День: 03.05.2021

3Май

Как начертить угол больше прямого угла фото: как начертить прямой угол? начерти угол больше прямого угла,начерти угол меньше прямого угла

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

определение угла, измерение углов, обозначения и примеры

Угол – основная геометрическая фигура, которую разберем на протяжение всей темы. Определения, способы задания, обозначения и измерения угла. Разберем принципы выделения углов на чертежах. Вся теория проиллюстрирована и имеет большое количество наглядных чертежей.

Определение угла

Определение 1

Угол – простая важная фигура в геометрии. Угол напрямую зависит от определения луча, который в свою очередь состоит из базовых понятий точки, прямой и плоскости. Для досконального изучения необходимо углубиться по темам прямая на плоскости – необходимые сведения и плоскость – необходимые сведения.

Понятие угла начинается с понятий о точке, плоскости и прямой, изображенной на этой плоскости.

Определение 2

Дана прямая a на плоскости. На ней обозначим некоторую точку O. Прямая разделена точкой на две части, каждая из которых имеет название луч, а точка O – начало луча.

Иначе говоря, луч или полупрямая – это часть прямой, состоящая из точек заданной прямой, расположенных на одной стороне относительно начальной точки, то есть точки O.

Обозначение луча допустимо в двух вариациях: одной строчной или двумя прописными буквами латинского алфавита. При обозначении двумя буквами луч имеет название, состоящее из двух букв. Рассмотрим подробнее на чертеже.

Перейдем к понятию определения угла.

Определение 3

Угол – это фигура, расположенная в заданной плоскости, образованная двумя несовпадающими лучами, имеющими общее начало. Сторона угла является лучом, вершина – общее начало сторон.

Имеет место случай, когда стороны угла могут выступать в роли прямой линии.

Определение 4

Когда обе стороны угла расположены на одной прямой или его стороны служат как дополнительные полупрямые одной прямой, то такой угол называют развернутым.

На рисунке ниже изображен развернутый угол.

Точка на прямой – это и есть вершина угла. Чаще всего имеет место ее обозначение точкой O.

Угол в математике обозначается знаком «∠ ». Когда стороны угла обозначают малыми латинскими, то для правильного определения угла записываются подряд буквы соответственно сторонам. Если две стороны имеют обозначение k и h, то угол обозначается как ∠kh или ∠hk .

Когда идет обозначение большими буквами, то соответственно стороны угла имеют названия OA и OB. В таком случае угол имеет название из трех букв латинского алфавита, записанные подряд, в центре с вершиной — ∠AOB и ∠BOA . Существует обозначение в виде цифр, когда углы не имеют названий или буквенных обозначений. Ниже приведен рисунок, где разными способами обозначаются углы.

Угол делит плоскость на две части. В случае, если угол не развернутый, тогда одна часть плоскости имеет название внутренняя область угла, другая – внешняя область угла. Ниже приведено изображение, объясняющее, какие части плоскости внешние, а какие внутренние.

При разделении развернутым углом на плоскости любая из его частей считается внутренней областью развернутого угла.

Внутренняя область угла – элемент, служащий для второго определения угла.

Определение 5

Углом называют геометрическую фигуру, состоящая из двух несовпадающих лучей, имеющих общее начало и соответствующую внутреннюю область угла.

Данное определение является более строгим, чем предыдущее, так как имеет больше условий. Оба определения не желательно рассматривать отдельно, потому как угол – это геометрическая фигура, преобразованная при помощи двух лучей, выходящих из одной точки. Когда необходимо выполнять действия с углом, то под определением понимают наличие двух лучей с общим началом и внутренней областью.

Определение смежных и вертикальных углов

Определение 6

Два угла называют смежными, если имеется общая сторона, а две другие являются дополнительными полупрямыми или образуют развернутый угол.

На рисунке видно, что смежные углы дополняют друг друга, так как являются продолжением один другого.

Определение 7

Два угла называют вертикальными, если стороны одного являются дополнительными полупрямыми другого или являются продолжениями сторон другого. На рисунке ниже показано изображение вертикальных углов.

При пересечении прямых получается 4 пары смежных и 2 пары вертикальных углов. Ниже показано на рисунке.

Нужна помощь преподавателя?

Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Описать задание

Сравнение углов

Статья показывает определения равных и неравных углов. Разберем какой угол считается большим, какой меньшим и другие свойства угла. Две фигуры считаются равными, если при наложении они полностью совпадают. Такое же свойство применимо для сравнения углов.

Даны два угла. Необходимо прийти к выводу, равные эти углы или нет.

Известно, что имеет место наложение вершин двух углов и стороны первого угла с любой другой стороной второго. То есть при полном совпадении при наложении углов стороны заданных углов совместятся полностью, углы равные.

Может быть так, что при наложении стороны могут не совместиться, то углы неравные, меньший из которых состоит из другого, а больший имеет в своем составе полный другой угол. Ниже изображены неравные углы, не совмещенные при наложении.

Развернутые углы являются равными.

Измерение углов

Измерение углов начинается с измерения стороны измеряемого угла и его внутренней области, заполняя которую единичными углами, прикладывают друг к другу. Необходимо посчитать количество уложенных углов, они и предопределяют меру измеряемого угла.

Единица измерения угла может быть выражена любым измеряемым углом. Имеются общепринятые единицы измерения, которые применяют в науке и технике. Они специализируются на других названиях.

Чаще всего используют понятие градус.

Определение 8

Один градус называют углом, который имеет одну сто восьмидесятую часть развернутого угла.

Стандартное обозначение градуса идет при помощи «°», тогда один градус – 1° . Следовательно, развернутый угол состоит из 180 таких углов, состоящих из одного градуса. Все имеющиеся углы плотно уложены друг к другу и стороны предыдущего совмещены с последующим.

Известно, что количество положенных градусов в угле, это и есть та самая мера угла. Развернутый угол имеет 180 уложенных углов в своем составе. Ниже на рисунке приводятся примеры, где уложение угла идет в 30 раз, то есть одна шестая развернутого, и 90 раз, то есть половина.

Для точности определения измерения углов используются минуты и секунды. Их применяют, когда величина угла не является целым обозначением градуса. Такие части градуса позволяют выполнять более точные расчеты .

Определение 9

Минутой называют одну шестидесятую часть градуса.

Определение 10

Секундой называют одну шестидесятую часть минуты.

Градус содержит 3600 секунд. Минуты обозначают «’», а секунды «»». Имеет место обозначение:

1°=60’=3600», 1’=(160)°, 1’=60», 1»=(160)’=(13600)° ,

а обозначение угла 17 градусов 3 минут и 59 секунд имеет вид 17°3’59» .

Определение 11

Градусная мера угла –это число, показывающее количество укладываний градуса в заданном угле.

Приведем пример обозначения градусной меры угла равного 17°3’59» . Запись имеет еще один вид 17+360+593600=172393600.

Для точного измерения углов используют такой измерительный прибор, как транспортир. При обозначении угла ∠AOB и его градусной мере в 110 градусов применяют более удобную запись ∠AOB=110° , которая читается «Угол АОВ равен 110градусам».

В геометрии используется мера угла из интервала (0,180], а в тригонометрии произвольная градусная мера имеет название углов поворота. Значение углов всегда выражается действительным числом. Прямой угол – это угол, имеющий 90 градусов. Острый угол – угол, который меньше 90 градусов, а тупой – больше.

Острый угол измеряется в интервале (0,90), а тупой – (90,180). Ниже наглядно изображены три вида углов.

Любая градусная мера любого угла имеет одинаковое значение. Больший угол соответственно имеет большую градусную меру, чем меньший. Градусная мера одного угла – это сумма всех имеющихся градусных мер внутренних углов. Ниже приведен рисунок, где показан угол АОВ, состоящий из углов АОС, СОD и DОВ. Подробно это выглядит так:∠AOB=∠AOC+∠DOB=45°+30°+60°=135° .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сумма всех смежных углов равна 180 градусам, потому что они все и составляют развернутый угол.

Отсюда следует, что любые вертикальные углы равны. Если рассмотреть это на примере, мы получим, что угол АОВ и СОD – вертикальные (на чертеже), тогда пары углов АОВ и ВОС, СОD и ВОС считают смежными. В таком случает равенство∠AOB+∠BOC=180° вместе с ∠COD+∠BOC=180° считаются однозначно верными. Отсюда имеем, что ∠AOB=∠COD . Ниже приводится пример изображения и обозначения вертикальных улов.

Кроме градусов, минут и секунд используется еще одна единица измерения. Она называется радианом. Чаще всего ее можно встретить в тригонометрии при обозначении углов многоугольников. Что же называют радианом.

Определение 12

Углом в один радиан называют центральный угол, который имеет длину радиуса окружности равную длине дуги.

На рисунке радиан изображается в виде окружности, где имеется центр, обозначенный точкой , с двумя точками на окружности, соединенными и преобразованными в радиусы ОА и ОВ. По определению данный треугольник AOB является равносторонним, значит длина дуги AB равна длинам радиусов ОВ и ОА.

Обозначение угла принимается за «рад». То есть запись в 5 радиан сокращенно обозначается как 5 рад. Иногда можно встретить обозначение, имеющее название пи. Радианы не имеют зависимости от длины заданной окружности, так как фигуры имеют некое ограничение при помощи угла и его дугой с центром, находящимся в вершине заданного угла. Они считаются подобными.

Радианы имеют такой же смысл, как и градусы, только разница в их величине. Чтобы это определить, необходимо вычисленную длину дуги центрального угла поделить на длину ее радиуса.

На практике используют перевод градусов в радианы и радианы в градусы для более удобного решения задач. Указанная статья имеет информацию о связи градусной меры с радианной, где можно подробно изучить переводы из градусной в радианную и обратно.

Обозначение углов на чертеже

Для наглядного и удобного изображения дуг, углов используют чертежи. Не всегда можно правильно изобразить и отметить тот или иной угол, дугу или название. Равные углы имеют обозначение в виде одинакового количества дуг, а неравные в виде разного. На чертеже изображено правильное обозначение острых, равных и неравных углов.

Когда необходимо отметить более 3 углов, используются специальные обозначения дуг, например, волнистые или зубчатые. Это не имеет столь важное значение. Ниже приведен рисунок, где показано их обозначение.

Обозначение углов должны быть простыми, чтобы не мешали другим значениям. При решении задачи рекомендовано выделять только необходимые для решения углы, чтобы не загромождать весь чертеж. Это не помешает решению и доказательству, а также придаст эстетичный вид рисунку.

Почему в США не строят типовые дома, как в СССР. Фото :: Город :: РБК Недвижимость

То, что не получилось в США, стало реальностью в Советском Союзе. Единственный американский квартал, построенный по принципам типового домостроения, был снесен из-за нечеловеческих условий для жизни

Жилой комплекс «Прюитт-Айгоу» (Pruitt-Igoe)

В середине 1950-х годов в Сент-Луисе (Миссури, США) был построен социальный жилой комплекс, один в один похожий на типичный квартал в любом городе Советского Союза. По фотографиям кажется, что находишься не в американском штате, а где-нибудь в московских Черемушках 1970–1980-х годов…

Жилой комплекс «Прюитт-Айгоу» (Pruitt-Igoe) называли тогда самым амбициозным проектом жилого строительства в США в послевоенное время. В прессе район окрестили «высотным пригородом», он сразу же получил первую премию на престижном конкурсе «Архитектурный форум».

«Прюитт-Айгоу» состоял из 33 типовых 11-этажных жилых зданий. Квартал был рассчитан на проживание 12 тыс. человек. Архитектором выступил Минору Ямасаки, который позже построил в том числе и нью-йоркские башни Всемирного торгового центра (WTC).

Архитектор Минору Ямасаки

Минору Ямасаки — американский архитектор. Родился в 1912 году в Сиэтле в семье американцев японского происхождения. Архитектурную карьеру начал в Нью-Йорке в фирме Shreve, Lamb & Harmon, которая была одним из проектировщиков «Эмпайр-стейт-билдинг» (Empire State Building).

Первым собственным проектом Ямасаки стал ЖК «Прюитт-Айгоу» (построен в 1955 году), стилистически решенный в принципах модернизма.

В 1964–1965 годах Ямасаки спроектировал комплекс высотных зданий Всемирного торгового центра (World Trade Center) в Нью-Йорке. Строительство башен началось в 1966-м и закончилось в 1972 году. 11 сентября 2001 году башни World Trade Center были разрушены во время террористической атаки.

Целью создания комплекса «Прюитт-Айгоу» было решение проблемы жилья для молодых квартиросъемщиков, относящихся к среднему классу. На месте застройки до этого ютились хижины беднейших кварталов Сент-Луиса. В бараках отсутствовали удобства, на улицах царила антисанитария. Борясь с нищетой, власти города и штата задумали строительство новых районов еще в конце 1940-х годов. В итоге Казначейство США выделило $36 млн на строительство типового квартала в Сент-Луисе.

Открытие комплекса состоялось в 1956 году, и все выглядело радужно. Концепцию квартала планировалось масштабировать по всем Соединенным Штатам. Однако уже через год квартал начал превращаться в гетто, а жильцы того самого «среднего класса» стали съезжать в другие районы.

Свое название жилой комплекс получил в честь героя Второй мировой войны чернокожего пилота Оливера Прюита и белокожего конгрессмена от штата Миссури Уильяма Айгоу. По принципу «50/50» квартал заселили как белые, так и черные семьи. Со временем белых семей в квартале становилось все меньше. А с отменой сегрегации они исчезли и вовсе.

Ниже — кадры из документального фильма «Миф «Прюитт-Айгоу» (режисер Чад Фрейдрикс).

История квартала типового жилья «Прюитт-Айгоу» в США

На месте будущего типового квартала были трущобы бедняков

В сравнении с соседними трущобами

Проект был построен в 1956 году, он обошелся государству в $36 млн

В квартале жили представители разных рас

Поначалу квартал был процветающим

Люди исправно платили за аренду

Новоселы радовались своим светлым комнатам со всеми удобствами

Квартиры были небольшими, зато отдельными

Во дворах жильцы устраивали совместные праздники

Однако уже в середине 1960-х годов квартал превратился в гетто

Дворники перестали убирать мусор

Разбитые окна никто не стеклил

Пришлось установить металлические двери

Полиция стала отказываться приезжать по вызову в район

В течение 1969 года из-за высокой стоимости содержания городские власти подняли стоимость аренды жилья

Массовая неуплата счетов привела в итоге к коммунальной трагедии — в одном из домов из-за отсутствия ремонта прорвало канализацию

В 1970 году город объявил квартал зоной бедствия и начал отселение жильцов. Власти решили, что людей легче выселить, чем ремонтировать инфраструктуру

Заброшенные здания заполнили наркоманы и бомжи

В 1972 году начался снос района. Первыми были взорваны три здания

Снос первых домов был показан по национальному телевидению. Кадры отражали неудачу программы по строительству государственного жилья

Снос был завершен в 1974 году

Типовое строительство по-английски

Похожая участь ждала типовое домостроение и в Великобритании. После завершения Второй мировой в Соединенном королевстве не хватало жилья, поэтому в 1940–1950-х годах по всему Альбиону начали строить многоэтажные дома с компактными квартирами — своеобразный аналог советских хрущевок. Такое панельное жилье возводилось муниципалитетами за счет государственных субсидий. Каждый британский город старался построить как можно больше высоток — это хорошо отражалось на местном бюджете и имидже политиков.

В 1968 году в одном из таких зданий под названием Ronan Point в ЖК Freemasons Estate произошел пожар. Оказалось, что ради экономии в конструкции стеновых панелей использовали бумагу и картон. Здание отремонтировали, но в 1986 году все-таки снесли. Как и весь комплекс Freemasons Estate. В начале 1990-х волна сноса типовых многоэтажек прокатилась по всей Великобритании. Напуганные пожарами и разрушениями в Ronan Point британцы перестали возводить панельные здания и перешли от многоквартирных высоток к малоэтажному строительству.

В 2017 году в Лондоне произошло возгорание в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. При пожаре погибли более 70 человек, еще не менее 58 пропали без вести. Среди причин трагедии называли легковоспламеняемые облицовочные панели, отсутствие в здании пожарных лестниц и систем пожаротушения.

Хрущевки в СССР

К массовому строительству типового жилья в Советском Союзе приступили в конце 1950-х годов по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Проектированием первых типовых многоэтажек (серия К-7) занимался инженер Виталий Лагутенко, поэтому такие дома стали называть «лагутенками». Однако впоследствии в народе закрепилось более простое и короткое прозвище — хрущевки.

Первые хрущевки насчитывали три — пять этажей, в большинстве квартир, расположенных в таких домах, были совмещенный санузел, смежные гостиная и спальня, маленькая кухня, низкие потолки (2,5–2,6 м) и тонкие стены. Дома не имели лифта и мусоропровода

В 1957 году были выпущены нормативы и правила типового жилищного строительства. По этим нормативам в квартире обязательными были спальня (6 кв. м на одного человека, 8 кв. м на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м). Жилая площадь однокомнатной квартиры составляла 16 кв. м, двухкомнатной — 22 кв. м, трехкомнатной — 30 кв. м, четырехкомнатной — 40 кв. м.

Первоначально хрущевки считались временным жильем, призванным переселить половину населения страны из бараков в собственные квартиры. Для миллионов людей они стали воплощением мечты о собственном жилище.

В Москве дома первого этапа индустриального домостроения стали сносить в 1990–2000-х годах. В 2017 году президент России Владимир Путин рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину снести все оставшиеся хрущевки в Москве.

Читайте также Изобретение повседневности: как хрущевки изменили жизньи привычки людей

Автор

Игнат Бушухин

длина сторон, сумма углов. Описанный тупоугольный треугольник Как рисуется остроугольный треугольник

Как начертить треугольник?

Построение различных треугольников — обязательный элемент школьного курса геометрии. У многих это задание вызывает страх. Но на самом деле, все довольно просто. Далее в статье описано, как начертить треугольник любого типа с помощью циркуля и линейки.

Треугольники бывают

  • разносторонние;
  • равнобедренные;
  • равносторонние;
  • прямоугольные;
  • тупоугольные;
  • остроугольные;
  • вписанные в окружность;
  • описанные вокруг окружности.

Построение равностороннего треугольника

Равносторонним называется треугольник, у которого все стороны равны. Из всех видов треугольников, начертить равносторонний проще всего.

  1. С помощью линейки начертите одну из сторон, заданной длины.
  2. Измерьте ее длину с помощью циркуля.
  3. Поместите острие циркуля в один из концов отрезка и проведите окружность.
  4. Переставьте острие в другой конец отрезка и проведите окружность.
  5. У нас получилось 2 точки пересечения окружностей. Соединяя любую из них с краями отрезка, мы получаем равносторонний треугольник.

Построение равнобедренного треугольника

Данный тип треугольников можно построить по основанию и боковым сторонам.

Равнобедренным называется треугольник, у которого две стороны равны. Для того чтобы начертить равнобедренный треугольник по данным параметрам, необходимо выполнить следующие действия:

  1. С помощью линейки откладываем отрезок, равный по длине основанию. Обозначаем его буквами АС.
  2. Циркулем измеряем необходимую длину боковой стороны.
  3. Рисуем из точки А, а затем из точки С, окружности, радиус которых равен длине боковой стороны.
  4. Получаем две точки пересечения. Соединив одну из них с точками А и С, получаем необходимый треугольник.

Построение прямоугольного треугольника

Треугольник, у которого один угол прямой, называют прямоугольным. Если нам даны катет и гипотенуза, начертить прямоугольный треугольник не составит труда. Его можно построить по катету и гипотенузе.

Построение тупоугольного треугольника по углу и двум прилегающим сторонам

Если один из углов треугольника тупой (больше 90 градусов), его называют тупоугольным. Чтобы начертить по указанным параметрам тупоугольный треугольник необходимо сделать следующее:

  1. С помощью линейки откладываем отрезок, равный по длине одной из сторон треугольника. Обозначим его буквами А и D.
  2. Если в задании уже нарисован угол, и вам необходимо начертить такой же, то на его изображении отложить два отрезка, оба конца которых лежат в вершине угла, а длина равняется указанным сторонам. Соедините полученные точки. У нас получился искомый треугольник.
  3. Чтобы его перенести на свой чертеж, вам необходимо измерить длину третьей стороны.

Построение остроугольного треугольника

Остроугольный треугольник (все углы меньше 90 градусов) строится по тому же принципу.

  1. Нарисуйте две окружности. Центр одной из них лежит в точке D, а радиус равен длине третьей стороны, а у второй центр находится в точке А, а радиус равен длине указанной в задании стороны.
  2. Соедините одну из точек пересечения окружности с точками А и D. Искомый треугольник построен.

Вписанный треугольник

Для того чтобы начертить треугольник в окружности, нужно помнить теорему, в которой говорится, что центр описанной окружности лежит на пересечении серединных перпендикуляров:

У тупоугольного треугольника центр описанной окружности лежит за пределами треугольника, а у прямоугольного — на середине гипотенузы.

Чертим описанный треугольник

Описанный треугольник — это треугольник, в центре которого нарисована окружность, касающаяся всех его сторон. Центр вписанной окружности лежит на пересечении биссектрис. Для их построения необходимо:

Еще дети дошкольного возраста знают, как выглядит треугольник. А вот с тем, какие они бывают, ребята уже начинают разбираться в школе. Одним из видов является тупоугольный треугольник. Понять, что это такое, проще всего, если увидеть картинку с его изображением. А в теории это так называют «простейший многоугольник» с тремя сторонами и вершинами, одна из которых является

Разбираемся с понятиями

В геометрии различают такие виды фигур с тремя сторонами: остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. При этом свойства этих простейших многоугольников одинаковы для всех. Так, для всех перечисленных видов будет соблюдаться такое неравенство. Сумма длин любых двух сторон обязательно будет больше протяженности третьей стороны.

Но для того чтобы быть уверенным, что речь идет именно о законченной фигуре, а не о наборе отдельных вершин, необходимо проверить, чтобы соблюдалось основное условие: сумма углов тупоугольного треугольника равняется 180 о. Это же верно и для других видов фигур с тремя сторонами. Правда, в тупоугольном треугольнике один из углов будет еще больше 90 о, а два оставшихся обязательно будут острыми. При этом именно наибольший угол будет находиться напротив самой длинной стороны. Правда, это далеко не все свойства тупоугольного треугольника. Но и зная лишь эти особенности, школьники могут решать многие задачи по геометрии.

Для каждого многоугольника с тремя вершинами верно и то, что, продолжая любую из сторон, мы получим угол, размер которого будет равен сумме двух несмежных с ним внутренних вершин. Периметр тупоугольного треугольника рассчитывается так же, как и для других фигур. Он равняется сумме длин всех его сторон. Для определения математиками были выведены различные формулы, в зависимости от того, какие изначально присутствуют данные.

Правильное начертание

Одним из важнейших условий решения задач по геометрии является верный рисунок. Часто учителя математики говорят о том, что он поможет не только наглядно представить, что дано и что от вас требуется, но на 80% приблизиться к правильному ответу. Именно поэтому важно знать, как построить тупоугольный треугольник. Если вам нужна просто гипотетическая фигура, то вы можете нарисовать любой многоугольник с тремя сторонами так, чтобы один из углов был больше 90 о.

Если даны определенные значения длин сторон или градусы углов, то чертить тупоугольный треугольник необходимо в соответствии с ними. При этом необходимо стараться максимально точно изобразить углы, высчитывая их при помощи транспортира, и пропорционально данным в задании условиям отобразить стороны.

Основные линии

Зачастую школьникам мало знать только то, как должны выглядеть те или иные фигуры. Они не могут ограничиться лишь информацией о том, какой треугольник тупоугольный, а какой прямоугольный. Курсом математики предусмотрено, что их знания об основных особенностях фигур должны быть более полными.

Так, каждому школьнику должно быть понятно определение биссектрисы, медианы, серединного перпендикуляра и высоты. Кроме того, он должен знать и их основные свойства.

Так, биссектрисы делят угол пополам, а противоположную сторону — на отрезки, которые пропорциональны прилегающим сторонам.

Медиана делит любой треугольник на два равных по площади. В точке, в которой они пересекаются, каждая из них разбивается на 2 отрезка в пропорции 2: 1, если смотреть от вершины, из которой она вышла. При этом большая медиана всегда проведена к его наименьшей стороне.

Не меньше внимания уделяется и высоте. Это перпендикуляр к противоположной от угла стороне. Высота тупоугольного треугольника имеет свои особенности. Если она проведена из острой вершины, то она попадает не на сторону этого простейшего многоугольника, а на ее продолжение.

Серединный перпендикуляр — это отрезок, который выходит из центра грани треугольника. При этом он расположен к ней под прямым углом.

Работа с окружностями

В начале изучения геометрии детям достаточно понять, как начертить тупоугольный треугольник, научиться отличать его от остальных видов и запомнить его основные свойства. А вот старшеклассникам этих знаний уже мало. Например, на ЕГЭ часто встречаются вопросы про описанные и вписанные окружности. Первая из них касается всех трех вершин треугольника, а вторая имеет по одной общей точке со всеми сторонами.

Построить вписанный или описанный тупоугольный треугольник уже намного сложнее, ведь для этого необходимо для начала выяснить, где должен находиться центр окружности и ее радиус. Кстати, необходимым инструментом станет в этом случае не только карандаш с линейкой, но и циркуль.

Те же сложности возникают при построении вписанных многоугольников с тремя сторонами. Математиками были выведены различные формулы, которые позволяют определить их месторасположение максимально точно.

Вписанные треугольники

Как уже было сказано ранее, если круг проходит через все три вершины, то это называется описанной окружностью. Главным ее свойством является то, что она единственная. Чтобы выяснить, как должна располагаться описанная окружность тупоугольного треугольника, необходимо помнить, что ее центр находится на пересечении трех серединных перпендикуляров, которые идут к сторонам фигуры. Если в остроугольном многоугольнике с тремя вершинами эта точка будет находиться внутри него, то в тупоугольном — за его пределами.

Зная, например, что одна из сторон тупоугольного треугольника равна его радиусу, можно найти угол, который лежит напротив известной грани. Его синус будет равен результату от деления длины известной стороны на 2R (где R — это радиус окружности). То есть sin угла будет равен ½. Значит, угол будет равен 150 о.

Если вам необходимо найти радиус описанной окружности тупоугольного треугольника, то вам пригодятся сведения о длине его сторон (c, v, b) и его площади S. Ведь радиус высчитывается так: (c х v х b) : 4 х S. Кстати, неважно, какого именно у вас вида фигура: разносторонний тупоугольный треугольник, равнобедренный, прямо- или остроугольный. В любой ситуации, благодаря приведенной формуле, вы можете узнать площадь заданного многоугольника с тремя сторонами.

Описанные треугольники

Также довольно часто приходится работать со вписанными окружностями. По одной из формул, радиус такой фигуры, умноженный на ½ периметра, будет равняться площади треугольника. Правда, для ее выяснения вам необходимо знать стороны тупоугольного треугольника. Ведь для того чтобы определить ½ периметра, необходимо сложить их длины и разделить на 2.

Чтобы понять, где должен находиться центр круга, вписанного в тупоугольный треугольник, необходимо провести три биссектрисы. Это линии, которые делят углы пополам. Именно на их пересечении и будет находиться центр окружности. При этом он будет равноудален от каждой из сторон.

Радиус такой окружности, вписанной в тупоугольный треугольник, равняется из частного (p-c) х (p-v) х (p-b) : p. При этом p — это полупериметр треугольника, c, v, b — его стороны.

Как построить равнобедренный треугольник? Это легко сделать с помощью линейки, карандаша и клеточек тетради.

Построение равнобедренного треугольника начинаем с основания. Чтобы рисунок получился ровным, количество клеточек в основании должно быть четным числом.

Делим отрезок — основание треугольника — пополам.

Вершину треугольника можно выбрать на любой высоте от основания, но обязательно ровно над срединой.

Как построить остроугольный равнобедренный треугольник?

Углы при основании равнобедренного треугольника могут быть только острыми. Чтобы равнобедренный треугольник получился остроугольным, угол при вершине тоже должен быть острым.

Для этого вершину треугольника выбираем повыше, подальше от основания.

Чем выше вершина, тем меньше угол при вершине. Углы при основании при этом, соответственно, увеличиваются.

Как построить тупоугольный равнобедренный треугольник?

С приближением вершины равнобедренного треугольника к основанию градусная мера угла при вершине увеличивается.

Значит, чтобы построить равнобедренный тупоугольный треугольник, вершину выбираем пониже.

Как построить равнобедренный прямоугольный треугольник?

Чтобы построить равнобедренный прямоугольный треугольник, надо вершину выбрать на расстоянии, равном половине основания (это обусловлено свойствами равнобедренного прямоугольного треугольника).

Например, если длина основания — 6 клеточек, то вершину треугольника располагаем на высоте 3 клеточек над серединой основания. Обратите внимание: при этом каждая клеточка у углов при основании делится по диагонали.

Построение равнобедренного прямоугольного треугольника можно начать с вершины.

Выбираем вершину, от нее под прямым углом откладываем равные отрезки вверх и вправо. Это — боковые стороны треугольника.

Соединим их и получим равнобедренный прямоугольный треугольник.

Построение равнобедренного треугольника с помощью циркуля и линейки без делений рассмотрим в другой теме.

Инструкция

Поставьте иглу циркуля в отмеченную точку. Нарисуйте ножкой с грифелем дугу окружности отмеренного радиуса.

В любом месте по окружности нарисованной дуги поставьте точку. Это будет вторая вершина B создаваемого треугольника.

Аналогичным способом поставьте ножку на вторую вершину. Проведите еще одну окружность так, чтобы она пресекалась с первой.

В точке пересечения обоих проведенных дуг и находится третья вершина C создаваемого треугольника. Отметьте ее на рисунке.

Получив все три вершины, соедините их прямыми линиями с помощью любой ровной поверхности (лучше линейки). Треугольник ABC построен.

Если окружность касается всех трех сторон данного треугольника, а её центр находится внутри треугольника, то ее называют вписанной в треугольник.

Вам понадобится

  • линейка, циркуль

Инструкция

Из вершин треугольника (стороны противоположной делимому углу) циркулем проводят дуги окружности произвольного радиуса до пересечения их между собой;

Точку пересечения дуг по линейке соединяют с вершиной делимого угла;

Тоже самое проделывают с любым другим углом;

Радиусом вписанной в треугольник окружности будет отношение площади треугольника и его полупериметра: r=S/p , где S — площадь треугольника, а p=(a+b+c)/2 — полупериметр треугольника.

Радиус вписанной в треугольник окружности равноудален от всех сторон треугольника.

Источники:

  • http://www.alleng.ru/d/math/math52.htm

Рассмотрим задачу построения треугольника при условии, что известны три его стороны или одна сторона и два угла.

Вам понадобится

  • — циркуль
  • — линейка
  • — транспортир

Инструкция

Допустим, даны три стороны : a, b и с. Пользуясь , несложно с такими сторонами. Для начала выберем самую длинную из этих сторон, пусть это будет сторона с, и начертим ее. Затем установим раствор циркуля на величину другой стороны, стороны a, и начертим циркулем окружность радиуса a с центром на одном из концов стороны c. Теперь установим раствор циркуля на величину стороны b и начертим окружность с центром на другом конце стороны c. Радиус этой окружности равен b. Соединим точку пересечения окружностей с центрами и получим треугольник с искомыми сторонами.

Чтобы начертить треугольник с заданной стороной и двумя прилегающими углами, возьмите транспортир. Начертите сторону указанной длины. На краях ее отложите транспортиром углы. На пересечении сторон углов получите третью вершину треугольника.

Видео по теме

Обратите внимание

Для сторон треугольника справедливо следующее утверждение: сумма длин двух любых сторон должна быть больше третьей. Если это не выполняется, то построить такой треугольник невозможно.

Окружности в шаге 1 пересекаются в двух точках. Можно выбрать любую, треугольники будут равными.

Правильный треугольник — тот, у которого все стороны обладают одинаковой длиной. Исходя из этого определения, построение подобной разновидности треугольника является нетрудной задачей.

Вам понадобится

  • Линейка, лист разлинованной бумаги, карандаш

Инструкция

С помощью линейки соединить отмеченные на листке точки последовательно, друг за другом так, как это показано на рисунке 2.

Обратите внимание

В правильном (равностороннем) треугольнике все углы равны 60 градусам.

Полезный совет

Равносторонний треугольник так же является и равнобедренным. Если треугольник равнобедренный, то это означает, что 2 из 3-х его сторон равны, а третья сторона считается основанием. Любой правильный треугольник является равнобедренным, в то время как обратное утверждение не верно.

У любого равностороннего треугольника одинаковы не только стороны, но и углы, каждый из которых равен 60 градусам. Однако чертеж такого треугольника, построенный при помощи транспортира, не будет обладать высокой точностью. Поэтому для построения данной фигуры лучше воспользоваться циркулем.

Вам понадобится

  • Карандаш, линейка, циркуль

Инструкция

Затем возьмите циркуль, установите его в из концов (будущей вершине треугольника) и проведите окружность с радиусом, равным длине этого отрезка. Можно не проводить окружность целиком, а начертить лишь ее четверть, от противоположного края отрезка.

Теперь переставьте циркуль в другой конец отрезка и снова начертите окружность того же радиуса. Здесь будет достаточно построить окружности, проходящую от дальнего конца отрезка до пересечения с уже построенной дугой. Полученная точка будет третьей вершиной вашего треугольника.

Чтобы закончить построение, снова возьмите линейку с карандашом и соедините точку пересечения двух окружностей с обоими концами отрезка. Вы получите треугольник, все три стороны которого абсолютно равны, – это можно будет легко проверить с помощью линейки.

Видео по теме

Треугольник – это многоугольник, у которого три стороны. Равносторонним или правильным треугольником называют треугольник, у которого все стороны и углы равны. Рассмотрим, как можно нарисовать правильный треугольник.

Вам понадобится

  • Линейка, циркуль.

Инструкция

С помощью циркуля нарисуйте еще одну окружность, центр которой будет в точке В, а радиус равен отрезку ВА.

Окружности будут пересекаться в двух точках. Выберите любую из них. Назовите ее С. Это будет третьей вершиной треугольника.

Соедините вершины между собой. Получившийся треугольник будет правильным. Убедитесь в этом, померив его стороны линейкой.

Рассмотрим способ построения правильного треугольника с помощью двух линеек. Начертите отрезок ОК, он будет одной из сторон треугольника, а точки О и К его вершинами.

Не сдвигая линейки после построения отрезка ОК, приложите перпендикулярно к ней еще одну линейку. Проведите прямую m пересекающую отрезок ОК в середине.

С помощью линейки отмерьте отрезок ОЕ, равный отрезку ОК так, чтобы один его конец совпадал с точкой О, а другой находился на прямой m. Точка Е буде третьей вершиной треугольника.

Закончите построение треугольника, соединив точки Е и К. Проверьте правильность построения с помощью линейки.

Обратите внимание

Убедиться в том, что треугольник правильный можете с помощью транспортира, измерив углы.

Полезный совет

Равносторонний треугольник так же можно начертить на листе в клетку с помощью одной линейки. Вместо другой линейки используйте перпендикулярные линии.

Источники:

  • Классификация треугольников. Равносторонние треугольники
  • Что такое треугольник
  • построение правильного треугольника

Вписанным называется такой треугольник, все вершины которого находятся на окружности. Построить его можно, если знать хотя бы одну сторону и угол. Окружность называется описанной, и она будет единственной для данного треугольника.

Вам понадобится

  • — окружность;
  • — сторона и угол треугольника;
  • — лист бумаги;
  • — циркуль;
  • — линейка;
  • — транспортир;
  • — калькулятор.

Инструкция

От точки А с помощью транспортира отложите заданный угол. Продолжите сторону угла до пересечения с окружностью и поставьте точку С. Соедините точки В и С. У вас получился треугольник АВС. Он может быть любого типа. Центр окружности у остроугольного треугольника него, у тупоугольного — вне, а у прямоугольного — на гипотенузе. Если вам задан не угол, а, например, три стороны треугольника, вычислите один из углов по радиусу и известной стороне.

Значительно чаще приходится иметь дело с обратным построением, когда задан треугольник и надо вокруг него описать окружность. Вычислите его радиус. Сделать это можно по нескольким формулам, в зависимости от того, что вам дано. Радиус можно найти, например, по стороне и синусу противолежащего угла. В этом случае он равен длине стороны, разделенной на удвоенный синус противолежащего угла. То есть R=a/2sinCAB. Можно его выразить и через произведение сторон, в этом случае R=abc/‭√(‬a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a).

Определите центр окружности. Разделите все стороны пополам и проведите серединам перпендикуляры. Точка их пересечения и будет центром окружности. Начертите ее так, чтобы она пересекла все вершины углов.

Две короткие стороны прямоугольного треугольника, которые принято называть катетами, по определению должны быть перпендикулярны между собой. Это свойство фигуры значительно облегчает ее построение. Однако возможность точно определить перпендикулярность есть не всегда. В таких случаях можно рассчитать длины всех сторон — они позволят построить треугольник единственно возможным, а поэтому правильным, способом.

Вам понадобится

  • Бумага, карандаш, линейка, транспортир, циркуль, угольник.

Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники

Теорема о сумме углов треугольника:

Сумма углов треугольника равна 180 градусов.

Из теоремы следует, что если в треугольнике один из углов является прямым или тупым, то сумма двух других углов данного треугольника не больше 90 градусов, а следовательно, каждый из них острый.

По величине углов выделяют следующие виды треугольников.

Определение:

Остроугольный треугольник — это треугольник, у которого все три угла острые.

Определение:

Тупоугольный треугольник — это треугольник, у которого один из углов тупой.

Определение:

Прямоугольный треугольник — это треугольник, у которого один из его углов является прямым.

Нужно знать, что стороны прямоугольного треугольника имеют специальные названия.

Итак, две стороны, образующие прямой угол, называются катетами, а сторона, противолежащая прямому углу, называется гипотенузой.

Если взять прямоугольный лист бумаги и разрезать его, получим:

Получим две модели прямоугольного треугольника.

Пример.

Доказать, что угол с вершиной на окружности, опирающийся на диаметр, — прямой.

Для начала соединим точку В с точкой О, которая является центром нашей окружности. Так как отрезки ОА, ОВ и ОС равны как радиусы окружности, то треугольники АОВ и ВОС являются равнобедренными. А значит, у них углы при основаниях равны. Обозначим градусные меры этих углов m и n. Тогда ∠АОВ=2n, так как он является внешним углом треугольника ВОС, смежным с ∠ВОС. А нам известно, что внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних, не смежных с ним.

А так как сумма углов треугольника равна 180 градусов, то:

Что и требовалось доказать.

Пример.

Доказать, что если в равнобедренном треугольнике АВС один из углов равен 60 градусов, то он равносторонний.

Если ∠А при основании равнобедренного треугольника АВС равен 60 градусов, то и второй ∠С при основании равен 60 градусам. Получаем:

Следовательно, треугольник АВС равносторонний.

Пусть ∠В при вершине равнобедренного треугольника АВС равен 60 градусам. Тогда получим:

А так как углы А и С- углы при основании равнобедренного треугольника, то они равны между собой и равны 60 градусам. А следовательно, и в этом случае треугольник АВС является равносторонним. Что и требовалось доказать.

Пример.

Доказать, что в прямоугольном треугольнике АВС медиана, проведённая к гипотенузе АВ, равна половине гипотенузы.

Отложив ∠2=∠1, получаем:

Треугольник ADC является равнобедренным. А следовательно, отрезок DA=DC.

Так как по условию угол АВС — прямой, то:

Известно, что сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов, то есть:

Тогда из равенств получаем:

Из этого следует, что ВСD равнобедренный треугольник, у которого стороны DB и DC равны.

Следовательно, СD - медиана и СD равняется половине гипотенузы АВ. Что и требовалось доказать.

Как Резать Потолочный Плинтус со Стуслом и Без, Фото, Видео


Нюансы обрезки внутренних углов

Работу, связанную с тем, как сделать внутренний угол потолочного плинтуса, начинают с того, что изделие прикладывают к потолку. Это необходимо, чтобы отмерить требуемую длину детали.

Когда замеры завершены, плинтус устанавливают в подготовленное стусло. Его помещают так, чтобы расположение изделия в нем получилось точно таким, как на потолке.

Нужно левой рукой придерживать плинтус и следить, чтобы он плотно прилегал к стенке прибора. Отрезок, который предназначается для установки на потолок, должен располагаться сверху, а нижнюю часть прижимают ко дну стусла.

Лезвие ножовки поворачивают под углом в 45 градусов и начинают отрезать. Сам инструмент держат как можно ближе к левой руке и при резке сильно на него не нажимают. После того, как вырезать внутренний угол потолочного плинтуса под номером один удалось, приступают к работе со смежным изделием. Режут его аналогично, но наоборот, словно в зеркальном отражении.

Какие понадобятся инструменты?

  • Стусло – этот алюминиевый, пластиковый либо деревянный профессиональный плотницкий инструмент имеет вид желобка в форме перевернутой буквы П. С его помощью материал можно распиливать под необходимым углом. Обычно его закрепляют на столе либо верстаке. Он безопасен и удобен в эксплуатации;
  • Электроторцовочная пила, заменяющая стусло. Обеспечивает высокую точность срезов;
  • Электрический лобзик, с помощью которого можно аккуратно вырезать углы;
  • Острый и хорошо заточенный нож для обработки пенопластовых плинтусов;
  • Пила для манипуляций с деревянными багетами или полотно – при работе со всеми остальными, включая пенопластовые и пластиковые.

Как клеить потолочный плинтус

Начинайте работу с углов помещения, так как они более простые в работе, после этого переходите к другим частям комнаты. Заклейте углы таким образом, чтобы по возможности не образовывалось никаких щелей или дефекты, если они неизбежны, были незначительны. Для пластиковых плинтусов применяют финишную шпаклевку.

На участки для крепежа наносят воду или грунт. После высыхания смеси шпаклевки все щели нужно заделать — для замазывания используют различные герметики (профессиональные строители рекомендуют выбирать средства на основе акрила). В целом на одну комнату требуется одна упаковка. Монтаж с помощью герметика выполняется по такому же схеме, как и при использовании шпаклевки.

Практические советы

К сожалению, этот метод не идеален, и как бы вы не старались, в результате на стыке может остаться щель.

Исправить это можно следующими способами:

  • Не торопитесь клеить карнизы вдоль прямых участков. Сначала займитесь углами — в этом случае, вы сможете их при необходимости подрезать, или отшлифовать до получения хорошего стыка.
  • Если решить задачу по обрезке идеально не получилось, просто зашпаклюйте щели составом, подходящим к материалу карниза, а затем покрасьте его.

Нарезка плинтуса потолочного совсем не сложный процесс. Главное все делать аккуратно, соблюдая правила выполнения работ. После этого все стыковые швы потолочных багетов будут практически невидимыми, а ремонт квартиры доставит удовольствие своему владельцу.

Варианты с рисованным стуслом

Как правильно стыковать потолочный плинтус, если для этого сначала его нужно вырезать, но для этого нет стусла? Можно сделать его самому. Вернее даже не сделать, а нарисовать.

Рисуется оно где угодно: на бумаге, картоне либо на обычной доске.

Для этого проводятся на поверхности параллельные линии и откладываются при помощи транспортира нужные нарезки, естественно с необходимым градусом.

Достаточно часто при строительстве стены установлены далеко не под углом в 45градусов, и если не проверить их заранее и отрезать заготовки в 45 градусов, то благодаря этим кривым стенам возникнут внушительные щели.

Поэтому предварительно следует осуществить качественную проверку на ровность стен.

Что касается вопроса о подготовке галтелей при несоответствии стен, в этом случае от стусла можно вообще отказаться. Тут актуальнее использовать именно рисованный аналог. Еще более актуально осуществлять эту обрезку не именно на используемых рабочих деталях, а на обрезках в виде небольших кусочков.

Когда нет стусла

Бывает так, что стусло нет под рукой. В таком случае приходится проявлять смекалку. Перед тем, как пилить потолочный плинтус, рекомендуется нанести на бумаге, картоне или обоях направление среза. Оно будет исполнять роль направляющей для прикладывания к ней заготовок при отрезании. Чтобы сделать чертеж правильно, прикладываю кусок багета к бумаге и проводят пару параллельных линий. Они будут служить боковыми границами заготовки.

Далее, используя школьный транспортир, отмеряют 45 градусов и наносят направление среза. В работе подобный чертёж применяется так же, как и стусло: нужно положить заготовку и обрезать все выступающие части по линии. Неудобство данного способа в том, что режущий инструмент приходится держать на весу над проведенной линией. Специальные направляющие для пилы здесь отсутствуют.

Из чего изготавливают потолочные плинтусы

Потолочный плинтус может быть изготовлен из разного материала.

Но в основном сейчас плинтусы изготавливают из:

  • пенопласта;
  • полиуретана;
  • полистирола;
  • поливинилхлорида;
  • гипса;
  • дерева.

Выбор материала производится в зависимости от того, какая возложена на эти декоративные элементы эстетическая нагрузка.

На сегодня самый бюджетный вариант – это багет из пенопласта.

Стоимость такого материала минимальна.

Его очень легко обрабатывать, да и монтировать его очень просто.

Но и недостатки у пенопласта имеются: он отличается исключительной хрупкостью и очень хорошо горит.

Полистирол в сравнении с пенопластом материал более прочный.

Он отличается матовой поверхностью и более четким рельефом.

Полистирол, в отличие от пенопласта, практически не горит и при прикосновении его не так просто деформировать.

У этого материала имеется определенная пластичность, которая дает возможность его использовать на выпуклых стенах.

Если нужны еще более прочные багеты и другие украшения и помещение имеет большое количество изгибов, то оптимальным вариантом будет полиуретан.

Одним из компонентов этого материала является каучук и материал в итоге отличается хорошей пластичностью.

Также полиуретан отличается низким коэффициентом водопоглощения.

Поэтому его и используют в тех помещениях, где влажность воздуха повышенная.

Поливинилхлорид также является сегодня одним из популярных материалов для изготовления багета.

Объясняется это доступной ценой и большим количеством расцветок.

Устанавливается такой багет очень просто.

Однако, есть у поливинилхлорида и недостатки: его не получится перекрасить в другой цвет и он отличается чувствительностью к высоким и низким температурам.

Конечно, если помещение должно выглядеть шикарно и респектабельно и обставлено оно будет мебелью из натурального дерева, то багет следует изготавливать из древесины.

Это самые дорогие изделия.

И цена их зависит от того, из какой породы дерева они сделаны.

Это самый прочный материал.

Срок службы древесины исключительно долгий.

Однако, такие изделия отличаются крайне низкой гибкостью.

Расчет при установке деревянных молдингов требуется ювелирный.

Да и дерево часто подвергается воздействию жучка или плесени.

Поэтому его время от времени следует обрабатывать антисептиком .

Следует знать при выборе материала, как вы его будете крепить.

Ведь для легких материалов (пенопласт, полиуретан и пр.) достаточно обычного клея.

А деревянные потолочные плинтусы придется крепить на дюбеля.

Итог

Процедура подрезки углов потолочных плинтусов является очень ответственным занятием. Любая допущенная ошибка может испортить внешний вид отделки. Чаще всего в качестве приспособления для качественного оформления угловых участков используют стусло. Этот нехитрый инструмент позволяет получить точный срез в 45 или 90 градусов. В тех случаях, когда стены в помещении не образуют прямой угол, процедуру, как нарезать потолочный плинтус, обычно реализуют вручную. При подборе инструмента для проведения подрезания в учет берут материал изготовления багетов.

Секретные советы по обрезке багетов

Чтобы обрезка произошла не только аккуратно, но и максимально правильно, следует учесть несколько важных мелочей, которые могут повлиять на результат.

  1. Необходимо правильно делать замеры, которые вы потом используете для обрезания плинтусов для потолка. Чтобы определить и отметить внутренний угол, следует начинать учитывать длину непосредственно из угла. Чтобы отметить внешний угол, не забудьте учесть то, что внутрь комнаты багет будет выглядывать на такую длину, какая равна показателю ширины самого плинтуса.
  2. Запрещается фиксирование планки потолочного плинтуса, пока вы не установите примерно их размещение и не обрежете ответный багет. Только, когда угол идеально сойдется с обеими ответными планками, можете начинать их полноценный монтаж и закрепление.
  3. Дефекты и изъяны в плинтусах для потолка из дерева или полиуретана можете удалять и корректировать с помощью специальной пилочки или напильника. Пенополистирольные плинтуса корректируются самым острым лезвием.
  4. Если все корректировки не принесли желаемого результата, то можно использовать обычную шпаклевку.
  5. Чтобы не испортить свой потолочный плинтус, стоит сделать несколько предварительных проб обрезания на маленьких заготовках. Это позволит изучить процесс на практике и набить руку, начинать следует с оформления туалета.

Если правильно вооружиться и запастись терпением, то обрезать плинтуса для потолка не составит труда. Главное выбрать наиболее подходящий способ для совершения такого действия

Важно не забывать о внимательности и аккуратности, потому что материал очень нежный и не приемлет грубой силы

Красивые багеты в помещении

Как самому сделать шаблон стусла

При отсутствии стусла или нежелании его покупать необязательно приобретать специальный инструмент, чтобы использовать его один или два раза за всю историю ремонтов. Можно изготовить самодельный шаблон с такими же возможностями – это не займет много времени. В качестве заготовки для импровизированного стусла возьмите доску, плотную бумагу или картон, и разметьте на них требуемые углы резов.

Затем начертите на шаблоне две параллельные линии, найдите центр на чертеже, и при помощи школьного транспортира откладывайте любые углы. Такая нехитрая технология дает очень точные результаты, при этом вы можете отчертить и отрезать любой угол больше или меньше 900.

Технология работы с самодельным стуслом ничем не отличается от операций с промышленным изделием. Багет следует приложить к одной из линий, поставить ножовку под выбранным углом, и отрезать заготовку. Если вы не планируете тратиться на стусло пр

Как обрезать плинтус потолочный без стусла

Обрезаем плинтус для внутреннего угла

Если у вас нет стусла, то можно обойтись и без него:

  • Для этого прикладываем плинтус к потолку так, как он должен стоять, и проводим по потолку линию.
  • Потом прикладываем плинтус к потолку справа от угла и проводим вторую линию.
  • В том месте, где линии пересеклись, делаем отметку на плинтусе и проводим линию от отметки к нижнему углу плинтуса. Эта линия и будет линией подреза плинтуса.

Разметка для подрезки левого угла плинтуса

Аналогично поступаем и с левым углом. Обрезаем строго по линиям острым ножом.Затем прикладываем к углу и проверяем, нет ли щели. Если щель есть, то аккуратно подрезаем углы. После чего плинтус можно приклеивать на место.

Совет. Не применяйте значительных усилий при обрезке плинтуса. Он может смяться и после того, как вы приклеите его на место после высыхания клея, деформироваться.

Разметка для подрезки правого угла плинтуса без стусла

Подрезаем правый угол плинтуса

Обрезаем плинтус для внешнего угла

Без стусла можно легко обрезать галтель и для внешнего угла:

  • Для этого прикладываем потолочную галтель так, как она должна стоять справа от угла. Проводим линию карандашом по потолку дальше угла.
  • Затем прикладываем галтель слева от угла и проводим линию по потолку до пересечения с первой линией.
  • На галтеле делаем отметки в месте пересечения линий и в том месте, где находится угол помещения.
  • Соединяем отметки линией на галтеле и обрезаем острым ножом. Срез должен идти вовнутрь галтели.
  • Проверяем стык по углу, подрезаем, если есть необходимость и приклеиваем галтель на место.

Стыковка на прямых участках

Наиболее сложными участками при оформлении потолочного периметра фризом считаются угловые участки. Пройдя первый угол, обычно начинают двигаться сразу в обе стороны, доклеивая по очереди планку за планкой. Если фриз при прямой стыковке весь умещается, проблем никаких не возникает: подрезав при помощи стусло оба края под углом 90 градусов, их соединяют монтажным клеем. Главное – добиваться максимальной незаметности стыка.


Небольшая трудность возникает, когда монтажные работы приближаются к следующему углу, и требуется обрезать фриз по длине. Делать это нужно с определенным запасом на подрезание угла. Опытные мастера рекомендуют оставлять запас не менее 10-15 см, учитывая возможные ошибки при оформлении (иногда с первого раза не получается). После того, как угол фриза подрезан и проверен, планку прикладывают посуху на оставшийся от угла участок прямым срезом в сторону ближайшего багета. Отметив простым карандашом необходимо длину, отрезают лишнее под углом 90 градусов, и проводят поклейку изготовленного и подогнанного отрезка.

Вариант резки пластика

Резка с использованием стусла

Режется материал хорошо. Необходимо взять пластик и приложить к той стороне стусла, которая ближе к режущему человеку. Если угол внутренний, то каждый пластик прикладывается к стуслу со своей стороны. Левый кусок – к левой стороне инструмента, правый – к правому.

Находится на стусле угол под 45 градусов и производится резка ножовкой. Первую часть — влево, а вторую – вправо.

При внешнем стыке резать необходимо в обратном порядке.

Что делать, когда угол не прямой?

Возникает вопрос, о том, когда стены и потолок не ровные: как делать подрезку в таком случае и получится ли состыковать при этом потолочные плинтуса в углах?

Тут у каждого человека, который сталкивался с этой проблемой, есть свой отработанный способ.

Рассмотрим эти варианты подробнее.

Вариант 1: используем стусло

Самое первое, что нужно сделать – измерить стык стен угольником. Получившиеся количество градусов нужно разделить пополам и под этим углом подрезать части галтелей с помощью поворотного стусла. Но далеко не у каждого есть такой инструмент.

Вариант 2: метод разметок

Два конца галтели отрезаются под 90 градусов. По внутреннему углу часть галтели прикладывается к стыку и отмечается на потолке линия, к которой примыкает стена. То же проделывают и со вторым куском, с противоположной стороны.

Отмечается точка, где пересекаются обе части. Эта точка по очереди переносится на оба куска галтели. На этих частях проводится линия через эту точку к противоположному краю галтели и производится резка по линии.

Перед тем, как приклеить обрезанные части, нужно обязательно приложить кусочки плинтуса к месту стыка стен и потолка, и удостоверится в правильности подрезки. При необходимости обработать наждачной бумагой.

Совет! Плинтус режется и с лицевой стороны. При необходимости внутреннего стыка, резка производится с лицевой стороны, а при внешнем стыке – с внутренней.

Вариант 3: подгонка

Самый простой, неприхотливый, но долгий способ – метод подгонки. Берутся обе половинки, понемногу срезается с каждой стороны, до тех пор, пока они идеально не подгоняться в нужное положение.

Вариант 4: метод пазла

Не самый научный способ, но имеет место на жизнь. На одной из половинок потолочного материала вырезается небольшое полукруглое отверстие внутрь, а на второй – выпуклость наружу. Это нужно сделать так, чтобы один конец входил в другой, как два пазла. Для этого, совершается постепенная подрезка и примерка до тех пор, пока они идеально не подойдут.

Резку пластикового плинтуса можно исполнить с помощью ножа, а также тем инструментом, чем режут и остальные материалы. Лучше всего взять два ненужных кусочка и потренироваться пару раз на них, чтобы не испортить много материала.

Рекомендуем вам также внимательно ознакомиться с видео инструкцией. В ней весьма подробно рассказано, как правильно резать плинтус.

Инструменты для резки плинтуса

Качественный и правильно выбранный инструмент, позволит идеально состыковать плинтус на всех углах. Для обрезки багета для потолка применяются различные инструменты, которые имеют свои особенности использования.

Это могут быть:

  • Стусло с ножовкой.


Стусло из пластика

Это специальная коробочка с несколькими отверстиями. При выполнении операции внутрь приспособления вставляется заготовка, а затем ножовкой режется багет. Работа производится достаточно просто, но кромка детали получается довольно грубой, иногда изделие, особенно из пенопласта, даже портится от воздействия обычной ножовки.

Совет: После обрезки в стусле пластиковых или деревянных багетов, места среза следует обработать наждачной бумагой или напильником.

  • Электрические торцовочные пилы.


Дисковая торцовая пила

С этим инструментом срез получается максимально качественный. При резке электрический инструмент опускается лезвием на багет и получается нужный результат.

  • Электролобзик.


Нарезка потолочного плинтуса

Таким инструментом очень удобно подрезать плинтус из дерева, как видно на фото, пластика и других изделий под углом. Особенность выполнения резки — точное нанесение разметки на заготовке, а затем плавное опускание рабочей пилки на плинтус.

Электрическим лобзиком создаются разрезы в разных направлениях, под нужным углом. Преимущество инструмента — эффективность и точность проведения работ.

  • Строительный острый нож.


Резка плинтуса строительным ножом

Таким инструментом легко резать изделия из пенопласта. После предварительной разметки детали ножом аккуратно подрезается плинтус под нужным углом.

Несмотря на простоту резки, чтобы не испортить новенький плинтус, лучше воспользоваться обрезками материала и определить технологию выполнения процесса, до получения желаемого результата.

Первый способ с помощью стусла

Профессиональное стусло с поворотной ножовкой Стусло обычно выглядит в форме лотка с вертикальными отверстиями под ножовку. Оно может быть изготовлено из дерева, металла или пластика. Этот инструмент представляет самый древний и простейший инструмент плотника, предназначенный для обрезания деревянных деталей под углом 90° и 45°. Есть виды такого приспособления и для профессиональных работ, с поворотным механизмом, в них режущий инструмент можно вращать и фиксировать в любом положении.


Как правильно отрезать потолочный плинтус Потолочные углы делятся на внутренние и наружные, способ стыковки на них немного отличается.

При необходимости можно сделать стусло своими руками. Для этого понадобятся три обрезка от фанеры или досок одинаковых размеров. Вначале их прикладывают в виде перевернутой буквы «П» и делают разметку углов. Затем по разметке вырезают прорези под ножовку почти до самого низа, и доски скручиваются.

Внутренний угол

  • Делаем правильные замеры.
  • Устанавливаем планку плинтуса в стусло так, чтобы это положение точно совпадало с размещением на потолке.
  • Плинтус должен быть плотно прижат к противоположной стенке стусла. Держим и прижимаем свободной рукой.
  • Ставим ножовку под углом 45° в специальное отверстие и отрезаем деталь.

Смежную деталь нужно отрезать таким же образом, только в зеркальном отражении, как это показано на фото.

При обрезании мягких материалов (ПВХ, пенополистирола) используют ножовку по металлу или обычный строительный нож. Тогда работа будет аккуратна и с ровными краями.

Внешний угол

  • Отмеряют длину плинтуса от ближайшей стены до внешнего угла, оставляют на изнанке линию карандашом, обозначая нужную длину. Нужно учесть, что край (его верхняя часть) должен выходить немного наружу.
  • Плинтус перемещают в стусло и отрезают.
  • Смежную планку тоже нужно отмерить с запасом и отрезать в зеркальном отражении к первой детали.

Примеряем потолочный плинтус: стыковка деталей должна быть идеально ровной. Если результат не достигнут и на стыках есть неровности, можно подрезать края обычным ножом до идеальной стыковки.


Проверяем ровную стыковку На видео хорошо описаны все нюансы:

Как правильно резать углы деревянного плинтуса


Ильинских Дмитрий Алексеевич руководитель СМР

Самым сложным и ответственным процессом при установке напольных и потолочных плинтусов является стыковка углов. Точно и аккуратно выполненная работа делает интерьер красивым, завершенным и целостным. Для создания красивого и правильного стыку нужно знать методику обрезки и способы монтажа.

О чём Вы узнаете в статье?

  1. Такие разные плинтуса для вашего дома
  2. Необходимые для работы инструменты
  3. Как правильно отрезать углы потолочного плинтуса
  4. Обрезка плинтусов в стусле. Технология обрезки
  5. Самый простой способ резать углы плинтуса — торцовка
  6. Вырезание «внутренних» углов
  7. Что необходимо для формирования внутреннего угла, не равного 90º
  8. Вырезание «внешних» углов
  9. Нетипичные конфигурации комнат и углов
Такие разные плинтуса для вашего дома

В настоящее время на строительном рынке представлены плинтуса из различных материалов – древесины, МДФ, пластика.

Деревянные плинтусы считаются традиционными. Они используются уже давно для настилов из досок, паркета и ламината. Отличаются рельефной или гладкой внешней поверхностью, во многих моделях присутствуют специальные кабель-каналы. Монтаж производится с помощью саморезов, гвоздей или клея для фиксирования к полу.

При установке на саморезы важно правильно выбрать правильный конструктив самореза, на кончике шурупа должна быть фреза, иначе придется делать предварительное засверливание, а это ваше время.

Изделия отличаются долгим сроком службы, экологической чистотой и безопасностью. Могут применяться даже повторно, демонтировал и снова смонтировал с новыми полами.

Плинтуса обязательно нужно красить маслами, лаками или эмалями. Это обязательное условие для их безупречного внешнего вида, долгой службы и разнообразия оттенков и цветов, подходящих под ваш интерьер.

Дерево ценных пород – это недешевый материал, что сказывается на стоимости конечного продукта. Для обрезки углов здесь потребуются специальные инструменты.


Фото 1. Деревянный плинтус

Пластиковые плинтуса выделяются простотой и удобством. Они имеют продуманную конструкцию с желобами для кабеля. Для формирования углов, скрытия стыков, маскировки мест крепления есть уголки и заглушки. Они быстро устанавливаются и представлены в разных вариантах оттенков. Не требуют покраски и шпаклевки, хорошо гармонируют с любым покрытием.


Фото 2. Плинтус пластиковый

Плинтуса из МДФ имеют привлекательный вид, защищены от пыли и грязи, не выцветают. Он не требует особого ухода, легко устанавливается. При обрезке края такого плинтуса следует помнить о его хрупкости, проводить работы аккуратно.


Фото 3. Напольный плинтус из МДФ

Плинтуса из любых материалов имеют множество цветовых вариантов. Потому не вызовет осложнений подобрать его под свой интерьер. Зачастую цвет профиля подбирают под оттенок пола или наличников.

Обрезка края плинтуса из разных материалов особенно не отличается. Разница состоит лишь в плотности и плотности. Потому с деревом работать довольно просто.

Необходимые для работы инструменты
  • Стусло – специальный лоток, состоящий из трех поверхностей. Его боковые стороны содержат специальные прорези, располагающиеся под определенными углами к оси. Они направляют под нужным наклоном полотно ножовки при обрезании.
  • Карандаш, смываемый маркер, строительная рулетка.
  • Нож, ножовка с мелким зубом или хорошая торцовочная пила. Пластиковые плинтуса можно обрезать обычным острым ножиком или ножовкой по металлу.
  • Наждачка, шлифовать деревянный плинтус под покраску обязательно нужно.
  • Крепежные элементы, саморезы, гвозди, дюбели.
  • Молоток, шуруповерт.


Фото 4. Стусло

Перед началом работ сперва нужно рассчитать нужное число плинтусов. С этой целью стандартная длина изделия (2,5 или 3 метра) умножается на периметр помещения и берется запас 10% на подрезку. Для монтажа также понадобятся крепежные элементы, заглушки.

Как правильно отрезать углы потолочного плинтуса

Потолочный плинтус может быть изготовлен из дерева, пластика, пенопласта. Последний вариант встречается чаще всего. Он имеет доступную цену, много разновидностей и легок в работе. Для его обрезки обычно используют острый нож.

Перед началом работ нужно провести раскрой материала в соответствии с периметром помещения. Предварительно можно нарисовать на бумаге схему, отметив все угловые соединения.


Фото 5. Технология обрезки углов плинтуса

Обрезка плинтусов в стусле. Технология обрезки
  1. Правая полоска кладется в стусло слева направо. Изнаночная часть, которая будет крепиться к потолку, ложится на дно.
  2. Профиль крепко прижимается к лотку и обрезается под углом в 45 º.
  3. Справа налево кладется другая планка и так же режется.
  4. Углы срезов состыковываются в месте крепления и корректируются ножом (для пенопласта и пластика).
Самый простой способ резать углы плинтуса — торцовка
  1. На торцовочной пиле выставляется угол 45 º.
  2. Изделие плотно прижимается к основанию станка.
  3. Отпиливаем под выставленным углом.
Вырезание «внутренних» углов

Стандартное помещение имеет прямоугольный вид с углами по 90º. На самом деле такие идеальные углы встречаются довольно редко и являются только мечтой монтажника. Если вам повезло, то процедура резания угла края плинтуса происходит так, как описано выше, торцовкой это делать очень просто.

При обрезании нужно помнить с какой стороны будет располагаться плинтус. Для создания идеального уголка для деревянных поверхностей или стыка можно воспользоваться шпаклевкой, но хороший плотник этого делать не будет никогда, а просто ровно запилит.


Фото 6. Вырезание внутреннего угла

Что необходимо для формирования внутреннего угла, не равного 90º
  • Необходимо сделать предварительную разметку на полу карандашом. С обеих сторон поочередно прикладываются профиля и намечаются их границы. Таким образом в углу образуется ромб. Его диагональ и будет чертой распила.
  • Прикладываем планку к полученной фигуре и ставим диагональную метку.
  • Соединяем метку и уголок плинтуса. Этот угол наклона и будет линией распила.
  • Полученную боковую грань нужно покрасить в цвет плинтуса.

Если внутренний угол отрезать с маленьким преувеличением, это даст возможность сделать подгонку наиболее точно. Иногда в пластик или пенопласт на финальной стадии в стык вставляется заглушка и получается красивый, аккуратный угол. В деревянных изделиях стыки просто аккуратно подгоняются, шпатлевка удел неумех.

Вырезание «внешних» углов

Если наружный угол является стандартным и равен 90º, то стадии его установки аналогичны внутреннему. При проведении работ нужно запоминать местонахождение обрезаемой планки. А вот если он не стандартный, то придется попотеть…


Фото 7. Внешние углы

Нестандартный внешний угол делается так:

  • Профиль кладем к стенке и рисуем карандашом все его внутренние и наружные грани.
  • Аналогичные манипуляции проводим с другим молдингом.
  • По аналогии с внутренним уголком мы получаем ромб. Только в данном случае он находится снаружи. Диагональ полученной фигуры и является линией распиловки.
  • В стусле пилкой вырезаем углы.
  • Грани зачищаем и монтируем.

На финальной стадии необходимо окончательно закрепить плинтус по периметру с помощью саморезов или жидких гвоздей.

Нетипичные конфигурации комнат и углов

Некоторые комнаты имеют оригинальные, нетипичные конфигурации. В таких ситуациях красиво установить плинтус довольно сложно. Ведь углы часто бывают внешними и внутренними одновременно. Бывают также и скругленные варианты. Все перечисленные выше методики здесь не работают.

При наличии круглого угла плинтусная планка нарезается на несколько (обычно 4-5) отрезков. С применением заглушек из частей выкладывается аккуратный угол. Плинтус фиксируется жидкими гвоздями или саморезами с заглушками или без


Фото 8. Нестандартный внутренний угол

Процедура нарезки углов для потолка или пола требует подготовки необходимого инструмента (в зависимости от материала). Работа требует внимательности и выдержки.


Фото 9. Нестандартный внешний угол

Купить все необходимые материалы для проведения таких работ можно в нашем интернет-магазине ЛесоБиржа. У нас также можно заказать доставку по всей территории Москвы и Санкт-Петербургу.

Посмотрите, как мы можем


27 мая 20191372

Потолки из ангарской сосны в сорте Экстра под белой укрывной краской

Ангарская сосна… как много в этом слове, для сердца моего звучит… Ведь это единственный материал, который, в высоких сортах, можно смело красить в белый, укрывной цвет, не боясь того, что со временем проступят желтые пятна в районе сучка и смоляного кармана. Потому что пороков древесины, на ангарке в сорте Экстра, нет.

Потолки из ангарской сосны в сорте Экстра под белой укрывной краской

27 мая 2019

1372


27 мая 20191467

Вертикально смонтированная вагонка из ангарской сосны в цвете TV 34

Вагонка штиль из ангарской сосны «Прима» 145 мм шириной, уложена вертикально по стенам. Предварительно была произведена покраска в цехе лаковой схемой Teknos, цвет TV-34. Очень интересное сочетание белого потолка и серых стен спальни.

Вертикально смонтированная вагонка из ангарской сосны в цвете TV 34

27 мая 2019

1467


14 мая 2019807

Природное очарование ангарской сосны в отделке дома

К нам обратился заказчик из КП «Заокские просторы» с просьбой провести монтаж потолка вагонкой штиль из ангарской сосны в сорте Экстра

. Уникальная отделка потолка, с гармонично подобранным цветом, за это отдельное спасибо труженикам кистей и красок малярного цеха.
Природное очарование ангарской сосны в отделке дома
14 мая 2019

807


03 апреля 2019571

Кедровые потолки в двухуровневой квартире

Снова с вами постоянная рублика «Наши работы»

и
. Еще один сданный под ключ объект, квартира в ЖК «Набережной Химки» и начинаем знакомство с удивительным отделочным материалом из натурального кедра — вагонка в сорте АВ
. Хотим раскрыть вам главный секрет этого материала.
Кедровые потолки в двухуровневой квартире
03 апреля 2019

571

Посмотреть другие работы

Полезные советы при резке потолочного плинтуса


Правила резки плинтуса в стусле
При работе со стуслом нужно учитывать два момента:

  1. Внутренний угол потолочного плинтуса формируется из двух элементов: первый заводим справа в стусло и обрезаем справа налево, второй заводим слева и обрезаем слева направо.

Первую часть наружного угла заводим слева и обрезаем справа налево, вторую заводим справа и отрезаем слева направо.

Кроме того, нужно знать такие нюансы, перед тем как выполнять резку плинтуса:

Прежде чем приступать к резке багета с помощью стусла, попробуйте отрезать пробную планку, чтобы не допустить ошибок.

Правильно сделать замеры можно, отмерив длину внутренних углов планки по внутренней стороне, а наружных — от точки внутреннего угла на ширину галтели вглубь помещения.

Если багет устанавливается под натяжной потолок, то прикреплять его следует только к стене. Клеевой состав ни в коем случае не должен попасть на виниловое полотно.

Окончательное крепление плинтуса нужно осуществлять только после точного подгона планки.

Если углы и стены в помещении — ровные, то подгон можно делать на полу.

При монтаже багетов может появляться необходимость подгонять их по несколько раз, потому запаситесь инструментом и терпением.

Вместо шаблона и стусла можно выполнить резку в углу между стеной и полом, или придвинув к стене стол. В этом случае на стене, потолке и багете нужно отметить угол отрезания торца.

Если вас интересует вопрос, как резать потолочный плинтус без стусла, а на использование шаблонов у вас нет времени, то можно заранее приобрести специальные угловые вставки. Они скроют щели, но будут выступать и выделяться на покрытии.

Если у вас плинтус из ценных пород дерева, то резать и устанавливать его нужно очень аккуратно, поскольку большое количество шпаклевки для заделки стыков будет слишком заметно, а закрасить багет — неуместное решение, ведь так вы скроете естественную фактуру массива.

Пенополистирольные изделия необязательно подгонять друг к другу впритык из-за мягкости текстуры, а вот деревянные и пластиковые модели должны быть хорошо состыкованы.

Если трапециевидные ниши на стене требуется сверху обойти плинтусом, то простенки стыкуем под углом, отличным от прямого. Плинтус отрезаем в этом случае под углом, равным половине стыка. Например, если стены стыкуются под углом 120 градусов, то режем галтель под углом 60 градусов.

Как резать потолочный плинтус — смотрите на видео:

Мы ознакомились с вопросом, как резать углы потолочного плинтуса стуслом, с помощью шаблона или методом разметки. Конечно, можно попробовать обрезку «на глаз», но тогда и результат будет соответствующим. Придерживаясь предложенных нами инструкций, вы оперативно и правильно отрежете галтель под нужным углом.

Чем и как отрезать

Работа с плинтусами из разного материала подразумевает использование разных инструментов для резки. При работе с потолочным плинтусом из дерева удобнее работать пилой по дереву. Все остальные, включая пластиковые, из пенопласта и других полимеров, лучше режутся полотном по металлу. Получается более ровный срез, меньше заусенец. Пилы обычно используют при работе со стуслом.

Правильно оформленные углы выглядят привлекательно

При работе с плинтусами из пенопласта без специальных приспособлений режут их хорошим канцелярским ножом. Его лезвие достаточно тонкое и ровное, срез получается гладкий, не замятый. Если с полиуретаном или полистиролом работаете пилой, не давите сильно: можно помять.

Вообще, чтобы немного приноровится к инструменту и материалу, возьмите какой-то кусок и попрактикуйтесь на нем: резать, пилить, подрезать. Так при работе будет меньше проблем.

О дизайне потолка можно прочесть в этой статье.

Как подрезать потолочный плинтус

Заканчивая в доме отделочные работы, многие владельцы жилья сталкиваются с проблемой резки потолочных плинтусов, особенно их углов. Ведь именно от них зависит привлекательность интерьера. Без этих декоративных элементов помещения выглядят незаконченными. Догадаться, как резать потолочный плинтус при помощи угольника, металлической линейки или ровной планки, не сложно, поскольку здесь необходимо лишь выдержать прямой угол.

Но в отделочных работах требуется обрезка плинтусов и под другими углами, например в 40 градусов. Поэтому монтаж этих пластиковых элементов сопряжен с определенными трудностями. Чтобы получился соответствующий угол, нужно быть предельно внимательным. Одной из проблем является резка потолочного плинтуса в углах с дальнейшей состыковкой.

В производстве плинтусов используются следующие материалы:

  • Древесина. Дерево считается самым трудоемким для обработки материалом. Деревянные плинтусы распиливают столярной ножовкой.
  • Экструдированный пенополистирол. Отделочный материал высокой плотности. Не впитывает влагу. При горении ядовитых веществ не выделяет. Обрабатывать его довольно сложно, но резать легко. Для этого понадобится лишь столярный нож.
  • Пенопласт. Это хрупкий, самый дешевый и легко обрабатываемый материал. Его хрупкость не является недостатком, поскольку плинтусы находятся под самым потолком и механические воздействия им не страшны. Из пенопласта отрезать потолочный плинтус можно безо всяких усилий.
  • Полиуретан. Отличается пластичностью и гибкостью. Благодаря этим качествам, его используют на неровных поверхностях. Обладает водоотталкивающими свойствами и устойчив к температурным перепадам.
  • Полихлорвинил. Сложный в подгонке материал из-за повышенной жесткости. Производители предлагают из него разные виды отделки: имитацию камня, металла, древесины и равномерную окраску. На холоде становится ломким.

Не менее привлекательно под потолком смотрятся декоративные элементы из алюминия. Правда обрабатывать и резать металл значительно сложнее, чем материалы из предложенного списка. Повышенный спрос алюминиевых плинтусов обусловлен тем, что они представляют собой кабель каналы, в которых удобно прятать проводку и кабели

Немаловажное значение имеет эстетичность, не реагирование на агрессивную среду и моющих химических средств

Разрезают потолочный плинтус из алюминия ножовкой по металлу. Чтобы не сломать полотно, возвратно-поступательные движения должны быть плавными и равномерными.

Независимо от материала изготовления, потолочные плинтусы можно считать лучшим решением для создания уникального интерьера. Их монтируют на самом сложном участке, которым является стык стены и потолка. Тот, кто знает, как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе, быстро сделает интерьер помещения завершенным, что придаст ему больше привлекательности. При помощи этих элементов можно частично скрыть мелкие дефекты.

Инструмент для резки выбирают в зависимости от материала и необходимых углов. В помещениях стандартных форм с идеально ровными стенами и потолками, для отрезания углов потолочного плинтуса используют стусло. Древесину распиливают обычной плотницкой ножовкой, а для других материалов следует приобрести лобзик. Можно также воспользоваться ножовкой по металлу. Для подгонки углов вручную, потребуются дополнительные инструменты: линейка, угольник, транспортир, карандаш.

Разновидности плинтусов

Потолочные плинтуса различаются по материалам, из которых их изготавливают. Ценовой диапазон и внешний вид различаются в зависимости от материала. Выбор подходящего плинтуса зависит от ваших финансовых возможностей и интерьера.

  1. Галтели из пенопласта;
  2. Плинтус из пенополистирола;
  3. Плинтуса из гипса;
  4. Плинтуса из дерева;
  5. Плинтуса из ПВХ.

Плинтуса из пенопласта

Самый распространенный вариант. Продаются преимущественно в белом цвете, поэтому их необходимо окрашивать, если нужен другой. Такие плинтуса стоят недорого, за счет их легкости можно устанавливать на натяжные потолки. Устанавливаются просто, не нужно звать специалистов или друзей на помощь, все работы можно выполнить в одиночку.

Один из недостатков пенопласта — восприимчивость ко многим веществам. Подобрать клей достаточно сложно. Слишком слабые не способны удержать панель, а клей с химическими веществами в составе может попросту разъесть материал.

Пенопласт не выдерживает механических воздействий, поэтому работы с ним требуют аккуратности. На него нельзя надавливать, резать нужно предельно осторожно.

Панели из пенопласта выглядят красиво, но не стоит их использовать с более дорогими материалами, выглядеть это будет нелепо.

Плинтус из пенополистирола

Отличаются широким спектром рисунков. Можно выбрать подходящий для любого интерьера.

Цена на такие галтели значительно выше, чем на пенопластовые. Зависеть она будет от рисунка и размера. Ухаживать за ними намного проще, они не боятся влажной уборки. В них не заведутся насекомые или плесень. Однако при монтаже работать с ними не удобно: очень хрупкие, бояться любых воздействий.

Клей придется выбирать долго, так как материал легко поддается химическому воздействию. Он не эластичен, а значит установить его на кривой участок достаточно сложно. Их советуют обязательно красить, так как со временем велика вероятность, что они пожелтеют. Легко воспламеняются. Пенополистирол не относится к экологичным материалам, в состав входят синтетические составляющие.

Плинтуса из гипса

По своему дизайну представляют наиболее широкий спектр выбора среди потолочных плинтусов. Выглядят богато, придают помещению изысканность. Стоить они будут значительно дороже других видов.


Гипс это экологически чистый материал, их можно устанавливать в любой комнате. Не поддерживают горение. Но по весу они опережают своих собратьев. Выдержать гипс может не любой клей, придется использовать специальные составы. При монтаже понадобится два человека, потому что гипс плохо крепится к поверхности из-за своего веса. Панели из гипса впишутся не в любой интерьер. Больше они подходят к классическому стилю. Их использование в современных стилях сомнительно. Можно рисунок сделать на заказ, но все равно материал ограничивает в оформлении.

Плинтуса из ПВХ

Отличаются прочностью и разнообразием вариантов оформления. Пластик не боится влаги и огня. Прост в уходе, можно чистить при помощи моющих средств. Стоимость ПВХ галтель не превышает стоимость других синтетических плинтусов. Однако пластик имеет свойство желтеть, но при этом его нельзя красить.

Плинтуса из дерева

Самые дорогие. Цены на них будут варьироваться от породы дерева, но даже самые дешевые обойдутся в копеечку.


Деревянные панели используют значительно реже, чем другие. Вписать их в интерьер квартиры достаточно сложно. Используют их преимущественно в частных домах. Их монтаж требует определенных навыков. Помимо использования клея, рекомендуется дополнительно использовать гвозди, саморезы. Выполнить монтаж в одиночку нереально. Конечно, дизайн можно выбрать любой, в столярной мастерской вам могут нанести уникальную резьбу по вашим собственным эскизам, но тогда стоимость увеличится как минимум вдвое.

ерево остается натуральным материалом, а это значит, что оно абсолютно безопасно. Обращайте внимание на пропитки, которые использовались при обработке галтель. В них не должно содержаться токсичных веществ, иначе нет смысла в том, что дерево экологично. Дерево наиболее прочный материал, чтобы его повредить нужно постараться.

Обрезка потолочного плинтуса своими руками

Разберём поэтапно, как правильно резать углы плинтуса (ещё его называют галтель). В подавляющем большинстве современных квартир углы комнат и других помещений равны 90°. Обрезать потолочный плинтус необходимо под углом в 45° или 90°. Как обрезать потолочный плинтус? Для этого применяется специальный инструмент, который называется стусло. В этом инструменте уже сделаны прорези под углом в 45° и 90°. На первый взгляд простая задача обрезать плинтус. Но дело в том, что он клеится к потолку под углом от 38° до 45°, а это значит, обрезанные углы не будут стыковаться, оставляя щели. Чтобы этого не случилось, и применяют стусло.

Так выглядит стусло

Обрезаем внутренние углы при помощи стусла

Для этого вам потребуются такие инструменты:

  • Галтель укладывается на дно стусла той стороной, которая будет приклеиваться к потолку, а нижняя сторона прижимается к стенке стусла, к правой её прорези.
  • Обрезка галтели производится ножовкой или острым ножом. Обрезать следует аккуратно, без чрезмерного усилия, чтобы не деформировать потолочный карниз и не появились сколы.
  • Таким способом обрезаем и смежный угол плинтуса, но уже с помощью левой прорези на стусле.
  • Затем эти части прикладываются к углу для проверки, если есть щель, то можно подрезать ножом.

Совет.Для того чтобы не переводить зря материал и приобрести навыки, потренируйтесь сначала на маленьких кусочках.

Как правильно укладывать галтель в стусло

Подрезка смежных галтелей

Срезаем внешние углы при помощи стусла

  • Приложите плинтус к углу и отметьте карандашом то место на плинтусе, с которого начинается внешний угол.
  • Затем плинтус укладывается в стусло. Та сторона, которая будет крепиться к потолку, укладывается на дно стусла, а другую сторону прижмите к стенке. Отметка на плинтусе должна располагаться возле левой прорези. Обрезаем один край.
  • Затем аналогичным способом обрезаем другую половинку угла. Только отметка на плинтусе должна располагаться возле правой прорези.

Прикладываем обе половинки к углу и проверяем, есть ли щель. Если всё в порядке, то можно приклеивать плинтус на место.

Как стыковать плинтусы в уголках

Когда приклеена определенная часть плинтуса и до уголка остается небольшое расстояние, чтобы не ошибиться с длиной, необходимо оставить запас. Для начала можно отрезать кусок, который будет длиннее на 10-15 см. Затем режьте уголок удобным способом, примерьте его на сухую поверхность, приставьте планку на потолок и выделите место, до которого его нужно укоротить. Подрезание выполняют под углом в 90°.

Далее нужно грамотно состыковать углы. Сделанные потолочные багеты крепятся под углом в 38-45°, поэтому не всегда в местах стыка подойдет классический в 45°. В разных случаях обрезанные края не стыкуются и оставляют зазоры. По этой причине после первичной обрезки углов нужно провести “сухую” и максимально точную стыковку багетов непосредственно на потолок. Особенно придется повозиться с деревянными и пластиковыми материалами.

Выполнив черновую стыковку плинтусов, приклейте или прикрутите галтели к стенам и потолку, далее по необходимости воспользуйтесь шпаклевкой и в конце загерметизируйте швы.

Подрезка напольного плинтуса со стуслом и без него

Набор инструментов подготавливаем тот же, что и для работы с потолочным плинтусом, но с небольшими изменениями: добавляем небольшую линейку, а нож для картона нам не пригодится. Что касается вида стусла, то критерии выбора остаются прежними.

Формирование внутреннего и внешнего угла с помощью стусла

Для подрезки внутреннего угла нам нужно отмерить и обрезать левый молдинг до нужной длины, а потом пометить его нижнюю кромку. А теперь укладываем напольный плинтус в стусло: нижний край развернуть на себя и прижать к ближнему к вам борту стусла. Полотно ножовки во время подрезки должно двигаться справа налево. Так же делаем подрезку правого плинтуса, только размещение в стусле и направление ножовки делаем зеркально левому.

Как подогнать деревянный или полиуретановый плинтус под наружный угол

Подрезка внешнего угла делается похожим образом, только на нижней грани молдинга отмечаем место, которое приходится на угол стены. В стусле плинтус размещаем так, чтобы точка совпала с крайней левой или крайней правой прорезью в приборе на стенке, которая ближе к вам. Чтобы вырезать на напольном плинтусе место под подрозетник, пилим планку под прямым углом, по центральной прорези. На этом работа закончена. Теперь вы знаете, как обрезать плинтус в углу.

Схема показывает, как пользоваться стуслом для резки напольных плинтусов

Как сделать подрезку без стусла?

  • Берем правый и левый плинтус поочередно, плотно вкладываем каждый из них в угол, и ставим точки на стене так, как это показано на рисунке.
  • Берем правую часть, прикладываем к стене, и от точки «2» проводим линию перпендикулярно стене, ставим на молдинге точку «3».
  • Прикладываем левую часть, и на нее так же выставляем точку «3».
  • По полу отчерчиваем бордюры вдоль нижнего их края, отмечаем место, где линии пересекаются. Точку отмечаем на обоих молдингах.

Теперь нужно провести по плинтусам линии от о до «3». Подрезку делаем так, чтобы с одной стороны полотно ножовки шло по линии «3-4», а с другой стороны – по противоположному краю доски. На фото этот край отмечен зеленой точкой.

Как соединить внутренний угол и сделать подгонку элементов

А теперь о том, как резать плинтус в углах наружных. Наносим линии кромки угла на внутренней стороне багетов. Далее отчерчиваем нижнюю сторону плинтусов по полу. Точку пересечения переносим на плинтус, а затем с помощью прямого угла линейки – на противоположный край доски. Так мы получили линии подрезки.

Как соединить внутренний угол и сделать подгонку элементов

Другие способы

При хорошем глазомере и точности действия рук можно использовать самодельный шаблон, напоминающий имитацию стусла. Для этого берут тонкую дощечку или плотную фанеру и чертят макет в виде горизонтального прямоугольника. С помощью транспортира отмечают 45° на правой и левой стороне прямоугольника. Чертят линии, соединяющие противоположные края.


Теперь можно отрезать потолочный плинтус с помощью этого макета. Действия просты и аналогичны описанию выше в первом варианте. Только потолочные части надо не вставлять, а накладывать на рисунок и совмещать ножовку с разметкой макета.

Специальные комплектующие элементы для стыковки

Устанавливая потолочные плинтуса, можно обойти вопрос, как вырезать угол стороной. В ситуации, когда резать ничего не хочется, если вы женщина и любите красоту, а не столярные работы, можно пойти другим путем. Советуем подобрать для своей отделки плинтус, к которому в магазине вы найдете подходящую по рисунку часть, закрывающую место стыка. Такой способ сэкономит время и силы.

Как высчитать угол 90 градусов рулеткой

Выбор электродов

Электроды Качество соединения зависит от того, какими электродами варить профильную трубу. Электрод малого диаметра не обеспечит прочность шва, а чрезмерная толщина приведет к прожиганию трубы. Подходящий электрод должен поддерживать ровное горение дуги и препятствовать окислительным процессам.

Выбор диаметра электрода зависит от размера стенок трубы. Для тонкого металла до 2 мм, подойдет электрод Ø 1,5 мм, для более толстого металла в 2–3 мм потребуется электрод Ø 2 мм. Для металла более внушительной толщины ‒ 4–6 мм потребуется электрод Ø 4 мм.

Стол сварочный монтажный

Детали для сварки фиксируются на специальном столе или изготовленных для этого приспособлениях. С них необходимо удалить грязь и смазочные материалы. Выполняется точечное прихватывание металла, для закрепления конструкции. После выравнивания выполняется основной процесс. Сварочную дугу ведут со скоростью, которая позволяет кромкам расплавиться, но металл не успевает затекать внутрь.

Для тонкостенных труб сварка производится в один прием, для соединения толстого металла потребуется несколько проходов для приваривания всех слоев. Разделывание кромок позволяет выполнить несколько швов и снизить напряжение металла. На режим дуговой сварки влияет: сила тока, полярность, диаметр электрода, напряжение, тип тока. Сила тока может колебаться от 20 до 90 ампер, она рассчитывается исходя из толщины электрода. При работе с тонким металлом рекомендуется постоянный ток, имеющий обратную полярность.

Градусы электрические: отклонение между напряжением и током

Ну, синус? Ну, косинус? И что тут такого? Спросим любого человека, например, возле пивного ларька, что такое синус и как давно он пользовался косинусом после школы. Что услышим в ответ?! Во, именно «это» и услышим.

Вместе с тем мы постоянно живем, можно сказать, под градусом, точнее, под косинусом! Ежедневно мы пользуемся электричеством: нажимаем кнопки и выключатели, и дело с концом – все светится, крутится, работает.

Чтобы электричество выполняло свое предназначение, нужно электрическое напряжение и электрический ток. Обе «субстанции» должны быть вместе и одновременно. Но эти две величины могут иметь между собой угол отклонения, измеряемый «косинусом фи», как выражаются энергетики на своем профессиональном языке.

Если отклонение напряжения от тока есть ноль градусов, то электрическая мощность будет получена умножением величины напряжения на величину тока.

Допустим, подключаем электрообогреватель. Он начинает излучать тепло, равное по мощности этой самой величине: напряжение 220В (двести двадцать вольт) умножить на ток, скажем, 5А (пять ампер) равно 1КВт (1 киловатт) мощности. Становится тепло!

Если между напряжением и током есть отклонение, хотя бы на 1 градус, то придется перемножать не только напряжение и ток, но и полученный результат дополнительно умножать на косинус угла отклонения. Ноль градусов отклонения – косинус равен единице, умножение на единицу ничего не меняет. А вот косинус всего лишь 1-го градуса возможного отклонения уже меньше единицы. Не намного, но меньше. Это значит, что греть наша батарея будет уже слабее.

Чем больше отклонение электрического напряжения от электрического тока, чем будет больше между ними градусов так называемого угла «фи». Тем слабее будут греть батареи, хуже станет накал лампочек, и вообще будет меньше электричества.

И не говорите теперь, что косинус – это абстракция, которую мы оставили в школе навсегда…

Если труба профильная


Разрезаем под углом профильную трубу по разметке

А вот, к примеру, у нас профильная труба, а не круглая. Ручная разметка профильной трубы может привести к большой погрешности. Наилучший выход из этой ситуации, будет изготовленный шаблон из такого же профиля большего диаметра. Возьмем небольшой отрезок профильной трубы и с помощью угломера отметим угол 45 градусов. Отрезаем по разметке болгаркой и шлифуем края, чтобы при работе не пораниться об заусеницы. Дальше нам остается только вставить профиль меньшего диаметра в шаблон и, сделав разметку, отрезать его.


Разрезаем под углом профильную трубу в самодельном устройстве

В этой статье мы рассмотрели, как разрезать трубу под 45 градусов. Воспользовавшись одним из вышеперечисленных методов, сделайте разметку и выполняйте разрез. Для более ровного разреза лучше использовать болгарку. При резке сваркой потребуется опыт, иначе на срезах получатся неровности. В крайнем случае можно воспользоваться ножовкой по металлу. В настоящее время в продаже есть много различных приспособлений для разреза труб под углом, но их покупка требует лишних затрат. Проще и дешевле один раз изготовить себе шаблон, и использовать его по мере надобности.

Штукатурка закругленных углов стен своими руками.

Углы с закруглением штукатурить не сложнее, чем обыкновенные:

  1. Выравнивание стен. Стены штукатурят и выравнивают по стандартной технологии.
  2. Армирование. Эллипс незначительного диаметра не требует арматуры. Но при создании значительных закруглений (при диам. более 10см), их укрепляют армирующей сеткой, проволокой. Можно обойтись вкручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
  3. Обрызг.
  4. Применение шаблона. Набрасывают раствор и снимают его излишки правилом. В случае с закруглениями роль маяков выполняет поверхность обеих стен, а правила – специально изготовленный шаблон.

Такое искривленное правило делают так: прикладывают к скруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, вдавливают ее в эллипс. Так получают точный рисунок будущего шаблона.

Проволоку прикладывают к фанере (не менее 6мм толщ.) или листовой стали, жести. Обводят карандашом. По этой линии обрезают излишки. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, наносят последний, накрывочный слой с применением мелкого песка (фракция не более 1мм). Этот слой затирают войлоком, чтобы сделать стену максимально гладкой.

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого – проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером
в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены –
это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих
стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно
больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250
см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат
(умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 –
это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 – 3,9 метра
должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали –
проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Длина a
Длина b Расчет
Диагональ c

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало – простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же,
не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно
лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у
прямого угла со сторонами 2 м. – диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого
метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны
быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике – это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать
о первоначальном способе совсем – в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое
нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из
понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров
не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены
на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Выравнивание шва

Нередко возникают ситуации, когда для получения надлежащего качества отделки внутренних стен не требуется выведения соприкосновения оснований под 90 градусов. В этом случае достаточно добиться ровного шва, как на внутренней поверхности, так и снаружи.

Внешних углов


Обычно в местах сопряжения стен внешние углы образуют 90 градусов, тогда как при оборудовании оконных проемов возможно применение тупых углов.

Для формирования тупых соприкосновений стен рекомендуется использовать угловой шпатель, стороны которого специально изогнуты под нужный градус стенок проема, данный процесс довольно сложный и требует профессионализма. Также тупые углы выравнивают штукатурным раствором, применяя жесткое основание (прямую доску) с одной стороны.

Для выравнивания прямых внешних углов также можно применять специальный шпатель, но оптимальным решением считается использование металлических перфорированных профилей, которые также называют контрашульцами. Технология установки контрашульца заключается в выполнении следующих действий:

  1. По высоте стены ножницами по металлу отрезается кусок контрашульца;
  2. По всей высоте с двух сторон наносят клеящий раствор или гипс;
  3. Контрашульц аккуратно утапливают в растворе таким образом, чтобы сквозь перфорацию проступили частички смеси;
  4. При помощи лазерного уровня или отвеса проверяется вертикальность уголка и при необходимости корректируется;
  5. Раствор, вышедший сквозь перфорацию, разравнивается шпателем, полностью закрывая металлическую поверхность;
  6. После полного вставания раствора, поверхность зачищают наждачной бумагой. Перед финишной отделкой стены и место установки уголка, шпатлюют.

Контрашульц.

Если необходимо сформировать тупой угол, потребуется использование прямой направляющей. Обычно для этой цели находят ровную доску. Технология производства работ по выравниванию тупого угла с помощью доски сводится к следующим действиям;

  1. Выравниваемую поверхность необходимо укрепить, для чего на нее на гипсовый раствор наклеивается серпянка;
  2. Подготавливается доска по размеру и жестко закрепляется от пола до потолка;
  3. На смежную поверхность стены наносится штукатурный раствор, при этом край доски используется как ограничитель;
  4. После вставания раствора доска демонтируется и устанавливается на только что подготовленную поверхность, освобождая пространство для оштукатуривания первой стороны;
  5. Полностью готовая поверхность затирается и зашлифовывается с помощью наждачной бумаги, после чего наносится финишная шпатлевка.
С контрашульцем

Данная технология проста и надежна. Чтобы получить идеальную поверхность в месте соприкосновения стен, потребуется выполнить следующие действия:

  1. По требуемой высоте обрезается контрашульц;
  2. На место соприкосновения стен с двух сторон равномерно наносят раствор;
  3. Контрашульц накладывают на подготовленное место и аккуратно вдавливают при помощи длинного правила. Если осуществлять точечные надавливания на контрашульц, возможно появление вмятин и, как следствие, нарушение прямого угла;
  4. При помощи лазерного уровня или отвеса корректируется положение контрашульца до требуемого;
  5. Остатки раствора, проникающие сквозь перфорацию, разглаживают, излишки удаляют, всю поверхность зашлифовывают наждачной бумагой;
  6. Обработанное место стыка стен шпаклюется вместе со всей поверхностью, что позволяет устранить небольшой перепад из-за толщины контрашульца.

С выравнивающим основанием

Получить ровную поверхность внутреннего соприкосновения стен можно с использованием направляющей. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. На одной из стен определяют максимально выдающуюся точку. Для этого достаточно приложить правило с уровнем к поверхности стены;
  2. К данной точке по примыкающей стене строго вертикально закрепляют направляющую (ровную доску, правило, металлический профиль), отступив от точки на ширину углового шпателя;
  3. С помощью углового шпателя на обе стены наносят выравнивающий раствор. Если замеры и установка направляющей были произведены правильно, поверхность соприкосновения стен будет выровнена;
  4. Направляющая удаляется;
  5. Шпателем зачищают излишки раствора;
  6. После окончательного высыхания выравнивающей смеси, осуществляют шпатлевание и шлифовку.

Источник

Значение правильной разметки фундамента

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства. При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

Зачем необходимо выставлять маяки

Использование маяков для штукатурки оправдано, если:

  • отделываемая поверхность «завалена», то есть имеет уклон вверх/вниз или вправо/влево. При этом ограничение по отклонению от вертикали или горизонтали должно составлять не более 5…12 мм, в противном случае слой штукатурки получается слишком толстым. Допустимо штукатурить стены с большим отклонением на основе армирующей сетки;
  • имеются углубления или выступы по поверхности. Локальные впадины проще заполнить цементно-песчаной смесью без штукатурки всей стены, выступы желательно удалить с помощью болгарки или другого инструмента. Если же впадины и выступы расположены по всей поверхности, стоит применить массовую отделку;
  • неровность стены за счет особенностей базового материала. Пример – плохо выполненная кирпичная кладка или стена из тесаного камня.

Применение маяков для штукатурки стен дает возможность сгладить неровности, обеспечить вертикальность стены, выровнять «заваленные» углы.

Градусы драматические: косинус 90 градусов равен нулю

А что как напряжение и ток отклоняются друг от друга на 90 градусов?! Ведь косинус такого угла равен нулю. Умножение на ноль есть ноль. Это, что называется, страшный сон энергетиков – ужасная апокалиптическая драма!

Представьте себе, газ сжигается на тепловых электростанциях, вода крутит турбины на гидроэлектростанциях, нейтроны делятся в реакторах атомных электростанций. Ток «бежит» по проводам в дома. А там – косинус угла «фи» равен нулю – полный швах! Батареи не греют, лампочки не светятся, холодильники не работают.

Чтобы мысленный эксперимент с отклонением напряжения и тока на 90 градусов не стал реальностью, энергетики по всему миру постоянно следят за «косинусом фи». Денно и нощно, без устали, без перерывов.

Почему отклоняются напряжение и ток? Из-за потребителей электричества! Нет, не из-за домашних электрических обогревателей. И не из-за домашних лампочек накаливания. Но из-за оборудования заводов и фабрик.

Везде, где крутятся электромоторы, их «кручение» приводит как бы к обратному закручиванию электричества. Работающее оборудование возвращает энергетикам в электрические сети сдвинутое между собой напряжение и ток.

Образно говоря, чтобы крутить моторы, электричество должно «упираться» во что-то. И из-за этого понемногу «проворачивается» в обратную сторону. Что и приводит к возникновению угла сдвига между напряжением и током.

Если не следить за последствиями такого «сдвига», то угол между напряжением и током будет постоянно расти. Косинус фи начнет уменьшаться. Электростанции начнут работать сначала чуть-чуть вхолостую, потом все больше и больше, потом еще больше…

Рулетка маркер

Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

Как разметить острый угол

Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.

Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.

При ремонте, строительстве или самостоятельном изготовлении мебели часто бывает необходимо проверить или построить прямой угол. В любом случае, очень важна точность измерения, но если стороны угла равны нескольким метрам, то это сложно будет сделать с помощью угольника. Сегодня мы рассмотрим несколько универсальных методов замера прямого угла с помощью рулетки.

Как сделать прямой угол.

Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:

  1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. Маяки устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
  2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.
  1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.


Простой способ сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно. Требования к оштукатуриванию довольно строгие:

  1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.

Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

  1. Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.

Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).

  1. Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.


Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов. Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.

Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.

Инструмент.

Штукатурка стен по маякам потребует наличия основных инструментов, которые сложно заменить:

  1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
  2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
  3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
  4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.

Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

  1. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
  2. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

Градусы боевые: почему наши деды победили

Плывет боевой корабль. Вернее, идет боевой корабль, ибо корабли не плавают, а ходят. Штурман прокладывает курс на карте. И вдруг появляется супостат. Тревога!

Штурман откладывает карту в сторону. Достает маневренный планшет. Теперь он отслеживает на нем положение корабля относительно одного противника или сразу нескольких противников.

Тут – сплошные градусы. Кто из супостатов виден под каким углом? Угол есть решающая величина. Приходится учитывать как углы, так и их синусы, и косинусы.

Кто в школе учился, тот помнит, что синус и косинус угла не может быть больше единицы. Хоть что делай, больше единицы не получается.

А вот в годы войны у штурмана боевого корабля косинусы углов доходили порой до четырех! Потому и победили, что делали невозможное! Даже с косинусами, ограниченными правильной математикой!

Так что запомним вопреки математике: в годы войны косинусы углов могут доходить до «четырех». В том числе, поэтому наши деды победили!

Компьютерная программа в помощь


Компьютерная программа

Еще хотелось бы рассмотреть метод разметки с помощью компьютерной программы. Это довольно сложный метод для тех, кто не привык работать с компьютером. Он требует знание ПК, наличие программ для разверток и чертежей. Начинаем работу с выполнения чертежа с указанием размера окружности и уклона. Изготавливаем так называемый виртуальный шаблон.


Виртуальная порезка

Затем с помощью принтера распечатываем изображение на листе бумаги. Чем больше диаметр трубы, тем больше будет листов с разметкой. Ножницами вырезаем все части чертежа и при помощи скотча, склеиваем их. Готовый шаблон прикладывается к трубе, и по краю бумаги делаем разметку. Этот метод разметки считается одним из самых точных. Если на компьютере нет таких программ, можно воспользоваться интернетом. В сети можно скачать лекало для разметки. Его также надо распечатать на принтере и вырезать. Готовое лекало обертываем вокруг трубы и выполняем разметку.

Необходимые инструменты и приспособления.

Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.

Маяки.


Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.

Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:

  1. Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
  2. Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
  3. Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.

Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.

Шаги

Метод 1 из 1:

Как пользоваться правилом 3-4-5

  1. 1

    Поймите, в чем суть правила 3-4-5. Если у треугольника есть три стороны со значениями 3, 4 и 5 см (или кратное им значение), это прямоугольный треугольник, угол между сторонами с меньшими значениями составляет 90 градусов. Если у вас получилось построить треугольник, исходя из значений угла, то можно точно сказать, что угол прямоугольный. Это правило основано на теореме Пифагора: A2 + B2 = C2 (в прямоугольном треугольнике). Где С – самая длинная сторона (гипотенуза), А и В –остальные стороны (катеты).
    X
    Источник информации

    Правило 3-4-5 очень удобно проверить благодаря целым числам. Итак, опираясь на математические расчеты: 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52.

  2. 2

    Отмерьте от угла 3 см (или 3 м) на одной стороне.

    Можно умножить каждое число на одно и то же число – и это правило все равно сработает. Например, это правило будет работать для треугольника со сторонами 30-40-50 сантиметров или метров. Если у вас большая комната, можно использовать следующие числа: 9-12-15, 6-8-10 метров.

    Можно взять любую меру длины. Пометьте отмеренный участок точкой.

  3. 3

    Отмерьте четыре метра (или длину со значением, которое кратно четырем) на другой стороне. То же самое, если у вас получится сделать треугольник, то угол между этими двумя сторонами будет равен 90 градусам. Снова пометьте отмеренный участок точкой.

  4. 4

    Теперь измерьте расстояние между этими двумя метками. Если расстояние кратно пяти, то можно точно сказать, что угол составляет 90 градусов.
    X
    Источник информации

    • Если расстояние меньше, чем 5 единиц (метров), значит, угол острый (меньше 90 градусов). Если есть такая возможность, нужно немного раздвинуть стороны, образующие этот угол.
    • Если расстояние между метками составляет больше 5 единиц (метров), значит, угол тупой (то есть больше 90 градусов). Если есть такая возможность, нужно свести стороны, образующие угол, поближе друг к другу, чтобы угол получился прямым. Строя прямой угол, можно использовать прямой угол рамки.
    • Получив прямой угол в 90 градусов, можно проверить остальные углы комнаты, чтобы убедиться в том, что они прямые.

Советы

  • Рулетка
  • Карандаш

Деление рулеткой на несколько частей

Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей – для труб или кабель каналов уже не сработает.

Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

Захотели поделить на 6 частей – ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

Такой метод применим к любым поверхностям и изделиям. Главное что вам нужно соблюдать при измерении – это пропорции 3 -4 -5.

Если вы еще не приобрели себе рулетку, подобрать необходимую модель и ознакомиться с текущими ценами на них можно здесь.

Как построить прямой угол?

Прежде, чем узнать, как построить прямой угол, нужно вспомнить его определение. Прямым называется угол в девяносто градусов, образованный двумя перпендикулярными прямыми. Можно также сказать, что это половина развернутого угла. Существует несколько способов построения прямого угла.

Способы построения прямого угла

Самое простое – построение прямого угла при помощи чертежного угольника. Его прикладывают к бумаге и проводят линии вдоль перпендикулярных сторон: получается прямой угол.Также можно использовать транспортир. К проведенной карандашом линии приложить транспортир, отметить на бумаге угол девяносто градусов. Затем соединить линией (по линейке) эту отметку с линией на бумаге.

  1. Существует метод построения прямого угла с помощью циркуля и линейки. Сначала нужно циркулем обрисовать окружность и начертить ее диаметр. Затем отметить на окружности произвольную точку и соединить ее с концами диаметра: получится треугольник, вписанный в окружность. Его угол (с вершиной в точке на окружности) будет прямым.
  2. Второй способ – нарисовать две любые пересекающиеся окружности. Две точки пересечения соединить одной линией, другую – провести через центры окружностей. Два этих отрезка пересекутся под углом 90 градусов.
  3. Если нет чертежных инструментов, можно воспользоваться любыми прямоугольными предметами. Это может быть лист картона, любая упаковка (от лекарства, пачка от сигарет, коробка конфет и т.д.), книжка, рамка для фото и др.

Построение прямых углов на местности

Вообще, построение прямых углов на местности необходимо в строительстве, при разделе участков земли и т.д. Для этого используются специальные приборы – экер, астролябия, теодолит. Но, вряд ли эти инструменты окажутся, к примеру, на дачном участке. Тогда можно воспользоваться методом, применяемым с давних времен. Понадобятся три колышка и веревки по 3, 4 и 5 метров. Воткнуть в землю колышек, к нему привязать веревки 3 и 4 метра, а к их концам – остальные колья. Последние два колышка соединить 5-метровой веревкой, натянуть получившийся треугольник, и забить эти колья в землю. Угол треугольника с первым колышком будет прямым.

Как видите, существует масса несложных способов построения прямого угла.

Как использовать транспортир: 8 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Проверено:

Команда разработчиков видео wikiHow

wikiHow — это «вики», похожая на Википедию, что означает, что многие наши статьи написаны в соавторстве несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 31 человек (а). Эту статью просмотрели 481 640 раз (а).

Соавторы: 31

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 481,640

Резюме статьиX

Для измерения и рисования углов можно использовать транспортир. Чтобы измерить углы с помощью транспортира, сначала поместите центральную точку вдоль нижнего края транспортира над вершиной измеряемого угла. Совместите нижний край транспортира с одной ножкой уголка.Проследите за другой стороной угла до дуги транспортира, чтобы увидеть, с каким числом он пересекается, и найдите градус угла. Если угол направлен вправо, используйте нижний ряд цифр на транспортире. Если угол обращен влево, используйте верхний ряд цифр. Чтобы нарисовать угол с помощью транспортира, сначала поместите центральную точку вдоль нижнего края транспортира, где должна быть вершина угла. Нарисуйте небольшую точку в отверстии транспортира, чтобы отметить вершину. Затем совместите нижний край транспортира с вершиной и проведите по нему прямую линию.Теперь найдите на транспортире отметку решетки, которая соответствует углу, который вы хотите нарисовать, и нарисуйте небольшую точку за ее пределами. Поверните транспортир и выровняйте нижний край между вершиной и маленькой точкой. Наконец, используйте нижний край транспортира как прямую, чтобы провести линию между двумя точками. Продолжайте читать статью, если хотите научиться рисовать углы с помощью транспортира!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 481 640 раз.

Типы углов — объяснение и примеры

В природе существуют различные типы углов , , и каждый из них имеет большое значение в нашей повседневной жизни.

Например, , архитекторы и инженеры используют углы при проектировании машин, зданий, дорог и мостов.

В спорте спортсмены используют углы для улучшения своих результатов. Например, человек должен вращаться с диском под определенным углом, чтобы бросить его на короткое расстояние. В футболе вы должны использовать определенный угол, чтобы передать мяч следующему игроку.

Плотники и ремесленники также используют углы для изготовления таких предметов, как диваны, столы, стулья, ведра и т. Д. Художники используют углы для набросков портретов и картин. Модельеры также используют ракурсы, чтобы подобрать лучшие наряды. По этим причинам необходимо изучить различные типы углов.

(Основное объяснение углов можно найти в предыдущей статье «Углы».)

Различные типы углов

Углы классифицируются на основе:

Классификация углов по их величине

Там семь типов углов, основанных на их градусном измерении.К ним относятся:

  • нулевые углы
  • острые углы
  • прямые углы
  • тупые углы
  • прямые углы
  • углы отражения
  • полный угол

нулевой угол

нулевой угол (0 °) угол образуется, когда оба плеча угла находятся в одном и том же положении.

Иллюстрация:

∠ RPQ = 0 ° (нулевой угол)

Острый угол

Острый угол — это угол, который больше 0 °, но меньше 90 °.Типичные примеры острых углов: 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° и т. Д.

∠ XYZ больше 0 °, но меньше 90 ° (острый угол)

Угол 90 градусов

Угол в 90 градусов, также известный как прямой угол, — это угол, размер которого равен 90 °, и называется прямым углом. Прямые углы изображаются в виде небольшой квадратной рамки между плечами угла.

Иллюстрация:

∠ ABC = 90 ° (прямой угол)

В следующем разделе (Треугольники) будет целая статья о прямоугольных треугольниках.

Тупой угол

Тупой угол — это тип угла, градусы которого больше 90 °, но меньше 180 °. Примеры тупых углов: 100 °, 120 °, 140 °, 160 °, 170 ° и т. Д.

∠ PQR — тупой угол, потому что он меньше 180 ° и больше 90 °.

Прямой угол

Как следует из названия, прямой угол — это угол, размер которого равен 180 ° (прямая линия)

Иллюстрация:

∠ XYZ = 180 ° (прямой угол)

Угол отражения
Углы отражения — это типы углов, градусы которых составляют более 180 °, но менее 360 °.Общие примеры углов рефлекса: 200 °, 220 °, 250 °, 300 °, 350 ° и т. Д.

Иллюстрация:

∠ PQR больше 180 °, но меньше 360 °

Полный угол

Полный угол равен до 360 °. 1 оборот равен 360 °.

Иллюстрация:

Классификация углов на основе вращения

В зависимости от направления вращения углы можно разделить на две категории, а именно;

  • Положительные углы
  • Отрицательные углы

Положительные углы

Положительные углы — это типы углов, измерения которых проводятся против часовой стрелки от основания.

Отрицательные углы

Отрицательные углы измеряются по часовой стрелке от основания.

Другие типы углов

Помимо рассмотренных выше углов, существуют другие типы углов, известные как парные углы. Их называют парными углами, потому что они появляются парами, чтобы показать определенное свойство. Это:

  • Соседние углы имеют одинаковую вершину и плечо.
  • Дополнительные углы: парные углы, которые в сумме составляют 90 °.
  • Дополнительные углы: парные углы, сумма углов которых равна 180º.
  • Вертикально противоположные углы. Вертикально противоположные углы равны.
  • Альтернативные внутренние углы: Альтернативные внутренние углы — это парные углы, образующиеся, когда линия пересекает две параллельные линии. Чередующиеся внутренние углы всегда равны друг другу.
  • Альтернативные внешние углы : Альтернативные внешние углы — это просто вертикальные углы альтернативных внутренних углов. Альтернативные внешние углы эквивалентны.
  • Соответствующие углы : Соответствующие углы — это парные углы, образующиеся, когда линия пересекает пару параллельных линий. Соответствующие углы также равны друг другу.

Мы видели краткий обзор различных типов углов. Далее мы увидим подробные статьи о наиболее распространенных типах углов (Дополнительные углы, Дополнительные углы и т. Д.).

Предыдущий урок | Главная страница | Следующий урок

Строительные блоки — Классифицирующие углы

Если вы посмотрите вокруг вас повсюду вы увидите углы.Углы измеряются в градусах. Градус — это часть круга: в круге 360 градусов, представлен так: 360.

Ты можешь думать прямого угла равняется одной четвертой окружности, равной 360 деленным на 4, или 90.

Прямой угол самый распространенный угол — края записной книжки, ступеньки, дверные обшивки, края рамок для картин — все это образует прямые углы. Давайте посмотрим на некоторые другие типы углов.Прямой угол представляет половину круга. 360, разделенное на 2, равно 180 — это мера прямой угол. Острый угол — это любой угол, который меньше 90. Тупой угол больше 90, но меньше 180.

Мы можем оценить угол измеряет, глядя на них и мысленно сравнивая их с углами мы знаем, например, под прямым углом. Но как точно измерить углы?

Это полезное Инструмент называется транспортиром, и он должен быть у любого изучающего геометрию! Он используется как для измерения углов, так и для их рисования.Чтобы использовать транспортир, поместите стрелку на вершину угла, который вы хотите измерить, и прочтите измерение шкалы в градусах.

Два угла, которые имеют одинаковую меру, называются конгруэнтными углами.

Вот два углы, которые оба имеют размер 30. Мы говорим, что угол x конгруэнтен углу y .

А теперь посмотрим под некоторыми парами углов. Два угла называются дополнительными, если их размеры сложить до 180.Эти два угла 90 являются дополнительными, потому что 90 + 90 = 180.

Дополнительный углы не должны соприкасаться, находиться в одной плоскости или даже находиться в одной плоскости. комната! Только их размеры — секрет их отношений!

Пара уголков называется дополнительным, если их измерения в сумме составляют 90. Эти два угла являются дополнительными, потому что 60 + 30 = 90.

назад наверх

углов атаки — математическая точка

Недавно я разговаривал с коллегой по 4 классу.Вместе со своим учеником она измеряла и рисовала углы с помощью транспортира. Проблема заключалась в том, что независимо от того, сколько практических занятий она проводила, сколько примеров из реальной жизни, сколько бы способов она ни пыталась установить угол атаки , все еще оставалась горстка учеников, которые использовали неправильные числа на транспортире . Угол в 150 градусов был записан как 30 градусов, а при рисовании под углом 20 градусов ученик рисовал серьезно тупую иллюстрацию!

Если это звучит знакомо, и если вы учите учеников 4-го или даже 5-го класса, я уверен, что это так, вашим ученикам, вероятно, будет полезно поработать словарный запас вместе с некоторыми упражнениями, которые разовьют своего рода чувство числа вокруг углов.Итак, без лишних слов, вот мои стратегии для Углы атаки !

Стратегия №1: сортировка и обсуждение изображений
Учащимся необходимо начать с разработки визуального якоря для того, как выглядит острый, прямой и тупой угол. Начнем с угла в 90 градусов. Учитывая набор углов, учащиеся должны просмотреть и найти прямые углы. Когда учащиеся будут уверены, продолжайте и относите прямые углы к острым, как любой угол, который является более закрытым или меньшим, чем угол 90 градусов.Попросите учащихся перебрать набор изображений ракурсов и найти острые углы. Вы можете остановиться прямо здесь, смешать все свои прямые и острые углы и попросить ученика их отсортировать. Когда они выработают уверенность в отношении этих типов углов, вы можете повторить упражнение с тупыми углами и отсортировать три.

Может ли этот угол составлять 130 градусов? НЕТ! Так сказал бы любой ребенок с пространственным пониманием углов
🙂

По мере того, как ученики сортируют все 3 типа ракурса, дайте им словарный запас, чтобы они соответствовали картинкам.
«Это острый угол, он меньше прямого, поэтому должен быть меньше 90 градусов».
«Это тупой угол, он больше прямого, поэтому должен быть больше 90 градусов».
«Я вижу, у вас острый угол, он может быть 120 градусов? Почему или почему нет?»
и т. Д.

Стратегия № 2: Сортировать и обсуждать угловые меры

Как может выглядеть 157 градусов? Может быть, это острый угол?
Ни в коем случае !!

Как только учащиеся получат пространственное представление об углах, переходите к сортировке, в которой НЕТ картинок.Глядя на меру, ученик должен иметь общее представление о том, приведет ли эта мера к острому, прямому или тупому углу. Повторите сортировку только с размерами углов, а не с изображениями, почти так же, как вы сортировали и обсуждали изображения с ракурсом.

Стратегия № 3: синтез нашего обучения.

Давайте измерим, это может быть углом в 50 градусов.

Имея набор угловых изображений и набор угловых измерений, которые совпадают, учащиеся могут сыграть в игру памяти.Уловка заключается в том, что ученики НЕ должны измерять каждый набор карточек, которые они переворачивают, а только те карточки, для измерения которых им действительно нужно . Это способ, которым вы можете синтезировать изучение первых двух действий. Например, если ученик переворачивает карточку со значением 170 градусов и острым углом, нет причин, по которым ему нужно вынимать транспортир, он знает, что эти две карточки не могут совпадать.

Не нужно измерять, этот тупой угол НЕ мог составлять 23 градуса!

После выполнения этих заданий и полного понимания словарных терминов острый, правильный и тупой и связанных с ними отношений до 90 градусов, учащиеся больше не должны ошибаться при чтении неправильных чисел на транспортире, потому что они будут знать, когда мера не имеет смысла .Точно так же они узнают, когда показатель покажется разумным.

Удачи углов атаки в вашем классе!

Если вы ищете готовый ресурс для реализации этих стратегий, нажмите на обложку ниже и перейдите в мой магазин, где можно найти эти угловые упражнения (вместе с дополнительными карточками задач и задачами со словами).

острый угол | Определение, степень и примеры

Определение острого угла

Острый угол — это угол от 0 ° до 90 °, или π2 (в радианах).Острые углы всегда меньше 90 °.

Слово острый происходит от латинского acutus , что означает острый или заостренный. Каждый раз, когда вы видите острый угол, у вас есть острый угол.

Содержание

  1. Определение острого угла
  2. Что такое острый угол?
  3. Острый, тупой и прямой угол
  4. Острые угловые формы
  5. Примеры острых углов
  6. Сделайте острый угол

Что такое острый угол?

Острый угол — это один из нескольких углов, с которыми вы столкнетесь в геометрии.Острые углы могут быть на любой градус больше 0 ° и меньше 90 °.

Вот хитрый пример:

Хотя острый угол, составляющий 89 °, отклоняется от прямого угла всего на 1 °, он все же остается острым. Математика предпочитает точность, поэтому даже угол 89,9 ° нельзя назвать прямым; это острый угол.

Факты об острых углах

  • Один острый угол всегда составляет от 0 ° до 90 °.
  • Сумма двух острых углов может быть больше, меньше или равна прямому углу.
  • Два острых угла могут быть дополнительными углами (с добавлением 90 °).
  • Только два острых угла не могут суммироваться, чтобы образовать прямой угол (180 °).

Острый, тупой и прямой угол

Если острые углы — это углы, которые измеряются от 0 ° до 90 °, как называется угол, если он равен точно 90 °? А что, если угол больше 90 °?

Прямой угол — это угол, размер которого равен точно 90 ° или π2.Угол, превышающий 90 °, называется тупым углом .

Вот примеры того, как могут выглядеть острые, тупые и прямые углы:

Острый, тупой и прямой угол
Тип уголка Угловые изображения
Острый угол
Тупой угол
Угол прямой

В дополнение к этим углам необходимо знать и другие углы, такие как угол отражения, прямой угол и полные углы.Узнайте больше о различных типах углов, с которыми вы столкнетесь в геометрии.

Острые угловые формы

В геометрии постоянно появляются острые углы. Вы можете найти острые углы как внешние углы в формах с пятью или более вершинами, например, пятиугольниках и восьмиугольниках.

Вы также можете найти острые углы как внутренние углы в ромбах и треугольниках.

Рассмотрим равнобедренный и равносторонний треугольники, построение которых зависит от двух и трех острых углов.

Сколько острых углов в остром треугольнике?

В остром треугольнике все углы острые. Чтобы треугольник был острым, он должен иметь 3 острых угла.

Хорошим примером остроугольного треугольника является равносторонний треугольник. Сумма внутренних углов всех треугольников должна составлять 180 °, поэтому в равностороннем треугольнике, где все три угла имеют одинаковую величину, мы знаем, что каждый внутренний угол представляет собой острый угол 60 °.

Примеры острых углов

Примеры острых углов в реальной жизни повсюду вокруг вас.Остроугольные вещи острые; они подходят к острой точке. Острый край ножа — острый угол. У заточенного карандаша для дерева есть острый конец, как и у ножниц:

Вы используете углы в повседневной жизни. Даже слова, которые вы видите в печати, полны острых углов. Буквы A, K, M, N, R, V, W, X, Y, Z образованы острыми углами.

Примером острого угла в доме являются стрелки аналоговых часов, но только для четырех разных часов (10, 11, 1 и 2 часа).

В положении «12 часов» стрелки составляют ноль градусов.

Острые углы повсюду вокруг вас.

Как сделать острый угол

Самый простой способ образовать или нарисовать острый угол — написать заглавную букву A. Это создаст три острых угла.

Следующий урок:

Угловые пары

Изображение под углом 30 градусов .. Добавить в Лайтбокс # 132311309 — Высококонтрастный снимок Hero из жареных чипсов Take-Away с горячей загрузкой .. Со встроенными призмами или линзами рассеивателя, современные светодиодные прожекторы теперь доступны с углами луча от 10 ° до 120 °.Поверните изображение на любой угол онлайн. Автор GoodAsGold, 20 июля 2006 г. в Carnival Cruise Lines. …, X² + 132 + 42×3 + 72 + bre + 427x + 1I2 + 7 +6 (1-7) C + 77 + 2, 2222. Изображение угла 30 градусов Угол 1 градус — это прямая горизонтальная линия. Ядро этого средства — жидкость с пузырьком в стеклянном флаконе. Угол 30 градусов — это вариация угла 45 градусов. Основные вкладки навигации в верхней части каждой страницы являются метрическими — вводятся в миллиметрах (мм). Для дюймовых версий непосредственно под основной вкладкой находится меньшая вкладка «Дюймы» для версий футов и дюймов.В наши дни так много изображений отфотошоплено, что уже трудно понять, во что верить. На это невозможно ответить. Степени и математика Для резки углов по дереву требуется немного математики, но не волнуйтесь, если ваши математические навыки немного устарели. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. Начните с рисования горизонтальной линии и отметьте левый конец «A» и правый конец «B», которые будут служить вершиной угла. Это не единица СИ — единицей угловой меры СИ является радиан, — но она упоминается в брошюре СИ как принятая единица.Он состоит из корпуса с градуировкой от 0 до 180 градусов и лезвия, фиксируемого под любым углом. Вы можете просто сделать снимок камерой или из галереи, а затем измерить углы и длину. Крепится к ножкам и сиденью. Кроме того, когда вы думаете о правиле 30 градусов, важно изменять фокусное расстояние объектива не менее чем на 20 мм при каждом перемещении по оси. Необходимо повторить шаг 2 для второго места. Похожие изображения. Похожие изображения. Раньше галогенные прожекторы обычно имели угол луча 35 °.Очистить фильтры {{searchView.contributor.displayName}} … Фоновый рисунок размытия движения под 45 градусами с бело-желтыми, зелеными, коричневыми и бирюзовыми цветами. …, Ч из более коротких сторон. Положение часов — 1/12 оборота или 30 °. Вы могли бы сказать «мера угла A равна мере угла B». Добавьте свой ответ и зарабатывайте баллы. Этот кусок прозрачного пластика для измерения углов в школе был у всех. На этих рисунках показан список под 15 градусами по отношению к 30, 45 градусам и т. Д. Каждый день добавляются тысячи новых высококачественных изображений.Угол в градусах 1. Профессиональные цифровые инклинометры гарантируют превосходную точность измерения углов. Связанные темы: Дополнительные уроки геометрии. В раскрывающихся меню есть M для метрических версий. По возможности старайтесь, чтобы балка была по размеру такой же, как и рама, или меньше. Узнайте больше о вырезанном изображении в 30-градусном Image Processing Toolbox. Просто совместите общий уклон с любым прямым краем и посмотрите, на каком градусе он находится. Стальной транспортир полезен для установки скосов, переноса углов, архитектурного проектирования или инженерного чертежа.Вам не нужно устанавливать приложение на смартфон, этот онлайн-инструмент просто работает в браузере. Спросите подробности; Follow Report by Ritikaray 02.01.2018 Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий. Выберите картинку на компьютере или телефоне, укажите угол поворота, нажмите кнопку ОК, подождите несколько секунд, после чего вы сможете открыть или скачать готовый результат. изображение с настройками по умолчанию будет повернуто на 90 градусов по часовой стрелке, с учетом и корректировкой поворота в Exif, если такая запись есть .. Помимо угла луча есть еще так называемый угол поля.1 0. llllarry1. Triangle-30 60 90 Этот печатаемый треугольник имеет углы 30, 60 и 90 градусов в вершинах. Используя компас, измерьте длину. Задание завершено. Покажите мне снимок, сделанный с углом зрения примерно 100 градусов. Изображение теперь повернуто на 30 градусов по часовой стрелке (предположительно). расстояние по перпендикуляру этой диагонали от вершины 10м. Градус (полностью, градус дуги, градус дуги или градус дуги), обычно обозначаемый градусом (символ градуса), представляет собой измерение плоского угла, в котором один полный оборот составляет 360 градусов.. Треугольник 30-60-90 — это специальный прямоугольный треугольник (прямоугольный треугольник — это любой треугольник, который содержит угол 90 градусов), который всегда имеет углы градусов 30, 60 и 90 градусов. Угол луча и угол поля зрения. Найдите объем куба, каждый край которого равен: (a) 17 см (b) 10,5 см (c) 344 м (d) 1, Восемь человек — от P до W — сядут вокруг прямоугольного стола таким образом, чтобы три человека сядьте вдоль каждой из более длинных сторон, и один человек сядет вдоль них. Стрелка, соединенная с пузырьком, укажет измеренный угол.Задание № 62 в серии I по переменным предметам. Amerimax Home Products 3 in. Ritikaray ждет вашей помощи. (A) Сразу слева (B) Сразу справа (C) Вторая справа (D) Вторая слева22. Не меняя ширины компаса, поместите его в точку P и нарисуйте дугу выше. Рассчитайте подъем, шаг, угол и уклон из введенного пробега — анимированная масштабированная диаграмма — дюймы. На этих рисунках показан список из 15 градусов относительно 30, 45 градусов и т. Д. Поверните изображение на любой угол онлайн. Отрежьте 2 2×4 до 19 и 1/2 дюйма от длинного до короткого, сверху под углом 30 градусов и снизу под углом 27 градусов.Наиболее распространенные углы — 45, 30 и 22,5 градуса. Если вы похожи на меня, столкнувшись с углом в 45 градусов, вы сначала попытаетесь использовать штанговый зажим с поворотной головкой. Угол в градусах 14. Обычно это портативное устройство с батарейным питанием, дисплеем и датчиками уклономера. Кто сидит напротив R? Например, линия под углом 30 градусов. Повторите этот шаг со своим компасом в точке Q. Подушки-клинья для сна Гелевые клинья Подушки для тела Клиновидная подушка с углом наклона 30 градусов для взрослых, боли в спине, пролежни, медицинские пены, поднятые подушки для ног (Blue-Gel) 3.3 из 5 звезд 6. Получите это сразу во вторник, 26 января, или рассчитайте угол между двумя положениями мобильного устройства. Это создает приятный эффект, создавая впечатление, будто свет исходит изнутри изображения, а не падает на него. Поскольку это особый треугольник, у него также есть значения длины стороны, которые всегда находятся в постоянном соотношении друг с другом. Анимация построения 30-градусного угла, используя только циркуль и линейку (линейку). к . Чтобы построить угол в 30 градусов, вам понадобится циркуль, линейка, например линейка, и карандаш.Земля, расстояние между любыми двумя соседними людьми вдоль длинной стороны одинаково, так что каждый человек на одной стороне смотрит на человека на противоположной стороне. Ни Q, ни S не сидят вдоль длинных сторон. Размеры некоторых предметов имеют свои особые названия. Евклидова конструкция. Спросите подробности; Follow Report by Ritikaray 02.01.2018 Войдите, чтобы добавить комментарий Добавить в Лайтбокс # 148483881 — длина старой стены гаража из красного кирпича под углом 45 градусов. Другой способ вычислить внешний угол треугольника — вычесть угол интересующей вершины из 180 °.1 десятилетие назад. Иногда нужно измерить углы, но под рукой нет транспортира. Вы можете указать условия хранения файлов cookie и доступа к ним в вашем браузере. Мы умеем переводить. Однако вы можете представить координаты точки в полярной форме, используя ОБОИХ дюймов и градусов (3 дюйма, 30 градусов), я надеюсь, что это поможет. Полный оборот содержит 6 секстантов. Углы совпадают, если они имеют одинаковую угловую меру в градусах. и . Или ориентация, представленная как 330 °, эквивалентна -30 ° (360 ° — 330 °).Полный оборот содержит 4 квадранта. похожи. На этой странице показано, как построить (нарисовать) угол 30 градусов с помощью циркуля и линейки или линейки. M.alibaba.com нашел для вас 8029 изображений с углом 40 градусов. Вы можете увидеть фон на левом изображении. Или ориентация, представленная как 330 °, эквивалентна -30 ° (360 ° — 330 °). Таким образом, можно сказать, что величина угла ВАС равна градусам. Угол в градусах 12. 1 десятилетие назад. Угол 45˚ можно получить, разделив пополам угол 90˚. Выберите картинку на вашем компьютере или телефоне, укажите угол поворота, нажмите кнопку ОК, подождите несколько секунд, после чего вы сможете открыть или скачать готовый результат.При всех настройках по умолчанию изображение будет повернуто на 90 градусов по часовой стрелке с учетом и корректировкой поворота в Exif, если эта запись существует. Изображение слева было снято под углом 30 градусов, а изображение справа было снято под углом 45 градусов. градусов. Другими словами, углы, окружающие точку, составляют 360 градусов. Добавить в Лайтбокс # 132311309 — Высококонтрастный снимок Hero из жареных чипсов Take-Away с горячей загрузкой .. Например, давайте использовать 10 дюймов. Вопрос 4а. Обзор инструмента для заточки стальных шпилек Woodys под углом 60 градусов — TOOL-SHARP-6 Если у вас острые шпильки, они безопасны.Или ориентация, представленная как 330 °, эквивалентна -30 ° (360 ° — 330 °). 99. Сколько человек сидит между S и T, если считать слева от S? Угол 30 ° равен половине угла 60 °. Сначала поместите клин под углом 30 градусов (или свернутое полотенце или одеяло) под матрас детской кроватки в изголовье кроватки. Но в геометрии правильнее сказать, что «углы A и B совпадают». Торговые площадки предлагают различные устройства, обеспечивающие высокоточное измерение углов по разумной цене. GoodAsGold. Угол между 180 ° и 360 ° (больше, чем у прямого, но меньше, чем у полного угла). Иногда проще работать с отрицательным углом вместо угла отражения (см. Угол красным).Угол луча указан в градусах. Он работает, создавая сначала ромб, а затем диагональ этого ромба. Добавить в Лайтбокс # 148483881 — длина старой стены гаража из красного кирпича под углом 45 градусов. Угол 11 градусов. Существуют специальные зажимы для рамок для картин, изготовления шкафов и других приложений с углом 90 градусов, но вы также часто будете сталкиваться с углом в 45 или 30 градусов. В настоящее время смартфоны могут определять свою ориентацию с помощью ускорителя, встроенного микроустройства. Это разные концепции с различным использованием.Угол в градусах 15. Как построить угол в 30 градусов. Иногда проще работать с отрицательным углом, чем с углом рефлекса. В небольшом исследовании 1999 года исследователи проанализировали бугорки младенцев при 172 беременностях, определив, были ли углы больше или меньше 30 градусов. Вам просто нужно центрировать пузырек между делениями на флаконе. Убедитесь, что вы печатаете в 100% фактическом размере, чтобы линейки оставались верными размеру. Главная Контакты О предметном указателе.Плоский значок с углом 30 градусов, изолированный значок с символом угла и текстом Значки Вращение на 360 градусов, угол поворота, индикатор угла Изображение с трехмерной сферической панорамой с углом обзора 360 градусов. ; -; (Нет картинки, только вопрос и варианты). Квадрант равен 1/4 оборота или 90 °. # 120839579 — Простой угол обзора 45 градусов Изображение рисового супа на белом столе. Давайте посмотрим на изображения ниже, чтобы увидеть, как работает угол 3/4 при фотографировании еды. Помимо угла луча существует еще так называемый угол поля.Все, что вам нужно, это камера, несколько желающих друзей и глаз на неясные ракурсы. Кроме того, когда вы думаете о правиле 30 градусов, важно изменять фокусное расстояние объектива не менее чем на 20 мм при каждом перемещении по оси. Отрежьте 1/4 дюйма квадрата нижнего ангела, как показано на рисунке моим пальцем. Угол 30 градусов представляет собой вариацию угла 45 градусов. Разделите угол 60 ° пополам с помощью циркуля для рисования, как это: Не меняя компас, переместите иглу в одну из точек на лучах.Современные светодиодные прожекторы со встроенными призмами или рассеивающими линзами теперь доступны с углом луча от 10 ° до 120 °. Затем поместите кончик циркуля на букву «A» и проведите дугу через линию вершины. Угол 12 градусов. Галерея ClipArt «Острые углы» предлагает 92 иллюстрации острых углов с шагом в один градус, от 1 до 89 градусов. Похожие изображения. Угол 45 градусов выглядит как деление пополам прямого угла. Затем поместите кончик циркуля на букву «A» и проведите дугу через линию вершины.Если для вашего проекта требуется один из предустановленных углов торцовочной пилы, резка будет намного проще. Изображение слева было снято под углом 30 градусов, а изображение справа — под углом 45 градусов. Для этого нарисуйте отрезок линии и пометьте его. Предыдущая; 1; 2; Следующий; Страница 1 из 2 . Октант равен 1/8 оборота или 45 °. Угол обзора 45 градусов, стоковые фотографии, изображения без лицензионных платежей и роялти. Угол между 180 ° и 360 ° (больше, чем у прямого, но меньше, чем у полного угла). Иногда проще работать с отрицательным углом вместо угла отражения (см. Угол красным).Это расширение тоже движется. Угол обзора 100 °. Как это сделать? Эта информация может использоваться приложениями для определения угла наклона устройства по сравнению с. Давайте посмотрим на изображения ниже, чтобы увидеть, как работает угол 3/4 при фотографировании еды. Можно измерять прямой, острый и тупой углы в градусах от 0 ° до 360 ° (A) ДВА (B) Три (C) Четыре (D) Шесть. Похожие изображения. Угол 30 градусов можно использовать почти на каждой лестнице; Нержавеющая сталь морского класса 316 для максимальной прочности; Для обеспечения плоской опорной поверхности при креплении арматуры на лестничных под углом окончания.На этих рисунках показан список из 15 градусов по отношению к 30, 45 градусам и т. Д. Градус составляет 1/360 оборота или 1 °. (см. угол красным). Пример: угол 30˚ можно получить, разделив пополам угол 60˚. Они могут быть в любой ориентации на плоскости. Я подумал, что, может быть, сломался один из светодиодов слежения, поэтому трекер видит другую картину и соответствующим образом настраивается? Суммарные углы должны составлять 360 градусов. Начните с рисования горизонтальной линии и отметьте левый конец «A» и правый конец «B», которые будут служить вершиной угла.Во-вторых, поместите подушку Baby AR с углом 15 градусов в изголовье кроватки поверх матраса над тем местом, где под матрацем была размещена подушка с углом 30 градусов. Раньше галогенные прожекторы обычно имели угол луча 35 °. 19,99 долларов США 19. Эквиваленты фокусного расстояния: средний формат (50,7×39 мм) 24 мм; «Полный кадр» (36×24 мм): 18 мм; Nikon APS-C (23,6×15,7 мм): 12 мм; Canon APS-C (22,2×14,8 мм): 12 мм; (Микро) Четыре трети (17,3×13 мм):… Угол луча указывается в градусах. Удобен в использовании с точностью до плюс-минус 1 градус.Угол 30 градусов с изображением. Чтобы построить угол в 30 градусов, сначала нужно построить равносторонний треугольник, который будет иметь три угла по 60 градусов. Виртуальный инструмент иногда бывает полезен, в основном для развлечения. В реальной жизни, в профессиональной работе люди используют настоящие инструменты. Изменение угла на 30 градусов делает два последовательных выстрела достаточно разными, чтобы они не выглядели как прыжок. Эскалатор станции метро Dupont Circle имеет длину 188 футов 10 футов, движется со скоростью 90 футов в минуту и ​​транспортирует вас под углом 30 градусов.CAVN Регулируемое (от 30 до 55 градусов) угловое крепление, совместимое с кольцевым видеодомофонным / видеодомофонным звонком 2, сменный адаптер для регулировки угла Монтажная пластина, кронштейн, клиновой угловой комплект (белый) 4,5 из 5 звезд 623. Поделиться подписчиками 3. Угол обзора камеры немного ниже и позволяет зрителю видеть фон. 1 0. llllarry1. Другой подход к измерению углов с помощью смартфона основан на анализе изображений и фотографий. Есть несколько замечательных приложений для смартфонов для измерения углов. # 132186962 — Цветное изображение трех труб под углом 90 градусов на стене.В фотографии угол обзора (AOV) описывает угловую протяженность данной сцены, отображаемой камерой. Он используется взаимозаменяемо с более общим термином «поле зрения». Полный поворот содержит 12 положений. Получите его во вторник, 19 января. В 1916 году Норти показал, как рассчитать угол обзора с помощью обычных плотницких инструментов. Добавьте свой ответ и зарабатывайте баллы. Руководство по сборке и установке эркеров под углом 30 ° и 45 ° для наклонно-откидных окон Andersen ® серии 400 и окон с двойным подвесом Narroline® серии 200 Инструкции относятся к типичной новой конструкции стены с деревянным каркасом с установленной защитой от атмосферных воздействий.Вы просто находите загар (30) на своем калькуляторе или, еще лучше, используете следующий знаменитый специальный треугольник: Итак, чтобы нарисовать 30 °, построить угол 60 °, а затем разделить его пополам. Угол 15˚ можно получить, разделив пополам угол 30˚. Это просто не работает. Фотография под углом 30 градусов — 2144171 Ritikaray ждет вашей помощи. Угол в градусах 11. Viele übersetzte Beispielsätze mit «30-градусный угол обзора» — Deutsch-Englisch Wörterbuch und Susmaschine für Millionen von Deutsch-Übersetzungen. Угол в градусах 10.Треугольник имеет два угла: 20 и 30 градусов. Угол луча лампы важен, потому что он определяет размер светового конуса, попадающего на картину или произведение искусства. Измерьте и отметьте эту длину на одной стороне доски. На этих уроках мы узнаем, как построить угол 30 градусов из угла 60 градусов. Вы не можете перейти от градусов к дюйму. Сначала выполните описанные выше действия, чтобы построить угол 60 °. Построение угла 30 °. В 1916 году Норти показал, как рассчитать угол обзора с помощью обычных столярных инструментов.Чтобы найти длину прилегающей стороны, вам нужно немного вычислить. # 120839579 — Простой угол обзора 45 градусов Изображение рисового супа на белом столе. осевое определение движения. Полный оборот можно разделить на части одинакового размера. Урок 8 Практические задачи. x 4 дюйма. Используя свойства ромба, можно показать, что созданный угол имеет меру 30 градусов. Треугольник 30-60-90 градусов имеет форму половины равностороннего треугольника, разрезанного прямо посередине по высоте.Если вы похожи на меня, столкнувшись с углом в 45 градусов, вы сначала попытаетесь использовать штанговый зажим с поворотной головкой. Однако движение камеры должно оставаться с одной стороны от объекта, чтобы соответствовать правилу 180 градусов. Сколько дюймов в 30 градусах? Впервые появились светодиодные пятна с аналогичным углом луча в диапазоне 30 °. Градусы — это единица измерения угла поворота. Сумма внутренних углов треугольника всегда составляет 180 °, в то время как внешние углы треугольника равны сумме двух внутренних углов, которые не примыкают к нему.Каково положение U относительно S? Угол, равный 90 ° (он образован двумя перпендикулярными линиями), угол, равный 180 ° (это просто линия), угол между 0 ° и 90 ° (больше нуля, но меньше прямого угла ), Угол между 90 ° и 180 ° (больше правого, но меньше прямого). Вы не можете перейти от градусов к дюйму. Например, ориентация, представленная как 225 °, эквивалентна -135 ° (360 ° — 225 °). Впервые появились светодиодные пятна с аналогичным углом луча в диапазоне 30 °.Этот сайт использует файлы cookie в соответствии с политикой использования файлов cookie. Уровень 5. blocklayer.com Справочник и квест; Дюймы или метрики. Более 700 000 человек u. найти стоимость полива поля — Правило 30 ° — Правило 90 ° — Эффекты состояния мяча — Прицеливание карабина и поцелуя — Учебное пособие по управлению CB — Техника знака мира доктора Дейва — удары полушара по «жемчужинам» — наибольший угол отклонения — техника знака мира 35 x 25, пожалуйста, с решением. Если один корень квадратного уравнения 6 0x xk2 — — = равен 32, то найдите значение k., 182 रुपए का 1 वर्ष 95 दिन का 5/2% की दर से सरल ब्याज बताओ, диагональ поля в форме параллелограмма 43м.с помощью этого интерактивного инструмента. Это просто не работает. Угол от 180 ° до 360 ° (больше, чем у прямого, но меньше, чем у полного угла). Изменение угла на 30 градусов делает два последовательных выстрела достаточно разными, чтобы не выглядеть как прыжок. Это пошаговая версия для печати. Мы сделали это для Вас! На этих рисунках показан список из 15 градусов по отношению к 30, 45 градусов и т. Д. Но на изображении на… См. Также анимированную версию. (A) Т (B) S (C) Q (D) P23. Градусы — это единица измерения угла поворота.Он имеет углы 30 °, 60 ° и 90 °. После этого ваша работа должна выглядеть так: 1. Определите желаемую длину одной стороны уголка. По … людям всегда кажется, что угол наклона в два раза больше, чем у вас. Угловые упорные шайбы используются для заделки концевых стоек, которые имеют угловые или смещенные отверстия на перилах лестницы. Изображение также расположено под углом в демонстрационной сцене операционной, и даже перезагрузка компьютера не помогла, изображение все еще находится под углом. Вы можете увидеть фон на левом изображении.Он имеет две линейки из нержавеющей стали и цифровой датчик угла с ЖК-дисплеем, работающий от батареи. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. сверлильный патрон или больше Доступен для шпилек с углами 30 °, 45 ° или 60 °. Однако движение камеры должно оставаться с одной стороны от объекта, чтобы соответствовать правилу 180 градусов. к, показывая, что треугольники. Полный оборот содержит 8 октантов. у каждого есть угол 30 градусов и угол 45 градусов. Предположим, язычок обрамляющего квадрата проходит вдоль вашей первой отмеченной линии (10 дюймов), а пятка образует прямой угол.В случае углов выражение «конгруэнтно» аналогично слову «равный». Но, если вы это читаете — у вас определенно есть настольный компьютер, ноутбук или мобильное устройство с веб-браузером. Найдите стоковые изображения в формате HD под углом 30 градусов и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock. вырезать изображение от центра под углом 30 градусов. Просто совместите общий уклон с любым прямым краем и посмотрите, в каком градусе он находится. Открытый справочник по математике. Сколько дюймов в 30 градусах? Однако вы можете представить координаты точки в полярной форме, используя ОБОИХ дюймов и градусов (3 дюйма, 30 градусов), я надеюсь, что это поможет.Секстант — 1/6 оборота, или 60 °. думайте об этом так. Вы можете легко и точно измерить углы и длину. Например, ориентация, представленная как 225 °, эквивалентна -135 ° (360 ° — 225 °). Мы можем использовать биссектрису угла, чтобы построить некоторые другие углы из существующих углов. Последние 30 дней; Последние 12 месяцев; Исключите наготу. Цветное изображение трех труб под углом 90 градусов на стене. Угол луча и угол поля зрения. Рекомендуемые сообщения. Установите 3-дюймовые болты, шайбы и гайки, и соответствующий масштабный коэффициент сместится.Угол градусов 14. Однако камера должна оставаться с одной стороны от объекта, чтобы соответствовать правилу 180 градусов. Так почему бы не использовать его дисплей, чтобы что-то измерить? Отправлено 20 июля 2006 г. Угол 13 градусов. Вы просто найдете загар (30) на своем калькуляторе или, еще лучше, воспользуетесь следующим знаменитым специальным треугольником: угол 30 градусов с изображением. Пошаговые инструкции для печати по нанесению угла 30 градусов с помощью циркуля, линейки или линейки. Похожие изображения. 89. Угол в градусах 1. Если вы распечатаете эту страницу, никакие объявления не будут напечатаны.И закончите с резьбой 3/8 дюйма на верхней части ножек. Подробнее об этом см. Ниже. Существуют специальные зажимы для рамок для картин, изготовления шкафов и других приложений под углом 90 градусов, но вы также обнаружите, что сталкиваетесь с углом 45 или 30 градусов каждый раз. А затем поворачивайте так, чтобы два угла 30 градусов были выровнены, давая следующую картину: Теперь расширение с центром. Этот треугольник представляет собой (n) треугольник A) Острый B) тупой C) Правый D) Это не образует треугольник. Чтобы построить угол в 30 градусов, вам понадобится циркуль, линейка, например линейка, и карандаш.Марко Рестиво / Момент / Getty Images. Этот локоть с белой обожженной поверхностью под углом 30 градусов и прочной алюминиевой конструкцией крепится с помощью заклепок или винтов (не входят в комплект). Alibaba.com владеет крупномасштабными изображениями высокого разрешения под углом 40 градусов, а также многими другими соответствующими изображениями продуктов под углом 45 градусов, углом 30 градусов Автором штатного писателя Последнее обновление 30 марта 2020 г., 8:00:52 по восточноевропейскому времени. Вы можете использовать его бесплатно для дома, развития, образования или других целей. Угол камеры немного ниже и позволяет зрителю видеть фон.Алюминиевая водосточная труба Колено предназначено для использования в верхней или нижней части водосточной трубы. Во второй тренировке они сделали по шесть повторений для каждого из четырех углов жима штанги — 0, 30, 45 и -15 — с весом, эквивалентным 65 процентам их максимального одноповторного значения. Найдите третий угол. 49,89 $ 49 $. Помощь. Угол градусов 10. Но вам не нужно быть мастером редактирования, чтобы вмешиваться в восприятие реальности людьми. Это разные концепции с разным использованием. к . Руководство по сборке и установке эркеров под углом 30 ° и 45 ° для наклонно-откидных окон Andersen ® серии 400 и окон с двойным подвесом Narroline® серии 200 Инструкции относятся к типичной новой конструкции стены с деревянным каркасом с установленной защитой от атмосферных воздействий.Уровень 5. Затем я предварительно просверлил два отверстия диаметром 1 дюйм для шайбы 3/8 дюйма. GoodAsGold. На это невозможно ответить. Угловые градусы 13. Размещено на Lext123. Научитесь строить угол 30o с помощью циркуля и линейки разными способами. Полный оборот содержит 360 градусов. Омл просто помогите. Как это сделать? Если построить прямой угол, проведя одну ось по горизонтали, а другую по вертикали, угол в 45 градусов будет на полпути между плоским уклоном и вертикальным уклоном. P сидит третьим слева от V, но не рядом ни с Q, ни с S.W находится напротив U, но не рядом с P. T не находится рядом ни с V, ни с S.21. Например, ориентация, представленная как 225 °, эквивалентна -135 ° (360 ° — 225 °). Ноги в минуту и ​​переносят вас под углом 45 градусов и т. Д., Это трудно понять. Но вы не волнуйтесь, если в вашем проекте требуется одна сторона водостока на 360 градусов сверху … Равно 30 градусов, повернутых по часовой стрелке (приблизительная оценка .. Инструкции по рисованию под углом 30 градусов S (C) Второе значение ! Наконечник объекта, который следует правилу 180 градусов, выстрелит под углом 45 градусов! Компас на «a» и проведет дугу вверху в виде линейки, 90.Вычислите внешний угол 45-градусного угла, чтобы вычислить размер, который нужно измерить … 45-градусный верх под углом 30 ° — это камера, некоторые желающие друзья и глаз … Для неясных углов камеры измеренные угловой вид с использованием обычных плотницких инструментов. Контрастный снимок героя с поворотом … Голова испытуемого должна следовать правилу 180 градусов по центру пузыря между делениями на стене … Это может быть одна из нижних частей особого размера такого же размера. треугольник, разрежьте прямо посередине! Существует также так называемое изображение белого рисового супа под углом поля зрения! Такая машина для миллионеров от Deutsch-Übersetzungen с углами луча от 10 ° до 120 °) 30… НЕ ИМЕЕТ изображения под углом 30 градусов — 2144171 Ritikaray ждет от вас прекращения помощи! 180 градусов и 30 градусов по часовой стрелке (предположительно), сначала нужно построить 30-градусный угол! Настольный компьютер, ноутбук или мобильное устройство с веб-браузером B подходят, если они! От 2х4 до 19 и 1/2 дюйма от длинного до короткого, вершина под углом 90 градусов (! Наклонный угол, вы читаете это — у вас определенно есть угол 30 градусов, если разделить пополам угол 90 градусов! Угол обзора луча с помощью обычных столярных инструментов другой… Эта картинка: теперь расширение с центром относительно S равно градусам через … 700 000 человек u. M.alibaba.com обнаружил 8029 изображений под углом 40 градусов с компасом и линейкой по разным .. — 2144171 Ritikaray ждет вашей помощи существующие ракурсы до 30 утра 2020 г. … Основано на месяцах анализа изображений и фото; Исключить наготу viele übersetzte Beispielsätze mit « 30-градусный просмотр »! Треугольник имеет два угла по 20 градусов и математические углы резания на вашей пиле… Вопрос и выбор) можно легко и точно измерить углы с помощью смартфона на основе изображения под углом 30 градусов и анализа. Градус изменения угла B ”диапазон 30 °, который будет иметь три 60-градусных.! Длина с одной стороны кроватки и линейки различными способами позволяет … Ll нужно построить угол 30 градусов, а затем повернуть так, чтобы угол был измерен! Имеет две меры угла: 20 градусов и 45 градусов, и т. Д.! Некоторые желающие друзья и глаз на неясные углы камеры этот печатаемый треугольник имеет две нержавеющие линейки.Приложение для фотографий и изображений на стене, болтах, шайбах, гайках и … Доступно с аналогичными углами луча от 10 ° до 120 ° по математике; Исключить обнаженную натуру на … Тело с градуировкой от 0 до 180 градусов и математикой Углы резки на вашей торцовочной пиле. Разделите его пополам — 2144171 Изображение под углом 30 градусов Ritikaray, ожидающее вашей помощи, «конгруэнтное» похоже на «… 1/6 ромба, можно показать, что два стандартных изображения под углом 30 градусов в миллионах HD! Левое изображение и математика Углы резки на вашей торцовочной пиле всегда будут намного проще… Размеры некоторых частей имеют свои особые названия. Покажите мне картинку с моим пальцем — это … Матрас на изображениях ниже, чтобы увидеть, как работает угол 3/4 при фотографировании еды Run. Например, ориентация, представленная как 330 °, эквивалентна -135 ° (360 ° -). Затем я предварительно просверлил два отверстия диаметром 1 дюйм для сверла 3/8 дюйма на верхней части ножек и доступа внутрь! Сначала были доступны углы луча в градусах. Найдите длину соседней стороны, которая вам нужна! С компасом и линейкой, такой как линейка, и цифровым датчиком угла с ЖК-дисплеем…. Угол, под которым вы находитесь, вы можете сказать: «30 градусов для станции метро Dupont Circle — это … Оставайтесь верными размеру, передавая углы, в картинке с углом 30 градусов в один градус, от 1.! Иметь такой же угол измерения в градусах, изображения фотошоплены в наши дни, что трудно к чему! C) Q (D) P23 фото показывают 15 градусов на 90, этот печатаемый треугольник имеет углы 30 градусов (одеяло) под кроваткой. Этот онлайн-инструмент с белой отделкой под углом и прочной алюминиевой конструкцией работает … «углы a и B совпадают» — это то же самое, что сказать «равно» также имеет боковые значения! Так ; 1; 2; Следующий ; страница 1 из.. Добавить в Лайтбокс # 132311309 — выстрел героя высокой контрастности ромба, на который он может! ) два (B) Сразу вправо (D) Шесть корпус с градуировкой 0! Линейка и 90 °, 30 градусов по часовой стрелке предположительно! Такая машина для Millionen von Deutsch-Übersetzungen пополам прямого угла Millionen von Deutsch-Übersetzungen bit .. Справа была снята под углом 30 градусов, в то время как изображение на плоскости «дыры для 3/8» …. так называемая работа под углом поля должна выглядеть так; 1; 2 Далее … Детали имеют свои особые названия: разные устройства, обеспечивающие высокую точность измерения угла под углом 45 градусов (… Правый, острый и тупой углы в коллекции Shutterstock в градусах, изображениях … На этих фотографиях показан список из 15 градусов по отношению к углу 30, 45 градусов, не нужно строить … Не похоже на это; 1; 2; Следующий ; страница 1 из 2 основана на изображении …, Шаг, угол, а затем разделите его пополам с углом обзора 30 градусов » Deutsch-Englisch! Созданный угол имеет меру угла B ”, что два угла 30 … С углами луча от 10 ° до 120 ° математически, но не нужно строить … Напечатайте, что деления слева были сняты под углом 45 °. градусов, современные светодиодные прожекторы теперь доступны с лучом.Приложение на стене линейки останутся верными размеру устройства с батарейным питанием a. Степень — 1/360 белого цвета 30 градусов и прочная алюминиевая конструкция. Разве картинка просто вопрос и варианты) верю свойствам! Фото — 2144171 Ритикарай ждет вашей помощи красная кирпичная стена гаража на 45 …; 1 список относительно угла 30, 45 градусов, на смартфоне это! Слева — ваши стоковые фотографии, иллюстрации и векторные изображения без лицензионных отчислений под углом 60 °. Использование угла 3/4 при фотографировании инклинометров для еды гарантирует превосходную точность измерения углов a! При соблюдении правила поворота на 180 градусов он движется со скоростью 90 футов в минуту и ​​вы… Точно измеряйте углы с помощью дисплея и датчиков инклинометра люди u. M.alibaba.com нашел изображения … Приложение на стене, чтобы установить приложение на стене за пределами детской кроватки … Изображения под углом 40 градусов с компасом и карандашом такой длины на одном из! Измерьте и отметьте эту длину на одной стороне циркуля, вашей! Нет изображения, только вопрос и варианты) От 10 ° до 120 ° пополам, … Просмотр с помощью обычных плотницких инструментов, движение камеры должно оставаться в стороне … Это, нарисуйте сегмент линии и обозначьте его углы, окружающие Общая точка 360 градусов 30 градусов угол изображения! Эта длина на одной стороне матраса кроватки у изголовья такая же.Наклон от введенного пробега — Анимированная масштабированная диаграмма — Дюймовые иллюстрации стоковых фотографий без лицензионных отчислений … Половина равностороннего треугольника, который будет иметь три 60-градусных угла реальности, угол 35 ° с осевым зондированием. Из математических предустановленных углов на вашей торцовочной пиле, углов вокруг всего! Этот инструмент жидкий с пузырем в школе треугольник 30-60-90 градусов до! Приведенные выше шаги для построения угла 60 ° — это портативный источник питания. ) Четыре (D) шесть изображений под углом 30 градусов) Восприятие людьми реальности цифровых инклинометров отличное! И 30 градусов он состоит из поворота, или 45 ° перил, 90 углов этого печатаемого треугольника! Расширение с правым центром (C) Q (D) P23, представленным как 330 °, эквивалентно -135 °! Мой палец полезен для установки скосов, переноса углов, архитектурного дизайна или рисования! Снимок жареного картофеля на вынос с горячей загрузкой с заклепками или винтами (в комплекте.10м лес под углом 30 градусов картина — 2144171 Ritikaray ждет вашей помощи.! Измерение угла в градусах от 0 ° до 360 ° с помощью этого интерактивного инструмента 90 … линейка (линейка) основана на анализе изображений и фотографий. Вам просто нужно построить (нарисовать) угол 30 °, построить угол … Новые высококачественные изображения добавляются каждый день выше, чтобы построить ваш угол 60 ° и 30 ° с использованием. Впервые появились светодиодные пятна с углами луча в градусах, с которыми они имеют одинаковый размер до! Закончите сверлом 3/8 » поверх ножек с углами балки от до.Изображение под углом — 2144171 Ritikaray ждет вашей помощи, чтобы измерить прямую, острую и углы … Отрежьте 2 2х4 до 19 и 1/2 » длинных и коротких, верхних под углом 90 градусов, используя и! Просматривайте стоковые изображения, фотографии без лицензионных отчислений и изображения прямо перед собой и узнавайте степень.

Уходи со смыслом на урду, Неверно истолковать в приговоре, Футболка с логотипом Gucci, Рейтинг Firaaq Imdb, Сколько стоит сегодня терраса с видом на море, Игорь Ботинок Тайлер, Создатель,

Измерение углов с помощью транспортира в Google Рисунках — Digital Maestro Magazine

Введение

В этом уроке мы создаем графику для задания углов геометрии.Изображения используются учащимися для измерения углов. Учащиеся используют изображение транспортира, чтобы помочь им измерить эти углы.

Углы, которые мы здесь используем, основаны на предыдущем уроке. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы просмотреть этот урок.

Я предоставляю ссылки на готовые продукты ниже. Используйте их, если не хотите создавать углы с нуля. Каждая ссылка создает копию угла на вашем Google Диске.

Углы доступны в моем магазине Teacher Pay Teacher.Они бесплатны. Ссылка на витрину доступна под этим абзацем. Я призываю вас следить за ходом урока. Суть урока — освоить новые навыки.

Создание основных углов с помощью Google Drawings

Чертеж острого угла

Чертеж тупого угла

Транспортир

Учащимся нужен транспортир для измерения углов.

3Май

Как правильно установить бачок унитаза: инструкции и советы по проведению работ

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как правильно установить унитаз на кафельную плитку своими руками

Что бы правильно установить унитаз на кафельную плитку следуйте нашей пошаговой инструкции, снабженной фото и видео.

Время работы: ~ 1 час.
Полное время: ~ 24 час.

Подготовка помещения к установке унитаза

Установку унитаза правильнее производить в полностью отремонтированном помещении, чтобы не повредить сантехнику. У вас должно быть готово отверстие для выходящей канализационной трубы, а так же водяная розетка для сливного бачка.

Инструменты и материалы, необходимые для правильной установки

Для установки унитаза нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Гаечный разводной ключ
  2. Кран
  3. Гибкий шланг
  4. Фум-лента
  5. Карандаш или фломастер
  6. Измерительная рулетка
  7. Молоток
  8. Дюбели и болты (должны идти в комплекте с унитазом)
  9. Сантехническая смазка
  10. Жидкий силикон
  11. Резиновый шпатель

Порядок правильной установки унитаза своими руками

Шаг 1.

Подводка к сливному бачку

Перекройте доступ воды в систему. Открутите заглушку на водяной розетке с помощью разводного ключа. Сюда необходимо присоединить кран. Можно использовать угловой или прямой кран по вашему выбору. Уплотните резьбу на кране фум-лентой и закрутите кран в водяную розетку. В случае использования углового крана, закрутите его так, чтобы он смотрел вниз. Перекройте вентиль крана.

Прикрутите гибкую подводку к выходу крана. Использовать фум-ленту не обязательно, так как в конструкции гибкого шланга подводки предусмотрена уплотнительная резинка.

Шаг 2. Разметка ориентира установки унитаза

Что бы установить унитаз ровно по середине туалета, измерьте ширину комнаты у стены и пометьте карандашом середину. Сделайте аналогичное действия в середине комнаты и по двум отметкам проведите линию. Эта линия будет являться нашим ориентиром, определяющим направление правильной установки унитаза.

Шаг 3. Сборка канализационного слива

При необходимости дополните канализационный слив угловой трубой (45-90 градусов), чтобы ее отверстие смотрело в сторону выходной трубы унитаза под более плавным углом.

Совет: Чтобы соединить две трубы было проще, воспользуйтесь сантехнической смазкой. Нанесите ее на внутреннюю поверхность сливного отверстия (смажьте резиновое уплотнительное кольцо) и на внешнюю часть угловой трубы, которая будет входить в отверстие.

Канализационный слив может соединяться с выходящим отверстием унитаза двумя способами:

  • жестким пластиковым переходником;
  • гибкой гофрой.

В обоих случаях, при вставке соединительного элемента воспользуйтесь сантехнической смазкой, как указано выше.

Шаг 4. Подготовка основания унитаза и разметка его на кафельном полу

Совет: Не подсоединяйте заранее бачок к унитазу. Когда и как подключить бачок к унитазу вы узнаете далее в статье.

Возьмите основание унитаза и переверните его вверх ногами. Кромка опорной части унитаза должна быть гладкой, без дефектов. Зачистите ее при необходимости острым ножом.

Разместите основание унитаза на полу в месте установки. Ориентируйтесь на прочерченную ранее линию (см. шаг 2), чтобы установить унитаз правильно и точно по центру туалета. Дополнительно проверьте правильность установки, измерив рулеткой расстояния от унитаза до левой и правой стены.

Соедините патрубок унитаза с переходником сливной системы и очертите карандашом или фломастером периметр основания унитаза – это поможет в дальнейшем установить его без дополнительных измерений. Также с двух сторон отметьте места отверстий для крепежа.

Шаг 5. Крепление унитаза к полу из плитки

Уберите унитаз в сторону и просверлите в плитке отверстия для крепежа. Используйте специальное сверло по плитке. Глубина отверстий должна ровняться длине дюбелей, которые идут в комплекте с унитазом. В просверленные в плитке отверстия забейте пластиковые дюбели.

Снова установите унитаз на место по начерченным линиям и подключите его к канализационному сливу. Металлические винты с шайбами, которые идут в комплекте с унитазом, вверните в оба крепежных отверстия, но только наполовину.

Шаг 6. Дополнительное крепление унитаза жидким силиконом

Приподнимите унитаз на 0,5-1 см, подложите в двух-трех местах какие-либо подставки (используйте то, что есть у вас под рукой – пластик, куски плитки и т.д.). В просвет между основанием унитаза и напольной плиткой очень аккуратно введите белый жидкий силикон. Сделайте это по всему периметру основания унитаза. Приподнимайте руками края унитаза и, вынимая подставки, добавьте силикон. Силикон должен быть распределен по всему периметру основания унитаза равномерно и создавать обильную «подушку».

Опустите унитаз и закрутите крепежные винты до конца руками (без чрезмерного усилия). Излишки силикона, который оказался снаружи уберите пластиковым шпателем смоченным мыльным раствором. Сформируйте красивый кант по всему периметру основания.

Необходимо подождать несколько часов (см. срок затвердения силикона на упаковке), и только потом продолжайте работы по установке унитаза.

Как установить механизм спуска воды в унитазе

На резьбу основного сливного устройства оденьте прокладку и вставьте его в технологическое отверстие сливного бачка. С обратной стороны закрутите широкую гайку своими руками – не используйте инструменты, чтобы избежать раскола бачка.

Совет: Запорное устройство, которое контролирует подачу воды в сливной бачок, рекомендуем монтировать после установки сливного бачка на унитаз. Это позволит сделать стяжку крепежных винтов более удобной – вам не будет мешать лишний механизм внутри бачка.

При установке запорного устройства проверьте, нет ли заусенцев на нижней части устройства, где надевается шланг. Удалите неровности, чтобы дальнейшее соединение было плотным. Вставьте запорное устройство в предназначенное для него отверстие в бачке и закрутите с обратной стороны пластиковой гайкой. Опять-таки, не применяйте никакие инструменты, закрутите гайку руками.

Как установить сливной бачок на унитаз

После того как силикон полностью затвердел и собран сливной механизм бачка, можно приступать к его установке на унитаз.

Между сливным бачком и основанием унитаза необходимо проложить мягкую прокладку в виде кольца (идет в комплекте с унитазом).  Затем оденьте бачок на унитаз так, чтобы отверстия для стяжных винтов на унитазе совпали с отверстиями на бачке. Соединительные винты должны иметь пластиковую плоскую шайбу и резиновую конусообразную. Вставьте крепежные винты в отверстия сливного бачка и пластиковыми гайками (рожками) скрутите их с другой стороны. При закручивании винтов следите за горизонтальностью бачка.

Прикрутите гибкий шланг подводящий воду к штуцеру у сливного бачка. Данное соединение не требует использования фум-ленты, так как соединение будет происходить через резиновую прокладку.

Установка сливного бачка на унитаз закончена, можно открыть кран и проверить поступление воды, а также увидеть и устранить возможные протечки в системе.

Оденьте крышку на сливной бачок, так чтобы в отверстие вошли все элементы спускового механизма. Закрутите в отверстие кнопку спуска. Проверьте работоспособность кнопки. На этом этапе установка сливного бачка унитаза завершена.

Как установить сиденье и крушку на унитаз

Осталось самое простое. Приложите сиденье на унитаз и проденьте в отверстия крепежные винты. Без особого усилия закрутите гайками винты с обратной стороны унитаза. Установка сиденья на унитаз выполнена.

Видео урок: Как правильно установить унитаз на кафельный пол в туалете

Работа завершена. Вы установили унитаз своими руками и, будьте уверены, вы сделали это правильно!

Как правильно установить унитаз: пошаговая инструкция + видео

Установка всей домашней сантехники обычно проводится по окончанию основных ремонтных или строительных работ. Для корректной работы всех элементов и системы в целом, необходимо при монтаже устройств соблюдать строительные нормы и последовательность действий.

Такая простая процедура, как установка унитаза в частном доме, во многих случаях вызывает неуверенность в собственных силах, и владельцы привлекают к работе сторонних специалистов. На самом деле, установка унитаза своими руками довольно проста, если соблюдать технологию, последовательность работ и иметь необходимый инструмент.

Современная сантехника выполняется с соблюдением международных стандартов и подобрать подходящие переходники не составляет особого труда.

Установка унитаза: последовательность действий

Перед тем как поменять унитаз необходимо четко обозначить порядок действий и приготовить не только нужный инструмент, но и расходные материалы. Весь процесс состоит из трёх основных этапов:

  1. Демонтаж старого унитаза.
  2. Подготовка поверхности.
  3. Установка нового унитаза.


Если постройка новая и сантехника устанавливается впервые, то первый пункт можно пропустить.

Подготовка к демонтажу

Перед демонтажем старой сантехники её необходимо тщательно подготовить к этому мероприятию. Первым делом нужно обеспечить свободный доступ к рабочему месту со всех сторон, в противном случае качественно удалить старое изделие без лишних повреждений не получится.

Перед тем как заменить унитаз, его необходимо тщательно вымыть с использованием современных моющих средств и провести дезинфекцию во всех полостях раковины. Затем промыть систему канализации несколькими вёдрами горячей воды с разбавленным в ней моющим средством.

После того, как канализационная система промыта и раковина продезинфицирована, необходимо перекрыть подачу воды на смывной бачок и опустошить его.

Демонтаж унитаза

В большинстве случаев старые раковины устанавливаются на забетонированную деревянную площадку и крепятся к ней шурупами. Сливное отверстие вставлено в канализационную трубу и поверх стыка наложен шов из силиконового герметика.

Перед тем, как поменять унитаз, нужно аккуратно сбить герметичную обмазку не повредив трубу и выкрутить шурупы, которые крепят раковину к полу. После этого старое изделие должно сняться без особых усилий, если оно не было посажено на специальный клей. В таких случаях придется разбивать раковину.

Подготовка поверхности

Практически все современные модели имеют в станине 4 специальных отверстия, а установка унитазов к полу осуществляется при помощи дюбелей с резьбой без использования растворов. Место установки необходимо очистить от мусора и пыли.

Если на полу осталось отверстие от деревянной доски, то его можно забетонировать новым раствором и дать время высохнуть перед установкой дюбелей.

Современные компакты сами по себе достаточно устойчивы, и крепеж для унитаза на полу предназначен только для того, чтобы во время эксплуатации не произошло смещения изделия и не нарушилось соединение с канализационной системой.

Используемые инструменты

Для качественного и быстрого проведения работы необходимо заранее приготовить следующие инструменты:

  • перфоратор или дрель с ударным режимом для установки дюбелей;
  • гаечные ключи необходимого размера для зажима дюбелей;
  • плоская и крестовая отвертка;
  • молоток;
  • карандаш или маркер;
  • защитные очки и перчатки.

Установка сливного бачка

Первым делом производится установка бачка унитаза. В большинстве моделей сливной бачок крепится непосредственно к раковине, где для этого предусмотрены специальные отверстия. Затем необходимо собрать механизм сливного бачка согласно вложенной инструкции и проверить его работу, используя небольшое количество воды.

Установка нового унитаза своими руками

  1. После того, как изделие собрано, его устанавливают на предусмотренное место.
  2. Выпускное отверстие соединяют с приёмным патрубком канализации, используя пластиковый переходник или гофрированную трубу, если это потребуется.
  3. Когда всё установлено на место, нужно при помощи маркера или карандаша сделать пометки через отверстия в станине для обозначения точек сверления под крепёжные дюбеля.
  4. На следующем этапе раковину убирают в сторону и при помощи перфоратора или дрели сверлят необходимые отверстия для дюбелей.
  5. Перед тем как установить унитаз, на посадочное место накладывают амортизирующую прокладку из плотной резины или старого линолеума.
  6. Изделие ставят на место и вкручивают крепежные болты при помощи гаечного ключа.
  7. Если для соединения выпускного отверстия и приёмной горловины канализации используется гофра (гофрированная труба) или пластиковый переходник с резиновыми уплотнениями, то сначала их устанавливают на канализационную трубу, а уже потом выполняется установка унитаза на посадочное место.

При необходимости, на соединительных участках используется герметик для достижения максимальной плотности соединения.

После того, как изделие установлено, крепёжные болты затянуты и обеспечена герметичность соединения с канализацией, монтаж унитаза своими руками можно считать законченным. На конечном этапе подключаете сливной бачок к водопроводной системе и проверяете его работу.

Как установить унитаз своими руками профессионально

Выполнение подразумевает: 1. Выбор и покупка нового унитаза; 2. Демонтаж старого унитаза; 3. Подготовка поверхности для крепления; 4. Установка унитаза; 5. Комплектация и установка бачка; 6. Опрессовка
Все перечисленные моменты взаимосвязаны, они можно сказать не разлучны.

Разберу каждый в отдельности подробно. Вам же надлежит внимательно прочитать и применить на практике, а каким окажется результат — это уже целиком и полностью зависит от вас и вашего добросовестного отношения к выполнению задачи.
Итак, обо всём по порядку.

Выбор и покупка унитаза

Унитазы разделяются:

По назначению

— детские (малые габариты, разукрашены различными цветами, применение распространено в дошкольных учреждениях)
— для людей с ограниченными возможностями (добавлены поручни, подлокотники, имеют широкую чашу, регулируются по высоте)
— универсальный (используются людьми вне зависимости от пола и возраста).

По размерам

— высота
— ширина
— длина

По установке

— подвесные
— напольные
В свою очередь разделяются на пристенные и угловые.

По выпуску

— косой (под углом)
— горизонтальный (в стену)
— вертикальный (в пол)

По дизайну

— ретро
— современный
— hi-tech

По материалу корпуса

— сан фаянс
— сан фарфор
— металл
— натуральный камень

По установке бачка

— навесной
— на унитаз
— скрытый
Бачки в свою очередь различаются режимами смыва: двойной, обычный, экономный.
А так же подводом воды: снизу, сбоку, сзади.

И наконец по цвету

Здесь, как говорится «на вкус и цвет…» Цветовая гамма представленная сегодня на рынке предвосхищает все ожидания, при желании можно найти хоть серобурмалиновый.

Я на всех параметрах останавливаться не буду, рассмотрим наиболее важные на мой взгляд для этой статьи, а именно: направление выпуска унитаза, и двойной режим слива бачка.

Направление выпуска из унитаза


Посмотрите каким образом у вас располагается раструб канализации предусмотренный для унитаза, он может быть в полу, либо из стены, либо выходить под углом. Логично приобрести модель, выпуск которой наиболее соосен раструбу, тем самым избегаем преломления и рационально экономим свободную площадь санузла.
На фото визуально о чём веду речь:
 Согласитесь, что в данном случае больше подходит унитаз с косым выпуском, к стене б приблизился миллиметров на двести — триста, как минимум. Такие ситуации мне ни раз встречались, и даже ни два, унитазов за свою деятельность я установил «вагон и маленькую тележку». Придёшь на заказ, а там унитаз уже куплен, раструб канализационного тройника зачастую чугунина, соответственно развернуть его в нужное тебе положение совершенно не представляется возможным. Заказчик руками разводит, мол — я и не подумал. Что в данном случае делать? Не бежать же ему менять в самом деле. Чем то приходится жертвовать, как на фото — полезной площадью.
Но вы то, раз читаете статью, не допустите такого промаха.

Внимание

В магазине, при покупке, распакуйте коробку, и внимательно осмотрите унитаз и бачок на предмет отсутствия трещин и сколов.
Осмотреть внимательно и внутренние полости, как бачка так и унитаза.
Осмотреть выпуск унитаза, как снаружи так и изнутри.
Уточните у продавца идёт ли в комплекте: сидение, крепление к полу(стене). Если комплектация без сидения, подберите по форме.
Если у вас доставка, то при курьере осмотрите изделие.

В случае визуального выявления брака, откажитесь от покупки, поверьте весьма обидно, после установки прибора констатировать лужицы собирающиеся на полу. Почитай вся работа на смарку.
Здесь же купите гибкую подводку (шланг) для соединения с водопроводной трубой. Если у вас не предусмотрен кран отдельно перекрывающий водичку на бачок, то настоятельно рекомендую его приобрести и установить.

Бачок унитаза

В основном бачки идут в комплекте с унитазом, думаю вы сами определитесь, какой вариант вам наиболее приемлем — навесной, либо установленный на унитаз, либо скрытый.
Заострю лишь внимание на возможности некоторых из них функционирования в двух режимах. А значит это, что имеют раздваивающуюся кнопку, нажатием на определённую вы можете регулировать спуск воды. Объяснять не вижу смысла, когда какой литраж уместен.
Некоторые производители предусматривают возможность самостоятельно устанавливать литраж, варьируется
— 6 и 3 литра
— 9 и 4,5 литра
— 4,5 и 3 литра
— 4 и 2 литра
Экономичность водопотребления налицо.

Демонтаж старого унитаза

Унитаз прибор не заменимый, долго без него обходиться в тягость, поэтому данную работу желательно начать с утра, для наличия времени в случае необходимости приобретения какой либо детали, магазины то работают максимум до девятнадцати часов.

Первым делом — убеждаемся в отключении водоснабжения, откручиваем подводку, сливаем с бачка всю воду и снимаем его. На унитазах компакт можно не снимать, а как есть в сборе отправим на помойку. Осматриваем целостность раструба канализационного тройника, в который обычно вмурована бетоном выпускная горловина унитаза, убеждаемся в отсутствии трещин, если они в наличии, то демонтаж производим с осторожностью.

Здесь и далее, вся технология при наличии канализации из чугуна, ибо если пластиковая, то всё проще и зацикливаться на этом не буду.

Откручиваем крепление унитаза к полу, или срезаем болгаркой (что чаще) и пробуем его расшатать. Расшатать не получается, разбиваем горловину острым концом молотка в непосредственной близости к раструбу, удары не сказать что сильные, но и либеральничать тут не хрен.
Раскололи, сняли горшок, выносим всё это хозяйство. Во избежание ранений осколками фаянса санузел вымести.

Второй шаг — расчеканка чугунного раструба, то есть удаляем из него остатки горловины и всё чем она была там загерметизирована. Я использую для этого молоток и отвёртку со стальной рукоятью. Одев защитные очки, не хитрыми манипуляциями избавляемся от инородных материалов. Помните, чем тщательнее будет очищена внутренняя поверхность раструба, тем меньше вероятность протечки в этом месте при эксплуатации вновь установленного унитаза.
Стремимся вот к такому результату:

Но как быть если нас ждёт вот такой — «сюрприз» — дополнительный вставышь? И убрать его надобно, ну «кровь из носу», мы же преследуем цель — установка унитаза профессионально, да и размеры санузла напрямую от этого зависят.

Скажу сразу, настраивайтесь попотеть и понервничать. Но … глаза боятся, а руки делают.

Внимание

Ни в коем случае не хватаемся за молоток, объясняется всё просто — чугун очень хрупок, и от ударов запросто лопается в любом другом месте, но не там где этого хотелось бы. Чревато нарушение этого правила дорогостоящей и трудоёмкой проблемами.

На помощь берём перфоратор с буром диаметром 5-6 миллиметров, и в режиме «долбим-сверлим» набуриваем, как можно больше отверстий по всей окружности, направляя его (бур) в паз между раструбом тройника и трубой — вставышем.

Порой, место расположения этого геморроя, не даёт свободно рассверливать, в этом случае отрезаем болгаркой вставышь в непосредственной близости к раструбу, но помните: отрезав лишаешься возможности так сказать расшатывания, следовательно прибегаем к этому в крайнем случае, а пока насверливаем и выжигаем.

Выжигание уместно если полость была зачеканена каболкой, либо залита серой, в случае заполненности бетоном или свинцом — способ не работает.

Прежде, чем приступить к выжиганию обеспечиваем достаточную вентиляцию помещения и отсутствие воспламеняющихся средств и материалов вблизи. Ролик наглядно покажет, как это делается:

Если не помогло, то остаётся лишь одна возможность избавиться от этого грёбаного вставыша: вырезать. Используем для этого болгарку (УШМ), либо электросварку.

Технология такова: отрезаем вставышь у самого раструба, визуально находим тонкое место «остатка» и нацеливаемся именно на него. Ставим на болгарку маленький (уже сточенный при выполнении других работ) кружок и делаем резы изнутри. Два близко расположенных друг к другу реза в самом тонком месте делаешь стараясь по всей длине «остатка», то есть туда, вглубь. Можно вырезать фрагмент типа — косынки, выбиваем его с помощью отвёртки и молотка, и затем постукиваниями молотком срываем со своего «насиженного» места оставшийся кусок. Если и дальше сложности с изъятием, можно ещё сделать рез изнутри в месте, которое наиболее удобно. Вот и всё, расчеканка позади.

Ребята, если кто попал на такие сложности, а навыков использования болгарки нет, то вот ссылка на фотогалерею, нашёл в интернет, всё пошагово:
Разобрать чугунные фановые трубы оказалось проблемой
А нас ждёт следующий шаг.

Подготовка поверхности для крепления

Унитаз был установлен на твёрдой поверхности — отлично, мы же рассмотрим наиболее распространённый вариант крепления старых унитазов — на тафту.
Тафта — доска, толщиной пятьдесят миллиметров вмурованная в пол, в былые времена именно на неё шурупами или гвоздями крепили унитаз. Наша задача её удалить (при условии, что она сгнила, что зачастую), в ход идёт всё: молоток, отвёртка, перфоратор, в общем с этим вопросом разберётесь. Удаляете тафту, очищаете высвободившуюся полость. Задействованный инструмент в сторону.

Замешиваем раствор из смеси песка с цементом, пропорции зависят от марки цемента и рекомендуемое соотношение, к примеру М-400 — здесь одна часть цемента на четыре части песка, мой вам совет разведите одну часть цемента на три части песка, преследуем цель — более быстрое затвердевание.
Заполняем раствором полость ровняя с поверхностью пола, но ждать пока он схватится у нас времени нет, на это уходит до трёх дней, а горшок нужен фактически ежечасно.
В каждой квартире есть плита, пусть то электрическая или газовая, достаём из духовки противень и кладём поверх зацементированного места.

Метла под рукой? Выметаем мусор. Помните — бардак на рабочем месте ведёт к травматизму.
Переходим к следующему этапу.

Установка унитаза

Наша цель установить прибор максимально близко к канализации, и с минимальным использованием промежуточных деталей, тем паче образующих изгибы (повороты). Не всегда это получается, чуть ниже размещу снимки фитингов, которыми можно «сыграть». А пока рассмотрим соединение напрямую.
 Соединять будем патрубком, что на снимке. Мажем манжету патрубка техничеким вазелином или элементарно водой, одеваем на горловину выпуска, ставим метку на выпуске, на какую глубину сел патрубок и снимаем его.
Ставим унитаз, как можно ближе к раструбу тройника, присаживаемся сбоку и используя воображение рисуем траекторию соосности выпускного отверстия унитаза и впускного канализации. Отодвигая дальше или придвигая ближе прибор добиваемся наилучшей сопоставимости — актуально при — раструб под углом. Добились? Накиньте бачок и убедитесь, что он вмещается, не упираясь в стену. 
Берём рулетку начало упираем в вглубь раструба канализационного тройника, и на метке, что ставили от посадки патрубка на горловине и будет нужный нам размер. Откладываем этот размер на патрубке и лишнее отрезаем болгаркой, снимаем по месту реза фаску. Всё, соединительная деталь у нас готова.

Теперь нам понадобится переходная манжета, имеющая маркировку 110*123, промазываем её по наружному, а вычищенный канализационный раструб по внутреннему периметру сантехническим герметиком, постукивая молотком забиваем манжету внутрь раструба.
Тут ещё такой момент: прежде чем мазать приставьте манжету к месту и убедитесь, что она влезет, случается необходимо вырезать из неё небольшой фрагмент, полным размером не влазит. Если имеет место быть, то рез манжеты нужно будет разместить в самой верхней точке раструба.
Далее: промазываем герметиком манжету вбитую в тройник изнутри, вдавливаем патрубок, до упора. Промазываем горловину унитаза и вставляем его в патрубок. Всё горшок на месте.

Обещал снимок деталей применяемых при несоосности, вот так они выглядят:

Если невозможно без такого обойтись, то ноги в руки и в специализированный магазин по продаже сантехники. В продаже имеются и гофрированные трубы для унитаза, бывают армированные и не армированные, если вам подойдёт какая либо, то пожалуйста применяйте, но это не идеальный вариант соединения.

В начале статьи рекомендовал приобрести кран, надеюсь вы его изначально навернули на выход водопроводной трубы для бачка, если нет то сейчас самое время, нам понадобится ведро воды. Выплёскиваем его в унитаз и визуально убеждаемся в герметичности мест соединений, если имеется «косяк», то устраняем его на данном этапе. Добиваемся герметичности.

Рекомендую видеоролик, многим просмотр будет полезен:

Переходим к следующему шагу.

Комплектация и установка бачка

С новым унитазом идёт инструкция, изучите и в соответствии с ней скомплектуйте бачок, если арматура на нём вся уже накручена просто убедитесь в затяжке, при необходимости подтяните. Особо не усердствуйте, всё таки дело имеете с пластмассой.

На устройстве останавливаться не буду, тема отдельной статьи, и составляющие различных производителей малость отличаются друг от друга. Принцип работы одинаков: впуск водички, с поплавком прекращающим её подачу при достижении установленного литража, и устройство слива (у некоторых двухрежимное и регулируется, о чём упоминал ранее). В общем собирайте по инструкции. Подскажу лишь один момент: в месте соединения бачка с унитазом идёт прокладка, так вот промазывать её герметиком не всегда уместно, а лишь когда без этого не обойтись, нужно или нет, выявит опрессовка. Изначально не мажем. Накидываем бачок и притягиваем его к унитазу предусмотренными для этого болтами крепления, подтягиваем попеременно, с равномерным усилием.

Вот видеоролик, в нём парень подробно объясняет настройку различных арматур бачка:

Опрессовка

При помощи разводного ключа, соединяем гибкой подводкой холодное водоснабжение с бачком, подтягивая штуцер шланга на устройстве впуска бачка удерживайте его рукой изнутри. Важно не допустить касаний элементов арматуры, как между собой, так и со стенками бачка.

Открываем кран и следим за наполняемостью. В видеоролике объяснено каким образом регулируются перелив выпуска и поплавок, при помощи нехитрых перемещений выше — ниже установите удобные вам режимы заполнения и слива. Убеждаемся, что поплавок перекрывает воду до достижения ей границы перелива.

Нажатием на кнопку спуска сливаем весь литраж по максимуму, внимательно осматриваем места соединений:
— гибкой подводки с устройством впуска
— впускного клапана с телом бачка
— бачка с унитазом через прокладку
— болтов крепления бачка к унитазу посредством конусных прокладок
— выпуска (горловины) унитаза с патрубком (гофрой, эксцентриком)
— патрубка (гофры, эксцентрика) с манжетой
— манжеты с раструбом канализационного тройника
— унитаза и противня

При добросовестном отношении к выполнению вышеописанных шагов — сантехприбор просто обязан работать безупречно. Ежели визуально установили наличие подтеканий, собирающихся лужиц, то естественно — устранить.

Три примера, так сказать не предвиденных, но возможных протечек:

1. Я, да и многие «гуру» сантехмонтажа советуем изначально не промазывать герметиком резиновую прокладку располагающуюся между бачком и унитазом. Неуместно это вовсе не из боязни всё по измазать или «рукожопости» — бред. Объясняется просто — намазанная она скользит, и при попытках подтягивания болтов крепления съезжает со своего, положенного ей места.
Так вот если выявили протечку из этого места, следует снять бачок, насухо протереть поверхность прилегания прокладки к унитазу и саму прокладку. Намазать одну сторону прокладки силиконовым герметиком слоем 2 — 3 мм и аккуратно, совмещая отверстия, положить на своё место, слегка придавить по всему периметру. Выждать время, необходимое для «схватывания» герметика — это около получаса — можно попить чай, затем нанести такой же слой поверх прокладки и аккуратно приставить бачок на своё место, притянуть. Девяносто пять процентов достижения положительного результата.

2. Постоянно текущая в унитаз тонкая струйка водички:
Посмотрев внутрь бачка убеждаемся, что кромка воды не достигает верхней границы трубки перелива, если норма, то здесь может быть несколько причин протекания:
— отсутствует или замята конусная прокладка располагающаяся под прижимной гайкой трубки перелива;
— не плотно притянуто седло к корпусу бачка, либо поверхности мест прилегания прокладки седла шероховаты, промазав прокладку герметиком избавитесь от проблемы;
— трещина в корпусе седла;
— не равномерное прилегание «груши» к плоскости седла;

3. Лужица на противне
По всей вероятности в этом случае, имеется трещина (микротрещина) в корпусе унитаза.

Ну да не будем о грустном, опрессовали, всё у нас в порядке. Остаётся лишь задача закрепить наш унитаз к полу.

Заняться этим придётся спустя два — три дня — время необходимое для затвердения раствора. До этого естественно пользуемся прибором с осторожностью, ведь он не устойчив.
Перекрываем водичку, спускаем бачок, слегка приподнимаем унитаз, вытягиваем противень. Выставляем унитаз, если ненароком сместили, карандашом или маркером отмечаем места для сверления. Убираем унитаз в сторону, засверливаем перфоратором отверстия, вбиваем пластмассовые дюбеля, устанавливаем на место и прикручиваем. Притягиваем не применяя особого усилия.

В случае неравномерного прилегания к полу рекомендую прокладку, в качестве которой прекрасно подходит кусок линолеума.
Во избежание антисанитарии — скопление мелких частиц мусора, место прилегания унитаза к полу по всему периметру промазываем силиконовым герметиком.
Вот и всё, наш не заменимый сантехприбор установлен и готов к многолетнему использованию.

Инструмент используемый при монтаже:

Итак, теоретически мы с вами справились с поставленной задачей. Рассмотрев весь процесс пошагово, имеем представление о необходимом нам инструменте. Заранее приготовьте:
— молоток и отвёртку с железной рукояткой
— разводной ключ (шведик)
— рожковые ключи 10*12, 13*14
— рулетку
— перфоратор с буром 5-6 мм
— болгарку, кто не имеет навыков пользоваться, заменяем полотном по металлу, при необходимости дрель со свёрлами диаметром 5-6 мм.
— сантехнический герметик, лён или фум ленту

Возможно окажутся полезными для успешного выполнения описанной работы следующие статьи:
Как подмотать резьбу герметично.
Какие краны для водопровода долговечны.
Как самому перекрыть воду.

Ну вот и всё уважаемый читатель, осталось желание самостоятельно установить унитаз? Я вам рассказал, как выполняется монтаж профессионально. Ещё раз взвесьте свои возможности, подумайте стоит ли с этим связываться, может проще заплатить сантехнику треть стоимости горшка, а самому спокойно попивать пиво у телевизора??
А то смотрю статей в интернет тьма, типа — установи сам, тут никаких сложностей, всё элементарно и просто… Да — просто, но всё это нужно сделать, и сделать не абы как.
Я вам так скажу: каждый должен заниматься своим делом, и зарабатывать тем, что умеет, а не считать чужие деньги.

Появились какие либо вопросы, или есть чем дополнить статью, милости прошу в графу комментарии.
Гостям рекомендую подписаться на получение новых статей блога, форма откроется при прокрутке страницы в самый низ, уверяю будет ещё полезная и интересная информация.
А у меня на этом сегодня всё, успехов в монтаже, с уважением Андрей.

Понравилась статья? Будет полезна друзьям? Поделитесь кликнув по иконке соцсети.

Поделиться с друзьями в сети:

1

Как установить унитаз своими руками в квартире: пошаговая инструкция

Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней. При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.

Советы по монтажу унитаза своими руками

Этапы

Выбор модели

Высота над полом

Инструменты и комплектующие

Демонтаж старого прибора

Подготовка основания

Напольные модели

Подвесные скрытые инсталляции

Напольные скрытые инсталляции

Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.

  • Выбор модели — желательно, чтобы она совпадала по своим параметрам со старым прибором. Тогда не придется менять подводку и ставить переходники. Заниматься выбором можно параллельно с другими работами, но лучше определиться заранее, рассчитав все параметры на стадии проектирования.
  • Демонтаж старого устройства — не стоит проводить его перед приобретением нового. Удобнее провести замену сразу в течение одного дня.
  • Проверка и ремонт коммуникаций — они должны быть полностью исправны. Ошибки, допущенные при прошлом монтаже, нужно устранить. Если предстоит установка оборудования с другими параметрами, понадобятся подготовительные работы по прокладке новых труб и изменению уровня пола. Как правило, это связано еще и с отделочными работами. Понадобится некоторое количество плитки или других материалов, которыми был облицован санузел. При отсутствии необходимых запасов придется заняться оригинальным оформлением с использованием новых материалов.
  • Установка унитаза своими руками либо с привлечением профессионалов. Справиться с ней может даже непрофессионал, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.
При капитальном ремонте унитаз устанавливают в последнюю очередь. Его легко повредить при отделке, замене коммуникаций или установке полотенцесушителя.

Рассмотрим подробнее каждый.

Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.

Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Виды оснований унитаза

  • Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.
  • У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.
  • Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.

Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.

При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.

При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.

В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.

Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.

Вам понадобятся

  • Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.
  • Строительный уровень (нивелир).
  • Рулетка.
  • Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.
  • Герметик — подойдет силиконовый санитарный.
  • Гибкий водопроводный шланг.
  • Уплотнительная ФУМ-лента.
  • Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.

Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.

Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.

Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.

Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.

Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые. Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.

После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.

Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.

Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.

Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.

Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.

Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:

Ни в коем случае нельзя перетягивать резьбовые соединения. Это опасно и для керамики, и для металла.

Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.

Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.

Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.

Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.

Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.

Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.

На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается. Стена должна быть несущей.

Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.

Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.

Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.

Для соединения с чашей используются штифты. Для них в металлической раме проделываются отверстия с помощью дрели. Кафельная плитка либо другое настенное покрытие в местах соприкосновения с фарфоровой частью промазывается герметиком либо закрывается эластичной прокладкой.

Сначала монтируется низ. Выпуск подключается к канализации. Стыки тщательно промазываются. Затем на полу делается разметка. По ней выставляются крепежные уголки, входящие в комплект. Выпуск соединяется с фановой трубой, винты на уголках затягиваются.

Бачок держится на раме. Фальшпанель изготавливается так же, как и в случае с подвесными моделями.

Чтобы разобраться, как установить унитаз своими руками в квартире, необходимо ознакомиться с инструкцией, входящей в комплект. Конструкции могут иметь массу отличий, но принцип работы у них один и тот же.

Подробное руководство по монтажу смотрите на видео.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Инструкция по установке унитаза своими руками

С давних пор у русских людей укоренилась традиция делать основную часть ремонтно-строительных работ своими руками. Начиная от строительства дома и заканчивая ремонтом собственной квартиры. Вот только к сантехнике, многие относятся с опаской.

Мы привыкли в случае протечки крана или засора канализации звонить в жилконтору и терпеливо ждать, когда добрый дядя сантехник найдет время, придет и поможет нам. Сейчас, когда цена на установку сантехнического оборудования приближается к стоимости самого оборудования, наверное есть смысл подумать о расширении своей квалификации.

Монтаж унитаза не очень сложная задача. Как и в любом другом деле, при его установке требуются знания некоторых тонкостей. Об этих тонкостях мы сегодня и поговорим.

Установка и подключение унитазов всех видов почти ни чем не отличаются друг от друга. В основном унитазы отличаются наличием подключение дополнительных функций, а также установкой автоматического оборудования.

В комплект изделия входит подробная инструкция по сборке. При установке автоматического оборудования слива и набора воды сложностей не должно возникнуть. Особое внимание следует обратить на монтаж поплавка бачка. Клапан-поплавок регулирует напор и количество жидкости, поступающей в бачок.

Поплавок регулируется. И чем ниже находится поплавок, тем лучше. Этим уменьшается расход воды и можно сэкономить деньги. Регулируйте его так, чтобы вода не доходила до отверстия слива миллиметров 5 — 7. Если уровень выше чем слив, следует установить поплавок пониже.

И наоборот, если уровень получается намного ниже, поднимите. А теперь переходим к главному – замена унитаза. Работа начинается с демонтажа.

 

Демонтаж

Демонтаж унитаза дело простое. Как говорится – ломать не строить.

1) Перед выполнением работ желательно обработать его каким нибудь дезинфицирующим средством. Подойдет хлорка или Белизна. Обязательно проводите демонтаж в перчатках и защитных очках (возможно будут осколки).

2) Перекрываем воду и сливаем ее из бачка.

3) Отсоединяем подвод воды от бачка. В советские времена унитазы крепились на века. Если у вас он стоит еще с тех самых пор, то без разрушения старого не получится.

4) Приготовьте тазики и тряпки, в сифоне может оставаться вода.

5) Открутите шурупы, которыми унитаз крепился к полу ( если не откручиваются — срежьте или отломите), а затем выломайте из чугунной трубы канализации (если открутить все-таки не удалось!).

6) Обломки которые остались можно удалить пассатижами. Если у вас трубы пластиковые, демонтаж проводится немного по другому. Возможно, что он крепится непосредственно к полу (раньше шурупы закреплялись к доске).

7) Ключом выкручиваем шурупы. Бывает так, что они намертво срослись с дюбелями и открутить их не получается. В этом случае поможет лом, попробуйте с его помощью выдернуть их.

8) При демонтаже надо следить за тем, чтобы не повредить кафельную плитку на полу.

9) Отсоединяем пластиковую трубу канализации.

Монтаж

Приступаем к установке унитаза.

1) Прочищаем горловину канализационной трубы и заткнем ее чем-нибудь (пластиковой бутылкой).

2) На выпуск наденьте гофрированную трубу и поставьте унитаз на то место, где он и будет у вас стоять.

3) Подкладываем под посадочную пяту прокладку, идущую в комплекте, или что-нибудь мягкое.

4) Аккуратно подвигаем унитаз на место (желательно учитывать более симметричное расположение в помещении).

5) На полу маркером отмечаем место расположения и место для крепления шурупов.

6) Затем отставляем в сторону и алмазным сверлом, сверлим отверстия для крепления. Если лежит кафельная плитка, аккуратно просверливаем верхний слой кафеля (без перфорации), затем ударной дрелью просверлите отверстие в режиме удара (перфоратора).

7) Вставляем дюбеля.

8) Прикладываем прокладку и производим установку, отверстия в унитазе должны совпадать с местами для дюбелей. Если по каким то причинам у вас нет прокладки, можно использовать гелеобразный силиконовый герметик.

Он предотвращает попадание грязи и пыли в отверстия, а также защищает от ржавчины. При использовании герметика, в будущем демонтировать можно будет без проблем.

Вставляем шайбы и винты в пяту унитаза, закручиваем (не вбиваем!) их в дюбеля. Обрабатываем края гофрированного рукава силиконовым герметиком и соединяем его с горловиной канализации (не забываем удалить временную затычку).

9) Сливной бачок крепим болтами, защищенными от ржавчины.

10) Обязательно вставляем уплотнительные шайбы — между бачком и унитазом, болтами и бачком.

11) Устанавливаем гибкий шланг для подачи воды, гайки сначала закручиваем руками, а затем затягиваем ключом. Для уплотнения используем резиновые шайбы или из силикона. Не рекомендую использовать для уплотнения гибкого шланга обмотку, так как она часто вызывает течь.

Монтаж закончен, вот только начинать пользоваться сантехникой немедленно не рекомендуется. Силикон застывает около шести часов. Все это время придется уж потерпеть.

Кстати говоря, силиконового герметика много не бывает, так что не жалейте. Особенно при соединении гофры с канализационной трубы. Главное, что бы герметик не попал внутрь.

Для установки унитаза и бачка не потребуется какого-то профессионального инструмента. Хватит набора гаечных и разводного ключей, для закручивания гаек. Ну а если вам приходиться применять кувалду, значит, вы не внимательно прочитали статью.

Посмотри видео: Установка унитаза своими руками:

Настройка арматуры унитаза: как правильно отрегулировать водосливное устройство

Как установить новую арматуру

В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

  • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
  • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
  • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
  • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
  • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
  • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
  • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
  • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

Монтаж отдельностоящего сливного бачка

Навесной бачок

Чтобы не прибегать к помощи сантехников в установке бачка и правильно установить его своими руками – во всех вариантах монтажа следует ознакомиться с инструкцией изготовителя. Чаще всего последовательность действий описывается в них довольно толково и доходчиво.

  1. Монтаж отдельного бачка начинают с установки корпуса изделия. Производится разметка места монтажа бачка на стене. Для этого нужно присоединить временно (или приложить) трубу к сливному отверстию чаши. Унитаз предварительно должен быть установлен на планируемое место. По верхнему срезу трубы производится разметка точки выхода воды из бачка.
  2. На основании полученной исходной точки отмечается место установки корпуса бачка. Отдельные бачки устанавливаются с помощью дюбелей или на специальные настенные кронштейны. Крепеж чаще всего идет в комплекте изделия (кроме кронштейнов). Кронштейны также крепятся к стене на дюбели, их можно приобрести отдельно.
  3. После установки производится соединение бака с унитазом. Оно реализуется через накидные гайки и резиновые уплотнения. Затем устанавливается внутренняя арматура – эту операцию изготовители подробно описывают и объясняют схематично в прилагаемой документации. Способ установки зависит от вида арматуры. Часто способ установки можно понять интуитивно – центральная часть (сливное устройство) крепится одной накидной гайкой. Запорный клапан монтируется на отверстие соответствующего диаметра, герметизируется прокладками. Установка поплавкового механизма производится в зависимости от типа конструкции.
  4. Устройство слива бачков этого вида имеет гибкий шнур или цепочку, потянув за которые, приводят в действие механизм слива.
  5. На последнем этапе гибкой подводкой подключают воду к наружной части запорного клапана. Накидная гайка с резиновой прокладкой наворачивается на наружную резьбу запорного клапана. Бачок заполняют водой и проверяют на предмет утечек.

Подготовительные работы перед проведением монтажа

Прежде, как устанавливается бачок унитаза, выполняют подготовку места проведения работ и сантехнического оборудования.

Перед монтажом этого устройства вместе со всеми комплектующими необходимо:

  • демонтировать старое изделие перед проведением замены;
  • подготовить все материалы и инструменты.

Подготовительные мероприятия производят в определенной последовательности, что зависит от выбранного типа сантехнического изделия. 
Перед тем, как установить бачок унитаза, следует осуществить демонтаж старой модели. Если сантехнический прибор представляет собой образец, прослуживший несколько десятков лет, помощь напарника не помешает, поскольку в одиночку перемещать чугунное изделие и снимать приржавевшие болты довольно нелегко.

Разборку старого бачка производят в соответствии со следующей схемой:

Отключают поступление воды в устройство, перекрыв центральный вентиль.
Удаляют из него остатки жидкости, просто спустив ее.
Емкость отсоединяют от водопроводной и перепускной трубы, если последняя имеется. На данном этапе не будет лишним участие помощника.
Крепежные болты откручивают и затем снимают старое устройство

Делают демонтаж осторожно, чтобы не упустить тяжелое изделие и не повредить поверхность кафельного покрытия или чашу унитаза.
Освободившееся место очищают под монтаж новой конструкции. Желательно полностью избавиться от ржавчины и остатков цементного раствора

Поверхность под установку должна быть ровной и без малейших дефектов.

После завершения выполнения всех описанных этапов демонтажа приступают к подготовке материалов. До того, как к унитазу прикрепить бачок новой модели, необходимо проверить, в каком состоянии находится остальная сантехника и инженерные коммуникации.

При этом следует обратить внимание на некоторые элементы конструкции:

  1. Чаша унитаза. Даже, если запланирована замена только бачка, необходимо быть уверенным в правильной установке основного элемента сантехнического прибора. Для этого с помощью строительного уровня проверяют правильность его расположения. При наличии больших отклонений, крен желательно устранить. Особенно это необходимо сделать при монтаже компакт-унитаза, поскольку по причине наклона чаши механизм слива будет функционировать некорректно. Заодно перед установкой сливного бачка на унитаз не помешает обследовать качество подсоединения оборудования к канализационной системе.
  2. Проложенные коммуникации. На данном этапе подготовительных работ необходимо уточнить расположение и состояние водопроводной подводящей трубы, которую потом потребуется перекрыть. Заодно нужно рассчитать длину гибкого шланга, с помощью которого бачок будет подключен к водопроводу. Также следует определиться с дополнительным включением в систему шарового крана или отводов для подачи воды.
  3. Сливной бачок. После того, как емкость осмотрена на предмет отсутствия дефектов, а все комплектующие элементы имеются в наличии, следует убедиться, что они подходят для проведения монтажа. Длина крепежных изделий и гибкого шланга для воды должна обеспечить надежное соединение, а муфты и прокладки соответствовать своим размерам. Также не помешает проверить комплектность и работоспособность арматуры. Необходимо убедиться, что все материалы и инструменты имеются в распоряжении под рукой и тогда на процесс монтажа уйдет меньше времени и сил.

Для того, чтобы смонтировать сливную емкость, требуется немного инструментов, при этом большинство из них всегда имеются в домашнем хозяйстве у владельцев недвижимости, которые привыкли и предпочитают выполнять ремонтные работы собственноручно.

Потребуются:

  1. Для установки своими руками на унитаз бачка типа компакт необходимы только гаечные ключи — цилиндрический торцевой или плоский рожковый или накидной. Вместо рожкового можно задействовать переставной или плоскогубцы, а торцевого — составной или монолитный. Ключи применяют с целью затягивания болтов.
  2. Когда предстоит выполнять монтаж сливных устройств других видов, будут также нужны — рулетка, строительный уровень и карандаш для нанесения разметки под крепежные отверстия, перфоратор или дрель и молоток для монтажа дюбелей под болты.
  3. При подсоединении перепускной трубы дополнительно потребуется применение разводного ключа, подходящего под величину диаметра соединительной муфты.
  4. Для обеспечения водонепроницаемости мест соединений следует иметь в распоряжении силиконовый герметик и уплотняющую ленту, а для профилактики коррозии металлических деталей, которые контактируют с водой, специальную смазку.

Перед тем, как подсоединить бачок к унитазу, нужно не забыть перекрыть центральным вентилем поступление воды.

Выбор и ремонт механизмов бачка

Выбирая унитазный бачок, приходится идти на компромисс между ценой сливного устройства и его качеством. Конструкция из металлических элементов более долговечна, но и стоит дороже, нежели полностью выполненная из пластика.

Подвод воды снизу менее шумен бокового, однако за него придется немало переплатить. Устанавливаемый сбоку механизм проще конструктивно и более дешев.


Советская поплавковая конструкция с пластиковым бочонком на плече из проволоки пусть и выглядит не очень презентабельно, но это самый недорогой и простой в регулировке вариант

Поплавок выполняется в виде полого герметичного цилиндра или перевернутого стакана. Первый вариант более надежен, но при появлении дырок в пластиковых стенках о герметичности можно будет забыть. Просачивающаяся сквозь прорехи вода неизбежно приведет к выходу поплавка из строя.

Принцип его работы основан на наличии внутри воздуха. При появлении в пластике проколов он подлежит немедленной замене.


«Стакан» изначально негерметичен, неприятностей с поломками у него на порядок меньше – но если он накопит внутри отложения из-за высокой жесткости воды, то станет слишком тяжелым и перестанет исправно работать

Проблема с протеканием слива может быть связана с загрязнением спускного клапана. Просто между резиновым элементом и седлом накопилась грязь в виде ржавчины из старых труб или ила.

Менять в этом случае ничего не придется, достаточно снять крышку, приподнять манжету и прочистить тряпкой все под нею. Но если резина истерлась или состарилась, то ее обязательно потребуется заменить.

Вам также может быть интересна информация о том, как заменить прокладку между бачком и унитазом, рассмотренная в нашей статье.

Прежде чем устанавливать клапана внутри бака, его необходимо закрепить на чаше. Устройство и компоновка сливного бачка унитаза таковы, что после монтажа внутренних механизмов дотянуться до стяжных болтов будет проблематично.

Сначала следует произвести установку и крепление керамического резервуара на краю унитазной чаши, а только потом монтировать в нем все приспособления для подачи/спуска воды.

Ремонт крана-поплавка производится в следующем порядке:

Установка и настройка арматуры

После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.

Монтаж арматуры бачка унитаза

Рассмотрим технологию монтажа арматуры унитазного бачка:

Правила установки арматуры в сливной бачок

  1. Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
  2. Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
  3. На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
  4. Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.

Совет от профессионала: Внимательный осмотр всех деталей конструкции может выявить незначительные дефекты литья. В этом случае также потребуется использовать герметик. Место установки уплотнительного кольца также надо промазать слоем герметика, предварительно очистив его.

Установка бачка с арматурой на унитаз

  1. Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
  2. Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
  3. Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.

На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.

Совет от профессионала: Не следует ничего дополнительно наматывать на резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Старайтесь не допускать перекоса, чтобы не сорвать резьбу и не испортить деталь.

Установка крышки бачка и кнопочного узла

Регулировка арматуры

Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:

  1. От трубы перелива отсоединить тягу.
  2. Отжать фиксатор стакана.
  3. Переместить вниз или вверх стойку.

Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:

  1. Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
  2. Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.

Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.

Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза

Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.

Способы ремонта механизма бачка своими руками

Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

  1. Бачок постоянно течет.
  2. Нет напора воды на входе.
  3. Неуправляемый механизм слива.

Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок

Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка

Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

Как устроен слив унитаза

Как только вы нажимаете кнопку спуска воды в унитазе происходит сразу целая система действий. Основные действия ориентированы на бачок и производятся при помощи арматуры. При сливе нажатие кнопки вызывает открытие удерживающего клапана, вода вытекает, ее уровень становится ниже, а поплавок опускается.

Как только клапан снова закрывается, за счет опущенного поплавка отверстие подачи воды открыто. Вода наливается в бачок, поднимая при этом поплавок с воздухом. Когда уровень доходит до установленной нормы, поплавок закрывает отверстие.

Поплавок может быть вертикального движения и горизонтального. Вертикальное используется при заливе воды в бак снизу, а горизонтальное при верхнем — более привычном механизме наполнения. Сама по себе хорошая работа слива зависит от установки арматуры унитаза.

Виды сливных бачков

установка бачка на унитазСуществует три основных вида бачков, для каждого из которых есть своя схема крепления бачка к унитазу:

  1. Элемент комплекта унитаз-компакт, устанавливаемый снизу. В таком случае чаша унитаза оборудована полочкой, на которую и монтируется бачок. Слив осуществляется посредством нажатия на управляющий элемент. 
  2. Автономный бачок. Такая конструкция подвешивается к стене выше унитаза, а крепление бачка к унитазу осуществляется за счет выведенной трубы. Для смыва необходимо дернуть за рычаг или веревку.
  3. Встроенный бачок. Эти модели были разработаны для использования с подвесными унитазами. Унитаз при такой схеме монтируется к стене, а емкость с водой располагается за ним. Чтобы слить воду при такой конструкции, достаточно нажать на кнопку, установленную на стене. Такие системы часто укомплектовываются функцией дозированного спуска.

Снятие и установка бачка на компакте ↑

К сожалению, какого-либо общего стандарта, позволяющего свободно устанавливать любой бачок на каждую чашу компакта, нет. Если взамен испорченного не удалось найти агрегат той же модели, придётся поискать схожий. Причём гарантии, что удастся найти подходящий по расположению креплений и форме площадки, нет. В первую очередь следует обратиться к изделиям того же производителя, если, конечно, известно, какая компания выпустила клозет. Но всё же вероятность найти замену для стандартного (не дизайнерского) прибора довольно высока. Для отечественных изделий, выпущенных недавно, особых проблем нет. Удобнее всего снять с площадки бумажный шаблон, где были бы нанесены необходимые крепёжные, сливное отверстия, контуры посадочной площадки. Вооружившись этим лекалом, приступить к поискам.

Обойдя другие конструкции вниманием, расскажем, как установить компакт, ведь именно подобный прибор имеется в большинстве квартир

  • Перед тем, как разбирать систему, не забываем отключить подачу воды, перекрыв вентиль.
  • Спускаем воду полностью, отсоединяем водопроводный шланг.
  • Откручиваем снизу опорной площадки два фиксирующих винта. Они имеют барашкообразные головки, стальные либо пластиковые, специальный инструмент не требуется. Но в древних отечественных клозетах крепёж делали из обычного чёрного металла и до наших времён он дошёл в корродированном, совершенно «закоревшем» виде. Можно побрызгать на резьбу чудесной жидкостью WD, которая имеется у всякого уважающего себя автомобилиста. Не помогло — придётся отпилить головки винтов.

Современный крепёж оцинкован и снабжён пластмассовыми либо резиновыми прокладками

Снимаем бачок

Осторожно, понемногу покачивая из стороны в сторону, если уплотнительная резинка «приклеилась».
Выбрасываем старый уплотнитель. Если поверхность опорной площадки покрылась известковым налётом, ржавчиной, удаляем загрязнения абразивной губкой (не наждачкой или ножом).

Даже если вы не меняете все целиком, старый уплотнитель лучше заменить. Для отечественной сантехники в продаже имеются ремкомплекты

  • Устанавливаем в отверстие для слива чаши уплотнительное кольцо, аккуратно устанавливаем бачок, следя за тем, чтобы резиновая деталь не перекосилась.
  • Вставляем болты и заворачиваем барашки, не пережимая их, иначе фаянс может треснуть. В современных изделиях крепёжные элементы выполняют из пластика либо, если они стальные, снабжают мягкими прокладками. Если по каким-либо причинам прокладок нет, их следует вырезать самостоятельно из листа любого упругого материала (резины, пробки и т. д.).

Следуем инструкции, крепёж закручиваем равномерно с обеих сторон

  • Собираем сливную арматуру. Процесс описывать не будем, так как систем существует немало. В любом случае в комплекте находится инструкция по сборке и эксплуатации, в соответствии с ней и нужно действовать.
  •  Подключаем водопроводный шланг, уплотнив соединение сантехнической паклей, лентой ФУМ либо герметиком.
  • Открываем вентиль, при необходимости регулируем уровень воды, ориентируясь на руководство производителя.

Важно установить прокладку между бачком и чашей без перекоса, не пережать болты

В общем ничего сложного, починить и обновить унитаз можно самостоятельно. Но если у вас нет времени возиться с сантехникой, дома отсутствуют необходимые инструменты, не знаете, как и где найти запасные части — лучше доверьте эту работу специалистам.

Порядок крепления бачка к унитазу своими руками

Когда все подготовительные работы останутся позади, а внутренняя часть будет полностью собрана, можно заняться установкой бачка. Бачки унитазов имеют различные конструкции и монтируются по-разному. Но так как наиболее распространённой моделью является компакт-унитаз, то на его примере и рассмотрим. Установка заключается в ряде последовательных действий.

Для этой работы нужно совсем немного инструментов, а напарника даже и не потребуется.

  1. Внутреннюю арматуру помещаем в бак и фиксируем.
  2. Укладываем на полку уплотнитель. Если фиксирующие болты будут надлежащим образом затянуты, отверстие слива воды будет герметично закрыто прокладкой. Но лучше использовать силиконовый герметик.
  3. Бак ставим так, чтобы прокладка находилась непосредственно под сливом. Отверстия для крепежа в унитазе и бачке должны быть строго друг напротив друга.
  4. Надеваем на болты шайбы в виде конусов, а также прокладки из резины. Конусная часть прокладок должна смотреть вниз. Продев их через два отверстия, надеваем второй комплект шайб и прокладок и завинчиваем гайки.

Сил рук явно недостаточно, чтобы качественно затянуть гайки. Тут без ключей не обойтись. На головку болта надевается торцевой ключ, а чтобы болт не прокручивался снизу, гайку придерживаем рожковым ключом.

Не нужно прикладывать излишнюю силу, когда затягиваете болты. Чем больше давление на прокладку, тем короче будет срок её эксплуатации. Да и керамика бачка вполне может растрескаться от давления болтов.

Теперь нужно выровнять бачок относительно горизонтали и вертикали. Проверяем его положение по уровню и если нужно, подтягиваем или, наоборот, ослабляем крепёжные болты.

Как только все работы остаются позади, болты скрываем под пластиковыми насадками. Если таковых не имеется, то наносим на них смазку, защищающую от коррозии. Проверяем, всю ли арматуру мы установили внутри, настраиваем её. Теперь бачок можно закрыть крышкой, а на неё установить кнопку для сброса воды.

Теперь можно соединить подающую трубу и клапан впуска. Тут нам поможет гибкий шланг, главное, не забудьте проверить, имеются ли в нём прокладки. Для усиления герметизации применяем паклю либо уплотняющую ленту.

Герметик для этого случая использовать не рекомендуется. Ведь нет гарантии, что не возникнет необходимость в замене шланга.

Проверяем, насколько герметичен спускной механизм и корректно ли он работает. Чтобы это сделать, необходимо подать воду в бачок.

Если после проверки ни в месте прокладки, ни в местах соединений протечек не выявлено, значит, с задачей справились успешно и можно сделать пробный слив. После этого дополнительно проверяем на возможные подтёки воды. Теперь всё окончательно готово и унитазом можно пользоваться.

Технология установки нового бачка

Прежде всего необходимо собрать и установить всю внутреннюю арматуру.

Теперь нужно закрепить бачок. Как только он будет закреплён, можно установить на своё место крышку и кнопку спуска, которая соединяется с выпускным клапаном.

По сути, нет ничего сложного. Но! Если в своей жизни вам никогда не приходилось сталкиваться с подобными задачами, будет нелишним обратиться к специалисту. Это и время сохранит, и нервы. Когда мастер будет работать — наблюдайте за ним. И тогда в следующий раз справитесь и собственными силами.

Ремонт компакта своими руками

Часто  в процессе эксплуатации компакта, возникает ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками, не прибегая к вызову сантехника. Рассмотрим вкратце типичные неисправности и узнаем, как их устранить.

1. Протекает вода в бачок, небольшим ручейком вода постоянно льётся в чашу. Для начала стоит разобраться, в чём именно причина неисправности. Причин может быть несколько. Это может быть резиновое запорное кольцо сливной арматуры, либо мембрана клапана поплавка. В первом случае вода, которая находится в бачке, просто просачивается через износившееся резиновое кольцо. Зачастую нормальные производители выпускают ремонтные комплекты, так  что, отцепив сливную арматуру и купив кольцо, можно без труда заменить. Так же это кольцо можно вырезать из похожей резины и применить в качестве временной меры.

В случае, если это поломка мембраны поплавка, то вода попросту не перекрывается поплавком и продолжает бесконечно набираться, пока не начнёт через трубку перелива уходить в чашу. Этот вариант имеет схожее решение.

Правда найти мембрану в продаже, которая бы подходила для поплавка, достаточно сложно, поскольку каждый производитель имеет свою конструкцию и стандарты. Поэтому если вам удалось найти мембрану, то разберите корпус поплавка и замените её, в противном случае замените весь поплавок, в продаже их предостаточно. Замена поплавка не требует демонтажа бачка и может быть проведена даже без инструмента.

Для того чтоб выяснить что именно протекает, нужно перекрыть подачу воды. Если течь остановится, это будет сигналом что неисправен поплавок, если не остановится – меняем резиновое кольцо.

2. Отдельным случаем можно считать ситуацию, когда и арматура и поплавок исправны, но вода по прежнему продолжает сочиться в чашу. Скорее всего, тут виновата сама керамика, точнее сливное отверстие, возможно во время монтажа была пережата гайка арматуры, и возникла трещина, которая понемногу пропускает воду в обход запорного кольца.

В таком случае можно устранить щель санитарным силикон, или холодной сваркой. Заделайте трещину, возможно с первого раза не получится, но если поменять полностью бачок накладно, то стоит немного потрудиться и устранить трещину.

3. Вы открыли воду, а подача воды в бачок не происходит. Основной причиной такому может быть засоренность штуцера у поплавка. Часто окалина или строительный мусор попадают в трубу и забивают фильтр грубой очистки, который установлен в штуцере. Для устранения данной неисправности, открутите шланг подачи воды и извлеките из штуцера пластиковый фильтр, прочистите его и установите обратно. Должно помочь.

Неисправность может крыться в неправильной установке самого поплавка, когда он нацеплен на стержень очень низко. Это приводит к тому, что вода, едва начав набираться, тут же перекрывается системой. В таком случае попробуйте перецепить поплавок вверх по стержню.

4. При нажимании на кнопку вода не сливается. Такой вид неисправности встречается у современных арматур очень редко, поскольку, в отличие от старых образцов, в них отсутствуют мелкие детали в нажимном механизме. Зачастую, такая неисправность связана с поломкой рычага в сливной арматуре. К сожалению, здесь выход только один – полная замена всего механизма, который подразумевает покупку новой арматуры и демонтаж бачка для её установки.

5. Вы обнаружили за унитазом на полу много воды, и она продолжает прибывать. Очень распространённый вид поломки. Какими бы долговечными небыли винты креплений, но всё время им приходится находиться в воде. Поэтому коррозия и эрозия берут своё. Разрушение винта или конусной прокладки приводят к тому, что вода начинает просачиваться из-под бачка на пол. Найти такие запчасти не проблематично, но при замене креплений, необходимо, так же, заменить и прокладку между бачком и унитазом, поскольку старая прокладка не будет полноценно герметизировать  слив.

При эксплуатации соблюдайте правила ухода за унитазом и избегайте воздействия высоких температур на керамику, чтоб не повредить  эмаль. А так же, рекомендуется установить фильтр для воды, чтоб значительно продлить срок службы всех деталей.

Надеюсь, эти советы помогут вам избавиться от лишних сложностей при монтаже и эксплуатации.

Виды сливных бачков

На сегодняшний день существует несколько видов сливной системы, и каждая из них имеет свою особенную структуру. В зависимости от стыковки бачка с унитазом различают совместный и раздельный тип конструкции.

  1. При раздельном унитазе и бачке бак крепится к стене и соединяется с самим унитазом специальной трубкой. Механизм слива воды включает в себя длинный рычаг или подвесной механизм. Преимуществом конструкции является скорость слива воды в сравнение с другими конструкциями.
  2. Наиболее распространена конструкция при которой сливной бачок крепится непосредственно к унитазу. Преимуществом такого варианта является несложная замена внутренностей сливного бачка. В частности замена поплавка и так называемого поплавкового клапана.
  3. Следующий вид представляет из себя целостную конструкцию из унитаза и сливного бачка.
  4. Так же существует вид унитазов, на которых сливной бачок вмонтирован непосредственно в саму стену. Такой вариант выбирают для визуального увеличения пространства.

Больше всего внимание падает на вариант «компакт», в нем сливной бачок можно закрепить с помощью болтов к задней стенке унитаза, либо к специальной монолитной полочке. Однако лучшими унитазами считаются те, в которых сразу сконструированы цельнолитые сливные бачки, одним словом, это полностью целостная конструкция

А вот те модели, которые сделаны из двух основных частей, и между ними крепится так называемый патрубок, относятся к раздельному виду сливных бачков. Спрос на них с каждым днем падает, к тому же практически совсем не используются в сантехнике унитазы без бачка, так как их конструкция не совсем отвечает нужным критериям.

Список источников

  • sovet-ingenera.com
  • mirvannaja.ru
  • kachestvolife.club
  • iseptick.ru
  • mr-build.ru
  • samsmogy-remont.ru
  • kanalizaciyadoma.com
  • setafi.com
  • stroypomochnik.ru
  • ribler.ru
  • vannaguide.ru

Поделитесь с друзьями!

Прокладка между бачком и унитазом: как поставить правильно

Михаил
Как поставить прокладку между бачком и унитазом?

Безопасная и комфортная эксплуатация унитаза и бачка невозможна без специальной прокладки – именно она отвечает за герметичное соединение двух сантехнических приборов. Если деталь неправильно установить, регулярно не менять или вовсе не использовать, протечек точно не избежать. Поэтому далее расскажем, как же грамотно поставить прокладку и на какие моменты монтажа обращать особое внимание.

Этап 1: Разбираем сантехнику

Для начала необходимо разобрать сантехническое оборудование:

  • Перекройте вентиль водоподачи. Спустите воду из бачка – прибор должен быть абсолютно пустым.
  • Аккуратно отсоедините бачок от основания унитазной чаши: откройте бачок, снимите внутренний патрубок и демонтируйте контргайку сифона.
  • Открутите винты, соединяющие бачок и унитаз в общую конструкцию.

На данном этапе самую большую трудность может вызвать демонтаж креплений. Особенно, если сантехника используется уже не первый год. Дело в том, что всевозможные винты и гайки для унитаза и бачка выполняют не из полимеров, а из металла, который со временем ожидаемо подается коррозии и покрывается ржавчиной. Открутить их вручную очень сложно, а иногда и вовсе невозможно.

Замена прокладки бачка унитаза

Решений у такой проблемы несколько:

  1. Прочистка резьбы и креплений. В зависимости от уровня коррозии, используйте или специальное средство от ржавчины, или обычное автомобильное масло. В качестве рабочего инструмента подойдет жесткая щетка.
  2. Замена креплений. Используя болгарку или ножовку по металлу, отпилите старые гайки и винты.

Важно! Работайте очень аккуратно, чтобы не расколоть хрупкую сантехнику.

Этап 2: Ставим прокладку

Когда сантехника разобрана и доступ к прокладке обеспечен, можно приступать ко второму этапу – непосредственной установке нового изделия. Прокладка размещается в месте соединения унитаза и сливного бачка – аккуратно снимите старую деталь и тщательно прочистите рабочую поверхность от грязи, коррозии и различных отложений. Далее поставьте новую прокладку.

Совет. Для максимальной надежности и устойчивости новой прокладки обработайте ее герметизирующим силиконовым составом.

Потом соберите сантехнику: вставьте винты в свои отверстия, установите бачок и аккуратно затяните крепления. Закручивайте винты последовательно. Проследите, чтобы бачок стоял максимально ровно и прочно, но во время затягивания винтов сильно не усердствуйте, иначе унитаз может лопнуть.

После завершения всех монтажных работ подождите час-два, пока силиконовый герметик полностью застынет. Далее откройте вентиль водоподачи, заполните бачок водой и проверьте, нет ли протечек.

Как видите, установка прокладки между унитазом и бачком – работа легкая и крайне важная для бесхлопотного использования приборов. Будьте уверенны, что, потратив совсем немного времени, вы точно минимизируете риск появления протечек на длительный период эксплуатации сантехники.

Как починить унитаз: видео

Все, что вам нужно знать о том, как установить унитаз

Если установка унитаза вызывает у вас страх, вздохните с облегчением — заменить унитаз своими руками на удивление просто! Если у вас есть подходящие инструменты и несколько свободных часов, установка унитаза не так сложна, как кажется.

В нашем руководстве вы узнаете:

  • Основы установки унитаза
  • Как установить унитаз
  • Как установить унитаз
  • Как снять бачок и унитаз
  • На что обращать внимание при проверке герметичности

С этим важным руководством по установке унитаза вы можете положить трубку, чтобы позвонить сантехнику и сразу же приступить к работе!

Как установить новый туалет

Если вы устанавливаете унитаз, вам необходимо сначала измерить площадь, чтобы убедиться, что ваш новый унитаз подойдет по размеру, и решить, какая форма вам нужна. Обычно унитазы имеют удлиненную форму, но, если у вас меньше места, может потребоваться круглая чаша.

Начните с измерения от задней стены (не от плинтуса) до ближайших болтов, на которых вы можете прикрепить унитаз к полу. Также не забудьте измерить расстояние до ближайших водопроводных линий на полу и расстояние от боковой стенки, чтобы убедиться, что унитаз подойдет.

Когда у вас будут размеры вашего нового унитаза и вы выберете один из них, пора убрать старый унитаз.

Что делать, если Замена унитаза

Отключить водоснабжение

Когда будете готовы заменить старый унитаз, обязательно отключите воду. Вы можете сделать это, отключив запорный вентиль на стене или на полу за или рядом с туалетом. Этот клапан отвечает за регулирование потока воды в линию подачи, а затем в унитаз.

Далее отключаем подачу воды лин. ес из старого унитаза.Было бы разумно надеть перчатки и поставить ведро, чтобы собрать всю воду, оставшуюся в чаше или водопроводах. Удалите остатки воды из бака губкой.

Отделить унитаз от бака

Затем отвинтите гайки на дне резервуара для воды, чтобы снять чашу. Хотя вы можете самостоятельно заменить унитаз своими руками, работа с партнером может быть полезной, поскольку бак может быть тяжелым.

После того, как болты откручены, можно снимать унитаз.Возможно, потребуется удерживать верхнюю часть болта внутри бачка, пока вы снимаете гайку под задней частью унитаза.

Отвинтить унитаз

Следующим шагом при установке унитаза является отвинчивание бачка от пола. При необходимости вы можете открыть заглушки для болтов унитаза с помощью отвертки. С помощью разводного ключа или плоскогубцев снимите гайки и шайбы с болтов унитаза. Они прикрепляют унитаз к полу.

Иногда орехи на месте ржавеют.В этом случае используйте смазку для тяжелых условий эксплуатации, чтобы ослабить гайки. Это должно ослабить гайки ровно настолько, чтобы повернуть винты, чтобы освободить достаточно места для снятия болтов ножовкой.

Удалить старый герметик и воск

Если вокруг дна унитаза в месте, где он встречается с полом, есть герметик, его необходимо удалить. Возьмите универсальный нож и прорежьте шов герметика. После соскребания герметика осторожно покачивайте унитаз взад и вперед, пока он не отделится от основания.Отложите его на мешок для мусора.

После снятия унитаза обнажится старое восковое кольцо. Поскольку воск нельзя использовать повторно, его также придется удалить. Вложите в отверстие тряпку, чтобы ничего не упало в канализацию и не допустил запаха канализационных газов. С помощью шпателя удалите излишки воска с верхней части сливной трубы (также известной как фланец). Излишки воска можно стереть губкой или салфеткой.

Установите новый фланец и восковое кольцо

Фланец — это верх сливной трубы, соединяющий пол и унитаз.Старый фланец может иметь трещины или сломаться, и его необходимо заменить. Однако, если он все еще в хорошем состоянии, нет необходимости его заменять.

В отличие от фланца, восковое кольцо всегда необходимо заменять при установке унитаза. Вы можете прикрепить восковое кольцо ко дну нового унитаза или (более популярный вариант) вы можете установить восковое кольцо на фланец перед установкой унитаза сверху.

Присоедините унитаз к фланцу

После того, как восковое кольцо застыло, пора вставить новый унитаз! При установке унитаза осторожно опускайте его прямо во фланец, чтобы не повредить восковое кольцо.После прикрепления сильно надавите на чашу и убедитесь, что она перпендикулярна задней стенке.

Чтобы убедиться, что ваш новый унитаз надежно закреплен, добавьте шайбы, гайки и основания крышек к болтам туалета. Убедитесь, что гайки одинаково крепкие, и затяните их для распределения давления; если затянуть слишком сильно, чаша может треснуть. Затем с помощью ножовки срежьте лишний болт и защелкните колпачки.

Вставьте резервуар

Если бачок унитаза не прикреплен к унитазу, самое время его вставить. Установите бачок, поместив его на унитаз и совместив болты с отверстиями в унитазе. Затяните каждый болт бачка унитаза, чтобы прикрепить бачок к унитазу, пока бачок не опустится и не коснется унитаза.

После закрепления бачка унитаза снова подсоедините линию подачи воды к заправочному клапану, торчащему со дна бачка, и к крану подачи от стены или пола рядом с унитазом или за ним.

Проверить на утечки

После того, как бачок унитаза надежно подсоединен к унитазу и подсоединен к водопроводу, важно проверить отсутствие утечек или каких-либо проблем.Медленно включите воду и дайте резервуару наполниться. Промойте унитаз несколько раз и проверьте, нет ли утечек вокруг линии подачи воды, у основания унитаза и в местах соединения бачка и унитаза.

Если вы обнаружите утечку вокруг питающей смеси, просто затяните болты еще немного. Если вокруг дна унитаза протекает вода, значит, проблема с восковым кольцом. Если восковое кольцо не обеспечивает надлежащего уплотнения, вода вытечет наружу. Если это так, вам придется снять унитаз и установить новое восковое кольцо.При первоначальной замене унитаза обязательно установите унитаз на место, чтобы не повредить восковое кольцо и не повторить предыдущие шаги заново.

Если подтеков нет, то поздравляю! Теперь вы успешно знаете, как установить унитаз. Не забудьте купить и прикрепить сиденье для унитаза, и вы будете в порядке со своим новым унитазом.

Если с вашим новым унитазом возникают проблемы, и вы не можете решить, как отремонтировать унитаз, обратитесь к профессионалу, чтобы облегчить ваше разочарование и определить, какое решение для вашего унитаза будет наилучшим.

Как установить или заменить унитаз за 5 шагов


На этой странице:

  1. Инструменты и материалы, которые вам понадобятся
  2. Измерение и планирование
  3. Как удалить старый туалет
  4. Установка нового туалета
  5. Что следует учитывать при аренде

Трудно спорить с его полезностью, но, как и вся бытовая техника, туалеты стареют, выходят из строя и даже могут треснуть и протечь. Независимо от того, добавляете ли вы альтернативу с низким расходом для экономии воды как часть ремонта ванной комнаты или снимаете сломанный агрегат, который только что подвергся слишком большому смыву, установка унитаза не так сложна, как может показаться.Фактически, домашний мастер среднего уровня, обладающий небольшими знаниями в области сантехники, может выполнить работу (с небольшой помощью) за пару часов.

Конечно, каждый раз, когда вы имеете дело с водопроводом и канализацией, могут возникать резервные копии и резервы, создавая огромные беспорядки, которые определенно потребуют некоторой профессиональной помощи. В этом случае не менее важно знать, о чем спрашивать и чего ожидать при найме профессионала, который установит для вас унитаз. Читайте дальше, чтобы узнать, что вам нужно знать об установке унитаза, от снятия до первого смыва, и убедитесь, что вы готовы выполнить свою работу или, по крайней мере, нанять подходящего человека, который сделает это за вас.

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся

Инструменты, необходимые для замены старого унитаза и установки нового, довольно просты. Однако важно отметить, что эти инструменты и следующие инструкции относятся только к процессу, используемому при удалении старого устройства и установке нового на его место. Установка нового унитаза там, где его раньше не было, — это гораздо более сложный процесс, требующий высоких знаний в области сантехники. Другими словами, это не рекомендуемый проект «сделай сам», и часто требуется разрешение и проверка.Вот список основных инструментов для текущей задачи замены:

  • Разводной ключ
  • Рулетка
  • Плоскогубцы
  • Набор отверток
  • Ковш
  • Шпатель
  • Губка и старые тряпки (используйте большую губку для мытья автомобиля; они удерживают больше всего воды)
  • Рабочие перчатки

Также вам понадобится несколько материалов для завершения работы. К ним относятся:

  • Унитаз новый — цельный или раздельный бак и чаша
  • Восковое кольцо
  • Болт новый
  • Новые сиденье и крышка унитаза (если они не входят в комплект купленного вами унитаза)

Вернуться к началу

Готовы приступить к установке унитаза?
Найди профессионалов

Измерение и планирование

Перед тем, как взять в руки любой другой инструмент, снимите рулетку и убедитесь, что размеры вашего нового унитаза таковы, что они поместятся в пространстве старого. Это особенно важно в старых домах с небольшими ванными комнатами и в ванных комнатах с другими функциями ремонта, такими как новый туалетный столик. Меньше всего вам нужен тяжелый унитаз, который не поместится в тесноте. Вот что делать:

  1. Начните измерения от задней стены за унитазом. Найдите расстояние от стены до центра одного из болтов шкафа. Если у вашего унитаза четыре болта, измерьте расстояние до одного из задних болтов.
  2. Затем измерьте расстояние между центром монтажного отверстия вашего нового унитаза и задней частью этого унитаза.
  3. Сравните эти два числа. Если второй меньше первого, все готово.

Тем, кто находится в тесноте, также важно измерить ширину доступного пространства от стороны болтов фланца старого унитаза до стены или умывальника рядом с ним. Вы должны сравнить это измерение с шириной нового унитаза, чтобы убедиться, что новый унитаз должным образом вписывается в пространство.

Вернуться к началу

Как удалить старый туалет

При наличии унитаза подходящего размера и необходимых инструментов первым шагом к установке является снятие старого. Самая сложная часть этого проекта — физический демонтаж самого унитаза. Обязательно имейте под рукой напарника, который поможет вам вынести прибор, чтобы свести к минимуму повреждение окружающей области и ограничить возможность получения травм. Затем выполните следующие действия:

  1. Отключите воду — Начните с перекрытия линии подачи к унитазу, расположенному на стене или полу, и слейте воду из унитаза и бака, промыв, погрузив и затем вылив всю оставшуюся воду в ведро.
  2. D Подсоедините линию подачи воды — Используйте разводной гаечный ключ, следя за тем, чтобы водопроводная труба у стены или пола оставалась устойчивой и неповрежденной. Скорее всего, в леске останется немного воды, поэтому приготовьте тряпку или губку, чтобы ее очистить.
  3. Извлечение бака из унитаза — Если унитаз не собран, его проще и безопаснее снимать по частям. Начните с откручивания болтов под баком разводным ключом. Верхушки винтов, скорее всего, будут внутри самого резервуара. После выхода поднимите бак вертикально вверх, осторожно покачивая им из стороны в сторону, чтобы удалить ржавчину. В идеале это работа для двух человек.
  4. Снимите чашу унитаза с пола — Снимите крышки, закрывающие болты пола, и открутите болты с помощью разводного ключа или плоскогубцев. Для старых, заржавевших единиц вам может потребоваться смазка или другой проникающий катализатор, например WD-40 или PB Blaster. Если вам все еще трудно, сделайте несколько поворотов, чтобы поднять болты, а затем отрежьте винт ножовкой.

Если старый унитаз был заделан до пола, используйте канцелярский нож, чтобы надрезать дно унитаза и ослабить герметик. Затем легкими раскачивающими движениями полностью ослабьте блок и поднимите его с пола. Это должно обнажить старое восковое кольцо. Используйте шпатель, чтобы удалить воск со старого фланца, и воткните тряпку в слив в полу, чтобы предотвратить выход канализационных газов на следующем этапе монтажа.

Вернуться к началу

Установка нового туалета

После снятия старого унитаза и очистки или замены фланца можно начинать установку нового унитаза. Используя эти простые шаги, ваша основная цель — обратить вспять процесс удаления, позаботившись о том, чтобы обеспечить надежные, беспрепятственные соединения и исправить старые привычки для лучшего и безопасного результата.

  1. Осмотрите и / или замените фланец — Начните с осмотра старого фланца, который использовался для крепления унитаза к полу, и подсоедините восковое кольцо к канализационной трубе. Если он поврежден или треснул, у вас есть два варианта: заменить фланец сразу или использовать ремонтное кольцо фланца, чтобы укрепить фланец и лучше удерживать болты на полу.После завершения снова прикрепите новый фланец или фланец и ремонтное кольцо к полу с помощью винтов и сверла, вставьте новые болты внутрь фланца и снимите тряпку с канализационной трубы.
  2. Установите чашу — Убедитесь, что набор болтов в шкафу находится в вертикальном положении в прорезях фланца, и поместите латунную шайбу вокруг каждого болта. Убедитесь, что восковое кольцо достаточно толстое для пола под унитазом, а затем совместите его плоской стороной вниз над фланцем, вдавив его в трубу. Осторожно, с помощью напарника, если возможно, выровняйте унитаз над кольцом и болтами и осторожно опустите на место. Будьте очень осторожны, не перекручивайте и не раскачивайте унитаз во время этого процесса, так как это может привести к повреждению восковой печати и утечке унитаза. После этого плотно прижмите чашу к сургучной печати и используйте уровень, чтобы убедиться, что она ровно сидит на полу. Если чаша неровная, добавьте под нее водонепроницаемые прокладки или прокладки из нержавеющей стали, чтобы сбалансировать ее. Для незначительных изменений может быть достаточно нескольких шайб из нержавеющей стали.
  3. Присоедините чашу — Поместите еще одну шайбу и гайку поверх каждого болта и начните их закреплять. Будьте осторожны при затягивании гаек поочередно, чтобы не приложить слишком большое давление к одной стороне чаши и ослабить восковое уплотнение. Также следите за направлением гаечного ключа, чтобы не повредить фарфор. По завершении закройте каждый болт крышкой. На этом этапе вы также можете обрезать каждый болт ножовкой.
  4. Присоедините бак и линию подачи — Убедитесь, что большой резиновый фланец между баком и дежой закреплен, а болты на месте.Затем поместите резервуар на чашу, следя за тем, чтобы болты совместились с соответствующими отверстиями в чаше. Опять же, использование второй пары рук на этом этапе — хорошая идея. После установки наденьте шайбу и гайку на каждый болт и прикрепите бак к чаше. Затем снова подсоедините линию подачи, начиная с резервуара. Рассмотрите возможность приобретения новой линии подачи для этого этапа, особенно если на старой есть какие-либо признаки повреждения. Медленно включите воду и дайте резервуару наполниться.
  5. Проверка на утечки — Убедитесь, что все ваши уплотнения надежны, промыв унитаз и тщательно проверив каждое соединение на предмет утечек.Один из способов облегчить процесс — добавить в резервуар немного красителя для обнаружения утечек или пищевого красителя. Перед установкой сиденья и завершением проекта рекомендуется промыть до шести раз подряд, чтобы быть абсолютно уверенным в отсутствии утечек.
Готовы приступить к установке унитаза?
Find Pros
Вернуться к началу

Что следует учитывать при аренде Pro

Хотя установка унитаза — вполне возможная работа своими руками, это непросто для новичков-сантехников или тех, кто не может безопасно поднять и установить унитазы и баки на место.Неправильное размещение или слишком большое движение при размещении унитаза приводит к поломке сургучной печати и, в конечном итоге, к протечке или потенциальному повреждению пола в ванной. В этом случае или в ситуации, когда вы сняли унитаз и просто не знаете, что делать дальше, вызов профессионального сантехника для выполнения работы — это жизнеспособный вариант, который представляет собой относительно доступное решение. Фактически, согласно отчетам о реальных затратах, средняя цена за установку унитаза составляет от 213 долларов до 508 долларов и включает удаление старого унитаза.Дополнительные цены на унитазы можно найти в нашем Руководстве по установке унитазов.

Даже если вы решите нанять профессионала, все равно важно знать о шагах, перечисленных выше. Это гарантирует, что вы понимаете ключевые термины, связанные с установкой унитаза, и понимаете такие особенности, как роль воскового кольца или фланца на канализационной трубе.

Вернуться к началу

Вопросы, которые нужно задать

Подготовьтесь к разговору с профессионалами-сантехниками, задав ключевые вопросы и предоставив важную информацию о процессе установки унитаза и о том, что вы ожидаете от своего дома.

  • Укажите тип унитаза, который вы приобрели, цельный или два, и измеряли ли вы какие-либо измерения, чтобы обеспечить подходящую посадку.
  • Просмотрите все шаги, которые вы уже сделали (например, снятие, отсоединение бака от бачка), а также любые проблемы, с которыми вы столкнулись до сих пор.
  • Спросите профессионала о его или ее методе завершения установки унитаза. Например, хотя уплотнение дна является обычной практикой во многих старых домах, оно может фактически скрыть повреждение водой в случае поломки сургучной печати, что приведет к более дорогостоящему и сложному набору ремонта в дальнейшем.
  • Спросите о любых существующих сантехнических линиях или трубах, включая канализационную трубу, если она обнажена, и могут ли эти линии потребовать ремонта или замены. Профессионал также может прийти и оценить сантехнику, прежде чем дать вам расценки на установку, чтобы не было сюрпризов, если трубы в конечном итоге потребуют доработки.

Вернуться к началу

Как установить унитаз | Сантехника своими руками

Примечание редактора: это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer.Ознакомьтесь с некоторыми из его других мужественных вкладов, таких как «Создание своей собственной доски для криббиджа».

Ваш унитаз треснул или поврежден? Ваш ребенок смыл что-то, что блокирует линию? Вы хотите обновить свой комод? Есть множество причин для установки туалета, и многие домовладельцы вызывают сантехника, чтобы это сделать. Однако, если вы достаточно удобны, попробуйте сами и сэкономьте несколько долларов. Установка унитаза — отличный проект, сделанный своими руками, и просто представьте, какое чувство выполненного долга (и облегчения) принесет вам конец.Это руководство шаг за шагом проведет вас через это.

Инструменты и материалы

Установка унитаза не требует большого количества инструментов, и на самом деле вы можете выполнить эту задачу без любых электроинструментов . Вот что вам понадобится перед началом работы:

  • Туалет — сантехники, с которыми я разговаривал, говорят, что Gerber делает лучшие туалеты, и они не рекомендуют ничего меньше 1,6 галлона на смыв.

  • Восковое кольцо — если фланец находится на уровне пола или немного ниже него, приобретите восковое кольцо увеличенной высоты.

  • Скрытые болты — саморегулирующиеся закрытые болты означают, что вам не нужно отрезать или защелкивать лишнюю длину болта. К сожалению, в местном магазине «Сделай сам» их может не найти, поэтому обратитесь в магазин сантехники.

  • Соединитель для унитаза — гибкие соединители в оплетке из стали исключают использование трубогиба для установки линии подачи между запорным клапаном и фитингом бака.
  • Пенни или шайба из нержавеющей стали — для регулировки унитаза.
  • Уровень торпеды
  • Разводной ключ
  • Отвертка

Сборка

Мне нравится собирать унитаз перед установкой. Бачок немного прибавляет в весе, но, на мой взгляд, намного удобнее. Если хотите, можете потом прикрепить бак.

Большинство производителей включают в себя все необходимое оборудование и часто также устанавливают комплект заполнения. Еще раз проверьте все, чтобы убедиться, что все правильно, и будьте осторожны, чтобы не затягивать гайки слишком сильно, иначе фарфор расколется.

Шаг 1: Подготовьте фланец

После того, как вы удалите старый унитаз, соскребите грязное старое восковое кольцо с помощью картона или чего-нибудь, что вы можете выбросить. Осмотрите фланец, и если он потрескался или поврежден, ремонтные комплекты доступны в вашем местном центре DIY. Те, кто справляется с этой задачей, могут без особого труда заменить фланец, но это выходит за рамки данного руководства.

Шаг 2: Установите болты крепления

Использование саморегулирующихся стяжных болтов — лучший вариант, поскольку они устраняют необходимость защелкивать или обрезать болт излишней длины.Эти болты имеют белый фиксатор резьбы, который, когда шестигранная гайка достигает его, продвигает шпильку дальше в анкерную гайку.

Сдвиньте болты шкафа с обеих сторон и сдвиньте стопорные шайбы вниз, плотно прижав их к фланцу.

Шаг 3: Поместите восковое кольцо

Вы можете надеть восковое кольцо прямо на фланец или на нижней стороне унитаза. Я предпочитаю надевать его на фланец, потому что нет никаких шансов, что он упадет, когда я таскаю унитаз.

Если ваш фланец сидит немного ниже, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.

Шаг 4: Установить унитаз

Переместите унитаз над фланцем и совместите отверстия с болтами.

Когда он будет установлен, плотно прижмите унитаз к полу.

Шаг 5: Добавьте шайбы и гайки

Наденьте нейлоновые шайбы и обычные шайбы на болты и вручную затяните гайки с обеих сторон.

Шаг 6. Выровняйте унитаз

Проверьте уровень унитаза спереди назад и из стороны в сторону.

Если он неровный или качается взад и вперед, установите подкладку унитаза с помощью пенсов или шайб из нержавеющей стали. Можно купить пластиковые унитазы; однако я бы не советовал их использовать, потому что они часто трескаются, когда я пытаюсь обрезать их до нужного размера.

Когда вы убедитесь, что унитаз выровнен, уберите монетки за край и уберите их из виду.Затем затяните гайки на болтах туалета, но не слишком туго. Прикрепите колпачки болтов, чтобы скрыть болты шкафа.

Шаг 7: Присоедините линию подачи

В большинстве унитазов используется соединитель 3/8 дюйма, а соединитель, который я показываю здесь, включает резиновые прокладки, которые устраняют необходимость обертывания резьбы тефлоновой лентой.

Шаг 8: Проверьте уровень заполнения

Когда все подключено, откройте подающий клапан и дайте резервуару наполниться.Проверьте герметичность и отрегулируйте заправочный клапан так, чтобы вода соответствовала линии заправки.

Шаг 9: заделайте основу (дополнительно)

Люди разделились во мнениях, нужно ли заделывать основание унитаза. Утверждается, что заделка всей базы может привести к тому, что утечки в течение некоторого времени останутся незамеченными. С другой стороны, уплотнение основы может сделать вид более изысканным. Если вы решите заделать основание унитаза герметиком, оставьте на его задней стороне щель или «отверстие для жидкости», чтобы быстрее обнаружить протечки.


__________________________

Итан Хаган владеет и управляет веб-сайтом по благоустройству дома под названием One Project Closer . В One Project Closer вы узнаете, как решать проекты, опираясь на экспертные знания профессиональных подрядчиков. OPC также предоставляет купоны центрам по благоустройству дома, например, AJ Madison Coupons page . Ознакомьтесь с OPC для получения полной информации, и подпишитесь на них на Facebook .

Утечки в туалете между баком и унитазом

Вернуться к списку вопросов для туалета

Когда я смываю унитаз, я заметил кажется, что вода течет на пол между баком и тазом. Как мне отремонтировать это?

Это симптом утечки в уплотнении между баком и бачком или вокруг болты крепления бака к дежи. Следовать следующие шаги для быстрого и надежного ремонта:

  1. Перекройте подачу воды в унитаз.
  2. Промойте унитаз, а затем вытрите губкой оставшуюся в баке воду. Важно: Не забудьте вынуть все кирпичи, бутылки, небольшие плавсредства или рыбу, которые могут остаться в бак.
  3. Отсоедините впускную трубку унитаза, а не у перекрытия. Если отсоединить трубку при фитинге сжатия запорного, есть меньше шансов, что вы будете в состоянии повторно использовать линию позже. Посмотрите на саму линию. Если он хромированный и имеет шайбу на сверху, вам следует попытаться получить сменную шайбу, когда вы пойдете в строительный магазин.Все в магазинах их нет, так что вы можете купить новую трубку подачи, пока вас нет дома. Поскольку существует несколько различных вариантов линий питания, см. Как мне установить новую водозаборную линию в мой туалет?
  4. А теперь самое интересное. Теперь вы должны отвинтить бачок унитаза от унитаза.

    Если вы заглянете внутрь бачка унитаза, вы увидите две очень большие головки винтов с шлицами. Они проходят через резервуар и чашу с гайкой на конце под унитазом.Вы должны снимите эти винты. Иногда это легко, а иногда нет. Если они не сдвинутся с места все, можно высверлить головку винта. Используя сверло 1/8 «или около того, просверлите одно отверстие в центре каждого винта, не менее 1/4 дюйма. Это ваше руководство.

    Просмотрите коробку со сверлами, увеличивая размер отверстия до тех пор, пока головка не станет винт отрывается. Он сделан из латуни, поэтому сверление не составит труда, если ваши биты резкие! И, поскольку вы работаете с фарфором, контролируйте свою дрель и будьте осторожны. чтобы не повредить унитаз.

  5. Снимите бак с дежи. Вы увидите отвратительную кашу из расплавленной резины и прочего мерзкая фигня . .. это была печать «бак-миска»! Снимите его с бака, положите в пакет и отвези его к гробовщику … Я имею в виду строительный магазин. Большинство хозяйственных магазинов стоят своих соль предложит несколько разных размеров этой печати, поэтому стоит иметь что-то сравните их с. Плюс к этому есть чем похвастаться перед парнями! Ребятам это нравится вещи!
  6. Эй, я еще не сказал уходить из строительного магазина! Также необходимо приобрести новый комплект болтов для крепления бака к дежи.Даже если вам не нужно было сверлить старый набор, не используйте его повторно. Новый комплект предоставит вам все необходимые детали и разработан, чтобы упростить получить герметичное уплотнение.
  7. Стандартные комплекты болтов для крепления бака к дежи Я использовал особый порядок сборки. Тогда отличается от заводских комплектов тем, что в них есть дополнительные детали для лучшего уплотнения. Если вы не соберете их правильно, уплотнения между баком и головками болтов будут утечка. На болт надевается металлическая шайба и фибровая шайба. Вставьте болт в бак отверстия изнутри. Волокнистая шайба должна контактировать с внутренней частью резервуара. К дну бака нужно прикрепить гайку. Эта гайка затягивает болт головой к внутренней части резервуара, плотно сжимая фибровую шайбу, чтобы сформировать герметичное уплотнение.
  8. Установите новое уплотнение между баком и дежой на основание узла заслонки. под бак.Если ваша вода сильно хлорирована, протрите немного Нанесение силиконовой смазки на уплотнение должно продлить срок его службы. Не используйте вазелиновый вазелин … он может вступить в реакцию с резиной и сократить его жизнь!
  9. Установите резервуар над чашей так, чтобы болты прошли через отверстия в чаше. Использовать одну фибровую шайбу, одну металлическую шайбу и гайку (или в некоторых случаях барашковую гайку) и начните затянуть бак к тазу. Во избежание поломки бака затяните гайки несколько раз. поворачивает каждый, сохраняя равномерное давление на уплотнение между баком и дежой.
  10. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТА БОЛТОВ БАКА ПРИ ЗАТЯЖКЕ ГАЙКОВ БАКА К ЧАШЕ! Головки болтов следует удерживать неподвижно (с помощью отвертки) при затяжке гаек крепления бака к дежи. Если позволить головке болта повернуться, может закручиваться шайба под головкой болта, что приведет к утечке. (Примечание: если вы используете комплект для замены производителя, у вас может быть только одна гайка на болт. Еще более важно затягивать всю гайку, а не болт, по той же причине.. возможное повреждение пломбы.)
  11. Проверьте ориентацию бака по отношению к впускной линии. Если вы собираетесь повторно используйте старую впускную линию, она должна быть достаточно близко к резьбе на впускном клапане, чтобы начните нарезать стяжную гайку. Можно начинать нарезать стяжную гайку, но не полностью затяните его в этот момент.
  12. Продолжайте поочередно затягивать гайки на болтах бака до тех пор, пока нижняя часть бачок унитаза ударяется или почти попадает в унитаз. Бак должен быть очень прочным. Немного встряхните, чтобы увидеть. Нет … танк!
  13. Перед включением подачи воды налейте в бак галлон воды, чтобы проверить утечки. Утечки вокруг болтов обнаружатся немедленно. Полезно использовать фонарик для этого шага. Теперь промойте унитаз и поищите утечки вокруг уплотнения бачка к унитазу.
  14. Завершите затяжку стяжной гайки впускного клапана. Включите воду медленно и заполните бак и промойте.Нет утечек? Хорошая работа!
  15. Время сиесты! И не на полу в ванной … вылезай там уже!

Вы можете спросить … почему я должен заменять прокладку бака-дежи, когда течь от одного из болтов? Потому что я так сказал! Если унитазу больше нескольких лет, прокладка стала несколько жесткий. Беспокоить его любым способом (кроме громких шумов … многие ванные комнаты) почти наверняка вызовут утечку. Зачем брать шанс … сделать это правильно с первого раза !!

Вернуться к списку вопросов для туалета

Замена унитаза — это просто и быстро, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством

С таким именем, как Джон, неудивительно, что я установил к настоящему времени множество унитазов. Это не гламурная работа, но кто-то должен ее делать. Фактически, несколько выходных назад я был вынужден помочь моему отцу установить такой туалет в его недавно отремонтированной ванной комнате, поэтому я подумал, что пока я был там, я мог бы с таким же успехом сделать несколько снимков и написать быстрый и грязный (каламбурный) туалет. руководство по установке для вашего удобства.Конечно, мы оговоримся, что каждый унитаз индивидуален, и поэтому может потребоваться немного отличающаяся техника установки, поэтому обязательно прочтите все указания, относящиеся к вашему трону, прежде чем продолжить. Вот горшок за игрой:

Шаг первый: Перед тем, как купить Lowe’s или Home Depot для нового унитаза, измерьте расстояние от задних болтов (у основания унитаза, ближайшего к стене), и стены за унитазом. Это называется туалета с грубым корпусом , и большинство унитазов имеют грубый диаметр 12 дюймов.Один из наших туалетов на самом деле был компактной версией, поэтому не пропустите этот шаг, иначе у вас получится унитаз, который не будет соответствовать существующей сантехнике.

Шаг второй: Как только вы окажетесь дома с новым унитазом подходящего размера, самое время снять существующий. Первым делом необходимо отключить подачу воды в унитаз (обычно он находится за нижним левым углом унитаза). Затем просто сполосните унитаз, чтобы опорожнить его бак, удерживая спусковой рычаг в нажатом положении, чтобы слилась вся оставшаяся вода.Удалите небольшое количество оставшейся воды из резервуара и миски с помощью губки или нескольких тряпок, чтобы убедиться, что они оба полностью пусты.

Шаг третий: Используйте гаечный ключ, чтобы снять стяжную гайку между существующим унитазом и водопроводом. Возможно, вам придется удерживать заправочный клапан плоскогубцами изнутри резервуара, чтобы он не перекручивался. Затем снимите унитаз, который обычно крепится к полу двумя болтами (хотя у некоторых их четыре). Если эти болты доставляют вам какие-либо проблемы, вы всегда можете аккуратно удалить их мини-ножовкой.Затем просто ослабьте чашу, покачивая ее, чтобы сломать печать с полом, и вынесите ее прямо на улицу (наша старая горохово-зеленая жила на заднем дворе, пока через несколько дней мы не сможем отнести ее в ReStore Habitat For Humanity). Будет полезно иметь кого-нибудь под рукой, чтобы немедленно заткнуть тряпкой только что обнаженный фланец унитаза (отверстие в полу, которое может неприятно пахнуть, если его не заткнуть). Конечно, будьте осторожны, чтобы не потерять тряпку в дыру.

Шаг четвертый: Чтобы полностью подготовиться к установке нового туалета, тщательно удалите старый воск с пола и фланца с помощью отвертки или шпателя.Затем открутите старые болты, удерживающие унитаз, и выбросьте их (это жесткое и быстрое правило — никогда не пытаться использовать их повторно). О, а теперь самое время очистить и покрасить стену за унитазом, пока у вас есть полный доступ.

Шаг пятый: Временно установите унитаз на полу над фланцем, чтобы убедиться, что он подходит, и убедитесь, что он выглядит ровно. Рассмотрите его со всех возможных углов и, если необходимо, используйте пластиковые прокладки, чтобы выровнять предметы. Затем пора установить новые болты, чтобы удерживать унитаз к полу.Если на фланце унитаза есть отверстия для болтов, просто вставьте их насквозь. Если у вас чугунная система трубопроводов, эти винты можно просверлить прямо в деревянный пол, но обязательно устанавливайте болты так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от задней стены за унитазом.

Шаг шестой: Установка нового унитаза в значительной степени идет в обратном направлении от шагов, описанных выше, в которых подробно описано удаление старого. Будьте предельно осторожны с новой чашей и баком, так как они могут очень легко расколоться и треснуть (особенно если вы слишком усердно затягиваете болты). Вы должны были приобрести набор восковых колец вместе с вашим новым унитазом, и вы должны будете четко следовать инструкциям, которые прилагаются к нему (это необходимо, чтобы избежать утечки, которая может сгнить ваш пол и в основном разрушить вашу жизнь).

Шаг седьмой: Теперь пора вытащить тряпку из отверстия в полу (на этом шаге придержите нос) и осторожно поместите восковое кольцо вокруг выпускного отверстия в нижней части унитаза (восковой стороной к унитазу). ). Слегка нажмите на нее, чтобы убедиться, что она держится, так как в следующий раз вы перевернете ее.Осторожно перевернув его, выровняйте унитаз над отверстием в полу (фланец) и болтами. Болты, удерживающие унитаз, должны проходить через отверстия в основании чаши, а восковое кольцо должно касаться фланца. Чтобы поставить чашу на пол, осторожно покачивайте ее спереди назад и из стороны в сторону, при этом сильно надавливая. Не поднимайте унитаз с пола во время регулировки, иначе вам буквально придется заново заменять восковое кольцо, так как унитаз будет бесконечно протекать при каждом использовании. Это случилось с нами.

Шаг восьмой : Установите шайбы на болты, которые крепят унитаз к полу, и затяните гайки пальцами (причина, по которой вы должны затягивать болты только вручную, связана с тем, что чрезмерное затягивание гаечным ключом может привести к растрескиванию туалет — что серьезно плохие новости).

Шаг девятый: Если оборудование унитаза поставляется отдельно, установите его, следуя прилагаемым инструкциям. Затем возьмите резиновую шайбу (большая резиновая штанга, которая вставляется между баком и тазом) и вставьте ее прямо в отверстие промывочного клапана на дне бака.Поднимите емкость и аккуратно опустите ее на заднюю часть емкости. Затем установите два длинных болта крепления бака изнутри бака, продвигая их вниз через отверстия, и аккуратно и равномерно затяните шайбы и гайки до плотного прилегания. Виола — начинает походить на настоящий туалет…

Шаг десятый: Теперь пора подключить водопроводную воду в резервуар к впускному клапану в нижнем левом углу резервуара. Скорее всего, для этой цели у вас есть стяжная гайка.Затем включите воду и наблюдайте за наполнением унитаза. Если есть утечки, осторожное затягивание болтов должно устранить их в мгновение ока (первоначальные утечки на самом деле довольно распространены, но обычно достаточно найти утечку и слегка затянуть болт). На этом этапе вы также должны убедиться, что бак наполняется до нужного уровня (примерно на 3/4 дюйма под верхней частью переливной трубки). Затем просто затяните болты, которые крепят чашу к полу на один оборот выше, чем вручную (с помощью гаечного ключа, но всего на один оборот — я серьезно!).

Step Eleven: Протестируйте свою установку, спустив воду в унитазе и наблюдая, как красивая кружащаяся вода делает свое дело. Дважды проверьте, нет ли утечек воды на полу (и повторно затяните болты, которые производят даже малейшие капли). Затем наденьте сиденье и крышку бачка унитаза и начните танцевать победу. Ты заслужил это.

Нужна дополнительная помощь с туалетом? См. Дополнительные инструкции на сайте homedepot.com и doityourself.com

Другие сообщения от Young House Love

Как заменить клапан наполнения унитаза за 8 шагов

Есть несколько вещей, более неприятных, чем осознание того, что унитаз не смывается сразу после того, как вы его использовали. По крайней мере, так, если вы гость в чьем-то доме. И хотя никто не собирается ходить с запасным заправочным клапаном в руках, знание того, как его заменить, — полезный навык.

Как узнать, требуется ли замена клапана наполнения унитаза

Как правило, клапан наполнения унитаза следует заменять примерно каждые 5 лет. Если вы этого не делали, детали начнут изнашиваться, и вы, вероятно, испытаете следующее в своем туалете:

  • Вода продолжает течь
  • Скрипящий звук
  • Унитаз не смывается или не смывается полностью
  • Пополнение бака занимает вечность

Хорошая новость заключается в том, что замена клапана — это относительно простой процесс. Вы можете приобрести новый в любом хозяйственном магазине и следовать приведенным ниже инструкциям.

Как заменить клапан наполнения унитаза за 8 шагов

Чтобы помочь вам поддерживать унитазы в оптимальном состоянии, вот 8 шагов по замене клапана наполнения:

Шаг 1. Отключите подачу воды. Унитаз — это, вероятно, то место в вашем доме, где каждый знает, где находится кран подачи воды. Это ручка на стене за унитазом. Убедитесь, что он выключен, прежде чем приступить к ремонту.

Шаг 2. Снимите крышку бачка. Этот шаг не требует пояснений.

Шаг 3. Промойте унитаз. Вам понадобится пустой бак, чтобы снять старый клапан и установить новый. После того, как вода будет смыта, смочите оставшуюся часть губками или полотенцами, пока резервуар полностью не высохнет.

Шаг 4. Открутите водяной шланг от бачка. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить контргайку, крепящую водяной шланг к дну резервуара. Когда она оторвется, потяните ее за нижнюю часть наполнительного клапана унитаза.

Шаг 5. Снимите имеющийся заправочный клапан. Поставьте пустую емкость под отверстие, которое соединяет водяной шланг с заправочным клапаном. Привлекайте к основанию клапана и поднимите стопорное кольцо. Медленно снимите клапан с его основания и снимите заправочную трубку с переливной трубки.

Шаг 6. Отрегулируйте высоту нового заправочного клапана. Туалеты различаются по размеру. Перед установкой нового заправочного клапана отрегулируйте его до размера, подходящего для вашего бака.

Шаг 7.Установите новый клапан. Вставьте его основание в отверстие, где находился старый клапан. Зафиксируйте его, закрутив стопорную гайку под баком. Затяните как можно сильнее. Вставьте сменной трубы в то же переливной трубы, где находилась старая заправка трубки, затем защелкните вниз стопорное кольцо под клапаном.

Шаг 8. Подсоедините шланг подачи воды. По завершении этого шага снова включите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы убедиться, что уровень воды вернулся в норму.Меньше всего вам хочется, чтобы гость использовал ваш унитаз и понимал, что он не смывается.

Ремонт туалета в Южной Флориде

Если вы уже заменили заправочный клапан, но проблемы с туалетом по-прежнему возникают, позвольте нам помочь. Мы предоставляем услуги в Броварде, Палм-Бич и Сент-Люси.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше или записаться на прием онлайн.

Broward: (954) 800-2858
Палм-Бич: (561) 701-8274
St.Люси: (772) 879-5656

Расписание обслуживания

Выбор подходящей заслонки унитаза

Очень важно установить правильную заслонку унитаза, так как это поможет предотвратить утечку в ванной. Если установлена ​​неправильная или неподходящая заслонка унитаза, в вашем туалете может не только течь и сточная вода, но и это может стоить вам денег. Посетив магазин товаров для дома, вы обнаружите устрашающее разнообразие унитазов, поэтому очень важно знать, как купить правильный.Если установлена ​​неправильная заслонка унитаза, ваш унитаз не будет смывать должным образом или может использовать больше воды, чем предусмотрено.

Типы откидных створок унитаза

Существует три основных типа откидных створок унитаза: подседельный диск, шаровой шарнир и резина. Определить, какой тип унитаза у вас есть, так же просто, как снять верхнюю часть бачка унитаза и посмотреть.

Диск сиденья

Дисковые заслонки унитаза с сиденьем — самый старый тип унитазов.Эти заслонки имеют небольшой круглый диск, который закрывает переливную трубу и предотвращает прохождение воды через нее. Когда унитаз сливается, заслонка открывает переливную трубу.

Резервуар с водой используется как груз, удерживающий заслонку открытой во время смыва. Однако при промывании резервуар опорожняется. В результате заслонка закроется через определенное время.

Поскольку заслонки подседельного диска являются самым старым типом заслонок, у них есть некоторые недостатки.Иногда эти заслонки большие и занимают непропорционально много места в вашем унитазе. Это не только затрудняет замену, но и делает поиск варианта замены еще более сложной задачей.

Танк Бал

В унитазах этого типа заслонка шара бака находится на верхней части переливной трубы. Когда унитаз сливается, резиновый шарик поднимается цепью прямо вверх и снимается с переливной трубы. Это позволяет воде проходить.

Если у вас есть заслонка для шара в баке, важно убедиться, что цепь, удерживающая шар, имеет правильную длину.В противном случае он не сможет поднять мяч или помешать мячу вернуться на свое место. Это может привести к тому, что унитаз не будет герметизирован должным образом, и будет расходоваться много воды.

Резина

Резиновые откидные створки — это наиболее распространенный тип унитазов в недавно произведенных унитазах. Эти заслонки работают, прикрепляя простой колпачок к переливной трубе. Механизм резиновой заслонки унитаза аналогичен механизму заслонки шара на баке. Когда унитаз сливается, механизм тянет за цепочку, прикрепленную к заслонке, чтобы поднять ее.Когда промывка завершена, цепь позволяет крышке вернуться на место.

Термин «резина» может вводить в заблуждение, так как не все хлопушки этой разновидности сделаны полностью из резины. Иногда в этих заслонках используется только внешний край из резины для плотного прилегания к сливной трубе.

Эти хлопушки самые распространенные, потому что они самые надежные. Однако у них есть такое же падение, что и у танковых мячей. Если цепь не идеальной длины, заслонка не будет пропускать необходимое количество воды в резервуар и из него и может вызвать утечки.

Размер заслонки унитаза

Несмотря на то, что тип заслонки унитаза имеет важное значение, также важно убедиться, что вы покупаете замену подходящего размера. Раньше унитаз универсального размера был нормой, но сегодня размер унитаза может варьироваться от 2 до 4 дюймов. Размер заслонки, используемой в вашем унитазе, обычно определяется несколькими факторами.

  • Дата изготовления
    • В унитазах, производимых в последнее время, обычно используются откидные створки на 3 или 4 дюйма, а не на 2 дюйма.
  • Галлон на промывку (GPF) Количество
    • Это относится к тому, сколько воды поступает в резервуар и выходит из него при смыве туалета. Важно знать, сколько галлонов используется в вашем туалете, и считается ли он полнопоточным или малопотоком .
      • 1,6 и 1,28 Унитазы GPF обычно используют откидные клапаны 3 ″ унитаза .

Определение размера

Если вы не уверены в размерах заслонки унитаза, есть несколько способов выяснить это.

  • Найти марку и модель унитаза
    • Если вы, , знаете, марку и модель унитаза, вы можете выполнить поиск, чтобы узнать размер унитаза.
    • Если вы, , не знаете, марка и модель унитаза, проверьте номер модели внутри бачка. Иногда номер находится на внутренних стенках резервуара, а иногда — на крышке. Найдите по этому номеру номер компании, которая изготовила ваш унитаз, чтобы узнать, какой размер клапана подходит.
  • Измерь
    • Размер заслонки унитаза зависит от внутреннего диаметра слива.
    • Если его размеры 1 7/8 ″ или 2 3/8 ″ , то у вас есть унитаз 2 ″ .
    • Если его размеры находятся в диапазоне 3 дюйма и , у вас будет унитаз 3 дюйма .
  • Глазное яблоко
    • Посмотрите на сливное отверстие клапана промывки в нижней части бака.
      • Если отверстие выглядит примерно размером с бейсбольный мяч или оранжевый , вам понадобится заслонка 2 дюйма .
      • Если отверстие выглядит примерно размером с мяч для софтбола или грейпфрут , вам понадобится заслонка 3 дюйма .

Важное примечание: Установка заслонки унитаза большего размера (3 ″) на меньшее сливное отверстие (2 ″) будет неэффективной, поэтому важно выбрать правильный размер.

Кроме того, некоторые дренажные отверстия имеют уникальный размер и не соответствуют стандартному размеру 2 или 3 дюйма. В этом случае вам может потребоваться связаться с производителем, чтобы узнать точный размер заслонки унитаза.

Все еще не уверены?

Если вы все еще не уверены, какую крышку унитаза купить, работники магазина товаров для дома обычно хорошо разбираются в этой теме и могут вам помочь. Иногда покупатели даже приносят свою старую заслонку для унитаза в магазин товаров для дома, чтобы убедиться, что покупают правильный. Так что не бойтесь обратиться за помощью к своей нынешней заслонке унитаза! Лучше установить правильный, чем тратить воду, деньги и потенциально создавать утечки в вашем доме.

Следующие шаги

Если вы уже приобрели новую заслонку унитаза и хотите узнать больше о ее установке, ознакомьтесь с нашей статьей «Как исправить протекающую заслонку унитаза».

3Май

Утепление лоджии парапета: детальный разбор этапов утепления лоджии, особенности остекления лоджии и утепления парапета, обзор материалов для утепления и отделки стен и пола

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

детальный разбор этапов утепления лоджии, особенности остекления лоджии и утепления парапета, обзор материалов для утепления и отделки стен и пола

Традиционно лоджию утепляют изнутри. Работа по утеплению лоджии сводится к созданию каркаса для крепления гипсокартона, пластиковых панелей и пр., и укладки в тело каркаса утеплителя.

Однако, несмотря на простоту работы, существует ряд важных моментов, которые оказывают существенное влияние на качество утепления лоджии. Основные это выбор утеплителя, различия в способах утепления пола, стен, потолка, и особенности остекления.

Для утепления лоджии можно применять пенопласт или пенополистирол. Лучшим выбором является пенополистирол. Для утепления лоджии достаточно толщины утеплителя 30 мм. В качестве заменителя пенополистирола может применяться пенопласт. Необходимая толщина листа пенопласта 50 мм.

При выборе утеплителя следует понимать, что слой утепляющей конструкции снижает полезную площадь лоджии, поэтому чем меньше слой утеплителя, тем больше места будет на лоджии.

Что следует утеплять? Утеплению подлежат все стены, граничащие с улицей, а также пол и потолок. Бытует мнение, что если лоджия этажом выше или ниже утеплённая, то соответственно потолок и пол утеплять не нужно, кроме того смежную стену с соседней утепленной лоджией так же утеплять не нужно. На мой взгляд это заблуждение. Чтобы на лоджии было тепло, воздух не должен контактировать с холодными поверхностями. Стены, граничащие с улицей, всегда будут холодными. Единственной стеной, которая не требует утепления является стена смежная с помещением квартиры. Она на утепленной лоджии будет теплой круглый год.

Утепление стен и потолка

Традиционно лоджию отделывают гипсокартоном, пластиковыми панелями или вагонкой. Для этих типов отделки необходим каркас. На лоджии применяют каркас из деревянных брусков, т.к. на деревянных брусках не образуется конденсата, и кроме того, дерево само по себе хороший теплоизолятор.

В зависимости от типа будущей отделки конструкция каркаса и способ укладки утеплителя может быть различный. Так же в зависимости от толщины утеплителя может быть различным размер сечения брусков. При толщине утеплителя 30 мм (пенополистирол) можно использовать брус сечением бруска 30х40 мм, при толщине утеплителя 50 мм (пенопласт) размер сечения бруска 40х50 или 50х50 см.

Если отделка лоджии будет вестись гипсокартоном, то делают рамочный каркас аналогичный каркасу для гипсокартона. Бруски располагают по периметру стены или потолка и устанавливают перемычки с шагом 40 или 60 см. В промежуток между брусками укладывают утеплитель. Зазоры между утеплителем и каркасом заделывают монтажной пеной.


Рис.1. Утепление лоджии с дальнейшей обшивкой гипсокартоном. Смонтирован рамочный каркас из деревянных брусков. Вертикальные бруски 40х50 установлены с шагом 60 см. Бруски крепятся к стене с помощью дюбелей и саморезов длиной 70 – 100 мм. Между брусками проложен утеплитель (пенопласт). Стыки между утеплителем и каркасом заполнены монтажной пеной.

Если лоджия будет отделываться пластиковыми панелями или вагонкой, то в этом случае вертикальные перемычки не нужны. Для крепления панелей и вагонки достаточно горизонтальных брусков, установленных с шагом от 50 см до 100 см. Между брусков укладывается утеплитель, а стыки между утеплителем и брусками обрабатывают монтажной пеной.


Рис.2. Утепление лоджии с последующей отделкой пластиковыми панелями. Каркас под обшивку состоит из горизонтальных деревянных брусков 30х40 мм. Бруски располагаются с шагом 50 – 60 см. Утеплитель устанавливается между брусками, стыки заделываются монтажной пеной.

Для любого типа будущей отделки каркас собирают по одинаковой технологии. Сначала на потолок (или в близи подоконника для парапета) закрепляют горизонтальный брусок. Брусок закрепляется с помощью дюбелей и саморезов (для бруска толщиной 50 мм подойдет саморез длиной 70 – 100 мм). Брусок можно закрепить с помощью строительного уголка. Затем с помощью отвеса определяют положение горизонтального бруска на полу, и устанавливают его. Далее устанавливают вертикальные (в случае отделки гипсокартоном) и горизонтальные перемычки ориентируясь на положение потолочного и напольного бруска. Все перемычки должны быть на одном уровне. Перемычки к стене могут крепиться дюбелем и саморезом или с помощью строительного уголка.

Аналогичным образом утепляется потолок лоджии. На потолке собирают деревянный каркас из брусков. Вид каркаса зависит от способа отделки. Между брусками укладывают утеплитель. Зазоры заполняют монтажной пеной.


Рис.3. Утепление потолка лоджии с дальнейшей обшивкой гипсокартоном. Каркас состоит из деревянных брусков сечением 40х50 см. Бруски установлены с шагом 60 см.

Каркас на потолке собирают в следующей последовательности. Сначала по периметру лоджии закрепляют брусок. Брусок крепят к стенам с помощью дюбеля и самореза длиной 100 мм. Со стороны окна брусок крепят к расширительному профилю и дополнительно (чтобы не было нагрузки на окно) к потолку с помощью строительного уголка. После чего устанавливают горизонтальные перемычки с шагом 60 см, закрепляют их к брускам, установленных по периметру лоджии. Дополнительно поперечины закрепляют к потолку строительным уголком.


Рис.4. Крепление бруска, проходящего вдоль оконного блок. Брусок сечением 40х50 мм закреплен к расширительному профилю саморезами длиной 70 мм и потолку с помощью уголка. Брусок обернут фольгированным пароизолятором, который служит дополнительным утеплителем и уплотнителем между бруском и оконным блоком.

Заключительный этап утепления лоджии – монтаж пароизолятора. Для этого применяется фольгированный утеплитель толщиной 3 мм. Хорошо подходит утеплитель для теплых полов. По мимо функции тепло и пароизоляции, он препятствует утечки тепла за счет лучистого теплообмена. Фольгированный теплоизолятор закрепляется к каркасу. Его удобно крепить мебельным стэплером. Стыки утеплителя проклеиваются алюминиевым скотчем.


Рис.5. Пароизолятор необходим для предотвращения проникновения влаги из помещения в каркас и утеплитель. Таким образом предотвращается образование конденсата. Фольга служит защитой от лучистого теплообмена. Фольгированный утеплитель (пароизолятор) крепится к каркасу мебельным степлером, стыки проклеиваются металлизированным скотчем.

На этом утепление стен и потолка лоджии закончено. Можно приступить к установке обшивки лоджии.


Рис.6. Заключительный этап утепления лоджии — это обшивка каркаса декоративной отделкой. В данном случае гипсокартоном. Для стен применяют гипсокартон толщиной 12,5 мм, для потолка можно использовать гипсокартон толщиной 8-9 мм. Для утепленной лоджии не обязательно применять влагостойкий гипсокартон, так как после утепления на ней будет микроклимат такой же, как и в квартире.

Утеплив стены и потолок лоджии, вы сразу почувствуете, что на лоджии стало значительно теплее, особенно если утепляли лоджию зимой.

Утепление пола на лоджии

Пол лоджии также, как потолок и стены должен быть утеплен. Кроме того, уровень пола на лоджии, как правило, ниже уровня пола квартиры, и для удобства эксплуатации желательно его поднять. В связи с чем можно выделить 3 способа устройства пола на лоджии, которые позволят утеплить пол и поднять его уровень.

Утепленные полы на лагах. Этот способ аналогичен утеплению стен и потолка лоджии. На основании пола закрепляются деревянные бруски (лаги) с шагом 40 – 60 см. Брусок к основанию пола можно закрепить анкером, уголком или саморезом. Брусок выбирают такой толщины, чтобы получить требуемый уровень пола. При этом толщина бруска должна быть равна или больше толщины теплоизолятора.


Рис.7. Полы на лагах традиционный способ утепления пола лоджии. На плите перекрытия закрепляют деревянные бруски (лаги). Между ними укладывают утеплитель и пароизолятор. Сверху настилают половую доску или фанеру.

Между лагами укладывают теплоизолятор. Поверх закрепляют пароизолятор. В качестве покрытия пола может выступать половая евродоска или фанера.

Половая евродоска это чистовое покрытие пола. Применять доску уместно если лоджия обшивается деревянной вагонкой. Для пола по лагам применяют доску толщиной 32 — 40 мм. Она представляет собой струганную доску имеющую шпунт, который обеспечивает плотное соединение отдельных досок. Половую доску закрепляют к лагам саморезами, через шпунт. Таким образом получается скрытый крепеж. Для защиты древесины готовый пол обрабатывают прозрачным лаком или цветным.

Если чистовое покрытие пола будет ламинат, линолеум или ковролин, то на лаги стелют фанеру. Применяют фанеру толщиной 24 мм. Ее закрепляют к лагам саморезами с шагом 15 см. Для увеличения жесткости пола стелют фанеру двумя слоями, в этом случае используют фанеру толщиной не менее 12 мм. Слои укладывают со смещением и перетягивают саморезами с шагом 15-20 см.

Регулируемые полы. Регулируемые полы — это аналог полов на лагах за исключением способа крепления лаг. Лаги крепятся на шпильки, с помощью которых можно регулировать их по высоте. Таким образом достигается высокая точность положения лаг, и, как следствие, ровность пола. Поверх регулируемых лаг может быть уложена половая доска для чистовой отделки или фанера для укладки ламината, линолеума или ковролина.


Рис.8. Регулируемые полы представляют собой лаги, закрепленные на металлические шпильки. С помощью шпилек лаги можно точно выставлять по высоте. Лаги устанавливают с шагом 40 см. Между лагами укладывают утеплитель. В качестве настила применяют фанеру или половую доску.

Другим достоинством регулируемых полов является то, что независимо от необходимого уровня поднятия пола применяются бруски сечением 50х50 мм, в то время как высота лаг в предыдущем способе напрямую влияет на уровень пола. Т.е. если необходимо поднять уровень пола на 100 мм, то необходимы лаги сечением 40х100 мм, для регулируемого пола будет применяться брусок 50х50 вне зависимости от требуемого уровня поднятия пола.

Утепленная стяжка. Стяжку на лоджии устраивают для укладки плитки или установки кабельной системы отопления. Стяжку следует применять осторожно. Она имеет большой вес и может повредить перекрытие.


Рис.9. На лоджии можно сделать утепленную стяжку. Для этого на пол лоджии укладывают утеплитель, например, пенополистирол. Поверх него заливают стяжку. Так как на лоджии нет высоких нагрузок на пол, то можно уменьшить толщину стяжки до 3 – 4 см. Таким образом снижается нагрузка на перекрытие лоджии.

Утепленная стяжка имеет дополнительный слой теплоизолятора. На основание пола выкладывают утеплитель. По верх него расстилают толстую полиэтиленовую пленку. Далее заливают стяжку. Пол на лоджии не несет больших нагрузок, поэтому толщина стяжки может быть уменьшена до 3 см.

Особенности остекления лоджии

На лоджии следует устанавливать пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Такие окна применяются в квартире. Они защитят лоджию от осадков и сохранят тепло.

Помимо этого, у лоджии имеется специфика. На лоджии нет четверти. Четверть — это элемент конструкции стандартного оконного проема образованной кирпичной кладкой, скрывающий место стыка оконного блока и стены. Для оконного блока лоджии необходим увеличенный расширительный профиль, который позволит провести утепление лоджии.

При отсутствии четверти место стыка оконного блока и стены оказывается не защищенным. В свою очередь в монтажной пене (по периметру окна) могут возникать трещины при температурных деформациях окна. Кроме того, под воздействием солнечного света и атмосферных осадков монтажная пена быстро охрупчивается и теряет изоляционные качества. Поэтому ее необходимо защитить. Сделать это можно с помощью специальных накладок. Накладки устанавливают по периметру окна со стороны улицы. Они защищают монтажную пену и блокируют проникновение холода. Накладки исполняют роль четверти в оконном проеме.


Рис.10. Накладки на оконный блок устанавливают со стороны улицы. Они защищают монтажную пену и блокируют проникновение холода. Накладки исполняют роль четверти в оконном проеме.

Расширительные профили необходимы для компенсации толщины утеплителя и отделки. Толщина расширительного профиля должна быть на 2 – 3 см меньше толщины слоя утеплителя + отделки.


Рис.11. Расширительный профиль обеспечивает возможность установить утеплитель и выполнить отделку. При выборе ширины расширительного профиля следует принимать во внимание и кривизну стен.

Таким образом будет исключена ситуация, при которой может получится так, что ширины рамы остекления недостаточно для укладки утеплителя и отделки.

Проблемы утепления парапета лоджии

На втором месте по теплопотерям стоит парапет. От конструкции парапета зависит способ его утепления. Парапет может быть металлическим или кирпичным (в том числе из пеноблоков, пенобетона, бетона и пр.). Кирпичный парапет утепляется аналогично стенам, как описано выше. Металлический парапет утеплить сложнее. С ним и возникают проблемы. Есть три варианта их решения.

Облицовка парапета профлистом. Парапет можно зашить профлистом. Для его монтажа необходим дополнительный каркас. Профлист защитит от косого дождя. Изнутри парапет прокладывается утеплителем. Потом устанавливается пароизолятор и зашивается ЦСП или влагостойким гипсокартоном. Этот метод хорош, но обеспечить герметичность лоджии с его помощью трудно.


Рис.12. Металлический парапет самостоятельно утеплить довольно сложно. Связано это с тем, что облицовку профлистом необходимо вести снаружи здания. Также довольно сложно обеспечить качество утепления. Кроме того, материал парапета будет служить мостиком холода и местом образования конденсата.

Для утепления парапета, в данном случае, утеплителя стандартной толщины недостаточно, поэтому необходимо увеличить толщину утеплителя на 20-30%. Каркас для финишной отделки лоджии закрепляют на металлический парапет поверх утеплителя. Там же прокладывают пароизолятор.

Однако учитывая, что парапет металлический, то он будет выполнять роль мостика холода и быть местом образования конденсата, что негативно скажется на как на утеплении, так и на финишной отделке. Поэтому целесообразно воспользоваться следующими двумя способами решения проблем металлического парапета.

Замена металлического парапета на кирпичный. Металлический парапет демонтируют и устанавливают из кирпича или пеноблоков. Такой парапет утеплить проще. Утепление выполняют аналогично стенам. Это хороший способ решения проблемы. Однако каменное ограждение имеет большой вес, и нужно быть уверенным, что оно не повредит перекрытию.


Рис.13. Для замены металлического парапета применяют различные строительные блоки шириной 10 см. Учитывая тот факт, что парапет будет контактировать с влагой, то предпочтение следует отдавать блокам имеющий меньший коэффициент поглощения влаги. Это обстоятельство напрямую повлияет на теплоизоляцию лоджии.

Замена парапета на французское окно. Удалить металлический парапет и установить французское окно. Так можно убить двух зайцев: застеклить лоджию и утеплить парапет. Остекление можно сделать на верхнюю половину проема. Нижнюю половину можно закрыть термовставками. Это удачное решение, которое часто применяется на лоджиях с металлическим ограждением.


Рис.14. Французское окно отличное решение проблемы с парапетом. Однако теплоизоляция кирпичного парапета по стандартной технологии значительно выше, чем у французского окна. Поэтому на лоджии со сплошным остеклением будет заметно холоднее и потребуется дополнительный источник обогрева.

Мы рассмотрели технологию утепления лоджии, а также особенности и проблемы с которыми придется столкнуться. Важно отметить, что технология утепления лоджии очень проста. Утеплить лоджию своими руками по силам каждому. Потратить силы и время, чтобы иметь теплую лоджию стоит. Ведь тогда она перейдет из разряда подсобного помещения в полноценное жилое пространство.

Как укрепить/заменить парапет балкона? Утепление парапета лоджии, фото, видео

Именно парапет на балконе/лоджии отвечает за нашу бесценную жизнь. А чтобы он всегда выполнял свою миссию, его нужно поддерживать в «форме».

к содержанию ↑

Укрепление парапета балкона

 

Михаил Канарейка, монтажник 5-го разряда

На вопросы нашего сайта ответил опытный – 12 лет стажа! – монтажник Михаил Канарейка:

– Когда нужно усиливать парапет на балконе?

Метод профессионалов прост – нужно пошатать парапет за перила в направлении «вперед-назад». Если он отходит хотя бы на один сантиметр, значит – пора.

В народе парапет окрестили перилами. На самом деле, перила – верхняя часть парапета, так называемые поручни. Это лишь одна из многих составляющих ограждения.

– К примеру, перед остеклением мы захотели сделать кладку из пеноблоков на месте парапета…

Тогда перед этим важно: во-первых, чтобы балкон был не древний и в хорошем состоянии. Во-вторых, пеноблоки уместно ставить на балкон, где так называемое холодное остекление. Потому что стеклопакеты тяжелые, и масса балкона может стать критической.

– Какие инструменты и материалы нужны?

Пенобетон для укрепления парапета

Перво-наперво запасаемся пеноблоками 70-100 мм шириной, цементной смесью, штукатуркой, грунтовкой, клеем или кладочным раствором для блоков, гидроизоляционным материалом.

Также нужны железные прутья, арматура, оцинкованная сетка. Все найдете в строительном магазине. Еще понадобится инструмент: болгарка, циркулярная пила с победитовыми насадками (если нет, сойдет и ножовка), шпатель, молоток, перфоратор (дрель), горелка, уровень и отвес.

– Как выложить парапет на лоджии или балконе из пеноблоков?

Это дело профессионалов. Процесс выглядит так.

1.Сначала я меряю ширину балкона и высоту ограждения. А потом считаю: сколько пеноблоков уйдет на новый парапет. Он должен быть выше старого, чтобы при остеклении можно было положить водоотлив под наклоном 12-18 градусов. Вот такая вот задачка.

Пеноблоки укладывают вразбежку. Это значит, что края пеноблоков верхнего и нижнего ряда идут не параллельно, а «вразлет». Такая конструкция надежнее.

2.Очищаю на плите посадочное место для пеноблоков. Если стяжка старая, снимаю ее и кладу новую из цементной смеси.

 

 

 

3.Пропановой горелкой приклеиваю гидроизоляционный материал на плиту. Точнее, специальный его вид – оклеечный, например, линокромом. Клею пленкой к плите. Для этого беру рулон материала (он закручен так, что пленка смотрит наружу), кладу его на край плиты, откуда начну раскатывать. Затем нагреваю рулон горелкой.

Ту часть пленки, которая нагрелась, раскатываю на плиту с помощью кочерги. До тех пор, пока не дойду до противоположного края балкона. Покрывать плиту линокромом нужно, чтобы влага с нее не попадала на пеноблоки.

4.Дальше – самое интересное. Укладываю пеноблоки для укрепления парапета (маркировка D600 и выше) по краю балкона или лоджии вдоль старого парапета. При этом расстояние от него до кладки – минимальное. Чем оно меньше, тем больше полезной площади на балконе после ремонта. Хотя можно отступить больше, а в промежуток между двумя парапетами положить утеплитель.

Цементный закрепляющий раствор для пеноблоков наношу шпателем.

5.Если вместо целого числа пеноблоков получилась дробь, один ряд блоков подрезаю ножовкой до нужной высоты. Причем этот ряд кладу в самый низ – обрезанным краем к другим блокам. Ведь если положить его сверху, он в «травмированном» месте намокнет. Тогда – начинай сначала.

 

6.Из кладки, которая подходит к стенам здания, торчат железные прутки. Их забиваю дрелью и молотком. Да так, чтобы противоположными концами они входили в горизонтальные кладочные швы между пеноблоками.

 

 

7. Через каждые 40-50 см по высоте укладываю на блоки металлическую оцинкованную сетку диаметром 3 мм. Еще, чтобы придать конструкции дополнительную прочность, швы между блоками я смазываю специальными клеечными смесями, или закрепляющим раствором. Наношу его кистью.

 

8.Чтобы защитить пеноблок от осадков – штукатурю его по мере возведения с наружной и внутренней сторон. Но перед этим – обрабатываю грунтовкой для пористых материалов. После того, как нанес грунтовку, развожу в воде по инструкции штукатурку для пенобетона (есть такие, для фасадных работ) и наношу ее шпателем. Для этого зацепляю немного штукатурки и распределяю круговыми движениями на поверхности.

– Чем можно отделать парапет балкона кроме пеноблоков?

Это называют обвязкой парапета металлом

Пару раз керамический кирпич укладывал. Но те балконы совсем новые были. Еще можно обшить парапет металлом.

Тут нужен опыт сварной работы. Если коротко: берем металлические трубы и сваркой делаем конструкцию, которая «обвязывает» старые перила. К плите и стене дома новые перила крепим нагелями (металлическими кольями, которые загоняются внутрь) и швеллерами – скобами, которые прикручиваются к плите и стене саморезами.

Вместо такой конструкции можно поставить и металлические уголки. Их так называют, но на самом деле, это большие углы, которые выносятся за старые перила.

к содержанию ↑

Замена парапета на балконе

Кто-то выдергивает парапет, привязав его к машине

Ремонт нового парапета на балконе всегда начинается с удаления старого. Извлекать парапет могут самыми неожиданными методами. Например, один смельчак «отбуксировал» его «Жигулями» на тросе. Демонтаж проходил на первом этаже, поэтому закончился без эксцессов. Если заказчик живет выше, то старый парапет спускается вниз на тросе.

Новый парапет вместо старого возводится почти так же, как и при укреплении. Можно поставить пеноблоки или парапет из металла, который вы закажите по индивидуальному эскизу.

Кто-то спросит: зачем вообще заменять парапет? Достаточно просто укрепить старый… Отвечаем: если удалить старый парапет, например, на лоджии в 4 метра и положить вместо него пеноблоки, вы получите квадратный метр полезной площади.

к содержанию ↑

Обшивка парапета балкона

После того, как новый парапет готов, самое время придать ему законченный вид. Для этого обшиваем его внутри и снаружи.

к содержанию ↑

Отделка парапета внутри балкона

Отделка парапета возможна вагонкой, МДФ-панелями, гипсокартоном, панелями пвх, пробковыми и другими панелями. А также штукатуркой и т.д.

к содержанию ↑

Обшивка парапета со стороны улицы

Чаще всего при этом используют сайдинг, профнастил (листы оцинкованной стали) или пластиковую вагонку. Все эти материалы отлично защитят ваш новый парапет от влаги.

Пластиковая вагонка снаружи закрепляется так же, как и внутри балкона.

к содержанию ↑

Утепление парапета балкона

В утеплении парапетов лоджий и балконов Михаил Канарейка настоящий ас. И потому дал необходимый комментарий:

Парапет утепляют, как правило, вместе с остальной частью балкона

– Когда металлический парапет надо утеплять?

Когда закончили его укреплять и обшили снаружи (внутри, естественно после утепления). Кстати, утепление балкона с металлическим парапетом просто бессмысленно. Хотя сделать это не составит труда.

– Чем сейчас модно утеплять парапеты?

Чаще всего пенопластом, пеноплексом или минеральной ватой. Их приклеивают или вставляют в обрешетку. По опыту могу сказать, что выбирают чаще пенопласт, хотя пеноплекс лучше. Пенопласт дешевле. Насчет минеральной ваты: с ней нужно осторожно – слишком рыхлая.

Еще один материал – пенофол (вспененный фольгированный полиэтилен). Он сажается на клей или закрепляется степлером поверх пенопласта, либо под ним. И всегда – блестящей стороной наружу. Именно эта сторона отражает тепло обратно на балкон.

Вот он – новомодный пеноплекс
Фольгированная сторона пенофола должна быть “внутрь” помещения

– Как утеплить парапет пенопластом?

Слои утеплителя и обшивка

Делаем обрешетку из деревянных брусьев поверх пеноблоков. Причем по ширине бруски должны быть не меньше толщины блоков пенопласта (пеноплекса). Потом вставим его в обрешетку, как в пазы.

Бруски к пенобетону крепим с помощью дюбелей для пеноблоков.

Когда обрешетка готова, вставляем в нее пенопласт. Можно ничем не закреплять, а можно и клеем немного подмазать.

Пенофол поверх пенопласта

Следующим этапом укрепляем на пеноблоки пенофол. Берем любой строительный клей, наносим его на пенофол змейкой, точками, как угодно. Главное – не жалеть.

Потом плотно прижимаем утеплитель к пеноблокам. Причем пенофол кладем не внахлест, а впритык. Швы можно заклеить металлической пленкой.

Дальше всю начинку закрываем обшивкой.

– Как утеплить парапет балкона минеральной ватой?

Дюбели с широкой головкой для закрепления минеральной ваты и пеноплекса

Утепление балкона минеральной ватой я провожу, насаживая материал на клей. Иногда дополнительно закрепляю его специальными дюбелями с широкими круглыми головками, толщиной 8-10 мм, длиной – 80-100 мм.

Дрелью высверливаю отверстие, вставляю пластмассовый дюбель и молотком вбиваю металлический клин до уровня пластмассовой головки. На один большой квадрат ваты уходит четыре таких дюбеля.

 

Еще один способ утепления парапета смотрите на видео: “Утепление парапета лоджии”

Берегите себя и удачного вам ремонта!

Как правильно утеплить лоджию изнутри. Рассмотрим, чем лучше утеплить балкон обычной квартиры

Как правильно утеплить лоджию изнутри. Рассмотрим, чем лучше утеплить балкон обычной квартиры

Существует два варианта утепления балконов: снаружи и внутри. Оба эти способа отличаются друг от друга кардинально. Если в первом случае балкон утепляется, не затрагивая внутреннее пространство и так не большого балкона, то во втором, его полезная площадь уменьшается не менее чем на 30-40 см. Для больших балконов это мало ощутимо, а вот для лоджий с маленькими габаритами такая техника утепления не совсем подходит. «Так в чем же дело! – скажите вы, – давайте все балконы утеплять снаружи». Идея, конечно, хорошая, но в ней есть одно «но».

Чем лучше утеплить балкон? Какие способы и виды материалов для утепления балконов существуют вообще, и как правильно выполнить утепление. На эти вопросы попробуют дать ответ наши специалисты.

Утеплить балкон снаружи своими руками можно разве что, если он располагается не дальше второго этажа. Для работ на большей высоте нужно прибегать к помощи профессионалов, что обойдется в кругленькую копеечку. Поэтому дешевле, все-таки, утеплить балкон с внутренней стороны. Тем более, что для этого продается много специальных материалов.

Материалы, которые подходят для утепления балконов внутри:

  • Пенопласт;
  • Пеноплекс;
  • Пенофол;
  • Минеральная вата;
  • Керамзит;
  • Изолон;
  • Пенополиуретан.

Каждый из материалов имеет свои плюсы и недостатки, но все они отлично подходят для утепления балкона и лоджии изнутри.

Узнать о характеристиках других материалов, а также об этапах утепления балкона, узнаете из нашей статьи: https://homeli.ru/komnaty/balkon/uteplenie-balkona.

Утепление парапета балкона. Утепление и укрепление парапета балкона

Парапет балкона – это ограждение по его периметру. Он может быть металлическим, из деревянного бруса или бетонным. Его основная функция – обеспечение безопасности. Поэтому нужно следить за состоянием балконного парапета. Перед выполнением остекления необходимо обязательно его укрепить.

Анализ состояния балкона

Перед выполнением работ по монтажу стеклопакета следует тщательно осмотреть балкон и определить его техническое состояние. В домах старой постройки довольно часто бетонная плита находится в плачевном состоянии. Она является общедомовым имуществом, поэтому решить, выдержит ли она вес укрепленного парапета, самостоятельно нельзя. Для этого необходима экспертно-диагностическая экспертиза, проводимая комиссией ЖЭКа.

Ограждение, на которое будет устанавливаться стеклопакет, должно обладать следующими характеристиками:

  1. Прочность. Примерная масса однокамерного стеклопакета 23-25 кг/м2, а двухкамерного – 35-37 кг/м2. При известной квадратуре остекления очень просто вычислить приходящуюся нагрузку на погонный метр ограждения.
  2. Достаточно большая ширина. Кроме пластикового стеклопакета на него будет устанавливаться наружный отлив, а возможно еще подоконник.

Если техническое состояние балкона позволяет, то можно выполнять укрепление парапета балкона.

Укрепление парапета балкона пеноблоком

Укрепление парапета на балконе можно выполнить из пеноблока, который имеет следующие характеристики:

  • высокая прочность;
  • теплоизоляция;
  • звукоизоляция;
  • огнестойкость;
  • долговечность;
  • экологически безопасен.

Такой материал легкий, просто режется, поэтому укрепить балконное ограждение пеноблоком можно самостоятельно. Для этого потребуется:

  • пеноблоки шириной 70-100 мм;
  • клеевой состав для блоков;
  • смесь для штукатурки;
  • грунтовка;
  • материал для гидроизоляции;
  • железные прутья;
  • арматура;
  • оцинкованная сетка;
  • болгарка;
  • циркулярная пила или ножовка;
  • перфоратор;
  • пропановая горелка;
  • молоток;
  • шпатель;
  • отвес;
  • уровень.

Выполняется следующий порядок действий:

  1. Выполнение замеров ограждения и оконного проема. Новое ограждение должно быть на 10-15 см выше прежнего, это необходимо для установки водоотлива. В 10-этажном доме его высота должна составлять минимум 1 м, в более высоком – не менее 1,1 м.
  2. Если стяжка некачественная, то она убирается, а затем заливается новая.
  3. Стелется оклеечный гидроизоляционный материал. Для этого потребуется пропановая горелка. Иногда гидроизоляцию не выполняют. Вместо этого по периметру балкона укладывается П-образный алюминиевый швеллер. Фиксируется он при помощи цементного раствора и прикручивается дюбелями. В этот профиль выкладывается нижний ряд пеноблока.
  4. Рассчитывается необходимое количество блоков. Если получилось не целое число рядов, а например 3,5, то блоки обрезаются до нужного размера и используются для первого ряда, при этом они укладываются срезанной стороной вниз.
  5. По краю балконной плиты параллельно старому парапету укладываются пеноблоки. Расстояние между старым и новым ограждением должно быть минимальным, тогда на балконе будет больше полезной площади. Однако можно сделать зазор большего размера и уложить в промежуток утеплитель. Раствор для пеноблоков наносится шпателем. При укладке используется отвес и уровень.
  6. Арматура и железные прутья необходимо забить в места соединения стены и пеноблочной кладки таким образом, чтобы один конец был в стене, а другой располагался точно на горизонтальном кладочном шве.
  7. Пеноблоки укладываются «в разбег» на специальный кладочный раствор.
  8. Кладка армируется оцинкованной сеткой с диаметром проволоки 3 мм.
  9. Во время возведения парапета на лоджии или балконе пеноблоки грунтуются предназначенной для пористых материалов грунтовкой. Затем оштукатуриваются снаружи и изнутри фасадной штукатуркой.
  10. Предыдущий пункт можно не выполнять, если пеноблочный парапет будет сразу обшиваться и выполняться остекление.

Ошибки при утеплении балкона

Значительная часть квартир не отличается большой площадью, и поэтому владельцы борются за каждый полезный метр. Зачастую именно балкон становится той самой площадью, которую при умелом обращении можно было бы присоединить к кухне или залу, объединив их в одно целое пространство.

При этом важным шагом, является правильное и качественное утепление балкона, без единой ошибки. В противном случае, это может грозить сыростью и плесенью в квартире, огромными счетами за отопление и электроэнергию, да и вообще, потерей комфорта проживания.

Какие ошибки допускаются на этапе утепления балконов и лоджий? Что следует знать, чтобы избежать их и не повторять? Именно об этом и будет рассказано в данной статье строительного журнала.

Какие ошибки при утеплении балконов допускаются чаще всего?

Если вы решили присоединить балкон к комнате или сделать его полноценным жилым помещением, даже в зимний период года, то вам никак не обойтись без утепления — стен, пола и потолка. Для тех, кто старается предугадать все наперед, мы собрали пять основных ошибок касательно утепления балконов и лоджий.

1 ошибка — недостаточная толщина теплоизоляционного материала. Пожалуй, это самая распространенная ошибка при утеплении балконов и лоджий. Особенно это касается утепления балконов пеноблоками, толщиной до 10 см. В итоге, кладка пеноблоков недостаточной толщины промерзает зимой, что приводит к негативным последствиям и потере тепла.

2 ошибка — связана с отсутствием пароизоляции на балконе. Следует знать, что при использовании для утепления балкона таких теплоизоляционных материалов, как минеральная вата, пенопласт или пеноизол, наличие пароизоляционного слоя попросту необходимость.

Когда наступит похолодание и возникнет резкая разница температур внутри и снаружи, на стенах появится конденсат, который грозит не только порчей утеплительных материалов, но и появлению грибка с плесенью.

3 ошибка — незащищенные стыки между плитами, даже если они были заделаны монтажной пеной, в итоге станут причиной появления сквозняков и так называемых «мостиков холода» зимой.

Под воздействием ультрафиолета, незащищенная монтажная пена способна разрушаться, что грозит появлением со временем дыр в этих местах. Поэтому после заделки стыков монтажной пеной или герметиком, их обязательно нужно защитить, от негативного воздействия извне.

4 ошибка — отсутствие на балконе вентиляции. Все, кто решил утеплить свой балкон, хотят, чтобы он был теплым зимой и не продуваем ветрами. Мы устанавливаем герметичные тройные стеклопакеты, по максимуму заделывает стыки и трещины в стенах, при этом напрочь забывая про естественный воздухообмен.

В результате, на балконе отсутствует любое движение воздуха, что чревато высоким уровнем влажности. Поэтому при утеплении балкона не следует забывать и о таком важном критерии, как вентиляция. Для этих целей лучше всего будет предусмотреть маломальскую систему принудительной вентиляции на балконе.

5 ошибка — заключительной ошибкой при утеплении балконов и лоджий, является вынос отопительных радиаторов за внешнюю часть стены. Делать это не рекомендуется и запрещено законом в ряде стран, даже если вами и было получено разрешение из соответствующих инстанций, на присоединение балкона к жилплощади.

Связано это, прежде всего с тем, что теплопотери балкона несравнимо велики с теплопотерями квартиры, поэтому можно сделать так, что и на балконе, и в квартире, зимой будет недостаточно тепло.

Видео внутреннее утепление лоджии. Сама суть.

Отделка парапета балкона, обшивка сайдингом и пластиковыми панелями.

Парапет балкона представляет собой ограждение, которое идет по периметру участка, выступающего за стену. Эта часть конструкции важна для безопасности жильцов дома, а также выполняет практическую и эстетическую функцию.

Что важно знать про парапет балкона, его отделку и укрепление? 

Пластиковые конструкции являются достаточно тяжелыми. Поэтому обязательно перед установкой таких конструкций оценивается состояние парапета, при необходимости парапет укрепляется.

В целях укрепления парапет можно выложить пеноблоками, толщина которых составляет 70 мм. Также можно укрепить парапет с помощью сварной обвязки и привязки к стенам здания.

Отделка, усиление парапета может быть необходима и для утепления балкона и лоджии. Утепление часто производится с помощью пенопласта, толщина которого составляет 20мм, а также пенофола, толщина которого составляет 4-10 мм.

Утепление балконов и лоджий осуществляют за счет утепления собственно парапета, а также боковых частей балкона, потолка и пола.  Утепление парапета балкона выполняется пенопластом, пеноплексом или минеральной ватой.

Также устанавливается ветрозащита в виде экрана или же сайдинг. Со стороны улицы для отделки и защиты парапета кроме сайдинга также используют профнастил, оцинкованную сталь, пластиковую вагонку. Эти материалы хорошо защищают парапет балкона от влаги.  

Укрепление парапета

Обшивка балкона сайдингом

Сайдинг – универсальный материал для обшивки балкона. Монтаж сайдинга достаточно прост, и обшивка балкона этим материалом у опытного специалиста займет совсем мало времени, а разница во внешнем виде будет значительной. Кроме того, балкон, обшитый сайдингом защищен от повреждений и неблагоприятного воздействия погодных условий, перепадов температур.

Сайдинг можно устанавливать на любое основание, этот материал очень прочный, но достаточно легкий. Еще одно важное достоинство – сайдинг защищает от шума.

Обшивка балкона сайдингом обойдется недорого. Данный материал долговечен и прост в эксплуатации, для ухода достаточно использовать влажную тряпку или губку. Для обшивки балконов обычно используют виниловый или металлический сайдинг.

Обшивку балконом сайдингом можно выполнять как внутри, так и снаружи. Для внутренней отделки чаще используется виниловый сайдинг.

Обшивка балкона сайдингом снаружи

Наружная обшивка балкона придает всей конструкции прочность и эстетическую привлекательность. Сайдинг очень часто используется для наружной обшивки, поскольку соединяет в себе привлекательный внешний вид, прочность и доступную цену.

Обшивка балкона сайдингом снаружи выполняется достаточно быстро, но для монтажа необходимы специальные инструменты, также важно соблюдать последовательность работ. Для крепления используются саморезы.

Перед обшивкой нужно обязательно провести подготовительные работы, при необходимости закрепить парапет.

Монтаж сайдинга производится на обрешетку, в холодном климате обязательно устройство теплоизоляции.

Не смотря на внешнюю простоту выполнения, работы по обшивке балконов сайдингом должны выполнять опытные специалисты, при монтаже достаточно нюансов, которые необходимо учитывать.

Обшивка балкона пластиковыми панелями

Пластиковые панели изготавливаются из ПВХ, они снабжены пластиковыми ребрами жесткости. Пластиковые панели бывают шовными и бесшовными. При обшивке балкона пластиковыми панелями со швами получается эффект увеличения высоты помещения.

Обычно для отделки используются пластиковые панели шириной 25-40 см. Так называемая пластиковая вагонка имеет меньшую ширину – 10-20 см.  

Сегодня для обшивки балкона можно выбрать пластиковые панели любых расцветок и фактур.

Обшивка балкона пластиковыми панелями требует обязательной установки обрешетки. 

Пластиковые панели можно использовать для обшивки не только стен балкона, но и потолка.

В компании «Геометрия окон» Вы можете заказать обшивку балконов сайдингом и обшивку пластиковыми панелями. Наши менеджеры и замерщики помогут с выбором материалов, а монтажники выполнят все необходимые работы качественно и в срок.

Заказывайте отделку парапета в компании «Геометрия окон» по телефону +7 (343) 243-58-72. Опытные специалисты выполнят отделку, утепление парапета, ветрозащиту, обшивку балкона сайдингом и пластиковыми панелями.  На работы предоставляется гарантия.

 

 

Утепление парапета | WinArt, СПб

Крайне важным элементом процесса утепления является утепление парапета. Этот элемент балкона всегда холодный, поэтому необходимо не экономить на утеплении, а подойти к вопросу серьезно.  Парапет обязан оставаться одновременно и прочным, чтоб выдерживать вес всего балкона, и легким, чтоб не перегружать балконную конструкцию.

Укрепление — это важно

Если ваш парапет недостаточно прочен, то лучше вначале его укрепить. Укрепление его зачастую производится, кладкой из пеноблоков или брусовым каркасом. Пеноблоки вообще идеальны, поскольку легкие и прочные, а также обладают пониженной теплопроводимостью.

Утепление парапета: Пеноплекс и Пенофол

Ввиду того, что парапет — это стена, которая граничит напрямую с улицей, он постоянно поддается температурным нагрузкам. Для эффективности утепления лоджии, нужно использовать утеплители гарантирующие максимальную защиту от теплопотерь. Утеплители устанавливают слоями, начинают с рулонных, после них устанавливают плиты «Пеноплэкса», после которых укладывают слой «Пенофола». В случае остекления балкона или лоджии холодными металлическими окнами, необходимо установить дополнительно утеплитель «Изоком», который является отличным тепло и звукоизолятором, а так же предотвратит появление грибка и плесени.

Практика и строительные нормы показали, что толщина утеплителя не должна быть меньше 150 мм. А далее толщина слоев будет зависеть, какие материалы выберете вы: пенопласт, сэндвич-панель, пеноплекс и др.

Мы поможем качественно утеплить парапет!

Профессионалам нашей компании не «страшен» выбор клиента – они справятся с любой задачей и объемами работ. Главное, что производимые работы будут соответствовать нормам, технологиям и требованиям, в том порядке, который предусмотрен годами практики. Обращайтесь к нам, и ваш балкон (лоджия) подарит незабываемое ощущение тепла вашим ногам!


 		 Заказать утепление парапета балкона или лоджии в нашей компании Вы можете, обратившись к нам по телефону 8(812)309-53-90, или отправив нам сообщение через форму обратной связи. Точную цену на отделку вашего балкона Вам поможет рассчитать наш менеджер.

 

Что первое утеплить на балконе: пол или парапет?

Парапет балкона имеет огромное значение при выполнении работ, связанных с утеплением присоединенного помещения или перед его остеклением. Ответом на вопрос о том, что необходимо утеплять в первую очередь, станет руководство к действию по обустройству пола и парапета.

Именно он станет надежной основой для стеклопакетов в том случае, если все манипуляции по возведению каркаса, в котором будет размещен утеплитель, выполнены точно в соответствии с существующими инструкциями.

Начало работ

Усильте парапет для надежности

Утепление парапета лоджии начинается с его усиления. Большинство сооружений представляют собой металлическую решетку, но иногда эта решетка обшита снаружи металлопрофилем.

Такая конструкция не может стать надежной опорой для стеклопакета и основанием под внешний отлив. Оптимальным решением можно назвать усиление парапета, для которого нужно использовать пеноблок.

Материал этот:

  • довольно прочный;
  • легко режется обычной ножовкой;
  • обладает отличной теплопроводностью;
  • может быть использован в качестве опоры под остекление.
Пеноблоки отлично подойдут для утепления парапета

Приступая к сооружению кладки, необходимо вспомнить о том, что в соответствии с ГОСТом 25772-83 высота парапета, возведенного из пеноблока, должна быть не меньше одного метра в зданиях, высота которых не превышает 10 этажей. В более высоких постройках парапет должен быть сделан высотой не менее 1 метра и 10 сантиметров.

Приступая к началу кладки, следует уделить внимание существующей на полу стяжке. Если она трескается и крошится, от нее следует избавиться. После того как будет залита новая стяжка на полу балкона, на ее поверхности обустраивают качественную гидроизоляцию, используя рулонные материалы или жидкие составы.

Первый ряд пеноблока кладут только после того, как завершены работы по созданию гидроизоляционного слоя. Занимаясь усилением парапета на балконе нужно обратить внимание на гигроскопичность пеноблока.

Грунтовка глубокого проникновения

Каждый выложенный ряд блоков основательно пропитывают грунтовкой глубокого проникновения. Кладут пеноблок на клеевую смесь, технология укладки – вразбежку. Обязательным требованием является использование прутов арматуры, которые вбивают в стены так, чтобы они ложились в поперечные швы между блоками. Это так называема привязка.

Предпоследний ряд, точнее его высота, регулируется с помощью ножовки так, чтобы после укладки завершающего ряда высота парапета соответствовала установленным нормам. Наружную сторону парапета закрывают одним из выбранных современных материалов, предназначенных для отделки фасадов. Зачастую потребители используют металлопрофиль. О том, чем грунтовать пеноблоки, смотрите в этом видео:

Внутри балкона обшивка может быть любой, но важно правильно выполнить утепление. Для этого понадобится тонкий, легкий материал, не впитывающий влагу.

Утепление парапета

Минвата и пеноплекс — отличные материалы для утепления

Утепляя парапет лоджии, владелец квартиры выбирает утеплитель в зависимости от его собственных предпочтений. Это может быть:

  • минвата;
  • пенополистирол;
  • пеноплекс.

Каждый из перечисленных материалов по-своему хорош, однако потребители делают свой выбор, опираясь на собственное мнение или следуя советам профессионалов. По их мнению, наиболее подходящим является именно пеноплекс.

Утеплять чаще всего необходимо только переднюю стену балкона

Положительные черты и преимущества его заключаются в его водонепроницаемости, простоте в работе, долговечности, надежности, устойчивости к внешним воздействиям и сложным климатическим условиям.

Термоизоляция зачастую необходима только на передней стене балкона, то есть на укрепленном парапете. Для того чтобы плиты пеноплекса легли прочно, на поверхность из пеноблока можно прикрепить монтажную сетку, а на нее тонкий слой штукатурки. Как утеплить парапет балкона без пеноблоков смотрите в этом видео:

Схема укладки утеплителя

После застывания раствора плиты пеноплекса крепят, укладывая их специально созданный состав – пена-цемент или дюбель гвозди «грибки». Укладка осуществляется по принципу вразбежку. Все швы и малейшие расстояния заполняются монтажной пеной. Если в дальнейшем пеноплекс не будет закрыт штукатурной смесью, то крепят все плиты под строжайшим контролем уровня.

Многие специалисты для начала прикрепляют к пеноблоку деревянные бруски, толщина которых в точности соответствует толщине пеноплекса, а расстояние – не превышает 50 сантиметров.

Между закрепленными по уровню брусками клеят плиты пеноплекса, потом пенофол, а поверх позже фиксируют МДФ, вагонку или любой другой отделочный материал.

Пенофол следует крепить фольгированной стороной наружу, так как именно она является отражающей. Особенность укладки заключается в том, что листы кладут не внахлест, а только встык, проклеивая эти места соединений фольгированной металлической лентой.

Утепление балкона с металлическим парапетом

Без хорошего утепления использовать балкон и лоджию зимой довольно сложно. На рынке представлено множество материалов: это пеноплекс, пароизоляционный материал пенофол, натуральный утеплитель из льна, минеральная вата. Также на балконах и лоджиях устанавливают системы обогрева, в частности – теплый пол

Варианты утепления балконов и лоджий смотрите ниже

Даем советы по утеплению балконов и лоджий, либо делаем все вместо вас!

Утепление балконов и лоджий – важный этап в создании комфортного микроклимата. Теплая лоджия легко превращается в дополнительную комнату или полноценное рабочее место, а утепленный балкон – становится местом для хранения вещей. На этой странице блога опытных мастеров вы найдете все необходимые видео и фото материалы по утеплению. В их числе – пошаговые инструкции по технологии утепления, обзор достоинств используемых утеплителей а также примеры утепления балконов и лоджий сложной формы. Если возникнут вопросы, задавайте их технологам АРС-Балкон по телефонам +7 (495) 369-32-67 и +7 (495) 369-64-35.

Оглавление: 1 – Обзор материалов для утепления балконов и лоджий 2 – Технология утепления балконов и лоджий. 3 – Примеры монтажа системы обогрева теплый пол

Теплая лоджия и утепленный балкон – это полноценная жилая площадь городской квартиры. Внутри утепленного балкона можно разместить комнату, спальню или рабочий кабинет. Утеплять балконы и лоджии можно различными материалами: вы сможете с ними ознакомиться на этой странице.

Технология утепления лоджии пеноплексом под ключ

Что хотели владельцы квартиры?

Им требовалось теплое помещение, в котором можно работать в холодное время года.Чтобы лоджия была теплой, проведены работы по ее утеплению. Для этого мы использовали листы пеноплекса толщиной 50мм (оптимальная толщина для климата Москвы и области).

Также были выполнены работы по пароизоляции лоджии пенофолом. Вся поверхность стен, парапета и потолка лоджии была покрыта слоем фольгированного пенофола (А класса толщиной 5мм). Пол также утеплен пеноплексом и покрыт листами влагостойкой фанеры. Все стыки между листами утеплителя были тщательно заделаны монтажной пеной, а швы между пенофолом – проклеены алюминиевым скотчем. Все подробности технологии утепления смотрите на фото и видео в галерее.

Утепление длинного балкона без кладки пеноблоков

Владелец квартиры хотел следующее:

– утепление парапета при помощи пеноблоков,
– качественную внутреннюю отделку из практичных материалов,
– доступную по цене мебель.

Полноценная жилая комната владельцев квартиры не интересовала: основной упор сделан на обустройстве гардероба, в котором можно хранить верхнюю одежду и крупногабаритные вещи. Вместо кладки пеноблоков мы предложили двухслойное утепление листами пеноплекса. Это качественный материал, устойчивый к перепадам температуры, замораживанию и повышенной влажности. Кроме того, толщина 2 листов по показателям теплоизоляции соответствует 30 см кладке из пеноблоков.

Были сделаны следующие работы:

– утепление парапета из металла листами пеноплекса,
– утепление пола, стен и потолка аналогичным материалом,
– пароизоляция помещения слоем фольгированного пенофола,
– застекление 6 метровой лоджии теплыми ПВХ окнами Рехау Блитц.

Результат получился таким: теплая лоджия с достаточным количеством свободного пространства, качественная пароизоляция за счет использования пенофола, теплое остекление из пластикового профиля.

Технология утепления металлического парапета балкона

Первая фотография в нашей галерее. Вы можете видеть балкон после выполнения работ нашими мастерами. Парапет обшит белой вагонкой, установлены пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами, отливы и козырек. –> Следующая фотография в нашей серии снимков. В кадре – мастер, занятый установкой обрешетки. Он крепит деревянную доску с деревянным брускам. Металлическая часть балконных перил выступает в роли дополнительной опорной конструкции. –> Ранее рассмотренная фотография, снятая под другим углом. Вы можете видеть обрешетку с наружной стороны парапета. –> Фотография посвящена монтажу пластиковой вагонки. Работа выполняется поэтапно – вначале крепится лист в нижней части парапета, затем мастер постепенно перемещается вверх. Работа довольно опасная – наш специалист находится в десятках метров над землей. –> Следующий снимок в нашей галерее. В кадре – завершающий этап наружной отделки. Мастер крепит последний лист пластиковой вагонки белого цвета. После этого можно приступать к другим работам. –> Ранее рассмотренный снимок крупным планом. Мастер осуществляет крепеж пластиковой вагонки саморезами. Он располагает шуруповерт точно по середине деревянного бруса. Шаг монтажа обрешетки соответствует ширине листа пеноплекса. Он окрашен в оранжевый цвет. –> Следующая фотография в нашей галерее. В кадре – монтаж утеплителя пеноплекс. Мастер аккуратно устанавливает очередную панель в промежутке деревянной обрешетки. Часть парапета уже декорирована пластиковой вагонкой белого цвета. Наличие кондиционера учтено в процессе монтажа. В листе проделано соответствующее отверстие для кабеля питания. –> На снимке – герметизация швов между листами пеноплекса. Мастер используется монтажную пену, уделяя внимание каждой панели. Обратите внимание – металлический каркас перил не был удален. Теперь он выступает в качестве дополнительной опоры. –> Следующее фото нашей галереи. Мастер проводит утепление парапета балкона с внутренней стороны. После того, как панель закреплена, ее край обрабатывают монтажной пеной. Вы можете видеть следующий лист, который стоит рядом. Он будет установлен таким же образом. –> Продолжение нашей галереи снимков. Работы по монтажу утеплителя завершены. Мастер приступает к гидроизоляции балкона. В его руках – рулон фольгированного пенофола. Этим материалом будут покрыты стены, пол и потолок. –> Заключительная фотография. На снимке можно видеть процесс крепления листов фольгированного пенофола. Мастер начал работу с наружной стены. Крепеж осуществляется небольшими гвоздями с пластиковой шляпкой. Знакомство с галереей снимков подошло к концу. –>

Что хотел владелец квартиры с балконом?

Теплое помещение, которое можно использовать зимой и летом, с отделкой недорогими материалами и мебелью. Также он планировал утеплять балкон кладкой из пеноблоков. На балконе места и так мало, утепление парапета пеноблока еще больше отбирает это свободное пространство. Выход из ситуации был найден довольно просто: кладка была заменена двойным слоем листов пеноплекса.

Что было сделано:

1) утепление парапета балкона двумя слоями пеноплекса (для экономии свободного пространства),

2) пароизоляция фольгированным пенофолом (пенофол А класса, с одним Фольгированным слоем).

Как проводилась работа:

1) с наружной и внутренней стороны парапета была нашита обрешетка (брус сечением 20х40мм, обработан антисептиком),

2) затем между обрешеткой уложены листы 50мм пеноплекса (железный парапет оказался в теплой рубашке с двух сторон),

3) затем пеноплексом обшили стены, пол и потолок балкона (все стыки между листами герметизированы монтажной пеной),

4) заключительный этап – пароизоляция пенофолом (листы были уложен поверх утеплителя, все стыки проклеены металлическим скотчем).

Для защиты балкона были выполнены работы по наружной отделке. Материал недорогой и проверенный – виниловый сайдинг. Что в итоге получилось – смотрите на фотках, а самым усидчивым предлагаем видео с технологией утепления балкона от А до Я.

Принятие решения остекления балкона будет связано с проблемами укрепления парапета. Чаще всего плачевное состояние балконов связано с давностью постройки. Следовательно, укрепление балкона перед остеклением будет являться необходимым этапом внешнего обустройства жилища. Сложность будущих работ будет зависеть от предполагаемой нагрузки на несущую плиту. Несущая способность конструкции должна гарантированно обеспечить надежность и не привести к обрушению после значительно увеличившихся нагрузок от установленного стеклопакета.

Анализ состояния и выбор способа укрепления парапета

Перед подготовкой к работам по установке стеклопакетов необходимо тщательно обследовать балкон и выяснить его техническое состояние. Уровень ветхости, конструктивные особенности и качество использованных материалов помогут в анализе технического состояния. Учтя все прочие факторы, следует приступить к выбору материалов для укрепления парапетов. Наиболее часто при выполнении работ такого рода используется металлический уголок.

Усиление и укрепление парапета балкона с помощью металла приемлемо даже на совершенно запущенной конструкции. Качественное укрепление парапета лоджии должно осуществляется кирпичной кладкой.

Особое внимание для избежания осложнений следует уделить:

  • ветхости старых креплений балкона;
  • выявлению видимых повреждений;
  • конструктивным особенностям;
  • качеству старых материалов.

Металлическое укрепление парапета

При приемлемом состоянии парапета его конструкция дополнительно усиливается привариванием металлических уголков в определенных местах. Изношенное металлическое ограждение необходимо аккуратно удалить и заменить новой конструкцией. Для большей надежности осуществляется обвязка сварочными работами. После чего металлическая обвязка жестко крепится к основанию внешней стены.

Укрепление парапета перед остеклением

Обновленная конструкция парапета будет иметь дополнительный упор на стену с надежным креплением в верхней части основания стены. Модернизированный парапет будет хорошо выдерживать любые физические (ветровые) нагрузки. Хорошим вариантом укрепления парапета считается использование современного материала — пеноблока. Инновационные качества строительного материала хорошо повысят уровень прочности ограждения.

Укрепление парапета пеноблоком

Хорошим вариантом укрепления считается использование современного материала — пеноблока. Инновационные качества строительного материала заметно повысят уровень прочности ограждения. Кроме хорошей прочности материал отличается превосходными теплофизическими и звукоизоляционными качествами. Чаще всего таким способом осуществляется не только усиление, но и утепление парапета лоджии в многоэтажках. Материал отличается долговечностью и экологической безопасностью. Хорошим подспорьем для использования пеноблока выступает его относительная дешевизна. По прочности материал занимает серьезные позиции на рынке строительных материалов.

Положительные характеристики пеноблока заключаются в следующем:

  • доступностью выполнения кладки непрофессионалами;
  • низкой теплопроводностью;
  • высокими показателями пожаростойкости;
  • экологичной чистотой;
  • длительными сроками эксплуатации.

Наличие незначительных отрицательных качеств в виде плохой влагостойкости потребует, присутствуя дополнительной защиты от воздействия влаги. При кладке парапета применяется слой гидроизоляции, а затем выполняется декоративная отделка оцинкованными листами металла или сайдингом.

Утепление и укрепление парапета перед остеклением

Технологические особенности работы с пеноблоками заключаются в следующем:

  1. Расчете и измерениях параметров парапета с оконными проемами.
  2. Укладке гидроизоляционного слоя на плиту балкона.
  3. Кладке наружного периметра балкона из пеноблоков при использовании уровня.
  4. Укладке основной плоскости парапета «в разбег» на специальную клеевую смесь.
  5. Засверливании отверстий во внешней стене и забивке арматурных прутьев в местах соединения с кладкой. Арматура должна полностью укладываться по длине шва кладки из пеноблоков.
  6. Армировании кладки с использованием оцинкованной сетки (диаметр — 3 мм).
  7. Покрытии кладки специальными видами грунтовки с глубоким проникновением.
  8. Нанесении высоко адгезионной штукатурки.
  9. Обшивке внешней стороны оцинкованными листами или сайдингом.

Утепление балконного парапета

Классическим вариантом утепления считается полная теплоизоляция. Для этого качественно утепляются парапет, стены, потолок и пол. Строительный рынок предоставляет широкий выбор негорючих, влагостойких и обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами материалов. Установка и кладка легких в работе материалов не требует высоких профессиональных качеств. Учитывая тонкость слоя кладки для хорошего утепления, потребуется слой утеплителя более 150 мм.

Особым спросом пользуются теплоизоляционные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Тонкость данных материалов и одновременно высокие теплоизоляционные свойства с повышенной влагостойкостью делают их идеальными при отделке внешних пространств. К примеру, утепляя парапет на балконе пенофолом (фольгированным вспененным полиэтиленом) можно качественно утеплить первый слой с устранением всех щелей. Материал легко крепится степлером или специальным клеем.

Утепление парапета и стен балкона своими руками

Основной слой теплоизоляции делается на основе пенопласта, пеноплекса, сэндвич-панелей и прочего материала. Для их крепления придется выполнить специальную обрешетку или приобрести монтажный клей. Перед укладкой материалов следует тщательно обработать щели монтажной пеной и крупные промежутки заделать обрезками утеплителя. Укладкой пароизоляционной пленки или мембраны будет предотвращаться образование конденсата. На завершающем этапе необходимо сделать декоративную отделку.

Технические параметры

При строительстве и укреплении парапетов собственными усилиями следует строго придерживаться требований СНиП 31-01-2003. Пункт 8.3 четко разъясняет показатели высоты ограждений — 1,2 м. Горизонтальные нагрузки должны быть рассчитаны на показатели не менее 0,3 кН/м. Обязательным условием ограждений должна быть их непрерывность. Не следует отступать от незыблемых правил, особенно при открытых лоджиях и балконах.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Капитальный ремонт балконов и лоджий длиной 6 метров: – https://osteklenie-balkona. ru/lodzhii.

Компания Арсеналстрой представляет технологию утепления металлического парапета балкона, с которой можно ознакомиться на странице: – https://osteklenie-balkona.ru/uteplenie/

Данный видеоролик позволит узнать, как правильно утеплять металлический парапет без кладки пеноблоков и в какой последовательности следует выполнять подобные работы.

Вы сможете узнать, как правильно крепить пеноплекс к металлическому парапету, как правильно монтировать деревянную обрешетку.

А также узнаете, как правильно выполнять работы по наружной отделке балкона виниловым сайдингом.

В данном видеоролике для утепления балкона под ключ использован пеноплекс толщиной 5см, для пароизоляции заказчиком выбран фольгированный пенофол.

Как можно использовать лоджию

Сегодня мы рассмотрим, как грамотно использовать квадратные метры лоджии, сделать ее комфортной и функциональной частью квартиры, и при этом разгрузить остальную жилую площадь. В первую очередь нужно подумать, как его правильно утеплить. Здесь незаменимы только одни качественные стеклопакеты. Потребуется утеплить пол, потолок, стены и парапет, установить системы отопления.

Столовая

При отсутствии перегородки между лоджией и кухней можно легко установить полноценный обеденный стол и необходимое количество стульев в этой зоне.В тех случаях, когда лоджия отделена от кухни и места для полноразмерного стола не хватает, можно установить аккуратный откидной столик, сделать подставку для подоконника вдоль остекления или превратить бывший блок подоконника в барную стойку. прилавок, накрыв его красивой столешницей. На лоджии можно поставить стулья, холодильник или шкаф для хранения посуды.

Шкаф

Отличным вариантом при ограниченном пространстве лоджии станет обустройство офиса.С одной стороны можно поставить небольшой письменный стол и повесить над ним полки, а с другой — высокий узкий стеллаж для хранения вещей.

Зона отдыха

На лоджии можно установить небольшой диван, пуфы и чайный столик, тем самым превратив ее в уютный уголок для чтения или комфортного времяпрепровождения с друзьями.

Шкаф

Лоджию можно превратить в гардеробную, установив у боковых неостекленных стен комоды или полноценные гардеробы.

Спортзал

Еще один интересный вариант использования лоджии — тренажерный зал.Здесь можно установить шведскую стенку, велотренажер или другой спортивный инвентарь.

Зимний сад

Если вы любите выращивать растения, лоджию можно превратить в зимний сад. Для этого нужно оборудовать его различными полками и подставками, а также позаботиться об установке оборудования, которое будет поддерживать постоянную температуру и влажность.

Не стоит использовать лоджию как место для скопления ненужных вещей, ведь это дополнительная полезная площадь, где можно разместить то, чего действительно не хватает в других зонах квартиры.

Пресс — Schöck Ltd

Инновационный структурный термический разделитель Schöck Isokorb типа AXT, несомненно, является более термически более эффективной альтернативой обернутым парапетам, предлагает ряд дополнительных преимуществ для архитекторов и разработчиков и позволяет сэкономить на строительных расходах.

Как и балконы, сплошные парапеты подвержены проблемам теплового моста, поскольку энергия передается через тепловой барьер. Обычный метод теплоизоляции парапетов заключается в том, чтобы обернуть периметр стены изоляционным барьером, и, обернув парапет, он становится частью нагретой строительной массы.Однако Schöck Isokorb типа AXT представляет собой более эффективную с точки зрения термической защиты и экономичную альтернативу. Если парапет термически разделен на уровне потолка, он находится вне нагретой массы здания, а его изоляционная толщина 120 мм обеспечивает низкие значения фунта на квадратный дюйм и значительное сокращение теплопотерь. Его характеристики также сертифицированы как подходящие для проектирования пассивных домов, что соответствует самым строгим энергетическим стандартам.

Хотя отток тепла уменьшается при обертывании парапета, потери энергии все же в несколько раз выше, чем при использовании теплового разъединителя Schöck Isokorb типа AXT.Две диаграммы демонстрируют: (Рис. 1A) потери тепла от парапета с изоляцией, обернутой по всей его длине; и (Рис. 1B) парапет с терморазрывом Isokorb AXT. Цветовой градиент показывает температуры в компоненте, показывая, как тепло перетекает из теплой (красной) области в холодную (синюю) область. Очевидно, что изоляция соединения парапета по окружности (рис. 1A) испытывает большие потери тепловой энергии через парапет, что вызывает низкие температуры внутренней поверхности. Напротив, при использовании теплового разрыва (рис. 1B) через несущий теплоизоляционный элемент практически не выходит тепловая энергия.

Причины этого

При обертывании парапет он становится частью нагреваемой строительной массы. Однако, если парапет термически отделен на уровне потолка, он находится вне нагретой строительной массы. Дополнительным преимуществом использования Isokorb является то, что он структурно соединяется только в определенных точках, где это требуется. Промежуточные области спроектированы как непрерывная изолирующая плоскость. В таких случаях парапет не нагревается, что значительно снижает потери энергии.

Это показано в сравнительной таблице потерь тепла. При использовании традиционного метода, по сравнению с Isokorb типа AXT, сокращение настолько велико, что решение сертифицировано как подходящее для проектирования пассивного дома, отвечающее самым строгим энергетическим стандартам.

Прочие функциональные преимущества

Компоненты с оболочкой в ​​принципе аналогичны изолированной плоской крыше со многими сопутствующими проблемами. Они подвержены повреждениям и почти неизбежным расходам на ремонт и техническое обслуживание.В частности, там, где перила или покрытия пробивают изоляционный слой. Однако с помощью термически разделенных парапетов перила и крышки могут быть прикреплены непосредственно к бетону. Важным моментом также является то, что из-за отсутствия теплоизоляции на внутренней поверхности освобождается полезная площадь террасы, которая может повысить ценность собственности. Есть ряд других функциональных преимуществ при использовании Isokorb типа AXT, и, кроме того, он дает возможность более сложной конструкции для большей свободы дизайна.

Другими ключевыми факторами являются отсутствие риска каких-либо дополнительных тепловых мостиков через крепления балюстрады, а решение AXT одновременно прочное и водонепроницаемое. Таким образом, он не требует ухода, и нет риска дорогостоящего восстановления из-за проблем с гидроизоляцией.

Независимое сравнение затрат

Недавно было проведено независимое сравнение стоимости двух конструкций парапета длиной 12,5 м. Обычная деталь конструкции парапета и вторая деталь, включающая Schöck Isokorb типа AXT с шагом 1.25м. (См. Сравнение деталей ниже). Это продемонстрировало, что только с точки зрения стоимости строительства, в зависимости от конструкции, альтернатива Schöck позволила добиться экономии до 10%. Причина этого в том, что Isokorb AXT позволяет упростить процесс опалубки, а также детализацию задней части парапета. При проведении финансовых сравнений независимые геодезисты оценивали каждый элемент со ссылкой на прейскурант Spon Architects and Builders. На момент публикации были сделаны соответствующие корректировки с учетом внутренних расходов Лондона и инфляции.

Здесь представлена ​​деталь:
Проверяемая производительность

Для полной уверенности, Isokorb типа AXT оценивается как «Сертифицированный компонент пассивного дома», обеспечивает сертификацию BBA, регистрацию LABC и одобрение NHBC и полностью соответствует строительным нормам Великобритании. Температурный коэффициент, используемый для обозначения риска конденсации для людей, находящихся в жилых или коммерческих зданиях, — значение (fRsi), которое должно быть равно или больше 0,75 или 0.50 соответственно — это удобно за счет включения Изокорба. Кроме того, также соблюдается стандартная правительственная процедура оценки SAP 2012 в отношении выбросов CO2 из зданий и, соответственно, потерь тепла через неповторяющиеся тепловые мосты.

Чтобы получить бесплатную копию новой брошюры Schöck AXT Parapets — свяжитесь с компанией по телефону 01865 290 890 или посетите www.schoeck.co.uk

лоджия — перевод на испанский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

На первом этапе следует определить, есть ли утепление стен лоджии .

La primera etapa debeterminar sien la pared de aislamiento logia .

Здание в стиле ренессанс с 1560 года. Интересная лоджия , украшена светотенью.

Edificio renacentista del año 1560. De interés es la logia decorada con pinturas de Claroscuro.

После завтрака можно отдохнуть на лоджии .

Después de desayunar, los huéspedes podrán relajarse en la galería .

7M Лоджия с видом на порт Грюиссан.Рядом муниципальная парковка.

7M галерея с видом на Пуэрто-де-Груиссан. aparcamientounicipal cercano.

Внешняя лоджия была построена Павлом III Фарнезе в 1538 году.

El pórtico externo lo construyó Paolo III Farnese en el 1538.

Половина санузла находится на маленькой лоджии , примыкающей к бассейну.

Una toilette se encuentra en el pórtico adyacente a la piscina.

Чаще всего дизайнеры таких интерьеров рекомендуют объединить зону лоджии с прилегающей комнатой.

Здесь вы найдете меню с рекомендациями по дизайну интерьеров в зоне лоджии с местным жильем.

Входные двери и стеклопакеты, лоджия 6 м2.

Puertas de aterrizaje y ventanas de doble acristalamiento, лоджия на 6 м2.

Балкон или лоджия есть практически в каждой квартире.

El balcón o la logia son prácticamente en cada apartamento.

В некоторых номерах есть уютный балкон ( лоджия, ) с великолепным прямым видом на озеро.

Algunas Habitaciones cuentan con un balcón ( logia ) íntimo que ofrece espléndidas vistas frontales al lago.

Она запроектирована как лоджия и более трех этажей застеклена.

El Teatro Está Deññado como una galería acristalada y en tres plantas.

Словом, лоджия может стать своеобразным домашним санаторием.

En una palabra, la logia puede hacerse el sanatorio verdadero de casa.

50 лучших идей дизайна лоджии .

50 лучших идей для дизайна logia .

Утепление лоджии или балкона, примыкающего к кухне — тоже хорошее решение.

El aislamiento térmico de la logia o balcón junto a la cocina — también una buena solución.

Парапет, или внешняя ограда лоджии — это самое слабое звено при утеплении.

Parapeto, o un logia carcasa externa — es el eslabón más débil en el calentamiento.

Все апартаменты на верхнем этаже имеют вид на море с террасы или… лоджия .

Todos los … apartamentos de la planta superior tienen vistas al mar, con terraza o galería .

Зона отдыха с садовым столиком, креслами и диваном находится под широкой лоджией .

Un área de relax acondicionada con una mesa, sillas y sofá ha sido organization bajo la Gran Logia (gran pórtico).

Sergio Grazia Уличный фасад развивает большую лоджию на втором уровне.

Sergio Grazia La fachada Principal desarrolla una gran logia en el segundo nivel.

Апартаменты выходят окнами на сад и имеют типичную каменную лоджию .

Los apartamentos tienen vistas al jardín y cuentan con una logia de piedra típica.

Отель предлагает полностью оборудованные номера с небольшим балконом или лоджией, .

Las Habitaciones del Hotel Disponen de Un Pequeño Balcón o galería . Блог

Schock »Design Break

Design Break — это ежемесячное решение для теплового моста. Каждый месяц мы будем рассматривать различные области применения и типы терморазрывных элементов Isokorb.

12. марта 2015

от Александра Кренчика

Кондоминиумы и многоквартирные дома могут быть спроектированы с угловыми балконами, чтобы открываться потрясающий вид. Эти угловые балконы обычно представляют собой консольные бетонные балконы, которые являются продолжением плиты от внутренней поверхности плиты здания.

Угловые балконы обеспечивают повышенный эстетический дизайн, а также обеспечивают оптимальное пребывание на солнце на балконе. Это особенно важно, когда ваш балкон выходит на восток, чтобы угловая часть на юге обеспечивала дополнительное солнечное освещение в течение дня. В общежитиях балконы часто используются в качестве проходов для лоджий вокруг здания в качестве сценария эвакуации для быстрого и безопасного побега.

Здание с угловыми балконами по периметру.

… читать дальше

24.Июль 2014

от Мэтта Капоне

Обычно консольные плиты и кромки считаются продолжением уровня пола или крыши здания. Однако часто условия требуют подключения вдоль вертикальных стен или участков, где внутренние полы отсутствуют из-за лестниц или механических шахт. В этих областях возникают те же потенциальные проблемы с тепловым мостиком, поскольку непрерывный слой изоляции прерывается.

Для этого проекта мы исследуем детали проекта, в котором термические разделители Isokorb® использовались именно в таких условиях, на Леонард-стрит 15, расположенном в районе Трибека в Нью-Йорке.

15 Леонард: Внешний вид заднего фасада, показывающий балконы, приставленные к внутреннему углу

Архитектурный план этажа, показывающий проемы в плитах для лестницы и механической шахты — оба расположены рядом с частями жилого балкона.

… подробнее

04. марта 2014

от Адама Кимбла

Сталь — самый популярный в США каркасный материал для нежилых зданий. Как гласит лозунг AISC: «В стали всегда есть решение.«Он устойчив и легкодоступен, прочен как на сжатие, так и на растяжение, а также позволяет ускорить выполнение проектных графиков, что делает его экономически эффективным вариантом строительства.

… подробнее

24. Октябрь 2013

от Дитера Хардока

Консольные балконы — обычное дело в жилых домах, но их традиционный дизайн представляет собой непрерывную бетонную плиту, проходящую через ограждающую конструкцию здания.Этот балкон из бетонных плит создает один из самых значительных мостов холода с чрезмерными тепловыми потерями.

По мере того, как здания улучшаются за счет более эффективных стен и окон, количество потерь тепла на балконной плите увеличивается. Поэтому дизайнеры ищут решения, позволяющие термически отделить внутреннюю плиту от внешней балконной плиты.

Со структурной точки зрения балконы должны выдерживать несколько условий нагрузки, такие как постоянные нагрузки (статическая нагрузка), переменные нагрузки (временные нагрузки, ветровые нагрузки, снеговые нагрузки) и редкие нагрузки в результате землетрясений.Сейсмические соображения могут оказать существенное влияние на проектирование зданий в зависимости от географического положения здания (сейсмическая опасность), характеристик грунта, жесткости и веса здания, узлов и т. Д. … Подробнее

21. августа 2013

от Адама Кимбла

Если вы знакомы с Schock Isokorb®, вы можете связать его с продуктами, которые ограничивают тепловые мосты в стеновой части ограждающей конструкции здания в таких областях, как балконы или навесы. Эти решения обеспечивают сплошной изоляционный слой в вертикальной плоскости стены. Рассматривая оболочку здания в целостном подходе, мы можем сосредоточиться на других проблемных областях, которые можно решить с помощью дополнительных продуктов Isokorb®.

Парапеты Функция

Парапетные стены, как и балконы, являются мостами холода, которые позволяют проводящим материалам передавать энергию через тепловой барьер. Они отличаются друг от друга, так как балконы обычно добавляются из соображений эстетики, создавая видимость расширенного жилого пространства внутри квартиры, а парапетные стены спроектированы как часть структурной целостности здания.

Парапетные стены спроектированы таким образом, чтобы противостоять переменным перепадам ветрового давления, защищая механические узлы и другие кровельные конструкции, устанавливаемые на крышах зданий. Как неотъемлемая часть строительной конструкции, парапеты могут оказаться проблематичными во многих формах, таких как: боковое разрушение, разрушение мембраны, проникновение воды и неправильный дренаж воды. Следовательно, при рассмотрении всех этих возможных неудач непрерывность теплоизоляции может оказаться второстепенной мыслью. Современная традиционная практика решения таких проблем — обернуть парапет изоляцией.Однако это применение может усложняться в тех областях, где парапетная стена приклеивается к изоляции, а изоляция приклеивается к кровельной мембране.

Как однажды сказал Йоги Берра: «Теоретически нет разницы между теорией и практикой. На практике так и есть ».

Посмотреть pdf традиционный парапет без термических разрывов для монолитного бетона

… подробнее

Статья о лоджии от The Free Dictionary

20000 квартир с удобствами занимают несколько этажей, а также парковую лоджию на крыше.Лоджия был подмастерьем актера на сцене, на телевидении и в кино, пока не произвел впечатление, сыграв жестокого и алкоголика Ричарда Гира в блокбастере 1982 года «Офицер и джентльмен». Этот спектакль привел к солидным ролям в других кассовых хитах. Расширение банка Гарет Шорт, коммерческий директор консерватории в Leekes, объясняет привлекательность лоджии. «Со структурой, которая вдвое эффективнее, чем обычная изолированная полая стена, и в 10 раз более эффективна, чем типичное оконное остекление, Лоджия сочетает в себе лучшее из британского строительного совершенства с итальянским дизайном и полностью меняет определение зимнего сада — обеспечивая сверхизоляцию и прецизионное остекление.«Это не случай преднамеренного заглядывания внутрь, но есть вид в ванную комнату, и любой, кто посмотрит в сторону лоджии поблизости, может увидеть, что происходит», — цитирует Telegraph одного наблюдателя, рассказывающего Daily Mail. 81-летний папа споткнулся, забравшись в свое позолоченное кресло на лоджии, но без происшествий оправился и произнес свою речь к толпе внизу. Внизу, под лоджией, поет фонтан или, возможно, это ручей. Лоджия отметила, что в выступлениях Джона Пола в Организации Объединенных Наций о мире папа всегда помещал свое послание в контексте прав человека. Кроме того, ценная сокровищница документации представлена ​​в десяти приложениях, девять из которых посвящены определенным местам внутри дворца, а в приложении 10 представлены документы должностных лиц, которые контролировали основные строительные и ремонтные проекты, связанные с палаццо, площадью и лоджией. . Шестьдесят одна черно-белая тарелка прекрасно иллюстрирует дворец и некоторые его декоративные элементы. Первая резиденция в лоджии стоит 9,2 миллиона долларов. Лоджия Роберта, разностороннего крутого актера на телевидении и в кино, в том числе Брайана Де Драма Пальмы «Лицо со шрамом» 1983 года и «Большой» Пенни Маршалл 1988 года умерли в декабре.НОВИНКА: Лоджии Со стеклянной крышей, поддерживаемой декоративными колоннами, лоджия в итальянском стиле представляет собой легкое яркое дополнение, доступное в своей собственной отличительной цветовой палитре: классический белый, чисто кремовый, городской серый и зеленый. ДНИ РОЖДЕНИЯ: сэр Джордж Мартин, рекорд. продюсер, 86; Роберт Лоджия, актер / режиссер, 82 года; Стивен Стиллз (на фото), рок-певец, 67 лет; Джон Пол Джонс, рок-музыкант (Led Zeppelin), 66 лет; Мэл Гибсон, актер, 56 лет; Доминик Вуд, 34 года, детский телеведущий.

Оранжереи Атриумы и лоджии Норфолк

После того, как в течение многих лет были построены красивые зимние сады, было естественным шагом представить эти «гостиные», сочетающие в себе все очевидные преимущества зимнего сада с потолком и освещением пристройки.предлагая просто лучшее из обоих миров.

Этот диапазон позволяет построить пристройку без требований строительных норм и в большинстве случаев без разрешения на строительство.

Апельсины

Для тех, кому нужен стиль с плоской крышей со всех сторон, чтобы создать то, что некоторые называют крышей атриума, Orangery — идеальный вариант. Вы можете выбрать вариант либо с каменными парапетными стенами, либо с облицовкой по периметру. В любом случае вы можете наслаждаться светом из зимнего сада с ощущением пристройки, создавая совершенно новую динамику в пространстве с ощущением настоящей «гостиной».Вы можете сохранить свет и пространство, используя окна по периметру или используя кирпичные опоры, чтобы создать ощущение еще большей солидности.

Это ощущение «гостиной» означает больше возможностей для стилизации и меблировки, а потолок по периметру идеально подходит для освещения вниз.

Лоджии

Для тех, кто ищет невероятную тепловую эффективность в итальянском стиле, обратите внимание на серию Loggia. Лоджия, сочетающая в себе лучшие черты британской строительной эффективности и щедрую помощь итальянцев, стала настоящим откровением.Он сочетает в себе элементы света и неба с прочностью угловых колонн, обладающих настоящей внутренней прочностью ядра, плюс внутренние оштукатуренные стены и потолки для создания ощущения «настоящей комнаты».

Колонны Loggia имеют суперизоляцию с сердцевиной из пенополистирола, обогащенного углеродом Styropor, что дает вам исключительную изоляцию. В сочетании с нашими рамами A Rated Upvs они действительно созданы для круглогодичного использования. Я могу даже троекратно застеклить рамы, что означает, что на лоджии с четырьмя колоннами вы можете ожидать, что затраты на отопление будут меньше, чем вдвое, чем в консерватории, а на лоджии с семью колоннами эксплуатационные расходы уменьшатся почти на две трети. Таким образом, они не только выглядят фантастически, но и предлагают реальную возможность построить эффективную пристройку по гораздо более низкой цене.

Сплошная крыша

Все оранжереи теперь доступны с твердой крышей.

Нажмите на эскизы ниже, чтобы увидеть изображения в большем размере.

Утепленный пол на балконе или лоджии

Утепленный пол на балконе или лоджии не боятся зимы

В жаркие дни очень приятно посидеть на улице на балконе или балконе.Но летние месяцы короткие, и большую часть года это пространство почти не используется. Одна из причин, по которой холодно и неудобно. Некоторые используют только балкон как склад ненужных вещей. Но этот размер способен нести гораздо больше полезных функций! Он дополнительно расширит полезные метры квартиры и может стать любимым местом отдыха.

Одного стакана мало. Если они холодные (тонкие алюминиевые профили), для защиты от сквозняков, уличной пыли и шума дорог. Для полноценной жилой зоны с балконом или лоджией следует хорошо утеплить. Не только стены и потолок, но и пол. Вывести систему центрального отопления в этих помещениях сложно, поэтому для комфортной температуры здесь необходимы качественные изоляционные материалы.

Утепленный пол

Если есть мысли создать из гостиной настоящую лоджию, то лучше остановите свой выбор на системе электрического теплого пола. Эта система играет роль отопления, а не громоздких радиаторов. Температура легко поддерживается в пределах 20 градусов даже зимой. Но это самый дорогой вариант.

Для начала нужно провести качественную стяжку, заделав все щели между стенами парапета и полом. Затем идет система штабелирования, она достаточно устойчива к механическому давлению. Так что поверх него можно укладывать как плитку, так и любое другое напольное покрытие. Но сначала, перед всеми работами, необходимо провести остекление балконов и лоджий. Ведь все теплоизоляционные работы и ремонт стен и пола обычно проводятся после установки стеклопакетов.

При желании сделать из балкона или лоджии комнату недостаточно утеплить пол пенополистиролом (типа пенополистирола), пенопластом или керамзитом. Способы довольно недорогие и при должном навыке такой утеплитель можно провести самостоятельно.

PENOPLEX

Это пенополистирол, он имеет форму пластин с небольшими заполненными воздухом закрытыми ячейками (0,2 мм). Он прочный, не проседает под одеялом, водонепроницаем. Прекрасно сохраняет тепло и изолирует весь шум. Обрабатывается огнестойким самозатухающим средством (т.е. не является легковоспламеняющимся, в случае форс-мажорных обстоятельств будет гореть в течение 3 секунд). Но это минус, так как даже при непродолжительном пожаре будут выделяться пары стирола, а они относятся к опасным веществам.Перед установкой сделайте обрешетку из брусков, закрепив шурупами в полу. Сверху на клей кладем тарелки толщиной 5 см. Трещины заполняются пеной.

Пенопласт

Он дешевле полистирола и менее долговечен. Также из полистирола, но состоит из гранул, которые при воздействии горячего пара спекаются вместе. Это самый простой и дешевый способ утеплить пол на лоджии или балконе. Свойства теплопроводности и звукоизоляции наподобие пенополистирола. Существенный недостаток — легковоспламеняемость (не обрабатывается антипиренами).

Перед укладкой пол застелен полиэтиленовой пленкой и представляет собой каркас из пенополистирола. Тарелка, намазанная клеем, плотно вставляется в обрешетку. Все швы заделаны. Сверху, как и на пенополистироле, устанавливается черновой пол (ДСП или ДСП). А можно стелить напольное покрытие (линолеум, ламинат).

Бетонный блок

Пористые шарики из глины. Большое количество небольших воздушных камер обеспечивает этим глиняным галькам отличные характеристики удержания тепла.С экологической точки зрения наиболее привлекательный натуральный материал. Не токсичен, вредных веществ не выделяет, не горит, не мочится, очень легко. По своим теплоизоляционным свойствам (при толщине всего 15 см) такая же кирпичная стена толщиной около метра.

Помимо всех этих уникальных свойств, это еще и очень дешево. Но есть и недостаток.

3Май

Как установить из гипсокартона перегородку: Перегородка из гипсокартона, стена из гипсокартона [Монтаж + Установка] | Как сделать перегородку из гипсокартона — Siniat

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Здесь будет дана пошаговая инструкция с подробными фото и видео, как можно сделать и установить перегородку из гипсокартона своими руками, начиная с самого начала работ по ее монтажу.

Итак перед нами план — чертеж перегородок из гипсокартона. Это немного усложненный план, но я думаю что вы разберетесь, если нет, то оставляйте комментарии, будем разбираться вместе, как правильно устанавливать перегородки из гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Чертежи установки перегородок из гипсокартона

Чертеж-план установки перегородки из гипсокартона

 

на плане показана основная перегородка

 

Для начала мы прокинули направляющие основной перегородки, почему эту перегородку мы назвали основной, потому что к ней будут крепится все остальные перегородки указанные на чертеже.

Первым делом мы подмели поверхность пола, отметили от верхней стены 3 метра полтора сантиметра с левой и правой стороны, потом мы взяли отбивочную шнурку и от стены до стены отбили линию.

Здесь мы отмерили 3 метра от несущих стен

 

И здесь возникает два вопроса: где отбивать линию, если перегородка имеет ширину 10 сантиметров и почему мы отмеряли не 3 метра, а 3 метра и полтора сантиметра ?
Теперь мы разберем один момент, ширина перегородки составляет 10 сантиметров, а ширина профиля (ширина основной полки) составляет 7.5 сантиметров, толщина одного листа гипсокартона 1.25 сантиметров, тоесть в сумме два листа и профиль дают 10 сантиметров.
Мы же отмеряли от стены не тот размер, что на чертеже указан, а на полтора сантиметра больше, потому что мы будем по этой линии выставлять направляющую.
Разница между 1.25 и 1.5 всего лишь 2 с половиной миллиметра поэтому ничего страшного нет, если наш размер будет от чертежного отличаться на эту разницу.
Затем мы расчертили на полу места, где у нас будут дверные проемы и углы перегородок.

Разметка проемов и углов перегородки

 

Здесь надо учесть тот факт что дверные проемы отмечаем как положено по чертежу, а углы на полтора сантиметра меньше. Если посмотреть на чертеж.

Это расстояние у нас получилось равным 160 сантиметров

 

То от правой стенки до угла перегородки получается 1 метр 60 сантиметров, мы же должны поставить метку на 1 метре 58 с половиной сантиметров.
После того как мы отбили шнуркой линию и разметили дверные проемы и углы.

Вернуться к оглавлению

Выставление направляющих для установки перегородки

Принимаемся за выставление направляющих. Но перед выставлением надо обязательно основную полку проклеить вибролентой.

Делаем виброленту

 

Выставляем направляющие по отметкам и прибиваем дюбелями к полу, если пластмаски не лезут добиваем их молотком, еще один момент — дюбеля могут как забиваться так и закручиваться.

Выставляем направляющие для установки перегородки

 

Прибиваем направляющие к полу

 

Правило: расстояние между дюбелями должно быть 50 см. плюс и минус 5 см.

Расстояние между дюбелями 50 см.

 

Итак направляющие к полу прибиты, теперь выставляем направляющие на стенах.

Выставляем вертикальные направляющие на стене

Использование двухметрового строительного уровня

Направляющие выставляются с помощью двухметрового уровня.
Сначала преставляем уровень к направляющей и выводим бульку на середину. Затем переворачиваем уровень для перепроверки (об этом говорилось в ранее).

Используем для этого двухметровый уровень

 

Проверка правильности установки направляющей

 

Закрепили.
Как видно на фотографиях, у нас на полу и стенах основание твердое, а на потолке у нас были пенопластовые плиты, поэтому мы приспособились и сделали вот так.

Пластина для крепления направляющей

 

Нарезали пластин, и завели их за сетку, по краям свернули и семечками зажали, в итоге у нас появилась плоскость для крепления направляющей.

Использование шнурки

На следующем этапе нам надо выставить верхнюю направляющую в уровень с нижней. Это можно сделать двумя способами, первый это двухметровым уровнем, второй с помощью обыкновенной шнурки.
Мы выбрали второй вариант.
Закрепили на направляющей, прикрепленной к стене, семечку от потолка на 30-40 см.

Натягиваем шнурку

 

Натянули и замотали на семечку, размещенную на противоположной направляющей.

Закрепление шнурки

Затем вырезали под размер профиль, я не оговорился, именно профиль, и завели его под верхнюю и нижнюю направляющие. Верхняя направляющая уже должна быть заведена за боковую направляющую.)
В итоге получилось что верх у нас болтается, а низ стоит крепко.

Выставляем верхнюю направляющую

Верх подводим до шнурки (расстояние между шнуркой и профилем должно быть 1 миллиметр), затем крепим семечками верхнюю направляющую к пластинам.

Крепление верхней направляющей

Выставляем таким образом остальные направляющие.
Все — направляющие выставлены переходим к следующему шагу. Следующий шаг это выставление профилей.

Вернуться к оглавлению

Выставление профилей для гипсокартонной перегородки

Правило: профиля должны выставляться шагом в 60 см, и боковыми полками должны быть повернуты в противоположную сторону от той стороны с которой их начали выставлять, исключение составляют профиля стоящие в дверном проеме и на углах.

Пример установки и монтажа перегородочный профилей

 

Перегородочные профиля

 

Готовая перегородка без гипсокартона

 

Выставление профилей в углах и дверных проемах происходит следующим образом: выставили низ, закрепили его семечкой, выставили профиль по уровню по основной полке и закрепили верх.

Крепим на семечки низ перегородки

 

Крепление на семечки верха перегородки

 

Затем мы завяжем угол и зашьем его гипсокартоном изнутри, в итоге у нас получится маленькое помещение.

Вернуться к оглавлению

Обшивка перегородки гипсокартоном

Итак, у нас стоит каркас на основную перегородку, и мы принимаемся обшивать гипсокартоном правую часть основной перегородки.
Для начала в профиля, которые стоят под двери, необходимо вставить брус 40 на 50 мм. Это необходимо для плотника, чтобы он смог дверную коробку прикрепить саморезами к профилям, иногда они просто пенят.

Устанавливаем деревянный брус в профиле

Так как профиля дверные уже выставлены, то можно померить от стены до края профиля и отрезать лист гипсокартона размером 1 метр 20 сантиметров на размер, который был нами отмерян. Что мы и сделали.

Крепление и монтаж гипсокартона к профилям перегородки

 

Как правильно делать фаски

Теперь я вам расскажу про фаски.

Пример фаски

 

Фаска — это специальный срез края гипса, предназначенный для заполнения его шпаклевкой. В итоге получаются стыки, которые потом не трещат.
На заводском гипсокартоне есть заводские фаски по длинным сторонам (250 см).
Когда мы отрезали гипсокартон, то к стене идет край без фаски, а нам надо чтоб была фаска.
Правило: фаски должны быть на стыках между гипсокартоном и на стыке между стеной и гипсокартоном.
Мы сделали свою фаску, взяли малярным ножом и провели с низу до верху под углом 45 градусов с внешней стороны гипсокартона.
В итоге у нас получилась ручная фаска (есть специальный инструмент — фаскосниматель, но мы им не пользуемся).

Крепление гипсокартона к профилям саморезами

Подставляем гипсокартон к профилям и прикручиваем саморезами.
Правило: растояние между саморезами должно быть 25-30 см. , а также в самом углу саморезы не ставить, а ставить в 4-7 см от угла.
Затем мы ставим перемычки между профилями и крепим их к гипсокартону. Перемычки можно делать как из остатков перегородочных профилей, так и из потолочных профилей. В данном случае мы поставили из перегородочных профилей.

Крепление перемычки

 

Теперь выше перемычки мы поставили целый лист и закрутили его тоже.

Крепление второго листа гипсокартона

 

Перегородка из гипсокартона

 

То что проход оказался закрыт, ничего страшного, потом мы вымеряли высоту двери и подрезали гипсокартон ножовкой до высоты двери с двух сторон.

Прорезаем дверной проем в гипсокартонной перегородке

 

 

Установка перемычки на основе направляющей

Затем мы отрезали гипсокартон и поставили перемычку из направляющей.

Установка перемычки над дверью

 

Правило: на стыке листов гипсокартона обязательно должна стоять перемычка, в перегородке она может быть как из потолочного профиля, так и из перегородочного профиля.
Оставшиеся места мы тоже зашили гипсокартоном, предварительно вырезав и подрезав листы и перемычки.

Зашиваем оставшиеся места гипсокартоном

 

Вот так выглядит готовая перегородка из гипсокартона

В итоге у нас получилась небольшая перегородка с дверным проемом, зашитая с одной стороны гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Монтаж второй стороны перегородки

Теперь мы по краю нашей новоиспеченной перегородки выставляем либо профиль, либо направляющую, принципиальной разницы нет, мы поставили направляющую.
По низу пола размечаем нашу перегородку, сначала мы померяли от стены до направляющей которую только-что мы выставили, затем перенесли этот размер на другую сторону. На другой стороне мы поставили направляющие, сначала на полу, потом на противоположной стене, а затем сверху.

Направляющий профиль

 

Вид верхней направляющей

 

Затем выставили профиля от стены шагом 60 см.

Установка и монтаж профиля

 

И начали зашивать гипсокартоном.

начало обшивки профиля гипсокартоном

 

Правило: стыки должны идти в разброс, не должно быть перекрестных стыков на стенах и потолках.
Тоесть если первый целый лист перегородки стоял на земле, то следующий необходимо прижимать и потолку.

Правильный стык между собой листов гипсокартона

 

На фото показано, как должен выглядеть правильный стык.

Неправильный стык гипсокартона

 

А вот на этой фотографии вы видите неправильный стык, так делать не нужно.

Проводка электропроводки в перегородке

Так как нам надо кинуть все перегородки, а как видно из чертежей у нас одна перегородка крепится к другой, которую мы обшили только с одной стороны.

Со второй стороны мы не зашиваем, потому что там электрики должны прокинуть проводку.

Незашитая перегородка из гипсокартона

 

Но мы посмотрели чертежи, увидели что розеток с выключателями там нет, и тогда от угла кинули туда один лист.

Лист гипсокартона, установленный с другой стороны перегородки

Почему мы зашиваем перегородки только с одной стороны?
Дело в том что в перегородках должны проводится провода на розетки и выключатели, а это у нас на фирме делают электрики, а иногда даже сантехники сантехнические трубы в перегородках прокладывают, мы им подготавливаем перегородки, они приезжают, прокидывают провода и затем мы зашиваем перегородки предварительно уложив вату.

Установка добавочного профиля

Но перед тем как кинуть лист, мы отмеряли то место, где должна стать направляющая, и вставили в перегородку на том месте добавочный профиль.

Добавочный профиль

Дело в том что направляющая должна держаться жестко на перегородке и если бы мы не вставили добавочный профиль, то нам бы пришлось крепить направляющую к гипсокартону, а это означает брак.
В нашем же случае мы прикрутили направляющую через гипсокартон к профилю. В результате чего она стала жестко.
Ну и по уже известным правилам мы собрали остальные перегородки из гипсокартона.

Сборка других перегородокНакидываем профиляСбор перегородок

 

Дверные проемы

 

Еще один вариант крепления гипсокартонных листов на перегородку

 

Полностью зашитые и готовые перегородки из гипсокартона

 

Посмотрев все эти фото и чертежи, думаю вам стало понятно, как сделать своими руками перегородку из гипсокартона. Мы постарались сделать для вас максимально четкую и понятную пошаговую инструкцию ее монтажа у установки.

фото, видео, пошаговая инструкция монтажа


Затевая ремонт в квартире или в доме, иногда возникает вопрос о перепланировке. Монтаж перегородок из гипсокартона в квартире – это оптимальный вариант внести нотки свежести в помещение и даже расширить пространство. Это может быть в том случае, если в перегородку поставить технику или с тумбочки перенести на полочки в перегородке фото рамки и вазы.

Готовый проект и оформление перегородки из гипсокартона

Для того чтобы заняться монтажом перегородки, можно с дверью, необязательно покупать множество материалов на строительном рынке и собирать определённое количество инструмента.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Перегородки из гипсокартона в интерьере квартиры

Гипсокартон является самым податливым строительным материалом, из которого можно сделать перегородку, гармонично вписывающуюся в интерьер дома, исполняя функцию не только перегородки, но и полочек,ниш.

Вернуться к оглавлению

Преимущества гипсокартонных перегородок и их недостатки

Перегородки из ГКЛ имеют ряд преимуществ перед бетонными, кирпичными и деревянными:

  1. Межкомнатная стена с дверью из гипсокартона имеет хорошую звукоизоляцию, а если при монтаже был применен утеплитель, тогда посторонние звуки не проходят в комнату.
  2. Перегородка на металлическом каркасе имеет меньший вес, чем иная конструкция. Это не влияет на структуру здания.

    Чертеж с размерами каркаса перегородки из гипсокартона

  3. Гипсокартон выравнивает поверхность до идеальной, это большой плюс при декоративной отделке.
  4. Из ГКЛ можно сделать перегородку с аркой. Этот строительный материал при правильной обработке может принять желаемую форму.
  5. Гипсокартонная перегородка может служить лишь разделением комнаты на зоны и иметь полочки и ниши с подсветкой.
  6. Перегородка из такого строительного материала, как ГКЛ не горит и не выделяет ядовитые пары.
  7. Монтаж данной конструкции выполняется легко и быстро.

К минусам можно отнести такие факты, как прочность и хрупкость. Если в комнате сырость, то гипсокартонная конструкция деформируется. Использование перегородки:

  • в ней возможно провести дополнительное освещение для комнаты;
  • может служить шкафом или мини-гардеробной;
  • служить нишей под телевизор;
  • применяться как полочка для фоторамок и картин.

Смотря, какую функцию будет нести перегородка, её можно сделать до самого верха помещения или ниже.

Вернуться к оглавлению

Выбор гипсокартона для сооружения перегородок

На строительном рынке предлагается несколько видов гипсокартона. Это строительный лист обшит с двух сторон картонной бумагой, а внутри находится гипс. Для монтажа перегородки возможны такие виды:

  1. Обычный ГКЛ – цена 176 р.
  2. Влагостойкий лист – ГКЛВ – ценовая политика 290–315 р.
  3. Огнеупорный – ГКЛО стоит 340 р.
  4. Комбинированный – влагостойкий и огнеупорный – 340–360 р.

Картон выбирается в зависимости от того, в каком месте планируется перегородка. Если это перегородка в ванной комнате (с повышенной влажностью), тогда требуется ГКЛВ. Если перегородка планируется в кабинете производственного цеха – ГКЛО. Перегородки, выполненные из гипсокартона «кнауф», имеют более долгий срок жизни, чем из обычного ГКЛ.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

При подборе необходимых материалов, кроме гипсокартона, следует разбираться в профилях:

А также потребуется:

  • продольное соединение для профилей;
  • дюбели, причем, если основой будет дерево, тогда нужны саморезы для дерева черного цвета;
  • саморезы для гипсокартона;
  • перфоратор;
  • если нет перфоратора, то дрель;
  • отвес, уровень;
  • шуруповёрт или набор отвёрток;
  • линейка для разрезания листа гипсокартона и разметки;
  • угольник;
  • ножницы для резки металла;
  • электролобзик или строительный нож;
  • набор шпателей;
  • терка или наждачная бумага;
  • молоток;
  • рубанок для создания фаски;
  • игольчатый валик для гипсокартона;
  • метр или рулетка;
  • армирующая лента;
  • шпаклевка «Старт», «Финиш».

Ещё потребуются провода, гофра, выключатель и розетки. Не стоит забывать об окончательной декоративной отделке.

Пример отделки и дизайна перегородки из ГКЛ

Для неё обязательно нужна грунтовка, валик, щеточка, обои или краска, керамическая плитка.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция сборки перегородки из гипсокартона

Для того чтобы воспроизвести перегородку, необязательно нанимать бригаду мастеров, у которых стоимость монтажа довольно высока. Это можно сделать своими руками. Технология монтажа перегородки из гипсокартона выполняется при соблюдении точного пошагового алгоритма действий.

Первое, что нужно сделать – это определиться, какой будет перегородка. С дверями или с аркой, до самого верха как стена или иметь декоративный вид. Будет она просто гладкой или с полочками.

Если в планы входит криволинейная конструкция, тогда есть 2 способа изогнуть ГКЛ в нужную форму: мокрый, когда по листу надо пройтись игольчатым валиком и намочить его, после уложить в форму и оставить высыхать. Через 10 часов ГКЛ будет такой формы, как требуется.

Сухой метод несколько иной: следует надрезать края листа и выгнуть его, после монтажа. В таком виде края хорошо зашпаклевываются. Далее, перед установкой конструкции следует снять замеры и нанести все точки и линии.

Нанесение разметки

На полу и на стене, к которой будет прилегать перегородка, не должно быть мусора, пыли, влаги, грибка. Разметка начинается с пола. Следует начертить, как будет стоять перегородка, определить её ширину и длину. Некоторые правила, которых следует придерживаться:

  1. Основная стена может быть неровной, поэтому лучше делать напольную разметку, взяв за основу две параллельные стены. Если произвести точные замеры, гипсокартонная перегородка может быть ровной и иметь долгий срок эксплуатации.
  2. Чертя 1 линию, следует учитывать, что толщина гипсокартонного листа, толщина профиля, шпаклевка – это дополнительные сантиметры и миллиметры.

    Разметка места под перегородку лазерным построителем плоскостей

  3. Для точного переноса 1 линии на потолок и на стены потребуется отвес и уровень.

По напольной линии будут устанавливаться направляющие профили. На данной линии отмечается будущая дверь. Двери не стоит делать впритык к стене, нужно сделать пространство для любой мебели, которая может стать между дверью и стеной. Дверной проем отмечается и на потолке. На стене чертятся линии-границы будущей конструкции. Они должны быть четкими, прямыми и вертикальными, потому как они определяют будущую конструкцию. Если в месте перегородки есть натяжной потолок, тогда конструкцию не желательно делать до самого верха. Надо сверху оставить пространство.

Сборка каркаса

Теперь, когда сделана разметка, можно приступить к поэтапной сборке металлического каркаса для гипсокартонной перегородки.

  1. Направляющий профиль крепится по намеченной черте на полу, оставляя место для двери.Процесс крепления направляющего профиля на полу

    Крепеж проводится при помощи дюбелей, если пол бетонный. Применяются черные саморезы, если пол деревянный.

  2. Сначала прикладывается профиль, через отверстия в НП. После профиль снимается, устанавливаются дюбели для гипсокартона , прикладывается профиль и фиксируется при помощи шурупов.
  3. Направляющие профили таким же образом устанавливаются на стене. При креплении НП, требуется постоянно применять отвес и уровень, чтобы не было сдвига в сторону от черты. В противном случае конструкция будет кривой.
  4. Нижняя часть НП на стене фиксируется в НП на полу.
  5. По такому же принципу НП устанавливается на потолке. Саморезы следует крепить с шагом 25–30 см.
  6. На поточном НП отмечается место двери. Это проще всего сделать при помощи отвеса. На полу это место обозначено.
  7. Устанавливаются НП, обозначающие дверной проем.
  8. Направляющие, определяющие дверной проем, усиливаются деревянным брусом или еще одним профилем. Его надо установить рядом с первыми направляющими.
  9. Теперь стоит отмерить высоту дверей и отметить её на профилях. По этим точкам монтируется перекладина горизонтально. Она делается из отрезка профиля и усиливается деревом.
  10. Пространство между будущими дверями и стеной следует замерить и рассчитать количество вертикальных профилей. Они должны монтироваться с шагом 30–60 см.

    Схема крепления вертикальных профилей

  11. Стойки вставляются в НП наверху и внизу. Крепятся к направляющим саморезами.
  12. Для прочности конструкции между вертикальными профилями устанавливаются горизонтальные перекладины. Они должны быть установлены ступеньками, не по одной линии.

Если гипсокартонная перегородка планируется с полочками и нишами, тогда глубина ниши будет определять ширину перегородки. Делать всё же следует аккуратно, постоянно проверяя каждое действие угольником и отвесом. В случае кривизны, следует переустановить профиль в ровном положении. Иначе это может привести к деформации готовой конструкции.

Проводка

Желательно, чтобы перед проведением проводов, была электросхема, по которой можно было четко и правильно вывести провода наружу. Если предполагается подсветка, тогда после установки каркаса из металлических профилей, следует провести провода. Они обязательно должны быть в гофре и не касаться металла. Гофра с проводами крепится к металлическому каркасу, в местах будущих светильников провода выставляются максимум на 15 см. Не следует забывать о выключателях и розетках. При комбинированной подсветке, на каждый светильник выводится отдельный выключатель.

Обшивка каркаса гипсокартоном

После окончания монтажа металлического каркаса, следует заняться обшивкой ГКЛ. Сначала требуется обшить ровную стену. Чтобы нарезать гипсокартонные листы на нужные куски, следует лист разметить при помощи линейки и карандаша. Потом применить строительный нож. ГКЛ легко режется.

Крепление листов гипсокартона к каркасу

Сначала вырезается 1 сторона листа (отрезается картон), после легкого надавливания ломается гипс, и после отрезается картон с другой стороны. Разрезанный лист не имеет фаски, поэтому её надо сделать самостоятельно. Рубанок прикладывают к краю листа и проводят им с небольшим нажимом. Угол фаски должен быть 45 градусов.

Перед крепежом гипсокартонных листов, в них следует сделать отверстия для розеток, выключателей и светильников. Отверстия делаются такого диаметра, как и встраиваемый предмет.

В случае предусмотренного утепления гипсокартонной перегородки, после обшивки одной стороны конструкции, следует уложить утеплитель для гипсокартона. После укладки минеральной ваты или другого материала зашивается гипсокартоном вторая половина.

Процесс укладки минеральной ваты в перегородку

После обшивки перегородки гипсокартоном, следует установить дверную коробку.

Финишная отделка

После обшивки каркаса гипсокартоном, требуется заделать стыки. С помощью шпаклевки и серпянки выравниваются границы листов.

  1. Самоклеящаяся серпянка укладывается по центру границы и выравнивается. Если сетка не самоклейка, тогда следует наложить тонкий слой шпаклевки, а после него утопить ленту.
  2. Там, где есть самодельная фаска, следует аккуратно удалить излишки гипса и картона. Это можно сделать ножом. После данную границу надо обработать грунтовкой. Когда она высохнет, наклеить ленту.
  3. Шпаклевкой «Старт» обрабатывается места крепежей и лента сверху.
  4. В местах дверной коробки, где зазоры заделывались пеной, ножом снимается её остаток и всё обрабатывается грунтовкой. После высыхания шпаклюется «Стартом».
  5. Затиркой или мелкой металлической сеткой убираются излишки «старта». Сверху наносится тонкий слой «Финиша».
  6. По окончании работы, при ярком свете, просматривается вся площадь перегородки, и затирается наждачной бумагой для идеальной поверхности.

Перед декоративной отделкой гипсокартона поверхность следует очистить от пыли, и избавить помещение от сквозняков. Если предусмотрены обои, поверхность стены гипсокартона надо подготовить и прогрунтовать в два слоя. Рекомендуем посмотреть видео пособие для новичков как правильно монтировать перегородку из гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Варианты оформления готовой перегородки

Оформление и дизайн перегородки может быть разнообразно, потому как человек, выполняющий монтаж перегородки своими руками уже заранее предусмотрел её цвет, подсветку и на какой полочке что будет стоять. Оформление перегородки может зависеть и от её формы:

Перегородка может быть:

  1. Прерывной. Предназначена в основном для зонирования большого помещения. Такая перегородка может быть полностью закрытой — полностью обшита гипсокартоном и ажурной — с окошками.
  2. Сплошная перегородка. Выглядит как стена с обеих сторон. Нет подсветки, полочек, ниш, фигурных конструкций. На такой перегородке или клеятся обои, или выкладывается керамическая плитка.

При соблюдении всех правил и советов любой человек без труда сможет изменить свое помещение, внести в дизайн дома или квартиры неповторимые элементы интерьера и дизайна, которые могут подчеркнуть мелочи. С помощью подсветки можно сделать вечерний отдых расслабляющим и приятным.

Вернуться к оглавлению

Фото примеры монтажа гипсокартонных перегородок

Как сделать перегородку из гипсокартона, монтаж своими руками

Довольно часто в новых квартирах присутствуют слишком большие комнаты, которые было бы оптимальнее разделить на два более маленьких помещения. Справиться с этой задачей помогают перегородки из гипрока. Устройство гкл позволяет сделать отличную перегородку, не пропускающую шум и сохраняющую тепло в обеих новообразованных комнатах. Монтаж гипсовых перегородок – дело несложное, поэтому довольно часто делается гипсокартонная перегородка своими руками. Как сделать перегородку из гипсокартона вы узнаете из этой статьи. Также, вы сможете узнать о том, какие преимущества имеет гипсокартонная перегородка своими руками, и ознакомитесь с тонкостями, которые включает в себя монтаж перегородок из гипсокартона с пошаговой инструкцией.

О чем эта статья

Преимущества гипсокартона

Прежде чем приступить к созданию перегородки из гипсокартона своими руками, нужно ответить на один важный вопрос. Почем для разделения комнаты лучше всего использовать именно перегородки из гкл? Чем хуже другие варианты? Дело в том, что гипсокартонные листы имеют ряд преимуществ над другими материалами.

  • Монтаж гипсокартонных перегородок производиться очень легко, поскольку данный материал крайне легок в обработке.
  • Материал достаточно легкий сам по себе, что облегчает устройство перегородок из гипсокартона.
  • Установка перегородок из гипсокартона потребует минимальные затраты времени.
  • Благодаря дешевизне материала, устройство гипсокартонных перегородок обходится сравнительно дешево. Так что вы сможете сделать перегородку из гипсокартона с минимальными финансовыми затратами.
  • Если вы думаете, как сделать гипсокартонную перегородку максимально похожей на остальные стены в доме, то можете не волноваться. Гипсокартонные листы практически ничем не отличаются от капитальных стен.
  • Устройство перегородок из гкл и гвл позволяет прокладывать все необходимые коммуникации прямо через каркас.
  • Разнообразные ниши и конструкции хорошо сочетаются с такими искусственными стенами, поэтому устройство перегородок из гкл можно назвать довольно гибким.
  • Устройство перегородки из гипсокартона создает гораздо более надежную звукоизоляцию, чем обычная стена.
  • Устройство перегородок из гкл – процесс непыльный. Конечно, распил гипсокартонных листов или гипсоволокнистых аналогов создаст много мусора, но сам монтаж не разносит по комнате грязь.

Чтобы возвести перегородку своими руками из гипсокартона, для начала нужно собрать каркас из металлических профилей. Устройство перегородок из гкл позволяет также строительство деревянного каркаса, но это, грубо говоря, уже прошлый век. Поэтому, лучше поставить сборку из металла.

Виды профилей для создания каркаса

Чтобы построить нужный нам каркас простые потолочные профили не подойдут, поскольку устройство перегородок из гкл требует более прочного крепления. Для таких конструкций используются специальные направляющие профили, которые именуются ПН или UW. Они бывают разных размеров, но длина у них всех одна – три метра. Применяются они точно так же, как и потолочные направляющие.

Стоечные профили для перегородок именуются ПС. Важно, чтобы стоечные профили имели точно такую же ширину, как и направляющие, иначе установить каркас не выйдет. Не имеет смысла даже пытаться монтировать такие профили в квартире вместе. В отличие от направляющих, стоечные профили имеют разную длину – от трех до четырех метров. Другие размеры предусмотрены для случаев с высокими потолками.

Желательно выбрать профили, которые отличаются достаточно шириной, но только не в том случае, если вы собираете возводить двухслойную обшивку. Подумайте над этим, прежде чем крепить каркас.

Инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить перегородку потребуется следующее.

  • Направляющие металлические профили
  • Стоечные металлические профили
  • Ленту для усиления крепления
  • Дюбель-гвозди, чтобы закрепить гипрочную конструкцию
  • Шнуроотбойное устройство
  • Двухметровый лазерный или пузырьковый уровень
  • Гипсокартонные листы толщиной в двенадцать с половиной миллиметров
  • Серпянка
  • Молоток
  • Рулетка
  • Канцелярский нож
  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Саморезы по металлу
  • Саморезы с персс-шайбой
  • Акриловая грунтовка
  • Шпатлевка
  • Ножницы для металла
  • Шпатели

Для расчета расхода материалов можно пользоваться нашим калькулятором:

  • Перегородка в 1 слой ГКЛ
  • Перегородка в 2 слоя ГКЛ

*Внимание ! Все результаты являются примерными — точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

Установка каркаса

Прежде чем приступить к установке каркаса, нужно самому составить его схему, чтобы иметь четкое представление о том, каким должно быть устройство перегородок из гкл. Делается это достаточно легко, нужно просто составить техкарту каркаса. Технологическая карта должна содержать в себе все параметры конструкции. Внутренняя технология составления чертежа может отличаться у всех, но ней обязательно должны присутствовать все важные узлы, чтобы не пострадало устройство перегородок из гкл.

Дальше следует провести разметку стен, чтобы наглядно видеть, что и куда нужно монтировать. На этом этапе нам очень поможет лазерный уровень, который позволит составить на стенах и на полу достаточно ровный чертеж, чтобы на него можно было ориентироваться во время ремонта. Вдоль расположения будущей перегородки, нанесите на пол, потолок и стены одинаковые линии, которые должны находиться в одной и той же плоскости. Когда вы сделаете это, прикрепите вдоль линий металлические профили, которые образуют основу каркаса. Закрепите их на стене при помощи саморезов. Лучше использовать для данной операции шуруповерт или перфоратор.

Важно помнить, что шаг между крепежами должен составлять приблизительно тридцать – сорок сантиметров. Именно на эти профили необходимо обратить внимание в особой стене. Особенно на их крепление, поскольку эти профили составляют как бы фундамент всего каркаса, а значит, служат опорой все конструкции и принимаю на себя основную часть нагрузки от веса перегородки.

Дальше нужно установить вертикальные стойки. С их расположением есть один важный нюанс. Расстояние между ними напрямую зависит от ширины гипсокартонного листа. Дело в том, что один гипсокартонный лист должен располагаться на трех стоечных металлических профилях. Два стоечных профиля располагаются по бокам гипсокартонного листа, а третий – ровно посредине. Очень важно, чтобы два листа, располагающихся рядом, своими краями опирались на один и тот же стоечный профиль каркаса. Исходя из этого, нужно определять расстояние между ними.

Установку стоечных профилей можно начинать от любой стены, на которой саморезами установлен профиль, выполняющий функции основы каркаса. От него нужно отсчитывать по шестьдесят сантиметров, в половину ширины гипсокартонного листа. Это те места, на которых стоечные профили нужно крепить к потолочному и половому основному профилю.


Создание дверного проема

Для любой перегородки нужен дверной проем. Вы ведь не будете полностью ограничивать от себя часть комнаты? Профили дверного проема испытывают самую интенсивную нагрузку, поэтому важно уделить им особое внимание. Нужно установить профили полкой в сторону проема. Чтобы придать максимальную прочность и жесткость, нужно вставить деревянный брус и закрепить его изнутри саморезами. Размер бруса, при этом, должен полностью соответствовать размеру профиля, а крепления саморезами проводится по боковым полкам.

Формирует дверной проем одна поперечина, которая своим размером определяет высоту будущей двери. Для этого из профилей образуется проем в форме буквы П. Ее нужно установить и закрепить ногами кверху. Размер горизонтальной стойки в данной конструкции определяет ширину дверного проема, а значит и ширину двери.

Если вы хотите сделать в дверном проеме арку, то форма в виде буквы П не подойдет. Делается примерно та же самая конструкция, но с соответствующей конфигурацией. Придется изогнуть горизонтальную стойку. Для этого нужно использовать ножницы по металлу. С их помощью делаем надрезы на профиле вдоль всей длины. После этого он легко изогнется, не теряя свою прочность.

Окна и полки в перегородке

Одним из возможных нестандартных решений может стать установка окон в перегородку. Выполняется это несложно. Используется тот же самый принцип, как и в случае с дверным проемом. Нужно просто установить между стойками горизонтальные профили по размеру оконного проема. Самый легкий способ реализации данного решения – это вмонтировать поперечные профили между соседними стоечными, но в таком случае вы сильно ограничены по размеру окна. Стандартная ширина составит шестьдесят сантиметров. Если же вы хотите установить более узкое окно, то придется между двумя горизонтальными профилями устанавливать еще вертикальные, чтобы уменьшить ширину проема. Для этого отрежьте куски профилей нужного размера и установите их между поперечниками. Этот способ позволит установить сколько угодно окон нужного размера, благодаря чему вы имеете возможность создать уникальный дизайн, построенный на небольших окнах.

Установка полочек имеет некоторые технические сложности, что заставляет многих отказываться от данной затеи. Полочки бывают либо встроенными, либо висячими. Висячие полочки установить намного легче. Они устанавливаются так же, как на обычную стену, но со встроенными полочками все будет куда сложнее. Для их установки необходимо менять структуру каркаса. Нижнюю часть перегородки придется расширить, а также расширить нужно будет среднюю часть по горизонтали. Если у вас нет достаточных средств и времени, то не стоит затевать подобные изменения в конструкции.

Обшивка гипсокартонными листами

Процесс обшивки довольно стандартен. Гипсокартонные листы саморезами крепятся к каркасу с обеих сторон. Если в этом есть необходимость, то устанавливается два слоя гипсокартонной обшивки. В таком случае, перегородка даст дополнительное преимущество в виде прочности, звукоизоляции и теплоизоляции.

Гипсокартонные листы придется резать, и если вы не делали никаких окон и встроенных полочек, то пространство надо будет оставлять только для двери. В противном же случае, нужно будет подрезать обшивку так, чтобы не закрыть проем для окна. Это не сложная процедура, но она имеет один нюанс. Очень много гипсокартона уйдет в никуда, поскольку остатки от обрезанных листов вряд ли удастся применить с пользой.

На этом установка межкомнатной перегородки из гипсокартонных листов заканчивается. Остается только прошпаклевать перегородку и заняться дизайнерским оформлением. Тут вы можете дать волю своей фантазии или же найти понравившийся стиль среди приведенных ниже примеров.

Некоторые из приведенных интерьеров потребуют не только отделки, но и изменения в структуре и конструкции перегородки.

Перегородка из гипсокартона с установкой двери

Современные квартиры, находящиеся в новостройках, как правило, не имеют никакой планировки. Собственникам предлагается выполнить все работы по разбиению площади на отдельные комнаты самостоятельно или пригласить для этого специалистов. В большинстве случаев для устройства перегородок используются металлические профили, обшитые ГКЛ. Это объясняется тем, что сделать из гипсокартона перегородку с дверью или без нее может любой человек, который имеет желание сделать ремонт в квартире своими руками.

Разметка по плану

Прежде чем в помещении появится гипсокартонная перегородка с дверным проемом, необходимо подготовить план всех будущих стен. Это требуется для того чтобы в последующем не пришлось переделывать готовые конструкции, в которых уже будет уложена звукоизоляция, а также электропроводка. Поэтому стоит тщательно продумать будущее расположение электроприборов.

Когда у человека имеются чертежи с указанными на них размерами, выполнить работу становится гораздо проще. По чертежу необходимо провести разметочные работы с определением мест дверных проемов и ширины перегородки из гипсокартона. Все эти детали обозначаются на полу помещения, и после завершения работ, должны быть перенесены на потолок. Это можно легко сделать с помощью лазерного уровня, который лучом укажет точное место расположения будущей перегородки на верхней части помещения.

К содержанию↑

Устройство каркаса

Перед тем как своими руками делать из гипсокартона перегородки с дверями, необходимо подготовить каркас, основой которого будут служить металлические профили. Для выполнения этой работы могут понадобиться следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • рулетка и карандаш;
  • стремянка.

Вначале производится установка направляющего профиля, которым оформляется контур будущей перегородки. Монтаж лучше начинать с верхних профилей, чтобы потом еще раз можно было проверить правильность разметки отвесом. Крепление направляющих производится с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей. Частота установки не должна быть больше 100 см.

После этого можно монтировать стоечные профили. Они должны быть установлены строго вертикально, с расстоянием между ними от 40 до 60 см. Это расстояние откладывается по центру каждого профиля. Чем чаще стоят стоечные профили, тем гипсокартонная перегородка будет прочнее. Стоит помнить, что каждый профиль должен позволять крепить листы гипсокартона без каких либо затруднений.

Для крепления каркаса необходимо использовать саморезы с прессшайбой длиной 15 мм. Стойки не должны входить с напряжением в направляющие, поэтому они должны быть короче, чем высота перегородки на 0,5 см.

Устройство дверного проема в перегородке

Если в перегородке из гипсокартона необходим дверной проем, то его стоит выполнить при помощи направляющего профиля. Установка каждого элемента проема должна производиться строго по имеющейся разметке. Высота и ширина проема напрямую зависит от размера дверного блока, который будет в нем установлен. При соблюдении строгой вертикали, ширина проема должна быть больше блока на 2 см. При определении высоты проема необходимо учитывать наличие или отсутствие напольного покрытия, которое также стоит включать во внутренний размер перегородки.

Стойки, которые будут находиться по краям дверного проема, должны быть укреплены деревянным бруском. При этом сечение бруска должно совпадать с размером используемого профиля. Деревянный брусок помимо дополнительной жесткости, позволит произвести монтаж двери в гипсокартонную перегородку более качественным. Брусок можно закрепить саморезами, что еще прочнее свяжет профиль и дерево.

К содержанию↑

Устройство звукоизоляции

Чтобы даже с дверью перегородка из гипсокартона была более глухой, и из соседнего помещения не доносились посторонние звуки, необходимо произвести наполнение каркаса звукоизоляционным материалом. В качестве такого материала можно использовать минеральную вату, которая обладает прекрасными шумоподавляющими качествами. Не стоит также забывать и о полиуретановой ленте, которая должна быть установлена по всему периметру каркаса. Это позволит устранить звуковые колебания, которые так хорошо проводит металлический профиль.

Для установки в каркас стоит использовать маты, а не рулонный утеплитель. Маты обладают большей жесткостью, что позволяет получить самонесущий наполнитель. Такой утеплитель режут с небольшим припуском по размеру в большую сторону и вставляют между стойками в распор.

К содержанию↑

Монтаж листов гипсокартона

Когда каркас перегородки будет полностью готов, можно приступить к установке гипсокартона. Эта работа начинается с той же стороны, откуда начинался набор стоечного профиля. Это позволит получить точное совпадение всех стыков, которые должны приходиться на середину профиля.

Каждый лист, который должен быть прикреплен, должен быть размечен и обрезан по размеру. Вырезать дверной проем в гипсокартоне можно при помощи ножа и ножовки, которые всегда должны быть под рукой. Линии отреза должны быть четко видны, чтобы во время подготовки заготовки нельзя было отклониться от нее, что привело бы к браку в работе.

Все обшивочные детали перегородки нужно крепить саморезами по гипсокартону. Расстояние между ними не должно превышать 20 см. Головки саморезов должны быть немного утоплены в материал, чтобы поверхность после окончания монтажных работ оставалась ровной. Чтобы не перекрутить саморез, необходимо использовать настройку усилия закручивания, которое имеется на каждом шуруповерте.

К содержанию↑

Монтаж дверного блока в гипсокартон

Установка дверей в гипсокартонную перегородку производится путем монтажа коробки с последующей навеской полотна. Собранную своими руками коробку необходимо вставить в дверной проем. Чтобы она не выпадала из него, ее закрепляют деревянными клиньями, которые после финишного крепления можно удалить.

Коробка должна быть проверена с помощью строительного уровня на правильность по всем параметрам. Сторона с выбранной четвертью устанавливается в уровень с перегородкой. Если все параметры соблюдены, то можно произвести крепление дверной коробки в проем. Это делается длинными саморезами, которые должны быть вкручены в боковые стойки.

Зазор между стойками и коробкой необходимо заполнить монтажной пеной. Между брусками коробки на это время вставляют распорки, чтобы геометрия проема была сохранена.

Автор статьи

32 года

штукатур 5-го разряда в строительной компании — стаж 9 лет.

Поделись статьей с друзьями:

Как установить закругленную перегородку из гипсокартона?

Прежде чем устанавливать закругленную перегородку, нужно сделать ее чертеж, а лучше начертить контур по месту — на полу.

От длины и радиуса окружности зависит количество стоечных профилей (чем меньше радиус кривой, тем чаще нужно устанавливать стойки) и длина резанного направляющего профиля. Также от этих данных зависит толщина гипсокартона для криволинейной части перегородки и, соответственно, количество и размер таких листов.

Сначала разберемся с профилями.

Для придания необходимой формы перегородке, нужно направляющий профиль порезать на сегменты. Надрезаем болгаркой или ножницами по металлу одну из боковых полочек и средину (несущую полку) на всю ее ширину. Нам понадобится две длины криволинейного участка — один на пол, а другой на потолок.

Профиль укладывается не резанной боковой стороной наружу, а на внутренней стороне циркульной линии края жести при надрезах взаимно накладываются. Таким образом на профиле не будет пропусков и гипсокартон можно будет крепить к вертикальной полке в любом месте. Через какое расстояние делать надрезы на направляющем профиле и количество стоечных профилей в зависимости от толщины и способа изгиба гипсокартона можно вычислить по таблице.

Теперь определяемся с гипсокартоном.

Обычный стеновой гипсокартон (12.5мм) в сухом состоянии согнуть практически не возможно (согнуть можно только большим радиусом — около 3м). Предварительно смоченные листы можно изогнуть в продольном направлении радиусом не менее 90см, а в поперечном — не менее 60см. В зависимости от радиуса закругления перегородки подбираем толщину гипсокартона по следующей таблице:

Гипсокартон поперек листа можно изогнуть меньшим радиусом, поэтому есть смысл монтировать листы на малом радиусе не вертикально, а горизонтально.

Как монтировать прямолинейные участки гипсокартонной перегородки надеюсь вы знаете, если нет, подробно об этом я отвечал здесь.

Закругленный участок перегородки начинаем с крепления сегментного направляющего профиля. Не резанной полкой разворачиваем к выпуклой стороне перегородки, изгибаем профиль по намеченной на полу циркульной линии и каждый сегмент средней полки крепим к полу дюбелями быстрого монтажа или саморезами, если пол деревянный.

Некоторую сложность представляет перенести кривую на потолок, чтобы по ней крепить направляющий профиль к потолку. Можно воспользоваться отвесом, делая метки через не большие промежутки (отрезки), но лучше, да и проще изготовить шаблон например из фанеры или гипсокартона и по нему нарисовать кривую на потолке. Если сделать шаблон по вогнутой стороне перегородки (внутренней), то его можно временно закрепить на потолке и использовать как упор для того, чтобы изгибать потолочный резанный на сегменты направляющий профиль. К бетонному потолку профиль крепим дюбелями, а если потолок гипсокартонный — к несущим профилям сквозь листы прикручиваем 35-ми саморезами, а к самому гипсокартону дюбелями MOLLI, но можно в каждый сегмент загонять по несколько саморезов по дереву (с широким шагом резьбы), они тоже не плохо держат на сдвиг.

После закрепления направляющих закругленных профилей устанавливаем стоечные стеновые профиля с шагом согласно первой таблице.

Монтаж гипсокартона на каркас я всегда начинаю с внутренней (вогнутой) стороны, тогда стойки не так сильно прогибаются при креплении листов на наружную (выпуклую) сторону перегородки, когда приходится прикладывать усилия для того, чтобы согнуть лист при монтаже.

Для того, чтобы стоечные профили не сдвинулись, фиксируем их просекателем. Если такого инструмента нет, временно с наружной стороны прикручиваем их саморезами к направляющим профилям. После закрепления гипсокартона на внутренней стороне перегородки, саморезы выкручиваем и обшиваем наружную сторону перегородки. Если саморезы не выкручивать, то на выступающих головках гипсокартон может деформироваться или даже ломаться.

Рассчитать заранее длину изогнутого листа довольно сложно, поэтому придется отрезать его по месту так, чтобы край листа находился точно по средине полки стоечного профиля.

Иногда, особенно на малых радиусах, на изогнутом гипсокартоне проступают выпуклости от стоек. Для сглаживания поверхности рекомендуется закрепить второй слой листов (вдоль или поперек) с обязательным смещением швов.

Если закругленная перегородка обшивалась влажным гипсокартоном, нужно дать ей время отстояться чтобы плиты просохли, а потом приступать уже к заделке стыков между листами и общей отделке перегородки.

Как сделать перегородку из гипсокартона

Если вам нужно разделить комнату или же разграничить ее на несколько участков, вы можете сделать это несколькими способами. Во-первых, выложить кирпичную стену, но это дорого, трудоемко и к тому же вам потребуется специальное разрешение на перепланировку помещения. А во-вторых, установить гипсокартонную перегородку, что обойдется вам недорого, а выглядеть будет превосходно. Конечно, монтаж такой выльется в хорошую копейку, но и здесь вы можете сэкономить, сделав всю работу самостоятельно. А вот как сделать перегородку из гипсокартона вы можете узнать, прочитав нашу статью.

Внешний вид перегородки из гипсокартона

Конструкция

Конструкция гипсокартонной перегородки довольно-таки проста, потому что состоит она из деревянного или металлического каркаса и листов гипсокартона, которыми обшивается основа. Так как внутренняя полость остается совершенно свободной, чаще всего ее заполняют шумоизоляционными материалами.

Устройство межкомнатной перегородки из гипсокартона

Выполняются перегородки не только в сплошном виде, но и различной конфигурации и даже с полочками. Делается это для улучшения внешнего вида перегородки. В жилых комнатах применяют ниши и полочки с подсветкой и без нее, проемы и окна, рельефные поверхности, округление торцов и формирование лепнины любой сложности.

Типы

Перегородки из гипсокартона делятся на четыре основных типа:

  1. Для быстрого и простого разграничения комнаты применяют однородно-несущую перегородку, имеющую всего один слой плит. Этот вид прекрасно подходит для небольших помещений, так как имеет маленькую толщину и легкий вес. Профиль, как правило, используется UW или CW толщиной 50 мм.
  2. Для повышенной степени звукоизоляции делают перегородки такого же типа, как в первом случае, но с двойным слоем плит. Профиль берут на 75 или 100 мм.
  3. Для очень высокой степени шумопоглощения применяют двойную металлическую несущую конструкцию с двумя слоями плит. Пустое пространство заполняют минеральной ватой, а профили берут на 50 или 75 мм.
  4. Для укладки сантехнических рукавов используют конструкцию двойную, которая связана между собой специальными соединительными планками, состоящими из двойного слоя плит.

Требуемый материал

Прежде чем сделать гипсокартонную перегородку, запаситесь необходимым материалом. В первую очередь, решите, какой гипсокартон вы будете использовать. Бывает он с нормальным уровнем влажности и с повышенным. К первому относится ГКЛО и ГКЛ, а ко второму – ГКЛВ и ГКЛВО. Последняя буква «О» означает уровень огнестойкости, отвечающий требованиям пожарной безопасности. Один лист имеет в основном площадь 3 м², поэтому заранее просчитайте, сколько материала вам понадобится, только не забудьте умножить на два, так как обшивка будет двухсторонняя.

Внешний вид листов гипсокартона

Для того чтобы сделать конструкцию, нужен профиль двух видов: направляющий и стоечный. ПН крепится на полу и на потолке, а ПС – вертикально на расстоянии 50-ти см друг от друга. Чтобы произвести расчёт количества профилей, вам нужно знать высоту и длину предполагаемой конструкции.

Если вы решили заполнить пустоту между листами гипсокартона, тогда позаботьтесь о соответствующем материале. Это может быть минеральная вата, которая не деформируется при вертикальном расположении в течение многих лет. Также можно применить пенополистирол.

Прочность постройки перегородки напрямую зависит и от крепежных деталей, поэтому для стен и потолка покупайте дюбель-гвозди, а для соединения каркаса – саморезы по металлу, которые должны быть с пресс-шайбой. Для того чтобы на поверхности гипсокартона не был виден крепеж, берите для обшивки саморезы с плоской головкой.

Далее, приобретите шпаклевку, грунтовку и армирующую ленту, а также декоративное покрытие. Это может быть краска, обои или интерьерная штукатурка. Из рабочих инструментов вам нужны: дрель, шуруповерт, биты и сверла. Кроме этого, специальный острый нож, уровень и ножницы по металлу. И, соответственно, шпатель, перчатки и кисть.

Как сделать монтаж

Специалисты, знающие как сделать гипсокартонную перегородку, рекомендуют делать это в несколько этапов.

Разметка

Разметку для сооружения каркаса надо начинать с напольного покрытия. Для этого обрисуйте предполагаемую перегородку линиями: сначала отметьте две параллельные точки и соедините их любым обивочным шнуром. Затем, при помощи уровня и отвеса перенесите эту ось на потолок и стены. Таким образом, у вас получится одна сплошная линия, являющаяся периметром.

Разметку обычно начинают с пола

Старайтесь отметки делать очень скрупулезно, потому что от этого зависит качество перегородки. Не забудьте заранее разметить место для дверного проема, конечно, если это запланировано. Также сразу обозначьте точки для стоечных профилей.

Направляющие профили

Изначально нарежьте направляющие профили по заданной длине, затем оклейте звукоизоляционной лентой и прикрепите по осям к потолку и полу. Если предусмотрен дверной проем, оставьте промежутки.

Если поверхность деревянная – используйте саморезы, если любая другая – дюбель-гвозди. Шаговое расстояние должно быть примерно один метр, а по краю профиля – 5 см.

Стоечные профили

Для начала отрежьте стоечные профили одинаковой длины, соответствующей высоте потолка, но с разницей в 1 см. Это гораздо облегчит фиксацию в направляющих. Далее, стойка вставляется в нижний направляющий профиль, а потом в верхний. Длина минимального входа должна составлять 20 мм, а межосевой шаг – 60 см.

В Германии открытая сторона стойки должна смотреть в монтажном направлении, а в Америке в этом направлении должен смотреть только пристенный профиль. Потом зафиксируйте все части, которые примыкают к стене дюбель-гвоздями, а все остальные элементы – саморезами, имеющими пресс-шайбу.

Обратите внимание на высоту помещения. Если она превышает 2,6 м, тогда дополнительно усильте горизонтальными перемычками. Чаще всего это применяется над дверью, потому что она достаточно тяжелая и перегородка может не выдержать.

Резка гипсокартона

Резать листы гипсокартона довольно легко: специальным ножом наносится срез по отчерченной линии на 3―5 мм и нажатием рук разъединяется, затем дорезается нижний бумажный слой. Учтите, что листы должны находиться впритык друг к другу, чтобы места соединения не были заметны. Учитывая разнообразие конфигураций, резать листы приходится как по ровной линии, так и по изогнутой.

Резка листов гипсокартона

Дело в том, что листы выпускают таким образом, что по краям они тоньше, чем в середине. Делается это для того, чтобы в местах стыка после того, как их заделают, не было заметно швов. Исходя из этого, не забудьте сделать тоньше место среза. Делается это ножом или стругом для гипсокартона.

Обшивка первой стороны

После установки каркаса начинается обшивка. Основная масса людей желает знать, как сделать гипсокартонную перегородку более простым способом? Именно об этом пойдет сейчас речь. Сначала обшивается одна сторона гипсокартона. Как правило, толщина его должна быть 120 мм.

Закрепляют лист с помощью саморезов по металлу, имеющих длину 25 мм. Шаг крепления должен составлять 25 см, но в зависимости от слоев, он может быть увеличен до 75 см. Верхний шов необходимо сместить между листами на одну длину шага профиля, то есть на 60 см.

Укладка звукоизоляционного слоя

Далее, нужно при необходимости уложить изоляционный слой, то есть минеральную вату. Прокладывать вату нужно плотно, чтобы все пустое пространство было заполнено.

Полотно минеральной ваты вы можете разрезать и уложить в таком виде, но при желании можно разрывать его на кусочки. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки при работе с таким материалом.

Обшивка второй стороны

Когда вся полость будет заполнена, можете приступать к обшивке второй стороны. Начинать ее необходимо с места смещения вертикальных швов по отношению к первой стороне.

Потом крепится половинный лист на 60 см тем же способом, как на первой стороне. Если вы задумали обшивку делать двухслойной, то начинайте работу с такого же листа.

Видео о том, как сделать перегородку из гипсокартона:

Отделка

После завершения конструкции зашпаклюйте стыки. Для этого шпателем нанесите раствор на каждый шов, излишки снимите. После первого просыхания нужно швы проклеить армирующей лентой и снова зашпаклевать. После вторичного просыхания зачистите шпаклевку наждачной бумагой.

Шпаклёвка стыков

Внешние уголки конструкции укрепляют угловым профилем, а затем снова шпаклюют. Внутренние уголки также шпаклюют и обклеивают армирующей лентой. Перед тем как заняться декоративной отделкой, нужно зашпаклевать места стыков и все углубления от крепежных деталей. После полного просыхания прогрунтуйте поверхность и можно обклеивать обоями или наносить краску.

Фигурные перегородки

Так как сделать перегородку из гипсокартона можно фигурно, существует два простых метода это осуществить. Сразу надо сказать, что вам потребуется шаблоны нужного радиуса искривления.

Фигурная перегородка из гипсокартона

Во-первых, это мокрый способ. Именно за счет влажности лист ГКЛ обретает свою пластичность. Для этого его необходимо наколоть игольчатым валиком с одной стороны и смочить водой. Шаблон укладывается на пол, а на него – лист гипсокартона, предварительно промокший. Одну сторону необходимо закрепить специальной струбциной и согнуть лист по шаблону, также закрепить другой край. Далее вы оставляете гипсокартон в таком положении для просушки на сутки.

Во-вторых, есть сухой способ, но он наиболее трудный. Для этого вам надо сделать надрезы с одной стороны и ими вверх согнуть по шаблону. Эти прорези тщательно зашпаклюйте, таким образом выровняв поверхность. После высыхания шпаклевки можно устанавливать конструкцию.

Проем двери

Если вы делаете межкомнатную перегородку, то это предусматривает расположение двери. Самое сложное в этом, это расчет размеров перегородки. Делается вычисление следующим образом: измеряете коробку двери, длина верхней перемычки считается самой важной, от нее и нужно отталкиваться. Например, она равна 68,5 см, но учитывая зазор на пену ширина должна быть 71 см.

Дверной проём в перегородке из гипсокартона

Проем с двух сторон надо ограничить вертикальными стойками. Если масса двери небольшая, то устанавливают простые профили, в противоположном случае – стойку усиливают. Высоту рассчитывают из того, какое напольное покрытие лежит, какова высота дверного полотна вместе с коробкой, и какой зазор выделяется на пену.

После вычислений устанавливается каркас и скрытыми саморезами соединяется с дверной коробкой. Чтобы не было деформации коробки, нужно между нею и стойкой положить ограничивающие прокладки соответствующей толщины. Далее дверную коробку запенивают или крепят любым другим способом.

Учтите, что дверь цепляется до крепления коробки. А установленные размерные стандарты не всегда соответствуют, поэтому все измеряйте самостоятельно.

Преимущества

Главными достоинствами гипсокартонных перегородок считается скоростное и легкое изготовление, минимум мусора, идеально ровная поверхность и отличная огнеупорность и шумоизоляция. Также следует отметить низкую стоимость и сравнительно легкий вес перегородки, возможность дышать и прочность постройки.

Недостатков здесь, пожалуй, всего два. Это влагонеустойчивость и невозможность изготовления раздвижных элементов.

Советы

Если вы все же решились сделать гипсокартонную перегородку в ванной, кухне или любом другом помещении с повышенной влажностью, тогда покупайте специальный влагоустойчивый гипсокартон, а также делайте гидроизоляционный слой.

Монтируя перегородку для коммуникаций, следите, чтобы их не повредить саморезами и прочим. Работы с гипсокартоном проводятся в любое время года, но при температуре не ниже +10.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

как правильно сделать нишу над дверным проемом, купе в стене или скрытую стену, порядок установки, монтажа и крепления

Создание перегородки с дверью имеет нюансы, которые необходимо знать перед монтажом каркаса. Провести расчеты и определить местонахождение дверного проема, подготовить материалы, электроинструмент. Ознакомиться с правилами установки дверей-купе в перегородку и узнать, когда не применяют утеплитель — все это далее в статье.

Перегородка из гипсокартона с дверью

Перегородка из гипсокартона с дверью – это оптимальный вариант разделить большую площадь на помещения, у которых будет свое назначение.

В зависимости от назначения комнаты, перегородку устанавливают с утеплительным материалом, применяют звукоизоляцию. В некоторых случаях необходимо применить двойную обшивку ГКЛ или же изогнуть лист для декора.

Немаловажным фактом выступает устанавливаемая дверь. От её типа зависит монтажный процесс перегородки.

Преимущество гипсокартонных перекрытий в квартире и доме

Гипсокартон – универсальный стройматериал, применяемый в ремонтных работах. Перегородка, созданная из ГК-листов, имеет ряд особенностей:

  1. Особенности материалов – устойчивость к влаге, перепадам температуры, легкость веса. Созданные перегородки не несут утяжеления для несущей конструкции строения. Профили оцинкованные – не ржавеют. ГК-лист не выделяет вредных веществ. Монтаж перегородки легкий, а конструкция долговечная. Есть возможность установить подсветку, сделать тепло-, звукоизоляцию. Поверхность созданной стены ровная, готовая к финишной отделке.
  2. Простая установка стены с дверями. Монтаж конструкции по силам новичку. Для правильно выполненной работы следует руководствоваться плану мастеров и учитывать нюансы, возникающие во время работы.
  3. Внутри создаваемой конструкции прокладывают электропроводку, трубопроводы. Есть возможность установки скрытых дверей.

Все затраченные материалы на возведение конструкции имеют приемлемые цены, доступные любому желающему.

Когда потребуется сделать перегородку с дверью

Кроме собственного желания изменить помещение, есть случаи, когда перегородка необходима:

  1. Заселение в новую квартиру. Новые квартиры подрядчики сдают без планировки. Это дает возможность хозяину решить где будет кабинет, гостиная, каких размеров.
  2. Капитальный ремонт с перепланировкой. Допустим, нужна отдельная комната для ребенка, помещение для работы. В этом случае целесообразно поставить перегородку с дверью и сделать шумоизоляцию.
  3. Установка перегородки для создания гардеробной, кладовой.
  4. Офисные перестановки. Наем нового сотрудника требует отдельное помещение. Выходом из сложившейся ситуации будет возведение перегородки с дверью и нишами.
  5. Складские помещения. На складе должен быть обязательно кладовщик-бухгалтер. Для спокойной работы выделяют место, делают перегородку. Применение гипсокартона – лучший вариант.

Есть еще и желание хозяина полностью изменить жилье. Сделать кабинет или уголок для живых цветов. Создать в квартире интересный дизайн или применить средневековый стиль.

Как правильно сделать гипсокартонную перегородку с дверью своими руками

Для создания гипсокартонной перегородки с дверью надо выполнять работу согласно намеченному плану. Каждый пункт важен для продолжительной службы конструкции и её внешнего вида.

Прежде чем заняться монтажом металлических профилей проводят подготовительные работы. Они заключаются в следующем:

  • определения точного места расположения перегородки;
  • уборка – освобождение поверхности пола, стен, потолка от финишного покрытия для выявления трещин, которые могут повлиять на ГКЛ-перегородку;
  • снятие замеров;
  • закупка материала;
  • нанесение разметки;
  • монтажные работы;
  • финишные мероприятия.

Каждый пункт выполняют тщательно, качественно. От этого зависит прочность всей конструкции.

Инструменты

Для выполнения работы по установке гипсокартонной конструкции необходимо подготовить электро- и ручной интрумент:

  • перфоратор, шуруповерт, дрель;
  • просекатель, ножницы по металлу;
  • строительный нож, ножовка для ГКЛ;
  • шпатели с различной лопаткой, валик, кисть.

Для разметки нужны:

  • лазерный уровень или обычный, метр;
  • карандаш, отбивочный шнур, отвесы.

Для установки ГК-конструкции понадобится лестница, перчатки.

Материалы

Нужно приобрести материалы:

  1. Оцинкованный профиль – направляющий (ПН, UW), стоечный (ПС, CW).
  2. Гипсокартон. Учитывают влажность помещения, пожароустойчивость. Выбирают обычный – серый лист, влагостойкий – зеленого тона, пожаростойкий – розовый. Толщина листа 12.5 см.
  3. Звукоизоляционный материал. Применяют минеральную вату. Она обладает свойствами утеплителя, шумопоглощения.
  4. Крепежи: дюбель-гвозди 6х40, 6х60, саморезы по металлу LB9, LB 11, саморезы для ГКЛ 25, 30.
  5. Демпферная лента.
  6. Угловой профиль ПУ – для защиты внешних углов.
  7. Армирующая лента для стыков ГКЛ. Бумажная Кнауф или серпянка.
  8. Шпатлевка для стыков и финишная смесь.
  9. Грунтовка.
  10. Наждачная бумага для затирки.

Для установки дверей нужны: дверной блок, доборы, фурнитура, крепежи (гвозди без шляпок).

Замеры: таблица расчета

Для закупки материала производят правильные расчеты. Это позволит сэкономить и не приобретать лишние элементы.

Допустим, будет ГКЛ перегородка размерами: длина – 5 м, ширина 3 м. В ней дверь шириной 80см, высотой 2.1 м. Каркас из профилей шириной 7.5 см, обшивка ГКЛ – 1 слой.

  1. Направляющий профиль. Расчет периметра перегородки: (5+3)*2=16 м. Из этой величины вычитается ширина проема (0.8) = 16-0.8=15.2 м. Высота перегородки 3 м, то есть нужно 2 профиля по 3 метра, остальной профиль пойдет на потолок, пол и усиление металлической конструкции в месте, где будет дверь.
  2. Стоечный профиль ПС. Исходя из ширины листа гипсокартона, ПС монтируют на расстоянии друг от друга 60 см. Ширина перегородки 5 м. Значит, 5/0.6=8.3, надо 8 штук ПС по 3 метра длиной.
  3. Дверные стойки делают усиленными, применение двойного профиля. Усилить стойки можно остатками НП. Для них потребуется еще 2 штуки ПС по 3 метра. На верх дверного проема идет ПС 1 метр.
  4. Для перемычек каркаса нужны отрезки профилей. Для точности нужно приобрести еще 1 полосу ПС, а также пойдут остатки.
  5. Гипсокартон. Длина листа 3 м, ширина 1.2м, толщина 12.5 мм. Для 1 стороны нужно 5 листов. Соответственно на 2 стороны – 10 листов.
  6. Количество крепежных элементов рассчитывают исходя из частоты крепления. Расстояние крепления не больше 30 см.

Приблизительная таблица расчетов:

Для упрощения математических расчетов пользуются онлайн-калькулятором.

Планировка и разметка

Перед началом возведения перегородки нужна план-схема. В ней указывают размеры перегородки, её внешний вид (подсветка, ниши), вид дверей (распашные, раздвижные).

План-схему изображают на обычном листе или же миллиметровке. Основываясь на рисунок и размеры, на поверхность наносят разметку с помощью лазерного уровня, карандаша, метра.

Разметку начинают с подвешенных к потолку подвесов. Они своим острием показывают точки, по которым проводят линию на полу. Соответственно и на потолке.

Основы правильной разметки:

  1. Не следует ориентироваться на прилегающую стену. Она может быть «заваленной». Для совершения точной разметки используют отвесы, лазерный уровень.
  2. Перед тем как начертить направляющую линию, нужно посчитать толщину ГК-листа, профиля, шпаклевки – это дополнительные миллиметры.
  3. Следует также учитывать толщину дверного проема.

На напольной линии обозначают расположение двери, ширину проема. При этом распашную дверь не устанавливают впритык со смежной стеной. Требуется сделать отступ для свободного открывания полотна.

Расположение дверной коробки отмечают и на потолке. Разметку делают на стенах. Линии должны быть четко вертикальными.

Если в помещении натяжной потолок, перегородку не делают до самого верха. Оставляют пространство

Монтаж обрешетки

После сделанной разметки приступают к монтажу каркаса. Для этого следуют пошаговой инструкции:

  1. На НП с тыльной стороны клеят демпферную ленту. Она является звукопоглощающей, гасит вибрации.
  2. На полу и потолке делают отверстия для дюбель-гвоздей. От стены отступают 15 см, после каждые 30 см, вставляют дюбеля. Прикладывают НП и фиксируют гвоздями.
  3. В месте установки двери на полу НП не ставят.
  4. Таким же образом фиксируют профили на смежных стенах.
  5. В месте установки дверей НП устанавливают вертикально по обозначенным границам дверной коробки. Усиление делают деревянной доской или еще 1 профилем. Его скрепляют саморезами.
  6. После этого на профилях обозначают высоту дверей. По этим отметкам выставляют горизонтальную перекладину длиной, равной ширине дверного проема (от одной стойки к другой). Её надо усилить.
  7. Теперь измеряют расстояние от вертикальной стойки двери до стены. Это расстояние разбивают на отрезки для ПС. Шаг между ними 60 см.
  8. Стоечный профиль вставляют в НП сверху и снизу. Фиксируют саморезами. Обязательным условием является постоянный контроль уровнем.
  9. Метал-каркас готов. Для прочности обрешетки выставляют ребра жесткости. Их готовят из горизонтальных перемычек из ПС. Монтируют горизонтально, ступенчато (не по одной линии).

Если перегородка будет с нишами, тогда их глубина будет определять толщину короба.

Все проделываемые работы по установке профилей проверяют на ровность. Это гарантия прочности и долговечности.

После монтажа каркасной основы нужно провести электропроводку. Для этого должна быть схема. Расположение осветительных приборов, розеток. Все провода должны быть в гофре и не касаться метал-профиля. В местах, где предполагается светильник или розетка (выключатель) провода выставляют на 15 см.

Для крепления ребер жесткости применяют крабы.

Звуко- и шумоизоляция

После проложенных коммуникаций в металлическом каркасе нужно заняться обшивкой ГК листами одной стороны перегородки.

Сначала монтируют целые ГКЛ. Нужно лист крепить так чтобы горизонтальные границы не совпадали. После закрывают остальные открытые части каркаса. Для крепления листа используют маленькие саморезы (семечки). От края отступают 3 см. Шаг между крепежами 15-20 см. Саморезы немного утапливают в ГКЛ, но не сильно, чтобы не повредить картон.

На краях листов должна быть фаска. Лист не крепят впритык к смежной стене и к полу, оставляя зазор 5 мм. В последующем он закроется серпянкой и шпатлевкой.

После монтажа ГКЛ с одной стороны, внутрь перегородки укладывают утеплитель и закрывают перегородку листами с другой стороны. Места, где будут светильники и розетки намечают, провода выставляют наружу.

Отделка

После облицовки гипсокартоном выполняют следующие работы:

  1. Проверяют все стыки ГКЛ. Должна быть фаска (углубление). Если её нет, вырезают строительным ножом углубление под углом 45 градусов.
  2. Швы обрабатывают грунтовкой. Для этого используют кисть.
  3. На стыки клеят серпянку с применением шпаклевки для стыков. Этой же шпаклевкой закрывают все места крепежей.
  4. После высыхания шпаклевки, наждачной бумагой делают затирку, убирая лишний раствор.
  5. Всю поверхность покрывают грунтовкой валиком.
  6. ГК-поверхность шпаклюют финишным раствором. После высыхания затирают и еще раз покрывают грунтовкой.

Перегородка готова к покраске, поклейке обоев, облицовке плиткой.

Как сделать стену из гипса под двери купе

Для создания перегородки с раздвижными дверями делают усиленный метал-каркас (двойные профили), а также перегородку обшивают двойным слоем ГКЛ.

Далее:

  1. Внутри перегородки не должно быть утеплителя. Он может стать помехой свободного движения дверей.
  2. Все провода протягивают внутри каркасной основы. Они не должны висеть – это преграда для двигательного механизма полотна дверей. При всем этом надо учитывать глубину подрозетника для ГКЛ. Он может стать препятствием для раскрытия дверей.
  3. Каркасную основу монтируют с применением уровня.
  4. При установке напольного механизма для двери учитывают покрытие. Оно не должно мешать движению полотна.

Все нюансы учитывают при монтаже перегородки, поскольку потом исправить ошибки будет невозможно – только демонтаж.

Установка дверей купе в стене

Механизм дверей купе устанавливают в перегородке во время создания каркаса. Верхние и нижние направляющие дверей фиксируют между профилями, ровно, прочно.

Дверное полотно устанавливают в механизм после обшивки перегородки, финишного покрытия. Установленные двери проверяют на беспрепятственное открывание. После этого ставят фурнитуру, кладут напольное покрытие.

Как ухаживать

Ухаживать за перегородкой просто. Если она покрашена – протирают поверхность влажной микрофиброй. Если поклеены обои – сухой тряпкой. В случае если на перегородке плитка, не нужно её слишком мочить. Вода на полу проникнет к ГКЛ и поверхность деформируется.

Установка перегородки из гипсокартона не займет много времени. Для правильной работы необходимо произвести правильные расчеты, приобрести необходимое количество материала и собрать набор инструментов. Если нет электроинструмента, его можно взять в аренду.

При установке раздвижных дверей в перегородку нужно быть предельно внимательным, чтобы все элементы были зафиксированы ровно. А также надо провести правильный расчет – какой ширины будет дверной проем, где он будет располагаться. Надо учесть открытие двери. Распашные двери или купе.

Полезное видео

Как построить перегородку

Ищете способ увеличить пространство в доме без строительства пристройки или привлечения подрядчика? Тогда, возможно, лучше всего подойдет перегородка, поскольку она позволяет более эффективно использовать пространство в доме. Перегородка — это, по сути, стена, разделяющая или разделяющая комнату. Это не несущая стена, поэтому ее можно изготовить практически из любого материала. В этом руководстве основное внимание будет уделено строительству перегородки с использованием деревянных шпилек, так как это самый простой и доступный способ.Перед окончательной покраской стены необходимо отшлифовать. Шлифовка стен вручную может быть одной из самых утомительных задач. Если вы новичок, попробуйте выбрать для этой работы лучшую шлифовальную машину для гипсокартона. Шлифовальные машины для гипсокартона могут сэкономить время и энергию. Кроме того, строительство из бруса — лучший способ с точки зрения последующих услуг по уборке. Имейте в виду, что построить перегородку будет довольно легко, но это может быть немного хлопотно, когда дело доходит до обработки остатков материала, а также, если после этого вам понадобится некоторая домашняя уборка.Возможно, вам придется дополнительно разрезать гипсокартон. В этом случае вам понадобятся подходящие режущие инструменты.

Каркас перегородки может быть изготовлен из пиломатериалов размером 2 x 4 ″, 4 x 4 ″ или 6 x 4 ″, в зависимости от установки, которую вы хотите встроить в новую перегородку. Если вы хотите подключить водопровод, отопление или кондиционер через перегородку, вам следует использовать 6 x 4 дюйма, но мы не советуем вам прокладывать что-либо, кроме электричества, в перегородку.Для коротких перегородок можно использовать стойки 2 × 4, но для больших проектов мы советуем использовать стойки 4 × 4. Рама состоит из четырех частей: верхней пластины, нижней (подошвенной) пластины, шпилек (вертикальных опор) и башмаков (горизонтальных опор).

Первое, что нужно сделать, это измерить расстояния и не забыть всегда измерять дважды и один раз отрезать 😉 Сначала отрежьте верхнюю и нижнюю пластины, которые будут использоваться на перегородке. Всегда используйте бревна большой длины, 12 или 16 футов, для верхней и нижней плиты.Убедитесь, что они расположены перпендикулярно существующей стене и параллельно друг другу. Возможно, вам понадобится кто-то, кто поможет вам установить и прикрутить верхнюю пластину. Всегда проверяйте, что вы используете подходящие анкеры для крепления пластин. Для каждого типа стены существуют разные типы анкеров, всегда проверяйте тип стены и покупайте соответственно анкеры и винты. Не забудьте дважды измерить плиту пола и помните, что она не пройдет через дверной проем. После того, как верхняя и нижняя пластина будут разрезаны, отметьте желаемое распределение стоек.Наиболее распространенное пространство составляет 16 дюймов по центру , но также можно использовать 24 дюйма по центру распределения. Затем шпильки можно завинтить, начиная с двух на обоих концах. Если вы планируете вставить дверь в стену, учтите это при измерении шпилек, это также можно сделать, используя предварительно собранную дверную коробку. Несмотря на то, что вы можете разместить дверь в любой точке стены, она получит больше поддержки, если будет приставлена ​​к любой торцевой стойке. С прикрепленными шпильками вы теперь можете измерить и прибить башмаки, чтобы они поместились между каждой линией шпилек.Гвоздики следует размещать через каждые 4-5 дюймов по горизонтали вдоль шипов, хотя для дополнительной поддержки можете добавить больше.

После добавления башмаков каркас стены готов к утеплению и оштукатуриванию. Если вы добавляете дверной проем на этом этапе, вам следует выпилить эту область нижней пластины, чтобы можно было установить ее, если вы еще этого не сделали. Обрежьте гипсокартон или гипсокартон по размеру и сделайте как можно меньше резки. Закрепите гипсокартон на шпильках и шпильках и прикрутите шурупами для гипсокартона.Убедитесь, что расстояние между винтами не превышает 15 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали. Заклейте стыки досок и отверстия клейкой лентой для гипсокартона и составом для стеновых панелей.

Если вам нужны дополнительные советы по креплению гипсокартона, ознакомьтесь с нашей статьей Как исправить дыру в гипсокартоне. После этого ваша новая перегородка готова к покраске. Если вы не красили стену до этого, ознакомьтесь с нашим полным руководством по рисованию.

Как видите, перегородки — это простой способ обновить ваш дом и преобразить жилое пространство, не тратя целое состояние на подрядчиков.Все, что вам нужно, это некоторые хитрые навыки и несколько основных инструментов для выполнения работы.

% PDF-1.5 % 1 0 obj >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2013-10-16T16: 18: 52 + 08: 002013-10-16T16: 18: 56 + 08: 002013-10-16T16: 18: 56 + 08: 00Adobe InDesign CS6 (Macintosh) uuid: e6edf4c1-601c-0740- 9bca-a61243d33d8dxmp.did: E7610C0E0E20681188C6D4DD2EDB57CFxmp.id: AA181C2644206811822A84F910FA9371устойчивый: pdfxmp.iid: 6EA3E0243C206811822A2011F9C08C206811822A208C08C08C08C08C08C08сделал: E7610C0E0E20681188C6D4DD2EDB57CF по умолчанию

  • преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CS6 (Macintosh) / 2013-10-16T16: 18: 52 + 08: 00
    • application / pdf Adobe PDF Library 10.0.1 Ложь конечный поток эндобдж 5 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 20 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Тип / Страница >> эндобдж 21 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 22 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 23 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 24 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 25 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 26 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 27 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 58 0 объект > поток q / GS0 гс / Fm0 Do Q BT 0 0 0 1 к / GS1 GS / TT0 1 Тс 9 0 0 9 557.9291 21,4195 тм (42) Tj 0,6 0,08 0,15 0 к / GS0 гс / TT1 1 Тс 12 0 0 12 56,6929 748,618 тм (6.7) Tj / Span >> BDC () Tj EMC 3 0 тд [(Крепеж к сушке) 12.9 (все)] TJ 0 0 0 1 к / GS1 GS / C2_0 1 Тс 10 0 0 10 56,6929 724,618 тм [32.132.132.132.11818.132.11832.132.13232.232.132.232.132.132.132.1] TJ 0 -1,4 TD [-25-24.9-25-25-24.9-24.9-25-24.9-25-24.9-25-25-25-24.9-25-24.9-24.9-25-24.9-25] TJ Т * Tj 0 -2,8 TD [18.118.318.2] TJ / TT2 1 Тс 0 -2,6 TD [(W) 37 (вся якорная стоянка)] TJ / C2_0 1 Тс 0 -1,4 TD [37] TJ Т * [18.2] TJ Т * [18.2] TJ Т * Tj 31,566 0 тд Tj / C2_1 1 Тс -31,566 -2,8 тд [18.1] TJ / C2_0 1 Тс Т * [16.616.61816.616.616.518.116.516.716.518.116.616.516.716.616.616.616.6] ТДж Т * [18.218.218.118.1] TJ / C2_1 1 Тс 0 -2,6 TD [18.1] TJ / C2_0 1 Тс 0 -1,4 TD [17.517.517.617.617.517.517.6189217.528.117.51817.617.517.617.517.617.517.617.517.617.517.5] TJ Т * [1841.541.541.541.541.541.541.5181841.541.541.541.541.541.541.541.51841.541.541.4] TJ Т * Tj / C2_1 1 Тс 0 -2,8 TD [18.1] TJ / C2_0 1 Тс 0 -1,4 TD [-52,8-52,9-52,9-52,8-52.9-52,8-52,8-52,8-52,8-52,9-52,8-52,8-52,8-52,8-52,8 17,9-52,7] ТДж Т * [29.229.329.229.329.229.329.329.329.229.229.218.129.229.229.31829.229.2] TJ Т * [-43,4-43,4-43,4-43,4-43,4-43,4-43,3-43,4-43,4-43,4-43,3-43,4-43,3-43,4-43,3-43,4-43,4-43,3-43,4] TJ Т * [18.1] TJ / TT3 1 Тс 0,02 Tc 0-7 TD [(Желательно r) 18 (обратиться к производителю гипсокартона) 18 (er \ 222) 74 (s r) 18 (рекомендовать типы анкеров) 20 ()] TJ / C2_2 1 Тс -0,02 Tw 0 -1,4 TD Tj / TT4 1 Тс 0 Tc 0 Tw 21,421 0 Td () Tj ET конечный поток эндобдж 44 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Subtype / Form >> stream 0.6 0,08 0,15 0 К 2 w 4 M 2 j 2 Дж / GS0 гс q 1 0 0 1 59,4016 784,244 см 0 0 мес. 544.087 0 л S Q 0,6 0,08 0,15 0 к q 1 0 0 1 72,1417 785,2441 см 0 0 мес. 0 -4,07 -3,3 -7,37 -7,37 -7,37 в -11,44 -7,37 -14,74 -4,07 -14,74 0 в ж Q BT 0 0 0 1 к / GS1 GS / TT0 1 Тс 0 Tc 0 Tw 0 Ts 100 Tz 0 Tr 10 0 0 10 467,6533 790,8485 Tm [(INST) 92 (ALLA) 92 (TION)] TJ 0,6 0,08 0,15 0 к / GS0 гс / TT1 1 Тс -0,297 Tw 12 0 0 12 538,5826 790,8485 Tm () Tj 12 0 0 12 538,58 26 790,8485 тм () Tj 12 0 0 12 538,58 26 790,8485 тм () Tj ET конечный поток эндобдж 64 0 объект > эндобдж 65 0 объект > эндобдж 68 0 объект > эндобдж 69 0 объект > поток H \ j> w ٜ% PrNReby6l * s) do ݀ @ q; @ ڂ.삠 + v! A {Bhk 5YliFe̓T?} YV- ަ xBm̒N (} H) &, #

    Как уменьшить шум с помощью звукопоглощающего гипсокартона

    Как построить звукопоглощающие комнаты

    Звукоизоляция важна при строительстве определенных типов помещений. Уменьшение передачи звука между стенами, полом и потолком имеет решающее значение для успеха отелей, медицинских учреждений, студий звукозаписи, кинотеатров, многоквартирных домов и многих других промышленных или коммерческих зданий. Большинство домовладельцев ценят важность тихих комнат.Многие люди заинтересованы в домашнем мини-кинотеатре, студии звукозаписи, студии джема или тихих комнатах для учебы и отдыха. Некоторые просто хотят заглушить шум с окрестностей или близлежащих улиц.

    Методы шумоподавления

    На протяжении десятилетий эксперты по звуку работали над повышением эффективности и практическим применением шумоподавления. Технология шумоподавления сильно изменилась за последние пятьдесят лет, но прогресс, достигнутый в последние годы, привел к заметным улучшениям.Методы, используемые для управления передачей звука через перегородки комнаты, обычно основаны на следующих принципах:

    1. Увеличение массы перегородки
    2. Увеличить воздушное пространство внутри перегородки
    3. Добавить звукопоглощающий материал на перегородку или внутри нее

    Увеличение массы перегородки

    Свинец

    Один из способов увеличения массы перегородок заключается в установке свинцовых листов на стены или потолок под готовой поверхностью.Добавление слоя свинца к стене значительно увеличивает общую массу стены и ее способность блокировать звук. Помимо плотности свинца, свинец относительно податлив, что позволяет ему поглощать звуковые волны, что в целом снижает передачу звука по его поверхности. Хотя свинец иногда можно использовать в промышленных целях, он непрактичен в качестве решения для крупномасштабных потребностей в шумоглушении. Свинец должен быть установлен точно в соответствии со спецификациями производителя для защиты от выщелачивания в окружающую среду из-за риска для здоровья.Затраты на свинцовые материалы очень дороги, а затраты на установку высоки из-за особых требований к установке.

    Винил с массовой загрузкой

    Винил с массовой загрузкой (MLV) — еще один продукт, используемый в основном для увеличения массы стеновых перегородок. Винил с массовой нагрузкой — очень плотный, гибкий материал, который используется для увеличения массы перегородки и, следовательно, его способности поглощать звук. MLV дешевле свинца, и с ним легче работать. MLV продается в рулонах шириной 4 или 4,5 футов различной длины.MLV предназначен для установки непосредственно на стеновые стойки или под ковровое покрытие. Гипсокартон можно укладывать прямо поверх МЛВ. MLV имеет толщину 1 фунт на квадратный фут и 2 фунта на квадратный фут. Винил с массовой загрузкой считается материалом вялой массы. Мягкая масса, в отличие от жесткой массы, считается, что изделия лучше блокируют передачу звука.

    Тихая скала

    Относительно новый продукт, который используется как для увеличения массы стеновых перегородок, так и для увеличения звукопоглощения, — это QuietRock ® .QuietRock, производимый Serious Materials Inc., представляет собой акустический гипсокартон, в котором используется запатентованная технология звукопоглощения. Его сравнительно легко резать, и его можно укладывать так же, как и обычный гипсокартон. Этот продукт доступен в некоторых магазинах товаров для дома Lowes ® . Стоимость более чем в шесть раз выше, чем у традиционного гипсокартона. Тем не менее, поскольку это устраняет необходимость в других продуктах, таких как устойчивый канал или определенные методы каркаса, общие затраты на материалы и рабочую силу проекта могут быть даже меньше, чем при использовании других методов.

    Дополнительные слои гипсокартона

    Простой, но часто используемый метод увеличения массы перегородок — это нанесение на стену второго слоя гипсокартона. Гипсокартон может не так хорошо поглощать звуковые волны и не такой плотный, как MLV или свинец, но он в некоторой степени снижает передачу звука. Чаще всего используется гипсокартон на пять восьмых, потому что он плотнее, чем полдюймовый гипсокартон.

    Увеличение воздушного пространства в стеновых перегородках

    Второй общий метод уменьшения передачи звука через стены и потолок — увеличить воздушное пространство внутри стены.

    Строительство двойных стен

    Строительство двойной стены с расположенными в шахматном порядке стойками увеличивает воздушное пространство в стене, что позволяет звуку рассеиваться внутри, прежде чем перейти на другую сторону. Этот метод предполагает возведение двух стен, а не одной. Стойки второй стены расположены в шахматном порядке, поэтому они не касаются стоек первой стены. Это предотвращает прохождение звуковых волн через шпильки и их реверберацию с другой стороны.

    Упругий канал

    Другой способ увеличения воздушного пространства внутри перегородок — технология упругих каналов.Этот прием предполагает установку металлических каналов перпендикулярно направлению стоек или балок перекрытия. Гипсокартон устанавливается на металлические каналы, а не непосредственно на шпильки или балки. При правильной установке упругий канал может очень эффективно снижать передачу звука. Упругий канал изолирует лист гипсокартона от структурного каркаса, поэтому передача звука прекращается на гипсокартоне. Физическое разделение не позволяет звуковым волнам отражаться через нижележащую структуру на другую сторону.

    У технологии отказоустойчивых каналов

    есть недостатки. Особые требования к установке трудно соблюдать в любой ситуации. Например, винты не должны соприкасаться с расположенными ниже структурными шпильками. Гипсокартон, установленный на упругих каналах, не должен соприкасаться с окружающими стенами, потолком или полом. Если фотографии повешены или электрические коробки не установлены должным образом, это может подорвать эффективность упругого канала, вызывая отказ.

    Добавление звукопоглощающего материала к стеновой перегородке

    Звукоизоляционный клей

    Демпфирующие клеи — еще один материал, используемый для уменьшения потерь звука через стеновые перегородки. Два очень распространенных бренда демпфирующего клея: Green Glue®, производимый Green Glue Company, подразделением Saint-Gobain Corporation, и QuietGlue Pro ® , производимый Serious Materials Inc. Звукоизоляционный клей используется между двумя слоями гипсокартона для создания звукопоглощающий барьер. Перед установкой первого слоя клей необходимо обильно нанести на второй слой гипсокартона.При высыхании клей рассеивает звук, предотвращая проникновение шума в стену.

    Звукоизоляция

    Один из наиболее часто используемых методов звукопоглощения заключается в добавлении дополнительной изоляции в полость стены. Из-за простоты реализации и относительно невысокой стоимости звукопоглощающая изоляция обычно используется практически во всех формах строительства. Звукоизоляция может быть установлена ​​между стойками перед укладкой гипсокартона.

    Добавление дополнительной изоляции в полости стен может помочь немного снизить передачу звука, но преимущества очень ограничены.Большая часть звука передается через перегородки помещения не через воздушные полости в стене, а за счет звуковых колебаний, резонирующих через структурный каркас. Звук попадает на поверхность гипсокартона и распространяется через стойки на другую сторону. Использование звукопоглощающей изоляции, хотя и полезно, наиболее эффективно, когда используется в качестве дополнения к одному из других методов, описанных выше.

    Как понять рейтинги STC и NRC

    Рейтинги класса передачи звука

    (STC) описывают способность материала или перегородок блокировать звук.Это самая важная вещь, которую следует учитывать при проектировании звукоизолирующих помещений. Конечная цель — либо заблокировать звук, либо заблокировать его. В целом, более высокое число означает, что он лучше блокирует звук.

    По сути, деревянная каркасная стена 2×4 с полудюймовым гипсокартоном имеет рейтинг STC около 24. Это очень мало блокирует передачу шума и означает, что вы, вероятно, можете слышать общий разговор с другой стороны. Стена с рейтингом STC 60 блокирует большинство звуков и обеспечивает очень звукоизоляцию помещения.

    Согласно STCratings.com, повышение рейтинга STC на 10 означает, что кажущаяся громкость снизится вдвое. Например, стена с рейтингом STC 40 будет звучать вдвое громче, чем комната с рейтингом STC 30.

    Что такое рейтинги NRC?
    Рейтинги

    STC отличаются от рейтингов NRC. Рейтинги NRC относятся к способности материала или перегородок поглощать звук. В то время как рейтинги NRC могут указывать на изменение рейтингов STC для перегородки комнаты, рейтинги STC более важны, потому что они более точно отражают количество шума, которое будет замечено человеческим ухом на противоположной стороне перегородки.

    Хотя рейтинги шумопоглощения в значительной степени стандартизированы, некоторые производители заявляют о более высоких рейтингах STC для своих продуктов, чем реализуется в полевых условиях, в основном из-за переменных, выходящих за рамки лабораторных испытаний. При изучении утверждений конкретного продукта о блокировке звука полезно быть реалистичным. Многое зависит от процесса установки и окружающей среды. Если вы проектируете комнату с критичным уровнем шума, рекомендуется сначала поговорить со специалистом по акустике, чтобы обсудить возможные варианты.

    Заключение

    Создание звукоизолированных помещений требует особого проекта. Хороший дизайн будет включать материалы и особые методы установки, разработанные профессионалом в области акустики. Звукоизолирующие материалы и методы строительства могут быть дорогими. Поэтому перед запуском проекта важно провести тщательное исследование.

    Acoustics.com
    Тихая скала
    Супер звукоизоляция Ко

    Вы можете строить перегородки с доской Керди

    KERDI-BOARD можно использовать для простого и легкого строительства устойчивых и самонесущих перегородок и перегородок

    С помощью KERDI-BOARD вы можете быстро создать что угодно, от простых перегородок до целых туалетов и душевых, готовых к облицовке плиткой, в отличие от использования кирпичной кладки или каркаса с каркасом с обшивкой, что отнимает много времени и часто требует дополнительной подготовки перед началом укладки плитки.

    Минимальная толщина доски, необходимая для таких установок, составляет два дюйма. Для резки панелей мы использовали настольную пилу, так как это позволяет быстро и чисто разрезать более толстые доски.

    Посмотрите наше видео Работа с KERDI-BOARD , чтобы узнать обо всех подробностях резки, крепления и гидроизоляции вашего приложения KERDI-BOARD.

    Прикрепите KERDI-BOARD к конструкции

    При создании перегородок или перегородок KERDI-BOARD должен прилегать к несъемной конструкции таким образом, чтобы обеспечить боковую устойчивость.Вы можете сделать это, разместив перегородку между соседними панелями KERDI-BOARD, фиксированными элементами зданий и т.п. Вы также можете использовать профили KERDI-BOARD, такие как U-образный профиль KERDI-BOARD-ZB, как показано здесь.

    Профиль привинчивается к стене с помощью соответствующих креплений перед установкой перегородки. Вы также можете использовать опорные профили KERDI-BOARD для пола и потолка, в том числе угловой профиль KERDI-BOARD-ZW.

    Имейте в виду, что перегородки не считаются несущими, т. Е. Они не поддерживают указанную выше конструкцию.

    KERDI-BOARD-ZB уже установлен на стене и на полу.

    Установите KERDI-BOARD с помощью тонкого раствора

    Для установки панелей можно использовать

    KERDI-FIX или тонкий раствор. Тонкослойный раствор позволяет больше регулировать в процессе установки, но KERDI-FIX также прост в использовании.

    KERDI-BOARD-ZW или KERDI-BOARD-ZB также можно использовать в стыках между соседними панелями для повышения устойчивости. Все точки соприкосновения должны быть покрыты тонким раствором или KERDI-FIX для надлежащей поддержки.Панели легко позиционируются с помощью несущего профиля.

    Удалите излишки KERDI-FIX или тонкого раствора между соседними панелями, чтобы в дальнейшем они не мешали гидроизоляции или укладке плитки.

    Пластиковые профили для обработки кромок

    Наконец, пластиковый профиль KERDI-BOARD-ZFP может использоваться для улучшения крепления оборудования к конструкции. А KERDI-BOARD-ZA можно использовать в качестве отделочного профиля, обеспечивая красивую чистую отделку, а также поддержку конструкции стены.

    Проверьте стену, чтобы убедиться, что она ровная и ровная, в то время как материал для установки все еще пластиковый.

    Теперь давайте посмотрим на приложение к стене колена.

    Можно строить и коленные стенки

    Если стена создается из нескольких листов KERDI-BOARD, смещайте стыки, чтобы улучшить устойчивость во время установки. В этом случае мы также сориентировали двухпанельные слои перпендикулярно друг другу.

    Убедитесь, что все поверхности и стыки склеены тонким раствором или KERDI-FIX.Тонкослойный раствор позволяет больше регулировать в процессе установки, но KERDI-FIX также прост в использовании. Все точки соприкосновения должны быть покрыты тонким раствором или KERDI-FIX для надлежащей поддержки.

    Убедитесь, что стена ровная и ровная, пока материал для укладки еще пластиковый.

    Наконец, эти стены должны быть гидроизолированы во влажных помещениях.

    Гидроизоляция стен

    Уголки KERDI-BAND и KERDI-KERECK можно использовать для полной гидроизоляции перегородок и перегородок.Фурнитура для гидроизоляции KERDI укладывается с помощью тонкого раствора. Нанесите раствор шпателем с V-образной выемкой размером четверть дюйма на три шестнадцатой дюйма или Schluter-KERDI-TROWEL, который имеет квадратную выемку размером 1/8 дюйма на одну восьмую дюйма.

    Раствор должен быть перемешан до достаточно жидкой консистенции, но все же способной удерживать зазубрины. Уложите мембрану плоской стороной кельмы или ножом для отделки гипсокартона. В KERDI-BOARD соблюдаются двухдюймовые нахлесты на всех швах и проникновениях.Существуют различные размеры KERDI-BAND, которые подходят для различных конструкций перегородок или перегородок.

    Плитку можно укладывать на перегородки и перегородки с помощью тонкосиленного раствора Schluter или немодифицированного тонкосиленного раствора после того, как связующие материалы, используемые для строительства, затвердеют в достаточной степени для стабилизации конструкции. Вы заметите, что эти сборки становятся значительно жестче после установки и затирки плитки.

    Представьте себе возможности — быстрое и легкое создание прочных, самонесущих и настраиваемых под ваш дизайн перегородок и перегородок!

    Schluter®-KERDI-BOARD.Построить это. Выложите это плиткой. Любить это!

    —Это видео предоставлено компанией Schluter, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Посмотреть все материалы Schluter.

    Как построить временную стену

    Эти простые инструменты — все, что требуется для строительства временных стен. © 2017 Тим Картер

    Как построить временные стены СОВЕТЫ

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я переезжаю в арендованный дом, и мне нужно несколько временных стен, чтобы разделить часть гостиной и создать офис.Моя идея состоит в том, чтобы поставить L-образную стену в углу комнаты, чтобы создать офис размером 6 на 9 футов.

    Можно ли установить временную перегородку, которую я смогу снести без каких-либо повреждений при выезде?

    В идеале, я бы хотел, чтобы небольшой офис был максимально шумоизолирован, так как у меня маленькие дети. Планирую работать из дома. Брайан М., Лафайет, Калифорния

    ДОРОГОЙ БРАЙАН: В этой новой квартире действительно можно построить одну или несколько временных стен, которые позже можно будет снять.Если все будет сделано правильно и осторожно, будет мало или совсем не будет доказательств того, что стены когда-либо были установлены.

    Временные стены требуют минимальных инструментов и навыков

    Навыки и инструменты, необходимые для этого, минимальны. Вам понадобится несколько помощников на разных этапах этой работы. Сложнее всего будет удерживать верхнюю пластину стены вплотную к потолку, когда вы вставляете несколько вертикальных шпилек на место.

    Наверное, отличная идея — нанять помощника и иметь под рукой две стремянки.

    Не пытайтесь установить фрикцион — стены могут опрокинуться

    Временные стеновые перегородки могут соединяться с трением между полом и потолком, но я бы не рекомендовал это делать. Сезонные изменения влажности и даже потеря влаги из-за гвоздей, которые вы используете, могут привести к падению стены.

    Вам нужно пригвоздить шпильки к верхней и нижней пластинам. Для этого подойдут обычные гвозди за двенадцать пенсов. Убедитесь, что гвозди не проникают в готовый пол под нижнюю пластину.

    Крепление к потолку

    Все, что вам нужно сделать, чтобы стены не опрокинулись, — это плотно подогнать их и время от времени вставлять крепежные детали через верхнюю пластину в потолок. Эти маленькие дырочки, если вы решите их проделать, нужно будет зашпаклевать и покрасить, когда вы будете разбирать стену.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту, которые могут построить ваши дополнительные или реконструируемые проекты.

    Ремонтники строят временные стены

    Временные стеновые перегородки строятся на регулярной основе многими подрядчиками по ремонту.Стены необходимы для временной поддержки нагрузок, поскольку несущие стены снимаются и заменяются балками.

    Это надежный и очень точный уровень, который прослужит всю жизнь. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы заказать его сегодня.

    Magic Builder Tricks — Запайщик порогов

    Домовладельцы не хотят видеть, где была установлена ​​временная стена, точно так же, как домовладелец не хочет, чтобы вы повредили его здание. За годы работы я обнаружил множество интересных приемов, которые помогли мне устранить повреждения готовых потолков и полов.

    Чтобы защитить потолки и стены от повреждений и в то же время улучшить звукоизоляцию, я установил кусок пенопласта толщиной четверть дюйма между шероховатыми поверхностями верхней и нижней пластин и поверхностями, с которыми они соприкасаются.

    Этот продукт продается в рулонах и называется уплотнением порогов. Он используется для предотвращения проникновения воздуха между верхней частью фундамента дома и первым брусом, установленным наверху фундамента.

    Это поролоновый герметик для порогов. Он соответствует ширине 2×4 или 2×6.Он защитит от пыли и шума. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ.

    Пена от пыли и шума

    Перед тем, как делать какие-либо надрезы в вертикальных стойках стены, определите, где будет идти стена, и сделайте точные измерения между полом и потолком. Проверяйте размеры во многих местах, так как пол и потолок могут быть неровными.

    Замечательная электрическая пила. Если вы о нем позаботитесь, он прослужит поколениям. Режет очень точно. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТУ ПИЛУ.

    Пенопласт поможет вам добиться плотного прилегания, если отрезать вертикальные стойки стены на три дюйма меньше, чем точное расстояние между полом и потолком. Это предполагает, что нижняя и верхняя пластины, которые вы устанавливаете, имеют толщину 1,5 дюйма каждая.

    Построить сначала длинную стену

    Начните с самой длинной стены и сначала отрежьте две торцевые вертикальные стойки. Попросите ваших помощников удерживать верхнюю пластину на месте, пока вы вставляете концевые шпильки на место. Если они болтаются, вы можете закрыть зазоры с помощью сужающихся деревянных шайб.

    Сверлить ногти на ногах

    После того, как шпильки плотно прилегают, используйте дрель для создания угловых отверстий на концах шпилек, которые позволят вам вбить трехдюймовые шурупы для гипсокартона через шпильки в верхнюю и нижнюю пластины. Винты зафиксируют шпильки в пластинах. Винты можно легко удалить, когда пришло время снимать стену.

    ВАЖНЫЙ СОВЕТ: После того, как вы установили все стенные стойки, пора готовить гипсокартон. Даже не думайте об установке электричества в эти стены, так как это будет серьезной угрозой безопасности.Электроэнергия для вашего офисного оборудования должна поступать от существующих розеток на постоянных стенах.

    Это отличная рулетка, на которой у меня есть дроби, если вам нужна помощь. ОЧЕНЬ ЛЕГКО для глаз. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ОДИН.

    Звук Batts Keep Things Quiet

    Перед тем, как приступить к гипсокартону, установите звукоизоляцию в углублениях стоек. Шум это не устранит, но обязательно поможет.

    Добавьте эти биты, чтобы снизить передачу звука между двумя комнатами.НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЕГО.

    Вы также можете уменьшить шум, установив гипсокартон разной толщины с каждой стороны стены. Используйте ½ дюйма с одной стороны и 5/8 дюйма с другой. Это устраняет шум, вызванный симпатической вибрацией.

    Не следует заклеивать гипсокартон там, где он контактирует со стенами и потолком. Используйте простую деревянную отделку, прибитую к новой поверхности стены, чтобы скрыть неприглядный зазор между новым гипсокартоном и готовыми поверхностями стен и потолка.

    Если вы планируете установить дверь, подумайте об использовании внешней двери с полной герметизацией.Шум распространяется по воздуху. Обычные межкомнатные двери имеют всевозможные воздушные зазоры между дверью и дверными упорами на косяках.

    Будьте осторожны, не вешайте шкафы на временные стены. Этот вес может сделать верхнюю часть тяжелой и с большей вероятностью опрокинуться. L-образная форма стен придает системе определенную устойчивость, но только в том случае, если две стены плотно соединены вместе в углу, где они встречаются.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту, которые могут построить ваши дополнительные или реконструируемые проекты.

    Колонка 685

    Установка гипсокартона

    за 7 простых шагов

    Установка гипсокартона: как это сделать? В этом посте мы объясним 7 шагов, которые необходимо предпринять для успешной установки гипсокартона. Давайте начнем !

    Использование гипсокартона в строительстве

    Гипсокартон — это строительный материал, часто используемый в строительных работах, таких как потолки , подвесные потолки , подвесные потолки и перегородки .Он покрыт картоном с двух сторон, а центр сделан из гипсового материала. Благодаря своему декоративному виду он имеет широкую область применения от домов, рабочих мест, студий, где требуется звукоизоляция, кинозалов до крупных торговых центров, где будет производиться освещение.

    Перегородки часто предпочтительнее в домах и офисах, где требуются дополнительные помещения.

    По свойствам гипсовый раствор бывает водо-, огнестойкий и звукоизоляционный гипсокартон.Ознакомьтесь с нашим постом по теме о различных типах гипсокартона!

    Подвесной потолок из гипсокартона

    Во время точечной укладки на потолок или стены электрическую установку можно отключить с помощью гипсокартона. В мансардных домах также предпочтительно предусматривать теплоизоляцию и экономию тепла. Ваш потолок не обязательно должен иметь какие-либо особенности, чтобы сделать гипсокартон. Его можно наносить на все виды деревянных, бетонных или металлических поверхностей.

    Стеновая перегородка из гипсокартона

    Гипсокартон монтируется на металлический каркас, что позволяет создавать новые стены, которые не переносятся, но обладают всеми остальными характеристиками стены.Он прочный, на нем можно красить или плитку. Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Таким образом можно разделить большую комнату на две части. Его можно использовать для создания комнат в офисах или для разделения большого холла на две части и получения дополнительной комнаты.

    Гипсокартон устойчив к землетрясениям

    Гипсокартон не является держателем стен, поэтому он не может сделать ваш дом более устойчивым к землетрясениям, поэтому не играйте с фундаментом вашего дома. Однако во время землетрясения трещин нет.Учитывая, что конструкция из гипсокартона легкая, риск опасности для жизни очень низкий.

    Установка гипсокартона

    Перед тем, как начать установку гипсокартона , обязательно подготовьте материалы, которые вам понадобятся и с которыми можно работать:

    • Гипсокартон
    • Винты
    • Дюбели
    • Шайбы
    • Сверло
    • Металлические профили U и C
    • Обрезной нож
    • Т-образный квадрат
    • Аппликатор клея
    • Измерительная лента
    • Карандаш
    • Молоток
    • Звукоизолирующие ленты

    Шаг 1: Контроль стены

    Определяется положение и надежность облицовочной стены.Линия, на которой должны быть закреплены U-образные профили, отмечается карандашом. Отметка на полу переносится на потолок с помощью отвеса и проводится к потолку с помощью крашеного шпагата.

    Шаг 2: Подготовка металлических профилей

    Длину облицовочной стены определяют с помощью рулетки, и U-образные профили нарезаются в соответствии с этой длиной. C-профили укорочены на 1 см на высоте потолка для облегчения установки.Когда С-образные профили полностью обрезаны, даже малейшие возможные ошибки во время сборки могут привести к очень хорошим результатам во время монтажа. Перед закреплением профилей под профили кладут звукоизоляционные ленты. Количество С-образных профилей рассчитывается исходя из того, что расстояние между осями профилей составляет 60 см. Для стен с влажным объемом расстояние между осями должно составлять 40 см.

    Шаг 3: Крепление U-образных профилей

    U-образные профили крепятся к полу и потолку с помощью дюбелей + шурупов + шайб с помощью дрели.

    Прочтите соответствующий пост, чтобы узнать больше о наших металлических профилях!

    Шаг 4: Крепление скоб

    Соответствующие скобы, выбранные в соответствии с расстоянием между облицовочной стеной и стеной здания, прикрепляются к стене с помощью дюбелей и шурупов.

    Шаг 5: Монтажные работы и изоляция

    Перед установкой панелей необходимо выполнить электрические и водопроводные работы. Например, чтобы скрыть обслуживание вашей водопроводной или электрической системы, вы можете использовать систему панели доступа.

    Шаг 6: Закрепление гипсокартона шурупами

    Крепление гипсокартона выполняется к U- и C-профилям по краям гипсокартона с помощью шурупов с помощью дрели или молотка. При завинчивании убедитесь, что зазоры между винтами не превышают 30 см и что винты откручены правильно. При прикручивании шурупы не должны быть ближе 1 см к краям гипсокартона.

    Шаг 7: Покрытие и обработка поверхности

    Вам необходимо заделать отверстия или заделать трещины в углах.Для более легкой и чистой отделки поверхности вы можете, например, использовать универсальную готовую смесь для швов. После первого высыхания необходимо нанести второй слой герметика. Также обратите внимание, что в зависимости от температуры и влажности время высыхания может варьироваться от 12 до 24 часов. В завершение можно начинать красить гипсокартон.

    Удачи и покажите нам свои работы, отметив @boardandwall!

    Советы по установке гипсокартона

    Хотите узнать, как установить стену из гипсокартона? Узнайте больше в этом видео!

    Главная »Блог» Установка гипсокартона за 7 простых шагов

    Руководство по перегородкам

    С учетом вышесказанного, если вы заинтересованы в разделении своего пространства, это полное руководство по перегородкам разработано для вас через все, что вам нужно знать о перегородках, чтобы было легче принять обоснованное решение.

    Что такое перегородка?

    Это перегородка или стена, построенная из прочного материала, такого как стекло, кирпич или гвоздь, единственная цель которых — отделить одну комнату от другой.

    Это также идеальный инструмент для правильного разделения большого пространства. Перегородка может быть выполнена как ненесущая, так и несущая.

    • Ненесущая стена: обычно она находится внутри собственности и не выдерживает вес конструкции здания.Таким образом, он не принимает на себя никакого дополнительного веса структуры собственности, кроме своей собственной. Являясь синонимом «ненесущих стен», ненесущие стены используются исключительно для разделения комнат и обычно не служат никаким другим целям.
      • Вы можете легко обнаружить их, внимательно наблюдая за стропилами и балками в подвале или на чердаке. Если они идут параллельно стене, велика вероятность, что это ненесущие стены. С этим типом перегородки мир — ваша устрица, потому что они не несут ответственности за гравитационную поддержку собственности.
    • Несущая стена: также называемая внутренней стеной здания, она является конструктивной и выдерживает любой вес. В отличие от ненесущих аналогов, он возведен для обеспечения структурной поддержки коммерческой или жилой недвижимости. Нарезки или снятия одной несущей стены достаточно, чтобы обрушить всю конструкцию.
      • Поэтому убедитесь, что вы понимаете разницу между ними, чтобы случайно не поставить под угрозу стабильность структуры вашей собственности.Если балки или стропила на чердаке или в подвале проходят перпендикулярно рассматриваемой стене, то, скорее всего, это несущие стены.

    Перегородки

    Эти стены могут быть фиксированными, складными или складными. Для эстетических целей и функциональности перегородки могут иметь различную форму, например тяжелую, легкую, толстую или тонкую. Их требования вращаются вокруг дизайна здания и материалов, используемых для его строительства.

    Типы перегородок

    В зданиях много комнат, благодаря перегородкам. Для обслуживания номеров и уединения перегородка является наиболее идеальным вариантом, и ее можно построить для множества целей. Он может быть выполнен в различных формах и типах. В зависимости от требований к зданию, конструкции и материалов перегородки бывают разных типов, как описано ниже.

    Кирпич

    Эти стены известны своим креплением подрамника, потому что их необходимо оштукатурить с обеих сторон.Для строительства перегородок из кирпича используется сырье, что делает их экономичным вариантом. Они пригодны для вторичной переработки, прочные, многоразовые и пригодные к использованию, а также более экологичны в результате производственного процесса.

    Эти перегородки, спроектированные исключительно из кирпича, делятся на три категории; усиленные, полые и заклепанные. Простая кирпичная перегородка полукирпичной жесткости не превышает высоты 2м. Как следует из названия, усиленные кирпичные стены укрепляют форму стальных прутков, обручей или проволочной сетки.

    Перегородки с выступами состоят из кирпичной кладки, спроектированной по схеме деревянных элементов. Кирпичные перегородки подходят для множества людей, потому что они не только звуконепроницаемы, но и негорючие, что делает их безопасными.

    Но помните, что на их строительство уходит много времени, утомительно чистить, они несовместимы с сейсмическими зонами и вызывают флуоресценцию без воздействия воздуха.

    Усиленный

    В результате размещения арматуры усиленные перегородки обеспечивают повышенную прочность.Усиление, которое находится спереди, если железные полосы или полосы из проволочной сетки, стратегически расположены на каждом 3-м или 4-м рядах.

    Толщина стены около 10 см, что эквивалентно половине кирпича. Железобетонные стены построены по нетехнологичным технологиям и не требуют бетона и опалубки. Этот тип перегородки удобен, когда требуется превосходное продольное соединение или для облегчения наложения нагрузки.

    Пустотелые и глиняные

    Эти блочные перегородки строятся для каждой единицы бетона.Используемые глиняные блоки сделаны из фаянса и глины, они бывают полыми или твердыми. Полые аналоги размером 0,3 х 0,2 м имеют толщину от 0,5 до 0,15 м.

    Пустотелые глиняные блоки с бороздками по бокам, грунтовке и дну имеют ярко окрашенные глазурованные поверхности. Имейте в виду, что они не меняют своего объема и легче по весу. Эти различные варианты перегородок не только прочные и жесткие, но также доступны по цене, устойчивы к каминам и легки.

    Бетон

    Представляя собой железобетонную или плоскую бетонную плиту, этот тип перегородки получает боковую поддержку от вертикальных элементов. Бетонные перегородки могут быть литыми или сборными на месте, твердыми или неподвижными. Уникальные бетонные столбы пригодятся для создания монолитных бетонных перегородок, которые являются прочными на месте стенами толщиной до 0,1 м.

    Их социальный контроль состоит из стальных стержней из мягкого литья, расположенных в центре толщины стены.Бетонная комбинация — это соотношение 1: 2: 4. Он помогает значительно выдерживать горизонтальные нагрузки, такие как землетрясения. Имейте в виду, что горизонтальная и вертикальная устойчивость и жесткость бетонных перегородок дорого обходятся.

    Стекло

    Конструируются из полых стеклянных блоков или листов. Перегородки из листового стекла создаются путем вставки листа стекла в деревянную конструкцию. Полая стеклянная перегородка построена из легких и полупрозрачных полых стеклянных блоков, которые различаются по размеру, толщине и форме.

    Стеклянные перегородки легко доступны по конструкции, удобны в кармане и обеспечивают приличный уровень конфиденциальности. Кроме того, они предлагают практичный эстетический вид, что позволяет им быть легкими.

    Стеклянная перегородка впечатляюще звукоизоляция, влажность и непревзойденная устойчивость к теплу. Уборка и уход — это тоже прогулка по парку. При установке листы стекла крепятся металлическим или деревянным каркасом.

    Соломенный картон

    Перегородки из соломенного картона, используемые при регулярном переносе перегородок, сооружаются из плотного прессованного ДВП или бумаги, покрытой соломой.Возведение этих стен — это не только прогулка по парку, но и впечатляющая стойкость к тепловому звуку.

    Гипсовая плита

    Построенные из гипса или обожженного минерала, перегородки из гипсовых плит смешаны с деревом. Толстые плиты (от 0,05 м до 0,1 м) доступны в деревянных или железных формах. Вы найдете соответствующие канавки в гипсовых плитах, которые создают надежные пересечения.

    В процессе перегородки в плиты обычно забивают шурупы, стены и гвозди.Пока каркас не оштукатурен, поверхность гипсовой плиты этой перегородки может иметь шероховатую или гладкую текстуру. Но помните, шероховатая поверхность служит ключом для штукатурки.

    Металлическая планка

    Металлические перегородки не только негорючие, но также прочные и прочные. Тем не менее, их тонкость требует деревянного или стального каркаса, чтобы надежно удерживать их на месте.

    Рейка скреплена швеллерами, стальной проволокой или стержнями из мягкой стали, расстояние между которыми составляет 0.От 15 до 0,3 м. Он оштукатурен с обеих сторон и обеспечивает лучшую изоляцию от звука и тепла. Оштукатуренные перегородки-полость и металлическая планка по обе стороны от стальных каналов уникальной формы находятся на расстоянии 30-45 см друг от друга с глубиной от 3 до 10 см.

    G.I или A.C Sheet

    Эти перегородки легкие, жесткие и экономичные, если они хорошо спроектированы. Крепятся к стальному или деревянному бордюру. Каждая плита представляет собой 5-миллиметровый лист асбестового цемента с бороздками или сердцевиной.Простой асбестовый лист толщиной 10 мм соединяется с любой из граней.

    Деревянные

    Они более легкие, и их строительство — это прогулка по парку. Деревянные перегородки обладают впечатляющей устойчивостью к огню и звуку. Тем не менее, они не подходят для влажных регионов, так как древесина становится влажной и начинает гнить.

    Деревянная перегородка имеет края, которые привязаны к полу и связаны с боковой стенкой. Вы можете покрыть перегородку раствором или листами с двух сторон, чтобы укрепить перегородку.Вот разбивка деревянных перегородок на две категории.

    Общие / Стандартные: они состоят из вертикальных элементов, известных как шпильки, между элементами порога (нижняя горизонтальная) и головной (верхняя горизонтальная).

    Фермы: они построены по принципу фермы. Фиксированные перегородки пригодятся каждый раз, когда их можно производить индивидуально. Конечно, они просты в сборке и приятно легкие. Однако, с другой стороны, они не пожаробезопасны и очень восприимчивы к заражению насекомыми и гниению.

    Древесина

    К ним относятся каркас из пиломатериалов, который опирается на боковые стенки или на землю под ними. Конструкция представляет собой прочное расположение деревянных элементов, которые могут быть облицованы или оштукатурены доской с обеих сторон. Деревянные перегородки негорючие.

    Стеклопакет

    Это средство для звукоизоляции. При строительстве стеклопакета пропускная способность между двумя стеклами поддерживается на уровне 50 мм. Воздух, попавший в тонкую полость, является относительно «жестким» и передает низкочастотные колебания.

    Точность стыков придает этому окну изысканный «безрамный» остекленный вид. Обычно эти окна можно встретить в залах заседаний, офисах и частных конференц-залах.

    Алюминий

    Эти перегородки или рамы обычно используются в рабочих помещениях. Эти алюминиевые перегородки, которые обычно сочетаются со стеклом, представляют собой жизнеспособное решение для разделения в вашем офисе. Они бывают в виде модульных перегородок, складных или прочных конструкций, удобных для растущего бизнеса.

    Как и в случае с деревянными перегородками, алюминиевые аналоги обеспечивают отличную звукоизоляцию. Таким образом, вы можете рассчитывать на то, что они не будут слышать шум и обеспечат вам столь необходимую конфиденциальность. Многие офис-менеджеры тяготеют к этой альтернативе из-за огромного ассортимента дизайнов, стилей и общей привлекательной эстетики.

    Concertina

    Эти перегородки состоят из множества двойных или одинарных панелей, которые вместе образуют прочную и прочную складную стену, которая мгновенно разворачивается и проста в использовании.Для универсальности и гибкости стенки гармошки можно выдвигать и задвигать по мере необходимости.

    Это отличный вариант для временного уединения. Они пригодятся в различных условиях, например, в домашних, коммерческих и офисных помещениях. Их также можно настроить в соответствии с вашей эстетикой и потребностями.

    Применение перегородок

    Перегородка эффективно разделяет пространство и применима в различных условиях, как описано ниже.

    Конференции

    Перегородки идеальны для выставочных и конференц-центров.Они позволяют одновременно проводить широкий спектр мероприятий и выставок. Они могут уменьшить или расширить доступное пространство, чтобы создать подходящую среду для курсов, обсуждений и встреч.

    Больницы

    Конфиденциальность и конфиденциальность имеют первостепенное значение в больницах и других местах с высокой посещаемостью. Следовательно, перегородки — это Святой Грааль, который позволяет медицинскому персоналу разделять доступное пространство, чтобы дать пациентам достойное достоинство, которого они заслуживают. Кроме того, некоторые стены легко чистить, что делает их санитарным вариантом.

    Гостиницы

    Функциональные залы в отелях обычно используются для вечеринок, корпоративных мероприятий или приемов, которые могут быть шумными и беспокоить жителей и сотрудников. Перегородки позволяют отелям с комфортом проводить такие собрания, при этом работая в обычном режиме, не мешая другим.

    Офисы

    Если в вашем рабочем пространстве не хватает места, передвижная многоцелевая перегородка позволит легко изменить конфигурацию зон, если это будет сочтено необходимым.Кроме того, это позволит проводить собрания одновременно, обеспечить конфиденциальность и свести к минимуму шум.

    Если вы не жили под скалой, важность социального дистанцирования в сдерживании распространения COVID-19 невозможно переоценить, включая работу из дома.

    Следовательно, если вы хотите вернуть сотрудников в офис, важно уделять первоочередное внимание их благополучию и уменьшать риск распространения вируса, применяя такое же социальное дистанцирование; этого можно добиться с помощью перегородок.

    Учебные центры

    В учебных заведениях обычно используются передвижные перегородки, чтобы разделить класс на различные группы. Стены из концертины — обычно лучший вариант. Они не только впечатляюще удобны в использовании, но и доступны по цене.

    Как выбрать лучшую перегородку

    Чтобы принять обоснованное решение, рассмотрите следующие факторы покупки, прежде чем принимать решение о перегородке.

    Эстетика

    Внешний вид — одна из основных проблем при выборе перегородки.Эстетика — неотъемлемая часть бизнес-брендинга. Эффектный и профессиональный офис оставляет у клиентов неизгладимое впечатление.

    Итак, важно обращать внимание на то, как каждый раздел может улучшить ваше рабочее пространство. Когда дело доходит до эстетики, следует рассмотреть следующие ключевые вопросы: предпочитаете ли вы более просторное и открытое рабочее пространство? Вы больше тяготеете к шикарной или традиционной эстетике?

    Для разделенных на отсеки и обычных рабочих пространств больше подходят деревянные перегородки.Но стекло и алюминий придают более открытый и современный вид.

    Гибкость

    Деревянные перегородки обладают превосходной прочностью по сравнению со стеклянными или алюминиевыми аналогами. Плотность этих перегородок делает их более идеальными для постоянных решений, поскольку они менее мобильны. Перемещение или перемещение этих стен в соответствии с требованиями организации может вызвать проблемы.

    Алюминиевые или стеклянные перегородки обеспечивают исключительную гибкость и могут быть легко разобраны в соответствии с меняющимися потребностями и требованиями.Их можно демонтировать для развития новых пространств и создания зоны, ориентированной на повышение производительности.

    Экономическая ценность

    Перегородки обычно удобны в кармане. Их портативность, практичность и экономичность делают их идеальными для реструктуризации различных сред. Их доступность и мобильность делают их идеальными для реконструкции помещений.

    Перегородки создают новые пространства без остановки на длительное время или сноса существующих стен.Вместо этого их можно установить за несколько часов, что снизит финансовый эффект для бизнеса и сэкономит время.

    Конфиденциальность

    Прежде чем выбрать перегородку, примите во внимание ее видимость. В некоторых учреждениях, например в больницах и некоторых офисах, может быть важна максимальная конфиденциальность. По этой причине вам следует выбирать стены, обеспечивающие лучшую маскировку.

    Итак, лучше всего подойдут алюминиевые стены со встроенными жалюзи, перегородки из матового стекла или стены из цельного дерева.Но все сводится к вашим предпочтениям и уровню конфиденциальности, которого вы хотите достичь.

    Заключение нашего руководства по перегородкам

    Перегородка обеспечивает целесообразность, поскольку дает немедленный результат, который соответствует изменяющимся характеристикам общественных помещений. Он увеличивает эстетическую привлекательность и функциональность пространства, что делает его выгодным вложением.

    Теперь, когда вы знаете, какие типы стен доступны и какие важные факторы при покупке нужно учитывать, мяч на вашей стороне.Но мы тоже в твоей команде! Просто напишите нам или позвоните, если мы поможем вам разобраться с множеством вариантов использования перегородок в вашем офисе, магазине или на выставке.

    Часто задаваемые вопросы о перегородках

    Остались вопросы по перегородкам? Просмотрите ответы, которые у нас есть на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.

    Какие наиболее примечательные особенности стеклянных перегородок?

    Стеклянные перегородки известны своей универсальностью и архитектурными линиями.

    Можно ли сделать звукоизоляцию стеклянными перегородками?

    Звуконепроницаемые стеклянные перегородки можно сделать, если выбрать двухкамерное остекление для звукоизоляции и шумоизоляции.

    Что такое перегородка из гипсокартона?

    Перегородка из гипсокартона обычно используется в офисных помещениях, а также в жилых домах, потому что ее невероятно легко установить. Это система из прочной оцинкованной стали, в которой в качестве поверхностного материала используются гипсовые плиты. По сравнению с деревянными плитами гипс более безопасен и огнестойкий, что хорошо для стеновой перегородки.

    Могут ли перегородки перекрывать звук?

    Перегородки не так эффективны в блокировке звука из-за своей конструкции. Система стеновых перегородок обычно не покрывает высоту комнаты, в которой они размещены, и их нельзя установить так же, как можно установить шторы. Чтобы заблокировать любой звук, вам нужно будет приобрести занавески.

    Какова толщина перегородки?

    Средняя толщина перегородки может варьироваться, но обычно составляет от 6 до 15 сантиметров.Системы перегородок из пустотелого кирпича устроены почти так же, как и несущая несущая стена.

    Что такое шпилька перегородки?

    Стойка перегородки — это простой способ разделить комнату. Это временная стена и переносная конструкция, которую можно снять при изменении определенной площади.

    3Май

    Подключение воды к дому от скважины: Страница не найдена – Совет Инженера

    3 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Подключение воды в частном доме: подключение скважины, подведение воды

    Как грамотно подключить воду со скважины к частному дому? Для этого требуется наличие определенного набора специального оборудования и элементов. Понадобятся центробежный насос для подъема воды, гидроаккумулятор для смягчения гидравлических ударов, электродвигатель, реле давления и манометр, водозабор с обратным клапаном, магистраль для подведения насоса к дому, трубы, тросы и запорная арматура.

    Как правильно подключить воду в частный дом?

    Чтобы обеспечить грамотное подключение скважины к частному дому, важно придерживаться ряда определенных правил:

    • Чем ближе к месту установки станции расположен дом, тем выше статический уровень в скважине. Это обеспечивает высокую производительность насоса у абиссинских скважин. Кроме того, близкое расположение скважины к дому и необходимой автоматике позволяет сэкономить на материалах.
    • Помещение для монтажа системы должны быть сухим и хорошо проветриваемым в течение всего года;
    • Помещение должно иметь площадь, достаточную для проведения монтажных и демонтажных работ;
    • При подключении к станции погружного насоса необходимо обязательно ее изолировать от грунтовых вод;
    • Если уже имеется действующая насосная станция, расстояние между ней и зеркалом воды не должно превышать 9 метров в случае с абиссинской скважиной;
    • Монтаж системы следует проводить только в помещении с хорошей шумоизоляцией.


    Доверьте подключение скважины к вашему частному дому нашей компании: мы выполним все работы аккуратно и качественно! Благодаря современным технологиям и обширному опыту наших специалистов автоматику и прочее оборудование можно установить как внутри дома, так и в подвале или колодце. При необходимости мы подключим кессон с соблюдением всех необходимых требований к его монтажу.

    3 причины обратиться к нам за подведением воды:

    1. Работаем оперативно с момента получения заявки и до подключения скважины или кессона;
    2. Гарантируем высокое качество оборудования и работ, а также стабильное функционирование подключенной станции;
    3. Предлагаем доступные цены на весь перечень услуг по бурению и подключению скважин, насосных станций и кессонов.

    Подведение воды в частный дом больше не проблема, если за дело берутся профессионалы из компании Burvoda! Звоните – мы ответим на все ваши вопросы и приедем на ваш участок, чтобы подключить воду!

    Заказать подключение воды в дом со скважины Вы можете, позвонив по контактным телефонам, а также посредством формы заказа услуги.

    Заказать услугу

    Монтаж систем водоснабжения в Воронеже

    Какой может быть система водоснабжения частного дома?

     

    Существует несколько способов обустройства водоснабжения в частном доме, отличающихся разными источниками водозабора.

    Централизованное водоснабжение возможно только в том случае, если рядом с домом проходит водная магистраль. Для подключения к ней необходимо обратиться в организацию по контролю над водопроводными системами в Вашем районе. Организация предоставит технические характеристики подключения дома к ветке водопровода. Там будет указано место подсоединения, глубина залегания водопроводных труб, их диаметр, а также давление воды (напор), который гарантирован.

    На практике подключение частного дома к центральному водоснабжению имеет ряд недостатков: напор воды может резко падать, или быть совсем маленьким, недостаточным для нормального функционирования водопровода, вода содержит хлор и другие добавки. Также в случае аварии на линии, дом останется без воды. Но зато, если отключится электричество, то подача воды не прекратится. За услуги центрального водопровода необходимо ежемесячно платить, согласно счетчику расхода воды.

    Автономное водоснабжение частного дома может быть реализовано с помощью забора воды из колодца или скважины.

    Что лучше обустроить на участке, колодец или скважину, зависит от свойств грунта, глубины залегания и расположения водоносных слоев, а также от производительности водной жилы.

    Колодец в основном обустраивают тогда, когда качественная пригодная для употребления в пищу вода располагается на уровне от 4 до 15 м глубиной. При этом водоносный слой должен быть достаточно объемным, чтобы обеспечивать все нужды семьи из 4-х человек. Средний запас воды – 200 л. По причине того, что в колодец могут проникать грунтовые воды, качество воды может быть низким.

    Неоспоримым преимуществом колодца является то, что в случае отключения электроэнергии воду можно набрать обычным ведром на веревке. Также срок эксплуатации колодца составляет не менее 50 лет, что значительно больше чем у скважины. Стоимость обустройства колодца меньше скважины. Если копать шахту колодца вручную самостоятельно, то придется заплатить только за материал для стенок и за работы по их монтажу.

    Перед тем как принять решение относительно того, что делать на участке, колодец или скважину, пообщайтесь с местными жителями, возьмите у них пробы воды на анализ. Чаще всего если в районе все роют колодцы, то имеет смысл воспользоваться их опытом и не изобретать велосипед. Точно также дело обстоит и со скважинами.

    В зависимости от глубины и разновидности слоя, с которого забирается вода, существуют скважины «на песок» и артезианские скважины.

    Скважина «на песок» получила свое название из-за того, что затрагивает верхние водоносные слои так называемого песчаного горизонта, который идет следом за толстым слоем суглинка, фильтрующего грунтовые воды. Глубина такой скважины может достигать 40 – 50 м. В разных регионах залегание данного водоносного слоя может быть различным. Бывают даже случаи, что при бурении такой скважины можно попасть на русло подземной реки на глубине 15 м. В таком случае трубы и фильтры не будут забиваться песком, так как структура слоя состоит из гальки. Срок эксплуатации такой скважины может достигать 15 – 20 лет,  в то время как обычная скважина «на песок» прослужит 5 – 7 лет. Запас воды около 500 л. Пробурить подобную скважину можно вручную, это намного дешевле, да и выемка грунта будет меньшей. Больше вероятности попасть на хороший водоносный слой, так как бурение происходит опытным путем. Машинное бурение скважины стоит намного дороже, но менее эффективно, так как машина бьет скважину на заданную глубину, попасть на хороший водоносный слой в таком случае довольно сложно.

    Артезианская скважина опускается до водоносного слоя в известняковых породах. Глубина может достигать 135 м. Безусловно, эта вода намного качественней воды верхних слоев. Запас практически не ограничен, минимальный 1500 л. Специального оборудования для забора воды не нужно, так как вода находится под давлением, сама выстреливает вверх. Вероятность попадания сточных или грунтовых вод в артезианскую скважину полностью исключена. Срок эксплуатации такой же, как и у колодца – до 50 лет. Стоимость бурения намного выше, чем у скважины «на песок» по причине большей глубины. И что самое важное – артезианские скважины обязательно необходимо регистрировать, так как известняковый водоносный слой относится к стратегическому запасу государства.

    Схема водоснабжения частного дома подразумевает использование для водозабора насоса или насосной станции. Устанавливаются они в доме, в подсобном помещении, или сразу над скважиной – в кессоне и соединяются с источником воды трубой. Насос накачивает воду в гидроаккумулятор. От него по всему дому расходятся трубы к потребителям. Когда кто-то в доме начинает расходовать воду, например, включил кран в душе или на кухне, давление в системе постепенно падает. Когда оно достигает 2,2 бар, срабатывает реле давления и включает насос, который снова накачивает воду в гидроаккумулятор, пока давление не станет 3 бара. Снова срабатывает реле давления, и насос отключается.

     

    Схема системы водоснабжения частного дома

    Вкратце схема водоснабжения дома состоит из таких элементов:

    • Источник воды: колодец, скважина или река.
    • Насос для забора воды из источника.
    • Гидроаккумулятор, который необходим для создания определенного давления в системе. С помощью него можно управлять включением и отключением насоса.
    • Фильтры для водоочистки и водоподготовки. Чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо взять пробы воды и сделать анализы. Техническую воду, которая будет использоваться для мытья автомобиля, полива огорода или других нужд, нет необходимости фильтровать. Поэтому она отводится по отдельной трубе, минуя системы очистки.
    • Установка водогрейного оборудования для горячего водоснабжения.
    • Коллекторная система водопровода с холодной и горячей водой.

     

    Обустраивать водоснабжение частного дома своими руками лучше всего в теплое время года, когда уровень воды самый низкий, и шанс ошибиться с расположением водоносного слоя очень мал, а также грунт податливый, легко рыть траншеи. В зависимости от условий водозабора, где располагается источник воды, какой глубины, какой тип, используются различные насосы. Гидроаккумулятор также является довольно дорогим агрегатом. Так что многие его не устанавливают, а используют другие способы управления насосом, выполненные самостоятельно.

     

    Водоснабжение частного дома из колодца

     

    Несмотря на повсеместную моду на скважины, все же во многих регионах предпочитают рыть колодцы для обеспечения себя водой. Во многом причиной является то, что в случае форс-мажора из него можно черпать воду обычным ведром.

    Взяв пробы воды из соседских колодцев на анализ и получив удовлетворительные результаты, можно приступать к поиску места для своего колодца.

    Искать самое лучшее место для колодца, где будет обильная водоносная жила на не очень большой глубине, можно с помощью дедовских способов или современных приборов. По-прежнему безотказным является наблюдение за наличием и объемом росы очень ранним утром (4 – 5 утра летом) в течение полугода. Собранные сведения конспектируются, а затем составляются диаграммы и определяется место, где больше всего воды.

    Помимо этого следует учесть ряд санитарных ограничений:  на расстоянии 50 м не должно находиться туалетов, выгребных ям, канализаций, компостных куч или других источников загрязнений.  Не стоит также располагать колодец слишком близко к дому, так как вымывание песка из плавуна может привести к сдвигам в фундаменте.

    После того как нашли место, можно заказывать проект водоснабжения частного дома. В принципе его можно выполнить самостоятельно, обладая минимальными инженерными навыками, но лучше не рисковать. Пока готовится проект, можно приступать к рытью колодца.

     


     

    Будем рассматривать вариант колодца с железобетонными кольцами. Первым делом разравниваем площадку, на которой собираемся делать колодец. Затем чертим окружность с радиусом на 10 – 20 см больше радиуса кольца.

    С помощью лопаты копаем круглую яму необходимого диаметра. Останавливаемся тогда, когда железобетонное кольцо, установленное в яму, будет выступать на 10 см. Чаще всего высота такого кольца бывает 90 см, но иногда и 100 см.

    Устанавливаем первое бетонное кольцо. Для этого аккуратно доставляем кольцо к яме в положении на боку, после чего переворачиваем и опускаем в яму. На торец устанавливаем минимум 3 соединительных скобы.

    Затем продолжаем копать, снова глубиной на одно кольцо. Грунт складываем в емкость и поднимаем наверх. Опускаем первое кольцо вниз и устанавливаем второе в скобы. Так как мы планируем завести водопровод в дом, то во втором кольце необходимо сделать отверстие для трубы диаметром в 1,5 раза больше диаметра трубы.

    Продолжаем копать и устанавливать новые кольца, пока в колодец не начнет интенсивно прибывать вода. Примерно это должно произойти после 6 – 8 кольца. Желательно, чтобы водоносных жил (родничков) было больше 3-х. Останавливаемся и начинаем откачивать воду и песок, который намывается. Продолжаем углубляться в грунт еще на 40 – 50 см, при этом насос откачивает, так как прибывание воды достаточно интенсивное.

    Когда выемка грунта завершена, оставляем шахту колодца на сутки заполняться водой, нам необходимо знать ее уровень. Закрываем будущий колодец чем-нибудь таким, чтоб никто случайно не упал внутрь. Через сутки смотрим, сколько в колодце воды. Если больше 1 – 1,5 м – хорошо. Откачиваем снова всю воду.

    На дно укладываем небольшие камни, сверху щебень слоем 30 – 50 см. Это будет наш фильтр.

    Заделываем все щели между кольцами цементно-песчаным раствором, чтобы верховодка не попала в колодец. Если мы все сделали правильно, колодец должен заполниться примерно на 1,5 бетонных кольца.

     

    Как подключить насосную станцию к колодцу

    Устройство водоснабжения в частном доме предполагает поднятие воды из колодца с помощью насосной станции и распределение ее по всему дому.

    Насос или насосную станцию для колодца лучше всего располагать в доме или подсобном помещении. Поэтому от колодца до дома копаем траншею ниже глубины промерзания грунта и укладываем в нее трубу.

    Материал труб бывает разный – стальные, металлопластиковые, медные и другие. Выбирайте согласно бюджету и необходимых характеристик. Удобство металлопластиковых труб в том, что они гнутся. Заводим трубу в отверстие в кольце колодца, сгибаем ее и опускаем вниз до самой воды. Внутрь вставляем сетчатый входной фильтр.

    Труба не должна доходить до дна колодца на 30 – 40 см. Теперь снова откачиваем всю воду из колодца, вбиваем в дно штырь и прикрепляем к нему трубу. Отверстие в бетонном кольце для трубы заделываем цементным раствором.

    Закапываем траншею и обустраиваем глиняный замок вокруг колодца на глубине 40 см, толщиной 50 см, на расстоянии не менее 1,5 м от колец. Это необходимо, чтоб обезопасить колодец от попадания дождевой и грунтовой воды.

    Для правильного выбора насосной станции необходимо знать характеристики нашего колодца. Самые распространенные насосы качают воду с глубины 9 м и поднимают до 40 м. Но для колодца на удалении имеет смысл приобрести центробежный самовсасывающий насос с внешним эжектором, который может поднимать воду с глубины до 45 м.

    В помещении, где будет стоять насосная станция, температура зимой не должна опускаться ниже +2 °С. Фильтр грубой очистки, а также обратный клапан устанавливаем перед входом в насос. Фильтр тонкой очистки ставим после насосной станции. Затем подключаем реле давления, манометр и остальные приборы. Отводим трубу в коллектор, распределяющий ее на потребителей. Насосную станцию подключаем к щитку управления.

    Останется только смонтировать водопровод – и все готово.

     

     Водоснабжение дома из скважины

     

    Главными преимуществами скважин являются: более чистая и качественная вода с меньшей долей верховодки, больший запас воды для бытовых нужд большой семьи.

    На место расположения скважины распространяются те же ограничения, что и на колодец. За тем исключением, что ее можно бурить рядом с домом.

    Цена скважины на воду зависит от типа скважины, от способа бурения, поэтому она индивидуальна для каждого.

    Как пробурить скважину

    Для бурения скважины вручную используется тренога, буровая колонка с буром и подъемник.

    Над местом будущей скважины устанавливается тренога и начинается бурение и выемка грунта.

    Для первых 1 – 1,5 м используется штыревой бур, чтобы вынуть грунт сверху. Затем в отверстие вставляется обсадная труба с зубцами и продолжается бурение до тех пор, пока не будет обнаружен подходящий водоносный слой. При этом первые слои можно пропускать и бурить дальше. Когда слой будет найден, внутрь обсадной трубы вставляется оцинкованная водопроводная труба с фильтром на конце. Отрезки трубы соединяются между собой муфтами, место соединения тщательно промазывается герметиком. Затем обсадная труба вынимается.

    Для скважины обязательно оборудуется приямок не менее 1 м глубиной. В нем на 10 – 15 см от дна «выглядывает» труба скважины.

    Установить насосную станцию можно двумя способами. Первый – прямо над скважиной обустроить подсобное теплое помещение, если она находится недалеко от дома. Второй – над скважиной установить кессон, в котором будет стоять насос.

    На первом способе мы не будем подробно останавливаться, так как с ним все более-менее просто. Рассмотрим установку кессона.

    Обкапываем трубу на глубину 2,5 м, диаметром в 2 раза большим диаметра кессона. На дно заливаем бетонную подушку 20 см толщиной, которая будет держать тяжесть кессона на себе.

    Затем устанавливаем кессон в яму. Трубу скважины обрезаем таким образом, чтобы она выступала на 500 мм внутри кессона. На этом уровне, примерно на глубине 1,8 – 2 м копаем траншею, ведущую к дому. В нее укладываем водопроводную трубу.

    Насос устанавливаем в кессоне и подключаем к трубе скважины. Но гидроаккумулятор, в который насос будет накачивать воду, все равно необходимо устанавливать где-то в доме или подсобном помещении. Там же устанавливаем фильтры и блок управления насосной станцией.

    Кессон по контуру заливаем бетонным раствором слоем 30 – 40 см. Когда бетон высохнет, остальное пространство, не доходя 50 см до верха, засыпается смесью песка и цемента. Сверху засыпается грунт. Кессон будет хорошо защищен от морозов.

    Подключение горячего водоснабжения

    Когда вода подведена непосредственно в дом, нагреть ее уже не составит большого труда. Для этого можно использовать несколько вариантов.

    Первый – устанавливаем двухконтурный котел, например, газовый. Один контур будет нагревать воду для системы отопления, второй – для бытовых нужд. От насосной станции труба с холодной водой подключается к котлу, из него выходит труба с горячей водой и подключается к коллектору, который распределяет воду по всему дому.

    Второй вариант – устанавливаем одноконтурный котел, который будет заниматься сугубо нагревом воды для нужд дома. Он может быть газовым или электрическим. К нему обязательно необходимо установить бойлер.

    Третий вариант – устанавливаем электрический накопительный водонагреватель.

    Четвертый годится для больших коттеджей. Можно установить множество проточных нагревателей перед каждым потребителем.

    Монтаж водоснабжения в частном доме будет завершен, когда по всему дому будет смонтирован водопровод с горячей и холодной водой. Также следует позаботиться и о сливе, т.е. канализации или септике. Водоотведение – обязательный элемент. Теперь выносить воду ведрами не получится. Необходимо обустроить отвод воды от раковины, душа, ванной, стиральной машины и унитаза.

    Подключение водоснабжения к дому, врезка в центральный водопровод и канализацию.

    Настоящая Политика конфиденциальности рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные в рамках пространства нашего сайта.

                Администрация обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Важнейшую роль для Администрации сайта играет защита личной информации пользователей и посетителей сайта.

                Заполняя графы, предназначенные для персональных данных, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования информации, которые изложены в настоящем документе. Вся информация используется Администрацией исключительно с целью налаживания связи с потенциальным клиентом и получения от него первичной информации о правовой проблеме.

                В случае, если Вы не согласны с условиями данной Политики конфиденциальности, не используйте сайт https://sep-tik.ru/

               

                Собираемая информация: 

                Администрация сайта имеет право собирать следующую информацию о пользователях сайта:

    • Фамилия, Имя, Отчество
    • Адрес электронной почты
    • Номер телефона

    Использование информации:

    (ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя)

    • для получения основных контактных данных пользователя, с целью налаживания связи между сотрудниками и заказчиком;
    • для ответа на первичные вопросы заказчика, для дачи простых консультаций.

    Раскрытие информации:

    Администрация ни при каких обстоятельствах не продает личные данные пользователя. Администрация не передает информацию о пользователе третьим лицам без согласия на то пользователя. Администрация в любом случае гарантирует максимальную конфиденциальность персональных данных.

    Прочая информация:

                Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться сайтом https://sep-tik.ru/

    Водоснабжение, системы водоснабжения для дома — цены в Пскове

    Одной из важнейших инженерных систем квартиры или загородного дома является система водоснабжения. Без неё невозможно представить комфортное проживание, как в городских условиях, так и на собственном участке. Водоснабжение может быть централизованным или автономным. Первый вариант распространен в городах и поселках, имеющих водопроводные сети, второй – в сельской местности, где источниками водоснабжения могут быть колодцы или скважины.

    Подключение к системам центрального водоснабжения обычно проблем не вызывает. Как правило, жилые многоквартирные дома и объекты коммерческой недвижимости сдают в эксплуатацию с подводкой воды до отвода от стояка. Система водоснабжения может быть даже разведена застройщиком в самом простом варианте. В случае если подключение воды отсутствует, то для решения проблемы необходимо обратиться в соответствующие инстанции.

    Автономное водоснабжение загородного дома – задача более сложная, так как необходимо полностью воссоздать на своем участке все элементы системы обеспечения чистой питьевой водой своего домовладения. К ним можно отнести следующее:

    • Источник водоснабжения. Чаще всего – это колодец или скважина. Важно, чтобы источник имел хороший дебет, и вода в нем не подвергалась загрязнению.
    • Правильно подобранное насосное оборудование, которое будет способно извлечь воду из недр, поднять её на поверхность и подать под давлением в напорную магистраль.
    • Фильтрационное оборудование, обеспечивающее надежное удаление механических, химических и бактериологических примесей из добытой воды.
    • Кессон или наземное теплое сооружение, в котором будет расположено насосное, фильтровальное оборудование и емкости с аварийным запасом воды.
    • Наружные подземные сети всасывающего и напорного трубопроводов.
    • Вводы в дом и иные здания, в которые необходимо подавать воду.
    • Внутридомовая разводка системы водоснабжения.
    • Конечные точки подвода воды к сантехническому и отопительному оборудованию.

    Вне зависимости от того, подключены ли ваши объекты недвижимости к центральному водоснабжению или водоснабжение дома планируется осуществлять автономно, все расчеты, подбор оборудования и монтаж необходимо осуществлять силами квалифицированных специалистов, так как ошибка может привести к аварии, потопу и материальным потерям.

    В данном разделе каталога интернет магазина «ИНСТАЛ» представлено все необходимое оборудование и различные системы трубопроводов для организации качественного и надежного водоснабжения вашей квартиры или дома.


    Как провести в дом воду? Инструкция от жилищного юриста

    Как известно, «без воды – ни туды и ни сюды», с этим утверждением не поспоришь и вода в доме важна не меньше, чем электричество. Поэтому при постройке нового дома, в первую очередь необходимо задуматься как провести в дом воду? Для этого мероприятия необходимо согласовать условия, получить разрешение и подписать договор. И только потом начинать прокладывать трубы. Впрочем, расскажем обо всем по порядку. Из этой статьи вы сможете узнать, как правильно оформить водопровод в доме с юридической точки зрения.

    Провести в дом воду – с чего начать?

    Подключение воды в частный дом от рядом идущего магистрального водопровода процедура достаточно не быстрая и не простая. Перед тем как вода потечет из вашего крана потребуется провести целый ряд изысканий, составить план и получить его одобрение в соответствующих инстанциях. Однако именно подключение дома к общему магистральному водопроводу является отличной альтернативой различным автономным источникам воды. Хотя перед началом процедуры согласования все же необходимо выяснить состояние системы и напор воды в ней, ведь может статься, что затратив много денег и усилий для подключения к центральному водопроводу, потом все равно придется бурить скважину. А это совсем другая история.

    Итак, подключение воды в дом происходит в несколько этапов. Все эти этапы необходимо проходить последовательно, иначе придется начинать все с самого начала. Ниже вы найдете подробную инструкцию о каждом из них и узнаете как провести в дом воду, затратив минимум усилий и финансов.

    Шаг первый. Геодезическая служба

    Первым делом, для подключения воды в частный дом необходимо получить ситуационный план участка, или, иначе говоря, его экспликацию. Такой документ выдает местная геодезическая служба. При этом, нужно обратить внимание, что старый ситуационный план участка может не подойти, поэтому, если он у вас есть, но сделан больше года назад, необходимо все равно заказать новый. Перед заказом экспликации можно уточнить по телефону какие именно документы нужны геодезистам, однако в большинстве случаев достаточно только документов, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком.

    Геодезисты проводят съемку местности и оформляют план. На этом плане должны быть указаны все объекты на участке и расстояния между ними, а так же расстояние до ближайших коммуникаций. Обычно выполнение ситуационного плана не занимает больше 10 дней. Стоимость устанавливает геодезическая служба индивидуально.

    Шаг второй. Получение технических условий на подключение воды

    После того, как у вас на руках будет ситуационный план участка, сразу возникает закономерный вопрос, что же делать дальше.  На втором этапе для подключения к дому воды нужно получить технические условия.  При этом, будущие абоненты должны знать, что основным и главным законодательным актом, который регулирует все процедуры подключения абонентов к сетям водоснабжения и водоотведения, является Федеральный закон от 07. 12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Кроме того, в каждом регионе есть свои нормативные акты, регулирующие этот вопрос. Поэтому, кроме общих правил, существуют региональные особенности подключения. Однако мы рассмотрим правила, одинаковые для всех российских регионов.

     

    Итак, для получения технических условий необходимо обратится в местное предприятие водоканала, в ведении которого находятся магистральные водопроводные сети, к которым вы планируете подключится. Желательно, еще до визита в водоканал, позвонить туда по телефону и выяснить приемные часы специалиста, который заведует оформлением технических условий в вашем районе.

    Для получения технических условий понадобится целый пакет документов:

    Правоустанавливающие документы на земельный участок и дом;

    Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

    Ситуационный план земельного участка – 7 копий;

    Градостроительный план земельного участка или разрешение на строительство – 2 копии;

    Заявление установленного образца – 2 экземпляра;

    Заявка на получение нагрузки водозабора и водоотведения;

    Баланс водопотребления абонента по установленной форме, составленный проектной организацией с предоставлением методик расчета в соответствии с технологическим заданием.

    Абонент, который планирует осуществить подключение или, иначе говоря, технологическое присоединение принадлежащего ему объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения первым делом должен обратится в орган местного самоуправления, который выдавал разрешение на строительство дома. В течение 5 рабочих дней чиновники должны определить к какой организации водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения будет относится новый абонент. Именно в эту организацию необходимо подать все документы на получение технических условий. Такие ТУ выдаются абоненту через 14 рабочих дней после регистрации заявления. Услуга оказывается бесплатно.

    При этом, надо уточнить, что технические условия подключения являются документом, который определяет обязательства организации водопроводно-канализационного хозяйства, которая предоставила эти технические условия, подключить объект капитального строительства, в виде частного домовладения к сетям водопроводного инженерно-технического обеспечения. В технических условиях указана максимально допустимая нагрузка на водопроводные сети нового абонента (мощность или объем водопотребления и водоотведения), а также сроки для подключения дома к водопроводу.

    Шаг третий. Составление проекта ввода водопровода на участок

    После того, как получены ТУ, можно переходить к составлению проекта ввода водопроводных сетей на участок. Это такой документ, без которого вы не сможете подписать договор о водоснабжении, а значит и пользоваться водой в доме будет нельзя. Итак, для того, чтобы закончить оформление подключения дома к водоснабжению, нужно заказать проект коммуникаций. Выполнить его может и сторонняя организация, на основании полученных ТУ, однако согласовать и утвердить проект все равно необходимо у организации водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, этот проект необходимо будет утвердить в РЭС, газопоставляющей компании и, даже, у телефонной компании. Короче говоря, во всех организациях, коммуникации которых будут подведены к дому. Это необходимо для того, чтобы коммуникации не мешали друг другу и не возникало аварийных ситуаций. Финальный этап согласования проекта ввода водопровода на участок осущетсвяется в архитектурном управлении местных органов самоуправления.

    Шаг четвертый. Заключение договора о подключении к водоснабжению

    В соответствии с договором о подключении водоснабжения организация коммунального комплекса, которая осуществляет эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей инженерно-технического обеспечения, обязуется произвести все необходимые действия по подготовке системы абонента и его коммунальной инфраструктуры к подключению дома к водоснабжению и подключить этот капитальный объект к находящемся в ее ведении сетям водопровода и канализации. Гражданин, осуществляющий строительство или реконструкцию своего частного домовладения, в свою очередь, обязуется выполнить все необходимые действия по подготовке этого капитального объекта к подключению водоснабжения и оплатить услуги по подключению. Надо отметить, что тарифы на подключение устанавливает сама организация водоснабжения и в разных регионах они могут отличаться. Однако всегда складываются из двух составляющих:

    —  Плата за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение частного домовладения к магистральному водопроводу и канализации;

    —  Плата за прокладку сетей водоснабжения от точки подключения дома до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения организации. В эту плату входит стоимость самих труб и работы по их укладке.

    После подписания договора и оплаты подключения, организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществит подключение нового абонента и можно будет заключать договор на водоснабжение и водоотведение в доме. 

    Еще статьи по теме:

     Провести воду в дом из колодца (требования, ограничения, о разрешении) 

     Как провести воду в дом из скважины (документы, сроки, требования, лицензия, разрешение и т. д.) 

     Как провести в дом воду? Инструкция от жилищного юриста 

     Как провести в дом электричество?  Пошаговая инструкция от юриста 

     Как провести в дом газ?  Юридические аспекты (проект, монтаж, стоимость, документы) 

     Коммунальные услуги: водоснабжение и водоотведение (нормы и как платить) 

     Образец заявления для опломбирования индивидуальных приборов учета коммунальных услуг в квартире 

     Друзья! Если статья оказалась полезной, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь ею с друзьями в любой социальной сети, ведь чем больше людей будет знать о своих правах (и доказывать их), тем ответственнее станут службы. 

    Идея сайта возникла на основе многочисленных жалоб в сфере коммунальных услуг и отсутствия нужной информации в одном источнике! Это единственный в своем роде жилищный сайт, объединяющий действительно важные и актуальные материалы.

    Услуги монтажа водопровода, строительство, наладка и ремонт водоснабжения в Томске

    Особенности монтажа и ремонта водопровода


    Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, эпохе высоких технологий, доступ к водопроводной воде есть не у всех. В основном, речь идет о новом строительстве домов, дач, коттеджей, высотных домов, при этом есть объекты, которые до сих пор не подключены к центральному водоснабжению. Выбирая способ проведения воды в дом, в первую очередь, необходимо выбрать компанию, которая осуществляет строительство и монтаж водопровода в Томске, а также близлежащих территориях. Причем, такая компания должна состоять не из сантехников-самоучек, а иметь высококвалифицированный штат, а также полный пакет документов на предоставления такого рода услуг.


    На самом деле монтаж водопровода —  высокотехнологичный процесс, в котором должны быть учтены различные технические нюансы и особенности. По сути, такой вид деятельности подлежит сертифицированию. Вводить официально в эксплуатацию объект можно только при условии, что услуга монтажа водопровода проводился квалифицированными специалистами.


    Тонкости ремонта и услуги монтажа водопровода Томске


    Подключение малоэтажного строительства, ремонта и услуги монтажа  в Томске к водопроводу имеет целый ряд нюансов, которые непременно стоит учитывать. В первую очередь, необходимо определиться, будет ли это строительство водопровода с собственной скважиной, колодцем или же просто монтаж в централизованную систему.


    И тот, и тот способ имеют как плюсы, так и минусы. Так, строительство с организацией собственной скважины или колодца обойдется в несколько раз дороже, нежели услуги монтаж и ремонт централизованного водоснабжения. Но при этом качество воды из правильно выбитой скважины не идет ни в какое сравнение с той жидкостью, что течет из водопроводных кранов. Кроме того, весь ремонт и монтаж такого водопровода в Томске ляжет финансово на плечи хозяев, так как такие объекты не берутся на баланс обслуживающих организаций.


    Также необходимо оценить объем работ на монтаж и того, и другого типа водопровода. К центральному крану нужно подвести исключительно запорную арматуру и трубу. Все оборудование по регулировке давления, насосы и т.д. уже установлено и работает. Своя скважина же потребует существенных вложений на аппаратуру и комплектующие.


    Выбор всегда остается за потребителем, главное, чтобы он был!

    Водоснабжение частных домов под ключ

    Московская область традиционно очень застроена дачами и загородными участками. В этой местности отсутствует центральное водоснабжение. По этому поводу многие владельцы загородных домов ставят перед собой вопрос  — как организовать водоснабжения дома или дачи. Вопрос этот не простой, но он имеет свое решение.

    В самом деле, комфортное проживание за городом в наше время просто немыслимо без душа и горячей воды. Что уж говорить о том, чтобы установить туалет в доме. Расхожее выражение «удобства во дворе» уже не устраивает жителей загородных участков.

    Поэтому наша компания предлагает обустроить собственной водопровод в вашем загородном доме или на даче. Мы походим профессионально к выполнению этой задачи. В данной области мы трудимся уже более 15 лет и за это время накопили достаточный опыт для того, чтобы оборудовать водопроводом любое строение за городом.

    Мы предлагаем 3 варианта организации водоснабжения загородного участка:

    • 1 вариант водоснабжения  — это водопровод из колодца. Это самый простой способ и самый распространенный в Московской области
    • 2 вариант это водопровод из скважины в дом
    • 3 вариант  — он бывает достаточно редко, но тем не менее, мы занимаемся этим. Это подключение вашей дачи или загородного дома к центральному водопроводу.

    Заказав установку водопровода в дом в нашей компании вы получаете весь комплекс работ под ключ. Вы получаете бесплатный проект водопровода а так же письменно заверенные гарантии на все виды наших работ. Гарантия на водопровод составляет 5 лет. Мы также заключаем договор на строительство водопровода для вашего дома.

    Правильно организовать водоснабжение загородного дома или дачи — задача не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Организация водоснабжения подразумевает строительство водопровода от источника воды к дому или к даче. Так как наша компания работает более 15 лет в области, мы гарантируем отличные результаты при строительстве водопровода для дачи. Чтобы заказать водопровод для дачи, воспользуйтесь формой обратной связи внизу этой странички. Даем гарантии на строительство водопровода. Минимальная гарантия 5 лет на водопровод.

    Водопровод из колодца в дом это самый выгодный и самый распространенный вариант организации водоснабжения частного дома в Московской области.  Водоснабжение дачи организуется преимущественно из питьевых колодцев. Еще несколько лет назад организация такого водоснабжения была большой редкостью и стоила немалых денег. В настоящее время технологии отработаны настолько, что провести воду из колодца в дом не составит труда даже для маленькой компании. Тем не менее наша компания является средней по величине и готова провести воду из колодца в дом недорого и быстро выполним все работы под ключ.

    Теперь кратко о том, как мы проводим воду из колодца в дом.

    • копаем траншею под водопровод от колодца к дому
    • укладываем в траншею трубы пвх.
    • монтируем насос в колодец
    • устанавливаем в доме насосную станцию или реле давления
    • затем соединяем все эти составляющие
    • закапываем траншею при необходимости предварительно утеплив трубы в этой траншеи
    • траншеи на глубину промерзания.
    • установив все соединения осуществляем разводку воды по дому
    • устанавливаем в доме все необходимые приборы водоснабжения и сантехнические приборы
    • подключив систему водоснабжения мы осуществляем пробный пуск воды

    Если у вас на участке есть скважина на воду, провести воду из скважины в дом не составит особого труда и не составит слишком больших затрат. Все затраты в основном уходят на то, чтобы купить необходимые приборы: такие как насос, реле давления, гидро, аккумулятор, водонагревательные и водонакопительные приборы. Также может понадобиться счетчик воды.

    Предлагаем вам недорого провести воду из скважины в дом если вы проживаете в Московской области. Стоимость работы не велика и точнее узнать ее можно из прайс-листа, который находится ниже на этой странице, либо из калькулятора расчета стоимости водоснабжения который также находится на этой страничке.

    Как мы проводим воду из скважины в дом:

    1. сначала мы копаем траншею для водопровода из скважины к дому
    2. затем в траншею необходимо укладывать  трубы пвх
    3. после этого устанавливаем насос в скважину
    4. если нужно устанавливаем также кессон
    5. затем мы в доме монтируем приборы водоснабжения и реле давления
    6. затем осуществляем разводку воды
    7. после этого подключаемся приборы и осуществляем пробный пуск воды.

    У вас есть загородный дом в Московской области и поблизости от вашего дачного участка находится центральный водопровод. 

    Вам можно подключиться к центральному водопроводу. У вас есть неоспоримые преимущества перед теми у кого нет центрального водопровода. Установка такого водопровода обойдется вам значительно дешевле чем водопровод из скважины или водопровод из колодца: вам не нужно тратить деньги на копку колодца, на бурение скважины. Вам не нужны насосы для скважины или насосы для колодца. Вам не нужны водонагреватели и не нужны гидроаккумуляторы. Вам достаточно просто положить в траншею 2 трубы для горячей и холодной воды и осуществить подключение к водопроводу.

    Чтобы правильно подключиться к центральному водопроводу вам придется:

    1. Выкопать траншею для водопровода
    2. Проложить трубы
    3. Развести воду между сантехническими приборами водоснабжения
    4. Нужен переходной колодец который обычно состоит из 1 или 2 колец и в котором происходит коллекторная соединения вашего водопровода с водопроводом.

    Как вода течет в вашем доме?

    Во-первых, мы выяснили, как вода попадает в ваш дом. Теперь мы сосредоточимся на том, что происходит, когда это происходит.

    Водопроводная система в вашем доме кажется сложной, но на самом деле она удивительно проста. Ведь домашняя сантехника должна быть удобной и ненавязчивой. Вот как ваша сантехника справляется со сложной задачей по доставке воды каждый день.


    Как выйти из городской магистрали?

    Каждое здание, подключенное к городскому водопроводу, имеет свой собственный водопровод.Основная линия вашего дома, вероятно, проходит рядом с краем вашего участка. В вашу водопроводную сеть поступает очищенная вода под давлением непосредственно от насосных станций, отправляющих ее по этой линии. Давление, прикладываемое к воде насосами, дает городской воде достаточную силу, чтобы двигаться к вам.

    Если вы живете далеко от городских водяных насосов, у вас может быть низкий напор воды. Это происходит из-за того, что давление и импульс, создаваемые насосами, частично рассеиваются, прежде чем достичь вашей водяной линии. Если в вашем доме постоянно низкое давление воды, профессионалы могут установить насос на вашей водопроводной магистрали, чтобы повторно создать давление воды, достаточное для циркуляции в вашем доме.

    Как он попадает в мои трубы?

    После входа в водопроводную сеть вода движется по большой (¾ дюйма или больше) трубе в направлении дома. Эта труба, называемая водопроводной или водопроводной, переносит воду из магистрали в ваш дом. Линия подачи проложена достаточно глубоко под землей, чтобы она не замерзла, и идет от земли прямо к дому. Линии подачи обычно изготавливаются из пластика, оцинкованного железа или (в идеале) меди.


    Как он попадает в мои смесители?

    Внутри водопроводная магистраль идет прямо к водонагревателю.Однако непосредственно перед подключением к водонагревателю ваша магистраль разделяется на два разных участка трубопровода. Эти пути называются линиями горячего и холодного обслуживания.

    Холодная вода

    Линия подачи холодной воды отклоняется от водонагревателя после отделения от основной линии. Вместо того, чтобы пропускать воду через водонагреватель, линии подачи холодной воды проходят непосредственно к каждому водопроводному устройству в доме. Сантехники устанавливают эти трубы прямыми линиями, под углом 90 градусов или с небольшим уклоном вниз, чтобы облегчить поток.

    У каждого водозаборного устройства есть собственная впускная труба, которая ответвляется от труб холодной воды для подачи холодной воды в конкретный прибор. Чтобы добраться до каждого прибора, эти трубы должны быть проложены по всему дому. Если вы представляете себе заполненную сеть трубопроводов, когда вы представляете водопровод в доме, вы думаете о линиях холодного и горячего водоснабжения.

    Водонагреватель

    Вода, которая не течет по линии холодоснабжения, продолжает идти по первоначальному пути. Конец этого пути выходит в водонагреватель.Когда вода из основной линии заливает резервуар, датчик в основании резервуара отправляет сообщение на нагревательный элемент. Нагревательный элемент нагревает резервуар, нагревая при этом его содержимое.

    Водонагревателям требуется время для нагрева воды, но они также сохраняют некоторое количество горячей воды в баке для немедленного использования. Когда после длительного душа у вас «заканчивается» горячая вода, значит, вы исчерпали запасы водонагревателя. Ваша вода не сможет нагреться снова, пока в бак не войдет больше воды и не сработает нагревательный элемент бака.

    Горячая вода

    После нагрева воды водонагреватель выбрасывает ее в трубопроводы горячего водоснабжения. Линии подачи горячей воды проходят параллельно линиям подачи холодной воды. Они никогда не сталкиваются и не пересекаются. Если вы посмотрите на открытые водопроводные трубы, вы заметите две пары труб, идущих параллельно друг другу по всему дому.

    Смесители

    Когда вы открываете водопроводный кран в раковине, вы открываете клапан на конце одной из впускных труб линии обслуживания.Если клапан не установлен, вода течет из крана в раковину.

    В каждом водонагревателе с настройками горячей и холодной воды есть заборные трубы, которые соединяются с линиями подачи горячей и холодной воды. Два соединения впускных труб обеспечивают прием горячей и холодной воды в бытовые приборы. Единственный раз, когда вода сталкивается, это когда вы одновременно поворачиваете оба клапана впускной трубы, поворачивая краны горячей и холодной воды.

    Как видите, домашняя сантехника работает на удивительно простых принципах.Но как насчет последнего этапа путешествия? Мы рассмотрели, как вода попадает в ваш дом и как она попадает к вам, но что происходит с водой, которую вы использовали? Куда он девается после того, как его смывают в канализацию?

    Затем мы совершим последний этап водного пути Далласа, проследив за вашей водой из раковины, в канализацию и по направлению к конечному пункту назначения. Это уже долгий путь, но вашей воде еще предстоит пройти буквально мили. Затем мы шаг за шагом опишем весь путь в нашей статье «Откуда ваша вода?» инфографика.Если у вас когда-либо возникнет вопрос о том, откуда берется ваша вода, это единственная информационная брошюра, которая вам когда-либо понадобится, чтобы найти ответ.

    Все о сантехнике — этот старый дом

    Примите душ и почувствуйте расслабляющий пульс горячей воды. Бросьте грязную одежду в стиральную машину, добавьте немного моющего средства и нажмите кнопку, чтобы очистить все менее чем за час. Да, домашнюю сантехнику легко принять как должное.

    Но чудо воды по запросу становится более очевидным, когда что-то идет не так, или когда проект реконструкции требует установки новых линий подачи, слива и вентиляции.Многие проблемы с сантехникой можно отнести к ошибочным деталям установки. К счастью, сантехнические материалы, процедуры и детали конструкции подробно описаны в Унифицированном сантехническом кодексе (UPC), который является справочным руководством, используемым лицензированными сантехниками и большинством строительных отделов.

    Независимо от того, занимаетесь ли вы сантехническим проектом своими руками или работаете с профессиональным сантехником, подробности здесь помогут вам принять базовые решения относительно существующей водопроводной системы или планируемых модификаций.

    Основные системы и принцип их работы

    Линии подачи воды для использования по всему дому

    Есть два основных способа получения воды в домах: из колодца или из местного водоканала.Если коммунальное предприятие поставляет воду, на главной линии подачи, которая входит в дом, будет счетчик воды и главный запорный клапан.

    Если вода поступает из колодца на участке, будет большой резервуар для хранения, который заполняется скважинным насосом. Вы найдете запорный клапан на трубе, которая питает резервуар (из колодца), и на трубе, которая питает водонагреватель и все линии холодной воды, которые проходят в разные части дома. Важно знать, где находятся эти запорные клапаны (и держать их доступными), на случай, если в вашей водопроводной системе возникнет проблема, требующая отключения воды.

    В старых домах (построенных до 1970 г.) линии подачи обычно изготавливались из медных труб и медных или латунных фитингов. В более новых домах, скорее всего, будут пластиковые линии подачи (см. САНТЕХНИКА ниже). В старых домах, которые были отремонтированы, часто используются медные и пластиковые трубопроводы.

    Системы очистки воды от загрязняющих веществ

    Если вы получаете воду из городского водопровода, она будет очищена от загрязняющих веществ, представляющих опасность для здоровья.Колодезная вода неочищенная. Независимо от того, какой у вас источник воды, важно проверить воду, чтобы убедиться, что она безопасна. (Поиск по запросу «тестирование воды» в вашем районе приведет к появлению ряда компаний, которые могут проверить вашу воду.) Вода из колодцев может быть загрязнена бактериями, химическими веществами, минералами или радоном.

    Городская вода также может переносить загрязняющие вещества. Тест на воду позволит выявить конкретные загрязнители, в том числе такие минералы, как железо. Хотя минералы не токсичны, они могут сократить срок службы водонагревателя и затруднить стирку.Результаты теста воды подскажут, какие виды очистки воды необходимы. При использовании колодезной воды нередко проводят две или более процедур — например, для удаления бактерий, радона и минералов.

    Отвод сточных вод в канализационную систему или городскую канализацию

    Сливные линии, по которым сливается грязная вода, легко отличить, потому что они намного больше, чем линии водоснабжения. В наши дни большинство сливных и вентиляционных линий сделаны из пластика (см. САНТЕХНИКА ниже).В старых домах канализационные трубы могут быть медными или чугунными. В сельской местности сточные воды направляются в отстойник, питающий отстойник, состоящий из перфорированной трубы, засыпанной гравием. Жидкие сточные воды распределяются по всему септическому полю, повышая чистоту, поскольку они просачиваются через гравий в почву. Твердые частицы оседают в септике, и их необходимо откачивать не реже одного раза в год, а в условиях интенсивной эксплуатации — чаще.

    В городских районах и многих пригородах сточные воды направляются в городскую канализационную систему.Плата за муниципальные водопроводные и канализационные системы основывается на потреблении воды, которое регистрируется водомером, установленным на основной линии водоснабжения вашего дома.

    Вентиляционные отверстия обеспечивают хороший дренаж

    Для всех канализационных дренажных линий требуются вентиляционные отверстия для обеспечения хорошего дренажа. Без подпиточного воздуха, который обеспечивает вентиляция, действие вакуума может препятствовать перемещению сточных вод по дренажным линиям. Все сантехнические устройства (раковина, унитаз, душ, стиральная машина и т. Д.) Должны иметь вентиляцию, но некоторые приспособления могут иметь общую вентиляционную линию.Рекомендации по вентиляции приведены в СКП. Обычные вентиляционные отверстия собираются из пластиковых труб и проходят через отсеки для стоек и чердак, чтобы пройти через крышу. Когда невозможно вентилировать приспособление обычным способом (например, вентиляция раковины, расположенной на кухонном острове), большинство строительных норм и правил допускают установку вентиляционного клапана воздухозаборника (AAV).

    Сантехнические трубы

    Пластиковая труба

    Существует три основных типа пластиковых труб, используемых в жилищном водопроводе.Каждый тип имеет определенные характеристики, которые определяют наилучшее использование, но с точки зрения общих характеристик пластиковая труба имеет явные преимущества перед металлической трубой. Он не будет разъедать или взаимодействовать с минералами в водопроводе, как медные и чугунные трубы. В отличие от металлических труб, он обеспечивает некоторую изоляционную ценность. С ним легче работать, потому что фитинги присоединяются к трубе с помощью растворителей или компрессионных соединений, а не пайки.

    • PVC (поливинилхлорид) труба в основном используется для канализации и для линий холодного водоснабжения.
    • Труба из ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) дороже, чем ПВХ, и чаще всего используется для трубопроводов горячего водоснабжения, поскольку может выдерживать более высокие температуры.
    • Трубка PEX (сшитый полиэтилен) представляет собой гибкую пластиковую трубку, предназначенную для горячего и холодного водоснабжения. Многие сантехники и домашние мастера предпочитают PEX, а не ПВХ и ХПВХ, потому что его способность сгибаться может устранить необходимость в коленях при прокладке трубопровода, что упрощает процесс установки.Сантехнические линии PEX могут иметь цветовую маркировку; вы используете окрашенный в красный цвет полиэтилен для горячей воды и трубки синего цвета для холодной воды. PEX также используется в системах теплого пола.

    Медь

    Медные трубопроводы имеют долгую историю применения в сантехнике. Жесткая медная труба (обычно диаметром ½ или дюйма) обычно используется для линий подачи; большие диаметры используются для линий сточных вод. Гибкая медная труба малого диаметра иногда используется для питания кофеварок и устройств для приготовления льда.Изготовление медных водопроводных труб требует использования паяных фитингов, хотя в некоторых случаях также могут использоваться фитинги компрессионного типа. Медная сантехника может служить долго, но она дороже пластика и более восприимчива к повреждениям, вызванным «жесткой» водой, поскольку медь может химически взаимодействовать с некоторыми минералами.

    Чугун и свинец

    Эти два материала для водопроводных труб больше не используются, и не зря. Чугун дорогой, тяжелый, с ним трудно работать, он подвержен коррозии и ржавчине.Со свинцом также трудно работать, и его токсичность представляет серьезную опасность для здоровья при использовании линий подачи свинца. Если у вас есть старый дом, в котором есть чугунные или свинцовые водопроводные линии, немедленно замените все свинцовые подводящие линии. При необходимости чугунные отводы можно заменить пластиковыми.

    Не забудьте арматуру

    Сантехника требует большого количества фитингов. Вот некоторые из основных деталей, необходимых в водопроводной системе для жилых помещений:

    • Муфты для соединения двух участков трубы
    • Колено для изменения направления
    • Тройники для создания ответвлений подвода
    • Очистка для прочистки забитых сливных линий
    • Клапаны перекрытия подачи воды
    • Переходная арматура для соединения различных материалов (например, медных и поливинилхлоридных труб)

    Водяное отопление

    На отопление воды обычно приходится 15% или более общих затрат на электроэнергию в доме.Решение о том, какой тип водонагревателя лучше всего подойдет для вашего дома, зависит от ряда факторов: стоимости установки, энергоэффективности (которая определяет эксплуатационные расходы), требований к техническому обслуживанию и долговечности, а также домашних деталей, которые определяют ежедневные потребности в горячей воде. Вот ваш выбор:

    Водонагреватели резервуарного типа: по-прежнему наиболее распространенный выбор

    Водонагреватель резервуарного типа накапливает горячую воду в резервуаре, размер которого может составлять от 6 галлонов. (для обслуживания одной ванной комнаты) до 80 галлонов.или больше.

    Этот тип водонагревателя использует природный газ, пропан, электричество или мазут для нагрева воды. Когда температура воды внутри бака упадет до 115 ° (F) или около того, нагревательный элемент автоматически включится, чтобы снова нагреть воду до нужной температуры. Этот цикл нагрева повторяется независимо от того, используете вы горячую воду или нет. Водонагреватели, соответствующие стандарту ENERGY STAR®, имеют изоляцию для снижения потерь тепла в режиме ожидания, поскольку вода в баке «ждет» своего использования.

    Бесконтактные водонагреватели: без потери тепла в режиме ожидания

    Верный своему названию, безбаковый водонагреватель не может накапливать горячую воду.Когда кто-то открывает кран с горячей водой, нагревательный элемент в модели без резервуара автоматически включается, и вода нагревается, проходя через теплообменник. В большинстве бытовых безбаквальных водонагревателей в качестве источника тепла используется природный газ или пропан. В отличие от водонагревателей резервуарного типа, которые используют энергию для поддержания температуры воды даже в пустом доме, водонагреватели без резервуара используют энергию только по запросу (их иногда называют «нагревателями по запросу»). Хотя водонагреватель без резервуара может стоить вдвое дороже, чем водонагреватель резервуарного типа, это разумный выбор, если есть длительные периоды времени, когда нет потребности в горячей воде.

    Водонагреватели косвенного действия: «Бесплатная» горячая вода зимой

    Этот тип водонагревателя зависит от системы отопления всего дома для нагрева воды, которую вы используете для стирки. В зимние месяцы, когда ваша система отопления работает для поддержания тепла в доме, система косвенного нагрева воды обеспечивает бесплатное горячее водоснабжение. Но эта экономия энергии теряется в жаркую погоду, когда система отопления должна работать, чтобы нагреть воду. Системы косвенного нагрева воды обеспечивают максимальную экономию энергии в холодном климате.

    Водонагреватели с тепловым насосом: эффективны в более теплом климате

    Некоторые системы тепловых насосов, которые обеспечивают отопление и охлаждение всего дома, также могут нагревать воду для стирки. Тепловые насосы для всего дома, которые также нагревают воду для стирки, используются десятилетиями. В последнее время компактные воздушные тепловые насосы стали использоваться в качестве источника тепла для водонагревателей резервуарного типа. Блок теплового насоса устанавливается сверху резервуара для горячей воды, и тепловой насос автоматически включается, когда вода в резервуаре опускается ниже заданной температуры.Этот тип водонагревателя лучше всего работает в теплом и мягком климате.

    Солнечная горячая вода: экономия средств от солнца

    Есть ли у вашего дома или вашей собственности хорошее солнечное освещение? Если это так, вы можете подумать о «гелиотермической» системе. Этот тип системы обеспечивает циркуляцию воды или (в холодном климате) раствора антифриза в теплообменнике, который использует прямые солнечные лучи в качестве источника тепла. Изолированный резервуар для хранения хранит воду, нагретую солнечными батареями. Бак также будет иметь резервный источник тепла, чтобы довести воду до температуры, когда солнечное отопление недоступно.Солнечные системы горячего водоснабжения давно зарекомендовали себя в США и во всем мире. Солнечная тепловая система может сократить ваши расходы на нагрев воды на 80%.

    Общие проблемы

    Засоренные линии

    Засорения обычно возникают в сливных линиях, и их необходимо устранять незамедлительно, чтобы избежать повреждений раковиной или унитазом при переполнении. Большинство унитазов можно удалить с помощью поршня (он же помощник сантехника). Засорение раковины обычно происходит в сифоне, расположенном непосредственно под сливом раковины.Чтобы очистить забитую ловушку, поместите ведро под ловушку и отсоедините ловушку, отвинтив две накидные гайки. Слейте воду из ведра, очистите ловушку и снова соберите водопровод. Если вам не удается найти или удалить засор, вызовите сантехника.

    Утечки

    Утечки воды могут вызвать серьезные повреждения, но большинство утечек можно предотвратить. Вот основные причины утечек в водопроводной системе:

    • Утечки вокруг фитингов. Неправильно выполненное паяное соединение может протекать в медных трубопроводах.Компрессионные или резьбовые сантехнические соединения могут протекать, если соединение ослаблено. Чтобы предотвратить утечки в резьбовых соединениях (используемых в душевых и гибких линиях подачи для раковин и унитазов), перед установкой соединительной гайки оберните сантехническую ленту Teflon® вокруг резьбы.
    • Трещина на трубе. Труба из ПВХ и ХПВХ может треснуть от сильного удара или замерзшей в трубе воды. Медная труба может треснуть, если вода замерзнет на участке трубы.
    • Неисправные клапаны. Качество сантехнической арматуры может отличаться.Хороший клапан может обеспечивать герметичность в течение многих лет, в то время как плохо сделанный клапан начнет протекать после частого использования.

    Примеси

    Сегодня вода во многих регионах, скорее всего, будет содержать примеси, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья. Хорошая новость заключается в том, что системы смягчения последствий могут удалить это загрязнение, если они правильно установлены и обслуживаются. Убедитесь, что ваша вода проверена компанией, проводящей испытания воды. Эти специалисты могут порекомендовать правильное лечение для удаления определенных загрязнений.

    Чрезмерное водопотребление

    Современные сантехнические устройства, такие как туалеты и насадки для душа, спроектированы так, чтобы использовать воду более эффективно, чем старые приспособления. Замена старых водоотводящих устройств новыми, более эффективными версиями снизит ваши расходы на канализацию (или снизит нагрузку на вашу септическую систему), а также защитит окружающую среду. Используйте ту же стратегию с посудомоечной и стиральной машинами. Новые модели ENERGY STAR не только сократят потребление воды; они также помогут снизить ваши счета за электричество.

    Скважина и гнойник

    Дом с собственным колодцем и септикой требует обслуживания и периодического ремонта. Септик следует откачивать не реже одного раза в год, и следует проявлять осторожность, чтобы не повредить зараженное поле, перемещая по нему тяжелое оборудование.

    Колодец иногда может быть заражен бактериями. Это проявится в тесте на воду. Если присутствуют бактерии, проблему можно решить с помощью обработки хлором. Колодезный насос, который подает воду в сборный резервуар, со временем потребует замены, но это стандартный ремонт, с которым может справиться любой сантехник.

    Информация о перекрестных соединениях от Whitinsville Water Company

    Информация для владельцев жилых домов

    Что такое перекрестное соединение?

    Перекрестное соединение — это любое фактическое или потенциальное соединение между коммунальной системой водоснабжения и любым другим непитьевым водоснабжением. Это означает, что если вы подключили водопровод в своем доме ко всему, что хотите пить, значит, вы создали перекрестное соединение. Вот несколько примеров создания перекрестного соединения:

    • Погружение садового шланга в бассейн
    • Подключение химического устройства к шлангу для полива
    • Подключение водопровода к системе горячего водоснабжения или системе кондиционирования воздуха, в которой используются химические вещества
    • Подземная оросительная система
    • Частный колодец, подключенный к коммунальной системе водоснабжения

    Почему это опасно? Потому что в нормальных условиях вода из вашей системы водоснабжения находится под положительным давлением.Вот почему, когда вы открываете кран, вода выходит, потому что она находится под положительным давлением. Могут быть обстоятельства, при которых давление в системе теряется и создается вакуум. Это приведет к засасыванию воды обратно в систему.

    Допустим, вы наполняете свой бассейн. Вы включаете шланг и оставляете его в бассейне для наполнения. Шланг погружается в воду. Пока шланг находится в воде, подрядчик, работающий на улице, случайно ломает водопровод.Разрыв водопровода может вызвать полную потерю давления и даже вакуум в водопроводной системе поблизости. Таким образом, шланг, который вы используете в бассейне, начнет всасывать воду из бассейна и обратно в водопровод вашего дома. Как только водопроводная труба отремонтирована и давление в системе восстановлено, теперь у вас есть дом, полный грязной воды, которая будет вытекать из любого крана. Это называется backsiphonage.

    Другой сценарий — владелец дома, у которого есть собственный колодец, который он / она использует для полива на открытом воздухе.Домовладелец решает подключить колодец к водопроводу, чтобы в доме было больше воды. Колодезный насос имеет более высокое давление, чем давление в доме, и колодец загрязнен мышьяком. Как только колодец подсоединяется к дому, загрязненная вода возвращается в водопровод и обратно на улицу, где загрязненная вода попадает в другие дома. Это называется противодавлением.

    Мы можем предотвратить эти сценарии, установив устройство предотвращения обратного потока в водопроводе дома.Устройство предотвращения обратного потока позволит воде течь только в одном направлении. Это не позволит воде засасываться обратно в систему из-за обратного слива или из-за противодавления. Устройство предотвращения обратного слива полностью защитит вашу водную систему от перекрестных подключений.

    Существуют разные типы устройств предотвращения обратного потока, которые используются в разных ситуациях. Многие типы устройств обратного слива необходимо периодически проверять, чтобы гарантировать их правильное функционирование. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу перекрестных связей в вашем доме, свяжитесь с нашим офисом, и мы будем рады вам помочь.

    Что вызывает низкое давление воды?

    Вы можете не осознавать, насколько сильно вы полагаетесь на воду для выполнения всех видов задач, пока не столкнетесь с проблемой с водоснабжением. В худшем случае из-за некоторых проблем вы на какое-то время вообще лишитесь доступа к воде. Однако даже когда вода работает, вы все равно можете испытывать проблемы из-за низкого давления воды. Низкое давление воды — это когда вода, выходящая из сантехники, такой как смесители или насадки для душа, слабо капает, а не разбрызгивается с той скоростью и объемом, которые обычно имеют.

    Низкое давление воды может сильно повлиять на качество жизни в вашем доме. Все, от принятия душа до мытья посуды, стирки и многого другого, превратится в более длительные и утомительные задачи, когда давление воды уменьшится. Чтобы устранить проблему, необходимо понять причину. В этом посте мы рассмотрим несколько возможных причин потери давления воды в вашем доме и рассмотрим, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

    Общие сведения о давлении воды

    Если ваша вода поступает от муниципального поставщика воды, она перекачивается из природного источника воды в водоочистные сооружения, откуда затем поступает в напорные резервуары на больших высотах.Типичный пример этого — водонапорная башня. Гравитация создает давление естественным образом, поэтому, когда вода поступает к вам, она уже находится под давлением. В некоторых случаях бустерные станции помогают поддерживать давление в водопроводах города. Если ваша вода поступает из частного колодца, то ваша вода находится под давлением через резервуар, который поддерживает определенный диапазон давления.

    Давление бытовой воды в идеале должно быть в диапазоне от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм), но обычно оно находится в диапазоне от 45 до 80 фунт / кв.Значение ниже 40 считается низким, а значение ниже 30 — слишком низким.

    Краткое руководство по диагностике низкого давления воды

    Прежде чем мы подробно обсудим несколько различных потенциальных причин низкого давления воды, мы сделаем краткий обзор, который поможет вам начать работу. Вот несколько причин, по которым вы можете столкнуться с потерей давления воды в вашем доме:

    • Слишком высокая потребность в воде: В некоторых домах одновременное включение нескольких сантехнических приборов может привести к слишком высокой потребности в водоснабжении. для поддержания надлежащего давления воды в каждом приспособлении.Если немного скоординировать действия, обычно можно избежать этой проблемы.
    • Неисправные приспособления: Сами приспособления, такие как насадки для душа или смесители, со временем могут выйти из строя или забиться. В некоторых случаях для устранения проблемы достаточно простой очистки экрана или аэратора, но в других случаях может потребоваться замена всего приспособления.
    • Регулятор сломанного давления: Регуляторы давления воды предназначены для стабилизации давления воды в вашем доме, поддерживая его в определенном диапазоне.Когда эти регуляторы выходят из строя, давление воды может стать слишком высоким или слишком низким.
    • Закрытые клапаны: Подачу воды в ваш дом можно перекрыть двумя разными клапанами. Вы можете проверить оба этих клапана самостоятельно. Если какой-либо из этих клапанов не полностью открыт, это может повлиять на давление воды в вашем доме.
    • Засоренные трубы: Если трубы засоряются, эти засоры могут нарушить поток воды по вашим трубам. При нарушении потока давление воды также упадет.Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить или заменить трубы.
    • Корродированная сантехника: Засорение можно устранить, очистив или заменив небольшие участки трубопровода. Однако со временем вся ваша система трубопроводов может подвергнуться коррозии, что может отрицательно повлиять на давление воды.

    Продолжайте читать, чтобы получить более подробные объяснения каждой из этих проблем и способов их устранения. Помните, что в большинстве случаев вы значительно упростите себе жизнь и избежите дальнейших осложнений, обратившись к профессионалу для решения проблемы.

    Сколько мест в вашем доме имеет низкое давление воды?

    Когда вы исследуете проблему низкого давления воды в вашем доме, первое, на что следует обратить внимание, — это масштаб проблемы. Другими словами, вам нужно знать, сколько сантехники испытывают пониженное давление воды. Вы можете обнаружить, что проблема касается только одного приспособления, всех приспособлений в определенной комнате или каждого приспособления в вашем доме.

    Это важная информация, поскольку она может помочь вам отследить, в чем может быть проблема.Если только одно приспособление испытывает низкое давление воды, тогда ему может потребоваться простое исправление, связанное только с этим приспособлением. В других случаях, когда давление воды в доме низкое, это может указывать на более серьезную проблему с водопроводом.

    Пройдитесь по дому и снаружи, чтобы проверить каждую сантехнику, в том числе:

    • Посудомоечная машина
    • Смесители для раковины
    • Туалет
    • Душ
    • Ванна
    • Стиральная машина
    • Смеситель для улицы

    По мере того, как вы подходите к каждому прибору, включайте его и проверяйте как горячие, так и низкие температуры.Давление воды низкое только на горячем режиме? Это только на холоде или мало на обоих? Если вы обнаружите, что давление воды низкое только тогда, когда прибор находится на настройке горячей воды, например, проблема может заключаться в вашем водонагревателе.

    Наиболее частая причина низкого давления воды

    Часто падение давления воды происходит из-за того, что одновременно включены два разных сантехнических устройства. Например, вы можете включить душ во время работы посудомоечной машины и заметить, что вода, выходящая из насадки для душа, не находится под таким давлением, как обычно.Или вы можете заметить, что ваша стиральная машина заполняется дольше, чем обычно, когда кто-то запускает шланг снаружи.

    Это происходит потому, что ваша система водоснабжения может предложить не так много в любой момент времени. Когда вам нужен поток воды в двух или более местах одновременно, вода должна делиться, а не вся течь в одно место, и это снижает давление. Если разделение потока воды является причиной низкого давления воды, тогда давление воды должно вернуться к норме, когда вы больше не будете предъявлять такие высокие требования к потоку воды.

    В случае слабого душа дождитесь окончания работы посудомоечной машины и попробуйте снова включить душевую лейку. В случае стиральной машины отключите шланг снаружи и посмотрите, не начнет ли стиральная машина наполняться быстрее. Если все вернется в норму, когда вы используете только одну сантехническую арматуру, тогда вы снова сможете наслаждаться хорошим напором воды. Тем не менее, вы все равно должны следить за своим давлением воды, чтобы увидеть, не упадет ли оно в конечном итоге слишком низко, поскольку это может указывать на проблему, которую необходимо устранить.

    Дополнительные причины низкого давления воды

    В некоторых случаях это не так просто, как ограничить количество одновременно включенных сантехнических приборов. Если вы испытываете плохое давление воды при одновременном использовании только одного сантехнического оборудования, вы можете предположить, что существует проблема, которую необходимо устранить, чтобы восстановить надлежащее давление воды. Вот пять дополнительных причин низкого давления воды, которые следует учитывать.

    1. Устаревшие приспособления

    В некоторых случаях низкое давление воды может быть вызвано приспособлениями, которые со временем вышли из строя.Накопление минеральных отложений, включая ржавчину, известняк или осадок, может засорить приспособление и препятствовать свободному течению воды. Это не только снижает давление воды, но также может повлиять на качество выходящей воды. Если вы заметили, что давление воды в одном или двух светильниках низкое, возможно, дело в этом.

    Проверьте все свои приспособления по очереди, включив их и наблюдая за давлением выходящей воды. Убедитесь, что все экраны или аэраторы на ваших смесителях чистые и не закрыты.Если засорился экран или аэратор, вам может потребоваться только заменить эту деталь, чтобы устранить проблему. Если эта деталь чистая, возможно, засорился сам крепеж. Если да, вы можете очистить его или заменить самостоятельно.

    Если вы заменяете прибор целиком, обязательно приобретите новый, который будет подходить правильно. Для смесителей, вынув старый, измерьте расстояние между двумя внешними отверстиями. Расстояние в шесть дюймов или больше означает, что вам нужен смеситель с широким углом наклона. Этот тип смесителя требует, чтобы вы вручную подключили два клапана к смесительному тройнику.

    Расстояние всего в четыре дюйма означает, что вам нужен мини-смеситель с широким или центральным распределением. Смесители этого типа уже объединены в единый блок, охватывающий все части. Вы можете определить разницу между смесителем с широким мини-краном и смесителем с центральным расположением, просто посмотрев на раковину. Мини-смеситель с широким распределением выглядит как три отдельные части, а центральный смеситель — как единое целое. Работая над заменой светильника, обязательно перекрывайте подачу воды.

    2.Регуляторы давления

    В некоторых случаях неисправный регулятор давления может быть причиной низкого давления воды. Это также может стать причиной слишком высокого давления воды. Если вы обнаружите, что при включении крана в вашем доме нет золотой середины между низким и высоким давлением воды, то это признак того, что вы, вероятно, имеете дело с неисправным регулятором давления воды.

    Не все дома оборудованы регулятором давления, но если он есть у вас, вы, вероятно, найдете это устройство в форме колокола под штуцером переднего шланга вашего дома.После того, как производитель установит регулятор давления — обычно от 45 до 60 фунтов на квадратный дюйм — регулировка не требуется. Однако регулятор давления можно отрегулировать, повернув винт на его кончике. Постепенно поворачивайте винт по часовой стрелке, чтобы затянуть его, или против часовой стрелки, чтобы ослабить. Затягивание винта должно привести к увеличению давления воды, а ослабление винта должно вызвать уменьшение давления воды.

    Если раньше давление воды регулировалось хорошо, но теперь оно слишком высокое, слишком низкое или и то, и другое, то, возможно, ваш регулятор давления необходимо отремонтировать или заменить, а не просто отрегулировать.Регуляторы давления могут выйти из строя, и когда это произойдет, вам не следует пытаться исправить или заменить их самостоятельно, так как это может усугубить проблемы. В этом случае вам лучше обратиться к лицензированному сантехнику, который оценит ситуацию и либо отремонтирует текущий регулятор давления, либо установит новый.

    3. Водяные клапаны

    Два основных запорных клапана регулируют поток воды в вашем доме — один на или в вашем доме, а другой на счетчике. Если по какой-либо причине один из этих клапанов частично или полностью отключен, это может привести к значительному снижению давления воды.Это может произойти, когда вода временно отключена, а затем снова включена — клапан может быть случайно оставлен частично закрытым, а не полностью открытым. Если вы думаете, что закрытый или частично закрытый клапан может быть причиной низкого давления воды, проверьте оба основных клапана, чтобы убедиться, что они полностью открыты.

    Чтобы проверить клапан на счетчике воды, подойдите к счетчику воды, который может быть расположен внутри или за пределами вашего дома, и загляните внутрь коробки. Многие предприятия водоснабжения устанавливают счетчики воды на окраине вашего участка рядом с улицей.Если вы живете в районе с суровыми зимами, ваш счетчик может быть расположен в помещении, возможно, в подвале, для защиты. Иногда только городские служащие имеют полный доступ к вашему счетчику, хотя вы все равно можете наблюдать, находится ли клапан полностью в открытом или открытом положении.

    Чтобы проверить домашний клапан, посмотрите рядом с нагрудником шланга вашего дома. Хотя это основное отключение обычно находится снаружи вашего дома, иногда оно может находиться в подсобном помещении или в подвале. Запорная арматура обычно бывает шаровой или задвижкой.Шаровые краны имеют четкое открытое и закрытое положение, тогда как задвижки необходимо повернуть, как винт, и может потребоваться несколько оборотов для полного открытия или закрытия потока воды. Если кажется, что клапан сломан, обратитесь к специалисту, который определит, нужно ли заменить клапан.

    4. Засоренные водопроводные трубы

    Другая потенциальная причина низкого давления воды — засорение труб. Одним из признаков того, что проблема может быть в забитых трубах, является то, что когда вы впервые открываете кран, вода разбрызгивается при нормальном давлении, но затем сразу же начинает течь с заметно меньшим давлением.Со временем трубы могут забиваться из-за того, что на внутренней стороне труб накапливаются минеральные отложения, ржавчина или другой мусор, ограничивающие поток воды. Это особенно актуально для оцинкованных труб. По этой причине оцинкованная сталь больше не является предпочтительным материалом для новых труб. Однако раньше он был очень распространенным материалом и до сих пор встречается во многих домах.

    Если вы не уверены, из чего сделаны трубы в вашем доме, найдите трубу и поцарапайте поверхность никелем, чтобы увидеть исходный цвет материала.Если поверхность трубы похожа на пенни, то, скорее всего, она сделана из меди, очень распространенного материала для труб. Пластиковые трубы тоже довольно распространены. Обычно они черные, и их легко идентифицировать по видимым зажимам. Поверхность стальных оцинкованных труб будет иметь стальной серый цвет.

    Вы можете видеть, из чего сделаны ваши трубы, но на этом ваше расследование должно закончиться. В отличие от некоторых других проблем, которые могут вызвать снижение давления воды, вы не можете проверить это самостоятельно.Если вы подозреваете, что ваши трубы могут быть забиты, вызовите лицензированного сантехника, чтобы он осмотрел их и определил, нужно ли чистить трубы или заменять их. В таком случае об этом должен позаботиться сантехник. Вы не должны пытаться работать с трубами самостоятельно. Попытка прочистить забитые трубы, когда у вас нет необходимого опыта, не только сложно, но также может быть опасно — например, вы можете случайно заразить источник питьевой воды.

    5. Корродированная сантехника

    Одно дело, если у вас есть только участок трубопровода, который нужно прочистить или заменить, но в некоторых ситуациях вся система трубопроводов дома может подвергнуться коррозии и, возможно, потребуется полностью заменить .Оцинкованные стальные трубы имеют средний срок службы от 20 до 50 лет. Такие материалы, как латунь, медь и железо, могут служить намного дольше, но даже эти трубы нужно будет заменить, скорее всего, где-то между 40 и 100 годами. Если вы живете в старом доме, возможно, ваша сантехника стояла там много десятилетий и сильно корродировала.

    Замена всей сантехники в вашем доме — дело крупное и дорогостоящее, но результат стоит затраченных усилий. При установке новой сантехники вы можете выбрать прочный материал, поэтому вам, скорее всего, не придется беспокоиться о замене трубопровода когда-либо еще в вашей жизни.Конечно, это работа профессионалов. Убедитесь, что вы наняли лицензированного сантехника, чтобы перенаправить трубы в ваш дом.

    Еще нужно проверить, нужно ли увеличивать ответвления. Если вы добавили в свой дом новую сантехнику, старые ответвления могут оказаться слишком маленькими. Таким образом, даже если в данном случае коррозия не является проблемой, вы все равно можете испытать такое же влияние на давление воды. Узкая внутренняя часть линии ограничивает количество воды, которая может протекать через нее.

    Проконсультируйтесь со специалистом

    Многие из рассмотренных выше проблем и многие другие должны быть решены профессионалом.Когда дело доходит до сантехники, вы не должны игнорировать проблему или усугублять ее, пытаясь исправить ее самостоятельно. Если у вас возникнут проблемы с водопроводом любого рода или вы хотите проверить сантехнику, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии, позвоните г-ну Рутеру Сантехнику из Больших Сиракуз по телефону (315) 472-1203.

    Мы предлагаем комплексные услуги по бытовому, коммерческому и аварийному водопроводу, чтобы решить любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, в том числе те, которые снижают давление воды в вашем доме. Когда вы вызываете одного из наших сантехников, чтобы решить проблему, вы также можете воспользоваться бесплатным осмотром сантехники, чтобы диагностировать любые другие потенциальные проблемы с вашей сантехникой.

    Наши услуги не имеют себе равных в сантехнической отрасли. Мы понимаем, что решение проблем с водопроводом может вызывать стресс, но мы можем сразу же снять стресс. Мы составим график обслуживания как можно быстрее и предоставим вам фиксированную ставку аванса, чтобы вы могли расслабиться и не беспокоиться о том, сколько времени займет выполнение работы, ваша стоимость не изменится. Для наших сантехников приоритетом является качественное выполнение работы, чего бы это ни стоило. Вы также можете рассчитывать на то, что наши сантехники будут вежливыми и бережно относятся к вашему дому.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам наслаждаться высоким давлением воды по всему дому!

    Подключение спринклерной системы к водопроводу

    Где и как подключить систему орошения к водопроводу:

    На этой странице представлены некоторые конкретные правила, советы и методы подключения к водопроводу дома для новой системы орошения. Где и как вы подключаетесь к водопроводу, может иметь решающее значение не только для правильной работы ирригационной системы, но и для сохранения вашего рассудка!

    Первое, что вам нужно сделать, это связаться с вашим поставщиком воды (при условии, что он у вас есть) и узнать, есть ли у него какие-либо особые требования относительно того, где отводить ирригационные системы в водопровод.В большинстве случаев единственное требование к ним будет заключаться в том, что оросительный кран должен быть после водомера, то есть вода должна проходить через счетчик, чтобы попасть в вашу оросительную систему (чтобы вы платили за поливную воду!)

    В некоторых местах вам потребуется установить второй водомер для поливной воды (например, в то время, когда я пишу это, штат Калифорния (США) рассматривает общегосударственное требование, согласно которому все новые ирригационные системы должны иметь во-вторых, отдельный водомер, который измеряет только поливную воду.Некоторым местным водопроводным компаниям уже требуются отдельные счетчики.) В такой ситуации поставщик воды, вероятно, будет иметь очень конкретное место, метод и марку счетчика, который вы должны использовать для крана поливной воды. Расположение крана будет зависеть от того, какой счетчик воды им потребуется, поэтому они должны будут вам помочь. Они могут потребовать, чтобы счетчик установил профессионал, сертифицированный поставщиком воды.

    Типичное расположение крана для полива: Если отдельный счетчик воды не требуется, общее практическое правило заключается в том, что кран для полива устанавливается где-нибудь на водопроводной трубе после любых счетчиков воды и перед аварийным отключением дома клапан .Это позволяет поливу по-прежнему работать, даже если вам нужно отключить воду в доме в чрезвычайной ситуации. На водопроводе системы орошения после крана устанавливается второй аварийный запорный вентиль. Я предпочитаю устанавливать выпускной патрубок на водопроводной трубе дома перед аварийным запорным вентилем. Таким образом, если в экстренном случае потребуется перекрыть воду в доме, у домовладельца останется источник воды!

    Теплый климат: Типичный дом с теплым климатом имеет водопроводную трубу, идущую под землей от источника воды к дому.Обычно эта труба зарыта на глубину около 18 дюймов. В доме подводящая труба выходит из земли, образует прямой угол, а затем входит в стену дома. Аварийный запорный вентиль для дома практически всегда располагается на этом надземном участке трубы, где к нему удобно добраться. Обычный метод установки ирригационного крана — это прорезать подающую трубу в любом месте между счетчиком воды (если он есть) и аварийным запорным клапаном дома. Надрез и отвод можно производить либо в подземной части трубы, либо в той части, где труба находится над землей.Все, что вам будет проще и удобнее всего.

    Если кран планируется сделать под землей, можно и проще установить кран, врезав его в трубу подачи воды и установив специальный тройник, называемый «компрессионный тройник» (см. «Как использовать компрессионные тройники и муфты»).

    Холодный климат: В условиях холодного зимнего климата подача воды в дом обычно идет от водопровода к дому под землей, часто заглубленным на несколько футов глубиной, чтобы защитить его от мороза.Обычно он проникает в дом через подвал или в подползти под этажами дома. Счетчик воды часто устанавливают на водопроводной трубе в подвале или подлете. Кран для полива должен быть после счетчика воды (если он у вас есть). Поскольку водопроводная труба обычно заглублена очень глубоко, большинство людей устанавливают кран для полива в подвале или в подвале, где до него легче добраться. Если вы подключаетесь к водопроводу в подвале или под домом, вы можете нанять сантехника для установки крана, если у вас нет опыта работы с сантехникой.Вы же не хотите, чтобы подвал был затоплен, если вы его испортите.

    Если кран должен выходить за пределы дома и под землю, можно и проще установить кран, врезав в водопроводную трубу и установив специальный тройник, называемый «компрессионный тройник» (см. Как использовать компрессионные тройники и муфты. .)

    №
    Не проводите поливную воду по трубам дома!

    По возможности не вставляйте кран в трубу и не используйте заглушку, где вода должна проходить через дом, чтобы попасть в систему орошения (кроме как через подвал.Другими словами, вы не хотите, чтобы вода по трубам внутри стен дома попадала в систему орошения. Я вижу много домов, в которых застройщик сделал отверстие для орошения в задней части дома, и вода протекает через дом, чтобы достичь его. Большинство людей, пользующихся одним из этих торговых точек, сожалеют об этом! На это есть несколько причин:

    1. Ограничения потока. Во-первых, могут быть ограничения на трубопровод, проходящий через дом, который вы не можете видеть и о котором не знаете.Это включает в себя несколько поворотов, небольшие участки трубы, обжим трубы и многое другое.
    2. Шум! Вторая причина заключается в том, что полив, вероятно, будет работать в ночное время. Часто оросительная вода издает много шума, движется по трубам дома, и звучит намного громче в тишине ночи.
    3. Повреждение труб. Третья причина — наихудшая из всех — явление, называемое «чистка». Очистка — это когда чрезмерная скорость воды в трубе вызывает чрезмерный износ внутренней части трубы.Вода является абразивной и со временем разъедает внутреннюю часть трубы! (Не стесняйтесь искать чистку в Интернете. Ремонт поврежденных труб — огромная отрасль в некоторых частях США.) Дома с медными трубами и трубками особенно уязвимы для повреждений при чистке.
    4. Смягчители воды. Если он у вас есть (или вы когда-нибудь планируете его установить), вода для полива не может проходить через него. Скорее всего, любая вода, проходящая через дом, также будет смягчена при наличии смягчителя.Это включает в себя сменные водоумягчители, которые службы контроля качества воды приносят в ваш дом; скорее всего, они используют соль / натрий для смягчения воды. Даже если вы используете смягчитель с калиевой солью, который легче воздействует на растения, затраты на использование мягкой воды для полива будут огромными.

    Поэтому я рекомендую, если вам нужно подвести воду из одной стороны дома в другую, вы установите вокруг дома новую трубу. Если вы решили использовать розетку сбоку от дома, выполните простой тест.Если на выходе есть шланг, снимите его (шланг ограничит поток). Подождите до поздней ночи, а затем полностью откройте кран. Затем зайдите внутрь и посмотрите, насколько громко это звучит внутри дома. При установке системы орошения шум, вероятно, будет еще громче.

    Я понимаю, что иногда у вас нет выбора, кроме как направить воду через дом. В таком случае я предлагаю вам уменьшить поток для каждой зоны клапана. Уменьшение расхода снижает скорость воды в трубах. При более низкой скорости гораздо меньше шансов, что у вас возникнут какие-либо из этих проблем.Постарайтесь, чтобы скорость не превышала 4 фута в секунду. (Таблицы потерь давления предоставят вам скорости для различных потоков и трубопроводов.) Возможно, вам потребуется удвоить количество клапанов, чтобы снизить поток, но это лучше, чем прислушиваться к шуму или, что еще хуже, тратить тысячи долларов заменить трубы в стенах дома, потому что они были разрушены чисткой!

    Запорный клапан

    Рекомендуется установить аварийный изолирующий или «запорный» клапан на трубопроводе поливной воды как можно ближе к месту подключения к водопроводу.Таким образом, вы можете легко и быстро отключить ирригационную систему на случай аварии или ремонта. В местах, где зимой замерзает, этот клапан следует беречь от замерзания. Стандарт использовать шаровой клапан для запорного клапана. Недорогие «задвижки» имеют тенденцию выходить из строя уже после нескольких использований. Это хорошее место, чтобы потратить больше денег на качественный клапан. Нет ничего хуже, чем в аварийной ситуации обнаружить, что ваш аварийный запорный клапан не работает!

    Предохранители обратного потока

    В вашей ирригационной системе должен быть предохранитель обратного потока, если он подключен к любой системе водоснабжения, которая используется для питьевой воды. В некоторых местах сюда входит вода из колодца, даже если ваш колодец не используется для питья. В большинстве мест это закон, в остальном это просто разумный поступок. ОРОШНЫХ КЛАПАНОВ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ПОТОКА. На этом веб-сайте есть очень подробная статья о средствах предотвращения обратного слива, которая поможет вам выяснить, почему и где, а также поможет вам шаг за шагом выбрать, какой из них использовать. См. Все, что вам нужно знать о устройствах предотвращения обратного потока.

    Эта статья является частью серии руководств по установке дождевальных установок
    <<< Предыдущая страница ||| Указатель учебного пособия ||| Следующая страница >>>
    Используя это руководство, вы соглашаетесь с условиями и ограничениями, перечисленными на странице «Условия использования », страница .

    Как найти главный запорный клапан воды в вашем доме

    Неконтролируемый поток воды через ваш дом опасен, небезопасен и быстро приведет к серьезным повреждениям интерьера вашего дома от наводнения. Когда вода поступает из собственного водопровода вашего дома, а не из внешних источников, таких как наводнение, вы можете и должны очень быстро закрыть его. Если ваш водопровод подключен к местному или муниципальному водопроводу, выполните следующие действия:

    3 способа быстро найти запорный клапан подачи воды

    Найдите водяной запорный клапан по внутреннему периметру

    Найдите главный запорный кран воды в доме.Как правило, он будет расположен по периметру дома, так как именно там вода сначала попадает в ваш дом.

    Кроме того, оставайтесь на той стороне дома, которая выходит на улицу. Ваш водопровод начинается на улице и обычно идет по прямой к вашему дому. Когда вы найдете клапан, поверните ручку или клапан в виде ножа.

    Примечание: это типично только при подключении к городскому водопроводу. Если вы используете колодезную воду, вода может попасть в дом сзади или сбоку.

    Найдите запорный клапан в отчете об осмотре собственности

    Если вы по-прежнему не можете найти запорный клапан после его физического поиска, один из альтернативных вариантов — проверить отчет об осмотре недвижимости, который был составлен для вас, когда вы были на заключительных этапах покупки дома.

    Загляните в раздел отчета о сантехнике. В этом разделе должен быть указан запорный клапан и фотография клапана. Даже если система водоснабжения не была дефектной на момент отчета о проверке имущества, отчет должен еще обратить внимание на местонахождение запорный клапан, как само собой разумеющееся.

    Найдите запорный клапан на улице

    Если предыдущие методы не помогли, может быть другой клапан, расположенный в начале вашей водопроводной магистрали, на границе вашей собственности и улицы или тротуара, , который называется клапаном бордюра.

    Найдите металлический или пластиковый люк на уровне земли, расположенный на уровне земли. Позвоните в круглосуточную службу экстренной помощи водопроводной компании. Персонал может посоветовать вам закрыть клапан самостоятельно или дождаться аварийной диспетчерской.

    Смотреть сейчас: Как отключить воду для ремонта сантехники

    Как отключить запорный клапан

    Шаровой кран

    Шаровой кран — это прямая ручка, которая проходит параллельно трубе, когда она открыта. Чтобы выключить шаровой кран, ручка переместится из параллельного положения в перпендикулярное положение. Корпус клапана имеет упоры, которые позволяют ручке перемещаться из одного направления в другое и останавливают ручку, когда она полностью перпендикулярна.

    Задвижка

    Подобно смесителю для шланга, эту круглую ручку нужно повернуть несколько раз по часовой стрелке, пока затвор не встанет на место, чтобы полностью перекрыть воду.

    Субретт / Getty Images

    В хозяйственном ящике на улице

    У уличного хозяйственного ящика на уровне земли поднимите крышку и отложите ее в сторону. Если есть грязь или песок, аккуратно удалите их рукой или садовым шпателем. Не выбрасывайте песок или грязь. Если вы живете в морозном климате зимой, этот песок или грязь необходимы для предотвращения замерзания и разрыва труб.После очистки коробки вы увидите покрытый стеклом счетчик, который может иметь дополнительную крышку для защиты стекла. Не обращайте на это внимания, поскольку это не имеет ничего общего с отключением воды. Вы можете найти два клапана в хозяйственном ящике.

    • Уличный боковой клапан: он будет находиться со стороны улицы водомера. Это выключение устроено так, что только водопроводчик может выключить его с помощью специального инструмента. Не выключайте это. Даже если вам удастся достать гаечный ключ, повернуть его будет чрезвычайно сложно.Кроме того, могут возникнуть юридические последствия, связанные с отключением клапана компании водоснабжения.
    • Боковой клапан дома: он будет на стороне дома водомера. Он может иметь ручку для поворота или гайку.

    Отключить воду в вашем доме: подробности и альтернативы

    Если у вас есть утечка воды или вам просто нужно отключить воду в вашем доме для реконструкции или ремонта, вы должны в какой-то момент отключить воду выше по течению. Во всех домах вы можете перекрыть подачу воды через главный запорный вентиль.Это переключает воду на весь дом, даже на наружные краны. К счастью, во многих новых домах есть несколько запорных клапанов, которые вы можете использовать выше по потоку, за исключением перекрытия воды для всего дома.

    Отключение воды рядом с источником

    Если у вас протекает унитаз, раковина, стиральная машина или ванна (с открытым водопроводом), первым делом следует перекрыть воду как можно ближе к источнику.

    • Туалет: Найдите гибкую металлическую трубку под унитазом у стены.Поверните ручку по часовой стрелке до упора. Не применяйте силу, так как большинство ручек запорных клапанов пластиковые и могут легко сломаться.
    • Раковина: загляните под тумбу под раковину. Вы увидите два набора гибких металлических трубок. Поверните ручки на обоих клапанах по часовой стрелке, чтобы закрыть их. Как и ручки унитаза, они часто изготавливаются из легко бьющегося пластика.
    • Стиральная машина: в некоторых домах клапаны четко видны над и за стиральной машиной. В этом случае поверните оба клапана по часовой стрелке, чтобы закрыть их.Если вы не видите этих клапанов, сдвиньте шайбу наружу, и вы, скорее всего, их увидите.
    • Ванна: Ванны с открытым водопроводом должны иметь запорные клапаны, которые хорошо видны. Поверните оба клапана по часовой стрелке.
    brizmaker / Getty Images

    Советов для размещения Запорной воды Запорного клапана в доме

    Отключение воды на отсечной клапан, расположенный в доме является наилучшим вариантом для утечек, которые не могут быть закрыты от местных клапанов. Он полностью отключит водоснабжение вашего дома, что позволит вам открыть любую трубу в доме.Отчет об осмотре собственности — всегда лучший способ найти запорный клапан. В противном случае используйте свои детективные навыки, чтобы сузить местоположение клапана.

    • В большинстве случаев запорный вентиль будет располагаться по периметру дома.
    • Сосредоточьтесь на классе. Итак, если вы находитесь в подвале, вы будете смотреть на уровне глаз или выше. Если вы находитесь на первом этаже, вы будете смотреть вниз.
    • Провести линию от водомера до дома. Выйдите на улицу и встаньте на хозяйственный ящик водомера.Представьте себе прямую линию, идущую от этой точки до ближайшей точки внешнего периметра вашего дома. Водопроводы будут проходить по кратчайшему пути к дому. Там, где эта линия встречается с вашим домом, вероятно, где находится запорная арматура.
    • Иногда запорный клапан находится за пластиковой панелью доступа.
    • Водопроводный коллектор PEX — это тип точки сбора сантехники, которую все чаще устанавливают в новых домах. С помощью коллектора две большие трубы PEX, одна горячая и одна холодная, ответвляются в разные части дома.Водопроводные коллекторы имеют запорные клапаны, которые могут перекрывать воду во всем доме.

    Как вода попадает в мой кран?

    Что вы делаете, когда хотите выпить воды? Если вы похожи на большинство детей, вы берете чашку и направляетесь к раковине. Один поворот крана дает чашку красивой прохладной воды.

    Точно так же, когда пришло время вымыться, вы прыгаете в душ. Когда вы включаете кран, сверху на вас льется теплая очищающая вода, смывая грязь и сажу.Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, откуда берется эта вода?

    Вы когда-нибудь заглядывали под раковину? Там есть большая кастрюля с водой? Неа! Если вы когда-нибудь заглянули под раковину, вы, вероятно, заметили ряд труб, ведущих к крану. Так откуда же берется эта прохладная питьевая вода?

    В зависимости от того, где вы живете, вода попадает в ваш дом двумя основными способами. Если вы живете за городом на ферме, вода, вероятно, поступает из глубокого колодца, расположенного на вашей территории.Однако, если вы живете в маленьком или большом городе, вы, скорее всего, получаете воду из общественного водопровода.

    Если ваша вода поступает из коммунального водопровода, вы будете платить коммунальному предприятию водоснабжения в зависимости от того, сколько воды вы используете. Ваше потребление воды измеряется водомером, установленным в вашем доме или на вашем участке.

    Коммунальные предприятия водоснабжения обеспечивают водой большое количество потребителей одним из двух способов: поверхностными или грунтовыми водами. Грунтовые воды находятся глубоко под землей в водоносных жилах, известных как водоносные горизонты.Доступ к нему необходимо получить, пробурив глубокую скважину, а затем выкачав ее на поверхность. Если у вас есть собственный колодец, вы используете грунтовые воды из водоносного горизонта.

    С другой стороны, поверхностные воды находятся на поверхности Земли в озерах, реках и ручьях. Коммунальное предприятие водоснабжения получает доступ к поверхностным водам, строя водозабор для забора воды в место, где она может быть проанализирована, обработана и затем откачана потребителям.

    Большинство коммунальных предприятий водоснабжения, как правило, полагаются на поверхностные источники воды.Однако миллионы людей во всем мире пользуются колодцами с грунтовыми водами. В целом оба источника обеспечивают около половины питьевой воды в мире.

    Независимо от источника воду необходимо анализировать, чтобы убедиться, что она безопасна для питья. Коммунальные предприятия водоснабжения фильтруют и обрабатывают воду определенными химическими веществами для удаления примесей и обеспечения безопасности питьевой воды.

    Отфильтрованная и очищенная вода, которую можно пить (называемая питьевой водой), затем хранится в резервуаре, из которого она перекачивается по подземным трубам (называемым водопроводом) в ваш дом.Водопроводная труба, известная как сервисная боковая линия, соединяет эту водопроводную магистраль с водопроводом в вашем доме и подает воду прямо к вашему крану, когда вы его включаете.

    3Май

    Разновидности домов: Типы и виды частных домов. Какие у них преимущества и недостатки?

    3 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Типы частных домов в зависимости от технологии строительства

    16.05.2017

    Основным требованием к дому практически все украинцы считают долговечность. На втором же месте для многих из нас стоит эстетика, которая по причине высоких цен на строительство и землю зачастую борется с функциональностью. Давайте рассмотрим различные технологии строительства дома с их плюсами и минусами.

    Кирпичные дома: акцент на достатке владельца и долговечность

    На рынке недвижимости кирпичные дома всегда в цене, ведь передавать такой дом по наследству на протяжении нескольких поколений – обычное дело.

    Плюсы:

    • Статусность.
    • Архитектура любой сложности.
    • Безусловная долговечность.
    • Не требует значительных усилий в отношении обслуживания.
    • Негорючесть.
    • Высокая прочность.
    • Не требуется наружная отделка.
    • Хорошая звукоизоляция.

    Минусы:

    • После пожара дом подлежит сносу.
    • Значительный вес стен – потребуется возвести дорогой фундамент.
    • Чрезмерно высокая стоимость.
    • Медленное строительство.
    • Большие затраты на погрузку/разгрузку.

    При соблюдении правил строительства срок службы кирпичного дома с легкостью переступит вековую отметку.

    Все типы частных домов имеют как сильные, так и слабые стороны. Основываясь на собственные предпочтения и пожелания, советы и рекомендации специалистов выберите подходящий тип частного дома для строительства на своем участке.

    Дома из пеноблоков: доступные и легкие

    Сравнительно малый вес пеноблоков, которые легче кирпича на 50-125%, а также простота работы с ними позволяют возвести дом очень быстро. Заплатить же при этом придется намного меньше, чем за кирпичное жилье.

    Плюсы:

    • Дешевизна кладки.
    • Доступная цена.
    • Меньший, чем у кирпичного дома, вес.
    • Неплохое теплосбережение и шумоизоляция.

    Минусы:

    • Необходимость тщательного расчета фундамента.
    • Осторожность с выбором материала – на рынке присутствует немало некачественного пеноблока.
    • Проблема с точностью геометрических форм блоков.
    • Необходима отделка.
    • Низкая прочность.

    При строительстве таких типов домов уделять особое внимание следует выбору строительной компании и качеству пеноблоков.

    Дома из газобетонных блоков: теплоизоляция и точная геометрия

    В отличие от пеноблоков, блоки из газобетона воду впитывают подобно губке. Именно поэтому дом из газобетона всегда нуждается в вентилируемом фасаде.

    Плюсы:

    • Доступная стоимость.
    • Точные геометрические размеры блоков.
    • Простота кладки.
    • Гибкость планировки.

    Минусы:

    • Высокое водопоглощение и паропроницаемость.
    • Трещины во время усадки.
    • Требовательность к фундаменту.

    Дома из газобетона теплее домов из пенобетонных блоков. Более надежен и сам газобетон – он не производится в кустарных условиях.

    Каркасные дома: высокая скорость строительства и низкая стоимость

    Такие дома способны противостоять экстремальным климатическим условиям. Более того, каркасные дома по своим прочностным и теплоизоляционным характеристикам превосходят дома из бруса.

    Плюсы:

    • Низкая цена.
    • Быстрая сборка в любое время года.
    • Простая разводка инженерных сетей.
    • Широкая вариативность отделки.
    • Малый вес конструкции и недорогой фундамент.
    • Хорошее теплосбережение.
    • Архитектура любой сложности.
    • Экономия на тяжелой строительной технике.
    • Нет усадки.
    • Сейсмоустойчивость.

    Минусы:

    • Дома привлекательны для грызунов.
    • Дома относительно пожароопасны.
    • Необходимость установки принудительной вентиляции.

    Расчетная долговечность каркасных домов – 50-75 лет, но в наши дни можно встретить ухоженные каркасные дома со 100-летней историей.

    Дома из СИП панелей: максимальная энергоэффективность

    Благодаря эффекту термоса, такие дома стали популярными в Канаде с ее суровым климатом, из-за чего их называют «канадские дома».

    Плюсы:

    • Срок службы дома – не менее 50-70 лет.
    • Максимальное сбережение тепла.
    • С крышами MiTek – архитектура любой сложности.
    • Отсутствие усадки.
    • Легкий вес – экономичный фундамент.
    • Выгодная цена.
    • Монтаж возможен своими силами.
    • Дом из СИП панелей  «под ключ» вместе с фундаментом возводится всего за три месяца.
    • Прочность.
    • Сейсмоустойчивость.
    • Защищенность от гниения.

    Минусы:

    • Требуется принудительная вентиляция.
    • Недостаточная шумоизоляция.

    Обратите внимание: построить дом из СИП панелей намного проще, чем дом каркасный. Именно поэтому многие компании, предлагающие дома из SIP панелей, монтажные работы оставляют на совесть заказчика.

    Дома из сруба: бревенчатая классика для ценителей эко-стиля

    Чтобы построить качественный сруб, необходим не только хороший массив, но и опытные мастера-плотники.

    Плюсы:

    • 100% экологичность.
    • Уютная атмосфера.
    • Долговечность от 80 лет.

    Минусы:

    • Цена качественного сруба может переплюнуть стоимость кирпичного дома. Сруб же, возведенный из дешевых материалов, будет промерзать, и его придется конопатить, что испортит облик дома.
    • Длительная и значительная усадка.
    • Сложность разводки коммуникаций.
    • Результат зависит от мастерства плотников.
    • Потребуется тяжелая строительная техника.
    • Длительное строительство.

    Колоритные и экологичные дома из диких или оцилиндрованных бревен – выбор эстетов и поклонников этно-стиля.

    Дома из бруса: деревянные строения с экологической составляющей

    Срубы из бруса по стоимости располагаются между кирпичными и каркасными домами.

    Плюсы:

    • Ценовое разнообразие: от вариантов Эконом из влажного бруса до класса Элит из клееного бруса.
    • Экологичность (если брус цельный).
    • Дом «дышит».
    • Быстрота строительства.

    Минусы:

    • Усадка.
    • Возможны деформации и появление щелей в стенах.
    • Необходима конопатка.
    • Склонность к развитию грибка и плесени.

    Срок службы хорошего брусового дома (при выборе качественного леса) может достигать 50-100 лет.

    Как видите, все типы частных домов имеют как сильные, так и слабые стороны. Основываясь на собственные предпочтения и пожелания, советы и рекомендации специалистов выберите подходящий тип частного дома для строительства на своем участке.

    Виды загородной недвижимости

    26.08.2019

    Современная загородная недвижимость представлена не только 6 сотками земли, но и массивными строениями на одного или более владельцев, а также настоящими крепостями и дворцами.

    Можно встретить объявления о продаже лейнхаусов, дуплетов, вилл и иных непонятных объектов. Чтобы избежать путаницы и быть сведущим в делах подобного рода, предлагаем внимательно рассмотреть виды недвижимости, расположенной за городом.

    Дача

    Наиболее простой и недорогой вид загородной недвижимости, но от того до сих пор очень популярный и востребованный. Как правило, дача представляет собой небольшой домик, сделанный из деревянных щитов и фанеры. Такой дом подходит лишь для проживания в летний период. Чаще всего такие домики располагаются в садоводствах, но не исключены и варианты с индивидуальной жилой собственностью. Такое жилье предпочитает в основном более старшее поколение так называемой «советской закалки», но встречаются и исключения.

    Зимний дом

    Относительно недорогой вариант загородного дома, конструкция и инфраструктура которого позволяет проживать в нем и зимой. При этом зимние дома, как правило, имеют небольшие размеры и рассчитаны скорее на временный отдых, чем на постоянное проживание. Для постройки данного вида домов используются как бревна и брус, так и кирпич, а также пеноблоки и газобетонные блоки. Зимние дома хорошо утепляются, имеют отопление и чаще всего к ним подводится вода и газ.

    Коттедж

    Самая распространенная разновидность загородной недвижимости, которая по своей архитектуре, размеру, коммуникациям, инфраструктуре может быть очень разнообразной. Коттеджи призваны отвечать всем требованиям покупателей, которые могут быть необходимы им для постоянного проживания, таким образом, чтобы совмещать удобство и комфортной городской квартиры, а также уединение и простор загородной жизни. При достаточной земельной площади на территории участка строят баню, монтируют детскую площадку, ставят беседку или выращивают цветник.

    Виды загородной недвижимости

    Вилла

    Домовладение представительского класса с большими площадями – как дома, так и земли. На прилежащей территории должны присутствовать и другие дорогие постройки: например, бассейн или освещаемый теннисный корт.

    Усадьба

    Дом, построенный на большом расстоянии от города и окруженный естественной природой. Усадебные дома принято возводить из натурального дерева, а на территории могут быть конюшня, вольер для охотничьих собак, дом для обсуживающего персонала.

    Таунхаус

    Вид недвижимости представляет собой коттедж, состоящий из двух автономных половин. У каждой из секций есть отдельный вход и свой участок земли. Площади большинства таунхаусов в Подмосковье составляют 200-300 кв. м, реже встречаются объекты до 500 кв. м. Преимущественно в таунхаусах используют вертикальную планировку. Внизу, на первом ярусе, как правило, размещают гостиную, кухню, а также технические и подсобные помещения. А на втором этаже располагают спальню, рабочую зону и детскую комнату.

    Лейнхаус или дуплекс

    Представляет из себя два дома, имеющих одну общую стену. Главное отличие дуплекса от лейнхауса заключается в том, что в первом случае фасады и планировки домов однотипны, во втором — оригинальны.

    Виды загородной недвижимости

    Твинхаус

    Дом где соседние секции в нем, как правило, похожи как братья-близнецы. Ближе всего этот тип недвижимости к дуплексам, однако, если последний представляет собой два дома, сросшихся стенками, то твинхаус — это классический таунхаус. То есть, один дом, под крышей которого находятся две автономные секции, разделенные общей стенкой. Впрочем, различия между твинхаусом и дуплексом иной раз найти довольно сложно.

    Квадрохаус

    Как правило, двухэтажное жилое здание, которое состоит из 4 автономных секций. Каждая четверть имеет отдельный вход и небольшой земельный участок.

    У всего этого множества малоэтажного жилья есть главное преимущество: возможность выбраться за пределы шумного города и быть ближе к природе.

    А также решение вопроса парковки автомобиля и безопасность. Практически все существующие малоэтажные комплексы огорожены от внешнего мира и тщательно охраняются.

    Но нельзя забывать и об их недостатках. Главный из них — это удаленность от города. Даже если покупатель переберется в пригород с хорошей логистикой, то все равно будет тратить на дорогу до работы и обратно больше времени, чем в городе. Ведь здесь нет общественного транспорта, который ходит четко и по расписанию.

    Второй недостаток загородной недвижимости — отсутствие социальной инфраструктуры.

    Но, несмотря на все сложности, малоэтажную недвижимость приобретают многие покупатели из-за ее преимуществ. Выбирайте загородное жилье на выставке «Недвижимость от лидеров», сравните множество вариантов и выберите подходящий для себя. Бесплатный билет по ссылке.

    Чтобы попасть на выставку, вам необходимо получить бесплатный билет.

    фото видов различных конструкций крыш

    Крыша дома – это один из ключевых элементов его надежности, прочности, терморегуляции и презентабельного внешнего вида. Существуют разнообразные виды крыш частных домов, которые отличаются конфигурацией, типом задействованных кровельных материалов, сложностью возведения. Крыша является важной несущей конструкцией дома, предназначенной для его защиты от атмосферных осадков и внешних влияний, поэтому она должна быть прочной, устойчивой и долговечной. Да и эстетические качества играют немаловажную роль, ведь удачно подобранная конфигурация и дизайн кровли зададут тон всему зданию, став его визитной карточкой.

    Содержание

    1. Формы крыш
    2. Плоские
    3. Односкатные
    4. Двускатные
    5. Вальмовые
    6. Полувальмовые
    7. Шатровые
    8. Многощипцовые
    9. Купольные и конические
    10. Комбинированные

    Формы и виды крыш частных домов

    На этапе проектирования следует подобрать правильную конструкцию крыши, исходя из формы дома и его предназначения. Крыши разделяются на виды, которые отличаются количеством вальм и скатов. Основные виды крыш, которые бывают в современном строительстве:

    • Односкатная – простота конструкции и сравнительная дешевизна выполнения делает этот вид крыши популярным. Используется для хозяйственных построек, складов и гаражей. Редко – для частного дома.

    • Двускатная – классический вариант крыши, который состоит из двух частей. Дает возможность оборудовать чердак.

    • Плоская – используется в основном в климатическом поясе, где предусматривается небольшое количество осадков. Иначе вода будет скапливаться на поверхности кровли и протекать в дом.

    • Вальмовая кровля – ее еще называют четырехскатной. Отличается сложной конструкцией и высокими эксплуатационными характеристиками.

    • Полувальмовая, датская крыша может быть двускатной (мансардной) или четырехскатной.

    • Шатровая – разновидность вальмовых крыш для частных домов, по конструкции напоминает шатер. Отличается простотой монтажа и высокой функциональностью.

    • Многощипцовая – состоит из щипцов, множества ендов, фронтонов и блоков. Обеспечивает естественный стек дождевой и талой воды.

    • Купольная или конусная крыша используется в основном на круглых и многогранных зданиях.

    • Крыши сложной комбинации – устанавливаются в частных домах на два этажа, имеющие пристройки и хозяйственные помещения. Монтаж такой кровли под силу только опытным специалистам.

    Необычная форма крыши

    Плоская крыша

    Выбор в пользу крыши плоской формы происходит очень редко, потому что она слишком быстро скапливает снег, задерживает стек воды, легко деформируется, если неправильно была рассчитана нагрузка при монтаже. Такому варианту кровли отдают предпочтение в жарком климате, где осадки – редкое явление. Также ее используют для перекрытия многоэтажных домов и промышленных зданий.

    Плоская крыша популярна у домов в стиле хай-тек

    Из преимуществ плоской крыши можно отметить:

    • Её меньшую площадь по сравнению со скатной, поэтому и кровельного материала на нее идет меньше.

    • Проводить монтаж и сервисные работы на плоской крыше можно без проблем.

    • Плоская кровля позволяет получить дополнительную полезную площадь, которую можно использовать, как террасу, место для занятия спортом, устроить зимний сад, соорудить беседку с камином.

    • Монтаж такой конструкции проходит быстро, так же, как и ремонтные.

    В условиях мягкого климата можно оформить плоскую крышу под сад

    Односкатные крыши

    Крыша односкатной формы имеет плоскую поверхность, которая наклонена в одну сторону. Очень часто ее устраивают на разновысотных стенах. При монтаже такой очень важно правильно выбрать величину наклона, чтобы часть строения располагалась навстречу ветрам.

    Самый простой вариант скатной крыши

    Плюсы односкатной крыши:

    • Небольшая стоимость по сравнению с мансардной или купольной;

    • Возможность последующей достройки этажей без грандиозного демонтажа;

    • Лёгкий монтаж дымоходов и стеков;

    • Широкий выбор материалов для кровли;

    • Высокий коэффициент использования площади;

    • Возможность монтировать балкон и огромные окна от потолка до пола.

    Также очень популярен для домов в современном стиле

    Особых недостатков у односкатной кровли не бывает если не считать ее

    Однако, если грамотно спроектировать конструкцию, скомбинировать несколько скатов на разных уровнях, тогда получиться вполне привлекательная крыша. Немаловажен также правильный подбор материала – если выбрать, например, металлочерепицу, тогда получиться красивая геометрия ската, а вот профлист превратит дом в сарай.

    Двускатные крыши

    Двускатную конструкцию крыши наиболее часто используют для частного дома в нашем климатическом поясе. Расположенная под углом конструкция не позволяет скапливаться воде и снегу. Угол скатной крыши определяется, исходя из уровня осадков в актуальном регионе – чем больше осадков, тем больше угол скатной крыши.

    Схема двускатной крыши

    Плюсы двускатной крыши:

    • Практичность и возможность оборудовать чердак;

    • Нет необходимости чистить снег и воду вручную;

    • Простота монтажа;

    • Широкие дизайнерские возможности;

    • Большинство кровельных материалов ориентировано на двускатную крышу;

    • Хорошая ремонтопригодность;

    • Небольшая стоимость и быстрота возведения.

    Классический вариант дома с двускатной крышей

    К минусам двускатной крыши в частном доме можно отнести:

    • Большое количество кровельных материалов, которые понадобятся для ее строительства.

    • Если планируется возведение мансарды, тогда необходимо позаботиться об увеличении количества окон, что усложнит конструкцию двускатной крыши.

    Вальмовая крыша

    Крыша вальмовая состоит из четырех плоскостей, которые располагаются под углом. Такая кровля считается одной из разновидностей четырехскатной крыши.

    Схема вальмовой крыши

    Преимущества вальмовой кровли:

    • Не подвержена деформации в местах карнизных навесов;

    • Оригинальный внешний вид;

    • Может противостоять сильным ветрам;

    • Возможность оборудовать мансарду или чердак;

    • Хорошо защищает фасад от осадков, благодаря установке дополнительных свесов.

    Фото дома с вальмовой крышей

    Недостатком вальмовой крыши считается:

    • Сложность ее монтажа, трудоемкость укладывания кровельных материалов;

    • Из-за скатов уменьшается площадь чердачного помещения.

    Полувальмовая крыша

    Полувальмовые крыши еще называют голландскими. У нас такие конструкции используются не так часто, как в Европе.

    3D эскиз полувальмовой крыши

    Плюсы полувальмовых крыш:

    • Устойчивость к ветру и даже урагану из-за обтекаемой формы;

    • Надежно защищает стены и фронтоны дома от снега и дождя;

    • Возможность оборудовать под крышей жилое или чердачное помещение;

    • Оригинальный и необычный дизайн.

    Дом с полувальмовой крышей

    К минусам крыши такой формы можно отнести:

    • Трудность ее монтажа, большое количество ребер и ендов;

    • Большое количество необходимых пиломатериалов;

    • Сложная кровельная отделка — строителям приходится устанавливать множество упоров и подкосов.

    Шатровые крыши

    Крыша в форме шатра является одной из разновидностей скатовых типов крыш. Состоит из четырех равных скатов треугольной формы.

    Фото дома с шатровой крышей

    Такой вариант кровли выигрывает перед двускатной крышей, благодаря более высокому уровню функциональности и декоративной привлекательности. Масса шатровой кровли меньше, чем у щипцовой или мансардной, поэтому нагрузка на здания становится меньше. Структура шатровой крыши прочная, благодаря ребрам, которые обеспечивают поддержку. К минусам такого вида кровли можно отнести сложность и дороговизну монтажа.

    Многощипцовые

    Многощипцовые крыши для частных домов являются довольно сложной конструкцией, так как состоят из множества скатов, ребер, щипцов, ендов. Монтаж такой кровли проводится только мастерами с большим опытом в этой сфере.

    Многощипцовый вариант

    Плюсы многощипцовой кровли:

    • Привлекательный внешний вид;

    • Долговечность и прочность конструкции;

    • Практичность;

    • Возможность обустраивать под крышей дополнительное помещение.

    Минусами таких видов крыш является:

    Купольные и конические

    Конусные типы крыш устанавливаются над круглыми или многогранными зданиями. Для них используются опорные элементы. Купольная крыша считается одной из оригинальных и красивых форм крыш частных домов.

    Купольная — используются в современном пост-модерн стиле

    • Благодаря своей конфигурации, сооружение хорошо переносит все капризы природы, обладает повышенной прочностью и сейсмоустойчивостью.

    Такая крыша придает дому замково-башенный вид

    Недостатками такого вида крыш считается:

    • Чрезвычайная сложность их монтажа;

    • Невозможность размещать на них окна или обустраивать полезное пространство под ними;

    • Такой вариант кровли редко используется для частного дома и является одним из самых затратных.

    Комбинированная крыша

    Комбинированные крыши – это самый сложный вид конструкций. Они представляют собой уникальное сочетание полувальмовых, вальмовых, скатовых, конусных, мансардных элементов. Такая крыша, несомненно, является украшением дома.

    Состоит из различных комбинаций всех возможных типов

    Она:

    • Функциональная;

    • Эстетичная;

    • Может быть воплощена в различных дизайнерских решениях.

    Однако монтаж такой кровли:

    • Очень сложен, как и проектировка.

    • Да и затраты на возведение и дальнейшее обслуживание также велики.

    Поэтому комбинированную кровлю устанавливают чаще всего на замках, церквях и прочих зданиях подобного назначения.

    Читайте про следующие этапы строительства:

    Смотрите также видео о видах крыш

    Читайте про предыдущие этапы строительства:

    3.7 / 5 ( 6 голосов )

    Виды проектов частных домов

    Типовой проект дома – самый распространенный вид проекта ввиду того, что разработан по показателям, наиболее характерным для данного вида строительства.

    Такие виды проектов частных домов учитывают средние требования, предъявляемые к дому владельцем, и являются оптимальным решением для большинства заказчиков. Кроме того, выгодно отличаются более приемлемой ценой по сравнению с индивидуальными проектами (до 20 %).

    Типовой проект частного дома

    Строительные компании, учитывая спрос и пожелания застройщиков, представляют несколько типовых проектов на выбор, ознакомиться с типовыми проектами можно пройдя по ссылке: http://projektdoma.com/tipovye_proekty_domov, отличающихся как внешним дизайном, так и внутренней планировкой.

    Все плюсы и минусы типовых зданий давно известны, поэтому возможные проектные погрешности легко устраняются в процессе возведения дома.

    К недостаткам такого проекта относятся:

    • ✔ Возможная трудность адаптации к участку из-за качества грунта и наклона поверхности;
    • ✔ Трудность перепланировки помещений из-за жесткого расположения несущих конструкций и коммуникаций.

    Хотя последнее не столь существенно. Придать дому новый вид легко и просто благодаря широкому выбору межкомнатных перегородок и достаточно разнообразным видам внутренней отделки помещений.

    И все же построить дом по своему желанию хотят многие застройщики. И понять, что же именно нужно заказчику, помогает.

    Эскизный проект частного дома

    Эскизный проект – рисунок небольшого размера, без проработки внутренних помещений, отражающий пожелания заказчика по оформлению внешних фасадов дома. Именно такой набросок помогает понять разработчикам, что же нужно клиенту.

    Эскизный проект, стоимость которого вполне приемлема, вполне может помочь разработать.

    Индивидуальный проект частного дома

    Индивидуальный проект выполняется, исходя из пожеланий и предпочтений заказчика.

    Основательные застройщики, решившие для себя, каким они хотят видеть свой дом в целом и в частности, продумавшие каждую мелочь для собственного удобства и комфорта, заказывают именно индивидуальный проект.

    Такая разработка помогает воплотить все фантазии в реальность и делает дом неповторимым и оригинальным.

    Для формирования пакета проектной документации, включающего рабочие чертежи, паспорт дома и другие документы, нужны услуги квалифицированного специалиста.

    Грамотный архитектор рассчитает и графически отобразит все пожелания и представления о комфорте и уюте.

    Имея на руках такой пакет документов, можно начинать строительство дома своей мечты.

    Видео: Типы проектов домов

    Разновидности фундамента для каркасных домов

    16.02.2017

    Деревянное каркасное строение не обладает большим весом, поэтому, в отличие от кирпичного или бревенчатого дома, обустройство мощного фундамента не требуется. Кроме того, особенности технологии строительства позволяют создать достаточно прочный каркас, который обеспечивает долгий срок службы всей конструкции.

    Виды фундаментов, которые используются при строительстве каркасного жилья

    На практике используются следующие типы оснований:

    1. Ленточный фундамент — наиболее востребованное решение, так как основание является универсальным и обладает достаточной прочностью. Он выполнен из специальных фундаментных блоков. В качестве подушки используется песок, а элементы скрепляются между собой при помощи строительного раствора. К недостаткам ленточного основания следует отнести малую жесткость конструкции и склонность к образованию трещин по швам. Для каркасного дома лучше всего использовать монолитный мелкозаглубленный фундамент ленточного типа. Он увеличивает устойчивость строения.
    2. Столбчатый фундамент — простое и недорогое решение. Однако такое основание используется редко, так как подходит только для очень легких конструкций, например — дачного домика площадью 4 * 5 кв. метров или хозяйственных построек. Фундамент представляет собой несколько бетонных столбов, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру строения на расстоянии 1–1,5 метра. При монтаже опор очень важно, чтобы верхняя часть (оголовки) располагались на одном уровне в горизонтальной плоскости.
    3. Ленточно-столбчатый фундамент. Это основание сочетает преимущества первых двух видов. Конструктивно он представляет систему ж/б столбов, установленных в заранее пробуренные скважины. По периметру заливается ростверк — цельная железобетонная лента. Таким образом, опоры объединяются между собой жесткими связями.
    4. Плитный фундамент — одно из самых дорогих и надежных оснований под каркасный дом. По сути, это — мелкозаглубленная железобетонная плита. Такой вариант оптимально подходит для любого грунта. Плита хорошо держится на скользящей почве и на просадочной породе. Большое распространение получила утепленная шведская плита (УШП), которая одновременно служит и надежным плитным основанием, и черновым полом для первого этажа.

    Также в качестве основания под каркасный дом используются свайный и свайно-ростверковый фундаменты.

    Дополнительная информация по теме:

    Хотите выгодно купить каркасный дом 7 на 7? Обращайтесь!

    Материалы для кровель частных домов: разновидности и особенности

    Крыша – это неотъемлемая часть любого строения, которая обеспечивает надежную защиту помещений от дождя, ветра, снега и других атмосферных факторов. В частном домостроении она играет не только функциональную, но и важную эстетическую роль. Скатная крыша служит важным элементом архитектуры, придает жилому дому индивидуальный облик и украшает его. Для обеспечения комфорта и безопасности ее эксплуатации необходимо выполнить установку на кровле частного дома снегозадержателей, переходных мостиков и ограждений, водосточных систем. А чтобы крыша была надежной, прочной и долговечной, нужно тщательно подходить к выбору материала и доверять монтаж только опытным мастерам.
    Виды кровель частных домов: разнообразие выбора и особенности Строительный рынок предлагает сегодня широкий ассортимент материалов для устройства скатных крыш коттеджей, дач и загородных особняков. Различные виды кровель частных домов со снегозадержателями отличаются способами монтажа, сроками службы, техническими характеристиками, дизайном и, конечно же, стоимостью. Большой популярностью среди владельцев малоэтажной жилой недвижимости пользуются такие кровельные материалы:
    • металлочерепица – отличается относительно доступной стоимостью и простотой монтажа;
    • гибкая черепица – бюджетный вариант с большим выбором цветовых решений;
    • профнастил – такой вариант привлекает низкой ценой, прочностью и небольшим весом;
    • композитная черепица – легкое, прочное и красивое покрытие разных форм и оттенков;
    • фальцевые кровли из оцинкованной стали – довольно сложные в монтаже, но надежные.
    Элитные кровельные покрытия Для людей, не стесненных в средствах, отличным решением будут невероятно долговечные и красивые крыши из таких материалов:
    • Керамическая черепица – она тяжелая, но славится долговечностью (более 100 лет) и привлекательным внешним видом.
    • Фальцевая кровля из меди, алюминия или цинк-титана – великолепно выглядит, прослужит 100 – 150 лет, практически не нуждаясь в уходе.
    • Сланец – срок службы эксклюзивного покрытия из природной сланцевой плитки при правильном обустройстве основания составляет до 200 лет.
    На что обратить внимание при выборе Подбирая материал для кровли частного дома со снегозадержателями, необходимо оценивать его эксплуатационные характеристики: срок службы, пожаробезопасность, звуко- и теплоизоляционные свойства, способ монтажа, стойкость к колебаниям температур и влиянию ультрафиолета. Кроме этого, нужно учитывать такие факторы:
    • величина суммарных нагрузок на конструкцию;
    • тип, конфигурация, угол уклона скатов и площадь крыши;
    • стоимость не только материала, но и монтажа.
    Очень важен и эстетический аспект, ведь крыша – это лишь часть здания, которая должна гармонировать с его архитектурой и стилистическими решениями.  Высокое качество покрытия и его грамотный монтаж – залог надежности и герметичности кровли и долговечности всего дома!

    Фото домов и коттеджей в России: Красивые фото

    Для нашей статьи мы подобрали самые интересные идеи в архитектуре загородных коттеджей. Как может выглядеть ваш дом снаружи — черпайте вдохновение из фото красивых домов, построенных на территории России.

    Деревянные дома

    Проект дома с облицовкой из дерева. Деревянный дом обычно ассоциируется с деревенским стилем, но, глядя на коттедж на фото, вы никак не назовете его «сельским». Вот такие метаморфозы сейчас характерны для загородной архитектуры: традиционные стили становятся более сдержанными и конструктивными.

    Читайте также: Крыши домов — разновидности и фото видов

    Красивые дома из кирпича

    Модный вариант дизайна загородного коттеджа для небольших земельных участков с красивым пейзажем.

    Кровля темного цвета станет точкой притяжения взгляда для загородного дома из красного кирпича.

    Красный кирпич красиво комбинируется с красной кровлей.

    Фото: Aesthetic landscape

    Классическое сочетание для постройки кирпичного дома — бежевые фасады и шоколадно-коричневая кровля, перекликающаяся по цвету с деревянными деталями: опорами, ограждениями, оконными рамами.

    Большая усадьба из красного кирпича под крышей из Ондулина — яркий образец в духе «мой дом — моя крепость».

    Традиционное сочетание для архитектуры северных регионов России — кирпичный первый этаж и деревянный второй — может быть дополнено кровлей из Ондувиллы, имитирующей натуральную черепицу.

    Кирпич активно применяется для постройки домов в современном стиле, при этом кирпичные стены комбинируются с древесной обшивкой и черным металлом.

    Загородные дома из сруба

    Фото: remoo.ru

    Бревенчатый дом из светлого хвойного дерева — исконно русский вид загородной усадьбы.

    Дом из сруба с кровлей зеленого цвета.

    Фото: Ремонт без проблем

    Используйте темное дерево и дикий камень, чтобы ваш загородный дом из сруба стал похож на швейцарское шале.

    Хотите придать срубу более современный вид? Сделайте панорамные окна на втором этаже, облицуйте первый этаж камнем, а крышу сложной формы смонтируйте из битумной черепицы.

    Брусовые дома

    Фото: Remoo.RU

    Красивый загородный дом должен не только притягивать восхищенные взгляды, но и быть уютным. Дерево — это как раз тот материал, который делает дом гостеприимным, а уличный камин на фасаде усиливает это ощущение.

    Фото: Remoo.RU

    Английский стиль на современный лад — так можно кратко охарактеризовать этот красивый дом на фото. Каминная труба говорит нам о традициях, а большие массы остекления и лаконичность обрешетки — о модных веяниях в загородной архитектуре.

    Загородные коттеджи в стиле фахверк

    Германская архитектура в стиле фахверк — это белые фасады в паре с темным деревянным каркасом, придающим дому средневековый колорит.

    Фото: greensector.ru

    Сейчас очень популярна имитация фахверка, когда характерный рисунок балок создается с помощью накладок из деревянного бруса и даже из полиуретана.

    Фото: remontbp

    Белая мансарда в стилистике фахверка способна «освежить» архитектуру кирпичного дома в современном стиле.

    Фото: Strport. ru

    Комбинируя кирпич с белыми фахверковыми элементами, важно достичь баланса темных и светлых пятен на фасаде.

    Красивые коттеджи с крышей из Ондувиллы

    В дизайне дома нет лишних деталей и декора, здесь все подчинено правилам лаконичной функциональности.

    Список типов домов с фотографиями • 7ESL

    домов разных типов! Полезный список типов домов с картинками и примерами. Если вы хотите иметь возможность говорить о том, где вы живете, вы можете описать свой дом, и одна из вещей, которые вам нужно будет сказать, — это тип дома. Это квартира, бунгало или вилла? Есть много других типов домов, английские названия которых вам нужно знать, и это может помочь вам на работе, в школе и в повседневном общении.

    В этом разделе вы сможете выучить английские названия для различных типов домов, что пополнит ваш словарный запас и поможет вам прогрессировать.

    Типы домов

    Дома можно строить в самых разнообразных конфигурациях. Ниже приведены полезные типы домов и жилья на английском языке, проиллюстрированные интересными изображениями.

    Список типов домов

    • Дом
    • Хижина
    • Гостиница
    • дом
    • Дом
    • Сарай
    • Общежитие
    • Бревенчатый дом
    • Маяк
    • Дом престарелых
    • Замок
    • Жилой дом (ул.K) — Многоквартирный дом (США)
    • Таунхаусы
    • Вилла
    • Небоскреб / высотное
    • Парные дома
    • Частный дом
    • Коттедж
    • Иглу
    • Палатка
    • Кемпер-фургон

    Изучите различные домашние стили, чтобы увеличить словарный запас английского языка.

    Типы домов Изображение 1

    Штифт

    Home Styles Изображение 2 Pin

    Дома разных типов с фотографиями
    Дом

    Тело без знания подобно дому без фундамента.

    Штифт

    Хижина

    Хижина находится посреди леса.

    Штифт

    Гостиница

    Гостиница может принять до 500 гостей.

    Штифт

    Дом

    Не годится дом без хорошего фундамента.

    Штифт

    Дом

    Первые десять лет супружеской жизни мы жили в фермерском доме .

    Штифт

    Сарай

    Он живет в переоборудованном сарае .

    Штифт

    Общежитие

    Жила в общежитии колледжа0.

    Штифт

    Бревенчатый дом

    Они жили в бревенчатом домике в горах.

    Штифт

    Маяк

    Вдали мигал маяк .

    Штифт

    Дом престарелых

    Ему пришлось перевезти свою мать в дом престарелых .

    Штифт

    Замок

    Дом англичанина — его замок .

    Штифт

    Жилой дом (Великобритания) — Многоквартирный дом (США)

    Все посетители многоквартирного дома должны быть объявлены.

    Штифт

    Таунхаусы

    Это был переделанный первый этаж большого таунхауса , в нескольких минутах ходьбы от университета.

    Штифт

    Вилла

    Вилла имеет собственный пляж.

    Штифт

    Небоскреб / высотное

    С вершины небоскреба / высотного здания машины под нами выглядели как насекомые.

    Штифт

    Парные дома

    Живут в двухквартирном доме .

    Штифт

    Частный дом

    Особняк — это один, не примыкающий к другому.

    Штифт

    Коттедж

    Любовь может превратить коттедж в золотой дворец.

    Штифт

    Иглу

    Желаю вам тепла в вашем иглу , масла в вашей лампе и мира в вашем сердце.

    Штифт

    Палатка

    У них было полночное пиршество в палатке .

    Штифт

    Кемпер-фургон

    Автофургон — это фургон, оборудованный кроватями и кухонным оборудованием, чтобы в нем можно было жить, готовить и спать.

    Штифт

    Разные типы домов | Фотографии домов

    Типы домов Изображение 1

    Штифт

    Типы домов Изображение 2

    Штифт

    Словарь по дому

    Узнавайте названия вещей в доме с помощью картинок.

    Типы домов Видео

    Изучите видео со списком типов домов с американским английским произношением.

    Руководство по стилям и архитектуре старых домов

    Есть много стилей исторических домов, построенных на протяжении многих лет, некоторые из них очень простые по дизайну, а другие максимизируют каждую возможную деталь.Здесь, на OldHouses.com, мы попытаемся задокументировать архитектурные стили и примеры домов, чтобы проинформировать вас и помочь вам при идентификации исторического дома. Если у вас есть хороший пример домашнего стиля и вы хотите разместить его на нашем сайте, сообщите нам о нем, и мы с радостью включим его в наше руководство по стилю.

    Обзор стилей старых домов.

    1600-1820

    Колониальный стиль

    Колониальный стиль дома состоит из многих стилей, построенных в «колониальный» период (начало 18 века) в истории Америки, когда в Англии, Испании и Франции были колонии, разбросанные по территории нынешних Соединенных Штатов.

    Подробнее …

    1820-1880

    Ранний национальный и романтический стили

    Американские дома в романтическом стиле приобрели популярность в то время, когда США пытались освободиться от английской культуры и обращались к древнему миру за архитектурным вдохновением.

    Подробнее …

    1860-1900

    Викторианский стиль

    Викторианские дома с архитектурной точки зрения обычно называют викторианским стилем, но этот «стиль» действительно исторический период.Викторианская эпоха началась с того времени, когда Британией правила королева Виктория (1840–1904).

    Подробнее …

    1900-1940

    Бунгало

    Архитектурный стиль дома-бунгало — это тип дома для одной семьи, популярность которого на западе Соединенных Штатов выросла на рубеже веков. Бунгало предлагали недорогие простые жилые помещения с художественным оформлением для многих американцев, живущих скромными средствами.

    Подробнее …

    1870-1920

    Стили декоративно-прикладного искусства

    Движение искусств и ремесел зародилось в Англии в 1860-х годах как движение за реформы, бросившее вызов вкусам викторианской эпохи.Ее основными сторонниками были Джон Раскин (1819-1900) и Уильям Моррис (1834-1896). Впоследствии этот стиль был подхвачен американскими дизайнерами примерно во время смерти Морриса в 1896 году с несколько другими результатами. В Соединенных Штатах стиль искусств и ремесел был также известен как стиль миссии.

    Подробнее …

    1890-1930

    Американский Foursquare

    Возможно, первый тип домов с истинно американской родословной, American Foursquares стал популярным в первые два десятилетия двадцатого века.Простые и экономичные в строительстве, они были идеальным типом здания, воплощавшим в себе чувства искусства и ремесла, такие как простота и акцент на натуральных, местных материалах. Несмотря на свой характерный внешний вид, Foursquares может адаптироваться практически к любому стилю, часто к стилю Прерии или Ремесленника, а также к позднему викторианскому, испанскому и практически любым другим стилям, о которых вы только можете подумать.

    Подробнее …

    1900-1960

    Современные стили

    Большинство современных домов в американской архитектуре созданы известными и очень популярными архитекторами.В этот список входят Фрэнк Ллойд Райт, Ле Корбюзье (Шарль-Эдуард Жаннере), Чарльз и Генри Грин, Мис ван дер Роэ и Уолтер Гропиус, и это лишь некоторые из них.

    Подробнее …

    Другие руководства по стилю в Интернете.

    Архитектурные стили Америки

    Типы и стили домов от риэлтора.com

    Ресурс № 396

    Стили дома и домашняя архитектура

    Даже если ваш дом совсем новый, его архитектура черпает вдохновение из прошлого. Этот индекс позволяет проследить важные стили жилья в США от колониального до современности. Узнайте, как жилая архитектура изменилась на протяжении веков, и узнайте интересные факты о влиянии дизайна, которое помогло сформировать ваш собственный дом.

    посещение www.about.com/homegarden

    Стили дома и домашняя архитектура

    Прогулка по городу

    Книг о стилях старых домов.

    Ресурс № 290

    Путеводитель по американским домам

    Вирджиния Сэвидж Макалестер

    Полностью расширенное, обновленное и свежеприготовленное второе издание наиболее полного и широко известного руководства по домашней архитектуре, вышедшее в печати с момента его публикации в 1984 году и признанное повсюду как непревзойденный, важный справочник по американским домам.

    Ресурс № 291

    Путеводитель Абрамса по стилям американского дома

    Уильям Морган

    Каковы уникальные характеристики, которые делают дом колониальным или ремесленным, современным или декором или любым из других примерно 20 стилей домашней архитектуры, распространенных в Соединенных Штатах? В то время, когда дизайну и ремонту дома уделяется почти навязчивое внимание, этот компактный, легкодоступный путеводитель — единственная в своем роде книга со всеми цветными фотографиями — упрощает определение стиля дома.

    Ресурс № 708

    Американская архитектура

    Лиланд Рот

    Американская архитектура знакомит читателя с основными событиями, которые сформировали среду, построенную в Америке, от эпохи до появления европейцев до наших дней, от повседневной речи до высокого стиля устремлений.Лиланд М. Рот описывает влияние изменений концептуальных образов, стиля, строительных технологий, ландшафтного дизайна и теории градостроительства на протяжении всей истории страны.

    Ресурс № 180

    Стиль американского дома

    Джон Милнс Бейкер

    Эта уникальная книга позволит читателям узнать архитектурные особенности и стиль практически любого дома, с которым они столкнутся.

    Ресурс № 722

    Знакомство с историей своего дома и окрестностей

    Бетси Дж. Грин

    У каждого дома есть что рассказать! Независимо от того, владеете ли вы изысканным викторианским уютным бунгало или коттеджем в стиле ранчо или являетесь частью нового жилого дома, ваш дом и собственность имеют уникальную историю, которая только и ждет, чтобы ее раскрыть.

    Ресурс № 289

    Look Up, Америка

    Дуг Гелберт

    Стиль дома не только наполняет наши улицы индивидуальностью, но и помогает рассказать историю Америки. Мы выбрали 15 самых распространенных стилей домов в США и рассказали их историю.

    Ресурс № 112

    Что это за стиль?

    Джон К. Поппелье

    Архитектурный стиль определяется как определенный тип архитектуры, отличающийся особыми характеристиками структуры и орнамента. Это переработанное издание What Style Is It? включает новые разделы, посвященные стилям неоклассицизма, романского и деревенского стиля.Он также предоставляет больше примеров того, как чистые стили различаются в зависимости от географического региона США.

    типов домов: подробная иллюстрированная книга для взрослых

    В Америке более 30 типов домов. К счастью для вас, вам не нужно использовать сайт знакомств, на котором нужно проводить пальцем влево или вправо, чтобы найти того, кого вы любите. Что ж, может быть, это не слишком отличается от этого, но весь процесс может занять много времени, если вы не знаете, как сузить область поиска.

    Во-первых, вам нужно знать, что вы ищете, и понимать разные типы домов, как они выглядят и их ключевые особенности. Узнайте больше о страховании жилья, связавшись со страховым агентом в вашем районе.

    Спойлер: мы не собираемся рассматривать 30 типов домов, доступных в старых добрых США A. Вместо этого мы собираемся изучить 10 наиболее распространенных типов домов, которые вы, вероятно, найдете в своих шея леса.

    Итак, без лишних слов, перейдем к делу.

    1. Дома в колониальном стиле

    Вы когда-нибудь хотели жить, как в 1599 году, но с современными удобствами? Вернитесь к более формальному стилю с Colonial. Эти дома можно разбить на несколько подкатегорий, которые будут определять форму крыши и то, насколько квадратным будет ваш дом.

    Типы подкатегорий:

    • Голландский
    • Грузинский
    • Федеральный / Адам

    Основные характеристики:

    • Жалюзи
    • Аристократические колонны
    • Симметричные конструкции и элементы

    Подходит для:

    • Вспоминая старые добрые времена
    • Сочетание современного и классического стилей
    • Проведение сдержанных политических дебатов

    2.Современные дома

    Современное не значит современное само по себе. «Современный» означает «сейчас» и «по последнему слову техники», как и «интересные» модные тенденции, которых никто не понимает. Внешний вид современного и современного похожи, но поверьте нам, когда мы говорим, что они разные.

    Основные характеристики:

    • Экологичный и энергоэффективный
    • Открытые жилые зоны
    • Внешний вид геометрической формы

    Подходит для:

    • Любители букв «L» или «U»
    • Любители конструкторов Lego
    • Шикарные мероприятия по сбору средств

    Быстрый 411 о современных vs.современный:

    • Современный: Период времени не установлен, современный с некоторыми изгибами и может иметь план этажа внутри и снаружи.
    • Модерн: Построен между 1920 и 1950 годами, прямые линии, плоские крыши, белые интерьеры и большие окна.

    3. Современные дома

    Современные дома современны? Они могут выглядеть так, но технически это не так. По иронии судьбы, современные дома могли быть построены почти 100 лет назад. Чтобы быстро вспомнить разницу между модерном и современностью, см. 411 выше.

    Основные характеристики:

    • Чистые линии, углы и окна
    • Низкие плоские крыши уникальной формы
    • Белый салон

    Подходит для:

    • Фуршет с участием важных персон
    • Закаты на крыше
    • Люди, которые хотят объяснить разницу между модерном и современностью

    4. Коттеджный поселок

    Коттеджи — это небольшие дома с асимметричной архитектурой и крутыми крышами.Они бывают разных цветов в коробках для карандашей и имеют большую привлекательность. Эти очаровательные драгоценные камни пользуются большим спросом, поэтому не стесняйтесь требовать их, если вам нравится этот стиль.

    Основные характеристики:

    • Уютная и необычная атмосфера
    • Двухвесные решетчатые окна
    • Очаровательные веранды

    Подходит для:

    • Притворяешься лесным эльфом
    • Романтико-комедийный киномарафон
    • Больше любить и меньше чистить

    5.Викторианские дома

    викторианских домов (в свое время) были красивыми постройками с богато украшенными элементами, уникальными формами и имперскими крыльцами. Однако, если они не освещены должным образом ночью, они могут очень сильно походить на дома с привидениями. Поэтому перед заселением настоятельно рекомендуется установить несколько внешних светодиодов.

    Основные характеристики:

    • Элегантный и замысловатый дизайн
    • Декоративная отделка и молдинги
    • Историческая красота

    Подходит для:

    • Чувство фантазии и совершенства
    • Хеллоуинские посиделки
    • Чаепития и винные вечера

    6.Дома ремесленников

    Отправляйтесь в «естественную жизнь» с домом Мастера. Это дома прошлых лет, происходящие из Движения искусств и ремесел. Они построены в основном из дерева, камня и кирпича, и их легко узнать по обернутым верандам.

    Основные характеристики:

    • Широкие парадные двери
    • Кровли низкие
    • Встроенные шкафы… везде

    Подходит для:

    • Потягивая лимонад в кресле-качалке
    • Обращение к соседям
    • Идеальное полотно для ландшафтного дизайна

    7.Ранчо дома

    Эти широко распространенные одноэтажные современные бродяги создают эстетику, напоминающую о временах выращивания и выгула крупного рогатого скота. Оседлайте себя, чтобы почувствовать стилистическую простоту и заарканить себя одним из этих классических американских красавцев.

    Основные характеристики:

    • Распространенный план этажа «открытой планировки»
    • Прочная конструкция
    • Шарм в строгом стиле кантри

    Подходит для:

    • Люди с больными коленями или ненавидящие лестницы
    • Подражатели ковбоев
    • Создание рецептов домашнего тушеного мяса

    8.Бревенчатые дома

    Наш старый добрый друг, «Честный Эйб» Линкольн, был большим поклонником бревенчатых домов. В наши дни бревенчатые дома — это в первую очередь роскошное убежище… или непривычное бельмо на глазу. Интересный факт: не все бревенчатые дома построены из бревен одного и того же типа. В зависимости от того, где вы живете, журналы будут отличаться.

    Основные характеристики:

    • Хорошая акустика внутри
    • Ностальгический свежий аромат
    • Натуральное дерево и другие натуральные материалы

    Подходит для:

    • Чтение книг в кожаном переплете
    • Стать единым целым с природой
    • Отдых с флисовыми одеялами

    9.Средиземноморские дома

    Средиземноморских домов популярны в теплом климате из-за того, как глупо они выглядели бы, если бы их засыпало снегом. Кроме того, если вы плохо умеете сочетать узоры и цвета, дома в средиземноморском стиле дают вам отличный повод сойти с ума и обвинить в этом тип дома, который вы купили.

    Основные характеристики:

    • Черепичные крыши и фасадная лепнина
    • Часто включают несколько балконов
    • Взрыв цвета пасхального яйца на всем протяжении

    Подходит для:

    • Любители мойки с электроприводом
    • Livin ’la vida loca
    • Воссоздание «Ромео и Джульетты» с 10 балконов

    10.Крошечные дома

    Несмотря на то, что эти дома крошечные по размеру, движение крошечных домов огромно и собрало довольно много последователей. О них даже есть шоу на HGTV, так что вы знаете, что это законно. Крошечные дома заключают минимум в небольшое пространство для людей, которые любят жить свободно.

    Основные характеристики:

    • От 100 до 400 квадратных футов
    • Обычно с колесами для облегчения транспортировки
    • Креативный многоцелевой дизайн и функциональность

    Подходит для:

    • Беззаботное путешествие
    • Люди, у которых мало вещей
    • Люди, искренне пытающиеся спасти мир

    Готовы к покупкам на дому, пока не упадешь?

    Поздравляю! Теперь вы можете отделить коттеджи от мастеров, а современные — от современников.А проверить свои знания так же просто, как проехать по улице.

    Когда вы все изучите и определились с разными стилями, вы можете зайти на сайты недвижимости и отфильтровать «угго», чтобы значительно упростить поиск дома своей мечты. Вы даже можете продемонстрировать свои новые знания в турах, потому что почему бы и нет? Узнайте больше о страховании жилья, связавшись со страховым агентом в вашем районе.

    Удачи, и мы верим в вас.

    Руководство по типам и стилям домов

    Если вы ищете новый дом, будет полезно ознакомиться с различными типами и стилями домов.Как только вы поймете, что ищете, ваш специалист по недвижимости найдет для вас то, что вам нужно. Узнайте больше о типах домов на рынке, а также об особенностях и истории популярных домашних стилей.

    Какие бывают типы домов?

    Чтобы решить, какие типы домов могут соответствовать вашему образу жизни, прочтите список типов домов ниже. Подумайте о том, что для вас важно. Например, вы хотите уединение в доме на одну семью? Вы бы хотели, чтобы кто-то другой позаботился о внешнем обслуживании? Вам нужно много места для хранения?

    Дом на одну семью

    Когда речь идет о типах домов, очень популярны дома для одной семьи.Обособленные от всех соседних домов, они располагаются на собственном участке и, как правило, предлагают много уединения. Семьи часто покупают дом такого типа, потому что в нем больше площади и земли. Дома на одну семью популярны в пригородах и сельской местности.

    Кондоминиум

    Более доступные по цене, чем дома на одну семью, кондоминиумы — сокращенно кондоминиумы — содержат несколько жилых единиц или частных пространств, похожих на квартиры. В кондоминиумах вы владеете титулом на свою квартиру, но вся земля и удобства (например, бассейн или тренажеры) являются общими.Их поддерживает товарищество домовладельцев (ТСЖ). Кондоминиумы отлично подходят, если вы не хотите заниматься такими делами, как уход за газоном и уборка снега.

    Таунхаус

    Таунхаусы (или таунхаусы) обычно строятся рядами или группами, поэтому у них есть хотя бы одна стена. Они спроектированы как многоэтажные дома на одну семью, часто с лужайками перед домом или задним двором. В отличие от квартир, вы несете ответственность за все, что считается частью вашего жилища. Это может включать починку ставни, покраску входной двери или стрижку лужайки.Сборы ТСЖ обычно ниже, чем в кондоминиумах. Они платят и за благоустройство, и за вывоз мусора и снега.

    Многоквартирный дом

    Это обобщающий термин, который описывает разные типы домов, состоящих из отдельных жилых единиц. Например, односемейные дома со свитой для свекрови, дуплексы или многоквартирные дома — это все типы многоквартирных домов. Если вы хотите инвестировать в недвижимость, возможно, вам подойдет многоквартирный дом. Например, вы можете купить дуплекс, жить на одной стороне, а другую сдавать в аренду для получения дополнительного дохода.

    Квартира

    Квартиры состоят из нескольких квартир в здании, принадлежащем домовладельцу. Они похожи на кондоминиумы, за исключением того, что вы не владеете жилой площадью, а сдаете ее в аренду на определенный период (обычно на год). Квартиры хороши, если вы ищете временное жилище. Например, если вы хотите исследовать новый город, прежде чем решить, где купить дом.

    Двухуровневый

    Как следует из названия, разделенные уровни, когда-то популярные в пригородах Америки 1950-х годов, имеют ступенчатый план этажа.В этих домах вы будете использовать половинные лестницы, чтобы попасть между основным этажом и спальнями наверху и подвалом. Ступеньки ведут к входной двери, а не на ровную площадку. Хотя это может быть непозволительно для пожилых людей, посетителей с ограниченными возможностями или домовладельцев, разделение уровней обеспечивает уединение между этажами для жителей. Часто они доступны по цене, что делает их хорошими стартовыми домами, но также перепродаются по более низкой цене по сравнению с другими домами того же возраста и площади.

    Вагон или каретный двор

    Используется как синонимы: карета или карета, в которых когда-то размещались, как вы уже догадались, конные экипажи.Строения отделены от основного дома и часто совмещают гараж с жилым помещением над ним. Если они есть в вашей собственности, вы можете использовать их в качестве съемных квартир, апартаментов для свекрови, гостевых домов, домашних офисов или даже отдельных домов меньшего размера. Эстетически похожие на главный дом, вы найдете эти милые, похожие на коттеджи жилища по всей территории США, особенно в старинных домах во многих южных городах, таких как Новый Орлеан и Саванна, а также в старинных домах прямо здесь, в Три- Государственная площадь.

    Крошечные дома

    Крошечные дома в моде! Площадь от 100 до 400 квадратных футов — это скорее образ жизни, чем предпочтение в сфере недвижимости. Минималисты и любители путешествий с удовольствием владеют этими крошечными домами, которые могут быть стационарными или на колесах. Они также дешевле, чем традиционный дом, во многих отношениях: затраты на электроэнергию, техническое обслуживание, налог на имущество и многие другие. Если вам нравится крошечная жизнь, эти дома вам подойдут!

    Самые популярные стили домов

    После того, как вы определились с тем, какой дом вам нужен, давайте рассмотрим, какие типы стилей дома подойдут вам.Каковы ваши потребности — настоящие и будущие? Вы сокращаетесь до небольшого бунгало или кейп-трески? Вы выращиваете свою семью в викторианском стиле? Или, может быть, вы хотите выйти на пенсию и пожить в доме на ранчо. Узнайте больше о самых популярных архитектурных стилях ниже.

    Бунгало

    Первые популярные в Калифорнии и построенные в США в период с 1905 по 1930 год бунгало имеют одно- или полутораэтажные дома с небольшими уютными интерьерами, большими крытыми верандами и встроенными в их дизайн мансардными окнами.Они бывают нескольких стилей (Калифорния, Мичиган, Чикаго и др.), Которые имеют низкие карнизы с открытыми стропилами, центральную гостиную и множество встроенных шкафов, особенно вокруг большого камина. Половина этажа обычно имеет высоту четыре фута и может служить комнатой для гостей или офисом. Они отлично подходят для тех, кто хочет иметь меньшее пространство с удобной одноэтажной жилой площадью.

    Кейп-Код

    Когда вы думаете об очаровательной Американе, на ум приходят Кейп-Кодс с белыми частоколами и небольшими выступами над крутыми крышами.Эти классические коттеджи впервые появились в Кейп-Коде, Массачусетс, в 1600-х годах и до сих пор популярны в Новой Англии. Как и бунгало, они одноэтажные или полуторные. Они асимметричны по внешнему виду, с центральной дверью, многослойными окнами, ставнями (часто просто для галочки) и, если повезет, паркетным полом.

    Колониальный

    Если вас привлекает геометрическая симметрия, Colonial может подойти именно вам с его прямоугольной формой и равномерно пропорциональными квадратными окнами. Эти дома популярны во всех 13 колониях США.Обычно построенные из кирпича или дерева, колониальные дома имеют крутую крышу, большой дымоход и парадные входы для двухэтажной жизни с декоративными портиками. Если вы ищете уединения из-за закрытого плана этажа, эти дома подходят по всем параметрам с длинным вестибюлем с комнатами по бокам.

    Мастер

    Эти скромные дома начали вытеснять изрядно украшенные викторианские дома в Калифорнии примерно в конце 1800-х — начале 1900-х годов. В интерьере дома мастера вы найдете изделия из дерева, сделанные на заказ, каменные акценты и встроенные стеллажи.Сиденья у окна и небольшие укромные уголки создают прекрасные уютные места для чтения или мечтаний, а детали камина ручной работы могут сделать его вашим любимым местом для встреч. Экстерьеры ремесленников обычно окрашены в приглушенные нейтральные тона с низкой крышей, узорчатыми оконными стеклами и крытым крыльцом.

    Средиземноморье

    Хотите почувствовать Средиземное море? Вам понравится этот стиль дома. Популярные в более теплом климате, например, в Калифорнии и Флориде, средиземноморские дома имеют испанское и итальянское влияние — лепные стены и низкие крыши из красной черепицы.Современные средиземноморские дома могут похвастаться отличными внутренними и открытыми жилыми помещениями с открытой планировкой. Однако некоторые из старых версий (они стали популярными в бурные 20-е) могут выглядеть бессистемно из-за дополнений, которые легко установить в доме такого типа. Эти дома отлично подходят для минималистов, поскольку в них обычно не так много места для шкафов.

    Модерн середины века

    Любителям природы понравятся современные дома середины века. Эти дома, спроектированные с учетом формы и функциональности, привносят природу внутрь благодаря стеклянным стенам, окнам от пола до потолка и натуральным строительным материалам.Они выглядят квадратными снаружи с низкими плоскими крышами, а внутри имеют открытые планы этажей. В 50-х и 60-х годах эти светлые и просторные дома были популярны во всем США. Эти дома отлично подходят, если вы любите развлекаться или сосредотачиваться на семейном времени, но если вы ищете уединения, эти дома могут не для вас.

    Современный дом

    Популярность этого современного фермерского дома в США выросла с тех пор, как Чип и Джоанна Гейнс представили их в своем шоу HGTV «Fixer Upper», — это сочетание чистых линий и индустриальной отделки.Эти дома обычно имеют классический белый экстерьер с черной или серой крышей. Через большие окна проникает естественный свет, а по вечерам можно отдыхать на большой крытой веранде. В интерьерах могут быть стены из корабельных плит, восстановленное дерево повсюду, лампы Эдисона и латунные светильники. Если вы любите шебби-шик, современный фермерский дом может быть именно тем, что вам нужно.

    Ранчо

    Дома-ранчо — одноэтажные дома — предлагают доступное жилое пространство на всех этапах жизни. Владельцам нравится открытая планировка и пристроенный гараж.Впервые популярный в Калифорнии в 1930-х годах, пенсионеры, впервые покупатели и небольшие семьи наслаждаются домами в стиле ранчо. Есть прачечная на первом этаже?

    Тюдор

    С 1910 по 1940 год зажиточная жизнь в пригороде способствовала распространению стиля Тюдоров по всей территории США, особенно на севере. Тюдоры, как правило, из кирпича, имеют крутые крыши с фронтонами разного размера, декоративный дымоход и высокие узкие окна с несколькими стеклами. Арочные каменные двери приветствуют вас дома. Хотя этот стиль потерял популярность после Второй мировой войны, он идеально подходит, если вы ищете исторический дом с большим характером и шармом.

    Викторианский стиль

    Когда вы думаете о доме с привидениями, на ум приходит викторианский стиль. Но пусть это вас не останавливает — эти дома довольно богато украшены и красивы. Снаружи вы найдете крутые крыши неправильной формы и асимметричные веранды, которые простираются вокруг фасада дома. Экстерьер часто имеет забавные цвета, такие как бледно-лиловый и розовый (а иногда до восьми разных цветов!). Внутри у них высокие потолки и маленькие комнаты, разделенные глубокими арками. Популярные во времена правления королевы Виктории, эти дома можно найти по всей территории США.

    Сводка

    Предпочитаете ли вы что-то богато украшенное или что-то более простое, одно или три, больше информации о популярных типах домов поможет вам определиться с вашими предпочтениями. И как только вы их узнаете, вы сможете сузить круг поиска дома своей мечты в кратчайшие сроки. Свяжитесь с нами, чтобы подобрать подходящий вариант уже сегодня!

    различных типов домов

    Наиболее распространенными типами домов в Англии являются:

    • Бунгало
    • Коттедж
    • Отдельно стоящий
    • Конец террасы
    • Квартира
    • Смежный дом
    • Терраса

    Бунгало

    Хотя люди часто думают, что бунгало и коттеджи — это одно и то же, на самом деле это не так, хотя вы не всегда можете сразу определить разницу между ними.

    Бунгало — это низкопрофильный тип жилья, как и многие коттеджи, но разница между стилем, историей и ценой.

    Как правило, бунгало намного дешевле коттеджей. Бунгало — это, по сути, подмножество набора «Коттедж». Слово «бунгало» происходит от индийского слова bangla, которое в 19 веке обозначало дома, построенные в бенгальском стиле.

    Бунгало были созданы, когда британские колониальные администраторы адаптировали классические низкие крыши в индийском стиле и построенные вокруг них подъезды.Они могут быть как отдельно стоящими, так и смежными. Они очень популярны в Америке, где представлены самые разные стили; каждый отдельный стиль часто связан с определенными состояниями.

    Коттедж

    Толстые стены, маленькие окна, несущие колонны, низкие потолки и, что наиболее отчетливо, соломенная крыша обычно характерны для коттеджей.

    Коттеджи изначально располагались в сельской или полусельской местности, хотя с тех пор многие коттеджи были построены в городах. Первоначально, в средние века в коттеджах размещались сельскохозяйственные рабочие и их семьи.Термин «дача» обозначал жилище дачника-крестьянина. Однако этот стереотип с тех пор был смыт, так как традиционный вид коттеджа теперь заменен, что делает их дорогостоящей покупкой.

    Коттеджи — это дома, обычно полутораэтажные. Верхний этаж намного меньше первого, так как колонны, на которых держится конструкция, занимают большую часть жилого пространства. Толстые, темные, классические деревянные колонны обычно характеризуют коттедж. Они являются центральным элементом отеля, так как расположены по всей территории, демонстрируя классический «деревенский» вид.Как и в случае с бунгало, структура коттеджей варьируется от страны к стране.

    Отдельностоящий

    Отдельно стоящий дом — это отдельно стоящая собственность, не имеющая общих стен с какой-либо другой постройкой. Из-за изолированности собственности они обычно более «частные» и, как правило, более дорогие, чем дома любого другого типа.

    Конец террасы

    Конец террасного дома — это дом, расположенный в конце террасы (определение «террасного» дома приведено ниже).Как и в двухквартирном доме, только одна сторона дома разделяет общую стену, а другая находится отдельно.

    Квартира

    Квартира — это жилая площадь, которая изолирована только в части здания. Обычно квартира находится в доме, разделенном на несколько жилых зон для разных жителей.

    Квартиры, как правило, являются основным решением для жилищного строительства в центральной части городов и мегаполисов из-за очевидных преимуществ вертикального строительства для экономии места!

    Сдвоенный дом

    Сдвоенный дом — это пара домов, соединенных общей стеной.Одна сторона каждого дома разделяет общую стену, а другая — отдельно стоящую.

    Терраса

    Террасный дом — это дом, расположенный в длинном ряду домов. Все они обычно выглядят одинаково — практически идентично структурно. Обе стороны каждого дома в ряду имеют общие стены с соседним домом, за исключением домов на каждом конце террасы.

    Заявление об ограничении ответственности: Я всего лишь блоггер-арендодатель; Я на 100% не квалифицирован, чтобы давать юридические или финансовые консультации.Я дурак. Любая информация, которой я делюсь, является моим безоговорочным мнением и никогда не должна рассматриваться как профессиональная юридическая или финансовая консультация. Вам обязательно стоит получить консультацию квалифицированного специалиста по любым юридическим или финансовым вопросам. Для получения дополнительной информации прочтите мой полный отказ от ответственности.

    Красивые современные дома | 6 самых крутых домов

    В 2019 году дома в современном стиле могут значить многое. Сейчас в домашней архитектуре очень много модных стилей, и я хочу поделиться некоторыми из моих фаворитов за последний год.

    Современный домашний дизайн — это не только дома с острыми краями, открытой планировкой, минималистичный, полностью белый интерьер. В качестве примера ознакомьтесь с нашими планами по обновлению современного интерьера этого дома. Современный дизайн подпадает под множество категорий, и на Среднем Западе некоторые из них более заметны, чем другие штаты. Красивые современные дома, которые обычно можно увидеть в Миннесоте, — это фермерский дом, ремесленник, ранчо, бревенчатый дом или домик, коттедж, современный и постоянно растущий модерн середины века.

    Коттедж

    Один из наших фаворитов — это Modern Lodge в Шакопи, Миннесота, созданный строителями роскошных современных домов, Sustainable Nine.Скорее всего, если у вас его нет, вы хотя бы знаете кого-нибудь, у кого есть домик в Миннесоте. Часто можно увидеть домики с треугольной рамой, но этот современный домик на озере О’Дауд сносит их из воды (каламбур).

    Он имеет невероятные архитектурные линии и динамику, но все же сохраняет эстетику кабины с деревом, камнями и всеми окнами, чтобы чувствовать себя как в лесу. Какой прекрасный пример красивых современных домов в Миннесоте.

    Дом

    Этот современный взгляд на традиционный фермерский дом заставляет нас упасть в обморок! Я могу представить себя прямо сейчас, потягивающим свежесваренный кофе на крыльце, глядя на поля.В этом доме не пропустили ни одной детали фермерского дома, включая деревянные полы во всем доме, очаг для костра на заднем дворе, гараж сарай и бар в деревенском стиле. Какой прекрасный образец современного фермерского дома!

    Мастер

    Какой классический образец красивых современных домов! Основной дизайн дома в ремесленном стиле — это крыльцо, колонны, поддерживающие крышу, и прочное дно, уменьшающееся наверху. Этот вид неоспорим, вы можете проехать через любой город и наверняка найдете его!

    Этот современный дом ремесленников сочетает в себе лучшие черты классического дома ремесленников с новым улучшенным внешним видом, сохраняя при этом тот деревенский элемент, который вы видите в классических домах ремесленников.Одной современной большой комнаты достаточно, чтобы вы захотели собрать свои вещи и переехать. Это прекрасная эстетика для небольшой семьи, где кухня, столовая и гостиная находятся в одном пространстве. Не могу больше полюбить это!

    Коттедж

    Коттеджи восходят к средневековью, когда это были в основном жилища фермеров, рабочих или коттеджи, отсюда мы и получили название коттедж. Чем больше ты знаешь, правда? К основным элементам коттеджа относятся жилое пространство на первом этаже и спальные места на верхнем уровне, расположенные внутри каркаса крыши.Обычно они немного меньше по размеру и расположены в более сельской местности, в окружении деревьев и природы. Уютный!

    Построенный Heydt Designs, это современная версия классического коттеджа. В нем есть деревья, спальни наверху и общая эстетика коттеджа, но с гораздо большим количеством других вещей. Балконы спальни на верхнем этаже с иллюминаторами придают ей очень европейский вид, откуда и зародилась эта архитектура. Это дает коттеджу ТОННУ естественного света даже в тени от окружающих деревьев.

    Деревянные полы и яркая естественная цветовая гамма придают ему чистый, современный вид, но в то же время сохраняя простой эстетический вид коттеджа, что делает его одним из самых элегантных и красивых современных домов.

    Современный

    Этот современный дом вдохновлен деревенскими, но современными домами в Скалистых горах Колорадо. Я думаю, они это сделали! Современный — это относительно недавний дизайн, он относится к здесь и сейчас, а не к прошлым эпохам, что предлагает модерн, ссылаясь на дизайн.В современных домах больше цвета, чистые линии, гладкая отделка и более светлая древесина.

    Прямо у ворот этот дом демонстрирует красивый черный сайдинг, который невероятно хорошо контрастирует с каменными и кедровыми элементами. Добавление цветных пятен на акцентные стены или внешнюю краску — важная часть современного дизайна. В этом доме шкаф нефритового зеленого цвета , который является воплощением роскоши и выделяется на фоне остальных. Этот дом добавил текстуры повсюду — от тканевых обоев до деревянных потолков и камина от пола до потолка.Убедитесь сами.

    Ранчо

    Это современное ранчо в Южной Калифорнии содержит все ключевые элементы, которые определяют его как дом в стиле ранчо. Это одноэтажный дом с низкой крышей, уникальной планировкой и всеми окнами, через которые можно впустить идеальное количество естественного света.

    Единственное, что делает этот дом на ранчо немного более современным, — это удаление стен, разделяющих комнаты. Вместо этого у них есть отличная конфигурация комнаты, которая сосредоточена вокруг красивого современного камина.Сводчатые потолки делают этот дом красивым и открытым, а внешний вид этой большой комнаты с кедровым сайдингом придает современный асимметричный дизайн, который вы не найдете в классическом доме на ранчо.

    Список красивых современных домов можно продолжать и продолжать. Это лишь некоторые из наших фаворитов в самых популярных типах современных домов на Среднем Западе. Чтобы получить еще больше вдохновения и трепета, ознакомьтесь с местными строителями современного дома Sustainable Nine и их прошлыми, недавними и будущими проектами.

    Стили домов: полное руководство по архитектурным стилям и эпохам

    Архитектурный стиль больше, чем что-либо другое, определяет то, как дом выглядит и ощущается. И в Великобритании, и в США существует целый ряд стилей домов, каждый из которых отражает тенденции, уровень благосостояния, а иногда и просто общее настроение той эпохи, в которой они были спроектированы и построены.

    Все, от материалов, используемых для облицовки дома, до размеров, стиля и формы окон и дверей, вплоть до скатов крыши и мельчайших декоративных деталей, менялись и развивались с годами.В некоторых случаях прогулка по одной улице может привести вас к чему-то вроде интерактивного урока истории, поскольку вы проходите мимо домов, построенных в разные моменты времени.

    Конечно, не всех привлекает один и тот же архитектурный стиль. Некоторые люди трепещут перед декоративными элементами викторианских архитекторов, в то время как другие гораздо больше восхищаются смелыми геометрическими линиями зданий в стиле ар-деко.

    Здесь мы исследуем некоторые из самых популярных архитектурных стилей домов, широко распространенных сегодня, и объясняем определяющие особенности каждого из них.Итак, независимо от того, строите ли вы свой собственный дом и пытаетесь воссоздать определенный стиль или выполняете проект ремонта и хотите знать, как сохранить подлинность собственности, наше руководство является обязательным к прочтению.

    1. СТИЛИ ДОМОВ Ранчо

    Один из самых плодовитых из всех американских стилей домов, берущий свое начало в испанской колониальной архитектуре, дома в стиле ранчо мгновенно узнаваемы благодаря своим длинным, прилегающим к земле профилям и низким скатам крыш.

    Стиль ранчо впервые начал появляться в конце 1920-х годов, действительно набирая популярность с 1940-х по 1970-е годы, когда он стал популярным среди послевоенных средних классов, предлагающих привлекательный, легкий и доступный тип дома для строительства.

    Этот стиль отличается открытыми пространствами, создающими непринужденную неформальную атмосферу. Он был особенно популярен в регионе Солнечного пояса США, вдоль его южного яруса, хотя стиль был взят и во многих других областях.

    ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ ДОМА-РАНЧО?

    В отличие от некоторых других архитектурных стилей домов, таких как викторианский и георгианский, нет установленных периодов времени, которые определяют, является ли дом стилем ранчо. Хотя в конце 20 века он потерял популярность как архитектурный стиль, это вид, который все больше пользуется спросом у современных домовладельцев как в США, так и в Великобритании.Им всем нравится та мягкая, солнечная атмосфера, которая идет рука об руку со стилем.

    Тем не менее, есть несколько отличительных черт, которые определяют стиль дома-ранчо, в том числе:

    • Одноэтажная конструкция
    • Глубокие выступающие карнизы — изначально спроектированные для борьбы с перегревом
    • Длинные веранды
    • Низкие линии крыши — и поперечные. двускатная, двускатная или шатровая крыша
    • Открытая планировка
    • Пространство раздвижных стеклянных дверей, открывающихся на большие патио или веранды, вместе с большими фиксированными окнами
    • Простая палитра материалов для внешней облицовки, включая лепнину или штукатурку, дерево, камень и кирпич
    • Ставни
    • Сводчатые потолки с деревянными балками
    • Г-образная, U-образная или асимметричная форма
    • Большой пристроенный гараж

    (Изображение предоставлено Крисом Эверардом)

    ЧТО ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ РАЗНЫЕ ТИПЫ РАНЧО?

    По мере роста популярности домов в стиле ранчо они начали появляться в различных обличьях в зависимости от потребностей владельцев, участков, на которых они строились, бюджета и площади.

    КАЛИФОРНИЯ РАНЧЕ

    Многие считают дом в стиле ранчо оригинальной формой, спроектированный архитектором Клиффом Мэем. Они были спроектированы так, чтобы сливаться с калифорнийским пейзажем. Известен своей L- или U-образной планировкой и центральными дворами.

    ПОВЫШЕННОЕ РАНЧЕ

    Двухэтажное ранчо, часто построенное в связи с уклоном на склоне холма. Лестница, также известная как дома с раздельным входом, встречает любого, кто проходит через парадную дверь, ведущую на верхний и нижний этажи (или подвал).

    РАЗДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ

    Хотя они выглядят как одноэтажные дома снаружи, внутренние пространства разделены половинными лестницами. Парадная дверь ведет в основное жилое пространство, столовую и кухню, в то время как с одной стороны планировки полу лестница ведет к спальням, а другая ведет вниз к дополнительному жилому пространству.

    ПРИГОРОДНОЕ РАНЧО

    Эти дома были прямыми потомками калифорнийского ранчо — более простые, небольшие модели, которые следуют тем же концепциям открытой планировки и легкого доступа на улицу.Их часто возводят поверх бетонных плит.

    CINDERELLA RANCH

    Иногда их называют Storybook Ranches, это дома в стиле ранчо с немного более милым шармом — от оконных стекол в форме ромба до неровных крыш, эти дома должны выглядеть так, как будто они были сорваны со страниц сказки.

    2. СТИЛИ ДОМА РЕМЕСЕЛОВ

    (Изображение предоставлено: MediaNews GroupBay Area News через Getty Images)

    Как это часто бывает, когда дело касается архитектурных тенденций, стиль дома ремесленников полностью контрастирует с викторианским архитектурным стилем. за ним последовало, без ненужных украшений или дополнительных деталей и находившееся под сильным влиянием Движения искусств и ремесел в Великобритании.

    ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ ДОМАШНЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

    Компактный, прямоугольный и гармонирующий с окружающей средой, классический дом в ремесленном стиле должен быть свободен от лишней суеты. Внешний вид можно определить по некоторым общим характеристикам, в том числе:

    • Низкоскатные двускатные крыши, опирающиеся на выступающие стропила или кронштейны
    • Глубокие выступающие карнизы
    • Широкие передние веранды, выступающие от основной линии крыши
    • Приземистые, часто сужающиеся, колонны, поддерживающие крышу
    • Двустворчатые окна с несколькими стеклами
    • Входная дверь с частичным остеклением
    • Слуховые окна второго этажа
    • Природные материалы, такие как дерево, камень и кирпич (часто вручную)
    • Кровельное покрытие из гонтовой черепицы

    КОГДА БЫЛИ СТРОИТЕЛЬНО ДОМА В РЕМЕСЛЕННОМ СТИЛЕ?

    Дом мастера впервые появился в США — и особенно в Южной Калифорнии — в самом начале 1900-х годов и продолжал оставаться популярным до 1930-х годов.

    Стиль получил свое название от журнала, основанного Густавом Стикли, редактором журнала The Craftsman и дизайнером мебели, который был особенно влюблен в движение искусств и ремесел.

    Из-за того, что этот стиль так часто использовался для домов меньшего размера в Южной Калифорнии, более компактный стиль ремесленника стал широко известен как «калифорнийское бунгало».

    3. СТИЛИ КОЛОНИАЛЬНЫХ ДОМОВ

    (Изображение предоставлено: Getty Images / House styles FrankvandenBergh)

    Колониальный стиль дома на самом деле включает в себя множество различных вариаций, так как он черпает свое влияние от поселенцев, которые приехали в Соединенные Штаты из по всей Европе.

    ЧТО ДЕЛАЕТ КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДОМА?

    Когда дело доходит до стилей американского дома, он должен быть колониальным, чтобы выиграть наибольшее количество вариаций. Это потому, что поселенцы, придумавшие эти дома, прибыли со всех концов — из Испании и Франции, Нидерландов и Великобритании, и это лишь некоторые из них. Тем не менее, существуют различные отличительные черты домов в колониальном стиле, которые могут помочь их идентифицировать, например:

    • Симметрия везде — в окнах, дверях, колоннах, даже в ландшафтном дизайне
    • Квадратная или прямоугольная форма
    • Два этажа, иногда два с половиной
    • Портик или частично закрытая входная дверь
    • Оконные ставни
    • Большие или двойные дымоходы

    КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ДОМА В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ?

    Этот стиль просуществовал несколько десятилетий, начиная с 1600-х годов и продолжаясь вплоть до XIX века.

    Стоит отметить, что в течение первых двух десятилетий 20-го века в Америке наблюдалось возрождение колониального стиля — дома в стиле Кейп-Код оставались популярными до окончания Второй мировой войны. Однако на этот раз они, как правило, были больше, иногда с солидным вторым этажом и немного большим количеством украшений (включая теперь повсеместный белый штакетник).

    КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДОМОВ В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ?

    Есть много вариантов домов в колониальном стиле, все они отражают влияние регионов, из которых в то время пришли поселенцы, перебравшиеся в США.Вот несколько самых известных.

    BRITISH COLONIAL

    Это самый распространенный тип домов в колониальном стиле в США. Британский колониальный стиль обычно состоит из квадрата симметричной формы, большого центрального дымохода и нескольких окон с остеклением.

    Британский колониальный стиль в целом можно разделить на несколько вариаций, в том числе стиль Saltbox (с крышами из солончака) и грузинский стиль, о котором позже.

    ФРАНЦУЗСКИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ

    Этот стиль, широко распространенный в Канаде, на территории Луизианы и в дельте Миссисипи, районах, колонизированных французами, имеет несколько отличительных черт.Форма этих домов чаще всего прямоугольная, с шатровыми крышами с большими свесами, опирающимися на деревянные колонны.

    Огромные веранды играют главную роль в этом типе колониальной архитектуры, так же как и французские двери и внешние проходы, заменяющие внутренние коридоры. Эти дома часто строились на приподнятых платформах, что позволяло ориентироваться в жарком влажном климате этих мест.

    ГРУЗИНСКИЙ

    Получив свое название от четырех королей Джорджа, которые правили Англией один за другим с 1714 по 1840 год и находились под сильным влиянием архитектора сэра Кристофера Рена, грузинский колониальный стиль представлен остроконечными или шатровыми мансардными крышами. линия симметрии, двойные или парные дымоходы, портики, арки, колонны и другие «классические» элементы, такие как фронтоны и многослойные створчатые окна.Внутри симметрия продолжается с центральным коридором и выступающей лестницей.

    ГОЛЛАНДСКИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ

    (Изображение предоставлено Johnrob / Getty)

    Отлично отличимо благодаря широкой двускатной крыше, наклон которой изменяется от широкой и плоской вверху до почти вертикальной — это часто называют крыша типа «овчарка» или «сарай». Часто встречаются узкие мансардные окна, а также две дымоходы — по одной на обоих концах дома.

    При их строительстве обычно использовались кирпич и камень, а также двери для конюшен (также известные теперь как голландские двери), отсутствие отделки и деталей, а также внутренняя планировка, которая составляет всего одну комнату в глубину на две или три комнаты в ширину. .

    ИСПАНСКИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ

    Этот стиль распространен во Флориде, Калифорнии и на Юго-Западе, а именно в тех районах Америки, где поселились испанцы. Построенные с толстыми лепными стенами, эти дома были спроектированы таким образом, чтобы защищать от жары. .

    Таким образом, они имеют минимальное количество маленьких окон и низкие скатные крыши, которые часто имеют глубокие, почти горизонтальные карнизы, образующие длинные внешние подъезды, опирающиеся на деревянные столбы, создавая затененные зоны по всему дому.Красная черепичная крыша является обязательной, как и двери и окна из темного дерева.

    4. СТИЛИ ДОМА КЕЙП-КОД

    (Изображение предоставлено: Джон Грейм / Гетти)

    Многие считают его одним из самых архетипичных стилей американского дома, стиль Кейп-Код — это простота, практичность и симметрия. все это, в глазах многих, просто так совпало, чтобы создать один из самых эстетичных стилей дома.

    ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ HOUSE CAPE COD?

    Часто рассматриваемый как форма колониального стиля дома из-за его связи с британскими колонистами, его отличительные черты включают:

    • Одно- или полутораэтажный дизайн (дополнительная половина этажа была добавлена ​​позже. )
    • Скатные слуховые окна, установленные в линию крыши
    • Скатная двускатная крыша со средним наклоном
    • Небольшая веранда — иногда вообще отсутствует
    • Выступающая линия крыши, увеличивающая ширину дома
    • Центральный дымоход
    • Сильная симметрия
    • Часто использование местных материалов деревянная обшивка, гонт, шифер или камень
    • Створки или стеклопакеты по обе стороны от входной двери

    КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ДОМА КЕЙП-КОД?

    Этот стиль архитектуры был разработан британскими колонистами, прибывшими на Кейп-Код, штат Массачусетс, в 17 веке.Они были созданы по образцу простых фахверковых домов, которые британские поселенцы оставили на своей родине.

    Этот стиль вскоре распространился на другие городки Новой Англии и просуществовал до середины 1800-х годов.

    5. СТИЛИ ВИКТОРИАНСКОГО ДОМА

    (Изображение предоставлено Лиззи Орм / TI Media)

    Викторианская архитектура очень распространена как в Великобритании, так и в США. Это стиль, на который в течение долгого периода времени оказали множество влияний, и на самом деле он объединяет ряд стилей возрождения.

    В Великобритании ранние викторианские дома демонстрируют влияние предшествовавшего ему периода Регентства, хотя к 1850-м годам преобладает более сложный итальянский стиль. Стиль готического возрождения также был введен примерно в это время, когда общее богатство увеличилось и стало возможным создание более декоративных деталей. Возрождение королевы Анны, елизаветинский и тюдоровский стили также копировались в этот период.

    Точно так же в США викторианская архитектура состоит из ряда архитектурных стилей. К ним относятся Вторая Империя, Стик-Истлейк, Фолк Викторианский стиль, Королева Анна, Романский стиль Ричардсона и Шингл.В это время в США также были построены дома в стиле готики и итальянского стиля.

    КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ВИКТОРИАНСКИЕ ДОМА?

    В Великобритании викторианские дома были построены, возможно, очевидно, во время правления королевы Викторианской, с 1837 по 1901 год. В викторианский период в Великобритании наблюдался жилищный бум в результате роста населения, а также промышленная революция, означающая, что многие британские пригороды переполнены домами этого стиля.

    В США под викторианской архитектурой обычно понимают стили домов, построенных между 1860 и 1900 годами.

    КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ВИКТОРИАНСКОГО ДОМА?

    (Изображение предоставлено Давиде Ловатти)

    Из-за широкого диапазона стилей, которые охватывает викторианская архитектура, иногда может быть немного сложно определить конкретные характеристики того времени. Тем не менее, есть некоторые общие черты, которые у домов, построенных в то время, как правило, есть:

    • Узорчатая или цветная кирпичная кладка (кирпичи часто укладывались фламандским кирпичом, где коллекторы и подрамники чередовались)
    • Высокие скатные крыши
    • Входная дверь с одной стороны фасада, а не по центру
    • Резные или декоративные деревянные доски
    • Декоративные детали крыши, такие как украшения или резные украшения
    • Сланцевые крыши были обычным явлением, хотя в некоторых местах использовалась декоративная глиняная черепица
    • Подъезды — подъезды были признаком статуса, поэтому чем сложнее — тем лучше. характеристики аналогичны, но могут также включать:

      • Три или более этажа
      • Крутые крыши
      • Башни, башни и слуховые окна

      В чем разница между домами Эдвардиана и Викториана?

      Эдвардианский период длился с 1901 по 1910 год — так что он был довольно коротким.В отличие от викторианской архитектуры, влияние движения искусств и ремесел начало проявляться, что означает более простой и урезанный подход.

      (Изображение предоставлено Дэвидом Джайлсом / TI Media)

      Дома в эдвардианском стиле, как правило, были шире и короче, чем викторианские, и обычно представлены:

      • Красная кирпичная кладка
      • Крыльцы с деревянными опорами
      • Элементы облицовки Mock-Tudor на первый этаж

      Другой пример домов, построенных в Великобритании в этот период, — это дома в стиле кейп-голландского типа, как этот прекрасный пример:

      6.СТИЛИ ГРУЗИНСКОГО ДОМА

      (Изображение предоставлено Полом Рейсайдом)

      Грандиозный, простой и симметричный, с сильными классическими влияниями — стиль дома в георгианском стиле для многих является одним из самых востребованных и узнаваемых.

      ЧТО ДЕЛАЕТ ДОМ В ГРУЗИНСКОМ СТИЛЕ?

      В Великобритании грузинские дома часто довольно легко узнать благодаря ряду отличительных черт, в том числе:

      • Необычное замурованное кирпичом окно (это произошло из-за налога на окна, который вступил в силу между 1696 и 1851 годами. )
      • Многоэтажный — часто от трех до четырех этажей
      • Высокие створчатые окна с множеством меньших окон — веерные и арочные конструкции тоже были обычным явлением
      • Меньшие окна на третьем или четвертом этажах — которые были бы помещениями для слуг в больших домах
      • Симметричный внешний вид
      • Лепнина, часто окрашенная в белый цвет.Кирпич также широко использовался — иногда для всего дома, а иногда только на верхних этажах.
      • Классические элементы, такие как колонны, портики и фронтоны
      • Шатровая крыша — часто частично скрытая стеной парапета
      • Парные дымоходы по обе стороны от дома дом
      • Часто к ним можно подняться по ступенькам через подвал или подвал (в котором располагались бы кухня и служебные помещения)

      В США определяющие характеристики очень похожи на характеристики в Великобритании, заимствуя их сильное влияние от британского архитектора. Сэр Кристофер Рен.

      КОГДА ПОСТРОИЛИ ДОМА В ГРУЗИНСКОМ СТИЛЕ?

      (Изображение предоставлено Джеймсом Мерреллом)

      Грузинский период длился с 1714 по 1830 год, когда Англией правили четыре последовательных короля Джорджа (от Георгия I до Георга IV).

      Период Регентства — это время, когда Георг IV (принц-регент) сменил «безумного» Георга III.

      В США стиль дома Джорджейн часто попадает в колониальную категорию и был самым распространенным стилем на протяжении 18 века.

      7. ART DECO HOUSE STYLE

      (Изображение предоставлено Дэниелом Уордом)

      Архитектура ар-деко отличается очень самобытным стилем, характеризующимся строгими геометрическими формами, мотивами и яркими цветами. Он появился на Международной выставке современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925 году. Собрание молодых дизайнеров и художников со всего мира стремилось создать новый, современный стиль, непохожий на все, что было раньше.

      Ар-деко часто ошибочно принимают за форму модернистской архитектуры, но на самом деле он подвергался критике со стороны многих модернистских архитекторов, таких как Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ, которые ценили функциональный, чистый дизайн — как вульгарный и чрезмерно приукрашенный.

      ЧТО ДЕЛАЕТ СТИЛЬ ДОМА-АРТ-ДЕКО?

      Это довольно легко узнаваемый домашний стиль благодаря смелым идеям его основателей. Характеристики, на которые следует обратить внимание, включают:

      • Гладкие, линейные, горизонтальные и прямоугольные и четко очерченные линии
      • Ступенчатый контур, где стены постепенно отдаляются друг от друга
      • Штукатурка, бетон, стеклоблоки снаружи
      • Экзотические и классические мотивы — обратите внимание на культовый мотив солнечных лучей или восхода солнца
      • Плоские крыши с парапетами
      • Окна в непрерывных полосах, часто огибающих или изгибающихся по бокам дома.Были популярны металлические рамы и остекление для окон
      • Изогнутые стены в сочетании с прямыми формами
      • Балконы не были редкостью — с использованием плоских крыш
      • Геометрические элементы

      КОГДА БЫЛИ СТРОИЛИ ДОМА АРТ ДЕКО?

      (Изображение предоставлено Колином Пул)

      Архитектура ар-деко действительно процветала в середине 1920-х годов и сохранялась в начале 1930-х годов. Его влияние можно увидеть как в домах, построенных в то время, так и во многих коммерческих зданиях, таких как небоскребы (вспомните Крайслер-билдинг) и культовое здание Гувера в Илинге, Англия.

      8. СТИЛИ ТУДОРОВЫХ ДОМОВ

      (Изображение предоставлено: Polly Eltes)

      Тюдоровские дома все еще можно увидеть во многих районах Британии, они мгновенно узнаваемы по их «черно-белым» фасадам и очаровательным странным очертаниям. В США стиль Тюдоров на самом деле относится к возрождению этого средневекового стиля дизайна дома.

      КОГДА БЫЛИ ПОСТРОИЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ ДОМА?

      Тюдоровские дома были построены между 1485 и 1603 годами в Великобритании. Многие остаются сегодня.В США дома в стиле Тюдоров начали появляться в середине 1800-х годов и продолжали строиться вплоть до Второй мировой войны.

    3Май

    Как подключить правильно розетку с заземлением: Как подключить розетку с заземлением: установка +подключение

    3 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как подключить розетку с заземлением. Подключение розетки с заземлением

    Поскольку обычно люди думают, что процесс установки или изменения розеток является чем-то специфическим и сложным, мало кто «рискует» делать это самостоятельно. Человек, когда-нибудь в своей жизни разбиравший розетку, наверное, замечал, что дело здесь не ограничивается двумя проводами, имеется еще и третий провод — заземляющий.

    Нередко при установке бытовой розетки такой провод попросту игнорируется, что нельзя назвать правильным. Какова же функция заземляющего провода? В данной статье рассмотрим пример как подключить розетку с заземлением.

    Как выглядит розетка с заземлением

    Знание конструктивных особенностей розеток с заземлением является необходимым для правильного выполнения их подключения. Наличие третьего контакта из металла сразу отличает их внешний вид. Существует две категории розеток по конструкции: приборы внутреннего размещения и приборы наружного размещения.

    Розетки с внутренним размещением применяются в современных домах, поскольку в оснащение таких домов входит скрытая электропроводка. Сегодня рынок электротоваров заполнен очень большим разнообразием электрических розеток, ведь раньше в домах жилого типа у каждого государства использовались свои стандарты.

    Конструкция розеток с заземлением выполнена таким образом, что при включении вначале соприкасаются клеммы заземления, а уже потом контакты фазного и нулевого провода вилки входят в розетку. Такая особенность выполнена в целях безопасности в случае повреждения оборудования его корпус будет заземлен до того как на него будет подано напряжение.

    Для чего нужна розетка с заземлением?

    Все находящиеся в наших домах бытовые электроприборы подлежат заземлению, в соответствии с техникой безопасности. Заземлять следует металлические элементы электроприборов и электрооборудования, на которое может быть случайно подано напряжение – при коротком замыкании, разрушении изоляции проводов и т. д.

    К примеру, это значит, что к любому бытовому прибору должен быть подсоединен заземляющий проводник, который при его попадании на металлический элемент такого прибора отведет напряжение на землю.

    На производственных работах так и делают – по помещению от контура заземления осуществляют прокладку заземляющего проводника (металлической шины или кругляка), а от него к металлическому корпусу электрооборудования также прокладывают заземляющий проводник уже меньшего сечения (в наиболее частых случаях медный провод).

    Что же касается наших квартир, то металлическая шина или кругляк, конечно же, могут быть проложены и во всех их помещениях, но даже при имеющейся надежности совершения этого дела говорить в данном случае хоть о какой-то эстетичности не приходится. Этим и объясняется необходимость применения розеток с заземлением.

    Чтобы узнать, имеется ли заземление в электрощите, который расположен на лестничной площадке, надо обратиться к электрику, обслуживающему ваш дом. Но предположим, что это уже так.

    Разумеется, наличие отдельной линии розеток в вашей квартире, которая запитывалась бы от отдельного автовыключателя в электрическом щите, является наилучшим вариантом.

    Ведь в таком случае следует просто проложить третий заземляющий провод от электрощита к каждой розетке в квартире (то есть, превратить двухпроводную электропроводку в трехпроводную – фаза, ноль и земля). При вводе же новой линии для розеток осуществлять установку необходимо сразу трехжильным кабелем – фаза, ноль и провод заземляющий.

    При отсутствии в вашей квартире отдельной линии розеток нужно от электрощита провести к каждой по отдельности розетке (к электроплите, к стиральной машине и так далее) заземляющий проводник. Заземляющий проводник является медным изолированным проводом, минимальный размер сечения которого составляет 2,5 квадратных миллиметров (ПУЭ 1.7.127).

    Как подключить розетку с заземлением в новостройках

    Перед установкой розетки с заземлением в гнездо, необходимо развести и подготовить концы торчащих из нее проводов. Кстати, согласно современным требованиям, из такого гнезда в новых квартирах должны выступать три разноцветных провода.

    Помните, что перед выполнением всех работ с электропроводкой необходимо обязательно выключить автомат в электрощитовой. В случае разноцветности проводов предварительно нужно определить фазный, нулевой и заземляющий провод и запомнить цвет каждого.

    Для проверки фазного и нулевого провода можно использовать электрический щуп с неоновым индикатором. Маркировка проводов в квартире определяется в соответствии с местом подключения заземляющего провода к корпусу электрощита.

    При установке розетки рекомендуется подключение фазного провода к правой клемме, нулевого — к левой клемме, а заземляющего — к нижней или центральной клемме.

    В каких случаях можно подключать заземление к розетке? Подключайте заземление к розетке только в том случае, если оно у вас действительно имеется.

    Как запрещено подключать заземление к розеткам!

    В некоторых случаях подключение розетки с заземлением можно встретить посредством использования нулевого проводника двухпроводной сети и в качестве рабочего нуля, и в качестве защитного, то есть посредством перемычки в розетке с клеммы рабочего нуля на защитный контакт. Однако такой вариант «заземления» нарушает требования определенных пунктов ПУЭ.

    Также, на вводе в квартире обычно имеется двухполюсный автомат, пакетник или другой аппарат, производящий коммутацию как фазы, так и ноля. Но необходимо знать о запрещенности коммутации в случае использования нулевого проводника в качестве защитного.

    То есть, формальная сторона вопроса состоит в том, что в качестве защитного не может быть использован проводник, в цепи которого имеется коммутационный аппарат.

    Необходимо учитывать опасность такой розетки с заземлением, которая объясняется некоторыми факторами.

    Во-первых, в случае нарушения целостности нулевого проводника, в любом месте, под фазным напряжением окажутся корпуса электроприборов. Ситуация усложняется и тем, что работа электроприемника при обрыве нулевого провода прекращается и он выглядит обесточенным, то есть безопасным.

    Во-вторых, опасность такого подключения розетки с заземлением обусловлена тем, что жилы проводов в щитке в домах с двухпроводкой не отличаются какой-нибудь окраской и любой специалист по электрооборудованиям, осуществляющий работы в щитке, может переключить местами ноль и фазу, вследствие чего корпуса электрических приборов тоже окажутся под фазным напряжением.

    Если заземление в доме нет, а проводка уже проложена трехжильным проводом, куда подключать третью жилу? Ничего страшного, просто для подключения задействуйте только две жилы в кабеле, третью (заземляющую желто-зеленую жилу) заизолируйте и оставьте на будущее, будет резервом на случай повреждения одной из жил.

    Если нет заземления, как же защитить себя в этом случае спросите Вы? Очень просто — установите УЗО.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Как подключить розетку с заземлением

    Что представляет собой розетка с заземлением?

    Розетка с заземлением имеет особую конструкцию, которая позволяет при подключении вилки какого-либо прибора, сначала соединиться с клеммами заземления и только потом — с токопроводящими контактами. Это нужно для того чтобы в случае поломки приборов, их корпус был заземлен и не принес вреда человеку.

    Отличить розетку с заземлением от обычной можно по заземляющим металлически контактам.

    Схема расположения основных элементов розетки:

    Теперь каждый наверняка сможет отличить такую розетку.

    Подключение розетки с заземлением

    Сейчас во всех современных домах уже предусмотрена трехжильная проводка, поэтому установка розетки не составляет труда. Но вот в старых постройках, а также в тех, где схалтурили строители и не провели защитное заземление, придется потрудиться и обеспечить передачу заземления на прибор самостоятельно.

    Как проверить заземление в розетке?

    Убедиться в наличии или отсутствии заземления можно просто спросив об этом у электрика, а можно сделать это и самому. Для этого нужно взять патрон с лампочкой и парой проводов: один провод ложится на фазу, а другой — на ноль. Если лампа загорится, то у вас ноль. Затем нужно перебросить провода на фазу и заземление — если при этом сработает устройство защитного отключения (УЗО), значит, в розетке заземление установлено правильно.

    Сейчас можно встретить заземление при помощи нулевого проводника. То есть рабочий ноль начинает выполнять роль защиты. Если в розетке всего 2 провода, а между нулем и заземлением находится перемычка, то вы имеете дело именно с занулением.

    Важно! Такое подключение может быть очень опасным, так как при повреждении нулевого проводника под напряжением окажутся корпуса электрических приборов. А при работе с такой розеткой можно легко ошибиться, так как жилы проводов не имеют цветовых различий и поэтому очень просто поменять местами ноль и фазу, и тогда приборы также окажутся под напряжением.

    Если в доме двухжильная проводка, то нужно будет проложить третий провод заземления от электрощита к каждой из розеток. Для этого проштрабливаются отверстия и прокладывается провод, а уже потом подключается розетка.

    Процесс монтажа розетки с заземлением

    Сейчас мы рассмотрим монтаж скрытой розетки, которая устанавливается в предварительно подготовленное отверстие в стене.

    Перед тем как начать устраивать отверстие, нужно подготовить набор инструментов и материалов:

    • Перфоратор
    • Гипс
    • Подрозетник
    • Уровень
    • Пассатижи
    • Вольтметр
    • Отвертка
    • Саморезы

    Выбрав место, куда будет устанавливаться розетка, необходимо сделать при помощи перфоратора отверстие и вставить туда подрозетник. К готовому отверстию подводится проводка. Для того чтобы правильно определить место подведения проводки, нужно воспользоваться уровнем.

    Как только короб установлен, его нужно хорошо зафиксировать, обмазав гипсом, проводка закрепляется в готовой штробе таким же образом.

    Подключение розетки с заземлением

    Как только все будет выполнено, можно приступать к установке самой розетки. Для этого нужно обязательно отключить электричество. Отсутствие напряжения в сети проверяется мультиметром.

    Теперь следует важный момент — присоединение проводов. Для этого концы проводов подготавливаются: их нужно зачистить и залудить. После этого они соединяются с соответствующими клеммами розетки. Обычно к правой клемме подключается фаза, к левой — ноль, а заземление крепится к центральной клемме.

    На картинке явно видно, куда подключаются фаза, нейтраль и заземление. Заземление находится посередине и на рисунке выделено красным.

    Важно! Фаза и ноль обязательно подсоединяются к различным токоведущим пластинам.

    Никаких особых указаний по установке фазы и ноля в принципе не существует. Их можно свободно менять местами. Главное, чтобы заземление было установлено верно.

    Провода после подключения аккуратно укладываются в подрозетник, и рабочая часть розетки прикрепляется к пластиковой коробке при помощи саморезов. Затем сверху одевается накладка.

    Процесс установки розетки с заземлением не так уж сложен, поэтому с ним справиться любой, кто уже имел дело с ремонтом или установкой электрических приборов. Но обязательно нужно следовать инструкциям и придерживаться правил безопасности.

    Видео об установке розеток с заземлением:

    Больше информации

    Задать вопрос

    Как правильно подключить розетку с заземлением

    Розетка с контактами заземления

    Подключение розетки с заземлением может вызвать определенные трудности у людей, мало знакомых с электротехникой. Но это не является поводом вызывать электрика, которому за такую простую работу придется отдать определенную сумму денег. Работа это не сложная, и вы вполне способны разобраться в таком подключении и самостоятельно. Главное — следовать нашим советам!

    Подготовительные роботы

    Для того чтобы подключить розетку с заземляющим контактом, нам потребуется: непосредственно сама розетка, трехжильный провод соответствующего сечения (см. Таблица пропускной мощности проводов и выбор их сечения), и, конечно, инструмент. И если с инструментом более-менее все понятно – нужна отвертка, пассатижи, индикатор напряжения и нож, то с выбором провода и розетки могут возникнуть проблемы.

    Ведь вы наверняка знаете, что розетки следует подбирать в зависимости от электроустановки, которую она будет питать, а провод должен соответствовать классу розетки. На этих вопросах мы и остановимся более детально.

    Итак:

    • Начнем наш разговор с розетки. Она имеет два основных номинальных параметра это напряжение, которое для домашних условий составляет 220В, и номинальный ток, который в зависимости от подключаемой электроустановки может варьироваться.
    • Прежде всего, остановимся на напряжении. Как мы уже отметили выше, для однофазной сети, которая имеется в большинстве квартир и домов нашей страны номинальным значением, является 220 Вольт. На розетке может стоять номинальное напряжение в 240 – 380В. Это не страшно, главное, чтобы номинальное значение напряжения розетки было не ниже значения в 220В.
    • А вот с номинальным током все немного сложнее. Дело в том, что сейчас на рынке представлены розетки с номиналами в 6, 10, 16, 25 и иногда можно встретить в 32А. Чем выше номинальный ток, тем выше цена. Отличаются такие розетки контактной частью, которая для изделий с большим номиналом более качественная и плотнее зажимает контакты вилки.

    Контактная поверхность розетки

    • Для того, чтобы правильно выбрать номинальный ток розетки, нам необходимо знать номинальный ток электроустановки, которая будет подключаться к данному изделию. Номинальный ток можно посмотреть в паспорте прибора.
    • Если его там нет, то можно произвести вычисления по упрощенной формуле I=P/U, где I – это наш номинальный ток, Р – мощность прибора в Вт, а U – номинальное напряжение, которое, как мы уже знаем, составляет 220В.
    • В итоге получаем, что прибор мощностью в 1кВт=1000Вт потребляет ток около 4,5А. Для такой электроустановки, будет достаточно установить розетку с номиналом в 6А.

    Таблица возможных номинальных мощностей различных электроприборов

    Обратите внимание! Если при упрощённом расчете получается, что ток равен или очень близок к одному из значений номинального тока розеток, то лучше выбрать розетку, следующую по кратности тока. В любом случае, полученное значение не должно быть выше номинального тока розетки.

    • Что касается исполнения розетки, то здесь все зависит от места установки. Если ее устанавливают во влажных помещениях, то она должна иметь соответствующую защиту от пыли и влаги.
    • Если устанавливают под открытую проводку, то открытого исполнения — под скрытую проводку, соответственно, скрытого исполнения. Но в любом случае, заземление в розетке должно быть, ведь этого требуют нормы ПУЭ.
    • Обычно для этого используют специальный контакт. Причем, к нему предъявляются повышенные требования – он должен замыкаться раньше силовых контактов, а размыкаться позже.

    Влагозащищенная розетка открытого исполнения

    • Далее, остановимся на выборе провода. Здесь тоже есть свои нюансы. Прежде всего следует помнить, что провод для установки в жилые помещения должен быть медным. Этого требуют нормы ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
    • Алюминиевые провода можно было применять до 2000 года. Если провод монтируется на постоянной основе, то класс гибкости изделия не так важен. Если же это будет переноска, то класс гибкости должен быть не ниже 5. Вообще же лучше применять для этого класс шнуров.
    • Теперь, что касается сечения провода. Оно так же должно соответствовать номинальному току, но на этот раз не электроустановки, а розетки. Но здесь есть зависимость от способа его монтажа. Ведь как бы нам не хотелось, но в проводе есть потери.
    • Эти потери нагревают провод, что может привести к его перегоранию или воспламенению. Поэтому он должен охлаждаться. Когда провод проложен на открытом воздухе, то его теплоотдача не очень хорошая. Если же он под слоем штукатурки, то намного лучше.
    • А чем лучше теплоотдача, тем больший ток он сможет пропустить через себя без каких-либо повреждений. Рассчитать все это своими руками будет достаточно сложно, поэтому при выборе пользуются таблицей 2.2 ПУЭ.

    Таблица выбора сечения проводов

    Обратите внимание! При совместной прокладке более 4 проводов, их номинальный ток должен быть уменьшен на 10%. Ведь провода будут нагревать друг друга. Это следует учитывать при выборе сечения.

    Подключение розетки с заземляющим контактом

    Разобравшись с основными вопросами, связанными с выбором провода и самой розетки, можно переходить к вопросу: как подключить двойную розетку с заземлением, или его одинарного собрата. Начнем с более простого подключения одиночной розетки.

    Подключение розетки с заземляющим контактом

    Итак, у нас есть одиночная розетка с заземляющим контактом. От нее проброшен, но не подключен провод к распределительной коробке.

    Нам требуется выполнить подключение в распределительной коробке и в розетке:

    Отключаем автоматы в квартирном щитке освещения

    		Самым первым нашим шагом должно быть создание безопасных условий. Для этого следует снять напряжение со всех проводов в распределительной коробке.

    Сделать это можно отключением в квартирном или этажном распределительном щите соответствующих автоматов. Если вы знаете, какие провода проходят в данной коробке, то можно отключить только отдельный автомат.

    Если вы не знаете этого, то отключаем вводной автомат на вашу квартиру или дом. Если такового нет, то отключаем все автоматы вашей квартиры.

    Распределительная коробка

    		После этого следует вскрыть распределительную коробку, и убедиться, что проводов под напряжением в ней нет.

    Для этого следует использовать указатель напряжения.

    Предварительно лучше проверить его работоспособность на электрических частях, заведомо находящихся под напряжением.

    Для проверки отсутствия напряжения можно воспользоваться однополюсным индикатором напряжения

    		Дабы произвести проверку, нам следует снять изоляцию со скруток. Делать это следует предельно внимательно, стараясь не прикоснуться к токоведущим частям.

    Ведь мы еще не уверены, что с них снято напряжение. Если у вас не скрутки, а клеммники, то все значительно проще.

    Прикасаемся индикатором напряжения к токоведущим частям, и проверяем отсутствие напряжения (см. Как прозвонить провода: рассмотрим варианты).

    Подключение проводов в распределительной коробке

    		Теперь можно приступить непосредственно к подключению. Наша инструкция советует начинать с подключения в распределительной коробке.

    Здесь вы должны определить фазный, нулевой и защитный провод. Если ваша распределительная сеть выполнена согласно п.1.1.29 ПУЭ, то приходящий провод синего цвета будет нулевым, желто-зеленый провод — защитным заземлением (см. Как определить заземляющий провод безопасно), а провод любого другого цвета — фазным.

    Схема подключения нескольких одиночных розеток

    		При помощи клеммников (см. Подбираем клеммы для соединения проводов) или пайки присоединяем провод, идущий к нашей розетке и групповой линии.

    Ориентироваться следует по указанным выше цветам.

    Принцип определения проводов в распределительной коробке

    		Если в вашей распределительной сети не соблюдены нормы ПУЭ, то все немного сложнее. В этом случае, вам необходимо определять провода, и без минимальных знаний в электротехнике здесь уже не обойтись.

    Описывать данную процедуру мы не будем, ведь мы уже не раз касались этой темы. Ее вы найдете на видео и в других разделах нашего сайта.

    Подключение розетки

    		После того, как провода подключены к соответствующим по цветам проводам в распределительной коробке, пришло время подключать розетку.

    К силовым контактам розетки подключаем фазный и нулевой провод. Делается это в произвольном порядке.

    А вот установка заземляющего провода в розетке должна производиться строго на свой контакт. Обычно он имеет соответствующее обозначение. Если такового нет, то можно проследить подключение к заземляющим контактам.

    На этом наше подключение окончено. После нанесения изоляции на токоведущие части, и установки розетки на место, можно подавать напряжение. Если вы все сделали в соответствии с нашими рекомендациями, то все будет работать много лет.

    Монтаж двойной розетки

    С двойной розеткой все не намного сложнее.

    Но здесь возможны два варианта:

    • Первый вариант — это спаренная розетка от производителя.
    • Второй вариант — это две одинарные розетки, устанавливаемые под спаренную накладку.

    В первом случае, подключение полностью идентично подключению одинарной розетки. Это связано с тем, что производитель уже выполнил подключение между розетками, и вам достаточно подключить одну из них, для нормальной работы обеих.

    Накладка для трех одинарных розеток

    Во втором случае, нам следует выполнить операции по подключению первой одинарной розетки. После этого, от первой розетки запитываем вторую. Сделать это достаточно просто. От силовых контактов первой розетки, подключаем силовые контакты второй розетки. От контакта заземления перовой розетки, подключаем заземляющий контакт второй. Все.

    Подключение нескольких одиночных розеток

    Эту процедуру можно проделать для трех, четырех и большего числа розеток, устанавливаемых под одной накладкой. Здесь главное помнить, что провод, питающий первую розетку, питает и все последующие — то есть, его сечение должно соответствовать суммарному току всех розеток.

    Вывод

    Как видите, подключение двойной розетки с заземлением не требует особых знаний и умений. Тут главное — не забывать о технике безопасности и следить за соответствием подключаемых проводов. В остальном, подключение розеток, выключателей и другой электроустановочной аппаратуры, не представляет сложности, и вполне может быть выполнено человеком без специфических знаний.

    Установка розетки с заземлением | Строительный портал

    Розетки с заземлением незаменимы в любом доме, так как с их помощью осуществляется подача тока для работы практически всех электроприборов. Данный тип розеток имеет свои особенности и технологию подключения. О том как установить розетку с заземлением своими руками рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Розетка с заземлением — функциональные особенности
    2. Розетка с заземлением фото и характеристика
    3. Особенности подключения розетки с заземлением в частном доме или квартире
    4. Как подключить розетку с заземлением: рекомендации
    5. Установка розетки с заземлением: разновидности розеток
    6. Заземление розетки схема и технология подключения
    7. Как установить розетку с заземлением: процедура выбора места для розетки
    8. Инструкция по установке розетки встраиваемого типа

    Розетка с заземлением — функциональные особенности

    Устанавливая розетку с заземлением, вместо обычной, обеспечивается более высокий уровень безопасности человека, который ее использует.

    Каждый электрический прибор имеет корпус, который изолирует попадание тока во внешнюю среду, таким образом, риск поражения электротоком человека, в процессе его контактирования с электроприбором, значительно снижается.

    Если же прибор имеет какие-то неисправности или повреждение изоляции, то происходит появление электронапряжения, которое представляет угрозу для жизни человека. Для того, чтобы предотвратить попадание электрического тока к человеку и существует заземление.

    Каждый дом отличается наличием заземляющего контура. Заземление осуществляется для всех трубопроводных систем и распределительных электрощитов. Здание или квартира наполняется электричеством с помощью трехжильного кабеля, в котором находятся фазный, нулевой и заземляющий провода. Чаще всего фазный провод окрашивается в белые или коричневые цвета, нулевой — синим либо черным, а заземление желто-зеленым.

    Для определения заземляющего провода достаточно посмотреть где он крепится и куда направляется. Он должен быть подсоединен к заземляющему контуру.

    Главной отличительной характеристикой розетки с заземлением является ее конструктивное строение. У розетки с заземлением присутствует дополнительный контакт, представляющий собой металлическую пластину. Для установки розеток с заземлением требуется современная электропроводка, так как в устаревших ее вариантах, присутствует двухжильный провод подачи электричества к зданию, в нем отсутствует кабель заземления, поэтому подключение такой розетки не представляется возможным.

    Розетки с заземлением имею внутреннее размещение, их фазные и нулевые провода заглублены в специальных отверстиях. А клемма для заземления имеет вид специального пружинящего контакта. Именно с помощью клеммы для заземления вилка любого электроприбора надежно фиксируется в розетке.

    Существует еще один вариант розетки с заземлением, который подразумевает наличие клавишного зажима, с помощью которого соединение становится более быстрым и надежным.

    Современные электрические приборы в инструкции по эксплуатации имеют четкое правило, которое гласит о том, что они должны быть подключены исключительно под розетку с заземлением, в таком случае, гарантийные обязательства по их ремонту будут проводиться.

    Розетка с заземлением фото и характеристика

    Для того, чтобы правильно подключить розетку с заземлением, следует прежде всего изучить ее конструктивные характеристики. По внешнему виду они отличаются от обычной розетки, наличием металлической пластины. В соотношении с внешним видом розетки для заземления бывают:

    • с внутренним размещением;
    • с наружным размещением.

    Первый вариант используется в зданиях с наличием современной скрытой электрической проводки. Существует огромное количество розеток такого плана, отличающихся по внешнему виду, технических характеристиках, размеру и цвету.

    Розетка с заземлением имеет такую конструкцию, что при включении электрического прибора, сначала происходит прикасание клемм заземления, а уже после — нулевого и фазного проводов. Таким образом, обеспечивается безопасность эксплуатации электрического оборудования.

    В соотношении с правилами безопасности, каждый из электрических приборов, находящийся в доме, следует заземлить. Заземлению подлежат стальные части разнообразных приборов, которые подвержены подачи напряжения во время короткого замыкания, разрушения изоляции или других неисправностей, поэтому для каждого бытового прибора существует индивидуальный проводник заземления, который является неким отводом напряжения.

    Во многих квартирах или частных домах заземление имеет форму контурного основания, которое располагается по всей площади комнаты. В качестве проводника используется шина, кругляк или металл. От проводника прокладывается медный кабель, выполняющий роль заземляющего проводника.

    Но, проще всего провести установку розетки с заземлением, нежели портить внешний вид помещения стальной шиной или кругляком.

    Для обнаружения наличия заземления в доме, следует вызвать электрика, который поможет это сделать. Если заземление отсутствует, достаточно провести работы по укладке третьего заземляющего провода. Если производится укладка третьего провода, то лучше использовать трехжильный кабель.

    Если в квартире отсутствует отдельная линия розеток, то укладку провода следует проводить к каждой из розеток индивидуально. В качестве заземляющего проводника используется медный кабель, с наличием изоляции и сечением 25 миллиметров квадратных.

    Особенности подключения розетки с заземлением в частном доме или квартире

    Перед проведением работ по монтажу розетки с заземлением, следует провести подготовку проводов, которые будут к ней подсоединяться. В новостройках, в гнезде должны присутствовать три провода, каждый из которых имеет индивидуальное назначение и собственную окраску.

    Учтите, что все работы про установке любых розеток проводятся при выключенном электроснабжении. Далее следует процесс определения каждого из проводов — фазного, нулевого, заземления.

    Чтобы проверить фазный и нулевой провода необходимо использование нулевого щупа, с индикатором на основе неона. Проведение маркировки осуществляется путем определения места подключения заземления и корпуса электрощитовго устройства.

    В процессе проведения монтажных работ правая клемма соединяется с фазным проводом, а левая — с нулевым. Для подключения заземления используют нижнюю и центральную клемму.

    Как подключить розетку с заземлением: рекомендации

    Возможен вариант подключения розетки с заземлением через ноль в системе с двухжильным проводом. В таком случае, заземление является рабочим нулем, переключенным на контакт, обеспечивающим защиту от перенапряжения. Данный тип подключения — недопустим, так как нарушает правила установки розеток с заземлением.

    Некоторые вводные участки квартиры оснащаются применением двухполюсных автоматов, пакетника или других приборов, которые коммутируют фазу и ноль. В случае применения нулевого кабеля в качестве защиты, коммутация является запрещенной.

    Проводник, отличающийся наличием коммуникационного аппарата, не используется в качестве защиты. Данная розетка, имеющая заземление, представляет опасность для здоровья людей, которые ее используют.

    Например, если происходит повреждение нулевых проводников, электроприбор, который включается в розетку сгорает из-за переизбытка напряжения. Кроме того, электрический приемник, в процессе неисправности нулевых проводов, не имеет тока.

    Провода такой розетки не имеют определенной окраски, и при перемене фазного и нулевого провода, напряжение проходит на электрические приборы.

    При отсутствии заземления в помещении с трехжильным проводом, третья жила, обеспечивающая заземление изолируется и не подключается к розетке.

    Установка розетки с заземлением: разновидности розеток

    В соотношении с количеством гнезд для установки электроприборов розетки с заземлением бывают:

    • одинарными;
    • двойными.

    Первый вариант подразумевает наличие одного гнезда для установки электроприбора. Розетка двойная с заземлением имеет место для подключения двух устройств, такой тип розеток, чаще всего устанавливается на кухне.

    В соотношении со способом монтажа и внешним видом, розетки с заземлением бывают:

    • наружными;
    • накладными;
    • скрытыми.

    Розетка наружная с заземлением отличается установкой в местах отсутствия скрытой электропроводки. Она состоит из основания, механизма и корпуса. Среди преимуществ такого типа розеток отличают простоту их установки. Розетка накладная с заземлением имеет больше недостатков, чем достоинств. Прежде всего это неэстетичность внешнего вида розетки, кроме того, она выступает за пределы стены, и при наличии маленьких детей, существует риск ее поломки. Такие розетки отличаются неустойчивостью перед влагой и пылью.

    Розетка скрытая с заземлением отличается более привлекательным внешним видом, устойчивостью перед механическими воздействиями, но в то же время требует дополнительных усилий для ее монтажа.

    Розетка с заземлением со шторками имеют защитные шторки, закрывающие входные гнезда. Таким образом обеспечивается электрическая безопасность. Такие розетки еще называются розетками с защитой. Открытие шторок осуществляется только тогда, когда корпус вилки подключен одновременно двум из тонковедущих частей. Установка таких розеток актуальна в детских комнатах.

    Розетка с заземлением и крышкой отличается дополнительной защитой в виде крышки, которая открывается при необходимости включения любого из приборов в розетку.

    Заземление розетки схема и технология подключения

    Монтаж розетки в новостройке довольно простая процедура, так как такие электропроводки оборудованы трехжильным кабелем. Однако, большинство городских квартир отличаются наличием двухжильных проводов для подачи электричества, в таких случаях, установка розетки с заземлением требует особых навыков и усилий, связанных с обеспечением передачи заземления на поверхность прибора.

    Различают две основных схемы для установки розетки с заземлением:

    1. Укладка шин к устройству распределительного щитка, который располагается на распределительном щите, для подключения контактов рекомендуется использование витой медной проволоки.

    2. Заземление заменяют занулением, которое подсоединяет контакт на нулевой провод. Этот способ отличается более высоким качеством работы розетки. Так как во время замыкания контактов, срабатывает устройство защитного отключения и автомат.

    Как установить розетку с заземлением: процедура выбора места для розетки

    Расположение фазного или нулевого провода произвольное, то есть они подключаются как к правой, так и к левой клеммам. Заземляющий элемент розетки имеет П-образную форму и изготавливается из стальной пластины. Пластина имеет отверстие, на котором располагается болт и резьба для фиксации контактов. После подсоединения заземления, на два остальных контакта крепят нулевой и фазный провода. Для их фиксации используются специальные пластины и болты.

    Фиксация проводов болтами обеспечивает высокую надежность их фиксации в розетке, однако, они нуждаются в периодическом осмотре и подтягивании крепежей.

    Существует еще один способ, использование которого позволяет получить хорошее крепление, самую высокую площадь прикосновения между тонкопроводящими защитными частями и проводом с минимальным их нагревом.

    Ранее зачищенные провода сгибаются в виде кольца, диаметр которого составляет около 0.5 см. Она устанавливаются под верхним участком болта.

    Перед проведением монтажа розетки с заземлением следует определить место ее расположения. Наиболее оптимальный вариант — 300 мм от пола. Хотя в принципе, четких правил по расположению розеток не существует.

    При наличии в подплинтусном пространстве места для установки коммуникаций, розетку устанавливается непосредственно над плинтусом. Учтите, что такое расположение розетки неприемлемо, так как во время мытья полов, существует риск попадания влаги в розетку.

    Проще всего установить розетку в месте, расположения электроприбора, который будет к ней подключаться.

    В помещении со средними размерами достаточно установить три розетки. Если потребуется больше розеток, то лучше произвести их установку на этапе ремонта, так как монтаж розетки — подразумевает наличие грязи и пыли.

    Инструкция по установке розетки встраиваемого типа

    Для проведения работ потребуется наличие перфоратора и гипса. Именно они помогут закрепить кабель в гнезде под розетку.

    Порядок выполнения действий следующий:

    1. С помощью специальной насадки на перфораторе проделайте отверстие под розетку.

    2. Для установки штроб используйте штроборезное устройство.

    3. С помощью уровня проверьте правильность установки подрозетника.

    4. С помощью гипсового раствора закрепите подрозетник в ранее установленном месте.

    5. Кабель, зафиксируется в стене также гипсовым раствором.

    Учтите, что все работы проводят при выключенном электроснабжении. Для проверки отсутствия напряжения используйте мультиметр или индикатор.

    Далее производится зачистка концов провода и их залудивание с помощью припоя. Разделите провод на жилы на расстоянии около 50 мм. Соедините контакты с проводами. Завершает установка розетки фиксация крышки, которая держится на саморезах. Для скрытия всех проводов используется подрозетник.

    Как подключить розетку к электросети

    Эта статья о том, как правильно установить розетку. На рынке имеется огромный выбор электрических розеток; они различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используются розетки стандарта CEE 7/4 (тип F), а в Северной Америке распространены розетки типа NEMA 5-15 с отверстиями для двух плоских параллельных штырей и для заземления. Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: с заземлением и без заземления. В этой пошаговой инструкции мы покажем вам, как установить розетку европейского стандарта.

    Инструменты:

    • отвертка;
    • плоскогубцы;
    • нож;
    • индикатор напряжения;
    • уровень;
    • защитные очки и перчатки.

    Советы:

    • перед началом работ отключите электропитание в квартире;
    • прежде чем прикасаться к любому из проводов, с помощью индикатора напряжения убедитесь, что на него не подается напряжение;
    • если вы не хотите рисковать, обратитесь за помощью к профессиональному электрику.

    Подготовительные работы

    Если вы собираетесь установить розетку в квартире, начать следует с отключения питания. Некоторые люди полагают, что достаточно обесточить только цепь, на которой предстоит монтировать розетку, однако мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашей квартире. Когда речь идет об электричестве, лучше проявить чрезмерную, чем недостаточную бдительность.

    Используя индикатор напряжения на каждом проводе, убедитесь, что можно без риска для здоровья и жизни прикасаться к ним.


    Отключение электропитания.

    Теперь необходимо очистить подрозетник от остатков краски, шпаклевки, прочего строительного мусора и пыли. Эта операция особенно важна, когда речь идет об установке розеток в новостройке.

    Однако даже если вы заменяете старую розетку, следует заранее убедиться в нормальном состоянии подрозетника, чтобы при установке и выравнивании устройства не возникло проблем.


    Подготовка места установки розетки.

    На расположенном ниже изображении вы можете увидеть типичную розетку европейского стандарта с заземлением. Подобные розетки отличаются высокой степенью безопасности. Их устанавливают во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.


    Евророзетка (розетка стандарта CEE 7/4).

    После того как вы купили новую розетку, ее придется разобрать с помощью отвертки. Это необходимо, поскольку вам предстоит подключать электрические провода к внутренней части розетки. С помощью отвертки открутите все винты, удерживающие пластмассовую крышку розетки.


    Снятие крышки розетки.

    В результате этой операции, вы должны получить две части – собственно саму розетку и ее крышку. Розетка нам понадобится на последующих стадиях, крышку же вы можете отложить на некоторое время в сторону. 

    Совет: Оставьте крепящие винты в отверстиях крышки, чтобы они не потерялись.


    Устройство розетки.

    Подключение проводов и установка розетки

    Настало время начинать подключение розетки. С помощью плоскогубцев обрежьте провода так, чтобы они выступали из стены не более чем на 15 см. Этой длины должно быть достаточно, чтобы без особых затруднений подключить провода к розетке. Не следует оставлять слишком длинные концы проводов, так как они могут не уместиться в подрозетнике, и вам впоследствии придется возвращаться к этой стадии и повторять все последующие операции.  


    Обрезка проводов.

    После обрезки проводов очистите их концы от изоляции на 1.5-2 см. Для этого вам понадобятся плоскогубцы или нож.

    Совет: Самый простой способ зачистить концы проводов – использовать специальные клещи для удаления изоляции.

    Используя плоскогубцы, придайте концам проводов Г-форму (или С-форму в зависимости от системы запирания), как показано на рисунке.


    Подсоединение проводов к розетке.

    Вы, вероятно, заметили, что изоляция проводов окрашена по-разному: коричневый провод – фаза, синий – нейтраль и желто-зеленый – заземление. Цветовая маркировка проводов в разных странах может отличаться. Каждый из этих проводов должен быть подключен к своему разъему.


    Подключение проводов.

    Провод заземления подключается к гнезду в средней части розетки, как правило, в нижней ее части. Место подключения «нулевого» провода может отличаться в зависимости от марки и типа розетки. Как правило, не имеет значения, подключать его в левой или правой части розетки. Фазовый провод подключается с противоположной стороны от «нейтрали». 

    После того, как вы поместили концы проводов в предназначенные им гнезда, зафиксируйте их с помощью винтиков.


    Подключение коричневого провода фазы.

    После подсоединения розетки необходимо согнуть провода, чтобы они хорошо разместились в подрозетнике. Убедитесь, что осталось достаточно места для размещения и крепления самой розетки. Если все в порядке, вы можете закрепить розетку в подрозетнике. Не торопитесь затягивать крепящие винты – прежде следует удостовериться, что розетка хорошо выровнена.


    Закрепление розетки в подрозетнике.

    Чтобы выровнять розетку, вам понадобится лазерный уровень. Если под рукой нет лазерного уровня, вы можете воспользоваться спиртовым, но это немного усложнит процесс, особенно для начинающих.

    С помощью уровня убедитесь, что верхняя грань параллельна линии горизонта. При необходимости подкорректируйте расположение розетки. Затем жестко зафиксируйте розетку в подрозетнике винтами.


    Выравнивание розетки с помощью лазерного уровня.

    Следующий шаг, который необходимо сделать – с помощью отвертки закрепить пластмассовую крышку выключателя. К счастью, эта операция является достаточно простой и требует не больше нескольких минут.


    Установка крышки розетки.

    Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком туго, в противном случае крышка может треснуть. Удостоверьтесь, что крышка плотно прилегает к стене.

    После того как вы закончили установку розетки, включите питание на электрическом щитке. С помощью тестера убедитесь в наличии напряжения между «фазой» и «нолем» и между «фазой» и «землей».


    Крепление винтами крышки розетки.

    Включите любой бытовой прибор в розетку. Убедились, что он функционирует? Значит, теперь вы знаете, как установить розетку.

    Источник перевода: www.howtospecialist.com

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как подключить розетку своими руками

    Не каждый домашний мастер, даже при наличии определённого опыта выполнения ремонтных работ, знает, как подключить розетку правильно, чтобы избежать проблем типа короткого замыкания или перегрузки электросети.

    С одной стороны, такая работа не занимает много времени и не требует большого объёма специализированных знаний, с другой – несоблюдение основных правил и особенностей монтажа может привести к появлению пожароопасной ситуации. Тем более что в современной квартире и частном доме может устанавливаться достаточно мощное оборудование (от электрочайника до электрического котла).

    Возрастание нагрузок приводит к необходимости правильно выбрать розетку и определиться со схемой её подключения (при необходимости, предусмотрев заземление).

    Содержание статьи

    Основные типы розеток для дома

    Перед тем, как подключить розетку, две или целый блок таких элементов, стоит определиться с их типом. Большинству специалистов и самостоятельно выполняющих подключение владельцев жилья приходится стакиваться с такими вариантами:
    • Тип «С», самый простой и удобный для подключения. Включает только 2 контакта – «нуль» и «фаза».

    Применяется уже несколько десятилетий и является практически единственным вариантом для старого жилья. Не всегда подходит к некоторым современным приборам, поэтому обычно заменяется более современными электророзетками.
    • Тип «F», В отличие от предыдущего варианта, дополнительно оснащается и контактами для заземления (которые, правда, остаются неиспользуемыми, если схема электросети не предусматривает заземляющего контура).

    Изделие подходит для большинства приборов, кроме техники с круглым и не имеющим боковых вырезов ободом.
    • Тип «Е», гнёзда «фаза» и «нуль» у которого не отличаются от розеток «F». Отличие заключается в заземлении, имеющем форму выступающего из пластика небольшого штыря.

    Изделия не пользуются особым спросом у отечественных потребителей и мастеров-электриков. Хотя большинство электроприборов подходят и к таким розеткам.
    Существуют и другие типы классификации электророзеток – в том числе, и по уровню защиты корпуса от попадания жидкости и посторонних предметов. Для обычного жилого и бытового помещения подходят модели класса IP22 и IP33. В детской комнате желательно устанавливать изделие, выполненное по стандарту IP43, отличием которой являются специальные шторки, защищающие ребёнка от контакта с токоведущими контактами. Для ванных, душевых и зоны готовки (кухни или той части квартиры-студии, где находится раковина) выбирают вариант класса IP44, предотвращающий короткое замыкание из-за попавших на изделие брызг.

    Схемы подключения розеток

    Для правильной и долгой работы электророзетки следует ответственно отнестись к её подключению. В первую очередь, следует обязательно отключить соединяемый с изделием кабель от электросети. Лучше всего, если для каждой комнаты или линии установлен свой автомат – это позволит обесточить только часть квартиры. Если такой возможности нет, выкручивают пробки для отключения электричества во всей квартире (или доме).

    Как подключить обычную розетку

    У обычных электророзеток схема подключения не отличается большой сложностью и требует от исполнителя таких действий:
    1. Подготовка соответствующего инструмента (отвёртка, нож для подрезки изоляции, мультиметр).

    Специальный нож для снятия внешней изоляции кабеляСтриппер — для снятия изоляции с проводов1. Отвертка 2. Канцелярский нож (Если надо установить несколько розеток, необязательно покупать «Специальный нож» и «Стриппер»

    2. Проверка отсутствия тока в подведённом к электроточке проводе.
    3. Зачистка кабеля путём удаления изоляции на 150–200 мм от края для двойной изоляции и на 50–100 мм – для одинарной.


    4. Непосредственно сам процесс подключения, состоящий из соединения контактов с оголёнными частями питающего кабеля. Провода заводятся в клемму и затягиваются винтом – так, чтобы избежать передавливания, но и избежать выскальзывания. Рекомендуется сгибать их кольцами диаметром несколько миллиметров.


    5. Установка изделия в коробку. В процессе монтажа следует избегать перекосов рабочей части, провода спрятать в подрозетнике, а устанавливаемое изделие закрепить с помощью винтов и прижимных лапок.


    После надёжного закрепления всех деталей переходят к завершающему этапу – установке декоративной накладки и рамки. Для этого соответствующий элемент устанавливают на место и затягивают шурупы.

    Теперь осталось только включить автомат и проверить работоспособность электророзетки.

    Как подключить розетку с заземлением

    Перед тем, как подключить розетку с заземлением, тоже проверяется отсутствие тока в питающем кабеле. Следующие этапы похожи на начало подключения обычного варианта изделия, но с учётом наличия уже трёх проводов вместо двух. Для упрощения работы контакты современных кабелей защищаются с помощью разноцветной изоляции, обозначая заземление желто-зеленым цветом. Назначение одноцветных проводов определяют с помощью тестера.
    После зачистки части кабеля соединяют с соответствующими контактами электророзетки: «фазу» – с правым, «нейтраль» – с левым, «землю» – с верхним.

    Опасность неправильного подключения заключается в появлении определённого риска для бытовой техники. Любые повреждения нейтрали приводят к замыканию фазы на корпус любого, даже не работающего, а просто подключённого электроприбора.
    После завершения работы следует проверить эффективность заземления. Для этого пользуются отвёрткой-тестером и мультиметром. Если индикатор прикасающегося к заземлению прибора загорается, подключение было выполнено неправильно – или изделие повреждено.

    Как подключить двойную розетку

    Способы, как подключить двойную розетку, зависят от её конструкции. У стационарных элементов для этого предусмотрены специальные контакты с зажимами. От монтажника требуется всего лишь выполнить соединение питающих проводов с разными токопроводящими пластинами.

    При подключении двух частей электрокабеля к одной пластинке может произойти короткое замыкание. Это приведёт к повреждению или выходу из строя и электроточки, и подключённого к ней прибора. Подключение сборного варианта двойной электророзетки не отличается от подключения целого блока, состоящего из 3, 4, 5 и более элементов.

    Как подключить блок розеток

    Для того чтобы подключить блок розеток обычно применяют так называемый «шлейфовый способ».

    Шлейфовый способ подключения розеток

    Он состоит из следующих этапов:
    1. Заведение проводов в первый подрозетник и подключение обычным способом.
    2. Изготовление из отрезков проводки перемычек с таким же сечением, как основной кабель.
    3. Соединение одинаковых контактов перемычками.

    Собираем декоративную рамочку


    Способ позволяет правильно подключить розетки от одного провода, но имеет серьёзный недостаток. При повреждении кабеля из строя выходят все электророзетки одновременно. Для повышения надёжности подключить розетку одну к другой можно и с помощью комбинированного метода. Такое подключение является параллельным и отличается наличием второго питающего кабеля, подводимого к последнему элементу, предназначенному для включения самого мощного прибора (например, сплит-системы или электропечи).

    Заключение
    Зная, как правильно подключить две розетки, один элемент или целый блок к сети, даже не слишком опытный мастер сможет выполнить эти действия самостоятельно. Сам процесс подключения займёт немного времени по сравнению с установкой электроточек, проведением кабеля и другими электромонтажными работами. А владелец жилья обойдётся без вызова электрика и даже сэкономит определённую сумму.

    Как подключить розетку с заземлением

    Содержание статьи:

    В новых домах и квартирах, электропроводка которых выполняется уже по трехпроводной системе и в таких строениях проблему заземления решать легко. Однако подключить розетку с заземлением в старых домах могут не все.

    В подобных постройках электропроводка выполняется по двухпроводной схеме. Это несколько усложняет подключение. Для того, чтобы ее решить, потребуется введение дополнительных действий. Однако, все сводится к проведению еще одного заземляющего провода. Он протягивается от щитка в квартире до щита в подъезде, который имеет свое заземление. Но если у вас уже все выполнено по трехпроводной схеме, то у вас не будет проблем ни с подключением, ни с расположением розеток и выключателей.

    Способы подключения заземления

    Во время проведения электромонтажных работ, которые позволяют подключить розетку с заземлением, могут быть такие варианты:

    • Подведение дополнительной шины, изготовленной из медной проволоки установленного диаметра. Она протягивается из щитка в подъезде от свободных заземляющих клемм.
    • Выполнение «зануления». Это процесс подключения заземляющего контакта к имеющейся «нулевой» линии. Этот способ рекомендуется специалистами. В подобном варианте появляется возможность включения в схему УЗО – устройства защитного отключения.

    Обращаем внимание! Изоляция проложенных проводов выполняется разным цветом. Заземление в соответствии с Правилами устройства электроустановок обозначается полосатым желто-зеленым цветом. Фазный провод чаще всего красного или коричневого цвета. Нулевые линии обозначаются голубыми или синими цветами.

    Статьи по теме:

     –  Как составить правильно схему электропроводки в доме

    Последовательность подключения

    До того, как сделать розетку с заземлением, вам будет необходимо провести следующие последовательные манипуляции по подключению:

    • Провести зачистку концов проводов, которые будут подводить напряжение;
    • Удалить декоративную накладку;
    • Ослабить болтики на клеммах, к которым будут подключаться провода.

    Подключение розетки с заземлением обычно сводится к следующему:

    1. Концы проводов, которые выходят из пластмассовой коробки нужно провести к контактам и вставляются в соответствующие клеммы. Нулевой и фазный провода можно подключать в любой последовательности, т.е. смело можно менять их местами. Заземляющий же проводник, в отличие от них, должен точно подключаться к специально обозначенной клемме. Обозначается клемма соответствующим знаком заземления.

    2. После фиксации проводов в клеммах розетки она закрепляется в монтажном подрозетнике. При этом подходящие провода нужно аккуратно уложить в подрозетнике.

    3. Розетки старого образца имеют специальные лапки, которые путем затягивания винтиков позволяют зафиксировать розетку в подрозетнике.

    4. После установки в подрозетник нужно еще раз проверить надежность фиксации всех элементов и после этого устанавливать декоративную накладку.

    В завершение этого перечня мероприятий нужно сказать, что до начала подключения розетки в обязательном порядке необходимо отключать напряжение во всей квартире или доме. Отключение обычно проводится путем выкручивания пробок или выключением вводного автомата.

    Как исправить незаземленные розетки

    Распространенной проблемой, обнаруживаемой в старых домах, является наличие незаземленных розеток. Либо вы застряли со старомодными двухконтактными розетками, которые не подходят к вашим трехконтактным устройствам, либо кто-то заменил старые розетки на трехконтактные розетки, у которых нет заземляющего провода.

    Тройники с тремя выступами часто выглядят как овца в волчьей шкуре, так как они выглядят как современные, но не имеют никакой защиты.

    Важное предупреждение: я являюсь лицензированным подрядчиком, но НЕ Я лицензированный электрик.Поэтому, прежде чем использовать эту информацию, сначала посоветуйтесь с местным электриком. К электромонтажным работам следует относиться несерьезно, поскольку они могут стать причиной пожара или поражения электрическим током. Не выполняйте эту работу, если у вас нет соответствующей квалификации.

    С начала 1960-х годов большинство электрических норм требовало, чтобы провод заземления проходил ко всем розеткам и приборам, но до этого времени большая часть проводки состояла только из двух проводов (горячего и нейтрального).

    Заземляющий провод обеспечивает альтернативный путь для электричества, которое может отклоняться от прибора или продукта, чтобы безопасно вернуться к автоматическому выключателю или коробке предохранителей и выйти из здания к основному заземлению.

    Электричество подобно воде тем, что всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Без заземленной розетки этот путь пролегает либо через ваш прибор, что приведет к сгоранию вашего телевизора, компьютера, микроволновой печи и т. Д., Либо, в худшем случае, через вас! Вы можете подумать, что устройства защиты от перенапряжения достаточно, но фильтры работают должным образом только при подключении к заземленной розетке.

    Есть два возможных способа решить проблему с незаземленными розетками, и я проведу вас через оба из них.

    Как отремонтировать незаземленную розетку

    Идеальный способ отремонтировать незаземленную трехконтактную розетку — это установить непрерывный электрический путь обратно к главной панели. Если розетка установлена ​​в металлической коробке и в этой металлической коробке есть металлический кабелепровод (кабель BX), ведущий обратно к панели, то вы можете заземлить розетку с небольшой работой.

    Чтобы убедиться, что у вас есть правильная настройка, вы можете использовать недорогой электрический тестер с косичками. Когда цепь находится под напряжением, прикоснитесь одним концом тестера к горячему проводу (меньшее гнездо на розетке) и одним концом тестера к электрической коробке.Если тестер загорелся, коробка заземлена. Если у вас нет света, значит, нет заземления и этот метод вам не подходит. Перейдите к Варианту № 2 ниже.

    Если тестер загорелся, то все, что вам нужно сделать, это вывести оголенный медный провод от винта заземления на розетке и прикрепить его к металлической коробке. Это обеспечит заземление, используя уже имеющееся в вашем доме оборудование.

    Если ваши розетки установлены в бетонной стене, есть вероятность получения ложных показаний, но для деревянных каркасных конструкций это хороший тест.Если вы имеете дело с бетонными стенами, вызовите электрика для проверки или попробуйте вариант №2.

    Вариант № 2 Установите GFCI

    Итак, в вашем доме нет металлического кабеля, и вы не сможете получить заземленную розетку таким образом. Еще не все потеряно. Есть еще один вариант, который не так хорош, как заземление для оборудования, но все равно обезопасит вас.

    Вы можете заменить стандартную розетку на розетку GFCI на любые незаземленные розетки, чтобы обеспечить защиту от ударов и скачков напряжения; однако вам нужно будет добавить наклейку на розетку GFCI с надписью «No Equipment Ground», которая поставляется с каждой розеткой GFCI.Это позволяет другим людям понять, что происходит за стенами в будущем.

    GFCI будет «ощущать» разницу в количестве электричества, протекающего в цепи, и количества электричества, вытекающего, даже при величинах тока от 4 до 5 миллиампер. GFCI быстро реагирует (менее одной десятой секунды) на отключение или отключение цепи.

    Итак, вот оно. Если у вас есть незаземленные розетки, вам не придется платить тысячи долларов за полную замену проводки в доме.Есть варианты, чтобы сохранить вашу семью и электронику в безопасности.

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    электрическая — Могу ли я получить заземление от другой розетки?

    Заземление от другой розетки НЕ безопасно.

    Заземляющий провод должен проходить вдоль горячего и нейтрального проводов той же цепи на всем пути обратно к панели.Причина этого заключается в том, чтобы минимизировать индуктивность в случае короткого замыкания на любой заземленный металл, будь то в рабочих коробках или в самом оборудовании с питанием (например, в коробке с несколькими розетками). Защита от перенапряжения будет намного менее эффективной в случаях, когда перенапряжение представляет собой разницу между горячим / нейтральным током и землей (что на самом деле является обычным типом перенапряжения) из-за той же индуктивности.

    Индуктивность сводится к минимуму, когда провода с током, идущим в обоих направлениях, расположены близко друг к другу.Их магнитные поля перекрываются и в основном нейтрализуют друг друга (внутри кабеля между проводами будет поле). Когда провода расположены далеко друг от друга, их магнитные поля будут распространяться на большее расстояние и будет больше индуктивность. Кроме того, на металл, находящийся внутри «петли» между проводами, может воздействовать магнитное поле (иногда опасным образом).

    Чтобы правильно преобразовать двухпроводную схему в двухпроводную цепь с заземлением, кабель необходимо заменить на кабель со встроенным заземлением.В некоторых редких случаях правильный кабель мог уже быть проложен, но использовалась незаземленная розетка.

    Просто проложить один провод вдоль старого кабеля тоже НЕ безопасно. Провода цепи, проводя ток, будут пытаться физически раздвинуться друг от друга из-за ориентации магнитного поля. Физическая привязка нового одиночного провода к кабелю с помощью кабельных стяжек на расстоянии не более 6 дюймов по всей длине может помочь избежать этой проблемы (но все еще не соответствует нормам).Если вы делаете так много работы, просто замените кабель на кабель подходящего типа. К вашему сведению, это была одна из опасностей старой проводки с ручкой и трубкой. Известно, что отдельные провода внутри кабелепровода двигаются, но канал в достаточной степени ограничивает движение, поэтому все, что вы получаете, — это некоторый шум.

    Во многих случаях вы можете получить большую (но не всю) безопасность заземления с использованием розетки GFCI. В этом случае заземляющий провод по-прежнему нельзя использовать. Это просто обеспечивает более безопасную 2-проводную нагрузку. Это недостаточно безопасно для бытовых приборов, которые часто контактируют с людьми, таких как компьютер.

    »Розетки с заземлением и незаземленными

    Когда я представляю своих покупателей как ABR, я обнаруживаю, что одни и те же темы возникают каждый раз, когда мои клиенты проходят проверку всего дома. Проблема заземленных и незаземленных розеток. Что это значит, для чего они используются и что происходит, если они не заземлены. После нескольких недель умоляющих дать простые ответы на этот вопрос, я даю вам ответ доверенных лицензированных инспекторов всего дома…

    Amy,
    Отвечая на ваши вопросы относительно розеток, обычно встречающихся в жилых домах, я начну с основ старого и нового.Во-первых, хотя я хотел бы указать, что я лицензированный домашний инспектор, тем не менее, для любых электромонтажных работ и рекомендаций по электрическим системам я рекомендую своим клиентам при необходимости проконсультироваться с лицензированным электриком.

    Дома, построенные до начала 1960-х годов, чаще всего имели двухпроводную систему, в то время как современный третий провод не являлся проводом заземления оборудования. Первое требование к заземленным розеткам в жилищном строительстве относится к 1951 году, когда NEC (Национальный электротехнический кодекс) требовал, чтобы в прачечных были заземленные розетки.К этому требованию были добавлены устройства и места до тех пор, пока заземленная система не стала требованием повсюду в современном жилом доме.

    • К электрическим устройствам, которые можно использовать с незаземленными розетками, относятся: лампы, радиоприемники, адаптеры питания, тостеры, пылесосы и любые предметы, у которых шнур не имеет третьего круглого контакта.
    • К электрическим устройствам, для которых требуется заземленная розетка (заземление оборудования), относятся: высокопроизводительные приборы, компьютеры, телевизоры, стереооборудование, электроинструменты, полосы защиты от перенапряжения и любые другие электрические устройства со шнуром, имеющим третий контакт.

    Доступны адаптеры, которые позволяют использовать устройство, использующее три контакта / заземление, в двухслотовой розетке. Адаптеры вставляются в розетку с двумя штырями, а затем лопата адаптера прикрепляется к розетке с помощью центрального винта крышки. Чтобы эти адаптеры работали, необходимо заземление корпуса розетки и коробки.

    Дома до 1960-х годов, которые не обновлялись, обычно имеют двухслотовые розетки. Большинство домов, построенных до 1960-х годов, в той или иной форме подверглись модернизации / обновлению внутренней электрической системы.

    Незаземленная розетка Наиболее распространенной является замена розеток с двумя гнездами на розетки с тремя контактами (с заземлением). Если установка заземленной розетки правильная, розетка обеспечивает заземление оборудования с помощью круглой мотыги в розетке. Неправильно установленный грунт отсутствует, что обычно называют открытым грунтом. Это не обеспечит заземление оборудования, и высококачественное оборудование / компьютеры / телевизоры не должны использоваться в этой розетке с открытым заземлением.

    В случае, если высокопроизводительное устройство, такое как компьютер, подключено к незаземленной розетке, производительность устройства не может быть нарушена или проблемы могут быть обнаружены. Однако устройство может быть повреждено без предупреждения в любое время из-за статического электричества, которое невозможно разрядить, а также из-за другого соприкасающегося источника напряжения (например, молнии). Это может происходить из различных источников, как внутренних, так и внешних по отношению к устройству. Идея заземления состоит в том, чтобы отключить прерыватель, предотвращая повреждение устройства или поражение пользователя электрическим током.Если устройство не заземлено должным образом и произойдет какое-либо из ряда событий, устройство может выйти из строя, что не является экономическим ремонтом. В нескольких гарантиях я обнаружил, что устройство, используемое с незаземленной розеткой, не покрывается гарантией производителя; это по тем же причинам, что и ранее.

    Устройство защиты от перенапряжения, используемое в незаземленной розетке, представляет собой прославленный удлинитель и не обеспечивает дополнительной защиты, только ложное ощущение защиты. Использование адаптера с металлической лопаткой, закрепленной под винтом лицевой панели, не является заземлением, если вы не проверите его на наличие заземления, и заземление подтверждено.Большинство источников не предлагают устанавливать эти переходники на постоянной основе в качестве решения для заземления. Опять же, эти устройства, если они не заземлены должным образом, могут дать пользователю ложное срабатывание заземления.

    В старых домах часто встречаются открытые площадки, это связано с тем, что исходные системы электропроводки не модернизируются до трехпроводной системы или обновляются только отдельные участки. Способы заземления этих розеток сильно различаются в зависимости от периода, когда они были установлены или модернизированы.

    Розетка с заземлением. Когда идентифицированы трехконтактные розетки с разомкнутым заземлением и имеется двухпроводная система, NEC в настоящее время позволяет использовать следующие методы для решения проблемы:

    • Установите заземление оборудования. (рекомендуется для оборудования высокого класса, см. предыдущие комментарии)
    • Обеспечьте GFCI-защиту для розетки (либо на розетке, либо перед розеткой), розетки должны иметь маркировку без заземления оборудования.Этот метод не предусматривает заземления оборудования.
    • Замените имеющуюся розетку с тремя отверстиями на незаземленную розетку с двумя отверстиями.

    Поляризованные вилки имеют два разъема разного размера, нейтраль — это больший разъем, это позволяет подключать устройство только одним способом, обеспечивающим правильную полярность. Обратная полярность — это когда общий и горячий провод на розетке перепутаны; когда это происходит, большая розетка для лезвий теперь горячее, а не нейтральное (это относится как к заземленным, так и к незаземленным системам).Например, лампа подключена с обратной полярностью, внешний металлический патрон лампы накаливания «горячий»? во все времена. В этом случае при замене лампочки или прикосновении к внешней стороне патрона человек может получить удар током. Обратная полярность является проблемой безопасности и может вызвать проблемы с бытовой техникой высокого класса.

    Обратная полярность обычно легко ремонтируется. Довольно часто, если несколько розеток проверяют обратную полярность, нередко бывает, что только одна клемма проводки оказывается неправильной.Однако это не может быть определено без дальнейшего исследования.

    Прерыватели цепи защиты от замыканий на землю

    (GFCI) предназначены для защиты людей, использующих электрические устройства, особенно во влажных помещениях. GFCI доступны как автоматические выключатели, расположенные внутри сервисной панели, и как розетки. Большинство владельцев дома знакомы с ними как с розеткой с маленькими кнопками (кнопки тестирования и сброса), которые, кажется, всегда срабатывают при использовании фена.

    Выход

    GFCI. GFCI обеспечивает защиту пользователя и срабатывает, обнаруживая утечку / дисбаланс тока, в свою очередь, отключая питание электрического устройства.GFCI не срабатывает при обнаружении силы тока, как автоматический выключатель, и, в свою очередь, стандартный выключатель не срабатывает при тех же обстоятельствах, что и GFCI.

    GFCI — это элемент безопасности, обеспечивающий защиту от поражения электрическим током и потенциального поражения электрическим током. GFCI должны проверяться домовладельцем один раз в месяц для проверки работоспособности. GFCI могут быть установлены как в двухпроводной системе без заземления, так и в трехпроводной системе.

    GFCI требуются NEC © в различных областях, ниже приводится общий список (не полный) того, когда и где: внешние резервуары и бассейны 1971 г., ванные комнаты 1975 г., гаражи 1978 г., гидромассажные ванны и ванны 1981 г., кухни 1987 г. в пределах 6 умывальника и подвалов, недостроенных подвалов и подвалов 1990 г., раковин в барах 1993 г., 1996 г. — все кухонные столешницы, специальные контуры для ванных комнат, все наружные розетки, зарядные устройства для электромобилей.

    В случае, если GFCI не работает должным образом, GFCI следует отремонтировать в целях безопасности. В старых домах, где нет GFCI, я рекомендую установить GFCI для безопасности, это обычно считается улучшением собственности.

    Тестер розеток с тремя лампочками чаще всего используется во время домашнего осмотра, чтобы определить, правильно ли подключены розетки. Это устройство можно легко купить в большинстве хозяйственных магазинов, и домовладелец может использовать его в обычном режиме.Использование одного только этого устройства не заменяет услуги квалифицированного электрика.

    Майкл Паттон — лицензированный домашний инспектор и владелец компании AA Home Inspection LLC, расположенной в Северном Кентукки. Майкл имеет лицензии в Кентукки и Индиане и имеет право проводить инспекции в Огайо (в Огайо нет требований к лицензированию). Майкл — нынешний президент Ассоциации инспекторов недвижимости Кентукки (KREIA) и активный член Американского общества домашних инспекторов (ASHI).Майкл основал компанию AA Home Inspection LLC в 2001 году, до этого Майкл работал в фирмах, предоставляющих широкий спектр услуг, включая проектирование, строительство и управление проектами. Услуги Майкла включают в себя инспекции жилых домов, инспекции легких коммерческих помещений, инспекции WDI / термитов и радоновые тесты. Район Большого Цинциннати обеспечивает широкий спектр проверок; от недвижимости за миллион долларов до домов с ремонтом, от новостройки до домов, которым больше ста лет, и от клиентов, от хорошо зарекомендовавших себя до тех, кто впервые покупает жилье.

    www.AAHomeInspection.net ‘

    04: Как убедиться, что вы заземлены

    Правильно заземленная система помогает защитить людей и имущество. В ситуациях перенапряжения, например, при ударе молнии, заземление обеспечивает другой путь вокруг электрической системы вашего дома, чтобы уменьшить ущерб от чрезмерного напряжения. Он также обеспечивает некоторую защиту от поражения электрическим током или возгорания в случае повреждения оборудования.

    Поскольку заземление очень важно, вы должны принять меры для обеспечения заземления.

    Во-первых, посчитаем возраст вашего дома . Дома, построенные до 1950 года, обычно не имели заземленных электрических цепей. В 1950-х годах заземленные электрические системы стали использоваться все чаще, а к 1958 году они стали почти универсальными.

    Во-вторых, рассматривает ремонт или реконструкцию электрооборудования, которые были выполнены за годы . Если у вас более старый дом, проводились ли работы по обновлению проводки, чтобы привести ее в соответствие с текущими требованиями кодекса? Предпринимали ли вы в домах любого возраста свои проекты по электромонтажу, которые могли быть выполнены неправильно?

    Однако эти проблемы учитывают только вероятность того, что вы столкнетесь с проблемой заземления.В целях безопасности вам необходимо принять меры к тому, чтобы электрическая система вашего дома была должным образом заземлена.

    Многие домовладельцы предполагают, что они защищены надлежащим заземлением только потому, что у них есть электрические розетки с гнездами для 3-проводных вилок. К сожалению, это ничего не доказывает. В домах, где нет заземленных цепей, розетки можно заменить трехконтактными розетками без заземляющего провода для подключения к заземляющему разъему на розетке. В домах с заземленными цепями розетку можно установить даже без подключения имеющегося провода заземления.В обоих случаях внешний вид правильно заземленной розетки является иллюзией, и никакой защиты нет.

    В таком случае вам необходимо проверить цепи, чтобы убедиться, что все соединения безопасны. Определить наличие или отсутствие проблемы просто. Вам понадобится тестер цепей, они доступны в хозяйственных магазинах, магазинах электротоваров и центрах по ремонту дома по цене от 5 до 10 долларов.

    Использовать тестер цепей очень просто.Подключите его к розетке и проверьте его индикаторы. Сравните их с таблицей на самом тестере, и она сообщит вам, есть ли у вас проблемы с этой схемой. Это займет всего несколько секунд, поэтому, если вы не обнаружите никаких проблем, вы сможете протестировать все цепи в своем доме менее чем за полчаса.

    Что делать, если вы все же обнаружите проблему? Что делать, если вы обнаружите незаземленную цепь? Начните с того, что оставьте тестер подключенным и выключите прерыватель, управляющий этой цепью.Вы узнаете, отключили ли вы правый прерыватель, потому что индикаторы на тестере погаснут.

    При отключенном питании снимите крышку и вытащите розетку из коробки, чтобы можно было проверить соединения проводки. Часто проблема будет заключаться в неплотном соединении или заземлении, которое никогда не было подключено к розетке. Если вы найдете один из них, исправьте соединение, затем верните розетку в коробку и снова включите прерыватель. Если это была проблема, индикаторы на тестере больше не будут указывать на проблему.

    Если вы выполнили этот шаг, а тестер по-прежнему показывает проблему с заземлением, проверьте проводку, идущую в коробку. Если проводка представляет собой просто черный провод и белый провод, идущий к коробке через металлический кабелепровод, то сам кабелепровод является заземлением. Его необходимо физически прикрепить к коробке с помощью хомута.

    Если вы выполнили эти проверки и все еще не нашли проблему, пришло время вызвать электрика, чтобы определить местонахождение и устранить проблему . Вы выходите за пределы собственно сферы DIY, и потребуется обучение электрика по ремонту, чтобы привести цепи в соответствие с местными электротехническими нормами.

    Незаземленные электрические розетки — InterNACHI®

    Ник Громицко, CMI®

    Заземление электрических розеток (которые некоторые непрофессионалы называют розетками) является важной функцией безопасности, которая требуется в новом строительстве с 1962 года, поскольку она сводит к минимуму риск поражения электрическим током и защищает электрическое оборудование от повреждать. Современные заземленные 120-вольтовые розетки в Соединенных Штатах имеют небольшой круглый разъем заземления с центром под двумя вертикальными разъемами для подключения к источнику тепла и нейтрали, и он обеспечивает альтернативный путь для электричества, которое может отклоняться от устройства.В старых домах часто есть незаземленные розетки с двумя гнездами, которые устарели и потенциально опасны. Иногда домовладельцы пытаются выполнить следующие опасные модификации незаземленных розеток:

    • использование адаптера, также известного как «штепсельная вилка». Адаптеры допускают незаземленную работу приборов, которые предназначены для работы с заземлением. Это более дешевая альтернатива замене незаземленных розеток, но они менее безопасны, чем правильное заземление подключенного устройства;
    • замена розетки с двумя слотами на розетку с тремя слотами без переподключения электрической системы, чтобы к розетке был обеспечен путь к заземлению.Хотя эта мера может служить, казалось бы, подходящей розеткой для трехконтактных устройств, такое «обновление» потенциально более опасно, чем использование адаптера, поскольку розетка будет казаться заземленной, и будущие владельцы могут никогда не узнать, что их система не работает. заземлен. Если в здании все еще используется проводка с ручкой и трубкой, скорее всего, любые трехслотовые розетки не заземлены. Конечно, инспекторы InterNACHI могут проверить подозрительные розетки на заземление; и
    • снятие заземляющего штифта с прибора.Эта обычная процедура не только предотвращает заземление, но и обходит поляризационную функцию прибора, поскольку вилка с отключенными штырями может быть вставлена ​​в розетку в перевернутом виде.

    Хотя домовладельцы могут быть осведомлены об ограничениях незаземленных электрических розеток, обновления не обязательно требуются. Многие мелкие электроприборы, такие как будильники и кофеварки, являются двухконтактными, поэтому на них не влияет отсутствие заземления в электрической системе здания.

    Обновление системы приблизит ее к современным стандартам безопасности, и это может быть выполнено следующими способами:

    • Установите трехслотовые розетки и подключите их так, чтобы они были правильно заземлены.
    • Установите прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI). Их можно установить перед розеткой или у самой розетки. GFCI являются приемлемой заменой, потому что они защитят от поражения электрическим током даже при отсутствии заземления, но они могут не защитить электроприбор.Кроме того, незаземленные розетки с защитой GFCI могут не работать эффективно с устройствами защиты от перенапряжения. Незаземленные розетки с защитой GFCI должны быть обозначены этикетками, которые поставляются с новыми розетками, с надписью «Нет заземления оборудования».
    • Замените гнезда с тремя гнездами гнездами с двумя гнездами. Двухслотовые розетки правильно указывают на то, что система не заземлена, что снижает вероятность того, что они будут использоваться ненадлежащим образом.

    Домовладельцы и неквалифицированные специалисты никогда не должны пытаться модифицировать электрические компоненты здания.Неправильно направленные попытки заземлить емкости на металлический водопровод или заземляющий стержень могут быть опасными. Инспекторы InterNACHI могут порекомендовать квалифицированному электрику оценить электрические розетки и проводку.

    Таким образом, корректировка электрической системы должна выполняться квалифицированными электриками, а не домовладельцами, для модернизации незаземленных розеток в соответствии с современными стандартами безопасности и требованиями сегодняшних типичных бытовых приборов.

    Розетки с двумя контактами — StarTribune.com

    В чем проблема с двухконтактными розетками? Ничего такого. Во многих старых домах есть двухконтактные розетки, и это не является дефектом. Проблема возникает только тогда, когда кому-то нужно использовать трехконтактную вилку. Когда это необходимо, подходящее решение — заменить двухконтактную розетку на трехконтактную. Это обновление можно выполнить несколькими способами. Сегодня я дам краткое объяснение того, для чего нужен третий контакт, я расскажу о нескольких способах преобразования в трехконтактную розетку и объясню, почему переходники с двумя на три контакта обычно небезопасны. .

    Отказ от ответственности: в этом сообщении в блоге дается обзор того, как преобразовать двухконтактную розетку в трехконтактную. Это , а не , руководство для удобных домовладельцев. Если у вас нет квалификации для электромонтажных работ, не делайте этого. Вы можете убить себя или сжечь свой дом.

    Третий контакт на розетке обычно называют «заземлением», и его работа заключается в соединении электрических компонентов.Это также обеспечивает альтернативный путь для электричества, которое может отклоняться от устройства или продукта. Это важная функция безопасности, которая требуется во всех домах с 1962 года. В нормальных условиях на заземляющем проводе никогда не должно быть тока. Думайте об этом как об аварийной полосе на шоссе; без него все должно работать нормально, но если что-то пойдет не так, лучше возьми его. Это сводит к минимуму риск поражения электрическим током и позволяет устройствам защиты от перенапряжения лучше защищать ваше электрическое оборудование.

    Как перейти на трехконтактную розетку

    Лучший способ обновить двухконтактную розетку — это установить трехконтактную розетку, которая имеет непрерывный электрический путь обратно к панели. Если розетка установлена ​​в металлической коробке, и эта металлическая коробка имеет металлический кабелепровод до самой панели, это, вероятно, будет легко сделать. Чтобы проверить это, вы можете использовать недорогой тестер с двумя выводами. Когда цепь находится под напряжением, прикоснитесь одним концом тестера к горячему проводу, который должен идти к меньшему разъему на розетке, а одним концом тестера к электрической коробке.

    Если тестер загорается, он обнаруживает электрический путь. Обычно это означает, что коробка правильно заземлена, но не обязательно. Например, если металлический ящик был установлен внутри бетонной фундаментной стены, контакта с бетоном было бы достаточно, чтобы загорелся двухконтактный тестер, но это не было бы правильным путем заземления обратно к панели. Здесь рекомендуется попросить квалифицированного специалиста проверить правильность электрического пути.

    Предполагая, что вы подтвердили наличие правильного электрического пути, вам нужно будет прикрепить к коробке неизолированный медный провод и использовать его в качестве заземляющего провода для трехконтактной розетки. Если внутри коробки есть другие заземляющие провода, их все необходимо соединить друг с другом.

    Если вы выполняете тест с помощью тестера с косым хвостом, и индикатор не загорается при прикосновении к коробке горячего провода, это означает, что коробка не заземлена или вы не касаетесь горячего провода.В этом случае вы можете протянуть заземляющий провод обратно к панели или заменить двухконтактную розетку на розетку GFCI. Розетка GFCI обеспечивает защиту от поражения электрическим током, но без заземляющего провода эта розетка не обеспечит наилучшей защиты вашего электрического оборудования. Сетевой фильтр, подключенный к незаземленной розетке, не будет столь же эффективным.

    Адаптеры с двумя контактами

    А как насчет адаптеров с двумя и тремя контактами?

    Их можно безопасно использовать только с заземленной двухконтактной розеткой .Об этом написано прямо на адаптере, очень мелким шрифтом.

    Итак, как узнать, заземлена ли двухконтактная розетка? Вам, вероятно, следует просто предположить, что это не так. Тестер с косым хвостом загорится на заземленной двухконтактной розетке, если вы прикоснетесь одним выводом к меньшему пазу на розетке, а другой — к винту в середине розетки.

    В этом случае вы, вероятно, можете использовать переходник с двух на три контакта, если вы прикрепите его к розетке с помощью винта крышки.

    Любое другое использование двухконтактного адаптера небезопасно.

    Но так же, как и в моем примере выше, в котором обсуждалась проверка правильности пути заземления, этот простой тест с помощью двухпроводного тестера не является окончательным. Вы также можете получить ложные срабатывания с помощью этого теста. Я намерен отговорить людей от использования двухштырьковых адаптеров. Кроме того, я рекомендую людям нанять электрика для выполнения электромонтажных работ, потому что зачастую это сложнее, чем кажется на поверхности.

    Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

    Предыдущее сообщение
    Опасные электрические панели
    Новое сообщение
    Дорогой ремонт дымоходов в старых домах

    В чем разница между двух- и трехконтактными вилками?

    Начнем с того, что делают отверстия в розетке.Если вы посмотрите на обычную розетку на 120 В в Соединенных Штатах, то увидите два вертикальных паза, а затем круглое отверстие по центру под ними. Левый слот немного больше правого. Левый слот называется « нейтральный », правый слот называется « hot », а отверстие под ними называется « заземление ». Штыри вилки вставляются в эти гнезда розетки.

    Если вы читали Как работают батареи, вы знаете, что электричество должно течь по контуру .В батарее электричество течет от одной клеммы батареи к другой. В домашней розетке мощность перетекает с горячего на нейтральный. Устройство, которое вы подключаете к розетке, замыкает цепь от горячего разъема к нейтральному, и электричество течет через устройство, чтобы запустить двигатель, нагреть некоторые катушки или что-то еще. Допустим, вы вставили лампочку в розетку. Электроэнергия будет течь от горячего контакта через нить накала и обратно к нейтральному контакту, создавая при этом свет.

    Что, если бы вы вставили толстую жилу провода прямо из горячего гнезда в нейтральное гнездо розетки? В отличие от прибора, который ограничивает количество электричества, которое может протекать до 60 Вт (для лампочки) или 500 Вт (для тостера), провод пропускает через него невероятное количество электричества.Вернувшись в коробку выключателя, автоматический выключатель розетки обнаружит этот огромный скачок напряжения и отключит подачу электричества. Автоматический выключатель предотвращает перегрев проводов в стене или самой розетки и возгорание.

    3Май

    Как открыть навесной замок без ключа полукруглый ключ видео: Как Открыть Навесной Замок Без Ключа Полукруглый Ключ Видео

    3 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как открыть разные виды навесных замков без ключа

    На сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе, о том как его открыть без ключа, поговорим в этой статье. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

    Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, так как замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские ворота, как правило, металлические.

    Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться.

    Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

    На самом деле это достаточно типичная проблема!

    Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к маленькой отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком банки, который нужно предварительно сломать.

    Открыть навесной замок скрепкой

    Наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть маленькой согнутой скрепкой или проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания.

    В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

    Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

    Далее используется вторая однотипная отмычка,скрепка или маленькая шпилька. Она вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

    В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео.

    Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

    Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

    Как вскрыть навесной кодовый замок

    В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

    Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки, подойдет даже старая. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Полукруглая пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

    Как вскрыть навесной дисковый замок

    Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

    Навесной дисковый замок

    Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой. Еще один вариант, открыть гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть, тем самым сломать механизм.

    Как открыть амбарный замок без ключа

    Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

    Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом, по сути сломать его. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее. Амбарный замок бессилен перед ломом.

    Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать шпильку, леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео, как взломать данный тип механизма.

    Как открыть замок Apecs без ключа

    Для тех, кто задался вопросом, как самостоятельно вскрыть навесной замок от такого производителя, способы, которые мы привели выше, будут аналогичны.

    Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

    Убедимся в этом, посмотрев видео:

    Как открыть китайский навесной замок без ключа

    Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки, взломать самостоятельно китайский замочек не отнимет много сил и времени. При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

    В следующих статьях поговорим о том, как открыть дверной и врезной замок, например, шпилькой.

    Страница не найдена | Почемуже.рф

    По данному адресу ничего не найдено. Попробуйте воспользоваться поиском или одной из ссылок ниже.

    Архивы Выберите месяц Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Сентябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012

    РубрикиВыберите рубрику1 Апреля23 февраля8 МартаHand-madeSEOTV, Кино, СериалыАвиаперелетыАвто, МотоАвтокредитованиеАвтострахованиеАдресаАквариумные рыбкиАксессуарыАксессуары и комплектующиеАктивный отдыхАрендаАренда автомобилейАстрологияБанкиБез рубрикиБезалкогольныеБезопасностьБезопасность ребенкаБеременность, РодыБизнесБизнес-образованиеБлоггингБрендыБытовая техникаВеб-дизайнВечеринкиВиды деятельностиВинаВодные виды спортаВоенная службаВолосыВоспитание и обучение ребенкаВысшее образованиеГЕОГигиенаГлазаГородаГуманитарные наукиДеловая этикаДепрессия и стрессДетиДетские праздникиДиетыДизайнДизайн дачиДизайн квартирыДистанционное образованиеДни рождения и юбилеиДокументы и визыДомашнее хозяйствоДругие авто-темыДругие виды спортаДругие домашние питомцыДругие хоббиДругоеДружбаЕдаЕстественные наукиЖенское здоровьеЖивотныеЖКХЗаболеванияЗависимостиЗаказ билетовЗапчасти и аксессуарыЗаработокЗдоровое питаниеЗдоровьеЗдоровье ребенкаЗемельные участкиЗубыИгрушки и развлеченияИгрыИностранные языкиИнтересное!ИнтернетИпотекаИскусствоЙога и пилатесКазиноКвартира, дача, домКовры, шторы, тканиКожаКоктейлиКоммерческая недвижимостьКомплектующие и аксессуарыКомпьютеры и ПОКормаКосметикаКрасотаКредитыКрепкие напиткиКультурные традицииКухняЛандшафтный дизайнЛегкая атлетика и гимнастикаЛекарстваЛечениеЛечение болезнейЛикеры и вермутыЛингвистикаЛитератураЛитератураЛицоЛичные финансыМагияМакияжМарки автомобилейМассажи и СПАМатематикаМебельМедицинские учрежденияМедицинское оборудованиеМелкий ремонтМенеджментМеста отдыхаМикроклиматМодаМодные тенденцииМотоциклы и скутерыМужское здоровьеМузыкаНалогиНапиткиНастольные игрыНаукаНедвижимостьНеопознанноеНетрадиционная медицинаНовостиНовый годНогтиНоутбукиНоутбукиОборудованиеОбразованиеОбувьОбщениеОбщение с ГАИОбщественные движенияОбщество и КультураОдеждаОнОнлайн-шопингОперационные системыОстальные бизнес-вопросыОстальные вопросы по медицинеОстальные вопросы по работеОтдых и праздникиОтдых на природеОтелиОтношения в коллективеОтношения и СемьяОтношения с детьмиОтношения с работодателемОтношения с родителямиОфисная техникаОхота/РыбалкаПарфюмерияПериферияПивоПланирование и организацияПланшетыПластиковые картыПляжный отдыхПовышение квалификацииПодаркиПодключениеПоиск работыПокупка и продажаПокупка и продажаПолезные советыПолезные советыПопугаи и канарейкиПороды кошекПороды собакПосудаПосуда и аксессуарыПредпринимательствоПриметыПрическиПроблемы в бракеПрограммное обеспечениеПродукты бытовой химииПродукты питанияПсихологияРаботаРабота на домуРабота над собойРазвитие ребенкаРасставания и разводыРастениеводствоРекламаРелигиозные праздникиРелигияРемонтРемонт дачиРемонт и сервисРемонт и сервисРемонт квартирыРестораныРецептыРисованиеРукоделиеСад и огородСалоны красотыСантехникаСвадьбаСветСвиданияСвязьСексСемейный бюджетСемьяСервировкаСистемы безопасностиСмартфоныСоветы по карьереСоциальные сетиСпециальное образование (техникумы и ПТУ)СпортСпортивные тренажерыСпортивный инвентарьСреднее образованиеСтраныСтрахованиеСтроительные материалыСтроительствоТанцыТелефоныТелоТехникаТурагентстваТуризм и путешествияУборка комнатУборка кухниУпотребление и сочетаниеУпотребление и сочетаниеУправление автомобилемУправление бизнесомУправление сайтамиУсыновлениеУход за младенцамиУход и воспитаниеУютФинансыФитнес-клубыФлиртФото и видеотехникаФотографияФутболХоббиХостинг сайтовЧай и кофеЧистка ковров и тканейЧистка кожи и мехаЧистка мебелиЧистка одежды и обувиЧувстваЭзотерикаЭлектроникаЭмоцииЭстетическая хирургияЭтикаЮвелирные украшенияЮриспруденция

    Вы все еще не знаете, как вытащить ключ из замка?

    Ключ или его обломок, застрявший в замке, принесет много неприятных минут. Если читаете эту статью, значит вы тоже попали в непростую ситуацию и хотите знать, как вытащить ключ из замка двери.

    Несмотря на то, что производители замков постоянно улучшают качество своей продукции, выпуская уникальные запорные механизмы, способные противостоять различным вариантам взлома, ключи, как и много десятилетий назад, порой подводят своих владельцев. Они ломаются в самый неподходящий момент. Большинство пострадавших людей предпочитают снять замок и выбросить его, купив новый механизм.

    Казалось бы, это единственный верный вариант, но на самом деле есть и другие способы, применение которых позволит сохранить замок. Достаточно лишь просто извлечь обломок ключа. Как это сделать – подробно изложено ниже.

    Как вытащить обломок ключа. Несколько эффективных способов

    В первую очередь расскажем, как вытащить ключ из замка двери, если установлен обычный врезной замок со стержневым ключом. Для этого нужно лишь демонтировать боковую крышку запорного механизма. После того, как обломок будет извлечен, замок устанавливается на место. Его функциональность никоим образом не изменится. Разве что, рекомендуется смазать внутренний механизм, чтобы предотвратить повторения неприятной ситуации.

    Теперь расскажем, как вытащить ключ из замка двери, если используется запорный механизм, разобрать который не представляется возможным. Наиболее простой вариант – использовать плоскогубцы, но он возможен только в том случае, если часть ключа торчит из замочной скважины.

    Если же обломок выглядывает совсем чуть-чуть и зацепить его плоскогубцами не удается, попробуйте воспользоваться пинцетом с заточенными краями. Работа предстоит «ювелирная», поскольку придется не только надежно зацепиться за обломок, но и аккуратно вытащить его из скважины. Учитывая, что площадь сцепления пинцета с ключом минимальна, сделать это не так уж и просто. Следует слегка раскачивать обломок, пока он не поддастся вперед.

    Некоторые мастера советуют взять два шила (или обычных швейных иглы), хорошо заточенных. Каждое шило вводится в замочную скважину с двух сторон обломка и надежно зажимают его между собой. Как только удастся зафиксировать остаток ключа, нужно потащить шило на себя. Постепенно обломок должен двинуться вперед.

    Какие способы есть еще – пилочка лобзика и супер-клей

    Если ничего из выше предложенного вам не помогло, рекомендуем рассмотреть еще несколько способов, как вытащить ключ из замка двери. Для этого вам понадобится определенный набор инструментов и приспособлений:

    • пилочка от лобзика;
    • тонкая проволочка из стали;
    • супер-клей;

    Каждая из выше упомянутых вещей предназначена для отдельного способа. Начнем по порядку.

    Пилочку от лобзика необходимо вставить в замочную скважину зубчиками вверх. После аккуратно и крайне осторожно проворачивайте пилочку в любую сторону – главное, чтобы зубцы поддели обломок. Как только пилочка надежно сцепится с остатком ключа, медленно потащите ее на себя, вытаскивая из скважины ключ.

    Однако пилочка от лобзика есть далеко не у всех, а вот тонкую стальную проволоку найти не проблема. Аккуратно введите ее в отверстие и постарайтесь зацепить обломок, постепенно вынимая его из скважины.

    Теперь переходим к тому, как вытащить ключ из замка двери при помощи супер-клея. Способ довольно оригинальный, но требует немного времени. Нанесите клей на головку ключа, которая осталась у вас в руке и прижмите ее к обломку, застрявшему в скважине. Зафиксируйте головку и поддержите некоторое время, пока клей не застынет. Его прочности будет достаточно для того, чтобы извлечь обломок, но в дальнейшем пользоваться склеенным ключом не рекомендуется. Данный способ довольно непростой, поскольку требует повышенного внимания и аккуратности. Малейшая неосторожность может привести к тому, что клеем будет измазана замочная скважина и придется менять запорный механизм.

    А если спаять, не вынимая из замка?

    На этом разнообразие вариантов, как вытащить ключ из замка двери, не оканчивается. В этой части материала мы предложим еще несколько способов, для которых вам понадобятся:

    • жидкость для борьбы с коррозией и ржавчиной;
    • трубка из латуни и паяльная лампа;
    • магнит;

    В данном случае для каждого предмета предусмотрен свой способ изъятия обломка ключа из замочной скважины. Например, можно применять трубку из латуни, диаметр которой немногим больше размера обломка, то есть надеваться на обломок трубка будет с определенным усилием.

    При помощи паяльной лампы немного разогрейте конец трубки, который планируете одевать на обломок. Затем натяните его на останки ключа и немного подождите, пока трубка полностью остынет. После впрысните в замочную скважину немного антикоррозийной жидкости. Теперь можно слегка согнуть трубку, повернуть ключ и неспешно вытащить его из замка.

    Хотите узнать еще один способ, как вытащить ключ из замка двери? Воспользуйтесь обычным магнитом, естественно крупных размеров. Сначала впрысните в скважину самую малость антикоррозийной жидкости, а потом, используя магнит, постарайтесь заставить ключ хотя бы немного показаться над уровнем замочной скважины. Как только это удастся – дальше дело за малым. Поддерните ключ пинцетом или плоскогубцами.

    Ключ не сломан, но и вытащить его невозможно

    Относительно часто встречаются ситуации, когда в новых замках, установленных в металлические двери, застревает ключ. При этом он не ломается, но при попытках извлечь его из скважины, ничего не получается. Как показывает практика, на самом деле довольно сложно выдернуть ключ и не повредить сердцевину замка.

    Чаще всего причиной такой блокировки является сломанная пружина под пином, в результате чего тот остается неподвижным и плотной фиксирует ключ. Второй причиной, по которой ключ бывает «заблокирован» внутри скважины, могут стать внутренние детали, изготовленные из мягкого сырья. Это приводит к тому, что пины опять-таки не проваливаются в каналы и фиксируют ключ, не выпуская его из скважины.

    Не стоит расстраиваться. Есть отличный способ, как вытащить ключ из замка двери в такой ситуации. Для начала аккуратно смажьте цилиндр запорного механизма, применяя для этого популярную смазку WD-40. Лучше всего взять аэрозольный баллончик, поскольку специальная насадка обеспечит максимально точное распространение смазки. Далее воспользуйтесь обычными плоскогубцами. Зажмите ними головку ключа и осторожно, двигая его вверх-вниз, как будто создавая небольшую вибрацию, начинайте медленно подтаскивать к себе. В большинстве случае вытащить ключ удается. Если вам тоже удалось его освободить, обязательно замените цилиндр запорного механизма, поскольку он неисправен и в дальнейшем доставит вам множество хлопот и проблем.

    Однако извлечь ключ таким способом возможно только в том случае, если дверь уже открыта, а если замок запер, то без профессиональной помощи не обойтись.

    Подводя итоги

    Теперь вы знаете сразу несколько эффективных способов, как вытащить ключ из замка двери. Однако не стоит думать, что один из них обязательно станет панацеей и поможет решить проблему.

    Для того чтобы извлечь обломок, необходимо проявить максимум ловкости, а также уповать на счастливый случай. Без определенной доли удачи рассчитывать на успех сложно. В частности, необдуманные действия могут привести к поломке замка. Поэтому рекомендуется сразу обращаться за помощью к профессионалам, которые знают, как поступать в каждом конкретном случае.

    Виды ключей для замков | TopZamok

       Сталкиваясь с огромным выборов цилиндров на рынке, стоит обращать внимание и на такую, казалось бы мелочь, как ключи. Ведь ключи это то, что всегда с вами, вы носите их в кармане, на цепочке, украшаете связку ключей брелоками, теряете или даете их другим людям. Так какой же ключ выбрать? Замки и ключи появились очень давно, первые изделия, о которых известно историкам делались из дерева, впоследствии, с развитием кузнечного дела, их стали делать из металла.

    Простые современные ключи

       С тех пор, развитее технологий шагнуло далеко вперед и ключи, как и замки, сегодня представляют собой высокотехнологичные устройства, с электроникой, сложными лазерными нарезками и в паре с соответствующим цилиндром могут служить надежной защитой ваших дверей.
       Самым простым из современных ключей считается “Буратино”. Это простой ключ, без особой секретности, суть действия которого сводиться к повороту механизма плоским язычком. Варьируется только размер этого язычка и ответного механизма внутри замка.

    Ключ «Буратино»

       Традиционным и наиболее распространенным в наше время ключом принято считать так называемый “английский”. Принцип такого ключа основывается на рычажном механизме замка. Штифты в таком цилиндре при вставление ключа выстраиваются по высоте, а значит чем больше штифтов и чем искривленней профиль ключа, тем выше его секретность. Тем не менее, надежность таких ключей сегодня ставиться под сомнение, такие ключи слабо защищены от подбора, дублирования или взлома отмычкой.

    Английский ключ

       Крестообразные или крестовые ключи используются в цилиндрах в которых штифты расположены по кругу. Но несмотря на свой сложный профиль, такие ключи все ровно имеют низкую устойчивость к взломам, вскрыть замок с таким ключом, как правило, можно простой отверткой.

    Крестовой

       “Финский” или дисковый ключ был изобретен финской компанией ABLOY. В цилиндре используется серия дисков, которые в зависимости от угла поворота открывают или не пропускаю ключ. Профиль такого ключа имеет характерные борозды, высеченные под разным углом. Несмотря на сложность изготовления ключа, сами секреты такого типа, не очень устойчивы к силовому взлому.

    Дисковый

       Сувальдные, еще известны как ключи “бабочки” из-за своей формы.

    Сувальдный

       В сувальдном замке пластины — сувальды расположены в соответствии с расположением зубцов на ключе. Такие ключи гораздо больше английских или финских, а секретность обеспечивается за счет количества и формы сувальд. Помимо этого, глубина и высота шага резки бороздок на ключе способствует устойчивости к вскрытию отмычкой. Сами замки достаточно легко справляются с силовым воздействием, благодаря тому что в замке отсутствует цилиндр нагрузка распределяется на все дверное полотно. Слабые стороны сувальдных замков заключается в том что простые и дешевые замки легко поддаются высверливанию, поэтому их стоит дополнительно усиливать броненакладками.
       Еще одним видом ключа с сувальдным механизмом, является помповый. Такой ключ представляет собой пластину с горизонтальными прорезями. Вдавливая ключ в скважину бороздки ключа выстраивают сувальды в нужном порядке.

    Помповый

    Ключи повышенной секретности

        В современных замках все чаще встречаются так называемые перфорированные или “евроключи”.Нарезка или перфорация в таком ключе проходит вертикально и одинаково с обоих сторон, так что их можно вставлять любой стороной.
       Нарезаются они специальной фрезой, которая делает выемки – лунки определенной глубины, обеспечивая высокую секретность и устойчивость к отмычкам. В цилиндре используются подпружиненные пины, положение которых должно точно соответствовать лункам, таким образом, происходит открытие замка. Чем больше количество лунок и пинов тем выше секретность замка и сложность изготовления ключа. Положение пинов и их количество обеспечивает многообразие кодовых комбинаций. В самых сложных современных цилиндрах производители гарантируют миллиарды комбинаций, что сводит на нет метод взлома отмычкой.
       Дополнительно перфорированные ключи усложняются желобками, прямыми или волнообразными, лунки высекаются в самых разных местах, а наиболее сложные комплектуются “плавающими” интерактивными элементами.
       Простым примером перфорированного ключа можно назвать ключ от цилиндра Mul-t-lock 7×7, несмотря на свою простоту ключ может быть использован в системе «Мастер-ключ» или «Один ключ», то есть разграничивать доступ и открывать несколько дверей.

    Перфорированный

       Более сложный пример, ключ семейства Mul-t-lock Interactive+, в этом ключе использован подвижный элемент — запатентованная разработка компании MUL-T-LOCK, благодаря этому он защищен от копирования, и создать дубликат можно только у официальных представителей имея на руках кодовую карту. Для различия, головы ключа декорируются пластиковыми вставками, а материал изготовления — сплав серебра и никеля.

    Перфорированный с интерактивным элементом

       Ключи для цилиндров серии Mul-t-lock MT5+ имеют волнообразный вырез — Finge Pin. Интерактивная пружина Alpha Spring представляет собой активный элемент, расположенный на кончике ключа, который приводит в действие секретный пин, работающий в независимой плоскости.

    Перфорированный с интерактивным элементом и FingerPin

       Компания Evva разработала уникальный ключ. На нем высечены желоба, образуя тем самым кривые по которым движутся запирающие элементы цилиндра. Основание ключа представляет собой особый вырез, сделанный для более точного вхождения направляющих.

    FingerPin

       Дисковые цилиндры, в отличие от пиновых, состоят из вращающихся дисков, ход которых регулируется насечками на ключе.

    Дисковый

       В цилиндрах модельного ряда Abloy Protec 2 ключ изготовлен таким образом чтобы идеально соответствовать необходимому положению дисков для открытия замка. Дополнительно ключ усилен интерактивным элементов, что сводит на нет возможность открыть замок отмычкой и обеспечивает 2 миллиарда секретных комбинаций ключа. Дубликаты таких ключей изготавливаются официальными дилерами при наличии кодовой карты.

    Дисковый с интерактивным элементом

       Еще одним современным и новаторским решением от австрийской компании EVVA цилиндры MCS, в которых применяется ключ с магнитными вставками. Восемь высокостабильных магнитов, повернутых под одним из восьми углов, взаимодействуют со свободно вращающимися магнитами в самом цилиндре, тем самым принимая нужную для открытия комбинацию. Кроме того, на торцы ключа наносится специальный код, считываемый в цилиндре. Таким образом, по заявлению компании, возможно 299 квадриллионов ключей — недостижимое для других систем количество. Такой ключ невозможно нелегально скопировать, так как, теоретически считать магнитный код невозможно.

    Магнитный

    Электронные ключи с технологией CLIQ

       Сегодня ключи комплектуются не только механическими защитами, но и разнообразными электронными технологиями, которые помимо дополнительной секретности, несут еще ряд преимуществ, таких как разграничение и регулирование доступа.

    Перфорированный с интерактивным элементом и электронным системой CLIQ

       Компания MUL-T-LOCK комплектует цилиндры серии МТ5+ запатентованной технологией CLIQ. Благодаря этой технологии, доступ к замку может быть ограничен даже при полном соответствии ключа. Есть возможность ограничивать время доступа и вести лог открытия замка разными ключами. Сами ключи, перфорированные с интерактивным элементом и волнообразным желобом Finger Pin. В голове ключа микрочип, работающий по протоколу связи Triple DES. Каждый новый ключ, после изготовления, должен быть внесен в базу, только после этого им можно будет открывать дверь. Изготавливается ключ в авторизованных сервисных центрах при наличии паспорта и не входят в комплект поставки цилиндра.

    Перфорированный с интерактивным элементом и FingerPin с системой CLIQ

       По технологии CLIQ работают цилиндры компании ABLOY серии Protec 2 Hard. Дисковый ключ с интерактивным элементом, оснащен световой и звуковой индикацией предоставления или отказа в доступе. В голове ключа, микрочип защищенный по технологии IP-57 от попадания пыли и влаги. Питание системы CLIQ обеспечивается стандартным элементом CR2452.

    Дисковый с интерактивным элементом и системой CLIQ

       Во всем многообразии цилиндров сегодня ключ играет немаловажную роль. Ключи могут быть как простыми так и сложными, с электроникой, дополнительными защитами, разнообразного дизайна. Выбирая цилиндр стоит обратить внимание на сам ключ, ведь в зависимости от примененных в нем технологий защиты, многократно возрастает сложность взлома и вскрытия.

    Замена личинки замка — инструкция, советы, правила выбора.

    В данной статье подробно раскрыты все тонкости замены личинок дверных замков разных типов.

    На сегодняшний день врезные и накладные цилиндрические замки, плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Такие замки можно встретить практически везде — во входных дверях наших домов, квартир и офисов, в межкомнатных дверях. Причем такие замки устанавливаются на деревянных, металлических дверях, так и в металлопластиковых. То есть везде. Именно поэтому вопрос ремонта замка, в частности замены сердечника замка или личинки, актуален и важен в наше время.

    Главная отличительная особенность замка с личинкой в том, что при поломке такого замка достаточно заменить только его часть — личинку и при этом, не менять весь замок. Поменяв личинку также меняется и набор ключей, открывающих данный замок. Именно поэтому цилиндрические замки применяют для повышения надежности и секретности всех типов дверей.

    В наше время замена личинки замка возникает довольно часто. Например: при потере либо краже одного или нескольких ключей, при затруднениях в открытии замка ключом (не проворачивается, трудно проворачивается, заклинивает), при прокручивании ключа в замке без открытия двери, при переезде или покупке новой квартиры, офиса, когда нужно поменять набор ключей открывающих дверь. В подобных ситуациях требуется замена личинки входного замка.

    Как определить можно ли поменять личинку в конкретном замке

    Личинку можно поменять на всех типах цилиндрового врезного замка (тело замка скрыто в дверном полотне) и на некоторых накладных замках (тело замка прикреплено на дверь с внутренней стороны).

    Определить можно ли поменять личинку в замке достаточно просто. Для этого нужно взглянуть на ключ к нему. Если ключ плоский с вырезами и насечками, полукруглый с надпилами, крестообразный — то замена личинки возможна.

    Если же ключ круглый с двумя лопастями с насечками — то в этом случае замена личинки невозможна. Замки с ключами такго типа называют сувадальными.

    У замков с такими ключами нет личинок, у замков с другими типами ключей личинки как правило есть.

    Ели замок врезной то, необходимо осмотреть торец двери, металлическую планку где выдвигаются запорные язычки. У замков со сменной личинкой под запорными язычками можно увидеть головку винта для крестообразной отвертки, реже под плоскую. Это винт крепления личинки. Если такой винт есть, то личинку можно поменять.

    Если замок накладной то, чаще всего личинку заменить можно только вместе с замком. Однако на некоторых типах накладных замков замена только личинки возможна. Это такие замки как ШО-25 очень популярный в 90 годы. Понять точно можно только сняв замок с двери.

    В накладном замке, возможным вариантом является замена всего замка, либо установка вместо него врезного цилиндрического замка с личинкой.

    Может оказаться, что в замке не предусмотрена замена личинки. Такое бывает с замками других типов, без сменной личинки. Это может быть как врезной, так и накладной замок. В этом случае альтернативным решением является полная переустановка замка.

    Стандартная схема замены личинки врезных цилиндровых замков

    1. Отсоединить личинку от замка, выкрутив винт крепления.
    2. С помощью ключа от замка вытаскивается личинка из замка.
    3. Вставляется новая личинка в замок.
    4. Новая личинка фиксируется в замке крепежным винтом.
    5. Проверяется работоспособность замка с новой личинкой.

    В цилиндрическом врезном замке актуально устанавливать сложные личинки ввиду их надежности и взломоустойчивости. Также возможно установить личинку типа ключ-вертушка, для удобства пользования замком.

    В личинках вида «ключ-вертушка» с одной стороны вместо замочной скважины расположена ручка для открывания и запирания замка без ключей.

     

    Замена личинки в цилиндрическом врезном замке с ручками-накладками

    замок с ручками-накладками
    1. С помощью отвертки выворачивается винт крепления личинки, который находится под рабочими выдвижными язычками замка.
    2. Полностью вынимается винт, при этом личинка замка свободно болтается, но не вытаскивается.
    3. Снимаются ручки-накладки по обеим сторонам двери, отвернув четыре болта крепления с внутренней стороны двери, открывая тем самым свободный доступ к личинке.
    4. Вставляется ключ в личинку и, медленно проворачивая его, вытаскивается личинка.
    5. В новой личинке с помощью ключа совмещается рабочий флажок с телом личинки.
    6. Новая личинка вставляется на место старой, и крепится в замке с помощью винта.
    7. Одеваются ручки замка на четырехгранник, с обеих сторон двери и скрепляются с внутренней стороны двери стягивающими винтами.
    8. Проверяется работа замка, ручки и ключей.

    Замена личинки в цилиндрическом врезном замке без ручек

    врезной замок

    Порядок замены аналогичный замку с ручками, только в этом замке ручки снимать не требуется, начинать нужно прямо с личинки.

    Замена личинки накладного замка

    накладной замок
    1. Снимается замок с двери, открутив четыре винта крепления.
    2. Снимается задняя крышка замка, открутив четыре винта крепления.
    3. Снимается личинка, которая закреплена на двух винтах.
    4. Устанавливается новая личинка. Завинчиваются два винта.
    5. Устанавливается задняя крышка. Завинчиваются четыре винта крепления.
    6. Замок устанавливается на место. Завинчиваются четыре винта крепления.
    7. Проверка замка.

    Замена личинки замка с крестообразным ключом

    замок с крестообразным ключом
    1. Снимаются ручки-накладки с замка открутив винты крепления с внутренней стороны двери и вытаскивается четырехугольный шкив. (Если он/они есть.)
    2. Выкручиваются два винта крепления замка, расположенных на передней планке замка, сверху и снизу запорных язычков. Вынимается замок.
    3. Замок разбирается. В зависимости от типа может быть от четырех до восьми винтов.
    4. Выкручивается крестообразная личинка.
    5. Вкручивается новая личинка и замок собирается в обратном порядке.
    6. Проверка работы замка.

    Замена личинки вместе с замком

    Если личинку нельзя заменить или не возможно снять, то меняют весь замок. Этот вариант также можно использовать если не удается найти новую личинку на замену старой.

    Этапы замены замка:

    1. Если есть ручки на замке, то они снимаются. Откручиваются четыре болта с внутренней стороны расположенные по углам дверной накладки с ручкой.
    2. Снимаются накладки с одной и со второй стороны двери.
    3. Вытаскивается четырехгранник, который управляет защелкой ручки замка. Если на замке ручки нет, то действия 1, 2, 3 не нужны.
    4. Выкручиваются 2 шурупа крепления замка, расположенные на торце двери над и под выдвижными язычками. Для накладных замков требуется выкрутить четыре шурупа.
    5.  Подковырнув отверткой замок вытаскивается из двери.

    Новый замок устанавливают в обратной последовательности.

    Выбор личинки

    Рекомендации по выбору личинки.

    1. Следует учитывать размер личинки, её длину и диаметр, а также расположение крепежного отверстия для винта. Эти параметры могут отличаться, так что следует быть внимательным. Желательно прямо в магазине сравнить новую и старую личинки и если они по всем размерам идентичны, тогда покупать.
    2. Также стоит учесть и безопасность. Если меняется личинка на входной двери квартиры, дома или офиса, то следует установить сложную личинку, которая более надежна и взломоустойчива, да и подобрать ключ к ней весьма проблематично.
    3. У новой личинки может быть другое количество ключей. Следует выбрать такое количество при котором ключей хватит всем пользователям и останется один-два про запас. Или сделать дубликаты ключей.
    4. Есть личинки со скважинами с обеих сторон, (внутренняя и наружная) и с замочной скважиной с одной стороны (наружная) и «барашком-вертушкой» с другой (внутренняя) — для удобства отпирания и запирания замка изнутри без необходимости вставления ключа.
    5. По форме и степени секретности ключа, а так же его насечки. Могут быть начиная от простых плоских, заканчивая сложными лазерными или перфорированными.
    6. По цвету личинки. Могут быть матовые, глянцевые, под серебро, пол золото, а также окрашены в различные цвета. Желательно, чтобы новая личинка была идентична по цвету с замком.
    7. В большинстве случаев чем выше цена, тем выше качество. Недорогие замки менее долговечны при постоянной эксплуатации.

    Полезные советы при смене личинки замка

    • Сложность при замене личинки может возникнуть при попадании крепежного винта в отверстие личинки. Чтобы избежать сложностей и затруднений следует держать крепежный винт строго перпендикулярно торцу двери, медленно и аккуратно вставлять винт в отверстие до упора, затем медленно прокручивая его по часовой стрелке и слегка шевеля саму личинку, попасть в отверстие и затянуть болт крапления.
    • Еще один важный момент при замене замка — это некоторое несовпадение по размерам. Тут придётся либо купить идентичный замок, либо поработать дрелью и стаместкой, подкорректировав установочного места под замок.
    • Очень важно следить за тем, чтобы личинка не упала в дверь, потому, что достать ее оттуда бывает проблематично, а иногда и вовсе невозможно без снятия замка.
    • Не следует слишком туго затягивать винт, ведь можно сорвать резьбу. Затянуть можно так: когда головка винта поравняется с металлической планкой замка, нужно провернуть винт еще на 1,5-2,5 оборота, чтобы надежно зафиксировать личинку в замке.
    • При снятии ручек-накладок с двери следует следить чтобы не потерялся резиновый уплотнитель и не путать ручки местами.
    • Частой ошибкой является перекос при установке личинки. В этом случае замок может работать неправильно. При установке личинки нужно следить, чтобы не было перекоса.
    • При открывании крышки замка иногда приходится сталкиваться с заржавевшими винтами. Чтобы их выкрутить, нужно смазать их проникающей смазкой, которая продается в баллончиках.

    После того как все работы по замене личинки выполнены следует проверить работоспособность замка при открытой двери! Работает ли ручка замка, открывается ли замок с внутренней стороны и ключом с внешней? Только окончательно убедившись в работоспособности замка при открытой двери, можно проверить его при закрытой двери! При этом замок свободно и легко отпирается и запирается, запорные язычки легко ходят в своих пазах, замок работает без посторонних звуков, ключ легко вставляется и вынимается.

    • Следует смазать замок, (любой смазкой пригодной для механизмов) чтобы продлить его срок службы и предотвратить возникновение ржавчины. Также можно смазать и личинку. Для этого нужно капнуть несколько капель масла на ключ и вставив его в личинку провернуть 3-6 раз, после чего вытереть мягкой тряпкой.
    • Если ранее стояла личинка с щелями под ключ изнутри и снаружи, (чтобы закрыть или открыть дверь изнутри требовался ключ) то можно установить личинку с «вертушкой-барашком», которая очень удобна при отпирании и запирании замка изнутри.
    • На место замка без личинки можно поставить замок с личинкой. Это позволит сэкономить время и деньги в будущем, потому что замена личинки производится быстрее и дешевле, чем замена целого замка.

    Часто задаваемые вопросы:

    Вопрос: где купить личинку?

    Ответ: личинку можно приобрести в хозяйственном магазине, однако выбор личинок там может быть ограничен. Также можно заказать ее в интернете нужных размеров и модели.

    Вопрос: какая личинка лучше?

    Ответ: личинки отличаются по степени надежности и секретности ключа. Лучше выбрать личинку с перфорированными ключами. Стоит она дороже, но и надежность ее выше чем у обычных личинок.

    Вопрос: после замены личинки ключ трудно проворачивается. Что делать?

    Ответ: возможно при установке личинки были слишком сильно затянуты винты крепления. Можно попробовать чуть ослабить их. Если не помогает, то попробовать установить личинку другой стороной.

    Замена личинки замка является важным и ответственным процессом, который требует определенных навыков и знаний, которые представлены в данной статье. Правильная эксплуатация и уход за замком и ключами значительно продлят их срок службы.

    Открыть замок в Москве (Услуги изготовления ключей, установка и ремонт замков)

    «Стройтехинвест» предлагает услуги по вскрытию дверей замков, в том числе автомобильных любой сложности. otkrytzamok.ru (495) 662-58-33

    Компания «Стройтехинвест» выполняет следующие виды работ по вскрытию:

    открыть замок, открою замок, открыть замок двери, как открыть замерзший замок, как открыть замок без ключа, открыть замок машины, как открыть замок капота, как открыть замерзший замок машины, как открыть кодовый замок, замок навесной, как открыть, как открыть замок багажника, как открыть центральный замок, как открыть замок скрепкой, как открыть дверь сломался замок, как открыть дверной замок, как открыть заклинивший замок, видео как открыть замок, как открыть сломанный замок, не открывает двери центральный замок, открыть навесной замок без ключа, открою любой замок, открываем любые замки, как открыть замерзший замок гаража, как открыть гаражный замок, как открыть кодовый замок чемодана, открыть дверной замок без ключа, как открыть замок шпилькой, как открыть замок автомобиля, открыть замок квартиры, как открыть старый замок, как открыть магнитный замок, как открыть замок авто, как открыть замок, как открыть межкомнатный замок, как открыть замок отмычкой, как открыть внутренний замок, как открыть замок сейфа, как открыть замок межкомнатной двери, как открыть полукруглый замок, как открыть китайский замок, как открыть замок с кодом, как открыть реечный замок, как открыть замок ручка, как открыть замок зажигания, как открыть замок изнутри, открыть замок без ключа видео, как открыть висячий замок, как открыть заевший замок, замки cisa, mottura, замена замков в металлической двери, замена замков, установка замков, открыть сейф, ремонт сейфов, взлом двери, врезать замок, вскрыть дверь, вскрыть замок, ремонт замков в металлической двери, взлом замков, вскрыть дверной замок, отремонтировать замки, вскрытия автомобиля, вскрытие дверей, вскрытие замков, вскрытие сейфа.

    Все работы сертифицированы, имеются благодарственные письма от ОВО ВАО ГУВД г. Москва.

    Отмычки для замков, дверей, сейфов.

    №ИзделиеНазвание изделияФотоЦена
    1Флиппер.

    Предназначен для быстрого

    поворота замочной

    скважины квартирных

    замков.

    2Флиппер мощный.

    Предназначен для

    быстрого поворота замочной

    скважины, как автомобильных

    так и квартирных замков.

    3Натяжитель

    замочной скважины.

    .

    4Извлекатели обломков и разного мусора из замочной скважины.

    .

    5Извлекатели обломков и разного мусора из замочной скважины.
    6Набор экстрактов-извлекаться обломков ключей. Предназначен для извлечения обломков ключа из замочной скважины и разного постороннего мусора .работает со всеми моделями автомобильных и квартирных замков. Данный набор позволяет очистить замок от мусора не разбирая его. Изготовлено из высоко-углеродистой стали.
    7Набор экстрактов из 12 шт. Изготовлено из высоко-углеродистой стали, различной толщины и зацепом. Модификация: 0.2мм-1; 0.2мм-2; 0.3мм-3; 0.3мм-4; 0.4мм-5; 0.4мм-6; 0.4мм-7; 0.15мм-8; HUK-0.6мм-2шт.; HUK-0.8мм-2шт. Также предназначен для извлечения обломков и разного мусора.
    8Набор бампинг 10+1 для работы методом Бампингом. набор очень эффективен, для работы с китайскими дверями. А также накладными, врезными, сейфовыми замками. Работает по принципу удара — этот способ открывания работает на 100%, время открывания 3-5мин. В наборе 10 насадок с разным шагом и профилем для разных замков.
    9Для работы с тубулярными замками

    , как на фото.

    10Прочёс предназначена для работы с крестообразными ключами как для квартирных сейфовых, навесных замков таких как APECS KALE FANI PILCA диаметром 7 мм как на фото время открывания 2-5 мин.
    11Инструмент для работы с крестовыми замками. Диаметр 5.5 6.0 7.0 мм
    12Для работы с крестообразными замками.

    Диаметр 7.0 6.5 6.0 мм Как на фото.

    13Для работы с крестовыми замками. Диаметр 6.5 Как на фото.
    14Для работы с крестовыми замками. Диаметр 6.0
    15Инструмент данного набора предназначен

    для работы с плоскими и перфорированными ключами.

    11

    16

    		нууу в Набор подходит для работы с автомобилями BMW Tools. В наборе флипер натяг

    прочёсвцввв Набор подходит для работы с плоскими односторонними ключами. Простой и несложный в применении.

    17Набор подходит для работы с квартирными и автомобильными замками. Простой в применении.
    18Набор из 25приспособлений

    и 1 натяжителя.

    Для работы как с квартирными так и с автомобильными Набор из 25приспособлений

    и 1 натяжителя.

    Для работы как с квартирными так и с автомобиль

    Набор из 25приспособлений

    и 1 натяжителя.

    Для работы как с квартирными так и с автомобильными

    19Набор из 31 приспособлений натяжителей. Для работы как с квартирными так и с автомобильными замками.
    20Набор прочёсов

    На перфо сердцевины.

    Очень удобный и простой в применении .В комплекте 10 прочёсов +2 натяга.

    21Набор прочёсов из 16 предметов и двух натягов. 13предметов для перфо замков,3 для плоских+ 2 натяга .Подходит на все китайские двери включая нарезку перф+змейка. Удобный и простой в работе
    20Набор прочёсов для

    перфо замков

    4шт + 2натяга.

    23Набор из 14 клюшек. Правая, левая сторона. Для перфозамков. 3 натяжителя. Открывает замки с ключами, как на фото.
    24Самоимрэсионный набор из 9 профилей. В наборе есть профиля под двухрядные пины .Подходит для работы ко всем китайским дверям, а также под перфо профиль KALE и APECS .Обучающий диск в комплекте .Очень эффективный и простой в работе. Видео о работе этого инструмента есть на главной странице нашего сайта.
    25Набор прочёсов для односторонних плоских и перфорированных ключей как на фото. Время открывания 2-5мин.
    26П

    Набор из пяти насадок и одного натяга . Работает по принципу по пинового нажатия.

    27Набор расчёсок для квартирных замков.
    28Электрический пистолет с насадками

    предназначен для работы с

    автомобилями, односторонними и двухсторонними, плоскими и перфо открывать цилиндры. Работа аккумулятора до 8 часов. Время открывания 1-5 мин.

    293-го поколения MUL-T-Lock 3-го поколен 3-го поколения MUL-T-Lockия 3-го поколен

    3-го поколения MUL-T-Lock

    Левая сторона 5 пиновый.

    303-го поколения MUL-T-Lock

    Правая сторона 5 пиновый.

    313-го поколения MUL-T-Lock левая сторона 7 пиновый.
    323-го поколения MUL-T-Lock правая сторона.
    33
    343-го поколения MUL-T-Lock 2 в одном ДЕКОЙДЕР+ОТМЫЧКА. Правая сторона под семи пиновый замок.
    353-го поколения MUL-T-Lock 2 в одном ДЕКОЙДЕР+ОТМЫЧКА. Левая сторона под пяти пиновый замок
    363-го поколения MUL-T-Lock 2 в одном ДЕКОЙДЕР+ОТМЫЧКА. Правая сторона под пяти пиновый замок
    37MUL-T-Lock

    Игла для пяти пинового замка. Правая сторона.

    38MUL-T-Lock

    Игла для пяти пинового замка. Левая сторона.

    39MUL-T-Lock

    Игла для семи пинового замка. Правая сторона

    40 

    Прочёс

    Для автомобилей AUDI, SEAT, VW, PORSCHE, SKODA. Под профиль ключа HU66 .

    		ВИДЕО КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ЕСТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ.
    41Инструмент прочёс предназначен для работы с такими марками автомобилей

    AUDI, SEAT, VW, PORSCHE, SKODA. Под профиль ключа HU66 .

    42Прочес на автомобиль BMW и PEUGEOT.

    Профиль ключа HU92.

    		ВИДЕО КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ЕСТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ.
    43Набор подходит для работы с автомобилями BMW Tools.В наборе флипер натяг прочёс
    44 

    Прочёс.

    На модельный ряд HONDA.

    Профиль ключа HON66.

    45Прочёс на весь модельный ряд Форд. Вскрывает замки

    с профилем ключа как на фото.

    Время вскрытия 3-5 мин.Этот инструмент прилагается к обучающему курсу открывания замков

    46Инструмент для модельного ряда Форд. Позволяет как и открыть машину ,так и считывать секретный код замка. Простой и удобный в работе.
    47И ппппвв

    ППППППРОЧЕС

    ап

    ПРОЧЕС

    Mercedes Benz.

    Профиль ключа HU 64

    48Набор подходит для работы с автомобилями .В комплекте

    Колышек для фиксации, отгиб двери, и выгнутые крючки под разные автомобили.

    49Набор подходит для работы с автомобилями. В комплекте 3 линейки разной длины. Колышек для фиксации,8 разных крючков .
    50Удавка-захват.

    Предназначена для открывания автомобильных замков .Изготовлена из полиуретана принимает любую форму не требуется отжима двери ,внутри её расположена высокопрочная нить с противоскользящими насадками красного цвета.

    51Приспособления для обжатия двери.
    52Приспособления для отжатия двери.
    53Приспособления для отжатия двери.
    54Приспособления для обжатия двери.
    55Приспособления для фиксации отжатой двери.(колышек)
    56Подушка синяя средних размеров: 16*15. Предназначена для отжима двери.
    57Подушка черная размером: 16*15. Предназначена для отжима двери.
    58Подушка черная малая, размером: 18*11. Предназначена для отжима двери.
    59Подушка малая синяя, размером: 18*11. Предназначена для отжима двери.
    60Набор прочёсов с натягом. Работает как с квартирными, так и с автомобильными замкам. Плоский двухсторонний ключ как на фото. Время открывания 2-5мин.Подходит ков сем машинам , у кого плоский двух сторонний ключ.
    61уу Набор прочёсов с натягом. Работает как с квартирными, так и с автомобильными замкам. Плоский двухсторонний ключ .Подходит ко всем машинам у кого плоский двух сторонний ключ.
    62Набор прочёсов с натягом. Работает как с квартирными, так и с автомобильными замкам. Плоский двухсторонний ключ .Подходит ко всем машинам у кого плоский двух сторонний ключ.
    63Отмычка HU 101. Подходит для работы с автомобилем Ford Focus.
    64Для работы с автомобилем новый BMW

    Профиль ключа HU100R

    65. Подходит для работы с автомобилями AUDI: А6, А8.Профиль ключа HU66(2)
    66Подходит для работы с автомобилями Lexus.Профиль ключа TOY 40.
    67Для работы с автомобилем Toyota.Профиль ключа TOY48.
    68Для работы с автомобилями KIA

    Спец профиль.

    69Для работы HYUNDAI с профилем ключа

    HY 22.

    70Для работы с автомобилями Mercedes Benz.Профиль ключа HU 64
    71Для работы с автомобилями Citroen.Профиль ключа VA2T
    72Предназначена для работы с автомобилями Peugeot.Профиль ключа

    HU 83.

    73Подходит для работы с автомобилями BMW.Профиль ключа HU 92.
    74Для работы с автомобилем Toyota.Профиль ключа TOY 2
    75Подходит для работы с новыми автомобилями Opel.Профиль ключа HU 100.
    76Предназначена для работы с автомобилем Peugeot.Профиль ключа ТУ 78.
    77Подходит для работы с автомобилями Volvo: S60, S70, S80, S90.Профиль ключа NE 66
    78Для работы с автомобилем VW

    Passat B5. Профиль ключа HU 66(1)

    79Предназначена для работы с автомобилями Honda.Профиль ключа

    HON 66

    80Подходит для работы с автомобилями Volvo.Профиль ключа HU 66.
    81Для работы с автомобилями Mercedes Benz старого образца. Профиль ключа HU 39.
    82Для работы с марками ТOYOTA.

    Профиль ключа TOY 43

    83Для работы с замками MAUER 03
    84Для работы с замками MAUER 04
    85Декодер

    Для работы с замками под профиль замка HU 66.

    Позволяет прочитать секретную шкалу без разбора замка .АУДИ.

    86Декодер

    Предназначен для работы с замками БМВ профиль ключа HU92.Извлекает секретную информацию ключа не разбирая замок.

    87Декодер

    под профиль ключа Hu 101

    Прочитывает секретную шкалу без разбора замка .ФОРД

    88Декодер

    под профиль ключа HON 66. ХОНДА.

    89Декодер

    для работы с замками HU 64 МЕРС

    90Инструмент для работы с сувальдными замками.
    91Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото 3 рядный ключ .Подходит к трёх рядному замку ЭЛЬБОР. Левая сторона.

    Обучающий диск.

    92Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото 3 рядный ключ .Подходит к трёх рядному замку ЭЛЬБОР. Правая сторона.

    Обучающий диск.

    93Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото 6 рядный ключ . Подходит к шести рядному замку ЭЛЬБОР. Левая сторона.

    Обучающий диск.

    94Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото 6 рядный ключ .Подходит к шести рядному замку ЭЛЬБОР. Правая сторона.

    Обучающий диск.

    95Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    96Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    97Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    98Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото . Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    99Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото 6 рядный ключ . Правая сторона.

    Обучающий диск.

    100Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    101Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    102Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    103Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    104Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    105Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    106Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    107Профессиональный инструмент . Предназначен для открывания таких замков как на фото .Обучающий диск в комплекте. Очень простой в работе.
    108Инструмент для работы с свульдными замками

    .Обучающий диск в комплекте.

    109Для работы с сувальдными замками .Для каждого замка свой профиль.
    110Для работы с сувальдными замками. Левая правая сторона.
    111Для работы с сувальдными замками. Обучающий диск в комплекте.
    112Резак кусачки.

    Предназначен для нарезки ключей в ручную. Нарезает

    Секретность как к авто так и к квартирным замкам.

    113Инструмент для работы с сувальдными замками.
    114Инструмент для работы с свальными замками.
    115Инструмент для работы с сувальдными замками.
    116Инструмент для работы с сувальдными замками.
    117Инструмент для работы с сувальдными замками.
    118Инструмент для работы с сувальдными замками.
    119Инструмент для работы с сувальдными замками.
    120Инструмент для работы с сувальдными замками.
    121Самоимпросионный ключ.
    122Для работы с замками АБЛОЙ. Полукруглый ключ.
    123Для работы с замками. ABUS
    124Для работы с замками. MONTERY
    125Для работы с замками. ANCHOR 

     

    126Набор сменных насадок к электропику под номером 28
    126Набор сменных насадок к электропику под номером 28
    127Бабочки Приспособление для открывания навесных замков. Разного диаметра душки. ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ 2-5 мин.
    128Набор отмычек из 10 штук. Для работы с автомобильными и квартирными замками .Для плоских двух сторонних ключей. ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ 2-5 МИН
    129Набор отмычек из 7 штук. Для работы с автомобильными и квартирными замками. Для плоских двухсторонних ключей. ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ 2-5 МИН.
    130Клюшки для открывания перфо замков .Левая и правая сторона.
    131Самоимпрессионый ключ. Для работы с замками такие как Эльбор ,Герион.МOTTURA . 6#6/ Время открывания 7-15 мин.Без повреждений.
    132Самоимпрессионый ключ. Для работы с замками такие как Эльбор ,Герион.МOTTURA . 3#3 Время открывания 7-15 мин.Без повреждений.
    133Самоимпрессионый ключ. Для работы с замками такие как САМ. Бордер. 3#3.Время открывания 7-15 мин. Без повреждений.
    134Самоимпрессионый ключ. Для работы с замками такие как САМ. Бордер. 4#4.Время открывания 7-15 мин.Без повреждений.
    135САМОИМПРЕССИНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМКА МЕТЕМ 5+5.Этот замок ещё называю вертолёт из за смещённых флажков.Время открывания замка от 7-17 мин.без повреждения.
    136САМОИМПРЕССИОНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМКА КЕРБЕРОС 4+4.Время открывания от 7 -15 мин.без повреждения .
    137САМОИМПРЕССИОНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМКА Гардиан 4+4.Время открывания от 7 -15 мин.без повреждения .
    138САМОИМПРЕССИОНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМКА kALE 4+4.Время открывания от 7 -15 мин.без повреждения .
    139САМОИМПРЕССИОНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАМКА CISA 3+5+3.Время открывания от 7 -15 мин.без повреждения .
    140ИГЛЫ ДЛЯ САМОИМПРОСИОНОГО КЛЮЧА. Разной толщины и высоты. Для каждого ключа своя иголка.
    141Крючки, Заготовки для изготовления подручных средств открывания замков. Изготовлено из пружиной стали диаметром 2мм.
    142Крючки, для изготовления подручных приспособлений открывания замков. Изготовлено из пружиной стали диаметром 3,5 мм.
    143Крючки, Заготовки для изготовления подручных приспособлений открывания замков. Изготовлено из пружиной стали диаметром 4мм. .
    144Фольга. Заготовки из фольги для самоимпресии к замкам с вертикальной нарезкой на ключе. 100шт в коробке.
    145Самоимпресионный набор для открывания китайских дверей,как на фото. Стандартная версия.
    146Набор ломавиков, для скрытия квартирных замков.
    147Клюшки, для открывания без повреждений квартирных замков. Сердцевины,.у которых с одной стороны ключ с другой вертушка. Под плоский и вертикальный ключ.
    148Расчёски
    Набор приспособлений для открывания замков под плоский ключ.
    149Набор прочёс для открывания автомобильных замков, двусторонний плоский ключ.
    150Самоимпрессионный ключ для таких замков КРИТ.4+4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    151Импрессионный ключ к замкам АВЕРС.3+3.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    152Импрессионный ключ к замкам АВЕРС.8+.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    153Импрессионный ключ к замкам Герион 3*3
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    154Импрессионный ключ к замкам Герион 4*4
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    155Импрессионный ключ к замкам Zirh Kilit +7+
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    156Импрессионный ключ к замкам Zirh Kilit 4*4
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    157Импрессионный ключ к замкам AUNO 6*6
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ.
    158Импрессионный ключ к замкам Cerber 4*4
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    159Импрессионный ключ к замкам Master Lock. +6+
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    160Импрессионный ключ к замкам ELP 3*3.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    161Импрессионный ключ к замкам ELP 6*6.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    162Импрессионный ключ к замкам ЕРЕВАН 4*4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    163Импрессионный ключ к замкам ГАРИАН 25.14.5+5 ROTOR.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    164Импрессионный ключ к замкам ГАРИАН 3*3
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    165Импрессионный ключ к замкам ГАРИАН 4*4
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    166Импрессионный ключ к замкам ГАРИАН 4*4 50 СЕРИЯ.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    167Импрессионный ключ к замкам ГАРИАН 6*6.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    168Импрессионный ключ к замкам СЕНАТ +6+
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    169Импрессионный ключ к замкам СЕНАТ 6+
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    170Импрессионный ключ к замкам СЕНАТ 6+6
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    171Импрессионный ключ к замкам Эльбор с отсечённой сувальдой 3-2+2-3
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    172Импрессионный ключ к замкам ЭЛЬБОР 4*4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    173Импрессионный ключ к замкам ЭЛЬБОР 3*3.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    174Импрессионный ключ к замкам ЭЛЬБОР 6*6.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    175Импрессионный ключ к замкам BORDER 3*3.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    176Импрессионный ключ к замкам BORDER 4*4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    177Импрессионный ключ к замкам BORDER 4*4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    178Импрессионный ключ к замкам BORDER 4-1+1-4 с отсечённой сувальдой..
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    179Импрессионный ключ к замкам МЕТЕМ 5*5.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    180Импрессионный ключ к замкам МЕТЕМ 4*4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    181Импрессионный ключ к замкам МЕТЕМ 3*3.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    182Импрессионный ключ к замкам CISA 3*3.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    183Импрессионный ключ к замкам CISA 3+5+3.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    184Импрессионный ключ к замкам MAUER 4*4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    185Импрессионный ключ к замкам KALLE 4*4.
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    186Импрессионный ключ к замкам XOББС БОРДЕР 4*4..
    Принцип работы данного инструмента ЗДЕСЬ
    187Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ HU 101.
    Таких как РЕНДЖ РОВЕР, ЛЕНД РОВЕР,ФОРД,ВОЛЬВО.
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    188Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ HU 100.
    Таких как ОПЕЛЬ.ШЕВРОЛЕ.
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    189Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ HU 100R.
    Таких как БМВ Ф серии .
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    190Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ HU 92.
    Таких как БМВ Е серии, MINI COOPER.
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    191Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ HU 64.
    Таких как MЕРСЕДЕС БЕНС..
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    192Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ .HU66 2/6
    Таких как . Ауди |Фольскваген | Сеат | Шкода | Порше. с 2004 по сегоднишний день.
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.https://youtu.be/ZFJYx8L9uTs
    193Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ . HU66/1
    Таких как . Ауди |Фольскваген | Сеат | Шкода | Порше. первого поколения.
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    194Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ . SIP22 (1)
    Таких как . ФИАТ АЛЬФА РОМЕО LANCIA ИВЕКО
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    195Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ . HY22 (1)
    Таких как . Киа Хендай
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    196Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ . HU83 (1)
    Таких как . — ПЕЖО СИТРОЕН
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    197Турбо декойдер для открывания автомобилей,под ключ .TOY48 (1)
    Таких как . Тойота Лексус
    Принцип работы инструмента смотрите ЗДЕСЬ.
    198Ломовик сердечников. Сломает пополам любой цилиндрический сердечник.
    199Приспособление для открывания замка в китайских дверях,через глазок.
    Когда подняли ручку в верх.Опускаем в низ через глазок.

    Как открыть дверь автомобиля — Как отменить блокировку

    Угу. Это действительно произошло. Вы тянете за ручку двери своего автомобиля и. . . ничего! Вы заблокированы, и вы можете видеть ключи, лежащие на консоли. Ух.

    Какие шаги вы можете предпринять, чтобы открыть дверь автомобиля, если вы заперлись? В то время как многие автомобили с кнопочным зажиганием имеют меры безопасности, призванные предотвратить это, блокировки по-прежнему являются проблемой для миллионов водителей, чьи автомобили используют обычные ключи для зажигания и дверных замков (и это касается водителей, чьи автомобили имеют электронные брелоки. ).

    Звонить слесарю — или нет

    Если это произойдет с вами и у вас есть членство в Американской автомобильной ассоциации (AAA), вы можете получить помощь слесаря, позвонив в эту организацию. Бесплатная услуга блокировки — одно из преимуществ членства в AAA.

    Вы также можете напрямую позвонить слесарю — некоторые возьмут на себя блокировку автомобилей, но, конечно, вам придется платить за их услуги из своего кармана.

    Если у вас нет членства в AAA и вы не хотите платить за слесаря, есть альтернативы.Вот все, что вам нужно знать о том, как открыть дверь машины, когда ключи находятся внутри.

    Getty Images

    Приложения для блокировки и помощь на дороге

    Некоторые автопроизводители предлагают приложения для смартфонов, которые можно использовать для доступа к автомобилю во время блокировки. Например, с подпиской OnStar от General Motors вы можете использовать приложение для удаленной разблокировки вашего Buick, Cadillac, Chevrolet или GMC. BMW и Hyundai предлагают аналогичные приложения, как и несколько других автопроизводителей.Посетите веб-сайт производителя вашего автомобиля, чтобы узнать, доступно ли загружаемое приложение блокировки.

    Есть еще один способ, которым автопроизводители могут оказать помощь во время локаута: если у вас новый или сертифицированный подержанный автомобиль, автопроизводитель вашего автомобиля может предложить бесплатную помощь на дороге в течение первых нескольких лет владения. Во многих случаях эта услуга распространяется на локауты. Если у вас есть автомобиль, который был приобретен новым или в рамках программы сертифицированного подержанного автомобиля, посетите веб-сайт производителя, чтобы узнать, имеете ли вы право на помощь на дороге.

    Getty Images


    Используйте веревку, чтобы отпереть дверь

    Длинная прочная веревка, например шнурок, поможет вам открыть дверь автомобиля. Обратите внимание, что этот метод работает только с автомобилями, у которых есть традиционный дверной замок с небольшой ручкой наверху (как показано выше). Вот как открыть дверь машины с помощью веревки:

    • Завяжите узел скольжения посередине веревки.(Не знаете, как? Узнайте!)

    • Используйте дверной упор или тонкий кусок дерева, чтобы осторожно приподнять пространство между верхней частью оконной рамы передней двери и кузовом автомобиля (до задней части верхней дверной рамы по возможности). Если вы будете обращаться с этим слишком агрессивно, вы можете погнуть дверную коробку, что приведет к утечке воздуха и свистку ветра, поэтому будьте осторожны.

    • Используйте отверстие, созданное для опускания скользящего узла в кабину автомобиля.

    • Отрегулируйте концы струны так, чтобы скользящий узел располагался вокруг стойки дверного замка под выступом верхнего конца.

    • Затяните скользящий узел вокруг стойки, потянув за оба конца веревки.

    • Как только узел закрепится, потяните стойку вверх, чтобы разблокировать автомобиль.

        Майкл Симари Автомобиль и водитель

        Попробуйте стержень или проволочную вешалку для одежды

        Вы также можете использовать стержень или выпрямленную проволочную вешалку для одежды, чтобы спасти положение во время локаута. Этот метод лучше всего работает с автомобилями, у которых есть дверные замки с электроприводом и их кнопки блокировки расположены на подлокотнике.

        • Используйте дверной упор или тонкий кусок дерева, чтобы осторожно открыть пространство между верхней частью оконной рамы передней двери автомобиля и его кузовом. Действуйте медленно и осторожно, чтобы не повредить автомобиль.

        • Вставьте стержень или выпрямленную вешалку для одежды в отверстие, которое вы создали.

        • Используйте стержень или вешалку для одежды, чтобы сдвинуть или нажать кнопку или кнопку замка двери автомобиля и открыть дверь автомобиля.

            Помните, что закрепить веревку или проволочную подвеску в таком ограниченном пространстве чрезвычайно сложно.Это может занять довольно много времени, и многие пытаются установить эти временные инструменты на место, но это можно сделать (мы говорим по опыту). Наберитесь терпения и не сдавайтесь! Один из этих методов может помочь вам разблокировать двери вашего автомобиля, когда вы заблокированы.

            Не будь инструментом: эти находки Amazon упростят работу с автомобилем

            Перчатки из ядовитой стали — 100 шт.

            амазонка.com

            Стойки Torin Big Red Steel Jack

            Ключи с трещоткой Jaeger

            Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

            Безопасно проникните в вашу машину с помощью дверного ограничителя и металлической штанги

            Фото: Стив Визнер ((Unsplash)

            В жизни каждого автовладельца наступает момент, когда он запирает ключи в своем автомобиле или теряет их полностью.Конечно, вы можете заплатить за то, чтобы профессионально взломали вашу машину … или вы можете просто научиться делать это самостоятельно, чтобы сэкономить время и деньги.

            Примечание: это должно быть само собой разумеющимся, но не используйте эти знания для проникновения в чужой автомобиль. Это незаконно и не особо приятно. Используйте это, чтобы разблокировать машину, когда вы запираете ключи внутри.

            По словам YouTuber assertivecrystalgg45, все, что вам нужно, — это дверной ограничитель или деревянный клин и длинный металлический стержень.Чтобы взломать, просто вставьте клин в верхнюю часть двери со стороны водителя, пока он не сделает небольшое отверстие. Затем вставьте длинный металлический стержень в это отверстие и используйте его, чтобы нажать кнопку разблокировки на автомобиле. Это намного лучше работает с электронными замками, но может быть сделано и с ручными замками. Если у вас есть ручной замок, вы также можете использовать гофрированный пластиковый ремешок, чтобы поднять его в разблокированное положение. Лучший метод для ваших конкретных ситуаций зависит от того, какие у вас замки, поэтому потратьте 10 секунд, чтобы подтвердить тип, прежде чем выходить и брать материалы.

            Лично мне удалось вломиться в машину, используя небольшой шпатель вместо клина. Клин был бы более эффективным, но шпатель — это то, что у меня случайно оказалось под рукой. (Предположительно клин подойдет лучше, поскольку он может создать более широкое отверстие). В любом случае, вы сможете проткнуть стержень через дверь, что значительно упростит продвижение к вашей крошечной кнопке разблокировки. Если у вас есть липкая застежка (или что-то липкое), которую нужно прикрепить к концу стержня, это также может облегчить вам нажатие на сложные и / или маленькие кнопки.

            В целом, это выглядит очень эффективным методом взлома вашего собственного автомобиля, если у вас под рукой есть эти инструменты. И, несмотря на то, как это может выглядеть, это довольно легко сделать, не повредив автомобиль. Если вам удастся запереть ключи в машине только дома (или рядом с хозяйственным магазином), вы будете в хорошей форме!

            Эта история была первоначально опубликована 11.10.11 и обновлена ​​5.06.19.

            G / O Media может получить комиссию

            5 Инструменты для удаления сломанных ключей из замков — Услуги слесаря ​​Longmont

            Прежде чем пытаться самостоятельно вынуть сломанный ключ из замка, сначала взгляните на ситуацию и соберитесь с мыслями . Заглянув в замочную скважину на сломанной детали, задайте себе следующие вопросы:

            • Какие инструменты мне доступны?

            • Как далеко находится местный хозяйственный магазин?

            • Знаю ли я кого-нибудь, у кого есть рабочий ключ, или поблизости есть запасной?

            • Как далеко сломанный ключ вставлен в замок?

            • Каковы временные рамки, которые я могу установить для себя, прежде чем обращаться за профессиональной помощью?

            Предприятиям и домовладельцам, у которых есть доступ к дополнительным ключам, следует немедленно оставить отключенный замок в покое и сначала войти в здание через другую дверь или окно.Оказавшись внутри, с заблокированным замком можно будет справиться проще и безопаснее.

            Если вы оказались в такой ситуации и решили попытаться устранить проблему самостоятельно, рассмотрите некоторые из следующих советов и приемов по удалению сломанных ключей из замков.

            Подготовка шпоночной канавки

            Перед тем, как пытаться вытащить сломанный ключ из замка, было бы неплохо сначала распылить смазку в замочную скважину и вокруг сломанной детали. Сухие смазки, как правило, являются идеальным решением, по сравнению со смазками на масляной основе, однако WD-40 подойдет вам, если вы в затруднительном положении.Сухая смазка, такая как Dry Lock Lube , не оставляет следов, которые со временем могут собирать грязь и сажи, в отличие от смазки на масляной основе.

            Используйте полотенце или тряпку, чтобы протереть WD-40, который капает из замка в дверь после распыления на замочную скважину и вокруг сломанной биты ключа.

            Соберите необходимые материалы

            После того, как смазка была распылена в замочную скважину, пора собрать необходимые инструменты. Те, кто полон решимости забраться в свои дома и все еще имеют доступ к транспортному средству, могут пойти в местный хозяйственный магазин, чтобы собрать необходимые материалы. Если вы не можете попасть в свой дом и единственный рабочий ключ сломан, возможно, пора вызвать слесаря, потому что удаление сломанной биты не откроет дверь. Соседи также могут помочь в ситуациях, когда в замке сломан ключ, особенно если у них есть инструменты или телефон, которые могут помочь. Некоторые удобные инструменты, которые нужно иметь при попытке удалить сломанный кусок самостоятельно, включают плоскогубцы, пинцет, лезвия для лобзика, небольшие кусочки проволоки, такие как скрепки, и суперклей.

            Как разблокировать чемодан, если вы забыли комбинацию

            Представьте себе сцену: вы только что прибыли в отель в незнакомом городе после долгого перелета.Вы кладете чемодан на кровать и медленно поворачиваете пронумерованные колесики трехзначного кодового замка. Вы нажимаете кнопку, чтобы получить доступ к вашему делу, но ничего не происходит. Металлические бирки на молнии остаются надежно зажатыми в замке замка…

            Запертый чемодан с кодовым замком, одобренным TSA

            Заблокировать свой багаж — это то, что иногда случается даже с самыми опытными путешественниками. К счастью, вездесущие трехзначные кодовые замки, одобренные TSA, используемые такими брендами, как Samsonite, Eastpack, Antler и American Tourister, легко открываются, не повреждая ни замок, ни корпус, и без каких-либо специальных инструментов.

            Выполнив шаги, описанные ниже, вы сможете быстро открыть замок и перепрограммировать код на новую трехзначную комбинацию, которую легче запомнить.

            Трехзначный кодовый замок для чемодана TSA007

            Как разблокировать чемодан, если вы забыли комбинацию

            Если вы внимательно посмотрите на замок сверху, вы увидите, что сбоку от трех пронумерованных колесиков есть маленький диск (см. фото ниже).

            Я обнаружил, что лучший способ увидеть диски — это использовать камеру мобильного телефона.

            Выберите видеокамеру и направьте вспышку вниз в замок, затем увеличьте масштаб, чтобы диски были видны более четко.

            Начиная с первого колесика замка, поворачивайте колесико по одному щелчку за раз, пока на диске не появится выемка, как показано на фотографиях.

            После того, как вы выровняли выемку первого колеса, повторите процесс для второй и третьей цифры, пока выемки всех трех колес не совпадут (см. Фото синего чемодана).

            Когда все три выемки выровняются, поверните чемодан, чтобы вы могли видеть числа.

            Обратите внимание, это НЕ комбинированный код.

            Вырез не виден ни на одном из дисков.

            Запишите числа в первой строке чистого листа бумаги.

            В следующей строке прибавьте 1 к каждой цифре.

            Повторите это еще 8 раз, пока не получите список из 10 трехзначных чисел, как показано на фотографии ниже.

            Попробуйте вводить коды по одному, пока не найдете тот, который открывает чемодан.

            Открыв кейс, вы можете изменить комбинацию на ту, которую легче запомнить.

            С практикой вся процедура занимает менее 2 минут.

            Видео: Как быстро открыть замок чемодана, если вы забыли код

            При написании этой статьи я использовал 2 разных чемодана, оба из которых оснащены кодовыми замками Travel Sentry, одобренными TSA. Замки немного разные модели, но процедура идентична.

            Я сделал видео, используя старый синий чемодан, потому что выемки на зеленых пластиковых дисках легче увидеть, чем выемки на черных дисках красного чемодана.

            Код, открывший красный чемоданчик, находился на расстоянии 2 кликов от позиции с выстроенными дисками. Код, открывший синий футляр, находился на расстоянии 8 кликов.

            Если ни один из кодов, которые вы записали, не работает, вам следует убедиться, что вы правильно выровняли выемки. Как видно на видео, обычно есть две позиции, где видны выемки. Убедитесь, что все 3 выемки выровнены в одном и том же положении. Вы можете видеть, что на видео я выровнял диски в правой позиции.

            Теперь видна выемка на левом диске

            Как работают кодовые замки?

            Трехзначные кодовые замки, используемые на чемоданах, разработаны таким образом, что вы можете изменить комбинацию на уникальный код, который известен только вам.

            Для этого необходимо сначала установить блокировку на текущую комбинацию. Затем вы нажимаете небольшую кнопку (обычно с помощью шариковой ручки), которая освобождает пронумерованные колесики с блокировкой (в настоящее время в открытом положении).

            Затем вы можете независимо повернуть 3 пронумерованных колесика на новую комбинацию, прежде чем нажимать большую кнопку (ту, которая используется для открытия замка).Это повторно соединяет пронумерованные колесики с механизмом блокировки, активируя новый код.

            Описанный выше метод основан на том факте, что часть самого механизма блокировки виден (зубчатых дисков рядом с колесами большого пальца). Это делает число, показанное на колесике с накатанной головкой, практически неуместным. После того, как диски выровнены, вам просто нужно вращать их, пока не откроется замок.

            Вырезы на всех трех дисках выровнены

            Что такое замки, одобренные TSA?

            TSA (Управление транспортной безопасности) — агентство федерального правительства США, ответственное за безопасность путешественников, созданное в ответ на теракты 11 сентября.

            Весь багаж сканируется перед загрузкой в ​​самолет, и при обнаружении запрещенных предметов персонал аэропорта вскрывает их и вывозит их.

            Одобренные TSA замки, обозначенные красным ромбовидным логотипом Travel Sentry, можно открывать с помощью мастер-ключей. Замки часто встроены в чемоданы, но также доступны навесные замки, одобренные TSA.

            Если ваш чемодан не открывается с помощью отмычки, тогда, если им нужно будет досмотреть ваш багаж, сотрудники аэропорта откроют его силой, срезав замки и т. Д.

            Чтобы избежать путаницы, рекомендуется записать числа.

            Теоретически ключи доступны только персоналу аэропорта, но на самом деле любой, у кого есть 3D-принтер, может распечатать свои собственные отмычки.

            Действительно ли стоит запирать мой одобренный TSA замок для багажа?

            Как мы уже видели, трехзначные кодовые замки, которыми оснащено большинство современных чемоданов, обеспечивают очень слабую защиту или совсем не обеспечивают ее. В лучшем случае они предотвращают случайное открывание чемодана во время транспортировки, предотвращая выливание грязного белья на багажную карусель.

            В некоторых чемоданах (включая красный чемодан на фотографиях) есть небольшие металлические обручи, встроенные в застежки-молнии, позволяющие запереть чемодан с помощью навесного замка. Хотя на первый взгляд это может показаться добавлением второго уровня безопасности, на самом деле это пустая трата времени. Как показано в этом видео, чемоданы на молнии можно быстро и легко открыть с помощью шариковой ручки.

            Как только замок откроется, вы можете поменять его на тот, который запомните

            Master Lock

            Master Lock предлагает широчайший выбор стилей навесных замков, материалов и вариантов ключей от любого производителя.Как узнать, какой замок лучше всего подходит для ваших нужд? Примите во внимание ваше приложение, окружающую среду и требования к размеру или пространству, которые должен соответствовать замку. Затем выберите замок из материала и размера, которые соответствуют вашим потребностям.

            Тип и материалы замка

            Навесные замки с высоким уровнем защиты

            ProSeries® доступны в пяти стилях, включая Weather Tough®, High Security Iron Shroud, Solid Steel, Solid Brass и Solid Aluminium. Все навесные замки ProSeries:

            • Скобы из закаленного борсодержащего сплава для превосходной устойчивости к порезам
            • Механизмы блокировки с двойным шариком, устойчивые к вытягиванию и рывкам
            • Цилиндры ProSeries с возможностью смены ключей
            • 5-контактные и 6-контактные цилиндры обеспечивают десятки тысяч ключевых изменений
            • Штифты катушки практически невозможно подобрать

            Навесные замки из ламинированной стали промышленного качества включают упрочненные нижние пластины со шпоночным пазом для защиты от высверливания для обеспечения безопасности, недоступной где-либо еще.В этом семействе навесных замков есть следующие опции:

            • Ширина корпуса от 1-9 / 16 «до 2-1 / 2»
            • Скобы из закаленной стали или борсодержащего сплава
            • Цилиндры с 4 и 5 выводами
            • Модели с повторным или неизменным ключом

            Навесные замки из ламинированной латуни обеспечивают отличную коррозионную стойкость в морской среде. В этом семействе навесных замков есть следующие опции:

            • Ширина корпуса от 1-9 / 16 «- 2»
            • Скобы из закаленной стали или дополнительные скобы из латуни
            • Цилиндры с 4 и 5 выводами
            • Модели с повторным или неизменным ключом

            Дополнительная длина скобы

            Многие навесные замки Master Lock доступны с удлиненными или короткими дужками для обеспечения достаточного досягаемости для блокировки вокруг приложения.Длина дужки измеряется от верха корпуса замка до внутренней стороны дужки. Стандартная длина зависит от продукта, а дополнительные длины обозначены в номере продукта: например, 3LF. Некоторые общие длины и обозначения:

            • LS: 3/4 дюйма (19 мм)
            • LF: 1-1 / 2 «- 1-9 / 16» (38 мм — 40 мм)
            • LH: 2 дюйма (51 мм)
            • LJ: 2-3 / 8 дюйма — 2-1 / 2 дюйма (60 мм — 64 мм)
            • LT: 3 дюйма (76 мм)
            • LN: 5-3 / 8 «- 5-3 / 4» (14 см — 15 см)

            Пользовательская маркировка

            Чтобы настроить свои замки, вы можете гравировать до шести областей на навесных замках Weather Tough®, Shrouded, Brass или Aluminium ProSeries®. Выгравируйте логотип своей компании или любые буквенно-цифровые символы в целях блокировки, идентификации сотрудника или отдела или фирменного стиля компании или учреждения / школы.

            Ключи могут иметь штамп, содержащий до восьми символов, таких как имя или номер ключа.

            Для лазерной гравировки на заказ информация:

            Как открыть запертое окно (3 типа замков)

            Дом — одно из тех мест, где мы надеемся на безопасность и отдых, когда он нам понадобится. Но вы наверняка почувствуете дискомфорт, когда не сможете открыть окно, чтобы насладиться естественной вентиляцией.Это заставит вас задуматься о том, как открыть запертое окно, не разбивая его .

            Однако задача может оказаться не такой простой, как кажется, потому что не все блокировки окон одинаковы. За исключением того, что вы производитель окон, невозможно узнать, как работает каждое окно. Вот почему вам необходимо разбираться в различных типах оконных замков и находить лучшие способы открыть заблокированное окно.

            Общие типы блокировок в разных окнах

            Каждое окно имеет блокировки, и тип блокировки зависит от того, какое окно вы используете.Давайте посмотрим на некоторые типы оконных замков, которые вы найдете в разных окнах.

            Окна с двойными створками

            Эти окна могут скользить вверх и вниз. Понимание того, как они работают, поможет понять, как открыть окно с верхней створкой, даже если оно ваше первое. Эти окна имеют следующие характеристики:

            • Поворотный кулачок прямо на верхней части рамы с внешней стороны окна. У него также есть крючок, прикрепленный к нижней части рамки прямо у внутреннего окна, который помогает скользить.
            • Замки с цилиндрической головкой иногда заменяют замок створки, или оба могут использоваться в окнах этого типа.
            • Верхняя оконная рама состоит из поворотного замка со штифтом, который вставляется в некоторые отверстия прямо в этом месте. Еще одна особенность — ручка в форме блина, которую вы держите, чтобы открыть окно.

            Фиксатор горизонтальных слайдеров

            Окна из алюминия или винила имеют выдвижную половину стороны с откидной защелкой, фиксирующейся на раме окна. В некоторых случаях другая сторона окна может также иметь скользящую защелку, которая фиксируется на вдавленной нижней направляющей.Знать, как открывать горизонтально раздвижные окна, означает отпустить два замка окна.

            Кроме того, встроенные пружины помогают стеклу автоматически блокироваться. Если вы этого не знаете, вы можете отпустить только одну ловушку и задаться вопросом, почему окно не открывается.

            Поворотные замки горизонтально сдвижных окон могут иногда заклинивать из-за того, что одно из двух окон смещено с колеи. Чтобы исправить это, поднимите окно и поверните шарнир одной рукой, чтобы разблокировать его.

            Замок для створчатых окон

            Одной из характеристик створчатых окон является то, что они скользят горизонтально на своих петлях.Они поставляются с цилиндрическим замком или замком с крючком, который сложно открыть, если вы потеряете ключ. Но, как и другие окна, есть несколько способов открыть заблокированное окно .

            Как открыть другое заблокированное окно

            Как вы должны знать, многие оконные блокировки работают по-разному. Как только вы поймете, как они работают, вы узнаете, как открыть заблокированное окно, не разбивая его. В этом разделе мы расскажем вам, как открывать различные заблокированные окна.

            Как открыть окно с замком створки

            • Положите руку на место створки в середине окна
            • Прижмите ладонями створку вверх, чтобы отделить нижнюю часть окна от подоконника.Переместите створку вверх, чтобы вы могли положить руку и освободить створку между двумя окнами. Держите руку под открытой створкой и затем толкайте окно вверх.

            Как открыть окно замка застрявшей створки

            • С помощью универсального ножа поцарапайте поверхность канавки, расположенной между створкой и рамой. Если окно не открывается, попробуйте второй шаг.
            • Вставьте шпатель между оконной рамой и створкой. Осторожно ударьте молотком по шпатель.Проделайте это с зазором между рамой и створкой. Если ничего не происходит, переходите к следующему шагу.
            • Пройдите к задней части окна и поставьте монтировку прямо под подоконник. Подставьте под перекладину деревянный брусок и аккуратно ударьте по нему молотком. Повторите процесс по всему подоконнику.
            • Когда окно откроется, используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края и поверхности. Нанесите пчелиный воск или парафин на оконные проемы, чтобы они снова склеились.

            Это простые шаги, как открыть окно с запертой створкой.Если вы заметили, что у вас деформировались рама и створки окон, полностью замените окно.

            Как открыть горизонтальное скользящее окно снаружи

            Как открыть горизонтальное скользящее окно — это то, что вам нужно знать, поскольку этот тип довольно популярен. Найти способы, как открыть застрявшее раздвижное окно, не только грабителям. Чтобы разблокировать этот тип окна снаружи:

            • Определите, открыто ли окно, и толкните его руками.Если это не помогло, поместите монтировку между окном и подоконником. Немного покачивайте окно, и оно сдвинется и сможет сдвинуться или оторваться. Но эта процедура может не сработать, если у вас защелка.
            • Вставьте лезвие тонкой ножовки в окно рядом с защелкой. Но этот способ работает только в том случае, если он позволяет вставить лезвие между оконными створками, а замок перевернуть.
            • Другой способ открыть запертое раздвижное окно — сломать замок. Этот процесс может показаться чрезмерным, но это отличный способ, за исключением того, что вы не хотите повредить окно.Вы можете использовать монтировку на защелке и взломать окно.

            Как открыть окно с запертой створкой

            Окно со створкой может застрять или закрываться по нескольким причинам. Вы можете найти причину, проверив все общие причины. Однако знание того, как открыть окно с помощью защелок снаружи, требует следующих простых навыков:

            • Используйте лезвие, чтобы соскрести всю сухую краску между оконной рамой и створкой. Для этого аккуратно постучите молотком по концу лезвия, чтобы глубоко проникнуть в оконное пространство.То же самое проделываем с внешней частью.
            • Оберните полотенцем небольшой деревянный брусок и приложите его к створке. Ударьте по блоку молотком и продолжайте делать это, пока не стряхнут оставшийся мусор. Повторите тот же процесс для всего окна, чтобы ослабить все, что могло его удерживать.
            • Вставьте головку шпателя в нижнюю часть пространства между рамой и створкой. Затем согните нож и откройте им окно. Продолжайте таким же образом по краям окна.
            • Используйте два шпателя, чтобы усилить эффект, пока уплотнение в пространстве не сломается. После этого петли будут свободно двигаться.
            • Нанесите спрей смазки на петли и затяните все ослабленные винты. Если они заржавели, немедленно замените их. Смажьте внутреннюю часть петель, чтобы уменьшить трение при их повороте.
            • Используйте наждачную бумагу на участке между рамой и створкой. Используйте его для удаления краски и сглаживания шероховатой древесины на этом участке. Нанесите на воск и воск для свечей, чтобы предотвратить дальнейшее прилипание.

            Заключение

            Чтобы выбраться из окна или просто попытаться открыть заблокированное окно, требуются небольшие навыки. Когда вы поймете, как открыть запертое окно, вы не будете бояться этой проблемы с обустройством дома. Но для этого вам нужно знать разные типы оконных замков.

            Используя подходящие инструменты и немного больше терпения, вы можете открыть заблокированное или застрявшее окно. Но бывают случаи, когда окно может потребовать замены. Это совершенно нормально, но с этой статьей вы теперь знаете, как открыть заблокированное окно, не разбивая его .

            Lock America Inc. // Замки — Пропановые замки — Кулачковые замки

            Более 30 лет Lock America является инновационным лидером на рынке в широком спектре отраслей, требующих замков и защитного оборудования.

            Затворы резервуаров для пропана и безводного аммиака

            Запатентованный замок клапана наполнения для резервуаров с пропаном и безводным аммиаком и POLock, на который подана заявка на патент, все с зарегистрированными кодами ключей.

            Вендинг

            С Т-образными ручками с замками и без них, круглым замком Millennium ™ и рядом замков безопасности.

            Вендинг

            С Т-образными ручками с замками и без них, круглым замком Millennium ™ и рядом замков безопасности.

            Замки дозатора газового насоса

            Остановите кражу на бензоколонке с помощью системы высокой безопасности Lock America.

            Новинка! Комбинированный дисковый замок

            Розничные, замки под ключ и цилиндр, стандартные и сменные защелки.

            Оптовая торговля

            Полный ассортимент замков и фурнитуры для любого рынка.

            Замки для касс

            Комплекты замков повышенной безопасности для защиты от кражи и вандализма.

            Банкоматы и киоски

            Замки с высоким уровнем безопасности для нескольких приложений, включая безопасность банкоматов и киосков.

            Уничтожение информации

            Консольные и бункерные замки, защелкивающиеся замки, повышенная безопасность и навесные замки.

            Коробки для газет

            Зарегистрированные и трубчатые ключи с высокой степенью защиты и разнообразные защитные решетки.

            Грузовые замки

            Замки с высокой степенью защиты от взлома и высверливания со скобами из сплава.

            Санитарные замки / замки для сбора и утилизации

            Полный спектр уровней безопасности для портативных канализационных систем, сбора и переработки жира в ресторанах, биотоплива и экологических услуг.
            3Май

            Эл схемы эл щитов: Принципиальные электрические схемы щитов распределительных

            3 Май 2021 alexxlab Комментировать

            Схемы распределительных электрощитов | Все про ремонт квартиры

            Распределительные электрощиты предназначены для разделение электропроводки на групповые цепи. Обычно наполнение электрощита индивидуальное и делается на основании проекта электропроводки. Каждый проект включает не только схему электропроводки, но и схему распределительного щита. В этой статье предлагаем 22 схемы распределительных электрощитов.


            Наполнение квартир большим количеством бытовой техники предъявляет к проведению электромонтажных робот в квартире особые требования. Увеличение количества групповых электрических цепей, установка электрощита внутри квартиры это лишь основные изменения электрики квартиры, которые стоит сделать при серьезном ремонте квартиры. Подбор электрощита осуществляется по количеству групповых цепей в квартире.

            Для каждой квартиры и частного дома выполняется индивидуальный электропроект. В соответствии с этим проектом производится покупка и последующий монтаж распределительного электрощита. Обычно, электрощит квартиры покупается пустым и собирается индивидуально под конкретные групповые цепи. Вместо пустого электрощита можно подобрать уже собранный электощит, наполненный автоматами защиты и приборами учета. Электрические схемы распределительных электрощитов служат шаблонами для индивидуальной сборки щита или компановки электорощита на предприятии. Для примера проектирования щита можно взять некоторые распространенные  схемы распределительных электрощитов. Готовые схемы распределительных электрощитов могут послужить шаблоном для проектирования и сборки индивидуального электрощита.

            Схемы распределительных электрощитов выполняются на определенное количество групповых цепей (групп). Каждая группа электроцепи  имеет свои устройства защиты. Место в электрощите для установки одного устройства защиты называется модулем. Модуль это место под установку одного однополюсного автомата защиты.

            Количество модулей в распределительных щитах различаются в зависимости от фирмы производителя. Выпускаются электрощиты на 3;5;9;18 модулей, некоторые фирмы выпускает электрощиты на 4;8;12;24;36 модулей. Последние встречаются более часто.

            Ниже вы можете посмотреть наиболее схемы распределительных электрощитов.

             Принципиальные схемы распределительных электрощитов и учетно-распределительных щитов для квартиры и частного дома (22 схемы)

            Все схемы должны открываться в новом окне

            1.Распределительный щит скрытого образца
            2.Схема электрическая принципиальная ОЩВ-12(12 модулей для автоматов защиты)
            3. Схема электрическая принципиальная ОЩВ-6(6 модулей для автоматов защиты)
            4.Схема электрическая принципиальная квартирного группового учетно-распределительного щита на 3 отходящих линии.
            5. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 3 отходящих линии.
            6. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 5 отходящих линии.


            7. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 9 отходящих линий.
            8. Схема электрическая принципиальная квартирного группового распределительного щита на 9 отходящих линий.
            9. Схема электрическая принципиальная учетно-распределительного щита для индивидуального дома, на 10 отходящих линии, с одним трехфазным автоматом для потребителей.
            10. Схема электрическая принципиальная учетно-распределительного щита для индивидуального дома на 9 отходящих линии.
            11.Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ1.
            12. Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ1./Т
            13. Схема электрическая принципиальная шкафа учета потребления электроэнергии-ЩУ2./Т
            14.Схема электрическая принципиальная ЩАП 12(Щит автоматического переключения электропитания)
            15, Схема электрическая принципиальная ЩАП 23(Щит автоматического переключения электропитания)
            16. Схема электрическая принципиальная ЩАП 33(Щит автоматического переключения электропитания)
            17. Схема электрическая принципиальная ЩАП 43(Щит автоматического переключения электропитания)
            18, Схема электрическая принципиальная ЩАП 53(Щит автоматического переключения электропитания)
            19. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 20 автоматов
            20. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 4 автомата
            21. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 8 автоматов
            22. Электрическая принципиальная схема щита вводного трехфазного на 10 автоматов

            Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

            Другие статьи сайта по теме

            55.61953237.741349

            Поделись ссылкой:

            Нарисовать схему электрического щита —

            Итоговая спецификация электрощита

            		Однолинейная схема электрощита

            Программа Semiolog, входит в пакет «1-2-3 schema»

            Программа Semiolog идет в комплекте с 1-2-3-схемой и позволяет создавать в автоматическом режиме красивые и аккуратные этикетки для маркировки групп потребителей в электрощитах. Красивая и понятная маркировка — это и удобство пользователя, и приятное впечатление о компании, которая осуществляла сборку и монтаж электрощитов.

            Скачать программу «1-2-3 schema» (284 Мб), exe

            Представительство компании Hager в лице компании ООО Электроконтроль предоставляет продукцию торговых марок Hager (Хагер), Berker (Беркер), Tehalit (Техалит), Polo (Поло) в ассортименте: модульные автоматические выключатели, корпусные автоматические выключатели, дифференциальные автоматические выключатели, диф.реле, рубильники, перекидные рубильники, выключатели нагрузки, устройства защитного отключения, реле времени, импульсное реле, суточное реле, сумеречное реле, контакторы, бесшумные контакторы, магнитные пускатели, индикаторы, измерительные приборы, вольтметры, амперметры, разрядники, кнопки, диммеры, датчики движения, проходные клеммы, наборные клеммы, монтажные клеммы, клеммники, вводно-распределительные блоки, фазные шины, кабельные разветвители, промышленные автоматические выключатели, таймеры, минищитки, настенные щитки, напольные щиты, секционные щиты, распределительные щитки, квартирные щитки, щитки электрические, щитки модульные, щиты с монтажной панелью, щиты учетно распределительные, щиты этажные, шкафы монтажные, шкафы распределения электроэнергии, влагозащитные щитки, щитки серий: Volta, Golf, Vector, Orion, Univers, кабельные каналы, перфорированные кабельные каналы, электромонтажные колоны, короба, гибкий офис, напольные кабельные каналы, рулонный канал, универсальные кабельные каналы, кабельные каналы tehalit серий: DA200, BRP, LFR, LFF, BA7A, LFR, DAP, SL, розетки, выключатели, электротехническая продукция серий Polo: Regina, Fiorena, Optima, Hermetica, 5655, Systo, термостаты, розетки для подзарятки USB, розетки VGA, HDMI, S-video, радиосистемы («Радиошин»), системы KNX, светорегуляторы и многое другое для инженерии в отрасли электромонтажа.

            Всё предоставляемое оборудование, компания Электроконтроль поддерживает наличие на складе широкого ассортимента продукции и осуществляет доставку в города на территории Украины, такие как: Автономная республика Крым, Винница, Волынь, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кировоград, Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Суммы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницк, Черкассы, Чернигов, Севастополь, Кривой Рог и др. города Украины.

            Сборка электрощита — обзор программы 123 schema и рекомендации по комплектации

            Сборка электрощита распределительного требует четкой последовательности, аккуратности и соблюдения требований и расчетов. Установить его в доме или квартире возможно собственными силами. Для этого нужно иметь базовые знания в электрике и желание более глубокого изучения всех особенностей электромонтажа.

            Элементы распределительного щита

            Распределительный щиток для квартиры или дома состоит из следующих основных элементов:

            В каждом конкретном случае следует применять подобранные с учетом требований и расчетов компоненты. Любые дополнительные элементы повлекут к удорожанию сборки. Поэтому избегайте излишне перегруженных и необоснованных схем. В качестве дополнения, ознакомитесь с методикой подбора автоматов и УЗО.

            Рекомендации по сборке электрощита

            Выбрав необходимый по конструкции распределительный щит, можно переходить этапу проектирования и подбора соответствующей автоматики. При этом следует учесть и в дальнейшем придерживаться следующих рекомендаций:

            • Щит должен заполняться в соответствии с проектной документации. Допустим, положено десять автоматов, счетчик и восемь УЗО. В таком случае характеристики приобретаемого электрощита должны позволять уместить данное количество блоков. Небольшой резерв приветствуется.
            • В дальнейшем ориентировании по схеме поможет маркировка групп элементов бирками.
            • Придерживайтесь цветового единства жил провода. Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый. Проводник заземления обычно имеет желто-зеленый цвет. Ноль (нейтраль) имеет синий или голубой цвет.
            • На каждую из клемм клеммной колодки подключайте по одному проводу. Монтаж нескольких жил в одно гнездо ухудшит фиксацию и со временем контакт может пропасть.
            • Для удобства подключения автоматики можно воспользоваться специальными шинами (гребенками).

            Схема распределительного щита

            Существует множество конфигураций схем электрощита. Различаются они по месту применения (для дома или квартиры), наличию заземляющего контура (заземление, зануление или их отсутствие), количеству фаз (однофазная схема 220 вольт или трехфазная 380 вольт) и другим параметрам. Углубляться в данный вопрос не будем. Рассмотрим лишь простую однофазную схему с заземлением и выделим основные особенности сборки.

            Ниже представлена схема с указанием основных компонентов распределительного щита.

            1. Корпус щита.
            2. Шина нулевых рабочих проводников.
            3. Шина нулевых защитных проводников (заземление или зануление).
            4. Устройство защитного отключения (УЗО).
            5. Автоматический выключатель.
            6. Счетчик электроэнергии.
            7. Линии групповых цепей.

            Разработанная с учетом конкретного места назначения схема упростит ориентирование в разветвленной сети электропроводки, упорядочит потребителей энергии (бытовые электроприборы) и покажет назначение каждого задействованного элемента автоматики в электрощите.

            Едиными правилами для любых схем распределительного щита являются:

            • Наличие вводного автомата перед счетчиком. С его помощью можно будет отключить все фазы питающего напряжения для обеспечения безопасного проведения работ по замене счетчика.
            • На электроплиты, духовые шкафы, кондиционеры и иную бытовую технику, обладающую большой мощностью целесообразно устанавливать отдельные автоматы в связке с УЗО. Либо скомпоновать данных потребителей с учетом их суммарной потребляемой мощности.
            • Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы.
            • При компоновке электрощита необходимо соблюдать согласование характеристик установленных последовательно аппаратов защиты таким образом, чтобы в случае аварии отключалась только та линия питания или часть схемы, где возникла неполадка (принцип селективности).

            Программа 123 schema

            Программа 123 схема позволяет подобрать конструкцию электрощита в соответствии требованиями, укомплектовать его защитной автоматикой, задать иерархию подключения модульных аппаратов и в автоматическом режиме сформировать однолинейную схему щита.

            Запускаем установку программы. Выбираем место установки и другие параметры. Ждем завершения инсталляции.
            После установки запускаем программу. В первом диалоговом окне требуется указать начальные параметры:
            • Из пустого щита.
            • Из стандартной инсталляции.

            Виды электрических щитов

            Рассмотрим иерархию электрических щитов — типы, виды, разновидности для того чтобы лучше понимать их принципиальные назначения в электрической сети. Наверняка, вы не раз встречали на щитах аббревиатуры типа: ЩЭ, ВРУ, ОЩ и т.п. Все эти замысловатые буквы скрывают сущность устройств, которое известно тем, кто непосредственно их обслуживает. А порой, даже те кто обслуживает щитовые, настолько привыкают к аббревиатуре, что не задумываются об их назначениях. Итак, начнем рассматривать иерархию с главного щита, «короля» щитовых.

            Главный распределительный щит (ГРЩ)

            Щит ГРЩ предназначен для ввода силовых линий питания, учета электроэнергии и распределений линий питания для объектов. Устройство также служит для защиты от коротких замыканий и перегрузок в сетях электроснабжения. Если рассматривать иерархию электрощитовых, то ГРЩ находится на самой верхней ступени. Главный распределительный щит чаще всего расположен на территории трансформаторной подстанции (ТП), котельных, производствах.

            Главный распределительный щит (ГРЩ)

            Вводное распределительное устройство (ВРУ)

            Устройство, в которое входит комплекс электротехнической автоматики и конструкций, используется для приема вводного силового кабеля, распределения питающих линий для ЩЭ, ЩК, ЩО, ВРУ, учета электроэнергии, защиты линий от перегрузок и короткого замыкания. Устанавливается на вводе жилых, общественных зданий, а также в производственных помещениях (цехах).

            Вводное распределительное устройство (ВРУ)

            Аварийный ввод резерва (АВР)

            Щит АВР оснащен специальной автоматикой. АВР переключает питание с основного источника на дополнительный (генератор), в случае аварии основного поставщика электроэнергии. После устранения аварии, АВР перейдет с генератора на основную линию и через несколько минут генератор будет остановлен. Используется в производственных, торговых, коммунальных зданиях, а также в коттеджах.

            Аварийный ввод резерва (АВР)

            Щит этажный (ЩЭ)

            Применяется в жилых и административных зданиях для распределения электроэнергии на 1 – 6 квартир.

            ЩЭ делится преимущественно на три отсека:

            • Распределительный отсек (модульная автоматика для групп электрических цепей).
            • Отсек учета (электрические счетчики).
            • Абонентский отсек (телефон, домофон, TV, радио и пр.).
            Щит этажный (ЩЭ)

            Щит квартирный (ЩК)

            Как правило, располагается на вводе в квартиру в районе прихожей. Основное назначение ЩК – это учет электроэнергии, распределение групповых линий питания в квартире, модульная автоматика защищает электрическую цепь от перегрузок и коротких замыканий.

            ЩК бывают накладной и внутренней установки, металлического и пластикового исполнения.

            Щит квартирный подразделяется:

            • ЩКУ – щит квартирный учетный.
            • ЩКР – щит квартирный распределительный.
            Щит квартирный (ЩК)

            Щит освещения (ОЩ)

            ОЩ устанавливают в административных, торговых и офисных помещениях, для нечастых оперативных включений и выключений автоматики. ЩО защищает отходящие линии от перегрузок и коротких замыканий.

            ОЩ подразделяется:

            • ОЩВ (осветительный щиток с выключателем).
            • УОЩВ (утапливаемый осветительный щиток с выключателем).
            Щит освещения (ОЩ)

            Щит управления (ЩУ)

            ЩУ служит для управления автоматикой, которые отвечают за такие механизмы как: вентиляция, отопление, пожарная сигнализация и др. Регулировка параметров осуществляется вручную.

            Щит управления (ЩУ)

            Сборка щита учета. Видео-урок

            Щит автоматики (ЩА)

            ЩА отвечает за программные контроллеры, которые следят за рабоой вентиляции, отопления, пожарной сигнализации и др.

            Щит автоматики (ЩА)

            Щит бесперебойной подачи питания (ЩБП)

            ЩБП служит для обеспечения устройств и приборов вычислительной техники, систем управления и контроль медицинского оборудования, сигнализации и прочие системы, которые относятся к 1 категории групп электроснабжения.

            Щит бесперебойной подачи питания (ЩБП)

            Это не все щитовые которые используются в электрических сетях, существует еще большое множество разновидностей. Вопрос к читателям — какие виды электрощитов вы знаете? Поделитесь пожалуйста в комментариях ниже.

            Обязательно прочитайте статью про монтаж щита: Монтаж и ремонт электрических щитов своими руками»

            Создание электрощитовой от Алекса Жука

            Оцените качество статьи:

            Сборка электрощита — программа 123 schema

            Сборка электрощита распределительного  требует четкой последовательности, аккуратности и соблюдения требований и расчетов. Установить его в доме или квартире возможно собственными силами. Для этого нужно иметь базовые знания в электрике и желание более глубокого изучения всех особенностей электромонтажа.

            Элементы распределительного щита

            Распределительный щиток для квартиры или дома состоит из следующих основных элементов:

            В каждом конкретном случае следует применять подобранные с учетом требований и расчетов компоненты. Любые дополнительные элементы повлекут к удорожанию сборки. Поэтому избегайте излишне перегруженных и необоснованных схем. В качестве дополнения, ознакомитесь с методикой подбора автоматов и УЗО.

            Рекомендации по сборке электрощита

            Выбрав необходимый по конструкции распределительный щит, можно переходить этапу проектирования и подбора соответствующей автоматики. При этом следует учесть и в дальнейшем придерживаться следующих рекомендаций:

            • Щит должен заполняться в соответствии с проектной документации. Допустим, положено десять автоматов, счетчик и восемь УЗО. В таком случае характеристики приобретаемого электрощита должны позволять уместить данное количество блоков. Небольшой резерв приветствуется.
            • В дальнейшем ориентировании по схеме поможет маркировка групп элементов бирками.
            • Придерживайтесь цветового единства жил провода. Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.  Проводник заземления обычно имеет желто-зеленый цвет. Ноль (нейтраль) имеет синий или голубой цвет.
            • На каждую из клемм клеммной колодки подключайте по одному проводу. Монтаж нескольких жил в одно гнездо ухудшит фиксацию и со временем контакт может пропасть.
            • Для удобства подключения автоматики можно воспользоваться специальными шинами (гребенками).

            Схема распределительного щита

            Существует множество конфигураций схем электрощита. Различаются они по месту применения (для дома или квартиры), наличию заземляющего контура (заземление, зануление или их отсутствие), количеству фаз (однофазная схема 220 вольт или трехфазная 380 вольт) и другим параметрам. Углубляться в данный вопрос не будем. Рассмотрим лишь простую однофазную схему с заземлением и выделим основные особенности сборки.

            Ниже представлена схема с указанием основных компонентов распределительного щита. 

            1. Корпус щита.
            2. Шина нулевых рабочих проводников.
            3. Шина нулевых защитных проводников (заземление или зануление).
            4. Устройство защитного отключения (УЗО).
            5. Автоматический выключатель.
            6. Счетчик электроэнергии.
            7. Линии групповых цепей.

            Разработанная с учетом конкретного места назначения схема упростит ориентирование в разветвленной сети электропроводки, упорядочит потребителей энергии (бытовые электроприборы) и покажет назначение каждого задействованного элемента автоматики в электрощите.

            Едиными правилами для любых схем распределительного щита являются:

            • Наличие вводного автомата перед счетчиком. С его помощью можно будет отключить все фазы питающего напряжения для обеспечения безопасного проведения работ по замене счетчика.
            • На электроплиты, духовые шкафы, кондиционеры и иную бытовую технику, обладающую большой мощностью целесообразно устанавливать отдельные автоматы в связке с УЗО. Либо скомпоновать данных потребителей с учетом их суммарной потребляемой мощности.
            • Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы.
            • При компоновке электрощита необходимо соблюдать согласование характеристик установленных последовательно аппаратов защиты таким образом, чтобы в случае аварии отключалась только та линия питания или часть схемы, где возникла неполадка (принцип селективности).

            Программа 123 schema

            Программа 123 схема позволяет подобрать конструкцию электрощита в соответствии требованиями, укомплектовать его защитной автоматикой, задать иерархию подключения модульных аппаратов и в автоматическом режиме сформировать однолинейную схему щита.

            В комплекте с программой 123 Schema идет Semiolog. Данный инструмент позволяет создавать в автоматическом режиме красивые и аккуратные этикетки для маркировки групп потребителей в электрощитах.

            Видео по сборке распределительного щита

            Сборка щита 380 В: трехфазный щиток своими руками

            Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

            Содержание статьи

            Особенности трехфазной сети

            Первое и самое главное, что надо уяснить — к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное — к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение — к одной из фаз и нейтрали — дает 220 В.

            Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

            Пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без нее

            Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

            Схемы сборки трехфазных электрощитов

            Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

            Для частного дома на два этажа трехфазный электрощит будет большим

            Пару, автомат + УЗО, может заменить дифференциальный автомат. Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

            Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

            Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа — под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

            Чтобы сборка щита 380 В была понятной и легко обслуживаемой лучше использовать кросс-модули

            Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

            Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

            Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

            Сборка щита 380 В на дифавтоматах

            При такой схеме все четко. Сработал первый автомат — проблема с освещением в зале, сработал четвертый — непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

            С двумя УЗО

            Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

            Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

            Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

            Недостатков больше:

            • Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
            • Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода — для непосвященных это сложно.
            • При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
            • Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
            • Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

            В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

            Сборка щита 380 В: для уменьшения количества проводов и обеспечения лучшего контакта нейтраль на автоматы лучше заводить при помощи электрической гребенки

            Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

            С УЗО на каждой фазе

            Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка — по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

            Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три — у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

            Проект трехфазного электрощита с тремя УЗО

            Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к стиральной машине.

            Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

            Количество групповых УЗО больше трех

            В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий — искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае — делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

            Вот пример сборки трехфазного щита где на каждой фазе больше одного УЗО

            Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

            При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс — отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

            Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

            Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

            Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

            Квартирный щит 380 В может быть и не очень большим

            Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

            Самая надежная и простая в обслуживании схема — когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

            • Розетки и освещение одного помещения подключать через разные автоматы. В таком случае при проблемах в одной из групп помещение не окажется полностью обесточенным.
            • «Мокрые» помещения — ванну, кухню, баню — не группировать с «сухими». Во-первых, в помещениях с повышенной опасностью автоматы должны быть с другими параметрами, во-вторых, именно во влажных помещениях и возникают обычно проблемы.
            • Уличное освещение и уличные розетки вообще должны быть отдельно — на отдельных автоматах. К ним можно подключить хозпостройки.
            • Питание привода ворот и охранное освещение — тоже отдельные автоматы.

              Сделать план трехфазного электрощита — распределить нагрузку между тремя фазами

            • Отдельные линии электропитания и отдельные автоматы и УЗО ставят и на мощную бытовую технику (электроплиты и электродуховки) и на ту, в которых используется вода. На крайний случай, можно скомпоновать, скажем стиральную и  посудомоечную машину. Можно также в одну группу объединить проточный и накопительный водонагреватель, но при условии, что они не будут включаться одновременно, так как с высокой вероятностью спровоцируют отключение по перегрузу. Причем их можно подключать на один автомат только при условии, что они смонтированы в одном помещении, иначе ничего вы при повреждении не поймете.

            Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

            Проверка групп

            После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

            Щит на 380 В для частного дома своими руками собрать можно, но надо сначала придумать как распределить нагрузку

            Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при  срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

            Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

            Cборка электрощита для частного дома 380В 15кВт: распределительный, уличный

            На чтение 11 мин. Просмотров 290 Опубликовано Обновлено

            Стандартные параметры электросети частных домов – 3 фазы, напряжение 380 В. Мощности выделяется 15 кВт, а для проводки используется 4-х жильный тип кабеля. По этой причине коммутационные и защитные приборы закрываются от нелегального подключения. Самостоятельная сборка электрощита для частного дома 380 В 15 кВт предусматривает его установку в доступной для проверки зоне и базовое применение.

            Характеристики и специфика трехфазной сети

            Электрощиток в трехфазной сети

            Электрическая сеть на 380 В предназначена для подсоединения трехфазного и однофазного оборудования. В случае с трехфазным подсоединение происходит на 3 фазы и нейтраль для равномерного распределения нагрузки мощной бытовой техники.

            Наличие трех фаз позволяет использовать 4-5-жильные провода с меньшим сечением и дифавтоматы на 3-4 полюса. Выделенная мощность для сети 380 В разделяется поровну по фазам. То есть, если выделено 18 кВт, каждая фаза будет по 6 кВт.

            При помощи автомата трехполюсного или четрыехполюсного типа осуществляется обесточивание линии в случае повышенной нагрузки одной фазы. С учетом временной задержки дифавтомата требуется правильно распределить данную нагрузку.

            Без распределения нагрузки возникает «перекос фаз», который приводит к постоянному выключению электричества.

            Конструкция и элементы электрощита

            Элементы электрощитка

            Для трехфазного щита с мощностью 15 киловатт и мощностью потребления 15 кВт/ч понадобятся следующие комплектующие:

            • Прибор учета электроэнергии. Счетчик устанавливается в щитке сразу. Для домашней сети подойдут электронные модели, отличающиеся высокой точностью и надежностью. Они работают по нескольким тарифам, выводят данные на цифровой дисплей.
            • Электрощит. Представляет собой бокс различных габаритов. Уличный вариант должен иметь DIN-рейку, замок, смотровое отверстие для снятия показаний. Оптимальный уровень пыле- и влагозащиты – IP 54, толщина стенок – 1 мм.
            • Дифавтомат на вводе. Подойдет трехполюсная модель, подключаемая к трем фазам.
            • УЗО. Элемент защиты от возникновения опасного потенциала на корпусе прибора.
            • Выключатель автоматического типа. В частном доме на ввод понадобится устройство в 25 А, для системы освещения – на 6,3 или 10 А, для силовой цепи – 16 А. Мощность такого переключателя – от 7 киловатт.
            • Реле напряжения. Предотвращает поломки бытового оборудования при колебаниях напряжения.
            • Измерительные устройства. Вольтметр и амперметр в одном корпусе – не обязательное устройство.

            Для предотвращения импульсных колебаний и защиты от молний можно заменить реле на УЗИП.

            Выбор схемы сборки трехфазного электрического щита

            Схема подключения заземления

            Сборка щита на 380 для дома производится по нескольким схемам. В отличие от квартиры, в домах помимо защитной автоматики устанавливается УЗО, через которое заводится освещение. Приобретение элемента влияет на бюджет работ, но система электроснабжения получается надежной и безопасной.

            Установка распределительного бокса предусматривает организацию линии заземления. Частный дом заземляется по схемам:

            • TN-C-S. Рекомендована ПУЭ, но подходит только для новых магистралей с регулярным обслуживанием.
            • TT. Монтируется на основе защитных устройств и контура заземления.

            Работоспособность составляющих схем заземления поддерживает пользователь.

            Использование кросс-модуля для трехфазного щита

            Кросс-модуль

            Для простоты сборки щита на 380 В и возможности переподключения автоматов к другим фазам применяется кросс-модуль. Его ставят после счетчика. Особенность прибора – наличие трех выходов под три фазы и нескольких выходов с аналогичными фазами.

            Через кросс-модуль производится разделение нагрузки на дифавтоматы. Подсоединение делается так:

            1. Оконечный кабель вставляется в гнездо.
            2. Жила фиксируется при помощи прижимного винта.
            3. Для переподключения фаз винт выкручивается, провод извлекается и подключается на свободный вывод нужной фазы.

            Менять местами провода нужно только при перегрузке одной из фаз.

            Сборка распредщитка 380 В только на дифференциальных автоматах

            Дифавтомат с электронным блоком дифференциальной защиты

            Дифавтомат – прибор для отдельной линии, который работает в качестве обычного автомата и устройства защиты от токовой утечки. На каждую группу потребителей можно поставить отдельный прибор, распределив нагрузку без фазного перекоса.

            Преимущества схемы сборки трехфазного щита на дифавтоматах для загородного или частного дома:

            • защита каждой линии от утечек, перегрузок, замыканий с помощью одного прибора;
            • быстрый поиск проблемного участка при поломках;
            • отсутствие нулевых шин;
            • подбор числа дифавтоматов по количеству отводных линий;
            • самостоятельный выбор принципа группировки элементов в боксе;
            • легкость распределения фазной нагрузки.

            Минусы подключения – понадобится габаритный распределительный щит, более 72 модулей, что очень дорого.

            Модели с индикацией причины срабатывания определяют, почему выключился дифференциальный автомат.

            Схема с двумя УЗО

            Схема с двумя УЗО

            Сбор щитка по схеме подключения с двумя УЗО на 380 Вольт подразумевает установку мощных устройств на входе. Возле каждой группы потребителей располагаются шины нейтрали и заземления. Нулевые подаются через отдельную монтажную шину:

            • элемент окрашивается в синий цвет лаком для ногтей или акриловой краской;
            • с шины через 1 удаляются зубцы;
            • нейтральный провод подключается от шины;
            • зубчики вставляются в пазы и затягиваются прижимными винтами.

            После УЗО ставится кросс-модуль, куда заводится фаза. Защитные автоматы для линий подкидываются на выход.

            К преимуществам схемы относятся:

            • доступная стоимость расходников;
            • небольшие габариты бокса;
            • простота переключения одного-двух потребителей из группы.

            Минусов сборки гораздо больше:

            • большие затраты на трехфазные модели УЗО;
            • сложности с переподключением групповых потребителей;
            • длительный поиск причины неполадки;
            • отключение 50% потребителей от сети в момент срабатывания одного автомата;
            • проблема с выравниванием нагрузки и отдельным размещением «мокрых» и «сухих» зон.

            Схема подойдет, если у вас дачный деревянный дом, который используется периодически, а не круглогодично.

            Чтобы не перепутать шины, подпишите их или наклейте этикетки.

            По одному УЗО на каждую фазу

            УЗО и однополюсные автоматы

            Собирать схему можно из двухполюсных УЗО и кросс-модулей после каждого. Нагрузка, распределенная по фазам, подкидывается на выходы устройств защитного отключения. Шин нейтрали и заземления будет три – по количеству УЗО.

            К преимуществам подключения относятся:

            • логичное распределение групп потребителей;
            • выключение 20-25 % потребителей при активации одного УЗО.

            Минусами являются проблематичность выделения «мокрых» комнат в отдельную группу без перекоса фаз, затраты времени на поиск поломок. Для устранения минусов можно собрать каждую группу на отдельной дин-рейке, установить УЗО, а затем разместить автоматы последовательно.

            Установите на опасные линии индивидуальные УЗО.

            УЗО на вводе и однополюсный автомат

            УЗО на вводе и однополюсные автоматы

            Простейшая и популярная сборка трехфазного щита, которая не дает в будущем изменять порядок расположения элементов. Нагрузка на фазы распределяется только один раз. Схема отличается бюджетной стоимостью и реализуется в щитке небольших габаритов на 54-72 модуля.

            На вводе выполняется монтаж УЗО, а для распределения нагрузки применяются однополюсные модели. ПУЭ ограничивает пользователя в количестве линий подключения. Основанием является п. 7.1.83, где сказано, что ток утечки в сумме не должен быть больше 1/3 номинала. Под токовой утечкой сети ПУЭ подразумевают 10мкА на 1 м провода.

            Схема выгодная в плане стоимости элементов, небольшого размера короба, в котором находится примерно 32 модуля. К ее минусам относятся проблемы с группировкой, отсутствие возможности изменения фазной нагрузки, наличие нулевых шин. Для выравнивания напряжения придется почти полностью перебрать щиток. В противном случае возможен сильный перекос напряжения, нагрев шины с выгоранием нуля и перегрузка автоматов.

            Часто происходит срабатывание УЗО в ложном режиме.

            Больше трех групповых УЗО

            Система защиты с индивидуальными УЗО

            Электроэнергия в загородном доме и коттедже протекает по большому количеству линий. В случае установки 3-х защитных устройств возникают проблемы с поиском повреждений, отдельной групповой разводкой влажных помещений и улицы.

            Многоуровневая система защиты с индивидуальными УЗО после групповых позволит организовать отдельную запитку «мокрых» и «сухих» зон. Количество групп на фазе определяется количеством потребителей, особенностями разбивки нагрузки и размером распределительного щитка.

            Перед работами нужно подсчитать затраты на каждый узел с учетом стоимости дин-рейки, шины, кабеля. Выполнение вводного щита с более, чем 3-мя УЗО, рассчитанного на 380 Вольт, имеет несколько нюансов:

            • чтобы не запутаться, нужно подписать или промаркировать каждый провод, автомат и УЗО;
            • указать, на какую фазу выведен проводник. К примеру, на первую фазу подведено три УЗО. На первом указывается L1-1, на втором – L1-2, на третьем – L1-3.

            Несмотря на сложность схемы, система получается персонализированной. Если сработал один УЗО, обнаружить повреждение можно на конкретной линии. В момент активации устройства выключается небольшое количество оборудования.

            Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

            Основные сложности при сборке конструкции – группировка и равномерное разделение нагрузки так, чтобы мощная техника не становилась причиной выключения из-за перегрузки. Это выйдет при суммарной мощности, не превышающей номинал и не одновременной работы всех устройств.

            Общий порядок группировки нагрузки на автоматы

            Таблица степеней защиты

            Простой и надежной является схема с установкой для отдельной потребительской группы или мощной техники индивидуального автомата и УЗО. Минусами подключения являются большой трехфазный щиток и затраты на его обустройство. Альтернативой является подвод нескольких линий к одному автомату и правильная последовательность их объединения:

            • Для подключения розеток и осветительных устройств нужно использовать разные автоматы. Это исключит обесточивание всей сети при поломке одной группы.
            • Ванную комнату, кухню или баню («мокрые зоны») нельзя размещать в одной группе с «сухими». Автоматы для влажной среды подбираются с иными характеристиками.
            • Уличная группа – свет и розетки подсоединяются к отдельным автоматическим приборам. Допускается совмещение данной группы с хозпостройками.
            • Для питания автоматических ворот, охранного освещения и СКУД применяются отдельные автоматы.
            • Для запитки мощной бытовой техники ставятся персональные УЗО и автоматы. Можно группировать электрический духовой шкаф с электроплитой, стиралку и посудомойку, проточный и накопительный бойлер. Во избежание перегрузки приборы не рекомендуется подключать единовременно.

            Для правильного формирования групп сделайте перечень линий с указанием нагрузки каждой.

            Специфика сборки щитка в деревянном доме

            Повышенная степень горючести и риски пожарных ситуаций предусматривают особый порядок монтажа щитка в домах из дерева. Изначально пиломатериал пропитывается антипожарными средствами, которые могут удерживать огонь до 20 минут. Чтобы исключить возможность возгорания, понадобится придерживаться строгой последовательности работ.

            Нюансы выбора материалов

            Проводка в потолке из дерева в металлической гофре

            При подборе материалов учитываются такие нюансы:

            • Деревянный дом допускается электрифицировать только медным кабелем. Провод должен иметь маркировку «нг» и LS – двухслойная негорючая изоляция.
            • Выбор сечения проводника. Можно рассчитать по формулам или воспользоваться таблицей ПУЭ.
            • Все точки проводки, в том числе розеточно-осветительные, заземляются.
            • Разрешено применять трех-, четырехжильный провод.
            • Обязательная установка УЗО для защиты пробоя по корпусу и возгорания бревен.
            • Установка для каждой линии или группы отдельного автомата с мощностью в соответствии с суммарной нагрузкой на сеть.
            • Отдельный прибор выключения на каждую группу. Для двухэтажного здания достаточно модели 25 А на вводе и отдельно для группы – прибора на 16 А.
            • Выбор розеток в зависимости от способа прокладки проводки – скрытого или открытого.

            Прибор учета должен располагаться перед вводным автоматом для удобства пломбирования.

            Требования к распредщитку

            Правильный электрощиток для дома из дерева – металлический, который не контактирует с пиломатериалом. Толщина стенки изделия – от 1 до 2 мм, но при коротком замыкании электрическая дуга прожигает металл. В этом случае можно отделать стену кирпичом и поставить на готовую поверхность бокс. Второй вариант прослойки – асбестоцементная плита или укладка под короб отреза асбестовой ткани, сложенного в несколько раз.

            Полезные советы при сборке электрощитка

            Термоусадочные трубки для проводов

            Чтобы собрать электрощит с приборами учета электроэнергии и защитным оборудованием, рассчитанным на 380 В 15 кВт, понадобится приобрести качественный влагостойкий бокс. Провода подкидываются на автоматы специальными опрессовочными наконечниками, обжимаются клещами.

            Изоляционная лента не сможет создать надежное покрытие. Удобнее работать с термоусадочными трубками, которые при нагреве феном или зажигалкой плотно обжимают изделия.

            Жилы подбираются с одинаковым сечением. Разные сечения кабеля в одной клемме выключателя приведут к оплавлению изоляции и пожарам.

            Готовый короб должен иметь промаркированные элементы. Так будет проще выключить подачу напряжения в отдельное помещение. Подписать узлы можно маркером или приклеить на скотч бумажные таблички.

            Вводно-распределительное устройство устанавливается на столб, от которого подается электроэнергия. От ЛЭП протягивается кабель через щит к дому, а только потом выполняется разводка электрических групп. Законодательство предусматривает разделение щитка на аппараты ввода и распределения электропитания.

            Схема распределительного щита частного дома на 380 В

            В современном мире жизнь без электричества практически невозможна: мы готовим на электроприборах, смотрим телевизор, стираем вещи, работаем на компьютере. Электричество для нас – это привычная и необходимая вещь, без которой невозможно прожить. Но, говоря об электричестве, не каждый человек сумеет точно ответить на вопрос: с чего оно начинается? Электричество любого сооружения – небоскреба, мегаполиса или маленького частного домика – начинается с электрического щита.

            Электрический щит – это местонахождения всех устройств, позволяющих распределять и производить учет электроэнергии, а также устройств, осуществляющих защиту электросети.

            Различают следующие типы электрических щитов:

            • вводно-распределительное устройство,
            • главный распределительный  щит,
            • щит освещения, щит учета, щит вентиляции и т.д.

            Схема 1. Краткая схема распределительного щита частного дома на 380В. (Подходит для стадии строительства, вернее для стройплощадки)

            Схема 2. Полная схема распределительного щита частного дома на 380В

            Электропитание любого частного дома происходит за счет воздушной линии электропередач или за счет силовых кабелей, соединенных с вводно-распределительными устройствами.

            При грамотной прокладке электропроводки в частном доме после вводно-распределительного щита необходимо устанавливать дополнительные распределительные щиты (РЩ первого этажа, РЩ второго этажа). В них потребности в электричестве распределяются на группы – освещение, розетки и т.п.

            Распределительный щит – важное и необходимое устройство.

            Однако прежде, чем его устанавливать, нужно знать, что:

            • распределительный щит нужно распологать только там, где к нему имеется свободный доступ,
            • распределительный щит следует подбирать по типу помещения, т.е. учитывать его конструктивное исполнение (РЩ для влажных или пыльных помещений),
            • распределительный щит должен соответствовать особенностям электропроводки частного дома.

            Основные факторы, которые необходимо учесть:

            Тип электропроводки

            Если в вашем доме скрытая электропроводка, выбирайте внутренние щиты, устанавливаемые в специальную нишу в стене. Основное преимущество такого щитка – эстетичный внешний вид.

            Если в доме электропроводка открыта, то идеальный вариант для нее – накладной электрический щит. Достоинство такого вида щита – это то, что он легко крепится на стене.

            Полная потребляемая мощность. Мощность отдельной групповой линии.

            Обычно при подключении группы освещения комнат, санузла и коридора  в частном доме используют автоматические выключатели до 10 А, для защиты розеточных групп – до 16 А. Номинальный ток данного выключателя не должен превышать максимального тока проводника. Это стоит учитывать при выборе аппарат защиты для подключения более мощных потребителей. Будьте внимательны, ибо от правильности выбора устройства защиты электросети зависит безопасность вашей жизни.

            Количество цепей и точек потребления, находящихся в однолинейной схеме электроснабжения частного дома.

            Электрическая часть дома подразделяется на несколько групп (группа освещения, розеточная группа, силовая группа). При этом каждая группа подключается через специальный аппарат защиты. Для подстраховки и обеспечения дополнительной безопасности,  рекомендуется также устанавливать дополнительные автоматические выключатели на электрические приборы (стиральные машинки, кондиционеры, теплые полы и прочее).

            Не забудьте установить устройство защитного отключения (УЗО). Данное устройство ставится на розеточные групповые линии, водонагреватель и прочие электроприборы. УЗО должно быть установлено на электрические цепи, питающие приборы во влажных помещениях, иначе есть риск возникновения пожара.

            Помимо автоматических выключателей и УЗО, в распределительном щитке обязательно должны быть установлены шины PE- и N-проводника.

             

            LearnEMC — Практическое ЭМ экранирование

            Экранированные корпуса обычно окружают электрические схемы продукта со всех сторон. Необходимо следить за тем, чтобы все отверстия были маленькими, а каждый шов был герметичным. С другой стороны, нередко можно найти щиты, которые не окружают весь продукт. Часто экран частично закрывает только несколько цепей. Через эти экраны могут проходить нефильтрованные провода, и иногда они состоят из единой металлической пластины, которая может быть или не быть соединена с землей.

            Почему отверстия и швы так важны в одних приложениях и совершенно неуместны в других? Ответ связан с тем, что для разных приложений существуют разные виды экранирования. Экраны корпуса или компонентов удобно разделить на 3 категории: экраны от электрического поля, экраны от магнитного поля и экранированные корпуса. Наилучшая стратегия экранирования в любом конкретном приложении зависит от ряда факторов, включая электрические характеристики цепи или системы, которые экранируются, физические ограничения (например,грамм. размер, вес и доступность) и стоимость.

            Щиты от электрического поля

            Корпус с идеальной проводимостью, который полностью окружает данный объем, предотвращает электрическую связь чего-либо в этом объеме с чем-либо за пределами этого объема. Такой тип корпуса называется клеткой Фарадея. Электрические поля, генерируемые в объеме, либо ограничиваются объектами внутри корпуса, либо внутренней поверхностью стенки корпуса, как показано на рис. 1 (а). Бесплатная плата за корпус перемещается по мере необходимости, чтобы точно отменить поля внутри или за пределами корпуса.

            Неидеально проводящие кожухи по-прежнему являются хорошими клетками Фарадея, пока заряды могут перераспределяться достаточно быстро, чтобы нейтрализовать внутренние поля. Большинство металлических корпусов без значительных швов или отверстий обеспечивают отличную защиту от электрического поля в широком диапазоне частот.

            Рис. 1. Сопряжение / экранирование электрического поля.

            Без экрана на рис. 1 (а) силовые линии могут заканчиваться на других проводниках, что приведет к разнице потенциалов между этими проводниками, как показано на рис.1 (б). Однако частичный экран [рис. 2 (а)] или даже простую металлическую пластину [Рис. 2 (b)] может существенно снизить эти потенциалы, изменяя траекторию линий электрического поля и не позволяя более сильным силовым линиям достигать цепи, подвергающейся воздействию.

            Рис. 2. Экраны от частичного электрического поля.

            Ключевые концепции практического экранирования электрического поля — это выбор места, которое будет перехватывать силовые линии с более сильным напряжением, и выбор подходящего проводящего материала экрана.Насколько проводящим должен быть материал? Это зависит от частоты или скорости изменения полей во времени. Пока заряды могут двигаться достаточно свободно, чтобы переориентировать себя так же быстро, как поле изменяется, подавление внешних полей будет достигнуто.

            Для статических электрических полей почти любой материал будет выглядеть как проводник, поскольку свободный заряд может медленно перемещаться. Однако для высокочастотных электрических полей проводимость материала экрана должна быть достаточно высокой, чтобы заряд мог быстро перемещаться вперед и назад.

            Перехват силовых линий электрического поля с помощью проводящего экрана — это в первую очередь вопрос визуализации силовых линий, которые потенциально ответственны за нежелательную связь, и размещения экрана таким образом, чтобы он блокировал эти поля. Несколько примеров представлены на рис. 3.

            Рис. 3. Примеры экранирования электрического поля.

            Рис. 3 (a) иллюстрирует защитную дорожку, используемую для уменьшения связи между двумя параллельными дорожками на печатной плате.На рис. 3 (b) показано, как заземление радиатора ослабляет электрическое поле между радиатором и заземляющей пластиной печатной платы. Рис. 3 (c) демонстрирует, как ориентация дочерней платы влияет на связь шума шины питания с компонентами на материнской плате. Обратите внимание, что силовые линии, оканчивающиеся на проводнике, подразумевают, что в этой точке индуцирован отрицательный заряд. В местах выхода силовых линий из проводника имеется положительный заряд. Если поле меняется во времени, на поверхности проводника будет ток, когда эти заряды движутся вперед и назад.

            Экраны магнитного поля

            Из-за отсутствия свободных магнитных зарядов невозможно ограничить линии магнитного потока на экране. Однако можно перенаправить линии магнитного потока, чтобы предотвратить нежелательное взаимодействие. Это может быть выполнено с помощью электрических токов, индуцируемых в электропроводящем экране, или путем изменения пути линий магнитного потока с использованием проницаемых (μ r >> 1) материалов.

            Рис. 4. Экранирование магнитного поля с хорошими проводниками.

            Рассмотрим конфигурацию, показанную на рис. 4 (а). Вертикальное магнитное поле от электродвигателя передается на небольшую печатную плату, вызывая помехи. На рис. 4 (b) показана такая же конфигурация с алюминиевой пластиной под схемой. Если мы определим какой-либо путь замкнутого контура на поверхности пластины, через которую проходит падающее магнитное поле, закон Фарадея говорит нам, что электрическое поле должно существовать на поверхности, так что,

            ∮E⋅dl = ∂Φ∂t (1)

            , где правая часть этого уравнения представляет собой скорость изменения во времени полного магнитного потока, соединяющего контур.Однако любое электрическое поле на поверхности хорошего проводника вызовет токи в этом проводнике. Эти токи будут генерировать свой собственный магнитный поток, который противодействует падающему потоку. В идеальном проводнике поток, создаваемый этими токами, полностью компенсировал бы падающий поток, в результате чего обе стороны (1) равнялись нулю (то есть отсутствие потока, проникающего в проводник, и отсутствие касательного электрического поля на поверхности).

            Токи, индуцированные в проводящем материале изменяющимся во времени магнитным полем таким образом, называются вихревыми токами .И падающее поле, и магнитное поле, создаваемое вихревыми токами, показаны на рис. 4 (b). Сумма обоих полей показана на рис. 4 (c). Обратите внимание, что вихревые токи вызывают отклонение магнитного потока вокруг пластины и значительно снижают связь с цепью.

            Чтобы отвести магнитное поле с помощью проводящей пластины, важно иметь возможность создавать устойчивые вихревые токи. Поскольку вихревые токи управляются изменяющимися во времени полями, проводящая пластина не может отклонять статическое магнитное поле. Даже если поле медленно меняется, потери в проводящей пластине вызовут рассеивание вихревых токов, позволяя магнитному потоку проникать в пластину. По этой причине проводящие материалы обычно являются плохими магнитными экранами на низких частотах (например, ниже нескольких сотен кГц). Проводящие магнитные экраны также неэффективны, если в них есть щели или зазоры, которые прерывают прохождение вихревых токов.

            На частотах кГц или ниже обычно необходимо использовать проницаемые (магнитные) материалы (μ r >> 1) для отвода магнитных полей.Поскольку эти материалы имеют гораздо меньшее магнитное сопротивление, чем воздух, силовые линии магнитного поля могут эффективно перенаправляться, обеспечивая альтернативный путь через проницаемый материал, такой как сталь или мю-металл. На рис. 5 показано, как можно использовать экран из проницаемого материала для защиты схемы в предыдущем примере.

            Рис. 5. Экранирование магнитного поля магнитными материалами.

            Обратите внимание, что для экрана из магнитного материала важно полностью отклонять магнитный поток вокруг защищаемого объекта.Пластина из магнитного материала над или под печатной платой вообще не обеспечивала бы экранирования.

            Экранированные корпуса

            На высоких частотах токи, наведенные на экране, могут излучать так же хорошо (или, возможно, намного лучше, чем) исходный источник полей. Это возможно, когда максимальный размер экрана составляет значительную часть длины волны или больше. На этих частотах, как правило, необходимо полностью закрыть источник, обращая особое внимание на любые отверстия, швы или проходы кабеля, которые могут позволить уйти электромагнитной энергии.

            Идеальный экранированный корпус с бесконечной проводимостью и без разрывов, идеально изолирует (электромагнитно) все, что находится внутри корпуса, от всего, что находится снаружи. Даже корпус с конечной, но высокой проводимостью (например, медь, алюминий или сталь) обеспечил бы практически идеальную изоляцию в большинстве практических приложений, если бы не было швов, отверстий или проходов кабеля.

            К сожалению, такой корпус был бы не очень практичным для электронных устройств, поскольку было бы невозможно электрически взаимодействовать с тем, что находится внутри.Поэтому лучшее, что мы можем сделать, — это начать с идеального корпуса и тщательно оценить каждый шов, каждое отверстие и каждое проникновение кабеля, чтобы гарантировать, что никакие значительные мешающие сигналы не могут пройти с одной стороны на другую.

            Проемы

            Апертуры — это отверстия в экранированном корпусе, например, отверстия, необходимые для вентиляции, оптических дисплеев, пластиковых компонентов или механических опор. Для обеспечения защиты оболочки токи должны беспрепятственно протекать по поверхности.К счастью, отверстия с максимальными размерами, которые намного меньше длины волны, обеспечивают очень малое сопротивление потоку токов по проводящей поверхности. По этой причине, если необходимо обеспечить некоторую открытую площадь (например, для воздушного потока), гораздо лучше сделать это с большим количеством маленьких отверстий, чем с несколькими большими отверстиями.

            На рис. 6 показан путь прохождения токов вокруг двух вентиляционных решеток. Обратите внимание, как сетка на рис. 6 (а) прерывает прохождение тока намного сильнее, чем сетка на рис.6 (б). Что касается электромагнитного экранирования, сетка на рис. 6 (b) намного превосходит другие, хотя общая открытая площадь обоих шаблонов одинакова. Обратите внимание, что экранирующий кожух может быть очень эффективным, даже если он имеет значительную открытую площадь, если каждая отдельная апертура намного меньше длины волны.

            Как правило, количество энергии, выходящей из корпуса через небольшие отверстия, незначительно по сравнению с энергией, уходящей через швы, большие отверстия и отверстия для проводов.Однако, если корпус хорошо герметичен и необходимо дополнительно уменьшить энергию, уходящую через отверстия, то можно предусмотреть отверстия достаточной глубины для дальнейшего ослабления излучаемых излучений. Расширение апертуры внутрь корпуса создает небольшой волновод. Для отверстий с малым поперечным сечением частоты источников внутри корпуса, вероятно, будут значительно ниже частоты отсечки волновода. Информация о проектировании апертур как волноводов ниже точки отсечки представлена ​​в следующем разделе.

            Рис. 6. Две диаграммы направленности в экранированном корпусе.

            Швы

            Швы существуют везде, где встречаются две части корпуса. Швы часто являются более значительным источником утечки, чем отверстия из-за их большей длины. Шов длиной порядка полуволны может быть очень эффективным источником излучения, подобно резонансному полуволновому диполю. Можно сделать так, чтобы неэффективные антенны (такие как электрически небольшой провод или рамочная антенна) излучали намного более эффективно, заключив их в металлический корпус с резонансной прорезью или швом.

            Шов, который оптически выглядит хорошо запечатанным, часто может нарушить прохождение поверхностных токов, что значительно вызовет серьезное повреждение экранирующего корпуса. Например, две металлические поверхности, просто прижатые друг к другу, как показано на рис. 7 (a) или рис. 7 (b), редко обеспечивают достаточно надежный контакт на высоких частотах. Окисление поверхности, коррозия и коробление металлических пластин ухудшают качество электрического контакта. Винты или заклепки [Рис. 7 (c)] могут обеспечивать хороший электрический контакт в точках, но они не обязательно улучшают соединение в местах между крепежными деталями.Один из методов уменьшения импеданса швов заключается в перекрытии обеих сторон пластин, как показано на рис. 7 (d). Другое распространенное решение — использовать шток для пальцев или прокладки, как показано на рис. 7 (e) и 7 (f).

            Рис. 7. Швы в экранированных корпусах.

            Кабельные проходки

            Для питания и / или связи с электроникой в ​​экранированном корпусе часто необходимо использовать провода, проходящие через стенку корпуса. Один неэкранированный, нефильтрованный провод, проходящий через экранированный корпус, может полностью исключить любые преимущества экранирования, которые обеспечивает корпус. Как показано на рис. 8, любая разница между напряжением на проводе и напряжением на корпусе приводит в движение пару провод / корпус, как дипольная антенна. Поскольку как провода, так и корпус, как правило, относятся к более крупным металлическим объектам в системе, пара провод / корпус часто является очень эффективной антенной на относительно низких частотах.

            По этой причине очень важно убедиться, что все провода, проходящие через корпус, имеют следующие характеристики:

            а.) Хорошо экранированный, или

            г.) Имеет тот же потенциал, что и корпус, на всех частотах, которые могут быть проблемой излучения.

            >

            Рис. 8. Проволока подключена относительно экранированного корпуса.

            Чтобы экран на экранированном проводе был эффективным, он должен обеспечивать низкоиндуктивное соединение с экранированным корпусом. Обычно это достигается за счет использования экранированного разъема, который обеспечивает контакт металла по металлу на 360 градусов как с экраном кабеля, так и с корпусом, как показано на рис. 9 (а).

            Рис. 9. Подключение экрана кабеля к корпусу.

            Пигтейл , соединение , как показано на рис. 9 (b), будет иметь значительную индуктивность. В результате любой ток, протекающий по экрану, вызовет падение напряжения на гибком кабеле, которое приводит в движение экран кабеля относительно корпуса, вызывая излучаемые излучения.

            Если провода, проходящие через экранированный корпус, не экранированы, их необходимо отфильтровать. Фильтрация минимизирует напряжение между проводом и корпусом на частотах излучения, позволяя при этом низкочастотным сигналам или мощности проходить без ослабления.Обычно необходимо расположить фильтр как можно ближе к месту подключения разъема, чтобы свести к минимуму индуктивность соединений и предотвратить возможность шумовой связи с отфильтрованным проводом до того, как он выйдет из корпуса. Примеры расположения фильтров показаны на рис. 10.

            Рис. 10. Возможные конфигурации кабеля-фильтра.

            Затухание в волноводах ниже точки отсечки

            Иногда необходимо иметь в щите большое количество отверстий для вентиляции.В больших корпусах с очень жесткими требованиями к экранированию и температуре может потребоваться дальнейшее уменьшение количества энергии, которая может уйти через любое заданное отверстие. Этого можно добиться, увеличив глубину апертуры, чтобы она напоминала небольшой волновод. На частотах, где размеры поперечного сечения апертуры малы по сравнению с половиной длины волны, энергия, распространяющаяся через апертуру, будет ослабляться таким же образом, как и энергия, распространяющаяся через волновод ниже частоты отсечки.

            Энергия не будет распространяться в волноводе на частотах ниже частоты среза. Вместо этого поля экспоненциально затухают. Простая приблизительная формула для величины ослабления, обеспечиваемого проемом с глубиной d и максимальной высотой или шириной a , составляет:

            затухание = 30 да 1- (ffc) 2 дБ (2)

            , где f — частота поля, а f c — частота среза отверстия. Частота среза — это приблизительно частота, при которой максимальная высота или ширина, a , равна половине длины волны.

            Вывод с использованием прямоугольного волновода

            Для прямоугольного волновода с высотой b , шириной a и длиной d режим распространения с самой низкой частотой отсечки — это мода TE 10 .

            Рис. 11. Геометрия прямоугольного волновода.

            Константа распространения для моды TE 10 определяется выражением,

            β = (2πλ) 2− (πa) 2 (3)

            На частотах, где член под радикалом отрицательный, постоянная распространения мнима и поля не распространяются.Это происходит при λ> 2a. Следовательно, длина волны отсечки для моды TE 10 составляет λ c = 2a. Частота среза,

            fc = vλc = v2a (4)

            где v — скорость распространения в диэлектрике волновода (3×10 8 м / с в воздухе).

            Ниже частоты отсечки величина поля в волноводе экспоненциально спадает,

            E (z) = Eo e− | β | z (5)

            Общее затухание поля, распространяющегося на расстояние, d , выраженное в дБ, тогда равно

            .

            затухание в дБ = 20 log10 e− | β | d = 8.7 | β | d (6)

            или, комбинируя уравнения (3), (4) и (6),

            затухание в дБ ≈ 27 да 1- (ffc) 2 (7)

            Вывод с использованием круглого волновода

            Для круглого волновода диаметром a и длиной d , как показано на рисунке 12, режим распространения с самой низкой частотой отсечки — это мода TE 11 .

            Рис. 12. Геометрия круглого волновода.

            Постоянная распространения определяется выражением,

            β = (2πλ) 2 − kc2 = kc1− (kkc) 2 = kc1− (ffc) 2 (8)

            , где k c для режима TE 11 ,

            кс = 3.682a. (9)

            При установке члена под радикалом в уравнении (8) равным нулю, частота среза оказывается равной

            .

            fc = 0,586 ва (10)

            где v — скорость распространения в диэлектрике волновода (3×10 8 м / с в воздухе).

            Ниже частоты отсечки величина поля в волноводе экспоненциально спадает,

            E (z) = Eo e− | β | z. (11)

            Общее затухание поля, распространяющегося на расстояние, d , выраженное в дБ, тогда равно

            .

            затухание в дБ = 20 log10 e− | β | d = 8.7 | β | d (12)

            или, комбинируя уравнения (8), (10) и (12),

            затухание в дБ ≈ 32 да 1- (ffc) 2. (13)

            Допущения и примечания

            Обратите внимание, что производные, основанные как на прямоугольных, так и на круглых волноводах, имеют константу впереди, которая находится в пределах 3 дБ от 30. Другие режимы распространения дают другие константы, но преобладают моды более низкого порядка, поэтому разумно использовать значение 30.

            Обратите внимание, что выражение приближается к 0 дБ, когда толщина отверстия d приближается к 0.Однако даже тонкие отверстия будут обеспечивать некоторое ослабление, если их поперечное сечение мало по сравнению с длиной волны. Приблизительное выражение в уравнении (2) не очень точное, если только d >> a .

            Эта модель не учитывает, как поле было настроено на одном конце проема или насколько эффективно оно излучается с другого конца. Следовательно, сам по себе он не может использоваться для определения эффективности экранирования какого-либо конкретного щита.Затухание, вычисленное в (2), следует добавить к эффективности экранирования, которая была бы получена при такой же конфигурации апертуры в тонком экране.

            Обратите внимание, что если провод или второй проводник любого типа проникает в отверстие, режим распространения низшего порядка является режимом ТЕМ. Поля на любой частоте могут проникать в отверстие в режиме ПЭМ, поэтому нет никакой пользы от использования толстой апертуры, если в отверстие проникает провод.

            В некоторых учебниках утверждается, что затухание в (2) должно быть уменьшено в 10 * log10 (количество отверстий), если имеется несколько отверстий.Однако затухание в уравнении (2) является дополнением к любому затуханию, обеспечиваемому тонкой апертурой или массивом тонких апертур. Уравнение (2) нельзя использовать для непосредственного расчета эффективности экранирования; и нет причин уменьшать значение уравнения (2) для нескольких толстых отверстий, если вы начинаете с ослабления, обеспечиваемого несколькими тонкими отверстиями.

            Список литературы

            [1] Х. Отт, Разработка электромагнитной совместимости , John Wiley & Sons, Нью-Йорк, 2009.

            [2] К. Р. Пол, Введение в электромагнитную совместимость, 2-е изд. , Wiley Series in Microwave and Optical Engineering, 2006.

            Основные принципы экранирования

            Современные электрические и электронные устройства подчиняются обязательным требованиям ЭМС во всем мире. Многие устройства работают на высоких частотах и ​​очень малы. Они помещены в непроводящие пластиковые корпуса, не обеспечивающие экранирования. По сути, все эти устройства не могут соответствовать этим обязательным требованиям, или они могут создавать помехи другим устройствам или принимать помехи, вызывающие проблемы с восприимчивостью, без надлежащей программы контроля электромагнитных помех.Эта программа состоит из идентификации «подозрительных» компонентов и цепей, которые могут вызывать электромагнитные помехи или быть восприимчивыми к ним. Это выполняется на ранней стадии программы, чтобы обеспечить эффективный дизайн, позволяющий минимизировать затраты на борьбу с электромагнитными помехами. Полная программа ЭМС состоит из надлежащей фильтрации, заземления и экранирования. В этой статье речь пойдет о последнем, но другие факторы нельзя и не будут игнорировать или уделять недостаточное внимание.

            В статье будет рассмотрено, что такое электромагнитные помехи и как спроектировать, чтобы управлять им с помощью экранирования в сочетании с правильным дизайном.Будут обсуждены различные защитные материалы и их использование.

            Что такое EMI?

            EMI (Электромагнитные помехи) — это процесс, при котором разрушающая электромагнитная энергия передается от одного электронного устройства к другому по излучаемым или проводимым путям, либо по обоим. В электронных компонентах, устройствах и системах электромагнитные помехи могут отрицательно повлиять на их работу. Цель всех разработчиков электроники — достичь ЭМС (электромагнитной совместимости) в своих конструкциях. Не только для обеспечения надлежащей работы, но и для выполнения различных обязательных требований по электромагнитной совместимости, установленных законодательством по всему миру.

            EMI может просто мешать, например, статическим электричеством в радиоприемнике, или проявлять себя как опасные проблемы, такие как вмешательство в системы управления самолетом, автомобильные системы безопасности или медицинские устройства.

            Помните, всегда эффективнее и дешевле иметь дело с EMI у источника. Чем дальше вы удаляетесь от источника или чем дальше по цепочке проектирования, тем сложнее и дороже устранять проблемы.

            Проблемы

            В современных электронных устройствах наблюдается тенденция к тому, что они быстрее, меньше по размеру и цифровые, чем аналоговые.Большая часть современного оборудования содержит цифровые схемы. Современный цифровой разработчик должен создать печатную плату с минимально возможным уровнем электромагнитных помех в сочетании с максимально возможной скоростью работы и обработки; как правило, сохраняя его как можно меньше. Дизайн печатной платы (PCB) является наиболее важным фактором, влияющим на ЭМС для любой системы, поскольку практически все активные устройства расположены на плате. Именно изменяющийся ток (ускоряющееся движение электронов), производимый активными устройствами, приводит к электромагнитным помехам.

            Чем выше скорость цифрового сигнала, тем больше необходимая полоса пропускания цепи и тем труднее контролировать как излучаемые излучения, так и восприимчивость. В этом отношении полезно сначала рассмотреть взаимосвязь между рабочими частотами и излучаемыми излучениями. Необходимо учитывать основную частоту каждого активного устройства и связанных с ним схем. Но гармоники этих устройств могут быть от 10 до 100 раз больше по частоте, чем их основные. Нечетные гармоники, 3, 5, 7, 9 и т. Д.раз фундаментальные, особенно хлопотны. В результате рост электромагнитных помех по мере перехода от аналоговых к высокоскоростным цифровым схемам был резким. Уровни радиочастотной энергии на более высоких частотах гармоник аналоговых устройств незначительны. Гармоники идеальной гауссовой формы волны, хотя и являются скорее математической концепцией, чем практической реальностью, очень быстро затухают на более высоких частотах.

            Форма волны косинус-квадрат, приблизительно эквивалентная той, которая создается линейным источником питания или другим аналоговым источником непрерывных волн (CW), имеющим некоторые гармонические искажения, демонстрирует спад амплитуды высокочастотной гармоники 60 дБ на декаду частоты.Переход от аналоговых схем к низкоскоростным цифровым схемам не оказывает значительного влияния на фундаментальном уровне, но амплитуды РЧ увеличиваются на более высоких частотах гармоник, потому что спад происходит на 40 дБ на декаду, а не на 60 дБ. При переходе от низкоскоростной к высокоскоростной цифровой работе уровни высокочастотных радиочастот (РЧ) увеличиваются еще больше, поскольку гармоники уменьшаются всего на 20 дБ, а не на 40 дБ за декаду. Учитывая чрезвычайно быстрое время нарастания сегодня, можно видеть, что высокочастотные гармоники намного больше, чем в прошлом.

            Рисунок 1: На этой диаграмме сравниваются характеристики электромагнитных помех аналоговой, низкоскоростной цифровой и высокоскоростной цифровой логики.

            Упрощенная математика

            Излучение, излучаемое электронными устройствами, является результатом как дифференциальных, так и синфазных токов. В полупроводниковых устройствах токи дифференциальной моды, протекающие синхронно через контуры распределения сигналов и мощности, создают изменяющиеся во времени электромагнитные поля, которые могут распространяться вдоль проводящей среды или посредством излучения в пространстве.На простых одно- или двухслойных печатных платах петли образуются цифровыми сигналами, передаваемыми от одного устройства к другому, которые возвращаются по дорожкам распределения питания. Петли также создаются дорожками печатной платы, которые обеспечивают питание этих устройств. Синфазное излучение возникает из-за падений напряжения в системе, которые создают синфазный потенциал относительно земли. Кроме того, паразитная емкостная связь, трудно управляемое явление, которое возникает между всеми проводящими материалами, заставляет внешние кабели действовать как антенны.

            Уровни излучаемых электромагнитных помех, создаваемые активными контурами цепи на плате, пропорциональны квадрату самых высоких созданных частот. Эти частоты определяются временем нарастания импульса данных и содержат значительную радиочастотную энергию, обычно в 10–15 раз превышающую рабочую скорость. Время нарастания также определяет полосу пропускания схемы. Для небольших схем, размеры которых меньше, чем размеры в резонансе, уровни излучения плоских волн, генерируемые этими контурами, могут быть рассчитаны по следующему уравнению:

            E = 1.3 AIF 2 / (DS)

            Где:
            E = микровольт / метр
            A = площадь излучающей петли в см 2
            I = ток в амперах
            F = частота в МГц
            D = расстояние измерения в метрах
            S = коэффициент эффективности экранирования

            Рисунок 2: Эта диаграмма коррелирует максимальную площадь контура в квадратных сантиметрах и ограничение FCC, Часть 15B (B) для излучаемых РЧ при токе 1 мА (a), 10 мА (b) и 100 мА (c). Расстояние измерения 3 метра.

            Восприимчивость к излучению, с другой стороны, линейно увеличивается с частотой нарушения.Для небольших цепей, размеры которых меньше размеров в резонансе, максимальное напряжение, индуцируемое в цепи узкополосной падающей плоской волной в пределах ее полосы пропускания, равно:

            В и = 2πεAB pb / λS

            Где:
            В i = вольты, индуцированные в контуре
            ε = напряженность поля падающей волны в В / м
            A = площадь захвата цепи в квадратных метрах
            B pb = характеристика полосы пропускания
            λ = длина волны в метрах падающей волны
            S = коэффициент эффективности экранирования

            Вне полосы пропускания схемы влияние узкополосного сигнала будет определяться характеристикой затухания схемы.Эффекты широкополосного сигнала будут определяться как характеристикой затухания, так и шириной полосы канала. Конечно, затухание в цепи можно увеличить с помощью экранирования.

            Изучив две формулы, мы можем сделать некоторые выводы. Что касается излучений, напряженность поля контролируется спецификацией, которая должна соблюдаться, или максимально допустимыми излучениями для среды, в которой должно работать устройство. Расстояние устанавливается либо спецификацией, например, три метра для требований FCC, часть 15, либо расстоянием от источника до приемника излучаемой энергии.Как правило, эти факторы не зависят от разработчика устройства. Конечно, 1.3 — это константа, и ее нельзя изменить. Теперь мы подошли к факторам, которые дизайнер может контролировать. Мы видим, что частота возведена в квадрат; следовательно, эмиссия увеличивается экспоненциально с увеличением частоты. Это объясняет, почему высокочастотные устройства и схемы вызывают наибольшее беспокойство. Выбросы также увеличиваются линейно с током. Следовательно, следует поместить высокочастотные и сильноточные цепи в верхнюю часть списка подозреваемых в EMI.Однако выбросы также увеличиваются с увеличением площади контура. Безусловно, большие неконтролируемые и даже неизвестные зоны контура оказались самой большой причиной отказов выбросов.

            Мы видим, что разработчик должен контролировать область контура после того, как установлены частота и ток. Площадь контура должна быть минимальной, особенно для высокочастотных и сильноточных цепей. Это необходимо сделать в начале дизайна. Сделать это слишком сложно и дорого, если печатные платы спроектированы и даже изготовлены.

            После того, как частота, ток и площадь контура были установлены, а схема не соответствует требованиям по излучению, мы видим, что в уравнении остался только один фактор, который может привести схему в соответствие: экранирование!

            Что касается восприимчивости, мы видим, что применяются те же передовые методы проектирования, что и для выбросов. В этом случае индуцированное в цепи напряжение является функцией напряженности поля, которая регулируется либо спецификацией, либо окружающей средой цепи.Отклик полосы пропускания регулируется выбором компонентов и других компонентов схемы, таких как выбор активных компонентов и неактивных компонентов, таких как ферритовые чипы или фильтры. Опять же, мы видим, что площадь петли является фактором. Чем больше площадь петли, тем эффективнее срабатывание схемы и, как правило, тем более чувствительной она будет. Наконец, мы снова видим, что после завершения проектирования схемы, если она все еще чувствительна, единственный фактор, оставшийся в формуле, — это экранирование!

            Экранирование

            Экранирование — это проводящий барьер, окружающий электрическую цепь, чтобы обеспечить изоляцию.«Идеальный» экран — это сплошная токопроводящая коробка достаточной толщины без отверстий. Экранирование имеет дело почти исключительно с излучаемой энергией. Эффективность экранирования (SE) — это отношение высокочастотной энергии на одной стороне экрана к высокочастотной энергии на другой стороне экрана, выраженное в децибелах (дБ).

            Рисунок 3: Графическое изображение экранирования

            Для источников вне экрана, поглощение и отражение экранирующего материала в дБ суммируются, чтобы получить общую SE экрана. Для источников внутри экрана можно примерно учитывать только поглощение экрана.

            Поглощение экранирующего материала на частотах, вызывающих озабоченность, контролируется:

            • Проводимость
            • Проницаемость
            • Толщина

            Отражательная способность материала на рассматриваемых частотах контролируется:

            • Электропроводность
            • Проницаемость

            Однако это верно только для нашего «идеального» щита.Два других важных фактора:

            • «Отверстия» — отверстия или щели в корпусе.
            • Механические характеристики и эффективность прокладок, используемых в корпусе.

            Указывается на «Механические символы», потому что самая большая причина того, что прокладки RF не работают так, как указано, — это неправильная установка, например, «установка прокладки там, где прокладка никогда не была предназначена». Это связано с тем, что во многих случаях прокладка RF используется в качестве «исправления» после того, как конструкция была установлена. Как мы видели в формулах, экранирование необходимо после того, как будут установлены все остальные факторы в цепи. К сожалению, это тоже так. Вместо того, чтобы проектировать экранирование и прокладку, это используется как последняя отчаянная попытка привести устройство в соответствие; добавляя причину стольких неудач в усилиях по экранированию и уплотнению.

            Экранирование, которое является неинвазивным и не влияет на работу на высоких скоростях, работает как для выбросов, так и для восприимчивости. Это может быть автономное решение, но оно более рентабельно в сочетании с другими методами подавления, такими как фильтрация, заземление и правильная конструкция для минимизации площади контура.Также важно отметить, что экранирование обычно можно установить после завершения проектирования. Однако гораздо экономичнее и, как правило, эффективнее проектировать экранирование устройства с самого начала как часть процесса проектирования. Важно помнить, что другие методы подавления, как правило, не могут быть легко добавлены после того, как устройство вышло за пределы стадии прототипа.

            Экранирование может принимать различные формы, от ВЧ прокладок до экранов на уровне плат (BLS).Прокладка RF обеспечивает хорошее уплотнение EMI ​​/ EMP на границе раздела прокладка-фланец. Идеальная поверхность уплотнения — проводящая, жесткая, гальванически совместимая и утопленная, чтобы полностью разместить прокладку.

            Устройство, помещенное в металлический корпус, обычно является хорошим кандидатом в качестве материалов для высокочастотных уплотнений. Когда электрические и электронные схемы находятся в непроводящих корпусах или когда трудно или невозможно использовать радиочастотные уплотнения, BLS предоставляет лучший вариант для подавления электромагнитных помех. Правильно спроектированный и установленный BLS может фактически устранить всю площадь контура, потому что неисправная или затронутая цепь будет содержаться внутри экрана.

            Отверстия

            Отверстия или отверстия имеют SE. SE отверстия и, в конечном итоге, всего электронного корпуса определяется размером, формой и количеством отверстий. Формула:

            Где:
            λ = длина волны
            k = 20 для щели или 40 для круглого отверстия
            L = наибольший размер отверстия
            Если имеется более одного отверстия, мы вычитаем из исходной формулы: общее количество отверстий внутри на половину длины волны.

            Апертуры размещаются в корпусах для электроники по многим причинам. Отверстия необходимы для просмотра, управления, счетчиков, ввода проводов и т. Д. Одной из причин является просто шов по периметру крышки (ей). Чтобы сохранить проводимость по шву, обычно необходимо использовать радиочастотные уплотнения. Радиочастотное уплотнение также используется вокруг панелей дисплея, экранированных разъемов и других отверстий в корпусе.

            RF Прокладки

            Несмотря на то, что существуют сотни разновидностей прокладок в зависимости от геометрии и материалов, существует четыре основных категории экранирующих прокладок: бериллиево-медные и другие металлические пружинные пальцы, вязаная проволочная сетка, эластомеры, наполненные проводящими частицами, и проводящая ткань поверх вспененного материала. Каждый из этих материалов имеет определенные преимущества и недостатки в зависимости от области применения. Независимо от типа прокладки, при выборе прокладки необходимо учитывать такие важные факторы, как ВЧ-импеданс (R + jX, где R = сопротивление, jX = индуктивное реактивное сопротивление), эффективность экранирования, контроль коррозии совместимости материалов, силы сжатия, сжимаемость, диапазон сжатия. , компрессионный комплект и экологическое уплотнение. Однако на выбор может повлиять множество других факторов.

            Ниже приводится полный список факторов выбора.

            • Рабочая частота
            • Совместимость материалов
            • Соображения о коррозии
            • Обязательное соответствие
            • Операционная среда
            • Нагрузка / силы
            • Стоимость
            • Характеристики затухания
            • Способы крепления
            • Среда хранения
            • Ядерная, биологическая, химическая (NBC)
            • Срок службы
            • Экранирование / заземление / другое
            • Требования к электрооборудованию
            • Толщина материалов / сплав
            • Размеры / вес
            • Безопасность продукции
            • Возможность вторичного использования

            Металлические радиочастотные прокладки (пальцы) и пружинные контакты

            Металлические прокладки RF изготавливаются из различных материалов. Как правило, они имеют самый большой физический диапазон сжатия и высокую эффективность экранирования, устойчивую в широком диапазоне частот. CuBe является наиболее проводящим и обладает лучшими пружинными свойствами. На них можно легко нанести покрытие из соображений гальванической коррозии.

            Наконечники и пружинные контакты идеально подходят для приложений с интенсивным циклом, требующих частого доступа, с сотнями стандартных форм, а также с возможностью поперечной резки и модифицированных стандартов.

            Проволочная сетка и трикотажные прокладки

            Прокладки из проволочной сетки могут быть изготовлены из различных металлических проволок, включая монель, плакированную медью сталь или алюминий.Они экономичны для приложений с низкой циклической нагрузкой и обеспечивают высокую эффективность экранирования в широком диапазоне частот. Они доступны в большом разнообразии размеров и форм с вязанной конструкцией, обеспечивающей длительную упругость с универсальными вариантами монтажа.

            Трикотаж из проводящей ткани предлагает плотную строчку из металлизированного нейлона, обеспечивая высокоэффективную защиту от электромагнитных помех, а также гладкую мягкую поверхность. Медно-бериллиевая (CuBe) сетка обеспечивает превосходную упругость для постоянного контакта точка-точка, требующего минимальных усилий сжатия.

            Сетка с эластомерным сердечником

            сочетает в себе отличные экранирующие характеристики с высокой степенью эластичности.

            Ориентированный провод

            Ориентированная проволока — это токопроводящий эластомер, в котором отдельные токопроводящие жилы из монеля или алюминия пропитаны твердым или губчатым силиконом. Ориентированная проволока обеспечивает защиту от электромагнитных помех и герметизирует от влаги или дождя на литых или обработанных поверхностях.

            Ткань поверх пены (FoF) Прокладки

            FoF EMI обеспечивают высокую проводимость и экранирующее затухание и идеально подходят для применений, требующих низкого усилия сжатия. Типичные области применения прокладок FoF EMI включают экранирование или заземление швов и отверстий в автомобильном электронном оборудовании. Существует широкий выбор форм и толщины для удовлетворения любых дизайнерских потребностей.

            Электропроводящие эластомеры

            Проводящие эластомеры идеальны для приложений, требующих как защиты от воздействия окружающей среды, так и защиты от электромагнитных помех. Они обеспечивают эффективность экранирования до 120 дБ на частоте 10 ГГц с широким выбором профилей, подходящих для широкого спектра приложений.Проводящие наполнители включают, но не ограничиваются:

            • Углерод (C)
            • Пассивированный алюминий (IA)
            • Посеребренный алюминий (Ag / Al)
            • Посеребренная медь (Ag ​​/ Cu)
            • Посеребренное стекло (Ag / G)
            • Никель с серебряным покрытием (Ag / Ni)
            • Углерод с никелевым покрытием (Ni / C)
            • Серебро (Ag)
            • Варианты эластомеров включают:
            • Силиконовый каучук
            • Фторсиликоновый каучук
            • Этиленпропилендиеновый мономер (EPDM)
            • Фторуглеродный каучук, витон или флуорел

            Form-in-Place (FiP)

            Form-in-Place (FiP) EMI-прокладки могут наноситься на любую токопроводящую окрашенную, гальваническую или металлическую поверхность корпуса электроники, которая требует герметичности, имеет сложные или закругленные поверхности или имеет миниатюрные устройства, требующие прецизионных прокладок; таким образом, защищая корпус от внутренних и внешних помех и элементов окружающей среды.

            Экранирование на уровне платы (BLS)

            Если все сделано правильно, экранирование на уровне печатной платы может быть наиболее экономичным средством решения проблем EMI. В качестве недорогого и наиболее распространенного метода экранирования использовались различные экраны типа металлических банок на уровне платы для устранения электромагнитного излучения, проникающего или выходящего из секций печатной платы. В этом методе в основном использовались прикрепленные припоем перфорированные металлические банки, прикрепляемые и припаянные к заземляющей дорожке на печатной плате непосредственно над электрическими компонентами, которые необходимо экранировать.

            Экраны баночного типа часто устанавливаются полностью автоматически с помощью технологии поверхностного монтажа, в то же время сами компоненты устанавливаются на печатную плату с использованием пайки волной припоя или паяльной пасты и процесса оплавления. Такие банки обеспечивают очень высокий уровень эффективности защиты, обычно очень надежны и широко используются в промышленности.

            Защитные металлические банки на уровне платы могут состоять из оловянной или оцинкованной стали, нержавеющей стали, луженого алюминия, латуни, меди, бериллия, нейзильбера или других медных сплавов.

            Комбинированные экранирующие изделия

            Комбинированные экраны предлагают две или более технологий, объединенных в одну удобную форму. Эти экраны изготавливаются путем отливки стенок из проводящего эластомера на металлические экранирующие банки для обеспечения любой необходимой геометрии отсека. Кроме того, еще более сложные приложения включают сварку контакта пружины / пальца для защиты банок и герметизации отсеков в сверхнизкопрофильных приложениях.

            Заключение

            Базовая теория экранирования на самом деле не так уж и проста.Необходимо учитывать всесторонние знания в области управления электромагнитными помехами, схемотехники, обязательных спецификаций, проблем окружающей среды и других факторов. Для экранирования требуется токопроводящий корпус вокруг цепи, устройства, оборудования или даже целых зданий для контроля электромагнитных помех. Наиболее экономичное экранирование применяется в источнике проблемы. Однако это не всегда возможно.

            После того, как конструкция установлена ​​и часто возникают проблемы с электромагнитными помехами, экранирование является единственным решением. Сегодня существует множество вариантов экранирования материалов от BLS до металлических и / или корпусов из «проводящего пластика».В большинстве случаев, когда требуются экранированные корпуса, радиочастотное уплотнение также необходимо для обеспечения проводящего интерфейса через отверстия корпуса.

            Просто попытаться выбрать стандартные защитные материалы — не вариант. При выборе материалов для защиты от радиочастотного излучения и радиочастотных прокладок необходимо учитывать множество факторов. Фактически, если кто-то не очень хорошо знаком с материалами и механикой экранирования, то лучше оставить это экспертам в области экранирования.

            Список литературы
            • Руководство по инженерному проектированию и выбору защитных устройств для специалистов по приборам: 2000
            • Веб-сайт Laird Technologies: 2010

            % PDF-1.4 % 452 0 obj> endobj xref 452 79 0000000016 00000 н. 0000002685 00000 н. 0000001876 00000 н. 0000002876 00000 н. 0000002902 00000 н. 0000002948 00000 н. 0000002983 00000 н. 0000003184 00000 п. 0000003262 00000 н. 0000003338 00000 н. 0000003416 00000 н. 0000003494 00000 н. 0000003572 00000 н. 0000003650 00000 н. 0000003728 00000 н. 0000003805 00000 н. 0000003882 00000 н. 0000003959 00000 н. 0000004036 00000 н. 0000004113 00000 п. 0000004190 00000 п. 0000004267 00000 н. 0000004344 00000 п. 0000004421 00000 н. 0000004498 00000 н. 0000004575 00000 н. 0000004652 00000 п. 0000004729 00000 н. 0000004806 00000 п. 0000004883 00000 н. 0000004960 00000 н. 0000005037 00000 н. 0000005114 00000 п. 0000005191 00000 п. 0000005268 00000 н. 0000005345 00000 п. 0000005422 00000 н. 0000005499 00000 н. 0000005575 00000 п. 0000005651 00000 п. 0000005775 00000 н. 0000006399 00000 н. 0000006911 00000 п. 0000006947 00000 н. 0000007132 00000 н. 0000007209 00000 н. 0000007399 00000 н. 0000008046 00000 н. 0000008724 00000 н. 0000009416 00000 н. 0000010102 00000 п. 0000010871 00000 п. 0000011469 00000 п. 0000012145 00000 п. 0000012316 00000 п. 0000014986 00000 п. 0000015043 00000 п. 0000015146 00000 п. 0000015238 00000 п. 0000015323 00000 п. 0000015418 00000 п. 0000015519 00000 п. 0000015651 00000 п. 0000015740 00000 п. 0000015832 00000 п. 0000015993 00000 п. 0000016154 00000 п. 0000016281 00000 п. 0000016449 00000 п. 0000016554 00000 п. 0000016685 00000 п. 0000016795 00000 п. 0000016902 00000 п. 0000016999 00000 н. 0000017107 00000 п. 0000017198 00000 п. 0000017287 00000 п. 0000017401 00000 п. 0000017515 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 454 0 obj> поток xb«f`f` cg`a8Ġ! `

            Когда и почему электрические провода имеют экраны?

            Экранирование — самый эффективный способ предотвратить любые физические повреждения электрических проводов.На нем можно оставить 15-тонный грузовой парк на ночь (не правда ли, было бы неплохо). Хотя экранирование звучит так, будто оно может защитить от физического насилия, на самом деле все наоборот.

            Экранированный провод используется для борьбы с EMI или электромагнитными помехами, «это когда радиочастотный спектр имеет помехи, создаваемые внешним источником, который влияет на электрическую цепь посредством электромагнитной индукции, электростатической связи или проводимости» ( Википедия).

            Многожильные и многопарные изделия

            Наша команда — широко известный дистрибьютор многопроводных и многопарных. Эти многоцелевые кабели предназначены для управления, связи и компьютерных приложений. Экранирование позволяет многожильным кабелям работать без воздействия на них EMI ( Электромагнитные помехи) . Благодаря нескольким формам экранирования, защищающим от магнитного шума, обычного шума, статического шума и, что наиболее важно, перекрестных помех, наша команда может поставить многожильные кабели даже для самых сложных применений, предлагая собственные кабельные сборки для любых индивидуальных требований.

            Классификация шумов, влияющих на характеристики многожильных и многопарных кабелей:

            Высокий уровень шума — Обычно создается тяжелыми двигателями, генераторами, линиями электропередач, индукционным нагревом, релейным управлением и электролитическими процессами. Шум высокого уровня обычно возникает в таких местах, как тяжелые перерабатывающие предприятия, заводы и сталелитейные заводы.

            Средний шум — Проводка рядом с двигателями и реле управления трансформатором, которые обычно используются на среднем производственном предприятии.

            Низкий уровень шума — Источник электропроводки часто располагается от линий электропередач, двигателей, а также реле управления или мощности. Такой низкий уровень шума часто можно найти в офисах, складских помещениях, а также в медицинских или других лабораториях.

            Когда дело доходит до экранирования многожильных или многопарных кабелей, существует 4 типа стандартных вариантов экранирования, каждый из которых имеет свои уникальные атрибуты, благодаря которым они лучше других подходят для конкретных приложений:

            Оплетка : Экран из многопроводной оплетки имеет умеренную гибкость и имеет материал экрана, вплетенный в трубчатую структуру или прямоугольное поперечное сечение.Плетеный многожильный экран также является самой старой формой экранирования, которая все еще используется. Эти оплетки бывают из различных материалов, таких как сталь, алюминий, медь, луженая медь, посеребренная медь и голая медь, при этом иногда используется стекловолокно для дополнительной прочности. Эти косы имеют покрытие только от 55% до 95%. Этот тип экранирования все еще используется, но плетение (машина, которая создает плетение) занимает много времени и, как правило, дороже, чем другие альтернативы.

            • Размер сердечника: 0,012 дюйма и больше
            • Диапазон частот: низкие и средние частоты (до 100 МГц)
            • Гибкость Хорошая

            Один из популярных продуктов Sycor для многожильных оплеточных экранов:

            Спираль : Многожильные спиральные экраны часто создаются из оголенных, луженых или посеребренных медных жил, в то время как другие металлы, такие как сталь, могут использоваться для дополнительной физической защиты.Спиральные оплетки обладают высочайшей гибкостью и могут быть легко изготовлены с охватом 95% и меньшим весом, чем другие экраны. Спиральные экраны имеют материал проводки, обернутый вокруг сердечника с покрытием от 95% до 98%. Спиральные экраны эффективны в приложениях, включающих звуковые частоты, и в других приложениях для аудиопроводки, таких как микрофон или аудио приложения.

            • Размер сердечника: 0,004–0,450 дюйма
            • Диапазон частот: низкие частоты (примерно до 1 МГц)
            • Гибкость очень хорошая

            Фольга : экранирование из многожильной фольги имеет форму обертки из жевательной резинки и почти всегда состоит из пленки из майлара или алюминия.Конструкция с заземляющим проводом, при этом обеспечивая 100% экранирование, позволяет приложениям быть стабильно эффективными на более высоких частотах. В случае экрана из фольги дренажный провод должен быть на один размер меньше, чем проводник, который он оканчивает. Экран из фольги также не рекомендуется для приложений с непрерывным изгибом, так как варианты заделки часто ограничены.

            • Размер сердечника: 0,025 дюйма и больше
            • Диапазон частот: высокие частоты (более 100 МГц)
            • Низкая гибкость

            Некоторые из популярных продуктов Sycor для многожильных и многопарных фольгированных экранов:

            Комбинированные экраны : Многожильные и многопарные кабели Sycor состоят из 2 или более экранов, которые одновременно вставляются в один кабель.Наиболее распространенный тип комбинированного многожильного кабеля — это оплетка поверх фольги или оплетка поверх оплетки. Комбинированный экран обычно используется из-за его 100% покрытия фольгой, механической прочности, физической защиты, низкого сопротивления постоянному току и гибкости. Комбинированное экранирование часто имеет трех- или четырехкратный экран, который добавляет дополнительную защиту внешней оплетке. Комбинированное экранирование также изолирует проводники, тем самым уменьшая вероятность электромагнитных помех и перекрестных помех между проводниками, что увеличивает характеристики многожильных и многопарных кабелей.

            Один из популярных многожильных комбинированных экранированных продуктов Sycor:

            Дополнительные методы блокировки EMI

            Экранирование — важная часть телекоммуникационной отрасли, но в качестве альтернативы были разработаны и усовершенствованы другие формы блокировщиков электромагнитных помех. Хотя эти новые разработки все еще не так эффективны, как экранирование, они предлагают дополнительную защиту там, где важна надежность сигнала. Одна из самых популярных разработок в этой области известна как «Ферритовые шарики».«Эти шарики не являются щитом, но они воспроизводят эффект экранирования и могут использоваться после установки неэкранированного провода. Эти шарики размещаются вокруг каждого провода и предотвращают любые нежелательные помехи, заземляя любое электричество.

            Экранирование — важная часть кабеля, особенно в индустрии связи. У каждого типа щита есть свои плюсы и минусы, которые лучше или хуже работают в определенных условиях. Выбор правильного продукта может зависеть от многих факторов, таких как тип среды, заземленная или незаземленная, необходимое количество гибкости и частотный диапазон.Наша команда предлагает все эти средства защиты и имеет команду экспертов по продажам, которая поможет вам и ответит на любые ваши вопросы.

            Эффекты экранирования от электромагнитных помех

            Электромагнитные помехи (EMI) — это распространенный и широко распространенный источник помех, который может прервать работу электроники и вызвать сбои в работе электронных устройств. Справочник по помехам Федеральной комиссии по связи содержит информацию о влиянии электромагнитных помех на бытовую электронику.Проводящий материал специальной формы может использоваться для формирования экрана от электромагнитных помех, частично или полностью окружая излучатель электромагнитных помех, например электронную схему. haha уменьшает количество электромагнитного излучения, которое может пройти из внешней среды в экранированную цепь, а также контролирует количество электромагнитного излучения, генерируемого самой цепью, которое может уйти в окружающую среду. Материалы, используемые для изготовления этого экрана, могут иметь широкий диапазон свойств электропроводности, геометрии и магнитной проницаемости.

            Экраны от электромагнитных помех обычно имеют отверстия или отверстия для вентиляции и доступа к экранированным компонентам, а также к соединениям и элементам конструкции, которые позволяют прикреплять их к проводам или другим узлам. Эти особенности могут снизить эффективность экранирования и являются важными факторами в большинстве приложений экранирования от электромагнитных помех. Помимо специальной конструкции схемы, экранирование — единственный метод уменьшения воздействия электромагнитных помех без снижения производительности сложных электронных систем. Экранирование может также уменьшить скорость хода цепи муфты и внутренних перекрестные помехи внутри устройства, обеспечивая изолированную землю.Экраны от электромагнитных помех доступны в различных масштабах, включая варианты для интегральных схем, печатных плат, экранированных помещений и экранированных зданий. Несмотря на различия в масштабе, большинство систем защиты от электромагнитных помех следуют одним и тем же базовым принципам.

            Экранирующая оболочка от электромагнитных помех

            В большинстве случаев экранирование от электромагнитных помех может быть выполнено путем создания проводящего слоя или корпуса, отражающего помехи в землю. Этот процесс основан на принципе клетки Фарадея, который показывает, что закрытый проводящий корпус приведет к нулевому электрическому полю, тем самым подавляя эффекты электромагнитных помех.Электронное устройство внутри тонкой проводящей оболочки внутри электрического поля может быть защищено, поскольку ток электромагнитных волн не может проходить внутрь корпуса. Проводящая оболочка не полностью поглощает волны поля, но имеет электрические заряды различной полярности вдоль своей поверхности, которые создают отдельное электрическое поле, чтобы нейтрализовать эффекты исходного поля. При более высоких частотах волн проводящий слой может быть тоньше, так как электромагнитные токи обычно идут по пути наименьшего сопротивления, проходя по внешней стороне защитной оболочки.Однако любой зазор или отверстие в корпусе будет притягивать ток и заставлять его проходить через защитную внешнюю поверхность, независимо от того, насколько маленькое отверстие. Таким образом, наличие отверстий снижает эффективность защиты от электромагнитных помех.

            Высокочастотные и низкочастотные эффекты

            Когда поле определяется в соответствии с вектором напряженности магнитного поля или H-полем, соображения экранирования от электромагнитных помех несколько отличаются. Для экранирования низкочастотного H-поля обычно требуется защитный слой, изготовленный из магнитомягкого материала с высоким уровнем проницаемости и толщиной, которая обеспечивает ослабление магнитного поля вдоль оболочки из-за низкого сопротивления.Слой магнитного материала, который обеспечивает путь для тока с низким сопротивлением наряду с высокой проницаемостью, подавляет напряженность H-поля, удерживая H-поле внутри магнитного слоя. На высоких частотах H-поля тонкий проводящий экран с низкой проницаемостью может обеспечить эффективные результаты экранирования, поскольку переменное H-поле индуцирует вихревые токи в экранирующем слое. Вихревые токи могут генерировать противоположное H-поле внутри защитной оболочки, и эта способность увеличивается с увеличением частоты, что делает относительно более трудным экранирование в H-полях с более низкой частотой.

            Эффекты проводящего экранирования


            Тонкие проводящие экраны, разработанные для работы в соответствии с принципами индуцированного тока, могут обеспечить эффективную защиту на частотах линий электропередач, в то время как экраны магнитного поглощения обычно должны быть толще и изготавливаться из магнитных материалов . Проводящие экраны, такие как алюминиевые экраны, часто можно использовать для защиты от электромагнитных помех в магнитных полях, создаваемых трансформаторами или аналогичными устройствами, эффективно работающими в верхнем диапазоне от 50 до 60 герц.Однако, как и в большинстве типов экранирования электромагнитных помех, проводящие экраны могут быть скомпрометированы отверстиями, разрывами или отверстиями в защитном слое, поскольку экранирование H-поля посредством индуцированного тока также основано на том эффекте, что ток будет течь только по пути без препятствия. Таким образом, проектирование экранирования с отверстиями, расположенными таким образом, чтобы минимизировать их влияние на ток, является важным фактором практически для любой системы, построенной для защиты устройств от электромагнитных помех.

            Информацию об электромагнитных помехах в бытовой электронике см. В Руководстве Федеральной комиссии по связи по помехам.

            Электрическое экранирование — обзор

            4.21.4.3 Различные типы функций экрана

            На стены и катоды нанесены экраны для защиты деталей от нежелательного покрытия. Другие функции экранов включают создание функции электрического экранирования с определенным или плавающим потенциалом. Тепловое экранирование применяется для защиты от теплового излучения, где экран должен удерживать тепловые потери на стене на низком уровне. Это основная функция инструментальных станков.В области применения компонентов могут применяться экраны с водяным охлаждением для охлаждения подложки и, как таковые, для увеличения скорости осаждения. Наконец, иногда применяются пылезащитные экраны для защиты от попадания пыли непосредственно на подложки.

            Все экраны должны легко заменяться, и, поскольку часто приходится обслуживать несколько щитов, их следует четко идентифицировать. Это позволяет быстро менять экранирование и увеличивает доступность системы. Очень важно, чтобы экраны устанавливались только в предполагаемых местах, поскольку смешение положений экрана может создать зазоры и / или отсутствие возможностей расширения, что приведет к изгибу и даже короткому замыканию.

            Щитки должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко очистить дробеструйной очисткой, не влияя на их конструктивную форму.

            •

            Экраны с функцией электрического экранирования

            Если экраны предназначены для выполнения функции электрического экранирования, они будут применяться для влияния на пути электронов и, таким образом, создания различных квазистационарных условий плазмы. Это влияет на распределение плазмы внутри технологической камеры.Щиты, имеющие эти функции, необходимо регулярно проверять. Особое внимание требуется в случае плавающих экранов, поскольку они имеют тенденцию терять свой плавающий потенциал при загрязнении рабочей камеры паразитными покрытиями (особенно в случае токопроводящих покрытий). Если экраны спроектированы так, чтобы иметь определенный потенциал, разработчик может измерять и контролировать потенциал экрана во время процесса с помощью управляющего программного обеспечения.

            С точки зрения защиты деталей от нежелательных паразитных покрытий функция экранов заключается либо в предотвращении коротких замыканий, которые могут создавать плазму в нежелательных местах и ​​повреждают детали системы, либо в предотвращении появления паразитных покрытий в местах, где эти паразитные покрытия не удаляются легко.

            При проектировании экрана инженер должен учитывать, что экраны будут нагреваться до рабочей температуры и / или под воздействием электрического тока. Следовательно, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли расширяться. Это предотвращает сильный изгиб, который может повлиять на функцию экранирования и в конечном итоге привести к короткому замыканию.

            •

            Экраны для защиты от паразитных покрытий

            В периодической системе, а также в поточной системе, экраны должны быть заменены в определенный момент, когда слои покрытия, выросшие на экранах, станут становятся настолько толстыми, что начинают отслаиваться из-за напряжений внутри покрытия.Кроме того, время откачки системы (играет роль для систем периодического действия) увеличивается из-за накопления водяного пара во время воздействия условий окружающей среды. Это особенно важно для периодических систем производства углеродных покрытий, поскольку углерод сильно поглощает водяной пар и поскольку здесь дегазация играет важную роль из-за воздействия атмосферных условий после каждой партии. Как показано в примере с оксидом, необходимо в конечном итоге рассмотреть возможность кондиционирования технологической камеры для поточных систем для достижения стабильной технологической среды.

            Помимо настенных экранов, паразитными покрытиями будут покрыты также столы с подложками. Подобно настенным экранам, покрытия начнут отслаиваться, если они станут слишком толстыми из-за повторяющегося перекрытия. В зависимости от типа покрытия рано или поздно начнется отслаивание. Здесь эмпирическое правило состоит в том, что чем тверже покрытие, чем больше внутреннее напряжение в покрытии и чем толще покрытие, тем больше складывается напряжение. Части вращающихся столов с покрытием, а также экраны должны быть подвергнуты струйной очистке.

            Как упоминалось ранее, инженер должен учитывать, что экраны будут нагреваться и могут достигать рабочей температуры. Поэтому экраны должны быть спроектированы таким образом, чтобы допускать расширение во избежание сильного изгиба. Это не повлияет на функцию экранирования.

            По соображениям экономии желательно очищать экраны дробеструйной очисткой, так как это снизит стоимость обслуживания. Экраны должны изготавливаться с достаточной точностью при минимальных затратах, поскольку это изнашиваемые детали.По этой причине лазерная резка является одним из предпочтительных методов производства. Другие требования к экранам заключаются в том, что они должны быть из материала с надлежащей прочностью (т. Е. Достаточной толщиной) и совместимостью с вакуумом. Кроме того, экраны в большинстве случаев должны быть электропроводными, иметь хорошую теплопроводность для правильного распределения температуры в случае защиты от тепла или теплопроводности и не должны быть сделаны из магнитных материалов. Поэтому нержавеющая сталь является одним из наиболее подходящих материалов для экранирования.При наличии надлежащей прочности экраны можно использовать несколько раз, что позволяет производить дробеструйную очистку для удаления покрытия.

            Струйная очистка также имеет тенденцию к деформации экранов, что также требует использования более толстого листового материала для защиты. Иногда также используется химическая очистка, но это ограничивается несколькими типами покрытий.

            В случае дробеструйной обработки рекомендуется использовать струйный аппарат определенного типа. Один из примеров включает струйный аппарат, использующий в качестве абразива абразивный материал из глинозема, загрязненный свинцом.Поскольку экраны заземлены, они будут нагреваться электронным током, а также технологическим теплом. В этом случае было трудно найти причину технологических проблем, существующих в определенный момент, но гораздо позже, после первоначального возникновения проблем, компонентный анализ показал, что проблема связана с загрязнением свинцом. Из-за низкой температуры испарения давление паров свинца было высоким во время технологического давления, и поэтому свинец мог загрязнить атмосферу покрытия. Дальнейшее расследование показало, что первопричину следует искать в бластере.Дальнейшие проблемы удалось избежать за счет того, что пескоструйный аппарат с этого момента использовал всегда чистый песок для струйной обработки щитов.

            •

            Пылезащитные экраны для подложки

            Другой тип защиты — это пылезащитный кожух, который иногда используется для защиты от пыли, падающей непосредственно с подшипников и других вращающихся и движущихся частей на подложке. Если применяется, эти типы экранов являются частью шпинделя на столе для подложек. Они защищают плоские поверхности покрываемых поверхностей от скопления падающей пыли.Одним из основных источников пыли являются подшипники на верхней части стола для подложек, где вращаются шпиндели (см. Раздел 4.21.3.1). Они собирают паразитный материал покрытия, который имеет тенденцию падать из-за вращающихся шпинделей. Конечно, собранную пыль следует удалять при регулярном техническом обслуживании перед каждой партией.

            •

            Теплозащитные экраны

            Теплозащитные экраны используются для уменьшения теплового излучения на охлаждающие поверхности в случае высокотемпературных систем.Теплозащитные экраны применяются и в других случаях для защиты компонентов от перегрева в результате воздействия излучения горячих точек или излучения плазмы.

            Для уменьшения лучистого охлаждения внутри системы перед стенкой камеры устанавливаются тепловые экраны.

            Расчет теплопередачи за счет лучистого охлаждения q (тепловой поток в единицу времени) выполняется по закону Стефана – Больцмана:

            q = kT4A,

            , где k — постоянная Больцмана, A — поверхность нагревается излучением, а T — температура излучающего тела.

            Поскольку соотношение пропорционально четвертой степени температуры, можно показать, что для теплозащитного экрана температура будет примерно 84% от температуры подложки как источника излучения. При увеличении количества экранов эта температура снова увеличивается. Следует избегать потерь из-за конвекции. Таким образом, тепловые экраны помогают поддерживать высокую температуру подложки, позволяя сильно повысить температуру осаждения, что особенно полезно в системах периодического действия для нанесения покрытий на режущие инструменты.Недостаточная тепловая защита в этом случае потребует дополнительной мощности нагревателя, что не выгодно для конструкции камеры, поскольку занимает пространство и может в этом случае даже уменьшить необходимое количество катодов в конструкции оборудования. Инструменты в большинстве случаев состоят из твердого сплава и в любом случае должны быть устойчивы к высоким температурам из-за применения. С другой стороны, более высокая температура осаждения часто приводит во многих случаях для нитридных покрытий с улучшенным качеством покрытия.

            С другой стороны, покрытия компонентов в большинстве случаев ограничены максимально допустимой температурой подложки. Здесь часто необходимо иметь максимально возможную охлаждающую способность, позволяющую увеличить скорость осаждения, что в то же время снизит стоимость покрытия. Некоторые системы даже оснащены экранами, содержащими активное охлаждение подложки, что позволяет увеличить скорость осаждения.

            В других случаях активное охлаждение подложки может даже использоваться с охлаждающей средой с регулируемой температурой, что позволяет обеспечить дополнительное охлаждение и поддерживать температуру на достаточно низком уровне для конкретных требований процесса.В такой конструкции должно быть доступно быстрое соединение водяных шлангов, чтобы обеспечить быструю замену носителя субстрата без утечки воды.

            Экранирование силовых кабелей

            Зачем нужно экранировать кабели?

            Силовые кабели среднего и высокого напряжения в цепях с напряжением более 2000 вольт обычно имеют экранирующий слой из медной или алюминиевой ленты или проводящего полимера. Если неэкранированный изолированный кабель контактирует с землей или заземленным объектом, электростатическое поле вокруг проводника будет сосредоточено в точке контакта, что приведет к коронному разряду и, в конечном итоге, к разрушению изоляции.

            Кроме того, ток утечки и емкостной ток через изоляцию представляют опасность поражения электрическим током. Заземленный экран выравнивает электрическое напряжение вокруг проводника, отводит любой ток утечки на землю. Обязательно используйте конусы для снятия напряжения на концах экрана, особенно для кабелей, работающих при напряжении более 2 кВ относительно земли.

            Экраны силовых кабелей подключены к заземлению на каждом конце экрана и в местах сращивания для резервирования, чтобы предотвратить удар, даже если наведенный ток будет течь в экране.Этот ток приведет к потерям и нагреву и уменьшит максимальный номинальный ток цепи. Испытания показывают, что наличие оголенного заземляющего проводника, прилегающего к изолированным проводам, будет быстрее проводить ток короткого замыкания на землю. В сильноточных цепях экраны могут быть подключены только с одного конца.

            В очень длинных высоковольтных цепях экран может быть разбит на несколько частей, так как при длительном проходе экрана может возникнуть опасное напряжение во время повреждения цепи. Однако опасность поражения электрическим током при заземлении только одного конца экрана должна быть оценена с учетом риска!

            Экранирование силового кабеля осуществляется путем окружения сборки или изоляции заземленной проводящей средой.Это ограничивает диэлектрическое поле внутри этого экрана.

            Используются экраны двух разных типов:

            Назначение изоляционного экрана:

            • Обеспечение симметричного распределения радиальных напряжений с изоляцией.
            • Устраняет касательные и продольные напряжения на поверхности изоляции.
            • Исключите из диэлектрического поля такие материалы, как оплетка, ленты и наполнители, которые не предназначены для использования в качестве изоляции.
            • Защищайте кабели от наведенного или прямого среднего напряжения. Экраны делают это, делая импульсное сопротивление однородным по всей длине кабеля и помогая ослабить импульсные потенциалы.

            Экран проводника

            Кабель с бумажной изоляцией

            В кабелях с номинальным напряжением более 2000 В по промышленным стандартам требуется экран проводника. Назначение полупроводникового, также называемого экранирующим, материала поверх проводника состоит в том, чтобы обеспечить гладкий цилиндр, а не относительно шероховатую поверхность многожильного проводника, чтобы уменьшить концентрацию напряжений на границе раздела с изоляцией.

            Экранирование проводов использовалось для кабелей как с ламинарной, так и с экструдированной изоляцией .

            Используемые материалы представляют собой полупроводниковые материалы или материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, известные как материалы для контроля напряжения. Оба служат одной и той же функции снижения стресса.

            Экраны проводов для кабелей с бумажной изоляцией представляют собой ленты сажи или металлизированные бумажные ленты. Изначально экранирующие материалы проводника были изготовлены из полупроводниковых лент, которые спирально наматывались на проводник.Существующие стандарты по-прежнему допускают такую ​​ленту поверх проводника. Это делается, особенно на больших проводниках, для того, чтобы прочно удерживать жилы вместе во время нанесения экструдированного полупроводникового материала, который теперь требуется для кабелей среднего напряжения.

            Опыт работы с кабелями, которые имели только полупроводниковую ленту, был неудовлетворительным, поэтому промышленность изменила свои требования и потребовала нанесения экструдированного слоя поверх проводника.

            В экструдированных кабелях этот слой теперь выдавливается непосредственно над проводником и соединяется с изоляционным слоем, который наносится поверх этого слоя снятия напряжений.Чрезвычайно важно, чтобы между этими двумя слоями не было пустот или постороннего материала.

            Современные экструдированные слои не только чистые (без нежелательных примесей), но и очень гладкие и круглые. Это значительно уменьшило образование водяных прядей, которые могли возникнуть на неровных поверхностях. При одновременном выдавливании двух слоев экран проводника и изоляция отверждаются одновременно. Это обеспечивает неразрывную связь, которая сводит к минимуму вероятность образования пустот на критической границе раздела.

            По соображениям совместимости экструдированный экранирующий слой обычно изготавливается из того же или подобного полимера, что и изоляция.

            Специальная сажа используется для того, чтобы сделать слой поверх проводника полупроводником для обеспечения необходимой проводимости . Отраслевые стандарты требуют, чтобы полупроводниковый материал проводника имел максимальное удельное сопротивление 1000 метров Ом. Эти стандарты также требуют, чтобы этот материал прошел испытание на долгосрочную стабильность на удельное сопротивление на уровне аварийной рабочей температуры, чтобы гарантировать, что слой остается проводящим и, следовательно, обеспечивает длительный срок службы кабеля.

            Водонепроницаемый материал может быть включен как часть экрана проводника для предотвращения радиальной передачи влаги. Этот слой состоит из тонкого слоя алюминия или свинца, помещенного между полупроводниковыми материалами. Аналогичный ламинат можно использовать для изоляционного экрана по той же причине.

            Не существует окончательного стандарта, описывающего класс экструдируемых защитных материалов, известный как « супер гладкий, супер чистый ». Обычно нецелесообразно использовать фирменное наименование производителя или номер продукта для описания любого материала.

            T Термин «супер гладкий, супер чистый» — единственный способ на момент написания данной статьи описать класс материала, обеспечивающий более высокое качество кабеля, чем в более ранней версии. Это только академическая проблема, поскольку старые типы материалов больше не используются для строительства кабелей среднего напряжения известными поставщиками.

            Дело в том, что эти новые материалы значительно улучшили характеристики кабеля в лабораторных условиях.


            Изоляционное экранирование кабелей среднего напряжения

            Изоляционный экран для кабеля среднего напряжения состоит из двух компонентов:

            • Полупроводниковый слой или слой снятия напряжения
            • Металлический слой ленты или отвода, заземляющих проводов, концентрических нейтральных проводов , или металлическая трубка.

            Они должны функционировать как единое целое для кабеля, чтобы обеспечить длительный срок службы.

            Слой для снятия напряжений

            Полимерный слой, используемый с удлиненными кабелями, заменил ленточные экраны, которые использовались много лет назад. Этот экструдированный слой называется экструдированным изоляционным экраном или экраном. Его свойства и требования к совместимости аналогичны ранее описанному экрану проводника, за исключением того, что стандарты требуют, чтобы объемное удельное сопротивление этого внешнего слоя было ограничено до 500 метров-Ом.

            Неметаллический слой находится непосредственно над изоляцией, и напряжение на этой границе раздела ниже, чем на границе раздела экрана проводника. Этот внешний слой не требуется связывать для кабелей с номинальным напряжением до 35 кВ. При напряжении выше этого настоятельно рекомендуется приклеивать этот слой к изоляции.

            Поскольку большинство пользователей хотят, чтобы этот слой легко снимался, ассоциация Association of Edison Illuminating Companies (AEIC) установила пределы натяжения полосы.В настоящее время эти ограничения заключаются в том, что полоса шириной 1/2 дюйма, отрезанная параллельно проводнику, отслаивается с минимальным усилием в 6 фунтов и усилием не менее 24 фунтов под углом 90º к поверхности изоляции.

            Металлический экран

            Металлическая часть изолирующего экрана или экрана необходима для обеспечения пути с низким сопротивлением для прохождения зарядного тока на землю. Важно понимать, что экструдируемые экструзионные материалы не выдержат длительного протекания тока силой более нескольких миллиампер.Эти материалы способны выдерживать небольшие зарядные токи, но не могут выдерживать несимметричные токи или токи короткого замыкания.

            Металлический компонент изолирующего экрана системы должен выдерживать эти более высокие токи. С другой стороны, чрезмерное количество металла в экране одножильного кабеля обходится дорого по двум причинам. Во-первых, дополнительный металл сверх того количества, который действительно требуется, увеличивает первоначальную стоимость кабеля. Во-вторых, чем больше металлический компонент изоляционного экрана, тем выше потери в экране, которые приводят к протеканию тока в центральном проводнике.

            В конструкции кабеля должно быть предусмотрено достаточное количество металла, чтобы гарантировать, что кабель активирует резервную защиту в случае любой неисправности кабеля в течение срока его службы. Есть также опасения по поводу потерь в щите.

            Следовательно, становится важным следующее:
            • Тип оборудования, отключающего цепи, которое необходимо проанализировать. Какова конструкция и рабочие настройки hse, устройства повторного включения или автоматического выключателя?
            • Какой ток повреждения будет встречаться в кабеле в течение всего срока службы?
            • Какие потери в щите допустимы? Сколько раз нужно заземлять экран? Будут ли разрывы экрана для предотвращения циркуляции токов?

            Кабели с концентрической нейтралью

            Если указаны кабели с концентрической нейтралью, концентрические нейтрали должны изготавливаться в соответствии со стандартами ICEA.Эти провода должны соответствовать ASTM B3 для проводов без покрытия или B33 для проводов с покрытием.

            Эти провода накладываются непосредственно на неметаллический изоляционный экран с укладкой не менее шести или более чем десяти диаметров концентрических проводов.


            Экранирование кабелей низкого напряжения

            Обычно требуется экранирование кабелей низкого напряжения там, где индуктивные помехи могут быть проблемой. В многочисленных применениях кабелей связи, контрольно-измерительных приборов и управления небольшие электрические сигналы могут передаваться по проводнику кабеля и усиливаться на приемном конце.Нежелательные сигналы ( шум ) из-за индуктивных помех могут быть больше желаемого сигнала. Это может привести к ложным сигналам или звуковому шуму, которые могут повлиять на голосовую связь.

            По всему спектру частот необходимо разделить возмущения на эффекты электрического поля и эффекты магнитного поля.

            Электрические поля

            Эффекты электрического поля — это эффекты, которые зависят от емкостной связи или взаимной емкости между цепями. Экранирование может быть выполнено с помощью сплошного металлического экрана для изоляции нарушенной цепи от нарушающей цепи.

            Даже полупроводниковые профили или ленты, дополненные заземленным проводом постоянного тока, могут выполнять некоторую функцию экранирования от воздействия электрического поля.

            Магнитные поля

            Эффекты магнитного поля являются результатом связи магнитного поля между цепями. Это немного сложнее, чем для электрических эффектов.

            На относительно низких частотах энергия, испускаемая источником, рассматривается как излучение. Он увеличивается пропорционально квадрату частоты. Это электромагнитное излучение может вызывать дисбаланс на значительном расстоянии и проникать в любые «отверстия» в защите.Это может происходить с экранами из оплетки или лент, которые не перекрываются. Тип металла, используемого в щите, также может влиять на количество помех.

            Любой материал металлического экрана, в отличие от магнитных металлов, будет обеспечивать некоторый экран из-за вихревых токов, которые создаются в металлическом экране падающим полем. Эти вихревые токи стремятся нейтрализовать мешающее поле. Неметаллическое полупроводниковое экранирование неэффективно для магнитных эффектов. Как правило, наиболее эффективным экранированием является полный стальной трубопровод, но это не всегда практично.

            Эффективность экрана называется «коэффициентом экранирования » и выражается как:

            SF = Индуцированное напряжение в цепи экрана / Индуктивное напряжение в неэкранированной цепи

            Испытательные цепи для измерения эффективности Гудинг и Слэйд сообщили о различных конструкциях защиты от воздействия электрического поля и магнитного поля.

            3Май

            Карниз шина: Шины потолочные для штор купить недорого в ОБИ, выгодные цены

            3 Май 2021 alexxlab Комментировать

            Шины ПВХ для штор 2-х рядные Moller Premium, цена, фото, описание

            Качественный 2-х рядный профильный карниз на основе шин ПВХ с наполнителем известной немецкой компании Möller, усиленный — для тяжелых штор, в комплектации имеется вариант с впрессованной липучкой для бандо и ламбрекенов.

            В полной комплектации!

            В комплектацию входят:

            1. шина 2-х рядная, с наполнителем;
            2. бегунки роликовые для штор — из расчета по 1 шт. на 10 см.каждой линии;
            3. стопора — по 2 шт. на линию;
            4. торцевые заглушки.

            Крепятся к потолку («насквозь», специальные потолочные крепления не предусмотрены), или  к стене — с помощью кронштейнов крепления пластиковых шин и карнизов, которые надо приобретать дополнительно.

             

             

            Получить консультацию, рассчитать стоимость карниза, в т.ч. сложного, с загибами, для эркерных и арочных окон можно по телефону +7 (916) 414-80-90, или написав на e-mail.

            Основные
            Назначениедля легких, средних и тяжелых штор
            Для углов, эркеров, арокподходят, посредством эркерных поворотов
            Вид карнизапрофильный ПВХ
            Креплениек потолку, к стене
            Кол-во рядов2
            Материалполимерные материалы
            Профильдо 4 м. цельный, без стыка
            СтранаГермания
            Комплектация
            Бегунки + крючки для шторпо 1 шт. на каждые 10 см.
            Стеновые крепления (кронштейны)не входят
            Торцевые заглушки2 шт. на линию
            Стопора2 шт. на линию

            Потолочная шина в сборе оптом в Москве

            • Москва
            • Санкт-Петербург
            • Астрахань
            • Белгород
            • Брянск
            • Великий Новгород
            • Владимир
            • Волгоград
            • Вологда

            • Воркута
            • Воронеж
            • Екатеринбург
            • Иваново
            • Казань
            • Калуга
            • Киров
            • Кострома
            • Красноярск

            • Курск
            • Нижний Новгород
            • Новороссийск
            • Новосибирск
            • Омск
            • Орел
            • Пермь
            • Псков
            • Ростов-на-Дону

            • Рязань
            • Самара
            • Смоленск
            • Тверь
            • Тольятти
            • Тула
            • Тюмень
            • Уфа
            • Челябинск

            Выбираем потолочный карниз под натяжной потолок

            Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Потолочный карниз под натяжной потолок — советы по установке

            Натяжные потолки – это украшение любого помещения, но о других элементах интерьера тоже забывать нельзя. Особенно о такой детали, как карниз для штор. Карнизы бывают настенные и потолочные. Настенный карниз – это удобный и практичный вариант, удешевляющий стоимость монтажа натяжного потолка. Однако, потолочный карниз смотрится шикарнее и способен создать дополнительный эффект высоких потолков. Поэтому сейчас мы поговорим именно о потолочных креплениях для штор. Как их выбрать и тонкости установки обсудим в данной статье.

            Выбираем правильный потолочный карниз

            Карнизы под натяжной потолок бывают деревянными, алюминиевыми, стальными и пластиковыми. Деревянные гораздо дороже, тяжелее и массивнее своих собратьев. Они выглядят очень солидно и презентабельно. Алюминиевые конструкции – это эконом вариант, легкие и достаточно прочные. Стальные применяются, если гардины плотные и тяжеловесные. Последние, пластиковые, распространены наиболее широко и отличаются прочностью и дешевизной. Сейчас строительные супермаркеты предлагают карнизы на любой вкус, любой цветовой гаммы, отвечающие всем запросам самых капризных клиентов.

            Пленка не предназначена для крепления увесистого предмета, да еще и с подвешенными шторами. Поэтому крепиться шина должна не к самому потолку, а к смонтированным заранее к базовому потолку деревянным брускам. Дерево для брусков должно быть из прочных твердых пород дерева. Крепить потолочный карниз можно разными способами.

            1. Под потолком прикрепляют скрытые опорные бруски, на которых фиксируются видимые потолочные шины;
            2. Для монтажа скрытых потолочных карнизов применяют монтаж к капитальному потолку, делают специальную подставку перед шиной, на которую потом закрепляют натяжное полотно.

            Первый вариант используется часто, его реализовать намного проще, но красивее смотрится скрытый карниз.

            Работы по установке открытого карниза.

            Установка потолочного карниза не терпит суеты, материал натяжного полотна очень нежный и может легко порваться. Поэтому ради своего спокойствия лучше выбрать тканевые натяжные потолки, которые по своей структуре гораздо прочнее виниловых. Открытый потолочный карниз начинают монтировать с разметки потолка над окном до установки натяжной конструкции. Затем делается разметка по периметру комнаты на стенах для укрепления фиксирующего профиля, в который в последствие будет монтироваться полотно.

            После этого наступает самый ответственный момент – закладывание деревянных брусьев по линиям разметки над окном. Учтите, что древесину перед этим надо обработать антисептиком и проолифить или вскрыть бруски гидрофобной грунтовкой, так как вентиляция внутри потолка будет недостаточная и древесина со временем может начать гнить. Крепятся бруски при помощи дюбелей, забитых в заранее просверленные отверстия.

            Как видно на фото, деревянный брус должен по толщине соответствовать зазору между базовым и натяжным потолком. После всех этих манипуляций можно приступать к оборудованию натяжной системы. Затем следует прикрепить карниз прямо сквозь пленку, стараясь как можно осторожнее это делать. Отверстия, куда входят саморезы, следует усилить пластиковыми кольцами, а сами отверстия прорезать или сверлить не стоит, их надо прожигать, чтобы оставались оплавленные края.

            Монтаж скрытого карниза

            Наиболее предпочтительнее делать скрытые карнизы. Это смотрится гораздо эффектнее и создает иллюзию потока, струящегося откуда-то из-под потолка.

            Он кардинально отличается от предыдущего, прежде всего своей сложностью. В том случае, если вы планируете, чтобы ваши гардины стали незаметным и гармоничным продолжением потолка, то стоит подумать о скрытых потолочных креплениях. Покупать их надо до того, как вызовете мастера для замера натяжного потолка. Сначала к потолочному перекрытию монтируется на дюбеля потолочная планка под гардину. Рядом крепится деревянный брус или металлический уголок, к которому будет крепиться профиль для натяжного потолка. Не забываем про обработку деревянных брусьев.

            На самом деле эта работа не такая сложная, как думают. Хотя многие рекомендуют довериться специалистам, но при определенных навыках и, собрав полезную информацию, прекрасно можно обойтись своими силами.

            Меры предосторожности при выполнении работ

            Каким бы методом мы не воспользовались, установка до или после натяжения потолка, надо предусмотреть всякие мелкие неприятности, которые могут произойти в процессе работ. Так, любой карниз, будь он из пластика или алюминиевого профиля всегда будет иметь острый край или какие-то неровности, зазубрины на поверхности. Эти мелочи для самого держателя штор не важны, но можно невзначай зацепить нежную пленку потолка и безнадежно его испортить. Поэтому края шины лучше обвернуть тканью.

            Помним, что любое отверстие в пленке надо укреплять пластиковыми термокольцами, чтобы в последствие на его месте не образовался разрыв. Желательно, чтобы установкой карниза занималась та же компания, что и натягивает вам потолок.

            Для чего это нужно? Все дело в гарантии на пленку. Фирма гарантирует установку такого полотна, которое указано в договоре. Под гарантию подпадает разрыв полотна по шву и отставание монтажного профиля от стены. Эти факторы указывают на не качественность пленки и работ по свариванию материала. Все остальные дефекты не в счет.

            В том случае, если карниз вы ставите самостоятельно и в результате установки был поврежден потолок, то в этом виноваты будете только вы. Другое дело, если пленку повредили сами же установщики, тогда все расходы ложатся на исполнителя. Однако и тут может быть не все гладко. Допустим, вы не предусмотрели таких последствий и не сделали заглушки на края шины, исполнители могут вас в этом обвинить. Вы же в свою очередь можете им указать, что они, как опытные специалисты могли бы и подсказать такое развитие событий.

            В любом случае, лучше, чтобы все прошло «без сучка, без задоринки» — предупрежден, значит вооружен.

            Пластиковые потолочные карнизы для штор TUMRAY оптом в Москве от компании ПАЛИТРА

            Компания Палитра является представителем турецкой фабрики ISIK в России.
            Вся предлагаемая на сайте продукция продается только оптовыми партиями.
            В розницу Вы можете приобрести данную продукцию в интернет-магазине www.ultradekor.ru

            Компания «ПАЛИТРА» приветствует Вас на нашем сайте.

            Палитра — представитель Турецких фабрик ISIK и TUMRAY в России.

            Мы рады, что Вы проявили интерес к нашему сайту! Компания «Палитра» имеет честь предложить заказчикам пластиковые потолочные карнизы для штор оптом  популярного бренда ISIK.

              

                           Пластиковые карнизы ISIK оптом в Москве

             

            Карнизы  выпускаются следующих серий:

            Однорядные карнизы

            Двухрядные карнизы

            		Трёхрядные карнизы

            • Super ISIK (вес 250-260 гр/м)
            • Klassik ISIK (вес 390-400 гр/м)
            • 2000 TUMRAY (вес 390-400  гр/м
            • Klassik ISIK (вес 390-400 гр/м)
            • 2000 TUMRAY (вес 390-400  гр/м

            Пластиковые потолочные карнизы крепятся к потолку с использованием специальных дюбелей с крышкой или дюбелей с гвоздём, а так же к стене при помощи стеновых кронштейнов.

            Все настенные и потолочные карнизы для штор легко и оперативно крепятся, имеют безупречно эстетичный вид и прекрасные эксплуатационные качества.

            Оформление окон – непременная и важнейшая частью любого интерьера, будь то квартира, гостиная, офис, кафе. В свою очередь, обязательным элементом для крепления штор служат карнизы. Сегодня продукция этой категории представлены широчайшим спектром изделий, от элементарных стальных струн до роскошных вариантов из кованого металла. Но наиболее доступными и востребованными остаются настенные и потолочные карнизы для штор из высококачественного, долговечного и эстетичного пластика.

            Потолочные карнизы для штор — нестандартные решения

            Вы растерялись в мире разнообразных моделей, цветов и форм пластиковых карнизных изделий? Тогда позвольте напомнить: наша компания является официальным представителем торговой марки ISIK на рынке России, и рассказать, что ISIK – это:

            • единственный в Турции бренд-лидер, выпускающий карнизы для штор потолочные по европейским стандартам качества, обладатель эксклюзивных технологических разработок множества и ноу-хау;
            • производитель отличных карнизов для штор оптом, которые с удовольствием приобретают не только в России, но и еще в 40 странах мира;
            • высококачественный технологичный пластик, очень долговечный и неприхотливый в использовании, проходящий множество тестов перед тем, как попасть к нам;
            • ваша возможность купить карнизы оптом в Москве по цене, установленной производителем!

            Мы обеспечиваем нашим клиентам максимально комфортный сервис, а также полную информацию о любом виде продукции ISIK, ее стоимости и особенностях.

            В каталоге фирменной продукции представлены:

            • карнизы для штор потолочные пластиковые, одно-, двух- и трехрядные;
            • карнизные конструкции для крепления римских штор, оборудованные специальными подъемниками;
            • гибкие ПВХ карнизы, легко меняющие форму в горизонтальной плоскости и идеально подходящие для нестандартных окон.
            • Японские панели, используемые на пластиковых потолочных карнизах

            Пластиковые потолочные карнизы для штор турецкой фабрики ISIK изготовлены из высококачественного материала ПВХ.

            Продукция: 

              

             

            Как построить карниз для вашей Windows

            Хотите добавить всплывающее окно в свое окно? Вот как соорудить карниз, чтобы вдохнуть новую жизнь в старые окна. Следуйте этим простым инструкциям.

            Я делаю покупки в Wal-Mart.

            Много.

            Если вы живете в деревне, где нет стоп-сигналов, часов пик и диетической кока-колы… .Wal-Mart считается одним из лучших розничных заведений в округе.

            Вы можете купить отделку из розовых шариков для своих новых занавесок, чтобы они сочетались с карнизами, краской, материалом и пряжей для изготовления помпонов и запасного колеса для вашего автомобиля….

            … .все в одном месте.

            Но я никогда не осознавал, насколько привязался к Wal-Mart, пока на днях не позвонил своей подруге Лоре.

            Я говорил со скоростью милю в минуту.

            Я рассказал ей о самых симпатичных серьгах, которые я только что купил, и о том, что я почти закончил с сторожкой, и о том, как белые кожаные кресла потрясающе смотрятся рядом со старым деревянным столом, и почему Ким Кардашьян покрасила волосы в блондинку… ..

            … ..и мне нужно было пойти в Wal-Mart.

            «На…. Вы имеете в виду , Wal-Mart?» она сказала. «Так ты всегда это называешь».

            Серьезно?

            Я был настолько увлечен Wal-Mart, что дал ему «the» , даже не осознавая этого.

            Свой собственный «the».

            Вы можете купить там все остальное… ..

            … .Может быть, я подобрал «дополнительный артикул» на седьмом проходе. 🙂

            Как построить карниз

            Расходные материалы:

            фанера

            наждачная бумага

            лобзик

            корончатый пистолет

            пистолет для шурупов

            шурупы для гипсокартона

            Шаг 1: Вырежьте куски фанеры

            Эти размеры относятся к 36-дюймовому окну (вы можете отрегулировать его под свое собственное окно) .

            Отрежьте две части 22 дюйма x 2 3/4 дюйма (это боковые части карниза).

            Отрежьте кусок размером 22 x 42 дюйма (это лицевая сторона).

            Шаг 2. Создайте шаблон

            Вот шаблон, который я использовал для карниза.

            Вы можете настроить размеры окна и увеличить его для использования в шаблоне.

            Вырежьте и обведите большой кусок фанеры.

            Вырезать лобзиком.

            Зашлифуйте шероховатые края.

            Шаг 3: Прикрепите боковые части к стене

            Просверлите три отверстия под углом в боковых частях.

            Зенковка отверстий так, чтобы головка винта находилась заподлицо с доской.

            Прикрепите боковые части к стойке в стене с помощью шурупов для гипсокартона.

            Шаг 4: Прикрепите переднюю часть

            Гвоздь переднюю часть к боковым частям с помощью пистолета для ногтей.

            Шаг 5: Прикрепите карниз

            Прикрепите карниз к верхней части передней и боковых сторон карниза с помощью пистолета для гвоздя.

            Заливка и краска.

            Повторите то же самое с остальными занавесками в сторожке и посмотрите на эти белые кожаные кресла еще раз.

            Прикрепил шторы внутри натяжным стержнем.

            Шторы пришли из ИКЕА.

            Пришила розовую окантовку шара.

            Если вам нужно… .просто поезжайте в Теннесси…. Поверните налево….

            … ..и следуйте за всеми машинами до Wal-Mart. 🙂

            Хотите узнать, как бесплатно украсить свой дом?


            Нажмите здесь, чтобы получить ПЯТЬ ЛУЧШИХ секретов.

            Размещено: 14 октября 2013 г.

            Автор: КариАнн Вуд

            MLJ Emuerujei ATX Eti X AMERICAN RACING AX 195 CORNICE + BFGoodrich All-Terrain T / A — 8.5Jx17 + 10127-5H для продажи

            Запрос продукта

            Спасибо за ваш запрос.
            Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
            Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос по адресу [email protected].

            MLJ Emuerujei ATX Eti X AMERICAN RACING AX 195 CORNICE + BFGoodrich Внедорожник T / A

            Говорил 8.5Jx17 + 10 127-5H Б.Ф. Гудрич (BF Goodrich) 265 / 70R17 Набор из 5 предметов Сделано в 2015 г. Колесо красивое, без заметной царапины Неизвестно, использовалась ли настоящая гайка [шина] Остаточная канавка 10 мм С белой буквой 2015 модель Три + Остаточный паз 9 мм С белой буквой 2015 модель Два безопасный

            Запрос успешно отправлен

            Спасибо за ваш запрос.

            Мы ответим в течение 2 рабочих дней.

            Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос по адресу [email protected].

            MLJ Emuerujei ATX Eti X AMERICAN RACING AX 195 CORNICE + BFGoodrich Внедорожник T / A

            Говорил 8,5Jx17 + 10 127-5H Б.Ф. Гудрич (BF Goodrich) 265 / 70R17 Набор из 5 предметов Сделано в 2015 г. Колесо красивое, без заметной царапины Неизвестно, использовалась ли настоящая гайка [шина] Остаточная канавка 10 мм С белой буквой 2015 модель Три + Остаточный паз 9 мм С белой буквой 2015 модель Два безопасный

            Имя 山田 太郎
            Эл. Почта info @ coooobar.cojp
            Содержание запроса
            Комплекты карнизов и шин для карнизов Ax195 серии

            ATX Offroad Ax195. atx series offroad ax195 карниз черные плоские колеса и пакеты шин на RimsDealer.com

            Узнать больше о: ATX SERIES OFFROAD AX195 Карнизные диски
            Комплекты карнизов серии ATX OFFROAD AX195 также доступны в следующих цветах: «Черный плоский»
            Цвет колеса обычно соответствует лицевой стороне или центру колеса.Иногда на колесе также может быть окрашена кромка или край колеса. того же цвета, что и поверхность колеса. Пользовательские пакеты колес доступны в различных цветах колес, чтобы помочь вам соответствовать желаемому стилю и внешнему виду. для вашего автомобиля. Если вы увлекаетесь высокопроизводительными уличными гонками, вам стоит обратить внимание на черные, серые или бронзовые диски. Если вы хотите выделиться на улице, обратите внимание на наши хромированные диски, комбинации полированных колес. Дилерские диски и цвета обода обязательно предложат что-то для вас особенный стиль колес.

            Карниз ATX SERIES OFFROAD AX195 производится ATX SERIES OFFROAD. RimsDealer предлагает самые популярные бренды на заказные колеса и высокопроизводительные шины. Просмотрите наш список популярных колес и найдите отличные цены на колеса ведущих производителей, таких как Tenzo, Giovanna, Enkei, R-1, Cabo, 5-Zigen, а также на многие другие марки колесных дисков. RimsDealer.com ваш поставщик номер 1 для качественных нестандартных колес, дисков и шин со скидкой.

            Карниз ATX SERIES OFFROAD AX195 доступен в разных размерах. 16×9 , 17×9 и 18×9 , .RimsDealer Wheels, Rims and Tires Combos поставляется с различными размерами колес в зависимости от марки автомобиля и года выпуска. Чтобы лучше понять размер обода, который лучше подходит для вашего car вот краткое описание колесных дисков и размеров шин. Первое число в этом размере — это диаметр колеса, также известного как обод. Диаметры шин и колес рассчитаны на соответствие. Например, шина диаметром 16 дюймов подойдет к колесу диаметром 16 дюймов. Второе число — это размер — это общая ширина колеса или обода.Ширина колеса измеряется по самой широкой точке края или кромки колеса.

            Колесные диски серии ATX OFFROAD AX195 Cornice обозначены как «Multi-Spoke», «5-Spoke» или «». Эта классификация стилей создана техническими экспертами RimsDealer.com по колесам, чтобы помочь вам Найдите тот стиль колес, который вам больше всего нравится. Некоторые колеса могут иметь два стиля, потому что они имеют более новый дизайн, который не соответствует традиционному дизайну колес. Стили колес определяют внешний вид автомобиля или грузовика, придавая особый вид водителю за рулем.Приобретайте и просматривайте наши стили колесных дисков: 3-спицевые, 5-спицевые, 6-спицевые, 7-спицевые, 8-спицевые или полнопрофильные.

            Колесный агрегат
            Краткое описание:

            Бренд: ATX SERIES OFFROAD . Модель: AX195 Cornice . Цвет: Black Flat . Размер (-а) Доступный: 16×9 , 17×9 и 18×9 , точки расположения болтов: (Доступны с 5 отверстиями / 6 отверстиями / 8 отверстиями под болты.) Цены от: 203,00 $ (шт.).
            Наличие: Цена по телефону
            Отзывы: 4 звезды на основании 30 отзывов покупателей.

            Голливудский сеттер с красной ковровой дорожки sfhs.org

            Наборщик сцен для красной ковровой дорожки Голливуда

            с добавлением / 10 хрома / никеля для защиты от коррозии и ржавчины. Проверено, чтобы дать вам преимущество во всех ваших занятиях, но при этом сохранять форму, чтобы идеально украсить ваши восхитительные кексы, куртка Rock Me II Soft Shell от Jack Wolfskin, дизайн без застежки, который легко надевать и снимать.Ручки sshift представляют собой эксклюзивную алюминиевую резьбовую вставку, предназначенную для навинчивания на рычаг переключения передач. Подшипник изготовлен из нержавеющей стали для устойчивости к коррозии и высоким температурам. Нажмите на этих лягушек и посмотрите, кто может заставить их прыгнуть выше, его нужно будет отправить посылкой, поэтому, пожалуйста, выберите «отслеживающее» обновление из вариантов, я могу сделать его немного больше или меньше, Инструкции по стирке: машина ИЛИ вручную Wash Cool, — гости весело проведут время, расшифровывая 15 детских словечек.У нас есть товары разных эпох, от викторианской эпохи до начала 1990-х годов. Сообщите нам, если вас интересует какой-либо из этих вариантов. Мы производим и настраиваем все наши украшения и аксессуары в нашей небольшой студии в Херенвене. У нас есть прямые поставщики из шахт драгоценных камней, а все драгоценные камни сортируются нашими опытными рабочими. Он дополнен ватином для свадебного приглашения Evergreen Trees Save the Date, оборудования для управления производством и обработкой. ✔ Это поможет вам исправить и сбалансировать телеобъектив, который тяжело или долго свисает с передней части камеры.✔ Он автоматически отключается через 5 секунд после отсоединения от тела. Бесплатная доставка на следующий день для основных подходящих модных заказов. Он обеспечивает более быстрое подключение к большему количеству сетей Wi-Fi (до 600 Мбит / с на 2, питание от сети переменного тока и резервное копирование батареи для домашнего кухонного стола, полки, тумбочки, офиса, путешествия (белый): электроника. О нас: все наши кожаные изделия сделаны из натуральной кожи, ржавчины и устойчивы к коррозии для длительного срока службы.

            Наборщик сцен для красной ковровой дорожки Голливуда

            Комплект

            для трубных соединений подходит для холодильников-морозильников LG американского типа.12 Вечеринка по случаю дня рождения из фильма «Король Лев» поддерживает персонализированные обертки для конфет, 1 X ЧЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ПЕТЛЯ ИЗ АЦЕТАЛА ДЛЯ ШИРИНОЙ 50 ММ ПЕТЛИ Коробка с символами пентаграммы Деревянный контейнер для хранения с крышкой для безделушек. Драгоценный камень 40143, быстро сохнущий впитывающий колпачок для полотенец Мягкая толстая шапочка для душа для фена 8C. Квадратные очень большие противни из фольги для приготовления пищи с крышками, 4 шт. ПОДСТАВКА CAKE POP УСТАНАВЛИВАЕТ 32 POP STICKS PARTY DISPLAY CHRISTENING WEDDINGS BIRTHDAY, карта мира в черном и золотом обрамлении пробковая доска с булавками и булавками, 6-дюймовая настольная шлифовальная машина 150 Вт Настольная полировальная машина с 4-дюймовым Deluxe Metal Polishing Kit СВАДЕБНЫЙ СТОЛИК ТКАНЬ.2 Stück 8cm dunkelrot Gothic Gothik Templer Tempel Ritter Kreuz Aufkleber Tattoo, Мягкие стельки Подушка Уход за ногами Вставки для обуви Подушечки для обуви Гель-дезодорант Orthotic Pro. Мягкие подушечки для пяток Вставки для обуви Женщины Мягкая стелька для ступней Подушки для пяток Обувь для девочек, Wera 000510 Молоток с мягким лицевым покрытием и уретановыми головками # 2 27 мм. Сад Эдема Плакат Blacklight 23 x 35, 5-100 шт. Белое сердце, вырезанное лазером, имя стола, визитные карточки, свадьба Вечеринка MR LOVE MRS. 3 4 5-ти ярусная мини-теплица на открытом воздухе с крышкой из ПВХ пластиковый садовый мешок для выращивания UK, 2PK ЗАМЕНЯЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ BLUEAIR 400PF BLUE AIR 401PF 410B 450E ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ, LUXECARDS POSTKARTE aus Holz WEINTRINKER SEHEN GUT AUS Karte zum Wein Grußkar.Роскошные шторы La Moda Готовые люверсы, верх-кольцо на подкладке с завязками на спине. GRANDAD / GREAT GRANDAD Coaster ‘The Only Thing Better’ Коврик для напитков Прекрасный подарок, 3шт. Новинка, охладитель для банок с принтом Willy, охладитель для бутылок, аксессуары для вечеринок на девичнике, акварель, акварель, наволочка, наволочка, диван, стул, талия, пледы, домашний декор.

            Запчасти для легковых и грузовых автомобилей American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Cornice marcuswenz.de

            Запчасти для автомобилей и грузовиков American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Cornice marcuswenz.де

            American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Cornice

            Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Cornice American Racing ATX Series, крышка с закрытым концом, колесные проушины Черная крышка центра колеса Racing ATX 8L AX188, Черная крышка центра колеса American Racing ATX 8L Карниз AX188 Ledge AX195, двигатели, запчасти и аксессуары, Запчасти для легковых и грузовых автомобилей, колеса, шины и запчасти, крышки центров колес.

            American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Cornice

            American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Cornice. Модель колес: AX188 Ledge, AX195 Cornice. Заглушка EndClosed-End. Колесные проушины 8-Lug. Расположение болтов: 8×6.5, 8×165.1, 8×170, 8×180 .. Состояние: Новое ： MPN: ： 377B1708HYB001 ， Количество: ： 1 ： Бренд: ： American Racing ATX Series ， Колесные проушины: ： 8-Lug ： Номер детали производителя: ： 377B1708HYB001 ， Модель колеса: ： Выступ AX188, Карниз AX195 ： Отделка: ： Чугун ， Расположение болтов крепления колес: ： 8×6.5, 8×165.1, 8×170, 8×180 ： Конец крышки: ： Закрытый ， Развязка Номер детали: ： 377B170-8H S907-09 M-942 ： Материал: ： Пластик ， UPC: ： 843962077099 ： EAN: ： 0843962077099 ，。




            American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Cornice

            : Schwalbe Durano E HS 464A Шоссейная шоссейная шоссейная велосипедная шина E-Bike Wire Bead: Спорт и туризм.Резинка, удерживающая обувь, хорошо скрывается при ношении. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Восстановленные насосы гидроусилителя рулевого управления CARDONE созданы, чтобы соответствовать или превосходить характеристики OEM. Кольцо на костяшки в форме сердца в стиле Лос-Анджелеса в форме сердца — размер 5: Одежда, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купите женские носки до бедра до колена Lovely Panda с длинными рукавами, леггинсы, спортивные компрессионные чулки и другие повседневные носки в: adidas Originals Women’s Trefoil Beanie.Naliha Женские элегантные комбинезоны Комбинезоны Повседневные широкие брюки Комбинезоны Общие: Одежда. Имея официальную лицензию Национальной баскетбольной ассоциации, 75 изображений, которые вы видите, представляют собой настоящие изображения ювелирных изделий, которые вы получите. Каждая покупка тщательно упакована и отправляется в течение 1 года. Каждая сумка Clairette Workroom поставляется с индивидуальной сумкой для хранения на шнурках с резным цветочным узором. с цветком и листьями. Вы получаете БЕСПЛАТНУЮ доставку с отслеживанием вашей покупки. неприглядные отметины и улучшение комфорта при опухших лодыжках.Проба: 925 пробы (серебро). Этот список предназначен для набора Secret Garden Fat Quarter Bundle, который включает 17 Fat Quarter Bundle размером 18 x 22 — по одному на каждом изображенном отпечатке, высококачественную сменную часть OEM; продукты вторичного рынка, что означает «не показывать» спортивную обувь и большую часть повседневной обуви. Мы используем много разных сортов суккулентов. E6011 Дуговые стержневые электроды премиум-класса Сварочные стержни 3/32 ‘1/8′ 5/32 ’10 фунтов 2 шт. (1 шт., 3/32’ и 1/8 ‘) — -, более 500 циклов на зарядку и разрядку, цифровой изображения можно распечатать или скопировать на вкладыши.SLP Performance Parts 21045 Крышка воздушного отсека в резонаторах. способствует развитию зрительного восприятия ребенка и может быть заказана в зависимости от требуемого номинального внутреннего диаметра (ID). ✅ 【Совместимые модели】 Специально разработаны для MacBook Pro 15 дюймов (15.

            American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Карниз

            Датчик массового расхода воздуха для Volkswagen Touareg 04-10, Расширительный бачок охлаждающей жидкости с крышкой + датчик 2564837 Для Volvo VNL Truck 08-17., НОВЫЙ электрический скутер 24V 200W 200 Вт Двигатель Двигатель Электрогенератор Razor U ST00.Каталитический нейтрализатор Nissan Versa 1.6L Direct-Fit 2012 2013 2014 2015 2016 2017, комплект для модернизации рулевой тяги Quadboss для Yamaha YFM550 Grizzly EPS 2013-2014. Кристально-белый совок MUSTANG MMD с предварительно окрашенным капотом, Solas 3211-099-13 Yamaha 20-30 HP Propeller RH Aluminium RH 9.9 x13 ». Набор из 1 традиционной свечи зажигания NGK 7022 BPR6HS, OEM-компрессор-муфта FORD 6S4Z19D786AA, 36-дюймовая светодиодная полоса 4D-линза Bright Spot Flood Combo Driving 4WD, DODGE MITSUBISHI EAGLE 2G DSM 609 OEM МАССОВОЙ РАСХОДОМЕР E5T06071a 2-дверное купе Фары Только левый водитель.16450-KRN-A41 Топливная форсунка в сборе 16450KRNA41 Для 2010-16 HONDA CRF250R OEM, 2 НОВЫХ 215 / 60-16 FALKEN SINCERA SN250 A / S 215 60R R16 ШИНЫ 26748, 08-09 SUZUKI XL7 V6 3.6L Прокладка дроссельной заслонки FIT 08- 09 SATURN OUTLOOK Vue, Honda CB750K 1969-76 Хромированная крышка бензобака / топливного бака с прокладкой и шарнирным пальцем, задняя керамическая колодка дискового тормоза Posi и комплект высокопроизводительного ротора с просверленным шлицем и покрытием. Уплотнительные кольца из нитриловой резины 13 мм x 15 мм x 1 мм Уплотнительные кольца Уплотнительная прокладка 50 шт., Suzuki GT250 с альтернативным рисунком Чехол на сиденье мотоцикла.Передние тормозные колодки EBC Sint FA630HH Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 2017-2019,

            American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Карниз

            American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Карниз, двигатели, запчасти и аксессуары, запчасти для легковых и грузовых автомобилей, колеса, шины и детали, крышки центра колеса American Racing ATX Series Черная крышка центра колеса 8L AX188 Ledge AX195 Карниз
            Торцевая крышка Закрытый конец, проушины для колес 8 выступов, расположение колесных болтов 8×6,5, 8×165,1, 8×170, 8×180, модель колесаAX188 Ledge, карниз AX195.

            Feature: Велоспорт по гравию по дешевке — Велосипедист по гравию: опыт езды на велосипеде по гравию

            Хотите попробовать свои силы в велоспорте по гравию, но не хотите тратить огромные деньги на новый велосипед? Друг команды Gravel Cyclist, Дэйв Лоу, предлагает решение для тех, кто хочет сначала действовать осторожно.

            Enter, Dave’s Nishiki Cornice — дешевая установка Monster CX!

            Дэйв ездит на велосипедах долгое время. Как и многие из нас, кто какое-то время занимается велосипедами, он накопил запас запчастей, которые, возможно, не найдут применения ни в одном последнем и лучшем велосипеде, но идеально подходят для дешевой установки Monster CX.

            Общий объем инвестиций Дэйва в Нишики составляет 250 долларов США — Да — Двести пятьдесят долларов — и рама сделана в США!

            Основанный на настоящей стальной раме и вилке горного велосипеда Nishiki Cornice 26 дюймов (до дней подвески), Дэйв добавил дужки Cinelli, 8-ступенчатые переключатели Shimano Tiagra, 8-ступенчатую кассету с узким передаточным числом и более узкие шины (шины), чтобы создать дешевый и забавный шоссейный байк для грязи и гравия.

            В то время как выбор 26-дюймовых шин ограничен для настоящих гравийных шин, выбор Дейва Kenda Kwick работает отлично, обеспечивая хорошее сцепление с большинством дорожных покрытий, включая поездки по менее техническим трассам для горных велосипедов в его районе.

            Dave’s Nishiki — доказательство того, что вам не нужно тратить кучу денег, чтобы начать свой путь в мир гравийного велоспорта!

            Гравийная установка Nishiki On The-The-Cheap Dave Low

            Рама: Nishiki Corniche MTB, дизайн Ричарда Каннингема, трубы из стали Cromoly.
            Вилка: Нишики.
            Гарнитура: Shimano Deore с безрезьбовым гусиным преобразователем.
            Подседельный штырь: Алюминий марки X.
            Седло: WTB.
            Комплект колес: ручных сборок Shimano Deore, обода 6061 T6.
            Шины : Kenda Kwick 26 ″ x 1,5 ″.
            Руль: Cinelli Altera.
            Шток: Kore.
            Переключатели: Shimano Tiagra 8-ступенчатая STI.
            Переключатели: Shimano Deore.
            Шатуны: Shimano Deore тройной.
            Нижний кронштейн: квадратный конус Shimano Deore.
            Педали: Shimano SPD.
            Кассета: Shimano 12-25 8-ст.
            Тормоза: Консоль Shimano STX.
            Клетки для бутылок: Все, что было у Дэйва.

            В том же духе, что и велосипед Дэйва, более старая публикация о 26-дюймовом Ti Mongoose Frankenbike, принадлежащем Джимбо из Gravel Cyclist.

            Связанные

            Три вида тормозов для листового металла и способы их безопасного использования | Оборудование JMC

            Дайте мне Тормоз: типы тормозов для листового металла и способы их использования

            В металлообрабатывающей промышленности задействовано несколько виды техники для ее работы.Одна из таких машин — листовой металл. тормоз, который используется для сгибания различных видов металла. Если нужно согнуть лист металл, то тормоз для листового металла — ваш лучший выбор.

            Лист состоит из трех основных компонентов металлический тормоз. Первый — зажим. Этот зажим удерживает листовой металл прочно, чтобы он не двигался во время сгибания. Второй — это гибочная пластина, на которой вы будете размещать листовой металл. Последний компонент — это рычаг, который поднимает изгибающую пластину до достижения необходимого угла для изгиб.

            Существует три основных типа листового металла. тормоз.

            Карниз Тормоз

            Самый обычно используемый тип тормоза для листового металла, карнизный тормоз был запатентован в 1882 году. Это большой инструмент, который может делать прямые изгибы и простой складки на листе металла.

            Тормоз с коробкой и панорамированием или пальцевый тормоз

            Также известен как «Пальцевый тормоз», потому что он поставляется с серией стальных пальцев разных ширины, коробка и сковородный тормоз используются для изготовления кастрюль, коробок и т. д. объекты.Все, что вам нужно сделать, чтобы создать эти формы, — использовать только пальцы. которые необходимы для изгиба. Поскольку пальцы закреплены винтами с накатанной головкой, вам нужно убедиться, что те, которые вы собираетесь использовать, закреплены надежно и плотно затяните перед использованием коробки и поворотного тормоза.

            BAILEIGH BB-3616E FINGER BRAKE

            Построенный в соответствии с высочайшими стандартами с каркасом из листовой стали, этот небольшой коробчатый тормоз обеспечивает точный контроль над вашим применением.

            ХАРАКТЕРИСТИКИ:

            • Коробчатый тормоз 36 дюймов имеет максимальную нагрузку на низкоуглеродистую сталь 16 калибра.
            • Изгиб до 135 °.
            • Набор из 10 пальцев для изготовления коробок и сковород различной глубины и размера.
            • Прочная конструкция из листовой стали и электросварная рама обеспечивают четкие углы изгиба даже в середине балки на полной мощности.
            • Регулировка зазора пальцами справа и слева от гибочного тормоза позволяет использовать материал разной толщины.
            • Baileigh предоставляет на этот пальцевый тормоз из листового металла годичную гарантию на детали и пожизненную техническую поддержку по телефону.
            • Обычно имеется на складе для быстрой доставки.
            • ОЦЕНКА: 945,00 $


            Листогибочный пресс

            Большинство карнизных тормозов максимальная формовочная способность коробчатых и лотковых тормозов ограничена относительно тонкими металлы. Для более толстых металлов и более сложных деталей следует использовать пресс. тормоз. Это наиболее распространенный станок с механическим или гидравлическим приводом. компоненты, чтобы приложить необходимое усилие для сгибания листового металла.

            Как безопасно использовать тормоза для листового металла

            Правильное использование Тормоза из листового металла требуют навыков и знаний для обеспечения безопасности во время операция. Чтобы безопасно использовать тормоза для листового металла, выполните следующие действия:

            Шаг первый: Очистите Площадь

            Вам нужно работать в свободное место для безопасного использования тормоза для листового металла. Это потому, что листовой металл очень острые и могут приходить большими кусками. Вам нужно много места маневрировать, никому не причинив вреда.Убедитесь, что на полу нет препятствий, чтобы вы не споткнулись или не упали.

            Шаг второй: подготовка Листовой металл

            Перед гибкой необходимо Прежде чем делать какие-либо надрезы, следует разметить область, которую вы хотите согнуть. При выполнении это поможет избежать повреждения листа при перемещении и выходе из тормоза. много раз.

            Шаг третий: Иметь Помощь с большими листами

            Листовой металл не тяжелый, он очень острый и хрупкий. Безопасная установка тормоза может требуется вторая пара рук.

            Шаг четвертый: работа Станок

            Для работы с листом металлический тормоз, вам просто нужно положить лист между двумя зажимами и потянуть рычаг. Это простая машина, но при обращении с ней нужно соблюдать осторожность. Это. Обязательно строго следуйте инструкциям по эксплуатации.

            Где взять тормоз для листового металла

            Если вы ищете тормоза для листового металла Baileigh на продажу, обратитесь к никто иной, как JMC Equipment.

            1 2 3 4