятен с ковра можно удалить с помощью некоторых ноу-хау. Вот как избавиться от пятен на ковре, используя множество проверенных и проверенных методов.

    Как избавиться от пятен на ковре: простой метод

    В этом методе используется простой раствор мыла и воды, который хорошо удаляет большинство недавно пролитых пятен на водной основе. Попробуйте сначала использовать этот метод при обработке пятен на водной основе, оставленных такими продуктами, как фрукты, молоко, натуральные пищевые красители, а также газированные напитки и желе (если вам нужно знать, как удалить пятна от кофе с ковра, наши советы помогут вам) .

    Удаление сильных пятен на водной основе

    Некоторые пятна на водной основе, такие как красное вино, кофе и кровь, могут оставить след, если их обработать только водой и моющим средством, и могут потребоваться дополнительные активные ингредиенты.

    В таких случаях вы можете использовать средство для удаления пятен или нейтрализовать пятно содовой или тоником. Соль — также отличный способ впитать пятно. Если вам нужен дополнительный совет о том, как удалить кровь с ковра или как удалить красное вино с ковра, наши полезные руководства могут помочь.

    Как удалить стойкие пятна с ковра

    Если мыло и вода не подействовали, а пятно все еще остается, возможно, вам понадобится что-нибудь посильнее.

    Перед использованием любого нового метода или продукта важно отметить, что некоторые пятновыводители и нашатырный спирт могут повредить шерстяные ковры или другие натуральные волокна.Поэтому для ковров такого типа лучше использовать более щадящие чистящие средства. Всегда следуйте инструкциям на этикетке выбранного чистящего средства и сначала проверьте его на небольшом незаметном участке ковра.

    Как удалить крем для обуви с ковров

    Пятна от крема для обуви могут оставить на ковре густые, липкие и неприглядные следы, если вы не будете действовать быстро. Чтобы удалить пятна от крема для обуви, выполните следующие действия:

    1. Удалите весь неплотный крем для обуви, сначала соскоблив загрязненный участок тупым ножом или ложкой.

    2. Не теряйте пятно, а твердыми соскребающими движениями снимите верхние слои крема для обуви с ковра.

    3. Протрите поверхность водой и пятновыводителем для ковров.

    4. Промойте губку в ведре с теплой водой всякий раз, когда увидите, что она начинает собирать крем для обуви.

    5. Продолжайте вышеуказанный шаг, пока пятно не исчезнет.

    Разлилась ли бутылка с лаком для ногтей во время маникюра «Сделай сам»? Прочтите наше руководство по удалению пролитого лака для ногтей с ковра.

    Как удалить масляные пятна с ковров

    Не волнуйтесь! Какими бы ужасными они ни казались, масляные пятна можно быстро удалить с ковров с помощью этого простого процесса.

    1. Поместите бумажное полотенце на загрязненный участок и непрерывно промокните. Продолжайте промокать, пока бумажное полотенце не перестанет собирать масло.

    2. Нанесите немного спирта на пятно чистой белой тканью, промокая по ходу движения. Если пятно не удаляется полностью, смешайте небольшое количество жидкости для мытья посуды с водой и губкой прямо на пятне.

    3. Смойте остатки мыла влажной губкой и дайте высохнуть.

    Как удалить чернильные пятна с ковров

    Приведенный ниже метод отлично подходит для удаления черной ручки. В нем используется промокательный спирт, поэтому всегда сначала проверяйте незаметный участок ковра.

    1. Протрите пятно сухой тканью, чтобы удалить заметные чернила.

    2. Нанесите промокательный спирт на чистую тряпку и продолжайте промокать пятно, пока оно не выйдет наружу.Спирт должен смешаться с чернилами, чтобы растушевать пятно. Не трите, иначе пятно может растекаться.

    3. Промойте пораженный участок чистой влажной губкой, затем промокните сухой тканью, чтобы впитать влагу.

    4. Или попробуйте солевой метод. Покройте чернильное пятно слоем соли и оставьте на 8 часов или на ночь. На следующий день тщательно пропылесосьте это место, и соль должна удалить вместе с ним большую часть чернил.

    5. Чтобы получить более подробное руководство по удалению чернильных пятен с ковров, включая чернила на водной основе, прочтите наше руководство.

    Как удалить воск и резинку с ковров

    Чтобы избавиться от пятен от воска и жевательной резинки, нужно использовать лед, чтобы заморозить пятно, но их легко удалить. Мы покажем вам, как избавиться от пятен с ковра, которые хотят остаться.

    1. Оберните кубики льда тонкой тканью или полиэтиленовым пакетом и приложите их к пятну.

    2. Оставьте на несколько минут или пока воск или жевательная резинка не замерзнут.

    3. Затем ложкой или тупым ножом аккуратно отделите воск или жевательную резинку от волокон.Избавьтесь от мусора в мусоре.

    4. Для воска положите кухонный рулон или тряпку на испачканный участок и положите на него теплое утюг. Вы увидите, как он впитывает остатки воска и поднимается с ковра. Повторяйте этот шаг, пока весь воск не будет удален.

    5. Промойте область, где был воск или жевательная резинка, с помощью губки, смоченной в растворе воды и небольшом количестве мягкого моющего средства.

    6. Промокните пораженный участок насухо чистым полотенцем или тканью.

    Как удалить пятна ржавчины с ковров

    Пятна ржавчины удалить с ковров невероятно сложно из-за их уникального химического состава. Ржавчина содержит оксид железа, и некоторые купленные в магазине химические пятновыводители могут закреплять, а не удалять пятна ржавчины, поэтому используйте только пятновыводитель для ковров, созданный специально для пятен ржавчины. Вы получите наилучшие результаты, если смешаете подходящее пятновыводитель с коврового покрытия с полностью натуральными ингредиентами, которые помогут разрушить ржавчину:

    1. Сначала нанесите пятновыводитель на пятно с помощью губки.

    2. Подождите около пяти минут, затем аккуратно протрите пятно губкой, смоченной в теплой воде. Вы должны увидеть немедленные результаты.

    3. Затем выдавите большое количество лимонного сока на пятно и насыпьте поверх него гранулы соли. Оставьте смесь на 24 часа.

    4. На следующий день промойте пораженный участок, промокнув его влажным полотенцем, и повторите при необходимости.

    5. Удалите остатки соли пылесосом и дайте им высохнуть.

    6. Некоторые стойкие пятна требуют совершенно другого подхода для их удаления, особенно если на ковре остались следы ожогов. Если вам нужен совет, как починить обгоревший ковер, наши советы и рекомендации покажут вам, как это сделать.

    Как удалить пятна с ковра с помощью уксуса

    Если вы предпочитаете избегать использования каких-либо химикатов и задаетесь вопросом, как удалить старые пятна с ковра с помощью уксуса, этот метод сочетает уксус с водой и жидкостью для мытья посуды и хорошо помогает уберите эти действительно стойкие пятна.Вот пошаговое руководство:

    1. Смешайте две чашки теплой воды с одной столовой ложкой средства для мытья посуды и одной столовой ложкой белого уксуса.

    2. Используйте чистую ткань, чтобы нанести раствор на пятно, работая от краев внутрь.

    3. Промокните чистым сухим полотенцем, чтобы удалить больше пятна.

    4. При необходимости повторите.

    5. Смочите чистую ткань холодной водой, промокните пятно и смойте чистящий раствор.

    6. Промокните сухим полотенцем и дайте ковру высохнуть на воздухе.

    Как смыть пятна с ковра пищевой содой

    Никогда не недооценивайте очищающую способность пищевой соды. Эта скоба для кухонного шкафа может добавить немного привлекательности, когда дело доходит до удаления этих стойких пятен. Поскольку пищевая сода может прилипать к некоторым типам волокон ковра, важно сначала протестировать этот метод на скрытом участке ковра.

    1. Посыпьте пятно пищевой содой и оставьте для впитывания не менее 15 минут или, в идеале, на ночь.

    2. Смешайте одну чашку белого уксуса с двумя чашками воды в пульверизаторе.

    3. Распылите средство на пятно, которое всплывет и поднимет пятно на поверхность. Оставьте работать на несколько часов.

    4. Потрите пасту из пищевой соды и уксуса, чтобы она размягчилась, перед тем, как протереть все пылесосом.

    5. Смойте остатки чистой походной губкой и дайте высохнуть на воздухе.

    Как избавиться от сильных пятен на ковре (да, даже от кошачьей мочи)

    Грубые ковры и коврики, испачканные собачьей мочой, жиром и едой, трудно справиться.Но не выбрасывайте их просто в мусор. Сначала подумайте о том, чтобы попытаться устранить ущерб самостоятельно.

    В этом руководстве перечислены инструменты, методы и расходные материалы, необходимые для удаления некрасивых пятен и резких запахов с коврового покрытия. Вы также узнаете, что делать сразу же в случае аварии, чтобы минимизировать ущерб. Я покажу вам также влияние трех распространенных типов загрязнения: от красного вина и неприятного запаха до сильных пятен от еды. Тогда я сделаю все возможное, чтобы их очистить, так что, надеюсь, вы тоже сможете.

    Подробнее: Лучший беспроводной пылесос на 2020 год

    Базовое удаление пятен

    Чем быстрее вы примете меры, тем больше шансов, что удастся удалить пятно с ковра. Скорость также может предотвратить появление пятен. Как только вы заметите пятно, действуйте быстро.

    Во-первых, если есть какой-либо физический мусор, удалите его вилкой или ложкой. Будьте осторожны, не прилагайте большого усилия. Вы не должны вдавливать материал глубже в волокна ковра. Затем аккуратно промокните влажной тканью или бумажным полотенцем.Используйте простые тканевые или бумажные полотенца без каких-либо цветов или принтов и аккуратно прижмите к пятну; этот процесс может занять несколько минут, так что наберитесь терпения.

    Теперь предварительно обработайте эту область раствором для удаления пятен. Институт ковров и ковров ведет список сертифицированных чистящих средств. Вы также можете найти аналогичные продукты, продаваемые в Интернете и в супермаркетах. Наконец, промойте пятно прохладной водой — никогда не теплой — и снова промокните, чтобы высохнуть.

    Возможно, вам придется повторить процесс несколько раз для стойких разливов.


    Пятно от красного вина действительно может испортить день вашего ковра.

    Брайан Беннетт / CNET

    Сделка с красным вином

    Это клише, но бывает. Кто-то уронил большой бокал красного вина на ваш прекрасный светлый ковер. Что теперь? Сначала промокните пятно влажной тканью или бумажным полотенцем. Идея состоит в том, чтобы убрать с пола как можно больше вина. Любое оставшееся вино также следует разбавить холодной водой, используя ткань или полотенце.

    Теперь вам нужно нанести пятновыводитель для ковров. Обычно они выпускаются в форме аэрозольных баллончиков и стоят около 11 долларов. Я обнаружил, что формулы с пометкой «Пятновыводитель для домашних животных» или с аналогичным языком работают лучше всего.

    Однако, прежде чем укладывать раствор, рекомендуется проверить ковер на устойчивость окраски. Выберите небольшое пятно, которое спрятано, скажем, под диваном или диваном, и нанесите на него немного пятновыводителя. Если через несколько минут ничего не изменится, можно начинать.

    Теперь нанесите достаточно пятновыводителя, чтобы покрыть пятно.Дайте постоять не менее 5 минут, затем снова промокните другим влажным бумажным полотенцем или тканью (опять же, используя холодную воду, а не теплую). При необходимости повторите процедуру. Для стойких пятен потребуется несколько раундов.

    Пятновыводители-спреи сами по себе не избавляют от винных пятен. 24-часовое пятно (справа) было особенно стойким.

    Брайан Беннетт / CNET

    В ходе своих тестов я обнаружил, что одной чистки недостаточно.И только после нескольких сеансов полностью исчезли все следы оттенка красного вина. Также было намного легче удалить недавно пролитое вино (в течение 5 минут), чем если бы оно оставалось на ночь. Как я и ожидал, оба устройства для чистки ковров лучше удаляли остатки вина из глубины волокон ковра.

    Электрические устройства для чистки ковров, такие как Hoover SmartWash, действительно эффективно справляются с остаточными винными пятнами.

    Брайан Беннетт / CNET

    Удаление пятен от мочи собаки и кошки

    Собаки и кошки милы, но часто они могут вызывать сильную головную боль — например, когда они мочатся на ваш ковер или коврик.Сильная и вредная моча, полученная из Fido и Whiskers, требует особой осторожности. Согласно CRI, никогда не используйте пароочиститель для удаления пятен мочи. Сильный нагрев этого оборудования, скорее всего, приведет к появлению пятен и запаха.

    CRI рекомендует сначала обработать проблемную зону, как и другие пятна и разливы. Промокните безопасным для цвета материалом (простой белый, без рисунков или отпечатков), чтобы впитать как можно больше влаги. Затем используйте пятновыводитель, предназначенный для беспорядка домашних животных. При работе с моющим средством всегда не забывайте промокать, а не тереть.Повторяйте процесс, пока пятно и запах не исчезнут.

    Другой вариант — использовать домашний пылесос для ковров. После этого можно промыть пораженный участок прохладной водой.

    Избавьтесь от запаха ковра

    Чтобы избавить ковер от неприятных запахов, сначала промокните все сильно пораженные участки влажной тканью. Затем насухо промокните это место чистой (сухой) тканью или бумажным полотенцем. Теперь полейте ковер пищевой содой. Через 30 минут пропылесосьте ковер обычным пылесосом.Повторите, если запах все еще сохраняется.

    Для этого теста я использовал белый уксус в качестве загрязнителя. У меня был некоторый успех в использовании самодельного метода. Недавний разлив с неприятным запахом (в течение 5 минут) было легче нейтрализовать. Чтобы удалить уксус, оставленный на ночь, потребовалось больше усилий. В любом случае мне пришлось нанести много пищевой соды, чтобы значительно уменьшить аромат.

    Что касается механизированных растворов, возможно, это была комбинация силы шампуня для борьбы с запахом и сильного всасывания. Какой бы ни была причина, обоим электроочистителям удалось стереть все следы фанка моих тестовых ковров.

    Подробнее: Лучший беспроводной пылесос на 2020 год

    О боже, это ужасный беспорядок.

    Брайан Беннетт / CNET

    Как справиться с рвотой

    Один из худших материалов для осквернения коврового покрытия — это рвота. Будь то собака, кошка или человек, рвота обязательно испортит ваш ковер, если вы не предпримете быстрых действий. Сначала начните с удаления любых твердых веществ. Осторожно используйте вилку или ложку, чтобы убрать вещество, и обязательно легкими прикосновениями.Слишком большое давление может привести к более глубокому проникновению материала в ковер.

    Затем обработайте открытую область большим количеством раствора пятновыводителя. Посидев не менее 5 минут, промокните влажной тканью или бумажным полотенцем. Опять же, будьте готовы повторить процедуру, если вам нужно.

    Осторожно соскребите твердые частицы вилкой или ложкой.

    Брайан Беннетт / CNET

    Чтобы проверить эту технику, я создал смесь, имитирующую ядовитые свойства рвоты — домашнее блюдо с начо.Его ингредиентами были острый сыр чеддер и пряные нарезанные кубиками помидоры. Я нанес на тестовый ковер равное количество материала двумя секциями. Один из них я изо всех сил очистил через 5 минут. Другой я не трогал 24 часа.

    После всех моих усилий по очистке мне в основном удалось удалить быстро очищенное пятно от сыра начо (слева), в то время как большая часть ночного пятна (справа) осталась.

    Брайан Беннетт / CNET

    Мне не удалось удалить повреждение даже после чистки как спреем, так и ковровыми машинами.Тем не менее, мне больше повезло с уборкой быстрой разливы. Часть ковра, оставшаяся на ночь, затвердела и, по-видимому, постоянно загрязнена.

    Много TLC

    Профилактика — хорошее лекарство и для ковров. Институт ковров и ковров рекомендует проводить уборку пылесосом как минимум раз в неделю, а в местах с интенсивным движением — до двух раз в день. Промышленная группа также заявляет, что ковры следует профессионально чистить каждые 12–18 месяцев.

    Шампунь Hoover SmartWash за 199 долларов автоматически моет и сушит ковры.

    Пылесос

    Рассмотрим средство для чистки ковров

    Другой метод — чистка ковров с помощью машины для чистки ковров. Эти устройства выглядят как обычные вертикальные пылесосы, но работают по-другому. Такие машины, как эта машина, закачивают моющее средство в ковер внизу, когда вы толкаете их вперед.

    Прядильные щетки очищают ковер и волокна ковра (смешанные с жидким шампунем) по пути. Если потянуть машину назад над той же областью, она сможет всасывать оставшийся раствор вместе с разрыхленной грязью.

    Они стоят всего 100 долларов за базовую модель, такую ​​как Bissell TurboClean PowerBrush Pet. Вы также можете потратиться на новую Hoover SmartWash за 199 долларов. В отличие от PowerLifter, SmartWash смешивает концентрат моющего средства с водой в процессе работы.

    Замечательная дополнительная функция: SmartWash автоматически переключается между режимами шампуня и сушки, когда вы толкаете ее вперед и назад. С другими очистителями, включая PowerLifter, вам придется делать это вручную.

    Подробнее: 7 основных вещей, необходимых каждому новому владельцу собаки

    Удаление 5 наиболее распространенных пятен с ковра

    Существуют методы и вещества, которые могут избавить от запаха, связанного с подобными несчастными случаями, и полностью удалить пятна с ковра.

    Вот несколько советов по удалению пятен от домашних животных с ковра:

    Сначала уберите первоначальный беспорядок. Если грязь представляет собой стул, возьмите его в перчатках и выбросьте, а если он влажный, просто используйте метод промокания, чтобы впитать влагу, не размазывая и не вытирая. Промокните и промокните, пока ковер полностью не высохнет и не будут удалены пятна с ковра.

    Иногда пятно высыхает на волокнах ковра, лучший способ избавиться от этого типа пятен на ковре — смочить его. Вы можете сделать это, применив специальное средство для чистки ковров, специально предназначенное для пятен домашних животных.Чтобы обнаружить старые пятна мочи на ковре, можно использовать черный светильник, который можно купить в магазине товаров для дома. Черный свет обычно показывает даже старые пятна мочи на ковре. Выключите в комнате весь свет; Используйте черный свет, чтобы определить загрязненные участки, и слегка обведите их мелом на ковре.

    Чтобы нейтрализовать запах и пятна, вам нужно будет попробовать несколько разных тактик. Избегайте использования продуктов на основе аммиака для очистки мочи собаки. Одним из ингредиентов собачьей мочи является аммиак, и вашему питомцу вполне может быть предложено совершить повторное преступление в том же месте, потому что он чувствует запах аммиака.Таким образом, вы можете использовать этот проверенный метод удаления запаха мочи. Просто приготовьте раствор из 1/2 белого уксуса и ½ теплой воды. Обильно распылите этот раствор на место. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, а затем продолжайте технику кляксы, пока пятно не исчезнет, ​​а пятно почти полностью не высохнет. Когда участок почти высохнет, посыпьте его хорошей горстью пищевой соды. Смешайте полстакана 3% перекиси водорода с чайной ложкой мягкого жидкого моющего средства. Подойдет обычное жидкое средство для мытья посуды.Наденьте резиновые перчатки и медленно полейте разрыхлитель смесью перекиси водорода и моющего средства. Нанесите растворяющуюся пищевую соду на ковер сначала пальцами, а затем щеткой. Дайте области полностью высохнуть, а затем тщательно пропылесосьте.

    Как избавиться от пятен практически с любого предмета

    Нет ничего лучше, чем надеть новую одежду только для того, чтобы сразу на нее что-то пролить. Или это чувство гордости, когда вы демонстрируете новенький коврик только для любимого питомца, чтобы оставить на нем свой след.Но не волнуйтесь — там, где есть желание вывести пятно, есть способ.

    Эксперты по удалению пятен Патрик Ричардсон, владелец компании Mona Williams, также известной как The Laundry Evangelist, и Мэри Марлоу Леверетт, эксперт по стирке и уборке в The Spruce, были достаточно любезны, чтобы поделиться несколькими советами о том, как избавиться от самых стойких пятен. ваша одежда, а также различные поверхности.

    Как удалить пятна от вина

    Одежда

    Leverette рекомендует «смыть» пятно, подержав изнаночную сторону ткани под струей холодной воды, чтобы вытеснить пятно — вопреки советам, клубная газировка не работает. она говорит, что лучше, чем обычная вода.Смешайте раствор кислородного отбеливателя и прохладную воду (или используйте продукт с этими ингредиентами) и замочите всю одежду как минимум на один час. «Лучше четыре часа, лучше всего ночь», — говорит она. Проверьте пятна и постирайте как обычно.

    Сопутствующие товары

    Коврики и обивка

    Ричардсон советует нанести на пятно водный раствор с альтернативным отбеливателем, а затем промокнуть его полотенцем с чистой горячей водой. Затем промокните влажное место чистым полотенцем. «Если ваш ковер белого или светлого цвета, он будет казаться обесцвеченным, но если вы оставите его на несколько недель, цвет снова выровняется», — говорит он.

    Леверетт советует иметь в виду, что перекись водорода может обесцветить более темные ковры и обивку.

    Столешницы из гранита или мрамора

    Смешайте пищевую соду и перекись водорода до образования густой пасты по консистенции арахисового масла. Нанесите смесь толщиной около четверти дюйма на пятно и накройте полиэтиленовой пленкой. Заклейте края полиэтиленовой пленки, чтобы она держалась на месте. Оставьте смесь на пятне в течение 24 часов. Снимите полиэтиленовую пленку и дайте смеси полностью высохнуть, затем вытрите.При необходимости повторите, пока пятно не исчезнет. После очистки загрязненный участок необходимо снова закрыть, чтобы предотвратить дальнейшее окрашивание.

    Как удалить чернильные пятна

    Одежда

    Leverette рекомендует окунуть ватный тампон в чистый медицинский спирт и осторожно приподнять пятно от внешнего края к центру, меняя тампоны, как только они впитают чернила. Она предупреждает, что перманентные чернила (как в Sharpies) являются перманентными.

    Коврики и обивка

    Используйте те же методы.Когда пятно будет удалено, промокните это место чистой водой и дайте высохнуть на воздухе.

    Гранит / Мрамор

    Снова — то же, что и выше. Смойте чистой водой и не позволяйте спирту высохнуть на камне.

    Как удалить жирные пятна

    Одежда

    Ричардсон говорит, что удаление жирных пятен с одежды может быть «очень неприятным», но есть простая хитрость. «Нанесите на пятно раствор из 50-процентного уксуса и 50-процентного раствора воды.Обильно нанесите, а затем обработайте водой с хозяйственным мылом. «НЕ кладите одежду в сушилку, пока не убедитесь, что пятно исчезло», — предупреждает он.

    Коврики и обивка

    Richardson рекомендует смывать жирные пятна хозяйственным мылом и ополаскивать водой. Если пятно все еще виднеется, нанесите на пятно немного белого уксуса.

    Как удалить пятна и запахи мочи домашних животных

    Одежда

    Леверетт говорит, что стирка вещи с сильнодействующим моющим средством в самой горячей воде, рекомендованной для ткани, должна помочь.«Добавьте одну чашку дистиллированного белого уксуса в воду для полоскания, чтобы избавиться от запаха. Если пятно старое и имеет сильный запах, смешайте раствор с прохладной водой и добавьте две чашки белого дистиллированного уксуса. Полностью погрузите ткань в воду и дайте ей впитаться всю ночь », — говорит она. Стирать, как рекомендовано выше. Линия сушки вещей на улице также поможет избавиться от запаха.

    Коврики и обивка

    Как можно скорее удалите пятна мочи белыми бумажными полотенцами, старой тканью или пылесосом для влажной / сухой уборки, — говорит Леверетт.Если вы используете ткань, плотно прижмите ее к пятну, используя старую обувь, и продолжайте перемещаться в сухое место или к новому бумажному полотенцу, чтобы впитать как можно больше жидкости. Имеющиеся в продаже пятновыводители для домашних животных прекрасно подойдут, но вы можете легко сделать свои собственные, смешав одну часть дистиллированного белого уксуса с одной частью прохладной воды и вылив ее в распылитель, говорит она. Обязательно пропитайте ковер полностью до основы. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы втирать ее глубоко в волокна, и промокните раствор бумажными полотенцами или промышленным пылесосом, чтобы пятно высохло на воздухе.

    Когда ковер высохнет, сбрызните его пищевой содой. Смешайте 1/2 стакана перекиси водорода с двумя стаканами прохладной воды. «Его следует каждый раз смешивать свежим, потому что перекись водорода превращается в чистую воду после воздействия света», — объясняет Леверетт. Распылите или вылейте этот раствор на пищевую соду и используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы нанести ее на ковер. Промокните или пропылесосьте влагу, чтобы ковер высох на воздухе вдали от прямых источников тепла. Когда ковер высохнет, пропылесосьте, чтобы приподнять волокна.

    Как удалить пятна от травы

    Одежда

    Leverette рекомендует обрабатывать пятна от травы пятновыводителем или небольшим количеством сильнодействующего стирального порошка (Tide и Persil содержат необходимые ферменты для удаления пятен). «Нанесите пятновыводитель на ткань пальцами или щеткой с мягкой щетиной. Отложите на 15 минут, а затем смойте как обычно. Если пятна остались или устарели, смешайте раствор кислородного отбеливателя и прохладной воды и дайте одежде впитаться в течение ночи, а затем постирайте », — говорит она.

    Сопутствующие товары

    Как удалить пятна от кофе

    Одежда

    Ричардсон говорит, что самый простой способ удалить пятна от кофе — это пропустить горячую воду прямо через пятно. «Если пятно застынет, обработайте пятно раствором 50-процентного уксуса и 50-процентного раствора воды, а затем с помощью щетки и небольшого количества хозяйственного мыла удалите уксус.

    Коврики и обивка

    Leverette рекомендует промокнуть пятно и смешать раствор из двух чайных ложек средства для мытья посуды в двух чашках теплой воды.Смочите в растворе чистую белую ткань, губку или щетку с мягкой щетиной. Двигаясь от внешнего края пятна к центру, чтобы оно не растекалось, нанесите чистящий раствор на пятно. Промокните сухой тканью, чтобы раствор впитался. «Продолжайте переходить к чистому участку ткани по мере перехода пятна. В завершение смочите чистую ткань в простой воде, чтобы промыть пятно. Это особенно важно, потому что любые остатки мыла, оставшиеся на ковре, на самом деле притягивают больше грязи », — объясняет она.Дайте пятну высохнуть на воздухе вдали от прямых источников тепла, затем пропылесосьте, чтобы приподнять волокна ковра.

    Столешницы из гранита или мрамора

    Смешайте 1/2 стакана перекиси водорода с двумя стаканами прохладной воды. «Он удалит почти все стойкие пятна», — говорит Леверетт, который советует не использовать кислотные чистящие средства, такие как уксус или лимонный сок, которые могут протравить камень.

    Сопутствующие товары

    Как удалить пятна от грязи

    Одежда

    Ричардсон говорит, что самый простой способ удалить грязь с одежды — использовать хозяйственное мыло и щетку прямо на ткани.«Смочите область, а затем протрите пятно с мылом и щеткой — повторите дважды, если пятно действительно застыло», — говорит он.

    Коврики и обивка

    Ричардсон говорит, что нужно обильно смочить пятно водой, использовать хозяйственное мыло и щетку, чтобы удалить грязь, затем распылить уксус и воду на область, чтобы растворить мыло. Наконец, промокните чистым сухим полотенцем.

    Как удалить пятна крови

    Одежда

    Леверетт советует как можно скорее промыть испачканный участок холодной (никогда горячей) водой.«Горячая вода подогревает белок в крови, что затрудняет его удаление с ткани», — объясняет она. Обработайте пятно пятновыводителем или небольшим количеством жидкого моющего средства для стирки, втирая его в волокна щеткой с мягкой щетиной. Отложите на 15 минут, а затем смойте, как обычно, в прохладной воде. «Если пятно осталось, смешайте раствор кислородного отбеливателя и воды и погрузите всю одежду в воду, чтобы она пропиталась не менее четырех часов», — говорит она. При необходимости повторите и постирайте как обычно.

    Сопутствующие товары

    Коврики и обивка

    Удалите как можно больше влаги белым бумажным полотенцем, — говорит Леверетт. Продолжайте двигаться к чистому участку полотенца, поскольку кровь впитается, чтобы пятно не стало больше. Если пятно высохло, удалите засохшую кровь щеткой с мягкой щетиной и удалите ее пылесосом перед обработкой.

    Смешайте одну чайную ложку жидкого средства для мытья посуды с двумя стаканами холодной воды. Смочите в этом растворе белую ткань или кисть и работайте от внешнего края пятна к центру, чтобы предотвратить распространение.Промокните или слегка потрите пятно и промокните сухим бумажным полотенцем, чтобы впитать влагу. Когда пятно исчезнет, ​​окуните чистую белую ткань в простую холодную воду и промойте область, чтобы удалить весь чистящий раствор. Дайте ковру высохнуть на воздухе вдали от прямых источников тепла, а затем пропылесосьте, чтобы приподнять волокна.

    Если этот метод не работает, Леверетт советует смешать одну столовую ложку бытового аммиака с 1/2 стакана воды. Нанесите на пятно и оставьте на ковре не менее 10 минут. Промокните и промойте чистой водой и повторяйте, пока пятно не исчезнет.

    Так что вперед — пачкаться без страха. По крайней мере, теперь вы знаете, как все это очистить.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЧИСТКЕ

    Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни. Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.

    Самодельный очиститель для стойких пятен с ковра

    Если у вас есть стойкие пятна на ковре, которые не выходят, что бы вы ни пытались, этот простой трюк своими руками может быть именно тем, что вам нужно! Обязательно попробуйте это, прежде чем вызывать профессионалов или тратить деньги на одну из этих штуковин для чистки ковров!

    Ладно, вот это нужно сохранить в вашем мозгу как «самая крутая вещь на свете».Если у вас есть стойкие пятна на ковре, вам обязательно нужно попробовать этот трюк!

    Если у вас в доме есть ковер, значит, вы наверняка испытали одно или два загадочных ковровых пятна. Иногда их можно просто промокнуть влажной тканью, и они сразу выходят. В других случаях не так уж и много.

    У нас в доме не так много ковров, и мы не особо беспокоимся о том, что у нас есть, просто потому, что мы действительно собираемся все это в конце концов убрать. По правде говоря, грубость на нашей светлой лестнице действительно начинала меня беспокоить, так что пришло время что-то с этим сделать, пока не придет время вырвать ее.

    Как избавиться от стойких пятен на ковре

    Этот маленький трюк с уборкой очень умен. Используя утюг, вы можете сразу удалить эти пятна! Фактически, использование утюга даже лучше, чем большинство этих маленьких домашних пароочистителей, потому что он позволяет создать еще более концентрированную парную среду прямо в том месте, где вам это нужно.

    Это так просто!

    Вот что вы делаете:

    Собери припасы

    Чистая ткань светлого цвета , утюг (у меня есть один, который я использую только для поделок и хозяйственных дел, а другой приберегу для одежды и постельного белья) и небольшой контейнер для домашней чистки ковров. решение.

    Для большинства пятен можно приготовить простой раствор:

    -1/4 стакана уксуса

    — 3/4 стакана воды

    — несколько капель средства для мытья посуды

    Это тот, который я использовал.

    Если ваше загадочное пятно немного более… эээ… загадочное, вы также можете попробовать смесь 1/2 аммиака и 1/2 воды.

    Вот трюк

    Затем намочите ткань в выбранном чистящем растворе, немного отожмите и положите на пятно.

    Погладьте пятно в течение нескольких секунд, поднимите ткань и посмотрите, что у вас получилось! Пятно переместится прямо на ткань! Так здорово! Просто продолжайте переходить к чистой части ткани и гладить пятна, пока они не исчезнут. Я прошелся по своим загадочным пятнам около трех раз.

    Устойчивые пятна с ковра, ушли!

    В качестве бонуса этот трюк с уборкой также превращается в роскошный день в спа-салоне для ваших ковров! Вы только посмотрите, каким шикарным и взбитым потом выглядел ковер на моей лестнице!

    Попробуйте! Этот трюк не только действительно работает, но и очень забавен!

    У вас дома есть стойкие пятна на ковре, на которые вы собираетесь примерить?

    Не забудьте сохранить эту идею на время, когда она вам понадобится!

    БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ, КАК ЭТО

    Этот пост содержит партнерские ссылки.

    Как навсегда удалить старые пятна с ковра

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest

    Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

    Пятна на вашем ковре расстраивают, но когда это старые пятна, они предлагают новый уровень ужаса. Причина появления пятен может быть неизвестна в зависимости от возраста, из-за которого возникает проблема незнания, какое средство для чистки ковров эффективно удалит его.

    Не волнуйтесь, на этом разочарование заканчивается. Мы знаем несколько советов и приемов, которые помогут избавить вас от старых пятен на ковре, чтобы вы могли наслаждаться коврами без торчащих болевых пятен.

    Можно ли удалить старые пятна с ковра?

    Да! Воспользовавшись нашими проверенными и успешными советами и советами по очистке, вы сможете удалить стойкие старые пятна и вернуть коврам их первоначальный блеск.

    Тот факт, что вы работаете со старыми пятнами на ковре, не означает, что их невозможно удалить. Основной способ избавиться от старых пятен с ковра — вернуть пятно к жизни путем повторного увлажнения и последующего удаления совместимого средства для чистки ковров.

    Как удалить старые пятна с ковра

    Мы поделимся советами, как вернуть влагу в пятно (не усугубляя его). И мы постараемся удалить самые стойкие пятна, такие как жирные пятна и следы от железа.

    Это так просто. В зависимости от пятна существует несколько различных чистящих средств и способов борьбы с ним, поэтому давайте посмотрим, как навсегда избавиться от старых пятен с ковра.

    1. Определите пятно

    Существует проблема, заключающаяся в том, что на самом деле не известно, что это за пятно, из-за его возраста и возможности различных домовладельцев. Однако есть две основные категории, к которым относятся пятна.

    Это поможет вам сузить круг вопросов, какой тип средства для чистки ковров лучше всего подойдет вам, и, следовательно, как удалить старое пятно с вашего ковра.

    Водорастворимые пятна

    Большинство пятен растворимы в воде. Это означает, что они способны растворяться в воде.Пятна в этой категории включают ягоды, колу, пищевые красители, мороженое, желе, грязь, моющиеся чернила, цветные напитки с низкой вязкостью, такие как молоко и латексная краска.

    Для водорастворимых пятен вы можете использовать простой чистящий раствор, который смешивает пятьдесят на пятьдесят белого уксуса и воды. Вы можете добавить в смесь другие чистящие средства, например, Dawn или эфирные масла.

    Если вам нужно знать, как удалить застывшие пятна мочи с ковра, тогда вам понадобится уксус. Уксус поможет избавиться от аммиака в моче и очистить пятно.Черный свет покажет трудноразличимые пятна мочи на ковре, которые могут побудить вашу собаку использовать эти участки.

    Особые растворимые пятна

    Другая категория — это особые водорастворимые пятна. Для этих пятен требуется другое чистящее средство, чтобы они лучше разрушались. В эту категорию попадают пятна крови, шоколада, кофе, горчицы, вина и, вероятно, самое опасное из них — рвота. Для удаления этих пятен смешайте столовую ложку нашатырного спирта с 1 стаканом воды.

    Убедитесь, что вы не используете нашатырный спирт для чистки шерстяных или смесовых ковров. Если у вас ковер из смесовой шерсти, вы можете заменить мягкое моющее средство аммиаком или хлорным отбеливателем, смешанным из одной части с пятью частями теплой воды.

    Есть еще одна хитрость, которую можно попробовать с сушеным красным вином. Используйте немного белого вина, чтобы пропитать пятно. Белое вино пробуждает засохшее пятно благодаря своим аналогичным свойствам и начинает разрушать высохшее пятно от красного вина.

    Затем вы можете обработать пятно содовой или небольшим количеством средства для мытья посуды Dawn и водой.

    Химические чистящие средства из магазина работают так же хорошо, как и натуральные. Однако чистящие средства на натуральной основе также безопасны для детей и домашних животных. Вам не нужно беспокоиться, если они случайно проглочены, и вам не нужно держать их подальше от вредных паров.

    Также вы сэкономите деньги, если решите использовать натуральные продукты, такие как пищевая сода, дистиллированный белый уксус и перекись водорода.

    2. Подготовка к чистке

    Теперь, когда вы определили пятно, вы можете приступить к его очистке.Чтобы очистить пятно, вам понадобится несколько вещей, поэтому убедитесь, что они у вас под рукой, прежде чем приступить к работе.

    Выберите защитные перчатки / маску

    Когда вы имеете дело с любыми биологическими жидкостями, такими как фекалии, рвота или кровь, вам нужно будет захватить маску для лица, чтобы не допустить вирусных бактерий. Если у вас нет под рукой масок, вы можете повязать шарф, бандану или свернутую старую рубашку вокруг носа и рта.

    Это создаст барьер, который поможет снизить неприятный запах и заблокирует любые переносимые по воздуху патогены, которые могут скрываться в этих телесных жидкостях.

    Также хорошо иметь латексные или пластиковые перчатки, чтобы держать руки в чистоте. Перчатки — отличный способ уберечь руки от токсинов. Если у вас их нет дома, вы можете использовать пластиковый пакет для продуктов или застежку-молнию, чтобы подобрать все, что вы не хотите касаться голыми руками.

    Даже если вы не занимаетесь грязными делами, чистящие средства могут иногда раздражать пазухи или сушить кожу. Маски и перчатки — хорошие средства для чистки, которые вам следует держать дома, чтобы справиться с беспорядками.Одноразовый тип лучше всего, так как вы можете легко выбросить их после.

    Используйте бутылку с распылителем

    Когда вы учитесь удалять старые пятна с ковра, важно помнить, что существует тонкая грань между восстановлением воды для очистки и замачиванием ковра. Лучший способ контролировать чистящее средство — использовать распылитель. Это позволяет распылять в нужных местах и ​​ограничивать воду.

    Если вы намочите ковры, налив на них чистящее средство, их будет трудно сушить.Это проблема, потому что он может пропитаться ковром на набивке и даже растечься на полу под ним. Если ваш ковер станет слишком влажным, он может стать рассадником плесени и грибка.

    Вместо этого вам нужно будет найти золотую середину между нанесением на пятно спрея и его поливом. Хорошее количество чистящего средства — это тот, который проникает в поверхность волокон ковра и пропитывает поверхность, не превращаясь в лужу.

    Если вы допустили ошибку, вылили или пролили слишком много чистящего средства или воды на свой ковер, вам нужно высохнуть и промокнуть как можно больше, прежде чем делать что-либо еще.

    Если у вас есть коврик, который легко поднимается, неплохо было бы подложить под него несколько тряпок или бумажных полотенец, чтобы уловить проникающую воду.

    Промокнув как можно больше, убедитесь, что в комнате есть циркулирующий воздух, включив потолочный вентилятор или открыв окно. Этот циркулирующий воздух поможет ковру высохнуть на воздухе.

    Чем дольше жидкости остаются на вашем ковре, тем они начинают проходить под волокнами и начинают пропитывать нижнюю часть ковра, а затем впитываться в подстилку.

    Если у вас деревянные полы под ковром, что есть во многих домах, то вы также можете столкнуться с возможным повреждением деревянных полов из-за избытка воды.

    Возьмите салфетку из микрофибры

    Вам также понадобится способ промокнуть ковер. Хотя существуют влиятельные лица щеток для чистки, чистить ковры — не лучшая идея. Это может разделить переплетенные волокна и сделать ваш ковер потрепанным.

    Лучше всего чистить ковер промоканием.Вы можете использовать бумажные полотенца, но из-за размера пятна и того, сколько вы чистите, вы можете пройти довольно много. Салфетки из микрофибры отлично удаляют пятна благодаря своим супервпитывающим свойствам, и их можно использовать повторно после стирки в стиральной машине.

    Если вы обнаружите, что вам нужно взболтать чистящее средство, чтобы помочь проникнуть в волокна, тогда рукой в ​​перчатке аккуратно массируйте чистящее средство по ковру. Это сделает очиститель, который вы выберете, более пенообразным и активным в проникновении через волокна.

    3. Очистите пятно

    Когда у вас будут все необходимые расходные материалы, пора начинать чистку. Поскольку вы боретесь со старыми пятнами на ковре, на его очистку может уйти больше времени. Большую часть дополнительного времени приходится на повторное увлажнение пятен. После того, как пятно было увлажнено, вы можете начать удалять их с помощью чистящего раствора.

    Очистка старых пятен

    Повторное увлажнение пятна — вот почему вода является важной частью смесей, а также почему вам нужно контролировать, сколько вы наносите.Выполните следующие действия, чтобы понять, как удалить старые пятна с ковра.

    1. Обрызгайте ковры чистящим средством по вашему выбору. Используйте хорошее количество, не замачивая ковер.
    2. Помассируйте чистящее средство рукой в ​​перчатке. Если ковер очень жесткий, дайте ему постоять несколько минут, прежде чем массировать его.
    3. Подождите 15-20 минут.
    4. Используйте таз с чистой теплой водой, чтобы окунуть ткань, и начните смывать чистящее средство с ковра, промокнув его влажной тканью.
    5. Используйте сухое или бумажное полотенце, чтобы удалить с ковра как можно больше влаги.
    6. Если пятно все еще присутствует, повторите вышеуказанные шаги.

    Убедитесь, что вы сушите ковер как можно лучше между чистками. Это позволит вам очистить место прямо на месте, не разбавляя его водой. Этот шаг еще более важен, когда вы работаете с ворсистым ковром, поэтому обязательно используйте для этого специальный пылесос.

    Очистка старых жирных пятен

    Когда вы ищете, как удалить старые пятна с ковра, жир часто оказывается самым большим виновником.Если вы имеете дело с жирными пятнами от еды и пролитыми маслами, вы можете использовать хитрость, чтобы лучше удалить пятно с ковров.

    1. Начните процесс с нанесения на пятно пищевой соды. Подождите, пока вы приступите к следующему шагу.
    2. Нагрейте чашку дистиллированного белого уксуса и добавьте ½ стакана перекиси водорода вместе с чайной ложкой средства для мытья посуды Dawn.
    3. Слегка налейте или распылите смесь белого уксуса, перекиси водорода и средства для мытья посуды на пищевую соду и оставьте на несколько минут.Белый уксус и пищевая сода вызовут бурную химическую реакцию, поэтому они помогут удалить пятно, и вам не придется тереть его.
    4. Промокните пятно влажной тканью. Сделайте это много раз, чтобы получить как можно больше жидкости.
    5. Промойте пораженный участок небольшим количеством воды, чтобы убедиться, что вы собрали весь чистящий раствор, а затем промокните его насухо.
    6. Если пятно все еще присутствует, повторите вышеуказанные шаги.

    Очистка старых пятен паровым утюгом

    Обработайте ковры паровой очисткой без необходимости арендовать большую паровую очистительную машину для обработки небольшого пятна или участка.

    • Смешайте чистящий раствор из 50/50 теплой воды и белого уксуса. Этот раствор будет довольно крепким из-за концентрации уксуса.
    • Пропитайте старое пятно и оставьте на несколько минут, чтобы оно увлажнилось, а затем начните разрушать пятно.
    • Возьмите паровой утюг и поставьте на средний огонь режим приготовления на пару. Обязательно дождитесь, пока он нагреется.
    • Используйте пар и проведите утюгом по влажной ткани. Затем пятно должно перейти с ковра на ткань.
    • Используйте чистую влажную ткань с теплой водой, чтобы промокнуть область, а затем промокните ее насухо бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.
    • Если пятно все еще присутствует, повторите вышеуказанные шаги.

    Если пятно не исчезнет после использования одного или нескольких из этих чистящих растворов, вам нужно будет перейти на другой очиститель для удаления пятен.

    Как поддерживать чистоту ковров

    Хотя старые пятна могут быть сложной задачей, их также можно очистить.Если вы обнаружили пятно, которое не появлялось, возможно, вам придется либо замаскировать его, либо поговорить со специалистом по поводу ремонта ковра.

    Ничто не заменит последовательную тщательную очистку. Лучшее средство для удаления старых пятен с ковра — это хорошо проверенный пылесос для влажной и сухой уборки. Этот прибор может обрабатывать различные растворители, которые вы можете удалить с пятен.

    У этих очистителей есть удлиненный держатель, который позволяет легко чистить в труднодоступных местах, что поможет сохранить ваши ковры чистыми и без пятен.

    Заключение

    Теперь, когда вы знаете, как удалять пятна с ковра, вы можете с уверенностью справиться с задачей и поделиться этими советами со своими друзьями и семьей.

    Как удалить пятна от кофе с ковра

    Утренняя чашка кофе на чистом белом ковре в гостиной звучит как рецепт катастрофы. Если вы все еще просыпаетесь, велика вероятность, что однажды утром вы станете немного неуклюже с кружкой и в конечном итоге на вашем коврике будет грязь, забрызганная кофе.Так как же удалить пятна от кофе с ковра? Сможете ли вы исправить это самостоятельно или пора обратиться к профессионалам?

    Так же, как , как смыть лак для ногтей с ковра или как удалить пятна от помады с одежды, вам будет приятно узнать, что есть несколько простых домашних решений, которые вы можете использовать даже на белом ковре. Время имеет значение, но даже от старых пятен от кофе все еще есть надежда спасти пол в гостиной.

    БанкиФотографииGetty Images

    Являются ли пятна от кофе стойкими?

    Хотя это может показаться ужасным — темный, мутный кофе залил весь ваш ковер, но вся надежда не потеряна, если вы окажетесь в таком затруднительном положении.Чтобы жидкость не попала на ковер навсегда, выполните следующие простые действия, чтобы приготовить средство для удаления кофе своими руками.

          У вас больше шансов полностью удалить пятно, если вы будете двигаться быстро. Протрите кофе белой тканью, двигаясь от внешней стороны к середине пятна, чтобы жидкость не растеклась. Убедитесь, что вы не натираете ковер, так как это может привести к попаданию жидкости в волокна. После того, как вы удалите большую часть пятна, промойте пятно холодной водой и снова промокните, чтобы разбавить его.

          • Нанесите чистящий раствор.

              Хотя на этом этапе вы можете использовать пятновыводитель для ковров, вы также можете приготовить собственное решение. Смешайте одну столовую ложку жидкого мыла для посуды, одну столовую ложку белого уксуса и две чашки теплой воды. Используйте чистую ткань, чтобы нанести раствор на пятно, снова двигаясь снаружи к центру. После того, как вы накроете эту область, промокните ее сухим полотенцем, пока пятно не исчезнет.

                Промойте пораженный участок холодной водой и снова промокните как можно больше жидкости, чтобы удалить пятно.Дайте ковру высохнуть на воздухе, стараясь не натирать его.

      29Апр

      Угол 90 градусов фото: угол съемки. По большому счету принято снимать еду под четырьмя углами: 0 градусов (фронтально), 90 …

      29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      Направление света — как работает свет – Photo7.ru

      Свет обладает разными качествами, и, понимая эти различия и используя их в свою пользу, вы можете стать лучшим фотографом.

      В двух предыдущих статьях я осветил:

      Что такое — качество света

      Что такое — цвет света

      В этой третьей статье вы узнаете:

      • Как контролировать направление естественного света в поле.
      • Как понять, какое влияние направление света будет оказывать на ваши портреты. Как смешать светлые цвета, чтобы создать глубину.
      • Несколько продвинутых техник, таких как использование отражателей.
      • Как практиковаться с помощью упражнений.

      Обратите внимание, что как фотограф-портретист я буду обсуждать портреты и использовать их в качестве примеров. Тем не менее, это знание относится к любому виду фотографии.

      Работа с естественным светом не означает компромисс

      Большинство людей скажут вам, что работа с искусственным освещением позволит вам полностью контролировать освещение при съемке, а работа исключительно с естественным освещением ограничит вашу способность управлять освещением практически до нуля. На мой взгляд, это ложное предположение приводит многих фотографов к посредственным результатам. Заявление о том, что освещение плохое, потому что «так было», когда они делали фотографию, неприемлемо.

      Итак, первый шаг в управлении естественным освещением — тщательно спланировать время съемки. В предыдущих статьях мы обсуждали, как на качество и цвет света влияют время и погода в течение дня. Теперь давайте разберемся, как будет меняться направление света в течение дня и как это повлияет на освещенность наших портретов.

      Фронтальное освещение

      Фронтальное освещение относится к свету, который идет прямо на ваш объект съемки (источник света находится позади вас и камеры). Ситуация возможна когда ваш объект находится лицом к источнику света (например, лицом, направленным на заходящее или восходящее солнце). Другая возможность с отраженным светом. Как и на этом изображении, Диалсиз стояла в тени, но перед ней была яркая солнечная стена, отражающая солнечный свет прямо на ее лице.

      Плюсы: фронтальное освещение обычно освещает лицо вашего объекта равномерно, без каких-либо теней. Это создаст эстетичный и сбалансированный вид, поэтому эта установка очень популярна в модных и косметических съемках.

      Минусы: отсутствие теней создаст недостаток глубины и драматичности.

      Свет под углом в 45 градусов

      Как следует из названия, это ситуация, когда свет идет под углом 45 градусов от носа вашего объекта. Это чрезвычайно популярная установка освещения в портретной фотографии, которую иногда называют освещением Рембрандта. Она может быть легко достигнута с помощью бокового света, исходящего от восходящего или заходящего солнца, или путем размещения объекта под углом 45 градусов к окну.

      Плюсы: в этой настройке освещения вы заметите, как свет постепенно освещает лицо вашего объекта. В нашем двухмерном художественном мире, создание постепенной тени, обычно означают глубину и объем. Вот почему эта установка так привлекательна в глазах большинства зрителей.

      Минусы: драматический эффект затенения частей лица субъекта может не подходить для вашей визуальной истории.

      Свет под углом в 90 градусов

      Как следует из названия, это относится к ситуации, когда свет идет под углом 90 градусов от носа вашего объекта. Это может быть достигнуто при боковом освещении, исходящем от восходящего или заходящего солнца, или при расположении объекта под углом 90 градусов к окну.

      Плюсы: чрезвычайно драматический эффект, который практически невозможно игнорировать.

      Минусы: Эта драматическая установка освещения может быть немного более драматичной, и с правильным объектом это освещение может быть страшным! Все зависит, конечно, от того, что вы хотите вызвать в своей визуальной истории.

      Задний свет

      Это относится к ситуации, когда свет исходит из-за вашего объекта и перед вами.

      Плюсы: подсветка создаст блики в контурах вашего объекта, и в отличие от фронтального освещения, это создаст ощущение глубины и четкое разделение между объектом и фоном. Если источник света не очень тусклый и полностью не закрыт вашим объектом, то работа с задним светом, более сложна в плане создания правильной экспозиции.

      Это та ситуация, когда вам желательно перевести камеру в полностью речной режим. В то время как переэкспонирование может быть хорошим для создания сгоревшего фона или бликов объектива, недоэкспонирование обычно приводит к хорошему силуэту (как выше)

      Минусы: как уже упоминалось, это освещение более сложное для фотографа, и в большинстве случаев потребует переключения из автоматического режима вашей камеры, но опять же, это отличная возможность для некоторых творческих фотографий.

      Свет сверху

      Это относится к ситуации, когда свет исходит прямо над вашим объектом, как в полдень.

      Плюсы: эта установка освещения в стиле комнаты для допросов не будет льстить большинству лиц. Свет, идущий сверху, приведет к появлению глубоких теней на лице вашего объекта, делая лоб затенением глаз, а нос — тенью подбородка. Тем не менее, он может быть использован как способ создания очень драматического изображения.

      Кинематографист, получивший премию «Оскар» Гордон Хью Уиллис, сделал новаторскую работу в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» с комбинацией недоэкспонирования и размещения источника освещения над лицами актеров. Ему удалось поддержать мрачный и загадочный смысл этого фильма, поскольку зрители не могли видеть большинство глаз на протяжении всего фильма.

      Минусы: Как уже упоминалось, при правильном использовании такая настройка освещения может привести к отличным и творческим результатам. В противном случае ваш субъект будет выглядеть так, как будто он или она ответит на некоторые сложные вопросы.

      Управление естественным светом

      Основное: в простейшей форме управление естественным освещением, является первым шагом является планирование. Выберите подходящее время, чтобы быть снаружи, или возьмите объект в помещение, чтобы использовать мягкий свет, исходящий из окна.

      Дополнительное: Вы можете управлять естественным освещением, почти как искусственным, с помощью отражателей или флагов.

      Отражатели используются для отражения света на лицо субъекта. Например, если вы имеете дело со светом, идущим сверху, вы можете преодолеть проблему темных глаз, освещая их с помощью отражателя. Он также может осветлить темную сторону лица, если это необходимо, в случае освещения под углом 45 или 90 градусов.

      Флаг обычно представляет собой кусок черной ткани, который можно использовать для блокирования нежелательного света и создания теней (тени означают чувство глубины, помните?) на лице субъекта. Чтобы правильно использовать флаг, вам понадобится кто-то или что-то, что может его удержать.

      Именно так я использую все виды флагов в поле. Я использовал свою шляпу (которую я держал в левой руке), чтобы затенять переэкспонированный лоб много раз, или с помощью невинного свидетеля, которого попросили стоять на одном месте на мгновение, чтобы создать тень при необходимости.

      Упражнение 1:

      Рождество (или сразу после него) — лучшее время, чтобы попросить об услуге. Приведите своего друга, члена семьи или питомца и поместите его перед окном. При перемещении объекта изучите концепции фронтального, заднего, 90-градусного и 45-градусного освещения. Изучите полученные фото и получите более глубокое понимание того, как направление света повлияет на ваш портрет.

      Упражнение № 2:

      Отражатели эффективны и интересны в использовании. Вы можете купить себе отражатель или подготовить его с небольшим кусочком картона и простой алюминиевой фольгой.

      Горизонтальный угол EKF 90 градусов, 80×400мм, SQ g9080400 — цена, отзывы, характеристики, фото

      Фото товара является условным, при выборе ориентируйтесь на технические характеристики.

      • Цвет серый
      • Материал сталь оцинкованная
      • Толщина металла, мм 0.8
      • Способ цинкования горячий
      • Назначение монтаж и защита силовой и слаботочной проводки
      • Размер короба, мм 80х400
      • Материал короба сталь
      • Тип лотка лоток неперфорированный
      • Направление трассы горизонтальное
      • Длина, мм 748
      • Ширина, мм 400
      • Высота, мм 80
      • Вес, кг 3.44
      • Тип угол горизонтальный
      • Показать еще

      Параметры упакованного товара

      Единица товара: Штука
      Вес, кг: 3,44

      Длина, мм: 305
      Ширина, мм: 9
      Высота, мм: 40

      Произведено

      • Россия — родина бренда
      • Китай — страна производства*
      * Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

      Указанная информация не является публичной офертой

      На данный момент для этого товара нет расходных материалов

      Как отделать углы стен? (40 фото) – практичные и красивые варианты декора

      Где использовать?

      Дверные проемы

      В некоторых случаях откосы на углах стен не закрываются дверными коробками, а оформляются как вся остальная поверхность. Т.к. проем — будь то стандартный прямоугольник или скругленная арка, должен обладать повышенной износостойкостью, его внешние углы нуждаются в защите.

      На фото обрамление широкого проема наличниками под дерево

      Внешние углы

      В обрамлении больше нуждаются торцы: из-за частого трения и касаний руками, т.к. обои или краска на них быстро приходят в негодность. Внешние углы можно защитить сразу во время отделки стен, для этого применяют декоративный камень, пластиковые уголки, дерево, металл.

      Задекорировать наружные стыки, оклеенные обоями, можно и позже, когда внешний вид будет испорчен. Возможные варианты: декоративный скотч, деревянные уголки, пластик.

      Больше всего в защите нуждаются углы стен в прихожих, на кухнях, в детских. А также в местах возле выключателей или розеток.

      Внутренние углы

      Декор угла внутри стен имеет скорее не столько необходимое, сколько дополнительное применение. Например, чтобы не выводить красивый стык обоев, достаточно подвести 2 полосы к краю и закрыть сверху уголком для обоев в углах.

      Перегородки

      Зонируя пространство конструкциями из гипсокартона, заранее продумайте оформление углов, сочетающееся с общим дизайном. Задача та же — защитить углы от повреждений.

      Откосы

      Не всегда отделка окон и дверей предполагает красивые примыкания к стенам. Чтобы закрыть неровный край обоев и облагородить оконный, дверной или оконный откос, используют декоративные уголки.

      Зачем нужно отделывать?

      Есть 3 основные причины, чтобы установить декоративные уголки на углы стен:

      1. Защита. Как уже говорилось, наружные углы нуждаются в дополнительной защите, т.к. материал на них очень быстро изнашивается от трения, случайных ударов, других механических повреждений. Исключение — отделка стен моющейся краской, кафелем или керамогранитом, деревом.

      На фото пример испорченного угла в прихожей

      2. Выравнивание. Вывести соединение 2 сторон под 90 градусов штукатуркой достаточно сложно — без опыта сделать это своими руками практически невозможно, а работа специалиста будет стоить немалых денег.

      Чтобы упростить задачу используйте специальные выравнивающие уголки под шпаклевку или внешние декоративные элементы уже после отделки.

      Читайте также

      Как красиво оформить угол?

      3. Декорирование. Безусловно, современные строительные нормы качественного ремонта предполагают запил плитки под 45 градусов, идеально отшпаклеванные углы под покраску.

      Но выполняя отделку в ванной комнате своими руками без специального оборудования, сделать запил керамической плитки невозможно. Тогда на помощь приходят металлические уголки и соединения, позволяющие как соединить 2 стены из плитки между собой, так и закрыть ее край.

      Декоративная функция необходима также при стыке разных материалов — цветных обоев с однотонными, обоев с краской, краски с плиткой и так далее.

      Чем можно отделать углы?

      В декоре углов главное правильно выбрать материалы.

      Пластиковые уголки

      Для защиты углов применяются чаще всего. Преимущества: дешево, простота работы (режется ножом или ножницами), большой выбор цветов (от однотонного белого до имитации дерева). Пластик легко монтировать: достаточно жидких гвоздей и малярного скотча. Еще один плюс — мягкие уголки подходят даже для неровных примыканий — гнутся в диапазоне от 80 до 100 градусов.

      Угловые профили бывают различной ширины — от 1,5 до 5-6 см. Узкие выглядят минималистично, не привлекают внимание, но справляются с главной задачей. Обрамление из широких 4-5 сантиметровых планок смотрится более основательно.

      Важно! Для арочных проемов, окон существуют специальные «арочные» уголки: они без труда повторяют контуры углов. Изготавливаются из мягкого пластика или другого полимера, который не заламывается, легко огибая любые закругления.

      На фото варианты расцветок углов ПВХ

      Искусственный камень

      В классических стилях часто встречается облицовка камнем или его имитацией. Причем в работе используется как стандартные минералы, так и более технологичные — например, гибкие. Преимущества очевидны: приклеенный каменный декор углов не боится ничего. Из минусов — дороговизна материала, сложность демонтажа.

      Более современная альтернатива — кирпич. Можно приобрести декоративную плитку или сделать имитацию кирпичной кладки самостоятельно при помощи трафарета и шпатлевки или гипса.

      Деревянные

      Натуральное дерево — универсальный материал. Применяется в отделке стен, их украшении и защите. Преимуществ работы с деревом множество. В первую очередь — натуральность, экологичность, наравне с этим выделяется декоративность: в отличие от ПВХ дерево может быть не только плоским, но и резным. К тому же, большие возможности изменения цвета: от любого оттенка дерева с сохранением фактуры, до цветного с ее закрашиванием.

      Из минусов дерева — относительная сложность обработки. Подгонять под размер сложнее, чем пластик. К тому же, перед применением придется ошкурить (хотя в продаже можно найти и полированные изделия), покрасить. Второй недостаток — исключительно ровный угол, немного расширить или уменьшить его невозможно.

      МДФ

      Отличная альтернатива натуральной древесине — уголки из древесноволокнистой плиты. Имитируют любую породу, гнутся абсолютно под любой градус, полностью готовы к использованию, легко устанавливаются на углы стен в квартире, имеют большой запас прочности. Процесс изготовления не предполагает добавление смол, так что МДФ из всех волокнистых материалов — самый экологичный.

      Минус только один — размер. Стандартные планки выпускаются длиной 2600 мм, если потолки в квартире выше — их не хватит на всю высоту, либо придется устанавливать впритык между потолочным и напольным плинтусом.

      Металлические

      Металл в декоре углов обычно применяют в совокупности с плиткой. Профиль не изнашивается, не боится влажности (при наличии специальной обработки), выглядит дорого.

      Но прочное железо не меняет формы (только ровный угол 90), его сложно отрезать до нужной длины, прикрепить на место.

      Мозаика

      Гибкая мелкая плитка, особенно самоклеящаяся — отличный быстрый вариант для защиты и эффектного декор. Современнее камня, дешевле, проще в монтаже-демонтаже. Стоит относительно недорого, легко режется, держится крепко.

      Колонна

      Изготавливают из различных материалов — от легкого полиуретана или дюрополимера, до камня, бетона. Подходит исключительно в классический стиль, либо стилизацию дворцовых интерьеров: барокко, ар-деко.

      Лучше использовать ограниченно — не стоит оформлять колоннами все свободные места.

      Силикон

      Обычно применяется в ванной или на кухне, чтобы закрыть примыкание раковины к столешнице, ванны к стене, столешницы к стене. Устанавливается легко, но через время теряет эстетичный внешний вид, требует замены. Для отделочных работ не используется.

      Особенности монтажа по материалу

      Крепление уголков для внутренних углов стен или внешних зависит от 2 факторов: материала самого уголка и покрытия стены.

      Читайте также

      Как выбрать обои для стен?
      • Обои. Декор из пластика, дерева, МДФ приклеивают практически на что угодно: от двустороннего скотча (не самый надежный вариант), до специального монтажного клея. Главное, правильно подобрать состав: для невпитывающих поверхностей (пластик) или пористых (дерево, МДФ). Металлические конструкции из-за веса требуют особо сильного клеящего состава.

      Совет! Если используете клей, до его полного высыхания функцию фиксатора для уголка на нужном месте выполнит обычный малярный скотч. Просто прижмите уголок полосками к примыкающим стенам.

      • Плитка. Соединения или плинтуса для кафеля обычно имеют специальный выступ, устанавливаемый под плитку, за счет чего декор угла крепко держится на месте. Также существуют металлические внешние детали разных размеров для отделки углов, их клеят на эпоксидный, полиуретановый клей.

      Читайте также

      Отделка кухни ПВХ-панелями
      • Панели ПВХ. Стандартно к пластиковым панелям идут пластиковые уголки, устанавливаемые во время их монтажа — они надежно крепятся к профилям посредством простого степлера или саморезов. Если задача декорировать завершенную отделку — воспользуйте уголком без перегородок и подходящим клеем.
      • Штукатурка, бетон. Пористые шероховатые поверхности — не лучшая основа для клея. Однако, если стоит задача сделать торец ровнее с помощью внутренней панели, крепить можно на обычную финишную шпатлевку.

      Важно! Обязательно читайте рекомендации производителей клеящих составов: каким слоем наносятся, сколько сохнут, для каких материалов, помещений (сухие, влажные, неотапливаемые) подходят. Следование инструкции гарантирует долгую службу готовой конструкции.

      • Дерево. В частных деревянных домах логичнее всего выбирать для обрамления такой же декор углов. Во-первых, они совпадают по рисунку. Во-вторых, имеют одинаковые свойства — значит будут одинаково сжиматься и расширяться. Как правило в интерьере используются гвозди без шляпок, но маленькие легкие элементы удержит и обычный столярный или ПВА клей. Этот способ также подходит для помещений в квартирах, которые было решено обшить вагонкой — коридоров, балконов, санузлов.

      На фото крепление внутреннего угла на стены из дерева

      Декоративные примеры в интерьере

      Если обычные уголки кажутся скучными или не вписываются в стиль, но замаскировать некрасивый стык, либо дефект необходимо — есть другие способы оформить углы.

      1. Мебель. В прямом смысле закрыть внутренний угол можно с помощью шкафа, стеллажа. Способ лучше всего подходит для спален, гостиных. Сделайте перестановку, передвинув высокий пенал на поврежденное место.
      2. Декор. Украшения по типу картин, фотографий в багетах, решают проблему пустых некрасивых углов. Схемы как правильно развесить фото можно найти в интернете. Способ не идеален — например, дети могут задеть, уронить рамки во время игр, но зато угол будет выглядеть завершенным.

      На фото отделка торцов канатами

      Декоративные уголки значительно упрощают процесс отделки: не бойтесь использовать их в ремонте, если не уверены в своих силах или просто хотите продлить жизнь покрытиям в так называемых «стрессовых» зонах.

      Свет в фотографии. Часть 3 ⋆ Vendigo.ru

      В первой части этого материала мы определили, что свет создает светотеневой рисунок, который порождает ощущение объема.

      Самый плохой «плоский свет» будет давать источник света, расположенный рядом с наблюдателем. К примеру, полная луна, которая освещается прямым солнечным светом или пресловутая, вспышка в лоб.

      Но как только мы отодвигаем источник света от камеры и свет начинает падать на объект под некоторым углом, на нем появляются светотеневые переходы и он становится более объемным.

      Чем больше угол, под которым свет падает на объект, тем более явные светотеневые переходы он создает, и тем более объемным он выглядит.

      Во второй части этого материалы мы разобрали, что отодвигать свет от камеры лучше всего вверх. Когда на человека свет падает сверху, его лицо выглядит гораздо лучше, нежели  чем когда он освещается снизу. Чем более верхний свет падает на лицо, тем лучше подчеркиваются скулы и меньше проявляются щёки. Но до бесконечности поднимать источник света вверх нельзя, в какой-то момент глаза попадут в тень от бровей, а портрет без глаз выглядит плохо.

      Поэтому оптимальный угол падения света на лицо — примерно 45°сверху. При таком освещении модель может свободно двигаться и при этом ее глаза почти никогда не провалятся в тень, а свет на лицо будет падать всегда сверху.

      Но ведь мы можем направлять свет еще и сбоку, тем самым усиливая светотеневой рисунок, и получая более объемное изображение! Рассмотрим этот вопрос, как говорится, со всех сторон 🙂

       

      Свет сбоку


      Говоря об угле, под которым свет падает на модель я буду рассматривать угол между направлением объектива на модель и направлением света на модель.


      Если мы освещаем модель встроенной вспышкой, то направление объектива и направление вспышки совпадают. Угол падения света равен нулю. Теней такой свет почти не создает, а значит светотеневой рисунок отсутствует. Фотография получается плоской.

      Но как только мы начинаем отодвигать свет в сторону, увеличивая угол падения света, у нас появляются тени, а вместе с ними появляется светотеневой рисунок, который создает объем.

      И чем больше будет этот угол, тем больше будет теней, а значит светотеневой рисунок будет более выразительным. Не трудно догадаться, что максимальный контраст света и тени мы получим при боковом свете, когда его угол будет 90°. Но при таком освещении глаз на теневой стороне лица провалится в тень, а как уже упоминалось выше, портрет без глаз выглядит не очень.

      Поэтому, если модель стоит перед нами фронтально, и мы полагаем что на съемке она будет достаточно свободно двигаться, то лучшим вариантом будет направить свет примерно под 45° сбоку. Тем самым, мы, во-первых, получим хорошие объемы, а во-вторых, на теневой стороне лица глаз не потеряется в тени. При этом, с какой стороны светить на модель, справа или слева нет никакой разницы. Человеческое тело, как известно, симметрично.

      Но если во время съемки лицо человека обращено в какую-либо сторону, то и свет на него лучше направить с этой стороны. Другими словами, лицо модели должно быть повернуто к свету.

      Просто потому, что при таком повороте головы мы можем увеличить угол падения света на модель, все еще освещая оба глаза модели. То есть мы получим больше объемов за счет большего угла падения света, не теряя глаза в тени.

      И наоборот, если человек будет поворачиваться в противоположную от света сторону, то нам придется уменьшать угол освещения, если мы хотим осветить оба глаза.

      На этой фотографии видно, что стоило парню немного отвернуть лицо от света как на теневой стороне лица глаз попал в тень.

      Но есть, и вторая причина, по которой свет выгодно направлять с той стороны, в которую модель повернула голову.

      На схеме изображен такой вариант освещения — голова модели обращена в сторону света.

      На лице модели цветом выделены две зоны: зеленым – область, которая при таком направлении света будет освещаться почти перпендикулярно и синим области, которые будут освещаться по касательной.

      И как рассказывалось в первой части, если поверхность освещается под прямым углом, ее неровности скрадываются, а если поверхность освещается под острым углом ее неровности подчеркиваются.

      Так вот, при таком освещении детали, которые находятся на передней части лица, а именно: мешки под глазами и носогубные складки будут скрадываться светом, который будет падать на них почти перпендикулярно (эти детали на схеме отмечены зеленым).

      В то же время скулы, которые я отметил на схеме синим цветом, будут подчеркиваться светом, который будет скользить по ним под острым углом.

      И наоборот, если модель повернула голову влево, а свет на нее падает справа, то мы, во-первых, рискуем потерять один глаз в тени, а во-вторых, скулы у нас будут освещаться под прямым углом, а мешки под глазами и носогубные складки будут освещаться под острым углом.

      Что сделает лицо более усталым и добавит человеку лет. Конечно, все это можно отретушировать, поэтому вы найдете в сети много отличных портретов в которых человек слегка отвернулся от света.

      Рассмотрим эту ситуацию на примере фотографий.

      Лицо модели повернуто влево, свет на нее падает справа. Вследствие этого глаз на теневой стороне лица попал в тень.

      Уменьшаем угол падения света на лицо. Теперь свет освещает оба глаза, но тень от щеки слишком глубокая.

      Направляем свет с той сторону куда повернуто лицо модели. Теперь нет такого акцента на щеке и в оба глаза попадает свет.

      Эти две фотографии сняты со светом от окна и отличаются только поворотом головы модели. Обратите внимание, что когда модель поворачивается к окну, передняя часть лица начинает освещаться более  перпендикулярным светом,  вследствие чего мешки под глазами и носогубные складки уменьшаются.
       

      Подобный подход к освещению лица известен давно. Иногда его называют «узкий свет» отмечая, что освещенная половина лица получается уже чем теневая половина.

      В этом мастер-классе, (всем рекомендую к просмотру) Джерри Гионис называет такое освещение «съемка на теневой стороне» отмечая, что при этом лицо выглядит более худым.

      Я называю такой свет «Выгодным» подразумевая, что такой свет выгодно подчеркивает скулы модели, скрывая при этом мешки под глазами и носогубные складки.

      «Выгодный»  свет падает на лицо человека сверху и немного сбоку с той стороны, в которую обращено лицо модели.

      Снимок  будет тем объемней, чем больше будет угол падения света (и по горизонтали, и по вертикали) но нужно следить, чтобы глаза не проваливались в тень.

      Таким образом, если модель расположена к вам боком, вы можете поставить свет перед ней почти под 90 градусов к направлению объектива. Когда человек посмотрит на вас, он лишь слегка повернет голову и оба глаза по-прежнему будут освещены. А за счет большого угла свет будет очень объемным.

      (направление света на этих фотографиях легче всего оценить по падающим теням)


      Если, вы еще не можете, сходу, определить направление света на лице человека, то обратите внимание на его нос. Когда человек повернул голову в ту или иную сторону мы видим не только спинку носа, но и одну из его боковых сторон. И если человек повернулся к свету (выгодный свет) на боковой стороне носа будет тень. А если человек отвернулся от света, боковая сторона носа будет освещена.
       
      Узкий свет (Выгодный свет)                                                          Широкий свет (Не выгодный свет)

      Итоги

      Чтобы фотография была объемной на ней должны быть и блики и тени. Начинающие фотографы зачастую боятся теней, предпочитая освещать все и получая при этом плоское изображение.

      Чем больший угол, под которым свет падает на модель тем больше объемов. Но если светить под углом 90° сверху и сбоку, то свет не будет освещать глаза модели. Поэтому угол имеет смысл уменьшать до тех пор, пока глаза не начнут освещаться. Разумным компромиссом будет угол в 45°по вертикали и по горизонтали.

      Если голова человека повернута в какую-либо сторону, то светить лучше именно с этой стороны. Так легче будет осветить оба глаза модели и у нее будут меньше проявлены мешки под глазами и носогубные складки.

      отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

      Część pasuje do następujących modeli:

      Candy ACS100, ACS100 SY, ACS100.6SY, ACS101, ACS106, ACS120, ACS130, ACS130 UK, ACS130.6SY, ACS130CE SY, ACS130P, ACS130SY, ACS132, ACS136, ACS160, ACS160 NL, ACS160P DE, ACS160P FI, ACS160P NL, ACS160P SY, ACS65SY, ACS80, ACS80.6SY, ACS80SY, ACS86, ACT109ACRS, ACT109ECLYP., ACT129ACRSI, ACTIVA105AC, ACTIVA108AC, ACTIVA1091AC, ACTIVA109ACR, ACTIVA125AC, ACTIVA128AC, ACTIVA1291AC, ACTIVA129ACR, ACTIVA85AC, ACTIVA89ACR, ACTIVA89ACRS, ACTIVA95AC, ACTIVA99R, AM1042S H/C, AQ130/1T-80, AQC101TR, AQC102TR, AQUAV.100AC, AQUAV.120AC, AQUAV.CE101, AQUAVIVA110T, AQUAVIVA120T, AQUAVIVA125T, AQUAVIVA130T, AQUAVIVA141T, AUTOS.120TR, AUTOS.130TR, C1125-14S, C1145-84, C145TXT-84, C1507-01S, C1508-01S, C2 105-84, C2 115-47, C2 125-84, C2 145-47, C2075-01, C2075-47, C2105-47, C2105-86S, C2125-47, C2125-86S, C2145-84, C2145-86S, C2510-01S, C2512-01S, CA106TR, CA66TR, CA861TR, CA86TR, CB1023TR, CB1033TR Y, CB103TR, CB1043TR M, CB1053TR, CB106TR, CB1224T, CB123TR, CB43XTRSY, CB50AT, CB51XAT, CB52TCKD, CB60. 6T, CB60AT, CB613TR, CB61XAT, CB634XT, CB63TR, CB63TRCKD, CB66TR, CB66TRSY, CB74TR, CB813TR, CB823TR, CB833XTR, CB85TR, CB86TR, CB86TRSY, CB96TR SY, CBD100.65-04, CBD100.6IT, CBD100-16S, CBD1060-37CO, CBD110, CBD110-47, CBD1161-37, CBD1163-37S, CBD116-37, CBD116-37SME, CBD120-16S, CBD125-14, CBD125-84, CBD130, CBD130-16S, CBD136-37, CBD136-47, CBD140-47, CBD1425, CBD1425-14, CBD145-01S, CBD145-84, CBD145P14, CBD60-85, CBD70 IT, CBD80-85, CBD80P, CBD85.65-04S, CBD85P, CBD86SY, CBD96-37, CBE1025T, CBE1025TS5, CBE1225T, CBE130TV47, CBE1425T, CBE1425T SY, CBE75TR, CBE825T, CBE825TS5, CBE87, CBE88, CBL100, CBL100 PL, CBL100 SY, CBL100.6 SY, CBL106ES, CBL120, CBL120 SY, CBL130, CBL130 SY, CBL130PDE, CBL130PSY, CBL132, CBL140 UK, CBL65.6SY, CBL75.6SY, CBL76ES, CBL85, CBL85 SY, CBL85.6SY, CBL863ES, CBL864ES, CBL86ES, CBL90, CBL96ES MIRO, CE104/1, CE1049T, CE114, CE124, CE124/1, CE1249T, CE450, CG1054T, CG1254T, CG554T, CG574T/D, CG644.3T, CG854T, CGA814R, CHIARA553AT, CHIARA772ETR, CI100A, CI100T BLU, CI100T METAL, CI100T ROSSO, CI100T Y, CI100TR, CI1016TR, CI1033TPR, CI120TR, CI120TR EXP, CI656TR, CI816TR, CI827TR ES, CI834TP, CI835TP, CI950TR, CIN100T, CIN100TUK, CIN126TL-37S, CIN60T, CIN80T, CJ463, CJ464, CJ473, CJ473T, CJ474/F, CJ514, CJ534/D, CJ534AT, CJ643T, CJE813, CM106TXT-01, CM2086-01, CM2106-01, CM2126-14, CM2136-14, CN100T ARGOS, CN105T, CN126T-80, CN136T-80, CN40 2/F, CN40.1/F, CN40T, CN41XT, CN43, CN44, CN450 UK, CN45T, CN50T, CN53.1/D, CN54.1T/D, CN55AT, CN60AT, CN60T, CN63T, CN63T C.I., CN63TCKD, CN641TCKD, CN65AT, CNA135-80, CNE100TV, CNE101T, CNE103T-04S, CNE108T, CNE109T, CNE110TV47, CNE128T, CNE128TV-01S, CNE138T, CNE148T, CNE148TSY, CNE78T, CNE85TS, CNE85TV, CNE88T, CNE88TV47, CNE89T, CNV256-80, D.QUICK120TR, D.QUICK130TR, D.QUICK131, ICL100TR H/C, ICL60T, KITCB83TSM, LADYC.623CKD, MYLOGIC10, MYLOGIC10/F, MYLOGIC10A, MYLOGIC10SY, MYLOGIC12, MYLOGIC12 SY, MYLOGIC13, MYLOGIC13 SY, MYLOGIC7, MYLOGIC8, MYLOGIC8 SY, MYLOGIC8A, MYLOGIC9, SEL.732ETR, SM.COM P16, SMART. COM13, SMART.COM16, SMART.COMP13, SMART12 ACT., SMART13, SMART13 DE, SMART13D, SMART13SYM, SMART14DE NK, SMART15DE NK, SMART16 DE, SMART16 IT, SMART16 NL, SMART16 SYM, SMARTCOMPS16, SPRINT100TR, SPRINT101TR, SPRINT110TR, SPRINT120TR, ZM561CKD

      Hoover A087 011, A089 011HC, A107 071, A109 011HC, A125SX/1, A127 071, AAA160PL, AC121 01, ACM110 01, ACM15, ACM16 UK, AI120PL, AIS136 31, AIS136PL, AIS136SY, AL120, AL120 11, AL120 31, AL126 11, AL130, AL130 11, AL130 31, AL132 11, AL7 100SY, AL80, AL80 11, AL86 11, AM100LEB, AM1042S11, AM110 11, AM110LEB, AM1243S 11, AM130 11, AM131 11, AM132 11, AM440/511S11, AM540S 14, AM640S, AM640S 11, AM842S, AM842S H/C, AM843S 11, ASM160UK, CA231 03, CA232 UK, CA233 UK, EL160 UK, h200EPL, h210M, h210M6 SY, h220E, h220M, h230E, h230E UK, h230M, h230M CMT, h240E, h240E DE, h240E UK, h260E CE, h260E DE, h260E UK, h260I NE, h260I UK, H5 13MCE, H5 13MDE, H5 14 ENL, H5 14EDE, H50AT SY, H60AT SY, H70M6 SY, H80E, HC110M UK, HC120M UK, HC130M UK, HC145M UK, HC150M UK, HC6120MUK, HC6130MUK, HC6145MUK, HC6150MUK, HC6160EUK, HCP160 EUK, HCP160IUK, HF100E, HF110M, HF120E, HF130E, HF130E UK, HF140E, HF160E, HF160E UK, HF160I DE, HF7 12 IFR, HF7 14 IDE, HF7 14 IFR, HF7 16 ICE, HF7 16 IDE, HF7 16 INL, HF7 160EUK, HF7 16EDE, HF7 16ENL, HF7130MUK, HF7150MUK, HF716E-47, HF716IFR, HFM130MUK, HFM150MUK, HFM160 EUK, HFN7313, HFN7613, HLN6212, HMC131 CWS, HN5125-84S, HN5135-83M, HN6125-89S, HN6135-84, HN6145-86S, HNF 6127, HNF2127-80, HNF2137-80, HNF2137S-80, HNF3147-80, HNF3157-80, HNF3167-80, HNF3167S-80, HNF6127, HNF6127-37S, HNF6127-80, HNF6137-16S, HNF6137-88M, HNF6147, HNF6147-80, HNF6167-80, HNF687-85, HNF9167, HNF9167-16, HNF9167-83M, HNF9167-86, HNL2126-80, HNL2126S-80, HNL2136-80, HNL2136S, HNL3146-80, HNL3146S-80, HNL3156-80, HNL3166Z-80, HNL6106-37S, HNL6126, HNL6126S, HNL6136S, HNL6146-80, HNL6146-83M, HNL6146-84, HNL6146-86S, HNL6146S, HNL6166-80, HNL6166-84, HNL6166-86S, HNL686-37S, HNL9116-85S, HNL9126-16S, HNL9136-37S, HNL9136-80, HNL9146Z, HNL9166-83M, HNL9166-86S, HNL9166Z-83M, HNL9166Z-84, HP12J-80, HP13ECE, HP13EDE, HP14-80, HP14J-80, HP15J-80, HP16-80, HP16ECE, HP16EDE, HP16ENL, HP16J-80, HP6 110M, HP6 120M, HP6 130M, HP6 150M, HPF167-80, HPM110, HPM120, HPM130, HPM150 UK, HQ130, HQ150, HSE120UK, HSE130M, HSE140UK, HSWF147-80, HSWF167-80, HWM120TS80, HX60AT SY, LSTEEL1059E, OHFN4117, OHFN6711-37, PE235, PE235-80, PFA137-80, PFA167-80, PPA 136-80, PPA136S, PPA146-80, SE160E, SE230 01, SE234-80, SE264-80, SUPER7/2 Iberna ILB100T-01S, ILB40-01S, ILB40T-01S, ILB423T, ILB60T-04S, ILB80T-01S, ILF1259, ILF558AT, ILF637, ILF658AT, ILF857T1, ILFE858T, LBIAF1055T, LBIAF1255T, LBILF1257T

      Kelvinator FAM100S, FAM120S, FAM60, FAM80, K414, K424T/F, K45T-04S, K62. 6T, K624T, K65T-04S, K66T-04S, K824TX, K86T- 4S

      Otsein 823CFH, 824CFHMASTER, LBOh260AAA, LFC635H, LFC655AH EX, LFC835H, LFC836AH EXP, LFOh2056P, LFOh516, LFOh526, LFOH536, LFOH626, LFOH627A, LFOH826, LFOH846A, LFOH856P, LLOH906A, LMOHVARIO7, Oh200E6, Oh203 M6, Oh220M7, Oh230E6, Oh50, OH60AT5, OH83M6, OH852M5, OHFN7116-37, OHN685-37, OHNF6117-37, OHNF9117, OHNF9127, OHNF9167, OHNL6106-37, OHNL6116-37, OHNL6116S-37, OHNL6116X-37, OHNL6126-37, OHNL9106-37

      Rosieres RILL100H/C, RILL120 Zerowatt Eh50, Eh51, EH50, EH55A, EH65A, EMA80SS, EMH80AS, h200EUNI, H50AT-30, H60AT-30, H61AT-30, HMP1059E SS, HN6755-30, HNF6137, HNF6167Z, HNL6106-30, HNL6116Z-30, HNL6116ZS-30, HNL6136ZX-30, HNL6856-30, HNL6856Z-30, HNL9136Z-30, HNS6125ZX-30, HZ1042SY, HZ6 11I, HZ6 16I, HZ710MULTI, HZ842SY, KITLADY833E, LAD.423CKD, LADY834CKD, MULTIPLA7XLS, STEELH98ES

      Beko D3422FW, D3422FW-42, UFF584APWUK PH0001

      Dokładamy wszelkich starań aby lista kompatybilnych modeli urządzeń była pełna i poprawna. Może zdarzyć się, że część pasuje do Twojego urządzenia a nie ma go na liście (np. ze względu na limit znaków na aukcji, lub różnice w pisowni np. spacje, kropki). Jeżeli masz wątpliwości — wyślij do nas tabliczkę znamionową swojego urządzenia na nasz adres mailowy.

      Голландский угол в фотографии

      Нарушение правил композиции — не всегда плохо! Скорее всего, вы научились держать в кадре вертикальные и горизонтальные линии ровными. Ничто так не отвлекает, как парусная лодка, которая поднимается или спускается с холма. На многих фотографиях горизонт действительно должен быть ровным. Но не всегда. Тогда как же нарушить правила фотографии с помощью голландской ракурса?

      Что такое голландский угол?

      Голландский ракурс — довольно нетрадиционный стиль композиции. Это такой тип кадрирования, при котором камера нарочно смещается относительно своей оси. Это означает, что вертикальные и горизонтальные линии на фотографии не будут параллельны краям кадра. Получается вид, как будто зритель наклоняет голову набок. 

      Голландский угол также известен как голландский наклон, наклонный кадр или фотография под косым углом. Иногда его даже называют ракурсом Бэтмена, что связано с ранними телесериалами о супергерое.

      На самом деле голландский угол не возник в Нидерландах, как кажется из названия. Он придуман немецкими кинематографистами с начале XX века. Используемый тогда термин Deutsch tilt (что по-немецки означает «немецкий») был искажен, и стал голландским наклоном — Dutch tilt. Изначально прием использовался в класcическом немецком кино и в принципе часто встречается в нуарных фильмах. Режиссеры часто используют голландский ракурс, чтобы сигнализировать зрителю о том, что в сцене что-то происходит не так, потому что такая подача дезориентирует или тревожит зрителя.

      Техника такой композиции состоит во вращении камеры. Она использовалась для обозначения чувства беспокойства или дезориентации, часто без движения камеры. Этот метод стал популярным среди экспрессионистов. Наклонная съемка остается в использовании до сих пор — она получила широкое распространение среди фотографов по всему миру.

      Как используется голландская угловая фотография?

      Голландские ракурсы камеры можно использовать во многих ситуациях для разных целей. Голландский тильт — это скорее техника, чем правило композиции. Все, что вам нужно сделать, это отклонить камеру от своей оси.

      Фотограф: Кевин Ландвер-Йохан (Kevin Landwer-Johan)

      Чтобы получить максимальную отдачу от голландского ракурса, сделайте так, чтобы выбранный вами угол наклона выглядел продуманно и подчеркнуто, ведь когда голландский угол еле уловим, это может восприниматься просто как ошибка фотографа.

      Сочетание голландского ракурса с различными правилами композиции дает зачастую очень креативные фотографии.

      Ведущие линии, использование четких диагоналей и даже кривых можно улучшить, если использовать голландский наклон. Если вы фотографируете сцену с четкими линиями и не можете сделать достаточно сильный снимок, сместите камеру относительно ее оси.

        

      Проведение четкой линии от одного угла кадра до другого с использованием голландского наклона может добавить эффектности композиции. Создайте мощную диагональ из вертикальной или горизонтальной линии. 

      Использование направляющих линий голландского наклона часто дает гораздо больший эффект, потому что вы используете две техники. Они привлекают взгляд зрителя к наиболее важной части фотографии. Не беспокойтесь о том, чтобы ваш горизонт всегда был ровным. Пока в вашей композиции наклон гиперболизирован, она будет выглядеть рассчитанной, а не корявой.

      Фотограф: Кевин Ландвер-Йохан (Kevin Landwer-Johan)

      Используйте голландский ракурс, чтобы втиснуть в кадр больше

      Если вы фотографируете объект, который не полностью попадает в кадр, вам может помочь такой наклон камеры. Очевидно, диагональная ось кадра длиннее самой длинной стороны. Попробуйте повернуть камеру влево или вправо на 45–90 градусов. Возможно, вам удастся уместить объект целиком в свою композицию. Даже если у вас есть возможность использовать широкоугольный объектив, использование наклонного кадра добавит эффект.

        

      Используйте снимок под косым углом, чтобы создать альтернативную перспективу

      Используйте голландский ракурс, когда фотографируете что-то обычное. Для многих фотографов сделать обычный образ интересным может быть непросто. Придумайте уникальную деталь. 

      Использование голландского наклона само по себе или в сочетании с другими техниками камеры может привести к более творческим фотографиям. Не поддавайтесь искушению довольствоваться быстрым снимком обыденных предметов. Таким образом, вероятность того, что на него посмотрят больше людей, будет выше. 

      Четкие вертикальные линии зданий и деревьев часто позволяют использовать хороший внеосевой наклон камеры. Касательно снимка ниже: Кевин традиционно много раз фотографировал этот храм, Ват Пра Дара Пиром.

      Фотограф: Кевин Ландвер-Йохан (Kevin Landwer-Johan)

      На этом изображении он хотел включить отражение здания в пруду. Голландский угол оказался хорошим решением в данном случае. Сильные темные линии пальм помогают хорошо преувеличить эффект. 

      Голландский угол в фотографии

      Гарри Виногранд (Garry Winogrand) был одним из мастеров «голландского ракурса» в уличной фотографии. В его коллекции много откровенных моментов с незнакомцами, и в значительной части этих снимков линия горизонта наклонена. Это вызывает ощущение нервозности, так как объекту неудобно делать снимок, и он порой как будто собирается отругать фотографа. 

      А как насчет поворота камеры при съемке концертов? Учитывая, что на сцене так много вещей, удерживать идеальные прямые линии может быть довольно сложно. Начиная с самих сценических линий, стойки барабана, фоновых певцов, усилителей и т.д., есть много элементов, которые взгляд зрителя ожидает увидеть прямыми, и даже малейший поворот может существенно подпортить общую картину.

      Голландский угол может придать гитарному соло впереди более безумное ощущение с небольшими наклонными линиями, или приятное изменение перспективы для танцоров или быстрое движение. Но сделанное без раздумий (или с единственной мыслью, что это просто добавляет драматизма) фото под наклоном, это часто дает ощущение, что люди вот-вот упадут со сцены, как если бы они были на тонущей лодке. 

      Заключение

      Хорошее использование любой фотографической техники часто является вопросом только лишь экспериментов. Обучение голландскому ракурсу не исключение. Попробуйте снимать с наклоном всякий раз, когда вам бросают вызов.

      Некоторые ситуации будут лучше смотреться с более резким ракурсом. Другие будут более интересными, если наклон будет изящнее. Самый важный аспект правильного использования голландского ракурса в фотографии — не допустить, чтобы это выглядело как случайность. Главное, чтобы серия ваших снимков смотрелась целостно и сильный наклон был оправдан во всем контексте.

      Шкаф угловой 90 градусов «Палермо-3» ШК-012 по цене 14490 руб в каталоге, Краснодар

      Описание

      Шкаф угловой 90 градусов «Палермо-3» ШК-012.

      Описание: Современный стиль, экологичные материалы, надежная и удобная в использовании фурнитура. Плавные линии конструкции, созданные с помощью МДФ деталей оригинального дизайна, создают неповторимый уют в интерьере.

      Шкаф угловой (90град.) выполнен из ЛДСП 16мм и МДФ 16мм. Задняя стенка выполнена из ЛХДФ 3,2мм. 

      Опоры шкафа – регулируемые американки. Высота регулировки до 10мм. 

      Фасад имеет вырез  закрытый сзади декоративной планкой в цвет корпуса.

      Шкаф имеет перегородку, комплектуется  штангой овальной металлической и полками. Расстояние между верхней и нижней  полкой 1200 мм. Расстояние между полками 432 мм   Глубина шкафа по боковине 490 мм.

      Сборка – универсальная.

      * В изделии используются универсальные детали, в которых после сборки остаются неиспользуемые отверстия, которые необходимо закрыть технологическими заглушками.

      Шкаф предназначен для установки сопрягающихся с ним шкафов под 90 градусов образуя угол из фасадов 90 градусов. Конструкция шкафа рассчитана для сопряжения со шкафами минимальной глубиной по боковине 362 мм.  При использовании шкафов с большей глубиной по боковине (например 490 мм) шкаф ШК-012 будет иметь отступ 128 мм.  

       Т.е. длина шкафа «1440мм» указанная в габаритных размерах будет «плюс» 128 мм — > 1568 мм. 

      ПАЛЕРМО-3 Шкаф угловой (90град.), габариты Д х В х Г (1440 х 2078 х 509 мм), модуль состоит из корпуса ПАЛЕРМО-3_ШК-012 (Шкаф угл.90) и фасада ПАЛЕРМО-3_ФГ-012_для ШК-012.

      Также вы можете ознакомиться со всей линейкой модульной системы «Палермо-3», чтобы подобрать мебель в комнату в едином стиле. 

      Купить шкаф угловой 90 градусов «Палермо-3» ШК-012 можно по низкой цене в Краснодаре в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем как самовывоз с нашего склада, чтобы вы ничего не платили за доставку, так и бережную доставку по городу Краснодар и за его пределы. У нас есть и срочная доставка, которая стоит дороже, но вы получаете товар в день заказа!
      Оплатить стоимость шкаф угловой 90 градусов «Палермо-3» ШК-012 вы можете наличными или картой.
      Шкаф угловой 90 градусов «Палермо-3» ШК-012 — собираем под ключ! (Если товар нуждается в сборке). Хотите товар «шкаф угловой 90 градусов «Палермо-3» ШК-012» сейчас, но у вас нет такой суммы? Приобретайте его в кредит прямо на сайте!
      Если вы – юридическое лицо, оплачивайте всё по безналу. Желаем всем отличных покупок в магазине ВашаКомната.РФ.

      Страница не найдена »ExpertPhotography

      404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

      404

      Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

      Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

      Мне нужна помощь с…

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx. RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx. RealPlayer G2 Control.1′, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      Страница не найдена »ExpertPhotography

      404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

      404

      Извини! Страница, которую вы искали, не найдена.

      ..

      Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

      Мне нужна помощь с…

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx. RealPlayer G2 Control.1′, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘text’]

      [type = ‘password’]

      [type = ‘password’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      [‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx. RealPlayer G2 Control.1′, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

      Фотография еды: съемка с четырех ракурсов

      90 градусов, 45 градусов, 10-20 градусов или 0 градусов… выбор лучшего угла при фотографировании еды может быть непростой задачей.Что сделает блюдо наиболее аппетитным? Как можно показать все детали рецепта? С какого ракурса люди захотят запрыгнуть на фотографию и насладиться едой? Точно так же, как когда человек говорит: «Стреляйте в меня с этой стороны, так как это моя лучшая сторона», вы также захотите сфотографировать свое блюдо с лучшей стороны. Прежде чем взять фотоаппарат и начать съемку, примите во внимание эти углы при съемке следующего рецепта.

      4 угла камеры для съёмки еды

      1) 0 градусов

      Угол 0 градусов возникает, когда вы стреляете прямо в еду.Думайте об этом как о том, что вы находитесь на уровне глаз с едой. Отличный совет при съемке под этим углом — поставить тарелку на передний план при съемке. Затем поместите реквизит к обратной стороне фотографии. Вы можете сместить блюдо по центру, чтобы добиться правила третей. Приложив готовый рецепт к передней части фотографии, вы не запутаете глаз.

      2.) 10-20 градусов

      Угол 10-20 градусов немного больше, чем при фотографировании еды на уровне глаз. Это отличный ракурс для фотографирования многослойных тортов, стопок печенья… действительно, любая выпечка будет отлично смотреться под этим углом.

      3.) 45 градусов

      Угол в 45 градусов подходит практически для любого блюда. Обычно он самый лестный, так как он отлично улавливает свет, а также захватывает детали еды, независимо от того, фотографируете ли вы лук с супом или стопку печенья. Если вы не знаете, с чего начать, выберите угол в 45 градусов.

      4.) 90 градусов

      Угол 90 градусов или над головой — это когда вы держите камеру прямо над едой и стреляете в нее. Это, безусловно, один из моих любимых ракурсов в фуд-фотографии. Этот ракурс помогает вам рассказать историю, позволяет включить всевозможные ингредиенты и посуду, рассказывает историю о блюде и показывает все восхитительные детали ингредиентов и конечного результата.

      Всегда помните о лучших сторонах блюда. Кроме того, не бойтесь экспериментировать. Если один ракурс не позволяет добиться желаемого результата, попробуйте перейти под другим углом. Удивительно, как изменение ракурса может так резко изменить фотографию еды.

      Какой у вас любимый ракурс фуд-фотографии?

      Заявление об ограничении ответственности: Угловой рисунок взят с сайта LearnFoodPhotography.com.

      Какой самый лучший ракурс для съёмки еды?

      Вопрос: Какой угол лучше всего подходит для фуд-фотографии?
      Ответ: Лучшего ракурса не существует. Есть просто угол, который подходит для еды, которую вы снимаете.

      Не существует универсального «лучшего» ракурса для фуд-фотографии.Лучший ракурс — это всегда тот, который раскрывает качества вашего объекта. То, что может хорошо работать для одного изображения, не обязательно подойдет для другого. Прежде чем взять камеру в руки, подумайте о еде, которую снимаете, и решите, под каким углом камеры она лучше всего раскрывается.

      При съемке еды используются три основных угла камеры: сверху, три четверти угла или прямо на . Существуют небольшие вариации этих вариантов, но они являются основными.

      Об углах часто говорят в градусах, например, 90 градусов для обзора сверху, 45 градусов для обзора в три четверти и так далее.

      Угол наклона камеры

      Это также известно как угол 90 градусов . В последнее время этот ракурс стал более популярным, во многом благодаря Instagram. Это отличный ракурс для фотографии на смартфон, потому что у камерофонов очень широкоугольный объектив.
      Еда, снятая на телефон под углом в три четверти, может выглядеть так, как будто она соскальзывает со стола из-за искажения, вызванного объективом.

      У этого уголка однозначно есть свои плюсы. Он хорошо подходит для размещения нескольких элементов в сцене, например, в настольном пейзаже.Это делает его отличным повествованием. При съемке сверху вы можете увидеть в кадре разнообразный реквизит, ингредиенты или блюда с едой.

      Вариант вида сверху.

      Также часто проще скомпоновать кадр, используя этот угол, чем угол в три четверти или прямой.

      Угол наклона не подходит для всех видов еды. Он устраняет глубину, что придает изображению больше графичности, но подходит не для каждого объекта.С помощью верхнего угла вы подчеркиваете форму еды и различные элементы сцены.

      На изображении кукурузных лепешек ниже верхний угол подчеркивает их текстуру и округлую форму. Мы ясно видим, с каким соусом мы их едим.

      Мы можем видеть много текстуры не только в еде, но и на фоне. Текстура — очень важный элемент в фотографии еды, и выбор угла наклона позволяет нам эффективно использовать ее.

      Это минималистичный снимок с большим количеством отрицательного пространства, но конечный результат радует глаз.

      Угол трех четвертей для фотографии еды

      Этот угол — это когда ваша камера расположена под углом от 25 до 75 градусов по отношению к вашему объекту.

      Обычно угол в три четверти является наиболее распространенным для коммерческой фотографии еды. Это популярный ракурс, потому что он очень универсален. Обычно можно показать лицевую сторону и поверхность блюда, а также боковые стороны.

      Угол 30 градусов — это вариация угла 45 градусов. Угол камеры немного ниже и позволяет зрителю видеть фон.


      Изображение выше снято под углом 75 градусов. Вы можете видеть фон, но, что наиболее важно, вы можете видеть, что находится в чаше. Камера больше поверх еды.

      Выбирая ракурс для фотографий еды, подумайте, в каком блюде вы подаете еду. Для салата, который подают в миске, вы хотите видеть глубже миски. Это означает выбор угла в 45 градусов, а не под углом 30 градусов.

      Ошибка начинающих фуд-фотографов заключается в том, что они часто снимают слишком много миски, и вы не можете увидеть достаточно еды внутри нее.Вы всегда хотите продемонстрировать еду. Вы продаете еду, а не посуду.

      Прямой уголок

      Этот ракурс камеры больше всего подходит для «высоких» блюд, таких как гамбургеры или стопки блинов. Подчеркивает высоту блюда. Когда вы снимаете гамбургеры и бутерброды, булочка или верхний кусок хлеба скрывают то, что находится внутри, поэтому делать снимок из любого места над едой не имеет смысла. Помните, что цель всегда — сосредоточиться на лучших характеристиках еды.

      Здесь стоит упомянуть, что иногда вы видите снимки гамбургера, на которых камера на самом деле наклонена вверх.Это действительно подчеркивает высоту бургера и делает его внушительным. Это единственный случай, когда работает такой ракурс камеры. В противном случае вам никогда не захочется стрелять в еду.


      Подводя итог, начните с рассмотрения еды, которую вы снимаете. Есть ли у него слои, как у бутерброда? Или это плоская еда, как пицца? Также подумайте о том, на чем вы хотите сосредоточить внимание. Я рекомендую вам сосредоточиться на передней части еды.

      Если вы снимаете на телефон, используйте угол наклона головы или прямой.Избегайте снимков с наклоном. Есть тенденция, когда начинаешь снимать фуд-фотографию, фотографировать под углом. Это никогда не выглядит хорошо и заклеймит вас как любителя, особенно если похоже, что еда вот-вот соскользнет со стола!

      Чем больше вы снимаете и практикуете фуд-фотосъемку, тем интуитивнее она становится. Вы научитесь легко выбирать угол, который лучше всего подходит для снимаемых вами объектов. Может быть очень полезно спланировать все заранее, но вы также должны оставить немного места для творчества.

      6

      Как использовать угол света в фотографии людей для дополнительного эффекта

      Это может быть то, что вы уже слышали от пейзажных фотографов. Очень важно знать угол света (откуда исходит свет), чтобы иметь возможность получить лучшее из сцены и лучшую экспозицию для вашего изображения. Кроме того, при использовании поляризационного фильтра он более эффективен при использовании под углом 90 градусов к солнцу для получения лучшего результата в голубом небе.

      Угол освещения — фотография людей

      Но когда дело доходит до фотографии людей, я не нашел много упоминаний об угле света в Интернете. Вот что я думаю по этому поводу.

      Держите свет позади себя

      При фотографировании людей также очень важно знать направление света. Как я уже упоминал при обучении композиции, вы должны стараться, насколько это возможно, держать свет позади себя (или не смотреть на свет лицом к лицу). Если свет остается позади вас, общая экспозиция имеет больше шансов улучшить, избегая недоэкспонированных и переэкспонированных элементов на изображении.

      Сохранение света позади вас обеспечивает лучшую общую экспозицию по всему изображению. Хой Ан, Вьетнам.

      Когда дело доходит до фотографии людей, есть два варианта съемки лицом к свету. Вы можете создать силуэт объекта, выставив более яркий фон. Или вы можете попытаться найти среднюю экспозицию, чтобы избежать чрезмерной экспозиции фона и сохранить некоторые детали объекта. Этот последний метод очень хорошо работает ранним утром и ближе к вечеру.


      Силуэт, созданный прямым взглядом на свет. Исфахан, Иран.

      Третий вариант — экспонировать объект и полностью переэкспонировать фон. Я лично не считаю, что это выглядит так хорошо.

      Поиск средней экспозиции между фоном и объектом, глядя на свет, очень хорошо работает ранним утром и ближе к вечеру. Кандован, Иран.

      Габаритный свет волшебный

      Но когда вы помещаете свет под углом 90 градусов, происходит что-то волшебное.Когда свет более мягкий и красочный (на восходе и закате), можно получить какой-то полу-силуэт. Часть вашего объекта, освещенная светом, будет экспонирована правильно. Другая часть будет намного темнее (с сохранением некоторых деталей). Это создаст более контрастное изображение с немного большей выразительностью.

      Если вы снимаете немного переэкспонированное изображение, на нем нет черного, а гистограмма немного смещается вправо. Как только экспозиция уменьшается, появляются более темные пиксели, которые добавляют контрастность изображению, мгновенно делая его более ярким.

      Это то, что свет под углом 90 градусов сделает с вашим объектом: затеняет его часть и добавляет контрастности и яркости изображению.

      Свет находится справа, спина этого человека недоэкспонирована (в тени), что создает больший контраст изображения. Хой Ан, Вьетнам.

      При портретной съемке крупным планом угол освещения великолепно влияет на оттенки кожи. В основном, когда тона темнее и больше отражают свет, этот угол усиливает эти тона.Поскольку, как упоминалось выше, часть вашего объекта (часть, которая не направлена ​​непосредственно на свет) будет темнее, более яркие части будут усилены.

      Сравним

      Вот два изображения одного и того же человека, сделанные на расстоянии двух минут друг от друга. Как вы можете видеть на первом, свет более ровный по всему изображению.

      На этом втором изображении слева есть несколько более темных областей, которые добавляют контрастности и выразительности изображению. Гораздо интереснее детали оттенков кожи.

      Я надеюсь, что это даст вам некоторые идеи по использованию направления или угла света, чтобы добавить яркости вашей фотографии людей. Знайте, откуда исходит свет, и сделайте осознанный выбор, как использовать его в своих интересах.

      Пожалуйста, поделитесь фотографиями ваших людей в комментариях ниже.

      3 лучших ракурса для съёмки еды

      Давайте поговорим об углах! При фотографировании еды ракурс фотографии может создать или разрушить композицию. Определенные продукты выглядят лучше с разных точек зрения, и мы собираемся вникнуть во все это, чтобы вы могли получить четкое представление о различных ракурсах и сценариях использования фуд-фотографии.

      Фото: Брук Ларк

      Помните, как использовали этот маленький транспортир в классе геометрии? Что ж, мы возвращаемся (вроде как), когда говорим об углах фуд-фотографии. Освоив ракурс, вы будете обладать навыками, необходимыми для создания фотосессии и создания захватывающей композиции.

      Углы съёмки еды:

      1. Накладные расходы: угол 90 градусов

      Верхнее изображение, также известное как изображение сверху вниз, широко используется в фотографии еды.Они популярны в Instagram и из них получаются отличные композиции.

      • Отлично подходит для «плоской еды» — как эта тарелка фруктового мороженого
      • Отлично подходит для демонстрации тарелок / мисок с глубиной — например, фрикаделек НА ВЕРХУ макарон или салата с кучей ярких ингредиентов

      Рецепт: фруктовое мороженое со сливочно-персиковым соусом

      2. Углы 45 и 20 градусов

      Хорошо, это может быть 2 угла, объединенные в один, НО они оба очень похожи.Эти ракурсы успешны в фуд-фотографии, потому что они имитируют то, что вы видите, глядя на тарелку с едой.

      Угол 45 градусов отлично подходит для напитков или «высоких» блюд / реквизита. Примером мимозы является угол в 45 градусов, потому что бокал шампанского высокий.

      Рецепт: роза грейпфрут мимоза

      Угол 20 градусов подходит для «более коротких» продуктов. На этом изображении мюсли оно удачно, потому что ваши глаза смотрят внутрь миски.Думайте об этом угле как о слегка отклоненном от прямого выстрела.

      Рецепт: Гранола с яблочными специями

      3. Прямое движение: угол 0 градусов

      Мне нравится думать об этом ракурсе как о композиции «удар в лицо». Он подходит не для всех видов пищи, но при успешном приготовлении может составить одну мощную композицию.

      Еда прямо в лицо, и смотреть некуда, кроме еды.

      • Лучше всего использовать для «стопок» еды — блинов или печенья
      • Отлично подходит для отображения «потеков» или «пыли» на еде.Как сахарная пудра, посыпанная печеньем

      Рецепты: веганские блины, веганское миндальное печенье, веганские гамбургеры из черной фасоли и кукурузы

      Подведем итог: 90 градусов (над головой), 45 и 20 градусов и 0 градусов (прямо) — все это отличные варианты при фотографировании еды.

      Связанный:
      Как сделать световой короб для фотографии
      Лучшие приложения для фотографии еды
      Теория цвета для фотографии еды
      Мои лучшие 2 объектива камеры для фотографии еды

      Какой у вас любимый ракурс в фуд-фотографии?

      Фотографии мест преступления и улик


      Стивен Стэггс

      © 2014 из книги Фотографии мест преступления и улик, 2-е издание

      Обзор

      На местах преступления обычно можно найти несколько типов улик.Каждый элемент доказательства должен быть задокументирован фотографически, показывая его местонахождение и внешний вид. В предыдущей главе обсуждались основные концепции вещественной фотографии. В этой главе представлены более специализированные методы фотографирования улик, обычно обнаруживаемых на местах преступлений.

      Изучая эту главу, имейте в виду, что многие методы, описанные в этой главе, также можно применить в лабораторных условиях. Например, отпечатки пальцев на предмете, который будет собираться в качестве доказательства, можно сфотографировать на месте перед упаковкой или позже в лаборатории.В этом примере можно рассмотреть несколько факторов. Может быть безопаснее сфотографировать отпечаток пальца на месте происшествия, если есть вероятность, что отпечаток пальца будет поврежден, когда доказательства будут доставлены в лабораторию, или может быть более эффективным сфотографировать отпечаток пальца в лаборатории из-за специального освещения, доступного на копировальный стенд. Фотограф на месте преступления должен будет определить, какой курс действий будет наилучшим для каждого доказательства.

      Отпечатки обуви

      Отпечатки от обуви и шин — это, пожалуй, самые недооцененные улики на месте преступления.Когда впечатления будут собраны, возможно, что можно будет установить связь подозреваемого или транспортного средства с преступлением. Доказательства слепка могут быть получены методом литья (заполнение слепка составом, который затвердевает и сохраняет форму и характеристики слепка) и фотографией. Фотографии оттисков часто используются для положительной идентификации, но слепки оттисков являются лучшим доказательством. Это связано с тем, что оттиски трехмерны, а отливка сохраняет трехмерные свидетельства.Глубина протектора и неровности по бокам протектора сохранены литьем. На основных местах преступления оттиски должны быть сфотографированы до того, как они будут отлиты. Фотография делается в первую очередь, потому что слепок разрушит исходный слепок и лишит возможности сфотографировать его впоследствии. Также делаются фотографии слепка на случай, если с гипсом возникла проблема. Если кастинг не удастся, фотография может быть использована для идентификации.

      На местах незначительных преступлений обычно фотографируют слепки без кастинга.Если оттиск правильно сфотографирован, возможно установление связи подозреваемого или транспортного средства с преступлением.


      Сделайте снимок, чтобы определить место оттиска на месте преступления. Затем сделайте снимок оттиска крупным планом.

      При фотографировании отпечатков обуви или шин начните с фотографии, чтобы показать, где находится отпечаток на месте преступления.Важно включить на фотографию узнаваемый ориентир, чтобы можно было понять местоположение отпечатка. Если оттиск находится рядом с ориентиром, например, на клумбе в углу дома, фотографии среднего диапазона, вероятно, будет достаточно, чтобы показать место оттиска. Если отпечаток находится дальше от узнаваемого ориентира, например, отпечаток на грунтовой дороге в двадцати ярдах от дома, потребуются дополнительные фотографии. За обзорной фотографией, показывающей подъездную дорожку с домом на заднем плане, следовала бы фотография среднего уровня впечатления от подъездной дорожки.Может потребоваться включить маркер улик как на обзорную, так и на среднюю фотографию, чтобы четко показать расположение отпечатка на фотографиях.

      Бывают случаи, когда невозможно показать точное местоположение оттиска с помощью фотографий. Впечатление может быть расположено в месте, где поблизости нет узнаваемых ориентиров, например, на открытой местности в пустыне. В этом случае использование устройства GPS (для определения местоположения) и компаса (для указания направления, в котором ориентированы доказательства) может быть единственным способом задокументировать точное положение слепка.В таком случае вы можете записать информацию GPS в свои заметки, а на фотографии слепка включить стрелку, которая указывает на север.

      Фотосъемка оттиска — используйте шкалу в той же плоскости, что и оттиск. Плоскость пленки должна быть параллельна плоскости оттиска. Расположите электронную вспышку или источник света под таким углом, чтобы выделить детали слепка. Предварительно просмотрите фотографию, используя сильный источник света под разными углами.

      После фотографического документирования места оттиска необходимо сделать снимки крупным планом, чтобы показать детали оттиска. Если вы используете пленочный фотоаппарат, лучше всего делать снимки оттисков на черно-белую пленку. Черно-белая пленка обеспечивает больше контраста и деталей, чем большинство цветных пленок.

      При фотографировании цифровым фотоаппаратом все фотографии должны быть сделаны в виде файлов RAW в цветном режиме.Файлы RAW не сжаты и захватывают больше деталей, чем изображения файлов JPG или TIF. При фотографировании в цвете будут зафиксированы тонкие тона, которые могут быть потеряны при фотографировании в черно-белом режиме. Позже цветную цифровую фотографию можно преобразовать в оттенки серого в такой программе, как Adobe® Photoshop®.

      Чтобы сделать снимок слепка крупным планом, поместите камеру на штатив и расположите камеру так, чтобы плоскость пленки камеры была параллельна слепку. Это минимизирует искажения на фотографии.Угловой искатель можно использовать для измерения угла слепка, а затем, поместив угловой искатель на окуляр камеры, угол камеры можно отрегулировать в соответствии с углом слепка. При этом плоскость пленки будет параллельна слепку.

      Затем поместите шкалу рядом с оттиском. При фотографировании слепка обуви используйте шкалу в форме буквы «L». При фотографировании слепка шины используйте длинную прямую шкалу рядом со слепком. Поместите шкалу примерно в одном дюйме от слепка и в той же плоскости, что и слепок.При необходимости вдавите шкалу в землю до тех пор, пока она не достигнет глубины отпечатка.

      Угловой искатель можно использовать для позиционирования камеры таким образом, чтобы плоскость пленки была параллельна слепку.
      Измерьте угол слепка, а затем настройте камеру на тот же угол.

      Ориентация оттиска также важна.Направление, в котором смотрит слепок обуви, может иметь значение для расследования. Например, в случае кражи со взломом в жилом доме важно показать, что отпечатки обуви на клумбе выходят на окно, через которое подозреваемый проник в жилище. Показать ориентацию можно с помощью средней фотографии, которая включает в себя окно и оттиски. Если сложно увидеть ориентацию отпечатков на средней фотографии, стрелку (указывающую на север) можно включить как на средних, так и на крупных фотографиях.

      Чтобы получить как можно больше деталей на пленке, ваша камера должна быть расположена так, чтобы рамка вашего видоискателя была заполнена оттиском и масштабом.

      Поместите шкалу примерно на расстоянии одного дюйма от
      слепка и в той же плоскости, что и слепок.

      Большая часть деталей, записанных на слепке, будет видна из-за небольших теней, которые появляются внутри слепка.Существующее затемнение от дневного света не всегда дает наилучший результат. Положение солнца может дать наименее желаемый результат. Если вы соглашаетесь на освещение, обеспечиваемое солнцем, у вас обычно получаются снимки плохого качества. Фактически, необходимо сделать несколько фотографий каждого слепка с освещением под разными углами, чтобы показать все детали слепка.

      Самый эффективный способ убедиться, что вы используете наилучшие углы освещения, — это «предварительно просмотреть фотографию», посмотрев на освещение под разными углами.Для этого заштрихуйте оттиск большим куском картона. Затем поместите сильный источник света, например, мощный фонарик, под разными углами, чтобы найти такие углы света, которые лучше всего отражают детали впечатления. По мере того, как вы перемещаете освещение, вы увидите результаты, которые получите, глядя в видоискатель. Затем установите электронную вспышку под оптимальным углом для снимков. Обычно вам понадобятся два человека, которые помогут вам с этой техникой: один будет держать картон, а другой перемещать фонарик и устанавливать электронную вспышку.

      Другой способ освещения — это сделать серию фотографий с помощью электронной вспышки или источника света под шестью разными углами. Две фотографии будут сделаны с каждого из трех направлений: одна с электронной вспышкой, расположенной под углом 25 градусов, а другая — под углом 45 градусов. Вероятно, вы захотите использовать меньший угол для оттисков в пыли и для очень мелких оттисков и более высокий угол для глубоких оттисков.

      Впечатления на снегу фотографируются с использованием тех же методов, которые описаны выше.Еще одна проблема при фотографировании впечатлений на снегу — это выдержка. Помните, что система замера камеры обеспечивает настройки для нормального освещения с коэффициентом отражения 18 процентов. Поскольку объект на фотографии почти полностью белый, измеритель предоставит настройки экспозиции, которые приводят к недоэкспонированной фотографии. Большая часть деталей на фотографии будет потеряна. При использовании окружающего света для фотографий на снегу вы можете обеспечить точную экспозицию, используя 18-процентную серую карту.Поместите 18-процентную серую карту перед объективом камеры, чтобы получить правильные настройки экспозиции. Убедитесь, что окружающий свет падает на 18-процентную серую карту так же, как на ваши улики. Используйте настройки, указанные экспонометром для фотографии. Во многих случаях также следует учитывать брекетинг. Брекетинг позволит получить серию фотографий с разной экспозицией. Позже для расследования могут быть использованы лучшие кадры из серии фотографий. Это относится к обзорным, средним и крупным фотографиям снежных сцен и улиц.

      Эта фотография отпечатка обуви на снегу была сделана с использованием электронной вспышки и системы замера экспозиции TTL камеры. Поскольку снег отражает больше, чем обычные объекты, полученная фотография становится недоэкспонированной.
      Эта фотография лучше экспонируется после настройки компенсации экспозиции камеры на две диафрагмы увеличенной экспозиции.

      При использовании электронной вспышки для фотографирования отпечатков обуви на снегу ваши фотографии, скорее всего, будут недоэкспонированы.Это связано с тем, что автоматические и электронные системы TTL предназначены для управления продолжительностью вспышки, считывая свет, отраженный от обычных объектов. Поскольку снег будет отражать больше света, чем обычный объект, автоматические системы и системы TTL обычно отключают вспышку до того, как будет сделана адекватная экспозиция. Полученные фотографии могут быть недоэкспонированы примерно на два шага диафрагмы.

      Вы можете настроить камеру таким образом, чтобы увеличить экспозицию на две ступени диафрагмы. При использовании автоматической камеры отрегулируйте настройку управления экспозицией камеры на значение +2.При использовании ручной камеры закройте диафрагму объектива на два шага диафрагмы (например, если для обычной фотографии со вспышкой требуется f / 11, измените диафрагму на f / 5,6). Во многих случаях также следует учитывать брекетинг. Брекетинг позволит получить серию фотографий с разной экспозицией. Позже для расследования могут быть использованы лучшие кадры из серии фотографий.

      Сфотографируйте оттиски обуви с помощью штатива, L-образной шкалы и стрелки, указывающей на север.
      Поместите компьютер или аудиокомпакт-диски под ножки штатива, чтобы стабилизировать штатив в снегу, грязи или песке.

      При работе со штативом в снегу иногда трудно удержать штатив, когда он имеет тенденцию проваливаться в снег. Размещение компьютерных или аудиокомпакт-дисков под ножками штатива поможет стабилизировать штатив. Эта же техника работает при использовании штатива в грязи или песке.

      Отпечаток пыльной обуви на виниловом кресле — почти невидимый невооруженным глазом, этот оттиск был сфотографирован с использованием небольшого косого угла освещения.

      Пыльные отпечатки обуви иногда встречаются на местах преступления. Иногда их можно обнаружить, направив сильный источник света под небольшим углом на поверхности, такие как полы, двери (например, подозреваемый распахнул дверь ногой) и тела жертв (например, жертву забили до смерти).Такой слепок обуви лучше всего фотографировать при свете под небольшим косым углом.

      Пыльные оттиски обуви также можно собирать с помощью желатиновых подъемников, статических пылеуловителей и электростатических пылеуловителей. Каждый из этих методов вызывает прилипание пыли к подъемному средству. После того, как отпечаток пыли был снят, отпечаток обычно сохраняется с помощью фотографии. При фотографировании отпечатка поднятой пыли поместите камеру так, чтобы плоскость пленки была параллельна отпечатку пыли, поместите шкалу в той же плоскости, что и слепок, и сфотографируйте при свете под небольшим наклонным углом.

      Этот окровавленный отпечаток обуви был хорошо виден без добавления электронной вспышки и был сфотографирован при естественном освещении.

      Оттиски в таких материалах, как кровь, жир и масло, которые видны при существующем освещении, можно фотографировать при окружающем (существующем) освещении или с помощью непрямой электронной вспышки (вспышка не направлена ​​непосредственно на слепок) . Однако всегда лучше «предварительно просмотреть фотографию», глядя на освещение под разными углами, а также на результат окружающего света.Для этого поместите сильный источник света, например, мощный фонарик, под разными углами, чтобы найти те углы света, которые лучше всего отражают детали впечатления. Когда вы перемещаете фонарик, вы увидите результаты, которые получите, глядя в видоискатель.


      Впечатления от шин

      Сделайте перекрывающиеся фотографии, чтобы
      показать одну окружность шины.

      Техника фотографирования отпечатка шины аналогична фотографированию отпечатка обуви.Однако вы должны сфотографировать отпечатки шины на достаточном количестве участков, чтобы показать одну окружность шины. Поместите длинную шкалу или рулетку рядом с отпечатком шины. Цифры на шкале должны быть достаточно большими, чтобы их было хорошо видно на фотографии. Сделайте три или четыре снимка, которые накладываются друг на друга, чтобы показать отпечаток, достаточный для одной полной окружности шины. Не перемещайте шкалу во время фотосъемки. Позже серии перекрывающихся фотографий можно будет собрать вместе, сопоставив масштаб на фотографиях.

      При фотографировании отпечатков шин не забывайте использовать те же методы освещения, камеры и размещения шкалы, которые обсуждались ранее для слепков от обуви.


        С кодом купона «5off» при оформлении заказа

      Метки инструмента

      Следы инструментов часто встречаются на местах преступлений. Это могут быть следы, оставленные инструментами для взлома, такими как ломы и отвертки, следами на дверной ручке, оставшимися от регулируемых плоскогубцев, используемых для проникновения в ограбление, или других инструментов, используемых при совершении преступления.Когда собирают отметку орудия, возможно, что можно будет сделать положительную идентификацию, связывающую орудие с преступлением.

      Свидетельства следов от инструментов могут быть собраны методом литья или фотографией. Фотографии следов инструментов часто используются для положительной идентификации, но отливка следов инструментов дает лучшее доказательство. Это связано с тем, что метка инструмента является трехмерной, а отливка сохраняет трехмерные свидетельства. Отливка следов инструмента производится литейной шпатлевкой. На местах крупных преступлений следы от инструментов должны быть отлиты и сфотографированы.На местах незначительных преступлений следует фотографировать следы инструментов, даже если принято решение не оставлять следы инструментов.

      В некоторых случаях предмет со следом инструмента может быть собран в качестве доказательства (например, дверная ручка со следами от плоскогубцев снимается с двери и помещается в доказательство). Если предмет будет забран, его местонахождение должно быть задокументировано с фотографиями. Позже фотографии крупным планом и отливка следов инструмента можно будет сделать в лаборатории.

      При фотографировании метки инструмента начните с фотографии, чтобы показать, где находится метка инструмента на месте преступления.Возможно, потребуется использовать как обзорные, так и средние фотографии, чтобы четко показать расположение метки инструмента на фотографиях. Если имеется несколько меток инструментов, может потребоваться включить пронумерованные маркеры улик, чтобы отличать одну метку инструмента от другой.

      При съемке крупным планом метки инструмента обязательно располагайте шкалу в той же плоскости, что и метка инструмента. Самоклеящиеся шкалы удобны для фотографирования следов инструментов, особенно следов инструментов на вертикальных поверхностях; но при необходимости легкие пластиковые весы можно приклеить (с помощью ленты для отпечатков пальцев) к вертикальной поверхности.

      Снимок среднего диапазона сделан, чтобы показать расположение метки инструмента.
      Фотографии свидетельств следа инструмента должны иметь шкалу в той же плоскости, что и отметка инструмента.

      Расположите камеру так, чтобы пленочная плоскость камеры была параллельна отпечатку инструмента. Чтобы получить как можно больше деталей, записанных на пленке, расположите камеру так, чтобы рамка видоискателя была заполнена меткой инструмента и шкалой.Использование штатива помогает установить камеру и стабилизировать ее. Это важно, поскольку на фотографиях крупным планом глубина резкости мала. Точную фокусировку можно выполнить с помощью камеры, установленной на штатив.

      При фотографировании цифровым фотоаппаратом все фотографии должны быть сделаны в цветном режиме. Даже если готовая фотография будет лучше черно-белой, ее все равно следует делать в цвете при использовании цифровой камеры. При фотографировании в цвете будут запечатлены едва различимые тона, которые могут быть потеряны при фотографировании в черно-белом режиме. Позже цветную цифровую фотографию можно преобразовать в оттенки серого в такой программе, как Adobe® Photoshop®.

      При фотографировании на пленку лучше всего фотографировать следы от инструмента на черно-белую пленку. Черно-белая пленка обеспечивает больше контраста и деталей, чем большинство цветных пленок.

      При правильном освещении метка инструмента покажет детали. Не пытайтесь фотографировать следы инструментов с помощью электронной вспышки, установленной на камере. Если вы это сделаете, вы обычно получите отражение от объекта, который вы фотографируете.Отражение скроет детали. Лучше всего осветлять следы от инструментов с помощью косого освещения. Косое освещение уменьшит отражения и покажет больше деталей за счет создания небольших теней внутри меток инструментов. Самый эффективный способ убедиться, что вы используете наилучшие углы освещения, — это «предварительно просмотреть фотографию», посмотрев на освещение под разными углами. Для этого расположите сильный источник света, например фонарик, под разными углами, чтобы найти те углы света, которые лучше всего отражают детали в метке инструмента.По мере того, как вы перемещаете освещение, вы увидите результаты, которые получите, глядя в видоискатель. На этом этапе вы можете сфотографировать метку инструмента, используя освещение от фонарика, или вы можете расположить электронную вспышку под оптимальным углом для фотографий.


      Отпечатки пальцев

      Пожалуй, наиболее распространенной формой улик, собранных на месте преступления, являются отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев следует сфотографировать до того, как они будут собраны на крупных случаях, или если скрытые могут быть уничтожены при подъеме.Иногда скрытый отпечаток может быть виден или проявлен на поверхности, но не может быть снят (например, отпечаток пальца в крови). В таком случае фотографирование скрытого — единственный способ задокументировать доказательства.

      Для фотографирования этого тусклого запыленного отпечатка пальца использовалась обычная черно-белая пленка.
      Высококонтрастная пленка использовалась для того, чтобы сфотографировать тот же слабый запыленный отпечаток пальца.

      Фотография также может использоваться для выявления деталей в скрытом виде.С помощью освещения, фильтров, элементов управления обработкой и улучшения (в такой программе, как Adobe® Photoshop®) можно улучшить слабый скрытый отпечаток пальца. В основном это достигается за счет создания контраста между скрытым и его фоном.

      Цифровые изображения

      При фотографировании цифровым фотоаппаратом все фотографии должны быть сделаны в цветном режиме. Даже если готовая фотография будет лучше черно-белой, ее все равно следует делать в цвете при использовании цифровой камеры.При фотографировании в цвете будут запечатлены едва различимые тона, которые могут быть потеряны при фотографировании в черно-белом режиме. Позже цветную цифровую фотографию можно преобразовать в оттенки серого в такой программе, как Adobe® Photoshop®.

      При фотографировании улик с мелкими деталями с помощью цифровой камеры настоятельно рекомендуется делать снимки в виде файлов RAW. Необработанные файлы — это необработанные данные, поступающие непосредственно с датчика изображения и сохраненные с их истинной глубиной цвета 12 или 14 бит. Файлы RAW предназначены только для чтения и должны быть преобразованы в другой тип после обработки.Рекомендуется улучшить файлы RAW (в такой программе, как Adobe® Photoshop®), а затем сохранить как файлы TIF.

      Пленка

      Четкие отпечатки пальцев обычно можно сфотографировать на цветную пленку. Однако черно-белая пленка обеспечивает больший контраст, чем цветная пленка, и предпочтительнее для фотографии со скрытой печатью. Ниже приводится список нескольких черно-белых пленок, подходящих для съемки скрытых отпечатков пальцев.

      Фотографии с нормальной контрастностью можно сделать с помощью профессиональной черно-белой пленки, такой как пленки Kodak T – MAX или Ilford Delta Professional. Для достижения наилучших результатов проявите пленку Kodak T – MAX в проявителе T – MAX и обработайте пленки Ilford Delta Professional в проявителе ILFOTEC HC. Немного более высокий контраст можно получить, увеличив время проявления пленки на двадцать пять процентов.

      Некоторые черно-белые пленки можно обрабатывать на машинах для цветной обработки. Вы можете отнести эти пленки в цветные фотолаборатории для обработки в их цветном оборудовании. Kodak Professional BW400CN и Ilford XP – 2 Super — это черно-белые пленки, которые обрабатываются в цветных процессорах.Каждый из них имеет ISO 400, мелкозернистый, с хорошей резкостью и разрешающей способностью, и они обработаны в цветовой химии C – 41.

      На черно-белых фотографиях все цвета становятся оттенками серого. Это может быть проблемой, когда на фотографии два цвета становятся почти одинакового оттенка серого. Однако цветные фильтры можно использовать для увеличения контрастности между цветами на черно-белых фотографиях. Цветные фильтры могут создавать контраст, осветляя или затемняя скрытый отпечаток, или осветляя или затемняя фон.Чтобы осветлить цвет, используется цветовой фильтр, наиболее близкий к цвету. Чтобы затемнить цвет, используется противоположный цветной фильтр. (См. Следующие две таблицы для получения информации об использовании фильтров с черно-белой пленкой.)

      Черно-белые контрастные фильтры

      Цель: Для увеличения контраста между цветами, которые обычно фотографируют как почти одинаковый оттенок серого.

      Информация о свете — Белый свет состоит из смеси основных цветов — красного, зеленого и синего.Теоретически источники красного, зеленого и синего света, одновременно проецируемые на одну и ту же область, будут белыми. Красный и зеленый свет, смешанные вместе, дают желтый. Смешанный зеленый и синий свет — голубой. Смешанный синий и красный свет — пурпурный.

      Закон о пропускании света — Фильтр передает свой собственный цвет (светлый на отпечатке) и поглощает (вычитает) его дополнительный цвет (затемненный на отпечатке).

      Выбор черно-белых пленок и фильтров
      для получения контраста между цветами


      Черно-белая пленка и без какого-либо фильтра — фон и отпечатки пальцев записываются как почти одного оттенка серого.
      Черно-белая пленка и с красным фильтром —
      красный фильтр пропускает красный фон, обеспечивая необходимый контраст.

      Например, черный порошок, скрытый на синем фоне, будет трудно увидеть на черно-белой фотографии. Однако скрытый отпечаток можно улучшить, осветив фон с помощью синего фильтра. Нингидрин проявился в скрытом состоянии на спине U.S. Валюта может быть увеличена двумя способами с помощью зеленого фильтра. Зеленые чернила в валюте становятся светлее (фон становится светлее), а скрытый отпечаток пальца, проявленный нингидрином фиолетового цвета, затемняется.

      Процедуры фотографирования отпечатков пальцев

      Определите местоположение отпечатка пальца

      Схема и примечания на карточке со скрытой печатью определяют исходное местоположение отпечатка пальца.

      Если вы собираетесь сфотографировать отпечаток пальца, необходимо установить его местоположение.Хотя вы можете использовать фотографии среднего уровня, чтобы показать, где находится каждый отпечаток пальца в кадре, использование множества фотографий среднего уровня, чтобы показать расположение мелких предметов, может сбивать с толку. Лучше отказаться от фотографий среднего уровня и использовать схему и записи на карточке со скрытым отпечатком, чтобы определить исходное местоположение каждого отпечатка пальца. Это можно сделать, добавив шкалу на фотографию каждого отпечатка пальца крупным планом. Напишите на шкале номер предмета доказательства, который будет использоваться на карточке для скрытой печати.Убедитесь, что шкала и номер позиции присутствуют на фотографии отпечатка пальца крупным планом. Тогда расположение отпечатка пальца на фотографии можно связать с картой со скрытой печатью, на которой расположение отпечатка пальца было схематически и описано.

      Фотография крупным планом

      Хотя существуют специализированные камеры, предназначенные для снятия отпечатков пальцев, для фотосъемки отпечатков пальцев можно использовать 35-миллиметровую или качественную цифровую камеру с макрообъективом или аксессуаром для макросъемки. Использование штатива помогает позиционировать камеру, а также стабилизирует ее.Это важно, поскольку на фотографиях крупным планом глубина резкости мала. Точную фокусировку можно выполнить с помощью камеры, установленной на штатив. Сфотографируйте скрытое так, чтобы плоскость пленки камеры была параллельна поверхности отпечатка пальца. Чтобы получить как можно больше деталей на пленке, расположите камеру так, чтобы рамка видоискателя была заполнена отпечатком пальца и шкалой.

      Воздействие

      Некоторые отпечатки пальцев можно сфотографировать при окружающем (существующем) освещении.При естественном освещении отпечатки пальцев с нормальным контрастом можно экспонировать с помощью системы экспонирования камеры, если отпечаток пальца и его фон имеют нормальную отражательную способность. Если фон светлее или темнее обычного, то экспозицию следует определять путем замера 18-процентной серой карты. Например, при фотографировании черного напудренного отпечатка пальца на белом фоне камера обычно недоэкспонирует фотографию, и детали на фотографии будут потеряны. Это связано с тем, что большая часть изображения имеет белый цвет и отражает больше света, чем нормальный фон.В такой ситуации вам следует отключить 18-процентную серую карту, чтобы определить правильные настройки экспозиции.

      На этой фотографии отпечатков ладони наклонный угол вспышки был слишком мал, создавая тени на текстурированном покрытии стен. Тени затемняют фрикционный гребень отпечатка ладони.

      Искусственный свет (от электронной вспышки, прожектора, фонарика и т. Д.) Может быть эффективным при фотографировании отпечатков пальцев.Косое освещение используется для большинства фотографий отпечатков пальцев. Самый эффективный способ убедиться, что вы используете наилучшие углы освещения, — это «предварительно просмотреть фотографию», посмотрев на освещение под разными углами. Для этого расположите сильный источник света, например фонарик, под разными углами, чтобы найти такие углы света, которые лучше всего отражают детали отпечатка пальца. По мере того, как вы перемещаете освещение, вы увидите результаты, которые получите, глядя в видоискатель. На этом этапе вы можете сфотографировать отпечаток пальца, используя освещение от фонарика, или вы можете расположить электронную вспышку под оптимальным углом для фотографий.

      Независимо от того, используется ли доступный свет, электронная вспышка или другие источники освещения, следует рассмотреть возможность брекетинга экспозиций. Брекетинг может выявить больше деталей в «низкоконтрастных» или слабых отпечатках пальцев. Недоэкспонирование пленки разделит ступеньки на белом конце серой шкалы. Передержка разделит ступеньки на черном конце серой шкалы. Широта для черно-белой пленки обычно составляет две ступени недодержки и шесть ступеней передержки.

      Отпечаток пальца на стакане для питья с использованием проходящего света — поместите источник рассеянного света за стеклом.

      Фотографирование определенных типов отпечатков пальцев

      Запыленные отпечатки пальцев с хорошо видимыми деталями обычно можно сфотографировать без специальных методов освещения.

      Оттиски отпечатков пальцев на мягких материалах (например, воске, замазке, глине, липкой ленте, смазке или пыли) требуют использования косого освещения под малым углом. Это создаст на отпечатке небольшие тени. Просмотрите эффект с помощью фонарика.

      Отпечатки пальцев на пористых поверхностях (текстурированные покрытия стен, дерево, кирпич и т. Д.) Могут потребовать освещения под углом почти 90 градусов, чтобы избежать появления теней на текстуре поверхности, которые могут помешать записи деталей отпечатков пальцев. Просмотрите эффект с помощью фонарика. Отпечатки пальцев на стекле (окна, стаканы и т. Д.) Можно сфотографировать, поместив белую карточку за стекло и используя небольшой наклонный угол света. Их также можно сфотографировать, используя проходящее (заднее) освещение, расположив источник рассеянного света за стеклом.


        С кодом купона «5off» при оформлении заказа

      Фотография пятен крови

      Пятно крови (также называемое брызгами крови) на месте преступления может рассказать историю того, что произошло во время нападения или другого кровавого преступления. Анализ пятен крови может определить такие вещи, как место расположения жертв и подозреваемых в момент нанесения кровавых ударов и события во время нападения (например, какая жертва истекла кровью первой). Фотограф на месте преступления отвечает за фотографическое документирование места с пятнами крови с такой детализацией, чтобы впоследствии эксперт по пятнам крови мог провести анализ улик с пятнами крови.На этих фотографиях будут пятна крови, указывающие на узор. Пример участка рисунка показан на фотографии ниже.

      Многие фотографии пятен крови включают
      участков, обозначающих узор. На этой фотографии показано направление, в котором пятно крови, в основном артериальное кровотечение, распространилось и попало в перегородку ванной комнаты.

      При фотографировании сцен с пятнами крови используйте цветную пленку, чтобы определить, какие вещества на фотографии являются пятнами крови.Черно-белая пленка записывает отраженный свет в оттенках серого, поэтому при использовании черно-белой пленки может быть трудно определить, какие вещества на фотографии на самом деле являются пятнами крови.

      Однако можно использовать черно-белую пленку для высококонтрастных фотографий или с цветными фильтрами для увеличения контраста между фоном и пятнами крови. Например, если пятно крови расположено на темной поверхности, вы можете использовать черно-белую пленку и красный фильтр, чтобы осветлить пятно крови, или если пятно крови находится на светлой поверхности, вы можете использовать черно-белую пленку и синий фильтр, чтобы затемнить пятно крови.

      При фотографировании пятен крови вы должны сначала показать местоположение пятна крови с помощью фотографий среднего диапазона, а затем более близкого обзора, чтобы показать образцы пятен крови. При съемке пятен крови крупным планом убедитесь, что шкала находится в той же плоскости, что и пятно крови. Самоклеящиеся весы удобны для фотографирования небольших участков, особенно вертикальных поверхностей, но при необходимости легкие пластиковые весы можно приклеить (с помощью ленты для отпечатков пальцев) к вертикальной поверхности.

      Расположите камеру так, чтобы плоскость пленки камеры была параллельна пятну крови.Чтобы получить как можно больше деталей, записанных на пленке, ваша камера должна быть расположена так, чтобы рамка вашего видоискателя была заполнена пятнами крови и чешуей. Использование штатива помогает установить камеру и стабилизировать ее.

      Это важно, поскольку глубина резкости на фотографиях крупным планом мала. Точную фокусировку можно выполнить с помощью камеры, установленной на штатив.

      При фотографировании доказательств пятна крови используйте шкалу в той же плоскости, что и пятно крови, и фотографируйте, когда плоскость пленки параллельна плоскости пятна крови.Используйте косое освещение.
      Фотографии сделаны для документирования строк, которые демонстрируют происхождение пятен крови.

      Правильное освещение покажет детали пятен крови и улик. Не пытайтесь сфотографировать пятна крови с помощью электронной вспышки, установленной на камеру.Если вы это сделаете, вы обычно будете получать отражение от фотографируемой поверхности. Отражение скроет детали. Лучше всего осветить пятно крови при косом освещении. Косое освещение уменьшит отражения и покажет больше деталей на уликах. При работе с пятнами крови на тканях используйте очень малые косые углы света. Самый эффективный способ убедиться, что вы используете наилучшие углы освещения, — это «предварительно просмотреть фотографию», посмотрев на освещение под разными углами. Для этого расположите сильный источник света, например фонарик, под разными углами, чтобы найти те углы света, которые лучше всего отражают детали в метке инструмента.По мере того, как вы перемещаете освещение, вы увидите результаты, которые получите, глядя в видоискатель. Расположите электронную вспышку под оптимальным углом для фотографий.

      Некоторые следователи используют струны, чтобы определить происхождение пятна крови на месте преступления. Источником обычно является место нанесения кровавого удара при штурме. Этот метод включает в себя измерение группы капель крови на поверхности, например на стене, чтобы определить угол, под которым каждая капля крови двигалась, когда ударялась о поверхность.Нити прикрепляются к точкам, по которым ударяется каждая капля крови, а затем нити поворачиваются под углом к ​​приблизительной исходной точке. Затем делаются фотографии для документирования демонстрации.

      Можно также сделать фотографии, чтобы проиллюстрировать теории с доказательствами наличия пятен крови, например, положение жертвы во время кровавого удара. На приведенных ниже иллюстрациях используются фотографии, чтобы показать примерное местонахождение головы жертвы во время кровавого удара. На первой фотографии показан участок пола с узором пустот.Образец пустоты — это область без пятен крови. Эта картина возникла, когда перегородка заблокировала пятно крови, которое распространялось по воздуху от точки происхождения. Вторая фотография была сделана без перемещения камеры, но с электронной вспышкой, расположенной там, где, как предполагалось, находилась голова жертвы, когда произошел кровавый удар. На второй фотографии показана тень, вызванная перегородкой, которая соответствует образцу пустот.

      Фотограф настраивает камеру, чтобы сфотографировать участок пола, где расположен образец пустот.
      Фотография №1 показывает образец пустот на полу.

      Фотограф помещает электронную вспышку в том месте, где предположительно находилась голова жертвы.
      Фотография № 2 показывает тень, совпадающую с шаблоном пустот из-за положения вспышки.

      Эти две фотографии могут быть использованы в суде для иллюстрации показаний эксперта по пятнам крови относительно положения головы жертвы во время кровавого удара.

      Фотосъемка люминола

      Сделайте обычный снимок местности, прежде чем делать снимок с люминолом.

      Люминол — это предполагаемый тест на кровь, обычно используемый для выявления образцов пятен крови на поверхностях, где пятно крови было очищено или плохо видно.Люминол вступает в реакцию с железом в гемоглобине, в результате чего участки со следами крови становятся люминесцентными. Свечение фиксируется фотографией. Аналогичным образом можно использовать другие хемилюминесцентные химические вещества, такие как флуоресцеин.

      Для фотографирования люминола вам понадобится фотоаппарат с настройкой «B», объектив с диафрагмой f / 1.8 или больше, фиксирующий тросик, штатив, электронная вспышка, рулон цветной пленки для печати ISO 400 и таймер.

      На этой завершенной фотографии люминола показано расположение пятна крови.

      Чтобы сфотографировать результаты воздействия люминола внутри здания, вы сначала должны выключить свет в этой области и распылить тонкий туман раствора люминола на исследуемую область. Если наблюдается свечение, отметьте его расположение. Затем включите свет в комнате. Установите камеру с фиксатором троса и электронной вспышкой на штатив. Сделайте обычный снимок местности. Не перемещая камеру, продвиньте пленку и отрегулируйте диафрагму объектива, чтобы недоэкспонировать следующую фотографию на два шага диафрагмы.Это можно сделать с помощью автоматической камеры, отрегулировав настройку управления экспозицией (до значения –2), или с помощью ручной камеры, закрыв диафрагму объектива (например, если для обычной фотографии со вспышкой требуется f / 5,6, измените диафрагму на f / 11). Установите выдержку на «B». Когда комната затемнена, откройте затвор (включив электронную вспышку) и заблокируйте спусковой тросик, чтобы удерживать затвор в открытом состоянии. Полностью откройте диафрагму объектива, стараясь не двигать камеру. Слегка распылите люминол на область в поле зрения камеры.Вам нужно будет опрыскивать область каждые двадцать секунд, чтобы сохранить люминесценцию. Избегайте чрезмерного распыления, которое может вызвать растекание узоров на гладких поверхностях или может вызвать свечение фона и снизить необходимый контраст. Примерно через минуту закройте шторку.

      На фотографии люминола можно использовать масштаб. Прикрепите небольшие кусочки медной проволоки к отметкам в один дюйм шкалы и поместите шкалу в область фотографирования. Медная проволока на шкале станет люминесцентной при опрыскивании люминолом.


      Фотография пути следа пули

      Предполагаемый путь пули можно проиллюстрировать различными методами. Цветные струны могут быть нанизаны, чтобы проиллюстрировать пути пули. Также можно использовать светоотражающую струну — струна будет светиться при съемке со вспышкой. Также можно использовать стержни из стекловолокна или деревянные дюбели, особенно чтобы показать, как пуля прошла сквозь объект или стену. С помощью этих методов вам нужно будет установить струны или стержни и сфотографировать область под разными углами, чтобы задокументировать траектории пули.

      Другой метод фотографирования предполагаемого пути пули — использование лазерного луча. Как и в случае с другими методами, пути пули, проиллюстрированные лазерными лучами, документируются фотографиями.

      Фотография пути пули с использованием лазерного луча
      , отраженного от белой карты.

      При фотографировании пути пули, проиллюстрированного лазером, вам понадобится камера с настройкой «B» и объектив с f / 1.8 или больше, фиксирующий тросик, штатив, электронную вспышку, рулон цветной пленки для печати ISO 400 и лазер.

      Чтобы сфотографировать траекторию пули с помощью лазера, вы сначала позиционируете лазер, чтобы проиллюстрировать предполагаемый путь пули. Затем установите камеру, оснащенную фиксатором тросика и электронной вспышкой, на штатив. Отрегулируйте диафрагму объектива, чтобы недоэкспонировать фотографию на одну или две диафрагмы. Это можно сделать с помощью автоматической камеры, отрегулировав настройку управления экспозицией (на значение –1 или –2), или с помощью ручной камеры, закрыв диафрагму объектива (например.грамм. если для обычной фотографии со вспышкой требуется f / 5,6, измените диафрагму на f / 8 или f / 11). Установите выдержку на «B». Включите лазер. Когда комната затемнена, откройте затвор (включив электронную вспышку) и заблокируйте спусковой тросик, чтобы удерживать затвор в открытом состоянии. Полностью откройте диафрагму объектива, стараясь не двигать камеру. Заставьте путь лазерного луча отображаться на фотографии путем распыления фотографического тумана на пути лазерного луча или путем медленного перемещения белой карты по траектории лазерного луча с картой, расположенной так, чтобы лазерная точка на карте отражалась в сторону камеры .Когда вы закончите отслеживать путь лазерного луча, вернитесь к камере и закройте затвор.

      Сводка

      В этой главе представлены различные методы фотографирования некоторых наиболее распространенных типов улик, обнаруживаемых на местах преступлений. Однако условия на месте преступления и типы доказательств сильно различаются от одного места преступления к другому. Чтобы успешно сфотографировать улики, вы должны обладать опытом и знаниями как в области фотографии, так и в судебной медицине, уметь экспериментировать с освещением, уметь решать проблемы и проявлять творческий подход.


      Фотография улик — на месте преступления Авторские права: © 2014 Стивен Стэггс. Авторские права на эту статью принадлежат автору, а права на публикацию предоставлены Сети по расследованию мест преступлений. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями Международной лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0, которая разрешает неограниченное некоммерческое использование, распространение и воспроизведение при условии, что оригинальная работа правильно процитирована и никоим образом не изменена.На основе работы на http://www.staggspublishing.com/CrimeScenePhotography.html.


      О книге

      Информация, представленная в этой статье, взята из книги
      Фотографии мест преступления и улик, 2-е издание © Стивен Стэггс, 2014.

      Фотография места преступления и улик, 2-е издание предназначена для лиц, ответственных за фотосъемку на месте преступления и в лаборатории. Он может использоваться сотрудниками правоохранительных органов, следователями, техниками на месте преступления и судебными экспертами.Он содержит инструкции по фотографированию различных мест преступлений и различных типов улик. Это ценный справочный инструмент в сочетании с обучением и опытом. Фотография места преступления и улик также является полезным ресурсом для студентов и других лиц, заинтересованных в проведении расследования на месте преступления.

      29Апр

      Своими руками построить сарай: Сарай своими руками — Хозблок для дачи — Выбор места, материала, чертежи, нормы

      29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      Сарай своими руками — пошаговая инструкция как построить и оформить на участке постройку (115 фото)

      На любом приусадебном участке не обходится без разнообразных хозяйственных построек, отличающихся друг от друга по характеру использования. Самой важной и универсальной хозяйственной постройкой считается сарай. Он может быть маленьким и большим, любой формы и обустроен по своему.

      В сарае удобно хранить инструменты, садовые принадлежности, корма для животных, грили и мангалы. Многие обустраивают сарай в комплексе с другими постройками. Например, в них делают кабинку летнего душа или ставят толики и получается своеобразная беседка.

      В общем, сарай — это универсальное место. О том, как построить сарай своими руками расскажет данная статья.

      Содержимое обзора:

      Подборка места для строительства сарая

      Для выбора места под будущий сарай необходимо в первую очередь решить где вам удобнее. Кто-то желает делать его недалеко от участка, чтобы всегда был под рукой принадлежности садовые.

      А для других более комфортно, когда сарай находится у дома. Если вы не можете решить самостоятельно, посмотрите на фото сараев, поставленных своими руками или посоветуйтесь со специалистом.

      Второй момент, который нужно учесть — это место для высадки культур. На маленьком участке места не много, поэтому лучше всего решить изначально где и что будет посажено, чтобы сарай возводить на свободном месте. В противном случае он будет сильно мешать и может занять необходимую для посадки землю.


      При выборе места не стоит забывать и о других постройках. Постарайтесь наиболее точно решить, где и что будет построено.

      Обязательно учтите возможность возведения других хозяйственных построек. Как только выбрано подходящее место, приступайте к следующему этапу.

      Инструменты и материалы для работы

      Материал вы должны выбрать заранее по собственным предпочтениям. Однако, если вы новичок в этом деле, лучшим вариантом для вас будет каркасный деревянный сарай своими руками.

      Рассмотрим, что необходимо для его возведения:

      • В зависимости от наличия, может пригодиться станок по дереву. Если его нет, то можно обойтись вручную.
      • Электролобзик.
      • Пила циркулярная.
      • Дрель.
      • Пила цепная.
      • Доски и бревна.
      • ДВП.
      • Рубероид.
      • Крепежи.
      • Розетки и выключатели.
      • Клей ПВА строительный.
      • Клеенчатый материал, либо пленка.

      Все это обязательный набор, но при надобности могут пригодиться и другие инструменты, такие как молоток, наждачная бумага и т.д. Обязательно составьте чертежи сарая для большей точности.

      Возведение фундамента

      Не секрет, что любая постройка требует прочного основания. Сарай в этом случае не исключение. Для его строительства лучше всего выбирать столбчатый вариант. Рассмотрим процесс возведения такого фундамента.

      При помощи кольев, рулетки и веревки необходимо обмерить и разметить территорию для постройки. По углам и в местах перегородок сарая выройте ямы, в которые будут помещены столбы для заливки. От углов на расстоянии около 1,5 метров выройте дополнительные ямы вдоль стен.

      Для данного вида фундамента чаще всего используют асбестовые трубы из бетона. Внутри они содержат арматуру, которая помогает укрепить основание.

      Следует установить трубы на заранее выкопанных ямах. Затем ямы вокруг столбов засыпают песком и мелким гравием примерно на 15 сантиметров в глубину, сверху все заливается бетоном. Фундамент оставляют до полной просушки бетона, после чего приступают к следующему этапу.

      Возведение каркаса из брусьев

      Простой сарай, построенный своими руками — это, конечно же, каркасная модель. Сборку каркаса следует производить на заранее подготовленном фундаменте. Перед тем, как начать укладку бруса укройте столбы основания рубероидом. Брус покройте слоем антисептика, который поможет предотвратить появление паразитов.


      Выкладывайте на каркас деревянные доски осторожно выпиливая их рядом с вертикальными стойками. Для правильного расчета количества и размера опор учтите наличие всех окон, дверей и углов. Доски выставляются в обязательном порядке по строительному уровню.

      Для фиксации опор используют подпорки, устанавливаемые на время сборки. Чтобы легче было убирать подпорки, гвозди забивать стоит не глубоко.

      Рубанком изнутри обрабатывают вертикально расположенный брус. Внешняя сторона будет закрыта досками, поэтому обработки не требует.

      Сооружение крыши и стен

      Крышу удобнее всего делать односкатной, для этого опорный брус с одной стороны делается короче. Сооружаются стропила для будущей крыши из бруса, который выступает за основание примерно на 50 сантиметров.

      Каркас обрабатывают тем же антисептиком, что и основание. Далее кладут стропила крыши. Укладывают слой рубероида для гидроизоляции. Далее кладут кровлю по своему желанию из любого материала.

      Стены снаружи обшивают досками либо листами ДСП, для начала передняя сторона сарая, потом боковые. Для внешнего обустройства сарай покрывается краской или лаком.

      Внутреннее обустройство делается по усмотрению каждого. При необходимости проводят различные коммуникации.


      И вот благодаря данным указаниям вы сможете легко построить сарай на даче или дома.

      Фото сарая своими руками


      Также рекомендуем просмотреть:

      Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

      Сарай – незаменимая хозяйственна постройка как на приусадебном, так и на садовом участке. В нем оставляют на кратковременное и сезонное хранение рабочие инструменты, материалы. Продвинутые огородники своими руками обустраивают в сараях комфортабельный санузел, душевую кабину. Словом, был бы сарай, применение ему в любом случае найдется. Назначение этого сооружения строго утилитарное, поэтому внешнему облику не предъявляют много требований, главное — удобство использование и простота возведения.

      Содержание статьи

      Сарай с односкатной кровлей – наиболее недорогой вариант строительства подсобного, хозяйственного помещения для хранения инвентаря своими руками. Его каркас легкок в сборке, не требует привлечения специальной техники, покупки дорогостоящих материалов и инструмента. При необходимости его можно построить из того, что есть под рукой, что осталось от строительства дома. При чем даже человек с небольшими плотницкими навыками справится с такой работой своими руками.

      Выбор места под строительство

      Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

      1. Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
      2. Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
      3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

      Необходимые материалы и инструменты

      Для того, чтобы процесс строительства шел быстро, без образования простоев, нужно сразу закупить необходимые материалы и удостовериться в наличии инструмента. Надворная постройка с односкатной крышей – достаточно экономный вариант, для его сооружения своими руками используют в основном древесину, его можно построить даже из более дешевых пиломатериалов второго и третьего сорта. Вам потребуется:

      • Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса;
      • Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы;
      • Доски обрезные 40х150 мм для обшивки;
      • Доски необрезные для обрешетки;
      • Кровельный материал;
      • Гидроизоляционная пленка;
      • Рубероид
      • Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
      • Крепеж: гвозди, саморезы.

      Из инструмента пригодится мощный шуруповерт, дрель, болгарка, электрорубанок, электролобзик. В общем-то, все операции можно сделать вручную, но наличие электрических приборов ускорит процесс строительства в два раза.

      Этапы строительства

      Закладка фундамента

      Сначала выбранное место подготавливают: убирают мусор, большие растения, если необходимо выравнивают, после чего можно приступать к заливке фундамента. Хоть сарай с односкатной кровлей – некапитальное, маловесное сооружение, надежное основание ему тем не менее необходимо.

      • Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливают каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, бечевки и колышков нужно разметить, где будут находится столбы. Рассчитывайте, так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метров. Четыре столба располагают по углам сооружения, и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
      • После разметки нужно сделать отверстия в земле буром на глубину промерзания грунта. Сверху налаживают опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
      • На дне выкопанных отверстий перед тем, как залить их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для усиления вставляют арматуру.

      Для того, чтобы фундамент набрал прочность, его оставляют в покое на 3-4 дня, по прошествии которых продолжают строительство.

      Сборка каркаса

      Пока фундамент застывает, есть время на то, чтобы обработать все древесину, идущую на каркас, антисептическими и огнеупорными составами, чтобы сарай служил дольше, был защищен от возгорания, гнили и вредителей. Далее следует инструкция, как построить каркас своими руками:

      1. Снимите опалубку каждого столба фундамента и разместите на оголовке рубероид в двойном сложении для гидроизоляции.
      2. Далее нужно построить основание — каркас из бруса в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса рубят «в пол дерева» и стягивают металлическими скобами.

      3. По уровню выставляют вертикальные стойки. Каркас вымеряют по строительному уровню, их укрепляют временными подкосами, для крепления используют металлические уголки. Заметьте, фронтальную стену мы строим выше, чтобы задать уклон ската крыши в 15-20%. Проемы для дверей и окон нужно сделать заранее, это удобнее, чем потом их выпиливать.
      4. На каркас устанавливают половые лаги, их крепят «в потай» с шагом 60-120 см. Настилают пол из специальной шпунтованной или обрезной доски.

      5. Строим балки перекрытий на вертикальные опоры, в качестве крепежных элементов используют металлические уголки или скобы. Каркас сарая готов.

      Сооружение крыши

      Конструкция односкатной крыши включает в себя такие элементы, как стропильные ноги, обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал. Они формируют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от осадков. В качестве мауэрлата используется верхняя обвязка каркаса. А так как мы уже установили разновысокие стойки, то переходим настилу стропильных ног своими руками:

      • Изготавливаем «лекало» стропильной ноги, которое будет использоваться как образец для всех остальных. Длину стропила вычисляют, сложив расстояние между стенами с длиной двух свесов. Свес крыши защищает стены от влаги, обычно для этой цели достаточно 40-50 см. Берем обрезную доску 50х150 мм, отпиливаем до нужной длины и поднимаем наверх. Там примеряем стропило и размечаем выемку в месте крепления к балкам к каркасу. По этому образцу изготавливаем остальные ноги.

      • Устанавливаем фронтальную и тыльную стропильную ногу на каркас, натягиваем между ними нить. Используя нить в качестве уровня, монтируем остальные стропила с шагом 60-80 см. К примеру, для сарая 3х6 м потребуется 8 стропильных ног. Крепим на гвозди или уголки.
      • С помощью строительного степлера крепим полосы гидроизоляционной пленки. Нахлестывая одну на другую на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.
      • Монтируем обрешетку из необрезной доски. Если планируете использовать мягкую кровлю, обрешетку строим более частую.

      • Производим раскрой и укладку кровельного материала. Самый дешевый материал – профнастил, металлочерепица стоит лишь немного дороже. Не смотря на появление современных материалов типа шинглас или ондулин, кровельщики для монтажа своими руками односкатной крыши сарая рекомендуют металлочерепицу. Она более гладкая и не затрудняет соскальзывание снега и влаги с достаточно пологих скатов. Для крепежа используют специальные оцинкованные саморезы, оснащенные головкой из резины, которая после вкручивания уплощается и закрывает собой отверстие.

      Отделочные работы

      После окончания черновых работ, каркас сарая обшивают доской или листовой влагостойкой фанерой. В оконные проемы вставляют стеклопакеты, устанавливают двери. После этого следует внешняя обработка постройки лессирующим антисептиком или краской на акрилатной, масляной основе. Следующий шаг — внутренняя отделка, для более удобного хранения изготавливают полки, стеллажи, при желании проводят свет, монтируют розетки.

      Чтобы хозяйственная постройка с односкатной крышей, которую вы построили своими руками, прослужил как можно дольше, его нужно дважды в год осматривать на предмет дефектов. Кровля требует ежесезонного осмотра и ремонта, покраска проводится раз в 5-6 лет. Аккуратная, функциональная надворная постройка станет незаменимым помещением на вашем участке, построить которую можно своими руками за небольшие деньги!

      Видео-инструкция

      Как построить сарай своими руками

       Говоря о благоустройстве загородного участка нельзя не упомянуть хозяйственные садовые постройки, без которых невозможно представить нормальную жизнедеятельность на участке. И основной постройкой в этом плане является сарай. Да-да, именно сарай. Только у рачительного хозяина сарай это не покосившаяся, полусгнившая будка, сколоченная из разнокалиберных досок. Это добротное, функциональное помещение, предназначенное для хранения садового инвентаря и вспомогательного оборудования. Кроме того, в сарае могут храниться вещи, не находящие места в доме, а также рабочее место со слесарным и столярным инструментом, на котором можно, что-то отремонтировать.

      Сарай на участке

       Обычно сарай на участке устанавливается в месте непригодном для выращивания овощей, цветов, и других видов растений.  Обычно это северная, северо-восточная часть участка или северная сторона дома, где солнечнее освещение минимально. Размеры сарая, обычно порядка 2м х 2,5м. Конкретные размеры сарая, выбираются исходя из целей его использования.


       
      Часто хозяева не хотят, чтобы гости видели сарай, поскольку, он якобы портит вид участка. Но, ведь несложно на сарае установить декоративную решетку с вьющимися растениями, или отгородить сарай живой изгородью. 

      О том как организовать живую изгородь, вы можете узнать из статьи «Живая изгородь». Чтобы удобно было пользоваться находящимся в сарае инвентарем и оборудованием, целесообразно проложить к сараю дорожку.

      Исполнения сараев на даче

      Существует несколько видов сараев – с односкатной крышей, с двускатной крышей, комбинированные сараи.

      Сарай с односкатной крышей

      Конструкция односкатного сарая предусматривает наклон крыши в одну сторону, к задней стене. Это наиболее простая конструкция крыши.

      Сарай с двускатной крышей

      Конструкция сарая с двускатной крышей подразумевает наклон скатов к длинным стенам сарая, и конек, расположенный посередине крыши.  Примечательно, что данное исполнение сарая выполнено с применением профлиста. Его удобство заключается в том, что зашить стены и крышу можно быстро, развитая площадь листов гарантирует вам это.

      Комбинированный сарай


       
      Как видим, подобная конструкция сарая выполняет две функции – место для хранения садового инвентаря, и оранжерея для выращивания цветов. Этот сарай кроме своей практичности, еще и украсит участок.

      Материалы для строительства сарая своими руками

       Наиболее популярным материалом для строительства сарая является дерево. С ним просто работать и оно достаточно дешево.  Если вы выбираете для строительства сарая древесину сосны или ели, то необходимо учесть, чтобы эта древесина была обработана антисептиком. Более подробно о антисептиках в статье «Антисептик для древесины и камня». Отличным материалом для строительства сарая является древесина туи западной, имеющий насыщенный цвет. К тому же древесина туи не нуждается в обработке антисептиком. Но стоит туя очень дорого.
       Металлические сараи прочны, просты в установке, но большинство владельцев участков находят их непривлекательными. Хотя современные технологии позволяют изготавливать листы анодированной стали с цветным покрытием, что, несомненно, делает их более привлекательными для применения в строительстве зданий. Информация о оцинкованных листах покрытых полимерной краской вы можете помотреть в статье «Профлист металлический»
       Бетонные и кирпичные сараи прочны и надежны, их легко декорировать. Но их возведение очень трудоемкое и затратное занятие. К тому же самостоятельно построить их тяжело, требуется работа опытных специалистов. Добиться с первого раза ровной кладки для стены, если ранее вы этим не занимались трудновато.

      Строительство сарая своими руками

       Построить сарай из дерева под силу большинству хозяев загородных участков.  Здесь не будет рассмотрен вариант строительства сарая из сухостоя вкопанного в землю и обитого горбылем, это не интересно. Далее мы приведем план строительства сарая на своем собственном фундаменте. Сарая на участке с большим будущим.
       Первый этап строительства сарая – это заливка фундамента. О видах фундамента вы можете найти информацию в статье «Типы фундаментов под строительство здания». Наиболее дешевым вариантом, что вполне приемлемо для сарая будет столбчатый фундамент. Если же вы предполагаете хранение тяжелой техники, мотоцикла, автомобиля, то здесь не сэкономишь, ваш вариант  — монолитный фундамент.
        После заливки фундамента бетоном, надо дать раствору несколько дней на затвердение. 
      Далее  устанавливается каркас сарая. Он изготавливается из брусьев. Предварительно на бетонную плиту (или столбы) укладывается пара рядов кирпичей. Между столбиками и нижней обвязкой каркаса прокладывается гидроизоляция.

      Для прочного крепления бруса, при строительстве цоколя, применяют специализированную арматуру. Более подробно о способах крепежа брусьев между собой можно посмотреть в статье «Стропила для крыши». Такие соединения помогут прочно связать каркас сарая. Для нижней обвязки используют брусья сечением 100х150 мм. 
        К нижней обвязке присоединяются стойки с шагом, примерно, равным полутора метрам. Для этого может быть использован брус или  толстая половая доска. Если используется доска, то ее торцы должны быть направлены внутрь и наружу сарая. Не забываем про окна, планируем их для нашего сарая сразу. Фактически между двумя опорами дополнительно должна быть проброшена балка сверху и снизу рамы окна в сарае.
       Зафиксировав стойки временными подпорками, делается верхняя обвязка. Здесь также используется аналогичный материал. Для более прочного соединения вертикальных стоек и верхней обвязки используется врезка в стойки, после чего верхняя обвязка прибиваются к стойкам, гвоздями длиной 100-150 мм. Концы верхней обвязки выходящие на фронтальную и тыльную стороны выпускаются на 250-300 мм.   В последствии на них будет набита обрешетка и уложена кровля или установлены стропила набита обрешетка и уложена кровля, все зависит от конструкции крыши.
       Следующий этап строительства сарая – возведение стен. Чаще всего для этого используется вагонка, обработанная антисептиком. Как располагать доски? При горизонтальном расположении досок, с них очень плохо стекает вода, к тому же в таком положении они не являются несущими, и для прочного их соединения требуется больше стоек.

      Наилучшими вариантами является закрепление досок горизонтально или  в «елочку». При таком положения вода с досок стекает сама собой. К тому же, вариант закрепления досок в «елочку» создает более презентабельный внешний вид сараю. Преимуществом вертикального установления досок является то, что каждая доска является несущей и вся конструкция сарая получается более прочной.    
        В стенах оставляется пространство для окон и двери. Двери могут быть как одностворчатыми, так и двустворчатыми. Все зависит от назначения сарая. Также, от назначения сарая, зависит — будете ли вы утеплят сарай, или оставите его стены одинарными.  Конечно лопаты можно хранить и  при зимней уличной температуре а вот пчелам поставленным в ульях на зимовку в таком сарае будет не комфортно.
       Последним этапом строительства сарая является установка крыши. Для этого устанавливаются стропила. Если у вас  наклон в одну сторону то этого достаточно для дальнейшего монтажа обрешетки. Если крыша двухскатная, то стропила скрепляются коньковым брусом, и дополнительными поперечными балками, на которые стропила будут опираться. Более подробно о видах крыши вы можете узнать из статьи «Стропила для крыши».  После этого делается обрешетка крыши, на которую накладывается кровельный материал. Для этого можно использовать традиционные шифер или железо, или более современные – ондулин, поликарбонат, стеклопластик.

      Фото сараев

      Сарай из профлиста – технология самостоятельного строительства + Видео

      Сарай из профлиста, а также многие другие хозяйственные постройки каждый домашний умелец может построить с минимальными затратами сил. Своими руками такие конструкции из профнастила возводятся достаточно быстро и без серьезных трудностей.

      1 Как построить сарай из профилированных листов?

      Из профнастила дачники и владельцы загородных домов сооружают самые разнообразные строения. В том числе и сараи, которые используются для хранения садового инвентаря и всевозможного инструмента. Возвести такую постройку своими руками можно по следующей схеме. Сначала выбираете подходящий участок (желательно, чтобы жилой дом находился от него на некотором отдалении), очищаете площадку от верхнего слоя почвы (сантиметров на 50–60 в глубину). Составляете план сарая, определяетесь с его геометрическими параметрами и с материалами, которые будете использовать.

      Сарай из профилированных листов

      Для подобных построек рекомендуется приобретать 0,4-миллиметровый по толщине стеновой профлист. Также вам понадобятся обрезные доски, деревянные брусья сечением 10–15 см, саморезы, крепежные уголки, куски арматуры, обшивочный и утеплительный материалы, если планируется проведение отделки и теплоизоляции постройки изнутри. Делаете фундамент под сарай в виде бетонной плиты (монолитной). Ее размеры берите немного больше площади сооружаемой постройки. По углам плиты выкапываете полуметровые по глубине ямы, насыпаете щебень на их дно, трамбуете его. Затем вертикально монтируйте в сделанные мини-котлованы металлические стойки и заливаете их бетонной смесью (3 части песка и часть цемента).

      Делаете опалубку из досок по периметру плиты. Для этих целей можете использовать доски шириной около 0,8 м. Обратите внимание – смонтированные ранее стойки должны находиться внутри опалубки. Теперь заливаете конструкцию из досок бетоном, получая сразу и пол сарая, и его фундамент. После застывания основы приступаете непосредственно к сооружению запланированной постройки своими руками. Для этих целей применяйте деревянные бруски, уголки либо профили (если сарай планируется сделать достаточно вместительным) из металла. Вам необходимо надежно прикрепить эти элементы к стойкам, чтобы получить прочный каркас для монтажа профилированных листов. Следующий шаг – установка кровельных прогонов. Их также делайте из досок и уголков.

      Не пытайтесь придумывать особую конструкцию крыши, ведь вы строите не полноценный дом, а всего лишь небольшой хоз.объект. Для сарая идеальной будет обычная односкатная кровля. Возвести ее своими руками вы сможете быстро, особых умений здесь не нужно.

      После монтажа крыши начинайте обшивку строения профилированными изделиями. Специалисты советуют выполнять отделку сарая вертикальными целыми листами (без стыков по горизонтали). Кстати, если вы хотите обшить дом профлистом, поступать следует аналогичным образом. В случаях, когда отделка производится по горизонтали, начинайте с монтажа нижних изделий. А затем размещайте верхние листы с обязательными нахлестом на предыдущие. Участки соприкосновения отдельных изделий обрабатывайте герметиком. В этом случае в вашем сарае никогда не будет протечек.

      2 Гараж из профнастила – отличный ангар для авто

      Из профилированных изделий получаются отличные строения, предназначенные для стоянки легковых транспортных средств. Гараж из профлиста имеет массу достоинств, он:

      • легко возводится своими руками;
      • является долговечной постройкой;
      • отличается негорючестью и хорошей устойчивостью к морозам;
      • требует небольших затрат на приобретение материалов для строительства;
      • может быть в любой момент разобран и перенесен на другое место.

      Гараж из профнастила

      Гараж из профнастила сооружается по схеме, которую мы описали выше. Выкапываете ямы, ставите стойки (их функцию выполняют стальные трубы подходящего диаметра), заливаете фундамент. Затем следует сварить каркас будущего гаража. К этому скелету впоследствии нужно будет прикреплять профилированные изделия. Каркас делается просто – привариваете к металлическим трубам-стойкам профили и уголки (первые нужны для монтажа стен, вторые – для ворот). Опалубка, которую вы будете заливать, как и в случае с возведением сарая, будет играть роль пола. Отсыпьте его щебнем, выложите тротуарной плиткой либо оставьте земляным. Тут все зависит от вашего желания.

      Обязательно делайте каркас крыши с небольшим уклоном на тыльную сторону гаража. После сборки каркаса можно заниматься его обшивкой профлистами. Они, как вы помните, должны монтироваться вертикально. Первое профилированное изделие следует зафиксировать без выступов на угловой стойке. Операция производится универсальными саморезами и шуруповертом. Крепление выполняйте сверху вниз, а потом обязательно пришейте профнастил по всему профилю.

      Пришивку последнего листа выполнять не нужно. Не забудьте обработать герметиком места стыков отдельных изделий. Ворота гаража изготавливаются своими руками из того же профлиста. Оптимально, если вы сделаете их на всю ширину передней стены. В этом случае все работы пройдут по-настоящему оперативно (особенно, если у вас будет расторопный помощник, который станет подавать инструмент, крепеж и профилированные изделия).

      3 Другие виды построек – что еще можно сделать?

      Профилированные изделия подходят для возведения многих других строений. Вы можете сделать практичную и красивую беседку из профлиста, летнюю душевую кабинку. Такие постройки служат владельцам дач десятки лет. Большой популярностью пользуются навесы из профлиста. Они защищают загородный дом (его крылечко от осадков) и придают жилому строению более гармоничный и привлекательный облик. Навесы собираются и возводятся буквально за пару часов. Мы даже не будем описывать такую процедуру. Для любого умельца ее выполнение своими руками не вызывает ни малейших затруднений.

      Беседка из профилированных листов

      А вот о том, как возвести беседку и душ из профнастила, поговорим подробнее. Если вы хотите, чтобы ваш загородный дом привлекал внимание и даже вызывал зависть у соседей, следует разумно подойти к обустройству участка, на котором он расположен. Обязательно стоит возвести красивую беседку из профилированных изделий. Такая постройка обойдется вам совсем не дорого, и при этом вы получите отличное место для отдыха. Устанавливаются беседки на простой ленточный фундамент. Профлисты крепятся к каркасу постройки сваркой. Крышу беседки делайте двух- либо односкатной. Если вы уже строили сарай из профилированных изделий или обшивали ими свой дом, процесс возведения беседки займет у вас минимум времени.

      Также просто строится и душ из профнастила. Работы выполняются так:

      1. Выбираете место под душ. Желательно размещать его на открытом участке так, чтобы дом или деревья не отбрасывали тень и не закрывали эту летнюю постройку для приема водных освежающих процедур от солнца.
      2. Делаете фундамент. Душ – строение очень легкое. Поэтому основание под него оборудуется самым простым (подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент).
      3. Собираете из деревянных брусков либо металлических профилей каркас постройки. Если планируете использовать душ максимально долго, лучше монтируйте стальные изделия. Профлисты к скелету в данном случае крепятся при помощи сварки. Так будет надежнее. При отсутствии сварочника крепеж разрешается выполнять винтами либо саморезами по металлу.
      4. Обшиваете душ профнастилом с трех сторон.
      5. Изготавливаете дверь для постройки. Ее нужно монтировать на отдельную стальную раму, которая затем прикрепляется к основному строению.

      Финал работ – установка бака на крышу душа. Емкость для воды должна быть легкой, поэтому покупайте пластиковый бак. Теперь вы знаете, как можно самому возвести разнообразные стальные конструкции, профлист идеален для обустройства территории дачи или частного дома!

      Как своими руками построить сарай из пеноблоков + Видео

      Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие перед тем, как возвести жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно свой труд позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всей постройки.

      Почему из пеноблоков?

      А действительно, почему именно из пеноблоков? Разве мало других строительных материалов, из которых можно сооружать различные постройки, и сараи в том числе. Конечно, есть, и немало. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Если сказать проще, то пеноблоки соединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

      • При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
      • Размеры пеноблока и малый вес дают возможность возводить здания и сооружения быстрее, чем из кирпича в 3–4 раза.
      • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, за счет большого количества воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока ниже, чем у кирпича почти в 4 раза.
      • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не дает возможности развиваться таким негативным явлениям как плесень и грибки.
      • Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
      • Пенобетон не подвержен горению, он экологически безопасен, поскольку в его составе нет вредных химических примесей, которые могли бы выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

      Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков. Вы легко сможете рассчитать нужное количество пеноблоков.

      Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать в себя влагу, вследствие чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

      Первые шаги на пути строительства сарая

      Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

      По чертежу проще подсчитать нужное количество материалов. Теперь дело за малым – нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше расположить его сбоку или за жилой постройкой, но и не сильно далеко от нее.

      После того как подсчитаны объемы и закуплен материал, можно приступать к устройству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, поскольку блоки хоть и обладают малым весом, тем не менее, постройка возводится капитальная и требует надежного и прочного основания.

      Устройство фундамента

      По размеру сарая расчищается площадка и снимается верхний слой плодородного грунта. Под несущие стены копается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10–15 см. Подсыпку необходимо пролить водой и утрамбовать.

      После этого можно выставлять опалубку, в которую необходимо установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбрать арматурные прутки периодического профиля диаметром 8–10 мм. Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то монтировать каркас можно непосредственно в траншее. А вот сварочную конструкцию удобнее делать на земле возле будущей постройки. Под каркас снизу подставляются кусочки бетона, красного кирпича или камешки высотой 5 см. То же самое делается и с боков каркаса. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать куски пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким способом создается защитный бетонный слой толщиной 4–5 см, который предохранит арматуру от коррозии.

      Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыкуется. То есть протыкается острым предметом – палкой или арматурным прутком для того, чтобы бетон максимально осел и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен выстояться 28 дней. И только после этого можно начать возводить сарай из пеноблоков.

      Как правильно укладывать пеноблоки

      Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки. Точно также необходимо соблюдать горизонтальность выкладываемых рядов и вертикальность стен. Для этого существует строительный уровень и отвес. Перед тем как начать кладку, на фундамент необходимо уложить слой гидроизоляции из полосы рубероида.

      В первую очередь выводятся углы и уже между ними натягивается причалка – шнур, который позволяет соблюдать горизонтальность ряда, как показано на фото. Пеноблоки могут укладываться на цементно-песчаный раствор или на специальный клей. В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщина швов может сократиться до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

      При кладке необходимо соблюдать перевязку швов. Этот значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен располагаться целый блок. Выступающий раствор или клей тщательно убирается как с внутренних, так и с наружных поверхностей стен. Устанавливая блок на свое место, следует пользоваться резиновой киянкой, но не железным молотком.

      Если требуется согласно проекту выложить внутренние стены, то их привязку к наружным осуществляют путем укладки в соединения металлической сетки или железных анкеров.

      После того как стены выложены на нужную высоту, следующий этап строительства сарая будет заключаться в возведении стропильной системы и устройстве крыши.

      Как сделать крышу сарая

      Если по проекту предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стену сарая необходимо сделать выше, чем заднюю, чтобы соблюсти заданный уклон кровли. Но лучше выбрать двухскатную крышу, в этом случае появится лишнее пространство на чердаке, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двухскатная крыша и выглядит более привлекательно, а за счет большего пространства чердака в самом сарае будет теплее. Ведь воздух тоже является неплохим теплоизолятором.

      Для устройства стропильной системы по верху стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживается в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепится к стенам посредством болтов или анкеров. На мауэрлат укладываются поперечные балки перекрытия, которые будут основой потолка сарая и пола чердака.

      Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются наверх и устанавливаются поочередно с закреплением их временными распорками и укосинами.

      Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется обрешетка шаг, которой выбирается в зависимости от используемого кровельного материала. Все деревянные элементы обязательно следует обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить строения от случайного возгорания.

      Останется уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это выполняется по традиционным отработанным технологиям и не должно вызывать сложности в исполнении.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Как построить сарай своими руками: этапы возведения постройки

      В этой статье рассмотрим:
      Как построить сарай своими руками: выбор материалов
      Строительство сарая своими руками: этапы выполнения работ

      Ни один современный загородный дом невозможно себе представить без всевозможных технических строений, которые в народе именуются сараями. Их назначение может быть разным – одни используют их для хранения ненужных или редко используемых вещей, другие оборудуют под склад садового инвентаря, ну а третьи устраивают в них полноценные домашние мастерские. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы ответим на вопросы: из чего лучше построить сарай и как это сделать правильно?

      Как построить сарай самостоятельно

      Как построить сарай своими руками: выбор материалов

      Материалов, из которых можно произвести строительство сарая своими руками, достаточно много – на то он и сарай, что его можно делать практически из чего угодно. Но если речь идет о красивой и капитальной вспомогательной постройке, то к выбору материалов лучше отнестись серьезно. Начнем по порядку.

      1. Фундамент для сарая. Здесь все стандартно, и выбирать особо не из чего – ленточный мелко заглубленный фундамент из железа и бетона подойдет самым лучшим образом. Если речь идет о сарае с погребом, то его основание придется заглубить – как вариант, при таком строительстве можно рассмотреть изготовление глубоко залегающего фундамента из блочных материалов (например, шлакоблока). Такой фундамент одновременно послужит и стенами подвала, и основанием для строительства сарая.

        Фундамент для сарая фото

      2. Стены. Здесь выбор материалов намного богаче, но если речь идет о капитальной постройке, то лучше использовать все тот же шлакоблок или газобетон. В качестве варианта можно рассмотреть щитовой или каркасный метод строительства стен, при котором используется листовой материал и брус или металлический профиль в качестве стоек. Основным достоинством каркасного строительства сарая является простота и сравнительная дешевизна необходимых строительных материалов – в большинстве случаев для наружной обшивки таких построек используют профнастил, а для внутренней – ОСБ. Для утепления между этими материалами закладывается минеральная вата или пенопласт. Вопрос, чем обшить сарай, можно решить разными способами, но именно профнастил и ОСБ являются оптимальными материалами как по стоимости, так и по эксплуатационным характеристикам.
      3. Крыша. Здесь все стандартно – деревянная стропильная часть и легкий кровельный материал. Например, мягкая черепица или просто рубероид, настеленный сверху ОСБ. В принципе, в этом вопросе все зависит от материала стен – если вы решите остановить свой выбор на капитальном сарае, то оптимальным и самым недорогим вариантом для кровли будет обыкновенный шифер или профнастил. Кстати, сарай из профнастила в силу дешевизны этого материала в последнее время получил достаточно большое распространение, но если вы хотите, чтобы постройка стояла долго, то лучше использовать более долговечные материалы.
      4. Пол в сарае. Здесь вариантов немного, всего два, и их выбор зависит от типа строения. Если сарай имеет подвал или погреб, то, естественно, в качестве пола будет выступать перекрытие, которое лучше всего изготовить из бетона. Если же сарай действительно является временной постройкой, то можно остановить выбор и на деревянной конструкции пола. При этом нужно помнить о непосредственной близости почвы, в которой в изобилии содержится влага, поэтому деревянный пол в сарае будет сильно подвергаться ее воздействию и быстро гнить. Все же лучше отдать предпочтение бетонному полу.

        Пол в сарае фото

      Все остальные элементы сарая не оказывают особого влияния на его технические и эксплуатационные характеристики – их вы можете выполнять из любых удобных и доступных материалов. В общем, разобраться, чем отделать сарай изнутри, вы сможете самостоятельно. Его можно вообще ничем не отделывать – единственное, о чем нужно позаботиться, так это о подшивке и утеплении крыши. Сделать это нужно хотя бы потому, что через крышу уходит достаточно большое количество тепла.

      Как построить сарай своими руками фото

      Строительство сарая своими руками: этапы выполнения работ

      Условно весь процесс решения вопроса, как сделать сарай своими руками, можно разделить на несколько этапов, которые вам так или иначе придется пройти.

      1. Погреб. Если он вам не нужен, то этот этап работ можно игнорировать и заменить его возведением фундамента. В такой ситуации потребуется выкопать траншею глубиной до 0,5м, уложить в нее арматуру и залить бетоном. С погребом дела обстоят немного сложнее – понадобится копать котлован внушительных размеров, глубина которого должна составить около трех метров. Когда котлован будет выкопан, можно приступать к облагораживанию его стен, но для начала, опять же, чтобы сделать основу для укладки блочного материала, по периметру ямы придется выкопать неглубокую траншею (200-300мм), уложить в нее арматуру и залить бетоном. Когда он высохнет, можно заняться укладкой шлакоблока, газобетона, кирпича или других подобных материалов. Выкладываем стены погреба практически до самого верха – не доходим до уровня поверхности 20-30см. Данное пространство понадобится для сооружения армопояса. Это и будет следующим этапом строительства погреба. По верху блочного материала устанавливается опалубка, в нее укладывается объемный каркас из арматуры, после чего все пространство заливается бетоном.
      2. Перекрытия погреба. Здесь можно пойти двумя путями – в одном случае приобретаются и укладываются готовые плиты перекрытия, а в другом случае устанавливается горизонтальная опалубка и перекрытие изготавливается из бетона самостоятельно. Есть и третий вариант, но, на мой взгляд, он не достоин внимания – перекрытия можно сделать деревянные. Уложить на армопояс брус сечением 200х200мм и набрать поверх него деревянный настил. Бетон все же надежнее и долговечнее – если вы впоследствии захотите сделать деревянный пол в сарае, то его можно настелить сверху бетонного перекрытия.

        Перекрытия сарая фото

      3. Возводим стены сарая – это следующий этап, который предусматривает решение вопроса, как построить капитальный сарай? Здесь все то же самое, что и с погребом – используем тот же материал. В принципе, на этом этапе материал можно сменить на листовой, но, согласитесь, сделав капитальный погреб, не имеет смысла возводить над ним каркасный сарай, который придется переделывать максимум через 10 лет. Когда необходимая высота стен будет достигнута, заливаем армопояс. Он позволит равномерно распределить нагрузку от крыши по стенам и основанию сарая.
      4. Кровля. Никаких новшеств здесь можете не внедрять – если хотите нормальный и долговечный сарай, тогда делайте крышу без нарушения технологии. Сначала установите балки для подшивки перекрытия, потом смонтируйте на них стропила. Чтобы удобнее было производить остальные работы, можете настелить и перекрытия. А потом, естественно, идет обрешетка, возможно паробарьер, утеплитель, гидробарьер и сам кровельный материал.

        Из чего сделать крышу сарая

      В общем, построить капитальный сарай из блоков равносильно тому, что возвести полноценный дом, только меньшего размера. Денег здесь жалеть не стоит, ведь делаете раз и надолго.

      В заключение темы, как построить сарай своими руками, скажу несколько слов об отделке погреба. Не стоит заново изобретать велосипед и выполнять красивую отделку подвала – в любом случае, это довольно сырое и прохладное место, в котором любит обитать всякая «нечисть» типа мокриц, пауков и тому подобной живности. Так вот, чтобы предотвратить их расселение в погребе, наши прадеды просто белили погреб известью. Этот способ действует и по сей день.

      Автор статьи Александр Куликов

      Как построить сарай из пеноблоков своими руками? + видео

      Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала?

      Если вы решаете, приобретать ли пеноблоки для возведения хозяйственных построек или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его преимуществами и недостатками.

      Прежде всего, стоит отметить выгоду от подобной покупки, поскольку блоки значительно дешевле дерева, а в качестве и надежности ему не уступают. Также они дешевле кирпича, а стены при этом могут достигать толщины до 30 см. Они легко поддаются обработке, распилу и комбинированию с иными строительными материалами.

      Кроме того, подобные здания будут «дышать», благодаря чему уменьшается развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, комфортными и пригодными для хранения разнообразного материала.

      Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более долговечны и не горят. В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопроводные трубы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко сверлить дыры и штробить его. Однако любой строительный материал имеет недостатки, что также коснулось блоков. К основным минусам можно отнести:

      • Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но также вы можете возвести и ленточный бетон, что гораздо экономичнее, правда вам придется делать армирующие сетки через каждые 3-4 метра.
      • Высокий уровень водопоглощения (составляет примерно 15 %). Именно потому вам нужно создавать надежную гидроизоляцию и применять другие способы защиты от отсыревания.
      • Большая паропроницаемость, а потому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отторжению влаги в «мокрые» периоды.


      Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе возведения по сравнению с аналогичными сооружениями, построенными из других стройматериалов только в технических аспектах, однако по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам нужно будет просто подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, после чего приступайте к основным работам.

      Строительство сарая из пеноблоков от

      Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы можете сэкономить еще и на самом строительстве, если решите всю работу проводить самостоятельно. И сейчас мы поэтапно, шаг за шагом, расскажем о том, как вы сможете возвести на своем участке столь нужную постройку, как сарай.

      Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашей инструкцией.

      1. Первый этап состоит в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона. Сначала мы обозначаем на территории наше будущее сооружение, помечая его колышками, снимаем грунт и роем траншею глубиной до 50 см. На дно нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху устанавливаем арматурную сетку и создаем опалубку. Следом замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился, как сметана, следом заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что убережет его от потрескивания.
      2. Следующий шаг – возведение стен. Если вы будете делать все по инструкции, проблем на этом этапе у вас не будет. Главное – продумайте заранее, где будут расположены дверные и оконные проемы. Не забудьте, что стены нужно монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои получились минимальной величины, лучше всего использовать смесь из песка и цемента.
      3. Приступаем к непосредственному возведению. Правильно начинать работы с угла строения, для чего нужно эксплуатировать строительный уровень и угловой блок, постоянно следя за ровностью стен. При необходимости вы можете легко распиливать блоки, используя ножовку или электропилу. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
      4. Последний этап – крыша, строительство которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если вы покроете ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основанием всей конструкции станет направляющий брус, между которым нужно провести установку балок перекрытия. Наиболее подходящий диаметр бруса составляет 10-15 см. Для подпорки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру. Шифер или любой другой кровельный материал монтируется внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.


      Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и наружную отделку, а после этого завершающий шаг – установка полок и стеллажей, рабочего стола для проведения строительных работ.

      Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

      Сарай из пеноблоков, своими руками который сможет создать абсолютно каждый, является необходимой постройкой на любом участке. Он используется для хранения материала, различного инвентаря, инструментов, которыми вы пользуетесь постоянно, всех вещей, которые держать в доме нецелесообразно. И какой бы материал вы не выбрали для строительства, нужно помнить, что постройка должна соответствовать всем современным нормам.

      Так, перед началом работ выберите место, где будет расположено здание. Подход к нему не должен отнимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Потому строить его напротив дома нежелательно, лучше всего подойдут места вблизи сада или сразу за домом, где он будет скрыт от любопытных глаз. Не выбирайте места в низине, ведь при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность его затопления.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Сарай на даче своими руками-схемы, фото и порядок строительства | Своими руками

      Мечта дачника — уютный и вместительный сарай. Но вместительный не всегда означает большие размеры.

      Просто в нем должно быть все, что вы планируете оставить здесь на хранение: садовый инвентарь, инструменты, каркасные теплицы, рыболовные снасти и т. Д. А для этого внутреннее пространство сарая должно быть правильно организовано. Чтобы сэкономить место, разместите на стенах как можно больше предметов: на стеллажах, полках и крючках, прикрепленных к потолку.

      В этом случае на полу будет место для крупных предметов и сельскохозяйственных культур. На верхних полках удобнее хранить то, что редко используется в хозяйстве.

      Обычно на даче бывает сарай размером 2 х 3 м и чуть больше. При таком размере в нем достаточно места для инвентаря, различных досок и утюга, время от времени необходимого для дачных нужд, и даже старого велосипеда. Ленивые дачники покупают дома, строят нелегкие сараи сами.

      Будет ли это независимая конструкция или компактная пристройка к дому, решать вам.А поскольку сарай представляет собой довольно простую конструкцию, вы можете смело брать его своими руками даже при минимальном опыте строительства.

      Мастерам удается возводить навесы практически из любых строительных материалов: металлический каркас, профнастил, доски, кирпич. Недорого построить сарай для дачи можно из материалов, оставшихся после постройки дома.

      Подробнее: Садовый домик на даче своими руками — фото и схемы

      Но как ни крути, наиболее распространенными в садовом ландшафте являются конструкции с деревянными стенами.

      Пожалуй, самый экономичный вариант — это каркасная конструкция с вагонкой из вагонки или просто строганных досок. Наиболее рациональное расположение досок — вертикальное. Так вода с них стекает быстрее, доски практически не давят друг на друга, к тому же каркасная конструкция становится прочнее, ведь каждая доска практически является опорой.

      Чертеж каркасного сарая: Левый каркасный сарай имеет размер 2,2х3,5 метра, такой размер позволит разместить большую часть необходимых для дачников предметов и при этом не уменьшит площадь двора., Справа — Строительство сарая, пристроенного к стене дома.

      Крыша сарая должна быть прочной и не только обеспечивать надежную защиту от дождя и снега, но также, при первом условии, позволять воздуху проникать внутрь здания.

      Это важно при регулярном использовании навеса для сбора трав, ягод и грибов, хранении летнего урожая, особенно в условиях дождливого лета и не менее слякотной осени.

      Поэтому на крыше для сарая лучше не экономить, выбрав тот же материал, из которого строилась крыша дома.

      Это могут быть асбоцементные листы, волнистая поверхность которых обеспечит водонепроницаемость, легкую кровлю из стальных листов, шиферной или битумной черепицы.

      Дальновидные хозяева устанавливают деревянную раму на «подставку» из более серьезного материала.

      В этом случае на бетонный фундамент сначала кладут невысокое устойчивое основание из 3-4, а при необходимости и пяти рядов кирпича.

      Между ними и первым рядом трубопроводов укладывается слой гидроизоляции.

      После этого ставят необходимое количество стоек с примерным шагом 1,5 метра и приступают к монтажу и установке верхней обвязки.

      Выбираем фундамент для нашего самодельного сарая

      Идеальный вариант — столбчатый фундамент из кирпича, асбестовых труб или бетонных блоков. На готовые столбы в несколько слоев укладывается гидроизоляция, например рубероид. Затем из деревянного бруса готовится обвязка, на которую укладываются бревна, а на них в будущем доски пола. Для более серьезного по весу сооружения нужен более надежный фундамент, например, бетонная лента, усиленная арматурой для надежности.

      Подробнее: Фундамент самостоятельно: виды и устройство и правильный монтаж

      Сарай своими руками — пошаговое описание хода работ

      1. На месте зоны отдыха решено построить в хозяйстве полезный сарай. Покрытие из бетонных плит сэкономили, сэкономили на фундаменте. Сверху укладываем плитки в качестве опор под будущий каркас, предварительно сделав разметку с помощью колышков и веревки.

      2. Начинаем строительство каркаса.На бетонную плитку укладываем нижнюю обвязку, не забывая между ними уложить гидроизоляционный материал.

      3. Угловые стойки усилены в основании подпорками. Устанавливаем остальные вертикальные опоры. Путем сантехники собираем стропила. Все внимательно проверьте и выровняйте с помощью уровня.

      4. Делаем обрешетку, на которую потом будет укладываться мягкая кровля.

      5. Положите бревна и попробуйте настилать половицы, подогнать каждое под размер.

      6.Набиваем доски стен, плотно прилегая одна к другой. Для вагонки использована лоровагонка.

      7. Укладываем кровлю: обрешетку обшиваем плитами OSB, оставшимися от конструкции дома, промазываем битумом и покрываем рубероидом.

      8. Укладываем пол. Набиваем фасадные доски, оставляя проем для двери. Крепим рубероид с помощью гвоздей. Дверь изготавливается по размерам проема: на деревянный каркас набиваем доски вертикально.Устанавливаем дверной проем. Обрабатываем конструкцию несколькими слоями защитной пропитки. Выполнено!

      О выборе места для постройки сарая:

      Необязательно выбирать низинные участки для строительства сарая. Весной и в дождливые дни в них часто скапливается вода, она будет подтапливать постройку. Если почва на вашем участке глинистая, грамотнее на небольшой глубине подсыпать под фундамент песчано-гравийную подушку. На песчаных почвах достаточно расчистить и выровнять участок под строительство.

      Отделка стен

      Часто старый некрасивый сарай портит внешний вид сада. Или просто хозяева хотят его украсить, задекорировав любыми способами. В этом случае сарай или мастерскую можно «спрятать» за ширмой из растений, живой изгородью или аркой, выложенной лианами.

      Для начала обновим краску на здании, расставим по стене емкости с цветами, установим полочки-держатели для фигурных, решетки в виде рамок. Потяните внутреннюю часть каркаса за нейлоновый шнур или проволоку.Для вертикального озеленения подойдут клематисы, девичьи девицы.

      И сарай, и теплица — умножаем выгоду

      Многофункциональный сарай можно построить на даче, разделив здание на две (а при необходимости и больше) части. В одном сделайте обычное хранилище для садовой утвари, в другом — оборудуйте мини-теплицу для выращивания рассады. Чтобы молодым растениям было достаточно света, оборудовайте одну стену сарая полноценным окном или полностью застеклите его, разместив каркас под наклоном 30-45 градусов.

      Автор: Э.Хаустова.

      ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

      Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

      Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

      Давай дружить!

      амбаров с жилыми помещениями — строительная группа с видом на карьер

      от Крейг Хоффман | Пятница, 7 августа 2020 г. | Конный спорт

      В сарае есть что-то унылое и уютное.Он говорит о более простых временах, когда наши предки трудились руками, чтобы обеспечить свои семьи едой и заботой. Так что есть смысл в том, что вы хотели бы жить в одном, не так ли? Но ваш дом внутри сарая не должен пахнуть сеном и лошадьми, даже если снаружи он выглядит как сарай. Вы получаете все домашние удобства с высокими потолками, открытыми жилыми помещениями и возможностью для всего творчества, на которое вы способны. Задача может быть сложной, но работая с Quarry View Building Group, вы можете воплотить свою мечту в реальность!

      Разве не было бы замечательно, если бы и ваш дом, и сарай, в котором вы хотите проводить время, находились вместе с одним и тем же фантастическим видом? Разве не было бы замечательно проверить своих любимых лошадей и других животных в бурную ночь, не выходя на улицу? Из-за меньшего размера домашнего передвижения и затрат на покупку и содержание традиционного дома, «барндоминиумы» становятся популярным выбором.Сараи с жилыми помещениями — идеальное сочетание как для личного, так и для коммерческого использования. Традиционно это конюшни с квартирами, построенными сверху или пристроенными сбоку. Однако с ростом популярности этого стиля архитектуры эти универсальные здания становятся все более распространенными за пределами конного мира.

      ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

      Вы можете превратить свой сарай в единственный в своем роде гостевой дом, создать потрясающее место для проведения свадеб и мероприятий или предоставить жилье арендаторам и сотрудникам.Вы также можете принять у себя друзей и семью или просто жить в собственном сарае. Назначение вашего сарая определяет дизайн.

      Эти типы структур могут иметь более низкую стоимость квадратного фута (для проектирования и строительства), чем жилые дома, за счет разделения двух разных видов использования и избежания строительства в условиях необходимого разделения огня и дыма. Например, сарай может быть простым сараем с шестом, а жилище построено по более высоким стандартам. Тем не менее, при увеличении площади основания затраты на земляные работы и управление ливневыми водами могут возрасти.Поговорите с качественным строителем, таким как Quarry View Building Group, чтобы согласовать свои планы с соответствующими затратами.

      Один из типов конструкции, который следует учитывать, — это амбар с столбами, который предлагает множество передовых инноваций по сравнению с традиционным домостроением. Используя обычную жестяную крышу и боковины с модернистским планом дизайна интерьера, создание амбара с жилыми помещениями может предоставить вашему строителю очень удобное жилое пространство, а также сэкономить деньги на внешних затратах на здание.

      БАРАБАНЫ

      Тип жилых помещений, которые могут быть встроены в любые амбары, регулируется местными строительными нормами.Брандмауэры и вентиляция особенно важны при размещении жилого помещения рядом с конюшней или магазином. Поговорите с Quarry View Building Group о том, как мы можем спасти вас от подводных камней плохо спроектированного дома / сарая.

      Некоторые другие моменты, которые следует учитывать при принятии решения о добавлении жилых помещений в ваш сарай:

      • Нежелательные животные: паразиты и насекомые могут вторгаться даже в крошечные пространства
      • Пыль и грязь: аллергикам остерегайтесь
      • Шум: фырканье, кашель и т. Д.все являются частью повседневной жизни вокруг лошадей

      РАЗРЕШЕНИЯ И СТРАХОВАНИЕ

      Если вы построите конюшню, она будет построена в соответствии с сельскохозяйственными стандартами. Это означает, что для того, чтобы сделать здание жилым, вам почти наверняка понадобится другой набор стандартов, соответствующих местным городским постановлениям. Отсюда необходимость в разрешении. Более строгие стандарты для использования в жилых помещениях предназначены для вашей безопасности.

      КОГДА ВЫ ГОТОВЫ СТРОИТЬ

      Если вы новичок в фермерской жизни или опытный земледелец, объединение вашего дома и сарая может стать уникальной и захватывающей структурой с бесконечным потенциалом дизайна.Новые методы строительства и материалы делают барндоминиумы более безопасными, практичными и эффективными, чем когда-либо прежде.

      Следующий шаг — найти строителя, который сможет воплотить эти идеи в жизнь. Сотрудничество с опытной фирмой по строительству домов и сараев на заказ, такой как Quarry View Building Group, может осуществить ваши мечты. Наши современные методы проектирования и строительства в сочетании с обширным опытом строительства сельскохозяйственных объектов делают нас идеальным выбором для вашего барндоминиума.Наша квалифицированная команда готова взяться за ваш следующий проект, поэтому свяжитесь с нами сегодня.

      Подъем каркаса глухого бруса

      Автор: Стив Амстутц

      Фото: предоставлено Стивом Амстутцем

      У каждого деревянного каркаса есть история. У каждого здания есть история. Тридцать лет изготовления деревянных каркасов подарили мне — человеку, который любит историю, — множество хороших историй. Но эта уникальная история об одном особенном деревянном каркасе выделяется….

      В 1989 году мы с моей женой Нан вырезали первый деревянный каркас для нашего дома в Адирондаке. Наша дочь выросла здесь, и мы до сих пор живем в этом доме, который построили с помощью наших юных тел и идеалистических умов.

      Когда мы планировали этот дом, брат Нэн, Джим Бордман, проявил интерес к нам. В то время Джим работал в IBM в области робототехники, поэтому у него был аналитический и научный ум, и он любил работать руками. Нас обрадовало его предложение, но мы были обеспокоены его безопасностью, особенно в воздухе, и тем, как он мог бы внести значимый вклад.У Джима редкое заболевание, называемое синдромом Ашера; он родился глухим, и, к сожалению, у него также есть генетически связанное дегенеративное заболевание глаз, называемое пигментным рентинитом. Даже тогда, хотя у него было зрение 20−20 лет, его периферическое зрение было настолько ослаблено, что казалось, будто он видит мир через трубку из бумажного полотенца.


      Джим решил, что подключить дом будет его оптимальным вкладом. Он провел свое исследование, освоил электрический код и выполнил отличную работу. Но это не было ни деревообработкой, ни деревянным каркасом.

      Неудивительно, что Джим очень увлекся деревянным каркасом, поскольку это соответствовало его чувствительности — он был хорош в руках, умел, методичен и терпелив. К тому же дерево ему нравилось больше, чем Romex. Во время электромонтажа в нашем доме Джим выразил заинтересованность в строительстве небольшого сарая с деревянным каркасом на своем участке в долине Гудзона. Он спросил, помогу ли я ему. Так родилось прекрасное и уникальное сотрудничество. Я помог ему спроектировать раму размером 12 х 24 фута с тремя изгибами по образцу легендарного Джека Собона «Сарай для садовых инструментов».”


      Итак, весной 1990 года я закупил древесину для Джима, одолжил ему мою редкую коллекцию деревянных инструментов для каркаса, пару раз съездил в долину Гудзона и выложил по одному из каждого стыка. У меня за поясом был только каркас нашего скромного домика. Самая большая пила, которая у нас была, была червячным приводом 81/4 дюйма, а наша технология долбления включала сверло с D-образной рукояткой и несколько бит Форстнера, которые требовали очистки стыков с большим количеством времени на долото. опытный студент.Одной демонстрации резки на сустав было достаточно. Летом и осенью Джим трудился в своем гараже, создавая хорошо обработанную и хорошо организованную груду бревен.

      На мое беспокойство по поводу поднятия этого фрейма повлияли два фактора. Во-первых, Джим хотел, чтобы его глухие друзья составляли основную часть команды по поднятию рук. Такие глубоко глухие, как Джим, полагаются на свои руки, чтобы общаться на своем родном языке — красивом и художественно визуализированном американском языке жестов. Мой язык жестов был очень ограничен, поэтому нам пришлось полагаться на Нэн, которая владеет двумя языками, чтобы она была переводчиком при воспитании.Но все же у этого есть свои проблемы. Например, за кем следует наблюдать за подъемной бригадой? Я или Нэн? Если бы руки были заняты тяжелыми бревнами, как рабочие могли бы использовать их для общения? Я очень беспокоился о безопасности всех участников. В конце концов, я обратился за помощью к другу, который является прекрасным плотником, и к моему отцу, полагая, что я могу по крайней мере крикнуть двум членам моей бригады в волнующий момент.

      Вторым фактором было то, что Нэн была беременна нашей дочерью, и хотя у маленькой Анники был срок родов 10 октября — разгар прекрасной осенней погоды в долине Гудзона, — дети редко следуют расписанию.(Спустя двенадцать дней Аннику встретили на свет очень измученная мама и затуманенный папа после довольно затяжных родов.) Джим был терпелив, но погодные часы тикали. Итак, через десять дней после рождения мы поехали на юг и начали.


      Сборка Bent прошла хорошо, и в прекрасное утро 3 ноября мы встретили команду из примерно десяти человек. Как выяснилось, день прошел без сучка и задоринки, все столярные изделия подошли хорошо. Члены экипажа были способными учениками, а также преданными и внимательными.Ясно, что самой тяжелой и ответственной работой была Нэн — она ​​была на ногах большую часть дня сразу после родов. Она прекрасно наладила связь между глухими и слышащими людьми и способствовала очень успешному и значимому дню воспитания для всех. К тому же был подан превосходный обед в традиционном стиле.

      Я хотел бы сказать, что я произнес содержательную речь о том, что это первое глухое деревянное каркасное сооружение в истории Северной Америки. (Конечно, это должно было быть!) Или то, что я проповедовал об общем межкультурном товариществе, которое мы только что пережили.Или даже то, что я красноречиво хвалил феноменальные достижения Джима. Но с сожалением должен сказать, что я просто слишком устал. Несмотря на это, Джим носил большую улыбку Чеширского кота и свою гордость на груди, как медаль, когда он внимательно изучал красивую раму, которую он создал своими руками и воздвиг вместе со своими друзьями. Это был незабываемый день! И уникальный образец духа общности при возведении деревянного каркаса.


      Но у этой истории есть недавний и очень печальный поворот. В конце апреля 2020 года у Джима был диагностирован БАС или болезнь Лу Герига, дегенеративное заболевание, при котором нервные клетки разрушаются и снижают функцию мышц.Это ужасная болезнь, и она жестоко грабит своих жертв. Его умелые руки — инструменты его способности общаться, столь важные для его многих проектов — уже стали вялыми. Он больше не может застегивать пуговицы. А из-за прогрессирующего пигментного ретинита у Джима поле зрения значительно меньше, чем тридцать лет назад. Жизнь несправедлива в том, чтобы преодолевать трудности. Джим — гордый человек, который всю жизнь приспосабливался к физическим недостаткам, но теперь его мир быстро приближается.Прагматический ответ был для Джима и его жены Кэти, чтобы вырвать корни, продать свой дом в долине Гудзон и переехать в дом престарелых рядом с их дочерью в Мичигане.

      Сегодня сарай стоит на заднем дворе Джима. Но Джим никогда больше не войдет в него, не вытащит часть оборудования, которая там хранится, или не будет участвовать в проекте внутри его стен. И он больше никогда не вернется в эту собственность, чтобы снова увидеть свой сарай. Джим прожил тридцать лет с этим сараем, и это часть его личности.Он любит этот сарай. Новые владельцы могут никогда не узнать историю сарая, но история сарая остается правдой. Я действительно знаю, что Джим глубоко запомнил историю своего сарая — мы с радостью вспоминали об этом в середине мая. И я надеюсь, что его гордость за свой красивый сарай принесет ему утешение в грядущие трудные времена.

      Изготовленные на заказ металлические постройки, сараи и навесы для автомобилей с конструкциями в виде слона

      Создавайте нестандартные металлические постройки прямо на диване — это способ Elephant Structures.Мы даем вам инструменты, чтобы спроектировать собственное металлическое здание. Изучите каждый аспект своей идеальной стальной конструкции и посмотрите, как ваше здание обретает форму прямо у вас на глазах:

      • Высота
      • Вес
      • Длина
      • Тип крыши
      • Цвет крыши и отделки
      • Размер рамы
      • И многое другое!

      Elephant Structures начал наш бизнес с целью предоставить беспроблемное решение для создания и заказа индивидуальных металлических зданий в Интернете.Мы являемся лидером в области производства не только сборных стальных конструкций, но и строительных комплектов для дома, поэтому мы можем удовлетворить любого клиента. Не ждите — спроектируйте собственный навес для машины, гараж, сарай или другую стальную конструкцию сегодня с легкостью.

      Изготовленные на заказ металлические здания внутри и снаружи

      Хотите здание нестандартного цвета? Хотите оформить интерьер? Вы можете сделать все это с помощью Elephant Structures. От цвета снаружи до внутреннего каркаса мы позволяем вам спроектировать собственное металлическое здание в соответствии с вашими потребностями.

      Внешний вид —       У вас есть выбор из множества различных цветов, которыми можно окрасить вашу индивидуальную структуру.Стены могут быть разных цветов: от глубокого красного, ярко-синего до натурального бежевого и коричневого. Сделайте свое здание особенным или сделайте его естественной частью вашего ландшафта — все это возможно с помощью Elephant Structures.

      Выберите один из трех стилей крыши — обычную, А-образную или вертикальную — а также цвет отделки, чтобы придать вашей конструкции индивидуальный вид сверху вниз.

      Перестройка интерьера — Проектирование каркасов металлических зданий по индивидуальному заказу является частой просьбой наших клиентов, и мы рады предложить вам этот вариант.Все наши рамы изготовлены из экологически чистой стали 14-го калибра. Настройте раму на свою идеальную высоту, ширину и длину крыши или даже обновите раму до стали 12-го калибра, чтобы сделать конструкцию более прочной.

      Мы также предлагаем сертификацию вашего каркаса, если вам требуется разрешение на строительство.

      Могу ли я спроектировать собственное металлическое здание и построить его самостоятельно?

      Конечно! В Elephant Structures мы все делаем настраиваемые металлические здания. Вы можете получить доступ к нашим инструментам для сборки в любое время, гарантируя, что, когда придет вдохновение, вам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как готовый продукт оживает.

      После того, как вы сделаете заказ, вам останется только дождаться доставки ваших материалов. И, что лучше всего, наши сборные металлические здания по-прежнему поставляются с бесплатной доставкой, поэтому вы можете получить удовольствие от создания своей собственной нестандартной конструкции и при этом получить большую ценность.

      распиловочных бревен для постройки сарая (при ограниченном бюджете)

      Раскрытие информации: я могу зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом посте. Я рекомендую только те продукты и услуги, которые я доверяю вам. Покупка по партнерской ссылке осуществляется без дополнительных затрат.Вы можете узнать больше здесь.

      Совместное использование — это забота!

      • Facebook200
      • Twitter
      • Pinterest2

      У нас здесь были довольно напряженные выходные. Это началось в пятницу, когда нам пришлось пойти по делам. Пока нас не было, на наших цыплят напали две собаки. Слава богу, моя мама была дома и остановила их, прежде чем они нанесли еще больший ущерб.

      Они убежали, и у одной из собак во рту был цыпленок. Еще они так сильно изувечили еще одну курицу, что нам пришлось избавить ее от страданий, когда мы вернулись домой.С тех пор я собак не видел, но мы на всякий случай держим цыплят в бегах.

      Мы также потеряли нашу Гвинею в прошлые выходные, сначала мы думали, что это из-за дикого животного, но теперь мы думаем, что это были эти собаки. В прошлом мы не теряли ни одного домашнего скота из-за диких животных.

      Если у вас есть собаки, защитите их на своей территории и не позволяйте им сбегать и терроризировать ваших соседей и их животных. Мне грустно, что я потерял своих цыплят, но я очень благодарен, что не мои дети подверглись нападению, а не цыплята.Хорошо, конец PSA.

      К более счастливым вещам ……. У нас была напряженная суббота, когда мы готовили усадьбу, чтобы рубить пиломатериалы для сарая Герти. Мы закончили день на отличной ноте, перейдя подоить Герти. Мне нужно поработать над силой рук и скоростью доения, прежде чем она вернется домой. Бедная девочка, она так терпеливо поддерживает меня, пока я ее медленно дою. Я знаю, что это не займет много времени, мои руки будут сильными, и я буду быстрым. Это просто процесс достижения этой точки не самое интересное.

      Воскресный день был потрачен на распиловку бревен… Нет, не дремал, буквально пил бревна! Мы рубим столько древесины для сарая Герти, сколько можем. У моей двоюродной сестры (чье поле мы используем) есть лес на своей территории, и мы можем рубить хорошие сосновые бревна для использования.

      Мы были очень благодарны за то, что муж Тони, Дэвид, предложил привезти свой трактор, чтобы вытащить бревна из леса. Если бы Дереку пришлось проделать это на своем грузовике, нам потребовались бы часы, чтобы закончить.Хорошие постоянные друзья действительно окупаются!

      Подставка для распиловки досок

      Перед тем, как начать рубить деревья, Дерек соорудил подставку для установки бревен для распиловки досок на своей бензопиле на Аляске. В прошлом он пил их, пока они лежали на земле. Это сработало, но было тяжело для его спины и колен, и потребовалось больше времени из-за неудобного положения.

      Эта подставка позволит ему встать во время резки, что избавит его от некоторых болей и боли, а также ускорит процесс.После того, как он закончил эту часть проекта, мы пошли в лес и выбрали несколько красивых и прямых деревьев, которые дали нам хорошее количество досок.

      Как только мы выбрали победителей, Дерек приступил к резке. Он не профессиональный лесозаготовитель, но много лет рубил дрова и использовал бензопилы. Он даже прошел у своего работодателя курсы по технике безопасности с бензопилой на протяжении многих лет.

      Я не предлагаю кому-либо пойти в лес и начать пилить деревья, это может быть очень опасно, если вы неопытны.Безопасность прежде всего! Дерек использовал технику, которой Дэвид (который является профессиональным лесорубом) научил его, под названием сверление или врезание.

      Он вырезал клиновидный вырез в передней части дерева (в том направлении, в котором он хотел, чтобы оно упало), затем провел пилой прямо через центр дерева, вырезая сердце и оставив своего рода язычок сзади. Затем он вышел из-за дерева и разрезал язычок, и дерево упало на землю…. ДЕРЕВО!

      Этот метод предохраняет бревно от раскола дерева и разрушения досок.Наблюдать за тем, как кто-то рубит деревья, весело, но это также довольно утомительно. Все прошло хорошо, и у нас есть большая часть древесины, которая понадобится для сарая.

      Нам действительно пришлось купить опорные стойки, потому что мы хотим быть уверены, что они не гниют, так как их днища будут посажены в землю. Дерек должен уметь вырезать все остальное для сарая.

      Дэвид помогает фермеру Дереку увидел деревья

      Врезание в отверстие или врезание

      Прикончить

      ДЕРЕВО !!!

      Фермер Дерек отрезает конечности

      Знакомство с Герти — это так захватывающе, и это начинает казаться реальным, а не мечтой.Здесь что-то происходит, чтобы подготовиться к ней, и все это оживает. Мы все сделаем, и, прежде чем я это узнаю, я стану счастливой маленькой дояркой, которая будет держать мою маленькую домашнюю молочную ферму, чтобы прокормить мою семью!

      Вот они — красивые бревна, чтобы распилить красивые доски, чтобы построить красивый сарай для красивой коровы.

      Красивые бревна

      Сосна красивая

      Еще подобные сообщения:

      Поделиться — это забота!

      • Facebook200
      • Twitter
      • Pinterest2

      Сделайте собственное дезинфицирующее средство для рук

      Что вы делаете, если не можете найти дезинфицирующее средство для рук? Вы делаете свое собственное.Возможно, у вас даже есть эти три ингредиента дома!

      В прошлом месяце, когда все покупали всю туалетную бумагу, дезинфицирующее средство для рук и салфетки с лизолом, я сидел дома и думал, что у нас под рукой достаточно самого необходимого. Я думал, что это будет похоже на сильную снежную бурю, и все вернется в норму. Скоро. Боже, я был неправ.

      Перенесемся на 33 дня вперед, и я пытаюсь понять, можно ли сделать туалетную бумагу из цветной капусты. Ну, не совсем, но если вы знаете рецепт, я знаю кое-кого, кто знает кого-то, кто хотел бы знать!

      Хотя серьезно.Вернемся ко всем важным дезинфицирующим средствам для рук, которых вы не можете найти. Куда угодно. Не паникуйте. Просто ищите эти три ингредиента. Они могут быть даже в вашей аптечке или под раковиной!

      Вот что вам понадобится:

      Медицинский спирт {изопропиловый спирт} (70% или выше) — чем выше, тем лучше

      Гель алоэ вера

      Эфирное масло (по желанию)

      Контейнеры, похожие на эти дорожные бутылки

      Дополнительные этикетки для бутылок.Мы используем крафт-этикетки Avery 22846.

      А теперь просто следуйте этому простому рецепту и сделайте свое собственное жидкое золото, я имею в виду дезинфицирующее средство для рук.

      • 2/3 C Гель алоэ вера
      • 1 1/3 C Изопропиловый спирт 70% или выше, содержание спирта
      • 10 капель эфирного масла (мы использовали свежие цитрусовые, но лаванда тоже пахнет потрясающе)

      • Смешайте ингредиенты в большой мерной чашке для жидкости (значительно упрощает переливание в емкости)

      • Разлить смесь по емкостям.

      • Нанесите небольшое количество на руки. Потрите руки вместе в течение 20 секунд
        (или пока они не станут сухими)

      Получится примерно 2 чашки Загрузите нашу бесплатную этикетку здесь.

      Раскрытие информации: обратите внимание, что некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими ссылками, и без каких-либо дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы решите совершить покупку после перехода по ссылке. Пожалуйста, поймите, что я испытал все эти компании, и я рекомендую их, потому что они полезны и полезны, а не из-за небольших комиссионных, которые я получаю, если вы решите что-то купить по моим ссылкам.Пожалуйста, не тратьте деньги на эти продукты, если вы не чувствуете, что они вам нужны или что они помогут вам в достижении ваших целей.

      Комментарии будут одобрены перед появлением.

      Постройте лучший сарай для своей фермы

      Когда вы решите построить сарай, сочетание вашего списка желаний с практической реальностью приведет к тому, что сарай принесет вам удовольствие, сэкономит ваши деньги и обеспечит годы активного использования.

      Есть причины, по которым амбары традиционно окрашиваются в красный цвет — они являются функциональным и образным сердцем любой фермы.Сараи приютят коров и кошек, лошадей и сено. Они вызывают воспоминания об исследованиях, открытиях, безопасности и утешении. Амбары — это центр летней активности и теплый оазис зимней тишины. Они стареют более изящно, чем дома или люди, и со временем обретают собственную личность.

      Мы инстинктивно относимся к сараям, потому что, как и большинство американцев, сараи работают, чтобы заработать себе на жизнь. Если вам повезло, что на вашем участке уже есть сарай, возможно, вы задумались над вопросом, реконструировать ли его или заменить.С другой стороны, вы, возможно, неосознанно изменили свои потребности и привычки, чтобы они соответствовали параметрам сарая.

      Независимо от вашего подхода, вы, вероятно, собираетесь проводить в сарае почти столько же времени, сколько и в доме, поэтому имеет смысл создать функциональное, эффективное и приятное для работы пространство. Только вы можете оценить ваши истинные потребности. С большей вероятностью вы будете ежедневно использовать хорошо продуманную стойку для мытья посуды и защищенные от крыс зерновые бункеры или барную стойку со звуком Dolby? Сочетание вашего списка желаний с практической реальностью приведет к созданию сарая, которое доставит вам удовольствие, сэкономит ваши деньги и обеспечит годы активного использования.


      Выбор сарая

      Конечно, «местонахождение, местонахождение, местонахождение» прежде всего относится к постройке сарая. Сама структура может быть сложной или простой, но расположение не зависит от дизайна.

      Лошади пахнут чудесно, но это не значит, что вы хотите жить прямо с подветренной стороны их стойл. Эта плоская местность у подножия холма может выглядеть привлекательной для строительства, пока следующей зимой она не превратится в пойму.

      Понимание «микроклимата» вашего участка, т.е.е. путь солнца, направление преобладающих ветров и картина стока во время ливней важны для планирования работающего сарая. Обратите внимание на преобладающие ветры на территории. Вероятно, они меняются с утра до вечера. Проявив некоторую дальновидность, вы можете сориентировать стойла и / или проход, чтобы воспользоваться потоком воздуха и обеспечить хорошую вентиляцию коровника. Это очень важно для здоровья дыхательных путей вашего скота, а также для вашего комфорта.

      Расположение конструкции так, чтобы использовать преимущества утреннего солнца и дневную тень, сделает здание комфортным круглый год.Избегать естественного дренажа — это разумно с экологической и экономической точек зрения. Борьба с эрозией — дорогостоящая, бесконечная битва. При строительстве лучше оставлять проточную воду подальше.

      Основные функции коровника

      Сараи выполняют три основные функции. Они могут содержать и укрывать домашний скот, хранить корма и оборудование, а также предоставлять рабочее место для работы и ремонта. По сути, они могут быть специализированными или многоцелевыми. Жилые амбары являются наименее дорогими в строительстве и обычно предназначены для хранения сена.Но, заключив одну или несколько сторон, они могут легко разместить оборудование, инструменты и материалы.

      Хлевы для скота чаще всего предназначены для лошадей, но могут быть изменены для коз, овец или другого поголовья. Сараи, которые больше похожи на мастерскую, могут предоставить место для фрезерования пиломатериалов, столярных работ и механического ремонта. Рабочие сараи старого стиля обычно сочетают в себе одну или несколько из этих функций, хотя хранение сена на больших площадях часто требует специальной конструкции (или двух).

      Сегодня многочисленные производители модульных коровников предлагают все мыслимые конфигурации и стили, которые только можно вообразить.Строители сараев могут выбирать из тюдоровских, классических кентуккских, деревенских, испанских, амишских или базовых дизайнов сараев, а также материалы наружной обшивки, подходящие для любого региона. Выбор того, какой дизайн лучше всего подходит для вас, зависит от вашего местоположения, бюджета и потребностей. Если вы собираетесь держать животных в своем сарае, подумайте о необходимости изоляции и циркуляции воздуха.

      Жители горных штатов, вероятно, предпочтут конструкцию, которая позволяет им закрывать сарай зимой от ненастной погоды. Если эстетика и стоимость при перепродаже являются высшими приоритетами, приподнятый дизайн центрального прохода делает изящное заявление и предлагает функциональность, которая использует преимущества естественного света и воздушного потока.Вариант двускатной крыши более доступен, но все же предлагает преимущества полностью изолированной конструкции.

      Планировка внутреннего двора вызывает атмосферу испанской элегантности, но требует значительно большей площади, чем другие конструкции. Возможности практически безграничны.

      Сбор файла с изображением конструкции сарая, оборудования, ограждений, ландшафтного дизайна и аксессуаров поможет вам мысленно сформулировать эту мечту до тех пор, пока она в конечном итоге не станет реальностью.

      Ваш список желаний однажды станет ценным справочником, когда придет время строить, но, если вы не работали в нескольких профессиональных сараях, может быть трудно определить, что действительно полезно, а что нет, а какие предметы роскоши могут на самом деле стоит своих затрат.Имея немного здравого смысла, вы можете преодолеть разрыв между фантастическим сараем и функциональным сараем.

      Аксессуары для сарая мечты

      Если деньги не помеха, нет ограничений на количество аксессуаров, которые можно сделать, чтобы построить сарай мечты.

      Используя архитектора, специализирующегося на дизайне сарая, можно повторить архитектурные мотивы дома и разместить такие удобства, как чердак или квартира, офис, домофон, звуковая система, видеонаблюдение, чемодан для трофеев, туалеты и зоны развлечений. .

      Для владельцев ферм с выставочными площадками или скаковых лошадей, которые развлекают высокопоставленных клиентов, эти предметы роскоши действительно могут считаться требованиями. Зона отдыха с телевизором с большим экраном — вполне разумная возможность, если вам нужно позволить клиентам просматривать видео о ваших потенциальных покупателях, выступающих на мероприятиях мирового уровня.

      Но даже у самых дорогих сараев есть общие черты с версиями для двора.

      10 доступных и необходимых аксессуаров для сарая

      Большинство строителей не могут позволить себе роскошь иметь неограниченные средства.При составлении бюджета для нового сарая имейте в виду, что вы всегда можете добавить больше предметов позже. Но в конечном итоге более экономически выгодно встраивать столько функций, сколько вы можете себе позволить заранее, поэтому трудозатраты будут окупаться в течение всей работы, в отличие от специального вызова по установке через год. Некоторые предметы вы сможете установить самостоятельно, используя лишь отвертку и дрель.

      1. Солнечная энергия

      Если ваш сарай расположен на значительном расстоянии от ближайшего источника питания и в районе, который выходит прямо на юг, может оказаться рентабельным рассмотреть возможность использования солнечного коллектора для вашего электричества.В некоторых штатах, если вы думаете, что будете производить больше энергии, чем используете, вы даже можете привязаться к «сетке». Это делает вас чистым генератором энергии, а не потребителем, и дает дополнительное преимущество в виде обратного хода вашего измерителя мощности!

      2. Горячая вода

      «Проточный водонагреватель» обеспечит водой по запросу, не занимая много места и не увеличивая ваш счет за электроэнергию. Эти компактные пропановые блоки размером с большой словарь идеально подходят для использования в сараях и офисах, их можно установить на внешней стене.(Доступно в каталогах домов на колесах или в магазинах экологических товаров.)

      3. Туалет

      Комод в сарае понравится всем, с душем или без него. Если вас смущает задача установить септик или оплатить еще одно подключение к канализации, подумайте о компостировании туалета. Эта технология значительно улучшилась за последнее десятилетие, и ее можно поддерживать полностью без запаха.

      4. Шланг подвесной выдвижной с напорным патрубком

      Форсунка под давлением не только более эффективно очищает, но и экономит воду, экономя как энергию, так и природные ресурсы.Шланг находится над головой, чтобы он не попал под ноги, поэтому он не перегибается и не переезжает.

      5. Коврики резиновые

      Если у вас есть стойла для лошадей, резиновые циновки спасут ноги ваших лошадей, убережут черновой пол от лошадей, которые ласкают, плетут или бегают, и сэкономят вам достаточно денег на подстилку, чтобы окупить себя менее чем за пять лет.

      6. Мухоловки

      Еще не придумали эстетически привлекательной, но на рынке есть несколько очень эффективных моделей.Даже если ваш объект безупречный, соседские мухи обязательно приедут. Ловушка для мух (стеклянный или пластиковый односторонний кувшин с какой-то ужасной наживкой), размещенная в укромном месте, обеспечит вас фунтами мертвых мух в течение лета. Вонючий, но сытный.

      7. Домики для сов / летучих мышей

      Забудьте о милых кормушках — ухаживайте за полезными животными. Один из способов сократить количество насекомых, крыс, мышей и сусликов — это поощрить летучих мышей, сов и ястребов сделать так, чтобы вы стали счастливыми охотничьими угодьями.В экологических каталогах продаются дома для летучих мышей и хищников, или местное отделение в Одубоне может предложить планы постройки вашего собственного. Инструкции по постройке однокамерного дома для летучих мышей можно найти здесь. »

      8. Беспроводной телефон в стойле

      Да, таким образом ты сможешь якать с друзьями, пока делаешь работу в сарае. Но что еще более важно, если у вас когда-либо возникнет чрезвычайная ситуация, вы можете связаться с ветеринаром, пока вы посещаете пациента, что упростит описание симптомов и выполнение инструкций.

      9.Холодильник

      Просто маленький, размером с гостиничные номера. Это идеально подходит для хранения прохладной и свежей моркови, антибиотиков, вакцин, газированных напитков и бутербродов. В любом случае, вы живете в сарае, с таким же успехом можете устроиться поудобнее и хорошо пообедать!

      10. Трактор малый

      Если у вас никогда не было трактора, покупка может показаться устрашающей. Но домашние тракторы почти так же удобны в использовании, как ездовые косилки, но они намного полезнее. Вы удивитесь, как вы вообще обходились без него.

      5 предметов, без которых ваш сарай может обойтись

      Если можно достичь тех же результатов с меньшими затратами, меньшим количеством материалов и меньшим риском, то почему бы не перейти на низкотехнологичные технологии? По большинству стандартов, перечисленные ниже предметы являются излишними.

      1. Система воздушного отопления

      В хорошо изолированном сарае животные сами себе обогревают. Между зимними одеялами, постельным бельем и внешними дверями сарая, которые можно закрыть от метели, сарай, полный тел, генерирует достаточно естественного тепла, чтобы согревать жителей.

      2. Надземная автоматизированная система управления полетами

      Почему вам или вашим лошадям нужно регулярно вдыхать пестициды? Если он убивает насекомых, это тоже не пойдет на пользу. Изучите нетоксичные методы борьбы с мухами, такие как спрей для цитронеллы или естественные осы-хищники.

      3. Фонарь безопасности

      Мощные сигнальные огни работают всю ночь. Это умаляет красоту ночного неба, сбивает с толку перелетных птиц и бросает вызов безмятежности естественной тьмы.Кроме того, он служит маяком для взломщиков.

      4. Кондиционер

      И снова изоляция и вентиляция должны быть достаточными для обеспечения комфорта в большинстве коровников в летние месяцы. Посадите тенистые деревья, используйте теплоизоляцию и преобладающий ветерок — это гораздо менее затратный способ сохранить прохладу в вашем сарае.

      5. Бетонные полы в палатках

      Резиновые коврики на набивном основании достаточны для предотвращения смешивания постельного белья и грязи. Бетонный пол стоит дорого, он тяжелее для ног и стыков, даже под резиной.

      Сочетание вашего списка желаний с практической реальностью приведет к созданию сарая, которое доставит вам удовольствие, сэкономит ваши деньги и обеспечит годы активного использования. Независимо от того, строите ли вы с нуля или ремонтируете сарай старого джентльмена, планирование, бережное отношение к окружающей среде и твердое понимание ваших материальных потребностей и экономических ограничений помогут вам пройти через это приключение.

      Полученные уроки

      Я был в продуктовом магазине 30 июня 2002 года, когда искра от проезжающего вилочного погрузчика зажгла травяной пожар на моем ранчо.Менее чем за час он превратил 25 акров засушливых пастбищ, дубов и сосен в древесный уголь. К счастью, орошаемая лужайка вокруг моего дома спасла дом, но моему сараю с шестом повезло меньше.

      Прилегающие к нему эвкалипты и сосны загорелись, и вскоре опоры телефонных столбов сгорели, охватив две тонны только что доставленного сена, мой полноприводный трактор Kubota и оборудование, инструменты и оборудование за 30 с лишним лет. разное, необходимое для работы на ферме.

      После того, как я преодолел шок потери (все могло быть намного хуже — мои лошади, собаки и дом были в порядке), я начал рассматривать восстановление как возможность внести некоторые изменения и улучшения, которых у меня не было бы иначе. взялся.Поступая так, я узнал, что не существует единой волшебной формулы для строительства лучшего сарая. Вы должны знать свой сайт, свои потребности и свой бюджет. Вот несколько личных советов, усвоенных на собственном горьком опыте:

      • Экономьте место. Изначально я планировал построить сарай таких же размеров, как тот, который я потерял, но вскоре понял, что мне действительно не нужно столько места. Предыдущие хозяева хранили несколько тонн сена каждый год, и мне редко требовалось больше 1-2 тонн за раз.Деньги, которые я сэкономил на уменьшении размеров, пошли на строительство лофта на втором этаже — то, что я всегда хотел сделать с первым сараем. Теперь у меня есть закрытое безопасное хранилище, которое в будущем можно превратить в студию или офис, а также функциональную открытую зону для хранения сена и оборудования ниже.
      • Не экономьте на базе. При подготовке сайта возникло искушение заказать минимальное количество базы. Высыпать кучу песка и гравия на участке, который мне уже казался ровным, казалось такой тратой денег.Но когда первые дожди лились прямо в центральный отсек и лужами вокруг лестницы, мне пришлось заказать еще один грузовик с прицепом. Извлеченный урок: разбросать базу в готовом сарае намного сложнее, чем разбросать ее до того, как он будет построен!
      • Да будет свет! Самые большие расходы по освещению связаны с обеспечением электроэнергией объекта. Стоимость установки светильников и розеток незначительна. В моем бывшем сарае была единственная розетка и единственный внешний свет. В моем новом сарае есть потолочный вентилятор, внешнее и внутреннее освещение, освещенная лестница и везде розетки.Больше никаких фонариков и удлинителей!
      • Узнай свою погоду . Я решил изменить ориентацию своего нового сарая, чтобы лучше контролировать движение. Чего я не учел, так это преобладающих ветров и дождя. Как только вернулись осенние ветры, я осознал свою ошибку. В результате мне пришлось закрыть дополнительную сторону, которую я ранее планировал оставить открытой — еще один дополнительный расход.
      • Повторное использование и переработка. Пытаясь сократить расходы, я искал возможности использовать переработанные материалы.Я нашел использованные телефонные столбы в качестве опор и отремонтировал некоторые старые окна с деревянными рамами. Чего я не понимал, так это того, сколько очарования и характера это добавит к тому, что в противном случае было бы совершенно новой структурой. Очевидно, это дело вкуса, но в сочетании с экономией средств это становится привлекательным во многих отношениях.
      • План изменений. По мере того, как здание обретало форму, меня воодушевляли возможности и новые идеи, которые я не рассматривал на этапе планирования.В дополнение к очевидной потребности в большем количестве основания и сайдинга, я добавил больше окон наверху, построил дополнительное хранилище и изменил конфигурацию лестницы.
      29Апр

      Двойная дверь распашная: Двустворчатые двери межкомнатные, купить двойные двери недорого в Москве

      29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      «BELWOODDOORS» — interior doors

      Распашные межкомнатные двери бывают одностворчатые и двустворчатые.

      Двойные распашные двери — один из самых распространенных вариантов для гостиных комнат.

      Иногда на межкомнатные двери распашного типа возлагают задачу не только закрывать проход из комнаты в комнату или коридор, но и выполнять декоративную функцию.

      Существует несколько вариантов их компоновки, зависящих от ширины проема и количества полотен.

      В России и Беларуси установлены стандарты распашных конструкций, предусматривающие одностворчатые и двухстворчатые модели.

      Если вам нужны двери нестандартного размера или цвета, то это осуществимо: почти на всех производствах существует возможность заказывать двери любой формы, габаритов и декора. При этом производитель, как правило, устанавливает минимальный размер партии. Например, у производителя Belwooddoors минимальная партия для изготовления дверей нестандартного размера и / или цвета — 5 штук.

      Особенности распашных двустворчатых дверей

      Двухстворчатые двери конструктивно аналогичны одностворчатым.

      Иногда одна створка фиксируется, а вторая выполняет рабочую функцию. Неподвижная часть может открываться, если надо внести мебель. Ширина узкой части составляет треть от общего размера проема. Если обе створки двери имеют разную ширину, то удобно предусмотреть механизм временной фиксации для каждой из них.

      Подготовка

      Важно учесть расположение петель, высоту ручки, необходимость монтажа порога.

      Важно: Подбирая размеры межкомнатных дверей, предусмотрите место для ее открывания. Учитывайте направление.

      Дверь должна свободного двигаться, не задевать пол, не оставлять царапин в дверном проеме. При этом в раскрытом положении она сохраняет положение, которое ей придали. То есть, полу-распахнутая дверь не будет самостоятельно закрываться или открываться полностью.

      Распашные двери бывают правосторонними и левосторонними.

      Чтобы понять, какая модель перед вами, встаньте к ней лицом так, чтобы она открывалась к вам. Вид двери определяют по положению ручки — справа она или слева. На правосторонней двери ручка будет слева, на левой — справа. Перед дверью с той стороны, куда она открывается, должно быть свободное пространство, равное ширине ее полотна.

      Материалы

      В конструкции современной межкомнатной двери могут быть изготовлены из следующих материалов

      • Бруски сосны;
      • из МДФ или ДВП;
      • массива дерева;
      • стекла;
      • пластика;
      • металл: алюминий, сталь.

      Вес

      Планируя установить двухстворчатые распашные двери, учитывайте массу комплекта.

      Вес конструкции зависит от выбранного материала.

      Много весит стекло и массив дерева, модели из МДФ или ДВП гораздо легче.

      Также на вес влияет высота двери.

      Если дверной проем очень высокий, то для снижения веса полотна используют фрамугу — это вставка вверху дверного проема, часто из стекла.

      Дверной проем

      Обычная ширина дверных проемов под двойные двери — от 100 см до 160 cм.

      При отличающихся размерах дверного проема, а также в частных домах, где толщина стен больше, иногда приходится делать двери на заказ.

      Габариты распашных конструкций

      При определении проема под распашные межкомнатные двери учитывают не только габариты самого полотна.

      Требуется заложить ширину и толщину коробки, предусмотреть наличник.

      Часто дверной проем неполностью совпадает с необходимыми величинами и при покупке дверного комплекта необходимо использовать доборы (вставки по ширине и высоте). Подсчитывайте ширину, высоту и толщину всех элементов.

      Начинают с фиксирования размеров дверного проема. Его габариты немного больше. Допускается корректировка деревянными балками, гипсокартоном или кирпичом. Все это может повлиять на общий вес конструкции, что также необходимо учесть. Высоту можно откорректировать с помощью балки (она будет скрыта) или фрамуги. Толщина рамы определяется толщиной стены. 

      Размеры коробки соотносятся с размерами створок двери.

      Двустворчатые распашные двери подчиняются тем же закономерностям. Выглядят они более респектабельно, поэтому их часто используют для гостиной или столовой. Такие двери состоят из двух створок. Они могут быть равными по ширине или отличаться. В последнем случае более узкая часть выполняется неподвижной.

      Стандарты и параметры

      В двухстворчатых дверях полотна бывают по ширине одинаковыми, например, 60 см + 60 см, или разными: 40 см + 80 см, 60 см + 80-90 см. Ширина створок варьируется от 40 до 120 см, но они могут быть и шире.

      Все эти модели можно найти в стандартных модельных линейках производителей и купить готовыми.

      Габаритные размеры дверей определены ГОСТом. В нем учтены:

      • Высота — стандартом считается размер 200 см, допускается разбежка от 190 до 210 см. В помещениях высотой больше 3 м высота двери может достигать 230 см. Снизу под полотном должен оставаться небольшой зазор от пола или порога, чтобы дверь могла двигаться.

        В помещения с высоким потолком ставят двойные распашные двери с большей высотой, 210-230 см. Если потолки очень высокие, от 3,5 м, то закрыть верхнюю часть дверного проема можно с помощью фрамуги.

      • Ширина — допускается выбор от 60 см (иногда даже 55 см) до 90 см. Нередко для большей свободы движения в проходе ставят двери 70-80 см. Чем больше комната, тем просторнее дверной проем. Это относится к одиночным моделям, двойные по ширине отличаются в большую сторону в 1,5-2 раза. Ширину двери уменьшают для санузла, делают больше для гостиной и входной двери. Для двустворчатых дверей она доходит до 130 см.

         

        Следует учитывать, что вес двери увеличивается пропорционально высоте, поэтому высокую подвижную створку высотой более 200 см не следует делать шириной более 21 см: она окажется слишком тяжелой для открывания.

      • Толщина — зависит от материала створок и общих габаритов комплекта. Дверное полотно в большинстве случаев тоньше, чем коробка. Его толщина может быть неравномерной, если используются модели со вставками. Самые тонкие — стеклянные двери. Подбирая толщину, важно учесть вес конструкции, так как слишком тяжелая дверь будет провисать, дверной проем может не выдержать повышенной нагрузки.
      • Ширина короба по стандарту — 4-6 см.

      Важно: Обращайте внимание на соотношение длины и ширины дверной створки. Узкие двери неудобны, широкие и низкие выглядят не эстетично. При высоте 190 см типовая ширина около 60 см, если высота больше 200 см — от 70-90 см.

      Если квартира в черновой отделке или двери подбирают для ремонта частного дома, возведенного по индивидуальному проекту, размеры дверей выбираются свободно. Однако необходимо учитывать их соответствие характеристикам помещения и обеспечение теплоизоляции комнат. Если необходимо определиться с величиной дверного проема, допустимо купить двери заранее. Опираясь на габариты уже купленных дверей, то в расчет берут габариты дверной коробки.

      Размеры дверной коробки

      Как правило, дверные полотна поставляются в комплекте с дверной коробкой: это конструкция в виде «П», на нее фиксируют петли и створку.

      Размеры коробки зависят от высоты и ширины створок. Кроме того, рекомендуется, чтобы ее размеры устапали размеру дверного проема не более чем на 3 см.

      Вместе с коробкой высота двери вырастает на 5-15 см. По ширине добавляются две боковины, плюс 20-30 см. Необходимо также предусмотреть технологический зазор между стеной и луткой для монтажа коробки. Зазоры составляют 15-20 мм с каждой стороны, сверху и снизу (на движение).

      Важно: Если в момент монтажа дверей полы в квартире еще не завершены, необходимо оставить пространство для итогового слоя, который будет положен на стяжку.

      Типовая толщина коробки — 75 мм, ее также необходимо учесть при установке дверей. В типовых многоэтажных домах строители учитывают этот параметр. В частных домах может потребоваться подгонка или индивидуальный заказ всего дверного комплекта.

      Добиться идеального результата проще всего, если установить готовый комплект, включающий дверь, коробку, наличники. Однако по периметру должны оставаться технологические зазоры, обеспечивающие движение.

      Достоинства, устройство и типы двойных распашных межкомнатных дверей (картинка 1)

      Способов оформления проёмов большой ширины насчитывается немало. Однако позиции признанных лидеров сохраняют двойные распашные межкомнатные двери — традиционные варианты, купить которые — почти во всех случаях хорошая идея. Единственным весомым «противопоказанием» к их установке служат очень малые размеры помещений. Желая избежать формирования «мёртвых» зон и по максимуму разгрузить пространство, хозяева ищут помощи у раздвижных систем.

      В остальном же конструкция радует:

      • высоким уровнем надёжности и износостойкости;
      • превосходными изолирующими свойствами;
      • привлекательным, по-классически торжественным внешним видом;
      • относительно невысокой ценой — в сравнении с аналогичными моделями на роликах межкомнатные двойные распашные двери обходятся недорого;
      • технической простотой и понятностью принципа работы, возможностью ремонта и замены комплектующих без привлечения профессионалов;
      • комфортабельностью в эксплуатации;
      • обеспечением широкого прохода, призванного пропустить большое количество людей;
      • способностью уменьшать проём при необходимости — для этого достаточно зафиксировать одно из полотен;
      • универсальностью — изделия на петлях успешно используются в различных сферах строительства, сочетаются с помещениями всех назначений и стилей;
      • многообразностью — двойные распашные межкомнатные двери, фото и цены которых предлагает интернет, раскрываются безграничной палитрой интересных решений на любой бюджет.

      В чём заключены особенности продукции?

      Двупольные распашные блоки проектируются на базе одностворчатых моделей из стандартных серий производителей и в плане материалов и устройства практически не отличаются от них. То, что выделяет двойную межкомнатную дверь, — размеры. Как правило, конструкция монтируется в проём шириной 1100-1900 мм, позволяя распределить его немалые габариты между двумя створками.

      Соответственно, в наборе с ней поставляются:

      • прочная коробка, призванная удержать оба полотна, справляясь с их весом без деформаций и проседания;
      • два набора петель;
      • обычная защёлка, магнитный или ригельный замок, ответная планка которого крепится на второй створке;
      • специальный торцевой ригель, фиксирующий одну из секций;
      • расширенный комплект наличников.

      Какие варианты изделий представлены на рынке?

      Знакомясь с фото двойных распашных дверей, можно обратить внимание на то, что они бывают симметричными и асимметричными. Первый вид предполагает наличие двух равных по ширине полотен в составе блока — например, 600+600, 700+700 мм. Во втором случае части конструкции неравны друг другу — 400+600, 600+800 мм.

      Кроме того, продукцию классифицируют:

      • по стилю — классика и модерн;
      • по материалам и отделкам;
      • по наличию и вариантам расположения стеклянных вставок;
      • по способу сборки — щитовые или филёнчатые;
      • по соответствию стандартам — размеры распашных двойных дверей подчиняются ГОСТам или формату конкретных проёмов.

      Популярные типы двупольных моделей, созданных по итальянской технологии и оборудованных надёжной фурнитурой, презентует торговая марка Academy. 

      Двойные межкомнатные двухстворчатые двери — размеры (ширина) двустворчатых распашных конструкций в зал – статьи на сайте luxfold.ru

      Часто владельцы квартир хотят поставить двойные межкомнатные двери на входе в зал, их внушительные размеры впечатляют и дополняют комнату. В такой детали интерьера сочетается два назначения – функциональное и декоративное. Они легко скрадывают лишние звуки, зонируют квартиру по тематике, а в раскрытом виде позволяют пронести крупногабаритную мебель. Выбирая, нужно ориентироваться на помещение и учитывать все его нюансы. Важно, чтобы понравившийся экземпляр подходил под оттенки всего – от потолка до стен и пола. Образ должен быть гармоничным, а монтаж – технически обоснованным.

      Выбор двойной межкомнатной двери

      В любом магазине сейчас можно найти различные по фактуре, стилю, цвету и материалу изделия. Подбирают обычно в зависимости от оформления комнат, между которыми она будет стоять. Требуется найти модель, которая добавит уюта и комфорта.

      Кажется, что такая покупка – легкая прогулка до ближайшего магазина и обратно. Но на самом деле придется заранее все измерить, определиться с количеством створок и типом открывания, найти конструкцию, которая не создаст дополнительных неудобств вместо уюта. Невнимательный подход может обернуться внушительными затратами на ремонт или полную замену. Ширина двухстворчатой двери  обязана пропускать не только жителей. Должны легко проходить диваны, шкафы и другие крупные вещи.

      Лучше начать подбор заранее, еще на этапе разработки проекта дома. Так удастся избежать новых ремонтных работ и затягивания времени установки. Нужно учесть критерии:

      • дизайна интерьера;

      • вид напольного покрытия;

      • параметры проема.

      Нельзя игнорировать, как размещены розетки и выключатели. Если купить межкомнатное полотно, которое будет при открытии делать недоступным включение освещения, придется выбирать – заново проводить электромонтажные работы и портить ремонт, либо заказывать новое изделие с другим типом распахивания.

      Стоит подбирать так, чтобы оконная и дверная фактура сочетались. Это создаст дополнительный уют в помещении. Кроме того, двустворчатое украшение дома должно перекликаться, а лучше – быть одинаковым с другими дверьми. Это сделает стиль квартиры единым.

      Устанавливать их рекомендуется только после окончания всех ремонтных работ. Нельзя после монтажа клеить обои, стелить полы, натягивать потолок. При нарушении технологии и последовательности полотно может искривиться, провиснуть выше предполагаемого уровня.

      Помните, что затейливо оформленное стекло с причудливыми формами подходит далеко не каждому дому.

      Выбираем конструкцию двери

      Нужно определиться, сколько створок будет достаточно – одна, две, три или больше. Образец впишется, если в комнате будет достаточно места для полного открытия. Это тоже предстоит продумать до покупки.

      Существуют модели, которые могут открываться сразу в обе стороны – внутрь и наружу. Такие часто ставят на границе с кухней – комфортно проходить с подносом или просто занятыми руками.

      Складные

      Такие устанавливают, когда места для распахивания нет. Конструкция у них состоит из разных полотен, скрепленных между собой петлями. Одинаково хорошо она будет выглядеть на большом пространстве и в небольшой комнатке. В момент открытия такой экземпляр не потребует дополнительной территории, он просто складывается.

      Раздвижные

      Идеально вписываются в ограниченные помещения. Даже искривленные стены не превратятся в преграду. Их монтируют с креплениями-полозьями на потолке и полу или только в верхней части. Если створка одна, то съезжать будет в одну сторону, если две, то в разные, по бокам. Современные образцы оборудованы только потолочной направляющей, с усиленными деталями. Так становится возможным организовать цельный пол во всех комнатах.

       

      Когда стоит начать выбирать

      Межкомнатные двери (Inspire, Finesse и Edge) двойные распашные имеют такие размеры, что лучше их искать заранее, как только появился проем для них. Если это ремонт, то до его начала, вместе с приобретением остальных материалов.

      Учтите, что коробка с индивидуальными габаритами, заказанная у фирмы, выйдет дороже по сравнению с фабричными экземплярами. Но иногда подобрать изделие из многообразия стандартных моделей оказывается очень сложно. К тому же у каждого производителя могут немного отличаться эти стандарты – купленное полотно может не поместиться. Тогда его придется резать или дорабатывать.

      Один мастер изготавливает образцы с высотой 2000 мм, другой – 2200 мм, а ширина может при этом быть одинаковой. К параметрам надо подходить внимательно, потому что доработка может стоить дорого. А иногда в сложных конструкциях это невозможно.

      Дизайн немаловажен

      Независимо от квадратуры дома, все дверцы нужно выдерживать в едином стиле и желательно – размере. Если там две створки, то они должны быть одинаковыми, нормально устанавливаться и иметь приятный внешний вид.

      Это правила, которые рекомендуется соблюдать в интерьере любой квартиры, хотя хозяева квартиры иногда думают, что это не важно. Даже если помещения отделаны совершенно по-разному, следует придерживаться сдержанности в оформлении.

      Все изделия, выходящие в одно пространство коридора, обязательно подбираются так, чтобы выглядеть одинаково. Такие варианты есть во всех ценовых категориях – экономе, средней и высшей. Ширина двойных дверей может быть разной, как и типы конструкций. Но не внешний вид.

      Материал — залог долговечности

      Еще один важный параметр, который нельзя пропускать. При большой разнице в цене отличается и то, из чего создается полотно. Наиболее популярные:

      • ДВП. Как правило, это только обшивка, основа – древесина. Среди плюсов бюджетность и легкость. Из минусов небольшая прочность, малая изоляция звука. Не подойдет для влажных помещений.

      • МДФ. Дороже предыдущего варианта. Более прочный и звукоизолирующий. При необходимости способен стоять около ванной или кухни.

      • Деревянный массив. Значительно больше стоит и весит. Их допускается ставить в любой комнате. Иногда добавляют отделку из шпона, чтобы уменьшить стоимость конечного изделия. Высокие характеристики влагоустойчивости, но может со временем набухнуть.

      Вполне реально подобрать уникальный декор, вставки стекла или металла. Достаточно запастись терпением и временем, чтобы найти подходящий вариант.

      Дерево

      Обычно это премиум-класс. Они экологичны, безопасны, выглядят солидно и красиво. Но чаще их обрабатывают дополнительными химическими пропитками, краской и лаком. В результате получается не самый натуральный продукт.

      Натуральный шпон и экошпон

      Оптимальный вид двери. Износостойкая, привлекательная внешне. Оба материала наносятся на основу небольшим слоем. Наносят его прессованием, пленку экошпона предварительно нагревают, а потом в вакууме переносят на полотно. За ним нужно аккуратно ухаживать, использовать – осторожно. Нельзя допускать удары.

      Металл

      Такие устанавливают чаще в общежитиях. Прочные, долговечные, их просто монтировать и ухаживать за ними. Перед продажей на них наносят дополнительное антикоррозийное покрытие. Доступны даже с имитацией дерева разных пород.

      Пластик

      Часто приобретают для выхода на балкон. Простые, практичные, легкие в монтаже и уходе. Иногда монтируются и в качестве межкомнатных.

      Стеклянные

      Особая категория. Ставят обычно в помещениях с небольшим естественным освещением или без окон – коридорах, холлах, кладовых, чтобы добавить света. Несмотря на прочность, заявленную производителем, нужно обращаться аккуратно. Случайный удар может оказаться разрушительным.

      Какой должен быть проем

      Отталкивайтесь от стандартных габаритов самой дверной коробки. Их изготавливают с высотой в 2-2.2 метра и шириной 0.6, 0.7 и 0.8. Реже можно встретить 0.4, 0.55 или 0.9 метра.

      Полотно (м)

      Проем (м)

      Высота

      Ширина

      		    

      1.9

      0.55-0.6

      1. 94 до 2.03

      0.63 – 0.76

      2

      0.6

      2.04 – 2.1

      0.66 – 0.76

      0.7

      0.77 – 0.87

      0.8

      0.88 – 0.97

      0.9

      0.98 – 1.1

      1.2 (0.6 +0.6)

      1.28 – 1.3

      1.4 (0.6 +0.8)

      1.48 – 1.5

      1.5 (0.6 +0.9)

      1.58 – 1.6

      Размер двойной двери в зал

      Ее высота обычно 2 метра, а ширина варьируется в зависимости от допустимого проема. Чаще это две одинаковых створки. Реже их оформляют иначе – одна часть находится в неизменном положении, вторая открывается и закрывается. В этом случае одна половина будет шире – 0,4+0,8 метра или 0,6+0,8 метра.

      Расчет ширины

      Нельзя просто подсчитать, насколько широкими должны быть створки. Значение имеет и сама коробка, ее предстоит померить и приплюсовать дважды (находится с двух сторон от полотна). Дополнительно – 3 — 5 сантиметров на монтажные зазоры.

      Рассчитываем толщину

      Глубину нужно считать в трех частях – в верхней, средней и нижней его части. После окончания всех ремонтных работ этот показатель гарантированно увеличится, поэтому измеряют перед заказом. В зависимости от стен это может быть от 7 до 20 см.

      Размеры распашных двустворчатых межкомнатных дверей

      При желании можно просто замерить, насколько широкий и высокий проем, а потом заказать под негомодель. Но лучше пригласить специалиста, который сначала произведет правильные замеры, а потом и верно вмонтирует изделие в стену.

      Разновидность модификаций

      По типу конструкций существуют 4 типа:

      • распашные;

      • складные;

      • раздвижные;

      • качающиеся.

      Обычно это распашная из двух полотен, но иногда под нее недостаточно места в комнате. Тогда владельцы идут дальше и подбирают оригинальные экземпляры. Некоторые открываются в любую сторону, другие складываются в гармошку, а третьи – проворачиваются.

      Стандартные размеры

      Чаще их устанавливают на входе в гостиную и делят на две створки. Так удобнее – можно пользоваться одной, а вторую зафиксировать. Как правило, это от 1,2 до 1,5 метра. Если помещение было переоборудовано, то проход может быть всего 0,6 – 0,9 м в ширину. Но и такие можно легко найти у производителей.

      Равные

      Неравные

      2*0. 6

      0.4+0.6

      2*0.7

      0.4+0.7

      2*0.8

      0.4+0.8

      2*0.9

      0.4+0.9

      Правильный выбор

      Чтобы не переделывать потом, стоит в строящемся доме заранее создавать проем, который будет на 4-6 см шире обычных дверей и на 3-4 выше. Это позволит в дальнейшем встроить коробку. Отсутствие запаса заставит заказывать нестандартные образцы и переплачивать за них. Нужно думать о том, что должен быть зазор для монтажа. Но и слишком большим его делать нет смысла.

      Гармошка в зал

      Предварительно замеряется область заполнения, записываются все нюансы. Лучше, если это сделает мастер. Он же потом смонтирует с учетом особенностей без ошибок.

      Стандарты

      В расчет берется не только сантиметры со всех сторон, но и общий вес конструкции. Например, цельное дерево будет слишком тяжелым для стены из гипсокартона.

      • стандартная высота – 2 – 2,1 метра;

      • проем – от 0,6 до 1,5;

      • глубина – 7-20 см.

      Толщина полотна – индивидуальное решение владельца дома. Обычно зависит от необходимой звукоизоляции и внешнего вида.

      Оригинальные мысли дизайнеров

      Сейчас не все стремятся соблюдать привычные габариты. Иногда дизайнеры предлагают настолько оригинальные решения, что эта деталь интерьера становится изюминкой комнаты. Главное – помнить о возможной массе, чтобы не допустить перегрузки и перекоса.

      Два нюанса:

      • делать высоту меньше не стоит, только выше;

      • если дверь будет шире 2 метров, то потребуются дополнительные опоры для поддержания.

      Какой будет коробка

      Вместе с коробкой вся конструкция станет больше 10-15 см. Полотно обязательно заказывается меньше рамы, чтобы не допускать затирания. Верно установленное изделие должно смотреться гармонично, свободно открываться и закрываться.

      Как установить, особенности механизма

       

      Нужно заранее знать проем, его нюансы, минусы и плюсы. Если постараться, можно все вмонтировать в стену самостоятельно, но лучше доверить это специалисту.

      Стандарты

      Если говорить о советских нормативах и домах старой застройки, то высота была 2,3 метра. Одна створка – 0,65. Сейчас выбор значительно шире. В большинстве зданий допускается незначительно расширение или сужение прохода. С помощью бригады опытных мастеров реально полностью изменить взгляд на привычные вещи.

      Разновидности

      Конструкции различаются по внешнему виду:

      Плюсы и минусы распашных изделий

      Среди достоинств можно отметить:

      • возможность открывать в две стороны;

      • качественная изоляция тепла и звука;

      • можно добавлять декоративные элементы;

      • легкость в монтаже.

      Но у них есть и пара недостатков:

      • занимает много места в момент открытия;

      • в ограниченных пространствах 2 подряд будут выглядеть неаккуратно.

      Процесс установки

       

      Если раньше стояла старая коробка, то она убирается, место зачищается. Убираются остатки монтажной пены, краски. Прокладываются закладные сверху и снизу – специальные бруски толщиной 5 см. Ставятся петли и ручки на полотно.

      Собирается и монтируется косяк, запенивается зазор. Когда он высохнет — навешивается сама дверь. Затем прибиваются наличники.

      Преимущества распашного типа

      Это наиболее популярная разновидность, существует большое количество расцветок, фактур и стилей, можно подобрать или изготовить на заказ самые разные размеры. Они простые в монтаже, открываются в любую сторону.

      Дизайнеры предлагают огромное количество решений для любого дизайна. В продаже есть изделия из:

      Есть те, что сочетают в себе сразу два материала. Продаются с декоративными стеклянными, зеркальными витражными вставками. Технологии позволяют создать именно ту дверь, которую нарисовал дизайнер или воображение хозяина квартиры.

      Стандартные габариты

      Их используют для зонирования помещений, отделения одной зоны от другой. Ставят, чтобы улучшить звукоизоляцию, сделать место более теплым. А величины зависят от функций комнаты, стен и пожеланий жителей дома.

      Популярные разновидности

      По типу конструкции:

      • складные – в собранном виде похожи на гармошку;

      • качающиеся – открываются в любую сторону;

      • распашные — классические;

      • раздвижные – разъезжаются вдоль стены.

      Стандартные размеры дверей

      Можно разделить все изделия на те, что созданы по стандарту, и те, которые выпиливали по индивидуальному заказу. Обычно вширь они не превышают 1,2-1,5 метра. Довольно часто на входе в зал ставят ассиметричные модели – где одна створка меньше и зафиксирована, а вторая свободно открывается. При необходимости можно открыть обе части.

      Допустимая толщина

      Чем больше этот показатель, тем выше звукоизолирующие свойства и меньше потери тепла. Все зависит от материала:

      • раздвижные конструкции 2-3 см;

      • фанерные, МДФ, ДСП – 3,5 – 4 см;

      • полотно с фальцем – 4 – 4,5 см;

      • натуральное дерево – 4-6 см.

      Возможный вес

      Важно не ошибиться. Нельзя перегружать гипсокартоновые или просто очень стены цельнодеревянными образцами. Все, что тяжелее 60 кг, требует дополнительных креплений. Этот показатель тоже напрямую зависит от того, из чего выпиливали изделие:

      • деревянный массив – 20-100 кг;

      • пластик – 4-5 кг;

      • МДФ, ДСП – 4-9 кг.

      Нестандартные случаи

      Если владелец принял решение устанавливать необычного размера или формы дверь, то он должен быть готов к неожиданным ситуациям. Нужно все продумать и просчитать заранее. Лучше, если этим заниматься будет мастер.

      Если придется уменьшать проем под уже купленный образец, подойдут кирпичи, гипсокартон, монтажная пена. Используются также декоративные элементы, панели, аксессуары.

      Когда стеклянная вставка треснула или разбилась – можно заменить полностью полотно или только ту часть, которая раскололась.

      Как это смотрится в интерьере

      Обычно подбирают под окружающую обстановку. С учетом стилистики это выглядит так:

      • в классике ставят деревянные двери натурального цвета, разбавляют позолоченными декоративными узорами;

      • если это модерн – современные материалы, оригинальные композиции из стекла с металлом, необычные текстуры;

      • прованс – белое дерево или под цвет мебели;

      • минимализм – глянец, стеклянные или зеркальные, холодные поверхности.

      Самое главное – прежде чем заказывать, требуется все продумать. Следует измерить в нескольких местах каждый параметр, приплюсовать показатели коробки. Необходимо подобрать все элементы под интерьер комнат, между которыми будет стоять изделие. Лучше, если в подборе и установке будет участвовать мастер. Так получится избежать серьезных переплат в случае ошибки и получить прекрасный результат.

      Дверные системы: двери распашные и двери двойные

      Распашные или раздвижные межкомнатные двери двойные – оптимальный вариант для оформления широкого проема, гармонично сочетающий в себе эстетические и функциональные характеристики. В каталоге представлены межкомнатные двойные двери распашные и раздвижные от ведущих российских фабрик, официальными дилерами которых мы являемся, что позволяет нам предлагать свой ассортимент продукции клиентам по низкой цене.

      Продуманный дизайн, цветовое и фактурное сочетание материалов, вставки из стекла, орнаменты и тиснение – приобретенные двери распашные дополнят интерьер комнаты и выгодно акцентируют дверной проем, ведь всё же двойные двери распашные и раздвижные не так часто встречаются в наших домах и вполне могут удивить как гостей своей необычностью, так и хозяев дома удобством. Двери двухстворчатые часто используются как в западных, так и в восточных домах, так что они впишутся в любую стилевую задумку.

      В компании «Двери Нева» вы можете приобрести двухстворчатые двери с доставкой и установкой. Вызов сотрудника для замеров и консультаций по выбору идеальных двойных дверей – всегда бесплатный! Двойные двери распашные несомненно украсят ваш интерьер и будут привлекать внимание гостей, но устанавливать их нужно правильно, а первый шаг на пути правильной установки – качественный замер, и мы ради предоставить вам услуги нашего мастера, который качественно произведет работы, чтобы ваши двери двухстворчатые ровно встали на место и были удобны в эксплуатациии. 

      Магазин межкомнатных раздвижных дверей: ассортимент и преимущество

      Выделяется раздвижная двухстворчатая дверь и распашная. Двери двойные отличаются шириной и материалом полотен, фурнитурой, а также наличием остекленения и рисунка. Кроме того, двухстворчатые двери распашные и раздвижные могут быть равнопольными, обладая створками одинакового размера, или ассиметричными – в этом случае одна створка шире другой. Изменяя размеры створок, вы делаете дизайн дома интереснее и уникальнее, хотя, конечно, не стоит забывать о функциональности и продумывать будущее использование дверей распашных или раздвижных. 

      Двери распашные также можно дополнить фурнитурой – шпингалетами и петлями, замками и дверными ручками, которые комплектуются отдельно и которые можно подобрать в нашем каталоге фурнитуры.

      Двери двухстворчатые могут использоваться двумя способами: открываться будут обе створки или только одна (вторая закрепляется).

      В коллекции вы найдете двери распашные и раздвижные, выполненные из натурального шпона и эко-шпона, ПВХ и эмали. Ширина створок представлена 4 вариантами: 600; 700; 800 и 900 мм; высота полотен – 2000 мм. Наши двери распашные и раздвижные исполнены в различных стилях от классики до модерна, так что вы несомненно найдете подходящий вашему стилю экземпляр. Модели представлены в разных цветах, начиная от белоснежного и заканчивая приближенным к черному «венге». Также двери распашные и раздвижные в нашем магазине вы можете приобрести в ярких оттенках. Отдельные полотна стилизованы под дерево: дуб или американский орех.

      Двери распашные двухстворчатые вносят изюминку в интерьер, создают благоприятные условия для перемещения крупногабаритных предметов, выглядят презентабельно и дорого, так что если ваш дом позволяет установку двойных раздвижных или распашных дверей, стоит подумать над таким дизайнерским решением. Двери двухстворчатые станут необычным дизайнерским решением и станут возможностью использовать большое пространство осмысленно и функционально. 

      Двери с доставкой и установкой в компании «ДВЕРИ НЕВА»

      Магазин двустворчатых дверей представляет модели российских брендов: Ковровские двери, ZaDoor, Ростра. Благодаря партнерским отношениям с фабриками мы можем предложить лучшую в городе стоимость на их продукцию, в том числе на двери распашные. Двери двухстворчатые в нашем магазине даже на заказ предлагаются не по неподъемной стоимости.  

      Чтобы заказать двери распашные, необходимо вызвать мастера-замерщика, который проведет все необходимые измерения и рассчитает окончательную стоимость установки. Услуга предоставляется бесплатно.

      Покупатели могут оформить заказ на двери распашные с доставкой и установкой. Если вы сделаете выбор в сторону услуги «двери двойные под ключ» — мы возьмем все заботы на себя. Точно в оговоренные сроки сотрудники привезут изделие в любой район Санкт-Петербурга и пригорода и осуществят быстрый и профессиональный монтаж. Нередко мы проводим акции, в ходе которых установка или доставка дверей распашных и раздвижных осуществляется бесплатно – не упустите свой шанс сэкономить и приобрести двери двухстворчатые.

      Предлагаем ознакомиться с вариантами комбинации полотен, перед тем как купить двери двухстворчатые распашные и раздвижные. Двери двойные представлены во множестве вариатов материалов и окрасок, так что вы можете выбрать подходящие именно вам.

      Двойная межкомнатная дверь — как сделать правильный выбор

      Среди функционала межкомнатных дверей фигурирует не только защита или создание барьера между двумя помещениями. Зачастую более важно обеспечение изоляции смежных комнат. Особенно это касается мест, где важна приватность – санузлы, туалеты, ванные комнаты. Немаловажна изоляция запахов кухни, которые могут проникать и отвлекать домочадцев.

      Основная функциональная задача двойных дверей распашного типа

      Препятствовать попаданию лишних запахов – основная функциональная задача дверей распашного типа. Следует учесть, что их установка и изготовление более сложное, ввиду необходимости совмещения. Однако результат оправдывает усилия – в результате создается необычный дизайн, способный украсить любую гостиную.

      Было бы неправильным ограничиваться решением только функциональных потребностей при обустройстве жилья. Важно в процесс обустройства достичь создания особой атмосферы в доме, придать внешнему облику дома стильности и уюта.

      Распашные двери призваны дополнить имеющийся интерьер, внося особый стиль и красоту. Чтобы добиться подобного эффекта придется потратить немало усилий и времени на подбор оптимального варианта. Дизайнеры также выдвигают свои критерии выбора – двойная распашная конструкция должна очерчивать границы помещения, становясь связкой между смежными пространствами, разделенными проемом.

      Распашные дверные системы отличаются интересным дизайном, сочетая функциональные качества со стилистической составляющей. Необходимо подобрать оптимальный дизайн, цвет, исполнение, который смотрелся бы органично в существующем интерьере.

      Выбираем межкомнатную двойную дверь в квартиру

      Успех правильного подбора зависит от четкости установленных критериев и их корректному определению. Важна не только исключительность дизайна, но и практичность, габариты, удобная эксплуатация системы.

      Распашная дверь

      Наиболее распространенный вариант при обустройстве интерьера – одна или две створки в распашной конструкции.  Данный вариант является универсальным способом организации изоляции между комнатами любого дизайна и назначения. Наличие в конструкции механизма, именуемого качелькой, позволяет управлять направлением открытия створок. По требованию клиента створка может открываться вовнутрь или обратно.

      Дверь-купе

      Также востребованы на строительном рынке конструкции с раздвижным механизмом открывания.  Установка подобных дверей может выполняться в условиях дефицита жилого пространства, наличия дефекта в линии стены. Аналогичное значение имеют двери-купе, осуществляющие открывание в процессе передвижения полотна по рельсе, вмонтированной в пол и потолок. По количеству створок определяется и число рельсовых путей.

      Конструкция современных купе-дверей предполагает одну направляющую, расположенную сверху. Это позволяет сохранить цельность напольного покрытия, никак не отражаясь на двигательной способности дверного полотна. В условиях ограниченного пространства небольших квартир подобный вариант – оптимален.

      Когда свободного пространства перед проемом недостаточно для распашной конструкции, а купе выглядит слишком сложной процедурой, прибегают к установке складных конструкций. Модель выполнены в виде соединенных петлями отдельных полотен. Данный вариант уместен на любом пространстве, вне зависимости от располагаемой свободной площади.

      Особый интерес представляет модель смешанного типа, объединяющая характеристики распашного и складного типа.

      Рото-дверь

      Если пространство проема достаточно, можно установить оригинальную конструкцию рото-дверей. Принцип открытия похож на распашной вариант, однако после открытия наполовину полотно отодвигается в сторону.

      Сдвижные системы

      Известность получил сдвижной тип дверной конструкции. Двойные двери могут задвигаться в короб или стену. Если дверь крепится на стену, следует избегать размещения в этой зоне какой-либо мебели, чтобы исключить вероятность того, что полотно зацепится.

      Как правильно выбрать двойную межкомнатную дверь

      Для двойных дверей распашного типа важно продумать организацию монтажных работ еще на стадии планирования или в начале ремонтных работ. Это избавит от необходимости дальнейших переделок пространства после того, как основной ремонт завершен. Кроме того, вписать распашные конструкции с двойной створкой довольно сложно, потребуется подбирать необходимые габариты, дизайн, исполнение. Если выполнить подгонку размеров на начальном этапе, проблем с ремонтом впоследствии будет значительно меньше.

      Всегда можно заказать дверь по индивидуальным требованиям, что стоит дополнительных денег, ведь полотно готовится под требования заказчика. Если же приобретается стандартная фабричная дверь двойного типа, помните — у разных производителей могут быть разные стандарты.

      Обращаем внимание на высоту дверей

      Каждый производитель имеет свои стандарты высоты: в одной фирме это 2 метровые полотна, у другого бренда – 2,2 метра. Выбирая двойные распашные двери, в первую очередь, учитывают габариты створок. Неправильный подбор или измерения проема приведут к необходимости утомительного подгона, а доработка самого полотна выльется в большие расходы.

      Вопрос с высотой стоит особняком – несмотря на наличие определенных стандартов, многие дизайнеры предлагают варьировать высоту, в зависимости от потребностей и особенностей интерьера. Особенно актуальны варианты с максимальной высотой, придающей помещению больший простор и размеры. К тому же, пропускная способность для света и воздуха будет больше, а значит, помещение будет более светлым и не душным. Если принято решение в пользу нестандартной высоты, необходимо провести предварительную работу по подготовке габаритов проема.

      Помним про значение дизайна модели

      Для создания единого стилистического ансамбля действует правило – внутренние двери должны иметь схожий дизайн, габариты. Это позволит облегчить процесс монтажа, а также акцентирует на особом стиле квартиры или офиса. Данное правило иногда игнорируется людьми, желающими оформить различные комнаты в разных стилях. Создать ощущение единства пространства позволят распашные двери с двойной створкой, которые выходят в одно пространство. Оптимальным станет выбор единого стиля в любом из ценовых сегментов.

      Если конструкция может отличаться для разных комнат в квартире, то общий дизайн должен быть соблюден. Этот принцип особенно важен если двери устанавливают в проходной комнате или коридоре, откуда выходит несколько проходов в другие помещения.

      Не только дизайн, но и используемый декор и цветовое решение должно быть схожим. Для дизайна в стиле кантри рекомендуется установка дверей в оттенках рыжего цвета. Если избрано классическое оформление комнат, цвета полотна должны быть сдержанными (темными или светлыми). Следует с осторожностью применять двери темных оттенков, так как они способствуют приданию помещению особой строгости.

      • Минимализм диктует требование выбирать светлые или темные тона с минимумом декора. Чем меньше отделки – тем лучше. Насыщенные цвета органично впишутся в современный яркий дизайн.
      • Если идет обустройство квартиры, рекомендуется при выборе полотна отталкиваться от цвета напольного покрытия. Именно оно должно, в первую очередь, сочетаться с оттенком двойных конструкций.

      Из данного правила есть одно отступление – оно действует при цельном поле. Однако, более часто, каждая из комнат имеет свое напольное покрытие разных оттенков (ковролин, плитка, ламинат и т.д.). В таком случае рекомендуется подбирать покрытия для каждой из комнат в одном общем оттенке. Это позволит оптимально обустроить жилье в едином ключе, даже если каждая из комнат будет иметь свои стилистические особенности.

      Органичному вписыванию двери в существующий ансамбль мебели позволит нанесение декора, схожего с элементами интерьера.

      Важным параметром оценки стиля является используемая мебель. Дверное полотно может иметь тот же оттенок, что и мебельный комплект. Если же дверное полотно содержит остекление, то его оттенок должен совпадать с окружающей цветовой гаммой.

      Учитываем качество материала

      Многое зависит от выбора материала, из которого готовится дверное полотно. Разные ценовые сегменты включают разные материалы. Однако, даже при дефиците средств можно подобрать распашные двери с двойными створками из дорогого материала. Критерий выбора – изучение характеристик и тщательная внешняя проверка элементов. Благодаря широчайшему ассортименту, можно выбирать несколько моделей из различных материалов, примерно одинаковой стоимости конечного изделия.

      Наиболее популярными в современном строительстве являются двери из следующих материалов:

      • ДВП используется для выполнения обшивки полотна, в то время, как основание делают из натурального дерева. К достоинствам материала относят легкий вес, скромная стоимость. Это сказывается на качественных характеристиках: небольшая прочность, пониженная изоляция постороннего шума, невозможность установки в условиях повышенной влажности;
      • МДФ представляет материал более дорогого класса, при этом и звукоизоляция, и прочность выше, чем у предыдущего материала. Устойчивость к влаге достаточно высокая;
      • Древесина предназначается для изготовления дверей с двойной створкой в классе дорогостоящих моделей. Предпочтительными местами установки являются комнаты, где собираются гости, посетители, проводят много времени домочадцы. Предусмотрено изготовление глухих полотен, либо с элементами стеклянных вставок. Для снижения стоимости деревянных дверей из массива применяют сосну, отделываемую шпоном. Это позволяет снизить цену и вес изделия.

      Дверь, располагаемая между смежными комнатами, с двойными створками может изготавливаться из различного сырья, обладать оригинальным дизайном, содержать декоративные вставки, остекление, позволяющее добиться особой игры света. Главное, не забывать, что конструкция должна соответствовать общему дизайну помещения.

      Несмотря на кажущуюся сложность, при должной подготовке можно обойтись без расходов на монтажные работы, если установить двойную дверь самостоятельно. Руководствуясь видеоматериалами и инструкциями в интернете, можно сэкономить на монтаже, потратив средства на полотна наивысшего качества.

      Распашные межкомнатные двери

      Распашные межкомнатные двери, иначе их называют двустворчатые двери или двойные, особый по красоте и практичности вид дверей. Если в вашем помещении широкий дверной проем, шире чем 1 метр -1.10, то имеет смысл задуматься об установке таких дверей. В проем больше 1-1.10 см возможно установить широкую дверь, но у таких полотен есть ряд неудобств. Во первых, такое полотно будет тяжелое и потребуются дополнительное усиленное крепление коробки. Здесь может не получиться обойтись саморезами и монтажной пеной. Во-вторых, могут потребоваться так же петли большей нагрузки или увеличенное количество петель. И в-третьих, при открывании она будет занимать много места, что может быть неудобно. Более того двери шире чем 90 см — нестандартные, их не бывает в складских программах магазинов и прайсах производителей. Это всегда будут заказные позиции с соответствующим удорожанием. Решением этой проблемы может стать установка распашной дверей. В дверной проем устанавливается не одна дверь, а две, но меньших размеров. Крайне удачно будут смотреться в качестве распашных двери Eldorf. Их точная геометрическая конструкция крайне выигышно смотрится в зеркальном распашном варианте.

      Как рассчитать ширину двустворчатых дверей.

      Лучше всего доверить эту задачу замерщик той компании, где вы планируете покупать двери. Потому что замер содержит большое количество маленьких нюансов, каждый из которых может повлиять на установку двери, вплоть до необходимости замены самих полотен. При ошибках в замере двери могут не войти по ширине или высоте. Если же вы хотите просто прикинуть, на что можете рассчитывать, то вам необходимо знать ширину своего проема и приблизительную толщину коробки.

       

      Пример:  ширина вашего проема 1 м 28 см. Толщина коробки 3 см (в среднем на установку коробки отводится на 2 сантиметра больше). Вычисление будет следующим: 1.33 см — 5 см — 5 см (коробка будет установлена с двух сторон вашего проема) =1 м 23 см. В такой проем прекрасно встанут два полотна по 60 см.

      Размеры распашных двойных дверей.

      Нужно сказать, что классическим вариантом является вариант, когда обе створки двери имеют одинаковую ширину. 50*50, 60 — 60, 70 на 70 и т.д. Но вполне допустимы случаи, когда в силу пожелания клиентов или размеров проема устанавливаются полотна разной ширины. Так возможным вариантом установки в проем из примера выше (1 м 33 см) будет не 60 на 60, а 80 на 40. Проем будет закрыт большой дверью и маленькой створкой к ней, которая может открываться в случае, если через проем необходимо пронести громоздкие или объемные вещи. Такие двери называются:

      Неравнопольные двери

      Сочетания их размеров могут быть самые разнообразные. И ограничиваются они лишь производственными особенностями полотна конкретного производителя. Кто то не выпускает двери тоньше 50 см в ширину, а кто то предлагает узкие фрамуги в районе 20 см.

      Что еще понадобится к двойной двери?

      1. Дополнительный погонаж. Если в случае с одинарной дверью вам нудно будет 2,5 палки коробки, 2,5 палки доборов и 5 палок наличников,  то в случае с двойными дверьми будет нужно 3 коробки и 6 наличников и Если необходимы доборы, что зависит от толщины стен, то 3 добора.
      2. Петли. Разумеется, что вам понадобится не 2 петли, а 4 — на два полотна
      3. Ручки. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Кто то ставит ручки на каждую створку двери, кто то ограничивается лишь оной — самой часто используемой. В любом случае продумайте этот вопрос для себя до установки.
      4. Защелка. Как правило на такие двери не ставят замки и фиксаторы. Распашная дверь в частных домах мало пригодна для запирания, поэтому, как правило, фиксатор и замок на них не ставят, только маленькую защелку. Но нужно сказать, что технически такая возможность есть и запорные механизмы могут быть установлены и в распашную дверь.
      5. Ригель. Простой вертикальный шпингалет, который врезается в торец одного из полотен. Он обеспечивает фиксацию одной створки в пол и верхнюю коробку. Как оправило, необходимо два ригеля — в верх и вниз двери.
      6. Притворная планка. Очень маленький, но важный элемент. Между полотнами неизбежно возникает небольшое расстояние. Показателем качества установки среди всего прочего являются минимальные зазоры, но даже при идеальной установке между полотнами останется небольшая щель (в противном случае они не будут задевать друг о друга). Для того что бы закрыть эту щель, которые многие принимают за брак при установке, хотя это совершенно не вернее мнение, и служит притворная планка. Она набивается на одно из полотен со стороны его открывания. Таким образом устраняется щель, о которой шла речь выше.

        Какие двери могут быть распашными

        Все без исключения модели дверей могут быть поставлены как распашные. Даже те, у которых выполнены заводские заразы под петли и замки. Просто для установки в один большой проем вам потребуется левая и правая дверь.

      Двойные двери: разновидности, их преимущества и недостатки

      Оглавление:
      Двойные двери: о местоположении створок в пространстве
      Различия двойных дверей по способу открывания
      Входные двойные двери: верный шаг к утеплению

      Многие люди знают, что кроме стандартных одинарных дверей существуют еще и двойные двери. Знать об их существовании – это одно, а владеть полной информацией об их разновидностях – совсем другое. Без этого знания будет трудно правильно определиться с выбором и приобрести именно те двери, которые подойдут в вашей ситуации. Именно этот вопрос мы постараемся полностью раскрыть в данной статье – вместе с сайтом dveridoma.net мы ознакомимся с их разновидностями и рассмотрим преимущества, которыми они обладают.

      Двойные двери фото

      Двойные двери: о местоположении створок в пространстве

      Самым главным критерием, который отличает одни двойные двери от других, является местоположение створок в пространстве – попросту говоря, одна конструкция подобных дверей может предусматривать положение полотен в одной плоскости, а другая в двух плоскостях, расположенных параллельно друг другу. Как назначение, так технические характеристики и свойства этих двух различных дверей различаются в значительной мере. Поговорим о них несколько подробнее.

      1. Двойные двери с расположением полотен в одной плоскости. Их назначение довольно тривиальное – как правило, они призваны для того, чтобы обеспечить открывание и закрывание очень широких проемов, которые не в состоянии перекрыть одностворчатые двери. Минимальный размер этой двойной двери по ширине может составлять 1200мм – как правило, такой дверной блок состоит из двух полотен стандартного размера. К примеру, 600 и 600мм, или 800 и 400мм. В задачи таких дверей обычно входит только некоторое подобие звукоизоляции и визуальное разделение одной комнаты от другой.

        Двойные раздвижные двери межкомнатные фото

      2. Двойные двери с параллельным расположением полотен – в большинстве случаев это входные двойные двери, в задачи которых входит достижение максимальной теплоизоляции. Прослойка воздуха, расположенная между двумя дверными полотнами, обеспечивает эту самую теплоизоляцию, а попутно и звукоизоляцию самым лучшим способом. Межкомнатных дверей такого типа не существует, разве что это будет вашим личным капризом.

      В принципе, это все, что касается двух самых главных различий двойных дверей. Разобравшись с ними, можно двигаться дальше и изучать более мелкую, но не менее важную классификацию.

      Устройство двойных дверей можно увидеть в видео.

      Различия двойных дверей по способу открывания

      С этими разновидностями двойных дверей также знакомы практически все люди. Речь идет про распашные и раздвижные двойные двери. В чем между ними разница, долго объяснять не придется, да и надобности в этом особой нет. Рассмотрим лучше их эксплуатационные характеристики.

      1. Распашная двойная дверь. Ее особенность заключается в том, что двери открываются либо на себя, либо от себя – разновидностей подобных конструкций достаточно много. Друг от друга они могут отличаться исключительно направлением открывания дверных полотен – вперед, назад или в обе стороны (по желанию человека). Последний тип дверей называется маятниковыми – в основном это двойные распашные межкомнатные двери, и для входных проемов их не используют. Разве что в больших магазинах и часто посещаемых помещениях с большой проходимостью – в таких ситуациях, чтобы сохранить тепло внутри помещения, их устанавливают по несколько штук параллельно друг другу. Также можно упомянуть и то, что практически все распашные двойные двери могут производиться из различных материалов: двойные металлические двери (как правило, это входные конструкции), деревянные, мдф, стеклянные двойные двери (в большинстве случаев это межкомнатный вариант) и пластиковые, которые могут быть как межкомнатными, так и входными.
      2. Раздвижная двойная дверь. В отличие от распашных, полотна этих дверей разъезжаются в разные стороны – вместо дверных навесов их конструкция предусматривает использование специального роликового механизма. Такие конструкции, в зависимости от используемого механизма, условно можно разделить на два типа. Это подвесные системы, в которых нагрузка от дверных полотен приходится на верхнюю направляющую (по сути, они на ней висят) и так называемые двери купе, которые именно стоят на роликах, перемещаясь по направляющей, расположенной на полу. Более надежным считается последний тип двойных раздвижных дверей. Как и в случае с распашными конструкциями, двойные раздвижные межкомнатные двери могут изготавливаться из различных материалов.

        Двери двойные распашные межкомнатные фото

      Если говорить об эксплуатационных характеристиках и отличиях этих двух типов дверей, то здесь можно выделить ряд существенных отличий, откуда и принципиальная разница в их назначении. Как правило, раздвижные двери требуют для своего открывание меньше пространства, чем распашные, и в связи с этим их в основном используют внутри помещений. Другая причина, по которой их применяют в качестве межкомнатных дверей, заключается в слабой теплоизоляции – в отличие от них, распашные двери способны лучше удерживать тепло. Именно по этой причине, если речь идет про двойные входные двери в квартиру, имеют в виду именно распашные дверные блоки.

      Входные двойные двери: верный шаг к утеплению

      Если говорить о входных дверях, то два дверных полотна, расположенных параллельно друг другу, являются самым оптимальным решением. Мы уже говорили выше о том, что такие дверные блоки довольно хорошо удерживают тепло в доме. Теперь поговорим о разновидностях подобных двойных дверей. Их не так уж много – всего пара, но от правильности выбора между этими двумя вариантами в полной мере зависит их способность не пропускать холод внутрь помещения. Это дверной блок, изготовленный из однородного материала, а также комбинированный двойной блок, двери которого изготавливаются из разных материалов.

      1. Однородный материал. Как правило, это либо полностью металлические двойные двери или полностью деревянные двойные двери – первые из них обладают повышенной устойчивостью к взлому, а вторые повышенной теплоизоляцией. Если говорить об их недостатках, то они кардинально противоположные – металлические двери холодные, а деревянные недостаточно прочные. Согласитесь, и то и другое качество является очень важным для входных дверей, и, можно сказать, вопрос о золотой середине напрашивается сам собой. Лучшим вариантом и является второй тип входных двойных дверей.
      2. Комбинированный входной двойной блок. Не трудно догадаться, что наружное полотно изготавливается из металла и в большей степени служит для безопасности, а второе из дерева, в задачи которого входит решать вопрос утепления. Кроме того, вопрос снижения теплопотерь в значительной мере помогает решать и деревянная отделка тамбура, образующегося между двумя дверными полотнами.

        Дверь двойная распашная фото

      Золотая середина в виде комбинированного входного блока является отличным решением и при установке двух двойных дверей, полотна которых располагаются в одной плоскости. Со стороны улицы монтируется полностью металлическая двойная дверь, а со стороны помещений деревянная двойная дверь. В итоге получается двойной блок двойных дверей.

      В заключение темы про двойные двери остается добавить всего немного – по большому счету, двойными могут быть и другие разновидности дверей. Достаточно часто в домах и квартирах используются двойные складные двери, ярким представителем которых является так называемая «гармошка». В общем, практически все существующие виды дверей могут быть двойными. Есть даже такие двери, которые могут иметь вообще три и более полотен – это двери купе, которые относят к разряду трансформируемых межкомнатных перегородок.

      Двери «двойного выхода» по сравнению с дверьми «двойного действия»

      Двустворчатые выходные двери и двери двойного действия обычно путают. Прочтите, чтобы узнать о различиях в применении и назначении, и свяжитесь с LaForce с любыми дополнительными вопросами! Мы также рекомендуем вам сохранить наш Глоссарий по дверям, рамам и фурнитуре для удобной справки.

      Определение:
      Дверь двойного действия, также известная как двойная распашная дверь или дверь ударного движения, представляет собой одинарную дверь или пару дверей, в которых дверь (и) может вращаться в обоих направлениях.

      Назначение:
      Эти двери представляют собой экономичное решение для быстрого и эффективного двустороннего движения через проем, когда необходим визуальный и / или звуковой барьер для разделения двух зон.

      Рама / оборудование Применение:
      Дверь подвешивается на петлях двойного действия или центрально подвешенных шарнирах в «закрытой открытой» раме (т.е. без встроенных стопоров), что позволяет двери свободно поворачиваться в обоих направлениях.

      Области использования:
      Зоны отгрузки / приема, кухни ресторанов, супермаркеты, продуктовые магазины, склады, складские помещения и т. Д.

      Примечания:
      Обычное дополнительное оборудование для этого типа открывания включает полосы бампера, пружинные амортизаторы, противоударные / опорные пластины и защитные ограждения. Это дополнительное оборудование может помочь предотвратить повреждение дверей с интенсивным движением, которые часто подвергаются ударам и ударам.

      Определение:
      Этот тип приложения всегда представляет собой пару дверей, в которых каждая створка может вращаться только в противоположном направлении.

      Назначение:
      Эти двери используются для управления движением в коридоре, обеспечивая быстрый, но безопасный выход и вход в зону; потому что движение на противоположной стороне ворот не сталкивается со встречным транспортом.

      Рама / оборудование Применение:
      Двери часто снабжены оборудованием, которое позволяет работать только со стороны толкания, что помогает контролировать поток движения. Специальная профильная рама необходима для того, чтобы двери могли распахиваться в обратную сторону.

      Области применения:
      В коридорах, обычно в больницах, школах, клиниках, домах престарелых и т. Д.

      Modern Doors — Современные двойные распашные стеклянные межкомнатные двери

      Межкомнатные современные двери — современные двойные распашные стеклянные двери

      Любите свой дом: 7 советов по выбору современных распашных дверей

      Двери будут изготовлены на заказ по размеру проема. Мы сделаем за вас тяжелую работу …. мы рассчитаем правильные размеры двери с учетом зазора для оборудования и между распашными дверями. Отправляем вам готовый к развешиванию комплект красивых дверей, идеально подходящих под ваш проем. Не требуется резка, установка регулировочных шайб или демонстрационные работы.

      Мы используем матовое или прозрачное оргстекло, которое легче и безопаснее, чем настоящее стекло.

      Характеристики
      • СДЕЛАНО ВРУЧНОЙ из твердой древесины — см. Доступные варианты древесины
      • Прочные двери толщиной 1 3/8 дюйма
      • Изготовлено на заказ под ваш проем и доставлено в идеальном состоянии
      • Двери Сделаны в США в небольшой деревянной мастерской с американской лиственной древесиной!
      • Простота установки
      • Выбор из необработанных дверей (полностью отшлифованных и готовых к покраске или окрашиванию) или профессионально законченных дверей (окрашенных или окрашенных)
      • Для дома или бизнеса
      • Обеспечивает конфиденциальность, но позволяет свету, воздуху и разговору
      • Двери распахиваются в обе стороны и автоматически возвращаются в центр
      • Распашные двери отлично подходят для разделения пространства и увеличения мобильности между ними

      Древесина (см. Варианты выбора выше)
      Все двери изготавливаются на заказ из лучших доступных натуральных пород дерева и обрабатываются вручную.
      • Тополь — Необработанная древесина, крепкая древесина лиственных пород кремово-белого цвета и может иметь полосы от бледно-желтовато-коричневого до оливково-зеленого (степень окраски)
      • Сосна восточная белая — Обычно имеет сучки и имеет бледно-коричневый цвет. , с редкими красновато-коричневыми прожилками
      • Клен мягкий — Заболонь в основном прямозернистая, иногда светло-русая с серым оттенком; Цвет сердцевины варьируется от светлого до темно-красновато-коричневого с редкими темно-коричневыми пятнами.
      • Ясень — Цвет сердцевины от светлого до почти белого, с сердцевиной от сероватого до светло-коричневого.Древесина обычно прямослойная и однородная по текстуре.
      • Дуб красный — средний диапазон цветовых вариаций от более светлых тонов с розоватыми бликами до более тёмно-коричневых.
      • Сапеле — Африканская лиственная древесина, пользующаяся большим спросом и похожая на красное дерево. Цвета Sapele немного краснее, чем у красного дерева
      • Rustic Alder — древесина лиственных пород средней плотности, которая имеет цветовую гамму светло-коричневых с красноватыми оттенками и может иметь большие раздвоенные сучки и открытые сучки
      • Cherry — как мелочь однородная прямая текстура, цвет которой варьируется от насыщенного красного до красновато-коричневого.
      • Двери с профессиональной отделкой — Предлагаются двери с профессиональным окрашиванием и окрашенные двери.

      Оборудование (см. Варианты выше) — Все оборудование двойного действия; позволяя дверям открываться в обоих направлениях и самовозвратиться к центру
      • Пружинные петли коммерческого класса -Без удерживания в открытом положении, регулируемое натяжение; Доступны в вариантах из латуни, сатинированного хрома, масляной бронзы и черного цвета.
      • Гравитационные петли коммерческого класса — Позволяют устанавливать более широкие двери и включают функцию фиксации в открытом положении; Доступны в вариантах из латуни, сатинированного хрома, масляной бронзы и черного цвета.
      • Горизонтальные шарнирные петли на пружине коммерческого класса — Обеспечивают максимальную высоту двери с функцией фиксации в открытом состоянии; Доступен в вариантах из латуни, сатинированного хрома, масляной бронзы и черного цвета

      .

      Модернизация дверей
      • Отделочные доски — Отделочные доски крепятся к стене.Затем дверная фурнитура будет прикреплена к накладкам
      • Дверная фурнитура — включая защелки, ручки и декоративные элементы

      Markar Double Swing Hinge: аппаратное обеспечение психического здоровья

      Залог сильной больницы — это потрясающий персонал, а то, что помогает персоналу работать лучше всего, — это организация больницы. Когда безопасность и удобство работают на вашей стороне, управлять операциями становится проще.

      Учреждения психиатрической помощи сталкиваются с определенными проблемами, из-за которых ежедневные осмотры в палатах пациентов и выполнение других задач могут представлять значительную угрозу безопасности.Вот почему антибаррикадные дверные системы необходимы и требуют сложной конструкции для снижения рисков.

      Петли для двойных распашных дверей позволяют двери двигаться в обоих направлениях, но это не похоже на распашные двери кухни ресторана. В сочетании с системой аварийного отключения эти двери обеспечивают безопасный и контролируемый вход в палаты пациентов.

      Петли для наблюдения за поведенческим здоровьем

      Дверные системы для медицинских учреждений, в которых используются двойные шарнирные петли и устройства аварийного отпирания, такие как Markar и Pemko, обладают множеством преимуществ, особенно в условиях психического здоровья.

      Описание петель для двойных распашных дверей Markar

      Больницы нуждаются в специальных дверях для доступа и должны соответствовать строгим строительным нормам, поэтому для зон пациентов были созданы специальные петли для распашных дверей. Персонал и пациенты могут оценить дверную систему, которая просто работает и обеспечивает безопасность.

      В дверных системах с защитой от баррикад

      используются двухстворчатые распашные двери со сплошными штифтами и цилиндрами из-за их удобства и конфиденциальности. Больницы, психиатрические учреждения и центры престарелых нуждаются в специальных дверях для обеспечения безопасности и постоянного контроля.

      Петли для двухстворчатой ​​двери сочетаются с функцией аварийной разблокировки, поэтому, если пациент получит травму и упадет, заблокировав дверь, или если что-то еще заблокирует дверь, персонал все равно сможет открыть эту дверь снаружи с помощью аварийной остановки разблокировки Pemko (ERS ). Это позволяет двери двигаться в противоположном направлении и обеспечивать безопасный доступ к пациенту и палате.

      Преимущества петель для двойных распашных дверей Markar

      Это непрерывный поворотный штифт и цилиндрический шарнир, обеспечивающий движение на 100 градусов в любом направлении. В целях безопасности он оснащен жестким упором, предотвращающим защемление пальцев. Благодаря системе аварийного отключения Pemko вам также не придется беспокоиться о неприятностях или авариях, так как вы никогда не попадете в дверной проем.

      Почему больницам нравится ASSA ABLOY Best

      Важно, чтобы мы отвечали на вызовы медицинского строительного сообщества, предлагая лучшие аксессуары для их защиты. Петли для двойных распашных дверей Markar:

      • Из анодированного алюминия
      • Простота установки
      • в сочетании с системой аварийного отключения (ERS)
        • Доступны два стиля:
          • ERS с запорным механизмом заподлицо
          • ERSMP с многоточечным запором
      • Поворачивается на 100 градусов в обоих направлениях
      • Работает с зонами повышенного риска (одобрено Управлением психического здоровья штата Нью-Йорк)
      • Соответствует ADA
      • Огнестойкий

      Медицинские учреждения, которым требуется максимальная безопасность и безопасность с помощью своих дверных систем, могут выбрать Markar вместе с замком, заглушкой с открытой рамой в кожухе и косяками петель, чтобы отделить зоны повышенного риска вашего учреждения.

      Основы поведенческих петель

      Раньше в больницах были различные трения, которые мешали своевременному реагированию и усложняли соблюдение кода. Это больше не относится к инновационным решениям и функциям поведенческого здоровья. Благодаря двойным распашным дверям и аварийным остановам персонал больницы может легко и быстро попасть в любую комнату, даже если она забаррикадирована.

      Петля с двойным поворотным механизмом идеально подходит для экстренных ситуаций, когда вам нужно убрать дверь с дороги.Это потому, что они поворачиваются на 100 градусов в любом направлении, позволяя дверце открываться в обратном направлении, когда это необходимо. Они также могут быть оборудованы аварийными планками для быстрого выхода, что необходимо для соблюдения строительных норм и правил больницы.

      Примечание: ASSA ABLOY предлагает два стиля шарнирных петель с двойным поворотом, в том числе шарнирный шарнир со стержнем и цилиндром от Markar и шарнир с зубчатым колесом от Pemko

      Где использовать двойные шарнирные петли

      Петли для распашных дверей подходят для всех дверных систем. В больничных палатах вы можете выбрать этот вариант, чтобы двери оставались частично или полностью открытыми в любом направлении. Это обеспечивает оптимальный дизайн для комфорта и удобства, а также обеспечивает безопасность и безопасность больничной палаты.

      В то время как поведенческое здоровье является основным применением этих конструкций распашных дверей, они также используются в классных комнатах, жилых помещениях с обслуживанием, лабораториях и многих других зданиях, где требуется безопасность.

      Сопряжение с системой аварийного отключения Pemko

      Когда у вас есть открывание в кожухе, устройство аварийного отключения является идеальным оборудованием для расширения традиционных операций в аварийных ситуациях.Вы можете отпустить этот ограничитель, чтобы дверь открылась в обратном направлении, что полезно, когда что-то или кто-то забаррикадировано и не позволяет двери открываться традиционным способом.

      Больницам необходим этот тип плавности для предотвращения всех видов рисков, но он в основном полезен для удобных операций и обхода блокировок дверных проемов.

      Прочие аксессуары для надежных распашных дверей

      Есть несколько дополнительных элементов оборудования, которые необходимы для распашных дверей.Наряду с системой аварийного отключения Pemko вы также можете рассмотреть вариант с отделкой Corbin Russwin BHSS. Эти специальные замки имеют множество функций, в том числе:

      • Институциональная конфиденциальность
      • Доступ в кладовую или кладовку
      • Удаленный доступ
      • Удаленная охрана
      • Доступ в класс
      • Кабинет
      • Замки служебные и внутренние
      • Доступ к складскому помещению
      • Выход из общежития
      • Аварийный выход

      Накладка BHSS включает рычаг современной конструкции с накладкой.В нем используется врезной замок ANSI / BHMA Grade 1 серии ML2000, обеспечивающий высочайшую безопасность, и он имеет более 36 функций, что делает его отличным дверным рычагом для электрифицированных опций. Что лучше всего, это огнестойкость и соответствие требованиям ADA, как и другие продукты для психического здоровья.

      Накладка SARGENT BHW также используется с распашной дверью. Это врезной замок серии 8200 с накладкой BHW, которая интуитивно запирается и обеспечивает легкий доступ для персонала и пациентов. Он разработан для обеспечения высочайшей безопасности пользователей и защиты специальных помещений.

      Установка распашных дверей Markar и Pemko ERS

      Все эти продукты поставляются с пошаговыми подробными инструкциями по установке. Нужна помощь? Не стесняйтесь обращаться по нашей горячей линии для клиентов, чтобы получить дополнительную информацию или задать вопросы о ваших продуктах Markar и Pemko.

      Установление стандартов для дверной фурнитуры для больниц

      ASSA ABLOY создает жизненно важные дверные системы для больниц из прочного оборудования, которое делает вашу жизнь проще. Эти системы превосходят качество конкурентов и соответствуют самым строгим стандартам безопасности, включая требования ADA и национальные строительные нормы и правила для аварийных выходов.

      Позвоните своему специалисту по петлям для психического здоровья ASSA ABLOY, чтобы обсудить потребности в оборудовании и способы модернизации вашей дверной системы с помощью самых современных петель.

      Алюминиевые распашные двери, Алюминиевые одинарные / двойные распашные двери | LaCantina Doors

      РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ — ВЫПУСК

      Тип продукта: Алюминиевая распашная дверь
      Серия / Модель: Алюминий
      Описание: Алюминиевый сердечник
      Размер панели: 42 «x 120»
      Результаты испытаний погодоустойчивых порогов
      ОПИСАНИЕ ТЕСТА ИЗМЕРЕН РАЗРЕШЕНО
      Результат инфильтрации воздуха
      ASTM-E 283

      1. 6 фунтов / кв. Дюйм
      (25 миль / ч)
      0,23 куб. Фут / мин / кв. FT.
      0,3 куб. Фут / мин / кв. FT.
      Результат проникновения воды
      ASTM-E 547

      6.0 фунтов / кв. Дюйм
      DP 40


      Нет утечки
      Нет утечки
      Прогиб при равномерной нагрузке
      ASTM-E 330
      		— + 40.0 фунтов / кв. Дюйм
      DP 40      		 2,12 «Положительный
      2,15″ Отрицательный      		 Только отчет
      Только отчет

      Перегрузка при равномерной нагрузке
      ASTM-E 330

      — + 60.0 фунтов / кв. Дюйм
      DP 40
      0,12 «Положительный
      0,15″ Отрицательный
      0,48 дюйма
      0,48 дюйма
      Общий рейтинг DP DP 40

      ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — НАБОР

      Тип продукта: Алюминиевая распашная дверь
      Размер панели: все размеры
      ТИП СТЕКЛА (1 ЛАЙТ) СТЕКЛО НАБОР
      ТОЛЩИНА      		 U-ФАКТОР SHGC VT
      НАПОЛНЕННЫЙ ВОЗДУХОМ | РАЗМЕР ПАНЕЛИ 42 «x 94»
      Clear-Air-Clear 3/4 дюйма 0. 71 0,55 0,57
      LoE272-Air-Clear 3/4 дюйма 0,59 0,31 0,50
      LoE366-Air-Clear 3/4 дюйма 0,59 0,22 0,45
      АРГОНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ | РАЗМЕР ПАНЕЛИ 42 «x 94»
      Прозрачный Аргон Прозрачный 3/4 дюйма 0,69 0,55 0.57
      LoE272-прозрачный аргон 3/4 дюйма 0,56 0,31 0,50
      LoE366-прозрачный аргон 3/4 дюйма 0,55 0,22 0,45
      АРГОН, ЗАПОЛНЕННЫЙ i89 | РАЗМЕР ПАНЕЛИ 42 «x 104»
      LoE366-Argon-i89 3/4 дюйма 0,53 0,21 0,44

      РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ — ВСТАВКА

      Тип продукта: Алюминиевая распашная дверь
      Серия / Модель: Алюминий
      Описание: Алюминиевый сердечник
      Размер панели: 42 «x 120»
      Результаты испытаний погодоустойчивых порогов
      ОПИСАНИЕ ТЕСТА ИЗМЕРЕН РАЗРЕШЕНО
      Результат инфильтрации воздуха
      ASTM-E 283

      1. 6 фунтов / кв. Дюйм
      (25 миль / ч)
      0,28 куб. Фут / мин / кв. FT.
      0,3 куб. Фут / мин / кв. FT.
      Результат проникновения воды
      ASTM-E 547

      3.8 фунтов / кв. Дюйм
      DP 25


      Нет утечки
      Нет утечки
      Прогиб при равномерной нагрузке
      ASTM-E 330
      		— + 25.0 фунтов / кв. Дюйм
      DP 25      		 0,84 «Положительный
      0,86″ Отрицательный      		 Только отчет
      Только отчет

      Перегрузка при равномерной нагрузке
      ASTM-E 330

      — + 37.5 фунтов / кв. Дюйм
      DP 25
      0.00 «Положительный
      0.00″ Отрицательный
      0,48 дюйма
      0,48 дюйма
      Общий рейтинг DP DP 25

      ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ВСТАВКА

      Тип продукта: Алюминиевая распашная дверь
      Размер панели: все размеры
      ТИП СТЕКЛА (1 ЛАЙТ) СТЕКЛО НАБОР
      ТОЛЩИНА      		 U-ФАКТОР SHGC VT
      НАПОЛНЕНИЕ ВОЗДУХОМ
      Clear-Air-Clear 3/4 дюйма 0. 70 0,54 0,57
      LoE180-Air-Clear 3/4 дюйма 0,59 0,45 0,55
      LoE272-Air-Clear 3/4 дюйма 0,58 0,30 0,50
      LoE270-Air-Clear 3/4 дюйма 0,58 0,27 0,48
      LoE366-Air-Clear 3/4 дюйма 0.58 0,21 0,45
      АРГОНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
      Прозрачный Аргон Прозрачный 3/4 дюйма 0,68 0,54 0,57
      LoE180-прозрачный аргон 3/4 дюйма 0,55 0,45 0,55
      LoE270-Прозрачный аргон 3/4 дюйма 0,54 0,27 0. 48
      LoE272-прозрачный аргон 3/4 дюйма 0,54 0,30 0,50
      LoE366-прозрачный аргон 3/4 дюйма 0,54 0,21 0,45
      SB60-Прозрачный аргон 3/4 дюйма 0,54 0,28 0,50
      SB70-Прозрачный аргон 3/4 дюйма 0.54 0,21 0,44
      АРГОН, ЗАПОЛНЕННЫЙ i89
      LoE272-Argon-i89 3/4 дюйма 0,51 0,29 0,48
      LoE270-Argon-i89 3/4 дюйма 0,51 0,26 0,47
      LoE366-Argon-i89 3/4 дюйма 0,50 0,20 0. 44


      Коэффициент U дает скорость передачи тепла через окно изнутри наружу, когда оно холодно, и снаружи внутрь, когда оно горячо. Чем ниже коэффициент U, тем лучше изоляционные свойства, что приводит к большей энергоэффективности.

      Коэффициент солнечного тепловыделения (SHGC) определяется, когда солнечный свет попадает в окно, и солнечное тепло поглощается и затем отводится внутрь. SHGC представляет собой часть солнечной энергии, которая нагревает дом.Чем ниже ГСП, тем меньше солнечного тепла он передает.

      Коэффициент пропускания видимого света (VT) — это мера того, сколько видимого света проходит через окно. На это влияет выбор стекла, остекление, а также размер отверстия, занимаемого непрозрачными компонентами, такими как рама. Чем выше VT, тем больше возможностей для максимального использования дневного света.

      Двустворчатые распашные двери, экономящие место | Конструкции и идеи на Dornob


      Представьте себе, что для дверного проема используется вдвое меньше места, но есть возможность открывать его в обоих направлениях — и все это на гладкой невидимой направляющей со скрытыми петлями, на которых двери кажутся парящими в воздухе. Эта блестящая система дверных петель настолько проста и удобна, что кажется странным, что подобное домашнее оборудование используется не в каждом доме в мире.

      Серьезно — посмотрите, как это работает. Как это не известно гораздо лучше, чем есть на самом деле?

      Надавите или потяните, и дверь Ergon подпрыгнет в сторону при движении внутрь или наружу, в конечном итоге выровнявшись и перпендикулярно соседней дверной коробке. Судя по смещенным путям, которые он отслеживает, если смотреть сверху, впечатляет, сколько места сэкономлено в любом случае.Вставная петля и стальная система слайдеров расположены на одной линии с дверью, поэтому большую часть времени невидимы и минималистичны при открытии. Он также бывает двухстворчатых и дверных шкафов.

      «Система ERGON® Living представляет собой фурнитуру для открывания распашно-раздвижных дверей, которая уменьшает общие размеры порога на 50%, расширяя жилое пространство без необходимости в кладке».

      «Благодаря одновременному вращению и поступательному движению , пространство, занимаемое дверью, уменьшается вдвое по сравнению с традиционными системами, что устраняет проблемы с порогом и увеличивает возможности для проживания и меблировки. Его революционная технология решает проблемы управления пространством и улучшает перемещение между различными внутренними помещениями благодаря двустороннему открытию и функции толкания, которая проста и легка, как у любой распашной двери ».

      « Благодаря двустороннему Благодаря функции push open система ERGON® Living подходит как для частных, так и для общественных помещений, решая проблемы, связанные с путями эвакуации и потребностями людей с ограниченными возможностями, использующих инвалидные коляски.Кроме того, поворотно-раздвижная технология ERGON® Living является действительной альтернативой даже в помещениях, которые уже структурированы и используются, поскольку не требуют кладочных работ или дополнительных затрат по сравнению с традиционными системами открывания.”

      Подписка на информационный бюллетень

      Узнавайте последние новости дизайна!

      Подпишитесь на нашу рассылку и узнавайте последние новости дизайна.

      Спасибо за подписку! Ожидайте, что вскоре вы получите информационный бюллетень с последними новаторскими разработками и новинками.

      Купить Надежная, прочная двустворчатая дверь в модном дизайне

      О продуктах и ​​поставщиках:
       
       Взгляните на модные коллекции высоконадежных, жестких и долговечных двустворчатых распашных дверей   на Alibaba.com для всех типов коммерческого и жилого использования. Двустворчатая распашная дверь   для любого типа недвижимости, будь то жилая, промышленная или коммерческая, должна быть всегда прочной, долговечной и одновременно безопасной из соображений безопасности. Прочные двухстворчатые распашные двери  , доступные на сайте для продажи, являются одними из самых надежных и надежных, которые не только обеспечивают безопасность собственности, но и могут служить достаточно долго. 
       
       Эти прочные и модные двустворчатые распашные двери   изготовлены из материалов оптимального качества класса А и обладают некоторыми интересными особенностями.Выбирая из широкого спектра опций, вы можете купить именно ту двойную распашную дверь  , которую хотите установить в своей собственности, для повышения безопасности, сохраняя при этом эстетичный внешний вид.  Эти закаленные двустворчатые распашные двери   обычно изготавливаются из нержавеющей стали, МДФ, массива дерева, закаленного стекла и многих других материалов, что обеспечивает непревзойденную безопасность. 
       
       На Alibaba.com вам предлагается множество различных типов  двухстворчатых распашных дверей , таких как внутренние, с порошковым покрытием, створчатые, прокатные и многие другие подобные изделия.Эти прочные, долговечные и легко натягиваемые двойные распашные двери   доступны в различных размерах, цветах, формах и т. Д. В соответствии с вашими требованиями. Доступная здесь двойная распашная дверь гаража   считается одной из самых сложных версий с точки зрения обеспечения неизбежной безопасности. 
       
       Посетите Alibaba.com, чтобы ознакомиться с разнообразным ассортиментом двустворчатой ​​распашной двери   и затем выбрать лучшую с точки зрения вашего бюджета и требований. Эти продукты имеют сертификаты ISO, CE, SGS и доступны как OEM-заказы. Вы также можете выбрать индивидуальную упаковку и печать логотипа в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

      Система петель для двойных распашных дверей

      Быстрое открывание для экстренных ситуаций.

      Это решение сочетает в себе двойную качающуюся петлю Intastop, съемный дверной упор и скрытый дверной доводчик и идеально подходит для дверей, которые должны поворачиваться на 180 °.

      Прочитайте больше

      Этот уникальный запатентованный антибаррикадный пакет обеспечивает быстрое открывание в экстренных ситуациях.

      Он представляет собой идеальное решение для дверей оживленных коридоров, которые подвержены ударам, и дверей туалетов / душевых, где есть риск баррикад или падения пациентов в комнате.

      Петля с двойным поворотным механизмом разработана для дверей диаметром 44 мм, для дверей диаметром более 44 мм доступен дополнительный упор, который позволяет петле полностью открываться на 90 ° в обоих направлениях.

      Доводчик скрытый

      Психическое здоровье имеет специальное разрешение, которое гласит, что доводчик может быть освобожден от противопожарных дверей в спальни в помещениях для психического здоровья (HTm05-2). Теперь Intastop может предоставить конечным пользователям выбор. Запатентованный шарнир Double Swing Hinge работает со скрытым полом или рамой, установленным ближе, что означает, что есть вариант, который сочетает в себе как уменьшенную лигатуру, так и возможность более близкого расстояния для спален в приложениях для психического здоровья. Этот доводчик с защитой от лигатуры имеет величину усилия закрывания 3-6 и подходит для створок шириной до 1100 мм. Скорость закрывания и фиксирующее действие регулируются и поставляется в комплекте с предохранительным клапаном для предотвращения преднамеренной перегрузки.Он имеет диапазон закрытия примерно от 180 ° и имеет сертификат CE в соответствии с EN 1154: 1996 + A1: 2002 и сертификат Certifire в соответствии с EN 1634-1: 2000.

      Улучшенные акустические характеристики

      Для улучшения акустических характеристик доступно автоматическое дверное основание Full Mortice, подходящее к двойным поворотным петлям.

      Характеристики

      Преимущества

      • Обеспечивает конфиденциальность пациента за счет устранения обычного зазора между дверью и рамой.
      29Апр

      Мрамор свойства и применение: Мрамор – состав, свойства, цвета, добыча и применение

      29 Апр 2021 alexxlab Комментировать

      Мрамор: свойства, состав, область применения.

      Мрамор

      Главная » Статьи » Мрамор


      Мрамор (кристаллический известняк) – полнокристаллическая метаморфическая порода, состоящая из кальцита с примесью доломита.

      Мрамор незаменим, когда требуется увековечить выдающееся событие либо украсить уникальное архитектурное сооружение. Во всем мире ни один другой натуральный строительный камень не ценится столь же высоко, как мрамор.

      При этом единое общеупотребительное определение мрамора отсутствует. В геологических науках под этим названием понимают метаморфическую породу, возникшую путем преобразования известняка. В строительном деле и в обиходе мрамором именуют любой прочный и тем самым способный принимать полировку известняк. Иногда мрамором называют внешне похожие на «настоящие» мраморы некарбонатные породы – такие, как серпентиниты. Общим для всех этих трех групп пород является более или менее интенсивная их мраморизация – мраморовидный облик. Истинный мрамор образуется из известняка. Это крупнозернистая порода, имеющая мономинеральный кальцитовый состав. Отдельные кристаллы кальцита укрупнились в результате собирательной перекристаллизации за счет других, так что порода в целом приобрела сахаровидный облик. Этот характерный признак «настоящих» мраморов отчетливо заметен на свежем изломе. Сланцеватость, как и остатки окаменелостей и пустот, у мрамора практически отсутствует.

      Чистый белоснежный мрамор способен просвечивать в слое толщиной до 30 см. Столь глубокое проникновение света придает мрамору его характерное мерцание. Cтолешница мрамор легко подтверждает это своим видом.

      В древности славился мрамор, добывавшийся в каменоломнях Пентеликона, к северо-востоку от Афин. Именно из него возведены все классические древнегреческие архитектурные сооружения. Для примера посмотрите наши мраморные подоконники и памятники из мрамора.

      Самые крупные отечественные месторождения мрамора – Кибик-Кордон на Енисее и Коелгинское на Южном Урале. Широкой известностью пользуется также серый уфалейский мрамор с Урала.

      Бытующая в торговле номенклатура сортов мрамора весьма многообразна. Она исходит из названий месторождений, структуры, рисунка, цвета мраморов, но может зависеть и только от фантазии авторов наименований. Поэтому рациональное их использование требует специальных знаний и индивидуального подхода. Кристаллически-зернистый мрамор благодаря своей структуре хорошо обрабатывается. Его применение охватывает широкую область от облицовки фасадов и интерьеров до столешниц и архитектурных орнаментов. Для возведения монументальных сооружений предпочтение отдается белым мраморам. Для скульптурных работ самым ценным считается статуарный мрамор. Мраморный оникс благодаря его прозрачности – подходящий материал для изготовления светильников, люстр и предметов прикладного искусства. Песчаник цена в Новосибирске.

      Целебные свойства мрамора — Беверс Мармур

      Еще с древних времен мрамору приписывались множественные целебные свойства. Считалось, что мрамор оказывает благотворное влияние на состояние внутренних органов человека, особенно органов пищеварения. Также мрамору приписывалась способность избавлять от стрессов, бессонницы, ночных кошмаров. В наши дни мрамор широко применяют при проведении лечебных массажей, направленных на избавление от радикулита и лечение болезней сосудов.

      Еще в древние времена были обнаружены бактерицидные свойства натурального мрамора. В Древнем Риме мрамором облицовывались помещения терм и фригидрариев. Мрамор и по сей день используют для устройства знаменитых турецких бань – хаммамов. В недавнем прошлом из мрамора изготавливали секционные столы для патологоанатомических отделений в медицинских учреждениях.

      Полированный мрамор удобен с точки зрения санитарно-гигиенического обслуживания, поэтому он может быть рекомендован к применению в медицинских учреждениях, предприятиях общественного питания и других местах с повышенными требованиями к стерильности и гигиене.

      Продолжительный опыт применения натурального камня в структуре жилых и общественных объектов позволил также отметить его несомненное положительное влияние на организм человека. Хорошо известен тот факт, что созерцание мягких переходов в узоре натурального камня оказывает успокаивающий и тонизирующий эффект на нервную систему. Этому также способствует натуральная, естественная цветовая гамма, не вызывающая сильных резонансов со стороны нервной системы человека в процессе зрительного восприятия. Цветовая гамма натурального камня соответствует оптимальному диапазону цветов, наиболее благотворно влияющих на психо-эмоциональное состояние человека.

      Еще одним свойством мрамора, положительно влияющим на здоровье человека, является его способность к шумопоглощению. Мрамор отлично гасит звуки, и именно поэтому его часто применяют для облицовки больших плоскостей.

      Следует также упомянуть выдающиеся характеристики теплопроводности мрамора. Мрамор относится к группе так называемых «теплых камней», это означает, что его температура всегда соответствует температуре помещения, в котором он находится. Это качество делает изделия из мрамора очень приятными на ощупь.

      Также мрамор, в отличие от многих синтетических аналогов, не накапливает в себе статическое электричество, т.е. следует понимать, что любое изделие из мрамора, будь это ванная или полы, облицованные мрамором, абсолютно безопасны с точки зрения электропроводности.

      Еще одной особенностью мрамора является его стойкость к вибрациям. Любое изделие из мрамора не только выдерживает различные вибрации, но и благополучно их гасит, что является очень ценным свойством, особенно для жителей городов, постоянно подвергающихся воздействию множественных техногенных колебаний и вибраций.

      Свойства мрамора и сферы его применения — варианты ухода за материалом

      Чтобы украсить интерьер, следует применить мрамор. Этот натуральный камень рекомендуется использовать не только в общественных, но и в жилых зданиях. С его помощью можно превратить обычную ванную комнату или зал в настоящее произведение искусства.

      Применение мрамора

      Мрамор обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Он прочный, надежный и устойчивый к резким температурным перепадам. Такой натуральный камень может предлагаться в разных цветовых оттенках. Кроме того, он отличается фактурой, шириной и глубиной рисунка, долговечностью. Его широко применяют для обустройства ванных комнат. Из него изготавливают качественные столешницы.

      Преимущества натурального камня

      Мрамору не страшны негативные воздействия влаги, электромагнитное излучение, электрические блуждающие токи. Более того, он славится экологической безопасностью. В этом материале не накапливаются вредоносные организмы и статический заряд.

      Из мрамора производятся столешницы, подоконники, столики, которые идеально вписываются в дизайн интерьера помещений. Этот натуральный облицовочный камень подвергается ремонтным работам и бесшовному склеиванию.

      Недостатки

      Если сравнить мрамор с гранитом, то первый натуральный камень поддается негативным механическим воздействиям. Он не выдерживает серьезных нагрузок, в результате чего растрескивается. Поврежденный материал подвергается повторной обработке.

      Как ухаживать за изделиями из мрамора?

      Чтобы столешницы и другие элементы декора сохранили свою привлекательность, за ними необходимо осуществлять правильный уход. Для этого следует применять следующее:

      • чистую и мягкую тряпку;
      • моющие средства, предназначенные для очищения натуральных камней;
      • чистую воду.

      Существуют сорта мрамора, которые имеют пористую структуру. Их главный недостаток в том, что они могут поменять свой цвет после выливания кофе, красного вина, соков. Помимо этого, натуральный камень обладает большим весом, в результате чего с ним может работать только мастер.

      Свойства и сферы применения мрамора

      Мрамор – это роскошный натуральный камень, с помощью которого раньше создавались королевские палаты и царские дворцы. В плане изящества и красоты при оформлении интерьера этот материал всегда был и будет номер один.

      Свойства мрамора:

      • Высокая долговечность. Признаки возрастного изменения этого природного камня будут видны только через 100-150 лет;
      • Водонепроницаемость. Коэффициент водополгощения мрамора находится в пределах 0,08-0,12%, поэтому этот камень успешно применяется при отделке бассейнов, ванных комнат и прочих помещений с повышенным уровнем влажности;
      • Хорошая термостойкость. Мрамор не изменяет свой вид или структуру под действием высоких температур, поэтому его используют даже для создания каминов;
      • Экологическая безопасность. Уровень естественной радиоактивности мрамора относится к первому классу, поэтому этот материал может быть использован при строительстве любых объектов. Также благодаря своей пористой структуре этот натуральный камень способен «дышать», поэтому в помещении с такой отделкой всегда будет благоприятный микроклимат;
      • Безупречные декоративные качества. Изделия из мрамора выглядят дорого и элегантно, так как этот «блестящий камень» даже может преображаться в солнечных лучах, каждый раз сияя по-новому. Такая неповторимая игра света заставила жителей Древней Греции возвести из мрамора множество храмов и изваять массу грандиозных статуй.

      Сфера применения мрамора

      Мрамор успешно применяется для создания ступеней внутри дома, для создания столешниц и подоконников, а также для облицовки ванной (так как мрамор бактерициден). Также благодаря своей высокой эстетичности этот камень используется для облицовки каминов. Мраморные доски, изготовленные из чистого кальцитового мрамора, нашли свое применение в электротехнике (при создании панелей диспетчерских, приборных и распределительных щитов).

      Мрамор в переводе с греческого языка означает «блестящий камень» и в этом его основное свойство. Именно свойство мрамора блестеть при солнечных лучах, каждый раз являясь в новой неповторимой игре света, стало причиной того, что древними греками этот камень использовался при создании святилищ и храмов. Сегодня этот природный материал также повсеместно применяется как и много веков назад.

      Чем же так прекрасен мрамор?

      Уже с первых секунд мраморные изделия притягивают взор, так как они сочетают в себе изысканность, элегантность и невероятный шик. Сияющие привлекательные элементы декора из мрамора одинаково красиво дополнят интерьер в стиле ретро или современный модерн. Некоторые изделия из него считаются даже фамильными ценностями.

      С незапамятных времен мрамор используется человечеством в строительной сфере. Это прочная метаморфическая порода, которая образовалась 2,5-4 миллиарда лет назад из-за процесса перекристаллизации карбонатов. Исходной карбонатной породой мрамора может быть известняк или доломит. Цвет мрамора и его рисунок напрямую зависит от содержащихся в нем примесей. Даже незначительное количество силикатов, графита или оксида железа окрашивают породу в соответствующие цвета (красный, желтый, зеленый, коричневый или черный). Купить мрамор можно даже разноцветный.

      Существует много разновидностей мрамора, которые отличаются между собой размерами зерен. Есть породы с мелким зерном, но есть и настолько грубозернистые виды, что зерна можно рассмотреть даже невооруженным глазом. Для тонких скульптурных работ используются мелкозернистые породы мрамора.

      Все виды мрамора прочны, долговечны, износостойки и хорошо переносят обработку (полировку, резку, шлифовку). Странами, в которых больше всего месторождений мрамора, являются: Греция, Италия, Франция, Грузия. Также много месторождений в Норвегии, ЮАР, США, на Кубе и в Узбекистане. Россия также славится месторождениями мрамора, в частности Карелия, Приладожье, Урал, Западная Сибирь и Алтай. А в Красноярском крае обнаружено месторождение мрамора, где находится около 20 разновидностей этого камня белого, оранжевого, бледно-розового, зеленовато-серого и желтого цвета.

      Хоть мрамор и не относится к числу дешевых облицовочных материалов, но купить и заказать его последующую обработку у нас сможет каждый, ведь мы придерживаемся оптимальной ценовой политики и стараемся, чтобы каждый наш клиент смог найти для себя то, что он ищет и оставался довольным сотрудничеством с нами.

      Мраморная отделка преобразит ваш дом, сделает его ослепительно красивым, прибавит элегантности и шика. А предметы интерьера смогут дополнить дизайн и добавить изюминки стилю. Мрамор является универсальным материалом, который гармонирует с многими видами натуральных и искусственных материалов. Основная задача мраморной облицовки и изделий из него – это привлекать внимание, добавлять интерьеру интриги и максимально долго прослужить своему хозяину. Мраморные изделия могут сохраняться в первозданном виде около 100-150 лет. Но периодически мрамор требует полировки для того, чтобы вернуть прежний его блеск.

      Искусственный мрамор

      Помимо натурального в современном дизайне интерьера применяется и искусственный мрамор, который является смесью мраморной крошки со специальными связующими веществами. В большинстве случаев связующим элементом выступает полимер, благодаря которому материал приобретает прочность и характеристики, схожие с натуральным камнем. Современные технологии позволяют создавать такие искусственные материалы, которые по структуре и цвету сложно отличить от натуральных.

      Искусственный мрамор нашел свое широкое применение при изготовлении предметов обихода, таких как столешницы, подоконники и прочее. Из искусственного мрамора также изготавливается плитка, которая в дальнейшем будет использована для обшивки стен, полов или фасадов.

      В качестве искусственного мрамора часто выступает литьевой мрамор, имитирующий натуральный камень. Это композит, в основу которого входит минеральный наполнитель и полиэфирная смола. В качестве наполнителя может быть не только мраморная крошка, но и кварцевый песок.

      В нашей компании вы можете заказать продукцию из мрамора по доступным ценам. Помимо производства изделия мы еще поможем его правильно установить. Только комплексный подход даст ожидаемый результат.

      Полезные свойства мрамора — ООО «Риторг»

      Полезные свойства мрамора, его применение в строительстве и оформлении интерьеров

      На протяжении множества веков, мрамор являлся основным материалом, который использовался для оформления зданий, благодаря таким его свойствам как пластичность и прочность. Поэтому и сегодня мы можем видеть дошедшие до нас уникальные образцы классической архитектуры, изготовленные из этого благородного камня, который всегда был символом роскоши и изысканности. Пластичность мрамора позволяет создавать из него изделия самой сложной формы, недаром он всегда был излюбленным материалом скульпторов.

      На сегодняшний день мрамор по-прежнему широко используется в сфере оформления интерьеров. Многие дизайнеры утверждают, что он позволяет создать особую атмосферу в доме. Тем не менее, наиболее часто мрамор применяется в интерьере ванной комнаты. Благодаря новым технологиям, стало возможным выполнение мраморной раковины из цельного куска. Безусловно, такая раковина произведет неизгладимое впечатление на ваших гостей, так же как и облицованный мрамором пол.

      Если вы решили остановить свой выбор на этом благородном материале, вам понадобится помощь специалистов, для того чтобы сделать правильный выбор. Дело в том, что существуют различные виды мрамора, которые существенно отличаются друг от друга своими свойствами и применяются для разных целей. Следует отметить, что сфера применения мрамора в оформлении интерьеров достаточно широка. Он используется для облицовки пола и стен, изготовления различных декоративных изделий. В помещениях с большой площадью великолепно смотрятся колонны из мрамора, а также мраморные ступени. Можно добавить, что независимо от того, как именно вы решили использовать этот материал, он никогда не выйдет из моды и придаст вашему дому неповторимую атмосферу благородной роскоши.

      Мрамор: свойства и сферы применения; изделия из мрамора

      Мрамор — красивейший натуральный камень, используемый человеком с незапамятных времен. Изделия из мрамора составляют существенную часть археологических находок, от небольших статуэток до величественных храмов и дворцов. Изготовление изделий из мрамора, широко практикуемое в древности, не потеряло актуальности и в наши дни. Популярность и, вместе с тем, «аристократизм» этого природного материала обусловлены его замечательными свойствами.

      Твердость в сочетании с легкостью в обработке позволяют изготавливать удивительной красоты резные изделия из мрамора. Полированная мраморная плитка также обладает отличными декоративными качествами. Облицовочные и конструкционные элементы из мрамора устойчивы к неблагоприятным средовым влияниям и разрушительному действию времени. Подоконники, столешницы, балясины, статуи, камины, фонтаны — богатство оттенков и неповторимость рисунка делают уникальными любые изделия из мрамора.

      Поскольку мрамор прекрасно переносит значительные перепады температуры, его с успехом используют при внутреннем оформлении турецких бань, а «одетый» в мрамор камин — общепризнанный классический вариант. Даже мраморная крошка (наряду с мраморной плиткой) находит широчайшее применение в облицовке зданий и дизайне интерьеров (в частности — мозаичные композиции).


      В переводе с греческого, мрамор — «сияющий камень». Цветовые вариации мрамора, вызванные различными минеральными и органическими включениями, исключительно многообразны. Существует белый, серый, черный, зеленый, голубой, желтый, бежевый и розовый мрамор различной степени цветовой насыщенности и пестроты.

      Примеси, образующие богатую палитру оттенков, одновременно влияют на прочность мрамора и степень его водопроницаемости. Изделия из мрамора, как и из любого другого натурального камня, нуждаются в определенном уходе и защите. Впрочем, меры по уходу за изделиями из мрамора несложны и, большей частью, сводятся к предохранению от царапин и загрязнения. Для этих целей используют специальные защитные составы и моющие средства.

      В наш век современных строительных материалов и технологий мрамор не утратил своих позиций и только ему присущего, вневременного очарования.

      Натуральный камень мрамор его магические и лечебные свойства. Описание горной породы и практиеское применение мрамора

      Мрамор – всем известная горная порода. Мрамор без примесей имеет светлую окраску – белую, светло-серую и светло-желтую, однако разнообразные включения могут давать голубой, серый, зеленый, желтый, красный, розовый, коричневый, черный цвета. Часто камень имеет пестрый рисунок. Месторождения находятся по всей территории России (самые крупные – на Урале), в Италии, Греции, США, Украине, Азербайджане, Армении, Узбекистане, Грузии, Казахстане, ЮАР.

      Мрамор активно используется при строительстве: для наружной и внутренней облицовки помещений, колонн, лестниц, каминов, фонтанов, дорожек и так далее. Этой благородной горной породой отделаны Парфенон, Тадж-Махал, Миланский кафедральный собор, Пизанская башня, Мраморный дворец в Санкт-Петербурге и другие мировые шедевры архитектуры. Активно используется мрамор и как поделочный материал. Из него делают фигурки, статуэтки, бюсты, шкатулки. На поверхности мрамора часто выполняют картины из каменной крошки.

      Магические свойства. В Древней Греции мрамор связывали с Афродитой – богиней любви, и потому храмы в ее часть воздвигались только из этой породы. Говорят, что до сих пор камень сохраняет в себе эти силы. Одиноким людям он помогает встретить свою половинку, а в семье укрепляет любовь, гармонию, преданность супругов друг другу.

      В Древнем Риме мрамором люди облицовывали стены домов. Помимо того, что этот камень прост в обработке, красив по своему внешнему виду, он обладает охранными функциями. Мрамор отгоняет от жилища все негативное и опасное.

      В учении фен-шуй мрамор считается камнем благосостояния. Рекомендуют поставить статуэтку из него в зону богатства, и тогда дела пойдут намного лучше.

      Обязательно советуют иметь изделие из мрамора людям, связанным по профессии с опасностями (сотрудникам спасательных служб, военным, охранникам и т. д.), поскольку он является оберегом. Тех, кто по роду деятельности связан с большим количеством людей, например, сотрудников контакт-центров, приемных, администраторов, продавцов-консультантов, учителей, врачей, камень оградит от негатива, раздражения, гнева окружающих.

      Лечебные свойства. Мрамор положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Камень борется с депрессией, проблемами со сном и страхами. Литотерапевты используют шарики и валики из мрамора для массажа.

      Мрамор: виды и сферы применения

      Мрамор – это разновидность горной породы, которая образовалась в результате длительного кристаллического преобразования известняка и доломита. Слово «мрамор» в переводе с латыни – «блестящий камень». Прочный карбонатный конгломерат, состоящий из множества минералов и органических веществ, легко поддается полировке и резанию. Благодаря этому его используют во многих отраслевых сферах – искусстве, строительстве, архитектуре и др.

      Натуральный мрамор имеет множество разновидностей в зависимости от цвета и происхождения. Цвет мрамора зависит от примесей, входящих в его состав. Кристаллическая структура мрамора обеспечивает вариацию рисунков, на которую также влияет направление реза монолита.

      Мрамор известен еще с античных времен. Римляне, обнаружив уникальный материал, который, кроме красивого вида, обладал долговечностью, прочностью и при этом легко обрабатывался, стали использовать его в строительстве еще в I до н. э. Из него возводили святилища, храмы Богам и дворцы.

      Виды мрамора

      Натуральный мрамор – камень, обладающий удивительными свойствами и широкой палитрой оттенков. Его структура и цвет напрямую зависят от примесей минералов и органики.

      Разновидности камня по цвету:

      Белый

      Уникальный камень, цвет которого свидетельствует об отсутствии дополнительных примесей, является основным материалом для изготовления скульптур и статуэток за счет легкой обработки и необычного вида. Некоторые образцы белого камня имеют тонкие прожилки разных цветов.

      Черный

      Редкая вулканическая порода с примесью битума или графита используется в качестве эксклюзивного отделочного материала. Наибольшей ценностью пользуются образцы с золотистыми прожилками и вкраплениями.

      Зеленый

      Насыщенность цвета и многообразие оттенков зависит от количества в составе камня силикатов железа (тремолита, серпентина). Возможны прожилки белых и коричневых оттенков, которые придают камню волнообразный или ветвистый рисунок.

      Красный

      Красные оттенки камню придает присутствие в его составе оксида железа. Является прочным и долговечным материалом, который легко поддается обработке. В древности его использовали при возведении храмов и дворцов. В современное время это дорогостоящий отделочный камень, используется при оформлении торжественных залов и помещений.

      Серый

      Камень с мелкой и крупнозернистой структурой, в котором могут присутствовать прожилки серых цветов (от насыщенно темного до светлого), а также, белых темных желтых и розовых оттенков. Характеризуется устойчивостью к вредным воздействиям, легко обрабатывается и полируется.

      Бежевый

      Теплые оттенки камня (от почти белого до светло-коричневого) и причудливый рисунок на поверхности обеспечивает примесь лимонита и марганца. Благодаря высокой прочности, ему не страшны механические воздействия, поэтому он часто используется как материал для напольных и других поверхностей.

      Розовый

      Степень насыщенности розового оттенка зависит от процента оксида железа в составе породы. В структуре рисунка присутствуют прожилки темных оттенков зеленого цвета. Уникальность рисунку придают также различные способы обработки поверхности камня.

      Голубой

      Основным фоном этого камня являются белые и серые цвета. Голубой отлив обеспечивается прожилками и насыщенностью их цвета.

      Синий

      Насыщенному синему цвету этот редкий и дорогой вид мрамора обязан примеси диопсида в своем составе. Цвет может варьироваться от темно-голубого до темно-фиолетового. Все зависит от процентного содержания примеси в основном составе породы.

      Желтый

      Яркий камень с «теплым» солнечным цветом и красивым рисунком, который создают бежевые разводы и золотисты оттенки. Его используют для изготовления отделочной плитки, столешниц, подоконников и декоративных элементов.

      Коричневый

      Имеет палитру оттенков от светлого коричневого до темного шоколадного, которая проявляется за счет примеси карбоната железа, марганца и лимонита в основном составе породы. Для коричневого камня характерно наличие светлого рисунка, который делает его необычным и красивым.

      Также мрамор делится не только по цвету, но и по месту его добычи.

      Разновидности камня по месту добычи:

      Каррарский мрамор

      Уникальный камень молочно-белого цвета, иногда отливающий нежным голубым оттенком, добывается окрестностях Каррары в недрах Апуанских Альп. Наиболее ценный вид мрамора, из которого выполнены мировые произведения искусства. Знаменитые скульптуры Микеланджело выполнены именно из этого белоснежного минерала.

      Саянский мрамор

      Камень белых, розовых и кремовых цветов с волнообразным рисунком добывается в одном из древнейших месторождений России – Саянском горном массиве. Твердый, легкообрабатываемый материал, из которого производят множество изделий небольшого размера.

      Юрский мрамор

      Плотный мраморизованный известняк, в состав которого входит высокий процент биологических ископаемых (кораллы, водоросли, губки), благодаря которым рисунок камня приобретает уникальность и живую красоту. Единственным месторождением камня является парк Альтмюльталь в Баварии. Порода по свойствам и сути мрамором не является, а название получила в Средневековье из-за подверженности полировке.

      Уфалейский мрамор

      Камень, обладающий серыми оттенками с голубым отливом и белыми прожилками, которые формируют полосчатый рисунок. Используется для изготовления архитектурных и декоративных элементов (вазонов, шаров, статуй и скульптур), а также выступает красивым облицовочным материалом. Добыча осуществляется в Уфалейском месторождении на территории Восточного Урала России. К содержанию

      Месторождения минерала

      В мире существует большое количество месторождений, богатых залежами мрамора. Самым знаменитым и ценным считается белый мрамор, который добывают в Тоскане в окрестностях Каррары. Залежи Паросского камня желтых оттенков находятся в Греции.

      Добычу горной породы осуществляют на Кубе, в Норвегии и Франции. В США значительные залежи мрамора находятся в Аппалачах, в Южной Африке – в Натале.

      Незначительная добыча удивительного камня производится в России. Это месторождения Кибик Кордон, Першинское и Коелга, расположенные в регионах Восточного Урала. Мрамор также обнаружен в Южной Якутии, в Иркутском крае и на территории Кольского полуострова, однако его разработка практически не освоена.

      Богаты залежами мрамора восточные страны СНГ – Грузия, Армения и Узбекистан. Черными, коричневыми и розовыми образцами богаты Иджеванское, Хорвирабское и Агреванское месторождения, расположенные на территории Армении. Породу серого и красного цвета добывают в Салиетском и Молитском месторождении Грузии. В Узбекистане находится большое количество залежей уникальных цветов мрамора. Газганское месторождение известно добычей мрамора розовых и кремовых оттенков, Аман-Кутанское – крупными кристаллами серых и розовых цветов. Уникальные образцы мелкозернистого мрамора белого цвета, который геммологи ставят на позицию выше каррарского, добывают в Мальгузарском месторождении.

      В Украине месторождениями мрамора славятся Крым, Закарпатье и Донецкая область.

      Искусственный мрамор

      Альтернативой горному природному камню стал искусственный мрамор, который имеет аналогические свойства и полностью имитирует рисунок и цвет породы. Из искусственного камня изготавливают множество изделий, от столешниц, подоконников, лестниц, ступеней и ванн до скульптур и различных элементов декора.

      Выделяют следующие виды искусственного мрамора:

      • Литьевой – композитный материал, пользующийся наибольшей популярностью, в состав которого может входить кварцевый песок и мраморная крошка, может имитировать природный мрамор, гранит, яшму и оникс;

      • Оселковый – окрашенная гипсовая масса, в состав которой добавляют клеевую воду. Отличительной особенностью мраморного гипса является зеркальный блеск. Этот материал может имитировать многие разновидности натурального камня, имеет меньший вес, высокую прочность и необычный вид;

      • Молотый (колотый) – измельченный до порошкообразного состояния белый мрамор, используемый для производства пластмассы, бумаги, чистящих веществ с абразивными включениями;

      • Жидкий мрамор – новинка в сфере отделочных материалов, представляющая собой тонкое гибкое полотно. Его используют для внутренней и внешней облицовки стен. В результате получается бесшовная ровная поверхность.

      Искусственный мрамор имеет некоторые преимущества по сравнению с натуральным камнем. Он легко обрабатывается, устойчив к химическим веществам и загрязнениям, долговечен, не впитывает влагу. Это непористый и экологичный материал, который имеет красивый декоративный вид с однородной поверхностью. Именно последнее свойство отличает искусственный камень от натурального мрамора, делая его рисунок слишком «правильным».

      Магические свойства мрамора

      Магия структурного и живописного камня известна много столетий. Древние греки считали мрамор камнем любви и ассоциировали его с Афродитой, поэтому возводили ее храмы именно из этого материала. Они верили, что талисманы и обереги из мрамора смогут укрепить любовные чувства в браке, исключив обоюдную ревность, и помочь обзавестись детьми.

      Древние римляне старались использовать мрамор для строительства своих домов. Причиной этому служила не только его надежность и красивый вид, но и верование, что камень оберегал жилище от злых сил и напастей.

      В Индии мрамор и в настоящее время занимает особое место. В каждой семье, будь-то зажиточные люди или бедняки, можно обнаружить хотя бы одно изделие из мрамора, который считается проводником для общения с добрыми духами.

      Талисман из мрамора необходим тем, кто по роду деятельности постоянно общается с людьми и находится в «группе риска». Это менеджеры, продавцы и торговые агенты, врачи и преподаватели, военные, сотрудники таможни и милиции. Энергетика камня оградит их от опасности, раздражения и негативного посыла окружающих, вызвав у последних доверие и симпатию.

      Людям, стремящимся наладить личную жизнь, мрамор поможет найти единственную и взаимную любовь, а в дальнейшем станет действенным оберегом семейного счастья.

      Лечебные свойства

      Благодаря благотворному влиянию на организм человека, мрамор с давних пор используют в своей практике литотерапевты. Этот камень нормализует работу желудка, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина в крови. Для этого специалисты советуют носить на шее кулон или бусы из мрамора.

      Камень оказывает хорошее влияние на психоневрологическое состояние человека, способствуя избавлению от нервозности, стрессов, бессонницы и кошмаров. При повышенной возбудимости нервной системы изделия из мрамора в виде кольца или браслета помогут избавиться от сильной потливости.

      Амулеты из мрамора помогают укрепить иммунитет и ускорить выздоровление, поэтому их рекомендует носить при себе людям с тяжелыми заболеваниями.

      Целебными свойствами обладает также массажный инструмент, изготовленный из кристаллов натурального мрамора. Массаж посредством гладких мраморных шариков способен снять острые состояния радикулитов и суставов.

      Сферы применения мрамора

      Разновидность оттенков и структуры мрамора стало основой для его широкого применения. Порода пластична и легко поддается обработке, поэтому уже много веков из нее изготавливают скульптуры, статуи, памятники, надгробия и элементы архитектурных строений.

      Мраморные плиты используют для внешней и внутренней отделки зданий, из него изготавливают лестницы, перила, ступени, столешницы, подоконники, раковины, мойки и ванны. Камины из мрамора были и остаются классикой в оформлении интерьера. В ландшафтном дизайне из мраморной плитки выкладывают дорожки, делают бордюры. Стремительную популярность набирает мраморная мозаика, представляющая необычную композицию для отделки стен и напольных поверхностей, как из одной разновидности камня, так и из кусочков разных оттенков.

      Изделия из мрамора имеют декоративный вид, экологичны, устойчивы к перепадам температур, отличаются долговечностью, надежностью и гигиеничностью. При правильном уходе они могут столетиями оставаться привлекательными, не теряя при этом качественных характеристик.

      Из мрамора получаются удивительные украшения в виде бус, подвесок, браслетов и кулонов, которые приобретают силу амулетов, талисманов и оберегов. Некоторые разновидности мрамора используются в качестве вставок в кольцах и серьгах.

      Стоимость изделий из мрамора

      Ценовой диапазон на изделия из этого камня очень широк. Стоимость зависит от вида камня, его качества и габаритов изделия, а также соседства минерала с благородными металлами или другими самоцветами.

      Как ухаживать за мрамором

      Чтобы изделия из мрамора длительное время сохраняли роскошный и свежий вид, за ними необходимо правильно ухаживать. При регулярном уходе за каменными изделиями используется водный раствор с добавлением мягких очищающих веществ и мягкая тканевая салфетка. Для придания блеска поверхность аккуратно полируется лоскутом замши. Периодически после очистки камня на поверхность наносится защитное покрытие-полироль, которое обладает пылеотталкивающим свойством.

      Более ответственно следует отнестись к появлению на поверхности мрамора жирных пятен. Для их удаления необходимо воспользоваться уайт-спиритом, при этом важно не допустить образования ореола вокруг пятна.

      Мраморные изделия, постоянно находящиеся на открытом воздухе, следует также регулярно промывать моющим средством и губкой. От появившейся на поверхности плесени можно избавиться с помощью неконцентрированного хлорного раствора.

      При уходе за мрамором нельзя использовать составы, содержащие абразивные компоненты, а также моющие средства с включением различных кислот. Мрамор запрещено чистить пылесосом, а также металлическими и пластмассовыми щетками.

      Каким знакам зодиака подходит мрамор

      В астрологии мрамор – это камень водной стихии, поэтому он подходит соответствующими представителями зодиакальной системы – рыбам, скорпионам и ракам. Этим знакам зодиака талисманы и обереги из мрамора помогут существенно улучшить жизненную позицию, а также защитят от влияния отрицательной энергии, пропустив ее через себя и трансформировав в позитив.

      Рыбы – мрамор защитит от предательства в любовных отношениях.

      Скорпионы – предметы интерьера из мрамора защищают жилище скорпионов от неприятностей, оберегает от зависти и злости, исходящей недоброжелателей.

      Раки – представителям этого знака мрамор поможет научаться с достоинством выходить из конфликтных ситуаций, а также отличать потенциальных друзей от недругов.
      Специалисты рекомендуют этот камень и остальным знакам зодиака. Он быстро «находят связь» со своим владельцем, приспосабливается к его энергетическому полю и всячески ему помогает.

      Материал взят отсюда.

      Если у вас есть вопросы:

      мрамора | Определение, типы, использование и факты

      Мрамор , гранулированный известняк или доломит (т. Е. Порода, состоящая из карбоната кальция и магния), перекристаллизованная под воздействием тепла, давления и водных растворов. С коммерческой точки зрения он включает в себя все декоративные богатые кальцием камни, которые можно полировать, а также некоторые серпантины (зеленые антиквариаты).

      Петрографически мраморы являются массивными, а не тонкослойными, и состоят из мозаики зерен кальцита, которые редко показывают какие-либо следы кристаллической формы под микроскопом.Они пересекаются мельчайшими трещинами, которые соответствуют ромбоэдрическому расколу (плоскости излома, которые пересекаются, давая ромбические формы) кальцита. В более сильно деформированных породах зерна имеют полосы и могут быть удлинены в определенном направлении или даже раздавлены.

      Мраморы часто встречаются в прослоях с такими метаморфическими породами, как слюдяные сланцы, филлиты, гнейсы и гранулиты, и чаще всего встречаются в более старых слоях земной коры, которые были глубоко погребены в регионах с экстремальной складчатостью и вулканическими интрузиями.Превращение известняков, богатых окаменелостями, в настоящие мраморы в таких метаморфических регионах — обычное явление; иногда, как в Карраре, Италия, и в Бергене, Норвегия, перекристаллизация породы не полностью стирала органические структуры.

      Мраморный карьер в Карраре, Италия.

      © Серж Ятунин — iStock / Getty Images

      Большая часть белого и серого мрамора Алабамы, Джорджия и западной Новой Англии, а также мрамора Юла, Колорадо, являются перекристаллизованными породами, как и ряд греческих и итальянских мраморных скульптур. известные с древности, которые до сих пор добывают.К ним относятся парийский мрамор, пентелийский мрамор Аттики, в котором Фидий, Пракситель и другие греческие скульпторы выполнили свои основные работы, и белоснежный каррарский мрамор, используемый Микеланджело и Антонио Канова и любимый современными скульпторами. Внешняя часть Национальной галереи искусств в Вашингтоне, округ Колумбия, сделана из мрамора Теннесси, а Мемориал Линкольна содержит мрамор из Юла, Колорадо, Алабамы (прозрачные крыши) и Джорджии (статуя Линкольна).

      Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишись сейчас

      Даже самый чистый из метаморфических мраморов, таких как мрамор из Каррары, содержит некоторые вспомогательные минералы, которые во многих случаях составляют значительную часть массы. Наиболее распространены кварц в мелких округлых зернах, чешуйки бесцветной или бледно-желтой слюды (мусковит и флогопит), темные блестящие чешуйки графита, оксидов железа и мелкие кристаллы пирита.

      Крупный план метаморфического мрамора.

      Encyclopædia Britannica, Inc.

      Многие мраморы содержат другие минералы, которые обычно представляют собой силикаты извести или магнезии.Диопсид встречается очень часто и может быть белого или бледно-зеленого цвета; встречаются также белый пластинчатый тремолит и бледно-зеленый актинолит; Встречающийся полевой шпат может быть разновидностью калия, но чаще это плагиоклаз (от богатого натрием до богатого кальцием), такой как альбит, лабрадорит или анортит. Скаполит, различные виды граната, везувианит, шпинель, форстерит, периклаз, брусит, тальк, цоизит, волластонит, хлорит, турмалин, эпидот, хондродит, биотит, титанит и апатит — все возможные вспомогательные минералы.Пирротин, сфалерит и халькопирит также могут присутствовать в небольших количествах.

      Эти минералы представляют собой примеси в исходном известняке, который во время метаморфизма реагировал с образованием новых соединений. Оксид алюминия представляет собой примесь глины; силикаты получают кремнезем из кварца и глины; железо происходило из лимонита, гематита или пирита в исходной осадочной породе. В некоторых случаях первоначальная залежь известковых отложений может быть обнаружена по минеральной полосе в мраморе.Силикатные минералы, если они присутствуют в значительном количестве, могут окрашивать мрамор; например, зеленый в случае зеленых пироксенов и амфиболов; коричневый в гранате и везувианите; желтый — в эпидоте, хондродите и титаните. Черный и серый цвета являются результатом наличия мелких чешуек графита.

      Полосы известково-силикатной породы могут чередоваться с полосами мрамора или образовывать конкреции и пятна, иногда создавая интересные декоративные эффекты, но эти породы особенно трудно отделывать из-за большой разницы в твердости силикатов и карбонатных минералов.

      Позднее физическая деформация и химическое разложение метаморфических мраморов часто приводит к появлению привлекательных цветных и пестрых разновидностей. При разложении образуются гематит, коричневый лимонит, бледно-зеленый тальк и, в частности, зеленый или желтый серпентин, полученный из форстерита и диопсида, что характерно для офикальцитов или зеленых антиквариатов. Движение Земли может разрушить скалы, создавая трещины, которые впоследствии заполняются прожилками кальцита; Таким образом получают красивый мрамор с брекчированием или прожилками.Иногда обломки скатываются и округляются потоком мрамора под давлением.

      Так называемые ониксовые мраморы состоят из концентрических зон кальцита или арагонита, отложившихся из растворов холодной воды в пещерах и трещинах, а также вокруг выходов источников. В строгом смысле слова они не мрамор и не оникс, поскольку настоящий оникс — это полосатый халцедон, состоящий в основном из диоксида кремния. Оникс мрамор был «алебастром» в древности, но теперь алебастр определяется как гипс, порода из сульфата кальция.Эти мраморы обычно коричневого или желтого цвета из-за присутствия оксида железа. Хорошо известные примеры включают giallo antico («старинный желтый мрамор») итальянских антикваров, красновато-пятнистый сиенский мрамор из Тосканы, большие мексиканские месторождения в Текали недалеко от Мехико и в Эль-Мармоле, Калифорния, а также в Алжире. Мрамор из оникса, который использовался в зданиях Карфагена и Рима и вновь обнаружен недалеко от Уэд-Абдаллаха в 1849 году.

      Неметаморфизированные известняки с интересными цветовыми контрастами или ископаемые останки широко используются в архитектурных целях. Палеозойские породы (возрастом от 251 до 542 миллионов лет) Великобритании, например, включают «мадрепоровые мраморы», богатые ископаемыми кораллами, и «энкринитальный мрамор», содержащий криноидные ножки и пластинки с характерными круглыми поперечными сечениями. Ракушечные известняки пластов Пурбек, Англия, и мрамор Сассекса, оба относятся к мезозойской эре (от 251 миллиона до 65,5 миллиона лет назад), состоят из масс раковин пресноводных улиток, погруженных в голубой, серый или зеленоватый известняк. Они были любимым материалом средневековых архитекторов и их можно увидеть в Вестминстерском аббатстве и ряде английских соборов.Широко используются черные известняки, содержащие битуминозное вещество, которое обычно выделяет зловонный запах при ударе; хорошо известный petit granit Бельгии — черный мрамор, содержащий пластинки стебля лилий, полученных от ископаемых иглокожих (беспозвоночных морских животных).

      Информация о драгоценных камнях — значение и свойства мрамора

      Название «мрамор» происходит от греческого слова mármaros , что означает «сияющий камень».«Существуют десятки различных типов мрамора, каждый из которых имеет разные режущие и формовочные свойства. Он обычно используется в архитектуре, а также для декоративной резьбы и скульптур. Не весь мрамор белый — многие формы имеют завитки и / или цветные прожилки. Мрамор — эта детская игра — изначально была сделана из кусков мрамора. Репутация мрамора как архитектурного материала известна с тех пор, как Август, первый император Рима, покрыл в нем общественные здания. Даже Standard Oil покрывала за пределами своего Чикаго штаб-квартира из белого мрамора.(Однако мрамор плохо переносит зимы Среднего Запада, поэтому вскоре им пришлось заменить его на белый гранит.) Один из самых известных типов мрамора происходит из карьера Пьетрасанта в Италии, где Микеланджело нашел идеальный камень, чтобы вырезать свой Пьета . Его не менее известный David высечен в камне, добытом в близлежащем месте. Мрамор рассматривается как камень потенциала. Подобно каменному блоку, ожидающему прикосновения мастера-резчика, практикующие верят, что дух ждет пробуждения сил мрамора.Считается, что он способствует пиковым состояниям медитации и поддерживает идеальное воспоминание снов. Другие способности, присваиваемые мрамору, включают самообладание, безмятежность и развитие здравого смысла человека. Хотя мрамор не является официальным камнем, он ассоциируется со знаком зодиака Рак. У него нет общепринятой принадлежности к чакрам. Мрамор — это метаморфическая порода, состоящая из перекристаллизованных минералов (в первую очередь кальцита и доломита (он же горный «нефрит»)). Это делает мрамор членом семейства карбонатов, родственником известняка и магнезита.Мрамор может быть сам по себе материалом или служить в качестве основы для драгоценных камней, таких как рубин, сапфир, шпинель и других. Из-за перекристаллизации недавно расколотый мрамор имеет тонкий блеск (очень похожий на столовый сахар) от миллионов поверхностей декольте, недавно подвергшихся воздействию света и воздуха. Материалы из мраморных драгоценных камней могут включать ряд торговых наименований, таких как горный нефрит, аква терра, яшма, зебра, яшма, зернистый камень, красный малахит, итальянский оникс и другие. Технически мрамор не добывается — он добывается в карьерах, как и другие промышленные материалы, такие как гранит и песчаник.Мраморные материалы более низкого качества измельчаются и используются в качестве заполнителя на автомагистралях, железнодорожных полотнах, фундаментах зданий и других строительных работах. Чистый белый мрамор, который нельзя превратить в предметы декора, измельчают и используют в качестве красителя и наполнителя в косметике, бумаге, побелке и многом другом. Мрамор обычно представляет собой камень светлого цвета, причем в чистом виде он полностью белый. Цвета в мраморе создаются следами минералов в породе, иногда рассеиваются для получения сплошного цвета, иногда осаждаются полосами, завитками или пятнами.
      Информация о минералах Карбонат кальция метаморфизированный
      Химический состав Ca [CO 3 ] (цвета обеспечиваются микроэлементами)
      Цвет Белый или сине-серый, синий / черный, зеленый, коричневый, розовый, лососевый, розовый, желтый с фиолетовыми, красными, синими или белыми прожилками
      Твердость От 3 до 4 (Моос)
      Удельный вес 2.86 — 2,87
      Показатель преломления 1,486–1,658
      Мрамор, принадлежащий к семейству карбонатов, вступает в реакцию с кислотами, в том числе с потом! (Одно из его промышленных применений — нейтрализация пролитой кислоты в окружающую среду.) Поэтому не забудьте удалить все мраморные украшения перед занятиями спортом или другими видами деятельности, которые вызывают потоотделение.Мрамор имеет низкую твердость, поэтому его легко поцарапать. Он также требует тщательной полировки, что является частью его красоты. Мрамор очень чувствителен к влаге и перепадам температуры, поэтому избегайте длительного ношения мрамора во влажных и холодных помещениях. Избегайте бытовых чистящих средств, а также паровых и ультразвуковых чистящих средств. Осторожно протрите теплой влажной тканью, затем тщательно вытрите насухо. Храните в мягком пакете или коробке с тканевой подкладкой, чтобы не поцарапать поверхность. Чтобы узнать больше о мраморе и других драгоценных камнях, закажите копию переработанного и расширенного издания Вальтера Шумана «Драгоценные камни мира».Дизайн с мрамором означает дизайн с цветом. В то время как ирландский мрамор Коннемара серпантиново-зеленый, другой акватерра «яшма» представляет собой смесь ледяного синего, кремового и пастельно-зеленого цветов. Красный «малахит» — еще один мрамор с популярным торговым названием — демонстрирует оттенки корицы до красного кирпича с кремовыми оттенками коричневого. И это даже не считая ярких оттенков, в которые можно красить мрамор! Помните, что мрамор — мягкий камень, и его легко поцарапать. Так как для этого требуется такой глянцевый полироль, жалко его матировать из-за ненужного износа.Мрамор великолепен в ожерельях, подвесках и серьгах, и, вероятно, его не следует использовать в браслетах или браслетах. Идеально подходит для галстуков и галстуков, этот камень, вероятно, не следует использовать для запонок или ремешков для часов. Ознакомьтесь с вдохновением от дизайна с использованием мрамора в Галерее дизайнов.

      ** Обратите внимание, что все перечисленные метафизические или лечебные свойства собраны из разных источников. Эта информация предлагается в качестве услуги и не предназначена для лечения заболеваний. Fire Mountain Gems and Beads® не гарантирует достоверность любого из этих утверждений.

      Как вам этот ресурс? Ваш отзыв помогает нам предоставлять ресурсы, которые наиболее важны для вас.

      Классный материал для веков

      Мрамор — драгоценный камень, обладающий множеством различных свойств. Таких камней очень мало. Самая большая причина, по которой этот камень используется как в скульптуре, так и в архитектуре, заключается в его невероятной красоте. С другой стороны, фантастические химические свойства делают его одним из лучших материалов для сельского хозяйства и фармацевтики.

      Мрамор также обладает оптическими свойствами, которые делают его идеальным для использования в бумаге, красках и косметике. Поскольку это недорогой и широко распространенный товар, мрамор используется для самых разных строительных проектов.

      Это одна из самых ценных пород с множеством уникальных свойств, поэтому она нашла свое применение во многих отраслях промышленности. Практически все известные сооружения в мире были построены из мрамора. Давайте углубимся в использование этого ценного камня в архитектуре.

      Мрамор и 21 век

      Самое большое и самое ценное свойство мрамора — это то, что он метаморфный, а это значит, что он изменчив. Эта фантастическая многоцелевая порода образуется, когда сильное давление и высокая температура вызывают метаморфизм известняка. Мрамор состоит из множества различных минеральных компонентов, таких как оксиды, железо, графит, пирит, кварц, слюда, глина и кальцит.

      Кальцит — интересный компонент мрамора, так как его главное свойство — перекристаллизация. Он образует скалу, состоящую из переплетенных кристаллов кальцита.Есть также доломитовый мрамор, который получают из нагретого под давлением доломита.

      Мрамор обладает невероятной прочностью и исключительной эстетикой. Благодаря этим свойствам этот драгоценный камень веками использовался в искусстве, архитектуре и строительстве. Этот ценный камень особенно полезен в строительстве, так как он дает множество преимуществ.

      Вот почему мрамор и строительство имеют очень долгую историю. Поскольку это универсальный и прочный камень, на протяжении веков из него строили огромные здания и сооружения.Мрамор и известняк в основном используются в архитектуре и строительстве Америки, Европы и Азии.

      Оба камня легко изгибаются и режутся, поэтому они идеально подходят для лепки. Мрамор был одним из наиболее часто используемых материалов в скульптурах и статуях Микеланджело. Что делает мрамор таким захватывающим и единственным в своем роде, так это его исключительная атмосферостойкость.

      В любых условиях этот драгоценный природный камень сохраняет свою красоту и текстуру. Это основная причина, по которой мрамор является наиболее подходящим камнем как для внутреннего, так и для внешнего дизайна.Если мы посмотрим на весь земной шар, то увидим, что большинство исторических зданий было построено из мрамора.

      Лучшие примеры:

      ● Верховный суд в Вашингтоне, округ Колумбия

      ● Монумент Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия

      ● Великие пирамиды Гизы в Египте

      ● Колизей в Риме, Италия

      ● Тадж-Махал в Индии

      3 типа мрамора

      Мрамор — излюбленный материал для внутренней и внешней архитектуры из-за его множества цветов.В зависимости от дизайна и стиля конструкции используются разные варианты цвета для улучшения или дополнения эстетики. Существует три основных типа мрамора, которые регулярно используются для строительства.

      Белый мрамор

      Белый мрамор выглядит невероятно свежо и обладает способностью поощрять и вдохновлять точность и чистоту. При введении в любую структуру, он дает пространство и свет, делая всю территорию более живой.

      Этот тип мрамора в основном используется в небольших, ограниченных и замкнутых пространствах, таких как ванные комнаты, кладовые и кухни.Его можно легко комбинировать с другими цветовыми вариациями, такими как черный, для создания индивидуальных, индивидуальных и уникальных дизайнерских решений.

      Некоторые из самых популярных видов белого мрамора:

      ● Blanco Macael

      ● Blanco Ibiza

      ● Blanco Franco

      ● Blanco Carrara

      ● Античный белый мрамор

      ● Восточный белый мрамор

      Кремовый мрамор имеет особый оттенок, который прекрасно сочетается с нейтральными цветами, такими как слоновая кость и бежевый.

      При использовании в любой части здания, он может создать гармоничную и яркую атмосферу, значительно улучшая настроение всей конструкции.

      Этот фантастический дом делает его одним из наиболее часто используемых оттенков мрамора в дизайне интерьеров и архитектуре.

      Самые популярные типы кремового мрамора:

      ● Крем Oyster

      ● Крем цвета слоновой кости

      ● Crema Valencia

      ● Крем Afyon

      Черный мрамор

      Первое, что приходит на ум, когда мы говорим черный мрамор ассоциируется с элегантностью и роскошью.Несмотря на то, что черный мрамор придает роскошный вид любому пространству, он лучше всего подходит для больших и хорошо освещенных помещений.

      Это наиболее часто используемый материал в больших комнатах и ​​кухнях. В архитектуре и дизайне черный мрамор чаще всего используют для отделки фасадов и облицовки. Черный мрамор существует 4 различных типов:

      ● Черный мрамор Монтерей

      ● Черный мраморный галька

      ● Мрамор Черный лес

      ● Мрамор Negro Marquina

      3 причины использовать мрамор в современной архитектуре

      Есть много причин для использования мрамор в архитектуре и строительстве 21 века, но мы назовем три самых больших.

      1. Мрамор чрезвычайно прочен

      Из всех натуральных камней мрамор является одним из самых прочных. Это свойство делает его просто идеальным для строительства. Эта невероятная способность безупречно выдерживать испытание временем — главная причина, по которой мрамор был одним из наиболее часто используемых материалов в древней архитектуре.

      Просто взгляните на Тадж-Махал и Великие пирамиды Гизы, как на лучшие примеры того, насколько прочен мрамор. Он также чрезвычайно устойчив к климату, погодным условиям и эрозии, что делает его подходящим для дизайна интерьера и экстерьера.

      2. Теплостойкость и огнестойкость

      Из всех природных горных пород гранит и мрамор являются наиболее жаро- и огнестойкими. В современном строительстве мрамор в основном используется для строительства домов и зданий, особенно в регионах с высокими температурами.

      Мрамор может действовать почти как естественный кондиционер, поскольку он может оставаться прохладным при более высоких температурах. Вот почему это наиболее часто используемый материал для кухонных столешниц и облицовки плиткой.

      Огнестойкость и термостойкость — одни из самых выдающихся свойств мрамора.Такие особенности делают его одним из наиболее часто используемых материалов в современном коммерческом строительстве. Другие наиболее часто используемые материалы в современном строительстве легко воспламеняются, и в случае пожара будет нанесен значительный ущерб.

      С мрамором дело обстоит иначе. Мраморные интерьеры и экстерьеры гораздо меньше страдают от пожаров. Вдобавок ко всему, мрамор легко ремонтировать, поскольку он очень удобен в обработке. Это основные причины, по которым мрамор просто идеален для современного строительства и архитектуры.

      3. Мрамор — экономичное решение

      В качестве сырья мрамор известен своей исключительной и дорогой красотой. Несмотря на это, мрамор совсем не дорогой. Это одно из самых экономичных решений.

      Все-таки цена на этот фантастический конструкционный материал зависит от типа, конструкции и толщины мрамора. По сравнению с более роскошными версиями, такими как гранит или кварц, мрамор является наиболее доступным.

      Травертин — самый используемый мрамор в архитектуре

      Говоря об использовании мрамора в архитектуре, нельзя не упомянуть самый используемый вид мрамора — травертин.Некоторые называют его самым красивым материалом в мире. Другие говорят, что он обладает магическими свойствами.

      Обладая исключительными цветовыми характеристиками, травертин сильно различается по цвету. Он может быть белым, как ореховое молоко, вплоть до широкого спектра красных и желтых оттенков. Одно из лучших свойств травертина — это его текстура, которая делает его идеальным для любого интерьера и экстерьера.

      В основном используется в качестве декоративного материала, поскольку он значительно дополняет творческий подход и помогает передать эмоции.Архитекторы и великие скульпторы использовали его из-за функциональности поверхностей, чрезвычайной универсальности и непревзойденной эстетики.

      Несмотря на то, что травертин используется в основном в качестве декоративного материала, он широко известен как благородный и конструкционный материал. Таким образом, он использовался в наиболее представительной и значимой архитектуре древних обществ.

      Помимо всего прочего, травертин необычайно элегантен, неподвластен времени и роскошен, одновременно теплый, классический и современный.В основном используется для напольных покрытий, хотя его можно использовать практически везде, где необходимо подчеркнуть контраст между современным и классическим.

      Обладает отличной адаптируемостью, но при этом удивительно устойчив. Травертин также очень мягкий, что делает его идеальным для изготовления. В качестве декоративного элемента травертин используют для каминов, перил, капителей, порталов и рам. Это также наиболее часто используемый материал для кухонных и ванных комнат.

      Заключение

      Тип мрамора может сделать или сломать внешний или внутренний вид любого здания.Если вы ищете лучший материал для своего бизнеса, который является одновременно доступным и целесообразным, но при этом придает естественный вид, который вам нужен, мрамор, вероятно, лучший вариант.

      Придает простор и элегантность любому типу коммерческого здания. Если вы ищете лучшее решение для напольного покрытия, мрамор означает чистоту и неподвластность времени, две важнейшие особенности внешнего вида любого делового офиса. Из всех других натуральных камней мрамор является наиболее часто используемым материалом в современной архитектуре.

      Факты о мраморе: Урок для детей — Обучающие видео для детей

      Как образуется мрамор?

      Мрамор — это метаморфическая порода , что означает, что он претерпел метаморфозу или изменение. Это изменение происходит, когда тепло и давление, которые естественным образом возникают внутри или на поверхности Земли, изменяют породу в течение тысяч лет.

      Мрамор начинается с известняковой породы , которая состоит из затвердевших окаменелостей, а затем тепло и давление превращают ее в мрамор.В природе мрамор может превращаться в очень большие камни размером до сотни футов!

      Мрамор состоит из крошечных минералов, называемых кальцитом или доломитом. Иногда в мраморе обнаруживаются небольшие количества других минералов, таких как кварц и слюда, что придает ему различные естественные цвета, узоры или рисунки.

      Где найти мрамор?

      Мрамор находят в разных местах по всему миру, включая Индию, Грецию, Испанию, Турцию, Италию и Соединенные Штаты Америки. Компании по производству мрамора отправляются в эти места, чтобы найти мрамор в виде огромных скал в естественном состоянии.Затем мрамор разрезают на плиты или более мелкие кусочки для использования в строительстве или в искусстве.

      Как используется мрамор?

      Мрамор — очень твердый камень, имеющий множество применений. Его можно отполировать, чтобы он выглядел очень гладким, блестящим и красивым. Поэтому мрамор используется для создания искусства и украшения домов, отелей, зданий и королевских замков.

      Художники используют мрамор для создания скульптур и статуй; Обычно в искусство превращают белый мрамор. Художник по имени Микеланджело был известен созданием очень красивых скульптур из мрамора в Италии.

      Мрамор используется во многих правительственных зданиях, домах и других элегантных местах. Если вы когда-нибудь были в капитолии штата или в других правительственных зданиях, вы могли заметить множество белых мраморных лестниц, колонн и полов. Для создания этих деталей используется мрамор.

      Некоторым людям нравится облицовывать свои дома мрамором. Вы также можете увидеть мрамор, используемый для украшения каминов, столешниц, полов и лестниц в домах.

      Мрамор также можно дробить и использовать в строительстве для создания дорог, автомагистралей и железных дорог.Его даже можно использовать в составе материалов для замазки, бумаги, пластика и макияжа.

      Краткое содержание урока

      Мрамор — это тип природного камня, встречающегося на Земле, обычно белого цвета, хотя он может быть разных цветов и узоров, включая белый, черный, желтовато-коричневый, сине-серый, зеленый, розовый и красный. Мрамор — это метаморфическая порода , , что означает, что он претерпел метаморфозу или изменение. Он начался как известняк , который состоит из затвердевших окаменелостей и превратился в мрамор из-за тепла и давления Земли за тысячи лет.Мрамор можно использовать для создания скульптур, возведения красивых зданий, замазки, бумаги, пластика и даже макияжа.

      Мрамор ~ Изучение геологии

      Что такое мрамор?

      Мрамор — это метаморфическая порода, не имеющая расслоения и образующаяся, когда известняк подвергается воздействию тепла и давления, когда кальцит перекристаллизуется с образованием породы, которая представляет собой массу взаимосвязанных кристаллов кальцита. В мраморе не вся порода состоит из кальцита, могут также присутствовать другие минералы, такие как глинистые минералы, слюды, кварц, пирит, оксиды железа и графит.То же, что и известняковый мрамор, из доломита при метаморфозе образуется доломитовый мрамор.

      Как образуется мрамор?

      Мрамор — это порода, образовавшаяся в результате метаморфизма кальцитсодержащего известняка или доломитовой породы. Получающаяся в результате мраморная порода обычно состоит из взаимосвязанной мозаики кристаллов карбоната. Первичные осадочные текстуры и структуры исходной карбонатной породы обычно были изменены или разрушены. По мере развития метаморфизма кристаллы в мраморе становятся достаточно большими, чтобы можно было легко распознать взаимосвязь кальцита.

      Физические свойства мрамора и виды применения

      Цвет мрамора

      Чистый белый мрамор — результат метаморфизма очень чистого известняка или доломитового протолита, который является бедной силикатной породой. Характерные водовороты и прожилки многих цветных разновидностей мрамора обычно возникают из-за различных минеральных примесей, таких как глина, ил, песок, оксиды железа или кремний, которые первоначально присутствовали в виде зерен или слоев в известняке. Зеленая окраска часто возникает из-за серпентина, образовавшегося из известняка с высоким содержанием магния или долостона с примесями кремнезема.Эти различные примеси были мобилизованы и перекристаллизованы под воздействием сильного давления и высокой температуры метаморфизма.

      Кислотная реакция

      Поскольку мрамор состоит из карбоната кальция, он легко реагирует с кислотами, чтобы нейтрализовать его. Это один из самых эффективных нейтрализаторов кислоты. Это один из наиболее важных нейтрализаторов кислоты, используемых в озерах. ручьи и почвы. Используется для нейтрализации кислот в химической промышленности. Фармацевтический продукт, известный как «Тумс», представляет собой небольшую таблетку карбоната кальция, иногда изготавливаемую из порошкообразного мрамора, которую используют люди, страдающие кислотным расстройством желудка,

      Твердость

      Мрамор, состоящий из карбоната кальция, имеет твердость три по шкале Мооса, поэтому мрамор легко вырезать для изготовления скульптур и декоративных целей.Низкая твердость и растворимость мрамора делает его пригодным для добавления кальция в корма для животных.

      Легко полируется

      После шлифовки все более мелкими абразивами мрамор можно полировать до зеркального блеска. Это позволяет резать, полировать привлекательные куски мрамора и использовать их в качестве напольной плитки, архитектурных панелей, облицовочного камня, подоконников, ступеней лестниц, колонн и многих других предметов декоративного камня.

      Info Marble — Как он сформирован?

      Что такое мрамор?

      Кусок мраморной скалы

      Использование мрамора

      Мрамор — это камень, который широко используется в зданиях, памятниках и скульптурах.Он состоит в основном из кальцита или доломита или комбинации этих карбонатных минералов. Большая часть мрамора, имеющего коммерческую ценность, образовалась в палеозойскую эру или ранее, в докембрийское время. Мрамор встречается во многих странах, включая Бельгию, Францию, Грецию, Индию, Италию, Испанию и Великобританию. В странах Южной Америки также есть большие месторождения мрамора. В США больше всего мрамора производит Грузия. Другие главные производящие мрамор штаты включают Алабаму, Колорадо, Монтану, Теннесси, Техас и Вермонт.

      Тадж-Махал, всемирно известный памятник из высокого кальцитового мрамора.

      Свойства:

      Мрамор образуется из известняка под действием тепла и давления в земной коре. Эти силы заставляют известняк изменять текстуру и состав. Этот процесс называется перекристаллизацией. Окаменелые материалы в известняке вместе с исходными карбонатными минералами перекристаллизовываются и образуют большие грубые зерна кальцита. Примеси, присутствующие в известняке во время перекристаллизации, влияют на минеральный состав мрамора, который образуется.При относительно низких температурах примеси кремнезема в карбонатных минералах образуют массы кремня или кристаллов кварца. При более высоких температурах кремнезем реагирует с карбонатами с образованием диопсида и форстерита. При чрезвычайно высоких температурах в мраморе образуются более редкие минералы кальция, такие как ларнит, монтичеллит и ранкинит. Если присутствует вода, могут образовываться серпентин, тальк и некоторые другие водные минералы. Присутствие железа, оксида алюминия и кремнезема может привести к образованию гематита и магнетита.

      Минералы, образующиеся из-за примесей, придают мрамору большое разнообразие. цветов. Самый чистый кальцитовый мрамор — белый. Мрамор, содержащий гематит имеет красноватый цвет. Мрамор с лимонитом желтый, и мрамор со змеиным зеленым. Чистый белый мрамор — результат метаморфизма очень чистых известняков. Характерные водовороты и прожилки многих цветных разновидностей мрамора обычно возникают из-за различных минеральных примесей, таких как глина, сланец, песок, оксиды железа или кремний, которые первоначально присутствовали в виде зерен или слоев в известняке.Зеленая окраска часто возникает из-за серпентина, образовавшегося из известняка с высоким содержанием магния или долостона с примесями кремнезема. Эти различные примеси были мобилизованы и перекристаллизованы под воздействием сильного давления и высокой температуры метаморфизма.

      Блоки резаного мрамора на исторической мельнице в Марбле, Колорадо

      Мрамор не раскалывается на листы одинакового размера и должен быть добытым осторожно. При использовании взрывчатки камень может расколоться.Блоки мрамора добываются канальными машинами, которые режут бороздки и отверстия в скале. Шахтеры очерчивают глыбу мрамора с рядами пазов и отверстий. Затем они вбивают клинья в отверстия и отделите блок от окружающей скалы. В блоки нарезаются пилой до нужной формы и размера

      Резная итальянская ваза

      Универсальность:

      Мрамор издавна высоко ценился за его красоту, прочность и устойчивость к огню и эрозии.Древние греки использовали мрамор во многих зданиях и статуях. Итальянский художник Микеланджело использовал мрамор из Каррары, Италия, в ряде скульптур. Мрамор из Теннесси использовался в частях Национальной галереи искусств в Вашингтоне, округ Колумбия.Мемориал Линкольна, также в Вашингтоне, был построен из мрамора из Алабамы, Колорадо и Джорджии. Для изготовления большинства статуй используется исключительно чистый кальцитовый мрамор. Этот вид мрамора является полупрозрачным, то есть свет проникает на небольшое расстояние ниже поверхности мрамора, прежде чем отражается.Крупные блоки цветного мрамора используются для изготовления колонн, полов и других частей зданий. Более мелкие куски такого мрамора измельчаются или тонко измельчаются и используются в качестве абразивов в мыле и других продуктах. Дробленый или молотый мрамор также используется для мощения дорог и производства кровельных материалов и средств для обработки почвы.

      Искусственный мрамор:

      Мраморную пыль можно комбинировать с цементом или синтетическими смолами для получения восстановленного или культивированного мрамора.

      Источник: Всемирная книжная энциклопедия.

      Автор: Роберт У. Чарльз, доктор философии, руководитель группы, Univ. Калифорнии, Национальная лаборатория Лос-Аламоса.

      Зеленый мрамор: Подробное описание — мир камней

      Зеленый мрамор

      Зеленый мрамор: Мрамор — это метаморфическая порода, состоящая из перекристаллизованных карбонатных минералов, чаще всего кальцита или доломита.Мрамор может быть слоистым. Геологи используют термин «мрамор» для обозначения метаморфизованного известняка; однако каменщики используют этот термин в более широком смысле, чтобы охватить неметаморфизованный известняк. Мрамор обычно используется в скульптуре и в качестве строительного материала.

      Слово «мрамор» происходит от древнегреческого μάρμαρον ( mármaron ), от μάρμαρος ( mármaros ), «кристаллический камень, сияющий камень», возможно, от глагола μαρμαίρω ( marmaírō ), «вспыхивать, искриться, искриться». , просвет »; Р.С. П. Бикс предположил, что «возможно догреческое происхождение».

      Зеленый мрамор

      Этот стержень также является основой английского слова marmoreal , что означает «подобный мрамору». В то время как английский термин напоминает французский marbre , большинство других европейских языков следуют оригинальному греческому — см. Персидский и ирландский marmar , испанский mármol , итальянский marmo , португальский mármore , валлийский, словенский, немецкий, норвежский , Датский и шведский marmor , финский marmori, румынский marmură , польский marmur , голландский marmer , турецкий mermer , чешский mramor и русский мрáмор ( mramor ).По-венгерски он называется márvány .

      Физическое происхождение

      Мрамор — это порода, образовавшаяся в результате метаморфизма осадочных карбонатных пород, чаще всего известняков или доломитов. Метаморфизм вызывает переменную перекристаллизацию исходных зерен карбонатных минералов. Получающаяся в результате мраморная порода обычно состоит из взаимосвязанной мозаики кристаллов карбоната. Первичные осадочные текстуры и структуры исходной карбонатной породы (протолита) обычно были изменены или разрушены.

      Чистый белый мрамор — результат метаморфизма очень чистого (мало силикатного) протолита известняка или доломита. Характерные водовороты и прожилки многих цветных разновидностей мрамора обычно возникают из-за различных минеральных примесей, таких как глина, ил, песок, оксиды железа или кремний, которые изначально присутствовали в виде зерен или слоев в известняке. Зеленая окраска часто возникает из-за серпентина, образовавшегося из первоначально богатого магнием известняка или долостона с примесями кремнезема. Эти различные примеси были мобилизованы и перекристаллизованы под воздействием интенсивного давления и высокой температуры метаморфизма.

      Некоторые виды использования: скульптура

      Белый мрамор ценится за использование в скульптуре [ с классических времен. Это предпочтение связано с его мягкостью, которая облегчила резку, относительной изотропностью и однородностью, а также относительной устойчивостью к разрушению. Кроме того, низкий коэффициент преломления кальцита позволяет свету проникать в камень на несколько миллиметров перед тем, как рассеяться, что приводит к характерному восковому виду, который дает «жизнь» мраморным скульптурам любого типа, поэтому многие скульпторы предпочитают и до сих пор предпочитают мрамор для лепки.

      Зеленый мрамор

      Строительный мрамор — это камень, состоящий из кальцита, доломита или змеевика, который способен полировать. В целом, в строительстве, особенно в торговле размерным камнем, термин «мрамор» используется для любой кристаллической кальцитовой породы (и некоторых не -кальцитовые породы) полезен как строительный камень. Например, мрамор Теннесси на самом деле представляет собой плотный гранулированный известняк ордовикского периода от серого до розового до темно-бордового цвета, который геологи называют формацией Холстона.

      1 2 3 4