Как штукатурить углы стен по маякам правильно?

Ремонт стен — это такой процесс, с которым за свою жизнь сталкивается практически каждый человек, но далеко не все заранее изучает подробную информацию и составляет проект, согласно которому проводятся все работы. По этой причине и возникают неприятные ситуации, связанные с неумением выполнять ту или иную работу.

Например, большинство людей даже не представляют то, как штукатурить углы, несмотря на относительную простоту этих работ. Единственная сложность заключается в использовании подходящих инструментов и точном следовании всем инструкциям. Давайте разберёмся в данном вопросе.

Штукатурка внешних углов

Люди, не разбирающиеся в том, как штукатурить углы стен, могут не понять, о чём сейчас пойдёт речь. Дело в том, что существуют два вида углов — внутренние и внешние. Сначала стоит обсудить процесс штукатурки именно внешних углов, потому что данный процесс считается более простым, а справиться самостоятельно с ним сможет любой новичок.

Выравнивание штукатурки на внешних углах специалисты советуют осуществлять при помощи специальных уголков — новейших средств, для облегчения процесса проведения ремонтных работ, выполняющих роль маяков. Также для этого может быть использована приклеенная армирующая сетка, которая также является невероятно привлекательным вариантом для использования.

Дело в том, что штукатурка с использованием уголков может похвастаться большим количеством преимуществ, несмотря на которые, к сожалению, она часто не признаётся строителями с большим стажем. Вот список этих достоинств:

• штукатурка точно не рассыплется, благодаря стальному маяку, укрепляющему покрытие;
• вы сможете сделать покрытие монолитным при помощи дополнительной армирующей сетки, ведь она очень надёжно соединит две стены;
• у вас отпадёт надобность, связанная с тщательным заглаживанием внешних углов, ведь маяк будет заранее выставлен по необходимому уровню, что и станет нулевой точкой в процессе штукатурки стены;
• время, которое будет затрачено на штукатурку внешних углов по маякам, даже не сравнится с тем, которые вы бы затратили на простое оштукатуривание без современных средств.

Начинаем работу

Для начала выполнения работ требуется найти на стене место, выступающее сильнее всего. Речь идёт, конечно, про те неровности, которые не поддаются выравниванию или устранению каким-либо другим способом. Данная точка станет отправной во всём процессе установки маяков.

Обратите внимание на то, что абсолютно все маяки должны устанавливаться строго на одном уровне. В противном случае велик риск получения неровной стены в результате. Проверить установку можно при помощи правила достаточно большой длинны. Просто приложите данный инструмент к крайним маякам, а затем проверьте, что все остальные достаточно плотно прилегают к нему.

Оштукатурить угол можно только после завершения таких работ (все маяки должны быть хорошо зафиксированы). Любые специалисты вам скажут: «Сначала мы оштукатуриваем углы, а потом просто проходимся по ним наждачной бумагой». Важно правильно выбирать уголки, применяемые для этого процесса. Разные виды подойдут для различных ситуаций. Если после процесса штукатурки вы собираетесь начать клеить обои, то стоит применять острые углы.

Что же касается декоративной штукатурки, то лучше будет выглядеть закруглённый вариант. Как вы могли уже понять, штукатурка внешних углов — это просто, осталось только рассмотреть процесс работы с внутренними, при оштукатуривании которых важно соблюдать технологию, а также грамотно работать с маяками, устанавливать которые в подобных ситуациях несколько труднее.

Штукатурка внутренних углов

Люди, задающиеся вопросом о том, как правильно штукатурить углы, чаще всего предполагали под понятием «штукатурка углов стен» именно внутренние. Вам понадобится приобрести все современные инструменты, без которых не получится сделать всё грамотно и аккуратно. Вот список этих инструментов:

• Правило большой длины. Данный инструмент упоминался и при разборе предыдущей ситуации, он требуется для выравнивания площади, расположенной между маяками.
• Среднее правило. Этот инструмент выполняет ту же функцию, но только на небольших площадях. Правило такой длины поможет также убрать излишки штукатурки.
• Шпатель угловой. Что же касается этого инструмента, то с ним знакомы все люди, причём даже те, которые не имеют никакого отношения к строительной сфере. Он представляет собой прямой угол, который может послужить для выравнивания штукатурки в труднодоступных местах.
• Уровень. Данный инструмент помогает строителям выявлять различные откосы и неровности, он должен иметь относительно большую длину (двух метров чаще всего достаточно), а необходим он с целью выравнивания маяков по длине. Короткий уровень, конечно, мог бы взять на себя подобные функции, но процесс выполнения работ заметно усложниться, а у новичков могут появиться даже серьёзные проблемы.
• Угольник (90 градусов). Такое приспособление может понадобиться вам в процессе установки маяков, оно поможет установить их строго перпендикулярно.

Обратите внимание! Строительный уровень — это такой инструмент, при работе с которым важна максимальная точность. По этой причине его необходимо заранее проверить на присутствие даже малейших погрешностей, ведь они способны значительно ухудшить весь окончательный результат. Для проверки достаточно просто приложить уровень к стене, а после этого провести черту. Суть проверки заключается в перевороте угла (он должен тоже показывать, что черта проведена ровно). В противном случае следует приобрести новый уровень.

Процесс штукатурки

Скорее всего, вас интересует именно то, как штукатурить угол. На самом деле, всё начинается так же, как и в предыдущем варианте. Достаточно просто начать с установки и надёжной фиксации маяков. Прикрепите их на штукатурный раствор, используя для этого уровень. Соблюдайте шаг, размер которого — примерно 0,2 метра. Обратите особое внимание на установку крайних маяков: от стены они должны быть отдалены на 5 см, но самое важное — это строгая перпендикулярность стене.

После надёжной фиксации маяков дайте им высохнуть, ведь прийти к окончательному результату — оштукатуренному углу, вы всегда успеете. Маяки обязательно должны схватиться до того, как вы начнёте наносить первый слой. Важно постоянно следить за излишками смеси, а также своевременно убирать их.

Неровности, оставшиеся в углу, должны быть побеждены при помощи углового штапеля, который был обсуждён ранее. Особенно аккуратно действуйте при окончательно выравнивании. Не забудьте также обработать стены, для этого пригодится наждачная бумага.

Как закруглить угол стены – решение задачи штукатуркой

Прямой угол в доме – это классика, однако если в семье есть дети, которые имеют обыкновение бегать и ударяться обо все выступы, стоит задуматься, как закруглить угол стены, получив при этом оригинальный дизайн. Кто-то решит воспользоваться гипсокартоном, но при этом получится либо малый радиус загиба, либо большой радиус, но с потерей изрядной части площади помещения за счет того, что листы будут крепиться на большом расстоянии от стены. Поэтому остановимся на штукатурке.

Размышления на тему: как закруглить угол стены и что это даст?

Итак, есть два угла в том месте, где коридор вливается в большое помещение, например, гостиную, и невольно возникают опасения, что бегающие дети или спешащие по каким-то своим делам взрослые будут часто эти углы задевать. Выход один – надо стесать выступающие части, а вот что сделать на их месте, придумать не сложно. Простейший вариант – плавное закругление, более сложный – самая настоящая полуколонна с конической базой и такой же капителью. То и другое лучше делать на кирпичной кладке.

Поскольку формировать сложные архитектурные формы без опыта весьма затруднительно, выбираем решение попроще. Кроме того, что при таком незначительном изменении геометрии стен оббивать становится нечего, мы получаем еще один плюс – красивый дизайн помещения. Плавно изгибающиеся линии на стыках стен, отделанные декоративной штукатуркой под камень или обоями под металл придадут помещению роскошный вид, останется только выдержать помещение и коридор в схожем стиле.

Как получить круглые углы в квартире

Запланировав видоизменение углов, не откладывая в долгий ящик, приступаем к материализации задуманного. Понадобится нам для работы ряд инструментов: измерительная рулетка, отбивочная нить, если таковой нет, то карандаш и что-нибудь ровное для прочерчивания линий, например, двухметровый кусок металлического профиля. Также понадобится болгарка, электродрель с функцией шуруповерта, лобзик (лучше электрический), перфоратор, отвертка, наждачная бумага, кисточка, емкость для штукатурки, а также шпатель или кельма. Из материалов нужны будут фанера, деревянная планка, уголки, грунтовка, штукатурка и краска.

Штукатурка угла — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка к штукатурке углов кругом

Если у вас получается ровно вести правило по срезанным участкам на месте бывших углов, можно сразу приступать к их отделке. Если же шаблон смещается вправо-влево, желательно с одной стороны, недалеко от кромки спила штукатурки, вертикально прикрутить к стене двухметровый профиль, чтобы одна из поперечин упиралась в него при движении вдоль обрабатываемой поверхности.

Шаг 2: Отделка углов

Предварительно приготовленную готовую штукатурку набрасываем шпателем или кельмой, чтобы смесь обильно выступала за пределами, ограничиваемыми шаблоном.

Шаг 3: Долбление угла

Снять выступающие излишки, чтобы получить круглые углы в квартире, можно, конечно, и «на глазок», но, поскольку у нас теперь есть шаблон, используем его.

Шаг 4: Грунтование

Когда все углы полностью оббиты и, казалось бы, можно приступать к оштукатуриванию, тем более что неровные сколы кирпича позволяют сделать это максимально эффективно, все же рекомендуется сначала выполнить грунтование. Во-первых, это увеличит адгезию, а во-вторых, укрепит швы колотой кладки. Берем макловицу или кисть иразмашистыми движениями, не жалея грунтовки, наносим состав на закругляемые участки .

Шаг 5: Покраска правила

Поскольку штукатурка замешивается на воде, которую очень не любит фанера, нам необходимо покрасить получившийся шаблон, во избежание коробления.

Шаг 6: Изготовление шаблона

Берем электролобзик, или, за неимением такового обычный, лучковый, и начинаем аккуратно пилить фанеру по прочерченным линиям.

Шаг 7: Разметка шаблона

Чтобы формировать штукатурку в виде правильной окружности, нам необходим шаблон, который будет использоваться как правило. Поэтому берем готовый строительный циркуль или изготавливаем его подобие из профиля, вкрутив пару саморезов с промежутком 20 сантиметров. На куске фанеры очерчиваем по краю полуокружность.

Шаг 8: Замеры радиуса

Первое, что нужно сделать – отметить радиус будущего закругления. Каким он окажется, решать только вам, это может быть 15, 20 или даже 30 сантиметров. Остановимся на двадцати и отмерим их в обе стороны от угла на разной высоте (крайние отметки желательно сделать возле пола и потолка).

Шаг 9: Очерчивание места закругления

По верхней и нижней отметкам прикладываем отбивочную нить и одним хлопком проводим четкую границу предстоящего фронта работ. Однако если такой нити в наличии нет, используем вместо нее ровный металлический профиль и карандаш, прочерчивая линию вручную.

Шаг 10: Прорезывание штукатурки

Когда все углы будут очерчены, беремся за болгарку.

Закругленный угол в квартире – подведение итогов

Когда вновь наложенная штукатурка подсохнет и станет почти полностью неотличимой от старой, часть которой пришлось срезать и удалить вместе с некоторым количеством кирпича, стены примут вид, близкий к законченному. И особенно гармонично они будут смотреться в помещении, в котором еще и потолки с закругленными углами. Однако, все же чего-то не хватает. Например, финишной отделки. Штукатурка – это практично, зачастую – надежно, но далеко не всегда красиво. Поэтому стоит покрыть стены и, возможно, потолок парой слоев декоративной смеси под мокрый шелк или с имитацией камня.

Углы, закругленные с помощью штукатурки, будут смотреться весьма органично, а эффективность такой техники намного выше, чем собственноручная установка готовых железобетонных полуколонн.

Отделка закруглений – важный этап в оформлении помещения, бывшие углы могут стать центральными элементами декора. Например, можно выделить их белой акриловой краской, которая будет выглядеть особенно ярко на фоне стен, отделанных диким природным камнем. Другой вариант – наоборот, покрыть с помощью фактурного валика полученные полуколонны декоративной штукатуркой под мрамор, а стены покрыть перламутровой краской. Впрочем, как будет выглядеть закругленный угол в квартире, зависит всецело от вас.

как выровнять внутренние уголки конструкций

Нужно ли выравнивать стены перед шпаклёвкой

Правильно подготовленная поверхность – залог качественного ремонта. У многих возникает резонный вопрос: нужно ли грунтовать стену перед нанесением шпаклевки? Это необходимо в следующих случаях:

1. Грунтовка выравнивает стену, сглаживает микротрещины и дефекты.
2. Состав улучшает адгезию.
3. Для загрунтованной стены требуется меньше шпаклевки.
4. На обработанную поверхность состав ложится лучше.
5. Грунтовка в составе содержит полезные вещества, которые защищают от влаги, плесени и грибков.

Шпаклёвка бывает:

1. Стартовая.
2. Финишная.
3. Универсальная.

Выпускаются готовые и сухие смеси. Последние необходимо разводить водой до густой консистенции.

Для лучшего качества работы, рекомендуется загрунтовать стену перед шпаклеванием.

Как правильно шпаклевать своими руками

Требуется купить необходимые инструменты:

1. Угловой шпатель. Его применяют для того, чтобы выровнять стыки стен.
2. Правило.
3. Строительный уровень.
4. Перфорированные металлические либо пластиковые уголки.
5. Набор шпателей из металла разнообразных размеров.

С чего начать шпаклевку

Сначала нужно подобрать раствор для шпаклевки, он может различаться:

1. По степени изготовления.

Можно приобрести сухую смесь, она стоит дешево, но ее следует развести. Еще продаются уже приготовленные растворы.

1. По вяжущим веществам.

Раствор может быть создан на основе гипса или цемента. А может быть произведен на основе полимеров.

Цементная смесь имеет отличную влагостойкость, ее употребляют в ванной комнате либо на кухне, покрывают ею фасад здания. Но минус этого раствора – он может растрескаться после того, как полностью просохнет.

Полимерная шпаклевка сделана на основе акрила либо латекса. Шпаклевку на основе латекса употребляют только для нанесения на стены в комнатах.

1. По предназначению.

Смеси бывают выравнивающими, декоративными или универсальными. Они в основном отличаются по величине крупинок. Когда выбираете смесь, то смотрите на зернистость материала. Чем мельче крупинки, тем тоньше слой можно положить.

Выравнивающие, это стартовые шпаклевки, которые наносят первоначальным слоем. Декоративные, это финишные, которые употребляют при окончании работ.

Как наносить смесь на внутренние углы

Сначала требуется понять кривизну стыка. Далее вдоль него наносят шпаклевку. Излишний состав снимается правилом. Ровность проверяют с помощью угольника и строительного уровня. Если обнаружатся отклонения, то стык опять промазывают штукатуркой, но меньшим слоем.

После такого оштукатуривания могут образоваться маленькие выступы. Их шлифуют так: на ручную терку прикрепляют наждак, чтобы его края были шире краев терки на 2 см. Затем этим инструментом шлифуют одну сторону угла, потом другую. Это делают резкими и быстрыми движениями, от уровня пола постепенно поднимаясь к потолку. После этого поверхность станет ровной.

Как выровнять угол между стеной и потолком

1. Правда, угол под плинтус не обязательно очень тщательно выравнивать. Для таких работ хорошо использовать стартовый состав Акрил Путс либо любую другую смесь на основе акрила. Сначала состав наносят тоненьким шпателем, затем широким в 1 слой. Потом поверхность грунтуют, это увеличит в дальнейшем адгезию с плинтусом. После ждут 10-12 часов, чтобы грунтовка полностью просохла.
2. Угол без плинтуса делать тяжелее. Особенно это сложно сделать в новостройке, так как здание дает усадку. Сначала наносят слой шпаклевки, после его полного высыхания, углы укрепляют армирующими материалами: серпянкой либо скотчем с металлическими нитями. Серпянка довольно дешевая, но вот ровный угол с ней сделать сложно, так как она постоянно отстает.

А металлизированный скотч отлично годится для создания прямого угла, также после этого не появляются трещинки. Но он имеет минус: от нанесенного состава скотч может разбухнуть и исказиться. Ликвидируют этот недостаток с помощью жидких гвоздей и наложением еще одного слоя шпаклевки.

Как зашпаклевать угол, если он неровный изначально

1.      Это наиболее трудоемкий способ. Он часто применяется в старых комнатах, где на стыках стен слой старой штукатурки гораздо толще, чем на стенах.

А уже потом можно шпаклевать с помощью широкого шпателя. Состав нужно наносить на самый краешек шпателя.

Если на противоположной стороне шпателя случайно появилась шпаклевка, то стоит принять ее небольшим шпателем

Затем широкий шпатель приставляют к углу так, чтобы смесь попала в угол, а потом осторожно отводят шпатель от угла. Так шпаклюют стену снизу доверху

Требуется выровнять стыки стен штукатуркой. А затем загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

2.      Сначала шлифуют стену шлифовальной машиной либо наждаком, а затем штукатурят. Но не стоит этого делать, если стыки стен были плохо забетонированы. Помимо этого, не следует делать такую работу, если стены были оштукатурены материалом марки 150-200.

3.      Этот способ состоит в выравнивании стыков стен с помощью финишной шпаклевки. Но он подходит, только если после этого решено окрасить стену. Так как после такого способа стены все равно могут оставаться неровными. Финишную шпаклевку наносят в 3-5 слоев.

Принцип работы

Шпаклевание наружных углов. Шпатлевку осуществляют с помощью оформления стыков поверхности под прямыми углами. На края стены нужно установить насадки, чтоб получилось правильно наложить шпатлевку на наружные участки.

Специализированные насадки могут быть разными:

• Металлическими. При производстве насадок может использоваться оцинкованный стальной материал либо алюминиевый металл. Для уменьшения массы конструкции, чтобы изделие можно было утопить в шпатлевке, по бокам делают перфорации. К недостаткам этой разновидности инструмента причисляют возможное появление коррозии на участках оцинковки.
• Пластиковыми. По форме такие изделия из пластика очень сходны с металлическими насадками, только пластиковый материал обладает наивысшим эксплуатационным сроком. Такая конструкция часто применяется при обработке неровной стеновой поверхности с существенными выступами либо другими различными дефектами.
• Гибкими. Такие насадки применяют для облицовки углов, которые находятся в проемах с арочной геометрией. Также гибкие насадки применяют, если необходимо заштукатурить криволинейные участки на гипсокартонной поверхности. Особая конструкция уголка позволит изгибать это изделие под нужными углами, не повредив при этом края. Эти накладки применяют только при обработке прямоугольных поверхностей, а вот шпатлевание остальных бетонных плоскостей выполняют без применения вспомогательных конструкций.

Шпатлевка наружных углов в комнате должна выполняться в следующем порядке:

• Малое количество раствора наносят по всей поверхности равномерным слоем. Обрабатывается тот участок, который в этом нуждается.
• Затем осуществляют монтирование перфорированных уголков, чтобы утопить их в самой смеси.
• Изделия устанавливают по уровню, шпатлевку добавляют при необходимости.
• После полного высыхания приступают к заключительному отделочному процессу.
• На мастерок накладывают немного смеси, чтобы обработать поверхность только с одной стороны.
• Затем такая процедура повторяется – работу проделывают на другой необработанной стороне, вместе с этим нужно выводить лишний раствор.
• Выравнивать состав нужно равномерными движениями, борозд оставлять нельзя.
• Процедуру повторяют до полной обработки всей площади, которая подлежит облицовке.
• Участок начинают шлифовать и грунтовать специальным проникающим раствором только после полного высыхания шпаклевочного покрытия. Если есть необходимость, то проводят заключительную шпатлевку.
• Затем следует провести повторное шлифование. Процедуру следует проводить аккуратно, чтоб не стереть первый слой шпаклевки.

Шпатлевка внутреннего угла. Работа должна выполняться в следующем порядке:

• Для начала определяют кривизну обрабатываемых углов. Бывают случаи, когда необходимо предварительное укладывание штукатурки.
• Выравнивать начинают плоские места стены – такие участки придется подводить вплотную к стыкам.
• Вдоль всего угла нужно нанести приготовленную смесь, а оставшиеся излишки удалить правилом. Такой инструмент нужно использовать поочередно на каждой стене.
• Чтоб упростить нелегкую работу, специалисты рекомендуют использовать угловой мастерок – конструкция этого шпателя поможет быстрее завершить обработку, не понадобится выполнять каких-либо дополнительных процедур.
• На откосах получившееся покрытие можно проверить на ровность с помощью угольника и уровня. Если найдутся какие-либо отклонения, то процедуру придется повторить, но в этот раз использовать нужно уменьшенное количество раствора.

Затирка и шлифовка углов. Небольшие выступы могут образоваться по окончании внутренней облицовки. Вывести такие нежелательные дефекты можно с помощью шлифовки. Для этого следует выполнить следующие нехитрые действия:

• На заранее приготовленную ручную терку нужно установить наждачное полотно так, чтобы оно выступало на 20 мм за край инструмента.
• Таким приспособлением сначала обрабатывают одну сторону угла, затем – другую. Во время обработки все выполняемые движения должны производиться быстро и резко.
• Благодаря своей пластичности наждачная бумага легко удаляет закругления, создавая тем самым ровную поверхность.

Шпаклевка гипсокартонного угла. Часто в работе со стенами, покрытыми гипсокартонном, могут возникнуть сложности: в местах стыка по уголкам начинают появляться трещинки. Чтобы этого не происходило, нужно следовать следующей инструкции:

• Первым делом следует разрезать швы, создать углубления, после чего очистить их.
• Затем нужно обработать уже очищенные швы клеем – делать это нужно при помощи шпателя.
• После этого устанавливают 60-миллиметровую сетку.
• Затем следует сделать обработку по методу, описанному в инструкции.

Особенности и преимущества

У сухой шпаклевки, по сравнению с другими отделочными материалами, есть ряд преимуществ. Первое, и, пожалуй, самое главное – невысокая цена. Сделать самостоятельно раствор несложно, а будет стоить это копейки.

Второе преимущество – она хорошо перекрывает всевозможные трещины и неровности. Если стена повреждена, на ней есть разломы, то штукатурка поможет исправить ситуацию. Под слоем этого материала все недостатки будут невидимы, и вы сможете спокойно красить или покрывать ее обоями.

И наконец, она легко наносится. Даже если у вас совсем нет опыта в ремонтных работах, вы все равно способны самостоятельно выровнять поверхности небольшой кривизны при помощи качественного материала.

Внутренние углы

Если штукатур выполнил работу хорошо и стены ровные, то шпаклевать внутренние углы легко – их не надо ровнять, если штукатурка кривая, то появляются проблемы.

Классическая шпаклёвка углов выполняется в три этапа:

1. — Грунтовка,
2. — Вертикальная,
3. — Горизонтальная шпаклёвка.

Грунтуют старые стены, если штукатурка свежая, то грунт необязателен.

Сначала внутренний стык стен прошпаклёвывается вертикально. Узким шпателем шпаклёвка наносится полосой снизу вверх, материал ложится на две стороны без пропусков.

Для горизонтальной шпаклёвки нужен шпатель от 30 см. Движение руки идёт от линии стыка, а смесь полностью закрывает угол.

Сложности возникают, если стык стен кривой. Тут поможет угловой шпатель.

Инструкция по работе с угловым шпателем:

— Смесь наносится на обе стороны угла с запасом до 5–10 мм,

— Уголок прикладывается к стыку внизу или вверху,

— Шпатель стягивает излишки шпаклёвки,

— Смесь по краям подравнивается широким шпателем (стягиваем от угла),

— Под покраску угол обрабатывается абразивом.

Внешний угол стен – как добиться ровного стыка?

Для внешних работ по выравниванию гипсокартон не применяется. Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.

1. Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все выступающие неровности необходимо удалить при помощи молотка.
2. Следующим этапом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
3. Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать перфорированные металлические уголки, которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и впоследствии выравниваются шпаклёвкой.
4. Излишки смеси необходимо удалить с помощью шпателя. Затем нужно убедиться в точной вертикальной установке металлического профиля.
5. При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол выравнивается и шпаклюется.

Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:

Способы

Для того чтобы правильно зашпаклевать внутренний угол, необходимо предварительно провести строительным угольником от потолка до пола и отметить карандашом все отклонения. Выступы срезаются с помощью рубанка, а впадины грунтуются и зашпаклёвываются. После высыхания раствора поверхность стен, образующих угол, следует загрунтовать, и лишь после этого приступить к шпаклёвке.

Технология состоит в поочерёдном выравнивании каждой из стен с нанесением раствора максимально близко к углу. Излишки раствора убираются также поочерёдно – сначала с одной стены, затем с другой. Чтобы облегчить себе работу по формированию угла, следует воспользоваться специальным угловым шпателем, с помощью которого можно сформировать идеально ровный стык. После нанесения раствора и первичного схватывания необходимо выполнить контрольный замер угла с помощью строительного угольника. Выявленные углубления придётся шпатлевать ещё раз, а неровности уберутся во время последующей шлифовки.

Если стык получился слегка закруглённым, то формирование прямого угла достигается с помощью шлифовки наждачным полотном No 150. Шлифовка примыкающих стен также выполняется поочерёдно до тех пор, пока не удастся вывести острую и ровную внутреннюю кромку.

При шпаклёвке гипсокартонных углов встык стен следует устанавливать самоклеящуюся сетку-серпянку. Её ширина должна составлять 5 см. Наклейку нужно производить очень аккуратно, не допуская перегиба и перекоса материала. Далее работы производятся по технологии, применяемой для бетонных оснований.

Шпаклевка углов гипсокартона

Шпаклевать углы необязательно, это зависит от того, хотите ли вы, чтобы углы ваших комнат были симметричны и на этом можно сэкономить.Можно обойтись без шлифования, если предыдущие работы выполнил опытным мастер, не оставивший после себя брызг и разводов от движения шпателя (что бывает ну очень редко). И еще, если в будущем используете для отделки толстые виниловые или флизелиновые обои, ведь небольшие ошибки под ними станут не так заметны.

Использование же краски их подчеркнет. Также, если шлифовка под краску проделывается со всех поверхностью, а под обои – в местах выявления шероховатостей.Для нанесения шпаклевки на внутренние уголки используется особый шпатель с 90º углом. Такие углы гораздо сложнее выравнивать, чем наружные, ведь мало места для маневра.

Кроме того если угол гипсокартоном это занимает сутки. Когда старт высыхает, можно приступать к финишному слою, снова используем обычный шпатель. Раскатываем финиш по периметру как можно тоньше.

Когда он немного подсохнет, обретая пластичность – разравниваем специальным угловым шпателем. Вид шпаклевки зависит от предназначения помещения, которое отделывается. Для кухни и ванной подойдет цементная, которая не повреждается от повышенной влажности.

Сохнет 1-2 часа. Гипсовая используется при отделке внутренних помещений, кроме ванной, ведь там она со временем отстанет от стены. Гипсовая сохнет 2 часа. Есть еще смесь из извести и цемента для отделки фасада, которая может выдерживать любые погодные условия.

Она также сохнет 1-2 часа. Берем небольшой шпатель, им наносим на места установки шурупов состав, снимаем излишки. Шпаклевки в этом месте должно быть ровно столько, чтобы поверхность была ровной. Таким образом проходим все саморезы. Их можно заделывать параллельно со швами, а можно — в первую очередь.

Это не важно. Для шпаклевки поверхностей понадобится большой шпатель — с лезвием 40 см или больше и узкий — на 10 см

Первый слой наносится стартовой шпаклевкой. Она кладется слоем около 5 мм (максимум надо смотреть в инструкции к конкретной шпаклевке) и скрывает все неровности.

Разводят ее водой до состояния густой сметаны, размешивают тщательно, чтобы не было комков.

• Серпянка.
• Стекловолокнистая лента.
• Бумажная с перфорацией. Некоторые фирмы предлагают ленту из бумаги со стековолокнистым составом, считается самым современным видом.
• Не дорогая бумажная лента.

Если на гипсокартон используются полотна в виде панелей ПВХ, МДФ и подобных стройматериалов, основа в шпаклевании не нуждается, достаточно будет обработать антисептическими растворами или грунтом, особенно в комнатах с повышенным порогом влажности. Для того чтобы шпаклевание углов гипсокартона прошло без проблем, воспользуйтесь следующими материалами, которые помогут в работе: Отчетливо следуя наставлениям, вы достаточно просто добьетесь желаемых итогов, а точнее — крепких и ровных углов, которые уже готовы к дальнейшей предстоящей отделке. Сначала нужно подготовить шпаклевку в полном соответствии с инструкцией, если она была приобретена в виде сухого порошка. Для этого в тару с чистой водой медленно высыпается шпаклевка и около 10 минут размешивается строительным миксером. После ей нужно дать постоять еще 10 минут и снова перемешать.

Некоторые мастера предпочитают производить дополнительное крепление полукруглого уголка с помощью строительного степлера, но без нанесения предварительного слоя шпаклевки.

Дополнительная информация по теме:

• Как на стену из гипсокартона закрепить дверь
• Как сделать короб из гипсокартона для труб в туалете инструкция
• Дизайн многоуровневых потолков из гипсокартона в гостиной
• Имитация кирпича из гипсокартона для внутренней отделки
• Шпаклевка не заводских стыков гипсокартона серпянкой видео

Выбор материала

На современном рынке строительных и отделочных материалов шпаклёвки представлены в широком ассортименте. Их составы отличаются между собой по предназначению, свойствам и времени жизнеспособности.

Прежде чем приступить к покупке материала, необходимо ознакомиться с некоторыми характеристиками каждого вида:

• Полимерная шпаклёвка является финишным покрытием и применяется в конце отделочных работ. Смесь хорошо выравнивает поверхность стены и обладает высокой влагоустойчивостью;
• Гипсовая разрешена к применению только в закрытых помещениях. Образует гладкую поверхность, быстро затвердевает и высыхает;
• Цементная шпаклёвка отличается высокими влагостойкими качествами и может быть использована при отделке ванных комнат и кухонь. Минусом данного вида является вероятность растрескивания после высыхания. Чтобы предотвратить появление трещин, поверхность следует периодически увлажнять, пока внутренний слой полностью не высохнет.

По форме выпуска шпаклёвки бывают сухие, требующие самостоятельного приготовления, и готовые. По предназначению выделяют специализированные, выравнивающие, финишные, декоративные и универсальные растворы. Выбор материала осуществляется индивидуально и зависит от вида выполняемых работ и степени воздействия внешних факторов.

Также следует приобрести грунтовку. Для формирования как внешних, так и внутренних углов рекомендуется использовать растворы глубокого проникновения. Это обеспечит хорошее сцепление раствора со стеной и предотвратит отслоение и выкрашивание штукатурки.

Из инструментов нужно приготовить три шпателя: два прямых шириной 25 и 10 см, и угловой. Для получения однородного раствора при использовании сухих смесей понадобится лопастная насадка на дрель или строительный миксер. В качестве выравнивателя поверхности можно использовать шлифовальную тёрку с закреплённой на ней наждачкой или сеткой, а при подготовке поверхности под поклейку обоев лучше использовать абразив со степенью зернистости Р100 – Р120.

Отделка наружного угла

Шпаклевка осуществляется при помощи оформления стыков поверхности под прямым углом. Чтобы зашпаклевать наружные участки, на край стены понадобится установить специальные насадки. Они бывают следующих видов:

• Металлические. Для производств таких изделий используется алюминий или тонкая оцинкованная сталь. С целью уменьшить массу конструкции, чтобы утопить ее в шпаклевке, по бокам делаются перфорации. Минусом такой разновидности можно считать возможность образования коррозии в местах повреждения оцинковки.
• Пластиковые. Форма изделия напоминает металлическую накладку, но при этом материал имеет более высокий срок эксплуатации. Пластиковые конструкции зачастую используются для неровных стен с большим количеством выступов и прочих дефектов.
• Гибкие. Используются для облицовки углов в арочных проемах или при необходимости штукатурить криволинейные участки на поверхностях из гипсокартона.

Металлический перфорированный уголок можно увидеть на следующем фото.

Специальная конструкция уголка позволяет изгибать его под нужным углом, при этом не повреждая края материала. Накладки применяются лишь для обработки участков в 90°, шпаклевание остальных выполняется без дополнительных конструкций.

Порядок выполнения процедур при шпаклевании наружных углов следующий:

1. Небольшой слой раствора равномерно наносится по всей длине обрабатываемой поверхности.
2. Производится монтаж перфорированного уголка, который затем утапливается в смеси.
3. Изделие устанавливается по уровню, при необходимости добавляется нужное количество шпатлевки.
4. После высыхания раствора можно приступать к финишной отделке.
5. На шпатель накладывается небольшое количество смеси и обрабатывается поверхность с одной стороны.
6. Процедура повторяется на другой стороне, при этом понадобится вывести излишки раствора под изделием.
7. Равномерными движениями состав выравнивается, при этом нужно не оставлять борозд.
8. Процедура повторяется, пока не будет обработана вся площадь, подлежащая облицовке.
9. После высыхания состава участок шлифуется и грунтуется проникающим раствором. При необходимости проводится финишная шпатлевка.
10. Проводится повторная шлифовка. При этом нужно следить, чтобы «наждачка» не стерла шпаклевочный слой.

На следующей схеме можно увидеть правильное размещение уголка с незначительными отступами по краям.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

В заключение

Почти все профессионалы употребляют в работах еще и флизелиновую ленту для большей крепости системы. Она наносится на углы только после нанесения крайнего слоя исходной шпаклевки в местах перехода от перфорированного уголка к плоскости гипсокартона.

Нанесение флизелиновой ленты для укрепления углов.

Она сцепляется со шпаклевкой и гарантирует лучшее укрепление уголка и строительной смеси. В предоставленной заметке тщательно поведано о том, как изготовить углы из гипсокартона: и наружные, и внутренние.

Отчетливо следуя наставлениям, вы достаточно просто добьетесь желаемых итогов, а точнее — крепких и ровных углов, которые уже готовы к дальнейшей предстоящей отделке.

Все работы можно вести без сторонней помощи, так как данный процесс не должен создать особенных трудностей. По окончанию данного мероприятия можно приступать и к отделке стыков ГКЛ.

Видео в этой статье наглядно продемонстрирует нюансы работы, смотрим! И, легкого ремонта!

Как сделать прямой угол на стене?

Изготовители мебели всегда тщательно вымеряют ее прямоугольную форму, а вот в квартирах порой геометрия комнаты оказывается неправильной, и нужно решить, как сделать ровные углы при штукатурке. Ведь вряд ли кому-то нужны проблемы при расстановке интерьера, когда платяной шкаф, сделанный с учетом наличия плинтусов, не встает в сужающемся углу, или, наоборот, между мебелью и стенами остаются огромные щели. Поэтому займемся практической стереометрией, то есть работой с объемной фигурой, которой, собственно, и является комната.

Как сделать ровные углы при штукатурке, если кривизна небольшая?

Чаще всего владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой изрядно скрошившихся, потерявших свою форму внешних углов, на поворотах коридоров, при нишах и альковах, на вертикальных балках (железобетонных ригелях). Проверить, насколько велика погрешность, довольно просто, достаточно взять обычный метрический угольник и наложить его на сходящиеся поверхности стен. Если кривизна имеет место, либо одна шкала не будет касаться стены, либо наоборот, касаться будут обе, а на стыке стен между ними и измерительным инструментом будет зазор. Иными словами, внешний угол у нас острый или тупой соответственно.

Если отклонение от правильной геометрии небольшое, до 2-3 миллиметров, для исправления достаточно будет использовать контрашульц (перфорированный уголок-накладку) и шпаклевочную смесь. При совсем малой погрешности (до 1 миллиметра) хватит и одной шпаклевки. Перед тем, как сделать ровные углы при штукатурке стен, всегда используется грунтовка, то же касается и других отделочных материалов.

После грунтования обильно покрываем смесью весь вертикальный стык стен и накладываем перфорированную деталь так, чтобы сквозь отверстия проступила часть выравнивающего состава. Дальше обычным шпателем разглаживаем проступивший отделочный материал, чтобы контрашульц скрылся под ним почти полностью. От угла той же шпаклевкой выравниваем всю стену с помощью правила.

Выравнивание внешних углов с большой погрешностью

Если ситуация гораздо серьезнее, чем хотелось бы, понадобится трехлинейный лазерный уровень, по которому и будем равнять стену, а также пара старых двухметровых правил и штукатурная смесь. Желательно, чтобы к лучевому нивелиру прилагалась тренога, с помощью которой можно будет выставлять метки на разных высотах. Контрашульц также будем использовать, но уже в качестве крепежного элемента, для повышения надежности и долговечности угла, поэтому берем перфорированную накладку с полками пошире или с сеткой. Теперь касаемо самой отделки.

Как выровнять внешние углы при штукатурке — пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление приспособления

С помощью лазеров, между которыми угол составляет ровно 90 градусов, изготавливаем из правил двухметровый угольник, сложив их концы внахлест так, чтобы лучи проходили точно вдоль внутренних граней по всей протяженности вплоть до дальних торцов. Вкручиваем три самореза в месте соединения. Такое приспособление для выверки геометрии в планировке годится только в том случае, если обе стены длиннее двух метров. Если одна из них значительно короче правила, либо отпиливаем лишнюю часть одной из сторон угольника, либо вообще не делаем его, а используем исключительно лазер, что сложнее, но не менее эффективно.

Шаг 2: Выставление маяков

Если стены, схождение которых нужно выставить под 90 градусов, длиннее двух метров, упираем лучи лазеров в их дальние концы и по светящимся линиям саморезами (закручивая на нужную глубину) ставим маяки под дальние концы соединенных правил. Дальше вкручиваем шурупы в специально сделанные для них через равные промежутки отверстия уже по угольнику, сначала на одной плоскости, потом поднимаемся на метр-полтора выше. Стараемся сверлить на разных уровнях отверстия одно над другим, для чего также пригодится лазерный нивелир.

Шаг 3: Установка профилей по маякам

Итак, по всей стене у нас ровными рядами закручены саморезы, и прихвачены либо гипсовой штукатуркой либо шпаклевкой. Теперь нам нужно убедиться, что все они на одном уровне, для чего прибегаем к лазеру, установив его у нижнего углового шурупа на плоскости его шляпки. Все остальные саморезы должны тоже засветиться, те, которые чуть ниже, выкручиваем, а которые выходят за черту – вворачиваем. По саморезам вертикально крепим гипсовым штукатурным раствором маячковые профили толщиной 6 миллиметров. Для этого наносим вертикальными полосами вдоль шурупов раствор, накладываем на него профили и прижимаем по всей длине правилом, пока оно не уткнется в саморезы и не ляжет на них. Излишки смеси убираем, старясь не задеть маяк.

Шаг 4: Формирование внешнего угла

Дальше можно наносить грунтовку, а по высыхании ее – штукатурку. В целом, этот грунтовочный слой должен быть вторым, первым стены стоит покрыть после выставления шурупов в одной плоскости, предварительно счистив излишки фиксирующей их смеси. Штукатурная смесь наносится слоем около 3 сантиметров, уплотняется по профилям маяков правилом (для этого разбираем наше приспособление). Когда готовы обе стены, и мы доходим до их соединения, снова собираем два правила вместе и с их помощью, набросав смесь, формируем угол. Далее накладываем контрашульц с сеткой, слегка вминая в смесь, которую и размазываем сверху. Второй слой должен лечь сверху после подсыхания первого.

Между каждым слоем отделочного материала желательно наносить грунтовку, даже перед тем, как уложить финишный слой. Из этого следует, что следует дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Штукатурка внутренних углов, выставление геометрии лазером

Погрешность градуса внутреннего смыкания стен определить несколько сложнее, поскольку лазерный нивелир использовать уже не получится, будет мешать корпус. Поэтому используем все тот же наш гигантский двухметровый угломер, но для начала все-таки берем уровень и с его помощью готовим «стартовую» опорную стену, то есть ту, по отношению к которой будем выставлять вторую плоскость. Для этого понадобится трехлинейный нивелир, у которого лучи разбегаются на 180 градусов от корпуса, установленного в центре стены.

Как отштукатурить внутренние углы — пошаговая схема

Шаг 1: Маяки на опорной стене

Сначала вкручиваем саморезы по лазеру вдоль пола. Затем переходим уровнем выше, фиксируя шурупы точно над нижними. Так продвигаемся вверх, выставляя плоскость маяками, которые должны в итоге разлиновать вертикальную поверхность ровными квадратами со сторонами примерно в 1 метр.

Шаг 2: Установка маяков на смежной стене

Сначала вкручиваем только один саморез, на уровне дальнего конца нашего большого угольника, вторая планка которого уже ровно ложится на ряд шурупов «стартовой» поверхности. Затем ровно по кромке правила устанавливаем второй маяк, ближний, регулируя его высоту отверткой. С остальными поступаем также, регулируя их по лазеру, направленному вдоль всей стены, и угломеру, пока и вторая стена не покроется рядами шурупов.

Шаг 3: Укладка маячных профилей

Собственно, о ней было сказано выше, единственное отличие заключается в том, что ближайшие к формируемому углу профили должны находиться не далее, чем в 20-30 сантиметрах от него. Техника крепежа та же, вдавливаем маяки в смесь с помощью правила до упора его в шурупы.

Шаг 4: Формирование внутреннего угла

Штукатурка внутренних углов – это то же самое, что и обычная отделка стен, разница лишь в том, что правило у нас более громоздкое, угольником. Но, прежде всего, грунтование, не забываем о нем ни в коем случае. Только после того, как грунт высохнет, туда, где сходятся стены, набрасываем побольше смеси по всей высоте, после чего проводим либо нашим приспособлением, либо обычным строительным угломером. Затем выравниваем по маякам все стены. Далее наносим второй слой выравнивающего раствора, причем совершенно не обязательно укладывать уголки для штукатурки, поскольку можно не опасаться, что в таком труднодоступном месте что-то будет крошиться.

• Автор: Менеджер Андрей

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего  сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при  штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г…но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас  – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим».  Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит  для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления. В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 5 из 5)

Как выравнивать углы стен шпаклевкой сопутствующие проблемы

Процесс шпаклевания освоить не так уж и сложно, но для того чтобы научиться чувствовать, как на поверхности ложится смесь, необходимо посвятить этому процессу не один час, постоянно практикуясь. Регулярная работа позволит выработать правильные движения кистями и увеличить скорость работы, однако существует один момент, который будет новичкам поддаваться не так быстро. Речь идет о шпаклевании внутренних и внешних углов. Причина сложности освоения в том, что этих самих углов на объектах всегда ограниченное количество, особенно внешних. В сегодняшней статье мы подробно разберем, как штукатурить и шпаклевать стены, устанавливать маяки, разводить шпаклевку и, конечно же, как выравнивать углы стен шпаклевкой, и все это будем делать с учетом того, чтобы максимально облегчить задачу выведения углов.

Учимся работать с гипсом

Проблемы при шпаклевании углов

Давайте начнем с перечисления основных сложностей, связанных с выравниванием углов шпаклевкой. Знание этих моментов поможет избежать многих распространенных ошибок.

• Смежные стены, формирующие угол, не соответствуют вертикальному уровню, причем их отклонения могут быть направлены в разные стороны или просто отличаться углом. Из-за этого внутренний и наружный углы будут иметь неправильную форму, что приводит к усложнению монтажа последующей отделки. Однако такая проблема практически не мешает формировать точную грань внешнего угла, тогда как на внутреннем углу во время оштукатуривания из-за отклонения смежной стены труднее правильно установить правило, отчего грань «плывет», становясь неровной линией. Отсюда можно вывести первое правило, гласящее, что геометрическую правильность угла задают правильно установленные штукатурные маяки.

Маяки вокруг внутреннего угла

• Штукатурные маяки установлены криво – имеется в виду, что направляющий элемент до, или во время монтажа был деформирован, а значит, и оштукатуренная стена получит такую же форму. Последствия приблизительно такие же, как и в предыдущем случае, но с добавлением сложностей при монтаже отделки на сами стены – ровную поверхность получить практически невозможно.
• Смежные стены находятся друг к другу не под прямым углом – для выведения внешних углов данная проблема не играет никакой роли, а вот для внутренних ситуация критична. Если между стенами получился острый угол, то приставленное правило лезвием не достанет до угла, а значит, не сможет выбирать излишки смеси и заполнять пустоты. Из ситуации можно выйти, отрезав торец правила под нужным углом

[info]Интересно знать! Все перечисленные проблемы, связанные с геометрией стен могут в бесконечном количестве вариантов сочетаться друг с другом, добавляя головной боли при шпаклевании углов. По этой причине необходимо перед выравниванием стен штукатуркой производить точные замеры, и согласно им правильно выставлять маяки. Перекосы подобного характера возникают и на гипсокартонных стенах, но тут причина кроется в неправильном выставлении каркаса. Рекомендуем в такой работе использовать или лазерный уровень или отвес, который никогда не обманывает. Пузырьковые уровни для данных целей малопригодны. Так же отметим, что выводить углы на гипсокартонном основании значительно проще, так как материал не будет иметь явных, резких деформаций и пустот.[/info]

Следующий набор ошибок связан с неправильно нанесенной штукатуркой, а именно:

Правило не должно прогибаться

• Во время шпаклевания штукатурная смесь была плохо подрезана, из-за чего в углу образовались неровные наплывы материала. Это приводит к нарушению геометрии, даже несмотря на правильно установленные маяки. Данная проблема особенно критичная при выведении внешних углов. Чтобы не допускать ничего подобного, необходимо постоянно следить за тем, чтобы вершина маяка всегда была на виду.
• Плоскость стен скруглена к углу – получается такое в результате чрезмерного давления на правило при подрезании и при слишком далеко разнесенных друг от друга маяках. В обоих случаях правило начинает прогибаться, из-за чего плоскость стены подрезается неровно – перепады могут достигать 5 мм, что при сведении углов критично.
• Пространство между крайним маяком и углом плохо заполнено штукатурной смесью, то есть имеются мелкие пустоты, которые достаточно непросто заполнить правилом. Причина в том, что в это место закладывать смесь проблематичнее всего, и новички часто допускают ошибки. Чтобы избежать такого, необходимо крайний маяк установить как можно ближе к углу, а следующий за ним на расстоянии 1-1,2м. Благодаря этому правило не будет прогибаться, а накидывать смесь можно, счищая ее со шпателя прямо о крайний маяк.
• При нанесении штукатурки в углу правило может своим торцом повреждать уже выровненную смежную стену, снимая материал и оставляя на нем царапины – все это также образует неровности. Чтобы такого не происходило нужно либо проявлять аккуратность, либо сначала штукатурить противоположные стены, давая смеси нормально затвердеть. Оставшиеся стены следует начинать с тех углов, которые делались первыми. Если помещение большое, то такого подхода будет достаточно, а если нет, то между выравниванием смежных стен следует делать паузу в несколько часов.

Если всех перечисленных проблем при нанесении штукатурки вы не допустили, то выровнять углы шпаклевкой не составит большого труда, хотя ошибки могут быть и на этом этапе. Рассмотрим несколько ситуаций:

• Чаще в помещениях встречаются внутренние углы, в которые наносить шпаклевку ровным тонким слоем непросто. Первое, что может помешать – это плохо вычищенный угол, в котором стабильно остаются мелкие частицы штукатурки и небольшие наплывы. Перед нанесением шпаклевки мелкого помола нужно взять острый жесткий шпатель и удалить им все названное. Так же можно взять крупную наждачную бумагу и произвести небольшую шлифовку.
• Во-вторых, нужно постоянно следить, чтобы шпаклевка наносилась тонким равномерным слоем. Лезвие шпателя со смесью необходимо приставлять точно в угол, после чего протягивая инструмент по обрабатываемой стене.
• Небольшие неровности во внутренних углах малокритичны для любого отделочного материала – главное, не допускать резких перепадов. Их сложно заметить невооруженным глазом, и здесь не требуется установка армирующих элементов.
• У наружных углов при правильно выровненных стенах будет четкая геометрия, и обмазать их шпаклевкой проще простого, особенно если применять угловую кельму, однако идеально ровные стены встречаются нечасто, и есть у данного угла одно слабое место. Речь идет о его хрупкости – при столкновении с различными предметами образуются сколы. Чтобы исправить оба момента внешние углы усиливаются пластиковой или металлической армирующей вставкой в виде перфорированного уголка.

Уголок из оцинкованной стали под шпаклевку

Технически данное изделие выступает в роли маяка, по которому можно протягивать шпатель, а значит, угол должен получиться красивым и ровным. Но на деле все обстоит несколько иначе. Во-первых, при установке необходимо деталь придавить максимально плотно к стене, чтобы не образовалось щелей, то есть уголок повторит форму кривого угла. Либо же уголок устанавливается ровно, но тогда на штукатурку придется накладывать толстые слои шпаклевки, чтобы выровнять образующиеся перепады.

[info]Совет! Кстати, данный метод очень действенный, когда от вас требуется осуществить выравнивание заведомого кривого внешнего угла, но только в пределах разумного, ведь слой финишной шпаклевки должен быть не более 5-7 мм.[/info]

Во-вторых, обратите внимание на профиль уголка. Некоторые модели имеют скругленный угол, благодаря которому формируется выступ в 2-3 мм, если учитывать толщину самого изделия и шпаклевки, на которую оно будет устанавливаться. Таким образом, даже при монтаже на идеально выведенный угол образуется кривизна. Конечно, ее сложно будет заметить невооруженным глазом, но если приложить правило, перепад станет заметным. Также его можно видеть при использовании светлых красок, при условии, что на это место под острым углом падает свет от окна или лампы.

Избежать подобных эффектов можно за счет утапливания уголка в слое штукатурки. Как это правильно сделать будет рассказано далее.

Как выравнивать углы стен шпаклевкой

Прежде чем браться за работу необходимо произвести некоторую подготовку, чтобы понимать, каким инструментом и методом это будет правильнее сделать. Об этом поговорим в этом разделе статьи.

Измерение перекоса стен и угла

Начинается все с замеров, для которых потребуются следующие инструменты:

• Проще всего взять правило со стандартным уровнем. Инструмент прикладывается сначала с одной стороны угла. Правило покажет все неровности в линии. Затем прикладывается уровень, который покажет, насколько линия угла отклоняется от уровня. То же самое выполняется и с другой стороны.
• Вместо правила можно натянуть леску, которая также покажет все перепады, однако с этим приспособлением работать не очень удобно.
• Лазерный уровень поможет контролировать точность угла без лишних рук, но и у него ограничен функционал. Например, угол немного уходит от уровня, и вам нет смысла его выводить в вертикаль, а достаточно сгладить небольшие неровности. В такой ситуации подойдет только правило, так как лазер будет показывать всегда вертикальную линию.

[info]Важно! Если стены не оштукатурены, то ключевое выравнивание стен должно быть произведено за счет стартовых слоев черновой отделки. Если данный этап уже произведен, то придется выровнять линию угла и сделать максимально плавный переход от нее к основной плоскости стены.[/info]

Также следует проверить, насколько значение угла близко к прямому. Данный этап есть смысл производить только перед нанесением штукатурки, так как у вас еще имеется возможность исправиться ситуацию. При работе со шпаклевкой получится только подкорректировать  линию угла.

Рабочий инструмент и материалы

Для выполнения работ, помимо уровней и правила, понадобится следующий набор инструмента:

• Чистое ведро для замешивания шпаклевки.
• Угловые кельмы (внутренняя и наружная) – применяются опционально, требуют опыта работы с ними.

Угловой шпатель для внутренних углов

• Шпателя – по классике требуется 2 шпателя (узкий и широкий) для осуществления манипуляций с разведенной гипсовой смесью. Для зачистки углов лучше взять еще один старый шпатель с жестким лезвием.
• Если применяете металлический уголок, то не обойтись без ножниц по металлу. Кстати, этот инструмент прекрасно режет и пластиковые изделия.
• Канцелярский нож.
• Измерительный инструмент – столярный угольник и рулетка с карандашом.
• Опционально может понадобиться болгарка с диском по металлу.
• Абразивная губка для шлифования внутренних углов. Под наружные углы подойдет и простая наждачная бумага.
• Стамеска и молоток.

Из материалов покупаем следующее:

• Финишная гипсовая шпаклевка мелкого помола – этот материал обладает высокой эластичностью и может наноситься очень тонкими слоями, плюс его легко шлифовать. Среди множества продуктов, представленных на рынке, выделим турецкий Сатентек, но будьте осторожны, так как его часто подделывают. Качественный материал показан на следующем фото.

Упаковка строго полимерная

• Перфорированный уголок под шпаклевку – решайте сами, какой вариант для вас подойдет, так как их представлено достаточно много. Например, простой уголок из пластика или металла, без скругления — выровнять такой уголок проще, однако поверх него ложится очень мало шпаклевки, которая во время эксплуатации может легко отвалиться. Вариант со скруглением – его достоинства и недостатки уже обсуждались выше. Малярный уголок под шпаклевку со стеклосеткой – такой уголок держится лучше, но общая толщина его увеличена.

[info]Внимание! При покупке уголков посмотрите, чтобы они не были помяты. При перевозке также избегайте деформаций, так как неровную деталь установить очень трудно.[/info]

Также в работе пригодится строительный степлер, который поможет зафиксировать уголок, пока шпаклевка не затвердеет.

Шпаклевка внутренних углов стен

Внутренних углов у стены может быть три типа, точнее они окружают ее с трех сторон – на границе с другими стенами, полом и потолком. Наивысшие требования по точности предъявляются именно пристенным углам, так как они оставляются на виду, неприкрытыми.

У пола и потолка будут смонтированы плинтуса, поэтому сама линия угла не имеет никакого значения. Здесь главное добиться наибольшей ровности поверхности стены, чтобы при взгляде со стороны не было заметных искривлений. Более того, ровность стены возле потолка во многом определяет точность монтажа потолочного плинтуса и прочность его фиксации. Любые искривления приводят к перекосам и образованию внутреннего напряжения в изделиях.

Поэтому выравнивание внутренних углов стоит производить в следующем порядке:

• Работа стартует с оценки степени кривизны стены, для чего необходимо взять правило или любую другую ровную планку длиной в высоту потолка. Прикладываем его сначала вертикально, ставим сверху уровень и смотрим. При обнаружении отклонений в 1,5-2 см от вертикали уже стоит задуматься о повторном оштукатуривании. Если перепад небольшой и без правила его заметить не представляется возможным, то проще оставить все как есть.
• Далее правило прикладывается горизонтально у пола, а потом у потолка, чтобы понять, нет ли горба или вогнутости. Плавные перепады до 0,5 см считаются нормой и в устранении не нуждаются. Если же некоторые точки отходят от линии на большие значения, или перепады идут часто то в одну, то в другую сторону, нужно встать по отношению к стене под острым углом и визуально оценить, будет ли неровность заметна глазу. Если критичного ничего не видно, то оставляем все на месте, но если изгиб на виду, то придется ровнять или отдельный участок или всю стену штукатуркой.
• Так как стена неровная, есть два варианта ее корректировки – штукатурка по маякам и доработка. Решать, что делать предстоит только хозяину. Конечно, можно сделать все сразу по маякам, но это дольше и дороже. Доработка же подразумевает доведение до нужной плоскости определенных участков – идеальный метод, если неровности обнаружены после допущения ошибок при штукатурке по маякам, что часто происходит при найме низкоквалифицированных рабочих.
• Допустим, стена имеет провал на коротком участке, тогда как по горизонтали она относительно ровная. Первым делом берем абразив и шкурим участок, который будет выравниваться. Очищаем поверхность от пыли веником и влажной ветошью.
• Затем берется акриловый грунт глубокого проникновения и наносится на стену в два слоя с промежуточной сушкой. Это уменьшит уровень водопоглощения основания, а значит, работать будет удобнее и проще. Даем грунту полностью высохнуть согласно инструкции производителя.

[good]Совет! Если штукатурка используется цементная, то для грунтования лучше использовать бетоноконтакт.[/good]

• Разводится штукатурная смесь – для жилых комнат берут стартовые составы на гипсовой основе, а для ванной цементно-песчаную штукатурку.

Качественная и недорогая штукатурная смесь от отечественного производителя

• Из гипсовых смесей выделим Кнауф НР, Кнауф Ротбанд, Литокс старт, Хабез старт. Не советуем к покупке Волму, так как на нескольких объектах, на которых работал ваш покорный слуга, было замечено, как она отслаивается от основания. Конечно, здесь могла быть ошибка предыдущих мастеров, но так как это было дважды, брать наша бригада его никогда не рисковала, а вот перечисленные выше смеси зарекомендовали себя самым лучшим образом.
• Развести смесь необходимо до полужидкого состояния сметаны. На словах объяснить очень сложно, так как оптимальное количество воды каждый мастер определяет сам, и только по своему опыту. Добавим лишь, что состав не должен растекаться и легко соскальзывать с правила и прочего инструмента, и в то же время он должен легко протягиваться.
• Затем смесь набирается из ведра шпателем и укладывается на малку, чтобы ее было удобнее брать под потолок в большем объеме. Шпателем, порционно, штукатурка накидывается на стену между нулевыми точками, которые показало правило. Не бойтесь переборщить – все лишнее снимется. Слой делается сплошным, немного выступающим за предполагаемую границу плоскости стены.
• Затем берется правило, которым снизу-вверх протягивается смесь. При этом необходимо постоянно совершать мелкие резкие движения из стороны в сторону. Излишки смеси аккуратно снимаются правилом под потолком и могут использоваться для заполнения оставшихся пустот или возвращаются обратно в ведро.
• Стараемся сделать переход от латки к остальной части стены максимально незаметным – для этого лучше использовать шпатель.
• В завершении аккуратно очищаем потолок и прочие места, где остались излишки смеси.

Пример подобной работы можно посмотреть в следующем видео:

Аналогичным образом поступают и с углом у пола. Внутренний угол между стенами при обнаружении существенных перепадов можно подравнять практически так же. Большую ровность можно получить, если низ и верх уже были обработаны.

Для внутреннего угла не нужен армирующий элемент. Хотя некоторые мастера все же предпочитают его устанавливать. На наш взгляд достаточно использовать для армирования серпянку, и то в местах присоединения стен из разнотипных материалов, или если стена примыкает к другой без жесткой перевязки. Дело в том, что если начнется просадка или разноуровневое температурное расширение, нет никакой гарантии, что пластиковый уголок справится с нагрузкой. Более того, если хотите усилить соединение, установите его внутрь штукатурки, а не в тонкие слои шпаклевки.

Шпаклюется внутренний угол между стенами достаточно просто:

• Сначала поверхности зачищаются шпателем и шлифуются – чем ровнее будет основание, тем проще будет наносить финишные слои. В качестве абразива рекомендуется применять губку, которая не сможет повредить поверхность смежной стены, что показано на следующей фотографии.

Как зашпаклевать углы стен – работаем правильным инструментом

• Затем наносится грунт, которому также нужно дать время на высыхание.
• Шпаклевка разводится водой до консистенции, описанной для штукатурки. Ее необходимо набирать на ровный шпатель, который приставляется к углу и протягивается по стене. Старайтесь сразу заполнить угол равномерно, не оставляя пробелов. Мелкие неровности можно не трогать, так как их достаточно просто убрать при шлифовании.

Таким манером заполняется весь угол сначала по одной, а затем по второй стене. Именно с этой процедуры необходимо стартовать при шпаклевании стен. В работе стоит использовать шпатель с лезвием средней длины. Металл должен быть ровным, чтобы во время работы не создавать дополнительные дефекты поверхности самому.

После застывания первого слоя шпаклевки угол снова рекомендуется подчистить и зашкурить, после чего материал наносится снова. Общее количество слоев зависит от конечной задачи, стоящей перед строителями. Например, под дорогие тонкие обои необходимо сделать идеально гладкую поверхность, и количество слоев иногда доходит до 5 и это при идеально подготовленной штукатурке, сделанной по уровню.

Шпаклевка наружных углов стен

Теперь рассмотрим, как правильно шпаклевать внешние углы. На самом деле сделать это не очень сложно, особенно если стены точно соответствуют вертикальному уровню. Внешний угол может быть армированным и неармированным. Давайте разберем технологию отделки, соблюдая очередность:

Шпаклевание внешнего угла кельмой

• Как было сказано выше, армирующий уголок имеет определенную толщину, на которую он может выступать за пределы изначального угла. Чтобы не образовалось перепада, деталь необходимо утопить в основании.
• Для начала стены с двух сторон необходимо зачистить шпателем и абразивом, добиваясь лучшей ровности.
• Затем берется рулетка, которой нужно замерить ширину стороны уголка и перенести это значение на стены (вверху и внизу), сделав дополнительный запас в 0,5 см. Полученные метки соединяются прямой линией, которая в идеальном раскладе будет соответствовать уровню.
• К стене по линии широкой стороной прикладывается правило, либо любая ровная рейка. Последнюю можно даже зафиксировать дюбель-шурупами для удобства.
• Затем берется терка с крупным абразивом и с каждой стороны угла счищается около 2-3 мм штукатурки. Сделать это несложно, постоянно контролируя образующуюся ступеньку. Если вы виртуозно владеете УШМ, то паз можно выбрать ею, после чего довести до идеала наждачной бумагой.
• Примеряем уголок — если все сделано правильно, его край встанет точно в плоскость со стенами, что легко проверить лезвием широкого шпателя.
• Сделанный паз очищается от пыли и грунтуется. Затем разводится шпаклевка, которую необходимо нанести на две стороны паза тонким слоем. Приклеиваем уголок, равномерно придавливая его по всей длине – для этого идеально подойдет правило. Шпателем проверяем ровность установки элемента. Если все в порядке, то размазываем выдавленную через перфорацию смесь поверху, добавляя свежие порции. Идеальной ровности сразу получить не удастся, да и не нужно. После застывания первого слоя накладываем новые, добиваясь хорошего результата. В завершении узел шлифуется.

Совет! Если при установке уголок выворачивает из-за его неправильной формы, используйте временные фиксаторы, например, строительный степлер или мелкие гвоздики.

Если перфорированного уголка не будет, то шпаклевка наносится прямо на предварительно зачищенный и прогрунтованный угол с запасом, чтобы образовался выступающий нарост. После высыхания смеси лишнее аккуратно снимается абразивной сеткой, причем терка двигается по направляющей, в роли которого выступает правило. Стены подчищаются послойно и по очереди, чтобы не снять лишнего. Подробнее с работой можно ознакомиться в следующем видео.

Если после шлифования остаются некоторые недочеты в виде мелких пустот, устранить их можно за счет повторного шпаклевания под ноль в пару слоев.

Как шпаклевать углы стен из гипсокартона

Металлический уголок на гипсокартонной стене

Уголки с выступающим наростом по линии сгиба выпускаются специально для гипсокартонных листов, так как у последних на монтажных краях есть специальная фаска. Другими словами, описанные в предыдущей главе манипуляции для создания паза не нужны, но только если листы сводятся в углу заводскими краями. В противном случае необходимо срезать картон и углубиться в материал рашпилем.

[info]Внимание! Срезать картон допускается, только если снимаемый слой не содержит саморезов, что учитывается во время монтажа. В противном случае нужно использовать плоский уголок, предварительно закрепив его степлером.[/info]

Внутренние углы гипсокартонных стен в обязательном порядке армируются серпянкой, которая аккуратно прячется в слоях шпаклевки.

[good]Интересно знать! Для заделывания швов между листами и углов на гипсокартонных стенах применяют специальную высокопрочную шпаклевку, например, Кнауф Фуген или Унифлот.[/good]

Заключение

Итак, шпаклевание углов стен – это работа, результат которой зависит от многих факторов, о которых мы говорили сегодня. Ее не стоит рассматривать отдельно от штукатурки, поэтому при самостоятельной работе и найме мастеров держите этот момент в уме. Не стесняйтесь проверять результат уровнем и правилом. Конечно же, мелкие перепады не доставят больших неудобств, но при обнаружении отклонений в несколько сантиметров вы вправе требовать исправления, если мастера штукатурили по маякам.

Отделка углов в квартире

Когда делаете ремонт своими руками, если Вы не профессионал в этом деле, возникает множество вопросов, которые требуют немедленного и правильного решения. Это касается и отделки углов в квартире. Углы бывают внешними и внутренними, прямоугольными и не очень. И вот возникла проблема, как же привести их в порядок, то есть по-возможности выправить и декорировать. Внутренние углы часто не очень заметны своей кривизной, потому что скрыты под обоями или под декоративной штукатуркой и заставлены мебелью. Другое дело-углы внешние. Они, обычно, всегда на виду. Но попробуем разобраться и найти пути решения этой задачи: во время ремонта исправить кривизну углов, допущенную при строительстве и как-нибудь преобразить углы.

Итак, внутренние углы стен можно выровнять несколькими способами и вот два самых распространённых:

• путём штукатурки угла и прилегающей стены
• коррекция угла при помощи гипсокартона

Штукатурка любых поверхностей, как известно, процесс довольно трудоёмкий, грязный и продолжительный. Если Вы решитесь идти именно этим путём, заранее просчитайте все плюсы и минусы. Нужно посмотреть, намного ли угол далёк от совершенства (90 градусов). Если погрешность слишком большая, то предстоит большая работа, потому что вместе с углом придётся штукатурить большую часть стены. А больше 2-х см штукатурку накладывать нельзя, иначе толстый слой потрескается. И вам придётся несколько раз делать эту работу, накладывая слой за слоем. Нужно прикинуть, так уж и нужен Вам этот идеальный угол, а может быть, можно оставить всё как есть, ограничившись его декоративной отделкой. Если же всё-таки решите штукатурить, используйте металлический уголок, который называется контрашульц. Угол предварительно грунтуют и на шпаклёвку приклеивают контрашульц, слегка вдавливая его в ещё мягкую шпаклёвочную смесь. Этот уголок обеспечит желаемый прямой угол. Контрашульц снабжён с обеих сторон по краям армированной сеткой,которая пойдёт под штукатурку и тем самым сделает угол крепким и ровным.

При помощи гипсокартона можно выровнять разнообразные неровности на любых поверхностях. Если кривизна угла небольшая (до 2-х сантиметров), тогда используется бескаркасный способ монтажа листов гипсокартона. Если же больше 2-х см, тогда сооружается каркас из деревянных брусков или металлических профилей и к ним прикрепляется гипсокартон. Плюс этого способа выравнивания углов и стен в том, что при помощи листов гипсокартона можно добиться практически идеально ровных стен и прямых углов в комнате.

Но есть и большой минус-комната становится меньше.

Какой способ выбрать, решайте сами. Делать или нет выравнивание углов и стен-этот вопрос тоже каждый для себя решает сам. А если Вы считаете, что декорирования неровных углов будет достаточно, прочитайте статью дальше.

Если в доме есть дети или домашние животные, то внешние углы особенно уязвимы. Обои будут отдираться, декоративная штукатурка на углах отвалится. Неприятная картинка. Но можно ли как-нибудь этот процесс исключить? Конечно! Ведь сейчас продаётся множество декоративных строительных материалов, позволяющих это сделать.

Я выбрала для себя пластиковые уголки для защиты от повреждений внешних углов в своём коридоре. Это внешний угол, оклеенный обоями. Мы недавно делали ремонт и обои ещё свежие.

Но если близко посмотреть, то угол выглядит вот так: некрасивый стык между разными обоями.

Я измерила высоту угла от пола до потолка и купила в строительном магазине пластиковый уголок. Отрезала обычными ножницами нужный размер и внутри смазала его жидкими гвоздями.

И, наконец, приклеила к углу. Согласитесь, так куда лучше. Можно, конечно, было подобрать и другого цвета уголок, но мне захотелось контраста.

Вот так это смотрится вблизи. Угол в нашем коридоре стал выглядеть аккуратнее и скрылись мелкие неровности.

Как Вы уже поняли, внешний угол можно выровнять и защитить от повреждений при помощи пластиковых уголков. Сейчас мы говорим про те уголки, которые клеятся прямо поверх обоев. В строительных магазинах они представлены разных цветов. Длина уголков обычно 3 метра, а вот ширина разная: от самых узких до широких. Выбирать нужно по ширине в зависимости от того, насколько сильно искривлён угол.

Чем больше изъян, тем шире понадобится уголок. Посмотрите на фото ниже, в магазинах Вы сможете найти прямоугольные и даже полукруглые уголки. Прежде чем покупать, подумайте, какой уголок подойдёт лучше в Вашем случае.

Но есть и такие уголки, которые наклеиваются на внешние или внутренние углы ещё до того, как на стены будут наклеены обои. Эти уголки приклеиваются во внутренний или на внешний угол, шпаклюются и благодаря этому угол становится намного ровнее. Сверху наклеиваются обои, наносится декоративная штукатурка или другая чистовая отделка.

Как уже было сказано раньше, пластиковым уголком можно закрыть как внешний, так и внутренний угол и даже стык между обоями. Но тогда это будет не уголок, а пластиковая полоска. Некоторые декоративные пластиковые уголки снабжены липкой лентой, сняв защитный слой с которой, можно без использования клея наклеить пластик на стену.

Пластиковые уголки неплохо выглядят на стенах с обоями. А вот с кафельной плиткой пластик не очень вяжется. Но если Вы не против сочетания пластика и кафеля, можете использовать их вместе.

Есть пластиковые уголки, которые оформлены под металл, вот такие уголки могут подойти почти к любой плитке.

Для отделки внешних и внутренних углов стен с керамической плиткой можно использовать и керамические уголки.

Если внешний (или внутренний) угол уж совсем далёк от совершенства, можно спрятать его изъяны под декоративным камнем.

В строительных магазинах Вы найдёте тот оттенок и форму искусственного камня, который Вам понравится.

А если Вы счастливый обладатель деревянного дома, то тут и так понятно, что все углы и неровности должны быть закрыты деревянными уголками и рейками. Хотя дерево можно применять для отделки и в обычных городских квартирах.

Хочется, чтобы все находили разные способы сделать свой дом аккуратным и красивым. И не всегда для этого нужно много денег. Счастья и радости всем!

Способы выравнивания углов помещения штукатуркой. Как выровнять углы стен перфорированным уголком видео Выровнять наружный угол стены

Как быстро закончить подготовку стен и начать красить?

Так и хочется побыстрее закончить все подготовительные работы и наконец-то начать красить. Но только правильная подготовка поверхностей даст вам качественный результат. Потому не спешите, сделайте все с умом.

Квартира по проекту Юлии Хохловой

На фото: Удалитель плесени без хлора Schimmel Entferner chlorfrei от Pufas

Как провести ревизию поверхности?

Если на стене плесень Просушите сырые участки, выведите плесень антгрибковым средством. По-возможности, устраните причину появления сырости (например, вызовите коммунальщиков, для герметизации межплиточного шва в панельном доме).

Если стена покрашена краской того же типа, которой вы собираетесь работать, и от нее ничего не отслаивается, а поверхность ровная и гладкая — то просто хорошо помойте стену.

Если дефекты штукатурки. Устраните их: заделайте дырки, трещины, используя гипсовую шпатлевку или гипсовый раствор. Крупные трещины закрывают армирующей сеткой, штукатурят и грунтуют

Зачем грунтовать стену перед покраской?

Чтобы краска лучше сцепилась со штукатуркой (поверхность становится однороднее). После грунтования частицы краски лучше сцепляются друг с другом.
Снижаются впитывающие свойства поверхности — благодаря этому требуется меньше слоев краски. Наконец, повышается водонепроницаемость поверхности.

Когда обязательно нужна грунтовка?

В четырех случаях. Если вы планируете красить гипсокартон, его обязательно нужно прогрунтовать. Если на поверхности сформировался слой въевшейся пыли (проверяется пальцем). Если предстоит покраска штукатурки (свежая штукатурка грунтуется не ранее, чем через 3-4 недели). Наконец, если стене есть жирные пятна (если не удается удалить их растворами или наждачной бумагой).

Когда нужна грунтовка того же цвета, что и краска?

В четырех случаях. Использовать тонированную грунтовку предпочтительно в случае с темной стеной. Либо, если на стене есть темные пятна. Вы выбрали яркую краску (желтую, красную) — у нее расход больше, нужно больше слоев. Грунтовка того же цвета поможет сократить их число.

Как грунтовать?

Грунтуют стену тем же валиком или кистью, которым вы планируете впоследствие красить. Слои следует наносить в соответствие с инструкцией на банке (если написано, что два — то два). Второй слой наносить, пока первый не высох полностью. После нанесения грунтовки красить стену можно не раньше, чем через 24 часа.

Можно ли оставить на стене старые обои?

Да, если они подходят под покраску и держатся на стене прочно и крепко. Можете их просто перекрасить.

Валики. Для окрашивания стен достаточно обычного валика, и только для стен за радиаторами понадобится валик на длинной ручке. Телескопическая ручка выручит при покраске любых труднодоступных мест. Есть еще одна разновидность — валик с металлическим ограничителем. Он используется, чтобы оставлять ровную полосу на стыке стены с потолком.

На фото: валик от компании Pufas.

Кисти, валики &Co

Кисти Выбор кисти зависит от состава краски. Для органорастворимых красок (в помещениях лучше не использовать) нужны кисти с натуральной щетиной, а для для водно-дисперсионных красок достаточно синтетического ворса.

Важные мелочи. Лоток-корытце для краски: поможет снимать излишки краск с валика. Это незаменимая вещь при окрашивании потолка, чтобы краска не капала на голову и на пол. Обязательно используйте малярный скотч — чтобы не допускать попадания краски на другие участки и соблюдать границы.

Примеры составов, которые облегчат подготовку стен к покраске.

В статье использованы изображения: pufas.ru, dulux.ru

Грунтовка для газобетона: как выбрать лучшую

1. Зачем нужна грунтовка для газобетона?
2. Какой грунтовкой грунтовать стены из газобетона?
3. Подготовка поверхности газобетона перед грунтовкой
4. Технология нанесения грунтовки
5. Ответы на частые вопросы

Газобетон – прочный и недорогой материал, обладающий рядом характеристик, облегчающих строительство:

• простая геометрия обеспечивает тонкие швы и идеальное прилегание блоков друг к другу;
• низкая теплопроводность позволяет сэкономить на утеплителе и расходах на обогрев помещения;
• небольшая удельная масса не даёт большой нагрузки на фундамент;
• хорошая звукоизоляция;
• паропроницаемость даёт помещению «дышать», снижая влажность в помещении.

Хрупкость – единственное за что строители не любят газобетон. При ударе блоки трескаются и разбиваются, поэтому при работе с этим материалом важна аккуратность.

Ещё один недостаток газобетона – повышенное водопоглощение, до 30-35% от собственного объёма. Влага проникает в многочисленные поры, снижая теплоизоляцию, а замерзая расширяется и ломает хрупкий блок изнутри.

Зачем нужна грунтовка для газобетона?

Газобетон требует обязательного грунтования. В первую очередь для защиты от проникновения влаги.

Грунтовка – это жидкий состав, предназначенный для обработки оснований перед отделкой. В составе грунтовки: клеевое связующее и различные добавки, от которых зависят её свойства.

Что делает грунтовка:

• улучшает сцепление (адгезию) основания с отделочными материалами;
• укрепляет поверхность и защищает её от рассыпания и выкрашивания;
• снижает уровень впитывания влаги поверхностью основания;
• защищает от плесени и грибка;
• «прибивает» пыль и строительную грязь;
• препятствует негативному воздействию внешних факторов;
• уменьшает расход краски, шпатлёвки, плиточного клея.

Какой грунтовкой грунтовать стены из газобетона?

Что учитывать при выборе состава

На выбор грунтовки влияют данные об:

• относительной влажности в помещении;
• степени шероховатости и пористости газобетона;
• способах последующей отделки.

Состав грунтовочных смесей

Практически все грунтовочные составы на водной основе изготовлены из латекса, полимерной дисперсии, которая снижает впитывающую способность основания и укрепляет его.

В зависимости от вводимых добавок грунтовки могут обладать водоотталкивающими свойствами, упрочняющими, снижающими капиллярный подсос, глубоко проникающими и другими.

Так, грунт глубокого проникновения – имеет максимальную проникающую способность, что позволяет упрочнить наружный слой и избавиться от меления поверхности надолго, а так же повысить адгезию отделочных слоев. Для газобетона это лучший вариант грунтовки под штукатурку, т.к. значительно снижает ее расход.

Важно! Грунтовку нельзя хранить при минусовой температуре. Она потеряет свои свойства.

Универсальный вариант грунта для газобетона

В ассортименте продукции Петромикс есть современные экологичные грунтовки для газобетона, подходящие для наружных и внутренних работ:

Подготовка поверхности газобетона перед грунтовкой

Прежде чем грунтовать газобетон, его надо подготовить, очистить для лучшего сцепления грунта с поверхностью.

Что потребуется для работы

• Шпатель
• Металлическая или пластиковая щётка
• Средства защиты для рук, глаз и органов дыхания

Процесс подготовки поверхности

1. Механическая очистка: шпателем и металлической щёткой убрать пыль, налипший цемент, мусор.
2. Химическая очистка: следы плесени и грибка нужно смыть и обильно обработать поверхность антисептиком.
3. Следы масел удаляются механически.
4. Защита других поверхностей: примыкающие детали из дерева, металла и пластика нужно закрыть от попадания раствора.

Технология нанесения грунтовки

Безопасность рабочего процесса превыше всего!

• При работе с жидкими составами нужно защитить глаза и кожу от попадания капель. Рекомендуется использовать закрытую обувь, костюм с длинными рукавами, головной убор, перчатки и защитные очки.
• Используя стремянку или лестницу для работы на высоте, следует убедиться в их прочности и устойчивости.
• Нельзя работать при плохом самочувствии и головокружении.

Что потребуется для работы

• Грунтовка
• Чистая вода
• Ёмкость для смешивания раствора
• Поддон для работы с раствором
• Валик
• Средняя кисть
• Защитные очки и перчатки

Важно! Расход грунтовки при нанесении на газобетон значительно выше, чем при работе с другими основаниями, из-за его повышенной впитывающей способности. Следует учесть это при покупке. Средний расход грунта для газобетона – 300 мл на м2.

Основные правила

Грунтовка стен из газобетона – несложный процесс. Этот этап отделочных работ не требует специальных навыков. Но правила всё же существуют. Вот они:

1. Наносите грунтовку в несколько слоёв.
   Для максимального качества грунтовку следует нанести в три слоя.
2. Соблюдайте пропорции раствора.
   Грунт-концентрат для первого слоя разбавляется чуть больше, чем для последующих.
   Готовый к применению грунт при обработке газобетона тоже можно разбавить 1 к 1 с водой для первичного забивания пор. Второй и третий слой наносится чистой грунтовкой без разбавления.
3. Следите за равномерностью нанесения.
   Обязательно удаляйте потёки и проходитесь по одному месту несколько раз, двигая валик или кисть в разном направлении. Грунт должен впитаться в газобетон равномерно, на одинаковую глубину.
4. Дожидайтесь полного высыхания поверхности перед нанесением.
   Поверхность газобетона должна быть сухой перед первым нанесением. Каждый слой необходимо высушить полностью. Среднее время высыхания современной грунтовки: 4 часа.

Рекомендуем к применению

Процесс грунтования

1. Обработать труднодоступные места (внутренние углы, швы, отверстия) кистью.
2. Пройтись валиком по всей поверхности газобетонного основания. Один слой горизонтальными движениями, второй – вертикальными.
3. Проверить качество нанесения после полного высыхания с помощью смачивания водой  с поверхности скатывается вода, а не впитывается.

Важно! При выполнении работ температура воздуха на улице не должна быть не ниже +5°С. Это касается и наружного, и внутреннего грунтования.

Грунтование – важный этап подготовки стен из газобетона к дальнейшей отделке. Отсутствие грунта приведёт к появлению трещин , отслоению штукатурки, облицовочных материалов. Отнеситесь к процессу серьёзно и не халтурьте. Тонкий прозрачный слой грунтовки – надёжная защита и гарантия долговечности.

Ответы на частые вопросы

Чем грунтовать стены перед шпаклевкой

Ремонт в собственном доме – процесс долгий и хлопотный. Тот, кто решил провести его своими руками, в первую очередь столкнется с проблемами выбора необходимых строительных материалов. К примеру, грунтовка. Вроде бы не самый важный материал, но современные ремонтные работы без этой жидкости не производятся. А вопрос, нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой или другим видом отделки, и сегодня актуален. Многие считают, что этот процесс – лишние затраты, ведь буквально лет двадцать тому назад об этом растворе никто и не знал.

Для начала давайте разберемся, для чего нужна грунтовка.

1. С ее помощью повышаются адгезивные свойства обрабатываемой поверхности.
2. Происходит упрочнение верхнего слоя стены. И, неважно, стена это кирпичная, деревянная, из блоков, оштукатуренная или бетонная.
3. Закрываются пленкой жировые и масляные пятна, участки краски, которые сложно удалить. То есть, даже на такую стену можно нанести шпаклевку.
4. Некоторые виды обладают антисептическими свойствами. Особенно это важно во влажных помещениях.
5. К тому же нанесенная грунтовка снижает расходы шпаклевки.

С точки зрения экономии интересен последний пункт. Получается так, что на огрунтованную поверхность уходит меньше выравнивающего материала. А так как грунтовка дешевле шпаклевки в несколько раз, то экономия получается явная. Но и другие пункты списка не менее важны. Особенно когда дело касается старых стен, непрочных с большими дефектами. Тут уж никто не будет задумываться, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой.

Разнообразие выбора

Производители грунтовок стараются подойти к вопросу упрочнения стен со всех сторон. Поэтому на рынке такое большое количество разных видов. Некоторые из них являются универсальными, некоторые используются в конкретных ситуациях и для конкретных поверхностей. Что предлагают сегодня производители?

• Акриловые грунтовки — эта категория универсальных растворов. Их можно использовать для обработки любых материалов: от кирпича до металла, и тем более грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой.
• Фенольная — можно обрабатывать только металл и древесину. Хотя специалисты уверяют, что и на гипсокартон ее можно наносить, а на шпаклевку нельзя.
• Алкидная — используется при работе с деревом.
• Поливинилацетатная — используется для обработки любых поверхностей, но только если на них наносится краска на основе этого же материала.
• Все остальные виды, а это глифталевая, перхлорвиниловая, полистирольная могут применяться только для наружных работ.

Вот почему так популярны акриловые грунтовки. Она может наноситься на гипсокартон до и после шпаклевки. Итак, теперь становится понятно, чем грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой.

Зачем нужно грунтовать гипсокартон

Надо ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой? Этот вопрос у многих вызывает двоякое отношение. Но тот, кто знаком с ГКЛ не понаслышке, знает, как обстоят дела с его отделкой. Особенно когда гипсокартонную плоскость готовят под поклейку обоев или облицовку керамической плиткой.

Все дело в том, что картонная поверхность очень ровная и гладкая, так что клеевые составы прикрепляются к ней не на все сто процентов. Но и это еще не все. При креплении листов ГКЛ к металлическому каркасу происходит небольшое коробление самого листа. В местах, где установлены саморезы, плоскость вдавливается, и, наоборот, где крепеж отсутствует, то становится выпуклой.

А такую плоскость надо обязательно выровнять. Здесь-то и используется шпаклевочные смеси. А чтобы они хорошо прикрепились к картонной поверхности, и используется грунтовочный раствор. К тому же грунтовки выполняют функции антисептиков. Так что после их нанесения ни плесень, ни грибки не появятся.

Возможные ошибки при нанесении грунтовки

Обратимся к опыту профессионалов. Какие ошибки могут сделать новички, и почему их делать просто нельзя?

1. Многие забывают грунтовать стыки ГКЛ листов. Обычно это канавки, образуемые фасками, которые срезаются рубанком в процессе монтажа материала. Их надо перед нанесением шпаклевки обеспылить и прогрунтовать.
   
2. Обязательно грунтуется вся гипсокартонная плоскость перед нанесением шпаклевки. Это надо делать валиком. Здесь нет требований, главное, чтобы смесь была нанесена на всю площадь.
3. Каждый нанесенный слой необходимо просушить. На это обычно уходит от четырех до шести часов. Многое будет зависеть от температуры внутри помещения.
4. Если гипсокартонная стена будет окрашиваться или на нее будут наклеены обои, то можно использовать простую грунтовку неглубокого проникновения. Отделочный материал большей массы, к примеру, керамическая плитка или тяжелые обои, то только глубокого проникновения. Этот вид укрепит картонный слой и сделает стягивание клеевого состава более эффективным.
5. Если есть сомнения, что прогрунтованная поверхность обладает хорошими адгезионными качествами, то можно нанести второй слой. Но при этом первый слой должен хорошо просохнуть.

Надеемся, что ваши сомнения, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой, мы рассеяли. Самое главное стоит понять, что этот дешевый материал, который можно легко нанести своими руками, творит чудеса. И неважно, перед вами старая стена или только что возведенная. В любом случае грунтовкой необходимо воспользоваться.

Ждем ваших комментариев к этой статье. Было бы интересно узнать ваше мнение. Может быть, кто-то дополнит информацию, расскажет о своем личном опыте.

Автор статьи

Грунтовка стен под плитку. Как правильно грунтовать стены + видео

Вы можете приобрести самую дорогую плитку, использовать для ее укладки самые современные и качественные составы, но без правильной подготовки поверхности под укладку результат может вас разочаровать. Проблема в том, что многие процессы, из которых состоит ремонт, кажутся элементарными на первый взгляд. Конечно, так бы оно и было, если бы не множество нюансов, которые нужно учитывать при проведении любых строительных или ремонтных работ. Укладка плитки, включая предварительную подготовку поверхности, не является исключением. Поэтому перед тем, как наносить грунтовку на стены, неплохо бы вникнуть в суть процесса.

Нужно ли грунтовать стены и зачем?

Опытного мастера такой вопрос, скорее всего, удивит. Сомнения в необходимости грунтования поверхностей перед укладкой керамической плитки возникает в основном у людей, не имеющих достаточного опыта в производстве ремонтных работ. На самом деле некоторые виды поверхностей, например, плотное бетонное основание перед укладкой плитки можно и не грунтовать в обязательном порядке. Напротив, для рыхлых, осыпающихся и пористых поверхностей грунтовка стен под плиткуявляется обязательной процедурой. Что же дает грунтовка поверхностей стен?

Во-первых, грунтовка стен укрепляет их поверхность, выступая в качестве связующего материала, грунтующий состав пропитывает наружный слой основания, глубоко проникая в поры, и укрепляет его структуру. Это препятствует разрушению основания в дальнейшем под воздействием любых нагрузок — статических и динамических.

Во-вторых, грунтовка поверхности стен усиливает их адгезию. Клеевые составы, используемые для укладки кафельной плитки на стены, лучше прилипают к грунтованной поверхности, обеспечивая надежное сцепление с основанием для укладки. Для достижения максимального эффекта важно, чтобы тип грунтовки соответствовал клеящему составу, используемому для укладки плитки.

В-третьих, грунтовка стен под плитку снижает расход материала, используемого для дальнейшей обработки. Это относится не только к отделке стен плиткой, но и к оклейке обоями, и даже к обычной покраске. Застывая на поверхности основания, грунтовка стен заполняет собой поры и создает тонкую плотную пленку, которая и взаимодействует в дальнейшем с наносимым на поверхность материалом.

Современная строительная индустрия предлагает потребителю огромный выбор грунтовочных составов. Одни из них выполняют главным образом укрепляющие функции, другие обеспечивают защиту стен от влаги, третьи обладают высокими антисептическими свойствами, защищая стены от грибка и образования плесени. Наиболее универсальные грунтовки для стен совмещают в своем составе несколько функций.

Как правильно грунтовать стены?

Перед тем как грунтовать стены, необходимо выбрать «правильный» грунтовочный состав, наиболее подходящий для вашего конкретного случая. Различаются между собой грунтовки по составу, степени проникновения, назначению, способу нанесения и типу поверхности, для которой они предназначены.

Учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов, выбор подходящего грунта является достаточно сложным процессом, который лучше доверить специалисту. В противном случае вам придется внимательно изучить рекомендации производителей. Они, как правило, достаточно информативны и дают возможность сделать осознанный выбор. При выборе состава для грунтовки стен под плитку важно учесть тип основания стены и предполагаемый состав клея для облицовки плитки.

Процесс грунтовки поверхности стен под плитку проводят, обычно, в несколько этапов. Чтобы получить качественный результат необходимо:

• подготовить основание для нанесения грунта, включая шпатлевку и выравнивание поверхности, очистку от пыли и загрязнений;
• тщательно перемешать состав для достижения его однородности;
• с помощью валика, кисти или шпателя (в зависимости от консистенции) нанести грунтовку на стену;
• при необходимости нанести второй слой грунтовки через некоторое время (указанное производителем).
• В любом случае перед тем, как наносить грунтовку на стены, необходимо прочесть инструкции и рекомендации производителя.

А для более хорошего понимания и представления как грунтовать стены, я рекомендую посмотреть видео – грунтовка стен:

Как наносить грунтовку на стены. Как наносить грунтовку на стену

Как наносить грунтовку на стены. Как наносить грунтовку на стену

То как наносить грунтовку на стену волнует многих домовладельцев, которые затеяли у себя ремонт. Чтобы защитить стены от трещин, а также образования грибка в результате высокой влажности в помещении, применяется грунтовка.

Зачем нужна грунтовка для стен?

Грунтовочная смесь обладает уникальными эксплуатационными качествами. Если в помещении высокий уровень влажности, который стал причиной развития плесени, то используется особый тип грунтовки, который может справиться с этой проблемой. Ее уникальные компоненты пагубно воздействуют также и на грибок.

Не смотря на тип отделочных работ, которым будут подвергаться стены, изначально необходимо использовать именно грунтовку. Лишь тогда можно будет гарантировать хорошую фиксацию нужного материала к поверхности стены, а выполненный ремонт еще долго будет находится в отличном состоянии.

Прежде чем узнать, как наносить грунтовку на стену, необходимо определиться с тем, какая именно смесь потребуется для обработки поверхностей. Сегодня в строительных магазинах представлено большое разнообразие таких смесей, каждая из которых отличается своими уникальными свойствами и лучше всего проявляет себя в конкретных условиях.

Наиболее используемые виды грунтовки

Перед тем как выбрать грунтовку для стен необходимо ознакомиться с характеристиками всех представленных вариантов. В большинстве случаев, производитель сам указывает, в каких именно условиях лучше всего проявит себя тот или иной тип грунтовой смеси.

Грунтовые смеси могут иметь разную основу и состоят из большого количества различных компонентов. Их список довольно большой, но все же можно выделить несколько самых популярных:

• Акриловая грунтовка. В ее основе лежит акриловый полимер. Такая смесь отлично подходит для разного типа оснований, начиная от бетонных и деревянных и заканчивая даже стеклянными. Также в основе грунтовки может быть вода, а используется она для обработки стен при помощи водорастворимых красок. К неоспоримым преимуществам грунтовки из акрила можно отнести отсутствие запаха, а также быстрое засыхание смеси. Достаточно двух часов, чтобы обработанная поверхность стала полностью сухой, тем самым позволив начать новый этап работ;
• Минеральная грунтовка. Для ее изготовления может использоваться один из следующих компонентов – цемент, гипс или известь. Лучше всего проявляет себя в процессе обработки кирпичных и бетонных стен. Отлично подойдет и для работы с оштукатуренной поверхностью. При выборе минеральной грунтовки стоит обращать внимание, что именно производитель указывает на упаковке. Там можно найти полезную информацию о том, на каком типе основания лучше всего проявит себя данная смесь. Высыхает она так же быстро, как и в случае с акриловой грунтовкой;
• Кварцевая грунтовка. За основу при ее изготовлении взят песок. Является лучшим выбором, если необходимо улучшить адгезию, ведь после обработки и высыхания поверхности после такой грунтовки остается шероховатость. Использование кварцевой грунтовки улучшает сцепление краски или шпаклевки с поверхностью стен;
• Алкивидная грунтовка. Среди ее компонентов можно найти хромат цинка и фосфаты, они помогают предупредить на обрабатываемых поверхностях проявление ржавчины. Может использоваться для обработки не только металлических поверхностей, но и стеклянных, деревянных, а также керамических. Не рекомендуется использовать смесь при обработке бетонных стен, а также поверхностей из гипсокартона. Время высыхания такой грунтовки, как правило, составляет от 12 до 15 часов.

Грунтовка для стен своими руками. Виды грунтовок по сфере применения

Самостоятельно подобрать подходящий вид грунтовки проще, если ориентироваться на состояние поверхности для обработки и вид отделки, который будет на нее нанесен. Эта информация поможет определить лучший в данном случае состав.

Грунтовка глубокого проникновения

Этот вид смесей предназначен для обработки пористых поверхностей, впитывающих влагу и ветхих. Таких, как:

• Кирпичная кладка;
• Штукатурка;
• Поверхность, покрытая слоем извести.

Они глубоко проникают в структуру материала, в некоторых случаях на несколько сантиметров. Заполняют трещины и поры, перекрывают доступ влаги, связывают частички пыли и укрепляют основание для дальнейшей отделки. Заполнение грунтовкой всех пор и трещин обеспечивает меньший расход отделочных материалов и их легкое нанесение, будь то краска , шпаклевка или штукатурка.

Грунтовка глубокого проникновения незаменима для первичной обработки наружных и внутренних стен и потолка.

Укрепляющая грунтовка

Укрепляющие смеси обладают похожими свойствами с грунтовкой глубокого проникновения, но пропитывают материал на меньшую глубину, при этом обеспечивают большую прочность, если поверхность ветхая или мягкая.

Эта грунтовка подходит для штукатурки и гипсокартона. Она пропитывает верхние слои и лишает их впитывающей способности. На поверхности образуется плотная пленка с хорошей адгезией.

Адгезионная грунтовка

Главная задача этих смесей создать на гладкой поверхности, такой как стекло, кафель или пластик шероховатую пленку, способную сцепляться с другими видами материалов. В большей или меньшей степени это качество присуще всем видам грунтующих составов. Но в особенных случаях, когда поверхность очень гладкая и совсем не впитывает влагу, без использования узкоспециальных смесей не обойтись.

Антисептическая грунтовка

Это свойство грунтовки достигается путем добавления в ее состав антибактериальных компонентов. Они необходимы для предотвращения образования плесени, грибка и загнивания, в помещениях с высокой влажностью. Используются для обработки деревянной и оштукатуренной поверхности.

Бетоноконтакт

Плотные бетонные основания обладают низкой способностью к адгезии с другими материалами, без покрытия грунтовкой отделка не продержится долго. Обычные составы для обработки таких поверхностей не подходят. Чтобы бетон сцеплялся со штукатуркой, используется специальная смесь – бетоноконтакт. В ее составе обязательно присутствует цемент и песок. После высыхания на поверхности образуется шероховатая пленка, не пропускающая влагу.

Фасадная грунтовка

Грунтовка для наружных работ должна отличаться устойчивостью к атмосферным воздействиям, перепадам температур и высокой влажности. Так как штукатурка с уличной стороны имеет большой вес, нужна грунтующая смесь с большей плотностью и способностью к адгезии. Всеми этими качествами обладает фасадная грунтовка. Она не подходит для обработки стен внутри помещения – чаще всего ее готовят на основе токсичных вяжущих компонентов.

Грунтовка стен перед шпаклевкой. Подготовка поверхности

Зачем грунтовать стены перед шпаклевкой

Для грунтовки штукатурки шпаклевки последовательность играет главную роль – если пропустить какой-то процесс, можно испортить всю облицовку. Именно поэтому, предварительная зачистка и подготовка поверхности должна быть качественной:

1. Сначала очистите основание от старой отделки – размочите обои или удалите краску с помощью шпателя и специальных растворов, которые способны разъедать закрепляющий слой
2. Всю грязь и пыль нужно смыть со стены, а также произвести ее обезжиривание
3. Далее требуется развести и замешать раствор, который будет применяться для грунтовки. Сухие смеси необходимо смешивать с водой в пропорции, которую указывает производитель. Разводить готовые грунтовки не нужно
4. Смешать компоненты нужно до однородной консистенции, что бы не прослеживалось комочков. Следите за густотой раствора – жидкие смеси не обладают нужными свойствами

Загрунтовать площадь можно применив валик или кисть – каждый мастер сам выбирает, с чем ему удобнее работать. Нанесение смеси выполняется в несколько слоев, они не должна пузыриться, за один раз необходимо покрывать всю плоскость отделки. Второй слой наносится только после высыхания первого. Для нанесенной грунтовки важна равномерность покрытия, следите чтоб не было подтеков. Грунтовки имеющие глубокое проникновение надежно защищают и скрепляют рыхлые поверхности.

Процедура грунтования — это необходимый процесс перед тем, как зашпаклевать основание. Если вы решили оштукатурить поверхности и затем шпаклевать их, используя финишный декоративный материал, то запомните: грунтовку потребуется использовать в обоих случаях. Разница будет заметна в расходе, так как штукатурки хорошо впитывают воду.

«Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой?» – каждый специалист дает свой ответ на этот интересный вопрос. Чтобы определить, какой из них правильный, необходимо внимательно подойти к изучению свойств материала. Дело в том, что, из чего бы ни были построены стены здания, будь то кирпич, дерево или бетон, их так или иначе придется подготовить к декоративному оформлению. Именно для этого на их поверхность обязательно нужно наносить грунтовку.

Грунтовка помогает равномернее нанести на поверхность шпаклевку, клей для обоев, штукатурку и краску

Закрепляющие и сцепляющие характеристики материала зачастую предотвращают появление трещин, которые могут образоваться при демонтаже старой отделки. Грунтовочный состав помогает равномернее нанести на поверхность не только шпаклевку, но и клей для обоев, штукатурку и краску. Таким образом, грунтовка перед шпаклевкой помогает специалисту добиться лучшего качества конечной отделки. Не стоит забывать и о том, что грунтовка – это превосходный антисептик, не дающий грибку и плесени образоваться на поверхности стен вашего дома.

С другой стороны, можно и не грунтовать стены перед нанесением шпаклевки. Однако при этом резко вырастет вероятность, что  ремонт будет сделан некачественно. Из-за отсутствия промежуточного сцепляющего материала обои через небольшой период отклеятся от стен, а шпаклевка начнет отпадать. Краска не меньше пострадает от этого – из-за отсутствия грунтовки она будет трескаться и отваливаться от стен.

Видео как правильно грунтовать?

Как грунтовать стены и для чего нужна грунтовка

Грунтовка любой поверхности – это очень важный этап подготовки, поэтому я решил посвятить этой теме отдельную статью. Речь пойдет, только о материалах, которые используются в отделке стен. Поговорим о том, для чего нужна грунтовка, о ее видах и выборе, научимся технике нанесения грунтовки на стены своими руками.

Зачем грунтовать стены

Грунтовка нужна для того, чтобы укрепить и обеспылить поверхность для последующей отделки или обработки. Впитываясь в стену она скрепляет мелкие частицы пыли, укрепляет верхний слой поверхности и создает лучшую адгезию. Это касается грунтовки глубокой пропитки. По своей сути грунтование стен — это фундаментальный процесс любой отделки.

Основные виды грунтовки

Разделим условно грунтовки для отделки стен на 2 вида:

Грунтовка глубокой пропитки

Бывает, как концентрат, так и готовый к применению состав. В основном на полимерной основе. Используется как внутри, так и снаружи помещений. Позиционируется, как универсальный грунт и подходит для грунтовки любых стан и поверхностей из бетона, кирпича, блока и т.п. Не подходит для нанесения на деревянные, пластиковые и металлические поверхности. Может использоваться как под штукатурку, так и под шпатлевку или отделку плиткой. Под штукатурку подойдет практически любая грунтовка, а вот грунтовка под покраску производится исключительно составом белого цвета.

Песчаный грунт, адгезионный, путсгрунд

Грунтовочный состав содержащий кварцевый песок. Предназначен для улучшения адгезии, сцепления поверхности с отделочными материалами. Основное предназначение для бетонных поверхностей и последующего оштукатуривания. Используется грунтовочным слоем для декоративных штукатурок таких как короед, камешек. Так же часто применяется отделочниками при обработке стен, покрытых маслеными красками (часто встречается в советских ремонтах). Рекомендуется применять на гладких, скользких для штукатурки стенах. Хорошо подходить как для внутренних, так и для наружных работ.

Грунтовка от плесени и грибка

Такий тип грунтовки используется, если стена незначительно поражена грибком, плесенью или есть предпосылки к его распространению. Если поражение грибком значительное, по демонтируется верхний слой пораженной поверхность и только тогда обрабатывается антисептическим составом.

Как выбрать грунтовку

Если поверхность сильно сыпучая и очень пыльная, то однозначно нужно брать грунтовку глубокой пропитки. Рекомендую качественный материал, такой как Caparol или KNAUF. Не плохие грунты выпускают компании Ceresit, Condor. Есть нюанс, если у вас что-то отвалилось после отделки, компания которая продавала вам материал, делает акцент на то, что вы пользовались не их грунтом и не по технологии, поэтому будьте внимательны. Самая лучшая грунтовка лично в моей практике это пломбиратор фирмы «Марат Ка» цена зашкаливает, но качество и результат превосходные.

Адгезионный грунт рекомендую только Caparol Putzgrund 610. Он дороже аналогов, но качественнее своих аналогов и расход значительно ниже. Это лично мой вывод из опыта работы с подобными материалами.

Расход грунтовки

Расход грунтовки на 1м2 по штукатурке составляет 100-160 г.
Расход грунтовки на 1м2 по шпатлевке составляет 50-120 г.
На особо пористых и сыпучих поверхностях, расход может увеличиваться до 200 г и выше на 1м2.
Что касается бетоноконтакта и подобных грунтов, то расход по гладкому бетону составляет 1л на 4м2.

Концентрированного состава хватает на значительно большую площадь.

Из инструмента понадобится только:

• Кисточка
• Валик
• Ванночка или ёмкость для грунтовки
• Урывочная пленка
• Малярный скотч
• Пылесос
• Шпатель

Использовать грунтовку можно при температуре от 5 до 30 градусов цельсия

Как как правильно грунтовать стены — сам процесс

1. С самого начала нужно подготовить поверхность. Шпателем содрать все лишнее, убрать все, что отваливается, или сыпется.
2. Убираем крупный мусор, пылесосим пол. Желательно пропылесосить стену. Но можно просто смести с нее пыль. Если пылесос бытовой, есть вероятность быстрого засорения и поломки!
3. Укрыть все что нужно пленкой и обклеить малярным скотчем, чтобы не загрунтовать пол или мебель.
4. Если грунт глубокой пропитки, то читаем на канистре, нужно ли его разбавлять с водой. Наливаем в емкость.
5. Кисточкой промазываем все углы и примыкания.
6. Затем хорошо выкатываем валик, так, чтобы с него не стекало. Накатываем валиком грунт на стену снизу-вверх. Хорошо раскатываем подтеки, стараемся, чтобы стена была загрунтована равномерно и не было никаких капель!
7. Если поверхность очень плохая и сыпется, то грунтуем повторно через час.

Грунтовка после шпатлевки стен должно производиться максимально аккуратно и равномерно. Получившиеся подтеки могут быть видны на просвет даже через обои, не говоря уже о покраске. Грунтовка под штукатурку может происходить менее аккуратно.

Что касается адгезионной грунтовки (putzgrund), то его можно наносить большой кисточкой движениями в разных направлениях. Если грунт качественный, например, Caparol putzgrund 610, то можно его наносить валиком. Раскатываем как краску равномерным слоем без подтеков. Если поверхность местами сыпучая и пыльная, то перед песчаным грунтом наносим грунт глубокой пропитки. А после полного высыхания путцгрунд.

Грунтовка должна хорошо высохнуть, желательно 24 часа! Состав должен не просто просохнуть, а полимеризоваться. Никогда не начинайте работать, пока грунт сырой.

Как сделать грунтовку самому?

Часто люди спрашивают и такие вещи. На ум приходит только одно, либо мы нищеброды, которые не могут позволить купить себе готовую грунтовку, либо мы в XIX веке живем. Рекомендую не заниматься изучением таких вопросов, а отяжелеть денег и купить нормальный материал.
Знаю одно, деды наши грунтовали чем-то на подобии раствора ПВА с водой. Подробно углубляться не буду.
Инструмент для грунтовки

Грунтование разных поверхностей, ответы на вопросы

Разные поверхности грунтуются по одой и той же технологии, или кисточкой или валиком, в зависимости от кривизны поверхности. Например кирпичную стену, достаточно сложно загрунтовать валиком, поэтому вход идет большая маховая кисть.

Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой? Обязательно! Для улучшения сцепки с поверхность. А если стена из гладкого бетона, то в обязательном порядке грунтуем её бетоноконтактом(адгезионным составом).

Нужно ли грунтовать стены перед шпатлевкой? Перед любым видом отделки нужно грунтовать поверхность и выждать полного высыхания.

Нужно ли грунтовать гипсокартон? Гипсокартон так же нуждается в пропитке грунтом. Его технические характеристики повышаются, поверхность становится на порядок крепче. По технологии отделки ГКЛ обязательной процедурой является грунтовка незаводских швов, только после полного высыхания можно приступать к их шпатлевке.

Вот самая основная информация, которую вы должны знать о правильной грунтовке стен. Про другие виды грунтования поверхностей мы поговорим в других статьях.

Можно ли наносить грунтовку краскопультом?

Распылитель для грунтовки стен

Зачем нужно грунтовать стены и потолок

Если вы подойдете к только что оштукатуренной стене и проведете по ней ладонью, сразу поймете, как нестабильна поверхность. Не то, чтобы она проминается. Просто к такой пыльной основе не прилипнут ни одни уважающие себя обои. А если и прилипнут, то очень скоро начнут с презрением отваливаться и сматываться обратно в рулоны :).

Почему? Просто частицы клея, которыми мы с присущей нам экономностью намазали обои, зацепились за пыльный наружный слой стены. Пыль — вещь достаточно «ветреная». Она не обязана всеми силами держаться за поверхность и покидает ее при каждом удобном случае. Стоит только подуть посильнее и мельчайшие частицы штукатурки образуют целое облако. Потом оно осаждается на предметы обстановки красивым белым налетом.

Если мы приклеим обои к такой ненадежной поверхности, то результат не заставит себя ждать. Более того. Уже на этапе поклейки мы вдруг заметим: «что-то явно пошло не так». Конечно, можно сказать, что обои «дурацкие» и клей какой-то «китайский» да и у самих опыта в подобных делах маловато.

Но, поверьте! Стоит вам выполнить грунтовку стен и все сразу встанет на свои места. Грунтовка — жидкость, по цвету и концентрации немного похожая на молоко — связывает пыль, повышает адгезию поверхностей, то есть ее способность удерживать приклеиваемые обои или наносимую краску.

Если после грунтовки вы проведете ладонью по той же самой стене, то с удовлетворением обнаружите, что рука осталась чистой. Никакой пыли! Даже если в ближайшее время вы не будете декорировать стены в каких-то подсобных помещениях, например, в котельной, все равно стоит нанести грунтовку. Просто пыли будет гораздо меньше.

Что потребуется для нанесения грунтовки на стены и потолок

Если брать классический способ, который дает достаточно быстрый и качественный результат, то вам потребуется купить вот такой набор «начинающего грунтовщика»:

Как видите, мы будем действовать валиком, поскольку кисточкой работать дольше и менее удобно. Когда будете покупать валик, скажите продавцу, что это для грунтовки, то есть, для очень жидкой субстанции. Скажем, для краски потребуется другой валик. Лично я пользовался телескопической ручкой. Ее можно удлинить, что позволит комфортно прорабатывать поверхность стены у потолка и сам потолок.

Далее у нас идет сама жидкость. Я выбрал грунт «Олимп», хотя не могу сказать, что это самый лучший выбор. По крайней мере для внутренних работ эта жидкость вполне подходила.

Неплохо сразу иметь представление о том, сколько грунтовки вам потребуется. Чем больше емкость посудины, тем дешевле получается литр жидкости. На этикетке обозначен примерный расход — 10 кг на 80 квадратных метров поверхности. На всякий случай скажу: речь идет о площади стен, а не жилой площади вашей квартиры.

Так что перед поездкой в магазин желательно составить хотя бы примерное представлении о площади поверхности всех стен и потолков, если они тоже будут обрабатываться. Неплохим помощников в этом будет рулетка с калькулятором или лазерный дальномер с функцией вычисления площади.

Кроме того, по-дружески рекомендую купить малярный лоток. Стоит копейки, но работать с ним — одно удовольствие. И почему их раньше не делали?

И, наконец, стоит позаботиться о защите покрытия пола, если таковое уже имеется. Вообще, лучше всего выполнять все эти жидкие работы до настила полов. Но ситуации бывают разные. У меня, к примеру, сначала на пол лег ламинат, а уж потом началась обработка стен.

Лучше всего купить тонкую пленку и приклеить ее малярным скотчем по периметру комнаты. Лучше именно малярным — от обычного на ламинате может остаться клеевой слой.

Конечно, где-то внутри каждого из нас живет уверенность, что если действовать аккуратно, то защита может и не понадобится. Однако «чудеса» случаются даже с самыми прожженными профессионалами. Чего уж говорить о нас, простых смертных, которые последний раз держали в руках кисточку еще в детском саду 🙂

Итак, все приготовления сделаны, помещение готово, можно начинать:

Как наносить грунтовку на стены

Далее проще показать процесс на картинках. В принципе, ничего сложного там нет, но существуют мелочи, о которых желательно знать еще до начала работы.

Шаг 1. Наливаем жидкость в лоток

В этот момент вы, скорее всего, первый раз порадуетесь, что все же застелили пол пленкой. Даже самые аккуратные начинающие маляры могут пролить часть грунтовки, когда она начинает булькать и разбрызгиваться при наливании в лоток из канистры.

Шаг 2. Обмакиваем валик в жидкость

Смешно? А это важный шаг. Особенно, когда мы обмакиваем совсем новый валик. Надо дать ему возможность пропитаться грунтовкой.

Далее начинаем «катать» его по ребристой поверхности малярного лотка, как бы отжимая. При этом некоторая часть жидкости стекает с валика обратно в лоток:

Думаю, вы обязательно оцените удобство использования лотка. Это гораздо удобнее, чем макать валик в ведро, потом пытаться отжать о края, а потом проливать половину жидкости на пол пока несешь инструмент к стене.

Шаг 3. Начинаем красить

На первых порах лучше начинать движения валика примерно с середины стены к потолку. Вначале не надо нажимать на валик, иначе имеющаяся в нем в избытке жидкость потечет по стене вниз. Придется ловить. Просто ставим валик на поверхность и катим его вверх:

Если в это время посмотреть на катящийся валик сверху, то можно увидеть, что он «гонит» перед собой волну жидкости. Это грунтовка, которая выжимается из поверхности валика:

Чем дальше мы катим валик, тем меньше остается в нем жидкости. В какой-то момент надо слегка нажимать на инструмент, чтобы выжать оставшуюся грунтовку. Однако всему на свете приходит конец. Когда вы видите, что после прохождения валика стена остается недостаточно влажная, надо снова макнуть инструмент в жидкость. Далее все повторяется сначала.

Особенности грунтовки потолка

Это очень похожий процесс, только теперь катить валик надо по направлению «к себе», постепенно отступая назад. Так вы будете видеть «волну» из жидкости и сможете решить, в какой момент надо сильнее нажимать на инструмент. Буквально через пару проходов по поверхности вы научитесь выбирать скорость его движения так, чтобы не проливать излишки грунтовки на пол. Возможно, вам даже покажется занятной ситуация, когда жидкость, которая, казалось, неминуемо должна пролиться на пол, снова «наматывается» на валик. Это очень сложно объяснить. Вы сами все увидите.

На первых порах вас могут подстерегать две неприятности:

1. Вы обольете грунтовкой себя

Если катить валик по потолку прямо над собой, велика вероятность того, что избыточная жидкость при неудачном нажатии «выльется» вам на голову. Точнее — в глаза. Вы ведь смотрите на валик. Если такое случилось, надо сразу промыть глаза водой. Да и на коже грунтовку надолго оставлять не стоит.

Для того чтобы избежать данной ситуации, начинайте нанесение грунтовки от дальнего края потолка, держа палку от валика под углом примерно 45-60 градусов. Если что-то и выльется, то уж точно не на вас.

2. Вы споткнетесь о малярный лоток

Когда вы будете катить валик, то сами не заметите, как начнете пятиться назад. Это вполне нормально и естественно. Главное, чтобы на вашем пути не попалось ничего существенного, например, малярного лотка или даже целой канистры с грунтовкой.

Поскольку задних глаз на затылке у обычного человека нет, а передние будут сосредоточены на движении валика по потолку, нетрудно представить себе, что может произойти. Думаю, первый же акробатический этюд, который вы исполните, вступив в лоток с грунтовкой или споткнувшись о канистру, подействует на вас гораздо лучше, чем любые увещевания.

Если повезет, просто сядете в лужу. В худшем случае, пытаясь сохранить равновесие, метнете свой рабочий инструмент в окно, а себе сломаете что-нибудь нужное.

Пока этого не произошло, научитесь готовить «пути отступления». Заранее уберите все с той части пола, где будете пятиться, нанося грунтовку на потолок. Понятно, что творческий процесс затягивает, но витая в облаках в районе потолка, не забывайте о неприятностях, подстерегающих на грешном полу.

Стоит ли наносить грунтовку распылением?

Ответ — да, можно. Но не нужно. Идея воспользоваться краскопультом или простой «брызгалкой» придумана не мной. То и дело на просторах интернета появляются «полезные» советы народных умельцев, которые показывают, как они быстро и здорово обрабатывают стены грунтовкой.

Непосвященный в тонкости процесса начинающий маляр, может запросто поддаться на провокацию. Ведь и правда на видео все смотрится просто отлично. Всего пара минут и целая стена готова.

Воспользовавшись случаем, я решил проверить на деле совет маляра, столь живописно выступающего перед камерой. Для этого потребовались следующие вещи:

По-прежнему нужна сама «волшебная жидкость», обычный опрыскиватель для растений (именно с его помощью в видеоролике на youtube показывали чудеса), кувшин — чтобы наливать грунт в бутылочку. Вместо него можно использовать воронку. Завершает набор респиратор и очки для защиты дыхательных путей и глаз.

В просмотренном видео из интернета, народный умелец не пользовался средствами защиты. Однако все опытные маляры, которым не наплевать на свое здоровье, знают, чем это может обернуться. Одно дело просто побрызгать грунтом пару минут для съемки показательного выступления. Совсем другое дело — реальная работа в небольшом и, на дай Бог, непроветриваемом помещении.

Мельчайшие капельки грунта, которые неминуемо образуются в воздухе во время распыления, будут попадать в легкие и глаза довольно длительное время. Думаю, не стоит долго описывать пагубность подобной ингаляции. Поэтому перед тем как начать эксперимент, стоит надеть средства защиты.

Шляпа тоже входит в набор защитных средств. Вместо нее можно использовать что-то другое, но в любом случае волосы лучше прикрыть. Это на вид жидкость такая безобидная. Но когда «схватится»…

Сначала все шло очень хорошо. Установив «брызгалку» в позицию «струя» вместо «водяной пыли», я действительно довольно быстро начал обрабатывать поверхность стены.

Была только пара моментов, которые портили идилию: приходилось довольно часто доливать жидкость и менять руки, давая им поочередно немного отдохнуть. А так, в принципе, работа почти что бурлила.

В самый разгар обработки первой стены пришлось прерваться, чтобы ответить на телефонный звонок. И, вроде бы, говорил я совсем недолго — минуты три-четыре. Но когда вернулся в комнату и посмотрел на стену, понял, что у «меня проблемы». То место, на которое я уже брызгал, высохло и выглядело точно так же, как и необработанная поверхность.

Было совершенно непонятно, откуда надо продолжать обработку. Решив проверить стену ладонью я с ужасом обнаружил, что даже уже обрызганная поверхность продолжает «краситься», то есть оставляет белый след на ладони. Конечно, не такой, как до обработки, но его ведь вообще не должно быть!

Увы! Нанесение грунта посредством распылителя себя не оправдало. Степень смачивания поверхности оказалась явно недостаточной. Кое-где встречались совсем необработанные участки, хотя, казалось, стена была обрызгана достаточно равномерно. Пришлось брать в руки старый добрый валик и заново обрабатывать только что обрызганную поверхность. Согласен, это дольше, и грунта уходит больше, зато результат не вызывает сомнений.

Не зря специалисты не советуют использовать распылители для грунтовки стен. Оно, может быть, действительно быстрее и экономнее, но ни коим образом не лучше.

Сколько сохнет грунтовка на стенах

Это не праздный вопрос. Хочется поскорее начать выполнять следующий этап обработки. Особенно это важно для наемных бригад, которые работают по принципу «давай-давай!»

Конечно же, все зависит от характеристик поверхности. На канистре с грунтом написано, что наносить последующее покрытие (краску, обои, декоративную штукатурку и т.д.) можно не ранее, чем через 8 часов. В той же инструкции написано, что температура помещения в момент нанесения грунта и далее в течение 48 часов не должна быть менее +5 градусов.

Что это значит? Догадываетесь?

Не знаю, как будете действовать вы, а я, который делал «для себя», перешел к поклейке обоев как раз через двое суток. Это случилось как-то само собой. Дело в том, что на грунтовку всех поверхностей в новом доме у меня ушло как раз 48 часов. К моменту, когда я нанес заключительный «мазок» в последней комнате, первая уже высохла полностью и была готова к дальнейшей обработке.

Определить готовность стен после грунтовки можно по внешнему виду. Прогрунтованная стена должна выглядеть полностью высохшей. Летом с открытыми окнами высыхание грунта происходит быстрее, чем зимой, да еще и в сыром помещении. Там процесс может затянуться на сутки и более.

Поэтому, как бы ни хотелось поскорее «разделаться» с опостылевшим ремонтом, не стоит торопиться. Дайте стенам полностью высохнуть. Потом будет меньше проблем.

Три актуальных способа

Способ первый – применение малярной кисти

Наливаем необходимое количество грунтовки в чистое пластиковое ведро, окунаем в него макловицу и равномерно обрабатываем стену или потолок.

Каждый знает, как пользоваться кистью, а значит, этот способ самый простой

Преимуществом способа является небольшая цена инструмента, плюс возможность качественного покрытия, так как щетина заносит средство во все углубления. Среди недостатков отмечу то, что при обработке потолка жидкость стекает по рукоятке на руку и это неприятно.

Кроме того, из-за малой площади контакта кисти с поверхностью, нанесение грунтовки занимает много времени в сравнении с другими способами.

Способ второй — применение малярного валика

Валик применяется примерно так же, как и малярная кисть, то есть он обмакивается в специальное малярное корыто, отжимается слегка о бортик, после чего прокатывается по стене или потолку.

Применение валика особенно оправдано при отделке потолка

Применение валика отличается простотой и высокой производительностью. Но, есть недостаток – грунтовка, наносимая валиком, не так интенсивно заполняет рельеф поверхности, как малярная кисть.

Но, если вам предстоит работа с потолочным перекрытием, то валик, одетый на штангу позволит справиться с этой задачей намного быстрее и качественнее, чем если бы пришлось работать малярной кистью.

Способ третий — распыление пульверизатором

Если предстоит работа на большой поверхности, рекомендую использовать пульверизатор. Для распыления большинства грунтовок вполне подойдет обычная садовая брызгалка, которую можно накрутить на полуторалитровую бутылку.

Пример того, как распылять грунтовку распылителем

Если остался старый советский пылесос или есть пылесос промышленного типа, грунтовочный пистолет можно подключить к подаче воздуха. Такой способ самый производительный из всех раннее перечисленных. Кроме того, по степени проникновения состава в рельефности этот способ не уступает применению кисти с жесткой щетиной.

Теперь вы имеете общее представление о том, как загрунтовать строительные поверхности, а значит самое время определиться с подбором материала.

Пару слов о выборе грунтовки

В таблице перечислены основные разновидности строительных грунтовок

Перед тем, как правильно грунтовать, нужно подобрать средство, которое подойдет для предстоящих работ. Что нужно учесть при выборе грунтовки?

По степени проникновения грунтовки подразделяются на следующие виды:

• Обычные (плёнкообразующие) составы – призваны увеличить адгезию поверхности к тем или иным отделочным материалам;
• Составы глубокого проникновения — предназначены для укрепления строительной поверхности за счет проникновения и за счет полимеризации в порах материала.

На фото пример наиболее распространенной плёнкообразующей грунтовки

Популярным представителем плёнкообразующих составов является адгезионное покрытие Бетоноконтакт, приготовленный на основе акрилового связующего с наполнителем в виде кварцевого песка и цемента.

Несмотря на распространённое мнение, Бетоноконтакт не оказывает укрепляющего действия на обработанные поверхности. Тем не менее, средство подходит не только для подготовительной обработки бетонных перекрытий и стен, но даже для стяжек пола перед укладкой плитки.

Отечественная пропитка для пористых материалов в стандартной таре

Грунтовки проникающего типа применяются для упрочнения и обеспечения большей гидрофобности основы.

Составы проникающего действия рекомендованы для применения на таких материалах, как кирпичная кладка, цементная штукатурка, стартовая гипсовая шпаклевка и т.д. Благодаря применению таких пропиток удаётся снизить расход лакокрасочных материалов при окраске поверхности или уменьшить расход клея при поклейке обоев.

Рецепты самостоятельного приготовления высококачественных грунтовок

Что делать, если качество магазинных вариантов вызывает сомнение или требуемые для ремонта объемы грунтовки больно ударят по карману? Выход простой – самостоятельно ее изготовить. Сейчас я расскажу, как самому сделать грунтовку глубокого проникновения из доступных материалов

Учитывая то, что цена качественного продукта высока и в продаже появляется все больше контрафактной продукции, интерес к самостоятельному приготовлению грунтующих составов неслучаен.

Для приготовления проникающей грунтовки потребуются следующие материалы:

Основной ингредиент, который можно приобрести в крупных магазинах стройматериалов

1. Стиролакриловая дисперсия DC640 с малым размером частиц и высокой молекулярной массой. Дисперсия отличается высокой проникающей и водоотталкивающей способностью, а также высокой устойчивостью к воздействию щелочей и кислот;

Пеногаситель — это тот компонент, который существенно упростит изготовление грунтовки

1. Силиконовый пеногаситель — необходим для быстрого уменьшения пенообразования при смешивании стиролакриловой латексной дисперсии с водой. Разумеется, можно подождать, пока пена сама по себе опустится в течение 2-х и более часов. Но, при добавлении пеногасителя, пены не будет с самого начала;
2. Концентрированный биоцид — необходим в том случае, если готовый раствор предполагается хранить длительное время;
3. Ёмкости для смешивания и последующего хранения раствора.

Инструкция приготовления грунтовки, которая по эксплуатационным свойствам ничуть не хуже магазинных аналогов следующая:

• Наливаем латекс и воду в емкость, в пропорции 1 часть латекса к 4 частям чистой воды;

Рекомендую при изготовлении укрепляющих составов для нанесения на стяжки пола использовать пропорции 1 часть латекса к 3 частям воды.

Примерно так на дне литровой банки выглядят 20 грамм пеногасителя

• В чистую ёмкость добавляем пеногаситель из расчёта 20-30 грамм на пол-литра воды;
• Заливаем пеногаситель водой и тщательно перемешиваем до образования однородной жидкости;

Стеклянная банка с крышкой – это ручной «миксер» в сочетании с дозатором

Для смешивания можно использовать чистую емкость и строительный миксер, который будет мешать на малых оборотах. Но, если миксера нет, советую использовать обычную стеклянную банку с тугой пластиковой крышкой. В таком миксере вы сразу же сможете увидеть консистенцию состава, который у вас получается в итоге.

• В отдельной чистой ёмкости разводим концентрированный биоцид в пропорции 5 грамм на 200 грамм воды;
• Разведенный пеногаситель и разведённый биоцид наливаем в ту емкость, где будем разводить дисперсию;
• Перемешиваем оба компонента до образования жидкости с однородным цветом и одинаковой степенью прозрачности;

Добавляя основной компонент, стараемся соблюсти указанные пропорции

• В готовую смесь добавляем латекс в соответствии с ранее указанными пропорциями и тщательно перемешиваем;

Плотно закрытую банку трясем около минуты и самодельная грунтовка готова

• Дайте готовому составу отстояться в течении 10 минут, и он будет пригоден к использованию.

Можно ли добавлять воду в готовый состав в качестве разбавителя? Конечно же можно, ведь мы использовали воду в качестве одного из основных компонентов при приготовлении.

Качество готового грунта можно оценить в сравнении с любым магазинным аналогом, независимо от его ценовой категории. Вы увидите, что раствор, приготовленный по ранее предложенной инструкции, менее водянистый и более насыщенный.

Самостоятельно приготовленная грунтовка, в отличие от магазинной, меньше растекается по вертикальной поверхности, а, значит, демонстрирует лучшую впитываемость. Кстати, цена раствора, приготовленного своими руками, примерно вдвое меньше стоимости магазинных аналогов.

Как самостоятельно приготовить пленкообразующий состав для улучшения адгезии бетонных поверхностей?

Эталонный Бетоноконтакт от Кнауф — наша грунтовка будет не хуже

Я ничего не имею против Бетоноконтакта, который в широком ассортименте представлен в продаже. Но проблема в том, что составы от разных производителей существенно отличаются по качеству.

Если не хотите рисковать при покупке магазинного средства, можете самостоятельно приготовить высококачественный аналог по старому народному рецепту, актуальному еще с тех времен, когда никакого Бетоноконтакта вообще не было.

В этом случае как растворитель используется клей ПВА

В широкой ёмкости обычным шпателем перемешиваем сухой цемент с клеем ПВА (1 к 5) до состояния однородной пастообразной массы. В итоге мы получим смесь, которую можно использовать как высококачественную шпаклёвку для выравнивания бетонных стен и потолков.

В качестве наполнителя используем цемент или плиточный клей

Чтобы сделать грунт, разводим приготовленную смесь водой, постоянно перемешивая. Воду подливаем постепенно, чтобы на выходе получился раствор с консистенцией жидкой сметаны.

Шпаклевка готова, осталось развести ее водой

Раствор пригоден для нанесения валиком или кистью. К сожалению, срок жизни раствора ограничен 1-2 сутками, в течении которых наполнитель будет осаждаться на дне. Поэтому перед применением раствор нужно хорошо перемешать.

Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Можно ли использовать грунтовку после срока годности? Если в течении длительного хранения состав оставался в плотно закрытой таре, не перегревался и не переохлаждался, его вполне можно применять по назначению;
2. Можно ли колеровать грунтовку, и как это скажется на ее эксплуатационных свойствах? Колеровать можно практически все строительные грунты, за исключением тех составов, где производитель указывает ограничения по применению определенных категорий красителей. Известно немало случаев, когда колерованная грунтовка применялась в качестве заменителя краски;
3. Зачем добавлять колер в грунтовку? Если использовать не колерованный грунт, велика вероятность того, что краска с первого раза ляжет с просветами. Если же укрепляющий состав колерован в цвет аналогичный краске, окрашивать стену или потолок можно будет только один раз;
4. Можно ли смешивать грунтовки от разных производителей? Если состав одинаковый, то, разумеется, можно перемешать, и это никоим образом не скажется на эксплуатационных свойствах готового материала;
5. Можно ли наносить грунтовку на старую грунтовку? Если идёт речь о раннее нанесённой пропитке глубокого проникновения, то можно. Если ранее был нанесен слой плёнкообразующего средства, поверхность лучше предварительно зашкурить;
6. Можно ли грунтовку наносить на лак? Вопрос аналогичен предыдущему – можно, но только при условии тщательного зашкуривания поверхности, иначе грунт прилипнет только местами;

В таблице приведены примеры того, чем разбавить грунтовку разных типов

1. Каким растворителем разбавить грунтовку? Все зависит от типа грунта. Например, все воднодисперсные составы успешно растворяются водой;
2. Можно ли наносить грунтовку на ранее окрашенные поверхности? Если поверхность была окрашена водоэмульсионными красками, то можно. А в случае использования других красок, поверхность нужно тщательно ошлифовать или вообще снять старое покрытие;
3. Можно ли использовать просроченную грунтовку и чем это грозит? Экономия сомнительная, поскольку наносимые слои краски обойдутся намного дороже.

Теперь вы знаете про основные способы нанесения, и сможете самостоятельно изготовить грунтовочный состав. Также вы узнали, можно ли добавить колер в грунтовку, чем разбавить загустевший состав, и т.д.

Уверен, что предложенные инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы будут полезны, когда вы начнете ремонт в своей квартире или доме. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, уверен — это вам будет интересно.

Источник: https://obustroeno.com/instrum-i-material/himiya/120278-kak-nanosit-gruntovku

Как грунтовать стену с помощью валика | Руководства по дому

Покраска стены — отличный способ изменить внешний вид пространства, независимо от того, намерены ли вы обновить пространство или полностью изменить настроение комнаты. Грунтование стены — важный первый шаг в процессе покраски, создание поверхности, на которую краска может легко держаться, и герметизация любых пятен или обесцвечивания существующей поверхности. Грунтование также продлит срок службы покраски.

Заклейте потолок и любую отделку, молдинги или другие участки, которые вы не хотите загрунтовать малярным скотчем.Полностью накройте пол полиэтиленовой пленкой или тряпками.

Отшлифуйте стены до однородной поверхности, используя наждачную бумагу средней зернистости и, при необходимости, ручную или шлифовальную машинку. Отшлифуйте всю поверхность влажной крупнозернистой шлифовальной губкой. Обработайте стену влажной мелкозернистой шлифовальной губкой.

Заполните все зазоры вокруг обшивки заделкой, а отверстия в стене заделайте мастикой, следуя инструкциям производителя. Зашлифуйте залатанные отверстия наждачной бумагой средней зернистости.Очистите стены, всасывая пыль и протерев их влажной тканью.

Нанесите грунтовку по краям и углам стены с помощью настенной малярной кисти. Окуните кисть в грунтовку и нарисуйте полоску вдоль этих участков, сделав полоску грунтовки шириной несколько дюймов. Поддерживайте влажный край во время движения, добавляя грунтовку, начиная с того места, на котором вы остановились.

Смочите валик водой для латексных грунтовок и разбавителем для масляных грунтовок. Установите крышку валика на валик и пропустите валик через увлажняющее средство.Скатайте валик по чистому полотенцу, чтобы удалить лишнюю влагу.

Окуните ролик в грунтовку. Залейте грунтовку в лоток до тех пор, пока она не заполнит хорошо половину лотка, и прикатайте валик к грунтовке. Проведите валиком по решетке лотка несколько раз, пока он не будет покрыт равномерно. Ролик перегружен, если он скользит по стене, а не катится, и ролик слишком сухой, если он издает всасывающий шум при движении по стене.

Покрасить стену грунтовкой, заделав края окрашенных краев.Проведите валиком в форме буквы W, начиная с вершины буквы W и двигаясь вдоль стены. Переместите валик между первой и второй линией буквы W и заполните пустое пространство между буквой W другой зигзагообразной формой.

Продолжайте рисовать зигзагообразные формы вдоль стены, пока все пространство не заполнится. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. При появлении пятен или обесцвечивания нанесите второй слой.

Советы

• Подкрашивайте грунтовку в соответствии с краской, что позволит вам использовать меньшее количество слоев краски для завершения вашего проекта.

Предупреждения

• При работе с краской или грунтовкой всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.
• При шлифовании всегда надевайте маску.

Writer Bio

Кристин Лофгрен специализируется на дизайне интерьеров, веб-дизайне, фотографии и садоводстве. Она владеет бизнесом по дизайну интерьеров в Солт-Лейк-Сити. Лофгрен, окончивший программу дизайна интерьеров Общественного колледжа Солт-Лейк-Сити, получает степень магистра журналистики в Университете штата Юта.

нанесение грунтовки для стен

Грунтовка

Красить новое дерево? Переходите с масляной краски на латексную или водную краску? Новый гипсокартон? В таком случае необходимо использовать грунтовки, герметики или их комбинацию. Эти краски специально разработаны. Они помогают выравнивать текстуры и выравнивать пористость. Без них лучшая финишная краска будет смотреться паршиво. Об этих грунтовочных красках я рассказывал в этой статье по ссылке.

Нанесение краски для стен

Большинство художников-новичков совершают ту же ошибку.Они просто наносят слишком мало краски. Многие производители красок рекомендуют минимальное покрытие для своей продукции. Они делают это, потому что знают, что при первом нанесении краска выглядит так, как будто она хорошо укрывается. Но через час или два, когда вода или растворитель испарились, покрытие выглядит ужасно. Тогда вы, домовладелец, вините краску. Что ж, это твоя вина, а не краска!

Вашим белым стенам нужен какой-то цвет? Найдите профессиональных художников с помощью моего Контрольного списка для внутренней окраски и окраски.Я предлагаю 100% гарантию возврата денег.

Это случилось со мной недавно в школе моей дочери. Я тестирую окрашенную стену, которая раньше была светло-голубой. Мы перешли на почти белую краску для стен. Я загрунтовал стену и получил хорошее покрытие первого слоя. После высыхания кое-где сквозь краску можно было видеть синий цвет. Я знал, что это случится. На следующую ночь несколько добровольцев красили другие стены в комнате, пока я помогал где-то еще. Я специально показал им стену, которую загрунтовал.Им было разъяснено, что они не должны перекатывать (наносить слишком тонким слоем) краску. Я даже показал им, насколько густой я наношу краску. Ну что ж, пустая трата времени! Я вернулся в комнату через час, и мне показалось, что они вылили пять галлонов воды на один галлон краски. Краска была нанесена настолько тонко, что пришлось перекрашивать все, что они делали, еще раз. Не позволяйте этому случиться на вашей работе!

Колонка В417

Сколько слоев грунтовки необходимо для разных поверхностей? (С диаграммой)

Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновлено 21 декабря 2020 г.

Один из тех важных жизненных уроков, которым мы всегда хотим, чтобы кто-то научил нас перед тем, как начать проект «Сделай сам», — это как правильно покрасить комнату. Вы будете либо красить новую стену, либо предыдущую покраску, и в обоих случаях потребуется хорошая грунтовка, чтобы получить максимальную отдачу от краски.

Но сколько слоев грунтовки вам действительно нужно? Вот все, что вам нужно знать о грунтовании стен и других поверхностей для идеальной отделки.

Действительно ли необходима грунтовка?

Каждый материал имеет определенную степень пористости (называемой пористостью). Это влияет на то, будет ли краска впитываться, прилипать или стекать.

Практически на каждой поверхности стены потребуется как минимум один слой грунтовки. Тип грунтовки, который вы выберете, также будет важен, поскольку в определенных ситуациях лучше подходят разные типы.

См. Также: Лучшая краска для стен гаража

Типы грунтовок

На рынке представлено много различных видов грунтовок.Большинство из них разработаны для определенного материала и менее эффективно работают с другими материалами. Вот различные классы праймеров, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь.

Bonding Primer

Эта грунтовка используется на скользких поверхностях, таких как плитка. Назначение адгезивной грунтовки по существу противоположно другим грунтовкам, поскольку она создает захватывающую поверхность для сцепления краски, а не герметизирует поверхность для предотвращения впитывания.

Грунтовка для гипсокартона

Одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать, — это покрасить новый гипсокартон без слоя грунтовки.Пористая природа этой покрывающей бумаги может неравномерно впитывать краску, что приводит к плохой отделке. Не ожидайте идеальной отделки, поскольку грунтовка помогает краске оставаться на гипсокартоне, а не выглядеть хорошо.

Одна из самых больших ошибок людей — не использовать грунтовку при покраске недостроенного гаража. У них может быть одна из лучших идей окраски для стен гаража, но забвение грунтовки гарантирует плохой конечный результат.

Masonry Primer

Различные типы кладки могут представлять не только проблему пористости.Некоторые виды кладки имеют высокий pH, из-за чего краска плохо держится.

Другие привлекают высолы, белые кристаллические отложения, которые могут сделать стены все более непривлекательными. Хорошая грунтовка для каменной кладки может решить все эти проблемы для более качественной и долговечной окраски.

Универсальная грунтовка

Более новая альтернатива традиционным грунтовкам, многоцелевые грунтовки можно использовать для ряда различных материалов, хотя ни одна из них не работает универсально. Всегда проверяйте этикетку, чтобы убедиться, что грунтовка подойдет для ваших стен, так как она не подойдет для всех поверхностей.

Убедитесь, что вы покупаете многоцелевой грунт от уважаемого имени, например Killz, Behr или Zinsser, чтобы не получить грунтовку плохого качества.

Пятно-блокирующая грунтовка

Несмотря на название, хорошая пятно-блокирующая грунтовка является одним из наиболее полезных вариантов для покрытия существующей краски или повреждений. Это потому, что он предотвращает просачивание между старым настенным покрытием и новой краской.

Используйте эту грунтовку, чтобы скрыть старые пятна дыма или воды, мелок, жир или темную краску.Перед покупкой проверьте этикетку, так как эти грунтовки часто предназначены для конкретного использования.

Грунтовка для дерева

Высокая пористость голой древесины может сделать краску без хорошей грунтовки кошмаром. Традиционно грунтовки для дерева были на масляной основе, и для их схватывания требовалось 24 часа. Несмотря на высокую эффективность, дым и долгое время ожидания далеко не идеальны.

К счастью, новые масляные смеси и альтернативы латексу высыхают намного быстрее, но при этом остаются столь же эффективными.

См. Также: Поликрил против полиуретана против лакового покрытия для дерева

Самовсасывающая краска

Самовсасывающая краска может быть отличной альтернативой для материалов со средней пористостью.Однако эта новая смесь краски и грунтовки может быть рискованной, поскольку не всегда работает так, как рекламируется.

При использовании самовсасывающейся краски обязательно выбирайте качественную марку. В конце концов, лишние расходы окупятся визуально.

См. Также: Как избавиться от старого газа, краски или моторного масла

Сколько грунтовки мне нужно?

«Знать типы грунтовки — это здорово и все такое», — скажете вы, — «но нужно ли мне 2 слоя? Или одного хватит? »

Знание того, когда использовать один или два слоя, может сбить с толку новичков, но не бойтесь.Есть несколько простых практических правил, которые могут упростить планирование. См. Шпаргалку ниже или продолжайте читать для получения дополнительной информации.

Таблица слоев грунтовки

На голой древесине

Голая древесина, как упоминалось ранее, является одним из самых пористых материалов для стен.Для традиционной 24-часовой грунтовки на масляной основе потребуется один-два слоя.

Новые масляные и латексные грунтовки также потребуют двух слоев для эффективного уплотнения. При использовании грунтовки на водной основе древесина может немного разбухнуть, поэтому не забудьте слегка отшлифовать поверхность после высыхания первого слоя.

На гипсокартоне или штукатурке

Использование хорошей грунтовки для гипсокартона может потребовать только одного слоя, но иногда может потребоваться два слоя. Как только первый слой высохнет, внимательно осмотрите поверхность, чтобы убедиться в отсутствии изъянов или тонких пятен.Второй слой покрывает эти недостатки, а также восполняет любую грунтовку от первого слоя, которая впиталась в гипсокартон.

Использование универсальной грунтовки или самогрунтующей краски потребует двух слоев для желаемой отделки.

См. Также: 8 идей потолка в гараже для такого завершенного вида

На окрашенных поверхностях стен

Для окраски существующей белой краской или светлого лака обычно требуется только один слой грунтовки, чтобы предотвратить отслоение старого слои.

Исключения из этого правила — когда вы закрашиваете темные цвета светом, поверх светлых — темными или скрываете пятна. Для этого вам нужно будет нанести два тонких слоя белой тонированной грунтовки или грунтовки с высокой шкуркой, чтобы приблизить цвет стен к окончательному цвету.

В противном случае вы могли бы нанести три или четыре слоя той дорогой атласной отделки, которую вы нашли в Home Depot, не покрыв полностью старый цвет стен. Более светлый цвет краски — быстрый способ украсить комнату.Хорошая дешевая идея улучшить любой подвал.

Зачем использовать грунтовку при покраске? — Titan Painters

Краска и грунтовка в одном продукте предназначены для герметизации и покрытия поверхностей одним слоем. Их формула больше похожа на густую краску, чем на грунтовку, и она может не работать так же хорошо, как настоящая грунтовка. Этот продукт лучше всего работает на новом гипсокартоне или ранее окрашенных поверхностях и может обеспечить хорошее покрытие в один слой. Этот продукт не рекомендуется использовать на поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки.

Нанесение грунтовки дает множество преимуществ. Нанесение грунтовки на новую поверхность герметизирует исходный материал, поэтому краска не впитывается в нее и не требует дополнительных слоев краски. Это также поможет скрыть лишние стыки или швы на новом гипсокартоне. Он также предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски голой древесины. Кроме того, грунтовки со свойствами блокирования пятен герметизируют пятна плесени и другие пятна, предотвращая их появление через финишные слои краски.Грунтовка обычно белого цвета, но могут быть и другие нейтральные цвета, чтобы обеспечить нейтральную поверхность и гарантировать, что цвета краски будут соответствовать истинным. Как правило, окраску самой грунтовки не требуется. Некоторые магазины красок или хозяйственные товары добавляют в грунтовку небольшое количество пигмента, чтобы гарантировать, что он будет ближе к окончательному цвету вашей краски. Это рекомендуется, когда конечный цвет намного светлее исходного цвета поверхности.

Грунтовка наносится почти так же, как и краска. Перед тем, как начать рисовать, вам необходимо тщательно очистить и отремонтировать поверхность, на которой вы будете рисовать.Вымойте поверхность стены влажной тканью, мягким моющим средством и водой. Замазать все дыры и повреждения стен шпаклевочным составом. Соскребите отслаивающуюся краску шпателем. Грунтовка не требует такого ухода, как покраска, но вы будете использовать ту же технику. Не ждите слишком долго после грунтования, чтобы нанести финишный слой краски. Ознакомьтесь с инструкциями на баллончике с грунтовкой, чтобы определить, как быстро следует начинать окраску после полного высыхания грунтовки.

Преобразование детской — Как покрасить стену

ЧТО ДЕЛАТЬ

Шаг 1:

Протрите поверхность влажной тканью, чтобы удалить пыль.Грунтовка и краска не прилипают к пыли. Дайте поверхности высохнуть.

Шаг 2:

Лента вокруг плинтусов, отделки и молдингов.

Убедитесь, что ваша лента красивая и гладкая, на ней нет складок и складок, иначе краска может просочиться внутрь.

Шаг 3:

Нанесение грунтовки в первую очередь — лучший способ обеспечить идеальную отделку в дальнейшем.Как и в случае с макияжем и на автомобилях, грунтовка создает гладкую основу, которая способствует лучшей адгезии и более естественному цвету вашего верхнего покрытия.

Сначала нанесите грунтовку с помощью кисти, чтобы «прорезать» края, затем используйте валик, чтобы заполнить. Вот как это делают профессионалы.

Шаг 4:

Дайте высохнуть в течение 2 часов.

Шаг 5:

Нанесите краску так же, как и грунтовку, используя кисть сначала, чтобы прорезать края от 4 до 6 футов за раз, затем используйте валик, чтобы заполнить эти участки, прежде чем двигаться дальше.

Шаг 6:

Дайте высохнуть в течение 2 часов *, затем нанесите второй слой.

Шаг 7:

Удалите ленту перед высыханием краски и угадайте, что? Готово.Посмотри, как это круто выглядит! Телефон с камерой. Insta. #nailedit

* Темные цвета и участки с высокой влажностью могут увеличивать время высыхания

Результат

Начинайте быстро и красиво заканчивайте.

Чтобы получить дополнительные вдохновения от KILZ® для преобразования спальни, посетите блог The Perfect Finish.

Что такое грунтовка для краски и для чего она нужна?

Что такое грунтовка для краски и что на самом деле делает грунтовка интерьера? Грунтовка помогает подготовить, запечатать и защитить поверхность, которую вы собираетесь красить, делая внешние и внутренние стены более красивыми.

«Грунтовка закрывает пятна, создает более гладкую и ровную поверхность, а также обеспечивает превосходную адгезию между верхним слоем и окрашиваемой поверхностью», — поясняет Джон Ким , менеджер по продукции в Dunn-Edwards.

Использование грунтовки также увеличит стойкость краски. (Читайте: будет меньше чипов.)

Что такое грунтовка для краски и нужна ли грунтовка перед покраской?

Хотя рисование грунтовки может показаться обременительным, поскольку вы, по сути, выполняете двойную работу, это важный шаг для определенных проектов.Но не для всех вакансий требуется грунтовка; это зависит от нескольких факторов, включая поверхность, которую вы рисуете (есть ли плохое пятно?), тип краски, которую вы используете, и оттенок, который вы планируете скрыть.

Поэтому, прежде чем нанести один слой внутренней (или внешней) краски, помните о следующих правилах грунтовки.

Когда использовать грунтовку перед покраской

• Вы ​​закрашиваете темный цвет. Представьте себе попытку нанести легкий цвет, например, солнечно-желтый, поверх темно-фиолетового оттенка на гипсокартон, и вы быстро поймете, что при выполнении этого перехода необходимо грунтовать поверхность.«В некоторых случаях, когда вы покрываете темный слой краски, вам может понадобиться тонированная грунтовка, чтобы новый цвет, который вы выбрали, более соответствовал образцу образца», — говорит Карен Грей-Плетеный из Design Solutions KGP.
• Поверхность ваших стен (немного) грубая. Сталкивались ли вы с внутренними повреждениями, вызванными водой, пятнами плесени или жирными пятнами? Эти поверхностные дефекты могут в конечном итоге проявиться через купленный вами светло-зеленый цвет, если вы сначала не воспользуетесь грунтовкой. «Существуют специальные грунтовки, такие как KILZ, которые обеспечивают лучшее покрытие, чтобы эти пятна не просачивались через ваш новый цветной слой», — отмечает Gray-Plaisted.
• Вы ​​красите новую поверхность. Новый гипсокартон, голое дерево или стена с недавно нанесенным поверхностным покрытием (техника, используемая мастерами по гипсокартону для скрытия пятен) — все это потребует грунтовки. «Эти поверхности очень пористые и впитают краску, если вы предварительно не грунтовали», — говорит Ким. Грунтовка заполнит поры гипсокартона, улучшит адгезию и уменьшит количество необходимых верхних слоев.
• Вы ​​планируете использовать латексную краску поверх масляной. Да, грунтовка поможет верхнему слою держаться на глянцевой масляной краске.Спросите в магазине красок, какую грунтовку рекомендует выбранный вами производитель красок, поскольку, по словам экспертов, грунтовки предназначены только для латексных или масляных красок.
• У вас есть обои. Если вы только что удалили слой бумаги или планируете закрасить существующие обои (да, вы можете это сделать!), Приготовьте грунтовку. Опять же, каждая из этих поверхностей имеет шероховатую сторону, поэтому в качестве основного слоя нанесите грунтовку.
• Вы ​​красите металл или пластик. «Использование грунтовки для металла защитит от ржавчины и послужит прочной основой для последующих слоев краски», — говорит Ким.

Когда можно пропустить грунтовку при покраске

• Ваши стены в хорошем состоянии (без пятен). «Если вы покрываете гипсокартон, который ранее был окрашен латексом, и он в хорошем состоянии, без каких-либо следов или пятен, то вы, вероятно, сможете обойтись без грунтовки», — сообщает Дарла ДеМорроу из HeartWork Organizing.
• Новая краска практически совпадает со старой. Если вы наносите белый цвет поверх другого, такого же окрашенного в белый цвет, вы можете обойтись без грунтовки.
• Выбранная вами краска уже имеет грунтовку . «Некоторые из новых красок, таких как марки Sherwin-Williams ‘Duration и Emerald, представляют собой комбинации красок и грунтовок, — говорит ДеМорроу. Dunn-Edwards также производит самовсасывающую краску Everest.

Если вы сомневаетесь в том, наносить грунтовку или нет, добавьте ее в свою покраску.Грунтовка не повредит внутренние (или внешние) стены, и у вас будет возможность попрактиковаться в мазках. Также проконсультируйтесь с производителем краски и, если вам необходимо загрунтовать, спросите, какая грунтовка лучше всего подходит для оптимальной адгезии и которая подойдет к выбранной вами краске.

Сколько слоев грунтовки вам нужно?

Правильная подготовка поверхности важна для успешной покраски, а грунтовка — ключ к хорошей подготовке поверхности. Использование правильного типа и количества грунтовки поможет обеспечить яркий, ровный цвет, который сохранится на долгие годы.Сколько именно слоев грунтовки вам нужно, зависит от того, что вы красите, но для большинства покрасочных работ требуется один или два слоя.

Почему правильное количество грунтовки имеет значение

Primer состоит в основном из растворителей и смол, а также некоторых пигментов. Смолы герметизируют пористые поверхности, создавая более гладкую поверхность, которая помогает вашей краске покрывать более равномерно, лучше держаться и держаться дольше. Это также ограничивает количество краски, впитываемой поверхностью, защищая поверхность и уменьшая количество краски, необходимое для получения ровной отделки.Пропуск грунтовки или использование слишком малого количества позволяет поверхности впитать слишком много краски, в результате чего результат будет тусклым и пятнистым.

Слишком много грунтовки вызывает другой набор проблем. Слишком много слоев или слишком толстый слой увеличивает риск растрескивания, растрескивания или скалывания грунтовки. Также требуется больше времени для высыхания, что замедляет ремонтные работы. В худшем случае это может повредить гипсокартон, заставив его пузыриться и отслаиваться.

Нанесение грунтовки стандартным валиком обеспечит хорошее покрытие.Если грунтовка капает с вашего валика, когда вы наносите его, вы используете слишком много. Вы можете ожидать, что часть старого основного цвета будет просвечиваться через сухую грунтовку, но грунтовка предотвратит растекание этого цвета на вашей новой краске.

Не менее важно выбрать правильный тип грунтовки для окрашиваемой поверхности и типа краски, которую вы собираетесь использовать. Сделайте это неправильно, и вы все равно можете увидеть пятна, следы или заметное потускнение цвета на своей новой краске даже после нанесения рекомендуемого количества грунтовки.

Если поверхность, которую вы красите, сильно испачкана или была снята с обоев, оставив после себя клей, вызывающий пятна, лучше всего подойдет грунтовка, убивающая пятна. Некоторые поверхности, такие как каменная кладка и бетон, требуют нанесения отдельного герметика перед грунтовкой.

Когда использовать один слой

Один слой грунтовки — это все, что вам нужно, если вы закрашиваете белую или очень светлую краску. Окрашенная поверхность уже подготовлена ​​к нанесению следующего слоя краски, и вам не нужно беспокоиться о том, что светлый базовый слой просвечивает сквозь последний слой.

Если ваша старая краска имеет умеренно-светлый оттенок, например небесно-голубой или мятно-зеленый, а ваш новый цвет — белый или очень светлый, начните с одного слоя грунтовки. Если старый цвет просвечивает после высыхания этого слоя, добавьте второй слой грунтовки.

Другой вариант — использовать тонированную грунтовку. Нейтрализуя основной цвет, тонированная грунтовка может сократить необходимое количество грунтовки с двух слоев до одного. Заводскую тонированную грунтовку не всегда легко найти, но большинство магазинов красок могут подкрасить грунтовку для вас.Добавление пигмента снижает способность грунтовки выполнять свою работу по созданию гладкой поверхности для вашей новой краски, поэтому грунтовку никогда не следует подкрашивать сильнее, чем это необходимо.

Самовсасывающая краска, как следует из названия, не требует грунтовки, но нанесение одного слоя не причинит вреда.

Когда использовать два слоя

Для большинства неокрашенных поверхностей требуется два слоя грунтовки. На поверхности, которую никогда не грунтовали и не красили, некоторые участки более пористые, чем другие.Эти области будут впитывать краску с разной скоростью, в результате чего краска остается пятнистой.

Использование двух слоев грунтовки решает эту проблему, поскольку поверхность впитывает большую часть первого слоя, а второй слой завершает работу, заполняя все оставшиеся тонкие пятна.

Дерево — Для голой древесины, которая никогда не красилась, нанесите два слоя грунтовки на масляной или водной основе. Грунтовки на масляной основе обычно лучше работают с голой древесиной, но грунтовки на водной основе могут хорошо работать на гладких поверхностях из мягкой древесины.Для окрашенного дерева используйте грунтовку на масляной основе.

Нанесите первый слой, затем дайте высохнуть от 12 до 24 часов для грунтовки на масляной основе или 1-2 часа для грунтовки на водной основе. Когда первый слой высохнет, при необходимости нанесите второй. Второй слой почти всегда необходим, потому что древесина очень пористая, а некоторые грунтовки содержат достаточно смол, чтобы достаточно заполнить поры и структуру древесины первым слоем.

Если вы выберете грунтовку на водной основе, легкое шлифование древесины после высыхания первого слоя поможет создать более гладкую поверхность, но перед этим дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — После герметизации кромок нанесите два или три слоя грунтовки на масляной основе. Избегайте грунтовок на водной основе, которые могут придать волокнам шероховатость и предотвратить их шлифование. Поскольку МДФ не впитывает грунтовку так быстро, как дерево, между слоями необходимо время высыхания не менее 24 часов.

Гипсокартон — Начните с одного слоя грунтовки-герметика для гипсокартона. Лучшее покрытие обеспечит толстая грунтовка для гипсокартона, которая толще стандартной.После высыхания этого слоя проверьте наличие дефектов, таких как неровности и зазубрины, а также тонких пятен. Скорее всего, вам понадобится второй слой, чтобы покрыть их, но если вы использовали толстую грунтовку, вы можете обнаружить, что стена достаточно гладкая, чтобы покрасить ее после одного слоя.

Штукатурка — Поскольку штукатурка склонна к образованию известковых пятен, которые могут просачиваться через последний слой краски, вам понадобится грунтовка на масляной основе, блокирующая пятна. Нанесите один слой, дайте ему высохнуть в течение 12-24 часов, затем нанесите второй слой.

Masonry — Начните с одного слоя латексной грунтовки на водной основе, дайте ему высохнуть в течение 1-2 часов, затем нанесите еще один слой, если пятна все еще видны.

Как снять старую краску с дерева в домашних условиях

Со временем лакокрасочное покрытие выцветает или растрескивается, придавая поверхности непривлекательный вид. В этом случае возникает вопрос о том, как снять старую краску с дерева в домашних условиях. Для снятия покрытия используют химические или механические методы.

Необходимость удаления старого покрытия

Удаление краски с дерева требуется перед повторной отделкой или восстановлением поверхности. От качества выполнения работ зависит срок службы нового покрытия. Для начала осматривают деревянное изделие, определяя, необходима ли предварительная обработка.

Устранять старый слой краски нужно в следующих случаях:

• наличие неровностей, возникающих при многократном нанесении лакокрасочного состава;
• присутствие трещин или отслоившихся участков;
• растрескивание или взбухание древесины;
• темный цвет или неровная фактура старого слоя.

Подготовка поверхности и инструментов

Для удаления старого декоративного слоя с деревянного предмета используют следующие инструменты и материалы:

• шпатель или металлическую щетку;
• строительный фен с регулятором температуры;
• дрель или перфоратор с набором насадок;
• циркулярную пилу или шлифовальную машину;
• жидкость для снятия краски с дерева;
• ветошь для удаления растворенного лакокрасочного состава;
• респиратор, очки, перчатки.

Механическое воздействие

Механическое удаление – простой способ снятия старого покрытия. Краску счищают электрическим или ручным инструментом. Перед началом работы оценивают структуру древесины. Жесткие абразивные инструменты разрушают мягкий материал. Те же последствия имеет сильное нажатие на деревянный предмет. Удаление начинают, совершая плавные движения.

Обработка наждачной бумагой

Метод помогает быстро снять старую краску с деревянной двери, однако покрытие должно быть тонким. Он не подойдет для удаления толстого растрескавшегося слоя или обработки труднодоступных мест.

Лакокрасочный состав удаляют так:

1. Готовят несколько листов наждачной бумаги. Рекомендуется использовать абразивный материал разной зернистости.
2. Покрытие обрабатывают крупной наждачной бумагой. Таким методом снимают верхний слой.
3. Заменяют грубый абразивный материал более мелким. Древесину зачищают до получения гладкой поверхности. Использование бруска, обернутого наждачной бумагой, облегчает выполнение работы.

Достоинством этого способа считается не только доступность расходных материалов, но и отсутствие риска повреждения основания.

Использование дрели

В таком случае инструмент держат перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Выполняют плавные движения, поочередно снимая каждый слой. Прикладываемое усилие увеличивают постепенно. При очистке образуются мелкие частицы, способные попадать в глаза.

Поэтому обязательным считается использование средств для защиты глаз. Помимо самой дрели, потребуется набор шлифовальных насадок. Они удаляют декоративное покрытие, не повреждая древесину.

Очистка УШМ

При обработке поверхности угловой шлифовальной машиной соблюдают технику безопасности. Нельзя включать прибор на полную скорость, обрабатываемое изделие может повредиться. Чтобы быстро снять старое напольное или настенное покрытие, используют лепестковую насадку. Перед началом работы занимают устойчивую позицию, берут машину двумя руками, что предотвращает выскальзывание инструмента.

Диски быстро забиваются частицами краски, поэтому их своевременно меняют. Последний слой удаляют вручную. Поверхность выравнивают наждачной бумагой, пыль снимают влажной ветошью.

Удаление железной щеткой

Перед удалением краски этим способом обрабатываемый предмет выносят на улицу. Если это невозможно, мебель и бытовую технику накрывают полиэтиленовой пленкой. Тем же материалом защищают пол. Это облегчает последующую уборку.

Удаление старого слоя выполняют так:

1. С помощью топора на покрытии делают насечки. Поверхность смачивают водой, дожидаются впитывания.
2. С помощью металлической щетки удаляют верхние слои лакокрасочного состава. Для облегчения работы инструмент держат под наклоном по отношению к основанию.
3. Удаляют нижние слои наждачной бумагой. Выравнивают древесину.

Простой метод часто используют для удаления декоративного слоя с дверей, срубов, оконных рам. Такая обработка обеспечивает хорошее сцепление штукатурки с основанием.

Термическая обработка

Этот способ обработки деревянных изделий универсален. С его помощью удаляют даже засохшую или растрескавшуюся краску. Метод подходит для очищения труднодоступных элементов или больших предметов.

Для выполнения процедуры используются такие инструменты:

1. Газовая горелка.
   Прибор применяют для обработки предметов на улице, например входных дверей, фасадов, оконных рам, ставен. Работа с открытым огнем повышает вероятность возникновения пожара. Поверхность обрабатывают горелкой до появления пузырей или потеков. Древесину очищают от расплавленной краски шпателем или скребком.
2. Строительный фен.
   Допускается использование инструмента в помещении. Прибор подключают к электрической сети, струю горячего воздуха направляют на предмет. Краска расплавляется, образуя потеки или вздутые участки. Их снимают шпателем. Инструмент регулярно очищают от лакокрасочного материала, что облегчает дальнейшее выполнение работы. Для удаления краски в труднодоступных местах используют металлическую щетку нужного размера. Снятие покрытия феном считается более эффективным. В отличие от горелки, он не обжигает древесину, не оставляет следов.

Перед началом обработки поверхность подготавливают. Основание нужно очистить жесткой щеткой. Образующуюся при этом пыль удаляют пылесосом или влажной тряпкой.

После обработки феном или горелкой дожидаются высыхания покрытия, зачищают основание мелкозернистой наждачной бумагой. Это помогает устранить появившиеся дефекты. Древесину обезжиривают растворителем или спиртом. Этот способ удаления краски хорошо подходит для подготовки деревянных предметов к декорированию.

Использование химии

Способ подразумевает применение размягчителей или смывок. Их можно купить в магазине строительных или хозяйственных товаров. При выборе учитывают тип лакокрасочного состава. Смывка не должна повреждать основание.

Состав используют так:

1. Открывают все двери и окна. В комнату должен постоянно поступать воздух.
2. Все поверхности, не подлежащие обработке, накрывают полиэтиленовой пленкой. Попадание жидкости на мебель или пол приводит к появлению пятен.
3. Переливают средство в отдельную емкость. В состав погружают кисть или валик. Инструмент выбирают с учетом консистенции смывки. Валик прокатывают по перфорированному лотку.
4. Наносят растворитель на обрабатываемое основание. Дожидаются растворения красящего состава. Процедура занимает 10-30 минут.
5. Удаляют растворившийся материал металлическим инструментом. При необходимости жидкость наносят повторно.

При выборе смывки учитывают такие моменты:

1. Гелевые составы дороже жидких. Однако густая консистенция обеспечивает более быстрый результат.
2. При работе в помещении с плохой вентиляцией используют наименее агрессивные составы. Работа с ними занимает много времени, однако вероятность отравления исключается.
3. Не рекомендуется использовать недорогие растворители отечественного производства. Многослойное масляное покрытие удалить такой смывкой не получится. Средства зарубежного производства быстрее справляются с задачей.
4. Некоторые смывки способствуют потемнению обрабатываемого основания. Если отказаться от их использования невозможно, дерево отбеливают хлором.

Убирать старую краску можно каустической содой. Вещество растворяют в небольшом количестве воды до консистенции густой сметаны. В смесь добавляют молотые овсяные хлопья. Полученную пасту распределяют по поверхности. Когда краска вздувается, ее счищают шпателем. Перед последующей обработкой основание обезжиривают.

Как снять старую краску с дерева

Во время ремонта комнаты или дома в целом неизбежно возникает потребность в удалении старых отделочных материалов для подготовки поверхности под новую декорацию. Одним из таких материалов, которые необходимо удалять, является краска. Удаление этого вида покрытия с бетонных или металлических поверхностей не составляет особого труда, поскольку эти материалы имеют жесткую поверхность. Однако, перед тем как снять краску с дерева, многие сталкиваются с определенными трудностями, поскольку дерево является мягким материалом и при его очистке можно сильно повредить поверхность.

Нужно ли удалять старую краску?

Принимая решение о реставрации или декорации деревянных поверхностей, многие сталкиваются с непростой задачей и не могут решить, нужно ли снимать старое покрытие или можно покрасить поверх старого. Ответ на вопрос зависит от состояния старого слоя и его толщины. Если прежний слой тонкий, не имеет повреждений в виде трещин или вздутий, то вполне достаточно обработать его наждачной бумагой для удаления глянца и можно смело красить аналогичной краской. Однако, если прежний слой слишком толстый или содержит несколько слоев подряд, то, конечно, его необходимо удалить.

Если старая краска имеет трещины или вздутия, через которые просматривается дерево, то эти места также нужно зачищать до чистой древесины, покрывать защитным слоем грунта и только после этого наносить новую краску. Удаление прежнего слоя необходимо также при использовании другого вида красящей смеси, поскольку нанесение двух несовместимых веществ может в результате разрушить оба покрытия и повредить древесину.

Выбираем способ снятия старой краски

Разные виды декоративных веществ снимаются по-разному, и это зависит не только от их химического состава, но и от качества обрабатываемого материала.

Видеоурок по удалению старой краски с дерева

Некоторые можно удалить обычным шпателем без особых усилий, другие заставляют изрядно поработать даже опытных мастеров. Перед тем как снять краску с дерева, необходимо четко знать основные способы ее удаления, чтобы не тратить зря время и не повредить деревянное изделие, выбрав неверный способ. Для того чтобы выбрать подходящий способ, нужно для начала учесть несколько основных факторов, которые влияют на выбор:

• тип поверхности и варианты ее дальнейшей декорации;
• вид лакокрасочного вещества;
• количество нанесенных слоев;
• прочность сцепления слоев с материалом;
• финансовые средства, которые вы можете использовать для проведения этой работы.

Если вы не можете определить вид нанесенного покрытия и его толщину, то вам потребуется провести несколько экспериментальных проб для того, чтобы принять окончательное решение.

Используемый инструмент и расходные материалы

Для проведения этого мероприятия вам потребуется заранее приготовить весь необходимый инструмент.

В зависимости от выбранного способа очистки для работы потребуется:

• металлический шпатель, стамеска или специальный скребок;
• фен для строительных работ;
• электрическая дрель с насадкой для чистки и шлифовки;
• болгарка с диском для чистки и шлифовки;
• жидкость для снятия краски;
• средства индивидуальной защиты в виде перчаток и очков.

В зависимости от площади обрабатываемой поверхности и выбранного способа некоторые из перечисленных инструментов и материалов вам обязательно потребуются.

Основные способы удаления

Перед тем как удалить старую краску с дерева, необходимо ознакомиться с основными способами очистки поверхности и подобрать оптимальный вариант для вашего деревянного изделия.

На сегодняшний день наиболее распространенными являются:

• химический способ с использованием специальных реагентов;
• термический способ с применением высоких температур;
• механический с использованием механического воздействия на поверхность.

Химический способ удаления

Для осуществления этого метода применяются специальные растворы, которые содержат в себе химические реагенты для разрушения слоя краски на поверхности.

Реагенты наносят на обрабатываемое изделие при помощи обычной кисточки или валика с мелким ворсом. После этого необходимо подождать установленное время для того, чтобы химическое вещество сделало свою работу и в конце удалить старый слой краски при помощи шпателя, не прилагая усилия.

Такой вариант очистки считается самым быстрым и не требует физических нагрузок, однако, химические вещества имеют едкие запахи и при работе с ними выделяются токсичные вещества. Перед их использованием необходимо обеспечить проветривание помещения и пользоваться респиратором для защиты дыхательных путей. Также необходимо использовать защитные перчатки, поскольку попадание этого вещества на кожу может вызвать химический ожог. Стоит отметить, что такие средства стоят достаточно дорого и отработанный материал требует специальной утилизации.

Состав для разрушения старого лакокрасочного вещества можно приготовить самостоятельно. Для этого используют смесь из извести и карбоната калия, однако, такое средство имеет намного меньшую эффективность.

Термический способ удаления

Всем давно известен способ удаления старого покрытия при помощи обычного строительного фена, поскольку такой вариант наиболее дешевый и весьма эффективный.

Достаточно просто нагревать окрашенную поверхность до нужного состояния, после чего краска легко удаляется обычным скребком, шпателем или стамеской. В случае если у вас нет строительного фена, а на покупку нового нет необходимых финансов, то можно воспользоваться обычной металлической фольгой. Прислоните фольгу к поверхности и нагрейте ее утюгом, после чего смело снимайте старый слой.

Перед тем как убрать старую краску с дерева термическим способом, стоит учитывать, что обрабатываемое покрытие может воспламениться при сильном перегреве, поэтому позаботьтесь о возможности тушения заранее. Также не рекомендуется применять фен в местах с электропроводкой или пластиковыми изделиями, поскольку температура может их повредить.

Механический способ очистки

Если для удаления старого покрытия применять термический или химический способы нет возможности, то можно воспользоваться механической очисткой. Этот метод достаточно эффективен при работе на больших площадях, поскольку за счет использования различных электрических устройств существенно ускоряется процесс. Чаще всего применяется болгарка со специальным кругом, на который надевается наждачная бумага или любой другой аналогичный материал с абразивом.

При использовании болгарки или электрической дрели удаление краски происходит всухую, что сопровождается большим количеством пыли. При работе обязательно нужно использовать защитные перчатки, очки и респиратор. Перед тем как убрать краску с дерева механическим способом, необходимо учитывать породу древесины, поскольку использование абразивных материалов могут нанести повреждения на обрабатываемую поверхность при неправильном выборе наждачной бумаги.

Если наждачная бумага имеет крупное зерно, то при обработке с большим нажимом на поверхность, могут возникнуть крупные царапины и впадины в древесине. Если это происходит, то поменяйте наждачную бумагу на более мелкую или не прилагайте больших усилий при обработке. При возникновении царапин и углублений поверхность перед окраской необходимо зашпаклевать и обработать грунтом.

Нерекомендуемые методы удаления

Некоторые мастера в работе используют термический способ удаления старого покрытия путем воздействия открытого огня на обрабатываемую площадь изделия. Применять такой способ крайне не рекомендуется из-за повышенной опасности возможного возгорания.

К тому же, обрабатывая изделия из различных пород древесины таким методом, происходит пересыхание материала и нарушение его внутренней структуры, что существенно снижает прочность изделия и сроки его службы.

Некоторые породы дерева при такой обработке могут выделять смолы, которые легко воспламеняются или создают пленку на изделии. Эта пленка существенно снизит адгезию, а может и вовсе не дать возможности нанести новый слой на поверхность.

Выбирая методы удаления старого покрытия, главное соблюдать правила личной безопасности, использовать защитные средства и соблюдать технику безопасности при работе с электроприборами.

(46 голосов, среднее: 4.2 из 5)

Как снять старую краску с дерева: 3 эффективных способа

Решили обновить старую дверь, или цвет забора надоел? А может, настало время реставрировать старый бабушкин сундук? Если вы не знаете, как удалить старую краску с дерева, положить новый слой будет проблематично. Но вам повезло: мы знаем, как максимально эффективно можно снять даже толстый слой старой краски, и готовы поделиться с вами несколькими действенными способами.

Механический способ

Одна из первых мыслей, которая возникает при взгляде на слой краски, который нужно снять: «Да легче всего его будет счистить!». И вот руки уже тянутся к болгарке или дрели с шлифовальными насадками. Мы же рекомендуем не спешить и проанализировать ситуацию, ведь механическое удаление не то чтобы неэффективно, но подойдет далеко не для всех изделий.

• Можно ли изделие вынести на улицу? Пыли и отлетающих кусков покрытия будет невероятное количество, и если вы начнете проводить удаление краски в помещении, то уборку потом придется затеять капитальную. Плюс вам придется работать в респираторе и очках, что тоже не очень удобно.
• Толстый ли слой краски на изделии? С масляной краской предыдущие поколения не церемонились: надоел цвет – просто перекрой старый слой новым. Выходит, что на некоторых советских дверях накопился слоеный пирог из 4-5 слоев масляной краски, каждый из которых намного толще слоя акриловой краски, которую мы используем сейчас. При механическом удалении такого слоя вы забьете не одну шкурку, так и не добившись нужного результата, а это не только обидно, но и довольно дорого.
• Стационарно ли изделие? Снять лак с ножек стула шлифовальной машинкой – идея неплохая, а вот чистить таким образом оконную раму или плинтусы, которые вы не собираетесь отбивать от стены, не очень – из-за риска шлифовальным диском задеть стену или окно.
• Ровная ли поверхность у изделия? Если у изделия есть впадины или выступы, то механический способ станет не лучшим выбором удаления краски, так как она все равно останется в стыках и углублениях.

Выходит, снять краску шлифовкой можно, если ее слой не толстый, а поверхность ровная, иначе усилия, потраченные на удаление покрытия, не будут стоить того результата, который вы получите.

Совет

Иногда для тонких слоев достаточно потереть покрытие щеткой по металлу и зашкурить наждачкой со средним абразивом. Если площадь поверхности небольшая, то это лучший способ снять краску без специальных инструментов и веществ.

Химический способ

Довольно быстро и легко помогут снять старый слой краски химические смывки, которые продаются в строительных магазинах. Только краску они, конечно же, не смывают, а, скорее, размягчают, поэтому поработать шпателем все равно придется. Обычно такое средство наносят на изделие кисточкой или валиком, оставляют в зависимости от типа средства и инструкции – обычно на 20-40 минут, а затем размягчившийся слой поддевают и соскабливают шпателем. Если с первого раза удалось избавиться лишь от части краски, то процедуру проводят повторно, ну а самые мелкие остатки можно зачистить наждачной бумагой.

Важно, покупая подобную смывку, уточнить у продавца или убедиться самому, что она подходит для вашего типа материала и краски. Можно избавить себя от поиска специальной смывки для вашего типа краски, купив универсальное средство. Также заранее подумайте о том, сможете ли вы покинуть помещение на время действия смывки и потом хорошо проветрить его либо вынести изделие на улицу. Если да, то можно взять обычный удалитель краски на основе растворителя, если нет, то лучше отдать предпочтение более современным дорогим гелевым смывкам без запаха. Вот только отсутствие запаха не значит, что они не токсичны: с любой смывкой необходимо работать в перчатках, а помещение должно вентилироваться.

По опыту строителей можно сказать, что дешевые смывки российского производства плохо справляются со старой масляной краской, если она нанесена в несколько слоев. С более дорогими зарубежными аналогами такая проблема не возникает.

Если у вас есть каустическая сода, то можно и вовсе не тратиться на специальные смывки: добавьте в ее немного воды, растворите соду, а затем смешайте с молотой овсянкой для получения пасты. Нанесите пасту на изделие, выждите около часа до образования пузырей, уберите краску шпателем, а затем обезжирьте поверхность. Перчатки и проветривание актуальны и для этого способа.

Совет

Не используйте пластиковую тару и инструменты, работая со смывкой, так как они могут испортиться от воздействия химии. Также не стоит пользоваться смывками, если вплотную к деревянному изделию располагается пластиковое.

Термический способ

Последний способ считается предпочтительным для очистки от краски дерева, так как с его помощью это можно сделать быстро, легко, недорого и без вреда для самого изделия. Заключается он в том, чтобы нагреть краску до такой температуры, при которой она начнет правиться и выделать газ. Это приведет к ее пузырению, а вам будет легко счистить старый слой, поддевая шпателем эти пузырьки. Вот только как это лучше сделать?

Нагревание открытым огнем, например горелкой, не только опасно, но и будет иметь сомнительный результат. Да, краска начнет пузыриться, но огонь может привести к пересыханию древесины, подгоревшим местам на изделии или некачественной последующей покраске из-за выделившихся при обработке горелкой смол.

Лучше воспользоваться феном, только не бытовым, а строительным. Его нагрев сильнее в сотни раз, и краска начинает отставать от дерева буквально на глазах: только успевай поддевать ее шпателем. Конечно, работать с таким феном неопытному человеку страшновато: если нечаянно навести поток горячего воздуха на себя, дело 100% закончится больницей. Но при соблюдении всех мер безопасности этот способ бьет все остальные! Если у вас есть человек, готовый одолжить вам строительный фен на денек.

Совет

Сильное нагревание, как и химическая обработка, не допускаются, если на изделии есть пластиковые детали, которые нельзя демонтировать. Также не стоит нагревать стену феном на участках, где проходит проводка, так как это может привести к ее порче.

А может, вообще не снимать старый слой?

Да, часто снять старый слой краски просто необходимо, особенно когда краска начала трескаться и отходить или когда поверхность из-за многослойности стала очень неровной и бугристой. Но ведь вы можете и не ввязываться в долгий и сложный процесс снятия краски, выбрав покрытие новым слоем поверх старого.

Поверхность придется подготовить: масляную краску нужно отшлифовать, убрав бугорки, затем помыть щелочным раствором, например мыльным, прогрунтовать алкидным или синтетическим грунтом, а затем нанести новый слой. Если после шлифовки поверхность так и не выровнялась, изделие можно зашпатлевать перед грунтованием.

Совет

Если вы хотите получить полупрозрачный эффект с просвечивающей текстурой дерева, то краску придется снимать, даже если покраска новым слоем поверх нее вполне возможна.

В удалении краски с дерева вам понадобится некоторая сноровка, но, разобравшись в вопросе раз, вы сможете с легкостью повторить процедуру при надобности. Как именно вы будете удалять покрытие – решать вам, но, согласитесь, теперь у вас есть из чего выбрать.

Снять старую краску с дерева: эффективные методы

Вы хотите обновить деревянное покрытия и снять старую краску с дерева? Это совсем несложно, главное выбрать действенные методы, и у вас все получится.

Для снятия краски можно использовать химический способ или воздействовать теплом. Оба варианта хороши, какой из них использовать – решать вам.

Если говорить о воздействии тепла, то вам нужно взять шпатель и фен бытовой. Направьте воздушную струю, которая выходит из фена, прямо на поверхность, таким образом вы смягчите краску. Под воздействием горячего воздуха краска будет пузыриться, и это нормальное явление. Теперь можно приступать к ее снятию, для этого лучше использовать шпатель. Если краска находится в выемке, воспользуйтесь тем шпателем, который имеет треугольную форму, также подойдет станок для бритья. Работать со шпателем нужно осторожно, иначе можно повредить поверхность дерева.

Видео: Удаление краски с помощью специальной смывки Docker S5 Wood

Смывка для краски с дерева DOCKER Wood быстрого действия (5-12 мин. ).

Цена. фасовка

Способы и технологии

При воздействии на лак химическим способом можно использовать соду каустическую, а точнее ее раствор. Он подходит не только для дерева, но и для других видов поверхности. Проявите осторожность,  обязательно оденьте плотные перчатки из резины и старую одежду. Также вам не обойтись без пластиковой емкости, кисти, нескольких шпателей и соды каустической.  Заливаем раствор в пластиковую емкость  и начинаем наносить его на дерево кистью. Продолжайте наносить до тех пор, пока  на краске не появятся пузыри. После их появления снимайте краску как можно аккуратнее шпателем, и притрите поверхность раствором, который обезжирит ее. В крайнем случае можно использовать обычную воду.

Из каустической соды можно приготовить густую пасту. Для этого нужно взять соду и развести ее в воде, она должна полностью раствориться, после чего добавьте в емкость муку овсяную. Количество муки регулируйте сами, должна образоваться густая паста. Ее можно использовать на тех местах, где много краски. Чем больше пасты вы нанесете, тем лучше.  Не смывайте ее сразу же, подождите час или два, пока она не впитается. Через некоторое время удалите пасту с краской, и тщательно промойте поверхность водой.

Вы можете не тратить время на изготовление пасты и приобрести готовое средство, которое удалит старую краску с деревянной поверхности. Его можно приобрести в любом строительном магазине или на рынке. При выборе учитывайте то, какую краску собираетесь снимать, а также вид покрытия. В продаже есть универсальные средства, их используют как для металла, так и для дерева.

Снять старую краску  с дерева можно быстро и просто, главное в этом деле – правильный подход к делу.

Компания «Докер Кемикал ГмбХ Рус» предлагает профессиональные смывки лаков  красок.

Цена. фасовка

Как снять старую масляную краску с дерева

Раньше масляной краской покрывали поверхности всех деревянных изделий. Красили пол, панели, мебель и т.п., потом перекрашивали несколько раз, меняя цвет или просто освежая новым слоем краски.

Через некоторое время накапливалось несколько слоев краски, которая начала трескаться, покрываться пузырьками, отслаиваться.

Возникала проблема, как снять старую масляную краску с дерева, чтобы не повредить его структуру и подготовить к последующей обработке?

Особенности масляной краски

Масляная краска сделана на основе олифы, поэтому часто используется для покрытия деревянных поверхностей. Она глубоко проникает в пористую структуру дерева, создавая защитный слой от влаги.

Держится краска довольно долго, немного выгорая на солнце. Через некоторое время поверхность приходится освежать новым слоем краски. Толщина слоя увеличивается и начинает деформироваться, облущиваться, трескаться. Деревянное изделие приобретает неприглядный внешний вид. Приходится быстро решать вопрос, как снять старую масляную краску с дерева и реставрировать поверхность.

Способы удаления масляной краски с дерева

Старые засохшие слои краски, впитавшиеся в деревянную поверхность, снимают механическими орудиями труда. Наиболее эффективно зачищает поверхность шлифовальная машинка, цикля ручная. Одновременно происходит удаление слоя краски и шлифование поверхности изделия. Недостаток в том, что снимается верхний слой древесины, поэтому такой способ часто применять нельзя.

Термическим способом обжигают окрашенные поверхности, быстро удаляя размякший слой краски. Таким способом удобно очищать ровные поверхности, поскольку в изгибах краску сложно вычистить. Обжиг довольно токсичный, если проводится внутри помещения. Нужно соблюдать правила пожарной безопасности, ведь деревянное изделие может загореться.

Химический способ. Проверенными растворителями старую масляную краску не размягчить. Как снять старую масляную краску с дерева, решили работники химического производства. Они изобрели целый ряд специальных смывок, которые воздействуют на структуру краски на молекулярном уровне.

Как пользоваться специальной смывкой

1. Выбор необходимого средства, предназначенного для удаления старой масляной краски с дерева.
2. Изучение инструкции по использованию средства.
3. Подготовка к работе (защитные средства, необходимые инструменты).
4. Подготовка раствора, если средство изготовлено в виде порошка или геля.
5. Нанесение раствора на окрашенную деревянную поверхность с помощью валика, щетки, распылителя.
6. Выдержка раствора на поверхности согласно времени, указанному в инструкции.
7. Тест на готовность к снятию.
8. Удаление размягчившейся краски шпателем, циклей, щеткой.
9. Высушивание и шлифование деревянной поверхности.

Купить средство для снятия масляной краски с дерева

Купить специальную смывку масляной краски с дерева для быстрого и качественного очищения деревянных поверхностей можно в специализированных магазинах. На сайте нашей компании размещена вся информация о наличной продукции. Товар от производителя гарантирует полную реставрацию изделий из дерева, их подготовку к покрытию новым ЛКМ.

Рекомендуем

Подробнее

Как снять краску с дерева
Как снять старую краску

Как снять старую краску с дерева

Любая краска со временем теряет первоначальный внешний вид, выцветает и трескается. С одной стороны, это придает определенный шарм и эффект старины, с другой — для защиты деревянного основания от атмосферного воздействия лучше всего нанести новое покрытие. Перед началом покраски нужно удалить отслоившиеся элементы и очистить поверхность. Как снять старую краску с дерева? Давайте разбираться.

Реставрация мебели начинается с удаления старой краски

В каких случаях удаляют краску с дерева

Качественная подготовка основания, включая удаление старого слоя краски, необходима в тех случаях, когда:

• Покрытие древесины отличается неровностью и наличием бугров;
• Краска имеет ярко выраженные трещины и вздутия;
• Цвет нового лакокрасочного состава существенно отличается по оттенку и фактуре от прежнего.

Перед тем, как удалить старую краску с деревянной поверхности и нанести новый слой, нужно изучить специфику материала и выбрать наиболее подходящий метод работы.

 

при резном узоре на дереве лучше выбрать удаление с помощью смывок

Особенности снятия краски с деревянных поверхностей

В первую очередь нужно изучить особенности древесной породы, из которой изготовлено основание. В некоторых случаях нужно соблюдать осторожность, чтобы не испортить фактуру и не нанести вред структуре изделия. Для получения быстрого и качественного результата и снятия старой краски с дерева, рекомендуется заранее уточнить несколько технологических моментов:

• Возможность демонтажа изделия для перемещения его в рабочую зону. Некоторые методы удаления сопряжены с загрязнением пространства, поэтому перед тем, как снять краску с дерева в домашних условиях, лучше заранее убрать или накрыть все предметы интерьера, а также позаботиться о наличии средств защиты – в первую очередь очков и респиратора.
• Толщина удаляемого слоя. Исторически сложилась традиция, при которой старую масляную краску просто покрывали новым слоем. Оттереть подобный «слоеный пирог» не так-то просто – обычной шлифовальной бумагой обойтись не удастся.
• Специфика основания. Проще всего отмыть и отчистить краску с небольших и ровных поверхностей, которые можно вынести из помещения. Однако обработка стационарных объектов, таких как окна, рельефные двери с декоративными элементами или кровельные балки, может потребовать специального оборудования и особой осторожности.

Перед тем, как снять краску с деревянной поверхности, нужно запастись необходимыми инструментами и средствами защиты.

Подготовка инструментов

Стандартный набор, который может понадобиться для организации ремонтных работ по снятию краски, включает в себя:

• Острый нож или лопатку для шпатлевки;
• Строительный фен;
• Диск с абразивным покрытием;
• Химические составы, содержащие растворитель;
• Тряпки или газеты для протирки;
• Респираторную маску, плотные х/б перчатки, очки с пластиковой линзой.

В зависимости от выбранного метода, можно ограничиться лишь частью инструментов.

Способы удаления краски с дерева

Современные технологии позволяют использовать различные способы удаления краски, выбор которых зависит от специфики поверхности и наличия необходимого инструментария.

Механический метод

Самый простой и экономичный вариант, который, однако, требует физических усилий. Если покрытие имеет большое количество трещин и вздутий, достаточно обработать поверхность шпателем или обычным ножом. Для въевшихся участков можно использовать болгарку или шлифовальную машину.

шлифовальная машина — распространенный инструмент для удаления краски с дерева

Применение пескоструя

Профессиональные мастера, занимающиеся малярными работами, используют специальную пескоструйную машину. Принцип ее работы заключается в подаче на очищаемый участок под давлением воздушной струи, в которой содержатся песочные фракции. Они оказывают механическое воздействие на частицы краску, буквально выбивая их с поверхности. При этом само основание остается неповрежденным.

пескоструй относится к профессиональным способам снятия краски

Химические средства

Сегодня практически в любом строительном магазине доступна смывка для старой краски с дерева. Это химический состав, элементы которого вступают в реакцию с полимеризованным покрытием, растворяя его. В результате краска быстро отходит от основания, после чего ее легко можно удалить вручную. Смывки бывают универсальными и специализированными. Универсальные обладают широкой сферой применения, но для лучшего эффекта рекомендуется отдать предпочтение специализированным составом, например «Docker Wood». Это специальная смывка для краски, используемая при работе с деревом.

При выборе смывки, лучше отдать предпочтение специальным составам для дерева. Это поможет сохранить пористую поверхность древесины, не повредив ее едкими растворами.

Термический способ

Прогревание поверхности строительным феном (а в домашних условиях – обычным утюгом через слой ткани) позволяет размягчить покрытие, снижая прочность сцепления. Нагретый слой можно отчистить обычным шпателем. Однако нужно учитывать, что дерево само по себе является уязвимым для высоких температур, поэтому работы подобного рода должны проводиться с повышенной аккуратностью.

Меры предосторожности

Перед тем, как убрать старую краску с дерева, нужно позаботиться о мерах безопасности. В первую очередь это касается химического и термического метода, которые могут повредить основание и испортить фактуру дерева. К числу основных рекомендаций также можно отнести:

• наличие хорошего освещения в рабочей зоне;
• использование средств индивидуальной защиты;
• проветривание помещения.

Несоблюдение основных мер предосторожности может привести к получению травм и порче имущества. В ситуациях, когда объем и специфика поверхности представляются слишком сложными для самостоятельной обработки, рекомендуется обратиться к специалистам.

Особенности очистки различных видов поверхностей

Различные поверхности имеют свои особенности, которые нужно принимать во внимание при организации работ. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты.

Двери

Оптимальный вариант для обработки дверного полотна – демонтаж и перемещение его в специальную рабочую зону. Если подобная возможность отсутствует – перед тем, как снять старую краску с деревянной двери, лучше всего обработать ее химическим составом или термическим способом. Это снизит количество микрочастиц, которые въедаются в стены и потолок при интенсивной механической очистке.

Деревянный пол

Обработка напольного покрытия предполагает большой объем временных и физических трудозатрат. Перед тем, как снять старую краску с деревянного пола, нужно позаботиться о наличии специальной шлифовальной машины, значительно упрощающей процесс выравнивания поверхности и удаления старого слоя. Использование ручных механических инструментов замедляет процесс, снижая эффективность работы. Также перед тем, как убрать краску с пола, рекомендуется освободить помещение от мебели и посторонних предметов, которые могут впитать пыль и грязь, образующиеся в процессе удаления.

Оконные рамы

Удаляя старую краску с оконных рам, существует риск повредить остекление, поэтому использование болгарки выглядит сомнительной перспективой. Лучший вариант – нанести смывку, после чего аккуратно удалить покрытие шпателем. Это сохранит окно и обеспечит качественное удаление старого слоя.

Мебель

Удалить краску с мебели достаточно просто – это обуславливается ее мобильностью и возможностью обработки в отдельном помещении. Тем не менее, нужно проявлять осторожность и аккуратность, чтобы не повредить декоративные элементы и мягкую структуру предметов. В работе используют один из предложенных способов удаления с учетом специфики состава краски, если он известен. Например, удалить масляную краску можно быстро убрать химическим способом с использованием уайт-спирита.

Важно: следить за качеством способа удаления, иначе новый слой краски ляжет неровно и подчеркнет дефекты старого.

Когда можно обойтись без удаления краски

В ситуации, когда планируется обновление покрытия, старый слой которого находится в приличном состоянии, можно обойтись без его удаления. Однако подготовку провести придется в любом случае.

Так, работая с масляной основой, нужно тщательно отшлифовать ее, удалив неровности и бугры, после чего отмыть поверхность, убрав загрязнение. Это обеспечит высокую адгезию и позволит нанести ровный слой новой краски.

Видео: выбор способа удаления старой краски с дерева

Заключение

Удаление старой краски – процедура, которая позволяет добиться максимального качества при обновлении деревянной поверхности. Соблюдение мер предосторожности и использование оптимальных методов позволит быстро подготовить основание к покраске.

Как снять старую краску с дерева правильно

Снятие старой краски с деревянных поверхностей

Чем снять старую краску с дерева? Этот вопрос задают себе владельцы домов начиная его ремонт.

Ответить на него однозначно нельзя. Разные составы красок снимаются по-разному. Некоторые достаточно легко, а бывает, что даже опытные строители не знают чем можно снять старую краску с дерева?

В статье предлагаются некоторые способы удаления с поверхности старой краски, их преимущества, меры безопасности при проведении работ.

Содержание статьи

Когда нужно снимать краску

В советский период при оформлении интерьера, очень распространено было окрашивание стен в ванных помещениях и кухни. Многие до сих пор сталкиваются с проблемой как убрать старое покрытие со стен, потолков и полов, например, чтобы выровнять поверхности перед новой покраской (см. Как выполняется выравнивание потолка под покраску) или укладкой керамической плитки.

Если стена будет зашиваться гипсокартоном – старое покрытие можно оставить. Но чаще удалить его со стен и потолков приходится.

Это связано с тем, что:

• Адгезия или сцепление у окрашенной поверхности к клеям для плитки, штукатурки на основе цемента и другим строительным составам практически нулевая. А значит, нанесение сверху нового лакокрасочного покрытия – пустая трата средств, покрытие продержится недолго.
• После снятия старого покрытия, при правильной технологии отделки, улучшается качество окрашенной поверхности.

Какие существуют способы удаления прежнего покрытия

При выборе способа для удаления краски необходимо учитывать некоторые факторы:

• Тип поверхности, на которую было нанесено лакокрасочное покрытие.
• Что планируется с ней делать дальше.
• Вид краски.
• Число нанесения слоев покрытия.
• Прочность сцепления краски с основанием стены.
• Какой инструмент имеется в наличии.
• Средства, которые есть у владельца.

​Краска на стене может быть:

• Водоэмульсионной.
• Акриловой.
• Масляной. Этот вид покрытия с бетонных поверхностей удаляется сложнее всего.

Совет: Если не известно, какой вид краски нанесен на стены, его можно узнать. Для этого следует провести несколько экспериментов: удалить покрытие на маленьком участке поверхности, используя разные способы.

Подготавливаются, в зависимости от используемого способа удаления, инструменты и материалы:

• Широкая стамеска, металлический скребок или шпатель.
• Жидкость со специальными химикатами для снятия конкретного типа краски.
• Кисточка, можно валик.
• Топор для выполнения насечек.
• Строительный фен.
• Электрическая дрель с различными насадками.
• Болгарка.
• Чистая вода.
• Для защиты человека респиратор, перчатки, очки.

Труднее всего масляную краску удалять со стен и потолка, если предварительно была на них нанесена штукатурка.

Снять краску можно одним из трех способов:

• Химическим.
• Термическим.
• Механическим.

Какое средство для снятия старой краски с дерева использовать, решает сам владелец.

Как старую краску снять химическим методом

Порядок проведения работ:

• Приобретается и подготавливается химический состав, для чего внимательно изучается инструкция для удаления краски.
• Раствор кистью или специальным валиком наносится на поверхность. При этом движения необходимо производить в одном направлении.
• По истечении времени, когда краска размягчится, она удаляется шпателем, скребком или с металлическим ворсом щеткой вместе со смывкой.

Совет: Это самый быстрый метод, но надолго может остаться запах. К тому же, если краска наносилась несколькими слоями, при использовании смывки нет гарантии, что идеальное удаление будет получено сразу. В этом случае следует нанести раствор несколько раз.

Применение химических реактивов для удаления краски имеет довольно много минусов:

• Это высокотоксичный, с резким специфическим стойким запахом материал.
• При попадании на кожу человека может нанести ожог.
• Требует особой утилизации, его нельзя спускать даже в канализацию.
• Высокая цена процесса.

Если используется химия, обязательно нужно придерживаться соблюдения правил безопасности в работе:

• Работать с реактивами лишь в хорошо проветриваемом здании.
• Использовать средства для защиты человека.
• Нельзя, чтобы в помещении находились дети и беременные женщины.
• Все участки тела должны быть полностью защищены от попадания химии: смесь кислоты и растворителей имеет очень агрессивный состав.

Более щадящий метод – использование кальцинированной соды.

В этом случае:

• Деревянный пол хорошенько смачивается водой.
• Засыпается толстый слой соды.
• Все накрывается влажной мешковиной.
• Выдерживается покрытие 24 часа, не давая мешковине полностью высохнуть.
• После разбухания от сырости краска легко очищается шпателем.

Старую краску удалить своими руками можно смесью извести и карбоната калия.

Для этого:

• Берутся 1,5 килограмма негашеной извести и 500 граммов карбоната калия или соды кальцинированной.
• Все тщательно перемешивается с водой до густоты.
• Смесь наносится на поверхность.
• Выдерживается 12 часов.
• Старая краска легко снимется.

Масляную краску можно удалить жидким стеклом:

• Поверхность смазывается.
• Хорошенько просушивается.
• Силикатная пленка после этого должна начать отпадать вместе с краской. Процедуру следует повторить несколько раз.

Как использовать термический метод

Применение строительного фена для снятия старой краски известно давно.

При этом способе:

• Инструментом нагревается окрашенная ранее поверхность до ее размягчения.
• Скребком или шпателем мягкая краска счищается со стены, пола или дверей.

Совет: При отсутствии фена следует взять широкий лист обычной фольги и через нее утюгом прогреть краску.

Такой метод нельзя применять в тех местах, где проходят электропровода или существует декоративное покрытие, например, пластиковое: от высокой температуры оно может повредиться.

Но такой метод отвечает на вопрос как снять старую краску с деревянных окон, когда недопустимы никакие вибрации и удары. Существенным недостатком термической обработки является наличие едкого запаха краски и выделение вредных токсических веществ при нагревании. Это требует надежной защиты органов дыхания, а использовать метод лишь в хорошо проветриваемом помещении.

Как снять краску механическим методом

Снятие краски топором

В случае когда нельзя использовать из-за токсичности предыдущие методы наиболее оптимальным вариантом будет использование механического метода снятия краски.

Это трудоемкий, достаточно медленный, но недорогой способ. Он нетравмоопасный и не вредный, выполняется насечками на стенах топором.

В этом случае:

• Делаются насечки топором.
• Стена обрызгивается водой.
• По истечении нескольких минут, когда краска впитается, можно начинать счищать краску топором. Для быстроты и эффективности процесса выбирается правильный угол наклона инструмента.

Такой метод лучше всего использовать в помещении с небольшой площадью, а при отсутствии возможности проветрить комнату – это идеальный способ. Можно применять и механизированное механическое снятие краски.

Для ускорения механического удаления покрытия с поверхности, облегчения работы и повышения ее производительности, стоит применять механизированный метод. Для этого берется болгарка с широким кругом. Как выполнить снятие краски болгаркой показывает видео в этой статье.

Краску можно удалить с помощью перфоратора с разными насадками:

• Насадки на дрель – цепи.

Использование цепей для снятия краски

• Такой метод позволяет снять краску и ржавчину с поверхностей из бетона, дерева и металла.

Цепи могут быть двух конфигураций:

1. краскосниматели;
2. в виде ролика. Такая насадка представляет собой цепь, состоящую из13 звеньев, толщина которых не менее пяти миллиметров. Звено, расположенное в центре с каждой стороны вращает по шесть звеньев. Ось, на которой вращается звено – болт М6. Цепь надевается и хорошо зажимается гайкой. Электрическая дрель приводит к перемещению цепи.

Если с одной стороны отлетает крайнее звено, необходимо, для сохранения баланса, убрать его и с другой стороны. Краска снимается, пока на каждой стороне не окажется по три звена. После этого она выбрасывается и ставится новая. Цепь краску отбивает кусочками.

• В качестве насадки часто используются коронки по кирпичу, как на фото.

Коронка для перфоратора

Как удаляется акриловая краска

Для снятия акриловой краски можно использовать:

• Хорошую металлическую щетку.
• Крупнозернистую шкурку.

Совет: Это ручная работа, нельзя забывать о предохранении рук – надевать перчатки.

Хорошего качества краска будет сниматься не слишком легко. В этом случае лучше применять способы снятия как для масляной краски. При покраске акриловой краской на ранее нанесенной на поверхность такого же состава, чистку можно не производить, она хорошо ложится на любую акриловую краску.

Какие способы лучше не применять для удаления краски

При очищении деревянной поверхности от краски нельзя применять:

• Термический метод, при котором используется открытый огонь. В противном случае это станет причиной к возникновению пожара.
• Химическую смывку в помещениях, которые нельзя проветрить.

Какой бы способ не использовался при снятии старой краски, нельзя забывать о мерах индивидуальной защиты рук, глаз, лица.

Как удалить краску с дерева

Удаление краски с дерева

У вас есть какие-нибудь изделия из дерева или окрашенная мебель, которые вы хотите восстановить? Есть несколько способов удалить краску с дерева. Некоторые люди, которые не хотят использовать химикаты, предпочитают шлифовать всю деталь, но это может привести к неровной поверхности и повреждению, если вы не знакомы с шлифовкой. К тому же это невероятно трудоемко и пыльно. Последнее предупреждение: если вы подозреваете, что имеете дело со свинцовой краской, древесину не следует шлифовать.Взаимодействие с другими людьми

Один из наиболее распространенных методов удаления краски с дерева — это средство для снятия краски и осторожное соскабливание. Мы решили использовать средство для удаления краски на старой крашеной дверце для молока, чтобы вернуть ее в исходное состояние. Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как удалить краску с дерева за несколько простых шагов. Мы также даем несколько советов по ускорению процесса и несколько важных советов по безопасности.

Соберите припасы

Перед тем, как начать, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Средство для удаления краски на выбор
• Уайт-спирит или вода
• Металлический шпатель
• Тряпки
• Стальная вата
• Наждачная бумага
• Перчатки
• Защитные очки
• Вентилятор
• Фартук

Нанесите средство для удаления краски

Первый шаг — надеть перчатки, защитные очки, фартук и защитную одежду. Не пытайтесь выполнить этот проект в обуви с открытым носком или в шортах. Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом месте, желательно на открытом воздухе.

Затем нанесите средство для снятия краски в соответствии с инструкциями производителя. Большинство продуктов советуют наносить стриппер очень толстым слоем, используя мазки в одном направлении. Помните, чем тоньше слой, тем менее эффективен стриппер. Не экономьте на этом шаге.

Если вы используете экологически чистый инструмент для удаления краски, который не столь эффективен, или вам нужно удалить тонну слоев краски, оберните весь кусок полиэтиленовой пленкой после нанесения первого слоя.Затем вы должны подождать от 15 минут до 24 часов, чтобы средство для удаления краски начало отшелушивать краску. Мы начали видеть результаты менее чем через двадцать минут.

Подождите, пока краска превратится в пузыри

Вы узнаете, что первый слой краски готов к снятию, как только вы начнете видеть, как он пузырится. Если у вас есть полиэтиленовая пленка на дереве, медленно отогните угол, чтобы проверить. Когда это будет похоже на эту фотографию, пора переходить к следующему шагу.

Что бы вы ни делали, не оставляйте древесину со стриппером слишком долго и не раскрашивайте ее.Если средство для удаления краски и краска высохнут, они могут снова затвердеть в древесине, и их будет труднее удалить. Когда вы начнете соскабливать, стриппер должен быть влажным на ощупь.

Лом с металлическим шпателем

Тщательно соскребайте задние слои краски металлическим шпателем. Будьте осторожны, не будьте здесь слишком агрессивны, потому что вы можете выдолбить дерево. В большинстве случаев не вся краска проявляется с первого прохода, и это нормально. Не заставляйте это. Просто соскоблите остатки краски.

Не используйте пластиковый шпатель для этого проекта, если вы используете сверхмощный инструмент для снятия краски, потому что он может расплавить пластик.

Повторите стриппер при необходимости

Возможно, вам придется нанести три-четыре слоя средства для удаления краски, прежде чем вся краска будет удалена. Многое будет зависеть от того, сколько слоев краски находится на дереве, а также от типа краски и средства для удаления краски.

Очищение минеральными спиртами

Как только вы удалите как можно больше краски, удалите остатки средства для удаления краски, используя уайт-спирит и ткань.Некоторые экологически чистые стриптизерши посоветуют вам вместо этого использовать воду. Следуйте инструкциям производителя, но имейте в виду, что вода может раскрыть волокна древесины.

Используйте стальную вату на труднопроходимых местах

После того, как мы очистили большую часть стриппера уайт-спиритом и тканью, мы решили вернуться с тонкой стальной ватой, которую также окунули в уайт-спирит. Этот шаг помог снять больше краски и пятен, чем одна только ткань.

Подготовка древесины к отделке

Как только вы удалите как можно больше краски, самое время подготовить древесину для повторной полировки. Мы решили окончательно затереть древесину разбавителем для краски. Когда дерево высохло, мы слегка отшлифовали его, чтобы сгладить края. Отремонтируйте древесину по желанию. Удачи!

Лучший способ удалить краску с деревянной мебели

Купленный вами предмет старой деревянной мебели может оказаться настоящим сокровищем, спрятанным под слоями выцветшей краски.Если бы вы могли просто удалить эту краску, вы могли бы увидеть великолепную твердую древесину или медовую сосну, готовую к нанесению нового лака, растертого вручную масла или, возможно, даже нового цвета краски.

Лучший способ удалить краску с деревянной мебели — это тот, который уравновешивает ваше желание полностью разобранной мебели с вашим терпением и терпимостью к химическим веществам и царапинам. Снять краску с деревянной мебели всегда непросто, потому что она обычно полна укромных уголков и трещин, не говоря уже о мелких деталях, которые вы не хотите путать. Но с умной многосторонней атакой с использованием правильных инструментов и материалов у вас будет красивая деревянная мебель, которой можно гордиться.

Инструменты и материалы

Не обращайте внимания на хитрые системы удаления краски и придерживайтесь основ. Уже давно доказано, что эти предметы работают правильно:

• Тепловой пистолет: Тепловой пистолет выглядит как фен, за исключением того, что он выдувает воздух, достаточно горячий, чтобы мгновенно загореться бумага или расплавить краску.
• Скребки и скребки: Возьмите небольшое количество недорогих металлических и пластиковых скребков, включая инструмент «5 в 1», мешок со стальной мочалкой и щетку с металлической щетиной.Кроме того, вы можете попробовать предметы домашнего обихода, такие как старые кредитные карты, чайные ложки, отвертки с плоской головкой, зубные щетки и т. Д.
• Средство для удаления краски: Вы можете выбрать щелочной, растворитель или биохимический очиститель. В качестве основного ингредиента для удаления каустика используется щелок, который превращает краску в толстую мыльную пленку. Растворители довольно эффективно ослабляют связь между краской и деревом, но они наиболее опасны для дыхания. К биохимическим стрипперам относятся популярные продукты на основе цитрусовых.Они работают медленнее всего и требуют большей очистки, но они наиболее безопасны в использовании и выделяют меньше ядовитых паров.
• Набор для проверки свинцовой краски: Агентство по охране окружающей среды США признает только два широко доступных набора для самостоятельной проверки свинцовой краски: 3M LeadCheck и D-Lead. Проверьте старую краску на содержание свинца, и если вы его обнаружите, не соскабливайте и не шлифуйте.
• Защитное снаряжение: Используйте толстые резиновые перчатки, предназначенные для использования с химическими веществами, респиратор для дыхания и защитные очки.
• Наждачная бумага: Получите разнообразные грубые и мелкие наждачные бумаги.

Тестовая краска на свинец

В 1978 году федеральное правительство США запретило продажу краски на основе свинца на потребительском рынке. Свинец был обнаружен в ряде проблем со здоровьем, в основном среди детей. По определению, чем старше ваша окрашенная деревянная мебель, тем больше вероятность того, что она была покрыта краской на основе свинца. Отколите необходимое количество краски для набора и проверьте его самостоятельно или отправьте в лабораторию для профессионального тестирования.

Удалите или закройте чувствительные участки

Все, что не может быть удалено от краски (ручки, ручки, петли и т. Д.), Следует удалить. Это значительно упростит вашу работу. Если у вас есть предметы, которые нельзя снять (например, обивка), накройте их тяжелой пластиковой пленкой и закрепите малярной лентой.

Начните с теплового пистолета

Удалите как можно больше краски с помощью теплового пистолета и металлических скребков. Возможно, вам повезет, и вы удалите всю краску. Скорее всего, он удалит часть краски, но не всю.

Тепловые пушки, приложенные к дереву, могут вызвать возгорание. Обязательно прочтите все советы по технике безопасности в руководстве. Начните с минимальной мощности пистолета и держите его подальше от мебели. Не направляйте пистолет в одно место. Вместо этого двигайтесь медленно круговыми движениями. Самая слабая краска начнет скручиваться. На более сложных участках аккуратно поскребите металлическим скребком. Краска должна размягчиться и стать похожей на глину, которую можно соскоблить и снять.

Перейти к съемникам краски

После того, как вы удалили как можно больше краски с помощью теплового пистолета, используйте инструмент для снятия краски, чтобы удалить остатки. Если вы вообще не любите химические вещества, лучше всего подойдет стриппер на основе цитрусовых. Запах не является неприятным, а некоторым пользователям он даже кажется приятным. Он не токсичен и не вызывает коррозии.

Переместите мебель на улицу или в хорошо проветриваемое место. Наденьте перчатки и респираторную маску. Слегка отшлифуйте оставшуюся краску, чтобы стереть ее и облегчить работу средства для удаления краски с краской.

Нанесите стриппер в соответствии с указаниями производителя, используя кисть рекомендованного типа. Подождите необходимое количество времени, чтобы средство для удаления краски размягчило краску.

Соскребите размягченную краску

Известная поговорка о средствах для снятия краски гласит: позвольте мастеру делать свою работу. Всем стриптизершам требуется определенное количество времени для выполнения своей работы. До этого времени вы только создаете больше работы для себя. Но если ждать слишком долго, размягченная краска со временем затвердеет.Например, стриптизершам на основе цитрусовых следует дать полежать не менее 30 минут, но не более 24 часов.

Вам нужно только аккуратно соскрести оставшуюся размягченную краску.

6 способов удалить старую краску с паркетных полов

Паркетные полы являются одними из самых популярных и стильных напольных покрытий с неоспоримой естественной и аутентичной красотой. Любой сделает все возможное, чтобы паркетный пол сохранил привлекательный блеск. Иногда вы можете заметить капли краски, которых не было в процессе рисования.Поиск решения того, как удалить краску с деревянного пола, возможно, никогда не будет прогулкой по парку. Прочтите, когда вы узнаете, как удалить старую краску с древесины твердых пород, выполнив несколько простых шагов, и сэкономите на найме специалиста для очистки высохших капель краски.

• Бумажное полотенце
• Чистые тряпки
• Мыло для мытья посуды
• Вода
• Денатурированный спирт
• Тупой нож
• Кисть для чистки
• Разбавитель для краски
• Чистящие салфетки

Подготовка поверхности пола — это первый шаг перед проведением любых работ по уходу за поверхностью пола.Вы очищаете поверхность от пыли, грязи и песка, чтобы капли краски были видны. Прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия, убедитесь, что краска на водной или масляной основе.

Краску можно растворить растворителем или соскрести скребком. Удаление старой краски на масляной основе является более сложной задачей по сравнению с акриловой краской, поскольку некоторые из эффективных растворителей, используемых для растворения краски, также могут повредить покрытие пола. Всегда пробуйте другие методы удаления краски с древесины твердых пород без использования химикатов, прежде чем прибегать к коммерческим растворителям.

Ниже приведены некоторые из наиболее эффективных методов удаления краски с деревянных полов.

Этот метод лучше всего подходит для краски на водной основе. Вы можете использовать пластиковый шпатель, чтобы удалить краску, не повредив поверхность деревянного пола. Вы также можете использовать молоток, чтобы постучать шпателем в случае твердых пятен краски.

В случае высыхания краски в стыках между двумя досками вы можете использовать скребок, чтобы аккуратно удалить краску с углублений под древесину и со сторон двух досок.Однако некоторые краски на масляной основе становятся жесткими при высыхании. Поэтому попробуйте согреть пятно феном, установив полный огонь и удерживая его на высоте около 3 дюймов над землей в течение 20 секунд.

Никогда не используйте тепловые пушки, так как они могут повредить отделку. Также важно знать, как удалить краску с деревянных полов, не повредив отделку. Не царапайте пол слишком много, чтобы не повредить отделку.

Вы можете нанести каплю средства для мытья посуды на влажную бумагу и намочить каждую часть пятна бумажным полотенцем.

Потрите пятно взад и вперед пару минут и сотрите пятно сухой впитывающей тканью. Краска должна легко отрываться от пола из-за размягчения мыльной водой. Наконец, используйте тупой нож, чтобы соскрести слой краски и смести поверхность пола.

Это более быстрый способ удалить засохшую краску с паркетных полов. Посетите один из магазинов товаров для дома и купите средство для удаления краски.Нанесите средство для удаления краски непосредственно на высохшую краску с помощью ватного диска или тампона и оставьте продукт впитаться примерно на 15 минут, чтобы краска разрушилась. Старайтесь не наносить средство для удаления краски на участки без цвета.

Вытрите сколы краски и удаляющую жидкость бумажным полотенцем или тряпкой. Если у вас жирный пол, вы можете очистить его мыльной водой, чтобы избежать опасности поскользнуться.

Использование спирта — еще одна альтернатива, которую вы можете попробовать дома.Сначала протрите пятно денатурированным спиртом с помощью тряпки и дайте ему впитаться в краску примерно на 20–30 минут, чтобы краска впитала достаточно спирта, чтобы ее можно было легко удалить.

Потрите краску, используя чистящую щетку, движением вперед-назад и сотрите излишки краски с деревянного пола. После окончания работы убедитесь, что поверхность остается сухой.

Купите очищающую салфетку на спиртовой основе в местной аптеке. Затем сотрите пятно с помощью одной из губок для чистки краски.Когда чистящая салфетка высохнет, используйте новую, пока не удалите краску с пола.

Использование разбавителя должно быть крайней мерой при удалении краски с окрашенного деревянного пола. Будьте осторожны, так как разбавитель может легко удалить покрытие. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, в котором вы будете работать. Смочите в растворителе небольшую часть тряпки и потрите ею пятно от краски, пока полностью не удалите всю краску.

В качестве альтернативы вы можете использовать уайт-спирит, если вас не устраивает запах растворителя для краски. Этот метод очень быстро удаляет масляную краску с древесины твердых пород. Никогда не используйте разбавитель для краски на водной основе.

Как удалить краску с деревянной мебели

Удаление краски со старого деревянного комода

Я нашел этот старый деревянный комод и снял краску, обнажив великолепный шпон с текстурой дерева.

Раскрытие информации: я сотрудничаю с Mohawk при написании этого поста и был рад попробовать некоторые из их средств для восстановления древесины: тунговое масло, смазку для ящиков и средство для удаления воска Wax Wash для удаления воска и грязи.

Я пошел в Реставрацию за побитой деревянной мебелью и нашел этот комод за 40 долларов. Я мог сказать, что это цельное дерево, и подумал, что это будет хорошо до и после из-за удаления краски, но у меня не было ни малейшего представления о том, что я раскрою…

Шаг 1. Подготовьте рабочее место

Удаление краски — это немного беспорядочно и требует немного времени, но это не должно быть сложно. Отложите ткань или газеты, возьмите резиновые перчатки и одноразовую малярную кисть.Для дополнительной защиты вам может понадобиться маска, но это, вероятно, зависит от того, какой стриппер вы используете и где работаете (я рекомендую работать на улице, независимо от того, какой стриппер вы выберете). Также нужно будет куда-нибудь положить поцарапанную краску… Я использовал бумажный пакет. Я начал с какой-то стриптизерши, которая была у меня в тайнике, и я думаю, что, возможно, срок ее действия истек, потому что вы можете видеть, что с первого раза она не сработала. В конце концов я остановился на Citristrip. Он немного менее токсичен, может использоваться в помещении и… действует как шарм.

Шаг 2. Нанесите средство для снятия краски

Кистью нанесите Citristrip на поверхность комода. Он довольно толстый, поэтому я мог бы нарисовать вертикальные поверхности, но было легче работать с поверхностями, когда они были горизонтальными, поэтому я постепенно снимал этот комод. Я использовал довольно толстое пальто просто для тщательности, но, вероятно, это было излишним. Когда я начал этот процесс, у нас не было никакой обертки из сарана, но нанесение полиэтиленовой пленки поверх стриппера после того, как вы нанесли ее на краску, предотвращает испарение и может дать вам лучшие результаты.(На первом фото я применяю первый тип стриппера… Citristrip — красивый оранжевый гель.)

Примечание о сроках. На этикетке Citristrip сказано, что средство для удаления краски должно оставаться на поверхности на 1-24 часа. Для большей части костюмеров я позволял стриптизеру сидеть на ночь, но это было больше связано с тем фактом, что я быстро наносила его каждый день, а затем приходилось забирать детей в школу, поэтому я оставила его на школьный автобус на следующее утро.

Вы можете сказать, что съемник работает, когда увидите, что краска пузырится с поверхности дерева.Я использовал малярный инструмент 5 в 1, чтобы соскрести краску с поверхности, но я был осторожен, чтобы не поцарапать дерево слишком грубо. Преимущество малярного инструмента в том, что у него есть наконечник с одной стороны, который полезен для краски, застрявшей в укромных уголках и трещинах. Для деликатной древесины безопаснее использовать пластиковый скребок! Я вылила соскобленную краску в бумажный пакет, но у меня есть старые тряпки и бумажные полотенца, потому что это может быть грязно.

Я обнаружил, что на моем комоде было два слоя краски, а в некоторых местах нижний слой зеленой краски не сошел с первого раунда Citristrip, поэтому мне пришлось нанести еще один слой стриппера и повторить процесс.

Шаг 3. Очистка древесины после удаления краски

После того, как вся краска была снята с поверхности дерева, я стер все излишки средства для удаления краски, чтобы на нем не оставалась пленка. С помощью наждачной бумаги с зернистостью 120 я тщательно отшлифовал зерно, чтобы удалить оставшиеся остатки краски или другие дефекты в древесине. Каждый раз, когда вы имеете дело с необработанной древесиной, важно работать с THE Grain, чтобы сохранить внешний вид как можно лучше.

Одним из продуктов, которые я получил от Mohawk, был спрей-очиститель Wax Wash для удаления масла, воска и посторонних материалов.Пару раз во время этого процесса я опрыскивал поверхность комода этим очистителем и протирал ее тряпкой, чтобы удалить пыль / воск / мусор. Видите весь воск на наждачной бумаге?

Шаг 4. Выявление текстуры древесины

Когда поверхность комода была чистой и лишенной краски, пришло время придать этой текстуре блеск. Я использую тунговое масло. Тунговое масло — это олифа, которую получают из семян тунгового дерева, поэтому оно впитывается в структуру древесины и создает водостойкое покрытие.Вы должны следовать инструкциям, чтобы избежать липкого налета, и время от времени его придется наносить повторно, но я очень доволен конечными результатами. Я начал с нанесения масла на комод и позволил ему впитаться в течение 15 минут.

Затем я вытер все излишки масла ватной тряпкой. Между слоями тунговое масло должно находиться на улице в течение 24 часов (оно имеет легкий запах). Чем больше слоев вы нанесете, тем насыщеннее будет отделка. Я нанесла на комод три слоя.Между слоями я отшлифовал деревянную поверхность наждачной бумагой со сверхвысокой зернистостью / стальной ватой (например, 600), а затем снова нанёс тунговое масло.

Шаг 5. Ремонт деревянных ящиков

Ящики были в довольно хорошем состоянии по форме… без деформации и порчи. Соединения типа «ласточкин хвост» на многих из них ослабли, поэтому я просто снова приклеил их клеем для дерева. Чтобы они скользили красиво и легко, я использовал смазку Mohawk’s Slideez для ящиков. Я вытер его о ящики и внутренние направляющие комода, и это позволяет очень легко выдвигать эти деревянные ящики из комода.Смазка для ящиков — необходимость со старой деревянной мебелью … она может сделать разницу между липким раздражающим бюро и тем, которое работает плавно и легко!

Шаг 6. Детали отделки

Я заменил ручки и после МНОГО раздумий остановился на современных стеклянных ручках. Они не конкурируют с текстурой дерева и позволяют сиять этим сладким латунным накладкам с каплевидным вырезом.

Я толк в дереве не разбираюсь, но это тонкий шпон, нанесенный на фасады и верхнюю часть комода.Возможно тигровый орех или красное дерево. Как бы то ни было … Мне не нужно было много делать, чтобы раскрыть всю его славу. Обычно я большой поклонник крашеного дерева, но в данном случае… трудно поверить, что кто-то сможет скрыть невероятную художественность и текстуру этого комода. На комоде еще есть места, где можно увидеть остатки старого дерева. Это не идеальная отделка, но лично мне нравится, что во всем этом есть отголосок прошлого.

Это моя любимая часть.Помните тот старый унылый деревянный комод, покрытый сколами и потрескавшимися? Вот до и после:

И крупный план до и после:

Еще раз спасибо Mohawk за отправку такого совершенного арсенала для возвращения к жизни этого старого предмета! Я безмерно доволен обнаруженным сокровищем!

Как удалить краску с дерева »StoneyCreekWoodworks

Картина покрывает незавершенное изделие, придает блеск и придает ему форму.

Вы должны удалить старую краску перед тем, как нанести новый слой, но большинство людей этого не делают.

Вместо этого они просто добавляют еще один слой поверх. Старый цвет немного просвечивает, поэтому нанесли второй слой — теперь у вас проблема.

Вам необходимо удалить всю эту краску и зашлифовать дерево, прежде чем вы сможете нанести еще одну краску.

Давайте рассмотрим несколько способов сделать это и удалим некоторую неверную информацию о том, как удалить краску с дерева.

Предметы и материалы, необходимые для удаления краски с дерева

Выполнение этой задачи без соответствующих инструментов будет поистине адски быстрым занятием.

У вас либо большая поверхность, которую нужно покрыть, либо замысловатые изгибы предмета мебели, и вам нужно будет сделать много деталей. Это то, что вам нужно, чтобы приступить к удалению краски.

Электрический шлифовальный станок

Вы будете использовать его ближе к концу. Он поможет удалить те стойкие точки и пятна краски, которые не удалось удалить обычными методами.

Также хорошо оставить после себя чистую гладкую поверхность, чтобы начать красить на следующий день или нанести отделку, в зависимости от вашего проекта.

Убедитесь, что в вашей электрической шлифовальной машинке есть много запасной наждачной бумаги и достаточно длинный шнур, чтобы можно было достать куда угодно.

Скребок для клея / Скребок для краски

Когда вы работаете с подоконниками и труднодоступными местами, скребок для краски поможет вам обработать эти углы и полностью удалить всю краску, с которой вы столкнулись.

Также хорошо для тех участков стены, на которых есть четыре или пять слоев краски.

Если вы используете их в тандеме с шлифовальной машинкой, будьте осторожны, чтобы не оторвать слишком много дерева.

Медицинский спирт

Медицинский спирт подобен волшебству в бутылке для удаления краски. Вы можете нанести его практически на любой тип краски, и он разрушит полимерное связывание.

Медицинский спирт обычно нужно смешать с чем-то, чтобы придать ему полную крепость, например с лимонным соком.

Белый дистиллированный уксус

Это самый экологически чистый способ растворения красок и полимеров.

Один простой поиск позволит вам узнать, что он может сорвать краску с автомобиля и даже разрушить резину.

Уксус также может выявить повреждения и изъяны в стене, так что вы знаете, что нужно исправить и отшлифовать, прежде чем приступить к покраске.

Он также идеально подходит для уничтожения бактерий, поэтому вы знаете, что будете наносить краску на чистую поверхность (когда она высохнет).

Респираторная маска

Простая респираторная маска не подойдет; Нельзя сказать, какой тип краски находится в тех слоях под этой деревянной стеной, поэтому перед началом возьмите настоящую респираторную маску.

Если вы удаляете древесину с мебели и обращаетесь к химическим очистителям, это еще более серьезное требование.

Пошаговый процесс удаления краски с дерева

Латексная краска

Латексную краску удалить легче всего, поскольку она в основном сцепляется сама с собой.

Латекс — это полимерный состав, который склеивается больше, чем с другими предметами, если заранее не была нанесена основательная грунтовка. Это самый простой для удаления тип краски.

• Используйте скребок для краски, чтобы аккуратно соскрести поверхность латексной краски. На нем будут пятна, и вы наткнетесь на какие-то упрямые пятна. В тонких щелях не используйте бритву для удаления краски, так как это может повредить дерево. Вместо этого используйте зубочистку или что-нибудь более мягкое, чтобы удалить остатки краски.
• Создайте смесь из одной части лимонного сока и трех частей белого дистиллированного уксуса. Хорошо перемешайте, так как поначалу кислотам будет сложно смешаться. После того, как он будет соединен, самое время нанести его на те места, где латексная краска кажется стойкой или не будет сниматься со скребком. Вам нужно пропитать эти устойчивые точки и оставить на три-четыре минуты. После этого аккуратно проведите скребком по краске, и он должен без проблем скатиться.
• Используйте сухую хлопчатобумажную ткань и удалите со стены всю оставшуюся смесь и жидкость. Это также поможет удалить оставшийся мусор перед тем, как вы начнете шлифовать.
• Пора достать электрическую шлифовальную машинку. Необязательно ложиться тяжелыми бросками, но следует аккуратно провести по всем участкам, где была краска. Это поможет удалить прилипшие волокна древесины, которые возникли при удалении краски.
• Повторяйте шаг три, пока все не станет чистым и сухим. Это оставит гладкую подходящую поверхность для следующей окраски или отделки.

Краска на масляной основе

Будьте готовы к высшей лиге. Краску на масляной основе просто снять с дерева (не повредив ее), так что пристегнитесь перед поездкой.

Это краткое руководство, возможно, придется повторить еще раз, чтобы работа была выполнена правильно.

• Проверьте древесину. Используйте скребок и, возможно, лист ручной наждачной бумаги, чтобы увидеть, насколько сильно прилипла эта масляная краска. Если грунтовка не использовалась или во время покраски был нанесен только один слой, вы увидите дополнительное сопротивление.
• Смешайте немного средства для мытья посуды Dawn с водой и возьмите хлопчатобумажную ткань, которую вы не прочь испортить (потому что она будет мусором, когда вы закончите). Рассвет предназначен для разложения жира и масла, и именно это он здесь делает.
• Полностью пропитайте ткань и начните тереть ею все участки масляной краски. После того, как первая очистка будет сделана, повторите ее еще раз с большей агрессией. Рассвету не нужно много времени, чтобы начать разлагать масло.Продолжайте, пока удаление краски резко не замедлится.
• И удаление краски замедлится. В конце концов вы увидите участки, на которых есть стойкие пятна масляной краски. Невозможно получить идеальный слой краски, даже если он так выглядит на поверхности. Краска будет держаться на неровностях древесины. На этом этапе достаньте электрическую шлифовальную машинку и аккуратно пройдитесь по проблемным участкам.
• Повторите шаги три и четыре раза, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Эмалевая краска

Эмалевая краска похожа на масляную краску, но может быть немного более стойкой в ​​зависимости от того, сколько было нанесено.

Самое сложное — пройти сквозь «оболочку» эмали сверху, но как только вы это сделаете, вы станете золотым.

• Найдите средство для снятия краски, которое вам подходит, и используйте его. Химические стрипперы работают хорошо, но есть нетоксичные и биоразлагаемые версии, сделанные из сои, которые тоже годятся.
• Обильно нанесите на поверхность средство для снятия краски. Может потребоваться некоторое время, чтобы он погрузился и начал работать, но он быстро разрушит эмаль, как только произойдет первоначальное проникновение.
• Используйте мелкозернистую наждачную бумагу (200+), чтобы аккуратно удалить остатки эмалевой краски. Не сходи с ума здесь; просто аккуратно используйте круговые движения, чтобы быть абсолютно уверенным, что краски не осталось. Это затруднит приклеивание вашей следующей окраски или герметика, если останется краска.

Связанные вопросы

Трудно ли удалить краску с дерева?

Это несложный процесс; это может сделать кто угодно. Это отнимает много времени в зависимости от того, какой тип краски вы удаляете, и площадь поверхности, которую нужно очистить.

Даже не имея предыдущего опыта, любой может безопасно и эффективно удалить краску с дерева.

Можно ли удалить краску с мебели, не повредив отделку?

Нет. Если для удаления краски использовать химические средства для удаления краски и шлифовальные машинки, они удалят покрытие. Однако вы можете просто повторно нанести новый слой отделки.

Это придаст объекту новый вид и сохранит его лучше, так как это свежий слой герметика.

Может ли пищевая сода удалить краску?

Смешивание с белым дистиллированным уксусом — эффективный метод, однако для полного удаления краски не требуется.

Пищевая сода — это своего рода дополнительный ингредиент, который не часто требуется. Вам следует возиться с этим только в том случае, если ваши первоначальные попытки с использованием других методов не сработали, как планировалось.

Повреждают ли химические очистители древесину?

Они не повредят древесину. Вы увидите химические растворители и средства для удаления стирки, используемые для обработки антиквариата и других деликатных предметов, поскольку они не впитываются и не разрушают открытые древесные волокна.

Обычно это наиболее распространенный способ удаления краски с дерева, хотя доступны и другие варианты.

Вы готовы перекрасить и перепрофилировать

Будь то мебель или деревянный сайдинг в вашем доме, теперь вы будете готовы перекрашивать только что отшлифованную поверхность или, по крайней мере, перепрофилировать старую древесину для нового проекта .

Считайте, что это бесплатная переработанная древесина для ваших следующих деревообрабатывающих работ. Удаление краски — непростая задача, но эстетическая привлекательность (и вновь обретенное уплотнение на дереве) бесконечно того стоит.

Как удалить краску с дерева: шлифование vs.Зачистка

Не знаете, как удалить краску с дерева? Удаление верхнего слоя краски со старых комодов, дверей и других деревянных предметов может придать им совершенно новый вид. Кроме того, вам не нужно быть плотником, чтобы выполнить этот проект самостоятельно; с небольшим количеством смазки для локтей это легкий DIY на выходных.

Тем не менее, прежде чем отправиться в строительный магазин, вы захотите узнать, что лучше для вашего проекта — шлифование или зачистка. Вот как это сделать и как удалить краску с дерева, какой бы метод вы ни выбрали.

Шлифовка или снятие краски: какой метод лучше?

Шлифование подойдет, если вы все равно планируете закрашивать поверхность. В этом случае цель шлифования не заключается в удалении всех последних пятнышек краски; это просто для того, чтобы поверхность поцарапалась настолько, чтобы на нее прилипла новая краска.

Как удалить краску с дерева

Необходимые материалы:

• Наждачная бумага с зернистостью 180
• Наждачная бумага с зернистостью 80
• Маленькая ручная шлифовальная машинка или шлифовальный блок

Перед началом работы подготовьте деревянное изделие с мылом и водой. , очистив поверхность.Загрузите ручную шлифовальную машину или шлифовальный блок наждачной бумагой и приступайте к шлифованию!

«Отшлифуйте краску наждачной бумагой с зернистостью 180, пока она не станет матовой», — говорит Блейк Эйлотт из Project Build Construction в Лагуна-Хиллз, Калифорния. «Если вам нужно отшлифовать капли краски, используйте бумагу с более грубым зерном, например, зернистость 80».

Когда блестящий верхний слой краски исчезнет, ​​сотрите пыль. Если поверхность шероховатая, а не гладкая, «можно грунтовать, а затем красить», — говорит Скотт Спекер , владелец Five Star Painting of Suwanee, в Камминге, штат Джорджия.

Если, однако, вы не планируете перекрашивать объект, а предпочитаете вместо этого показать структуру древесины под ним (или, самое большее, испачкать ее), то вам придется удалить все до последней капли старой краски. В этом случае шлифование является бесполезным занятием, и вместо него следует использовать средство для удаления краски.

Как удалить краску с дерева

Необходимые материалы:

• Толстые резиновые перчатки
• Маска для лица
• Смывка краски
• Стальная вата
• Минеральные спирты
• Кисть
• Маленькая чаша
• Пластик или металл скребок

Большинство стрипперов находятся в жидкой форме, но если ваш проект представляет собой вертикальные стены, Айлотт рекомендует использовать стриппер в форме геля или пасты.Независимо от того, что вы выберете, каждый проект по удалению краски должен начинаться с чтения. Хотя большинство химических средств для удаления краски похожи, инструкции немного различаются, поэтому обязательно внимательно их прочтите.

HowCast / YouTube

Надев защитные перчатки и маску для лица, наполните небольшую миску средством для удаления краски, возьмите кисть и начните наносить средство для удаления краски на старую краску. Его можно рисовать так же, как и обычную краску.

«Работайте над небольшими участками за один раз», — советует Айлотт, и наносите краску равномерно, так чтобы краска равномерно смывалась.

HowCast / YouTube

Оставьте средство для снятия краски на месте, пока краска под ним не начнет трескаться и пузыриться. Как только вы заметите пузыри, возьмите скребок и начните соскребать столько, сколько сможете. Лучше всего работать с краской, когда она пузырится, а не оставлять ее на месте, так как она высохнет и упадет на поверхность.

HowCast / YouTube

После того, как вы соскребли как можно больше краски, нанесите еще один слой средства для удаления краски, снова используя кисть. Выполните те же действия: соскребите, когда краска пузырится. Количество повторений этих шагов будет зависеть от количества краски на поверхности.

После того, как вы соскребли до поверхности дерева, нанесите уайт-спирит старой тряпкой или бумажным полотенцем и сотрите оставшиеся остатки краски стальной мочалкой.

Когда вся краска исчезнет, ​​Айлотт рекомендует в последний раз очистить поверхность уайт-спиритом.

«Натирание поверхности уайт-спиритом имеет решающее значение для предотвращения проблем при шлифовании и окрашивании в дальнейшем, потому что уайт-спирит удаляет стриппер с древесины», — поясняет он.

Теперь дерево готово к повторной полировке!

Если вы не готовы ко всей этой работе, есть альтернатива: некоторые профессионалы предлагают емкости для погружения, в которые переносные деревянные части (например, дверь или стол) можно окунуть в емкость со средством для снятия изоляции.

Советы, приемы и методы удаления краски с дерева

Удаление краски с дерева / деревянной мебели

Покраска мебели — это развлечение, и в последние годы она стала очень популярной. Вы можете превратить любой старый предмет, найденный на бордюре или Craigslist, в современный или потертый шик. Но покраска дерева или мебели — один из способов вернуть их к жизни.

Иногда стоит попытаться восстановить красивую деревянную поверхность, скрытую под слоем краски.Или просто удалите старую краску, чтобы новая краска хорошо прилипла к деревянной поверхности.

Но удалить краску с дерева может быть непросто, и вы должны знать лучший подход для своего проекта. Метод, который вы выберете, зависит от объекта (например, дверь, мебель или даже старый деревянный поддон), размера проекта и результата, которого вы хотите достичь (восстановление деревянной поверхности / восстановление или перекраска).

Есть три основных способа удаления краски с дерева.Физическое царапание, также называемое шлифованием (вручную или шлифовальной машиной), снятие — с использованием химического раствора — средства для удаления краски, чтобы ослабить краску, а затем соскребать ее с деревянной поверхности. И с помощью теплового пистолета ослабьте краску, а затем соскребите ее с дерева. Все они включают в себя какой-либо вид физического труда, то есть соскабливание и / или шлифование в какой-то момент.

Как удалить краску с дерева без химикатов

Если вам просто неудобно использовать агрессивные химические вещества, такие как средства для удаления краски, для удаления краски с дерева или у вас нет условий для этого, вы можете использовать два из следующих методов .Вы можете удалить краску с помощью теплового пистолета или шлифовальной машины. Я рекомендую выбрать лучший шлифовальный станок для удаления краски.

Использование теплового пистолета для удаления краски с дерева

Использование теплового пистолета поможет вам, если на окрашенной деревянной поверхности много слоев краски, и вы хотите добраться до голой древесины. Хотя, надо сказать, это довольно трудоемко, но ускорит весь процесс.

Также безопасно, если краска содержит свинец. Вы должны знать, что нельзя шлифовать краску, содержащую свинец, так как это опасно для здоровья.Вы также должны убедиться, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении и используете респиратор хорошего качества.

Необходимые материалы

1. Проверить краску на содержание свинца
2. Прочтите все инструкции, прилагаемые к вашей модели теплового пистолета
3. Убедитесь, что вы работаете на небольшом участке за раз.
4. Используйте защитные очки и респиратор (особенно важно при работе со свинцовой краской).
5. Нагрейте краску до пузырей.По возможности используйте специальную насадку. Убедитесь, что вы не обожгли деревянную поверхность.
6. Соскоблите краску металлическим скребком
7. Повторите при необходимости (если у вас много слоев краски)
8. Отшлифуйте деревянную поверхность шлифовальной машиной или шлифовальным блоком, губкой, начиная с P120, а затем P180

Используя шлифовальную машинку для удаления краски с дерева

Если вы планируете перекрашивать поверхность, вам не нужно удалять с поверхности все пятнышки краски. Потереть достаточно, чтобы краска / грунтовка могла прилипнуть.

Однако, если вы хотите восстановить / восстановить древесину, вам придется отшлифовать ее до голой древесины. Использование шлифовальной машины целесообразно, когда у вас есть много плоских поверхностей. Я ускорю весь процесс. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный инструмент для работы. Если вы не уверены, посмотрите мою статью о лучшей шлифовальной машине для удаления краски.

Мелкие предметы, хрупкие поверхности и поверхности с большим количеством деталей всегда можно отшлифовать вручную с помощью шлифовального блока или губки. Однако это займет намного больше времени, поэтому я бы подумал об использовании средства для удаления краски в этом случае. Обязательно проверьте краску на содержание свинца перед тем, как начать!

1. Очистите поверхность с помощью чистящего раствора или мыльной воды и дайте ей высохнуть
2. Используйте только ленточную шлифовальную машину для удаления краски
3. Ленточные шлифовальные машины используются для быстрого удаления материала и являются достаточно мощными, но их трудно контролировать. Если у вас нет опыта их использования, я бы посоветовал выбрать шлифовальную машину RO (орбитальная) с регулируемой скоростью и большой мощностью.
4. Выберите наждачную бумагу с крупной зернистостью для шлифовальной машины, например P80 — вы можете использовать специальную наждачную бумагу для шлифования краски
5. Меняйте наждачную бумагу, как только она потускнеет
6. После удаления краски измените зернистость наждачной бумаги на P120 и убедитесь, что вы шлифуете вдоль волокон.
7. После шлифовки всей детали P120 измените зернистость бумаги на P180
8. Если вы планируете окрашивать деталь, я бы не стал подниматься выше P180 — пятно может не исчезнуть. Вы можете использовать более высокую зернистость для шлифования между финишными слоями.

Прочтите эти статьи, если хотите узнать больше о шлифовании древесины, наждачной бумаге и о том, как пользоваться шлифовальными машинками.
Как использовать на орбитальной шлифовальной машине
Лучшая шлифовальная машина для удаления краски
Лучшая шлифовальная машина для мебели
Шлифовальные насадки по дереву для вторичного использования и проектов поддонов
Краткое руководство по наждачной бумаге для деревообработки

Хотя описанные выше методы достаточно эффективны, иногда необходимо использовать средство для снятия краски, например, когда на деревянной поверхности много укромных уголков и трещин. Или есть слои и слои краски. Или у вас просто нет ни теплового пистолета, ни шлифовальной машины. Это также способ удаления свинцовой краски.

Удаление краски с дерева с помощью химического средства для удаления краски (средства для снятия краски)

Использование средств для удаления краски не всегда необходимо. Я бы использовал их только в таких случаях, как:

1. Удаление краски для восстановления / восстановления деревянных поверхностей
2. Краска, которую я хочу удалить, содержит свинец
3. Деревянная поверхность покрыта большим количеством слоев старой краски и новой краска не прилипает к нему даже после шлифовки и грунтовки
4. На поверхности много деталей, бороздок, труднодоступных мест и т. д.

1. Поверхность будет перекрашиваться
2. Поверхность в основном ровная и может быть отшлифована
3. На поверхности есть несколько царапин
4. Если покрасить — слегка отшлифовать и перекрасить .
5. Если он испачкан / запломбирован — воспользуйтесь набором для ремонта деревянных царапин.

На рынке доступно множество средств для удаления краски с дерева.Вы можете выбрать другую форму, например жидкость, пасту / гель или спрей. Или разные сильные стороны, например, профессионального уровня. Есть также более натуральные продукты со слабым запахом, например, средство для снятия краски Blue Bear из соевых бобов.

• Гель для снятия лака CITRISTRIP более безопасный в использовании.
• Остается влажным и активным до 24 часов, что позволяет снимать несколько слоев за один прием.
• Удаляет засохшие латексные и масляные краски, лаки, лаки, полиуретан и шеллак.
• Удаляет несколько слоев с деревянных, металлических и каменных поверхностей.
• Без хлористого метилена или NMP.

Прежде чем использовать химический раствор для удаления старой краски, убедитесь, что он безопасен в использовании и не содержит метиленхлорида. Это вредное химическое вещество, и большинство производителей перестали использовать его в своей продукции. Но, пожалуйста, все равно проверьте на всякий случай.

Убедитесь, что вы утилизируете все использованные средства для снятия краски / снятую краску и весь мусор в соответствии с правилами безопасности вашей страны / штата.Особенно, если краска содержит свинец.

Всегда используйте химически стойкие перчатки и защитные очки, так как химические стрипы могут повредить глаза и кожу. Используйте респиратор при работе в плохо вентилируемых помещениях, особенно при работе с такими химическими веществами, как уайт-спирит.

Удаление краски — несложный процесс. Для этого вам понадобятся инструменты и материалы. Пожалуйста, посмотрите. В списке есть ссылки на продукты, чтобы вы могли легко их найти.

Необходимые материалы

1. Подготовьте пространство
   Перед тем, как приступить к удалению краски, убедитесь, что область, на которой вы работаете, может испачкаться и испачкаться. Полы не покрыты коврами, и помещение очень хорошо вентилируется. Положите на пол защитный пластиковый лист / ткань / старые простыни / старые полотенца.

2. Подготовьте деталь
   Если деталь имеет какую-либо обивку, убедитесь, что она закрыта. Удалите все оборудование.Вы можете немного отшлифовать деревянную поверхность крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы средство для снятия краски работало еще лучше. Но не забудьте заранее проверить краску на свинец.

3. Нанесите средство для удаления краски
   Заполните жестяное ведро средством для удаления краски и с помощью кисти нанесите его на поверхность толстым слоем. Убедитесь, что у вас есть все укромные уголки и трещины. Затем вам нужно подождать, пока он подействует, столько, сколько указано на упаковке.

4. Соскоблите краску
   Теперь пришло время смазывать локти.Хотя большая часть краски должна легко сниматься, вам все равно придется удалить ее с помощью пластикового шпателя или скребка для краски. Если вы используете металлический скребок, убедитесь, что вы затупили острые края наждачной бумаги, чтобы не повредить дерево. Если вы не перекрашиваете изделие, вы можете пропустить его. Для всех бороздок и укромных уголков удалите краску металлической щеткой.
   
5. Нанесите еще один слой средства для снятия краски.
   Вытрите остатки растворенной краски старой тряпкой и нанесите второй слой на пропущенные или более стойкие места.
   
6. Удалите остатки краски (уайт-спирит и проволочную щетку).
   После того, как вы удалите большую часть краски с дерева, используйте стальную вату, проволочную щетку или шпатель и уайт-спирит, чтобы удалить оставшиеся штаны со всех твердых участков места, рощи, углы и расщелины.
   
7. Протрите все влажной тряпкой и дайте высохнуть.
   
8. Отшлифуйте дерево
   После того, как вы закончите со средством для удаления краски, пора отшлифовать деревянную поверхность. Вы можете использовать финишную / листовую или орбитальную шлифовальную машинку. Если у вас много укромных мест, используйте шлифовальную губку. Начните с P120, а затем переключитесь на P180.
   
9. Очистите деревянную поверхность
   Вы можете использовать промышленный пылесос для удаления шлифовальной пыли или влажную тряпку. Но не забудьте получить все это. В противном случае в морилке / финишном слое или краске останутся частицы пыли.

Иногда нужно удалить пятна краски только с деревянной поверхности, а не со всей краски.Ниже вы найдете несколько полезных советов, которые помогут вам в решении вашей задачи.

Пятно от краски на водной основе

Для пятен краски на водной основе на деревянных поверхностях используйте воду и ткань, чтобы стереть их, пока они еще свежие. Если он не хочет отрываться, используйте ткань, пропитанную денатурированным спиртом. Это должно делать свое дело. Используйте перчатки и защитные очки, а также респиратор.

Пятно от масляной краски

Если это пятно от масляной краски, сотрите его тряпкой и уайт-спиритом.

Как удалить засохшую краску с дерева

Если вам нужно удалить засохшее пятно от краски, вы можете смягчить его кипяченым льняным маслом. Смочите тряпку кипяченым льняным маслом и прижмите ее к пятну, оставив на 30-60 секунд. Затем вытрите. Перед утилизацией убедитесь, что ткань, которую вы использовали с этим маслом, полностью высохла, так как это масло может самопроизвольно воспламениться.

Если пятно не сходит после пропитки маслом, удалите засохшую краску шпателем. Удалите стойкие остатки пасты из льняного масла (кипяченого льняного масла и гнилого камня.Смешайте масло и тухлый камень, чтобы получилась паста, а затем, используя ткань, вотрите ее в пятно от краски вдоль волокон древесины.

Резюме

Удаление краски с дерева не должно быть сложным или трудным.

Как открыть навесной замок без ключа

Навесные замки часто используются для основной защиты входных дверей различных помещений. Также нередко устанавливаются в качестве дополнительного средства обеспечения безопасности. При отсутствии ключа открыть такой замки достаточно сложно. Требуются знания основных способов открытия запорных устройств, наличие соответствующего опыта и специальных инструментов.

Когда требуется экстренно открыть замок?

Открыть заблокированный механизм может потребоваться абсолютно неожиданно и по различным причинам. Замочные изделия с течением времени могут ломаться и окончательно выходить из строя.

К тому же, если в замке нет защиты от попадания влаги и воздействия внешних условий, механизм может заклинить из-за ржавления или образования наледи. Немало случаев, когда к поломке замков приводят действия хулиганов, в результате которых в замочной скважине может оказаться мусор или клей.

Часто при открытии двери ключ обламывается. Тогда внутри замка остается обломок, который нужно извлечь, иначе открыть дверь не получится.

Чем открыть навесной замок без ключа

Открыть замки можно и самостоятельно. Чтобы выполнить процедуру, необходимо разобраться в основных особенностях механизма. Известно множество способов, как вскрыть замки, если устройство не отпирается ключом. Профессионалы используют более сложные методы с применением современного инструмента, для обывателей придуманы варианты вскрытия при помощи подручных средств.

Наиболее актуальным является открытие механизма скрепкой, заколкой или проволокой. Чтобы открыть замок, нужно распрямить инструмент и разжать им фиксатор устройства.

Открытие таким способом может отнять приличное количество времени. Однако результат себя оправдывает.

Открытие популярных типов замков

Наиболее распространенным типом навесных механизмов является классический замок, работающий от пружины. Устанавливают данные модели устройств на гаражах, складских и амбарных помещениях. Нередко замки ставят на чемодан.

Если нет ключа, открытие можно выполнить скрепкой, проволокой или гвоздем. Чтобы открыть механизм, необходимо надавить на пружину.

Когда нужно открыть амбарный замок, Вам потребуется сломать цилиндр механизма. Для этого можно попробовать вкрутить саморез шуруповертом в сердцевину замка, после вырвать цилиндр при помощи гвоздодера.

Чтобы в результате вскрытия замок остался целым, можно воспользоваться жестяной банкой. Необходимо срезать дно и крышку банки, оставшуюся часть распилить пополам. Из одного куска банки вырезаем фигуру в виде буквы Т. Ножка должна быть достаточной длины, чтобы можно было обернуть ее вокруг дужки. Сворачиваем ножку и устанавливаем в щель между корпусом и дужкой. Прокручиваем инструмент по кругу. После полного прокрута тянем дужку для открытия замка.

Вскрытие навесного замка других объектов

Для открытия навесных замков можно воспользоваться болгаркой. Особенно эффективен данный способ с китайскими замками, поскольку их сталь считается достаточно хрупкой. Для спиливания дужки нужно приложить небольшое усилие.

Взломать замки можно также при помощи лома. Установите инструмент между корпусом механизма и дужкой. Нужно надавливать на конец лома, а другую его часть поднимать вверх. Необходимо, чтобы в процессе воздействия дужка выскочила из всех пазов.

Поскольку многие замки поддаются взлому, рекомендуется приобретать качественные изделия. Важно хранить дубликат ключа в надежном месте, чтобы при потере или поломке у Вас было, чем выполнить открытие механизма.

Как выбрать надежный навесной замок?

Для повышения безопасности Вашего помещения стоит купить более сложный замок по сравнению с тем, который Вы только что вскрыли. Качественными считаются механизмы, изготовленные из прочной стали, с крепкой дужкой. Отдавайте предпочтение современным конструкциям замков.

Чтобы избежать ситуаций, в которых неожиданно заклинивают замки, следует своевременно смазывать механизмы секретности. При малейшем подклинивании устройства необходимо нанести смазку.

Когда блокировка замка произошла, а открыть механизм нужно срочно, лучше вызвать мастеров специализированной компании, которые справятся с устройством любого уровня сложности и сохранят целостность дверной конструкции.

Важно! Вскрытие замка можно производить только в собственном помещении. Несанкционированное открытие чужого запорного механизма наказывается в соответствии с законодательством РФ.

Как открыть навесной замок, если нет ключа?

Навесной замок — механизм достаточно сложный, поэтому его так часто выбирают как для основной, так и для дополнительной защиты дверей. И открыть такой вид замка без соответствующего ключа достаточно непросто.

Наверняка, каждый хоть раз в своей жизни сталкивался с кражей или потерей ключей от двери. В такой ситуации тратить время на поиски ключа уже бесполезно, ведь он может быть абсолютно где угодно.

А вот продумать способы, при помощи которых можно решить данную задачу без помощи ключа, всё таки стоит. Ибо стоять под дверью можно бесконечно, особенно если вы являлись обладателем единственного экземпляра ключей от замка.

Когда возникает необходимость открыть замок без ключа?

Потребность в открытии замка без ключа может возникнуть и в других ситуациях. Замочные скважины имеют свойство со временем выходить из строя.

Это абсолютно нормальное явление, особенно если замок не был защищен от осадков и других внешних факторов. Поэтому дверной замок в любой момент может просто напросто заклинить. Произойти такая неприятность может и не совсем случайно, а по вине недоброжелателей. Намеренная порча замочных изделий хулиганами в наше время редкостью не является.

Ещё одним распространенным случаем является поломка ключа во время открывания двери. В такой ситуации часть ключа может и вовсе остаться в замке. Ибо не только замки имеют свойство портиться, но и ключи тоже могут выйти из строя.

Понятное дело, что случаи бывают разные, когда любой человек может в прямом смысле оказаться под дверью. Здесь не идет речь о взломе чужих замков. Никто не застрахован от попадания в подобные ситуации. Но к сожалению, далеко не все знают, как открыть навесной замок без ключа.

Как открыть замок самостоятельно?

 Отпереть навесной замок на двери можно и самостоятельно. Для этого необходимо немного разбираться в механизме замочного изделия и обладать небольшой ловкостью рук. Нынче известно много способов для открытия замков без помощи ключей. Некоторые из них весьма сложные и под силу только профессионалам-экспериментаторам, а некоторые достаточно простые и прекрасно подойдут женщине или ребенку.

 Самым распространенным способом является открытие замка при помощи скрепки, невидимки или куска проволоки. Для этого вам необходимо будет разогнуть скрепку или иное изделие, которое на неё похоже, В устройстве замка есть фиксатор, который при помощи куска проволоки можно разжать, если правильно проволоку согнуть и удачно попасть.

 Некоторые могут проделать такой фокус за пару минут, другим необходимо провозиться с замком около часа. В любом случае результат того стоит.

Существуют замки, принцип работы которых заключается в специальной кнопке. Ключ, попадая в такой замок, задевает кнопку, нажимая на неё, и происходит процесс открывания. В принципе здесь нет ничего сложного. Всё достаточно просто и понятно. Поэтому при помощи подручного материала можно провернуть тоже самое. То есть тонким предметом, это может быть заколка для волос или стержень от шариковой ручки, достаточно поковырять замок, чтобы нащупать ту самую кнопку в механизме.

 Как открыть самые популярные навесные замки?

Навесные замки бывают самые разные. И ценовые категории у них тоже различные. Но наиболее доступным и популярным нынче принято считать классический навесной замок, который работает от пружины. С таким изделием многие знакомы и довольно таки часто его встречали.

Навесной замок на пружине часто используют для закрытия гаража, склада, амбара и иных нежилых помещений. Такой вид защиты нашел активное применение и в чемоданах. Это весьма удобно, если вы отправляетесь в дальнюю поездку и регулярно сдаете багаж. На дверь жилой квартиры или дома также регулярно устанавливают подобную защиту в качестве дополнительной безопасности, а иногда и в роли основного замка.

Если логически подумать, то становится понятно, что открытие такого навесного замка без ключа возможно, если поэкспериментировать с пружиной. Для этого вам поможет та самая скрепка или кусок проволоки, которые способны спасти любой замок, открыв его. Так же можно использовать гвоздь или другой предмет, который по вашему мнению подходит для подобной задачи. Ваша цель — попасть в пружину.

Специальные приспособления для открытия замков

Для тех, кто хочет подстраховаться и защитить себя заранее в такой ситуации существует множество изделий и отмычек для взлома замков, которые можно заказать или купить готовые у специальных мастеров. Отмычки позволяют легко и быстро открыть почти любой замок без ключа.

Для тех, кто считает, что не способен справиться с подобной проблемой самостоятельно, тоже есть отличное решения. Вы всегда можете обратиться к специалисту по открытию навесных замков без ключа. Мастер ловко откроет замок и не оставит на нем никаких повреждений.

Остаться под дверью может каждый, так как замок может полететь когда угодно, но если владеть информацией об открытии замков без ключей, то вы всегда сможете решить эту проблему.

Как открыть замок без ключа? Открываем навесные

Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.

Необходимые инструменты

Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.

Как открыть навесной замок без ключа?

Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.

Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.

На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.

Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.

Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.

Как взломать замок, оставив его целым?

Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.

Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.

Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.

Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.

Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.

Советы и рекомендации

Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.

Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.

Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.

Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.

Как открыть замок входной двери без ключа самому самостоятельно

Иногда в жизни человека происходят случаи с потерей какой-нибудь ценной вещи. Зачастую происходит такая неприятность с мелкими предметами. Самые распространенные из них — это кольца, серьги, браслеты, часы и т.д. С потерей большинства из них можно смириться. Что нельзя сказать о ключах — без них попасть в квартиру, другую комнату, сарай или гараж будет затруднительно.

В такой ситуации можно достать смартфон и найти номер телефона местной компании по вскрытию замочных систем. В течение пары часов к вам приедет профессиональный мастер и откроет дверь.

Но для оказания услуги специализированная фирма потребует предъявить документы на право владения недвижимостью или регистрацию о проживании.

Но что делать, если документ остался за закрытой площадью дома? Существует несколько способов, как открыть замок без ключа самостоятельно. Все зависит от типа закрывающей системы и наличия подручных средств.

Цилиндровая конструкция

Цилиндровым устройством часто оснащают входные и межкомнатные двери. Принцип работы состоит в повороте цилиндра с кулачком, воздействующий на запирающий ригель. Положение поворота ключика фиксируется при помощи штифтов.

Для работы потребуется две обычные скрепки. Для создания натяжителя распрямляем концы с разным краев. Затем сгибаем под прямым углом. Далее потребуется вторая скрепка. На ней отгибаем только один самый длинный конец. Он будет служить отмычкой в работе.

Для начала вставляем натяжитель в верхнюю часть личинки до упора. Затем пытаемся повернуть в сторону открывания замка. Длинным концом отмычки пытаемся нащупать штифты механизма. Их обычно 5 штук. Находим каждый из них и по очереди нажимаем загнутой грани отмычки, а после поворачиваем натяжитель.

Двухсторонний механизм

Многие модели оснащены двухсторонними запирающими штифтами. В этом случае сначала прожимаем один ряд, а после него второй на противоположенном крае.

Данный вариант подходит для замочной системы с плоским отверстием. Но не редко попадаются и с крестообразным наконечником. Данный тип отмычкой уже не откроешь и необходимо воспользоваться другим инструментом. Отлично подойдет крестовидная отвертка. Сначала снимаем защиту личинки. Затем вставляем отвертку и пробуем проворачивать в сторону отпирания.

Ригельный или реечный тип

Ригельный механизм является наиболее простым. С ним не возникнет сложных вопросов о том, как открыть дверь без ключа дома самому.

Для работы понадобится любая тонкая прочная пластина. С простым устройством справится обычная пластиковая карточка. Для сложных — плоская отвертка. Инструмент необходимо просунуть в щель между проемом и коробкой. Дотянувшись предметом до ригеля, начинаем нажимать. Реечный запор вернется в исходное положение и дверная створка откроется.

В более сложной конструкции используется защитный штырь. Он используется для отпирания запорки с обратной стороны. Чтобы дотянутся до него, используют леску. Сначала надавливаем на саму створку до образования пространства для зацепления леской штыря. Затем вытягиваем на себя и открываем дверной ручкой. 

Навесной замок

В навесных конструкциях используется тот же механизм запирания, что и в цилиндровых. Можно его попробовать открыть тем же способом при помощи натяжителя и отмычки. Но есть и другие способы справиться с ним.

Один из них применим, если вы имеете достаточно крепкую мускулатуру. Необходимо взять ломик и с силой надавить на место запора с язычком. Другой представляет собой распиливание ножовкой по металлу или небольшой пилочкой для ногтей.

Сувальдный замок

Сувальдный механизм является самым надежным и часто устанавливается на входные железные перекрытия. Для вскрытия такого устройства потребуется некоторое время подготовки и сил. Существует два действенных способа как открыть замок без ключа входной двери.

1. Плоскогубцы, небольшой кусок металлической пластины и ножницы по металлу. Из пластины вырезаем образец схожий с оригиналом. Края изделия делаем волнистыми при помощи плоскогубцев. И пробуем вставить в личинку и провернуть.
2. Молоток и ключ от другого замка. Образец должен как можно больше походить на оригинал. Вставляем в отверстие на 75%, притягиваем и бьем молотком. Для достижения нужного результата проделывайте действие несколько раз.

Сломался ключ

При отпирании входной двери может произойти поломка металлического изделия. Причем одна часть остается в руке, а другая в личинке. Но не торопитесь вытаскивать обломок. Для начала при помощи плоскогубцев осторожно поверните металлический остаток, и отоприте дверную створку. А потом уже и вытащить остальную часть. Если подцепить обломок не получается, то необходимо найти пилочку от лобзика. Вставляем в отверстие зазубренной стороной вверх и стараемся немного вытащить наружу. После теми же плоскогубцами отпираем вход домой.

И помните, за взлом чужих замков и дверей вышеперечисленными способами предусмотрено уголовное наказание по статье Закона.

Как открыть дверной замок без ключа самостоятельно. Как открыть навесной замок без ключа? Причины, по которым захлопывается дверь

Оказались перед запертой дверью своей квартиры без ключей среди ночи? Или потеряли ключ к навесному замку амбара? Прежде чем потратиться на слесаря, попробуйте вскрыть замок самостоятельно. Самый распространенный вид домашних и офисных замков — это штифтовый цилиндровый замок, который относительно легко можно открыть при помощи отмычек (крючка и натяжителя), которые можно сделать из подручных средств.

Хотя этот процесс и несложный, и с опытом становиться проще, вскрытие замка требует большого терпения. Чтобы вскрыть замок, требуется вставить в замочную скважину толстый металлический стержень или иглу и вращать ее, пока не услышите щелчок или поворот механизма. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Шаги

Выясните, как устроен ваш замок. Замок со штифтовым цилиндровым механизмом состоит из цилиндра, который вращается в своем корпусе (см. иллюстрацию ниже). Когда замок закрыт, цилиндр зафиксирован на месте при помощи нескольких штифтов, разделенных на две части. Верхняя часть штифта в каждой паре проходит сквозь цилиндр и сквозь корпус, препятствуя повороту цилиндра. Когда вставлен правильный ключ, штифты выдвигаются вверх в точное положение, при котором верхняя часть штифтов больше не препятствует повороту цилиндра и замок можно открыть.

• Обратите внимание на пять штифтов, состоящих из двух частей. Желтые штифты проходят сквозь цилиндр и серебристый корпус вокруг него. Пружины удерживают штифты на месте.
• Когда вставлен правильный ключ, бороздки и зубцы на ключе выталкивают штифты в правильное положение, при котором желтые штифты полностью выходят за пределы цилиндра, позволяя повернуть его и тем самым открыть замок.

Навесной замок, съемный замок — замок, автономная конструкция которого позволяет полностью отделить его от элементов фиксации (проушин на створке двери и дверной коробки, рамы велосипеда и неподвижной опоры…). Имеет многократно большую область применения чем стационарные дверные замки и потому большее количество модификаций корпуса и дужки.

Если вы потеряли ключи от замка, то попробуйте воспользоваться одним из предложенных в статье способов для его вскрытия. В большинстве случаев они действительно работают.

Как вскрыть навесной замок с помощью двух гаечных ключей

Как вскрыть китайский навесной замок за пару секунд

Отмычка из алюминиевой банки

Для открывания замка этим способом вам понадобится пустая банка из-под пива или колы. Из неё легко вырезать и сформировать особой формы трилистник, средним язычком которого и осуществляется вскрытие замка.

Отмычка из алюминиевой банки (способ 2)

Отмычка из скрепки и заколки

Это самый известный и, можно сказать, классический метод взлома замка. Мы много раз видели в кино, как злоумышленник достаёт скрепку и начинает усердно ковыряться в замочной скважине. На данном видео видно, как это делается на самом деле. А вот ещё один вариант этого метода, который использует зажим от колпачка для ручки и заколку для волос.

Отмычка из ножа

Третье видео демонстрирует совершенно простой способ вскрытия небольших замочков с помощью ножа. Очевидно, что такой метод не всегда сработает, но попробовать всё же стоит. Особенно когда речь идёт о китайских изделиях, используемых на сумках и чемоданах.

В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».

Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.

Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.

Как достать ключ, если он сломался в замке

Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.

В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.

Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.

Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.

Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.

Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.

Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите на место излома и соедините обе части.

Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.

Как открыть навесной замок без ключа

Это самый распространённый и, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.

Способ 1. Отмычка из жести

1. Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
2. Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
3. Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
4. Потяните дужку на себя и откройте замок.

Способ 2. Отмычка из скрепок

1. Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
2. Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
3. Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
4. Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.

Способ 3. Гаечные ключи

1. Возьмите два гаечных ключа побольше.
2. Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
3. Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.

Как открыть цилиндровый замок без ключа

Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.

Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.

Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.

Способ 1. Отмычка из шпилек

1. Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
2. Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
3. В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
4. Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
5. Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.

Способ 2. Отмычка из пластиковой карты

1. Согните , немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
2. Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
3. Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.

Способ 3. Высверливание штифтов

1. Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
2. Просверлите корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
3. Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
4. Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.

Как открыть сувальдный замок без ключа

В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.

Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.

Способ 1. Отмычка из спицы

1. Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
2. Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
3. Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
4. Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
5. Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.

Способ 2. Высверливание хвостовика засова

1. Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
2. Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
3. Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.

Как открыть домофон без ключа

Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.

Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.

Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.

Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.

Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т. к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.

Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.

На самом деле это достаточно типичная проблема. Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.

Открытие скрепкой – наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.

Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.

Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.

В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.

Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.

В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.

Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.

Как вскрыть навесной дисковый замок

Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.

Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой или же гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть.

Как открыть амбарный замок без ключа

Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.

Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее.

Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео.

Как открыть замок Apecs без ключа

Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.

Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.

Как открыть китайский навесной замок без ключа

Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени.

При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.

Вы не можете попасть в квартиру, может произойти с каждым из нас. Поэтому на такой случай необходимо знать, как открыть замок без ключа и что для этого нужно.

Если ключ пропал

Итак, ключей нет нигде, ни в кармане, ни в сумке. Что же делать? Ведь замок на двери специально для того и создан, чтобы голыми руками его не открыть.

Конечно, самый надежный и простой способ решения проблемы — это вызов службы, специализирующейся на открывании дверей. Такие есть в каждом городе. Для того чтобы вам помогли попасть в квартиру, необходимо предъявить специалистам какие-либо доказательства вашего проживания в жилище. Например, паспорт, где указано место вашей регистрации и т. д.

Однако если по каким-либо причинам вы не можете воспользоваться услугами профессионалов, остается только попробовать открыть дверной замок без ключа, при помощи подручных средств. Например, использовать отмычку. Такой инструмент можно запросто приобрести в специализированном магазине, а воспользоваться им сможет любой, даже тот, кто никогда не пробовал вскрывать замки. Но далеко не каждый носит с собой отмычку. А вот шпильки или скрепки — это уже другое дело.

Делаем «отмычку»

Для того чтобы соорудить отмычку, вам понадобятся две обычные канцелярские скрепки.

Длинный конец скрепки разогните и выпрямите. У вас должна получиться ровная проволока. Некоторые советуют сгибать кончик проволоки, чтобы легче было нажимать на штифты. Но это не обязательно.

Натяжитель

Теперь необходимо сделать натяжитель, задача которого — повернуть замок. С его помощью вы будете надавливать на цилиндр, а другой скрепкой — одновременно -ставить на место штифты. Сделать натяжитель из канцелярской скрепки можно двумя способами.

Первый, более простой: длинный конец скрепки разогните под прямым углом. Таким образом, у вас получится основа для рабочего натяжителя, но не очень хорошая отмычка.

Второй, немного сложнее: полностью разогнуть концы скрепки таким образом, чтобы проволока согнулась посередине, а концы сходились. При этом один из них должен быть немного короче другого. Затем более длинную часть надо еще раз согнуть под прямым углом, около сантиметра от кончика.

Как открыть замок без ключа при помощи отмычки

Вставьте натяжитель в замочную скважину и надавите по кругу. Натягивать нужно в том направлении, в котором поворачивается замок. Если же вы этого не помните, тогда шансы — 50:50. Попробуйте сначала двигать скрепку в правую сторону. Как правило, в большинстве замков ключ поворачивается по часовой стрелке. Но бывают и исключения.

Те, у кого достаточно чувствительные руки, смогут сами почувствовать верное направление. Если вы все делаете правильно, то при повороте скрепка встретит меньше сопротивления, чем если выбрано ошибочное направление. Помните, что очень важно, чтобы во время работы присутствовало небольшое натяжение.

После того как определитесь с направлением, зафиксируйте давление, а другой скрепкой попытайтесь нащупать штифты. Большинство замков имеет пять штифтов, которые при правильной постановке открывают механизм.

Начиная с задней части замочной скважины, по порядку нажимайте на штифты. Вы должны зафиксировать каждый из них. При этом медленно накручивайте натяжитель. Если штифт стал в верную позицию — раздастся легкий щелчок. Или вы уловите слабое движение. Аккуратно шевелите отмычкой, пока не почувствуете, что все штифты стали на место. После этого поверните натяжитель в нужном направлении, и… замок откроется.

Цилиндровые замки

Как открыть замок без ключа, если у вас под рукой есть набор обычных инструментов? Здесь все зависит от типа и строения механизма. Так, если перед вами обычный врезной замок, оснащенный крестообразным цилиндром, необходимо воспользоваться дрелью. Начните с того, что высверлите небольшую дырочку над замочной скважиной. Затем с помощью отмычки поднимите стопор и отодвиньте крючок засова.

Еще один замок с простым механизмом — цилиндр со штифтами. Если под рукой имеется дрель, то дело становится совсем легким. Сделайте небольшое отверстие в самом цилиндре, вставьте в него отмычку и, проворачивая, откройте замок.

Навесной замок

А теперь поговорим о том, как открыть навесной замок. Без ключа с таким механизмом справиться можно двумя способами. Первый — с помощью отмычки пытаться выстроить в один ряд все штифты, как уже было описаны выше, что достаточно не просто для тех, кто подобным никогда не занимался. Второй способ — это снять замок. Рассмотрим более простой вариант.

Итак, как снять замок без ключа? Для этого вам понадобится обычный лом.

Направьте всю свою силу на слабое место замка — там, где к корпусу прикреплена дужка. Надавите.

Если же силы не хватает, можно воспользоваться специальной пилкой для металла, ножовкой или длинными кусачками. Перепиливание дужки диаметром в два сантиметра занимает около десяти минут, так что много времени вы не потратите.

Реечные замки

Такие замки чаще всего используются в калитках, заборах, гаражах. Методы вскрытия универсальны, примитивны и сводятся к тому, чтобы по очереди сдвигать рейки. Существует несколько способов.

1. Воспользоваться леской или гитарной струной. Вставьте отвертку в щель между косяком и дверью. С силой отожмите дверь. Из лески или струны нужно сделать петлю. Просуньте ее в замочную скважину и обведите вокруг штырей (которые служат для того, чтобы замок мог открываться изнутри). Затем аккуратно тяните петлю на себя. Рейки должны отодвинуться, а дверь открыться.
2. Как открыть замок без ключа при помощи карандаша или моркови? Легко! Смажьте любым маслом механизм замка. Освободите ригель. Для этого нужно немного отжать дверь в противоположном открыванию направлении. Затем вбейте карандаш или морковь в замочную скважину и поверните — замок открыт. Секрет в том, что, благодаря мягкому материалу «ключа» реечные зубцы оставят на карандаше (моркови) необходимые для открытия замка пазы.
3. Воспользуйтесь дрелью и отверткой. При пользовании этим способом вы даже не повредите дверное полотно. Сначала необходимо определить, где расположен закрытый ригель. Для этого просуньте обычный лист бумаги между коробкой и закрытой дверью. Когда нащупаете ригель, берите дрель. Просверлите маленькую щель в дверной коробке. Затем с помощью отвертки сдвиньте ригель. Все.

Еще несколько способов, как вскрыть замок без ключа

Итак, если перед вами замок, оснащенный язычком, действуйте следующим образом. Отверткой или любым другим инструментом, который можно просунуть между коробкой и полотном, прижмите язычок. Затем проверните ручку и откройте дверь. Между прочим, двери, запертые подобным образом, можно открыть даже при помощи простой пластиковой карты.

Как открыть сувальдный замок, если он встроен в деревянную дверь? Для этого надавите на дверь и, насколько это возможно, оттяните ее от коробки. Затем при помощи скрепки, отвертки или любого другого инструмента отодвиньте сувальды.

Если перед вами замок по типу защелки, при помощи отвертки открутите винты, с помощью которых прикручена ручка. Удалите ее. Снимите металлическую панель, которая закрывает механизм, и при помощи подручных средств пытайтесь нащупать защелку. Когда почувствуете, что вам удалось, надавите на нее и, не отпуская, проверните дверную ручку.

Если ключ застрял

Первым делом необходимо извлечь сломанный ключ из замка. В такой ситуации можно воспользоваться пилочкой от лобзика. Вставьте ее в замочную скважину так, чтобы зубцы смотрели вверх. Затем медленно двигайте пилкой, чтобы зацепить ключ. Когда это удастся, осторожно вынимайте пилку вместе с «добычей».

Бывают ситуации, когда ключ сломался, но его часть торчит из замочной скважины. Воспользуйтесь плоскогубцами. Подцепите ими ключ. Только ни в коем случае не пытайтесь его вытягивать. Это может только усложнить дело. Просто проверните его в том направлении, в каком обычно это делаете, когда открываете дверь. И уже только после того, как дверь будет открыта, вытягивайте ключ.

А вообще самый лучший способ решения проблемы — это предвидеть ее. Сегодня существуют особые дверные замки без ключей, которые вообще не имеют замочных скважин. Установите себе такие механизмы и забудьте о лишней головной боли.

И еще кое-что напоследок. Если вы все-таки пытаетесь открыть дверь без ключа, то будьте добросовестны. Ведь вскрытие чужих замков запрещено законодательством. И за это предусмотрено наказание.

Как открыть дверь без ключа?

Порой мы попадаем в ситуации, когда может возникнуть вопрос: «Как открыть дверь без ключа, и возможно ли это сделать самому?» Такое может случиться, если у вас заклинило входную дверь или сломался замок, вы потеряли или сломали ключ или если у вас случайно захлопнулась дверь, а вы остались снаружи без ключей от входа. Какая бы неприятность не приключилась, можно всегда обратиться в специальные службы аварийного вскрытия замков и дверей, которые помогут вскрыть ваше жилье в любое время дня и ночи, однако такие услуги могут оказаться довольно дорогостоящими.

Поэтому существуют бесплатные, но самостоятельные способы, как открыть замок входной двери без ключа. Для начала вам нужно разобраться, какой тип замка перед вами. Наиболее просто поддаются самостоятельному вскрытию цилиндрические и навесные замки.

3 способа, как открыть дверь без ключа с цилиндровым механизмом?

Цилиндровый замок – это штифтовое устройство, состоящее из вращающейся сердцевины и штифтов, блокирующих ее. Если нужно открыть такой механизм, вам потребуется нажать на штифты, тогда они освобождают сердцевину, она поворачивается и открывает замок. Есть несколько способов, как это сделать:

1. С помощью шпильки, скрепки или тонкой проволоки. Выбранное изделие необходимо изогнуть под углом 90⁰. Согнутый конец вставить в замочную скважину и слегка потянуть его кверху и в направлении, куда поворачивается ключ, а другой частью как бы приподнимать штифты поочередно.
2. При наличии крестообразного вида замка его можно попытаться открыть простой отверткой. Для этого удаляется наружная часть замка, а в отверстие, предназначенное для ключа, вставляется отвертка и поворачивается в направлении поворота ключа.
3. С помощью пластиковой карты или металлической пластины, которую необходимо немного согнуть полукругом, а затем вставить между дверью и замочной коробкой. Ею нужно надавить на язычок замка, чтоб он прекратил держать дверь, и она откроется.

Круглосуточный вызов мастера

+7(812)209-02-04
+7(995)888-37-02

3 способа, как открыть дверь с навесным замком без ключа?

Навесной замок – это наиболее просто устроенный механизм, состоящий из дужки, корпуса и личинки со штифтами. Существует также несколько вариантов, как можно открыть навесной замок двери без ключа:

1. С помощью двух скрепок. Механизм такого открытия схож с тем, как и при вскрытии цилиндрового замка. Две скрепки сгибаем таким образом, чтобы одна была в виде отмычки, а другая в виде буквы «Г». Г-образную часть, которую мы вставляем в скважину, подтягиваем кверху и в сторону поворота ключа, а второй по очереди перебираем штифты. Главное, работать двумя скрепками одновременно.
2. С помощью отмычки. Необходимо из жестяного материала вырезать Т-образную фигуру. Такую отмычку вставляем своим основанием между корпусом и дужкой замка, соединяем его плечи полукругом и пытаемся провернуть по своей оси. При этом дужку тянем на себя. Возможно, метод не сработает сразу, но сделайте несколько попыток.
3. Как открыть навесной замок входной двери без ключа, если данные способы не помогли?  Можно это сделать с помощью гаечных ключей, но при таком варианте замок будет испорчен. Двумя гаечными ключами обхватываем дужки и давим на них навстречу друг к другу до тех пор, пока они не сломаются.

Как открыть сувальдный замок двери без ключа?

Сувальдные замки обладают большей степенью защиты, а значит и вскрыть их самостоятельно труднее. Но все же существуют методы, как можно открыть дом без ключа, если на нем установлен такого вида механизм.

Для начала вам надо постараться отыскать максимально похожий по резьбе ключ, затем вставить его в замочную скважину как можно глубже, немного потянуть на себя и ударить по замку. Не всегда метод срабатывает с одной попытки.

Если у вас двухрядный сувальдный замок, то вам придется изготовить самому подобие ключа из металла и плоскогубцами волнообразно его изогнуть. Такое самодельное изделие нужно будет вставить глубоко в скважину замка и попытаться его повернуть.

Как же открыть дверь без ключа в квартире или доме, если ни один из вышеназванных методов не оказался эффективным? Можно попробовать следующий способ: в личинку вставляется обычная отвертка и прокручивается до тех пор, пока она не станет проворачиваться в замке, затем нужно потянуть ее на себя, чтобы вынуть личинку. Или можно применить еще более грубый способ – высверливание электродрелью, но сразу рассчитывайте, что личинка замка при этом будет полностью испорчена.

И еще один наиболее губительный способ, как открыть замок двери без ключа, — это залить его кислотой. Она должна разъесть механизм, тогда дверь откроется.

Как открыть навесной замок без ключа — «Хакер»

Навесные (висячие, амбарные) замки появились несколько тысяч лет назад и активно используются по наше время. Сегодня их можно встретить чаще всего на воротах гаражей, на дачах, хозяйственных постройках, складах и так далее. В таких замках удачно сочетается простота, удобство использования и надёжность. Если дужка замка выполнена из хорошей стали, то перепилить или сбить её бывает довольно затруднительно. Однако есть простые способы открыть практически любой навесной замок без ключа, которыми мы хотим с вами поделиться в этой статье.

Отмычка из алюминиевой банки

Для открывания замка этим способом тебе понадобится пустая банка из-под пива или колы. Из неё легко вырезать и сформировать особой формы трилистник, средним язычком которого и осуществляется вскрытие замка. А вот ещё одна демонстрация этого метода.

Отмычка из скрепки и заколки

Это самый известный и, можно сказать, классический метод взлома замка. Мы много раз видели в кино, как злоумышленник достаёт скрепку и начинает усердно ковыряться в замочной скважине. На данном видео видно, как это делается на самом деле. А вот ещё один вариант этого метода, который использует зажим от колпачка для ручки и заколку для волос.

Отмычка из ножа

Третье видео демонстрирует совершенно простой способ вскрытия небольших замочков с помощью ножа. Очевидно, что такой метод не всегда сработает, но попробовать всё же стоит. Особенно когда речь идёт о китайских изделиях, используемых на сумках и чемоданах.

Поделись новостью с друзьями:

дом — Я потерял ключ от шкафа, как его открыть?

Vintage используются две концепции, иногда по отдельности, а иногда вместе.

Защищенный замок имеет структуры внутри замка, называемые защитными, которые предназначены для размещения в пазах, вырезанных в ключе. Качественный замок с защитой будет сконструирован таким образом, что единственный способ для ключа добраться до механизма — это обвести его вокруг сложной защиты, но многие более дешевые замки с защитой могут быть открыты с помощью отмычки, которая представляет собой заполненную заготовку для ключа. вниз, чтобы удалить все, кроме одного или двух простых выступов или пар выступов, которые будут управлять механизмом.Способ взломать качественный замок — создать ключ, начав с подходящей заготовки для ключа, покрыть ее копотью или подобным материалом, попытаться открыть замок, немного передвигая ключ назад и вперед в том месте, где он заблокирован, осторожно снимая его и ища отметины на саже. Отрежьте, подпилите или иным образом удалите части ключа, на которых копоть была отмечена защитой, и повторите попытку. Либо замок откроется, либо появятся новые отметки, которые снова нужно убрать. Иногда этот процесс может быть медленным и утомительным, но в конечном итоге вы получите пригодный для использования ключ, что значительно повысит ценность блокировки для сборщика.

Рычажные замки имеют один или несколько рычагов, которые необходимо поднять на нужную высоту, чтобы болт мог двигаться. Рычажные замки часто будут отличаться от замков с защитой, поскольку замки с защитой обычно блокируют ключ до того, как он успевает задействовать механизм, в то время как рычажные замки позволяют ключу задействовать механизм, но не позволяют механизму полностью двигаться, если рычаги подняты на правильную высоту. Многие рычажные замки можно относительно легко вскрыть с помощью подходящих инструментов, но для вскрытия потребуется пара инструментов, один из которых используется, чтобы попытаться привести в действие механизм, который заблокирован рычагами, а другой инструмент используется для попытки поднять замок. рычаги.Часто сначала будет один рычаг, блокирующий затвор; как только этот рычаг будет перемещен в правильное положение (то есть «установлено»), болт сможет немного сдвинуться, прежде чем будет заблокирован другим рычагом. Если болт находится под напряжением, это будет довольно удобно удерживать первый рычаг на месте, в то время как сборщик сосредотачивает внимание на следующем рычаге, который необходимо установить.

Лучшие замки сочетают эти два подхода, требуя ключей сложной формы, которые должны перемещать несколько разных рычагов одновременно на относительно точное количество.Такие замки намного дороже в производстве, чем существующие конструкции. Хотя они могут быть такими же безопасными или даже более надежными, чем самые последние замки, дополнительной безопасности, которую они предлагают, недостаточно, чтобы оправдать их стоимость.

Не ожидал, что дверь шкафа будет иметь особенно качественный замок. Если в замке используется защита, чтобы различать правильные и неправильные ключи, вскрытие грубыми инструментами может оказаться легким. Если для этой цели используются рычаги, сборщик потребует одновременного использования двух инструментов, которые предназначены для совместной работы.Есть много видеороликов на YouTube и веб-руководств, в которых объясняется, как создавать необходимые инструменты. Если вы можете найти старые ключи, которые выглядят так, как будто они подходят, я бы посоветовал попробовать их и посмотреть, что произойдет. Если ключ заблокирован чем-то в замке без задействования механизма, вероятно, у вас есть защищенный замок. Если ключ зацепляет механизм, но сам механизм кажется заблокированным, вероятно, это замок рычага.

Как безопасно проникнуть в вашу машину

Очень легко выйти из машины, а если ключ потерялся или заперся в машине без запасного приспособления, то возникла настоящая проблема.

Иногда люди были вынуждены принимать крайние меры для извлечения ключей, которые были заперты в автомобиле, а некоторые даже заходили так далеко, что разбивали одно из своих собственных окон. Закаленное стекло обрабатывают так, чтобы при разбивании оно разбивалось на тысячи осколков, чтобы в результате аварии не разлетались большие осколки стекла. Вы можете избежать хлопот и затрат, связанных с взломом окна и уборкой осколков стекла, если вы знаете, как правильно проникнуть в свою машину.

Есть несколько методов, которые вы можете попробовать, поскольку они не требуют специального оборудования и могут быть выполнены людьми с небольшим опытом слесарного дела или без него. Вызов профессионального слесаря ​​обычно является вариантом, но может потребоваться долгое ожидание или профессиональные слесари могут быть недоступны поблизости.

• Предупреждение : Если ребенок или домашнее животное застряли в машине, позвоните в полицию или пожарную службу, чтобы их как можно быстрее вытащить.

Если ситуация не является чрезвычайной, не спешите с выполнением каких-либо действий. Не открывайте дверь силой. Повреждение дверей или самих замков превращает неудобство в серьезную проблему.

• Предупреждение : Не используйте эти инструкции для незаконного проникновения в автомобиль. Помимо того, что совершение тяжких преступлений не рекомендуется, все перечисленные здесь методы имеют высокую вероятность срабатывания сигнализации автомобиля. К счастью, если все же появится полиция, это может полностью решить проблему.Большинство полицейских носят с собой прочную надувную подушку безопасности, с помощью которой можно открыть дверь и получить доступ к замку.

Способ 1 из 4. Открытие двери с помощью ручных замков изнутри

Используя такой инструмент, как клин (профессионалы используют мощную подушку безопасности), можно открыть верх двери достаточно широко, чтобы металлический стержень охватил стопорный штифт и потянул штифт вверх, тем самым отпирая дверь.

• Подсказка : В большинстве автомобилей можно открыть дверь, достаточно вставить тонкий металлический стержень или изогнутую вешалку и использовать ее для отпирания дверей.

Важно использовать технику, которая учитывает конкретный тип блокировки автомобиля. Есть два основных типа замков:

Шаг 1. Используйте клин или инструмент, чтобы удерживать дверное пространство открытым.Найдите что-нибудь тонкое, что можно использовать, чтобы открыть зазор в верхней части двери, между кузовом автомобиля и дверной коробкой или окном.

• Совет : для этой цели можно использовать шпатель, линейку или даже дверной упор.

Шаг 2: Вставьте инструмент в дверной зазор . Вставьте инструмент в пространство между кузовом автомобиля и верхней частью двери на стороне, противоположной петле (этот угол можно вытащить больше всего). Растяните пространство пальцами, чтобы освободить место для инструмента.

Шаг 3: Продолжайте вставлять инструмент, пока он не станет виден . Осторожно продвигайте инструмент вниз и в пространство, пока он не будет виден через окно.

• Примечание : Будьте осторожны, чтобы не порвать и не повредить уплотнительную прокладку при установке инструмента.

Шаг 4: Сделайте крючок . Теперь вы можете сделать инструмент или крюк, чтобы захватить стопорный штифт. Вешалка для одежды подойдет, но вы можете использовать все, что под рукой.

• Примечание : конец должен входить в нижнюю часть штифта и тянуть его вверх, чтобы открыть замок. Это сложно, и получить право «Лассо» для фиксирующего штифта может занять несколько попыток.

Шаг 5: Откройте замок с помощью крючка . Используйте клин, чтобы освободить достаточно большое пространство, чтобы приспособить инструмент в автомобиле. Возьмитесь за стопорный штифт инструментом и потяните за него, пока дверь не разблокируется.

• Совет : В зависимости от автомобиля и типа замка посадка в автомобиль может потребовать некоторого терпения. Метод проб и ошибок может оказаться самым эффективным способом решения проблемы.По этой причине рекомендуется обратиться к специалисту для решения проблемы, если ситуация не является чрезвычайной.
  

Способ 2 из 4. Открытие двери автоматическим замком изнутри

С автоматическими замками сложность их разблокировки извне определяется двумя факторами:

• Насколько легко или сложно оторвать дверь от кузова автомобиля

• Расположение кнопки или переключателя, управляющего замками

• Примечание : В неаварийной ситуации с автомобилем, который, например, имеет только кнопку «разблокировки» на центральной консоли, может быть проще вызвать профессионала. Если кнопка или переключатель в некоторой степени доступны, вы можете относительно легко проникнуть в машину.

Шаги по удалению верхней части двери от кузова такие же, как и с ручными замками: просто используйте клин или другой длинный тонкий инструмент, чтобы освободить место, а затем используйте другой инструмент, чтобы нажать кнопку «разблокировать».

Шаг 1: Определите, как активируются блокировки . Автоматические замки можно активировать несколькими способами. Проверьте, расположена ли кнопка разблокировки на центральной консоли или на стороне водителя.

Шаг 2: Сделайте крючок или петлю для нажатия кнопки . Некоторые автоматические замки имеют простую кнопку на подлокотнике со стороны водителя, а прямой металлический стержень или другой инструмент можно использовать, чтобы дотянуться до кнопки и нажать ее, чтобы отпереть дверь.

Если есть переключатель или кнопка недоступна, то для инструмента может потребоваться крючок или петля на конце. Метод проб и ошибок — лучший способ найти то, что работает.

• Совет : Как и в случае с ручными замками, для этой цели хорошо подходит выпрямленная вешалка для одежды.

• Совет : Вы также можете открутить антенну от автомобиля и использовать ее для нажатия кнопки разблокировки.

Метод 3 из 4. Открытие двери снаружи

В некоторых случаях быстрее и проще сделать блокировочный инструмент (также называемый Slim Jim), чтобы открыть дверь снаружи. Этот метод требует немного большей изящества и с большей вероятностью повредит уплотнитель и / или провода внутри двери.

• Предупреждение : Этот метод не рекомендуется для открывания дверей с автоматическими замками и / или автоматическими окнами. Значительное увеличение количества проводов внутри самой двери делает серьезное повреждение слишком большим риском.

Вот как использовать этот метод:

Шаг 1. Изготовьте инструмент «Slim Jim» . Чтобы вылепить Slim Jim, лучше всего использовать плечики для одежды или другой длинный, относительно тонкий кусок металла и распрямить его, загнув крючок на одном конце.Это конец, который войдет в дверь.

• Примечание : Если этот инструмент изгибается под действием нагрузки, удвойте крючок и сделайте загнутый конец в крюк, так как он намного прочнее.

Шаг 2: Вставьте Slim Jim в дверь . Поскольку в двери водителя обычно больше проводов, лучше всего использовать этот метод на двери со стороны пассажира. Вставьте инструмент между уплотнением по дну окна и самим окном.

• Совет : слегка потянув пальцами черную уплотнительную прокладку назад, вы сделаете это движение намного более плавным и легким.

Шаг 3: Откройте замок с помощью крючка . Механизм блокировки расположен справа под стопорным штифтом, поэтому постарайтесь использовать крюк, чтобы захватить внутреннюю часть запирающего механизма, переместив крючок обратно к замку и подтягивая один раз крюк захватывает замок.

• Наконечник : Механизм будет примерно на два дюйма ниже нижнего края окна.

• Примечание : Для этого может потребоваться несколько попыток, и некоторые механизмы, возможно, придется отвести назад к задней части автомобиля, а не вверх. Продолжайте пробовать разные движения, пока замок не отключится.

Метод 4 из 4: Усиление входа через ствол

При ручных замках есть вероятность, что багажник будет разблокирован, даже если двери заперты. Если это так, то можно попасть в автомобиль через багажник.

Вот как можно разблокировать автомобиль через багажник:

Шаг 1: Откройте ствол . Найдите любое отверстие, через которое можно попасть внутрь автомобиля.

• Совет : Обычно такое отверстие находится в центре задних сидений.

Шаг 2: Сдвиньте задние сиденья вперед . Найдите что-нибудь, на что можно надавить или потянуть, что позволит вам опустить задние сиденья и подтолкнуть их вперед. У многих седанов есть трос, который можно натянуть именно для этой цели. Посмотрите по краю задних сидений.

Шаг 3: Сядьте в машину . Заползти в машину и вручную отпереть двери.

• Совет : Эти приемы, безусловно, эффективны, но использование их, например, на стоянке может вызвать подозрение. Всегда сохраняйте хладнокровие и держите документы под рукой на случай появления властей.

Если вы используете любой из вышеперечисленных методов, чтобы открыть машину, когда вы запираете ключи внутри, вам не придется прибегать к разбиванию окна, чтобы вернуть ключи.Если багажник, двери или силы механизм блокировки вашего автомобиля отказывается разблокировать / блокировку, получить сертифицированный механик, например, один из вашего Mechanic, чтобы проверить механизм блокировки.

Лучший ящик для ключей для надежного хранения запчастей

Фото: amazon.com

Ваш дом — это ваше убежище. Конечно, вы хотите сохранить его в безопасности. Но бывают случаи, когда вы не можете присутствовать на месте, чтобы открыть дверь самостоятельно, чтобы позволить войти кому-то, кому нужно попасть внутрь, будь то член семьи, рабочий или съемщик.Вот тут и пригодится ящик с замком.

Ящики с замками — это защитные аксессуары, которые обеспечивают безопасное место для хранения ключей вне дома. Эти ящики обычно открываются с помощью простого кода, обеспечивая доступ к ключу или ключам, хранящимся внутри.

Лучшие модели ящиков для ключей прочны, надежны и устойчивы к атмосферным воздействиям. Впереди наш обзор самых любимых игр!

При выборе наиболее подходящего ящика для ключей для ваших нужд и бюджета учитывайте простоту использования, варианты монтажа ящика и его вместимость.Этот список лучших вариантов поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома.

Фото: amazon.com

Master Lock 5400D Установите свой собственный кодовый замок Ящик — надежный и популярный вариант. Многие агенты по недвижимости используют эти модели при продаже недвижимости. Этот замок позволяет домовладельцам программировать свой собственный код, чтобы они могли выбрать тот, который запомнит вся семья. Она также достаточно велика, чтобы вместить целое кольцо для ключей, но дужка с виниловым покрытием помещается почти за любой стандартной дверной ручкой.Металлическая конструкция и раздвижная дверца, закрывающая циферблат, помогут сохранить этот замок в рабочем состоянии надолго. Этот замок устанавливается только с дужкой, поэтому настенный монтаж не подходит. Этот ящик портативный, безопасный и надежный.

Фото: amazon.com

В качестве доступного варианта домовладельцы должны рассмотреть сейф Kingsley Guard-a-Key для черного риэлтора. Благодаря расположенным сбоку кодовым колесам этот запираемый ящик имеет тонкий профиль, но при правильном сложении и задвижке вмещает до 10 ключей. Тонкая конструкция позволяет установить ящик на защелку ворот или за перилами крыльца. При установке на дверь дужка с виниловым покрытием не даст ей поцарапать дверную ручку. Эти сейфы должны быть простыми в использовании и простыми, когда дело доходит до сброса кода. Ключи на связке ключей не поместятся в ящике для ключей Kingsley Guard-a-Key, но их можно складывать по отдельности, чтобы аккуратно поместиться внутри места для хранения.

Фото: amazon.com

Этот настенный электронный сейф для ключей от Master Lock обладает некоторыми замечательными функциями для удобства использования в замке для ключей.Сейф работает как отдельная клавиатура (без Wi-Fi или Bluetooth), но имеет другие возможности доступа. Владельцы коробки могут обновлять коды ключей, получать доступ через Bluetooth и отслеживать, кто использовал сейф для ключей, через бесплатное приложение. Это отлично подходит для тех, у кого плотный график, и которым необходимо предоставить доступ к собачонку или члену семьи. Простая отправка кода через приложение позволяет посетителю получить доступ в режиме реального времени. Он также имеет достаточно внутреннего пространства для хранения, что позволяет пользователям хранить сразу несколько ключей, включая смарт-ключи автомобиля, если это необходимо.Устройство устанавливается только на стене.

Фото: amazon.com

Не все хорошо умеют обращаться с числами, поэтому тем, кто предпочитает пароли, следует оценить портативный замок Master Lock 5422D Set Your Own Combination . Дужка с виниловым покрытием устанавливается за большинством дверных ручек, не царапая поверхность ручки. Он вмещает до пяти ключей, но также может вместить большие карточки-ключи и ключи от машины. Для максимального удобства этот ящик для ключей имеет съемный крючок.Откидывающаяся пылезащитная крышка предотвращает попадание грязи и воды на клавиатуру, помогая этому замку оставаться прочным и долговечным. Этот ящик работает только с дужкой, но это хорошее преимущество для арендаторов, так как его легко взять с собой в дорогу.

Фото: amazon.com

Любой, кто ищет доступный настенный ящик с замком для ключей, неплохо зарегистрируется в этом ящике с замком для ключей Rudy Run. Снаружи.Этот малоизвестный сейф занимает пару страниц из книг некоторых лидеров отрасли, чтобы создать безопасный, прочный и простой в использовании сейф, который останется на месте. Он имеет большую емкость, вмещает до пяти клавиш и может быть настроен на 10 000 комбинаций. Сдвижная пылезащитная крышка защищает номерные колеса от непогоды, гарантируя, что они могут оставаться в доме в течение длительного времени. Руди Ран говорит, что этот замок также термостойкий. Размер и внешний вид могут отличаться, что может повлиять на выбор места для этого сейфа.

Фото: amazon.com

Ящики для ключей отлично подходят для детей, которые возвращаются из школы раньше своих родителей, но не в случае потери ключа и Kidde AccessPoint 00414 Замок для ключей Keysafe Original Slimline может помочь. Коробка крепится к связке ключей, поэтому ее гораздо сложнее потерять или забыть заменить. В поле можно установить тысячи различных комбинаций, чтобы дети могли запомнить базовый код.Этот настенный замок также бывает нескольких цветов, чтобы максимально соответствовать внешнему виду дома. Ящик вмещает только два ключа и является отличным вариантом для защиты от блокировки в сочетании с доступом для детей школьного возраста.

Фото: amazon.com

Те, кому сложно организовать свои запасные ключи, могут хранить их все в одном месте с помощью ящика для ключей MOFUT с 4-мя цифрами. Комбинация цифр. Этот ящик с замком для ключей достаточно большой, чтобы вместить несколько ключей, карточек-ключей или других важных предметов.Он использует четырехзначный код, вводимый с помощью колесика с подвижным числом, которые легко сбрасываются в любое время. Он также поставляется со всем оборудованием, чтобы установить ящик для ключей снаружи дома. Откидывающаяся пылезащитная крышка также помогает защитить этот замок от погодных условий. Его большая емкость также делает этот ящик очевидным, что может быть полезно для некоторых целей, но может заинтересовать тех, кто хочет менее очевидный способ входа.

Фото: amazon.com

Те, у кого есть много игрушек, таких как проектные автомобили, квадроциклы, лодки и другие виды деятельности, требующие ключей, могут использовать AdirOffice 40 Шкаф для ключей, чтобы хранить ключи от всего их ценного имущества в безопасности и порядке.Вместимость этого прочного ящика для ключей делает его универсальным местом для хранения нескольких ключей. Цифровой замок легко программируется с помощью защелки с принудительной фиксацией, которая открывается при вводе кода. У него даже есть прорезь сбоку, позволяющая гостям и посетителям бросить запасной набор ключей при выходе. Этот ящик для ключей не защищен от атмосферных воздействий, поэтому его установка требует небольшого планирования. Ящик хорошо работает как дополнение к гаражу или сараю при наличии доступа к его местонахождению.

Объяснение типов оконных замков | Стекло.com

Вы видели эту сцену по телевидению и в фильмах: злоумышленник пролезает через незапертое или легко открываемое окно, чтобы украсть предметы или причинить вред обитателям. Возможно, вы даже знаете людей, которые сами были жертвами. Безопасность — один из важнейших аспектов любого дома. Хотя автоматизированные системы безопасности могут иметь большое значение для защиты вашей семьи, начиная с основ, вы можете гарантировать, что ваш дом будет безопасным и защищенным от злоумышленников. Есть несколько типов оконных замков, доступных на выбор при рассмотрении вариантов безопасности для вашего дома.

Для этого типа замка требуется ключ, чтобы открыть или закрыть окно. Он устанавливается на оконную раму или створку и хорошо работает с одинарными, двойными и раздвижными окнами. Просто не забудьте следить за ключом, если вы выберете этот тип оконного замка.

Вы, вероятно, знакомы с оконными защелками. Они расположены в верхней части оконной створки и фиксируют две части окна вместе, когда окно закрыто. Они работают с одинарными и двойными окнами.Вы просто поворачиваете ручку защелки, чтобы запереть или отпереть окно.

Эти замки помещаются в направляющую раздвижного окна, чтобы предотвратить его открытие. Этот тип замка может использовать рычаг или винт с накатанной головкой. Если в замке раздвижного окна используется рычаг, вы поворачиваете рычаг, чтобы заблокировать и разблокировать окно. Если используется винт с накатанной головкой, вам придется повернуть барашковую гайку, чтобы зафиксировать замок и предотвратить открывание окна. В некоторых замках для раздвижных окон даже используются ключи.

Вентиляционный затвор устанавливается над створкой на оконной раме.Он имеет подвижный штифт, который при размещении над окном предотвращает его полное открывание. Если отвести штифт в сторону, окно может полностью открыться.

Откидной клиновой замок предотвращает открывание двойного навесного окна. Если он установлен непосредственно над створкой, он может препятствовать открытию закрытого окна, пока вы не нажмете замок внутрь, чтобы окно полностью открылось. Если поместить его выше на оконной раме, окно можно открыть частично, но без возможности открыть его дальше, если замок не будет нажат внутрь.

Эти защелки, также известные как оконные замки с верхним расположением окон, можно использовать для запирания окон с верхним расположением окон, таких как навесные и створчатые окна. Вы устанавливаете их на оконную раму и опускаете замок, чтобы окно оставалось закрытым. Вам нужно только потянуть защелку, чтобы открыть ее и дать окну открыться.

Запорный штифт проходит через одну створку двойного окна и во вторую створку, чтобы злоумышленник не мог открыть окно. Штифт часто крепится к оконной раме с помощью цепочки.

Дешевый вариант для двойных окон — шурупы со стяжными шайбами. Вы можете просверлить отверстия слева и справа от оконной створки и вставить винты с утопленными шайбами. Затянуть винты можно специальным ключом. Эта опция позволяет заблокировать окна при частичном открытии.

В этих замках используется самоблокирующаяся защелка (защелка), предотвращающая открывание закрытого окна. Не требует ключа и хорошо работает с большинством двойных окон. Чтобы открыть окно с поворотным замком, поверните рычажок слева направо, чтобы освободить его.

Этот вариант отлично подходит для обеспечения безопасности детей. Устройства управления открыванием окон (WOCD) ограничивают расстояние, на которое может открываться окно, гарантируя, что окно не открывается достаточно далеко, чтобы ребенок мог пролезть через окно и потенциально упасть. WOCD должен позволять окну открываться только на 4 дюйма. Возможны варианты створок, одинарных, двойных и горизонтально-раздвижных окон.

Убедитесь, что любое устройство управления открыванием окон, которое вы покупаете, соответствует стандарту ASTM F2090-10, кодексу, предназначенному для предотвращения выпадения из окна детей младше пяти лет. Эти WOCD требуют двух независимых действий для отключения, предотвращая случайное срабатывание. Если вы отключите WOCD, чтобы полностью открыть окно, вам не нужно беспокоиться о его повторном включении. WOCD снова включится, как только вы закроете окно. Если вы ищете WOCD для вторичного рынка, убедитесь, что он соответствует стандарту и правильно установлен.

Некоторые родители могут подумать, что экраны предотвратят падение ребенка, но цель этих сеток — не допускать попадания насекомых и обеспечивать вентиляцию, а не защищать от падения.WOCD — один из лучших способов уберечь маленьких детей от падений.

Умные замки — это электронные замки, для работы которых не требуется ключ. Вместо этого вы можете открывать умные замки с помощью кода или смартфона. Эта технология позволяет вам поделиться кодом с друзьями, семьей или кем-либо еще, кому нужен доступ к вашему дому. Хотя чаще всего вы найдете умные замки на входных и задних дверях, датчики существуют для окон. Датчики могут сказать вам, заперто ли ваше окно или нет, закрыто или открыто, позволяя вам следить за безопасностью вашего дома.

Теперь, когда вы знаете различные типы замков, важно понимать разницу в качестве. Ассоциация производителей оборудования строителей имеет сертифицированную Американским национальным институтом стандартов систему оценок, которая поможет вам определить прочность замка.

• Уровень 1 — Самый высокий уровень зарезервирован для замков с наивысшим уровнем безопасности. Они самые безопасные, но и самые дорогие.
• Grade 2 — Эти замки обеспечивают средний уровень безопасности и являются обычными для домашней безопасности.
• Оценка 3 — Итоговая оценка является показателем базовой безопасности. Вы можете использовать эти замки вместе с более прочным замком. К тому же это самый дешевый вариант.

Спросите у дилера о вариантах блокировки при покупке новых окон. Имейте в виду, что покупка замков на вторичном рынке сопряжена с риском выбора неправильного замка для вашего типа окна или неправильной установки. При покупке вторичных замков проконсультируйтесь со специалистом, чтобы должным образом защитить свой дом и семью.

Если вы хотите узнать больше об окнах, дверях и других типах стекла, посетите информационный центр Glass.com. Хотите купить новые окна? Glass.com может помочь вам связаться с местными дилерами по продаже окон и дверей.

Copyright © Glass.com Inc. Все права защищены. Воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Вопросов? Свяжитесь с нами [email protected]

Glass.com пытается предоставить точную информацию, но не несет ответственности за любую предоставленную или упущенную информацию.Вы всегда должны работать с лицензированным, застрахованным и авторитетным стекольным магазином, который может оценить ваши конкретные потребности и местные строительные нормы и правила и предложить профессиональные услуги. Никогда не пытайтесь вырезать, устанавливать или иным образом работать со стеклом самостоятельно. Весь контент предоставляется только для ознакомления.

10 вещей, которые нужно сделать, когда вы заблокированы

Случалось ли это когда-нибудь с вами? Возвращаетесь домой после долгого рабочего дня и понимаете, что забыли ключи? Или решите быстро сходить в магазин и обнаружите, что у вас нет с собой ключей, заперев дверь? К сожалению, это обычное дело, которое наверняка случалось почти со всеми.

В следующий раз, когда вас заблокируют из дома, почему бы не попробовать эти советы ниже? Лучше быть готовым, чем сожалеть!

1. Свяжитесь с другими членами семьи или друзьями.

Первое, что вы можете сделать, это попытаться связаться с другими членами семьи или друзьями, которые живут с вами. Они могут находиться внутри дома и легко отпирать вам дверь. Если у вас есть мобильный телефон, вы можете отправить быстрое текстовое сообщение или позвонить им, чтобы они знали, что вы заблокированы. Они могут даже одолжить вам свои ключи, если у них есть свои.Однако, если вы живете один, вы можете делать и другие вещи.

2. Найдите соседа.

Если вы оказались в такой ситуации, вы можете попросить помощи у соседа. Это очень важно, если у вас нет с собой мобильного телефона. Они могут помочь вам связаться с тем, кто может помочь. Они даже могут позволить вам остаться с ними, пока вы пытаетесь решить проблему с локаутом.

3. Позвоните арендодателю.

Если вы живете в многоквартирном комплексе или только что сдаете его в аренду, было бы неплохо позвонить своему домовладельцу.Обычно у них есть ключи от всех квартир в квартире или главный ключ, которым можно легко открыть вашу дверь.

4. Найдите все незаблокированные окна.

Еще одна идея, которую стоит рассмотреть, — это поискать какие-либо разблокированные окна и попытаться войти оттуда. Конечно, перед выходом из дома лучше закрыть все окна. Но если вы этого не сделали, открытое окно — удобная точка входа.

Не забывайте проявлять осторожность при выполнении этого трюка, чтобы предотвратить несчастные случаи или травмы.Обратите внимание на любую мебель или предметы, которые могут лежать прямо под окном во время вставки.

5. Обратитесь за помощью.

Друг или сосед могут просто захотеть помочь вам. Сообщите им о вашей текущей ситуации и спросите, какие идеи или решения касаются вашей проблемы с локаутом. Они могут помочь вам взломать замки или подбросить вас, когда вам нужно забраться в любое незапертое окно.

6. Попробуйте открыть свою дверь.

Еще одно решение, которое вы можете рассмотреть, — это взломать собственный замок.Вы можете использовать старую кредитную карту, хотя этот метод работает только с пружинными болтами, которые есть на стандартных дверных ручках. Обязательно используйте не слишком важную карту, так как она может быть повреждена.

Избегайте использования кредитных карт и т.п. Рекомендуется использовать ламинированную карту, которую можно легко вставить между дверью и ее рамой. Нажмите на дверь одной рукой, создав пространство, в которое можно вставить карту. Затем, повернув карту с некоторой силой между промежутками, вы сможете отключить механизм блокировки.

7. Снимите дверную ручку.

Разбрав дверную ручку, вы можете вручную разблокировать замок. Для удаления дверных ручек потребуется отвертка или скрепка. При необходимости вы можете одолжить у соседа или даже использовать инструменты, найденные в вашей машине.

Отвинтив крепежные винты на ручке, вы можете полностью разобрать ее. Затем вы можете вытащить ручку из двери и снять защелку. Если на дверной ручке сбоку имеется отверстие размером с булавку, а не крепежные винты, распрямите скрепку.Вставьте его как можно глубже в отверстие, поворачивая ручку и нажимая на дверь, чтобы открыть ее.

8. Снимите петли двери.

Еще вы можете попробовать снять петли и таким образом открыть дверь. Вам понадобится гвоздь и инструмент для забивания, например молоток или камень. Поместите гвоздь в нижнюю часть проема петли, а затем ударьте по нему молотком или камнем, чтобы вытолкнуть стержень петли и демонтировать дверные петли.

9. А пока сходи в другое место.

Когда вы заперты в своем доме и никого внутри, самое простое, что вы можете сделать, — это связаться с кем-нибудь, членом семьи или другом, у которого есть ключи. Затем вы можете просто подождать снаружи, пока они придут, или уйти в другое место, например, в ближайший магазин, торговый центр или ресторан. Кто знает, вы можете даже поработать на улице или провести время для себя, ожидая, пока те, у кого есть ключи, отправятся домой.

10. Вызов слесаря.