День: 03.05.2021

3Май

Фото ремонт студий: Дизайн и ремонт квартиры-студии в Москве. Фото интерьеров

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

студия — фото дизайна, ТОП-100 лучших интерьеров студии

Обновлено:

Как приятно создавать дизайн своего дома! Даже если это квартира-студия, можно найти множество идей для создания чего-то особенного!

Содержание статьи

Модный дизайн для квартиры-студии

Студия – это современный, экономичный и удобный вид жилья. Такой тип квартир был заимствован из Европы и Америки, где он пользовался популярностью среди молодежи и богемы, одним словом, людей свободных от предрассудков и лишних денег.

В России также оценили достоинства квартир-студий: они хороши для молодых людей, не желающих жить с родителями.

Важно, что благодаря правильному дизайну, они становятся по-настоящему комфортными для жизни и очень привлекательными на вид.

Почему одни дома или квартиры выглядят гармонично, целостно, а другие нелепо и неуютно? Все зависит от того, выдержан ли единый стиль в дизайне помещения. Если мы хотим, чтобы наша квартира выглядела «вкусно», отражала наш внутренний мир и пристрастия, мы должны выбрать стиль, который будет нам по душе. И в дальнейшем нужно следовать ему во всем.

Множество стилей архитектуры и искусства сформировали соответствующие направления в дизайне. Самыми распространенными стали лофт, прованс, хай-тек, ар-деко, фьюжн и др. Они лучше всего вписываются в облик современной квартиры.

Лофт

Лофт в переводе означает «чердак». Дело в том, что в Америке в начале 19 в. рабочие, чтобы сэкономить на жилье, селились на верхних этажах или чердаках заводов и фабрик. Никакого особого ремонта они не делали, просто расставляли мебель и жили. Кирпичные стены, деревянные полы, разношерстная обстановка полюбилась также и представителями богемы. Со временем все это сформировалось в единый стиль, который назвали лофт. У него много поклонников на Западе, и постепенно он входит в нашу жизнь.

Можно сказать, что лофт просто создан для дизайна квартиры-студии. Стремление к простоте, единому свободному пространству воплощены в этом стиле и совпадают с идеей студии.

Прованс

Тем, кто все же любит традиционный уют, с цветными занавесками на окнах, с множеством декоративных украшений, скорее всего, выберет стиль прованс.

Название одной из французских провинций передает невинную простоту, деревенскую наивность в желании приукрасить обстановку всеми возможными способами.

Узоры, рюши, резьба – главные элементы дизайна. Прованс не «экономит» на мебели. Тумбочки, комоды, трюмо и пуфики щедро расставлены по всем углам. Такой стиль будет по душе романтическим натурам. Он вполне может быть воплощен и в квартире-студии, принадлежащей молодой девушке, создающей уют своими руками.

Такую обстановку прекрасно дополнит вышивка, декупаж, связанные или сшитые покрывала и накидки на мебель.

Хай-тек

Этот стиль можно полностью противопоставить провансу. Он не терпит декора, каждая деталь обстановки имеет определенную функцию. Интерьер напоминает четкий чертеж, нежели обычную жилую комнату. В отделке преобладает стекло, металл и пластик, а украшением может быть черно-белая фотография или абстрактный рисунок. Ещё одним прекрасным элементом интерьера квартиры в стилей хай-тек станут жалюзи.

Цветовая гамма стиля хай-тек более чем нейтральна: бежевые, серые, серебристые, черные и белые тона играют здесь ведущую роль. В качестве исключения сюда можно добавить яркое пятно в виде картины, столика или настольной лампы, это разбавит искусственность обстановки, добавит ей искорку тепла и уюта. 

В чистом виде хай-тек отрицает любые ковры, но в реальной жизни сложно представить квартиру, без какого-либо мягкого покрытия на полу. Поэтому лучше всего выбрать однотонный прямоугольный ковер с коротким ворсом. Он преобразит и «согреет» холодный интерьер в стиле хай-тек.

Ар-деко

Ар-деко считается одним из самых необычных и изысканных стилей, используемых в современном дизайне. Он стал популярен в 20-е годы XX в. и был синонимом роскоши и гламура.

Основные черты этого стиля выражаются в преобладании правильных геометрических рисунков, зигзагов, черно-белых тонов, с добавлением изумрудного и сапфирового цвета, а также дорогих натуральных материалов в виде кожи, меха, бархата, атласа и др.

Множество шикарных зеркал, блестящих и глянцевых поверхностей стали визитной карточкой ар-деко. Повторить этот стиль в интерьере обычной квартиры непросто, но тем интересней будет работа.

Что можно позаимствовать для квартиры-студии в этом сложном и вызывающем направлении?

Конечно же, это:

  • красивые эффектные зеркала;
  • ковер с геометрическим или зигзагообразным рисунком;
  • бронзовые или керамические статуэтки;
  • черно-белые цвета;
  • кожаная или бархатная мебель.

Фьюжн

Это наиболее демократичный и пестрый стиль дизайна. В нем дозволительно все, но труднее всего соблюсти меру.

Фьюжн – это смешение всевозможных стилей. Мы можем выбрать элементы хай-тек, например, металлизированную подставку под телевизор, прямоугольный диван-трансформер бежевого цвета и экзотические вазы и фигурки животных, а на пол постелить ковер из шкуры зебры, что будет соответствовать стилю ар-декор. На окна же можно повесить нежные романтические шторы с драпировкой, подходящие, скорее, к стилю прованс.

Разумеется, мы будем учитывать общность фактур, цветовой гаммы и следовать какому-то основному направлению. Иначе подобный микс будет выглядеть слишком нелепо и разрушит общий стиль.

Преимущество фьюжна в эксклюзивности: каждый человек может фантазировать и добавлять какие-то новые «нотки» в дизайн, создавая свой неповторимый облик дома.

Основные черты рассмотренных стилей
 ОкноМебельДекор
Провансшторы с цветами и узорамипростая изящнаяукрашения в романтическом и деревенском стиле
Ар-декодорогие портьеры, однотонные или с эффектным принтомшикарная, изготовленная из дорогих натуральных материаловбронзовые, мроморные, керамические украшения
Хай-текжалюзипростая, многофункциональнаяотсутствие декора
Фьюжнлюбой вариантлюбой вариантвсе возможные украшения
Лофтдеревянные жалюзи или пустое окновинтажнаякартины, фото в простых рамках, старинные лампы, часы

Как спланировать обстановку студии

В одном помещении нам нужно ухитриться расположить и жилую комнату, и кухню. На самом деле, это несложно. Гораздо хуже, если бы мы уже имели крошечную кухоньку. В студии есть возможность сделать так, как нравиться. И это отлично!

Как же устроить наше жилище? Рассмотрим два способа организации пространства: кухня-столовая и гостиная.

Первый способ

Подумаем, какой мы хотели бы видеть квартиру? Упор можно сделать на зону кухни и превратить ее в столовую, оставив небольшой угол для спального места.

Выбираем небольшой, но вместительный гарнитур, желательно, чтобы большинство шкафов было наверху, а внизу плита и столешница. Ставим круглый стол и диванчик. Дополнят композицию несколько стильных табуреток. Кровать отделяем либо ширмой, либо легким стеллажом.

Основа интерьера:

  • диван в обеденной зоне;
  • стильный стол;
  • компактная кухня.

Второй способ

Зону кухни мы сделаем почти незаметной, это будет просто рабочая зона. Мебель также максимально компактна, но цвета нейтральные, сливающиеся с общим фоном стен и пола. Акцент делаем на гостиной: большой телевизор, диван-трансформер, который будет служить перегородкой между двумя частями комнаты, и маленький столик. Используем яркие тона или рисунки.

В маленькой квартире-студии избегаем лишних перегородок, они должны быть едва заметными.

В этом видео можно посмотреть примеры того, как можно спланировать студию с выделенной спальной зоной.

Обратите внимание на нашу статью о многофункциональных столах-трансформерах!

Кухня в квартире-студии

Кухня, конечно же, важное место в доме, но в студии все должно быть минимальным. Это также касается бытовой техники и посуды. Как сделать, чтобы нам не пришлось заставлять кухонную зону?

  • Откажемся от большого холодильника в пользу маленького (его можно поставить на тумбочку).
  • Поставим плиту с двумя конфорками.
  • Если очень нужна духовка, выберем небольшую.
  • Купим мультиварку (она позволит обойтись без большого количества кастрюль и сковородок).

Все это логично, потому что такая квартира предназначена для одного-двух людей, и можно не покупать сервизы, наборы кастрюль и прочее, а значит, не нужно ставить много тумбочек и шкафов. Обеденный стол может стоять в кухне или в комнате, как удобно будет хозяевам.

Как выбрать мебель

В большой квартире мы можем поставить что угодно, квадратные метры нам это простят. Однако студия, даже просторная, требует особой обстановки.

Главные качества мебели:

  • Соответствие единому стилю;
  • Минимальное количество элементов;
  • Многофункциональность;
  • Монохромность.

Лучше не расставлять тумбы и комоды, а ограничиться встроенным шкафом и маленьким стеллажом для книг. Общий стиль мебели и дизайна делает пространство единым. Разноцветная мебель хороша только при однотонных стенах и потолке.

Можно попробовать смешение стилей, но аккуратно и незначительно, потому что в маленьком помещении это будет выглядеть вычурно и безвкусно.

Дизайн квартиры-студии различной площади

Студия 20-30 кв. м.

Дизайну и интерьеру маленькой студии мы уделим особое внимание, так как с ним справиться сложновато.

В такой квартире непросто развернуться, ведь в эту площадь входит не только кухня, прихожая и комната, но и санузел. С него и начнем работу.

Дизайн ванной комнаты и туалета

«Дизайн», конечно, сильно сказано для этого закутка, но уж что имеем…

Для начала сделаем перегородки (наилучший материал вам посоветуют мастера-отделочники, они же это и выполнят).

Изолированный санузел делать бессмысленно, поэтому мы поставим туда унитаз, малюсенькую раковину и компактную душевую кабину. Стены можно отделать декоративной штукатуркой, чтобы не мучиться с плиткой и не сокращать и без того крошечное пространство. На пол придется все-таки положить кафель, а потолок можно просто покрасить.

Смотрите фото дизайна ванной комнаты.

Дизайн комнаты и кухни

Дальше обустраиваем оставшееся пространство. Если окно одно, то мы условно делим его пополам: одна часть для кухни, а вторая для всего остального. Как мы уже говорили, нам нужно экономить на всем. Избавляемся от всего ненужного, чтобы рабочая зона занимала совсем мало места.

Стол выбираем складной, за которым может сидеть один-два человека, а при необходимости больше. Или же оборудуем барную стойку, где можно ежедневно есть и угощать гостей.

В жилой части поставим раскладной диванчик и маленькое кресло-пуф. Телевизор можно повесить на стену. Главный же вопрос заключается в размещении вещей. Их приходится иметь много, так как лето у нас не круглый год. Лучший вариант для этого – большой угловой шкаф рядом с входом. Именно в такие шкафы входит очень многое. Кстати, диван нужно искать с выдвижными ящиками, чтобы складывать туда одеяла, подушки, постельное белье и другие вещи.

Какой мы выберем дизайн? Чтобы не перегружать пространство, остановимся на стиле лофт или хай-тек. Допустим, мы выбрали лофт.

Стены

Если дом кирпичный, можно оставить небольшой угол без штукатурки. Это будет выглядеть вызывающе и стильно. Остальное пространство стены отделываем белым или бежевым цветом.

В панельном доме часть стены можно выложить натуральным или искусственным камнем или же создать эффект старой сколотой штукатурки. Разумеется, никаких обоев.

Пол

Для пола выбираем дощатое покрытие или схожий по внешнему виду ламинат.

Окно

Для создания единого стиля лучше отказаться от пластика и поставить деревянное окно. Шторы будут лишними, а так как пустые окна вечером будут выглядеть неуютно, повесим деревянные жалюзи.

Мебель

Диван должен быть большой, в винтажном стиле, немного обшарпанный. Если мы обставляем квартиру старой мебелью, это будет идеально. Тогда у нас получится самый настоящий лофт! Он допускает разноплановую мебель, как будто собранную из разных квартир.

Свет

Одинокий плафон на цепочке – это то, что нужно для такой квартиры. Для лучшего освещения используем старый светильник в прихожей и дополнительную лампу на кухне.

В ролике показаны примеры дизайна маленькой квартиры-студии

Дизайн квартиры-студии 40-50 кв м

На такой площади уже не так тесно. Вполне реально оборудовать хорошую кухню и жилую комнату. В этом случае можно разделить квартиру на части с помощью перегородки из гипсокартона, и получить коридор, кухню и комнату.

Если все же нам хочется сохранить свободное пространство, оставим все как есть, разграничив квартиру элементами дизайна: разноуровневым потолком и полом, цветовой гаммой и освещением.

В просторной студии можно применить стиль прованс, ар-деко и фьюжн. Они дают возможность экспериментировать с цветом и рисунком обоев, мебелью и различным декором. Главное, что пространство все это позволяет реализовать.

Дизайн студии для семьи с ребенком

Чтобы сделать проживание с малышом удобным, нужно многое учесть при планировке студии. Сразу определим место, где он будет спать, складывать игрушки и вещи.

Ребенку понравиться, если в его уголке будут наклеены веселые обои и постелен детский коврик. Для вещей можно поставить комод, а для игрушек ящики.

Требования к детской зоне:

  • хорошая освещенность,
  • достаточная влажность (ребенку очень вредно спать у батареи),
  • экологически чистые материалы.

Если все-таки позволяет площадь, сделаем перегородку на кухне. Так мы сможем готовить пищу, когда ребенок спит. На кухне можно будет повесить небольшой телевизор, чтобы смотреть поздно вечером или в тихий час.

В остальном действуют те же советы: многофункциональная вместительная мебель, максимум свободного пространства (ребенку нужно где-то бегать), современное освещение, мягкая цветовая гамма.

Смотри больше фото детских комнат.

Как делать ремонт в квартире-студии

Чаще всего мы приобретаем такую квартиру в новостройке и под самоотделку. Это дает возможность делать все по своему вкусу и желанию.

Основные моменты:

  • Подготавливаем идеально ровный пол (это нужно для любого покрытия).
  • Выравниваем стены.
  • Продумываем, из какого материала, будем делать перегородку для санузла учитываем влагостойкость, шумоизоляцию, прочность).
  • Не экономим на качестве материалов.

От правильно сделанного ремонта зависит гармоничный дизайн и интерьер квартиры, поэтому не стоит торопиться и гнаться за дешевизной.

Как Вы оцените эту статью?

Читайте также

Дизайн студии 25 кв м: фото интерьеров реальных квартир

В нашей подборке — дизайн студии 25 кв. м., фото, а также экспертные комментарии относительно преимуществ и возможных недостатков тех или иных решений оформления. 25 квадратов — ориентировочная цифра. В подборке есть варианты от 23-х до 27 кв. м., чтобы вы увидели разнообразные идеи и взяли на заметку лучшие. 

Дизайн квартиры-студии 25 кв.м.: 50+ фото и варианты планировок

1. Вариант в скандинавском стиле

На небольшой площади удалось разместить несколько важных участков: спальню с кроватью, гостиную с диваном, обеденную группу. Кухонный гарнитур удачно разместился в нише. Преимущество — в изначальной конфигурации квартиры. Довольно широкая основная комната, которую легко разделить невысокой перегородкой (в данном случае выбрали стеклянные блоки), а также удобная ниша под кухонный гарнитур. Изолированная прихожая — однозначный плюс, так как «грязная» зона важна, чтобы оставлять там обувь и не нести мусор в жилое пространство. Обратите внимание на интерьер квартиры-студии 25 кв. м. Скандинавский стиль — неслучайный выбор. Светлые холодные оттенки зрительно увеличивают пространство, монохром тоже способствует этой цели. Берите на заметку. 

2. Пространство с модным декором и интересными деталями

А этот пример доказывает — маленькая площадь не обязательно должна быть строго белой и минималистичной. Модный металл тоже уместен, а иногда можно даже «похулиганить» с классикой — например, повесить в ванной комнате небольшое зеркало в резной раме. Что касается планировки — создатели «пожертвовали» гостиной. Но зато поместилась полноценная кровать, мебель с необходимой техникой, удалось избежать ощущения тесноты. Посмотрите, какое выбрали зонирование студии 25 кв. м. — реальные фото показывают, что это только барная стойка. Решение отличное, если не хочется строить простенки и перегородки, а наоборот, есть желание оставить простор. 

3. Яркий интерьер, который хочется рассматривать 

Тот случай, когда обычную маленькую квартиру в «брежневке» пришлось превратить в свободную планировку, чтобы создать более комфортное пространство, расширив кухню. Таким образом получился яркий интерьер с достаточным количеством систем хранения, где можно отдохнуть самому или принять гостей. Системы хранения перенесли ближе к входу, так основная жилая площадь выглядит просторнее. Дополнительное место для хранения обустроили в диване под окном. 

Кстати, такие диванчики всегда вызывают много вопросов — как быть с батареей? В этом случае поступили следующим образом. Батарея прячется за спинкой, которая при необходимости откидывается. А для свободной циркуляции воздуха также сделали решетки, а снизу — отверстия. 

На участке прямоугольной кухни уровень подоконника подняли, чтобы сделать его вровень со столешницей. Гарнитур в 2 ряда, мойка — у окна. А чтобы создать визуальное расширение комнаты, по обеим сторонам кухни-столовой выбрана отделка зеркальными панелями на стенах. Кстати, обеденная группа только внешне выглядит компактно — там вполне реально усадить до 6-ти человек. Получилась яркая обстановка, комфортная для одного человека или семейной пары без детей, которая любит принимать гостей. 

4. Смелый ремонт студии 25 кв. м.: реальные фото

Отличительная черта этого варианта — кухня на месте балкона. Это пошло в плюс и позволило использовать потенциал комнаты по-максимуму. Как правило, в помещениях свободной планировки «мокрые» зоны потенциально можно переносить. Но если вы решите повторить этот опыт, проконсультируйтесь с профессионалом и учтите, что перенос потребует согласования.

5. Еще один вариант, как обустроить студию 25 кв. м.: фото

Когда дизайнер и владелец не боятся цвета, получаются смелые решения. Так, как с этой квартирой. Комнату разделили на кухню и гостиную-спальню с помощью реечной перегородки и отделки стен, и в жилой зоне появилась яркая акцентная стена. При этом, материал для укладки пола оставили одинаковым. Это визуально объединяет и увеличивает пространство. Стену между балконом и комнатой не стали сносить, но утеплили и оформили там рабочее место. 

6. Планировка с необычным визуальным приемом 

Площадь здесь чуть больше — 27 квадратов, но визуально она кажется намного больше. Причина — в светлой отделке и зеркале, которое подвешено на стену напротив обеденной зоны. Кажется, что там расположен вход в еще одну комнату. Большой угловой диван станет вполне комфортным спальным местом, а в коридоре оформили встроенные системы хранения. 

7. Необычная кухня в студии 25 кв. м.: фото-примеры

Не зря мы вынесли кухню в заголовок, в этой квартире она действительно необычная. На месте коридора в ряд установили гарнитур с плитой, мини-холодильником и мойкой, а рядом, за стеклянной перегородкой, нашли место для туалетной раковины. Это позволило задействовать всю остальную площадь под три зоны: спальню, гостиную и столовую. О системах хранения не забыли — вместительный шкаф-гардеробная нашел свое место по той же стене, что и кухня. Кстати, кровать расположена на подиуме, внутри которого — дополнительное спальное место.

8. Пример, когда пространство использовали по-максимуму

Здесь пространство умело зонировали. Таким образом получилось найти место и для дивана, и для кровати. Гарнитур установили вдоль стены, а столовую зону вынесли на балкон. Листайте фото, чтобы увидеть план помещения. 

9. Брутальный интерьер 

Этот пример доказывает, что иногда правила стоит нарушать. Белый цвет заменять черным, использовать активные рельефы в маленьких пространствах и опираться на вкусы и увлечения больше, чем на мнения экспертов. На площади 26 метров дизайнеру удалось разметить несколько функциональных зон и отразить характер заказчика. 

Мы рассмотрели разные планировки студий 25 кв. м. с фото. Пишите свое мнение в комментариях, что вам понравилось больше и что вы вообще думаете о целесообразности покупки таких маленьких квартир? Может быть, лучше вложить меньше средств в ремонт, но взять увеличенную площадь? 

Ремонт квартир-студий под ключ в СПб и ЛО по цене от 80 000 рублей

1. Разработка дизайн проекта (по желанию).

Поможем использовать квадратные метры максимально эффективно – разработаем индивидуальный дизайн-проект. Если хотите сэкономить, то от данной услуги можно отказаться – вместо этого посмотрите идеи в портфолио, бесплатно проконсультируйтесь с нашими специалистами по вопросам перепланировки и расстановки мебели.

 

2. Подготовка стен.

В квартирах-студиях с предчистовой отделкой стены уже подготовлены к отделке – но, как показывает наш опыт, чаще всего требуется доработка. Так, в санузле поверхность необходимо грунтовать и штукатурить по маякам для того, чтобы идеально ровно уложить кафельную плитку.

 

3. Работы с электропроводкой.

Добавим розетки и перенесем выключатели в удобные места, изменим расположение электрощита и при необходимости установим новые качественные автоматы ABB или Legrand. Протянем антенный и интернет — кабели.

 

4. Установка сантехники.

Сделаем разводку сантехнических труб – коллекторный либо тройниковый водопровод. Также установим фильтры очистки, поскольку вода в Санкт-Петербурге бывает не слишком хорошей.

 

5. Штробление стен.

Спрячем в стены трубы и проводку – чтобы ничто не испортило интерьер вашей квартиры-студии.

Это пыльная и не дешевая работа, но большинство исполнителей — не учитывают их в начальной смете.

 

6. Укладка напольных покрытий.

Принимая квартиру самостоятельно — вы не сможете определить насколько ровными сделаны полы и какой имеется  и перепад уровня. Во многих случаях — необходим финишный ровнитель.

Выровняем полы, затем уложим выбранные вами покрытия – например, кафель в прихожей, ванной и зоне кухни, ламинат в жилой комнате.

 

7. Отделка стен.

Оклеим стены обоями, нанесем краску. При необходимости сделаем элитную отделку декоративной штукатуркой или клинкерный кирпич – учтите, что стоимость работ и материалов в 7–8 раз выше, чем у других вариантов.

 

8. обустройство потолка.

Установим натяжной потолок либо сделаем двухуровневую конструкцию со светодиодной подсветкой – в обоих случаях электрическую проводку будет не видно.

 

9. Ремонт санузла.

Уложим плитку, установим сантехническое оборудование – ванну, душ, раковину, биде и смесители. Сделаем натяжной либо реечный потолок.

Если захотите, то обустроим подиум со стеклянной кабиной под душ – но учтите, что такой вариант может обойтись дороже стандартной кабины.

 

10. Монтаж окон, подоконников, дверей и откосов.

Придадим помещению законченный вид – купим и установим подходящие откосы, подоконники и двери.

 

11. Утепление и отделка лоджии.

Рекомендуем заменить холодное остекление на теплое. Если подобные работы не вписываются в выделенный вами бюджет на ремонт квартиры-студии – частично утеплим помещение с помощью зашивки нижней части окна с утеплителем. При необходимости установим ИК-обогреватель, уложим теплый пол.

 

12. Добавление элементов комфорта.

Сделаем квартиру максимально удобной для жизни – добавим теплые полы, звукоизоляцию, систему умный дом. Можем сделать оригинальный декор с помощью лепнины, клинкерного кирпича, систем подсветок и многоуровневых потолков.

 

фото, стили, цвета, идеи интерьеров

Комментарий эксперта: Ольга Смоленская, архитектор, основатель и глава Проектного объединения УНИКУМ (@unicum_project)

Работать с малым пространством, как это не парадоксально, значительно сложнее, чем создавать интерьер большой квартиры. Дизайн студии требует максимально детальной проработки и продумывания всех возможных функций каждой зоны. Главная ошибка, которую допускают в дизайне студий, — это отсутствие дизайнера. Непрофессионал, столкнувшись с этой задачей, не сможет учесть и половины того, что мог бы предусмотреть опытный дизайнер и архитектор. Грамотное планирование зон, инженерия (коммуникации, электрика), сочетание цветов, естественного и искусственного освещения, правильные интерьерные решения — это основные задачи, которые решает дизайнер. Если допустить ошибки, то в маленьком пространстве сразу будет заметен диссонанс. Непрофессионалы, как правило, сильно ошибаются в комбинации цветов, сводя в интерьере явно негармонирующие цвета и фактуры, возводят визуальные преграды в виде столов или диванов, которые рушат и ломают пространство, устанавливают угловую мебель (угловые шкафы), которая также во многом портит весь вид, перегружают пространство, размещая крупную мебель.

Зонирование студии — крайне важная задача. Прежде всего визуально отделяется кухонная зона посредством барной стойки или небольшого обеденного стола. Далее выделяется гостевая, где обычно располагается диван, выполняющий функцию кровати. Если площадь студии позволяет, то спальня может быть выделена в отдельную зону, в том числе с помощью легких перегородок. Но наиболее оптимальное и комфортное решение для меня — трансформируемая мебель, способная менять функционал пространства под ваши текущие цели. К примеру, в своих проектах я предпочитаю использовать кровать, которую можно трансформировать в шкаф или убрать в созданную нишу. Это будет намного комфортней раскладного дивана, поскольку полноценную кровать невозможно заменить никаким, даже очень хорошим диваном. Опять-таки раскладывать каждый день диван и убирать постельное белье — задача не из приятных. Возвращаясь к вопросу зонирования, хочу отметить, что свет также позволяет удачно разделить пространство, выделяя активные зоны, где человек работает или готовит и зоны для отдыха. Можно комбинировать и устанавливать как потолочный свет, так и боковой, точечный и даже напольный. Не стоит забывать и про естественное освещение в разное время суток.

При создании интерьера студии крайне важное значение имеет функциональность (мультифункциональность) каждой зоны и эргономика пространства. Человеку должно быть комфортно и удобно жить в небольшом пространстве. С одной стороны — все под рукой, а с другой — должно ощущаться, что вы не в одной большой гостиной или наоборот на кухне. Размер мебели, расстояние между ней, трансформация — все это очень важно просчитать заранее, чтобы потом не спотыкаться об углы. Большие габариты объектов в студии, конечно, не приветствуются, они не будут смотреться гармонично и только займут пространство. К примеру, вы можете выбрать кресло 90х90 см или 65х65 см, естественно, в студию имеет смысл брать меньший размер. Нужно сохранять баланс, оставляя место для материи и для воздуха.

Фото ремонта квартиры студии, под ключ в новостройке

Ремонт в однокомнатных квартирах и студиях имеет особенности, связанные с малой площадью планировки, которую ограничивают канализационные короба и стояки водоснабжения и канализации. Часто имеют совмещенные санузлы. На сайте компании вы можете увидеть много вариантов фото ремонта квартиры студии. Это изображения с места реального ремонта, произведенного нашими мастерами.

Ремонт таких квартир содержит чистовые и черновые работы. Определенной сложность возникает при разграничении: пространства кухни и комнаты. Нами применяются сплошные и декоративные перегородки из гипсокартона, стекла, дерева, пластика. Интересным решением является размещение барных стоек или стеллажей. Наши специалисты стараются минимально сокращать имеющуюся площадь. На примерах вариантов отделки квартиры студии 25 и 30 кв м в портфолио обратите внимание, как выполнили эту задачу наши мастера. В разных зонах комнаты используются свои напольные покрытия, аккуратно совмещенные друг с другом. Специалисты по электрооборудованию установят искусственное освещение в местах где высокая перегородка нарушает доступ естественного света.

Компания производит ремонт студий качественно и по цене конкурентоспособной на рынке. Высококлассность проведенных работ не уменьшит пространство, сделает удобным для проживания и уютным. Оцените фото ремонта студии нашей фирмой, найдите подходящий вариант, предложите свой.

Аналогичные задачи стоят и при ремонте однокомнатных квартир. Так же как и в студиях соблюдается единый стиль, цветовая гамма кухни и жилой комнаты, что позволяет визуально увеличить площадь. Композиционные решения по освещению пространства, прозрачные, светлые тона и использование зеркальных покрытий, сочетание различных напольных покрытий. Посмотрите фото ремонта однокомнатной квартиры, выполненный нашими мастерами или варианты отделки однокомнатной квартиры 38 и 40 кв м.

Предлагаем различные виды ремонта однокомнатных квартир и квартир студий: косметику, капитальный, евроремонт и дизайнерское решение. Можем предоставить не только изображения работ, но и провести экскурсию к бывшим клиентам. Как правило, нам заказывают ремонты под ключ. Гораздо выгоднее заказать у нас все работы. Такое решение экономит силы и нервы. Также вы можете заказать стройматериалы в нашей компании и сэкономить на доставке. По фото можете оценить мастерство наших рабочих, воплощение дизайнерских решений. Обращайтесь в нашу компанию и, ваша мечта станет явью.

Оставить заявкуМы приедем на замер и составим для Вас смету абсолютно бесплатно!

6 идей дизайна квартиры-студии 30 кв.м. с фото. Красивые интерьеры и дизайн

Однокомнатная квартира площадью 30 кв.м. Достаточно ли этого для нормальной жизни? Кто-то даст на этот вопрос отрицательный ответ, мы же говорим: даже в самом маленьком помещении может быть достаточно пространства для всего необходимого, если правильно его оборудовать. Немного фантазии и хитрости, и вы без труда создадите проект самой удобной планировки однокомнатной квартиры. Мы подобрали для вас шесть дизайн-проектов квартир в 30 кв.м.

Дизайн однокомнатной квартиры-студии 30 кв м от Елены Потемкиной

Жилая площадь первого варианта составляет 29 кв.м., на которых в стороне которых располагается кухня, а в центре — угловой диван с настенными полками светящегося светло-серого цвета. Кухонная мебель и тумба под телевизор выполнены в сером антраците.

 Интерьер квартиры-студии 30 кв. м.

Стеновое и потолочное оформление разделяет помещение на две функциональные зоны: кухню и гостиную-спальню. В кухонной зоне потолок и стены традиционно окрашены белой штукатуркой. Спальную зону дизайнеры оформили в индустриальном стиле, оставив голые бетонные стены. Рядом с телевизором поставили полуабстрактную картину, поддерживающую общую цветовую гамму и настроение помещения. Связующим звеном между двумя зонами являются светильники: черные, как и вся кухня, они украшены неким подобием абажуров в виде пирамид, относящих нас к индустриальному оформлению спальни.

Красивый ремонт в однокомнатной квартире 30 кв. м. в хрущевке

Индустриальный интерьер в оттенках серого

За кухонной зоной находится ванная комната в современном стиле, оформленная натуральным камнем темно-серого цвета и темным деревом. Душ отгорожен стеклянной стеной.

Маленькая функциональная ванная комната в антраците и темном дереве

Встроенный шкаф с глянцевой поверхностью

Однокомнатная квартира-студия в индустриальном стиле

Дизайн-проект квартиры в 29 кв.м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уютный интерьер квартиры-студии, 4 дизайн-проекта

Дизайн однокомнатной квартиры от Екатерины Ремизовой

Жилая площадь второго варианта составляет всего 20 кв.м., однако все это пространство наполнено элегантностью и девичьим шармом. Мерцающие элементы и блекло-розовые акценты придают интерьеру романтический флер. Дизайнер активно использовала зеркала. Благодаря квартира стала более светлой и зрительно увеличилась.

Светлая однокомнатная квартира-студия — воплощение женственности

Маленькая функциональная кухня оборудована небольшой барной стойкой, за которой уместятся два человека. Раздвижной диван легко превращается в двуспальную кровать. Напротив располагается небольшое рабочее место. Чтобы интерьер выглядел более живым, добавлены рифмующиеся элементы: узор «зебра» на подушках и ковре и привлекающий взгляд шпон из орехового дерева на мебели.

Небольшая встроенная кухня с глянцевыми фасадами

Экзотические материалы — шпон орехового дерева и ковер-«зебра»

Визуализация: с перегородкой между кухней и жилой зоной и без нее

Небольшая рабочая зона

Мягкое непрямое освещение создает вечером приятную атмосферу. Различные источники света и подсветка заботятся об уюте в квартире.

Непрямое освещение создает уютную атмосферу

Раскладной диван становится двуспальной кроватью

Складная кровать — идеальное решение для однокомнатной квартиры

Вид сверху. В центре — раздвижная зеркальная перегородка

Ванная комната с овальной мебелью

Вид сверху — визуализация всей квартиры площадью 20 кв.
м.

План дизайна квартиры в 20 кв.м.

 

Дизайн-проект квартиры в 28 кв.м. от дизайнера Станислава Айнулова

Интерьер однокомнатной квартиры в 28 кв.м. выполнен в скандинавском стиле и привлекает своей простотой. Глаз цепляется за несколько умело подобранных акцентов — яркий пиксельный ковер и стеклянные разноцветные лампы с выделяющимся черным кабелем.

Маленькая однокомнатная квартира-студии в скандинавском стиле

Пол и потолок, выложенные одинаковыми белыми панелями, придают интерьеру ощущение однородности. На смену белому приходит светлое дерево; это же цветовое сочетание выходит за пределы жилой зоны на балкон и в ванную комнату, что смотрится очень едино и гармонично.

Цветные акценты в белом интерьере — стеклянные абажуры

Внешняя стена как будто выложена крашеным кирпичом, и это ощущение поддерживается и на балконе. Пространство балкона расширяет жилое пространство квартиры: небольшая зона отдыха располагается с одной стороны, рабочая зона — с другой.

Стена под крашеный кирпич в качестве акцента как внутри комнаты, так и за ее пределами

Оптимальное использование балконного пространства

Современная ванная комната с угловой душевой кабиной

Необычное решение — угловой туалет

План маленькой однокомнатной квартиры-студии в 28 кв.м.

 

Дизайн-проект однокомнатной квартиры в 21 кв.м. от Евгения Хана

Следующая квартира имеет площадь всего 21 кв.м., при этом рассчитана на семью из трех человек. Функциональная складная мебель помогает оптимально организовать пространство так, что места хватает на всех жителей небольшой квартиры.

Стол-трансформер превращается из журнального столика в обеденный стол

Прямоугольный журнальный столик раскладывается до внушительного обеденного стола. Диван легко становится двуспальной кроватью. А за стеной из ламелей находится детская кроватка.

Зеркальная стена зрительно расширяет помещение

Одна из стен, посередине которой располагается подставка под телевизор, полностью обита зеркалами. Встроенные шкафы-купе создают место для хранения и позволяют использовать все пространство.

Зеркальная стена как акцент

За белой перегородкой из ламелей — детское спальное место

Мебель-трансформер позволяет оптимально использовать пространство
Складной стол справа от дивана
Раскладная двуспальная кровать в стене
Встроенная мини-кухня с минималистичным дизайном и ярким фартуком

Грамотное использование пространства прихожей — встроенный шкаф

Удобные полки для обуви и антресоли создают дополнительное место для хранения

 

Дизайн однокомнатной квартиры-студии от Ольги Чекмаревой

Нейтральная цветовая гамма и четкое зонирование придают маленьким помещениям очень приятный, гостеприимный вид. Согласно этому принципу и оформлена следующая квартира: белый цвет, много дерева и четкие линии.

Зонирование помещение с помощью различных материалов

С одной стороны помещения находится светлая кухня, напротив — большой модульный диван. Зона «столовой» зрительно отделена декоративным стенным оформлением из тонких деревянных панелей. Центром комнаты смотрится окно, где располагается уютный уголок для чтения.

Маленькая квартира, оформленная в белом цвете и дереве

Декоративные стеновые панели выделяют зону «столовой»

Большой модульный диван кремово-белого цвета

Зеленые растения придают свежесть интерьеру

Стены и мебель выдержаны в единой цветовой гамме

Деревянный пол и белая сантехника в ванной

Зеркальная стена в небольшой ванной комнате

План расстановки мебели в квартире-студии

 

Дизайн-проект маленькой квартиры-студии от Юлии Барановой

Непрямое освещение может кардинально преобразить помещение, и примером тому служит следующий дизайн-проект однокомнатной квартиры-студии. Нейтральные светлые оттенки, соответствующее освещение, в основном локализованное на потолке, свежие акценты — все эти элементы, умело скомбинированные, придают интерьеру индивидуальность и уют.

Непрямое освещение и свежие мятные акценты

Спальная зона существенно поднята над уровнем пола и отделена перегородкой. Небольшая ниша рядом с дверью оборудована в качестве функционального рабочего места. Кухня в современном стиле с глянцевыми фасадами находится в отдельном помещении.

Приподнятая и отделенная перегородкой спальная зона

Рабочее место в нише

Маленькая двухцветная кухня

Планировка однокомнатной квартиры-студии 29 кв.м.

фото дизайна, идеи по ремонту

В давно сданных домах в Москве и других городах РФ студии встречаются изредка и чаще всего являются результатом перепланировки, которую провели прошлые хозяева. Жилье же такого типа в новостройках пользуется большой популярностью. Зачастую там требуется ремонт и причин для этого может быть несколько:

  • Квартира была куплена без окончательной отделки или готовый дизайн не устраивает покупателя.
  • Качество проводки и других коммуникаций не нравится владельцу.
  • Желание возвести или снести часть внутренних перегородок для объединения либо разделения зон.
  • Изменился состав проживающей семьи и нужно оборудовать импровизированную гостиную или детскую.

Для качественного, своевременного и бюджетного выполнения работ лучше обратиться в компанию, которая занимается ремонтами профессионально и представляет гарантии, так как частники зачастую выполняют работы не качественно и затягивают сроки.

Общие рекомендации по ремонту квартиры студии в 2021 году.

Первый совет — избегать спонтанности и тщательно спланировать будущий ремонт. Помимо рисунка с готовым планом реконструированного пространства, необходимо составить смету, и в т. ч. согласовать материалы. Все они должны быть тщательно подобраны и заказаны по оптимальной цене. Можно распределить участки, где использовать дорогие покрытия и украшения, а где более демократичные.

Оптимальные стилевые решения для студии:

  • Скандинавский
  • Японский
  • Лофт
  • Минимализм
  • Хай-тек

Они позволяют сочетать несколько функций в одном предмете или зоне, освобождают пространство и делают жилище зрительно просторнее. Отказ от обильных украшений, сложных конструкций вроде подиумов и многоуровневых навесных потолков добавит легкости, непринужденности и уюта.

Важно правильно расставить приоритеты и выделить самые заметные участки, которые должны выглядеть безупречно. Благодаря скромной площади студии – около 30 м.кв. – можно положить дорогое напольное покрытие, а стены декорировать простыми крашеными обоями или другим бюджетным способом.

Рекомендуется заранее продумать зонирование и определиться, какие необходимы участки, для чего они будут использоваться и каким образом их разделить. Для данной цели подойдут:

  • Диваны
  • Стеллажи
  • Большие напольные кашпо
  • Торшеры
  • Ширмы, арки и перегородки
  • Барные стойки

Примеры красивых дизайнов c фото и описанием

Элементы лофта

Популярная лофт-стилистика находит выражение в псевдо-кирпичной кладке на фартуке кухонной зоны и на стене за кроватью. Гладкие однотонные стены и мебель создают свободное и обширное на вид пространство. Отделение кухонно-обеденной зоны от места для отдыха происходит с помощью деревянной перегородки. Чтобы она не «давила» и не сужала комнату, оттенок дерева сочетается с полом.

Минималистичный интерьер с геометрическими деталями

Несмотря на значительное количество декоративных деталей и цветовых акцентов, уголок отдыха не выглядит перегруженной и маленькой. Картины, контрастные шторы и ковер компенсируются однотонными стенами, белым потолком с круглой люстрой и окном, дающим много света. Помещение совмещает функции гостиной, спальни и кабинета.

Монохромный хай-тэк

Студия изобилует предметами простых геометрических форм – светильники, рисунки на стенах, подушки на диване. Цветовая гамма включает несколько оттенок черно-белой гаммы, два небольших зеленых акцента придают свежести и небанальности подобному решению. Диван от кухни отделен небольшой барной стойкой и рядом свисающих лампочек. Белые стены и светлая мебель визуально расширяют квартиру.

Особенности ремонта в студии: фишки и лайфхаки

  • На компактной площади особо значение приобретает количество освещения. Обилие естественного света и осветительных приборов делает место выше и свободнее. Сочетая рассеянный и направленный типы световых потоков, можно осуществлять дополнительное зонирование комнаты.
  • Утепление, остекление балкона добавит несколько метров функционального пространства, в котором можно организовать кабинет, досуговую или обеденную зону, пригодную к использованию в любое время года и суток.
  • Большие, в полный рост, зеркала и гладкие зеркальные поверхности по всей площади квартиры создают эффект углубления и расширения ее границ.
  • Значительного внимания требует такой технический аспект, как система отопления. Из-за того, что студия представляет собой одну большую комнату, полностью ее прогреть стандартной батареей вряд ли получится. При проведении ремонтных работ стоит это учитывать, и в комплекс мероприятий можно добавить установку: нескольких дополнительных секторов к имеющимся радиаторам, системы «теплый пол» или пленочных нагревательных установок, которые работают только по желанию владельца, когда он их включает, т.е. экономят средства на ненужном отоплении.
  • Несколько дополнительных квадратных метров можно заполучить, если при обустройстве кухни выбрать встраиваемую в ящики и панели технику. Дополнительным бонусом будет снижение шумового фона от работающих устройств.

Оптимальный выбор при ремонте студии в Москве – компания Уровень, наши мастера профессионалы и обладают нужной квалификацией и инструментом, что гарантирует быстрое и качественное выполнение всех требований клиента. Наша команда готова разработать для Вас оптимальный, красивый и функциональный дизайн и воплотить в жизнь самые смелые и инновационные задумки. Для осуществления заказа и получения ответов на свои вопросы можно оставить заявку на сайте.

Ремонт в фотоателье

: что улучшить сегодня

Ремонт в фотоателье: что улучшить www.sleeklens.com

По мере того, как мы растем как фотографы, мы начинаем расширяться и узнаем много нового, что может стать ценным достоянием нас. По мере того как мы растем, то же самое происходит и с окружающими нас вещами, и в результате мы видим необходимость инвестировать в них, чтобы качество работы улучшалось по мере того, как мы становимся лучше. В этой статье речь пойдет в основном об улучшении вашей фотостудии во время вашего собственного ремонта.Как фотограф, снимающий всего около восьми лет, я могу честно сказать, что ремонт студии может быть действительно забавным. Помимо стоимости вещей, которые вам, возможно, придется заменить или переделать, это может быть очень интересный проект. Вы часто узнаете то, чего не ожидали, выполняя собственный проект, вместе с правом сказать: «Я сделал это».

1. Новая краска или фон

Спустя месяцы или, возможно, годы работы в студии, вы обнаружите, что многие вещи загрязняются, и у вас может не быть времени на очистку.Я заметил, что одна из самых распространенных вещей, когда дело доходит до сбора грязи, когда вы просто ужасно выглядите в течение определенного периода времени, — это ваша краска или фон. У некоторых из нас может быть однотонная стена, которую мы используем в качестве фона в нашей студии. Некоторые цвета отличаются от белого и черного, но самый популярный в данном случае, конечно же, белый. Иногда это легче всего испачкать за очень короткий промежуток времени.

Судя по личному опыту с моей очень низкой толерантностью к грязной среде, у меня действительно была запасная краска, чтобы покрыть любые грязные пятна, которые я вижу в течение года.Это может сработать для некоторых из вас, но для других вам может быть лучше просто перекрасить все это целиком. Когда дело доходит до ремонта студии, замена или ремонт фона должны быть на первом месте по многим причинам. Одна из этих причин заключается в том, что это дает огромную реконструкцию и новое ощущение вашему пространству, а также помогает снизить объем пост-продакшн, когда дело доходит до редактирования фона.

2. Обновление оборудования

В наши дни всегда есть другая компания или кто-то, кто пытается улучшить или обновить то, что уже было создано.Эти обновления или улучшения часто призваны облегчить нашу работу как фотографов или сделать ее немного более удобной. Я действительно рекомендую проверить, есть ли какие-либо обновления для оборудования, которое у вас есть в вашей студии, или как вы можете их улучшить.

Я начал делать это привычкой, когда у меня была вспышка Speedlite и несколько триггеров вспышки около трех лет и я собирался начать студийную сессию. Примерно через полчаса сеанса я заметил, что мои триггеры работают отлично, но моя вспышка просто не срабатывает.По сути, это поставило меня в трудное положение перед клиентом. К счастью, мой друг был рядом и решил остановиться и помочь мне. После того, как я одолжил мне свою вспышку и осмотрел мою, я обратил внимание на то, что мне нужно сменить лампу. Конечно, это было недорогое решение, но этого можно было избежать. В результате я не рекомендую делать это регулярно или во время ремонта студии.

3. Освободите место

Чем больше у вас места в студии, тем счастливее вы будете.Загроможденная студия часто может ограничить ваше творчество и задушить творческий процесс. Как творческие работники, бывают случаи, когда мы не знаем, что фотографировать или создавать, но у нас также есть побуждение к этому. Я обнаружил, что наличие очень минималистичной студии и наличие необходимых вещей очень помогает с точки зрения организации и просто для того, чтобы ваши творческие соки текли. Если в вашей студии есть какие-то вещи, которые просто лежат там и не имеют особого смысла, избавьтесь от них и оставьте только то, что вам нужно.Ваша студия должна состоять в основном из инструментов, которые вам нужно создать, и не более того, потому что это ваша комната, ваше пространство для творчества.

4. Обновите свою работу

Как фотограф, я всегда поощряю распечатывать и делиться своими работами в вашей студии по многим причинам. Одна из наиболее важных причин заключается в том, что это делает вас гораздо лучшим редактором, чем вы, вероятно, ожидаете. Кроме того, вы должны гордиться тем, что создали, а также быть рады поделиться этим с клиентами или просто зрителями, которые посещают вашу студию.Итак, допустим, прошло около 2 лет с тех пор, как вы сделали ремонт студии. Я уверен, что за эти два года вы сделали несколько снимков, которые стали новыми фаворитами, или несколько, которые вы, вероятно, считаете лучшими. Теперь вам следует распечатать их и с гордостью повесить в своей студии, чтобы зрители могли увидеть, насколько вы выросли и преуспели как фотограф.

Надеюсь, эти советы помогли вам воссоздать вашу идеальную студию, а также обновить ее внешний вид. Всегда приятно делиться с вами этими полезными советами, и до следующего раза спасибо, что заглянули.

Рейтинг: 012345 0 на основе 0 оценок

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Майкл Муди — фотограф-фрилансер и фотожурналист. Он любит снимать образ жизни и путешествовать, одновременно занимаясь творчеством!

Самые популярные публикации в феврале

My Home Office and Photography Studio Makeover

  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest

Красочный и яркий домашний офис и фотостудия, переделанные и переделанные.Inspo для дизайна, деталей, освещения, декора и эффектных обоев!

Я за радостным , чтобы наконец показать вам мою фотостудию и облик домашнего офиса! Если вы подпишетесь на меня в Instagram, то узнаете, что этим летом мы купили наш первый дом и были заняты приданием ему «сияния».

Читайте до и после…

Для того, чтобы наш дом был «готов к продаже», продавцы недавно перекрасили его, установили новый ковер и сделали некоторые основные косметические обновления.К сожалению, для моей студии это означало коричневую краску и желтые стены. (Почему ууууууу? Я имею в виду, серьезно тот, кто сказал этой семье, что они должны обновить эту цветовую схему, должен быть уволен.) Излишне говорить, что это не было моим видением моего офиса и рабочего места для фотографов.

Вот посмотрите на ДО:

Первым шагом было выдергивание нового «старого» ковра. Нам посчастливилось найти кого-то на Craigslist, чтобы забрать его, чтобы он не оказался на свалке.Мы пытаемся сделать выбор, который будет максимально экологически безопасным, по мере того, как мы модернизируем.

Шлифовка слоя для удаления штукатурки стен

Следующим шагом было устранение устаревшей штукатурки стен. Это оказалось невероятно утомительным процессом для Пэт. Помимо полного выдергивания гипсокартона, оставались только два варианта: отшлифовать его и выровнять, нанеся на него шовный герметик. Пэт выбрал выравнивание, что заняло часов только на одну комнату.Потребовалось несколько слоев, и шовный состав нужно было разбавить, чтобы добиться нужной консистенции.

Результат был преобразующим, но Пэт решила, что в остальной части дома мы, вероятно, просто заменим гипсокартон. Это было действительно так плохо. По словам Пэта, «часть модернизации моей студии заключалась в том, чтобы научиться, что делать с остальной частью дома — и что сдавать в аренду».

Совершенный белый цвет для фотографии

Вы знаете, я люблю цвет, но поскольку в этой комнате в основном используется фотография, я оставил стены белыми.Мы выбрали краску от Sherwin Williams из их линии Emerald в Pure White. Это их линия премиум-класса, известная своей превосходной моющейся способностью и гладким внешним видом. Он также держится со временем благодаря устойчивости к плесени, выцветанию и отслаиванию.

Пэт получил еще и краскораспылитель, и с ним случилось свое первое приключение! На самом деле мы получили все необходимое для рисования от Шервина Уильямса, и они нам очень помогли, дав советы по использованию распылителя краски и удостоверились, что у нас есть все необходимые материалы.

Pro-tip: вам понадобится полный костюм, респиратор и очки, если вы планируете это сделать! Использование распылителя краски было мечтой . На всю комнату ушло всего 15 минут! Это безумно грязно, поэтому было здорово, что мы еще не установили пол. Это упростило подготовку к покраске.

Краска абсолютно красивая. Мне нравится матовое покрытие, которое сложно чистить. К счастью, это не относится к линейке Emerald!

Мне также удалось поработать с небольшим количеством цветов.Мы установили обои с обоями Helen Deatry на одну стену. К сожалению, он был примерно на фут короче для стены, поэтому мы нарисовали оставшуюся часть «Сирень Рапсодии».

Отлично получилось !?

Домашний офис Студия Makeover :: Электромонтажные работы

Раньше в помещении не было верхнего освещения. Фотография выше также дает хорошее представление о том, как выглядела текстура штукатурки «раньше». Фу !!!

Пэт прорезал дыру в центре комнаты и включил электричество, чтобы я мог установить люстру.Я влюбился в люстру с цветочным шаром на Wayfair, и они предлагают бесплатную доставку!

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

Это было огромно, потому что Anthropologie взимает плату за доставку мебели в размере 150 долларов, причем их стоимость в 2-3 раза выше, чем у Wayfair. Моя единственная жалоба на Wayfair заключается в том, что у них так много предметов, что просматривать их все немного утомительно! Я обнаружил, что использование их поисковых фильтров помогло мне сузить круг вопросов до приемлемого числа.Я также нашел все их обзоры полезными. У них часто есть десятки отзывов на товар, а у некоторых даже есть фотографии пользователей. Было так здорово помочь мне представить, как это будет выглядеть в нашей студии!

Устройство деревянных полов

Самым трудоемким, но, пожалуй, самым полезным проектом была установка деревянных полов. Мы получили пол из натурального гикори в магазине Somerset в магазине The Floor в Сан-Франциско. Этот пол был дорогостоящим, но мы действительно нашли его в Интернете примерно за половину того, что взимали The Floor Store, и они соответствовали цене для нас.Это была экономия почти 10 000 долларов на весь дом!

Поскольку стили напольных покрытий меняются и постепенно прекращаются, мы купили все напольные покрытия одновременно. Магазин Floor Store требует только 30% залога и хранит полы бесплатно в течение года. Это было так потрясающе, учитывая, сколько места занимает пол. Было здорово работать с Floor Store, и я очень рекомендую их, если вы находитесь в районе залива.

Пэт никогда раньше не укладывал деревянные полы, и это было огромным мероприятием.Ему пришлось приобрести много нового оборудования, в том числе специальный гвоздезабиватель, который подключали к воздушному компрессору, но все равно было намного дешевле укладывать напольное покрытие самостоятельно.

Пэт постоянно поражает меня своим талантом и мастерством во время этого процесса модернизации. Он учит себя делать все эти вещи, используя только видео на YouTube в качестве руководства. Мне так повезло, что он такой удобный, потому что, если бы мы платили за рабочую силу, это помешало бы нам так быстро взяться за эти проекты после покупки дома.Он также перфекционист, поэтому в большинстве случаев работа, которую он выполняет, лучше, чем та, которую мы могли бы нанять. Он будет видеть свою работу каждый день, так что ему , не срезая углы .

Сборка полов была похожа на головоломку. Куски нужно было расположить в шахматном порядке, чтобы швы не совпадали, а также было важно распределить цвета, чтобы не получилось, что кучка темных кусочков окажется в ряду. Естественная вариация гикори — потрясающих . Фотографии действительно не передают это должное! Пэт прибит к полу (против техники плавания).

Photography Studi Makeover :: Установка обрезки

Мы приобрели отделку из массива дерева в магазине Home Depot. Из-за того, что пол был прибит гвоздями, нам также понадобился дюбель на четверть круга, чтобы закрыть зазор на концах досок. Этот зазор позволяет дереву расширяться и сжиматься в зависимости от влажности. Мы покрасили отделку эмалью Sherwin Williams Emerald Urethane Trim Enamel. Это рабочая студия, поэтому я ожидаю большого износа. Было важно иметь первоклассную краску, которая устоит! Декоративная эмаль, как и краска для стен, легко чистится и имеет превосходную отделку.

Детали отделки были разделены на 16-футовые секции, поэтому подавали их в комнату через окно, и Пэт разрезал их в коридоре с помощью сложной торцовочной пилы.

Яркие обои с цветочным принтом

Поскольку у меня не было прочной стены из-за того, что она добавляла нежелательные цвета в мои фотографии еды, я остановился на заявлении…. Обои! Мы с Пэт установили эту великолепную акварельную фреску Хелен Дитри на одной из стен студии.Это настоящий шедевр, превративший студию из чисто функционального пространства в продуманное. Установка обоев была не шуткой. Это определенно была работа для двух человек и немного напряженная, пока мы не отработали технику. Это пошло довольно быстро после первых двух полос. Говорят, что обои легко снимаются, несмотря на то, что для этого требуется клей, но я настроен немного скептически! Надеюсь, пройдут годы, прежде чем мы узнаем!

Установка коронного молдинга

В этот момент я думал, что мы на финишной прямой.Учитывая, насколько плавно были установлены плинтусы, я подумал, что молдинг короны будет проще простого! Знаменитые последние слова, правда?

В итоге мы прибили первую часть карниза и затем обнаружили, что вторая часть не подходит. Это случилось еще два раза. Пэт просмотрел бесчисленное количество видеороликов на YouTube, и мы чуть не позвонили генеральному подрядчику, который сделал это за нас. Казалось, что после стольких месяцев переделки мы столкнулись с первым препятствием, которое не смогли преодолеть сами.

Пока мы ждали ответа подрядчика на мое электронное письмо, мы решили попробовать еще раз. На этот раз Пэт с помощью ленточной шлифовальной машины вырезал небольшой участок лепнины в том месте, где потолок слегка прогнулся от времени. Его гипотеза заключалась в том, что это приводило к небольшому прогибу молдинга и нарушению выравнивания по углам. Мы также наметили небольшие участки для каждого угла и прибили их гвоздями, чтобы длинный отрезок, к которому мы прибивали, оставался в нужном месте — почти как направляющая.Это было утомительно, но на самом деле сработало как мечта.

Это немного сложно объяснить, и я, вероятно, не имею особого смысла, но если вы попадаете в аналогичную ситуацию, не стесняйтесь, напишите мне, и я постараюсь быть более ясным.

На этом все крупные строительные работы были завершены! Все, что оставалось, — это украсить и найти идеальную мебель.

Размещение и демонстрация реквизита для фотосъемки

Я решил, что шкафы Ikea Havsta идеально подходят для демонстрации моих любимых реквизитов для фотографий — и сокрытия других — при этом сохраняя их организованность.На самом деле, их сборка была не такой ужасной, как можно было представить, как шутят об Ikea. Качество тоже было лучше, чем я думал — массив дерева — без ДСП. Когда три сложены вместе, они выглядят почти как встроенная книжная полка.

Единственное, что мне не понравилось, — это пластиковые застежки, которые скрепляли детали вместе. В итоге мы использовали немного столярного клея для многих из них, чтобы обеспечить более надежную посадку. Не уверен, имело ли это какое-то значение, но это меня удовлетворило! Я заменил ручки на красивые цветочные ручки, которые у меня были от Anthropologie, которые соответствовали теме.У них также была милая история — мы использовали их в качестве держателей карточек на нашей свадьбе почти семь лет назад!

Совет по покупке ручек в Anthropologie — подождите, пока на них не будет скидка 50%, и вы можете получить их примерно по 4-9 долларов за ручку.

ЦЕЛЬ: футон, похожий на диван

На случай, если у нас будет большая группа людей, я хотел оставить свой офис в качестве запасной спальни. Я был очень разборчивым, но в итоге нашел идеальный диван perfect в Natural Home от The Futon Shop в Сан-Матео.У него красочный и современный дизайн, который вы даже не догадались бы превратить в небольшую кровать!

Продавцы были действительно хорошо осведомлены, и доставка была легкой. Диван идеально подходит для моего офиса, и я просто влюблен в его цвет! Вы бы никогда не догадались, что он складывается в кровать, не так ли !? Миссия выполнена.

Мебель для нашей студии Makeover

Все остальное собиралось в течение нескольких месяцев на основе кодов скидок и скидок.Мне нравится идея пойти в магазин и собрать все в одном месте, но мы не работаем с неограниченным бюджетом! Выбор и выбор помогли снизить затраты. Журнальный столик с мраморной столешницей от CB2. Я использовал код скидки 20%, но потом заплатил руку и ногу за доставку. Хотя это действительно прекрасно.

Подушки в основном от Urban Outfitters. Вы действительно не можете превзойти их разнообразие стилей. Торшер и торцевой столик от Wayfair.Опять же, бесплатная доставка!

Старинный автомат для жевательной резинки был удачной находкой в ​​антикварном магазине в Хилдсбурге. Единственная загвоздка в том, что у него не было ключа, поэтому нам с Пэт пришлось найти способ его открыть! Если вы следите за мной в Instagram, вы знаете, что это было приключение на несколько ночей, включая набор отмычек от Amazon, предложения зрителей и последнее исправление — электроинструменты! Я наполнила розовыми мерцающими жевательными резинками, которые нашла на Amazon.

Чтобы люди могли побаловать себя жевательной резинкой, когда они приходят, я наполнил это удивительное блюдо от robynblair CandyDish винтажными аркадными жетонами, которые я купил на Etsy.Сама по себе конфетница — поистине произведение искусства. Это уже получилось по-настоящему весело!

Шикарные и минималистичные решения для хранения данных

Эта деталь находится в стадии разработки, но мы планируем установить новые полки взамен тех, которые мы вынули из туалета. Я собираюсь организовать свои поделки и проекты, используя контейнеры Kuggis от Ikea. Моя цель — сохранить обтекаемую форму и минимализм, потому что в шкафу сейчас нет двери. Когда-нибудь мы, вероятно, сделаем французские двери, но пока мы хотим двигаться дальше и сосредоточиться на реконструкции нашей кухни!

Элементы дизайна

Пэту пришла в голову блестящая идея использовать кнопочные выключатели света, как в викторианскую эпоху.Мы нашли красивые латунные кнопочные переключатели и крышки на антикварной фурнитуре. Это был отличный способ добавить в дом действительно особенный элемент дизайна. У них была скидка 25% на Черную пятницу, поэтому мы купили выключатели и крышки розеток для всего дома. Не дешево, но я уже могу сказать, что они станут действительно особенным дополнением к дому. У нас есть настенные обогреватели размером 12 дюймов на 6 дюймов, а это означало, что у антикварного оборудования не было много вариантов для нас. Мы нашли дизайн, который нам понравился на Signature Hardware.При цене 66 долларов за штуку они быстро накапливаются, но снова оказались стоящими из-за визуального интереса, который они добавляют.

Мне было очень трудно выбрать коврик, но после покупки и возврата трех ковров мы фактически остановились на не совсем белом берберском ковре, который мы купили много лет назад во время нашего медового месяца в Марокко! Забавно дать этому старому коврику вторую жизнь.

Поистине функциональное рабочее место для фотографирования

Я решил, что стоячий стол будет идеальной площадкой для стрельбы рядом с окном.Он не занимает много места в комнате, и я могу регулировать высоту в зависимости от проекта, над которым я работаю. Пэт иногда работает из дома, так что в те дни это тоже полезно для него.

Приобретя немало новых вещей, мы решили поискать подержанный постоянный стол, так как он был лучше для окружающей среды — и для наших кошельков! У нас есть одна по выгодной цене на Craigslist. Если бы мы купили одно новое, мы, вероятно, выбрали бы Fully, поскольку они сертифицированы B Corp. Они используют экологически чистые и переработанные материалы в большинстве своих продуктов и даже имеют рабочее кресло, которое сделано из переработанных автомобильных бамперов!

Studio Makeover — Спасибо, что заглянули!

Надеюсь, вам понравился этот пошаговый взгляд на проект, который занимал нас последние пять месяцев! Это действительно был труд любви.Иногда я просто стою и смотрю — просто чтобы все это впитать. Если вы хотите следить за нашей реконструкцией, лучшее место — в Instagram! Следите за новостями в Instagram о предстоящей реконструкции нашей кухни!

МАГАЗИН ПРОЕКТА:

Большое спасибо за чтение! Чтобы получить больше сладкого в своей жизни, вы можете найти меня в Instagram, Pinterest и YouTube или подписаться на получение еженедельных электронных писем с новыми сообщениями и размышлениями от меня.

Идеальный футон, похожий на диван Подставки для торта из переработанных материалов за 5 долларов
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest

Связанные

8 творческих способов найти дешевую (или бесплатную) аренду фотостудии

Профессиональная фотография — это не мгновенная история успеха.Большинство фотографов строят медленно. Они начинаются с нескольких побочных выступлений и за месяцы или даже годы превращаются в часть полноценной фотографии.

Но если вы снимаете всего несколько концертов, как найти фотостудию, которая не заберет всю прибыль?

Портретные студии бывают всех типов и размеров. От домашней фотостудии до специального здания на оживленной улице и старого фабричного здания с великолепной архитектурой.

При ограниченном бюджете вы можете найти дешевые фотостудии в аренду на ограниченный период времени.Это может быть час, день или месяц.

Вот семь креативных и дешевых способов найти в аренду фотостудию.

Изображение Рэнди Фатха

8. Рассмотрите необычные места аренды

Поиск в Google для аренды фотостудий, вероятно, приведет к увеличению количества мест с высокой ценой. Это потому, что они уже созданы как фотостудия.

В большинстве случаев вам нужно лишь немного места на полу и, возможно, окно. Вы можете принести с собой собственные светильники, фоны и реквизит.

Есть много разных типов помещений, которые предлагают жилую площадь с ограниченным бюджетом. Они могут работать как дешевая фотостудия.

Рассматривайте места в вашем районе, которые не являются традиционными пространствами студии. Убедитесь, что они регулярно сдают комнаты почасово или посуточно для мероприятий.

Например, в природном центре рядом со мной есть классы и комнаты для заседаний, которые можно арендовать по цене от 35 долларов в час. Бывший железнодорожный вокзал, ставший музеем, сдается в аренду за 65 долларов в день.

Классные комнаты, музеи, развлекательные центры, залы и даже залы заседаний в отелях — все это стоит того, чтобы их проверить.Посмотрите, подойдет ли это место для вашего бюджета на съемку и аренду студии.

7. Попробуйте AirBNB

Конечно, AirBNB технически предназначен для дешевого жилья во время путешествий. Но это недорогой способ найти уникальные студии.

Чтобы найти квартиру или дом с достаточной площадью, нужно внимательно присмотреться. Но внимание AirBNB к изображениям в листинге позволит вам расширить пространство. Возможно, вы даже найдете архитектуру, которая настолько хороша, что вам не понадобится таскать фон.

Некоторые объявления AirBNB на самом деле представляют собой арендуемые студии. Другие дома отлично подойдут для некоторых типов фотосессий.

Изображение Кегана Хенмана

6. Поговорите с риэлтором

Пустые торговые и офисные помещения, ожидающие постоянного арендатора, могут быть открыты для временной аренды. Владелец получает дополнительные деньги, пока объявление находится на рынке, а вы получаете недорогое место для съемок.

Попробуйте обратиться к местному агенту по продаже недвижимости, чтобы спросить места, которые можно арендовать на временной основе.

5. Используйте дом или офис клиента

Если вы спросите, у клиента уже может быть много свободного места. Входить в дом или офис клиента — это слишком непрофессионально для некоторых типов съемок. Но это может быть идеальным вариантом для других.

Подумайте, насколько сегодня популярна домашняя фотография стиля жизни. Дом клиента служит не только студией, но и студией.

Это работает, если вашим клиентом является бизнес, а не физическое лицо.Если вы фотографируете продукты, то приходите в бизнес вместо того, чтобы вывозить продукты, может быть отличным решением.

Имейте в виду, что некоторые клиенты сочтут такую ​​съемку непрофессиональной. Обязательно предлагайте этот тип съемки с другим вариантом местоположения и не торопитесь, если клиент отказывает.

Автор изображения: Кристс Лухаерс

4. Присоединяйтесь к совместной работе в студии

Кооперативы

Studio позволяют нескольким художникам, у которых может не хватить работы для поддержки постоянной студии, делить пространство.

Вы получите фотостудию, которой сможете пользоваться часто, но не заплатите столько, сколько выделите студийное пространство.

Найдите кооператив, который уже создан в вашем районе — во многих крупных городах есть места для кооператива.

Если в вашем районе нет места для совместной игры, вы всегда можете подойти к друзьям, чтобы начать свое собственное, и арендовать место для совместного использования.

Вам захочется работать с профессионалом — например, с риэлтором и / или юристом. Они позаботятся о том, чтобы точно определить, как будет делиться пространство, заранее.

3. Создайте студию в своем доме

Многие фотографы начинают с создания студии в собственном доме. Иногда комната в доме временно превращается в студию для съемок. Затем, когда съемка закончена, он возвращается к своему прежнему предназначению.

Для других комната выделяется как отдельная студия. Некоторые фотографы даже переделывают гаражи и хозяйственные постройки. И они создают доступное специальное студийное пространство.

Как и съемка на дому у клиента, домашняя студия может показаться не такой профессиональной, как другие варианты.Особенно, если пространство не отделено от остальной части дома, и клиентам приходится проходить через ваш дом, чтобы попасть в студию.

При выборе этого варианта обратитесь в страховую компанию вашего домовладельца. Убедитесь, что вы застрахованы, если клиент получит травму в вашем собственном доме. Имейте в виду, что вам может потребоваться приобрести отдельный полис.

Изображение Алекса Симпсона

2. Поиск объявлений в Интернете

Онлайн-списки просты для поиска и также могут содержать список отличных студий. Начните с онлайн-платформ, посвященных студийным пространствам, таких как stusu.com (сокращение от Studio Sublet). Это похоже на Craigslist для студийных пространств.

Headbox, платформа, предназначенная для сдачи в аренду различных площадок, включает в себя студии.

Конечно, есть и традиционный Craigslist. На любой платформе онлайн-объявлений следуйте советам по безопасности, чтобы избежать мошенничества и оставаться в безопасности.

1. Возьмите студию на открытом воздухе

Вам нужно пространство студии или просто пространство? В то время как для одних снимков требуется место в помещении, для других просто необходимо место.

Во многих открытых пространствах можно снимать бесплатно. От природы до кирпичной стены переулка. Открытые пространства также предлагают почти бесконечную атмосферу, подходящую для съемки.

При съемке на открытом воздухе вы не можете управлять светом, как в студии. Также (обычно) нет доступа к розетке. Вам также придется работать с матерью-природой и меняющимся светом солнца.

Но на открытом воздухе можно делать отличные снимки и даже повышать творческий потенциал. Особенно при съемках, обычно выполняемых в помещении, например при фотосъемке продуктов.

Заключение

Аренда фотостудии

не должна быть на год или месяц. Фотографы также могут найти доступные фотостудии, рассматривая помещения, которые сдаются по часам или дням. К ним относятся классы, музеи и залы.

Поиск онлайн-объявлений и AirBNB — еще один вариант, наряду с поиском совместной студии.

Наконец, вы также можете рассмотреть возможность создания студии у себя дома, работы в помещении, принадлежащем клиенту, или даже съемок на открытом воздухе.

Творческий и вдохновляющий домашний офис, отчасти выставочный зал, отчасти фотостудия

Мы были большими поклонниками Filling Spaces уже несколько лет. Портлендский бренд, основанный Дипали Калией и ее сестрой Нану, является отличным источником подушек и других аксессуаров для дома. (Вы можете прочитать наше интервью об истории компании здесь!) Когда Дипали рассказала нам, что недавно отремонтировала свой домашний офис, чтобы он служил официальным штаб-квартирой Filling Spaces, мы знали, что должны взглянуть.Глубоко говорит нам больше:

Привет! Мы хотели бы узнать о студии побольше. Где он расположен?
Студия Filling Spaces находится в Портленде, штат Орегон. Наше пространство представляет собой открытую планировку с нашим рабочим офисом, фотостудией и выставочным залом, соединенными вместе. Большие столы в офисе и информационные табло помогают нам проявлять творческий подход и одновременно работать над разными проектами. Мы фотографируем наши продукты и создаем виньетки, чтобы продемонстрировать и помочь клиентам увидеть реальный сценарий.В выставочном зале дизайнеры и продавцы могут лично увидеть наш текстиль. По мере того как торговые выставки и коммерция все больше и больше перемещаются в виртуальную сферу, это отличное место для демонстрации наших новых коллекций в цифровом виде.

Когда вы решили переделать пространство, каковы были ваши главные приоритеты?
Моя главная цель с офисными помещениями заключалась в том, чтобы создать пространство, которое идеально подходило бы для работы из дома. Моя мечта о собственной творческой студии началась, когда я решил закрыть свой магазин кирпича и раствора в Портленде и сосредоточиться на создании продуктов и оптовых продажах.Я хотел иметь домашний бизнес, чтобы проводить время с двумя растущими детьми. При проектировании нового офиса было действительно создано идеальное рабочее место для работы.

Что нужно было изменить в первую очередь?
Первоначальное пространство больше походило на домашний офис, чем на творческую и вдохновляющую студию. У нас была столовая, примыкающая к офису, и мы почти не использовали ее. Мы решили удалить несущую стену и дверь между этими двумя областями и сделать их больше.Мы знали, что при перемещении перегородки свет с обеих сторон окна сделает ее намного ярче.

Не могли бы вы «провести нас» по студии и рассказать немного о дизайне? Нам будет интересно узнать, какие изменения вы внесли в дизайн, а также узнать о таких деталях, как цвета краски и выбор мебели.
Главная дверь открывается для входа, а рядом с ней находится наш выставочный зал с экспозицией всех наших текстильных крыльев. Также на стене — нестандартные полки с нашей коллекцией подушек, одеял, произведений искусства и постельного белья.Первоначальный деревянный пол, который уже частично был в доме, был дубовым. Нам понравилось, поэтому мы решили использовать тот же дубовый пол с прозрачным пятном по всему пространству. Везде, где раньше был ковер, был дубовый пол. Мы выбрали цвет краски «Просто белый» Бенджамина Мура. Мы рассмотрели несколько других цветов от Бенджамина Мура, таких как White Dove, Swiss Coffee и Chantilly Lace, но в конечном итоге остановились на Simply White, потому что это был более мягкий тон, который, по нашему мнению, лучше всего работал с естественным освещением в космосе.

Мебель в офисе — это рыночные находки из Индии — тумбочки к письменному столу, металлические стулья. В качестве столешницы мы использовали доски от Ikea. Наш творческий процесс начинается с беспорядка! Нам нужен был большой стол, чтобы раскладывать наши рисунки, ткани и работать на ноутбуках и компьютерах.

Стены офиса украшены прекрасной коллекцией произведений искусства от Filling Spaces и местных дизайнеров и магазинов.

В фотостудии есть коврики на полу, диван / подушки / одеяла и фотооборудование.

Что вам больше всего нравится в готовом помещении?
Я мечтал отремонтировать наше пространство в течение многих лет, поэтому было так приятно увидеть, что место, которое действительно соответствует нашим потребностям, оживает. Теперь это больше открытое и просторное студийное пространство, где мы можем демонстрировать искусство; наши продукты и создавать мудборды и стильные фотографии.

И, наконец, какой для вас «типичный» день в студии?
Обычно я начинаю свой день рано в 8:00, пью утренний чай в офисе, проверяю и отвечаю на все электронные письма.Затем проведите время с моей сестрой Нану в Индии (разница во времени), чтобы обсудить все новые разработки и проекты, над которыми мы работаем. Затем просмотрите все необходимые повседневные детали с моим партнером Клэр и спланируйте наш социальный календарь, электронные письма и фотосессии. Также обсудите детали доставки с Мариной, которая отправляет наши заказы.

Поздний день — творческое время для планирования коллекций и набросков идей или просмотра счетов-фактур и счетов. Мы открыты по предварительной записи, поэтому в зависимости от времени встречи я соответственно планирую свой день.В последнее время мы проводим много встреч FaceTime с нашими зарубежными и зарубежными клиентами. Поскольку дети дома, я обычно работаю до 2 или 3 часов. Затем, около 20:00, я снова общаюсь по FaceTime со своей сестрой в индийской студии, чтобы увидеть, как идут дела с заказами и разработками.

Ремонт вашей фотостудии | Megan-W

Фотография — это искусство, запечатлевшее памятные моменты.

Хороший фон делает фотографии привлекательными. Обратите особое внимание на фон, если хотите, чтобы ваши фотографии были потрясающими.

Фон может усилить великолепие фотографии. Это также может сломать фотографию, если она не правильная. Будьте осторожны, не используйте фон, который отвлекает зрителей.

Хороший фон подчеркивает объект на фотографии.

Возможно, вы захотите изменить существующий фон фотографии, чтобы он отражал последние тенденции. Фоновые характеристики важны для получения качественных фотографий.

Если вы хотите отремонтировать или собираетесь создать студию с нуля, вы должны работать над своим фотографическим фоном.

Итак…

Когда вы делаете ремонт в своей фотостудии, ваш задний план является важной точкой фокусировки для получения отличных снимков.

Вот инструменты, необходимые для создания идеального фона для ваших фотографий:

6 лучших инструментов, необходимых для создания или обновления вашей фотостудии для получения идеального фона

Работая над фоном в фотостудии, вы можете иметь дело с изделиями из дерева или другими материалами, требующими обработки и отделки.Следовательно, вам понадобится ленточная шлифовальная машина.

Ленточные шлифовальные машины предназначены для придания формы и отделки дереву и другим материалам. Работая с материалом, вы можете перемещать его по ленточной шлифовальной машине или наоборот.

Ручные модели ленточных шлифовальных машин также используются на начальных этапах шлифования. Если вам нужно удалить краску с вашего материала, вы также можете использовать для этого ленточную шлифовальную машину.

Некоторые другие электроинструменты, которые могут вам понадобиться, включают:

  • Ленточные пилы
  • Бензопилы
  • Воздушные компрессоры
  • Плиткорез для керамической плитки
  • Машины для формования печенья
  • Аллигаторные ножницы

Измерение — это основное действие, которое вы будете выполнять при ремонте студии.Вам понадобится рулетка, которая поможет вам сделать необходимые измерения во время вашего проекта реконструкции.

Лучшая рулетка — прочная и эффективная, к тому же современная и точная.

Для облегчения работы используйте рулетку с переключателем, чтобы она не скатывалась назад во время использования. Вам нужно будет замерить различные расстояния в вашей студии во время ремонта.

Поэтому убедитесь, что всегда под рукой есть рулетка.

Сверла используются для легкого проделывания отверстий или сверления поверхностей.Возможно, он вам понадобится во время ремонта. Вы можете сделать отверстия, чтобы повесить какие-то предметы в своей студии.

Вы также можете установить на стенах какие-то предметы, которые потребуют от вас некоторых упражнений. Аккумуляторная дрель может легко помочь вам в достижении этой цели. Ищите легкую аккумуляторную дрель, которая будет эффективной и долговечной.

Плоскогубцы помогут вам выполнять различные операции во время ремонта. Они используются для удержания тонких металлов, таких как шурупы и гвозди.Вы также можете открыть такие предметы, как маленькие болты, если вам это нужно, во время ремонта вашей студии.

Если вы делаете электромонтаж в своей студии, чтобы обновить источник света, который будет использоваться для фона фотографии, вы также можете использовать плоскогубцы. Они используются для удержания проводов и снятия их крышек. Вы также можете использовать плоскогубцы, чтобы удерживать предметы в труднодоступных местах.

Некоторые типы плоскогубцев, которые вы можете использовать, включают:

  • Клещи диагональные
  • Клещи для опрессовки
  • Носик иглы
  • Клещи для хомутов
  • Плоскогубцы для стопорных колец
  • Клещи для скользящих шарниров

Некоторые работы во время ремонта могут потребоваться на приподнятых поверхностях.При установке источников света, свисающих с потолка, или приподнятых предметов, над которыми нужно работать, вам понадобится лестница.

Невозможно добраться до возвышенностей, не взбираясь на что-нибудь. У лучших лестниц есть место, куда можно прикрепить инструменты.

В противном случае подниматься и спускаться по лестнице каждый раз, когда вам понадобится какой-либо инструмент, было бы нелегко.

Фоновые работы часто делают на стенах. Изолента пригодится, если вам нужно временно прикрепить предмет к стене во время работы с ним.Вы также можете использовать ленту во время ремонта студии, чтобы связать провода с шейкой и удерживать предметы.

Заключение

Фотостудии требуют большого внимания. С помощью подходящих инструментов вы можете легко обновить свою фотостудию, чтобы получить идеальный фон для потрясающих фотографий.

С помощью вышеперечисленных инструментов вы можете легко переделывать или добавлять расширения в свою фотостудию.

Создание профессиональной фотостудии за счет бюджета

Savage, без сомнения, производит некоторые невероятные продукты, но многие из их функций процветают в студии.Строительство студий может быть невероятно дорогостоящим, и именно по этой причине многие фотографы предпочитают арендовать студийные помещения, а не строить свои собственные. В этой статье я расскажу вам, как мне и моему партнеру по студии удалось с небольшими затратами построить профессиональную фотостудию с минимальными затратами.

Подробнее: Пространство студии: аренда или владение

Зачем нам понадобилась студия?

Жить в Лос-Анджелесе невероятно дорого. Из-за арендной платы, парковки, газа и других расходов кому-то может быть очень сложно быть постоянным фотографом.Среди этих затрат — аренда студии. Переехав в Лос-Анджелес, я оценил некоторые из моих любимых студий, чтобы использовать их для фотосъемки в голову, что было моей специализацией до переезда в Лос-Анджелес. Многие из небольших студий можно было арендовать за 50 долларов в час, а некоторые из более крупных могли легко обойтись по 100 долларов в час. Эти расходы могут быстро сократить мою прибыль, и только в прошлом году я сделал более 125 фотосессий для клиентов. Цена из расчета 50 долларов в час для двухчасовых сессий составляет более 12000 долларов в год, которые пойдут только на расходы на студию, и это не финансовое бремя, которое я хочу брать на себя.Итак, мой следующий вариант был очевиден: давайте построим студию.

Наша маленькая студия площадью ~ 300 квадратных футов

Вместе с моим давним другом и коллегой-фотографом Алексом Стоуном мы решили взять гараж, который он использовал для импровизированной студии, и действительно сделать его своим. В исходном состоянии он использовался, но только для личных съемок с друзьями и семьей. Из-за состояния гаража его нельзя было использовать для профессиональных съемок, поэтому мы решили изменить это и превратить его в то, чем мы будем гордиться.

Сам гараж — это стандартный гараж, который можно найти во многих домах. При размере 15×19 дюймов общая площадь составляет всего 300 кв. Футов, поэтому мы хотели максимально увеличить пространство, чтобы превратить его во что-то полезное на личном уровне. Первый шаг был самым простым; гараж нуждался в свежей краске и отчаянно нуждался в новом полу. В течение многих лет он был гаражом, и его пол был сделан из бетона и за долгие годы эксплуатации покрылся масляными пятнами. Кроме того, плинтусы были коричневыми от грязи и пятен, а белая краска со временем поблекла и стала уродливой.Мы рассмотрели возможные варианты и пошли в Home Depot за припасами.

Живопись в мастерской

Первой в списке была свежая краска. Поскольку мы хотели, чтобы план этажа оставался открытым и выглядел большим, мы выбрали белые и серые стены. Несмотря на то, что пространство невелико, оно достаточно велико, чтобы не беспокоиться о каких-либо значительных отражениях света, поэтому мы решили смешать и совместить переднюю и заднюю стены со стандартным матовым белым цветом, а боковые стены — с соответствующим цветом «Sutton». Место Серое ».После ночной работы мы смогли довольно хорошо очистить студию, убрав предыдущую мебель, хранившуюся там, и покрасили стены.

Стоимость малярных и малярных принадлежностей — 80,00 долларов США

Общая стоимость на данный момент — 80,00 долларов США

Полы

Далее мы определились с тем, что нам нужно для полов. Нам предложили множество различных вариантов, и мы остановились на деревянных полах в качестве дополнения к стенам. Вероятно, это то место, где люди могут сэкономить больше всего денег.Технически, вы можете нанести на бетон черную или серую краску и получить действительно красивый и чистый вид. Для нас, поскольку мы время от времени делаем снимки продуктов, мы решили, что паркетные полы будут хорошим фоном для этих случайных фотографий продуктов, и согласились немного потратиться, чтобы получить то, что мы хотели. Нам удалось приобрести полы у онлайн-продавца, которому мы доверяли, и с помощью отца Алекса мы нашли человека, который починил плинтусы, заложил предварительный фундамент для полов и полностью установил полы в пространстве для 500 долларов.Готово и сделано.

Стоимость пола и монтажа — 1100,00 долларов США

Общая стоимость на данный момент — 1180,00 долларов США

тщеславие

Теперь, когда основная часть фундаментальных работ завершена, мы могли сосредоточиться на некоторых мелких деталях, чтобы действительно вывести нашу крошечную студию на новый уровень. Поскольку и я, и мой партнер по студии работаем над портретом, мы решили, что туалетный столик будет достойным вложением, и решили его купить. Увидев цены на красивые туалетные столики, мы пересмотрели вопрос о покупке и решили, что построить такой будет достаточно легко.Быстро съехав в Home Depot, мы нашли зеркало 24 x 36 дюймов, которое отлично подойдет за 20 долларов, и получили весь монтажный клей и настольные кронштейны всего за несколько долларов больше. Затем мы отправились в Ikea и нашли 48-дюймовую столешницу под названием LINNMON всего за 20 долларов. Потратив около 50 долларов, мы обратились к Amazon за лампами для тщеславия. Два 24-дюймовых крепления и одно 36-дюймовое — это все, что нам нужно, и мы начали процесс сборки тщеславия. С небольшим количеством смазки для локтей и некоторой, по общему признанию, схематичной проводкой мы установили туалетный столик, а с лампами общая стоимость составила менее 200 долларов за хорошо функционирующий туалетный столик.

Стоимость тщеславия — 200 долларов США

Общая стоимость на данный момент — 1380,00 долларов США

Монтаж фонов

Одной из вещей, которую мы уже установили в старой студии, но мы хотим переделать, было крепление рулонов бумаги к стене. Мы решили использовать комплект для настенного монтажа Interfit. Это постоянное решение, но, руководствуясь духом этой статьи, я также рекомендую систему Savage Multiple Polevault, если ваше пространство будет менее стабильным и должно выйти из строя.Прикрепив его к потолку, мы можем обеспечить максимальный зазор и получить множество опций, которые можно быстро включать и выключать. Для бумаги цвета мы выбрали:

Savage # 01 Super White, Savage # 27 Thunder Grey, Savage # 47 Baby Blue, Savage # 71 Deep Yellow и Savage # 91 Plum.

Это даст нам множество возможностей для работы в студии и поможет разнообразить наш образ.

Стоимость бумажного держателя / бесшовной бумаги — 250,00 долларов США

Общая стоимость на данный момент — 1 630 долларов США.00

Организация

Наконец мы подошли к вопросу об организации и поддержании красивого вида. До модернизации небольшой крюк на стене использовался в качестве «вешалки для одежды», и все оборудование было собрано штабелями в углу без какой-либо организованности. Мы пришли к выводу, что шкаф для хранения вещей будет в порядке и поможет поддерживать порядок, поэтому мы рассмотрели наши доступные варианты — Ikea. Первоначально мы определили, что некоторые стеллажи для хранения позволят нам правильно хранить то, что нам нужно, но затем решили, что шкаф для хранения может быть более чистым вариантом.Потом мы нашли ДОМБО в Икеа и, таким образом, нашли свой ответ. В этом шкафчике всего за 129 долларов достаточно места, и он позволит нам быстро и удобно хранить все наши модификаторы света, а также хранить все аксессуары, входящие в комплект со студией (зажимы, багряная лента, кольца скорости, и т.д. и т.п.).

Чтобы еще больше упорядочить место, мы затем разрезаем наш бесшовный держатель для хранения бумаги, чтобы вмещать 3 рулона бумаги (вместо стандартных 6) сбоку от шкафчика для хранения, обеспечивая хорошее место, чтобы продемонстрировать некоторые из наших цветов, в то время как также поддержание опрятного вида.Разрезав держатель для хранения бесшовной бумаги пополам, у нас есть возможность прикрепить еще три бумажных рулона к задней части шкафа, если мы захотим.

Стоимость принадлежностей для хранения — 189 долларов США

Общая стоимость реконструкции студии — 1819,00 долларов США

Бонусная зона

После завершения строительства студии мы решили воспользоваться нашей мотивацией и также создать небольшую красивую зону за пределами нашей студии на заднем дворе.Мы заявляли, что эту небольшую площадку можно использовать для встреч с клиентами и тому подобного, но давайте будем честными … она, вероятно, будет использована как место для веселья с друзьями прохладными летними ночами.

Сводка

Разделившись на две части, и воспользовавшись очень долгими и напряженными выходными, мы смогли превратить грязный старый гараж в то, что мы можем чувствовать себя комфортно, принимая клиентов для их фотосессии. Хотя стоимость не является невероятно низкой, это было сделано с учетом доступности и сэкономит нам тысячи долларов на аренде студии в долгосрочной перспективе.Он небольшой, но его более чем достаточно для индивидуальных клиентов, и он может стать отправной точкой для создания фотобизнеса здесь, в Лос-Анджелесе. Надеюсь, вы можете использовать это как напоминание о том, что вы тоже можете найти небольшую студию в месте, которое у вас уже есть, и убедили вас взять то, что у вас есть, и превратить это во что-то великое. Если вы сами перенастроили студию, то в комментариях ниже укажите до и после .

Зак Саттон — отмеченный наградами и международный коммерческий фотограф из Лос-Анджелеса, Калифорния.Его работы подчеркивают природный портрет, смешивая пейзажи и сцены с портретной фотографией. Его работы и статьи были представлены в Fstoppers, SLR Lounge, блоге Profoto, журнале DSLR Photography Magazine, Phototuts +, Photofocus, Resource Magazine и других. В свободное от съемок время Зак часто посвящает свое время помощи с образованием в области фотографии и видеографии. Он часто проводит семинары и читает лекции по всей Северной Америке, а также участвует в различных публикациях в области фотографии, когда у него есть время.Вы можете увидеть некоторые из его работ на его сайте.

Подробнее

Ремонт в студии Winnetka — Классическая детская фотография

Ой, как я люблю хороший ремонтный проект! В следующей жизни я хочу быть дизайнером интерьеров.

Недавно мне пришлось перепроектировать и переделать интерьер моей студии в Виннетке, штат Иллинойс, моей «домашней» студии последних 18 лет. Это пространство мечты фотографа с 20-футовыми потолками, деревянными балками и великолепным светом.

Это рено было непростым, так как оно находится в 100-летнем здании (первоначально это была большая прачечная) с оригинальными кирпичными стенами и полами, не совсем сливовыми. В пределах 10 футов высота пола меняется буквально на 4 дюйма! Кирпич был потрясающим, но его темный оранжевый цвет совершенно не подходил для современного вида, который я искал, и не подходил для использования в качестве фона для моих фотографий.

Я крутил хозяину за руку, пока он не разрешил мне покрасить кирпич в великолепный, супермягкий светло-серый цвет.Вы увидите на фотографиях, он выглядит почти белым. Те, кто являются сторонниками сохранения, могут кричать прямо сейчас, но я чувствую себя вправе через 18 лет оставить свой след истории на этих старых стенах.

Чтобы использовать мягкий серый кирпич, я решил вырвать весь ковер, на котором за эти годы видалось слишком много собак и младенцев, и просто отполировать старый цемент, который был под ним. «Индустриальный шик», — сказал я себе. Моя первоначальная мысль заключалась в том, что такая обработка пола сэкономит кучу денег.Неправильный. Это превратилось в большое дело, со всем этим ямочным ремонтом, шлифовкой и шлифовкой, и, мягко говоря, никто в здании не ценил ни пыль, ни запах отделки. В итоге это стоило вдвое больше, чем ковровое покрытие, но мне очень нравится внешний вид! Гораздо проще поддерживать чистоту и гигиену, и, безусловно, он создает действительно классную атмосферу. Зимние сапоги, вы встретили себе пару!

Чтобы увеличить место для хранения вещей (вся студия, включая комнату для просмотра, составляет менее 1700 квадратных футов), я вырвал слишком узкий шкаф для хранения вещей, вместо этого приподняв полки со стены и накрыв всю комнату размером 100 ″ x 100 ″ Длинные восхитительные шторы из «постиранного бельгийского льна» от Restoration Hardware.Между панелями есть разрывы, обеспечивающие легкий доступ к полкам.

3Май

Укладка плитки с уголками: о пользе, вреде и правилах монтажа

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Обзор выбора, видов и монтажа уголков для плитки — Ванная своими руками

Уголки необходимы не только с точки зрения прикладного назначения, но и декоративного. С их помощью обеспечивается защита от истирания, воды, появления грибка и прочих проблем. Также данные элементы великолепно подчеркивают рисунок, делают кладку завершенной. При этом алюминиевые уголки для плитки используются довольно часто. Компанию им составляют аналоги из других материалов.

Содержание статьи

  • 1 Виды
    • 1.1 Наружные
    • 1.2 Внутренние
  • 2 Алюминиевые
    • 2.1 Зачем их использовать
  • 3 Материалы
  • 4 Конструктивные особенности
    • 4.1 Особенности применения

Виды

Все используемые в наше время уголки можно разделить на два вида:

  • Наружные;
  • Внутренние.

Рассмотрим каждый из них отдельно.

Наружные

Наружные, то есть внешние уголки для плитки применяются, если две стены, сходящиеся под прямым углом, создают выступы. Такие элементы имеют закругленную форму, что делает их безопаснее для человека и самого кафеля. Будь иначе, мы бы натыкались на уголки для плитки, что влекло бы за собой серьезные травмы.

Также этот вид уголков способствует скрытию острых углов керамики. Порезаться о них может любой, потому использовать защитные элементы рекомендуется всем.

Внутренние

По сути, этот уголок является углом помещения, где производится укладка кафеля. Элемент выполнят вогнутой формы и монтируют их между угловыми стыками плитки. Ширина стандартная — 1 см, а ширину регулируют по мере необходимости.

Как раз на плечи внутренних уголков для кафеля ложится задача по защите от плесени, грибка и воды. С их помощью поверхность легко поддается чистке, можно применять любые моющие вещества.

Алюминиевые

Такой уголок для плитки представляет собой элемент из перфорированного профиля, который может иметь разнообразные напыления. Тем самым достигается высокий декоративный показатель. Основные преимущества алюминия заключаются в следующем:

  • Материал достаточно легкий;
  • Он обладает повышенной прочностью, превосходит аналоги из ПВХ;
  • Не подвержен влиянию коррозии, долговечен.

Зачем их использовать

Многие не понимают, зачем вообще нужен уголок для плитки и в чем заключается смысл их использования. Потому ответить на этот вопрос крайне важно. Есть несколько причин, согласно которым применение уголка для кафеля становится очевидно выгодным.

  1. Запиливать кафель под углом 45 градусов довольно проблематично, как и под любым другим углом. Любая неточность сразу же проявится на стенах и потолке. Если использовать уголок для плитки, тогда запил вовсе не потребуется.
  2. Также уголок для плитки имеет в своей конструкции паз, куда укладывается кромка кафеля. За счет паза прячутся все неровности и дефекты, угол получается красивым и аккуратным.
  3. Это еще декоративный элемент, придающий изысканности полотну. К примеру, комбинация красного уголка для кафеля с плиткой розового цвета является превосходным дизайнерским решением.
  4. При планировании сложных конфигураций помещения, где предусматривается ряд углов и поворотов, эти изделия играют важнейшую роль. Они облегчают работу, позволяют выполнить сложные элементы.

Материалы

Помимо названного выше алюминия, для изготовления уголков используются и другие материалы.

  • Керамика. Такие элементы по функциям аналогичны с алюминиевыми. При этом может имитировать определенные узоры определенных коллекций. При необходимости можно подобрать любой вариант, повторяющий дизайн самого кафеля;
  • Пластик. Данные виды выполняют из ПВХ профиля. Основное преимущество заключается в легкости, эластичности и широком разнообразии. Также материал влагостойкий, простой в обращении. Самое главное, чтобы угловой элемент не согнулся при укладке, иначе пострадает вся композиция из кафеля. Он фиксирует, изолирует и декорирует;
  • Металл. Если используется тяжелая прямоугольная плитка, тогда уголки из металла могут оказаться очень кстати. Они надежные, выдерживают нагрузки тяжелых элементов. При этом требовательны к ровности кладки, поскольку изогнуть их сложно. Выполняют элементы из нержавейки или латуни, зачастую имеют хромированное или никелевое покрытие, окрашиваются под золото, серебро и другие металлы.

Конструктивные особенности

Фото керамического уголка для плитки

Не так важно, что перед вами — прямоугольная плитка или квадратная. Если вы используете угловые элементы, тогда вам стоит знать их конструктивные нюансы.

Их можно разделить на три типа:

  • Мягкие;
  • Жесткие;
  • Полужесткие.

К жестким относят изделия, выполненные из алюминия или металла. Зачастую не окрашены, то есть имеют простой серый оттенок. Они дороже пластиковых, что объясняется стоимостью сырья.

Полужесткие выполняют из ПВХ. Они обладают определенной гибкостью, наиболее распространены в белом цвете, хотя можно отыскать решения почти любого оттенка. Самые редкие — черные.

Мягкие же выполнены с основной из ПВХ, а также с краями из силикона. Очень удобные, подходят одинаково хорошо для гладких и рельефных поверхностей кафеля. Представлены в широком ассортименте по цвету. Главный и единственный минус — высокая цена по сравнению с аналогами. Хотя на самом деле они стоят меньше жестких, но дороже мягких. Золотая середина своего рода.

Особенности применения

Данные элементы нужно монтировать непосредственно при укладке плитки. После завершения монтажа кафеля в них уже нет никакой потребности.

Дополнительные крепежи не используются, поскольку частично уголки удерживаются за счет клеящего состава, и частично за счет самого кафеля. Работать с этими изделиями очень просто, они помогают делать укладку ровной, красивой, скрывать все дефекты, прятать места, где кафель подвергался обрезке.

Внутренние и наружные уголки для плитки — KlademPlitky.ru — все про укладку плитки

Уголки для плитки имеют как прикладное, так и декоративное значение. Они защищают от сколов и истирания, от воздействия воды и, как следствие, от образования грибка и плесени. Кроме того, они подчеркивают строгость рисунка, придают композиции завершенный вид.

В отсутствие уголка плитка должна быть порезана и подогнана идеально точно, иначе вся композиция будет выглядеть неряшливо. Использование уголка позволит скрыть небольшие огрехи и неровности укладки в углах.

Плиткой можно замостить подоконник или целиком оконную нишу – это улучшит теплоизоляцию помещения, а уголок в таком случае будет дополнительно способствовать герметичности.

Наружный уголок для кафельной плитки используют при укладке кафельных панно в ванной, на кухне, в прихожей и любом другом помещении. Стоимость этих приспособлений, как правило, невысокая, а ценность трудно переоценить. Уголки годятся для работы как с маленькими мозаичными картинками, так и при обработке целых стен.

Уголки изготавливаются из разных материалов: пластик, алюминий, металл, керамика. Все это материалы водостойкие, не подверженные коррозии. С их помощью можно уложить плитку в угловых стыках без зазоров. Уголки существенно облегчают укладку, обеспечивают всей композиции нарядный вид и надежность.

Наружный уголок для плитки

Все уголки, которые используются для укладки, делятся на внешние и внутренние. Внешний уголок используется, когда две сходящиеся под прямым углом стены образуют выступ. Внешний (или наружный) уголок делают закругленным: так безопаснее и для материала, и для людей, которые иначе, случайно наткнувшись на угол, могут получить серьезную травму.

Помимо остальных функций наружный уголок для плитки имеет еще одну: он скрывает острые края керамических изделий, об которые проще простого порезаться даже взрослому человеку, и тем более ребенку.

Внутренний уголок для плитки

Внутренний уголок для плитки — это собственно угол ванной комнаты (или другого помещения). Такие уголки имеют вогнутую форму и используются для оформления угловых стыков. Ширина один сантиметр, длина регулируется по необходимости.

Именно внутренний уголок защищает швы от попадания воды, образования грибковых поражений и плесени. Благодаря ему плитку можно чистить совершенно спокойно, не опасаясь повредить шов моющим средством.

Декоративный уголок

Декоративный уголок изготавливается под определенную окраску плитки, расцветка варьируется от белой до ярко-зеленой. Такой уголок не просто скроет шов, но сам станет дополнительным украшением композиции, аналогично декоративным элементам комплекта. Могут быть металлическими, керамическими, из ПВХ.

Алюминиевый уголок для плитки

Алюминиевый уголок для плитки представляет из себя кусок перфорированного профиля. Благодаря различным вариантам напыления превращается в нарядный декоративный элемент. Свойства алюминия – легкость, прочность, устойчивость к коррозии.

Керамические уголки

Керамические уголки для плитки выполняет те же функции, что и алюминиевый: маскирует шов, предохраняет его от попадания воды, является нарядным декоративным элементом. Такой уголок может имитировать узор конкретной плиточной коллекции или керамического гранита. Можно подобрать такой уголок, чтобы он хорошо сочетался с остальным оформлением.

На фоне темной плитки холодных тонов наружный угол для плитки будет хорошо смотреться окраска под платину или серебро, теплые тона отлично дополнятся золотистым уголком. Для плитки ярких расцветок лучше подбирать уголок контрастный, для пастельной гаммы – близкий по тону.

Элемент может обладать своим собственным рисунком, дополняющим или подчеркивающим основной декор, а может быть однотонным. Опытный дизайнер сможет подсказать, какой уголок органичнее всего дополнит выбранную коллекцию.

Пластиковый уголок для плитки

Пластиковый уголок для плитки выполняется из перфорированного профиля ПВХ, может иметь огромное количество расцветок. Пластик обладает отличной водостойкостью, это легкий и гибкий материал. Именно поэтому нужно следить, чтобы профиль не оказался согнут: из-за этого может «поплыть» вся укладка.

Кроме фиксирующей и изолирующей функций, уголок может также выполнять декоративную: быть дополнительным нарядным украшением. Хорошо смотрится в ванной в сочетании с полиэтиленовой шторкой с фоном или рисунком того же цвета.

Главное преимущество пластикового уголка перед другими состоит в его легкости. За счет нее установить пластиковый уголок проще всего: он будет хорошо держаться на герметике, установку можно выполнить уже после окончания укладки.

Металлический уголок для плитки

Металлический уголок для плитки отличается большей надежностью, их можно использовать как несущие для тяжелых элементов. Эти уголки тоже перфорированные, основное требование к ним – прочность. Недопустимы деформированные, согнутые уголки, так как укладка должна быть предельно ровной.

Изготавливаются из нержавеющей стали, латуни, могут быть с никелевым и хромированным покрытием, окрашенными под серебро, платину, золото и другие цвета металлов и сплавов. Алюминиевые уголки для плитки также являются подвидом металлических. Могут использоваться как в ванной, так и в любой другой комнате, например, для укладки большого стенного панно.

Совет. Размер уголка подбирается чуть больше толщины плитки. То есть, если толщина 7 мм, уголок должен быть 9. Это соотношение важно соблюдать, поскольку если уголок окажется меньше, то край плитки в него не войдет, а если больше, плитка будет внутри ходить ходуном.

виды и типы, применение в ванной, установка и ремонт

Кафельная плитка – основной отделочный материал, используемый при ремонте туалета, ванной комнаты или кухни. Использование кафеля в этих помещениях обусловлено надежностью и долговечностью плитки. Все помещения, имеющие такую отделку, довольно просто поддерживать в постоянной чистоте. Кафельная плитка очень хорошо и быстро моется, имеет привлекательный вид.

Монтаж кафельной плитки – процесс не сильно трудоемкий. Канули в прошлое сложные и объемные работы по укладке кафеля, на смену им пришли новые технологии и материалы, которые существенно облегчили задачу. Для элегантного и завершенного внешнего вида ванной или туалетной комнаты, в любом другом помещении, где требуется уложить кафель, не обойтись без использования уголков для плитки.

Преимущества уголков для керамической плитки

Стоит отметить, что это дополнительный элемент декора, он не является обязательным для монтажа. Однако его использование крайне важно на завершающем этапе отделки, с его помощью решаются ряд декоративных и функциональных задач:

  • Безопасность. Даже при самом качественном монтаже торцы плитки и ее углы могут иметь неровности, мелкие сколы. Существует вероятность получения порезов при падении на них. Особенно это актуально для ванной комнаты, где повышенная влажность или случайно пролитая на керамический пол вода может привести к падению и получению подобных травм. Уголок для плитки защищает от таких негативных последствий.
  • Декоративное оформление. Внешний вид помещения, после монтажа уголков для керамической плитки, приобретает совершенно иной, более законченный и презентабельный вид. В контрастном сочетании с другими цветами можно существенно преобразить интерьер.
  • Изоляция кафеля от влаги. Керамическая плитка совершенно не боится воды, это известный факт. Однако в плиточных швах, в расположенных на углах и торцах стен плитках, постоянное присутствие влаги крайне нежелательно. Уголок для кафеля решает эту проблему.
  • Оформление сложных углов. Наружный уголок для кафельной плитки позволяет справиться с декоративным оформлением углов, имеющих сложную геометрическую форму. Довольно сложно ровно срезать плитку под углом в 45 градусов, к примеру. Иногда такого добиться и вовсе невозможно. Установка уголков для плитки в таких местах позволить решить и эту проблему.

Виды и типы уголков для плиток

В зависимости от формы и внешнего вида, уголки для плитки разделяются на две группы: наружные и внутренние.

Выступы и торцы стен подлежат отделке наружным уголком. Именно в этих местах кафель подвергается механическим воздействиям. Помимо снижения риска повредить плиточное покрытие стены в таких местах, применение наружного уголка обеспечивает безопасность, исключая возможность получения травм о неровные края кафеля.

В местах пересечения кафеля и душевой кабины, потолка или ванной применяют внутренний уголок. Его использование надежно защищает места соединения от влаги и приводит общий вид плиточного покрытия в надлежащее состояние.

Обе группы уголков делятся на два типа: функциональные и декоративные. Первые применяются при отделке в таких местах, где керамическое покрытие имеет сложную структуру и форму, а вторые отвечают непосредственно за дизайн.

Материал

Поливинилхлорид. ПВХ – материал, имеющий множество преимуществ и отвечающий всем необходимым современным стандартам. Повышенная прочность, в сочетании с легкостью, делают его весьма востребованным при отделке стен керамикой. Отличная водонепроницаемость позволяет использовать уголки из ПВХ в ванной комнате, не опасаясь деформации установленных уголков даже спустя годы. В продаже доступен огромный выбор цветов, что дает возможность подобрать нужное решение для любого дизайна ванной или любой другой комнаты с плиточным покрытием.

Металл. Уголок из алюминия считается наиболее универсальным. Главными положительными качествами являются его легкость и долговечность, повышенная стойкость к коррозии и прекрасное сочетание с любым дизайном в помещении. Он будет одинаково актуален в ванной комнате и туалете, на кухне или любой другой комнате, где была уложена керамическая плитка.

Металлические уголки для плитки выпускаются не только из чистого алюминия. Производители выпускают довольно широкий ассортимент продукции из металлических сплавов. Обычно этот продукт хромируют или никелируют, покрывая его золотистой либо серебристой краской. Установка таких металлических наружных декоративных элементов в ванной комнате способна значительно преобразить ее интерьер, придав ему особенную элегантность.

Самый недорогой и легкий в монтаже материал – это пластик. Цена и простота в работе делают его одним из самых популярных, хотя он имеет некоторые недостатки. Если использование этого материала в туалетной комнате или на кухне вполне может быть оправдано, то в ванной комнате он, как правило, не может служить долго. Повышенная влажность приведет к его быстрому износу, возможно, даже в течение пары лет. Однако при своей дешевизне он вполне может оправдать такой выбор. Пластик устойчив к образованию грибков и плесени, экологически чист.

Уголок для плитки

Уголок из коллекции плитки

Определяясь с дизайном для ванной комнаты можно обратить внимание на уголки из керамики. Некоторые плитки в своей коллекции имеют такие элементы изначально. Этот вариант может оказаться наилучшим для обработки стыка ванной и стен. К его плюсам можно отнести целостность интерьера, которая будет достигнута благодаря одинаковой композиции кафеля и самого декоративного элемента.

Установка уголков

Профессионалы, для которых работы по укладке кафеля являются повседневной задачей, не имеют общего мнения относительно порядка монтажа уголков и керамической плитки. Одна половина считает правильным производить сначала монтаж кафеля, а уж потом, на завершающем этапе отделочных работ, устанавливать уголки. Вторая половина предпочитает установить тримы и выровнить их по уровням, только потом укладывать керамику. При этом второй способ, на самом деле, является более правильным и целесообразным.

Особенно сложным и ответственным моментом при работе является распил кафельной плитки. Ее торцы не должны иметь заметных неровностей и должны точно совпадать в местах сложных соединений.

Производя разметку, для обрезки кафеля под углом в 45 градусов, пользуйтесь школьным ученическим уголком или другими доступными измерительными приспособлениями. Выполнить эту процедуру на глаз не всегда возможно. В процессе монтажа периодически проверяйте тримы, а в случае отклонений от нормы – поправляйте. По завершению работ выждите сутки, это время необходимо для высыхания плиточного клея.

Ремонт уголков для кафеля

Вся конструкция из плитки и уголков – это долговечное и крайне надежное покрытие стены или пола. В процессе многолетней эксплуатации его необходимо просто поддерживать в чистоте, какого-либо ремонта оно, как правило, не требует. Однако могут возникнуть ситуации, когда при проносе негабаритных вещей могут пострадать торцы стен в дверном проеме. Возможны ситуации, когда по иным причинам были повреждены такие места. Да и просто владелец дома может решить освежить дизайн. В этих случаях нужно проделать следующие манипуляции:

  1. Во-первых, удалите старые уголки, аккуратно срезав их не повреждая кафель.
  2. Во-вторых, подберите и подготовьте к монтажу новые.
  3. Удалите тыльную часть трима.
  4. Приведите в нормальное состояние пространство под профиль, очистив от всего лишнего.
  5. Используя силикон или жидкие гвозди, установите новые элементы на место.

Независимо от материала, из которого изготовлен уголок для плитки, его применение значительно повысит уровень комфорта в помещении, придаст более современный и презентабельный вид.

Размеры плиточных уголков — размеры инфо

Существующие виды и размеры

Ширина уголка — 7-12 мм, длина — 2,5 м. Наружные и внутренние уголки по своим эстетическим характеристикам выполняют такие задачи:

  1. декоративную, украшают облицовку помещений, отличаются обилием цветовых решений;
  2. функциональную, позволяют оформлять поверхности со сложной геометрией, маскируют неровности и шероховатость кромок, обеспечивают гидроизоляцию стыков, уменьшают травмоопасность.

Из каких материалов изготвливаются?

Материалы для изготовления уголков для кафеля:

  • алюминий;
  • металлические сплавы;
  • поливинилхлорид;
  • керамика.

Для удобства монтажа раскладки должны иметь ширину на 1-3 мм больше толщины плитки.

Наружняя и внутренняя раскладка

Магазины стройматериалов предлагают большой выбор тримов (еще одно название уголков для керамической плитки) разных форм, размеров, толщины и всевозможной колористической гаммы. Наружный уголок — это материал для окантовки и декорирования кромок, торцов и внешних углов в помещениях, отделанных кафелем, керамической плиткой, керамогранитом. Материалы, из которых изготавливается раскладка для плитки, отличаются прочностью, хорошими антикоррозионными свойствами, позволяют соблюдать точность угловой геометрии.

Преимущества наружных алюминиевых раскладок:

  1. жесткость конструкции;
  2. устойчивость к коррозии и механическим повреждениям;
  3. красивый внешний вид изделий.

Уголки из сплавов металлов выпускаются никелированные или хромированные, часто их окрашивают в золотой или серебряный цвет. Данный вид тримов считается универсальным, т. к. они подходят под любое цветовое решение интерьера. Внешние раскладки из ПВХ отличаются малым весом, хорошей водонепроницаемой способностью, возможностью широкого выбора цветов. Керамический профиль поддерживает эстетическую целостность дизайна облицовки.

Внутренний уголок, используемый для оформления внутренних углов при стыковке граничащих поверхностей, выравнивает стыки, скрывает проблемы подрезки. Внутренняя раскладка отличается высокой водоустойчивостью. Этот вид тримов не несет большой функциональной нагрузки, поэтому чаще используется в качестве декоративного элемента при отделке ванной комнаты.

Подрез края плитки под углом 45°.

Укладка плитки в углах с подрезом на станке края плитки под углом 45° наиболее трудоемкий процесс. Для его выполнения потребуется плиткоотрезной станок с поворотной станиной (читайте об инструментах для плитки). Дальше статья по фото.

Отрежьте плитку по нужной ширине.

Установите станину станка плиткореза под 45°.

Запустите станок (не забудьте налить воду в поддон станка для охлаждения линии среза). Вручную подрежьте плитку под углом 45°. При хорошем диске подрез получится ровный, почти заводской.

Станок для резки плитки, позволяют подрезать плитку под любым нужным углом.

При укладке плитки угол выглядит как на фото.

Швы затираются после полной укладки всей плитки, через 24 часа.

На этом все! Успехов  Вам ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Виды тримов по материалам

Уголки под кафель сильно различаются по характеристикам и назначению в зависимости от того, из чего они произведены. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Алюминиевый профиль. Считается универсальным, поскольку гармонирует практически с любым стилем интерьера и со всеми цветовыми решениями. К достоинствам раскладки из алюминия смело можно также отнести высокие прочностные, антикоррозийные и эксплуатационные характеристики и небольшой вес элементов. Алюминиевый трим практически незаменим в тех случаях, когда требуется усиление угла вследствие повышенных механических нагрузок на него.

Металлический уголок придаст интерьеру солидности

Пластиковые уголки. Материал не особо прочен и не слишком надежен. Да и эстетические характеристики не всегда оказываются на высоте. С другой стороны, тримы из ПВХ очень гибки, что спасает, когда нужно отделать криволинейные формы. Кроме того, пластиковый профиль легок, выпускается в широкой цветовой гамме и стоит весьма недорого. Так что он прочно – и по праву – занимает свою нишу в строительном секторе.

Уголки для кафеля выполняются из разных материалов и в цветовом разнообразии

Керамические уголки достаточно дороги, зато дают возможность оформить всю ванную комнату в одном ключе и палитре. Тримы из керамики мало подвержены плесневению, предельно экологичны, способны серьезно упрочить проблемный угол, не меняют цвет в ходе эксплуатации. К недостаткам, помимо стоимости, можно отнести низкую ударную прочность, вследствие чего на элементах часто появляются сколы и растрескивание.

Надо сказать, уголки для кафеля выпускают и из других материалов. Например, из нержавейки (обычно – с тоновым покрытием под серебро либо золото) или латуни. Однако это уже частные варианты, востребованные куда меньше тех, что упомянуты в нашем списке.

Виды и формы

Раскладки под плитку бывают декоративными и функционально-декоративными. Декоративные выполняются из ПВХ или керамики и служат для украшения и маскировки торцевых сторон. К ним относится и бордюр для ванны. Функционально-декоративные профили делают из металла. Они не только красивы, но и практичны. Такие элементы не позволяют стыкам и краям плитки разрушаться, придают правильную форму наружным углам, скрепляют между собой разные напольные покрытия.

По назначению все профили делятся на несколько групп:

  • Внешние окантовочные. Они предназначены для оформления выступающих углов. Состоят такие элементы из двух частей: перфорированного паза для кафеля и наружной стороны. Они защищают плитку от повреждений и выполняют декоративную функцию.
  • Внутренние окантовочные. Этот тип используется реже, чем предыдущий. Вогнутая лицевая часть сглаживает переход между сторонами угловой части. Такими профилями часто оформляют стык ванны с плоскостью стены.
  • Завершающие уголки для ступеней. Они защищают края плитки от повреждений. В сочетании с резиновыми накладками они делают лестницу менее скользкой. Такие элементы желательно применять только в помещении.
  • Компенсаторные. Этот тип скрывает деформационные швы, которые компенсируют изменение размеров плитки при перепаде температуры. Такие профили необходимы в просторных помещениях. Также они отличаются наличием декоративных накладок.
  • Стыковочные. Такие изделия незаменимы при совмещении кафеля с другим материалом. При ровной линии стыковки они используют жёсткие раскладки из стали. Гибкие пластиковые и алюминиевые профили применяют, когда граница между материалами проходит по кривой. Недавно появился жидкий стыковочный профиль, представляющий собой смесь частиц пробкового дерева и клея.

Металлические раскладки под плитку имеют разное сечение. Его форма определяется функцией детали.

В магазинах можно увидеть несколько вариантов:

  • Т-образные раскладки используют в качестве стыковочных и компенсаторных. Небольшая толщина верхней части и скрытые крепления делают его почти незаметным. Наиболее популярны детали из алюминия, также выпускаются латунные и стальные варианты. Профили шириной 10-14 мм можно изогнуть.
  • П-образные профили делают из алюминия, латуни и стали. Их применяют как соединительные и торцевые. Ими обрамляют открытые кромки, наружные углы и ступени.
  • Г-образные имеют ту же функцию, что и предыдущая группа.
  • L-образные или стартовые удобны при работе с плиткой большого размера. Они не позволяют первому горизонтальному ряду кафеля «сползти» под собственной тяжестью.

Установка внутреннего профиля

Для того, чтобы красиво оформить внутренний угол ванной комнаты, воспользуйтесь внутренним уголком. Для его качественного монтажа действуйте в следующем порядке:

  1. Купить профиль, размер которого больше толщины плитки.
  2. Двигаться в процессе работы по укладке плитки по направлению у внутреннему углу.
  3. Нанести клей на плитку, которая будет состыкована с другой в угловой зоне.
  4. Покрыть необходимым количеством клея стену, установить внутренний профиль.
  5. Вставить плитку в паз, приклеить, а для соблюдения расстояния с предыдущей, расклинить шов строительным крестиком.
  6. По аналогии действовать и с кафелем на другой стороне внутреннего угла.
  7. Осуществить укладку нужного количества рядов. Верхний ряд декорировать финишным профилем (по необходимости).
  8. Через сутки обработать швы декоративной затиркой.

Какой бы вы не выбрали уголок: ПВХ, керамический, металлический – все равно он сможет внести в интерьер ванной комнаты ощущение дорогого качественного ремонта.

Советы по выбору

Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению

Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки

Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью

Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла

Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

    Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
    Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
    Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
    Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

Внутренний тип раскладок

Наружный тип трима несет значительную функциональную нагрузку, тогда как внутренний применяют значительно реже. Необходимость использования внутреннего трима отпадает, если углы помещения выведены под ноль.

По строению внутренний трим отличается сложностью конструкции. Состоит он из следующих деталей:

  • паз для керамического кафеля;
  • перфорированный выступ;
  • декоративно вогнутый фрагмент.

Монтирование внутренних уголков к плиточному материалу следует начинать после полной облицовки одной из стенок. Затем к облицовочной стороне плотно прикладывается раскладка. При отделке следующей стены кафель заводят в паз этого уголка, а после сильно прижимают. Даже при достаточно плотной установке образуются пустоты. Заканчивая работу, такие пустоты обычно заделывают клеем.

Большинство специалистов проводят монтирование пластиковых раскладок простым методом. Поскольку обычно внутренние уголки несут декоративную функцию для установки с кафелем в ванных комнатах, монтировать их следует после обкладки стен, образующих прямой угол. На каждой раскладке обрезается перфорированный выступ, уголочки насаживают, приклеивая к самой плитке.

У такой методики существуют свои плюсы:

  • упрощенный установочный этап;
  • возможная установка по окончании отделки керамическим кафелем.

Виды уголков для кафеля

Уголки для плитки представляют собой длинные (длиной 250 или 270 см.) детали, позволяющие за счет своего строения не только получить ровные стыки плитки, но и ликвидировать некоторые дефекты материала, образующиеся при его подрезке. Использование этих элементов придает плиточному покрытию законченный вид, а всему помещению определенную элегантность.

Немаловажным является и придание углам плиточного покрытия высокой механической прочности и сопротивляемости ударным нагрузкам, которые неизбежны при эксплуатации помещения, замене сантехники и т.п. Внешние стыки плиток, защищенные уголками для кафеля, кроме всего прочего, становятся менее опасны для проживающих, так как торцы керамических деталей полностью скрыты.

Иногда в специализированной литературе можно встретить другое название этих строительных деталей – трим. Возможно, некоторые продвинутые торговые организации могут вынести этот термин и на свои ценники.

Не зависимо от названия, уголки для плитки можно разделить по нескольким признакам:

  • по материалу, из которого они изготовлены – на пластиковые и металлические;
  • по расположению и выполняемым функциям их подразделяют на внутренние уголки, устанавливаемые во внутренних углах помещений, а так же при стыковке горизонтальных и вертикальных поверхностей, а так же наружные;

по соответствию размерным характеристикам кафеля (толщине) уголки выпускаются нескольких основных номеров, от №6 до №12. Цифра определяет расстояние от основания уголка до его кромки.

Специалисты рекомендуют подбирать тримы на 1 мм. больше толщины используемой плитки, то есть для изделия толщиной 8 мм. лучше использовать уголковый профиль №9, при толщине 9 мм. возьмите стык №10 и т.д.

Достоинства и недостатки

Керамический уголок имеет много преимуществ перед изделиями из других материалов. Керамика не коробится от воды, не выделяет токсичных веществ, слабо нагревается. Глазурованная поверхность отталкивает воду, поэтому не образуется плесень. При минимальном уходе керамика всегда выглядит гладкой и блестящей. Служит керамический бордюр дольше, чем самый твёрдый металлический образец 20 лет.

Керамические уголки имеют свои несовершенства. Прежде всего, они стоят дороже пластиковых изделий. Монтировать жёсткие детали сложно, для этого приходится вызывать мастера. Особенно трудно работать с уголками при нестандартной форме ванны. В таких случаях лучше использовать пластиковый бордюр. Керамика требует специального клея, её сложно резать, обтачивать. Если нужно будет заменить фрагмент уголка, придётся менять несколько кафельных плиток.

Разновидности и размеры

Уголок может быть установлен на внутренний и внешний угол.

Они полностью повторяют форму и помогают выровнять поверхность в ванной комнате.

При этом плитка смотрится более насыщенно и стильно.

Наружный уголок необходимо поставить на стыке между двумя стенами. Такие выступы всегда соединяются между собой под прямым углом. Изделие имеет слегка закругленную форму, поэтому предотвращает травмы об острые углы керамики. Благодаря монтажу удается также существенно продлить срок эксплуатации поверхности.

Скруглëнный наружный профиль

При покупке данного элемента потребуется обратить внимание на его основные характеристики:

  • Ширина — от 7 до 11 мм.
  • Длина универсальная — 2,5 м.

На одной стороне есть специальные пазы, которые обеспечивают прочное сцепление с кафелем. Уголок выполняет не только декоративную функцию, он также защищает структуру от негативного воздействия окружающей среды. На сегодняшний день для изготовления уголков используется пластик, алюминий и другие виды материалов. Чаще всего они выкрашены в белый или другой нейтральный цвет.

Внутренние элементы необходимы для оформления углов и монтируются аналогичным способом. Их ширина стандартная и составляет 1 см. Однако существует возможность отрегулировать данный показатель в зависимости от индивидуальных потребностей.

Монтирование внутренних уголков к плиточному материалу

Это позволяет защитить поверхность от вредоносного воздействия жидкости, грибка или плесени. Материал универсальный, поэтому для его очищения нет необходимости использовать специальные чистящие средства.

Профили для кафельного покрытия в полной мере справляются с защитой

Дополнительно при условии их использования удается существенно ускорить процесс монтажа. Производители предлагают своим клиентам уголки, которые выполнены в следующих формах:

  • П. Необходим на этапе завершения отделочных работ.
  • Т. Разделительная вставка.
  • Г. Угловой вариант, который можно закрепить только в местах стыков. Они могут монтироваться в вертикальном или горизонтальном положении.
  • Н. Разделительная вставка между полом, потолком или стеной.

При монтаже поверхности можно обойтись без данного элемента. Выбор напрямую зависит от задумки дизайнера, которую в данный момент реализует строитель. Уголок может быть настенным и накладным. Последний вариант выполняет только декоративную функцию. В его поверхности при эксплуатации может скапливаться влага. Элемент не может в полной мере защитить поверхность от внешнего разрушающего воздействия. Однако накладной элемент используется при необходимости предупреждения скольжения мокрого пола.

Уголок наружный для плитки (квадрат) из нержавеющей сталиL-профиль для кафеляТ-образный профиль

Виды углового профиля для кафеля

Бордюры представляют собой детали, длинной от двухсот пятидесяти до двухсот семидесяти сантиметров. За счет их строения можно получить ровные стыки плитки и прикрыть дефекты керамических изделий, образовавшиеся в результате их подрезки.

Применение углового профиля плиточному покрытию из кафеля придает законченный вид, а ванной комнате определенную элегантность.

Разделить уголки (тримы) можно по нескольким признакам:

  • По выполняемым функциям и расположению тримы делятся на наружные и внутренние.
    • Внутренние бордюры устанавливаются при стыковке вертикальных и горизонтальных поверхностей, а также во внутренних углах ванной. Они защищают большие швы от попадания влаги, тем самым препятствуя образованию плесени.
    • С помощью наружных уголков, которые устанавливаются на внешние углы, можно обезопасить кафельную плитку от механических повреждений, а человека от получения травм.
  • По материалу изготовления тримы могут быть металлическими и пластиковыми.
    • Чаще всего при монтаже плитки применяется пластиковый уголок. Выглядит он аккуратно и не портит общий вид помещения. Пластиковые уголки для плитки весят мало и закрепляются на обычный герметик. Их гибкость позволяет приспособить угловой профиль практически под любой угол.
    • Металлический угловой профиль должен быть крепким, качественным и ни в коем случае не согнутым. Ведь во время работ по укладке плитки необходимо соблюдать предельную точность.
  • В строительных гипермаркетах можно увидеть декоративные бордюры для плитки, которые различаются по цвету. Производители стараются изготавливать изделия под любую плитку. Цвет их может быть от белого до бордового или ярко-зеленого. В ванной комнате такие элементы могут стать незаметным дополнением или ярким акцентом.

Материалы

В основном для изготовления уголков под плитку используют алюминий, нержавеющую сталь, латунь, ПВХ и керамику. У каждого из них есть сильные и слабые стороны. Рассмотрим их подробнее.

  • Алюминий. Из этого металла и его сплавов изготавливают все виды профилей. Это достаточно прочный и долговечный материал, неподверженный коррозии. Соединительный алюминиевый профиль можно использовать для криволинейных стыков напольного покрытия. На внешнюю сторону деталей наносят цветное напыление. В основном используют оттенки благородных металлов, но иногда можно увидеть и яркие цвета.
  • Латунь. Это прочный, износостойкий, устойчивый к коррозии сплав. Он выдерживает большие механические нагрузки, потому подходит для оформления напольного покрытия. Материал защищает углы, края плитки и швы от повреждений. Латунные профили бывают натуральными, полированными, хромированными и с напылением под бронзу.
  • Нержавеющая сталь. По техническим характеристикам она похожа на латунь, но более долговечна. Такие изделия служат больше десяти лет. Профили из нержавеющей стали бывают матовыми, глянцевыми, полированными и рельефными. Металлические и латунные уголки удобно использовать вместе с тяжёлой крупной плиткой.
  • ПВХ-профили делятся на мягкие и полужесткие. Главный недостаток первых – хрупкость. Детали из этого материала отличаются невысокой ценой и разнообразием цветов (от белого до темно-зеленого и бордо). ПВХ-профили легко устанавливаются, не портятся от воды и не требуют особенного ухода, однако со временем могут пожелтеть.

4 Установка уголков

Мастера до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно того, что стоит делать в первую очередь — укладывать кафель либо устанавливать уголки. Половина тех, кто делает ремонт, старается для начала прикрепить тримы, отрегулировать их по уровню, с учетом горизонтальности и вертикальности. После этого начинают класть саму плитку и делать подрезку стыкуемых деталей кафеля.

Второй вариант предусматривает укладку плитки на стены в ванной. А уже поверх готового покрытия монтируются уголки. Этот способ считается более простым, но тут не стоит забывать о тщательном контроле правильности крепления трима. И все же более качественное и аккуратное покрытие можно получить при первоначальном закреплении уголка.

Монтаж плиточных уголков в ванной

Специалисты рекомендуют особо тщательно делать разметку и пилить стыки кафельных уголков так, чтобы они хорошо совпадали в сложных углах. От того, насколько качественно будет выполнена эта часть работы, будет зависеть общее впечатление, производимое ремонтом в ванной комнате.

Для разметки углов в 45° стоит воспользоваться универсальным либо обычным ученическим треугольником. Не лишним будет вспомнить и азы геометрии для более точных расчетов. При работе с плиткой нужно периодически проверять, не сбилось ли расположение трима, а при необходимости вносить своевременные корректировки. Только при правильном подходе можно добиться идеального качества выполненных плиточных работ.

После того, как основная задача будет выполнена, стоит дождаться полного высыхания плиточного клея. Как правило, для завершения данного процесса нужны сутки. Далее стоит посмотреть, не образовались ли где-нибудь недочеты. Они легко удаляются затиркой для кафельной плитки.

Раскладка наружная

Самой популярной разновидностью кафельного уголка считают наружный тип раскладки. Такое изделие предназначается для оформления внешних углов комнаты. Различают наружную раскладку по габаритам, подбираемым по толщине керамической плитки. К самым распространенным относятся уголки 11, 9 и 7 мм. Обычная величина длины изделий равна 2,5 м.

С одной стороны у раскладки есть паз, в который и устанавливают плиточный материал. Другая сторона раскладки с декоративным типом поверхности придает внешним углам завершенность и эстетичность.

При изготовлении уголков применяют следующие материалы:

  • латунь;
  • алюминий;
  • пластик.

Технология монтажа

Монтирование наружных раскладок из ПВХ, также называющихся «тримами», выполняют после окончания облицовки стенки, образующей наружный угол.

Выполнять работу необходимо по следующему алгоритму:

  • Перед началом облицовочных работ второй стенки паз трима следует завести в кафельную плиту, которой облицована другая стенка комнаты. При этом четко нужно соблюдать размеры паза по габаритам плитки – иначе при меньшем размере паза завести его не получится. При больших размерах паза придется использовать больше герметика.
  • Для удобного осуществления отделки следующей стенки крепить уголок необходимо скотчем.
  • Плиточный материал располагают плотно прижатым к раскладке – нужно всегда контролировать вертикальный уровень.
  • По окончании работы следует заделать пустоты, используя акриловый либо силиконовый клей. Замазывать швы нужно очень тщательно, чтобы не оставалось при этом лишнего пространства.

Рекомендации по строительному процессу

Схема укладки внутренних и внешних углов в помощью профиля.

На первый взгляд процесс укладки плитки довольно прост. Но это только на первый взгляд. Для того чтобы провести правильно отделочные работы, необходимо знать некоторые основные правила данного процесса.

И в первую очередь это касается внутренних углов помещения. Если кто-то не знает, то укладка плитки, как и кладка кирпича, начинается с угла. Именно в углу укладывается первая деталь. Вот именно в этом месте и состоит основная сложность отделочного процесса.

Для того чтобы идеально выложить угол плиткой, необходимо провести определенные расчеты. В ином случае вся стена может иметь неэстетичный вид. Для этого можно просто выложить изделия вдоль стены и прикинуть, с какого элемента начинать отделку. А если попросту, то необходимо знать, какие размеры должна иметь деталь, которая укладывается в угол.

При облицовке угла плиткой необходимо соблюдать симметрию. Если на одной стене укладывается кусок, то и на соседней стене тоже должен быть кусок. Если вам необходимо разрезать плитку, то можно использовать специально предназначенный для этого инструмент – плиткорез.

Внешний бордюр

Дизайнеры используют два основных вида бордюров, которые легко ложатся на керамику. Для прикрытия закраин кафеля применяется наружный уголок. Его можно установить сразу вместе с плиткой при облицовке помещения либо добавить после окончания ремонта. Керамический бордюр идёт на отделку краёв вделанного в кафель зеркала, барельефа, мозаики

Важно при этом соблюдать единство между стилем и цветом. Основное требование к бордюру, который примыкает непосредственно к краю ванны – отсутствие острых выступов

Можно добавить специальные уголки-звёздочки, закрывающие зазоры в углах ванны.

Наружные керамические уголки для плитки фиксируют специальным клеем

Важно наложить изделие так, чтобы не оставить промежутков между бордюром и кафелем. Аккуратная прочная облицовка получится, если соблюдать правила:

  • измерить длину края облицовки, разметить строительным маркером или обычным фломастером;
  • фиксировать уголок для ванны к плитке, нанося клей непосредственно на кафель;
  • убрать излишки клея лоскутом марли, мягкой ткани;
  • закрепить все склеенные фрагменты строительным скотчем, оставить для высыхания;
  • через сутки удалить скотч.

Укладывается уголок для плитки-трим следующим образом

Закончите укладку плитки целиком одну стену в помещении.

Отрежьте уголок для плитки-трим по нужной высоте. (Здесь стоит остановиться подробнее)

Ремонт в ванной комнате завершается установкой реечного потолка. Реечный потолок(Читайте две стати) укладывается по периметру ванны на аллюминевый профильный уголок. В углах ванной уголки должны аккуратно стыковаться друг с другом.

Это отступление я сделал для того чтобы было понятно. Трим, который вы укладываете вместе с плиткой в угах, должен (в идеале) упираться в аллюминевый угловой профиль реечного потолка. Именно эту длину вам придется вымереть и по ней отрезать уголок для плитки-трим.

Перед установкой уголка для плитки-трима нужно в угол нанести силиконовый герметик. Для работы с герметиком в тубах применяйте монтажный пистолет.

Трим имеет два угла. Один угол трима имеет ровную сторону(1), вторая сторона триммера с пазом для плитки(2). (Смотри фото)

  • Ровной стороной триммер прикладывается к уложенной плитке, в паз будут вставляться плитки другой стены.
  • Подготовленный уголок для плитки-трим смажьте в нескольких местах герметиком и строго вертикально (используйте строительный уровень) приложите трим к готовой стене.
  • Дальше укладывайте вторую стену начиная снизу. Край плитки вставляйте в паз уголка для плитки-трима.
  • При затирке межплиточных швов, швы соприкосновения трима и плитки также затираются.
  • Также укладывается плитка с тримом в горизонтальных углах.

Алюминиевые

Такой уголок для плитки представляет собой элемент из перфорированного профиля, который может иметь разнообразные напыления. Тем самым достигается высокий декоративный показатель. Основные преимущества алюминия заключаются в следующем:

  • Материал достаточно легкий;
  • Он обладает повышенной прочностью, превосходит аналоги из ПВХ;
  • Не подвержен влиянию коррозии, долговечен.

Зачем их использовать

  1. Запиливать кафель под углом 45 градусов довольно проблематично, как и под любым другим углом. Любая неточность сразу же проявится на стенах и потолке. Если использовать уголок для плитки, тогда запил вовсе не потребуется.
  2. Также уголок для плитки имеет в своей конструкции паз, куда укладывается кромка кафеля. За счет паза прячутся все неровности и дефекты, угол получается красивым и аккуратным.
  3. Это еще декоративный элемент, придающий изысканности полотну. К примеру, комбинация красного уголка для кафеля с плиткой розового цвета является превосходным дизайнерским решением.
  4. При планировании сложных конфигураций помещения, где предусматривается ряд углов и поворотов, эти изделия играют важнейшую роль. Они облегчают работу, позволяют выполнить сложные элементы.

наружные, пластиковые и алюминиевые тримы

Уголки для плитки в ванной комнате используют при необходимости скрыть плиточный шов. В настоящие время именно кафель чаще всего применяют для обустройства уборной комнаты.

Кафельное покрытие применяют для отделки стен, полов и даже потолков. Безусловно, только лишь укладки плитки для создания завершенного образа уборной комнаты недостаточно.

Именно поэтому присутствует необходимость в задействовании дополнительных отделочных элементов, таких как уголки.

Основные типы и виды уголков

Уголок для плитки наружный используют для аккуратного и эстетичного оформления стыка плиток на сложных участках поверхности.

К подобным районам относят места плотного сопоставления плитки и сантехники. По принципу устройства уголки для кафельной плитки разделяются на несколько видов.

Раскладка под плитку наружная

Используется преимущественно для оформления стен. Подобный элемент необходим для снятия с покрытия части механической нагрузки.

Применение подобных элементов позволяет значительно повысить уровень защитных функций: острые грани плитки скрываются под уголками.

Подобный элемент можно укладывать в период укладки плитки и после выполнения оформительных работ.

Внутренние угловые элементы

Используют при необходимости оформления стыков плитки в районах пересечения соседних плоскостей.

Такие элементы позволяют оформить стыки между стеной и душевой кабиной, настенным и напольным плиточным покрытием. Укладка плитки в углах происходит при помощи такого рода элемента.

Правильно уложить плитку в углах и обеспечить устройство красивого стыка достаточно сложно. Не каждый опытный мастер справится с подобной задачей.

Уголки для плитки из нержавеющей стали или пластика — лучшее решение в этом случае. Конструктивный элемент поможет создать завершенный образ ванной комнаты.

Декоративные

Уголки для кафеля часто используются для создания завершенного интерьера ванной комнаты. Внутренние угловые элементы можно подбирать в тон к плиточному покрытию или создавать с помощью них выгодный контраст.

Важно!

Алюминиевый уголок для плитки необходим в местах, где существует механическая нагрузка.

Керамика и пластик

Для внутренних работ чаще используются керамические и пластиковые стыки. Подобные элементы отличаются необходимой прочностью, но чаще для оформления стыков используют ленточный бордюр.

Часто он бывает самоклеющимся. В случае приобретения подобной ленты для устройства углов необходимо обратить внимание на свойства подобной самоклейки.

Она обязательно должна быть обработана противогрибковыми средствами. Стоит помнить, что уголки в ванной комнате – места постоянного скопления влаги, потому выбирать материал для их оформления нужно очень внимательно.

Преимущества уголков для плитки

Уголки для плитки не являются обязательным условием при облицовке кафелем, но они необходимы для устранения неровностей по краям плитки, а также в качестве функциональной составляющей.

Для того чтобы понять всю пользу наружного уголка для плитки, будет полезно рассмотреть его преимущества:

  • Возможность оформления непростых геометрических плоскостей. При монтаже кафельной плитки под наклоном в 45° применение уголка позволит выполнить работу, не распиливая полотна.
  • Закрытие неровной кромки и изъянов плитки. Срез, обработанный при помощи уголка, выглядит идеально гладко и ровно, соответственно, общий вид становится намного привлекательнее.
  • Визуальное восприятие. Облицовка, законченная установкой уголков контрастного оттенка, смотрится очень аккуратно.
  • Надёжная гидроизоляция. При применении уголка вода не сможет просочиться в стыки между плитками, соответственно, возникновение плесени и грибка становится невозможным. Этот момент существенно продлевает срок службы облицовки.
  • Безопасность. Если вдруг кто-то поскользнётся на мокром полу, наличие уголков не обработанной плитке приведёт к порезам и травмам, а установленные уголки скроют эти дефекты.

Важно! Если помещение оформляется в стиле барокко или фольклор, то наличие уголков будет незаменимой частью этой композиции. Сам по себе процесс укладки кафельной плитки непрост, поэтому, чтобы работа выглядела идеально, используйте уголки. Если верить многочисленным отзывам, то наличие этого элемента помогает сделать композицию завершённой.

Ряд преимуществ применения уголков

Среди списка преимуществ использования подобных конструктивных элементов выделяют:

  1. Фурнитура позволяет упростить процесс укладки плитки в углах ванного помещения. Благодаря подобному профилю для плитки из керамики обрезка каждого элемента для формирования стыка не требуется.
  2. Обрезка плитки на торцевых гранях отрицательно сказывается на функции плитки. По краям могут проступать небольшие трещины и зазоры.
  3. Подрезанная плитка для обеспечения корректного стыка представляет собой потенциально опасный элемент. Обрезку плитки нельзя использовать для обустройства стен и пола в ванных комнатах домов, где есть дети. Подобные элементы снижают порог травмоопасности. Стоит заметить, что для обустройства стыков в ванных комнатах следует использовать ПВХ-профиль.
  4. Устройство профилей позволит значительно снизить риск проявления в стыках грибка и плесени.
  5. Даже примитивные пластиковые уголки повышают прочность стен. Связано это с тем, что они выступают связующим звеном между рядами кафеля.

Тоже интересно: Как сделать красивое панно из плитки для ванной?

Для керамической плитки следует использовать угловые элементы из такого же материала. Пластиковые уголки, безусловно, стоят дешевле, но их внешний вид очень проигрывает.

К тому же износостойкость кафеля гораздо выше, нежели устойчивость кафеля, соответственно керамический уголок прослужит несколько дольше.

Наружный уголок, форма профиля, размеры и способы монтажа

Форма профиля наружного уголка образно представляет собой фигурную букву «Г». При этом нижнее основание выполнено в виде ровного плоского перфорированного шипа, а примыкающее верхнее основание изготовлено по радиусной дуге и составляет 1/4 часть круга. То есть, радиусный изгиб выполнен под углом в 45°.

В продаже встречаются наружные уголки длинной 200, 250 и 300 см. Ширина плоской перфорированной полки обычно составляет 20-30 мм. Глубина между радиусной полкой и примыкающей плоской полкой может составлять от 7 до 11 мм. Конкретно выбор оптимальной глубины между полками, зависит от толщины используемой для облицовки керамической плитки.

Существует два способа монтажа наружного уголка

1. Способ монтажа багета на плиточный клей. Предварительно наружный уголок обрезают строго необходимой длины. Во время укладки на клей самой первой угловой плитки, в клеевой шов помещается перфорированная полка наружного уголка. Уголок выравнивают строго по траектории будущего угла и временно фиксируют в таком положении. Крайняя плитка из верхнего ряда укладывается аналогично таким же образом, чтобы плиточный клей полностью покрывал перфорированную полку.

2. Способ монтажа наружного уголка на силикон или жидкие гвозди. Во время укладки плитки на клей на две смежные плоскости наружного угла, заранее предусматривают глубину и ширину радиусной полки устанавливаемого в будущем уголка. Проще говоря, на наружном углу плитку немного не доводят друг к другу. Пока клей «сырой», под плиткой производят его зачистку на глубину до 20 мм. Далее, когда клей под кафелем отвердеет, на зачищенный шов наносится равномерный слой жидких гвоздей и прямо сквозь клей в шов вставляется плоская перфорированная полка наружного уголка.


Уголок из алюминия

Из каких материалов изготавливают уголки?

Выбирать уголки необходимо по толщине, учитывая при этом саму толщину слоя покрытия. Строительные гипермаркеты предлагают широкий ассортимент – в магазинах представлены элементы с нумерацией от 6 до 12 мм. Подобное обозначение подразумевает расстояние от края уголка до его основания.

Совет!

Для оформления стыков рекомендуют использовать тримы с шириной на 1 мм больше, нежели плитка.

Соответственно, если для укладки на стены выбрано плиточное покрытие с шириной в 8 мм, для оформления следует взять профиль в 9 мм. Керамические уголки должны быть на 2-3 мм больше, нежели сам кафель.

Среди ряда уголков для плитки выделяют элементы из разных материалов:

Алюминий

Уголки из металла идеально вписываются в дизайн любой ванной комнаты. Данное решение выглядит достаточно современно: можно подобрать профиль в любой цветовой гамме.

Такие уголки выделяют в качестве универсальных- материал хорошо входит в композицию ванной комнаты.

ПВХ профиль

Этот материал не отличается особой прочностью и надежностью. Преимуществом его является гибкость. Стоит заметить, что закрепить ПВХ профиль достаточно просто в независимости от этапа работ. Для оформления сложных стыков в районе душевой кабинки часто используют профили из ПВХ.

Керамика

Достаточно дорогой вариант оформления стыков. Покупателей часто подкупает то, что можно подобрать элемент, четко соответствующий плиточному покрытию.

В случае, если данный соединительный элемент присутствует в комплекте с плиткой, менять его на другой нет смысла.

На внешней поверхности кафельного стыка редко образуются споры грибов, и это является несомненным преимуществом перед ПВХ.

Уголки из нержавейки

Часто для оформления ванной используют уголки для плитки из нержавейки с тоновым покрытием – под золото или серебро.

Стоит заметить, что при выборе изделия следует оценивать качество подобного напыления – присутствует значительная вероятность того, что при постоянном контакте с водой тон исчезнет. Укладывать их можно только после обеспечения их влагостойкости.

При выборе тримов обязательно учитывают дизайн ванной комнаты. Следует помнить. Что основная задача подобных элементов – воссоздание завершенного образа ванной комнату. Тримы не должны бить слишком броскими.

Материалы, из которых изготавливаются уголки

Для изготовления наружных уголков для плитки применяются различные материалы:

  • Алюминий. Это универсальный материал, цвет которого прекрасно сочетается с практически любыми цветовыми и дизайнерскими решениями. Кроме того, элемент прекрасно комбинируется с предметами интерьера и металлическими конструкциями. Основными достоинствами алюминиевого наружного уголка для плитки являются лёгкость, высокая прочность, продолжительный срок службы, а также устойчивость к коррозии.
  • Металлические сплавы. Почти все виды этих элементов покрыты золотой или серебряной краской, бывают хромированные уголки для плитки наружные и никелированные. Они считаются универсальными и подходят к разным стилистическим направлениям в интерьере.
  • Уголок для плитки наружный пластиковый. Это очень прочный элемент, практически непромокаемый, с огромным выбором цветов и оттенков, что даёт возможность применять его даже в самых дорогих интерьерах, к тому же он очень лёгкий.
  • Керамика. Уголки для плитки могут быть выполнены под керамику или из керамики. С точки зрения эстетики этот вариант является самым лучшим. Довольно часто керамический элемент становится частью плиточной коллекции, именно поэтому рекомендуется обратить внимание именно на этот вид.

Полезные советы мастеру

Перед тем как приступить к самостоятельному выполнению работ, необходимо изучить советы опытных мастеров. Специалисты утверждают, что крайне важно соблюдать следующие правила:

  1. В ходе выполнения работы важно следить за тем, чтобы конструкции были гладкими. Даже небольшие изгибы могут стать причиной снижения качества готовой работы.
  2. Уже на подготовительном этапе необходимо произвести расчет необходимого количества тримов и точно определить места подрезки уголков.
  3. Подбирать тримы в тон облицовочной плитке совершенно необязательно. В последнее время в моду вошел контраст, такие решения берут верх над классикой.

Тоже интересно: Облицовка ванной комнаты, как определиться с размером плитки

Важно помнить, что из ряда элементов облицовочных уголков особым образом выделяют керамические уголки.

Керамические уголки

Преимуществом керамических уголком над панелями из ПВХ является их долговечность и абсолютная экологичность. К тому же тримы из подобных материалов вписываются в дизайн ванной комнаты, для оформления которой используется мозаика, просто идеально.

Подобные уголки отличное решение для консерваторов – тримы можно подобрать в четком соответствии с плиточным покрытием, и они не будут особенно выделяться в общем массиве комнаты.

Несомненным преимуществом подобных элементов являются следующие положения:

  • высокая прочность;
  • довольно презентабельный внешний вид;
  • водонепроницаемость;
  • стойкость цвета.

Среди списка недостатков данных элементов выделяют невысокую ударную прочность. Керамические уголки, как и сама мозаика не могу выдерживать ударные нагрузки. В результате удара нередко образуются трещины и сколы.

Важно!

При выборе керамических уголков для ванного помещения следует учитывать их невысокую ударную прочность, именно поэтому в процессе эксплуатации мозаики из тримов и керамики важно проявлять особую бдительность и аккуратность.

Особенности укладки

Среди ряда способов укладки уголков для плиток выделяют 2 самых распространенных способа:

  • заведение плинтуса под плитку;
  • укладка плинтуса на плитку.

В настоящее время ведущие мастера так и не пришли к единому выбору лучшей методики. Для оформления ванной комнаты все же рекомендуют использовать второй метод – укладка плинтуса на плитку.

Данный метод подразумевает укладку плинтусов после завершения укладки плиточного покрытия. Способ считается наиболее распространенным и одним из самых простых. Важно не забыть проверить жесткость крепления тримов.

Керамический уголок по этому методу крепят к плиточному покрытию не только для разравнивания углов, но и для эстетической облицовки внутренней поверхности. Отделку производят в соответствии с цветовым решением туалетной комнаты или на контрасте.

Для закрепления трима используют влагостойкий клей, при помощи которого некий бордюр фиксируется в месте стыка плиточной мозаики. Уход за подобными конструктивными элементами не отличается от ухода за кафелем.

Их также следует протирать специальным моющим средством в процессе уборки.

Важные моменты

В ходе проведения подобной работы следует учитывать такие правила:

  1. При использовании тримов из металла важно обращать внимание на их ровность. Даже незначительная кривизна может отрицательно повлиять на конечный результат.
  2. До процесса произведения работ необходимо выполнить все расчеты. Подобный момент позволит избежать дополнительной резки материала в ходе работы.
  3. Работу по креплению плинтусов следует начинать с самого выдающегося угла ванной комнаты. Он будет являться эталонным.

Крепление уголков в ванной комнате – простая задача, но следует учитывать, что она требует от мастера внимательности.

Следует уделить особое внимание выбору бордюра. Важно учесть, что данный элемент будет постоянно контактировать с водой, потому он должен быть выполнен из влагостойких материалов.

Отделка углов уголками при облицовке плиткой. Наружные уголки для плитки: виды, методы укладки

11.06.2014

Как правильно стыковать углы при отделке стен и полов керамикой? Ведь известно, что ровно и аккуратно положенная плитка — это только половина дела. Важную роль играет еще и затирка швов и отделка углов. Сделаешь их неряшливо — вся работа насмарку.

Со швами все понятно: подобрать затирку нужно цвета, очистить швы от клея, аккуратно заполнить, не испачкав плитку. А вот с углами возможны несколько вариантов.

Пластиковые и алюминиевые уголки

Если вам когда-либо приходилось резать керамическую плитку, то вы знаете, что практически невозможно получить идеальный край. Глазурь откалывается (не очень заметно, но легкая гребенка по краю все-таки заметна). Плюс в недорогих резаках (про болгарку и не говорю) плитка подается вручную, из-за это край получается несколько волнистый, скажем так. А не резать нельзя — без этого невозможно точно подогнать материал к размерам стен.


Простое, понятное и, наверное, самое распространенное решение этой проблемы: скрывать обрезанный край под готовым уголком. То есть там, где стена образует наружный или внутренний угол, края стыкующихся плиток прячутся под уголок.

Последовательность такая: сначала на плиточный клей сажается сам уголок. Потом под него подводится плитка.

Следом — к другому краю уголка приклеиваются следующая плитка. Если угол внешний, плитки дополнительно склеивают полосками малярного скотча. Вот как здесь. Оторвете его на следующий день, когда будете затирать швы.


Уголок для внешних углов можно применять как финишный элемент, если плитка не доходит до потолка. В этом случае получается, что кафельный торец остается открытым. Его и прячут под пластик.


Обратите внимание, что уголки бывают разной толщины. Рассчитаны они не только на толщину плитки, но и на слой клея. Кроме того, плитка 2 и 3 сорта может несколько гулять по толщина и по плоскости. Соответственно, уголок должен иметь небольшой запас.


Спиливание торца

Высший пилотаж. Дело в том, что у пластиковых уголков есть свои недостатки. Дешево смотрится, плюс не так много расцветок в ассортименте. Поэтому чаще всего берут «универсальные» белые. Из-за этого углы становятся слишком заметны.

Как вариант — поступить так же, как с плинтусом и подобными вещами. Обрезать торцы смыкающихся плиток под 45°. Тогда они просто наклеиваются одна к другой с небольшим зазором, который потом будет заполнен затиркой.



Но у этого способа тоже есть недостатки.

  • Как уже говорилось, аккуратно обрезать плитку тяжело. Поэтому срезать торец можно только на специальном (и недешевом) станке с жесткой фиксацией.
  • Пластиковые уголки позволяют плитке немножко гулять: небольшие подвижки все равно будут скрыты. В случае со спиленными торцами такой возможности нет. Только идеально ровные стены и идеальный уровень Иначе всем сразу будет заметен неровный шов в углу.

Какой из этих способов выбирать вы решаете самостоятельно. В зависимости от собственных возможностей и представлений о прекрасном.

Стыковать плитку в углах можно по разному. Все зависит от фантазии и суждения “что такое хорошо и что такое плохо” . Для внутреннего угла возможно два способа соединения:

  • Стыковка кафеля с помощью внутреннего накладного уголка.

Внутренний угол облицовки можно облагородить пластмассовым уголком. Но этот метод все реже находит применение. В этом есть свой резон – зачем нужна лишняя деталь.

  • Простое сопряжение плиток.

Можно оформить стыковку двух плиток на стене в углу без пластмассы, просто со швом. Обычно такой шов располагают на невидимой стороне угла. Если класть плитку в углу без шва, то после выполнения затирки, на стыке будет черная щель. Исправить потом, можно только силиконом. И хорошо, если цвет силикона и затирки совпадут. Что случается редко.

Стыковка плитки на внутреннем углу.

Недостатки. Возможно появление трещины по затирке в таком соединении. Западные технологии рекомендуют для гипсокартонных и подобных конструкций, заполнять вертикальные швы на внутренних углах санитарным силиконом. Для кирпичных стен, такая предосторожность лишняя.


Заделка внутреннего угла душ кабины силиконом.

С вариантами для наружного угла, фантазия человека более плодотворна. Здесь можно применить пять способов стыковки:

  • Самый распространенный – закрыть край плитки накладным наружным уголком. Он может быть пластмассовым, алюминиевым или латунным. Но суть и способ установки от этого не меняется. Монтаж производят во время укладки плитки. Недостатки – Это еще один элемент дизайна. Чем меньше число подобных деталей, тем интересней дизайн. И еще. Уголки быстрее подвергаются загрязнению и труднее очищаются наряду с керамикой.


Наружный пластиковый уголок на коробе

  • Последнее время укладка плитки в углах с наружным уголком становится менее популярной. “Все как у всех” – главным виновник этого охлаждения. На смену приходит технология стачивания плитки в торце под углом 45 градусов. Это дает возможность обойтись без уголков. Угол становится более естественным и гармоничным. Но сделать таким угол требует наличие мастерства и инструмента. Что не делает этот способ дешевле предыдущих. Второй недостаток этого решения – повышенная уязвимость. При малейшем ударе плитка в месте стачивания откалывается.

Оформление плиток на угле без пластика

  • Третий способ менее распространен, но все же, присутствует в отделке наружных углов. Особенно в облицовке плиткой кабанчик. Смысл его в попеременном выставлении торца плитки то на одну сторону, то на вторую. Есть люди которые считают, что “это красиво”. Это их право. И, может быть, в этом что-то есть.


Вариант облицовки угла плиткой “кабанчик”

  • Четвертый прием можно считать разновидностью предыдущего. Только торец плитки виден на одной стороне угла. Его не скрывают и ничем не облагораживают. Такой способ характерен для плитки на ступенях и выступающих цоколях. Иначе в этих случаях нельзя. Единственная хитрость, какую можно применить – выставить крашеный торец плитки. На многих плитках один из четырех торцов имеет цвет плитки. Еще такой вариант возможен при облицовка натуральным камнем.

Торец плитки на цоколе.


Торец плитки в душевой кабине.

  • Пятый способ – очень редкий и на любителя. Я один из таких любителей. Идея такого оформления угла в том, что ни одна из плиток не выступает на линию угла, а расположена в своей плоскости. Образовавшийся от двух торцов плиток внутренний уголок оформляется с помощью затирки полукругом.

Ниже видео, где есть еще любители такого угла:

  • Шестой способ. Малоизвестный но интересный по замыслу и способу воплощения.

Отрывки и консультаций:

1. Как выложить внутренний угол плиткой при неровных стенах?

На неровных стенах перед началом облицовки необходимо делать . Предварительно определив, куда и на сколько уходит угол от вертикали. Иначе возможен такой вариант, что начав снизу с целой плитки, под потолком появится по углам щели в несколько сантиметров (зависит от стен).

Плитка на внутреннем углу с кривыми стенами.

Если начать заполнять эти щели кусочками плиток, то весь клин на стене будет заметен. Швы ведь располагаются более менее вертикально. Поэтому для каждого случая своя раскладка плитки. Но общее правило такое, что по краям нужно ставить куски плиток (если позволяет раскладка). Причем, куски должны быть большие, более половины плитки. На такой подрезке не видно отклонение стен от вертикали.

Другие варианты плитки в углу.

2. “…как стыкуют плитку на углах за рубежом?”

Сильно не “заморачиваются”. В основном “Г” хромированный уголок закрывает торец плитки:

Народная мудрость гласит – построить дом без углов невозможно! Следовательно, внутри помещения необходимо научиться качественно отделывать, внутренние и наружные углы.

Если в качестве облицовочного материала используется плитка, то важно знать, как класть плитку в углах. Не знание этого вопроса может завести в тупик многих домашних умельцев, в то время как выложить плитку по прямой не составит особых трудностей. Вопрос о том, как правильно класть плитку в углах постараемся раскрыть полностью, опираясь на знания и опыт наших мастеров.

Методы стыковки

Существует несколько методов того, как выполняется отделка углов стен. В этой статье мы предлагаем вам рассмотреть следующие варианты:


  • Прямая стыковка.
  • Подрезка края.
  • Использование тримов.
  • Угловой кафель.

Каждый из этих методов имеет свои отличия. Мы уверены в том, что один из перечисленных способов поможет вам положить плитку.

Прямая стыковка

Выкладывать кафель можно под прямым углом. Это самый простой способ без каких-либо заморочек. То есть подразумевается, что плитка стыкуется друг к другу без никаких подрезок. В результате один срез будет спрятан, а второй на виду.


Этот способ позволяет с наименьшими усилиями нивелировать угол в любой части стены, даже в самой труднодоступной. Если в угол сходится кафель, и один из краев будет срезанным, то продумайте так, чтобы его не было видно. Лучше, чтобы снаружи был заводской срез.

Важно! Один из явных минусов этой технологии в том, что на стыке будет иметься шов. И хотя его можно частично замаскировать затиркой, он все равно будет негативно сказываться на конечный результат с эстетической стороны.

Также в эту категорию состыковки плитки можно отнести и другой способ, который подразумевает перпендикулярную стыковку. Этот способ актуален только в том случае, если для облицовки выступов будет применяться специальный бордюр.

Принцип стыковки плитки заключается в следующем: кафель приклеивается к поверхности так, чтобы верхняя плитка, расположенная горизонтально, нависала над краем. В таком случае стык плитки в углу получится аккуратным (при условии, что навес будет достигать не более 5 мм). В этом случае важно, чтобы нависающий край имел заводской срез.

Укладка плитки во внутренний угол — видео

Подрезка края

Можно смело сказать, что это наиболее сложный способ того, как оформлять углы керамической плитки. Преимущественно его используют те, у кого есть специальное оборудование для резки кафеля или опытные плиточники.


Суть заключается в том, что стороны двух плиток подрезаются на 45°. В результате образуется идеальный угол на 90°. Преимущественно кафель кладется так, что возле стен остается небольшой зазор. В него кладется плитка как минимум наполовину ширины целой.

И укладывать ее не составляет особого труда, ведь она имеет прямоугольную форму. Для формирования такого четкого угла, необходимо понимать, что стены должны быть идеально выровнены. Если угол стены как внутренний, так и наружный не будет иметь 90°, то вырезать на кафеле углы под 45° не имеет смысла.

Что касается среза, то его лучше всего выполнять электрическим плиткорезом. В качестве режущего элемента должен выступать круг с алмазным напылением. За счет больших оборотов получается идеально ровный и гладкий срез.

Единственное, что направляющую на станине предварительно следует выставить под 45°. После такого среза вам не потребуется дополнительно обрабатывать эту сторону плитки.


Важно! Если вы кладете плитку в маленьких объемах или вовсе кладете кафель первый и последний раз у себя дома, то, понятное дело, покупать такой станок не имеет смысла.

Некоторые умельцы приспособились использовать бюджетный вариант, делая срез обычным плиткорезом, а край подгоняют шлифовальной машиной. Однако такой метод имеет свои недостатки. Крайне сложно сделать идеальный срез, как в случае с электрическим плиткорезом.

Если же у вас уже есть плиткорез, и он имеет возможность изменять угол резки, то вы сможете красиво оформлять внутренние углы стен и наружные.

Наглядный видео пример облицовки угла с подрезкой плитки под 45 градусов

Использование тримов

Данная отделка углов стен пользуется большим спросом. Стыковка кафельной плитки с применением тримов значительно упрощает процесс облицовки. Они существуют как внутренние, так и наружные.


Одно из основных преимуществ заключается в том, что есть возможность подобрать трим самого разного цвета, который наиболее будет подходить для оформления угла. Они могут быть пластиковыми, а также металлическими. Соответственно различаются и в стоимости, первые намного дешевле. Среди рабочих, тримы также называются как уголки.

Так, для отделки внешнего угла применяется уголок Г-образной формы. Он имеет небольшую выпуклость. Уголки для внутреннего угла имеют вогнутую форму. Нередко их используют в качестве перехода с плитки на ванну.

Достоинства подобных уголков:

  1. Прекрасные эстетичные показатели.
  2. Отличная защита углов от возможных механических повреждений. Если случайно зацепиться угол тяжелым предметом, то придется менять не плитку, а всего лишь уголок. А если уголок металлический, то и вовсе никаких повреждений не будет видно, разве что небольшая царапина.
  3. Тримы удобны для отделки углов стен. В ходе кладки плитки не должно возникать никаких затруднений.
  4. При формировании плиточного угла нет потребности в том, чтобы использовать дорогостоящее оборудование, например, плиткорез. Достаточно под рукой иметь уровень.
  5. Трим клеится при помощи жидких гвоздей или силикона. Также могут использоваться специальные клеи. Некоторые специалисты могут укладывать подобные уголки на тот же раствор, что кладется кафель.

Важно! Укладка плитки в углах данным способом требует, чтобы на внешнем углу был заводской срез плитки.

Варианты правильной укладки кафеля на внешний и внутренний угол — видео

Угловой кафель

Для отделки углов стен нередко применяется обычная угловая плитка. Но далеко не все производители выпускают кафель подобной формы. Безусловно, это самый простой способ облицовки углов. По внешнему виду они представлены как две плитки соединены под 90°.


Однако используются они преимущественно для внешних углов. При укладке плитки такой формы применяется клей, на который уложены остальные плитки по прямой.

Важно! Применение этого способа подразумевает то, что кладка кафеля будет начинаться от него. То есть первые элементы укладываются на угол, а остальные идут уже встык к ним.

Результат получается красивым. С этим способом даже не сравняется использование специальных уголков из металла или пластика.

Устранение дефектов

Независимо от того, какой способ вы выбрали, сделать всю работу идеально может просто не получиться. Особенно если вы начинающий мастер, то в ходе работы могут и будут возникать нестандартные ситуации.


Более того, из-за отсутствия опыта, некоторые нюансы могут попросту выйти из-под контроля. А если вам необходимо выполнить укладку плитки кабанчик, то и вовсе могут возникнуть вопросы, как правильно выложить стык в углу.

Например, одна из трудностей, с которой можно столкнуться, заключается в том, что тяжело достичь среза идеально под 45°. Так, можно сточить лишнее наждачной бумагой до тех пор, пока вы не получите нужный результат.

Если же вы перестарались и у вас получился слишком большой срез, то не спешите разбивать плитку. Оставьте ее до следующего стыка. Возможно, там потребуется плитка уже.


А как быть, если в ходе работ образовываются сколы на поверхности плитки. Понятное дело, что это не совсем радужная ситуация. Однако от них можно избавиться, используя обычную затирку. Если в углу их сложно замаскировать, то можно вырезать пластиковый уголок и приклеить его на жидкие гвозди или силикон. Все пройдет очень быстро и легко.

Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели вопрос о том, как плитку класть в углах. Работа эта ответственная, ведь очень часто взор человека направляется именно в углы. Поэтому следует не спешить при их укладке, а стараться делать все по уровню.

Если уровня нет, то можно использовать правило, чтобы визуально все получилось ровно. Учитывая, что всех технологических моментов здесь не описать, предлагаем вам дополнительно посмотреть видео, в котором наглядно показываются методик отделки углов.

Сейчас кафельная плитка является достаточно популярным типом облицовки. И редко когда ремонт ванной обходится без нее. Если раскладка керамических элементов у домашних мастеров редко вызывает затруднения после некоторого обучения, то внутренний уголок или внешний угол многих приводят в замешательство. Однако производители уже побеспокоились решить эту дилемму, выпуская достаточно просто устроенные детали под названием уголки для плитки.

О чем эта статья

Разновидности уголковых элементов

Итак, чтобы решить задачу грамотной стыковки покрытия на углах, можно воспользоваться специальными элементами. Причем опытные мастера познакомились с ними и используют в своей работе достаточно давно. Им известно, что уголок для кафеля — весьма удобное и простое в применении приспособление. Если давать характеристику таким деталям, то в целом их можно описать, как удлиненные планки с соответствующими пазами для заправки в них керамических кромок, посредством которых обеспечивается ровность облицовки на стыках. За их счет удается частично замаскировать дефекты материала (керамики или пластика), возможность возникновения которых не исключается при обрезании облицовочных элементов.

Обычно длина уголков для керамической плитки составляет не больше 250 см. Эти монтажные элементы делают облицовку более лаконичной и завершенной. Отчего помещение только выигрывает. Особенности стыка диктуют свои условия для постановки той либо иной разновидности элементов. Например, на наружном стыке торцы керамики будут регулярно испытывать механические воздействия.

Чтобы это предотвратить, выполняют их укрепление. Если углы у плитки будут упрочены, то покрытие лучше справится с появляющимися нагрузками, неизбежно появляющимися в ванной. Стыки с уголками будут безопасными, а срок их службы увеличится. Иногда в магазинах встречается иное наименование уголков для плитки — тримы. Некоторые производители строительных аксессуаров именуют данный плиточный элемент именно так. Несмотря на название, выделяют следующие виды уголков исходя из базового материала:

Алюминиевые — будут уместны там, где в угловой зоне совмещается керамика 2-х или 3-х оттенков и, где цветовой пластиковый трим не сможет решить поставленную перед ним задачу. А все благодаря надежности и нейтральности цвета такого элемента. Кроме того цвет алюминиевой фурнитуры является хорошим дополнением металлических деталей в душевой кабинке.


Пластиковые — изготавливаются из поливинилхлоридного профиля, у них широкий диапазон цветовых решений. Это легкие, гибкие и водоустойчивые элементы. Вследствие небольшого веса ПВХ деталей возможно их приклеивание на силиконовое герметизирующее средство к месту стыка уже после укладки керамического покрытия. При устанавливании душевой кабины это самый незаменимый вариант.

Металлические — эти уголки для плитки в ванную выполняются из металла, они износостойки и надежны. Чтобы справляться со своей ролью элементов-фиксаторов, они должны отличаться идеальной ровностью. Так как и небольшое искажение скажется на кладке облицовки. Делают их из нержавеющего металла. Такие уголки под укладку плитки можно встретить в золотом или серебристом исполнении, нередко на них присутствует никелированное либо хромированной покрытие на лицевой стороне.


Керамические — позволяют маскировать швы, гидроизолировать их, придают всей облицовке эстетический вид. Их отличительной чертой является то, что на них присутствует узор, точно такой же, как на кафельном полотне. Керамические изделия стоят не дешево и обычно идут в дополнение к той или иной коллекции кафеля.

Отличия есть не только по материалам, но и в том, к какой принадлежности угла относится изделие (внутренний или внешний). Кроме того тримы отличаются и по принадлежности к способу монтажа — для горизонтальной либо вертикальной постановки. Различие углов для плитки имеется и в их размерах. Последние имеют определенные обозначения, отраженные в нумерации от 6 до 12. Цифровое значение указывает на промежуток от основания изделия до его кромочной линии. Мастера подбирают размеры тримов, которые всегда больше на 1 мм, чем плитка. Например, для 7 миллиметровой плитки они берут тримы под 8 номером.

Отличие ПВХ и металлической фурнитуры

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые уголковые профили, а также металлические. Нередко потребители запутываются в выборе, не зная какой из них лучше. Разница между ними не очень велика, но она есть. Металлические изделия будут служить несколько дольше, однако и пластиковые образцы не очень далеко ушли в этом отношении. Бонусом от металла выступает богатство цветовой гаммы, наличие в ней благородных оттенков. Если позволяет интерьер комнаты, то можно приобрести фурнитуру золотистого оттенка или с хромированным верхом. Такие аксессуары способствуют существенному преображению помещения.

Но преимуществом пластиковых изделий считается простота работы с ним. Его несложно нарезать, используя самый простой инструмент, имеющийся в каждом доме. Уголковые элементы такого плана производят из ПВХ, что является практичным решением и особенно для ванных комнат. Поскольку этому материалу совершенно не страшны ни плесень, ни грибки. Дополнительным плюсом пластика выступает его невысокая цена.

Нюансы применения

Планируя приобрести уголковые элементы, надо остановиться на их параметрах и точно знать количество. Номер подбирается согласно толщине плиточных элементов. Если толщина различна, подбор номера ведут по наибольшей величине. Длину элементов стыковки рассчитывают, суммируя предполагаемые длины стыков изнутри и снаружи. Внутренние стыки маскируют обычно во всю длину и до потолка. При покупке следует запасаться одним дополнительным элементом на случай подрезания.


Помимо нумерации и длины, уголковые детали подбирают еще по одному существенному параметру — цвету. Так как пластиковые и металлические уголки для кафельной плитки обладают широчайшим выбором по данному критерию, хорошо иметь с собой образец керамики при покупке.

Монтирование внешних элементов

Последовательность действий при установке уголков на облицовку с внешней стороны будет:

  1. Обрезав лишнюю длину внешнего профиля, его примеряют к к стеновому углу;
  2. В пазы вставляют края плитки с каждой из сторон. Примерив, устанавливают отметки и откладывают пока детали в сторону;
  3. Угловую поверхность промазывают клеем, на него прикладывают профиль, все время придерживаясь соответствия метке;
  4. Посредством зубчатого шпателя клей наносят на плитку, вправляют ее в пазы уголка, прижимают с профилем к стенке. 5. С элементами с противоположной стороны поступают таким же образом;
  5. Наружные поверхности очищают от следов смесей, плиточную поверхность протирают досуха;
  6. Обе плитки с уголком (вне зависимости от типа материала изготовления) фиксируют посредством строительного скотча. Держат скотч, пока не высохнет клей. На что уходит около суток.

Монтирование внутренних элементов

Чтобы эффектно задекорировать внутренний стык на отделке берут уголок для плитки внутренний. При этом размер профиля должен быть больше, чем толщина облицовки. Чтобы осуществить грамотный монтаж, действуют в таком порядке (при этом укладывать керамику надо по направлению к внутреннему стыку):

  1. Клеем обрабатывают поверхность элемента в том месте, где она начнет стыковаться со смежной плиткой в области угла;
  2. Покрыв клеевым слоем стену, «садят» внутренний профиль. 3. Плитку вправляют в паз, приклеивают. Чтобы соблюсти промежуток с предыдущей, шов расклинивают с помощью строительного крестика;
  3. Аналогично поступают с плиткой с противоположной стороны внутреннего стыка;
  4. Кладут требуемое число рядов. Ряд сверху отделывают финишным профилем, если в этом есть необходимость;
  5. Спустя 24 часа шовные зазоры заполняют декоративной затирочной смесью.

Вне зависимости от выбранного образца стыковочной фурнитуры (из ПВХ, керамики, металла либо пластика), помещение, декорированное с его привлечением, будет выглядеть стильно и дорого. Если самостоятельное установление их невозможно по той или иной причине, всегда можно обратиться к помощи профессионалов.

Трудно представить себе современный ремонт, в котором не использовалась плитка. А пространство ванной комнаты, пусть даже маленькой, с душевой кабиной или полноценной ванной, без качественно уложенной плитки вряд ли сможет полноценно функционировать. Уголки для плитки придают помещению уникальный законченный вид.

Правильно уложить плитку – задача не из легких, обычно пользуются услугами специалистов, но наличие даже маленькой строительной сноровки и большого желания поможет легко справиться с таким заданием.

Не всегда все зависит от умения мастера или качества плитки, ведь не зря говорят, что короля делает свита. В данном случае – это дополнительные материалы, способствующие приданию отличного внешнего вида и дополнительных гарантий вашему ремонту. Стоит учесть, что иногда даже присутствие маленькой детали в ванной комнате на углах, может основательно повлиять на интерьер помещения.

Речь пойдет об уголках, которые используются при укладке плитки в ванной. Такой профиль нужен для эстетичной и качественной состыковки плитки на внешних и внутренних углах. Есть, конечно, иные способы соединения плитки на внешних углах (подрезка плитки под углом 45 градусов, обычная стыковка и затирка), но они не настолько эффективны и красивы.

Виды уголков для плитки: внешний и внутренний

6 причин использовать уголки при укладке плитки

  1. Упрощает процесс укладывания плитки на углах, ведь при использовании такой фурнитуры не нужна подрезка каждой плитки на месте стыков в угловой зоне.
  2. Соединение плитки на внешних и внутренних углах сопряжено с уменьшением ее толщины, поскольку каждую плитку нужно подрезать на 45 градусов (как на фото). Это отрицательно сказывается на сроке эксплуатации такого изделия в дальнейшем, поскольку по краям
    плитка будет маленькой толщины.
  3. Подрезанная плитка по внешнему углу таит в себе потенциальную возможность для ушибов не только детей, но и взрослых. Если учесть, что пол в ванной комнате может быть скользким от высокой влажности, то риски еще увеличиваются, ведь достаточно даже маленькой оплошности, и можно легко травмироваться. Внешний угол с установленным ПВХ профилем частично снимает этот вопрос.
  4. При установке профиля в ванной комнате значительно усиливаются гидроизоляционные свойства кафеля, поскольку влага не попадает в швы между кафелем и не появляются сколы, плесень.
  5. Прочность стены увеличивается, ведь уголок выступает как связующее звено между рядами плитки.
  6. С использованием такого усиливающего и декорирующего элемента выигрывает эстетическое оформление ванной комнаты.

Виды угловой фурнитуры

Для декорирования стыков между стеной и ванной или душевой кабиной используют самоклеющийся бордюр, который также хорошо защищает швы от грибка, плесени.

Угловая отделка бывает внутренней и внешней. Внутренние уголки – это изделия вогнутой формы, предназначено для аккуратных стыков внутренних углов. Данное приспособление отлично защищает от грибка, плесени, агрессивных моющих средств.

Важно: при выборе уголка под плитку, которая имеет расхождения в цветовой гамме (например, часть стены вверху – светлая, внизу – немного темнее), не отталкивайтесь от цвета стены. Более эстетично будет смотреться фурнитура нейтрального цвета или цвета металлик.

Уголок из алюминияБлагодаря надежности и нейтральному цвету может хорошо соединить между собой те части угловой зоны, где использован кафель двух или трех тонов, и где цветному пластиковому уголку не справиться. Также цвет фурнитуры из алюминия хорошо сочетается из металлическими элементами душевой кабинки.
ПВХ уголокПластиковый (ПВХ) (на фото) уголок изготовлен из ПВХ профиля, цветовая гамма – широчайшая. Данный материал характеризуется легкостью, гибкостью, водоустойчивостью.

Благодаря маленькой массе ПВХ изделий, их на месте стыка можно приклеить на силиконовый герметик даже после укладки кафеля. Незаменимы они и при монтаже душевой кабинки.

Уголок керамическийКерамический уголок по функциям такой же, что и уголки из другого материала:уголок керамический маскировка шва, гидроизоляция, декорирование поверхности.Отличительной чертой такой фурнитуры есть то, что на керамический уголок возможно нанесение производителем имитации узора, который присутствует на основном кафельном полотне. Керамический уголок отличается не очень маленькой стоимостью и обычно идет в составе определенной коллекции кафеля (на фото).
Металлические уголкиУголки для ванной под плитку из металла – прочные и надежные. металлический уголок для плитки Для качественного выполнения своей функции они должны быть идеально ровные, поскольку даже небольшой перекос повлечет за собой нарушение в кладке отделки.
Их производят из нержавеющего металла. Такие уголки для ванной окрашивают в золотистые, серебристые тона, что часто по цвету подходит к отделки душевой кабины.Часто можно встретить хромированное или никелированное покрытие поверхности таких изделий.
Фурнитура для декораТакой профиль изготавливается из ПВХ разной цветовой палитры, призван спрятать шов и значительно облагородить кафельную стену, может быть самоклеющийся. Им можно отделать места стыков душевой кабины со стеной. Рационально использовать также в местах крепления недвижимой части ширмы от душевой кабины и бортиков поддона или ванны.

Внешние уголки – это дополнительная надежность угловой выступающей части на месте стыка, ее эстетичность. Что касается материала, то уголок может быть пластиковый (ПВХ), металлический, керамический. Потребитель выбирает именно тот вид, который подходит на данном этапе ремонтных работ.

Совет: выбирайте уголок, как пластиковый, так и керамический, немного толще плитки. Разница должна быть около 2-3 мм. Если разница будет слишком маленькой, то плитка не сможет войти в уголок.

Как монтировать внешний уголок

Для монтажа фурнитуры внешних угловых конструкций необходимо придерживаться такого порядка:

  1. Отрезать необходимую длину внешнего профиля для ванной, приложить к углу стены (временно).
  2. Вставить в пазы плитку с обеих сторон, примерить, поставить отметки и убрать все в сторону.
  3. Нанести клей на угловую зону, на него «посадить» профиль, следить за соответствием метке.
  4. Зубчатым шпателем нанести и распределить клей на плитке, вставить ее в паз уголка, прижать с профилем к стене.
  5. Со вторым кафелем (с другой стороны угла) поступить аналогично.
  6. Очистить наружные поверхности от раствора, протереть плитку насухо.
  7. Укрепить обе положенные плитки с уголком, будь он хоть пластиковый, металлический или керамический, с помощью малярного скотча (до высыхания клея). Это займет примерно сутки.

Установка внутреннего профиля

Для того, чтобы красиво оформить внутренний угол ванной комнаты, воспользуйтесь внутренним уголком. Для его качественного монтажа действуйте в следующем порядке:

  1. Купить профиль, размер которого больше толщины плитки.
  2. Двигаться в процессе работы по укладке плитки по направлению у внутреннему углу.
  3. Нанести клей на плитку, которая будет состыкована с другой в угловой зоне.
  4. Покрыть необходимым количеством клея стену, установить внутренний профиль.
  5. Вставить плитку в паз, приклеить, а для соблюдения расстояния с предыдущей, расклинить шов .
  6. По аналогии действовать и с кафелем на другой стороне внутреннего угла.
  7. Осуществить укладку нужного количества рядов. Верхний ряд декорировать финишным профилем (по необходимости).
  8. Через сутки обработать швы декоративной .

Какой бы вы не выбрали уголок: ПВХ, керамический, металлический – все равно он сможет внести в интерьер ванной комнаты ощущение дорогого качественного ремонта.

Укладка настенной керамической плитки – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Оренбурге

3Необходимые материалы

Грунтовочная эмульсия 

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания. 

Улучшающие добавки 

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания. 

Клеи 

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность. 

Шпаклевочная масса 

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены. 

Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

4Подготовка основания

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

5Определение положения плиток

При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.

Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.

Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.

6Укладка плитки

Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.

Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.

Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).

Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

7Фуги / швы

После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

8Резка

ПРОСТАЯ РЕЗКА

Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект.
Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.

ВЫРЕЗКА ЗАКРУГЛЕНИЙ:

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

Неровные края спилить и отшлифовать.

СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА:

Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

9Дополнительные советы

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

10Плитки с узором, декоративные элементы

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

Накладка для углов

— Купить угловые накладки на углы онлайн

При завершении проекта укладки плитки важно знать, что у вас есть варианты отделки углов. Если вы предпочитаете более традиционный вид, вы можете отделать углы плиткой, но если вы предпочитаете что-то более современное и эффективное, отделка угловой плиткой — отличное решение.

Угловая плитка может сделать готовый продукт, будь то ванная, кухня или открытая площадка, очень собранным и обтекаемым.

Перед установкой облицовки угловой плиткой важно подготовить стену. Заклейте все стыки стен тонкой пленкой и бумажной лентой, а затем тщательно отшлифуйте их, чтобы убедиться, что они на одном уровне с остальной частью стены. Если они не ровные, ваша плитка не будет ровной, и она либо не будет водонепроницаемой, либо будет некрасивой. Если стены, которые вы облицовываете плиткой, сделаны из кирпича, используйте большой скребок, чтобы удалить все неровности на поверхности, а затем почистите его, чтобы удалить пыль и остатки.

Как использовать угловую отделку плитки

Затем установите плитку предпочтительным способом. Обычно вы будете использовать тонкий раствор и укладывать плитку, сохраняя ее равные пропорции с помощью распорок. Обязательно измерьте каждую плитку, чтобы убедиться, что она подойдет пропорционально, и, если она не дает, быстро срежьте ее кусачками для плитки.

При установке угловой накладки из плитки выберите ту, которая будет дополнять цвет плитки.Вставьте его на место и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он идеально ровный и находится на одном уровне с плиткой. Чтобы закрепить угловую накладку на месте, нанесите тонкий слой на обратную сторону плитки, с которой вы работаете, а затем установите ее на место. Внутри обшивки есть небольшой канал, на который и должна быть уложена плитка. Следите за тем, чтобы плитки полностью не попадали внутрь облицовки, и постарайтесь оставить около 1/10 — дюйма пространства для расширения. После того, как плитка будет размещена, клей на обратной стороне плитки приклеит угловую облицовку плитки на место.

Сделайте шаг назад и убедитесь, что угловая облицовка плитки установлена ​​правильно. Между обшивкой и плиткой не должно быть зазоров. Убедившись в правильности установки, заполните все пространства раствором. Очистите сухой тканью, чтобы удалить излишки остатков, и вуаля, установка угловой накладки завершена. Ваш заказчик обязательно оценит вашу работу.

Купить угловую отделку плитки в Tile Pro Depot

В Tile Pro Depot у нас есть все необходимое для завершения установки плитки.Будь то раствор, затирка, терки или плиткорезы — у нас есть все.

Мы гордимся не только большим выбором продукции, но и готовностью помочь нашим клиентам. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу установки облицовки угловой плиткой, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы также можем ответить на любые вопросы, касающиеся нашей продукции для отделки угловой плитки. Вы можете связаться с нами через Интернет, позвонить по телефону 844.751.2625, чтобы поговорить с одним из наших представителей, или отправить электронное письмо по адресу customerservice @ tileprodepot.com. Мы будем рады помочь вам, чем сможем.

Советы и рекомендации по укладке плитки

Какой бы ни была форма и узор, плитка лучше всего смотрится прямо по центру на полу или стене. В идеальном мире это легко сделать: сделайте диагональные линии мелом, от угла к углу, и где они пересекаются, это ваша отправная точка. Идея состоит в том, чтобы в центре комнаты была сплошная плитка, а по краям — равные прорези. Но большинство домов далеко не идеальны, что приводит к нескольким исключениям.

Когда стены не квадратные. Размещение диагоналей даст квадратную планировку в большей части комнаты, но не по краям. Например, если один угол немного больше 90 градусов, обрезанные плитки вдоль этой наклонной стены должны быть неровными — каждая из них будет немного больше, чем следующая, когда стена отпадет. Это несоответствие, которое никто не заметит под ковровым покрытием, может выглядеть как явная ошибка на ровной сетке плитки. Вы не можете выровнять комнату, но вы можете закопать плитки с неровными краями вдоль наименее заметной стены.Это суждение, основанное главным образом на том, что вы видите, когда входите в комнату или где большую часть времени сидите. Стена, которую вы видите чаще всего, должна иметь квадратные края. Стена, которую вы видите меньше всего, должна иметь неровные разрезы, особенно если большая часть из них может быть закрыта диваном или шкафом.

Когда комнаты имеют более четырех углов. Используйте тот же подход в комнатах, которые не имеют прямоугольной формы, и в которых есть хотя бы несколько стен, которые входят и выходят наружу. Подумайте о том, каким вы будете видеть пол большую часть времени. Затем уложите либо целую плитку, либо большие, одинаково разрезанные части вдоль наиболее заметной стены.Вероятно, это будет самая длинная стена с наименьшим количеством пробежек. По мере того, как вы обрабатываете поле в комнате, стены неправильной формы начнут вторгаться и потребуют разрезов. Но любые несоответствия и даже узкие кромки не будут так заметны вдоль ряда более коротких стен, которые входят и выходят.

Когда можно закапывать плитку с краями небольшого размера. В широко открытых комнатах укладка полных плиток на одну стену и частичных плиток на противоположной стороне заставит основное поле выглядеть несбалансированным и не по центру. Но, например, на кухнях и в ванных комнатах вы можете использовать сплошную плитку вдоль открытой, наиболее видимой стены и отодвигать обрезанные части в пространство для пальцев ног под выступающими шкафами или под радиаторами плинтуса.

Когда кромочные элементы могут быть закрыты или заменены лепными украшениями. Нет ничего хуже в оформлении аккуратной плитки, чем маленькие кусочки обрезков по краям. Их также трудно разрезать, легко сломать, и они с большей вероятностью, чем большие куски, раскололись или потрескались после установки. Поэтому, когда макет настолько близок, что требуются только щепки, подумайте о том, чтобы закрыть последний зазор с помощью лепнины. Вы можете освободить место для больших плиток, удалив существующие плинтусы и переустановив их после укладки плитки.Но это большая работа, и сухие доски могут расколоться, когда вы их удалите. Более простое решение — добавить четверть круга или даже сборный молдинг, чтобы получить большую толщину и сократить пространство между плинтусами и плиткой.

Когда поле тайлов переходит в другую комнату. Достаточно сложно заставить плитку выглядеть центрированной и квадратной в одной комнате. Но еще сложнее расширить одну сетку, чтобы она одинаково хорошо работала в соседних комнатах — и аккуратно встречалась в дверном проеме между ними. Самый профессиональный вариант — рассматривать две комнаты как одну и начинать с ряда полных плиток посередине комнаты, проходящего через дверной проем.Недостатком является то, что частичные плитки могут хорошо работать в одной комнате, но не в другой, имеющей другой размер. Другой вариант — обрабатывать каждую комнату индивидуально (вы не будете смотреть на две комнаты одновременно) и разбить поле отделочной плиткой меньшего размера или просто добавить декоративную перегородку в дверном проеме, чтобы закрыть швы, которые не совсем расстановка.

В целом, разумно тщательно измерить рабочую область (дважды) и проработать несколько вариантов на бумаге. Посмотрите, должна ли сетка плитки быть центрирована или смещена относительно одной выступающей стены, и какой план дает наименьшее количество разрезов и небольших краевых плиток.Еще лучше, когда у вас будет плитка на месте, найдите время, чтобы сделать сухой макет с распорками, которые позволяют заделать швы.

Как установить угловую полку Schluter

Schluter-SHELF-E подходит для установки в углу и может быть установлен вместе с плиткой или в качестве модернизации после установки плитки. Следующая информация описывает основные шаги для обеих установок. Видеоинструкции доступны для установки с плиткой и установки дооснащения.

Полку Schluter можно использовать как внутри душа, так и снаружи; в ванных комнатах, кухнях или в любых облицованных плиткой стенах. Полки изготовлены из шлифованной нержавеющей стали толщиной 5/32 дюйма, бывают трех разных форм и двух разных рисунков и предназначены для интеграции с точечными и линейными сливными решетками Schluter.

Четыре выступа толщиной 3/32 дюйма на каждой полке позволяют устанавливать их в шов, не разрезая и не сверляя прилегающие плитки.

Укладка плиткой

Установите настенную плитку.Ширина шва для затирки три-тридцать секунд дюйма или больше избавит от необходимости надрезать плитку в том месте, где размещается полка. Очистите закрепляющий материал от стыка, на котором будет установлена ​​полка, пока он еще свежий. Отметьте плитки примерно на 3/8 дюйма от внешних углов полки. Залить укладку плитки, оставив открытой участок от меток до внутреннего угла.После схватывания раствора заполните открытый шов герметиком, подходящим для данного применения. Рекомендуется чистый 100% силикон. При желании малярную ленту можно использовать на окружающей плитке и / или на полке на следующих этапах укладки. Вставьте полку и при необходимости обеспечьте временную опору. Наконец, заделайте шов между полкой и настенной плиткой на верхней и нижней поверхностях и завершите шов с помощью инструмента для уплотнения или другого подходящего метода.Перед использованием полки дайте герметику застыть.

Установка дооснащения

Установка дооснащения выполняется путем удаления раствора с одного из швов и фиксации полки в открытом шве. Сначала отметьте плитки там, где выступы полки будут вставляться в шов затирки. Ширина шва 3/32 дюйма или больше избавит от необходимости надрезать соседние плитки.Удалите раствор с этих участков с помощью осциллирующего инструмента, ручного инструмента для удаления раствора или угловой шлифовальной машины. Будьте осторожны, чтобы на этом этапе не повредить гидроизоляционный слой за плиткой. После удаления раствора удалите пыль и мусор. При желании малярную ленту можно использовать на окружающей плитке и на полке для следующих шагов.Заполните зазоры в стыках герметиком, подходящим для данной области применения, например прозрачным 100% силиконом. Вставьте полку и закройте стык между полкой и настенной плиткой на верхней и нижней поверхностях и завершите стык, используя инструмент для конопатки или другой подходящий метод. При необходимости предоставьте временную поддержку. Перед использованием полки дайте герметику застыть.

Угловые отрезы против угловых блоков

Спросите любого каменщика или установщика плитки, и он скажет вам, что то, что отличает среднего подрядчика от хорошего подрядчика, — это то, насколько хорошо выглядят их углы.Углы являются естественной точкой фокусировки при любой установке, поскольку изменение плана разбивает обычное поле камня или плитки и создает контраст, который бросается в глаза. Колонны могут быть почти исключительно угловыми, что делает их одним из самых сложных проектов. Сосредоточившись на относительно небольшой части проекта, вы можете понять, почему установщики сосредотачиваются на углу и используют все доступные им инструменты, чтобы угол выглядел наилучшим образом. Давайте рассмотрим два наиболее распространенных метода поворота угла с использованием системы облицовки каменным шпоном — пропил под углом и угловые элементы.

Срезы под углом

Когда Norstone впервые начал производить тонкие панели из каменного шпона почти 15 лет назад, мы сказали всем, кто устанавливал наш продукт, чтобы разрезать под углом один из наших полевых модулей высотой 6 дюймов и длиной 24 дюйма, чтобы сформировать внутреннюю или внешнюю часть угол. Этот процесс заключался в разрезании панели с использованием прямого лезвия на две отдельные части, а затем в обратном разрезании каждой из этих частей с помощью лезвия под углом 45 градусов или мокрой пилы. Поскольку каменные панели различаются по толщине, этот процесс был лишь частично связан с выполнением надрезов — хороший установщик возвращался и выборочно обрезал части здесь и там по углу, чтобы две стороны соединялись красиво и плотно.

Правильно выполненные косые пропилы — отличный вид, создавая чистую, почти острую кромку, идущую вертикально вдоль внешнего угла, что делает их идеальными для современного чистого вида, но создает проблему для неопытных монтажников и замедляет производство даже для самых опытных специалистов по установке.

Угловые элементы Norstone с шарнирным соединением

По мере того, как мы продолжали более тесно сотрудничать с архитекторами и дизайнерами, которые определяли наши продукты, а также с каменщиками и плиточниками, которые их устанавливали, одной из областей, в которых они были согласны, была необходимость угловой агрегат.Специалистам было проще определить систему, и, что более важно, они гарантировали, что их видение проекта останется верным и не будет испорчено поспешной командой монтажников, пытающейся разрезать под углом в полевых условиях. Для установщика плитки или камня угловая система была легкой задачей — даже при незначительно более высокой стоимости хорошая система угловых блоков позволяет им поддерживать высокий уровень производства и компенсировать более высокие затраты на рабочую силу для резки угла под углом в поле.

Результатом этой обратной связи является наша ведущая в отрасли установка для наружных углов.Каждый отряд состоит из двух частей, каждая по 6 дюймов в высоту, чтобы соответствовать нашим полевым юнитам, и чередующейся длиной 8 или 16 дюймов. У этих двух частей есть «пальцы», которые на самом деле являются продолжением отдельных кусков камня на каждой панели, которые оставляют естественную щель на лицевых сторонах камня. Две части каждого углового блока подходят друг к другу и специально созданы друг для друга, на самом деле каждый угловой блок собирается вручную, чтобы проверить качество и плотность посадки, прежде чем упаковывать в коробку и покидать наш завод.В результате получился простой в установке внешний угловой блок, который создает естественный вид закругленных углов, которые, по нашему мнению, являются самыми красивыми на рынке тонкого каменного шпона. Многие производители вообще не имеют углового варианта, и если они есть, вместо этого полагаются на более простой угол в стиле ласточкин хвост, который, хотя и намного проще в изготовлении, предлагает гораздо менее цельный вид для угла. Углы — лишь одна из многих деталей, которые делают Norstone лучше, чем другие производители тонкого каменного шпона.

Несмотря на то, что наши клиенты по-прежнему ежедневно используют как угловые, так и угловые элементы, мы настоятельно рекомендуем наши внешние угловые элементы.Если у установщика нет необходимого опыта и инструментов для работы, а заказчик не ищет особого вида чистой линии, который обеспечивает угловой срез под углом, лучшим вариантом почти в любой ситуации будет наша система наружных углов. Наши штатные представители по дизайну и техническая команда всегда готовы ответить на любой вопрос, который может у вас возникнуть по поводу конкретного углового состояния вашего проекта, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам со своими вопросами, а до тех пор осторожно отворачивайтесь!

Плитка со скошенной кромкой — проблема с отделкой углов

Когда мы ремонтировали ванную комнату, когда мое видение мраморной ванны начинало оживать, мы наткнулись на препятствие с плиткой, которая могла быть препятствием для шоу.Я хочу поделиться некоторой информацией о скошенной плитке, которую я хотел бы знать тогда. Возможно, кто-то прямо сейчас, планирующий вашу ванную комнату Reno, наткнется на это на этапе планирования, пока у вас есть все варианты. Или, может быть, вы прямо сейчас занимаетесь именно этой проблемой, и эта информация может помочь.
Самый распространенный способ для любого домовладельца сорвать сроки ремонта и понести дополнительные расходы — это что-то пойти не так с заказом продукта. «Избегайте икоты при заказе и доставке», — говорят эксперты Sweeten, и они правы.Когда дело доходит до плитки, у плитки, изготавливаемой на заказ, такой как половина гекса Хита на нашем полу, есть как минимум шестинедельный срок изготовления. Даже обычные плитки, такие как плитка метро, ​​могут иметь специальный заказ, который занимает несколько недель.

Вначале, когда я размещал заказ на плитку, мне приходилось выбирать между заказом настенной плитки из премиальной линии, такой как Waterworks, которая предлагает десятки специальных отделочных элементов, или простой полевой плиткой. Я был абсолютно готов потратиться на Waterworks, если мне потребовались специальные отделочные детали, такие как причудливые уголки и детали с выпуклым носом, потому что у них самая красивая и обширная линия.Я показал своему подрядчику простой вид, к которому я стремился — белая полевая плитка со скошенной кромкой, увенчанная простым выпуклым носом наверху для стен и угольно-серая плитка метро в душевой кабине — и он не думал, что детали специального заказа будут необходимо. Это были отличные новости для моего бюджета. Я уже тратил деньги на мрамор для фартуков и террасы, а также на напольную плитку ручной работы. Я был более чем счастлив, что не ударился о настенную плитку.

Я недолго был счастлив, и, как говорится, это был момент обучения.Я должен был больше доверять этому внутреннему чувству. Я тщательно исследовал каждый аспект своего проекта и смутно припомнил вопросы о Houzz, связанные с тем, как бороться с положительными углами при использовании скошенной плитки. Мое чутье подсказывало мне, что скошенные края потребуют особой обработки. И моя интуиция была правильной. Положительные углы оказались проблемой.


У моего подрядчика был опыт укладки скошенной плитки в качестве кухонного фартука, но он никогда не делал с ней всю ванную комнату.Он рассчитывал, что сможет закончить положительные углы так же, как он делал плитку метро, ​​за счет скосов на обратной стороне разрезов, что придает аккуратную чистоту выпуклым углам. Но оказалось, что это не работает со скошенной плиткой, потому что там, где встречаются кромки среза, все идет волнистой подливкой.

Что делать в середине работы? Генри объяснил, что если бы я мог найти несколько скошенных 3х3, это решило бы нашу проблему.

Вкратце, если вы делаете базовый узор плитки кирпичной кладки, используя скошенные плитки, вы хотите начать с положительных углов, чередуя полные 3×6 и 3×3 в каждом втором ряду.Если вы сделаете это, готовые края будут элегантно встречаться там, где плитка входит в соседнюю стену.

Когда вы дойдете до конца ряда на отрицательном углу, обычные пропилы подойдут. Итак, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что все ваши разрезы находятся на отрицательных (выпуклых) углах.

Чтобы решить нашу проблему, я сначала позвонил своей местной маме и поп-магазину Tiles by Kia, где я заказал белую плитку. К сожалению, вердикт был отклонен. Они сказали мне, что на леске, которую я заказал, не было скошенных 3×3. Итак, я зашел в Интернет и обнаружил скошенные 3х3 кадры в линии, созданной компанией BelTile.У меня были образцы Fedex me в трех разных цветах. Если вы никогда не пробовали сочетать белый цвет из разных продуктовых линеек, вы не поверите, что это такое! Это не то, чем вы хотите заниматься в середине проекта, когда ваш график висит на волоске. Эта скошенная плитка могла быть катастрофой, но один из белых оказался подходящим для наших нужд.
Я говорю хорошо; это не было точным совпадением. Есть заметная разница: 3x3s читают чуть больше розового, как некоторые из вас увидят на фотографии выше.Но поскольку они в углу двери душа, я говорю себе, что мизинец может быть ошибочно принят за тень. Конечно, если кто-то еще и заметил, они не сказали. Но я знаю, что это есть.
Когда мы ремонтировали ванную комнату, когда мое видение мраморной ванны начинало оживать, мы наткнулись на препятствие с плиткой, которая могла быть препятствием для шоу. Я хочу поделиться некоторой информацией о скошенной плитке, которую я хотел бы знать тогда. Возможно, кто-то прямо сейчас, планирующий вашу ванную комнату Reno, наткнется на это на этапе планирования, пока у вас есть все варианты.Или, может быть, вы прямо сейчас занимаетесь именно этой проблемой, и эта информация может помочь.
Самый распространенный способ для любого домовладельца сорвать сроки ремонта и понести дополнительные расходы — это что-то пойти не так с заказом продукта. «Избегайте икоты при заказе и доставке», — говорят эксперты Sweeten, и они правы. Когда дело доходит до плитки, у плитки, изготавливаемой на заказ, такой как половина гекса Хита на нашем полу, есть как минимум шестинедельный срок изготовления. Даже обычные плитки, такие как плитка метро, ​​могут иметь специальный заказ, который занимает несколько недель.

Вначале, когда я размещал заказ на плитку, мне приходилось выбирать между заказом настенной плитки из премиальной линии, такой как Waterworks, которая предлагает десятки специальных отделочных элементов, или простой полевой плиткой. Я был абсолютно готов потратиться на Waterworks, если мне потребовались специальные отделочные детали, такие как причудливые уголки и детали с выпуклым носом, потому что у них самая красивая и обширная линия. Я показал своему подрядчику простой вид, к которому я стремился — белая полевая плитка со скошенной кромкой, увенчанная простым выпуклым носом наверху для стен и угольно-серая плитка метро в душевой кабине — и он не думал, что детали специального заказа будут необходимо.Это были отличные новости для моего бюджета. Я уже тратил деньги на мрамор для фартуков и террасы, а также на напольную плитку ручной работы. Я был более чем счастлив, что не ударился о настенную плитку.

Я недолго был счастлив, и, как говорится, это был момент обучения. Я должен был больше доверять этому внутреннему чувству. Я тщательно исследовал каждый аспект своего проекта и смутно припомнил вопросы о Houzz, связанные с тем, как бороться с положительными углами при использовании скошенной плитки.Мое чутье подсказывало мне, что скошенные края потребуют особой обработки. И моя интуиция была правильной. Положительные углы оказались проблемой.


У моего подрядчика был опыт укладки скошенной плитки в качестве кухонного фартука, но он никогда не делал с ней всю ванную комнату. Он рассчитывал, что сможет закончить положительные углы так же, как он делал плитку метро, ​​за счет скосов на обратной стороне разрезов, что придает аккуратную чистоту выпуклым углам. Но оказалось, что это не работает со скошенной плиткой, потому что там, где встречаются кромки среза, все идет волнистой подливкой.

Что делать в середине работы? Генри объяснил, что если бы я мог найти несколько скошенных 3х3, это решило бы нашу проблему.

Вкратце, если вы делаете базовый узор плитки кирпичной кладки, используя скошенные плитки, вы хотите начать с положительных углов, чередуя полные 3×6 и 3×3 в каждом втором ряду. Если вы сделаете это, готовые края будут элегантно встречаться там, где плитка входит в соседнюю стену.

Когда вы дойдете до конца ряда на отрицательном углу, обычные пропилы подойдут.Итак, хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что все ваши разрезы находятся на отрицательных (выпуклых) углах.

Чтобы решить нашу проблему, я сначала позвонил своей местной маме и поп-магазину Tiles by Kia, где я заказал белую плитку. К сожалению, вердикт был отклонен. Они сказали мне, что на леске, которую я заказал, не было скошенных 3×3. Итак, я зашел в Интернет и обнаружил скошенные 3х3 кадры в линии, созданной компанией BelTile. У меня были образцы Fedex me в трех разных цветах. Если вы никогда не пробовали сочетать белый цвет из разных продуктовых линеек, вы не поверите, что это такое! Это не то, чем вы хотите заниматься в середине проекта, когда ваш график висит на волоске.Эта скошенная плитка могла быть катастрофой, но один из белых оказался подходящим для наших нужд.
Я говорю хорошо; это не было точным совпадением. Есть заметная разница: 3x3s читают чуть больше розового, как некоторые из вас увидят на фотографии выше. Но поскольку они в углу двери душа, я говорю себе, что мизинец может быть ошибочно принят за тень. Конечно, если кто-то еще и заметил, они не сказали. Но я знаю, что это есть.

Как правильно облицевать стену в доме

Ветераны укладки напольной плитки могут подумать, что укладка настенной плитки — это проще простого.В конце концов, это не более чем вертикальный пол.

Однако при укладке настенной плитки существует свой набор правил, которые вы осмеливаетесь нарушать на свой страх и риск. В конце концов, наказание за плохо установленную настенную плитку — это необходимость смотреть на вещи всю жизнь. Итак, давайте рассмотрим основы укладки настенной плитки, которые сделают все более гладким, менее утомительным и менее затратным.

Возможные проблемы при укладке настенной плитки

  • Вертикальная (настенная) плитка более заметна, чем горизонтальная (напольная).
  • Вертикальные плитки могут скользить, прежде чем они будут надежно закреплены на месте.
  • Стены, окна, двери и другие ориентиры могут создать эстетический хаос с настенной плиткой.

Советы по облицовке стен плиткой

1. Повесьте доску для предотвращения соскальзывания плитки

Доска с обрешеткой поможет вам начать самый нижний ряд или ряд плиток. Доска обрешетки — это не что иное, как доска размером 1 x 4 или 1 x 2 дюйма, прикрученная непосредственно к стене по горизонтали.Не начинайте с пола. Вместо этого увеличьте высоту плитки примерно на 3/4. Итак, если вы имеете дело с четырехдюймовыми плитками, ваша рейка должна начинаться на высоте трех дюймов от пола.

2. Установите настенную плитку в форме пирамиды.
Итак, у вас есть нижний ряд плитки. Что теперь? Вы складываете плитку вертикально, по столбцу за раз? Или вы решите заполнить один ряд, а затем выполнить следующий?

Лучше всего расположить настенную плитку в форме пирамиды.Если это кажется сложным, попробуйте следующее: установите плитки с первой по четвертую, как указано. Затем каждый последующий «ряд» представляет собой процесс «драпирования» пирамиды взад и вперед. Так:

  • Плитки один, два, три и четыре.
  • Начните первую «драпировку» либо с правой, либо с левой стороны и пройдитесь ею вверх, над и вниз с другой стороны.
  • Повторите вторую «драпировку» в обратном направлении.

3. Проверьте уровень пола и стены на наличие отвеса.
Плитка квадратная.Таким образом, их нужно устанавливать в квадратном пространстве. Приложив пузырьковый уровень к прямой шести- или восьмифутовой доске, убедитесь, что обе стены и пол расположены по вертикали и по уровню. Сюрприз: их не будет.

Если ваш отвес или уровень отклонены не более чем на полдюйма на протяжении восьми футов, это будет видно при укладке плитки. Но это можно исправить, сделав следующий шаг. Если он отклонен более чем на полдюйма, необходимо исправить стену или пол. Дополнительная отделка и плинтусы могут скрыть серьезные проблемы.

4. Не используйте плитки шириной менее половины
По краю поля плитки любые «осколки» (плитки, которые меньше половины ширины самой плитки) будут заметно показывать стену вне отвеса. . Вы можете исправить это, убедившись, что плитки расположены так, что не используются «щепки».

Как облицевать фартук на кухне • Дом Гадкого утенка

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию.Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Хотите знать, с чего начать на кухонном фартуке? Какие расходные материалы вам нужны? Уловки, чтобы вырезать розетки, окна и что использовать, если вы ненавидите черепицу с выпуклым носом? Я расскажу вам об этом ПОЛНОМ руководстве по фартуку!

Вчера я рассказал о сроках, в течение которых кухонный фартук покрыт плиткой метро. Плитка, которая до сих пор излучает всю эту чудесную атмосферу «черт, я выгляжу ХОРОШО».

И, как и было обещано, вот все подробности, которые я узнал, инструменты, которые я использовал, и несколько полезных советов по самостоятельному выполнению облицовки плиткой метро.Я прикрепил сюда несколько партнерских ссылок, на случай, если вы захотите добавить их в закладки и купить в Интернете. Честное предупреждение: это длинный пост. Так что бегите вперед и бегите в ванную, а затем возвращайтесь (и пока вы в ней, возьмите кофе). Если вы скрестили ноги к тому времени, как закончили читать, что ж … не могу сказать, что я не дал вам шанса.

Как облицевать кухонный фартук

Инструменты и материалы
  1. Предварительно смешанный тонкий набор: Я купил ведро большего размера, доступное на полке в Home Depot, и честно подумал, что купил ПУТЬ слишком много.Неа. Мне, вероятно, нужно будет купить еще один контейнер такого размера, прежде чем я закончу с третьей и последней стенкой. Я выбрал его вместо плиточного коврика (который похож на промышленную двустороннюю липкую ленту… и стоит дорого) в основном потому, что мне нужна была возможность покачивать плитку, если возникнет проблема (я сделал все, что мог, чтобы выровнять стены, но это еще старый дом). Совет : профессионалы скажут вам по всей сети , что на самом деле это не thinset , это просто отшлифованная мастика.Любой из них по-прежнему подходит для кухонного фартука, но , «настоящий» раствор , предположительно выпускается только в сухой форме, которую вы затем смешиваете с водой. Разница между тонким слоем и мастикой очень велика, если вы укладываете плитку на влажных участках, например, в душе в ванной, поэтому просто убедитесь, что вы покупаете правильные вещи для правильного проекта. Тем не менее, когда профессионалы публикуют сообщения на форумах по определенным темам, я считаю, что они немного переборщили с тем, насколько им не нравятся пре-миксы. Но он отлично подошел для кухонного фартука, и я, вероятно, снова воспользуюсь им для прачечной.
  2. Разбрасыватель клея для плитки 4 в 1: Я думал, что собираюсь использовать его только для углов и труднодоступных участков фартука и использовать обычный зубчатый шпатель (тот, который вам нужен, зависит от от размера вашей плитки — можно найти через Bower Power), но нееееет. Я использовал только этот разбрасыватель все время. И это всего 2 доллара, когда мастерок обычно стоит 7-10 долларов (а в Интернете даже дешевле!). Так что, несмотря на минимальную финансовую разницу, я все же взял второй шпатель, когда понял, что не буду его использовать (в конце концов, это эквивалент половины коробки плитки метро!).
  3. Распорки: плитки располагались самостоятельно (подробнее об этом чуть позже), но я купил несколько клиньев 1/8 дюйма, чтобы поместиться между стойкой и плиткой. Они отлично подходили для обеспечения того, чтобы мой первый ряд был красивым и ровным (так что я мог получить расстояние до 1/8 дюйма шириной, но суженное на одном конце на тот случай, если мне нужно было сузить в некоторых местах … к счастью, этого не было действительно необходимость и все время использовал ширину 1/8 дюйма).
  4. Резиновый молоток: для плитки, которая плохо взаимодействует с другими.
  5. Уровень: потому что никому не нравится плитка, которая выглядит как плохое влияние.
  6. Пластиковая пленка: , так как моя столешница из орехового блока для мясника промаслена и покрыта воском, она не стала хорошей поверхностью для приклеивания ленты, чтобы защитить любой клей от падения и прилипания (а это грязный проект, поэтому вам понадобится какая-то защита, даже если вы не так боитесь соскрести что-то с вощеной поверхности, как я). Поэтому я как бы обернул его листом полиэтиленовой пленки при установке первого ряда, а затем использовал малярную ленту, чтобы прикрепить пластиковую пленку к первому ряду плитки после того, как она застыла (чтобы лучше сохранить пластик, защищающий всю поверхность и не случайно не отклеился пока работал).
  7. Бумажные полотенца: (влажные) для очистки.
  8. Пила для плитки (не изображена, но вы можете видеть, как я использую ее во время укладки плитки в ванной): я начал и закончил проект, прежде чем мне удалось найти кусачки для плитки. Мне они не понадобились, потому что я мог легко делать нужные пропилы только с помощью пилы для плитки.
  9. Шпатель / скребок: Я люблю эту вещь по многим причинам. У него идеальный кончик и форма лезвия, чтобы он мог попасть под предметы (например, прилипшую плитку, которую нужно переделать, или соскоблить слишком сухой тонкий слой), идеальную ширину, чтобы царапать плитку, и отличный захват.Просто хорошо сделано.

Маленький универсальный нож: Я покупал их упаковками по 3 штуки и использую постоянно. Отлично подходит для соскабливания тонкого слоя между двумя плитками, которые расположены очень близко друг к другу, без их случайного перемещения. И открывать ящики. И резка обоев вдоль шкафов. И все остальное в моем доме, для чего мне нужно рассеянно припрятать маленькие ножи.

Готовы к обучению? Давайте продолжим!

Плитка самоходная

Некоторые керамические плитки производятся с крошечными выступами вдоль всех четырех краев каждой плитки, называемыми «выступами».Это позволяет плитке стыковаться друг с другом и по-прежнему иметь линию затирки, но обеспечит почти идеальный интервал 1/16 дюйма и не потребует дополнительных прокладок между ними (если вам не нужны очень широкие линии затирки, которые я не делаю. не предпочитаю). Их немного трудно увидеть, если вы не проведете пальцами по плитке, но я сделал все возможное, чтобы сфотографировать, как они выглядят во время установки ниже (стрелки указывают на несколько, но они со всех сторон плитка).

Я купил плитку в магазине Floor and Decor и не понимал, что можно установить самострой, пока один из клерков не поправил меня, когда я спросил о распорках.Я искал похожие плитки (также называемые «саморазмещением» в тех областях, где слово «выступы» сбивало с толку большинство людей) в моем местном синем и оранжевом цветах, но не нашел их в наличии, поэтому вам, возможно, придется найти специализированный магазин, если вы их ищете.

Когда вы уменьшаете масштаб, они действительно не выглядят слишком значительными (фотография изменена, чтобы немного увеличить контраст, чтобы их было легче увидеть). Мне повезло с несколькими плитками, и я увидел, что одна кромка покрыта покрытием, что позволило выступам выступить чуть больше.

Расстояние над прилавком

Каждая плитка располагалась на расстоянии 1/16 дюйма, но я использовал распорки 1/8 дюйма между столешницей и первым рядом плитки. Так как моя деревянная столешница определенно будет расширяться и сжиматься под воздействием температуры и влажности, я не хотел, чтобы там были какие-либо узкие места, которые могли бы вызвать растрескивание. Пространство между этими двумя будет заполнено силиконовым герметиком.

С чего начать (планирование макета)

Я решил спланировать свою планировку, начав с угла.Поскольку кухня имеет L-образную форму, я знал, что если я начну с середины раковины или плиты (две очень заметные области, на которые вы хотите обратить внимание с точки зрения компоновки), была небольшая вероятность, что плитка не будет даже к тому времени, когда он дойдет до угла. Или, что еще хуже, через каждый второй ряд у меня был кусочек плитки. Это выглядело бы ужасно. Итак, начало в углу было. Я использовал распорки под первым рядом плиток и в углу, чтобы учесть любые неровности на стене (таким образом, если у следующего ряда будет выступ в стене на конце, это не заставит меня резать плитки по размеру ).

После того, как первый ряд был установлен, я начал все остальные ряды в центральной области раковины (так как я уже знал свое размещение из-за первого ряда) и работал оттуда. Я сделал это, потому что теперь, когда первый ряд был опущен, я также подумал, что крошечный интервал между плитками имел приличную вероятность того, что одна или две могут быть совсем немного смещены (даже если они расположены самопроизвольно, вы имеете дело с другие факторы, такие как неровные стены, которые иногда могут привести к более широкому, чем обычно, зазору в одном месте).Если бы это произошло, я не хотел, чтобы весь ряд выглядел сумасшедшим с одной стороны. Начав с середины, я мог убедиться, что к концу пробега ничего не вышло из строя.

Первый ряд

Как я уже упоминал во вчерашнем сообщении, я положил первый ряд плитки и дал ему схватиться на ночь (так как я использовал клей, который должен оседать по мере высыхания, я не хотел рисковать, чтобы первый ряд плитки двигался. с дополнительным весом из большего количества плиток наверху).Я не хотел, чтобы клей прилипал к стене над рядом, над которым я работаю, поэтому из соображений безопасности я просто смазал маслом весь первый ряд. Вы спросите, что такое «масло на спине»? Это примерно так:

  • Нанесите клей на всю заднюю часть плитки.
  • Соскоблите его так же, как если бы вы наносили клей на стену с помощью расширителя (под углом 45 градусов, чтобы эти линии клея покрыли обратную сторону плитки). Самое простое объяснение того, почему вам нужны канавки, заключается в том, что они способствуют адгезии и гарантируют, что вы нанесете правильное количество / глубину плиточного клея на стену.
  • Прикрепите этого плохого парня к стене и немного пошевелите, чтобы убедиться, что он хорошо прилипает. Используйте уровень и распорки, чтобы убедиться, что плитка ровная, и при необходимости отрегулируйте ее.
Вторая и последующие строки

Выкройку из кирпича сделать довольно легко (вот почему для моей первой работы по облицовке фартука я выбрал этот шаблон). Следующий после первого ряд сломает плитку первого ряда ровно пополам, что вы легко можете определить с помощью линейки. Следующая после этого строка будет точно соответствовать первой строке, создавая шаблон каждой второй строки.

Я серьезно только что объяснил самую очевидную закономерность в мире? Я обвиняю кофе.

Осваиваем

После нескольких первых плиток вы заметите, что у вас появляется своего рода ритм. Если вы укладываете сплошную плитку, вы просто наносите клей для плитки по всей поверхности (если вы работаете с плиткой меньшего размера, наносите только примерно один или два квадратных фута за раз, чтобы он не высыхал слишком быстро). Затем используйте зубчатый шпатель под углом 45 градусов и нарисуйте на клее бороздки.Затем установите плитку на место и слегка пошевелите ею, чтобы убедиться, что она застыла. Вы можете заметить, что вам придется нажать на один угол, чтобы он прилегал к соседней плитке (особенно, если ваши стены несколько неровные), или вам, возможно, придется нажать на противоположный угол одной плитки. чтобы получить еще один угол, который нужно немного приподнять. В конце концов вы разовьете поток и освоитесь с ним; просто наберитесь терпения и работайте плитка за плиткой. Если что-то особенно затруднено, осторожно постучите резиновым молотком, чтобы он встал на место.

Обрезка розеток и выключателей

Пила для плитки — ваш лучший друг при ремонте торговых точек. Самый простой способ — просто пометить плитку маркером и отрезать ненужные части (кажется, довольно легко, правда?). Я пометил свой крестиком, чтобы всегда отмечать, какая сторона была режущей стороной (чтобы случайно не отрезать что-нибудь слишком коротко и учесть ширину лезвия). Маркер, который я использовал, полностью смылся, как только он прошел сквозь пилу; так что, если мне пришлось повторно использовать плитку, которую я уже пометил, я мог просто стереть ее.

Углы довольно просты, и вы всегда можете отрезать немного больше за раз, если первый разрез не подходит (точно так же, как и все остальное, начните консервативно, а затем отрежьте больше, если вам нужно; вы не можете добавь то, что порезано, если вытащишь слишком много!). Плитку, которую нужно разрезать посередине, нужно нарезать каждые полсантиметра или около того. Это будет похоже на искореженные зубы, но суть в том, чтобы вырезать на плитке достаточно прямых линий, чтобы при легком (!) Постукивании по ней кусочки плитки отламывались и оставались с нужным вам разрезом.

Примечание : для розеток может потребоваться удлинитель или распорки, чтобы соответствовать новой глубине вашей облицованной плиткой стены. Не забывайте об этом, когда сокращаете пространство вокруг розетки (убедитесь, что все винты и металлические выступы все еще доступны!). Я еще не обращался к своим, но мне нужно будет немного расширить их, чтобы снова установить крышки. (Обновлено: посмотрите, как я расширил свой, и это заняло всего несколько минут!)

Обрезка окон и обшивка

Самый простой способ ухаживать за окнами и обшивкой — это не отрезать плитку точно по размеру, а вырезать куски из обшивки, чтобы под ними скользнула плитка (как если бы вы вырезали дверные рамы ножовкой).Для этого отлично подходит мультитул. Тем не менее, я планирую использовать герметик, чтобы закончить края в некоторых областях моей работы с плиткой, и, поскольку мои разрезы были действительно простыми, я не стал вырезать оконную рамку и уложить плитку на место. Вместо этого я просто обрезал углы плитки там, где это было необходимо, и покончил с этим (вы, вероятно, захотите подрезать свой с помощью многофункционального инструмента, но я этого не сделал). Я также оторвал нижнюю часть обшивки окна из-за проблем с глубиной (если бы я просто установил ее, не снимая нижнюю часть, нижний край молдинга на самом деле был бы глубже в стене, чем плитка, что выглядело бы действительно странно).Я уже получил несколько вопросов по этому поводу, поэтому я покажу вам, как я повторно прикрепил его, в одном из следующих постов (советов слишком много, и этот пост уже достаточно длинный).

Открытые концы фартука

Это личное мнение, но мне, , действительно, не нравится традиционная черепица с выпуклым носом, особенно для кухонь (у меня она есть в ванных комнатах, и я не планирую использовать ее повторно, но если бы у меня был выбор, я бы, вероятно, не использовал бы там либо). Поэтому, когда дело дошло до отделки плитки там, где заканчиваются шкафы и начинается остальная часть стены, мне нужно было подготовить план.Я изучил несколько вариантов и не смог найти то, что искал в местных магазинах, поэтому снова обратился к своему поставщику торговых точек в Floor and Decor, где они поделились со мной этими маленькими пластиковыми наконечниками.

Они были недорогими, идеально соответствовали цвету и блеску плитки и очень красиво закрывали края (примерно по той же цене, что и при покупке кусочков плитки с бычьим носом). Обновлено: для тех, кто ищет, эту деталь часто называют «крышкой для плитки» или «окантовкой плитки», и ее можно найти в специализированных магазинах плитки (я также нашел их список в Home Depot в разных цветах).Чтобы установить, вам просто отмерьте и отрежьте до нужной длины и используйте немного клея для плитки, чтобы закрепить его на месте (используйте уровень, чтобы убедиться, что он прямой). Затем ваша последняя плитка на каждом конце покроет укрепляющий материал под ней (поэтому обязательно спланируйте свою компоновку, чтобы у вас не было полоски плитки на концах).

Затирка в конечном итоге заполняет оставшуюся часть созданной линии (я все еще планирую использовать герметик, чтобы создать идеально прямую линию, которую я смогу показать вам после затирки).

Поддержание чистоты

Если что-то потеет, просто очистите его влажным бумажным полотенцем или скребком. Обязательно держите все, что находится между плитками, в порядке. Если клей высохнет между двумя плитками, он не оставит места для затирки. А клей , за легче ухаживать, прежде чем высохнет. Ваши мышцы будут умолять вас просто остановиться и позаботиться об остальном позже, но не делайте этого. Позаботьтесь об этом сейчас.

При плитке ваши руки путаются, поэтому влажные бумажные полотенца — ваш лучший друг.Перед тем, как уйти, протрите всю поверхность плитки, чтобы она высохла.

Вторая пара глаз

Я обсудил свой план игры с дядей и родителями перед тем, как начать, что было полезно, чтобы помнить о деталях (вы легко можете потеряться «в зоне» укладки плитки за плиткой). Наличие второй пары глаз помогает убедиться, что вы видите общую картину и на ранней стадии улавливаете ошибки (а если вы отправляете тизеры участникам конкурса, возможно, обмен имеет немного больше общего с правом хвастовства).Однако к полудню воскресенья мой руководитель проекта был больше заинтересован в происходящем с соседями и не мог меньше заботиться о том, сколько я смотрю на стену.

И очень скоро (возможно, у вас будет один или два болезненных узла на плечах), у вас будет стена из плитки, готовая к затирке. Это ты сделал сам. Как черепичный задира.

Скорее всего, к тому времени, когда вы дойдете до конца этого поста, вам либо понадобится вздремнуть, либо вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ ПЛИТЬ. В любом случае, я думаю, что кое-чего добился.Я не профессионал, но что касается этого DIY, мне нравится результат и я действительно с нетерпением жду завершения остального. Мне нужно будет покрыть еще несколько вещей, таких как заливка швов, уплотнение, укладка плитки за плитой и повторное прикрепление оконного молдинга, но этот столб достаточно ДЛИННЫЙ. Не стесняйтесь оставлять мне свои вопросы, если они у вас есть!

П.С. Есть несколько руководств, которые я просмотрел перед тем, как начать свой проект. Большое спасибо Кэти, Бриттани и Кэссити за то, что предоставили мне немного больше информации для исследования!

Руководства по ремонту кухни

Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей.Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных советов (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации, представленных здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональной консультацией, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.
3Май

Смеситель снять: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

Страница не найдена •

Канализационные трубы

При проектировании как внутридомовой, так и наружной ливневой канализации особое внимание следует уделить подбору

Монтаж труб

Сегодня процедура монтажа системы отопления и водоснабжения довольно проста, а значит, может быть выполнена

Водостоки

Для того чтобы продлить эксплуатационный срок любого строения, нужно позаботиться об установке хорошей системы

Канализационные трубы

Необходимость утепления труб может быть вызвана несколькими причинами. В первую очередь, это действующие нормы

Прочистка

Если после стирки вещи неприятно пахнут, прежде чем менять порошок и использовать сильные отдушки

Ремонт

С каждым годом производство керамических отделочных материалов совершенствуется, что позволяет предлагать на сегодняшний день

Страница не найдена •

Наружная канализация

Этому материалу часто поют оды. Изделия из него всё чаще попадаются на глаза, гораздо

Дренаж

Для контроля, прочистки или срочного ремонта водоотводящей системы необходимы специальные сооружения, которые позволяют быстро

Строительство выгребных ям

Далеко не все населенные пункты, находящиеся в некотором удалении от города, оборудованы центральной канализационной

Сточные воды

Основное правило при обустройстве автономной канализации заключается в правильности подбора труб и септика, используемого

Внутренняя канализация

Невозможно представить интерьер ванной комнаты или кухни без раковины. Монтаж этого изделия достаточно прост

Канализационные трубы

Трубогиб – инструмент, при помощи которого можно сгибать трубы для построения теплиц, монтажа водопроводных

устройство и ремонт своими руками (+ видео)

Краны с одним рычагом стремительно вытесняют традиционные вентильные устройства в квартирах и домах. Но как ни удобна такая современная сантехника, периодически она выходит из строя по самым разным причинам.

Чтобы не тратиться каждый раз на покупку нового крана, имеет смысл разобраться с причинами поломок и освоить самостоятельный ремонт однорычажного смесителя.

Содержание статьи:

Особенности устройства таких приборов

Шаровый, однорычажный, джойстиковый, шарнирный – все это названия смесителя, который управляется только одним рычагом. Использовать такой кран просто и удобно: движение рычага по вертикали регулирует величину потока воды, а поворотом по горизонтали устанавливают подходящую температуру.

Эта схема позволяет понять принцип работы однорычажного смесителя: изменение размеров отверстия для горячей, холодной и смешанной воды позволяет регулировать ее температуру и напор всего парой движений

Внутреннее устройство однорычажных смесителей обычно бывает двух типов: шаровый механизм или керамический картридж. Центром конструкции шарового механизма является круглая смесительная камера. Она выглядит как полый металлический шарик, в котором проделаны три отверстия.

В одно из отверстий поступает холодная вода, а в другое отверстие – горячая. Внутри камеры потоки смешиваются и затем поступают на третье отверстие, которое соединено с изливом смесителя. Управляющий рычаг передвигает шарик таким образом, чтобы регулировать просветы в этих отверстиях, т.е. изменять количество горячей и холодной воды, поступающей в смесительную камеру, и размеры исходящего потока.

Керамический картридж состоит из двух или трех пластин. В нижней части, как и в шаровом смесителе, имеются три отверстия с точно такими же функциями: горячая вода, холодная вода, смешанный поток. А вот смешивание горячей и холодной воды выполняется в верхней части устройства.

Работают смесители обоих типов примерно одинаково, но вот на условия эксплуатации реагируют по-разному. Например, в керамическом картридже практически никогда не скапливается известняковый налет. Дело в том, что пластины в таком устройстве притерты друг к другу очень плотно, размер зазора сопоставим с параметрами молекулы.

На этой схеме подробно представлено устройство шарового однорычажного крана. Информация об отдельных элементах устройства помогает понять порядок его разборки и сборки

Но вот с песком и прочими механическими загрязнениями керамика “не дружит”. Небольшая песчинка, попавшая в полость смесителя, может привести к сколу на керамических элементах, и весь картридж придется заменить. Металлическому шарику песок практически не страшен, но для налета здесь почти нет никаких препятствий.

Слабое место однорычажных смесителей – резиновые прокладки. При любом раскладе эти элементы придется заменять не реже, чем каждые два года. Некоторые покупатели сетуют не проблемы с точностью настройки температуры. Это характерная особенность недорогих моделей с малым углом регулировки. Такие устройства и ломаются значительно чаще.

Как разобрать однорычажный кран?

Очень часто проблемы с такими смесителями возникают из-за поломки их внутреннего механизма. Алгоритм действий в этом случае довольно прост: кран необходимо разобрать, вынуть испорченный механизм, заменить его новым, исправным элементом, собрать устройство в обратном порядке.

На этой схеме подробно представлен порядок разборки однорычажного смесителя с керамическим картриджем. Для проведения работ понадобится только отвертка и разводной ключ

Это не слишком сложная процедура, но все операции следует выполнять очень внимательно и аккуратно. Сначала, конечно же, нужно перекрыть трубы холодной и горячей воды, ведущие к смесителю. Чтобы разобрать шаровой кран, необходимо:

  • С помощью отвертки снять декоративную заглушку.
  • Открутить и убрать фиксирующий винт.
  • Открутить и снять декоративную гайку, которая выполняет роль крышки корпуса смесителя.
  • Открутить гайку, удерживающую в правильном положении механизм смесителя.
  • Вынуть из корпуса крана картридж или шаровый механизм.

Чтобы снять декоративную заглушку, используют обычную отвертку. Действовать следует аккуратно, чтобы не повредить элемент. Чтобы открутить фиксирующий винт ручки смесителя, можно использовать шестигранник. В некоторых моделях ручка прилегает довольно плотно. Ее можно поддеть концом отвертки.

Крышка смесителя с рычагом иногда прилегает очень плотно, чтобы ее снять, можно использловать отвертку. Работы следует проводить аккуратно, чтобы не поцарапать корпус

Крышку корпуса смесителя не сложно снять руками без помощи специальных инструментов. А вот фиксирующую гайку внутри смесителя удобнее откручивать разводным ключом. После этого вынуть внутренний механизм крана будет не сложно.

Следует помнить, что размеры этих элементов варьируются в довольно широком диапазоне. Высота штока может существенно отличаться, как и диаметр картриджа. Встречаются также различные варианты посадочной части механизма. Поэтому опытные мастера редко приобретают новый картридж заранее.

Гайку, которая фиксирует положение керамического картриджа внутри смесителя, следует аккуратно открутить с помощью обычного или разводного ключа

Гораздо эффективнее будет приостановить ремонтные работы на этом этапе, взять испорченную “начинку” однорычажного крана и отправиться с ней в магазин сантехники, чтобы купить точно такой же по размерам и устройству элемент.

В силу конструктивных особенностей механизма его нельзя каким-то образом подогнать или приспособить, нужно точное совпадение всех параметров.

Не все керамические картриджи имеют одинаковые размеры и конфигурацию. Чтобы правильно выбрать подходящее устройство, нужно взять испорченный картридж в магазин сантехники

После приобретения нового картриджа все работы выполняют в обратном порядке: устанавливают картридж, надевают сверху регулировочный шток, фиксируют его винтом и закрывают его декоративной заглушкой. На заглушке обычно обозначено направление вращения для холодной и горячей воды, этот момент нужно учесть во время установки.

Если керамический картридж однорычажного смесителя оказался засоренным или испорченным, его просто следует заменить новым элементом, промывка обычно не помогает

При монтаже шарового механизма неопытные сантехники иногда путают расположение отверстий и ставят механизм неправильно. В результате и работать после установки такой механизм будет некорректно. Поэтому после разборки крана следует внимательно осмотреть шарик и запомнить его правильное положение, чтобы в дальнейшем действовать правильно.

По окончании ремонта крана однорычажного смесителя холодную и горячую воду снова подключают и проверяют качество работы отремонтированного прибора. Если при этом по-прежнему наблюдаются какие-то проблемы, возможно, картридж установлен неправильно или в смесителе имеются какие-то дополнительные поломки. Подробно процесс ремонта устройств этого типа рассмотрен в следующем видеоматериале:


Обзор распространенных поломок

Замена картриджа или шарового механизма – это только один способ отремонтировать однорычажный кран. Существуют и другие поломки устройств этого типа, для устранения которых понадобятся разные средства и методы. Самыми распространенными проблемами, связанными с джойстиковыми смесителями, считаются:

  • треснувший корпус устройства;
  • засорившийся аэратор;
  • проблемы с подающими трубами или гибким шлангом;
  • неправильное положение или износ резиновых прокладок;
  • подтекание воды через лейку душа;
  • неполадки с переключателем потока на душевой шланг.

Обычно диагностировать проблему относительно не сложно, поскольку каждой ситуации соответствуют характерные симптомы. Иногда приходится одновременно устранять несколько поломок. Это обычно происходит при использовании некачественной сантехники или несоблюдении условий эксплуатации смесителя, что приводит к повышенным нагрузкам.

Трещина в корпусе устройства

Если из-под смесителя вытекает вода, высока вероятность, что его корпус где-то треснул или прохудился. Такая ситуация может возникнуть внезапно, например, если на смеситель случайно уронили какой-то тяжелый предмет. Иногда зазоры возникают постепенно, под влиянием воздействия воды в течение длительного времени.

В любом случае полностью устранить такую поломку практически невозможно. Самый надежный способ ремонта состоит в полной замене корпуса устройства, но обычно старый смеситель просто демонтируют и устанавливают новую модель. В качестве временной меры используют герметик.

Обычно трещину просто замазывают сверху подходящим составом, например, “холодной сваркой”. Перед началом работ следует изучить инструкцию по использованию герметика, и точно соблюсти рекомендации изготовителя. Но выглядеть смеситель, отремонтированный такими методами, будет весьма непрезентабельно. Со временем герметик раскрошится, повторять ремонт придется снова и снова. Поэтому после заделки трещины следует сразу же запланировать покупку и установку нового смесителя.

Замена изношенной прокладки

Если смеситель протекает снизу, а его корпус не имеет трещин, возможно, износились прокладки между краном и гибкими водопроводными шлангами. Эту проблему устранить относительно не сложно. Для начала следует перекрыть поступление горячей и холодной воды к смесителю.

Если резиновые прокладки под шаровым механизмом смесителя износились или установлены неправильно, кран может сильно шуметь и даже протекать

При этом в самом смесителе все же останется некоторое количество воды. Нужно открыть кран и спустить эту воду. Теперь следует отсоединить шланги, по которым вода поступает в смеситель. Здесь тоже имеются остатки воды, поэтому внизу следует поставить ведро, не помешает и ветошь, чтобы собрать случайно пролитую воду.

Когда гибкие подводы отсоединены, нужно открутить фиксирующую гайку, которая находится под мойкой и удерживает смеситель в правильном положении. Под гайкой и находится прокладка. Если она выглядит изношенной, потрескавшейся или деформированной, скорее всего, это и является причиной течи.

Такие прокладки продаются в любом магазине сантехники или можно вырезать подходящий элемент из куска резины. Перед установкой прокладки рекомендуется очистить место монтажа от скопившихся загрязнений. Затем нужно собрать систему в обратном порядке: затянуть фиксирующую гайку, подключить гибкие подводы, восстановить подачу воды. После этого нужно открыть кран, чтобы проверить работу прибора.

Проблемы с аэратором

Небольшая насадка, надетая на излив смесителя, рассекает поток воды на отдельные струйки и искусственно увеличивает его объем. Отверстия в этой насадке небольшие, если водопроводная вода содержит загрязнения, они могут легко засориться. Иногда проблемы возникают из-за того, что аэратор просто заржавел.

Аэратор – насадка на излив смесителя – может засориться, что приводит к уменьшению потока воды. Помогает решить проблему промывка аэратора или его замена

Характерный признак этой проблемы – снижение напора воды в какой-то одной точке, например, на кухне. В то же время из других кранов вода поступает в прежнем количестве. Если аэратор сняли, и после этого поток воды из смесителя заметно увеличился, то причину поломки можно считать точно установленной.

Решить эту проблему очень просто. Обычно аэратор легко отвинтить от излива. После этого его нужно промыть или удалить загрязнения другим способом. Можно даже установить новый аэратор, если такая возможность имеется. После этого прежний напор воды восстановится. Некоторые отказываются от использования аэратора, но в таком случае пользоваться смесителем будет не так комфортно.

Если засорились трубы

Аэратор в порядке, а напор потока заметно ослабел? Почти наверняка засорились трубы либо гибкие подводы, по которым на смеситель поступает горячая и холодная вода. Эта проблема особенно характерна для старых водопроводных систем с металлическими трубами. В процессе коррозии частички металла скапливаются внутри, уменьшая или полностью перекрывая просвет.

Если гибкие шланги, по которым к смесителю подается холодная и горячая вода, засорились, их нужно снять и прочистить или заменить новыми

Сначала следует перекрыть воду, а затем приступить к устранению поломки. С гибкими шлангами все очень просто. Их нужно снять, промыть, прочистить и установить заново. Если же загрязнения слишком серьезные, можно просто поставить новые шланги. С трубами все немного сложнее. Для их прочистки используют трос-“змейку”.

При этом часть трубы, в которой скопились загрязнения, следует отсоединить от водопроводной системы, а после прочистки – установить на место. Иногда такой участок водопровода заменяют и монтируют новые конструкции. Если трубы старые и загрязняются часто, имеет смысл подумать о модернизации водопроводной системы и установке пластиковых труб, которые гораздо меньше подвержены коррозии, чем металлические конструкции.

Смеситель в ванной комнате

На бортике ванной обычно устанавливают более сложный по конструкции смеситель, чем на кухне, поскольку здесь помимо обычного излива используют лейку для душа. К проблемам, описанным выше, добавляются поломки, связанные с механизмом переключения потока воды с излива на душевую лейку и обратно.

Однорычажный смеситель, предназначенный для установки на бортик ванны, дополнен механизмом переключения потока на душевую лейку. Если прокладки этого механизма изношены, их необходимо заменить

Бывает, что вода понемногу подтекает через лейку душа. Это говорит об износе верхней прокладки устройства. Устранить проблему относительно не сложно. Нужно снять фиксирующую гайку и душевой шланг, который она удерживает. Таким образом будет обеспечен доступ к верхней прокладке.

Этот элемент вынимают и заменяют новым, который можно купить или даже вырезать из резинового полотна, толщина которого составляет около трех-четырех миллиметров. Конечно, место установки новой прокладки следует очистить от накопившихся загрязнений. После ремонта смесителя в ванной комнате душевой шланг устанавливают на место и проверяют работу смесителя.

Но если проблемы возникают с прокладкой, которая расположена в нижней части смесителя, исправить поломку будет немного сложнее. Внешне такая неполадка выражается в том, что рычаг управления лейкой душа не удерживается в правильном положении и опускается, препятствуя переключению воды.

Сначала нужно перекрыть подачу горячей и холодной воды к крану ванной комнаты, затем открутить гайку и снять лейку душа. Затем последовательно демонтируют переходник и излив смесителя. Чтобы добраться до расположенной снизу прокладки, придется вынуть всю “начинку” смесителя. После этого прокладку заменяют и собирают устройство в обратном порядке.

Бывает так, что прокладки не износились, но они не подходят по размеру или установлены неправильно. Это нередкое явление, если прокладки вырезаны вручную. Если при открывании воды смеситель начинает сильно шуметь, имеет смысл проверить состояние прокладок. Обычно их достаточно обрезать или просто немного изменить их положение. Если прокладки не виноваты, дополнительный шумовой эффект обычно удается устранить путем установки фильтров.

Как предупредить неисправности?

Состояние смесителя и срок его службы зависит от нескольких факторов:

  • качества водопроводной воды;
  • правильного монтажа системы водопровода,;
  • качества конкретной модели смесителя.

Недорогие смесители могут выглядеть привлекательно, но срок их эксплуатации невелик. Корпус и внутренний механизм, выполненный из некачественных материалов, выходит из строя быстро и часто. Качество воды и устройство водопроводной системы – взаимозависимые факторы. Как только огрехи в монтаже труб становятся очевидными, их необходимо немедленно устранить.

Наличие фильтров грубой очистки может заметно увеличить срок эксплуатации однорычажного смесителя. Не стоит пренебрегать этим полезным устройством. Жесткость воды необходимо учитывать еще на этапе покупки прибора. На упаковке и/или в паспорте смесителя указано, на какую жесткость воды рассчитано изделие. Следует соотнести эти данные со сведениями о качестве воды в собственном доме.

Аэратор – еще один полезный фактор, способный положительно повлиять на состояние смесителя. Устройство рассекает поток воды на отдельные струи, что визуально увеличивает объем потока. Это позволяет уменьшить количество воды, поступающее через смеситель, что приводит к экономии воды и ресурса устройства.


Демонтаж смесителя на кухне в Москве — заказать услуги сантехника по снятию кухонного смесителя

Закажите услуги по демонтажу смесителей с помощью онлайн-платформы YouDo. Опытные специалисты нашего сервиса оказывают качественные услуги по ремонту и обслуживанию сантехники, а также могут быстро снять старый и установить новый смеситель в кухне.

Демонтаж износившегося смесителя

Смеситель является незаменимым атрибутом любой кухни. Он регулирует подачу воды, напор и температуру. Все это важно для комфортного пользования. Любая техника со временем может выйти из строя. Часто смесители ломаются из-за плохого качества деталей. Эту проблему можно решить покупкой и установкой нового, более надежного смесителя.

Для замены необходимо сначала снять старый смеситель. Эта работа довольно сложная и трудоемкая, она под силу не каждому. Гораздо правильнее будет доверить снятие оборудование опытным мастерам. Специалисты сервиса YouDo – профессиональные сантехники и легко справятся с любой задачей.

Мастера YouDo знают все нюансы работы по ремонту сантехники и для замены смесителя используют следующие инструменты:

  • разводной ключ
  • плоская и крестообразная отвертки
  • фонарик
  • наждачная бумага

Опытные специалисты YouDo проводят снятие смесителей в два этапа:

  • подготовительный этап
  • снятие

Грамотная организация работы чрезвычайно важна. Выполняя все действия в строгой последовательности, исключается риск сделать ошибку. Сантехники YouDo несут ответственность за выполнение всех работ.

Подготовительный этап состоит из следующих действий:

  • изначально мастер отключает подачу воды, перекрывая вентили (иначе может возникнуть аварийная ситуация, последствия которой устраняются довольно долго)
  • открывается кран, чтобы слить остатки воды и нормализовать давление
  • подготовка инструментов и материалов

Снятие смесителей происходит следующим образом:

  • осмотр мест соединений шлангов с трубами, мест крепежей
  • снятие гибких шлангов с трубы
  • отсоединение нижней части сифона
  • снятие мойки (если она накладная)
  • ослабление крепежей на смесителе
  • выкручивание резьбового штыря
  • удаление зажима

Далее специалист вытащит все устройство смесителя и отсоединит оставшиеся шланги. Затем устройство можно утилизировать, если оно сильно изношено.

Если вы приняли решение сразу же установить новый смеситель на кухню, сантехник сервиса YouDo обязательно поможет в этом. Мастерство наших исполнителей позволяет проводить все сантехнические работы быстро и аккуратно. Они установят смеситель, подключат его ко всем имеющимся коммуникациям и проверят работоспособность.

Как заказать услуги сантехника

Чтобы заменить смеситель на кухне, закажите услуги специалистов YouDo. Все наши исполнители прошли тщательную проверку при регистрации – вы можете в них не сомневаться. На сайте YouDo предусмотрен рейтинг мастеров, просмотрите его, чтобы выбрать лучшего специалиста. Сантехникам сервиса YouDo выгодно выполнять работу на высоком уровне, так как отзывы заказчиков формируют их рейтинг.

Заполните специальную форму на нашем сайте, перечислите необходимые работы и установите стоимость за услуги. Специалисты, готовые заменить смеситель на кухне, пришлют свои предложения уже через несколько минут. Выберите подходящего мастера и закажите услуги.

Как разобрать смеситель и заменить картридж

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Однорычажные смесители получили очень большую популярность в быту из-за своей надежности и простоты в эксплуатации.

Эти смесители позволяют движением одной руки регулировать температуру и напор воды, причем такое стало возможно при использовании керамического картриджа, являющегося основным компонентом смесителя.

Сама конструкция картриджа и материалы рассчитаны на достаточно продолжительное время использования, но из-за качества нашей водопроводной воды картриджи выходят из строя раньше положенного срока. Как правило, это происходит из-за присутствия в воде песка или мелких абразивных частиц, действующих на поверхность подвижных керамических пластин как наждачная бумага, из-за чего и происходит их быстрый износ.

А так как считается, что эти пластины не восстанавливаются и проще купить новый картридж, чем восстанавливать старый, поэтому будем его менять целиком.

1. Замена картриджа смесителя.

Сама процедура замены картриджа очень простая и не требует супер пуперовского инструмента. Как правило, используется самый обычный инструмент, который всегда есть в доме у любого хозяина. Исключением может быть лишь шестигранник, который из-за своего редкого использования в быту не всегда можно найти дома.

Но и шестигранник можно заменить плоской или крестовой отверткой. Все будет зависеть от типа головки винта, которым крепится ручка к рычагу картриджа.

Итак.
1. Перекрываем холодную и горячую воду входными вентилями.
2. Снимаем пластмассовую заглушку, которая в ручке закрывает отверстие для винта. Как правило, на ней нанесены красный и синий цвета, символически обозначающие холодную и горячую воду. Снять ее можно кончиком ножа или плоской отверткой.

Также существуют заглушки и другой конструкции. На фотографии ниже заглушка изготовлена в виде полукруглой полосы.

3. При помощи отвертки или шестигранника выкручиваем стопорный винт и снимаем ручку смесителя, потянув ее вверх. Ручка пойдет с некоторым усилием, поэтому пугаться не надо, но и дергать сильно тоже не следует, чтобы не сломать посадочное гнездо на ручке.

4. Откручиваем декоративную крышку, которая находится под рычагом смесителя, и затем гаечным ключом выкручиваем прижимную гайку.

5. Вынимаем картридж и осматриваем место, где он был установлен. Если видны песчинки или грязь, то все это обязательно смываем.

Затем берем старый картридж в качестве образца и с ним идем в магазин покупать новый. Устанавливаем картридж в обратной последовательности.

2. На заметку.

Не всегда при слабом напоре воды из смесителя, или течи воды из под его ручки виноват картридж. Как правило, при слабом напоре воды из смесителя процентах в восьмидесяти виноват аэратор. Внутри головки аэратора находятся сетки, предназначенные для смешивания воды с воздухом, чтобы струя из крана выходила мягкой и равномерной.

Так вот на этих сетках и скапливается грязь, которая проходит вместе с водой. А если Вы не чистили аэратор и когда его первый раз открутите, то увидите много интересного: песок, окалину, ржавчину.

Откручивается головка руками, ну а если будет идти туго, то это можно сделать гаечным ключом или плоскогубцами. Как раз, для этих целей на ней предусмотрены грани. Но делать это надо аккуратно, чтобы не повредить никелированное покрытие на металле. Я предпочитаю выкручивать плоскогубцами, предварительно подложив под губки плоскогубцев салфетку для мытья посуды.

Вот приблизительно такой чистой должна быть сеточка аэратора.

А если Вы никогда не чистили аэратор смесителя, то прочитайте эту статью, в ней я подробно постарался описать чистку аэратора смесителя.

Ну и второй распространенной неисправностью по вине картриджа является течь из под ручки смесителя. Попробуйте закрутить на один-два оборота прижимную гайку. Возможно, ее давление на картридж ослабло и между резиновыми прокладками и корпусом смесителя просачивается вода.

Теперь я думаю, что Вы без труда сможете разобрать смеситель и заменить картридж, а заодно, устранить самые распространенные неисправности.
Удачи!

Как снять ручку, рычаг, флажок или маховик смесителя – СтройМастерская


Если вы читаете эту статью, то наверняка столкнулись с проблемой во время ремонта смесителя, а точнее вам просто не снять ручку флажкового смесителя или маховик на обычной кран буксе.


Такая проблема довольно часто встречается у тех, кто в свое время поставил смеситель сразу же из коробки, не удосужившись произвести специальную подготовку крана перед его использованием, ну да об этом поговорим позже.

Итак, вы перед смесителем, открутили стопорный винт, а ручка ни туда не сюда! Надеюсь,  магистрали ГВС и ХВС перекрыты?  А то ведь так и до потопа не далеко!

Что делать в таком случае, задаете вопрос себе.


Не будем ходить вокруг, да около, есть несколько вариантов решения проблемы,  один из которых многим покажется слишком, кардинальным.


Начнём с того, что причина данной проблемы кроется в банальном окисления металла, вследствие чего, разъёмное соединение становится неразъёмным, и ручка срастается со штоком в буквальном смысле намертво.

Многие сантехники не любят «заморачиваться» с такими проблемами вовсе, и могут предложить вам купить новый смеситель взамен старого,  тут же ненавязчиво предложив недорогой смеситель и услуги по снятию старого и замене нового.

Но спрашивается, зачем менять смеситель только лишь из за того, что потребовалась замена картриджа или кран-буксы?

Поэтому рассмотрим варианты того как все таки снять рычаг или маховик на смесителе.

Первое, что можно попробовать,  это отмочить соединение, для чего нет ничего лучше WD40.

Если имеется возможность хоть как то просунуть трубку к штоку входящему  в ручку, пробуем. 

Берём WD40 с тоненькой трубочкой на распылителе и заливаем жидкость через заглушку для стопорного винта с периодичностью 1 -2 часа.

Надежда что соединение «отмокнет» и что  ручка не сильно прикипела к штоку, все-таки есть. 


Иногда такое действие спасает, поскольку у WD40 сильная фишка в том, что эта активная жидкость поднимается вверх, по микрозазору.

Если отмачивание не помогло, то для флашкового смесителя  остаётся только один вариант, вариант силового воздействия. 

На кран буксе с маховиком можно использовать ещё вариант — автомобильный съемник, или  попытаться выкрутить буксу вместе с маховиком, поворачивая их соответственно за маховик, и если букса не сильно закручена или законтрена,  то может и получиться.

И все-таки, в случае с флажков смесителем, если кто то решился идти до конца и реанимировать свой старый кран,  как бы вы не хотели сохранить все его части целыми, одним из решений этого вопроса является «банальное» отламывание ручки (рычага, флажка) этого смесителя.


Отломать рычаг не так сложно,  главное беречь свои руки, работать в перчатках.
При сильном поднятии и опускании рычага (открытии закрытии) , происходит надлом посадочного места рычага, реже отламывание штока картриджа.   

В ситуации же с маховиком и кран-буксой, когда уже все варианты исчерпаны,  возможен ещё один,  разрезание ручки Углошлифовальной машиной, главное всё тщательно закрыть от грязи и искр.

Хочется сказать, что при отламывании рычага, гарантий нет никаких, поскольку  в данной ситуации в лучшем случае вы попадаете на покупку новой ручки флажка, если он расколется внутри.   

В худшем же случае, при грубом физическом воздействии на смеситель, в случае с флашковым может пострадать  экран защищающий картридж от грязи и брызг или даже лопнуть сам корпус, если он достаточно тонок или выполнен из некачественного материала, это относится к любому типу.

Некоторые, что бы не оказывать на смеситель излишнего усилия режут и ручку болгаркой,  по крайней мере, так гарантировано, смеситель останется целым.  А некоторые, на свой страх и риск вращают ручку до тех пор пока не вырвется шток из картриджа или не лопнет сама ручка.

Поэтому, перед тем как установить новый смеситель, картридж или кран буксу, необходимо произвести смазку всех сопрягающихся деталей, штока картриджа или кран буксы,  посадочного отверстия ручки или маховика, и резьб защитных экранов, тогда в будущем, вам возможно не придётся столкнуться с такими неприятными моментами как зависание ручки смесителя.

СМОТРИТЕ ВИДЕО О ТОМ КАК СНЯТЬ РУЧКУ СМЕСИТЕЛЯ:

Показать еще статьи из рубрики — Сантехника

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Как оформить детскую комнату для двоих детей

Если находитесь в поиске идеального стилистического решения для комнаты разнополых детей, то эта статься точно окажется полезной…

Подробнее

Фурнитура для алюминиевых окон

Принцип работы фурнитуры для алюминиевых окон не отличается принципиально от функционирования комплектующих для пластиковых или деревянных окон…

Подробнее

Юридические особенности сделок с недвижимостью

Многие люди наслышаны о черных риэлторах и недобросовестных застройщиках. А еще бывают случаи, когда к счастливому обладателю новой квартиры приходят с визитом не менее счастливые обладатели свидетельства о наследстве либо представители банка, которому, как ни странно, давно уже была заложена данная жилплощадь…

Подробнее

Ламинат для кухни – особенности выбора

Наверное многие озадачивались вопросом какое напольное покрытие выбрать для кухни. Кухня – это особое место, и в силу своих особенностей, покрытие для кухни должно соответствовать определенным характеристикам. Оно должно быть прочным, влагостойким и легко мыться…

Подробнее

Искусство маскировки в интерьере

Проблемы декорирования часто решаются с помощью создания оптических иллюзий. Разделить комнату, отгородить рабочее пространство кажется сложным, но возможным…

Подробнее

Самый экономный и прочный бетон

Бетон с повышенным содержанием щебня и пониженным цемента принято называть тощим. Именно такой бетон наиболее целесообразно использовать при многих видах строительных работ…

Подробнее

Где купить бетононасос недорого?

С учетом наступающего кризиса все больше застройщиков, в том числе, достаточно крупных, интересует: где приобрести строительную технику по приемлемым ценам…

Подробнее

Шкафы-купе: особенности, виды, элементы конструкции

Среди всего разнообразия шкафов, которые сегодня представлены на мебельном рынке, наибольшей популярностью пользуются шкафы-купе. О том, что они собой представляют и какими особенностями отличаются и пойдет речь в данной статье…

Подробнее

Готовим дачу к летнему сезону

Весна, долгожданное время! Все больше и больше солнечных дней, и душа настоящего садовода так и рвется за город на свою любимую дачу. Перед началом дачного сезона необходимо сделать много дел…

Подробнее

Аэратор для пруда

Искусственный пруд требует достаточно много внимания со стороны владельца. Техническое обслуживание водоема можно настроить до автоматизма и сохранить его былую красоту и чистоту…

Подробнее

Как заменить картридж переключения режимов в душевой кабине

Как устроен смеситель в душевой. Фото.

Рассказываем Вам как заменить  картридж переключения режимов (дивертор) в смесителе душевой кабины. Для замены необходимо выполнить несколько несложных операций. На картинке изображен смеситель в том виде, в котором мы его в кабине не видим. Мы специально сняли смеситель, чтобы Вам было видно его устройство и надеемся это небольшое руководство или инструкция по ремонту смесителя в душевой кабине поможет Вам решить проблему.

Так выглядит смеситель в душевой кабине

Как снять ручки смесителя

Для ремонта смесителя прежде всего нужно освободить его от всех внешних элементов, которые мы видим внутри кабины. Это ручки переключения и декоративные накладки. На ручке можно найти небольшое отверстие, в котором находится крепежный винт. Нам на практике попадались два вида винтов: с шляпкой для плоской отвертки и для шестигранного ключа. Определите, что находится у Вас, и берите необходимый инструмент. В нашем случае это отвертка. Отворачиваем винт и снимаем ручку. Также поступаем со второй ручкой.

Отверткой откручиваем маленький винт в отверстии ручки и снимаем ее

Что держит смеситель в душевой кабине

Под ручкой переключения режимов мы находим гайку, которая держит декоративную накладку, откручиваем гайку и снимаем накладку. На самом деле эта гайка не только прикрывает отверстие с декоративной целью, но она также прижимает корпус смесителя к месту крепления. Ее вполне достаточно, чтобы не использовать никаких других способов крепления смесителя. Жаль, что нельзя вынуть картридж переключения режимов не демонтируя смесителя.

Гайка держит декоративную накладку

Такую же функцию выполняет нижнее прижимное кольцо. Оно бывает двух видов: с резьбой и без резьбы. Среди них нет «лучшего» способа, они просто разные. Снимаем это кольцо и, если под этими накладками не видно никаких винтов, то наш смеситель свободен от душевой кабины и может повиснуть на шлангах с обратной стороны кабины.

Откручиваем декоративную гайку

Как вынуть картридж переключения функций из смесителя

Для дальнейших работ со смесителем, для удобства, Вы можете отсоединить его от всех шлангов, но помните, что мы здесь не говорили про отключение воды, если вы собираетесь отсоединить все шланги, то стоит перекрыть воду на кабину. Иначе вас ждет освежающий сюрприз. Итак мы с Вами видим, что из корпуса виден шток переключателя режимов. Как показано на картинке, откручиваем прижимную гайку (мы специально показали на фото пасатижи) любым инструментом. Чаще всего эту гайку можно открутить рукой, обхватив ее ладонью.

Рукой или инструментом откручиваем прижим картриджа

Замена картриджа

Вытаскиваем картридж режимов рукой, как показано на картинке, и вместо него ставим новый. Выбрать нужный Вам картридж можно в разделе
КАРТРИДЖИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

После того как сняли прижим вытаскиваем картридж переключения режимов

Как вынуть картридж смешения воды

Картридж смешения воды держится гайкой-фиксатором. Если Ваш смеситель в хорошем техническом состоянии, то Вы будете способны открутить фиксатор рукой. Нет нужды закручивать фиксатор каким-либо инструментом, так как силы руки достаточно для того, чтобы затянуть фиксатор картриджа. В случае если Вы не можете открутить его без использования инструментов, то сделайте это аккуратно, не повредив сам хромированный фиксатор.

Откручиваем гайку-фиксатор рукой

Если все прошло удачно, то Вы сможете извлечь картридж и поменять его на новый.

Под гайкой картридж уже ничем не держится

Собрать смеситель и установить его на душевую кабину нужно в обратном порядке. И вот, когда все готово, Вы снова можете наслаждаться утренним душем.

Удачного ремонта! Мы надеемся статья вам помогла!

Microsoft тихо удаляет функцию потоковой передачи микшера из Windows 10 Xbox Game Bar

Если вы недавно заметили, что игровая панель Xbox потеряла кнопку трансляции в микшер, вы не одиноки. Как сначала сообщал Windows Central, Microsoft незаметно удалила эту встроенную функцию трансляции Mixer из Xbox Game Bar, что довольно удивительно, учитывая большой толчок компании к созданию конкурента Twitch.

Тот факт, что компания еще не сообщила об этой потере функциональности, вызывает серьезное беспокойство.Представитель Microsoft представил Windows Central следующее заявление, и теперь компания предлагает пользователям перейти на специализированные сторонние решения, такие как OBS, Streamlabs и XSplit:

«Получив отличные отзывы от сообщества и после тщательного рассмотрения, мы решили удалить Mixer из Xbox Game Bar, чтобы сосредоточиться на предоставлении новых, наиболее часто запрашиваемых возможностей через Mixer, Windows 10 и Xbox Game Bar. Вы можете транслировать в Mixer с устройств Windows 10 с помощью сторонних инструментов, таких как OBS, Streamlabs и XSplit, и продолжать использовать Xbox Game Bar для захвата экрана и совместного использования, управления настройками музыки и звука, поиска новых товарищей по команде с помощью поиска группы ( LFG) и общение с друзьями Xbox на консоли Xbox, мобильном устройстве и ПК — и все это, не выходя из игры.”

Первоначально трансляция микшера

поставлялась с обновлением Windows 10 Creators Update, выпущенным весной 2017 года, и эта функция действительно упростила потоковую передачу игр: вам просто нужно было открыть игровую панель Windows 10, нажав Win + G, и кнопка трансляции была прямо там, чтобы включите Mixer. Сторонние приложения, которые сейчас рекомендует Microsoft, — отличные инструменты для опытных пользователей, но они, конечно, не такие интуитивно понятные. Интересно, что конкурент Mixer, Twitch, также недавно анонсировал собственное потоковое приложение для Windows под названием Twitch Studio, которое в настоящее время находится в частной бета-версии.

Неясно, использовали ли многие пользователи Windows 10 эту встроенную функцию вещания Mixer, но удаление этой функции из ОС на самом деле не похоже на вотум доверия службе, которую Microsoft приобрела еще в 2016 году. Вещание Mixer остается встроенным -in на Xbox One, но в то время, когда Microsoft пытается сблизить свои игровые сообщества Xbox и ПК, то, что пользователи Windows 10 не участвуют в трансляции Mixer, выглядит определенно странно.

Поделиться этим постом:

Как удалить битер из миксера Kitchenaid

Магазин для замены битера Kitchenaid в Bed Bath & Beyond.Купите самые продаваемые продукты, такие как Плоский венчик с покрытием KitchenAid® за 4,5 кварты. Стационарный миксер и плоская взбивалка с покрытием KitchenAid®.

Легко и быстро снимите любой аксессуар с ручного миксера одним нажатием кнопки. В этом случае установите миксер KitchenAid на твердый пол и нагрейте область со штырями примерно от десяти до двадцати минут (используйте теплый режим, если вы используете фен).Как только вы нагреете область булавки в течение нескольких минут, она просто выскочит. 5.

V

Обследование кожи всего тела мужчины

настольный миксер argos. До 29 декабря 2020 г. Подробнее Без категории …

Выключите и отсоедините от сети миксер KitchenAid Bowl Lift. Опустите ручку подъема дежи в нижнее положение, чтобы опустить дежу. Шаг 2 Снимите крепление смесителя с колотушки вала, нажав слегка вверх по валу и поворачивая его влево, чтобы отцепить его от стопорного штифта.Вытащите (ГОРЯЧУЮ !!) посуду из воды, сотрите все оставшиеся остатки мягкой чистой тканью или бумажными полотенцами. Поместите изделие в прохладную воду и проведите по нему пальцами. Если у вас вообще появятся серые / черные полосы, снова погрузите его в воду и прокипятите еще 5-10 минут. 17 января 2013 г. · Распылите весь миксер. с вашим любимым нетоксичным очистителем (нетоксичным, потому что он вступает в контакт с вашей едой). Вы также можете использовать горячую мыльную воду с чистой кухонной тряпкой или полотенцем.Если вы застряли на частицах, вы можете положить на это место влажную тряпку и дать ей постоять несколько минут, чтобы она размягчилась.

Мощный инструмент сравнения цен BrickSeek не похож ни на один другой. Сравните цены и доступность товара в Интернете и в магазине, чтобы убедиться, что вы получаете максимально выгодную сделку.

Сначала нужно снять коробку передач. Вы можете легко открыть, открутив винт с головкой Phillips, который находится в верхней части задней части миксера. Осторожно удалите проволоку, поднимите переднюю часть миксера и снимите венчик.Теперь пришло время снять косметическое кольцо. Функция косметического кольца заключается в улавливании и удержании смазки внутри.

Moises y los 10 mandamientos series turcas

Взбейте тесто в мгновение ока с помощью 5-скоростного ручного миксера Kitchenaid Ultra Power. Этот ручной миксер поставляется с ручным миксером, 2 турбо-лопатками. Также для удобства прилагается инструкция, гарантия и рецепты. Этот ручной миксер доступен в нескольких вариантах отделки, что позволяет вам выбрать наиболее подходящий для ваших требований.15 октября 2018 г. · Отключите микшер от сети, разблокируйте рычаг, поднимите рычаг и снимите лопасть. Найдите винт в петле миксера. Если у вас модель миксера с подъемным механизмом для чаши KitchenAid, винт находится за опорой чаши. (см. фото ниже). С помощью отвертки с плоским жалом поверните винт на четверть оборота влево или вправо по мере необходимости. Поворот направо опускает … KitchenAid K5 имеет мировую репутацию стильного, сверхнадежного и универсального дополнения к профессиональной кухне. Благодаря мощному двигателю с прямым приводом производительность замешивания напрямую передается непосредственно в механизм замешивания, что означает, что даже тяжелое тесто легко складывается.Подъем дежи с рычажным управлением обеспечивает идеальное положение дежи для эффективного …

V

Satta matka Самый быстрый результат bangal

Ссылка на Flex Edge Beater — Насадка для настольного миксера была скопирована Подробнее KitchenAid® Flex Edge Beater является Взбивалка из металла с покрытием и гибкой кромкой для тщательного и быстрого перемешивания Уменьшите время перемешивания и уменьшите необходимость соскребать ингредиенты по стенке дежи, когда вы перемешиваете с помощью этого взбивателя, который имеет гибкую кромку, которая тщательно…

Я написал электронное письмо производителю, но предположил, что в воскресенье я не получу от них известий в ближайшее время! Поэтому я обратился в FoodPickle, и мне быстро помогли. У меня был Side Swipe для микшера KA, который отлично работал. Получил новый миксер Cuisinart, и BeaterBlade, который я заказал на Amazon, застрял при первом использовании. Так что прямо сейчас я бы не рекомендовал это. KitchenAid сообщает, что Artisan series 5 qt. Настольный миксер был отрегулирован на заводе так, что взбиватель просто очищает чашу, но несколько владельцев обнаружили, что это не так.Не пытайтесь поцарапать дежу во время работы миксера. Просмотрите и загрузите онлайн-руководство по эксплуатации Kitchenaid Khm620acs0.

10 ноября 2020 г. · Последний пример — новый компактный настольный миксер Delish от Dash, который идет в ногу с настольным миксером KitchenAid за 300 долларов, но сегодня продается на Amazon всего за 49,99 доллара. Все знают о …

Инструкции и рецепты настольного миксера kitchenaid 9704323 ред. От 28 октября 2020 г. Автор: Дэн Браун Публикация СМИ ТЕКСТ ID 4610c087 Электронная книга в формате PDF Инструкции и рецепты библиотеки Epub 9704323 рев. Признавая возможные способы приобретения этой электронной книги, kitchenaid

Продавцы косметики в Калифорнии

Современный матовый черный цвет обновляет классический настольный миксер KitchenAid, любимый домашними и профессиональными поварами с 1919 года.Мощный миксер с функцией мощности KitchenAid и планетарным механизмом перемешивания позволяет вращать лопатку до 67 точек касания для быстрого и полного перемешивания.

V

Wallpercent27s символическое значение мороженого

KENOME 4,5 / 5 Quart Flex Edge Beater для настольного миксера KitchenAid с наклонной головкой, цельнометаллическое литое под давлением лезвие для взбивания с гибкими силиконовыми кромками с обеих сторон Скребок для чаши, белый 4,6 из 5 звезды 2005 $ 20.99 $ 20. 99

21 октября 2020 г. · Снимите взбиватель с плоским краем / проволочную насадку / крючок для теста.Отключение контроля скорости; Отключите питание или отключите стационарный миксер; Наклоните головку мотора назад. Нажмите на взбиватель как можно дальше вверх и поверните налево; Возьмите битер из смены битера; Безопасные вложения. Заблокируйте машину. Если у вас миксер с наклонной головкой, опустите головку и нажмите на рычаг сбоку, чтобы … 20 декабря 2020 г. · Разработанный с функцией быстрого смешивания соскребов для более тщательного и быстрого добавления ингредиентов, этот взбиватель от KitchenAid® может похвастаться прочной конструкцией. с односторонней кромкой Flex Edge, обеспечивающей целостность миксера.Этот предмет также является отличным инструментом для протирания чаши при заливке готового теста и глазури из чаши! Было доказано, что два битера обеспечивают лучшую консистенцию и текстуру, и неудивительно, что эта функция используется в этих моделях. Они работают двумя руками, одна на рукоятке, а другая удерживает ручной миксер в устойчивом положении. Ручной миксер Kitchenaid

KitchenAid рекомендует прижимать теплое влажное полотенце к верхней части насадки в течение 10 минут.Разогрейте полотенце и повторите еще пару минут. Тепло заставит алюминий расшириться и, при некотором покачивании, позволит вам освободить насадку.

Установка / снятие плоского венчика, проволочного венчика или крючка для теста 4 Чтобы снять насадку: повторите шаги 1 и 2. Нажмите на насадку до упора вверх и поверните влево. Затем снимите насадку с вала битера. СБОРКА НАСТОЯЩЕГО СМЕСИТЕЛЯ Зазор между взбивателем и дежой Ваш настольный миксер отрегулирован на заводе так, что плоский взбиватель просто очищает…

Дизайн базы данных чата WhatsApp

KitchenAid Artisan 5 Qt. 10-скоростной настольный миксер для глянцевой корицы с плоской венчиком, проволочным венчиком и крючком для теста. Двигатель мощностью 325 Вт и трансмиссия для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают постоянную мощность даже при замешивании тяжелого теста. KitchenAid утверждает, что миска для смешивания достаточно велика, чтобы взбить 9 дюжин печенья или 4 буханки хлеба в одной ванне. Для смешивания есть плоский взбиватель, проволочный венчик и крюк для теста — все, что вам нужно для замешивания теста в тесто.Artisan Advantage. Стоячий миксер KitchenAid известен своей надежностью и функциональностью.

Boxer puppies denver

Системные ферменты

Современный матовый черный обновляет классический настольный миксер KitchenAid, любимый домашними и профессиональными поварами с 1919 года. Мощный миксер с функцией мощности KitchenAid и планетарным механизмом перемешивания для вращения миксера до 67 касаний точки для быстрого и полного смешивания.

Вал битера — это место, где вы прикрепляете битеры к миксеру.6. Протирайте прижимную пластину дежи (место, где вы прикрепляете дежу к миксеру) после каждого использования, чтобы удалить просохшие остатки пищи и предотвратить их прилипание. 7. Протрите миксер мягкой влажной тканью, чтобы удалить пятна от пищи. 21 окт.2019 г. · 5-ступенчатый классический миксер имеет турбо-битеры для тщательного перемешивания, удобную ручку и удобную кнопку выталкивателя для снятия лопастей. Ручной миксер Ultra Power доступен в … Выключите и отсоедините от сети миксер KitchenAid Bowl Lift Stand.Опустите ручку подъема дежи в нижнее положение, чтобы опустить дежу. Шаг 2 Снимите крепление смесителя с колотушки вала, нажав слегка вверх по валу и поворачивая его влево, чтобы отцепить его от стопорного штифта.

Для получения дополнительной информации посетите: KitchenAidConversations.com

KitchenAid сообщает, что серия Artisan 5 кварт. Настольный миксер был отрегулирован на заводе так, что взбиватель просто очищает чашу, но несколько владельцев обнаружили, что это не так. Не пытайтесь поцарапать дежу во время работы миксера.

Десять ведущих мировых брендов одежды 2019

Прочитать насадки для смесителей KitchenAid + посудомоечная машина = испорчена? обсуждение от сообщества еды Chowhound Cookware, Mixers Attachments. Присоединяйтесь к обсуждению сегодня. 23 октября 2020 г. · Смеситель также предназначен для фиксации шнура с обеих сторон устройства, чтобы шнур не шлепнулся и не мешал вам. В нашем анализе 87 обзоров экспертов, цифровой ручной миксер KitchenAid KitchenAid KHM7210CU, 7-скоростной, занял 2-е место, когда мы посмотрели на 15 лучших продуктов в списке. Смеситель находится на столешнице; крепко возьмитесь за основание миксера одной рукой, а также возьмитесь за ручку миксера другой рукой.Наклоните ручку миксера назад …

V

Xnxubd 2019 nvidia india video bokeh

Насадка для миксера KitchenAid Flex Edge для миксера с подъемником для чаши «F Series» для моделей стеклянных чаш на 6 кварт. Рейтинг: 100%. 44,00 $. Добавить в список желаний … Удалить этот предмет. Перейти к …

Кнопка выталкивателя битера Легко и быстро извлеките любые принадлежности из ручного миксера одним нажатием кнопки одной рукой. Принадлежности Turbo Beater II из нержавеющей стали Принадлежности Turbo Beater II из нержавеющей стали идеально подходят для смешивания тяжелых ингредиентов.Можно мыть в посудомоечной машине. Затем он опустил головку миксера, а затем постучал сверху, чтобы затем уронить венчик, и он отклеился. Он сказал, что, поскольку биты и вал — это разные металлы, они могут подвергнуться коррозии, если снова собрать их во влажном или влажном состоянии. Я никогда больше не буду хранить свой Kitchenaid с прикрепленными битерами. Надеюсь, мой пост поможет. любой, у кого такая же проблема. Ответ Для удаления: выключите микшер и отсоедините его от сети. Извлеките битеры или другие насадки. 4. Возьмитесь одной рукой за экран для смешивания, а другой рукой держите миксер.

Стационарный миксер KitchenAid KSMC895OB 8 Qt — это мощный миксер с большой мощностью как для домашнего, так и для коммерческого использования. Малый бизнес найдет этот миксер полезным для конкретных задач небольшого объема, включая замешивание, взбивание и взбивание, в то время как домашний пекарь с большой семьей сможет легко производить регулярные большие объемы выпечки.

KitchenAid рекомендует прижимать теплое влажное полотенце к верхней части насадки в течение 10 минут. Разогрейте полотенце и повторите еще пару минут.Тепло заставит алюминий расшириться и, при некотором покачивании, позволит вам освободить насадку.

Счета бесплатного происхождения discord

Налейте жидкие ингредиенты в чашу миксера и прикрепите плоскую лопатку. Добавьте половину просеянной мучной смеси, включите скорость 2 и перемешайте 20 секунд. Добавьте оставшуюся часть просеянной мучной смеси и перемешивайте еще 20 секунд. Замените плоский взбиватель на крючок для теста. Включите скорость 2 и месите 2–3 минуты, пока не сформируется шарик из теста.Качественные запчасти KitchenAid от ремонтной клиники. Если вы проводите много времени на кухне, вы знакомы с брендом KitchenAid. Вы не поверите, но компания KitchenAid начала свою деятельность в 1919 году со своего легендарного настольного миксера. С годами KitchenAid расширилась на другие категории бытовой техники, но сосредоточила свое внимание на кухне. Подробнее …

Мероприятия, связанные с неравенством, средняя школа

Ibew, местная шкала заработной платы 712

, 15 ноября 2020 г. · Одно из лучших предложений Черной пятницы 2020 по совершению покупок прямо сейчас — 4.Смеситель KitchenAid на 5 литров, который стоит менее 200 долларов — узнайте подробности.

KitchenAid — это настольный миксер KitchenAid Pro Line на 7 кварт, 1,3 л.с., 969 Вт, который может вместить достаточно теста, чтобы приготовить около 14 дюжин печенья или 8,5 фунтов хлеба! Он оснащен лопаткой из нержавеющей стали, крючком для теста, венчиком и разливочным экраном, а также имеет 5-летнюю гарантию. Для регулировки убедитесь, что миксер отключен от сети и поднимите головку миксера. В петле, где соединяются головка и основание, вы увидите большой винт.Если битер слишком высокий, поверните винт на четверть оборота по часовой стрелке, используя отвертку, чтобы опустить битер (возможно, вам будет легче снять битер, пока вы это делаете). Купите заменяющие битеры для кухни в Bed Bath & Beyond. Купите самые продаваемые продукты, такие как Плоский венчик с покрытием KitchenAid® за 4,5 кварты. Стационарный миксер и плоская взбивалка с покрытием KitchenAid®.

Как очистить бетономешалку »Как очистить Stuff.net

Джим спросил: Как удалить бетон из бетономешалки? Я купил мало использованный и старый, тяжелый, металлический бетоносмеситель с разбрызгиванием, разливом и смывом бетона более 75% машины.Я хочу удалить бетон, не повредив его и не повредив краску. У вас есть самодельный раствор, который я мог бы смешать для распыления, чтобы помочь удалить бетон, кроме покупки дорогостоящего химического вещества для этого? Я ценю вашу помощь.

Когда дело доходит до удаления старого, засохшего на цементе, вариантов немного. Его либо нужно точить, либо сколотить, либо съесть кислотой. Однако после удаления старого цемента за ним можно легко ухаживать без трудоемких методов очистки или химикатов.

Удаление старого, засохшего цемента

Вам понадобится:

  • Соляная кислота или соляная кислота
  • Долото
  • Молоток или резиновый молоток
  • Вода
  • Защитные очки и перчатки
  • Ковш

Этапы удаления старого цемента:

  1. Для начала включите миксер и дайте ему вращаться.
  2. Добавьте в миксер пару галлонов воды.
  3. Во время вращения осторожно постучите по барабану резиновым молотком или небольшим молотком по его внешней стороне.Будьте осторожны, чтобы не оставить на барабане больших вмятин. Когда вы ударяете по внешней стороне барабана, цемент должен начать разрушаться и отваливаться от стены.
  4. После удаления больших кусков откройте выпускной клапан и дайте воде и кускам цемента стечь.
  5. Используйте долото, чтобы отбить все оставшиеся куски с поверхности.
  6. Затем наденьте защитные перчатки и очки.
  7. Чтобы удалить последний слой цемента, в ведре налейте одну часть соляной кислоты на две части воды. Всегда наливайте кислоту в воду, а не наоборот!
  8. Добавьте кислотную смесь в бочку и продолжайте вращать. Кислота удалит последние слои цемента с поверхности.
  9. Наклоните миксер так, чтобы смесь кислоты и воды доходила до краев бочки.
  10. После удаления цемента слейте кислоту и утилизируйте ее соответствующим образом.
  11. Полностью промойте барабан водой. Для этого пригодится шланг или мойка высокого давления.
  12. Дайте миксеру высохнуть перед хранением.

Очистка свежего влажного цемента

Вам понадобится:

  • Вода (можно шланг)
  • Щебень или гидрогенный (рекомендуется 3/4 дюйма)
  • Мойка высокого давления (опция)
  • Лопата

Этапы очистки влажного цемента:

  1. После того, как бетономешалка будет правильно очищена, ее легко обслуживать. Главное — очищать его сразу после каждого использования.
  2. Используйте шланг, чтобы наполнить миксер 3-4 галлонами воды.
  3. Добавьте пару совков, набитых щебнем.
  4. Включите миксер и дайте ему покрутиться.
  5. Гравий будет двигаться вместе с водой и соскребать цемент со стенок.
  6. Наклоните машину, чтобы очистить ее до краев.
  7. После удаления цемента слейте воду и гравий.
  8. Если миксер часто используется, может быть полезно построить небольшую «станцию ​​очистки». Засыпьте поверхность, превышающую размер вашего миксера, по крайней мере, полфута гравия с щебнем сверху.Когда вы закончите уборку, просто слейте воду из миксера прямо на ту же поверхность. Цементная вода будет стекать на дно, в то время как скала остается чистой наверху. Просто каждый раз зачерпывайте из этого места. Это обеспечивает легкую очистку поверхности, а также позволяет повторно использовать щебень.
  9. Используйте шланг или устройство для мытья под давлением, чтобы удалить любые оставшиеся остатки внутри и снаружи машины.
  10. Просушите машину перед хранением.

Дополнительные советы и рекомендации

  • Если вам нужно очистить поверхность смесителя, подойдет жесткая ершик для унитаза.
  • Crete-lease — это смазка, которую можно наносить на внешнюю поверхность миксера. Это предотвратит прилипание цемента к поверхности.
  • Для предотвращения прилипания цемента к внутренней части барабана можно нанести легкий слой дизельного топлива. Используйте его экономно, так как дизельное топливо может разрушить цемент и испортить его.
  • Мойки высокого давления предлагают другую альтернативу химическим веществам. Хотя они не могут удалить весь затвердевший цемент, он отлично подходит для очистки влажного цемента.
  • Всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот.

Как удалить затвердевший бетон из миксера

Если вы когда-нибудь заглядывали в барабан автобетоносмесителя с медленным движением, размышляли о беспорядке, а затем вводили в смартфон «Как удалить затвердевший бетон из миксера», скорее всего, вы увидите несколько результатов. От пошаговых инструкций по самостоятельному выколачиванию бетона до советов по использованию химикатов для предотвращения образования отложений — есть много информации.Но вы действительно хотите пойти по пути DIY? В General Chipping мы твердо убеждены в том, что работать с профессионалами выгодно. Почему? Мы рады, что вы спросили.

Безопасность — это ключевая проблема, когда речь идет о расщеплении грузовика . Вы не только входите в ограниченное пространство с ограниченной вентиляцией, но и делаете это с опасными электроинструментами и с большой вероятностью летающих обломков. Один случайный кусок бетона может привести к серьезным травмам или даже смерти. Обученный измельчитель бетона должен знать, какие СИЗ (средства индивидуальной защиты) использовать при работе, и должен знать все тонкости как используемого оборудования, так и самого процесса измельчения.Пока работа по-прежнему опасна, вероятность получения травм сведена к минимуму.

Конечно, нужно учитывать и финансовый аспект. Хотя профессиональные услуги по измельчению бетона действительно стоят денег (в среднем по стране около девяти центов за фунт измельченного бетона), риск повреждения дорогостоящего оборудования меньше, чем если бы вы выполняли работу самостоятельно. В конце концов, профессиональные бригады выполняют эту работу каждый день, поэтому они хорошо разбираются в этом процессе. Выполнение собственных работ по измельчению также требует приобретения пневматических отбойных молотков и защитного оборудования для защиты тех, кто входит в барабаны или обслуживает ваши центральные смесители.

И последнее, но не менее важное: время. Когда ваш график уже заполнен конкретными проектами клиентов, бывает сложно найти «время простоя» для ваших миксеров. Профессиональные бригады регулярно работают в ночную смену, поэтому ваши работы по техническому обслуживанию завершены, пока ваши бригады находятся дома и отдыхают, а барабаны готовы к работе на следующее утро.

В следующий раз, когда вы обнаружите, что набираете «Как удалить затвердевший бетон из миксера», переключите механизм и найдите лицензированную компанию по измельчению бетона .Ваше оборудование (и ваша прибыль) будут вам благодарны!

Microsoft закрывает Mixer и сотрудничает с Facebook Gaming

Microsoft закрывает свою службу Mixer 22 июля и планирует перевести существующих партнеров на Facebook Gaming. Это неожиданное объявление означает, что партнеры и стримеры Mixer будут переведены на Facebook Gaming, начиная с сегодняшнего дня, и Microsoft больше не будет использовать Mixer как услугу через месяц.

Microsoft изо всех сил пыталась достичь масштаба, необходимого для Mixer, чтобы конкурировать с Twitch, YouTube и даже Facebook Gaming, что привело к сегодняшнему решению.«Мы начали довольно далеко с точки зрения того, где ежемесячно активных зрителей Mixer сравнивали с некоторыми крупными игроками», — говорит Фил Спенсер, глава отдела игр Microsoft, в интервью The Verge . «Я думаю, что сообщество Mixer действительно извлечет выгоду из широкой аудитории, которую имеет Facebook, благодаря своим свойствам и способности очень легко взаимодействовать с игроками через социальную платформу Facebook».

Microsoft сотрудничает с Facebook, чтобы в ближайшие недели перевести существующие программы просмотра и стримеры Mixer на Facebook Gaming.22 июля все сайты и приложения Mixer будут автоматически перенаправлены на Facebook Gaming. Существующим партнерам Mixer будет предоставлен партнерский статус в Facebook Gaming, а всем стримерам, использующим программу монетизации Mixer, будет предоставлено право на участие в программе повышения уровня Facebook. Зрители Mixer с непогашенным балансом Ember, подписками на каналы или подписками Mixer Pro получат кредит подарочной карты Xbox.

Служба Microsoft xCloud. Фото Ника Статта / The Verge

Решение Microsoft о партнерстве с Facebook, безусловно, является стратегическим, что также связано с увеличением привлекательности его предстоящего сервиса потоковой передачи игр xCloud и его общей игровой деятельности. Microsoft будет тесно сотрудничать с Facebook, чтобы внедрить xCloud в Facebook Gaming, чтобы зрители могли щелкать мышью и сразу же играть в игры, которые транслируются людьми. Это видение очень похоже на амбиции Google в отношении Stadia, но Mixer не хватало масштабов и зрительской аудитории, чтобы по-настоящему реализовать его в более широком смысле.Microsoft наняла эксклюзивных стримеров, таких как Ninja и Shroud, с крупными сделками, но их оказалось недостаточно, чтобы привлечь больше людей, пользующихся сервисом, а не конкурентов. Ninja, Shroud и другие ведущие стримеры теперь могут бесплатно присоединиться к Twitch или стримить в Facebook Gaming.

Microsoft стояла перед выбором: отказаться от Mixer, продать его или даже вложить больше денег без гарантии, что он достигнет необходимого для конкуренции масштаба. «Речь шла не столько о рентабельности продаж, сколько о том, чтобы найти партнерство, которое было лучшим для сообщества и стримеров, — объясняет Спенсер . «Мы думаем, что это все, и это дает нам отличное место для запуска большего количества контента xCloud и дает игрокам возможность играть оттуда».

Microsoft говорила о привлечении 2 миллиардов геймеров с помощью своего видения xCloud, но Mixer не был в достаточно сильном положении, чтобы помочь в достижении этой цели. «Когда мы думаем о xCloud и возможности разблокировать игровой процесс для 2 миллиардов игроков, мы понимаем, что критически важно, чтобы наши сервисы находили широкую аудиторию, и Facebook явно дает нам такую ​​возможность», — говорит Спенсер.

Ninja и другие стримеры Mixer смогут бесплатно вернуться на Twitch. ИОГАНН АЙЗЕЛЕ / AFP / Getty Images

Неизвестно, когда именно мы увидим xCloud в Facebook Gaming, но это ключевая часть этого нового партнерства. Microsoft готовится запустить потоковую передачу xCloud в конце этого года в рамках предложения компании Xbox Game Pass. «Я не думаю, что нам придется ждать слишком долго, чтобы увидеть результат сотрудничества между двумя компаниями, чтобы сделать эту технологию доступной для зрителей Facebook Gaming», — говорит Спенсер.

В прошлом мы видели, как Microsoft отказалась от таких сервисов, как Groove Music и стала партнером Spotify, но это партнерство не было очень близким или значимым для конечных пользователей. Спенсер рассматривает это как начало возможностей в области игр для Microsoft и Facebook. «Команды фактически находятся близко друг к другу, мы были в офисах друг друга», — говорит Спенсер. «Вы увидите, как мы продолжаем развивать эти отношения … это будет началом того, что мы вместе увидим будущие возможности.Я думаю, что у нас есть много согласований между организациями в областях, в которых развивается отрасль, и в том, как мы можем помочь друг другу ».

Microsoft теперь сохранит технологию, которая поддерживает Mixer и поддерживает функции совместной работы и потоковой передачи с малой задержкой. Microsoft Teams начнет использовать часть этой технологии Mixer в будущем для улучшения интерактивности в реальном времени и потоковой передачи с низкой задержкой, и разработчики Mixer, участвующие в этом, останутся в Microsoft, чтобы помогать в работе над Teams.«Применение этих ориентированных на фанатов возможностей к новому опыту продуктивности создаст для Teams захватывающие способы, позволяющие людям, командам и организациям лучше участвовать в виртуальных собраниях на работе и в школе», — говорит Спенсер.

Sterling Multi Products: Руководство по эксплуатации мульти-микшера

Мульти-микшер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
(ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ)

Мульти-миксер Sterling был разработан для интенсивного коммерческого использования.Опции включите три или пять моделей шпинделя и ваши предпочтения типа и количества мешалок. Эти смесители на 120 вольт имеют конструкцию в основном из нержавеющей стали с привлекательная кисть. Ваша покупка включает гарантия сроком на один год как на детали, так и на работу. Фабрика запчасти и обслуживание доступны. Этот миксер идеально подходит для молочных коктейлей, смузи, жестких мороженое, йогурты, желато и замороженный крем. Это отлично подходит для смешивания с конфетами, ароматизаторами, фруктами или почти что-нибудь.

Г У А Р А Н Т Е Е

Гарантия на МУЛЬТИМИКШЕР составляет ОДИН ГОД с даты покупки только в отношении дефектов материалов и изготовления. Это не распространяется на повреждения, вызванные небрежностью, неправильным обращением или работой с электрическим током, отличным от 115 вольт и 60-тактным током. Данная гарантия распространяется на любую машину, отремонтированную или измененную без нашего разрешения. Все претензии по гарантии должны проходить через STERLING MULTI PRODUCTS @ 800-323-8580. ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантия не распространяется на нормальный износ фрикционного колеса или ведущего диска.

РАСПАКОВКА И ОБРАЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЙТЕ МУЛЬТИМИКШЕР ЗА ШПИНДЕЛИ МУЛЬТИМИКСЕР упакован в тяжелую картонную коробку и имеет маркировку, указывающую на вертикальное положение. Удалите 4 унции. бутылка специального шпиндельного масла, упакованная с каждым МУЛЬТИМИКСЕР. Это масло следует использовать для смазки шпинделей только в соответствии с инструкциями в разделе «Профилактическое обслуживание». Упаковка MULTIMIXER — результат многих испытаний и разработок. Ваш МУЛЬТИМИКСЕР был тщательно протестирован перед отправкой и должен быть доставлен вам в идеальном состоянии.В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕМЕДЛЕННО ПОДАЙТЕ ПРЕТЕНЗИЮ К ПЕРЕВОЗЧИКУ. Сохраните упаковочный ящик до тех пор, пока не будет проведена проверка МУЛЬТИМИКСАТОРА. Транспортировка МУЛЬТИМИКШЕРА без надлежащей внутренней опоры может привести к значительным повреждениям. Если ваше устройство необходимо вернуть для ремонта, обратитесь в отдел технической поддержки Sterling Multi-Products за инструкциями и упаковкой (1-800-323-8580).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЗАПУСК

Ваш МУЛЬТИМИКСЕР оснащен автоматическим пусковым выключателем, который запускает двигатель, как только емкость с напитком помещается в нужное положение на любой шпиндель.Мотор продолжает работать, пока на машине есть емкости, и выключатель отключает мотор, когда будет удалена последняя порция напитка. Если контейнер быстро снимается с веретена, когда напиток закончен, очень небольшая часть напитка будет прилипать к мешалке.

Чтобы правильно приготовить молочный напиток, нужно время. Дайте напитку стечь в миксере, пока он не только не перемешается, но и не станет кремообразным. Этот временной элемент зависит от температуры и консистенции напитка и может быть определен опытным путем.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Масляные шпиндели с интервалами от 60 до 90 дней. Нанесите примерно 20 капель масла шпинделя MULTIMIXER через масленку на стороне корпуса подшипника. Это количество масла должно быть достаточным для большинства условий. Если масло скапливается на шпинделе и выкручивается, поддерживайте тот же интервал, но используйте меньше масла.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Если МУЛЬТИМИКСЕР не поврежден, не пытайтесь выполнять механические регулировки. Приводные диски шпинделя точно обработаны и сбалансированы.Эти диски прослужат долгую и удовлетворительную службу. Если шпиндель из нержавеющей стали случайно погнулся, на заводе можно получить полностью новый узел, включая приводной диск, подшипники, корпус подшипника и мешалки. Из-за чрезвычайно высокой рабочей скорости и навыков, необходимых для сборки и тестирования шпиндельных узлов, шпиндели будут продаваться только в виде полностью протестированных на заводе узлов. Это обеспечит клиенту удовлетворительную работу его МУЛЬТИМИКШЕРА.

Если двигатель продолжает работать после снятия всех чашек, возможно, неисправен микровыключатель или автоматический механизм может нуждаться в регулировке.Чтобы отрегулировать, просто согните металлический язычок, который находится непосредственно над приводным штифтом микровыключателя, таким образом, чтобы двигатель отключился до того, как кольцо остановится перед смесителем.

Если шпиндель продолжает вращаться после снятия чашки, а двигатель все еще работает из-за того, что чашки все еще находятся в других положениях, проверьте расстояние между фрикционным колесом и ведущими дисками.

РЕГУЛИРОВКА ПОДСТАВКИ

ВНИМАНИЕ:

ОТКЛЮЧИТЕ СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ

Подставки для чашки на вашем МУЛЬТИМИКСЕРЕ отрегулированы на заводе для установки стандартной металлической емкости для смешивания высотой 7 дюймов.

Чтобы отрегулировать подножку для чашек немного короче, ослабьте крепежный винт (удерживающую гайку внутри юбки), переместите подстаканники вверх и плотно затяните.

Когда фрикционное колесо изношено настолько, что шпиндели замедляются из-за проскальзывания, можно внести некоторую компенсацию, отрегулировав подножки до максимальной высоты, которая позволит чашке встать на место.

СНЯТИЕ ПОДСТАКАННИКОВ

ВНИМАНИЕ:

ОТКЛЮЧИТЕ СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ

Ваш MULTIMIXER теперь оснащен съемными подстаканниками для облегчения очистки.Чтобы снять, возьмитесь за подстаканник и резко потяните вниз.

ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ОПЕРАТОР ПОНЯЛ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ, ПОТОМУ ЧТО НИКОГДА НЕВОЗМОЖНО УДАЛИТЬ КУХОЛДЕР.

СНЯТИЕ КРЫШКИ

ВНИМАНИЕ:

ОТКЛЮЧИТЕ СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ

Сначала необходимо открутить два маленьких винта № 4-40 сзади. Чтобы снять крышку, внезапно надавите на крышку вверх, держа руки по обе стороны от эмблемы.Это освободит пружинные зажимы внутри передней части крышки.

Чтобы заменить крышку, совместите сформированный фланец на задней стороне крышки с тисненым верхом задней стойки. Плотно удерживая в этом положении, крышка опущена вперед, пружинные зажимы установлены внутри верхней пластины. Можно использовать тонкий столовый нож или лопатку, чтобы надеть крышку на верхнюю пластину, перемещая ее до тех пор, пока крышку не удастся задвинуть на место.

Когда крышка установлена, необходимо заменить два маленьких винта сзади.

РЕГУЛИРОВКА ШПИНДЕЛЯ МУЛЬТИМИКСА

ВНИМАНИЕ:

ОТКЛЮЧИТЕ СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ

1. Ваш МУЛЬТИМИКШЕР — это качественный прецизионный прибор, который должен безупречно служить в течение нескольких лет. Однако все машины изнашиваются в процессе эксплуатации. Чтобы свести износ к минимуму и обеспечить максимальную производительность, вашей машине следует регулярно уделять несколько минут внимания.Правильная смазка и регулировка шпинделей — это наиболее важная процедура технического обслуживания, которую следует выполнять примерно с трехмесячным интервалом.

2. Чтобы отрегулировать шпиндели, сначала выньте шнур питания из розетки, а затем снимите крышку.

3. Каждый узел шпинделя прикреплен к станку четырьмя винтами с шлицевой головкой. На машинах, оснащенных монтажными кронштейнами из белого нейлона, ослабьте только два винта, ближайшие к оператору. На станках, оснащенных стальными и резиновыми монтажными кронштейнами, ослабьте все четыре винта для каждого шпинделя.(Используйте отвертку, которая правильно входит в паз для винта.)

4. Отрегулируйте шпиндель так, чтобы калибр 1/32 дюйма (0,031 дюйма) точно поместился между маленьким пластиковым приводным диском и большим фрикционным колесом с резиновым швом, затем надежно затяните винты. После затяжки убедитесь, что регулировка не изменилась, а тяга работает плавно и без заеданий. Повторите для всех шпинделей.

5. Это подходящее время для смазывания шпинделей. Позвольте 20 каплям шпиндельного масла Multimixer попасть в масленку сбоку каждого корпуса подшипника.Используйте только шпиндельное масло, поставляемое с МУЛЬТИМИКСАТОРОМ, так как это масло специально разработано для этого применения. (Больше масла можно заказать в компании Sterling Multi-Products). 6. Установите на место крышку и шнур питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ МУЛЬТИМИКСЕРА

ВНИМАНИЕ:

ОТКЛЮЧИТЕ СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ

1. Отключите миксер.

2. Вымойте шпиндели водой с мылом.Тщательно промойте чистой водой. Никогда не используйте струю воды вокруг верхней части шпинделей, так как они могут попасть в подшипники шпинделя, что приведет к вытеканию масла и заеданию или износу подшипников. ЭТО АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

3. Нижний подстаканник, верхний подстаканник и корпус шпинделя можно мыть водой с мылом и небольшой щеткой. Следует соблюдать осторожность, чтобы вода не попала в подшипники.

4. Дезинфицирующие шпиндели.

А.Смешивание дезинфицирующего раствора (зеленая этикетка Stera-Sheen, производства Purdy Products Wauconda, Illinois или эквивалент) до концентрации 2 унций на 8 кварт теплой воды (75F). Не используйте горячую воду. Если используется эквивалентное дезинфицирующее средство, следуйте инструкциям производителя.

B. Полностью протрите все шпиндели дезинфицирующим средством, используя продезинфицированное полотенце.

C. Наполните чистую чашку для встряхивания дезинфицирующим раствором на расстоянии 1/2 дюйма от верхней кромки и осторожно установите на каждом стержне.Дайте настояться 2 МИНУТЫ, снимите чашку и дайте высохнуть на воздухе.

D. Продезинфицируйте миксер снаружи, используя часть неиспользованного раствора и продезинфицированную чашу.

СНЯТИЕ ФРИКЦИОННОГО КОЛЕСА

ВНИМАНИЕ:

ОТКЛЮЧИТЕ СМЕСИТЕЛЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ

Если необходимо снять фрикционное колесо с двигателя, просто поместите гаечный ключ на центральную фрезерованную гайку и поверните против часовой стрелки, удерживая обод колеса.

Это ослабляет гайку, а при повороте на несколько витков резьбы еще больше ослабляет цангу на валу двигателя. Ни в коем случае не пытайтесь разобрать фрикционное колесо, открутив винты, удерживающие кольцо съемника колеса. Фрикционное колесо изготовлено в соответствии со строгими стандартами и не может быть снято, поддев край, это нарушит балансировку колеса.

Как использовать кухонный миксер для приготовления томатов для консервирования с помощью насадки для сита для фруктов и овощей

Если вы устали тратить свои летние дни на бланширование помидоров, чтобы подготовить их к консервированию, позвольте мне показать вам трюк, который сэкономил мне ЧАСЫ на кухне.Нет больше кипятка. Больше не нужно смотреть на помидоры в течение трех минут, а затем опускать их в ледяную воду. Больше не нужно чистить, нарезать и надеяться, что томатный сок не стечет по полу.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Если у вас есть кухонный миксер, сетка для фруктов и овощей изменит вашу жизнь. Может, я слишком драматичен. Попробуйте, и вы сможете решить.

Подготовка томатов

После того, как вы прикрепите фильтр к миксеру, подготовьте помидоры, вымыв, удалив стебель и разделив помидор (в зависимости от размера) на части, которые поместятся в бункер.Затем пропустите помидоры через насадку для сита, пока они не превратятся в густой сок.

Я демонстрирую процесс ниже:

Подготовка к консервированию

Отсюда доведите сок до желаемой консистенции в зависимости от того, что вы готовите. Для томатного соуса требуется несколько часов, а для томатной пасты — весь день. Это также зависит от того, насколько сочными были ваши помидоры вначале. Паштет из помидоров, таких как рома, от природы более толстый и сварится быстрее, чем нарезанные помидоры.

Как правило, вам нужно уменьшить на 1/2, чтобы получить томатный соус, и на 3/4, чтобы получить томатную пасту. Например, из 4 литров томатного продукта после прохождения его через эту насадку Kitchen Aid получится 4 пинты томатного соуса или 4 полпинты томатной пасты.

Для получения дополнительной информации о том, как я консервирую помидоры в конце сезона, щелкните здесь, чтобы послушать мой эпизод подкаста: «Сохранение помидоров — максимально используйте свой урожай».

* Примечание. Обязательно приобретите набор ситечков для овощей и фруктов KitchenAid FVSFGA с приспособлением для измельчения пищевых продуктов.Есть насадка для ситечка, но без мясорубки она не работает. Согласно описанию товара, эта насадка совместима со всеми моделями настольных миксеров Kitchen Aid.

Дайте мне знать, как у вас дела!

Вы перегружены планировкой сада?

Подпишитесь на мои лучшие советы по планированию своего сада всего за 7 дней — и все это БЕСПЛАТНО.

Плюс, по пятницам я буду отправлять вам свое электронное письмо «In the Garden E-mail», периодические обновления о ресурсах сада, имеющих отношение к вам, и вы получите доступ ко всему моему банку бесплатных загрузок для сада!

Вы также соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

3Май

Чем удалить старую краску: Как быстро удалить краску с металла и дерева: 5 эффективных способов

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как очистить старую краску с дерева?

Чем быстро снять краску с дерева в домашних условиях

Большинство мастеров-отделочников сходятся во мнении, что перед перекрашиванием деревянных предметов и фасадов нужно полностью удалить старый декоративный слой. Но как снять этот «макияж»? И можно ли обойтись без такой трудоемкой и утомительной процедуры?

Если краска была нанесена единожды и хорошо держится, ее можно не удалять. Достаточно пройтись мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы снять заметные неровности. А вот в случае, когда окрашивание производилось много раз, все декоративные слои придется снять, иначе новая краска отвалится вместе со старой.

Как удалить краску с дерева

Один из вариантов удаления краски с дерева Мой инстаграм https://www.instagram.com/a_r_t.e.m._/ Для желающих поддержать.

Полное удаление старой краски рекомендовано и в том случае, если новая будет светлее. Темная отделка наверняка станет просвечивать, что никак не улучшит перекрашиваемое окно, дверь или стену.

Способов удаления старой краски несколько, и мы рассмотрим основные.

Механический способ

Самый простой и доступный способ удаления краски — механический. Для этого потребуется несколько листов наждачной бумаги и довольно много терпения. Сначала поверхность обрабатывают крупной, грубой шкуркой, снимая декоративный слой.

А потом постепенно доводят поверхность до гладкости, зачищая все более мелким абразивом.

Работая наждачной бумагой, можно обернуть ее вокруг небольшого деревянного бруска, который удобно держать в руке. Это заметно облегчит работу

Ручное удаление старой краски — процесс чрезвычайно долгий и утомительный. Его легко ускорить, воспользовавшись болгаркой или дрелью с соответствующими насадками. С парой слоев старой краски легко справится наждачно-лепестковый диск.

А вот в особо запущенных случаях потребуется щетка-крацовка с металлической щетиной.

У инструментального способа удаления краски есть два существенных недостатка. Первый — образование глубоких царапин, которые приходится шлифовать или заполнять шпатлевкой. Второй — образующаяся при работе пыль.

Очень важно вести работу в респираторе и защитных очках, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Отдельного упоминания заслуживает метод пескоструйной обработки. Чем очистить водоэмульсионную краску с пластиковых окон? Для этого необходима специальная машина, которая подает струю воздуха или воды, смешанную с мелким песком.

Песчинки эффективно и при этом достаточно мягко снимают старый красочный слой.

Недостаток данного способа очевиден — необходимость использования специального оборудования и привлечения квалифицированных специалистов. Но если нужно очистить от старой краски большие поверхности (например, фасады), пескоструйный метод будет, пожалуй, самым выгодным, так как позволит сэкономить массу драгоценного времени.

Термический способ

При снятии красок, образующих на поверхности плотную толстую пленку эффективно работает нагрев. Например, можно обдуть поверхность строительным феном, а потом соскрести расплавленную краску ножом или шпателем.

Если же строительного фена под рукой нет, выходом из положения станет. обычный бытовой утюг. Деревянную поверхность накрывают листом алюминиевой фольги и проглаживают до тех пор, пока краска не начнет отслаиваться. Конечно, большую стену так не почистишь, но для дверей, оконных рам или мебели данный способ вполне приемлем.

А вот воздействовать на краску паяльной лампой или газовой горелкой, как советуют некоторые мастера, пожалуй, не стоит. Прежде всего, из соображений пожарной безопасности. Но есть и другая, довольно весомая причина. Открытый огонь в лучшем случае пересушит древесину, что может привести к растрескиванию. Как снять старое лаковое покрытие с дерева?

В худшем же она просто обгорит, сделав дальнейшее окрашивание невозможным. Впрочем, обжиг древесины сам по себе является декоративной обработкой, о чем мы писали в статье «Гори оно огнем».

Некоторые породы древесины при нагреве выделяют смолу, которая оседает на поверхности в виде пленки, существенно затрудняя дальнейшую покраску

Химический способ

Теоретически можно воспользоваться ацетоном, но как показывает практика, против толстого, плотного слоя краски он бессилен. Нужен куда более сильный растворитель. Например, 10-12% раствор каустической соды, сгущенный порошком из кислотоустойчивой глины или простой овсяной мукой.

Полученную таким образом пасту наносят на поверхность кистью, оставляют на 10-20 минут, а когда краска начинает пузыриться, снимают ее шпателем или жесткой щеткой. По завершении нужно тщательно промыть поверхность водой, чтобы смыть остатки едкой пасты.

Описанный способ довольно эффективен, но следует учесть, что каустическая сода — весьма агрессивный химический реагент. При работе с ней необходимо использовать защитные перчатки и респиратор. Если удаление краски происходит внутри дома, очень важно сразу же по окончании хорошо проветрить помещение.

В случае, если состав попал на кожу, его необходимо смыть большим количеством воды.

Также для снятия краски используют бензин, смесь скипидара и измельченного на терке хозяйственного мыла и ряд других домашних рецептов. А для тех, то не хочет становиться «алхимиком», разработано множество специальных смывок. Существуют средства для масляных покрытий, нитрокрасок, эмалей и проч.

Подчеркнем, что подавляющее большинство из них горючи и токсичны, поэтому требуют строжайшего соблюдения мер безопасности. Добросовестные производители прилагают к своему товару подробную инструкцию, где указаны все необходимые меры защиты.

Качественные, эффективные средства по удалению краски могут стоить столько же, сколько сама краска, а иногда и дороже

В завершении темы добавим, что, приступая к снятию краски, полезно будет запастись отбеливателем для древесины. Дело в том, что под старым декоративным слоем нередко обнаруживаются неприятные сюрпризы — потемнения от гнили и грибка. Теоретически высветлить поверхность можно хлорным раствором, но разумнее будет не «химичить» в домашних условиях, а приобрести готовый препарат, предназначенный для этих целей.

Практически все крупные компании, выпускающие краски, антисептики и антипирены для дерева, предлагают такую продукцию.

Обновленную поверхность промывают, высушивают, грунтуют и окрашивают вновь. Новый декоративный состав должен быть того же типа, что и предыдущий, хотя из этого правила есть исключения. Какой краской лучше покрасить мебель в домашних условиях?

Например, на масляную краску можно наносить как масляную, так и акриловую.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Похожее

Один из вариантов удаления краски с дерева Мой инстаграм https://www.instagram.com/a_r_t.e.m._/ Для желающих поддержать.

Реставратор Тимофей Голубков показывает три разных способа снятия лакокрасочного покрытия с деревянной.

Как удалить старую краску с деревянной поверхности оконной рамы. Несколько вариантов снятия краски.Чем.

Очищаю Деревянный Дверной Порог. Алмазная чашка + болгарка. для того чтобы очистить деревянный дверной.

При отсутствии возможности снять старую краску предыдущими методами, есть вариант удаления старого покрытия физическим воздействием. Процесс достаточно долгий, но его можно значительно ускорить, если действовать не вручную, а работать с электроприборами, которые помогут в удалении краски.

Как уже было сказано, для того чтобы снять краску с дерева, можно использовать шпатель. Процесс предстоит трудоемкий и очень долгий. В таком случае краска не всегда снимается полностью, а деревянная поверхность немного портится из-за воздействия шпателем.

Обязательно после снятия основных слоев краски поверхность необходимо обработать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. При использовании электроприбора будьте осторожны, не включайте его на самый быстрый режим. Дело в том, что быстрое вращение насадки может существенно повредить дерево.

Нагревание открытым огнем, например горелкой, не только опасно, но и будет иметь сомнительный результат. Да, краска начнет пузыриться, но огонь может привести к пересыханию древесины, подгоревшим местам на изделии или некачественной последующей покраске из-за выделившихся при обработке горелкой смол.

Если наждачная бумага имеет крупное зерно, то при обработке с большим нажимом на поверхность, могут возникнуть крупные царапины и впадины в древесине. Если это происходит, то поменяйте наждачную бумагу на более мелкую или не прилагайте больших усилий при обработке. При возникновении царапин и углублений поверхность перед окраской необходимо зашпаклевать и обработать грунтом.

Куда более приятный и быстрый способ, как содрать старую краску своими руками – использовать шлифовальную машинку. Стоит учитывать, что наждачная бумага быстро забивается старой краской, поэтому менять насадки придется достаточно часто. После удаления основной части краски, как и в первом способе, следует обработать поверхность шкуркой с мелким зерном.

Для снятия краски современный рынок предлагает множество различных химикатов, которые могут растворяться в воде, иметь жидкую или желеобразную форму. Первый вариант предлагается в сухом виде. Такое средство следует обязательно развести перед использованием в воде. Обязательно наденьте резиновые перчатки перед тем, как начать нанесение химического вещества.

Иначе вы рискуете повредить кожу химикатами. Перед применением любого вещества обязательно изучите инструкцию.

  • будет ли это шпатель, шлифовальная машинка или дрель;
  • пыли много, но при этом не возможности намочить поверхность – ситуация с отходом краски только ухудшится;
  • некоторые решаются использовать жесткую слесарную металлическую щетку и остаются очень довольны, но это им просто повезло с поверхностью;

Как снять краску с дерева: сравнение вариантов

Во время капитального или косметического ремонта в жилых помещениях возникает необходимость удаления старого покрытия с деревянных поверхностей. Одним из самых популярных способов отделки древесины остается окрашивание, поэтому важно знать, как снять старую краску с дерева.

Качество и долговечность нового покрытия напрямую зависят от подготовки. Следует сразу отметить, что смывка краски – это сложный и трудоемкий процесс. Поэтому если планируется дальнейшее окрашивание деревянной поверхности, то, возможно, будет лучше не пытаться снять, а нанести новый слой поверх старого.

Способы снятия старой краски

На данный момент существуют три основных метода снятия старой краски с деревянных поверхностей:

  1. Термический. Подразумевает использование различных нагревательных приборов для размягчения краски с последующим удалением ее с помощью шпателя или любого другого острого инструмента.
  2. Химический. Способ основан на возможности некоторых химически активных веществ разрушать структуру высохшего покрытия. Это происходит благодаря содержанию щелочи в составе веществ. В результате материал может полностью раствориться или сильно размякнуть.
  3. Механический. Подразумевает абразивное воздействие на покрытие, вследствие чего частицы краски удаляются вместе с небольшим слоем древесины.

Важно! Каждый из вышеприведенных методов сопряжен с различными опасностями, поэтому использование индивидуальных средств защиты (очков, перчаток, плотной одежды и респираторов) обязательно.

Термический

Этот метод смывки краски с дерева считается универсальным. С его помощью можно удалить практически любую краску. При этом основание может быть сложным с архитектурной точки зрения. Такой способ отлично подойдет для обработки больших площадей. Для проведения этой операции потребуются определенные инструменты:

  • Газовая горелка. Ее рекомендуется использовать в тех случаях, когда деревянное изделие, например, дверь или раму окна можно вынести на улицу. Дело в том, что работать придется с открытым огнем, а это может быть небезопасно в доме. Поверхность обжигают лампой до тех пор, пока не появятся пузыри или потеки. Затем шпателем удаляют краску.
  • Строительный фен. В этом случае работать можно внутри дома. Электрооборудование подключают к сети и направляют на поверхность. Затем, чтобы снять краску с дерева, используют шпатель. Пока инструмент еще горячий, необходимо очистить его от материала, чтобы было удобно работать дальше. Для удаления покрытия с резных поверхностей можно использовать любой металлический инструмент подходящих размеров.

Читать еще:  Как поменять стеклянную вставку в двери?

Для деревянных поверхностей предпочтителен именно термический способ удаления краски. Главное – соблюдать осторожность, чтобы не возник пожар.

Этот метод подразумевает использование различных смывок или растворителей. Средство для снятия старой краски с дерева можно приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине. При выборе материала важно уточнить у продавца, какой состав лучше справится с краской и не испортит деревянное изделие. Далее необходимо сделать следующее:

Старая добрая масляная краска стремительно теряет свою популярность. Это обусловлено двумя факторами: появлением красок на водной основе и модными тенденциями. Натуральная некрашеная древесина снова завоевала популярность среди дизайнеров. Но ни современные лакокрасочные аналоги, ни дань моде не вытеснят масляные краски с магазинных полок. Их преимуществами являются дешевизна, долговечность, богатая цветовая гамма.

Разработчики лакокрасочных покрытий стремятся сделать материал как можно прочнее и устойчивее. Чем качественнее продукт, тем сложнее удалить старую краску во время ремонта. Опытные строители утверждают, что это необходимая процедура. С твердой поверхности (бетон, металл) покрытие удастся содрать без труда. При работе с древесиной нужно быть более внимательным. Грубые движения могут не только удалить слой лакокрасочного покрытия, но и повредить дерево.

Масляной краской пользуются при реставрации деревянной мебели, оконных рам, дверных откосов, заборов или скамеек. Перед покраской важно оценить состояние изделия. В некоторых случаях очистка от старого слоя покрытия не является необходимой мерой. Нужно учитывать 4 фактора:

Все лакокрасочные материалы имеют свои особенности нанесения и удаления. Это зависит от состава продукта, качества нанесения и срока давности. Старая полущенная краска сама отпадает с деревянной поверхности при поддевании шпателем. Свежее покрытие, нанесенное с соблюдением всех правил, заставит потрудиться даже опытного мастера. При выборе неправильного способа удаления и неподходящих инструментов можно повредить раму окна или дверной откос.

В зависимости от выбранного вами метода, могут пригодиться следующие инструменты:

Снять лакокрасочное покрытие с деревянной поверхности можно вручную или с использованием электрических инструментов. Электрические приборы необходимы при обработке большой площади (снятие краски с пола, стен). В строительных магазинах можно приобрести наждачную бумагу для круга болгарки. Масляная краска, в отличие от водоэмульсионки, быстро налипает на абразивное покрытие.

Выбор бумаги зависит от качества дерева. Нужно обратить внимание на назначение и степень зернистости шлифовальной бумаги. Крупнозернистые насадки могут привести к образованию царапин и впадин в дереве. Бумага с крупным зерном отлично подходит для снятия верхнего слоя краски. Когда начинает проглядывать древесина, смените насадку на мелкозернистую.

Обработка поверхности происходит всухую. Это сопровождается высоким пылеобразованием. Мастер должен работать в защитных очках, чтобы уберечь глаза от пыли и возможных щепок. Для защиты дыхательных путей надевайте респиратор.

Шпателем и скребком можно очистить поверхность скромных размеров. Если окрашивание совершили недавно, краска будет сложно отходить от деревянной поверхности. Шпатель эффективен в случае, если покрытие вздулось, потрескалось и в некоторых местах само отходит от древесины. При удалении краски шпателем в некоторых местах останутся участки, которые необходимо будет очистить при помощи шлифовальной бумаги или болгарки.

Химические реактивы (кислоты и растворители) нужно подбирать с учетом типа старого покрытия. Производители гарантируют растворение любой краски, несмотря на давность нанесения и количество слоев. На практике многие убеждаются, что растворители активно действуют только при нанесении на свежую краску (не более 2-х лет). Нужно выбирать узконаправленное вещество (для определенного типа лакокрасочного покрытия). Универсальные растворители плохо справляются с задачей.

Обрабатываемая поверхность или изделие покрывается тонким слоем реагента. Время действия колеблется от 5 до 30 минут. После выжидания необходимого количества времени старая краска размягчается. Ее можно удалить шпателем без особых усилий. Важно работать в резиновых перчатках и в защитных очках. Работать лучше на свежем воздухе. В квартире лучше открыть окна и двери для улучшения вентиляции помещения. Следите, чтобы реагент не капнул на ковер или мягкую мебель.

Под термической обработкой подразумевается нагревание масляной краски до размягчения. Такой метод подходит для веществ на основе олифы или масла. Водоэмульсионные и акриловые краски можно удалить только при использовании реагентов. Нагрев окрашенной древесины производится с помощью строительного фена или утюга.

Нагрев лакокрасочного покрытия эффективен только для очистки дерева. Удобнее проводить операцию вдвоем: один мастер держит фен над поверхностью, второй следом за феном снимает размягченный материал при помощи шпателя. Можно работать и в одиночку. Через 15 минут вы привыкнете и сможете ловко орудовать двумя руками.

Термическое воздействие особенно эффективно, если нужно избавиться от старой краски, которая наносилась слой за слоем из года в год. При нагревании размягчится даже самое стойкое покрытие. Во время нагревания краска выделяет токсические вещества. Позаботьтесь о средствах защиты. Наденьте респиратор и откройте все окна, чтобы в дом поступал свежий воздух.

К нежелательным методам относится воздействие на древесину открытым огнем (например, использование паяльной лампы). Огонь может привести к возгоранию древесины или окружающих предметов. Высокая температура приводит к пересыханию дерева.

В дальнейшем такое изделие может потрескаться. Особые породы дерева выделяют смолы. Это приводит к возникновению пленки, которая снижает сцепление с лакокрасочным покрытием.

Если вы решили убрать старый слой краски перед ремонтом, учитывайте все советы. Определитесь с методом, выберите правильный инструмент, подготовьте защитные средства (очки и перчатки), а только затем приступайте к работе.

Как удалить старую краску с кузова автомобиля

Создатели современного лакокрасочного покрытия автомобилей разрабатывают не только новые, более надежные ингредиенты краски, но и прогрессивные технологии ее нанесения. В результате покраска машин обычно надежная, долговечная и прочно прилегает к кузову. Все это замечательно, если бы не небольшое НО. Реалии жизни таковы, что время от времени происходят аварии кузова, царапины, которые необходимо ремонтировать. В этом случае важны подготовительные работы, вот мы и рассмотрим, как удалить старую краску быстро и при этом не повредить кузов.

Механическое удаление старой краски — это самый простой способ

Вариантов несколько. Вам будет проще выбрать, узнав подробнее о каждом методе. Также необходимо учитывать место и размер повреждения. Специалисты советуют применять один из ниже перечисленных вариантов:

  • механический;
  • термический;
  • химический.

Для таких работ могут понадобиться специальные инструменты. А в процессе работы важно соблюдать меры безопасности. Эти вопросы мы вместе и рассмотрим.

Механическое удаление краски

Механический способ имеет определенные преимущества. Благодаря использованию современного оборудования удалить краску с кузова можно довольно быстро, и в то же время снимается не только краска, но и ржавчина и куски окалины, которые остаются после сварочных работ (химический и термический способы с этим не справятся). Поэтому этот метод незаменим во время крупного кузовного ремонта. Для производства этих работ используют электрические инструменты:

  • Пескоструйный аппарат.
  • Угловую шлифовальную машину (так называемую болгарку).

Они дают прекрасный эффект и равномерно снимают краску. На болгарку устанавливается кранцовка (проволочная щетка) или наждачный круг. После этого достаточно аккуратно прижать щетку или наждачный круг к поверхности и вращательными движениями равномерно снимать краску с поверхности до достижения необходимого эффекта.

Пескоструйный аппарат имеет совершенно другой принцип действия. Через механизм под высоким давлением подается смесь воды либо воздуха, соединенные с мелким абразивным материалом. Как правило, используют металлический песок, но специалисты также рекомендуют природный корунд либо раздробленную горную породу. Твердые частички благодаря высокой скорости прекрасно снимают лакокрасочное покрытие, ржавчину, в том числе и застрявшую в недоступных местах грязь. Этот метод позволяет сделать обработанную поверхность несколько шероховатой, и это гарантирует впоследствии качественное покрытие краской.

Удаление краски автомобиля при помощи пескоструйного аппарата

Однако в бытовых условиях редко используют этот способ. Причина проста: аппарат дорогой и вряд ли стоит вкладывать значительные средства в производство разового мелкого ремонта.

Как видите, ничего сложного в принципе нет, но с помощью таких инструментов можно сделать все работы значительно быстрее и с большим эффектом. Вы сможете получить равномерное очищение поверхности. Но если такого инструмента нет или необходимо зачистить совсем немного краски, несложно сделать работу вручную.

Ручная механическая очистка

На небольших участках обычно используют напильники, скребки, рашпили, шлифовальные сетки, наждачную бумагу, для удобства держатели для сетки и наждачки. Обычно удаление старой краски с металла вручную делают на малых площадях, во время реставрационных работ, для снятия отслоившейся краски без глубокой зачистки.

Кроме того, в автомобиле есть такие места, куда инструментом просто не добраться, поэтому без собственных рук не обойтись. Как правило, обработку начинают с применением наждачной бумаги с крупным зерном, а затем используют более мелкой структурой.

Механический способ считается самым универсальным. Только этим методом можно удалить все без исключения лакокрасочные покрытия:

  • Нитрокраску.
  • Лак.
  • Краску на основе разнообразных смол.
  • Термонапыляемую эмаль и другие.

Небольшое уточнение, касающееся механической очистки. Перед началом работ желательно обезжирить поверхность ― это обеспечит больший эффект.

Термическая очистка краски

Название метода объясняет принцип. Такое удаление старой краски с металла основано на использовании высокой температуры. Равномерный прогрев способствует размягчению краски, и она вздыбливается и отслаивается от поверхности. И после этого ее несложно снять стальным широким шпателем.

Для таких работ применяют газовую лампу, специальный промышленный фен или газовую горелку. В принципе сложного ничего нет: поверхность нагревается одинаково, чтобы обеспечить полное отслоение всего лакокрасочного покрытия. В противном случае процедуру придется повторять и качество работы не будет высоким.

Недостатком является высокая токсичность разогретых материалов. Поэтому лучше эти работы делать на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Также обработку необходимо производить аккуратно, чтобы не испортить пластмассовые и резиновые детали автомобиля.

Кроме того, важен правильный выбор температуры прогрева, в противном случае может деформироваться металл.

Очистка с помощью химических веществ

Этот метод отличается от предыдущих. В этом случае для снятия лакокрасочного покрытия применяют не только вспомогательные инструменты, но и специальную химию. Основой этих составов являются различные кислоты, сильные растворители и щелочи.

Все эти ингредиенты способствуют изменению структуры и, таким образом, удаление старой краски с автомобиля можно сделать в домашних условиях без дорогостоящих инструментов. Для этого необходимо строго придерживаться инструкции. Для разных веществ время отслоения краски может быть разным.

Кистью состав наносится на выбранный участок. Выдерживается необходимое время (обычно химическая реакция начинается уже через 5 минут). Если вы не видите полного отслоения краски, повторите процедуру. После этого размягченное вещество снимайте с помощью шпателя.

Как при очистке, так и при покраске обязательно используйте средства индивидуальной защиты

Если толщина окраски не была сильно толстой, то вполне достаточно будет смыть остатки сильной струей воды. Небольшой совет: внимательно изучите инструкцию и узнайте, сможет ли выбранный состав справиться с краской вашего автомобиля.

Техника безопасности

Нужны ли вам травмы? Конечно же, нет. Поэтому любые работы необходимо делать в правильной последовательности и воспользоваться нашими советами:

  • Надевайте удобную одежду и застегивайте рукава.
  • Используйте только исправные инструменты.
  • Надевайте защитные очки и перчатки.
  • При работе с химикатами необходим респиратор, и, желательно, организовать хорошую вентиляцию.

Благодаря этому вы избавите себя от проблем, а работы будут выполнены более комфортно.

Вот такими способами можно быстро удалить старую краску. Какой бы вариант вы ни выбрали, необходимо строго придерживаться техники безопасности и соблюдать инструкции по работе с химическими веществами. Это важно, поскольку малейшее нарушение может привести к травме или возникновению проблем со здоровьем. Но вы вполне можете оценить свои силы, знания и навыки и выбрать тот метод, который будет самым приемлемым.

Как удалить старую краску

     Во время ремонта Вы можете столкнуться с проблемой удаления старого лакокрасочного покрытия. Наслоения краски выглядят не эстетично, особенно если старое покрытие со временем стало отслаиваться. а на косяках дверей или оконных рамах толстые наслоения краски не только выглядят неаккуратно, но и могут мешать их нормальному функционированию. Поэтому мы рекомендуем удалять старую краску перед нанесением нового лакокрасочного покрытия

     Удалить старую краску бывает очень не легко, но мы расскажем Вам как это сделать правильно.

 

     Существует два основных способа удаления старого лакокрасочного покрытия:

 химический — с помощью специальных составов;

термический — с помощью нагретого воздуха.

     Независимо от того, какой способ удаления краски вы предпочтете, помните о необходимости соблюдать меры безопасности. Работать с токсичными материалами и красками нужно в перчатках и респираторе.

 

     Удаление краски с помощью смывок и уничтожителей

 

     Для удаления свежей краски чаще всего используется растворитель, соответствующий типу краски — ацетон, уайт-спирит, сольвент и др. Но для того, чтобы справиться с  засохшей краской, их недостаточно, в этом случае пригодятся комплексные растворители — смывки и уничтожители краски.

     Смывки — это специальные химические составы, предназначенные для удаления старых лакокрасочных покрытий, затвердевших шпатлевок, герметиков и других материалов. Смывка впитывается в краску и разрушает ее — краска вспучивается и размягчается, после чего ее можно довольно просто удалить с помощью шпателя, жесткой щетки, стамески или деревянного скребка.

     Выбирать смывку для старой краски нужно в соответствии с типом лакокрасочного покрытия, которое Вы хотите снять, и материала–основания, на которое эта краска была нанесена. Перед покупкой смывки, обязательно внимательно прочитайте рекомедации по применению на упаковке. Помните, что смывки содержат в своем составе агрессивные химические вещества — кислоты и органические растворители,которые не только взаимодействуют с краской, но и могут взаимодействовать с материалом поверхности, на которую Вы планируете наносить краску. Смывки токсичны, поэтому постарайтесь не наклоняться над поверхностью, которую обраратываете, помещение в ходе работ необходимо тщательно проветривать. Большинство уничтожителей не смываются водой. Открывая банку, помните главное правило химика — держать ее горлышком от себя, чтобы случайно не вдохнуть скопившиеся пары. не рекомендуется использовать агрессивные химический препараты людям, склонным аллергическим реакциям.

      Наносить смывку или уничтожитель можно обычной кистью с натуральной щетиной. Желательно, чтобы кисть не имела пластмассовых частей. При работе с составами–уничтожителями вообще не следует использовать пластиковые шпатели и другие инструменты. Многие смывки имеют густую гелеобразную консистенцию, что позволяет наносить их достаточно толстым слоем даже на вертикальные поверхности. После того, как смывка нанесена, выждите время, необходимое для реакции, но не допускайте полного высыхания, иначе всю работу придется начинать сначала. Если снять покрытие полностью за один раз не удается, то процедуру следует повторить. Незначительные остатки краски можно зачистить шкуркой.

     Помните, что работать со смывкой надо очень аккуратно! Если состав попадет на другие предметы, он может испортить их. Пластиковые или окрашенные поверхности необходимо защитить от случайного попадания смывки и остатков краски. Не забудьте застелить и пол. Если у вас осталась смывка, то она может пригодиться для очистки и консервации кистей.

     Удаление краски с помощью строительного фена

     Второй способ избавиться от старой краски — обработать поверхности струей горячего воздуха с помощью строительного фена (термопистолета). Строительный фен устроен так же, как и обычный фен. Внутри его корпуса находится спираль накаливания и вентилятор. Стоит строительный фен недорого, а кроме борьбы со старой краской может использоваться и для сушки, и для локального нагрева, и даже для сварки пластика (в комплект часто входит набор специальных насадок). Температура и скорость подачи воздуха регулируются. Так что покупка строительного фена во многих случаях может быть гораздо более выгодным приобретением, чем использование смывок. Особенно если вы ремонтируете старый дом или квартиру.

     Пользоваться данным инструментом достаточно просто — струю горячего воздуха направьте на краску. Когда она начнет вспучиваться, отслаиваться и размягчится до консистенции пластилина, снимите ее шпателем или стамеской. Работать придется непосредственно в струе горячего воздуха, иначе краска быстро остывает и теряет пластичные свойства.

     Обработка горячим воздухом хорошо подходит для деревянных поверхностей. Главное — не переусердствовать, чтобы не довести дерево до обугливания. Работать с пластиковыми поверхностями следует крайне осторожно, так как пластик можно перегреть и непоправимо повредить. вспомогательный инструмент также не должен иметь пластиковых деталей (используйте металлические шпатели с деревянной ручкой). Не подходит фен и для удаления краски с металла, так как металл обладает высокой теплопроводностью и отводит тепло от краски, не позволяя ей нагреться до необходимой температуры.

     Но несмотря на свою простоту, при использовании строительного фена, нужно также соблюдать меры безопасности: с особой осторожностью следует работать строительным феном вблизи проводов, мебели, стекла, обоев и других легковоспламеняющихся материалов. Предохранить окружающие предметы от нагрева можно с помощью листа фанеры или толстого картона. Стекла из окон рекомендуется вынуть, так они очень чувствительны к перепаду температуры и запросто могут треснуть. Учитывайте и то, что горячий воздух поднимается вверх, не наклоняйтесь над рабочим участком, держите голову на уровне фена или ниже. Если сильно нагревается сопло фена, пользуйтесь подставками и не оставляйте фен включенным без присмотра.

      Не забывайте, что при нагревании из краски испаряются токсичные пары, поэтому во время работы проветривайте  помещение. Если вы убираете краску с мебели или, например, с дверей, которые можно снять с петель, то делать это лучше на улице.

     После того, как старая краска отчищена, поверхность можно зашпаклевать, просушить, обработать грунтовкой и приступать к нанесению краски.

Как снять старую краску с потолка?

Главная / Виды потолков / Крашеные и беленые / Снимаем с потолка старую краску

Подготовка основания для работы, имеет важное значение при проведении ремонтных работ. При ремонте любого помещения, необходимо, как правило, снять старую водоэмульсионную краску с потолка. Многие не придают большого значения этой операции, однако, сделать это нужно очень тщательно, чтобы потом, новое покрытие не отслоилось и не потрескалось.

Подготовка комнаты

Перед началом ремонта требуется максимально освободить помещение от всех предметов меблировки. Если нет возможности что-то убрать, следует очень тщательно упаковать все в пленку или укрыть бумагой.

Выполняя ремонт, применяются самые различные растворители и другие активные жидкие вещества, поэтому, если покрытие пола менять не планируется, его тоже нужно укрыть прочной пленкой. Бумага и газеты тут не годятся – сквозь них, и растворитель, и другие жидкости легко просочатся, испортив пол.

Потолок следует вымыть, а если покрытие не моется, то его очищают от загрязнений жесткой щеткой и сухой тряпкой. После этого, можно начинать удалять его с потолка.

Инструменты

Даже для такой простой операции, понадобится несколько инструментов. В зависимости от того, насколько хорошо окрашенный слой держится на потолочной плите, его будет можно удалить механическим способом, либо, придется использовать химию.

Основной список используемых инструментов и химических растворов для очищения от краски:

  • Стремянка или козлы, с которых все будет делаться
  • Набор прочных и чистых шпателей для механического удаления слоя краски
  • Растворитель для очистки инструмента
  • Валики
  • Кисти
  • Очки для защиты глаз
  • Перчатки для работ с растворителями
  • Специальные смывки для водоэмульсионных составов. Они продаются в магазинах строительного назначения. Приобретать можно любые доступные реактивы
  • Кювета малярная для растворов и смачивания валика или кисти
  • Может понадобиться шлифовальная машина или дрель со специальной насадкой

Не такой уж и маленький список. Он может не понадобится весь, но, лучше иметь в запасе лишний инструмент, чем не обнаружить того, что нужно, в процессе работы. Помимо перечисленного, необходимо иметь тазик для воды и некоторое количество тряпок для протирки рук и уборки.

Порядок работы

Здесь многое зависит от типа краски, которая была нанесена в прошлый раз. Если это обычная, неводостойкая ее разновидность, то снять старую краску с потолка будет достаточно просто.

Необходимо смочить поверхность потолка водой. Лучше всего подойдет обычный распылитель для комнатных растений или валик. В особо сложных местах, можно наносить воду при помощи кисти. Когда вся поверхность станет мокрой, необходимо подождать минут 10, пока она не пропитается водой полностью.

Далее в дело вступает шпатель. Размоченное покрытие удаляется достаточно легко и полная очистка потолка много времени не займет. После того, как он полностью очищен, нужно просушить поверхность и еще раз осмотреть ее на предмет пропущенных участков, которые легко удалятся шпателем или жёсткой металлической щеткой.

Если же на перекрытии водостойкое покрытие, то все немного сложнее. Можно применить несколько разных методов удаления покрытия. Первый будет механическим.

При помощи металлической щетки, необходимо процарапать поверхность потолка по всей площади. Через получившиеся царапины, вода сможет проникнуть внутрь окрашенного слоя. Смачивать нужно в два приема – первый раз, сразу после обработки плоскости щеткой.

После этого, нужно подождать около 15 минут и снова промочить всю плоскость водой. Это обеспечит хорошую пропитку всей поверхности. Дальше необходимо устроить сквозняк. Для этого нужно открыть окна. Отделка начнет образовывать пузыри и отставать от перекрытия лоскутами. Полностью, старая отделка удаляется все теми же шпателями и щеткой.

Если предыдущий способ не сработал или требуется сделать все максимально быстро, можно применить химические реактивы. Суть метода в том, что вместо воды используется специальный раствор, обеспечивающий размягчение окрашенного слоя.

Исключается необходимость процарапывать покрытие щеткой. Однако, следует учитывать, что все растворы такого рода очень токсичны и вредны для здоровья. Работать нужно в респираторе и маске. После набухания окрашенного слоя, его удаляют шпателем.

Последним вариантом того, как можно снять старую краску с потолка, будет механизированный способ. Вместо шпателя тут будет выступать дрель со специальной насадкой или шлифовальная машина. Способ очень трудоемкий и пыльный.

Применять его следует тогда, когда слой старого покрытия очень прочный и полностью удалить его всеми предыдущими методами не удалось. Схема работы простая – инструмент прижимается рабочей поверхностью к плоскости перекрытия и старая отделка удаляется. Немного уменьшить образование пыли поможет не слишком обильное смачивание поверхности.

Удаление старых слоев отделки станет проще, если заранее выяснить ее тип. С масляными покрытиями нет смысла начинать с воды – лучше сразу использовать растворители. С обычными водоэмульсионными красителями все будет гораздо проще и не так вредно для здоровья. Достаточно простой воды и немного терпения.

Последний вариант, подразумевающий использование электроинструмента, использовать сложнее всего. Кроме того, что будет много шума от работающего инструмента, еще и пыли будет огромное количество, поэтому, прибегать к нему нужно только в крайнем случае.

Как снять старую краску с дерева

Начали ремонт и не знаете чем и как можно снять старую краску с дерева перед тем, как покрыть старую деревянную поверхность новой краской. Обновляют деревянную мебель, рамы или двери по разным причинам. Может быть реально жалко выбросить на мусорку качественный деревянный материал, может быть такое решение принято по экономическим причинам, когда на покупку новой мебели нет денег. А деревянная мебель сейчас дорогая. Иной раз дешевле будет перекрасить старое, чем купить новое.

А может просто захотелось обновить интерьер и сменить цветовую гамму дизайна в доме. Также краска может просто выгореть на солнце, потеряв свой первоначальный цвет и блеск, поэтому её придётся обновить. А может быть, например, деревянную мебель сильно запачкали краской при проведении отделочных работ и её нужно удалить с поверхности. Конечно же, такую заляпанную краской поверхность следует очистить.

Прежде чем перекрашивать старую деревянную поверхность новой краской, нужно обязательно аккуратно снять старую краску, прогрунтовать дерево, а уже потом окрашивать его заново. Если этого не сделать а покрасить просто поверх старой краски, толку от этого не будет — во-первых, будет некрасиво, а во-вторых, краска сморщится и облупится.

Чем снять старую краску с дерева

Выделяют три основных типа или способа удаления старой краски с деревянных поверхностей: механический, термический и химический. В процессе проведения работ эти типы могут быть совмещены, например, проведены по очереди, если первый получился не очень эффективным.

Способы удаления старой краски

  • Химический (раствором каустической соды, специальными смывками).
  • Термический (строительным феном).
  • Механический (щёткой по металлу, скребком, шпателем).

Механические способы удаления старой краски бывают разными.

  • Вручную. Вооружитесь шпателем, скребком и безграничным терпением и нервами и попробуйте удалить старую краску вручную, только аккуратно, чтобы не повредить дерево. Этот метод довольно длительный, трудоёмкий и изнурительный. 
  • Щёткой по металлу тоже можно попробовать счистить старое покрытие, а потом просто затереть поверхность наждачной бумагой.
  • При помощи электроинструментов можно обработать довольно большие площади поверхности. Например, используя болгарку (угловую шлифовальную машину) или дрель со специальными рекомендованными насадками, которые легко справятся с данной задачей. Это довольно сложно. Обязательно при работе используйте защитные очки или специальные щитки для глаз, респиратор для защиты органов дыхания.

Термические способы удаления старой краски с дерева относительно популярны и эффективны. В наше время для этого производителями профессионального ручного строительного инструмента был изобретён строительный фен, эффективный и удобный в работе.

  • Строительным феном. Очень легко и быстро можно снять старую краску строительным феном. Просто нагреваете им поверхность, струя горячего воздуха расплавляет покрытие, оно пузырится и отслаивается от поверхности, после чего его можно запросто снять обычным строительным шпателем. Только шпателем нужно аккуратно снимать краску, чтобы не повредить дерево. Если краску нужно удалить с выемок или каких-либо углублений, можно попробовать её вытащить оттуда при помощи маленькой кельмы или какого-то другого подходящего инструмента. Строительный фен весьма эффективен, но следует принимать во внимание температуру, до которой он может нагреть плоскость или поверхность и быть готовым к этому. Работать с таким инструментом следует осторожно, согласно правилам эксплуатации, чтобы не повредить поверхность. Обязательно при работе используйте защитные очки или специальные щитки для глаз, респиратор для защиты органов дыхания.

Химические методы снятия старой краски относительно дорогие по цене, специальные смывки, жидкости и растворители могут стоить даже дороже самой краски.

  • Смывкой старой краски. В строительных магазинах в отделах лакокрасочных покрытий можно купить химическое средство для удаления краски с дерева, это своеобразная жидкость. Перед покупкой необходимо изучить его, так как они бывают разного типа. Выбирать следует исходя из типа краски, которой была окрашена мебель и в нашем случае оно должно подходить для удаления покрытий именно с деревянных поверхностей. Да, продаются также универсальные средства для всех типов краски, есть и такие. Кстати, бывают такие смывки и в густом состоянии, в виде желе или пасты, которые удобно использовать, например, на потолках.

Способ применения такой смывки следующий: жидкость наносится ровным слоем на деревянную поверхность с помощью валика, кисти или краскопульта. Затем следует подождать 10-15 минут. По истечении этого времени краска должна вздуться, после чего она удаляется всё тем же шпателем. Этот химикат имеет тяжёлый запах, поэтому перед применением откройте все окна, чтобы помещение было хорошо вентилируемым, а также оденьте защитные перчатки, чтобы не обжечь руки. Также следует не забыть защитить органы дыхания и глаза от едкого запаха.

Ремонтные работы зачастую очень пыльные и грязные, поэтому заранее следует подготовить к ним помещение, вынести мебель, закрыть защитной плёнкой всё то, что нет возможности вынести с комнаты.

Внимание! Важно! При ремонтных работах соблюдайте технику безопасности, защищайте кожу, дыхательные пути и глаза обязательно специальными защитными средствами, это очень важно! Берегите своё здоровье!

Как удалить меловую краску с дерева [3 гениальных способа]

Когда дело доходит до удаления меловой краски с дерева, лучше всего заранее подготовиться и быть в состоянии легко отреагировать на любую проблему и не привести к катастрофе за то, что не знаете, как удалить его в сухом или свежем виде.

Для удаления меловой краски с дерева и подготовки поверхности к различным операциям используйте следующие инструменты и набор материалов:

  • химическая пропитка для очистки поверхностей от лакокрасочных материалов
  • фен для строительных целей
  • шлифовальный круг с шлифовальным диском или дрель с абразивной насадкой
  • наждачная бумага, маленькие шпатели
  • средства защиты от токсичных веществ

Пошаговое руководство по удалению меловой краски с дерева

Я буду краток как можно больше и резюмируйте весь процесс в три этапа, чтобы вы могли ясно увидеть, как вам нужно действовать, чтобы эффективно удалить меловую краску с дерева или мебели и придать им хорошую отделку.

Шаг 1. Удалите старую краску, уже нанесенную.

Мы начинаем с губки и воды, возможно, добавляем разбавитель

В зависимости от ситуации, основных материалов часто бывает достаточно для выполнения этого шага, который заключается в удалении как можно лучше уже нанесенный слой меловой краски, который высох, даже поврежден или изношен.

Для этого достаточно воды и обычной губки, но если нет, можно добавить в воду разбавитель для краски.

Меловая краска обычно легко снимается, если вы настаиваете на использовании большого количества губки и водных мазков, но для некоторых поверхностей может потребоваться разбавитель.

Замените воду, если вы видите, что она наполняется краской, потому что чем чище вода, тем больше у нее будет способность впитывать постепенно удаляемую краску. Также желательно очистить губку.

Шаг 2. Отшлифуйте и очистите древесину.

На этом этапе древесина будет хорошо видна, потому что мы избавились от большой части слоя меловой краски.

После того, как мы удалим большую часть слоя краски, мы приступаем к удалению оставшейся части с помощью стальной губки, которая без проблем позаботится об этом.

Здесь вы можете использовать теплую воду (не горячую, а тем более кипящую, потому что она может повредить дерево), чтобы помочь вам, если вы видите, что есть детали с большим количеством меловой краски, которые трудно очистить.

Шаг 3. Придайте древесине хорошую отделку

Мы уже на последнем этапе, кто хочет, может повторно нанести еще немного разбавителя для краски, но на этот раз безворсовой тканью, чтобы мы не испортили гладкость. поверхность в предыдущем шаге, но в свою очередь мы немного зачищаем плюс покраска, которая была там ранее.

Если вы нанесли разбавитель, дайте мебели высохнуть, прежде чем продолжить.

После того, как мебель высохнет, мы снова используем безворсовую чистящую ткань, но на этот раз нанося датское масло или любое масло, которое выполняет ту же функцию.

Вам нужно удалить льняное масло с вашей мебели? Я написал простое пошаговое руководство, которое поможет вам выполнить эту задачу!

Можно наносить несколько слоев, выдерживая несколько часов между каждым высыханием и правильным нанесением.Этот шаг не является обязательным, но позволяет добиться лучшего конечного результата.

И, наконец, нет необходимости наносить воск или лак в соответствии с личными предпочтениями, чтобы защитить деревянную поверхность и при желании добавить определенный уровень блеска.

Когда воск или лак высохнут, ваша мебель будет без меловой краски и с хорошей отделкой.

Хотите защитить свою деревянную мебель? Вот как пошагово нанести воск на деревянную мебель!

3 Способы удаления меловой краски с дерева

В принципе, существует три различных метода удаления меловой краски с дерева:

  1. Механическим способом. То есть наждачной бумагой, либо вручную, либо благословенной электрической шлифовальной машинкой
  2. С химическими продуктами. Смывки для лаков и красок. Для шеллака — 96º спирта; для отделки с использованием воска, специальных депарафинизирующих средств или скипидара
  3. С нагревом. Тепловая пушка.

Полезный СОВЕТ!

Наш совет для деревянных поверхностей:
Какой бы метод вы ни выбрали, деревянная поверхность подвержена сильному износу. Поэтому после удаления краски обработайте поверхность маслом для дерева или новым слоем краски.

Как удалить меловую краску механическим способом

Один из наиболее распространенных способов удаления меловой краски с дерева — шлифование .

Это один из наиболее распространенных вариантов удаления тонких слоев материала. Обычно наждачная бумага используется вручную, деревянным или резиновым бруском, чтобы не деформировать поверхность и не оказывать на нее большего давления.

Для более толстых слоев, углов и мебели рекомендуется использовать орбитальную шлифовальную машинку.

С ручными шлифовальными машинами работа выполняется быстрее и с меньшими физическими усилиями.

Для деревянных полов или твердых поверхностей, не требующих особого ухода, используется ленточная шлифовальная машина, с помощью которой можно удалять более твердые материалы и слои более толстых материалов, в том числе полировать древесину для обновления ее цвета.

Шлифование не рекомендуется для деликатной мебели и мягких пород дерева, оно может слишком сильно поцарапать дерево и вызвать образование ряби или повредить края и лепные украшения.

Имейте в виду, что меловая краска пыльная, поэтому защитите себя маской и делайте это в проветриваемом месте, защищая мебель вокруг вас.

Шаги по удалению меловой краски с помощью шлифовки:

  1. Начните с крупнозернистой наждачной бумаги, предпочтительно зернистостью 80.
  2. Удалите как можно больше старой краски, избегая деформации углов и краев.
  3. Осторожно отшлифуйте всю поверхность.
  4. Обработайте скребком труднодоступные места и углы.
  5. Продолжайте использовать более мелкую наждачную бумагу; Рекомендуется бумага с зернистостью 120.
  6. Затем перекрасить дерево.
  7. Обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой, чтобы отполировать дерево, удалив следы краски и царапины от предыдущего прохода.

Преимущества и недостатки удаления меловой краски с дерева наждачной бумагой :

Имейте в виду, что наждачная бумага, особенно если вы используете электрическую шлифовальную машину с крупнозернистой наждачной бумагой, удалит лаки и краски с относительной легкостью, но если воздействовать на дерево, на нем останутся бороздки, которые будет очень трудно замаскировать.

Я рекомендую это только в том случае, если вам не хочется много работать и вы собираетесь закрашивать.

Полезный СОВЕТ!

Перед тем, как применить один из предложенных методов удаления пятен, мы приглашаем вас протестировать его на лоскуте или едва видимом углу деревянной поверхности, подлежащей окрашиванию.

Как удалить меловую краску химическим методом

Это лучший метод для дерева с лепниной, гравировкой и изогнутыми поверхностями.

Для удаления меловой краски с дерева можно использовать стальную стружку, металлическую кухонную губку или стальную щетку с очень мелкой щетиной.

Это также идеальный метод для окраски мелом в очень плохом состоянии, а также для поверхностей с толстыми или тонкими слоями краски.

Средства для снятия краски являются очень агрессивными химическими веществами. Очень важно проявлять особую осторожность с деликатными предметами и мебелью, так как это может смягчить древесину и ослабить клеевые швы.

Следуйте этому замечательному руководству, которое я написал, о том, как удалить засохший клей с деревянной мебели!

Мы также рекомендуем принять необходимые меры безопасности, чтобы избежать несчастных случаев: использовать перчатки для химикатов, очки, длинные рукава и выполнять работу на открытом воздухе или в вентилируемых помещениях.

Шаги по удалению меловой краски с дерева с помощью съемника:
  1. Нанесите продукт кистью и дайте ему подействовать от 15 минут до получаса.
  2. Когда краска сморщится и отслоится от поверхности, удалите ее шпателем или стружкой.
  3. Без следов краски промыть водой для удаления излишков химикатов.
  4. Наконец, отшлифуйте вручную мелкой наждачной бумагой, чтобы разгладить древесину.

Плюсы: быстро, комфортно, экономично.

Минусы : токсичность.

Преимущества и недостатки удаления меловой краски с дерева с помощью метода зачистки :

Это мой любимый метод для деликатной и исторической мебели, так как при правильном использовании он не повреждает древесину, но с этим нужно быть очень осторожным. на это есть несколько причин: если вы оставите капель, льющихся больше, чем следует, древесина испачкается.

С ним также тяжело работать, поскольку остатки лака / краски с гелем для снятия изоляции образуют липкую массу, которую трудно контролировать.

Но если вы будете работать аккуратно и следовать некоторым минимальным рекомендациям, это будет лучшим решением.

Как удалить меловую краску с помощью термического метода

Одним из основных преимуществ использования теплового пистолета является предотвращение токсичной пыли и паров, вызванных двумя вышеуказанными методами.

Это рекомендуемый метод для удаления большого количества слоев краски, но также и меньшего. Этот процесс может быть более медленным, и следует проявлять особую осторожность, чтобы не обжечь дерево, так как это приведет к появлению на поверхности непоправимых пятен.

Полезный СОВЕТ!

Обязательно используйте соответствующую защитную одежду:
* Толстые рабочие перчатки из кожи (не из пластика!)
* Защитные очки являются минимальным оборудованием.

Термический метод по действию на краску аналогичен химическому, только вместо смывки используется специальный строительный фен.

Струя горячего воздуха направляется на покрытую краской поверхность, в результате чего покрытие нагревается, размягчается и отслаивается.

Некоторые модели строительных фенов имеют насадки со скребком, что позволяет одновременно нагревать и удалять краску.

При работе термическим методом необходимо удалить меловую краску сразу после ее размягчения, не допуская пригорания.

Также следует учитывать, что нагрев плохо влияет на многие лакокрасочные покрытия, и если такой слой будет самым низким, то удалить его не получится.

Деревянная поверхность под краской будет гореть, но покрытие останется.И тогда ее проще снять простым рубанком.

Шаги по удалению меловой краски с дерева с помощью теплового пистолета:

  1. Нагрейте поверхность примерно от 10 до 15 сантиметров с наклоном примерно 45 градусов.
  2. Когда краска начнет складываться, удалите ее шпателем или скребком, стараясь не повредить дерево.
  3. Чтобы не повредить деревянную поверхность при отслаивании краски, нужно царапать древесину вдоль волокон.
  4. Используйте узкие долота или скребки в труднодоступных местах.
  5. При необходимости повторите операцию.
  6. Наконец, отшлифуйте поверхность, чтобы удалить остатки меловой краски.

Плюсы: недорого, наличие инструмента.

Минусы: Длинные, возможно повреждение поверхности.

Когда необходимо удалить меловую краску с дерева?

  • В очень плохом состоянии очистить или очистить. В противном случае нанесение слоя меловой краски на старое покрытие в плохих условиях не обеспечит адекватной адгезии, а также приведет к ужасному финишному покрытию.
  • Для обновления потрескавшегося, изменившего цвет или отслоившегося от опоры слоя лака. Восстанавливает первоначальный цвет дерева.
  • Удалите слой цвета , затем нанесите лак или воск, чтобы показать текстуру и естественные тона древесины.
  • Когда будет применен продукт, несовместимый с предыдущим. Например, закрасьте полиуретановым лаком мелом.

Самый простой способ удалить воск с дерева будет раскрыт в этой замечательной статье, которую я написал для вас!

Можно ли удалить меловую краску?

До меня дошел вопрос, можно ли еще раз удалить меловую краску. Можно, но это довольно утомительно.

Почему бы не перекрасить заново? Если вы действительно хотите удалить меловую краску, вы можете сделать это с помощью горячей воды и универсального чистящего средства.

При этом несколько раз смыть краску за несколько проходов, дать ей высохнуть и промыть, пока краска не будет удалена.

Если была наложена восковая печать, ее можно сначала ослабить скипидаром, а затем отшлифовать.

Можно ли удалить меловую краску с дерева, не оставляя следов?

Мебель или плитка, окрашенная меловой краской, определенно избавятся от меловой краски.

Но будьте осторожны: , если вы не привыкли использовать эксцентриковую шлифовальную машинку, это может привести к появлению неприглядных отметин на дереве.Некоторые виды древесины, такие как дуб, очень чувствительны к смывкам краски и не могут впоследствии восстановить свой первоначальный цвет.

Еще влажную меловую краску можно просто стереть с дерева теплой водой и тряпкой. Остерегайтесь пятен мела на одежде и других тканях. Меловую краску можно удалить, только когда она еще влажная.

Заключение

Выполняйте работу спокойно, уделяя время изучению наилучшей техники удаления меловой краски с дерева.

Практикуйтесь на менее заметных лицах, чтобы закончить с наиболее заметными областями.

Старайтесь делать это в вентилируемых помещениях или на открытом воздухе, так как пыль и пары могут быть вредными для дыхательных путей.

И наслаждайтесь работой, хотя это может быть утомительнее, чем рисование, но это фундаментальная часть получения хорошей отделки.

3 лучших способа быстро удалить краску с окна!

То, чего нельзя избежать, мы должны исправить. Вид краски на стеклянном окне напоминает эту пословицу. Независимо от того, сколько лент мы используем, чтобы оклеить стены малярным скотчем, у большинства из нас неизменно остаются полосы краски на окнах.

Даже если вы будете очень осторожны, случайное капание, которое неизбежно во время покраски, в конечном итоге приведет к ощущению своего присутствия на стекле. А поскольку к тому времени, как вы закончите косметический ремонт комнаты, этот след от краски высохнет, вы не сможете стереть его тряпкой и водой.

Однако это не означает, что вам придется терпеть его присутствие вечно. Следуйте приведенным ниже советам, чтобы восстановить первоначальный прозрачный вид ваших окон.

# 1 Способ: удаление краски со стекла

Чтобы удалить краску с окна, выполните следующие действия:

Шаг 1:

Для удаления краски с окна вам потребуются следующие предметы. окно с белым уксусом:

  • Белый уксус (300 мл)
  • Мыло для посуды (15 мл)
  • Ведро теплой воды
  • Тряпка и резиновые перчатки
  • Смазка для локтей
  • Новое лезвие бритвы

Шаг 2:

Отмерьте 240 мл белого уксуса и налейте его в стеклянную чашку.Затем поместите емкость в микроволновую печь на 30–60 секунд (или пока белый уксус не закипит).

Шаг 3:

Наденьте резиновые перчатки и окуните тряпку в белый уксус. Затем используйте тряпку, чтобы стереть краску с окна. Это не удалит краску, но смягчит ее, что необходимо для успеха следующих шагов.

Шаг 4:

Добавьте 15 мл средства для мытья посуды в пустое ведро. Сверху налейте ведро теплой воды. После мыла вы наливаете теплую воду, чтобы на нем образовалась пена.

Шаг 5:

Еще раз наденьте резиновые перчатки и смочите в ведре сухую тряпку. Возможно, вы захотите сделать это сразу после того, как соскоблите краску с окна белым уксусом. Так как это не позволит краске высохнуть, и вам будет легче сделать ее действительно насыщенной.

Шаг 6:

С помощью лезвия бритвы под углом 45 * соскребите краску. Избегайте быстрых движений вперед и назад, так как это может привести к царапинам стекла. Смочите краску, если чувствуете, что она высохла.

Шаг 7:

Распылите средство для чистки стекол на окно и вытрите краску сухой тканью из микрофибры. Если вы выполнили все предыдущие шаги, как предполагалось, вы сможете быстро избавиться от всего уксуса, мыла и (конечно) хлопьев краски.

# 2 Способ: Как удалить краску с оконной рамы

Чтобы удалить краску с окна с помощью средства для удаления краски, выполните следующие действия:

Шаг 1:

Соберите следующие материалы для реализации этого метода:

  • Чистый брезент
  • Респиратор
  • Резиновые перчатки и защитные очки
  • Ведро и сухая тряпка
  • Растворитель для удаления краски и кисть
  • Скребок и проволочная щетка
  • Ручная шлифовальная машинка

Шаг 2:

Снимите ручки, гвозди, винты, петли или любую фурнитуру, которая может находиться на поверхности окна.После снятия аппаратных средств отложите их.

Шаг 3:

Положите чистый брезент под окно. Наденьте резиновые перчатки, защитные очки и респиратор. Если в вашей комнате есть другие окна, откройте их. Если нет, включите вентилятор. Вы будете работать с химическим веществом, поэтому вы не хотите, чтобы воздух становился слишком застоявшимся.

Шаг 4:

Откройте упаковку стриппера на основе растворителя и вылейте вещество в чистое ведро. Ведро должно быть достаточно большим, чтобы его не перегружал объем съемника, когда вы окунете в него сухую тряпку или кисть.

Шаг 5:

Окуните кисть в ведро и начните красить окно. Начните с одной стороны, желательно с одной из сторон (так как их легко раскрасить), а затем продолжайте рисовать, пока не закрасите всю вещь. После того, как вы пропитаете всю поверхность, дайте ей впитаться в краску примерно на 30 минут.

Шаг 6:

Используйте скребок для краски (сначала) и проволочную щетку (позже), чтобы удалить как можно больше краски. Не пытайтесь насиловать предметы, иначе вы можете повредить дерево.Кроме того, сначала используйте скребок для краски, и только после того, как вы удалите первые несколько слоев краски, вы можете использовать проволочную щетку, чтобы удалить краску из углублений и складок.

Шаг 7:

После удаления краски протрите поверхность чистой влажной тряпкой. Если вы все еще видите пятна краски, удалите их с помощью ручной шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 220. Когда вы закончите, соберите все оборудование, которое вы сняли на первом этапе.

# 3 Способ: Удаление краски с металлических окон

Чтобы удалить краску с металлических окон, выполните следующие действия:

Шаг 1:

Соберите следующие принадлежности:

  • Брезент
  • Сухая тряпка
  • Одноразовая кисть
  • Ведро
  • Защитное снаряжение (резиновые перчатки, респиратор, очки)
  • Химическое средство для удаления краски
  • Нейлоновая щетка
  • Минеральный спирт

Шаг 2:

Следуйте инструкциям, приведенным в 2 nd и 3 Rd шаги предыдущего метода.

Шаг 3:

Откройте емкость со средством для удаления краски и налейте жидкость в чистое ведро. Затем окуните одноразовую кисть в ведро и пропитайте ею всю поверхность окна. После нанесения 2–3 слоев дайте металлической поверхности пропитаться средством для удаления краски на 20–30 минут.

Шаг 4:

После того, как металлическая поверхность пропитается почти полчаса, чтобы пропитать средство для удаления краски, соскребите краску нейлоновой щеткой. С помощью металлической щетки удалите краску с углублений и щелей.

Шаг 5:

Смочите чистую тряпку несколькими каплями спирта. Затем смочите ткань, чтобы стереть остатки краски.

Шаг 6:

Промойте металлическое окно теплой водой. После этого возьмите сухую салфетку из микрофибры, чтобы удалить все капли воды с металлической поверхности. Как только вы это сделаете, покрасьте металлическое окно как хотите.

Как удалить старую краску и очистить латунную фурнитуру

Поделитесь и сохраните на будущее!

Давайте чистую латунную фурнитуру .Так часто при покраске мебели у нас есть винтажная мебель с винтажной фурнитурой . Конечно, когда дело доходит до оборудования, мы иногда заменяем старое новым, но часто в этом нет необходимости. Если вы знаете , как чистить латунную фурнитуру , мы можем сохранить часть оригинальной мебели, пока мы реставрируем, обновляем или красим ее.

Раскрытие: Этот пост о том, как чистить латунное оборудование, содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Я могу получить компенсацию, если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам.Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моей политикой полного раскрытия информации.

Список материалов для чистки латунной фурнитуры

Что вам понадобится

Инструменты

Оригинальные винтажные фурнитуры

Оригинальные тяги для фурнитуры покрыты уродливой горчичной краской. Признаюсь, у меня было твердое намерение очистить эти штопоры, а затем покрасить их. Но, как всем известно, планы меняются.

Как почистить латунную фурнитуру

Мои шаги для как почистить старую латунную фурнитуру довольно просты.Это тот же метод, который я использую для очистки любого без исключения старинного оборудования , особенно когда я собираюсь покрасить оборудование. В частности, на этот раз мое домашнее средство для чистки латунной фурнитуры показало такое великолепное покрытие, что я не могу заставить себя закрасить его.

Удалите краску с винтажной фурнитуры

  1. Во-первых, вы хотите удалить фурнитуру со своей мебели.
  2. Затем бросьте фурнитуру в кастрюлю с водой на плите.Возьмите бытовую пищевую соду.
  3. Добавьте пищевую соду в кастрюлю с водой и фурнитуру. Обычно я не мерю, но я бы сказал, что примерно на полстакана.
  4. Дайте воде закипеть примерно 15-20 минут. Следите за ним, чтобы вода не выкипела.
  5. Выключите огонь и переместите кастрюлю в раковину. Будьте осторожны, я предпочитаю использовать силиконовые кухонные перчатки, чтобы не обжечься. Вы можете найти их ЗДЕСЬ . Вы также заметите, что вода довольно грязная.
  6. Не забудьте вернуться и очистить плиту. Скорее всего, от пищевой соды останутся белые брызги. Если вам нужна более тщательная уборка кухни, вы можете ознакомиться с моим Как получить чистую кухню за половину времени .

Очистка оборудования Очистите

На этом этапе я беру свою чистящую щетку и старую зубную щетку, чтобы удалить остатки кипячения.

Поскольку оборудование находится в неподвижной горячей воде, я в перчатках беру медные металлические изделия , чтобы не обжечься.

Вот видео, показывающее, как краска отваливается от оборудования при использовании этого метода DIY для чистки латуни .

После того, как вся краска будет удалена, вы можете отложить ее на несколько бумажных полотенец, чтобы они высохли.

Вы видите, как красиво выглядит очищенная латунь с тонкими переливающимися цветами?

Винтажная фурнитура, сохранившая свой первоначальный вид

На этом этапе вы можете либо покрасить фурнитуру, если вам не нравится внешний вид, но в этом случае великолепная латунная фурнитура снова помещается на мебель .Нет необходимости закрашивать эти великолепные рисунки.

Если вы предпочитаете окрашенную фурнитуру, то вам нужно проверить эти проекты окрашенной мебели с окрашенной фурнитурой .

Don’t Forget — Follow Just the Woods и Поделитесь этим сообщением с Inspire другими:

FACEBOOK * INSTAGRAM * PINTEREST

Оставайтесь на связи! Для получения дополнительных советов и приемов зарегистрируйтесь здесь:

Поделитесь и сохраните на потом!

Как мы использовали мультиварку для удаления краски за десятилетия с оборудования

Это наш проверенный и надежный метод кипячения оборудования для удаления десятилетий — даже столетий! — старой краски без использования агрессивных химикатов.

Дорогие жители старых домов, у скольких из вас в доме есть дверная и дверная фурнитура, которая выглядит так 👆? Я никогда не забуду поездку по Двумя Квартирам с нашим агентом по продаже недвижимости и тихое пожимание руки Скотта. Я прошептал на это ухо: СМОТРЕТЬ. Посмотрите на оригинальную фурнитуру! У нас обоих закружилась голова от волнения, зная, что именно мы сможем вернуть этот дом к жизни.

Оборудование | До

г.

Я рассказал о процессе восстановления оборудования столетней давности в Stories, но я также хочу дать здесь самое быстрое и простое руководство, чтобы вы могли ссылаться на этот пост сколько угодно! Теперь вся замусоренная, покрашенная фурнитура выглядит так:

Оборудование | После

г.

Вот что вам понадобится

Как использовать мультиварку для удаления краски, нанесенной десятилетиями

1 | Бросьте все оборудование в мультиварку, залейте водой и добавьте пакет для посудомоечной машины или ложку средства для мытья посуды.

Примечание: это должно быть само собой разумеющимся, но, пожалуйста, никогда, никогда больше не используйте эту кастрюлю для приготовления пищи. Мы одолжили мультиварку у друга (спасибо, Тоби!), Но я бы порекомендовал понизить версию вашей плиты для этой цели в дальнейшем, или вам, возможно, повезет найти такую ​​в комиссионном магазине.

2 | Установите плиту на слабый огонь и оставьте ее в покое на не менее 4 часа. Мне нравится ставить мультиварку на улицу и оставлять ее в покое на весь день. Чем дольше он остается нетронутым (более 8-10 часов), тем легче будет следующий шаг!

3 | По прошествии целого дня ваша аппаратная тушенка будет выглядеть довольно мерзко, и это хорошо! Поместите горшок внутрь и слейте мутную воду.

4 | С помощью щипцов извлеките каждую деталь и промойте ее под холодной водой из-под крана. Он сразу остынет, и слои краски буквально отвалятся листами. Большая часть работы потребует совсем немного усилий! Да, это абсолютно похоже на волшебство, и да, это так же грубо и весело, как кажется. (Только я?)

5 | Для более сложных деталей, вы можете использовать небольшой набор кирки + крючок, чтобы удалить любую стойкую слизь. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать металл, не касаясь его легкими прикосновениями.

6 | Наконец, положите оборудование в один слой, промокните его насухо и слегка сбрызните WD-40. Это предотвратит его ржавление. На следующее утро вы можете удалить излишки WD-40.

7 | Переустановите и полюбуйтесь своим прекрасным «новым» оборудованием!

Было бы упущением не упомянуть одну небольшую оговорку. Хотя есть надежда, что под слоями краски вы обнаружите прочную латунную, чугунную или медную фурнитуру, будьте готовы узнать, что ваша любимая фурнитура может быть изготовлена ​​из стали с гальваническим покрытием или из более дешевого материала.В случае, если часть вашего оборудования не совсем то, что вы имели в виду, у меня есть простое решение для вас: спрятать его внутри дверцы шкафа!

Для всего остального возьмите ваши любимые ручки, задние панели, защелки и тому подобное и разместите их на самых видных местах.

Метод кипячения подходит для всего: от керамических и латунных ручек до оконной фурнитуры и мельчайших шурупов. Бросьте все это в горшок и посмотрите, что произойдет! Ожидание — самая сложная часть. Наслаждайтесь!

Если вы попробуете, отметьте @yellowbrickhome, чтобы мы могли увидеть ваши результаты! А если вы заинтересованы в удалении лакокрасочного покрытия из блестящей латуни, мы поможем вам.

Какой самый быстрый способ удалить краску с установленной накладки / молдинга?

Это действительно зависит от возраста и типа краски, количества слоев и сложности дерева. Я бы протестировал один или все методы на небольшой площади, чтобы увидеть, какой из них работает лучше всего.

Безусловно, снятие дерева со стены, снятие его и установка обратно — это быстрее и безопаснее. Его гораздо легче выбросить, если он не прикреплен к стене. Тогда намного проще использовать химикаты.

Heat работает очень хорошо, но будьте очень осторожны, проверяйте его на ходу и не сжигайте. Как только он начнет пузыриться, выбросьте его. По моему опыту, нагревание бесполезно, когда новая латексная краска наносится поверх старой; это просто сделало верхний слой липким, и с него было труднее снять. Я обычно стараюсь удалить как можно больше перед использованием тепла.Латексная краска иногда отслаивается красивыми длинными полосами. Раньше я использовал тепло для свинцовой краски, но в респираторной маске и с хорошей вентиляцией в комнате. Если вы снимете деревянную конструкцию, это не проблема, поскольку вы можете сделать это в своем гараже или что-то в этом роде.

Тепловая пушка и острый треугольный скребок очень хорошо подходят для обработки старых фрезерных работ и углов. Вы также можете приобрести кварцевые обогреватели, которые могут нагреть сразу большую часть обшивки и очень эффективны (но дороги).

Хороший острый шпатель хорошо подходит для латексных красок и плоских поверхностей.Вы можете купить хорошие дешевые скребки всех форм на блошиных рынках и заточить их до нюхательного табака. Часто проблема состоит в том, чтобы нанести краску под прямым углом, поэтому попробуйте разные скребки, если вы обнаружите, что то, что вы делаете, не работает.

3Май

Электрическая схема линейная: Однолинейная схема электроснабжения дома и квартиры

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

Линейная схема электроснабжения частного дома • Energy-Systems

 

Как провести электричество в частном доме

В данной теме рассмотрим наиболее оптимальные и простые в осуществлении способы проведения электричества в доме. Если вы уже приобрели или построили свой собственный дом, коттедж или дачу, то вам просто необходимо заняться исследованием данного вопроса: с чего начинать, какие материалы использовать, кто может вам помочь в проведении электричества и многое другое.

Итак, мы определились, что электроснабжение жилого дома является одним из главных этапов при его строительстве, ведь любое современное строение не обходится без электрических коммуникаций.

Пример проекта электроснабжения дома

Назад

1из21

Вперед

Таким образом, немаловажным является проектирование электроснабжения жилого дома, а также разработка схем.

Прежде всего, следует отметить, что собственными силами проектировать линейную схему электроснабжения частного дома не рекомендуется, так как у вас нет необходимых для этой задачи знаний и навыков. Для этого предназначены специализирующиеся организации, которые помогут решить этот вопрос, с учётом ваших желаний и потребностей, чтобы дом был как безопасным, так и комфортабельным.

Схематическое изображение и проектирование частного дома

Не удивительно, что с этого этапа начинается проводка электроэнергии в доме, так как именно от того, насколько правильно, продуманно и качественно будут разработана схема электрики в частном доме, зависит ваша безопасность и комфорт, а также удобство в пользовании электроприборами. Не исключено, что вы сможете сами всё спроектировать, но опыт показывает, что лучше всего сразу обратиться к профессионалам и обеспечить себя гарантией того, что всё будет сделано качественно и с учётом нюансов, о которых вы могли не знать или просто-напросто забыть.

Для начала, определите количество осветительных приборов и розеток, которые вам понадобятся, а также посчитайте, сколько будет «потребителей» индивидуального подключения. Продумайте заранее, понадобятся ли вам дополнительные источники электричества, ведь со временем вы можете приобрести ещё какие-нибудь электроприборы.

Далее, рекомендуем обратить внимание на то, как именно будет освещаться территория вокруг вашего коттеджа/дома. Второй важный момент – определить места, в которых будут располагаться будущие электроприборы, с учётом перспектив, естественно.

В этом как раз вам поможет проект частного дома, на котором вы можете всё изобразить схематически. Важно отметить, что при выполнении электромонтажных работ, имея на руках эти документы (схема, проект), будет намного проще разместить все розетки и индивидуальные выходы в нужных местах, а также вы будете уверены в том, что все ваши пожелания будут обязательно осуществлены. Немаловажно, что схема предназначена и для того, чтобы при возникновении каких-либо поломок в проводке, можно было отыскать и устранить неисправности без ненужных строительных работ, сэкономить своё время и средства.

Стоит упомянуть составляющие схемы обеспечения электричеством коттеджа: заземление, групповая сеть внутри дома, вводное распределительное устройство, узел, который учитывает потребление электроэнергии, кабельный ввод.

Можно ввести кабель воздушным способом (распространённый способ), а также подземным (более дорогостоящий). В первом случае преимуществом является простой доступ к проводке, а вот второй зарекомендовал себя как самый надёжный вариант электромонтажа. Запомните, что подключением к внешней сети может заниматься только специализированная компания, которая занимается электроснабжением вашего района. Важным моментом при проведении электричества является предотвращение возникновения сбоев в электросети.

Имея на руках технические условия, вы сможете реально оценить ситуацию и ваши возможности, увидеть все нюансы и проблемные места, с которыми вы можете столкнуться в процессе электромонтажа в своём собственном доме. Конечно, без помощи профессионала вам не обойтись, но, разбираясь в данной теме, вы сможете контролировать процесс электромонтажа и быть уверенным в том, что работа будет выполнена на высшем уровне.

Весьма вероятно, что может возникнуть ситуация отключения электричества в доме. В этом случае необходимо позаботиться об альтернативном источнике энергии. Это может быть как полностью автономное, так и резервное электроснабжение.

Необходимо отметить, что в современном мире набирает популярности использование таких альтернативных источников энергии как солнце и ветер. На территории нашей страны, к сожалению, этот вариант не используются: люди в большинстве случаев пользуются генераторами или инверторными системами с целью автономного снабжения электричеством дома.

Что касается затрат, связанных с проведением электричества в вашем коттедже, можно сказать, что естественно всё зависит от объёма работ, площади и специфики планировки строения. Но, можем вас уверить, что расходы на профессиональную помощь специалистов оправдают себя в полной мере.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Электрические схемы мостовых кранов

Категория:

   Электрическое оборудование

Публикация:

   Электрические схемы мостовых кранов

Читать далее:



Электрические схемы мостовых кранов

Электрические схемы бывают принципиальные или элементные, монтажные или маркированные. Принципиальные схемы отражают взаимодействие элементов электрооборудования, указывают последовательность пппупжирния тпкя по силовым цепям и аппаратам

управления. Пользоваться принципиальными схемами удобно при ремонте и наладке. Аппаратура в них просто и четко разбита на отдельные самостоятельные цепи, и они легко запоминаются. Электрические цепи на принципиальных схемах подразделяются на силовые, изображаемые толстыми линиями, и цепи управления, выполненные тонкими линиями. На монтажных или маркированных схемах в отличие от принципиальных изображают электрическую проводку крана и взаимное расположение электрооборудования.

Электрическая защита. В качестве электрической защиты, как уже отмечалось выше, применяются защитные панели ПЗКБ-160 и ПЗКН-150. Некоторые заводы выполняют защитные панели собственной сборки. Независимо от этого каждая такая сборка представляет собой укомплектованную панель, на которой смонтированы: трехполюсный рубильник, предохранители цепи управления, трехполюсный контактор, реле максимального тока, контактные зажимы цепей управления и линейных проводов, пусковая кнопка и трансформатор цепей управления.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рассмотрим электрическую схему защитной панели ПЗКБ-160 (рис. 36). Цепь управления показана тонкими линиями, силовая цепь — жирными линиями. Пояснение схемы силовой цепи будет дано ниже. В данный момент рассмотрим схему цепи управления без элементов, расположенных правее пунктирной линии, соединяющей точки.

Из приведенной схемы видно, что подача напряжения к катушке контактора Л возможна после нажатия на кнопку KB, когда рукоятки всех контроллеров КП, КТ, КМ поставлены в нулевое положение, включен аварийный выключатель АВ, замкнуты контакт люка КЛ, контакт дверей кабины КД, включена ключ-марка КМ и замкнуты контакты максимального реле MP. После включения линейного контактора Л замыкаются его блок-контакты Л в цепи управления, шунтирующие кнопку КВ. При этом создается замкнутая цепь: провод Л1, катушка Л, контакты MP, КМ, КД, KЛ, АВ, КМ, КВМН, КВТН, КТ, КП, блок-контакт Л, провод Л2.

При выводе контроллеров из нулевого положения в рабочее цепь не размыкается, так как ток проходит не через нулевые контакты контроллеров, а через цепь с блок-контактом Л, и катушка линейного контактора запитывается по параллельной цепи.

Рис. 1. Электрическая схема защиты кранов.

Вторая замкнутая цепь образуется при включении контакторов ВМ или НМ, что осуществляется контактами контроллера передвижения К11М или К9М. При этом в цепи размыкаются контакты взаимной блокировки НМ или ВМ, предохраняющие от одновременного включения этих контакторов.

При срабатывании конечных выключателей механизма передвижения моста КВМН, КВМВ линейный контактор Л не отпадает, а отключается только контактор направления ВМ или НМ и механизм передвижения останавливается. Линейный контактор отключится при срабатывании любого другого концевого выключателя или прибора безопасности. В этом случае отключаются контакты Л в силовой цепи и механизмы обесточиваются. Для пуска рукоятки контроллеров необходимо снова поставить в нулевое положение и нажать на кнопку КВ.

Реверсирование. Для реверсирования, т.е. изменения направления вращения двигателей, применяют контакторы или реверсивные магнитные пускатели. На рис. 37, а показана схема реверсивной контакторной панели, а на рис. 2 — схема реверсивного магнитного пускателя. Для реверсирования двигателей достаточно двух двухполюсных контакторов. При повороте рукоятки контроллера подается напряжение в цепь управления и включается катушка, которая замыкает верхнюю пару контактов линии 1-11 и 3-12. При этом двигатель вращается в направлении Вперед. При подаче напряжения в цепь управления, что соответствует повороту контроллера в противоположную сторону, включаются катушка Я и нижняя пара силовых контактов, замыкая линии 1-12 и 3-11. В этом случае двигатель вращается в направлении Назад.

Рис. 2. Схема реверсирования. а — с помощью контакторной панели: б — с помощью магнитных пускателей.

Реверсивный магнитный пускатель состоит из двух трехполюсных пускателей, имеющих взаимную механическую и электрическую блокировку. При замыкании контактов универсального переключателя VII включается катушка В пускателя и соответствующими силовыми контактами В замыкаются линии 1-12, 2-13, 3-11. Двигатель вращается в одну сторону. При включении катушки Н замыкаются линии 1-11, 2-13, 3-12, что вызывает изменение порядка чередования фаз электродвигателя, поэтому он вращается в противоположную сторону.

Управление электроприводом. Как указывалось выше, для смягчения пусковых характеристик механизмов применяют пусковые резисторы.

Пусковыми резисторами управляют: – прямым способом, при котором цепи сопротивлений подключаются непосредственно к зажимам контроллера, установленного в кабине крана; – дистанционным способом, когда цепи резисторов включаются контакторами магнитной панели, управляемой с помощью командоконтроллера, установленного в кабине.

На рис. 3 приведена схема управления электроприводом крана прямым способом. На схеме показаны контроллер КМ типа ККТ-62А, два пусковых резистора ПС1 и ПС2 типа НФ-2А, два двигателя Ml и МЗ и два электрогидротолкателя тормоза М2, М4. На первой позиции контроллера обмотки роторов замыкаются на полный комплект сопротивлений, на второй позиции включаются контакты контроллера, часть резистора отключается. Двигатель переходит на более жесткую характеристику, его частота вращения возрастает и т. д. На пятой позиции контроллера все резисторы отключены, обмотки роторов замкнуты накоротко, двигатели работают на естественных характеристиках, где скорость достигает наибольшего значения.

В качестве примера дистанционного способа регулирования пуска электродвигателя с фазным ротором на рис. 4 приведена электрическая схема управления механизма передвижения. Управляют пуском электродвигателя и регулируют частоту вращения в этом случае с помощью контроллера КК типа ККТ-61А. Однако здесь контроллер работает в цепи управления как командоконтроллер, а пускорегулирующие резисторы коммутируют с помощью магнитного контроллера. При включении рубильника В напряжение через катушки реле максимального тока РТ1 и РТ2 подается к неподвижным контактам контакторов К1 и К2. На нулевой позиции ком андоконтроллера КК втягивающая катушка промежуточного реле Р1 получает питание по цепи: провод 010, замкнутые контакты КК, УП1, РТ1, РТ2, УП1, провод 037. Реле Р1 замыкает свои контакты в цепях 020-023 и 025-036.

Рис. 3. Схема управления электроприводом крана прямым способом.

Рис. 4. Схема управления электроприводом дистанционным способом. а — силовая цепь; б — цепь управления.

При установке рукоятки командоконтроллера КК на первую позицию положения Вперед замыкается контактор К1 — При этом включаются электродвигатели Ml, МЗ, М5 и М7 механизма передвижения и М2, М4, Мб, М8 гидротолкателей тормозов. При переводе командоконтроллера на вторую позицию питание получает катушка контактора Кб, который замыкает секции пусковых резисторов в цепях роторов двигателей передвижения. Дальнейший поворот рукоятки контроллера последовательно включает катушки контакторов К7, К8 и К9. На последней позиции все сопротивления зашунтированы, т.е. роторы электродвигателей замкнуты накоротко, поэтому двигатели работают на естественных характеристиках. При переводе рукоятки командоконтроллера КК в сторону Назад на первой позиции включается катушка контактора К2. В результате изменения порядка подключения фаз двигатели вращаются в обратную сторону.

При срабатывании каждого из реле РТ1 и РТ2 на любой позиции контроллера размыкается размыкающий контакт одного из этих реле, катушка Р1 окажется обесточенной и разомкнет свои контакты в цепи катушек K1, К2. Силовая цепь окажется разомкнутой, кран остановится. Дальнейший пуск электропривода станет возможным только после возвращения рукоятки командоконтроллера в нулевое положение.

Особенности управления магнитным контроллером типа ТСАЗ-160. У магнитных контроллеров ТСА и КС первое и второе положения контроллера служат для спуска с пониженной скоростью грузов выше 50% от номинального. При этом на первом положении спуска возможна работа только с номинальным грузом. Для спуска тяжелых грузов на первом и втором положениях необходимо включить педаль НП. Тогда в первом положении включается реле 1РУ, 2РУ. Включатся при нажатой педали и контактор противовключения П, контактор В, контактор пуска КП, контактор тормоза Т и реле блокировки РБ.

При втором положении командоконтроллера контактор П противовключения отключается. На первом и втором положениях двигатель работает в режиме противовключения.

Груз массой, меньшей 50% номинального, на первом и втором положениях командоконтроллера опускаться не будет. Его опускание возможно только в третьем положении командоконтроллера. В третьем положении командоконтроллера включаются контакторы Н и О. Это вызывает включение двигателя в режим однофазного торможения. Контакторы Я и О включают реле блокировки РБ, которое включает контактор Т — механизм растормаживается. Цепь контакторов В и КП разорвана блок-контактами Я и О. В этом же положении последовательно включаются контакторы 1У, 2У. Контактор 2У разрывает цепь реле 1РУ, которое в свою очередь включает с выдержкой времени контакторы ЗУ и 4У, т.е. заворачиваются пусковые резисторы.

Рис. 5. Принципиальная схема электропривода подъема с магнитным контроллером ТСАЗ-160. а — силовая цепь; б — цепь управления; М двигатель; ТМ — тормозной магнит; Т — контактор тормозного магнита; КП- контактор пуска; В, Н- контакторы направления вращения двигателя; О — контактор однофазного торможения; П — контактор противовключения; 1У-4У- контакторы ускорения; MP — реле максимального тока; РБ — реле блокировочное; 1РУ, 2РУ — реле ускорения; КВВ, КВН — конечные выключатели; ВС — выпрямитель селеновый; R1-R2 — добавочные резисторы; НП — ножная педаль; Р — рубильник; 1П, 2П — предохранители.

В четвертом положении контроллера контактор О отключается. Контакторы ускорения 1У — 4У включены, все резисторы выведены. Контакторы Я, КП, Т и реле блокировки РБ включены. Осуществляется спуск груза со сверхсинхронной частотой вращения двигателя.

При медленном переводе рукоятки командоконтроллера с третьего положения во второе и первое легкий груз в этом случае неизбежно пойдет вверх, так как включится контактор В, который в свою очередь включает КП, затем Т и РБ. На первом положении дополнительно включится. Данная схема позволяет крановщику выбрать соответствующее грузу положение коман-доконтроллера.

Рекламные предложения:


Читать далее: Рекомендуемые изменения в электрических схемах кранов

Категория: — Электрическое оборудование

Главная → Справочник → Статьи → Форум


1.2. Методы расчета электрических схем

20

Федеральное агентство по образованию

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П. А. Соловьева

Кафедра «Вычислительные системы»

В. М. Комаров

Расчет линейных электрических цепей

постоянного тока

Лабораторная работа по дисциплине

«Основы электротехники и электроники»

Рыбинск 2008

Введение

Линейные электрические цепи постоянного тока составляют значительную часть многих электротехнических и радиоэлектронных устройств, проектирование которых тесно связано с анализом этих цепей, опирающимся на их свойства и различные методы расчета.

Цель работы

Целью настоящей работы является изучение свойств и основных методов расчета электрических цепей постоянного тока:

– метода расчета на основании законов Кирхгофа;

– метода узловых потенциалов;

– метода контурных токов;

– линейных соотношений в электрических цепях.

1. Краткие теоретические сведения

1.1. Электрическая цепь, ее схема и граф

Электрическая цепь характеризуется совокупностью элементов, которые она содержит, и способом их соединения. Линейная электрическая цепь состоит из линейных элементов, свойства которых не зависят от величины и направления воздействующих на них токов и напряжений, температуры и т. п. Напряжение и ток в любом линейном элементе связаны линейным алгебраическим или дифференциальным уравнением первого порядка. Основными линейными элементами электрических цепей являются источник э.д.с., источник тока, сопротивление, индуктивность и емкость.

Для упрощения расчетов реальные элементы электрических цепей заменяются их идеализированными моделями, которым приписываются свойства, позволяющие с достаточной степенью точности представлять процесс, происходящий в реальном элементе. Каждому идеализированному элементу электрической цепи соответствует условное графическое обозначение (рис. 1).

Графическое изображение электрической цепи с помощью условных графических обозначений ее элементов называется электрической схемой этой цепи. Электрические цепи постоянного тока, как правило, состоят из идеальных источников э.д.с. и сопротивлений. На рис. 2, в качестве примера, приведены электрические схемы некоторых цепей.

а) б) в) г) д)

Р ис. 1. Основные элементы линейных электрических цепей а) идеальный источник э.д.с.; б) идеальный источник тока; в) сопротивление; г) индуктивность; д) емкость

Рис. 2. Электрические схемы цепей постоянного тока

Участок схемы, характеризующийся одним и тем же током в его начале и конце в любой момент времени, называется ветвью электрической схемы. Следовательно, любая ветвь содержит только последовательное соединение элементов. Например, ветвями являются участки цепей, состоящие из элементов e1,R1; e2,R2; R3; R4; R5; R6 (см. рис. 2,а), а также элементов e1,R1,R7; e2,R2; e3,R3; R4; R5; R6 (см. рис. 2,б).

Место соединения трех или большего числа ветвей называется узлом. На электрических схемах, приведенных на рис. 2, узлы обозначены цифрами 1, 2, 3, 4.

Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям электрической схемы, называется контуром. При расчете схемы необходимо выбирать независимые контура. Независимые контура удобно выбирать, используя понятия графа электрической схемы и его дерева.

Графом электрической схемы называется ее условное изображение, в котором каждая ветвь заменяется отрезком линии, называемой ветвью графа. На рис. 3 приведены графы вышерассмотренных электрических схем.

Совокупность ветвей графа, соединяющая все узлы, но не образующая ни одного контура, называется деревом графа. Каждый граф может иметь несколько деревьев. На рис. 4 в каждом из вышерассмотренных графов толстыми линиями выделено по одному (из нескольких возможных) дереву. Если граф содержит Ny узлов, то число ветвей любого дерева равно Nвд = Ny– 1.

Рис. 3. Графы электрических схем

Рис. 4. Дерево, ветви, связи и главные контура графов

Ветви графа, дополняющие его дерево до полного графа, называются ветвями связи. На рис. 4 ветви связи изображены тонкими линиями. Если граф схемы содержит Nв ветвей, то число ветвей связи всегда равно Nвс = Nв– (Ny – 1).

В качестве независимых контуров при расчете электрической схемы выбираются ее главные контура, состоящие из ветвей дерева и только одной ветви связи. Следовательно, число главных контуров равно числу ветвей связи. На рис. 4 главные контура выделены цифрами I, II, III, IV.

Суть расчета электрической схемы сводится к определению токов во всех ее ветвях. Все методы расчета рассмотрим на примере схемы, приведенной на рис. 5,а. Эта схема имеет 3 узла и 5 ветвей.

e3

а) б)

в) г)

Рис. 5. Расчет электрических схем а) на основании законов Кирхгофа; б) выбор независимых контуров; в) метод узловых потенциалов; г) метод контурных токов

1.2.1. Расчет схемы на основании законов Кирхгофа

Законы Кирхгофа устанавливают соотношение между токами и напряжениями в электрической цепи.

Первый закон Кирхгофа:

Алгебраическая сумма токов в любом узле равна нулю

где m – общее количество ветвей, подключенных к данному узлу.

Общее количество уравнений, которое может быть составлено по первому закону Кирхгофа, равно числу узлов Ny схемы. Однако из них только N1 = Ny– 1 уравнений будут независимы, т. к. любой ток, протекающий между узлами, входит в уравнения обоих узлов. Поэтому при расчете электрической схемы по первому закону Кирхгофа составляется только N1 уравнений для любых узлов.

Для составления этих уравнений необходимо произвольным образом выбрать положительные направления токов в ветвях и обозначить их на чертеже. При этом токи, направленные к рассматриваемому узлу считаются положительными, а от узла – отрицательными.

Отсюда, для рассматриваемой схемы (см. рис. 5,а) количество уравнений, составляемое по первому закону Кирхгофа, равно N1 = 3 – 1 = 2 и они имеют вид:

(узел 1)

(узел 2)

Этих уравнений недостаточно для расчета схемы. Недостающие уравнения составляются на основании второго закона Кирхгофа.

Второй закон Кирхгофа:

Алгебраическая сумма э.д.с. в любом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого контура

где l – общее количество источников э.д.с. в контуре;

t – общее количество сопротивлений в контуре.

Для составления уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо с помощью дерева графа схемы выбрать главные контура и направление их обхода (рис. 5,б). При этом соблюдается следующее правило знаков для э.д.с. и падений напряжений, входящих в ( ): э.д.с. и падения напряжения, совпадающие по направлению с направлением обхода, считаются положительными, а противоположно направленные – отрицательными. Общее количество независимых уравнений, записываемое по второму закону Кирхгофа, равно количеству главных контуров и составляет N2 = Nв – (Ny – 1).

Отсюда, для рассматриваемой схемы (см. рис. 5,а,б) количество уравнений, составляемое по второму закону Кирхгофа, равно N2 = 5 – (3 – 1) = 1 . Учитывая, что Uk = ikRk, их можно записать в виде:

(контур I)

(контур II)

(контур III).

Таким образом, по законам Кирхгофа составлены пять уравнений, полностью описывающих состояние электрической цепи. После этого расчет схемы сводится к решению системы этих уравнений и нахождению искомых токов.

Решение системы линейных уравнений можно искать методом Крамера. В этом случае

где Δ – общий определитель системы, составленной из коэффициентов при неизвестных;

Δk – частный определитель системы, полученный из общего определителя Δ путем замены столбца, содержащего коэффициенты при ik, свободными членами.

Для рассматриваемой системы уравнений

Для определенности положим R1 = 100 Ом, R2 = 500 Ом, R3 = 1 К, R4 = 50 ОМ, R5 = 300 Ом, e1 = 2 В, e2 =10 В, e3 = 20 В и, пользуясь свойствами определителей, найдем, в качестве примера, значение Δ

Аналогичным образом можно найти значения остальных определителей Δ1 = –2,05·106, Δ2 = –6,1·106, Δ3 = –5,2·106, Δ4 = 0,9·106, Δ5 = 1,15·106.

Таким образом, искомые токи имеют следующие значения

Положительные значения токов i1, i2, i3, полученные при расчете, означают, что их фактическое направление совпадает с направлением этих токов, принятом и расчете; отрицательные значения токов i4 и i5 означают, что их фактическое направление противоположно принятому при расчете направлению этих токов.

После определения токов в ветвях расчет электрической схемы можно считать практически законченным, т.к. определение потенциалов узлов, падений напряжений на сопротивлениях и рассеиваемой в них мощности в этом случае не составляет труда. Узловые потенциалы и падения напряжений на сопротивлениях могут быть определены в соответствии с законом Ома, а мощность, рассеиваемая в сопротивлениях, – по формуле .

Недостатком метода расчета электрических схем на основании законов Кирхгофа является необходимость совместного решения большого количества уравнений, т.е. громоздкость математических расчетов.

Трансформатор линейный трансляционный ТЛТ-400Р

Трансформатор линейный трансляционный ТЛТ-400Р представляет собой устройство для передачи сигналов звуковой частоты с параметрами:

  • Рабочим напряжением 120 и 30 В;
  • Мощностью до 400 Вт.

Назначение трансформаторов ТЛТ-400Р

Установка трансформатора ТЛТ 400Р предназначена:

  • Для повышения уровня рабочего напряжения 120 В до линейных значений 360 (240) В;
  • Понижения значений линейных напряжений 360 (240) В до рабочего уровня 120 В;
  • Снижения рабочих напряжений от 120 В до 30 В;
  • Компенсации падений уровня напряжения на участках проводных линий связи при повышении рабочего напряжения с 85…95 В до 120 В.

Где применяется

Модель громкоговорителя ТЛТ 400Р применяется для оснащения проводных систем громкоговорящей связи и систем оповещения.  

Особенности (преимущества, недостатки)

Схема защиты устройства от влияния больших токов, повышенного напряжения в результате грозы или индустриального происхождения от внешних подвесных, воздушных, подземных кабельных сетей соответствует:

Степень защиты по ГОСТ 30586-98 с использованием газонаполненных разрядников

2 степень защиты

Дополняет устройство защиты фидерных линий в соответствии с ГОСТ 14857-76

2 ступени

Технические характеристики

Мощность трансформатора линейного трансляционного ТЛТ 400Р не более

400 Вт

Диапазон рабочих частот

200…6000 Гц

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

УХЛ1

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90

М2

Класс защиты от поражений электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75

1

Гарантийный срок эксплуатации

18 мес.

Электрическая схема трансформатора

Комплект поставки

Трансформатор линейный трансляционный ТЛТ 400Р

1

Паспорт

1

Руководство по эксплуатации

1

Упаковка

Как Обозначается Рубильник на Электрической Схеме: Описание

Требования ЕСКД к обозначению рубильников

Обозначение на схеме рубильника достаточно однозначно. Оно прописано в ЕСКД, а зарубежные системы метрики прописываются в соответствии со стандартом ISO. При этом обозначение рубильников в обоих этих системах практически идентичны. Но, как обычно, имеются и свои нюансы, на которые мы и обратим ваше внимание в этой статье.

Основные понятия электрических схем

Прежде чем разбирать отображение рубильника или другого оборудования на схеме, давайте разберемся с несколькими вопросами. Первый из них — виды электрических схем, а второй — это основные обозначения на схеме, что позволит вам их читать.

Виды схем

Прежде всего следует знать, что если вы откроете ГОСТ 2.725-68, который по сей день действует в нашей стране, то просто не обнаружите там такого устройства как рубильник. Более того, вы столкнётесь с таким понятием как однолинейные и многолинейные схемы. Поэтому. прежде чем разбираться с тем, каково обозначение рубильника на схеме, давайте разберемся с самими схемами.

Четырехлинейная электрическая схема

  • Начнем наш разговор с многолинейной схемы, как наиболее подробной и правильной. Как известно в нашей стране для передачи электрической энергии используется трехфазная сеть. Поэтому наиболее правильно на схемах обозначать каждую фазу с оборудованием и устройствами, к которым они подключаются. Такая схема называется трехлинейной.

Трехлинейная схема электрической сети

  • В низковольтных сетях кроме трех фаз практически всегда имеется N или PEN проводник. То есть, проводов четыре. Соответственно, и схема становится четырехлинейной.
  • Кроме того, существуют низковольтные сети, в которых используются пять проводов. Три из них фазные, один нулевой – N и один защитного заземления – PE. Для отображения такой схемы следует использовать пятилинейную схему.
  • Для однофазной сети, согласно норм ПУЭ, должно использоваться три провода – фазный, нулевой и защитного заземления. А значит, и схема должна быть трехлинейная. Но часто, как на видео, для однофазной сети используется двухлинейная схема, когда на схеме отображены только фазный и нулевой провод.
  • Практически всегда двухлинейная схема применяется для отображения схем, работающих на постоянном токе. Ведь для работы такой схемы нам потребуются два проводника – «+» и «-».

Та же самая схема, но в однолинейном варианте

  • Конечно, такие многолинейные схемы значительно более точные, но инструкция допускает использование однолинейной схемы. Что это такое? Однолинейная схема — это такой тип отображения электрической сети, при которой все три фазы, а также нулевые и проводники защитного заземления при их наличии, изображаются одним проводником.

Однолинейная схема с изображением трансформаторов тока – ТА в трехлинейном варианте

  • Такие схемы очень удобны при отображении больших электрических сетей, где нет отличий в схеме разных фаз. И даже если незначительные отличия есть, то часто используется принцип, при котором большая часть схемы выполняется однолинейной, а отдельный кусок, например, трехлинейным.

Основные обозначения на схеме

Любая схема электрическая принципиальная – рубильников, или любого другого оборудования, имеет целый ряд обозначений, понимание которых обеспечит возможность прочтения схемы.

В нашей статье мы рассмотрим основные из них. Все эти нормы прописаны в правилах устройства электроустановок, и являются обязательными для всех схем.

Обозначение фазных проводов

Начнем с обозначения фазных проводов. Оно должно быть либо буквенным, либо цветовым. Фазные провода обозначаются символами А, В, С или соответственно желтым, зеленым и красным цветом.

Обратите внимание! Достаточно часто обозначение фазных проводов вы можете встретить как L1, L2, и L3. Такое обозначение не предусмотрено ПУЭ, но часто встречается у иностранных компаний. И наши отечественные специалисты часто перенимают такой способ обозначения.

  • Нулевой проводник обозначается – N. Часто вместо буквенного обозначения применяется обозначение цветом – голубым.
  • Проводник защитного заземления обозначается – РЕ. На цветных схемах он обозначается желто-зеленым цветом. Но так как цена на цветные схемы несколько выше чаще встречается только буквенное обозначение фаз и защитных проводников.

Обозначение нулевого и защитного проводника

Обратите внимание! Достаточно часто на схемах вы можете встретить обозначение PEN. Оно говорит нам о том, что перед нами совмещенный проводник защитного заземления и нулевого провода. Они обозначаются голубым цветом с желто-зелеными полосками на концах. Но на схемах это правило часто игнорируют.

Обозначение проводников постоянного тока

Что касается цепей постоянного тока, то здесь все несколько иначе. Положительная и отрицательная жила обозначается соответственно «+» и «-». А цветовое обозначение, соответственно – красный и синий цвет. Нулевая жила обозначается М и должна иметь голубой цвет.

Варианты обозначения рубильников

Ну вот, теперь мы готовы разобрать рубильник и обозначение на схеме этого элемента. Для большей наглядности все варианты обозначения мы свели в таблицу.

Рубильник на однолинейной схеме

Даже если вы рисуете схему своими руками, то вы должны придерживаться определенных норм. Эти нормы вы можете увидеть на наших картинках. Перед вами обозначение рубильника на однолинейной схеме, либо на многолинейных схемах при установке рубильника только на одной из фаз.

Трехфазный рубильник с пофазным отключением

Разбирая рубильники, мы уже отмечали, что в трехфазном исполнении они могут как содержать планку крепления, обеспечивающую одновременное замыкание всех трех фаз, так и не иметь ее. На данном фото представлен рубильник с возможностью пофазного отключения.

Трехфазный рубильник с управлением всеми тремя фазами

Если трехфазный рубильник имеет данную планку, то это обязательно должно быть отраженно на схеме. Поэтому на всех трех и более линейных схемах, эта планка отображается. То есть, перед нами рубильник с одновременной коммутацией всех трех фаз.

Внимание: Тут хотелось бы отметить, что подобным образом отображаются и двухфазные рубильники. На которых соответственно отображается два рубильника, соединенных планкой. Дабы не засорять нашу таблицу, мы не будем указывать такое обозначение рубильника на схеме.

Перекидной рубильник на трехлинейной схеме

Отдельным вариантом является обозначение так называемых перекидных рубильников. Это рубильники, которые имеют три положения – «включено» положение 1, «включено» положение 2 и «отключено». Как обозначается такой рубильник на трехлинейной схеме, вы можете видеть на приведенном рисунке.

Перекидной рубильник на однолинейной схеме

Обозначение на схемах рубильника перекидного типа для однолинейных схем, представлено на картинке слева. Отличие состоит лишь в том, что указываются не все три фазы, а лишь одна условно средняя.

Переход из однолинейной в трехлинейную схему

Мы уже говорили, что в некоторых случаях вы можете встретить переход однолинейной схемы в многолинейную. Приведенное обозначение рубильника на электрической схеме, как раз и является таким вариантом.

Рубильник с замкнутой фазой «С» в нормальном режиме работы

Обратите внимание! На всех приведенных вариантах с пофазным управлением рубильника, возможно соединение одного или нескольких элементов, что сигнализирует об их нормально замкнутом положении.  То есть, при нормальных условиях работы, данные ножи рубильника должны быть включены, а изображенные разомкнутыми элементы, должны быть отключены.

Вывод

Рубильник на электросхеме, и обозначение других элементов на схеме, могут иметь множество вариаций. Это связано как с особенностями начертания схемы, так и задачами, стоящими перед конструктором. Но в любом случае, они отвечают нормам ЕСКД и подчиняются единому правилу, которое вы легко можете уловить из приведенных нами наиболее распространенных вариантов обозначения.

Источник питания светодиодного светильника мощностью 5–25 Вт с индуктивно-емкостной гальванической развязкой

Российская компания Good Luck приступила к производству линейки бюджетных источников питания (ИП) для светодиодных светильников на основе контроллера An9961 с пассивным корректором мощности в диапазоне 5–25 Вт и активным в диапазоне мощностей 25–45 Вт. В источниках питания используется запатентованная и продвигаемая компанией индуктивно-емкостная гальваническая развязка [2, 3], основным элементом которой являются полипропиленовые Y-конденсаторы.

Принципиальная электрическая схема ИП для светодиодных светильников ИПТ-GL-012A5-25W мощностью 5–25 Вт с выходным током 0,12 А показана на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема ИПТ-GL-0125A5-25W

В описываемом источнике питания отбор мощности в выходную цепь осуществляется через разделительные конденсаторы С8, С9 емкостью 22 нФ класса Y2. Алгоритм работы схемы поясняет рис. 2.

Рис. 2. Принцип перекачки энергии в выходную цепь (красные линии — токи при замкнутом состоянии ключа VT1, синие — при разомкнутом)

При замыкании ключа происходит накопление энергии в индуктивности L3, при размыкании энергия, накопленная в индуктивности L3, расходуется на заряд конденсаторов С8–С9. При последующих замыканиях ключа происходит накопление энергии в индуктивности L3 и разряд конденсаторов С8–С9 через нагрузку и индуктивность L4. При последующих размыканиях ключа энергия, накопленная в индуктивности L3, расходуется на заряд конденсаторов С8–С9, а энергия, накопленная в индуктивности L4, — на поддержание тока в нагрузке. При таком построении выходной цепи отсутствует необходимость в применении снаббера, что повышает КПД источника питания. Прямая утечка для сетевого тока через суммарную емкость C8–C9 44 нФ при контакте выходной цепи с «землей» составляет около 3 мА.

Драйвер An9961 представляет собой микросхему стабилизатора — регулятора тока для светодиодов с ШИМ-преобразователем. Первоначально драйвер проектировался только для неизолированных источников питания [1], но наличие нескольких управляющих выводов позволяет разрабатывать на его основе изолированные источники питания с контролем выходного тока, выходного напряжения и выходной мощности. Функциональная схема драйвера An9961 показана на рис. 3.

Рис. 3. Функциональная схема драйвера An9961

Напряжение питания драйвера An9961 12–450 В — вывод VIN. Напряжение внутреннего источника 7,5 В — вывод VDD. Драйвер имеет вход ШИМ-регулятора (PWMD), вход линейного димминга (LD), вход для определения тока полевого транзистора с помощью внешнего токочувствительного резистора (CS), вход для подключения резистора, позволяющего программировать время выключенного состояния (RT) и выход для управления N-канальным МОП-транзистором большой мощности (GATE). При низком напряжении на входе PWMD выход GATE отключен, при напряжении на входе PWMD более 2,2 В драйвер переходит в рабочий режим. При повышении напряжения на входе CS более 0,45 В драйвер переходит в выключенное состояние на время 650 мкс. Ток управляемого транзистора изменяется внешним токочувствительным резистором или напряжением на входе линейного димминга LD. При напряжении на входе LD меньше 150 мВ выход GATE отключается, при напряжении на входе LD более 1,5 В ток управляемого транзистора определяется токочувствительным резистором, при напряжении на входе LD 0,15–1,5 В ток управляемого транзистора определяется как токочувствительным резистором, так и напряжением на входе LD [2]. Кроме того, предусмотрена защита драйвера от перегрева и защита полевого транзистора при коротком замыкании на выходе. Драйвер An9961 является аналогом драйвера HV9861 компании Supertex, но имеет больший выходной ток.

Стабилизация выходного тока осуществляется изменением напряжения на входе линейного димминга драйвера (вывод LD An9961 на рис. 1) при помощи оптопары VU1, на вход которой поступает напряжение с токозадающего резистора R8. При нагрузке 25 Вт на выводе LD около 1 В, при нагрузке 5 Вт около 0,3 В. Грубая установка выходного тока осуществляется резистором R8, точная — R9. При снижении сопротивления резистора R8 выходной ток повышается — например, при сопротивлении R8 3 Ом ток ИП составляет около 0,35 А. Максимальный ток управляемого транзистора устанавливается токочувствительными резисторами R4–R6. Стабилитрон VD6 переводит ИП в режим низкого энергопотребления в случае отсутствия на его выходе нагрузки. Напряжение его стабилизации определяется максимальной мощностью источника питания (25 Вт) и выходным током (при выходном токе 0,12 А оно должно быть равным или немного большим 208 В). Ток через стабилитрон (и, соответственно, через оптопару) при его пробое приводит к разряду конденсатора С6, падению напряжения на входе LD драйвера ниже 0,15 В и включению драйвера. После выключения драйвера конденсатор С6 заряжается через резистор R3, что приводит к кратковременному включению драйвера. Осциллограмма напряжения на стоке транзистора VT1 при отсутствии на выходе ИП нагрузки показана на рис. 4.

Рис. 4. Осциллограмма напряжения при отсутствии нагрузки

Так как, согласно [4], значение коэффициента мощности для светодиодных светильников мощностью 5–25 Вт должно быть не менее 0,7, в схеме используется пассивный корректор мощности на элементах VD2-4, C3-4, обеспечивающий для описываемого источника коэффициент мощности от 0,8 при нагрузке 5 Вт до 0,94 при нагрузке 25 Вт. Напряжение на конденсаторе С5 ввиду работы пассивного корректора имеет форму, иллюстрируемую осциллограммой рис. 5.

Рис. 5. Напряжение, формируемое пассивным корректором

Осциллограмма напряжения на стоке транзистора VT1 при нормальной работе источника питания на нагрузку 25 Вт показана на рис. 6.

Рис. 6. Напряжение на стоке транзистора

На рис. 7 показан «растянутый» фрагмент осциллограммы рис. 6, соответствующий линии А на рис. 6.

Рис. 7. Напряжение на стоке транзистора в пике питающего напряжения

На рис. 8 показан «растянутый» фрагмент осциллограммы рис. 6, соответствующий линии В на рис. 6.

Рис. 8. Напряжение стока транзистора на спаде питающего напряжения

Осциллограммы на рис. 7 и 8 иллюстрируют увеличение времени открытого состояния транзистора драйвером при спадах питающего напряжения для стабилизации выходного тока ИП.

При нулевом сопротивлении резистора R8 оптопара VU1 не реагирует на выходной ток источника питания, управление выходным транзистором осуществляется входом CS. В таком варианте ИП является, по сути, источником мощности, значение которой устанавливается резисторами R4–R6. Например, при установленной резисторами R4–R6 выходной мощности источника 10 Вт на его нагрузке, не зависимо от ее сопротивления (в широком диапазоне значений), рассеется мощность 10 Вт (с точностью около 3%). То есть цепочка из двадцати 0,5-Вт светодиодов или цепочка из десяти 1-Вт при подключении к такому источнику будет нормально функционировать. Компания Good Luck на выставке «Новая Электроника–2012» демонстрировала подобный ИП, нагрузкой которого была последовательная цепочка из 32 одноваттных светодиодов Cree или цепочка из 96 светодиодов Samsung мощностью 0,5 Вт. Цепочки светодиодов подключались к источнику по очереди. В том и другом случае ИП поддерживал выходную мощность 38 Вт с точностью 3%.

При необходимости, например для питания светодиодных лент, ИП можно использовать в режиме контроля выходного напряжения. Для этого напряжение пробоя стабилитрона VD6 должно соответствовать необходимому выходному напряжению. Ограничение мощности источника питания в этом случае осуществляется резисторами R4–R6.

В предлагаемом варианте ИП вход ШИМ-регулятора драйвера (вывод PWMD) соединен с выводом VDD и таким образом отключен. При необходимости диммирования ИП вывод драйвера PWMD следует подключить к дополнительной оптопаре VU2 (рис. 9) и подать на него напряжение смещения с выхода VDD (Rсм).

Рис. 9. Подключение дополнительной оптопары для диммирования источника питания

Диммирование ИП производится изменением скважности импульсов на входе оптопары. Вход PWMD необходимо шунтировать конденсатором емкостью 1000 пФ. В источнике питания использованы индуктивности L3, L4 — RCh214NP-392KB (SUMIDA).

Хотя ИП может работать и с большей, чем 25 Вт, мощностью, такой «разгон» нежелателен, так как при мощностях выше 25 Вт ужесточаются требования к электромагнитной совместимости [4], пассивный корректор мощности не обеспечивает необходимые параметры.

Осциллограмма на рис. 10 иллюстрирует форму и гармоники потребляемого тока при мощности 25 Вт, которые еще возрастут с увеличением мощности. При мощностях более 25 Вт в составе ИП светодиодных светильников необходимо применять активные корректоры мощности.

Рис. 10. Форма и гармонические составляющие потребляемого тока

Следует отметить, что описываемый ИП предназначен для работы с приборами класса 1, имеющими обязательное заземление металлического корпуса. В настоящее время специалисты компании Good Luck приступили к тестированию аналогичного ИП с токами утечки до 0,5 мА, который можно применять в приборах класса 0, 01, 2 и 3.

Литература

  1. http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV9861A.pdf
  2. Тарасов Д. Г., Титков С. И. Применение индуктивно-емкостной гальванической развязки в светодиодных драйверах // Полупроводниковая светотехника. 2011. № 5.
  3. Тарасов Д. Г., Титков С. И. Революционный источник питания // Современная светотехника. 2012. № 1.
  4. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

Инструкция по замене люминесцентных ламп Т8 G13 на светодиодные – База знаний Novolampa

Благодаря экономичному электропотреблению, безопасности и высокому сроку службы, в настоящее время светодиоды уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодные аналоги повсеместно стали заменяться люминесцентные лампы типа T8.

Часто требуется не замена всего светильника целиком, а простая установка светодиодных ламп в уже существующие. И чтобы сделать этот процесс максимально простым, производители светодиодных ламп изготавливают их с таким же цоколем (G13), а размеры полностью повторяют размеры люминесцентных ламп (D=26мм L=600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм / 2400 мм). Остается только немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.

Весь ассортимент этой продукции можете посмотреть в разделе светодиодные лампы g13.

Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.



В зависимости от типа светодиодной лампы существует два варианта установки ламп:

  • С подключением ламп на AC 220V (подходит для любой исходной ПРА).
  • С подключением ламп на AC 110V (подходит только для светильников с ЭмПРА).

Обратите внимание!

  1. При установке нескольких ламп в один светильник используйте параллельное подключение. Не допускается последовательное подключение, т.к. это приводит к перепадам напряжения и повреждению драйвера лампы.
  2. Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и требованиями безопасности.

1. Подключение ламп на AC 220V:
Первый вариант требует непосредственного питания ламп от электросети 50 Гц 220 В. В этом случае нужно предварительно удалить все элементы пускорегулирующей аппаратуры: электронный блок или элементы электромагнитной ПРА (стартер, дроссель и прочее). Потребляемая мощность светильника будет складываться из суммарной мощности светодиодных ламп.
Порядок действий:

  1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
  2. Удалите люминесцентные лампы.
  3. Удалите старую электронную схему: а) удалите электронный блок ПРА; б) удалите стартеры и извлеките балласт из электрической цепи, отключите конденсатор, если есть.
  4. Вставьте светодиодные лампы.
  5. Включите электропитание.

Схема подключения светодиодной лампы прямого включения 220В

После удаления ПРА светильники должны выглядеть примерно как на фото ниже (переделан светильник на две лампы длиной 1200 мм). Для соединения контактов используйте клеммы.


Светильник люминесцентный типо Арктика 2х36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после удаления всех элементов ПРА для подключения светодиодных ламп на 220В.

2. Подключением ламп на AC 110V:

Второй вариант подразумевает, что в схеме остается электромагнитный балласт, удаляется только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на подачу напряжения 110 В. При таком подключении потребляемая мощность светильника складывается из суммарной мощности светодиодных ламп и мощности, потребляемой оставшейся ПРА. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит эффект экономии будет меньше. Кроме того, необходимо предварительно точно определить, какой тип ПРА установлен в светильниках.

Порядок действий:

  1. Обесточьте светильник, чтобы избежать поражения электрическим током.
  2. Удалите люминесцентные лампы.
  3. Удалите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
  4. Вставьте светодиодные лампы
  5. Включите электропитание.

Поворотный цоколь. На что еще следует обратить внимание:


В светильниках бывают по-разному установлены патроны: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом. Поскольку люминесцентные лампы светят на 360°, то для них неважно, как устанавливать лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому следует обращать внимание на расположение прорези под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае оказывается поворотный цоколь: он подходит к любым светильникам.


Цоколи светодиодных ламп: а) не поворотный б) поворотный.

Надеемся, что наша инструкция помогла Вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и сейчас Вы в полной мере используете все преимущества современного светодиодного освещения.

Основное различие между линейной и нелинейной схемой

Основное различие между линейной и нелинейной схемой

Линейная схема

Проще говоря, линейная схема — это электрическая цепь, параметры которой (сопротивление, индуктивность, емкость , форма сигнала, частота и т. д.) постоянны. Другими словами, схема, параметры которой не меняются по току и напряжению, называется линейной схемой.

По сути, слово «линейный» буквально означает «по прямой».Как видно из названия, линейная цепь означает линейные характеристики между током и напряжением, что означает, что ток, протекающий по цепи, прямо пропорционален приложенному напряжению.

Если мы увеличим приложенное напряжение, то ток, протекающий по цепи, также увеличится, и наоборот. Если мы нарисуем кривую выходной характеристики цепи между током и напряжением, она будет выглядеть как прямая линия (диагональ), как показано на рис. (1).

Обратитесь к закону Ома, где мы признаем, что:

«Если приложенное напряжение увеличивается, то увеличивается и ток (при неизменном сопротивлении).

Но это не всегда так. Вот почему мы используем P = VxI вместо V = IxR (в трансформаторе)

Другими словами,

В линейной схеме выходной отклик схемы прямо пропорционален входному. Простое объяснение приведенного выше утверждения:

в электрической цепи, в которой приложенное синусоидальное напряжение с частотой «f», выход (ток через компонент или напряжение между двумя точками) этой цепи также является синусоидальным с частотой «f». ».

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Линейная цепь и ее характеристическая кривая показаны на рис. (1) ниже.

Примеры схем лайнера и линейных элементов
  • Цепи сопротивления и сопротивления
  • Цепи индуктивности и индуктивности
  • Цепи конденсатора и емкостные цепи

Нелинейная цепь

А, нелинейная цепь которой является нелинейной схемой различаются по току и напряжению.Другими словами, электрическая цепь, в которой параметры цепи (сопротивление, индуктивность, емкость, форма волны, частота и т. Д.) Непостоянны, называется нелинейной схемой.

Если мы нарисуем кривую выходной характеристики цепи между током и напряжением, она будет выглядеть как изогнутая или изгибная линия, как показано на рис. (2).

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Нелинейная схема и ее характеристическая кривая показаны на рис. (2) ниже.

Примеры нелайнерных схем и нелинейных элементов
  • Диод
  • Транзистор
  • Трансформатор
  • Железный сердечник
  • индуктор (когда сердечник насыщен)
  • и любая схема, состоящая исключительно из идеального диода,
  • Транзистор
  • Трансформатор
  • и индуктор с железным сердечником называются нелинейной схемой.

Решение линейных и нелинейных схем

Решение нелинейных схем немного сложнее, чем линейных схем. Линейная схема может быть решена с помощью простых методов и научного калькулятора. При решении нелинейных цепей требуется много данных и информации.

Но в настоящее время, из-за агрессивных технологических изменений и модернизации, мы можем очень легко моделировать и анализировать с выходными кривыми как линейные, так и нелинейные схемы с помощью инструментов моделирования схем, таких как PSpice, MATLAB, Multisim и т. Д.

Вы также можете прочитать:

Что такое линейные и нелинейные схемы и в чем их отличие

Электрические устройства построены с помощью линейных и нелинейных компонентов. Чтобы понять базовую конструкцию этих устройств, необходимо фундаментальное понимание линейной схемы и нелинейной схемы. В этой статье мы обсуждаем, что такое линейные и нелинейные схемы, с их различиями, элементами линейной и нелинейной схемы, а также объясняем некоторые примеры.

Что такое линейные и нелинейные цепи?

Проще говоря, мы можем сказать, что линейная цепь — это электрическая цепь, и параметры этой цепи — сопротивление, емкость, индуктивность и т. Д. — постоянны. Или мы можем сказать, что параметры цепей не меняются по напряжению и току, это называется линейной цепью.


Линейная цепь

Нелинейная цепь также является электрической цепью, и параметры этой цепи различаются по току и напряжению.Или в электрической цепи такие параметры, как форма волны, сопротивление, индуктивность и т. Д., Непостоянны, это называется нелинейной цепью.

Нелинейная схема

Разница между линейной и нелинейной схемой

Обычно слово линейный означает прямую линию, которая выглядит как диагональ, и говорит о линейных характеристиках между напряжением и током. т.е. ток в цепи прямо пропорционален напряжению. Если есть увеличение напряжения, то ток в цепи также увеличивается, и наоборот.Выходные характеристики линейной цепи находятся между током и напряжением, как показано на рисунке ниже.

Характеристики линейной цепи

В линейной схеме реакция выхода прямо пропорциональна входу. В схеме приложенная синусоидальная частота имеет частоту «f», а выходной сигнал означает, что напряжение между двумя точками также имеет синусоидальную частоту «f».

В нелинейной схеме выходная характеристика похожа на кривую, которая находится между напряжением и током, как показано на следующем рисунке.

Другое различие между линейной и нелинейной схемой — решение схемы. В линейных схемах решение схемы является простым путем использования простой техники, использования калькулятора для решения и сравнения с нелинейной схемой, линейная схема легко решается

Решение нелинейных схем сложнее, чем линейная схема, и есть много данных, информация требуется для решения нелинейных схем. Из-за значительных изменений в технологии мы можем моделировать и анализировать выходные кривые линейных и нелинейных схем с помощью таких инструментов моделирования схем, как Multisim, Matlab и PSpice.

Используя уравнения линейного и нелинейного, мы можем найти разницу между линейной схемой и нелинейной схемой. Уравнения следующие.

Y = x + 2

Y = x2

Графическое представление двух вышеуказанных уравнений показано на следующей диаграмме. Если какое-либо уравнение представляет собой прямую линию, представленную на графике, то оно является линейным. Если уравнение представляет собой изогнутую линию, то оно нелинейное.

Графическое представление двух уравнений

Кусочно-линейное представление представлено следующим уравнением, а график осей x-y кусочно-линейной диаграммы также показан ниже.Это уравнение называется нелинейным, потому что мы не можем записать уравнение следующим образом.

Y = ax + b

Piece-Wise Linear

Элементы линейной и нелинейной схемы

В нелинейной схеме нелинейные элементы являются электрическими элементами, и между ними не будет линейной зависимости ток и напряжение. Примером нелинейного элемента является диод, и некоторые нелинейные элементы отсутствуют в электрической цепи, это называется линейной схемой.Некоторыми другими примерами нелинейных элементов являются транзисторы, электронные лампы, другие полупроводниковые устройства, индукторы с железным сердечником и трансформаторы.

Если в нелинейных кривых есть линейные кривые, то это называется кусочно-линейным.

В линейных схемах линейный элемент также является электрическим элементом, и между напряжением и током будет линейная зависимость. Примерами линейных элементов являются резистор — наиболее распространенный элемент, конденсатор и индукторы с воздушным сердечником.

Примеры линейных цепей линейных элементов

Примерами линейных цепей являются резистивная и резистивная цепь, катушка индуктивности и индуктивная цепь, а также конденсатор и емкостная цепь.

Примеры нелинейных цепей нелинейных элементов

Некоторыми из примеров нелинейных цепей нелинейных элементов являются диод, трансформатор, железный сердечник, индуктор, транзистор,

Применение линейных и нелинейных цепей
  • В электрических цепях используются линейные и нелинейные цепи.
  • С помощью этих цепей мы можем найти падение напряжения и ток.

В этой статье будет представлена ​​информация о том, что такое линейные и нелинейные цепи и их различия.Надеюсь, прочитав этот раздел, вы получили некоторые базовые знания о линейных и нелинейных схемах. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой статьи или реализации электрических проектов для студентов инженерных специальностей, не стесняйтесь оставлять комментарии в нижеследующем разделе. Вот вам вопрос, какие бывают линейные и нелинейные схемы?

Что такое линейный компонент в схеме

Линейные электрические цепи , и элементы линейных цепей — это те, в которых сопротивление, емкость и индуктивность не зависят от величины и направления тока или напряжения.Напряжение и ток определяются линейными алгебраическими или дифференциальными уравнениями.

Например, если r не зависит от тока i или напряжения u , то закон Ома является линейной функцией. То же самое применимо, если емкость C и индуктивность L не зависят от тока i или напряжения u , они определяются линейными дифференциальными уравнениями. Что касается линейных источников и источников напряжения, источник тока является линейным, когда ток не зависит от падения напряжения на источнике тока; Источник напряжения является линейным, если его ЭДС не зависит от тока, протекающего через источник.

К сожалению, настоящие полупроводниковые компоненты не являются линейными устройствами. По мере прохождения тока по проводнику он нагревается, и его сопротивление изменяется. При изменении тока в катушке индуктивности с ферромагнитным сердечником изменяется ее индуктивность. В зависимости от изолятора его изоляция изменяется в зависимости от заряда, что означает, что изоляция конденсатора изменяется с течением тока. Если в определенном рабочем диапазоне для электронных компонентов ток и напряжение сохраняют свою линейность, они считаются линейными.Линейные цепи легче вычислить, поэтому, если линейные законы применимы к цепи с некоторой надлежащей близостью, цепи считаются линейными.

В большинстве отделов электронной техники ток и напряжение в цепи называются управляющими сигналами, а ток и напряжение, которые появляются в цепи, являются выходными сигналами.

В линейной схеме работают два принципа — принцип наложения и пропорциональность сигналов. Принцип наложения сигналов гласит, что если управляющие сигналы, формируемые в цепи fin1 (t) и fin2 (t), соответствуют выходным сигналам fout1 (t) и fout2 (t), то для управляющего сигнала fin1 (t) + fin2 (t ) Соответствует выходной сигнал fout1 (t) + fout2 (t).Принцип пропорциональности сигналов гласит, что управляющему сигналу Afin (t) соответствует выходной сигнал Afout (t).

Электрическая сеть — это графическое изображение электрической цепи. Он показывает, как электрические элементы взаимосвязаны друг с другом. Электрические элементы могут быть пассивными и активными. Геометрические элементы — это узлы, ветки и петли. Чтобы понять разницу и решить аналитические задачи, важно понимать основные концепции.

Ответвление состоит из одного или нескольких последовательно соединенных элементов.Таким образом, ветвь представляет собой двухконтактный элемент.

Узел является точкой соединения трех или более ветвей в цепи. Узлы обозначены в сети точками.

Любой замкнутый путь в сети называется петлей . Цикл начинается с узла, проходит через набор узлов (только один раз) и заканчивается на первом узле.

Два или более элемента включены последовательно, если они принадлежат одному узлу и, следовательно, несут одинаковый ток.

Два или более элемента включены параллельно, если они соединены двумя или более узлами и имеют одинаковое напряжение.

Деление напряжения и тока — эквивалентное сопротивление для последовательного соединения

Полезный анализ и теоремы линейных электрических цепей — Wira Electrical

Линейная электрическая цепь очень поможет нам, если мы столкнемся с более сложной схемой, которую необходимо проанализировать.

Основным преимуществом анализа схемы с использованием законов Кирхгофа, как мы это делали раньше, является то, что мы можем анализировать схему, не изменяя ее исходную конфигурацию.

Главный недостаток состоит в том, что для большой сложной схемы требуются утомительные вычисления.

Обязательно сначала прочтите, что такое электрическая цепь постоянного тока.

Рост областей применения электрических цепей привел к эволюции от простых к сложным схемам.

Чтобы справиться со сложностью, инженеры на протяжении многих лет разработали некоторые теоремы, упрощающие анализ схем.

К числу таких теорем относятся:

Поскольку эти теоремы применимы к линейной схеме , мы сначала обсудим концепцию линейности схемы.

В дополнение к теоремам о схемах мы обсуждаем следующие концепции:

Свойство линейной электрической цепи

Линейность — это свойство элемента, описывающее линейную связь между причиной и следствием. Хотя это свойство применимо ко многим элементам схемы, на этот раз мы ограничим его применимость резисторами.

Свойство представляет собой комбинацию свойства однородности (масштабирования) и свойства аддитивности.

Свойство однородности требует, чтобы если вход (также называемый возбуждением ) умножался на константу, то выход (также называемый откликом ) умножался на ту же константу.

Для резистора, например, закон Ома связывает вход i с выходом v ,

(1)

Если ток увеличивается на постоянное значение k , затем напряжение увеличивается, соответствующее k ; то есть

(2)

Свойство аддитивности требует, чтобы ответ на сумму входных данных был суммой ответов на каждый вход, применяемый отдельно.Используя соотношение напряжения и тока резистора, если

(3a)

и

i 1 + i 2 ) дает

, применяя (3b)
(4)

Мы говорим, что резистор является линейным элементом, потому что соотношение напряжения и тока удовлетворяет как однородности, так и свойства аддитивности.

В общем, схема является линейной, если она является одновременно аддитивной и однородной. Линейная схема состоит только из линейных элементов, линейно зависимых источников и независимых источников.

Линейная схема — это такая схема, выход которой линейно связан (или прямо пропорционален) входу.

На протяжении всей книги мы рассматриваем только линейные цепи. Обратите внимание, что, поскольку p = i 2 R = v 2 / R (что делает его квадратичной функцией, а не линейной), соотношение между мощностью и напряжением (или током) является нелинейным.

Следовательно, теоремы, описанные в этой главе, не применимы к энергетике.

Чтобы проиллюстрировать принцип линейности, рассмотрим линейную схему, показанную на рисунке. (1). Внутри линейной схемы нет независимых источников.

Он возбуждается источником напряжения v s , который служит входом.

Рисунок 1. Линейная схема

Цепь завершается нагрузкой R .Мы можем взять текущие значения от i до R в качестве выходных. Предположим, v s = 10 V дает i = 2 A.

Согласно принципу линейности, v s = 1 V даст i = 0.2 A. Точно так же i = 1 мА должно быть связано с в с = 5 мВ.

Примеры схем линейности

Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим примеры ниже:

1.Для схемы на рисунке (2) найдите I o , когда v x = 12 В и v с = 24 В.

Рисунок 2

Решение:

Применяя KVL к двум петлям, мы получаем

(1.1)
9026)

Но v x = 2 i 1 . Уравнение (1.2) принимает вид

(1.3)

Складывая (1.1) и (1.3), мы получаем

Подставляя это с (1.1), получаем

Когда v s = 12 В,

Когда v s = 24 В,

Показывает, что когда исходное значение удваивается, I o удваивается.

2. Предположим, что I o = 1 А и с помощью линейности найти фактическое значение I o в схеме на рисунке (3).

Рисунок 3

Решение:

Если I o = 1 A, то V 1 I = () o = 8 В и I 1 = V 1 /4 = 2 А .Применение KCL в узле 1 дает

Применение KCL в узле 2 дает

Следовательно, Is = 5 A. Это показывает, что если Io = 1 дает Is = 5 A, фактический ток источника 15 A даст Io = 3 A, поскольку фактическое значение.

Что такое линейные и нелинейные схемы и в чем их отличие

Различные типы электрических устройств изготавливаются путем комбинирования линейных и нелинейных элементов. Итак, чтобы лучше понять базовую конструкцию этих электрических устройств, нам нужно знать о линейных и нелинейных цепях.

Сегодня мы обсудим основы линейных и нелинейных систем.

Что происходит в нашем сегодняшнем обсуждении:

  • Что такое линейная цепь?
  • Что такое нелинейная схема?
  • Разница между линейными и нелинейными цепями
  • Компоненты линейных цепей и нелинейных цепей
  • Использование линейных и нелинейных цепей

Что такое линейная цепь?

По сути, линейная цепь — это электрическая цепь и параметры этой цепи, такие как сопротивление, емкость, индуктивность и т. Д.всегда постоянны.

То есть можно сказать, что линейной цепью называется цепь, изменяющая параметры цепи при изменении напряжения и тока.

Линейная схема

Нелинейная схема также является электрической схемой, но изменение напряжения и тока в этой схеме изменяет параметры схемы, такие как формы волны, сопротивление, индуктивность и т. Д.

То есть нелинейной цепью называется цепь, в которой напряжение или ток изменяют параметры цепи.

Нелинейные схемы

Разница между линейными и нелинейными схемами:

В случае линейных цепей:

Обычно слово линейный означает прямую линию или прямую линию, которая выглядит как диагональ или диагональ, и выражает линейные характеристики между напряжением и током.

То есть, ток в цепи прямо пропорционален напряжению. Если напряжение увеличивается, то ток в цепи также увеличивается, а если напряжение уменьшается, то ток в цепи также уменьшается.

Выходное значение тока линейной цепи между током и напряжением показано ниже на диаграмме:

Характеристики и кривые линейных цепей

Характеристики линейных цепей и реакция выхода на криволинейную цепь прямо пропорциональны входу. Если синусоидальное напряжение подается на вход линейной цепи, то мы получаем синусоидальное напряжение того же типа, что и на выходе. А в линейной схеме частота напряжения всегда одинакова.

Калькулятор легко решает линейные цепи.

Для нелинейных цепей:

В нелинейной цепи нет прямой зависимости между напряжением и током. Таким образом, такая схема выражается кривой V-I.

Характеристики и кривые нелинейных цепей

Сравнение нелинейных цепей с нелинейными цепями немного сложнее, поскольку предлагает много данных, и значение каждой из них различается.

Ради технологии, в настоящее время мы можем моделировать и анализировать выходные кривые линейных и нелинейных схем с помощью инструментов моделирования схем, таких как Multisim, Matlab и Pspice.

Компоненты линейных цепей и нелинейных цепей

В случае линейных цепей:

Компоненты линейной цепи являются разновидностью электрических элементов и имеют линейную зависимость между током и напряжением.

Некоторые из линейных элементов:

  • Резистор
  • Конденсатор
  • индуктор с воздушным сердечником и т. Д.

Резистор — самый распространенный компонент линейной цепи.

Для нелинейных цепей:

Компоненты нелинейной схемы также относятся к типу электрических элементов, но между током и напряжением нет линейной зависимости.

Компоненты некоторых нелинейных цепей:

  • Транзистор.
  • Диод.
  • Вакуумная трубка.
  • Индуктор с железным сердечником.
  • Полупроводниковые приборы.
  • трансформатор и т. Д.

Использование линейных и нелинейных цепей:

В электрических цепях линейные и нелинейные цепи используются для расчета падения напряжения и тока.

Каталожные номера:

EL PRO CUS

Электротехника

Википедия

Нравится:

Нравится Загрузка …


Программное обеспечение MathOnWeb

Добро пожаловать на MathOnWeb.com, дом тренера по алгебре и математики для технологий люкс. Наша цель — создавать приложения и ресурсы, которые упрощают:

  • студентов, чтобы изучать математику,

  • учителей, чтобы преподавать математику,

  • родителей, чтобы помочь своим детям с математикой.

Вот что мы предлагаем:

Тренер по алгебре . Это приложение решает задачи по алгебре в средней школе и колледже шаг за шагом. Вы можете скачать его и попробовать бесплатно. Если тебе это нравится, ты можешь купите его за 24,95 доллара, примерно по той же цене, что и базовый калькулятор!

The Math for Technology Suite. Это набор из десяти приложений, которые применяют такие области математики, как линейная алгебра, от тригонометрии и комплексных чисел до таких технологий, как электрические, механические и строительное проектирование.Люкс абсолютно бесплатный.

  • Шесть приложений имеют дело с линейной алгеброй и ее приложениями.
  • Три приложения работают с векторами и комплексными числами.
  • Одно приложение поможет вам визуализировать исчисление.

Справка по алгебре e -book. Это электронный учебник по алгебре для старших классов средней школы и колледжа, снабженный гиперссылками. Темы варьируются от предалгебры до функций, логарифмов, показателей степени, тригонометрии, уравнения, системы уравнений, вплоть до комплексных чисел.Имеет синхронизированный оглавление, указатель и возможность полного поиска. Он уже включен в Приложение Algebra Coach, но вы можете скачать его отдельно бесплатно. Также есть версия которые вы можете просматривать в своем веб-браузере.

Ресурсы. Это электронные таблицы Excel и рабочие листы Maple, которые дополняют четыре книги «Математика», «Исчисление», «Дифференциальные Уравнения »и« Многопараметрическое исчисление для электротехники », автор Эрик Хайоб.

Math Fun страницы показывают, что математика тоже развлекает. Проверь их.

Часто задаваемые вопросы ответьте на вопросы, касающиеся загрузки, установка и использование приложений.

Вопросы? Свяжитесь с нами по электронной почте!

Анализ линейных цепей I | Технический общественный колледж Сент-Клауда

Описание курса

Это вводный курс по электрическим схемам для студентов-инженеров, изучающих основы электричества.Он обеспечивает ознакомление с теоремами схем, законами схем и методами анализа схем. Студенты знакомятся с применением программного обеспечения для моделирования схем для анализа схем. Лабораторный компонент, связанный с этим курсом, обеспечивает заслуживающий внимания опыт в различных экспериментальных процедурах, таких как лабораторная безопасность, коллективное обучение, проектирование схем, анализ схем и устранение неисправностей схем.

Результаты обучения учащихся

  • Продемонстрировать способность преобразовывать единицы измерения, используемые в электротехнике, путем решения проблем.
  • Интерпретация простых и сложных схем, законов и измерений.
  • Оцените электрические цепи с помощью программного обеспечения для моделирования цепей.
  • Опишите правила и теоремы, используемые для анализа схем.
  • Рассчитайте эквивалентное сопротивление множества резисторов, соединенных последовательно, параллельно или их комбинацию.
  • Оцените электрические цепи, используя законы Кирхгофа по току и напряжению и закон Ома.
  • Определите параметры схемы, используя метод тока сетки и метод напряжения узла.
  • Применяйте теоремы о схемах, такие как теоремы Тевенина, Нортона и теоремы суперпозиции, к электрическим схемам.
  • Придумайте эквивалентную емкость нескольких конденсаторов, соединенных последовательно и / или параллельно.
  • Анализируйте RC-цепи, RL-цепи и серию LRC-цепей.
  • Изучить лабораторные процедуры и методы обеспечения безопасности.
  • Построение электрических цепей схематически и физически, а также выполнение измерений с использованием электронного испытательного оборудования.
  • Проиллюстрировать навыки использования электрических измерительных устройств, включая цифровые осциллографы, мультиметры, генераторы сигналов, А.Блоки питания постоянного и переменного тока в лаборатории.
  • Проверьте теоретические расчеты путем измерения критических параметров.
  • Сообщите результаты экспериментов через презентацию коллегам и преподавателям.

Предварительные требования

Пожалуйста, обратитесь к разделу «Электронные услуги», чтобы узнать о доступности раздела и текущих предварительных требованиях / оценках для этого курса.

4 кредита: 3 лекции / презентации, 1 лабораторная работа, 0 других

.
3Май

Теодолитный ход это: Страница не найдена — БЛОГ ГЕОМИКС

3 Май 2021 alexxlab Комментировать

Виды теодолитных ходов. Их назначение. Вычисление координат. — Студопедия

Теодолитный ход, это система надёжно закреплённых точек и линий, представляющих собой многоугольник с измеренными теодолитом  поворотными углами (правыми по ходу) и вычисленными координатами. Длины линий между точками измерены лентой или дальномером с соответствующей точностью (1/2000, 1/1000).

Теодолитные ходы предназначены для создания съёмочного обоснования. Начинается теодолитный ход от постоянного пункта геодезической сети координаты которого выбирают из каталога.

Виды теодолитных ходов бывают:

Замкнутый теодолитный ход это многоугольник, у которого началом и концом является одна, обычно опорная, точка с известными координатами. Применяется для создания контурного плана участка.

Разомкнутый теодолитный ход обычно вытянутый вдоль проектируемой трассы, начало и конец которого опираются на имеющиеся опорные пункты с известными координатами. У такого теодолитного хода начальный угол (βн) и конечный угол (βк) называются примыкающими. Применяются такие ходы для большего сгущения опорной геодезической сети внутри замкнутого теодолитного хода, либо для создания съёмочного обоснования при сооружении объектов линейного типа (дорог, линий трубопроводов).


Висячий теодолитный ход – это разомкнутый теодолитный ход, который опирается только одним концом на точку с известными координатами.

Для вычисления координат поворотных точек теодолитного хода в ведомости вначале уравнивают измеренные углы. От суммы измеренных углов вычитают сумму теоретическую, вычисленную по формуле 180º * (n – 2) в замкнутом и 180º * n * (βн – βк) в разомкнутом теодолитных ходах. Полученную невязку равномерно распределяют по измеренным углам с обратным знаком и уравнивают их. Затем вычисляют азимуты всех линий полигона. Для этого к первому азимуту опорной точки прибавляют 180º и вычитают второй исправленный угол. Получается второй азимут. К нему опять прибавляют 180º и вычитают третий исправленный угол. Получается третий азимут и так далее.

По вычисленным азимутам находят румбы линий. Далее находят приращения координат по формулам: ?Х = cos R * L; ?Y= sinR * L. Приращения уравнивают. Координат второй точки находят, прибавляя (или отнимая) к известному координату первой опорной точки первое приращение. К найденному второму координату прибавляют (или отнимают) второе приращение и получают третий координат, и так далее. В замкнутом теодолитном ходе в конце должен получиться первый координат, что является проверкой. В разомкнутом теодолитном ходе в конце получается известный координат опорной точки, на которую опирается конец разомкнутого теодолитного хода.

Создание теодолитного хода—ArcGIS Pro | Документация

Лицензия:

Доступно с лицензиями Basic, Standard и Advanced.

Теодолитный ход — последовательность линий, заданных набором измерений. Начните теодолитный ход, щелкнув Теодолитный ход под COGO на панели Изменить объекты. Панель Изменить объекты расположена под вкладкой Редактировать на ленте ArcGIS Pro.

Теодолитный ход обычно используется для создания линейных объектов, описанных в съемке или инженерном плане. План съемки используется геодезистами и инженерами для описания расположения объектов, связанных друг с другом посредством измерений и координат. Геодезисты и инженеры фиксируют расположение объектов, например, границ участков, центральных линий дорог или инженерных сооружений. Например, план топосъемки, показанный ниже, содержит измерения, которые описывают центральные линии дорог и границы участков, которые примыкают к дорогам (отступы от центральной линии). Центральная линия дороги и границы участков состоят из нескольких прямых и изогнутых линий.

План съемки используется геодезистами и инженерами для описания расположения объектов, связанных друг с другом посредством измерений и координат.

Создание последовательных линий или полигона

Теодолитный ход можно использовать для создания серии линейных объектов или одного полигонального объекта. При вводе теодолитного хода можно использовать линейный или полигональный векторный слой.

Более подробно о вводе измерений теодолитного хода

COGO-измерения

Координатная геометрия (COGO) используется для задания одних объектов через другие с помощью координат и значений измерений. В теодолитном ходе вводятся координаты COGO для создания последовательности линий или сторон полигона.

При использовании инструмента Теодолитный ход прямые линии задаются дирекционным углом и расстоянием, а кривые – с помощью таких параметров кривых, как угол касательной, радиус, длина дуги, хорда, угол хорды и дельта.

При создании теодолитного хода с помощью линейного векторного слоя инструмент Теодолитный ход будет заполнять поля COGO введенными измерениями, если для линейного векторного слоя включена возможность COGO (у него есть атрибутивные поля COGO).

Включить COGO

Воспользуйтесь инструментом Включить COGO, чтобы добавить в линейный векторный класс следующие поля COGO:

ПолеОписаниеТип

Direction

Направление (дирекционный угол) линии, соединяющей начальную точку с конечной.

Double (Может принимать значение NULL)

Distance

Расстояние между начальной и конечной точками линии.

Double (Может принимать значение NULL)

Radius

Расстояние между линией кривой и ее центром.

Double (Может принимать значение NULL)

ArcLength (Псевдоним: Длина дуги)

Длина дуги между начальной и конечной точками кривой.

Double (Может принимать значение NULL)

Radius2

Сохраняет второй радиус спиральных кривых. Может принимать значение бесконечности.

Double (Может принимать значение NULL)

Используйте инструмент геообработки Отключить COGO, чтобы отключить поля COGO, символы и связанные надписи в линейном классе пространственных объектов. После отключения COGO в классе линейных объектов, поля COGO можно отключить.

Открытый и закрытый теодолитный ход

Инструмент Теодолитный ход создает открытый или закрытый теодолитный ход. Открытый теодолитный ход не заканчивается в определенном местоположении смыкания. У замкнутого теодолитного хода есть замыкающее местоположение, которое может быть в стартовой точке или в другом месте.

У замкнутого теодолитного хода есть замыкающее местоположение, которое может быть в стартовой точке или в другом месте.

Теодолитные ходы, которые заканчиваются на определенной замыкающей точке, которая отличается от начальной точки, в полигональном векторном слое не создаются. Кроме того, если незамкнутый циклический теодолитный ход будет введен в полигональный векторный слой, то будет создан полигональный объект с линией, которая будет соединять конечную и начальную точки введенного хода.

Задать закрывающее местоположение

Чтобы указать точку смыкания теодолитного хода, щелкните Задать закрывающее местоположение в любое время после определения стартовой точки. Закрывающее местоположение может быть создано с помощью следующих способов:

  • При замыкании на существующую точку или вершину любого слоя активной карты
  • При замыкании на существующую точку теодолитного хода
  • При щелчке правой кнопкой мыши на виде карты и вводе координат x,y
  • При щелчке в любом месте в виде карты

Если замыкающее местоположение не было выбрано, то теодолитный ход будет либо открытым, либо будет замкнут в петле в стартовом местоположении.

Подсказка:

Замкнутый полигональный теодолитный ход может быть закрыт в любой точке, отличной от стартового местоположения. В этом случае замыкающее местоположение определяется на существующей точке теодолитного хода. Например, на рисунке ниже замкнутый теодолитный ход замнут в конечной точке первого сегмента теодолитного хода.

В данном примере показано определенное местоположение смыкания теодолитного хода, отличающееся от начального положения.

Невязка теодолитного хода

В закрытом теодолитном ходе конечная точка последнего отрезка теодолитного хода может не совпадать с местоположением смыкания. Невязка теодолитного хода определяется разницей в значениях координат конечной точки и местоположения смыкания теодолитного хода. В случае замкнутого теодолитного хода невязка — это различие между конечной точкой по направлению теодолитного хода и начальной точкой хода.

Информация о невязке закрытого теодолитного хода отображается под сеткой хода на панели Изменить объекты. Расстояние невязки — это расстояние между конечной точкой теодолитного хода и определенным местоположением смыкания (либо начальной точкой в замкнутом ходе). Коэффициент невязки рассчитывается путем деления линейной невязки на сумму длин всех линий участка, и затем выражения этой величины в обратной форме. Ниже приведен пример:

0.89 (misclose distance) ÷ 2466.05 (total length) = 0.00036090 1 ÷ 0.00036090 = 2770.8 Misclose Ratio = 1:2771

Вы можете автоматически закрыть теодолитный ход, указав допуск невязки для инструмента Теодолитный ход. Для задания допуска невязки откройте инструмент Теодолитный ход, щелкните Опции и выберите Опции теодолитного хода. Введите значение допуска невязки и щелкните OK в диалоговом окне Опции теодолитного хода. Если конечная точка хода лежит в пределах заданного допуска невязки от определенного местоположения смыкания или стартовой точки, две точки сольются и теодолитный ход замкнется.

Подсказка:

Можно поставить отметку Закрытый для автоматического замыкания хода — независимо от того, лежит ли расстояние невязки в пределах заданного допуска.

Уравнивание невязки

Если теодолитный ход замыкается на свое конечное местоположение, то он автоматически уравнивается, чтобы сократить невязку, если она вообще существует. Теодолитный ход использует метод уравнивания Компас, чтобы распределить невязку вдоль отдельных сегментов хода.

Этот метод предполагает, что все измерения сегментов хода были выполнены с одним уровнем точности. Поэтому невязка распределяется поровну между сегментами. Этот метод также предполагает, что ошибка измерений возникла в обоих направлениях и измерениях расстояний сегментов хода. Поэтому уравнивания отражаются и на значениях расстояния, и на значениях направления. Каждый сегмент хода выравнивается пропорционально общей невязке.

Начало ввода линейного теодолитного хода

Перед вводом теодолитного хода убедитесь, что единицы измерения заданы корректно для вашего проекта.

Чтобы начать ввод теодолитного хода линий, щелкните Теодолитный ход под пунктом COGO на панели Изменить объекты.

При вводе теодолитного хода в линейный векторный слой скетч редактирования не используется. После ввода каждого сегмента теодолитного хода в линейном классе объектов создается линейный объект.

  1. Выберите слой линейных объектов, в котором следует создать теодолитный ход из ниспадающего списка Слой.
  2. Щелкните Задать начальное местоположение, чтобы задать начальную точку хода. Укажите начальную точку хода один из следующих способов:
    • Создайте точку, используя замыкание на точке или вершиной любого слоя с включенным замыканием.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на карте и введите координаты x,y.
    • Щелкните в любом месте в виде карты.
  3. Если требуется, щелкните на ниспадающем списке шаблонов в сетке теодолитных ходов рядом с полем Направление, чтобы выбрать шаблон объектов для вашего хода.

    По умолчанию использует первый шаблон объектов в списке.

  4. При вводе замкнутого хода щелкните Задать закрывающее местоположение, чтобы указать конечную точку хода.

    Для замкнутого хода не нужно задавать замыкающую точку, поскольку теодолитный ход замыкается в стартовой точке.

  5. Щелкните поле Направление, чтобы начать ввод измерений вашего теодолитного хода.Если вы вводите теодолитный ход в линейный векторный слой с возможностью COGO, указанные измерения будут сохраняться в полях COGO.

Начало ввода полигонального теодолитного хода

Чтобы начать ввод полигонального теодолитного хода, щелкните Теодолитный ход под пунктом COGO на панели Изменить объекты.

При вводе теодолитного хода в полигональный векторный слой используется скетч редактирования. Полигональный объект создается в полигональном классе объектов после нажатия на Готово под сеткой теодолитного хода на панели Изменить объекты.

Перед вводом теодолитного хода убедитесь, что единицы измерения заданы корректно для вашего проекта.

  1. Выберите слой полигональных объектов, в котором следует создать теодолитный ход из ниспадающего списка Слой.
  2. Щелкните Задать начальное местоположение, чтобы задать начальную точку хода. Укажите начальную точку хода один из следующих способов:
    • Создайте точку, используя замыкание на точке или вершиной любого слоя с включенным замыканием.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на карте и введите координаты x,y.
    • Щелкните в любом месте в виде карты.
  3. Если требуется, щелкните на ниспадающем списке шаблонов в сетке теодолитных ходов рядом с полем Направление, чтобы выбрать шаблон объектов для вашего хода.

    По умолчанию использует первый шаблон объектов в списке.

  4. Щелкните поле Направление, чтобы начать ввод измерений вашего теодолитного хода.Измерения COGO не хранятся в полях COGO при вводе полигонального теодолитного хода. Чтобы сохранить введенные измерения COGO в поля COGO, введите теодолитный ход с помощью линейного векторного слоя с включенной функциональностью COGO.
  5. Щелкните Готово, чтобы завершить теодолитный ход и создать полигональный объект после ввода последнего сегмента хода.

    Если незамкнутый циклический теодолитный ход будет введен в полигональный векторный слой, то будет создан полигональный объект с линией, которая будет соединять конечную и начальную точки введенного хода.

Открытие сохраненных линий теодолитного хода

Можно добавить ранее введенные и сохраненные отрезки хода трассировкой поверх линий карты. Таким образом можно открыть и продолжить ввод теодолитного ходя в любое время. Трассируемые линии должны принадлежать линейному классу объектов со включенной COGO с заполненными атрибутами COGO. Это позволит убедиться в том, что для теодолитного хода заполнены правильные измерения.

Трассировка сохраненных линий теодолитного хода не поддерживается при использовании полигонального векторного слоя.

Для оцифровки линий теодолитного хода откройте инструмент Теодолитный ход и щелкните Изменить на панели Изменить объекты. При оцифровке линий теодолитного хода, придерживайтесь следующих правил:

  • Линии должны трассироваться в правильном направлении, совпадающем с измерением COGO.
  • Несколько линий можно оцифровывать одновременно. В таблицу теодолитного хода будет добавлена отдельная запись для каждой линии между двух точек.
  • Запись добавляется для каждой линии, обрабатываемой инструментом, даже если оцифровывается только часть линии.
  • Линии добавляются в таблицу теодолитного хода согласно последовательности оцифровки.
  • Редактирование размеров COGO линии приведет к изменению ее геометрии.
  • Если в одном COGO направлении следует несколько перекрывающихся линий, выберите одну из них перед оцифровкой инструментом Выбрать .

Для оцифровки и добавления сохраненных линий теодолитного хода в инструмент, выполните следующие шаги:

  1. На панели Изменить объекты щелкните Теодолитный ход в разделе COGO, чтобы открыть инструмент теодолитного хода.
  2. Выберите слой линейных объектов, в котором следует создать теодолитный ход из ниспадающего списка Слой.

    Оцифровывать можно только линии в пределах выделенного целевого слоя объектов (выбранного в списке Слой). При использовании полигонального векторного слоя линии трассировать нельзя.

  3. Щелкните Изменить , поместите курсор на первой цифруемой линии и выполните замыкание на нее.
  4. Перетащите курсор над остальными трассируемыми линиями. Щелкните, чтобы завершить оцифровку.

    Оцифровка линий должна производится только в направлении ввода размеров COGO.

Оцифровка теодолитного хода

Вы можете использовать инструменты редактирования для оцифровки линий теодолитного хода. Вы можете оцифровывать отдельные линии с двумя точками, а также многосегментные полилинии. Многосегментная линия теодолитного хода оцифровывается, когда она обозначает естественную границу, например, берега реки или озера.

Теодолитный ход по естественной границе.

Инструменты редактирования отображаются в таблице теодолитного хода под пустой строкой теодолитного хода.

Используйте инструменты редактирования теодолитного хода для оцифровки линий.

По умолчанию в качестве инструмента цифрования выбран инструмент 2-точечная линия . Инструмент 2-точечная линия создает отдельный объект для каждой оцифровываемой линии, а линии хода обычно состоят из двух точек. Однако можно воспользоваться инструментом Линия для оцифровки полилинии, отображающей естественную границу. Линейный инструмент создает простой объект многосегментной полилинии.

Вы можете изменить доступные инструменты, настроив свойства шаблона объектов в слое линейных объектов .

Оцифровка теодолитного хода не поддерживается при использовании полигонального векторного слоя.

Сгенерированные измерения

При использовании инструментов редактирования для оцифровки линий теодолитного хода, измерения генерируются по оцифрованной линейной геометрии и добавляются с полям COGO в таблице теодолитного хода. Измерения, сгенерированные по линейной геометрии, отображаются в угловых кавычках, например, <N7°53’54″W> и <136. 77>.

Измерения не надписываются на карте и не сохраняются в полях COGO класса линейных объектов. Чтобы подписать и сохранить измерение, щелкните поле в таблице хода, отредактируйте при необходимости измерение и нажмите Enter. Треугольные скобки будут удалены, а измерение — сохранено в полях COGO линии.

При оцифровке многосегментных линий с помощью инструментов Линия или Трассировка для всей полилинии в таблицу теодолитного хода добавляется одна новая строка. Измерения генерируются для прямой линии, которая находится между начальной и конечной точками полилинии, и заносятся в поля Направление и Расстояние в таблице теодолитного хода.

При щелчке на любом из этих полей и нажатии клавиши Enter полилиния сконвертируется в прямую линию, соединяющую начальную и конечную точки. Измерения хранятся в соответствующих атрибутивных полях COGO класса линейных объектов.

Подсказка:

При оцифровке с помощью инструмента 2-х точечная линия можно редактировать и надписывать созданные размеры в таблице теодолитного хода. Если измерения COGO отредактированы частично, то есть отредактировано только расстояние, оцифрованной линии присваивается надпись Частично.

Отзыв по этому разделу?

Проложение теодолитных ходов и их привязка к геодезической сети — Мегаобучалка

В большинстве случаев плановое съемочное обоснование создается в виде отдельных теодолитных ходов или сети теодолитных ходов; на открытой местности съемочное обоснование может создаваться в виде сети микротриангуляции или различного рода угловых засечек. Теодолитный ход – геодезическое построение на местности в виде ломаной линии, в которой измерены горизонтальные углы между смежными сторонами и длины всех сторон.

Теодолитные ходы могут быть разомкнутыми или замкнутыми. Разомкнутый ход – ход, проложенный между двумя различными пунктами геодезической сети более высокого класса (рис. 7.9). Говорят также, что теодолитный ход — это ход, проложенный между двумя твердыми пунктами. При этом под твердым пунктом понимают пункт геодезической сети более высокого класса. Замкнутые ходы, т. е. ходы, в которых начальный и конечный пункты совпадают (рис. 7.10), допускаются только в виде исключения, когда достаточно близко отсутствуют другие пункты геодезической сети. Причина указанного ограничения в том, что некоторые ошибки в замкнутом ходе не могут быть обнаружены в процессе его камеральной обработки. Примером такой ошибки может служить грубая ошибка при выписке координат исходного пункта из каталога координат пунктов геодезической сети. В таком случае в результате обработки все точки теодолитного хода получат смещение на величину ошибки, и это смещение нельзя обнаружить аналитическим путем. Висячие теодолитные ходы, то есть разомкнутые теодолитные ходы, опирающиеся только на один исходный (твердый) пункт, — не допускаются. При этом исходным геодезическим пунктом называют геодезический пункт, относительно которого определяются соответствующие характеристики положения (координаты или высота) других геодезических пунктов. В качестве исходных пунктов, как правило, служат пункты геодезической сети более высокого класса. Исходной стороной геодезической сети называют сторону геодезической сети с известным направлением и длиной, относительно которой определяются аналогичные характеристики других сторон. При проложении теодолитных ходов исходными пунктами служат пункты триангуляции или полигонометрии, а исходными сторонами – соответствующие стороны триангуляции или полигонометрии. При составлении схем теодолитных ходов исходные пункты, являющиеся пунктами триангуляции, обычно показывают треугольниками, исходные пункты полигонометрии изображают квадратами, а точки теодолитных ходов – кружками (рис. 7.9 – 710). Исходные стороны, примыкающие к теодолитному ходу, показываются двойными линиями.



 

 

Рис. 7.9. Разомкнутый ход Рис. 7.10. Замкнутый ход

 

Положение вершин теодолитного хода выбирают так, чтобы было удобно измерять его стороны и углы, и чтобы в дальнейшем было удобно выполнять съемку ситуации. Вершины теодолитного хода на земной поверхности закрепляются кольями, металлическими штырями со сторожками или деревянными столбами.

В отдельных случаях (когда пункты геодезической сети располагаются на значительном удалении от участка съемки) прокладываются специальные привязочные ходы. При съемке больших территорий приходится создавать более или менее сложные системы теодолитных ходов (рис. 7.11 – 7.12).

Рис. 7.11. Системы ходов с узловыми точками

Длины сторон теодолитного хода должны находиться в диапазоне от 20 до 400 м. Рекомендуется избегать чрезмерно коротких сторон теодолитного хода, так как при этом погрешности измерения горизонтальных углов могут достигать значительных величин. Измерение сторон выполняется дважды: в прямом и обратном направлениях. Относительные ошибки измерения сторон при благоприятных условиях не должны превышать 1:3000; при средних условиях — 1:2000, и при неблагоприятных условиях — 1:1500. Длина хода при съемке в масштабе 1:5000 не должна превышать 4 км, в масштабе 1:2000 – 2 км, и в масштабе 1:1000 – 1 км.

 

 

Рис. 7. 12. Сложная система теодолитных ходов

 

На начальной и конечной точках разомкнутого теодолитного хода измеряются примычные углы. Примычный угол – горизонтальный угол, измеряемый на начальной (конечной) точке хода между исходной стороной (стороной с известным дирекционным углом) и первой (последней) стороной теодолитного хода. На начальной точке замкнутого теодолитного хода должны измеряться два примычных угла (рис. 7.13 справа).

 

 

Рис. 7. 13. Примычные углы

 

Измерение горизонтальных углов осуществляется одним полным приемом, т. е. при двух положениях вертикального круга. Расхождение значений горизонтального угла между полуприемами не должно превышать удвоенной точности прибора. Измерение вертикальных углов осуществляется с точностью 1¢. В дальнейшем вертикальные углы используются для вычисления горизонтальных проложений сторон теодолитного хода.

Измеряемые углы могут быть левыми или правыми (по ходу движения). Если измеряются левые углы, то на станции вычисление углов выполняется по формуле

,

а если измеряются правые углы, то по формуле

,

где a и b – отсчеты по горизонтальному кругу соответственно на заднюю и переднюю точки теодолитного хода (рис. 7.14).

 

Рис. 7.14. Измеряемые углы

 

Можно сформулировать такое правило: при измерении правых углов из отсчета по горизонтальному кругу на заднюю точку хода вычитается отсчет на переднюю точку; при измерении левых углов из отсчета на переднюю точку вычитается отсчет на заднюю точку.

При проложении теодолитных ходов полевые работы включают:

1) подготовительные работы — рекогносцировку участка, обозначение и закрепление вершин теодолитного хода временными или постоянными знаками,

2) угловые и линейные измерения в теодолитном ходе,

3) привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети (если ход не опирается на пункты геодезической сети).

Камеральная обработка теодолитного хода подразделяется на:

1) предварительную обработку хода;

2) его уравнивание.

Предварительная обработка теодолитного хода состоит из:

— составления схемы теодолитных ходов;

— проверки всех полевых вычислений;

— ввода поправок за компарирование мерного прибора и температуру и вычисления горизонтальных проложений сторон по формуле

,

где D – наклонное расстояние, d – горизонтальное проложение, n — угол наклона.

Уравнивание теодолитного хода заключается в вычислении невязок, их распределении, вычислении исправленных значений и вычислении координат точек теодолитного хода.

 

Абрис

Абрис представляет собой схематический (глазомерный) чертеж участка местности, на котором отображаются точки съемочного обоснования, снимаемые объекты, съемочные пикеты с указанием их номеров, а иногда – измеренные в процессе съемки величины (углы и расстояния) и их значения. Абрис используется в качестве вспомогательного материала при вычерчивании топографического плана. Примеры фрагментов абрисов можно видеть на рис. 7.16 -7.20. Иногда абрис называют также кроки.

Теодолитный ход и его элементы. — КиберПедия

 

Теодолитный ход — это построенная на местности разомкнутая или замкнутая ломаная линия, в которой измерены все стороны и горизонтальные углы между ними, т. е. в основу теодолитного хода положен метод полигонометрии.

Разомкнутый теодолитный ход должен начинаться и заканчиваться на опорных точках H и К с известными координатами, и на этих точках должны быть измерены примычные углы β0 и βn между опорными линиями с известными дирекционными углами и первой и последней линиями хода.

Только в этом случае имеется возможность не только определить координаты всех точек теодолитного хода, но и проконтролировать правильность измерения углов и сторон хода и оценить точность выполненной работы.

Если разомкнутый теодолитный ход имеет исходные данные только с одной стороны (в начале или конце хода), то его называют висячим теодолитным ходом.

 

Все элементы хода (углы, длины линий, превышения) определяют теодолитом.

 

Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода

а) Обработка журналов. Составление схемы теодолитных ходов

Камеральные работы начинают с проверки полевых журналов. Затем на бумаге по средним значениям углов и длинам линий составляют схему теодолитных ходов. На схеме показывают твердые пункты.

Камеральные работы при теодолитной съемке слагаются из:

— вычислений;

— графических построений.

Цель вычислений – получить координаты точек теодолитного хода.

Цель графических построений – получить план местности.

В результате неизбежных ошибок в измерениях возникает разность фактических и теоретических результатов – невязка; процесс распределения невязок называется уравниванием.

 

 

б) Уравнивание теодолитного хода

Уравнивание углов

 

1) Подсчет суммы измеренных углов по формуле

Sbизм = b1 + b2 +…. (8.12)

2) Вычисление теоретической суммы углов для разомкнутого хода по формулам

Sbтеор = (aкон — aн) + 180°· n (если измерены левые углы),

Sbтеор = (aн — aкон) + 180°· n (если измерены правые углы), (8.13)

для замкнутого хода:

Sbтеор = 180°· (n — 2) (для внутренних углов). (8.14)

3) Вычисление угловой невязки хода по формуле

fb = Sbизм — Sbтеор. (8.15)

4) Вычислениедопустимой угловой невязки хода

fbдоп = ± 1’*кореньn. (8.16)

Если fb <= fbдоп, угловые измерения признаны доброкачественными.

5) Вычислениепоправок в измеренные углы

. (8.17)

6) Вычисление уравненных углов bур

bур = bизм + vb. (8.18)

Контролем правильности вычисления поправок является выполнение условия

Svb = — fb, (8.19)



а правильности их введения в углы – условие

Sbур = Sbтеор. (8.20)

7) Вычисление дирекционных углов всех линий хода

a1 = aн + 180° + — для левых углов,

a1 = aн + 180° — — для правых углов. (8.21)

Контролем правильности вычисления дирекционных углов является получение конечного дирекционного угла aкон – для разомкнутого хода и aн – для замкнутого хода.

 

Измерения, и их классификация.

Теодолитные ходы замкнутые, разомкнутые и диагональные

Теодолитные ходы — геодезические построения в виде ломаных линий, в которых углы измеряют полным приемом теодолита, а длины сторон землемерными лентами, рулетками или дальномерами.

Теодолитные ходы, как правило, прокладывают между пунктами государственных геодезических сетей или сетей сгущения.

Различают теодолитные ходы разомкнутые, замкнутые, висячие и системы ходов.

Теодолитные ходы создают методом полигонометрии, но точность измерений в теодолитном ходе существенно ниже, чем в полигонометрии 2 разряда. Теодолитные ходы в качестве съемочного обоснования нередко используют в закрытой местности для съемок вдоль рек, каналов, дорог, по просекам и для съемок других линейных объектов.

При съемках объектов, занимающих относительно большие площади (мостовых переходов, аэродромов, площадок под гражданские и промышленные сооружения, здания и другие инженерные объекты), обычно вблизи границ съемки прокладывают замкнутые теодолитные ходы — полигоны. Для работы в общей системе государственных координат полигоны привязывают к пунктам государственной геодезической сети. Точки теодолитных ходов и полигонов выбирают, как правило, на возвышенных местах таким образом, чтобы между ними была обеспечена прямая видимость и чтобы с них был обеспечен максимальный обзор снимаемой территории.

Полигоны могут опираться на стороны геодезических сетей более высоких классов. При съемках мостовых переходов в составе титульной автомобильной дороги полигоны опираются на трассу автомобильной дороги.

Если с точек замкнутого теодолитного хода — полигона не представляется возможным снять все подробности местности, то внутри него могут быть созданы один или несколько диагональных ходов.

Разомкнутые теодолитные ходы используют чаще всего для обоснования съемок линейных инженерных сооружений, при этом они, как правило, в своих начальных и конечных точках опираются на пункты государственной геодезической сети. Точки разомкнутых теодолитных ходов обычно совпадают с вершинами углов поворота трассы линейного сооружения. При прокладке теодолитных ходов большой длины (например, при изысканиях автомобильных дорог), во избежание накопления ошибки измерений последние периодически привязывают к ближайшим пунктам геодезических сетей более высокой точности.

Если разомкнутый теодолитный ход опирается на более точное обоснование только одним своим концом, то его называют висячим. Такие ходы часто используют при необходимости съемки подробностей или объектов местности, расположенных на некотором удалении от границ основной съемки. Во избежание накопления недопустимых ошибок число сторон висячего хода допускают не более трех.

Тема: Геодезические сети.

Топографические съемки



ЛЕКЦИЯ 8

_______ Для составления карт и планов, решения геодезических задач в том числе геодезического обеспечения строительства, на поверхности Земли располагают ряд точек, связанных между собой единой системой координат. Эти точки маркируют на поверхности Земли или в зданиях и сооружениях центрами (знаками).

_______ Геодезическая сеть – это система закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат.

_______ Геодезические сети подразделяют на плановые и высотные: первые служат для определения координат X и Y геодезических центров, вторые — для определения их высот.

_______ Принцип построения плановых геодезических сетей заключается в следующем. На местности выбирают точки, взаимное положение которых представляется в виде геометрических фигур: треугольников, четырехугольников, ломаных линий и т. д. Причем точки выбирают с таким расчетом, чтобы некоторые элементы фигур (стороны, углы) можно было бы непосредственно измерить, а все другие элементы вычислить по данным измерений. Например, в треугольнике достаточно измерить одну сторону и три угла (один для контроля правильности измерений) или две стороны и два угла (один для контроля правильности измерений), а остальные стороны и углы вычислить. Для вычисления плановых координат вершин выбранных точек необходимо кроме элементов геометрических фигур знать еще дирекционный угол стороны одной из фигур и координаты одной из вершин.

_______ Сети строят по принципу перехода от общего к частному, т. е. от сетей с большими расстояниями между пунктами и высокоточными измерениями к сетям с меньшими расстояниями и менее точным.

_______ Геодезические сети подразделяют на четыре вида: государственные, сгущения, съемочные и специальные. Государственные геодезические сети служат исходными для построения всех других видов сетей. Началом единого отсчета плановых координат в Российской Федерации служит центр круглого зала Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге.

2. Методы создания геодезических сетей

_______ Плановые геодезические сети создаются методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации. При построении геодезической сети методом триангуляции на местности закрепляется ряд точек, которые в своей совокупности образуют систему треугольников. В треугольниках измеряются все углы и некоторые стороны, которые называются базисными. По длине базисной стороны и измеренным углам, вычисляют длины всех сторон, а затем координаты всех пунктов сети.

_______ Метод полигонометрии заключается в построении на местности системы ломанных линий, называемых полигонометрическими ходами. Эти ходы прокладывают обычно между пунктами триангуляции. В полигонометрических ходах измеряются все углы поворота и длины всех сторон.

_______ При построении сети методом трилатерации на местности также строится сеть треугольников, в которых при помощи высокоточных дальномеров измеряются все стороны.

_______ Сети сгущения строят для дальнейшего увеличения плотности (числа пунктов, приходящихся на единицу площади) государственных сетей. Плановые сети сгущения подразделяют на 1-й.и 2-й разряды.

_______ Съемочные сети — это тоже сети сгущения, но с еще большей плотностью. С точек съемочных сетей производят непосредственно съемку предметов местности и рельефа для составления карт и планов различных масштабов.

_______ Специальные геодезические сети создают для геодезического обеспечения строительства сооружений. Плотность пунктов, схема построения и точность этих сетей зависят от специфических особенностей строительства.

_______ Государственные высотные геодезические сети создают для распространения по всей территории страны единой системы высот. За начало высот в Российской Федерации и некоторых других странах принят средний уровень Балтийского моря, определение которого проводилось в период с 1825 до 1840 г. Этот уровень отмечен горизонтальной чертой на медной металлической пластине, укрепленной в устое моста через обводной канал в Кронштадте.

_______ Между пунктами государственных высотных геодезических сетей высокой точности (1-го класса) размещают пункты высотных сетей низших классов (2-го, 3-го и т.д.). Несколько пересекающихся ходов называют сетями. Как правило, сети создают из ходов, прокладываемых между тремя или более точек. В целом точки (реперы) высотных сетей, называемых нивелирными, достаточно равномерно распределены на территории страны.

_______ На незастроенной территории расстояния между реперами составляют 5. ..7 км, в го- родах сеть реперов в 10 раз плотнее

_______ Для решения ограниченного круга вопросов при изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений создают высотную сеть технического класса.

_______ Как правило, сети образуют полигоны с узловыми точками (общими точками пересечения двух или более ходов одного и того же класса). Каждый нивелирный ход опирается обоими концами на реперы ходов более высокого класса или узловые точки.

3. Закрепление на местности пунктов геодезических сетей

_______ Точки геодезических сетей закрепляют на местности знаками. По местоположению знаки бывают: грунтовые и стенные, заложенные в стены зданий и сооружений; металлические, железобетонные, деревянные, в виде откраски и т.д.; по назначению — постоянные, к которым относятся все знаки государственных геодезических сетей, и временные, устанавливаемые на период изысканий, строительства, реконструкции, наблюдений и т. д.

_______ Постоянные знаки. Их закрепляют подземными знаками — центрами. Конструкции центров обеспечивают их сохранность и неизменность положения в течение длительного периода времени. Как правило, подземный центр представляет собой бетонный монолит , закладываемый ниже глубины промерзания грунта и не в насыпной массив. У поверхности земли в монолите устанавливают чугунную марку, на которой наносят центр в виде креста или точки. Положению этого центра соответствуют коор- динаты Х и Y и во многих случаях отметки.

_______ Для того чтобы с одного знака был виден другой (смежный),над подземными центрами устанавливают наружные знаки в виде металлических или деревянных трех- или четырехгранных пирамид или сигналов.

_______ Пирамиды или сигналы имеют высоту 3. ..30 м и более. Геодезический сигнал с подземным центром и столиком предназначен для установки измерительных приборов и настила при работе на нем наблюдателя. Верх сигнала или пирамиды заканчивается визирной целью , на которую при измерении углов направляют зрительную трубу теодолита. Настолик устанавливают также отражатель, если измеряют расстояния между пунктами светодалъномером. Для спутниковых измерений сигналы и пирамиды строить не надо.

_______ Как правило, пункты плановых разбивочных сетей и сетей сгущения закрепляют подземными центрами, такими же как и пункты государственных сетей. Так как расстояния между этими пунктами сравнительно небольшие, оформления их наружными знаками не требуется. Знаки могут закладывать в зданиях и сооружениях, в этом случае их называют стенными.

_______ Координаты всех пунктов плановой геодезической сети, а также отметки пунктов высотной геодезической сети заносятся в специальные каталоги , в которых кроме названия пунктов дается описание их местоположения.

_______ Иногда для различных целей могут создаваться местные геодезические сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат, который осуществляется с использованием параметров перехода (ключей).

_______ Каждая местная система координат может создаваться с одной или несколькими трех или шести градусными зонами. Параметры местных систем координат и ключи перехода к государственной системе координат (формулы и правила, по которым координаты точек в одной системе можно получить в другой системы) устанавливает Росреестр по согласованию с Минобороны РФ.

4.Топографические съемки, ее виды

_______ Существуют следующие виды топографических съемок:

_______ • теодолитная (горизонтальная),

_______ • комбинированная,

_______ • тахеометрическая,

_______ • фототопографическая,

_______ • мензульная и др.

4.1 Что такое теодолитная съемка

_______ Теодолитной съемкой называется горизонтальная или контурная съемка местности, которая выполняется с помощью теодолита.

_______ Теодолитом измеряются горизонтальные углы и углы наклона. Линии измеряются рулеткой и дальномерами различных конструкций.

_______Для проектирования зданий, сооружений необходимо на район строительства иметь топографические материалы – планы, карты. При отсутствии таких материалов выполняют съемку данного участка местности.

4.2 Сущность теодолитной съемки

_______ Теодолитная съемка выполняется с помощью теодолита и рулетки (или дальномера соотвествующей точности). В результате теодолитной съемки получают контурный план местности.

_______ Съемку контуров выполняют на основе съемочных теодолитных ходов, которые прокладываются в виде:
а) замкнутых ходов,
б) разомкнутых ходов,
в) диагональных ходов.


_______ Теодолитная съемка складывается из следующих видов работ:
• прокладка теодолитных ходов и привязка их к пунктам геодезической сети,
• съемка ситуации,
• обработка результатов полевых измерений,
• построение плана.

_______ Длины сторон теодолитных ходов должны быть не более 350 м и не менее 20 м.

5. Прокладка теодолитных ходов. Привязка к пунктам геодезической сети

_______ Сначала намечаются поворотные точки теодолитного хода. Угловые измерения в теодолитных ходах выполняются способом приемов техническими теодолитами (Т30, 2Т30). Стороны измеряются стальной 20-ти метровой рулеткой в двух направлениях или дальномерами соответствующей точности. Для определения горизонтальных проложений измеряют углы наклона линии. Весь данный процесс называют рекогносцировкой.

_______ Привязка теодолитных ходов заключается в измерении привычных углов между сторонами теодолитного хода и геодезической сети, обязательно с контролем.


6. Съемка ситуации

_______ Съемка ситуации заключается в привязке контуров и предметов местности к сторонам и вершинам теодолитного хода.

_______ Съемка ситуации может быть выполнена различными способами.

6.1. Способ прямоугольных координат (способ перпендикуляров)

_______ Ближайшая к контуру сторона хода принимается за ось абсцисс, точка А – за начало координат. Положение каждой точки определяется прямоугольными координатами X и Y. Перпендикуляры на местности строятся с помощью двузеркального эккера.


_______ Абсциссы отмеряют обычно с помощью мерной ленты, а ординаты – с помощью рулетки. Способ перпендикуляров применяется в основном при съемке вытянутых в длину контуров.


6.2. Способ полярных координат (полярный способ)

_______ В этом случае ближайшая к контуру сторона теодолитного хода принимается за полярную ось, начало линии – за полюс. Положение точек 1, 2, 3 определяется полярными углами ß1, ß2, ß3; радиус – векторами d1, d2, d3.

_______ Полярные углы измеряются с помощью теодолита одним полуприемом, причем лимб ориентируется по сторонам хода, стороны измеряются с помощью нитяного дальномера. При съемке особо важных контуров – с помощью ленты.


6.3. Способ линейных засечек

_______ Треугольники стараются делать близкими к равносторонним. Линейная засечка применяется часто при съемке строений. В этом случае расстояния измеряются лентой или рулеткой.


6.4. Способ угловых засечек

_______ Способ угловых засечек применяется в тех случаях, когда определить положение точки при помощи линейных измерений не удается.


6.5. Способ створов

_______ Положение точки Р определяется расстоянием 2-Р вдоль линии 2-Е. Положение створной линии определяется расстоянием 4-Е.


_______ При съемке ситуации составляется абрис.

_______ Абрис – это схематический чертеж, составленный в произвольном масштабе.

_______ На абрисе зарисовывается снимаемая ситуация и записываются результаты выполняемых при съемке угловых и линейных измерений. Абрис составляется отдельно на каждую сторону теодолитного хода. На основе абриса производится нанесение контуров местности на план.

    Инструкция по прохождению теста

  • Выберите один из вариантов в каждом из 10 вопросов;
  • Нажмите на кнопку «Показать результат»;
  • Скрипт не покажет результат, пока Вы не ответите на все вопросы;
  • Загляните в окно рядом с номером задания. Если ответ правильный, то там (+). Если Вы ошиблись, там (-).
  • За каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
  • Оценки: менее 5 баллов — НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, от 5 но менее 7.5 — УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, 7.5 и менее 10 — ХОРОШО, 10 — ОТЛИЧНО;
  • Чтобы сбросить результат тестирования, нажать кнопку «Сбросить ответы»;

Точка — теодолитный ход — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Точка — теодолитный ход

Cтраница 1


Точки теодолитного хода закрепляют деревянными кольями толщиной около 6 см, столбами или железными трубами на бетоне. Часто при инженерных работах такие точки используют как реперы при нивелировании, поэтому их следует зарывать в землю ниже глубины промерзания грунта. Над поверхностью земли кол не должен выступать больше чем на 5 см. Установленный знак окапывают канавой в виде круга.  [2]

Координаты каждой точки теодолитного хода накладывают на план независимо от других точек, чем исключается систематическое накопление погрешностей при накладке, присущее способу накладки по дирекци-онным углам и расстояниям между точками.  [3]

После закрепления точек теодолитного хода на местности приступают к угловым и линейным измерениям.  [5]

При вычислениях координат точек теодолитного хода первые три цифры абсциссы и ординаты можно не указывать, так как в данной расчет-но-графической работе они остаются неизменными.  [6]

С закрепленных на местности точек теодолитного хода снимают ситуацию. При съемке составляют абрис.  [8]

Съемка подземных коммуникаций производится с точек теодолитных ходов, прокладываемых для съемки проездов, различными способами: перпендикуляров и линейных засечек, которых должно быть не менее трех, створов, полярным, а также перпендикуляров и засечек от опорных зданий и сооружений.  [9]

Сначала строят сетку координат и наносят точки теодолитного хода и ситуацию, снятую при его прокладке.  [11]

На схеме контрольного хода показывают черным цветом точки теодолитного хода, горизонтальные углы до десятых долей минуты, меры линий между точками хода до сантиметра, красным цветом обозначают точки красной линии и пункты полигонометрии, к которым привязан этот ход.  [12]

Опорная геодезическая сеть ( пункты триангуляции, трилатера-ции, полигонометрии, нивелирования и точки теодолитных ходов, если последние закреплены на местности по типу полигонометрических знаков) наносится на планы по координатам, как правило, на незастроенных землях города, а на застроенных территориях эти данные наносят и подписывают в зависимости от загрузки плана.  [13]

На геодезические пункты А и В ( рис. 7, а) должна быть хорошая видимость с двух точек теодолитного хода.  [15]

Страницы:      1    2

геодезия | Определение, история, принципы, типы и факты

Геодезия , средство проведения относительно крупномасштабных и точных измерений поверхности Земли. Он включает определение данных измерений, сокращение и интерпретацию данных до пригодной для использования формы и, наоборот, определение относительного положения и размера в соответствии с заданными требованиями к измерениям. Таким образом, геодезия выполняет две схожие, но противоположные функции: (1) определение существующего относительного горизонтального и вертикального положения, например, используемого для процесса картирования, и (2) установление отметок для контроля строительства или для обозначения границ земельного участка.

Геодезия была важным элементом в развитии среды обитания человека на протяжении стольких веков, что о ее важности часто забывают. Это обязательное требование при планировании и выполнении практически любой формы строительства. Геодезия была необходима на заре истории, и некоторые из наиболее значительных научных открытий никогда бы не были реализованы, если бы не вклад геодезии. Его основные современные области применения — это транспорт, строительство, выделение земли и связь.

За исключением мелких деталей техники и использования одного или двух второстепенных ручных инструментов, геодезия во всем мире во многом одинакова. Эти методы являются отражением инструментов, производимых в основном в Швейцарии, Австрии, Великобритании, США, Японии и Германии. Инструменты, сделанные в Японии, аналогичны инструментам, сделанным на Западе.

История

Вполне вероятно, что геодезия возникла в Древнем Египте. Великая пирамида Хуфу в Гизе была построена около 2700 г. до н.э., имела длину 755 футов (230 метров) и высоту 481 фут (147 метров).Его почти идеальная прямоугольность и ориентация с севера на юг подтверждают умение древних египтян в области геодезии.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Свидетельства того, что еще в 1400 г. до н. Э. Проводилась съемка границ, были обнаружены в плодородных долинах и равнинах рек Тигр, Евфрат и Нил. Глиняные таблички шумеров содержат записи обмеров земель и планы городов и близлежащих сельскохозяйственных территорий. Сохранились межевые камни, обозначающие земельные участки.На стене гробницы в Фивах (1400 г. до н. Э.) Изображен размер земли, на котором главные и задние цепные мужчины измеряют зерновое поле чем-то вроде веревки с узлами или отметками через одинаковые интервалы. Показаны другие лица. Двое из них, судя по одежде, высокого сословия, вероятно, смотритель земли и смотритель пограничных камней.

Есть некоторые свидетельства того, что, помимо маркированного шнура, египтяне использовали деревянные стержни для измерения расстояний. Нет никаких записей о каких-либо приборах для измерения угла того времени, но был уровень, состоящий из вертикальной деревянной А-образной рамы с отвесом, поддерживаемым на вершине А, так что его шнур свешивался за индикатор или указатель, на турнике.Индекс можно правильно разместить, поставив устройство на две опоры примерно на одинаковой высоте, отметив положение шнура, перевернув букву А и сделав аналогичную отметку. На полпути между двумя отметками правильное место для указателя. Таким образом, с помощью своих простых устройств древние египтяне смогли измерить площади земли, заменить участки земли, утраченные, когда Нил засыпал отметки илом во время наводнений, и построить огромные пирамиды до точных размеров.

Греки использовали форму бревен для записи расстояний, пройденных от точки к точке вдоль побережья во время своих медленных путешествий из Инда в Персидский залив около 325 г. до н. Э.Магнитный компас был привезен на Запад арабскими торговцами в XII веке нашей эры. Астролябия была введена греками во II веке до нашей эры. Инструмент для измерения высоты звезд или угла их возвышения над горизонтом имел форму градуированной дуги, подвешенной на переносном шнурке. Поворотный указатель, который двигался над градуировкой, был направлен на звезду. Прибор несколько столетий не использовался для мореплавания, оставаясь лишь научным пособием.

Греки также, возможно, использовали грому, устройство, используемое для определения прямых углов, но римские геодезисты сделали его стандартным инструментом.Он представлял собой горизонтальный деревянный крест, повернутый посередине и поддерживаемый сверху. С конца каждой из четырех рук свисал отвес. Путем визирования вдоль каждой пары шнуров отвеса по очереди можно было установить прямой угол. Устройство можно было отрегулировать под точным прямым углом, соблюдая тот же угол после поворота устройства примерно на 90 °. Если сместить один из шнуров на половину погрешности, получится идеальный прямой угол.

Около 15 г. до н.э. римский архитектор и инженер Витрувий установил большое колесо известной окружности в маленькой раме, во многом так же, как колесо устанавливается на тачке; когда его толкали по земле вручную, он автоматически сбрасывал камешек в контейнер при каждом обороте, давая меру пройденного расстояния. По сути, это был первый одометр.

Уровень воды состоял либо из желоба, либо из трубы, загнутых вверх на концах и наполненной водой. На каждом конце имелся прицел из пересекающихся горизонтальной и вертикальной щелей. Когда они были выровнены чуть выше уровня воды, достопримечательности определили линию уровня, достаточно точную, чтобы установить уровни римских акведуков. Говорят, что при планировании своей большой системы дорог римляне использовали плоский стол. Он состоит из доски для рисования, установленной на треноге или другой устойчивой опоре, и линейки — обычно с прицелами для точного наведения (алидада) на объекты, которые должны быть нанесены на карту, — вдоль которой проводятся линии.Это было первое устройство, способное записывать или устанавливать углы. Более поздние модификации плоского стола были прикреплены к магнитным компасам.

Таблицы плоскостей использовались в Европе в 16 веке, и геодезисты практиковали принцип графической триангуляции и пересечения. В 1615 году голландский математик Виллеброрд Снелл измерил дугу меридиана с помощью инструментальной триангуляции. В 1620 году английский математик Эдмунд Гюнтер разработал геодезическую цепочку, которую с конца 19 века заменила только стальная лента.

Изучение астрономии привело к разработке устройств для считывания углов, которые основывались на дугах большого радиуса, что делало такие инструменты слишком большими для использования в полевых условиях. С публикацией логарифмических таблиц в 1620 году вошли в употребление портативные угловые измерительные приборы. Их называли топографическими инструментами или теодолитами. Они включали поворотные рычаги для прицеливания и могли использоваться для измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов. Магнитные компасы могли быть включены в некоторые.

Нониус, дополнительная шкала, позволяющая получать более точные показания (1631), микрометрический микроскоп (1638), телескопические прицелы (1669) и спиртовые уровни (около 1700) были включены в теодолиты примерно к 1720 году. Волосы Stadia были впервые применены Джеймс Ватт в 1771 году. Разработка около 1775 года машины для деления окружностей, устройства для деления окружности на градусы с большой точностью, принесла один из самых больших успехов в геодезических методах, поскольку она позволила выполнять угловые измерения с помощью портативных инструментов на большом расстоянии точнее, чем это было возможно ранее.

Можно сказать, что современная геодезия началась в конце 18 века. Одним из самых заметных подвигов геодезистов было измерение в 1790-х годах меридиана от Барселоны, Испания, до Дюнкерка, Франция, двумя французскими инженерами, Жаном Деламбром и Пьером Мешеном, чтобы установить базовую единицу для метрической системы измерения. .

Многие улучшения и усовершенствования были включены во все основные геодезические инструменты. Это привело к повышению точности и скорости операций и открыло возможности для улучшения методов в полевых условиях.В дополнение к модификации существующих инструментов были внесены два революционных изменения в картографирование и съемку: фотограмметрия или картографирование по аэрофотоснимкам (около 1920 г. ) и электронное измерение расстояний, включая использование лазера для этой цели, а также для юстировки 1960-е годы). Важные технологические разработки, начавшиеся в конце 20-го века, включают использование спутников в качестве ориентиров для геодезических съемок и электронных компьютеров для ускорения обработки и записи данных съемки.

Джон Лайман Редакция Британской энциклопедии

Transit Theodolite | Инструменты | Обследование

Прочитав эту статью, вы узнаете о: — 1. Описание транзитного теодолита с нониусом 2. Термины, используемые при манипулировании транзитным теодолитом 3. Основные линии транзитного теодолита 4. Регулировки теодолита.

Описание транзитного нониуса Теодолит:

[фиг. 9.1. a и b]:

Транзитный теодолит с нониусом по существу состоит из следующих частей:

1. Регулирующая головка:

Он поддерживает основные рабочие части инструмента и привинчивается к штативу. Он состоит из двух частей:

(i) Треггер и подставка под столешницу с регулировочными винтами, и

(ii) Механизм смещения центра для быстрого и точного центрирования инструмента.

2. Нижняя круглая пластина:

Имеет круговую шкалу с градуировкой от 0 ° до 360 ° до градусов и половины градусов или градусов и трети градуса, а также конический шпиндель, который работает во внешнем коническом подшипнике.К шпинделю прикреплен кронштейн с ребрами жесткости, несущий на противоположной стороне медленный ход и зажимные винты для верхней и нижней пластин.

3. Верхняя плита:

В центре вертикального шпинделя нижней пластины просверливается подшипник для другого вертикального шпинделя, на котором установлена ​​верхняя круглая горизонтальная пластина. Верхняя пластина может вращаться относительно нижней пластины вокруг этого шпинделя как оси. Он имеет два нониуса с маркировкой A и B, которые используются для точного снятия показаний до 20 дюймов на нижнем градуированном круге. На этой пластине также находится трубка уровня и два вертикальных штанги для поддержки телескопа, вертикальный круг и съемный компас.

Компас может быть:

(i) Компас в круглой коробке,

(ii) Компас для кормушки или

(iii) Трубчатый компас.

4. Телескоп:

Телескоп теодолита может быть:

(i) Внешняя фокусировка и

(ii) Внутренняя фокусировка.

Первый тип используется в старых теодолитах, а второй — в современных инструментах. Он установлен рядом с его центром на горизонтальной оси, перпендикулярной главной продольной оси телескопа.

5. Вертикальный круг:

Вертикальный круг жестко прикреплен к горизонтальной оси телескопа и перемещается вместе с ней. Он посеребренный и обычно делится на четыре квадранта. Градуировки в каждом квадранте пронумерованы от 0 ° до 90 ° в противоположных направлениях от двух нулей, расположенных на концах горизонтального диаметра вертикального круга, так что линия, соединяющая нули, параллельна линии коллимации телескопа, когда он горизонтально.

Части вертикального круга аналогичны делениям горизонтального круга. Для вертикального круга предусмотрены зажим и винты с точным перемещением по касательной.

6. Т-образная рама или индексная планка:

Он имеет Т-образную форму и центрируется на горизонтальной оси телескопа перед вертикальным кругом. Два нониуса C и D расположены на концах горизонтальных рычагов, называемых указательными рычагами. Вертикальная ножка, известная как зажимной рычаг, снабжена вилкой и двумя зажимными винтами на нижнем конце.Вместе указательный и зажимной рычаги известны как Т-образная рама. В верхней части этой рамы прикреплена пузырьковая трубка, которая называется высотной пузырьковой трубкой.

7. Отвес:

Отвес подвешен к крюку, прикрепленному к нижней части вертикальной оси для центрирования инструмента точно над точкой станции.

8. Штатив:

При использовании теодолит опирается на штатив.

Термины, используемые при управлении транзитом Теодолит:

1. Центрирование:

Это означает установку теодолита точно над приборной станцией так, чтобы его вертикальная ось находилась непосредственно над отметкой станции. Это можно сделать с помощью отвеса, подвешенного на небольшом крючке, прикрепленном к вертикальной оси теодолита.

Механизм смещения центра, если он есть в комплекте с инструментом, помогает легко и быстро выполнять центрирование.

2. Транзит:

Также известен как врезание или реверсирование.Это процесс поворота телескопа вокруг его горизонтальной оси на 180 ° в вертикальной плоскости, таким образом переворачивая его вверх ногами и заставляя указывать точно в противоположном направлении.

3. Поворот телескопа:

Это означает поворот телескопа вокруг его вертикальной оси в горизонтальной плоскости. Качели называются вправо или влево в зависимости от того, вращается телескоп по часовой стрелке или против часовой стрелки.

4. Лицевая сторона слева:

Если вертикальный круг инструмента находится слева от наблюдателя во время считывания, это положение называется левым лицом, а наблюдение, проведенное в горизонтальном или вертикальном круге в этом положении, называется наблюдением влево по лицу.

5. Лицевая сторона справа:

Если вертикальный круг инструмента находится справа от наблюдателя во время считывания, положение называется подсветкой лица, а наблюдение, проведенное в горизонтальном или вертикальном круге в этом положении, называется наблюдением справа от лица. .

6. Смена лица:

Это операция по перемещению вертикального круга вправо от наблюдателя, если изначально он был слева, и наоборот.Это делается в два этапа: сначала поверните телескоп на 180 ° в вертикальной плоскости, а затем поверните его на 180 ° в горизонтальной плоскости, т.е. сначала пройдите через телескоп, а затем поверните его на 180 °.

7. Линия коллимации. (Рис. 7.9):

Также известен как линия прямой видимости. Это воображаемая линия, соединяющая точку пересечения перекрестий диаграммы с оптическим центром предметного стекла и его продолжение.

8. Ось телескопа, (рис. 7.10):

Это также воображаемая линия, соединяющая оптический центр объектива с центром окуляра.

9. Ось уровня трубки:

Ее еще называют пузырьковой линией. Это прямая линия, касательная к продольной кривой трубки уровня в центре трубки. Когда пузырек находится в центре, он горизонтален.

10. Вертикальная ось:

Это ось, вокруг которой можно вращать телескоп в горизонтальной плоскости.

11. Горизонтальная ось:

Ее также называют цапфой или поперечной осью. Это ось, вокруг которой можно вращать телескоп в вертикальной плоскости.

Фундаментальные линии транзитного теодолита:

Это:

(i) Вертикальная ось.

(ii) Ось уровней плиты.

(iii) Ось телескопа.

(iv) Коллимационная линия.

(v) Горизонтальная ось.

(vi) Ось пузыря высоты.

Регулировка теодолита:

Регулировки теодолита бывают двух видов:

1. Постоянные корректировки.

2. Временные корректировки.

1. Постоянные корректировки:

Постоянные настройки производятся для установления фиксированных соотношений между основными линиями инструмента, и после внесения они сохраняются в течение длительного времени.Они необходимы для точности наблюдений.

Постоянные корректировки в случае транзитного теодолита:

(i) Регулировка уровней горизонтальной плиты:

Ось планшетов-уровней должна быть перпендикулярна вертикальной оси.

(ii) Регулировка коллимации:

Линия коллимации должна совпадать с осью телескопа и осью объектива, слайда и находиться под прямым углом к ​​горизонтальной оси.

(iii) Регулировка горизонтальной оси:

Горизонтальная ось должна быть перпендикулярна вертикальной оси.

(iv) Регулировка уровня телескопа или высоты:

Ось нивелира зрительной трубы или нивелир высоты должна быть параллельна линии коллимации.

(v) Регулировка индекса вертикального круга:

Верньер по вертикали должен показывать ноль, если линия коллимации горизонтальна.

2. Временные корректировки:

Временные настройки выполняются при каждой настройке инструмента перед началом наблюдений с помощью инструмента. Есть три временные регулировки теодолита.

(i) Центрирование.

(ii) Выравнивание.

(iii) Фокусировка.

(i) Центрирование:

Центрирование означает перемещение вертикальной оси теодолита непосредственно над отметкой станции.Метка станции должна быть представлена ​​четко определенной точкой, например концом гвоздя, вбитым в верхнюю часть колышка, или точками пересечения креста, отмеченного на поверхности под инструментом и т. Д.

Для этого:

(a) Присоедините шнур отвеса к крючку под вертикальной осью инструмента.

(b) Поместите инструмент над станцией, раздвинув ноги так, чтобы телескоп находился на удобной высоте, отвес находился примерно над отметкой станции, а выравнивающая головка была примерно выровнена.

(c) Поднимите инструмент, не нарушая относительного положения ног, и перемещайте его до тех пор, пока отвес не будет висеть в пределах 1 см по горизонтали от отметки станции.

(d) Ослабьте зажимное приспособление для смещения центра и переместите инструмент до тех пор, пока отвес не окажется точно над отметкой станции. Стрелочный конец отвеса должен висеть не более чем на 3 мм по вертикали над отметкой станции. Затем зажмите переключающую головку.

Примечание:

На склоне холма поместите две ноги вниз по склону и одну ногу вверх по склону.Это обеспечит большую стабильность.

(ii) Выравнивание:

После центрирования и приблизительно выравнивания инструмента, его точно выровняют относительно уровня пластины с помощью подъемных винтов, так что вертикальная ось становится действительно вертикальной. Для нивелирования инструмента,

(a) Ослабьте все зажимы и поверните инструмент вокруг любой из его оси до тех пор, пока более длинный уровень пластины не станет параллельным любой паре подъемных винтов, при этом уровень другой пластины будет параллелен линии, соединяющей третий подъемный винт и середина линии, соединяющей первую пару.

(b) Переместите длинный пузырек в центр его пробега, одинаково повернув оба винта либо внутрь, либо наружу.

(c) Точно так же переместите другой пузырек в центр его прохода, повернув только третий винт.

(d) Повторяйте это, пока оба пузырька не будут точно по центру.

Теперь поверните инструмент вокруг вертикальной оси на полный оборот. Каждый пузырек теперь будет оставаться в центре при условии правильной регулировки уровней тарелок.Таким образом, вертикальная ось становится действительно вертикальной.

Если необходимо измерить вертикальные углы, инструмент должен быть выровнен относительно уровня высоты, установленного на рычаге указателя.

Для этого:

(a) Сначала выровняйте инструмент по пластинчатым уровням. Затем поверните телескоп так, чтобы уровень высоты был параллелен линии, соединяющей пару подъемных винтов, и с помощью этих винтов переместите пузырек в центр его хода.

(b) Поверните телескоп на 90 ° в горизонтальной плоскости и сделайте пузырек по центру с помощью третьего винта.

(c) Повторяйте это, пока пузырек не останется в центре этих двух положений.

(d) Переместите высоту над третьим опорным винтом и поверните телескоп на 180 °. Если теперь пузырек не остается в центре, исправьте половину его отклонения с помощью зажимного винта, а другую половину — с помощью третьего подъемного винта.

Поверните телескоп на 90 ° так, чтобы он снова был параллелен двум подножкам, а затем сделайте пузырек по центру с помощью этих винтов. Теперь пузырек должен оставаться в центре для всех положений телескопа.Если нет, повторите весь процесс до тех пор, пока пузырь не останется в центре, когда телескоп вращается вокруг вертикальной оси.

Примечание:

Когда выравнивание завершено, стоит посмотреть на отвес, чтобы убедиться, что выравнивание не нарушило центрирование.

(iii) Фокусировка:

Это делается в два этапа, а именно:

(a) Фокусировка окуляра для четкого обзора перекрестия на диаграмме, и

(b) Фокусировка предметного стекла для переноса изображения объекта в плоскость диаграммы.

(a) Фокусировка окуляра:

Направьте телескоп в небо или держите перед телескопом лист белой бумаги. Перемещайте окуляр внутрь и наружу, пока не появится четкое и резкое черное изображение перекрестия.

(b) Фокусировка предметного стекла:

Направьте зрительную трубу на объект и поворачивайте винт фокусировки, пока не получите четкое и резкое изображение объекта. Можно отметить, что параллакс полностью устраняется, если нет движения изображения объекта при движении глаза вверх и вниз.

Глава G.

Теодолит и тахеометр

Страница 1 из 9

1. Инструменты

Транзиты, теодолиты и тахеометры — это эволюционное семейство. Хотя более новые типы инструментов заменили старые, их использование часто пересекалось по мере принятия. Поскольку их измерительные функции в основном одинаковы, они подвержены аналогичным инструментальным погрешностям и методам компенсации. Более сложные более поздние инструменты имеют меньше доступных пользователю настроек по дизайну и используют электронику для цифровой компенсации некоторых неправильных настроек.

а. Транзит

Традиционный переходник, рис. G-1, представляет собой инструмент открытой конструкции с четырьмя регулировочными винтами. Его регулировочные винты легко доступны, а большинство его движущихся частей, включая систему считывания углов, открыты. Это открытое воздействие приводит к более быстрому износу и более частой дезадаптации.

Рисунок G-1
Транзит


Транзиты устарели, используются в основном для демонстрации на полках, поэтому в этой главе они не рассматриваются. Большинство их проверок и регулировок проводятся параллельно с теодолитами, но, если требуется, я могу создать отдельную главу для транзитов.

г. Теодолит

Теодолит, рис. G-2, представляет собой закрытую конструкцию с оптической системой считывания и тремя регулировочными винтами. Большинство регулировочных винтов находятся под крышками или иным образом защищены, а их движущиеся части герметичнее, чем у транзитных. При осторожном использовании теодолит менее подвержен неправильной настройке, чем транзит.

Рисунок G-2
Теодолит

Теодолиты производились для широкого спектра потребностей, от строительства до высокоточных контрольных съемок, в результате чего были созданы модели с различными возможностями и элементами управления.У некоторых был отдельный пузырь для ручной ориентации вертикального круга, у других — круг, управляемый автоматически гравитацией. В повторяющемся теодолите использовались верхний и нижний горизонтальный круговой замок и замедленная съемка, в направленном теодолите — только одиночный замок / замедленная съемка. Ранние теодолиты были аналоговыми приборами с оптической системой считывания углов; более поздние инструменты были цифровыми.

За исключением вертикальной окружности, проверки и регулировки первичного теодолита одинаковы для разных моделей.Те, которые уникальны для конкретного инструмента, объясняются в руководстве к инструменту.

г. Тахеометр

Тахеометр (TSI), рисунок G-3, имеет общие механические характеристики, включая закрытую конструкцию и три регулировочных винта, с теодолитом. TSI использует цифровые системы считывания углов и включает возможность электронного измерения расстояния (EDM). Большинство TSI также имеют возможность самостоятельно корректировать некоторые условия неправильной настройки инструмента.

Рисунок G-3
Электронный тахеометр


Многие искажения теодолита одинаковы для TSI. Цифровые и электронные системы, особенно те, которые не имеют эквивалента TSI, требуют специальных проверок. Они подробно описаны в руководстве к прибору. Поскольку они имеют схожие части и элементы управления, проверки теодолита и TSI объединены; вызываются те, которые относятся к одному или другому.

Современная система компенсации TSI измеряет наклон осей и соответствующим образом корректирует угловые измерения. Конкретный TSI может использовать одноосную систему, которая корректирует только зенитные / вертикальные углы для наклона оси, или двухосную систему, которая также корректирует ошибки горизонтальных углов, вызванные наклоном осей.

Это не значит, что система компенсации TSI безошибочна. Как и в случае с любым другим аспектом регулировки TSI, система компенсации не должна считаться безошибочной. В то время как компенсатор автоматического уровня относительно легко и быстро проверить, компенсатор TSI более сложен. В руководстве по прибору содержится информация о его системе компенсации, его чувствительности и о том, как проверить, что он работает правильно. Не все TSI используют одинаковую конструкцию компенсации, даже от одного производителя, поэтому следует соблюдать процедуры, описанные в руководстве.

Дом

Aquatic Mammals — это рецензируемый журнал, спонсируемый Европейской ассоциацией водных млекопитающих (EAAM), Альянсом парков и аквариумов морских млекопитающих (AMMPA) и Международной ассоциацией тренеров морских животных (IMATA). Aquatic Mammals публикует статьи, связанные с морскими млекопитающими (киты, дельфины, тюлени, морские котики, морские львы, моржи, дюгони, ламантины, каланы и белые медведи). Темы публикаций как по содержащимся в неволе, так и по диким морским млекопитающим включают аспекты разведения; поведение; сохранение; Ветеринария; анатомия; физиология; обучение персонала; демографические тенденции; а также последствия загрязнения, изменения климата и шума.Кроме того, Aquatic Mammals имеет функцию «Исторические перспективы», которая включает очерки и DVD-диски с интервью с выдающимися учеными-морскими млекопитающими в высоком разрешении. Журнал также публикует короткие заметки, обзоры книг и различные отчеты (например, резюме семинаров, материалы).

На видео ниже видные ученые-морские млекопитающие, опрошенные журналом « Aquatic Mammal » «Исторические перспективы», дают советы студентам, интересующимся изучением морских млекопитающих.Чтобы заказать DVD или получить дополнительную информацию о серии «Исторические перспективы», щелкните эту ссылку.

На видео ниже видные ученые-морские млекопитающие, опрошенные для серии «Исторические перспективы» журнала Aquatic Mammal , обсуждают, как изменение климата может влиять на морских млекопитающих. Чтобы заказать DVD или получить дополнительную информацию о серии «Исторические перспективы», щелкните эту ссылку.

Водные млекопитающие: исторические перспективы от водных млекопитающих на Vimeo.

Aquatic Mammals поддерживается через совместное спонсорство

Европейская ассоциация водных млекопитающих (EAAM)
Альянс парков и аквариумов морских млекопитающих (AMMPA)
и Международная ассоциация тренеров морских животных (IMATA)

Основана EAAM в 1974 г.

Aquatic Mammals отредактирован и отформатирован Сандрой Лаример и Шани Салливан и напечатан MinuteMan Press, Норвич, Коннектикут. Идентификаторы цифровых объектов присваиваются рукописям CrossRef.

NOAA 200th: Коллекции: Теодолиты: Великий теодолит

На этом эскизе изображен «Великий теодолит» Фердинанда Хасслера, массивный 300-фунтовый инструмент, который использовался для геодезии почти 40 лет.

Высокая доступное разрешение. (208кб, 1120×1712).

Имея круг диаметром 30 дюймов и весом 300 фунтов, «Великий Теодолит », показанный на этом изображении, требовал усиления Survey специального оборудования Берегового суперинтенданта Фердинанда Хасслера перевозка. На этом теодолите была построена платформа, позволяющая Хасслеру, чтобы перемещаться по инструменту и считывать углы, не беспокоя сам инструмент, как его видели на станции. Очень точный инструмент был способен производить то, что теперь считалось бы первоклассным горизонтальные наблюдения. Представлен как 1: 100 000 («одна часть в сто тысяч »), работа« первого порядка »означает, что есть только одна единица ошибки на каждые 100000 единиц опроса работай.

Инструмент был настолько хорошо сконструирован, что постоянно использовался с момента покупки в 1836 г. до ноября 1873 г., когда во время использования в Грузии на него обрушился торнадо. Слетел с подставки, это было непоправимо поврежден.

Историческая справка

Построенный по собственному проекту Тротоном и Симмс в Англии в 1836 году, Великий теодолит был гордостью и радостью Хасслера. Считалось лучший инструмент своего времени.Согласно переписке Хасслера с секретарем ВМФ, мастерство его строительства и его точностью так восхищались в Лондоне, что тамошние ученые хотели это остаться с ними подольше для их дальнейшего изучения.

Когда теодолит прибыл в США, Хасслер пришел в восторг. Тем не мение, несколько забавно, что он не удержался от улучшения инструмента он назвал «великолепным». Вскоре после прибытия теодолита Хасслер поручил своим производителям инструментов построить некую замену запчасти для него собственной разработки.

  • Показанный прибор: Великий теодолит, изготовленный на заказ Troughten and Simms of England
  • Расположение: Неизвестно
  • Дата изготовления: Прибл. 1836
  • Даты использования: с 1836 по 1873 год
  • Дата фото: Неизвестно
Работы проконсультированы

Дракап, Дж. Ф. (1994). Геодезические изыскания в США 1807-1940 гг.Получено Май 2006 г., источник: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/geodetic_survey_1807.html.

Hassler, F.R. (1820). Основные документы, относящиеся к обследованию побережья Соединенных Штатов и разработка единых стандартов мер и весов для таможенных домов и государств. Vol. III (стр. 19 и 63).

Schott, C.A. (1902). Восточная косая дуга Соединенных Штатов Состояния и оскулирующий сфероид (стр. 47).

Theberge, Capt.A.E. Береговая служба 1807-1867 гг. Получено Июнь 2006 г., источник: http://www.lib.noaa.gov/edocs/CONTENTS.htm.

Связанные веб-сайты:

Береговая служба 1807-1867 гг.

Национальная геодезическая служба

% PDF-1.4 % 3142 0 объект > endobj xref 3142 106 0000000016 00000 н. 0000002476 00000 н. 0000002838 00000 п. 0000003931 00000 н. 0000004424 00000 н. 0000004749 00000 н. 0000004889 00000 н. 0000005034 00000 н. 0000005180 00000 н. 0000005326 00000 н. 0000005468 00000 н. 0000005610 00000 н. 0000005752 00000 н. 0000005894 00000 н. 0000006040 00000 п. 0000006186 00000 п. 0000006331 00000 п. 0000006472 00000 н. 0000006617 00000 н. 0000006763 00000 н. 0000006905 00000 н. 0000007047 00000 н. 0000007188 00000 н. 0000007330 00000 н. 0000007476 00000 н. 0000007622 00000 н. 0000007768 00000 н. 0000007914 00000 п. 0000008056 00000 н. 0000008202 00000 н. 0000008347 00000 п. 0000008493 00000 п. 0000008635 00000 н. 0000008781 00000 н. 0000008923 00000 н. 0000009066 00000 н. 0000009207 00000 н. 0000009352 00000 п. 0000009493 00000 п. 0000009704 00000 н. 0000009747 00000 н. 0000010409 00000 п. 0000010641 00000 п. 0000011196 00000 п. 0000011428 00000 п. 0000011883 00000 п. 0000011914 00000 п. 0000011968 00000 п. 0000011991 00000 п. 0000012636 00000 п. 0000012659 00000 п. 0000013100 00000 п. 0000013123 00000 п. 0000013633 00000 п. 0000013656 00000 п. 0000014193 00000 п. 0000014216 00000 п. 0000014740 00000 п. 0000014763 00000 п. 0000015232 00000 п. 0000015255 00000 п. 0000015714 00000 п. 0000017165 00000 п. 0000017188 00000 п. 0000017809 00000 п. 0000053990 00000 п. 0000054198 00000 п. 0000076404 00000 п. 0000076484 00000 п. 0000079163 00000 п. 0000079266 00000 п. 0000095815 00000 п. % Ȁ

(PDF) Методология наведения новой автоматической управляемой лазерной теодолитовой системы

Методология наведения новой автоматической управляемой лазерной теодолитовой системы

Zhang Zili, Zhu Jigui, Zhou Hu , Ye Shenghua

Государственная ключевая лаборатория прецизионных измерительных технологий и приборов, Тяньцзиньский университет,

Тяньцзинь, Китай 300072

РЕЗЮМЕ

Системы измерения пространственных координат, такие как теодолиты, лазерные трекеры и тахеометры, широко применяются в производстве и процессы сертификации.Традиционная операция с теодолитами требует ручного труда и требует много времени, поэтому

не удовлетворяет потребности в промышленных измерениях в режиме онлайн, также лазерным трекерам и тахеометрам необходимы отражающие цели

, которые не могут выполнять бесконтактные и автоматические измерения. Для достижения автоматических и бесконтактных измерений с высокой точностью и эффективностью представлена ​​новая автоматическая управляемая лазерная теодолитная система

, которая состоит из двух подсистем

: базовой системы измерения и системы управления и наведения. Первая система образована двумя лазерными моторизованными теодолитами

для выполнения основных задач измерения, а вторая состоит из камеры

и блока системы технического зрения, установленного на механическом смещающем блоке, чтобы предоставлять информацию об азимуте

точек измерения. Блок механического перемещения может вращаться по горизонтали и вертикали, чтобы направить камеру в желаемую ориентацию

, чтобы камера могла сканировать каждую измеренную точку в поле измерения, затем азимут соответствующей точки

рассчитывается для лазерных моторизованных теодолитов. двигайтесь соответственно, чтобы целиться в него.В этой статье анализируется состав всей системы

и принцип измерения, а затем акцент делается на методологии

для лазерных точек от теодолитов, чтобы двигаться к измеряемым точкам. Процесс наведения

реализован на основе преобразования координат между базовой системой измерения и системой управления и

системы наведения. С помощью угла поля зрения блока системы обзора и мировой координаты системы управления и системы наведения

посредством преобразования координат можно получить информацию об азимуте области измерения, на которую указывает камера

.Мгновенные горизонтальные и вертикальные изменения механического смещения

также учитываются и рассчитываются для предоставления информации об азимуте в реальном времени указанной области измерения, по которой моторизованный теодолит

будет соответственно перемещаться. Эта методология реализует заранее определенное местоположение лазерных точек

, которые находятся в пределах видимости камеры, так что он ускоряет процесс измерения и реализует приблизительное руководство

вместо ручных операций.Результаты моделирования показывают, что предложенный метод автоматического наведения

эффективен и осуществим, что обеспечивает хорошие характеристики отслеживания заданного местоположения лазерных точек.

Ключевые слова: система измерения пространственных координат, лазерный теодолит с автоматическим наведением, система управления и наведения, методика наведения

, преобразование пространственных координат, нелинейный метод наименьших квадратов, обработка изображений, в реальном времени

слежение, компьютерное зрение, калибровка камеры

1 . ВВЕДЕНИЕ

В области современных процессов производства и сертификации, координатные измерения ключевых характеристик объектов

в больших или сверхбольших объемах пользуются большим спросом. Таким образом, системы измерения пространственных координат

играют все более важную роль в обрабатывающей промышленности, такой как судостроение, сборка фюзеляжа самолетов, астронавигационная съемка

и так далее. Среди наиболее часто используемых систем, таких как теодолитовые сети, системы тахеометров

, системы лазерного слежения, системы видеосъемки фотограмметрии, системы лазерного сканирования и портативные координатные системы

, первые три имеют более широкое применение благодаря большому диапазону измерения и более высокая точность.

Традиционная работа теодолита требует, чтобы пользователь наводил прицел на цели вручную, что требует значительных затрат времени —

, а также ошибки наведения серьезно повлияют на точность измерения всей системы.

1 2 3 4