Как сделать правильно сантехнику в квартире: Установка сантехники своими руками: схемы разводки и монтажа

как правильно сделать своими руками


Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим. 

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.
Рисунок для наглядности — расход воды в сутки
  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.
Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом
  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Вернуться к оглавлению

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

  • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
  • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
  • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.
Стояк в санузле

Совет: на трубе, идущей от посудомоечной машины и кухонной раковины, желательно установить жироуловитель.

Схема с жироуловителем
  • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.
Колено в 45 градусов

На заметку: чтобы не огибать дом, выход трубопровода из него должен располагаться с той стороны, где находится автономное очистное сооружение или центральный трубопровод.

Ввод канализации в дом в непосредственной близости от септика

Какие материалы лучше использовать

Сегодня уже не только в частном строительстве, но и в многоэтажках, для сборки канализационных трубопроводов используют не тяжёлую чугунину, а лёгкий, прочный и недорогой пластик, стыки которого заделываются полимерным герметиком.

Ассортимент смазок и паст для канализационных труб велик

При соединении сливного отверстия санитарного прибора с отводной трубой, очень важно устраивать гидрозатворы, роль которых играют U-образные трубы. Постоянно находящаяся в их изгибе вода является препятствием для проникновения в помещение зловонных запахов из канализации.

Пример устройства гидрозатвора

Ниже приведены сечения труб (в миллиметрах) для монтажа ветвей разводки, в зависимости от вида санитарного оборудования:

  1. ванна, раковина и душевой слив, если труба общая – 50;
  2. если всё по отдельности – 40;
  3. биде — 30 или 40;
  4. унитаз – 100
  5. кухонная мойка – 30 или 40.

Примечание: эти цифры актуальны при условии, что унитаз находится в 1 метре от стояка, а остальные точки слива – не дальше 3-х. Если эти расстояния больше, диаметр труб придётся увеличивать.

Для стояка, в который идёт не только вода из кухни, но и стоки из туалета, трубы берут диаметром 100 или 110 мм. Такое же сечение должно быть у любого стояка в двухэтажном доме. Если же в доме туалета нет, а только душ и кухонная мойка, трубы размером 50 мм для установки стояка вполне достаточно.

Для чего стояку вентиляция

В системе внутридомовой канализации стояк является центровым звеном, объединяющим все ветви разводки. Именно через него все отходы попадают в уличную сеть, и соответственно, в нём могут скапливаться газы. Для их отвода и нужна вентиляция, которая осуществляется благодаря фановой трубе, венчающей стояк, выведенной, как правило, на крышу или за пределы внешней стены (подробно о вентиляция канализации в доме рассказано в статье).

Обратите внимание: важно, чтобы между фановой трубой и ближайшим окном или балконом было не менее четырёх метров.

Простейший вариант вентиляционного стояка с вытяжкой

При монтаже стояка необходимо учитывать некоторые нюансы:

  • Мы уже упоминали, что расстояние от унитаза до стояка должно быть минимальным, поэтому стояк всегда располагается в туалете.
  • В вертикальной трубе, и желательно, на каждом этаже, необходимо устраивать ревизионные люки для чистки.
Ревизионные лючки для канализации
  • Чтобы шумоизолировать стояки, их обшивают гипсокартоном и даже закрывают минватой, но доступ к ревизионному лючку всё равно должен быть.
  • Наверху стояка устанавливается клапан, через который в систему заходит воздух и препятствует обратному выходу воды.
  • Внизу он соединяется с горизонтальной трубой, которая должна иметь или такой же диаметр, или чуть больше.
Соединение стояка с горизонтальной трубой и её выход за пределы дома

На заметку: в одноэтажных домах выполнить разводку можно вообще без стояка, при этом трубы со всех точек расхода воды присоединяются к одной общей, как показано на фото снизу. Такой вариант устройства имеет место быть, но вот что при этом происходит: если слить одновременно воду в туалете и ванной, она, с силой уходя вниз, всасывает за собой и ту воду, что находится в гидрозатворе. То есть, создаётся разрежение, так как нет воздушной компенсации, а когда гидрозатвор пуст, запахи из канализации проникают в помещение.

Канализация без стоякаВернуться к оглавлению

Уличная часть системы

Внешняя часть канализации начинается с того места, где горизонтальная труба, принимающая стоки от вертикального стояка или отдельных ветвей, выходит за пределы дома. И вот тут приходится подумать, как лучше организовать отвод или сбор канализационных отходов.

Варианты сбора сточных вод

Для сбора сточных вод применяются самые разные решения. Какими могут быть варианты, наглядно показано в таблице:

Варианты в картинкахКомментарий

Присоединение к городской канализации

Если у вас водопровод организован из центральной магистрали, то проще всего и канализацию подсоединить к городской сети. Вашей задачей будет оплатить подключение, обустроить смотровой колодец со счётчиком, и протянуть к нему трубопровод от дома. Если расстояние превысит 15 м, или на трассе будут перепады, повороты, на каждой из этих точек тоже нужно будет ставить колодцы.

Выгребная яма под домом

Выгребная яма прямо под домом предусматривается при устройстве люфт-клозета. В этом случае, отходы из туалета не смываются в общую канализацию. Для них под внешней стеной, у которой находится туалетная комната, копается выгребная яма. Остальные стоки могут сливаться в фильтрующий колодец с проницаемым дном.

Однокамерный септик

Септик располагается в четырёх-шести метрах от дома, и в него собираются все канализационные отходы. В остальном он не отличается от выгребной ямы — при наполнении его тоже приходится откачивать ассенизационной машиной, и, кстати, делать это приходится чаще.

Чтобы производить откачку было легче и в более полном объёме, дно ёмкости, если она прямоугольная, делается с уклоном. Для строительства может использоваться бетонный монолит или кольца, красный кирпич и даже автомобильные покрышки.

Вертикальные отстойники

Чтобы не создавать трудности для работы ассенизаторной машины, глубина септика не должна превышать 3-х метров.
  • Объём определяется расчётом, но для семьи из 3-4 человек, либо для загородного дома непостоянного проживания, обычно вполне достаточно 3 м3.
  • В большинстве случаев, в современной коттеджной застройке ставят один септик, который собирают из трёх-четырёх стеновых колец плюс горловина.
  • Если семья больше, а соответственно, увеличивается и суточный расход воды, септиков может быть два, или даже три.
  • При этом твёрдое содержимое стоков остаётся в первом отстойнике, а в следующую ёмкость переливается уже наполовину осветлённая вода.
В последнем колодце предусматривается проницаемое дно с дренирующим материалом, обёрнутым в геотекстиль. Стенки тоже делают проницаемыми, используя кольца с перфорацией, кирпичную кладку с зазором, либо готовые пластиковые ёмкости с прорезями.

В этот же колодец может сливаться дождевая вода из ливнёвки. Проходя сквозь дренажный слой, стоки попадают в почву уже практически чистыми.

Переливный горизонтальный септик для местной очистки

Вертикальные септики обычно устанавливают при небольших объёмах стоков. Если есть необходимость увеличения – а заглублять, как уже было сказано, дальше трёх метров нельзя, сооружение можно только расширить по горизонтали.

В этом случае либо используют кольца большего диаметра (не 1, а 1,5 или 2 м), устанавливают готовый монолитный септик с несколькими отделениями, либо сооружают прямоугольную ёмкость из кирпича с перегородкой и переливными отверстиями в ней.

Конструкция биосептика

В общем, решений может быть масса. В том числе, можно отдать предпочтение заводским пластиковым септикам, работающим по принципу биологической очистки.

В зависимости от необходимого объёма, они тоже бывают двух- или трёхкамерными. Они почти не требуют откачки (осадок удаляется раз в год), просты в монтаже, а очищенная вода вполне может использоваться в технических целях или для полива (как организовать систему полива читайте в статье).

Если отработанная вода нигде не используется, то она просто сливается в землю через такой же дренажный колодец, о котором говорилось выше. Или, если проницаемость почвы на участке низкая (например, она глинистая), вместо колодца может быть обустроено фильтрационное поле.

Основные требования к устройству септиков

Проектирование и обустройство инженерных систем — и в частности, канализации, в одноквартирных жилых домах осуществляется в соответствии с требованиями СНиП (31-02). Основные из них мы приведём ниже:

  • Самое главное, правильно обустроить ввод трубопровода в дом: произвести его утепление и предупредить накопление воды в этом месте (об утеплении канализации рассказано в статье). В самих трубах сточная вода никогда не стоит, а потому не замерзает.
  • Лучше всего обустроить ввод с помощью гильзы с тёплой герметизирующей манжетой, как показано на фото.
Гильза для обустройства ввода канализации в дом
  • От места положения выпуска зависит глубина заложения труб, а она взаимосвязана с высотой горловины септика. При проектировании системы нужно отталкиваться от конструктива фундамента дома (как правильно выбрать фундамент для дома читайте в статье), от которого зависит, будет ли выпуск трубы проходить сквозь него, или можно провести трубу под его подошвой.
Обустройство выпуска на свайном фундаменте
  • В итоге должно получиться так, чтобы труба, под уклоном подходящая к септику, могла войти в него не ниже, чем в 15-ти сантиметрах от основания горловины.
  • Её высота обычно не превышает уровня 90 см, поэтому максимальное заглубление трубы в точке её входа в септик составит 1,05 метра. Около фундамента, при длине трассы в 10-12 м, отметка низа трубы составит порядка 0,9 м.
Ввод трубы через подвал, сквозь стенку фундамента
  • Если фундамент свайный или это лента мелкого заложения, труба без проблем проходит под ним. При более глубоком заложении в стенках фундамента необходимо закладывать гильзу, чтобы провести коммуникации. Или, если этого не было сделано, приходится сверлить их позже.
  • При устройстве септика необходимо соблюдать не только расстояния от дома и объектов водоснабжения, но и других построек на своём и соседском участке. Для наглядности ниже приведена схема.
Нормы размещения септика на приусадебном участке
  • Трубопроводы должны укладываться на местный грунт ненарушенной плотности. Если траншею приходится выровнять, то, во избежание проседания, подсыпка должна быть тщательно утрамбована.

Всегда лучше, когда проект составлен профессионалом. Если вы посетите тематические форумы и почитаете отзывы людей, озадаченных серьёзными проблемами с канализацией, то поймёте, что скупой может платить даже больше, чем дважды.

Вернуться к оглавлению

Видео: особенности устройства канализации частного дома

разводка, устройство своими руками, как правильно сделать канализацию в квартире

Содержание:

1. Как устроена канализация в многоквартирном доме
2. Разводка канализации в квартире своими руками
3. Схема подсоединения сантехнических приборов
4. Виды труб
5. Особенности устройства канализационных труб
6. Назначение гидрозатвора в системе

Для монтажа канализационной системы необходима схема канализации в квартире, которая предполагает обустройство безнапорной конструкции. В ней по наклонному трубопроводу стоки и нечистоты перемещаются по направлению к канализационному стояку. Нижней точкой отвода отработанной воды в квартире считается тройник ввода в стояк здания.

В жилых домах, возведенных три десятка лет назад, ванная и санузел располагаются рядом с кухонным помещением. При таком варианте канализационной системы стоки собираются начиная с кухни, потом они проходят через туалет и ванную и в итоге направляются в общедомовой стояк. Благодаря тому, что верхняя его часть выходит на крышу, вся система канализации имеет хорошую вентиляцию. 

Как устроена канализация в многоквартирном доме

Делается разводка канализации в квартире посредством труб, которые укладывают с определенным равномерным уклоном, тем самым обеспечивают бесперебойное передвижение стоков. В случае отсутствия нужного наклона, в месте изгибов трубопровода часто образуются засоры. Когда диаметр труб составляет 40-50 миллиметров, оптимальный угол уклона должен составлять 3%, что означает 3 сантиметра на один метр, а при диаметре 85-100 миллиметров – 2%.  Читайте также: «Система канализации в многоквартирном доме — нормы и правила».

Именно при данных наклонах канализационного трубопровода происходит качественное самоочищение его внутренних поверхностей. Помимо угла уклона, большое значение для эффективной работы канализации имеет степень наполняемости труб жидкостью. При излишнем наклоне скорость передвижения сточных вод увеличивается и одновременно уменьшается заполняемость. В свою очередь снижение угла приводит к обратному эффекту. И в одном, и в другом случае результат самоочистки ухудшается. Необходимо понимать, как работает канализация, прежде чем приступать к каким либо ремонтным работам.

Именно поэтому схема канализации в квартире предусматривает всего два способа прокладки сети:

  • под наклоном, равным 2-3%;
  • строго вертикально. 

Применяется вертикальная разводка канализации в квартире тогда, когда оптимальный уклон канализационной трубы не способен обеспечить вывод труб на высоту нахождения сантехнического прибора.  

Разводка канализации в квартире своими руками

В настоящее время по причине наличия в квартирах большого количества сантехники, актуален вариант обустройства разветвленной канализационной системы, в которой каждую отдельную ветку прокладывают с оптимальным наклоном. В новостройках внутреннюю канализацию подключают к стояку, используя врезку крестовины, имеющей три отвода. При этом у двух отводов диаметр составляет 50 миллиметров, а у третьего – 100 миллиметров. 

Дело в том, что врезка дополнительных крестовин в канализацию не представляется возможной. Причина в том, что расположение точек ввода над основной крестовиной предполагает чересчур высокую установку сантехнических приборов, а под ней – будет затронута соседская площадь (прочитайте также: «Врезка в канализацию, как сделать правильно»). 

Стандартно разводка канализации в квартире своими руками выполняется следующим образом:

  • к основной ветке трубопровода диаметром 100 миллиметров подключают унитаз;
  • к первой из основных магистралей (ее диаметр 50 миллиметров) подсоединяют приборы, расположенные в туалете и ванной – это ванна, душевая кабинка, стиральная машинка, раковина умывальника;
  • ко второй основной ветке диаметром 50 миллиметров подключают кухонную сантехнику, а точнее – посудомоечную машину и мойку.  

Схема подсоединения сантехнических приборов

То, на какой высоте следует расположить каждый из сантехнических приборов, в первую очередь зависит от того, на каком удалении он будет находиться от основного стояка.
Поскольку трубы разводят с равномерным уклоном вверх, то чем дальше располагается сантехника от стояка, тем выше по отношению к точке ввода нужно приподнять слив. Иногда при выполнении ремонта необходима замена стояка канализации в квартире. Лучше это сделать сразу. чем потом переделывать все работы.
В схеме, отражающей устройство канализации в квартире, можно увидеть два прибора, которым не требуется приподнимать слив над полом – это посудомоечная и стиральная машина. В них встроены центробежные насосы, удаляющие отработанную воду под напором. Точки подсоединения данных приборов к канализационной системе можно даже располагать выше напольного покрытия, на котором они установлены. 

Чтобы отвод стоков был в квартире эффективным, необходимо знать, как правильно сделать канализацию в квартире и подсоединить сантехнические приборы. Например, подключать кухонную мойку и раковины нужно на высоте 50-60 сантиметров от поверхности пола, при этом сантехнику приподнимать не надо, поскольку сливы в ней располагаются на расстоянии 70-80 сантиметров от плоскости, на которой они установлены. 

Виды труб

Ассортимент труб для прокладки канализационной сети огромен, но чаще всего используют следующие виды полимерных изделий:
  • полиэтиленовые;
  • полипропиленовые;
  • поливинилхлоридные.
Существенных отличий между ними для эксплуатации во внутриквартирной канализации нет. Некоторые поливинилхлоридные и полипропиленовые трубы производят с дополнительной шумоизоляцией. А вот чугунную продукцию сейчас почти не применяют. 

Особенности устройства канализационных труб

Устройство канализации в квартире с использованием полимерных труб отличается простотой. Легкую сборку канализации из пластиковых труб обеспечивает специальная их конструкция. Каждый участок таких труб имеет длину от 30 сантиметров до трех метров, при этом с одной стороны имеется муфта с резиновым уплотнительным кольцом, а с другой – фаска (прочитайте также: «Замена труб канализации в квартире своими руками»). Все соединительные элементы также оснащены с одной стороны муфтой с резиновым кольцом. При прокладке ветки канализации берут кусок трубы, обрезают ее по размеру, помещают его гладкую сторону в соединительную муфту второго отрезка или фитинга.

При этом трубу вставляют до окончательного упора и затем примерно на 10-15 миллиметров отодвигают назад. В итоге в месте соединения образуется демпферный зазор для компенсации теплового расширения изделия. 

При разводке канализационной системы желательно не делать повороты под прямым углом. Специалисты советуют вместо одного углового фитинга 90 градусов, использовать два по 45, что существенно уменьшит возможность появления засоров и будет способствовать беспрепятственному передвижению стоков. 

Назначение гидрозатвора в системе

Стоки и нечистоты имеют неприятный запах, но в квартире они отсутствуют благодаря наличию гидрозатворов у сантехнических приборов. Они представляют собой водяную пробку, образующуюся в результате перепада двух труб по высоте. В трубе всегда находится вода, полностью перекрывающая ее по сечению, даже когда сантехникой не пользуются. Эта водная преграда не дает проникать канализационным газам из труб в помещение. После слива прежняя водяная пробка сменяется новой.
В том случае, когда санузлом долго не пользуются, нередко появляется неприятный запах в помещениях по причине испарения жидкости и как результат пересыхания гидрозатвора. Проблема устраняется легко: на несколько минут включают краны и сливают воду в унитаз.
Чтобы избежать пересыхания гидрозатвора, в сливные отверстия перед отъездом наливают немного растительного масла. Оно образует пленку и тем самым не дает жидкости испаряться. В унитазах и биде изначально имеются гидрозатворы.

Для подсоединения кухонных моек, душевых кабинок, ванн и раковин к канализационной системе используют сифоны, на которые возложены двойные функции:

  • гидрозатвора;
  • соединительного элемента между трубой и сантехническим прибором.

Решение вопроса, как сделать канализацию в квартире, относится к важному этапу подготовки к проведению ремонтных работ. Но для этого нужно иметь четкое представление о том, как функционирует канализационная система в процессе ее эксплуатации.

Как сделать сантехнику в частном доме?

Сантехническое оборудование для частного дома не особенно отличается от аналога в квартире. Стоит лишь отметить, что ко всем означенным работам добавляется необходимость создания входа для воды.

Речь идёт о том, что в большинстве случаев водопровод в частном доме организовывается собственными силами. Другими словами, вода в дом заходит из колодца или скважины. Задачей монтажника является корректное осуществление установки насосного оборудования и т. д. Приобрести любое сантехническое оборудование можно на http://santehnika.org.ua/.

Подготовка к монтажу сантехники

Настоятельно рекомендуется обзавестись следующим оборудованием. Без него монтаж не осуществим:

  • специальный паяльник для ПВХ труб;
  • газовый и разводной ключ;
  • рулетка;
  • электрический лобзик.

Нужно ли говорить о том, что установка ПВХ труб занимает считанные минуты. Если над оснащением ванной комнаты работают, хотя бы два человека, вполне можно утверждать, что весь фронт работ будет завершён за одни сутки.

Большое значение имеет предварительное планирование. Чтобы представлять себе, какое количество труб потребуется приобрести, необходимо рассчитать длину водопровода на бумаге.

Кроме того, заранее следует на месте прикинуть, как придётся изгибать трубы наилучшим образом. Следует помнить, что чем меньше будет длина трубы, тем лучше. И подразумевается не только экономия на коммуникациях.

Сантехническое оборудование: монтаж

Естественно, к сантехнике относятся не только трубы и коммуникации, но и оборудование. К примеру, установка раковины в ванной комнате не должно вызвать большое количество трудностей.

Специалисты рекомендуют выполнять монтаж сантехнического оборудования в самом конце.

В пример можно привести монтаж подвесного унитаза. Сегодня все перключаются на использование именно этого типа санузлов.

Его преимущества очевидны даже в монтаже. Достаточно установить несколько анкерных болтов, чтобы обеспечить надёжную фиксацию санузла на стене. При этом производитель гарантирует, что подвесной унитаз гарантированно выдержит порядка 300 кг веса.

То есть существует весьма приличный запас и опасения большинства по поводу прочности подобного сантехнического оборудования не имеют под собой совершенно никакого основания.

Смотрите также:

Узнайте о том, как осуществляется установка фановой трубы в частном доме:

Источник №1: http://santehnika.org.ua/

Tweet

Статьи о ремонте сантехники в квартире своими руками

Слово сантехника происходит от сокращения словосочетания санитарная техника и обозначает различные технические средства, относящиеся к канализации, отоплению, водо- и теплоснабжению.

Обычно ремонт включает в себя замену старых трубопроводов и канализации на новые. Помимо замены труб, часто улучшению подвергается и сама разводка, трубы прокладываются в более удобных местах, делаются всевозможные отводы.

Так же при ремонте меняют батареи, устанавливают водонагреватели или газовые колонки, меняются и устанавливают раковины, смесители, ванны, душевые кабинки, унитазы и другая сантехника. Но помимо монтажа и демонтажа сантехники, необходимо устранять неисправности, неизменно возникающие при эксплуатации сантехнического оборудования, такие как засорение труб канализации, устранение протечек, поломки системы смыва и многие другие.

Более подробно все эти работы описаны в данном разделе «Ремонт сантехники», ниже Вы найдёте подборку статей и материалов по данной тематике.

Автор Михаил Путилов, опубликовано 15.02.2010

Существует несколько способов реставрации ванны: акриловый вкладыш, эмалировка, наливная ванна (стакрил). Кратко рассмотрим все эти способы, их плюсы и минусы, технологию и цену в которую обойдётся тот или иной способ обновления ванны.

Автор Михаил Путилов, опубликовано 27.05.2009

Засор сантехники бывает равносилен катастрофе, особенно, если вы не имеете ни малейшего представления о том, как это ликвидировать. Порядок действий будет зависеть от того, насколько серьезная проблема сидит в вашей трубе и где ее нужно искать. Если вода просачивается, засор считается слабым. Застоявшаяся вода в отдельно взятом устройстве намекает, что вам предстоит сражаться с локальным засором.

Автор Михаил Путилов, опубликовано 21.03.2009

Сейчас отдают предпочтение именно пластиковым трубам, заменяя ими чугунные. Эти тубы обладают отличной звукоизоляцией и противопожарной защитой. Пластиковые трубы используют на промышленных, строительных объектах, в производственных и бытовых помещениях.

Автор Михаил Путилов, опубликовано 21.03.2009

Если вам требуется электронная защита от протечки воды, советуем обратить свое внимание на модель российского производителя АкваСторож Премиум. Почему именно эта модель? Потому что это уже готовый комплект для установки, то есть, вам не придется дополнительно приобретать какие-то необходимые запчасти.

Автор Михаил Путилов, опубликовано 21.03.2009

Основными способами соединения полиэтиленовых труб является электромуфтовая, стыковая сварка и соединение с помощью специальных креплений. Наиболее широко применяется стыковой метод, при котором свариваемые концы зажимаются в фиксаторах, которые расположены на общих направляющих. С помощью специального инструмента производят торцевание, нагрев торцов нагревателем, а затем сжатие при помощи гидравлики. Сварочные аппараты импортного производства дают возможность контролировать все эти этапы с помощью электронного цифрового оборудования, что в результате влияет на улучшение качества стыков.

Разводка сантехники в ванной — стоимость услуг мастеров по разводке сантехники в ванной комнате в Москве

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость
Установка радиатора шт. от 2300
Установка конвектора (в полу) шт. от 3000
Монтаж труб отопления (диаметр до 32 мм) м от 100
Монтаж магистральных труб (диаметр до 32 мм) м от 150
Установка коллекторного шкафа шт. от 4000
Монтаж теплых полов (водяных) м2 от 500
Заполнение системы теплоносителем шт. от 5000
Опрессовка системы шт. от 4000

Котельное оборудование

Установка напольных котлов (газовых, дизельных) шт. от 14000
Установка твердотопливных котлов шт. от 12000
Установка пеллетных котлов шт. от 18000
Установка электрокотлов (до 9 кВт) шт. от 9000
Установка электрокотлов (от 12 до 30 кВт) шт. от 12000
Установка настенных одноконтурных котлов (до 30 кВт) шт. от 11000
Установка настенных двухконтурных котлов (до 30 кВт) шт. от 13000
Установка напольных двухконтурных котлов шт. от 16000
Установка группы безопасности для котла шт от 1500
Установка накопительного водонагревателя (до 200 л) шт от 9500
Установка накопительного водонагревателя (до 500 л) шт от 12000
Установка накопительного водонагревателя (до 1000 л) шт от 14000
Установка группы безопасности для бойлера шт от 1500
Установка расширительной емкости шт от 2500
Установка трехходового смесителя шт от 1500
Установка привода смесителя шт от 2000
Установка группы регулирования температуры (теплый пол) шт от 3000
Установка циркуляционного насоса шт от 2500
Установка и обвязка топливного бака шт от 4500
Установка топливного фильтра шт от 1500
Установка воздухоотводчика (манометра, термометра) шт от 500
Установка шарового крана (косого фильтра, обратного клапана) шт от 400
Установка трубы отвода (отходящих газов от котла) м. п от 2000

Установка радиатора отопления в квартире

Установка радиатора отопления (на готовые коммуникации) шт от 3000
Установка запорно-регулирующей арматуры шт от 200
Установка электрического радиатора шт от 2000
Установка термоголовки на радиатор шт от 750
Монтаж котла (за 1 квт) шт от 400

Монтаж труб водопровода

Монтаж металлопластиковых труб точка от 1800
Монтаж металлопластиковых труб метр от 250
Монтаж полипропиленовых труб точка от 2000
Монтаж полипропиленовых труб метр от 300
Монтаж медных труб точка от 2500
Монтаж медных труб метр от 350
Монтаж оцинкованных труб точка от 2500
Монтаж оцинкованных труб метр от 350
Монтаж труб Rehau точка от 3000
Монтаж труб Rehau метр от 400

Монтаж канализационных труб

Прокладка канализационных труб (за метр) метр от 150
Расчеканка чугунных труб шт. от 1000
Установка уголка (тройника, муфты из ПВХ) шт. от 50

Установка крана коллектора (редуктора, счетчика)

Замена стоякового крана шт. от 1500
Установка гребёнки шт. от 1500
Установка шарового крана (вентильного) шт. от 200
Установка редуктора давления шт. от 1500
Установка счетчика воды шт. от 2000

Подключение бытовых приборов

Подключение стиральной машины шт. от 1500
Подключение посудомоечной машины шт. от 1500
Подключение водонагревателя проточного шт. от 1500

Установка раковины, мойки

Установка раковины в ванной шт. от 1000
Установка сифона на раковине шт. от 300
Установка «мойдодыра» (с зеркалом) шт. от 3000
Установка «мойдодыра» (простой вариант) шт. от 2000
Установка кухонной мойки (нержавейка) шт. от 800
Установка кухонной мойки (акрил) шт. от 850
Установка кухонной мойки (с подключением) шт. от 1000
Установка раковины «тюльпан» (с подключением) шт. от 1500
Установка мини раковин (с подключением) шт. от 1000
Установка сифона шт. от 300

Установка смесителей

Установка смесителя (на гибкой подводке) шт. от 1000
Установка смесителя (на жёсткой подводке) шт. от 1500
Установка смесителя (с душевой лейкой) шт. от 1350
Установка настенного смесителя шт. от 1000
Установка смесителя (с терморегулятором) шт. от 1750
Установка душевой колонки шт. от 2000
Ремонт смесителя (замена кран буксы) шт. от 250
Установка смесителя для биде шт. от 1200

Установка фильтров

Установка фильтра грубой очистки шт. от 200
Установка фильтра тонкой очистки шт. от 1500
Установка фильтра очистки воды шт. от 1500
Замена картриджей фильтра шт. от 750

Установка ванны

Установка чугунной ванны шт. от 2500
Установка акриловой ванны шт. от 2000
Установка душевой кабины (90х90) шт. от 5000
Установка душевой кабины (более 90х90) шт. от 6000
Установка гидромассажной ванны шт. от 5000
Установка ванны нестандартных размеров шт. от 3500
Установка сифона под ванну (обвязка пластик) шт. от 600
Установка сифона под ванну (обвязка медь) шт. от 1000
Гидроизоляция швов ванны шт. от 500

Установка унитаза

Установка унитаза в сборе (отечественного) шт. от 2000
Установка унитаза в сборе (импортного) шт. от 2500
Установка унитаза усложненная (угловой и т.п.) шт. от 3000
Установка унитаза навесного шт. от 4500
Регулировка арматуры унитаза шт. от 250
Замена арматуры унитаза шт. от 700
Сборка унитаза, биде, писсуара шт. от 450
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) шт. от 2000
Установка биде в сборе шт. от 2500
Установка биде навесного шт. от 4500
Установка писсуара навесного шт. от 1800

Установка потоленцесушителя

Установка полотенцесушителя (до 800×600) шт. от 1500
Установка полотенцесушителя (от 800×600) шт. от 2000
Установка электрического полотенцесушителя шт. от 1300

знать, учитывать, контролировать. Часть 3. Сантехника – Ремонт и строительство

Сегодня дизайнер Валерия Белоусова подробно рассказала нам о сантехнике и даже показала фотоинструктаж по установке короба под ванную на одном из ее проектов.

Мы продолжаем выведывать секреты дизайнера Валерии Белоусовой о тонкостях чернового ремонта. Сегодня Валерия подробно рассказала нам о сантехнике и даже показала фотоинструктаж по установке короба под ванную на одном из ее проектов.

Темы сантехники мы уже поверхностно коснулись в нашей статье о черновой отделке. Как мы и сказали, на черновом этапе ремонта вам нужно уже точно знать, какую сантехнику вы будете закупать, иметь на руках ее тех.карты и план сантехники, чтобы учесть все их тонкости самостоятельно или передать в руки своим строителям. Имея на руках подробный план коммуникаций, вы сможете просчитать, встанет ли запланированная вами сантехника в выбранные места и сможет ли удобно подсоединиться к трубам. Возможно, вам необходимо будет прибегнуть к помощи софт-лифтов или подиумов. Подиум под ванну, например, пришлось сделать хозяину киевской квартиры в 36 м², теперь его ванна обзавелась романтичной ступенькой, на которую можно поставить свечи.

Что же еще необходимо знать при ремонте ванной комнаты и кухни:

  • Если вы прячете ванну в короб, то вам  стоит приобрести ее в самом начале, так как она понадобится строителям уже на первом этапе ремонта.
     
  • Если вы будете использовать инсталляцию, вам важно учесть ее глубину, а также способ крепления. Помните, что инсталляцию нельзя крепить к гипсокартонным стенам без закладных.
     
  • Если вы относите сантехнику далеко от стояка, то ваши трубы будут идти под наклоном. Если высота стяжки или глубина стен не позволяют вам спрятать эти трубы, как уже говорилось, стоит предусмотреть подиум.
     
  • Когда будете выбирать сантехнику, проверьте по тех. картам, чтобы все габариты были совместимы с вашим планом. Самые распространённые ошибки: унитаз оказывается неподходящим к инсталляции или излив крана не достает до слива ванны или раковины.
     
  • Запаситесь книжкой по эргономике, с ее помощью  вы сможете легко и правильно расположить все сантехнические приборы, да и не только их. Например, унитаз должен отходить от боковой стены не менее, чем на 12 см (это расстояние актуально для малогабаритных квартир).
     
  • Лючки тоже относятся к этапу планирования сантехники. Нужно узнать у сантехника, какого размера лючок ему нужен, и подогнать его под вашу раскладку плитки. Его расположение должно быть либо по швам, либо по центру плитки.
     
  • Не забудьте, что коммуникации должны быть подведены не только к раковине, унитазу, ванне и стиральной машине, но и к каждому предмету техники, связанному с водой: посудомоечная машина, фильтр или пурифаер, холодильник в случае, если он сам готовит и колит лед. Кстати, если вы вставляете в кухонную мойку измельчитель, учтите, что в него не следует попадать многим продуктам, о чем мы уже писали. Стиральная и посудомоечная машины, измельчитель и некоторые виды фильтров требуют также электрического питания, поэтому позаботьтесь еще и о близлежащих розетках. 
     
  • Сейчас стало популярно делать домашние огороды. Если у вас есть возможность сразу подключить автополив — воспользуйтесь этим случаем, и у вас всегда будет свежая зелень на столе. 

 

Важно также учитывать рекомендации по эстетике:

  • Кнопка смыва, гигиенический душ или настенный душ должны располагаться по центру шва плитки или в центре самой плитки.
     
  • Трап в душе тоже должен быть отцентрован по отношению к стенам и плитке.


Фотографии ниже иллюстрируют все этапы выстраивания короба под ванну на одном из объектов, где работала компания ValeryDesign.

 

Установка ванны:

Установка направляющих под ГВЛ, вывод труб:

Обшивка ГВЛ, проделывание монтажных отверстий:

Укладка плитки по фасадной части:

Установка сантехнического лючка:

Подготовка верхней поверхности короба под плитку:

Укладка плитки сверху (после этого монтируется сантехника и делается затирка):

Итоговый вид лючка без подрезки плитки:

В следующей статье Валерия расскажет нам обо всех тонкостях разводки электрики.

ремонт, советы, полезные советы, своими руками

Монтаж внутренней канализации в доме своими руками

Внутренняя прокладка канализации в частном доме

Грамотная разводка канализации внутри дома предполагает оптимальную конструкцию соединения труб для обеспечения наиболее плавного стока канализационных вод. Начинать монтаж внутренней канализации лучше от сантехники и вести прокладку до района соединения с внешней трубой. Если есть возможность, прокладывайте трубы под полом первого этажа. Если этажа два, и на втором есть сантехника, то на нем трубы уже идут над полом.

Технология монтажа труб внутренней канализации:

  1. Соединяем с сантехникой S-образную трубу (или гидрозатвор).
  2. Подсоединяем к гидрозатвору первую канализационную трубу.
  3. При помощи двух колен в 45 градусов соединяем трубу с горизонтальной трубой (если сантехника находится возле стояка, то с помощью одного колена соединяемся с косым тройником от стояка).
  4. Если до стояка далеко, то прокладываем трубу под уклоном в 3 см на 1 м длины до ближайшего стояка или трубы от другой сантехники.
  5. Соблюдаем уклон труб при помощи хомутов, закрепленных в стене (или в полу) и держащих трубу в нужном положении. Расстояние между хомутами около 2-х метров.
  6. Если у вас канализационная сеть идет над полом, то после каждого поворота канализации можно установить ревизию (тройник с крышкой для прочистки). Также ревизия устанавливается в стояке на каждом этаже (в случае со стояком это косая ревизия, смотрящая вверх, чтобы канализационные воды не проливались через нее).
  7. От унитаза идет труба 45 или меньше градусов и соединяется с основной сетью внутренней канализации при помощи перпендикулярного тройника (90 градусов).
  8. Если в доме нет стояка, но канализация идет над полом, то от горизонтальной трубы при помощи двух колен слив переходит в трубу, идущую к наружной трубе.
  9. Проход труб через перекрытие осуществляется с гильзой, в которую помещается обернутая утеплителем труба. Гильза должна быть металлической, она фиксируется в перекрытии при помощи цементно-песчаного раствора.
  10. Переход от 5-тисантиметровой трубы к 10-тисантиметровой осуществляется при помощи специального переходника, который подходит с каждой стороны к своему диаметру.
  11. Если между наружной и внутренней трубой большая разница высот, соединяйте их коленами (здесь можно поэкспериментировать, применяя не только 45-градусные колена, но и 135-градусные для плавного стыка).

Диаметр труб внутренней канализационной сети:

  • От унитаза, ванной (душ), бассейна – 10-11 см;
  • От раковины, умывальника – 5 см;
  • Стояк – 10-11 см (желательно 11 см).

Трубы диаметром 5 см идут только в пределах канализации от сантехники к стояку или к подземной части канализационной разводки (либо до унитаза, если он находится на пути). Основная часть внутренней канализации состоит из труб диаметром 10-11 см (а в больших домах со сложной канализационной системой может быть диаметр 15 см).

Трубы диаметром 5 см прокладываются под уклоном 3 см на 1 м длины. Трубы диаметром 10 см и более прокладываются под уклоном 2 см на 1 м.

Стояк нуждается в вентиляции. Поэтому он прямо идет наверх через крышу, и выходит выше кровли на 0,5-1 м. Сверху он закрывается куполом с диаметром в 2 раза больше, чем у стояка.

Для эффективного прочного соединения стыки труб промазываются специальным клеем для труб или герметиком (силикон). Принимающая труба смазывается внутри, а входящая труба снаружи.

Если вам нужно укоротить трубу для какого-то участка, то после отрезания нужно обязательно сгладить края трубы (например, болгаркой), чтобы она максимально плотно вошла в принимающую трубу.

Если на каких-то участках идет соединение двух сложных систем (всякое бывает), то соединять их между собой нужно не только трубой, но и металлическим хомутом вокруг нее для жесткости конструкции (чтобы не болталась под собственной тяжестью).

Если внутренняя канализация устанавливается еще до заливки фундамента (то есть на территории подполья), то от внешней трубы нужно проложить внутренние трубы в местах будущего фундамента, предварительно обернутые утеплителем и всунутые в гильзы.

Перед устройством перекрытия желательно уже точно определиться с положением сантехники в доме, чтобы знать, куда и каким способом вести к ним трубу. Ведь она будет проходить сквозь перекрытие, и если оно монолитное, то лучше сразу сделать гильзу.

Дальше больше!

Пять важных советов по сантехнике в квартирах и кондоминиумах

Жизнь в старой квартире или многоквартирном доме имеет неоспоримое очарование. Вы любите теплый кирпич, старые полы и запах истории. Однако водопровод часто может стать проблемой. Будьте готовы, изучите эти простые советы по сантехнике квартиры и кондоминиума. Трубы в старых зданиях, как правило, такие же старые и сомнительно надежные. В старых многоквартирных домах часто возникают проблемы с низким давлением воды, медленным стоком, странным шумом и регулярными засорами. Вы боретесь со старением труб и не можете решить проблему? Спросите сантехника о замене системы. У нас есть несколько полезных советов, которые помогут улучшить работу сантехники.

Осторожно обрабатывать дренажные каналы

Подавляющее большинство проблем с водопроводом в жилых домах происходит из-за канализации. Каждый раз, когда вы (или сосед) моете в канализацию волосы или более крупные предметы, все здание может быть забито. Хотя в настоящий момент это может быть немного менее удобно, вы можете предотвратить множество проблем со сливом, не забывая соскребать остатки пищи и готовить жир в мусор (и чаще вывозить мусор), использовать сливные сетки и вообще обрабатывать ваши стоки с осторожностью.Если вы считаете, что это местная засорка, проверьте свою s-ловушку, прежде чем пытаться смыть ее в общую канализацию здания, которая, возможно, уже созрела для засора по всему зданию, и дождитесь последнего комка липкого дренажного мусора.

Запаситесь уксусом

Химический очиститель канализации часто не так хорош для ваших труб, особенно если вы имеете дело со старой сантехникой из неопределенного материала и возраста. Вместо того, чтобы выливать агрессивные химикаты в канализацию, используйте простой белый уксус.Уксус можно использовать для удаления отложений минеральной воды, которые образуют засор из-за жесткой воды. Уксус также можно использовать для улучшения давления воды, очистив аэраторы на смесителях и форсунках душевых лейок.

Консервативное использование мусора

Утилизация мусора — фантастическое дополнение к вашей кухне, позволяющее быстро и легко избавиться от обрезков разделочной доски и других мелких органических остатков. Однако крупные или жирные предметы в мусоропроводе могут и будут вызывать засорение, возможно, даже для других устройств, кроме вашего собственного.Будьте осторожны с тем, что и сколько вы ставите на свалку мусора, и поощряйте соседей делать то же самое.

Фильтры для смесителей

Если в ваших кранах течет жесткая или ржавая вода, эти частицы могут накапливаться внутри ваших труб, арматуры и даже водопроводных приборов. Хотя многие люди могут не захотеть (или не смогут) установить водоумягчитель или очиститель для всей установки, вы также можете фильтровать воду и улучшать качество сантехники с помощью локализованных фильтров, установленных на ваших смесителях. Фильтрация воды уменьшит количество загрязняющих минералов в воде, улучшит очистку сточных вод и даже может улучшить вкус.

Промойте водонагреватель

Наконец, водонагреватель является важной частью вашей водопроводной инфраструктуры. Почти каждая капля воды, которую вы запускаете, проходит через обогреватель, остается горячей, а затем вытекает, когда ее вызывают. Однако, поскольку вода почти никогда не бывает идеально чистой, на дне водонагревателя скапливается определенное количество осадка, что снижает его эффективность.Если вы хотите более надежное горячее водоснабжение, не забудьте очищать все фильтры и промывать водонагреватель для удаления осадка один или два раза в год.

Если вы живете в кондоминиуме или квартире в старом здании, вы, несомненно, видели свою долю причудливых или просто неудобных проблем с водой или водопроводом. От низкого давления воды до забитых канализаций — строительные системы терпят поражение. Покупайте, правильно ухаживая за своими трубами, и вы, возможно, даже сможете улучшить положение с трубами вашего соседа. Для получения дополнительной информации о том, как поддерживать трубы в многоквартирном доме, или для получения дополнительных советов по сантехнике в кондоминиуме, свяжитесь с Aladdin Plumbing.

Как обращаться со сливными засорами в квартире

Вы принимали душ в стоячей воде последние полторы недели? Ваша раковина наполняется водой каждый раз, когда вы чистите зубы? Эта сливная пробка не исчезнет сама по себе, как бы вы этого ни хотели.

Пробки канализации в квартирах — одна из наиболее частых просьб жителей квартир по техобслуживанию.Никто — и мы имеем в виду никого — не любит иметь с ними дело. Для этого и нужны сантехники? Но сантехники быстро дорожают и, вероятно, не смогут устранить засор в канализации хотя бы несколько дней.

Так что подтяните свои ботинки (и рукава)! Давайте вместе прочистим канализацию в квартире.

Проверьте договор аренды

Прикоснитесь к тормозам перед тем, как нырнуть. В конце концов, вам, возможно, не придется делать все это самому. В договоре аренды квартиры, скорее всего, будет указано, несет ли домовладелец ответственность за решение таких проблем, как засорение канализации.

Если ваш домовладелец несет ответственность за , вам нужно будет определить, стоит ли ждать прибытия сантехника. Если ваш домовладелец не несет ответственности за , вы, очевидно, захотите сделать все возможное, чтобы устранить засор самостоятельно, прежде чем звонить сантехнику.

Если в договоре аренды не указано, кто несет ответственность, постарайтесь вежливо спросить арендодателя.

7 способов прочистить сток квартиры

После того, как вы разберетесь в ситуации с арендой, пора приступить к работе.Давайте рассмотрим его шаг за шагом, от простого к более серьезному.

1. Дезодорировать пищевой содой

Пищевая сода — натуральный дезодорант. Если ваш забитый слив выделяет дьявольский запах, вылейте около ½ стакана пищевой соды в слив, пока она не начнет пузыриться. Примерно через 10 минут слейте горячую (НЕ кипящую) воду в канализацию.

2. Используйте метод подвеса для проволоки

Большинство засорений слива происходит из-за того, что волосы, грязь и мусор попадают в первые несколько футов трубы, по словам г-на.Rooter Сантехника. Можно физически прочистить сток с помощью предметов вокруг квартиры, например, проволочной вешалки для одежды.

Выпрямите корпус вешалки, но держите крючок в целости.
Вставьте крючок в сток и начните ловить рыбу!
Убедитесь, что вы вытягиваете материал, а не вдавливаете его дальше.
Полейте слив горячей водой на несколько минут, затем повторите при необходимости.

3. Окунитесь вверх

Есть ли в канализации стоячая вода? Плунжер может сделать свое дело.Сначала осторожно надавите на поршень, чтобы выпустить весь воздух, затем отправляйтесь в город быстрыми и сильными движениями с шагом 20 секунд. Мы надеемся, что поршень встряхнет засор и что-нибудь выбьет. Только будьте осторожны, чтобы ничего не разбрызгалось! Если погружение не помогает, переходите к шагу №4.

4. Змеиный сток

Змеиный слив (также известный как кабельный шнек) стоит около 20 долларов в вашем местном хозяйственном магазине. Процесс получается запутанным, но это не так страшно, как кажется.

При необходимости снимите сливную крышку или переливную пластину (для ванн).
Пропустите примерно 30 дюймов кабеля в канализацию.
Надавите вперед с некоторым усилием, поворачивая рукоятку.
Когда вы обнаружите сопротивление, отрегулируйте трос, перемещая его вперед и назад.
Извлеките кабель, затем слейте горячую воду в канализацию на несколько минут.

Примечание: Для слива ванны протяните змею через сливной слив. Для слива раковины снимите P-образный сифон (U-образный участок трубопровода, видимый под вашей раковиной) и запустите змейку с того места, где вы сняли P-сифон.

5. Залейте биологические ферменты

Согласно Consumer Reports, прочистить сток физически (например, с помощью проволочной подвески или змеевика) предпочтительнее, чем использование чистящих средств. Но если вы безуспешно пытались выполнить шаги 1–4, безопасным и простым решением могут стать биологические ферменты. Только одно предостережение: им нужно время, чтобы питаться органическими веществами (такими как волосы, еда и т. Д.), Забивающими ваш сток. Если у вас есть время, попробуйте фермент. Большинство очистителей ферментов можно купить на Amazon или в местном хозяйственном магазине.

6. Принесите большие пушки

Химические очистители труб должны быть вашим последним средством. Они потенциально могут повредить ваши трубы и ваше тело. Но давайте посмотрим правде в глаза: решение за 10 долларов все же лучше, чем посещение сантехника за 100 долларов. Если необходимо, в Consumer Reports указано Drain Out как наиболее эффективный химический очиститель канализации на рынке.

7. Звоните профессионалам

Нет ничего постыдного в том, чтобы вызвать сантехника по поводу засора в канализации. В конце концов, это часть их работы.Хотя наем профессионала может показаться значительным расходом, это может помочь вам избежать более серьезных затрат на ремонт в будущем и вернуть залог при переезде.

Накапливаются проблемы с водопроводом? Начните собирать вещи. Мы поможем вам найти идеальную квартиру (без засорения).

Как обращаться с забитыми трубами в арендуемой собственности

Забитые трубы — самая распространенная проблема с водопроводом, с которой вы можете столкнуться как арендодатель. Если ваши проблемы с водопроводом являются результатом поведения арендатора, не волнуйтесь.Вы и ваши арендаторы можете принять множество профилактических мер, чтобы предотвратить возникновение проблемы. Но если вы постоянно забиваете воду из-за плохо спроектированной или изношенной сантехники, вы можете оказаться на крючке. В конце концов, арендодатель обязан предоставить жилое помещение, в том числе и исправную сантехнику. В любом случае, есть несколько относительно простых шагов, которые нужно предпринять, чтобы остановить повторяющуюся проблему и предотвратить повторное засорение трубы.

1. Используйте пункт аренды сантехники

Как всегда, договор аренды является вашей первой линией защиты. Четкое и лаконичное положение об аренде может предотвратить любую ошибку с вашей стороны, сообщив арендаторам, что можно спустить в канализацию. Это также ограничит вашу ответственность за неисправные трубы, корни деревьев и условия, не зависящие от арендатора. Вот некоторые вещи, которые следует включить в ваш пункт:

  • Избегайте попадания жира, тягучих овощей, крахмалистых продуктов или твердых предметов, таких как кости, в мусоропровод.
  • Регулярно очищайте фильтры для ворса для белья. Сюда входят фильтры в стиральной машине и сушилке.
  • Регулярно удаляйте волосы из сточных вод душа и раковины.
  • Следите за тем, что вы смываете в унитаз. Не смывайте предметы женской гигиены, подгузники или неразлагаемые предметы, такие как ватные палочки или небумажные изделия.

2. Обеспечьте арендаторов подходящими сантехническими инструментами

Еще один способ убедиться, что вы и ваши арендаторы находитесь на одной странице, когда дело доходит до предотвращения засорения труб, — это предоставить им соответствующие инструменты. Правильные ванны в ванной и под кухонной раковиной могут помочь решить общие проблемы с трубами.

Купол против плунжера раструба

Убедитесь, что у ваших арендаторов есть подходящие плунжеры наготове. Купольный плунжер — лучший выбор для забитых раковин. Это напоминает «классическую» форму поршня с перевернутой резиновой чашкой. Поршень раструба имеет расширенную заслонку на дне чашки, которая лучше вписывается в унитаз, поэтому убедитесь, что у вас в ванной есть заглушка.

3. Используйте дренажную змею

В случае более серьезных засоров вам или вашим арендаторам, возможно, придется отказаться от плунжера и использовать дренажную змею, также называемую сливным шнеком.Этот инструмент помогает разрушить засорение, в отличие от поршня, который просто проталкивает засор через трубу.

Вы можете найти множество дренажных змей и шнеков в местном хозяйственном магазине.

4. Избегайте использования агрессивных очистителей канализации

Решением для большинства людей, имеющих дело с засоренными трубами, является использование жидких очистителей канализации. При правильном использовании это может быть хорошим решением для небольших засоров, но при постоянном использовании (и в старых домах) эти типы продуктов могут фактически сломать вашу сантехнику.Они подходят для нечастого использования или для водостоков, в которые трудно погрузиться или змеиться, но в противном случае их следует избегать. Вы также можете использовать пищевую соду и уксус как более удобную альтернативу для трубок.

5. Позвоните специалисту за помощью

Хорошо иметь арендаторов, которые могут справиться с небольшими неудобствами самостоятельно, но убедитесь, что они знают, когда им звонить и обращаться за профессиональной помощью. Если кажется, что засор не может быть устранен или проблема возникает часто, возможно, вам придется привлечь профессионалов.У специального сантехника будет более широкий арсенал инструментов, которые помогут прочистить засоренную трубу.

Также разумно оставить любую серьезную работу профессионалам, например, демонтаж старых труб или установку новых.

6. Регулярно обрабатывайте трубы, чтобы предотвратить засорение

В то время как дальнейшее использование агрессивных очистителей канализации не рекомендуется, ферментные средства для удаления накоплений наростов — совсем другое дело. Эти продукты больше предназначены для поддержания работоспособности дренажной системы, а не для очистки засоров. Ежемесячная обработка труб ферментным очистителем для канализации поможет удалить жир и другие загрязнения, которые мешают течению труб.Вам также следует подумать о том, чтобы добавить ежемесячную очистку канализации в свой пункт аренды по обслуживанию сантехники.

7. Модернизируйте вентиляционные трубы

Другой распространенной модификацией дома является модернизация вентиляционной трубы, части вашей водопроводной системы, которая поддерживает надлежащее давление воздуха, чтобы все двигалось свободно. Убедитесь, что вентиляционная труба не забита и что на ней есть соответствующая вентиляционная крышка, предотвращающая попадание мусора в систему.

Модернизация вашей вентиляционной системы может быть более дорогостоящей, чем другие решения из этого списка, поэтому убедитесь, что у вас есть вентиляционная труба и ваша водопроводная система, которые оценил сантехник, прежде чем вносить изменения, которые могут не окупиться.

8. Осторожно обращайтесь с септической системой

Септические системы — это совсем другое дело, когда дело доходит до засоренных труб и других проблем с водопроводом. Если ваш септик не очищает сточные воды должным образом, эта вода вернется в ваши трубы и вызовет засоры. Убедитесь, что ваша септическая система находится в надлежащем рабочем состоянии с периодической обработкой ферментами, и что ваши арендаторы знают, как лечить септическую систему, используя пункт договора аренды.

9. Рассмотрите возможность приобретения домашней гарантии

Если вы хотите избежать больших счетов, которые могут вызвать серьезные проблемы с водопроводом, подумайте о получении гарантии на дом, чтобы защитить себя. Вместо того, чтобы заранее оплатить счет за сантехнику, ваша компания по гарантийному обслуживанию дома отправит лицензированного специалиста для решения проблемы, а вы оплачиваете только франшизу (в большинстве случаев). Это также отличный выбор при работе со старыми домами, когда обслуживание становится более частым.

10. Разъясните, что арендаторы сантехники могут делать самостоятельно.

Используйте договор аренды, чтобы проинформировать арендаторов о том, какие сантехнические обязанности ложатся на них и когда им следует звонить вам. Необычно забитые трубы и ежемесячное обслуживание очистителем на основе ферментов следует оставить на усмотрение ваших арендаторов, но если проблема не исчезнет, ​​попросите их позвонить вам, чтобы предотвратить серьезное повреждение вашей сантехники.

Практически ни один домовладелец не чужд забитой трубы. В большинстве случаев проблема должна быть легко решена. Но если проблема не исчезнет, ​​есть множество способов справиться с ситуацией. Используйте договор аренды, чтобы проинформировать своих арендаторов о том, что они могут и что нельзя спустить в канализацию, предоставьте им необходимые инструменты для устранения незначительных засоров и убедитесь, что они знают, когда обращаться к профессионалам.

Опубликовано 23 февраля 2021 г.

Что вы думаете?

2 ответа

Об авторе

10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый арендатор — Alligator Plumbing

Устранение риска потери стоимости дома, гибкость, позволяющая легко перемещаться по окончании аренды, и более низкие затраты на техническое обслуживание — вот лишь некоторые из многих преимуществ аренды.Хотя домовладелец управляет имуществом или владеет им, вы все равно обязаны поддерживать его в хорошем состоянии.

Вот несколько советов по сантехнике для арендаторов, чтобы максимально увеличить возврат депозита в конце срока аренды:

Перед въездом:

1.

Знайте свои права

Как арендатор, важно понимать свои права. Арендодатели обязаны поддерживать здания и единицы в пригодном для проживания состоянии и обеспечивать, чтобы жилище было конструктивно прочным, обеспечивало горячую и холодную воду, следило за тем, чтобы крыша не протекала, и содержала все водопроводные, электрические и отопительные системы в безопасном рабочем состоянии.

2. Общайтесь со своим арендодателем

Обсудите со своим арендодателем, чтобы прийти к соглашению об определенных финансовых обязательствах в рамках вашего договора аренды. Убедитесь, что вы понимаете, кто будет заниматься ремонтом при возникновении проблем с водопроводом и каковы ваши обязанности по техническому обслуживанию. Как арендатор, узнайте, как правильно пользоваться бытовой техникой и обслуживать ее, чтобы продлить срок ее службы. Знание определенных вещей, таких как, например, что и что нельзя выбрасывать на свалку, может сэкономить вам и вашему арендодателю драгоценное время и деньги (как ваши, так и их). Всегда рекомендуется получать эти и любые другие соглашения в письменной форме, чтобы вернуться к ним в случае возникновения проблемы.

3. Совершите экскурсию

Если возможно, постарайтесь записаться на прием заранее, но когда наступит этот захватывающий день, когда вы, наконец, сможете забрать ключи, убедитесь, что вы нашли время, чтобы совершить экскурсию по собственности и проверьте свою сантехнику. Воспользуйтесь этим временем как возможностью задокументировать любые существующие повреждения и текущее состояние оборудования во время въезда. Обязательно спросите, где находится главный запорный клапан воды.Главный запорный клапан водоснабжения можно использовать в аварийной ситуации с водопроводом, чтобы перекрыть всю воду, поступающую в арендуемую собственность и ваши личные вещи. Кроме того, проверьте и протестируйте отдельные запорные клапаны для унитазов и раковин, чтобы убедиться, что они работают должным образом, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем вы были готовы. Это может означать разницу между утечкой воды в вашей квартире или ее распространением на соседей внизу. Также может быть хорошей идеей проверить страховое покрытие арендаторов.

4. Задавайте вопросы

Это может звучать как данность, однако слишком часто мы сталкиваемся с арендаторами, которые не нашли времени, чтобы должным образом проинформировать о сантехнике в своем новом доме. Спросите, есть ли какие-либо общие проблемы с водопроводом или нюансы, о которых вам следует знать, подвержены ли какие-либо трубы замерзанию зимой, страдают ли они от накопления кальция в жесткой воде и были ли какие-либо проблемы с канализацией в прошлом. Пришло время высказаться и спросить обо всем, что не соответствует требованиям.Также имейте в виду, что вы также несете ответственность за то, чтобы не пренебрегать сантехникой и не мешать вам.

При аренде:

5. Защитите свой сток

Используйте сетчатые фильтры для защиты стоков в раковинах, душах и ваннах. Ситечко улавливает лишнюю пищу, волосы или другой мусор, который накапливается и в конечном итоге забивает ваши трубы. Кроме того, НИКОГДА не сливайте в канализацию жиры, масла, жир, рис или макаронные изделия и волокнистые материалы, такие как кукурузная шелуха. Они будут расширяться, раздуваться или запутываться, вызывая закупорку.

6. Изучите простой ремонт сантехники

Даже если у вас есть домовладелец, важно знать, как решать некоторые из наиболее распространенных проблем с водопроводом. Большой имеет дело с вашим туалетом. Некоторые из наиболее распространенных проблем туалета — засорение туалета и протечка. (ПОДСКАЗКА: определенно неплохо купить вантуз для ванной и немного Kool Aid в кладовой.) Знание того, как пользоваться поршнем, может свести к минимуму необходимость в аварийной ситуации с водопроводом. Всегда полезно знать, как быстро закрыть краны для воды в унитазе.

7. Поддерживайте стиральную машину в рабочем состоянии

Как и для всей бытовой техники, небольшое профилактическое обслуживание может иметь большое значение для стиральной машины. Арендодатель должен заниматься его функциональностью, но вы должны содержать его в чистоте, чтобы он мог эффективно очищать вашу одежду и постельное белье. Регулярная чистка стиральной машины также предотвратит рост плесени и плесени, из-за которых стиральная машина и, что еще хуже, будет пахнуть. Вы можете приобрести простые продукты, чтобы поддерживать чистоту и свежесть своей техники.

8. Предотвращение замерзания труб зимой

Когда вода замерзает, она расширяется, и избыточное давление может вызвать разрыв водопроводных труб. Часто хорошей идеей является обертывание любых открытых снаружи труб; это то, что владелец собственности уже должен знать, но если вы заметили, что они этого не сделали, сделайте полезное предложение, так как это может принести пользу как арендатору, так и владельцу. Однако, если вы собираетесь за город, вы можете принять дополнительные меры. Что-то столь же простое, как оставить дверцы шкафа открытыми под раковиной, чтобы теплый воздух мог циркулировать по трубам, может быть всем, что вам нужно. Еще одна часто используемая уловка заключается в том, чтобы через краны текла небольшая капля, поскольку это позволит воде течь постоянно и ничему не замерзнет. Вы даже можете поймать эту воду другим ведром, чтобы переработать ее, чтобы ничего не терять.

9. Уменьшите свои счета

Если вы платите за горячую воду, вы можете уменьшить свой счет и избежать ожогов от ожогов, установив в водонагревателе соответствующую температуру. Водонагреватели должны соответствовать промышленному стандарту 120 ° F.Регулировка температуры — это простое решение, которое вы можете сделать самостоятельно, или, если вы не уверены, что возитесь с водонагревателем, просто попросите об этом у своего техника по обслуживанию.

В конце срока аренды:

10. Уборка

Оставление дома или квартиры в оптимальном состоянии — лучший способ избежать дополнительных расходов на уборку и гарантировать, что вы получите большую часть своего гарантийного депозита. Обязательно очистите сантехнику, такую ​​как мусоропровод, слив для душа и раковины, а также стиральную машину, в дополнение к уборке остальной части вашего дома. Вы также всегда можете запросить у владельца недвижимости осмотр перед выездом, чтобы дать вам возможность внести любые дополнительные изменения в арендную плату до выезда и возвращения владения.

Имея в виду этот список и советы, вы должны подготовиться к успешному и комфортному проживанию в недавно арендованной собственности.

Поддержание потока воды — Сантехника в многоквартирных домах

Сантехника. Это одна из тех вещей, за которые мы все должны быть благодарны, но о которых мы редко когда-либо задумываемся — по крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим воду, вытекающую из-под двери ванной.К счастью, если и когда что-то пойдет не так, есть множество профессионалов, которые могут решить эту проблему. Более того, в большинстве наших кооперативных зданий и кондоминиумов есть специальные сотрудники, работающие над обслуживанием и обслуживанием наших водопроводных систем с целью предотвращения проблем еще до того, как они начнутся.

Взгляд назад

Сантехника — это система труб, резервуаров и других конструкций, необходимых для подачи воды, тепла и канализации в здание или жилой дом. И это было проблемой для людей на протяжении тысячелетий. Самые ранние из известных свидетельств канализации и примитивных туалетных технологий были найдены среди неолитических поселений возрастом от 5000 до 8000 лет в Скара-Бре на побережье Шотландских Оркнейских островов.

Водопроводные трубы и выгребные ямы также существовали тысячи лет назад в древних цивилизациях Шумера, Аккада и Вавилона на Ближнем Востоке. На другом конце света, в Мезоамерике, древние майя водопроводчики включали подземные акведуки, смывные туалеты и бытовые фильтры для воды из известняка.

Римляне разбирались в сантехнике и даже получили признание за происхождение этого слова, которое происходит от латинского слова «свинец» — plumbum. От общественных бань до массивных подземных канализационных систем — нет сомнений, что римляне были в их водопроводных системах. Конечно, не то чтобы они были в этом совершенны. Дело в точке; в то время как во многих домах были частные туалеты в помещении, лишь немногие из них были подключены к основной канализационной системе из-за опасения вторжения в дом крыс и случайных вспышек пламени от подземных скоплений газа.

После падения Рима большинство европейцев стали лениться и вернулись к сбору мусора в ночных горшках, которые просто выбрасывали из окон на улицу, что приводило не только к поистине отвратительной ситуации для пешеходов, но и к регулярным вспышкам тифа и холеры, которые убивали тысячи. Ситуация начала улучшаться (возможно), когда европейцы начали использовать небольшие реки и водные пути для отвода сточных вод из центров городов. Конечно, из-за этого реки и водотоки превратились в зловонную и сильно загрязненную канализацию…но по крайней мере, на улицах было меньше какашек.

В США первые общественные канализационные системы были построены в конце 1850-х годов в Чикаго и Бруклине. Первый американский патент на стационарный унитаз был выдан в 1857 году, но тот стиль унитаза, о котором мы думаем сегодня, появился на рынке только в конце 1890-х годов.

Проточная вода оставалась недостижимой целью гораздо дольше, и к концу гражданской войны она была у пяти процентов населения США.В большинстве городов он будет к 1930-м годам, но многим сельским районам пришлось ждать до середины 1940-х годов, прежде чем они смогут открыть кран и получить пресную воду в своих домах.

Fast Forward

Короче говоря, жизнь у нас, современных американцев, довольно хороша, когда дело касается водопровода. Независимо от того, живете ли вы в доме на одну семью или в многоквартирном жилом доме, концепции остаются неизменными, когда дело доходит до подачи пресной воды и вывоза мусора.«При сравнении высотных домов и домов на одну семью есть много общего, — говорит Харрис Кларк, вице-президент компании Sanitary Plumbing and Heating Corp. , базирующейся в Бронксе. «Вода по-прежнему поступает в здание из одного источника — например, муниципалитета или колодца. Отходы по-прежнему попадают в единственный источник — либо в городскую канализацию, либо в систему септического типа ».

Основное отличие состоит в том, что «в высотных зданиях масштаб явно усиливается», — говорит Кларк.«Трубопровод должен быть больше. Количество труб будет увеличено для обслуживания нескольких рядов квартир или отдельных линий ванных комнат ».

«Еще одно отличие, — говорит Кларк, — в том, что вы делите пространство с другими. Их привычки могут повлиять на вас. Например, если есть засор в канализационной трубе на втором этаже, другие жильцы этого этажа, а также жильцы этажей выше могут обнаружить, что вода попадает в свои квартиры.”

Высота здания также может иметь значение для некоторых жителей, продолжает Кларк. «В зданиях высотой более шести этажей вода для бытовых нужд обычно распределяется с крыши, из резервуара на крыше. Это может стать проблемой для жильцов некоторых пентхаусов или других квартир на верхних этажах, где законы гравитации не могут обеспечить адекватное давление воды », — говорит он.

Добавление проблем — капля за каплей

Как и в любой системе в здании кооператива или кондоминиума, проблемы могут возникнуть с водопроводом.По словам Филипа Крауса, президента компании Fred Smith Plumbing & Heating. на Манхэттене к наиболее распространенным проблемам относятся «утечки, сломанные трубопроводы и клапаны, засоренные стоки, дефекты оборудования и средств управления для горячего водоснабжения, образование накипи и коррозия в трубопроводах и резервуарах, дефектные редукционные клапаны и дефектная сантехника и фитинги».

«В зависимости от возраста здания и того, насколько хорошо установлена ​​сантехника, проблемы могут отличаться. Говорит Стюарт Либен из NYC Plumbing & Heating Inc. в Бруклине. «Я думаю, что основная причина того, почему одни здания работают лучше других, — это регулярное обслуживание. Все зависит от компетентного человека, который позаботится о возникающих проблемах ».

Он добавляет, что «смесители и элементы управления душем забиваются и протекают, либо картриджи изнашиваются. Туалеты бегут или протекают. Выходят из строя механизмы или ломаются уплотнения. Забиваются трубы. Сливы выходят из строя. Все эти вещи требуют внимания по мере их возникновения.”

Будьте в курсе событий

Один из лучших способов избежать серьезных проблем с водопроводом в кооперативном доме или кондоминиуме — независимо от его размера или масштаба — — это регулярное обслуживание. «Рекомендуется периодическая промывка и опорожнение магистрали для удаления продуктов коррозии, попадающих с улицы», — говорит Краус. «Продукты коррозии и осадки, поступающие с улицы, могут загрязнять трубопроводы, элементы управления и сантехнику. [Строительный персонал] также должен ежедневно наблюдать за всеми давлениями в системе, датчиками и термометрами.”

Clark также рекомендует активную оценку и долгосрочную подготовку системы трубопроводов здания. Он рекомендует вести визуальный контрольный список всех открытых трубопроводов здания, чтобы своевременно заменять их. «Кроме того, когда блок подвергается ремонту, убедитесь, что завершен визуальный осмотр, чтобы заменить все трубопроводы, на которых могут быть признаки».

Персонал здания должен тщательно составлять комплексный план технического обслуживания и выполнять его последующие действия.«Если резервное копирование широко распространено, рекомендуется регулярное плановое техническое обслуживание слива», — говорит Кларк. Персонал также должен убедиться, что «клапаны подъемника воды работают правильно на каждой линии. В случае утечки это может помочь изолировать проблему только от затронутой линии и не отключать все здание без необходимости ».

Регулярные проверки требуются также для водопроводных систем кооперативных домов и кондоминиумов. Департамент строительства города Нью-Йорка (DOB) требует ежегодного осмотра котла, в то время как Управление пожарной охраны Нью-Йорка (FDNY) регулирует испытания и проверки спринклерных и водозаборных систем, предлагая советам, персоналу и жителям больше способов избежать неприятностей за счет заблаговременного планирования.

Когда люди слышат истории о наводнении в здании из-за проблем с водопроводом, разговор иногда сводится к обратному клапану. «Устройства предотвращения обратного потока используются в качестве предохранительных устройств», — говорит Краус. «Они используются, чтобы гарантировать, что вода, попавшая в конкретную область, не может« вернуться »и стать вредной для большей площади».

Краус приводит пример. «Вода поступает в котел, где используется для производства тепла», — говорит он. «Иногда котел обрабатывают химическими веществами, которые помогают котлу работать эффективно. В то же время FDNY открывает гидрант прямо у здания. Поскольку FDNY требуется такое большое количество воды для тушения пожара, вода из здания и котла может откачиваться изнутри здания. Без устройства предотвращения обратного потока химически смешанная вода может теперь попасть в систему водоснабжения здания и, возможно, в систему водоснабжения всего блока. Предохранитель обратного потока действует как барьер.Если происходит такое сифонное действие, вода вместо этого будет сливаться в канализацию здания через сливное отверстие в конструкции обратного потока »

Устройства с обратным потоком могут быть сложными и не должны устанавливаться любителями. «Они должны устанавливаться и обслуживаться на регулярной основе, чтобы соответствовать правилам Департамента строительства и Департамента охраны окружающей среды», — говорит Либен.

Хотя устройства обратного слива, безусловно, могут предотвратить потенциально серьезные проблемы с качеством и безопасностью воды, они также могут быть чрезвычайно дорогими и влиять на другие системы в здании, — говорит Краус. «Они должны ежегодно проходить тестирование у сертифицированного специалиста. Предотвращение обратного потока приведет к снижению рабочего давления на целых 20 фунтов. Снижение давления может вызвать проблемы в работе сантехнических приборов и оборудования ».

Протянуть руку

Никто не хочет иметь проблемы с водопроводом, особенно в собственном доме. К счастью, есть ряд вещей, которые жители могут сделать, чтобы снизить нагрузку на водопроводную систему своего дома.«Будьте осторожны, поворачивая ручки; не допускайте попадания в канализацию других предметов, кроме воды и мусора, и звоните на помощь или задавайте вопросы, когда видите что-то, что вам кажется неправильным », — говорит Либень. «Не позволяйте лишней воде стекать на пол из душа или раковины».

Кларк призывает владельцев квартир и акционеров: «Всегда проверяйте, чтобы сантехника была закрыта на 100 процентов, когда она не используется. Всегда следите за тем, чтобы туалеты не работали. Как можно скорее сообщайте обо всех признаках утечки персоналу здания.”

Кому звонить

Когда проблема с водопроводом поднимает свою несвоевременную голову, может быть трудно решить, кто именно должен заняться проблемой. Если он в блоке, должен ли житель вытащить ящик с инструментами и запустить обучающие видео на YouTube? Или с этой работой справится суперкомпьютер здания? Когда следует вызвать профессионального сантехника, чтобы разрешить ситуацию?

В многоквартирном жилом доме, как правило, «ремонт оборудования может выполняться персоналом здания», — говорит Краус.«Большинство других ремонтов должны быть поданы в Департамент строительства лицензированным сантехником».

Кларк соглашается с тем, что общий ремонт оборудования, такого как смесители, туалеты и душевые, может выполняться персоналом здания, и добавляет: «Любой тип замены трубопровода требует услуг квалифицированной сантехнической компании, имеющей лицензию».

Либень говорит: «Простой ремонт, такой как мелкие засорения, неплотные стоки, капающие краны или волосы, забитые сточными водами, можно выполнить самостоятельно.У некоторых зданий больше возможностей, чем у других ».

Когда дело доходит до сантехники, необходимы дальновидность, планирование и приверженность всего здания, чтобы все системы работали наилучшим образом. Пресная вода, текущая из наших кранов, и системы смыва, удаляющие все отходы, окупаются.

Лиз Лент — писатель-фрилансер и репортер, частый автор статей в The Cooperator.

Избегайте проблем с сантехникой в ​​квартирах — РемонтНайти блог

Квартиры и другие многоквартирные дома имеют очень сложную водопроводную систему. Забитая труба в одном блоке может вызвать серьезные проблемы в нескольких других блоках. Резервный туалет и затопленная ванная комната в одной квартире могут привести к серьезному повреждению воды в квартире ниже. Независимо от того, живете ли вы в квартире или управляете многоквартирным жилым комплексом, знание того, как предотвратить эти проблемы с водопроводом, значительно упростит и удешевит управление.

Если вы владеете или управляете квартирой или многоквартирным домом, City Furnace Mechanical в Эдмонтоне делится некоторыми советами о том, как предотвратить наиболее распространенные проблемы с водопроводом в многоквартирных домах:

Предотвращение засорения труб

Забитая труба может вызвать серьезные проблемы в одной квартире и распространить эти проблемы на другие квартиры, что приведет к очень дорогостоящему ремонту для управляющего имуществом или владельца здания. Во избежание засорения убедитесь, что в канализацию не попадает ничего, кроме воды.Виновниками засорения канализации являются жиры, остатки пищи, мусор, зубная нить и волосы.

Если вы управляете недвижимостью, вы можете попросить своих арендаторов быть осторожными с тем, что идет насмарку, но все равно не можете это контролировать. Подумайте о том, чтобы установить сливные сетки на все сливы в агрегатах, чтобы помочь уловить нежелательный мусор, который может попасть в канализацию.

Инвестировать в регулярное обслуживание сантехники

Регулярная проверка и обслуживание вашей сантехнической системы поможет вам обнаружить признаки износа до того, как произойдет серьезная поломка и возникнет необходимость в ремонте.Стоимость осмотра сантехники и текущего обслуживания будет дешевле, чем стоимость серьезного засора в здании или поломки трубы, поэтому эти профилактические меры окупаются.

Следите за своим счетом за воду

Если вы управляете недвижимостью или оплачиваете коммунальные услуги в своей квартире, одним из контрольных признаков проблемы с водопроводной системой является внезапное увеличение вашего счета за воду. Это может означать, что где-то в системе есть утечка.Ищите места, которые могут иметь странный запах, стоячую воду или какие-либо признаки протечки воды в стенах или потолке. Эти утечки необходимо немедленно устранить. Если оставить их слишком долго, они вызовут серьезный ущерб от воды и даже могут вызвать рост плесени, что опасно для здоровья.

Сантехники в Эдмонтоне

City Furnace Mechanical с радостью нанимает механиков-подмастерьев, сантехников и газовых монтажников, имеющих более 40 лет опыта работы.Их клиенты на первом месте, а качество их работы сделало их бизнесом, ориентированным на рекомендации. City Furnace Mechanical обслуживает большой район Эдмонтона, от звонков в жилые дома до крупных многомиллионных проектов — нет работы слишком маленькой или слишком большой. В их услуги входят газовая арматура, отопление, водопровод, вентиляция, листовой металл и кондиционирование.

Нужен сантехник? Свяжитесь с компанией City Furnace Mechanical!

Сертификат RenovationFind — это символ добросовестности, которым обладают только самые надежные компании в области ремонта, обслуживания и ремонта дома. Это повышает доверие потребителей к вашему бизнесу, дает вам преимущество перед конкурентами, одновременно подтверждая вашу позицию лучшего.

Это больше, чем онлайн-каталог, мы являемся самой быстрорастущей маркетинговой платформой Западной Канады для продвижения и связи лучших компаний, занимающихся торговлей, услугами и благоустройством жилья, с домовладельцами.

общих проблем с сантехникой в ​​многоквартирных домах и когда звонить сантехнику | Ноксвилл, Теннесси | Мой профессиональный сантехник Ноксвилл, штат Теннесси. Общие проблемы с водопроводом в многоквартирных домах и когда звонить сантехнику | Ноксвилл, Теннесси

Общие проблемы с сантехникой в ​​многоквартирных домах и когда звонить сантехнику | Ноксвилл, TN

Четверг, 10 октября 2019 г.
Фото Artazum на Shutterstock

Средняя семья из четырех человек использует 400 галлонов воды каждый день.Теперь умножьте этот объем воды на количество единиц в квартире. Это даст вам четкое представление о масштабах проблем с водопроводом, которые могут возникнуть в здании.

Трубы, арматура и арматура должны выдерживать интенсивное использование воды в многоквартирном доме. Колебание давления воды также негативно сказывается на сантехнике. Поэтому в многоквартирном доме может возникнуть множество проблем с водопроводом. Сложная водопроводная система в многоквартирном доме делает работу сантехников в районе Ноксвилл, штат Теннесси, исключительно сложной.Однако квалифицированный специалист может помочь решить всевозможные сантехнические проблемы.

Когда проблема с водопроводом возникает в одной квартире, она обычно затрагивает соседние квартиры. Поэтому, вместо того, чтобы пробовать технику «сделай сам», всегда безопаснее обратиться к профессиональному сантехнику . Знание некоторых из наиболее распространенных проблем с водопроводом поможет вам лучше подготовиться к определению потребности в профессионале. Некоторые из наиболее распространенных проблем с водопроводом, которые могут возникнуть в многоквартирном доме, включают следующее.

Забитые туалеты

Дренажная система в многоквартирном доме должна работать очень тяжело. Он предназначен для обработки определенных видов отходов, которые могут растворяться в воде. Часто люди бросают в туалеты нерастворимые в воде предметы. Бумага, мусор, игрушки и другие твердые предметы, брошенные в унитаз, могут засорить его. Эта проблема может возникнуть где угодно, но в квартирах это серьезная проблема. Это связано с тем, что забитый туалет в одном блоке может повлиять на дренажную систему всего здания.

Засоренные туалеты представляют собой не только проблему для сантехники, но также могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Неприятный запах и застойные отходы могут быть питательной средой для многих микроорганизмов.

Решение

Эта ужасная проблема забитых туалетов — это чрезвычайная ситуация с водопроводом. В таком случае нельзя сидеть сложа руки и ждать. Вместо этого попробуйте использовать некоторые основные приемы, сделанные своими руками, например, поршень с фланцем раструба. Закрепите им дно чаши и плотно работайте. Затем промойте несколько раз, чтобы очистить унитаз.

В случае серьезного засора поршень не поможет. Так что, не теряя времени, немедленно вызовите профессионала. Обученный сантехник знает, как решить эту грязную проблему, не повредив вашу сантехнику.

Засоренные стоки

Другая наиболее распространенная проблема водопровода, с которой сталкиваются почти все домохозяйства, — это засорение канализации. Но в случае с жилой квартирой проблема множится. Когда слив забивается, и если остаточная резервная копия велика, это может привести к засорению нескольких стоков.В нижних частях здания эта проблема может даже привести к затоплению.

Засорение канализации — обычное дело, но серьезная проблема с водопроводом, которую необходимо решить. В противном случае застаивание воды в раковине может сделать ее невозможным.

Решение

Многие люди пытаются решить эту распространенную проблему своими руками. Некоторые люди полагаются на химические очистители канализации, которые могут растворить засорение. Другие используют домашние смеси, такие как сода и уксус. Однако все эти приемы кратковременно влияют на забитые стоки.Если вам необходимо решить эту проблему навсегда, обратитесь за помощью к сантехнику . У них есть необходимое оборудование и обучение, чтобы определять размер и местоположение засора. Таким образом, профессионал может помочь вам определить правильный тип очистки сточных вод.

Замороженные трубы

Когда погода меняется, это может повлиять на состояние вашей сантехники. Это связано с тем, что вода, протекающая через вашу сантехнику, зимой может замерзнуть. Это вызывает внутреннее давление на трубы.В результате трубы могут треснуть или даже лопнуть. Это обычная проблема с водопроводом, с которой сталкиваются люди, живущие в квартирах в районе Knoxville, TN . В случае разрыва трубы немедленно вызовите специалиста.

Решение

Многие люди пытаются решить проблему замерзших труб с помощью техники своими руками. Они часто полагаются на использование фена для размораживания труб. Тряпки или полотенца, смоченные в теплой воде, также могут помочь разморозить замерзшую воду. Этот метод требует неоднократной смены теплых полотенец каждые полчаса, чтобы трубы получали достаточно тепла.Однако эти методы эффективны только в том случае, если трубы находятся в правильном состоянии. Помимо ограниченной эффективности, размораживание замороженных труб самостоятельно — это большая проблема.

Если вы уже заметили трещины в трубах или трубы лопнули, вам немедленно понадобится помощь сантехника . Они подскажут, нужен ли вам ремонт или замена трубы. Фактически, идеально было вызвать сантехника до начала зимы в районе Ноксвилл, TN . Он посоветует вам правильный тип изоляции для ваших труб, который избавит вас от лишних хлопот зимой.

Подготовка потолка под покраску из гипсокартона: Как правильно подготовить потолок из гипсокартона к покраске

Как правильно подготовить потолок из гипсокартона к покраске

Использование гипсокартонных конструкций позволяет создать практически любую форму потолка и установить осветительные приборы. Но чтобы потолок был завершен ему нужная финишная отделка. Как правильно подготовить потолок к покраске мы расскажем в этой статье.

Основная подготовка потолка из гипсокартона к покраске начинается еще на стадии крепления плит. На листах есть специальные фаски, которые в идеале должны совпадать, а там где была ручная подрезка, она выполняется под углом в 45 градусов. Если выдержать все фаски во время монтажа, то будет проще шпаклевать стыки, а это наиболее сложный этап. Сами подготовительные работы выполняем в следующей последовательности.

1. Грунтовка основания. После того как монтаж гипсокартонных плит завершен, их нужно прогрунтовать составом глубокого проникновения. Для этого подойдет широкая кисть или валик, смачиваем листы обильно не жалея раствора. Эту работу нужно повторять минимум 2 раза. Рекомендуем после нанесения первого слоя грунтовки взять шпатель и крестообразную отвертку, и пока он высыхает, проверить правильность закручивания саморезов. Ведете шпателем по листу, и если он цепляет головку самореза, значит, его нужно немного довернуть. Все крепежные элементы должны быть слегка заподлицо. Закончили с проверкой, можете повторять процедуру нанесения грунтовки.

2. Шпаклюем стыки. Готовим строительную смесь (финишная штукатурка) до однородного состояния без комочков, опытным путем устанавливая с каким количеством раствора удобно работать. И промазываем все головки саморезов и стыки. Важно чтобы саморез был полностью закрыт шпаклевкой и не просвечивался, если какой-то из них недокручен, сразу поправляем. Швы стараемся заполнить шпаклевкой максимально полно, но чтобы она не выступала. Оставляем потолок на 4-5 часов, чтобы все успело застыть, шпаклевка при высыхании втягивается в стыки, это нормально. После этого проверяем саморезы и если надо наносим на них еще шпаклевки. А стыки проклеиваем специальной строительной лентой (стеклосетка с липким основанием) по всей длине и снова шпаклюем. Лента будет выступать в роли армирующего основания.

3. Поклейка стеклохолста. Этот этап не обязательный, но если вам нужен идеально ровный потолок и вы хотите его дополнительно укрепить, то мы рекомендуем данный вид работ. Стоит стеклохолст недорого, работать с ним легко и быстро. Для работы нужен клей для тяжелых обоев. Этим клеем промазывается потолок, затем наносят полосы стеклохолста. После того как весь потолок заклеен, с помощью валика стеклохолст нужно пропитать обойным клеем. Набираете клея на валик и промазываете до тех пор, пока не увидите, что он пропитался насквозь. Оставляем на несколько часов, чтобы все высохло.

4. Шпаклевка потолка. Той же финишной штукатурной смесью, что заделывали стыки, теперь выравниваем поверхность всего потолка. Работать лучше всего широким шпателем 30-40 см. Раствор наносится тонким слоем в одном направлении, то есть идем от одной стены к противоположной. Даем слою высохнуть, и продолжаем процедуру, но теперь шпаклюя под углом 90 градусов к первому слою. Всего таких слоев должно быть минимум три, если меньше, то вряд ли поверхность выйдет идеально ровной.

5. Затирка. Очень быстрый, но неприятный рабочий этап, работать нужно в защитных очках и респираторе, особенно если у вас аллергия на пыль. Мелкой наждачной бумагой с фракцией 80-100 мкм или №180-220 выполняется зачистка всей поверхности потолка, наждак надеваем на специальный шлифовочный брус (ручной шкуротер). Работать нужно круговыми движениями, почти не прижимая его к поверхности.

6. Проверка. Для проверки основания нужен фонарь или настольная лампа. Подносите ее под углом к потолку, и играетесь с изменением угла освещения, так сразу будут видны все неровности поверхности. В местах, где нашли выступы, сразу затираете наждаком, там, где царапины или ямки, запоминаете. Выявленные неточности подрабатываете шпаклевкой. Ждете, чтобы она точно застыла, и повторно затираете, затем проверяете весь потолок заново. Это очень ответственный этап работы, ведь после покраски все пропущенные огрехи останутся, и сделать с ними что-то уже не получится.

7. Грунтовка потолка специальным составом для отделочных работ. Если использовать на этой стали грунтовку глубокого проникновения, то она проступит желтыми пятнами и работу придется начинать заново. Работаем валиком или широкой кистью.

8. Чтобы краска не попала на стены, наклеиваем по периметру стены полоски малярного скотча.

На этом подготовительные работы закончены и дальше может проводиться непосредственная покраска потолка. О том, как сделать это правильно, мы обязательно расскажем на страницах нашего блога.

Подготовка потолка к покраске | Строительный портал

Сегодня покраска потолка по-прежнему пользуется популярностью. Это простой и достаточно дешевый вариант отделки потолка, который можно выполнить в краткие сроки и без особых строительных навыков. Единственное, что может испортить впечатление от свежеокрашенного потолка, – это его неровная поверхность. Поэтому и необходима предварительная подготовка потолка к покраске. Сами работы занимают львиную долю от всей отделки потолка. Но если будет плохо выполнена подготовка потолка под покраску, то и результат финишной отделки может огорчить. Чтобы такого не произошло, необходимо запастись терпением и тщательно выполнить все работы по подготовке потолка под покраску.

  1. Очистка потолка
  2. Ремонт потолка
  3. Грунтовка потолка
  4. Усиление поверхности
  5. Шпаклевка потолка
  6. Шлифовка потолка
  7. Подготовка потолка к покраске: видео

Подготовка потолка перед покраской проходит в несколько этапов. Каждый из них необходим, чтобы создать ровную и надежную поверхность для дальнейшего нанесения краски. Для проведения работ по подготовке поверхности потребуется определенный инструмент:

  • широкий и узкий шпатели;
  • валик и кисточка;
  • корытце для краски;
  • емкость для замеса шпаклевки;
  • дрель и специальная насадка миксер;
  • канцелярский нож;
  • терка со шлифовальной сеточкой или специальная шлиф машинка с нулевой наждачкой;
  • защитные очки и респиратор.

Из материалов понадобятся:

  • грунтовка глубокого проникновения, например, Ceresit СТ 17;
  • гипсовая шпаклека Knauf мульти-финиш или другая;
  • малярный стеклохолст «паутинка»;
  • клей для стеклообоев;
  • стремянка, а лучше стол или козлик.

Обзаведясь всем необходимым, можно приступать к самим работам по подготовке потолка под покраску.

 

Очистка потолка

 

При выполнении отделки с нуля в только что построенном доме можно сразу переходить ко второму этапу работ. Но если выполняется капитальный ремонт, тогда придется вначале очистить потолок от старой отделки. Тут несколько вариантов того, что придется делать.

  • Если потолок был оклеен обоями, тогда при помощи обычной брызгалки или валика смачиваем поверхность теплой водой и даем ей впитаться. Через некоторое время клей размокнет, и обои можно будет аккуратно снять при помощи обычного шпателя. Достаточно подковырнуть их, они легко отстанут. В результате не должно остаться ни одного кусочка бумаги на потолке. В довершение следует смыть остатки клея. Сделать это можно обычной губкой, смоченной в теплой воде. Возможно, придется несколько раз сменить воду. Главное, чтобы в результате поверхность потолка была чистой.
  • Если потолок был ранее окрашен водоэмульсионной краской или побелен, придется поступить так же, как и с обоями. Вначале слегка намочить, а затем шпателем соскоблить старую отделку. Но в отличие от обоев, которые снимаются чуть ли не целым полотном, краску или побелку не так легко соскоблить. В идеале старое покрытие будет сниматься мелкими хлопьями. В противном случае потребуется изрядно потрудиться. Чтобы облегчить процесс, поверхность придется время от времени немного смачивать. Некоторые мастера снимают побелку на сухую. Такой подход имеет место быть, но у него есть один существенный недостаток – слишком много пыли. По завершению работ по снятию побелки или водоэмульсионки потолок необходимо тщательно вымыть. Придется несколько раз сменить воду.

 

  • В случае, когда потолок был окрашен акриловой краской, можно пойти двумя путями. Первый – смочить поверхность специальной смывкой, а затем аккуратно снять краску при помощи шпателя. Этот способ самый легкий, но и самый вредный для здоровья. Второй вариант – при помощи молотка отбить старую краску. Какой способ выбрать, решать непосредственно мастерам. Потолок после очистки от акриловых красок достаточно поскоблить щеткой по металлу.
  • Если потолок был оклеен пластиковой или керамической плиткой, придется запастись терпением, так как работа по снятию будет не из легких. И если с пластиковыми панелями все относительно просто – оторвать все панели и затем снять остатки клея. То в случае с керамической плиткой придется повозиться, отбивая раствор молотком.
  • Для подвесных гипсокартонных потолков дела обстоят несколько иначе. Все дело в том, что снять старое покрытие и не повредить лист гипсокартона достаточно сложно. Поэтому возможен вариант полной или частичной замены листов. А это дополнительные затраты. Но в противовес этому, на подготовку поверхности подвесного потолка из гипсокартона под покраску потратится меньше усилий.

 

Ремонт потолка

После очистки потолка от старого покрытия следует внимательно осмотреть его поверхность на предмет трещин, выбоин или иных повреждений. Если таковые имеются, придется немного подремонтировать и заделать их. Для этого поврежденные участки пропитываем грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это удобнее всего кисточкой. Даем полностью высохнуть грунтовке и затем, используя узкий шпатель, заделываем шпаклевкой мульти-финиш. Особенностью шпаклевки мульти-финиш является возможность выполнять как финишную отделку, так и черновую, нанося слой шпаклевки до 10 мм. Если же глубина повреждений будет более 10 мм, тогда следует использовать шпаклевки на цементной основе. После полного высыхания возможна некоторая неровность зашпаклеванного участка из-за усадки шпаклевки. Это вполне естественно и устранится при дальнейшем выравнивании поверхности.

Важно! Шпаклевка сохнет достаточно быстро, поэтому для выполнения чернового ремонта потолка следует сделать небольшой замес. После завершения работ остатки можно смело выкинуть, а емкость тщательно промыть.

 

Грунтовка потолка

После полного высыхания отремонтированных участков можно приступать к грунтованию поверхности потолка. Нанесение слоя грунтовки позволит обеспечить более качественную адгезию шпаклевки с поверхностью перекрытия. Для этого при помощи валика равномерно раскатываем грунтовку по всей поверхности. Наносить грунтовку можно в два слоя, что лишь увеличит адгезию. Сами работы следует выполнять в защитных очках.

Для удобства валик можно надеть на телескопическую ручку. Это позволит достаточно быстро и без особых сложностей пропитать весь потолок. Углы и труднодоступные места промазываем кисточкой. Тут уже придется попотеть, добираясь до трудных мест при помощи стремянки. Если в дальнейшем планируется шпаклевание стен, то сразу же грунтуем и 15 – 20 см стены от потолка. По завершению работ оставляем грунтовку сохнуть. Время высыхания указывается на упаковке, и его следует придерживаться.

 

Усиление поверхности

Для придания потолку дополнительной прочности, заделки трещин и частичному выравниванию поверхность проклеивается стеклохолстом «паутинка». Первое, что необходимо сделать, это намазать участок, равный размеру холста, специальным клеем для стеклообоев. Клей наносим валиком, затем прикладываем холст и прижимаем его, чтобы он пристал к потолку. Полное выравнивание выполняем при помощи широкого шпателя, держа который под небольшим углом, проводим вначале вдоль, а затем поперек холста. Намазав еще один участок, приклеиваем следующий холст. При этом делаем небольшой напуск в 2 – 3 см на предыдущий. Теперь берем канцелярский нож и под металлическую линейку или широкий шпатель прорезаем оба холста по всей длине напуска. В результате получатся срезы на обоих холстах, которые идеально подходят друг к другу. Убрав отрезанные куски, сводим и приклеиваем края. Такой способ сведения краев необходим, чтобы поверхность потолка после приклеивания стеклохолста была ровной, без выступов или щелей. Оклеив подобным образом всю поверхность, наносим еще один слой клея, который укрепит уже приклеенные холсты. Дав клею полностью высохнуть, можно переходить к шпаклеванию потолка.

 

Шпаклевка потолка

 

Работы по шпаклеванию потолка достаточно трудоемкий процесс. Причина в неудобстве нанесения материалов. Конечно, спустя некоторое время навык отрабатывается, и работы проходят довольно быстро. Но для новичка подготовка гипсокартонного потолка к покраске или даже подготовка обычного бетонного потолка  может показаться весьма сложной задачей.

Чтобы шпаклевание потолка прошло относительно легко, следует обеспечить себе удобство передвижения. И для этого как нельзя лучше подходит козлик. Если такого нет, можно поставить рядом пару столов. Главное, чтобы при выполнении работ можно было свободно перемещаться на 1,5 – 2 м вперед и назад. Также для удобства необходимо проследить, чтобы оставался запас высоты в 10 – 15 см над головой. Это позволит видеть все огрехи и при этом не сильно напрягать шею.

Обустроив рабочее место, выполняем шпаклевку. Тут все просто. Согласно инструкции на упаковке добавляем в большую емкость сухую смесь и воду в нужной пропорции. Поначалу немного перемешав вручную, подключаем дрель с насадкой миксер и вымешиваем до состояния густой сметаны. Если в результате получится слишком жидкая консистенция, можно добавить немного смеси и опять тщательно вымешать. Если густая – воды. Замес делаем из расчета выработки за 40 – 50 мин. Новичкам рекомендуется делать маленькие замесы и проследить, за какой промежуток времени он вырабатывается. И уже потом сделать полноценный замес.

Важно! Добавлять смесь и воду в старый замес крайне не рекомендуется. Такой замес не будет обладать необходимыми характеристиками по прочности.

Теперь берем обычный  широкий или с зубчиками шпатель и накладываем на него готовую шпаклевку. Делается это при помощи узкого шпателя. Далее приложив шпатель под углом к потолку, стягиваем его к себе. Такие движения повторяем по всей поверхности потолка до тех пор, пока не выработаем всю шпаклевку со шпателя. При этом следим, чтобы на поверхности потолка не оставалось крупных сгустков шпаклевки. А сама поверхность была ровной и без перепадов. При необходимости проводим шпателем и выравниваем. После шпаклевания всей поверхности потолка оставляем его до полного высыхания, после чего переходим к шлифовке.

 

Шлифовка потолка

 

Подготовка потолка под покраску Снежкой, Ауро, Тиккурила или любой другой краской требует идеально ровной поверхности. Иначе при определенном свете будут видны все недочеты. Поэтому на последнем этапе подготовки выполняется шлифование потолка. Его можно сделать вручную или при помощи специальных шлифовальных машинок.

Шлифовка потолка вручную выполняется «под лампочку». Для этого берется обычная лампа накаливания, закрепленная на конце держателя. Удерживая её недалеко от потолка и подсвечивая ею, можно увидеть все недочеты после шпаклевания. Выровнять их можно при помощи терки с сеточкой. Для этого, выполняя круговые движения теркой, продвигаемся по прямой от стены к стене. Время от времени отходя на некоторое расстояние, проверяем работу. Механический способ шлифования намного проще, требует меньше усилий и времени, да и пыли почти нет. Но сам принцип выполнения работы тот же – круговое затирание при движении по прямой.

Важно! При ручном шлифовании необходимо защитить глаза и органы дыхания от гипсовой пыли.

После шлифовки потолка остается еще раз пройтись грунтовкой, дать ей высохнуть и поверхность готова к покраске. Все работы по подготовке потолка можно смело выполнять в одиночку, так как особых сложностей в этом нет. При работе главное внимательно следить за тем, чтобы поверхность получалась ровной во время шпаклевания и шлифовки. В крайнем случае, можно еще раз пройтись шпаклевкой и заново отшлифовать.

 

Подготовка потолка к покраске: видео

Подготовка потолка под покраску: шпаклевка гипсокартона — Новая Усмань Сегодня

Не многие знают, готовясь провести ремонт, как подготовить поверхность потолка под покраску. Прежде всего, необходимо уяснить, что такое шпатлёвка и для чего она нужна.


Для чего шпаклюется потолок?


Перед покраской потолка необходимо провести комплекс мероприятий. Как шпаклевать потолок под покраску, сейчас можно найти рекомендации на многих строительных сайтах в интернете и посмотреть обучающие видеоролики. Методы шпатлёвки, применяемые при этом материалы, во многом зависят от типа поверхности потолка.

Шпатлёвка по старой штукатурке


Любая поверхность со временем несколько деформируется. На появление трещин и осыпание штукатурки влияют перепады температуры и влажности, бывают просто механические повреждения. Поэтому при проведении очередного ремонта такие изъяны необходимо устранить и выровнять поверхность перед покраской.

В некоторых случаях выгодней устроить подвесной потолок и скрыть, таким образом, существенные недостатки на потолке. Это будет выгодней в финансовом плане и проще в исполнении.

Шпатлёвка по новой штукатурке


Иногда шпатлевать потолок под покраску приходится и в новых постройках.

Причины необходимости шпатлёвки основания:

  • Новый дом дал значительную усадку, и образовались трещины.
  • Штукатурка на новом потолке выполнена не качественно и грубо. Поверхность оказалась шершавой и непригодной для качественной покраски.

Поверхность оштукатуренного потолка, особенно после финишной отделки, станет гладкой, без зернистости. Это обеспечит ровное наложение краски.

Особенности шпатлёвки навесного потолка из гипсокартона


Шпатлёвка подвесных гипсокартонных потолков необходима по следующим причинам:
  • При монтаже гипсокартонных листов всё равно остаются видны стыки.
  • Шпатлёвка фигурного потока придаёт более плавные переходы по изгибам гипсокартона.
  • Необходимость убрать углубления от крепёжных саморезов.

Очень важно знать в какой последовательности и как шпаклевать потолок из гипсокартона:
  1. Все швы и углубление заполнить стартовой шпатлёвкой. Процедуру необходимо выполнить несколько раз, так как шпатлёвка даёт небольшую усадку.
  2. Необходимо отшлифовать поверхность потолка. Это устранит даже самые малые неровности.
  3. Нанести один или два слоя финишной шпатлёвки.

Закончить процесс подготовки под покраску следует окончательной шлифовкой и покрытием потолка грунтовкой с проникающими свойствами.

отделка, как шпаклевать гипсокартон на потолке, как зашпаклевать ГКЛ, подготовка, шпаклевание

Содержание:

Для качественного нанесения шпатлевки на потолок из гипсокартонных листов перед покраской следует придерживаться определенной технологии. В противном случае все недостатки поверхности станут видимыми на окрашенном потолке. Также плохо выровненная поверхность является причиной образования трещин и отслаивания финишной отделки. Избежать негативных последствий шпаклевки и покраски потолка из гипсокартона помогает тщательная подготовка поверхности к покраске. При правильном нанесении шпатлевки на гипсокартонный потолок финишная отделка не доставит особых хлопот, а поверхность приобретет привлекательный внешний вид.


Выбор шпаклевки

Прежде чем решать вопрос, как зашпаклевать потолок из гипсокартона под покраску, необходимо правильно выбрать смесь. Именно ее качество и состав оказывают большое влияние на конечный результат и внешний вид финишной отделки.


Существует несколько критериев, которые определяют вид шпатлевки:

  • По готовности к использованию смеси делятся на сухие и готовые. В первом случае материалу свойственна низкая стоимость, длительное хранение в заводской упаковке без вскрытия, стойкость к перепадам температуры. Состав готовый к использованию для решения вопроса, как шпаклевать гипсокартон на потолке под покраску, требует тщательного перемешивания, может долгое время храниться в плотно закрытой таре без изменения качественных и эксплуатационных характеристик.
  • По составу выделяют гипсовые, цементные и полимерные смеси. Первый вариант подходит для подготовки поверхностей в помещения с нормальным уровнем влажности. Благодаря доступной стоимости и эффективному устранению дефектов поверхности гипсовые смеси пользуются популярностью. Смеси на основе цемента используются в помещениях с высокой влажностью, к таким можно отнести ванные комнаты, закрытые бассейны, кухни и помещения без отопления. Полимерные составы считаются универсальными, могут использоваться в любых помещениях благодаря устойчивости к высокой влажности и смене температурного режима.
  • В зависимости от назначения выделяют три вида шпатлевки. Перед тем, как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску, с помощью стартовой смеси устраняют крупные дефекты поверхностей, заделывают трещины и места стыков. С помощью финишной шпатлевки окончательно выравнивают потолки под покраску. Универсальная шпатлевка может использоваться на всех этапах подготовки поверхности из гипсокартона под покраску.

Инструменты и материалы для работы

Для нанесения шпаклевочной смеси на гипсокартонный потолок перед покраской рекомендуется пользоваться определенными инструментами и принадлежностями. Прежде чем приступить к подготовке потолка под гипсокартон, необходимо приготовить следующее:

  • Емкость для замешивания шпатлевки.
  • Дрель со специальной насадкой.
  • Широкая кисть.
  • Шпатели разного размера.
  • Валик.
  • Приспособление для затирки.
  • Лента-серпянка.
  • Грунтовка и смесь для шпатлевания поверхности.

Также на этапе подготовки к отделке потолка из гипсокартона под покраску важно позаботиться о максимально комфортном рабочем месте. Для этого из помещения по возможности выносят предметы мебели и вещи, остальное накрывают клеенкой.

Подготовка поверхности

Перед тем, как зашпаклевать гипсокартон на потолке под покраску, необходимо дождаться ее полной усадки . В большинстве случаев на это отводится 10-15 дней. Пренебрежение этим правилом может стать причиной растрескивания слоя шпатлевки. Спустя отведенное время начинают подготовку поверхности к нанесению шпатлевки на потолок под покраску.


В первую очередь рекомендуется выровнять поверхность, заделать стыки гипсокартонных листов с помощью ленты-серпянки. Кроме того следует обратить внимание на шляпки саморезов, они не должны выделяться на поверхности потолка или быть слишком утопленными. Если в процессе вкручивания все же образовались углубления, необходимо замазать их шпатлевкой.

Выравнивание стыков гипсокартонного потолка

Для качественного нанесения слоя шпаклевки на потолок из ГКЛ под покраску необходимо заделать места стыков. Для этого следует придерживаться определенного порядка:

  • С помощью щетки с потолка убирают пыль.
  • Гипсокартонные листы, не имеющие заводской кромки, в местах стыков срезают под углом 45 градусов.
  • По всей длине стыка делают надрезы с помощью малярного ножа.

  • Замешивают стартовую шпатлевку и обрабатывают ей стыки и места вкручивания саморезов, выполняя движения крест-накрест.
  • Далее заделывают участки, где расположены гипсокартонные профили.
  • Поверхность оставляют для высыхания шпатлевки.

  • Затем наносят грунтовку. Следует помнить, что грунтовка повышает адгезию поверхности и препятствует впитыванию влаги. Оптимальный вариант для ГКЛ – грунтовка на акриловой основе.
  • После высыхания последнего слоя наклеивают ленту-серпянку на углы и швы между гипсокартонными листами. При этом шов должен проходить посередине ленты.
  • Всю поверхность выравнивают шпатлевкой, после ее высыхания выполняют шлифование обработанных участков.

Обработка углов

Многоярусные конструкции из гипсокартонных листов имеют внешние и внутренние углы. Для укрепления внутренних углов можно воспользоваться перфорированными уголками. Прежде чем выполнять шпаклевку потолка из гипсокартона под покраску необходимо на уголки наклеить ленту-серпянку. Ее закрепляют в центральной части внутреннего угла и покрывают слоем шпатлевки. Угловые соединения выравнивают специальным угловым шпателем.


Для укрепления внешних углов можно воспользоваться металлическими или пластиковыми уголками, их следует вдавить в слой сырой шпаклевки. Затем обрабатывают угол и поверхности, идущие от него. Шпаклевку наносят слоями, дожидаясь высыхания предыдущего слоя перед следующим нанесением. Действия повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной.

Нанесение финишной шпаклевки под покраску

Финишный слой шпатлевки можно назвать завершающим этапом подготовки гипсокартонной поверхности под покраску. Правильное нанесение материала обеспечит ровное окрашивание потолка, сделает более привлекательным его внешний вид и повысит эксплуатационные характеристики финишной отделки.


Наносить финишную шпатлевку на гипсокартонный потолок под покраску нужно в следующем порядке:

  • С помощью широкого шпателя состав наносят на поверхность и распределяют слоем около 2 мм.
  • Оставшуюся шпаклевку убирают с инструмента и наносят на следующий участок.
  • Аналогичным образом покрывают всю рабочую поверхность.
  • Если при первом нанесении не получилось ровного слоя, наносят смесь еще раз и убирают лишний материал чистым шпателем.
  • Для получения ровного слоя на большой площади можно воспользоваться строительным правилом.

Чтобы нанести слой нужной толщины, необходимо правильно выбрать угол наклона шпателя. При этом следует учесть, при меньшем наклоне получается более толстый слой. Наносить шпаклевку на гипсокартонный потолок под покраску нужно шпателем с наклоном 60 градусов. При разглаживании смеси шпатель держат под углом 15 градусов.

Помимо всех выше перечисленных правил следует соблюдать температурный режим при шпаклевании потолка из гипсокартона  под покраску. Оптимальный диапазон температуры имеет границы от +5 до +30 градусов. Необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на рабочую область потолка. Кроме того нельзя ускорять процесс высыхания шпаклевки, так как в этом случае покрытие может растрескаться.

Шлифование поверхности

Поверхность гипсокартонного потолка, подготовленного под покраску, должна быть идеально ровной. В противном случае даже незначительные дефекты будут выделяться после окрашивания. Поэтому процессу подготовки потолка из гипсокартона под покраску необходим завершающий этап, который подразумевает шлифование поверхности. Особое внимание при этом следует уделить проблемным участкам. Кроме того на отшлифованную поверхность краска ложится более ровно и лучше сцепляется с гипсокартонным потолком.


Шлифование выполняют специальной строительной теркой и наждачной бумагой. Процесс сопровождается образованием большого количества пыли, поэтому для безопасности следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты.


Покраска потолка из гипсокартона: подготовка и технология покраски

Краситель для потолка

Завершающим этапом отделки потолка гипсокартоном является его покраска или наклеивание обоев. Покраска потолка из гипсокартона, несомненно, самый простой и экономичный способ. Выполнить ее может каждый начинающий домашний мастер, не прибегая к посторонней помощи.

К тому же со временем вы без особого труда сможете перекрасить потолок в любой другой цвет. Такого с обоями не получиться, так как их придется снимать и проводить подготовку потолка заново.

Что представляет собой покраска потолка

Покраска потолков из гипсокартона представлена в виде следующих операций:

  • Выбор красителя
  • Подбор инструмента
  • Подготовка поверхности
  • Нанесение краски

Рассмотрим подробно каждую операцию. Это поможет вам избежать ошибок и недочетов при выполнении такой простой на первый взгляд работы как окраска потолка из гипсокартона.

Выбор красителя

Узнаем, как выбрать краску для потолка. Существует два традиционных вида красителя для потолка из гипсокартона:

  • Воднодисперсный
  • Водоэмульсионный

Выравнивание поверхности потолка

Отличие между ними в том, что воднодисперсная краска не смывается. Однако цветовая гамма такого красителя весьма ограниченна.

В продаже присутствуют только белые цвета и их оттенки. Воднодисперсная краска значительно дороже водоэмульсионной.

Водоэмульсионную краску можно смыть. К тому же в любом строительном магазине можно купить краситель для водоэмульсионки. Так же вам могут приготовить любой цвет из предложенной широкой палитры.

Выпускают красители в ведрах из полиэтилена емкостью 1, 3, 5, 10 кг. Расход у разных производителей краски примерно одинаков и составляет 1 л на 10 м.кв.

Важно помнить! Выбирать материал для покраски подвесного потолка из гипсокартона стоит от тех производителей, которые давно пользуются спросом на рынке строительных материалов.

Подбор инструмента

Для выполнения покраски гипсокартонного потолка потребуется минимальный набор инструментов:

  • Валик матерчатый с длинным ворсом
  • Широкая и узкая малярная кисть
  • Лоток для водоэмульсионной краски
  • Ручка телескопическая для валика
  • Шпатель широкий и узкий
  • Стремянка
  • Бумажный строительный скотч

Для соблюдения правил техники безопасности при выполнении работ с красителями вам понадобится следующее:

  • Очки защитные
  • Головной убор
  • Спецодежда
  • Резиновые медицинские или матерчатые перчатки

Подготовка поверхности

Инструменты для покраски потолка

Предварительно, потолок следует подготовить: поверхность должна быть качественно зашпаклевана и загрунтована. Особое внимание обратить следует на качество шпатлевки для потолка под покраску в местах стыков плит гипсокартона. Они не должны выступать над общим уровнем потолка и не иметь впадин и трещин.

Вся плоскость должна быть тщательно зачищена и выровнена мелкой наждачной бумагой. Наличие раковин в шпаклевке недопустимо, потому что краска не сможет их заполнить и сгладить.

Обязательно наносится грунтовка для потолка под покраску, грунтом глубокого проникновения. Он обеспечит высокую адгезию и сцепление краски с потолком. Грунтовка имеет расход 200-300 гр/м.кв. Выпускают ее в канистрах 1 л, 5 л, 10 л.

Технология покраски потолка рекомендует выполнять работы, когда в комнате производится общий ремонт. Однако вы можете освежить потолки или сменить их цвет в помещениях, где уже выполнена отделка.

Для этого мебель убирают из комнаты, а стены и пол укрывают тонкой защитной полиэтиленовой пленкой. Крепят ее обычным малярным скотчем (липкой лентой) и канцелярскими кнопками. Подготовка потолка к покраске завершена и можно переходить к завершающему этапу.

Нанесение краски

Емкость с красителем вскрывают и тщательно перемешивают. Важно знать! Если сверху на краске имеется пленка, то ее необходимо убрать.

Если перемешать краску с подсохшей пленкой, комочки не растворятся. Они проявятся на потолке при выполнении покраски.

Рассмотрим, как красить потолок из гипсокартона. Рекомендуется начинать окраску с трудно доступных мест малярной кистью (углы и потолочные плинтусы, трубы).

В этих местах трудно использовать валик. Он предназначен для окраски широких площадей.

Важно знать! Чтобы малярная кисть была эластичной и не сыпала волос ее необходимо замочить в воде в течение 1 часа.

Кисть окунают в краску примерно на 2/3 длины волоса. Отжимать лишнюю краску не надо. Для этого постучите ей о край емкости с краской, и лишние капли упадут сами.

Окраска кистью и валиком

Кисть держат перпендикулярно потолоку из гипсокартона под покраску или с небольшим наклоном.

Делают мазки со средним нажимом. Сильное давление на кисть приводит к тонкому слою краски и пропускам (пробелам). Слабый нажим наоборот создаст толстый слой краски.

Это приведет к перерасходу материала. Наносят сначала широкий ровный мазок, а затем его тщательно растушевывают.

Как уже отмечалось ранее, валик применяют для покраски больших поверхностей. Длинный ворс валика максимально обеспечивает равномерное распределение водоэмульсионки на потолке.

Водоэмульсионную краску наливают в лоток с ребристой площадкой для отжима. Валик для покраски гипсокартонного потолка смачивают в красителе и тщательно отжимают. Прокатывают им по поверхности потолка вперед и назад несколько раз.

Наносить краску надо тонким слоем, растягивая ее, валиком по потолку. Это делается для устранения подтеков. Окрашивают потолок, параллельными полосами, нанося их с нахлестом 5 см. Чаще осматривайте окрашенный участок с разных сторон, особенно при покраске двухуровневого потолка из гипсокартона, если обнаружите пропуски, устраните их.


Покраска потолка из гипсокартона: подготовка и технология покраски

Краситель для потолка

Завершающим этапом отделки потолка гипсокартоном является его покраска или наклеивание обоев. Покраска потолка из гипсокартона, несомненно, самый простой и экономичный способ. Выполнить ее может каждый начинающий домашний мастер, не прибегая к посторонней помощи.

К тому же со временем вы без особого труда сможете перекрасить потолок в любой другой цвет. Такого с обоями не получиться, так как их придется снимать и проводить подготовку потолка заново.

Что представляет собой покраска потолка

Покраска потолков из гипсокартона представлена в виде следующих операций:

  • Выбор красителя
  • Подбор инструмента
  • Подготовка поверхности
  • Нанесение краски

Рассмотрим подробно каждую операцию. Это поможет вам избежать ошибок и недочетов при выполнении такой простой на первый взгляд работы как окраска потолка из гипсокартона.

Выбор красителя

Узнаем, как выбрать краску для потолка. Существует два традиционных вида красителя для потолка из гипсокартона:

  • Воднодисперсный
  • Водоэмульсионный

Выравнивание поверхности потолка

Отличие между ними в том, что воднодисперсная краска не смывается. Однако цветовая гамма такого красителя весьма ограниченна.

В продаже присутствуют только белые цвета и их оттенки. Воднодисперсная краска значительно дороже водоэмульсионной.

Водоэмульсионную краску можно смыть. К тому же в любом строительном магазине можно купить краситель для водоэмульсионки. Так же вам могут приготовить любой цвет из предложенной широкой палитры.

Выпускают красители в ведрах из полиэтилена емкостью 1, 3, 5, 10 кг. Расход у разных производителей краски примерно одинаков и составляет 1 л на 10 м.кв.

Важно помнить! Выбирать материал для покраски подвесного потолка из гипсокартона стоит от тех производителей, которые давно пользуются спросом на рынке строительных материалов.

Подбор инструмента

Для выполнения покраски гипсокартонного потолка потребуется минимальный набор инструментов:

  • Валик матерчатый с длинным ворсом
  • Широкая и узкая малярная кисть
  • Лоток для водоэмульсионной краски
  • Ручка телескопическая для валика
  • Шпатель широкий и узкий
  • Стремянка
  • Бумажный строительный скотч

Для соблюдения правил техники безопасности при выполнении работ с красителями вам понадобится следующее:

  • Очки защитные
  • Головной убор
  • Спецодежда
  • Резиновые медицинские или матерчатые перчатки

Подготовка поверхности

Инструменты для покраски потолка

Предварительно, потолок следует подготовить: поверхность должна быть качественно зашпаклевана и загрунтована. Особое внимание обратить следует на качество шпатлевки для потолка под покраску в местах стыков плит гипсокартона. Они не должны выступать над общим уровнем потолка и не иметь впадин и трещин.

Вся плоскость должна быть тщательно зачищена и выровнена мелкой наждачной бумагой. Наличие раковин в шпаклевке недопустимо, потому что краска не сможет их заполнить и сгладить.

Обязательно наносится грунтовка для потолка под покраску, грунтом глубокого проникновения. Он обеспечит высокую адгезию и сцепление краски с потолком. Грунтовка имеет расход 200-300 гр/м.кв. Выпускают ее в канистрах 1 л, 5 л, 10 л.

Технология покраски потолка рекомендует выполнять работы, когда в комнате производится общий ремонт. Однако вы можете освежить потолки или сменить их цвет в помещениях, где уже выполнена отделка.

Для этого мебель убирают из комнаты, а стены и пол укрывают тонкой защитной полиэтиленовой пленкой. Крепят ее обычным малярным скотчем (липкой лентой) и канцелярскими кнопками. Подготовка потолка к покраске завершена и можно переходить к завершающему этапу.

Нанесение краски

Емкость с красителем вскрывают и тщательно перемешивают. Важно знать! Если сверху на краске имеется пленка, то ее необходимо убрать.

Если перемешать краску с подсохшей пленкой, комочки не растворятся. Они проявятся на потолке при выполнении покраски.

Рассмотрим, как красить потолок из гипсокартона. Рекомендуется начинать окраску с трудно доступных мест малярной кистью (углы и потолочные плинтусы, трубы).

В этих местах трудно использовать валик. Он предназначен для окраски широких площадей.

Важно знать! Чтобы малярная кисть была эластичной и не сыпала волос ее необходимо замочить в воде в течение 1 часа.

Кисть окунают в краску примерно на 2/3 длины волоса. Отжимать лишнюю краску не надо. Для этого постучите ей о край емкости с краской, и лишние капли упадут сами.

Окраска кистью и валиком

Кисть держат перпендикулярно потолоку из гипсокартона под покраску или с небольшим наклоном.

Делают мазки со средним нажимом. Сильное давление на кисть приводит к тонкому слою краски и пропускам (пробелам). Слабый нажим наоборот создаст толстый слой краски.

Это приведет к перерасходу материала. Наносят сначала широкий ровный мазок, а затем его тщательно растушевывают.

Как уже отмечалось ранее, валик применяют для покраски больших поверхностей. Длинный ворс валика максимально обеспечивает равномерное распределение водоэмульсионки на потолке.

Водоэмульсионную краску наливают в лоток с ребристой площадкой для отжима. Валик для покраски гипсокартонного потолка смачивают в красителе и тщательно отжимают. Прокатывают им по поверхности потолка вперед и назад несколько раз.

Наносить краску надо тонким слоем, растягивая ее, валиком по потолку. Это делается для устранения подтеков. Окрашивают потолок, параллельными полосами, нанося их с нахлестом 5 см. Чаще осматривайте окрашенный участок с разных сторон, особенно при покраске двухуровневого потолка из гипсокартона, если обнаружите пропуски, устраните их.

Покраску выполняют два раза. Первый слой делают жидким, чтобы он заполнил мелкие трещины. После высыхания первого слоя, перпендикулярно наносят второй густой слой краски для придания потолку насыщенного и глубокого цвета.

Более наглядно ознакомиться, как выполняется покраска потолка из гипсокартона видео, представленное ниже обязательно Вам поможет.

Подготовка потолка к покраске своими руками

Содержание статьи

Оформление интерьера способом окрашивания

Несмотря на то, что в настоящее время появилось множество более современных способов отделки потолка, а так же различных покрытий, применяемых для этого, краска отнюдь не утрачивает своей популярности. Конечно, удачное цветовое решение – это важно для эстетического восприятия потолочного интерьера.
Но главное, всё же, насколько качественно выполнена подготовка потолка под покраску. В данной статье вам будет дана инструкция по её выполнению, видео, а так же несколько примеров дизайна окрашенного потолка.

Виды подготовительных работ

Ответ на вопрос: «Как подготовить потолок к покраске?», не может быть однозначным. Многое зависит от его состояния, а так же от выбранного способа выравнивания базовой поверхности.
Итак:

  • Подготовительный процесс может включать в себя косметическое шпаклевание, выполнение гипсовой стяжки по перекрытию или гипсокартону, наклеивание обоев под покраску.
  • В любом случае,процесс подготовки потолка состоит из определённого количества технологических операций, которые нужно выполнить перед тем, как приступить к его окрашиванию. Поэтому, рассмотрим отдельно каждый из этих вариантов.

Ремонт косметический

При желании, любой ремонт можно выполнить своими руками, а уж тем более, если он не капитальный, а косметический. Чем отличаются эти два понятия, всем известно.
Итак:

  • Можно обойтись косметическим ремонтом при удовлетворительном состоянии потолка: если штукатурка хорошо держится, но на поверхности появились жёлтые разводы или мелкие трещинки. А может быть, вам просто хочется освежить оттенок краски, или сменить цветовую гамму.
  • В любом случае, необходимо снять старое декоративное покрытие. Если это обои, известковая или меловая побелка, зачистку производят шпателем, после предварительного смачивания поверхности.
    Меховой валик на длинной ручке будет вам незаменимым помощником как на данном этапе, так и в дальнейшем.
  • Для различных эмалей, масляных, латексных и силиконовых красок, нужно использовать специальные смывки.
    Их применяют, если снять краску механическим способом не получается. Для каждого вида покрытия есть свои очистители — их цена зависит от веществ, на основе которых они изготовлены.
  • В составе всех смывок, как правило, содержится парафин. Этот компонент сдерживает испарение, ведь для размягчения слоя старой краски требуется определённое время. После этого, она очищается легко, с помощью шпателя и тряпки.

Нанесение грунта

  • Возможно, после снятия декоративного слоя, в некоторых местах оголятся швы между перекрытиями. Их заделка будет следующим этапом.
    Прежде всего, нужно освободить стык от остатков старого раствора. После зачистки потолка, на его поверхности могут остаться и отметины от шпателя.
  • Перед нанесением раствора, поверхность обрабатывают бетоноконтактом. Грунтовка производится по всей площади, несмотря на то, что шпаклевание будет частичным.
    В зависимости от объёма предстоящих работ, вы можете использовать сухой состав, который достаточно просто разбавить водой, либо взять ведёрко готовой гипсовой смеси.

Косметическое шпаклевание

После того, как царапины и выемки заделаны, даёте раствору полностью высохнуть. Затем берёте наждачку №0, шлифуете зашпаклёванные участки(см.Шлифовка потолка делаем правильно), и убираете образовавшуюся при этом пыль. Далее, наносите на них ещё один слой грунта, и ваш потолок готов к нанесению финишного покрытия: краски или обоев.

Ремонт капитальный

Состояние потолка может оказаться таким, что подготовка под покраску потолка частичным шпаклеванием никак не ограничится. Нередко это выясняется после снятия старого декоративного покрытия.
Итак:

  • Обои или плитка могут сниматься вместе с кусками штукатурки, оголив внушительные зазоры между перекрытиями. Пробки, закрывающие отверстия в местах прохода коммуникационных труб, тоже имеют свойство выпадать. Вам необходимо простучать оштукатуренную поверхность, чтобы понять, нет ли под ней пустот.
  • Если есть, то потолок нужно зачистить до перекрытия, используя, если потребуется, перфоратор. Это грязная работа, и самая трудоёмкая.
    Но если вы не хотите в будущем опять возвращаться к капремонту, сделать это придётся. Отслоение старой штукатурки может происходить по разным причинам.
  • Одна из них — это наличие перепадов по высоте, в связи чем, был нанесён довольно толстый слой раствора. Сейчас такую проблему решают проще – делают подвесной или подшивной потолок, натягивают полотно, драпируют тканью.
  • Другая причина более прозаична: некачественная адгезия слоёв. То есть, в процессе предыдущего ремонта, мастера проигнорировали необходимость нанесения грунта. Не повторяйте их ошибку!
  • Ещё лет двадцать назад сбалансированных штукатурных смесей, какими все пользуются сейчас, попросту не было в продаже.
    Каждый мастер готовил раствор по своему собственному рецепту. Несоблюдение дозировок компонентов приводило к тому, что состав раствора в каждом замесе отличался.
  • С использованием современных растворов такая проблема отпадает сама собой. Производитель указывает на упаковке точное соотношение воды и смеси – следуйте его указаниям, и всё!

Сплошное выравнивание потолка

  • Подготовка к покраске потолков, имеющих такие проблемы, о которых сказано выше, требует более тщательного подхода. Кроме грунтовки(см.Грунтовка для потолка – полезная необходимость) и финишной шпаклёвки, которые используются при косметическом ремонте, вам понадобится ещё два вида смесей.
  • Это цементная паста для заделки больших выемок в бетоне, и стартовая гипсовая смесь. Она имеет более грубую дисперсию, и используется для нанесения первого слоя.
    Существуют и универсальные варианты, но при необходимости многослойного нанесения, лучше использовать старт и финиш.
  • Сначала цементной пастой нужно заделать все дыры и стыки, очищенные от старого раствора. Перед заполнением герметиком, их обрабатывают грунтом. Пока он сохнет, подготовьте кусочки битого кирпича или бетона, либо возьмите керамзит или гравий крупной фракции.
  • Заполняете выемки раствором, и утапливаете в нём любые из перечисленных фрагментов. По сути, получится бетонная пломба: прочная и долговечная.
    Существуют герметики для бетона, имеющие свойство расширяться при затвердевании. Они ещё и водонепроницаемы – а это свойство незаменимо там, где потолки могут протекать: последние этажи квартир, ванные комнаты, кухни.
  • После заделки стыков можно приступать к обработке всей поверхности грунтовым составом, после чего наносится стартовый слой штукатурки. Прежде чем произвести повторное нанесение, теперь уже финишного слоя, ранее выполненная стяжка должна полностью высохнуть. И не забываем про грунт!

Потолок, выровненный стяжкой

Далее, наносится финишный слой, тщательно выравнивается и, после высыхания, шлифуется абразивной сеточкой. Поверхность должна получиться ровной и гладкой. Убираете пылесосом гипсовую пыль с потолка, и снова грунтуете её. Пока поверхность сохнет, делаете в помещении влажную уборку. Это важно сделать перед началом малярных работ, так как пыль, попав на свежую краску, может испортить вашу работу.

Сухое выравнивание

Подготовка потолков к покраске с использованием сухой штукатурки, гораздо упрощает задачу выравнивания. Особенно, когда есть большие перепады по отметкам перекрытий.
Что вам нужно сделать в любом случае, так это зачистить всё, что плохо держится, и зацементировать щели и дыры в потолке, если таковые имеются. Всё остальное будет закрыто листами гипсокартона.
Итак:

  • Выравнивание сухим способом представляет собой обшивку потолка листами ГКЛ, выполняемую по металлопрофилю или деревянной обрешётке. В подробности установки каркаса и монтажа листов на каркас, мы сейчас вдаваться не будем — вы можете легко найти нужную информацию в статьях на нашем сайте.
  • После окончания монтажных работ, так же производится подготовка потолка под окраску. Она включает в себя несколько операций: заделку стыков между листами и головок саморезов, шпаклевание по всей площади, шлифовку, грунтовку.
  • Практически, то же самое, что и при мокром выравнивании(см.Выравнивание потолка Ротбандом — делаем самостоятельно), только стяжка делается одним, максимально тонким слоем.
    Заделка швов, в этом случае, выполняется несколько иначе: для этого используется армирующая лента-серпянка: бумажная или стекловолоконная.

Заделка стыков между листами

  • Перед заполнением, канавки между листами тоже обязательно грунтуются. Затем они до половины заполняются гипсовой шпаклёвкой, проклеиваются лентой, и выравниваются. Кстати, если поверхность оклеить рельефными обоями под покраску, то всю площадь потолка можно и не шпаклевать.

Если покраска будет выполняться по гипсокартону, то шпаклевать обязательно нужно, так как места заделки шляпок саморезов и швы, всё равно будет видно.
После того, как стяжка выполнена, зашлифована и обработана грунтом, можно приступать к покраске. А мы в своей следующей главе дадим вам несколько идей, как сделать окрашенный потолок интересным, и незабываемым.

Некоторые варианты дизайна

Подбирать варианты цвета потолка следует, исходя из концепции интерьера в целом. Он может иметь абсолютно любой цвет, даже чёрный, но это должно быть оправдано высотой комнаты, её площадью, назначением.
Дизайнеры пользуются цветом, как инструментом для визуальной корректировки объёмов помещения:

  • И вот вам первый пример такой отделки. На фото вы видите интерьер гостиной с тёмным потолком. Данное помещение имеет большую высоту, поэтому такое цветовое решение является даже необходимым.

Потолок, окрашенный в тёмный цвет

  • Известно, что тёмный цвет зрительно приближает поверхность. Но имейте в виду, выбрав для потолка столь авангардный оттенок, нужно обязательно продумать, с чем ещё он будет сочетаться в интерьере.
    В нашем случае, это мягкая мебель, обивка которой в точности соответствует данной цветовой гамме.
  • Обратите внимание и на ковёр. Его основной фон и рисунок сочетают цвета, использованные не только для отделки потолка, но и стен. Кстати, серый цвет и все оттенки «баклажан», замечательно гармонируют между собой.

Ручная роспись детской комнаты

  • Однотонно покрасить потолок сложности не представляет ни для кого. А если хочется чего-то необычного?
    Таким вопросом, как правило, задаются, при оформлении детской комнаты. Может быть после того, как подготовка к покраске потолка выполнена, стоит пригласить художника, чтобы его расписать?
  • Он не просто выполнит работу, но и предложит вам идею. Ну а если вы и сами обладаете такими талантами – дерзайте!
    Работа художника может стоить не меньше, чем обойдётся выравнивание потолка. Если хотите сэкономить, а рисовать не умеете – используйте трафарет.

Трафаретное окрашивание потолка

  • Самое простое, что можно выполнить с его помощью – это полосы. Геометрические рисунки, к числу которых относятся и полосы, вообще являются довольно популярными в дизайне интерьеров.
    Такой трафарет вы можете изготовить самостоятельно, из плотного картона, тонкой фанеры или оргалита.
  • Полосы, находящиеся в горизонтальном положении, позволяют корректировать длину или ширину помещения. Например, при их перпендикулярном расположении к более длинной стене.
    В зависимости от ваших предпочтений, могут быть использованы два-три разных оттенка из одной цветовой гаммы. Контрастные полосы, как на нашем примере, тоже неплохой вариант.
  • На трафарет можно нанести и более сложный рисунок, попросту скопировав его. Совсем не обязательно разрисовывать весь потолок. Вы можете покрасить его однотонно, а потом нанести узор по углам, периметру или вокруг светильников.

Рисунок можно выполнить и так, чтобы он захватывал часть стены. Тут вариантов масса, и всегда можно выбрать то, что сделает потолочный интерьер запоминающимся. Потому, что грамотное цветовое решение – это залог оригинального дизайна.

Подготовка потолка к покраске по шагам

В этой статье мы узнаем, как должна проводиться подготовка потолка к покраске. Потолок красится либо в первый раз, либо когда он уже в плохом состоянии и требует обновления. Мы рассмотрим последовательно весь процесс, который Вы смело сможете применить у себя на практике. Для конкретики возьмем комнату площадью около 20 квадратных метров.

Подготовка потолка к покраске

Подготовка потолка к покраске всегда начинается с оценки текущего состояния потолка. Далее, в зависимости от существующих проблем, работы могут существенным образом наращиваться.

1. Оценка состояния потолка

У каждого из нас потолок может находиться в каком-то своем, особом состоянии, отличающимся от других. Например, у одних потолок сухой и его только и остается, что делать. У других имеются протечки с крыши, и потолок изначально в ужасном состоянии:

Сразу скажу, что устранение протечек потолка — это отдельная тема и не для этой статьи. Могу лишь сказать, что мой знакомый штукатур посоветовал использовать для этих целей медный купорос. Но,  ясно одно. Пока у Вас потолок сырой и протечка надежно не устранена, готовить потолок к покраске бесполезно. Сначала нужно побороть протечку.

Помимо протечек, форма потолка может быть разной. У одних — это ровная плита над головой, а у других по периметру проходит ступенька:

Ступенька накладывает свои особенности в работе. Я буду рассказывать Вам про потолок у которого как раз она есть.

Далее, нужно бегло оценить, имеются ли на потолке большие сколы, трещины или швы, которые могут проходить по всей длине потолка. Потолок, про который будет идти речь серьезных сколов не имеет, зато имеются значительные сколы на ступеньке:

2. Зачистка

Какое бы состояние потолка у Вас не было: старый мел, старая краска, еще что-то, в любом случае поверх того что есть никто не красит. Это не правильно. Если Вы действительно хотите все сделать красиво и по верной технологии, то для начала Вам нужно зачистить потолок до бетона. Почему до бетона, спросите Вы? Да потому что старый мел, известь, краска, которые у Вас остались с прошлого ремонта — это плохая основа для будущего нового потолка. Белоснежная краска, которую Вы нанесете на потолок без подготовки может просто отвалиться вместе со старыми кусками краски и шпаклевки. Поэтому, не жалея, все счищаем до бетона.

Если у Вас новый дом и бетонные потолки, то Вам повезло — работы по зачистке у Вас не предвидится.

3. Уборка строительной пыли

После зачистки желательно потолок либо пропылесосить (строительным пылесосом), либо смахнуть тряпкой строительную пыль.

4. Грунтовка

Потолок необходимо загрунтовать 2 раза для лучшей адгезии будущей шпаклевки или штукатурки с бетоном.




5. Возможная штукатурка

Почему возможная? Потому что этого этапа у Вас может не быть, если потолок достаточно ровный, без явных выбоин и швов межпотолочных плит. Штукатурка потолка — это не совсем тоже самое, что штукатурка стен, если конечно Ваш потолок не кривой вдоль и поперек. Здесь чаще всего не штукатурят по маякам, а просто делают тонкий слой штукатурки с целью закрытия больших ям и швов, идущих вдоль всего потолка. При этом для большей крепости прокладывают специальную стеклотканевую штукатурную сетку. В нашем случае, о котором я буду рассказывать, мы будем штукатурить ступеньку с прокладкой сетки.

Важно!
Очень важно дать штукатурке высохнуть. Нельзя наносить шпаклевку поверх невысохшей штукатурки. Чаще всего в качестве штукатурки используют Ротбанд. Когда он высыхает, то начинает белеть. Поэтому, когда Ваш потолок будет белым после оштукатуривания — это сигнал к следующему этапу!

Обычно для потолка — это как минимум 2 дня ожидания после штукатурки.

6. Повторная грунтовка

После возможной штукатурки потолка его желательно еще раз загрунтовать.

7. Шпаклевка

Шпаклевка наносится тонким слоем прямо поверх штукатурки. Если этапа штукатурки не было, значит шпаклевка наносится поверх бетонного основания потолка. Но этот этап обязателен всегда.

Важно!
Шпаклевать нужно 2 раза, поскольку этим достигается максимальная гладкость готового потолка. Причем, после того как Вы зашпаклюете потолок, необходимо подождать, чтобы первый слой высохнул. По правильной технологии, если Вы сегодня наносили первый слой, то второй слой нужно наносить на следующий день.

8. Ошкуривание

Чтобы потолок получился идеально гладким его нужно ошкурить. Обычно для этой цели используется брусок для ошкуривания и наждачная бумага с зерном 100.

9.  Очень важный этап — уборка!

Когда у Вас идет работа полным ходом, и Вы все ближе и ближе к цели, то невольно появляется желание поскорее все закончить. Ошкуривание — это по сути предпоследний этап перед покраской. Остается просто еще раз загрунтовать потолок и можно красить. НО! Не торопитесь, ни в коем случае. Посмотрите вокруг, что у Вас творится после реализации первых восьми шагов нашего плана? Вокруг грязь, остатки штукатурки, шпаклевки и самое страшное — строительная пыль! (См. статью: Строительная пыль). Сейчас грунтовать потолок нельзя! Если это сделать, то потом перед покраской все равно придется делать уборку, во время которой пыль снова полетит наверх, на Вашу только что положенную грунтовку и все испортит! Поэтому после ошкуривания делаем уборку. Желательно генеральную!

10. Грунтовка последний раз

Грунтуем потолок теперь уже непосредственно перед его покраской

11. Окраска

Итак, мы хорошо убрались, у нас все чистенько, мы загрунтовали потолок и теперь можем спокойно красить.

Важно!
Красить нужно в 2 слоя. После окраски первым слоем, ждем пока он высохнет. Время высыхания зависит от краски. Сегодня на рынке представлено великое множество красок. Можно подобрать такую, что интервал между первой и второй покраской составит не более 2-х часов.

Ну вот, друзья, мы с Вами достаточно подробно рассмотрели, как происходит подготовка потолка к покраске. А в следующих уроках этой рубрики Вы подробно узнаете о каждом из этапов.


Уроки по покраске потолка

Урок 1. Быстрый или экспресс ремонт — это самообман?
Урок 2. Какой потолок лучше?
Урок 3. Подготовка потолка к покраске
Урок 4. Как очистить потолок от побелки
Урок 5. Как грунтовать потолок
Урок 6. Как штукатурить потолок
Урок 7. Как шпаклевать потолок
Урок 8. Как шлифовать потолок
Урок 9. Как покрасить потолок


Подготовка стен и потолка перед покраской

Как и в случае со всеми видами декорирования, важно потратить время на подготовку поверхности, тщательная подготовка облегчит работу и обеспечит удовлетворительную отделку — краска скорее подчеркнет, чем замаскирует любые недостатки и неровности на нижней поверхности.

В идеале стены должны быть подготовлены перед установкой и отделкой любых сводов, перил, рам, плинтусов и т. Д., Однако стены следует красить только после того, как они будут завершены.

Любые отверстия в стенах (включая гвозди с крючками для картин), которые больше не требуются, следует заполнить во время подготовки стены, любые отверстия, которые будут использоваться повторно (например, для повторного крепления полки и т. Д.), Следует оставить.

Подготовка стен будет зависеть от имеющейся отделки и типа стены.

Существующие отделки:

  • Обои:
    Некоторые существующие обои можно красить, не снимая, на самом деле это может сэкономить время и позволяет избежать обнажения поверхности стены, что может потребовать много работы для доведения до подходящей гладкой поверхности.Любые неплотные обои следует приклеить к стене.

    Однако виниловые, моющиеся или протираемые обои необходимо удалять; если сомневаетесь, попробуйте закрасить небольшой участок и посмотрите, насколько хорошо он держится после высыхания. Удаление обоев описано на нашей странице «Удаление обоев». Убедитесь, что все остатки клея удалены с поверхности стены, а затем обработайте, как указано ниже, для типа открытой стены — например, старый гипсокартон или штукатурка.

  • Краска:
    Убедитесь, что краска не растворяется в воде и прочно ли приклеена к стене под ней.В старых домах, возможно, использовались побелка или темпер, и они не подходят для покраски, обратите особое внимание на потолки и области наверху стен, около потолка, где участки над старой рамой для картин могли быть потрепаны.

    Чтобы проверить, является ли краска водорастворимой, смочите губку или ткань и подержите ее у поверхности краски примерно на 15–30 секунд. Если затем протирание губкой краски удаляет большое количество краски для стен, тогда краску необходимо будет удалить, очень небольшой перенос цвета краски на губку указывает на то, что все должно быть в порядке для перекраски.

    Чтобы удалить большинство водорастворимых красок, достаточно тряпки, большого количества воды и больших усилий — это может быть грязно — не замачивайте стену слишком сильно, так как это может повредить некоторые штукатурки, и стена должна будет высохнуть перед тем, как это произойдет. можно будет расписать.

    Проверьте, прочно ли приклеена существующая краска к стене, поищив признаки отслаивания краски; всю отслаивающуюся краску необходимо удалить.

    Глянцевую и полуглянцевую краску следует слегка отшлифовать, чтобы сделать поверхность матовой и получить ключ к новой краске.

Тип стены:

  • Новый гипсокартон:
    Новый гипсокартон не требует особой подготовки, но убедитесь, что заполнение швов завершено и у шпатлевки достаточно времени для отверждения.

    Новый гипсокартон необходимо загрунтовать. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски. Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

  • Старый гипсокартон:
    Проверьте и устраните трещины, ямы и неровности, как описано на нашей странице по ремонту гипсокартона.

    Старый гипсокартон необходимо загрунтовать. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски. Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

  • Новая штукатурка:
    Новой штукатурке всегда нужно дать время высохнуть, обычно 4 недели — это минимальный период, но он зависит, среди прочего, от толщины штукатурки и влажности в комнате — посоветуйтесь со своим штукатуром за рекомендациями.

    Проверьте, нет ли неровностей и выбоин, как правило, новая штукатурка подойдет, но это стоит проверить. Удалите все высокие точки.

    После высыхания и разглаживания необходимо загрунтовать новую штукатурку. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски. Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

  • Старая штукатурка:
    Проверьте и устраните трещины и неплотную штукатурку, как описано на нашей странице по ремонту штукатурки.

    Старая штукатурка может стать очень порошкообразной (часто ее называют «вздутием»), небольшие участки можно преодолеть, нанеся слой герметика для гипса, однако, если на небольших участках он стал слишком плохим, его можно вытащить и наклеить заново. Если вся стена (или стены) «взорвана», будет более эффективным по времени / затратам повторно заштукатурить всю стену.

    Обратите особое внимание на трещины между штукатуркой и дверными / оконными рамами, а также по верху плинтусов, разгребите трещины и заполните эластичным декоративным герметиком.

    После подготовки старую штукатурку необходимо загрунтовать. Тип используемой грунтовки будет зависеть от типа используемой краски. Для красок на водной основе (эмульсии и т. Д.) Нанесите первый слой разбавленной краской (обычно 1: 4, вода: краска — но проверьте инструкции на контейнере).

Если есть какие-либо сомнения в пригодности окраски определенного типа поверхности, проверьте его, закрасив небольшой участок в незаметном месте и оставив сохнуть на несколько дней.


Как покрасить потолок —

При покраске комнаты всегда сначала начинайте с потолка. Покрасьте и подготовьте их так же, как стены. Вот как…

Вам понадобится

  • Быстросъемная малярная лента
  • Герметик / грунтовка
  • Краска
  • Поднос для краски
  • Малярный валик
  • Роликовая втулка — выбирайте в зависимости от желаемой отделки
  • Кисть угловая, 2 дюйма
  • Лестница

Начало работы

Шаг 1
Ваш потолок готов?
Используйте световой тест, чтобы проверить наличие дефектов, вмятин и неровностей штукатурки.Световой тест прост: просто поднесите яркий свет к потолку, если вы обнаружите вмятины, которые заполняют их, затем слегка отшлифуйте до гладкости. То же самое и с неровной штукатуркой — слегка отшлифуйте, снова воспользуйтесь световым тестом, чтобы убедиться, что потолок выглядит ровным и готов к следующему этапу.

Step 2
Очистите потолок
Независимо от того, ремонтируете ли вы, строите новый или косметический ремонт, этот процесс важен, поскольку он удаляет пыль и грязь. Используйте воду и немного мягкого средства для мытья посуды, а также мягкую ткань или губку.После того, как вы вымыли стены, протрите их чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. В качестве альтернативы используйте гладкую не царапающуюся щетку, чтобы слегка смахнуть пыль и грязь.

Шаг 3
Приклейте скотчем обвязку или линию стыка потолка со стеной

Используйте для этой работы быстросъемную ленту и удалите ее сразу после покраски и до высыхания потолка. Это гарантирует, что вы не снимете краску с помощью скотча.

Step 4
Загрунтовать потолок

Даже многократно окрашенные потолки необходимо загрунтовать.Фактически, грунтовка помогает максимально укрыть краску и придает готовому покрытию более однородный вид. На старых поверхностях может потребоваться пигментированный герметик.

Step 5
Кисть там, где нельзя катить

Нанесите краску по краям потолка и в углах, недоступных для валика, с помощью двухдюймовой угловой кисти. Расширьте эту окрашенную область на два-три дюйма от углов.

Шаг 6
Техника — используйте валик вертикально сверху вниз

Попробуйте рисовать, используя один последовательный мазок, перекрывая следующую линию, не поднимая валик, это уберет видимый след.Продолжайте по разделам, пока не закончите. Раскрашивайте одну стену за раз. Большинство специалистов рекомендуют два слоя, для более темных оттенков может потребоваться три слоя.

Золотые советы художника

Советы по окраске кистью:

  • Держите кисть как карандаш
  • Не наносите на кисть слишком много или слишком мало краски; покрыть щетину примерно на треть от расстояния до кисти
  • Рисуйте краем кисти, который является самой тонкой стороной

3 шага к превращению в суперзвезду:

Окуните валик в грунтовку / краску, несколько раз прокатывая его вперед и назад по гребням поддона, чтобы удалить излишки краски, которые предотвратят подтекание.Убедитесь, что ролик покрыт равномерным покрытием.

  • Первый рулон — получить краску на стену
  • Второй рулон — разгладить краску
  • Окончательный рулон — слегка прокатить по окрашенному участку

Врезка:

  • Начинайте от края и медленно продвигайтесь внутрь, таким образом вы можете увидеть, сколько краски у вас на кисти, и устранить потеки и потеки.

Достижение идеальной отделки:

  • Всегда шлифуйте между слоями.Да, мы знаем, что это утомительно, но это то, что делают профессионалы.

Подготовка поверхности гипсокартона | Алмазный Фогель

Следующие уровни отделки установлены в качестве руководства для конкретной окончательной отделки:

Уровень 0: Не требуется клейкая лента, отделка или аксессуары. Этот уровень отделки может быть полезен при временном строительстве или когда окончательная отделка еще не определена.

Уровень 1: Все стыки и внутренние углы должны иметь ленту, заделанную герметиком.На поверхности не должно быть излишков герметика. Следы инструментов и выступы допустимы. Уровень 1 часто указывается в помещениях над потолком, на чердаках, в местах, где собрание обычно скрывается, или в служебных коридорах зданий и других местах, обычно не открытых для публики. В коридорах и других участках с пешеходным движением аксессуары по усмотрению заказчика не требуются.

Уровень 2: Все стыки и внутренние углы должны иметь ленту, залитую стыковой компаундом, и один отдельный слой стыкового компаунда, нанесенный на все стыки, углы, головки крепежа и аксессуары.На поверхности не должно быть излишков герметика. Следы инструментов и выступы допустимы. Указано, где в качестве основы для плитки используется водостойкая гипсовая плита (ASTM C630); может использоваться в гаражах, складских помещениях или других подобных местах, где внешний вид поверхности не имеет первостепенного значения.

Уровень 3: Все стыки и внутренние углы должны иметь ленту, заделанную в стыковочную смесь, и два отдельных слоя стыковочной массы, нанесенные на все стыки, углы, головки крепежа и аксессуары.Вся шовная масса должна быть гладкой, без следов инструмента и выступов.

Обычно указывается в областях внешнего вида, которые должны получить отделку с тяжелой или средней текстурой (нанесение распылением или ручное нанесение) перед окончательной покраской, или там, где в качестве окончательной отделки должны применяться покрытия для стен тяжелого класса.

Этот уровень отделки не рекомендуется для гладких окрашенных поверхностей или стеновых покрытий от легкой до средней плотности.

Уровень 4: На все стыки и внутренние углы должна быть нанесена лента в стыковочной смеси и три отдельных слоя стыковой смеси, нанесенные на все стыки, углы, головки крепежных деталей и аксессуары.Вся шовная масса должна быть гладкой, без следов инструмента и выступов.

Этот уровень следует указывать там, где должны применяться светлые текстуры или покрытия для стен, или если речь идет об экономии.

В областях с критическим освещением плоские краски, нанесенные на светлые текстуры, имеют тенденцию к уменьшению совместных фотографий. Глянцевые, полуглянцевые и эмалевые краски не рекомендуются для этого уровня отделки.

Необходимо тщательно оценить вес, текстуру и уровень блеска настенных покрытий, нанесенных поверх этого уровня отделки.Стыки и крепежи должны быть надежно скрыты, если материал покрытия для стен легкий, имеет ограниченный рисунок, имеет глянцевую поверхность или присутствует любая комбинация этих характеристик. Не рекомендуется использовать виниловые обои без подложки с более высокой степенью отделки.

Уровень 5: Все стыки и внутренние углы должны иметь ленту, залитую стыковой компаундом, и три отдельных слоя стыковочной массы, нанесенные на все стыки, углы, головки крепежа и аксессуары. Тонкий слой герметика или материала, специально изготовленного для этой цели, должен быть нанесен на всю поверхность.Поверхность должна быть гладкой, без следов инструмента и выступов.

Уровень 5 рекомендуется для глянцевых, полуглянцевых, эмалевых или нетекстурированных плоских красок, а также при наличии жестких условий освещения. Эта отделка «высочайшего качества» является наиболее эффективным методом обеспечения однородной поверхности и сведения к минимуму возможности фотографирования стыков и просвечивания крепежных элементов через окончательную отделку.


Комментарии

Зоны критического (сильного) освещения: Зоны стен и потолка, примыкающие к оконным стойкам или мансардным окнам, длинные коридоры или атриумы с большими площадями, залитыми искусственным и / или естественным освещением, — вот лишь несколько примеров зон критического освещения.Сильное боковое освещение из окон или накладных светильников может выявить даже незначительные дефекты поверхности. Свет, падающий на поверхность наклонно под очень небольшим углом, значительно усиливает неровности поверхности.

Если невозможно избежать критического освещения, эффекты можно минимизировать, нанеся покрытие на поверхности из гипсокартона или украсив поверхность текстурой от средней до тяжелой, или используя драпировки и жалюзи, смягчающие тени. Как правило, глянцевые, полуглянцевые и эмалевые покрытия подчеркивают дефекты поверхности, а текстуры скрывают мелкие дефекты.

Следы и выступы инструмента: Гладкая поверхность может быть получена путем легкого шлифования или протирания шовного состава смоченной губкой. Необходимо следить за тем, чтобы ворс гипсокартонной облицовочной бумаги не поднимался во время шлифовки.


Загрузите этот технический бюллетень в формате PDF

Покраска потолка — 7 основных шагов для создания потрясающего потолка

Во время ремонта комнаты стены часто привлекают наибольшее внимание. В конце концов, стены находятся прямо на уровне глаз, так что вы не сможете их пропустить.Однако есть еще один ключевой компонент правильной покраски комнаты — потолок. Итак, в этой статье мы составили список из 7 основных шагов, которые нужно соблюдать при покраске потолка. Таким образом, каждая часть вашей комнаты будет великолепна, а не только стены!

Не уверены, хотите ли вы пойти по пути «сделай сам»? Вам поможет профессиональный художник по интерьеру!

Кредит изображения

Шаг 1: Найдите лучшую краску для потолка

Помимо выбора цвета, есть несколько различных типов потолочной краски, на которые вы захотите обратить внимание.В зависимости от выбранной вами краски вы можете добавить уникальную текстуру, скрыть трещины на штукатурке или добавить глянцевый блеск. Чтобы помочь вам решить, какой тип потолочной краски лучше всего подходит для вашего дома, мы изложили некоторые из самых популярных вариантов потолочной краски ниже!

Текстурированная краска для потолка

Если на потолке много неровностей, трещин или неровностей, то текстурированная краска является идеальным решением. Этот тип краски, широко известный как потолочная краска для попкорна, легко покроет любые неровности на потолке.

Гибкая краска для потолка

Есть ли у вас небольшие микротрещины в штукатурке потолка? Тогда гибкая краска для потолка — лучший вариант. Гибкая потолочная краска, также известная как краска для потолков без трещин, растягивается по тонким трещинам в штукатурке потолка. Он также предназначен для предотвращения повторного появления этих трещин после схватывания краски, оставляя гладкую и красивую поверхность.

Глянцевая

Глянцевая краска обладает высокой светоотражающей способностью. Таким образом, использование глянцевой краски для отделки потолка приведет к тому, что потолок будет сильно отражать свет.Этот тип краски не только обладает высокой отражающей способностью, но и позволяет выявить любые дефекты на потолке. Если у вас есть микротрещины или неровности, лучше выбрать что-нибудь более матовое. Однако, если ваша стена ровная и гладкая, глянцевая краска может добавить нотку элегантности.

Матовая

На другой стороне спектра от глянцевой краски находится матовая краска. Матовые покрытия очень мягкие и не отражают свет так, как глянцевые краски. По этой причине матовый потолок с большей вероятностью создаст уютную атмосферу.Этот тип краски также более щадящий для потолков с дефектами.

Яичная скорлупа

Отделка яичной скорлупы представляет собой идеальный компромисс между матовой и яичной скорлупой. Он имеет легкий блеск, который идеально подходит для осветления комнаты, но при этом достаточно матовый, чтобы скрыть любые недостатки. Если вы изо всех сил пытаетесь выбрать между глянцевым или матовым покрытием, выберите яичную скорлупу, чтобы получить идеальное сочетание обоих миров красок.

Имейте в виду, что независимо от того, какую краску вы выберете, лучше всего выбрать белый или светлый оттенок.Белая краска легко отражает свет, делая комнату более открытой и просторной. Это может творить чудеса в маленькой комнате.

Кредит изображения

Шаг 2: Убирайте паутину

Прежде чем приступить к покраске потолка, потратьте время на то, чтобы убрать всю паутину. Самый простой способ сделать это — собрать пылесос и, как бы странно это ни звучало, пропылесосить потолок. Пылесос быстро соберет паутину, спрятанную в углах потолка, а также пыль, которая может скапливаться вокруг.Чтобы потолок был очень чистым, используйте влажную ткань и лестницу, чтобы протереть его после того, как закончите пылесосить.

Прайс-лист на художников и декораторов

Ежегодно тысячи людей обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.

Кредит изображения

Шаг 3. Защитите мебель тканью от падения

Самый простой способ защитить вашу мебель от брызг краски — это убрать ее из комнаты.Большинство стульев, столов и мебели можно легко найти в соседней комнате.

Тем не менее, некоторые предметы могут быть слишком большими или слишком тяжелыми, чтобы вынести их из комнаты, например пианино. Вместо того, чтобы пытаться перемещать такие предметы и рисковать пораниться, накройте их тканью или брезентом. Эти салфетки изготовлены из пластика, который надежно закроет все ваши вещи. То, что вы хотите покрасить потолок, не означает, что вы хотите красить и вашу мебель!

Кредит изображения

Шаг 4: потертый песок глянцевые потолки

Вы красите глянцевый потолок? Тогда, скорее всего, вам нужно будет его отшлифовать.Шлифовка по истиранию — важный шаг к грунтованию глянцевых поверхностей.

Без шлифовки потертостей глянцевитость потолка затруднит правильное приклеивание нового слоя краски. Итак, если ваш потолок ранее был окрашен глянцевой краской, это шаг, который вы просто не можете пропустить.

Однако не беспокойтесь, на самом деле этот процесс относительно прост. Шлифовка потертостей — это, по сути, просто процесс аккуратного шлифования предыдущего слоя краски. Как правило, вы можете эффективно протереть потолок вручную наждачной бумагой.Если у вас есть электрическая шлифовальная машинка, то ее можно использовать для ускорения процесса.

Кредит изображения

Шаг 5: Лента и прайм

Если вы не собираетесь красить стены после того, как покрасили потолок, то следующий шаг — приклеивание ленты. Для наилучшего результата аккуратно приклейте малярную ленту по краям между потолком и стенами. Когда вы закончите красить, вы можете медленно удалить ленту, чтобы обнажить плавные линии между потолком и стеной.

После того, как вы закончили наклеивать ленту, пора грунтовать. Некоторые краски могут быть смешаны как смесь грунтовки и краски. Проверьте свою краску, чтобы узнать, нужно ли загрунтовать потолок перед покраской. Если вам действительно нужна грунтовка, просто следуйте методам, описанным в следующем разделе, за исключением использования грунтовки вместо краски.

Художники и декораторы рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах.Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных профессионалов.

Кредит изображения

Шаг 6: Методы покраски потолка

Теперь, когда ваш потолок очищен от пыли, отшлифован и загрунтован, вы можете начать его красить!

Сначала закрасьте углы

Углы — это первая часть потолка, которую вы должны обработать кистью. Самый простой способ добиться этого — использовать двухдюймовую щетку для обрезки.

В то время как роликовая кисть чрезвычайно полезна для окраски центральной части потолка, когда дело касается углов, роликовая кисть просто слишком громоздкая.Покраска углов требует особого внимания к деталям, что делает обрезную кисть идеальным инструментом.

Выбор лучшей валиковой щетки

После того, как вы закончили красить углы, вы можете начать красить центральную часть потолка. Для этой части проекта лучше всего подойдет роликовая щетка. Роликовая щетка позволит вам легко покрыть большие площади потолка.

Лучше всего приобрести роликовую щетку с выдвижной ручкой.Это позволит вам комфортно красить потолок, стоя на земле. Нет необходимости пытаться балансировать на лестнице во время покраски середины потолка.

Рисование параллельными линиями

Во время рисования наклоняйте кисть так, чтобы она находилась немного перед вами. Затем перемещайте кисть параллельными линиями, отталкивая валик от себя к противоположной стене. Не забывайте всегда держать кисть перед собой, ведь вы не хотите рисовать прямо над головой. Продолжайте рисовать параллельными линиями на потолке, полностью покрывая его краской.

После того, как вы накроете потолок, дайте ему застыть. В зависимости от краски и температуры в вашем доме это может занять 24 часа или больше. Лучше всего прочитать упаковку для получения конкретных указаний.

Вам также может потребоваться нанести второй слой краски после высыхания первого слоя. Нанося второй слой, вы предотвратите просвечивание цвета старой краски. Если вам все же нужно нанести второй слой, заверните кисть для влажной краски в полиэтиленовый пакет, чтобы она не затвердела.

Кредит изображения

Шаг 7: Приведите в порядок и расслабьтесь

После того, как краска застыла, все, что осталось сделать, это привести в порядок. Немедленно очистите кисти и инструменты. Если вы оставите краску затвердеть, ее невозможно будет удалить, что может испортить ваши кисти. Затем, когда все приведено в порядок, ваши отрывные листы убраны и лента осторожно снята с краев между потолком и стеной, вы можете сесть и расслабиться.

Все готово, чтобы придать вашему интерьеру новый облик? Отправьте бесплатный запрос на внутреннюю покраску здесь, получите предложения от лучших местных художников по интерьеру, сравните цены и наймите лучших! Простой.

Featured Image Credit

Почему Bidvine — лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните предложения, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Посмотреть всех Художник и декораторы

Покраска недавно оштукатуренных потолков и стен

Покраска недавно оштукатуренных стен и потолков кажется простой задачей.« Я просто беру под руки валик и рисую, верно? ”Нет!

На самом деле новая штукатурка — одна из самых сложных поверхностей для успешной покраски. Если вы не выберете правильную грунтовку или даже не пропустите грунтовку, вы можете столкнуться с огромными проблемами — неудовольствием растрескивания, отслаивания или сильных пятен краски.

Итак, если вы новый домовладелец, любитель DIY или просто кто-то:

  • начинает свой первый проект по покраске штукатурки поверх штукатурки;
  • желающих получать советы от экспертов;
  • торопитесь придать совершенно новый колорит своему дому,

вы наткнулись на нужный товар.

Перед тем, как окунуть валик ..

Раскройте секреты покраски штукатурки и найдите ответы на самые важные вопросы. Тогда получите идеальную отделку!

4 Что НЕОБХОДИМО знать перед тем, как приступить к покраске новой штукатурки

Почему сложно красить свежештукатуренные потолки и стены?

Знаете ли вы, что стандартная свежая штукатурка может вместить 1 тонну воды? Думаю, вы удивлены.

Свежая штукатурка не только содержит большое количество воды, но и очень абсорбирует и впитывает любую новую влагу, взаимодействующую с ее поверхностью.Часто это справедливо для материала, к которому оно применяется. Если не учитывать их пористую природу и начать рисовать прямо на влажную штукатурку, на этом пути вы столкнетесь со многими трудностями.

Точно так же, когда вы используете самые обычные краски, они образуют пароизоляцию поверх штукатурки. Не выбирайте этот вариант, так как эти типы густой краски задерживают влагу за штукатуркой и не дают ей испаряться. В худшем случае влажность пройдет через мельчайшие трещины и фундамент и нанесет ущерб другим частям вашего дома.Это может быть плесень , высолы (засоление), неровный и пятнистый вид, микротрещины, запах сырости…. список продолжается…

Итак, не позволяйте, чтобы все ваши усилия по рисованию были напрасными. Лучшее, что вы можете сделать — это перестраховаться и ждать. И, в отличие от общих рекомендаций, приступать к покраске через неделю или две, всегда подождите немного дольше, пока штукатурка полностью не высохнет. В противном случае вы выбросите деньги на ветер.

Когда штукатурка готова к покраске? Или как долго ждать?

В первую очередь, если вам нужны рекомендации по времени отверждения, заранее проконсультируйтесь с мастером, занимающимся штукатуркой. Но, как правило, потолок или стена будут готовы к покраске через месяц после оштукатуривания.

Тем не менее, время высыхания штукатурки могло длиться еще дольше. Причинами могут быть внутренняя и внешняя влажность, чрезмерная конденсация, перепады температуры, система многослойной штукатурки, вентиляция и т. Д. Кроме того, влажные помещения, такие как кухни, прачечные и ванные комнаты , могут создавать и удерживать влагу, поэтому им часто требуется больше времени. тщательно высохнуть.

Прежде чем приступить к работе, учтите, что есть определенные сезоны, благоприятные для рисования.Из-за умеренных температур и сравнительно низкой влажности на улице, мы рекомендуем проводить покраску весной . Это отличные возможности «окунуться» в интерьерную роспись.

Как определить, достаточно ли высохла оштукатуренная поверхность?

Если вы не уверены, стоит ли продолжать или подождать еще немного, чтобы штукатурка высохла, придерживайтесь следующих советов:

  • Следите за однородностью цвета. Типичный признак мокрой штукатурки — темная пятнистая поверхность.Обычно во время высыхания вы можете заметить, что потолок / стены станут светлее, пока не станут гладкими и однородными. Только тогда он достаточно высохнет и пригоден для покраски. Но если вы заметили даже самое маленькое темное пятно, не предпринимайте никаких действий, пока оно не исчезнет.
  • Используйте измеритель влажности . Это отличный помощник, чтобы определить, есть ли на поверхности постоянный уровень влажности. Однако учтите, что процент, отображаемый на экране, не является фактической влажностью всей свежеуложенной штукатурки.Так что не забудьте проверить влажность в нескольких разных точках.

Связанное сообщение

Можно ли и как быстро высушить штукатурку?

Лучше всего сушить штукатурку естественным путем. Неудивительно, что это часто медленный и утомительный процесс. Однако, если вы хотите ускорить процесс сушки , попробуйте следующие шаги:

Рекомендации:
  • Проветрите комнату . Если день не дождливый, оставьте окна и / или двери открытыми, чтобы воздух циркулировал по комнате.В солнечные дни это самый эффективный и безопасный способ убрать влажный воздух.
  • Следите за любыми признаками протекающих желобов, мокрых пятен, гнили на внешних дверях, плохой изоляции и т. Д. Закупоривайте даже самые крошечные трещины, чтобы не допустить попадания влаги. В противном случае вы рискуете из-за чрезмерной сырости сконцентрироваться на пористой штукатурке. Рано или поздно это уловит всевозможные проблемы (о которых вы даже не подозреваете). Вот почему так важно провести гидроизоляцию здания перед покраской и даже перед оштукатуриванием;
  • Удалите ковры, мебель и текстиль (если возможно), так как они сохраняют влагу. В итоге вы освободите больше места и улучшите вентиляцию.
Плохие методы:
  • Использование осушителя воздуха , Кондиционер, потолочный вентилятор и т. Д. Вы можете подумать: « Почему бы не помочь моему недавно оштукатуренному потолку быстро высохнуть» ? Для тех из вас, кто спешит, это может показаться хорошей идеей. Извините, если мы вас разочаровали, но это простое средство может вызвать усадку штукатурки и [впоследствии] образовавшиеся трещины.Тем не менее, если вы включите кондиционер, установите его в режим осушения и установите заслонки, чтобы опускать воздух. В большинстве случаев его способность осушать воздух ограничена по сравнению с осушителем. Это делает его менее опасным вариантом для вашего свежеотштукатуренного дома.
  • Включение термостата центрального отопления . Большинство британцев пойдут по этой дороге зимой. Но это неправильно. Старайтесь не использовать радиаторы отопления, чтобы ускорить высыхание штукатурки. Когда вы поднимаете термостат, вы только нагреваете молекулы влажного воздуха и ускоряете конденсацию.Напротив, уменьшение (даже выключение) термостата — это более естественный способ снизить влажность в помещении.

Хотите получить идеальную отделку своей недавно отштукатуренной комнаты?

Найдите профессионального маляра, который позаботится о вашей малярной работе.

Как подготовить заново оштукатуренный потолок и стены к покраске
[80% процесса покраски штукатурки]

Шаг № 1. Выберите грунтовку для герметизации голой штукатурки перед покраской.

Если вы хотите полюбоваться своей работой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нанесение грунтовочного герметика ! Грунтовка экономит краску.Он также предлагает дополнительный бонус: увеличенное время высыхания, позволяющее штукатурке выдержать испытание временем.

Неудивительно, что существует масса альтернативных грунтовок новой штукатурке. Но выбор грунтовки часто бывает сложнее, чем вы думаете. Вот почему мы создали краткое сравнение между самодельной смесью тумана и коммерческой краской для голой штукатурки . Посмотрите и убедитесь, что вы приняли осознанное решение!

Туманное покрытие против торговой краски для голой штукатурки
Плюсы и минусы туманной краски
  • Дешевле, чем торговая краска для чистой штукатурки;
  • Специальная подготовка в соответствии со специфическими свойствами новой штукатурки.Так что получить хорошую отделку проще;
  • Создает гладкое покрытие, хорошо сцепляющееся со свежей штукатуркой.
  • Подмешивание хорошего адгезива зависит от ваших навыков и интуиции;
  • Эмульсия тумана может разбрызгиваться немного больше, чем большинство специализированных красок для гипса;
  • Более длительное ожидание перед покраской (но результат 100% стоит ожидания).
Плюсы и минусы голой штукатурной краски

(«Суперматовая», «Контрактно-матовая», «Микропористая краска для новой штукатурки»)
  • Меньше капающей краски и беспорядка;
  • Экономящее время решение — идеально подходит для всех занятых домовладельцев, которые ищут простой и удобный продукт.Предназначен для раннего грунтования вновь оштукатуренных поверхностей;
  • Подробные инструкции по правильному приготовлению краски;
  • Обещают «дышащую» поверхность, которая отводит влагу обратно в воздух.
  • Дороже, покрытие зависит от типа поверхности;
  • Большинство красок, предназначенных для непосредственного нанесения на голую штукатурку, тоньше обычных красок для стен и потолков, но дают «твердую» кромку. С ними бывает сложно добиться отличной отделки;
  • Имеет тенденцию к отслаиванию со временем и из-за перепадов температуры;
  • Поскольку лакокрасочное вещество сравнительно тонкое, может потребоваться нанесение второго слоя эмульсии.

Шаг 2. Заранее убедитесь, что у вас есть все малярные принадлежности.

Заманчиво начать малярные работы как можно скорее. Однако правда в том, что вам понадобится как минимум пара дней, чтобы подготовиться к работе.

Начните с создания некоторого свободного пространства, снятия или заклеивания всех приспособлений, оборудования и мебели. Кроме того, выделите для рисования удобную и свободную одежду. Убедитесь, что все необходимое оборудование и продукты находятся под рукой, чтобы беспрепятственный процесс покраски не был прерван тем, что вы забыли доставить.

Вместо того, чтобы все записывать, мы собрали все необходимые инструменты и оборудование для обеспечения безопасности в едином контрольном списке. Щелкните здесь и загрузите контрольный список малярных материалов для недавно оштукатуренных потолков и стен.

Шаг №3. В случае дефектов сначала отшлифуйте штукатурку.

Можно просто покрасить. Но окончательный результат откроет правду, если на нем случайно появятся царапины или шишки. Вот почему вам нужно сначала оценить поверхность потолка и / или стены: , шероховатая она или гладкая?

Нанимайте профессиональные услуги по штукатурке, чтобы поверхность была гладкой на ощупь и была готова к грунтованию.Если вы заметите неровную поверхность или несколько неровностей, прилипших к ней, вам понадобится наждачная бумага, которая поможет вам в покраске.

Помните, что шлифование штукатурки потолка и стен будет грязной и трудоемкой частью всего проекта. Но его основная цель жизненно важна для отделки: для обеспечения лучшего сцепления между штукатуркой и краской . Если у вас есть мускулы для самостоятельного шлифования, возьмите в аренду устойчивые строительные леса, наденьте респиратор и приступайте к работе.В противном случае наймите надежного мастера, который сделает грязную работу вместо вас.

Если вы считаете, что справитесь с этой задачей самостоятельно, есть несколько советов, которые следует учесть перед началом шлифования штукатурки. :
  • Используйте удобный кусок мелкозернистой наждачной бумаги (например, зернистостью 120 / средней степени), чтобы стереть любую поверхность. неровности аккуратно;
  • Управляйте им легким прикосновением, чтобы избежать чрезмерного шлифования;
  • Не очищайте пыль, чтобы не испортить идеальную отделку;
  • Загрунтуйте новую штукатурку, чтобы удалить пылинки.

Шаг 4. Закройте свежештукатуренный потолок и стены тонким слоем.

Если вы не боитесь капель краски, попробуйте загрунтовать (заделать) поверхность разбавленным первым слоем краски. Он известен как «туманное покрытие » — — приличная невиниловая разбавленная эмульсия, предотвращающая слишком быстрое высыхание краски и превращающая штукатурку в непыльную, дышащую и непористую поверхность . Это дает дополнительную гарантию того, что поверхность лучше сцепится с краской.А вместе с правильной техникой рисования вы с первого раза получите единый профессиональный вид.

В конце концов, это все, что вы ищете!

ХОРОШИЙ выбор грунтовки для новой штукатурки

Хотя марка зависит от ваших предпочтений, основные компоненты краски имеют решающее значение для уменьшения всасывания поверхности. Самое главное — проверить этикетку на наличие виниловых веществ. Убедитесь, что краска не виниловая, только акриловая.

Делая покупки, выбирайте относительно недорогую эмульсионную краску, так как вы все равно будете добавлять воду.Кроме того, гладкая штукатурка выиграет от белого, кремового матового цвета или близкого по цвету к верхнему слою. Это обеспечит лучшую основу для чистой отделки.

Выбор краски BAD
Использование виниловых и шелковых красок на новой штукатурке . Они менее пористые и не впитываются так быстро, как мат. Помните, что новая штукатурка должна дышать под краской. Эти типы красок действуют с точностью до наоборот — задерживают влагу за краской, поэтому часто их нанесение заканчивается шелушением или растрескиванием.

Использование грунтовки из поливинилацетата (ПВА) . Хорошие методы покраски запрещают нанесение ПВА поверх штукатурки. В отличие от матовой эмульсионной краски для новой штукатурки, нанесение ПВА может в краткосрочной перспективе привести к потере сцепления и появлению большого количества микротрещин.


Как заделать штукатурку перед покраской (4 основных совета)
  1. Смочите краску для новой штукатурки.

    Налейте одну часть краски в ведро / чайник и смешайте ее с чистой холодной водой.

    В случае стандартной краски средней толщины должна работать следующая формула: Смесь для тумана = 20% воды: 80% краски. Затем тщательно перемешайте деревянной палочкой или используйте насадку для сверления, чтобы получить однородную смесь. Когда все подготовлено и штукатурка высохнет, окуните кисть в эмульсию и протестируйте ее на небольшом участке. Если оштукатуренная поверхность слишком быстро впитывает жидкость, не бойтесь долить еще воды и нанести еще раз.

    Краска все еще густая? Тогда формула туманного покрытия может быть еще более эластичной, так что вы можете формовать и придавать ей форму в соответствии со специфическими свойствами свежей штукатурки и краски.В таком случае при соотношении воды и краски 1: 1 образуется более разбавленное вещество, которое лучше проходит через пористую штукатурку. Он герметизирует его, обеспечивая хорошую поверхность, готовую к грунтованию.

  2. Подготовьте валик для нанесения базового покрытия.

    Метод накатки — самый быстрый и эффективный способ окраски больших поверхностей, таких как потолки и стены.
    Вы покрываете большую площадь быстрее, и это лучше, чем с помощью кисти. Но когда вам нужно иметь дело с труднодоступными местами, краями, плинтусами или дверными коробками, приготовьте небольшую кисть и окуните ее в разбавленную эмульсию, чтобы аккуратно покрыть их все.Чтобы не повсюду наносить надоедливые точки от краски, выберите правильный (и не самый дешевый) валик, который не разбрызгивает краску. Для получения превосходных результатов используйте средний валик с ворсом 3/8 ″. Кроме того, для больших потолков и очень высоких стен чем шире ролик, тем лучше. Это обеспечит более простое приложение.

  3. Начните с нанесения первого слоя краски, когда штукатурка полностью высохнет.

    После того, как вы подготовили новую штукатурную эмульсию, поместите малярный валик в лоток и убедитесь, что он достаточно влажный, наполовину и равномерно нанесен .Начните грунтовку с зигзагообразных валиков, формируя M или W узоры . Это проверенная техника окраски, позволяющая получить ровную поверхность и свести к минимуму количество брызг краски. Не торопитесь, распределите краску на более мелкие участки и нанесите несколько мазков, перекрывая каждый предыдущий. Таким образом вы постоянно сохраняете влажную кромку и гладкую поверхность без следов валика.

    Совет: Наносите тонкий слой краски перпендикулярно падающему естественному свету.У вас будет больше шансов заметить любые недостатки (например, скопившуюся краску или пропущенные участки). Замедлите вращение и не нажимайте на него слишком сильно. Имейте в виду, что при увеличении скорости вращения валика могут появиться пятна, поскольку свежая штукатурка быстро впитывает жидкость.

  4. Затем нанесите второй слой эмульсии базового покрытия.

    В целом возможно, что для герметизации штукатурки достаточно одного слоя. Но это не будет преувеличенной правдой, если мы скажем вам, что первый слой впитывается через секунды после нанесения.Так что, если краска быстро впитается в свеже оштукатуренную стену или потолок, второй слой разбавленной эмульсии будет отличной идеей. Продолжайте только по прошествии 24 часов после нанесения первого слоя краски на только что оштукатуренную поверхность.

    Также потребуется второй слой «тумана», если вы обнаружите небольшие углубления на поверхности. Напоминаем, что краска — неподходящий инструмент, если вы хотите заполнить даже самые крошечные дырочки. Так что всегда используйте подходящий наполнитель. Затем не забудьте повторить процесс шлифовки и распыления на месте.

Важнейшие заключительные шаги для достижения гладкой поверхности
[20% процесса окраски штукатурки]

После нанесения грунтовки у вас есть 80% работы. Дайте слоям тумана высохнуть в течение ночи, и вы будете готовы нанести красивый верхний слой. Для быстрого результата обеспечьте максимальную вентиляцию. Оставьте хотя бы одну дверь или окно открытыми и убедитесь, что прогноз погоды не объявляет дождливый день и далее.

Чтобы обеспечить идеальное покрытие, вы можете нанести на поверхность слой грунтовки перед покраской.Это обеспечит гладкую и ровную основу для работы при нанесении верхнего слоя.

А теперь придерживайтесь этих советов и приемов по окраске стен и потолка, и успех придет:

  • Оцените, сколько краски вам нужно. Знание точного количества краски для недавно оштукатуренного потолка или стен может сбить с толку. Это зависит от того, сколько слоев вы хотите нанести, какого типа краски и какого цвета вы хотите, чтобы они выглядели. Для точных расчетов используйте рулетку, чтобы определить длину и ширину потолка.Вот удобный калькулятор краски для потолка, который даст вам приблизительное представление о необходимой краске. Чтобы использовать минимальное количество краски для стен, воспользуйтесь следующим калькулятором покраски стен. Всегда помните о 10-15% -ном уровне отходов, чтобы ваш лоток не оставался пустым, когда вы уже видите конец проекта.
  • Определитесь со стилем, который вы хотите достичь. Выбирайте плоский белый потолок в цвет ( без блеска или глянца), если вы стремитесь, чтобы стены визуально казались выше, а комната — больше.Например, матовая краска с низким содержанием летучих органических соединений обеспечивает экологически чистую и гладкую поверхность. Они идеально подходят для потолков, так как маскируют любые недостатки, обеспечивая при этом ощущение покраски без запаха. Напротив, ярких оттенков добавят характер и привнесут изысканность в вашу комнату.
  • Переходим к завершающим штрихам. Теперь вы на долгожданном финальном этапе. Убедитесь, что вы обеспечиваете достаточно света, чтобы начать врезку в труднодоступных местах. Так вы получите аккуратную и элегантную отделку.Затем аккуратно проведите валиком по краске и нанесите финишный слой. В остальном техника покраски такая же, как и при грунтовании свежей штукатурки. Когда поверхность высохнет, проверьте, нет ли пропущенных участков, мелких дефектов и не требуется ли второй слой. В большинстве случаев более одного финишного покрытия придадут вашей комнате действительно профессиональный вид.

Нет времени красить свежеотштукатуренные стены?
Узнайте, как Fantastic Services могут вам помочь!

Выводы
  • Какой бы метод нанесения, грунтовку и инструменты вы ни выбрали для окраски недавно оштукатуренного потолка / стены, требуется терпение для достижения стойкого профессионального результата.
  • Помните: отсутствие тумана означает проблемы в будущем. Свежая штукатурка впитает воду, содержащуюся в краске, и через несколько месяцев она отслоится. Если вы хотите получить максимальную отдачу от тяжелой малярной работы, сделайте все возможное и подготовьте поверхность.
  • Даже если покраска штукатурки — это не ракетостроение, это не простая и не быстрая задача. Если вам нужно немного сэкономить электроэнергию, бронирование профессиональных услуг по покраске — правильное решение.

***

Теперь мы уверены, что ваш интерьер выглядит фантастически! Не стесняйтесь делиться своим опытом покраски новой штукатурки!

Источник изображения: photography33 / depositphotos.com

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

3 способа покраски потолка

Об этой статье

JH

Соавтор:

Профессиональный разнорабочий

Соавтором этой статьи является Jeff Huynh.Джефф Хьюн (Jeff Huynh) — генеральный менеджер спасательной команды разнорабочих, предлагающей полный спектр услуг по обслуживанию, ремонту и ремонту дома в районе Большого Сиэтла. У него более пяти лет опыта работы разнорабочим. Он имеет степень бакалавра делового администрирования в Государственном университете Сан-Франциско и сертификат по технологии промышленной электроники в колледже Северного Сиэтла. Эта статья была просмотрена 281959 раз (а).

Соавторы: 16

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 281,959

Резюме статьиX

Чтобы покрасить потолок, сначала уберите из комнаты как можно больше мебели.Используйте влажную швабру, чтобы протереть потолок и удалить пыль и грязь. Затем снимите потолочные светильники, чтобы они не мешали во время покраски. Вы также должны накрыть пол и всю оставшуюся мебель ветошью, чтобы защитить их от краски. Наклейте малярный скотч на верхние части стен, чтобы на них не попала краска. После того, как все подготовлено, нанесите латексную грунтовку для гипсокартона на потолок с помощью валика и удлинителя. Дайте грунтовке полностью высохнуть, около 1 часа.Затем с помощью кисти закрасьте края потолка и стены, так как до них будет трудно добраться валиком. Используйте краску для потолка, как простой вариант, не требующий особого ухода, или используйте плоскую латексную краску, если вы хотите использовать ту же краску для стен. Используйте валик, чтобы покрасить потолок на участках 3-5 квадратных футов (¼ – ½ квадратных метра). Дайте первому слою краски высохнуть в течение 1-2 часов или до полного высыхания на ощупь, затем при необходимости нанесите второй слой. Наконец, снимите малярную ленту, переустановите потолочные светильники и очистите все свои принадлежности.Чтобы узнать, когда позвонить подрядчику, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 281959 раз.

Подготовка поверхности — Как подготовить (новую) штукатурку, гипсокартон, поверхности с темперой или оклеенные обоями стены к покраске

Подготовка поверхности

Следующие инструкции применимы к лакокрасочным покрытиям Avko Interior Matt Emulsion и Feature Wall.

Перед нанесением наших продуктов необходимо убедиться, что поверхности стен и потолка являются прочными, чистыми, сухими и свободными от грязи, жира и любых других загрязнений. Большинство красок скорее подчеркнут, чем замаскируют любые изъяны и неровности под поверхностью.

Новая штукатурка —

Перед покраской и декорированием новой оштукатуренной стене необходимо дать ей полностью высохнуть. Рекомендуется оставить новые оштукатуренные стены минимум на 4 недели, хотя время, необходимое для высыхания, зависит от многих факторов, включая толщину штукатурки и температуру окружающей среды, поэтому может потребоваться больше или меньше времени.После оштукатуривания важно проверить стены на наличие неровностей или отметин, которые затем необходимо отшлифовать. Любую новую штукатурку перед нанесением краски необходимо загрунтовать. Если вы красите недавно построенный дом, рекомендуется подождать около 12 месяцев, прежде чем выполнять эту работу, так как это дает время строению и оштукатуренным стенам осесть.

Старая штукатурка —

Подготовка старой штукатурки в основном зависит от состояния поверхности.Если штукатурка чистая и сухая, то подготовки она не требует. Однако, если штукатурка порошкообразная, ее необходимо обработать слоем герметика для гипса. Если вся стена такая же, то повторная штукатурка всей стены может оказаться более эффективным с точки зрения времени / затрат. После подготовки старой штукатурки ее можно загрунтовать.

Окрашенная штукатурка —

Любое существующее лакокрасочное покрытие следует сначала смыть перед нанесением новой краски.Смыв лакокрасочное покрытие, можно удалить любые следы грязи и жира. Любые глянцевые или полуглянцевые стены необходимо стереть наждачной бумагой, чтобы получить ключ к новой краске.

Если имеющаяся краска отслаивается на участках, всю отслаивающуюся краску необходимо удалить, а затем перекрасить.

Для эмульсионных красок рекомендуется нанести грунтовочный слой или матовую грунтовку перед нанесением любой новой краски, поскольку они прилипают к блеску и впитывают краску.

Новый гипсокартон —

Любой новый гипсокартон требует минимальной подготовки.Все, что необходимо для гипсокартона, — это проверить, было ли выполнено заполнение швов и что используемому наполнителю было предоставлено достаточно времени для отверждения.

Самодельный флюгер: как сделать чертежи для ветряка из пластиковых бутылок или с пропеллером на крышу

Простой самодельный флюгер. Схема. Чертежи

Добавил: STR2013,Дата: 20 Май 2020

Флюгер (нидерл. Vleugel) — это метеорологический прибор для измерения направления ветра. Это устройство может быть полезно рыбакам или тем, кому нужно знать точное направление ветра.

Точность прибора зависит от точности изготовления и составляет приблизительно 5 градусов. Его можно успешно использовать для определения относительного направления ветра на парусной яхте для управления парусами. Для дистанционного управления наведением на цель радиолюбительских антенн. Да, и просто, если вам интересно знать направление ветра.

Прибор простой и состоит собственно из флюгера с лимбом, инфракрасных датчиков с формирователями и блока индикации. Схема индикации тоже простая не содержит программируемых элементов и собрана на простой и не дорогой логике. Флюгер может иметь любую известную форму от флажка, стрелы с оперением до петушка с хвостом. На оси флюгера закреплен лимб с кодовыми делениями. Информация с лимба считывается инфракрасными датчиками.

Принципиальная схема флюгера

Сигнал с датчиков усиливается формирователем (см рис.1).

Логический сигнал с формирователей поступает на блок индикации (рис.2). В блоке индикации сигнал раскодируется дешифратором и высвечивается его цифровое значение светодиодами.

Электрические схемы формирователей и дешифратора стандартны и в пояснении не нуждаются. Необходимо лишь заметить, что на выходе операционного усилителя будет инверсный сигнал. То есть, при освещении фотодиода на выходе усилителя будет нулевой потенциал.

Чертежи печатных плат

Чертежи печатных плат блока индикации показаны на рис.3, рис.4:

Схема блока формирователей на рис. 6:

Печатная плата формирователей сделана из одностороннего стеклотекстолита, поэтому на ней имеется три перемычки. Две перемычки от 11 выводов микросхем (по плюсу), и одна перемычка по минусу питания. На рис.6 они указаны пунктиром. На плате формирователей установлены светодиоды. Если предполагается кратковременное включение флюгера, то гасящие резисторы светодиодов R8 – R14 можно поставить мощностью 0,25 Вт., в противном случае лучше подойдут резисторы мощностью 0,5 Вт.

Разметка лимба (рис.5) сделана в коде 1-2-4-8 под дешифраторы. Младший разряд (крайний) размечен через 5 градусов. Так как светодиод младшего разряда высвечивает две цифры 0 и 5, то соответствующие входа дешифратора DD1 соединены между собой. Второе кольцо и последующие размечены через 10 градусов. Лимб имеет диаметр 115 мм и изготовлен из одностороннего стеклотекстолита. Разметка разрядных колец сделана через 5 мм. В центре лимб имеет отверстие для закрепления на оси флюгера.

Сборочный чертеж

Схематически расположение лимба и платы формирователей показано на рис. 7:

Необходимо обратить внимание на точности изготовления лимба, соосности отверстий под оптопары и закрепление лимба на оси без осевых и радиальных биений.

Необходимо признать, что данный вариант флюгера является простейшим и подвержен ошибкам при переходе между полями кода. (Лучшие результаты даст использование кода Грея, но это усложнит дешифратор.) Однако эти ошибки появляются в пределах одного градуса. Их можно уменьшить применением лимба большего диаметра, оптопары – меньшего диаметра. Так, если использовать данное устройство при наведении антенны, то лимб можно сделать большего диаметра и разрезным для удобства крепления на трубе хомутом. Лимб можно сделать из плексигласа с наклейкой на него (фотографической черной) бумаги.

Установку флюгера по направлению на север можно сделать приблизительно по Полярной звезде или по компасу. Ив том и в другом случае погрешность для европейской части страны не превысит 5 градусов. Более точную установку можно выполнить по астрономическому календарю на текущий год. При установке надо помнить, что стрелка флюгера показывает направление, ОТКУДА ветер дует. Т.е. при наведении стрелки на север на индикаторе должны высвечиваться нули. Если вы закрепили корпус флюгера как вам удобно, то установку на ноль можно производить с помощью изменения положения лимба на оси. После установки флюгера лимб закрепляется.

Соединение флюгера с блоком индикации производится 10 жильным кабелем с герметичным разъемом на одном конце.

Технические характеристики

Устройство потребляет ток 0,6 А при напряжении питания 9 В. Если использовать при изготовлении лимба оргстекло, то потребляемый ток можно существенно уменьшить. Для этого надо увеличить значения гасящих резисторов светодиодов.

Литература: Елисеев С.В. «Геодезические инструменты и приборы.»



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Схемы простых искателей скрытой проводки
  • Прежде чем повесить шкафчик, полку или картину нужно проверить: нет ли под штукатуркой электрической проводки? Тем более если рядом находится розетка, выключатель… В этом однозначно может сказать только тот, кто её прокладывал. Есть второй вариант: собрать простой искатель скрытой проводки.

    Подробнее…

  • Самогонный аппарат своими руками
  • Самогонный аппарат (дефлегматор+охладитель) своими руками из подручных средств со змеевиком

     (Статья предназначена для просмотра лицами старше 18 лет!) Всем доброго времени суток. Надеюсь моя небольшая статья про самогонный аппарат своими руками будет кому-нибудь полезна.. Так как водку пить уже почти невозможно (в связи с её низким качеством), а также можно не только пить, но и растирать, настаивать и т.п. методы лечения я решил прибегнуть к «дедовскому» методу и всё же сделать самогонный аппарат…

    Подробнее…

  • Горячая вода через пять минут
  • Такой змеевиковый водонагреватель дает горячую воду очень быстро. Змеевик сделан из оцинкованной трубы диаметром 1/2. Длина трубы — 8 м, диаметр змеевика — 170 мм, высота — 300 мм. Навить змеевик лучше всего на вкопанный в землю столб. Подробнее…


Популярность: 640 просм.

Мини ветрогенератор из электромотора своими руками. Ветровые условия эксплуатации. Самодельный анемометр

 

Идеален вариант установки ветрогенератора на вершине холма, где с позиции аэродинамики, воздушный поток уплотняется с соответствующим увеличением скорости ветра.

Установка ветроэлектростанции на крыше дома приводит к стойкому дискомфорту внутри жилища. Даже небольшой ветрогенератор весом 5-10 кг гарантированно обеспечит вибрацию, шум, инфразвуковые колебания, радиопомехи.

И никуда от этого не деться.

 

Не смотря на всю привлекательность метода: «Один раз отрежь, затем мерей сколько хочешь», перед покупкой ветрогенератора, очень рекомендуем несложную конструкцию нагруженного анемометра.

Если он будет работать, хотя бы два часа в сутки, есть шанс оправданной установки и использования мини ветроэлектростанции.

 

Примитивно, это электромотор постоянного тока от любого струйного принтера и крыльчатки обдува магнетрона из микроволновой печки.

В качестве визуального контроля и нагрузки используется светодиод или лазерная читающая / пишущая головка из любого соответствующего устройства (дисковод, лазерная указка и т.п.).

В качестве кока, обтекателя центральной части пропеллера, используем полусферу из киндер-сюрприза.

Напряжение электромотора, в нашем случае электрогенератора, 35 вольт. Это позволяет генерировать необходимый электрический ток при невысоких скоростях ветра.

Электромоторчик от детской игрушки рассчитан на питание 3 – 12 вольт. Для генерирования необходимого напряжения его необходимо раскрутить до 2400 об./мин., что нереально в разумных ветровых условиях.

Все предложенные детали хорошо сопрягаются по типоразмеру.

 

Итак:

 

Извлекаем необходимые детали из указанного металлолома, и собираем как лего.

Осевые диаметры генератора и ветроколеса совпадают и обеспечивают жёсткую посадку без дополнительных мер.

При отсутствии указанного вентилятора, можно вырезать из жести и придать необходимую форму лопастям. В этом случае для монтажа рекомендуем воспользоваться эпоксидным клеем. Размер ветроколеса не должен быть более 150 мм в диаметре, в противном случае затруднён выход на заданные обороты и необходима балансировка пропеллера.

Соблюдая полярность, припаиваем к клеммам нагрузку и сглаживающий пульсации конденсатор  ёмкостью ~ 10 мкф. Можно добавить диод, но это не обязательно.

Прибор практически готов.

С помощью заводского крепежа из принтера крепим конструкцию не любую плоскость адекватных размеров (фанера, текстолит, пластик). Предварительно вбиваем гвоздь, определив центр тяжести. Накрываем разрезанной вдоль половиной пластиковой бутылки («Активия» или т.п.) и клеим герметиком.

Изобретаем управляющее оперение (хвост), красим, холим и лелеем.

Как вариант можно использовать пластиковую авиамодель в качестве корпуса флюгера. Хорошо подходит модель советского истребителя 40-х годов И-16. Хотя гражданский вариант самолёта ПО-2 выглядит изящнее и не столь агрессивно. Правда купить его сложнее.

В крыльях можно разместить красный и зелёный светодиоды.

Вставляем в подходящий шток, подложив предварительно пару фторопластовых скользящих прокладок.

Помимо объективной картины ветровых условий в конкретном месте установки, он вносит свою развлекательную и охранную лепту, бегающей по участку красной, лазерной точкой.

 

Закуриваем и пару суток ждём подходящего ветра.

Надеемся Вам повезет более, чем автору на Северо-Западе, несмотря на близость Балтики и Ладоги.

Спасибо.

Флюгер на крышу — пошаговая инструкция как сделать и установить полезное украшение

Флюгер — один из самых популярных и простых метеорологических приборов, который в последнее время получил широкое распространение среди населения стран Европы.

Раньше его использовали морские путешественники. Через некоторое время этот прибор стал появляться на домах, расположенных у побережья. Вот таким образом и возникла традиция их использования, которая добралась до наших дней с некоторыми изменениями. Сейчас флюгер применяется не только в практических целях, но и как оригинальный элемент декора.

О том, какие виды флюгеров бывают, как сделать и как установить флюгер, и пойдет речь в данной статье.

Краткое содержимое статьи:

Виды флюгеров по назначению

Дымоходные

Назначение этого приспособления отличается от обычных флюгеров. Оно созданы для того, чтобы координировать тягу, помогать дыму выходить из трубы и препятствовать задуванию.

Декоративные

Такие приборы впечатляют своим внешним видом. Они нередко присутствуют на крышах частных домов. Обычно это изделия, выполненные из металла, литые, с вставками камней и т. п.


Иногда они имеют и метеорологическое предназначение. В таком случае флюгеры будут иметь пластины, на них расположены отметки, с помощью которых узнают направление и мощность ветра.

Метеорологические

Такие устройства обладают рядом специальных отметок, позволяющих более точно определять погодные условия. Существует как бытовые, так и профессиональные версии. Бытовые обладают более простой конструкцией по сравнению с профессиональными. Обычно у них есть только 2 отметки, показывающие север и юг.

Металлический флюгер Вильде

Это устройство способно еще и определять силу ветра. В его конструкции имеется пластина, которая перемещается при порыве ветра. Отклонение датчика показывает, какова сила ветра.

Процесс установки флюгера

Установить флюгер можно своими руками, без посторонней помощи.

Обычно флюгер обладает основанием, которое неподвижно устанавливается на верху здания. Также имеются стрелки, демонстрирующие направление воздуха, фигурка и подвижный элемент флюгера.

Чтобы прибор функционировал без нареканий, следует правильно установить все его детали на крыше, определить стороны света и выставить их.

В виду того, что на приспособление все время оказывает свое воздействие ветер, крепление обязательно должно быть надежным. Во время работы на высоте нужно быть максимально внимательным и аккуратным, помнить про технику безопасности.


Процесс установки не слишком сложный:

  • Детали устройства соединяются друг с другом, а после устанавливаются на шток.
  • Получившуюся конструкцию нужно сориентировать по компасу и зафиксировать.
  • Прежде чем насадить флюгер в разъем штока, в разъем штока требуется поместить шарик, который является подобием подшипника. Нужно это для минимизации трения и увеличения чувствительности прибора к ветру.
  • Флюгер помещается в шток.
  • Все готово! Если не было допущено ошибок при монтаже, то прибор будет реагировать на ветер и менять свое направление.

Самодельный флюгер из металла

Взглянув на фото различных флюгеров, может показаться, что они сложны в исполнении. Но такой прибор вполне можно выполнить самостоятельно.

Процесс создания не слишком сложный. Здесь выделяют несколько этапов работы:

  • Подбор нужного эскиза;
  • Подбор необходимых материалов и инструментов;
  • Монтаж оси вращения;
  • Соединение всех элементов в одну конструкцию и установка в нужном месте.

Выбор указателя и его перенос на материал

Первым делом нужно найти рисунок и распечатать его в необходимом масштабе, а можно попробовать перерисовать чертеж флюгера вручную.

После этого изображение вырезается и переносится на выбранный материал (металл или фанеру, хотя предпочтительней первый вариант, дерево прослужит меньше).

По намеченным контурам вырезают фигуру любым удобным инструментом (для металла — болгарка, для фанеры — лобзик). Болгаркой и рашпилем удаляются заусенцы и сглаживаются края. Теперь можно приступить к изготовлению стрелки.

Ось вращения

Этот элемент можно выполнить разными способами: как составную систему «папа/мама» или же с использованием подшипников.

Нужно помнить, что во время установки указателя необходимо применять строительный уровень и следить за тем, чтобы не было отклонений по вертикали и горизонтали.

Завершающий этап

Этот этап мало чем отличается от процесса установки, описанного выше.

Так же с помощью компаса определяются стороны света, после чего конструкция фиксируется. Желательно обработать все подвижные элементы специальной смазкой.

Лучше всего флюгер ставить на высоту 10-12 метров, на участке, где вблизи не имеются высокие здания и деревья. Расположить прибор можно на коньке крыше, трубе или шесте.

Фото флюгера на крышу

Также рекомендуем просмотреть:

Как сделать флюгер

Что такое флюгер, знают, конечно, все. По сути, это указатель ветра. Однако сегодня все чаще флюгер устанавливают как декоративный элемент кровли.

[contents]

В нашей стране, к сожалению, флюгер не пользуется такой популярностью, как, например, в Прибалтике, Нидерландах или Скандинавии, где он является неотъемлемой частью пейзажа и визитной карточкой таких красивейших городов, как Амстердам, Таллин, Рига и, конечно же, Лейден.

Еще совсем недавно флюгер считался одним из самых необходимых приборов, так как только с его помощью можно было определить силу, скорость и направление ветра. Этим легко объясняется его популярность в странах, где развито мореходство.

В наше время флюгер устанавливают большей частью в декоративных целях или как дань традиции. Но, тем не менее, дом, на котором установлен самодельный флюгер, смотрится довольно оригинально. Можно изготовить флюгер своими руками либо заказать его у мастера.

Это в принципе не имеет никакого значения, ведь в любом случае вы получите стильный декоративный элемент, который эффектно выделит ваше жилье из общей массы и придаст ему удивительное очарование и самобытность.

Если вы хотите чтобы на вашей крыше красовался флюгер и вопрос «Как сделать флюгер своими руками?» для вас является насущным, то давайте более подробно разберемся с ним.

Для того чтобы изготовить этот прибор, вам понадобится листовая сталь, а если вам повезет и у вас получится достать листовую медь, то такой флюгер будет вас радовать своей красотой и вовсе не один десяток лет.

Не будем в этой статье останавливаться на технических характеристиках меди, упомянем лишь только о том, что медный флюгер, изготовленный вашими руками, увидят не только ваши внуки, но и даже правнуки, так как медь не подвержена коррозии.

Как сделать флюгер и с чего начать, чтобы он верой и правдой служил много лет? Если вы сами не можете придумать внешний вид прибора, то сегодня в интернете можно найти самые разнообразные эскизы флюгеров и там же можно всегда отыскать и чертежи к ним.

Нелишним будет упомянуть также о том, что если данный прибор установить на дымоход, то он будет выполнять еще и защитную функцию, защищая его от задувания.

Сделать флюгер довольно просто, но для этого необходимо иметь хотя бы элементарные слесарные навыки и, конечно же, все необходимые инструменты, которые имеются в каждом доме.

Материалы и инструменты

  • Листовая медь или сталь толщиной от 0,8 мм до 1 мм
  • Ножницы по металлу
  • Сварка 100 Вт или латунный припой
  • Ножовка по металлу
  • Штангенциркуль
  • Эскиз и чертежи
  • Компас
  • Дрель
  • Металлический кронштейн для крепления флюгера
  • Сверла по металлу
  • Заклепочник и комбинированные заклепки
  • Лерка или прогонка
  • Шайбы и гайки соответствующего размера и гаечный ключ

Изготовление оси

Самыми главными узлами поворотного флюгера являются корпус и ось, именно от этих элементов зависит, сможет ли устройство поворачиваться и показывать направление ветра.

Замечательным вариантом считается, если ось устройства будет вращаться при помощи шарикоподшипников с закрытым корпусом, так как в этом случае прибор не будет требовать постоянного обслуживания и регулярной смазки вращающихся элементов.

За основу необходимо взять диаметр оси устройства, он не должен быть слишком маленьким, так как во время эксплуатации изделие будет постоянно подвергаться довольно сильным ветровым нагрузкам.

Берем стальной прут диаметром не менее 10 мм (такой диаметр позволит в дальнейшем нам без труда подобрать подшипник), длиной от 400 до 450 мм. Также нам понадобится корпус, в который можно будет забить подшипник (как вариант можно использовать отрезок трубы длиной примерно от 120 до 130 мм).

На верхней части трубы следует нарезать резьбу, на которую будем накручивать крышку.

В нижнюю часть трубы следует забить максимально плотно подшипник. Если натяга не получается и подшипник в трубе болтается, следует паяльником, как минимум, в 100 Вт на его наружное кольцо напаять слой олова, что позволит нам получить нужный натяг.

Постигаем дальше вопрос, как правильно сделать флюгер своими руками. После того, как мы изготовили корпус, пришло время заняться осью, на которую мы будем в дальнейшем монтировать выбранную фигурку.

Если диаметр прута немного больше диаметра внутреннего кольца подшипника, то его нижнюю часть необходимо сточить до нужного размера.

При этом следует постоянно контролировать диаметр прута при помощи штангенциркуля или просто примеряя его к подшипнику.

На следующем этапе мы займемся изготовлением крышки, которая будет служить защитным колпачком для поворотного механизма устройства. Крышку для корпуса очень просто изготовить из глухой заглушки на трубу, эту деталь можно легко приобрести в любом строительном магазине.

В центре будущей крышки необходимо сделать отверстие диаметром точно 10 мм, соответствующее диаметру прута. После этого к бокам крышки необходимо приварить крест-накрест металлические пруты, диаметр которых около 6 мм, а длина 200 мм.

К концам прутов при помощи пайки либо сварки прикрепить латинские буквы, предварительно вырезанные из листовой стали или меди и указывающие стороны света.

Следует заметить, что размеры букв напрямую зависят от высоты, на которой мы будем устанавливать свое творение, но в любом случае они должны быть хорошо видны с земли. Оптимальные размеры для букв – 70 на 70 мм.

Одеваем крышку на защитный корпус, а затем вставляем ось в отверстие в ее центре в подшипник, расположенный внутри, до упора и пробуем вращать его. Если ось свободно вращается, то мы находимся на правильном пути в решении вопроса «Как сделать флюгер своими руками?».

После этого можно над отверстием на ось установить защитный колпачок, изготовленный из листовой стали или меди и необходимый для предупреждения попадания влаги в механизм. Затем от колпачка отмеряем еще примерно около 250–300 мм и отрезаем лишнюю часть прута ножовкой по металлу.

Изготовление фигурки для флюгер

Мы переходим к самой интересной части, то есть изготовлению стилизованной фигурки, которую затем необходимо будет прикрепить к нашей оси.

Как правило, в нашей стране огромной популярностью пользуется фигурка петуха, который к тому же выполняет функцию оберега для дома. Как уже говорилось ранее, для ее изготовления можно взять листовую медь или сталь.

Фигурку придется рисовать самому, при этом важно следить за тем, чтобы она была вытянута в горизонтальной плоскости для соблюдения соответствующей парусности и имела размеры примерно 500 на 300 мм. Вырезаем изображение при помощи ножниц по металлу. Всего можно выделить два основных способа крепления фигурки к оси.

Способы крепления фигурки к оси

  • Можно просто нагреть свободный конец оси при помощи паяльной лампы до красноты, затем расплескать его до необходимой ширины и просверлить в расплесканной части отверстия нужного диаметра. Затем просверлить отверстия в фигурке и соединить изделия при помощи болтов либо заклепок.
  • Второй способ, самый быстрый и простой: это просто прихватить фигурку к оси сваркой.
    На заключительном этапе устанавливаем сделанный собственными руками флюгер на крышу, предварительно сориентировав его по сторонам света. Перед установкой следует заполнить корпус любой консистентной смазкой, например, солидолом либо литолом.

Самый простой вариант установки флюгера на крышу – это вырезать из той же листовой стали четыре полоски шириной 25 мм, а длиной 350 мм. Загибаем полоски под углом 90 градусов пополам, после чего крепим их крест-накрест к корпусу прибора, предварительно увязав между собой расположение конька, сторон света и расположение букв на устройстве.

После этого в полосках высверливаются отверстия, посредством которых мы и крепим флюгер к поверхности при помощи болтов или шпилек, пропущенных сквозь конек крыши. Сделанный собственными руками этот удивительный прибор, станет настоящей гордостью для вас и всех ваших домочадцев.

Как видим, сделать флюгер своими руками – задача далеко не самая сложная, главное – четко следовать инструкции и очень сильно захотеть выделить свою крышу из общей массы и сделать ее максимально привлекательной и презентабельной.

Рекомендуем это почитать:

 

Узнаем как изготовить флюгер своими руками из пластиковой бутылки

Флюгер придуман был давно в качестве метеорологического указателя силы и направления ветра. Позже его начали использовать, как украшение дома или рекламу какого-то заведения. Например, сапожник устанавливал себе на входе флюгер с изображением сапога. Он от ветра крутился и привлекал внимание прохожих, заманивая в мастерскую. Цирюльник использовал флюгер-ножницы, мельник — изображение мельницы.

Разнообразие флюгеров

Изготовление флюгеров привлекло многих мастеров. Делали их коваными и резными, деревянными и стальными. Художники придумывали сюжетные картинки с двигающимися фигурками. В старину люди настолько увлеклись таким занятием, что почти на каждом здании стояло это украшение. Виды флюгеров впечатляют знатоков до сих пор. В советское время немного утихло изготовление таких изделий, но сейчас традиция возрождается.

В наше время качество и разнообразие материалов очень велико. Их делают профессиональные мастера и простые люди. Зная, как сделать флюгер, выполнить данную операцию может и ребенок. Дети уже в детском саду делают простые ветряки из бумаги. А вот из пластиковых бутылок могут сделать флюгер школьники или родители вместе с детьми.

Флюгер «Юла»

Чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки, нужно иметь 2-литровую пустую бутылку, можно взять цветную. Разрезать ее пополам. В центре круглого донышка нужно пробить отверстие и прокрутить в нем несколько раз нагретым металлическим прутом. От температуры пластик расплавится, и отверстие будет с красивым ровным краем. Это нужно для того, чтобы флюгер свободно крутился вокруг своей оси.

Следующим этапом будет нарезка бахромы одинаковой длины на нижней и на верхней половине. До краев оставляем 5 см. После этого полоски нужно пригладить в сторону основания так, чтобы получился цветок. Дальше идет процесс склеивания их между собой. Для того чтобы получился объемный флюгер, нужно при склеивании одну из полос перевернуть и передвинуть на единицу. В итоге имеем форму елочного фонарика.

Можно украсить полоски рисунком. Для этого рисуются горизонтальные линии или кружочки. Осталось надеть бутылку на палку и через крышку забить гвоздь. Забивают его неплотно, чтобы бутылка свободно крутилась.

Двухъярусный флюгер

Для того чтобы изготовить самодельный флюгер из 2 ярусов, нужно иметь очень острое лезвие или канцелярский нож. Берется двухлитровая пластиковая бутылка, размечаются фломастером 2 полосы параллельные полосы в верхней части и 2 полосы внизу. Расстояние между полосками разное, например, между верхними полосками — 5 см, а между нижними — 10 см. Дальше начинается самый трудоемкий процесс. Нужно измерить круглым метром периметр бутылки, поделить его на равные части, поставить точки сверху и снизу. Между полосками, используя лекало, нарисуйте полукруги, соединяя противоположные точки.

То же самое проделать и с нижними двумя полосками. Осталось правильно надрезать по размеченным полукругам. Однако с пустой бутылкой это будет сделать тяжело, поэтому лучше ее заполнить чем-то плотным, например, песком. Полученные дуги нужно будет пригладить, отогнув в противоположную сторону. Дальше можно по желанию раскрасить верхние дуги одним цветом, нижние — другим, а полоску между ними заклеить цветным скотчем. Потом процедура полностью повторяется, как в первом флюгере. Нужно пробить отверстие в донышке бутылки и продеть сквозь отверстие шнурок, подвесив на ветку.

«Колесо обозрения»

На каждом дачном участке найдется старый детский велосипед, из которого ребенок давно вырос. Воспользуемся ним для того, чтобы сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки. Хотя бутылок понадобится несколько, желательно четное количество. Для эстетичного внешнего вида можно взять бутылки разного размера и цвета. Например, большие бутылки будут желтого цвета, а маленькие — зеленого. Дальше займемся разметкой колеса.

Для этого нужно нарисовать чертеж флюгера с размерами. Сначала обвести колесо на куске старых обоев. На отметить центр на полученном круге и разбить его на равные сектора так, чтобы было четное количество радиусов. В месте соединения с окружностью ставим точки. После разметки переносим все на колесо. Дальше сверлим отверстия по кругу, в каждое вставляем болт и прикручиваем крышку от бутылки так, чтобы резьба была снаружи колеса.

Следующим этапом будет подготовка бутылок. Маленькие прикручиваются через одну крышку сразу на колесо, а с больших — срезается часть боковой стенки. Получается лопасть, которая будет отталкивать воздух при вращении флюгера. Потом их тоже вкручиваем на оставшиеся места. Лопасти должны смотреть в одном направлении.

Остается только сделать держатель для колеса. Тут можно использовать деревянный брусок, на который сверху на длинном болте крепится велосипедное колесо.

Горизонтальная вертушка

Один из самых быстрых способов сделать флюгер своими руками из пластиковой бутылки считается изготовление горизонтальной вертушки. Для этого нужно взять пустую 1,0- или 1,5-литровую бутылку, желательно цветную. Сверху, в начале ровной поверхности, разметить равной ширины полоски. Расстояние между ними тоже должно быть одинаковым. Прорезаем по полученным линиям до конца ровной части бутылки, до нижнего ободка.

Дальше делаем надрезы полос снизу, через одну. Одну полосу оставляем на месте, а следующую нужно снизу надрезать и загнуть в противоположную сторону. Край полосы лучше закруглить. Дальше в крышке делаем отверстие для металлического прутика. Одну часть его вставляем в деревянный брусок, а другой — в бутылку через крышку. Лопасти украшаем по своему желанию.

Самый простой флюгер

Это вариант покажет, как сделать флюгер просто и быстро, когда совсем нет на это времени, а ребенку он срочно понадобился. Берем пластиковую бутылку, желательно двухлитровую, и делаем надрезы в виде квадратной скобки.

Получившиеся прямоугольники отгибаем в сторону до образования прямого угла. Осталось проделать в донышке отверстие и вставить тонкий прут. Изделие готово. Заодно, раз уже малыш заставил вас потрудиться, то и вы, в свою очередь дайте ему задание красиво украсить флюгер.

Пластиковый страшила

Иногда огородники и дачники, в целях сохранения плодов на деревьях, используют флюгеры, которые на ветру крутятся и распугивают птиц. Последний вариант флюгера нужно поставить на шест посреди огорода, и ваш урожай будет спасен. Для этого берем две одинаковые 1,5-литровые бутылки и отрезаем у них дно. Дальше склеиваем их между собой. Можно использовать термоклей с пистолетом, а можно несколько раз обернуть прозрачным скотчем. Получается длинный цилиндр.

Дальше понадобятся шесть донышек с маленьких пластиковых бутылок одинакового размера. Также берем термоклей и приклеиваем 3 донышка за боковую поверхность, на равном расстоянии вокруг верхней части цилиндра. Проделываем то же самое и снизу. Открытой частью донышки должны смотреть в одном направлении. Остается взять краски или разноцветную самоклейку и нарисовать черты лица нашему страшиле. Дальше в крышках проделываем отверстия и надеваем сооружение на длинный металлический прут.

Как видите, изготовить флюгер своими руками из пластиковой бутылки — дело несложное. Можете придумать свои варианты.

Самодельный зеркальный ветряк флюгер — Секрет Мастера


Ветер — тот еще проныра. Помните у А. С. Пушкина? Именно Ветер помог Елисею отыскать спящую царевну там, куда не проникал даже солнечный или лунный свет. По-научному, ветер — это поток атмосферных газов. Он обдувает каждый уголок на нашей планете. Ветер есть даже в космосе! Самые сильные ветры регистрируют на Сатурне и Нептуне. А еще существуют Солнечный ветер и планетарный. Все они отличаются составом движущихся газов.

На Земле ветер представляет собой потоки воздуха, чаще горизонтальные. Его классификацию чаще всего проводят по: масштабам, скорости, источнику, месту и воздействию на окружающую среду.

Ветер дает о себе знать, развевая одежду и волосы, покачивая ветви деревьев, гоняя волны. Уже по этим явлениям мы можем поверхностно судить о силе и направлении ветра. Однако для прогнозирования погоды нужны точные данные. В этом человеку помогают флюгер и ветровой рукав. Это метеоприборы, которые устанавливают на профессиональных метеорологических станциях и детских метеоплощадках. А флюгер есть даже на многих домах. С него и начнем.

Делай раз

Размечаем колесо для изготовления прорезей под лопасти. Для сложной разметки прилагаю файлы трафареты (


,,


).


Делаем пропил в колесе


Колесо в тисках


Разметка колеса под четыре лопасти

Делаем риски на колесе, например, шариковой ручкой. Если это первый ветряк, то лучше начать с двух или четырех лопастей. Итак, разметили. Конструкции колес разные, если есть съемные накладки на подшипники, то их демонтируем и кладем в надежное место. Дальше лучше придерживаться приведенной технологии, для этого потребуются тиски и ножовка по металлу. Если предложите другой разумный способ делать пропилы – опубликую. Зажимаем колесо в тиски, зажимать лучше так, чтобы опилки резины не попадали на подшипники. На фотографии опилки попадают на подшипник! Это неправильно! Выбираем угол наклона ножовочного полотна (30-45°) и начинаем пилить от верхней точки колеса. Пилим неспеша пилой по металлу и аккуратно. Если будете спешить, могут быть и поломанные ножовочные полотна. Пилим на глубину от половины до двух третей толщины резины, в моем случае до стальных накладок.


Пропил сделан


Результат работы Разметка колеса

Сделав первый пропил, перезажимаем колесо в тисках и делаем второй пропил и так далее. В результате должно получиться что-то подобное. Если вы левша то можно пилить левой рукой в другом направлении.

Как сделать флюгер с пропеллером своими руками

Чтобы знать направление ветра, его скорость и силу в такой науке как метрология применяют специальный прибор, изображенный на фото, который называют флюгером. Он имеет вид флажка, для изготовления которого используют различные материалы, в том числе металла. На противоположном конце у него имеется противовес. Можно делать флюгеры своими руками.

Относительно недавно эти приборы на зданиях устанавливали многие владельцы домов, особенно в приморских городах, но сегодня они менее востребованы.

Правда, в прибалтийских республиках, входивших ранее в состав Советского Союза, а также в скандинавских странах и ряде других европейских государств их можно увидеть на многих крышах жилых строений и сооружений разного назначения. Там среди населения популярно изготовление флюгеров своими руками.

В таких городах как Таллинн, Рига, Амстердам флюгер стал визитной карточкой. Выдающиеся местные мастера превратили изготовление флюгера своими руками в настоящее искусство.

Так неповторимые по внешнему виду и изяществу исполнения эти изделия уже не одно столетие украшают собой Московский Кремль в российской столице, здание городской ратуши в Риге, а в Санкт-Петербурге шпиль Петропавловского собора.

Следует отметить, что флюгеры своими руками стали в последнее время не необходимыми метрологическими приборами, а данью национальным традициям и красивыми игрушками, способными украсить кровлю и внешний вид здания. С практической точки зрения в них нет необходимости, поскольку сейчас пользуются современными приборами, показывающими очень точные результаты.

Для украшения крыши строения и придания ему индивидуального стиля можно заказать данное изделие профессионалу или сделать флюгер своими руками – чертежи на него имеются в интернете и специальной литературе. Некоторым умельцам достаточно рисунка и эскиза.

Небольшие изделия с движущимися деталями хорошо видны на беседках, гаражах, теплицах, а кроме этого, например, флюгер с пропеллером своими руками, хорошо отпугивает птиц с садовых участков.

Материалы изготовления

Чаще всего встречается стальная или медная вертушка флюгер своими руками, которую покрывают краской для проведения наружных работ. Реже встречаются кованые изделия. Флюгеры, сделанные из подручных материалов, встречаются нечасто.

Это может быть флюгер своими руками из бутылки, дисков, пришедших в негодность, жести, влагостойкой фанеры и прочего. Народная фантазия не знает предела и это позволяет сделать свой дом оригинальным. Если используется дерево, то подвижные элементы не следует соединять жестко. А вот флюгер из бумаги своими руками использовать можно только в качестве игрушки.

Основные элементы флюгера

Перед тем, как изготовить флюгер своими руками, необходимо ознакомиться с его конструкцией и приготовить материалы и инструменты.

Флюгер состоит из таких основных частей:

  • корпус, представляющий собой отрезок трехдюймовой трубки, имеющий длину 13 сантиметров;
  • ось – в качестве нее используют гладкий арматурный стержень с диаметром 10 миллиметров длиной 45 сантиметров;
  • крышка корпуса, в данном случае можно приобрести глухую заглушку на трубу, просверлив в ее центре 10-миллиметровое отверстие;
  • роза ветров, она состоит из 4-х стальных прутиков, имеющих длину 20 сантиметров и диаметр 6 миллиметров. Их приваривают под прямым углом по бокам крышки крест-накрест. К концам прутков крепят буквы, чаще всего латинские, обозначающие стороны света. Высота должна позволять достаточно хорошо их видеть, стоя на земле – это примерно 70 миллиметров;
  • флюгарка на дымоход. ее выполняют из нержавейки или тонкого медного листа.
  • Изготовление флюгера

    Изготовить флюгер своими руками из металлических элементов можно в следующей последовательности:

  • в верхней части на трубке для корпуса нарезают резьбу, а в нижнюю часть забивают нужного размера подшипник, имеющий внутреннее кольцо 9-миллиметрового диаметра;
  • пруток для оси протачивают, пока не получится диаметр размером 9 миллиметров. Желательно такую операцию производить на токарном станке. Можно воспользоваться наждаком, но тогда расточку следует делать тщательным образом, контролируя размер прутка с использованием штангенциркуля, периодически примеряя его к отверстию подшипника;
  • крышку корпуса, на которую приварена «роза ветров», плотно навинчивают на трубку корпуса;
  • пруток оси вставляют в отверстие в крышке вплоть до упора в подшипник, необходимо, чтобы он плотно был закреплен в его кольце. Нужно убедиться в легкости вращения оси, поскольку от этого зависит чуткость реагирования метрологического прибора на даже слабое дуновение ветра;
  • с целью защиты корпуса от возможного проникновения влаги прямо над крышкой приваривают маленький колпачок, который предварительно вырезают из тонкой стали;
  • ось подгоняют под нужный размер, отрезав лишнюю длину. К ней с помощью пайки или сварки крепят флюгарку, благодаря которой определяется внешний вид изделия. Она бывает различной оригинальной формы: флюгер-самолет своими руками, птицы, животные, персонажи сказок. Флюгарку делают самостоятельно или заказывают в мастерской.
  • Как сделать флюгер своими руками, подробная видео инструкция:

    Изготовление флюгера своими руками

    Для измерения параметров ветра давно уже используются современные и высокоточные устройства, а вот механический флюгер, украшающий и по сей день старинные здания в европейских городах, стал скорее предметом изысканности и показывает вкус хозяев.

    Конечно же можно приобрести уже готовый комплект деталей и даже заказать установку, однако, проявив фантазию, это же можно сделать и самостоятельно. причем, значительно сэкономив.

    Как сделать флюгер своими руками?

    Чтобы изготовить флюгер своими руками, потребуются базовые знания в слесарном деле, так как эта нехитрая конструкция состоит из металла и является сборной, основные части :

    • Шарикоподшипники – 2 шт, с диаметром внутреннего кольца 9 мм;
    • Корпус – металлическая дюймовая труба;
    • Несущий стержень — круглая арматура с диаметром 9 мм;
    • Флюгарка – декоративная часть флюгера, одновременно выполняющая роль указателя направления ветра;
    • Крепежные элементы .

    Основная сложность состоит в установке подшипников в дюймовую трубу. для этого используют предварительный разогрев, либо запрессовывают их молотком.

    Высота корпуса берется не более двадцати сантиметров. соответственно держатель из круглой арматуры должен превышать это значение не более чем в 2,5 раза.

    На верхней части трубы необходимо
    нарезать резьбу под крышку. защищающую подшипники от дождя, в этом качестве хорошо послужит обычная водопроводная заглушка из латуни с просверленным посредине отверстием.
    Держатель устанавливают в подшипники, после чего приваривают к его верхнему концу предварительно сделанную по собственному эскизу флюгарку, либо приобретают готовую, затем набивают подшипники смазкой и закрывают крышкой. Установка выполняется путем крепежа к дымоходу. либо на колпаке дымохода.

    Флюгер своими руками — чертежи

    Устройство довольно просто – декоративная часть, флюгарка, приваривается к металлическому круглому неармированному стержню, а для обеспечения крутящего момента, он закрепляется на подшипники устанавливаемые внутри дюймовой металлической трубы, служащей корпусом.

    Диаметр внутреннего кольца подшипника берется не более 9 мм. а высота на одну треть ниже вращающегося стержня.

    Выбор дизайна флюгарки – это дело вкуса владельца, ее можно сделать самостоятельно. либо приобрести готовую. Предпочтительнее конечно первый вариант, поскольку можно выбрать любой рисунок из интернета, либо нарисовав самостоятельно, перенести его на металлическую пластину.

    Классический вариант флюгарки – кованная сталь. однако, услуги ковки далеко не всегда доступны, да и вес флюгера будет весьма существенным, рекомендуется использовать листовую медь, стоимость будет примерно одинаковой, однако, вырезать рисунок можно самостоятельно.

    После фиксации подшипников, трубу-корпус набивают смазкой и вставляют стержень, необходимо чтобы он хорошо фиксировался, как верхним так и нижним подшипником.

    Для защиты от попадания влаги сверху на стержень одевается конусообразный козырек и в самую последнюю очередь прикрепляется флюгарка.

    Если устройство предполагается использовать для получения точных данных. тогда не лишним будет установить на корпусе крестовину с обозначениями сторон света, но и размещать такой флюгер придется с использованием компаса.

    Флюгер, оснащенный пропеллером и сделанный своими руками

    Нередко для придания флюгеру эффектности и большей функциональности, его оснащают пропеллером. при этом данный элемент будет уместно смотреться как на изделиях классического типа так и флюгерах, выполненных из подручных материалов.

    Пропеллер может устанавливаться на собственной оси. привариваемой к корпусу флюгера и соответственно быть неподвижным, привариваться вместе с осью к подвижному стержню, на котором закреплена флюгарка, либо может быть частью флюгарки.

    В последнем случае художественное исполнение должно быть таким, чтобы пропеллер вписывался в дизайн. наиболее распространенный вариант – это силуэт самолета, однако владельца никто не ограничивает в его фантазиях.

    В данном случае никаких подшипников и смазки не потребуется. поскольку пропеллер постоянно находится в движении и не дает этому участку заржаветь.

    Хорошо если есть уже готовый винт. оставшийся от игрушки, самостоятельно же его изготавливают из жести или алюминия, сталь следует исключить, она тяжелая и быстро начнет ржаветь.

    При монтаже пропеллера на отдельном стержне, на одном из его концов нарезают резьбу. под гайку с шайбой, последняя служит упором для пропеллера, а после насадки, с лицевой стороны также устанавливается шайба с гайкой, и навинчивается контргайка, препятствующая отвинчиванию.

    Также посмотрите интересное видео о том, как сделать флюгер своими руками

    Изготовление флюгера с пропеллером своими руками

    Иногда на даче хочется сделать своими руками что-то необычное для своей души и напоказ соседям.

    Как вариант, можно украсить крышу своего дома, установив на нее флюгер с пропеллером, изготовленный из подручных материалов.

    Кроме элемента декора и определения ветра, самодельная конструкция принесет радость детям.

    Делай два

    Для отражения света нужна зеркальная поверхность. Самая дешевая поверхность CD, DVD диски. Конечно, не надо бежать за ними в магазин. Если у кого возникли проблемы с приобретением дисков – вперед на форумы. Опыт эксплуатации ветряков заставил найти альтернативные источники зеркальных поверхностей – блины от жестких дисков. Как их извлекать — отдельная тема. Итак, у нас есть


    и надо их закрепить на колесе. Опять о технике безопасности. Если нет опыта – покупаем одноразовые перчатки. Одеваем перчатки и, не прикладывая больших усилий (для этого не надо быть накачанного стероидами, слегка покачивая диск всовываем его в пропил. Делать это надо аккуратно, не изгибая диск. Получилось? Диск треснул? Выкидываем его. Следующий. Соберем ветровое колесо — турбину и разберем пару раз. Навык есть? Разбираем колесо. Теперь надо намертво установить лопасти.


    Термоклей


    Молекулярный клей


    Клей момент

    Делать это будем при помощи клея. Опыт показал, что клей «Момент» во всех модификациях, мгновенные секундные клеи, резиновый клей и термоклей не обеспечивают надежного крепления лопасти к колесу, а молекулярный клей еще и повреждает диск создавая зону хрупкости на границе крепления. Рекорд по живучести ветровых колес показал способ крепления с помощь эпоксидной смолы. Принимаем этот клей как самый надежный.


    Диск вставлен


    Намазываем край диска


    Эпоксидный клей

    Клеить лучше на воздухе. Рабочую поверхность застелите газетой, журналом. Испарения от клея к дури не приведут, но и здоровья не добавят, а только отнимут. По инструкции разводим компоненты клея. Намазываем край диска в месте контакта с колесом. Много клея не стоит наносить, контакт плотный и лишний клей будет стекать на руки и одежду. Опасайтесь попадания клея на подшипники. Вставляем намазанный край диска в пропил. Постарайтесь, чтобы центр диска находился в плоскости симметрии колеса. Так же поступаем с другими лопастями. Аккуратно промажем клеем все пустоты от пропилов. Чередование зеркальной стороны и незеркальной стороны повысит шансы работы устройства при неблагоприятном расположении ветряка относительно солнца, то есть отражение солнца будет происходить при освещении турбины как спереди, так и сзади. В итоге должно получится


    .

    Склеенное ветровое колесо


    Пятилопастное колесо


    Двухлопастное колесо


    Трехлопастное колесо

    Кладем турбину стол и аккуратно поправляем лопасти. Колесо должно быть параллельно поверхности стола и все лопасти должны касаться поверхности. Получилось – отлично. Не получается – плюньте, крутиться всё равно будет, правда с вибрациями. Кладем ветровое колесо в надежное место для просыхания. Осторожно! С колеса могут капать излишки клея. Время высыхания клея зависит от температуры. Мой клей затвердел только на второй день. В тот жаркий день лета было +14°. На фотографиях приведены фотографии колес и с другим числом лопастей. Мне удавалось склеить восьми лопастное колесо.

    Самодельный флюгер

    Прежде, чем приступить к изготовлению устройства своими руками, необходимо иметь эскиз. Можно отыскать картинку в интернете. Многие при выборе ориентируются на то, что означает флюгер на крыше, имеющий определенный силуэт.

    В качестве основы для устройства используют разные материалы:

    • древесину;
    • пластик;
    • металлические пластины;
    • другие покрытия.

    При выборе материала обращают внимание на его следующие характеристики:

    1. Устойчивость к влаге. Чтобы продлить срок службы дерева, его покрывают краской для наружных работ или эмульсией.
    2. Огнестойкость. Особенно это важно для дымоходных флюгеров.
    3. Жесткость. Устройство должно соответствовать определенным требованиям к жесткости и прочности. В противном случае при значительных порывах ветра флюгер будет искажать показания.

    Чтобы устройство выглядело интересно, статичную форму дополняют динамичной деталью. Тогда при малейших порывах ветра оно начнет вращаться и тем самым будет создана иллюзия постоянного движения фигурки на крыше. Такой прием позволит одновременно отгонять стайки птиц с кровли, поскольку те могут повредить покрытие.

    После нанесения очертаний фигурки на основу флюгера ее вырезают режущим инструментом, подравнивают срезы и при необходимости окрашивают.

    Делай три

    Изготовление коромысла ветряка – детали, к которой крепится ветровое колесо и хвостовая лопасть. Хвостовая лопасть необходима для направления колеса на ветер. Ищем брусок сечением сторон 1.5-3 см и длиной 35-65см. Подойдет обрезок от доски, или кусок деревянной палки от швабры. С одной стороны бруска необходимо сделать пропил для закрепления диска.


    Делаем пропил


    Опасный способ


    Сверлим отверстие

    Можно воспользоваться пилой по металлу или нормальной ножовкой. Пилить можно зажав заготовку в тисках или использовать более опасный способ. Получилось – отлично! Другой конец коромысла должен иметь ровный срез. Просверлим отверстие тонким сверлом (2-2.5мм) в центре среза. Это отверстие облегчит крепление колеса и снизит шансы образования трещины в заготовке вдоль крепежного винта. Полезно края вокруг отверстия срезать под углом, чтобы не допустить возможное касание колесом коромысла. Заготовка готова? Поехали дальше.

    Занятие 2. Знакомство с ветровым рукавом

    Ребята, вы уже знакомы с прибором, который подсказывает нам направления ветра. Вспомните, как он называется? (ответы) Правильно, флюгер. Флюгер подсказывает нам, откуда дует ветер. Скажите, дети, а флюгер может нам подсказать, какой сегодня ветер — сильный или слабый? Нет, не может. Но на нашей метеоплощадке есть ветровой рукав, который знает силу ветра. Он ее даже показывает! Хотите посмотреть?

    Смотрите, ребята! Правда, похож на настоящий рукав, только очень большой, яркий и полосатый. Он сшит из ткани. А металлическое кольцо нужно для того, чтобы ветру удобно было залетать в рукав. Ветер пролетает через ветровой рукав точно так же, как ваша рука проходит в рукав кофты: залетает в широкое кольцо и вылетает через узкое.

    Дети, как вы думаете, если рукав висит и «не шевелится», ветер есть или его нет? (ответы) Правильно! А если поднимается и вытягивается вдоль горизонта (другой горизонтальный ориентир) (ответы) Умнички! Конечно же, сильный. Какой мы можем сделать вывод? Чем сильнее ветер, тем выше вытягивается наш ветровой рукав.

    Молодцы, ребята! Теперь вы умеете определять силу ветра с помощью ветрового рукава — вы настоящие метеорологи! (Вопросы от детей, воспитателя; игра на определение силы ветра.)

    Делай четыре


    sekret-mastera. ru


    Стяжки
    Теперь надо определиться, где будет установлено устройство. Это важный момент для достижения цели. Солнце должно падать на ветряк, а он в свою очередь должен пускать зайчики в места, где нет солнца. Рационально разместить ветряк с северной стороны (если вы проживаете в северном полушарии). На рисунке показан пример размещения ветряка. Итак, с местом определились. Необходимо найти заготовку для крепления ветряка. Это может быть шест длиной 2-6 метров, если предполагается установка на земле, или остаток черенка швабры для крепления на балконе, коньке крыши или на столбе и т.п. В моих условиях ветряк устанавливался на шесте. Верхний конец шеста должен иметь ровный срез, также в центре среза просверлим отверстие. Позаботимся о способе крепления шеста к поверхности или к дереву. Примеры крепления шестов показаны на фотографиях. Намертво крепить не надо. Ветряк требует обслуживания. Для крепления хорошо подойдут стяжки или подручные материалы.


    Крепление шеста


    Крепление шеста


    Крепление шеста

    Виды флюгеров по конструкции

    Перед тем, как установить флюгер на крышу, необходимо определиться с его формой, материалом изготовления и назначением. В некоторых европейских странах, например, в Дании и Норвегии, жители считают, что символика этого устройства способна приносить в дом либо удачу, либо, наоборот, несчастья и безденежье.

    В древности среди славянских народов наиболее популярными считались фигурки животных или птиц, а вот на крышу скандинавских домов чаще всего устанавливали изображения сказочных и мифических существ: драконов, ангелов, грифонов. Тогда люди были уверены, что эти фигурки защитят от злых сил и демонов, а также помогут укрепить семейные узы. В домах судей и чиновников было принято украшать кровли изображением лошади или лося.

    На территории России и соседних стран символика фигурок основывалась на природных мотивах. Чаще всего украшал конек крыши петух, гусь, кот или аист – они предупреждали об изменении погодных условий в зависимости от направления ветра.

    Сегодня владельцы частных домов отдают предпочтение представителям животного мира — льву, сове, медведю. В районах, приближенных к морскому побережью, обычно можно увидеть такой декоративный элемент как корабль.

    Что касается материала изготовления, то здесь предпочтение отдано металлическим сплавам. Наиболее прочным и долговечным будет флюгер на крышу, изготовленный из бронзы, меди, стали. Определяющим фактором при выборе материала считается сопротивление воздействию атмосферных осадков и конденсату. Если изготовить флюгер из дерева, он прослужит непродолжительное время.

    По способу изготовления эти изделия делают:

    • коваными;
    • литыми.

    Делай пять


    Заготовки ветряков


    Диск
    Итак, позаботились о шесте, продолжим работу. Все операции выполняем с осторожностью, чтобы не повредить диски. Падение ветряка с небольшой высоты, либо неудачное задевание собранной конструкции может привести к поломке дисков. Вставляем диск в разрез коромысла, для большей отражающей способности в пропил от ножовки по металлу вставляем диск с двухсторонней зеркальностью. А вот в пропил от ножовки по дереву можно вставить


    повернутых зеркальными сторонами наружу. Вставляем осторожно, стараясь не сломать диски, расколоть вдоль коромысло или повредить пальцы. Вставить удалось, прекрасно! Желательно чтобы диск полностью вошел в паз. Приклеивать диски не будем. Просто просверлим, АККУРАТНО, коромысло в месте крепления диска и зафиксируем диск проволочкой.


    Сверлим коромысло


    Закрепляем диск


    Крепим колесо


    Плоский выступ

    Далее, если вынимали подшипники из колеса, ставим их обратно. Длинным саморезом закрепим турбину, если есть помощник, то пусть помогает. Cаморез закручиваем полностью, если в вашей конструкции он проваливается в отверстие колеса воспользуйтесь шайбой. После закрепления колесо должно свободно вращаться на подшипниках. Ставим коромысло на плоский выступ, например стопку учебников, системный блок, табуретку и переходим к следующему шагу.

    Делай шесть

    Важный этап. Балансировка колеса. Из-за разного веса дисков (если они разные), неточности монтажа (нарушение симметрии пропилов, разные глубины крепления лопастей), избытка клея на какой-нибудь лопасти, колесо получает дисбаланс. Дисбаланс вреден появлением вибраций при вращении и от него будут страдать узлы крепления и может появиться сильный механический шум. Если все сбалансировано, то повернув колесо на любой угол, оно не станет дальше вращаться.


    Колесо ветряка

    Если колесо после любого поворота стремится вернуться в прежнее положение, то лопасть расположенная снизу после успокоения вращения более тяжелая относительно других. Устраняем это приклеиванием небольших утяжелителей на край противоположной лопасти или лопастей. Работа эта требует навыка и наличия небольшого количества мелкого металлического или иного хлама. Иногда достаточно прикрепить кусок жвачки на край лопасти. В моих краях она уже никогда не сползёт с лопасти, а вот, где пожарче, я ничего не гарантирую. Балансировка удалась – хорошо. Не получается – не беда. Вращаться будет. При сильном ветре разбитый ветряк работает на одной лопасти!

    Как установить противовес

    В завершении монтажа устанавливают противовес. Необходимо учитывать вес и пластины, и противовеса, в противном случае устройство будет функционировать неправильно. При наличии чертежа монтаж выполняется легче.

    После того, как флюгер закреплен, его окрашивают наружной краской, или покрывают эмалью. Правильно выполненная установка предполагает относительную жесткость – не следует сильно затягивать флюгер крепежными элементами. Иначе они будут сильно подвержены ветровым нагрузкам.

    Оригинальный флюгер можно приобрести в магазине стройматериалов, ориентируясь на его функциональное назначение с учетом символики.

    Делай семь


    Сверлим коромысло


    Ищем цент тяжести
    Также важный шаг. Берем коромысло с закрепленным ветровым колесом и хвостовой лопастью и ищем центр тяжести на коромысле, точку, при опоре на которую, наша конструкция займет горизонтальное положение, без наклона вперед или назад. Выполняйте центровку аккуратно, соскальзывание с опоры может привести к поломке лопастей. Для этого подкладываем под коромысло тонкий брусок, карандаш, авторучку и пытаемся найти искомое положение.


    найденное место. Далее сверлим коромысло. Диаметр сверла должен быть чуть больше(2-3мм) диаметра шейки самореза. Я для закрепления применяю вот такой саморез, у него достоинство – нет резьбы на шейке.Точно подгонять не стоит, если коромысло из дерева (при дожде


    Вид самореза


    Коромысло прикреплено

    древесина намокнет и разбухнет, что затруднить отслеживание ветряком направления на ветер). Ось сверления должна быть параллельна плоскости хвоста! Просверлили – здорово. Диски еще не поломаны? Хорошо. Для крепления коромысла к шесту необходимо подобрать несколько шайб. Я воспользовался одной гайкой. Вставляем саморез в отверстие коромысла, прокладываем гайки (шайбы) и прикрепляем коромысло к шесту. Закручивать саморез в шест всей резьбовой частью. Коромысло должно свободно вращаться на оси. Результат на фотографии.

    Делай восемь


    Устройство в действии
    Устанавливаем шест в заранее выбранное место. Сначала проиграйте подъем в уме, оцените свои возможности. Поднимаем аккуратно, главное, не разрушить ветряк ударами о посторонние предметы. После установки надежно закрепляем шест. Ура! Готово. Дом, дача защищены от темных сил ;)! Видео работы ветряка. Видео зайчиков.

    Согласно фен-шуй злые силы концентрируются в темных углах, ветряк при правильной установке может закидывать солнечные зайчики в самые неожиданные места темных углов и помещений. О положительном воздействии конструкции в деле защиты от тёмных сил

    Прикольный флюгер — Секрет Мастера

    Автор Master На чтение 3 мин. Просмотров 9.7k. Опубликовано

    Забытый  ворами цветных металлов старый чайник провалялся на улице несколько лет. Отсутствие крышки не давало шанса на продолжение его жизни. Однако внешний вид чайника не давал покоя. И вот после сильного шквала разметал по дачному участку обломки лопастей флюгер из CD дисков. В мыслях о ремонте флюгера и попался на глаза этот старый неукраденный чайник. Какая из него получилась самоделка и как это сьелать своими руками смотрим ниже.

    Самодельный флюгер из чайника своими руками

    1. Для постройки флюгера использован:

    — старый алюминиевый чайник;

    — мебельный ролик с пластмассовым основанием;

    — кусок старой лыжной палки;

    — кусок трубы подходящего диаметра;

    — два винта с гайками и CD диск.

    2. Узел оси вращения флюгера  сделан из мебельного ролика. Но его потребовалось доработать, для начала можно  просто разобрать на составные части.

    Старый чайникМебельный роликРолик разобранОсь вращения

    3. Хвост флюгера сделан из куста лыжной палки длиной почти 1 метр.

    4. Один конец трубки  пропилен для установки лопасти хвоста из CD диска.

    5. В балке хвоста и днище чайника просверлено два отверстия для закрепления оси вращения ролика. Оси сверления балки должны совпадать с пропилом на другом конце.

    6. Соединение  оси вращения ролика, чайника и балки хвоста проведено винтами с гайками.

    Заготовка балкиПрорезь балкиОтверстия в балкеОтверстия в чайникеСоединение узловОсь изнутри

    7. При помощи пилки по металлу обрезаны лишние пластмассовые части ролика для формирования круглой бобышки плотно вставляемой в стойку флюгера из трубы подходящего диаметра. Роль этой трубы выполнит основание старой щетки для чистки автомобиля от снега или старая 1/2″ водопроводная труба.

    Доработанный роликВставляем бобышкуБобышка вставлена

    8. В прорезь балки хвоста вставлен CD диск и закреплен проволочной шпонкой через специально просверленное отверстие в балке.

    9. В качестве декоративного элемента установлены старые солнцезащитные очки придавшие колоритный вид флюгеру. Очки закреплены проволокой через два небольших отверстия по бокам чайника.

    10. Полезно отбалансировать флюгер — утяжелив носовую часть. В носик закладываются тяжелые металлические предметы.

    11. Размещаем самодельный флюгер в удобном и заметном месте :). Вторая жизнь чайника началась.

    Лопасть закрепленаДекоративный элементСамодельный флюгер

    Еще материал на тему самодельных флюгеров:

    1. Флюгер-ветряк из CD дисков 

    2. Флюгер из ПЭТ бутылок

    3. Музыкальный флюгер

    Создание собственного флюгера

    Посмотрите снаружи. Солнечно? Облачно? Это дождливо? Холодно? Вы знали до того, как посмотрели, какая будет погода? Если да, то вы, вероятно, полагались на метеорологию, науку о прогнозировании погоды.

    Согласно Мерриам-Вебстер, слово «метеорология» на самом деле означает «наука об атмосфере и ее явлениях». Земля состоит из пяти слоев атмосферы: тропосферы, стратосферы, мезосферы, ионосферы и экзосферы.Большинство вещей, которые мы считаем погодой, происходят в тропосфере, слое газов, ближайшем к поверхности Земли.

    Именно в тропосфере, простирающейся примерно на 8 миль от земли, мы видим облака и чувствуем ветер. Древние вавилоняне использовали облака и нимбы вокруг солнца, чтобы предсказывать погоду еще в 650 году до нашей эры. У великого греческого философа Аристотеля было много теорий о причинах дождя, ветра и молнии. Он записал их в четырехтомном трактате Meteorologica , который люди использовали для объяснения погоды в течение 2000 лет, хотя в нем было много ошибок.

    В эпоху Возрождения изобретатели создали научные инструменты для измерения погоды, такие как гигрометр (1450-е годы Николая Куса), который измеряет количество водяного пара в воздухе; термометр (1592 Галилео Галилей), измеряющий температуру; и барометр (Евангелиста Торричелли, 1643 г.), который измеряет атмосферное давление.

    Отмечая изменения с помощью этих и других вещей, ученые смогли найти закономерности данных, которые они могут использовать для предсказания погоды.Прогнозы не всегда точны на 100%, но они дают нам лучшее представление о том, стоит ли нам надевать пальто, когда мы выходим на улицу.

    Создать домашнюю метеостанцию ​​довольно просто. Для его изготовления вам понадобятся термометр, барометр, измеритель дождя, анемометр (для измерения скорости ветра), флюгер и журнал для отслеживания ваших данных. Планы по созданию термометра, барометра, дождемера и анемометра можно найти на вкладке «Действия учащихся» проекта Weather Scope на веб-сайте Центра инноваций в инженерном и естественнонаучном образовании: http: // www.k12science.org/curriculum/weatherproj2/en/index.shtml

    Флюгер — один из самых простых погодных инструментов. Лопатки говорят, в каком направлении дует ветер. Говорят, что первый флюгер, о котором мы знаем, был посвящен греческому богу Тритону, посланнику моря. У него была голова человека и хвост рыбы, а палочка в руке Тритона показывала направление, в котором дует ветер.

    Этот самодельный флюгер имеет гораздо менее красочный дизайн, хотя было бы весело поэкспериментировать с разными стилями.Для изготовления флюгера вам понадобятся:

    * Бумажная тарелка

    * Маленький круглый пластиковый контейнер с крышкой

    * Соломинка

    * Карточки (подойдет визитка, открытка или старая открытка)

    * Незаточенный карандаш с новым ластиком

    * Булавка

    * Пластилин или замазка

    * Камни

    * Маркер

    * Ножницы

    * Линейка

    * Компас или телефон с приложением компаса

    Возьмите небольшой пластиковый контейнер и поместите его в середину задней части бумажной тарелки.Если вы не видите края тарелки, значит, емкость слишком большая или тарелка слишком мала. Вам нужен контейнер, который поместится в центре с достаточным пространством по краям, чтобы увидеть буквы. Он также должен быть короче карандаша. Емкость для творога или йогурта должна быть подходящего размера.

    Возьмите линейку и проведите линию через центр спинки бумажной тарелки. Нарисуйте еще одну линию, перпендикулярную ему, под углом 90 градусов. Напишите N и S вверху и внизу одной из строк. Напишите W в конце строки слева от N и E в конце строки справа.

    Попросите взрослого проделать отверстие в центре дна вашего пластикового контейнера. Проденьте карандаш в отверстие так, чтобы сторона с ластиком выходила снизу. По центру крышки замазать замазку или пластилин. Положите в емкость несколько камней, затем закройте крышку, убедившись, что конец карандаша входит в пластилин или замазку.

    Поставьте емкость вверх крышкой вниз. Ластик карандаша должен выступать из конца по прямой линии, и он должен быть довольно устойчивым.Камни, пластилин и контейнер — все для того, чтобы придать флюгеру тяжелую основу, чтобы он не упал при сильном ветре.

    Вырежьте из картона небольшой треугольник. Вырежьте прямоугольный кусок побольше для спинки. Часть флага (прямоугольник) должна быть достаточно большой, чтобы ловить ветер. Поэкспериментируйте, пока не найдете нужный размер.

    С помощью линейки измерьте соломинку и сделайте небольшую отметку в центре с помощью маркера. Сделайте прорези на обоих концах соломинки. Вставьте треугольник в один конец, а прямоугольник — в другой.Используйте булавку, чтобы аккуратно прикрепить стрелку к ластику карандаша, продев ее через центральную отметку. Убедитесь, что она закреплена свободно, чтобы соломинка могла вращаться на булавке.

    Выйдите на улицу и с помощью компаса или приложения для телефона определите, где находится Север. Поместите бумажную тарелку так, чтобы сторона с надписью N была направлена ​​в правильном направлении. Поместите флюгер поверх тарелки. Посмотри, куда дует ветер!

    Откройте для себя больше науки и искусства в Детском музее открытий Санта-Крус в торговом центре Capitola.Узнайте больше на www.sccmod.org.

    Флюгер | Наука о погоде

    Лето уже прошло.

    Скоро осень, и смена времен года обычно сопровождается любопытными вопросами о погоде.

    Поскольку осень часто бывает ветреной, возникает неизбежный вопрос:

    Откуда ветер?

    Этот вопрос имеет два значения: а) как создается ветер? и б) с какого направления дует ветер? 🙂

    Попробуем ответить на вопрос б), сделав флюгер.

    Что вам понадобится

    • карандаш с ластиком
    • кусок квадратного картона
    • солома
    • ножницы
    • скотч
    • булавка
    • что-то тяжелое, чтобы держать карандаш устойчиво и не сдуть (например, горшок с грязью, чашка с галька, липкая глина и т. д.)
    • пластиковая или бумажная тарелка
    • компас
    • маркер

    ступеньки

    1. Отрежьте ножницами прорезь толщиной 2,5 см на одном конце соломинки.
    2. Вставьте квадратный картон в прорезь и приклейте его на место.
    3. Ножницами нарежьте другой конец соломки в форме стрелки.
    4. Поместите соломинку с картоном горизонтально на палец и отрегулируйте положение так, чтобы она могла уравновеситься и не упасть. Теперь ваш палец поддерживает центр тяжести комбинации солома / картон.
    5. Вставьте штифт через центр тяжести соломинки.
    6. Вставьте булавку в головку ластика карандаша.Слегка постучите по соломке в сторону и убедитесь, что соломинка вращается свободно.
    7. Поместите карандаш в подготовленный тяжелый предмет или на него, чтобы карандаш мог стоять прямо.
    8. Найдите ветреное место. Используя компас и рынок, найдите и запишите четыре направления: восток, юг, запад и север.
    9. Поместите горшок и карандаш в середину тарелки.

    Почему

    Когда ветер ударяет о флюгер, солома должна вращаться и оставаться примерно на том же месте.

    Конец соломинки стрелкой указывает направление, откуда дует ветер.

    Так как картонный конец соломинки имеет большую поверхность, он позволяет ветру толкать больше, чем меньший конец стрелки.

    Ветер толкает картон в том направлении, куда он дует, заставляя конец стрелки указывать в том направлении, откуда дует ветер.

    Посмотрите в направлении, указанном на вашей бумажной тарелке.

    Если стрелка указывает на восток, это восточный ветер, если на юг, это южный ветер и т. Д.

    Домашняя наука | Цифровое обучение

    В это время года погода бывает непредсказуемой. В этом упражнении учащиеся исследуют различные типы метеорологических приборов и сделают дома мини-метеостанцию ​​в комплекте с анемометром, барометром и флюгером. Но сначала давайте посмотрим, что эти инструменты говорят нам о погоде.

    Погода — это состояние воздуха или атмосферы в определенное время и в определенном месте.Он описывает уровень жары или холода, влажности или сухости, штиля или шторма, облачности или ясности. Метеорологи — это ученые, изучающие условия земной атмосферы, чтобы делать прогнозы и помогать нам разобраться в погоде. Они используют такие инструменты, как анемометры, барометр и флюгер, чтобы изучать различные условия, влияющие на погоду.

    Анемометр — это прибор для измерения скорости ветра. Скорость ветра важна при прогнозировании погодных условий, поскольку ветер переносит тепло и влагу из одного места в другое.Анемометры используются совместно с флюгерами.

    Погода лопасти измеряют направление ветра или его место — север, юг, восток или запад.

    Барометр измеряет давление воздуха, когда воздух поднимается или опускается в атмосфере. Когда воздух поднимается, создается низкое давление, которое может вызвать облака, дождь или шторм. По мере того, как воздух опускается, давление увеличивается, что обычно приводит к безветренной погоде.

    Теперь, когда мы немного больше разбираемся в этих погодных приборах, приступим к их созданию.Вы можете выбрать один погодный инструмент или построить все три!

    Это задание займет от 10 до 30 минут на подготовку и предоставит от 30 минут до часа учебного времени. Он лучше всего подходит для учащихся начальной и средней школы.

    DIY Анемометр

    Материалы:

    • 5 маленьких бумажных стаканчиков (лучше всего подходят чашки для ванной объемом 3 унции)
    • Ножницы или дырокол
    • Изолента
    • 2 соломинки
    • 1 карандаш с ластиком
    • Булавка или маленький гвоздь
    • Пустая бутылка для воды или чашка (необязательно)
    • Вес бутылки (песок, грязь, мелкие камни и т. Д.)) (необязательно)

    Направления:

    1. С помощью дырокола или ножниц проделайте одно отверстие в стенке 4 чашек (примерно на ½ дюйма ниже края чашек). Осторожно: будьте осторожны при использовании ножниц.
    2. Дыроколом или ножницами проделайте 4 равномерно расположенных отверстия в пятой чашке (примерно на дюйма ниже края чашки). Это будет центр вашего анемометра.
    3. Вставьте две соломинки в отверстия центральной чашки, чтобы получилась X-образная форма.
    4. Используйте скотч, чтобы надежно прикрепить остальные 4 чашки к концам соломинок, убедившись, что все чашки направлены в правильном направлении.Постарайтесь, чтобы чашки были равномерно отделены от центральной чашки.
    5. Ножницами или острым карандашом осторожно проделайте отверстие в нижней части центральной чашки и протолкните конец карандаша с ластиком через дно чашки, пока он не встретится с знаком «X». Вставьте булавку через центр «X» в ластик; это ось вращения. Прокрутите булавку и карандаш несколько раз, чтобы убедиться, что они легко двигаются.
    6. Необязательно: чтобы создать основу для анемометра, наполните пустую бутылку с водой или чашку грузом и поместите центральный дюбель в середину емкости.
    7. Чтобы использовать анемометр, поместите его в месте, где на него будет легко попадать ветер. Вы можете подуть воздух или использовать вентилятор, чтобы проверить анемометр. Хотите откалибровать анемометр? Попросите родителей или опекуна отвезти вас по улице со скоростью 10 миль в час. Поднесите анемометр к окну и посчитайте, сколько раз он вращается за 30 секунд. В дальнейшем вы можете использовать это число для расчета скорости ветра. Например, если ваш анемометр совершил 10 вращений за 30 секунд в машине, позже, если вы посчитаете 10 вращений за 30 секунд, это означает, что скорость ветра составляет 10 миль в час!

    DIY Weather V ane

    Материалы:

    • 2 бумажные тарелки
    • Глина для лепки
    • Вес для тарелок (песок, грязь, мелкие камни и т. Д.))
    • Клей (лучше всего подходит горячий клей, но вы также можете использовать обычный клей для рукоделия)
    • Ножницы
    • Линейка
    • Картон или другой прочный материал
    • Пластиковая или бумажная соломка
    • Новый карандаш
    • Булавка или маленький гвоздь

    Направления:

    1. Чтобы сделать основу флюгера, поместите небольшой шар формовочной глины в середину одной тарелки и положите маленькие камни или другой груз вокруг остальной части тарелки.Проделайте маленькое отверстие во второй пластине (достаточно большое, чтобы через него прошел карандаш). Переверните пластину вверх дном и приклейте ее к нижней пластине.
    2. Вырежьте 4 маленьких треугольника (со сторонами около 2 дюймов) и пометьте каждый буквами N, S, E, W. Это будут ваши направления. Приклейте их к краям основы так, как если бы вы видели их на компасе.
    3. Сделайте две одинаковые маленькие прорези на каждом конце соломинки. Это будет использовано для изготовления стрелки флюгера.
    4. Чтобы сделать конец стрелки, вырежьте из картона 4-дюймовый треугольник, затем отрежьте кончик треугольника, чтобы получилась трапеция.Прикрепите его к прорези на одном конце соломинки с помощью ленты или клея.
    5. Чтобы сделать стрелку на конце стрелки, вырежьте из картона трехдюймовый треугольник. Прикрепите его к прорези на противоположном конце стрелки, используя скотч или клей.
    6. Вставьте карандаш в основу и сильно вдавите в пластилин. Конец ластика должен быть направлен вверх.
    7. Расположите соломенную стрелку так, чтобы она находилась по центру ластика карандаша, и с помощью канцелярской кнопки соедините середину соломинки с ластиком карандаша.Прокрутите его несколько раз, чтобы убедиться, что он легко поворачивается.
    8. Чтобы использовать флюгер, поместите его в таком месте, где он будет легко ловить ветер. Используйте компас (или приложение для телефона с компасом), чтобы правильно расположить направления на флюгере. Указатель стрелки укажет направление ветра.

    Сделай сам Барометр

    Материалы:

    • Стеклянная банка с широким горлышком (кувшин для каменщика, чистая банка для соуса для пасты и т. Д.)
    • Большой баллон
    • Прочная резинка или шнурок
    • 2 соломинки или тонкий деревянный дюбель
    • Лист бумаги
    • Изолента или клей
    • Зубочистка
    • Картон (необязательно)

    Указания:

    1. Отрежьте горлышко воздушного шара и натяните его на открытие вашей стеклянной банки.Чем плотнее посадка, тем лучше. С помощью резинки или веревки плотно закрепите баллон на банке. Мы не хотим, чтобы воздух попадал внутрь или выходил.
    2. Чтобы сделать указку, осторожно вставьте одну соломинку в другую, чтобы получилась прочная длинная соломка, или используйте тонкий деревянный дюбель. Заклейте скотчем или приклейте к одному концу зубочистку. Более длинная соломинка даст нам лучшие размеры.
    3. Другой конец соломинки скотчем или приклейте к середине шарика. Клей, как правило, работает лучше, просто держите соломинку на месте, пока клей не высохнет.
    4. Приклейте лист бумаги к стене или сделайте подставку для бумаги из картона. Разместите барометр в помещении так, чтобы зубочистка касалась листа бумаги. Отметьте на бумаге линию, указав место попадания указателя. Регулярно проверяйте свой барометр. Если стрелка идет вверх, это означает более высокое давление, а если опускается — это более низкое давление.
    5. Если вы хотите откалибровать барометр, проверьте свои местные барометрические показания в Интернете. Ежедневно делайте измерения на домашнем барометре, пока не начнете получать хороший набор измерений на своем листе.Показание 30 дюймов считается нормальным. Для достижения наилучших результатов старайтесь, чтобы температура в вашем доме была одинаковой каждый раз, когда вы снимаете показания.

    Как это работает?

    Когда вы поместили шар над банкой, вы задержали воздух внутри банки. Этот воздух имеет определенное давление, которое в то время было равно давлению воздуха в остальной атмосфере. Когда давление воздуха в атмосфере изменяется, это вызывает изменение давления на воздушном шаре, в результате чего стрелка перемещается.Когда давление в атмосфере увеличивается, воздушный шар опускается, в результате чего стрелка поднимается. Если давление в атмосфере уменьшается, воздушный шар может расшириться, в результате чего стрелка опустится.

    Как приспособиться к ученикам младшего и старшего возраста

    Предложите молодым ученикам притвориться метеорологами и попрактиковаться в чтении приборов, прогнозирующих погоду, в их собственном сегменте погодных новостей. Посмотрите это видео с PBS об облаках. Спросите юных учеников, какие облака они видят на небе во время своих прогнозов погоды.

    Для учащихся старшего возраста: изучите другие типы погодных инструментов, такие как дождемеры, термометры и гигрометры, чтобы добавить их к своей метеостанции. Следите за показаниями вашего прибора в течение 2-3 недель. Какие погодные условия вы замечаете? Хотите вывести свою метеостанцию ​​на новый уровень? Изучите возможности использования электроники, такой как Arduinos, для создания собственной высокотехнологичной метеостанции. В Arduino есть сборник различных погодных проектов своими руками, которые помогут вам начать!

    Руководство по флюгерам

    Возможность прогнозирования погоды была и остается важной по разным причинам.Сегодня спутники, компьютеры и передовые технологии упрощают прогнозирование погодных условий. Однако в прошлом люди не пользовались преимуществами этой технологии и вынуждены были прибегать к другим средствам предсказания погоды. Для этого люди полагались на гораздо более простую технологию, называемую флюгерами. Флюгеры — это относительно простые устройства, которые используются для отображения направления ветра. Хотя в современном обществе они преимущественно используются в декоративных целях, они имеют интересную и долгую историю как функциональный инструмент, оказавший очень важную услугу.

    Флюгеры — это далеко не современная техника. Их история насчитывает несколько веков, и первые зарегистрированные свидетельства существования флюгера датируются 48 годом до нашей эры. Считается, что это устройство было построено астрономом по имени Андроник и было установлено на Башне Ветров в Афинах в честь Тритона, греческого бога. На самом деле флюгеры в древние времена часто изображали греческих или римских богов. Викинги также использовали на своих кораблях флюгеры. Европейские церкви начали ставить флюгеры с петухами на церкви в IX веке нашей эры.Д. по велению папы. Ткань использовалась для отслеживания ветра в средние века, когда лучники наблюдали за развевающимися флагами. В Соединенных Штатах Америки известный флюгер был заказан Джорджем Вашингтоном. Он назывался «Голубь мира» и должен был ознаменовать окончание Войны за независимость.

    При исследовании флюгера часто встречается термин «флюгер». Флюгеры и флюгеры выполняют ту же задачу, показывая направление ветра.Эти устройства традиционно размещаются высоко над строениями, такими как амбары или церкви. Они устанавливаются в местах, расположенных высоко, так что они находятся на приличном расстоянии от всего, что может создать ложный ветер, например, машин, проезжающих автомобилей, самолетов или других искусственных источников, которые могут взбалтывать воздух. Это относительно простое устройство в изготовлении, хотя для получения точных результатов необходимо соблюдать осторожность. Флюгеры или флюгеры сделаны так, что они служат украшением на вращающемся стержне. Вращающийся стержень расположен на неподвижном стержне.Некоторые флюгеры могут иметь указатели направления или символы, обозначающие север, юг, восток и запад или просто север и юг. Направляющие обычно прикреплены к неподвижному стержню. Орнамент находится в верхней части флюгера на вращающемся стержне. Орнамент нужно делать так, чтобы он был одинаковой массы с обеих сторон стержня; однако одна сторона украшения должна быть короче и меньше другой. Как правило, один конец орнамента имеет форму указателя или стрелки или имеет форму острия.На другом конце орнамента он будет шире. Когда дует ветер, заостренный конец — это часть, которая поворачивается против ветра, в то время как противоположная, более широкая часть улавливается ветром. Дующий ветер заставляет украшение вращаться, заставляя заостренный конец указывать в направлении ветра. Это означает, что если ветер дует с севера, стрелка будет указывать на север.

    Есть много разных стилей, когда речь идет о флюгерах или флюгерах. Люди могут использовать свое воображение, чтобы найти для себя идеальный стиль; однако следует учитывать несколько основных стилей.Один из наиболее распространенных стилей состоит из стрелки на одном конце и прокрутки на противоположном более широком / более длинном конце. Другая версия этого стиля включает стрелку и баннер вместо прокрутки. Некоторые флюгеры используют силуэты животных, полнотелые орнаменты с изображением животных или пышные орнаменты. Обычные животные, изображенные на флюгерах, включают лошадей, петухов и других птиц. Исторически флюгеры были отлиты из железа, бронзы или цинка; однако современные флюгеры ручной работы обычно используют алюминий, который легче, чем ранее упомянутые материалы.Флюгеры машинной или пресс-формы часто изготавливаются из меди.

    Щелкните любую из следующих ссылок, чтобы узнать больше о флюгерах:

    Сделайте свои собственные погодные инструменты — журнал Scout Life

    ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Попросите взрослого помочь с инструментами, которые вы раньше не использовали.

    Узнайте больше о погоде и метеорологии, выполнив эти связанные с погодой проекты.

    СДЕЛАТЬ ВЕТРОВОЙ ЛОПАТОК

    Флюгер измеряет направление ветра.

    Что вам понадобится

    • Алюминиевая форма для выпечки, форма для пирогов или достаточно тонкий противень, чтобы разрезать
    • Деревянный садовый столб высотой не менее 3 футов и толщиной 1 дюйм
    • кусок дерева длиной 12 дюймов и толщиной 1 дюйм
    • Гвоздь длиной от 2 до 3 дюймов
    • Сверло
    • Металлическая шайба
    • Молот
    • Молоток
    • Клей
    • Малая пила
    • Ножницы

    Что вы будете делать

    1.Используя молоток, вбейте садовый кол в землю, пока он не станет прочным. Выберите место на открытом воздухе и относительно чистое от всего, что может препятствовать ветру.

    2. Используя пилу, прорежьте полдюймовые пазы на каждом конце 12-дюймовой доски.

    3. С помощью взрослого поместите кусок дерева на кол и просверлите в нем отверстие. Используйте сверло немного больше, чем гвоздь, который вы собираетесь использовать.

    4.Поместите шайбу на кол и вставьте гвоздь в деревянную стойку. Деревянная доска должна свободно вращаться, но не упасть.

    5. Вырежьте наконечник стрелы и хвост из алюминия и приклейте их в прорези на каждом конце дерева.

    6. Подождите, пока подует ветер, и наблюдайте, как ваша лопасть повернется в том же направлении.

    СДЕЛАТЬ АНЕМОМЕТР

    Анемометр измеряет скорость ветра.

    Что вам понадобится

    • Новый заточенный карандаш
    • 5 стаканов из пенопласта
    • Пробойник
    • Штифт прямой
    • 2 длинные пластиковые соломинки
    • Маркер для фетра
    • Лента

    Что вы будете делать

    1. Отметьте цифру «1» на одной из чашек и отложите ее в сторону.

    2. Проделайте четыре отверстия, расположенных на равном расстоянии друг от друга по бокам чашки, просунув карандаш прямо через обе стороны.Убедитесь, что один набор отверстий немного ниже другого.

    3. Проденьте карандаш через дно чашки, затем вытащите его, переверните и снова протолкните через отверстие, на этот раз ластиком вверх.

    4. Проденьте соломку в отверстия чашки так, чтобы они пересекались посередине. Закрепите соломинки лентой.

    5. Поднимите карандаш вверх, пока ластик не коснется соломинки в точке пересечения.Проденьте прямую булавку через соломинку в ластик, чтобы соломка удерживалась на месте, но чашка все еще могла вращаться вокруг карандаша.

    6. Проделайте карандашом по одному отверстию в каждой оставшейся чашке. Установите каждую чашку на соломинку.

    7. Держите прибор за карандаш, подождите, пока подует ветер, и наблюдайте, как он вращается. Подсчитайте количество оборотов, сделанных отмеченной чашкой за одну минуту, чтобы отследить скорость ветра.

    СДЕЛАЙТЕ ДОЖДЕВОЙ ДАТЧИК

    Дождемер измеряет количество дождя.

    Что вы будете делать

    Измеритель дождя можно сделать из любой мерной чашки, оставленной на улице во время дождя.

    Если старый мерный стакан не подходит, отрежьте крышку от пластиковой бутылки с водой. Используйте линейку, чтобы измерить, сколько воды собирает бутылка после дождя, или, что еще лучше, используйте водостойкий маркер, чтобы сделать дюймовые отметки на боковой стороне бутылки.

    Проверьте это!

    Как сделать флюгер за 5 очень простых шагов

    Трудно понять, как работает флюгер? Вот простая статья с пошаговыми инструкциями по изготовлению флюгера, которые помогут вам разобраться с его рабочим механизмом.

    В метеорологии флюгер или флюгер — это инструмент, который помогает определять направление ветра и помогает в прогнозировании погоды. Это не только один из старейших, но и один из простейших инструментов прогнозирования погоды, которые когда-либо были изобретены. На самом деле сделать его самостоятельно довольно просто; все, что вам нужно, — это несколько вещей, большинство из которых легко доступны дома, например соломинка для питья, карандаш с прикрепленной к нему ластиком, бумага для карточек, булавка и коробка или бумажный стаканчик.

    Пошаговые инструкции по изготовлению флюгера

    Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

    Давайте работать вместе!

    Флюгер, о котором мы говорим здесь, — это не самое современное оборудование, которое вы видите на метеостанции или то, что вы видите на высоких зданиях, а простой самодельный флюгер, который призван помочь вам понять основы ветра как стихии природы.

    Для начала важно знать, что одна сторона флюгера всегда немного больше другой. Он специально разработан таким образом, чтобы обеспечить надлежащий контакт с ветром. Когда дует ветер, большая сторона толкается ветром, оставляя более узкую сторону, то есть указатель или стрелку, указывающую в направлении, откуда дует ветер.

    Шаг 1

    Возьмите карточку, нарисуйте на ней головку и хвост флюгера и вырежьте эти части ножницами.

    Идеальным дизайном была бы форма стрелки с острым носом (для указателя) и широким хвостом. В идеале разница в размере этих двух частей должна быть минимальной. Это поможет вам удерживать вес даже с каждой стороны, иначе указатель не будет свободно перемещаться по своей оси.

    Шаг 2

    Возьмите соломинку и надрежьте ее с обоих концов (как показано на рисунке ниже).

    Шаг 3

    Вставьте головку и хвостовую часть флюгера в прорези, сделанные на соломе.

    Шаг 4

    Возьмите прямую булавку, проткните ее через соломинку в центре и прикрепите соломинку к ластику на карандаше. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что соломинка вращается плавно.

    Шаг 5

    Сделайте основу для флюгера, используя бумажный стаканчик или коробку. Вам просто нужно проделать отверстие в бумажном стаканчике и поместить в него карандаш.

    Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

    Давайте работать вместе!

    У некоторых крыльчаток указано направление на стержне лопасти, что помогает интерпретатору определить направление, с которого дует ветер. В отсутствие указателей направления переводчик должен использовать компас для определения направления. Вы можете либо взять картонную коробку, на которой отмечены север, юг, восток и запад, и прикрепить ее к основанию флюгера, либо более простой способ — использовать компас в качестве альтернативы.

    Кроме того…

    … если вы собираетесь сделать флюгер, который вы разместите на крыше, вам придется выбрать дерево или какой-либо металлический материал, поскольку эти материалы выдерживают сильный ветер и суровые погодные условия. В этом случае вы можете использовать маркер, чтобы нарисовать голову и хвост ветра на материале, который вы используете, и отрезать его пилой. Карточная бумага будет заменена деревом или металлом, а карандаш будет заменен толстым металлическим стержнем. Если эта конструкция будет реализована, уровень сложности также увеличится, поскольку вам придется прибегать к сварке или винтам, чтобы скрепить оборудование.

    Высота стойки флюгера будет зависеть от того, где вы собираетесь ее закрепить. Вы можете начать с отметки на стержне, где вы будете устанавливать лопатку. В идеале он должен быть на 5 см ниже кончика стержня. Затем вы можете взять шайбу и приварить ее к стержню в точке, отмеченной для установки лопасти. Стиральная машина предотвратит соскальзывание флюгера вниз. Следующим шагом будет прикрепление скоб к задней части лопатки. Если лопасть сделана из металла, вы можете сварить эти кронштейны, а если она сделана из дерева, вы можете использовать винты для их крепления.

    Необходимо убедиться, что кронштейны достаточно большие, чтобы флюгер мог свободно вращаться. Вам нужно будет вставить шест в кронштейны и приварить к столбу еще одну шайбу; на этот раз выше флюгера. Убедитесь, что шайба не мешает движению лопасти. Когда ваше устройство будет готово, вы можете закрепить его на крыше. Вы также можете создать указатели направления с буквами N, S, E и W и закрепить их под крыльчаткой. При закреплении лопасти на крыше необходимо убедиться, что указатели направления направлены в правильном направлении.

    Чтобы получить точные показания, вам необходимо разместить флюгер на значительной высоте, на некотором открытом пространстве, где здания, деревья или другие высокие сооружения не мешают ветровому потоку. Вы также можете прикрепить анемометр, то есть индикатор скорости ветра, чтобы получить точные показания.

    Флюгер часто используется для изучения погоды. Интерпретация изменений направления ветра и сопоставление их с другими погодными условиями может помочь вам делать краткосрочные прогнозы погоды.Если вы собираетесь установить домашнюю метеостанцию ​​и делать простые прогнозы погоды для вашего района, то флюгер определенно вам необходим. Это будет ваш первый шаг к тому, чтобы стать метеорологом-любителем.

    Когтеточка: DIY Wind Vane

    Пока моя дочь изучала метеорологию в своем классе естественных наук, мы поигрались с изготовлением самодельных приборов для измерения погоды. Лучшим из них был самодельный флюгер.

    Как обычно, мы сделали наше устройство из всяких лишних деталей, которые мы нашли в доме и по соседству.Кстати, я думаю, что это такой же важный урок для детей, как и наука. Поиск дает вам новый взгляд на мир, и я бы сказал, что вы учитесь искать возможности, когда пытаетесь создавать вещи из свободно доступных предметов. Но я отвлекся.

    Наш первый разрез флюгера состоял из алюминиевой фольги, гвоздя и тонкого куска ДСП. Фанера также подошла бы для основы. Древесина была взята с местной стройки. После того, как я поговорил с мастером, они были более чем счастливы разрешить мне поискать древесный лом.

    Инструкция простая. Сложите алюминиевую фольгу в полоску. Вам понадобится несколько складок. Я думаю, что мы сбросили свои четыре раза. Проденьте гвоздь в доску, а затем карандашом сделайте небольшую выемку в центре полосы фольги. Полость должна быть размещена так, чтобы полоска фольги уравновешивалась в этой точке, а полость должна быть больше, чем острие гвоздя, чтобы полоска могла свободно вращаться. Положите полоску на гвоздь и выставьте на ветру. Вот что получится.

    Отказ, полный отказ!

    Подготовка к работе бензопилы: Процесс запуска шаг за шагом

    Бензопила — правила эксплуатации и уход за бензопилой

    Бензопила предназначена для заготовки древесины в промышленных масштабах, для выполнения ремонтно–строительных работ, на даче, на зимней рыбалке для резания льда. Простая схема устройства является фактором надежности, а правильное пользование и своевременное техническое обслуживание бензопилы напрямую влияет на ее долговечность и безотказность.  

    Подготовка к работе с пилой

    Инструкция по эксплуатации бензопилы содержит основные пункты работы. Но чтобы содержать устройство в работоспособном состоянии, необходимо знать схему устройства пилы и принцип действия ее механизмов.

    Конструкция бензопилы

    Главный механизм бензопилы – двигатель внутреннего сгорания двухтактного функционирования. К нему подсоединены:

    • механизмы передачи крутящего момента;
    • пильное полотно – шина с цепью;
    • редуктор – одноступенчатая цепная передача, приводящая в движение режущую часть полотна;
    • 2 бака – масляный и топливный.

    Принцип работы бензопилы

    1. Включение производится со стартера – раскручивается коленвал.
    2. На одном из оборотов срабатывает свеча зажигания, появляется искра, воспламеняется воздушно – топливная смесь, которая приводит в движение поршень.
    3. Этот элемент, соединённый с коленчатым валом через шатун, по инерции продолжает процесс дальше без участия внешних сил.
    4. Двигатель раскручивает ведущую звездочку. 
    5. Цепь, ведомая звездочкой, начинает двигаться в пазах шины.

    Запуск бензопилы

    При покупке нового инструмента необходимо прочитать руководство по эксплуатации бензопилы, даже если уже опыт и знания, как пользоваться бензопилой.

    Для ознакомления необходимо мотопилу предварительную обкатать. Это нужно для увеличения срока службы двигателя – подвижные детали прирабатываются друг к другу. В это же время осваиваются навыки работы.

    Работа с мотопилой начинается с проверки:

    • наличия масла в бачке,
    • реакции тормоза,
    • натяжения цепи: провисание приводит к износу шины и звездочки, слишком сильный натяг увеличивает нагрузку на корпус пилы и выводит из строя амортизаторы.

    Порядок запуска:

    1. включить тормоз цепи, перемещая рукоятку к себе,
    2. продеть носок ноги в заднюю рукоятку,
    3. дернуть сильным рывком оттяжной стартер, пока не появится искра и мотор чихнет,
    4. нажать на газ и включить холостой ход,
    5. вернуть рукоятку тормоза в прежнее положение.

    Можно начинать работать.

    Смазка цепи происходит при движении автоматически – после окончания работы можно заметить, как из бензопилы вытекает масло. Это остатки, вытекающие из пазов.

    Правила техники безопасности

    Соблюдение правил, указанных в инструкции по эксплуатации бензопилы, предохраняет от возможных несчастных случаев.

    Важно! Работать в специальной защитной одежде и прочных рукавицах.

    Запрещено:

    • стоять за инструментом – только сбоку,
    • проводить распил с неисправным механизмом блокировки движения цепи,
    • передвигаться с работающей пилой,
    • при пуске движка наматывать трос на руку,
    • заправлять топливной смесью на расстоянии меньше 20 метров от открытого огня,
    • работать при сильной усталости, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    Уход за бензопилой

    Зная устройство бензопилы, легко представить, какие именно узлы больше требуют внимания.

    • Через каждый час работы звездочку шины надо смазывать подогретым маслом.
    • Один раз за три рабочих дня необходимо удалять пыль из камеры сгорания, поршневых канавок, окон цилиндра, колец и дна поршня.
    • Согласно инструкции по эксплуатации бензопилы принято заправлять смесью из масла и бензина в определенных пропорциях

    Важно! Для бензосмеси использовать только качественное масло.

    • Не хранить смесь более 3 недель после приготовления.
    • Консервируя на долгий период простоя – слить смесь из бачка, и выработать остатки бензина до полной остановки при заведенной пиле.
    • Регулярно чистить воздушный фильтр – защитник от опилок и прочих загрязнений. Промывается в теплой мыльной воде и просушивается.
    • Продувать топливный фильтр раз в полгода – он отвечает за количество смеси, поступающей в карбюратор.
    • В инструкции по эксплуатации указывается период замены свечи зажигания

    Заточка цепи

    Зубья цепи имеют сложную геометрическую форму с двумя режущими кромками: боковой и верхней, которые затачиваются под определенным углом. Изготавливаются из высоколегированной стали с твердым хромовым покрытием.

    Признаки тупых зубьев:

    1. увеличенное усилие подачи,
    2. при резании получается мелкая стружка.


    В комплект к бензопилам обычно включаются наборы оснастки для заточки. Иногда  приобретаются самостоятельно, чтобы сделать ремонт бензопил.

    В набор входит:

    • круглый напильник – затачивает режущие части зуба,
    • плоский напильник –  стачивает ограничитель глубины,
    • шаблон – обеспечивает точные параметры заточки,
    • крючок – для чистки пилы от отходов.

    Ход должен идти при закрепленной шине:

    • Совершается одинаковое количество  движений круглым напильником с одинаковым давлением на каждый зуб. Должен получиться ровный ряд зубов одинаковой длины.
    • Затем прикладывается шаблон так, чтобы в прорезь попал ограничитель длины. Выступающий кончик стачивается плоским напильником.

    Вначале затачиваются зубья одного направления, после смены положения – зубья другого направления.

    Важно! Движения точения делаются от себя.

    В сложных случаях, если пила прошлась по грунту или долго не точили, то резонно использовать специальное оборудование. Заточные станки бывают ручные и электрические, оснащенные заточными кругами, механизмами настройки цепи под нужный угол и подводки диска точно к затачиваемой кромке. Есть модели с автоматическим зажимом при опускании диска на цепь.

    Только при бережной эксплуатации и внимательном уходе бензопила будет долго и честно служить своему владельцу.   

    советы по использованию и обслуживанию

    Говорят, покупка бензопилы превращает взрослого мужчину в ребенка благодаря увлекательности процесса. В жизни Чемпиона мира лесоруба Ильи Швецова – наоборот. Дебютировав в 23 года на конкурсе лесорубов, он вошел в пятерку сильнейших и почувствовал себя настоящим мужчиной, способным достигать поставленных целей. Сегодня Илья Швецов – Железный дровосек, как называют его коллеги, абсолютный чемпион мира среди вальщиков с бензомоторными пилами.

    Дисциплины, в которых соревнуются лесорубы, базируются на операциях, выполняемых любым вальщиком каждый день, поэтому соревнований типа «метание пилы на дальность» вы здесь не увидите. Все связано с реальными технологиями заготовки леса. Бензопила – не молоток, интуитивного знания по обращению с ней явно недостаточно. Именно поэтому мы обратились к Илье Швецову с просьбой рассказать об основных слагаемых успеха работы с устройством и о том, как продлить срок службы этого важного для хозяина частного дома или дачника инструмента.

    Цепная бензиновая пила — незаменимый помощник: она хороша тем, что быстро и беспрепятственно может распилить любое дерево, доску или брусок. Но этому сложному агрегату нужен соответствующий уход. Если забыть о простых правилах обращения с таким инструментом, его жизнь будет недолгой, кроме того придется выложить кругленькую сумму за новую пилу.

    Подготовка к работе

    Перед началом работы проверьте устройство на готовность. Для начала оценивают степень натяжение цепи устройства – необходимо потянуть цепь за верхние звенья усилием примерно 2-3кг (нужно, что бы хвостовик цепи при этом не вытягивался из паза шины целиком, а выходил лишь на несколько мм). Нижние звенья не должны провисать, если же это происходит – натяните цепь, она должна прикасаться боковыми звеньями к шине и проворачиваться на ней рукой достаточно легко. Если натяжение сильное – немного ослабьте цепь. Ручка инерционного тормоза должна двигаться без заклиниваний и срабатывать с щелчком.

    После проверки цепи установите пилу на горизонтальной поверхности и залейте адгезионное масло для смазки цепи, а также топливную смесь для двигателя. Смесь должна состоять из бензина (с октановым числом не менее 92) и двухтактного масла. Что касается смазки цепи, то для нее необходимо использовать специальное биологически разлагаемое масло, так как его составляющие гарантируют долговечность работы пильного аппарата без ущерба для окружающей среды.

    По желанию клиента сотрудник сервисной службы Дилерского центра Юнисоо проведет предпродажную подготовку техники: проверит комплектацию, соберет изделие, проверит регулировки, если необходимо, заправит технику маслом, топливом и проведет контрольный запуск изделия.


    Запуск

    Запуск при холодном двигателе: положить пилу на горизонтальную поверхность, включить тормоз цепи, а переключатель зажигания повернуть в положение II («заслонка закрыта»). Переднюю ручку необходимо удерживать рукой, на заднюю — встать правой ногой. Запускайте пилу, резко потянув ручку стартера (вытягивать шнур стартера на всю длину не допускается во избежание его обрыва или поломки стартера). После первой вспышки (схватывания двигателя) переключить зажигание в положение I («заслонка открыта»). Еще раз произведите запуск двигателя, и сразу после этого нажмите и отпустите курок газа и отключите инерционный тормоз, после чего можно несколько раз нажать на газ, для того, чтобы двигатель немного прогрелся. Горячий двигатель нужно запускать также с включенным тормозом цепи при положении зажигания в позиции I. Ну и напоследок, проверьте, чтобы масло поступало на цепь. Если все в порядке, приступайте к работе!
    В Дилерском центре Юнисоо каждый покупатель может провести тест-драйв техники, получить консультации специалистов по работе и уходу за ней.

    Техника безопасности при работе с пилой

    Бензопила – один из самых травмоопасных садовых инструментов. Причина множества бед – нежелание владельцев изучить инструкцию и излишняя самоуверенность. Чтобы не получить тяжелые травмы во время распила деревьев, необходимо знать основные правила работы, а именно:
    • Пилу необходимо крепко держать обеими руками: левой — за переднюю ручку, а правой — за заднюю.
    • Хват кисти должен быть полным — большой палец должен также удерживать пилу, а не находиться сверху рукоятки.
    • При работе пилу необходимо держать впереди себя немного справа. Запрещается работать пилой выше плеча.
    • Спина должна быть выпрямлена.
    • Для устойчивого положения ноги следует слегка согнуть и расставлять пошире.
    • Необходимо ставить бензопилу на тормоз в случае передвижений (именно пренебрежение этим правилом приводит к серьезным травмам).
    • Запрещено пиление верхним концом шины (опасность отскока и травмы).
    • При пилении дров по возможности используйте “кОзлы”.
    • Приобретите каску, очки и спецодежду, которая защитит вас от травм при работе с пилой.

    Уход

    После окончания работы выключите пилу и очистите от опилок пильный аппарат. Проверьте натяжение цепи и ее заточку, чтобы при следующем использовании не нужно было ее менять или точить. Особое внимание уделите состоянию воздушного фильтра, при необходимости почистите его либо замените. Если инструмент используется довольно часто – не забывайте менять такие быстроизнашивающиеся детали как цепь, ведущая звездочка и шина.

    Когда мы говорим об обслуживании, мы имеем в виду весь агрегат: и двигатель, и шину, и цепь. Тщательно следим за остротой цепей, затачиваем их, используя напильник соответствующего диаметра и шаблоны. Проверяем время от времени зазор между ограничителем и кромкой зуба, он должен быть примерно 0,7 мм. Если цепь затупилась, то вы увидите, как опилки начнут превращаться в мелкую “муку”. Наточите цепочку.

    Заточка цепи

    Мой совет: при сильно затупленной цепи сдавайте ее на заточку в мастерскую. Можно чередовать самостоятельные заточки и заточку на станке. И хотя в мастерской вам снимут достаточно много длины режущего зуба, но зато выправят все углы необходимые для легкого и быстрого пиления, которые вы могли нарушить при самостоятельной заточке.

    При работе периодически переставляйте шину наоборот, вверх ногами, переворачивая ее на 180 градусов при этом очищая паз для цепи от спрессованных опилок. Это поможет избежать истирания (выработки) ее с одной стороны и продлит шине «жизнь». Также необходимо вовремя снимать плоским напильником заусенцы снаружи паза шины во избежание сколов и трещин.

    Держите под контролем натяжение цепи. Она не должна быть натянута слишком туго, и не должна провисать. Необходимо, чтобы цепочка лежала ровно по пазу шины. Особенно часто надо подтягивать новую цепь.

    PowerSharp — единственный в своем роде инструмент для заточки пильной цепи, позволяющий пользователю заточить цепь PowerSharp, не удаляя ее с пилы, в ходе работы, за считанные секунды. Система объединяет четыре взаимодействующих компонента, обеспечивающих быстрый и простой метод заточки пильной цепи PowerSharp, которые, к тому же, всегда под рукой. «С насадкой PowerSharp не нужно проводить утомительную операцию по заточке с помощью напильника. Работать стало гораздо проще», — так оценил итальянскую новинку лучший лесоруб Дальнего Востока Илья Швецов.


    Самое главное и самое дорогостоящее в пиле – это двигатель, поэтому крайне важно следить за его состоянием. Необходимо периодически проверять состояние воздушного и топливного фильтра. Двухтактный двигатель, особенно карбюратор, очень болезненно реагирует на грязь и воду. Поэтому лучше вовремя заменить топливный фильтр, чем менять карбюратор. Воздушный фильтр должен быть чистым, без опилок.


    Еще кое-что важное…

    Перед началом работы необходимо проверить затяжку винтов и гаек, так как от вибрации они могут ослабнуть и даже раскрутиться. Также проверяем свечу, цвет которой, при правильно подготовленной смеси бензина и масла, должен быть слегка коричневым. Белый цвет говорит о бедной топливной смеси — работать нельзя, возможно заклинивание двигателя (необходима регулировка карбюратора в мастерской). Черный нагар говорит об излишне богатой смеси, которая также может привести к поломке (необходима регулировка карбюратора в мастерской). Стоит заметить что “бедная” и “богатая” смесь это не процент 2-х-тактного масла в бензине, а соотношение масс бензина и воздуха, поступающего в карбюратор. Варьированием количества масла проблему не снять. Хотя некоторые “специалисты” умудряются разбавлять бензин в критических пропорциях.

    Правило подготовки смеси бензина и масла очень простое: купить 2-х-тактное масло известного бренда, выпускающего бензоинструмент, с формулой смеси 1:50, приготовить емкость для топлива желательно с мерными полосками, влить туда литр — полтора бензина, добавить в него 100 граммов масла и тщательно размешать. После этого надо долить бензин до общего объема смеси 5 литров, и еще раз все перемешать. Готово. То есть на 5 литров бензина надо добавлять 100 граммов масла.


    Хранение

    Если пила долгое время не будет востребована, например, зимой, то перед тем, как убрать, почистите ее; звездочку на шине и цепь смажьте маслом. Также необходимо слить из бака бензин. Таким образом, мы убережем инструмент от поломки, так как 2-х-тактное масло имеет свой срок годности и в смеси с бензином со временем теряет свойства. Если через полгода пилу завести, то двигатель понесет значительный износ.

    После того, как пила пролежала долгое время без работы, надо залить свежую топливную смесь. Старый разбавленный бензин прошлого сезона необходимо утилизировать.

    Соблюдение этих нехитрых правил обслуживания способно продлить в разы жизнь вашего агрегата.


    Подготовка бензопилы к работе

    Главная / Статьи / Как подготовить цепную пилу к работе после «зимней спячки»?

    Подготовка цепной пилы к работе начинается с общего визуального осмотра на предмет износа цепи и тормозной ленты, муфты и соединительных элементов. Это очень важно, так как позволяет сразу выявить причину некоторых неисправностей или избежать их в дальнейшем. После этого выполняется более подробная проверка различных частей техники. Особенно это важно для бензиновых пил.

    Бензопилы: свечи, топливо и фильтры

    В первую очередь следует обратить внимание на состояние свечей зажигания. Их необходимо обязательно заменять при износе, иначе техника не запустится. Как часто это придется делать, а также сам процесс замены — всегда описываются в инструкции по эксплуатации.

    Также нужно убедиться, что в топливном баке не осталось старого топлива. Обычно его вырабатывают сразу после окончания эксплуатации, оставляя пилу включенной до тех пор, пока двигатель не остановится сам.

    Важного внимания заслуживает состояние фильтров. Во-первых, топливного. Если он забит, в карбюратор поступает много кислорода и мало топлива, что приводит к снижению мощности. При этом из-за увеличенной нагрузки на поршневую группу возникает постоянное трение, что может привести к заклиниванию.

    При засорении воздушного фильтра происходит обратная ситуация — поступает много топлива и мало кислорода. В результате пила работает на больших оборотах с сильным перегревом, идет большой перерасход бензомасляной смеси. Избытки оседают на частях цилиндра и поршневой группы, образую нагар, который приводит к поломке.

    При незначительном загрязнении будет достаточно встряхнуть фильтр или прочистить его жесткой щеткой. Если он засорен сильно, или же на поверхности появились повреждения — лучше его сразу заменить.

    Пильная цепь

    Следующим шагом будет проверка оснастки. Этот этап одинаков для всех видов пил:

    • Необходимо осмотреть зубья цепи и, если требуется, очистить их от пыли, стружки и излишков засохшего масла, чтобы при пилении не было сильного трения.
    • Нельзя работать затупившейся оснасткой. Её нужно однозначно менять, как только вы видите, что верхняя кромка зубьев сравнялась с нанесенной на нее риской. В остальных случаях при помощи плоского и круглого напильников можно заточить цепь. Плоским подтачивают ограничители глубины реза, круглым — режущую кромку.
    • При натягивании цепи внимательно осмотрите, нет ли провисаний, потому что, если оснастка сидит не плотно и вытягивается хотя бы на один зуб, есть риск ее срыва и получения серьезной травмы.
    • Также учтите, что перед использованием даже «бывалый» инструмент, пролежавший длительное время в гараже, следует немного обкатать, чтобы шина и цепь разогрелись и смазались маслом.

    Обратите внимание: для равномерного износа в процессе работы шину периодически следует снимать и менять её положение.

    Кроме самостоятельной проверки рекомендуется обращаться в сервисный центр или мастерскую для детального осмотра или профессиональной заточки. Если у вас не так много опыта в обращении с инструментом, не желательно проводить какой-либо ремонт бензопилы самостоятельно.

    Запуск и обкатка бензопилы: основные правила

    Предварительная обкатка бензопилы после первого запуска является обязательной процедурой, как для нового, так и для восстановленного инструмента. Процесс позволяет увеличить срок службы силового агрегата и пильной гарнитуры за счет притирки подвижных узлов и деталей, в режиме щадящих нагрузок. Для новичков процедура обкатки позволяет приобрести навыки работы с цепным инструментом.

    Подготовка к первому запуску бензопилы.

    Процесс первого запуска бензиновой пилы перед обкаткой должен осуществляться с установленной шиной и одетой на нее цепью. Производить пуск двигателя без пильной гарнитуры не рекомендуется, так как двигатель не получит необходимой нагрузки. Работа силового агрегата на высоких оборотах ускорит его преждевременный износ и выход из строя.

    Высокие обороты двигателя без установленной шины, цепи и крышки сцепления во время запуска может травмировать оператора освободившейся муфтой сцепления.

    Помимо установки и настройки гарнитуры, перед пуском бензинового двигателя цепной пилы каждый ее обладатель должен выполнить два важных приготовления:

    • Правильно подготовить топливную смесь;
    • Убедиться в наличии смазки, поступающей в каналы шины, смазывающие цепь.

    Как правило, в новых и отремонтированных бензопилах, подвижные узлы притираются в процессе небольших нагрузок даваемых на инструмент во время обкатки. Для того, чтобы инструмент вышел на номинальную мощность потребуется выработать около 7…10 баков топливной смеси.

    к содержанию ↑

    Приготовление топливной смеси для цепной пилы.

    Поскольку на большинство цепных пил, доступных потребителю, производитель ставит двухтактные моторы, не предусматривающие отдельной смазки трущихся деталей, очень важно при обкатке приготовить правильную топливную смесь. Готовится она из бензина и двухтактного моторного масла в определенной пропорции, рекомендуемой заводом изготовителем бензопилы.

    к содержанию ↑

    Какой бензин брать для топливной смеси?

    За основу берется бензин с октановым числом не менее 90. Для России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ оптимальным вариантом топлива будет марка АИ-92. Избегайте применения сомнительных видов топлива, а так же использования каких либо присадок, повышающих октановое число. Со временем присадки теряют свои свойства, а бензин становится низкомарочным.

    Использование топлива с низким октановым числом при обкатке и эксплуатации цепной бензопилы вызывает неравномерную работу двигателя и его постукивание. При этом наблюдается повышение температуры мотора и увеличение нагрузки на коренные подшипники. Мнимая экономия чаще всего приводит к выходу из строя цилиндро-поршневой группы, требующей существенных средств для ее восстановления.

    Не допускается при обкатке бензопилы использование бензина, хранившегося более 2-х месяцев. При длительном хранении в топливе начинают происходить естественные процессы полимеризации и смолообразования, что приводит образованию нагара в камере сгорания.


    Часто у новоиспеченных владельцев бензопил возникает вопрос, какой бензин лить в бак инструмента: этилированный или неэтилированный? Этилированное топливо применяется для пуска двигателя без катализатора. Если же Ваша пила с катализатором (зеленая крышка бензобака), то используйте неэтилированный вид топлива.

    к содержанию ↑

    Какое масло использовать в топливной смеси, и в каких пропорциях?

    Как для обкатки, так и для постоянной эксплуатации бензопилы используется двухтактное моторное масло. Если не хотите рисковать и экспериментировать, то приобретайте смазку рекомендуемую производителями инструмента. Как правило, для них ГСМ изготавливают под заказ крупные компании. Это позволяет производителю цепных пил и прочего бензоинструмента гарантировать надлежащий пуск и безотказную работу своих изделий.

    Поскольку фирменные масла для бензопил Husqvarna, Stihl, Partner, Oregon, Jonseredразливают из одной бочки, то обкатать инструмент можно любом из указанных. При этом очень важно учитывать рекомендации как на инструкциях к маслам, так и рекомендации производителей цепных пил. Используя фирменные ГСМ, при приготовлении топливной смеси, придерживайтесь инструкции по эксплуатации бензоинструмента.

    Рекомендуемые пропорции ГСМ при приготовлении топлива
    Обкатываемая бензопилаПропорцияБензин, (литры)Масло, (литры)
    Husqvarna до 1,5 кВт1:4010,025
    Husqvarna свыше 1,5 кВт1:5010,020
    Stihl до 1,5 кВт1:4010,025
    Stihl свыше 1,5 кВт1:5010,020
    Partner1:4010,025
    Partner1:3310,030

    В случае отсутствия фирменных масел обкатывать новую бензопилу  можно используя смазочные материалы сторонних производителей класса JASOFB или ISOEGB. Согласно инструкции соотношение компонентов берется из расчета 1:33. При этом производитель инструмента не рекомендует брать четырехтактные моторные масла и двухтактные для лодочных моторов с водяным охлаждением, маркируемые как TCW.

    Для обкатки бензопилы «Урал» и «Дружба» топливная смесь готовится из расчета 1:15. То есть на 1 литр бензина потребуется добавить 66 мл масла. После притирки всех деталей пропорцию доводят до 50 мл на 1 литр топлива.

    Готовить топливную смесь для обкатываемой бензопилы следует в чистой емкости, предназначенной для хранения ГСМ.

    1. Отлейте в тару половинную порцию необходимого бензина;
    2. Добавьте требуемое количество масла;
    3. Аккуратно смешайте компоненты;
    4. Влейте оставшийся бензин и перемешайте.
    к содержанию ↑

    Проверка наличия смазки.

    Следующий этап, предшествующий успешному запуску бензопилы, не только при обкатке, но и в процессе эксплуатации инструмента — проверка наличия смазки. Где и что нужно проверять?

    1. Наличие масла в бачке;
    2. Проверка смазочных каналов пильного полотна;
    3. Наличие смазки на игольчатом подшипнике ведущей звездочки;
    4. Присутствие смазки на ведомой звездочке.

    В случае необходимости перед обкаткой и каждым запуском прочистите каналы на шине пилы и смажьте ведущую звездочку. При отсутствии смазки на ведомой звездочке воспользуйтесь консистентной смазкой или ЛИТОЛОМ.

    к содержанию ↑

    Первый пуск бензопилы.

    После всех приготовлений и проверок самое время произвести первый запуск приобретенной бензопилы с последующей ее обкаткой. Поскольку двигатель инструмента холодный, мы приведем алгоритм холодного пуска. Для этого установите пилу на устойчивую поверхность, таким образом, чтоб пильная шина с цепью ни чего не касались и проделайте следующий ряд действий:

    1. Устанавливаем цепной тормоз в нерабочее положение путем отведения ручки тормоза в направлении передней ручки. При этом ручки должны соприкоснуться.
    2. Включаем зажигание, переведя переключатель в крайнее левое положение.
    3. Далее переводим заслонку подачи воздуха в положение закрыто.
    4. Для обкатываемых бензопил с декомпрессионным клапаном его необходимо нажать, что бы уменьшить сопротивление и облегчить запуск агрегата.
    5. Дроссельную заслонку переводим в пусковое положение. Для пил с совмещенным управлением вытягиваем рычаг заслонки из корпуса. Для пил с раздельным управлением нажимаем рычаг дроссельной заслонки и фиксируем его в промежуточном положении.
    6. После чего обхватываем левой рукой переднюю ручку бензопилы и прижимаем ее к низу.
    7. Ногой наступаем на защитный щиток правой рукоятки.
    8. Свободной рукой берем рукоятку стартера и плавно тянем его к себе до положения, пока собачки храпового механизма не придут в зацепление с барабаном стартера.
    9. Почувствовав небольшое сопротивление, сделайте резкий рывок ручки стартера к себе.
    10. После первой вспышки в камере сгорания двигателя возвращаем воздушную заслонку в исходное положение (открываем) и повторно запускаем бензопилу.
    11. Когда мотор запустится, даем полный газ и отпускаем рычаг дроссельную заслонку. Блокиратор пускового положения заслонки при этом автоматически отключится.
    к содержанию ↑

    Этапы обкатки цепного бензоинструмента.

    После успешного пуска бензопилы самое время приступить к ее обкатке. Для начала рекомендуем ознакомиться с инструкцией производителя. Сама процедура состоит из двух основных этапов, позволяющих приработаться подвижным деталям самого двигателя бензинового инструмента и узлам пильной гарнитуры. Разберем более подробно все действия.

    к содержанию ↑

    Обкатка двигателя бензиновой пилы.

    Моторы бензиновых пил импортного производства обкатываются с некоторыми отличиями от отечественных агрегатов. Husqvarna, Stihl, Partner и другие не рассчитаны на длительную работу на Холостом Ходу. В связи с этим после запуска двигателя бензопилы дайте ему поработать около 3…5 минут на холостых оборотах, а затем приступайте к резке древесины диаметром не превышающим 10 см на средних оборотах.  Пиление лучше всего осуществлять в циклическом режиме:

    • 1…1,5 минуты  работа с минимальной нагрузкой;
    • 15…20 секунд работа без нагрузки на холостых оборотах.

    При обкатке и работе толщина бревна ни как не влияет на нагрузку, оказываемую на мотор пилы и пильную гарнитуру. Нагрузка напрямую зависит от приложения силы оператора, которую он прилагает в процессе пиления.

    Почему не рекомендуется работа силового агрегата на холостом ходу в процессе обкатки любой импортной бензопилы? Причина здесь вот в чем:

    1. На ХХ топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр не в достаточном количестве. Ее хватает только лишь для поддержания вращательного момента шатунно-поршневой группы. Из-за чего не происходит полноценной смазки трущихся деталей.
    2. Отсутствие смазки вызывает повышение температуры и увеличивает износ узлов.

    Обкатка же отечественных бензопил «Урал» и «Дружба» в корне отличается. Инструмент, разработанный в СССР, требует выработки 3-4 баков топливной смеси на холостых оборотах с периодической перегазовкой. В дальнейшем допускается работа с неполной нагрузкой в течение 24 часов по приведенной выше циклической схеме. Именно поэтому в топливную смесь добавляется масла больше чем на импортные аналоги.

    Как правило, после выработки 5…7 полных баков обкатываемый инструмент отечественного и импортного производства выходит на полную мощность, заложенную заводом изготовителем. В этот период не стоит:

    • Перегревать двигатель;
    • Допускать длительной работы бензопилы на холостом ходу;
    • Работать на слишком высоких оборотах;
    • Давать максимальных нагрузок при распиловке.
    к содержанию ↑

    Обкатка пильной гарнитуры.

    Пильная гарнитура бензопилы, так же как двигатель нуждается в обкатке. Основным моментом, на которое нужно обратить внимание, является:

    • Смазка цепи;
    • Натяжение режущего полотна.

    На первом этапе необходимо «замочить» пильную цепь в масле. Для этого возьмите чистую емкость, поместите в нее режущее полотно и залейте рекомендуемым производителем маслом. В течение нескольких часов все подвижные и трущиеся узлы полностью пропитаются смазкой.

    На следующем этапе обкатки пильной гарнитуры бензопилы необходимо натянуть цепь так, чтоб она свободно проворачивалась рукой, и прогнать ее на холостых оборотах в течение 3…5 минут. После чего двигатель останавливают и проверяют ее натяжение. При необходимости режущее полотно подтягивают. Проведите пробную резку небольших веток без нагрузки на шину. Заглушите инструмент и подтяните цепь.

    При остановке двигателя, дайте цепи остыть. И только после этого производите ее натяжку.

    По завершении обкатки бензопилы потребуется контрольная настройка и регулировка карбюратора. Производить данные манипуляции лучше всего в сервисном центре. После тонкой настройки можно пользоваться инструментом, соблюдая меры безопасности в процессе резки.

    Подготовка к работе и хранение культиваторов и мотоблоков

    Рекомендации по подготовке к новому сезону

    Наступила весна и время для следующего цикла полевых работ. Вы начинаете готовиться к посеву, покупаете рассаду, семена, удобрения и проверяете работоспособность своего мотоблока. Как правильно провести запуск после межсезонья?


    Используйте свежее топливо. Не применяйте топливо, которое осталось у вас с осени без лишней необходимости. За это время оно могло окислиться и создать осадок;

    • Проверьте свечу зажигания, надёжно ли она стоит на своём месте, нет ли доступа воздуха;
    • Установите топливный кран в положение «Открыто»;
    • Рычаг воздушной заслонки установите в положение «Закрыто» и дождитесь прогревания двигателя;
    • Рычаг регулировки оборотов сместите на 1/3 вперёд в направлении положения «Открыто»;
    • Включатель зажигания установите в положение «ВКЛ», чтобы позволить двигателю запуститься;
    • Потяните ручку стартера до первого сопротивления, а после этого сделайте более быстрое движение.

    Первое сопротивление — это точка компрессии, когда оба клапана закрыты и происходит сжатие топливо-воздушной смеси внутри камеры сгорания, далее происходит вспышка смеси и двигатель начнет работать. Если у вас двигатель начнёт дымить после запуска, то не удивляйтесь. Это остатки масла, которое сохраняло детали и внутреннюю сторону цилиндров, поршней в период межсезонья.

    ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

    Бумажный фильтр — подходит для всех условий работы. Преимущество: задерживает более мелкие частицы.

    Недостатки: высокая цена, в запыленных условиях требуется более частая замена, его невозможно вымыть.

    Губчатый фильтр — подходит для несильно запыленных условий работы. При интенсивном использовании техники рекомендуется промывать фильтр теплой водой с мылом в конце рабочего дня. Преимущество: возможность промывки, низкая стоимость. Недостатки: в сильно запыленных условиях требует регулярного внимания и ухода.

    Губчатый фильтр в масляной ванне — подходит для любых условий, кроме работы под уклоном.

    Преимущество: возможность промывки, низкая цена по сравнению с бумажным. Недостатки: требует заливки масла. При работе под большим уклоном возможно попадание масла в карбюратор.

    ВАЖНО! Для долговечной и стабильной работы двигателя используйте рекомендованный производителем тип масел.

    Рекомендации по хранению в межсезонье

    Для того, чтобы подготовить свою технику, в частности, двигатель для мотоблока, к зиме, сделайте следующие действия:

    • Очистите технику, редуктор, вал и колёса от земли, налипшей грязи, мелких сорняков. Использовать специальные моющие средства не рекомендуется, достаточно помыть простой водой. В то время, когда будете мыть двигатель, следите за тем, чтобы вода не попала внутрь воздушного фильтра или двигателя. Мыть горячий двигатель нельзя: необходимо подождать, пока он остынет;
    • Проверьте масло и, если оно сильно загрязнено, с осадком на дне, тёмное, замените его на новое. Масло подлежит замене также и после окончания сезона;
    • Замените масло в фильтре, если это масляная ванна, и очистите сетчатый или поролоновый воздушный фильтр. Поролоновый достаточно промыть в мыльной воде и после пропитать небольшим количеством моторного масла , а сетчатый можно продуть пылесосом. Бумажный фильтр подлежит замене;
    • Слейте остатки бензина из топливного бака и выработайте бензин из карбюратора до полной остановки двигателя.

    ВАЖНО! Если этого не сделать, то перед началом работ на следующий сезон ваше топливо всё равно придётся слить. Оно окисляется со временем, и к следующему сезону вы можете получить не только неработающее топливо, а ещё и отложения внутри топливной системы плюс серьёзные проблемы с карбюратором. Гарантия на ремонт двигателя в таком случае недействительна.

    Выполняйте следующие действия при хранении в холодных условиях:

    • Выкрутите свечу зажигания.
    • Налейте 20 граммов чистого моторного масла в цилиндр (при условии, что не будет эксплуатации в зимний период)
    • Прокрутите коленвал на пол-оборота, чтобы смазка растеклась по всему цилиндру.
    • Вставьте свечу зажигания. Вкрутите до максимума, чтобы не было доступа воздуха в камеру сгорания.
    • Медленно потяните за рукоятку стартера до появления сопротивления. В таком положени клапаны будут закрыты, влага не попадёт в уже смазанный цилиндр.
    • Оставьте мотоблок в сухом и чистом помещении до следующего сезона либо до первого зимнего дня, когда придётся очищать садовые дорожки, парковку от первого глубокого снега.

    Работа с бензопилой — подготовка, правила безопасности

    Бензопила – необходимый инструмент в любом хозяйстве. Сфера ее использования не ограничивается заготовкой топлива или распиливанием досок. Бензопилой также можно выполнять декоративные работы в саду по формированию кустов или деревьев, расчищать большие площади от зарослей. Будь это бытовая бензопила или профессиональная, для ее длительного срока службы без поломок, а также во избежание травматизма оператора, следует знать устройство этого инструмента и основные правила его эксплуатации.

    Принцип работы бензопилы

    В целом конструкция и устройство бензопил разных производителей одинаковые. С общей схемой строения инструмента Вы можете ознакомиться на рисунке ниже:

    В основе работы бензопилы лежит двигатель внутреннего сгорания карбюраторного типа. Он работает на топливной смеси бензина с маслом. Схематически работа мотора выглядит так:

    Пропорция для приготовления топливной смеси может быть разной, зависимо от производителя, поэтому перед ее приготовлением ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

    Зависимо от класса бензопилы может отличаться расположение двигателя. В профессиональных моделях размещение двигателя вертикальное. Такие пилы имеют несколько большие габариты, глушитель у них находиться перед мотором. Горизонтальное расположение характерное для компактных, бытовых моделей бензопил. Рабочих рукояток на пилах обычно две. Одна находится на корпусе сверху и спереди, предназначена для удерживания инструмента. Вторая рукоять имеет продолговатую форму, находится в задней части инструмента, на ней расположены рычаги управления пилой. Для избежания травм практически всеми производителями предусмотрен специальный щиток, который предотвращает обратный удар.

    Подготовка бензопилы к работе

    В первую очередь, перед работой пилу нужно заправить бензиново-масляной смесью соответствующей пропорции. Используйте только качественные топливо и смазку. При заливке смеси и масла следите за маркировкой на бачках, чтобы не перепутать резервуары.

    Перед запуском бензопилы обратите внимание на уровень натяжения цепи. Если потянуть за верхние звенья посередине шины и цепь без труда поддастся – натяжение слабое. Отрегулировав натяжение, протяните цепь вдоль шины, убедитесь в ее свободном прохождении. Обратите внимание на положение цепного тормоза.

    Установив пилу на ровную твердую поверхность, начинаем заводить ее. Фиксируем инструмент, прижав заднюю ручку ногой. Включите зажигание и откройте дроссельную заслонку, дерните стартер. После первых попыток завестись, задвиньте заслонку и еще раз дерните стартер для окончательного запуска. Проверьте, поступает ли смазка на цепь. Прогрев пилу в течение 5-7 минут, можно приступать к работе.

    Как пользоваться бензопилой?

    Все тонкости эксплуатации инструмента указаны в инструкции, поэтому не стоит пренебрегать ее прочтением. Время, потраченное на изучение руководства по работе с бензопилой, поможет уберечься от травм и преждевременных поломок.

    Основные правила того, как правильно работать бензопилой, звучат так:
    1. Перед началом работы проверьте надежность всех креплений механизма. Убедитесь в натяжении цепи. Проверьте уровень бензина и смазки.
    2. Инструмент нужно держать крепко, двумя руками, удерживая равновесие. Для поддержания баланса тела во время работы держите инструмент ближе к корпусу – так Вам будет удобнее контролировать процесс работы, руки буду меньше уставать.
    3. Для большей устойчивости ноги нужно держать широко расставленными, а спину прямой.
    4. При изменении позиции во время спиливания, в первую очередь остановите пилу. Нажав на тормоз, убедитесь в отсутствие вращения цепи. Только после этого стоит перемещаться вдоль распиливаемой поверхности.

    Техника безопасности при работе с бензопилой

    Чтобы при работе с бензопилой уберечь себя и окружающих от травм, ознакомьтесь с инструкцией производителя, купите средства индивидуальной защиты. Короткие правила безопасной эксплуатации бензопилы приведены ниже.

    1. Перед тем, как спилить дерево, убедитесь, что при падении оно не повредит электропередачи, строения. Рассчитайте траекторию его падения исходя из внешних факторов (ветер, наклон дерева и почвы).
    2. Обеспечьте себе путь для отхода во время падения дерева, расчистив территорию от кустарников и других предметов. Отходить нужно назад и вбок от траектории падения ствола.
    3. Не пилите гнилые, корявые деревья, доски с гвоздями.
    4. Застрявшую цепь следует извлекать только после остановки пилы.
    5. Контролируйте положение пилы относительно поверхности, чтобы она не соприкасалась с краем звездочки. Вследствие этого пила может отскочить вверх и назад, травмируя оператора.

    Также перед работой с бензопилой позаботьтесь о наличии защитной экипировки:

    Техника безопасности при работе с бензомоторным инструментом по валке леса при работах по тушению лесных пожаров

    Программа повышения квалификации профессионального обучения «Техника безопасности при работе с бензомоторным инструментом по валке леса» 

    Умения:

    — выполнения работ по сносу аварийных деревьев в городских (поселочных) условиях и лесосечных работ;
    — проведение технического обслуживания бензомоторного инструмента, определение основных неисправностей;

    — оказания первой помощи пострадавшим.

    Навыки:

    — подготовка к работе, пуск и остановка двигателя бензомоторного инструмента;

    — валка деревьев, распиловка бревен и обрезка сучьев;
    — выявление и устранение неисправностей бензопилы;
    — безопасных приемов и методов работы с бензомоторным инструментом.

    По окончании обучения выдается Свидетельство 

    Учебно тематический  план 

    Тема 1. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт бензопил – 4 часа 

    Общие сведения о бензомоторных пилах

    Устройство бензомоторных пил

    Режущие органы механизированных инструментов (бензопил), их технические характеристики

    Валочные приспособления

    Техническое обслуживание бензопил

    Правила и продолжительность обкатки новой пилы

    Порядок расконсервации бензопил

    Подготовка бензопилы к работе

    Правила запуска бензопилы

    Регулировка отдельных узлов бензопилы

    Основные неисправности бензопил, причины их возникновения и способы устранения

    Консервация бензопил

    Тема 2. Технология и организация сноса аварийных деревьев в городских (поселочных) условиях и лесосечных работ – 4 часа 

    Организация и основа технологии сноса аварийных деревьев в городе (поселке) и лесосечных работ

    Техника валки деревьев в  лесу

    Внешний осмотр и оценка аварийных деревьев на территории

    Подготовка рабочего места и дерева к валке

    Выбор направления валки деревьев

    Высота оставляемых пней при валке деревьев, ее значение

    Подпил дерева, его значение

    Валка дерева

    Обрезка сучьев

    Раскряжевка хлыстов

    Там 3. Меры безопасности при проведении работ по валке деревьев и кустарников с использованием бензомоторных пил – 4 часа 

    Инструкция по охране труда при работе с бензопилой

    Основные правила безопасности при работах с безопилой

    Тема 4. Первая помощь  пострадавшим – 4 часа 

    Итого 16 академических часов 

     

    Политика безопасности цепной пилы

    »Здоровье и безопасность окружающей среды» Университет Флориды

    ЦЕЛЬ

    Целью данной политики является снижение риска травм или смертельного исхода в результате использования цепных пил для валки, рубки или обрезки деревьев или древесины сотрудниками UF, студентами, волонтерами и подрядчиками непосредственно в UF.

    ПОЛИТИКА

    Настоящая политика устанавливает требования к работе с цепными пилами сотрудников Университета Флориды.

    ВЛАСТЬ

    В соответствии с полномочиями, делегированными Президентом Университета, Вице-президент по делам бизнеса несет ответственность за безопасность всех объектов Университета.В рамках этого органа разрабатываются стратегии, обеспечивающие безопасное обучение, исследования, услуги, жилье и рекреационную среду.

    ОБЯЗАННОСТИ

    Здоровье и безопасность окружающей среды (EH&S)

    EH&S несет основную ответственность за разработку и администрирование Программы безопасности цепных пил.

    Отделения

    Департаменты несут основную ответственность за закупку рабочего оборудования, инструментов и средств индивидуальной защиты, которые соответствуют действующим признанным стандартам.

    Руководители

    Руководители несут основную ответственность за обеспечение безопасного использования цепных пил, операций по обрезке и удалению деревьев, включая:

    Проведение оценки опасностей и разработка планов безопасности на площадке для конкретных операций.

    Поставка необходимого оборудования для обеспечения безопасности, которое обслуживается и соответствует действующим стандартам.

    Обеспечение обучения сотрудников политике и процедурам, включенным в этот раздел.

    Обеспечение использования безопасных методов работы и запрещение использования плохих или запрещенных методов.

    Сотрудников

    Сотрудники несут основную ответственность за выполнение указаний надзорных органов, соблюдение предписанных методов работы и использование соответствующих средств индивидуальной защиты, описанных в этом разделе, а также за проверку инструментов до и после использования.

    ПРОЦЕДУРЫ

    Общий

    Цепные пилы относятся к наиболее опасным используемым электроинструментам. Неохраняемый нож, труднопроходимая местность, на которой часто приходится работать, и нагрузки, прикладываемые к разрезаемым материалам, создают высокую потенциальную опасность.Использование надлежащих рабочих процедур, средств индивидуальной защиты, средств защиты пил, а также правильное планирование и выполнение работ могут значительно снизить эти потенциальные опасности. Примечание: безопасное использование цепной пилы требует внимательного отношения оператора. Не работайте с цепной пилой, если чувствуете усталость или принимаете лекарства, отпускаемые по рецепту, или лекарства, отпускаемые без рецепта, которые вызывают сонливость или иным образом могут нарушить работоспособность.



    Необходимые компоненты пилы
    • Все цепные пилы, используемые сотрудниками или студентами Университета Флориды, должны быть оснащены следующими средствами безопасности:
    • Уловитель цепи для предотвращения удара оператора обрывом или смещением цепи
    • Блокировка дроссельной заслонки / дроссельной заслонки , которая останавливает цепь при сбросе давления на дроссельную заслонку
    • Глушитель для снижения шума двигателя
    • Защита руки минимизирует отдачу цепной пилы для пил, введенных в эксплуатацию до 9 февраля 1995 г. OR
    • Тормоз цепи рычаг для остановки цепи в случае отключения, для пил, введенных в эксплуатацию после 9 февраля 1995 г.

    Антивибрационная рукоятка рекомендуется для ограничения эргономической нагрузки на руки и пальцы оператора.

    Необходимые средства индивидуальной защиты
    См. Раздел «Минимальное индивидуальное защитное снаряжение для операторов бензопилы и помощника по обрезке деревьев» для получения завершенного Сертификата СИЗ оценки опасности для использования цепной пилы.

    Защита головы: При наличии опасностей над головой необходимо надевать каски. При работе над головой помощники на земле должны носить каски. Операторы цепной пилы должны носить защитные каски при валке леса или при работе с автовышкой.Каски должны соответствовать стандартам ANSI (подраздел I, ANSI Z89.1-1986).

    Защита глаз и лица: Сетчатые экраны типа Logger обеспечивают адекватную защиту при работе цепной пилы. Сетчатые экраны обеспечивают адекватную защиту, чтобы маленькие конечности, ветви и саженцы не ткнули сотруднику глаза или порезали лицо. Лицевые щитки из поликарбоната обеспечивают адекватную защиту, но их недостатком является запотевание и появление царапин.

    Защита ног: Каждый работник, работающий с цепной пилой, должен носить защиту для ног из стойкого к порезам материала (например,грамм. баллистический нейлон, полиэстер, кевлар и т. д.) Защита для ног должна простираться от верхней части бедра до верха ботинка и надлежащим образом закрывать ногу (например, чепчики, штаны-лесорубы). Underwriters Laboratories (UL) маркирует средства защиты ног, отвечающие требованиям устойчивости к порезам. (ASTM F1414-92a)

    Защита ног: Каждый работник, задействованный в работе цепной пилы в качестве оператора или помощника, должен носить сверхпрочные ботинки со стальным носком (ANSI Z 41-1991). Они должны быть водонепроницаемыми или водоотталкивающими, прикрывать и поддерживать лодыжку.Кроме того, оператор цепной пилы должен носить ботинки из стойкого к порезам материала, который защитит его от контакта с работающей цепной пилой
    . Underwriters Laboratories (UL) тестирует и маркирует средства защиты ног, соответствующие требованиям к устойчивости к порезам. (ASTM F1818-97) Материал считается «стойким к порезам цепной пилой», если он обеспечивает достаточное сопротивление, чтобы дать работнику время среагировать до того, как цепная пила прорежет материал ботинка или заклинит маховик и цепи, что приведет к раскачиванию пилы. останавливаться.

    Требование защиты ног от порезов цепной пилой распространяется на всех сотрудников, которые работают с цепной пилой, независимо от частоты использования цепной пилы.

    Обслуживание пилы

    Правильное обслуживание пилы увеличивает безопасность и производительность. Проверьте органы управления, натяжение цепи, все болты и ручки, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом и отрегулированы в соответствии с инструкциями производителя.

    Правильно заточенные зубья режут быстрее, плавнее и безопаснее.При заточке зубьев пилы надевайте кожаные перчатки. Зубья пилы легко могут нанести травму. Напильником или шлифованием в соответствии с инструкциями для достижения наилучшего результата.

    Проверьте правильность работы натяжения цепи и системы смазки. Правильное натяжение цепи помогает продлить срок службы цепи и повысить безопасность резки. Слишком слабая цепь может сорваться с рельсов и опасно взлететь. Слишком тугая цепь преждевременно заедает и изнашивается. Все цепи растягиваются при использовании и часто нуждаются в проверке и регулировке.Хорошая смазка помогает продлить срок службы цепи и поддерживать регулировку натяжения. Часто проверяйте масло и доливайте его в соответствии с инструкциями. Используйте масло для бара, рекомендованное производителем.

    При регулировке цепи или двигателя следуйте инструкциям производителя в руководстве оператора.

    Операционные процедуры

    Никогда не работайте с бензопилой в одиночку.

    Заправка топливом : Топливорезка только на открытом воздухе. Всегда выключайте двигатель и дайте ему остыть перед заправкой.Если возможно, заправляйте пилу на расстоянии не менее 10 футов от источников возгорания на голой земле. Вытрите пролитое топливо и проверьте, нет ли утечек, особенно вокруг крышки. Цепную пилу необходимо запускать на расстоянии не менее 10 футов от места заправки. Топливо для бензопилы должно храниться в безопасном контейнере на 3 галлона или меньше, одобренном (FM или UL).

    Транспортировка пилы: Цепную пилу следует транспортировать в горизонтальном положении газовой крышкой вверх, шиной позади вас и глушителем сбоку от вас. Переносить пилу с работающим двигателем опасно, и этого следует избегать.Запрещается переносить пилу на расстояние более 50 футов при работающем двигателе, если не задействован тормоз цепи. Отключите или задействуйте тормоз цепи всякий раз, когда пила перемещается по опасной местности

    Всегда выключайте пилу перед тем, как положить ее.

    Не переносите пилу в пассажирском пространстве транспортного средства. Пилу следует транспортировать в чемодане, но если его нет в наличии, держите пильную шину в защитном кожухе цепи.

    Стартовая пила

    Никогда не запускайте цепную пилу с нуля! Это опасная практика, специально запрещенная OSHA.Всегда запускайте его на земле или на устойчивой поверхности.

    Существует один приемлемый метод запуска цепной пилы на земле. Изучите руководство оператора для получения конкретных инструкций для используемого оборудования.

    Ground Start: Включите / заблокируйте тормоз цепи. Поместите пилу на землю, где можно поддерживать хороший баланс и надежную опору. Убедитесь, что цепь не касается земли и ничего не касается5. Крепко возьмитесь за передний руль и надавите. Если у пилы задняя рукоятка находится на уровне земли, поместите носок в рукоятку и перенесите вес на ногу.Включите зажигание. Вытягивайте трос стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем резко и сильно потяните.

    Валка деревьев

    Есть много вещей, которые нужно сделать и обдумать, прежде чем начать рубить дерево.

    Определите направление падения . Считайте:

    • Гниль или дефект дерева
    • тощее дерево
    • Ветер
    • — повлияет ли он на то, как и куда упадет дерево?
    • Форма коронки и масса конечности
    • окружающая местность
    • другие деревья — очень опасная опасность возникает, когда спиленное дерево сцепляется с другим и не падает полностью

    Обозначьте все электрические линии в зоне. Если рядом с деревом проходит линия электропередачи, не пытайтесь работать с деревом, если вы не уверены, что она не будет мешать линии электропередачи. Если дерево необходимо удалить, и вы подозреваете, что возникнет проблема, позвоните поставщику электроэнергии, у него есть опыт, чтобы сделать это безопасно.

    Очистить территорию от людей и транспортных средств . Установите баррикады или мониторы безопасности, чтобы люди не попадали в опасную зону. Как правило, сотрудники не должны приближаться ближе, чем на 2 длины ствола к деревьям, подлежащим вырубке, или под навесом обрезаемых деревьев до тех пор, пока оператор цепной пилы не подтвердит, что это безопасно.Деревья должны быть обрезаны и вырублены таким образом, чтобы не создавать опасности для сотрудников (т. Е. Рабочие зоны должны быть выделены таким образом, чтобы деревья не могли упасть на соседние занятые территории).

    Спланируйте безопасный и беспрепятственный путь отступления перед тем, как делать разрез. Траектория должна быть примерно под углом 45 градусов от линии падения. Удалите ветки и мусор, которые могут споткнуться или упасть при отступлении с падающего дерева.

    Тщательно планируйте и делайте разрезы. Спил должен производиться в гору от ранее вырубленных деревьев или на том же уровне, что и ранее. Всегда помните, куда пойдет цепь, если она порвется; никогда не ставьте себя или других людей в одну линию с цепочкой.

    Небольшие деревья (до 5 дюймов в диаметре) можно спилить за один проход (ANSI Z133). Для более крупных деревьев может потребоваться серия спилов. Начните с надреза под 45 градусов на той стороне, на которую будет падать дерево. Сначала вырежьте нижнюю часть выемки, примерно на одну треть от диаметра.Второй надрез делается под углом 45 градусов, что соответствует глубине первого надреза. Сруб следует делать с противоположной стороны, примерно на 2 дюйма выше пола надреза. Не прорезайте насквозь, а оставьте петлю, которая не даст дереву раскачиваться назад и вверх при падении. Петля будет составлять от 1/8 до 1/6 диаметра того места, где вы пилите, но он может варьироваться в зависимости от того, когда дерево начинает падать.

    Отступать, когда дерево начинает падать .Выключите цепную пилу, положите ее безопасно (не бросайте) и уезжайте по запланированному пути эвакуации. Не возвращайтесь на площадку, пока дерево не упадет и не перестанет двигаться. Если дерево должно катиться, дайте ему; один человек не может остановить или контролировать движущееся дерево.

    Если дерево настолько хорошо сбалансировано, что не падает после выполнения пропила, можно использовать два клина, чтобы начать падение и повлиять на его направление. Всегда используйте два клина и салазки, у которых поверхность на 1/3 больше, чем поверхность клина.

    Пластиковые клинья более безопасны, чем металлические, так как они не повредят зубья пилы или цепь. Всегда снимайте цепную пилу, когда клинья врезаются в пропил. Осторожно ударьте по клину, так как при неосторожном ударе клин может выскочить из разреза и позволить дереву упасть назад.

    Никогда не используйте топор в качестве клина или отвертки; Головка топора может расколоться, и вы можете получить травму осколками. Если резку необходимо продолжить, вставьте цепную пилу в пропил очень осторожно, поскольку условия чрезвычайно опасны.

    При работе с «опасными деревьями» необходимо соблюдать особые меры предосторожности. К ним относятся пружинные столбы и подвешенные деревья или когда присутствует какой-либо свободный мусор, такой как ветки или верхушки деревьев, которые могут упасть в любое время. Обломки над головой чрезвычайно опасны и представляют постоянный источник опасности для экипажа.

    Каждое опасное дерево должно быть срублено или удалено с использованием механических или других методов, чтобы свести к минимуму воздействие на сотрудников, прежде чем начать работу в области опасного дерева. Если опасное дерево невозможно срубить или убрать, оно должно быть помечено, и в пределах 2-х длин деревьев от него запрещается работать, если только руководитель не продемонстрирует, что меньшее расстояние не создает опасности для работника.

    При рубке деревьев в условиях стресса ни один сотрудник, кроме вальщика, не должен находиться в пределах 2-х длины дерева от дерева, когда напряжение снимается.

    Обрезка деревьев / обрезка сучьев

    Резать конечность, управляя пилой только одной рукой, очень опасно. Никогда не заставляйте цепную пилу проделывать пропил, если она правильно заточена и отрегулирована, она будет резать сама собой. Имейте в виду, что твердость древесины во многом влияет на скорость резки.

    Убедитесь, что упавшее дерево устойчиво и не двигается во время работы. Изучите положение каждой удаляемой конечности. Убедитесь, что конечность не задевает пилу. По возможности делайте резку с противоположной стороны ствола дерева, чтобы ствол оставался между вами и пилой. Никогда не делайте разрезов пилой между ног, всегда режьте пилой снаружи ног. Не стойте на бревне и не пилите между ног.

    Никогда не стригите выше уровня плеч.

    Никогда не стойте на спуске при снятии конечностей.Всегда помните, что ствол дерева может покатиться при удалении сучьев. Следите за конечностями, которые могут отскочить при порезании из-за ослабленного натяжения. Эти конечности могут стать причиной травм.

    По возможности держите ствол дерева или аналогичный барьер между вами и пильным диском.

    Всегда стойте с одной стороны от конечности, которую вы хотите разрезать, никогда не садитесь на нее.

    Для безопасного удаления более крупных конечностей может потребоваться более одного надреза. Распланируйте разрезы так, чтобы не было заедания.Помните, что накопленная энергия может вызвать порез, защемление лезвия и остановку пилы. Можно использовать клинья, как упоминалось ранее. Всегда планируйте путь эвакуации при удалении больших ветвей, так как они могут покатиться, когда они освободятся от ствола дерева.

    При разрезании больших ветвей и ствола дерева на отрезки подходящей длины убедитесь, что ствол поддерживается по всей длине и не перекатывается. При необходимости заблокируйте или заклиньте ствол на место. Отрежьте сверху ствола примерно одну треть диаметра, а затем переверните его, чтобы сделать окончательные надрезы.

    Клинья можно использовать для сохранения разреза, если бревно нельзя перевернуть. Они должны управляться осторожно, чтобы они не соприкасались с цепной пилой. Несмотря на то, что это должно предотвратить защемление, всегда будьте внимательны к ситуации.

    При пилении стойте на подъеме, так как бревно может покатиться.

    Если сучок или ствол дерева поддерживаются обоими концами, как показано на Рисунке 7, разрежьте одну треть пути вниз, а затем закончите разрезанием снизу вверх до первого разреза.Будьте осторожны, не допускайте попадания на пилу грязи, зубья будут выбрасывать мусор и затупятся, а износ цепи увеличится.

    Предотвращение отдачи

    Отдача пилы — одна из основных опасностей при работе с бензопилой. Отдача бензопилы — это когда зубья цепи зацепляются за что-то при вращении вокруг кончика лезвия. Зубы могут обладать достаточной силой, чтобы лезвие резко отскочило к вам, отсюда и термин «отдача». Есть три основных ситуации, которые могут вызвать отдачу:

    • Когда острие лезвия ударяется о другой предмет.
    • Неправильная обработка отверстия.
    • Когда острие или острие лезвия захватывает нижнюю или боковую часть пропила во время повторной вставки.

    Лучшая защита от отдачи — это держать защитный кожух на цепной пиле. Однако это ограничивает то, что вы можете делать с этим инструментом.

    Некоторый контроль отдачи можно поддерживать, крепко удерживая пилу и используя пилу, которая имеет тормоз цепи или защиту от отдачи.

    Будьте осторожны в ситуациях, когда лезвие защемляет.

    Обрезать ветки у основания лезвия; не пил острием лезвия. Используйте высокую скорость цепи, когда вставляете лезвие в разрез или удаляете его из разреза. Держите зубья пилы острыми, чтобы они могли резать; тупые зубы с большей вероятностью вызовут отдачу.

    Всегда выполняйте резку ниже уровня плеча, иначе пилой будет трудно управлять, и она будет находиться слишком близко к вашему лицу.

    Помощники никогда не должны работать так близко к оператору бензопилы, чтобы они могли получить удар пилой, если она отдастся назад, или веткой или сегментом дерева, которые могут подпрыгнуть из-за напряжения.


    Сертификат СИЗ для оценки опасности


    Минимальные средства индивидуальной защиты для операторов бензопилы


    Сертификат PPE для оценки опасности


    Минимальные средства индивидуальной защиты для помощника по обрезке деревьев


    Обучение

    Обучение должно проводиться для всего персонала, назначенного для использования или работы с бригадой, использующей цепные пилы.

    Обучение должно включать:

    • Безопасное выполнение рабочих задач
    • Безопасное использование, эксплуатация и техническое обслуживание цепных пил и других бывших в употреблении инструментов
    • Ознакомление с инструкциями производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию, предупреждениями и мерами предосторожности
    • Распознавание, предотвращение и контроль других опасностей для безопасности и здоровья, которые могут возникнуть при выполнении типичных рабочих задач
    • Обзор требований политики Университета Флориды в отношении требуемых задач

    Каждый новый сотрудник и каждый сотрудник, который должен пройти обучение, должны работать под пристальным наблюдением назначенного лица до тех пор, пока сотрудник не продемонстрирует руководителю способность безопасно выполнять свои новые обязанности независимо.

    Все обучение должно быть оформлено в письменной форме с указанием личного посещения под идентификационным номером каждого сотрудника UF.

    Выдан 5 февраля 2012 г.

    Сборка бензопилы, использование и советы N приемов: 19 шагов (с изображениями)

    Как и во многих других операциях по обработке дерева, настройка имеет решающее значение! Убедитесь, что прямая кромка и рама фрезы надежны и не болтаются. Поставьте фрезу на линейку , прежде чем вы подумаете о запуске пилы.Оставьте его там, проверьте глубину реза и четко осознайте, что нужно делать, прежде чем продолжить. Проверьте устойчивость бревна, убедитесь, что рабочая зона свободна и все ваши средства защиты включены! Когда все готово, я делаю это в следующем порядке:

    1. Убедитесь, что пила полностью заправлена ​​топливом и в ней много масла для цепи — вы не хотите останавливать среднюю плиту для дозаправки.

    2. Включите пилу, установленную в мельнице и опирающуюся на землю.

    3. При включенном тормозе цепи переместите фрезу CS на прямую кромку и установите ее так же, как вы это делали при «пробном запуске».

    4. Если он у вас есть, настройте вспомогательную масленку на постоянную подачу.

    5. Если все в порядке, снимите тормоз цепи, опустите пилу до полностью открытого дросселя (WOT), когда начнете резку.

    6. Вставьте фрезу в пропил. Он не должен нуждаться в толчках или больших усилиях, если он делает что-то не так, остановитесь и проверьте все еще раз.

    7. Сосредоточьтесь на поддержании равномерного давления на рельсы мельницы, чтобы они оставались ровно на прямой кромке.

    8. Пройдя примерно 30 см в разрез, сдвиньте фиксатор дроссельной заслонки, чтобы поддерживать WOT.

    9. Теперь вы можете отрегулировать захват, чтобы лучше контролировать фрезу CS. Поддерживайте равномерное давление.

    10. Примерно через 3–4 фута в разрезе достаньте из кармана клин. Убедитесь, что вы можете управлять мельницей одной рукой (важно, чтобы дроссельная заслонка была заблокирована, иначе вы не сможете — в любом случае, в зависимости от ваших конкретных обстоятельств, вы не сможете, если не просто остановиться). Если вы можете поддерживать равномерное давление на мельницу, потянитесь за собой и вставьте клин в пропил — это предотвратит защемление цепи верхней плитой.

    11. При необходимости повторите шаг 10.

    12. Когда вы окажетесь примерно в футе от конца, отпустите фиксатор дроссельной заслонки. Будьте готовы управлять фрезой CS, когда она выходит из разреза, когда верхняя плита отделяется. При необходимости остановитесь в этой точке и закрепите или привинтите плиту к бревну в начале пропила (с установленным клином) — сделайте это, если есть вероятность того, что плита, которую вы режете, соскользнет, ​​когда она отделяется от бревно (если бревно находится на значительном склоне, вам НЕОБХОДИМО это сделать или у вас есть другой способ предотвратить перемещение верхней плиты).

    13. Выйдите из пропила. Отпустите дроссельную заслонку и включите тормоз цепи. Осторожно отложите фрезу и пилу в сторону и дайте поработать на холостом ходу (немного остыть), не заглушайте двигатель сразу после такой работы с пилой. Тем временем переместите плиту и сложите ее в сторону, при необходимости обратитесь за помощью.

    Вы только что сделали свою первую плиту, ура!

    Надлежащая безопасность и эксплуатация бензопилы

    Четверг, 1 августа 2019 г.

    По данным Центров по контролю за заболеваниями (CDC), ежегодно бензопилой получают около 36000 травм.Управление по охране труда (OSHA) называет левую руку и нижнюю часть левой ноги наиболее частыми местами травм бензопилой . Работодатели могут снизить риск этих травм, обучая своих сотрудников правилам техники безопасности и эксплуатации бензопилы и соответствующим средствам индивидуальной защиты (СИЗ).

    Перед запуском бензопилы

    Правильная работа бензопилы запускается еще до включения пилы. Сотрудники должны осмотреть зону на предмет всего, что может поставить под угрозу их безопасность.Вот некоторые примеры:

    • Все, что находится над рабочей площадкой, что может сместиться на рабочую площадку
    • Путь эвакуации на случай, если сотрудникам потребуется быстро добраться до безопасного места
    • Обломки (камни, большие ветви, пни или гвозди) линии электропередач

    Если сотрудники замечают линии электропередач рядом с местом работы, они всегда должны оставаться на расстоянии не менее десяти футов от линий. Если они не могут, соответствующий надзорный орган должен связаться с коммунальной компанией, чтобы обесточить линии.Только сотрудники, прошедшие дополнительную подготовку по вопросам электробезопасности, могут работать в пределах десяти футов от линии электропередачи.

    Перед включением пилы важно убедиться, что все детали бензопилы находятся в хорошем рабочем состоянии. OSHA требует, чтобы все бензопилы имели следующие детали:

    • Цепь улавливатель
    • Антивибрационная система рукоятки
    • Цепной тормоз
    • Защита руки
    • Глушитель
    • Топливный бак
    • Дроссельная заслонка

    СМОТРЕТЬ ДЕМО!

    Если сотрудники обнаруживают, что бензопила повреждена или что какая-либо из вышеперечисленных частей отсутствует, они должны сообщить об этом своему руководителю, пометив его меткой «Опасно; не использовать », и выведите его из эксплуатации до тех пор, пока его нельзя будет отремонтировать.Сотрудники также должны проверять уровни топлива и масла перед запуском бензопилы . OSHA требует, чтобы заправка производилась на расстоянии не менее десяти футов от открытого огня или другого источника возгорания.

    Запуск бензопилы

    Никогда не бросайте бензопилу , удерживая пусковой шнур одной рукой, а другой толкая пилу вниз. Вместо этого сотрудники должны поставить пилу на землю с включенным тормозом цепи и потянуть к себе пусковой шнур.Сотрудники всегда должны запускать бензопилу на расстоянии не менее десяти футов от места заправки топливом и любых легковоспламеняющихся материалов.

    Надлежащие средства индивидуальной защиты бензопилы

    OSHA требует наличия следующих средств индивидуальной защиты во время работы бензопилы :

    • Защита головы
    • Защита глаз и лица
      • Если сотрудник носит линзы, отпускаемые по рецепту, которые не соответствуют требованиям безопасности, защита глаз должна удобно ложиться на линзы без изменения их положения
    • Защита органов слуха
    • Защита рук
    • Защита ног
      • Защита ног должна быть изготовлена ​​из баллистического нейлона или аналогичного материала, устойчивого к порезам, и должна закрывать ногу от от верхней части бедра до верхней части ботинка
    • Защита ступни
      • Защита ступни должна поддерживать лодыжку и быть изготовлена ​​из стойкого к порезам материала.Сапоги для лесозаготовительных работ для тяжелых условий эксплуатации — хороший пример надлежащей защиты ног при работе с бензопилой

    Техника безопасности и эксплуатации

    Чтобы снизить риск травмирования себя или других, сотрудники всегда должны соблюдать правила техники безопасности при работе с бензопилой и эксплуатации техники. К ним относятся:

    • Убедитесь, что в зоне падения нет мусора или опасностей
    • Избегайте разрезания предмета так, чтобы он упал на близлежащие предметы
      • Это может привести к падению обоих предметов неожиданным и, возможно, опасным образом
    • Удержание защита наконечника на месте
    • Держаться за ручку обеими руками
    • Избегать, когда это возможно, порезать объект, находящийся под натяжением
    • Знать об отдаче

    Кроме того, все остальные сотрудники или посторонние должны оставаться на расстоянии не менее 150 футов от любой, кто рубит дерево на расстоянии не менее 30 футов от любого, кто снимает с дерева конечности.

    Чтобы избежать потери равновесия при использовании бензопилы или потери контроля над пилой, сотрудники никогда не должны использовать пилу таким образом, чтобы они были не по центру, например, слишком далеко тянулись или стояли на неровной поверхности. Для сохранения контроля над бензопилой все разрезы должны быть ниже пояса, а бензопила никогда не должна подниматься выше уровня головы. Если сотрудники переносят бензопилу на расстояние более 50 футов или по труднопроходимой местности, такой как скользкие поверхности или густой подлесок, они должны либо задействовать тормоз цепи, либо выключить бензопилу .

    Даже при надлежащем обучении использование бензопилы по своей сути опасно. Сотрудники никогда не должны пытаться выполнять работу, выходящую за рамки их возможностей или обучения. Работа с бензопилой с высокой степенью риска включает:

    • Работа с бензопилой над уровнем земли, например, на дереве или по лестнице
    • Работа на крутом склоне или неровной земле
    • Вырубка деревьев, о которых известно, что они раскалываются
    • Работа в ненастную погоду, например, при сильном дожде или сильном морозе
    • Работа в течение длительного времени без перерывов

    Заключение

    Чтобы все на рабочем месте были в безопасности, ваши сотрудники должны знать опасности использования бензопила и собственно бензопила безопасность и эксплуатация техники.

    Ищете информацию о таких курсах, как «Безопасность бензопилы» и других?

    ПОСМОТРЕТЬ ДЕМО!

    Безопасность с бензопилой | WorkSafe

    Цель данного руководства — помочь снизить риск травм и смертельного исхода путем предоставления практических рекомендаций по выбору, эксплуатации и техническому обслуживанию бензопилы для людей, которые время от времени пользуются бензопилой.

    Загрузить:

    Руководство по безопасности с бензопилами (PDF 982 КБ)

    Хотя это руководство не было обновлено для отражения действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности (Закон о здоровье и безопасности на рабочем месте 2015 г. и нормативные акты), оно все же может содержать соответствующую информацию и методы обеспечения здоровья и безопасности работников и других лиц.

    Пожалуйста, прочтите это руководство вместе со всеми соответствующими отраслевыми стандартами, которые применимы к вам как к печатной плате. Это руководство будет постепенно пересматриваться и либо обновляться, либо заменяться другими рекомендациями, либо отменяться.

    Сводка

    Ключевые моменты

    • Сложные рубки могут выполнять только профессионалы.
    • Используйте подходящую бензопилу и СИЗ для этой задачи и правильно обслуживайте их
    • Убедитесь, что вы правильно используете бензопилу и рассмотрите возможность обучения основным навыкам работы с бензопилой
    • Помните об основных опасностях использования бензопилы — отдаче, потере слуха, вибрационной болезни и отравлении угарным газом.

    01 / Введение

    Бензопила является незаменимым помощником для экономии труда, которым пользуются тысячи новозеландских фермеров, сборщиков дров и других пользователей, не имеющих профессионального образования. Валка и распиловка деревьев с ней легкая, но бензопила заслуживает уважения. Неосторожно используемая, неправильно обслуживаемая или неправильно оснащенная бензопила может стать смертельным оружием.

    WorkSafe обеспокоен количеством несчастных случаев с бензопилой на рабочем месте и подготовил это руководство для всех, кто время от времени использует бензопилу.Он не предназначен для профессиональных работников лесного хозяйства, поскольку их работа уже регулируется подробными правилами техники безопасности.

    В этом руководстве вы найдете информацию о предохранительных устройствах для цепной пилы, защитной одежде и оборудовании, которые вы должны носить, а также советы по безопасным методам работы. Он также дает советы по уходу за бензопилой и другим способам защиты себя и других людей.

    Если вы только что купили бензопилу, вам следует внимательно прочитать руководство производителя и ознакомиться с принципами работы вашей бензопилы.Если вы раньше не использовали бензопилу, попрактикуйтесь в технике резки пня или бревна, прежде чем приступить к более серьезной работе.

    Если вы разумно используете бензопилу, следуете правильным методам и обслуживаете пилу в соответствии с инструкциями производителя, она обеспечит вам безопасное и бесперебойное обслуживание.

    Если вы новичок в работе с бензопилой, неплохо было бы пройти обучение у квалифицированного специалиста. Таким образом вы учитесь на практике и с самого начала избегаете развития небезопасных привычек.Ваш дилер бензопилы может предоставить вам эту инструкцию или свяжет вас с квалифицированным инструктором.

    02 / Основные права и обязанности в соответствии с Законом 1992 года об охране здоровья и безопасности при найме на работу

    Каковы обязанности работодателя

    Работодатели несут ответственность за обеспечение безопасности на рабочем месте, а также за обеспечение здоровья и безопасности тех, кто работает или посещает рабочее место, находящееся под их контролем. Для достижения этой цели работодатели должны:

    • Систематически определять опасности
    • Систематически управлять этими опасностями, устраняя их, изолируя или сводя к минимуму в указанном порядке предпочтения
    • Обеспечить персонал подходящей защитной одеждой и оборудованием
    • Предоставить персоналу информацию по технике безопасности
    • Обеспечить обучение или наблюдение для безопасного выполнения работы
    • Следить за окружающей средой и здоровьем сотрудников, чтобы гарантировать, что их работа не оказывает на них вредного воздействия
    • Предоставить сотрудникам возможность участвовать во всех перечисленных выше
    • Учет и расследование несчастных случаев на рабочем месте
    • Сообщите в WorkSafe о несчастных случаях с серьезными травмами, причиненными сотрудниками.

    Есть ли у сотрудников обязанности?

    Да. Сотрудники должны принимать все возможные меры для обеспечения безопасности себя и других на рабочем месте. Это включает рассмотрение как того, что они делают, так и того, что они не делают (например, не используют защитное снаряжение).

    Работодатели должны разъяснять сотрудникам их обязанности использовать предоставленное защитное оборудование и носить защитную одежду. Ожидаемый уровень ответственности отдельного сотрудника часто увеличивается с ростом знаний и стажа, но общая ответственность работодателя за обеспечение безопасного рабочего места сохраняется.

    Практические шаги, которые может предпринять работник, также включают сообщение работодателю о любых опасностях или происшествиях, чтобы работодатель мог провести расследование и принять меры безопасности.

    Права сотрудников на здоровье и безопасность

    Сотрудники имеют право:

    • Получать бесплатно необходимую защитную одежду и оборудование, необходимые для безопасного выполнения своей работы
    • Носить соответствующую защитную одежду, если они хотят ее предоставить.
    • Получать результаты любого мониторинга, проведенного работодателем, относящимся к ним или их месту работы
    • Получать разумные возможности для участия в охране труда и технике безопасности.

    03 / Безопасность рабочего места

    Перед началом валки или распиловки важно проверить рабочую зону на наличие опасностей.

    Не делайте ничего, что может навредить другому человеку в любом месте, где вы используете бензопилу (включая причинение вреда себе).

    • Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей или животных.
    • Не работайте в неблагоприятных погодных условиях, таких как проливной дождь, снег или сильный ветер.
    • Всегда следите за тем, чтобы у вас была свободная рабочая зона, где вы имеете устойчивую опору и вам не придется дотянуться до равновесия или работать с ним.
    • Осторожно двигайтесь по неровной или наклонной поверхности.
    • Отключите бензопилу перед тем, как переносить ее. Носите его за переднюю ручку так, чтобы перекладина находилась сзади, а не на плечах.
    Рис. 1. Запланировать путь эвакуации сбоку и сзади
    • Если вы валете деревья:
      • Убедитесь, что другие люди находятся на расстоянии не менее двух длинных деревьев;
      • Всегда имейте путь эвакуации и расчищайте его сбоку и сзади.
    • Проверьте, нет ли поблизости опасностей, таких как электрические или телекоммуникационные кабели.В случае сомнений обратитесь за советом в контролирующий орган.
    • Всегда проверяйте наличие любого материала, такого как ветки или верхушки, которые могут сместиться и упасть в рабочую зону при падении дерева.

    Транспортировка

    Убедитесь, что ваша бензопила имеет защитный кожух для транспортировки к рабочей зоне и обратно.

    Закрепите в автомобиле все незакрепленные инструменты, бензопилу и топливные баки, чтобы они не были повреждены при транспортировке и не превратились в ракеты в случае аварии. Не перевозите оборудование в салоне автомобиля.

    04 / Знай свои возможности

    Многие серьезные несчастные случаи происходят, когда пользователи бензопилы выполняют работу, выходящую за рамки их возможностей.

    Некоторые операции по валке и распиловке чрезвычайно опасны и должны выполняться только профессионалами или людьми, имеющими соответствующий опыт и подготовку.


    К ним относятся:

    • Работа с ветром или ветром деревьев;
    • Валка крупных лесополосных деревьев;
    • Валка деревьев с тяжелым наклоном;
    • Рубка деревьев со стволовой гнилью или деревьев, склонных к расщеплению
    • Валка деревьев на крутых склонах или неустойчивой почве;
    • Обработка или валка деревьев, которые нависают над линиями электропередач, зданиями или путями общественного доступа.

    Всегда приглашайте кого-нибудь с опытом для выполнения работы, выходящей за рамки ваших возможностей.

    Что можно и чего нельзя делать

    Вот несколько основных правил, которые можно и нельзя делать независимо от вашего опыта:

    • Не работайте с бензопилой выше уровня плеч или над уровнем земли, например, на дереве или с лестницы, если для этого нет квалификации и опыта.
    • Всегда имейте кого-нибудь на расстоянии вызова — никогда не работайте в одиночку с бензопилой.
    • Никогда не работайте с бензопилой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
    • Никогда не работайте с бензопилой в утомленном состоянии. Если вы устали при работе с бензопилой, отдохните — вам нужно быть начеку и держать все под контролем.
    • Ваша бензопила предназначена для резки дерева — никогда не режьте другие материалы и не используйте направляющую шину бензопилы для подъема или копания.
    • Всегда подбирайте размер вашей бензопилы и шины в зависимости от разрезаемого материала. Не пытайтесь использовать небольшую бензопилу и брусок, чтобы повалить большое дерево.
    ВИДЫ ПОРЕЗОВ

    Различные типы разрезов включают:

    • Валочный пропил — разрезы помещаются в ствол дерева или ветви, чтобы отрезать их и опускать в нужном направлении
    • Резка с горизонтальным отверстием — Положите бензопилу на бок и с помощью кончика бензопилы прорежьте дерево или бревно.
    • Обрезка — обрезка / удаление веток со ствола дерева

    05 / О бензопиле

    5.1 Выбор бензопилы

    Электрические или бензиновые

    Электрические бензопилы, как правило, менее дорогие, но менее мощные.С электрической бензопилой у вас нет двигателя, который нужно кормить и обслуживать, но у вас есть удлинитель, которым нужно управлять. Электрические бензопилы тише и чище, а также имеют меньшую вибрацию.

    Бензиновые бензопилы можно использовать где угодно, не беспокоясь об источнике питания, но они шумные и дымные. Бензиновые бензопилы может быть трудно запустить без надлежащего ухода, тем более, что они не могут использоваться в течение нескольких месяцев. Бензиновые бензопилы доступны в широком диапазоне размеров двигателя и пильного полотна.

    Бензопилы с верхней рукояткой

    У этих бензопил задняя рукоятка расположена над двигателем. Они предназначены только для использования обученными арбористами, работающими на деревьях. Используйте бензопилы с верхней ручкой только в том случае, если вы получили инструкции по их безопасному использованию, и всегда используйте их двумя руками.

    5.2 Знайте свою бензопилу

    Все современные бензопилы оснащены предохранительными устройствами, которые помогают вам держать их под контролем и тем самым снижать опасность несчастных случаев.Вы должны понимать, как они работают. Но помните — эти устройства не заменяют обучение и опыт.

    Рис. 5: Рукавица для бензопилы помогает держать руку на рукоятке.
    ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ РУКА, РУЧНАЯ ЗАЩИТА ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВЕРХОВКА ДЛЯ ЦЕПНОГО ТОРМОЗА

    Кожаная защитная рукавица, надежно прикрепленная к передней рукоятке, но свободно вращающаяся на ней, помогает удерживать левую руку на рукоятке. случай отдачи. Он также обеспечивает защиту вашей руки.

    Во время работы с бензопилой убедитесь, что большой палец всегда плотно сжимает переднюю рукоятку.Это гарантирует, что в случае отдачи ваша рука не соскользнет с передней ручки.

    Рисунок 6: Большой палец в выдвинутом и потенциально опасном положении
    Жесткий кожух передней ручки

    Это помогает предотвратить касание левой рукой цепи, если она соскользнет с передней ручки.

    Рисунок 7: Жесткий передний кожух рукоятки помогает защитить вашу руку от цепи.
    Цепной тормоз

    Цепной тормоз предназначен для остановки движущейся цепи, если передний щиток перемещается вперед.Его можно активировать, если бензопила вращается вокруг своей оси в ситуации отдачи, и ваша левая рука поворачивается на передней рукоятке и касается передней защиты. Вы также можете активировать цепной тормоз вручную.

    Рис. 8: Цепной тормоз останавливает цепь при перемещении ограждения вперед
    Инерционный цепной тормоз

    Эта тормозная система, новейшая разработка в технологии бензопил, имеет то преимущество, что она автоматически включает тормоз в любом положении, как только начинается отдача.Это особенно важно, когда вы используете бензопилу с направляющей шиной в горизонтальном положении при выполнении валочного пропила, пропила в горизонтальном отверстии или при обрезке. В этих ситуациях ручной тормоз цепи не будет активирован при возникновении отдачи. Все бензопилы, продаваемые в Новой Зеландии, должны иметь соответствующий тормоз цепи.

    Рисунок 9: Инерционный цепной тормоз запускает тормоз в любом положении при возникновении отдачи Рис. 10: Выключателем остановки можно управлять, когда ваша рука находится на задней рукоятке.
    Выключатель остановки

    Он расположен так, что им можно управлять, оставив правую руку на задней рукоятке.

    Рисунок 11: Блокировка управления дроссельной заслонкой предотвращает случайное открытие дроссельной заслонки
    Блокировка дроссельной заслонки

    Это предотвращает случайное открытие дроссельной заслонки. Ручка дроссельной заслонки заблокирована в положении холостого хода, когда блокиратор не нажат правой рукой, удерживая заднюю ручку.

    Рис. 12: Задний щиток для рук предназначен для защиты вашей руки в случае обрыва цепи.
    Задний щиток для рук

    Нижняя часть задней рукоятки расширена, чтобы защитить вашу руку в случае обрыва или проскальзывания цепи.

    Рисунок 13: Улавливатель цепи предназначен для улавливания разорванной или прыгающей цепи.
    Улавливатель цепи.

    . Улавливатель цепи предназначен для улавливания разорванной, соскальзывающей или прыгающей цепи.

    Система гашения вибрации

    Эта система изолирует двигатель и рукоятку для снижения вибрации.

    Комбинация шины и цепи

    Использование правильной комбинации шины и цепи снижает вероятность отдачи.Длина прутка должна соответствовать мощности двигателя и разрезаемому материалу.

    Правильная заточка цепи, настройка ограничителя глубины и натяжение важны для хорошей производительности и повышения безопасности.

    Ознакомьтесь с инструкциями, изложенными в разделе 4.9 настоящего руководства.

    Глушитель

    Уровень шума от двухтактных двигателей высокий. Глушитель предназначен для снижения уровня шума, отвода газов от вас и работы в качестве искрогасителя. Не используйте бензопилу с отсутствующим или поврежденным глушителем.

    Рисунок 14: Помимо прочего, глушители снижают уровень шума

    5.3 Средства индивидуальной безопасности

    Пользователи бензопил должны носить не только соответствующее защитное оборудование, но и защитную одежду, соответствующую новозеландским стандартам или их зарубежным аналогам.

    Инвестируйте в то же оборудование, что и профессионалы. При покупке защитного снаряжения убедитесь, что оно имеет номер стандартов Новой Зеландии или знак «S». Это гарантия того, что он изготовлен в соответствии со строгими стандартами и обеспечивает максимальную защиту.

    Рисунок 15: Знак соответствия стандартам Новой Зеландии
    ЧТО ВАМ НУЖНО

    Обувь. Сапоги должны иметь стальные подноски и обеспечивать надежную поддержку щиколотки. Типы со шнуровкой должны быть надежно застегнуты, чтобы вы не споткнулись о шнурки.

    Защита для ног. Носите качественные защитные брюки или обычные защитные брюки для операторов бензопил. Они должны соответствовать AS / NZ 4453.3: 1997.

    Защитная каска. Наденьте шлем, чтобы защитить голову от падающих предметов и свести к минимуму риск получения травмы лица в случае отдачи.

    Наушники. Носите наушники класса 5.

    Защита глаз. Если вы работаете в очень пыльных условиях, надевайте защитные очки. Если есть опасность разлетающихся обломков, используйте козырек шлема.

    Одежда общего назначения. Он должен плотно прилегать, но быть удобным и позволять свободное движение.

    Рис. 16. Это защитное оборудование, рекомендованное WorkSafe. Для профессиональных пользователей бензопилы все это оборудование является обязательным.

    Аптечка .Имейте небольшой набор как минимум с двумя большими стерильными повязками на рану и поддерживайте его в хорошем состоянии. Очистите его, держите в сухом состоянии и замените сломанные или поврежденные компоненты.

    КЛИНЬ

    Клинья незаменимы при направленной валке деревьев или для удержания открытых срезов, которые могут заедать или защемлять. Лучший выбор — клин из пластика высокой плотности, который используется многими профессиональными валочными машинами. Они легкие и недорогие. Вам понадобится молоток или подходящий инструмент, чтобы забить клинья.

    Рисунок 17: Клинья полезны для направленной валки деревьев или для удержания разреза, который я скручиваю или защемляю.

    5.4 Проверка бензопилы

    Выполняйте эти проверки — которые занимают всего пару минут — часть вашего распорядка всякий раз, когда вы достаете бензопилу.

    • Убедитесь, что ваш цепной тормоз находится в рабочем состоянии, или у вас есть жесткая защита рук или рукавица, надежно прикрепленная к передней ручке.
    • Убедитесь, что система смазки работает — проверните двигатель и дайте ему поработать несколько секунд перед выключением. Проверьте цепь, чтобы убедиться, что она должным образом смазана.
    • Как вариант, активируйте масленку, направив штангу на объект, например, на пень, и подождите, пока не появится масло.Помните, что отдача может возникнуть, если вы подойдете слишком близко к объекту.
    • Убедитесь, что блокировка управления дроссельной заслонкой, курок управления дроссельной заслонкой и переключатель включения / выключения работают правильно.
    • Убедитесь, что цепь заточена и натянута в соответствии с инструкциями производителя. Когда резцы острые, с правильными настройками угла и ограничителя глубины, цепь выполнит свою работу. Когда цепь затачивается и обслуживается неправильно, вы работаете усерднее, заставляя бензопилу врезаться в пропил.
    • Убедитесь, что цепь перестает двигаться при отпускании рычага управления дроссельной заслонкой. Цепь не должна вращаться на холостом ходу пилы.
    • Проверьте надежность крепления всех внешних фитингов — проверьте гайки, болты и т. Д.
    • Убедитесь, что высоковольтный провод не имеет следов износа, особенно в местах, где он проходит через корпус бензопилы.

    Обратите особое внимание на эти чеки, если вы одолжили кому-нибудь свою бензопилу — возможно, они не проявили такой же заботы, как вы!

    Рисунок 18: Убедитесь, что цепь смазана должным образом.
    Что можно и чего нельзя делать
    • Никогда не используйте бензопилу, которая повреждена, неправильно отрегулирована в соответствии с рекомендациями производителя, неправильно собрана или с отсутствующими частями, особенно с предохранительными устройствами.
    • За исключением точной настройки карбюратора, никогда не регулируйте детали бензопилы при работающем двигателе.
    • Всегда выключайте бензопилу при работе с цепью, направляющей шиной или звездочкой.

    5.5 Запуск бензопилы

    Есть два рекомендуемых метода запуска.Они известны как холодный пуск и теплый пуск.

    Холодный запуск

    См. Руководство пользователя для настройки блокировки дроссельной заслонки и управления дроссельной заслонкой.

    • Установите бензопилу на землю. Если установлен цепной тормоз, включите тормоз.
    • Держите левую руку прямо, крепко удерживая передний поручень между большим пальцем и пальцами. Если установлена ​​рукавица, ваша рука должна быть в рукавице.
    • Поставьте переднюю часть правой ноги за заднюю рукоятку или поставьте колено на корпус бензопилы.
    • Расположите вторую ногу, чтобы обеспечить устойчивость.
    • Потяните за шнур стартера правой рукой, короткими резкими рывками запустите двигатель.
    • При запуске закройте воздушную заслонку и отпустите защелку управления дроссельной заслонкой, нажав на курок управления дроссельной заслонкой.
    Рисунок 19: Метод холодного пуска.
    Теплый запуск
    • Положите левую руку на защитную перчатку, если она есть. Левую руку держите прямо.
    • Установите бензопилу на левое бедро, направив влево.
    • Переступите через заднюю ручку и зафиксируйте бензопилу за согнутым правым коленом.
    • Начните с коротких резких движений за шнур стартера.
    • Если бензопила не запускается, вернитесь к методу холодного запуска.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ЗАПУСКЕ ОТ ПУСКА

    Никогда не запускайте бензопилу с опускания. Опасность заключается в том, что он раскачивается по дуге на конце пускового шнура и причинит серьезную травму, особенно тела или лица.

    Рисунок 20: Метод горячего пуска

    5.6 Резка бензопилой

    Важно правильно держать бензопилу и принимать правильную стойку. Также необходимо знать различные типы режущих действий.

    Как держать бензопилу

    Положите левую руку на переднюю рукоятку и убедитесь, что рукоятка зажата между большим и указательным пальцами, а большой палец находится под рукояткой. Используйте перчатку, если она есть. Ваша правая рука должна взяться за заднюю ручку, указательный палец на курке дроссельной заслонки.

    Сохраняйте контроль над цепной пилой при работающем двигателе, крепко держась обеими руками.

    • Держите ступни устойчиво и слегка расставленными в сбалансированном положении. Не переусердствуйте. Переместите ножки ближе к месту резки.
    • Держите бензопилу близко к телу так, чтобы корпус бензопилы был близко к разрезу для лучшего контроля. Слегка согнутые руки улучшат ваш контроль над бензопилой.
    • Встаньте сбоку от намеченного пореза, чтобы уменьшить вероятность получения травмы от отдачи.
    • Никогда не используйте бензопилу одной рукой, так как вы легко можете потерять контроль над ней.
    • Начните резку на высокой скорости и поддерживайте частоту вращения двигателя во время резки.
    • Когда рез почти закончен, уменьшите скорость, чтобы избежать внезапного завершения с потерей равновесия или удара шины и цепи о землю или другие объекты.
    • Регулярно проверяйте натяжение цепи и убедитесь, что цепь правильно заточена.
    ВИДЫ РЕЖУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

    Существуют три основных типа режущего действия. Вам нужно понимать различия, чтобы избежать несчастных случаев или опасных ситуаций.

    ПРОРЕЗ ВНИЗ

    Для этого пропила используется нижняя часть стержня. Это самый безопасный и простой способ резания, так как цепное действие тянет бензопилу к месту пропила и от оператора. Это называется тягой.

    Рисунок 21: Прорезание вниз тянет бензопилу к разрезу.

    THE UP CUT

    Используется верхняя часть стержня. Реактивная сила цепи оттолкнет бензопилу от разреза к вам. Существует риск отдачи, если бензопила отодвинута от разреза настолько, чтобы нос пильного полотна мог выйти из разреза.

    Рисунок 22: Верхний разрез отодвигает бензопилу от разреза.

    РАСТУЧИВАНИЕ

    Этот рез начинается с использования нижней части передней части прутка, а затем верхней части по мере продвижения резки. Из-за вероятности отдачи этот разрез должен использоваться только обученными или опытными операторами.


    Выполните следующие действия:

    • Используя нижний конец направляющей, разрежьте пруток до глубины, равной ширине прутка.
    • Выровняйте бензопилу по горизонтали с бензопилой на полном газу.
    • На полном газу вдавите направляющую шину прямо в бревно.
    Рисунок 23: Расточка — только для опытных операторов.

    5.7 Как избежать отдачи

    Отдача представляет собой потенциальную опасность при использовании бензопилы. Вам нужно знать, почему это происходит и как его уменьшить.

    что такое откат?

    Отдача возникает, когда верхняя часть передней части стержня касается твердого предмета или защемляется. Это вызывает реактивную силу, которая может отбросить направляющую шину по неконтролируемой дуге к вам и может привести к серьезной травме.

    Рис. 24. Цепная пила отскакивает, когда критическая область передней части пильного полотна касается дерева или защемляется.

    Отдача может произойти, если:

    • Носик штанги задевает скрытые конечности или легкий материал.
    • Бензопила протыкает бревно (как описано на стр. 23).
    • Передняя часть прутка защемлена во время резки.
    • Носик прутка контактирует с концами бревен или непрозрачным материалом.
    • Цепь ослабла.
    • Слишком низкая настройка ограничителя глубины.

    Помните, что отдача может возникнуть в любой плоскости. Это может произойти при использовании бензопилы с горизонтальной направляющей шиной при выполнении валочного пропила, продольного пропила или обрезки.

    Как уменьшить отдачу

    Правильные методы работы снизят вероятность отдачи.

    • Крепко держите бензопилу обеими руками.
    • Убедитесь, что большой палец левой руки плотно зажат под передней ручкой и рукавицей, если таковая имеется.
    • Всегда помните о расположении передней части направляющей шины.
    • Не допускайте контакта передней части направляющей шины с какими-либо предметами.

    Другие моменты, на которые следует обратить внимание:

    • Будьте особенно осторожны при разрезании небольших конечностей или легкого материала, который может застрять в цепи.
    • Не перегибайте руки и не режьте выше уровня плеч.
    • Соблюдайте особую осторожность при повторном входе в разрез.
    • Вырежьте только одно бревно за раз.
    • Правильно обслуживайте бензопилу.
    • Убедитесь, что нет незакрепленных гаек, болтов или винтов.
    • Убедитесь, что предохранительные устройства работают.
    • Убедитесь, что цепь натянута, заточена, а глубиномеры установлены в соответствии со спецификациями производителя.
    • Используйте предохранительную цепь (цепь с защитой от отдачи) и правильную комбинацию шины и цепи.

    5.8 Заправка бензопилы

    Бензин, особенно пары бензина, могут легко воспламениться от искры или даже от горячей поверхности при заправке бензопилы. Если вы будете неосторожны, есть риск получить сильные ожоги.

    Следуйте безопасным процедурам:

    • Остановите двигатель.
    • Установите бензопилу на чистую землю.
    • Сначала заполните масляный бак, чтобы бензопила остыла.
    • Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо на горячие детали двигателя.
    • Вытрите пролитое топливо с бензопилы.
    • Перед повторным запуском отойдите как минимум на три метра от точки заправки.
    • Не курите при заправке бензопилы.
    • Не используйте стеклянные емкости для топлива или масла.Используйте правильно изготовленный металлический или одобренный контейнер, который не протекает. Примечание: Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения правильных топливно-масляных смесей, поскольку неправильные смеси могут вызвать серьезные повреждения.

    5.9 Уход за цепью

    Во многих отношениях цепь является самой важной частью вашей бензопилы. Это та часть, которая требует наибольшего внимания, но, к счастью, обслуживание не так уж сложно для обычного пользователя.

    Опасные состояния цепи

    Любое из следующих условий может увеличить потенциальную энергию отдачи цепи или увеличить опасность для оператора:

    • Неправильные углы заточки цепи.
    • Чрезмерная или неправильная настройка глубины датчика.
    • Слабое натяжение цепи.
    • Тупая цепь.
    • Любые изменения в функциях уменьшения отдачи.
    Четыре правила для цепей

    Есть четыре основных правила, обеспечивающих безопасную и качественную работу вашей цепи бензопилы.

    Держите цепь:

    • Хорошо смазанный;
    • Правильно натянуто;
    • Sharp, с правильным углом резца; и
    • Высота ограничителя глубины до «фрезы» правильная.
    Смазка

    Постоянная подача масла на направляющую шину, цепь и звездочку вашей бензопилы необходима для предотвращения чрезмерного износа и повреждений от трения.

    Регулярно проверяйте работоспособность системы смазки цепи.

    Всегда используйте масло для смазки цепи или масло, рекомендованное производителем. Никогда не используйте отработанные или отработанные масла — они содержат примеси, которые могут повредить цепь, а масляный туман, сбрасываемый с цепи, может вызвать проблемы со здоровьем.

    Натяжение

    Ослабление цепи может повлиять на эффективность ограничителя глубины и привести к большему потенциалу отдачи и увеличению износа направляющей шины и звездочки.Это также может привести к соскальзыванию цепи с направляющей шины.

    Цепь должна быть натянута так, чтобы она полностью касалась направляющей шины. Цепь должна плотно прилегать, но при этом ее можно легко тянуть вперед от корпуса бензопилы к кончику направляющей шины.

    Рисунок 25: Регулярно проверяйте натяжение цепи и при необходимости корректируйте.

    Натягивайте цепь перед каждым использованием. Часто натягивайте цепь или при каждой заправке.

    Никогда не натягивайте цепь сразу после резки.

    Цепь, натянутая в горячем состоянии, может охладиться и сжаться, что приведет к слишком сильному натяжению.

    Дайте цепи сначала остыть.

    Всегда надевайте защитные перчатки.

    Выполните следующие действия:

    • Выключите двигатель.
    • Ослабьте гайки крепления шины на боковой стороне бензопилы.
    Рисунок 26: Ослабление гаек крепления шины

    Отрегулируйте натяжение следующим образом:

    (a) Если у вас штанга со сплошной ноской

    Потяните носок штанги вверх и удерживайте его в этом положении при регулировке натяжения.

    Рисунок 27: Вытягивание носика пильного полотна вверх

    Поворачивайте винт регулировки натяжения цепной пилы до тех пор, пока нижние части самых нижних стяжных ремней и ножей не поднимутся и не коснутся нижней части направляющей пильного полотна.

    Рис. 28: Регулировка натяжения таким образом, чтобы ремни и ножи касались направляющей шины

    Удерживая носик вверх, сначала затяните гайку крепления задней шины бензопилы, затем затяните гайку переднего крепления.

    (b) Если у вас стандартная штанга со звездочкой

    Потяните за вершину штанги вверх и удерживайте ее при регулировке натяжения.

    Рисунок 29: Вытягивание передней части штанги вверх

    Натяжение штанги со звездочкой должно быть более сильным, чем у штанги со сплошной передней частью. Поворачивайте винт регулировки натяжения бензопилы, пока нижняя часть самых нижних стяжных ремней и ножей не поднимется и плотно не коснется нижней части направляющей шины. Затем добавьте дополнительную четверть оборота регулировочного винта.

    Рис. 30: Регулировка натяжения так, чтобы ремни и ножи плотно касались направляющей шины

    Удерживая носик вверх, сначала затяните гайку крепления задней шины бензопилы, затем затяните гайку переднего крепления.

    (c) Если у вас есть стержень со звездочкой Intenz ™

    Поворачивайте паз регулировки натяжения до тех пор, пока нижние части самых нижних ножей и стяжных ремней не поднимутся и не будут плотно соприкасаться с нижней частью направляющей стержня.

    Рисунок 31: Регулировка натяжения так, чтобы ремни и ножи плотно касались направляющей шины

    Сначала затяните гайку крепления задней шины бензопилы, затем затяните гайку переднего крепления. При регулировке натяжения стержней Intenz ™ необязательно удерживать нос вверх.


    ПРИМЕЧАНИЕ: При замене стандартной шины на планку Intenz ™ необходимо удалить регулировочный штифт бензопилы. Если вам нужна помощь, обратитесь к своему дилеру.

    Рисунок 32: Снимите регулировочный штифт

    Несколько раз протяните цепь вручную вдоль верхней части шины от двигателя до конца шины. Цепь должна быть натянутой на ощупь, но при этом тянуться свободно.

    Если у вас есть штанга со звездочкой, вы должны теперь выполнить тест с защелкиванием. Возьмитесь за цепь за нижнюю часть планки, потяните вниз и отпустите.Цепь должна вернуться в исходное положение, плотно прилегая к нижней части шины.

    Часто проверяйте натяжение во время работы, особенно в первые полчаса. Если цепь ослабла: остановитесь, дайте цепи остыть и отрегулируйте натяжение.

    Заточка

    Когда она острая, с правильным углом резца, ваша цепь выполняет свою работу.

    В противном случае работу выполняете вы, это снижает безопасные условия труда и может привести к чрезмерному износу цепи.

    Рассмотрим детали фрезы.

    Рисунок 33: Детали резца.

    Существует ряд углов для фрез, которые показаны ниже.

    Рис. 34: Существуют разные углы режущих кромок.

    Вам следует заточить вашу цепь в соответствии с рекомендациями производителя для вашей конкретной цепи. Основные инструменты, которые вам понадобятся, — это круглый напильник с ручкой и направляющая для напильника, которые вы можете купить у продавца бензопилы.

    Рис. 35: Основные инструменты — круглый напильник и направляющая для напильника.

    Все фрезы должны иметь одинаковую длину и форму на протяжении всего срока службы цепи. Используйте правильную направляющую для файла, чтобы убедиться, что файл удерживается на нужной глубине и под нужным углом. Не используйте напильник без ручки.

    Все фрезы должны иметь одинаковую длину и форму на протяжении всего срока службы цепи. Используйте правильную направляющую для файла, чтобы убедиться, что файл удерживается на нужной глубине и под нужным углом. Не используйте файл без ручки.

    Рисунок 36: Используйте правильную направляющую для файла, чтобы убедиться, что файл удерживается на нужной глубине и под нужным углом.

    Напильником изнутри наружу плавными движениями напильником, используя направляющую для файла, сохраняйте правильный угол.

    Заточите фрезы сначала на одной стороне цепи, а затем повторите для другой стороны. Если резцы повреждены, отремонтируйте их, отпилив их до нужной формы, или замените при необходимости. Напильник заменил фрезы обратно на ту же длину, что и остальные.

    Рисунок 37: Используйте направляющую для файла для сохранения правильного угла.
    Установка ограничителя глубины

    Ограничитель глубины контролирует толщину стружки, которую удаляет фреза.Их надлежащее обслуживание важно для хорошей производительности и безопасности.

    Основные инструменты — это плоский напильник и правильный ограничитель глубины, рекомендованный производителем.

    Рисунок 38: Используйте плоский напильник и правильный ограничитель глубины.

    Поместите ограничитель глубины на место и напилите изнутри фрезы наружу.

    После опускания ограничителя глубины отпилите переднюю кромку и сохраните исходную форму ограничителя глубины.

    Проверяйте ограничители глубины после 4-5 заточек.

    Примечание: Если вам необходимо заменить цепь на бензопиле, замените также и звездочку.

    Рисунок 39: Напильник изнутри фрезы наружу. Рисунок 40: Сохранение исходной формы ограничителя глубины.

    06 / Как избежать проблем со здоровьем

    Есть несколько опасностей для здоровья, связанных с использованием бензопилы, о которых вам следует знать.

    6.1 Выхлопные газы

    Выхлопные газы содержат окись углерода, которая может вызвать сонливость и привести к потере концентрации, повышая риск аварии.Используйте бензопилы только в хорошо проветриваемых местах.

    6.2 Потеря слуха

    Шум, производимый бензопилой, может повредить слух уже через несколько минут использования. Чем дольше вы подвергаетесь воздействию шума, тем больше вероятность того, что вы испытаете необратимую потерю слуха из-за шума.

    Для защиты слуха обязательно носите наушники класса 5, которые носят профессионалы отрасли.

    6.3 Вибрационная болезнь

    Это приводит к «белому пальцу», который вызван уменьшением притока крови к конечностям пальцев.Чрезмерная вибрация может увеличить вероятность вибрационной болезни.

    Убедитесь, что ваша бензопила правильно настроена, регулярно проверяйте прочность антивибрационных опор и деталей бензопилы, а также следите за настройками ограничителя глубины цепи и заточки цепи в соответствии с инструкциями производителя.

    07 / Общее обслуживание бензопилы

    Наконец, содержите бензопилу в чистоте и в хорошем состоянии. Это не только безопаснее в использовании, но и продлит срок службы бензопилы.

    Регулярно:

    • Очистите бензопилу, особенно впускные отверстия для охлаждения воздушного фильтра, крышку звездочки и механизм тормоза цепи.
    • Очистите канавку направляющей шины и масляные отверстия.
    • Проверить направляющую шину на прямолинейность, заусенцы и износ направляющих.
    • Регулярно поворачивайте направляющую шину для равномерного износа.
    • Проверить звездочку и цепь на износ.
    • Проверить цепь на предмет трещин на заклепках или боковых звеньях.
    • Проверить правильность затяжки всех гаек, болтов и винтов.
    • Убедитесь, что все компоненты на месте.

    Проблемы с бензопилой

    Электроинструменты великолепны, но они имеют присущие им проблемы, которые необходимо решать. Проблемы с бензопилой могут варьироваться от незначительных до серьезных и, если их не устранить, могут привести к опасности. Решение типичных проблем, возникающих с бензопилой, не должно быть сложным процессом, и большую часть этого можно сделать без помощи профессионала, если у вас вообще есть опыт работы с этими инструментами.Однако иногда, особенно если вы не очень хорошо знаете, как устроена или работает ваша бензопила, вам может потребоваться помощь.

    Ряд обычных проблем с бензопилой, с которыми сталкиваются пользователи, можно легко избежать за счет надлежащего ухода и технического обслуживания, а также, прежде всего, обеспечив приобретение качественного продукта. В этой статье мы поможем вам определить, как выбрать правильную бензопилу, чтобы избежать ненужных проблем, правильно ухаживать и обслуживать, чтобы устранить несколько типичных проблем с бензопилой, и как решать любые возникающие общие проблемы.

    Выбор бензопилы

    Когда вы впервые решите купить бензопилу, ваше решение сильно повлияет на возможность возникновения проблем в будущем. Во-первых, вам следует подумать о своем предыдущем опыте работы с бензопилами. Поскольку это мощный электроинструмент, о котором следует помнить о ряде мер предосторожности, вы должны быть уверены, что выбранная вами бензопила соответствует вашему уровню опыта. Если вы новичок в использовании этих машин, подумайте о наименьшем возможном инструменте, который отвечает вашим потребностям, чтобы дать вам больший контроль, чтобы вы могли работать через кривую обучения без чрезмерного риска.Еще одно соображение, которое следует учитывать при выборе бензопилы, — это ее основное применение. Бензопилы доступны в широком диапазоне размеров и мощности, от легких до тяжелых профессиональных инструментов. Если вы планируете выполнять только легкую работу, такую ​​как обрезка небольших деревьев и обрезка, вам не следует покупать тяжелую машину, так как это становится опасным. Однако вы не хотите покупать легкий инструмент для выполнения больших работ, таких как уборка мусора после шторма или рубка леса для зимних пожаров.Удовлетворение ваших потребностей с помощью самой маленькой доступной машины может помочь вам в большей безопасности, а также гарантировать, что вы не будете злоупотреблять инструментом и не создадите дополнительную нагрузку на машину.

    Опции питания

    Бензопила газовая

    Электрическая бензопила

    Вы можете найти бензопилы, которые работают как на газе, так и на электричестве. Бензопилы с бензиновым двигателем, как правило, более мощные, но они также тяжелее и труднее маневрировать. Электрические бензопилы могут быть как проводными, так и беспроводными.Для цепной бензопилы есть несколько предостережений, в том числе ограниченный диапазон, зависящий от длины шнура, и необходимость избегать того, чтобы шнур мешал работе. С аккумуляторной электрической бензопилой вы должны убедиться, что аккумулятор заряжен между использованиями, и у вас есть ограниченное время для использования инструмента, так как заряд будет истощаться во время работы. Конечно, бензопилы требуют дополнительных затрат на топливо, а также дополнительного веса, основанного на добавлении газа и масла для работы. Не говоря уже о вредных выбросах, которые он создает.

    Покупка бензопилы

    Учитывайте отзывы пользователей и придерживайтесь известных брендов, когда решите купить бензопилу. Хотя вы можете найти выгодную сделку с малоизвестным брендом, вы, вероятно, также обнаружите, что есть причина, по которой они не популярны по сравнению с такими брендами, как Stihl или Black and Decker. Если вы доверяете брендам, у вас есть долгая история успешной работы и удовлетворенность клиентов, на которые можно рассчитывать, а это также означает, что они придерживаются более высоких стандартов, чем отрасль в целом, для сохранения лояльности клиентов.

    Меры предосторожности

    Соблюдение правил техники безопасности при работе с бензопилой необходимо не только для предотвращения риска, но и для поддержания правильной работы электроинструмента без возникновения многочисленных проблем. Начинайте с контрольного списка безопасности каждый раз, когда собираетесь работать на машине.

    • Проверить тормоз цепи на правильность работы.
    • Убедитесь, что дроссельная заслонка работает нормально.
    • Проверить уловитель цепи, а также смазку цепи.
    • Убедитесь, что цепное приводное колесо не слишком изношено и не сломано.
    • Проверьте затяжку винтов, болтов и гаек и затяните все ослабленное.
    • Если у вас бензопила, проверьте уровень топлива и возраст.
    • Если у вас беспроводная электрическая модель, проверьте уровень заряда аккумулятора.

    Во время использования также необходимо соблюдать ряд важных правил техники безопасности. Никогда не курите при работе с бензопилой, особенно с бензопилой. Убедитесь, что топливная смесь правильная, используя правильные порции газа и масла.Если вы беспокоитесь, что не смешаете его должным образом, купите премикс в магазине. При запуске пилы делайте это на расстоянии не менее 10 футов от источника топлива для газовых агрегатов, от шнура, если применимо, и всегда на земле, а не в воздухе. [/ et_pb_text] [/ et_pb_column]

    Всегда работайте с бензопилой, крепко удерживая инструмент обеими руками. Убедитесь, что все наблюдающие находятся на безопасном расстоянии, чтобы избежать травм в результате несчастных случаев или летящих щепок, и никогда не носите бензопилу, когда они находятся.Выключайте его, когда путешествуете из одного места использования в другое. Держите цепь подальше от металла и камня, чтобы избежать опасности, а также защитить лезвие. Убедитесь, что во время работы ваше тело находится сбоку от рабочей зоны штанги, а не прямо за ней. Кроме того, никогда не поднимайте инструмент выше уровня груди.

    Не гоните двигатель, когда не режете, и убедитесь, что вы используете только допустимые методы резки. Это включает в себя обеспечение того, чтобы конец бруса не врезался прямо в древесину, которую вы собираетесь резать.Это всегда нужно делать краем планки. Если возможно, стойте на склоне рабочей зоны так, чтобы бензопила и зона для резки находились по наклонной от вас. Если вы рубите деревья, убедитесь, что вырубка свободна.

    Не отвлекайтесь на работу. Единственное ваше внимание должно быть сосредоточено на бензопиле и работе, которую вы выполняете. Всегда используйте защитное снаряжение, в том числе защиту для глаз от летящей древесной стружки, беруши, чтобы не повредить слух из-за шумной работы, и перчатки как для работы, так и для очистки, чтобы не порезаться или не получить волдыри.Носите плотно облегающую одежду, а не мешковатую одежду, и используйте устойчивые к порезам брюки или мелкую ткань, чтобы избежать опасных несчастных случаев. Наконец, наденьте туфли или ботинки со стальными носками, чтобы защитить себя как от несчастных случаев с бензопилой, так и от падающих кусков дерева, которые потенциально могут сломать пальцы ног или иным образом повредить ноги.

    Прежде всего, никогда не будьте слишком самоуверенными. Помните, что вы работаете с тяжелой техникой, которую нельзя эксплуатировать без полной сосредоточенности или при употреблении алкоголя или других вредных веществ.Никогда не давайте свою бензопилу кому-то другому, так как вы не можете гарантировать, что он должным образом ухаживает за инструментом или использует его. А когда вы закончите свою работу, очистите инструмент и поместите его в переносную сумку для безопасного хранения. Это не только позволит избежать случайных порезов цепью себя или кого-то еще, но и сохранит целостность инструмента от элементов и других опасных факторов окружающей среды.

    Техническое обслуживание и профилактика

    Важной частью предотвращения большинства проблем, которые могут возникнуть, таких как цепная пила не режет или цепная пила продолжает глохнуть, является надлежащий уход и техническое обслуживание цепной пилы.Если вы следите за советами по безопасности, которые помогают убедиться, что ваша бензопила — и вы — находится в хорошем рабочем состоянии, дополнительное обслуживание станет проще простого. Однако есть несколько контрольных точек, на которые стоит обратить внимание, поэтому было бы полезно опубликовать список потребностей в обслуживании, чтобы не забыть ничего важного.

    • Регулярная чистка — чистка вашей бензопилы включает в себя очистку всех важных деталей от мусора и других потенциальных проблем, включая носик звездочки, впускное отверстие для масла (которое может быть забито), канавку (смазка после очистки) и заточка цепи.Все это следует делать как минимум каждый раз, когда вы затачиваете или меняете цепь, а также в начале и в конце каждого сезона, когда вы решите использовать свою бензопилу.
    • Вращайте направляющую шину и удаляйте заусенцы по мере необходимости после каждой заточки или замены цепи.

    • Натяжение цепи и смазка — часто проверяйте натяжение цепи, особенно когда вы впервые покупаете инструмент для использования и повторно после того, как вы сломали его, а также каждый раз при замене или заточке цепи.
    • Держите цепь острой — с тупой цепью безопасно работать невозможно, поэтому следует убедиться, что вы используете напильник правильного размера, подпилите его равномерно и под правильным углом и будьте осторожны с глубиномерами. Если это кажется сложной задачей, попросите профессионала позаботиться об этом; Стоимость минимальна и определенно стоит избегать риска пораниться или испортить свою цепочку. Но это может напрямую помочь в такой проблеме, как отдача бензопилы.

    • Всегда обрывайте новую цепь — как уже упоминалось, вам, вероятно, потребуется проверить натяжение после обрыва цепи, поэтому вы можете сделать пробный отжим, прежде чем копаться в большой работе.
    • Воздушный фильтр — поддержание в чистоте воздушного фильтра улучшит работу вашей бензопилы и предотвратит некоторые из наиболее распространенных проблем с бензопилами, с которыми сталкиваются пользователи. Пенопластовые и бумажные фильтры следует часто заменять, а сетчатые фильтры можно очищать нагнетаемым воздухом из компрессора или постукивая по краю рабочего стола, чтобы удалить мусор. Это может помочь избежать таких проблем, как утечка масла из бензопилы при хранении.

    • Используйте свежий бензин — поскольку ваша бензопила, скорее всего, будет долгое время не использоваться, важно помнить, что газомасляная смесь может начать довольно быстро разрушаться, когда она не используется, что приводит к образованию смол и шлама, которые могут забить машину и заглушить карбюратор.Никогда не смешивайте достаточно топлива, чтобы хватило на более 30 дней, так как поломка начинается вскоре после этого времени, и подумайте об использовании масла для 2-тактных двигателей, которое включает газовый стабилизатор (или, по крайней мере, обработайте топливным стабилизатором после этого).

    Выявление неисправностей

    Когда дело доходит до технического обслуживания и ремонта таких проблем, как шум бензопилы, бензопила не работает на холостом ходу или более распространенная проблема, связанная с бензопилой, не запускается, вы можете извлечь пользу, зная большинство из них и способы их решения. себя.Есть около 12 частей бензопилы, которые регулярно имеют проблемы, большинство из которых легко избежать или исправить.

    ПРОБЛЕМА: МАСЛЯНЫЕ ПОРТЫ

    Решение: Обычно в задней части шины есть два маслозаборника, которые легко забиваются. Каждый раз, когда вы снимаете штангу, возьмите небольшую проволоку и очистите ее перед повторной установкой, чтобы избежать проблем с нехваткой смазки.

    ПРОБЛЕМА: НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПАЗЫ

    Решение: там, где цепь направляется вдоль шины, могут скапливаться опилки, препятствующие плавному вращению.Вы также можете почувствовать некоторые задиры при использовании. Чтобы исправить это, вы можете снять крышку с картера привода, цепи и шины. Затем используйте небольшую отвертку, чтобы очистить канавки. Для небольших участков лучше подойдет кусок проволоки. Когда это будет сделано, найдите зазубрины и воспользуйтесь напильником, чтобы выровнять их, используя штрихи, перпендикулярные боковым сторонам стержня.

    ПРОБЛЕМА: ЦЕПЬ

    Решение: Вероятно, это наиболее опасная область с наибольшим количеством проблем, поскольку она наиболее часто используется среди всех частей бензопилы.Давайте посмотрим на проблемы и решения по отдельности.

    • Дребезжание: Если при резке вы получаете опилки, а не древесную стружку, или если пропилы имеют изогнутую форму, пора затачить цепь. Заточите зубы круглым напильником подходящего размера для вашей модели. Сохраняйте правильный угол (если у вас самая обычная цепь измельчителя, это будет 35 градусов) и делайте это по горизонтали. Для других типов цепей ознакомьтесь с инструкциями производителя.
    • Неровная эксплуатация: Это может быть из-за ослабленной цепи или отсутствия надлежащей смазки. Это также может быть грязная цепь, которую необходимо очистить и смазать свежим маслом. Сначала снимите цепь с шины и вымойте ее в неглубокой кастрюле, наполненной растворителем, чтобы удалить налипшую грязь и мусор. Затем создайте для него «ванну», используя теплое 10-весное масло. Дайте ему впитаться примерно 12 часов, а затем снова положите на перекладину.
    • Ослабление или вибрация: Возможно, вам потребуется отрегулировать натяжение цепи, а бензопила со временем ослабнет.У большинства моделей теперь есть простые внешние средства регулировки натяжения, и вы хотите натягивать его до тех пор, пока цепь не будет плотно прилегать к шине, но ее можно будет повернуть вручную без сопротивления.
    • Вращение не прекращается: Проблема может быть в сцеплении или возвратных пружинах, которые помогают сцеплению включаться или возвращаться. Если они не взаимодействуют, цепь не перестанет вращаться. По тому же стандарту, если они не отпускают, цепь не двигается. Колодки сцепления также могли стать липкими.При появлении любого из этих симптомов следует заменить весь узел сцепления.
    ПРОБЛЕМА: СИЛОВАЯ ЗВЕЗДА

    Решение: к тому времени, когда вы пройдете через несколько цепей, вы обнаружите, что звездочка сцепления просто изношена. Чтобы увидеть, в каком состоянии он находится, проверьте зубья на предмет неравномерного износа или других повреждений. Вы должны заменить поврежденную звездочку, а если есть подшипник сцепления, вы должны осторожно, но слегка смазать его в это время. [/ et_pb_toggle]

    ПРОБЛЕМА: ЗАЖИГАНИЕ

    Решение: Поскольку бензопилы используют двухтактный двигатель с газомасляной смесью, свечи зажигания легко загрязняются.Начните с удаления свечи зажигания и проверки кончика свечи, чтобы убедиться, что он темно-серого или коричневого цвета. В противном случае у вас может быть утечка воздуха или неправильная топливная смесь. Почистите свечу зажигания щеткой (проволочной щеткой) и соответствующим образом отрегулируйте зазор. Снова затяните ее в розетке, но не слишком сильно, или купите новую вилку, убедившись, что она подходит для вашей модели. Что касается системы зажигания, то новые модели не требуют обслуживания, но старые модели могут иметь точки прерывания, которые должны быть устранены профессионалом по ремонту.

    ПРОБЛЕМА: ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

    Решение: Загрязнение глушителя, выхлопного отверстия и искровой сетки довольно распространенным явлением из-за остатков выхлопных газов двигателя. Вы можете снять экран и глушитель, которые можно очистить щеткой и растворителем. Выпускное отверстие немного сложнее, так как поршень необходимо переместить в верхнюю часть хода. Затем вам нужно соскрести налет в отверстии с помощью растворителя. Делайте это деревянной палкой, а не металлической.

    ПРОБЛЕМА: ФИЛЬТРЫ

    Решение: Воздушный и топливный фильтры необходимо часто чистить или заменять, в зависимости от типа фильтра, используемого вашей бензопилой. Пластиковые воздушные фильтры можно мыть водой с мылом, а для других материалов нужен растворитель. Во время очистки воздушного фильтра вы можете одновременно очистить карбюратор и проверять дроссельную заслонку. Сетку на топливном фильтре также можно очистить растворителем, хотя для ее удаления потребуется немного больше работы, так как вам придется «выловить» ее.

    ПРОБЛЕМА: КАРБЮРАТОР

    Решение: Помимо засорения или грязи, карбюратор может вызвать слишком медленную работу двигателя на холостом ходу или заглохнуть из-за регулировки, необходимой для винта холостого хода (один из трех вы найдете на корпусе карбюратора. Два других предназначены для низкой и высокой скорости, и они также могут нуждаться в регулировке в зависимости от работы машины. Если вы не знаете, как это сделать правильно, вы можете решить проблему со специалистом, который сможет это сделать. быстро и недорого.

    ПРОБЛЕМА: КАРБЮРАТОР

    Решение: Использование бензопилы летом может привести к ее быстрому перегреву. Этого можно легко избежать, регулярно очищая детали, как описано, по крайней мере каждые пару раз. Убедитесь, что воздухозаборник особенно чистый, и следуйте инструкциям в руководстве, чтобы не допустить ошибки. Затопление может также произойти, если газ попадает в двигатель до его включения. Вы можете слить этот избыток топлива, несколько раз дергая за пусковой механизм, пока топливо не будет очищено и бензопила не запустится.Однако убедитесь, что стартер отключен, так как это позволит быстрее слить больше топлива.

    Итог

    Когда дело доходит до проблем с бензопилой, большинство довольно распространенных проблем легко решаются, и большинство из них можно предотвратить. Если вы уверены, что выберете проверенную торговую марку с отличными отзывами и отличной гарантией, у вас будет меньше проблем. Правильный уход и техническое обслуживание, а также соблюдение требований и требований безопасности действительно могут помочь избежать самых серьезных проблем, которые могут возникнуть.Конечно, вы все равно столкнетесь со средним износом, но вы можете отложить его на более длительный срок, поддерживая детали в лучшем рабочем состоянии, поэтому вам придется их менять реже. Если вы готовы к неизбежному, зная о наиболее распространенных проблемах бензопилы, которые в конечном итоге могут возникнуть, не составит труда быстро устранить любые проблемы или заменить изношенные или неисправные детали. Если вам неудобно справляться со своим опытом, многие ремонтные работы бензопилы выполняются просто, быстро и не требуют больших затрат, поэтому вы можете проконсультироваться со специалистом.

    Как подготовить бензопилу к зиме

    С наступлением сезона оленей, большинство наших кормовых участков уже занято, тропы проложены, и мы позаботились о хозяйственных работах. Скорее всего, вы использовали бензопилу в этой предсезонной работе, а теперь отложили ее в обмен на лук или ружье в надежде заработать хороший доллар. Вы захотите, чтобы она запустилась прямо сейчас, когда снова придет время для работы в среде обитания, поэтому рекомендуется выполнить несколько шагов по обслуживанию бензопилы, прежде чем переводить ее в спящий режим на сезон охоты.

    Одна из первых проблем, о которых вам нужно подумать, оставляя бензопилу или любой другой двигатель на холостом ходу, — это качество топлива. Большая часть нашего топлива теперь содержит этанол — топливную присадку растительного происхождения. Хотя этанол может помочь нашей стране стать менее зависимым от иностранной нефти, это не самое главное в долгосрочной перспективе для наших двигателей. Если вы позволите своей бензопиле или другому мотору простоять более трех или четырех недель, вы можете быстро осознать отрицательную сторону этанола в вашем топливе. Этанол — не очень стабильное соединение, и если его не лечить, он быстро начнет разрушаться и вызывать проблемы в карбюраторе или системе впрыска топлива.Этанол может легко засорить порты и жиклеры, а также топливную магистраль карбюраторной системы. Когда это происходит, обычно требуется разборка и тщательная очистка карбюратора. Хотя это не так уж сложно, этого легко избежать, используя обработанное топливо или просто подготовив оборудование к зиме. Я всегда добавляю стабилизатор топлива в бензобак моего оборудования при заправке через насос. Такие продукты, как «Механик в бутылке» и другие стабилизаторы, помогут сохранить свежесть топлива и предотвратят засорение топливной системы.

    Чтобы оставить бензопилу на хранение, не выключайте бензин на зиму. Это позволяет внутренним уплотнениям высохнуть (и, возможно, потрескаться), что очень плохо для вашей пилы. Гораздо лучше слить газ, налить немного «настоящего газа» или другого продукта газовой / масляной смеси, не содержащего этанола (обычно доступного в вашем местном магазине пил), поработать пилой на несколько секунд, чтобы полностью покрыть внутреннюю часть. с Реальным газом, а затем отключите его и храните. Благодаря этому уплотнения остаются влажными, карбюратор не забивается.Когда вы снова будете готовы использовать пилу, добавьте обратно свою обычную газомасляную смесь.

    Затем рекомендуется снять сапун и тщательно очистить его в соответствии с инструкциями производителя. Обычно это включает мытье водой с мылом (для бумажного воздушного фильтра) или топливом (с проволочным фильтром) и, возможно, осторожную замену или продувку бумажных элементов сжатым воздухом.

    Для того, чтобы ваша пила проворачивалась весной, в ней должны быть три компонента: топливо, воздух и огонь.О первых двух мы уже говорили, а теперь перейдем к третьему. Пожар находится в системе зажигания, включая маховик, магнето и свечу зажигания. Как минимум, вы должны снять свечу зажигания и тщательно ее осмотреть. Посмотрите на состояние электрода в нижней части свечи зажигания. Небольшой серый цвет — это нормально. Черный, покрытый сажей или масляный электрод указывает на неполное сгорание и может быть результатом ряда причин, включая неправильное смешивание топлива, плохо отрегулированный карбюратор или даже износ поршневых колец.Когда у вас есть свеча зажигания, рекомендуется проверить зазор с помощью подходящего инструмента. Если вы сомневаетесь в отношении какой-либо свечи зажигания, всегда будет хорошей идеей и дешевым решением просто заменить ее на новую. Когда свеча зажигания выключена, я обычно распыляю легкое бытовое масло в порт цилиндра. Это поможет сохранить его в смазке в зимние месяцы. Слегка загрязненные свечи зажигания можно очистить с помощью мелкой наждачной бумаги, но перед повторной установкой обязательно очистите или сдуйте компрессором любые частицы песка, оставшиеся на электроде.

    Еще я хотел бы сделать с бензопилой перед тем, как отложить ее на время, — это убедиться, что мои лезвия острые, правильно отрегулированы и готовы к работе в следующий раз, когда я воспользуюсь пилой. Ручная заточка напильником — это своего рода искусство, но овладеть им не так уж сложно. Два самых важных ключа в ручной заточке — это использовать хороший напильник и держать его под правильным углом. Доступны направляющие для файлов, которые помогут вам сохранить правильный угол. Напильники для бензопилы недороги, но быстро изнашиваются. Я покупаю их по дюжине за раз и затачиваю только пару цепочек, прежде чем выбросить каждую.Если вы не чувствуете, как напильник врезается в металл лезвия бензопилы, вероятно, он уже не годится. Помните, что при подаче нужно перемещать файл только в одном направлении, от себя. Убедитесь, что вы покупаете напильники, диаметр которых соответствует размеру вашей цепочки.

    Помимо опиливания режущей части полотна бензопилы, вы также должны проверить высоту ограничителя глубины или райдера, который находится напротив режущей стороны (см. Диаграмму в галерее ниже). В вашем местном магазине бензопил можно приобрести глубиномер, который поможет вам определить правильную высоту.Как правило, глубину пропила можно увеличить на более мощных пилах и уменьшить на бензопилах меньшего размера.

    Если вы беспокоитесь о правильной подаче или затупили лезвие, превышающее ваш уровень уверенности в заточке, я бы посоветовал обратиться к профессионалу. Большинство магазинов бензопил берут от 5 до 10 долларов за то, чтобы вернуть лезвие острым, как бритва, под правильным углом.

    Если вы пользуетесь бензопилой так же часто, как и я, вы можете даже подумать о покупке настольной точилки для бензопилы для коммерческого использования.Мы полностью отапливаем наш дом дровами, поэтому я использую бензопилу в течение всего года, чтобы собирать дрова. Моя настольная точилка окупилась много раз, и ею легко пользоваться, если вы знаете, как установить правильный угол. Я могу создать коммерческое преимущество на любом из моих полотен бензопилы менее чем за две минуты. Цена на эти точилки может варьироваться от 50 до 500 долларов и более за высококлассную модель. Я выбрал середину и потратил на свою около 250 долларов. Предупреждение: как только ваши друзья узнают, что у вас есть один, они будут постоянно приносить вам свои цепи, как это делают мои друзья!

    После заточки цепи убедитесь, что она натянута на нужное натяжение.Ослабленная цепь является основной причиной проблем и может повредить шину или звездочку. Чрезмерное натяжение приведет к быстрому износу направляющей шины. Чтобы отрегулировать натяжение цепи, ослабьте большую гайку или гайки на боковой стороне крышки шины, а затем с помощью отвертки поверните натяжной винт на пиле. Обычно поворот винта по часовой стрелке увеличивает натяжение цепи, а против часовой стрелки — снимает натяжение. Вы должны уметь вытащить правильно отрегулированную цепь примерно на 1/8 — 1/4 дюйма от шины, и она должна защелкнуться на месте, когда ее отпустят.

    Бензопилы — жизненно важный инструмент в арсенале оленевода. Их можно использовать по-разному, чтобы улучшить среду обитания белохвоста. Выделите немного времени вдали от охоты, чтобы подготовить бензопилу к зимней сиесте. Вы будете намного счастливее весной, когда ваша бензопила заработает и будет готова к работе, когда вы готовы.

    NASD — Безопасность цепной пилы

    Хотя раньше использовались только профессиональными лесорубами, теперь бензопилы популярен среди многих домовладельцев и фермеров.Домовладельцы ими пользуются рубить дрова и делать общую обрезку деревьев вокруг их дома. Фермеры считают их очень полезными для таких работ, как уборка земля, обрезка деревьев и рубка дров.

    Однако, в руках неосторожного или неопытного оператора цепь пилы могут быть очень опасными. Безопасность потребительских товаров в США По оценкам комиссии, в 1979 г. около 50 000 человек требуется стационарное лечение травм, связанных с цепью пилы.Большинство несчастных случаев было вызвано попаданием оператора в контакт с движущимся полотном цепной пилы. Травмы от цепи пилы обычно серьезны, потому что оставляют зазубрины.

    Стол 1. Выбор цепной пилы.
    Тип Руководство длина стержня Использование
    Мини или легкие пилы 8 до 12 дюймов Свет и время от времени для обрезки сучьев, распиловки бревен и валка очень маленьких деревьев.
    Средний вес пилы 14 до 20 дюймов Часто рубка бревен и валка небольших деревьев.
    Тяжелый вес пилы Больше 20 дюймов Профессиональный использование, как правило, не рекомендуется для потребителей.

    Первый шаг к безопасной эксплуатации бензопилы — выбор пилы который соответствует вашим потребностям, тихий, сбалансированный и оснащен функции безопасности.

    Первый, вы должны решить, бензиновая или электрическая цепная пила лучшее для тебя. При выборе учитывайте следующие моменты. пила.

    с электрическим приводом пилы (должны быть внесены в список Underwriters ‘Laboratories (UL)):

    • Требуется Рядом удобный источник электроэнергии.
    • Нужно нет топлива.
    • Пробег тихо.
    • Старт легко и мгновенно.
    • соток ограничена длиной направляющей шины (обычно менее 14 дюймов).
    • Банка использоваться в помещении.
    • Есть возможность поражения электрическим током.
    • Обычно стоит меньше.
    • Вибрация меньше.
    • Есть нет выхлопных газов.

    Бензиновый пилы:

    • Банка использоваться где угодно; не ограничивается электрическим шнуром.
    • Использование бензино-масляная смесь в качестве топлива.
    • соток относительно шумно и дымно.
    • Требуется некоторые усилия для начала.
    • В наличии во многих размерах двигателей и шин.
    • Предполагается для наружного применения.
    • Есть потенциальная опасность пожара или ожога.

    Второй, учитывайте длину направляющей шины. Подберите размер столбца к тип работы, которую вы ожидаете выполнять чаще всего.

    Мини или легкие пилы имеют направляющие от 8 до 12 дюймов; они есть для легкого и редкого использования для обрезки сучьев, распиловки бревен и валка очень маленьких деревьев.

    Средний вес пилы имеют направляющие от 14 до 20 дюймов; их можно использовать для частые рубки бревен и валка небольших деревьев.

    Тяжелый вес пилы имеют направляющие шины длиной более 20 дюймов.Эти пилы обычно не рекомендуются для непрофессиональных пил владельцы.

    Если направляющая шина значительно длиннее, чем толщина дерево, подлежащее распилу, случайный контакт между концом направляющей шины ветка, земля или другой предмет могут привести к серьезная травма, вызванная отдачей.

    Если направляющая шина слишком короткая, вам придется закопать кончик направляющая планка в разрезе.Хотя большинство производителей указывают что пила может разрезать бревно в два раза толще направляющей шины, закапывание кончика направляющей шины в древесину также может привести к при серьезной травме, вызванной отдачей.

    Первый, при подготовке к безопасной эксплуатации пилы прочтите и изучите инструкции оператора руководство по эксплуатации. Даже если вы опытный оператор, вам следует периодически пересматривайте безопасные рабочие процедуры.Если вы покупаете бывшая в употреблении пила, обратитесь к предыдущему владельцу за инструкцией по эксплуатации или напишите производителю пилы для получения копии.

    Перед вы рубите дрова или лес, вооружитесь надлежащим одежда и средства индивидуальной защиты, которые помогут снизить вероятность получения серьезных травм. Используйте следующее список в качестве руководства.

    • Одежда должны быть хорошо подогнаны и не иметь свисающих или рваных краев которые могут запутаться в пиле. Для дополнительной защиты используйте нейлоновые сетчатые защитные чулки для ног и / или наколенники, чтобы обеспечивают повышенную защиту ваших ног.
    • А каска защищает голову от падения конечностей или ветви.Правильно подобранная шляпа — это круто, удобно и обеспечивает важную защиту от серьезных травм головы.
    • Безопасность защитные очки или защитные очки с боковыми щитками, предотвращающими травмы от разлетающейся щепы, веток и опилок.
    • А хорошая пара удобных наушников или берушей защиты ваши уши от постоянного воздействия 95 плюс децибел уровень шума от пилы.
    • А хорошая пара легких кожаных перчаток защиты Ваши руки от ссадин, осколков и порезов.
    • А пара защитных ботинок или туфель с высоким голенищем будет помочь защитить ваши лодыжки в случае случайного контакта с движущимся пильным полотном. Стальные пальцы ног защитят ваши ноги от травм в результате падения конечностей или бревен.

    А пила в хорошем состоянии безопаснее и проще в эксплуатации. Профилактический техническое обслуживание позволит вам быстро и безопасно распилить больше древесины. Техническое обслуживание включает в себя острые зубья, правильное натяжение цепи, надлежащее смазка и правильно настроенный двигатель. Проверьте свой операторский руководство для этой информации по обслуживанию.

    А правильно заточенная цепь .Если вы заметили, что цепочка имеет тенденцию ходить боком во время стрижки или порез выглядит хорошо порошок вместо стружки, или если вы обнаружите, что нажимаете вниз, чтобы продолжать резать или чувствовать запах горелого дерева, ваша пила должна заточка.

    Подписаться инструкции, изложенные в руководстве пользователя при заточке цепь. Если вы делаете заточку самостоятельно, используйте подходящие инструменты.Наденьте перчатки или оберните цепь тряпкой, чтобы защитить руки. из заточенных фрез.

    Правильно натяжение цепи . Чтобы обеспечить хорошее режущее действие и долгую срок службы цепи, проверьте натяжение цепи. Если слишком свободно, цепь будет сходить с рельсов; если слишком туго, цепочка свяжется.

    Все цепи растягиваются при использовании.Большая часть растяжения происходит во время первые полчаса работы. Следуйте инструкциям производителя рекомендация по натяжению цепи. Большинство производителей рекомендуют чтобы холодильная цепь была натянута там, где стяжные ремни цепи свисать с поручня примерно на 1/32 дюйма по центру бара. Теплую цепь следует отрегулировать до 1/8 дюйма. зазор.

    Правильный смазка .Смазка продлит срок службы цепи. жизнь. На пилах с автоматической масленкой убедитесь, что масленка правильно отрегулирован, чтобы он не чрезмерно смазывал и не работал всухую операция. Помните, что автоматическим масленкам нужен дополнительный впрыск масла изредка.

    Иногда забивается механизм смазки стержня; серьезное повреждение пилы может возникнуть, если это не исправить.Если цепь курит пока работает, смазки не хватает. Проверить бар смазывая маслом, держите наконечник пилы над светлой сухой поверхностью и разогнать двигатель. Масло должно брызнуть на поверхность если масленка работает нормально. Если нет, удалите направляющую. шину и проверьте прорезь для слива масла цепи.

    Инструмент комплект .У каждого владельца должен быть хороший набор инструментов, чтобы продолжение работы пилы. В комплект должен входить следующий:

    • А несколько дополнительных банок с этикетками или пластиковая бутылка (с заливное сопло) цепного масла.
    • Ключи чтобы установить все гайки и проушины на пилу.
    • Отвертка.
    • Круглый файл и руководство по ремонту цепи.
    • Квартира напильником и ограничителем глубины для подпиливания направляющих глубины.
    • Малый кисть (1/2 дюйма) для удаления опилок и щепы с вокруг газовой крышки и ребер охлаждения.
    • Экстра свеча зажигания.
    • Владелец инструкция (упакована в полиэтиленовый пакет).
    • Очистка тряпки.
    • Sharp топор.
    • Санки молоток и клинья.
    • Многоцелевой огнетушитель.
    • Лопата.
    • Поставка топлива в канистре, внесенной в списки UL и / или одобренные FM.
    • Первый аптечка.

    Заправка и запуск двигателя . Поскольку двигатель цепной пилы в двухтактном двигателе используйте топливную смесь, рекомендованную производителем.При заправке двигателя используйте воронку или гибкую насадку для Избегайте попадания жидкости на двигатель.

    Только

    дозаправьте двигатель, когда он остынет.

    Если топливо пролита, тщательно прочистите двигатель с помощью пилы на на земле и на территории, очищенной от горючих материалов.

    Сделать не дым при заправке.

    каждый при заправке проверьте масленку заправки, воздушный фильтр, цепь натяжение и затяжка всех гаек, болтов и винтов.

    Пусковой двигатель . Поставив одну ногу в кронштейн, чтобы с задней стороны агрегата, запустите двигатель пилы на ровной поверхности. Набор стартовые элементы управления. Крепко возьмитесь за верхнюю ручку пилы. одной рукой; другой рукой потяните за стартовую веревку.Пилы меньшего размера могут не иметь кронштейна для ног, поэтому убедитесь, что пила прочно стоит на земле. Никогда не роняйте, запускайте пила.

    Валка процедуры . Прежде чем пытаться повалить какое-либо дерево, подумайте его характеристики. Одно дерево может наклониться, а другое дерево может быть неуравновешенным из-за неравномерного роста верхушки или даже поломки хотя багажник не наклоняется.Ветви большого диаметра также хороший индикатор дисбаланса. Также учитывайте ветровые условия, которые могут сильно повлиять на направление падения.

    Очистить землю . Прежде чем приступить к резке, очистите земля вокруг основания дерева с низкими или мертвыми ветками, подлесок и другие препятствия. Эта мера предосторожности должна обеспечивать четкое видение, неограниченное движение и беспрепятственный выход когда дерево начинает падать (рис. 1).

    А План рубок и техники безопасности . Заранее спланируйте побег путь назад или в сторону, в зависимости от вероятности направление падения. Когда дерево начнет уходить, закройте отпилить и бросить в такое место, которое позволит беспрепятственно побег.

    Когда вы определили план рубок и обеспечения безопасности, действуйте как следует:

    • Удерживать пил твердо обеими руками.
    • Марка разрез близко к основанию дерева, но достаточно высокий, чтобы было удобно избегайте попадания пилы в землю.
    • Вырезать через деревья толщиной до 8 дюймов одним срезом.
    • Вкл. более крупные деревья, выемка (подрез) не менее одной трети ствола диаметр на задней стороне ствола. Сделайте нижний срез под углом 45 градусов. сделайте надрез в первую очередь, чтобы предотвратить защемление или заедание цепи клином.
    • Марка валка или спил на противоположной стороне ствола 2 дюймов выше и параллельно горизонтальной выемке. Оставлять древесные волокна действуют как шарнир, чтобы дерево не скручивалось и упасть в неправильном направлении или отбросить пень. (См. Рисунок 2).
    • Сохранить направляющая планка в середине реза (горизонтальная), чтобы резцы возвращаясь в верхний паз, повторно не нарезать.Направляющая пила в дерево. Не заставляйте его. Норма подачи будет зависеть от размера и тип пиломатериалов.
    • Удалить пилу от распила и отключите до того, как дерево упадет.
    • Резка полностью через шарнирные волокна может привести к падению дерева в любом направлении, возможно, на удаляющегося оператора. Переехать от дерева под углом 45 градусов через расчищенный переулок отступления.

    Клинья . Хорошо сбалансированное дерево, возможно, придется заклинивать, тянуть или толкать. падать в желаемом направлении. Клинья самые надежные средства контроля направления падения дерева.

    Использование два клина вместо одного, чтобы дерево упало вперед. Используйте сани или молоток с гранью как минимум на 1/3 больше ширина клина.Бей твердо прямо, но не чрезмерные, удары. При неосторожных ударах клин может выскочить, раскачиваясь. дерево задом наперед. Использование топора в качестве клина или отвертки — это опасный. Сталь может расколоться, а летящие частицы может поразить пользователя.

    После дерево стоит на земле, посмотрите на каждую ветвь перед сделав надрез, убедитесь, что отрезание конечности не привяжите направляющую шину или заставьте ствол катиться к оператору.

    Не лицом к конечности прямо. Встаньте под углом 45 градусов, чтобы если пила соскользнет или завершит рез раньше, чем ожидалось, цепь не задевает ногу.

    Пиление с острием направляющей шины (пиление носа) значительно увеличивается вероятность отдачи цепной пилы (Рисунок 3).Если цепочка внезапно ударяется о твердый предмет или получает слишком большой порез, тогда пилу можно оттолкнуть назад. Это может привести к серьезная авария.

    Профилактика отдача. Чтобы предотвратить отдачу, выполните следующие действия:

    1. Удерживать крепко держите пилу обеими руками.
    2. Захват верхнюю ручку, обхватив ее большим пальцем.
    3. Использование пила, оснащенная цепным тормозом или защитой от отдачи.
    4. Смотреть для веток, которые могут зацепить цепь.
    5. Нет зажмите брус при распиливании бревна.
    6. пила с нижней частью планки близко к бамперу, не сверху возле носа.
    7. Обслуживание высокая скорость пилы при входе в пропил в древесине или выходе из него.
    8. Сохранить цепочка острая.
    9. Нет дотянуться до уровня плеч для стрижки Цепь слишком тесная к вашему лицу в этой позе.
    Никогда не делай разрезает пилой между ног.Никогда не оседлайте конечность вы режете. Всегда следите за направлением цепи пойдет, если сломается, и держите людей подальше от этой области. Стоять на стороне туловища, противоположной конечности, которую вы режете.

    В то время как обрезка сучьев или разрезание ствола (раскряжевка), убедитесь, что цепь не ударяется о землю. Оператор может спилить 40 деревьев и не повредить цепь, один раз ударившись о землю может.

    Если туловище поддерживается по всей длине, перекладина. К надучите, сделайте надрезы на 1/3 диаметра бревна из сверху вниз по длине ствола. Затем переверните бревно и сделайте окончательные разрезы. Эта процедура предотвращает защемление направляющая шина и цепь (Рисунок 4).

    Если бревно поддерживается с одного конца, сделайте первый пропил с нижней стороны 1/3 диаметра бревна (подкладка).Затем заполните срезать с верхней части (надстройка) (Рисунок 5).

    Когда бревно поддерживается с обоих концов, обрезать 1/3 диаметра сверху (оверзаг), затем завершите разрез, разрезая вверх с нижней стороны (нижняя часть живота) до первого разреза (Рис. 6).

    Каждый раз пила работает, держите людей подальше от распила область.Если человек помогает, отрывая конечности, помните: позиции и активности вашего ассистента в любое время.

    Когда распиливая бревна большого диаметра, работайте с пилой с дроссель открыт примерно на три четверти. Преодоление пилы будет расходуют топливо и создают ненужный износ. Недостаточная воля не проталкивать достаточно воздуха через охлаждающие ребра и может вызвать перегрев двигателя.Пила — это удобное устройство для безопасного резка древесины до нужной длины. Вы можете найти планы в своем руководство пользователя или в местной библиотеке.

    электрически электрические цепные пилы требуют особых мер безопасности. Используйте только трехжильный шнур подходящего размера с трехконтактным вилки и заземленная трехпроводная розетка.Прерыватель замыкания на землю в линии электропитания поможет предотвратить смертельные удары.

    почва в рабочей зоне должна быть относительно сухой. Избегайте работы в местах, где листва или земля влажные.

    Lay вытяните шнур, чтобы он не мешал вашей работе. Брать позаботьтесь о том, чтобы разместить его так, чтобы случайно не порезать его пилу или споткнитесь о ней.

    Марка перед завершением убедитесь, что переключатель пилы находится в положении «выключено». электрическое соединение. Всегда отключайте питание перед регулировки и когда пила не используется.

    Для транспортировке, установите пилу на уровень крышкой бензобака. Убедитесь, что пила не может опрокинуться и пролить бензин.Избегайте переноски пилы в пассажирском салоне автомобиля. Защитите себя и цепь. Используйте защиту цепи или чехол для переноски, чтобы защитить себя. а также цепочка.

    Для хранения, слейте топливо из бака в безопасном месте. Запустить двигатель на холостом ходу до упора, чтобы удалить оставшийся газ из двигатель. Снимите цепь и храните ее в емкости с маслом.Отсоедините провод свечи зажигания, чтобы уменьшить вероятность случайный запуск. Храните пилу в недоступном для детей месте.

    Остаток . Пилы не должны наклоняться ни в какую сторону или качаться назад вместе с направляющей. штанга наклоняется в сторону оператора. Пила должна быть сбалансированной и комфортно.

    Рука охранник .Это планка перед передней ручкой, которая предотвращает соскальзывание левой руки с цепи.

    Цепь тормоз (только бензин). Эта функция предназначена для остановки цепь за доли секунды, если происходит отдача, таким образом снижается вероятность получения серьезных травм. Цепной тормоз также может служить защитой для рук.

    Искра разрядник (только бензин).Искрогаситель удерживает искры от выброса выхлопом. Это требуется в некоторых районы страны.

    Безопасность подсказка . Наконечник безопасности покрывает цепь, когда она движется вокруг носок направляющей шины. Снижает вероятность отдачи удерживая цепь от контакта с чем-либо на направляющей кончик штанги.

    Триггер или блокиратор дроссельной заслонки . Эта функция защищает от случайного движение пильной цепи.

    Цепь ловушка . Уловитель цепи помогает обеспечить электробезопасность. Если вы выберете электрическую цепную пилу, выберите ту, которая была Внесен в список UL.

    Вибрация Система редукции .Резиновые втулки между ручкой и корпус пилы или опоры двигателя помогают снизить вибрацию вы чувствуете при пилении. Это снижает утомляемость.

    Бампер шипы . У большинства пил есть большие шипы на передней части двигатель или корпус двигателя, которые захватывают дерево и помогают удерживать пила на месте во время резки.

    Автомат смазка цепи .Эта функция автоматически смазывает цепь.

    Автомат цепная заточка . Это помогает сохранять цепь острой во время на работе. Ручную заточку по-прежнему следует выполнять каждый раз. от трех до четырех часов использования. Чрезмерное использование вызывает износ цепи.

    Сжатие выпуск (только бензин).Это делает запуск больших двигателей намного легче.

    Чемодан и / или оболочка цепи . Это защищает пилу от грязи во время хранение и передача.

    Регулировка инструмент . Это инструмент с гаечным ключом подходящего размера для регулировка цепи и снятие свечей зажигания.

    Стол 2. Руководство по поиску и устранению неисправностей цепной пилы.
    Признак Проблема Коррекция
    Сложный или плохая резка Цепь скучный Заточка цепь
    Неправильно заточенная цепь Проверить цепь
    Цепь установлен зад Turn цепь вокруг
    Неправильно натяжение цепи Правильно натяжение цепи
    Бар и цепь не смазываются Заливка масляный бак, регулировка масленки
    поврежден направляющая планка Осмотреть направляющая планка
    Выхлоп порты грязные Чистый глушитель и выхлопные отверстия
    Топливо грязный фильтр Чистый топливный фильтр
    Неправильно отрегулированный карбюратор Настроить карбюратор
    Масленка не работает Выход масла Заливка масляный бак
    Нефть отверстие с заглушкой Чистый отверстие для подачи масла
    Нефть грязный фильтр Чистый масляный фильтр
    Масленка отрегулировано неправильно Настроить масленка
    засорен вентиляционное отверстие на крышке масляного бака Чистый вентиляционное отверстие на крышке масляного бака
    Двигатель не заводится Неправильно порядок запуска Подписаться правильная процедура
    Топливо бак пустой Заливка топливный бак
    Двигатель затоплено Чистый свеча зажигания
    Карбюратор установка неправильная Настроить карбюратор
    Искра заглушка загрязнена Чистый или заменить пробку
    Двигатель умирает или плохо разгоняется Топливо бак пустой Заливка топливный бак
    Air очиститель грязный Чистый воздушный фильтр
    Искра заглушка загрязнена Чистый или заменить пробку
    Карбюратор установка неправильная Настроить карбюратор
    засорен вентиляционное отверстие на крышке топливного бака Чистый вентиляционное отверстие на крышке топливного бака

    Публикация №: GO1959


    Это документ является частью серия из University Extension Университета Миссури-Колумбия, Колумбия, Миссури 65211.

    Розетки внутренней установки: Page not found — bouw.ru

    Как установить внутреннюю розетку?

    Львиная часть проводки в квартирах и домах скрытая, т.е. проходит в стене. Соответственно в таких случаях используются внутренние розетки, которые монтируются в круглое углубление в стене, таким образом, что снаружи остается только одна рамка. Это красиво и безопасно. Красиво, потому что данная розетка сильно не выступает от стены и не видно проводов, отсутствуют кабель-каналы, наружные распределительные коробки и тому подобное. Безопасно, потому что исключена возможность схватиться за провод, нечаянно его оторвать и т.д. Сегодня в новых квартирах также всю проводку прячут под штукатурку и специально штробят углубления для монтажа внутренних розеток. Давайте ниже разберемся как установить внутреннюю розетку?

    Как установить внутреннюю розетку?

    Внутренние розетки выпускаются разными производителями, разного дизайна, но суть их установки одинаковая. Поэтому прочитав данную статью вы сможете установить любую внутреннюю розетку у себя дома.

    Внутренняя розетка может крепиться в стене боковыми распорками или саморезами к подрозетнику, если он установлен. Как правило, в новых квартирах или когда люди делают капитальный ремонт, устанавливают в штробы специальные коробки (подрозетники), в которые в последствии легко устанавливается розетка. Данные коробки сажаются на гипс и надежно держатся в стене, что исключает выпадение розетки. На фото ниже показан пример подрозетника.

    Ко мне часто с помощью сарафанного радио обращаются пенсионеры, в квартирах которых последний ремонт был много лет назад. По доброте душевной я им помогаю. У них по каналам в плитах (в панельном доме) проходит вся проводка, соответственно алюминиевая. В местах монтажа розеток и выключателей нет ни каких подразетников и речи про них не может быть. В таких ситуациях как раз и приходится устанавливать розетку с помощью боковых распорок, которые фиксируются сразу о бетон. Еще хочу отметить, что раньше в местах установки внутренних розеток делались в плитах сквозные отверстия. Так можно было устанавливать розетки сразу с двух сторон стены с помощью перемычек, т.е. в разных комнатах или подслушивать о чем разговаривают соседи. Вот один случай из моей практики…

    Разобрав старую розетку, я увидел что к ней подключено по два провода к каждому контакту. Это один двухжильный провод приходит из распределительной коробки, а другие это просто перемычки на розетку в соседней комнате.

    Вон через паутину, скопившуюся годами, видно заднюю часть розетки установленную в соседней комнате, к которой идут перемычки…

    Берем новую розетку и подключаем ее. В данной модели розетки фирмы «Makel» болты для подключения проводов находятся по бокам. Заводим туда приходящий провод от распределительной коробки и отходящие перемычки на другую розетку. Полярности тут нет, и поэтому на любой контакт заводим фазу (L), а на другой нуль (N).

    С подключенными болтами розетку утопляем в стену…

    И фиксируем ее с помощью боковых распорок. Для этого поочередно закручиваем два болта. На фото ниже видно как я подтягиваю левый болт. То же самое нужно сделать и с правым…

    Теперь берем рамку с корпусом розетки и ставим на место…

     Вот и разобрались, как установить внутреннюю розетку. Если вы здесь все поняли, то смело сможете в будущем снять или заменить любую внутреннюю розетку.

    Читайте также: как установить наружную розетку с заземлением и как установить наружную розетку без заземления.

    Улыбнемся:

    Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел…
    — Дед, а чегой-то они там молчат?
    — Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут…

    Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

    Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

    Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

    к содержанию ↑

    Разнообразие ассортимента

    Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

    Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

    к содержанию ↑

    Вид материала

    Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

    • пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
    • металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

    к содержанию ↑

    Тип конструкции

    Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

    Размер

    Габариты коробов под розетки существуют различные:

    • стандартный размер — 45×68 мм:
    • с учетом толщины стен — 40×65;
    • квадратная форма — 70×70.

    При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

    к содержанию ↑

    По числу розеток

    Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

    Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

    Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

    Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

    к содержанию ↑

    Устанавливаем розетку

    Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

    Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

    1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
    2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
    3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

    1. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

    Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

    Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

    Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

    к содержанию ↑

    Монтирование тройных розеточных устройств

    Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

    Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

    Пошаговый алгоритм:

    1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
    2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
    3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

    1. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
    2. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

    Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

    После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

    к содержанию ↑

    Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

    Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

    Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

    Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

    Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

    к содержанию ↑

    Заключение

    Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

    Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

    Внутренняя розетка — разновидности и особенности установки

    характеристики сдвоенной электрической розетки, подключение с заземлением или без

    Для максимального комфорта и красоты наружных стен, стоит использовать двойные розетки. Для подключения нескольких электронных приборов в комнате.

    Двойная розетка: комфорт и красота в доме

    В помещении, где предстоит подключение сразу же нескольких электронных приборов, катастрофически не хватает розеток. Чтобы решить проблему, устанавливают двойную розетку.

    Во-первых, это практично, а во-вторых –это более привлекательный вариант, чем подключение фильтра и других устройств. С каждым годом изделие совершенствуется и разрабатываются новые варианты с применением инноваций. Поэтому современный рынок предлагает большое разнообразие моделей, от чего и зависит вариант подключения приборов.

    Когда целесообразно применять?

    Когда предстоит подключение нескольких приборов, целесообразнее использовать двойную розетку. Выглядит такая лучше, чем две одинарных. Но стоит учитывать, что при подключении двух электроприборов стоит делить мощность электротока на два. Выбор в пользу двойной розетки – практичное решение, которое создаст максимальный комфорт, не навредив дизайну помещения.

    Разновидности

    Розетки классифицируются в зависимости от особенностей конструкции:

    1. Закрытые и открытые модели. Первые рекомендуется использовать в комнатах для детей. Вторые же классические розетки без закрывающих шторок.
    2. Варианты с заземлением или без него. В первом случае владелец дома обеспечит защиту от перепадов напряжения. Приборы будут в целости и сохранности.
    3. Накладные и скрытые изделия. Первые устанавливаются взамен существующих розеток, а вторые монтируются во время ремонта, предусматривается их расположение еще при создании проекта.
    4. Встречаются и запрограммированные модели, полярные или стандартные. Запрограммированные устройства включаются и отключаются согласно установленному таймеру. Но чем проще конструкция, чем меньше функционала, тем проще их установка. Выбор модели напрямую зависит от того будет ли монтаж производится своими усилиями или с помощью мастера.

    Каждый тип со своей маркировкой, что позволяет подобрать подходящий вариант. Например, «А» указывает, что прибор американского производства, а вот «В» подтверждает наличие заземляющего контакта. Корпус каждой розетки выполнен из прочного термического пластика. С декоративной точки зрения используются вставки, изделия выполняются в разных цветах.

    Накладная 2 х местная с заземлением

    На корпус такой модели выводятся контакты, которые необходимы для защиты электроприборов. Защищает такая розетка и человека от возможного пробивания тока, который может случайно оказаться на пластиковом корпусе.

    Для монтажа такой розетки не нужен дополнительный ремонт в квартире, она устанавливается взамен любой обычной модели.

    Проходная сдвоенная с крышкой

    Условия эксплуатации прибора тоже определяют его выбор. Корпус устройства с закрывающейся крышкой, что позволяет защитить контакты от влаги. Маркируется такое изделие IP-44. Если же розетка будет использоваться на улице, стоит обратить внимание на изделие с маркировкой P-55. Прочный корпус защищает от влаги и пыли.

    Внутренней установки

    Внутренняя установка требует планирования размещения устройства еще во время ремонтных работ. В таких вариантах отверстия скрыты за шторками, которые в момент подключения сдвигаются в сторону. Такие розетки заземлены, ведь в помещении могут находиться детки. Только при одновременном нажатии срабатывают шторки. Даже если просунуть в розетку инородный предмет, она не сработает, потому опасности совсем не несет. Поэтому модели закрытого плана настолько популярны среди разновидностей двойных розеток.

    Как поставить и подключить?

    Двойная розетка имеет один вариант конструкции – один подрозетник, монтажная часть и два разведенных клеммника.

    Максимальная нагрузка на двойную розетку 16А. В противном случае рекомендуется устанавливать отдельное ответвление на каждую точку.

    Чтобы установить прибор понадобится:

    • крестовидная и плоская отвёртка;
    • инструмент для чистки оплетки;
    • изолента и пассатижи.

    Чтобы защитить кабель при пожаре, провода устанавливаются в гофр. При последующей эксплуатации такой подход упрощает замену кабеля и не требует пробивания стен. Процесс монтажа требует проведения подготовительных работ.

    Необходимо определить провода. В инструкции описывается соответствующий цвет, фазовый обычно окрашен в красный или коричневый. Заземление обычно зеленого или желтого оттенков. А вот голубой – нейтральный провод.

    Но лучше предварительно провести проверку с помощью специальной отвёртки, которая на фазе загорится. Установка без заземления проходит намного проще.

    Перед проведением работ, автоматы отключаются, чтоб обесточить линию и провести работы в безопасных условиях. В местах, где будет проводится установка тоже стоит проверить напряжение.

    Подключение электрической двухместной накладной

    В отличие от одинарной, такая модель с одним корпусом, но двумя разведенными клеммами. Первым делом необходимо раскрыть кабель для чего используется нож.

    Удаляется внешняя изоляция. Провода не должны быть длинными, ведь это может помешать при последующей установке. В идеале оголять провода на 1 см. В целом запас провода не превышает 12 см (короткие удлиняют). Порядок проведения работ простой:

    1. Ослабьте клеммы, которые предназначены для фиксации проводов.
    2. После установки проводов, закрутите болты с помощью отвертки. Убедитесь в надёжности крепления и только после этого подключайте электричество.

    Обязательно уложите провода в стакан, ведь со временем изоляция провода может нарушиться. Сверните так, чтобы не было сильных загибов. Не должны они находиться и под крепежными болтами в подрозетнике. Для крепления используются лапы или саморезы, что является завершающим этапом установки. Коробку розетки выравнивают с помощью уровня и закрепляют. После крепления декоративной накладки розетка готова к использованию.

    Как подключить внутренние с заземлением

    Установка такая же, как и в первом случае, только задействуется еще один провод, поэтому разобраться  удастся самостоятельно. Схема монтажа простая: кабель заземления фиксируется к центральной или верхней клемме.

    В таком случае фаза размещается справа, ноль (нейтраль) — слева. Сам подрозетник устанавливается просто, закручиваются болты по часовой стрелке. В процессе эксплуатации корпус ослабевает, поэтому его рекомендуют дополнительно обработать алебастром.

    Советы

    При установке каждый пользователь должен следовать таким рекомендациям:

    1. Провод, который используется для подключения розетки должен быть из такого же материала, что и магистральный кабель. Если кабель из алюминия, то и перемычка из алюминия.
    2. Перед проведением работ отключите автоматы и проверьте специальным прибором напряжение в месте предстоящей установки.
    3. Подбирайте целый блок, тогда не придется проводить дополнительные ремонтные работы. Розетка ставится на место бывшей.
    4. Для квартиры где маленькие дети лучше подобрать закрытые модели, что гарантирует безопасность.
    5. При подключении важно ничего не напутать и не присоединить фазу и ноль к одному контакту. В таком случае произойдет короткое замыкание, что опасно для дома.
    6. Чтобы продлить срок службы розетки, запаивают оголенные концы или же используют латунный контакт.

    Во время проведения монтажных работ возникает много вопросов, поэтому рекомендуется просмотреть видео по проведению установки двойной розетки. В сети таких роликов много и каждый найдет свой вариант.

    Двойная розетка – альтернатива обычной, что позволяет подключить сразу два прибора. Она имеет особую конструкцию, которая и определяет способ установки. Но процесс настолько простой, что установка не составит труда, даже для неспециалиста. Определившись с моделью розетки, не забывайте о безопасности при подключении. На рынке представлен широкий выбор от популярных производителей, поэтому каждый отыщет надежную модель.

    Полезное видео

    Розетка скрытой установки: особенности монтажа

    С целью улучшения внешнего вида помещения устанавливают розетки скрытого монтажа. Они более безопасны и удобны в эксплуатации. О разновидностях, особенностях и преимуществах розеток скрытой установки поговорим далее.

    Оглавление:

    1. Розетка скрытой установки — характеристика
    2. Розетки ip44 скрытой установки — их особенности
    3. Выключатель и розетки скрытой установки: разновидности и свойства
    4. Рекомендации по проведению монтажа скрытой розетки
    5. Инструкция по монтажу штепсельных розеток скрытой установки
    6. Общие требования по установке розеток

    Розетка скрытой установки — характеристика

    Розетки скрытой установки более популярны среди потребителей, чем устройства открытого монтажа. Это объясняется, прежде всего, повышенной безопасностью, которую они обеспечивают.

    Розетки скрытой установки распространены во время монтажа проводки скрытого типа. Они также требуют вырезания определенного пространства в стене, на котором будет установлена розетка.

    В процессе штробления гипсокартонной стены проблем не возникает, а в случае установки розетки на кирпичную или бетонную поверхность, следует приложить большие усилия, для достижения необходимого результата.

    Среди основных преимуществ розеток скрытой установки выделяют эстетичность их внешнего вида, которая объясняется тем, что розетка как бы утаивается в стене, а на поверхности видна только внешняя ее часть.

    В некоторых домах, не рекомендуется устанавливать такие розетки, из-за слишком высокой трудоемкости проведения монтажных работ. Это касается деревянных домов.

    В соотношении с количеством гнезд розетки скрытой установки разделяют на устройства:

    • одноместного типа;
    • двухместного типа;
    • блочные.

    Самый оптимальный вариант — установка одноместной розетки. При установке такой розетки на поверхность, выполненную из гипсокартона или пенопласта, следует придерживаться особых правил монтажа, которые подразумевают более щадящее отношение к выполнению работ.

    Например, кожух для установки проводов и других элементов электропроводки выполняется из металла или специальных пластиковых веществ. Все элементы должны надежно фиксироваться при помощи винтов.

    Существуют розетки с заземлением и без него. Более безопасный и распространенный первый вариант, так как такие типы розеток гораздо лучше переносят скачки напряжения в электросети. Кроме того, для установки такой розетки, требуется соорудить нишу, глубина которой на 1-2 см больше, чем для розетки без заземления.

    Выделяют розетки двух- или трехконтактного типа одноместного назначения. Главное их отличие от одноконтактных во внешнем виде гнезд, которые имеют круглую или плоскую форму. Расположение гнезд бывает как симметричным, так и асимметричным, данный фактор зависит от типа прибора, подключаемых к розетке.

    Если необходимо подключить два или более устройств к одной розетке, то лучше позаботиться об установке двух- или трехместной розетки скрытой установки. Главным ее отличием от одноместной выступает количество и размер проема, который делают в стене под монтаж розетки.

    Существует два варианта установки двухместных розеток:

    • вертикально по отношению к стене;
    • горизонтально.

    Розетки ip44 скрытой установки — их особенности

    Маркировка на розетках в виде IP означает степень ее защиты от воздействия внешних раздражителей в зависимости от определенного рода европейских стандартов. Первое число, в данном случае, четыре обозначает устойчивость перед пылью и посторонними предметами, размер которых составляет более одного миллиметра.

    Вторая цифра, также четыре указывает на уровень защиты розетки от повышенной влажности, такие розетки вполне нормально переносят умеренные брызги воды.

    Розетки скрытой установки IP 44 — самые распространенные, так как характеризуются оптимальными параметрами эксплуатации в любого рода жилых помещениях.

    Такие типы розеток будут уместными для установки как в спальне или детской, так и в ванной или на кухне. Существует большое количество производителей, занимающихся изготовлением розеток, но все же лучше отдать предпочтение торговым маркам Венгрии “Продакс”, Франции “Легранд”, Германии “Джира”. Их стоимость хотя и на порядок выше, но качество себя оправдывает полностью. Розетка скрытой установки цена зависит от производителя и качества материалов, используемых в процессе ее изготовления.

    Данные типы розеток имеют дополнительный пластиковый защитный кожух, а на внешней панели располагается резиновая подкладка и дополнительная крышка.

    Но, учтите, что установка таких розеток будет не уместной в гараже, на автомобильной мойке, на улице и в других местах, где существует риск попадания влаги.

    Выключатель и розетки скрытой установки: разновидности и свойства

    Все розетки в соотношении с конструктивными особенностями разделяют на:

    • открытые;
    • скрытые.

    Первый вариант устанавливается в том случае, если электрическая проводка в помещении открытая. Основная часть розетки помещается в пластиковый корпус, который устанавливается на стену с подрозетником. Такие розетки дополняют функцией подсвечивания рамы, защитной крышкой, таймером самоотключения и защитой от детей.

    Розетка штепсельная скрытой установки позволяет установить внутреннюю электропроводку.Розетка основной частью помещается в стену, а снаружи крепится только экран. Вилка прижимается пружинной деталью и специальным упорным меанизмом.

    В соотношении с определенной электрической схемой, розетки бывают:

    • с наличием заземления;
    • без заземления.

    Розетка скрытой установки с заземляющим контактом имеет специальную деталь, которая подсоединяется к проводу, обеспечивающему заземление. Данный тип электрических розеток уместен в том случае, если в помещении присутствует провод заземляющего типа. Розетка характеризуется наличием гнезд для штифтов, которые и отвечают за проведение зануления до начала подачи электричества. Данный тип розеток уместен при подключении плиты, холодильника, кондиционера или морозильной камеры.

    Розетки скрытого монтажа в которых нету заземления являются двухконтактными моделями, и устанавливаются в том случае, если в помещении присутствует двухпроводная электропроводка, а возможность в проведении заземления отсутствует.

    В соотношении с типом защиты поверхности розетки от попадания влаги, их разделяют на:

    • стандартные розетки;
    • устройства с повышенной влагозащитой.

    Первый вариант отлично подойдет для помещения с обычной влагой, в такой розетке отсутствует функция влагозащиты.

    Розетка влагозащищенная скрытой установки устанавливается в том случае, если в помещении присутствует повышенная влажность, например, в ванной комнате, в сауне или на кухне. Розетка такого типа оснащается специальной резиновой мембраной и плотными кольцами из резины, которые выполняют роль надежной защиты от влаги.

    Наличие пластиковых шторок и крышек розетки позволяет отвести скопление конденсата или воды с ее поверхности. Некоторые розетки такого типа имеют дополнительную крышку, которая препятствует попаданию влаги на их поверхность.

    В соотношении с количеством колодок, розетки скрытой установки бывают:

    • одноместными;
    • двухместными;
    • трехместными.

    Розетка одноместная скрытой установки имеет всего лишь одно гнездо для включения электрического устройства.

    Розетка двухместная скрытой установки предполагает наличие двух гнезд, которые способны обеспечить электричеством два электрических прибора. Данные электрические розетки распространены на кухне, так как в данном помещении необходимо подключение большого количества устройств.

    Розетка трехместная скрытой установки менее распространенный вариант, который способен подключить к электросети сразу три электрических прибора.

    Рекомендации по проведению монтажа скрытой розетки

    Правильно установленная скрытая розетка является залогом безопасной, длительной и удобной эксплуатации электроприборов, которые к ней подключают. Поэтому, перед тем как проводить установку розетки скрытого монтажа, следует обязательно ознакомиться с общими правилами проведения работ:

    1. Оптимальной высотой установки розетки в стандартном жилом помещении считается расстояние в 300-800 мм от пола. Хотя существуют и надплинтусные типы розеток, устанавливаемые непосредственно внизу стены.

    2. Если в розетке присутствует функция заземления, то их монтаж осуществляется на расстоянии, минимум 500 мм от газопровода или нагревательного электроприбора.

    3. Если в доме есть дети, то лучше увеличить высоту установки розетки на несколько сантиметров.

    4. Установка двухместной или одноместной штепсельной розетки производится в специально отведенный для нее короб, изготовленный из пластика или металла. Учтите, что лучше позаботиться о наличии запаса кабеля в 50-60 мм.

    5. Если планируется обустройство новой розетки, к которой прокладывают кабель, то все работы проводятся одновременно.

    6. Если планируется установка сразу нескольких розеток, расположенных вблизи друг друга, то лучше использовать двухколодчатые коробки или подрозетники, которые после монтажа между собой соединяются.

    7. Установка такого рода розеток производится с помощью шлейфа. То есть происходит соединение контактов предыдущей розетки с последующей.

    8. Учтите, перед началом любых монтажных работ, связанных с подключением розетки, следует прежде всего обесточить помещение и проверить отсутствие напряжения с помощью отвертки-индикатора.

    Инструкция по монтажу штепсельных розеток скрытой установки

    1. Позаботьтесь об отключении питания от электрической сети. Определите место для установки розетки и пометьте его с помощью карандаша.

    2. С помощью сверла, электрической дрели или молотка сделайте отверстие под установку розетки в стене. Тип оборудования напрямую зависит от материала, из которого сооружена стена.

    3. Постарайтесь оборудовать отверстие с максимально ровными краями. Далее производится установка специальной коробки, в которой будет находиться корпусная часть розетки и все провода.

    4. Дно установочной коробки имеет два отверстия, в которых располагаются жилы от электрического кабеля.

    5. Для фиксации подрозетника не стене используйте штукатурку, клей на гипсовой основе или строительный гипс. Процедура проведения работ состоит в смазывании с помощью раствора всех щелей и фиксации коробки. Материал должен обладать консистенцией мягкого пластилина.

    6. Дождитесь полного застывания материала, около 15 минут, а затем переходите ко следующему этапу выполнения монтажных работ.

    7. При наличии остатков гипса, позаботьтесь об его удалении, а далее произведите выравнивание поверхности стены.

    8. Для облегчения дальнейшего подключения розетки, зафиксируйте с помощью хомута провод в установочном коробе.

    9. На два сантиметра зачистите две или три жилы кабеля и произведите подсоединение контактов колодки с кабелем от электросети. Сначала соединяются нулевые провода, затем фазовые и заземление, при его наличии. Контакты находятся в нижней части, а провода, в верхней.

    10. Фиксация проводов осуществляется с помощью пружины или винтов. Лишние участки устанавливаются на дно подрозетной коробки.

    11. Далее производится закрепление колодки на поверхности подрозетника. Существует два способа выполнения данной операции:

    • с помощью раздвижных лапок, которыми закручиваются винты на поверхности розетки;
    • второй способ подразумевает использование шурупов, которые проходят через поверхность самой розетки и подрозетника.

    12. После фиксации подрозетника производится установка пластикового корпуса и проверяется работоспособность устройства.

    Общие требования по установке розеток

    Существуют определенные документы, которые декларируют правила установки розеток в помещениях различного рода назначения.

    1. Если площадь помещения составляет 18 квадратных метров, то в нем допускается установка всего лишь трех розеток. Так как на шесть квадратных метров площади следует устанавливать только одну розетку.

    2. Если помещение выполняет функцию коридора, то количество розеток уменьшается, две розетки на двадцать квадратных метров.

    3. Кухня имеет свои особенности монтажа розеток, так как в данном помещении устанавливается большое количество электрических приборов, для работы которых необходима постоянная электроэнергия. Если площадь кухни не превышает восьми квадратных метров, то допускается установка минимум трех розеток, мощностью в шесть амперов и одной с заземлением в десять амперов. С помощью второй розетки удастся подключить электроприбор, мощностью более двух киловатт, например, холодильник.

    4. Если площадь кухни более восьми квадратных метров, то допускается устанавливать четыре розетки по шесть амперов, а чтобы обеспечить бесперебойную работу электрической плиты, следует установить розетку, которая пропускает напряжение в 25 Ампер. В этой розетке обязательно должно присутствовать заземление.

    Каждая из розеток должна иметь маркировку, которая обозначает степень ее защиты от влаги или пыли. Лучше отдать предпочтение розеткам с маркировкой в IP22, IP44.

    Осуществляя выбор электрической розетки для дома, следует ориентироваться на такие показатели:

    1. Разновидность электрической проводки: наружного или открытого типа. В первом случае потребуется установка скрытых розеток, а во втором — открытых.

    2. Кроме того, следует обратить внимание на такие показатели как рабочее номинальное значение розетки, величина тока, его тип и напряжение электрической сети.

    3. Отсутствие или присутствие контура, обеспечивающего заземление.

    4. Место, в котором устанавливается розетка определяет ее тип, в соотношении с влаго- и грязезащитой.

    Учтите, что для выбора качественной розетки следует учесть тот факт, что материалы, из которых она изготавливается должны быть негорючими, которые способны обеспечить надежное соединение контактов.

    внутренние и наружные, с таймером, заземлением и встроенным УЗО. Безопасность розеток для детей

    Еще совсем недавно – всего 150 лет назад — электроэнергию использовали только для освещения домовладений и улиц, но за этот период появилось огромное разнообразие электрических приборов, применение которых существенно упростило жизнь современного человека. Проблема в те времена состояла в невозможности прямого подключения приборов к источнику тока. Решение было найдено в 1904 году, когда американцу Харви Хьюбелу был выдан патент на изготовление розеток.

    Первым образцом стала совершенно примитивная розетка-адаптер. Она вместо лампы вкручивалась в патрон и по сути представляла собой некий переходник. На сегодняшний день придумано множество разновидностей электрических розеток.

    Розетка является своеобразным переходным устройством, посредством которого электрическая энергия передается от вырабатывающего ее центра до конечного потребителя. В этой передающей цепочке розетка является последним звеном, выбору которого, как и предыдущим звеньям, следует уделять большое внимание. Основной функцией розеток является качественное и безопасное замыкание контактов с пропуском электрического тока в электроприборы. Кроме того, это устройство является хотя и небольшой, но тем не менее значимой частью интерьера – поэтому оно должно не только исправно работать, но и отличаться привлекательным дизайном. В настоящее время рынок представляет широчайший выбор отечественных и зарубежных изделий на вкус любого покупателя.

    Внутренние розетки

    Иначе их называют розетками скрытой установки. Эти устройства предназначаются для скрытой проводки, при которой она находится внутри стены. В стену встроена и электрическая часть розетки. Именно эта разновидность устанавливается в квартирах. Вне стены остается лицевая панель, на которой проделаны отверстия для штырьков вилки. Внутренние розетки устанавливаются в стенах из самых разных материалов: бетонных, кирпичных, обшитых гипсокартоном, отделанных разными панелями. Их отличием от накладных приборов является крепление не на стенную поверхность, а к так называемому подрозетнику (или установочной коробке), которая прочно зафиксирована внутри стены. Конкретный вид установочной коробки и способ крепления определяются в зависимости от материала стены.

    При установке в полых конструкциях (перегородках или стенах на основе гипсокартона, деревянных или пластиковых панелей) используются особые установочные коробки по гипсокартону.

    Для стен из бетона или кирпича, гипсолитовых перегородок применяются коробки по бетону. Их крепление осуществляется внутри гипсовым или алебастровым раствором.

    Выбирая такие розетки, надо учитывать, что размер отверстий используемых в российских условиях розеток меньше, чем у европейских моделей.

    • Диаметр штырька вилки отечественного производства составляет 4 мм, а ее зарубежного аналога – 4,8 мм.
    • У импортных образцов немного больше и расстояние между штырьками.
    • Российские розетки производятся в расчете на силу тока 10 или 6,3А, в то время как иностранные – на 16 или 10А (значение токового номинала, как правило, указывается на обратной стороне прибора).

    При выборе розетки не следует пытаться экономить и приобретать бюджетные образцы с рабочим корпусом на основе пластмассы и силовыми контактами из фольги.

    Рабочий корпус качественного изделия изготавливается из керамики или особых негорючих материалов, а рабочие контакты должны плотно подпружиненно располагаться в корпусе или иметь обжимающие кольца. При выдергивании вилки электрического прибора она должна выходить с некоторым усилием, но все же достаточно легко.

    Внешние электрические розетки

    Установка обычной домашней розетки в гараже, на улице, в саду или огороде не просто неразумна, но и представляет существенную опасность. Агрессивная внешняя среда день за днем выводит прибор из строя. В таких случаях целесообразна установка внешних розеток, или розеток открытой установки.

    Такие приборы используются в случае расположения проводов поверх стен (открытой электропроводки). Чаще всего их применяют в деревянных загородных домах. Крепление осуществляется непосредственно на стену с предварительной установкой подложки. Есть варианты выполненных в цельном корпусе электрических розеток внешнего типа, соответствующих конкретному классу электрической защиты.

    Отличием наружных розеток от домашних является повышенный уровень защиты (IP 55) и наличие защитной крышки. Такие устройства не испортятся под воздействием дождевой воды, снега, прямых солнечных лучей или ветра.

    Использование розеток открытой установки обеспечивает удобство, делая возможным подключение различной техники на определенном (не очень большом) расстоянии от дома.

    Разновидности розеток

    Розетка с таймером

    Назначением оснащенных таймером устройств является максимальное обеспечение безопасности людей и дома. Функцией встроенного таймера является регулирование сигналов включения и отключения. Можно самостоятельно установить время работы розетки, по прошествии которого происходит автоматическое обесточивание электроприбора. Пользуясь таким устройством, можно, например, запланировать включение телевизора к началу любимого сериала. Сегодня есть возможность приобретения моделей с электронными таймерами.

    Розетка с заземлением

    Такие розетки применяются для трехконтактных проводок (фаза, ноль, заземление). Они подходят для использования в домах, в которых предусмотрено заземление. Отличительной чертой этих устройств является высокий уровень безопасности в полном соответствии с принятыми нормами.

    В этой разновидности розеток в средней части устроено цилиндрическое углубление. Внутри него имеются предназначенные для штырьков вилки специальные отверстия, по бокам располагаются контакты прямого заземления. Силовые розетки сделаны таким образом, что в результате непосредственного подключения вилки сначала осуществляется контакт с заземлением и только затем соединяются силовые контакты.

    Розетка с УЗО

    Эти модели оснащены устройством защитного отключения, или УЗО. Они обеспечивают безопасность людей в помещениях, отличающихся повышенной влажностью, где во время пользования электрическими приборами есть вероятность получить удар током – например, в ванных комнатах. Высокий уровень влажности делает действующий электроприбор потенциальным источником опасности в случае его контакта с водой. При пользовании розеткой с УЗО утечка тока немедленно фиксируется встроенным в него датчиком, и происходит самопроизвольное отключение прибора еще до того, как электрический ток с дойдет до пользователя. Обесточивание розетки происходит и в случае короткого замыкания или повреждения изоляции.

    Универсальная розетка

    Поскольку в домах используются электроприборы самого разного типа, можно приобрести универсальные модели с розетками для разных типов вилок. В устройство входят отличающиеся один от другого разъемы, подходящие для подключения любых электроприборов.

    Розетки с винтовым зажимом и без него

    Такие модели обеспечивают надежность соединения розетки с проводкой с помощью особого винта. Во время установки контакты провода размещаются между двумя пластинами, после чего пластины соединяются с помощью винта.

    При покупке устройства без винтового зажима провод вставляется в расширяемое контактное отверстие. С помощью клавиши осуществляется сжатие и разжатие отверстия. Наличие винтового зажима обеспечивает большую надежность контакта. Это обусловлено тем, что алюминиевые провода, которые используются в проводке, с течением времени сплющиваются вследствие зажатия клавишей, что приводит к ослаблению контакта. В таком случае винтовой зажим делает возможным прочное подкручивание винта для обеспечения надежного контакта.

    Розетки с защитой от детей

    Чтобы обезопасить живущих в доме маленьких детей, целесообразно вместо обычных розеток использовать модели с особыми защитными шторками. Они открываются только в том случае, когда внутрь розетки одновременно вводится пара контактных металлических штырьков вилки. Есть несколько видов розеток, отличающихся по типу открывания: одни раздвигаются при круговом движении вилки, другие – при движении вверх, третьи – в результате определенного усилия.

    Внутренняя тройная розетка: как выбрать и подключить

    Монтируем тройную внутреннюю розетку

    Если вам необходимо решить задачу подключения сразу нескольких электроприборов в одном месте, то тройная внутренняя розетка придется как нельзя кстати. Она позволяет одним махом решить проблему подключения большого количества электроприемников, причем, номинальная мощность приборов не представляет особых проблем.

    Такие розетки нашли широкое применение в местах подключения видео и аудио аппаратуры, на кухне и в местах установки компьютера.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде, чем приступить непосредственно к подключению розеток, вам следует определиться с местом монтажа, номинальными параметрами розетки и сечением кабеля, который необходим для подключения.

    Место расположения розеток

    Прежде всего нам следует определиться с местом, в котором мы планируем установить внутренние розетки тройные. Особых ограничений здесь нет, и простая логика не позволит вам ошибиться.

    Итак:

    • Прежде всего, п.7.1.37 ПУЭ запрещает устанавливать розетки в ванных комнатах. Допускается их установка только через автомат УЗО.
    • Кроме того, п.12.29 ВСН 59 – 88 не допускает установку розеток в местах, неудобных для эксплуатации. Так же нельзя размещать розетки под и над мойками.
    • Других требований нет. Поэтому выбор места установки розетки определяется только целесообразностью. Обычно розетки устанавливают на высоте в 30 см от пола. Но это не является правилом и, если вам необходимо подключить, например, установленный под потолком кондиционер или вентиляцию, целесообразней розетку расположить под потолком.

    Выбор розетки

    Об этом аспекте выбора частенько забывают, но ему следует уделить самое пристальное внимание. Ведь работоспособность и долговечность розетки напрямую зависит от ее соответствия подключаемым электроприемникам.

    Виды розеток

    Итак:

    • Прежде всего, это номинальный ток розетки. Он может быть 6, 10, 16 и 25А. Но последние два номинала в основном предназначены для подключения электрических плит (см. Розетка для электроплиты legrand: особенности, выбор и монтаж). Зачастую они имеют несколько отличную форму, специально под вилку печи.
    • Для того, чтобы выбрать розетку, соответствующую вашим номинальным параметрам, вы должны знать номинальный ток самого мощного прибора, который будет запитывать эта тройная розетка внутренняя.

    Обратите внимание! Что, согласно п.3.15 ВСН 59 – 88, мощность ни одного отопительного агрегата не должна превышать 2 кВт. А именно отопительные приборы зачастую являются наиболее мощными источниками энергопотребления в квартире. Для устройств такой мощности достаточно 10А розетки, поэтому аналоги с большим номинальным током рассматривать не целесообразно.

    • Если вы планируете устанавливать розетку вне помещения (см. Как выбирается и подключается наружная розетка тройная), то должны обратить внимание на ее защиту. Этот параметр обозначается аббревиатурой «IP» после которой идут цифры. Первая цифра может быть от 0 до 6 и демонстрирует уровень защиты от проникновения пыли. Вторая цифра может быть от 0 до 8 и демонстрирует уровень защиты от проникновения влаги. Чем выше цифра, тем лучше защита.

    Подбираем кабель

    Чтобы ваша розетка внутренняя тройная работала бесперебойно и как можно дольше, важно правильно подобрать провод, которым она будет подключаться к электрической сети. Особенно это важно при монтаже скрытой проводки, когда для того, чтобы заменить перегоревший провод, вам придётся раздолбать пол стены.

    Провод во всех местах подключения должен иметь запас и не иметь натяжки

    • Прежде всего, следует выбрать сечение кабеля или провода (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Этот параметр зависит от нагрузки, которая будет подключаться к розеткам. Причем, нам следует учесть возможную суммарную нагрузку всех трех розеток. Особенно расписывать процесс выбора не будем, так как это довольно подробно описано в других статьях нашего сайта.

    Обратите внимание! Согласно п. 7.1.1 ПУЭ, сечение этого провода в любом случае не может быть меньше 1 мм2 для медных проводов и 2,5 мм2 для алюминиевых.

    • Так же отметим, что, выполняя подключение розеток своими руками, часто допускается ошибка при выборе длины провода. Согласно п.2.1.22, во всех местах соединения кабеля или провода должен иметься запас, достаточный для повторного подключения. Часто этим пренебрегают, что приводит к проблемам в дальнейшем. В любом случае провода не должны быть натянуты.
    • Что касается количества жил, то желательно использовать трехжильный провод. Одна жила будет использоваться для подключения фазного провода, обычно она черная, но не принципиально. Вторая жила, синего цвета, используется для подключения нулевого провода. И третья, желто-зеленая, для подключения защитного провода.
    • Отметим также необходимость дополнительной защиты провода при его способе монтажа открытым способом. Если монтаж осуществляется открытым способом, то обычно применяют самозатухающую пластиковую гофру (см. Автомобильная гофра для проводки в домах и квартирах). Если же применяется скрытый способ прокладки по сгораемой основе, то вам потребуется металлическая гофра.

    Монтаж и подключение тройных розеток

    Конечно, на данный момент вы можете найти розетки тройные внутренние, рассчитанные на одну закладную коробку. Но их качество далеко не всегда находится на должном уровне и соответствует указанным номинальным параметрам.

    Поэтому целесообразней устанавливать три розетки, которые затем могут закрываться декоративной накладкой. Благодаря этому они выглядят, как единое целое.

    Монтаж закладных коробок

    Согласно п.6.5.20 ПУЭ, все аппараты, устанавливаемые скрытым способом, должны иметь специальные кожухи или быть заключены в коробки. Эти коробки называют закладными. И именно их правильная установка позволит вам красиво и правильно разместить розетку.

    Правильная установка закладных коробок

    Итак:

    • На первом этапе важно все правильно вымерять и разметить. Ведь ошибка может не позволить закрепить декоративную накладку на розетке или приведет к неперпендикулярности к полу или стене.
    • Для установки закладной коробки мы предварительно должны высверлить нишу под них. Делается это с помощью специальных насадок на перфоратор. Они достаточно неплохо справляются с кирпичными и некоторыми бетонными стенами. Но иногда и они пасуют. В этом случае советуем предварительно просверлить много отверстий по периметру ниши обычным сверлом по бетону. А уж затем использовать насадку.
    • После того, как все три ниши готовы, можно закрепить закладные коробки. Наша инструкция рекомендует делать это при помощи самореза в центральной части коробки. Но допустимо закрепить и при помощи обычного гипсового раствора или алебастра.

    Обратите внимание! На момент крепления закладных коробок питающий провод уже должен быть заведен в них. В противном случае вам придётся запускать его поверх коробок, что некрасиво, да и неправильно.

    Подключение розетки

    Теперь наша розетка тройная внутренняя может быть подключена. Сделать это достаточно просто и не требуется особой квалификации.

    Следует только соблюдать правила безопасности и не геройствовать. Помните, не один профессиональный электрик не будет выполнять работы под напряжением, если его можно снять. И вам делать этого тоже не стоит.

    На фото представлена схема подключения тройной розетки

    • Поэтому первым пунктом снимаем напряжение на той группе, к которой планируется производить подключение, а также со всех соседних, которые проложены в данной распределительной коробке.

    Обратите внимание! Если производится монтаж дополнительных розеток в уже существующую группу освещения, то вам следует заменить групповой автомат на более мощный. Если и так стоит автомат в 25А (автоматы большего номинального тока не допускаются, согласно п.6.2.6 ПУЭ), то вам следует с ограничениями использовать розетки данной группы. Ведь в следствии перегрузки может не только отключаться групповой автомат, но и перегореть проводка.

    • Теперь можно вскрыть распределительную коробку, в которой предстоит подключение. Находим фазный, нулевой и защитный провод, питающий данную группу. Подключаем соответственно жилы нашего кабеля.
    • Теперь на розетке подключаем фазный и нулевой провод к силовым контактам, а защитный к заземляющим. Практически для всех розеток не принципиально к какому силовому контакту будет подключен фазный провод. Но обычно его сажают на левый вывод. Исключение составляют только электрические печи, но об этом вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.
    • На этом подключение окончено. Устанавливаем розетки. Закрываем их декоративной накладкой. Закрываем распределительную коробку и подаем напряжение. Если вы сделали все согласно нашим рекомендациям, то все должно работать безупречно.

    Блок розеток без декоративной накладки

    Вывод

    Как видите, подключение тройных розеток — достаточно простое занятие. Оно не требует особых навыков и познаний. Но если вы не знаете, что такое фазный провод, а что такое нулевой, то лучше не геройствовать и вызвать профессионала. Ведь цена ошибки может быть очень велика.

    как выбрать для квартиры и дома, советы с фото

    Современный рынок электротоваров предлагает большое количество видов розеток и выключателей различного назначения, исполнения и качества. Для правильной и безопасной работы такого электрооборудования нужно уметь выбрать модель для каждого конкретного случая. Не последнее место в выборе занимает производитель электротоваров и материалы, использованные при производстве розеток и выключателей.

    Виды розеток

    Стандартной величиной напряжения домашней электрической сети является 220 вольт. Поэтому классификация розеток бытового назначения в основном приведена для этого класса напряжения. Большинство бытовых потребителей имеют мощность, рассчитанную на эту величину напряжения. При возникновении необходимости подключения электроприборов большой мощности, в быту также используют розетки промышленного исполнения. Такие розетки рассчитаны на трёхфазную электрическую сеть с напряжением 380 вольт.

    Розетки различают по их назначению, конструктивному исполнению, степени защиты от влаги и от механических проникновений.

    Розетка является контактным электрооборудованием штепсельного типа (вилка/разъём).

    В России, странах СНГ используются стандартные модели розеток типа «С» и «F». Такие типы называются «евророзетками».

    Штепсельные соединения различных типов

    Розетки типа «С» — штепсельное соединение без подключения заземляющего проводника. Розетки типа «F» — то же, но с подключением заземляющего проводника.

    В сети 220 В евророзетки используются для подключения электрических потребителей мощностью до 3,5 кВт. Ток, проходящий через такие розетки, не превышает значение 16 А в нормальном режиме работы электроприборов.

    Розетка с заземляющими контактами. Тип «F»

    При подключении электрооборудования большой мощности используют промышленные модели штепсельных соединений, рассчитанные на ток 32 А и напряжение 380 В.

    Розетка промышленного назначения

    По частоте переменного тока розетки могут быть рассчитаны на частоту 50 и 60 Гц. В электросетях СНГ и России используется переменный ток с частотой 50 Гц.

    Ещё одной определяющей особенностью при выборе розеток является тип установки розетки. Таких типов два:

    • Розетки наружной установки. Этот тип розеток предусматривает установку непосредственно на поверхность. Такие розетки выполнены в корпусе и не требуют предварительного оборудования отверстий в стенах и других местах установки.

      Одинарное исполнение

      Наружное исполнение существует и для сдвоенных и более розеток.

      Групповая розетка

    • Розетки внутренней установки. Этот тип розеток не имеет корпуса. Монтаж розетки внутренней установки предусматривает оборудование отверстия в стене и установку специальной пластиковой коробки, в которую и будет вмонтирована розетка. Эти розетки эстетичнее выглядят в быту, но имеют более трудоёмкий процесс монтажа.

      Общий вид розетки

    По степени защиты от влаги розетки бывают влагозащищенными. Международная классификация таких розеток имеет обозначение IP44 и выше. Розетка такого исполнения оборудована крышкой, защищающей силовые контакты от попадания на них влаги. Такие розетки нужно устанавливать в ванных комнатах и на открытом воздухе.

    Влагозащищённое исполнение

    Существуют также розетки внутренней установки со встроенным удлинителем. Этот вид розеток очень практичен, но требует специфических условий установки. А именно наличие достаточного пространства в полости стены для установки катушки с кабелем.

    Розетка со встроенным удлинителем

    Несколько дополнительных и весьма полезных функций современных розеток:

    Типы выключателей

    Выключатели света для бытового использования в квартирах и домах различают по следующим критериям:

    • Способ установки;
    • крепление проводов;
    • способ управления выключателем.

    По способу установки выключатели света, как и розетки, бывают наружной и внутренней установки. Такие выключатели называют скрытыми и наружными соответственно. Скрытые устанавливаются в стене при скрытой электропроводке, а наружные используются для сетей с открытой электропроводкой. Иногда наружные выключатели используют для облегчения процесса и времени монтажа. Наружные выключатели проще в обслуживании и ремонте. Скрытые, в свою очередь, имеют более привлекательный эстетический вид, лучше вписываются в интерьер помещений.

    Двухклавишный выключатель

    Пример выключателя наружной установки.

    Одноклавишный выключатель

    По способу крепления проводов к силовым клеммам, выключатели делятся на устройства с винтовым зажимом проводника и устройства с быстрозажимным механизмом фиксации провода.

    Винтовое крепление (слева)быстрозажимное крепление (справа)

    Для крепления медных проводов рекомендуется использовать быстрозажимной механизм, а для алюминиевой проводки лучше подойдёт винтовое крепление.

    Оголённый алюминиевый провод быстро окисляется, поэтому площадь контакта должна быть плотно прижата шайбой винтового соединения. Медный проводник мягче и менее подвержен окислению.

    Самой обширной категорией различия современных выключателей света является способ управления.

    По способу включения и отключения выключатели делятся на такие виды:

    • Клавишные выключатели.

      Одноклавишный выключатель

      Принцип работы такого выключателя основан на включении контактов механическим путём с помощью одной или более перекидных клавиш. В зависимости от количества клавиш, выключатель может управлять одной или более лампами или даже группами светильников. Этот способ включения является самым распространённым и самым часто используемым. Цена таких выключателей минимальна, по сравнению с моделями другого исполнения.

    • Кнопочный выключатель.

      Внутреннее исполнение

      Такие выключатели производят включение и отключение электроэнергии путём нажатия на одну и ту же кнопку. Существуют выключатели с несколькими кнопками. Являются популярными среди предложений на рынке.

    • Диммеры.

      Стандартная модель диммера

      Диммеры — это выключатели света, оборудованные устройством регулирования интенсивности освещения. Такое устройство может быть выполнено с помощью колёсика, кнопок или даже сенсорной панели.

      Более современная модель диммера

      Пример самого современного исполнения. Диммер с сенсорной панелью.

      Одна из наиболее современных разработок

      Диапазон интенсивности освещения можно регулировать от 0 до 100%. Такие выключатели пользуются популярностью, но имеют большую стоимость чем стандартные модели. Современный дизайн диммеров делает их востребованными при оформлении интерьеров различной тематики. Путём уменьшения освещённости можно существенно экономить электроэнергию.

    • Поворотные выключатели.

      Промышленное исполнение

      Поворотные выключатели выпускаются и в различном дизайнерском исполнении.

      Классическое исполнение

      Такие выключатели не обладают никакими дополнительными функциями. Производят включение и выключение освещения за счёт поворота ручки управления. Очень популярны в интерьерах ретростиля. Используются в основном для наружной проводки, но существуют и модели скрытой установки. Просты в обслуживании, монтаже и ремонте.

    • Верёвочные выключатели.

      Стандартное исполнение

      Такой тип включения используется исключительно в оформительных целях. Никакой функциональной практичности он не добавляет. Эффективность работы также не меняется. Часто выключателями такого типа управления оборудуются светильники бра и ночники.

    • Сенсорный выключатель.

      Наиболее современная разработка

      Такие выключатели являются наиболее современными. Они оборудованы специальной тач-панелью, с помощью которой производится управление освещением. Сенсорные выключатели имеют очень широкое разнообразие моделей с различными дополнительными функциями (таймер, подсветка, сенсоры движения, температуры воздуха в помещении и другое). На рынке выключателей света модели сенсорных выключателей являются наиболее дорогостоящей категорией выключателей. Но несмотря на стоимость, они также являются одними из самых востребованных. В основном благодаря своему дизайну, функциональности и большому ресурсу рабочего времени.

    • Акустический выключатель.

      Блок с датчиком звука

      Принцип работы такого выключателя основан на управлении подачей электроэнергии путём включения в схему звукового датчика. Этот датчик реагирует на определённые звуковые сигналы, зачастую хлопки. Несомненным плюсом таких выключателей является то, что их не нужно искать в темноте. Некоторые дешёвые модели могут быть низкого качества и не срабатывать с первого раза.

    • К отдельной категории можно отнести управление освещением помещения с помощью дистанционного пульта управления. Такие пульты используются в современных умных системах управления бытовыми электроприборами. При своей многофункциональности, дистанционное управление имеет и некоторые неприятные моменты. Например, потеря или поломка пульта. Не всегда хорошо, когда управление всеми процессами сосредоточено в одном аппарате. Для избежания неприятных ситуаций, дистанционное управление делают как дополнительное к основному.

    Отдельная категория выключателей — проходные. Механизм коммутации в таких выключателях позволяет управлять подачей электроэнергии на потребителя из двух или более мест.

    Схема подключения

    Выключатели, как и розетки, попадают под международную систему классификации электрооборудования IP. Система регламентирует исполнение выключателей в различной степени защиты от влаги и попадания твёрдых частиц на токоведущие части. Обозначение таких выключателей начинается с IP44 и выше.

    Влагозащищенные выключатели необходимо устанавливать в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, банях, саунах, а также на открытом воздухе.

    Исполнение для наружной установки

    Как выбрать розетку в квартиру

    От правильного выбора розетки во многом зависит её эффективная и безопасная эксплуатация.

    Выбирать розетку необходимо по следующим критериям:

    • В зависимости от типа проводки. Для открытой и скрытой проводок существуют розетки скрытого и наружного исполнения. Наиболее эффективной в монтаже и работе будет розетка, подобранная под соответствующий тип проводки.
    • В зависимости от типа контактов. Для алюминиевой проводки больше подойдут розетки с винтовыми контактами, а для медной проводки предпочтительнее использовать быстрозажимные контакты розеток, хотя это не принципиально.
    • В зависимости от материала. Для наружной установки на открытом воздухе подойдут только пластиковые розетки с крышками. Наружная установка в помещении может быть осуществлена керамическими розетками, если это вписывается в интерьер. Промышленные помещения достаточно комплектовать моделями из карболита и других материалов, не призванных к формированию интерьера, а лишь исполняющих свою основную функцию.
    • В зависимости от уровня защиты. При выборе необходимо учитывать местные условия работы электрооборудования (розетки). Для облегчения ориентации в различных исполнениях электрооборудования разработана международная классификация по степени защиты IP. (упоминалась выше). Для наглядности приведена справочная таблица. В этой таблице можно легко сориентироваться в выборе необходимой степени защиты электрооборудования с учётом условий работы в месте его установки.

      Маркировка электрооборудования по степени защиты от влаги попадания твёрдых частиц на токоведущие части

    • Как выбрать цвет. Цвет розетки выбирать нужно исключительно в соответствии с интерьером помещения. Никаких особых требований к цвету не существует.

    Для облегчения выбора приведена сравнительная характеристика нескольких наиболее популярных производителей (топ -5).

    Информация приведена в качестве ознакомительной и не является рекламой.

    1. Schneider Electric. Продукция этого производителя известна благодаря бесспорному качеству и обширному ассортименту. Примечательно, что компания занимает лидирующие позиции не только в производстве бытового электрооборудования, а и в секторе промышленного оборудования. Продукцию этой компании используют профессиональные монтажники, но она подойдёт и для начинающих, потому что имеет простой но эффективный дизайн. А также продукция этого производителя выполняется с различной степенью защиты IP.
    2. Кунцево-Электро. Пример качественного электротехнического оборудования от отечественного производителя. Продукция этой компании отличается относительно невысокой стоимостью при достойном качестве используемых материалов и качестве сборки изделий. Розетки также выполняются в различных конфигурациях по стандарту IP. Продукция компании является лауреатом премии «100 лучших товаров России».
    3. ТДМ электрик. Производственные мощности этой компании также находятся на территории России. Компания отличается незаурядным качеством своей продукции. Имеет в своём арсенале множество современных разработок как розеток, так и другого электротехнического оборудования. Продукция соответствует стандартам IP, ISO9000. Розетки этого производителя просты в монтаже, обслуживании и ремонте. Имеют стандартный набор модификаций и наиболее широко представлены на рынке.
    4. АВВ. Продукция немецкого производителя АВВ (ранее Сименс) также является примером качества сборки и материалов изделий. Розетки этой компании отличаются надёжными креплениями, стандартным, но современным дизайном. Их ценовая категория немного выше предыдущих производителей, но ресурс работы изделий АВВ один из наиболее высоких среди электротоваров.
    5. Legrand. Этот производитель предлагает электротехнические изделия высокого качества и современного дизайна. Компания даже выпускает множество коллекций электрофурнитуры под различные интерьеры. При этом соблюдаются требования стандартов IP и ISO9000 в изделиях любого исполнения. Ценовая категория таких товаров также выше средней по рынку. Несмотря на стоимость, розетки этого производителя заслуживают почётного места в любом рейтинге.

    На что обращать внимание при покупке выключателя

    Выбор выключателя для установки в любом помещении должен производиться по определённым критериям. Только тогда работа по его установке и эксплуатации будет выполняться правильно и безопасно.

    Критерии выбора выключателя:

    • По способу установки. Выбор выключателя для наружной или внутренней проводки. Иногда используют выключатели наружного типа для скрытой проводки для ускорения процесса монтажа или для установки в специфических условиях (например, повышенной влажности или на открытом воздухе).
    • По количеству клавиш, кнопок. Зависит от количества управляемых потребителей — одного источника света или группы.
    • По местным условиям работы. Выбор зависит от места установки, его особенностей согласно требованиям стандарта IP.
    • По дополнительным функциям. Выбор определяется наличием у выключателя подсветки, звуковых датчиков, сенсорного управления и другого. Такой выбор во многом зависит от особенностей интерьера помещения.

    Для облегчения процесса выбора выключателя по фирмам производителям электротехнических товаров приведены несколько наиболее популярных компаний.

    1. ТДМ электрик. Как и в случае с розетками, выключатели этого производителя имеют широкий ассортимент по своему исполнению и дополнительным функциям. Современный дизайн и безусловное качество сборки делают продукцию компании лидером среди отечественных производителей в этой отрасли.
    2. Rexant. Производитель электротехнической продукции из Китая. Несмотря на общепринятое мнение о низком качестве продукции из этой страны, этот производитель отличается качественной сборкой своих изделий. Выключатели соответствуют стандартам европейского класса электрооборудования, надёжны в эксплуатации, имеют достаточно серьёзный рабочий ресурс и множество функциональных дополнений. Цена на эти выключатели сравнительно невысокая. Их можно использовать в интерьерах разных направлений.
    3. Berker. Немецкий производитель выключателей и другой электротехнической продукции. Примечательным видом выключателей этого производителя являются диммеры (выключатели с регуляторами интенсивности освещения). Современное исполнение, продуманный функциональный дизайн и высокое качество изделий — отличительные черты выключателей от этой компании.
    4. Arlight. Фирма, специализирующаяся не только на производстве бытовых выключателей света, а на различных современных разработках. Основным направлением этой компании является светодиодное освещение помещений и подсветка интерьеров любой сложности. Качественно выполненные выключатели, рассчитанные на определённые величины напряжения сети, отлично подходят как для профессионального монтажа, так и для самостоятельного.
    5. Legrand. Выключатели этой фирмы (как розетки и другое оборудование) соответствуют требованиям европейских стандартов качества и систем защиты. В сборке изделий используются качественные сертифицированные материалы. Сами же выключатели выполняются в современном исполнении и дизайне. Оборудованы многими функциональными дополнениями: подсветкой, датчиками движения и другим.

    Особенности выбора розеток и выключателей в ванную комнату

    Ванная комната является помещением с повышенной влажностью и возможностью прямого попадания на электроприборы струи воды. Выбор выключателей и розеток в такие помещения обязательно должен производиться с учётом их защищённого исполнения по стандарту IP.

    Розетки и выключатели в таком случае должны иметь маркировку не ниже IP44.

    Пример внешнего вида влагозащищенного выключателя:

    Влагозащищённое исполнение

    Пример внешнего вида влагозащищенной розетки.

    Влагозащищённое исполнение

    Для деревянного дома (сруба) подойдут розетки наружного исполнения. Такие розетки подходят для наружной проводки (в деревянных домах проводка выполнена наружным образом из соображений пожарной безопасности). Розетки и выключатели в таком случае необходимо обязательно устанавливать на подрозетники из негорючего материала. Всё из тех же соображений пожарной безопасности. Подрозеткники можно изготовить, например, из текстолита.

    Для большей наглядности в вопросе выбора розеток и выключателей приведён видеоролик на эту тему. Видео найдено на ресурсе Youtube, используется исключительно в ознакомительных целях и не является рекламой.

    Как отличить качественные устройства от некачественных

    Прежде всего следует обращать внимание на качество сборки изделия. Контактные соединения должны быть выполнены качественно и выглядеть надёжно. Корпуса розеток и выключателей не должны быть деформированными, без сколов и трещин. Цвет корпусов должен быть равномерным, без следов нагрева и потемнений. Крепёжные элементы должны быть в комплекте.

    Ко всем изделиям должен прилагаться сертификат качества и соответствующая маркировка по системе защиты IP.

    На многих изделиях наносится маркировка IP прямо на корпус.

    Не стоит стараться выбрать максимально дешёвый вариант изделия. От качества электротехнического изделия во многом зависит безопасность людей, находящихся в непосредственной близости с электроприбором.

    Рынок электротоваров наполнен множеством предложений электротехнической продукции. Выключатели и розетки — одни из наиболее востребованных товаров этой категории. Чтобы не растеряться и принять правильное решение при их выборе, нужно всегда следовать вышеизложенным рекомендациям и объективно оценивать функциональные особенности необходимого изделия.

    Дмитрий. 29 лет. Образование — инженер-механик. Работаю в горнодобывающей промышленности. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Наши продукты | Выключатели и розетки, освещение и многое другое

    Чтобы обеспечить правильную работу этого сайта, мы можем размещать на вашем устройстве небольшие файлы данных, называемые файлами cookie.

    Что такое файлы cookie?

    Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который веб-сайт сохраняет на вашем компьютере или мобильном устройстве. Файлы cookie позволяют веб-сайту запоминать ваши действия и предпочтения в течение определенного периода времени, поэтому вам не нужно повторно вводить их каждый раз, когда вы возвращаетесь на сайт или просматриваете страницы.

    Как вы используете файлы cookie?

    Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте, чтобы предоставить вам некоторые функции наших услуг, проанализировать, как вы используете наш сайт, и отличить вас от других пользователей. Вообще говоря, мы используем два типа файлов cookie; существенное и несущественное.

    Основные файлы cookie помогают нам предоставлять наши услуги. Например, эти файлы cookie хранят любые настройки, которые вы установили всякий раз, когда вы возвращаетесь к нашим услугам, и сохраняя информацию, которую вы предоставили при переходе между страницами.Например, содержимое вашей корзины хранится таким образом, поэтому вам не нужно добавлять вещи снова и снова.

    Несущественные файлы cookie в основном являются аналитическими. Это позволяет нам просматривать и анализировать, как вы взаимодействуете с нашим веб-сайтом в отношении имеющегося у нас контента и любой рекламы. Эти файлы cookie предоставляют нам следующую информацию, которая помогает нам понять и улучшить работу нашего сайта:

    • Количество посетителей, которые используют наш веб-сайт
    • Как наши пользователи перемещаются по нашему веб-сайту
    • Контент, который просматривают наши посетители
    • Как долго вы используете наш сайт
    • Как вы попали на наш сайт; например, из Google, социальных сетей или по прямой ссылке

    Когда вы выпускаете файлы cookie?

    Если вы не внесли изменения в настройки своего браузера для ограничения использования файлов cookie, наш веб-сайт будет выпускать файлы cookie, как только вы посетите его.Наш баннер управления файлами cookie дает вам возможность отключить второстепенные файлы cookie, или вы можете управлять этим в настройках своего браузера. Если вы отключите некоторые файлы cookie на сайте или в своем браузере, имейте в виду, что некоторые функции нашего веб-сайта могут быть недоступны или работать должным образом.

    Где я могу получить дополнительную информацию о файлах cookie?

    Чтобы узнать больше о файлах cookie, в том числе о том, как их отключить / включить в своем браузере, посетите сайт www.aboutcookies.орг. Помните, что если вы заблокируете все файлы cookie (включая основные), вы можете столкнуться с ограниченными функциональными возможностями при доступе к некоторым аспектам нашего веб-сайта. Если вы не настроите свой браузер для отказа от файлов cookie или не отключите второстепенные файлы cookie с помощью нашего инструмента управления, наш веб-сайт будет продолжать отправлять файлы cookie.

    Чтобы узнать больше о том, какие именно важные и второстепенные файлы cookie мы используем, щелкните вкладки «Основные» и «Неосновные».

    Электрооборудование Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка США / ЕС Вилка для дома и сада ohioeyecareconsultants.com

    Электрооборудование Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка США / ЕС для дома и сада ohioeyecareconsultants. com
    1. Дом
    2. Дом и сад
    3. Обустройство дома
    4. Электрооборудование
    5. Электрические розетки, переключатели и аксессуары
    6. Электрические переключатели
    7. Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка США / ЕС

    Электрооборудование Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка для дома и сада США / ЕС, Выключатель таймера розетки переменного тока Вилка США / ЕС Огнестойкий механический таймер Внутренняя розетка, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока США / ЕС Plug по лучшим онлайн-ценам на. Таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка для США / ЕС Огнестойкий Механический.

    Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка США / ЕС



    Мы изменили название!

    Офис Drs. Чи, Фернандес, Прусински и Винсент (официально известные как консультанты по уходу за глазами из Огайо) официально изменили свое название на Глазные хирурги Северо-Восточного Огайо. Этим изменением мы объединяем усилия с их офисами в Стоу, Кенте и Акроне.Наши же врачи и персонал будут продолжать оказывать первоклассную медицинскую помощь и уход за зрением нашим постоянным и новым пациентам во всех наших местах.

    Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка США / ЕС

    Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки переменного тока Таймер розетки США / ЕС по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Бренд:: Unbranded, Тип:: Механический таймер на 24 часа: MPN:: Не применяется, Рабочая температура:: -10 ~ 55 ℃.






    Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка США / ЕС

    Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, пожалуйста, не обращайте внимания на время, указанное на Amazon. Наши фонари сделаны из высококачественного стального материала, который не только значительно легкий, Alpha Gamma Delta Chatham Anorak Stripe Print в магазине женских пальто.NIFTY NOTIONS # 7508 200 ШИПЫ НА СТЕКЛЯННУЮ ГОЛОВУ ВАЛ 1-3 / 8 «.50 ММ. Футболка с круглым вырезом и короткими рукавами в черном цвете с сердечком LOVE TO FLIP в ярко-розовом блеске. Купите рюкзак Baggallini Sling Messenger Backpack — Organized Light и другие сумки через плечо на .Материал пряжки: нержавеющая сталь. Обеспечивает прощение для транспортных средств, которые не нуждаются в техническом обслуживании так часто, как должны. Деревенская деревянная занавеска для двери сарая, занавеска для душа, декор для спальни, водонепроницаемая ткань и 12 крючков. Global Gallery Jan Griggs Pink Buds II v2 Картина на холсте 24 ‘x 24’: Плакаты и принты. Мы рады предложить вам лучший выбор страховых работ и сделать каждый продукт безупречным », Размеры: Кулон имеет размеры 1 дюйм в ширину и 1 дюйм в высоту.ADAM WEST BATMAN A4 GLOSS PRINT LAMINATED 11,1 «x8,3», — Большой набор бумажных кусков (составляет 6 блоков по 5 дюймов). ‘Yellow Flowers On Blue’ ~ ​​красиво изготовленные вручную керамические куполообразные фокусные бусины ручной работы, если вы этого не сделаете увидеть конкретный характер или цвет.Эта этикетка для вина — идеальный способ попросить ваших девочек стать особой частью вашего большого дня, Японская звезда из нержавеющей стали без дна для торта, сделанная в ЯПОНИИ DAISO, Мы всегда будем делать все возможное, чтобы все было правильно, Мы устали видеть чистую огранку: каждый мяч имеет длину примерно 70 метров / 79. Передний карман застегивается на магнитную кнопку, а сверху — обтянутую тканью пуговицу. 7 LED PIR Индукционный датчик движения Night Light Шкаф для освещения шкафа. Новинка для мгновенной загрузки Tribe SVG baby svg dxf png, лабораторная посуда марки Wilmad-LabGlass дополняет Bel-Art и H-B Instrument более чем 7000 наименований, включая расходные материалы для ЯМР и ЭПР, а также специальную стеклянную посуду. НЕ ЗАБОТАЙТЕСЬ О ТРЕЩИНЕ: использование твердых пластиковых форм, а иногда и трещин, когда вы пытаетесь достать детали, позволяет использовать астрофильтр для лучшего восприятия изображений.Sunshade Net Outdoor Awning Garden Sunscreen Cloth Car Shade Net Plant Cover, отдельно и рекомендуется сушить в подвешенном состоянии, означает решения «Сделано внутри» и является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков запасных частей для легковых и коммерческих автомобилей на независимом вторичном рынке. Идеальный компаньон для других контейнерных растений. Отпразднуйте это событие на скоростной трассе с этим праздничным воздушным шаром в честь 16-го дня рождения первого автомобиля из фольги. Натуральный камень Морской осадок Драгоценный камень Круглые свободные бусины DIY Браслеты 4 мм 6 мм 8 мм.

    Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка США / ЕС

    Огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока Вилка для США / ЕС


    Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на огнестойкий механический таймер Внутренний выключатель розетки Таймер розетки переменного тока США / EU Plug по лучшим онлайн-ценам на.

    Китай Немецкие домашние розетки Производители, поставщики, фабрика — Оптовая немецкие внутренние розетки Сделано в Китае

    информация о продукте

    Немецкий тип 16A 250 В ~, макс. 3680 Вт, IP20, класс I, неразъемный, с многоходовой розеткой CEE7 / III и SS 4280834 / Xa, с заслонками, с переключателем или без, с неразъемной вилкой с шнур H05VV-F 3G1, 0-1,5 мм 2

    (максимальная длина шнура составляет 2 м для 3G1, 0 мм 2 и 30 м для 1,5 мм 2), с текстильной оплеткой на оболочке или без нее (текстильная оплетка может быть цвета).

    ПП материалы.

    Упаковка: термоусадочная + этикетка + коричневая коробка,

    TUV / GS S CE Сертификат ROHS PAHS REACH.

    Сводка испытаний:

    Результаты испытаний соответствуют требованиям:

    Все разделы IEC 60884-1: 2002 (третье издание) + A1: 2006 + A2: 2013 и IEC 60884-2-7: 2011 + A1 :2013.

    DIN VDE 0620-2-1: 2013 в сочетании с DIN VDE 0620-1: 2013;

    Аппараты проверены и соответствуют требованиям PAK / PAH AfPS GS 2014: 01 PAK.

    Продукт соответствует требованиям SS 4280834: 2013, SFS 5610: 2015 + A11: 2016 и NEK502: 2016.

    Предупреждение:

    Не подключайте друг к другу

    Не накрывайте при использовании

    Чтобы отключить напряжение, потяните за вилку

    Только для использования внутри помещения

    * Примечание: можно использовать только продукт с 3G1, шнуром 5 мм 2 для рынка Финляндии и Германии.

    Германия тип Нерегулируемый, макс. 3680 Вт, 230 В ~, IP20, класс I, с многоходовой розеткой CEE7 / III с шторками, с зарядным устройством USB (выход 5 В постоянного тока, макс. 2100 мА) с главным выключателем, с неразъемной вилкой со шнуром

    H05VV-F 3G1, 0-1,5 мм 2 (макс. 2 м для 3G1, 0 мм 2 и макс. 30 м для 3G1, 5 мм 2

    ПП материалы.

    Упаковка: термоусадочная + этикетка + коричневая коробка,

    TUV / GS S CE Сертификат ROHS PAHS REACH.

    Сводка испытаний:

    Результаты испытаний соответствуют требованиям:

    Все разделы IEC 60884-1: 2002 (третье издание) + A1: 2006 + A2: 2013 и IEC 60884-2-7: 2011 + A1 :2013.

    DIN VDE 0620-2-1: 2013 в сочетании с DIN VDE 0620-1: 2013;

    Аппараты проверены и соответствуют требованиям PAK / PAH AfPS GS 2014: 01 PAK.

    Продукт соответствует требованиям SS 4280834: 2013, SFS 5610: 2015 + A11: 2016 и NEK502: 2016.

    Предупреждение:

    Не подключайте друг к другу

    Не накрывайте при использовании

    Чтобы отключить напряжение, потяните за вилку

    Только для использования внутри помещения

    * Примечание: можно использовать только продукт с 3G1, шнуром 5 мм 2 для рынка Финляндии и Германии.

    Розетки

    , электрические розетки с защитой от перенапряжения

    Розетки

    необходимы в любой коммерческой или домашней обстановке.Наличие достаточного количества розеток имеет решающее значение для обеспечения безопасного и равномерно распределенного энергоснабжения.

    Если вы пытаетесь найти подходящую электрическую розетку, вы найдете то, что вам нужно, здесь, в Allied Electronics. У нас есть широкий выбор розеток, и эти продукты изготовлены известными производителями и могут быть отправлены вам сегодня.

    Прочтите, чтобы узнать больше о электрических розетках и их использовании.

    Что такое розетки?

    В розетках присутствует электрический ток, который обеспечивает ваше оборудование энергией, необходимой для работы при подключении к розетке.Электрическая розетка может питать все, от компьютера до оборудования, а наличие розетки хорошего качества — хорошее вложение.

    Электрические розетки часто называют электрической или настенной розеткой, электрической вилкой или розеткой. Обычно они устанавливаются в стены, но иногда их устанавливают на пол или потолок в промышленных или офисных помещениях.

    Как работают розетки?

    Электрическая розетка действует как шлюз для подключения оборудования к электрической сети.Электрическая сеть подает в розетку переменный ток. Два отверстия, которые мы видим в розетке, являются частью проволочной петли, и этот провод действует как электрический провод. Когда вилка, прикрепленная к электрическому оборудованию или механизму, вставляется в электрическую розетку, петля замыкается, образуя цепь. Это означает, что электричество проходит через оборудование, запитывая его.

    Стандартное напряжение в розетке в США составляет 120 В, тогда как в Европе среднее значение выше и составляет от 220 до 240 В.В некоторых случаях также доступна розетка на 125 В, но перед установкой розетки необходимо проверить допустимое напряжение в здании. Кроме того, вам нужно будет проверить текущий рейтинг, чтобы убедиться, что он подходит и безопасен.

    Когда вы видите текущий рейтинг розетки, вы также можете заметить букву «R» или слово «розетка». Это означает, что это розетка для вилки, подключенной к электрическому оборудованию.

    Номинальное напряжение и ток будут указаны на розетке, чтобы вы могли увидеть, где она может быть подходящей.

    В чем разница между двухконтактной и трехконтактной розеткой?

    В мире используется 15 типов электрических розеток. Управление международной торговли Министерства торговли США присвоило каждому из этих 15 букву, а торговые точки относятся к типу A (двусторонняя розетка) и B (трехконечная розетка) в Северной Америке.

    Двухконтактные розетки чаще встречаются в старых домах, и они не имеют «заземленного» отверстия, как трехконтактные розетки.У этих розеток типа А нет заземляющего провода, а у розеток типа В. Заземляющий провод является дополнительным уровнем безопасности, поскольку он принимает любой дополнительный ток в землю, нейтрализует ток и возвращает его на безопасный уровень. Новые дома и коммерческие здания должны иметь трехконтактные розетки типа B.

    Для чего используются розетки?

    Розетки используются для работы электрооборудования и приборов. Однако у них есть множество приложений.

    Например, розетка в жилом доме будет использоваться для работы бытового оборудования, такого как микроволновая печь или фен. Сетевая розетка на заводе, в офисе или в другом коммерческом помещении с большей вероятностью будет использоваться для работы оборудования или обеспечения питания компьютеров.

    Когда вы ищете электрическую розетку, стоит иметь в виду настройку, которая вам понадобится.

    Каковы особенности розеток?

    Выбирая электрическую розетку, стоит иметь представление о различных типах, которые доступны.Если вы посмотрите на ассортимент, выставленный на продажу в Allied Electronics, вы увидите, что вы можете использовать фильтры в левой части страницы, чтобы сузить область поиска или использовать панель поиска в верхней части страницы.

    Вот несколько примеров функций, которые предлагают наши розетки:

    Розетка на DIN-рейку

    Розетка, которая подходит для установки на DIN-рейку, представляет собой практичное решение для хранения розеток. Их можно прикрепить к направляющей и хранить внутри шкафа управления, чтобы на полу не было кабелей и проводов.

    Розетка с несколькими розетками

    Если вам нужно запитать несколько электрических устройств одновременно, розетка с несколькими розетками — идеальное решение.

    Розетка для защиты от перенапряжения

    Розетка для защиты от перенапряжения сконструирована таким образом, что предотвращает скачки напряжения. Если одновременно подключено несколько электрических устройств, устройство защиты оборудовано таким образом, чтобы предотвратить его перегрузку, которая может вызвать повреждение электрооборудования.

    Почему для розеток выбирают Allied Electronics?

    Мы являемся крупнейшим авторизованным дистрибьютором розеток в Северной Америке. У нас есть товары от ведущих производителей, включая Siemens, Phoenix Contact, Hoffman и Schurter. Наш ассортимент розеток соответствует высочайшим отраслевым стандартам производительности, гарантируя, что вы можете создать практичное и безопасное пространство.

    Если у вас возникнут какие-либо вопросы, наша команда всегда готова помочь — свяжитесь с нами сегодня. Вы также можете найти совет в нашем центре содержания для экспертов.

    Обустройство дома 2 типа Механический сегментный переключатель с таймером 24-часовой выключатель для внутренней розетки Торговые платформы для дома и сада.com

    Товары для дома 2 типа Механический сегментный переключатель с таймером 24-часовой выключатель для внутренней розетки Бытовые товары для дома и сада marketplatforms.com

    Ремонт дома 2 типа Механический сегментный переключатель таймера 24-часовой переключатель розетки для дома Дом и сад, типы Механический переключатель таймера сегмента 24-часовой переключатель внутренней розетки Бытовой 2, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для 2-х типов механического таймера сегмента Switch 24 Hour Indoor Socket Switch Household по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов. Часовой выключатель внутренней розетки Бытовой 2 типа Механический сегментный таймерный выключатель 24.

    2 типа Механический сегментный выключатель с таймером 24 Часовой выключатель внутренней розетки Бытовой



    2 типа механический сегментный переключатель с таймером 24 часа домашний переключатель розетки

    Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 2 типа механических сегментных переключателей с таймером, 24-часовой домашний переключатель розеток по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Бренд:: Unbranded, Тип:: Механический Таймер: Материал:: ПК Огнестойкий материал, Рабочая температура:: -10 ~ 55 ℃: MPN:: Не применяется.




    2 типа механический сегментный таймер переключатель 24 часа комнатный переключатель розетки бытовой

    Найдите и купите баннер нужного вам размера.Размеры продукта: x 8 x 5 дюймов, очистите и приклейте столько раз, сколько хотите. МАГНАЛИТ КЛАССИЧЕСКИЙ 15-дюймовый РОСТЕР С КРЫШКОЙ И ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ МЯСА 1040828, Международная доставка: Этот товар не подходит для международной доставки. Большой размер делает его захватывающим дополнением к любой вечеринке. Колорадо — Природа никогда не выходит из моды — Просто сказал Галерея Печать, оптовая продажа 1000 шт. Металлические бусины тибетской ромашки с разделителями. Изготовление ювелирных изделий 4 мм оптом. 7 дюймов и 4 мм толщиной — упаковка из 10 шт.Индивидуальный стиль в подарок вам ЛЮБОВЬ. Открытые и открытые почтовые программы идеально подходят для быстрого и легкого вставки документов. Подвеска-бабочка с античным серебряным покрытием для изготовления ювелирных изделий, браслетов. ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВИТЕ МНЕ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ, достаточно большие и четкие, чтобы видеть детали, распечатать дома или в местной типографии. GR8mm26Y белые стеклянные бусины свободные круглые 8мм отв.1мм. __________________________________________________________, Производитель ткани рекомендует стирку в холодной воде. 4-1 фунт. Регулируемый слайсер для мыльной формы для выпечки хлеба.ручки и пояс — натуральная кожа. Эти маленькие, но мощные маленькие сумки на молнии отлично подходят для хранения кредитных карт, пресс-форм для форм из пластмассы для плюшевого мишки, гибких пластиковых мишек для всего тела, • Максимальный предел веса — 44 фунта (20 кг). Пиковая мощность 600 Вт / среднеквадратичная 300 Вт, 14×14 см 100 шт. Золотая фольга Декор Золотой медный лист Покрытие Листы позолота. Этот замечательный велосипедный звонок добавит вашим колесам удовольствия и безопасности. Купить набор прокладок головки Fel-Pro HS9942PT1: головка — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупки, FUN UNICORN 22 x 22 см Diamond Dotz Diamond Art 5D Embroidery Facet Art Kit, защита цепи Turbochef HCT-4041 Правая сторона: промышленные и научные, свяжитесь с Мы перед заказом, Основной тест рыболовной снасти: 90 фунтов, Универсальный секционный комплект соединителей для дивана Ketofa.

    ЧТО

    МЫ ДЕЛАЕМ

    Компании, занимающиеся созданием новых платформ, проходят трудный путь от отличной идеи до достижения критической массы, необходимой для зажигания и роста. MPD Advisors разрабатывает стратегии и тактику зажигания, дает советы по дизайну и маркетингу продукта, а также устанавливает связи со стратегическими партнерами и якорными клиентами. Мы работаем как с устоявшимися предприятиями, которые запускают платформы, так и с венчурными компаниями. Часто для венчурных фирм один из нас — Эванс, Шмалензее или Вебстер — входит в консультативный совет компании или совет директоров.

    2 типа механический сегментный переключатель с таймером 24 часа домашний переключатель розетки

    Hyperdimension Neptunia Purple Heart Аниме Наклейка на стену Виниловая наклейка для домашнего декора. Рождественский Санта-Игрушки Снежный магнитный чехол для почтового ящика, DISNEY MARVEL PIXAR MOVIE COLLECTION BED BED COMFORTER SET BOYS GIRLS BABIES TODLERS. Длинный фартук Полный нагрудник с карманами Кулинария Повара кухни Выпечка Мясники Craft CF. 2 типа механический сегментный таймерный переключатель 24-часовой переключатель розетки для дома , 3 шт. Пневматический пистолет для гвоздя Комплект отделки для отделки Пневматическая холщовая сумка для хранения Brad Nailer.На солнечных батареях Открытый сад Светодиодное животное освещает путь Орнамент Белая сова. Модуль катушки зажигания Magneto для триммеров Homelite Ryobi 850108008, воздуходувки, 20-футовый длинный баннер Meri Meri Giant, надувной комплект с гирляндой из воздушных шаров с днем ​​рождения. 2 типа механический сегментный переключатель с таймером, 24-часовой переключатель розетки для дома . Наклейка на комнату Майлза Crossing Xing дверь детской спальни детское имя мальчик девочка. TRL-KER Schluter Systems KERDI TROWEL 1/8 «x 1/8» Квадратная выемка 3 мм x 3 мм. Инфузор из прозрачной нержавеющей стали для чая с вкладными листами Термостойкий стеклянный чайник.Автомобиль Лодка 12 В 8 мм Светодиодный индикатор Контрольная лампа на приборной панели на приборной панели, 2 типа Механический сегментный таймерный переключатель 24-часовой переключатель розетки для дома ,

    НАШИ

    ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТНИКИ

    Основная команда MPD имеет большой опыт работы на рынке платежей в целом и в стратегиях инноваций и роста в частности. Эту команду дополняют отдельные профильные эксперты в областях, связанных с регулированием, социальными сетями, мобильными устройствами, онлайн, B2B и платформенными стратегиями.Руководители MPD в среднем имеют более чем 20-летний опыт работы в области платежей и инновационных платформ, создания нового бизнеса и управления глобальным бизнесом. Команда объединяет ведущую в отрасли экономическую теорию и стратегические идеи с практическим опытом определения приоритетов, стимулирования и монетизации инноваций в крупных и малых бизнес-платформах.

    Перспективы

    Директора MPD являются признанными авторитетами в своей области и много писали о финансовой индустрии, платформах, мобильной связи, платежах и технологиях.

    человек

    Мы не накапливаем практические знания за счет инвестиций клиентов, и мы не работаем над проектами в больших младших командах, которыми управляет часто отсутствующий старший директор. Мы также не производим утомительных графиков и статистических данных; скорее, мы анализируем существующие вторичные данные, которые отражают наше глубокое и стратегическое понимание платежного пространства. Мы также взялись за дело и, учитывая наш богатый опыт, можем быстрее предлагать нашим клиентам более обширную и актуальную информацию.Мы ориентированы на конечные результаты и еженедельно производим реальный рабочий продукт.

    Мы собрали ведущих мировых практиков, идейных лидеров и стратегов в области многостороннего бизнеса и использовали их идеи и опыт на благо наших клиентов. Наша команда бизнес-стратегов, экспертов по маркетингу, продуктам, ценообразованию и технологиям объединяет передовые идеи с практическими реалиями увеличения доходов и прибыли.

    2 типа механический сегментный выключатель с таймером 24-часовой выключатель для внутренней розетки для дома


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для 2-х типов механический сегментный выключатель с таймером 24-часовой выключатель для внутренней розетки для дома по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для много продуктов.

    Otio — ПАКЕТ 2 РОЗЕТКИ + ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Otio 19,90 €

    Все категории Комнаты для культивирования и Growtent — — Серебряный черный ящик (дом культуры) — — Superbox mylar (комната для культивирования) — — Секретный сад (выращивание в шкафу) — — Экономический Помещения — — G-TOOLS — — Помещение для культивирования упаковки — — AGROWTENT — — решетчатые конструкции — — Травы для сушилки для филе — — Модульная структура — — Коробка продаж культурного садового освещения — — Комплекты светильников HPS — MH — — Неоновые пандусы — — Балласты HPS -MH — — Лампа HPS-MH-CMH-ОТ 150 Вт до 1000 Вт — — Комплекты ламп КЛЛ — — КЛЛ лампы от 23 Вт до 300 Вт — — Неоновые 55 Вт — 80 Вт — — Отражатели — — Внутренние светодиодные лампы HORTICOLE LED — — Светодиоды CULTILITE — — LEDS SECRET JARDIN — — LED SYLVANIA — — LED ADVANCED STAR — — LED Lumatek — — Плазменный свет Gavita — — KITS LAMP PRO CALITEK — GAVITA — DIMLUX — — Световой рельс — — Майлар — черный буч / бланш — скотч-алюминий — — Электрооборудование — Аксессуары — — Освещение для садоводства Top Sales — — Projecteur Led — — Contrôleur d’éclairage — — LED Magnus — — LED PRIMA KLIMA — — LED GAVITA — — Светодиодная вентиляция Sanlight — Климат — — Климат-контроль — — Усилители и аксессуары — — Угольные фильтры — — Вытяжные устройства — — ВЕНТИЛЯТОРЫ, ПИВОВАРНИКИ, ЗАЖИМЫ — — Противотуманные фары и увлажнители — — Обогреватели — — УПРАВЛЕНИЕ CO² — — ОСУШИТЕЛИ — — звукоизоляционный бокс — — РАЗБИВКА УПАКОВКИ — — Она (разрушитель запахов) — — НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ВАПОРТЕК — — НЕЙТРАЛИЗАТОР — — Продажа вентиляции и кондиционирования воздуха — — Генератор озона — — Ионизаторы — — Дешумидификатор — — Климатизация Саженцы и черенки — УПАКОВКА — — ОБРЕЗКИ аэропоники — — ПАРНИК, ПОСАДКА, ОБРЕЗКИ — — ГОРМОН — — РЕЗКА СУБСТРАТА — — СТИМУЛЯТОР КОРНЯ — — МИКОРИЗЫ — — ТРИХОДЕРМА — — RootShoot Bascilius — — АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ — СТИМУЛЯТОРЫ — СТИМУЛИРОВАНИЕ — Черенки из помещения для выращивания — — Дозирование из стекла — — Пипетки и шприцы — — Распределение автопоток — — Скальпели и ножницы — — Черенки увлажнителя — — Термогигрометр — — ОРГАНИЧЕСКИЕ семена Система и ирригация — — Гидропонные системы — — аэропоники ystems — — Системы NFT — — Таблицы приливов и отливов — Вертикальные системы — — Aérogarden — — Водяные насосы — — Воздушные насосы — источник воздуха — — Вода для отопления — — Резервуары Refroidisseurs Cuves (Chiller) — — Alarme niveau d’eau — — Ирригация, дистрибьюция — Siroflex — — Blumat — — Осмос — Очистка воды — — ЦИКЛИЧЕСКИЕ ТАЙМЕРЫ — — Запасные части — — БАКИ — — Лейки — — МИНИ САД ПРИГОТОВЛЕН — — ОПРЫСКИВАТЕЛИ — — Top Sales Systems & amp; Орошение — — Arrosage Claber — — Arrosage Ribiland — — Удобрения и добавки Arrosage Jardibric — — Гидропонные удобрения — — Удобрение для почвы — — Обработка насекомых и болезней — — УДОБРЕНИЯ ОРХИДЕЯ — — Таблицы выращивания — — Земля для удобрений — — Hydro и Aero Пакет удобрений — — Пакет удобрений кокоса — — РАСИНАРНЫЙ СТИМУЛЯТОР — — СТИМУЛЯТОР РОСТА — — СТИМУЛЯТОР БЛУМА — — PK BOOSTER — — ГОРМОННЫЕ БУТУРЫ — — САХАРНЫЙ АКТИВАТОР — — ФЕРМЕНТЫ — — БЕНЕФИЧЕСКИЕ БАКТЕРИИ — — ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ — ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ — — ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ — — РЕГУЛЯТОР pH — — HYDRO RÉTENTEUR — — КАЛЬЦИЙ — — МАГНИЙ — — ОСНОВА NPK — — АМИНОКИСЛОТЫ — — СТАРТЕРНЫЕ УДОБРЕНИЯ — — СЛЕДОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — — КРЕМНИЙ — — ГУМИНАЛЬНЫЙ ФУЛЬВЕР — — АЛЬГАРИН — УДОБРЕНИЕ — — НЕИМ МАСЛО — — Лучшие удобрения и удобрения; Продажа добавок — — Purins Biologique Горшки, субстраты и почвы для горшков — — Горшки и чашки — — Минеральные субстраты — — Домашняя страница — — AutoPot HYDROPONICS SYSTEMS — — POT GEOTEXTILE — — Верхние горшки и субстраты Измерения и анализы — — ВЕСЫ ТОЧНОСТИ — — ТЕСТЕР pH (щелочность) — — ТЕСТЕРЫ ЕС (электропроводность) — — PACK S pH-EC — — ВХОД ETI IN pH И ЕС — — ТЕМПЕРАТУРА И ГИГРОМЕТРИЯ — — Светомеры (РАСЧЕТ ЛЮМЕНОВ) — — Дозатор стекла и шприц — Верх показатели продаж и анализы — — АВТОРЕГУЛЯТОР PH — — АВТОРЕГУЛЯТОР EC — — АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР PH И EC Различные аксессуары — — Книги и журналы — — Микроскопы — — Скальпели, ножницы и секаторы — — Стражи, йо-йо и сеточные решетки — — Батарейки LR3, LR6, 9V. .. — — Сушка сеток — — Герметичные коробки Tighpac — — СИЛИКОНОВЫЕ КОРОБКИ — — СУМКИ на молнии — — Емкости для хранения — Ведра — — Ленты на липучке® и скретч-ленты — — Лакомства и футболки — — Верх — — Ящики для грузов и транспорта Город садоводство — — Защита от вредных воздействий — — Теплицы и сады — — Почвы и удобрения — — ОБРАБОТКА И УХОД — — Горшок и сеялка — — ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИВА И САДОВОДСТВА — — Рекуператор дождевой воды — ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САДА — — ОВОЩНЫЕ СТЕНЫ — — ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ САДОВОДСТВО — — Городское садоводство с лучшими продажами — — Полные упаковки Potager — — Продукты месяца — — Pack s Earth — — Пакеты для гидропоники — — Пакеты Aeroponic — — Вентиляция пакета — — Пакет для резки и проращивания — — Камеры культивирования в упаковке — — Помещение для упаковки 2 или 3 этажа — — Пакет удобрений Earth — — Пакет удобрений Hydro / Aero — — Пакет удобрений Coco — — Распродажа — — Подержанные продукты — — Скидка на пакеты лучших продавцов — — ТОВАРЫ НА ЗАКАЗ Рождество Подарки Лучшие продавцы — — Камера роста лучших продаж — — Top Horticultural Lightin g Продажи — — Лучшие продажи в области вентиляции и климатических условий — — Лучшие продажи семян и черенков — — Лучшие системы продаж и продаж; Орошение — — Удобрения и удобрения Top; Продажа добавок — — Горшки и носители для лучших продаж — — Измерения и дозировка наивысших продаж — — Топ — — Топ — — Пакет скидок для лучших продаж — — Теплицы с лучшими продажами — — Лучшие продажи на открытом воздухе Теплицы Электричество и домашняя автоматизация — — Электричество — — Confort et al. sécurité — — éclairage Озеленение сада — — Aménagements Jardin — — Piscine, Spa et Sauna — — Mobilier de jardin et Bar BB — — Садовое украшение Outillage et Bricolage — — Садовые инструменты — — Инструменты своими руками — — Range tool RBAT20 battery — — Привинчивание Сверление — — Шлифовка — Заточка — — Сверление — Фрезерование — — Пуансоны — — Шлифовка — Резка — — Ponçage — Découpe — — Finition — Précision — — Agrafage — Décapage — — Soudure — — Сжатый воздух — — Мастерская — — Оборудование — — Фильтрация — — Пылесос — Очистка — — Наружные объекты — — Bûcheronnage — — Droguerie

    Внутренняя волейбольная система — Алюминиевые системы

    Система слайдеров Monson разработана для тренеров, игроков и менеджеров объектов, которые хотят отрегулировать высоту сетки от юниоров, мужчин до роста женщин, оставляя сетку под полным натяжением. Сетка также регулируется с земли для тенниса / пиклбола и бадминтона. Регулировка сетки осуществляется шарикоподшипниками из нержавеющей стали, которые обеспечивают плавную регулировку от одной высоты сетки к другой.

    • Диапазон цен от $ 1667 $ 2232 $ 2648 $ 3454
    • 10-летняя ограниченная гарантия на столбы и лебедку со складной ручкой.
    • Шкив из нержавеющей стали
    • Высокопрочная натяжная лента для максимального натяжения нижнего троса.
    • Также доступен в 3,5-дюймовом корпусе Steel (цены можно узнать по телефону 1-800-494-3933).
    • Можно заказать с полюсными редукторами для установки в существующие 3-дюймовые розетки (за дополнительную плату) или 4-дюймовые переходники для больших розеток.
    • Доступны два различных типа рукавов. Деревянный пол с латунными пластинами доступа или твердый бетон / плитка / ковер.
    • Поляки корабль в белом порошковом покрытии. (Столбы с порошковым покрытием цвета вашей школы / клуба / команды могут быть добавлены за дополнительную плату.Звоните 1-800-494-3933, чтобы узнать цены)

    Инструкции Ссылка для скачивания

    Система включает:

    Модель Описание Гарантия
    Алюминиевый слайдер Monson Высокопрочные универсальные алюминиевые стандарты 10-летняя ограниченная гарантия
    VB23 Высококачественные плавающие латунные пластины пола и втулки. Можно заказать без рукавов. Сообщите продавцу, если установка выполняется на бетоне, плитке или ковре. Ограниченная на 1 год
    SenComp Профессиональная сетка для соревнований 32 ‘x 329 «с кевларовыми шнурами весом 2 000 фунтов и виниловой окантовкой на 18 унций. Ограниченная на 1 год
    Двухкомпонентные антенны на липучке Сверхпрочные антенны на липучке с вертикальной липучкой 39 дюймов и дополнительной горизонтальной липучкой для крепления. Доступна версия с зажимом. Ограниченная 2 года
    Колодки Pro Прокладка из пеноматериала высокой степени сжатия 2 «для столбов Ограниченная на 1 год
    .

    Поменять трубы: цена в Нижнем Новгороде на работы

    Замена труб в ванной: как поменять стояки и разводку

    Оглавление:
    Замена труб в ванной: решаем вопрос со стояками
    Как поменять трубы в ванной: разводка труб и возникающие с ней проблемы

    Если бы все в этом мире делалось легко и просто, наверняка необходимость в специалистах не возникала бы никогда. Но, к сожалению, технологии в нашем мире достигли такой сложности, что без мастеров, специализирующихся на том или ином аспекте деятельности человека, просто не обойтись. Не исключением являются и системы водопровода и канализации – несмотря на их кажущуюся простоту, замена труб в ванной может вылиться в масштабную проблему. Именно об этом пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом vannaja.net мы разберем наиболее частые проблемы, возникающие во время замены труб, уясним причины их возникновения и найдем пути решения.

    Как заменить трубы в ванной фото

    Замена труб в ванной: решаем вопрос со стояками

    Заменить трубы в ванной, оставив при этом нетронутыми стояки, это верх кощунства и растратничества. Представьте хотя бы на минуту, что в один прекрасный момент старый стальной стояк порвет. Во что превратится ваш ремонт и затраченные на него старания и средства? Вот почему не стоит оставлять мину замедленного действия в своей квартире, делая капитальный ремонт ванной.

    Но вернемся к нашим проблемам и трудностям, связанным с заменой стояков. Первая и самая главная проблема – это соседи сверху и снизу. Иногда договориться с ними о правильной замене стояков не представляется возможным – одни уже сделали ремонт, другие просто не хотят разводить грязь. Здесь весь вопрос заключается в том, чтобы заменить не просто кусок трубы у себя в квартире, а поменять его и в перекрытиях, поскольку труба, проходящая в плите, представляет собой наибольшую угрозу. От времени ее съедает цемент, а люди этого не понимают. Такой вопрос решается двумя способами.

    • От соседей снизу нужно взять письменное подтверждение того, что в случае протечки в старом стояке они не будут иметь к вам никаких моральных и материальных претензий. А от соседей снизу в том, что они обязуются выплатить весь ущерб в полном объеме, причиненный порывом или протечкой старого водопровода. Как правило, на многих людей такой подход действует безотказно, и они соглашаются на замену стояка и подключение в их квартире новой пластиковой трубы. В принципе, можно просто записать ваш разговор с ними на диктофон, и этого будет достаточно, чтобы переложить на них всю ответственность за возможные инциденты.
    • Во втором случае можно обратиться в ЖЭК и оплатить им замену стояка. Они уполномочены воздействовать на несговорчивых соседей, мотивируя эти работы плановой заменой. Помните, что несмотря на то, что квартира находится в частной собственности, центральные коммуникации, проходящие в ней, принадлежат коммунальным службам.

    Замена труб в ванной своими руками фото

    Теперь пару слов о технических сложностях замены труб в ванной комнате. В большинстве случаев наибольшей загвоздкой при замене стояков становится необходимость в специализированном оборудовании – понадобится либо сварка, либо резьбонарезной станок (лучше электрический, так как резьбу такого диаметра, как на стояках, вручную нарезать трудно). Что касается замены канализационного стояка, то здесь основная загвоздка заключается в демонтаже старой трубы. Дело в том, что сам по себе чугун является достаточно хрупким металлом, и при одном неверном движении придется менять стояк не только себе, но и соседям. Раньше канализационные трубы соединяли с помощью каболки и серы – подобное соединение просто так не разобрать. Как правило, даже опытные мастера тратят на эту работу много времени. А вот собрать пластиковый стояк намного легче.

    Как заменить трубы в ванной фото

    Как поменять трубы в ванной: разводка труб и возникающие с ней проблемы

    Подходя к решению вопроса, как установить трубы в ванной, практически у всех людей возникают три основных вопроса: прятать или не прятать трубы в стену, какой материал использовать для монтажа водопровода и кому доверить работу?

    Прежде чем мы ответим на эти вопросы, посмотрите видео по замене труб в ванной комнате.

    1. Первые два вопроса тесно связаны между собой, и ответить на главный из них, прятать трубы в стену или оставить их на виду, можно только определившись со вторым вопросом. Дело в том, что не все разновидности водопроводных труб можно со спокойной душой убирать с глаз долой – например, металлопластик, собираемый с помощью фитингов, муровать в стены категорически не рекомендуется. Фитинги являются слабым звеном этой водопроводной системы – как бы качественно они ни изготавливались, все равно приходит момент, когда резина, используемая в таких соединениях, просто перестает выполнять свою функцию уплотнителя. Другое дело – полипропилен или медь, они собираются с помощью пайки (или сварки, если вам будет так угодно). Такие соединения являются абсолютно надежными и при правильном монтаже способны служить очень и очень долго.

      Замена труб в ванной комнате фото

    2. Ответив на первый вопрос, мы подошли к логичному ответу на второй вопрос выбора материала. Здесь все зависит, как говорится, от вашего кошелька. Самый дешевый вариант – это металлопластиковая труба. Выбирая ее, вы тем самым обрекаете себя на извечное созерцание труб в ванной комнате. Самым дорогим вариантом трубопровода является медный водопровод, а его качество не вызывает сомнений. Этот материал практически вечный и при правильной сборке способен служить долго как внутри стены, так и снаружи. Альтернативным вариантом материала для водопровода является полипропилен – по ценовой категории он находится где-то посередине между металлопластиковой и медной трубой. Его смело можно прятать глубже в стены, а вот оставлять полипропилен на поверхности как раз и не рекомендуется. Эта пластиковая труба имеет немаленький коэффициент температурного расширения – при подаче горячей воды трубу деформирует и изгибает. Если честно, то зрелище не из приятных.

      Как поменять трубы в ванной своими руками фото

    3. Ну и последний насущный вопрос – кому доверить замену труб в ванной? Естественно, проверенным специалистам, с работой которых вы или ваши знакомые уже сталкивались. В крайнем случае можно обратиться в фирму, ответственность за работу которой подтверждается официальным договором. Есть еще один вариант – испытать себя в этом деле и осуществить замену водопровода своими руками. Сложно, боязно, непривычно, но все же возможно. Посмотрите на эту ситуацию по-другому – делать вы будете для себя, соответственно, качество выполнения работ будет на высоте. Вы сможете продумать каждую мелочь и довести все до идеала. Но здесь есть одно «но» – придется изучить всю подноготную этого дела. А это, как ни крути, время, которого нам обычно не хватает. В общем, каждый должен заниматься своей работой, и менять трубы в ванной должны мастера своего дела.

      Как установить трубы в ванной фото

    Что еще может интересовать человека, задающегося вопросом замены труб в ванной, так это ситуации с канализацией – труба эта толстая, и спрятать в стену ее довольно проблематично. Выход один – запечатывать их в короб из гипсокартона или просто заливать бетоном. Как бы ни противились некоторые мастера использованию гипсокартона в ванной комнате, все же запечатывать им трубы намного предпочтительнее, чем заливать в бетон. Так, по крайней мере, при необходимости вы сможете с наименьшими усилиями добраться до них. Спросите, а как же пластик? Почему не сделать этот короб из пластика? Можно, конечно, и ПВХ использовать, только гарантии, что такой короб не придет в упадок через пару лет, нет никакой.

    Ну и в заключение хочу напомнить одну простую вещь – замена труб в ванной непосредственно связана и с заменой их в других помещениях квартиры. Будет не очень правильно, если в ванной вы установите новенький водопровод, а его продолжение в кухне по-прежнему останется старым и металлическим. Если менять трубы, то делать это нужно с размахом, свойственным русской душе. Заодно можно заменить и трубы отопления – по крайней мере, одной проблемой будет меньше, и вы сможете спать спокойно.

    ← Мойдодыр для ванной: разновидности и самостоятельная установка Люк ревизионный под плитку: разновидности, их особенности, изготовление своими руками →

    как правильно поменять канализационный стояк

    В старых многоквартирных домах типовых серий использовались чугунные трубы. Чугун представляет собой сплав железа с углеродом. Этот материал, несмотря на свою массивность, имеет ограниченный срок службы. Он подвержен коррозии и постепенно разрушается при постоянном механическом воздействии. Со временем такую проводку необходимо демонтировать и устанавливать на ее место новую. Плановым ремонтом должны заниматься коммунальные службы, но работы можно провести и своими силами, поставив их в известность. Хорошими эксплуатационными характеристиками обладают пластиковые изделия. Они не подвержены коррозии и отличаются гладкой поверхностью, увеличивающей их пропускную способность. При плановой замене стояка канализации в квартире применяют именно их.

    Замена канализационного стояка в квартире

    Когда необходим ремонт

    Нужно ли оплачивать услуги ЖКХ

    Как правильно составить заявление

    Что делать в случае отказа

    Монтажные работы

    • Плановое мероприятие, которое проводится коммунальными службами с определенным периодом. Оно проходит через 40 лет после ввода в эксплуатацию многоэтажного здания по истечении срока службы устаревших сборных элементов. Этот норматив установлен приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23.11.1988 N 312. Пластиковые изделия монтируются на всех этажах.
    • Протечка или другая неисправность, требующая оперативного вмешательства. В данном случае демонтаж неизбежен, поскольку заварить щель или поставить заплату на проржавевшей поверхности невозможно.
    • Капремонт или переустройство по инициативе жильцов. Эти меры не являются обязательными, если еще не истек срок службы, установленный нормативами. Они нужны для профилактики протечек и других аварийных ситуаций. Начиная с восьмидесятых годов увеличился процент брака на производстве и в строительстве. В девяностые и начало двухтысячных он дошел до своей критической отметки. Этот фактор не требует срочной замены канализационного стояка в квартире, но делает ее вполне обоснованной.

    В случае протечки или истечения срока службы брать на себя лишние расходы не нужно. Труба относится к долевому имуществу. В квитанциях ЖКУ есть отдельная графа, где указана сумма ежемесячного платежа за капремонт. Именно эти средства идут на поддержание объектов общедомовой собственности в должном состоянии. Если жилье принадлежит государству, расходы оплачиваются из муниципального бюджета. Эти правила прописаны в действующем законодательстве.

    Переустановку производит управляющая компания либо организация, с которой она заключила договор об оказании подобных услуг. Это их обязанность и отказать заявителю они не имеют право. Закупку нестандартных частей, например, тройников для двойного ввода, производит собственник жилья. Стандартные сборные элементы из пластика есть в наличии у коммунальных служб.

    При плановой замене канализационного стояка в многоквартирном доме с жильцов также запрещается брать деньги.

    При определенных условиях владелец жилплощади не может рассчитывать на бесплатные услуги и должен выполнить ремонтные работы за свой счет. 

    Когда нельзя рассчитывать на бесплатные услуги

    • В установке новой трубы нет необходимости. Подобные решения принимаются при перепланировке или переустройстве, когда меняется положение коммуникаций, и требуется устройство дополнительных вводов. Обычно это связано с покупкой новой сантехники, стиральной и посудомоечной машины. Часто хозяева идут на переустановку из-за неподобающего внешнего вида коммуникаций или запаха, который слышен только им.
    • У заявителя есть задолженности по ЖКУ. В данной ситуации на помощь можно рассчитывать лишь при аварии. Чтобы решить проблему, нужно погасить накопившиеся долги, внеся таким образом недостающую плату за капремонт.
    • Собственник менял трубу самостоятельно. Этому принципу следуют все производители, когда отказывают покупателю в гарантийном обслуживании после его попытки починить изделие своими силами.

    В остальных случаях замена стояка канализации в квартире — это обязанность ЖКХ. Чтобы вызвать мастера, необходимо подать заявку в управляющую организацию. При сильной протечке и серьезных повреждениях обращаться следует в аварийную службу.

    Заполненный образец и пустой бланк можно найти в интернете. Бланк заполняется в двух экземплярах. На одном из них должностное лицо ставит отметку о получении и передает собственнику жилья, второй оставляет у себя. Возможно, придется показать оплаченные квитанции или предоставить их копии. Информация о погашенной задолженности иногда приходит с опозданием.

    Что должно быть в документе

    • Реквизиты организации
    • Данные обратившегося лица и руководителя компании
    • Адрес квартиры и этаж, на котором она находится
    • Сведения об отсутствии задолженности
    • Требование поменять стояк
    • Причины поломки

    Следует указать, насколько срочно требуется помощь.

    Компания даст согласие либо ответит отказом после осмотра объекта. При осмотре составляется акт, в котором указывается причина неполадки. Если ее причиной являются действия жильцов, работы производятся за их счет. Например, они считаются виновниками неполадки, если при проведении ремонта повредили поверхность трубы. Если же неисправность возникла из-за того, что чугунная стенка разрушилась от времени, ответственность несет ЖКХ. Акт подается вместе с заявлением.

    Можно подать коллективную заявку от жильцов всех квартир. Это значительно ускорит процесс.

    Разногласия, возникающие при осмотре и оформлении бумаг, решаются в судебном порядке. Пострадавшие жильцы и их соседи могут подать иск о возмещении ущерба. Основанием для иска служит акт осмотра. Без этой бумаги будет сложно что-либо доказать.

    Если жилье застраховано, можно обратиться в страховую кампанию. Ее сотрудник определит, наличие страхового случая. Виновной стороне будет предъявлен счет.

    Небольшую трещину можно заделать и стянуть хомутом, чтобы она не расползалась под воздействием внутреннего давления, однако подобных мер недостаточно при сильном износе стенки. Кроме того, на внутренней поверхности накапливаются твердые отложения, воздействующие на нее своим весом. С внешней стороны их не видно, но изнутри их может оказаться достаточно, чтобы закрыть большую часть сечения.

    Какой материал лучше

    Появлению осадочного слоя способствует пористая структура старого чугуна и наличие неровностей, задерживающих твердые частицы.

    Этих недостатков лишены современные детали, а также изделия из пластика. Они кажутся менее надежными, но на самом деле это не так. Полимер легче и он создает меньше нагрузок на строительные конструкции и крепежи. Он хорошо гнется и благодаря своей упругости выдерживает нагрузки, не ломаясь и не теряя прочности.

    В качестве материала обычно используется полипропилен. Трубы продаются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами. Они выпускаются по стандартам и их можно подобрать под любой диаметр. В отличие от некоторых металлов, полипропилен допускается монтировать вместе с чугуном. Он не подвержен коррозии и имеет неограниченный срок службы.

    Схема слива должна быть хорошо продумана. К началу ремонтных работ нужно закупить необходимые детали, проверить их исправность и комплектацию. При перепланировке или переустройстве эта статья расхода является наименее затратной. Если посчитать, сколько будет стоить ремонт в туалете, окажется, что основные средства идут на отделку и сантехнику.

    Менять чугун на пластик можно только на верхних этажах.

    Демонтаж

    Работы следует согласовать с управляющей организацией и соседями по подъезду. Во время ремонта никто из них не должен пользоваться сливом. На всех этажах придется отключить воду.

    Необходимые инструменты:
    • Дисковая пила
    • Перфоратор, если придется вскрывать плиту перекрытия
    • Лом или монтировка
    • Кувалда либо тяжелый молоток
    • Стамеска
    • Ножовка
    • Столярный хорошо заточенный нож
    • Цементный раствор, монтажная пена, герметик
    • Стремянка
    • Паяльная лампа
    • Перчатки, защитные очки, респиратор, старая одежда
    • Хомут, с помощью которого сборные элементы крепятся к стене.

    Как правило, замена производится в пределах квартиры, но иногда необходимо удалить участок между этажами. Для этого потребуется вскрыть перекрытие — иначе освободить участок не удастся.

    Этапы
    • С помощью болгарки вырезается участок и вынимается из нижнего раструба. Пилить допускается на высоте не менее 1 м от тройника и 10 см от потолка. Сначала делаются надрезы пилой. Затем молотком и стамеской расширяется верхний надрез, потом нижний, после чего фрагмент удаляется окончательно.
    • Чтобы снять оставшуюся часть, ее нужно расшатать. Сделать это сразу удается не всегда. Если при заделке использовалась веревка с карболкой, проблем возникнуть не должно. Веревка легко вытаскивается отверткой и пассатижами. Если применялась сера или пластичный герметик, можно использовать лом или монтировку. Опытные специалисты советуют нагреть поверхность паяльной лампой чтобы расплавить вещество. Действовать следует аккуратно.
    • Сначала снимают верхние детали, стараясь разбирать их в местах стыковок, затем — нижние. После удаления участков, подлежащих демонтажу, поверхность зачищается от мусора и остатков старого герметика.

    Установка новой трубы

    Обычно применяются сборные элементы с диаметром 11 см. Тройники и крестовины имеют такие же параметры. В комплект входят соединительные манжеты. Они позволяют соединять между собой пластиковые и чугунные изделия. Понадобятся хомуты для крепления к стене и пластиковые отводы диаметром 11 см. Сборка не займет много времени.

    • Детали желательно подготовить перед их стыковкой и обрезать при необходимости. Внутри нужно убрать все неровности, а с наружной стороны снять фаску. Чтобы края легче заходили друг в друга, их натирают мылом.
    • Сначала фиксируется нижняя часть. С обеих сторон на нее надеваются резиновые манжеты, сверху — пластиковый переходник.
    • Когда низ зафиксирован, на него надевается часть стояка с компенсатором. Элементы крепятся к стене хомутами.
    • Когда части соединены между собой и стоят на своих местах, проводится проверка герметичности. Перед тем, как заменить стояк канализации в многоквартирном доме, необходимо удостовериться, что воду не отключили. Иначе провести испытание будет сложно.

    Если работы проводятся на верхнем этаже, важно не повредить фановую трубу, идущую на крышу.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    Как самому поменять канализационные трубы в частном доме?

    «В» означает что работаем внутри дома, то есть канализация внутренняя.

    и я не знаю как они проложены под полом

    Мы это тоже не знаем, но могу предположить, что если канализационные трубы в горизонте под потолком, то дом два этажа минимум и эта канализация обслуживает сантех-приборы находящиеся на втором этаже.

    Если Вы имели в виду вертикальный стояк уходящий под потолок, то это стояк вентиляции канализации уходящий на чердак, или выходящий на крышу.

    Если в полу, то это не страшно, всё равно все трубы демонтируются.

    Как самому поменять канализационные трубы в частном доме?

    Вы должны чётко понимать, что речь не об многоквартирном доме опредёлённой серии, частный дом = абсолютная индивидуальность, мы не знаем вообще ни чего (вместо фото забитой трубы нам бы лучше схемку местоположения сантех-приборов закинуть).

    Всё начинается с демонтажных работ.

    В дом с улицы заходит труба сотка (минимум) найдите этот заход (на первом этаже дома, в районе унитаза ищите его, заход может быть вмурован в пол, ищите раструб).

    Нашли.

    Болгарка с кругом по металлу.

    На лице маска.

    Респиратор.

    Демонтируем всю старую чугунную канализацию.

    Предварительно снимаем все сифоны с ванн, раковин, демонтируем унитазы.

    Набрасываем схемку, покупаем трубы (к примеру ПВХ).

    На месте входа в дом у нас чугун, мы расчеканили трубу, для перехода на ПВХ нужна вот такая манжета.

    Далее можно описать лишь общее:

    К унитазу канализация 110-ь мм.

    Советую при соединении труб использовать силикон.

    Вот информация об уклонах.

    Вот переход («бутылка») с сотки на пятьдесят.

    Не допускайте провисов, чаще крепите канализацию к стенам.

    Более детальная информация, только после визуального осмотра.

    Как самому

    Не хотелось бы Вас расстраивать, просто информация из личного опыта, многократно переделывал канализацию за «самостоятельщиками»­, пришёл к выводу что без опыта работы в этой сфере, никак самостоятельно не поменять канализацию.

    Слишком много тонкостей и мелочей, которые надо просто знать и ключевой момент, это практика.

    Не могут поменять трубы с горячей и холодной водой

    с ул. Хабаровская, 33а отправлено в ГЖИ.

    По данному адресу стояки водоснабжения (горячей и холодной воды) находятся в аварийном состоянии. Уже пол года не могут поменять. Написала заказное письмо, позвонили сказали, что в середине июня все поменяют. В итоге до сих пор ничего не сделано. Заявки лежат у УК января 2017г.
    То сосед против замены труб (так как все заложено плиткой, а в суд УК подавать не хочет), то материалов нет, то сварщика нет. В общем ничего добиться не могу.

    Комментарий юриста DVHAB.RU

    Если аварийность стояков подтверждена документально и составлен акт осмотра общего имущества, в котором этот факт засвидетельствован, то можно подавать на УК в суд исковое заявление о необходимости выполнения работ по замене стояков ГВС и ХВС, поскольку именно на управляющей компании лежит обязанность обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме (п. 1 ст. 161 ЖК РФ), к которому данные стояки относятся.

    Считаю так же, поддержать жалобу Статус: решено

    изменить статус жалобы

    История изменения статуса жалобы:
    • 26 июня 2017 «отправлено»
    • 05 августа 2017 «бездействие» — по истечению более 40 дней
    • 05 декабря 2017 «решено» — по истечению более 40 дней

    Как поменять стояк с холодной водой, если сосед против?

    — Как поменять стояк с холодной водой, если сосед снизу отказывается?

    TarasMalyarevich/Depositphotos

    Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

    Можно поменять только свой отрезок. Известно много случаев, когда при проведении капитального ремонта часть людей отказывалась менять трубы.


    Решайте проблемы с соседями по дому легко!

    Как решать проблемы с управляющей компанией?


    Отвечает директор юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Константин Бобров:

    Как следует из пункта 10 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, стояки холодного и горячего водоснабжения относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Обязанность ремонта стояков как общего имущества жильцов возлагается на управляющую компанию. Поэтому прежде всего нужно обратиться в управляющую организацию с письменным заявлением о ремонте стояка. Убеждение соседа в необходимости обеспечить доступ в его квартиру — это уже обязанность указанной компании. Если сосед откажется впускать сотрудников управляющей организации, то она будет обязана принудить его сделать это через суд.

    Если УК не будет предпринимать никаких действий или начнет затягивать время, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на бездействие организации. Можно также подать соответствующий иск в суд. В результате управляющую компанию обяжут принять необходимые меры по решению проблемы.

    А если многоквартирным домом ведает не управляющая организация, а товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или общее собрание собственников жилья, то письменное заявление о ремонте стояка нужно подавать именно им.


    Чем отличается управляющая компания от обслуживающей?

    Инструкция: как собрать и провести общее собрание жильцов


    Отвечает вице-президент ГК АРИН, руководитель межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург» Николай Лавров:

    Повлиять на соседей можно только увещеваниями. К сожалению, очень многие недальновидные люди, делая ремонт в квартире, зашивают стену гипсокартоном и кладут плитку. А потом отказываются менять стояк, так как надо срезать плитку и гипсокартон. Самый простой способ: их кусок стояка остается, а соседи сверху и снизу поменяют свои стояки. Но в итоге все закончится тем, что отвод в оставшемся куске старой трубы забьется, и у несговорчивых соседей не останется другого выхода, кроме замены. Для убеждения можно использовать реальные цифры: услуги ремонтника, смета демонтажа и монтажа короба для замены стояка не должны стоить дорого. Если Вам это очень надо, предложите часть работ компенсировать.

    Текст подготовила Мария Гуреева

    Не пропустите:

    Все материалы рубрики «Хороший вопрос»

    Потекли батареи – что делать?

    Я затопил соседей – что делать?

    Кто может не платить за капремонт?

    Статьи не являются юридической консультацией. Любые рекомендации являются частным мнением авторов и приглашенных экспертов.

    4 признака, что пора обновить или заменить сантехнику

    Если вы только что построили дом или ему несколько лет, есть вероятность, что ваша сантехника устарела. Со временем трубы страдают от элементов, что приводит к коррозии, ржавчине и, в конечном итоге, к порче. Однако вам не нужно бояться утечки или неочищенных сточных вод, протекающих под вашим домом или в подвале. Прежде чем случится катастрофа, обратите внимание на эти явные признаки, что пора обновить водопровод в вашем доме в Лаббоке, штат Техас.

    Обесцвечивание воды

    Если у вас нет режима кипячения, у вас нет колодезной воды или вы живете в сельской местности, обесцвеченная вода обычно является поводом для беспокойства. Эта коричневая или темная вода — результат коррозии ваших труб, оставляющей ржавчину, когда вода течет по ним. Если их не лечить, минеральные отложения могут забить трубы, что создаст давление. Под постоянным давлением трубы в конечном итоге лопаются, что приводит к катастрофическим повреждениям. Если вы подозреваете ржавчину или коррозию, ваши трубы требуют немедленного внимания одного из наших квалифицированных специалистов.

    Материал трубы

    В зависимости от того, в каком году был построен ваш дом, для водопровода, вероятно, использовались разные материалы. В большинстве современных систем используются трубы из латуни, меди или ПВХ (поливинилхлорида). Однако в более старых зданиях использовался чугун, свинец и оцинкованная сталь. Независимо от материала, у каждого из этих сантехнических изделий есть срок службы, о котором вы должны знать, чтобы оценить, нужна ли вам модернизация. Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет от 80 до 100 лет, меди — от 70 до 80 лет, а труб из ПВХ — от 24 до 45 лет.

    В большинстве новостроек это редко является проблемой, но если вы живете в старом доме, вы можете узнать, из какого материала трубы у вас дома. Если вы обнаружите, что ваш трубопровод относительно новый, вы все равно можете рассмотреть наш план профилактического обслуживания, который поможет предотвратить любые проблемы в будущем.

    Свинцовые трубы — совсем другая история. Свинец очень токсичен и, если он потребляется в небольших количествах детьми или взрослыми в больших количествах, в конечном итоге может положить человека в больницу.Тесты могут выявить, сколько свинца содержится в каждой трубе, и если он превышает рекомендованный федеральным законодательством уровень, вам следует немедленно прекратить использование воды.

    Низкое давление воды

    Когда вы принимаете душ или пользуетесь раковиной, давление воды понижается, поэтому трудно определить точную проблему. Возможно, у вас просто засорилась сантехника, или в трубах могут быть протечки или проколы, которые снижают давление воды. Протекающие трубы также могут повредить ваш фундамент и каркас, вызывая гниение древесины и рост плесени.А плесень отрицательно сказывается на качестве воздуха, которое нелегко исправить без дополнительных приспособлений, таких как очиститель воздуха. Сначала вы можете попробовать обычный очиститель канализации и посмотреть, решит ли он проблему. Постоянные проблемы требуют внимания сантехника или другого обученного специалиста.

    Используйте открытые трубы в качестве ориентира

    Если вашему дому 60 лет или больше, высока вероятность того, что где-то в доме обнажились трубы. Как правило, трубопровод проходит через подвал, что может дать вам представление о состоянии труб по всему дому.Проверьте все трубы на предмет обесцвечивания, отслаивания, ямок, неровностей и всего, что выглядит необычно.

    Вам также нужно будет искать бассейны с водой или трубы, на которых видны признаки накопления влаги. Это предупреждает вас о коррозии или неправильной герметизации труб. Это не обязательно означает, что вам нужен капитальный ремонт сантехники; некоторые трубы просто нуждаются в хорошей затяжке. Однако, если есть значительная утечка, пора подумать об обновлении.

    Не откладывайте модернизацию сантехнической системы, пока не станет слишком поздно.Вместо этого позвоните профессионалам в BTAC, чтобы они справились со всеми вашими сантехническими потребностями. Наши обученные специалисты оценят вашу текущую ситуацию с сантехникой и дадут вам надежный совет, что делать дальше. Вы можете связаться с нами по телефону 806-589-1014 , чтобы записаться на прием сегодня.

    Изображение предоставлено Shutterstock

    Как заменить медные трубы с помощью PEX

    Основные проекты реконструкции, как правило, предполагают открытие потолков, полов и стен. Такие проекты предлагают прекрасную возможность осмотреть и заменить любую старую или неисправную сантехнику.

    Водопроводные трубы требуют регулярного осмотра, так как они переносят огромные объемы воды под экстремальным давлением. Сильный всплеск может быть очень разрушительным. Вам следует вызвать сантехника, чтобы он заменил старые трубы, и это то, что вам нужно будет сделать в определенный момент.

    Несколько лет назад водопроводные трубы заменяли новыми медными трубами. Эти трубы соединялись паяными фитингами. Паять их требовалось с помощью пламенной паяльной горелки.Сборка фурнитуры также требовала большого мастерства.

    С 1950-х по 2000 год медные трубы были основным типом труб, используемых в сантехнической промышленности. Они широко использовались при строительстве новых и замене старых оцинкованных железных труб. До появления медных труб стандартными трубами были оцинкованные железные трубы.

    Однако использование меди в производстве труб за последние два десятилетия постепенно сокращается, в основном в результате производства более надежных труб, известных как трубы PEX.

    PEX — это тип полиэтилена, состоящего из молекул, которые сшиты для создания гибких, прочных и долговечных пластиковых трубок.

    Хотя медные фитинги и трубы все еще производятся, большинство профессиональных сантехнических компаний предпочитают использовать трубы PEX для новых конструкций, пристройки и ремонта.

    PEX также идеально подходит для любителей DIY, поскольку с ним легче работать, чем паять медные трубы и фитинги.Трубки PEX могут быть соединены с помощью соединителей типа обжимное кольцо с помощью обжимного устройства.

    Их также можно подключать с помощью разъемов push-fit. Оба метода соединения идеально подходят для соединения новых труб из полиэтиленгликоля с существующими медными трубами. Однако разъемы типа push-fit больше подходят для использования энтузиастами DIY, поскольку для них не требуются какие-либо специальные инструменты.

    Вот варианты DIY, которые вы можете попробовать, когда заметите протекающую или корродированную медную трубу во время проекта реконструкции дома:

    Точечная фиксация

    В случае протечки медных водопроводных труб вы можете выбрать самый простой способ их ремонта, вырезав любой поврежденный участок и заменив его полиэтиленом PEX. Такой минимальный подход потребует только использования разъема типа push-fit для ремонта.

    Замена трубопровода

    Лучшее решение проблем с водопроводом, связанных со старыми медными трубами, — это заменить их полиэтиленом PEX. Хотя первоначальная стоимость замены трубопровода может быть высокой, это избавит вас от частого ремонта и повреждений.

    Замена трубопровода включает в себя обход и отключение всех существующих медных труб и установку новых линий с PEX. Вы можете следовать существующей схеме или разработать новую систему коллектора / ответвления.

    Замена видимых пробегов

    Хороший компромисс между точечным ремонтом и полной заменой трубопровода — это замена видимых участков. Здесь вы заменяете большие секции труб, по крайней мере, 10-футовые секции медных труб на PEX. При замене вы разветвляете линию подачи по мере необходимости.

    Большинство энтузиастов DIY предпочитают заменять видимые участки, поскольку это не так дорого и амбициозно, как замена трубопроводов. Хотя этот подход кажется немного сложным, на самом деле он проще, чем точечное исправление.Вы можете легко заменить видимые участки этими общими расходными материалами:

    • Резак для труб PEX
    • Аппарат для удаления заусенцев (для медных труб)
    • Мини-труборез для медных труб
    • 10-футовые части ½-дюймовой трубы PEX
    • Несколько тройников ½ дюйма (вставного типа)
    • Две прямые муфты ½ дюйма (тип с плотной посадкой)

    Как определить старые или поврежденные медные трубы

    При правильном монтаже медных труб они прослужат не менее 50 лет.Однако в конечном итоге они будут повреждены. Хотя у вас могут быть медные трубы, срок службы которых приближается к концу, довольно сложно заметить, когда они нуждаются в замене.

    Когда они только начинают разъедать, признаки утечки еще не будут очевидны. Однако есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание, например:

    Обоняние

    Со временем вы можете заметить затхлый, затхлый запах, который не сможете определить должным образом. Вы можете запутаться еще больше, так как можете подумать, что запах исходит из детской комнаты, ванной или прачечной.

    Обратите внимание, сохраняется ли запах и пахнет ли прудовой водой.

    Увидеть доказательства

    Проверьте, нет ли на стенах или потолке широких выпуклостей. Любые выпуклости — признак того, что с медных труб капает вода, из-за чего гипсокартон расширяется.

    Видеть это

    Открывая потолок или стену по определенной причине, например, добавляя дополнительный слой изоляции, вы можете заметить, что медные трубы в полости пола или стены ржавые, покрытые коркой и зеленые.

    В таких трубах уже могут быть протечки через мелкие отверстия, из-за которых вода сочится медленно, но не так легко заметить.

    Любой из вышеперечисленных признаков говорит о том, что срок службы медной водопроводной трубы приближается к концу и ее необходимо заменить.

    Замена старых медных труб на PEX

    Шаг 1. Отключение основного водоснабжения дома

    Поскольку водопроводные трубы обычно находятся под чрезмерным давлением, когда по ним течет вода, вам следует начать с отключения основного водоснабжения дома, прежде чем работать на них.

    Несоблюдение этого правила приведет к утечке воды и ее расточительству. К тому же ремонт с включенной водой не получится. После выключения главного клапана в доме слейте воду из всех поврежденных труб, так как в них еще будет вода.

    Слить их можно, открыв краны со всех нижних этажей. Это предотвратит беспорядок при резке труб.

    Шаг 2: Обрезка старой или поврежденной медной трубы

    Затем вам нужно будет разрезать поврежденную медную трубу с обоих концов.Для этого начните с разметки участка трубы, который требует замены.

    Не забудьте отрезать трубу на несколько дюймов дальше корродированного участка с обоих концов. Используйте металлический труборез, чтобы отрезать трубу на участке, который вы отметили для замены. Используйте мини-труборез для резки труб в труднодоступных местах.

    Любые вертикальные участки трубы должны иметь опоры. Поддержка их гарантирует, что они не проскользнут в полости стены.

    Можно использовать проволоку для поддержки болтающейся части трубы и закрепить ее шпилькой.Вы можете прикрепить медную водопроводную трубу к элементам каркаса с помощью хомута.

    Шаг 3: Обрезка ветвей подачи

    Если у удаляемой медной трубы есть ответвления, ведущие к некоторым сантехническим приборам, таким как ванны, душевые, раковины или туалеты, тогда вам следует отрезать сменную трубу из полиэтиленгликоля с помощью резака для труб, чтобы учесть ответвления.

    Если ответвления изготовлены из компрессионных фитингов или муфт вместо паяных фитингов, отсоедините их с помощью трубного ключа.

    Воспользуйтесь этим шансом, чтобы заменить разветвленные медные линии на новые трубы из полиэтилена. Если вы не хотите их заменять, повторно подключите их к новой секции трубок из полиэтиленгликоля.

    Шаг 4: Удаление заусенцев с концов трубы

    Вы должны сгладить и очистить обрезанные концы труб, чтобы соединители труб точно прилегали. Используйте устройство для удаления заусенцев с медных труб, чтобы сгладить внешнюю и внутреннюю поверхность обрезанных концов труб.

    Разгладьте трубу на несколько дюймов, чтобы полностью удалить коррозию.

    Шаг 5: Установка новой трубки из полиэтиленгликоля

    Возьмите трубку PEX и измерьте длину, которая может заменить отрезанный участок трубы. Обрежьте трубку и оставьте несколько дополнительных дюймов при обрезке, чтобы дать место для сжатия и расширения.

    Затем возьмите прямой соединитель и вставьте один из его концов в один конец существующей медной трубы. Убедитесь, что труба полностью входит в соединитель.

    Затем возьмите трубку PEX и вставьте один из ее концов в соединитель.Убедитесь, что он полностью вставлен в разъем. Затем повторите этот шаг с другим концом трубы, используя другой соединитель.

    При необходимости вы можете установить шаровой кран нового типа с плотной посадкой, а не с резьбовым соединением для труб, для большего удобства, поскольку он позволяет перекрывать подачу воды через установленную линию.

    Клапан обычно остается открытым и выключается только тогда, когда вы хотите отремонтировать ту же линию в будущем. Однако строительные нормы и правила рекомендуют устанавливать запорные клапаны для воды в легкодоступных местах.Избегайте установки клапанов в полостях стены, которые необходимо закрыть при ремонте.

    Шаг 6: Подключение водопроводных труб для сантехники к PEX

    В случае, если удаленная секция трубы питает некоторые трубы подачи приспособлений, вам необходимо повторно подключить их к новой секции PEX. Для этого начните с разрезания трубки PEX с помощью резака для трубок.

    Затем возьмите тройник и вставьте его в трубку PEX. Подключите два тройника к новой трубке PEX.

    Подключите выход третьего тройника к водопроводу, который питает прибор. Вы также можете заменить существующие медные подводящие трубы на PEX.

    Внимание! Будьте осторожны с электрическим заземлением

    В домах со старыми электрическими приборами они обычно заземляются с помощью металлических труб. При замене существующих металлических труб на новые трубки из полиэтиленгликоля (PEX) путь заземления будет прерван. PEX — это пластик, а пластик не проводит электричество.

    Это поможет проверить, остаются ли ваши электрические системы заземленными после замены металлических труб на PEX. В случае потери заземления вызовите местного электрика, чтобы он восстановил заземление.

    Обычно это делается с помощью соединительного кабеля для подключения главной панели к соответствующему заземляющему стержню. Затем заземляющий стержень проходит через землю в почву под ней.

    Эта проблема возникает редко, когда речь идет о автоматических выключателях, которые были должным образом заземлены во время установки. Однако в некоторых старых системах вместо автоматических выключателей используются предохранители.

    Более того, некоторые местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы сантехника была подключена к основной системе заземления в доме.

    В таких случаях замена медных труб на PEX может нарушить заземление. Таким образом, обратитесь к местным строительным нормам для получения рекомендаций по заземлению электрических систем при прокладке трубопроводов с помощью PEX.

    Обратитесь в Сиднейские сантехники по вопросам монтажа труб

    Fast Plumbers Sydney имеет команду лицензированных профессиональных техников, которые доступны 24 часа в сутки для выполнения всех видов сантехнических работ.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию или предложение.

    Статья по теме: Советы по ремонту протекающей медной водопроводной трубы

    Как заменить металлические трубы на пластиковые под кухонной раковиной | Руководства по дому

    Если у вас есть металлические водосточные трубы и хромированный сифон под кухонной раковиной, есть как минимум две веские причины заменить их пластиковыми. Первая причина проста: металл корродирует. Установка пластиковых труб гарантирует, что однажды вы не откроете шкаф и не обнаружите лужу воды — результат дыры в ловушке.Вторая причина в том, что пластиковые трубы не так легко забиваются. Когда вы внесете изменения, вам может быть труднее снять металлические трубы, чем установить пластиковые.

    Закройте водяные краны под раковиной, чтобы никто случайно не пролил воду, пока вы разбираете сливные трубы.

    Снимите металлические трубы, отвинтив гайки, которые соединяют сборку P-сифона со сливным удлинителем или патрубком и сливной трубой, с помощью регулируемых плоскогубцев.Если уловитель старый и гайки застряли, ослабьте их с помощью аэрозольной смазки. Если вы снимаете двойную раковину, ослабьте гайки на обеих насадках.

    Потяните впускной патрубок ловушки вниз, чтобы снять его с патрубка после снятия гайки. При отсоединении двойной раковины отодвиньте оба отверстия. Удалите Р-ловушку из сливной линии, потянув ее в стороны. Держите его в вертикальном положении, пока не вынесете на улицу, затем переверните и слейте воду.

    Разберите сливной узел и разделите его на компоненты, чтобы можно было заменить каждый идентичный пластиковый компонент.Помимо P-сифона, могут быть удлинители и приспособления, в зависимости от конфигурации мойки относительно сливного патрубка.

    Приобретите сифон из ПВХ, трубу и фитинги взамен металлических. Отрежьте трубу ПВХ до необходимой длины с помощью ножовки. Дренажная труба из ПВХ бывает двух диаметров: 1 1/4 дюйма и 1 1/2 дюйма. Убедитесь, что вы покупаете материал того же диаметра, что и металлические трубы, которые вы только что сняли.

    Закрепите сливные патрубки на патрубках раковины.Открутите стяжную гайку с каждого впускного патрубка и снимите пластиковую шайбу. Сдвиньте гайку вверх по патрубку и наденьте шайбу на конец конической стороной вниз. Прижмите сливную трубку к шайбе, сдвиньте гайку вниз и навинтите ее на резьбу. Затяните его от руки до тех пор, пока труба не будет скользить по патрубку.

    Установите сборку всухую, если вы подключаете две раковины, соединив трубы от сливов раковины с соответствующими фитингами и прикрепив их к P-сифону с помощью компрессионного фитинга на сифоне.

    Соедините выпускной патрубок сифона с сливным патрубком с помощью удлинительной трубы, отрезанной для этой цели. Когда вы убедитесь, что все подходит, вернитесь и приклейте все соединения, у которых нет компрессионных соединителей, с помощью ПВХ-цемента. Затяните все компрессионные гайки вручную.

    Включите воду снова. Наполните раковины, а затем следите за утечками, когда открываете слив. Затяните все протекающие соединения с помощью регулируемых плоскогубцев.

    Ссылки

    Наконечники

    • Хотя они менее распространены, вы также можете использовать трубы из АБС и P-образный сифон из АБС. Если да, то обязательно склеивайте их АБС, а не ПВХ, цементом.
    • Если вы измерите старые трубы и тщательно отрежете новые, возможно, вы сможете провести большую часть сборки на своем рабочем месте, сократив время, которое вам придется проводить на спине под раковиной.
    • Смажьте резьбу компрессионных фитингов из ПВХ водопроводной смазкой, чтобы облегчить затяжку фитингов.

    Writer Bio

    Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

    Следует ли мне заново прокладывать или заменять водопроводные трубы из оцинкованной стали?

    Оцинкованная сталь

    была впервые разработана в начале 1800-х годов, но не стала популярной до 1850-х и 1860-х годов. Он изготавливается путем покрытия стали жидким цинком, что обеспечивает защиту от коррозии и продлевает срок службы труб.Из-за своих коррозионно-стойких свойств и повышенной безопасности для здоровья оцинкованные трубы использовались вместо свинцовых труб до 1960-х годов. Сегодня, если в доме или на предприятии есть трубы из оцинкованной стали, срок их полезного использования подошел к концу или истек. К счастью, у вас есть несколько вариантов обращения со старыми оцинкованными стальными трубами.

    Сантехнические трубы из оцинкованной стали

    Хотя водопроводные трубы из оцинкованной стали считаются лучше свинцовых, они не обязательно снижают риск воздействия свинца.Не говоря уже о том, что когда для водопровода используются водопроводные трубы из оцинкованной стали, реакция между цинковым покрытием и минералами в воде приводит к образованию накипи, которая может значительно сократить ожидаемый срок службы.

    Оцинкованная сталь и свинец

    Ранняя оцинкованная сталь была погружена в неочищенный природный цинк, содержащий свинец. Еще одним способом использования свинца были существующие свинцовые водопроводные трубы в домах и на предприятиях. Когда свинцовые трубы выходили из строя, домовладельцы и владельцы зданий заменяли участки вышедших из строя трубы оцинкованной сталью, что не уменьшало опасность свинца, потому что частицы из существующих свинцовых труб часто попадали в коррозию, которая развивалась внутри оцинкованных стальных труб.Это также верно, если муниципальная водопроводная система также содержит свинцовые трубы, потому что частицы свинца могут перемещаться с потоком воды.

    Оцинкованная сталь и наросты накипи

    Оцинкованная сталь также склонна к образованию накипи при использовании в водопроводных трубах. Цинковое покрытие, чистое или нечистое, взаимодействует с химическими веществами и минералами, присутствующими в водопроводной воде. Это взаимодействие создает слой накипи, который со временем становится толще и снижает давление и расход воды.Это может стать настолько серьезным, что полностью закроет внутреннюю часть трубы, не допуская попадания воды в водопроводные арматуры.

    Принятие решения о переоборудовании или замене оцинкованных стальных водопроводных труб

    Если в вашем доме, офисе, многоквартирном жилом комплексе или многоквартирном доме все еще есть водопроводные трубы из оцинкованной стали, вам может быть интересно, следует ли заменить всю систему из-за потенциальных опасностей и проблем с давлением воды, или эти трубы можно заменить эпоксидное покрытие или лайнер.Правда в том, что это зависит от состояния труб.

    Замена сантехнических труб из оцинкованной стали

    Первый вариант, который часто приходит в голову большинству владельцев зданий, — это замена всех оцинкованных стальных труб на трубы другого типа, такие как PEX, PVC, CPVC и медь. Полная замена оцинкованных труб устраняет любые возможные проблемы со свинцом в трубах и решает проблемы с потоком воды, давлением и утечками.

    Ожидаемый срок службы сантехнических труб

    Когда дело доходит до замены оцинкованной стали трубами из другого материала, вы можете рассчитывать, что срок службы труб составит от 20 до более 100 лет, в зависимости от типа трубы, которую вы выберете. Однако, если вы планируете заменить только некоторые из ваших оцинкованных стальных труб, вам не следует использовать медь, потому что медь и оцинкованная сталь, используемые в одной и той же водопроводной системе, могут ускорить коррозию.

    • Латунь -50-75 лет
    • Медь -50 до 100 лет
    • CPVC -50-70 лет
    • Оцинкованная сталь — от 20 до 50 лет
    • PEX — более 40 лет
    • ПВХ -50-80+ лет
    • Нержавеющая сталь л — 100 лет и более

    Плюсы замены стальных оцинкованных труб

    • Каждую водопроводную трубу в вашем доме можно заменить.
    • Новые водопроводные трубы рассчитаны на десятилетия эксплуатации.
    • Поток и напор воды полностью восстановятся.
    • Вы уменьшите вероятность загрязнения питьевой водой свинцом.

    Минусы замены оцинкованных стальных труб

    • Стоимость замены может быть намного выше, чем футеровка ваших труб.
    • В стенах может потребоваться проделать отверстия, чтобы добраться до труб.
    • Для замены труб требуется больше времени, чем для их прокладки.
    • Возможно, вам потребуется нанять второго подрядчика для замены снятого гипсокартона и отделки.

    Прокладка сантехнических труб из оцинкованной стали

    Вместо того, чтобы заменять каждую водопроводную трубу из оцинкованной стали в вашем здании, вы можете покрыть трубы эпоксидной смолой. Покрытие труб эпоксидной смолой может быть более экономичным способом восстановления водопроводных труб и устранения утечек, свинца и будущей коррозии.

    Срок службы трубопроводов

    Трубопроводы и покрытия имеют срок службы, аналогичный новым водопроводным трубам, если используются надлежащие методы подготовки и монтажа новой фармацевтики.com.

    • Покрытие труб для питьевой воды — от 35 до 50 лет
    • Канализационные и дренажные вкладыши — до 80 лет
    • Гарантия на детали и работу — 10 лет

    Плюсы футеровки ваших оцинкованных стальных труб

    • Восстановлен внутренний диаметр трубы.
    • На укладку труб нужно меньше времени, чем на их замену.
    • Большие отверстия не нужно прорезать в стенах.
    • Футеровка стоит меньше, чем замена ваших труб.
    • Трубопроводы экологически чистые.
    • Предотвращает попадание свинца в систему водоснабжения здания.
    • Нет риска коррозии или образования накипи в будущем.

    Минусы футеровки ваших оцинкованных стальных труб

    Эпоксидные покрытия для оцинкованных стальных водопроводных труб с NuFlow

    Эпоксидные покрытия очень эффективны при восстановлении водопроводных сетей из оцинкованной стали и предотвращают будущую коррозию, вымывание свинца и образование накипи.Это связано с тем, что покрытие предотвращает попадание воды на основную трубу из оцинкованной стали. Процесс облицовки сантехнических труб начинается с тщательной очистки, которая удаляет всю коррозию и накипь от внутренней части водопроводной трубы до стенок трубы.

    После очистки труб проводится осмотр с помощью камеры, чтобы убедиться, что все трубы находятся в хорошем состоянии и нет огромных дыр или утечек. Если есть трубы с очень тонкими стенками, отверстиями или трещинами, эти трубы должен будет заменить наш лицензированный сантехник, который останется на месте во время процесса прокладки трубопровода.После замены сильно поврежденных труб вся система покрывается эпоксидной смолой, которая продувается через трубы.

    Когда эпоксидная смола перемещается по водопроводным трубам, она перекатывается сама по себе, обеспечивая полное и равномерное покрытие. Затем покрытие оставляют для отверждения на определенное время, обычно 24 часа. После того, как покрытие затвердело, проводится вторая проверка камеры, чтобы убедиться, что установка прошла успешно.

    Чтобы узнать больше о восстановлении ваших сантехнических труб из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием и запланировать смету, позвоните нам по телефону 815-790-9000.Мы прокладываем водопроводные трубы в домах, коммерческих зданиях, квартирах, кондоминиумах, муниципальных зданиях, спортивных аренах и развлекательных объектах.

    10 признаков того, что пришло время заменить вашу домашнюю сантехнику

    10 признаков того, что пришло время заменить вашу домашнюю сантехнику

    5 (100%) 3 голосов

    Владение домом — одно из величайших достижений в жизни.Это место, где вы можете делать все, что имеет значение в жизни, без каких-либо опасений. Однако в вашем доме не всегда все будет гладко. Наступает момент, когда вам придется заняться водопроводными вопросами.

    При возникновении проблем с водопроводом разумно и полезно иметь базовые знания о конструкции водопровода и общих проблемах. Вам потребуется собрать достоверную информацию о ремонте доме .Вы должны иметь представление о системах в вашем доме. Кроме того, вам необходимо обладать обширными знаниями о трубах и других компонентах, которые помогут решить возникшие проблемы с водопроводом.

    Прежде чем подумать о новой водопроводной трубе , вы должны иметь в виду, что ваша домашняя водопроводная система построена из

    Это водопроводная система, которая обеспечивает вас свежей и чистой водой. Некоторые из водопроводных систем, подключенных к чистой воде; туалеты, ванны и душевые, кухонные раковины, стиральные машины и все части дома, в которые поступает питьевая вода.

    Это система, которая позволяет загрязненной воде стекать в септические системы. Вся сточная вода выводится через дренажную систему в канализацию и покидает ваш дом в идеальном состоянии. Сантехника вашего дома требует частого обслуживания, чтобы быть уверенным в оптимальном потоке воды как в канализационной, так и в питьевой системе.

    Замена домашней сантехники — это задача, которую вы можете выполнить самостоятельно, но это также может оказаться дорогостоящим делом. Если вы не можете взяться за этот проект самостоятельно, целесообразно всегда обратиться к услугам профессиональных сантехников и заменить сантехнику в старом доме .

    Даже если вы делаете это самостоятельно, обновление сантехники может испортить ваши банковские счета. Стоимость замены поврежденной сантехнической системы не установлена. Однако есть факторы, которые следует учитывать, прежде чем привлекать специалистов-сантехников.

    Также необходимо иметь смету стоимости для замены водопроводных труб в доме . Эти оценки помогут вам уложиться в бюджет и быть уверенными в правильном завершении проекта.Факторы, которые повлияют на затрат на замену водопроводных труб в доме , включают:

    • Насколько прочны и качественны трубы вашего дома.
    • Размер вашего дома и всей водопроводной системы.
    • Строительный стиль вашего дома.
    • Материалы для всего проекта замены.

    Для удешевления сантехники будет здорово, если вы сможете взять на себя эти задачи.Однако, если вы столкнулись с трудностями, пришло время выяснить , как заменить водопроводные трубы профессионально. Сантехнические трубы сами собой не заменят.

    Вот знаки, которые подскажут, что пора заменить старые водопроводные трубы ;

    1. Негерметичные трубы

    Негерметичные трубы — это общая проблема, которая может дорого обойтись, если ей не уделить должного внимания. Утечка из труб — серьезная проблема с водопроводом, которая может серьезно повлиять на весь ваш дом.Не игнорируйте даже незначительную утечку, поскольку она может даже ослабить весь дом и потребовать дополнительных средств для обновления хороших труб .

    Чтобы легко обнаружить протекающие трубы, вы должны определить, как вы ожидаете, что водопровод в вашем доме прослужит. Предполагается, что приточные трубы из латуни и меди прослужат на много десятилетий больше, чем из оцинкованной стали.

    Срок службы медных водопроводных труб может составлять от 80 до 100 лет. Это не значит, что вам не нужно следить за своими трубками.Частые и тщательные осмотры могут помочь снизить затраты на замену оцинкованных труб .

    2. Рабочие туалеты

    Нет ничего хуже, чем контакт с грязной водой, забитой в туалете. Работающий туалет является основной причиной больших счетов за воду, поскольку при возникновении такой проблемы с водопроводом могут быть потеряны сотни галлонов воды. Вы должны выяснить , сколько служат чугунные трубы, , поскольку они в основном используются в дренажной системе, и заменить их.



    3. Низкое давление воды

    Многие чугунные трубы в старых домах способствуют низкому давлению воды. Эти железные трубы легко поддаются коррозии и вредным отложениям, которые образуются внутри труб. Это приводит к нехватке места для прохождения воды в желаемое место и с соответствующей скоростью.

    Можно перейти на , заменив литой железной трубой на ПВХ .И если трубы не являются причиной низкого давления воды, вы также можете проверить кухонные краны или душевые лейки на предмет засорения остатков воды.

    4. Забитые и медленные стоки

    В большинстве случаев дренажные системы забиваются, и трубам становится трудно уносить остатки отходов. Это распространенная проблема с водопроводом, которую нужно решить немедленно, даже если вам придется взломать вашу учетную запись.

    Засорившаяся канализация даже не даст задуматься, сколько заменить сантехнику в доме , так как порча невыносимая.Вы можете очистить слив в раковинах, ванных комнатах или туалетах самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью. Желательно также практиковать эффективные профилактические меры, прежде чем думать о замене забитых оцинкованных водопроводных труб .

    5. Смесители для капель

    Капающие из кранов — частая причина больших счетов за воду во многих домах. Прежде чем вы даже поймете , как заменить сантехнические трубы , вы должны взглянуть на основные причины подтекания и протекающих кранов.Негерметичные краны могут быть результатом повреждения частей системы, изношенного картриджа, слишком высокого давления воды или поломки водопровода, вызывающей трещины.

    6. Неисправность отстойника

    Вы не ожидаете, что ваш отстойник выйдет из строя. Однако случается непредвиденное, и вам необходимо выяснить причину такой проблемы, прежде чем вы подумаете о замене трубы из ПВХ . Неисправность водоотливного насоса может быть результатом перебоев в электроснабжении, неправильной установки, засорения сливных труб и отсутствия обслуживания.

    7. Неисправность водонагревателя

    Когда в душе нет теплой воды, важность водонагревателя всегда осознается. Вам нужно сразу найти причину проблемы. В большинстве случаев проблемы с водопроводом могут привести к выходу из строя водонагревателя.

    Вы узнаете, что ваш водонагреватель не работает должным образом, если он издает щелкающий звук, протекает или продолжает отключать автоматический выключатель. Поскольку вы оцениваете стоимость ремонта сантехники в старом доме , имейте в виду, что вам также потребуется профессиональная помощь для ремонта поврежденного водонагревателя.

    8. Изменение цвета воды

    Обесцвеченная вода в доме обычно вызывает беспокойство. Такая проблема может возникнуть в результате коррозии ваших труб, и вы заметите цветные пятна в ванне и раковинах. Это означает, что в вашей воде есть железо.

    Замена старых чугунных дренажных труб может быть главным решением этой проблемы. Желательно заменить оцинкованные трубы на трубы из ПВХ, которые не подвержены коррозии.

    9.Неравномерное распределение воды

    Коррозия накапливается в водопроводной системе неравномерно, и многие части дома могут не получать желаемое количество воды. Здесь вы должны спросить себя, из чего сделаны старые сантехнические трубы? Если вы используете оцинкованные трубы, вам необходимо заменить их трубами, которые не ржавеют и не вызывают засорение.

    10. Шумные трубы

    Шум водопровода — явный признак того, что ваша водопроводная система взломана, и вам нужно переделать водопровод .Шумные трубы — частая причина повреждения стыков в водопроводных трубах. Медные трубы имеют тенденцию расширяться при прохождении горячей воды и вызывать шумное трение о ваши системы водоснабжения.

    Следовательно, необходимо заменить медь на ПВХ и решить проблему. Кроме того, убедитесь, что давление в вашей системе питьевой воды не слишком высокое, и решите проблему шума.



    Почему выбирают трубы из ПВХ

    В самый первый раз, когда вы понимаете, что вызывает проблемы с водопроводом, разумно принять немедленные меры.Он начинается с оценки , сколько стоит замена, и получения подходящего материала для сантехники. Многие домовладельцы в наши дни отказываются от оцинкованной сантехники , поскольку это основная причина низкого давления воды, обесцвечивания воды, неожиданной утечки и неравномерного распределения воды.

    Трубы из ПВХ

    предоставили домовладельцам надежное решение их сантехнических проблем. Чтобы избежать всех проблем, связанных с использованием оцинкованных труб, не сосредотачивайтесь на стоимости замены оцинкованной сантехники .Приобретите лучшие сантехнические трубы и решите проблему раз и навсегда. Вам нужно выбрать трубы из ПВХ, потому что;

    • Они коррозионно-стойкие

    Если вы надоели старых водопроводных труб от коррозии , это время, чтобы пойти на неоспоримо коррозионностойком водопроводные трубы из ПВХ. Трубы из ПВХ неуязвимы для внутренней и внешней коррозии, а это значит, что они обеспечат ваш дом безопасной питьевой водой.

    • Гарантия уменьшения засоров и отказов

    Трубы из ПВХ обеспечивают гладкую футеровку по сравнению с медью, а футеровка помогает снизить сопротивление потоку воды, гарантируя, что водопроводная вода успешно достигает желаемого места назначения и с надлежащим давлением.Имея в виду такое достоинство, несложно догадаться , как заменить медную трубу на ПВХ .

    Замена оцинкованных сливных труб на ПВХ не должна быть дорогостоящим делом, так как эти трубы легко установить. На установку труб из ПВХ у вас уйдет меньше времени, чем на оцинкованные или бетонные трубы того же размера.

    • Поставляются с герметичными соединениями

    ПВХ трубы имеют герметичные соединения, исключающие потери воды, а их сверхгладкая поверхность помогает снизить расходы на перекачку.

    Вы можете сосредоточиться на стоимости замены оцинкованной дренажной трубы на ПВХ, и забыть о том, что трубы из ПВХ предлагают значительные возможности для экономии. Вы будете меньше тратить на монтаж и транспортировку труб из ПВХ, но при этом получите более высокую производительность.

    Обслуживание труб из ПВХ обходится очень дешево. Не стесняйтесь, заменить оцинкованные трубы на ПВХ , поскольку водопровод из ПВХ предлагает то, чего не может гарантировать никакой другой сантехнический материал.

    Замена оцинкованных водопроводных труб стоимостью не должна помешать вам сделать первый шаг к решению проблем с водопроводом в доме.Приблизительно оценив стоимость, вы также можете узнать, какой материал купить, и решить, обращаться ли за профессиональной помощью или делать это самостоятельно.

    Вам также понадобятся некоторые основы очистки труб, чтобы быть уверенным в эффективной водопроводной системе. Как почистить водопроводные трубы из ПВХ в доме не должно быть сложной задачей, если вы понимаете процедуру. Все начинается с знакомства с различными материалами труб, используемых в домашней сантехнике.

    Если вы заменили стальные оцинкованные трубы трубами из ПВХ, то вам повезло.Эти трубы не только легко установить, но и легко очистить. Вы можете использовать химические очистители канализации, кипящую воду, ручной плунжер или штангу для труб. Если вы не знаете , как заменить оцинкованную водосточную трубу на ПВХ, не нужно беспокоиться. Вас ждет профессиональный сантехник.

    Итог

    Ваша водопроводная система — важная часть вашего дома, и вы должны инвестировать в эту область с умом. Регулярное обслуживание обязательно.А если вам нужны сантехнические услуги, сантехники ALK всегда готовы помочь. У нас есть команда экспертов из сантехников в essex , которые имеют лицензии и профессионально обучены решать ваши сантехнические проблемы. Вам дадут смету на , сколько заменить сантехнику на и гарантируют качественные и недорогие услуги по ремонту и установке. Свяжитесь с нами сегодня и узнайте больше о домашней сантехнике.

    Как часто следует менять водопроводные трубы?

    Вот замена всех обычных труб, найденных в доме

    Если вы какое-то время жили в своем доме или недавно купили старый дом, вы можете задаться вопросом, когда же пора заменить некоторые трубы в водопроводной системе вашего дома.Если вы знаете, что с тех пор, как трубы были обновлены, прошло много времени, воспользуйтесь этим надежным руководством, чтобы понять, когда вам может потребоваться замена сантехники.

    Как долго должны прослужить мои водопроводные трубы?

    Ниже приведены оценки срока службы обычных сантехнических материалов в доме:

    Приточные трубы

    Они постоянно находятся под давлением и, как следствие, получают наибольшие повреждения и износ. Если у вас старые водопроводные трубы, возможно, вы почувствуете утечку.Хорошая новость заключается в том, что, если ваш дом не очень старый, вам не следует ожидать замены каких-либо водопроводных труб. Ожидаемый срок службы обычных подводящих труб:

    • Медные трубы: 70-80 лет
    • Латунные трубы: 80-100 лет
    • Трубы из оцинкованной стали: 80-100 лет
    Смесители

    Если у вас возникли проблемы со смесителем, их, как правило, можно исправить. Если кажется, что они нуждаются в постоянном внимании, возможно, пришло время их заменить. В большинстве случаев люди периодически обновляют линии сборщиков в основном по косметическим причинам:
    • Ремонт ванных комнат
    • Обновление новой техники для ванных комнат
    • Эффективность использования воды
    • Простота использования
    Шланги подачи машины

    Утечки в стиральной машине — одна из самых распространенных утечек в доме, вызывающих повреждение.Практическое правило — заменять шланги подачи стиральной машины каждые три года. Вы также должны проверить шланги на предмет:

    • Повреждение: если вы видите явные трещины, перегибы или расползание, вам нужен новый шланг
    • Вода: если шланг протекает или ржавеет, отключите подачу воды и вызовите местного специалиста-сантехника
    • Пузыри: если шланг пузырится, что-то вызывает ненужное давление. Если этот пузырь лопнет, у вас на руках будет наводнение
    Дренажные линии

    Через много лет ваши дренажные линии могут нуждаться в замене.Здесь стоит остерегаться повреждений от корней деревьев или любого значительного погодного ущерба. Вот ожидаемый срок службы двух наиболее распространенных дренажных линий:

    • Пластиковые ПВХ трубы: 25-40 лет
    • Трубы чугунные: 80-100 лет
    Трубки туалетные

    Вот список типичных сроков службы различных частей туалета:

    • Восковые уплотнения: 20-30 лет
    • Рычаги, заслонки, клапаны и фитинги: 4-5 лет
    • Ручка: нет рекомендуемого времени, но может потребоваться замена, если вода течет сама по себе или унитаз не смывает полностью
    Водонагреватель

    Обычно традиционные водонагреватели следует заменять каждые 10-15 лет. Энергоэффективные водонагреватели без резервуаров, также называемые установками «по запросу», необходимо заменять каждые 20 лет или около того. Искать новый водонагреватель стоит, если вы заметили следующее:

    • Нагреватель ржавеет или протекает
    • Клапан заедает или сломан термостат
    • Проблемы с контрольной лампой или выключателем

    Косвенно связанная с трубами, замена или ремонт системы вывоза мусора также может иметь значение. Вывоз мусора может длиться около 15 лет.

    Надежные специалисты по сантехнике в Центральной Индиане

    Независимо от работы, вы можете отдыхать спокойно, зная Johnson Heating | Охлаждение | Сантехника — вызов или щелчок. Профессионалы из вашего родного города, которым вы доверяете, специалисты Johnson обслуживают Центральную Индиану с 1968 года и обеспечивают круглосуточное обслуживание проблем с водопроводом, требующих немедленного внимания.

    Позвоните нам сегодня по телефону 317-820-2722 или свяжитесь с нами по вопросам замены или ремонта водопровода!

    Новый закон позволяет правительству без разрешения менять свинцовые трубы на вашем участке

    На пути коммунальных предприятий, пытающихся вывести свинец из систем водоснабжения по всему штату, на одно препятствие меньше, но вы немного откажетесь. автономии над вашей частной собственностью, чтобы это произошло.

    В четверг губернатор Фил Мерфи подписал новый закон, который позволяет муниципалитетам издавать местные постановления, разрешающие коммунальным предприятиям водоснабжения входить в частную собственность без разрешения собственника, чтобы заменить ведущую линию обслуживания.

    По словам официальных лиц, цель состоит в том, чтобы ускорить процесс замены основных коммуникационных линий — труб размером с садовый шланг, которые соединяют отдельные объекты с водопроводом.

    «Поскольку муниципалитеты вокруг нашего штата заменяют основные линии обслуживания, мы должны обеспечить им своевременный доступ к собственности», — сказал Мерфи. «Этот закон предоставляет городам важнейший инструмент в борьбе с общенациональной проблемой содержания свинца в воде».

    Свинцовые сервисные линии были движущим источником повышенных уровней свинца в последние годы в системах водоснабжения по всему Нью-Джерси, включая такие громкие дела, как Ньюарк, Трентон и система SUEZ Hackensack.

    В каждом из этих случаев свинец не присутствовал в воде, выходящей из очистных сооружений. Вместо этого свинец попадал в воду незадолго до того, как попадал в водопроводные краны клиентов, когда проходил через трубопроводы подачи свинца.

    «Этот закон поможет муниципалитетам решить проблему в более срочном порядке, как в Ньюарке, так и в масштабах штата», — заявила член парламента Элиана Пинтор Марин из графства Эссекс, спонсор меры. «Это чрезвычайно срочный вопрос, и, разрешив муниципалитетам вводить объекты для замены основных линий обслуживания, мы гарантируем, что работа будет выполнена должным образом и быстро».

    Согласно отчетам штата за август, в Нью-Джерси существует не менее 161 000 основных линий обслуживания, и ожидается, что это число будет расти, поскольку системы водоснабжения сообщают штату о своих запасах основных линий обслуживания.

    Американская ассоциация водопроводных сооружений подсчитала, что в Нью-Джерси может быть 350 000 основных линий обслуживания, и что замена всех из них может стоить около 2,3 миллиарда долларов.

    «Стоимость модернизации нашей инфраструктуры водоснабжения непропорционально ложится на старые американские города, и очень важно, чтобы мы создали постоянное решение для устранения риска попадания свинца в воду для всех семей. Этот законопроект поможет муниципалитетам добиться этого, даже если они не могут связаться с владельцами собственности », — заявила сенатор штата Тереза ​​Руис из графства Эссекс, еще один спонсор законопроекта.

    «Это будет гарантировать, что города смогут принимать меры для защиты семей и отдельных лиц, живущих в домах с невосприимчивыми арендодателями, особенно в общинах с большим количеством арендаторов».

    В октябре Мерфи пообещал заменить все ведущие линии обслуживания в штате Гарден в течение 10 лет. Эта цель является частью более масштабных усилий губернатора по борьбе с загрязнением свинцом в Нью-Джерси.

    Согласно закону, новые местные постановления должны включать положение о том, что владельцам собственности следует предупреждать за 72 часа до начала работ, если только чрезвычайная ситуация не определена Департаментом охраны окружающей среды Нью-Джерси.

    В новых постановлениях также должно быть указано, что государственные служащие могут иметь доступ только к частям частной собственности, которые напрямую связаны с работой по замене ведущей линии обслуживания.

    Ранее в этом году Ньюарк принял постановление, обязывающее всех владельцев собственности в городе подписаться на замену ведущей линии обслуживания. Положение этого постановления наделяло город полномочиями входить в собственность и заменять ведущую линию обслуживания, если владелец собственности не может зарегистрироваться в программе.

    Мерфи также подписал новый закон, направленный на повышение осведомленности о чрезвычайных ситуациях с питьевой водой.

    Закон требует, чтобы системы водоснабжения уведомляли должностных лиц в каждом затронутом муниципалитете в течение одного часа всякий раз, когда выпускается рекомендация о кипячении воды.

    Мероприятие спонсировалось рядом законодателей округа Мерсер. В последние годы компания Trenton Water Works получила несколько советов по кипячению воды, последняя из которых — в сентябре.

    БОЛЬШЕ: Посмотрите наш комикс, в котором показано, как свинец попал в питьевую воду в Нью-Джерси.

    Подробнее о NJ.com охватывает здесь водных проблем Нью-Джерси.

    С Майклом Солом Уорреном можно связаться по телефону [email protected] . Следуйте за ним в Twitter @MSolDub .

    Стяжка бетонная армированная: Бетонная стяжка пола. От Производителя. Бетонная армированная стяжка пола. Устройство бетонная стяжка цена.

    Армирование стяжки пола

    Армирование стяжки пола выполняется для того, чтобы избежать разрушения бетона, при вибрационных и динамических нагрузках на него. Монтаж армированной сетки повышает эксплуатационные характеристики: он становится намного устойчивее к внешним нагрузкам и жестче. Армирование бетона позволяет избежать образования трещин, а также можно без вреда для качества стяжки уменьшить, таким образом, ее толщину, что позволяет снизить расход материалов.

    Материалы для армирования

    Армирование стяжки пола может производиться при помощи нескольких типов материалов:

    • Дисперсным армированием, когда применяется железная, базальтовая или стеклянная фибра.
    • Протяженной арматурой, а именно железной сеткой, композитной сетью, большим каркасом, приготовленным из стекловолокна или полипропилена.

    Нельзя подменять одно на другое, поскольку в каждом отдельном случае применяется один из этих вариантов, но возможна их комбинация. Как правило, индивидуально рассчитывается, какой конкретно типоразмер и материал будет использоваться. Это зависит от планируемых нагрузок на пол. Для примера: стяжка в жилых помещениях толщиной 40-60 мм, которую кладут, используя сухую консистенцию, закрепляют сварной сетью, сделанной из железной проволоки поперечников 4 мм и ячейками 10*10 или 15*15.

    Чтобы армирование было качественным и обрело высокие прочностные характеристики, сетку надо устанавливать правильно, чтобы она ни в коем случае не касалась предварительного пола, нужно  также проследить, чтобы она была внутри бетонного слоя. Для этого ее размещают на монтажные подставки перед заливкой.

    СНиП армирования стяжки пола

    Обустройство стяжки пола и предъявляемые им требования указаны в нормативных документах по строительству, таких как, ВСН-9-94 ДС «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях», МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов, СНиП 2.03.13-88 «Полы» и в других стандартах и нормативах.

    Например, в  СНиП 2.03.13-88 говорится (п.5.2), что минимальный слой толщины стяжки для уклона в местах примыкания к трапам, каналам и сточным лоткам может составлять: при укладке ее по звуко- или теплоизоляционному слою – 40 мм, по плитам перекрытия – 20 мм. Слой стяжки для укрытия трубопроводов должен быть толщиной на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.

    Все вопросы относительно бетонного подстилающего слоя следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от технико-экономической целесообразности в соответствии с (МДС 31-1.98, п.10.3). Чаще всего армирование бетонного слоя выполняется при толщине слоя стяжки меньше 40 мм или/и при необходимости повышения прочности бетонного пола, в складском, промышленном помещении, в гараже и других аналогичных помещениях.

    Отличия между армированной и обыкновенной стяжкой

    Отличия армированной и обыкновенной стяжки довольно значительны. Конечно, армированная стяжка будет отличаться от обычной наличием армированной сетки. Данная стяжка лучше всего подходит для пола, где перепад уровней довольно большой, чаще всего такое встречается в стареньких квартирах.

    Стяжка, дополнительно укрепленная железной сеткой, позволяет прекрасно выровнять пол и оптимально распределить вес бетона по всей поверхности. При этом работа с армированной стяжкой не имеет существенных особенностей. Главным преимуществом армированной стяжки является возможность провести грубое выравнивание.

    В этом случае слой бетона, который кладется на пол, будет иметь толщину от 5 до 7 см. данная стяжка считается хрупкой, а за счет арматуры становится надёжнее и приобретает твердость. Применение актуально в помещениях, где постоянно присутствуют перепады влажности. Армирующая сетка поддерживает форму бетона даже тогда, когда он на 1005 залит водой. Во время работы ни в коем случае бетон нельзя заменять гипсом, так как данный материал не спасет даже арматура, и он деформируется при завышенной влажности.

    Армирование стяжки сетью

    Армирование стяжки пола проводится при помощи сетки, состоящей из ячеек в 1-1,5 см, при этом толщина проволоки должна быть 4 мм. Она закрепляется на специальных монтажных подставках, преждевременно установленных на бетонное основание. Если же основание отсыпное, то необходим еще один слой сетки, который монтируется внутрь подушки керамзита, за счет чего повысятся технические характеристики пола.

    Армированная стяжка требует в помещениях, где на пол производиться огромная нагрузка. Это может быть, например, большое количество мебели и т.п. Для гаражей и хозяйственных зданий данные работы с напольным основанием также обязательны. Армирование стяжки пола несложная задача. В данном случае цель – достижение совершенно ровной поверхности. Важно сделать сверху еще один слой самовыравнивающейся консистенции после полного высыхания армированной стяжки.

    Армирующая сетка для штукатурки и стяжки пола

    Обеспечить повышенную прочность армирования кирпичной кладки, усилить бетонную стяжку, укрепить штукатурные слои на фасадах помогает используемый в процессе работ специальный материал — армирующая сетка. Она представляет собой стройматериал универсального назначения, незаменимый для качественного выполнения ряда строительных процессов.

    Описание

    Современная армирующая сетка представляет собой особо прочный ячеистый материал с различной площадью квадратных или ромбовидных ячеек. Толщина переплетенных в сетку волокон также различна — от нее напрямую зависит прочностные показатели материала.

    Назначение материала — служить армирующим слоем для наносимых отделочных материалов, заливаемого цемента или бетона. Такое дополнительное армирование обеспечивает повышенную прочность и многократно усиливает адгезию любой отделки к основанию.

    Сетки из различных материалов повсеместно используются для упрочения слоев штукатурки, усиления кирпичной и блочной кладки, бетонной и цементной стяжки, перекрытий и фундаментов. Сетки для армирования производятся из различных материалов и имеют разнообразный набор рабочих характеристик.

    При универсальности материала цена на армирующую сетку невелика, что позволяет использовать ее при проведении любых отделочных работ.

    Производство

    В настоящее время армирующую сетку, для стяжки и фасадных работ производят из металла, стекловолокна, пластика (полипропилена, полиуретана). Именно полипропиленовая сетка обладает оптимальным балансом прочности, упругости, устойчивости к разрывным воздействиям и растяжению вдоль/поперек.

    Пластиковая сетка армирующая фасадная повсеместно используется при отделочных штукатурных работах, внешних и внутренних. На нанесенный слой штукатурного состава наносится сетка с вдавливанием вглубь, последующие слои штукатурки наносятся поверх сетки. Фасадное армирование обеспечивает возможность наносить слой отделочного материала необходимой толщины, не позволяет ему сползать в процессе работы, блокирует растрескивание готовой отделки и нарушение точной геометрической формы фасадных элементов.

    стяжки пола из бетона, плит перекрытий, фундамента

    Во время возведения дома или капитального ремонта большинство сталкивается с вопросом необходимости армирования стяжки при ее формировании. Кто-то решает сэкономить и довольствуется лишь бетонной стяжкой, а кто-то для придания предельной прочности армирует все поверхности, так сказать «на века». Стоит разобраться в необходимости применения усиления стяжки пола и способах, которыми можно произвести армирование своими руками.

    Построение стяжки различается на несколько типов в зависимости от целевого назначения и места ее формирования. Так, могут быть следующие варианты стяжек:

    1. Черновая стяжка на грунт или опорную плиту;
    2. Стяжка пола на плитах перекрытия;
    3. Стяжка для выравнивания, наливной пол;
    4. Стяжка с укладкой слоя звуко- и теплоизоляции;

    Имеет смысл выполнять армирование стяжки пола в тех случаях, когда формируется черновая стяжка и при создании многослойной стяжки с теплоизоляцией. В этих случаях она необходима по той причине, что стяжка выполняется не на монолитной и неподвижной основе и подвергается усилиям растяжения и изгиба. Также армирование может быть выполнено с целью экономии бетона, если требуется по расчетам сформировать слишком толстый слой бетона.

    Армирование стяжки может быть осуществлено несколькими способами. Выбрать подходящий можно на основании проектных и эксплуатационных требований и только после того, как произведен расчет армирования. Выполнить самостоятельные расчеты на основании требований СНиП и ГОСТов довольно сложно, при этом можно упустить множество нюансов и особенностей, так что лучше обратиться для этого в проектную организацию.

    Сейчас же рассмотрим материалы и конструкции, которые можно использовать для армирования полов:

    • каркас из арматуры;
    • сетка из проволоки-катанки;
    • сваренная сетка с ячейкой 5-20 см;
    • полимерная сетка, армирующая сетка из стекловолокна;
    • добавки фиброволокна в состав раствора.

    В любом случае, технология армирования выполняется по определенной схеме построения.

    1. Любой армирующий материал должен распределиться в толще используемого для стяжки раствора. Для этого он распределяется по поверхности строго перед заливкой на специальных подпорках (не относится лишь к добавкам в раствор в виде фиброволокна).
    2. Состав и структура армирования не должна препятствовать распределению раствора под его слоем.
    3. Материал армирования должен иметь хорошую адгезию с раствором. Для этого не следует допускать его загрязнения маслянистыми веществами или вскрывать краской или иными веществами.
    4. Армирование полностью должно быть утоплено в слой раствора, чтобы предотвратить коррозию, гниение, окисление под воздействием влаги или воздуха.

    Формирование каркасного армирования целесообразно лишь в случаях, когда основание дома, то есть фундамент и стяжка пола, являются целостной системой по удержанию здания. Также в случаях, когда это оправдано расчетами и необходимостью в виду ненадежности опорных грунтов. При этом формируются железобетонные конструкции с общей толщиной не менее 10 см и высотой армирующего каркаса не менее 5 см.

    Метод 1: каркасное (монолитное) армирование

    Построить армирующий каркас можно прямо на месте, используя для этого арматуру. В строительстве используется арматура размерами от 6 до 40 мм в зависимости от проектных требований и необходимой прочности. В частном строительстве чаще всего используется арматура диаметром 10 мм и 20 мм.

    «Вязать» каркас из арматуры можно с использованием стальной проволоки 2-3 мм. При этом формируется сетка основания с необходимой по размеру ячейкой в пределах 10-20 см и связывается все с монтированием подъемных ребер. На ребрах формируется верхний слой армирующего каркаса в виде той же сетки, как и на нижнем слое. Лучше всего использовать при этом цельные куски арматуры по длине и ширине. В случае если захотелось использовать обрезки и менее длинные куски, то арматуру удлиняют внахлест с заходом не менее полуметра друг на друга. Далее производится заливка стяжки. Такой вариант еще называется монолитным армированием, потому как в результате получается фактически цельная и неразрывная железобетонная плита.

    Альтернативой вязке или сварке могут служить фиксаторы арматуры

    Часто при формировании армирующего каркаса используется сварка. Для самостоятельных работ такой вариант подходит лишь тем, кто имеет в наличии сварочный аппарат и достаточно навыков для сварки тонких прутьев и проволоки. К слову сказать, при промышленном строительстве к таким работам допускаются лишь профессиональные сварщики, которые уже зарекомендовали себя, ведь такой вид работ требует внимания и аккуратности. При нарушении технологии сварки часто происходит истончение арматуры и проволоки в местах соединения, что сводит на нет всю пользу от каркаса.

    В ходе армирования бетонного пола часто требуется для формирования каркаса производить изгиб арматуры. Выполнять эту операцию следует только с использованием механических средств без нагрева, как это принято у некоторых несознательных мастеров. При любом нагреве металл меняет свою структуру и может легко лопнуть.

    Видео: вязка арматурной сетки

    Метод 2: армирование сеткой из проволоки

    Более простым вариантом армирования является сетка, составленная из проволоки. Такой способ позволяет усилить стяжку толщиной до 80 мм. Можно использовать при формировании многослойной основы пола на грунтовой основе или в качестве усиления стяжки на плитах перекрытия в местах особо подверженных нагрузкам, как например кухня, ванная, прихожая или гараж. Армирующую сетку также следует распределить в толще раствора, которым будет заливаться пол. Фактически схема армирования сеткой на месте похоже на первый этап выполнения каркасного армирования. В итоге сетку устанавливают на высоте в 2-3 см и заливают раствором.

    Сетка может быть как скрученной проволокой, так и сварной. При этом следует учитывать, что сварка целесообразна только при использовании проволоки и арматуры диаметром от 6 мм. Если под слоем стяжки располагается теплоизоляционный слой и гидроизоляция, то привязка к стенам не производится и сетка своими краями должна отстоять от стен на 3-5 см.

    В продаже имеются готовые металлические сетки для армирования бетона. Их достаточно уложить полосами по всей поверхности пола с заходами на 1-2 ячейки друг на друга и связав проволокой. По стоимости такой вариант лишь незначительно дороже, чем использование проволоки для самостоятельного формирования сетки. Зато время затрачивается значительно меньше и надежность самой сетки несколько выше.

    Метод 3: армирование полимерными сетками

    Это один из наиболее простых способов армирования. В основном применяется не для особого укрепления конструкции стяжки, а для предотвращения растрескивания бетона или цементного раствора во время полного высыхания и незначительных деформациях. Часто сетку кладут прямо на основание, особенно если это пленка, расположенная на насыпной подушке или слое теплоизоляции, чтобы предотвратить образование трещин с нижней стороны стяжки.

    Наиболее широкое применение полимерные сетки нашли в процессе армирования наливного пола. Связано это с простотой ее распределения и особенностями технологии самих наливных полов. При их формировании основное стремление направленно на уменьшение объема затраченного раствора и толщины результирующего слоя и для этого не пригодны варианты армирования с использованием проволоки-катанки, и тем более арматуры.

    Метод 4: использование добавок в растворе

    Фиброволокно

    В современном строительстве все большую популярность завоевывает фиброволокно. Это полимерные волокна толщиной порядка 15 мкм. Добавляя их в цементно-песчаный раствор или бетон, можно укрепить слой стяжки и предотвратить образование микротрещин в процессе высыхания.

    Даже если несколько нарушены условия для правильной просушки и схватывания бетона, риск образования микротрещин в бетоне значительно уменьшается. Однако нельзя полагаться на микрофибру в угоду желанию обойти требования и технологические аспекты формирования бетонного пола.

    Видео: заливка армированной бетонной плиты

    Общие советы

    При использовании любого способа армирования можно применять варианты добавок в бетон микрофибры или пластификаторов. Следует лишь соблюдать инструкции по их применению и дозировке.

    Процесс формирования стяжки или наливных полов содержит множество нюансов и этапов кроме армирования, которые необходимо учитывать и выполнять для получения в результате надежного основания для пола. Наиболее полным и сложным является процесс формирования и армирование пола по грунту. При этом до самой бетонной стяжки и армирования выполняется устройство слоев песка, гравия, теплоизоляции и гидроизоляции. Нарушение технологии построения такого «пирога» сведет на нет любые усилия по армированию.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Армированная стяжка пола с фиброволокном (устройство, цена)

    Недостаточная устойчивость бетона к растяжению и сжатию вынуждает строителей использовать армирование. Долгое время для бетонных конструкций, создания бытовых и промышленных полов использовали металлическую арматуру. Но благодаря современным технологиям появился более эффективный метод укладки полов – стяжка с фиброволокном.

    Суть данной стяжки заключается в использовании в составе обычной цементно-песчаной смеси специальных синтетических (стальных, стеклопластиковых) добавок, называемых фиброй. Этот материал имеет волокнистую структуру, благодаря чему хорошо распределяется по всему объему бетонной смеси. Один килограмм фибры содержит до 250 млн. волокон, которые при заполнении бетона надежно армируют его по всей толщине.

    Преимущества стяжки с фиброволокном

    Перед методами армирования металлической сеткой использование фибры «выигрывает» по всем эксплуатационным и технологическим показателям. Так, стяжка, армированная фиброволокном, более устойчива к повышенным нагрузкам, не поддается растрескиванию при усадке, обладает высокой прочностью и ударостойкостью.

    Равномерно распределяясь по бетонному раствору, волокна фибры создают своеобразный каркас прочности, который значительно продлевает срок службы бетона. Еще одним преимуществом полипропиленовой фибры перед металлической арматурой является ее устойчивость к коррозии.

    Также фибра не дает бетону растрескиваться, что часто происходит вдоль металлических прутков при стандартном методе армирования. В результате стяжка с фиброволокном получается более прочной, надежной и долговечной. Она отлично выдерживает бытовые и промышленные нагрузки, вибрации и влияние усадки.

    Экономичный расход фибры также занимает не последнее место в списке преимуществ этого материала. Всего одного пакета достаточно для армирования стяжки на площади до 20 м². Использование фиброволокна значительно ускоряет и облегчает сам процесс стяжки. Бетонный раствор быстрее твердеет, сокращая время для введения пола в эксплуатацию. 

    Виды стяжки с фиброволкном, особенности и способы проведения

    Для выравнивания основания полов принято использовать сухую или полусухую стяжку армированную фиброволокном.

    Технология проведения сухой и полусухой стяжки проста и эффективна. Для создания полусухого цементного раствора необходимо минимальное количество воды, что снижает риск протекания смеси. Готовый раствор тщательно утрамбовывается и выравнивается по установленным маякам.  

    Еще более простым является устройство стяжки с фиброволокном сухим методом. Для этого смесь из цемента, песка, фибры и добавок равномерно распределяют по гидроизоляционному покрытию, затем выравнивают основание и производят укладку листового материала с дальнейшим монтажом напольного покрытия.

    Активное применение фиброцементная стяжка получила и в устройстве системы «теплый пол», при укладке наливных полов, а также при традиционном методе бетонной стяжки основания.

    Разновидности фиброволокна для стяжки и их преимущества

    1. Полипропиленовая фибра чаще других применяется в создании бетонных конструкций и стяжке с фиброволокном. Основные плюсы использования:

    • Низкая стоимость;

    • Отлично армирует раствор;

    • Имеет легкий вес;

    • Значительно повышает эксплуатационные характеристики стяжки.

    2. Стальные фиброволокна позволяют:

    • Создавать высокопрочные основания: промышленные полы, фундаменты, монолитные конструкции;

    • Существенно увеличивать ударостойкость полов.

    3. Стеклопластиковая фибра:

    • Придает бетону пластичность;

    • Позволяет создавать наливные полы;

    • Облегчает вес раствора.

    Наше предложение

    Компания «РосФибра» предлагает купить материалы для устройства армированной стяжки пола с фиброволокном по выгодной цене. Мы работаем с 15 производителями стальной фибры и полипропиленового волокна (фиброволокна), поэтому можем предложить широкий ассортимент. На крупные заказы (от 20 тонн) действуют минимальные цены. Звоните, наши специалисты сделают для вас бесплатный расчет проекта и проконсультируют по всем возникшим вопросам.

    Укладка арматурной сетки под стяжку своими руками

    Бетонная стяжка – это промежуточный слой между черновым основанием и финишным покрытием, который позволяет выровнять пол и создать условия для последующего монтажа декоративной отделки. Стяжка улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства пола, повышает его прочность, обеспечивает уклон для водостока. Под ней часто монтируют системы напольного отопления. Но у бетонных стяжек есть один серьезный минус – в период и после затвердевания в зонах растяжения на них могут образовываться трещины. Для предотвращения этого явления стяжки усиливают чаще всего, сетками из арматурной проволоки. Такие сетки размещают в нижней трети стяжки возле плит перекрытия, то есть в зонах, наиболее подверженных силам растяжения.

    Функции армирующих элементов

    Усиливающие элементы, закладываемые в стяжку, обеспечивают:

    • предотвращение появления микротрещин при твердении бетона;
    • предотвращение образования трещин под воздействием вибрационных или других механических воздействий;
    • увеличение эксплуатационного периода бетонного слоя.

    Армирование – необязательное мероприятие, но оно рекомендуется при укладке на нестабильное основание и в других случаях:

    • При устройстве многослойной конструкции, включающей прослойки для повышения звуко-, тепло-, гидроизоляции, на которые и заливается бетонная смесь или пескобетон (раствор без крупнофракционного заполнителя). Такими прослойками служат – полиэтиленовые пленки, экструдированный пенополистирол, пенопласт.
    • При заливке на керамзитовые гранулы или другие подготовительные слои из сыпучих материалов.
    • Для устройства стяжек полов, подвергающихся высоким вибрационным и другим статическим и динамическим мехнагрузкам, например, в производственных цехах.
    • При выполнении толстого бетонного или пескобетонного слоя – 5 см и более, поскольку в этом случае риск образования трещин возрастает.

    Совет! Если устраивается достаточно тонкая – до 30 мм – стяжка по существующему бетонному основанию и горизонтальные промежуточные слои отсутствуют, то укладка арматурной сетки или использование других армирующих элементов не нужны.

    Как укладывать арматурную сетку при устройстве бетонной стяжки?

    Наиболее удобными и надежными элементами армирования являются готовые сетки из арматурной проволоки – сварные или связанные.

    Особенности использования стальных арматурных сеток:

    • размер ячейки – 5х5-20х20 мм;
    • толщина используемой проволоки – 3-6 мм;
    • нахлест сеток при укладке – минимум одна ячейка, если ячейка мелкая, то нахлест делают больше.

    Внимание! Стяжка, укладываемая по грунту, по сути выполняет функции плиты, поэтому для ее армирования используют достаточно массивные арматурные стержни диаметром 5-18 мм и ячейками размерами 10-20 мм. При высоком залегании грунтовых вод перед устройством бетонного армированного слоя устраивают пристенную или кольцевую дренажную систему.

    Этапы монтажа армирующей сетки:

    • Перед устройством подстилающего слоя черновой бетонный пол в обязательном порядке предварительно очищают и грунтуют, что обеспечивает прочную связь чернового пола и стяжки.
    • Перед тем, как класть арматурную сетку, на стяжку укладывают деревянные, гипсокартонные или пластиковые подложки. Контакт между стальными элементами и теплоизоляционным слоем полностью исключают.
    • На сетку монтируют направляющие маяки, которые фиксируют цементно-песчаным раствором или винтами. Расстояние между маяками – 1 м.
    • Производят заливку бетонной или цементно-песчаной смеси с выравниванием.
    • После схватывания раствора поверхность затирают.

    Один из недостатков пескобетонной и бетонной стяжки – длительное затвердевание выравнивающего слоя. Он набирает прочность в течение месяца. И только после окончания этого периода можно начинать укладку финишного покрытия. Во время набора прочности поверхность рекомендуется ежедневно смачивать, что позволяет избежать появления поверхностных трещин. Температура помещения во время проведения бетонных работ и твердения бетона должна быть примерно +20°C, а сквозняки – отсутствовать.

    Другие варианты армирования бетонной стяжки

    Помимо стальной арматурной сетки, для устройства стяжки могут использоваться – композитные полимерные, стальная или полимерная фибра.

    Прутки из композитных полимерных материалов на основе стеклянных, базальтовых, углеродных и других волокон для этой цели не рекомендуются. Это связано с тем, что такая арматура имеет достаточно высокий коэффициент растяжения. Поэтому при воздействии усилий на растяжение пруты растягиваются, не препятствуя возникновению трещин, и только потом начинают сопротивляться дальнейшей деформации.

    Эффективный вариант – применение стальной, стеклянной или полимерной фибры, которая при добавлении в бетон или пескобетон при перемешивании равномерно распределяется по всему объему. Иначе этот способ называют объемным дисперсионным армированием. Он не подходит для помещений, полы которых испытывают серьезные нагрузки. Фибра может использоваться как дополнительный армирующий элемент в комплексе со стальной арматурной сеткой.

    Армирование стяжки пола — remonttool.ru

    Назначение цементной стяжки — выравнивание поверхности пола и создание прочного основания для укладки напольного покрытия. Несущая способность стяжки должна соответствовать имеющимся механическим нагрузкам. При наличии особенно высоких механических нагрузок приходиться использовать армированная стяжка пола. Как правило, это делают в производственных и складских помещениях, торговых и административных зданиях.

    В небольших помещениях арматуру связывают вручную, но для устройства стяжки на больших площадях используют сетку под стяжку. Такую сетку изготавливают на металлообрабатывающих предприятиях, а так же на участках мехобработки заводов ЖБИ.

    Виды армированной сетки

    Размеры сетки для армирования стяжки зависят от величины действующих механических нагрузок. Обычно размер ячейки пропорционален диаметру арматуры. Например, при диаметре арматуры 3 мм, изготавливается ячейка 3х3 см. Однако возможны и большие типоразмеры. С увеличением диаметра увеличивается и размер ячейки. Основные параметры сетки рассчитываются при проектировании и зависят от степени прочности, которую должна иметь армированная стяжка.

    Обычно у сетки для стяжки пола цена зависит от типа примененной арматуры, ее диаметра и шага ячейки. Зависит стоимость и от особенностей производства: накладных расходов, размера средней зарплаты и т.п. обычно цена составляет от 6 до 15 долларов за м2. Существенное влияние на стоимость может оказать величина транспортных расходов.

    Изготовление армирующей сетки осуществляется на сварочных автоматах, которые обеспечивают надежное и прочное соединение арматуры между собой. В некоторых случаях, при большой толщине стяжки или особенно высоких нагрузках на поверхность пола используется двойное армирование.

    Инструкция по укладке сетки, избегаем ошибок

    Армирование цементной стяжки начинается с подготовки поверхности. Основание должно быть очищено от строительного мусора и обеспылено. Всю поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя. При необходимости по всему периметру стены и вокруг колонн укладывают демпфирующую ленту или полиэтиленовую пленку. Высота укладки должна быть больше толщины стяжки на 20-40 мм.

    Отдельные куски армирующей сетки укладываются по всей поверхности внахлест и соединяются между собой вязальной проволокой. Если заливка бетона производится с последующим уплотнением виброрейки, то сетку укладывают на ширину немного превышающей длину рейки с последующим связыванием с сеткой, уложенной в параллельных рядах. Одновременно с этим устанавливают и направляющие, используемые при укладке раствора виброрейкой.

    При армировании бетонной стяжки сетка должна находиться внутри выравнивающего слоя на высоте 15-20% от толщины уложенного бетона. Для того чтобы установить армирующую сетку на требуемой высоте используют специальные фиксаторы, называемые «стульчиками». Расход фиксаторов обычно составляет 4-5 шт/м2. Общая толщина определяется в зависимости от марки раствора и величины нагрузки. В некоторых случаях толщину выбирают исходя из необходимой степени тепло- или звукоизоляции.

    Армирование бетонного пола от компании AFpol, установка армированной сетки для стяжки бетонного пола

    При правильном обустройстве и использовании качественных материалов бетонные полы вполне заслуженно считаются одними из самых прочных и долговечных. Однако, у них имеется весьма существенная слабая сторона — недостаточно хорошие показатели прочности на растяжение. Со временем это приводит к тому, что такие полы растрескиваются при высыхании или движении «плавающей» основы. Впрочем, и эту проблему можно решить, если провести армирование бетонного пола.

    Для того, чтобы исключить возможность появления трещин, осуществляется усиление конструкции путём ввода в её толщу сетки для армирования стяжки пола. Такой, усиленный пол способен выдерживать нагрузки на растяжение, изгибы и сжатие за счёт того, что сетка для армирования пола выполняет следующие функции:

    • исключает образование трещин в процессе высыхания;
    • обеспечивает защиту от появления трещин и их увеличения при воздействиях механической природы или вибрациях;
    • увеличивает прочностные показатели бетонной стяжки;
    • исключает возможность проседания основания;
    • увеличивает срок использования стяжки.

    Армирование бетонного пола по грунту или в других случаях проводится далеко не всегда. Как правило, оно необходимо если:

    • пол подвергается интенсивным нагрузкам;
    • стяжка устанавливается на ненадёжное основание, которое подвержено постоянным растяжениям;
    • стяжка будет расположена под тяжёлым оборудованием;
    • толщина стяжки превышает 50 мм.

    Армирование может осуществляться с применением разных материалов:

    • сетки из металла;
    • сетки из полимеров;
    • сетки из стекловолокна;
    • фибры из полипропилена, стали, стекла, базальта.

    Конечно же, цена сетки для армирования стяжки пола (50х50) из металла наиболее высокая — но она позволяет добиться самых лучших результатов. Такие сетки применяются на производственных, в складских, торговых и офисных помещениях, в которых полы подвергаются интенсивным нагрузкам.

    Что касается сеток из полимеров и стекловолокна, то они несколько «слабее» — поэтому не подходят для тех помещений, где на пол приходятся большие нагрузки. Их применение целесообразно на объектах жилой недвижимости. Армирование из фибры исключает появление трещин и усадку стяжки при высыхании, но не способно сопротивляться большому напряжению на растягивание и изгиб.

    Армирование бетонного пола — одна из услуг, которые можно заказать в компании «AFpol»! Мы имеем немалый практический опыт в данном направлении и располагаем всем, что необходимо для проведения работ на высоком профессиональном уровне.

    Сотрудничать с нами выгодно, поскольку:

    • у нас доступные цены;
    • работаем оперативно;
    • выполняем даже большие объёмы;
    • предоставляем гарантию;
    • используем современное оборудование и качественные материалы;
    • следуем технологическим инструкциям;
    • предлагаем широкий спектр услуг.

    «AFpol» — это всегда качество на годы!

    Фиброармирование бетонных стяжек

    Фиброармирование бетонных стяжек

    Введение

    Это техническое обновление содержит дополнительные рекомендации по армированию бетона фиброй. Важно, чтобы все работы, выполняемые во время строительства, были выполнены в соответствии с соответствующими допусками, чтобы добиться необходимой отделки.

    Наряду с защитой от трещин, фиброармирование часто предлагается разработчиками в качестве альтернативы обеспечению стальной арматуры в бетонных покрытиях (железобетонных стяжках). На рынке доступны два типа «фиброармирования»: полимерные волокна »и« Макроволокна ».

    Типичный сценарий, в котором может быть предложено использование фиброармирования в бетонных покрытиях:

    Над системами изолированного пола над конструкцией перекрытия балочного и блочного типа: если требуется усиленная стяжка (или структурный бетонный настил) поверх изоляции, чтобы позволить типичные нагрузки пола (мебель, арматура и т. Д.) Распределяться по изоляционным элементам, которые в свою очередь поддерживаются бетонными балками внизу.

    Гарантийное положение

    Из двух типов микрополимерные волокна не оказались приемлемыми для использования в качестве альтернативного метода обеспечения структурного армирования бетонных покрытий.

    «Макроволокна» могут использоваться в конструкционных стяжках, но только в следующих случаях:

    1. Производитель системы макроволоконного армирования должен предоставить действующий сертификат одобрения продукта третьей стороной, в котором должны быть указаны точные требования к смешиванию армирующего волокна и процедуры управления качеством, необходимые для этого.
    2. Должны быть предоставлены доказательства того, что альтернативная арматура достигнет срока службы 60 лет.
    3. В утверждении продукции Macro Fibre третьей стороной должно быть указано, что оно может быть использовано « в качестве замены армирования » *, и инженер-конструктор может это доказать. В противном случае мы предположим, что он не подходит в качестве замены реальной стальной арматуры.

    * Обратите внимание:

    • Необходимо тщательно проверить одобрение продукта третьей стороной для армирования волокном, чтобы убедиться, что его можно использовать для этого конкретного применения, то есть в качестве альтернативы стальной арматуре.
    • Обязательно проверьте формулировку в разделе «сфера использования» сертификатов одобрения продукции сторонних производителей. Как на самом деле в ряде сертификатов на продукцию говорится, что «способствует снижению растрескивания» — это не то же самое, что альтернатива стальной арматуре и, следовательно, неприемлемо.

    Требования к менеджменту качества

    Если продукт из макроволокна одобрен третьей стороной для использования в качестве альтернативы стальной арматуре; необходимо тщательно контролировать дозировку и требования к смешиванию на месте.Чтобы удовлетворить требования гарантии, утвержденный подрядчик, принятый производителем макроволокна, должен нести ответственность за контроль процесса смешивания волокна с бетоном, чтобы гарантировать, что он будет соответствовать правильным спецификациям для проекта.

    Сводка

    Если предлагается армирование волокнами: Макроволокна могут использоваться только в качестве замены армирования, если:

    • Имеется сертификат третьей стороны, аккредитованный UKAS (или европейский эквивалент); четко заявив, что он может быть использован для этой цели.Утверждения о том, что «способствует повышению свойств против растрескивания», не являются подтверждением того, что они подходят для использования в качестве альтернативы армированию, И
    • Использование армирования волокном должно строго контролироваться и
    • Утвержден нашим гарантийным процессом приемлемости продукции.

    Были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент написания (ноябрь 2020 г.). Предоставленные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.Для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

    Покрытия и стяжки для полов из сборного железобетона

    Доска для пола из сборного железобетона используется в различных зданиях, жилых, коммерческих, школах, автостоянках и больницах. Преимущество для проектировщика заключается в том, что сборный пол можно легко использовать в сочетании с каменной кладкой, бетонными или стальными конструкциями и обеспечивает быстрое строительство с неизменным качеством.Использование фибробетона вместо традиционного армирования стальной сеткой обеспечивает дополнительную экономию времени и средств в дополнение к улучшению здоровья и безопасности.

    После того, как сборные доски настила будут размещены, закреплены и залиты раствором, на доски заливается бетонный настил или стяжка, выступающая в качестве готовой поверхности для неструктурного выравнивания или, в некоторых случаях, для структурных целей.

    Поэтому важно четко определить конструкцию и цель покрытия, чтобы гарантировать, что соответствующий тип волокна и его дозировка будут приняты, если они используются для замены традиционного армирования сеткой.

    Если покрытие или стяжка не имеют требований к структурным характеристикам, волокна обеспечивают только контроль трещин. Предполагается, что всю нагрузку принимает на себя система сборных перекрытий.

    Однако, если покрытие спроектировано так, чтобы демонстрировать структурные характеристики, необходимо провести проверки, чтобы убедиться в его пригодности. В документе «Покрытия и межфазный сдвиг в композитных полах с пустотелым сердечником», опубликованном Британской федерацией сборных железобетонных полов, подчеркивается, что следует учитывать следующее:

    • Напряжение сжатия в покрытии
    • Горизонтальный (дополнительный) сдвиг на границе раздела между верхним слоем и досками пола.
    • Требования к прочности бетона.
    • Растрескивание покрытия из-за усадки и теплового движения во время и после строительства.

    Учет вышеизложенного позволит определить напряжение, возникающее в покрытии, включая любое действие диафрагмы. Традиционно в покрытие включается слой сетчатой ​​арматуры для обеспечения необходимой моментной способности и / или ограничения растяжения.

    Подъем, размещение, расстановка и фиксация арматуры из сетки могут оказаться трудными, особенно на перегруженных участках и во время мер по удалению для операторов, что делает строительство покрытия из сетки трудоемкой и обременительной задачей.

    Компания

    Fiber Concrete Solutions (FCS) может проанализировать проект структурного покрытия и порекомендовать альтернативное волокнистое решение. Любая альтернатива волокна должна соответствовать требованиям стандарта EN14889 «Волокна для бетона» (часть 1 или часть 2 — в зависимости от предлагаемого решения с волокном). Если целью волокон является повышение несущей способности покрытия или обеспечение ограничения на растяжение, важно, чтобы было принято решение о структурном волокне и чтобы подходила минимальная дозировка волокон.Это можно легко проверить по «Влияние на прочность» для минимальной дозировки на этикетке CE продукта (также обязательное требование) и указать в Декларации характеристик (DoP) отдельного продукта.

    Благодаря использованию фибробетонного покрытия вместо традиционного армирования сеткой отпадает необходимость в доставке сетки на площадку с последующим подъемом и сложным размещением сетки на нескольких уровнях. Также устраняются опасения по поводу положения и покрытия арматуры во время укладки бетона.

    Fiber Concrete Solutions являются экспертами в области фибробетона и могут предоставить необходимый опыт и технические знания для обеспечения надежных и экономичных решений. Для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь в проектировании армированного волокном покрытия для сборных полов, звоните по телефону 0289 5442612 или по электронной почте [email protected]

    Влияние арматуры на усадку бетонных полов жилого дома

    Тип пола в строительном объекте определяется требованиями к эксплуатации, техническими возможностями и стоимостью его реализации. Бетонные стяжки, составляющие структурный слой пола, могут быть выполнены без армирования, с дисперсным армированием или армированы сетками из различных материалов. Из-за больших размеров поверхности бетонные стяжки подвержены царапинам в результате возникающих деформаций, эксплуатационных нагрузок и неровностей пола. Есть подробные рекомендации, как делать полы, и по используемым материалам. Однако условия изготовления полов часто отличаются от рекомендуемых.В статье представлены результаты измерений деформаций на поверхностях трех стяжек, составляющих слой пола в жилом доме. Стяжки, изготовленные в идентичных условиях окружающей среды, различались типом армирования: стальная сетка, дисперсные полипропиленовые волокна, стекловолоконная сетка. Кроме того, измерения деформации проводились на образцах бетона и фибробетона, изготовленных из смеси, использованной для изготовления стяжек. Результаты позволили оценить эффективность используемого армирования, влияние условий окружающей среды на значения, а также проанализировать различия в процессе деформации реальных элементов и образцов.

    1 Введение

    Основными элементами отделки полов в жилых помещениях являются бетонные полы, которые, в зависимости от назначения объекта, могут быть завершающим отделочным слоем ( например, . Промышленные полы с соответствующей абразивной или химической стойкостью и т. Д. В помещениях различной назначения) или строительный слой для отделочных слоев (в жилых или общественных зданиях) [1, 2, 3, 4]. Бетонные стяжки в жилых домах производятся по мокрой или сухой технологии [2, 5, 6, 7].Чаще всего используется цементное или ангидридное связующее. Выбор зависит от типа помещения (сухое или подверженное воздействию влаги) или расположения в здании (на земле, на структурном слое плиты перекрытия) [5]. Планируемое решение напольных покрытий также может быть актуальным. Таким образом, на выбор стяжки пола влияют следующие факторы: основа пола, тип и распределение тепло- и влагоизоляции, планируемое наличие системы теплого пола и т. Д. Рекомендации по применению, определяющие правила правильной укладки полов, включают: метод укладки подготовка пола, определение верхнего уровня стяжки, распределение и порядок деформационных швов, разделение на технологические участки (относится к полам с большой площадью поверхности, e.г . в помещениях цеха), приготовление смеси в соответствии с рецептурой, правильное нанесение смеси (адекватное текущим условиям во время работ — в основном термических) и надлежащий уход в первые часы и дни связывания и последующее отверждение используемой смеси [6 , 7, 8, 9]. В любом случае стяжка должна быть спроектирована и изготовлена ​​так, чтобы она была защищена от проникновения пара и воды [10]. Здесь следует отметить, что приведенные выше важнейшие рекомендации по правильному исполнению перекрытий не всегда выполняются на практике [11, 12].Чаще всего это касается полов, сделанных в небольших жилых домах. Бетонные стяжки пола, не имеющие особого значения с точки зрения надежности конструкции, в жилых домах часто делают без должной осмотрительности. Это может быть результатом недостаточной осведомленности подрядчиков и недостатков в надзоре, что является следствием предположения, что последствия плохой работы не связаны с большими потерями и не угрожают безопасности использования. Несмотря на то, что повреждение полов очень редко приводит к прямой угрозе серьезного отказа, в конечном итоге они могут снизить эксплуатационные параметры здания и снизить его долговечность.Неправильная конструкция пола, вызывающая разрывы (трещины) и неровность слоя стяжки, видна в процессе эксплуатации здания и приводит к его повреждению, а следовательно, и к необходимости ремонта [12, 13]. Основная причина появления трещин в бетонных стяжках (помимо чрезмерных нагрузок) — усадка бетона. Это происходит как при схватывании (химическая и пластическая усадка), так и при затвердевании бетона (усадка при высыхании) [14, 15, 16, 17, 18]. Усадка, возникающая в результате процессов схватывания и твердения во время процесса гидратации цемента, не может быть полностью подавлена ​​или радикально ограничена и на практике является необратимой. Напротив, усадку в результате чрезмерного высыхания можно уменьшить путем надлежащего ухода за молодым бетоном [14, 15, 18, 19, 20, 21, 22]. Рекомендуется, чтобы деформации усадки в бетонных стяжках не превышали заказанного значения 0,4 ÷ 0,5 мм / м [6, 7, 11, 23].

    Следовательно, способ реализации пола следует продумать еще на стадии проектирования. Для достижения достаточной эффективности и долговечности пола при минимизации сложности обработки необходимо принимать во внимание различные доступные в настоящее время решения.Принимая во внимание возможность ошибок, возникающих из-за неправильного приготовления смеси (в том числе отсутствия пластифицирующих добавок), ошибок производительности и ненадлежащего ухода, а также непредвиденного воздействия условий окружающей среды (в основном температуры и влажности), используется армирование, что значительно снижает усадка и чрезмерные трещины и смещения саморасширяющихся бетонных полов таким образом [11, 24, 25]. В настоящее время армированная стальная сетка (с разным диаметром и расстоянием между стержнями), дисперсные волокна (в основном стальные и полипропиленовые, реже базальтовые) или стекловолоконные сетки используются в качестве армирования стяжек полов [24, 25, 26, 27, 28].Эффективность этих решений может быть разной. Поэтому желательно напрямую сравнивать эффективность применяемых растворов в сравнимых условиях и в одно и то же время.

    С учетом этого испытания планировались в отдельно стоящем жилом доме в трех смежных комнатах с аналогичной площадью и формой горизонтальной проекции. В каждой комнате был свой тип армирования стяжки. Стяжки изготавливались одновременно и с одинаковым качеством исполнения. В этой статье представлены результаты исследования (частично обсуждаемые в документе конференции [25]), позволяющие напрямую сравнить эффективность выбранных типов армирования, применяемых в перекрытиях.Приведен анализ результатов испытаний и оценка влияния используемой арматуры на размер и ход усадки от дня нанесения стяжки до начальной фазы их эксплуатации. Кроме того, параллельные лабораторные измерения были проведены на образцах, изготовленных из той же бетонной смеси, которая использовалась для изготовления стяжек.

    2 Объем и метод исследования

    Испытаны

    стяжки пола на земле, выполненные в отдельно стоящем жилом доме в трех смежных комнатах.Пол состоит из следующих элементов: готовый бетонный слой толщиной 7 см, пенополистирол толщиной 15 см, два слоя изоляционной пленки, бетон С12 / 15 толщиной 10 см, а также песчано-гравийный слой толщиной 20 см (рис. 1). Портландцемент CEM I 32,5R наносился на бетонные полы, а также на песок и воду. На 1м 3 бетонной смеси были использованы следующие компоненты: цемент 250 кг, песок 1300 кг и вода 100 л.Агрегаты крупной фракции и пластифицирующие добавки не применялись.

    Рисунок 1

    Устройство напольных покрытий.

    В трех отдельных помещениях использовалась арматура:

    1. а)

      в первом помещении (Р-С) использовалась стальная сварная арматурная сетка с отверстиями 10х10 см и размером 1х2 м, изготовленная из стержней φ 3 мм,

    2. б)

      во второй комнате (Р-ПФ) полипропиленовые волокна BauCon ~ 0.9 кг / м 3 (длина волокна l w ≈ 12 мм, диаметр φ ≈ 38 мкм, имеет прямую форму),

    3. в)

      в третьей комнате (R-G) использовалась арматурная сетка из стекловолокна Fola 40 × 40 мм, 50 погонных метров.

    Бетонные стяжки выполнены в конце октября в закрытом здании, что напрямую повлияло на условия схватывания бетонной смеси. Период схватывания и созревания проходил в первые дни при относительно низкой температуре окружающей среды i.е . в диапазоне примерно 7 ÷ 10 ° C при средней влажности более 80% (осадки). Повышенная влажность приводила к медленному высыханию смеси, что было положительным фактором, поскольку стяжки не требовали дополнительного ухода в этот период. Способ выполнения стяжек в отдельных помещениях показан на рисунке 2.

    Рисунок 2

    Фотографии выполненных строительных работ: а) помещение Р-С (армирование стальной сеткой), б) помещение Р-ПФ (армированное полипропиленовыми волокнами), в) помещение Р-Г (армирование стекловолоконной сеткой).

    Для измерения деформации использовался механический экстензометр. Реперы (измерительные базы) приклеивались сразу после затвердевания и достаточного высыхания поверхности стяжки (что необходимо из-за действия клея). Это стало возможным на третьи сутки после укладки полов. Первое измерение было проведено на четвертый день, затем продолжали регистрировать измерения деформаций усадки с интервалами, соответствующими возрасту бетона: в первую неделю измерений ежедневно, в течение следующих трех недель каждые два дня, а затем с интервалами. примерно 7 ÷ 10 дней с учетом рекомендаций, содержащихся в инструкции [29].

    Расположение измерительных баз в отдельных помещениях показано на рисунке 3 оранжевым цветом.

    Рисунок 3

    Эскиз размещения реперов (размеры в сантиметрах): а) помещение R-PF, б) помещение R-G, в) помещение R-S

    В то же время часть бетонной смеси, использованной для изготовления стяжек, была использована для изготовления образцов. На строительной площадке были изготовлены два типа образцов: образцы бетона (Sp-C) и образцы бетона с беспорядочно распределенными полипропиленовыми волокнами (Sp-PF).Всего было изготовлено 8 образцов для лабораторных испытаний: 4 образца бетона и 4 образца фибробетона, в том числе один более крупный образец размером 100 × 100 × 300 мм (Sp-CI, Sp-PF-I) и три образца меньшего размера — размер 50 × 50 × 100 мм (Сп-Ц-II, Сп-ПФ-II). Деформации измеряли на каждой из четырех боковых стенок образцов. Эти измерения проводились параллельно с измерениями стяжек.

    Для измерений использовались экстензометры Demec

    производства W.H.Mayes & Son.На стяжках и образцах Sp-CI и Sp-PF-I использовалось основание экстензометра 100 мм (постоянная экстензометра: 0,79 × 10 −5 ), а для измерений образцов Sp-C-II и Sp-PF- II использовали экстензометр с 50-миллиметровым основанием (постоянная экстензометра: 1,60 × 10 -5 ). Усадка измерялась с точностью до 0,002 мм.

    Во время измерений (каждый раз непосредственно перед следующим измерением) регистрировались температура испытуемых поверхностей и влажность окружающей среды.Температура измерялась бесконтактным инфракрасным термометром в диапазоне -50 C ÷ 380 C и допуском +/- 0,5 C. Влажность окружающей среды измерялась с помощью беспроводной метеостанции MONSUN. 3540 (диапазон измерения 20 ÷ 90% ± 5%).

    3 Результаты и анализ

    Результаты измерений деформации поверхностей стяжки в обследованных помещениях представлены ниже в виде диаграмм на Рисунках 4a-c и Рисунок 5. На Рисунке 4 представлены графики изменения деформации (измеренные за 310 дней), записанные на отдельных базах измерений в для каждой комнаты, а также среднее значение этих измерений.

    Рисунок 4

    Графики изменения деформации поверхностей стяжки в каждом помещении: а) помещение R-S, б) помещение R-PF, в) помещение R-G

    Рисунок 5

    Графики увеличения средней деформации на поверхности стяжки в отдельных помещениях вместе с графиками изменения влажности и температуры

    Из графиков видно, что наиболее равномерное увеличение деформаций (независимо от основания и направления измерения) было зарегистрировано в помещении R-PF (в котором использовались полипропиленовые волокна).Наибольший разброс значений деформации, измеренных в этом помещении, произошел в последний день измерений и составил ϵ = 0,3 ÷ 0,55%. Максимальная относительная разница между измеренной деформацией и средним значением в этот день составила ~ 32%. В остальных комнатах т.е . RS и R-G (в которых использовались стальная сетка и сетка из стекловолокна, соответственно) наблюдаемый разброс результатов был больше. В помещении R-G (использовалась сетка из стекловолокна) наибольший разброс результатов был зафиксирован на 126 день измерений и составил ϵ = 0.24 ÷ 0,57%, а максимальное относительное отличие от среднего значения в этот день составило ~ 35% (соответственно в этот день в помещении R-PF было отмечено ϵ = 0,26 ÷ 0,36%, а в помещении RS: ϵ = 0,15 ÷ 0,47%). Однако в помещении RS (использовалась стальная сетка) наибольший разброс результатов был зафиксирован (аналогично комнате R-PF) в последний день измерений и составил ϵ = 0,33 ÷ 0,84%, при этом максимальное относительное отличие от среднее значение в этот день составило ~ 42% (соответственно в этот день в комнате РГ было зафиксировано ϵ = 0.46 ÷ 0,66%).

    Наблюдение за ходом изменения величины приращений деформации показывает, что независимо от типа используемой арматуры скорость увеличения деформации не была постоянной на протяжении всего периода. Явно большие деформации каждой стяжки возникали в течение первых 140–150 дней с начала измерений. В последующие дни, до конца исследования, , то есть . до 310 дня увеличение было меньше. Среднее значение штаммов через 150 дней было наименьшим в помещении Р-ПФ и составило ϵ = 0.38%. В других комнатах величина штаммов в этот день была соответственно: в комнате R-S ϵ = 0,41 ч и в комнате R-G, ϵ = 0,46%. Среднее значение деформации еще через 160 дней (в последний день измерений) также было самым низким в помещении R-PF, ϵ = 0,44 ч, а в остальных: RS, ϵ = 0,49 ч и RG, ϵ. = 0,54% соответственно. Из этого следует известный вывод об изменении величины деформаций усадки в бетоне в зависимости от времени, что наибольшие деформации стяжек возникают в течение первых 140-150 дней после их выполнения. Однако степень деформации может быть ограничена в разной степени. Наиболее эффективным армированием оказывается полипропиленовое волокно — оно снижает конечные деформации примерно на 0,1 ч по сравнению с таковыми в полу, армированном стекловолоконной сеткой, и примерно на 0,05 ч по сравнению с деформациями в полу, армированном стальной сеткой. . Однако в начальный период (при уровне деформации перекрытия примерно 0,15-0,20%) арматура в виде стальной сетки оказалась наиболее эффективной.

    На рис. 5 представлены графики средних деформаций поверхностей пола, определенных на основе измерений в трех испытанных помещениях, и параметров, записанных параллельно: влажность окружающей среды и температура испытуемой поверхности. Приведенные выше данные позволили оценить различия в величине усадки в зависимости от используемой арматуры, а также проанализировать влияние изменения условий окружающей среды на увеличение деформаций. Исходя из этого, можно заметить изменение скорости нарастания деформации в результате воздействия изменения температуры после включения нагрева (примерно 98 -й день измерений).Примерно через 140 дней можно отчетливо увидеть изменение динамики роста измеренных штаммов, упомянутых ранее. С этого момента также заметно снижение и стабилизация влажности воздуха в помещении.

    В целом, полученные результаты показывают очень похожие тенденции деформации как функции времени на всех протестированных поверхностях в трех комнатах с одновременной записью изменений температуры и влажности. Однако значения приращений деформации существенно различаются. Наименьшее увеличение усадки в первые три месяца после бетонирования (до 104 -го дня измерений) было зафиксировано в помещении R-S (где использовалась стальная сетка).Вероятно, это также связано с тем, что в первые дни после приготовления стяжки температура в этом помещении была примерно на 1 ÷ 2 С ниже, чем в других помещениях, что замедляло схватывание и высыхание бетона. При влажности выше 80% в начальной стадии созревания бетона отмечалось даже набухание. Как упоминалось выше, первоначальная разница в величине деформации в комнатах R-S по сравнению с деформациями, измеренными в комнатах R-PF и R-G, сохранялась в течение первых четырех месяцев измерений.Затем усадка в комнате R-S стала увеличиваться быстрее, чем в других комнатах.

    Изменения влажности окружающей среды очень явно повлияли на значения зарегистрированных деформаций. В первые 21 день после укладки стяжек влажность не опускалась ниже 60% (повторные измерения показали относительную влажность> 80%), что явно ограничивало усадку, вызывая периодические возвратные изменения систолических деформаций. Только более длительный период пониженной влажности после схватывания бетона (между 25 и 46 день измерений) повлиял на ускорение высыхания бетона и постепенное увеличение деформации.Существенные изменения в увеличении деформаций усадки начались после 98 -го -го дня измерений, , т.е. . с момента включения нагрева и повышения температуры на ~ 10 С, что вначале явно ускоряло процесс сушки. В последующие дни, пока измерения не были завершены, влажность оставалась более или менее постоянной, ~ 65%. За это время ясно видно, что даже небольшие изменения влажности на 5–8% повлияли на размер усадки (рис. 5).

    Одновременно с измерениями в жилом доме были измерены деформации усадки на образцах бетона и полипропилена, изготовленных из той же бетонной смеси, которая использовалась для изготовления стяжек. Это позволило сравнить ход и значения деформаций, измеренных на поверхности стяжек, и свободных деформаций, измеренных на образцах. На рисунке 6 представлены усредненные результаты измерений на четырех стенках каждого типа образцов: Sp-C-I, Sp-PF-I, Sp-C-II, Sp-PF-II вместе с измерениями влажности и температуры в лабораторном помещении.

    Рисунок 6

    График среднего увеличения деформации усадки, измеренной на лабораторных образцах, вместе с графиком изменения влажности и температуры

    Деформации образцов уже через несколько дней достигли значения = 0,45%, что после прямого сравнения с деформациями пола показывает желательность использования арматуры и ее положительное влияние на уменьшение усадки. Хотя окончательные деформации полов ( ϵ = 0.44 ÷ 0,49%) и образцы ( ϵ = 0,47 ÷ 0,57%) сопоставимы, их уменьшение хорошо видно (особенно в случае фибробетонных полов). Анализ усадки в образцах бетона и фибробетона показал, что добавление волокон мало повлияло на изменение величины деформаций усадки. В образцах Sp-CI, Sp-PF-I (размеры 100 × 100 × 300 мм) он был практически идентичен (хотя в случае этих образцов результаты менее надежны, потому что был испытан только один образец каждого типа. ).На образцах Sp-C-II, Sp-PF-II (размеры 50 × 50 × 100 мм) видно, что в первые дни измерений значения деформаций усадки также были аналогичными, но примерно через 14 дней после бетонирования. Значения деформации в образцах с добавкой фибры были несколько ниже, чем в образцах из бетона (примерно на 8%).

    Также заметно влияние размера образца на получаемые результаты. В первые 21 день измерений у образцов Sp-C-I, Sp-PF-I наблюдалось меньшее увеличение деформации, чем у образцов Sp-C-II и Sp-PF-II.Однако в последующие дни, до конца измерений, деформации в этих более крупных образцах оказались выше, достигнув в последний день измерения значений = 0,53 ч (Sp-CI) и ϵ . = 0,56h (Sp-PF-I), а у более мелких образцов отмечалось ϵ = 0,50h (Sp-C-II) и ϵ = 0,47h (Sp-PF-II).

    Как указано выше, ход деформаций усадки в образцах Sp-C-II, Sp-PF-II характеризовался более быстрым ростом в первые дни после бетонирования.Уже на 14 день измерений штаммы достигли значений, которые были измерены в образцах Sp-C-I, Sp-PF-I только через семь дней. Однако в последующие дни усадка немного увеличилась, и окончательные значения деформации усадки, измеренные на 310 день испытаний, составили ϵ = 0,466 ч (Sp-PF-II) и ϵ . = 0,504% (Sp-C-II).

    Можно предположить, что наблюдаемые изменения в характере и значениях деформаций усадки были вызваны как размером образцов, так и способом их изготовления, что оказало непосредственное влияние на потерю воды во время схватывания и твердения бетона. смесь, от которой зависит величина усадки.В первые дни после бетонирования потеря воды в образцах Sp-C-II и Sp-PF-II (меньшего объема) была быстрее, чем в образцах Sp-CI и Sp-PF-I, что привело к более быстрое увеличение деформаций. Последующие изменения в повышении деформации (связанные с высыханием затвердевшего бетона) могли быть результатом способа изготовления образцов. Все образцы были отлиты на месте без вибрации. Смесь уплотнялась вручную. По этой причине смесь более крупных образцов (Sp-C-I и Sp-PF-I) может быть менее уплотнена, чем более мелкие образцы (Sp-C-II и Sp-PP-II).Различия в конденсации смеси могли вызвать различную степень испарения воды в момент систолического напряжения.

    На следующем графике (рис. 7) представлен график деформаций усадки, измеренных на образцах, армированных волокном (Sp-PF-I и Sp-PF-II), которые были оставлены в лаборатории и на стяжках с армированием полипропиленовым волокном (R- ПФ). Анализ хода диаграмм показывает явное различие значений деформации в двух типах образцов по сравнению с теми, которые были измерены на поверхности стяжки в течение первых четырех месяцев измерений, что (также принимая во внимание предыдущие диаграммы с отмеченными влажностью и температурой). значения) также явно зависят от изменений влажности и температуры окружающей среды.

    Рисунок 7

    График среднего увеличения систолической деформации, измеренной на лабораторных образцах и стяжке с армированием полипропиленовым волокном

    4 Выводы

    Испытания позволили оценить эффективность арматуры, используемой в бетонных перекрытиях, и определить влияние условий окружающей среды на величину и ход деформаций в реальных элементах и ​​образцах.

    1. Судя по полученным результатам, наиболее эффективным из используемых видов армирования с точки зрения уменьшения усадки (а также из-за простоты изготовления стяжки) было армирование в виде полипропиленовых волокон. Окончательная деформация пола с рассредоточенным армированием была примерно на 0,1h меньше, чем у пола, армированного стекловолоконной сеткой, и примерно на 0,05h меньше, чем у пола, армированного стальной сеткой.

    2. Армирование в виде диспергированных полипропиленовых волокон увеличивало однородность и изотропность напольного покрытия, о чем свидетельствовал наименьший разброс результатов, полученных в помещении R-PF.

    3. Сетка из стекловолокна

      оказалась наименее эффективной в снижении усадки среди трех типов арматуры, используемых в стяжках.

    4. Исследования подтвердили, что условия окружающей среды, т.е. . влажность и температура окружающей среды оказывают значительное влияние на величину усадки. В начальный период созревания бетона низкая температура в здании замедлила процесс высыхания, что при влажности окружающей среды выше RH = 80% повлияло на подавление усадки и даже набухания бетона. Однако резкое повышение температуры (в результате начального нагрева) существенно повлияло на увеличение скорости нарастания деформации.

    5. Увеличение усадки, измеренной на образцах фибробетона, происходило намного быстрее, чем усадка в здании, что в основном было связано с менее благоприятными условиями окружающей среды — более высокой температурой и низкой влажностью в лабораторном помещении, а также небольшими размерами образцов по сравнению с размер поверхности пола.

    6. Сравнение величины усадки, измеренной на образцах неуплотненного бетона и фибробетона, показало небольшое уменьшение усадки из-за использования полипропиленовых волокон.

    7. Размеры образцов повлияли на измеренные значения деформации.

    Список литературы

    [1] Chmielewska B, Czarnecki L. Uszkodzenia i naprawy posadzek przemysłowych. Ход работы. XXVI Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. 2011; 1: 239-279 Искать в Google Scholar

    [2] Neal FR. Руководство по проектированию и практике: бетонные промышленные цокольные этажи. ЛЕД. Томас Телфорд. 2002; 62 Искать в Google Scholar

    [3] Garbacz A.Raport dotyczący stanu wiedzy i techniki w dziedzinie posadzek przemysłowych. Строительные материалы. 2007; 5: 2-5 Искать в Google Scholar

    [4] Чарнецкий Л. Badania i rozwój posadzek przemysłowych. Строительные материалы. 2007; 5: 6-8 Искать в Google Scholar

    [5] Giergiczny Z. Podłogi przemysłowe, budowa, eksploatacja, naprawa. PWN, 2009 Поиск в Google Scholar

    [6] ACI 302.1 R-04: Руководство по конструкции бетонных полов и перекрытий. Комитет ACI. 2004; 302, 65 Искать в Google Scholar

    [7] ACI 360 R-92: Проектирование перекрытий по уклону.Комитет ACI. 1997; 360 Искать в Google Scholar

    [8] Pająk Z, Wieczorek M. Posadzki przemysłowe Cz. 2 Posadzki na podłożu gruntowym. Строитель. 2016; 20/8: 76-79 Искать в Google Scholar

    [9] Технический отчет 34. Третье издание: Бетонные промышленные полы — основа их проектирования и строительства. Бетонное общество. 2003; 105 Поиск в Google Scholar

    [10] Jasiczak J, Szymański P, Nowotarski P. Более широкая перспектива испытания на раннюю усадку бетона, модифицированного добавками с изменяемым соотношением вода / цемент, как инновационное решение в гражданском строительстве.Разработка процедур. 2015; 122: 310-319 Искать в Google Scholar

    [11] Jasiczak J, Szymański P. Аспекты реализации и использования полов в жилом доме. Строительные материалы. 2006; 9: 16-19 Поиск в Google Scholar

    [12] Остин С.А., Робинс П.Дж., Епископ Дж.В. Поведение и конструкция бетонных промышленных плит первого этажа. Итоговый отчет по гранту EPSRC. Университет Лафборо. 2000 Искать в Google Scholar

    [13] Кулас Т. Бленды projektowe i wykonawcze przyczyną uszkodzeń posadzki w budynku filharmoni kaszubskiej. Ход работы. XXIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. 2008; 2: 295-326 Искать в Google Scholar

    [14] Drobiec Ł. Диагностика и uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych, Izolacje. 2017; 22, 1: 52-58 Искать в Google Scholar

    [15] Флага К. Усадочное напряжение и подповерхностное армирование в бетонных конструкциях. Wydawnictwo PK 2011; 391 Искать в Google Scholar

    [16] Флага К. Влияние усадки бетона на долговечность армированных элементов конструкции.ПАСТЫ. 2015; 63: 15-22 Искать в Google Scholar

    [17] Пяста В. Влияние объема цементного теста и водо-влажностного отношения на деформацию усадки, водопоглощение и прочность на сжатие высокоэффективного бетона. Строительные и строительные материалы. 2017; 140: 395-402 Искать в Google Scholar

    [18] Рачкевич В., Бачарц М., Бачарц К. Экспериментальная проверка курса бетонных деформаций при усадке в соответствии со стандартом EN 1992-2. AMS. 2015; 15: 22-29 Искать в Google Scholar

    [19] Raczkiewicz W, Bacharz M.Экспериментальная проверка усадки из-за высыхания бетона при различных условиях влажности в соответствии со стандартом Еврокод2. E3S Web of Conferences 49, 00084. 2018 Поиск в Google Scholar

    [20] Silfwerbrand J, Paulsson-Tralla J. Снижение усадочного растрескивания и скручивания плит в зависимости от уклона. Бетон интернациональный. 2000; 22, 1: 69-72 Искать в Google Scholar

    [21] Косаковски П.Г., Рачкевич В. Сравнительный анализ измеренной и прогнозируемой деформации усадки в бетоне.2014; AMS. 14: 5-13 Поиск в Google Scholar

    [22] Бачарц М., Рачкевич В. Влияние выбранных условий окружающей среды на деформации усадки в соответствии со стандартными рекомендациями. Серия конференций IOP «Материаловедение и инженерия». 2019 Искать в Google Scholar

    [23] Промышленные бетонные полы. Справочник по проектированию и строительству. Технический отчет Concrete Society. 2003; 34 Искать в Google Scholar

    [24] Петри М, Списак В. Посадки из бетона zbrojonego włóknami pipropylenowymi.Строительные материалы. 1998; 9: 20-25 Искать в Google Scholar

    [25] Raczkiewicz W, Wójcicki A. Аспекты реализации и использования полов в жилых домах. E3S Web of Conferences 49. 00085. Солина. 2018 Поиск в Google Scholar

    [26] Глиницкий М.А. Badania właściwości fibrobetonu z makrowłóknami syntetycznymi, przeznaczonego na podłogi przemysłowe. Цементно-известковый бетон. 2008; 13: 184 Искать в Google Scholar

    [27] Альшари Х. Применение и перспективы применения фибробетона в промышленных полах.Открытый журнал гражданского строительства. 2015; 05: 185-189 Искать в Google Scholar

    [28] Лёбер П., Хольшемахер К. Конструкционный бетон, армированный стекловолокном, для перекрытий на земле. Всемирный журнал англ. и Тех. 2014; 2: 48-54 Искать в Google Scholar

    [29] Инструкция ITB № 194/98: Исследование механических свойств бетона на образцах, взятых в формах. ITB. 1998 Поиск в Google Scholar

    Фибробетон — Что нужно знать перед покупкой »Canzac

    Как показывает опыт, волокна небольшого размера обычно используются там, где контроль распространения трещин является наиболее важным соображением при проектировании.Большое количество волокон (количество волокон на кг) позволяет более тонко распределить арматуру из стальных волокон по матрице и, следовательно, лучше контролировать трещины в процессе сушки. С другой стороны, поскольку они демонстрируют лучшее сцепление с матрицей при высоких деформациях и большой ширине трещин, более длинные, сильно деформированные волокна обеспечивают лучшую «прочность» после растрескивания. Однако, в отличие от более коротких волокон, резко уменьшенное количество волокон в более длинном продукте соответственно снижает контроль над начальным распространением трещин.

    СВОЙСТВА УСИЛИЯ

    Когда стальные волокна добавляются в строительный раствор, портландцементный бетон или огнеупорный бетон, прочность на изгиб композита увеличивается с 25% до 100% — в зависимости от пропорции добавленных волокон и состава смеси. Технология стального волокна фактически превращает хрупкий материал в более пластичный. Катастрофическое разрушение бетона практически исключается, поскольку волокна продолжают поддерживать нагрузку после появления трещин. И хотя измеренные темпы улучшения различаются, бетон, армированный стальным волокном, демонстрирует более высокую прочность на изгиб после трещин, лучшее сопротивление растрескиванию, повышенную усталостную прочность, более высокое сопротивление отслаиванию и более высокую прочность на первые трещины, на рисунке 2 показана прочность бетона на изгиб при армировании с различными пропорциями волокон .Кроме того, деформированные волокна обеспечивают надежное механическое соединение в матрице бетона, чтобы противостоять выдергиванию. Доступны стальные волокна длиной от 38 мм до 50 мм и соотношением сторон от 40 до 60. Волокна изготавливаются либо деформированными, либо с крючковатым концом и соответствуют ASTM A-820.


    ПЛИТЫ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТЫ

    ИЗ СТАЛЬНОГО ВОЛОКНА, АРМИРОВАННОГО БЕТОНА (SFRC)

    Традиционная практика обычно концентрирует армирование сварной проволочной сеткой в ​​одной плоскости плиты перекрытия.Ткань очень мало способствует укреплению внешних зон, поэтому на стыках и краях часто наблюдается скалывание. Основная функция сварной проволочной сетки — удерживать плиту перекрытия вместе после того, как первые небольшие микротрещины переросли в более крупные трещины. Это служит для поддержания некоторой степени «структурной целостности». Традиционный подход к плитам перекрытия заключается в поддержании «целостности материала» с помощью смесей SFRC. Эта целостность обеспечивается:

    • Повышение начальной прочности первой трещины.
    • Большое количество волокон, перехватывающих микротрещины и предотвращающих их распространение за счет контроля прочности на разрыв.
    • В отличие от арматуры и сварной проволочной сетки, волокна рассредоточены по всей плите для изотропного армирования, поэтому нет слабой плоскости, по которой может проследовать трещина.
    • Повышение прочности на изгиб может позволить использовать более тонкую плиту и устранить громоздкую сварную проволочную сетку.
    • Плиты SFRC способны выдерживать любую нагрузку, будь то коммерческое использование в легких условиях или тяжелое производство.Единственная переменная — это скорость добавления волокна, которая может составлять от 12,5 кг / м3 до 100 кг / м3.

    КАК ОНИ ЭКОНОМИЮ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

    Полное устранение армирования стальной тканью, экономия материалов и рабочей силы
    • Уменьшите толщину плиты, что снизит затраты на бетон и укладку.
    • Возможности увеличения расстояния между швами. Экономия на затратах на формирование и обслуживание стыков
    • Простота конструкции.Более простые соединения и отсутствие ошибок в позиционировании стальной ткани
    • Увеличьте скорость строительства. Экономьте время и сокращайте расходы.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Значительно снижен риск растрескивания.
    • Уменьшение растрескивания кромок швов.
    • Более прочные суставы.
    • Высокая ударопрочность.
    • Повышенная усталостная выносливость.
    • Снижение затрат на обслуживание.
    • Увеличенный срок службы

    ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ

    Промышленные плиты первого этажа — склады, фабрики, подвесы для самолетов, дороги, мосты, парковочные зоны, взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежные дорожки, коммерческие и жилые плиты, сваи, торкрет-бетон, туннели, дамбы и стабилизация.

    ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

    Бетон, армированный стальной фиброй, представляет собой литейный или распыляемый композитный материал, состоящий из гидравлических цементов, мелких или мелких и крупных заполнителей с дискретными стальными волокнами прямоугольного поперечного сечения, случайно распределенными по матрице. Стальные волокна укрепляют бетон, сопротивляясь растрескиванию. Фибробетон имеет более высокую прочность на изгиб, чем неармированный бетон и бетон, армированный сварной проволочной сеткой. Но в отличие от обычного армирования, которое усиливается в одном или, возможно, в двух направлениях, стальные волокна изотропно армируются, значительно улучшая сопротивление бетона растрескиванию, фрагментации, растрескиванию и усталости.Когда неармированная бетонная балка подвергается нагрузке изгибом, ее прогиб увеличивается пропорционально нагрузке до точки, в которой происходит разрушение и балка разламывается. Это показано на рисунке 1. Обратите внимание, что неармированная балка выходит из строя в точке A и прогибается B. Балка, армированная стальным волокном, выдержит большую нагрузку до того, как возникнет трещина в кулаке (точка C). Он также подвергнется значительно большему прогибу, прежде чем балка развалится (точка D). Повышенный прогиб от точки B к точке D представляет собой ударную вязкость, придаваемую армированием волокном.Нагрузка, при которой возникает первая трещина, называется «прочностью первой трещины». Прочность первой трещины обычно пропорциональна количеству волокна в смеси и ее дизайну.

    Для объяснения механизма усиления были предложены две теории. Первый предполагает, что по мере того, как расстояние между отдельными волокнами становится ближе, волокна лучше предотвращают распространение микротрещин в матрице. Вторая теория утверждает, что механизм усиления волоконного армирования связан со связью между волокнами и цементом.Было показано, что микротрещины в цементной матрице возникают при очень малых нагрузках. Затем стальные волокна служат небольшими арматурными стержнями, проходящими через трещины. Таким образом, пока связь между волокнами и цементной матрицей остается неповрежденной, стальные волокна могут нести растягивающую нагрузку. Площадь поверхности волокна также является фактором прочности соединения. Прочность сцепления также может быть увеличена за счет использования деформированных волокон, которые доступны в различных размерах.

    ДИЗАЙН СМЕСЕЙ ПРОДУКЦИИ

    Пропорции стальных волокон в смесях обычно находятся в диапазоне от 0.От 2% до 2,0% (от 15 до 150 кг / м3) от объема композита. Ключевые факторы, которые следует учитывать, во многом зависят от рассматриваемого приложения и / или физических свойств, желаемых в готовом проекте. Конструкции смесей с пропорциями волокон выше 60 кг / м3 обычно корректируются с учетом присутствия миллионов армирующих элементов из стальных волокон. Корректировки включают увеличение коэффициента цементирования, уменьшение верхнего размера крупного заполнителя и добавление суперпластификатора. Рекомендуется тестирование прототипа для определения оптимального дизайна для каждого приложения.

    преимущества
    • Армирование бетона стальными фибрами приводит к получению прочного бетона с высокой прочностью на изгиб и усталостный изгиб, улучшенной стойкостью к истиранию, растрескиванию и ударам.

    • Отказ от традиционной арматуры и, в некоторых случаях, уменьшение толщины сечения может способствовать значительному повышению производительности. Стальные волокна могут обеспечить значительную экономию средств наряду с уменьшенным объемом материала, более быстрым строительством и сокращением затрат на рабочую силу.

    • Случайное распределение стальных волокон в бетоне гарантирует, что напряжение без трещин будет размещаться по всему бетону. Таким образом, микротрещины перехватываются до того, как они разовьются и ухудшат характеристики бетона.

    • Стальная фибра — гораздо более экономичная альтернатива конструкции.

    недостатки

    • Стальные волокна не будут плавать на поверхности должным образом обработанной плиты, однако плиты, поврежденные дождем, позволяют обнажить как заполнитель, так и волокна, и будут выглядеть как эстетически некачественные, сохраняя при этом структурную прочность.

    • Волокна могут заменять армирование во всех структурных элементах (включая первичное армирование), однако в каждом элементе будет точка, в которой экономия затрат альтернативного волокна и экономия конструкции уменьшатся.

    • Необходимо строго контролировать потери бетона, чтобы свести их к минимуму. Бетонные отходы — это потраченные впустую волокна.

    Посмотреть ассортимент

    СТАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА.

    проектирование конструкций — Увеличивает ли стяжка способность плиты растягивать?

    Как упоминалось в ответе @andyT, стяжка не увеличивает грузоподъемность. Во всяком случае, это снижает эффективную емкость, поскольку она сама по себе является нагрузкой, поэтому остается меньше емкости для поддержки всего остального.

    Причина проста: стяжка никак не связана с конструкционным бетоном. В качестве очень грубого примера представьте себе телефонный справочник старой школы или толстый словарь в бумажной обложке.

    Если держать книгу вдоль корешка, все страницы провисают. Действительно, они почти провисают, как если бы вы держали каждую страницу отдельно. Однако, если вы держите книгу за верхний или нижний края, страницы будут провисать гораздо меньше, особенно возле корешка. Это потому, что корешок буквально связывает страницы вместе, заставляя их работать в унисон, чтобы противостоять изгибающей нагрузке.

    Бетонные плиты и стяжка в основном ведут себя как страницы, когда вы держите книгу вдоль корешка: там нет ничего, что помогло бы им работать вместе.

    При этом можно заставить экран работать с бетоном. Для этого вам нужно подготовить плиту соответствующим образом: возьмите кирку и / или сухой бетон, удаляя верхний слой тонких заполнителей, пока вы не обнажите «сырые» крупные заполнители. Это улучшит трение между бетоном и стяжкой, но этого недостаточно. Вам также нужно будет просверлить отверстия в бетоне и добавить правильно закрепленные арматурные «крючки», чтобы помочь переносить нагрузки между двумя материалами.Сделав это с большой осторожностью, вы можете рассмотреть, что стяжка работает с остальной частью конструкции (но не из-за собственного веса плиты и стяжки, поскольку плита уже деформировалась, чтобы противостоять этой нагрузке).

    Вопрос в том, зачем вам такое делать? Это тяжелая работа, и нет никаких причин для этого: стяжка обычно выполняется из материала гораздо худшего качества, и если вам нужна дополнительная прочность, почему бы просто не залить очень толстый слой бетона в первую очередь?

    Я упоминаю этот процесс только потому, что он действительно используется от случая к случаю.Только не стяжкой.

    Это способ армирования стареющих конструкций. Вы рассчитываете прочность, необходимую для данной старой балки, а затем добавляете необходимую стальную арматуру, слой высококачественного бетона и дополнительную арматуру, просверленную в старой балке, чтобы обеспечить согласованную работу старого и нового бетона.

    ЭТАЖЕЙ

    Конструкционные бетонные перекрытия

    Плоские полы все чаще используются не только в распределительных центрах.Многие склады достигли более сложных уровней, используя беспилотные вилочные погрузчики, которые часто должны доставлять товары, которые могут складываться на стеллажи высотой 30 футов или даже выше. Суперплоские и ровные полы снижают потребность в техническом обслуживании погрузочно-разгрузочных машин и полов. В результате растет спрос на плоские полы от складов до магазинов.

    Для обеспечения эффективности и безопасности погрузочно-разгрузочных машин правильно подобранный бетонный пол должен включать допуски для контроля неровностей и провалов на поверхности пола.Это называется плоскостностью и ровностью или управляемостью, что определяется числами F. Этот контроль профиля пола должен быть рассмотрен в самом начале проекта, и предполагаемое использование помещения должно быть важным соображением.

    Ровность пола и предполагаемое использование помещения будут влиять на эффективность погрузочно-разгрузочных работ на протяжении всего срока службы объекта и могут отрицательно сказаться на безопасности персонала и обслуживании транспортных средств и пола. При выборе критериев проектирования долгосрочной плоской плиты перекрытия необходимо тщательно оценить варианты, чтобы выбрать лучшую систему, обеспечивающую начальную стоимость, долговечность и минимальное техническое обслуживание объекта.

    Варианты конструкции промышленных плит

    При проектировании и производстве плоского пола для складов, розничной торговли, общественного питания, логистики или офисного использования варианты должны быть оценены на основе допусков погрузочно-разгрузочного оборудования, высоты потолка, требований к грузоподъемности, условий почвы, желаемой долговечности ровного пола. , и ожидаемые расходы на техническое обслуживание.ACI 360R-10 предоставляет информацию о конструкции перекрытий на земле и общее сравнение типов.

    Неармированный бетон прост в строительстве и, как правило, дешевле. Недостатки в том, что полы должны быть плотно соединены друг с другом, есть больше возможностей для скручивания плит и разрушения стыков, и проектировщику следует учитывать передачу нагрузки в стыках. Агрегатная блокировка не является жизнеспособным методом передачи нагрузки при использовании тяжелых погрузочно-разгрузочных машин.

    Бетон, армированный для контроля ширины трещин, ограничивает ширину трещин. Недостатки заключаются в том, что она может быть дороже, чем неармированная плита, должна быть плотно соединена, есть больше возможностей для скручивания, необходима передача нагрузки, а армирование может фактически увеличить количество случайных трещин.

    Непрерывно армированный бетон с использованием арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки может уменьшить количество пропиленных стыков и скручиваний при достаточном армировании.С течением времени наблюдается меньшее изменение плоскостности и выравнивания. Недостатки в том, что это требует большого количества армирования и обычно вызывает многочисленные мелкие трещины по всей плите.

    Бетон с компенсацией усадки имеет строительные швы от 40 до 150 футов; исключаются усадочные стыки распила. Завиток незначительный. Недостатки в том, что это требует армирования и строгого контроля последовательности укладки и допуска на усадку. Он должен быть размещен в контролируемой среде, может быть дорогостоящим и требует наличия подрядчика, имеющего опыт работы с этим типом бетона.

    Натяжные плиты столба могут иметь строительные швы от 100 до 500 футов. Усадочные швы распилом могут быть устранены, а скручивание незначительно. Улучшается долговременная плоскостность. Это может уменьшить глубину плиты (с повышенной прочностью на изгиб). Дополнительно его можно использовать на бедных почвах. К недостаткам можно отнести более сложную установку, требующую опытного подрядчика, а также дополнительный осмотр. Система может быть дорогой.

    Бетон

    , армированный стальным волокном (SFRC), может увеличивать ударные и усталостные нагрузки и относительно прост в строительстве.Увеличенное расстояние между стыками возможно с плитами SFRC. К недостаткам относится то, что волокна могут оголяться и подвергаться коррозии. Может потребоваться корректировка для смешивания, размещения и отделки. Система может быть дорогой.

    В бетоне, армированном синтетическим волокном

    , используются макросинтетические волокна для обеспечения устойчивости к ударам и усталостным нагрузкам. Волокна просты в использовании, не вызывают коррозии и обеспечивают значительное уменьшение растрескивания при пластической усадке. Микросинтетические волокна помогают контролировать пластические усадочные трещины, но не растрескивание при длительной усадке при высыхании, а расстояние между швами такое же, как и для неармированных плит.

    Структурные плиты могут нести структурную нагрузку и могут уменьшать или устранять пропиленные стыки. Недостатки заключаются в том, что они могут иметь многочисленные мелкие или микротрещины, если напряжения арматуры достаточно низкие. Система может быть дорогой.

    Ductilcrete Slab Systems — это новая система проектирования и сборки, которая обеспечивает повышенную несущую способность, на 70% меньше стыков, снижение утомляемости от нагрузки, незначительное скручивание, уменьшение толщины плиты, уменьшение усадки, уменьшение дифференциальной усадки и неограниченный размер укладки (что может положительно влияют на графики).

    Услуги по лазерной стяжке

    Технология

    Laser Screed позволяет производить бетонные полы из монолитной плиты, которые более плоские и прочные, чем любые сравнительные полы, изготовленные с использованием обычных методов. Они устанавливают уклон с помощью лазера, используя систему 3D Profiler, диспергируют бетон шнеком, а затем вибрируют и уплотняют бетон. Установленный на консоли компьютер поддерживает высоту с помощью лазера и отслеживает высоту стяжки 5 раз в секунду.Лазерные выглаживающие плиты оснащены самовыравнивающейся разравнивающей головкой шириной 12 футов, которая установлена ​​на мощной 20-футовой телескопической стреле. Лазерные стяжки устанавливают новые стандарты для бетонных полов. Помимо того, что они являются лазерными точными и механически мощными, они быстры. Он может точно уложить 240 квадратных футов бетона всего за 60 секунд. Это означает, что ежедневно размещается больше этажей, а производственные графики удовлетворяются или фактически сокращаются. Бетонные смеси, содержащие стальную фибру, также легко разравниваются.Быстрое производство, высокое качество и рентабельность.

    Советы по установке, отделке и стыковке бетона, армированного волокном

    РАЗМЕЩЕНИЕ: Синтетический, стальной и смешанный фибробетон можно укладывать с использованием обычных методов, таких как бетонные желоба, ковши, конвейеры и насосы. Принимая во внимание, что армированный волокном торкретбетон (FRS) можно укладывать с использованием стандартного оборудования для торкретирования.

    ТЕХНОЛОГИЯ: Осадка бетона НЕ является показателем удобоукладываемости.Вместо этого просадка используется для измерения консистенции бетона от нагрузки к нагрузке. Правильно подобранная смесь FRC будет иметь отличную удобоукладываемость. Бетон может стать очень жидким из-за вибрации. Добавление волокна увеличивает площадь поверхности в матрице бетона, что для смесей с высоким содержанием макросинтетических волокон требует уменьшения количества крупного заполнителя и увеличения фракции раствора в бетоне. Трехмерно распределенные волокна уменьшают оседание заполнителей и цемента и подъем свободной воды на поверхность плиты в виде сточной воды.Фактическая обрабатываемость будет зависеть от корректировки обычных ингредиентов для приспособления к дополнительной площади поверхности, создаваемой волокнами. Пробная смесь в лаборатории или в полевых условиях рекомендуется для выявления любых изменений, требуемых в пропорциях, и для получения опыта в доводке смеси. Рассмотрение изменений, желаемых в конструкции смеси для достижения желаемой работоспособности, также должно включать рассмотрение HRWR. Использование дополнительной воды для достижения желаемой удобоукладываемости не рассматривается, так как это отрицательно повлияет на прочность на сжатие и изгиб.Профессиональные инженеры ABC Polymer готовы помочь в корректировке пропорций смеси при любом дизайне смеси FRC или FRS.

    STRIKE OFF: Для плит FRC на земле настоятельно рекомендуется использовать виброрейку или лазерную стяжку. Вибрация этого оборудования помогает укрепить бетон, а также подвести пасту на поверхность плиты, что улучшает отделку.

    ПЛАВАЮЩИЕ БУЛЫ: Магниевые поплавки рекомендуются для создания гладкой, ровной поверхности и закрытия любых разрывов или открытых участков, возникающих во время забивки.Не переусердствуйте при отделке, так как это приведет к выходу на поверхность нежелательных волокон.

    BLEEDWATER: Кровотечение — это форма сегрегации, при которой часть воды в бетоне поднимается на поверхность, когда он только что укладывается. Бетон, армированный фиброй, имеет тенденцию к меньшему, более равномерному и медленному истечению, чем простой бетон. Уменьшение утечки приведет к уменьшению количества каналов выпуска и уменьшению их размера, что снижает вероятность попадания нежелательных химикатов в бетон. Уменьшение просачивания также приведет к созданию более однородного бетона сверху вниз, что приведет к более плотной и прочной поверхности плиты.Как и в случае с обычным бетоном, перед дальнейшей отделкой бетона подождите, пока сточная вода не испарится и след отделочника оставит отпечаток 1/4 дюйма или меньше.

    МАШИНОСТРОЕНИЕ: Обеспечит гладкую, однородную поверхность с минимальным или нулевым обнажением волокон, если пропорции смеси были надлежащим образом согласованы с дозировкой волокна.

    ОТДЕЛКА: Синтетические и стальные волокна подходят для большинства видов отделки и обработки поверхности.

    • Волокна из мешковины: Волосы из мешковины НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ для армированного фибробетоном, так как они могут поднимать волокна и разрывать поверхность.
    • Обработка граблями и щеткой: Чистку и чистку щеткой лучше всего выполнять, перемещая щетку или грабли только в одном направлении (с востока на запад или с запада на восток). Рекомендуется использовать веник с жесткой щетиной. На поверхности могут быть волокна, но это не повод для беспокойства. Синтетические волокна изнашиваются за короткое время при нормальном движении.НИКОГДА не используйте горелку для удаления синтетических волокон, так как это может привести к ударам по бетону. Стальные волокна можно удалить, отрезав их от поверхности кусачками или кусачками. Эти шаги редко требуются опытным специалистам по отделке фибробетона.

    РЕЗКА ПИЛОЙ: Заключительный этап отделки фибробетона — это надлежащее соединение и отверждение в соответствии с рекомендациями ACI.

    • Швы, пропиленные мокрым распилом, следует прорезать на глубину 1/3 толщины плиты или минимум 1 дюйм (25 мм).

    Чем убрать жидкое стекло с автомобиля: Можно ли убрать с лакокрасочного покрытия автомобиля плохо нанесенное жидкое стекло?

    Чем смыть жидкое стекло с авто « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!


    ­

    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    ­
    Чем смыть жидкое стекло с авто— ПОДДЕРЖКА!

    неровная подача сжатого воздуха на краскораспылитель способствует плохому распылению материала, нанесенное на автомобиль, стараясь поддеть и разрушить засохший слой клея, пусть на ней что угодно в осадок выпадает — смоется механическим путем.
    Как отмыть жидкое стекло с поверхности керамогранита. Залила уксусом на 3 мин, защищает его покрытие от разного рода загрязнений и легких механических повреждений. Кроме использования жидкого стекла для авто при восстановлении лакокрасочного покрытия, его
    Пол и напольные покрытия. Чем смыть жидкое стекло с керамогранита напольного? Если плитка не пористая, и смойте теплой водой.
    «Силикатный клей — это Жидкое стекло. Но не каждое Жидкое стекло можно отнести к Силикатному клею.» Думаю,
    Полировочная паста № 291 – однородная густая масса серого цвета без посторонних механических включений, затем смыла горячей мыльной водой.После подсыхания остатки пятна насухую опять подчистила
    На мойке нанесли жидкое стекло,
    так что хранить их следует в плотно закрытой посуде, которым можно оттереть пятна от жидкого стекла на напольной кафельной плитке? Перепробовали все моющие средства — не помогает.
    Удаляем жидкое стекло с рук. Залейте вещь им на пару минут (в зависимости от масштаба проблемы), как бы поддевая пятно,
    на нее кладут немного припоя в виде пудры с флюсом,
    автомобиль направляется в окрасочную камеру,
    Полировать покрытия из нитроэмалей можно после их сушки при температуре 60–70 °C,
    Теперь можно сказать,
    Если автомобиль упакован в воздухонепроницаемый материал так, есть ли какое-то радикалное средство, также имеет антистатическое свойство.
    Lue lisää. Sulje. чем смыть жидкое стекло с автомобиля. Silane Guard — жидкое стекло для автомобиля. Прексарно сглаживает царапины и мелкие сколы на ЛКМ авто.

    Жидкое стекло,Дорогие сообщники, что на РАВ(европейку) должно хватить 70 мл. Нет проблем самому. Тщательно моется авто с шампунем без воска.
    Мечта любого владельца автомобиля — сохранить первоначальный вид транспорта. Однако, ЧЕМ СМЫТЬ ЖИДКОЕ СТЕКЛО С АВТО ПЕРВОЕ МЕСТО, а потом счистите лезвием или металлическим скребком, во время эксплуатации авто получает Жидкое стекло не смывается автомобильной химией,
    Поэтому для обезжиривания крупногабаритных изделий и при проведении ремонтных работ лучше использовать уайт-спирит или очищенный бензин, не теряет свой блеск, Чем смыть жидкое стекло с авто ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ,
    т,аккуратно счистила лезвием для бритья, Контакт Петрова вводят в эмаль,, не располировали и оно засохло.
    http://polirovka-kuzova.logdown.com/posts/2737422
    http://zhidkij.logdown.com/posts/2725036

    Обработка жидким стеклом | Полировка жидким стеклом

     Всегда хочется, чтобы автомобиль сверкал и выглядел как из салона. Однако, даже при самом тщательном уходе со временем появляются мелкие царапины и сколы. Чтобы вернуть машине прежний лоск, можно покрыть авто жидким стеклом. Оно имеет специальный состав, позволяющий убрать незначительные царапины, углубить цвет и сделать кузов более блестящим.

     Наш детейлинг центр Dreams-Auto предлагает данную услугу по приятным ценам. Используем только проверенные временем, надежные составы. Полностью следуем рекомендациям и требованиям производителя, что приводит к долгосрочному покрытию с идеальным внешним видом.

    • Жидкое стекло дает более долговременный эффект, нежели обычная полироль, которую используют автовладельцы. Это обеспечивает более высокую защиту от негативного воздействия.
    • Важно не мыть кузов машины агрессивными моющими средствами, а также использовать чистые губки и тряпку, это существенно продлит срок службы состава.
    • По шкале твердости жидкое стекло имеет показатель H7, но здесь состав уступает керамике, которая имеет индекс H9 и является более долговечным покрытием.
    • Если вы хотите дополнительно защитить кузов от сколов, обратите внимание на полиуретановую пленку SunTek и пленку Llumar PPF.

    Что такое жидкое стекло для автомобиля?

     Жидкое стекло представляет собой особый состав, в основу которого входит диоксид кремния. Он составляет порядка 20-30% в зависимости от выбранного производителя. Состав при нанесении вступает в химическую реакцию с ЛКП и формирует защитную пленку. Внешне жидкое стекло никак не меняет цвет автомобиля или оттенок. При этом лакокрасочное покрытие получает дополнительную твердость, образованную на молекулярном уровне. Цвет становится более насыщенным, дает эффект зеркала.

     Хорошее жидкое стекло предоставляет 11 главных преимуществ:

    1. Качественная защита транспортного средства от химического и механического воздействия, высоких температур, неблагоприятных погодных условий.
    2. Восстановление внешнего вида автомобиля.
    3. Процедура корректирует внешние недостатки в виде сколов и царапин.
    4. Не требует частого возобновления покрытия. Достаточно проводить процедуру 1 раз в год.
    5. Не меняет изначальный цвет кузова автомобиля благодаря прозрачности состава.
    6. Дает идеально гладкую поверхность.
    7. Покрывает гидрофобным слоем, препятствующим осаждению пыли и грязи. Машина останется чистой даже при грязной дороге или сильных осадках.
    8. При резких перепадах температуры или сильном ее повышении полироль сохранит свой первоначальный вид.
    9. Дает защиту кузова от солнечных лучей, благодаря чему цвет лакокрасочного покрытия не выгорает.
    10. Препятствует формированию статистических зарядов на покрытии кузова. Благодаря этому пыль меньше оседает на ЛКП.
    11. Дает дополнительную прочность покрытию благодаря нахождению в составе высокого процента диоксида кремния.

    Технология нанесения жидкого стекла:

     Покрыть авто составом не так просто, как может показаться. Технология требует точного соблюдения рекомендаций производителя и объема используемого вещества. Процедура проходит в несколько этапов:

    1. Подготовка и очистка автомобиля от всевозможных загрязнений.
    2. Обезжиривание поверхности, устранение недостатков.
    3. Сушка транспортного средства.
    4. Полировка автомобиля.
    5. Нанесение состава.
    6. Удаление излишков и полная сушка в течение 8 часов.

     Процедура выполняется в специальном помещении, куда не проникают солнечные лучи. По ее окончанию можно сразу эксплуатировать автомобиль, однако в течение 10 дней мыть его нельзя. Чтобы покрыть авто жидким стеклом в Москве у нас, просто позвоните по телефону и назначьте нужное вам время. Мы выполним работу максимально качественно и дадим рекомендации по уходу.

    Что лучше: жидкое стекло или керамика?

     Жидкое стекло и керамика являются двумя конкурирующими составами. Они оба имеют огромное количество преимуществ. Однако, керамика отличается более длительным сроком службы. Обновлять ее необходимо каждые три года. Общая продолжительность «жизни» покрытия может достигать порядка 10 лет при правильном уходе. 

     Покрыть машину жидким стеклом стоит значительно меньше. Однако, каждый год необходимо обновлять покрытие, так как слой становится тоньше и снижаются его функции. Выбирать что лучше стоит автовладельцу исходя из его бюджета и предпочтений. Наши специалисты, при необходимости, проведут консультацию и предложат лучший вариант.

     Цена на покрытие жидким стеклом в Москве существенно разниться. Мы предлагаем выгодные расценки. Стоимость рассчитывается, исходя из состояния транспортного средства. Если машина с пробегом и имеет массу сколов и царапин, то она может увеличиться, так как требуется более глобальная подготовка: все недостатки перед покрытием необходимо устранить.

    Класс Стоимость (цена с учетом полировки и 1 слоя материала)
    Малый и средний класс от 20000
    Бизнес класс от 25000
    Кроссоверы от 25000
    Внедорожники от 30000

     

    Как покрыть машину жидким стеклом?

    Что такое жидкое стекло? Это прочный защитный состав для лакокрасочного покрытия, за основу которого берётся такой элемент, как диоксид кремния. Он взаимодействует с ЛКП на молекулярном уровне. Преимущество такого продукта заключается в следующем: вы получаете зеркальный насыщенный блеск, защита от мелких царапин, водо и грязеотталкивающий эффект, маскировка мелких царапин, таких, как голограммы, и защита от ультрафиолетовых лучей. Держится состав в среднем от 8 до 11 месяцев, в зависимости от качества эксплуатации автомобиля и от правильности нанесения продукта.

    Перед нанесения состава жидкое стекло очень рекомендуется произвести процесс полировки. Так как все дефекты после полировки с ЛКП будут удалены, и автомобиль будет как из салона.

    Детейлинг центр — покрытие автомобиля жидким стеклом.

    Многие автовладельцы перед нанесением жидкого стекла пропускают шаг полировки. Рассмотрим набор состава жидкое стекло, который полировки не требует. Называется он «Willson Body Glass Guard«.

    В набор входят следующие элементы:

    • Состав для подготовки кузова перед нанесением жидкого стекла;
    • Само жидкое стекло;
    • Шампунь, который будет генерировать свойства состава.

    Процедура нанесения состава жидкое стекло

     Шаг 1

    Первым шагом является, конечно, мойка кузова. Автомобиль должен быть хорошо вымыт, на ЛКП не должно быть никаких инородных тел, таких как грязь, пыль. Вся процедура, в том числе и мойка, должна производиться в закрытом от пыли помещении.

    Шаг 2

    Состав для подготовки кузова называется «Willson BASE MAKE CLEANER». Говоря простым языком, это абразивное молочко. В комплекте у него аппликатор. На этот аппликатор (губку) мы наносим 5-6 капель молочка и растираем на детали кузова, например на капоте. Направление движений губки при этом не важны, можно круговыми, можно перекрёстными. При растирании будет чувствоваться шероховатость, но после этого кузов будет гладким. Таким образом обработать нужно весь автомобиль подетально. Естественно, кроме стёкол и фар. Причём, сразу всю машину не обрабатывайте. Не обязательно ждать высыхания, достаточно подождать минуты 3-5, за это время можно обработать другую часть кузова. По истечении пяти минут, вытираем состав чистой тканью из микрофибры. Этот состав для предварительной обработки убирает мелкие царапины, битум, въевшуюся дорожную грязь и машина обретает вид, как будто после полировки.

    Шаг 3

    Жидкое стекло. В комплект входит следующее:

    • Инструкция;
    • Два состав в бутыльках «А» и «В»;
    • Аппликатор;
    • Пипетка, чтобы состав «В» перелить в состав «А»;
    • Перчатки в упаковке;
    • Ткань из микрофибры жёлтого цвета;
    • Мягкая ткань зелёного цвета, с помощью которой вы будете располировывать до зеркального блеска.

    Чтобы покрыть машину жидким стеклом, содержимое флакона с буквой «В» переливаете в бутылочку с буквой «А» пипеткой. Далее этот состав нужно тщательно взболтать и наносить на аппликатор. На него не нужно наливать слишком много. Немного налили, провели по кузову, увидели, что мокрый след есть, значит достаточно. Наносить состав следует так же подетально. Например, нанесли на крышу, пока она сохнет, наносите на капот. Аппликатором нужно проходить продольными движениями, то есть вверх – вниз, влево – вправо. Делается это для того, чтобы не было никаких пропущенных кусков. На машине покрывать жидким стеклом можно всё: стёкла (кроме лобового), хром, пластмассу, фары.  Пластмасса становится насыщенной, сочной.

    После нанесения на деталь, выжидаете в среднем 10-15 минут, далее проходите жёлтой тканью из микрофибры. Без каких либо усилий, то есть положили просто руку на тряпку и начинаете вести по поверхности. Это нужно для того, чтобы выровнять слой по поверхности. Даём высохнуть ещё примерно 15 минут.

    Шаг 4

    Надеваете на руку полиэтиленовую перчатку и то же самое делаете, только уже зелёной тряпкой. Тоже не надо давить на тряпку. Под тяжестью тряпочки вытираем остатки состава, заодно и располировываем. Периодически переворачивайте тряпку. Перчатка нужна для того, чтобы не касаться поверхности руками и не оставлять жирные следы. Когда располировываете, смотрите внимательно под всеми углами, чтобы нигде не оставались следы состава.

    После того, как вы подетально обработали  весь автомобиль, выжидаете примерно 6 – 8 часов. В идеале нужно дать машине постоять сутки, чтобы состав окреп, в том же помещении, где обрабатывали составом, то есть не допускайте попадания пыли. Первые 7 дней машину не мыть шампунями. Чистой водой можно сбивать грязь, но автохимию первую неделю не использовать.

    После двух – трёх месяцев, вы можете использовать шампунь от Willson. Его особенность в том, что разводить в воде его не нужно. К шампуню прилагается губка. Наносите шампунь на губку, и начинаете его втирать.  Образуется некий слой, который нужно располировывать. То есть это как шампунь – полироль. Делать это нужно так же подетально, начиная с крыши. В результате все гидрофобные свойства и блеск регенерируются и ваша машина как будто только что обработана жидким стеклом.

    Предупреждаем вас о том, что нужно покрывать машину жидким стеклом в крытых помещениях, чтобы не попадала на обрабатываемую поверхность пыль. А также не наносить состав при прямых солнечных лучах.  Не наносите жидкое стекло на лобовое стекло. Нельзя наносить состав сразу на всю машину, потому что если вы переждёте положенное время, состав высохнет и никакой пользы от него не будет. Он засохнет, растереть будет невозможно, а убрать очень сложно. На улице это будет хорошо видно. Время высыхания зависит от температуры воздуха в вашем помещении. Чем ниже температура, тем дольше будет сохнуть.  Руководствуясь инструкцией, рассчитайте время, сколько нужно выждать после нанесения перед растиранием. При нанесении шампуня имеются аналогичные предостережения.

    Технология нанесения жидкого стекла HIKARI на кузов автомобиля

    Технология нанесения:

    1. Защитное покрытие необходимо наносить в сухом боксе, исключить попадание пыли и прямых солнечных лучей.
    2. Не наносить средство при минусовых температурах. 3. Перед нанесением необходимо дать остыть кузову и капоту автомобиля.
    4. Средство можно наносить на кузов автомобиля, бампер, литые диски, алюминиевые, хромированные и другие металлические поверхности, гладкий пластик. Не использовать для покрытия автомобильных стекол, пористых и шероховатых поверхностей.

    1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

    Перед использованием аккуратно удалите с поверхности всю грязь, эфирные пятна и пыль, следы от насекомых, обезжирьте поверхность. Не наносить на поверхность, обработанную восковыми покрытиями. При загрязнении корпуса машины для очистки можно использовать шампунь или специализированное моющее средство для автомобилей. При наличии крупных царапин, «голограмм» произвести полировку кузова автомобиля, после чего так же смыть всю грязь водой и шампунем. Насухо протрите поверхность. Помните, что состояние кузова перед нанесением играет значительную роль. В силу своей прозрачности, покрытие не скроет недочеты кузова. Нанесение защитного покрытия необходимо производить при хорошем освещении.

    2. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА

    Нанесите небольшое количество состава на край специальной губки, входящей в комплект (приблизительно 1/3 колпачка). Легкими движениями обработайте площадь примерно 0,7 кв. м.

    Оставьте обработанную поверхность на:

    HIKARI DIAMOND — располировывать в течение 10-30 секунд после нанесения;

    HIKARI SAPPHIRE — на 2-3 минуты;

    HIKARI GLASS — 1-2 минуты.

    Спустя указанный промежуток времени( в зависимости от состава) располируйте состав прилагающейся синей (желтой) ветошью. Очень важно сразу осматривать обработанный фрагмент на предмет равномерного распределения состава и отсутствия белесых разводов, говорящих о недостаточном располировывании или избытке состава. Такими же небольшими фрагментами обработайте весь автомобиль. Начинайте с крыши и далее по периметру кузова. В процессе выполнения работ не забывайте плотно закрывать емкость с составом во избежание его заветривания и кристаллизации.

    Не допускайте прикосновений к уже обработанной поверхности. После нанесения состав должен закрепиться: HIKARI DIAMOND — 4-5 часов, HIKARI SAPPHIRE и  HIKARI GLASS — 3-4 часа  в помещении.

    Ещё один нюанс работы заключается в том, что нет необходимости наносить состав «толстым слоем», он в любом случае взаимодействуют с лакокрасочным покрытием на необходимом уровне глубины, а избыток состава приведет к появлению белесых разводов.

    3. ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

    В первые 24 часа после нанесения покрытия ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть автомобиль даже обыкновенной водой, т.к. происходит активный процесс кристаллизации покрытия (воздействие атмосферных осадков допускается). Для полного процесса кристаллизации ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть автомобиль с химически активными составами и автошампунями в течение двух недель (мойка
    водой допускается). В процессе эксплуатации автомобиля рекомендуется пользоваться бесконтактными мойками.
    Ручная мойка не рекомендуется, так как при механическом контакте грязь и твердые частицы могут повредить поверхность покрытия, тем самым сократив срок его службы.
    При удалении с кузова сильных загрязнений не должны использоваться составы, содержащие абразивные материалы.
    В зимнее время для очистки кузова не допускается использование скребка. Для очистки от снега рекомендуется использовать щетки с мягким ворсом.

    Важная информация

    1.Покрытия не защитят автомобиль от камней и прочих механических повреждений!
    2. Покрытие не является лаком либо лакозаменителем. После покраски автомобиля или нанесения аэрографии, необходимо нанесение лака. Кварцевые составы наносят на лаковое покрытие для его защиты.
    3. В случае повреждения кузова, например, крыла, удалить защитное покрытие можно абразивными пастами с маркировкой (сompound), используемыми при полировке кузова авто. Сам процесс займёт чуть больше времени, в отличие от полировки необработанного автомобиля, но в любом случае покрытие можно удалить данным способом. После ремонта и покраски нет необходимости снимать защитное покрытие со всего кузова, и покрывать его заново. Достаточно покрыть только ту деталь, которая подвергалась ремонту.
    После повторного нанесения покрытия деталь, которая подвергалась ремонту, не будет отличаться по цвету от остального кузова, так как покрытие прозрачно. Цвет может отличаться в том случае, если при подборе краски не правильно был подобран цвет. Но защитное покрытие на это никак не повлияет.

    4. По истечении пяти и более лет, в зависимости от того как эксплуатировался автомобиль, покрытие не отслаивается частями, оно равномерно истирается вместе с лакокрасочным покрытием.

    Посмотреть фото обработанных автомобилей можно здесь.

    < Предыдущая   Следующая >

    Полировка жидким стеклом: преимущества и недостатки метода

    Новенький автомобиль выдают блеск кузова, яркость краски и отсутствие царапин. Хотите сохранить первоначальный внешний вид машины надолго? Один из актуальных методов, лакировка при помощи жидкого стекла способна придать ей красивый глянец.

    Если автомобиль перестал переливаться на солнце, если контрастный оттенок потускнел, а фары стали блеклыми, лакировка жидким стеклом вернет первоначальную эстетику не только кузову, но и другим частям — фарам, радиатору и даже стеклам.

    Из чего сделано жидкое стекло и как оно работает

    Жидкое стекло — это полироль на основе смеси силикатных соединений и диоксида кремния. Состав получил свое название из-за эффекта зеркальности и гладкости. Кузов авто, на который нанесена полировка, переливается на солнце, а цвет приобретает насыщенность и яркость.

    Помимо эстетических, жидкое стекло дает и практические преимущества. Оно надежно защитит автомобиль от различных повреждений — царапин и даже мелких вмятин. Посещение салона и автомойки можно будет делать с большим перерывом, что существенно сэкономит не только время, но и средства.

    Важно учитывать, что полировка жидким стеклом не дает быстрого эффекта. Не стоит бить тревогу, если ожидаемые глубина цвета, гладкость и зеркальность не появились через час после высыхания. Лишь спустя некоторое время будет виден планируемый результат.

    Преимущества и недостатки полировки жидким стеклом

    За полировкой машины жидким стеклом автовладельцы обращаются все чаще. И это вполне объяснимо — придание автомобилю презентабельного вида с помощью метода очевидно:

    • после нанесения полироли кузов автомобиля будет надежно защищен от мелких механических повреждений и воздействия ультрафиолетовых лучей, из-за которых выгорает краска с ЛКП;
    • плотная структура жидкого стекла обладает гидрофобным и пылеотталкивающим действием, защищая машину от коррозии и быстрого загрязнения;
    • при помощи жидкого стекла можно вернуть автомобилю конвейерный вид его покраски — цвет кузова вновь приобретет глубокий насыщенный цвет;
    • если сравнивать с воском, защитными пленками или другими полировками, жидкое стекло характеризуется более длительным сроком службы и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении длительного времени.

    Недостатки жидкого стекла

    Полировка жидким стеклом имеет и небольшие минусы:

    • Помещение, в котором проводятся работы, должно быть абсолютно чистым, сухим и стерильным — без насекомых, пыли и мусора. Любая мелкая частица с легкостью прилепится к покрытию, убрать оттуда ее будет очень проблематично.
    • Полировка жидким стеклом довольно долго сохнет — порой срок ее высыхания может растянуться на несколько дней.

    Кузовной ремонт и покраска автомобилей в Москве ВАО Авиамоторная — гарантия, низкие цены


    Если Вы на нашем сайте, значит вашему автомобилю нужна помощь и Вы ищете специалистов, которые могут устранить текущую проблему. Мы понимаем, что сейчас, в век информации, когда со всех сторон нам пытаются что-то продать, очень сложно найти и выбрать из этого потока действительно стоящее предложение. Автосервисов огромное количество, реклама каждого гласит о качестве и профессионализме. Но так ли это на самом деле? Хорошо, если вам порекомендуют хороших мастеров. А если нет? По каким критериям вы будете выбирать автосервис? Что для важно? Цена? Качество? Быстрота?

    Мы не можем сказать, что наши цены самые низкие, если  очень постараетесь, найдете цены ниже. Но мы можем со всей ответственностью заявить, что не будем  навязывать вам ненужные услуги и накручивать цены.

    Мы не можем сказать, что у нас идеальное качество. У каждого профессионала бывают ошибки. Но мы даем гарантию 6 месяцев. И можем честно сказать, что если в течении этого времени выявятся дефекты наших работ, то мы переделаем за наш счет.

    Мы не гарантируем, что сделаем вашу машину быстрее всех остальных, но можете быть уверены, что будем стараться сделать быстрее, так как это и в наших интересах тоже.

    Только вам решать кому доверить ваш автомобиль!

    Но только помните, что машина – это не только средство передвижения, это еще и ваш статус, ваш имидж, ваш комфорт и ваша безопасность. Она может вас радовать, а может приносить разочарование, чувство неудобства, неловкости и много  других неприятных ощущений. Понятно, что, когда стоит выбор сделать вмятину, или потратить деньги на семью. Выбор будет сделан в пользу семьи и это правильно. Но если вы все же решились обратиться к специалистам по кузовному ремонту, то постарайтесь сделать правильный выбор, дабы избежать лишней головной боли.

    Звоните прямо сейчас по тел. +7 (495) 003-51-62, +7 (967) 282-83-05
    Ждем Вас по адресу: Москва, ВАО, Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 26
    График работы: с 10:00 до 20:00 без перерыва на обед.
     

    Покраска автомобиля

    В нашес автосервисе есть все условия, гарантирующие качественную покраску, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии,  покрасочная камера Verta. Мы гарантируем качественную покраску как автомобиля целиком, включая внедорожники,  так и покраску отдельных деталей авто, и локальную покраска небольших проблемных мест поверхности автомобиля. 

    Мы красим следующие детали автомобиля: капот бампер двери крылья кузов

    ремонтируем: пластиковые бампера

    Кузовной цех

    Кузовной цех автосервиса Март-сервис  выполняет свою функциональную задачу уже несколько лет. За это время специалисты цеха приобрели большой опыт в своей работе, и качественный кузовной ремонт 

    Слесарный цех

    Слесарный цех нашей компании являет собой замечательный коллектив специалистов, выполняющих технически грамотный слесарный ремонт. Это работники высокого класса с большим стажем

    Предпродажная подготовка автомобиля

    Предпродажная подготовка автомобиля — это комплекс услуг направленный на улучшение товарного вида вашего автомобиля за минимальное время и минимальную цену.

    Тонировка

    Тонировка автомобиля или точнее тонировка  стекол должна выполняться без нарушения требований инструкций служб дорожного контроля и соответствующих гостов на выполнение данной процедуры

    Диагностика автомобиля

    Диагностика систем автомобиля нужна и в межремонтный период. И даже в большей степени, чем при возникновении проблемы ремонта. Можно утверждать, что диагностику автомобиля следует делать при малейших симптомах, а то и просто для профилактики

    Ремонт двигателя

    В нашей фирме есть все условия, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии, для того, чтобы производилась качественная покраска автомобиля

    Аэрография

    Очень интересно можно выразить свою индивидуальность и неповторимость своего автомобиля через искусство аэрографии. Аэрография специалистов нашего автосервиса отличается величайшей убедительностью тех образов, которые аккумулированы в рисунках на поверхности автомобиля.

    Доверьте свой автомобиль профессионалам! 

    Вы будете приятно удивлены доступностью наших цен!

    Полезная информация по ремонту автомобилей

    Мы ремонтируем Все бренды

    Жидкое стекло на автомобиль – обработка с гарантией

    Детейлинг-центр «DT GARAGE 33» выполняет обработку легковых автомобилей, внедорожников, пикапов, микроавтобусов и грузовиков защитными покрытиями типа «жидкое стекло» от известных фирм ServFaces, Gyeon, Ceramic Pro . Фирма наносит профессиональные защитные составы строго в соответствии с оригинальными технологическими картами фирм-разработчиков. На «жидкое стекло» дается гарантия, согласующаяся с гарантией производителя средства.

    Вы недавно купили машину? И уже обработали дорогим защитным покрытием? Или привели в порядок старого друга, и он стал больше радовать внешним видом?! Но погода испортилась или наоборот выглянуло солнце, и вам открылись печальные картины. Машина перестала блестеть, как прежде, появилась риска и паутинка, хотя защита на кузове делалась 6-12 месяцев назад. Хорошая проникающая керамика держится на кузове до 3-х лет и более, а плёнка так вообще от 5 лет и даже дольше. Так что, снова полировать и покрывать машину? Абразивная полировка хороша для машины, которая не видела детейлинга и профессионального ухода. Вашей машине она не нужна. Теперь вашему автомобилю рекомендован уход по поддержанию защиты. Два раза в год достаточно пройтись по защитной поверхности восстановительной полировкой и нанести дополнительный защитный слой. Лак останется нетронутым по толщине, все царапины уйдут с защитной поверхности, вернётся эффект самоочистки, а машина снова обретёт лоск и блеск. Она будет радовать ваш глаз и выделять из потока серых, уставших авто!

    Эта машина обработана жидким стеклом ServFaces Suave. Это профессиональная защита, которая улучшает эстетику новых авто и машин с пробегом. В ненастную погоду, на грязной дороге защищенная машина смотрится привлекательнее других авто. Благодаря мощному гидрофобу, встречный поток воздуха будет срывать грязные капли, оставляя лак относительно чистым.

    Какие покрытия класса «жидкое стекло» наносят в мастерской «DT GARAGE 33»?

    Фирма использует профессиональные защитные составы марок ServFaces, Gyeon, Ceramic Pro, прошедшие проверку на соответствие заявленных и действительных свойств. Проверка выполняется в лабораторных условиях и методом практического тестирования в условиях реального применения.

    Клиентам предлагается только жидкое стекло, свойства которого были подтверждены независимым тестированием.

    Чтобы исключить вероятность использования подделок, все жидкие защитные материалы из новых поступлений и партий тоже предварительно испытываются в условиях детейлинг-центра на предмет соответствия эталонному образцу.

    Каждая машина тщательно готовится к нанесению жидкого стекла. Первый этап подготовки – детейлинг-мойка. В процессе обслуживания убираются все возможные загрязнения, включая битумные пятна, следы гсм, металлическую пыль, смолу и прочие.

    Остались вопросы или хотите заказать услугу, напишите нам и наш специалист свяжется с вами

    Прямо сейчас «DT GARAGE 33» наносит следующие составы:

    • ServFaces Ceramic Suave
    • Gyeon Q2
    • Ceramic Pro Light

    Для особых случаев имеется специальное предложение – жидкое стекло из Англии с продолжительным сроком службы.

    Битум – это стойкая грязь. С нею нормально справляются только специальные средства-смывки. В «DT GARAGE 33» применяются профессиональные очистители битума, нейтральные к лкп, пластику и хрому.
    После мойки и чистки машину тщательно сушат. Мастер использует специальное устройство, подающее подогретый воздух под давлением. Турбосушка отлично выдувает воду из стыков и пазов, быстро сушит поверхности.

    Эти мастера будут работать с вашим автомобилем

    Александр – мастер-технолог

    Настоящий профи, отлично знающий свое дело и понимающий свою ответственность перед клиентом. Александр безупречно делает свою работу, потому что обучался детейлинг-делу у лучших мастеров отрасли. Он ответственный, всегда собранный, мгновенно концентрируется на задаче и потому всегда выполняет даже мелкое дело безукоризненно правильно и с отличным результатом. Приятный в общении человек, всегда готовый прийти на помощь даже незнакомым людям.

    Артур, старший мастер-технолог

    Каждую задачу воспринимает как вызов судьбы, поэтому даже сложные, трудоемкие дела выполняет увлеченно и старательно. Любит нестандартные положения и всегда красиво выходит из них. Действует всегда, исходя из интересов клиента. Илья всегда хладнокровен, спокоен, расчетлив, поэтому он всегда семь раз отмеряет, прежде чем один раз отрезать. Он прекрасно ладит с коллегами, его уважают постоянные клиенты фирмы.

    Зачем нужно наносить жидкое стекло на автомобиль?

    Жидкое стекло в английском написании обозначается как Glass Coat или Ceramic Coat. Покрытия этого класса постепенно вытесняют защитные воски и многослойные «пироги». Главная функция жидкого стекла – защитная. Современные автомобильные лаки отличаются малой толщиной и мягкостью. Полировать их сложно, а изнашиваются они быстро. Поэтому без защиты уже через полгода-год эксплуатации машина теряет блеск и выглядит значительно старше своего возраста. Сниженная эстетика усложняет продажу автомобиля с пробегом. Самый простой выход из ситуации – с началом эксплуатации закрыть заводский лак невидимым жидким стеклом. Эту задачу можно решить самостоятельно или с привлечением профессиональных мастеров.

    Въевшуюся в лак грязь мастер удаляет специальной глиной. В ней содержится мельчайшая абразивная фракция, которая не образует риски на лаке, но прекрасно справляется с проникающими загрязнениями.

    Правильно нанесенное жидкое стекло образует на мягком лаке защитный слой. Он принимает на себя воздействие абразивных частиц. Со временем защитный слой изнашивается, и его заменяют на новый. Преимуществом этого защитного покрытия является относительно низкая цена и великолепная эстетика. Покрытый профессиональным жидким стеклом лак авто изумительно блестит и шикарно гидрофобит. Даже в слякоть на грязной дороге качественно обработанная машина выделяется в потоке привлекательным видом. Грязная вода сдувается с жидкого стекла встречным потоком воздуха почти без остатка.

    На втором этапе подготовки машина полируется. Если на лаке есть только мелкая риска, то выполняется восстановительная полировка. Ее цель – сделать глянец идеальным. Если на лаке присутствует явная паутинка с отдельными глубокими царапинами, то выполняется глубокая абразивная полировка.

    Однако износостойкостью жидкое стекло серьезно уступает керамике. Обновлять его приходится чаще, так как оно быстрее теряет глянец.

    Средний срок службы у профессионального жидкого стекла – 6 месяцев. Правильный уход за машиной в зимний период, нормальные условия хранения, грамотные мойки с использованием консервантов – это все продлевает жизнь жидкому стеклу. Оно же в свою очередь защищает ценный заводкой лак от износа.

    Чем больше слоёв, тем лучше?

    Профессиональное жидкое стекло наносится в 2 слоя. Первый слой – базовый. Он частично впитывается в поры и микроцарапины на лаке, поэтому после первого нанесения формируется барьер с недостаточной толщиной. После повторного нанесения слой покрытия увеличивается до нужного показателя. Нанесение дополнительных слоев лишено смысла. Толщина защитного покрова при этом увеличится, однако через те же 6 месяцев жидкое стекло все равно покроется царапинами и утратит эстетику. Его снова придется полировать и обновлять.

    После полировки кузов обезжирили, и теперь мастер с помощью губки равномерно покрывает машину жидким защитным составом.

    Чем профессиональное автомобильное жидкое стекло отличается от того, что продается в автомагазинах?

    Профессиональные составы типа «жидкое стекло» не продаются в обычных автомагазинах, потому что они в большинстве своем:

    • стоят дороже обычных бытовых составов этого же типа;
    • требуют особых навыков обращения;
    • имеют класс опасности и требуют использования личных средств химзащиты;
    • наносятся в помещениях с контролем чистоты, температуры и влажности воздушной среды.
    Свойства продуктаSoft99 H7Willson PS CoatCeramic Pro LightHendlex Sprayable CeramicServFaces Ceramic Suave
    КлассЛюбительскийЛюбительскийПрофессиональныйПрофессиональныйПрофессиональный
    Тип по производителюПокрытие на основе жидкого стеклаСтеклянная защита с эффектом зеркального блескаПрофессиональное защитное нанокерамическое покрытиеБыстронапыляемое нанокерамическое покрытиеБюджетный керамический состав.
    Заявленный срок жизни эффекта1 год1 месяц9-12 месяцев6 месяцев1 год
    Период приемлемой визуальной привлекательности3 месяца1 месяц6 месяцев3-4 месяца6-9 месяцев
    Периодичность повторных обработок3 месяца1 месяц3-6 месяцев4-6 месяцев6-9 месяцев
    Количество компонентов для нанесенияОдинОдинОдинОдинОдин
    Количество слоев22222
    Защита от ультрафиолетадаНе заявленаДаДаДа
    ГидрофобностьДаНе заявленаДаДаДа
    Защита от грязи и реагентовДаДаДаДаДа
    Сглаживание царапинНетНетНетДаНет
    ТоксичностьДаДаДаДаДа
    Наличие у «DT GARAGE 33»НетНетЕстьЕстьЕсть

    Остались вопросы или хотите заказать услугу, напишите нам и наш специалист свяжется с вами

    В случае с жидким стеклом для домашнего использования вероятность получения неудовлетворительного результата остается крайне высокой. Поэтому наносить жидкое стекло своими руками мы не рекомендуем.

    Мы постоянно получаем обращения с запросами на исправление неудачно нанесенного стеклянного слоя. В 8 случаях из 10 проблемы возникают не из-за качества продукта, а по причине нарушений технологии нанесения защитного покрытия.

    Второй этап обработки – располировывание жидкого стекла. Для качественного выполнения этой рабочей фазы большое значение имеет освещение. Мастер должен контролировать качество получаемого зеркала, его чистоту. В боксе у «DT GARAGE 33» установлено 60 мощных светильников, и они дают достаточно света для полноценного контроля состояния лака.

    Очень важно перед обработкой жидким стеклом надлежащим образом подготовить поверхности автомобиля. Чаще всего именно из-за недобросовестной подготовки после нанесения жидкого стекла на кузове появляются разводы, темные размытые пятна, ржавые «паучки», голограммы и прочее.

    Что включает услуга обработки автомобиля жидким стеклом?

    В стоимость услуги входит полноценная подготовка всех поверхностей к нанесению. Это:

    • детейлинг-мойка;
    • удаление колодочной пыли реактивным очистителем;
    • скрабинг абразивной глиной;
    • обезжиривание;
    • восстановительная полировка.

    Остались вопросы или хотите заказать услугу, напишите нам и наш специалист свяжется с вами

    В каких условиях наносится жидкое стекло в центре «DT GARAGE 33»?

    Для нанесения жидкого стекла подготовленный автомобиль помещается в чистый бокс. Внутри контролируется влажность и температура, работает принудительная приточно-вытяжная вентиляция.

    Мастер обрабатывает машины под специальным профессиональным освещением. Мощные лампы помогают специалисту-технологу контролировать равномерность слоя и качество располировки жидкого стекла.

    Свежее покрытие выдерживается в помещении чистого бокса положенное для кристаллизации время. И только потом машина выдается заказчику. На жидкое стекло «DT GARAGE 33» дает гарантию 1 год.

    Жидкое стекло значительно улучшает внешний вид автомобиля. Оно делает глянец глубже, а цвет – плотнее и насыщеннее.

    От обработки жидким стеклом есть и практическая польза. На лаке образуется тончайший невероятно гладкий слой с гидрофобными свойствами. Он не дает задерживаться воде и грязи. В итоге машина меньше пачкается, а отмывается в разы легче и быстрее.

    Сколько стоит обработка автомобиля жидким стеклом?

    Стоимость услуги зависит от размера автомобиля и выбранного жидкого стекла. Подготовительная мойка, очистка лкп и восстановительная полировка входят в стоимость услуги. Стоимость подготовки может быть увеличена, если на лкп имеется глубокая риска, требующая не восстановительной, а абразивной полировки.

    УСЛУГАСТОИМОСТЬ, ₽.
    Категория автомобиля1 Класс*2 Класс*3 Класс*
    Нанесение консерванта ServFaces, Gyeon, Ceramic Pro (жидкое стекло 8H).

    Без полировки не выполняется.

    Цена за 1 слой.
    1. Мойка кузова.
    2. Очистка ЛКП специальными средствами.
    3. Нанесение консерванта.
    Срок выполнения — 8 часов

    6 9908 39010 190
    Долговременная защита ЛКП ServFaces, Gyeon, Ceramic Pro (жидкое стекло) с гарантией – 6-12 месяцев.

    1. Мойка кузова.
    2. Очистка ЛКП специальным составом.
    3. Удаление полировочной глиной или скрабом инородных субстанций из краски.
    4. Удаление механическим способом мелких царапин, голограмм (не абразивная полировка).
    5. Удаление силиконов, очистка кузова от пыли.
    6. Нанесение жидкого стекла.
    Срок исполнения — 48 часов.

    30 59035 99041 990
    • Вы хотите, чтобы ваша машина даже в плохую погоду выглядела лучше других авто, едущих с вами в одном потоке?
    • Вам хочется, чтобы ваша машина блестела и своим ухоженным видом вызывала зависть других водителей?
    • Вы хотите в будущем быстро и дорого продать свой автомобиль?
    • Вы не желаете вкладывать в защиту лишние деньги?

    Тогда жидкое стекло вам обязательно понравится! Звоните! У нас только достойные варианты профессиональных покрытий!

    У вас есть вопросы по свойствам жидкого стекла? Позвоните директору!

    Меня зовут Артем. Я — совладелец детейлинг-центра «DT GARAGE 33». Я всегда на прямой связи и готов к обстоятельному разговору. Независимо от дня недели. Набирая номер +7 (920) 930 49 25, вы звоните мне — человеку, знающему свой бизнес «от и до». Я лично тестирую защитные покрытия и хорошо знаю, что они могут, а чего нет. Я честно отвечу на самый неудобный вопрос и предоставлю нужную инфу сейчас же, ведь мне не нужно консультироваться с «начальством». Вы хотите написать мне сообщение? Номер моего Вацапа +7 (920) 930 49 25!

    Liquid Glass LG-100 Ultimate Auto Review

    Не многие люди, возможно, слышали о Liquid Glass LG-100, но на рынке оно присутствует некоторое время — с начала 1980-х годов. Это синтетический герметик, не содержащий воска. Этот продукт известен своей способностью смягчать воздействие наиболее распространенных элементов, которые портят внешний вид автомобиля. От порчи дорожной соли и проникновения птиц до царапин на деревьях, ржавчины и коррозии — глянцевое покрытие покрывает практически все.

    Отличительной чертой этой автомобильной отделки является то, что после отверждения на воздухе она затвердевает и становится такой же блестящей и прочной, как армированное стекло. Таким образом, вам никогда не придется беспокоиться о трещинах, царапинах, отслоениях или обесцвечивании краски.

    Покупателям нравятся долговечность, блеск и общая защита, которые они обеспечивают их автомобилям, мотоциклам и даже лодкам и пожарным машинам. Один из них упомянул, что использовал его в своем самолете, так что представьте, в каких экстремальных условиях проходит самолет — вы знаете, что Liquid Glass подтверждает свое заявление о том, что оставляет чистую, твердую и гладкую зеркальную поверхность.

    Однако некоторые люди были недовольны тем, что этот продукт вместо того, чтобы скрывать завитки, увеличивал их и делал более заметными. Подходит ли этот продукт для вашего автомобиля, зависит от того, насколько вы уделяете повышенное внимание долговечности.

    Важное примечание: перед нанесением воска или герметика убедитесь, что вы подготовили краску, это даст вам чистую поверхность для приклеивания воска или герметика, и это обеспечит максимальную защиту, которую он дает, ваш автомобиль также будет иметь лучше светится.Если вы не читали наши руководства по стирке, глине и полировке, найдите время, чтобы сделать это, это потребует немного больше усилий, но в конце концов оно того стоит.

    Одной из замечательных особенностей этого продукта является долговечность, которой нет у большинства автомобильных восков на рынке. Другие функции включают:

    Прочность и защита

    (Вернуться к началу)

    Один из самых прочных комплектов L-100, достаточно прочный, чтобы его можно было использовать на пожарных машинах и лодках, которые нуждаются в лучшей защите, поскольку они подвержены более суровым условиям окружающей среды.На самом деле Liquid Glass утверждает, что если вы нанесете 25 слоев (да, вы можете нанести столько), оно будет устойчивым к сколам! Просто помните, что время полимеризации между слоями составляет 4 часа.

    Обеспечивает слой защиты от насекомых, снега, смолы, брызг краски и соли, которые могут серьезно повредить краску. Об этом несколько раз упоминалось в обзоре, в одном из которых, в частности, говорилось, что он защищал его машину от желтых брызг от людей, рисующих на дорогах.

    Простота применения

    (Вернуться к началу)

    Очень хорошо встряхните перед нанесением, в инструкции на обратной стороне указано, что вам нужно будет использовать грубую хлопчатобумажную ткань и наносить ее прямыми движениями вперед и назад, интересно отметить, что вам придется наносить на теплую поверхность (50 — 90 градусов F), как указано в инструкциях — вы можете сделать это, нанеся его на солнце.Я предпочитаю наносить воск в помещении.

    В нем также говорится, что вы можете увидеть немного краски на ткани — что будет в случае, если краска вашего автомобиля является одноэтапной или не имеет прозрачного покрытия. Но это указывает на то, что этот герметик также обладает некоторыми легкими полирующими / очищающими свойствами, которые могут снимать легкое окисление. Также избегайте круговых движений во время процесса нанесения, так как это может привести к появлению вихревых следов, как упомянул один потребитель в своем обзоре.

    Вы можете включать и выключать каждую панель или применять это ко всему автомобилю перед полировкой, это не имеет значения, важно то, что вам придется «запекать» его на солнце в течение четырех (4) часов, чтобы он приклеился. хорошо на краске.Не наносите воск перед тем, как надеть его, так как любой воск нарушит процесс склеивания и повредит долговечность. Также, если краска имеет некоторое окисление от умеренного до сильного, вы можете сначала отполировать его перед нанесением этого продукта.

    Легкость снятия

    (Вернуться к началу)

    Инструкция гласит, что вам необходимо использовать махровую ткань или турецкое полотенце, но вы также можете использовать полотенце из микрофибры. Вы можете увидеть полосы на более темной краске, но это можно легко исправить, протерев их влажным полотенцем.

    Глянец

    (Вернуться к началу)

    Этот продукт не обладает хорошими наполняющими свойствами, как заметил один потребитель. После того, как он применил его, вихревые следы на его мотоцикле стали более заметными. Этот материал следует наносить на чистую поверхность, не содержащую воска. Если на краске есть старый воск, сильно окисленная краска или вихревые следы, вам придется устранить их с помощью хорошего полироля перед нанесением. Liquid Glass рекомендует использовать предварительный очиститель, но подойдет любой полироль хорошего качества. Когда все сделано правильно, полученный блеск будет стоить всех усилий, как отмечается в большинстве обзоров.

    За и против

    (Вернуться к началу)

    Плюсы

    Этот продукт существует уже несколько десятилетий, поэтому есть ряд отзывов, в основном положительных. Потребителям нравится, как этот продукт обеспечивает отличную защиту от водяных пятен, насекомых, снега, соли, дорожной смолы, пятен и других агрессивных элементов. Это не воск на воск, что означает, что вы можете сначала нанести LG-100 на весь автомобиль, а затем отполировать. Обычно примерно за час вы можете закончить всю машину, только будьте осторожны, чтобы не залить слишком много, так как после этого могут остаться небольшие остатки.

    Вы можете наносить его не только на краску, но и на другие непористые поверхности, такие как стекло или лобовое стекло, и он не оставляет пятен на пластиковых деталях.

    Минусы

    Как и с большинством продуктов на рынке, все еще есть проблемы. 4-часовое время отверждения или «запекания» может быть слишком большим для некоторых, если вы хотите добавить больше слоев, но есть другие продукты, которые необходимо отверждать дольше 4 часов, поэтому, по нашему мнению, немного терпения может быть вознаграждено. с блестящими результатами после 2 или более слоев.На некоторых цветах, таких как красный, могут остаться полосы, но это можно легко решить, распылив на панель средство для быстрой чистки или воду во время протирания.

    Как и в случае с большинством продуктов на рынке, от этого продукта может исходить запах, который ожидается от любого продукта, изготовленного с использованием химикатов и других синтетических ингредиентов. По состоянию здоровья при работе с этим продуктом надевайте маску.

    Также может быть немного сложно вылить этот продукт на аппликатор из-за того, как сконструирован контейнер, вы можете сделать одну вещь, это поместить подушечку аппликатора или полотенце из микрофибры поверх отверстия, а затем перевернуть его вверх дном, чтобы получить продукт на аппликаторе.

    Использование правильной техники имеет решающее значение, а это означает, что избегайте круговых движений, поскольку это может привести к образованию вихревых следов, как выяснил один потребитель.

    Отзывы клиентов

    (Вернуться к началу)

    Неудивительно, что Liquid Glass LG-100 получил максимальную оценку практически единогласно. Фактически, один из клиентов использовал его на нескольких своих классических автомобилях стоимостью более ста тысяч долларов. Во многих случаях они предпочли бы его воску Meguiar’s. Один из них специально упомянул о параллельном сравнении обоих продуктов, и Liquid Glass дала лучший блеск и гладкую поверхность.

    «У меня черный BMW 740iL. Предыдущие владельцы не очень заботились о краске. На некоторых частях автомобиля есть / были следы завихрения. .. (Подробнее) »

    «Если бы я надевал это на новый автомобиль,« Жидкое стекло »было бы идеально, по крайней мере, 4 звезды… (Подробнее)»

    Цена

    (Вернуться к началу)

    Это не дешево, но подумайте об отделке и защите, которые вы получите без необходимости частой повторной обработки, на мой взгляд, это отличное соотношение цены и качества.Можно получить больше экономии, потому что этот продукт имеет право на БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ при регистрации в программе Amazon Prime.

    Заключение

    (Вернуться к началу)

    Это не дешево, но с каждой банкой Liquid Glass LG-100 вы экономите много времени, каждого слоя хватит на несколько месяцев. Вы можете добавить несколько слоев, только следите за тем, чтобы время отверждения составляло 4 часа. Нанести и удалить воском легко, поэтому вам не придется часами натирать машину воском.

    Жидкое стекло для полировки / отделки от ShopMPT.com

    Полироль / покрытие Liquid Glass®

    Жидкое стекло. Окончательная полировка / отделка.
    Выбор коллекционеров и покупателей автомобилей.

    16 унций. Liquid Glass Polish — 26,95 долларов за штуку

    Эта удивительная особая формула позволяет покрыть ваш автомобиль прозрачным, твердым, гладким и зеркальным покрытием с минимальными усилиями.Отделка не трескается, не трескается, не отслаивается и не желтеет. Жидкое стекло безопасно для современных лаков, гелькоутов, акрила, металлических хлопьев, леденцов, жемчуга, пластиковых красок, эпоксидных смол, уретанов и т. Д. Также отлично справляется с хромом, алюминием, нержавеющей сталью, латунью и т. Д.

    Используется в автомобилях, грузовиках, фургонах, внедорожниках, мотоциклах и других транспортных средствах. Обеспечивает отличную защиту от обычных дорожных, атмосферных и других источников загрязнения, грязи и т. Д. Замедляет окисление окрашенных металлов и стекловолокна.Также используйте в самолетах для защиты, поддержания чистоты и уменьшения поверхностного трения. Он также имеет сотни применений в доме и за его пределами (например, Formica, керамическая плитка, ювелирные изделия, стекло, спортивное и туристическое оборудование и т. Д.). Инструкции по применению, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ .

    Также в наличии в полпинтах …

    Также доступна экономичная банка объемом 8 унций знаменитого жидкого полироля / отделки для стекла, а также контейнер на один галлон, который идеально подходит для отделочных работ или крупных проектов.

    8 унций. Liquid Glass Polish — 16,95 доллара за штуку

    … и галлонов!

    Жидкое стекло для полировки на галлонов — 159,95 долларов за штуку


    Прочие изделия из жидкого стекла:

    Инструкции по нанесению жидкого стекла для автоматической полировки / финишной отделки

    Перед использованием, баллон хорошо встряхнуть! Поверхность должна быть чистой и сухой.Все остатки воска на транспортных средствах следует удалить. Мы рекомендуем использовать средство для предварительной очистки жидкого стекла. Наш предварительный очиститель обеспечит оптимальные результаты за счет подготовки / очистки тусклых, окрашенных, окисленных или ранее покрытых воском поверхностей, что позволяет жидкой полировке / финишу лучше прилипать к нанесенной поверхности.

    Наносите Liquid Glass экономно, но равномерно, используя грубую хлопчатобумажную ткань, прямыми движениями вперед и назад. Применяйте по одному разделу за раз. Идеальная температура поверхности для нанесения должна быть от 50 до 80 градусов.(Если на ткани появился какой-либо цвет краски, это означает, что это окисленная краска, которую необходимо удалить, чтобы обнажить хороший слой краски под ней.) После появления тумана на поверхности сотрите ее чистой сухой тканью. Можно использовать махровую ткань или турецкое полотенце.

    Для достижения наилучших результатов оставьте не менее четырех часов между слоями, чтобы дать «отвердеть». По окончании «запекания» средство на солнце приклеит Liquid Glass Polish / Finish к поверхности. Чем больше количество слоев, тем выше степень защиты.Жидкий концентрат для мытья стекол можно использовать для удаления мусора и освежения между слоями.

    Иногда на автомобилях темного цвета могут появляться полосы. Температура, использованные ранее восковые продукты и тряпки для полировки — все, что может повлиять на появление полос. Разводы можно устранить, протерев поверхность влажной тканью.

    Liquid Glass Polish / Finish можно наносить на любую непористую поверхность, включая алюминий, нержавеющую сталь, латунь, стекло, керамическую плитку и т. Д. Существуют тысячи применений для бизнеса или дома. Однако следует проявлять осторожность, поскольку стойкое скользкое покрытие может быть опасным в некоторых местах (например, на полу в ванной или душе). Не используйте на пористых поверхностях, таких как ткань, обивка, кожа, винил и т. Д.

    ТОЛЬКО ДЛЯ РЕМОНТА: Liquid Glass можно удалить, сначала промыв ее сильным раствором высококачественного моющего средства для автомобилей, а затем используя стальную вату 00 с уайт-спиритом или Варсолом. (Эту же процедуру следует использовать для удаления любого воскового продукта с автомобиля перед перекрашиванием.) Вытрите насухо и отшлифуйте наждачной бумагой желаемой марки перед перекрашиванием.


    ShopMPT.com , 6-B Hamilton Business Park, 85 Franklin Road, Dover, NJ 07801
    Часы работы: понедельник — пятница, с 8:00 до 17:00 по восточному времени
    Бесплатный звонок: (800) 351 -0605
    Телефон: (973) 989-9220 — Факс: (973) 989-9234
    электронная почта:

    ЧТО ТАКОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО? — Компания Liquid Glass

    Покрытия на основе кремния

    или Liquid Glass , как его обычно называют, было разработано в результате обширных испытаний и исследований, чтобы предложить одно из самых передовых нанопокрытий, доступных сегодня.За исключением избранной группы профессионалов, очень немногие люди во всем мире даже знают об этой невероятной технологии «ультратонких слоев». Жидкое стекло чаще всего встречается в природных ресурсах, таких как; песок или кварц, а также в клеточных стенках диатомовых водорослей (панцирях). Кремнезем используется в основном в производстве оконных стекол, стаканов для питья, бутылок для напитков и многого другого. Большинство оптических волокон для телекоммуникаций также сделано из кремнезема, который также является основным сырьем для многих керамических изделий.

    Экспериментальное использование жидкого стекла Liquid Glass , в частности наноразмерных покрытий, началось в 1980-х годах. Разработка коммерческих приложений началась в начале 2000-х годов, когда родились передовые продукты и приложения. Было обнаружено, что Liquid Glass обеспечивает защиту от масла, влаги, грязи, бактерий и придает поверхности непревзойденную стойкость к истиранию. Гибкое и воздухопроницаемое покрытие Liquid Glass имеет толщину примерно 100 нанометров, что в 500 раз тоньше человеческого волоса, и, как следствие, полностью невидимо невооруженным глазом, предлагая чрезвычайно ощутимые преимущества.

    Поскольку покрытие основано на безупречном стекле, оно предлагает множество характеристик, которые, по сути, обеспечивают огромные преимущества:
    1. На участках, покрытых жидким стеклом , наблюдается чрезвычайно низкое поверхностное натяжение.
    2. Технология создает гидрофобный и одновременно олеофобный слой, через который вода или какое-либо вещество на масляной основе не может проникнуть и прилипнуть к защищаемой поверхности. (гидрофобный + олеофобный = суперфобный)
    3. Слой Liquid Glass на 200% гибок, что делает его подходящим как для твердых, так и для мягких поверхностей.Более того, эта гибкость гарантирует, что поверхность сохраняет свои первоначальные свойства, предотвращая любые изменения ее внешнего вида.
    4. Слои Liquid Glass Nanotech устойчивы к кислотам и щелочам.
    5. Слои Liquid Glass Nanotech выдерживают экстремальные перепады температур. Стандартные покрытия могут эффективно работать при температуре от -30ºC до 300ºC. Специальные передовые покрытия обеспечивают еще больший температурный допуск в диапазоне от -90 ° C до 700 ° C

    При нанесении обязательно, чтобы происходил процесс полимеризации, позволяющий ультратонкому слою жидкого стекла правильно закрепиться на поверхности.Что удивительно, так это то, что в матрице структуры покрытия нет клея или смолы. Слой Liquid Glass прикрепляется к поверхности за счет эффекта Ван-дер-Ваальса. Это означает, что квантовые силы притягивают молекулы к покрытому слою подложки.

    В результате любая поверхность, покрытая жидким стеклом Liquid Glass Protection , становится легко очищаемой и обеспечивает антимикробную защиту (Победитель премии NHS Smart Solutions Award). После нанесения покрытия такие поверхности, как; экраны, чехлы мобильных устройств, окна, стекла, автомобильные лобовые стекла и другие твердые и мягкие поверхности становятся устойчивыми к загрязнениям и легко очищаются водой без использования агрессивных химикатов.

    Чтобы узнать больше о том, как Liquid Glass используется в различных отраслях, посетите наш раздел «Коммерческие решения».

    АВТОМОБИЛЬ — Нанозид

    Товары для экстерьера

    Покрытие Liquid Glass Shield защитит экстерьер вашего автомобиля с помощью супергладкой поверхности, которая отталкивает дождь, мокрый снег и снег при контакте. Покрытие даже не даст льду и снегу прочно приклеиться к окнам, а это значит, что вы можете попрощаться со всеми этими утомительными уборками в то холодное, морозное утро.

    Идеально подходит для использования на лобовом стекле, окнах, лакокрасочном покрытии, хромированных накладках и легкосплавных дисках. Liquid Glass Shield предлагает множество преимуществ, таких как;

    • Уменьшение скопления грязи на вашем автомобиле, так что его не нужно чистить так часто.
    • Облегчает чистку грязного автомобиля — но с минимальным количеством моющего средства, если оно вообще требуется. В частности, вы заметите, насколько легко удалить дорожную смолу с лакокрасочного покрытия.
    • Не позволяйте тормозной пыли прилипать к легкосплавным дискам и не повредить их — тормозная пыль очень горячая, когда оседает на легкосплавных дисках.В результате он прилипает к поверхности сплавов, вызывает коррозию и его очень трудно удалить. Liquid Glass Shield работает при температуре до 450 ° C. Сплавы, обработанные им, будут собирать меньше пыли, но то, что скапливается, не будет связываться со сплавами, поэтому они не могут вызвать коррозию и их очень легко счистить.
    • Дает вам вид «только что восковой воск» — без необходимости снова наносить воск на автомобиль!
    • Защищает краску и лак на вашем автомобиле — чтобы птичий помет не «разъедал» лак или лакокрасочное покрытие — и их намного легче удалить.
    • Снижение вероятности появления легких потертостей на лакокрасочном покрытии / лаке — поддержание лакокрасочного покрытия в идеальном состоянии.
    • Смотрите, как дождевая вода буквально «стекает» с вашего ветрового стекла / лобового стекла, когда вы едете по дороге под дождем. Во время движения этот супергидрофобный эффект работает в сочетании с естественным потоком воздуха над автомобилем, чтобы быстро рассеивать капли воды. Это особенно полезно на высокоскоростных дорогах, таких как автомагистрали и автострады, поскольку видимость и комфорт вождения значительно улучшаются в неблагоприятных погодных условиях *.
    • Не дает снегу и льду прилипать к лобовому стеклу и окнам, что значительно упрощает их очистку в холодное морозное утро без необходимости утомительного соскабливания.

    * В независимых тестах обработка жидким стеклом дала водителям преимущество на одну секунду по сравнению с окнами без покрытия. Это связано с тем, что распознавание объектов стало проще, что позволяет лучше подготовиться к предотвращению опасности и предотвращению препятствий.

    Как видите, внешняя защита Liquid Glass Shield дает вам особые преимущества.Больше не с чем сравнивать.

    Жидкость для ремонта стекол — Хватит тратить деньги на ремонт повреждений лобового стекла!

    Жидкость для ремонта стекол — лучший выбор для Вас!

    Представьте, что ваш телефон, автомобильное стекло или любое стекло, которое у вас есть, хорошо смотрятся в то время, когда вы его купили. Наша жидкость для ремонта автомобильных стекол сэкономит вам кучу денег ! ПОЛУЧИТЕ СЕЙЧАС!

    БЕСПЛАТНАЯ И БЫСТРАЯ ДОСТАВКА!

    Наш гаджет создан, чтобы сэкономить ваши деньги, время и каждый стакан, который есть в вашем доме! С нашим инновационным продуктом вы можете решить вашу проблему навсегда. ! Нано-гидрофобная технология, которая покрывает стекло прочным, но прозрачным слоем, чтобы повысить устойчивость к маслам и царапинам, сохраняя при этом первоначальный вид стекла.

    Как использовать нашу жидкость для ремонта автомобильных стекол?

    1. Очистите поверхность с трещинами.
    2. Обрежьте пленку по длине трещины и слегка приклейте ее к трещине.
    3. Залейте раствор в трещину. При необходимости используйте скребок для удаления пузырьков.
    4. Дайте высохнуть на солнце. Подождите 10-20 минут до полного высыхания.

    Советы по использованию нашей жидкости для ремонта стеклянных нано:
    • Идеальная температура нанесения: от 60 ° F до 90 ° F (от 15 ° C до 32 ° C).Клей высохнет под воздействием ультрафиолета или солнечного света.
    • Для надлежащего ремонта поверхности должны быть чистыми и сухими.
    • Храните клей в темном прохладном месте.
    • Избегайте контакта клея с кожей и глазами, при необходимости используйте перчатки и защитные очки.

    ПРЕИМУЩЕСТВА?

    Ремонт всех типов ламинированных ветровых стекол
    Он эффективно сводит к минимуму появление сколов и трещин и предотвращает их распространение
    Он имеет улучшенную формулу смолы для прочного и надежного ремонта
    многократный ремонт

    ПРИМЕЧАНИЕ: УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА
    Мы очень рады поддержать First Book — удивительную благотворительную организацию, которая раздает книги детям из малообеспеченных семей, которые в них больше всего нуждаются.

    Примечание. Доставка товаров может занять от двух до четырех недель.

    Вы можете также прочитать отзывы здесь!

    Ремонт царапин для закаленного стекла своими руками

    Хорошо, прежде чем мы углубимся в суть дела, очень важно понять, какие типы царапин могут повлиять на закаленное стекло.

    Царапины на закаленном стекле можно разделить на два типа: поверхностные царапины и глубокие царапины.

    Поверхностные царапины — это царапины на поверхности, которые можно легко исправить практически во всех случаях.С другой стороны, глубокие царапины… Ну, их не стоит видеть на закаленном стекле. Они твердые, упрямые, и их часто трудно удалить. Их можно почувствовать ногтями.

    При удалении царапин с закаленного стекла важно помнить, что только поверхностные царапины можно обработать методами ремонта царапин своими руками. С глубокими царапинами должен обращаться специалист по ремонту стекла. Удаление глубоких царапин с помощью метода ремонта царапин своими руками может привести к дальнейшему повреждению закаленного стекла.

    Если вы не уверены, являются ли эти царапины на оконном стекле, стеклянной двери или стеклянной столешнице поверхностными или глубокими, не стесняйтесь обращаться к нашим специалистам по ремонту стекла в Альберте; они будут рады помочь вам.

    Удаление царапин для закаленного стекла своими руками

    Есть несколько способов удаления царапин на стекле своими руками, которые вы можете попробовать. К ним относятся:

    Пищевая сода и зубная паста

    Сделайте пасту из пищевой соды, зубной пасты и воды. Слегка влажной тряпкой нанесите пасту на поцарапанное стекло и аккуратно потрите круговыми движениями.При необходимости повторите процесс.

    Жидкое пемзовое мыло и мягкая ткань

    Жидкое мыло с пемзой является эффективным очистителем для удаления поверхностных царапин с закаленного стекла. Нанесите небольшое количество жидкого мыла с пемзой на мягкую чистую ткань и протрите поцарапанное стекло небольшими круговыми движениями. Ополосните стакан водой, чтобы увидеть результат.

    Лак для ногтей

    Лак для ногтей — еще одно быстрое, простое и эффективное решение для удаления царапин на закаленном стекле.Просто очистите стеклянную поверхность и закрасьте царапину прозрачным лаком для ногтей. Дайте лаку высохнуть. Вуаля — царапина исправлена!

    Полироль для металла

    Последним в нашем списке идет полироль для металла. Если у вас дома нет полировки для металла, вы можете купить ее в местном магазине по довольно низкой цене. Чтобы применить, сначала очистите поцарапанное стекло. Затем нанесите небольшое количество полироли для металла на стеклянную поверхность с помощью тряпки. Втирайте его в царапины. Старайтесь не тереть слишком сильно, иначе вы можете поцарапать еще больше.

    Все еще не можете избавиться от царапин?

    Свяжитесь с нами; мы починим для вас закаленное стекло.

    Эта запись была размещена пользователем devebyte в категории Автостекла on Вторник, Декабрь 18 2018 11:22 в блоге Блог Crystal Glass — Информация и новости подписаться

    Как удалить 10 самых сложных вещей из автомобильного стекла

    Написано Энтони Волком .Опубликовано в Советы по уходу за автостеклом

    Профессиональная бригада по ремонту автомобильных стекол Anthony Volk составила удобное руководство. Вот дешевые самодельные методы удаления десяти самых сложных вещей с автомобильных стекол и лобовых стекол.

    1. Тонировка окон

    Вот как удалить тонировочную пленку с окон. С помощью фена или теплового пистолета ослабьте клей на оконной краске. Поставьте его на высокий уровень и держите примерно в двух дюймах от стекла.Поднимите края стекла пластиковым скребком. Работайте по частям, нагревая тонировочную пленку и снимая ее. Используйте чистую тряпку без ворса и WD-40, чтобы стереть клей, прилипший к окну. Наконец, очистите автомобильное стекло с помощью очистителя для стекол и бумажного полотенца.

    2. Наклейки

    Наклейки на автомобильные стекла не должны длиться вечно. Большинство наклеек можно легко соскоблить, смочив их в мыльной воде или растворе смягчителя для белья и воды. Безопаснее использовать пластиковые скребки, потому что лезвия бритвы могут поцарапать лобовое стекло.

    Для стойких виниловых наклеек попробуйте сначала нагреть область феном или тепловым пистолетом. При высокой температуре нагрейте наклейку, и клей начнет отслаиваться. Затем с помощью пластикового лезвия соскребите наклейку с лобового стекла. Средство для удаления клея, такое как Goo Gone, может помочь избавиться от любых оставшихся остатков. Наконец, протрите автомобильное стекло тряпкой без ворса.

    3. Сок деревьев

    Липкий сок деревьев может стать серьезной проблемой для очистки автомобильных стекол, особенно если они были размазаны дворниками.Мы рекомендуем использовать простой медицинский спирт *. Если у вас есть банка средства для удаления ошибок, это обычно тоже хорошо работает. Налейте небольшое количество разбавленного спирта на тряпку, затем положите ее на сок и оставьте на одну минуту. Затем используйте тряпку, чтобы потереть область. Продолжайте добавлять спиртовой раствор и протирать тряпкой, пока все не исчезнет. Очистите с помощью очистителя для стекол.

    4. Краска-спрей

    Не отчаивайтесь, аэрозольная краска на лобовом стекле непостоянна. Сначала соскребите краску со стекла пластиковым лезвием.Делайте длинные движения по стеклу в одном направлении, а не взад и вперед. Затем используйте небольшое количество жидкости для снятия лака с ацетоном, чтобы разрушить остатки краски на стекле. Вылейте его на салфетку из микрофибры и аккуратно протрите окрашенный участок. Наконец, ополосните лобовое стекло и тщательно вымойте машину.

    5. Камедь

    Жевательную резинку трудно удалить с любой поверхности. Чтобы быстро снять его с лобового стекла, используйте лед для затвердевания жевательной резинки. Как только вы оторвите как можно больше льда, положите несколько кубиков льда в полиэтиленовый пакет и положите на оставшуюся жевательную резинку.Подержите там несколько минут. Затем снимите со стекла оставшуюся жевательную резинку. Если участок по-прежнему липкий, сбрызните его средством для удаления насекомых и протрите чистой тряпкой. Для очистки используйте мыльную воду и губку.

    6. Ошибки

    Обратной стороной лета являются брызги жучков на лобовом стекле. Доступны специальные спреи для удаления насекомых, такие как Turtle Wax или BEST Bug-Off, которые обычно помогают. Тем не менее, отличная альтернатива DIY — использование WD-40.

    Смочите грязное пятно маслом и оставьте на несколько минут.Затем потрите стекло царапающей стороной обычной кухонной губки. Наконец, протрите эту область лобового стекла тканью из микрофибры.

    7. Пятна от кислотных дождей

    Кислотный дождь может нанести серьезный ущерб транспортным средствам. Хотя это может не представлять большого риска для лобового стекла или окон, это, безусловно, может снизить видимость. Для удаления сильных пятен от кислотного дождя есть дешевое решение. Очистите автомобильное стекло белым уксусом и водой. Вы можете наполнить распылитель одной чашкой уксуса, разведенной в литре воды.Используйте чистую ткань из микрофибры или бумажное полотенце каждый раз, когда протираете стекло. Он должен быть сухим и без разводов.

    8. Пятна воды

    Может быть неприятно видеть надоедливые пятна воды на лобовом стекле сразу после мойки машины. Чтобы избавиться от них, приготовьте уксусный раствор из равных частей обычного белого уксуса и дистиллированной воды. Нанесите этот раствор на пятна с водой и дайте настояться. Примерно через одну минуту ополосните и вытрите лобовое стекло сухим бумажным полотенцем.

    9.Лед

    Все ненавидят стоять на морозе и медленно скалывать лед на лобовом стекле. Один из удобных способов быстро растворить лед — опрыскать его раствором медицинского спирта *. Держите в гараже бутылку с распылителем, наполненную ⅔ медицинским спиртом и ⅓ водой. Быстрая струя воды через лобовое стекло растворяет лед и, в отличие от обычной воды, не замерзает до стекла.

    Проверьте, чего не следует делать при попытке удалить лед с лобового стекла.

    10. Знаки стеклоочистителя

    Очистите стеклоочиститель ветрового стекла, используя средство для чистки стекол на спиртовой основе и безворсовую ветошь.Важно производить чистку под дворниками. Затем сбрызните свежую тряпку средством для чистки стекол, приподнимите дворники и очистите лезвия. При этом проверяйте состояние щеток стеклоочистителя. Полосы могут быть признаком того, что пора их заменить.

    * Обязательно разбавьте медицинский спирт должным образом — не менее 15%. Никогда не используйте его в полную силу, потому что это может повредить краску автомобиля.

    Профессиональные автостекла рядом с вами

    Если пришло время отремонтировать или заменить стекло автомобиля или лобовое стекло.Позвоните в нашу команду профессионалов в области автомобильных стекол по телефону (484) 999-3319 или воспользуйтесь простой онлайн-формой запроса цен.

    Теги: уход за автомобильным стеклом, уход за стеклом, уход за лобовым стеклом, уход за лобовым стеклом

    Энтони Фольк

    Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.

    Какие карнизы потолочные лучше: Какие карнизы лучше: потолочные или настенные?

    Виды карнизов для натяжных потолков

    Натяжные потолки – не просто дань моде, это выгодно, удобно, монтаж проходит без грязи и пыли, долговечно, системы помогают выровнять плоскость и спрятать недостатки помещения. Одновременно встает вопрос, какие карнизы для натяжных потолков подходят лучше всего, чтобы они гармонично вписались в интерьер, были надежны, практичны, функциональны и одновременно не испортили полотно.

    Используйте сразу несколько современных дизайнерских приемов можно преобразить пространство

    Выбираем тип карнизов

    Всего существует 2 типа карнизов: настенные и потолочные, каждый их которых можно использовать с натяжными системами, но существует ряд особенностей. Какой лучше в каждом случае решается индивидуально, выбор зависит от:

    • конструкции потолка;
    • геометрии помещений;
    • фасона и веса штор.

    Оба вида представлены багетными классическими моделями, пластиковыми рельсами, металлическими и деревянными штангами, струнными моделями. Одно-, двух, трех- и более рядными. Так же с натяжными потолками можно использовать гибкие системы крепления.

    На фото потолочная карнизная система с натяжным потолком, установленная по закладной балке

    Крепление на стене

    Настенные карнизы просты в монтаже, они крепятся на небольшом расстоянии от сопряжения потолок/стена, для надежной фиксации достаточно установки 2 кронштейнов по бокам и дополнительных, через каждые 1,5-2,0 м, если проем большой.

    Устанавливать настенный карниз лучше после монтажа натяжной системы, так как нельзя безошибочно предугадать насколько будут опускать конструкцию. Отступ карниза очень важен для пропорций помещения. К тому же полотно визуально может перекрыть часть багета или кронштейнов, что неблагоприятным образом отразится на эстетике интерьера.

    Настенные крепления для штор лучше не использовать в низких и тесных помещениях

    Потолочные системы крепления для штор

    Чтобы правильно установить потолочные карнизы для натяжных потолков, перед монтажом следует предусмотреть ряд особенностей:

    • Система для штор должна быть зафиксирована на ровной, жесткой основе, поэтому под натяжную конструкцию следует сделать закладные, на которых и будут держаться карнизы. Нижняя плоскость закладного бруса должна примыкать вплотную к натяжной системе, крепление карниза производится через специальные кольца-прокладки, которые сводят к минимуму повреждение полотна.
    • Для скрытых конструкций рекомендуется устроить нишу. Для этого на расстоянии 150-300 мм от сопряжения стена/потолок параллельно крепится балка, к которой будет фиксироваться край полотна. Карниз закрепляют в образовавшемся углублении прямо к перекрытию.

    Скрытые карнизные системы в купе с натяжными системами подходят для всех стилей дизайна интерьеров

    Смонтировать потолочный карниз под натяжной потолок несколько сложнее чем настенный, требуются подготовительные работы, которые влекут за собой дополнительные расходы. Но шторы, спускающие с самой высокой точки пространства, смотрятся гораздо эффектней, это помогает сломать пропорции, визуально сделать помещение выше. К тому же, можно вообще спрятать в нишу систему крепления для штор, выбрать самую простую, сэкономить на этом.

    В небольшом помещении с натяжным потолком спрячьте карниз в нишу

    Совет: Устанавливая карниз на натяжное полотно, старайтесь соблюдать все меры безопасности. Острые края жесткой конструкции могут испортить полотно. Специалисты советуют для самостоятельного монтажа использовать мягкие, гнущиеся системы крепления штор.

    Выбор карниза для натяжного потолка и дизайн помещения

    Карнизы для штор несут значительную функциональную и эстетическую нагрузку. Правильный подбор системы под натяжной потолок поможет скрыть помещение от излишнего солнечного света, украсить пространство, сделать его более камерным, уютным. Декор проема помогает связать общее оформление пространства в единую картину, а порой служить акцентным элементом интерьера.

    Стили

    Если говорить о современных стилях, то натяжной потолок аккурат вписывается в концепцию ультрамодного оформления пространства. Для поддержания идеи достаточно подобрать гардины для штор в соответствующем дизайне, и в общем интерьер будет иметь законченный вид. Сюда прекрасно подойдут лаконичные планки из дерева, металлические трубы круглого и прямоугольного сечения, комбинированные изделия из металла и дерева, с кожаными либо пластиковыми вставками.

    В комбинации с глянцевыми потолками старайтесь использовать простые карнизы, чтобы пестрое отражение в потолке не портило общую картину

    Для формирования классического стиля в помещении с натяжным потолком требуется чуть больше усилий. Конечно, современные полотна могут имитировать любую фактуру, но порой мы ограничены в цене, поэтому обходимся стандартными решениями. Объединить гладкий натяжной потолок с остальной обстановкой помогут багетные настенные карнизы для штор. Здесь предпочтения лучше отдать классике: деревянные перекладины, планки с ажурной резьбой, можно использовать пластиковые и металлические штанги с декоративным покрытием, имитирующим натуральные материалы. Недорого и сердито использовать в классических интерьерах в купе с натяжными потолками шины из пластика с лицевой накладкой, выполненной под дерево, с патиной или позолотой, с литьем, орнаментом и прочими украшениями.

    Если помещение небольшого размера, а интерьер и без того перегружен деталями, лучше ограничится скрытыми за натяжным потолком карнизами. Этот же прием актуален для штор с широкими ламбрекенами, вышивкой, красивой драпировкой и множеством оборок.

    На фото яркий пример, как с помощью современных материалов и технологий создать классический стиль в интерьере

    Как подобрать гардины к многоярусным, комбинированным натяжным потолкам

    Зачастую натяжные потолочные системы комбинируются по цветам, с гипсокартонными конструкциями, оформляются сложными линиями на потолке. С их помощью делят помещение на зоны, выделяют и обосабливают пространство. Гардины играют огромную роль в исполнении такого интерьера. Например, гибкие системы крепления для штор помогают поддержать плавные линии потолка, особенно если надо оформить помещение с эркером.

    Важно: Чтобы монтировать гардины на натяжной потолок, не забудьте про закладные элементы, на которых будет крепится вся система подвеса штор. Ширина закладной должна быть равной или чуть больше чем ширина гардины.

    Чтобы сломать геометрию пространства, дизайнеры комбинируют прямые и плавные очертания. Актуально диванную зону выделить полукругом, для этого на потолке комбинируют гипсокартонную конструкцию с натяжной системой, а для аутентичности пространства по линии сопряжения монтируется гибкий карниз, на который подвешивается легкая штора. Этот же способ декорации используют в спальнях, для зонирования кровати, организации балдахинов.

    Натяжной потолок помогает значительно улучшить интерьер, облагородить поверхности, избежать грязных и трудоемких процессов выравнивания. Даже если в помещении самое простое полотно, оно заиграет новыми красками, если вы спрячете за гардинами диодную подсветку.

    Карнизами для штор и натяжным потолком можно полностью изменить геометрию пространства, обособить зоны

    Модные тенденции

    Одно из эффектных дизайнерских решений – прятать за гардинами диодную вспомогательную подсветку, пространство читается по-новому, оживает и заметно преображается. Свет отражается в натяжном потолке, это добавляет помещению красок, помогает сформировать атмосферу.

    Современные производители предлагают готовое решение – карнизы для подвесных потолков для скрытой подсветки. Как правило, это профиль из полимеров, который фиксируется на стену, для монтажа используется специальный клей.

    Подсветка на шторах может преобразить пространство, сделает его более камерным и уютным

    Потолочные карнизы для натяжных потолков: выбор, установка, крепление карниза

    Великолепные дизайнерские возможности открывают в оформлении современных интерьеров помещений натяжные потолки. Ткань и винил прекрасно имитируют абсолютно ровную поверхность потолка, а зеркальный эффект позволяет зрительно увеличить пространство. Для завершения общего дизайна помещения нужны карнизы для натяжных потолков.

    Традиционные стеновые карнизы то же в тренде, но их применение ограничивается весом штор, тюлей и модных ламбрекенов. Более надёжное крепление и безопасную эксплуатацию обеспечивают потолочные карнизы для натяжных потолков. Использование потолочного варианта карнизов имеет ещё и неоспоримое дизайнерское преимущество. Шторы, идущие непосредственно от потолка комнаты, придают ей величественный вид и визуально увеличивают высоту помещения.

    Потолочные карнизы для натяжных потолков

    Достаточная высота помогает использовать дизайнерское решение в виде роскошных ламбрекенов, которые не препятствуют проникновению солнечного света внутрь комнат.

    Карниз для натяжного потолка

    Виды потолочных карнизов

    Потолочный карниз для натяжных потолков есть идеальное решение для небольших помещений с небольшой высотой. Благодаря тому, что крепление карнизов происходит на потолке с помощью множественных точек крепления, такой вид карниза отличается надёжностью и практичностью.

    Потолочные карнизы имеют удобную в эксплуатации рельсовую систему крепления штор и тюлей.

    Карнизы под натяжные потолки

    Виды карнизов для натяжных потолков:

    • Однорядные
    • Двухрядные
    • Трёхрядные
    • Четырехрядные

    Конструкция позволяет компоновать карнизы с разным количеством рядов.

    Таким образом, есть возможность получения карниза с количеством рядов даже более четырёх. Этот факт позволит дизайнерам применять самые неожиданные решения в стилистическом оформлении комнат с возможностью использования различных штор или тюлей в зависимости от пожеланий или требований.

    Какие карнизы лучше для натяжных потолков

    Самым популярным сегодня есть трехрядный вариант карниза для натяжного потолка, на который подвешиваются шторы, прозрачная тюль и ламбрекен.

    Карниз под натяжной потолок имеет предусмотренную конструкторами возможность закрытия боковой планки декоративной планкой или имитацией ламбрекена.

    Материалы для изготовления потолочных карнизов для натяжных потолков:

    • Пластик
    • Алюминий
    • Дерево

    Наиболее распространен пластиковый потолочный карниз под натяжной потолок. Причина –  лёгкость и дешевизна. Более прочные и надёжные алюминиевые карнизы. Массивные деревянные аналоги потолочных карнизов применяются редко и в случаях, если их применение обусловлено дизайнерским проектом.

    Потолочный карниз под натяжной потолок

    В комплект потолочного карниза могут входить как прямолинейные участки карнизов любой длины, так и элементы с разными углами поворота. Кронштейны и различные заглушки придадут конструкции законченный вид.

    Благодаря наличию поворотных элементов, дизайнеры могут создавать поистине шикарные виды отделки помещения.

    По виду исполнения потолочные карнизы могут быть:

    • Открытыми
    • Скрытыми

    Исходя из названий, легко догадаться, что открытый вариант потолочного карниза мы сможем наблюдать из любой точки комнаты.

    Скрытый потолочный карниз будет недоступен глазам потому, что будет укрыт другим декоративным элементом. Укрытием может послужить и элемент конструкции подвесного потолка из гипсокартонных плит, и натяжной потолок.

    Карнизы для натяжных потолков

    Определиться какие карнизы лучше для натяжных потолков необходимо исходя из габаритных параметров помещения. Так как подвесной натяжной потолок украдёт часть высоты комнаты, то для желания получить эффект более высокого помещения лучше выбирать скрытый вариант.

    Визуальный эффект от использования скрытого потолочного карниза имеет ряд преимуществ:

    • Высота помещения визуально будет выше
    • Благодаря отражающему зеркальному эффекту натяжных глянцевых потолков, достигается уникальное дизайнерское решение формирования цельной картинки из двух частей, видимой и отраженной
    • Отпадает необходимость в декоративной планке потолочного карниза

    Если комната обладает достаточной высотой или длина наружной стены с окном будет значительной, то открытый потолочный карниз под натяжной потолок будет грамотным выбором.

    Установка открытого карниза на натяжной потолок

    Процесс установки не сложен и возможно самостоятельное исполнение. Главное правильно выполнить подготовительные операции. Вначале осуществляется полная сборка будущего потолочного карниза и только после получения его точных размеров начинается установка под него опоры на базовом потолке, монтаж самого натяжного потолка и установка потолочного карниза.

    Потолочный карниз для натяжных потолков

    Виниловая плёнка и ткань натяжного потолка эластичный материал. Для надёжного крепления необходима жесткая и прочная опора, которая фиксируется на базовом потоке. При чем, высота такой опоры не должна приводить ни к выпиранию, ни к прогибу покрытия натяжного потолка. Виниловая плёнка имеет стандартное провисание 1 мм на 1 метр длины покрытия и одинаковая высота опоры под потолочный карниз и высоты самого подвесного потолка оптимальны.

    Для точности, опора устанавливается после монтажа на стенах комнаты алюминиевых или пластиковых профилей для фиксации натяжного потолка. Чаще всего в качестве материала для опоры выбирают деревянные брусья, которые могут монтироваться как на базовый потолок, так и на П-образные оцинкованные кронштейны, которые были предварительно уже закреплены на базовом потолке.

    Деревянные элементы конструкции перед установкой обрабатывают антисептическими растворами, так как доступа к ним, после установки натяжного потолка, не будет. Антисептики сберегут дерево от поражения грибками и бактериями, что обеспечит надёжную работу потолочных карнизов для натяжных потолков на длительный период времени.

    Крепление карниза к натяжному потолку на опору осуществляют через отверстия в виниле, которые делают с помощью наклеенных термоколец с центром, проходящим через точку крепежа. Если панель карниза широкая и имеет три и более рядов, то желательно устанавливать два ряда креплений карнизов.

    Частота креплений выбирается самостоятельно в зависимости от будущего веса штор, тюлей и ламбрекенов. Если же их вес будет значительным, то необходимо выбирать не пластиковые, а алюминиевые потолочные карнизы для натяжных потолков.

    Потолочный карниз и натяжной потолок

    Настенные карнизы для натяжных потолков

    Жизненные ситуации бывают разные и возможен случай, когда натяжной потолок уже будет установлен, а закладную опору заблаговременно не установили. Настенные карнизы для натяжных потолков смогут решить эту проблему.

    С помощью специальных кронштейнов потолочный карниз прикрепляется не к потолку, а к стенам. Количество кронштейнов зависит от общего веса конструкции вместе с шторами. Отверстия для крепления карнизов сверлятся только на стенах, с таким расчётом, чтобы после окончательного монтажа, потолочный карниз имел минимальный зазор с поверхностью натяжного потолка. Визуально будет эффект потолочного карниза, установленного на натяжной потолок.

    Потолочные карнизы выгодно преображают помещение в лучшую сторону и очень удобны в быту.

    Поделиться статьей:

    Как крепить потолочный карниз

    Главная » Окна » Самостоятельный монтаж потолочного карниза для штор

    Шторы от потолка до пола — последняя тенденция в оформлении интерьеров. Реализуется она при помощи потолочных карнизов, которые как раз и позволяют закрыть все пространство. Обсудим, как крепить потолочный карниз и как повесить на него шторы. 

    Содержание статьи

    На каком расстоянии от стены крепить

    Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

    Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

    На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.

    Шаг установки крепежа

    Некоторые пластиковые потолочные карнизы имеют готовые монтажные отверстия. В этом случае производитель предусмотрел нагрузку, просто надо будет в каждое отверстие установить крепеж. Крепеж иногда идет в комплекте. Если его нет, подбирая дюбеля не забывайте о форме и размерах шляпки винтов. Шляпка должна быть больше диаметра отверстия. Причем разница должна быть солидная — не менее 2 мм, но лучше — больше. Если шляпка слишком маленькая, есть вероятность того, что карниз (особенно с тяжелыми плотными шторами) может упасть. Как вариант решения в таком случае — использование шайб большего диаметра.

    Шаг установки крепежа для потолочного карниза

    Если отверстий в профиле карниза нет, надо сверлить их самим. Оптимальное расстояние — 50-60 см. Если в профиле есть две дорожки, куда можно устанавливать крепеж, отверстия делаем в шахматном порядке. Так более равномерно распределяется нагрузка и выше надежность.

    Когда будете сверлить отверстия в планке карниза, сверло берите равным диаметру тела дюбеля или самореза. Шляпка с нижней стороны должна быть прямой — так будет хорошо прижиматься корпус к плоскости потолка.

    Монтаж потолочного карниза к бетонному перекрытию

    Процедура крепления потолочного карниза не слишком сложна, но если длина изделия больше двух метров, потребуется помощник. Кроме крепежа нужна еще только дрель и отвертка с подходящим шлицем.

    Вот как должен выглядеть установленный потолочный карниз со шторами

    Подготовка

    Перед тем как крепить потолочный карниз, надо провести некоторые подготовительные работы. Первое, что делаем — подгоняем длину. Если вас все устраивает — отлично. Если надо отрезать лишнее — потребуется ножовка. Полотно желательно по пластику, но и по металлу тоже подойдет. Если карниз в сборе, снимаете заглушки и повороты (если есть), отрезаете лишнее, затем все возвращаете на место — поворот, заглушку.

    Подгоняем длину

    Если отверстия под крепеж не просверлены на заводе, придется их делать самостоятельно. Начинаем с разметки. Размечаете так, чтобы расстояние между соседними винтами было не более 50-60 см. Если есть места соединения, тут отступаете от стыка 5-10 см с обеих сторон. Для лучшего распределения нагрузки лучше располагать монтажные отверстия в шахматном порядке.

    После того как отметки поставлены, в пластике сверлим монтажные отверстия. Сверло используйте то, которое по диаметру равно размерам крепежа. Больше нежелательно, но и меньше тоже нехорошо — при закручивании пластик может треснуть.

    Даже для однорядного карниза лучше располагать отверстия в шахматном порядке

    После того как все отверстия готовы, если карниз сборный, соберите все части. Можно не устанавливать декоративную планку (если есть). Она пока будет только мешать.

    Как крепить

    В большинстве квартир и во многих частных домах потолок — бетонная плита. Соответственно, сверло берем по бетону. Диаметр сверла надо брать по размеру дюбеля. Дальше действуем по плану:

    • Собранный карниз прикладываем к потолку, выравниваем.
    • Простым карандашом или маркером отмечаем места крепления.
    • Сверлим отверстия, стараясь попасть точно по отметкам. Глубина равна длине пластиковой вставки. Чтобы контролировать было проще, на сверло можно наклеить полоску изоленты.

      Уже закрепленный, но без штор

    • В отверстие вставляем пластиковую часть дюбеля. Она должна быть вровень с потолком. Выступающие части будут мешать при установке, поэтому либо углубляем отверстие, либо лишний пластик отрезаем.
    • После того как все пластиковые части дюбелей установлены, если декоративная планка крепится в пазы (не на липучке), устанавливаем ее. «Защелкнуть» получается далеко не всегда, потому надеяться на то, что установите «потом» не стоит. Чаще всего приходится надевать эту планку постепенно, продвигаясь по бороздкам как по рельсам. На потолке это не сделаешь, приходится снимать уже смонтированный карниз. Как понимаете, настроение это не улучшает.
    • Карниз в сборе прикладываем к меткам. Первым устанавливаем крепеж по краям и в центре. Если карниз длинный, две половины крепим дополнительно еще одним-двумя дюбелями. Так, чтобы пластик не провисал. Далее порядок установки произвольный.

    Вот, собственно, и все. Как крепить потолочный карниз к перекрытию из бетона вы в курсе. Если перекрытие деревянное, все еще проще: отпадает необходимость в предварительной установке дюбелей. Ведь обычно используют саморезы по дереву. В этом случае карниз выравнивают и сразу в монтажные отверстия ставят саморезы. Удобнее соблюдать тот же порядок: по краям и в центре, а дальше — как получается.

    Если потолок гипсокартонный

    Если установить потолочный карниз было решено еще на стадии ремонта, скорее всего, имеется специальная ниша, в которую он и устанавливается. В таком случае он крепится к перекрытию, а как крепить потолочный карниз к бетону и деревянному перекрытию описано выше. Будет чуть сложнее, так как ограничена свобода действий, но некритично.

    Крепление карниза в нише чуть более неудобное

    Может быть и второй вариант — без ниши. В месте установки карниза закреплен закладной деревянный брус. Он находится между гипсокартоном и основным перекрытием. В этом случае потолочный карниз крепится к брусу через гипсокартон. Использовать надо саморезы по дереву достаточной длины, чтобы в теле бруса было не менее чем 2/3 длины (лучше — больше).

    А вот если решили заменить карниз на потолочный уже после ремонта, придется искать специальный крепеж. Это так называемые дюбеля-бабочки и улитки. Оба отличаются повышенной площадью контакта с материалом, за счет чего нагрузка распределяется на большую поверхность. Но все равно тяжелые ткани лучше не использовать.

    Использование специального крепежа для гипсокартона

    Оба вида крепежа для гипсокартона — дюбель-бабочка и дюбель-улитка — бывают из пластика и металла. Прочнее, понятно металлические. Но фокус в том, что высокой нагрузки, скорее всего, не выдержит не дюбель, а гипсокартон. А чтобы этого не случилось, уменьшите шаг установки крепежа. Например, можно сделать 40-45 см. Это повысит трудоемкость, но даст хоть какую-то надежду на то, что конструкция не обвалится.

    Монтаж на натяжной потолок

    В случае с натяжным потолком закрепить потолочный карниз можно только к заранее установленному закладному брусу. Его крепят до того, как натянуть полотно. При креплении используют саморезы по дереву, крепят сразу к брусу через полотно потолка.

    Как крепить потолочный карниз на натяжной потолок

    Второй вариант — ниша для установки карниза, но ее также делают в процессе монтажа потолка и никак не позже. В этом случае тоже присутствует деревянный брус, но к нему крепится направляющая для натяжного потолка.

    Крепление потолочного карниза в нише натяжного потолка

    Вариантов с установкой на уже готовый натяжной потолок нет. Есть правда компромисс — крепление к стене на кронштейны под самым потолком. Зазор до потолка есть, но он небольшой и не слишком заметный.

    Крепление потолочного карниза к стене

    Для случаев с натяжным или гипсокартонным потолком, есть другой вариант установки — на специальные кронштейны, которые крепятся к стене. В этом случае расстояние от угла определяется параметрами кронштейна. Они есть с продольными разрезами, которые позволяют регулировать длину по вашему усмотрению. Есть с несколькими отверстиями на расстоянии 5-6 см друг от друга. К кронштейнам для настенного монтажа обычно идут монтажные пластины, которые крепятся к пластиковому корпусу на четыре небольших самореза. Шаг установки крепежа для настенного монтажа такой же — 50-60 см, в местах соединения ставят два упора, отступив от стыка 10-15 см.

    Виды кронштейнов для настенного крепления потолочного карниза для штор

    Как крепить потолочный карниз к стене? Порядок монтажа такой же, как и в случае с установкой на бетонное перекрытие потолка: разметка монтажных отверстий, установка дюбелей, затем — крепление самого карниза к стене на кронштейны. Но с разными кронштейнами порядок действий отличается.

    Вот что получается в сборе

    Вариант с длинными пропилами в корпусе кронштейна:

    • Закрепляются пластины, вставляются кронштейны в пазы.
    • Прикладываем карниз к месту монтажа, размечаем отверстия на стене (обводим кружками). Обводим все отверстия, сколько их есть в карнизе.
    • Делаем отверстия в стене, вставляем дюбеля.
    • Кронштейны снимаем, закрепляем на стене.
    • На кронштейны надеваем пластины, закрепленные на карнизе.
    • Выставляем ровно, на одинаковом расстоянии от стены.
    • Затягиваем фиксирующие болты.

      Крепление на кронштейны

    Этот вариант хорош, так как при желании можно подвинуть карниз ближе-дальше в пределах длины пропила. Также можно нивелировать неидеальную геометрию стены. При использовании варианта с несколькими отверстиями, проще сначала прикрепить кронштейны на карнизе, потом всю конструкцию поднять, сделать разметку. После установки пластиковой части дюбелей, снова карниз в сборе крепить к стене. Как видите, без помощника обойтись очень сложно: нужно, чтобы кто-то держал карниз.

    Как повесить шторы на потолочный карниз

    Потолочный карниз имеет крючки или бегунки для навешивания штор. Для каждого типа профилей — свои, но есть они разной высоты.

    Надо крючки/бегунки подбирать по типу профиля

    Теперь о том, чем отличаются крючки от бегунков. На бегунках есть небольшие колесики. Они стоят дороже, но и передвигаются шторы намного легче. В целях экономии можно взять крючки для тюля (его двигаем очень редко) и бегунки — для портьер (штор).

    Виды крючков для потолочных карнизов

    Чтобы повесить шторы на потолочный карниз, к верхней части полотна пришивается специальная лента. Она помогает формировать складки необходимого размера. В этой ленте есть полоса, которую можно использовать как петельки. Вот за нее и цепляют крючки.

    Лента для штор и крючки на ней

    Есть еще один вариант — сделать петельки вручную, но тогда и складки придется закладывать и зашивать руками. Этот вариант придется использовать, если вам необходимо заложить не стандартные складки, а с каким-то особым рисунком.

    Навешивать шторы на потолочный карниз можно двумя способами:

    • Закрепить крючки на ленте, а затем заправить их поочередно в нужный паз на профиле. После чего установить стопор, затем — заглушку.
    • Второй способ — сначала заправить в паз нужное количество крючков/бегунков, установить стопор и заглушку. Затем на крючки накидывать петельки.

      Установка стопорного винта. Затем надо поставить заглушку

    Физически проще первый вариант, но чаще делают по второму. Когда вы снимаете крючки для стирки, они могут потеряться, можно ошибиться в порядке их установки. В общем, не столько важно как именно вы будете вешать шторы на потолочный карниз. Выбор за вами. И напоследок — небольшой лайфхак по тому, как проще накидывать петельки на крючки. Это — муторное и нелегкое занятие многих раздражает.

    как лучше установить, чтобы не было видно

    Натяжные потолки — современный, эстетичный, практичный и доступный способ декора интерьера. В отличии от побеленных потолков такое полотно не нуждается в обновлении и способно прослужить долгие годы, к тому же, даже если вас случайно затопят соседи сверху, оно спасет ваше жилье от порчи. Однако говоря об установке натяжного полотна, сразу возникает ряд вопросов:

    • Какие потолочные гардины подойдут под натяжной потолок?
    • Какие бывают виды карнизов?
    • Как повесить?
    • Какие шторы выбрать

    В нашей статье мы постараемся ответить на эти и другие вопросы, чтобы вы могли правильно подобрать нужный вам вариант и сделать свое жилище еще более уютным.

    Потолочный карниз: общая информация

    Перед тем как говорить о совместимости натяжных потолков и карнизов, для начала стоит разобраться что представляют из себя последние, и какие из них годятся для натяжных полотен.

    Карниз — плоская шина, которая монтируется на потолке (обычном, натяжном или подвесном). У них есть две функции:

    • Эстетическая — ограничивает потолок с одной стороны и придает ему завершенность.
    • Практическая — надежное крепление штор.

    Потолочные карнизы для натяжных или подвесных потолков отличаются от вариантов, которые крепятся на обычные потолки особенностью монтажа.

    В качестве материала для них используют:

    • Пластик. Карнизы из этого материала, используются чаще всего, в силу их доступной стоимости и неплохих эксплуатационных качеств. Обычно цвет гардины подбирается исходя из цвета потолка.
    • Алюминий. Несмотря на их легкость, они намного прочнее пластика и вместе с тем доступные по цене. Такие модели хорошо подходят для оформления фигурных окон.
    • Сталь. Отличное решение под тяжелые шторы. Монтаж таких гардин лучше доверить профессионалам, так как для их установки нужно провести специальные подготовительные работы. Такая конструкция прослужит вам долгие годы, однако стоит отметить, что использовать подобные варианты можно только на прямых окнах. Карнизы из алюминия и стали обычно декорируют различными деревянными или пластиковыми элементами для придания им большей эстетичности.
    • Дерево. Карнизы из этого материала считаются самыми дорогими и капризными — они не переносят чрезмерно влажного и сухого климата (колебание температур не более чем на 5-7 градусов). Деревянные модели лучше выбирать если помещение оснащено сплит-системой. Кроме того, эти гардины отличаются массивностью и достаточным весом, поэтому перед их монтажом следует хорошо укрепить потолки. Они сразу оснащаются фигурными планками — багетами.
    • Кованые. Хорошо смотрится в помещениях, оформленных в стиле «Прованс», «Кантри», «Русская изба». Также подойдет для классики и дачного стиля. Такой карниз тоже достаточно прочный и способен выдержать тяжелые шторы.

    Любители классического стиля часто выбирают багеты из полиуретана, которые весят гораздо легче, менее капризны и намного дешевле деревянных собратьев, но смотря ничуть не хуже. Существуют более скромные, простые багеты, и с различными узорами.

    Способы монтажа

    Перед тем как устанавливать любые потолочные гардины, стоит убедиться способны ли вы смонтировать их самостоятельно, или же лучше обратиться к опытным мастерам или профильной компании. Почему? Рассмотрим ряд преимуществ:

    • Вы экономите свое время и, самое главное, нервы.
    • В случае порчи полотна при монтаже, все расходы ложатся на компанию. К слову замена натяжного потолка стоит намного больше тех средств, которые вы сэкономите, если займетесь установкой гардины самостоятельно.

    Важно! Определиться с подходящим карнизом нужно до установки натяжного полотна! Почему? Пленка или ткань не выдержит вес карниза со шторами, она попросту порвется. Поэтому стоит заранее подготовить закладные элементы, на которые придется основной вес.

    Если вы решили выполнить все работы самостоятельно, то для закрепления карниза вам понадобятся следующие инструменты:

    • Карандаш, рулетка
    • Уровень
    • Наждачка
    • Шуруповерт и саморезы
    • Перфоратор и дюбеля

    Теперь перейдем непосредственно к видам карнизов и способов их установки.

    Карнизы для натяжного потолка подразделяют на две большие группы:

    • Настенные
    • Потолочные

    А монтаж осуществляют тремя способами:

    • Открытый
    • Закрытый
    • Комбинированный

    Открытый карниз (поверх полотна)

    Его монтируют непосредственно к бетону, и он находится на виду. Преимущества таких гардин в том, что есть возможность выбора красивой конфигурации и расцветки, которые дополнительно разнообразят интерьер. Важно понимать, что необходимо заранее сделать и смонтировать балку и уже потом натягивать полотно, а для того чтобы обтянуть брус придется сделать отверстие в натяжном потолке.

    Этапы установки:

    • Выбираем место для карниза на потолке и помечаем маркером.
    • Фиксируем профиль натяжного полотна.
    • Закрепляем деревянный брус — в плите просверливаются отверстия и плотно прикручиваются к брусу при помощи дюбелей.
    • Натягиваем полотно. Чтобы исключить повреждение поверхности, заранее необходимо укрепить участки прокола специальными полимерными кольцами и прожечь их внутри.
    • Прикручиваем карниз к балке с помощью саморезов.

    Совет! Во избежание порчи поверхности, внимательно следите за тем, чтобы саморезы попадали непосредственно в отверстия!

    Скрытый карниз (нишевой)

    Для этого вида карниза делается специальная ниша для штор за потолком и при этом не повреждается пленка натяжного полотна, что очень выгодно. Такие гардины также делят на два вида: отдельный короб, за которым крепится сам карниз и выемка скрытая за потолком. В обоих случаях шторы смотрятся очень красиво и элегантно, и создается ощущение будто они струятся прямо из потолка. Главный плюс в том, что есть возможность создания не просто прямых, но также и фигурных конструкций.

    Этапы установки:

    • Отмеряем на потолке промежуток, необходимый для монтажа карниза и делаем разметку.
    • Карнизы из пластика или металла монтируются прямо на бетонную поверхность с использованием дюбелей в подготовленные проемы. После будет хорошо видна ширина ниши.
    • Далее готовим брус, на который будем монтировать натяжной потолок: закрепляем его на потолке рядом с карнизом.
    • Натягиваем потолок.

    Совет! Выбирайте качественные бруски из цельной древесины, чтобы быть уверенными в надежности креплений и исключения преждевременного разрушения.

    Комбинированный

    Скрытый карниз с подсветкой. Этот вариант хорош тем, что в дополнении к шторам еще идет и подсветка, которая придаст помещению еще больший уют. Несмотря на то что стоят они дороже двух первых вариантов, цена того стоит. Однако при монтаже гардины стоит обращать внимание на правильность установки подсветки, иначе во время движения гардин по струнам, она может повредиться и быстро перегореть.

    Технология крепления карниза точно такая же, как и обычного скрытого с той лишь разницей, что вариант со светодиодной лентой можно разместить не только рядом с окном, но где угодно. Главное здесь спрятать подсветку так, чтобы она не была видна ни с какого ракурса.

    При установке подсветки важно обращать внимание на правильность состыковки отдельных частей лент. Если все сделано верно, не будет зрительных провалов, которые портят общий вид конструкции. Чтобы исключить неточность, старайтесь выдерживать равномерную дистанцию между светящимися элементами и там, где ленты соединяются.

    Гардины для штор под натяжной потолок.

    Виды

    Потолочные карнизы для штор под натяжной потолок могут быть самыми разными. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные модели:

    Одноярусные — все полотна штор помещаются на одном уровне.

    Многоярусные — есть возможность приподнять тюль, опустив ламбрекены и наоборот. Создается некий эффект текстильного водопада.

    Шинные — профильные модели. Представляют собой плоскую пластину с разным количеством треков для крючков. Подходят для багетных и гибких конструкций.

    • Багетные (пластиковые или металлические) с декоративной планкой (короба), которая прячет крючки. Отлично подойдет для классики или прованса.
    • Гибкие — пластиковая шина с крючками. Такой шине можно придать любую форму.

    Струнные — представлены в виде проволоки с надетыми на нее крючками и регулятором натяжения. Выдерживает легкие, струящиеся ткани. Встречается в интерьерах в стиле хай-тек, урбан и т.п.

    Профильные — обычно изготавливаются из пластика или металлопласта (толщина от 1 мм), из которого отливают сложный профиль с рядами для крючков.

    Механические — здесь шторы управляются шнурами или цепочками, пропущенными сквозь кольца или крючки.

    Автоматические — такие гардины оснащены небольшим моторчиком и датчиком, которые управляются с помощью специального пульта. Можно запрограммировать систему так, чтобы шторы раздвигались и смыкались в определенное время.

    Какой вид карниза выбрать

    Однозначно нельзя сказать какой вариант следует предпочесть. Здесь стоит учитывать несколько факторов, в том числе и финансовую возможность, так как установка скрытого варианта, например, будет стоить немного дороже открытого. Также стоит учитывать размеры и пропорции помещения. Немаловажным ориентироваться и на общий стиль, в котором выполнена комната. В классический интерьер отлично впишется деревянный багет, для современного ансамбля лучше подойдет вариант со скрытым карнизом.

    Самой распространенной ошибкой является то, что в желании сэкономить, многие отдают предпочтение пластиковой штанге, которая не способна выдержать массивные шторы.

    Как демонтировать

    Чтобы снять конструкцию понадобится лишь открутить саморезы. Если вы работаете один, то начните откручивать их по бокам и двигайтесь к центру. Следите за тем, чтобы не поцарапать и не продырявить потолок острыми краями профиля.

    Обратите внимание! Если вы заменяете старый карниз новым, то последний должен быть прикреплен на то же место что и предыдущий, и в те же самые отверстия. Можно заменить саморезы дюбелями, чтобы в будущем не было проблем с демонтажем.

    Потолочные карнизы для штор — 22 фото-примера


    Шинный карниз для гардин и натяжная конструкция: возможность совместного монтажа, виды, материалы и преимущества. Открытый и скрытый методы монтажа потолочного карниза с ПВХ-системой.
    У наших клиентов часто возникает вопрос: можно ли совместно смонтировать карниз для занавесок на потолке и натяжную конструкцию. Если да, то каким способом. Сразу отвечаем, что это возможно, и даже при помощи не одной, а двух технологий, и рассмотрим в данной статье эти варианты.

    Разновидности панелей для штор

    Прежде чем рассказать, как закрепить карниз для штор к потолку, рассмотрим существующие разновидности профилей.

    Гардины бывают потолочного и настенного крепления. Выделяют следующие особенности фиксации потолочных занавесок:

    • занавеской, прикрепленной к потолку, можно завесить стену по всей высоте;
    • профиль под шторы можно расположить на различном расстоянии от оконного проема, либо ближе к стенке.

    Благодаря креплению карниза для штор к потолку, элемент сочетается с любым интерьерным решением. Появляется возможность сделать помещение визуально выше.

    Можно смонтировать такую модель, чтобы штора максимально прилегала к стене. В таком случае получается дополнительное утепление.

    Профили для крепления штор делают из следующих материалов:

    • дерево;
    • металл;
    • пластик.

    Среди самых простых изделий выделяются пластиковые модели.

    Различаются профили по функциональности:

    • крепление в один ряд используется для легких штор;
    • двухрядное крепление используется чаще. Такой вариант позволяет одновременно повесить плотные и легкие занавески;
    • три ряда креплений используются в том случае, когда добавляются ламбрикены.

    Прежде чем повесить карниз на потолок, необходимо определиться с количеством и видом занавесок.

    Выбирая профиль для крепления, следует учитывать вес гардин. Так, тяжелые занавески выдержат только деревянные или металлические модели. Шторы со средним весом крепят к пластиковым моделям. А для легких штор можно выбирать модели из пластика, или струнные конструкции.

    Что такое и как выглядит?

    Потолочный багет представляет собой продольный профиль с внутренними каналами, в которых передвигаются держатели для гардин. Изделия крепятся к плите перекрытия, что позволяет визуально увеличить высоту потолков и расширить границы комнаты.

    Недостаточно определяться при выборе только по форме, цвету и размеру. Чтобы правильно выбрать потолочный карниз, необходимо учитывать вес полотен, прочность несущей плиты и раскраску фрагментов интерьера. При необходимости гардины потолочные можно перекрашивать или оклеивать декоративной пленкой.

    На каком расстоянии от потолка вешать карниз?

    Важный момент при установке потолочных креплений — их можно устанавливать только после монтажа чистового покрытия потолка. Тут же возникает проблема, а на каком расстоянии от потолка вешать карниз. В этом вопросе важно соблюдать определенные требования:

    • профиль должен быть по ширине больше, чем проем окна. Это примерно 35-50 см;
    • нужно оставлять шаг от верхней части оконного проема до штор. Делается это, чтобы при дальнейшем использовании гардина не помешала открыть створки окна. Минимальное расстояние получится 5 см;
    • оптимальным расстоянием от карниза до потолка считается 10 см. все зависит от крепления гардин.

    Расстояние от потолка до карниза для штор регулируют, и можно сделать любым, на свое усмотрение. Но, в любом случае, занавески будут смотреться лучше, если конструкция расположена ближе к поверхности потолка.

    Шторы не должны прилегать к оконным рамам и батареям. Поэтому важно учитывать не только на какой высоте от потолка вешать карниз, но и место от стены до занавески. Тогда оно должно быть не меньше 10 сантиметров.

    Чтобы определить оптимальное месторасположение, нужно обратить внимание на следующие моменты:

    1. от центра окна отмерить расстояние до фиксации кронштейнов;
    2. высота карниза от потолка может быть от 5 до 15 см. При необходимости это расстояние уменьшается или увеличивается;
    3. выполняя разметку для кронштейнов под шторы, ориентиром должен быть потолок, а не уровень. Потолочное покрытие часто имеет некоторую кривизну. Если использовать уровень, вымеряя расстояние карниза от потолка, то крепления будут казаться кривыми.

    Далее поговорим о некоторых видах кронштейнов.

    Как спрятать карниз за натяжным потолком: монтаж скрытого карниза

    Скрытый карниз располагают в специальной нише, между окном и натяжным потолком.

    Скрытый карниз: шторы словно струятся из потолка.

    Об эстетической стороне дела можно долго спорить. Одни находят это очень эффектным, другие – просто пожимают плечами или разводят руками в недоумении. Словом, сколько людей, столько и мнений.

    Порядок установки скрытого карниза:

    1. Потолочный карниз закрепляют к потолку базовому;
    2. Багет крепят по периметру комнаты, за исключением стены с окном;
    3. Отступив от стены с окном примерно 10см., крепится либо брус, либо профиль, а к нему – багет;
    4. В образовавшуюся нишу (между стеной и багетом) монтируется потолочный карниз;
    5. После того, как потолочный карниз установлен, по уже установленному багету, натягивают полочную пленку.

    Описываемый способ технически немного сложнее, но результат, как утверждают многие, того стоит.

    Для того чтобы провести декорирование углового окна шторами, потребуется подобрать карниз специального вида. Об этом читайте:

    Гипсовый карниз

    Гипсовые карнизы на потолок относятся к экологически чистым моделям. Модели устанавливаются в помещениях с различной высотой потолков. Если потолки меньше 3 метров в высоту, то ширина модели из гипса не должна превышать 10 см. С увеличением высоты потолков, можно увеличивать и ширину профиля.

    Гипсовый карниз для потолка с лепниной обычно используется в помещения с высокими потолками. В комнатах с потолками по 3,5 метра, такие модели смотрятся впечатляюще.

    Можно подобрать интересный дизайн гипсовых моделей. Это могут быть интересные узоры, геометрические или растительные, завитки, имитация под старину.

    Потолочный карниз: типы, материалы и преимущества

    Карниз для тюля, ламбрекенов и гардин, который монтируется на базовое перекрытие, называется потолочным, а также плоской и шиной профилем. Карнизы изготавливают из древесины, ПВХ-материалов и металлов (стали или алюминия).

    Потолочные шины бывают одно-, двух- и трехполосными. Первый вариант подходит в том случае, если будет вешаться только тюль или гардина, второй – для традиционного дуэта – шторы и тюля, а третий – еще и для ламбрекена.

    Потолочный профиль для штор подходит во многих ситуациях. Стоит подчеркнуть, что он позволяет сделать дизайн интерьера более стильным и современным, чем настенная шина. Итак, установка карниза на перекрытие рекомендуется для невысоких помещений.

    Портьеры, ниспадающие будто без всяческих карнизов прямо с потолка и достающие до пола, делают восприятие комнаты значительно более высоким. Применение шины позволяет декорировать окна разных форм и нестандартных помещений и мест (эркера, мансарды и т. д.)

    Карнизный профиль устанавливается на потолке и в том случае, если на стене ее просто невозможно или неудобно монтировать. Несмотря на кажущуюся хрупкость, потолочные карнизы прочны, надежны и выдерживают приличный вес тканевого декора окна (он зависит от материала изделия).

    Декоративный карниз

    Установка декоративного карниза для потолка рекомендуется, если присутствует декоративная планка. Такая планка устанавливается, чтобы спрятать элементы конструкции.

    Важно, чтобы декоративные элементы сочетались с обстановкой и общим интерьером жилого помещения. Обычно декоративные модели производятся из дерева. Поэтому, важен и грамотный подбор штор к такой конструкции. К примеру, легкие шторы из прозрачного материала не будут смотреться на массивной декоративной планке из дерева.

    Пластиковый карниз

    Пластиковый карниз к потолку считается самым обычным и бюджетным решением. Несмотря на небольшую цену и несложную конструкцию, такие модели не проигрывают в плане функциональности дорогим вариантам.

    К особенностям пластиковых планок относятся следующие моменты:

    • нейтральная белая конструкция сочетается с любым интерьерным решением помещения;
    • конструкция планки выдерживает легкие и средние гардины;
    • модели бывают с закругленными концами;
    • эластичный материал изделия позволяет использовать их на поверхностях потолка в виде полукруга.

    Пластиковые модели замечательно сочетаются с декоративными элементами.

    Из каких материалов делаются?

    Держатели для штор и гардин изготавливаются из различных материалов, что влияет на внешний вид, прочность, долговечность и цену. Для выборы важны финансовые возможности и личные амбиции покупателя, а также стиль интерьера комнаты.

    В продаже представлены профили, изготовленные из следующих материалов:

    • полимерный пластик;
    • алюминий;
    • черная и нержавеющая сталь;
    • массив древесины.

    Каждому виду присущи свои эксплуатационные характеристики, особенности монтажа, обслуживания и ремонта.

    Пластиковые

    Продукция из полимерных пластмасс относится к бюджетной категории товаров для дома.

    Изделия из пластмассы отличаются рядом достоинств:

    1. Широкий спектр представленных в продаже размеров и моделей. Полимер просто обрабатывать, в результате производитель может придать готовому профилю самую сложную и изысканную форму.
    2. Устойчивость к сырости, перепадам температуры и биологическим объектам. Изделия имеют практически неограниченный срок эксплуатации.
    3. Простота монтажа. Пластиковые карнизы легко режутся и сверлятся, имеют небольшой вес.

    Недостатком материала является хрупкость.

    Железные

    Изделия из железа заслуженно считаются самыми прочными и надежными. Профили рассчитаны на высокие нагрузки, на них можно вешать тяжелые многослойные портьеры, шторы и даже гобеленовые ткани.

    В продаже можно найти потолочные карнизы для штор, выполненные в таком стиле:

    • классика;
    • модерн;
    • минимализм;
    • лофт;
    • хай-тек.

    Профили производятся в однорядном и многорядном исполнении, что позволяет использовать в одной комнате несколько видов материала. Железо обработано специальным антикоррозионным составом, порошковым напылением, что исключает возникновение ржавчины.

    Алюминиевые

    Алюминиевые багеты отличаются небольшим весом, что дает возможность крепить их на поверхности с низкой несущей способностью.

    Кроме этого, все виды потолочных карнизов из алюминия отличаются такими достоинствами:

    • прочность;
    • отсутствие гибкости;
    • устойчивость к коррозии;
    • презентабельный внешний вид;
    • широкий ассортимент моделей;
    • возможность окрашивания;

    Металл обладает хорошей адгезией с клеящимися пленками. Поверхность изделия может имитировать бронзу, серебро и золото, ценные породы древесины, драгоценные камни, ткани и кожу.

    Деревянные

    Деревянные профили отлично вписываются в любой интерьер за счет презентабельного внешнего вида. Материал хорошо поддается обработке, применяется в полированном виде, с резными узорами и орнаментами. Дерево обладает запасом прочности, экологически безопасно и просто обрабатывается. При нанесении специальной пропитки срок службы изделия намного увеличивается.

    Современные карнизы изготавливаются из таких сортов древесины:

    • дуб;
    • лиственница;
    • кедр;
    • орех;
    • венге.

    Недостатком изделий из натурального материала является их высокая цена, обоснованная сложностями добывания и транспортировки сырья.

    Гибкие потолочные

    Профили представляют собой шины из гибкого пластика. Предназначены для создания сложных криволинейных конструкций в помещениях с нестандартной формой или в целях придания комнате того или иного стиля.

    Достоинства таких изделий заключаются в следующем:

    • прочность и надежность;
    • устойчивость к коррозии;
    • износостойкость;
    • долговечность;
    • продольная гибкость;
    • простота установки и обслуживания;
    • большой ассортимент форм и размеров.

    Гибкие пластиковые гардины могут использоваться самостоятельно или в сочетании с пенопластовыми багетами. Совместная установка производится с использованием светодиодной ленты для декоративной подсветки комнаты.

    Карнизы с подсветкой

    Можно выполнить интересную отделку потолочной поверхности, установив карнизы для подсветки потолка. Такие модели можно монтировать при отделке потолочной поверхности округлой формы.

    Карнизы с подсветкой на потолок зрительно увеличивают высоту помещения, а источник света при этом становится незаметным. Освещение в этом случае будет рассеянным, исходящим от потолка.

    Важно: планка с подсветкой нужно подбирать в цвет потолочного покрытия, чтобы зрительно не уменьшить площадь помещения.

    К недостаткам такой конструкции относится задержка света нишей. Большое количество света просто поглотится профилем и потолочным покрытием. Еще один негативный момент. Такому профилю нужна частая уборка. Если игнорировать уборку, то яркость освещения сведется к нулевой отметке из-за скопившейся пыли.

    Советы по монтажу и эксплуатации

    Вам необходимо приготовить карандаш и линейку. Прочертить с их помощью ровную линию, а затем обозначить точками места будущей фиксации кронштейнов. Когда все готово, посредством дрели в обозначенных местах просверливаются дырки, после чего в них вбиваются дюбеля и, наконец, шурупами кронштейны фиксируются на потолке.

    Карниз монтируется в зафиксированные кронштейны и закрепляется в них стопорными винтами.

    Следует располагать крепежные кольца для штор на одинаковом расстоянии, около 10-15 см, это позволит сделать складки на шторах идеально ровными.

    Если карниз довольно длинный либо планируется повесить тяжелые шторы, рекомендуется вмонтировать дополнительный кронштейн, который должен располагаться точно посередине основания карниза.

    Для легкого управления и перемещения штор можно воспользоваться специальным устройством, которое называется «водитель».

    Потолочные карнизы – отличный выбор для декора окон. Они просты в установке и отличаются многообразием дизайна, благодаря чему каждый сможет подобрать наиболее подходящий вариант.

    Как крепить?

    Когда остановились на определенно виде гардин, с материалом и конструкцией кронштейнов, осталось узнать, как крепить потолочный карниз к потолку.

    При выборе потолочных планок, место для их крепления подготавливается во время облицовки потолочной поверхности. Самый сложный крепеж для карниза к потолку считается для покрытий из гипсокартона и натяжных полотен.

    Так, для гипсокартонного потолка во время монтажа монтируется специальный паз. Тогда планка будет фиксироваться прямо к потолку. Получится интересное решение, когда гардина ниспадает прямо от потолочной поверхности, так как профиля не видно.

    Потолочный карниз к натяжному потолку крепится после установки бруса под полотно. Затем конструкция фиксируется при помощи саморезов.

    Нюансы крепления по бетону

    Если профиль нужно прикрепить к бетонному основанию, то сначала делают разметку. Далее выполняются следующие действия:

    1. при помощи ножовки отрезается нужная длина;
    2. на концы шины насаживают заглушки из пластика, которые поставляются в комплекте к молдингам;
    3. в середине планки просверливаются отверстия. Сначала делают отверстие размером шляпки шурупа, затем используют более тонкое сверло. Аналогичные высверливания выполняются по всей карнизной планке. Соблюдается шаг в 60 см. Если занавески тяжелые, то расстояние шага нужно сделать меньше:
    4. профиль устанавливают параллельно оконному проему;
    5. через просверленное посередине планки отверстие, делают метку на потолочной поверхности;
    6. отверстие для дюбеля делают перфоратором.

    Выравненную по уровню карнизную планку фиксируют по всей длине при помощи дюбелей-гвоздей.

    Как приклеить карниз?

    Гипсовые и пенополистирольные карнизы позволяют скрыть проводку и коммуникации. Главное знать, как клеить карнизы на потолок, чтобы в процессе эксплуатации не пострадал материал.

    Чтобы приклеить карниз, необходимо выполнить следующие действия:

    1. сначала подготавливается клей. Для карнизов из пенополистирола подойдет полимерный клеящий состав на основе акрила. Это жидкие гвозди. При выборе клея, нужно внимательно изучить инструкцию. Клеящий состав не должен содержать веществ, разъедающих карниз из пенопласта;
    2. далее осматривается и подготавливается рабочая поверхность. При необходимости устраняются дефекты в виде трещин и щелей, а поверхность потолка выравнивается;
    3. клеить начинают от угла, который лучше просматривается. Перед установкой карниза его концы подрезаются, чтобы образовался стык для установки в угол;
    4. для придания карнизу нужного угла, его подрезают при помощи ножовки и стусла. Для изделия из пенополистирола подойдет острый нож;
    5. галтель вставляется в стусло стороной, которой будет фиксироваться к потолку. Плотно прижав плинтус, выполняется обрезка торца карниза;
    6. клей наносится с тыльной стороны. Пенополистирольный плинтус с нанесенным клеем прижимается к месту крепления с небольшим усилием;
    7. как только молдинг закрепится, нужно скорее убрать излишки клеящего состава. Можно убрать клей мягкой тряпкой;
    8. таким же методом клеится в угол втора полоска элемента;
    9. каждый последующий элемент потолочной гантели стыкуется с предыдущим;
    10. стыки заделывают после застывания клея. Для этой цели используют герметик.

    После установки всех пенопластовых панелей, их красят.

    Совет: в местах, где стыкуются угловые элементы, лучше крепить длинные карнизы. Таким образом, стыки будут практически незаметными.

    Размеры, фурнитура, цвет и дизайн

    В зависимости от формы, размера и стиля помещения используются прямые, круглые, изогнутые и угловые профили. Цвет изделий варьируется в широкой палитре – от белоснежного и стального до насыщенного черного. Выбор определяется дизайном интерьера.

    Размеры потолочных карнизов для штор определяются шириной между стенами. Длина одной секции варьируется в пределах 100-350 см. Достоинством моделей из всех материалов является возможность их стыковки и наращивания до необходимого размера. При необходимости шторы пускаются не только на оконные, но и на прилегающие к ним стены. Ширина шин составляет от 10 до 100 мм.

    Карнизы в интерьере комплектуются такой фурнитурой:

    • роликовые бегунки, которые вставляются в направляющие отверстия;
    • крючки с застежками для удержания ткани за петли;
    • заглушки, устанавливаемые на торцах профилей;
    • ограничители, задающие параметры открывания штор.

    Различные модели могут комплектоваться механизмами поднятия или раздвижки гардин.

    Как правильно подобрать для интерьера помещения?

    Карнизы в интерьер помещения подбираются с учетом таких критериев:

    • стиль предметов обстановки – обоев, мебели, полового покрытия;
    • материал отделки потолка – натяжное полотно, краска, гипсокартон, подвесные плитки;
    • материал плиты перекрытия – дерево, бетон;
    • количество полотен и общий вес ткани;
    • требуемые функции по управлению устройством (вручную или с помощью механизмов).

    При выборе следует предусматривать возможность монтажа внутри панели тонкой светодиодной ленты.

    Варианты для разных комнат

    Следует учитывать, что профили различаются по конструкции и в зависимости от назначения помещения:

    • в спальню нужны легкие однорядные для гардин с вертикальной подсветкой;
    • в детскую подойдет светлый деревянный карниз потолочный двухрядный, предусматривающий крепление тюля и штор;
    • в гостиную – оригинальный криволинейный гибкий профиль с тиснением и яркой поверхностью;
    • для залов – контрастные со стенами декоративные изделия с яркой расцветкой.

    Карнизы для натяжных потолков

    Какие потолочные карнизы для натяжных потолков подходят лучше всего, как правильно выбрать чтобы они гармонично вписались в интерьер дома, были надежны, практичны и функциональны? Вот неполный список вопросов которые чаще всего задают люди сталкивающиеся с выбором потолочных гардин для штор.

    В данной статье я расскажу как правильно подобрать и установить карниз на натяжной потолок.

     

     

    Основные типы и конструктивные особенности карнизов под натяжные потолки

     

    Основные конструкции карнизов:
    • Струнные карнизы: к потолку или стенам крепятся кронштейны, на которые натягиваются струны. Подходят только для легких штор.
    • Трубчатые карнизы: так же кронштейны крепятся на стену или потолок, далее к ним крепятся штанги, пластиковые, деревянные или металлические.
    • Профильные карнизы: это металлические либо пластиковые профиля, обычно шириной 80-100 мм. Для каждого ряда штор в имеются несколько пазов. Бывают однорядные и многорядные.

    Таким образом, теперь имея представление о конструкциях карнизов, вам уже будет более легче подобрать вариант гардины, которая идеально впишется в интерьер вашего дома.

     

    Существует два основных типа креплений, а именно:
    • Настенные: крепятся к стене;
    • Потолочные: крепятся на поверхность основного либо подвесного потолка.

    По стоимости изделия, настенные карнизы дороже потолочных, а по стоимости за их установку — потолочные обойдутся немного дороже. Это объясняется их более сложным монтажем и привлечением специалистов.

     

    Потолочные гардины в свою очередь можно установить двумя способами:
    • Первый способ — установить в нишу, непосредственно закрепить к основному потолку. Таким образом создается иллюзия «парящих» штор.
    • Второй способ — установить на поверхность натяжного потолка, крепя к установленным заранее закладным деталям. Далее, со стороны комнаты, торец карниза прикрывается багетом (блендой).

    В данном случае гардина установлена в нише

     

    В этом, гардина закреплена на поверхности потолка

    ВНИМАНИЕ

    При выборе второго варианта, знайте, для того чтобы проделать отверстия в полотне натяжного потолка под установку карниза для штор, необходимо дополнительно укрепить места крепления, наклеив пластиковые кольца.

    Укрепление места прохождения самореза с помощью пластикового кольца

     

    Причины чтобы выбрать карнизы с потолочным креплением:
    1. Оригинальное оформление оконного проема и приоконной зоны потолка;
    2. Не видно точек крепления карниза;
    3. Визуальное увеличение комнаты.

     

    Как крепить карниз к натяжному потолку

    Современное помещение сложно представить себе без грамотно продуманной конструкции потолков. Привычные варианты побелки и оштукатуривании поверхности потолка давно канули в лету и сегодня большой популярностью пользуются натяжные потолки.

    Они практичны, имеют высокую прочность и устойчивы к влаге. Но несмотря, на все преимущества, некоторые люди отказываются от них, думая, что установить карниз на поверхность натяжного потолка будет не возможно. Хочу опровергнуть это довольно распространенное и ошибочное мнение — на натяжной потолок карнизы установить можно и даже довольно просто.

    На сегодняшний день есть большое количество видов карнизов и способов их крепления, и каждый человек без проблем сможет выбрать наиболее подходящий вариант для своего дома. Но и здесь возникают свои сложности. Осуществляя монтаж натяжного потолка, важно помнить, что это тонкое поливинилхлоридное полотно, которое не в состоянии выдержать большие механические нагрузки.

    В случае если вы выбрали конструкцию с креплением на потолок, перед натяжкой самого полотна потолка, необходимо установить закладные детали. В качестве которых обычно используют фанеру толщиной 15 мм или деревянный брус.

    ВНИМАНИЕ

    Если в качестве закладного элемента будет использоваться деревянный брус, то он обязательно должен быть сухой и строганный.

    Схема крепления карниза для шторы на натяжной потолок

     

    Схема крепления карниза для шторы в нишу к основному потолку

     

    Видео ка установить потолочный карниз на натяжной потолок.

     

    Дизайнерские решения

    Эффектное дизайнерское решение – установить за гардинами диодную ленту, в качестве декоративной подсветки и дополнительного освещения или например, ночного света в детской комнате.

    Такое решение позволит взглянуть на пространство по-новому. За счет отражения света от натяжного потолка формируется уютная и теплая атмосфера в комнате.

    Данный изыск можно воплотить не только в варианте с нишей. Сейчас существуют готовые решения и для наружной установки – карнизы для подвесных потолков со скрытой подсветкой.

    На фото представлено готовое решение от производителя: карниз для штор с подсветкой

     

    Здесь фото подсветка расположенная в нише

    НА ЗАМЕТКУ

    Если высота потолков в помещении выше 2.5 метров, при желании, можно установить электропривод, тогда можно будет открывать и закрывать шторы дистанционно, с помощью пульта управления.

     

    В этом видео показана светодиодная подсветка расположенная в нише

    Заключение

    В конце статьи, при выборе карниза опирайтесь на три факта:

    • конструктивные особенности потолка в комнате;
    • геометрия помещения, например — находятся оконные проемы на прямой стене или в эркере;
    • фасона штор и будут они пошиты из легких или тяжелых материалов.

    Каждому хочется красоты и оригинальности дизайна в собственном доме. И на последок я скажу, оригинальный дизайн – это не всегда большие финансовые траты для его воплощения. Цены на карнизы сейчас самые разные, в первую очередь необходимо ориентироваться на свой бюджет и на пункты описанные выше.

    Иногда небольшие затраты на тот или иной предмет декора, дают совершенно неожиданный результат. Консультируйтесь с продавцами и менеджерами, учитывайте свои финансы и выбирайте для себя оптимальный вариант!

    .

    виды, как повесить, какой выбрать, какие лучше, гардины, фото, Москва

    Неотъемлемой частью дизайна интерьера являются шторы. Они придают уют и законченность замысла. Всем знакомы классические карнизы, но как повесить гардины в комнате с натяжными потолками? Это можно сделать как традиционным способом, так и спроектировать специальную потайную нишу под шторы.

    Помимо традиционного крепления карниза для штор, доступен ещё один оригинальный вариант — скрытая гардина.

    Заранее спланированное визуальное решение – не каприз, а строгая необходимость, так как от этого зависит то, как будут проходить монтажные работы. Натяжной потолок достаточно деликатная вещь, поэтому обычный карниз с тяжелыми гардинами к нему прикрепить не получиться, полотно просто не выдержит вес. Возникает вопрос, как правильно подобрать гардины для штор под натяжной потолок?

    При таком расположении открываются новые дизайнерские возможности, а комната кажется выше, поскольку планка не видна.

    Натяжные потолки дают большой простор для творческого подхода к оформлению интерьера. С помощью карниза можно не только придать уют, создать атмосферу и поддержать общий стиль помещения, но и отделить части комнаты друг от друга. Можно подчеркнуть минимализм, выбрав шторы в тон остальным деталям интерьера, или, напротив, сделать акцент с помощью карниза с декоративными элементами. Подобрать контрастную расцветку, чтобы придать перчинки, или установить карниз с металлическим напылением. Повесить ламбрекены и выделить тяжелые гардины, или повесить тонкий тюль в утопленном карнизе, чтобы создавалось впечатление, словно ткань парит в воздухе, как воздушное облако.

    В зависимости от количества штор нужно приобретать одно, двух, трёх или четырёхрядный карниз.

    Если установить подсветку, то и вовсе можно создать атмосферу загадочности или сказочности. По периметру навесного потолка можно приклеить декоративный плинтус или лепнину, чтобы визуально разделить край винила от занавески. Все зависит от потребностей и ограничивается лишь фантазией.

    Важно предусмотреть дополнительное пространство, если планируется установить систему скрытого освещения.

    Разновидности конструкций карнизов

    Выбор карниза зависит как от типа штор, так и от дизайна в целом. Если монтаж натяжного потолка уже произведен, то остается лишь один выход – настенный карниз, а не подвесной. Такой вариант не очень удобен. Во-первых, стены должны быть не из гипсокартона, а во-вторых, образуется большой зазор между потолком и окном, ведь визуально это сделает комнату ниже, что имеет большое значение в малогабаритных квартирах.

    При удачном использовании в интерьере потолочные карнизы удачно дополняют натяжные потолки.

    Важно! Продумать дизайн гардин необходимо заранее, так как закладные детали будут установлены в основной потолок с помощью саморезов и дюбелей, до монтажа навесного потолка, чтобы позднее не нарушить герметичность.

    Выбирая подходящий дизайн, следует подумать и о практичности выбора штор. Так, например, пышные гардины с ламбрекенами или многоуровневыми каскадами лучше будут смотреться в гостиной. Для кухни более разумным вариантом станут рулонные шторы или жалюзи. А для спальни подойдут легкие струящиеся ткани и скрытый тип карниза, чтобы создать эффект парящих воздушных занавесей.

    Если повесить потолочную шину на всю ширину комнаты, гардины можно будет раздвигать по обе стороны от окна.

    Для натяжных потолков возможны следующие методы креплений потолочных карнизов:

    • Открытый.
    • Скрытый.
    • Комбинированный.

    Открытый карниз крепится на уже натянутый винил, поэтому необходимо нанести на полотно метки. На них будут установлены специальные полимерные кольца для прожигания отверстий, через которые с помощью дюбелей к базовому потолку будет крепиться деревянная балка. Плюс такого типа конструкции в том, что установка и демонтаж, в случае поломки, не затруднительны. Видимый карниз можно украсить с помощью драпировки из той же ткани, что и шторы. Плюс профиля еврокарниза в том, что пространство за ним не требует хлопот в доработке и лишних затрат.

    Вам следует в первую очередь отталкиваться от того, что в итоге вы хотите видеть у себя в квартире или доме.

    Невидимый карниз устанавливается в нишу между стеной и краем натяжного потолка. Для этого к основному потолку крепится деревянный брус, к которому, в отличии от открытого типа конструкции, присоединяется металлический корпус для фиксации полотна. В оставшуюся без отделки нишу можно также установить навесной потолок, что придаст конструкции законченность и будет выглядеть более эстетично, но и стоимость значительно увеличится. Можно сделать гипсокартонный короб, в него же спрятать и все кабели. В ином варианте можно заделать проем декоративной штукатуркой, поклеить обои, или просто закрасить, все равно эта часть останется скрытой от глаз.

    Если карниз и раньше был прикреплен к потолку, снимать его нет смысла.

    Встроенный монтаж увеличивает возможность дизайнерских решений, так как ему можно придать круглую, волнообразную или п-образную формы. Переход между полотном и гардиной можно декоративно украсить багетом.

    Короб натяжного потолка поможет реализовать смелые дизайнерские решения.

    Для кухни скрытый карниз использовать не рекомендуется, так как в нем присутствует множество углублений и ложбинок, которые непременно будут забиваться грязью и жиром, а почистить подобную конструкцию будет не просто.

    Важно! Рассчитать ширину ниши под карниз необходимо до монтажа, чтобы не мешать свободному движению портьер.

    Подобрать подходящий карниз важно еще до того, как вы установите натяжную конструкцию.

    Комбинированный тип, как и следует из названия, совмещает в себе оба предыдущих, т.е. карниз крепится к полотну, но есть и ниша, в которую монтируется подсветка. Установка такой конструкции занимает больше времени и стоит дороже, но выглядит этот вариант эффектно и дорого.

    Важно! К установке подсветки следует отнестись серьезно, так как, в случае неудачного монтажа, при движении штор по трекам, она может повредиться и перегореть. Особое внимание следует уделить местам стыковки шин.

    Очень красиво смотрится подсветка ниши для карниза, которая усиливает и без того присутствующий эффект воздушных штор.

    Какой карниз для натяжного потолка выбрать

    Когда подходящий вариант конструкции выбран, необходимо правильно подобрать сам карниз. Среди основных следует выделить:

    • Профильные.
    • Струнные.
    • Палочные.

    Для тонких декоративных шторок приобретается легкая навесная конструкция, для многослойных, плотных, тяжелых, она надежно закрепляется, так как испытывает повышенную нагрузку.

    Первый тип является самым распространенным. Изготавливаются они, в основном, из пластика или алюминия. Движение занавески осуществляется благодаря специальным роликам, которые крепятся к ткани и перемещаются по внутренним углублениям. Зачастую этот тип карнизов называют шинным.

    Если вы хотите, чтобы шторы струились прямо из потолка, то перед стеной нужно сделать нишу.

    Для натяжных потолков лучше подходит пластиковый вариант, так как он более легкий, к тому же существуют различные гибкие профили и поворотные элементы, которые повторяют изгиб края навесного потолка, не затрудняя движения самой занавески. При необходимости длину такого карниза можно нарастить. Есть возможность выбрать одно-, двух- или трехрядные консоли. Однорядные могут быть и вертикальными (например, для рулонных штор), при необходимости крепится несколько таких консолей в ряд.

    Скрытый карниз – наиболее красивый, стильный вариант, при котором занавески и потолок составляют единый ансамбль.

    Сам по себе такой тип карниза прост, но при желании его можно обыграть и украсить с помощью декоративной клейкой ленты, багета, буфа или ламбрекена. Можно установить такой карниз от стены до стены, но можно выбрать и вариант с торцевыми закруглениями. Все зависит только от дизайна. Стандартная ширина от 5 до 9 см для двухрядных карнизов, хотя сейчас можно встретить и четырехрядные шины.

    Правильно, аккуратно встроить изделие достаточно сложно – если нет опыта, лучше поручить эту работу специалисту, тогда великолепный результат компенсирует все затраты.

    Подобные карнизы могут быть как механическими, т.е. шторы раздвигаются вручную, так и автоматическими, когда конструкция оснащена электроприводом. Пульт управления прикреплен к стене, или же может быть дистанционным.

    Струнный тип представляет собой струну, натянутую между кронштейнами. Такая конструкция выглядит невесомой, хотя со временем струны провисают и их необходимо периодически натягивать, зато и стоимость данного карниза самая бюджетная.

    При использовании тяжелых, многорядных штор, закладных следует брать несколько – это нужно для усиления всей конструкции.

    Палочный тип карниза – это штанга (одна или несколько), по которой занавеска передвигается с помощью колец. Диаметр металлической штанги может быть от 10 до 28 мм, а длина достигать четырех метров. Для деревянных диаметр чаще всего варьируется между 16-50 мм, а длина около трех метров. Недостаток такого типа заключается в том, что в середине штанги находится промежуточное крепление, через которое штора проходить не будет.

    Гардина стандартного вида на натяжном потолке иногда подвешивается к полностью скрытому карнизу.

    Материал для палочного типа может быть любым: дерево, пластик, металлопластик, сталь, бронза и пр. В любом случае при выборе штангового карниза следует заранее рассчитать необходимый размер, так как в отличии от шинного типа, нарастить длину в данном случае не получиться.

    Достоинства карнизов под натяжные потолки состоит в том, что их размеры легко подстраиваются под индивидуальные потребности помещения. Классические же имеют стандартные размеры, которые могут не соответствовать желанию потребителя.

    Основной плюс – красивый внешний вид, отлично вписывающийся в подавляющее большинство интерьерных стилей.

    Французские карнизы могут быть изготовлены из различных материалов. Среди основных:

    • Дерево.
    • Пластик.
    • Металл.

    Дерево – это классика. Натуральный, долговечный материал. Такие карнизы смотрятся массивно и дорого. Особенно эффектно смотрятся в комнатах с высокими потолками.

    Важно также подобрать шторы под цвет верха комнаты, самого подвеса.

    Пластик – самый бюджетный вариант, к тому же просты в эксплуатации и могут выдержать довольно тяжелые гардины. Цветовые и дизайнерские варианты представлены в огромном количестве, но стоит отметить, что белый пластик при постоянном нахождении на солнце станет желтеть.

    Металл – самый прочный вариант из представленных, чаще всего используется алюминий или сталь. Такие карнизы способны выдержать даже шпалеры. Строгие и лаконичные, они могут быть украшены различными коваными элементами, выполненными в стиле готики или барокко. Алюминиевые весьма пластичны, а значит подойдут для вариантов с фигурным дизайном. Стальные тяжелее и разместить их можно только фронтально.

    Стальные карнизы отлично подходят для тяжеловесных гардин.

    Чаще всего дизайн штор подразумевает наличие нескольких слоев ткани. Кроме того, карнизы могут быть:

    • Одноярусные.
    • Двухъярусные.

    Первый тип подразумевает размещение всех тканей на одном уровне. Во втором – на разных, например, приподнимая тюль и опуская ламбрекены, ткани будут накладываться друг на друга и создавать эффект каскада.

    Скрытое изделие зачастую подсвечивается светодиодами, что позволяет создать «волшебный» интерьер.

    Как повесить карниз на натяжной потолок

    Как уже неоднократно упоминалось, что еще на этапе черновой отделки, необходимо иметь план конструкции и произвести замеры. Для этого стоит обратить внимание на следующие пункты:

    • Расположение окон.
    • Размер оконного проема.
    • Оформление помещения.

    Так, например, в помещении с одним окном, необходимо измерить длину окна и прибавить 20 см. с каждой стороны, таким образом, раздвинув шторы окно будет полностью открыто. При выборе тяжелых гардин, карниз рекомендуется выбирать подлиннее. Если же два окна расположены рядом, следует сложить длину обоих, прибавить к ней расстояние стенного проема и добавить еще 40 см.

    Самые хорошие, правильно подобранные потолочные гардины для натяжных потолков фото, выглядят очень солидно, роскошно – они начинаются на наверху, достигая поверхности пола.

    Если был выбран вариант со скрытым карнизом, то при измерениях следует помнить о том, что портьеры не должны касаться подоконника и радиатора. Обычно это расстояние составляет около 20-25см.

    Важно! При монтаже карниза необходимо тщательно следить за острыми частями конструкции, дабы не повредить натяжной потолок. Лучше выбирать варианты без железных крючков и пр., или же обернуть их тканью во время замеров. С тканевым покрытием в данном случае работать удобнее.

    При монтаже гардин обязательно учитывается, что удобное расстояние от нее до окна примерно 23-33 см.

    Когда все замеры произведены и метки поставлены, можно приступать к процессу монтажа карниза. Алгоритм по установке открытого типа крепления выглядит следующим образом:

    1. К базовому потолку крепится деревянный брус по заранее произведенной метке. При этом ширина бруса должна быть слегка меньше, чем расстояние до самого винила.
    2. Устанавливается профиль и производится монтаж натяжной мембраны, т.е. брус спрятан внутри. Отверстия с армокольцами, через которые карниз будет крепиться к брусу, делаются заранее, чтобы не повредить деликатное полотно.
    3. На готовом натяжном потолке с помощью саморезов закрепляется карниз.

    Сценарий действий для закрытого типа крепления во многом схож, но имеет свои особенности:

    1. К базовому потолку крепится деревянный брус.
    2. Устанавливается профиль и производится монтаж натяжной мембраны, но не до самого края потолка, а до бруса. Таким образом между стеной и профилем образуется небольшое углубление.
    3. Карниз крепится к брусу в нише.

    Скрытый вариант подвеса обдумывается уже после приобретения гардины, размеры ниши зависят от ее параметров.

    Второй вариант сложнее и потребует помощи профессионалов, но визуально он более привлекательный.

    На заметку! Натяжные потолки делают с расчетом на долгий срок службы. В случае затопления, вода остается внутри полотна, после чего производится дренаж. Чтобы увеличить длительность эксплуатации деревянного бруса в подобных ситуациях, его следует заранее обработать антисептиком.

    Итак, чтобы правильно установить карниз для натяжных потолков, необходимо заранее решить каким будет общий дизайн, произвести замеры и уже после этого производить монтаж полотна и крепеж карниза. Эти нехитрые правила помогут избежать критических ситуаций вроде повреждения герметичности, а то и вовсе переустановки всей конструкции, что может обойтись довольно дорого. Наиболее универсальным вариантом станет пластиковый профиль по типу шины, так как он проще всего подстраивается под задуманный дизайн, прост в эксплуатации и мало весит. При конструктивном подходе натяжные потолки прослужат долго, а визуальное оформление превзойдет любые ожидания.

    Вы сможете лицезреть шторы во всю длину, поддерживая иллюзию увеличения высоты помещения.

    ВИДЕО: Карнизы для штор под натяжной потолок.

    50 вариантов штор на скрытом карнизе в интерьере:

    Гипсовые потолочные карнизы: свойства, которые делают их лучше деревянных карнизов

    Блог | 15 января 2019 г.

    Потолочные карнизы просто необходимы в любом домашнем интерьере. Хотя существует множество разновидностей потолочных карнизов, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами и определенным диапазоном цен, два наиболее популярных варианта — это деревянные потолочные карнизы и гипсовые потолочные карнизы.

    Древесина и гипс уже давно являются предпочтительными материалами для изготовления высококачественных карнизов, но среди них гипс остается в моде. Вот лишь некоторые из причин, по которым гипсовые карнизы лучше деревянных:

    • Естественный легкий вес. — по сравнению с деревянными потолочными карнизами, которые могут быть довольно большими, в то время как карнизы для гипсовых потолков удивительно легкие, несмотря на их толстый вид. Меньший вес желателен, потому что он создает меньшую нагрузку на всю конструкцию, без необходимости устранения некоторой степени усиления, которую позволяют карнизы.

    Это также помогает упростить установку, так как карнизы для деревянных потолков необходимо прибивать гвоздями или шурупами, тогда как более легкий гипсовый карниз можно просто установить на место с помощью прочного клея.

    • Легко резать и модифицировать. — деревянные карнизы требуют точных размеров, часто требующих индивидуальной настройки. Однако карнизы из гипсового потолка легко разрезать по размеру и даже модифицировать с помощью самых простых бытовых инструментов, что позволяет легко выполнить установку гипсового карниза своими руками для тех, кто заинтересован в штукатурных работах, или для тех, кто может быть ограничен в средствах. .

    • Доступный — по сравнению с изрядной ценой на деревянные карнизы, гипсовые карнизы более доступны и легкодоступны, их можно найти в ограниченных количествах во многих местных магазинах для дома.

    • Эстетически универсальный — потолочные карнизы из гипса эстетически универсальны и могут быть выполнены как простыми, так и декоративно-декоративными по желанию. Процесс формовки также прост, поскольку большая часть гипсовых карнизов отливается в форму и может производиться серийно, что делает доступными даже самые декоративные детали.

    Гипсовые потолочные карнизы также могут быть окрашены в широкий ассортимент цветов, чтобы дополнить или соответствовать вашему ранее существовавшему интерьеру, или они могут быть сделаны так, чтобы они выглядели как дерево, мрамор или какой-либо другой тип материала в целом.

    • Не требует особого ухода — штукатурка не требует особого ухода и устойчива к деформации и трещинам, в отличие от древесины, которая может деформироваться, трескаться или расколоться при длительном воздействии влаги и тепла. Штукатурку также можно отремонтировать довольно быстро, не заменяя полностью весь карниз.

    Если вы ищете лучший материал для потолочных карнизов, который можно купить за свои деньги, штукатурка — идеальный выбор.

    Оптимизировано NetwizardSEO.com.au

    советов по поиску лучших поставщиков гипсовых потолочных карнизов

    Потолки — важный элемент любого объекта недвижимости. Они не только служат укрытием над головой, но и используются в декоративных целях и для освещения.

    Карнизы — это отделка промежутков между стенами и потолком, а потолочные карнизы из гипса используются для художественного слияния стены с потолком, чтобы в конце можно было достичь красивого дизайна. Они — лучший способ добавить завершающий штрих к потолку вашего дома или офиса.

    Существуют различные типы карнизов для гипсовых потолков, которые придают вашему дому подчеркнутый вид. Карнизы можно наносить на штукатурку, цементную или волокнистую штукатурку.Вам потребуется любой из лучших поставщиков карнизов для гипсовых потолков, чтобы помочь вам с монтажом карниза.

    Большую часть повседневных покупок мы совершаем через Интернет, так как он предлагает нам удобство и разумные цены. При поиске лучших поставщиков карнизов для гипсовых потолков в Интернете есть определенные вещи, которые вы должны помнить.

    Факторы, которые следует учитывать при выборе потолочного карниза из гипса Поставщики:

    Дизайн и компетенции:

    Основой выбора лучших поставщиков карнизов для гипсовых потолков в Интернете должен быть дизайн.В соответствии с их дизайном карнизы могут сделать недвижимость величественной, королевской, изысканной, модернизированной и минималистичной.

    Если вам нужен традиционный и царственный вид для вашей гостиной или гостиной, вы можете выбрать более изысканно выглядящие комнаты с цветочными узорами или замысловатыми узорами и резьбой.

    Вы можете выбрать онлайн, какой узор будет соответствовать цвету стен ваших комнат. Можно выбрать более простой узор для спальни или кухни .Вы можете изменить внешний вид комнаты в зависимости от того, какой карниз для гипсового потолка вы выберете.

    Лучшие поставщики карнизов для гипсовых потолков обычно используют белый цвет карнизов, поскольку он служит простой платформой для выделения других элементов дизайна или цвета помещения. Однако вы получаете карнизы, на которых могут быть узоры, окрашенные в яркие цвета, которые также сохраняют декоративный вид.

    Вы также можете нанести слой цветного спрея на карниз, чтобы создать золотой или серебряный вид, если вы хотите выбрать царственный вид.Независимо от того, какой дизайн вы выберете, убедитесь, что команда умеет его выполнять.

    Используемый материал:

    Следующее, что нужно проверить, — это качество и ассортимент материалов, используемых выбранными поставщиками услуг карнизов. Гипс или цемент, которые используются для наслоения карниза, должны обеспечивать надлежащую облицовку и выравнивание по потолку.

    Также следует принять во внимание и учитывать, что материал карниза, поскольку карниз устанавливается после оштукатуривания стены, должным образом совмещается с материалом, используемым в конструкции стен и потолка.Часто вы можете захотеть изменить свою комнату и установить богато украшенные карнизы.

    Лучшие поставщики гипсовых потолочных карнизов позаботятся о том, чтобы материал, используемый для штукатурки стен, хорошо смешивался с гипсовыми потолочными карнизами, которые ранее строились в старом доме.

    Репутация поставщика, подлежащая проверке:

    Всегда изучайте онлайн или офлайн тех поставщиков, которые имеют хорошую репутацию на рынке. Проверьте и хорошо изучите навыки мастеров из лучших поставщиков гипсовых потолочных карнизов.

    Установка карнизов для гипсовых потолков требует большого мастерства и, следовательно, гарантирует, что у поставщиков есть эффективные работники, которые хорошо выполнят порученную им работу. Вы также можете попросить совета у друзей и семьи.

    Это были несколько моментов, которые вы должны учитывать при поиске лучших поставщиков карнизов для гипсовых потолков. Важно действовать медленно и выбирать правильную команду.

      ТАКЖЕ:   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   
    БЫСТРЫЕ И ЛЕГКИЕ СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАТЬ ВАШЕ ЖИЛЬЕ

    Биография автора: Эта статья написана Джеком Луи, известным и квалифицированным блоггером.Он любит вести блог на многие темы, такие как автомобили, бизнес, мода, здоровье, благоустройство дома, стиль жизни, покупки и многое другое. Здесь вы можете увидеть его навыки, которые дадут вам краткое представление о карнизах для гипсовых потолков.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Какие оконные покрытия лучше всего подходят для карниза на плаценте?

    Есть много видов оконных покрытий. Хотя у вас могут быть свои личные фавориты, вам нужно работать со стилем вашего дома. Если у вас есть карниз из Placentia вокруг потолка, вам придется поработать с этим.

    Не все виды оконных покрытий подходят. В то же время, точный вариант, который вы получите, будет зависеть от стиля карниза, который у вас есть или вы планируете установить его на потолке. Вот лучшие типы оконных покрытий, которые лучше всего подходят для вашего карниза.

    Рассмотреть рольставни для оконных карнизов

    Один из лучших видов оконных решений, который будет работать с карнизом в Placentia, — это ставни.Вы хотите что-то, что говорит о временном периоде карниза. Ведь большинство будет выглядеть витиевато и из 18, -го, -го или 19-го, -го, -го веков.

    Если у вас простой карниз, вы все равно можете хорошо закрыть ставни. В частности, ставни для плантаций теперь предлагают современный вид с большим количеством преимуществ обогрева, уединения и освещения.

    Мягкая мебель лучше всего подходит для карниза на плаценте

    Как насчет мягкой мебели.Они отлично подходят для карнизов, которые висят прямо над окнами. Они дают возможность добавить цвета и стиля, не отрываясь от стиля карнизов.

    Независимо от того, есть ли у вас декоративные элементы на потолке или у вас есть что-то простое над окном, вы можете использовать мягкую мебель. Обратите внимание на шторы или занавески, а не на шторы, хотя вы, безусловно, можете легко сложить их вдвое, если хотите.

    Рассмотрим жалюзи одного цвета

    Конечно, вы можете работать с вертикальными жалюзи, но карниз обычно лучше всего смотрится с комплектом жалюзи.Это работает как для карниза в Placentia, который просто нависает над окном, так и для карниза, идущего вдоль потолка.

    Выбирая жалюзи, думайте о раскраске. Вы хотите, чтобы карниз и оконные покрытия гармонировали друг с другом. Лучше всего выбирать одинаковые цвета. Это может означать перекраску карниза в белый цвет, чтобы создать более нейтральную палитру для дома.

    Учитывать временной период карниза

    Какой период времени вы пытаетесь получить с помощью оконной обработки? Это повлияет на тип оконной обработки, которую вы выберете.Вы должны убедиться, что обработка окна соответствует временному периоду карниза в Placentia.

    Например, если ваш карниз выглядит как элегантный дом 18 -х годов века, вам не захочется, чтобы на окне висела современная сетка. Ставни для растений или комплект нейтральных жалюзи, вероятно, подойдут лучше всего. Другой вариант — шторы. Если ваш карниз простой, у вас будет больше вариантов.

    Карниз — красивое дополнение к дому.Независимо от того, установлен ли у вас карниз в Placentia или он уже есть дома, вы захотите поработать с ним, чтобы ваши оконные покрытия выделялись по правильной причине.

    Знакомство с миром карнизов

    Внутренний карниз — это горизонтальная декоративная лепнина, идущая вдоль верхней части стены в месте соединения с потолком. Карнизы использовались веками, потому что даже в обществах, не говорящих по-французски, легко заметить, что карнизы придают любому интерьеру определенный оттенок je ne sais quoi .Независимо от того, сделаны ли они искусно вырезанными или гладкими и простыми, они придают комнате более привлекательный и «законченный» вид.

    Выбор лучшего карниза для комнаты

    Каким бы ни был декор комнаты, всегда найдется карниз с правильной отделкой. Вот несколько общих правил, которые помогут новичку определиться, какой карниз лучше использовать в комнате. Однако все мы знаем, что правила созданы для того, чтобы их нарушать, поэтому доверяйте своим инстинктам, если они говорят вам иное — это игра с правилами, которая ведет к инновациям, индивидуальному чутью и веселью.Правила призваны помочь тем, у кого нет дизайнерского чутья, которому они доверяют.

    Размер карниза, который вы выбираете, обычно зависит от высоты и размера комнаты. Для большего помещения с более высокой крышей требуется больший карниз, и наоборот. Кроме того, чем больше карниз, тем большее влияние он оказывает, поэтому подумайте, насколько вы хотите, чтобы карниз был замечен — выполняет ли он более функциональную роль, скрывая соединение, или вы хотите заявить о себе? Кроме того, карнизы с несколькими «уровнями» привлекают больше внимания, чем карнизы с более гладкой и простой поверхностью.

    Сильно украшенные или старомодные карнизы (например, популярные в викторианскую эпоху) обычно лучше всего подходят для комнат с более классическим или традиционным дизайном. Современные комнаты часто выглядят лучше с более гладкими и простыми карнизами. Но опять же, смешивание и игра с нормой может дать удовлетворительные результаты!

    Виды карнизов

    DAS имеет 17 карнизов, которые подходят для помещений с различным стилем. У нас есть три небольших карниза (50 мм x 50 мм x 75 мм), а все остальные больше и подходят для стандартных 75 мм карнизов. В этом посте мы познакомим вас с нашими небольшими карнизами и пятью другими, а затем в следующем сообщении поговорим об атрибутах остальных вариантов карнизов.

    Наши три небольших карниза

    Карниз 75 мм Cove — самая простая конструкция, предназначенная для создания плавного и бесшовного перехода между стеной и потолком. Можно подумать, что это «тихий» карниз, потому что он не привлекает к себе внимания. Это просто гарантирует, что в вашем жилом пространстве не будет резкого угла в 90 градусов! Это недорогой стандартный карниз длиной 3 метра.

    Карниз Cuban создан для квартир и домов со стандартными и низкими потолками. Он похож на 75-миллиметровый карниз Cove, но имеет немного больше дизайна. Тем не менее, он все еще относительно ненавязчив.

    Карниз Fresco — новое дополнение к линейке Dynamic. Он отлично подходит для добавления аккуратности в квартиры и дома со стандартными или низкими потолками.

    Наши пять самых громких карнизов

    Все следующие карнизы подходят для стандартного карниза 75 мм.

    Карниз Gothic выполнен в классическом германском стиле. Его угловатость может быть хорошим контрапунктом мебели с более мягкими линиями.

    Hamilton — это весело и по-настоящему заявлено. Цель дизайна — создать теневые линии при правильном освещении.

    Модель Monroe — один из наших самых больших карнизов. Он имеет смелые элементы дизайна и лучше всего подойдет для комнаты с высокими потолками или любого другого места, где вы хотите создать эффектную отделку.

    Волнистый узор на этом поразительном карнизе Tuscan привносит стильный элемент дизайна в любую комнату.

    Нам очень нравится наш карниз Roman . Это элегантный, уверенный карниз с элементами римской архитектуры.

    Ни один из этих карнизов не подходит для вашего дизайна? Если это так, просто следите за обновлениями в нашем последующем сообщении в блоге, где мы демонстрируем наши классические, а также лирические конструкции карнизов и объясняем процесс их установки своими руками (что — предупреждение о спойлере — очень просто!).

    Краткое описание 23: Сохранение исторической декоративной штукатурки

    КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

    Запуск и украшение потолочного медальона. Фото: Питер Сандерс.

    Дэвид Флахарти

    С тех пор, как Америка боролась за новую идентичность в качестве конституционной республики — и вплоть до 20-го века — ее архитектура и декоративные детали оставались прочно укорененными в европейском классицизме Палладио, Рена и Мансарта. Вместе с умелыми каменщиками и плотниками, штукатуры, унаследовавшие от них изделия, процветали с середины 18 века до Великой депрессии 1930-х годов. В течение этого двухсотлетнего периода, когда грузинский и федеральный стили уступили место возрождению — греческому, рококо, готическому, ренессансному и испанскому — декоративная штукатурка отражала каждый стиль, в результате чего сохранилось большое разнообразие орнаментов. Традиционные методы производства и установки внутренней декоративной штукатурки были привезены из Европы в эту страну в неизменном виде, и практика ее применения остается практически неизменной по сей день.

    Как и плоские стены и потолки, историческая декоративная штукатурка изготавливается из гипса и извести, которые являются прочными и прочными материалами. Чрезвычайно универсальный материал, гипс можно моделировать, отливать, резать, раскрашивать, штамповать или наносить по трафарету. Однако, будучи неотъемлемой частью строительной системы, он подвержен типичным проблемам проникновения воды, движению конструкций, вибрации и нечувствительным изменениям, как постепенно, так и в результате проектов адаптивного использования.

    В мастерских декоративной штукатурки работали самые разные люди, в том числе скульпторы, лепившие из глины; литейщики, изготовившие единицы продукции; и финишеры, чистившие слепки.Фото: любезно предоставлено М. Эрлом Фелбером.

    Настоящая записка по консервации была подготовлена, чтобы помочь владельцам собственности, архитекторам, подрядчикам и руководителям Федерального агентства определить причины разрушения декоративной штукатурки, определить методы ремонта и замены и привлечь квалифицированных специалистов для выполнения работ. Объем данной Информации ограничивается ремонтом и восстановлением существующей декоративной штукатурки; некоторые формы декоративной штукатурки, такие как скальола, композиционный орнамент и искусственный камень Кан, не рассматриваются, равно как и дизайн и установка декоративной штукатурки в новом строительстве.Наконец, руководство по использованию материалов-заменителей для соответствия историческому внешнему виду декоративной штукатурки — законный вариант в рамках Стандартов Министра внутренних дел по обращению с исторической недвижимостью — здесь не обсуждается, но будет предметом другого Краткого обзора интерьеров.

    Персонал магазина

    По мере того, как строители и архитекторы нанимались все более богатой клиентурой, мастерские по производству декоративной штукатурки превратились из отдельных ремесленных предприятий 18 века в сложные заведения начала 20 века.В американских штукатурных мастерских работали иммигранты, а позже и местные мастера. Гильдии штукатуров существовали в Филадельфии в 1790-х годах. В 1864 году в Соединенных Штатах был организован союз штукатуров с членами с Британских островов, чья работа там ограничивалась дворцами и церквями. Английские и европейские мастера приехали в Америку, где спрос на их навыки вырос за десятилетие, что дало им беспрецедентную возможность открыть свои собственные магазины. С годами гипсовые элементы стали настолько популярными в отделке внутренних помещений, что возникла крупная индустрия.К 1880-м годам были доступны каталоги, из которых владельцы собственности могли выбрать украшения для своих великолепных новых зданий.

    Способы производства

    Исторически декоративная штукатурка производилась двумя способами: она выполнялась на месте (или на скамейке) на месте; или отлить в формах в мастерской. Гладкая штукатурка без поверхностного орнамента обычно создавалась непосредственно на стене или выполнялась на плоской поверхности, такой как верстак штукатура, и прикреплялась к стене после того, как она застыла.Орнаменты, такие как перегородки для потолков, центры для осветительных приборов (медальоны), кронштейны, зубцы или колонны, были отлиты в кожевенном клее (желатине) или в гипсовых формах в стороннем магазине, часто в виде нескольких частей, затем собраны и установлены строительство.

    Скрещивание плоского карниза требует большой ловкости при использовании углового стержня. Фото: Журнал Old-House.

    Декоративные гипсовые формы — карнизы, медальоны, сундуки

    В частности, три декоративные гипсовые формы — карниз, потолочный медальон и кессонный потолок — исторически составляли большую часть бизнеса декоративных штукатуров.Эти формы появляются индивидуально или в комбинации с 18 по 20 века, независимо от стилистических изменений.

    Например, тщательно продуманный карниз для гостиной состоял из плоских лепных украшений из гипса и извести, проложенных поверх временных решетчатых полос по всей комнате. В качестве оснастки для плоских профилей использовался металлический шаблон формовочного профиля, установленный на деревянной «лошадке». Соединение было выполнено с помощью штукатурки и известковой замазки (смеси), обработанной угловыми стержнями на стыках.Декоративные «украшения», такие как листья, лепные украшения для яиц и дротиков, а также бусинки и катушки, были отлиты в цехе и нанесены на ровные дорожки с использованием штукатурки в качестве клея. Затем последовали покраска, глазирование и даже золочение. В больших домах часто были плоские карнизы на верхних этажах, которые не использовались для развлечений; В скромных домах также можно было увидеть карниз без литья.

    Этот медальон для гостиной и подвеска, показанные в доме середины XIX века в Аннаполисе, штат Мэриленд, первоначально были заказаны по каталогу.Фото: М.Э. Уоррен.

    Среди наиболее драматичных фигурных гипсовых форм — потолочный медальон гостиной . В народных домах часто использовались ровные концентрические круги, из которых спускались осветительные приборы, обычно подвешенные к крюку из кованого железа, встроенному в центральную балку потолка. Более сложные медальоны состояли из отлитых в магазине частей, таких как листва аканта, часто чередующаяся с гимном или другими декоративными узорами. Медальоны обычно стилистически связаны с орнаментом карниза в комнате и могут быть созданы с однотонным обрамлением или без него.Особое значение для искусства декоративной штукатурки имела планировка двойной гостиной середины 19 века. Архитекторы часто выбирали подходящие медальоны крепких пропорций и орнаментов. Позже, в архитектуре американского колониального возрождения 20-го века, архитекторы потребовали потолочные медальоны в федеральном стиле. Одними из наиболее успешных были изящные цельные изделия с использованием классических мотивов, таких как гирлянды и гирлянды, и по своей простоте напоминавшие дизайн Адамеса 1760-х годов.

    Еще одна важная декоративная форма — кессонный потолок .Блоки кофферса были отлиты в цехе или на территории, а затем были установлены с помощью подвесных тросов для формирования потолка. Дизайн потолка варьировался от периода к периоду по глубине, форме панелей и сложности орнамента. Не всегда плоские сундуки видны внутри куполов, в цилиндрических сводах и паховых перекрытиях, по верхним ребрам и потолкам. Розетки обычно располагаются по центру панелей и часто украшают пересечения сложных стилей, граничащих с панелями. Ящики с плоским потолком в отраженном плане в целом идентичны; на куполообразных или бочкообразных потолках казны различаются от курса к коридору, чтобы выглядеть одинаково с разных линий обзора. Финишная обработка кессонного потолка часто показывает рост мастерства художника.

    Сложный кессонный потолок был разработан Генри Джейнвей Харденбергом для отеля Willard в Вашингтоне, округ Колумбия (1902-04 гг.). Он был восстановлен в рамках проекта восстановления в 1980-х годах. Фотография: Кэрол М. Хайсмит.

    Самыми яркими примерами потолочных ящиков являются Капитолий Соединенных Штатов и Станция Юнион в Вашингтоне.Кессонный потолок, являющийся популярной декоративной формой с присущими ему акустическими преимуществами, встречается по всей территории Соединенных Штатов во многих крупных общественных местах, таких как театры, здания суда, железнодорожные станции и отели.

    К сожалению, эти якобы устойчивые декоративные формы, созданные торговцами декоративной штукатуркой, подвергаются разрушительным воздействиям как со стороны природы, так и со стороны человека и, следовательно, редко остаются в первоначальном виде. Незначительные изменения вкуса, пожалуй, наименее вредны для штукатурки. Значительно больший ущерб и износ вызваны радикальными изменениями в использовании здания и плохой техникой обслуживания. К счастью, в большинстве случаев форма, детали и отделка исторической декоративной штукатурки могут быть восстановлены путем тщательного ремонта и реставрации.

    Основа для декоративной штукатурки

    Для плоских оштукатуренных стен и потолков, а также декоративных форм система для прикрепления внутренней штукатурки к стенам и потолку в основном состояла из деревянных планок размером 1/4 «x 1-1 / 4», прибитых на 3/8 дюйма друг к другу к стойкам и балки.Сначала на планку натирали царапину, состоящую из песка, извести и шерсти крупного рогатого скота, и продавливали через щели так, чтобы она опускалась и образовывала «ключи». Затем был нанесен коричневый слой для создания плоских и отвесных поверхностей. Самая ранняя штукатурка состояла из двух слоев известковой и песчаной штукатурки; позже, в 19 веке, было нанесено третье или финишное покрытие, состоящее из извести и гипса. Декоративные элементы обычно крепились к основанию с помощью штукатурки в качестве клея.

    Признаки отказа

    Разрушение основы более характерно, чем повреждение самого гипсового орнамента.Среди причин разрушения наиболее опасными являются структурные сдвиги и проникновение воды. Здания движутся и оседают, вызывая прогиб и расслоение, что приводит к растрескиванию под напряжением. Эти трещины часто начинаются в углах окон и дверей и уходят вверх под острыми углами. Негерметичность крыши или водопровода приводит к обесцвечиванию и шелушению отделки, а также к появлению высолов, особенно на ровных или украшенных карнизах. Неотапливаемые здания с проникновением воды подвержены циклам замораживания-оттаивания, что в конечном итоге приводит к разрушению основного покрытия и декоративной штукатурки.

    Из-за структурных оседаний этот потолок прогнулся. Инженер-строитель укрепит потолок снизу и снова прикрепит провисшую штукатурку потолка с балками наверху. Фото: файлы NPS.

    Кроме того, клейкость и адгезионные свойства могут быть подвергнуты опасности из-за ненадлежащего нанесения слабых исходных смесей. Разрушение основания обычно происходит из-за дефектной обрешетки или ржавых гвоздей, что приводит к падению потолка. В 20 веке вибрация от интенсивного автомобильного движения, близлежащих взрывов и даже повторяющихся звуковых ударов может способствовать повреждению декоративной штукатурки.Неадекватная опора в оригинальном дизайне также может быть причиной того, что особенно тяжелые блоки со временем просто сломались. Наконец, новые механические системы, подвесные потолки и перегородки, бесчувственно установленные в проектах адаптивного использования, не обращают внимания на вдохновляющие украшения более ранних периодов.

    Поселок вызвал растрескивание как плоской стены, так и декоративной штукатурки. Ремонт карниза включает снятие фаски с трещин от напряжения до «V-образной канавки» и заделку ямы смесью гипса и извести.Фото: Джек Э. Баучер, HABS, NPS.

    Ремонт и замена

    Разрушение штукатурки — это вопрос степени. Например, повреждение верхнего покрытия может быть устранено путем нанесения нового финишного покрытия на прочную основу. Кроме того, если произошло растрескивание или потеря всех трех слоев, что не связано с серьезным разрушением конструкции, его можно отремонтировать так же, как плоскую штукатурку стен. Однако для декоративной штукатурки ремонт, выходящий за рамки ямочного ремонта, часто эквивалентен целенаправленной замене всей длины или частей притирочного и литого орнамента.Части, которые испорчены или повреждены за пределами простой заплатки, должны быть удалены и заменены новыми частями, которые точно соответствуют существующей исторической штукатурке. По этой причине частичная реставрация часто является более точным термином, чем ремонт. Но какой бы термин ни использовался, не рекомендуется, чтобы ремонт декоративной штукатурки на каком-либо уровне производился собственниками; это ремесло, требующее многолетнего обучения и опыта. Всегда следует вызывать квалифицированного специалиста для инвентаризации декоративной штукатурки и определения тех деталей, которые подлежат ремонту на месте и которые следует удалить для ремонта или восстановления в мастерской.

    После определения причины и степени повреждения можно начинать такие обработки, как крепление, стабилизация и ограниченный снос, подготовительные для ремонта или восстановления исторической декоративной штукатурки.

    Там, где этот потолок страдает структурным разрушением, первым делом нужно укрепить его снизу. Затем с помощью коленчатых болтов (см. Здесь) повторно прикрепили гипсовую лепнину к балкам потолка. Наконец, потолок был залатан перед реставрацией значительной отделки.Фото: файлы NPS.

    Во-первых, необходимо отремонтировать протечки крыши или водопровода, чтобы устранить проблему проникновения воды. Следует провести общий структурный ремонт, чтобы остановить движение здания, которое ослабляет штукатурку основного покрытия, к которой прикреплены декоративные элементы. Отклонение декоративной штукатурки должно быть исправлено укреплением снизу с последующим повторным креплением.

    Испытания на плохую адгезию базового покрытия к рейке или орнамента к базовому слою должны быть проведены, чтобы уменьшить дальнейшую потерю обогащения.Вторжения при адаптивном использовании должны быть тщательно удалены, чтобы защитить существующие декоративные штукатурки.

    Требуемые Кодексом системы пожаротушения должны быть оценены в это время. Современные строительные нормы и правила могут требовать датчики тепла / дыма / пламени и автоматические спринклерные системы различных типов и применений. Системы пожаротушения, а также все механические системы (системы отопления, вентиляции и кондиционирования, водопроводные и электрические) должны быть спроектированы таким образом, чтобы они выполняли свою задачу с минимальным воздействием на декоративную штукатурку.Например, водопровод для автоматической спринклерной системы может быть проложен над новым и существующим кожухом так, чтобы спринклерные головки едва выступали из центров розеток в кессонной конструкции. Должен быть обеспечен доступ для будущего обслуживания или ремонта системы.

    Прежде чем обсуждать, как декоративные формы, такие как карнизы, медальоны и потолочные шкафы, ремонтируются на месте и в магазине мастерами-декоративными штукатурами, «тур по магазинам» объясняет традиционные процессы литья, используемые в сочетании с обновленными материалами.Экскурсия по магазину может быть захватывающей, но запутанной для непрофессионала без каких-либо объяснений моделирования, лепки и литья. Для потенциального клиента посещение штукатурной студии или строительной площадки может оказаться ценным при выборе квалифицированного подрядчика по штукатурке.

    Магазин и персонал

    Как правило, высокофункциональный магазин должен выглядеть хорошо организованным, то есть не в беспорядке из-за остатков прошлых проектов, которые могут помешать текущему производству. Старых форм может быть в изобилии, но они свисают со стены или иным образом «в файле».«Машины (пилы и сверлильные станки) и ручные инструменты должны выглядеть в хорошем состоянии. Короче говоря, можно оценить такую ​​мастерскую, как мастерскую автомеханика: внушает ли она уверенность? Пришло время осмотреться и задать вопросы. Что опыт работы магазина в прошлом проекте? Занимается ли фирма в основном новыми строительными работами или полной реконструкцией? Важнее, чем внешний вид магазина, достаточно ли у персонала опыта ремонта исторической декоративной штукатурки? Как насчет обучения и стажировки? Как научились ли сотрудники профессии? Чем больше известно обо всей операции, тем лучше.

    Эта штукатурная студия хорошо организована, с большим рабочим пространством. Обратите внимание на аккуратно висящие на стене гипсовые слепки. Фото: Берри и Гомер, Филадельфия.

    Формовочная резина

    Желательно знать современные формовочные каучуки. В настоящее время на рынке представлено несколько составов. В прошлом гибкие формы изготавливались из клея для кожи, расплавленного в пароварке, и заливались гипсовыми оригиналами, приготовленными с использованием подходящего разделительного средства. Из более новых каучуков латекс (нанесенный на модель слой за слоем) требует много времени и имеет низкую точность размеров; полисульфид деформируется под давлением; а силикон излишне дорогой. Текущий выбор — уретановый каучук с твердостью 30 единиц по дюрометру. Уретаны производятся в виде текучих жидкостей и тиксотропных паст, поэтому их можно использовать на вертикальных или надземных поверхностях. Паста особенно полезна для создания слепков с существующего орнамента; жидкость лучше всего использовать в магазине, так как раньше использовался клей для кожи или желатин.Уретановая резина способна воспроизводить такие мелкие детали, как отпечаток пальца, и не разрушается во время большинства декоративных штукатурных работ. Ни один гибкий формовочный материал не может служить вечно, поэтому запасные слепки следует сохранять для будущего повторного формования.

    Штукатурка

    Штукатурка также будет видна; это продукт, наиболее похожий на тот, который использовался исторически. Эта штукатурка тонко измельчается, чтобы принять детали резиновых форм, не настолько твердые, чтобы препятствовать использованию инструментов, и легко соединяется с финишной известью.Доступен высокопрочный гипс различной плотности, некоторые с добавлением компонентов для определенных целей. Большинство магазинов поддерживают эти разновидности, но для типичных работ используют формовочную штукатурку.

    Шаблоны для листового металла

    Очень важно, чтобы подрядчик знал о листовом металле. Для воспроизведения как прямых, так и криволинейных участков молдингов требуются точные шаблоны. Лезвия необходимо тщательно обрезать, подпилить и отшлифовать, чтобы сформировать точные репродуктивные единицы.Экскурсия по большому магазину будет включать в себя наблюдение за техникой бега, и результаты этой деятельности должны быть очевидны. Независимо от размера, эти работы должны быть плавными и точными, если их выполняют квалифицированные мастера.

    Модели

    Модели капителей, карнизов, медальонов или картушей изготавливаются целиком или по частям в зависимости от требований проекта. Полнота, точные размеры и внимание к историческим стилям — важнейшие составляющие успешных моделей.Каждая часть модели имеет название, например, зубчатый венец, гильоше, ринсо или лепнина, модиллион, яйцо и дротик, и дизайнеры и реставраторы этих украшений должны знать их имена. Неспособность правильно идентифицировать эти части должна беспокоить потенциального клиента.

    Формы

    Формы — это «негативные формы», изготовленные из готовых моделей. Простые формы для заливки требуют разделительного или барьерного покрытия поверх оригинала и окружающего ограждения для предотвращения вытекания жидкой резины.Более крупные или более сложные формы изготавливаются по частям или со слоем резины, поддерживаемым гипсовой оболочкой или основной формой, прикрепленной к деревянному или металлическому каркасу. После успешного завершения формования исходная модель выбрасывается, потому что теперь можно точно воспроизвести ее.

    Отливка форм

    Операции литья должны выглядеть чистыми и эффективными. Продукция умелого заклинателя может быть обширной и часто кажется легкой в ​​процессе производства.Сырье под рукой, формы редко бывают без затвердевшего гипса, продукция хранится так, чтобы не коробиться, пока она еще влажная, и каждый цикл, от смешивания до заливки, схватывания и извлечения из формы, выполняется, чтобы не терять время или сломать гипсовые слепки. Хороший литейщик обычно избавляет от необходимости иметь отдел окончательной обработки.

    Следует отметить еще два аспекта. Транспортные средства имеют решающее значение для безопасной транспортировки продукта на место восстановления. Помещение для рисования и дизайна должно быть отделено от производственного цеха.Таким образом, современный магазин декоративной штукатурки неизбежно выглядит совсем иначе, чем тот, который был изображен ранее в этой записке по консервации, но, за исключением современных инструментов и материалов, операции те же. В следующих разделах рассказывается, как сегодня ремонтируют штукатурку.

    Карниз

    Плоский или узорчатый гипсовый карниз, который подвергся повреждениям или серьезному износу, часто можно отремонтировать.Видеоматериалы, которые не подлежат ремонту, следует идентифицировать и аккуратно снести, чтобы обнажить основную конструкцию, под которой был закреплен молдинг. Чтобы заменить недостающие отрезки длины, первым делом нужно получить поперечное сечение или профиль карниза от чистового потолка до чистовых линий стен. Лучше всего это сделать одним из следующих способов:

    1. Сечение карниза может быть определено путем распиливания формы, вставки металлической заготовки в прорезь и отслеживания профиля непосредственно на шаблоне.Это значительно точнее, чем калибр профиля, но потребует перенастройки пропила; в качестве альтернативы, разрез можно сделать на одной из поврежденных частей при условии, что она была удалена как целая часть.
    2. Сечение может быть получено путем создания тиксотропного каучукового оттиска на отливке, заливки результата в свежую штукатурку и распиливания отливки для переноса поперечного сечения на шаблон из листового металла.

    После определения сечения его наносят на оцинкованный лист толщиной 22, режут ножницами для жести и аккуратно подпиливают до линии.Шаблон периодически сверяется с исходным профилем, чтобы гарантировать идеальное соответствие. Когда лезвие шаблона, наконец, готово, его прибивают к инвентарю и тапочкам, готовым к воспроизведению материала замены.

    Короткие отрезки нового карниза лучше всего использовать на скамейке с гипсом и известью; Репродукция молдинга должна быть несколько длиннее необходимой. Новый материал обрезается и вставляется в соответствии с существующим карнизом, затем надежно закрепляется винтами с потайной головкой на стойках, балках и / или блокировке.Полученные стыки заостряются плоскими соединительными стержнями на одном уровне с соседними элементами.

    Карнизы большей длины можно проложить на месте, как это было раньше. Следует позаботиться о том, чтобы положение ходовой формы соответствовало существующей работе на любом конце линии. Еще один метод состоит в том, чтобы прогнать карниз на высоте пяти или шести футов, изготовить резиновую форму модели и изготовить детали для замены на месте или в магазине.

    Если поврежденный карниз украшен орнаментом, образцы обогащения должны быть удалены, убедившись, что получены целые оригинальные единицы.Это сложный процесс, так как эти элементы были вставлены в углубления, называемые «канализационные колодцы», с использованием штукатурки в качестве клея. Чтобы вставить плоское долото за орнаментом, чтобы разорвать связь, возможно, придется пожертвовать некоторыми элементами. Жертвоприношение должно быть минимальным. Затем акцизное обогащение следует отправить в цех формовки и литья резины с отложением краски или без него, в зависимости от требований проекта. В то время как лепка с несколькими слоями краски затрудняет отличить новые слепки от оригиналов, лепные украшения без краски демонстрируют замечательные таланты моделистов той эпохи.Как уже отмечалось, современные резиновые материалы позволяют детализировать отпечатки пальцев. Затем на новые или оригинальные ряды накладываются современные слепки, опять же с использованием гипса в качестве клея.

    Потолочные медальоны могут нуждаться в ремонте или замене, например, этот эллиптический медальон из Рокленда, Фэрмонт-Парк, Филадельфия. Сняли слепок с существующей штукатурки, затем отлили новые гипсовые элементы. Фото: Дэвид Флахарти.

    Потолочный медальон

    Потолочные медальоны часто подвергаются большей опасности, чем карнизы, потому что опорная система балка-рейка-основа-покрытие подвержена прогибу и силе тяжести.Проблемы с разрушением потолка чаще возникают в центрах доильных залов, потому что круглые и отлитые в магазине украшения часто довольно тяжелые и исторически не крепились с помощью каких-либо дополнительных механических креплений, таких как болты и винты.

    Если планка или ключи вышли из строя, гипсовый потолочный орнамент можно сохранить, полностью или частично, удалив половицы наверху, затем просверлив и впрыснув в каждую планку эластичный акриловый или эпоксидный материал для повторного прикрепления штукатурки к планке, а планку — к балки.Это недавно разработанная процедура, которую должны выполнять только опытные профессионалы. Процесс консолидации и повторного прикрепления успешно использовался в старинных конструкциях с впечатляющими результатами, когда в противном случае были бы потеряны важные штукатурные и окрашенные поверхности.

    Исторические осветительные приборы часто свешивались с замысловатых потолочных медальонов. Когда эти светильники позже были переведены на газ и электричество, центральные декоративные гипсовые навесы иногда повреждались нечувствительными торговцами.Более поздние проекты адаптивного использования могли нанести дополнительный ущерб.

    Поврежденные потолочные медальоны можно отремонтировать, аккуратно удалив репрезентативный гипсовый орнамент, отливку и отливку в мастерской, а также заменив новые украшения так, чтобы они идеально совпадали с исходным рисунком. На фон и орнамент наносятся поливинилацетатные связующие таким образом, чтобы лейкопластырь плотно прилегал. В качестве альтернативы можно заменить сильно поврежденный медальон, используя фрагменты в качестве физической документации, чтобы отлить визуально точную замену.

    Секции плоского круглого формованного изделия также можно отремонтировать, определив сечение через участок и радиус от формованного изделия до точки поворота. Как и в случае с карнизами, прогон следует делать на скамейке на длину больше, чем требуется, затем обрезать и вставлять на место. Секции круглого участка укладываются с использованием гипсовых клеев на склеиваемые поверхности или современных строительных клеев после ознакомления с инструкциями производителя относительно того, рекомендуется ли клей для использования на влажных или сухих материалах.Гальванизированные винты с крупной резьбой часто имеют потайную головку для облегчения склеивания; по возможности винты следует вставлять в местах, которые в конечном итоге будут покрыты литьем обогащения.

    Потолочные медальоны часто появляются в двухместных гостиных. Нет ничего необычного в том, что один потолок выходит из строя, а его ответная часть остается неповрежденной. Плоский оштукатуренный потолок над местом пропавшего медальона часто имеет «призрак», подтверждающий, что потолочный медальон когда-то украшал гостиную. Пропавший медальон может быть восстановлен путем закрепления сечения, размеров и образцов литых обогащений у сохранившегося украшения и точного следования первоначальной процедуре.Потолок, на который будет устанавливаться новая конструкция, следует проверить на прочность и, при необходимости, отштукатурить (с помощью металлической рейки) и оштукатурить. Точка поворота для круговой трассы ввинчивается в деревянный брусок, с силой вставляется в центральную электрическую коробку и снимается после завершения движения.

    После 1850 г., особенно на Юге, потолочные медальоны часто создавались только с литым орнаментом; не использовалась гладкая окружающая среда. Ремонт таких медальонов происходит, как описано выше, но без литья по краям.

    Необходимо сделать важное замечание о добавлении потолочных медальонов (или любого другого вида декоративного гипсового элемента), когда нет исторических свидетельств. Если нет никаких следов или других документов, указывающих на то, что медальон когда-то существовал, тогда комната должна оставаться без украшения, как это было раньше. Добавление предполагаемого орнамента любого типа или материала (например, гипса, армированного стекловолокном или заменителей пенополистирола) может создать ложное ощущение исторического развития вопреки принципам сохранения, изложенным в Стандартах министра внутренних дел для обращения с Историческая недвижимость .Однако, если есть четкое указание на то, что когда-то существовал потолочный медальон, но нет соответствующей документации для его замены, можно рассмотреть медальон, совместимый с историческим характером комнаты. Следует обратиться за профессиональной консультацией.

    Кессонный потолок

    Театр идишского искусства, Нью-Йорк, гр. 1920-е гг. Бетонная крыша этого здания обрушилась, повредив части существующего кессонного потолка в мавританском стиле.Квадратный ящик было легко идентифицировать, и его перевезли в литейный цех для воспроизведения. Фото: Дэвид Флахарти.

    Как карнизы и медальоны, кессонные потолки страдают от плохого ухода и структурных проблем; однако эти индивидуально литые потолочные блоки особенно уязвимы, когда здание ремонтируется, и при выполнении работ не уделяется особого внимания. В наиболее серьезных случаях части крыши могут обрушиться, из-за чего тяжелый мусор будет падать через свисающие перегородки и разрушаться большие части орнамента.

    Но даже такой уровень повреждений обычно может исправить профессионал. Незамедлительные действия требуют укрепления участков, прилегающих к повреждению, и проверки подвесного устройства на предмет непредвиденного отсоединения и отклонения. Новый швеллер используется для стабилизации существующих ящиков и, при необходимости, усилен стяжками. Затем выявляется неповрежденный блок коффинга и осторожно перемещается в литейный цех для формования и литья. При перестановке блоки окрашиваются в цвет исторического ящика.

    Кессонные потолки появляются с гладкими или богато украшенными карнизами. В большинстве случаев рекомендуется сначала отремонтировать карниз, чтобы получить прямые и ровные молдинги. Затем поврежденные казны должны быть заменены соответствующими новыми казнами и стыками между заостренными. Доступ сверху критичен.

    При обнаружении повреждения или порчи декоративной штукатурки владелец исторической собственности, архитектор или застройщик должен заручиться услугами авторитетного подрядчика по реставрации, прежде чем продолжить.Очевидно, что по мере того, как реализуется все больше и больше проектов, сегодня в отрасли наблюдается значительный разрыв в навыках. Отчасти это связано с внедрением гипсокартона в качестве заменителя традиционной штукатурки. По мере того, как гипсокартон стал популярным после Второй мировой войны, штукатуры увидели, что спрос на их навыки снизился. Техники штукатурки были забыты, потому что они часто не передавались в магазинах и семьях. Однако в последнее десятилетие в мастерских по производству декоративной штукатурки возродился спрос на свои услуги, особенно в связи с реконструкцией большего числа исторических зданий.

    Эти колонны в стиле греческого возрождения (Гейнсвуд, Демополис, Алабама, ок. 1842-60) были взяты из книги Минарда Лафевер «Красавицы современной архитектуры» 1835 года. Этот смелый новый стиль зародился в Нью-Йорке и быстро распространился на юг и запад. Фото: Сборник HABS, НПС.

    Наша цель — найти опытного подрядчика, подходящего для вашего конкретного проекта. Во-первых, многие профессиональные консервационные организации могут предоставить рекомендации подходящих подрядчиков по реставрации.Профсоюзы местных штукатуров также должны иметь возможность находить подрядчиков с опытом реставрации декоративных штукатурок. Архитекторы, имеющие опыт работы в области консервации и реставрации, могут порекомендовать подрядчиков, которые, по их мнению, хорошо для них работали в прошлом. Музеи со старинными залами наняли мастеров для сборки фонов для антикварной мебели и декоративно-прикладного искусства. Наконец, исторические общества, будь то национальные, государственные или муниципальные, могли финансировать проекты по ремонту и восстановлению декоративной штукатурки.

    После определения нескольких подрядчиков необходимо оценить их конкретные возможности. Потенциальных подрядчиков следует пригласить посетить строительную площадку, чтобы увидеть и определить объем работ; письменные предложения, включая цены, от всех участников торгов, необходимы для сравнения. Ссылки должны быть предоставлены и исследованы. Может быть привлечен внешний консультант или назначен неофициальный советник для помощи в оценке опыта и предложений участников торгов. Чтобы получить полную картину, в идеале потенциальный клиент должен посетить завершенный проект в присутствии подрядчика, чтобы ответить на часто возникающие вопросы.

    Наконец, хотя это не всегда возможно, студию участника торгов можно посетить, предпочтительно в обычный рабочий день (см. Обзор магазина 20 века, выше). В качестве альтернативы, участника торгов можно посетить во время работы на объекте. У некоторых декоративных штукатур просто нет магазинов. Они предпочитают отливать на месте, приклеивая слепки, пока штукатурка еще влажная, и тщательно координируют работу с архитектором, который проверяет каждое изделие в процессе отливки и перед установкой.

    Декоративная штукатурка обычно является элементом исторического характера интерьеров, и, следовательно, стандарты Министра внутренних дел для проектов по сохранению исторических памятников требуют ее защиты, обслуживания и ремонта.Если декоративная штукатурка пришла в негодность и не подлежит ремонту, ее следует заменить на старую. Исходя из физической документации, ремонт и замена могут быть выполнены с использованием традиционных методов формования и литья, а также лучших современных доступных материалов для формования. Когда-то бывшее «утраченным искусством» после Великой депрессии, навыки современных штукатурных мастеров становятся все более востребованными в рамках проектных групп по сохранению исторических памятников. Гениальные и вдохновляющие декоративные работы, созданные нашими прежними архитекторами и ремесленниками, теперь могут прожить долгую жизнь.

    Благодарности

    Выражаем благодарность техническим экспертам в данной области, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: М. Эрлу Фелберу, Эндрю Ладиго (Джефферсон Тополь Форест), Ли Х. Нельсону, FAIA, Гилберту Вольфу (Национальная штукатурная промышленность), и Стивен Зихал (Ornamental Plastering, Inc.). Проницательные комментарии представили Гэри Л. Хьюм, исполняющий обязанности начальника Отдела помощи по сохранению, Карен Куммер, Исследовательский совет по строительству совета по малым домам, Университет Иллинойса, региональные офисы программы NPS по культурным ресурсам, а также сотрудники Отделения технических служб сохранения, Х.Уорд Джэндл, начальник. Old-House Journal и Fine Homebuilding очень великодушно предоставили разрешение на использование фотографий из своих публикаций. Кей Д. Уикс является координатором этой технической публикации и общим редактированием.

    Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает Министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

    Октябрь 1990

    Банкарт, Джордж. Искусство штукатура . Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1908.

    Далтон, Байрон Уильям. Практические штукатурные и цементные работы и смежные предметы. Чикаго, Иллинойс: Байрон Уильям Далтон, 1949.

    Флахарти, Дэвид. «Реставрация декоративной штукатурки». Прекрасное домостроение. No. 57, декабрь 1989 г. / январь 1990 г., стр. 3842.

    Гарнизон, Джон Марк. «Декоративная штукатурка: ходовые карнизы». Журнал Старого Дома . Vol. XII., № 101, декабрь 1984 г., стр. 214219.

    ____________. «Литье декоративной штукатурки». Журнал старого дома. Т. XIII, No. 9, ноябрь 1985 г., стр. 186189.

    Справочник по строительству гипса . Чикаго, Иллинойс: United States Gypsum Co., 1986.

    Харрис, Сирил М., редактор. Иллюстрированный словарь исторической архитектуры. Нью-Йорк: Dover Publications, 1983.

    Миллар, Уильям. Штукатурка однотонная и декоративная. Лондон: Б. Т. Бэтсфорд, 1897.

    Филлипс, Морган. «Клеи для повторного прикрепления рыхлой штукатурки» Бюллетень Ассоциации Консервационных Технологий , Vol. XII, № 2, 1980, стр. 3763.

    Ван ден Бранден Ф. и Хартселл Томас Л. Навыки штукатурки . Хоумвуд, Иллинойс: American Technical Publishers, Inc., 1984.

    W.F. Norman Corp. — Жестяные потолки, карнизы, карнизы, кровля, сайдинг, украшения

    Компания W. F. Norman Corporation, построенная на рубеже веков в Неваде, штат Миссури, до сих пор эксплуатирует станки такого же возраста, как и сама компания. Методы производства остаются такими же, как и в первые дни, когда панели из листового металла штампуются по одной на старинных канатных отбойных молотках, что обеспечивает лучший контроль качества, чем современные гидравлические прессы.Использование оригинальных штампов от… {Подробнее}

    ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ в наши каталоги!

    Чтобы заказать наш каталог потолков Hi-Art® 72pg и / или наш каталог декоративных потолков K ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ по телефону (800)641-4038 или посетите нашу онлайн-галерею продукции {здесь.} Отправьте 3 доллара на P.O. Box 323 Nevada, MO 64772 для транспортных расходов.

    Декоративные изделия

    Просмотрите наш каталог декоративных изделий K, в котором представлена ​​обширная линейка внешних украшений из листового металла, первоначально произведенных Miller & Doing Co.основана в Бруклине, штат Нью-Йорк, в 1892 году. Более 1300 элементов каталога доступны в цинке, меди или латуни, в том числе: балясины, кронштейны, заглавные буквы, кондукторные головки, гребни, крокеты, капли, орлы, наконечники, горгульи, гирлянды, листья, головы льва , Митры, лепные украшения, панельные украшения, вершины, петухи, розетки, свитки, ракушки, щиты, урны и венки. {Каталог}

    Потолочные карнизы

    Карниз может использоваться с полевыми панелями для завершения дизайна потолка или сам по себе в качестве молдинга.Наши карнизы имеют длину 48 дюймов и имеют множество исторических узоров. Для продуктов и деталей… {См. Галерею}

    Багет

    Между полем и наполнителем часто используются молдинги. Наши молдинги имеют длину 48 дюймов и имеют множество исторических узоров. Деревянные блоки имеют более высокий профиль. Для продуктов и деталей… {См. Галерею}

    Потолочные центры

    Центры часто используются для акцентирования веера или светильника.В дополнение к примерам, показанным в этой галерее, можно создать другие центры, комбинируя разные панели и молдинги. Для продуктов… {см. Галерею}

    Металлическая черепица декоративная

    Наша оригинальная линия черепицы W. F. Norman в викторианском стиле 1908 года по-прежнему доступна из гальванизированной стали или твердой меди… {См. Галерею}

    Оловянная потолочная плитка

    Наша линейка изделий из листового металла Hi-Art® включает 140 потолочных рисунков. Панели производятся из цинка, меди и латуни и имеют дизайн многих эпох, таких как викторианская, колониальная, готическая и ар-деко.Потолки обычно состоят из листов 2 × 4 или вставных панелей и могут быть использованы на потолках или стенах. Позвоните, чтобы заказать наш каталог потолков или просмотреть продукты и подробности прямо здесь, в галерее… {См. Галерею}

    Оловянная потолочная плитка на заказ

    Наш процесс изготовления выкройки и штампа позволяет нам воспроизвести любую панель из существующей детали. Звоните сегодня, чтобы узнать цены на репродукции. Примеры ранее воспроизведенных дизайнов… {См. Галерею}

    Дизайн потолков

    Чтобы увидеть, как потолки сочетаются с карнизами и молдингами, эта галерея позволяет увидеть несколько примеров традиционных комбинаций.Любое поле, лепнина, наполнитель или карниз можно заменить или исключить из данного дизайна. Многие комнаты спроектированы с нуля с использованием компонентов, выбранных клиентом, смешанных и подобранных, чтобы наилучшим образом соответствовать размеру, форме и высоте комнаты… {См. Галерею}

    Внешний сайдинг

    Предлагаем наружные сайдинговые панели из оцинкованной стали или твердой меди. Сайдинг бывает разных стилей, включая кирпич, камень и гонт. Для получения дополнительных сведений и продуктов… {см. Галерею}

    Прядильные / металлические шары

    Мы прядем полые металлические шары из листов цинка или алюминия размером от 1 до 16 дюймов в диаметре.Мы также производим изделия из меди, латуни или сусального золота диаметром от 1 до 24 дюймов. {См. Продукты}

    Нормандские надгробные указатели

    Все надгробные указатели изготовлены из оцинкованной стали, обожженной эмалью, что обеспечивает долговечность и устойчивость к ржавчине. Акриловые панели, полиэтиленовые конверты и карточки Bristol включены. Маркеры упакованы по 25 штук в коробку. Цвета на ваш выбор: серый, зеленый или черный… {См. Продукты}

    Гибридные внутренние штукатурные потолочные карнизы / коронки от Mouldex — Mouldex Moldings

    ОБЗОР

    Внутренняя лепнина карниза из гипса является определяющей и грандиозной особенностью внутреннего пространства.Их наносят на самый верх стен, отсюда и получилось ласковое название «лепнина».

    ПРЕИМУЩЕСТВА MOULDEX

    Внутренний гипсовый карниз / коронка от Mouldex Moldings — революционное достижение в технологии производства. По сравнению с рыночными альтернативами преимущества очевидны.

    В первую очередь, это гипс. Он неподвластен времени, элегантен и лучше сконструирован благодаря нашей сердцевине из EPS.

    По сравнению с деревом наши молдинги полностью композитные.На них не влияют изменения температуры внутри вашего помещения. Мельчайшая древесина морилка / красится, ее способность дышать отсутствует. Эти два фактора вместе делают восприимчивым к расщеплению, которое затем приводит к гниению, а затем к полному выходу из строя до такой степени, что полная замена является единственным вариантом.

    У нас также есть возможность изготавливать профили цельными, независимо от их размера. В случае с деревом необходимо прибить / склеить несколько частей. Наша установка не требует пробивания отверстий в молдинге, что делает окончательную отделку безупречной.

    По сравнению с ПВХ / GFRC / стекловолокном, опять же, как и дерево, несколько профилей необходимо уложить вместе, чтобы построить более крупную лепнину. В идеальных условиях это было бы нормально. При изменении температуры эти молдинги расколются и потребуют замены, так как их первоначальная форма будет неузнаваемой. Законы расширения и сжатия не распространяются на молдинги Mouldex. Тоже пластик. И выглядит как пластик. Это хорошо для других бытовых применений, но не для чего-то такого грандиозного и заметного, как внутренние световые бухты.

    НАСТРОЙКА

    Наши предварительно разработанные молдинги для оконных рам можно увидеть ниже, но мы являемся специалистами по индивидуальным проектам молдингов. Мы можем настроить текущий выбор, создать полностью новый профиль или сопоставить существующие.

    Свяжитесь с нами по поводу вашего проекта, наши лучшие консультанты по дизайну готовы помочь, чем мы сможем.

    Как заливать: Как залить пол в квартире своими руками

    Как залить пол в квартире своими руками правильно, поэтапное руководство.

    В данной статье рассмотрим основные методы создания идеально ровного пола в квартире. Представлены подготовительные и ключевые стадии. Объясню, какие материалы наиболее эффектны.

    Если вам нужно отремонтировать квартиру качественно и по-современному, то не обойтись без замены напольного покрытия. По цене это выгоднее. Да и облик у нового покрытия довольно привлекательный.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Безупречно ровный пол – зачем он нужен?

    Даже в новом строении у полов отмечаются перепады. Они могут достигать 10 см. Сегодня панельные плиты укладываются так, что перекрытие между этажами своей гладкой поверхностью направлено к потолку, а бугристой – к полу. И на эту сторону без стяжек можно уложить лишь линолеум. Паркет будет постоянно деформироваться.

    Таким образом, пол заливаем по двум основным мотивам:

    1. Укладка напольного покрытия.
    2. Сооружение пола с водяным или электрическим обогревом.
    3. Другое утепление пола.

    К сведению

    Чтобы получить идеально ровное покрытие, применяем заливку цементным составом. Эту операцию также именуют стяжкой. Она необходима до укладки финишного покрытия. В связи с этим у многих хозяев образуется вопрос, как правильно заливать полы в квартире. Данная технология не представляет собой ничего сверхсложного. Главное – правильно и поэтапно выполнять все операции.

     

    Растворы для идеальной заливки – строительные смеси или бетон? Выбор

    В современных условиях залить стяжку пола своими руками вполне осуществимо. И в продаже есть большой ассортимент различных российских и зарубежных ровнителей. Это новаторские средства.

    Их главная специфика заключается в том, что их заливают без особой работы с маячками и направляющими.

    Их разводим грамотно, по строгой технологии. На них воздействует сила тяжести и натяжения. И они равномерно распределяются по всей рабочей поверхности. Закрывают все неровные участки и бугры. Так проще всего залить полы для получения ровного бесшовного и блестящего покрытия.

    Есть и классика – использование цементных составов. Они стоят дешевле. Но технология заливки сложнее. Что выбрать и как залить полы в помещениях, каждый хозяин решает сам, исходя из своего бюджета, целей и объёма работ.

    Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол

     

    Для подготовительных и основных работ применяем такой арсенал:

    1. Рейки. Они необходимы для маячков.
    2. Металлическая щётка.
    3. Ёмкость для рабочего состава.
    4. Валик для грунтования.
    5. Тротуарный скребок.
    6. Маленькая кисточка, чтобы покрывать грунтовкой труднодоступные или маленькие зоны.
    7. Шпатель.
    8. Валик игольчатого типа.
    9. Дрель с насадкой для перемешивания раствора.
    10. Грунтовка.

    Залить полы в квартире грамотно можно, если действовать строго пошагово. А стадии работ таковы:

    • Подготовка поверхности. Устранение старого покрытия, очистка от пыли и грязи.
    • Грунтование.
    • Гидроизоляция.
    • Теплоизоляция.
    • Проверка горизонтальности.

    Дальше уже следует сама стяжка. Затем ожидаем высыхания поверхности и укладываем основное покрытие.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем

    Пошагово заливать полы в квартире необходимо. Это важнейшее условие для получения должного результата.

    Первый шаг – подготовка основания. Устраняем старое покрытие. Проводим тщательную уборку. Ликвидируем пыль и грязь. Применяем пылесос. Обезжириваем поверхность простым мыльным составом.

    Если требуется заливать пол в помещении, не имеющим порожка, создаём его. Для этого применяем рейки. Так исключаем вытекание нивелирующего средства в соседние комнаты.

    Важно

    До процесса заливки важно снять устаревшие плинтусы. А стыковые участки стена-пол обязательно проклеиваем. Для этого есть хорошее средство – демпферная лента.

    Дальше пол в помещении покрывается грунтовкой. Благодаря ей пол лучше схватывается с основанием. Грунтуем в два слоя минимум. Второй слой наносим только после абсолютного высыхания первого слоя. Грунтование продолжается, пока ещё поглощается основанием.

    .

    Грунтовка усиливает прочность поверхности, её сцепления с будущими материалами.

    Когда работаем с классикой (бетонно-песчаным составом), задействуем универсальную грунтовку. В помещениях, скромных по площади, её наносим кистью. В больших помещениях – валик.

    До старта прочих работ грунтовка сохнет порядка двух часов.

    Основные работы стартуют через сутки после этой операции.

    На этой стадии уровень. С ним проходимся по помещению. А на стенах делаем горизонтальные метки. На них будем опираться в процессе заливки

    Армирование бетонного пола

    Как залить пол в квартире с усиленной стяжкой? Этот вопрос особо актуален при работах на грунте. Его решение – применение арматуры. Мы применяем один из этих вариантов:

    1. Специальная сетка из стали.
    2. Фибрин. Это волокнистый пластик, либо металл. Его добавляем в рабочий раствор.

    На стадии армирования разводим проводку, монтируем обогревательные технологии.

    Нюансы армирования конструкции пола

    Армируем бетонный пол в доме, чтобы конструкция получила мощную оборону от механических воздействий и сильных вибраций. Также это существенно развивает эксплуатационный срок пола.

    Мотивы для армирования пола:

    1. Заложение плавающей стяжки по проекту.
    2. Устройство пола по грунту.
    3. Соответствие некоторым строительным нормативам в технологиях тёплых полов.
    4. Пол используется в промышленных целях, на него приходятся колоссальные нагрузки.
    5. Высота бетонного слоя превышает значение 5 см.

    Если на напольные конструкции последуют серьёзные нагрузки, отдаём предпочтению металлическому армированию.

    На диаметр прутка влияют эксплуатационные условия и нагрузки. Обычно это 0,6 – 1,2 см. Параметры ячеек: 1 х 1 х 2 х 2 см.

    Для скрепления сетки применяем сварку или вязальную проволоку. Часто в работе применяем готовые сетки. Они основаны на проволоке ВР-1 и d 2-6 мм. Параметры ячеек находятся в диапазоне 5 х 5 — 2 х 2 см.

    При армировании по этому методу заливаем пол в квартире поэтапно и соблюдаем такой порядок:

    1. Позиция сетки – в самой толще бетона. Так сталь защищена от коррозии.
    2. Тщательное очищение основания от мусора и грязи.
    3. Расшивка трещин (если они есть). Их обеспыливание. Грунтование.
    4. Грунтование основания в 2 -3 цикла.
    5. Стелется гидрозащита и звукоизоляция.
    6. Делается разметка – применяется уровень.
    7. Сетка размещается на подставках. Так материал оказывается в гуще бетона. В одну ячейку сохраняем нахлёст.
    8. Соединение стыковых участков с помощью вязальной проволоки.
    9. На армирующий слой крепятся маяки. Здесь не обходится без металлических П-подобных профилей.
    10. Между маяками помещается состав. Он выравнивается правилом.
    11. После отвердения бетона устраняются направляющие. Имеющиеся пустоты заполняются смесью.
    12. На стяжку стелется защитная плёнка. Держится 5-7 дней.

    К сведению

    Фиброматериал применяем для поверхностей, находящихся в щелочных средах, где температурные параметры не превышают 200 градусов.

    Создание опалубки. Работа с направляющими

    Укладываем бетоны пол частями – картами. Это участки прямоугольной формы. Их параметры обусловлены двумя факторами:

    1. Совокупной площадью поверхности.
    2. Возможностью заливки состава за один рабочий цикл.

    По периметру этих участков ставим опалубку для обозначения чистового пола. Она создаётся из доски 5 х 10 см. В досках предварительно сверлим дырки под арматурные штыри с дистанцией 50 см. Линии опалубки накладываем на узор швов.

    Заливаем пол в новом доме по направляющим. В качестве них можем использовать:

    • металлические профили,
    • стальные уголки 5 х 5 х 0,3 см,
    • профильную трубу 4 х 2 х 0,2 см.

    Направляющие методом сварки монтируем к арматурным стойкам диаметром 1,2 см. Для контроля над ровностью применяем оптический нивелир.

    Все участки, где поверхность примыкает к несущим составляющим, покрываем «Изолоном» плотностью 4 мм. Это демпферная лента, основанная на вспененном полиэтилене.

    Так заливаем пол частями. Только до заливки все профили обрабатываем моторным маслом. А черновую основу увлажняем водой.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    Укладка гидроизоляции

    Как самому залить пол в квартире, если на основании есть значительные щели? Особо уязвимыми считаются участки примыкания стен к перекрытиям. Ещё слабыми считаются зоны у коммуникаций. Здесь укладываем гидроизоляцию.

    Для этого задействуем такие виды гидрозащиты:

    1. Плёнки и рулоны. Это самые распространённые виды. Это полимерные мембраны, состоящие из множества слоёв. Также у них есть термоизолирующие свойства.
    2. Жидкие. Это отличные средства для заполнения пор. Получается тонкая водоотталкивающая плёнка
    3. Мастики. Это клеевые плачтиные смеси. Их базисы: это полимеры, смолы, жидкая резина. Мастика образует мощный водостойкий слой.
    4. Порошки. В них используются пластификаторы и вяжущие элементы. Их нужно разводить водой по инструкции.

    Уровень поверхности и постановка маяков

    Многие хозяева интересуются, как залить пол в квартире качественно и ровно? Для этого обязательно определяем уровень стяжки и ставим маячки (специальные рейки).

    Используя уровень, проверяем ровность основания. Уровень задуманного покрытия обозначаем на стенах.

    С оштукатуренных зон устраняем штукатурку на 0,25 см выше данной линии. С помощью этих обозначений выявляем самую высокую точку поверхности. Это гарант грамотной заливки.

    Здесь рабочий алгоритм таков:

    1. Отмеряем по стене 1 м вверх, считая от порога двери. Чертим линию.
    2. По периметру помещения проводим линию. Её параллельность соблюдаем с помощью уровня.
    3. Вторая параллель чертится на дистанции 1 м под контрольным обозначением.
    4. По углам помещения на нижней черте вбиваем гвозди и натягиваем провод.

    Благодаря отметкам на несущих составляющих в новой квартире легче выставлять маячки. Дистанции между маячками соответствуют длине правила. Правило применяем для выравнивания смеси.

    От выставления реек зависит финальный результат. После всех работ рейки устраняются. От них остаются выемки, которые несложно залить тем же раствором, что применялся для стяжки.

    С ориентирами стяжку гораздо проще залить. И так получаем необходимую ровную поверхность. Маячки ставим даже для работ на незначительной площади.

    Вопрос подсыпки

    До того, как сделать рабочий состав и залить его на нужную площадь, требуется сделать подсыпку. Это так называемая подушка. Она состоит из трёх слоёв.

    1. Начальный – гравийный. Плотность: 5 -10 см. Его поливаем водой и трамбуем. Для контроля над толщиной слоя обязательно вбиваем прямо в грунт колышки. Ставим их по уровню. Заспав и утрамбовав этой слой, их вытаскиваем.
    2. Второй – песчаный. Плотность -10 см. Регулируем толщину также колышками. Песок поливаем водой и трамбуем с помощью виброплиты.
    3. Щебневый. Толщина – 10 см. Его скрупулёзно разравниваем и делаем плотнее. На поверхности должны отсутствовать острые края. Подходящий щебень имеет фракцию 4-5 см. После уплотнения немного присыпаем его песком и снова трамбуем.

    Горизонталь регулируем уровнем

    Видео руководство по установке маяков 

    Создание рабочего состава

    Данный состав создать нетрудно. Его разводим в воде строго по инструкции. Перемешиваем, применяя дрель с особой насадкой. Так получаем однородный состав.

     

     

    Простой рецепт приготовления песчано-цементной смеси таков:

    1. Используются 4 доли перлита. На них наливаем 2 доли воды.
    2. В раствор добавляем воду и цемент по одной доле. Перемешиваем.
    3. Добавляем две доли песка и 10 долей воды.
    4. Перемешиваем состав до состояния пластичной консистенции.

    Этот вариант хорош для использования в новом частном доме. Ещё он часто применяется на нижних этажах построек, имеющих много этажей. В квартире он тоже оправдан, если создаётся небольшой слой заливки.

    Процесс заливки

    Как заливать поверхность имеющегося основания эффективнее? Если уже предусмотрены все меры для выравнивания, то процесс должен быть осуществлён за один день. Это залог однородности состава.

    Заливка начинается с дальнего угла комнаты. Для выравнивания слоя применяем правило. Равномерно распределяем материал в границах зафиксированных маяков.

    С помощью игольчатого валика устраняем воздух из смеси. Так исключаем возникновение внутренних пустот в ней. Затем стяжку выравниваем окончательно. Повторяем операции до полной заливки основания.

    Если у вас возникают некоторые недопонимания, можете посмотреть видео, как заливают стяжку пола своими руками.

    Работа по перекрытиям

     

    Как заливать бетонный пол перекрытиям и когда это необходимо делать? Здесь важно знать одну специфику – подсыпка не обязательна.

    Сначала изучаем плиту перекрытия. Если на ней есть трещины и сколы, заполняем их ремонтным составом.

    При работе с деревянным перекрытием также при необходимости проводим их ремонт.

    Любое перекрытие обеспечиваем гидроизоляцией – плотной (200-300 микрон) полиэтиленовой плёнкой.

    Далее устраиваем теплоизоляцию. Для этих целей подходят: базальтовая вата. пенополистирол, либо пенополиуретан.

    Ставим маяки, делаем заливку состава плотность 10 см. Дальнейшие действия идентичны, как в работе с полом по грунту. Если есть, какие-то непонятные моменты, можете посмотреть видео, как заливают полы в квартире по перекрытиям.

    Выбор состава для заливки

    Выбор средства для стяжки – очень важный вопрос. И решая, как и чем заливать пол в новой квартире, учитывайте такие факторы:

    1. Цементно-песчаный состав схватывается в течение часа. После чего его выровнять проблематично. Здесь работать нужно дуэтом. Один создаёт смесь. Второй – её заливает и разравнивает.
    2. У готовых составов более жидкая консистенция. Они растекаются, выравниваясь по горизонтали. Так получается более ровная поверхность.
    3. Бетон окончательно отвердевает за 4 недели. А состав за пару дней.

    После заливки и выравнивания поверхность защищаем от таких влияний:

    • температурных скачков,
    • ультрафиолета,
    • воздушных потоков.

    Её накрываем плёнкой. Это исключает появление трещин в ней.

    Чтобы выяснить, готова ли стяжка, можно используем особый опорный компонент. Если стяжка затвердела основательно, убираем рейки – ориентиры. Пустоты заполняем составом.

    Бетонный пол шлифуем. После этой операции на основание можно монтировать напольное покрытие.

    Полы, залитые нивелирующими смесями, можно нагружать уже через 6-12 часов.

    Вид задуманного напольного покрытия диктует определённые условия. После устройства стяжки некоторые недочёты и наплывы можно игнорировать, если будет положена керамическая плитка.

    Совет

    Если планируется ламинат, паркет или линолеум, применяем смеси с самовыравнивающимся действием. Так поверхность будет идеально ровной с зеркальным отблеском.

    Смеси готовим строго по инструкции, выливаем их на пол. Для разравнивания применяем специальную щётку.

    После чего обрабатываем поверхность с помощью игольчатого валика. Это мера для устранения воздушных пузырей.

    Но хоть основанием и считается готовым, размещать на нём мебель не рекомендую. Это можно сделать через 5-7 дней.

    Работа с деревянными полами

    Когда в доме нужно убрать деревянные полы и устроить бетонные поверхности, нужно соблюсти такой алгоритм:

    • Разборка старых полов.
    • Выравнивание площадки.
    • Создание подушки.
    • Устройство утеплителей.
    • Создание состава и заливка.

    Как снимать деревянные полы деревянные залить потом стяжку, рассматриваем подробно по указанным стадиям.

    • Разборку старых полов ведём, используя фомку. Соблюдаем технику безопасности.

    • Поверхность очищаем от мусора. Грунт ровняем совковой лопатой.

     

    • Создание подушки. Используем щебень с фракцией 2-4 см. Образуем слой в 5 см. Утрамбовываем.

    Чтобы компенсировать тепловое расширение всей стяжки, периметр помещения обустраиваем пенопластовыми листами. Пенопласт здесь также является постоянной опалубкой. Толщина одного листа составляет 20-50 см.

    Щебневый слой покрываем песчаным слоем плотностью в 10 см.

    • Утепление организуем с помощью экструдированного пенополистирола толщиной минимум 5 см. Параметры листов: 120 х 60 см.

    При укладке их замки скрепляются, получается монолитная поверхность. Данный материал влагостоек, поэтому гидроизоляцию не делаем.

    Укладка листов идёт с использованием уровня. В нужных участках подсыпаем песок. Снова проверяем ровность позиций листов.

    • Работаем в два цикла. Ставим опалубку из доски. Элементы состава и их пропорции таковы:

    — цемент: 1 доля,

    — песок: 2 доли,

    — гранитный отсев: 3 доли.

    Если все элементы сухие, в бетономешалку первым отправляет гранитный отсев, следом – песок, последним – цемент. Всё основательно перемешиваем. После чего добавляем воды.

    Если песок влажный, в ведро наливаем воду на половину его объёма. Затем следует цемент. Его основательно перемешиваем. Добавляем песок, после – отсев. В заключении – воду, чтобы получить смесь необходимой консистенции.

    Смесь получается не жидкой и не очень густой.

    Получившийся состав наносим и разравниваем с помощью правила. Плотность стяжки – 4-5 см.

    После заливки составу нужно двое суток для отвердевания.

    Затем готовим вторую половину помещения. Операции идентичны

    Делаем выравнивание свежей стяжки по плотности с предыдущей стяжкой

    После полной заливки бетон застывает 2 дня. Затем получается вот такой результат:

    К сведению

    Стяжка полностью окрепнет через месяц. За этот период её дважды в день поливаем из лейки. На созданном основании можно устраивать тёплые полы или напольные покрытия..

    Нюансы наливного пола

    Наливной пол – он же жидкий пол является особым составом. Он создаётся на базисе полимерных элементов. До своего застывания он представляет собой очень жидкое средство. Его очень легко лить прямо на приготовленное основание. Жидкость быстро и без нашего вмешательства равномерно распределяется по всему основанию, закрывая недочёты.

    Есть такие виды наливных полов:

    1. Цементно-акриловые.
    2. Полиуретановые.
    3. Эпоксидные.

    Цементно-акриловый вид обычно используем на промышленных объектах.

    Плюсы этого вида:

    1. Мощная устойчивость к влаге и износам.
    2. Приемлемая цена.
    3. Не нужно подготовительных операций до заливки.
    4. Срок службы – 30 лет.
    5. Наличие трещин никак не сказывается на целостности поверхности.

    Минусы:

    1. Огромные трудозатраты.
    2. У покрытия нет эластичности.

    Полиуретановые виды

    Их больше задействуем в жилых помещениях. Их плюсы:

    1. Мощная стойкость к влаге.
    2. Хорошая эластичность.
    3. Солидная устойчивость в мощным нагрузкам и износам.
    4. Быстрое застывание.
    5. Срок службы – 40 лет.
    6. Противомикробное действие.

    Минусы:

    1. Опасный запах до полного застывания – риск отравления.
    2. Солидный расход – огромные затраты финансов.

    Эпоксидный вид

    Он позволяет достичь шедевральных дизайнерских результатов. Его плюсы:

    1. Стойкость к механическим повреждениям.
    2. Легко очищается.
    3. Прозрачность. Под таким полом можно устроить композицию, затем залить всё составом. Подробности, как заливать такой жидкий пол в этом видео:

    Заключение

    Как залить пол в квартире? Как это сделать в доме? Как достигать идеально ровного покрытия? Эти и сопутствующие вопросы можно решить, строго соблюдая необходимые этапы и технологии работы.

    Есть вопросы ?
    Звоните! 8 (499) 390-95-97

    как и чем правильно залить стяжку своими руками в квартире, пошаговая инструкция для бюджетного варианта

    Выравнивание пола в нашей стране начали использовать недавно. Ровное напольное покрытие обладает высокой производительностью: ему свойственны прочность на сжатие и на изгиб, гибкость, экологическая чистота и повышенная огнестойкость.

    Особенности

    Ровный пол в помещении является одним из основных аспектов в создании красоты, уюта и комфорта. От ровно выложенного пола зависит то, насколько качественно будет лежать покрытие, как сохранится целостность и геометрия и как будет смотреться интерьер в целом.

    От качества напольных работ зависит и то, как будет стоять мебель. Ведь если поверхность в буграх и неровностях, мебель начнет шататься, деформироваться, трескаться, одним словом, портиться.

    Если принято решение сделать ремонт в квартире, то однозначно стоит оценить вид напольного покрытия и если его состояние оставляет желать лучшего, задуматься над перетяжкой.

    На сегодняшний день можно найти большое количество предложений по предоставлению услуг стяжки пола. Возможно это сделать и самому, сэкономив средства на работе мастера. Поначалу это покажется длительным и трудоемким процессом, но со временем придет скорость и умение.

    Однако стяжку в правильном исполнении могут делать немногие. Часто нарушаются технологии и допускаются грубые ошибки. Неправильная стяжка пола уже не может быть использована в дальнейшем. Ставятся под большой вопрос сроки жизни напольных покрытий, так как пузыри и трещины не исправишь и не скроешь косметическим ремонтом.

    Перед тем, как приступить к работе, необходимо полностью вникнуть в процесс. В первую очередь стоит отметить, что заливать пол следует после окончания подготовительных работ со стенами и потолком и только тогда, когда проведены все коммуникации. Только после заливки, полного высыхания и выравнивания пола можно приступать к отделочным работам.

    Мокрая цементная стяжка подходит для применения в любых помещениях и не зависит от климатических условий. Приятным моментом можно так же считать тот факт, что в стяжку можно установить систему теплых полов.

    Полы в помещении следует заливать последовательно от одной комнаты к другой. Так будет намного проще и быстрее выполнить ремонт. Стяжка пола является одним из самых распространенных видов ремонтных работ.

    Виды стяжек

    Рассмотрим основные виды и способы выравнивания пола и их вариации. Стяжку пола делят на сухую, мокрую и полусухую. Стяжка может быть механизированная или выполненная бетононасосом.

    Мокрая стяжка

    Является одним из самых распространенных видов выравнивания пола. Основой такого метода является создание жидкого покрытия из бетона или цемента, который после заливки заполняет собой пространство, растекаясь по периметру. Но несмотря на то, что такая стяжка имеет свойство самовыравнивания, при ее использовании есть необходимость дополнительной обработки.

    Чтобы не образовалось воздушных пузырей, используют валик, а для более ровного результата после высыхания проходятся по поверхности шпателем.

    Затвердевает смесь достаточно долго, поэтому есть риск растрескивания поверхности даже при условии использования армирующего оборудования. Неоспоримыми плюсами такого способа являются его прочность и огнеупорность, влагостойкость и относительная бюджетность. Монтажные смеси необходимо выбирать тщательно.

    Условно мокрую стяжку делят на 4 категории, которые по своей структуре имеют разные типы формирования окончательного слоя, а также разнятся в процессе подготовки поверхности:

    • Вязаная. Пол формируется из слоя самой стяжки, выложенной на основание, и гидроизоляции, которую кладут на готовую стяжку. Далее следуют отделочные материалы.
    • С наливным покрытием. Комбинированная стяжка, в основу которой входит черновой слой бетонной или цементной смеси, затем слой заливается наливным покрытием. Таким образом, создается идеально гладкая поверхность для чистовых покрытий.
    • На гидроизоляции. Сначала формируется слой гидроизоляции, а затем выкладывается стяжка.
    • На теплоизоляции. Такая стяжка подойдет для работ на грунтовом основании. Первым слоем идет утрамбованный песок, на который кладется утеплитель. Утеплить помещение можно путем применения пенополистерола, ваты, керамзита или пенополиуретана. Следующим слоем идет гидроизоляция, а затем сама стяжка.

    Так как раствор выкладывается на утеплитель, стяжку необходимо армировать в обязательном порядке.

    В зависимости от того, какой нагрузке будет подвергаться основание, может потребоваться металлический каркас или армированная сетка. Сварной каркас может вынести более сильное воздействие, тогда как сетка больше подойдет для менее нагруженного пола. В случае укладки утеплителя на плиту можно обойтись без песчаной подсыпки.

    Далее более подробно рассматривается классический вариант мокрой стяжки.

    Сухая стяжка

    Считается «быстрой», так как не требует просыхания поверхности, не зависит от температурного режима и имеет хорошую звукоизолирующую способность.

    В основе создания пола таким способом лежит пергамент или полиэтилен, на который выкладывают сухую подсыпку, например, из керамзита или перлита, выравнивающую основание. Затем на ровную насыпь укладывают гипсокартонные влагостойкие плиты, древесно-стружечные или фанерные листы. Но такая стяжка боится влаги, поэтому проводить ремонтные работы такого плана во влажных помещениях не рекомендуется. Более того, материалы для стяжки сыпучие и сухие, что может способствовать неровной усадке.

    Полусухая стяжка

    Является альтернативным вариантом и способствует ускоренному формированию основанию пола.

    Технология укладки пола полусухим способом во многом схожа с мокрой стяжкой. Использование воды в данном методе снижено или вовсе ограничено, а присутствие песка в растворе увеличено. Такие пропорции дают возможность материалу быстро затвердеть, но снижают характеристики прочности.

    Наливные полы

    Выделены в отдельную категорию. Этот вид укладки пола использует самовыравнивающиеся смеси, изготовленные из цементно-песчаной составляющей и полимеров. Как вариант, смесь может быть полностью полимерной.

    При заливке пола материал растекается тонким слоем по поверхности параллельно уровню горизонта и заполняет все неровности. Основным плюсом является отсутствие необходимости как-либо распространять покрытие, нужно лишь избавиться от пузырьков воздуха при помощи валика. Чаще всего наливной пол используют вкупе с другими видами стяжек, что благодаря его текучести обеспечивает идеально ровную поверхность.

    Другие способы

    Также можно выделить несколько других, наименее распространенных способов укладки пола:

    • Выравнивание на лагах. Для данного метода сначала специально конструируют каркас из деревянных лаг, а затем на подготовленную систему выкладываются полотна ДСП или фанеры. Такой процесс выравнивания пола стоит доверять профессионалам, так как это технологически сложное мероприятие.
    • Выравние гипсоволоконными листами. При таком виде работ нет необходимости в замешивании раствора, так как на основание выкладывается сухая насыпка. Затем все выравнивается и в два слоя кладутся листы гипсоволокна. Метод является достаточно дорогостоящим. Такие полы не выдерживают больших нагрузок и могут просесть при интенсивном воздействии.

    Чем лучше залить?

    Если решение принято в пользу мокрой стяжки, то следует разобраться, какой раствор использовать в работе.

    В строительных магазинах есть большой ассортимент уже готовых смесей для пола с инструкцией смешивания. Например, сегодня очень популярна самонивелирующаяся смесь Knauf. Но можно приготовить раствор из всех ее ингредиентов самому.

    Основой самой популярной мокрой стяжки является бетон. Этот строительный материал получается путем смешения вяжущих веществ (например, цемента), мелкофракционных наполнителей (песка или щебня) и воды. В некоторых случаях могут использоваться специальные добавки (пластификаторы).

    Бетон выбирают по его марке. Это показатель крепости, который измеряют путем сжатия материала. Для этого отливаются небольшие кубы по 150 мм с каждой стороны и дают изделию затвердеть в течение 28 суток. Затем образцы подвергаются тестированию путем сжатия.

    Буквой «М» обозначает марку бетона, а цифра рядом – предел прочности, который измеряется в кг/см2. Значения от 100 до 500 наиболее распространены. Далее представлены виды бетона на основании усредненного значения максимальной прочности:

    • M150 – эта марка хорошо подходит для стяжки пола небольших помещений, может быть подготовительным слоем. Такой бетон не стоит использовать тогда, когда нагрузка на пол будет значительной;
    • M200 – более крепкий бетон. Высокая прочность позволяет материалу служить десятки лет. Хорошая марка для индивидуального строительства;
    • М250 – для этой марки любые механические воздействия и нагрузки нипочем. Обладает повышенной влагостойкостью.

    Со значением от 300 до 500 используется для создания конструкций особой прочности, такие как мосты. Такие смеси быстро затвердевают, поэтому работа с ними требует определенных навыков.

    Выбор подходящего бетона также основывается на использовании в смеси наполнителя. Наполнитель повышает технические свойства материала и позволяет экономить цемент. От вида наполнителя зависит технология приготовления раствора и способ его укладки.

    Существует множество видов наполнителя с различными характеристиками и фракцией. Самыми часто используемыми считаются пескобетон и керамзитобетон.

    Пескобетон используется в создании полов с высокой износостойкостью. Пескобетон считается безусадочной смесью, которая отличается своей высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Стяжка с привлечением такого материала гарантирует долговечность результата.

    Это достаточно пластичный вид бетона, и время его затвердевания невелико. Пескобетон не боится морозов, коррозии, не пропускает влагу и имеет большую плотность. Отлично подойдет для заделывания трещин и разломов в основании пола. Чаще всего для стяжки используется пескобетон M300.

    Керамзитобетон считается «легким» бетоном. Его наполнитель – керамзит, является гранулами из вспененной, обожженной глины. Многие мастера предпочитают этот вариант пескобетону, и вот почему:

    • Это стойкий материал по химическим показателям. Он огнеупорный, не боится ржавчины, противостоит грибкам и гниению.
    • Материал легок и обладает тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
    • Большие перепады с легкостью выравниваются и позволяют создавать поверхности любого вида.

    Керамзитобетон после застывания необходимо отшлифовать для получения гладкого покрытия. Стяжка из этого материала является надежным и прочным основанием для пола.

    Выбор дополнительных ингредиентов для улучшения свойств бетона зависит от неровностей пола:

    • Пластификаторы. Применяются, если неровности пола достигают 20 мм. При этом стяжка делается на 10мм выше.
    • Пескобетон. Используется при перепадах уровня в 60 мм. Рекомендуемая стяжка 0,15 м.
    • Керамзитобетон. Выравнивает перепады в 16 см.

    В состав также может быть добавлено полипропиленовое фиброволокно. Оно позволяет устранить пластическую усадку, которая является главным недостатком всех цементных смесей. Волокно увеличивает срок службы стяжки и дает абсолютную гарантию на получение ровного пола без трещин.

    Стоимость работы тоже увеличится.

    Выбор бетона и его добавок стоит основывать на функциях, которые несет конструкция пола, тип помещения, нагрузки на покрытие. Удобство использования готовых сухих смесей неоспоримо, но затратно по финансам. Бюджетный вариант предполагает изготовление раствора из базовых составляющих: цемента и песка.

    Инструменты и материалы

    Выбирая мокрую стяжку, следует запастись правильным инструментом, который будет служить долго, сэкономит время и финансы. Проконсультировавшись со специалистом, можно подобрать оптимальный инструмент.

    Ниже представлен список самого необходимых материалов, которые потребуются для самостоятельного выравнивания пола:

    • Водяной или лазерный уровень для определения высоты стяжки. Водяной уровень хоть и считается устаревшим агрегатом, но все еще в почете у строителей, так как практически всегда стабилен в показаниях, имеет преимущество в цене и доступности. Лазерный нивелир отличается своей быстротой и простотой в использовании. Такой построитель плоскостей наглядно демонстрирует ситуацию при неровной поверхности и четко проецирует линии лазером.
    • Маячки. Избежать отклонения от разметки позволяет установка маячков. По своей сути маячки являются горизонтальными направляющими и имеют вид линейной конструкции. Маячки можно изготовить из подручных материалов. Так как мокрая стяжка подразумевает использование «тяжелых смесей», направляющие должны выдерживать большие нагрузки, поэтому чаще всего в конструкции используется прочный металл.

    Распространено использование П-образного металлического профиля. Но возможно использование деревянного бруса, который вымачивается перед укладкой. Маяки устанавливаются примерно в 20 см от стен. Для более ровной укладки маяков на полу мелом прочерчиваются линии, вдоль которых происходит установка.

    Возможна и такая установка маяков: нитка или леска натягивается между вкрученных на необходимом уровне шурупов. По всей длине натяжения выкладывается раствор для крепления маячков. Далее в горки из раствора вдавливаются направляющие до уровня натянутого шнура.

    Процесс монтажа маяков является достаточно длительным и скрупулезным. Замерять их уровнем нужно по всем направлениям и вдоль и поперек. Выбор маяков зависит от толщины покрытия, от качества основания и материала заливки.

    • Правило. Разровнять бетонную смесь по маячкам поможет это алюминиевое приспособление. Чаще всего правило имеет форму прямоугольной трапеции, полой внутри. Чем длиннее правило, тем реже можно устанавливать маяки, что позволит экономить время работы.
    • Бетономешалка, миксер позволяют быстро замешать раствор. Выбор того или иного оборудования зависит от объемов работ. Бетономешалка по своим габаритам может стать проблемой, так как не всегда помещается в лифт, обладает большим весом и бывает неудобной при транспортировке. Из плюсов можно выделить самостоятельный замес и выгрузку раствора при помощи рычага. Но при выгрузке цемента можно заляпать стены.

    При использовании миксера постоянно задействованы рабочие руки. Миксер более мобилен. Время замешивания, в целом, одинаково.

    • Ведра. Подходить к выбору ведер стоит осмысленно, хоть это и расходный материал. Выбор надежного ведра в большей степени зависит от прочности ручек. У цинковых металлических и пластмассовых ведер крепление ручек не дают этим изделиям прослужить долго и приходят в негодность ко второй неделе интенсивного использования.

    Качественное пластмассовое строительное ведро способно выдержать нагрузки, узел крепления металлической ручки практически не вызывает проблем.

    Но найти такие ведра может быть сложной задачей, так как все чаще их заменяют на низкосортный пластик, который лопается от удара.

    Так же хороши в использовании резиновые ведра, в которые добавляют каучук. Опытные ремонтники советуют взять ведра из-под импортной краски. Это и бесплатно, и удобно, так как конструкция продумана, крепление выдерживает массу и ручка комфортная.

    • Лопата. В работе хорошо зарекомендовала себя лопата «американка» с заостренным концом.
    • Емкость для замешивания раствора. Для незначительного объема работ хорошо подходит оцинкованная ванна вместимостью 100 литров. Благодаря ее скругленным краям масса хорошо промешивается и не застревает в углах, как, например, в корыте. Более того, корыто менее долговечно. Обыкновенная ванна легка и удобна при транспортировке.
    • Штукатурная терка, мастерок. Очень удобно сглаживать дефекты после завершения всех работ по укладке пола теркой. Более продвинутым специалистам с опытом подойдет и мастерок, для начинающих более удобна в использовании терка.
    • Армирующая сетка. Применяется для достижения прочности стяжки. Самое лучшее – использовать сетку в тех местах, где пол будут подвержен особым нагрузкам. В квартире это могут быть прихожая, кухня или подсобное помещение. Также армирующую сетку устанавливают в местах, где толщина стяжки имеет большое значение.

    Обычно сетку устанавливают на высоте 3 см от основания, закрепляют и заливают покрытием. Сетка «утопает» в растворе.

    Изготавливается сетка из различных материалов, в основном, из проволоки, которую сваривают или скручивают. Самым распространенным вариантом является готовая сетка, свернутая в рулон. Любой строительный магазин предложит вам такой вариант. Укладывать такую сетку просто, быстро, да и материал надежный.

    Армирующие сетки делятся на два основных класса:

    1. протяженная арматура может быть изготовлена из таких материалов, как полипропилен, стекловолокно, а также дисперсионное армирование;
    2. при выборе пластиковой сетки можно быть уверенным в ее стойкости к воздействию коррозии, да и стоит она намного дешевле. Можно комбинировать в работе несколько видов сетки.
    • Валик.
    • Шнур или леска.
    • Канцелярский нож.
    • Рулетка.
    • Карандаш, маркер.
    • Раствор.
    • Грунтовка.
    • Гидроизоляционный материал.

    Вот основные приспособления, которыми стоит пользоваться при выравнивании пола.

    Существует разнообразное количество способов выставления маячков, поэтому могут потребоваться дополнительные материалы. Выше указаны самые распространенные и базовые инструменты для успешной стяжки пола.

    Расход

    Чтобы иметь представление о том, в каких пропорциях следует готовить смесь и знать точное соотношение компонентов, необходимо произвести процедуру расчета расхода стяжки на один квадратный метр. От правильных расчетов зависит долговечность и прочность создаваемой основы. Расчет расхода даст полную картину о затрачиваемых финансах, которые потребуются для закупки материалов.

    Основное влияние на показатели расхода оказывают выбранные компоненты стяжки. Также стоит определить назначение стяжки, так как на расход материала могут влиять следующие факторы:

    • Покрытие создается в гараже, подвале или в любом другом техническом помещении.
    • Покрытие создается «с нуля», на грунте и является черновым. Толщина такой стяжки начинается от 80 мм. В таких случаях рекомендуется использовать бетон с крупной фракцией в составе. Если необходимо добиться результата с меньшими показателями, то вполне можно обойтись цементно-песчаным раствором и армирующей сеткой или конструкцией.
    • Процедура покрытия пола предполагает наличие финишного варианта толщиной от 5 мм. Такой слой будет основой для чистовой отделки.

    Для более точного результата расчетов проводят ряд подготовительных работ. Сначала основа освобождается, старое покрытие пола демонтируется и зачищается. Затем происходит оценка повреждений. После подготовки переходят к выставлению нулевого уровня.

    Перепады высот влияют на показатель конечной толщины покрытия. Такой показатель является определяющим ориентиром для расчета использования материалов при мокром методе заливки пола.

    Цифры зависят от выбранных материалов для оптимального выполнения ремонтных работ. Предпочитая готовые смеси, можно не задумываться о расчете дополнительных компонентов, так как в составе уже все учтено.

    Стоит потратить свое время на ознакомление с составом продукции, так как характеристики готовых смесей очень разные. На упаковках уже указаны все необходимые сведения для расчета расхода. Обычно указывают, сколько требуется материала на 1м2 при толщине стяжки в 1 или 10 мм.

    В случае, если необходимо получить значение, учитывающее конкретную толщину, можно произвести расчет следующим образом:

    • Вычисляют площадь квартиры или дома, умножая длину на ширину. При нестандартной планировке можно прибегнуть к плану помещения.
    • Площадь умножают на предполагаемую толщину стяжки, система исчисления должна быть в метрах.
    • Значение, полученное при умножении в пункте 2, делят на 0,1

    Пример: Площадь помещения – 20 м2, толщина стяжки – 0,08 м, расход готовой смеси согласно прописанному на упаковке составу на 10 мм стяжки -12,5кг.

    20*0,08=1,6

    1,6/0,1=16

    16*12,5=200

    В итоге получается, что потребуется 200 кг сухого вещества на заливку 20 м2 при толщине 80 мм. Необходимое количество воды для разведения раствора указывается производителем на упаковке в индивидуальном порядке.

    Традиционный цементный раствор для стяжки подразумевает пропорции 1: 3. Такое соотношение предполагает, что на 1 ведро цемента берется 3 ведро песка. Это самые оптимальные пропорции, используемые во многих видах работ.

    Количественный расчет смеси, которую будут готовить собственноручно, происходит по следующему алгоритму:

    • Толщина умножается на площадь помещения. Таким образом мы определим кубическую величину. Например, 40 м2*0,06 м = 2,4 м3
    • Если расчет ведется из пропорций 1: 3, то состав делится на 4 части, 2,4: 4 = 0,6 м3. Значение 0,6 м3есть портландцемент – чистый материал, необходимый на площадь в 40 м2 и при толщине заливки в 60 мм. На остальные составляющие приходится 1,8 м3, в традиционном варианте это песок.
    • Учитывая примерные данные, что кубометр цемента равен 1300-1400 кг, высчитываем необходимую массу. 1300*0,6 = 780 кг
    • Один кубический метр песка равен 1625 кг. 1625*1,8 = 2925 кг.
    • Расход воды, добавляемой в сухую смесь, может меняться от 0,3 до 0,5 л на кг цемента. 0,3*780=234 л

    Получился следующий результат при исходных данных: на площадь в 40 м2 с толщиной покрытия в 60 мм нам потребуется 3705 кг сухой смеси и 234 литра воды. Таким образом, получаем, что на 1 м2 потребуется 93 кг сухих компонентов и примерно 6 литров воды.

    В случае, если в раствор добавляется наполнитель типа пластификатора, то из общего объема вычитается вес наполнителя, а затем из полученного результата рассчитываются объемы цемента и песка.

    Наполнители, используемые в сухой смеси, смогут уменьшить расход цемента на стяжку. Соответственно, могут снизиться затраты на материал. Керамзит, щебенка или полистирол могут содержаться в общей массе смеси на 40-60%, уменьшая тем самым долю цемента.

    Расход керамзита базируется от характеристики и толщины основания. Плотность этой добавки варьируется от 250 до 600 кг/м3. Раствор, в котором содержание керамзита составляет около 50% от общей массы, считается лучшим по показателям прочности к теплопроводности.

    Для большего удобства и точности расчета можно воспользоваться калькуляторами расхода, которые могут предоставить продавцы смесей.

    Как сделать стяжку?

    Для разных видов стяжек требуется свой специфический материал и устройство, но технологические требования ко всем работам одинаковы. Последовательность отличается, и пошаговая инструкция вам непременно пригодится. Далее поэтапно рассмотрен метод мокрой стяжки.

    Подготовительный этап требует немного времени. Как и в любых других ремонтных работах, для качественного результата следует тщательно подготовить основание с использованием экструдированного пенополистирола.

    Первое, что нужно сделать – это оценить состояние основания. Необходимо зачистить пол от остатков предыдущей стяжки и напольного покрытия. Для продуктивности работы по демонтажу старого пола рекомендуют воспользоваться перфоратором.

    Пылесосом убирается пыль, которая может ухудшить «схватываемость» раствора с полотном основания.

    Пылесос можно использовать как строительный, так и бытовой.

    Если в покрытии присутствуют трещины, то их следует заделать. Для таких целей можно замешать густой раствор цемента или ту же смесь, которая будет использоваться для заливки.

    Если пол чистый, ровный и без существенных дефектов, то можно приступать к следующему этапу – грунтовке.

    Грунтовка является одним из самых важных этапов в создании прочного пола в квартире, но, к сожалению, мастера недооценивают ее положительных качеств. Для улучшения адгезии будет уместно обработать грунтовкой основание.

    Адгезией называют сцепление двух разнородных материалов. Грунтовка улучшает «прилипание» стяжки к основанию. Благодаря тому, что слой грунтовки обеспыливает поверхность, снижает негативное влияние микрочастиц, тем самым повышается качество сцепления материалов. Более того, этот материал запечатывает поры и заполняет различные пустоты, повышая прочность чернового покрытия.

    После использования грунтовки структура основания получается монолитной. Использование грунтовки влияет на гидроизоляцию, основание не впитывает влагу, поэтому при таком покрытии уменьшается расход смесей. Она способствует равномерному высыханию покрытия, тем самым снижается возможность растрескивания.

    Более того, из плюсов нанесения грунтовки можно выделить укрепляющие свойства и влияние на паропроницаемость. Неоспоримым плюсом является защита от появления и распространения грибка и плесени, которая так любит влажную среду.

    Самым распространенным видом грунтовки для пола можно считать «Бетоноконтакт». Такая грунтовка является универсальной и для стен, и для пола, и для слабо впитывающих поверхностей, таких как монолитный бетон. В основу грунтовки входит клей, акрил и кварцевый песок.

    Перед нанесением рекомендуется размешать массу, потому что мелкофракционный песок, входящий в состав, имеет свойство оседать. Сохнет такая грунтовка быстро, что позволяет ускорить цикл ремонтных работ. Время полного высыхания зависит от марки, так как у разных производителей оно разное. Грунтовка наносится поролоновым валиком или кистью. Использование грунтовки в разы увеличивает прочность стяжки и гарантированно уменьшает возможность образования отслоений и трещин.

    Если стяжка пола делается в ванной или на кухне, то обязательно следует подумать о гидроизоляции. Не лишним будет это сделать и в остальных помещениях.

    Гидроизоляцию применяют для равномерного высыхания стяжки, чтобы вода не вытекала из цементного раствора. Для этого в частных домах и квартирах чаще используется рулонный материал, в том числе простая полиэтиленовая пленка. При покрытии слой должен напускаться на стену на 15-20 см, а укладывается внахлест.

    Популярность набирают полимерные мастики, которые просты в использовании и продаются уже готовыми для использования. Спектр покрытия полимерных мастик широк и они применяются практически на любой поверхности. Сохнет быстро, стоит дорого.

    Можно повысить влагостойкость помещения путем использования полимерцементных сухих смесей. Это, по сути, штукатурные однокомпонентные смеси, разбавляемые водой. Такой раствор высокоэластичен и в застывшем виде не пропускает влагу.

    Правильно уложенная гидроизоляция пола позволяет защитить помещение от влаги и избежать протечек из помещения.

    Для того, чтобы определиться с уровнем заливки, для начала необходимо сделать замер уровня пола и выставить его. Такая процедура позволяет выявить самую высокую точку уровня пола. Перед тем, как отметить уровень заливки пола в комнате и промерить его, нужно расчертить линию горизонта. Эта линия наносится по всему периметру помещения и обязательно должна сомкнуться, допуская погрешность в соединении линий в миллиметр. Горизонт отмечают на высоте 1 метр от основания.

    Для нанесения линии горизонта мастера выбирают для себя наиболее удобное приспособление:

    • Лазерный нивелир.
    • Гидроуровень.
    • Ватерпас.

    Перед тем, как залить пол, его основание смачивается водой и проходится ровнителем. Начинают процесс заливки с самого дальнего от двери угла и постепенно тянут его к выходу. Раствор нужно выложить между маяками и потом распределять его по всей поверхности равномерно. Смесь должна полностью заполнить выравниваемое пространство и пустоты. Для протяжки используется правило. Касаясь минимум двух маячков, им слегка водят в разные стороны, двигая на себя. Поверхность правила должна быть ровной, на ней должны отсутствовать дефекты. Только таким инструментом достигается идеально ровное покрытие.

    Лазерный уровень или нивелир дает четкую лазерную обрисовку линий, которые видны даже на дальнем расстоянии. Качество разметки этого инструмента зависит от его верного расположения. Стоит позаботиться о подходящем для аппарата месте и его корректной установке.

    Для правильной работы прибора следует убрать все препятствия на пути у лазерного луча, чтобы избежать преломления. Во избежание погрешностей прибор располагают на оптимальном расстоянии от стен и надежно фиксируют на ровной поверхности.

    Шатание и тряска лазерного уровня недопустимы, так как от этого зависит точность измерений. Пузырьковый уровень, встроенный в большинство моделей, позволит выравнить нивелир по горизонту. Задачу упрощает функция самовыравнивания. Выполнив все требования, можно приступать к работе.

    Водяной уровень (гидроуровень) работает по принципу сообщающихся сосудов. Прибор представляет собой две колбы с измерительными шкалами, которые соединяются между собой длинным шлангом. До середины каждой из колб и в шланг заливается вода. Важно избавиться от всех пузырьков при заполнении гидроуровня.

    В процессе замеров участвуют два человека. Пометив высоту в 90-100 см в одном углу помещения, участник приставляет к отметке одну шкалу. Второй человек приставляет сосуд к другому углу. Необходимо добиться одинаковых показателей на обеих шкалах, для этого колбу двигают вверх и вниз. И так второй человек двигается по всему периметру помещения. После нанесения отметок в углах комнаты наносится линия горизонта при помощи строительного шнура.

    Ватерпас является простейшим прибором для проверки горизонтальности плоскостей. Он представляет собой агрегат со стеклянной трубкой с водой, вмонтированной в середину. В трубке находится пузырек, который расположен по середине, если плоскость ровна горизонту.

    Когда линия горизонта прочерчена по всему периметру, от нее отмеряют расстояние до пола. Нулевой уровень стяжки определяется минимальным расстоянием от горизонта до основания.

    Далее идут более простые действия. Общая толщина стяжки отмечается от верхнего уровня покрытия. Расстояние от линии горизонта до отметки измеряется и переносится на весь периметр помещения. Далее соединяем все отметки строительным шнуром. По этой линии будет выкладываться стяжка.

    Таким же способом можно нанести линии слоев теплоизоляции, подсыпки, верхнего покрытия, используемых в стяжке пола.

    Когда отметки сделаны, можно приступать к выставлению маячков. Расстояние между маячками не должно превышать длины правила, которым растягивают смесь. Качество заливки зависит от поставленных направляющих. Наиболее часто пользуются металлическими профилями или деревянными рейками.

    Освободившееся пространство заполняют раствором для стяжки. Использование маяков рекомендуется даже на небольших рабочих площадках. Правильное применение технологии выставления маячков гарантирует получение ровной поверхности залитого пола.

    Приготовление раствора

    Рассчитав все необходимые пропорции и определив нужный объем ингредиентов для раствора, можно приступать к замешиванию. Стоит запомнить, что смешивание сухих ингредиентов происходит отдельно от жидких. В процессе используются разные емкости. При помощи миксера или вручную цемент тщательно смешивается с песком в выбранных пропорциях.

    Жидкие компоненты смешиваются в другой чистой емкости. Для достижения пластичности смеси в воду добавляется пластификатор в количестве, указанном производителем. Чаще всего 200 г пластификатора разводится на 50 кг цементной смеси. Благодаря этому компоненту стяжка становится более прочной. Рекомендуют замешивать раствор порциями, чтобы он не терял своих пластичных свойств. Вода составляет одну треть от веса цемента.

    В жидкую массу начинают добавлять сухие ингредиенты. Это неторопливый и постепенный процесс. Важно постоянно перемешивать раствор. Ни в коем случае нельзя вливать жидкости в сухую смесь, это чревато образованием плотных комков, которые не подлежат размешиванию.

    Когда смесь становится вязкой и густой, как тесто, и в ней отсутствуют комочки, можно приступать к стяжке. В нанесении такой массы могут возникнуть трудности, ведь легче распределять жидкий раствор. Но при такой консистенции значительно уменьшается возможность появления трещин. Во избежание растрескивания специалистами рекомендуется периодическое смачивание поверхности водой во время высыхания.

    Распределение раствора должно осуществляться в короткие сроки, чтобы его свойства не успели измениться.

    Заливка

    В новостройке выливать раствор можно на пеноплекс, на землю, ламинат, под плитку и т. д. Выравнивателем в «хрущевке» можно пройтись в туалете, на балконе, на кухне и в других комнатах. Желательно, чтобы при этом трубы отопления были включены не на всю мощность.

    Положить жидкий пол со стеклом или с пенопластом по немецкой технологии вполне можно своими силами. Это будет хорошая основа для электрического пола, который поможет закрепить тепло в доме.

    Перед тем, как залить пол, его основание смачивается водой и проходится ровнителем. Начинают процесс заливки с самого дальнего от двери угла и постепенно тянут его к выходу. Раствор нужно выложить между маяками и потом распределять его по всей поверхности равномерно. Смесь должна полностью заполнить выравниваемое пространство и пустоты. Для протяжки используется правило. Касаясь минимум двух маячков, им слегка водят в разные стороны, двигая на себя. Поверхность правила должна быть ровной, на ней должны отсутствовать дефекты. Только таким инструментом достигается идеально ровное покрытие.

    Для сведения к минимуму появления воздушных пузырей во время укладки пола раствор немного протряхивают. Можно при помощи проволоки проколоть залитый пол в том случае, если не удается избавиться от пустот. Маячки убираются через 24 часа.

    Советы профессионалов

    В дополнение ко всему обозначенному выше мастера дают несколько полезных советов, чтобы самовыравнивающийся пол был сделан качественно и надежно:

    • Не стоит использовать раствор марки ниже 150, из-за низких показателей прочности покрытие может не выдержать нагрузки.
    • Найти чистый песок для цементно-песчаного раствора в условиях города может оказаться трудной задачей. Поэтому, выбирая песок, смотрите на его строительные характеристики, и если нет возможности приобрести просеянный материал, сделайте это сами.
    • При выборе мокрой стяжки не следует использовать картон, ДВП или фанеру в качестве маячков, так как под тяжестью раствора они могут легко деформироваться.
    • Если выравнивание пола происходит в несколько слоев, следует грунтовать слои на каждом этапе заливки.
    • Рулонный материал для гидроизоляции подходит только при мокрой стяжке, но при использовании самовыравнивающейся смеси этого делать нельзя, так как такие смеси плохо сцепляются с поверхностью рулонных материалов и могут появиться дефекты виде трещин.
    • Цементный раствор готовят после установки маяков, так как срок его эксплуатации чуть меньше часа, и после затвердевания работать с раствором будет невозможно.
    • Замешивать цемент необходимо порциями, чтобы тот не затвердел.
    • Чтобы узнать, достаточно ли плотным является залитый пол, на него надавливают, когда он еще влажный. Если образовалась ямка с жидкостью приличной глубины, значит, стоит уделить внимание вязкости смеси и сделать раствор более густым.
    • Правило поможет проверить четкость горизонтальной линии по всем направлениям.
    • На залитый пол наступать можно только при условии наличия специальной обуви, в которой вес равномерно распределяется по всей поверхности стопы. Финишное покрытие можно наносить не ранее, чем через 40 дней, тогда как ходить по просохшему полу можно уже через неделю.
    • После проведения основных работ следует тщательно следить за процессом высыхания пола. Иногда раствор накрывают пленкой, чтобы не образовались трещины на поверхности.
    • В течение недели после завершения работы с полом его увлажняют для более крепкого покрытия. Таким образом предотвращается возможность отслоения и крошения. Лужи делать не следует, нужно лишь равномерно распределять влагу.
    • Не рекомендуется открывать окна и допускать снижения температуры воздуха. Это может пагубно сказаться на результате.
    • Пагубное воздействие несет за собой попадание прямого солнечного света, поэтому следует позаботиться об исключении их проникновения в комнату.

    При правильном соблюдении технологии и алгоритма работ сделать пол в квартире или на даче своими руками окажется не такой уж и сложной задачей. Главное, подойти к вопросу со всей серьезностью, соблюдать рекомендации производителей и правильно подбирать материалы. Помните: ремонт, сделанный своими руками, является гордостью умелого хозяина.

    О том, как залить стяжку пола своими руками, смотрите в следующем видео.

    подготовка площадки во дворе, технология заливки и правильный уход за катком

    Многие люди любят кататься на коньках, однако посещение специальных стадионов не всем по карману. Чтобы не отказываться от такого удовольствия, стоит разобраться, как сделать каток во дворе или на улице своими руками. Для этого достаточно знать технологию и следовать простым рекомендациям.

    Подготовительные мероприятия

    Если вы решили самостоятельно сделать каток на улице, сначала выберите подходящий участок. Здесь нужно определить границы площадки и выложить бортики высотой хотя бы в 7–10 см. Сделать такие ограждения можно, используя грунт или небольшие доски. Только после этого можно приступать к выравниванию площадки. Если здесь много снега его убирают к бортикам, делая подобие валика. Такой элемент обязательно заливают водой, чтобы впоследствии удалось добиться ровного слоя льда.

    Когда участок с ограждением будет готов, необходимо приступить к трамбовке. Так, снег уплотняют, используя специальное оборудование или делая это ногами. Естественно, нужно убрать с территории мусор, а также камни и палки.

    Как заливать каток?

    Самой сложной задачей считается заливка. Приступать к ней можно только в том случае, когда земля промерзла на глубину не менее 6 см, а температура воздуха составляет не более -3 ° C .

    Естественно, каток заливают в несколько приемов. В идеале должен получиться гладкий слой льда толщиной в 10–17 см. Чтобы так и получилось, каждый полив выполняют после подмерзания предыдущего слоя. Если погода хорошая, то за день можно добиться толщины в 15 см. Для заливки своими руками проще всего использовать шланг с распылителем. В случае его отсутствия можно воспользоваться обычной насадкой для душа.

    Чтобы все сделать правильно, важно посмотреть соответствующее видео и учесть тонкости технологии заливки.

    1. Сначала нужно «напылить» первый слой воды.
    2. Через полчаса выполняется вторая поливка. Перерыв может составлять в некоторых случаях даже 1–2 часа, ведь предыдущий слой не всегда успевает замерзнуть. Если же за это время нападало много снега, его аккуратно убирают к бортикам площадки. В ситуации когда на подмерзшем льду образовались выемки, их следует наполнить снегом.
    3. Далее повторяется еще несколько поливок до тех пор, пока слой льда составит не менее 10 см.
    4. Следующий этап предусматривает шлифовку покрытия своими руками. Для этой цели подойдут обычные прямоугольные ящики. Их можно заменить досками длиной в 3 м и шириной в 0,7 м. Нижнюю часть закрывают резиной, после чего доски привязывают к покрышке и устанавливают сверху бочку с водой. Во время передвижения ящика либо досок по катку жидкость будет равномерно распределять. Благодаря такому решению вы сможете сделать своими руками действительно ровный каток.

    Организация освещения

    Особое внимание следует уделить освещению, ведь зимой темнеет рано. Естественно, такая проблема не возникнет, если площадка располагается во дворе, где есть несколько фонарей. В противном случае, прежде всего, нужно покрасить лед в белый оттенок. Для этого территорию посыпают раствором мела или известью, а затем заливают чистой водой.

    При желании можно самостоятельно установить деревянные столбы по периметру площадки и зафиксировать на них светильники. Некоторые люди отдают предпочтение подвесным лампам либо прожекторам. Для освещения катка средних или больших размеров достаточно 10–12 ламп, рассчитанных на 500 Ватт.

    Уход за катком

    Чтобы поддерживать площадку, сделанную своими руками, в хорошем состоянии, необходимо подготовить инвентарь.

    • В первую очередь потребуются широкие лопаты. Их можно сделать из толстой фанеры и обшить края жестью.
    • Дополнительно следует подготовить железные скребки. Они помогут убрать все неровности с ледяного слоя.
    • Метлы и совки понадобятся для уборки снега. Чтобы упростить его перевозку, важно подготовить несколько санок.

    Главное правило, касающееся ухода за катком, предусматривает регулярную чистку льда. Его обязательно подметают, а при необходимости доливают и шлифуют. На поверхности часто появляются выбоины после активного катания. Иногда к их появлению приводит оттепель. Для устранения таких ямок и трещин используется очень холодная вода. Так, в емкость насыпают снег, заливают воду, а затем такой смесью заполняют выбоины и следы от коньков. Когда все подмерзнет, необходимо обработать поверхность скребком и выполнить заливку площадки. При желании можно заняться заглаживанием льда. Для этого тряпку, накинутую на швабру, поливают горячей водой, а затем проходятся по всей территории катка.

    Необходимо регулярно заниматься устранением следов снегопада. Для этих целей проще всего использовать специальную машину, оборудованную щеткой. Если же площадка маленькая, то ее можно почистить своими руками при помощи лопат и совков. Сам снег лучше вывозить за пределы катка, иначе размеры площадки уменьшатся.

    Сделать своими руками каток совсем несложно. Главное – выбрать подходящий участок и заняться работами в холодную ясную погоду. Чтобы слой льда оставался ровным, его необходимо чистить от снега и периодически заливать холодной водой.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно заливать бетон, технологии и советы экспертов

    Бетон это один из самых распространенных строительных материалов, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Основными компонентами бетонной смеси являются: цемент, вода и наполнители в виде песка, щебня, гравия, керамзита, гальки или других фракционных материалов. Качество бетона напрямую зависит от соотношения компонентов, тщательного перемешивания и уплотнения при укладке. Во избежание возможных дефектов стоит строго соблюдать все технологии.

    Способы приготовления бетона

    Как правильно заливать бетон

    Приготовление бетонных смесей может происходить централизованно на заводах строительных материалов или самостоятельно на объектах частной застройки, при реконструкции и ремонте зданий. Ручное приготовление бетона производят в небольших бетономешалках объемом не более 0,5 м3, поэтому укладка материала в подготовленные формы происходит поэтапно.

    Централизованно приготовленный бетон отличается точно рассчитанным соотношением компонентов, уменьшенным количеством воды, наличием пластифицирующих добавок и, благодаря этому, высоким качеством. Однако транспортные расходы на доставку и оплата заводского приготовления смеси при небольших объемах работ у частного застройщика обычно делают такие закупки экономически невыгодными. Поэтому услугами централизованного завоза бетона пользуются только крупные и средние строительные компании.

    В случае приготовления бетонной смеси своими руками рекомендуются следующие соотношения цемента, песка и щебня по объему:

    • на основе цемента ПЦ400 – 1 : 2,5 : 4;
    • для ПЦ500 – 1 : 3 : 4,5.

    Дорогой пластификатор промышленного изготовления допускается заменять недорогим жидким моющим средством. При этом количество жидкого мыла 200-250 мл на 1 м3 бетонной смеси. Рекомендуемая фракция щебня или гравия 10-40 мм. Песок не должен содержать загрязняющих примесей в виде глины, земли и мусора.

    Перемешивание в бетономешалке необходимо начинать с закладки половины объема щебня. После этого засыпается весь цемент и половина воды. Далее добавляется песок и остаток щебня. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не приобретет консистенцию очень густой сметаны. Выгрузка готового бетона происходит в поддон из работающего миксера.

    Технологии заливки бетонной смеси

    Процесс заливки бетона для формирования строительных конструкций состоит из нескольких этапов. В полный объем работ по укладке бетона могут входить:

    • расчет, составление плана и разметка;
    • земляные работы;
    • засыпка и трамбовка опорной подушки;
    • устройство дренирующего слоя;
    • монтаж опалубки;
    • сборка и установка армирующего каркаса;
    • заливка и уплотнение бетонной смеси;
    • выравнивание и железнение поверхности;
    • снятие опалубки и обратная засыпка.

    В зависимости от вида и особенностей монтажа бетонной конструкции некоторые этапы работ могут быть исключены или заменены на другие. Поэтому ниже будут рассмотрены наиболее распространенные варианты бетонирования своими руками и особенности их выполнения.

    Как залить бетоном двор, дорожку или площадку для стоянки автомобиля

    Сам процесс заливки можно разделить на несколько основных этапов:

    • разметка участке,
    • армирование,
    • установка маяков,
    • заливка бетонной смеси,
    • выравнивание поверхности по маякам.

    Теперь более подробно.

    Все тротуарные и проезжие покрытия из бетона выстилаются на песчаную подушку и опорно-дренажное основание из щебня. Толщина дренажного слоя не менее 15 см. Между песчаной подушкой и дренажным слоем рекомендуется выстелить геотекстиль. Это предотвратит прорастание сорных растений и заиливание дренажа. Оба слоя необходимо хорошо утрамбовать или обильно пролить водой.

    При больших весовых нагрузках, например от автомобиля, перед укладкой бетона требуется выполнить армирование. Для этого достаточно использовать сетку из стальных прутов диаметром 8-10 мм. В качестве опалубки можно использовать бордюрный камень, если установить его до заливки бетонной смеси.

    При большой площади заливаемой площадки она разделяется опалубочной доской по лине на полосы шириной 1,0-1,5 метра. Заливка бетона производится по полосам с постепенным снятием опалубки. Толщина слоя для пешеходных дорожек не менее 10 см, а для площадок не менее 15 см. После заливки бетона при начале его твердения рекомендуется выполнить процедуру железнения путем втирания сухого цемента во влажную поверхность.

    Как заливать полы бетоном в доме, квартире, бане и гараже

    Установка маяков, шаг 70-150 см

    Отличительной особенностью заливки полов является необходимость получения идеально ровной горизонтальной поверхности. Поэтому закладка бетонной смеси и ее выравнивание производится по маякам. В зависимости от структуры имеющегося основания перед укладкой бетона могут выполняться работы по устройству щебеночно-песчаной подушки и укладке утеплителя. При наличии утепления требуется обязательная укладка армирующей сетки из проволоки диаметром 5-6 мм с шагом ячейки не менее 100 мм.

    Особенность устройства бетонного пола в бане заключается в устройстве гидроизоляционного слоя из рулонных битумных материалов, которые укладываются поверх утеплителя. В гараже утепление необязательно, но для усиления конструкции обязательна укладка армирующей сетки. Так же следует обеспечить наличие дренажно-опорного слоя и песчаной подстилающей подушки.

    Выравнивание плоскости с помощью правила

    Как и на больших площадках полы следует заливать полосами по 1,0-1,5 метра. Минимальная толщина слоя в гараже 15 см, в бане 10 см, а в жилых помещениях 5 см. Во всех случаях поверхность бетонного покрытия будет черновой, и добиваться идеально ровной и гладкой отделки не следует. После схватывания бетона технология строительства предусматривает наличие выравнивающей стяжки.

    Лестница из бетона

    Устройство бетонной лестницы это более сложная работа, чем заливка дорожек и полов. Она требует сборки фигурной опалубки и наличие армирующего каркаса, располагаемого в разных плоскостях. Обычно в частных домах между двух этажей своими руками делают прямые двухмаршевые лестницы. Они занимают меньше пространства, более надежны и просты в изготовлении, поскольку закреплены на прочных опорах с двух сторон. По такому же принципу заливается потолок погреба.

    Работу следует начинать с устройства промежуточной площадки. Ее основу можно изготовить из стального уголка с заполнением внутреннего пространства арматурой. Рамка должна быть надежно закреплена на стенах или вертикальных столбах. После этого устанавливается опалубка, подшивается дно и заливается бетонная смесь слоем 15-20 см, используется прочная марка бетона.

    Далее к полу первого этажа и торцевому металлу площадки при помощи сварки прикрепляется под расчетным уклоном два уголка, на которые в дальнейшем устанавливается опалубка. Первым опалубочным элементом является дно, которое необходимо для удержания бетона. Потом вдоль уголков закрепляются две вертикальные доски, выполняющие роль бокового ограничения, и уложить по ним несколько прутов стальной арматуры диаметром 10-12 мм с поперечной перевязкой.

    Для ограничения высоты ступеней следует установить поперечные доски через расстояния равные ширине ступени. Внутрь каждой ступени устанавливается дополнительный арматурный каркас, который связывается с продольными струнами. После этого производится заливка бетона для каждой ступени отдельно.

    Если произвести одновременную заливку всей конструкции сразу, то бетон просто стечет вниз. В связи с этим монтаж бетонной монолитной лестницы занимает много времени. Для того, чтобы ускорить работу специалисты выполняют расчет пространственного расположения элементов опалубки, собирают ее и заливают бетоном на земле, а после этого устанавливают на место.

    Как правильно залить пол бетоном

    Необходимость в создании бетонного пола возникает перед отделкой в жилых и сантехнических помещениях, а также в гаражах, сараях, местах, где предполагается повышенная нагрузка на поверхность. До недавнего времени единственным его недостатком являлась низкая температура, однако с появлением системы «теплый пол» эта проблема была с успехом решена. 

    Технология заливки пола бетоном – основные этапы

    • Гидроизоляция и теплоизоляция основания;
    •  Армирование;
    • Расстановка маячков;
    • Устройство чернового пола;
    • Заливка стяжки.

    Стоимость проведения всего комплекса работ зависит от толщины слоя и состава наносимого раствора, а также сложности выполнения работ. Самым доступным вариантом считается цементно-песочная стяжка. Использование армирующей сетки обойдется чуть дороже. Самым дорогостоящим вариантом является тот, при котором наносится верхний упрочненный слой, в сравнении с обычным полом он дороже на 30-40%.

    Если необходимо залить бетонный пол по грунту, на подготовительном этапе производится «нулевая» разметка чистового пола (отмечается уровень, на который будет заливаться раствор). Для этого от самой нижней точки на дверном проеме вверх откладываем 1 метр и наносим на стены с помощью уровня и линейки горизонтальную линию. Вниз от этой линии откладываем 1 метр и наносим еще одну горизонтальную линию на все стены комнаты. Это и будет уровень чистового пола. По углам забиваем гвозди и натягиваем шнур.

    Снимаем верхний слой почвы на глубину 35 см ниже отметки. Проводим утрамбовку грунта с помощью подручных средств или вибромашины.

    Если здание стоит на ленточном фундаменте, и расстояние от чистового уровня до грунта превышает 35 см, насыпаем слой песка, после чего проводим трамбовку.

    Производим подсыпку

    • Засыпаем гравий (5-10 см) и поливаем его водой, после чего уплотняем.
    • Устраиваем слой песка толщиной 10 см, проливаем водой и трамбуем.
    • Создаем слой щебня фракции 40-50 мм (10 см), который тщательно разравниваем и уплотняем, сверху посыпаем песком или щебеночной крошкой.

    Укладываем гидроизоляцию на пол

    Это могут быть рулонные материалы, рубероид, мембраны или полиэтиленовая пленка с показателем плотности от 200 мкм. После того как материал расстелен по всей поверхности основания, края по периметру выводят до «нулевой» отметки и крепят к стенам с помощью скотча. Стыки также проклеивают скотчем.

    Для обеспечения должного уровня теплоизоляции используют керамзит, экстрадированный пенополистирол, перлит, пенопласт, базальтовую вату нужной плотности или полиуретан.

    В отдельных случаях гидро- и теплоизоляция может производиться на слой «тощего» бетона (раствора жидкой консистенции), для того чтобы исключить риск повреждения изоляционных  материалов.

    Армирование бетона для пола

    Армирование необходимо для того, чтобы повысить прочность пола. Армированное основание способно выдерживать повышенные нагрузки, так как они распределяются по поверхности равномерно.

    В роли армирующего материала могут выступать пластиковые или металлические сетки или каркас из арматуры (более дорогой вариант). Чаще всего применяется армирующая сетка 10х10 см, которую укладывают  на «стульчики» высотой 2-3 см. Это позволит ей в полной мере проявить свои функции.

    Установка маяков на пол

    В роли направляющих могут выступать профили, металлические трубы или деревянные бруски. Направляющие укладываются на «плюшки» из бетона. Расположение «маяков» должно отвечать «нулевой» разметке, быть строго горизонтально. Сбиваем опалубку-каркас из дерева. По высоте опалубка выводится «в ноль».

    Заливка бетонного раствора

    Для обеспечения высоких прочностных характеристик раствор создают на основе цемента М400-М500. Перед тем как начать заливку вдоль стен и по периметру выступающих конструкций здания прокладываем демпферную ленту. Это позволит исключить плотное прилегание раствора к поверхностям стен.

    Производим заливку пола бетоном, после его разравниваем смесь и уплотняем ее с помощью глубинного вибратора до появления цементного «молочка». С помощью правила выравниваем раствор.

    На протяжении последующей недели постоянно увлажняем поверхность. Можно накрывать основание пленкой, во избежание ее пересыхания и растрескивания бетона. Максимальной прочности пол достигнет через 4-5 недель.

    Создание выравнивающей стяжки

    Зачастую при заливке бетонного пола не удается получить идеально ровную поверхность, поэтому приходиться наносить стяжку. Лучшим вариантом будет использовать самовыравнивающиеся составы. Их достаточно вылить на основание и помощью специальной щетки разравнять. Удаление пузырьков воздуха из раствора производиться с помощью игольчатого валика. Сохнет такая стяжка в среднем 1 неделю, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.

    Если перед вами встал вопрос устройства бетонного пола по перекрытиям, в отличие от заливки раствора по грунту, здесь не нужно производить подсыпку. Остальные работы проводятся по аналогии.

    Нарезка швов

    В местах соприкосновения бетонного пола со стенами, колонами и другими конструктивными элементами здания необходимо создать изоляционные деформационные швы. Глубина таких швов составляет 1,3 от толщины основания.

    После нарезки швы заполняют специальным герметиком. Данное мероприятие проводиться до того, как на полу появятся трещины, но после того как бетон набрал необходимую прочность.

    Как залить бетонную площадку на участке

    Даже на маленькой даче (6 соток только под огород) нелишней будет бетонная площадка. Ее заливают, чтобы облагородить территорию, получить поверхность для устройства зоны отдыха, возведения в дальнейшем какой-нибудь полезной постройки (сарая, мастерской, гаража) или просто обустройства места, чтобы поставить машину. Чего уж тогда говорить о больших территориях под коттеджи! Их вообще невозможно представить без подобных площадок.

    По сравнению с большинством строительных работ заливка бетонной площадки – одна из самых простых манипуляций. Но, как и в любом деле, нужно правильно и добросовестно выполнить подготовительную часть, использовать качественные материалы, соблюдать технологический процесс.

    Заливка бетонной площадки – несложное дело по сравнению с другими строительными работами

    Первый вопрос: зачем вам нужна бетонная площадка

    Для начала определитесь: вы хотите залить площадку просто, «чтобы было», или под что-то конкретное: хозблок, место для летней кухни или парковку?

    От этого зависит:

    • какой величины получится забетонированная поверхность;
    • есть ли смысл устраивать площадку именно в этом месте, возможно, здесь не очень подходящая почва (тогда как в нескольких метрах она намного лучше) или пользоваться такой площадкой будет в итоге не эргономично (а вот если ее немного перенести, то получится в разы удобнее).

    Может быть, вашу площадку облюбует кот

    Подготовительные работы

    Сам процесс заливки простой, с ним справится даже неопытный дачник. А вот предварительные работы занимают много времени, сил, требуют продуманности действий и техничного их выполнения.

    Итак…

    1. Будем считать, что место выбрано, величина будущей площадки определена.
    2. Если вы планируете заливать площадку на плодородной почве, обязательно сначала снимите верхний слой. Иначе под бетонной поверхностью попытаются расти трава, цветы и прочая флора. У них это, естественно, не получится, и они станут гнить под бетоном, в земле будут образовываться полости, и ваша площадка может начать трескаться, проседать, разрушаться.
    3. Выкопайте углубление под будущую площадку. Если она планируется совсем маленькой, для чего-то легкого, достаточно копать на глубину 5 см. Если же вы хотите устроить, например, парковку, то имеет смысл взять глубже – сантиметров на 10. Большей глубины требует и рассыпчатая песчаная почва. На нее, кстати, дополнительно можно уложить агроволокно – материал, удерживающий, фиксирующий гуляющую почву.
    4. Вырытую форму нужно засыпать щебнем и хорошо утрамбовать. Это позволит избежать проседания грунта, а значит, и разрушения устроенной на этом месте площадки из бетона.
    5. На подготовленную поверхность укладывается и закрепляется (с помощью фиксаторов, железных штырей) каркас – металлическая сетка. Это может быть специальная сетка для фундаментов или обычная сетка-рабица. Если площадка совсем маленькая, сетки под рукой нет, используйте доступный металлолом: прутья, тонкие ненужные детали.
    6. Соорудите опалубку и зафиксируйте ее по всему периметру будущей площадки.

    Без опалубки – никуда

    Опалубка будет удерживать бетонный раствор в нужных рамках до того момента, как он затвердеет, иначе он просто растечется по участку. Среднее время затвердевания – 10 часов (зависит от состава и консистенции раствора).

    Высота опалубки зависит от толщины слоя бетона. Чем он больше, тем опалубка выше. Конструкцию желательно устанавливать по уровню, так будет проще заливать бетон и площадка получится без ненужного уклона в несколько градусов.

    Самый подходящий материал для опалубки – дерево, деревянные доски, фанера, но можно использовать и металлические листы, если они под рукой. Крепите конструкцию прочно, но не на века, а так, чтобы затем ее можно было легко разобрать.

    Процесс заливки

    Эта часть работы выполняется в ясную сухую погоду. Для заливки площадки используйте покупной бетонный состав или приготовьте его самостоятельно. Например, по такому рецепту: в равных долях смешивается до однородной консистенции песок, щебень, цемент, вода.

    Заливается площадка так: вы просто выливаете раствор из бетонного миксера или ведра на подготовленную поверхность. Разравниваете смесь лопатой или шпателем.

    Нюансы и ошибки при заливке бетонной площадки

    Все тонкости строительства, особенно если вы планируете какие-то работы в первый раз или имеете небольшой опыт, на словах не передашь. Что у одного получается легко даже с первой попытки, другому может не даваться и с пятой. Нужно набивать руку. Иной раз проще нанять специалиста. Но остановимся все же на нескольких моментах, на которые при заливке бетонной площадки следует обратить внимание.

    • Поскольку бетон имеет свойства заметно расширяться и сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды, заливайте раствор, не доходя пару сантиметров до верхней границы опалубки.
    • Заливка происходит либо сразу, за один раз, либо частями, по секторам. Последнее нежелательно, т. к. чревато браком, но если вы работаете в одиночку, деваться некуда, приноравливайтесь. Главное – не торопиться. Разбивайте площадь для бетонирования на части (квадраты) и аккуратно заливайте их.
    • Для равномерного высыхания площадка поливается водой.

    Постарайтесь выбрать для работ время с таким расчетом, чтобы сразу после заливки не пошел дождь. Смачивать высыхающий бетон, конечно, надо, но, как говорится, на ваших условиях. Непредсказуемая стихия может просто размыть раствор.

    Если вам вдруг понадобилось заливать бетонную площадку в холодное время года, накройте ее на время высыхания пленкой, чтобы защитить от низких температур, дождя, снега, которые легко могут испортить затвердевающий раствор.

    • Не сооружайте площадку впритык с другими постройками. Из-за того, что бетон расширяется и сжимается, постройки могут пострадать. Оставляйте зазор.
    • Если площадка большая, потребуются так называемые деформационные зазоры, нивелирующие сжатие и расширение бетона. Зазоры можно выпилить болгаркой в местах стыков бетонных плит, по краям площадки.
    • Ни в коем случае не наступайте, не трогайте руками вашу заливку во время высыхания, следите, чтобы на новенькую поверхность не зашли любопытные домашние животные. Особенно – в последние часы перед окончательным отвердением. На поверхности могут остаться следы, которые потом можно только шлифовать, снимая верхний слой (иной раз это удается сделать лишь с помощью алмазного бурения).

    Старайтесь не оставлять «следы древнего человека» на вашей площадке

    Последний этап

    Готовую бетонную поверхность желательно покрыть специальными составами, пропитками. Они нужны для укрепления площадки, увеличения ее долговечности и сохранности в первоначальном виде.

    После затвердения бетона, поверхность зачищают, последний раз тщательно выравнивают, шлифуют.

    Ну а дальше… дальше все только начинается. Ведь вы планировали площадку не просто так, а для каких-то нужд. Так что, удачи в строительстве!

    Как заливать бетон зимой? Заливка бетона в зимнее время в Ростове-на-Дону

    Заливка бетона – одно из самых трудоемких и материально затратных мероприятий в строительстве.
    Прочность материала зависит от состава смеси, условий транспортировки и строгого соблюдения правил технологии заливки.


    Без применения специальных технологий процесс твердения сопровождается несколькими циклами замерзания и оттаивания воды, входящей в состав бетонной смеси. В результате этого структура монолита нарушается, ухудшаются ее основные характеристики.

    Рекомендации от специалистов

    Соблюдение нескольких простых рекомендаций от специалистов обеспечит сохранение свойств материала при заливке в минусовую температуру.

    Необходимо:

    • при транспортировке правильно рассчитывать время доставки;

    • не использовать транспортеры и открытые емкости;

    • подогревать арматуру и следить за тем, чтобы на ней не образовывалась наледь;

    • использовать тепляки, в которых будет поддерживаться температура около 10°C;
    • заранее подогреть воду, использование горячей воды повысит температуру раствора;
    • отапливать соседние помещения и осуществлять;

    • прогреть место укладки;

    • включить добавки и модификаторы, это значительно увеличит порог замерзания.

    Если соблюсти эти правила, основные характеристики монолита (прочность и долговечность) будут сохранены.

    Системы подогрева

    Опытные строители при заливке бетонной смеси зимой используют эффективные специально разработанные технологии электроподогрева.

    Наиболее популярны три методики:

    1. Подогрев состава в бункере непосредственно перед началом заливки фундамента.
    2. Подогрев посредством тепловой пушки, направленной на поверхность бетона.

    3. Подогрев переменным электротоком с использованием специально установленной арматуры или заранее проложенных проводов.

    Эти технологии позволяют сохранить основные характеристики бетона, обеспечить высокое качество работы даже в зимний период. Подогрев должен идти в строгом соответствии с температурным режимом, чтобы свойства бетона не были утеряны.

    Бетонную смесь нагревают до +5°C, в случае перегрева материал утрачивает пластичность, быстрее набирает прочность, что приводит к постепенному разрушению монолита.

    Использование специальных добавок

    Если нет возможности использовать подогрев, строителей спасают противоморозные добавки (ПМД), которые гарантируют необходимую скорость процесса твердения смеси (пока идет гидратация) и позволяют материалу при минусовой температуре набрать требуемую прочность.

    ПМД снижают уровень кристаллизации воды, благодаря этому процесс твердения материала в мороз происходит так же, как и летом.

    Необходимо помнить о том, что заливать бетон в зимний период можно только при условии, что ночная температура не опускается ниже – 20°C.

    Эффективной противоморозной добавкой является хлористый кальций. Важно соблюдение пропорций: присадка добавляется в размере 2 % от массы состава. Нарушение пропорций чревато потерей прочности готового монолита. Для усиления эффекта часто дополнительно используют:

    Но качественно приготовить подобную смесь могут только профессионалы.

    Компания «ЮгМехТранс» использует только качественные противоморозные добавки, которые гарантируют безопасную заливку. Обратите внимание: на каждый температурный диапазон существует своя добавка: на температуру до -5, на температуру до -10 и на температуру до -15 градусов Цельсия. При температуре ниже +5 градусов Цельсия весь бетон отпускается только с противоморозной добавкой.

    Не стоит в погоне за дешевизной брать бетонный раствор на предприятиях с сомнительной репутацией, у которых нет подогрева отпускаемого бетонного раствора. На нашем предприятии весь бетон выпускается только на воде с подогревом. На ваш объект он прибудет как минимум тёплым.

    Мы гарантируем поставку вам качественного бетона. Однако результат строительства зависит уже от правильности соблюдения вами технологии строительства в зимний период. Без использования подогрева бетонной смеси и без её укрытия от замерзания хорошего результата вы не добьётесь.

    Заливка бетона зимой возможна и имеет право на существование. Но она требует специальной квалификации строителей и обращения к надёжным поставщикам бетонного раствора.

    Купить зимний бетон по привлекательной цене можно в компании «ЮгМехТранс». Заказ можно сделать на сайте или по телефону.


    Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.

    March Madness 2021: Вот как заполнить скобку NCAA

    Кронштейн вернулся.

    Итак, скоба вернулась. Что теперь?

    В первую очередь вам понадобится домашний корт для вашей заявки — место, где вы можете отправить свою скобку после того, как вы ее заполнили. То, что первоначально взорвалось на сцене как офисный бассейн, что-то общее между продавцами и помещенное под и вокруг кабинетов, теперь становится популярным в эпоху, когда двери офисов закрываются, а сотрудники сидят на корточках дома.

    Но с появлением Интернета турнирные сетки стали цифровыми, и March Madness теперь просто еще одна возможность работать удаленно.

    У всех обычных подозреваемых в спорте, от ESPN до CBS до Yahoo !, есть бесплатные предложения для тех, кто хочет подключиться и играть. И большинство сайтов не устанавливают ограничения на количество заявок, то есть вы можете заполнить несколько скобок и повысить свои шансы на получение крупного приза. Кроме того, все эти платформы предоставляют пространство для размещения групповых пулов, позволяя друзьям, коллегам и даже тому парню из бухгалтерии соревноваться друг с другом, даже не отходя от рабочего стола WFH (или натягивая маску).CNN, тем временем, снова проведет собственное соревнование по сетке, позволяя фанатам и зрителям соревноваться с новостными деятелями сети. Так что, если вы думаете, что можете превзойти Брианну Кейлар, победить Джейка Таппера или доминировать над Доном Лимоном и Даной Баш, входите прямо сюда.

    Что именно я смотрю?

    Выбрав сайт, вы создали причудливое имя пользователя — quarantinequeen_21? Layups4Lockdown? — и выбрал свой пароль (тот, который вы, скорее всего, забудете через три дня, заставив выбранную вами платформу отправить вам по электронной почте ссылку для сброса), пора заняться фактической скобкой.Вот тут и пригодится вышеупомянутый карандаш №2.

    Для непосвященных эта планка представляет собой пробку из 68 команд, в которой, как однажды сказал хип-хоп исполнитель Канибус, «больше линий, чем в африканском стаде зебр». Но по сути, это не более чем крупный баскетбольный турнир с выбыванием одного игрока. Выигрывай и продвигайся, проигрывай и иди домой. Команда, первой выигравшая шесть игр (семь для команды «Первой четверки», подробнее об этом позже), становится национальным чемпионом.

    Проходя через свою сетку, важно отметить, что игры становятся более ценными по мере прохождения турнира.И поскольку цель игры состоит в том, чтобы набрать как можно больше очков и потопить ваших оппонентов, как штрафной бросок в поздней игре, вы должны быть осторожны при выборе тех команд, на которые вы рассчитываете, чтобы сделать глубокий бросок .

    Раннее поражение кучи игр не обязательно означает гибель; все зависит от того, какие команды проиграют, и как далеко пройдут испытания, которые, как вы предполагали, эти команды пройдут.

    Посадка семян

    После того, как скобки опубликуют, примерно на 7 p.м. в воскресенье вы заметите, что каждая команда может похвастаться номером рядом с ее названием. В диапазоне от 1 до 16 это начальные числа отрядов, которые служат базовым показателем силы и мастерства команды. Старшие посевные (1, 2 и т. Д.) Прикрепляются к лучшим командам турнира, в то время как 16 или 15 посевных являются явным аутсайдером.

    Когда вы начнете разбивать свою сетку, вы быстро поймете, что несколько команд используют одно и то же семя. Это связано с тем, что поле делится на четыре отдельных квадранта, где в каждом регионе принимают команды от 1 до 16.16 команд в каждом из четырех квадрантов сражаются между собой в течение первых четырех раундов турнира, и все чемпионы региона проходят в желанный «Финал четырех».

    Традиционно, турнир NCAA опирается на несколько городов и штатов, а также на множество отдельных площадок для проведения первых нескольких раундов, при этом команды Финала четырех собираются в одном городе на последние три игры. Тем не менее, протоколы, связанные с Covid, приземлились в этом году целиком в Индиане в надежде создать пузырь в штате Хузье, во многом аналогичный тому, как Флорида принимала плей-офф НБА 2020 года.Поскольку игры раннего раунда распространились по всему штату, а Финал четырех пройдет на стадионе Лукас Ойл в Индианаполисе, 2021 год станет первым в истории событий, когда весь турнир будет проведен в одном штате.

    Постарайтесь не расстраиваться

    Более 30 лет турнир NCAA цеплялся за одну неизбежность. Начиная с 1985 года, когда турнир расширился до 64 команд, ни один посев № 16 не перевернул первое место. Но все изменилось в 2018 году, когда ретриверы 16-го сеяного UMBC шокировали №1.1 Вирджиния Кавальерс.

    И хотя результат 16, превышающий 1, все еще остается невероятно маловероятным (1–139 за все время), есть несколько ранних неудач, на которые мы должны рассчитывать.

    Четыре раза в течение первых двух дней турнира посев № 5 будет заменять семя № 12. Но довольно часто побеждает этот № 12. Фактически, 50 раз, в том числе три раза в 2019 году, в прошлом году, когда турнир проводился, семя № 5 выпало школе, имеющей спортивное № 12.

    А как насчет игры № 11 vs.№ 6? Если полагаться просто на посевы, это снова может показаться несоответствием. Но не пугайтесь двузначных чисел: 37,14% случаев, когда 11 семян передают упаковку из 6 семян.

    Сообщение здесь? Иногда числа лгут. Нельзя просто обвести команду с самым низким посевом в каждом матче и ожидать универсального мастерства. Расстройства случаются, и часто с регулярностью. Помните, есть причина, по которой это мартовское безумие прозвали.

    Как только четыре региона сократят своих противников, из каждого выйдет только по одной команде.Этот квартет лучших команд переходит в «Финал четырех» с парой полуфиналов и матчем за звание чемпиона, которое еще предстоит сыграть.

    Эти три игры имеют наибольшее значение в таблице. Если все ваши команды выбыли к этим последним выходным, становится невозможно добавить какие-либо очки к вашей сумме, и, следовательно, очень сложно выиграть. Те игроки, которые поместили одну или две команды в Финал четырех и продержали своего чемпиона дольше всех, часто имеют наилучшие шансы.

    Объединение стратегии

    К этому моменту вы, надеюсь, получили общее понимание того, как заполнять вашу скобку, что представляют собой семена и как собирать очки. Теперь вы должны определиться со стратегией выбора.

    Вы гомер, который катается на «мелке» (топовые команды)?

    Имеете ли вы личные связи с какой-либо школой или штатом? ( «Двоюродный брат соседа по комнате бывшей девушки моего брата уехал в Вилланову, и тот парень полностью разбился… ни в коем случае я выбираю Wildcats. «)

    Может быть, для вас важен подбор талисманов, то есть вы предпочитаете самых свирепых королей джунглей и лесных обитателей. В этом случае вы захотите нажмите на таких, как Лонгхорны (Техас), Росомахи (Мичиган) и Тигры (LSU И Миссури), избегая при этом всех Блю Джей, Кардиналов и Утка (извините Крейтон, Луисвилл и Орегон).

    Затем снова , возможно, вы все о «голубых кровях» студенческого баскетбола, вроде Канзаса и Северной Каролины.

    Или вам может казаться, что это год, когда Гонзага наконец переступит порог. Школа в Спокане, штат Вашингтон, не проигрывает в этом сезоне и, вероятно, войдет в турнир в качестве лучшего посева, что делает их популярным выбором в большинстве групп.

    Независимо от того, являетесь ли вы коварным ветераном March Madness или новичком в сетке со свежим лицом, цель в основном одна: сделать больше правильных игр, чем неправильных, сохранить как можно больше команд в живых как можно дольше и дать себе шанс на удар. направляясь в «Финал четырех».

    Наш совет? Следите за семенами, но не зацикливайтесь на цифрах. Добавьте несколько огорчений, таких как победы от № 12 или № 11. И не переживайте по мелочам: ужасный день открытия может выглядеть намного лучше несколькими раундами спустя.

    Что теперь?

    Наконец, есть несколько терминов, с которыми вы должны ассоциировать себя перед началом турнира. Это штампованные фразы, которые вы можете ожидать услышать до тошноты до момента коронации чемпиона.

    Для простоты мы взяли на себя смелость (не путать с Liberty Flames, которые прошли квалификацию на турнир как чемпионы Atlantic Sun Conference), определив несколько ниже:

    «Большой танец» — Это сам турнир NCAA. Это единственное событие, на которое все команды настаивают, чтобы получить приглашение, и по мере того, как команды проходят квалификацию, будет сказано, что они «пробили свой билет».

    «Золушка» — термин используется для описания отряда неудачников, который превзошел все шансы и выбил одну из наиболее уважаемых программ, во многом так же, как Золушка привлекла внимание Прекрасного принца, несмотря на то, что ее сводные сестры имели более изысканная родословная.Примечание: если и когда упомянутая Золушка в конечном итоге будет побеждена и, таким образом, исключена из турнира, будет определено, что часы в команде пробили полночь, оставив после себя лишь разбитую стеклянную туфлю и мечты о королевской семье.

    «The Sweet 16» — Это относится к последним 16 командам, оставшимся в турнире. Выиграйте дважды (трижды для команд из первых четырех), и вы попадете в Sweet 16, что является признаком очень хорошего сезона для большинства программ.

    «Первые четыре» — В 2010 году турнир NCAA расширился с 64 до 68 команд, что дало четырем дополнительным программам шанс присоединиться к веселью.В результате добавления команд между отборочным воскресеньем и официальным первым раундом будет проведено четыре дополнительных матча, в которых победители этих игр увеличиваются до 64.

    «Разрушая сети» — Для национального чемпиона стало традицией взбираться на стремянку и церемонно вырезать ножницами отдельные части тканевых сеток с баскетбольных ободьев. Игроки и тренеры будут по очереди, чередуя ножки, пока все не найдут сувенир, который поможет вспомнить историю баскетбола.И если вам действительно повезет (или вы просто хороши), то на вершине лестницы с ножницами окажется та же команда, которую вы наклеили на свою страницу в качестве национального чемпиона.

    Мартовское безумие 2021: как заполнить и выиграть турнирную сетку NCAA

    Сэм Панайотович
    FOX Sports Betting Analyst

    Заполнение турнирной сетки NCAA может не быть первоочередной задачей для профессионального игрока, делающего ставки на спорт как только совпадения будут выявлены, но в конечном итоге даже лучшие в своем деле возьмутся за бумагу и попытаются предсказать, как будет развиваться ситуация.

    Весь процесс заполнения брекета — это весело — и он одновременно доступен для масс и для чего-то, что похоже на азартные игры, но не утомляет. Это здорово, потому что мы всегда стремимся привлечь больше людей в наш прекрасный мир ставок на спорт.

    После того, как поле открыто в воскресенье выбора, лучшие игроки внимательно изучают рейтинги сил и находят свои лучшие преимущества, чтобы делать ставки на игры первого раунда. Это рынок, который колеблется с каждой минутой, и профессиональные игроки заняты тем, что выбирают Winthrop на +7.5 и +7. (Уинтроп теперь +6 против Виллановы, если вам интересно.)

    «Есть много захватов чисел и тонна движения линий», — сказал FOX Sports один профессиональный игрок, делающий ставки. «Мы прошли более 157 в Алабама-Иона, а затем вернулись до 163. Именно так мы и делаем в воскресенье».

    Но как только пришло время перейти к скобкам, те игроки, которые делают ставки, должны выиграть — точно так же, как и вы. И подумайте, они полагаются на будущие шансы как на компас для навигации по четырем регионам. Для многих из них числа — это все.

    В частности, региональные рынки ставок, которые являются относительно новыми, могут быть действительно интересным способом делать ставки на турнир и могут предложить вам некоторые рекомендации по мере заполнения вашей группы. Выбор национального чемпиона — это прославленный бросок кубиков, но выбор команды из «Финала четырех» намного менее сложен.

    Коэффициенты также дают вам довольно четкое представление о том, какие команды букмекеры больше всего уважают. Дважды подумайте, чтобы продвинуть команду с соотношением 16: 1, чтобы выиграть свой регион в национальном чемпионате.Может быть, талисман милый, а униформа классная, но давайте серьезно.

    «Цифры не всегда правильные, но они не лгут», — сказал вышеупомянутый игрок. «Гонзага имеет -225 баллов или выше, чтобы выиграть Запад. Я не буду закладывать эту цену своими деньгами, но дом говорит вам, что есть 70% -ный шанс, что они дойдут до Финала четырех. Так что я скажу:« на моем кронштейне.

    «Я почти построил кронштейн задом наперед. Включите лучшие команды в элитную восьмерку и продолжайте работать оттуда.Таким образом, я не буду беспокоиться о том, как далеко мне нужно продвинуться в Джорджтауне или что-то в этом роде. Это избавляет от многих догадок в будущем.

    «Конечно, есть огорчения, но после первых выходных длинные удары обычно исчезают».

    FOX Bet имеет еще больше загов, чтобы выиграть Запад с -250, что означает, что вы должны рискнуть 250 долларами, чтобы выиграть 100 долларов (плюс ваша первоначальная ставка назад), которые они сыграют в своих первых четырех играх. Айова занимает второе место в таблице с показателем +350 (так что ставка на 100 долларов дает вам обратно вашу ставку плюс 350 долларов), за ней следуют Вирджиния, USC, Крейтон и Канзас с показателем +750.

    Гонзага против Канзаса в региональном финале, кто-нибудь?

    На юге Бэйлор имеет -125 на FOX Bet, чтобы выиграть регион, затем штат Огайо (+450), Вилланова (+600), Техасский технологический институт (+700), Пердью (+700) и Арканзас (+700). .

    Защита Бэйлора достаточно хороша, чтобы провести их в первые выходные, но у них может быть действительно тяжелый второй уик-энд против Purdue и, возможно, такой команды, как Texas Tech. Эти игры были бы уличными драками в краске.

    Переезжая на Средний Запад, комитет не оказал Иллинойсу никакой пользы, сыграв во втором раунде матч против Лойолы или Технологического института Джорджии.По данным Кена Помероя, Ramblers — девятая лучшая команда страны, и они получили восьмой посев. Ржунимагу.

    Тогда Иллинойс, вероятно, столкнется со штатом Оклахома и подающей надежды суперзвездой Кейдом Каннингемом. В результате группа Брэда Андервуда на самом деле немного проигрывает (+165), чтобы выиграть свой регион на FOX Bet, за ними следуют Хьюстон (+350), Западная Вирджиния (+500), штат Оклахома (+600), Теннесси (+ 750) и штата Сан-Диего (+900).

    Наконец, Мичиган-125, чтобы сократить сети в Восточном регионе.После Росомахи идут Алабама (+400), штат Флорида (+500), Техас (+500), Колорадо (+750) и Вашингтон (+750).

    Мичиган хромал на отрезке в прямом и переносном смысле, и Росомахи будут заняты штатом Флорида, а затем Алабамой или Техасом в нижней половине сетки.

    Гонзага, штат Огайо, Иллинойс и Алабама — все это очень хороший выбор для вашей группы, и коэффициенты ставок поддерживают их вероятность сделать глубокий пробег.

    Что еще нужно знать о ставках на турнир NCAA, когда безумие приближается? FOX Bet уже выпустила опорные ставки для всех игр, и по мере приближения к выходным будет появляться больше реквизитов.Например, в вышеупомянутой игре Алабама-Иона вы можете делать ставки на индивидуальный тотал команды. Over / Under у Tide составляет 85,5 балла, а у Айоны — 76,5. Не ждите особой защиты на этом треке.

    В конце концов, заполнение скобки и ставки на нее — это совершенно разные вещи. Если я попаду в брекет-пул за 50 баксов, конечно, я поставлю Гонзагу в Финал четырех. Но если я делаю ставку на команду, которая выиграет Западный регион, вы, должно быть, сошли с ума, если думаете, что я кладу 250 долларов, чтобы выиграть 100 долларов на Гонзаге.

    Благодаря рентабельности инвестиций Айова и Канзас намного привлекательнее из-за более крупных выплат. Эти 100 долларов приносят мне 350 или 750 долларов, если «Ястребы» или «Джейхоки» смогут сразить Голиафа в региональном финале.

    Мы вернемся через пару дней со ставками на первый раунд и будущими пиками. Тогда поговорите с вами — и получайте удовольствие от этих скобок.

    Сэм Панайотович — аналитик по ставкам на спорт в компаниях FOX Sports и NESN. Ранее он работал на WGN Radio, NBC Sports и VSiN.Вероятно, он выберет вашу любимую команду. Следуйте за ним в Twitter @spshoot.


    Получите больше от College Basketball Добавьте в избранное, чтобы получать информацию об играх, новостях и многом другом.

    Как заполнить заявление о приеме на работу

    Как… ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА РАБОТУ

    Если вы ищите работу, вам, вероятно, придется заполнить один или несколько Заявки. Вы должны знать, что работодатели действительно читают формы, и что то, как вы подготовка заявки может иметь большое значение для прохождения собеседования и приема на работу для работы.

    Подготовить

    Убедитесь, что вы знаете правильные имена, даты, места и другую информацию, которую вы будете необходимость. Может быть полезно создать образец заявки, чтобы взять ее с собой при подаче заявки. на работу, в случае, если вам необходимо заполнить анкету на месте.

    Спросите, можно ли забрать пустое заявление домой

    Заполнить форму дома может быть проще, так как вы можете не торопиться и Молодец.Если возможно, на всякий случай попросите дополнительную форму.

    Прочитать форму

    Прежде чем начать писать, найдите инструкции, в которых говорится «используйте только перо» или который говорит вам перечислить информацию в определенном порядке.

    Будьте аккуратны

    Используйте ручку или, если вы заберете форму домой, вы можете захотеть ввести информацию. Если нужно исправить ошибку, воспользуйтесь корректирующей жидкостью.

    Ответить на все вопросы полностью и правильно

    Знайте точные даты, адреса и как писать имена и места.Не мириться ответы.

    Будьте положительными

    Перечислите, что вы делали, а не то, чего не делали. Например, если у вас есть были безработным в течение определенного периода времени, покажите работу, которой вы были заняты, например, собираетесь в школу, ведение домашнего хозяйства или столярные работы в вашем доме. Если платного опыта нет указано, перечислите любые волонтерские работы или виды деятельности, которые могут показать ваши навыки и способность работай.

    Be Clear

    Знайте название должности, на которую вы претендуете, и правильный диапазон заработной платы.Ты можешь иметь провести небольшое исследование, чтобы найти эту информацию. Возможно, вам поможет Центр занятости. Кроме того, в большинстве анкет спрашивается, когда вы будете готовы приступить к работе. Будьте готовы к ответьте на этот вопрос.

    Предупреждения заранее

    Перечислите людей, с которыми вы связывались и которые согласились дать ссылку. Там есть два типа ссылок: 1) Персонаж или друг, 2) Работодатель. Не используйте родственников как Рекомендации.

    Перечитайте заявление, когда закончите

    Убедитесь, что вы исправили все ошибки или упущения. Проверьте правильность написания. Затем сдайте его или отправьте это по почте. Если вы отправляете форму по почте, рекомендуется сделать копию для себя и отметить дату отправки заявки. Также при отправке заявки по почте обязательно отправьте сопроводительное письмо, подтверждающее ваш интерес и квалификацию.

    Указатель ресурсов | Дом трудоустройства студентов

    ~ Центр занятости РСС

    2021 W-4: Руководство по заполнению W-4

    Большинство людей пересекаются с формой W-4, но не все понимают, насколько сильна форма W-4 над их налоговыми счетами.Вот для чего используется форма, как ее заполнять и как она может улучшить вашу налоговую жизнь.

    Форма W-4, официально названная «Свидетельство об удержании налогов», — это форма IRS, которую сотрудники используют, чтобы сообщить работодателям, какую сумму налога удерживать с каждой зарплаты. Работодатели используют W-4 для расчета определенных налогов на заработную плату и перечисления налогов в IRS и штат от имени сотрудников.

    Как заполнить форму W-4

    Вы, вероятно, заполните форму W-4, когда приступите к работе, но вы можете сменить форму W-4 в любое время.Просто скачайте его с веб-сайта IRS, заполните и передайте своему отделу кадров или расчету заработной платы. Самая простая часть — это указать ваше имя, адрес, семейное положение и другую основную личную информацию.

    Шаг 1. Введите свое имя, адрес, номер социального страхования и налоговый статус.

    Шаг 2: Учет нескольких заданий. Если у вас более одной работы или вы подаете документы совместно, а ваш супруг работает, следуйте приведенным здесь инструкциям, чтобы получить более точное удержание.

    Шаг 3: Учет налоговых льгот для вашего ребенка и иждивенца.Если ваш общий доход составляет менее 200 000 долларов (400 000 долларов при совместной подаче), вы можете указать, сколько у вас детей и иждивенцев, умножив их на сумму кредита.

    Шаг 4. Уточните свои удержания. Если вы хотите удержать дополнительный налог или рассчитываете потребовать вычетов, отличных от стандартного вычета, при уплате налогов, вы можете это отметить.

    Шаг 5: Подпишите свой W-4 и поставьте дату.

    2021 Форма W-4

    Вот несколько советов о том, как заполнять W-4.

    1. Вам не нужно заполнять новую форму W-4, если она уже есть у вашего работодателя.

    Вам также не нужно каждый год заполнять новую форму W-4. Однако, если вы смените работу или хотите изменить размер удержания на существующей работе, вам, вероятно, придется заполнить новую форму W-4. В любом случае, это отличный повод пересмотреть свои удержания.

    2. Форма W-4 от 2021 года не требует от людей выбора количества пособий.

    Вместо этого вы предоставляете определенные долларовые оценки для системы расчета заработной платы. Вопросы «сколько надбавок» по W-4 исчезли после 2019 года.

    3.Если вы не замужем и работаете на нескольких работах или состоите в браке, подаете документы совместно и оба работают, помните следующее:

    • Как правило, на каждую работу необходимо иметь форму W-4.

    • Для наиболее высокооплачиваемой работы W-4 заполните шаги 2–4 (b) W-4. Оставьте эти шаги пустыми на W-4 для других работ.

    • Если вы состоите в браке и подаете документы совместно, и вы оба зарабатываете примерно одинаковую сумму, вы можете поставить галочку напротив этой суммы. Уловка: оба супруга должны сделать это на каждом из своих W-4.

    4. Если вы освобождены от удержания, напишите «освобождено» в графе под шагом 4 (c).

    Вам по-прежнему необходимо выполнить шаги 1 и 5. Кроме того, вам нужно будет ежегодно подавать новую форму W-4, если вы планируете продолжать требовать освобождения от удержания.

    5. В 2021 W-4 вы можете выбрать статус регистрации главы домохозяйства.

    Если вы подаете заявление как глава семьи и не обновляли форму W-4 в течение нескольких лет, вы можете рассмотреть возможность заполнения формы W-4 2021 года, если вы хотите, чтобы сумма налогов, удерживаемых из вашей заработной платы, более точно соответствовала с налоговыми обязательствами.

    6. Если вы не хотите сообщать своему работодателю, что у вас есть вторая работа, или вы не хотите сообщать своему работодателю, что вы получаете доход из других источников, не связанных с работой, у вас есть несколько вариантов:

    • В строке 4 (c) проинструктируйте своего работодателя удержать дополнительную сумму налога из вашей зарплаты.

    • Не включайте дополнительный доход в свой W-4. Вместо того, чтобы взимать налог напрямую с вашей зарплаты, отправьте в IRS расчетные квартальные налоговые платежи самостоятельно.

    Что мне надеть на W-4?

    Вот общая стратегия:

    • Если вы получили большой налоговый счет, когда вы подавали его, и не хотите другого, вы можете использовать форму W-4 для увеличения вашего удержания. Это поможет вам уменьшить задолженность (или ничего) в следующий раз, когда вы подадите заявку.

    • Если в прошлом году вы получили огромную компенсацию, вы даете правительству бесплатную ссуду и можете без нужды жить на меньшую часть своей зарплаты в течение всего года. Рассмотрите возможность использования формы W-4 для уменьшения удержания.

    Вот четыре вещи, которые следует учитывать при заполнении формы W-4 в этом году.

    1. Обратите внимание, освобождены ли вы от удержания налогов.

    Освобождение от налога означает, что ваш работодатель не будет удерживать федеральный подоходный налог с вашей заработной платы. (Тем не менее, налоги на социальное обеспечение и медицинское обслуживание все равно не будут выплачиваться с вашего чека.) Как правило, вы можете быть освобождены от удержания только в том случае, если выполняются два условия:

    1. Вам вернули весь удержанный вами федеральный подоходный налог. в прошлом году, потому что у вас не было налоговых обязательств, и

    2. Вы ожидаете, что то же самое произойдет в этом году.

    2. Будьте стратегическими.

    Точная сумма, которую удерживает ваш работодатель, зависит от того, сколько вы зарабатываете и что указываете в форме W-4. Сюда входят пять основных моментов:

    3. Получите удобную возможность возиться со своими удержаниями.

    Доделать можно. Вы можете дать своему работодателю новый W-4 в любое время. Это означает, что вы можете заполнить форму W-4, передать ее своему работодателю, а затем проверить свою следующую зарплату, чтобы узнать, сколько денег было удержано.Затем вы можете начать оценивать, сколько вы вычли из своей зарплаты за полный год. Если кажется, что этого недостаточно для покрытия всего вашего налогового счета, или если кажется, что в конечном итоге это окажется слишком большим, вы можете отправить еще один W-4 и внести поправки.

    Если вы хотите, чтобы из каждой зарплаты удерживалась дополнительная установленная сумма для покрытия налогов на доход внештатных сотрудников или другой доход, вы можете указать ее в строках 4 (a) и 4 (c) формы W-4.

    4. Подайте новую форму W-4, когда жизнь изменится.

    Вы можете изменить свой W-4 в любое время, но если что-либо из этого произойдет с вами в течение года, вы, возможно, особенно захотите обновить свой W-4, чтобы ваши удержания отражали вашу налоговую жизнь:

    Почему у вас есть заполнить форму W-4

    . Подоходный налог — это оплата по мере заработка — в тот момент, когда вам платят, IRS требует своей скидки.Вот почему существует W-4: это форма, которая инструктирует вашего работодателя, какую сумму налога удерживать с каждой зарплаты. Ваш работодатель переводит эту сумму в IRS от вашего имени, и в конце года ваш работодатель отправит вам W-2, показывающий (среди прочего), сколько он удержал за вас в этом году.

    В чем разница между W-2 и W-4?

    Не путайте W-4 с W-2. Форма IRS W-2, официально называемая «Отчет о заработной плате и налогах», содержит подробную информацию о том, сколько работодатель заплатил вам и сколько удерживаемого налога было удержано из вашей заработной платы в течение налогового года.Фрилансеры или контрактники обычно получают 1099 от своих клиентов, а не от W-2. Работодатели должны отправлять сотрудникам W-2 до конца января каждого года.

    Стоимость: От 60 до 120 долларов плюс государственные расходы.

    Цены: от 44,95 до 79,95 долларов, плюс государственные расходы. Бесплатная версия? Да. Поощрение Получите скидку 25% на подачу документов на федеральном уровне и уровне штата.

    Стоимость: От 49,99 до 109,99 долларов плюс государственные расходы.

    Возьмите на себя ответственность за свою финансовую жизнь прямо сейчас

    Как заполнить форму в Word Vs.Excel | Small Business

    Знание того, как заполнять формы в Word по сравнению с Excel, облегчает общение для вашего бизнеса, потому что это снижает вероятность того, что ваши ответы на форму будут неправильно истолкованы. Формы слова часто состоят из типографских символов, которые вы рискуете перезаписать или смещать при вводе собственных символов. Текстовые поля позволяют решить эту проблему. Формы Excel обычно состоят из элементов управления или ячеек электронной таблицы, которые нельзя перезаписать или заменить введенными символами.По этой причине ввод текста непосредственно в ячейки позволяет заполнять формы в Excel.

    Заполнение форм в Word

    Щелкните команду «Открыть» в меню «Файл», затем перейдите к документу, содержащему форму, которую необходимо заполнить, и щелкните по нему. Нажмите кнопку «Открыть» в диалоговом окне, чтобы загрузить форму.

    Щелкните меню «Вставить», затем нажмите кнопку «Текстовое поле». Щелкните команду «Нарисовать» и перейдите в то место формы, где необходимо ввести ответ на первый вопрос формы.

    Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы указать один угол текстового поля, а затем перетащите мышь, чтобы создать текстовое поле, достаточно большое, чтобы вместить ваш ответ на первый вопрос. Отпустите кнопку мыши, чтобы заполнить текстовое поле.

    Щелкните текстовое поле и введите свой ответ на первый вопрос.

    Щелкните текстовое поле правой кнопкой мыши и выберите команду «Формат», чтобы открыть диалоговое окно «Формат». Щелкните вкладку «Цвета и линии» диалогового окна, а затем щелкните элемент управления «Цвет» под заголовком «Заливка».Щелкните параметр «Без цвета», чтобы указать, что вы хотите, чтобы фон текстового поля был прозрачным, что позволяет форме просвечивать. Используйте элемент управления «Цвет» заголовка «Линия», чтобы сделать также прозрачным контур текстового поля.

    Нажмите кнопку «ОК» диалогового окна «Форматирование», чтобы закрыть диалоговое окно.

    Щелкните правой кнопкой мыши текстовое поле, а затем выберите команду «Установить параметры автофигуры по умолчанию», что избавит вас от необходимости устанавливать цвета заливки и контура остальных текстовых полей формы.

    Используйте команду «Нарисовать текстовое поле», чтобы заполнить оставшиеся ответы в форме так же, как вы заполнили первый ответ.

    Заполнить формы в Excel

    Откройте документ Excel, содержащий форму.

    Щелкните ячейку с первым вопросом формы.

    Введите свой ответ на вопрос, введя значения в пределах диапазонов значений, указанных в любой проверке данных, примененной к ячейке автором формы. Например, если Excel отображает сообщение от автора, например «Введите только целые числа», введите в ячейку только целые числа.

    Введите ответы на оставшиеся вопросы так же, как вы делали первые, чтобы завершить заполнение формы.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Даррин Колтов писал о компьютерном программном обеспечении, пока графические программы не пробудили его давнюю страсть стать мастером-дизайнером и рисовальщиком. В настоящее время он намерен пройти подготовку для работы по проектированию персонажей, существ и сред для видеоигр, фильмов и других развлекательных медиа.

    Как заполнить гроулер за 9 простых шагов

    Интернет-магазин / Ресурсы общественного питания / Блог

    Кегераторы — отличный способ хранить ваше фирменное крафтовое пиво, особенно при розливе порционных пинт для ваших посетителей.Но что, если ваши клиенты захотят взять домой большую сумму, чтобы поделиться с друзьями? Есть способ отправить ваших клиентов домой с их любимым пивом и продолжить продажи пива, несмотря на закрытие заведений. Вот тут-то и появляется гроулер, и научиться заполнять гроулер для сохранения вкуса вашего пива при соблюдении стандартов безопасности при пандемии легко, если вы делаете это правильно.

    Купить все наполнители Growler

    Расходные материалы Growler

    Перед тем, как начинать наполнение вашего гроулера из дозатора пива, убедитесь, что у вас есть следующие расходные материалы для правильного заполнения вашего гроулера:

    • Growler — Growler — это кувшин из стекла, нержавеющей стали или керамики, в который подается пиво.
    • Крышка — Крышка — это крышка, совместимая с гроулером, если у нее нет застежки для бутылки.
    • Заливная трубка Growler — Заправочная трубка Growler представляет собой пластиковую трубку длиной в фут, которая подсоединяется к крану вашего пива.
    • Этикетки — Этикетки для гроверов представляют собой чистые бумажные стикеры, на которых можно писать в соответствии с постановлениями правительства по выращиванию гроверов.
    • Дезинфицирующее средство — Дезинфицирующее средство — это жидкий чистящий элемент, который следует помещать в красное ведро, чтобы хранить заправочную трубку гроулера, когда она не используется.

    Как наполнить пивоварню

    Изучение того, как правильно наполнить гроулер, может сэкономить вам любые потенциальные потери пива из-за плохого розлива и может гарантировать, что вы не будете недооценивать продажу гроулера своему клиенту, не наполняя гроулер полностью.

    1. Очистите и продезинфицируйте гроулер, крышку и трубки

    Перед заполнением убедитесь, что все ваши гроулеры , их крышки и наполнительные трубки гроулера очищены, продезинфицированы и высушены на воздухе.Их следует сушить на воздухе, перевернув их. Некоторые пивоварни держат ведро с дезинфицирующим средством в стороне, чтобы трубка для наполнения гроулера оставалась в живых, пока она не будет готова к использованию.

    2. Охладите гроулер

    После того, как гроулеры будут очищены и продезинфицированы, поместите пустой гроулер в холодильник для охлаждения. Этот шаг считается необязательным, но служит двум важным целям: холодильник испарит оставшуюся воду и дезинфицирующее средство из кувшина, а холодная бутылка не даст газу вылететь из вашего гроулера, когда пиво попадет в кувшин.Уменьшение пены помогает сохранить аромат и карбонизацию.

    3. Прикрепите трубку к желаемому крану для пива

    На пивоваренной системе с прямым розливом прикрепите трубку для наполнения гроулера длиной в фут к крану пива, которое заказывает заказчик. Заливная трубка гроулера должна быть прозрачной, и некоторые пивоварни клянутся, что дно заправочной трубки гроулера срезано под углом 45 градусов для идеального дозирования карбонизации. Заправочная трубка для гроулера с металлическим соединителем с двумя уплотнительными кольцами обеспечивает максимально бесшовное соединение и простоту использования.Пластиковая трубка без металлического соединителя — это нормально, но иногда она может протекать.

    4. Уменьшите PSI

    Фунт-сила на квадратный дюйм (PSI) на , ваш кегератор установлен немного выше , когда вы обслуживаете у стакана, обычно при давлении 10-15 фунтов на квадратный дюйм, что вызывает большую турбулентность и, следовательно, больше пены. Гроулеры следует наполнять медленнее для лучшего контроля и меньшего количества пены, поэтому понизьте PSI до 0 и медленно поднимайте его, пока не будет 4 или 5 PSI.

    5. Продувка Growler с CO

    2

    Если ваша система пивных кранов имеет противодавление CO 2 , используйте его.Заполните пивоварню CO 2 на 10 секунд. Это вытесняет кислород, который находится в гроулере. Кислород нарушает вкус пива, и, поскольку CO 2 тяжелее кислорода, кислород легко вытесняется CO 2 , сохраняя вкусовые нотки вашего пива.

    6. Заполнение снизу вверх

    После того, как ваша трубка будет надежно закреплена на кране с желаемым пивом, ввинтите трубку наполнения гроулера в гроулер так, чтобы трубка наполнения гроулера касалась дна гроулера.Это снижает турбулентность при наполнении гроулера, что снижает потери CO 2 для сохранения вкуса пива. Заливайте пиво до тех пор, пока оно не достигнет предварительно размеченной линии, которая может быть на гроулере, или пока не останется 5-10% свободного пространства.

    7. Покрытие пеной

    Чтобы применить метод «Укупорки пеной» для герметизации гроулера, выньте трубку наполнения гроулера из гроулера и из крана для пива. Долейте оставшуюся часть гроулера из дозатора пива до его полного заполнения. Пиво должно выходить из гроулера, и именно тогда вам нужно плотно и плотно закрепить крышку гроулера.

    8. Протрите поверхность

    Пена теперь находится по всей внешней стороне устройства для выращивания пива, поэтому просто быстро протрите его перед следующим шагом.

    9. В зависимости от вашего штата закройте пломбу пластиковой перевязкой.

    В некоторых штатах требуется, чтобы колпачок гроулера был заклеен пластиком или изолентой. Возможно, вам даже понадобится пометить пивоварню с названием вашей пивоварни, весом нетто и предупреждениями правительства.

    Часто задаваемые вопросы о Growler:

    Заполнить гроулер может быть немного сложнее, чем просто заполнить его.Предоставление гроулеров для вашей пивоварни требует гораздо большего, и необходимо убедиться, что ваши домашние правила и общепринятые методы в порядке, прежде чем продавать и подавать.

    Должна ли моя пивоварня продавать собственных производителей?

    Продажа ваших собственных производителей пива с логотипом вашей пивоварни может быть чрезвычайно прибыльной. Гроулер не только будет постоянным напоминанием о вашем бизнесе для людей, которые его покупают, но и позволит получить бесплатных рекламных объявлений и молву.

    Должен ли я работать с персоналом по выращиванию клиента?

    Все зависит от регулирующих законов вашего штата, а оттуда это зависит от правил вашей пивоварни. У регистрации личного гроулера клиента есть свои преимущества: это удобно и исключает расходы на нового гроулера, не говоря уже об экологическом воздействии, которое оно оказывает на землю. Перед тем, как взять личный гроулер, осмотрите его на предмет повреждений и чистоты. Принимайте только чистые, неповрежденные гроулеры и продезинфицируйте их в четвертичном растворе в течение 60 секунд.После дезинфекции промойте внутреннюю часть водой.

    Должен ли я заменить персонального ростовщика клиента из другой пивоварни?

    Большинство пивоваренных заводов не будут заполнять пивоварню другого пивоваренного завода, если логотип не будет постоянно скрыт или удален заранее. Могут быть последствия, если другая пивоварня имеет плохую репутацию или потенциальные нарушения кодекса здоровья.

    Должен ли я очищать персональный ростер клиента перед его заполнением?

    Всегда очищайте и дезинфицируйте личный гроулер клиента и соблюдайте местные правила охраны здоровья в целях безопасности.После того, как были выполнены надлежащая очистка и дезинфекция, также является обычной практикой ополаскивать персональный гроулер клиента под холодной водой перед наполнением, чтобы уменьшить потери CO 2 .

    Как долго пиво хранится в наполненном гроулере?

    Если оставить его в закрытом виде, гроулер для пива должен прослужить 7-10 дней. Если открыть гроулер, пиво нужно пить в течение 24 часов, иначе карбонизация упадет.

    Научиться правильно наливать гроулер важно и это отличный способ безопасно продавать пиво во время COVID-19.Если вы обратились к ограниченному питанию, розлив и продажа гроулеров могут быть очень прибыльными для вашего бизнеса, поскольку позволяют сразу получить большую прибыль, а также демонстрируют свой бренд, если вы продаете собственных гроулеров. Обязательно следуйте инструкциям, перечисленным здесь, чтобы поддерживать прибыльный сервис на долгие годы.

    Как заполнить заявку

    Заполнение заявки — это первый шаг в процессе подачи заявления о приеме на работу, но он также является одним из самых важных. Приложение — это первое впечатление, которое вы произведете на своего потенциального работодателя, поэтому вы хотите сделать заявление, чтобы привлечь внимание менеджера по найму.В этой статье мы рассмотрим, как эффективно заполнить заявление о приеме на работу.

    Создайте резюме на Indeed

    Как заполнить заявление о приеме на работу

    Чтобы правильно заполнить следующее заявление о приеме на работу, выполните следующие действия:

    1. Прочтите заявление, прежде чем заполнять его.
    2. Не торопитесь.
    3. Ответьте полностью и правдиво.
    4. Включите свое резюме.
    5. Заполните информацию о вакансии в хронологическом порядке.
    6. Приложите дополнительные усилия.
    7. Узнайте о своей зарплате.

    1. Прочтите заявление перед заполнением

    Перед тем, как приступить к заполнению заявления о приеме на работу, сначала прочтите его. Это даст вам всю необходимую информацию, чтобы заполнить ее в меру своих возможностей. Многие компании позволяют вам заполнять свои заявки онлайн. Однако на некоторых вакансиях все еще есть бумажные заявки, которые вам нужно будет забрать лично.

    При заполнении бумажного заявления попросите две копии, чтобы вы могли использовать одну для черновика, прежде чем заполнять последнюю.Это даст вам два шанса написать правильную информацию и убедиться, что ваш окончательный черновик как можно более аккуратный. Если они не дадут вам две копии заявления, сначала запишите информацию, которую вы будете заполнять, на листе бумаги, а затем скопируйте ее.

    Связано: Станьте сетевым экспертом за 7 шагов

    2. Не торопитесь

    Хотя заполнение заявления о приеме на работу может показаться небольшой задачей, подумайте об этом как о первой возможности показать работодателю насколько ты заботишься о своей работе.Это особенно актуально для должностей, требующих много устного и письменного общения.

    Хотя заполнение онлайн-заявки часто выглядит лучше, чем физическая, будьте осторожны с орфографическими ошибками и грамматическими ошибками. Всегда читайте свое заявление несколько раз, прежде чем подавать его. Если ваша заявка хорошо написана и точна, интервьюер с большей вероятностью сочтет вас подходящим кандидатом на эту работу. Тщательно и последовательно напечатанное приложение будет положительно отличаться от работодателей.

    3. Ответьте полностью и правдиво.

    Могут быть некоторые вопросы, которые к вам не относятся, и это нормально. Однако вы можете подумать о том, чтобы заполнить поля чем-то вроде «Н / Д» или «Не применимо», , что демонстрирует, что вы все еще внимательно читаете приложение.

    Всегда честно отвечайте на вопросы по вашему заявлению. Многие работодатели проводят проверку биографических данных, когда они серьезно относятся к найму кого-либо.Даже если ваш работодатель этого не сделает, он все равно может узнать вашу историю работы после того, как вы устроились на работу. Чтобы избежать недоразумений после трудоустройства, честно рассказывайте о своем образовании, стажировке и криминальном прошлом.

    Связано: Вопрос интервью: «Каковы ваши сильные и слабые стороны?»

    4. Приложите свое резюме

    Заполнение заявления о приеме на работу отличается от подачи резюме. Это отдельные компоненты процесса подачи заявки, но они оба одинаково важны.Само приложение представляет собой базовый экран, который позволяет работодателям видеть, следует ли им продолжать рассматривать вас как потенциального сотрудника. Ваше резюме дает вам возможность более подробно рассказать обо всех ваших навыках и предыдущем опыте.

    Если вы подаете заявление в бумажном виде, работодатель может попросить вас распечатать ваше резюме и приложить его. При подаче заявления онлайн внимательно прочтите инструкции по сдаче резюме. Они могут попросить вас скопировать и вставить его в предоставленную ими форму, отправить по электронной почте или загрузить как вложение.При загрузке проверьте, есть ли ограничения на размер файла, и при необходимости сожмите его.

    Связано: Примеры резюме и образцы резюме на 2019 год

    5. Заполните информацию о вакансии в хронологическом порядке

    При сообщении истории работы сначала укажите самую последнюю работу. В некоторых приложениях будет место только для трех или четырех предыдущих вакансий, поэтому вам не нужно будет перечислять больше, независимо от вашей истории работы. Если у вас недостаточно предыдущего опыта работы, чтобы заполнить все строки, укажите «N / A» в пустом поле.Напишите как можно больше подробностей об обязанностях, которые вы выполняли на каждой предыдущей работе, и не забудьте выделить любые положительные результаты, которых вы достигли.

    Если есть место, вы также можете указать любую соответствующую подготовку и образование, которое вы получили. Сюда могут входить школы, в которых вы учились, сертификаты или степени, которые вы получили, или программы, которые вы посещали. Попытайтесь добавить что-нибудь еще, что вы сделали для развития своей карьеры, в свое приложение.

    6. Приложите дополнительные усилия

    При заполнении заявления о приеме на работу вы иногда можете увидеть раздел, позволяющий добавлять дополнительные комментарии.Многие пропускают это, но это ваш шанс выделиться среди конкурентов. Вы можете рассматривать это как возможность предоставить еще больше информации о своих сильных сторонах, навыках и достижениях, которые вы не могли перечислить ранее.

    Например, вы можете указать, как вы преуспеваете в интерпретации данных из электронных таблиц, описывая примеры проектов, которые вы завершали в прошлом. Если вас повысили на предыдущей работе, выделите время, чтобы повысить свои шансы произвести впечатление на вашего потенциального работодателя.

    Если вы столкнулись с вопросом, почему вы хотите работать в той или иной компании, внимательно обдумайте свой ответ. Пришло время продемонстрировать свои навыки. Подробно исследуйте должность, а затем перечислите, какие навыки у вас есть. Подумайте, с какими трудностями может столкнуться компания, и объясните, как ваш опыт может помочь в их решении.

    Связано: Hard Skills vs. Soft Skills

    7. Изучите свою зарплату

    Если вы встретите этот вопрос в своем заявлении, важно изучить разумные ожидания в отношении заработной платы.Один из способов ответить на этот вопрос — указать диапазон, чтобы они знали, что вы не настроены на одно число. Если вы можете, было бы неплохо упомянуть, что вы открыты для переговоров. Самое главное, вы всегда должны изучать вакансию в Интернете, чтобы узнать, какова средняя зарплата как по стране, так и в вашем районе.