Изготовление арматурных изделий: Изготовление арматурных изделий

3. Изготовление арматурных и закладных изделий

3.1.Арматурные изделия следует изготовлять с максимальной завод­ской готовностью в специализированных арматурных цехах. На заводах железобетонных изделий при централизованной поставке массовой продук­ции (сеток,каркасов, закладных изделий и т.п.) должны быть организо­ваны участки для изготовления малосерийных арматурных изделий и ихукрупнительнойсборки.

3.2.Производство арматурных работ должно быть организовано с приме­нением комплексно-механизированных и автоматизированных линий и оборудования для заготовки, сварки, сборки и антикоррозионной защиты элементов арматурных изделий, а также для их транспорти­рования и паке­тирования при максимальном сокращении ручного труда, экономии метал­ла и энергозатрат.

3.3.Размещение оборудования и поточно-механизированных линий для производства арматурных работ необходимо производить по видам работ, сохраняя последовательность изготовленияарматурных изделий по груп­пам одного назначения (заготовка и гибка стержней, изготовление подъем­ных и монтажных петель, сварка сеток и плоских каркасов, сборка и свар­ка объемных каркасов и т. п.) с необходимым внутрицеховым и подъемно-транспортным оборудованием.

3.4.Транспортировку арматурной стали и полуфабрикатов внутри ар­матурного цеха, а также подачу готовых арматурных изделий в формо­вочные цехи следует производить в специальных контейнерах, на самоход­ных передаточных тележках, на подвесных конвейерах и т.п.

3.5.Арматурные цехи и участки, в первую очередь на вновь строящихся и реконструируемых предприятиях, должны быть максимальноприближены к формовочным цехам. Склад готовых арма­турных изделий следует располагать вблизи постов подготовки форм формовочных линий. При ор­ганизации работ в арматурных цехах и участках,как правило, должны быть исключены встречные и перек­рещивающиеся технологические потоки. Запас готовых арматурных изделий в арматурном и формовочном произ­водствах должен соответствовать „Общесоюзным нормам технологичес­кого проекти­ро­вания предприятий сборного железобетона»(ОНТП 7-80) Минстрой­материаловСССР.

3.6.Арматурные элементы для различных изделий следует изготовлять с соблюдением установленных технологических правил и нормативов с точ­ностью, соответствующей требованиям ГОСТ 10922-75,а для напорныхвиброгидропрессованныхтруб —с учетом требований, изложенных в обя­зательном приложении 2.

3.7.Заготовку стержней из арматурной проволоки и горячекатаной ар­матуры круглой и периодического профиля, поставляемой в мотках, необ­ходимо производить на правильно-отрезных станках-автоматах, а постав­ляемой в прутках —как правило, на безотходных механизированных ли­ниях.

3.8.Резку стержневой и проволочной арматуры и сеток следует произ­водитьмеханическими, гидравлическими или пневматическими ножни­цами, пилами трения, а такжеплазменными горелками.

3.9.Гибкуарматурных стержней и сварных сеток необходимо произво­дить, как правило, на приводных гибочных станках.

3.10.Монтажные петли следует изготовлять на специализированных по­луавтоматических или автоматических высокопроизводительных станках. При небольших объемах работ допускается изготовлять петли на станках для гибки арматурных стержней.

3.11.Заготовку закладных изделий,в том числе штампованных (обрез­ку стержней, резку полосовой стали, пробивку отверстий, раскрой про­фильного проката, штамповку и т. п.),следует выполнять комбинирован­ными пресс-ножницами, гильотинными ножницами или механическими прессами на автоматизированных линиях. Для закрепления закладных изде­лий следует предусматривать в них отверстия под технологические фик­саторы в формах.

3.12.При заготовке напрягаемой арматуры на механизированных и авто­матизированных линиях должны быть исключены повреждения, надрезы и поджоги арматуры.

3.13.Для закрепления стержневой и проволочной напрягаемой арматуры перед формованием изделий следует применять в соответствии с классом арматуры анкерные головки,высаженныев холодном, горячем или полу­горячем состоянии,спрессованные в холодном состоянии шайбы или спи­ральные анкеры, приваренные коротыши, инвентарные зажимы по ГОСТ 23117-78,клиновые захваты и устройства, анкерные плиты, а такжеспрессованные стальные гильзы.

3.14.Типы и конструктивные элементы сварных соединений арматуры, а также технологические режимы сварки необходимо выполнять в соответ­ствии с ГОСТ 14098-68,СН 393-78и проектной документацией на изделия конкретных видов.

Основные типы и конструктивные элементы сварных соединений заклад­ных деталей в зависимости от способов сварки должны соответствовать ГОСТ 19292-73, ГОСТ 14098-68и СН 393-78.

3.15.Изготовление объемных арматурных каркасов следует осуществ­лять в кондукторах на специализированных установках с помощью кон­тактной сварки. Сборка арматурных каркасов с помощью дуговой сварки и вязки допускается только в случаях, указанных вСНиП 2.03.01-84.

Объемные каркасы должны иметь жесткость, достаточную для складиро­вания, транспортирования, соблюдения проектного положения в форме и соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75.

3.16.Защиту сварных арматурных и закладных изделий от коррозии следует производить в соответствии с требованиями проектной докумен­тации.

Изготовление арматурных ненапрягаемых элементов

Навигация:
Главная → Все категории → Бетонная смесь

Изготовление арматурных ненапрягаемых элементов Изготовление арматурных ненапрягаемых элементов

Железобетонные изделия армируются плоскими гнутыми и пространственными сетками и каркасами.

Изготовление арматурных элементов включает механическую обработку арматурных сталей, сварку сеток и плоских каркасов, сборку из них пространственных каркасов.

Механическая обработка стали состоит в размотке, правке, отмеривании и резке стали, гибких отдельных стержней, сеток и каркасов, изготовление монтажных цепей. Использование машин и нестандартного оборудования для выполнения этих работ позволяет механизировать и автоматизировать все основные переделы механической обработки стали арматурного производства.

Правку и резку арматурной стали диаметром от 3 до 12 мм классов Bp-I, A-I, A-II и А-Ш, поставляемой в мотках, производят на правильно-отрезных станках следующих типов: установка СМЖ-357, станки И-6022А, ГД-162-01иИВ-6118.

Принцип работы этих станков одинаков. Станки имеют подающие ролики, вращающийся барабан, отрезное устройство гильотинного типа, приемно-выдающее устройство с продольными канавками для направления выправленных стержней и поворотной планкой, закрывающей канавку при приемке стержня и откидывающейся при его сбросе, размоточное устройство и ограждения (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Установка СМЖ-357 для правки и резки арматурной стали: 1 – сборник арматуры; 2 – приемное устройство; 3 – электрооборудование; 4 – станок; 5 – ограждение с приспособлением для заправки проволоки; 6 – размоточное устройство (бухто-держатель)

Арматурные стержни диаметром от 10 до 40 мм из стали классов А-I, А-И, А-Ш, A-IV, A-V, Ат-IV, AT-V И AT-VI, поставляемой в прутках, заготовляют на приводных станках для резки арматурной стали.

Серийно выпускаемые станки для резки арматуры по принципу работы разделяются на две группы: механические СМЖ-172А, СМЖ-322 и гидравлические СМЖ-133, СМЖ-175.

Изготовление арматурных сеток производят на многоточечных автоматических машинах, на которых можно сваривать арматурные сетки шириной до 3,8 м. Эти машины имеют высокую производительность. Общий вид автоматизированной линии показан на рис. 4.12.

Рис. 4.12. Общий вид автоматизированной линии 7934/1 с бухтодержателями СМЖ-58А: 1 – консольный кран; 2 – бухтодержатель; 3 – правильное устройство; 4 – сварочная машина; 5 – ножницы; б – пакетировщик; 7 – транспортируемый пакет сеток

Изготовление плоских каркасов. В большинстве случаев каркасы изготовляются на одноточечных машинах из предварительно выправленных и нарезанных стержней (рис. 4.13). Каркасы из стержней диаметром свыше 4 мм изготовляются на многоточечных сварочных машинах типа МТМК-3 X 100 полуавтоматического действия с ручной укладкой продольных стержней. Такие машины рассчитаны на изделия шириной до 775 мм, имеющие до шести продольных стержней диаметром до 24 мм и поперечные стержни диаметром до 12 мм. Схема гнутья сеток и каркасов показана на рис. 4.14.

Рис. 4.13. Схема организации рабочего места при сварке на одноточечной машине: а – сварка узких сеток; б – сварка широких сеток на двух машинах; 1 – стол; 2 – сварочная машина; 3 – приемный стол; 4 – готовые каркасы; 5 – рабочее место арматурщика

Рис. 4.14. Схемы гнутья сеток и каркасов: а – посредством поворотной балки; б – опускным штампом; в,г, – гидроштампом

Изготовление объемных каркасов основано на следующих принципах: расчленение сложного объемного каркаса на отдельные плоские или объемные элементы для изготовления их на серийном сварочном оборудовании; максимальное применение контактной точечной сварки и гибочных машин для гнутья элементов каркаса; организация поточного производства элементов каркаса и сокращение транспортных операций применения комплексно-механизированных линий и конвейеров; сварка объемных каркасов из отдельных деталей на горизонтальных и вертикальных кондукторах – манипуляторах, оборудованных подвесными сварочными машинами типа МТПГ-75, МТПП-75 и др. Объемные элементы размером до 3,0×3,0×0,35 м, например объемные каркасы наружных стеновых панелей, собирают на горизонтальных поворотных установках (рис. 4.15).

Более крупные объемные арматурные изделия, например каркасы двух модульных наружных стеновых панелей, а так же панелей перекрытия, кровли и внутренних стен, собирают на вертикальных одно- и двухсторонних установках (рис. 4.15. б).

Рис. 4.15. Установка для сварки пространственных каркасов: а – горизонтальная; б – вертикальная; 1 – колонна со стрелой; 2 – сварочная машина МТПП-76; 3 – станина; 4 – кондуктор поворотный; 5 – тельфер; 6 – опорная станина; 7 – передвижной кондуктор; 8 – сварные клещи

Общий вид конвейера сборки объемных каркасов дан на рисунке 4.16. Изготовление объемного каркаса для тюбингов показано на рис. 4.16.1

Изготовление закладных деталей осуществляют из листовой, полосовой, уголковой и фасонной прокатной стали, отвечающей условиям свариваемости. Для анкерных стержней применяют арматурную сталь диаметром не менее 8 мм.

Процесс изготовления закладных деталей состоит в заготовке элементов – резки, зачистки поверхностей, сверлению отверстий, гнутья стержней и их электрической сварки. Листовую сталь разрезают ножницами на полосы нужного размера, которые далее поступают на эксцентриковый.

Рис. 4.16.1. Изготовление объемного каркаса для тюбингов

В конструкциях, где возможна коррозия металла, применяют закладные детали с антикоррозийным покрытием.

Наиболее целесообразны для этого цинковые покрытия, наносимые методом металлизации, т.е. распылением расплавленного металла струей сжатого воздуха. Источником тепла в современных металлизационных аппаратах служит газовое пламя или электрическая дуга, поэтому различают газо- и электрометаллизацию.

Металлизация закладных деталей в арматурных деталей в арматурных цехах осуществляется в обособленном отделении, которое состоит из двух участков: пескоструйной очистки и собственно металлизации.

Контроль качества арматурных элементов осуществляется на заводах ЖБИ пооперационно.

Контролем устанавливают: качество арматурной стали, сварки и антикоррозионного покрытия; точность геометрических размеров отдельных заготовок (сеток, каркасов, закладных элементов и др.) и арматурных элементов в целом (пространственных каркасов), а также правильность расположения и точность установки закладных элементов.

Рис. 4.17. Типовые соединения, способы сварки и схема конструкций

Арматурная сталь, поступающая на предприятие, подлежит приемке путем сопоставления результатов внешнего осмотра и замеров, данных, приведенных в сертификатах, и результатов контрольных испытаний с требованиями Государственных стандартов или технических условий. При изготовлении арматурных элементов должно быть установлено соответствие используемой арматурной стали требованиям проекта.

Арматурные сетки и каркасы (Рис. 4.17.1)должны иметь размеры, соответствующие проекту, или иметь отклонения в размерах не более допускаемых, которые установлены техническими условиями на данные изделия. Принимать каркасы и сетки можно поштучно или выборочно (партиями) в зависимости от технической культуры производства и качества оборудования.

Рис. 4.17.1. Рулонные арматурные сетки

Основными методами контроля сварных соединений являются визуальный осмотр, испытания на загиб в холодном состоянии и на разрыв. От качества сварки при изготовлении основных арматурных элементов и закладных деталей в значительной степени зависит конструктивная прочность всего сооружения.
После металлизации выявляют степень прочности сцепления напыленного металла с металлом закладной детали арматурного элемента. Напыленный металл должен иметь матовую поверхность и мелкозернистую структуру.

Условия хранения арматурных элементов до их установки в формы должны обеспечивать сохранность геометрических размеров, а также целостность отдельных деталей и соединений.


Похожие статьи:
Контроль прочности бетона

Навигация:
Главная → Все категории → Бетонная смесь

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Гибка арматуры и изготовление арматурных изделий

Категория: Арматурные изделия

В наличии: Да

Сегодня арматура часто используется для производства металлоконструкций самых разнообразных форм, а так же в других сферах строительства. Соответственно, часто возникает потребность в различных конфигурациях арматуры, а не просто прямых прутах. Реализовать это можно путем гибки арматуры с помощью специального оборудования.

Так выглядит станок для гибки арматуры:

Станок для гибки арматуры

Гибка арматуры

Арматура представляет собой прочное и пластичное соединение металлических элементов, которые обеспечивают устойчивость строительных конструкций, каркасов, фундаментов, ограждений, решеток и других сооружений. Она может быть выполнена из металлов мягких и твердых видов, что определяется ее предназначением. Чаще всего используется арматура, изготовленная из стали, которая способна на протяжении продолжительного времени выдерживать большие механические (весовые) нагрузки.

Такие изделия из арматуры мы можем изготовить по вашему заказу:

Изделия из арматуры по чертежам заказчика

Существует арматура:

  • рабочая;
  • распределительная;
  • строительная или монтажная, которая выпускается с кольцевым и спиралевидным рисунком.

Каждый из ее видов соответствует особенностям решения конкретных производственных и строительных задач.

При проведении строительных работ используют не только прямые прутья арматуры. Для установки на торцах зданий используют гнутую арматуру, имеющую форму буквы «П» или замкнутого хомута. Для получения прутьев различных изогнутых форм применяется такой метод как гибка арматуры. В этом процессе заготовке, полностью или частично, придается изогнутый вид. Данная технология может использоваться и для правки арматурных прутьев.

Гибка металлической арматуры является достаточно распространенной операцией. Она осуществляется с целью придания изделию любых форм, которые могут быть необходимыми для создания определенного объекта или конструкции.

Компания «Мадис» предоставляет услуги гибки и резки арматуры, в результате чего заказчик получает металлические детали с максимально точными параметрами, заданными на чертежах.

Мы поможем вам рассчитать все допустимые углы изгиба вашего металлоизделия, зависящие от материала, из которого изготовлена арматура, а так же предназначения готового изделия. Кроме этого, мы просчитаем возможную силу нагрузки на готовую конструкцию и, при необходимости, проконсультируем по поводу правильного выбора арматуры для такого изделия.

Технология производства арматурных изделий

Гибка арматуры производится только в холодном состоянии на специальном гибочном станке с несколькими стальными валами и вращающимся диском. Заготовка фиксируется между центральным и упорным валами. После этого в действие приводится горизонтальный диск с гибочным валом. При его помощи происходит закругление прутка арматуры до нужного градуса (максимум — 180°).

Существует два вида станков, предназначенных для гибки лёгкой (заготовки диаметром 6-20 мм):

Станок для гибки легкой арматуры

и тяжёлой стальной арматуры (20-40 мм):

Станок для гибки тяжёлой стальной арматуры

Станок для гибки тяжёлой стальной арматуры

Изготовление изделий из арматуры

Если строительство того или иного объекта предусматривает использование гнутой арматуры в больших количествах, то можно обратиться к нам, поскольку мы специализируемся на гибке и правке арматурных стрежней. Подобные услуги оказываются благодаря использованию следующего оборудования:

  • электроприводных станков;
  • станков с гидравлическим приводом;
  • автоматизированных станков с программным управлением.

Цена на Гибку Арматуры

Компания «Мадис» предлагает выгодные цены на гибку арматуры. Стоимость производства изделий из арматуры зависит от: диаметра арматуры, объема заказа, необходимых сроков производства арматурных деталей.

Обращайтесь к нам, мы рассчитаем цену на продукцию в течение 1-2 часов.

 

Применение изделий из арматуры, выполненных методом гибки

Продукция, которая производится путем гибки арматуры, используется для устройства различных арматурных каркасов, изделий из железобетона монолитного и сборного строительства, армирования кладки из камня.

Кроме того, такие изделия возможно использовать в качестве решеток, элементов ограждений, ворот и т.п. Эксплуатируя готовую скобогибочную продукцию, клиент может быстро и точно установить детали в проектное положение, благодаря чему можно существенно сократить  расходы времени и рабочей силы, а также нивелировать затраты на отходы арматурного проката при производстве соответствующих деталей.

Плюсы гибки арматуры

Гнутые изделия из арматуры отличаются высокой прочностью и надёжностью благодаря холодному способу деформации – металл не истончается и не разрушается в месте сгиба, как при предварительном нагреве заготовки. Автоматизированные станки с ЧПУ позволяют выполнить любое количество сгибов с минимальной погрешностью, составляющей всего ±0,5 градусов.

Технические характеристики гибки арматуры

Гибке подвергается арматура диаметром от 6 до 40 мм – например, прутки 12, 16, 20 мм. Крайние значения длины изгибаемых прямых отрезков (между соседними сгибами) – от 1000 до 12000 мм.  Максимальный угол изгиба составляет 180°, а точность – ±0,5°.

Оборудование для гибки и резки арматуры

Гибка арматуры – это сложный процесс, который может производиться специалистом как вручную, так и с помощью специального оборудования. Для того чтобы прогнуть арматуру под нужным углом вручную, нужно приложить большую физическую силу и иметь при себе нужные приспособления для правильного изгиба, но такая гибка может оказаться не качественной, а сам процесс достаточно травмоопасным.

Именно поэтому, стоит заказать услугу гибки арматуры у профильной компании, которая имеет не только профессиональных мастеров в штате, но и специализированное оборудование, высокотехнологичные станки с ЧПУ.

Станки с ЧПУ для гибки арматуры и производства арматурных изделий

Мы регулярно обновляем и совершенствуем нашу техническую базу, повышаем уровень профессиональной подготовки и квалификации нашего персонала, ведь мы отвечаем своей репутацией за то, что делаем! Мы гарантируем всем своим заказчикам высокую точность резки и гибки арматуры для их металлоконструкций.

Современные станки, которыми оборудована наша компания, позволяют изготовить качественные скобы, хомуты, петли маленькими и большими партиями в кратчайшие сроки без потери качества готового изделия. Гибка арматуры диаметром 6-40 мм легко производится на нашем оборудовании.

 

Арматурные изделия в компании Мадис

Заказывайте партии скобогибочных деталей у нас, и вы:

1.  Получите быструю поставку высококачественных изделий;
2. Избежите лишних затрат рабочей силы;
3. Ускорите выполнение темпов вашего проекта;
4. Исключите расходы, которые могут появиться от образования отходов арматуры при изготовлении деталей непосредственно на объекте.

Производство изделий из арматуры. Компания Мадис.

Цена на производство изделий из арматуры зависит от объема работ, а так же от сложности конфигурации заказанного металлоизделия. Стоимость резки зависит от диаметра арматурного проката. Подайте заявку сейчас и наши менеджеры проконсультируют вас по поводу цены на гибку и резку арматуры.

Производство и изготовление скобо-гибочных изделий

Изготовление скобо-гибочных изделий из арматуры

Производство изделий для армирования

 

Предприятие АО «3Д-Металл» принимает заявки на производство скобо-гибочных изделий, используемых при изготовлении изделий из проволоки, гнутой арматуры и круга, а также для образования каркасов железобетонных конструкций различной конфигурации. В процессе производства АО «3Д-Металл» использует арматуры диаметра от 6 до 40 мм (класс А1 и А3).

 

Изготовление скобо-гибочных изделий

АО «3Д-Металл» занимается изготовлением скобо-гибочных изделий, например:

 

Продукция организации используется:

  • при армировании железобетонных конструкций
  • в процессе монолитного домостроения (в том, числе заводами ЖБК и ЖБИ)

Комплекс греческого высокопроизводительного оборудования по переработке арматуры, установленный на производственной площадке АО «3Д-Металл», позволяет изготавливать из арматуры и круга гнутые арматурные элементы любой сложности и конфигурации по размерам заказчика.

В состав комплекса входят: полуавтоматический и автоматический гибочно-профильные станки, станок для рубки арматурной стали и стыкосварочный станок.

Ассортимент арматурных изделий

Ассортимент производимых АО «3Д-Металл» изделий из арматурной стали диаметром от 6 до 40 мм составляет более 500 наименований.

Кроме стандартных конфигураций наше оборудование позволяет осуществлять изготовление арматурных изделий по индивидуальным чертежам заказчика.

  • диапазон диаметров используемой арматуры от Ø6 до Ø40 мм
  • предел прочности на разрыв составляет до 650 Н/мм2
  • макс. скорость подачи одного стержня: 100 м/мин
  • макс. скорость подачи двух стержней: 200 м/мин
  • макс. скорость гнутья арматуры (2D): 1200 о/с
  • макс. скорость гнутья арматуры (3D): 600 о/с
  • макс. угол гибки ±180°(2D) / +180°(3D)
  • точность резки арматуры ±0,5 мм
  • точность гнутья арматуры (2D, 3D) ±0,5о
  • максимальная длина стороны составляет 1800 мм
  • диапазоны радиусов изгиба составляют 4d (2D гибка) / 4d (3D гибка)

Преимущества использования гибочных изделий

  • Значительно уменьшение использования труда наемных рабочих, благодаря уменьшению затрат времени на производство скобо-гибочных изделий с использованием высокопроизводительного оборудования, а не на стройплощадке силами заказчика.
  • Экономия производственных площадей при изготовлении железобетонных конструкций за счет использования готовых изделий.
  • Изделия обладают точными геометрическими размерами и в короткие сроки могут быть изготовлены в любом количестве.
  • За счет незначительных размеров скобо-гибочных изделий отсутствует необходимость использования длинномерного транспорта, и, как следствие экономия на транспортных расходах.
  • При изготовлении и монтаже металлоконструкций полностью отсутствуют отходы.

Расчет стоимости заказа осуществляется по предварительной заявке.

Тест по теме «Арматурные работы»

Контроль знаний по теме:

«Арматурные работы».

Вариант № 1

Выберите правильный ответ.

1.Работы, включающие изготовление арматурных изделий, их укрупнительную сборку и установку в проектное положение называют:

а) слесарные; б) опалубочные;

в) бетонные; г) арматурные.

2.Строительный материал в виде стержней, проволоки или изделий из них называют:

а) арматура; б) бетон;

в) железобетон; г) раствор.

3.Показатель, характеризующий механические свойства арматуры:

а) коррозия; б) класс;

в) длина; г) диаметр.

4.Полуфабрикаты и готовые изделия из арматурной стали, используемые для армирования сборных и монолитных железобетонных конструкций, называют:

а) маяки; б) монтажные петли;

в) закладные детали; г) арматурные изделия.

5.Арматурные изделия из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах их пересечения, называют:

а) сетки; б) каркасы;

в) закладные детали; г) хомуты.

6.Арматуру, которая воспринимает главным образом растягивающие усилия, называют:

а) монтажная; б) вспомогательная;

в) рабочая; г) распределительная.

7.Стыки стержней арматуры, выполненные с помощью сварки или с помощью гаек и муфт, являются:

а) прямыми; б) непрямыми;

в) угловыми; г) торцевыми.

8.Арматурные изделия изготавливают в арматурном цехе согласно:

а) СНиП; б) ГОСТ;

в) ТУ; г) рабочим чертежам;

9.Арматурную сталь следует хранить:

а) на земляном валу; б) вместе с химическими веществами;

в) на закрытых складах; г) на открытых складах.

10.Назовите предельное отклонение линейных размеров арматурных элементов при их изготовлении:

а) 3мм; б) 5 мм; в) 8 мм; г) 10 мм.

Форма ответа

Контроль знаний по теме:

«Арматурные работы».

Вариант № 2

Выберите правильный ответ.

1. Работы, включающие установку опалубки, приготовление бетонной смеси, проверки правильности установки арматурных стержней, подачи смеси в опалубку, называют:

а) слесарные; б) опалубочные;

в) бетонные; г) арматурные.

2.Строительный материал, состоящий из бетона и арматуры, называют:

а) арматура; б) бетон;

в) железобетон; г) раствор.

3.Расстояние между противоположными концами продольных стержней в сетке называют:

а) ширина; б) класс;

в) длина; г) диаметр.

4.Стальные элементы, заанкеренные в бетоне и предназначенные для соединения сборных железобетонных конструкций между собой или с другими конструкциями зданий и сооружений, называют:

а) маяки; б) монтажные петли;

в) закладные детали; г) арматурные изделия.

5.Объемный арматурный элемент, образованный путем соединения арматурных сеток или отдельных стержней, называют:

а) сетки; б) каркасы;

в) закладные детали; г) хомуты.

6.Арматуру, которая воспринимает главным образом поперечные усилия и предотвращает косые трещины в бетоне, называют:

а) монтажная; б) вспомогательная;

в) рабочая; г) распределительная.

7.Стыки стержней арматуры, выполненные за счет нахлестки, являются:

а) прямыми; б) непрямыми;

в) угловыми; г) торцевыми.

8.Стержневая арматура диаметром до 10 мм поставляется согласно ТУ на завод в виде:

а) прутков; б) мотков; в) навалом; г) рулонов.

9.Сборочные кондукторы для укрупнительной сборки изделий, у которых технологическое оборудование перемещается от узла к узлу изделия, называют:

а) манипулятор; б) стационарный;

в) передвижной; г) робот.

10.Назовите предельную длину отдельного стержня при изготовлении арматурных элементов:

а) 6 м; б) 8 м; в) 10 м; г) 12 м.

Форма ответа

Контроль знаний по теме:

«Арматурные работы».

Вариант № 3

Выберите правильный ответ.

1.Работы по установке опалубки и распалубливанию конструкций называют:

а) слесарные; б) опалубочные;

в) бетонные; г) арматурные.

2.Строительный материал, состоящий из вяжущего, заполнителей, воды и добавок, называют:

а) арматура; б) бетон;

в) железобетон; г) раствор.

3.Расстояние между противоположными концами поперечных стержней в сетке называют:

а) ширина; б) класс;

в) длина; г) диаметр.

4.Стальные элементы в виде петлевых выпусков, которые заанкерены в конструкции и за которые зацепляют конструкцию крюками, называют:

а) маяки; б) монтажные петли;

в) закладные детали; г) арматурные изделия.

5.Поперечную распределительную арматуру пространственных каркасов балок, колонн, свай и других изделий, называют:

а) сетки; б) каркасы;

в) закладные детали; г) хомуты.

6.Арматуру, которая обеспечивает главным образом проектное положение отдельных стержней при сборке каркасов, называют:

а) монтажная; б) вспомогательная;

в) рабочая; г) распределительная.

7.Соединение стыков стержней арматуры, выполненное с помощью межатомных связей, называют:

а) сбегом; б) сгоном;

в) сваркой; г) сжатием.

8.Стержневая арматура диаметром больше 10 мм поставляется согласно ТУ на завод в виде:

а) прутков; б) мотков;

в) навалом; г) рулонов;

9.Сборочные кондукторы для укрупнительной сборки изделий, у которых арматурный каркас перемещается относительно рабочего места, называют:

а) манипулятор; б) стационарный;

в) передвижной; г) робот.

10.Назовите предельную высоту пространственного каркаса при его изготовлении:

а) 0,5 м; б) 1,0 м; в) 1,5 м; г) 2,0 м.

Форма ответа

Ответы на тест

по теме:

«Арматурные работы».

Вариант № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б

а

б

г

а

в

а

г

в

г

Вариант № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в

в

в

в

б

г

в

б

б

г

Вариант № 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б

б

а

б

г

а

в

а

а

г

Изготовление арматурных каркасов

Что происходит с теми, кто самостоятельно занимается сваркой арматурных каркасов прямо на строительном объекте?

Они получают большое количество отходов, отклонение от технологического процесса и как результат сомнительное качество а еще дополнительные расходы времени на обучение и содержание персонала.

Всего этого можно избежать, если доверить сварку арматурных каркасов нашей компании.

ООО «Метало-промышленная Компания» занимается производством арматурных каркасов по ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 10922−2012 методом контактной сварки.

Профессиональная раскройка длины стержней арматурного каркаса не оставляет отходов при производстве и экономит ваши денежные средства на 15−20%. А правильная подборка электродов гарантирует соблюдения регламента и надёжность конструкции.

Мы аккуратно и по всем правилам маркируем каждую партию ваших изделий. В документе о проверке качества в соответствии с 10922-2012 мы указываем:

— наименование и адрес предприятия-изготовителя;

— номер и дату выдачи документа;

— номер партии;

— наименование изделий с указанием их марок и числа в партии;

— дату изготовления.

Документ о качестве подписывается работником, ответственным за приёмочный контроль.

Мы храним ваши арматурные изделия в крытых помещениях и используем современные упаковочные материалы.

Наша компания производит арматурные каркасы любых размеров по индивидуальным проектам и для различных строительных целей. Мы изготавливаем и поставляем арматурные каркасы для буронабивных свай, фундамента – любых строительных работ.

Наши покупали уже подсчитали, что стоимость производства арматурных каркасов в нашей компании даёт большую выгоду чем самостоятельное изготовление. Наши каркасы производятся без отходов и получают высокие оценки по эксплуатационным качествам.

Заказывайте изготовление арматурных каркасов в нашей компании по стандартным или индивидуальным проектам.

Мы знаем, насколько строительные компании ценят время работы, поэтому доставим вашу продукцию на любую строительную площадку, в самые короткие сроки.

Позвоните нам по телефону, чтобы узнать текущие спец-цены на изготовление арматурных каркасов: 8 800 350-32-97;

Или отправьте нам запрос на электронный адрес: E-mail [email protected].

Производство закладных деталей и арматурных изделий

Изготовление закладных деталей

Сварные арматурные изделия (каркасы) изготавливают из продольных и поперечных стержней, соединенных в местах пересечений сваркой (крестообразное соединение). Продольные и поперечные стержни каркасов в одном направлении имеют стержни одинакового или разных диаметров. Арматурные изделия (каркасы) изготовляют плоскими или пространственными.

Плоские арматурные изделия (каркасы) имеют поперечные стержни, расположенные в одной плоскости и предназначенные для армирования линейных изгибаемых или растянутых железобетонных элементов и конструкций с малой шириной поперечного сечения. Пространственные каркасы изготовляют с поперечными стержнями, расположенными в разных плоскостях.

Сварные закладные детали подразделяют на два основных типа:

  • Открытые закладные детали;
  • Закрытые закладные детали.

В зависимости от расположения анкерных стержней относительно плоского элемента различают закладные изделия с перпендикулярным, наклонным, параллельным или смешанным расположением анкерных стержней.

Форма и размеры сварных арматурных каркасов, отдельных стержней арматуры со сварными стыковыми соединениями по длине стержня, закладных изделий, а также тип сварного соединения и способ сварки должны соответствовать установленным стандартами, техническими условиями или проектной документацией на железобетонные конструкции или арматурные и закладные изделия.

Соединение сварных арматур ГОСТ-14098

Конструкция сварных соединений, выполняемых в заводских условиях и при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций, должна соответствовать ГОСТ-14098.

Крестообразные соединения типов К1 и К2 по ГОСТ-14098, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений, подлежат выполнению с нормируемой прочностью в соответствии с требованиями ГОСТ-14098.

Соединения с нормируемой прочностью должны быть указаны в рабочих чертежах арматурных изделий.

К сварным крестообразным соединениям с ненормируемой прочностью, применяемым для обеспечения взаимного расположения стержней арматурных изделий в процессе их транспортирования, изготовления и бетонирования конструкций (при отсутствии указаний о нормируемой прочности этих соединений в рабочих чертежах изделий) относят:

Соединения в плоских и рулонных сетках с рабочей арматурой из арматурной стали периодического профиля, независимо от ее класса и диаметра;

Соединения в местах пересечения продольной арматуры пространственных каркасов с поперечной арматурой в виде непрерывной спирали или замкнутых хомутов;

Соединения в местах пересечения продольных или поперечных стержней плоских каркасов и стержней сеток со стержнями, объединяющими их в пространственные каркасы, если последние применяют для армирования изгибаемых железобетонных элементов, не работающих на кручение.

Условные обозначения закладных деталей и арматурных изделий, сварных соединений принимают в соответствии со стандартами, техническими условиями или проектной документацией на железобетонные конструкции или арматурные каркасы и закладные детали.

Продукция для армирования стальной проволокой | Бетонные конструкции | Insteel Industries

Внутри Insteel

Обзор компании

Insteel Industries — крупнейший в стране производитель стали. изделия для армирования проволоки для бетонных конструкций. Мы производим и продаем предварительно напряженный железобетон и сварные проволочная арматура, в том числе инженерная конструкционная сетка, бетон армирование труб и армирование стандартной сварной проволокой.Наш продукция в основном продается производителям бетонных изделий которые используются в нежилом строительстве. По нашим оценкам, около 85% наших продаж приходится на нежилые строительство и 15% относятся к жилищному строительству.

История компании Лидерство Миссия и ценности

Производитель мирового класса

На наших десяти производственных предприятиях мирового класса используются новейшие достижения в технологии оборудования, позволяющие минимизировать время переналадки и экономичное обслуживание наших клиентов способ, отвечающий их требованиям.Учитывая высокую конкуренцию характер нашего бизнеса, мы уделяем особое внимание работе как низкая стоимость производителя и минимизация затрат, связанных с переработка горячекатаной стальной катанки, нашего основного сырья, в готовый продукт. Учитывая значительные инвестиции, мы сделали на наших объектах и ​​в нашем передовом производстве практики, мы считаем, что наши затраты на конверсию единицы выгодно по сравнению с любыми нашими конкурентами — отечественными или офшорными.

Наши объекты стратегически расположены в непосредственной близости от наших клиентов и поставщиков, повышая качество обслуживания клиентов возможности и минимизация наших затрат на исходящие и входящие груз.

В основе нашей производственной деятельности лежит сложная инфраструктура информационных систем, которая предоставляет нам широкий ряд показателей производительности и инструментов поддержки принятия решений для постоянно контролировать и настраивать наши процессы.

Отраслевые ассоциации:

Инвесторы

Обыкновенные акции

Insteel котируются на NASDAQ Global Select. Рынок под символом IIIN и торгуется на NASDAQ с Сентябрь 2004 г.

Наша бизнес-стратегия направлена ​​на: (1) достижение лидирующие позиции на наших рынках; (2) работает как самый низкий себестоимость производителя; и (3) поиск возможностей роста в нашей основной предприятия, которые способствуют нашему проникновению на текущие рынки, обслуживали или расширить географию присутствия.Штаб-квартира в Маунт-Эйри, Северная Каролина, у нас десять производственных предприятий, расположен в США в непосредственной близости от наших клиентов. Наш рост инициативы сосредоточены на органических возможностях, а также приобретения на существующих или связанных рынках, которые используют наши инфраструктура и основные компетенции в производстве и маркетинг изделий для армирования бетона.

Учитывая наше технологичное производство производственные мощности, низкие производственные мощности, сильный рынок позиции, сложные информационные системы и широкий продукт предложение и географический охват, мы считаем, что имеет хорошие возможности для выгодной конкуренции с другими производителями изделия для армирования бетона и стремятся к дополнительному росту возможности.

Дополнительная информация для инвесторов

Производство арматуры | Коммерческая Металлургическая Компания

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Сложный проект? Без проблем. Удаленное местоположение? У нас есть это. В CMC Rebar мы знаем, что качественная продукция и качественное обслуживание идут рука об руку. Исключительное обслуживание клиентов — одна из основных ценностей CMC. У нас есть опытные члены команды, готовые удовлетворить ваши потребности по всему округу, в том числе:

  • Внутренняя оценка проекта и поддержка заявок на торги
  • Специализированное управление проектом и координация графика
  • Профессиональная установка на избранных рынках
  • Руководители проектов на отдельных рынках
  • Профессионалы, прошедшие обучение по системе LEED, помогут максимально увеличить количество баллов по системе LEED проекты
  • Программа обеспечения качества Комитета по оценке ядерной промышленности (NIAC), соответствующая приложению B 10CFR50 для нашего предприятия в Шарлотте, Северная Каролина,
  • Специализированная логистика для контроля поставок

Преимущества управления проектом

Управление проектами на месте CMC повышает ценность крупных и сложных проектов:

  • Улучшенное планирование проектной деятельности, поставок и установки
  • Решение проблемы
  • Координация команды и поставщика
  • Контроль качества

Преимущества услуги по установке

Мы обеспечиваем установку арматуры, кабеля PT и аксессуаров на отдельных рынках. Эта услуга позволяет нам:

  • Обеспечивает более рациональную и эффективную установку
  • Оптимизация использования предварительной сборки за пределами площадки для минимизации трудозатрат на месте
  • Полное управление контрактом на арматуру
  • Координация между подрядчиками и опытным инженером

LEED

® Преимущества поддержки

CMC использует материалы с переработанным содержимым, которые соответствуют руководящим принципам программы USGBC LEED ® в большинстве регионов США.S. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем для получения дополнительной информации о программе сертификации LEED ® и о том, как мы можем помочь в получении сертификата зеленого строительства для вашего проекта. Узнайте больше о LEED ® .

Как производится арматура | БН Продукты

Арматура встречается практически во всех бетонных и каменных конструкциях. Это сокращение от «арматурный стержень» и относится к стальным стержням, которые устанавливаются внутри бетона и кирпича, чтобы помочь им сохранять свою форму.Это устройство необходимо для создания безопасных, прочных конструкций, которые будут надежными в течение многих лет. Без них естественное расширение и сжатие бетона приведет к развитию слабых участков, которые в конечном итоге разрушатся. Арматура обычно состоит из углеродистой стали, поскольку этот материал обеспечивает более прочную связь и прочность на разрыв. Хотя бетон определенно является упругим веществом, которое может выдерживать значительный вес, то, что он предлагает в отношении несущей способности, ему не хватает прочности на растяжение.Это противоположный эффект сжатия; расширение бетона приводит к дисбалансу.

Назначение арматуры — исправить этот дисбаланс. Вы когда-нибудь замечали, как устроена арматура? Строители стратегически обрамляют стальные стержни таким образом, чтобы держать бетон и раствор под контролем. Но как именно производится арматура и как она распределяется? Есть много компаний, которые специализируются на производстве арматуры, и не зря, ведь это тот продукт, который всегда пользуется большим спросом.Везде, где есть потребность в армированной стали (любой коммерческий проект, который вы можете себе представить), будет использоваться арматура. Чтобы продемонстрировать надежность этого материала, вы можете быть удивлены, узнав, что строители использовали его уже более 150 лет. Вот краткое руководство о том, как производится арматура и как она превращается в готовый продукт, который используется для строительства разнообразных конструкций.

Как производится арматура

  • Сталь (углеродистая или легированная) плавится до жидкой формы, для достижения которой требуется очень много тепла.После расплавления жидкая сталь протягивается через небольшие круглые отверстия, чтобы придать арматурному стержню форму.
  • Хотя необработанная сталь является самой дешевой формой арматуры, для некоторых работ требуется эпоксидное покрытие или нержавеющая сталь. Причина в том, что ржавчина может возникнуть при длительном воздействии соленой воды на арматуру, что в конечном итоге может привести к накоплению внутреннего давления, которое может вызвать растрескивание бетонной формы. Поскольку в долгосрочной перспективе это не является прибыльным или безопасным вариантом, большинство разработчиков предпочтут покупать материалы более высокого качества.
  • После того, как сталь будет должным образом сформирована, производитель сделает на металле скрутки и канавки, чтобы гарантировать, что он прочно останется на месте внутри конструкции.
  • Поскольку эти армированные металлические стержни очень опасны при установке, их концы часто закрывают пластиковыми колпачками, чтобы предотвратить случайное повреждение строителей.
  • Арматура
  • часто доставляется напрямую от производителя на строительную площадку, хотя подрядчики могут организовать ее вывоз, если это необходимо.Оказавшись на месте, изделие необходимо будет подогнуть в соответствии с техническими характеристиками. Это достигается с помощью специальных гидравлических гибочных станков и фрез. Сваривать можно только определенные типы арматуры, поэтому многие строительные компании используют проволоку и соединительные муфты для соединения концов. Компания BN Products, один из основных поставщиков самых инновационных инструментов для арматуры на рынке, предлагает широкий выбор качественных станков для гибки арматуры, резаков и комбинированных инструментов для арматуры, которые могут помочь в таких работах.

Цеха резки и гнутой арматуры и производство арматурной стали

Производители арматурной стали: Производитель арматуры, Premium

Описание проекта

Empresa Grupo Intl * состоит из двадцати компаний, которые, в свою очередь, разделены на несколько структур.Группа присутствует на трех континентах. Основным видом деятельности компании является добыча железной руды для производства сортового проката. Некоторые из ее компаний производят арматурную сталь : Empresa Arm * производит резаную и гнутую сталь на 18 предприятиях, три из которых также проектируют и производят специальную сварную проволочную сетку. Empresa Malla * производит стандартную сетку на одном предприятии.

Общий объем производства составляет примерно 50 000 т в месяц резанной и гнутой стали, 10 000 т стандартной сетки и 3 000 т специальной сетки.
Их оборудование отличается от одной производственной площадки к другой, но включает несколько автоматизированных машин.

Сырье предоставлено компанией Empresa Grupo Intl *.

Требования

Команда менеджеров, ответственных за проект программного обеспечения , определила все требования различных отделов филиалов Группы. Основные элементы были определены для пяти основных подразделений: управления, проектно-конструкторского отдела, производственного отдела, отдела логистики и финансового отдела.

Руководству был нужен инструмент, который позволил бы управлять деятельностью на нескольких площадках и объединять все данные в специальной статистике. Необходимо учитывать ограничения, связанные с разнообразием единиц измерения, валют, местоположений и языков. Кроме того, было необходимо, чтобы проверки выполнялись в ключевых областях общего процесса, например, при автоматической проверке действительности ценового предложения менеджером по продажам, если общая сумма превышает определенную сумму, которую необходимо определить.Долгосрочный прогноз потребностей в сырье был важен для того, чтобы довести эти требования до сведения предприятий Группы и, следовательно, лучше организовать прокатные циклы по диаметрам.

Конструкторско-технический отдел хотел облегчить ввод данных в списки, которые должны быть созданы на основе чертежей. Для этого их файлы САПР необходимо было отсканировать в цифровом виде, чтобы извлечь ведомости материалов (BOM) для автоматической интеграции в пакет программного обеспечения. Также необходимо было упростить проектирование специальных панелей как для преобразования обычных арматурных стержней, так и для создания арматурных стержней с использованием заданной геометрии.

Производственный отдел рассматривал возможность принятия модели «точно в срок» для сокращения операций по перевалке и промежуточных запасов, а также для соблюдения сроков. Управление машинами, независимо от сложности машин и типа производства, требовало оптимизации, мониторинга в режиме реального времени и обеспечения прослеживаемости сырья, оборудования и операторов. Визуальные инструменты были сочтены необходимыми для облегчения реакции на клиента. Кроме того, должна была быть возможность интегрировать планы обслуживания рабочих станций в систему с напоминанием о важных сроках для каждой машины, отправляемой непосредственно оператору.
Поступающее сырье необходимо регистрировать в системе через интерфейс с ERP Группы. Было также необходимо повторно использовать заводские этикетки на машинах.

Департаменту логистики потребовалось оптимизировать доставку в режиме реального времени с помощью модели Google Maps®. Он также хотел, чтобы вес, определяемый платформенными весами, как на входе, так и на выходе из грузовиков, был автоматически интегрирован в товаросопроводительную документацию, что также должно позволить автоматический контроль веса поступающих материалов.

Финансовому отделу требовалась очень точная стандартная модель производственных затрат, объединяющая косвенные затраты, заводские затраты и затраты на амортизацию оборудования. Также необходимо учитывать эксплуатационные расходы, такие как мощность, управление и обслуживание. Стандартная стоимость производства автоматически сравнивается с фактической стоимостью производства на основе проверок в реальном времени, проводимых на каждом этапе производства, с учетом сырья, рабочей силы и аксессуаров.
Cutoff должен включать всю готовую продукцию и полуфабрикаты.Следовательно, также необходимо было иметь возможность количественно определять и оценивать запасы готовой продукции и полуфабрикатов автоматически и в любое время. Это требование касалось резервирования запасов и физического движения. Также требовалось наличие отслеживаемых запасов.

Предлагаемое решение

Optimum Pack в многопозиционном режиме + Разработка и производство стандартных и специальных сварных сеток + TouchBox

Развертывание

Заказчик предоставил специальную проектную группу, состоящую как минимум из одного эксперта от каждого полюса (отдел управления, дизайна и проектирования, производственный отдел, отдел логистики и финансовый отдел), а также ИТ-менеджера.

Менеджер проекта Arma Plus и его команда подготовили решение, объединив знания с командой проекта заказчика.
Заказчик обозначил два пилотных участка: крупнейший из его заводов по производству резанной и гнутой стали и завод по производству сеток.

Подготовка решения на пилотных площадках проводилась в течение 10 месяцев и включала следующие этапы:

  • Управление проектами.
  • Заказ и комплектация компьютерного и промышленного оборудования.
  • Установка базы данных.
  • Blue print: подготовительный этап с командой проекта заказчика, включающий обучение, интеграцию и создание фактических данных о клиентах в базе данных — на сайте клиента.
  • Подготовка протоколов загрузки машины с подключением к производителям.
  • Определение алгоритмов.
  • Проверка схем чертежей САПР для ScanCad.
  • Связь со сторонними издателями программного обеспечения, написание спецификаций, разработка интерфейсов.
  • Настройка, установка и тестирование A + TouchBox.
  • Адаптация документов (заказов, накладных, накладных, этикеток) по техническим условиям, составленным с заказчиком.
  • Заключительное обучение проектной группы заказчика на обоих объектах.

Развертывание

на других объектах проводилось в течение девяти месяцев координационной группой заказчика, а команда проекта Arma Plus обеспечивала удаленную поддержку.

Оценка

Благодаря тщательному предвидению требований и активному участию команд клиентов, график неукоснительно соблюдался.Решение A + Software сейчас работает и отвечает всем требованиям Группы, которые были определены в начале проекта. Регулярно возникают новые требования, и гибкость нашего решения позволяет удовлетворить их полностью адаптированным и оптимизированным образом.

A + Optimum был легко адаптирован к требованиям каждого отдела, чтобы обеспечить контроль данных и оптимизировать JIT-производство в сложной и высокотехнологичной среде.

Empresa Grupo Intl рассматривает возможность внедрения A + Optimum в другие связанные с ней виды деятельности.

(*) Изменены названия компаний

Ведущие производители и поставщики арматуры

Расширяющийся строительный сектор продолжает стимулировать продажи на мировом рынке арматуры. По оценке Grand View Research, мировой рынок стальной арматуры в 2018 году составил 214,9 млрд долларов. Компания также прогнозирует среднегодовой рост на 7,2% в 2019–2025 годах.

Чтобы помочь вам в поиске поставщиков и понимании рынка арматуры, мы составили списки ведущих поставщиков арматуры в таблицах ниже.В первой таблице указаны поставщики арматуры в США, которые соответствуют статусу диверсификации. Во второй таблице представлены ведущие мировые производители арматуры.

Коротко:

  1. Поставщики арматуры в США, соответствующие статусу диверсификации
  2. Топ-5 производителей арматуры в мире

Поставщики арматуры в США, имеющие статус Diversity

Эта таблица поможет вам найти потенциальных поставщиков арматуры, принадлежащих разным владельцам, например женщинам или меньшинствам. Годовые продажи измеряются в миллионах долларов США. Компании перечислены в алфавитном порядке.

Таблица 1: Поставщики арматуры в США, которые соответствуют статусу диверсификации

Краткие сведения о компании

Ace Metals: основные рынки сбыта — упаковочные компании и металлоизделия для обслуживания складов. Ace Metals предлагает различные размеры листов, пластин, уголков, каналов, труб и круглых элементов.

ANS Steel Co. поставляет стальные арматурные стержни, балки, уголки, швеллеры, листы, пластины, трубы и многое другое.ANS Steel также предлагает архитектурные и декоративные металлы, включая перила и оборудование, молдинги, решетки, заборы и многое другое. Компания может работать со сталью, а также с алюминием, нержавеющей сталью, прутком из легированного сплава, инструментальной сталью, латуни, бронзой и медью.

Bellis Steel Co. обладает более чем 50-летним опытом в сфере подрядных услуг и услуг по изготовлению стальной арматуры. Bellis Steel Co. начала свою деятельность в 1961 году и с 1983 года принадлежит тем же владельцам.

Принадлежащая женщине компания Blue Springs Beam Services также является малым / Disadv./ HBZN статус бизнес. Blue Springs Beam Services специализируется на изготовлении и монтаже стальных балок жилых и коммерческих зданий в районе Большого Канзас-Сити. Компания находится в семейном владении и управляется с 1978 года.

Charleston’s Rigging & Marine Hardware также имеет представительства в Колумбии, Южная Каролина, и Огасте, Джорджия. Компания Charleston’s Rigging & Marine Hardware открылась в 1988 году, производя нейлоновые качели. Сегодня она предлагает стропы, тросы, распорные балки, подъемники, краны, металлические изделия из оцинкованной стали и многое другое.

Hagan & Stone Wholesale Inc. поставляет клиентам арматуру, гвозди, кровлю, заборы, водопропускные трубы и материалы для стабилизации грунта. Hagan & Stone Wholesale Inc. начала свою деятельность в 1946 году и в настоящее время обслуживает радиус 250 миль вокруг Томпкинсвилля.

Olsen & Guerra поддерживает промышленных и коммерческих подрядчиков, подземные инженерные сети, нефтехимическую и транспортную отрасли, а также железнодорожных и автомобильных компаний. Olsen & Guerra работает с 1957 года,

год.

Семья находится в собственности и под управлением с 1987 года. Компания MDN Enterprises обеспечивает водоснабжение, канализацию и дренаж.Принадлежащая женщинам компания MDN Enterprises также поставляет пожарные гидранты и счетчики.

Michelmann Steel Construction Co. обеспечивает изготовление и детализацию стальных конструкций, изготовление листов, изготовление стальных конструкций на заказ, изготовление чертежей и многое другое. Michelmann Steel Construction Co. находится в семейной собственности с 1865 года.

Puget Sound Steel Co. поставляет материалы для автомагистралей, коммерческих, промышленных, подъемных, высотных, жилых, военных проектов, парковок, плотин, водохранилищ и многого другого на Западном побережье.Компания Puget Sound Steel Co. была основана в 1968 году. Это единственное предприятие штата Вашингтон, имеющее сертификаты женского бизнеса (WBE) и предприятия для малоимущих слоев населения (DBE) по производству арматуры.

Компания Rebars & Mesh, обслуживающая Новую Англию и не только, является независимым производителем арматурной стали, сертифицированным WBE / DBE. Основное предприятие Rebars & Mesh находится в Хаверхилле, Массачусетс, а завод по предварительной сборке и изготовлению эпоксидного покрытия — в соседнем Плейстоу, штат Нью-Хэмпшир.

The Rose Corporation предоставляет своим клиентам услуги по промышленному и контрактному производству стали.Мастера Rose Corporation работают с листовыми ножницами, тормозным прессом, листовыми валками, горелкой с ЧПУ, пилой с автоматической подачей станка с ЧПУ и угловыми роликами, предлагая формовку металла и изготовление для процессов сварки SMAW, FCAW, GMAW и GTAW в соответствии с AWS D1.1 и D1.6 и разделы VIII и IX Кодекса ASME B&PV.

Sacramento Rebar Inc. обеспечивает промышленные и коммерческие здания с опорой для всех этапов строительства арматуры, включая проекты как бетонных, так и многоэтажных, связанных, несвязанных и пост-напряженных.Компания Sacramento Rebar Inc. имеет опыт строительства зданий с наклонными, стержневыми каркасами и зданий CMU.

Specialty Steel Supply — это сертифицированный по ISO 9000 бизнес, специализирующийся на производстве, сварке и поставках стали. Specialty Steel Supply Co. впервые открыла свою деятельность в 1993 году.

Steelex поставляет изделия из металла для строительства, сельского хозяйства, ограждений и других отраслей. Электропечи и прокатный стан Steelex производят в среднем 3 000 метрических тонн и 4 500 метрических тонн в месяц. Цинкование также является внутренним процессом Steelex.

Winchester Metals — это ветеранское предприятие, сертифицированное AISC, в Вирджинии. Winchester Metals также является семейным бизнесом в третьем поколении, который начал свою деятельность в 1917 году. Компания предлагает решения по переработке, распределению и обслуживанию промышленных, коммерческих, подрядных и частных клиентов.

Топ-5 производителей арматуры в мире

На мировом рынке арматуры немного больше внимания уделяется жилью, но коммерческий рынок и рынок инфраструктуры также велики. Вот список из 5 ведущих мировых производителей арматуры.Помимо годовой выручки компании и количества сотрудников по всему миру, таблица также показывает страну проживания и продолжительность жизни компании.

Таблица 2: Ведущие производители арматуры в мире
* Данные для таблицы 2 получены от Owler.

Компания

Головной офис Базируется в

Год основания *

Сотрудники по всему миру *

Годовая выручка

1

АрселорМиттал

Люксембург

2006

199 000

$ 61. 8 миллиардов

2

Posco

Корея

1968

17045

59 миллиардов долларов

3

Nucor Corp

США

1905

26 300

25,6 миллиарда долларов

4

НЛМК

Россия

1931

53 200

12 долларов США.5 миллиардов

5

Tata Steel

Индия

1907

32 984

10,1 миллиарда долларов

Краткие сведения о компании

ArcelorMittal, имеющий производственные предприятия в 19 странах, производит около 114 миллионов тонн нерафинированной стали в год. ArcelorMittal поставляет сталь для строительной, бытовой, автомобильной, энергетической, транспортной и упаковочной промышленности.

Компания Posco, основанная в 1968 году в Корее, в настоящее время производит 41 миллион тонн нерафинированной стали в год. Posco может похвастаться производством и продажами в 53 странах по всему миру, а также заказчиками в автомобильной, строительной, судостроительной, энергетической, бытовой и промышленной отраслях.

Nucor Corp. начинала как производитель отдельных балок и превратилась в ведущего производителя стали и переработчика. Nucor — растущая компания из списка Fortune 500 с клиентами в сельскохозяйственной, автомобильной, нефтегазовой, коммунальной, инфраструктурной, строительной и транспортной отраслях.

Группа НЛМК входит в топ-20 сталелитейных компаний World Steel Association. НЛМК поставляет металлопродукцию для таких отраслей, как строительство, производство и электроэнергетика.

Tata Steel работает в 100 странах мира. Основанная в 1868 году, Tata Steel является частью Tata Group, которая ведет бизнес в таких отраслях, как агрохимия, автомобилестроение, химическая промышленность, строительство, финансы, производство потребительских товаров и гостиничный бизнес.

Сводка

В этой статье представлена ​​информация о производителях и поставщиках арматуры как внутри страны, так и в мире.Чтобы узнать больше о арматуре, обратитесь к нашему руководству по различным типам арматуры.

Для получения более подробной информации об этих и других поставщиках посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, на которой также представлен выбор из более чем 350 поставщиков арматуры, включая арматуру из стекловолокна, базальта, резьбовую арматуру или арматуру из нержавеющей стали, а также арматуру и крепежные детали.

Прочие изделия из стали

  • Типы профилей из конструкционной стали
  • Типы арматуры
  • Виды стали
  • Типы нержавеющей стали
  • Ведущие сталелитейные компании и производители стали США в мире
  • Все о стали 5160 (свойства, прочность, применение)
  • Все о стали 440 (свойства, прочность, применение)
  • Все о стали 430 (свойства, прочность, применение)
  • Все о стали 304 (свойства, прочность, применение)
  • Все о 52100 Сталь
  • Свойства, состав и применение стандартных сталей
  • Обработка стали для поверхностного упрочнения (цементирование)
  • Все о стали 9260 (свойства, прочность, применение)
  • Все о стали 4130 (свойства, прочность, применение)
  • Steel vs. Титан — прочность, свойства и применение

Другие статьи ведущих поставщиков

Ведущие производители и поставщики резины в СШАследующая статья »

Больше от Plant & Facility Equipment

% PDF-1.6 % 39 0 объект > endobj xref 39 86 0000000016 00000 н. 0000002474 00000 н. 0000002612 00000 н. 0000002675 00000 н. 0000003407 00000 н. 0000003826 00000 н. 0000004271 00000 н. 0000004726 00000 н. 0000005439 00000 п. 0000005603 00000 п. 0000005651 00000 п. 0000006060 00000 н. 0000006457 00000 н. 0000007009 00000 н. 0000007355 00000 н. 0000007455 00000 н. 0000007557 00000 н. 0000007918 00000 п. 0000008112 00000 н. 0000008397 00000 н. 0000008451 00000 п. 0000008552 00000 н. 0000013088 00000 п. 0000016234 00000 п. 0000017899 00000 н. 0000020669 00000 п. 0000023574 00000 п. 0000026840 00000 п. 0000030135 00000 п. 0000035036 00000 п. 0000037597 00000 п. 0000041388 00000 п. 0000045123 00000 п. 0000049900 00000 н. 0000053050 00000 п. 0000053237 00000 п. 0000057885 00000 п. 0000058106 00000 п. 0000058219 00000 п. 0000058440 00000 п. 0000058552 00000 п. 0000058773 00000 п. 0000058886 00000 п. 0000059107 00000 п. 0000059220 00000 п. 0000059441 00000 п. 0000059554 00000 п. 0000059775 00000 п. 0000059886 00000 п. 0000060107 00000 п. 0000060219 00000 п. 0000060440 00000 п. 0000060552 00000 п. 0000060665 00000 п. 0000060897 00000 п. 0000061010 00000 п. 0000061121 00000 п. 0000061353 00000 п. 0000061466 00000 п. 0000061687 00000 п. 0000061799 00000 п. 0000062029 00000 п. 0000062143 00000 п. 0000062365 00000 п. 0000062479 00000 п. 0000062712 00000 п. 0000062827 00000 н. 0000063049 00000 п. 0000063163 00000 п. 0000063385 00000 п. 0000063500 00000 п. 0000063722 00000 п. 0000063836 00000 п. 0000064058 00000 п. 0000064173 00000 п. 0000064288 00000 п. 0000064521 00000 п. 0000064635 00000 п. 0000064749 00000 п. 0000064982 00000 п. 0000065096 00000 п. 0000065210 00000 п. 0000065432 00000 п. 0000065547 00000 п. 0000065769 00000 п. 0000002056 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 124 0 объект > поток 0 {* l / 9õ {9 / G «{GJuKNsK ‘ {fpq ڧ: 2 ~ — xE 1 / + — aS3A} 2 $ o «# P8 =; S410ЏDI9, ~ o

Арматура, композитная арматура стекловолокно, производство и продажа арматуры, купить по выгодной цене в« Композит Групп Челябинск » ».

композитная арматура из стекловолокна перед испытаниями на осевое растяжение

композитная арматура из стекловолокна перед испытаниями на осевое растяжение

композитная арматура из стекловолокна перед испытаниями на осевое растяжение

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое растяжение композитной стеклопластиковой арматуры

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на осевое растяжение

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на осевое растяжение

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на осевое растяжение

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на осевое растяжение

композитная арматура из стекловолокна до испытаний на осевое сжатие

композитная арматура из стекловолокна до испытаний на осевое сжатие

композитная арматура из стекловолокна до испытаний на осевое сжатие

композитная арматура из стекловолокна до испытаний на осевое сжатие

процесс испытаний на осевое сжатие композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое сжатие композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое сжатие композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое сжатие композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое сжатие композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое сжатие композитной стеклопластиковой арматуры

процесс испытаний на осевое сжатие композитной стеклопластиковой арматуры

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на осевое сжатие

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на осевое сжатие

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на осевое сжатие

композитная арматура из стекловолокна перед испытаниями на поперечный разрез

композитная арматура из стекловолокна перед испытаниями на поперечный разрез

композитная арматура из стекловолокна перед испытаниями на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

процесс испытаний композитной стеклопластиковой арматуры на поперечный разрез

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на поперечный разрез

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на поперечный разрез

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на поперечный разрез

композитная арматура из стекловолокна после испытаний на поперечный разрез

испытаний образцов бетона, использованных при испытаниях на прочность сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном

испытаний образцов бетона, использованных при испытаниях на прочность сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном

испытаний образцов бетона, использованных при испытаниях на прочность сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном

испытаний образцов бетона, использованных при испытаниях на прочность сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном

испытаний образцов бетона, использованных при испытаниях на прочность сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном

испытаний образцов бетона, использованных при испытаниях на прочность сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном

Стеклопластиковые стержни

до испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

Стеклопластиковые стержни

до испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

Стеклопластиковые стержни

до испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

процесс испытаний предела прочности соединения стеклопластиковых стержней с бетоном

прутков стеклопластиковых после испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

прутков стеклопластиковых после испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

прутков стеклопластиковых после испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

прутков стеклопластиковых после испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

прутков стеклопластиковых после испытаний на предел прочности сцепления с бетоном

.

Узо без заземления работает или нет: Схема подключения УЗО без заземления в квартире. Подключение УЗО без заземления

Схема подключения УЗО без заземления в квартире. Подключение УЗО без заземления

Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.

Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.

Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления

Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.

Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.

Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.

К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).

Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.

Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.

Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

Так что польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходимо!

Как подключить УЗО без заземления

Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.

С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.

Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.

К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.

Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.

Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.

До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.

Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.

Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).

Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.

И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» — простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.

Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.

Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.

Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.

Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).

На вход «фазной клеммы» устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход «нулевой клеммы» берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).

Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.

Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

можно ли подключить в однофазной сети

На чтение 5 мин. Просмотров 24 Опубликовано Обновлено

УЗО – устройство защитного отключения. Оно представляет собой специальный прибор, который при пробоях изоляции снимает напряжение в схеме, в которую он подключен, чтобы не допустить утечки тока. Чтобы подключить УЗО без заземления в квартире, нужно разобраться в принципах работы системы.

В чём необходимость монтажа УЗО

Устройство защитного отключения

УЗО – необходимая мера защиты живых существ от негативного влияния электрического тока. Также прибор предупреждает возгорание электрической проводки в случае ее механических неисправностей.

Электрическая схема может быть повреждена по ряду причин:

  • под воздействием высоких температур;
  • из-за физического износа изоляции;
  • при внешнем механическом вмешательстве и нарушении целостности схемы.

Если подключения УЗО не будет, контакт человека с поврежденной электропроводкой может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Также при отсутствии хозяина в помещении может начаться пожар. Особую опасность представляют деревянные конструкции, которые легко воспламеняются.

Как работает УЗО с заземлением и без него

Без заземления при повреждении изоляции на корпусе прибора возникает опасный потенциал. Риск заключается в том, что защитный механизм контроллера не сработает, так как в цепи не предусмотрен выход для тока.

При контакте с человеком или другим живым существом (например, домашним питомцем) утечка тока пройдет через его тело по направлению к земле – найдет заземление. Ток будет поступать через тело человека до тех пор, пока его величина не будет соответствовать пороговому значению, при котором срабатывает защитное устройство. Только после этого схема отключится, и питание перестанет поступать. Длительность негативного воздействия зависит от того, при каких величинах срабатывает контрольный механизм.

В общих случаях процесс длится не более минуты, однако и пары секунд может быть достаточно, чтобы человек получил серьезные травмы.

Если УЗО подключено с заземлением, схема отключается сразу же при возникновении положительной разницы между входом и выходом. Поэтому опасного потенциала на корпусе прибора не возникает, а избыточный ток уходит в землю, не оказывая никакого влияния на человека.

Принцип действия

Так как УЗО является прибором для защиты человека от поражения током, в основу принципа действия положена нейтрализация опасного потенциала корпуса оборудования. К верхним клеммам устройства присоединяются фаза и ноль непосредственно от генератора энергии, а к нижним – фаза и ноль от нагрузки. Таким образом, схема движения тока по цепи имеет порядок от источника электричества через УЗО на проводе к электроприбору, а затем в обратном порядке возвращается в сеть.

В цепи устройство выступает как основной контроллер силы тока, который в нее поступает и выходит, соответственно. При ненулевой разнице обнаруживается утечка, сигнал о которой поступает в УЗО и менее чем через секунду электрическая схема отключается.

В стабильной и исправной сети между входящим и выходящим напряжением нет заметной разницы, поэтому контроллер не срабатывает и все подключенное оборудование работает нормально. При внештатных ситуациях с утечкой тока вся электрическая сеть прекращает работу, предупреждая воспламенение или прямой контакт с человеком. Принцип работы направлен, прежде всего, на безопасность, поэтому УЗО никак не реагирует на аварийные ситуации, которые не сопровождаются утечками тока, например, на перегрузку электросети или короткое замыкание в ней.

Как подключить УЗО, если нет заземления

Практическая реализация способа, исключающего заземление, происходит по такому алгоритму:

  1. Отключается электричество.
  2. Закрепляется УЗО на дин-рейке при помощи специальных защелок.
  3. Сначала подключается входная клемма, затем – нулевой провод. Соответствующие обозначения можно найти на корпусах прибора.
  4. По всем автоматам распределяется фазовый выход.
  5. Выход контакта N присоединяется к нулевой шине.
  6. Включается вводный автомат, а схема проверяется на правильность подсоединений.

При нажатии на кнопку проверки УЗО должно отключиться. Если есть неполадки с самим устройством или же коммутации подключены неверно, этого не происходит.

Варианты схем

Прежде чем подключать УЗО без заземления, следует позаботиться о том, чтобы в схеме присутствовали стандартные автоматы. Подключается оно двумя способами:

  • на вход;
  • на вход и на отводящие ветви.

Важно, чтобы устройство было подключено только в комбинации с автоматическим выключателем, иначе оно не будет выполнять свою функцию.

Подключение на вход

Такой вариант подразумевает включения прибора в общую схему для защиты всей домашней проводки. Для этого способа необходимо подключить УЗО и автоматы уходящих присоединений.

Из преимуществ схемы подключения на вход можно выделить существенную экономию, так как для обеспечения безопасности используется только один контроллер. Однако в то же время есть и свои недостатки. Например, при замыкании фазы на одном приборе из строя выходит вся электросеть и прекращается подача напряжения ко всему подключенному оборудованию в квартире.

Схема с одним УЗО на входе

Прежде чем выбирать этот вариант, желательно взвесить все «за» и «против» такого способа эксплуатации прибора. Схема подойдет для подключения УЗО в однофазной системе без заземления.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Для реализации этой схемы понадобится несколько УЗО в двухпроводной сети. Как и в предыдущем варианте, один из них устанавливается на входе после вводного автомата, а остальные размещаются сразу после автоматических выключателей отходящих присоединений.

Подключение УЗО на входе и на отходящих ветвях

Количество необходимых устройств зависит от группировки и схемы домашней электросети. Чаще всего используют разделение на осветительные и розеточные источники. Иногда применяют способ отдельной защиты дорогостоящего и энергозатратного оборудования, потребляющего электричество. В таком случае идеально подойдет установка УЗО в двухпроводной сети без заземления.

Ошибки, которые не следует допускать

Часто при самостоятельной установке УЗО в доме без заземления совершаются погрешности:

  • нейтраль и заземление включаются в схему после устройства защиты;
  • подключение является неполнофазным;
  • соединяются нулевой и заземляющий проводники;
  • два УЗО подключаются, объединяя нули;
  • не соблюдается полярность.

Чтобы избежать ошибок, к монтажу желательно привлекать профессиональных электриков. Также после подключения обязательно нужно проводить тестовый запуск, нажатием на соответствующую кнопку прибора.

УЗО без заземления работает или нет?

         В данной статье мы рассмотрим и разберемся как работает устройство защитного отключени (УЗО) без заземления в схеме без защитного заземляющего проводника?Такая схема характерна для старой двухпроводной электропроводки в домах советской постройки.

Предлагаем посмотреть видео УЗО без заземления на нашем канале :

      В новых квартирах и домах применяется современная электропроводка с отдельным защитным проводником, то есть фаза ноль и PE(Protective Earth)- проводник в однофазных сетях и три фазы и ноль и РЕ проводник в трехфазных трех сетях.

        Вместе с тем в домах старой советской постройки до сих пор используется электропроводка в которой нулевые и защитные проводники объединены в один PEN-совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники(англ. Protective Earth and Neutral)  проводник так называемая двухпроводная проводка,в однофазных сетях-один провод- фазный провод ,а нулевой проводник также является защитным проводником.

         Система в которой функции рабочего и защитного проводников объединены называется TNC,в переводе с английского языка T-это TERRA земля N-NEITRAL нейтраль и С-COMBINE –объединять и в дхухпроводной проводке отсутствует отдельный заземляющий проводник.

         В двухпроводной сети при пробое изоляции на корпус прибора УЗО не сработает поскольку корпус прибора не заземлён и нет пути прохождения для токов утечки,при этом на корпусе прибора будет находиться опасный для жизни человека потенциал.

          В момент прикосновения человека к корпусу прибора — через тело человека на землю потечет ток утечки -если ток утечки достигнет порога срабатывания УЗО,то УЗО откключит цепь электроприбора от питающей сети,время нахождения человека под воздействием электрического тока будет определяться временем срабатывания УЗО.

          Хотя УЗО и отключит такую линию достаточно быстро,к сожалению время воздействия тока утечки может быть достаточным для получения серьезной электротравмы,таким образом с момента повреждения изоляции токоведущих частей электроприбора и до момента отключения его от сети на корпусе электроприбора будет находиться опасный для человека потенциал.         

           Если бы корпус электроприбора был подключен к заземлению,то УЗО отключило бы прибор от электросети сразу же при пробое изоляции на корпус.Согласно Правил устройства электроустановок Украины (ПУЭ)-УЗО запрещено устанавливать в системе заземления TNC,об этом говорится в п.1.7.81.

            Если Вы хотите установить УЗО в квартире советской постройки,то Вам необходимо выполнить монтаж повторного контура заземления на вводе в электрический щит квартиры или дома.Многие специалисты не понимая опасность установки УЗО в квартире советской постройки,аргументируют это тем что УЗО все таки сработает и обеспечивает дополнительную защиту.

             В системе TNC УЗО не только не обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током,но и опасно для жизни человека.Вы спросите какой выход?Если Вы производите замену электропроводки в квартире и хотите чтобы было установлено УЗО и заземления в Вашем щитке нет,то необходимо ждать реконструкции проводки в подъезде обслуживающей организацией или договариваться с соседями и производить монтаж повторного заземления в доме.

             Если реконструкция будет неизвестно когда,при замене электропроводки в квартире-используйте как рекомендуют нормы и Правила устройства электроустановок-трёхпроводный кабель,но третий проводник не подключайте не в щитке не в розетках,то есть он у вас есть,но Вы его не подключаете

изолируете с двух сторон и оставляете так пока не будет проведена реконструкция системы электроснабжения вашего дома.

              При отсутствии заземления в квартире, не подключайте заземляющий защитный проводник к нулю в электрощите 

поскольку при обрыве или отгорании нуля в распределительной сети дома,что случается довольно часто,под напряжением сети могут оказаться все бытовые электроприборы с металлическим корпусом.

Если Вы хотите сделать надежное заземление в доме,интернет-магазин Энергомаг предлагает модульное оцинкованное или омедненное заземление,которое надежно и долговечно защитит Вас и электроприборы в Вашем доме от неприятных ситуаций.

Если Вам необходимо заземление дома или дачи,квартиры, интернет-магазин Энергомаг предлагает готовые комплекты заземления для заземления дома своими руками.

Заказать модульное заземление Вы можете через онлайн форму или по телефонам указанным на нашем сайте www.energomag.net

+38(095)235-49-95,+38(096)262-98-48,+38(063)103-80-04

Доставка комплектов заземления в любую точку Украины Новой почтой по предоплате или наложенным платежом.

Если Вы сомневаетесь в выборе или не знаете как выбрать комплекты заземления,мы будем рады Вам помочь.

Звоните, пишите мы Вам подскажем.

Статьи по категории «Заземление для дома»

Аккумулятор для ИБП,гелевый,AGM или мультигелевый,разница?
Аккумуляторные батареи для котла отопления или насоса
Вода из крана бьется током,в чем причина,как устранить?
Гальмар заземление инструкция по монтажу
Гибридный инвертор,как работает,как выбрать?
Заземление дома или дачи своими руками,как сделать
Заземление зарядной станции для электромобиля
Заземление МРТ или медицинского оборудования
Заземление своими руками,уголком или модульное заземление?
ИБП для дома,генератор или солнечная станция что лучше?
Измерение сопротивления заземления,проверка контура заземления
Как выбрать бесперебойник?Советы бывалых
Как выбрать заземление правильно
Как выбрать солнечный инвертор для дома?
Как выгодно купить твердотопливный котел?
Как заземлить бойлер правильно
Как заземлить дом
Как заработать на солнечной энергии?
Как защитить розетки от перегрузки?Решение есть!!!
Как настроить регулятор тяги котла твердотопливного Огонек
Как получить зеленый тариф в Украине,порядок оформления
Как проверить контур заземления самому,метод электрочайника
Как сделать заземление в розетке и проверить заземление розеток?
Какие колосиники бывают,котлы с охлаждамыми колосниками
Какой генератор лучше синхронный или асинхронный?
Комплект ИБП+аккумулятор для газового котла
Котел длительного горения Огонек ДГ модернизированный
Можно ли фундамент использовать для заземления дома?
Молниезащита дома своими руками,монтаж молниезащиты дома
Молниезащита дома,цена,или от чего зависит стоимость?
Пиролизные котлы,как они работают?
С праздником пасхи,получите подарок
Система уравнивания потенциалов для борьбы с блуждающими токами
Солнечная станция для дома,выгодно или нет?
Солнечные инверторы SAJ выставка SOLAR Ukraine 2018
Солнечные инверторы для дома,как выбрать
Солнечные станции для дома,зеленый тариф
Твердотопливные котлы Огонек с электротенами
Твердотопливный котел для отопления дома,выгодно или нет?
Термическая сварка Galmar weld,для монтажа заземления
Требования к заземлению
УЗО без заземления работает или нет?
Чем забивать модульное заземление на глубину
Что такое сетевой солнечный инвертор?
Электромонтажные работы в квартире,офисе,доме в Киеве,расценки
Что такое заземление и зачем это нам нужно?
Как выбрать твердотопливный котел
Молниезащита внутренняя,зачем она нужна?
Как выбрать электрогенератор для дома правильно?
Как правильно выбрать стабилизатор напряжения

Как подключить УЗО без заземления и с заземлением, типы устройств и их описание

Устройство защитного отключения (УЗО) применяется для защиты человека от поражения электрическим током. И поэтому, каждый, кто хочет смонтировать проводку в своем доме или квартире должен знать, как подключить УЗО без заземления.  Суть работы данного прибора сводится к тому, что оно способно обнаружить утечку тока на потребителе или при повреждении изоляции проводки, и, чтобы предотвратить поражение человека, размыкает цепь. Скорость срабатывание УЗО очень высока, что дает большую гарантию защиты, благодаря чему оно уже долгое время применяется как на предприятиях всех отраслей, так и в бытовых нуждах. Если даже изначально электрическая сеть дома или квартиры не была оборудована подобной защитой, то это не проблема, так как ее всегда можно поставить дополнительно.

Описание прибора и его разновидности

Все модели, представленные сегодня на рынке рассчитаны на монтаж в шкафу управления нагрузкой или на электрощите, оборудованном DIN рейкой. УЗО делятся на несколько типов, в зависимости от вида необходимой защиты. Ниже на рисунке показаны обозначения на корпусе УЗО.

По роду тока бывают:

  • Тип «АС» — они могут разъединять цепь как при возникновении мгновенной утечки, так и при ее плавном нарастании.
  • Тип «А» схож с предыдущим, но отличается наличием узла, который контролирует постоянный ток, из-за чего его стоимость значительно выше.
  • Тип «В» способен обнаружить утечку как постоянного и переменного токов, так и выпрямленного, благодаря чему его применяют на производственных предприятиях, а для бытовых нужд он нецелесообразен, по причине высокой стоимости. Если требуется защита в цепи частного дома или квартиры, в случае работы дорогостоящих приборов и оборудования, многие производители рекомендуют установку именно УЗО типа «А».

По выдержке времени срабатывания различают:

  • Тип «S» (0,15-0,5 секунды).
  • Тип «G» (0,06-0,08 секунды).

По принципу срабатывания бывают электромеханические и электронные:

  • Первые срабатывают под действием самого тока утечки
  • Вторые имеют электронную схему и требуют дополнительного источника питания для своей работы.

По числу полюсов УЗО разделяются:

  • Двухполюсные (однофазные).
  • Четырехполюсные (трехфазные).

Способы подключения

При подключении УЗО в квартире или частном доме важно соблюдать правила техники безопасности и правильно выбрать схему подключения. Именно схема подключения определит в дальнейшем стабильность и безопасность работы устройства, установку которого можно выполнить своими руками, при наличии необходимых знаний и навыков.

Среди способов подключения УЗО без заземления можно выделить 2 основных:

— Подключение одного УЗО для всей электрической цепи здания или квартиры. Это самый простой и дешевый способ, однако, при срабатывании устройства будет обесточена вся цепь, а определить конкретный участок, на котором произошла утечка или замыкание, будет проблематично, так как придется обследовать всю цепь.

— Подключение УЗО на отдельных линиях, где возможна утечка тока. Такая схема подключения даст более надежную защиту от поражения током, однако существенно увеличит материальные затраты, а для монтажа всех УЗО потребуется электрический шкаф больших размеров. Несмотря на возросший уровень безопасности такая схема подключения останется достаточно простой – фазный провод со счетчика будет проходить через каждый автомат выключения и УЗО.


Рекомендуется производить установку автоматических выключателей вместе с УЗО – это даст не только защиту потребителей и человека, но и защитит сеть от перегрузок.

Подключение УЗО с заземлением

В зависимости от конфигурации электрической сети, в которой будет производиться установка УЗО, следует выбирать и само устройство. Важно обратить внимание на наличие в цепи проводника PE (отдельный защитный проводник, предназначенный для защитного заземления электрической цепи). Такой провод присутствует в большей степени в новостройках. В зданиях, построенных в годы Советского Союза применялась схема PEN, при которой защитный проводник совмещался с нулевым проводом. Вариант установки с заземлением более предпочтителен, так как защита человека и электроприборов в данном случае будет более эффективной – цепь разъединится сразу в момент возникновения утечки тока. Схема подключения показана ниже:

Тогда как при подключении УЗО в сети с PEN схемой отключение произойдет только при соприкосновении с опасным прибором.

Перед непосредственным монтажом следует выяснить, какой тип заземления используется в цепи. Если нейтраль источника питания имеет глухое заземление, то такая схема называется TN. Одной из разновидностей такой схемы является TN-C — это схема, при которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены в едином проводе на протяжении всей цепи. Это самая распространенная схема, из-за своей простоты и низкой стоимости. Но у данной схемы есть и свой недостаток – если произойдет обрыв PEN проводника, а корпус электроприбора будет иметь при этом свое собственное заземление, то использование такого прибора станет опасным, так как весь потенциал перейдет на корпус, и на нем возникнем напряжение, равное напряжению в электрической цепи.

«Некоторые электрики по неопытности применяют перемычку между нейтралью и клеммой для заземления в розетке – это также неправильно и может привести к поражению электричеством, даже если в цепи будет установлено устройство защиты. При обрыве PEN провода УЗО не сработает, а на корпусе электрических приборов появится напряжение, которое может привести к поражению. Спасти человека в данном случае сможет только случайность – если он в момент прикосновения к корпусу прибора будет также соприкасаться с заземляющим контуром, таким как водопроводная труба или система отопления».

При подключении УЗО также применяется схема TN-S, при которой нулевой защитный проводник подключается отдельно, а его объединение с нейтралью происходит только в источнике питания, что дает максимальную защиту электроприборов и практически исключает возможность поражения электрическим током для человека. При данной схеме, даже при обрыве одного из проводов (N или PE), приборы в цепи продолжат функционировать, а на их корпусах не появится напряжение, так как потенциал перейдет на оставшийся провод. Даже при обрыве обоих проводов цепь и приборы останутся безопасными для человека, в таком случае просто произойдет обесточивание.

Свое распространение также получила промежуточная схема TN-C-S, при которой нейтраль и провод PE объединяются на отдельных участках, что делает участок проводки за пределами объекта аналогичным поводу PEN. При такой конфигурации, необходимо производить установку УЗО в обязательном порядке, так как его отсутствие полностью лишит подобную цепь какой-либо защиты.
Для того, чтобы лучше понять работу УЗО, посмотрите этот видеоролик:

Как подключить УЗО без заземления

Электробезопасность, как и земля в представлении древних, покоится на трех китах.

Этими китами являются: предохранитель или автоматический выключатель, устройство защитного отключения (УЗО) и заземление.

Зная об этом, многие считают нецелесообразным устанавливать УЗО при отсутствии связи с заземленным контуром.

Насколько обоснованы такие рассуждения, вы узнаете из данной статьи, тема которой — как подключить УЗО без заземления: схема и рекомендации.

Можно ли исключить заземление?

Чтобы разобраться со всеми вопросами, нужно точно выяснить, что такое заземление и УЗО.

Итак, заземление — это подключение специальным проводником к заглубленному в грунт контуру тех частей электрооборудования, которые в нормальных условиях ток не проводят, но при пробое изоляции могут оказаться под напряжением. Таковым, в первую очередь, является корпус.

При отсутствии заземления пользователь, прикоснувшийся к нему после пробоя, получает удар током максимальной силы. Если же заземление есть, заряд будет стекать частично в землю, так что воздействующее на пользователя напряжение окажется пониженным.

Принцип работы устройства защитного отключения УЗО

Теперь об УЗО. Официальное название этого прибора — выключатель дифференциального тока. Он занимается тем, что постоянно сравнивает силу тока в фазном и нулевом проводниках и при наличии разницы (ее и называют дифференциальным током) разъединяет цепь. Поясним, зачем это делается. По закону Кирхгофа токи в последовательных участках цепи равны.

Соответственно, в нормальных условиях в нулевом проводнике при любой нагрузке должен протекать такой же ток, как и в фазном.

Наличие разницы однозначно указывает на утечку тока в цепи, а она может иметь место только в двух случаях:

  • кого-то из пользователей ударило током;
  • токоведущие части контактируют с заземленным элементом, что может привести к пожару.

Принцип работы. Схема правильно построенного заземления

Во 2-м пункте под термином «заземленный» подразумевается не только тот элемент, который был подключен к специальному заземляющему контуру, но и вообще любой, по которому заряд может стекать в землю. К таковым относятся строительные конструкции (не только металлические, но и сырое дерево, например), трубопроводы и пр.

Принцип действия УЗО достаточно прост: «фаза» и «ноль» подключаются к расположенным внутри катушкам, причем так, чтобы токи в них протекали в разных направлениях. Если токи в катушках будут равными, генерируемые ими электромагнитные поля будут взаимно уничтожаться. Если нет — возникнет остаточное магнитное поле, которое наведет ток в 3-й катушке и заставит тем самым сработать отключающее реле.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод: УЗО может работать без системы заземления, поскольку они никак не связаны. Однако, это не значит, что при наличии УЗО системой заземления можно пренебречь. Чтобы стало понятнее, ответим еще на один вопрос.

Как работает УЗО без заземления?

Представим, что некий электроприбор подключен к сети через УЗО, но корпус его не заземлен. Если на каком-либо из токоведущих элементов случится пробой изоляции, корпус окажется под напряжением. Но от сети прибор отключен не будет, поскольку:

  • короткого замыкания нет, следовательно, автоматический выключатель не сработает;
  • утечки тока нет, следовательно, УЗО также не сработает.

Утечка возникнет только тогда, когда к корпусу оборудования прикоснется пользователь. В этом случае ток пойдет через него и УЗО тут же отключится.

Схема подключения УЗО без заземления

Отсюда вывод: при отсутствии заземления пользователя в аварийной ситуации так или иначе ударит током. Насколько сильно — зависит от чувствительности УЗО (величина тока утечки, при котором оно срабатывает) и времени срабатывания.

Совсем иное дело, если оборудование заземлено. Как только случится пробой, сразу появится утечка тока в землю и УЗО сработает. Следовательно, электротравма в случае наличия УЗО и заземления полностью исключается.

От надлежащего функционирования заземлителя зависит безопасность людей. Монтаж заземления – порядок работ и принцип действия защиты.

Таблицу мощности энергосберегающих ламп вы найдете тут.

Инструкция по изготовлению светодиодного светильника своими руками подробно описана в этой статье.

Схема без заземления

При отсутствии заземления УЗО подключается по той же схеме, что и при его наличии, поскольку, как мы выяснили в начале статьи, обе системы никак не связаны. При организации сети следует придерживаться таких рекомендаций:

Сеть лучше разбить на несколько групп по несколько потребителей в каждой

Каждая группа защищается отдельным автоматом и УЗО. Такое исполнение обойдется дороже (придется купить несколько аппаратов защиты), но зато в случае чего будет обесточен не весь объект, а только одна какая-то группа.

Схема присоединения стиральной машины без заземления, от общего УЗО квартиры

Есть еще один аргумент в пользу разделения сети на группы. Дело в том, что чем более высокий ток протекает в защищаемом УЗО контуре и при этом чем более чувствительным оно является, тем более высокой становится вероятность его ложного срабатывания. Чтобы предотвратить ложные срабатывания, можно увеличить уставку тока утечки, то есть применить менее чувствительное УЗО.

Но тогда оно не будет обеспечивать защиту от поражения электротоком. Ведь для такой защиты УЗО должно реагировать на утечку тока в 30 мА в сухих помещениях, а во влажных — вообще на 10 мА. Увеличивая уставку тока утечки, мы делаем возможным протекание через пользователя тока, способного привести к существенному повреждению организма (вредными считаются токи от 50 мА).

Условные обозначения на приборе УЗО

Если же разделить сеть на группы, в каждой из которой будет протекать более низкий ток,то можно будет поставить УЗО с достаточной чувствительностью и при этом не бояться ложных срабатываний.

Можно применить и такой способ снижения вероятности ложного срабатывания УЗО: установите фильтр напряжения, например, ориентированный на работу с высшими гармониками.

Необходимо исключить протекание через УЗО тока с силой выше номинальной

Каждое УЗО рассчитано на тот или иной номинальный ток. Чем выше его значение, тем более дорогим является прибор. Если сила тока окажется слишком большой, УЗО сгорит. Поэтому при организации сети нужно проследить, чтобы каждое УЗО было защищено выключателем автоматическим (ВА).

Практическая схема правильного подключения УЗО

При этом номинальный ток ВА должен быть на ступень ниже номинального тока УЗО. Объясняется такое требование следующим образом: любой ВА при перегрузке срабатывает не сразу, а в течение определенного временного отрезка.

Если номинальные токи ВА и УЗО будут равны, то последнее в течение всего этого времени окажется перегруженным и вследствие этого может перегореть.

Надежность схемы

Наиболее надежной является схема, в которой УЗО каждой группы подстрахованы установленным перед ними одним общим УЗО. Для такой схемы выпускаются УЗО с задержкой срабатывания, называемые селективными. Выдержка по времени составляет доли секунды. Благодаря задержке, селективное УЗО срабатывает только тогда, когда одно из групповых УЗО откажет.

Основное требование при установке УЗО на стиральную технику

Если существует большая вероятность ложного срабатывания общего страхующего УЗО, нужно устанавливать модель с большой уставкой тока утечки, например, 150 мА.

В этом случае задержка срабатывания не требуется — общее УЗО итак будет срабатывать только при отказе одного из групповых, имеющих уставку тока утечки 30 или 10 мА. Но нужно учесть, что выключатели с уставкой тока утечки более 30 мА (выпускаются модели на 150, 300 и 500 мА) обеспечивают только защиту от пожара, но не от поражения электротоком.

Двойной тариф на электроэнергию выгоден тем, кто весь день отсутствует дома. Счетчик день ночь позволит экономить счета за электроэнергию при ее использовании в ночное время.

Как работает закон Ома для участка цепи с ЭДС и без ЭДС, формула и демонстрация закона приведена в этом материале.

Прочие советы

Важно избежать ошибки при подключении, при которой дифференциальный ток в УЗО получается сам собой.

К примеру, иногда «ноль» от защищаемой УЗО группы выводят мимо него сразу на общую нулевую шину.

Другая распространенная ошибка: к «нулю» обслуживаемого УЗО контура подключают «нули» от других контуров.

Иногда при отсутствии контура заземления заземляющий провод подключают к «нулевому» проводнику. Такое подключение обязательно нужно делать выше УЗО, то есть так, чтобы утекающий по заземляющему проводнику ток выходил за пределы «подопечного» контура. Если подключиться ниже, то даже при пробое на корпус токи в катушках УЗО останутся равными и прибор сработает только тогда, когда кто-либо из пользователей получит удар током.

Срабатывание УЗО при нажатии имеющейся на его корпусе кнопки «Test» вовсе не является гарантией того, что выключатель подключен правильно.

Достоверно подтвердить правильность подключения можно только с помощью специальной процедуры — контролируемой утечки тока, но ее должны делать только специалисты.

Подключение в квартире

Владелец квартиры не имеет возможности выбирать размеры распределительного щита, поэтому он может столкнуться с нехваткой места для установки всех необходимых аппаратов защиты. Таким лицам полезно будет узнать, что существуют компактные приборы, одновременно выполняющие функции УЗО и автоматического выключателя. Они называются дифференциальными автоматами.

Выбирайте дифавтомат со специальными флажками, которые позволяют понять, какая именно часть сработала: ВА или УЗО. Без такого индикатора распознать причину срабатывания прибора и выявить неполадку будет сложнее.

В квартире, как и в доме, через УЗО следует подключать все розетки, а также отдельно запитанные приборы, которым пользователь может прикоснуться.

Кондиционер, к примеру, к таковым не относится.

А вот приборы, работающие с водой — бойлер, стиральная и посудомоечная машины — нужно подключать через УЗО обязательно, причем с уставкой тока утечки в 10 мА.

Важно знать, что бытовые УЗО делятся на две разновидности:

  1. Регистрирующие утечку только переменного тока.
  2. Регистрирующие утечку переменного и постоянного тока.

Поскольку сегодня многие электроприборы оснащаются импульсными блоками питания, более подходящим является УЗО второго типа.

Видео на тему

Схема подключения УЗО без заземления

Как работает УЗО

Чтобы надежно работало УЗО, нужна трехпроводная сеть – это двухпроводная электрическая сеть с дополнительным защитным заземлением. Заземление устанавливается с целью защиты человека от тяжелого поражения электрическим током при пробое фазы на корпус электроприбора.

В этом случае имеет место короткое замыкание и сработает электромагнитная защита автоматического выключателя. УЗО также защищает человека от воздействия электрического тока при аварийной утечке тока. Подключается УЗО фазным и нейтральным проводом на верхние клеммы.

С нижних клемм выходят фаза и ноль для нагрузки. Если нет утечек тока, то ток фазы и нейтрали будет идентичным, УЗО не сработает. Если произошла утечка тока, то УЗО вычислит ее и отключит электрическую цепь от сети. Таким образом, УЗО вычисляет токи фазного и нейтрального проводов и при обнаружении разницы токов включается механизм защиты.

Это можно показать на примере. Если возникла аварийная ситуация, произошел пробой изоляции, и фаза появилась на корпусе электрической плиты, то до прикосновения человека УЗО работает в режиме ожидания и не отключается, а при прикосновении человека к токопроводящему корпусу электрической плиты возникает ток утечки по пути – фазовый провод, корпус плиты, человек, токопроводящий пол, что заставит сработать защитный механизм.

Подключение УЗО без заземления

Строительство новых домов предусмотрено с защитным заземлением. При подключении УЗО к однофазной сети с заземлением при нарушении изоляции и замыкании сетевого провода на корпус электроприбора, возникнет ток утечки, который замкнется на токопроводящий корпус электроприбора и сработает защита УЗО.

Давайте представим, что защитное заземление отсутствует. УЗО не сработает до появления тока утечки, а он появится при случайном прикосновении человека к токопроводящему корпусу электроприбора. Ток утечки пройдет по пути сетевого провода, корпус электроприбора и человека стоящего на полу, в результате сработает механизм защиты УЗО.

Схема подключения УЗО с защитным заземлением

Что же получается? При наличии заземления корпуса электроприбора в аварийной ситуации сработает УЗО без прикосновения человека к корпусу прибора, так как возникает ток утечки через заземляющий проводник. В случае отсутствия защитного заземления ток утечки УЗО появится только при касании человека к корпусу находящемуся под напряжением. Во втором варианте человек становится «подопытным кроликом».

Однако время срабатывания защиты УЗО составляет миллисекунды, и человек не почувствует воздействие электрического тока. Даже при полном наличии фазы на корпусе бытового устройства, в лучшем случае вы почувствуете легкое пощипывание. Какую схему подключения УЗО выбрать решать вам.

Однако я советую выбрать установку УЗО с заземлением, и более безопасной защитой. В доме не сложно сделать контур защитного заземления, а в квартире защитное заземления можно взять с корпуса электрощита в подъезде и развести провод заземления по плинтусу к розеткам мощных потребителей тока – это стиральная машина, бойлер, электроплита, розетки в ванной.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Возможны два варианта схемы подключения УЗО без заземления. Для первого случая выбираем УЗО с током утечки 100 мА и рассчитанным на номинальный ток нагрузки всей квартиры, допустим 32 А. Тогда схема будет выглядеть так: – вводной автомат 40 А, учет, УЗО 32 А, автоматы разных групп потребителей.

Схема подключения одного УЗО без заземления

У такой схемы есть большой недостаток, при срабатывании защитного механизма УЗО отключается квартира полностью, и для обнаружения неисправности придется лазить по всей квартире. Еще один недостаток такой схемы – это низкая чувствительность УЗО. Ток в 100мА более чувствителен для человека. Вторая схема хоть и дороже, но не имеет этих недостатков.

Схема подключения нескольких УЗО без заземления

Эта схема УЗО без заземления содержит – вводной автомат, счетчик, групповые автоматы и УЗО для выбранных автоматов. УЗО выбирается в этой системе на ток 30 мА. При возникшей утечке тока сработает та УЗО, на линии которой возникла неисправность в электрической цепи. На остальных группах автоматов будет присутствовать сеть. Во время подключения УЗО в двухпроводную сеть должны учитываться следующие моменты.

1.Так как УЗО не имеет защиту от к. з. и перегрузки, перед ним нужно ставить автомат. Номинальный ток УЗО выбирается на порядок выше номинального тока автоматического выключателя, так как УЗО может выйти из строя при токах которые больше его номинального значения.

2.Нейтральный провод с выхода УЗО идет только на розетку потребителей, соединять с другими нулевыми проводами нельзя, чтобы не было ложных срабатываний.

Схема подключения УЗО в однофазную сеть без заземления

В этой статье рассмотрен вопрос подключения УЗО к двухпроводной сети, без заземления. 2 основные схемы установки, 5 основных ошибок при эксплуатации изделия.

ТЕСТ:

5 вопросов по электротехнике:
  1. Можно ли установить УЗО в двухпроводной сети?

а) Да

б) Нет

  1. Обязательно ли заземление для устройства защиты?

а) Да

б) Нет

  1. Устанавливается ли 2 и более изделий в двухфазной сети?

а) Да

б) Нет

  1. Возможно ли каскадное подключение реле защиты?

а) Да

б) Нет

  1. Соединяются ли провода заземления и «нуля» в розетке?

а) Да

б) Нет

Ответы:

1-А, 2-Б, 3-А, 4-А. 5-Б.

УЗО – аббревиатура обозначающая устройство защитного отключения электричества. Его применение в электросети обеспечивает безопасность использования энергосистемы для пользователя.

Устанавливается защита в однофазную сеть без заземления? Ответ: да! Для безопасной эксплуатации этого устройства не обязательно заземление. Это определяется по схеме подключения изделия расположенной на его корпусе. Рассмотрим принцип действия и включение устройства в энергосистему.

Включение устройства в сеть нужно производить в соответствии со схемой, в противном случае не гарантируется корректная работа изделия и безопасность его использования.

2 шага подключения в однофазной сети

Устанавливаем изделие и смотрим 2 фото с примером. На корпусе имеются клеммы входа и выхода – «ноль» и «фаза». Внизу размещены клеммы выхода, для фиксации соответствующих проводов пользователя. Размещение элементов подключения стандартно для электроприборов, гнезда контактов входа сверху, разъёмы выхода снизу. Назначение клемм обозначено на корпусе литерами L и N. Клемма N(ноль) одна, от 2 до 6 клемм – это L(фаза). На лицевой панели есть кнопка ТЕСТ и контрольный световой индикатор.

Устройство УЗО

Ниже, на фото показано изделие со снятой крышкой. На крышке схематично изображена схема включения прибора в сеть. Сверху и снизу расположены группы клемм для присоединения проводов. Фиксация проводов в гнёздах разъёмов производится винтами.

УЗО со снятой крышкой

2 важных момента  — как подключить автоматы в щитке и устройство защиты без провода заземления

Изделие можно установить прямо в щитке, если на шине имеется свободное место для его крепления. Подключение производится по схеме на корпусе прибора.

Подключение УЗО в щитке

На фото выше видно 2 интересных момента:

  1.      Провод в синей изоляции «ноль» уходит на клеммную колодку, и дальше на контакты потребителей.
  2.      Красный провод – «фаза» подключается к группе автоматических выключателей, и к потребителю электроэнергии.

Обратите внимание на 2 важных элемента на схеме. Заземление проведено через шину и выведено напрямую на токоведущий кабель. Провода «ноль» распределяются через клеммную колодку.

Схема подключения УЗО и автоматов

2 ответа о защите без заземления

Часто возникает вопрос о возможности установки УЗО в двухпроводной сети без заземления? Подключение заземление в этом случае проводится помимо устройства защиты.

Подробнее стоит остановиться на определении схемы установки изделия. Одно или несколько устройств защиты? Но в этом случае нужно ориентироваться именно на возможности и параметры самой электросети. В ряде случае наиболее оптимальным будет схема с одним устройством. Но при большом количестве потребителей или для повышенной пожаробезопасности потребуется ступенчатая схема, либо подключение нескольких защитных устройств.

3 фактора, определяющие, работает изделие без заземления или нет

Правильный выбор схемы включения в сеть – это основной фактор, влияющий на работоспособность изделия. Оголённые концы провода в клеммах надёжно зафиксированы. Важно подключать провода в предназначенные для них разъёмы, обозначенные литерами на корпусе устройства. Важно учитывать следующие факторы:

  1. Понимание принципа работы. Это нужно для выбора схемы включения в энергосеть.
  2. Выбор устройства по его техническим характеристикам, в соответствии с параметрами энергосети.
  3. Включение устройства в двухпроводную сеть без заземления, требует обязательной установки автоматических выключателей.

Работы по установке изделия проводятся при обесточенной сети, после подключения необходимо проверить, верна ли установка. Для этого в устройстве есть функции тестирования и индикации. Кнопка ТЕСТ поможет проверить правильность подключения устройства.

Устанавливая электроприборы, соблюдайте технику безопасности!

2 момента работы в двухпроводной сети без заземления

В двухпроводной сети через устройство проходят всего два провода: «ноль» и «фаза». УЗО отслеживает и сравнивает параметры тока на обеих. При появлении неисправности в электросети параметры тока изменяются. После изменений значения тока, контакты размыкаются, отключая повреждённый участок.

УЗО в двухпроводной сети без заземления

Защита не сработает при пробое и попадании фазы на корпус и  при утечке тока напряжением ниже порогового значения. Срабатывание защиты происходит только после замыкания сети.

Например, в работающей стиральной машине повреждена изоляция одного из токоведущих проводов, и этот участок соприкасается с корпусом. Металл корпуса стиральной машины проводит электроток, поэтому приближение к ней становится потенциально опасным, не говоря уже о её касании. При соприкосновении с её корпусом вам грозит удар током. Именно в этот момент, защита размыкает контакт, отключая повреждённый участок и ограждая пользователя от травм. По этой причине установка защиты в однофазной электросети обязательна, именно это изделие при необходимости оградит вас от получения травм.

2 способа подключения стиральной машины без заземления с помощью У З О

В первом случае используется дифференциальный автомат, использование в этом случае самого автоматического выключателя не обязательно. Дифференциальный автомат совмещает его функции и защиту. Но в тоже время стоимость такого оборудования чуть больше чем УЗО.

Дифференциальный автомат

Вторым вариантом будет установка защиты и автоматического выключателя, в этом случае электрооборудование займёт больше места, будет более громоздким, но стоимость такой схемы гораздо ниже.

Подключение УЗО без заземления для стиральной машины

На примере показано подключение УЗО без заземления для стиральной машины. Легенда на схеме наглядно показывает, как его подключить.

5 ошибок при подключении У З О в однофазную сеть

Чем угрожают ошибки при подключении и эксплуатации устройства защиты? Это невыполнение своих задач, отсутствие реакции на повреждения в сети и периодические ложные отключения её участков.

Ошибками при включении устройства в энергосеть будут:

  1. Соединение выходного провода «ноль» с проводом заземления.
  2. «Фаза» и «ноль» обязательно подключаются через клеммы изделия, вывод «нуля» помимо УЗО приведёт к периодическим срабатываниям защиты.
  3. Нельзя включать в сеть перемычки между группами контактов «ноль» разных потребителей с отдельными защитными устройствами.
  4. Подключение проводов к непредназначенным для них клеммам, «фаза» – L, «ноль» – N.
  5. После отключения участка электросети необходимо устранить неисправность повлёкшую отключение, а не включать УЗО снова.

Список не полный, тут указаны только основные ошибки, допускаемые при подключении устройства в сеть и его эксплуатации. Более подробно ошибки подключения описаны в видео.

УЗО ошибки при подключении

Не забывайте тестировать устройства при их установке, в дальнейшем, при замурованных в стены проводах, распаечных и распределительных коробках работа будет затруднена.

2 схемы как подключить У.З.О. без заземления в квартире

Ответ на вопрос будет ли работать УЗО без заземления в квартире, достаточно сложен. Ответить на него гораздо сложнее, чем его установить. Это связано с тем, что в квартирах используется как проводка с заземлением, так и без неё. Часто без заземления встречается проводка в домах старой постройки.

Подключение УЗО без заземления

В таких квартирах подключение защиты особых сложностей не вызывает, необходимо лишь выбрать наиболее предпочтительную схему установки. Будет ли одно изделие на всех потребителей или несколько устройств, с распределением защиты. Первая схема проще, требуется установить одно УЗО и подключить его к автоматам выключения. Вторая схема сложнее в исполнении, но более предпочтительна в плане безопасности. Её достоинства:

  • проще найти неисправность в отдельном участке сети, чем обследовать всю энергосеть на предмет пробоя или повреждений;
  • при аварийном отключении участка, остальная система электропитания продолжает функционировать.

Наиболее распространённой для квартиры остаётся именно схема с одним изделием.

Подключение стиральной машины.

Если заменить стиральную машину водонагревателем, то принципиально схема не изменится. Единственным элементом, изменяемым в этой схеме будет потребитель тока. Это ответ на вопрос – как подключить защиту без заземления к водонагревателю или варочной панели.

Нельзя объединять «ноль» и заземление в одно, в розетках и распаечных коробках, это может привести к отключению сети при получении нагрузки. Подробнее об этом рассказано в видео.

Как делать не надо. Опасные способы заземления.

2 ступени установки  без заземления в загородном доме

Для частного дома оптимальна ступенчатая схема. Она позволит добиться функциональности электросети и её большей безопасности. Это монтаж общего УЗО, с подключением к нему устройств, отвечающих за отдельные группы потребителей, как это представлено на схеме.

Ступенчатая схема подключения УЗО

Задача вводного устройства – это защита системы от возникновения пожара в случае короткого замыкания, оно может сработать как по отдельному потребителю, так и по суммарному значению скачка нагрузок с нескольких.

Как подключить УЗО без заземления к бойлеру? Бойлер – энергоёмкий агрегат, кроме того, опасный в плане неисправностей. По этой причине рекомендуется обязательная установка устройства защиты на участок сети с ним. Схема установки не отличается от стандартной. Включение в электросеть после автомата выключения. В двухпроводной сети к изделию подходят «фаза» и «ноль», провод заземления пропускается помимо устройства.

3 основных параметра защиты — У З О без заземления на даче

Отдельно нужно рассмотреть подключение защиты в энергосистеме дачного дома. В этом случае нагрузки небольшие, так как число потребителей невелико, поэтому в качестве противопожарного устройства достаточно установить универсальное УЗО на 25-40А, в зависимости от нагрузки. Схема подключения на даче без заземления не отличается от схемы монтажа в квартире или доме. Разница лишь в технических параметрах оборудования. Для дачного домика характерно:

  • малое потребление электроэнергии;
  • небольшое количество потребителей;
  • повышенная пожаробезопасность оборудования.

Сама схема не отличается от вышеприведённых. Выход «фазы» с изделия на автоматы выключения, «ноль» на клеммную коробку с дальнейшим распределением на потребителей. Заземление соединяется с входным кабелем напрямую.

5 часто задаваемых вопросов

Основной вопрос, возникающий при изучении темы – возможна ли работа УЗО в двухфазной сети? Ответ: да, можно эксплуатировать прибор без заземления.  Подробности рассмотрены нами выше. Модернизация электросети в больших объёмах не требуется.

Второй вопрос, для чего нужна защита? Устройство защитного отключения обеспечивает безопасность потребителя, отключая участок электрической сети. Нужно, более того защиту необходимо установить на опасном участке.

Подключается УЗО своими руками или требуется помощь профессионального электрика? Да, своими руками установить электрооборудование можно. Но, если вы не уверены в своих силах в расчёте характеристик или монтаже, стоит пригласить электриков.

Опасны ли ошибки при подключении электрооборудования? Да, в лучшем случае они приведут к ложным отключениям сети, в худшем к неисправности потребителей электроэнергии или к травмам пользователя.

Как выбрать УЗО? Для этого нужно понимать принцип его работы, и параметры вашей электросети. Исходя из этих параметров, подбирается тип изделия и схема его подключения.

Схема подключения УЗО без заземления: инструкция

УЗО — это средство защиты людей от поражения электрическим током. Кроме того, он предназначен для защиты квартиры или дома от пожара, который может возникнуть при возгорании электропроводки. Схема подключения УЗО без заземления должна быть правильно составлена, иначе это принесет только вред.

Факторы, влияющие на правильность подключения УЗО

  1. Понимание принципа работы.От этого зависит способ подключения для определенных условий работы.
  2. Для конкретной сети необходимо выбрать правильное УЗО.
  3. УЗО отключает сеть в аварийной ситуации, когда ток утечки достигает установленного предельного значения.

Подключение УЗО и выключателя: цепь без заземления

Для домашней электросети, некоторые защитные устройства и способы их подключения. Схема подключения УЗО без заземления предполагает установку устройств на отдельных линиях или общей на всей проводке, после главного автоматического выключателя и счетчика.Предпочтительно, чтобы устройство располагалось как можно ближе к источнику питания.

Обычно УЗО с большим номиналом (не менее 100 мА). Он используется в основном как противопожарный. После этого УЗО необходимо установить на отдельные линии с током отсечки не более 30 мА. Они обеспечивают защиту человека. Когда они срабатывают, легко обнаружить, где произошла утечка. Остальные разделы будут работать в обычном режиме. Несмотря на дорогостоящий способ подключения, все положительные факторы очевидны.

Для простой разводки с небольшим количеством разветвлений на входе можно установить УЗО на 30 мА, выполняющее функции защиты человека и в качестве противопожарного устройства.

Защитные устройства подключаются в основном в местах наибольшей опасности. Их устанавливают для кухни, где больше всего электроприборов, а также для ванной и других помещений с повышенной влажностью.

Важно! Схема подключения УЗО без заземления требует установки автоматического выключателя вместе с каждым устройством, так как устройства не защищают от короткого замыкания и увеличивают ток сверх нормы.Выключатель приобретается отдельно, но можно купить дифференциальный автомат, совмещающий функции обоих устройств.

Не подключайте провода к неправильным клеммам устройства. Если произойдет ошибка, она может выйти из строя.

Схема подключения однофазного УЗО без заземления допускает установку вместо него трехфазного устройства, но в этом случае используется только одна фаза.

Как работает УЗО при отсутствии заземления

При повреждении изоляции проводов или ослаблении крепления токоведущих контактов устройств происходит утечка тока, приводящая к нагреву проводки или искрообразованию, что приводит к опасность пожара.Если человек случайно коснется оголенного фазового провода, он может получить удар электрическим током, прохождение которого через тело в землю создает опасность для жизни.

Схема подключения УЗО без заземления в квартире или в доме обеспечивает непрерывное измерение тока на входах и выходах защитных устройств. Когда разница между ними превышает заданный предел, электрическая цепь разрывается. Обычно на охраняемом объекте делают заземление. Но может и не быть.

В старых домах советской постройки УЗО в цепях, где отсутствует защитный провод PE (заземление). От основной трехфазной сети дома к разводке квартиры подключается фазный провод и нулевой, который совмещен с защитным проводом и обозначается PEN. В трехфазной квартирной сети 3 фазы и PEN-проводник.

Система, сочетающая в себе функции рабочего N и защитного заземляющего проводника, называется TN-C. От городской воздушной магистрали в дом вводится 4-х жильный кабель (3 фазы и нейтраль).Каждая квартира получает однофазное питание от межэтажной панели. Нейтральный провод совмещает в себе функции защитного и рабочего проводника.

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления отличается тем, что при пробое и пропадании фазы на корпусе защита не сработает. Из-за отсутствия заземления ток отключения не будет течь, но потенциально опасный для жизни потенциал появится на устройстве.

Когда вы касаетесь электропроводящих частей корпуса электрического прибора для прохождения тока, в земле через тело создается электрическая цепь.
Если ток утечки ниже порогового значения, устройство тока будет безопасным для жизни. При превышении лимита УЗО быстро отключает линию от контакта с корпусом. Если он заземлен, цепь может быть отключена до того, как человек коснется корпуса, как только произойдет пробой изоляции.

Особенности подключения дифференциальной защиты в трехфазных сетях

В соответствии с ПУЭ установка УЗО в трехфазных сетях TN-C запрещена. Если необходимо защитить электроприемник, заземляющий провод PE следует подключить к PEN-проводу перед УЗО. Затем система TN-C конвертируется в систему TN-C-S.

В любом случае УЗО необходимо подключать для повышения электробезопасности, но делать это нужно по правилам.

Выбор УЗО

Дифференциальный автомат выбирается с мощностью на одну ступень выше, чем выключатель, подключенный к нему в одну линию. Последний рассчитан на работу с перегрузкой в ​​считанные секунды или минуты. УЗО такой же мощности на такие нагрузки не рассчитывается и может выйти из строя. Применяются маломощные устройства на ток не более 10 А, а мощные — более 40 А.

При напряжении в квартире 220 В выбирается двухполюсный прибор, при 380 В — четырехполюсный.

Важной характеристикой УЗО является ток утечки. В зависимости от его размера используйте устройство как противопожарное устройство или для защиты от поражения электрическим током.

Устройства имеют разную скорость работы. Если вам нужно высокоскоростное устройство, можно выбрать. Здесь 2 класса — S и G, где у последнего наибольшая скорость.

Устройство машины может быть электромеханическим или электронным. Для первого дополнительного питания не требуется.

По маркировке можно выделить вид тока утечки: AC — переменный, A — любой.

Ошибки при установке и эксплуатации УЗО

  1. Не допускается подключение выходного нулевого провода УЗО к открытой зоне электроустановки или распределительного щита.
  2. Нулевой и фазный проводники должны быть подключены через защитное устройство. Если нейтраль проходит через УЗО, оно будет работать, но могут произойти ложные срабатывания.
  3. Если вы подключите ноль и землю к единственной клемме в розетке, УЗО будет постоянно работать при подключении нагрузки.
  4. Не допускается установка перемычки между нулевыми проводами нескольких групп потребителей, если к ним подключены отдельные защитные устройства.
  5. Фазы подключаются к клеммам с маркировкой «L», а ноль — к «N».
  6. Не включайте устройство сразу после работы. Сначала вам нужно найти и устранить проблему, а затем установить соединение.

Подключение УЗО без заземления в квартире

Пробой изоляции при отсутствии заземления приводит к появлению на корпусе устройства потенциала, опасного для человека.Утечка здесь произойдет только после прикосновения. В этом случае весь ток утечки будет проходить через тело до тех пор, пока не достигнет порогового значения и защитное устройство не отключит цепь.

Подключение УЗО к розеткам

Если есть система TN-C, подключите к нулевому проводу. Схема подключения УЗО без заземления для розеток предусматривает подключение нейтрали к боковому выводу 3. Тогда при пробое провода через него будет идти ток от корпуса устройства.Подключение следует производить на входе в квартиру.

Это нарушение правил, так как увеличивается вероятность поражения электрическим током. Если напряжение подается на нейтраль во внешней сети, оно появится на заземленных таким образом корпусах электрооборудования. Еще один недостаток этого метода — частое срабатывание защитного устройства при подключении нагрузок.

Это подключение не может быть выполнено самостоятельно. Если все сделано по стандарту, необходимо заказать проект изменения системы электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.По сути, это должно быть изменение системы на TN-C-S следующим образом:

  • переход внутри квартиры от двухпроводной к трехпроводной сети;
  • переход с внутридомовой четырехпроводной сети на пятипроводную;
  • разделение PEN-проводника в электроустановке.

Жгут проводов для УЗО

При однофазном подключении УЗО без заземления проводка выполняется трехжильным кабелем, но третий провод к нулевым клеммам розеток и корпусов приборов не подключается до тех пор, пока система не будет обновлена ​​до TN-CS или TN-S.При подключенном PE-проводе все токоведущие корпуса устройств будут находиться под напряжением, если на один из них выпадет фаза и нет заземления. Кроме того, емкостные и статические токи электроприборов суммируются, создавая опасность получения травм.

Не имея опыта монтажа электропроводки и электрического оборудования, проще всего приобрести адаптер с УЗО на 30 мА и использовать его при подключении к электрическим розеткам. Такой способ подключения значительно повышает электробезопасность.

Для электроприборов и розеток в ванной и других помещениях с повышенной влажностью необходимо установить УЗО на 10 мА.

Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме

Домашняя сеть может быть такой же, как и в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей.

Проще всего на основных линиях домашней сети на вводе установить одно общее или несколько УЗО. Для сложной сети подключаются несколько уровней защитных устройств.

Вводное УЗО 300 мА защищает всю проводку от возгорания. Кроме того, он может работать с полным током утечки по всем линиям, даже если утечка находится в пределах нормы.

Универсальные УЗО для работы от 30 мА устанавливаются за пожаротушением, и следующие линии должны быть ванной и детской комнатой с I = 10 мА.

Как подключить землю в частном доме

Можно сделать контур заземления и переоборудовать сеть в TN-C-S.Самостоятельно подключать заземление к нулевому проводу не рекомендуется. Если на нейтраль подать напряжение от внешней сети, это заземление может стать единственным для всех соседних домов. Если он некачественный, он может перегореть и стать причиной пожара. Желательно провести повторное заземление в месте отхода от ВЛ, что сводит к минимуму вероятность возгорания в доме.

Подключение УЗО на даче

На даче схема подключения простая, а нагрузка небольшая.Здесь подойдет схема подключения УЗО в однофазную сеть (фото ниже). УЗО выбрано на 30 мА (универсальное), с защитой от пожара и поражения электрическим током.

Схема подключения УЗО без заземления на даче требует установки основного ввода и пары автоматов для освещения и розеток. Если используется бойлер, его можно подключить через розетку или отдельный автомат.

Вывод

Схема подключения УЗО без заземления является распространенным способом защиты.Заземление также выполняет функцию защиты и должно быть правильно подключено. Важно обратить внимание на дополнительную защиту ванной и других помещений с повышенной влажностью. УЗО дорогое, но здесь важнее электробезопасность. В сложных схемах подключения целесообразно устанавливать несколько ступеней защиты с селективным срабатыванием УЗО низкого уровня.

Важно понимать, что УЗО — единственный тип устройств, предназначенный для защиты человека от электрического тока.

Почему вам следует надежно заземлить электрическую систему

У вас дома много электроприборов? Защищены ли они от повреждений? Мы говорим не о физическом повреждении, вызванном их случайным падением или поломкой, а скорее об электрическом повреждении. Когда есть случаи электрической перегрузки, скачков напряжения или даже экстремальных погодных условий, таких как молния и т. Д., ваши электрические устройства будут подвержены риску возгорания из-за проходящего через них чрезмерного электричества.

Вот почему вам следует заземлить электрические устройства. Заземление обеспечивает путь чрезмерному электричеству, чтобы течь к земле вместо вас или любого электрического устройства, тем самым предотвращая поражение электрическим током или повреждение. Расскажем, как это работает.

Как работает заземление?

В любой электрической цепи есть активный провод, который подает питание, нейтральный провод, который передает этот ток обратно, и «заземляющий провод», который обеспечивает дополнительный путь для электрического тока, который безопасно возвращается в землю, не создавая опасности для кого-либо в в случае короткого замыкания.Медный проводник подсоединяется от металлического стержня системы электропроводки к набору клемм для заземления в сервисной панели.

Если в системах электропроводки используются электрические кабели, покрытые металлом, то металл обычно служит заземляющим проводом между розетками в стене и сервисной панелью. Однако, если в системах электропроводки используется кабель в пластиковой оболочке, то для заземления используется дополнительный провод. Электричество всегда ищет кратчайший путь к земле, поэтому, если есть какая-либо проблема, когда нейтральный провод оборван или оборван, то именно заземляющий провод обеспечивает прямой путь к земле.Это прямое физическое соединение позволяет земле действовать как путь наименьшего сопротивления и предотвращать превращение прибора или человека в кратчайший путь.

Важность заземления

  • Защищает от электрических перегрузок Вы можете время от времени испытывать скачки напряжения или подвергаться воздействию молнии в экстремальных погодных условиях. Эти события могут привести к возникновению опасно высокого электричества, которое может полностью повредить ваши электрические приборы.При заземлении электрической системы все избыточное электричество будет уходить в землю вместо того, чтобы поджаривать подключенные к системе приборы. Техника будет безопасна и защищена от сильных скачков напряжения.
  • Стабилизирует уровни напряжения Когда вы заземляете электрическую систему, вам легче распределять нужное количество энергии в нужных местах. Это гарантирует, что цепи не будут перегружены ни в какой момент и не выйдут из строя в результате этого. Землю можно рассматривать как общую точку отсчета для источников напряжения в любой электрической системе.Это помогает обеспечить стабильные уровни напряжения во всей электрической системе.
  • Заземление проводит с наименьшим сопротивлением
    Одна из основных причин, по которой вам следует заземлять электрические приборы, заключается в том, что земля является отличным проводником и может проводить весь избыток электричества с наименьшим сопротивлением. Когда вы заземляете электрическую систему и подключаете ее к земле, это означает, что вы даете избытку электричества идти куда-то без сопротивления, а не через вас или ваши приборы.
  • Предотвращает серьезные повреждения и смерть Если вы не заземлите электрическую систему, вы подвергнете свои приборы и даже свою жизнь большому риску. Когда через какое-либо устройство проходит высокое электричество, оно поджаривается и не подлежит ремонту. Чрезмерное количество электричества может даже вызвать пожар, подвергнув опасности ваше имущество и жизнь ваших близких.

Если у вас есть проблемы с заземлением дома, свяжитесь с нами в D&F Liquidators. Мы оказываем помощь во всем, что связано с электрической системой.Мы проверяем, надежно ли заземлена ваша система, и обеспечиваем безопасность вашего дома и семьи, устраняя при необходимости серьезные проблемы с заземлением.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Как подключить сдвоенный автомат к узо.Подключение Узо и автоматов: схемы выбора и установки

На этой схеме показано, что входные клеммы, на которые подается питание по проводам, обозначены цифрой 1 и буквой N, а выходные клеммы, от которых подается питание на электроприборы, обозначены цифрами 2 и N. Буква T обозначает тестовую кнопку, с помощью которой проверяется неисправность, и если на узо подано напряжение, тестовая кнопка нажата, и устройство не сработало, это однозначно указывает на неисправность устройства.При использовании электронных устройств нейтраль должна быть подключена правильно. Если ошибиться с полярностью, то это может повредить прибор.


На фото принцип работы узо (схема подключения №2)

Схема №2. Если вы не знаете, как правильно подключить автоматический выключатель четырехполюсного типа для защиты трехфазной сети, то необходимо учитывать следующий рисунок.

За основу взята схема более высокого уровня, но с некоторыми нюансами.При таком подключении необходимым условием качественной работы должно быть соблюдение полярности каждой из трех фаз и нуля. Для этого нужно знать, что нечетные клеммы являются входными и к ним подключены провода, от которых поступает питание. Четные клеммы являются выходными и к ним подключаются провода, ведущие к электроприборам. Нейтраль в показанной цепи является общей.


Схема подключения № 3

Схема № 3.Если вы хотите подключить узо в квартире к однофазной сети, а само устройство трехфазное, то вам необходимо использовать следующую схему подключения.

Этот способ не слишком рациональный, но используется довольно часто. Можно сказать, что он работает на будущее. То есть изначально к узо подключают однофазную сеть, а через время можно подключить еще две.

Примечание!

При такой установке важно, чтобы фаза была подключена к токопроводу, на котором проводится проверка.

Это можно определить следующим образом. Сначала отключите прибор от напряжения, а затем измерьте сопротивление. На двух клеммах будет бесконечно из-за отключенных контактов, а на третьей покажет определенное значение. Его нужно будет к нему подключить.

Дифференциальные автоматы

Это защитное устройство объединяет в себе УЗО и автоматический выключатель, что является огромным плюсом. Правда, такое устройство дороже, но преимущества таких устройств очевидны.

Бывают ситуации, когда установка узо неуместна. В первую очередь это касается помещений со старой электропроводкой. В этом случае подключение защитного устройства может оказаться более неудобным, так как оно начнет работать при малейшей утечке. Это произойдет в результате того, что небольшая утечка тока очень часто присутствует в ветхой и изношенной изоляции и ее величина вполне может быть сопоставима с допустимым током утечки устройства. В этом случае защитные устройства устанавливаются непосредственно в розетки.

В сети имеется множество схем электропроводки. Некоторые из них очень хорошие, другие, по мнению профессионалов, несколько сомнительны. Часто эту тему обсуждают на форумах электриков. Человеку, не разбирающемуся в этом вопросе, довольно сложно с ним разобраться. Например, не все понимают, сколько УЗО нужно установить? Где они уместны в схеме? Как подключить УЗО для правильной работы устройств?

Изначально следует знать, что каждое контактное соединение включено в автоматические выключатели и сверху вниз, что требуется по правилам электромонтажа.На это есть несколько причин. В частности, при контактах снизу многие машины снижают эффективность своей работы. Другой аспект — это то, что электрик при проведении ремонтных работ в распределительном щите не будет дополнительно исследовать схему и избежать введения в заблуждение. Ознакомьтесь со статьей :.

Начало разводки электрической сети — выключатель цепи отключения. Установка биполярного ВА на 40 А осуществляется с максимальной нагрузкой 8.8 кВт. Затем фазные контакты и ноль отправляются на электросчетчик. Эта схема предусматривает установку электросчетчика на 5-60 Ампер. Остальные контакты выводятся на нагрузку. Планируя установку УЗО противопожарной защиты, выбираем номинал 300 мА / 50 Ампер. Таким образом, величина тока, протекающего через огонь, должна быть на одну ступень выше, чем номинал размыкающего автоматического выключателя.


Обратите внимание на схему подключения трехфазного узо:

Следует отметить, что пожаротушение не может защитить человека от поражения электрическим током.Однако он защищает электропроводку здания с чувствительностью к утечке тока 300 мА, что подразумевает грубое отключение. В результате короткое замыкание и возможное возгорание будут предотвращены за счет обесточивания всего объекта до тех пор, пока утечка тока не будет устранена.

В цепи после пожара разделяем фазный провод на автоматические выключатели освещения на 10 ампер. Затем мы выполняем то же действие в направлении дифференциального выключателя 30 мА / 20 А.

Следующие контактные соединения маршрутизируются на 30 мА / 40 А, после чего мы включаем три машины на 16 А, которые отвечают за группы розеток.Аналогично отключение выполняется после 30 мА / 40 А. Далее направляем проводку к машинам на 16 Ампер, которые отвечают за другие группы розеток. Установите правильно, чтобы не читать, что делать, если сработал автоматический выключатель.

УЗО — надежная защита от поражения электрическим током, не требующая рекламы. Это устройство отличается сложностью и высокой чувствительностью, а ошибки подключения приводят к его выходу из строя.

Подключение основного УЗО после счетчика

Согласно этикету электромонтажа, контактные соединения снизу вверх, но УЗО не применяется.Вход устройства расположен сверху, а выход снизу, поскольку такая конструкция обеспечивает повышенный КПД. На изображении выше красные стрелки показывают, где расположены автомат и УЗО, а фаза L и ноль N, подключенные к устройствам, выделены цветным проводом. Цвет проводов показывает, что каждый выход внизу расположен напротив входа наверху.

УЗО

«видят» только неисправности, связанные с токами утечки. Они не заменяют автоматические выключатели.

Новичку сначала сложно разобраться, сколько и каких УЗО и автоматов нужно и как правильно составить схему их подключения.

Электрическая сеть в типовой квартире начинается с двухполюсного входного автоматического выключателя. Его необходимо поставить перед стойкой, которая всегда находится у входа. Мощность автомата зависит от общей нагрузки домашней сети и обычно составляет 32-40 А. В однофазном счетчике на 5-60 А делаются фазный и нулевой провода.После счетчика на входе обычно стоит устройство противопожарной защиты 100-300 мА. Он защищает всю проводку, устраняя утечку тока.

Общая защита может использоваться для всей электрической цепи в квартире. Он должен быть размещен между биполярным переключателем и отходящими автоматическими выключателями. Схема обеспечивает защиту сразу всех линий.

На рисунке ниже красный провод — это фаза L. Он идет к однополюсным машинам, а после них — к нагрузкам. Синий цвет обозначает ноль N.После УЗО он подключается к общей шине, и от него производится разводка на нагрузки. Желтый провод — это земля (PE), которая также имеет общую шину и никак не связана с электрической цепью однофазной сети. От шины заземления провода используются для защиты розеток и электрооборудования.


Цепь с общим УЗО в однофазной сети

Положительным моментом является простота и дешевизна устройства. Недостатком схемы является сложность определения места утечки тока.Если фаза выпадает на корпус какого-либо устройства, отключается электричество во всей квартире, после чего на поиск и устранение неисправности уходит много времени. Это неудобно.

В отсутствие хозяев может отключиться необходимое оборудование, например, холодильник или электроника. Тогда сразу становится понятно, зачем и сколько нужно устанавливать защитных средств.

Цепи с несколькими УЗО в однофазной сети

Еще один популярный вариант — схема, в которой есть защита на отдельных линиях.


Цепь с несколькими УЗО с разводкой по линиям после счетчика

Многих устраивает схема, показанная на рисунке выше, так как все линии защищены. В этом случае легко обнаружить неисправность при утечке тока, отключив одну линию. Кроме того, еще одна сеть остается в рабочем состоянии, что дает преимущества. Подключения фазы L, нуля N к устройствам и заземления PE для защиты электроприборов выделены разными цветами:

  • синий — фаза;
  • черный — ноль;
  • зеленый — земля.

Ни в коем случае нельзя путать ноль и землю. Они выполняют разные функции, и при неправильном подключении на корпусе устройства может появиться фаза.

Следующая схема на рисунке ниже аналогична предыдущей, только на входе есть дополнительное УЗО. Сразу возникает вопрос: зачем это нужно? Обычное устройство нужно в основном в тех случаях, когда не все линии защищены. Цвета проводов соответствуют предыдущей схеме.

Схема с общим и групповым УЗО

Схема должна обеспечивать селективность отключения при наличии нескольких защитных устройств и только одно должно работать.Прежде всего, входное устройство должно иметь ток утечки не менее 100 мА. По-прежнему избирательность обеспечивается, когда есть устройства с разными задержками отключения.

Недостатком схемы является более высокая стоимость и необходимость размещения всего оборудования на большом распределительном щите.

Токовая защита не решает проблемы короткого замыкания. Если это произойдет, устройство сразу выйдет из строя. В связи с этим на одной линии с УЗО стоит автоматический выключатель, который должен быть установлен на номинальный ток на одну ступень ниже.

Автоматы могут размещаться последовательно: как перед защитным устройством, так и после него. Они не мешают друг другу и срабатывают при возникновении разных аварийных ситуаций. Машины также работают при очень высоких токах утечки.

Подключение УЗО к трехфазной сети

Частные дома обычно питаются от трехфазной сети. Зачем это нужно? По этой схеме работают многие частные бытовые приборы, например, насосы, станки или система электрического отопления.Кроме того, удобно распределять нагрузки по фазам. Для защиты трехфазной сети имеется четырехполюсное УЗО на 380 В. К его выводам подключаются групповые однофазные УЗО. Здесь важно обеспечить соответствие между вводом и выводом. У разных компаний разное оконечное подключение. Он может располагаться с любой стороны: справа или слева.

Какое значение тока утечки устройства и какая схема подключения используется, указано на корпусе.Зачем это нужно — вопрос риторический, ведь в нужный момент при ремонте и обслуживании сложно найти необходимую документацию.

Четырехполюсники обычно используются в качестве устройств пожаротушения и рассчитаны на большие токи утечки.

Схема подключения трехфазного устройства защиты

В схемах используются отдельные шины для нейтрального и заземляющего проводов. На отходящих линиях следует размещать однофазные биполярные УЗО на слабые токи 30 мА.К ним подключаются отдельные фазы (провода коричневого, красного и черного цветов).

Во влажных помещениях необходимо устанавливать УЗО с малым током утечки (10 мА). Зачем нужен такой малый ток, когда большие значения тоже безопасны? Подключение 30 мА также допускается, но в случае утечки во влажной среде поражение электрическим током будет более заметным. Для больного это может быть опасно.

Трехфазное и однофазное УЗО

На схеме подключения и трехфазные, и однофазные нагрузки могут быть одновременно.Но при этом ноль каждой отдельной сети обязательно должен быть подключен через шину к выходной нейтрали четырехполюсного УЗО (рисунок выше). Фазы показаны красным, зеленым и желтым цветом, нейтраль — синим, а земля — ​​зеленым.

При установке цепей с УЗО особое внимание следует обратить на следующее:

  • правильно подключить фазный и нейтральный проводники, а также землю;
  • Цветовая маркировка проводов
  • должна выполняться по правилам;
  • необходимо строго соблюдать схему подключения.

Ошибки подключения УЗО

Не допускается установка УЗО в следующих случаях:

  • перед счетчиком или параллельно ему;
  • без последовательно установленной машины с соответствующими характеристиками;
  • в сети с током утечки на 40% выше, чем у УЗО;
  • параметры сети и защиты существенно отличаются.

Когда УЗО находится перед счетчиком, это дает возможность украсть электроэнергию.Если контролеры обнаружат подключение, они наложат штраф на арендодателя и отправят счет на оплату сетевых потерь. Параллельное подключение счетчика к прибору сделает его ошибочным в сторону снижения энергопотребления за счет расположенного в цепи УЗО трансформатора.

УЗО не реагирует на скачки тока в сети и может сгореть при коротком замыкании, если в схеме нет автомата, отключающего питание.

Если общие токи утечки в сети выше, чем у УЗО, устройство будет работать постоянно и его придется включать слишком часто.При включении мощной лампы происходит бросок тока, который может обесточить электрическую цепь.

УЗО

различаются по уровням защиты. Если в квартире установлен промышленный прибор, он не «заметит» утечку тока при прикосновении человека к фазе.

Для замены и ремонта УЗО желательно предусмотреть резервное подключение в обход, чтобы устройство можно было отключать от электросети и снимать, не отключая электричество в квартире.

Дифференциальная машина

Дифференциальная машина — это устройство, объединяющее в одном корпусе функции автоматического выключателя и УЗО. За счет этого экономится место на электрическом щитке. Устройство реагирует на токи перегрузки и короткие замыкания, а также защищает человека от токов утечки и предотвращает возгорание при нарушении изоляции проводов или токоведущих частей устройств.

Внутри биполярного дифавтомата установлен трансформатор, сравнивающий токи на входе и выходе.Разница сигналов поступает на вход усилителя и катушки отключения, которая работает даже при небольшом токе.

Подключение дифавтомата

Дифавтомат часто подключается двумя способами. В первом случае он защищает всю сеть, что может привести к ее полному отключению. В этом случае ток утечки выбирается более 30 мА и предназначен для отключения сети для предотвращения возгорания проводки. Если вы выберете меньший ток, начнутся постоянные ложные срабатывания.Другой вариант — защита отдельных линий, что позволяет выбрать безопасный для человека ток утечки не более 30 мА. Схема самая дорогая, но более безопасная (рисунок ниже). Как и во всех предыдущих схемах, фаза обозначена буквой L, а нейтраль обозначена буквой N. Земля обозначена черно-коричневым проводом.


Схема подключения дифавтоматов в квартире

На схеме две машины соединены без защиты от токов утечки (крайний справа).Поэтому защита от огня не полная. Для его обеспечения на вводе можно поставить УЗО общего или дифференциального автомата. Будет дороже, но надежнее. Защитных устройств должно быть столько, сколько нужно для безопасности, а не столько, сколько вы хотите сэкономить.

Силовые провода к дифавтомату подводятся сверху. Нагрузка подключается к нижним клеммам.

Установка УЗО

Если аккуратно установить УЗО по инструкции, с этим справится даже новичок. Его подключение осуществляется следующим образом:

  1. Выключите электропитание в дом, а затем дополнительно проверьте его отсутствие индикаторной отверткой или мультиметром.
  2. Выберите схему подключения: сразу после счетчика или по отдельной линии. К каждому УЗО должен быть подключен автоматический выключатель.
  3. Установите устройство в экран, а затем выполните необходимые соединения (сверху и снизу). У каждой модели на корпусе или в инструкции есть схема подключения.Необходимо соблюдать полярность. При отсутствии цветовой кодировки имеется индикаторная отвертка для поиска необходимого фазного провода. Если нужно найти нейтральный провод, можно воспользоваться тестером.
  4. Подайте напряжение в сеть и проверьте работу защиты. Это делается нажатием кнопки проверки УЗО, отображаемой на передней панели. Он имитирует ток утечки, при котором устройство обязательно должно сработать и отключить цепь питания.

УЗО — это высокочувствительное устройство, которое всегда необходимо правильно подключать.Агрегат не предназначен для работы во время короткого замыкания, из-за чего его можно отключить.

Электрощит коммутационный. Видео

О том, как подключить вводный электрический щиток, рассказывает это видео.

Установка УЗО и дифференциальных машин решает проблемы электробезопасности, которыми нельзя пренебрегать из-за увеличения количества электроприборов и нагрузки на проводку. Если правильно собрать схему, она обеспечит необходимую безопасность и защиту оборудования в доме.

Использование электричества на заре 20 века открыло человечеству беспрецедентные возможности. Прогресс в развитии цивилизации в конечном итоге привел к невероятному улучшению жизни каждого современного человека. Электричество стало выполнять множество рутинных операций для людей и сделало жизнь в цивилизованном обществе максимально комфортной. Хотя это принесло определенные неудобства в виде повышенного внимания к собственной безопасности.

Электрический ток — опасный помощник

Насколько электричество стало полезным в домашнем хозяйстве и структуре жизни людей, настолько оно принесло много проблем их здоровью.Очень необходимый помощник — электрический ток — стал источником опасности и угрозой для жизни и здоровья пользователей электроприборов, электроинструментов и бытовых приборов. Конечно, с небрежным отношением к нему. Поэтому было создано и разработано множество устройств и устройств, позволяющих минимизировать неприятности при использовании электричества. Одним из таких устройств является устройство защитного отключения (УЗО). Как подключить УЗО, речь пойдет ниже.

Методология и методы защиты

Правила эксплуатации электроустановок (ПУЭ), являющиеся справочником для специалистов, работающих с электричеством, предусматривают строгие и четкие методы защиты человека от негативного воздействия электрического тока на его здоровье.Методика такой защиты основана на использовании современных эффективных изоляционных материалов, приборов и устройств, контролирующих качество электрических сетей, предельных норм силы тока и напряжения, а также правил поведения самих людей, работающих с электротехникой. оборудование.

Основным способом защиты от «опасного» помощника является правильное заземление электроприборов и электрических сетей. Такая защита сводит к минимуму ущерб, наносимый здоровью человека электрическим током.Но есть моменты, определяющие другие способы защиты. Например, ток утечки, который невидим для человека, но также может вызвать большие проблемы.

Единственная задача — найти беглеца

Ток, протекающий через старую или поврежденную изоляцию проводов, может стать источником возгорания в квартире или в загородном доме из-за перегрева электрических проводов. А также ударить человека при работе электроприборов в условиях повышенной влажности и в зоне распространения тока.

Это может произойти при работе с бытовой техникой, такой как бойлеры, стиральные машины, посудомоечные машины, холодильники и т. Д. Здесь используются устройства для защиты человека и его жилища от негативного воздействия электрического тока.

Для контроля токов утечки — а они, к сожалению, присутствуют в любой электросети — разработан УЗО. Подключение УЗО возможно как в помещениях, оборудованных защитным заземлением, так и в необорудованных.

Устройство защитного отключения

Устройство представляет собой не что иное, как обычное автоматическое реле, схема которого предназначена для предотвращения искажений тока между проводником, подающим ток по фазному проводу, и нулем выше заданных значений. По конструкции устройство очень похоже на автоматический выключатель. Каждое устройство оснащено кнопкой тестирования, которая дает потребителю представление о его производительности. Кстати, присутствующий в этом устройстве тестовый режим визуально отличает его от автоматических выключателей.

Использование этих устройств становится все более распространенным в современных домах и квартирах, не говоря уже о промышленных объектах. Но чтобы это устройство работало и действительно защищало, нужно очень хорошо знать, как подключить УЗО. Существуют определенные правила и способы его подключения, которые необходимо неуклонно соблюдать. Можно и нужно защитить свой дом или квартиру от пожара, а людей — от негативных последствий из-за воздействия электрического тока. И только обладая идеальными знаниями, как правильно подключить УЗО, этого добиться очень просто.

Типы и характеристики УЗО

Выключатели остаточного тока доступны в нескольких типах в зависимости от требований к их использованию. Бытовые УЗО могут работать как в сетях с напряжением 220 вольт, так и в сетях на 380 вольт. Наряду с задачей контроля величины тока утечки устройство также контролирует ток, который проходит через его контакты — критические значения печатаются прямо на устройстве.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно подключить УЗО, необходимо четко ориентироваться в данных, напечатанных на устройстве и с указанием всех его характеристик.Клеммы подключения — как входные, так и выходные — обозначены буквами или схематично. Указаны номинальный ток и ток отключения, а также номинальное напряжение, на которое рассчитано устройство. Задача специалиста (а подключить устройство желательно к профессиональному электрику) — правильный подбор устройства и четкое знание того, как подключить УЗО. Ведь неверное определение поставленной перед устройством задачи совсем не улучшит защиту, а, наоборот, может негативно сказаться на сохранности жилья.


Общие принципы работы устройства

Устройство сравнивает токи, протекающие через него, с электрическими приборами и, в случае разницы между прямым и обратным током, немедленно размыкает цепь. Он установлен на нулевую разницу тока между «фазой» и «нулем». В случае повреждения изоляции проводов или их износа, что позволяет току проникать через материалы стен и полов, а также через токопроводящие среды от фазного провода к нулю или к земле возникает такая же разница, которая вызывает устройство для отключения и размыкания цепи.Это единственная задача устройства, с которой он справляется на «отлично», если правильно подобрать и подключить.

Классификация устройства

Стоит отметить, что само устройство не является эффективной защитой на все случаи жизни. Он сможет работать самостоятельно, но это устройство не может защитить его от токов короткого замыкания или токов перегрузки. Поэтому в связке с ним всегда устанавливается автоматический выключатель. Многие схемы, разбросанные по Интернету, описывают, как подключить УЗО и автомат.Можно сказать одно — УЗО всегда подключается перед машиной.


УЗО делятся на пять классов, которые, по сути, выполняют определенные задачи:

  • AC — защищает от утечки переменного тока;
  • А — от переменного и постоянного импульсного тока;
  • В — промышленная оперативная память;
  • S и G — используются в схемах пожарной безопасности.

Устройства изготавливаются как в виде электромеханических устройств, так и могут быть электронными.Насчет вторых можно сказать, что для работы они нужны. Некоторые рассчитаны на работу от встроенного блока питания, другие работают от этой же сети.

Подбор устройства для квартиры и дачи

Сам вопрос может показаться некорректным. Но это только поверхностный взгляд. Потому что, зная, как подключить УЗО в квартире, можно что-то переоценить или недооценить при его установке на даче. Ведь сами электрические сети на этих объектах очень разные как по нагрузке, так и по производительности.Поэтому при выборе устройства однозначно необходимо знать, сколько потребителей тока должно защищать установленное устройство и какого качества имеющаяся проводка. В итоге методика подключения УЗО на даче будет немного отличаться от его «квартирной» схемы. Однако только путем выбора количества устройств и их класса.

Если в квартире — назовем их так — несколько групп потребителей, а ее квадратура достаточно велика, а электропроводка сделана качественно и не так давно, то правильно будет поставить одно УЗО в случае, если в доме нет места. распределительный щит.Потому что он — если сработает — полностью обесточит всю квартиру. Схема подключения УЗО в квартире будет несколько иной, чем при установке прибора на даче.

Желательно иметь УЗО в каждой группе. Это был бы лучший вариант. Для группы, в которую входит техника ванна-кухня, понадобится устройство, рассчитанное на работу с током утечки 10 мА, для остальных также подойдет устройство на 30 мА. А по классу устройства желательно установить УЗО типа А.Но, зная современные квартиры, можно сразу сказать, что для большинства из них может работать прибор класса AC, который без него может создать массу проблем — старая проводка, влажная среда заставят его постоянно работать, чтобы включать. Выходом из данной ситуации является установка УЗО на каждую розетку. Это обеспечит защиту любого включенного в него бытового прибора и его немедленное отключение в случае возникновения проблем, а не отключение электроэнергии всей квартиры.

Как подключить УЗО на даче? В стране ситуация немного иная.Меньше бытовой техники — возможно, наоборот, но это не распространено — «более легкая» разводка, а значит, здесь можно устанавливать устройства класса АС на 30 мА. Но также требуется в тандеме с автоматическим выключателем.


Схемы подключения устройств

В зависимости от поставленных перед устройством задач по количеству потребителей тока и качеству проводки можно четко определить само устройство и схемы его подключения. Но все же нужно твердо понимать, как правильно подключить УЗО.Схема такого подключения отличается только одним — выбором количества групп, защищаемых установленным устройством. Допустим, есть только одна группа. Здесь все просто — достаточно знать, как подключить УЗО и автомат. Если метод защиты выбран по группам потребителей тока, то схема подключения состоит из нескольких устройств, которые устанавливаются на каждую группу. УЗО подключается к цепи непосредственно за счетчиком.

От чего УЗО не защитит?

Стоит отметить один важный момент, о котором говорилось выше — УЗО защищает только от утечки тока.Да, слабая и старая проводка приведет к срабатыванию устройства и, возможно, предотвратит возгорание. Но от постоянного отключения электроэнергии в квартире или на даче это не убережет. Если нет возможности заменить провода, то УЗО ставить бессмысленно.

Также, если в цепи возникает перегрузка. Либо телевизор сломан, либо плохой контакт в лампочке — УЗО этого не следит. Особенно при коротком замыкании устройство бессильно. В этом случае только автоматический выключатель, который необходимо установить после УЗО, сможет защитить людей и другие устройства.

Правильный выбор надежной защиты

Прочитав этот материал и «покопавшись» во всемирной паутине, любой может сделать для себя вывод, умеет ли он подключить УЗО? И вопрос, нужна ли такая защита в его квартире или на даче, остается открытым. Если разводка позволяет, есть место для установки, то такой способ защиты только повысит безопасность. В случаях, когда проводка старая, приходится выбирать из двух вариантов — либо заменить проводку, либо отказаться от использования устройства защитного отключения.Другого пути нет.

Стоит отметить, что утверждение об установке УЗО без заземления недопустимо и бесполезно, ошибочно во всех отношениях. Принцип действия защиты от токов утечки позволяет устройству обеспечивать нормальную защиту в помещениях, где нет заземления. В конце концов, выбор остается за человеком и его желанием жить в безопасном, но не менее комфортном жилище.

Схема подключения трехфазного узо с заземлением.Подключаем узо с заземлением и без заземления

— Это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током в случае поломки электрооборудования или случайного контакта с металлическими частями электрооборудования при утечке тока. Также он может защитить электросеть от возгорания проводки при пробое тока на шасси или землю.

УЗО — быстродействующий выключатель. В основе его работы лежит сравнение силы тока на входе и выходе объекта защиты.То есть ток, протекающий в фазном и нулевом проводах, должен иметь одинаковое значение при однофазном подключении.

Если у вас три фазы, то сумма токов в трех фазах равна сумме токов нулевого провода. Если индикаторы имеют разные значения, значит, в цепи присутствует ток утечки.

Датчики тока, используемые в УЗО, изготавливаются на трансформаторах тока, построенных на тороидальных сердечниках. Пороговые элементы защиты срабатывания изготавливаются в основном на магнитоэлектрическом реле с высокой чувствительностью.

Хотя в последнее время все большую популярность приобретают защитные устройства, изготовленные с использованием специальных электронных схем. Такая цепь активирует защитный пружинный механизм, размыкая электрические контакты цепи в случае аварии.

Способы подключения в частном доме и квартире

Решив поставить УЗО в своей квартире и доме, в первую очередь необходимо правильно выбрать его параметры. В первую очередь обратите внимание на текущую нагрузку и на то, для каких целей выбрано устройство.

Если есть необходимость защитить только один прибор, например, стиральную машину или, то можно ограничиться номинальным током прибора с небольшим запасом.

В случае установки устройства на всю квартиру или дом необходимо просуммировать значение всех нагрузок, и выбрать соответствующее значение. Второе значение будет дифференциальным током, по достижении которого сработает защита. После того, как выбор сделан, остается одно — правильно подключить УЗО.

Подключение фазовой линии:


Как видно из рисунка, УЗО устанавливается после вводного автомата и счетчика электроэнергии. После этого фазный провод УЗО переходит на управление разными группами нагрузки. Далее после выключателей его разводят на осветительные приборы и розетки.

На нейтральной линии провод идет к клеммной колодке, после нее — к приборам к потребителям.

В данной схеме нет нулевой шины, что характерно для старых квартир и домов. В таких случаях может быть лучше использовать схему с несколькими УЗО для защиты отдельных потребителей.

Подключение к однофазной сети одно- и четырехполюсных УЗО


Четырехполюсное УЗО в однофазной сети

Фактически принцип подключения однополюсного УЗО показан на схеме выше. Он наиболее распространен для однофазной цепи. На его примере смело можете делать монтаж в своей квартире или загородном доме.

Главное не перепутать места подключения фазного и нулевого проводов. Обычно для входящего фазного провода используется обозначение 1 на корпусе, для отходящего фазного провода — обозначение 2. Для обозначения нулевого провода используют обозначение N.

Использование четырехполюсного УЗО в однофазной цепи в большинстве случаев невыгодно. Его можно использовать как временную замену или в случае, когда ожидается экстренный переход на трехфазную сеть.

Далее по аналогии с однополюсным подключением. Подключаем нулевой провод к клемме с обозначением Н.Фазу желательно подключить к клемме в цепи, на которой включена кнопка Test. В большинстве случаев он находится около нулевого контура. Рекомендуется проводить проверку с помощью кнопки не реже одного раза в месяц.

Место установки


Обычно место установки УЗО в электрощите.
Содержит различные устройства для учета и распределения электрической энергии напряжением до 1000 В. В электрическом щите наряду с УЗО устанавливаются автоматические выключатели, электросчетчик, распределительные клеммные колодки и другие электроприборы.

Если у вас установлен электрощит, то для установки выключателя дифференциального тока потребуется минимальный набор электриков. В него войдут плоскогубцы, бокорезы, набор отверток, маркер.

В редких случаях может потребоваться набор торцевых ключей, а УЗО устанавливается на DIN-блок. Если на существующем блоке нет места, то потребуется установить дополнительный.

Как подключить УЗО и автоматы?

Двухпозиционный переключатель

Пошаговое руководство:

  1. Современные электроприборы имеют модульную конструкцию. Для их установки предусмотрены специальные крепления. Их использование значительно упрощает процесс установки. Выключатели, выключатели дифференциального тока и многое другое оборудование имеет крепление для установки на такую ​​рейку.
  2. Далее размещаем в точках крепления в электрощите все необходимые устройства и детали. После этого руководствуясь ПУЭ, подключаем устройства по схеме.
  3. На входе электричества в щит Должен быть двухпозиционный выключатель.Его основная задача — защитить электросчетчик от коротких замыканий, перегрузок и дать возможность проводить работы по замене оборудования.
  4. Автомат ввода также служит ограничителем максимальной потребляемой мощности квартиры или дома. Его номинал выбирается по максимально допустимому значению потребляемой мощности. Установите входной автоматический выключатель на верхней DIN-рейке.
  5. После входного автоматического выключателя подключить электросчетчик. Для подключения счетчика отверните уплотнительный винт и снимите нижнюю крышку.Ниже будет группа контактов. Обычно схема подключения находится на внутренней стороне крышки. Если его нет, ищите в инструкции к устройству. Контакты электросчетчика имеют по два зажимных винта на каждый подключенный провод. Их задача — обеспечить надежный контакт. После подключения счетчик пломбируется и доступа к контактам не будет.
  6. В большинстве счетчиков первой фазой является фаза питания. Отходящая фаза подключена ко второй.К третьему — входящий нейтральный провод. К четвертому исходящему нулевому проводу.
  7. После счетчика подключить УЗО. Контакты на устройстве обычно имеют маркировку. На верхние контакты подается входящее напряжение. Соответственно внизу устройства подключаются контакты, которые пойдут на последующие автоматические выключатели, и другие устройства. В этом случае необходимо соблюдать полярность. При контакте фазы должна приходить фаза, а не ноль.
  8. После завершения установки необходимо проверить УЗО на работоспособность. Для этого на приборе находится кнопка «Тест». При нажатии моделируется ток утечки. Устройство должно работать при отключении питания.

Возможные ошибки и их последствия


Большинство ошибок возникает на этапе установки, особенно если это делают непрофессионалы:

  1. Неправильное подключение контактов питания. Часто ноль путают с фазой.
  2. Напряжение питания внизу устройства. С этими ошибками устройство может выйти из строя.
  3. Невозможно соединить между собой нулевые выходы нескольких устройств. В результате устройство потеряет чувствительность и не сможет правильно реагировать при возникновении опасных ситуаций.
  4. Также следует помнить, что недопустимо подключение нулевого провода к заземляющим выводам в розетках. Это также приведет к неисправностям.
  5. Не замыкайте силовые контакты с разных сторон устройства например, фаза питания снизу, а ноль питания сверху.Устройство не будет работать должным образом.

Если вы планируете установить один прибор, то ставьте сразу после электросчетчика. Проблемой в этом случае будет полное отключение электроэнергии в квартире, в случае утечки тока. Электричество не будет работать, пока утечка не будет устранена.

Если у вас много разных областей потребления электроэнергии, установите несколько устройств. Это поможет уменьшить область поиска неисправностей и обеспечит комфорт в других областях.

Следует отметить, что установка таких устройств в цепях пожарной и другой сигнализации запрещена правилами безопасности.

Сегодня многие уже знакомы с концепцией УЗО. Установка этих устройств необходима, если мы заботимся о себе и своих близких и хотим, чтобы в наших домах была безопасная электрическая сеть. Многие игнорируют эти выключатели дифференциального тока — одни не хотят переделывать распределительный щит, для других это слишком дорого. И совершенно напрасно, ведь схема подключения УЗО не сложная.Что касается финансовых затрат, то есть варианты схем, где на входе монтируют только одно устройство. Его уже можно разложить, особенно если речь идет о безопасности человеческой жизни.

Знакомство с устройством

Перед подключением УЗО было бы неплохо разобраться в его конструкции, принципе действия и основных функциях.

Зачем это нужно?

Основная задача УЗО — защита людей от поражения электрическим током. Человек может случайно прикоснуться к оголенным проводам, находящимся под напряжением.Или прикоснитесь к корпусу бытового прибора, на котором появился потенциал из-за повреждения изоляции. В любом из этих случаев устройство отключится и подача питания прекратится.

Он также защищает наш корпус от пожара, который может быть вызван утечкой тока или замыканием на землю. Дело в том, что в этих случаях значения тока недостаточно для отключения автоматического выключателя, рассчитанного на работу с перегрузками по току и коротким замыканием.

Сходство и отличие УЗО с пулеметами

Внешний вид, конструкция и основные параметры выключателя дифференциального тока очень похожи на выключатели.Оба этих коммутационных устройства используются как в однофазных, так и в трехфазных сетях. Основная задача как УЗО, так и автоматов — моментальное отключение поврежденного участка электрической сети в аварийных ситуациях.

Отличие только в том, что автомат работает с большими токами (при перегрузках и коротких замыканиях они превышают рабочий ток самого выключателя). А для работы УЗО достаточно небольшого тока утечки.

Чтобы большие токи во время аварии не повлияли отрицательно на устройство защитного отключения, его необходимо подключить к цепи вместе с машиной.

Если посмотреть на внешний вид УЗО и автомата, особых отличий не обнаружишь, кажется, что это одно и то же устройство.

Но если просто присмотреться к схемам и цифрам, нанесенным на корпус, сразу станет понятно — где какое устройство.

  1. Их номинальное рабочее напряжение будет одинаковым — 220 В или 380 В.
  2. Таким же может быть рабочий ток, который классифицируется по специальной шкале (10, 16, 25, 32 А).Рабочий — это максимальный ток, при котором устройство работает нормально.
  3. Принципиальным отличием будет такой параметр, как величина тока утечки. На автомате его не найдешь, но на УЗО эта цифра написана и указана в миллиамперах. Также у него есть свой стандартный диапазон — 6, 10, 30, 100 мА.
  4. Важным отличием УЗО от автомата является кнопка «ТЕСТ». Эти устройства конструктивно снабжены дополнительной испытательной схемой, моделирующей ток утечки.С помощью такой схемы проверяется исправное состояние УЗО, запуск теста осуществляется кнопкой «ТЕСТ».

Самое главное отличие автоматов от УЗО в том, что выключатель будет работать в двухпроводной однофазной сети, то есть ему нужна только фаза и ноль. А для правильной работы УЗО необходимо наличие трехпроводной однофазной сети, помимо фазы и нуля должно быть защитное заземление.

Варианты схем

Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема.Каждый корпус имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО можно производить по-разному. Во-первых, устройство используется в сетях однофазного и трехфазного напряжения (это уже две разные схемы). Во-вторых, можно установить УЗО в подъезде и таким образом защитить всю квартиру от протечек тока. Причем можно установить устройства для каждой отдельной линии, тем самым защитив только определенный участок электрической сети.

Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:

Так как схема подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно, чтобы их можно было прочитать.Сейчас в паспортах многих бытовых приборов и оборудования указано, как и через какой тип УЗО необходимо подключить их к электрической сети.

Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.

Что такое однофазная сеть?

При однофазной электросети питание потребителей осуществляется двумя проводниками — фазным и рабочим нулем. Номинальное напряжение в таких сетях 220 В.

Однофазная сеть может быть двухпроводной и трехпроводной.В первом случае используются два проводника — фазный и нейтральный, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».

Второй вариант, кроме фазы и нуля, предусматривает еще и наличие проводника защитного заземления (его обозначение «RE»). Основная функция этого заземляющего провода — дополнительная защита людей от поражения электрическим током. Благодаря подключению к корпусам электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус отключится питание.Это спасет от выгорания и человеческую жизнь, и саму технологию.

А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазной сети.

Входное соединение (однофазная сеть)

В этом случае установка УЗО производится в щит после размыкания двухполюсного выключателя. Вслед за устройством защитного отключения располагаются выключатели отходящих цепей. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от утечки тока всем отходящим потребителям.

Недостатком схемы является сложность поиска места повреждения. Например, на металлическом корпусе бытового прибора, который сейчас включен в розетку, произошло замыкание фазы.

Происходит срабатывание УЗО, в квартире пропадает напряжение. Если в это время к розеткам было подключено несколько устройств, то сразу определить поврежденное будет проблематично.

У данной схемы есть свои положительные стороны. Из-за того, что используется только один выключатель дифференциального тока, установка распределительного щита будет стоить дешево, и она будет небольшой по размеру.

Следует учитывать, что широко распространена еще одна разновидность такой схемы, в ней принято устанавливать счетчик электроэнергии между вводным автоматическим выключателем и УЗО.

Подключение на входе и выходе (в однофазной сети)

В этой версии схемы УЗО устанавливается после размыкающего выключателя, а также на каждой отходящей линии.

Важнейшим условием данной схемы является соблюдение селективности, то есть в момент возникновения утечки тока не должно быть одновременного отключения общего и группового УЗО.

О том, что такое избирательность, поговорим ниже.

Например, на одной из исходящих линий произошла утечка тока. Устройство, которое защищает именно эту группу, должно работать.

Если по каким-то причинам не сработало УЗО, то по прошествии определенного времени (это называется временной задержкой) общее УЗО на входе отключится, это как бы предохраняет исходящий.

Несомненным плюсом такой схемы является то, что в момент поломки будет отключена только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.

Недостатки такой схемы в больших габаритах распределительного щита и высокой стоимости (УЗО стоят недешево, но при таком варианте их понадобится несколько).

На видео сравнение нескольких схем подключения:

Можно немного сэкономить и опустить в этой схеме однофазное УЗО на входе, то есть выполнить установку только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, ведь каждая линия уже имеет свою защиту.Но, как мы уже говорили выше, это своего рода подстраховка на случай выхода из строя группового устройства. Поэтому все зависит от ваших финансовых возможностей. Если есть деньги — монтируйте схему с УЗО на входе. Если это так дорого, установите только исходящие устройства, это тоже будет здорово. Многие вообще не ставят УЗО, предпочитая сэкономить на собственной безопасности.

Установка устройства в однофазную сеть

Здесь нет ничего сложного. Фазовый и нейтральный проводники («L» и «N»), идущие после входного автоматического выключателя, должны быть подключены к входным контактам УЗО.

От выходного контакта фазный провод («L») распределяется по автоматическим выключателям исходящих потребителей. Нулевой провод («N») с выхода УЗО подключается к нулевой шине. И уже от него расходятся рабочие нули к потребителям.

Не забывайте о защитном проводе! Должна быть установлена ​​шина заземления. Защитные проводники («RE») от него расходятся среди групп потребителей.

Алгоритм работы подключения следующий:

  • Отключить рабочее место, отключив автомат для открывания квартиры.С помощью индикаторной отвертки убедитесь в отсутствии напряжения на его выходных клеммах.
  • Установите устройство на DIN-рейку. На нем есть специальные перфорированные отверстия, в которые вставляются задние защелки УЗО.
  • Теперь нужно правильно подключить УЗО и автомат. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счетчика. На корпусе УЗО отмечены верхний и нижний контакты для фазного и нулевого проводов, выполните соответствующие действия по переключению.По схеме вход подключается к УЗО сверху, а нагрузка уже подключается снизу.

  • После выполнения всех подключений необходимо подать напряжение и проверить работу УЗО, нажав кнопку «ТЕСТ». Будет смоделирован ток утечки, устройство должно среагировать и выключиться.

Что такое трехфазная сеть и как в нее подключить УЗО?

В трехфазной сети также есть фаза и ноль, фазных проводов всего три («L 1», «L 2», «L 3»).Напряжение между любой из фаз — 380 В, между фазой и нулем — 220 В. Очень важно в такой электрической сети осуществлять равномерное распределение нагрузки между фазами. Если одна фаза нагружена больше, а другая меньше, произойдет перекос и, как следствие, аварийная ситуация.

Как и однофазная сеть, трехфазная сеть может состоять из четырех или пяти проводников. В первом случае есть три фазных провода и нулевой провод, во втором еще добавляется провод защитного заземления.

Пример сборки трехфазного электрощита на видео:

Установка УЗО

в трехфазной сети выполняется так же, как и в однофазной сети: можно установить только на входе или подключить к каждой группе исходящих потребителей еще одно устройство защитного отключения. Вариант также уместен, когда между входным автоматическим выключателем и УЗО включен счетчик электроэнергии.

В квартирах трехфазную сеть где-то вряд ли встретишь, а вот для частных домов может потребоваться напряжение 380 В для подключения насосов, двигателей, машин.

Избирательность

УЗО

с функцией селективности отличаются от обычных тем, что имеют определенную временную задержку. Они используются, когда в одном распределительном щите монтируется сразу несколько устройств. Чтобы вся цепочка работала согласованно, необходимо настроить время отклика. По этой характеристике УЗО бывают двух типов: «G» и «S».

Ясно про селективность УЗО на видео:

Обычные срабатывания УЗО после 0.02-0,03 с после обнаружения утечки тока, прибор типа «G» через 0,06-0,08 с. УЗО типа «S» имеет наибольшее время выдержки 0,15-0,5 с.

Устройство защитного отключения на отходящих линиях монтируется без задержки, ставится на ввод типа «S» или «G». Как только на какой-либо линии потребителей происходит утечка тока, групповое УЗО моментально срабатывает и отключается.

Если оно не работает должным образом или по какой-либо другой причине не работает, то по истечении заданного времени устройство ввода выключится.

Избирательность может быть обеспечена не только по времени, но и по току.

  • «АББ»;
  • Легран
  • Schneider Electric

УЗО этих производителей обойдется вам примерно в 1800-2000 рублей.

Если вы хотите подключить в квартире несколько УЗО и автоматов (на каждую исходящую ветку), то придется либо хорошо потратиться, либо выбрать устройство чуть дешевле. При небольших финансовых возможностях остановите свой выбор на УЗО фирм IEK или EKF, они немного уступают по качеству и надежности, но и стоят значительно дешевле (около 600-700 рублей).

Мы привели несколько вариантов подключения УЗО. Выбирайте наиболее подходящий для вас, в зависимости от того, где вы живете (в квартире или частном доме), какая у вас сеть (однофазная или трехфазная). Ну а сколько устройств ставите (по одному на ввод или на каждую группу потребителей) решайте исходя из своего финансового положения.

УЗО — устройство защитного отключения. Защитная функция УЗО — отключение напряжения при возникновении токов утечки. Токи утечки, в свою очередь, возникают при плохой изоляции проводов или при случайном прикосновении человека к фазному проводу.Следует отметить, что УЗО не защищает линию от токов короткого замыкания и перегрузок, поэтому вместе с УЗО в цепи необходимо использовать автоматические выключатели.

Типы УЗО и технические характеристики

Выключатели дифференциального тока бывают однофазные и трехфазные. Однофазные УЗО имеют два полюса (фаза и ноль), а трехфазные УЗО — четыре полюса (три фазы и ноль). Чаще всего используются однофазные УЗО, особенно в быту.

УЗО

имеет некоторые технические характеристики. Основные характеристики: номинальный ток, номинальное напряжение, номинальный ток утечки. Номинальный ток — максимальное значение проходящего через устройство тока, при котором УЗО будет продолжать работать. Номинальное напряжение — это значение напряжения, при котором работает УЗО. Например, 220В для однофазного и 380В для трехфазного. Номинальный ток утечки — это ток, при появлении которого должно сработать УЗО.

Для того, чтобы правильно подключить УЗО, необходимо знать несколько типовых схем.Есть несколько стандартных решений.

Цепь с одним общим УЗО

Схема следующая: электросчетчик — УЗО (общее для всех групп) — выключатели на каждую группу потребителей. Такую схему с однофазным УЗО обычно используют, если сеть потребителей не очень разветвленная, а самих потребителей немного. В противном случае будут происходить частые ложные срабатывания, потому что в любой электрической цепи всегда есть определенная утечка тока.

По этой схеме провода от выхода счетчика подключаются к верхним контактам (условному входу) общего УЗО.Фаза подключена к левому контакту, ноль — к правому контакту. Далее выходящий из УЗО фазный провод разводят и подключают к выключателям всех групп, а нулевой провод подключают к общей нулевой шине, от которой нули расходятся ко всем потребителям электроэнергии.

Основное преимущество такой схемы — простота и невысокая стоимость, так как используется всего одно УЗО. К тому же при выборе силового щита подойдет небольшой вариант. Основными недостатками являются определенная вероятность ложных срабатываний при большом количестве потребителей, а также то, что при появлении тока утечки только в одной группе питание полностью отключается у всех потребителей.

Схема с несколькими УЗО для отдельных групп потребителей

Цепь с несколькими УЗО отличается от предыдущей тем, что для каждой категории (группы) используется отдельное УЗО. Те. Подключение происходит следующим образом. Фаза и ноль на выходе счетчика расходятся и подключаются к верхним контактам каждого устройства дифференциального тока. Затем фазный провод, выходящий из каждого УЗО, подключается к каждому автоматическому выключателю, но только той группы, на которую это УЗО будет запитывать.Нули от всех УЗО подключены к отдельным нулевым шинам, каждая из которых относится к своему УЗО. Следует помнить, что ни в коем случае нельзя соединять между собой нули разных групп от разных УЗО.

В схеме с несколькими УЗО вероятность ложных срабатываний значительно снижается. Но при появлении тока утечки обесточиваются не все потребители, а только отдельная группа или часть групп, питающихся от одного УЗО. Для реализации такой схемы необходимо использовать несколько защитных устройств, а это влечет дополнительные материальные затраты.

Данная схема отличается от предыдущей тем, что в цепи между счетчиком и УЗО для каждой группы подключено «противопожарное» УЗО. Такое УЗО отличается от обычного большим током утечки. Схема выглядит так: счетчик электроэнергии — общее (вводное) огнезащитное УЗО — УЗО первой группы (или нескольких групп), УЗО второй группы, УЗО третьей группы и т. Д. — выключатели от УЗО №1, выключатели от УЗО №2, выключатели от УЗО №2.3, пр.

Для предотвращения одновременного срабатывания группового защитного устройства и противопожарного устройства токами утечки последнее выбирается селективного типа, т.е. с временем отключения, немного превышающим время отключения группового УЗО.

В зависимости от разветвления электрической сети часто используются комбинированные варианты подключения защитных устройств.

Трехфазное УЗО в однофазной сети

Использование трехфазного УЗО в однофазной сети — не очень рациональный вариант для сети 220В.Однако обычно его используют на будущее. При первоначальном подключении фазный провод необходимо подключить к фазному полюсу УЗО, на котором сработает кнопка проверки.

Ошибки подключения

Следует отметить, что правильное подключение устройства защитного отключения включает в себя знание типичных ошибок при подключении:

  • с двумя и более УЗО, используемыми в схеме, их нули на выходе поменять местами нельзя;
  • не подключайте к УЗО нагрузку, нейтральный провод которой соединен с защитным проводом PE, возможны ложные срабатывания;
  • нельзя параллельно подключить нули от разных УЗО;
  • нельзя подключать нулевую нагрузку к нулевому проводу перед УЗО;
  • нельзя подключить фазу нагрузки от одного УЗО, а нулевую нагрузку от другого;
  • нельзя подключить фазный провод к верхнему контакту УЗО, а нулевой провод — к нижнему контакту УЗО.

Знание и понимание правильного подключения УЗО — залог нормальной работы всей электрической цепи в целом.

Если в вашей квартире большое количество бытовой техники, то необходимо установить такой аппарат, как УЗО. В противном случае вся бытовая техника окажется в большой опасности. В статье мы рассмотрим, как правильно подключить подобное устройство и автомат в квартире и частном доме, продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Зачем мне

Установка таких устройств необходима по нескольким причинам. В основном он был разработан для защиты. От чего? Во-первых, УЗО защищает людей от поражения электрическим током, особенно в тех случаях, когда есть неисправности в электроустановке. Во-вторых, устройство отключает и отключает ток из-за случайного или ошибочного контакта с токоведущими частями электроустановки, в случае утечки тока. И в-третьих, предотвращается возгорание проводки в случае замыкания.Как видно из вышеизложенного, этот автомат фактически выполняет самую важную функцию.

Сегодня можно встретить дифференциальные машины, особенностью которых является сочетание автоматического выключателя и УЗО. Их преимущество в том, что они занимают меньше места в щите. Во всех случаях при подключении все контактные соединения должны подключаться к нему не снизу, а только сверху. Одна из причин — более эстетичный вид. Но есть гораздо более веская причина. Дело в том, что УЗО способно снизить работоспособность всех предметов домашнего обихода.Более того, во время ремонтных работ электрик не запутается, и ему не придется изучать сложные замысловатые схемы. Итак, пришло время рассмотреть варианты подключения.

Способы подключения

Известно четыре варианта подключения:

  1. Подключение двухполюсника к однофазной сети.
  2. Подключение четырехполюсника к трехфазной сети через нейтраль.
  3. Подключение четырехполюсника к трехфазной сети без использования нейтрали.
  4. Подключение четырехполюсника в однофазную сеть.

Рассматриваем каждый случай индивидуально.

Подключение двухполюсного УЗО к однофазной сети


Среди всех перечисленных способов подключения это, пожалуй, самая распространенная схема. При подключении сложных поворотов нет. Причем такое устройство можно подключить самостоятельно. Для этого нужно узнать на корпусе или в паспорте, где именно на автомате находится нейтраль или ноль, а также фаза.Как правило, на автомате указываются такие знаки 1,2 и N. 1 — входящий фазовый провод, 2 — отходящий фазный провод и N означает ноль или нейтраль.

Одним из основных условий подключения такого УЗО является то, что он устанавливается во всех случаях после автоматического выключателя! Это требование позволяет защитить счетчик от увеличения тока.

Были случаи, когда устройство выходило из строя. Почему? Дело в том, что по нему прошел ток, превышающий его номинальный рабочий ток.Чтобы этого не случилось в вашем случае, купите устройство с максимально высоким номинальным рабочим током. Причем при подключении важно соблюдать правильную последовательность. В противном случае при его эксплуатации могут возникнуть проблемы. Например, если при подключении подключить клеммы ноль к фазе, устройство сразу выйдет из строя.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети через нейтраль


Этот способ подключения тоже довольно распространен.Принцип его подключения практически не отличается от однофазной сети. Только в этом случае монтируется четырехполюсное УЗО. Он имеет четыре входящих провода, которые автоматически обозначаются на машине как A, B, C и ноль (N). Как правило, схема подключения указывается на корпусе машины. Единственная разница может заключаться в том, что у четырехполюсного устройства ноль может быть на другой стороне. Самое главное — правильно подключить выходы и входы.

Такие УЗО используются для защиты противопожарной проводки от больших токов утечки.Если вы используете его для защиты от поражения электрическим током, рекомендуется использовать точку утечки, которая составляет от 10 до 30 мА.

Для защиты самого устройства прямо перед ним монтируется автоматический выключатель.

Однофазные сети лучше всего подключать с помощью нулевой шины, которая монтируется непосредственно в панели на DIN-рейке.

Также при подключении крайне важно соблюдать цветовую маркировку провода, а также подключение нулевого и фазного проводов.

Подключение четырехполюсного УЗО к трехфазной сети без использования нейтрали


Данная схема используется в большинстве случаев для подключения трехфазных электродвигателей. Машина отключит его от сети, как только произойдет небольшое замыкание обмоток. Для подключения трехфазного двигателя требуются три фазы питающего напряжения, а именно A, B и C. Также потребуется защитный провод PE, который будет служить заземлением корпуса.В результате нет смысла покупать пятижильный провод, но четырех жил будет достаточно.

Подключение четырехполюсного УЗО в однофазной сети


Такое использование смело можно назвать нерациональным и целесообразным. Однако в некоторых случаях это единственно верное решение. Например, если в будущем вы планируете расширить разводку, перенеся ее на трехфазную сеть или добавив несколько однофазных сетей. Причем такая схема используется в случаях временного использования или экстренной замены вышедшего из строя биполярного УЗО.Подключение довольно простое. Для этого ноль и фаза подключаются к соответствующей клемме. В этом случае подключение фазного провода к клемме выполняется только в том случае, если в данный момент подключена кнопка «Тест». Этот терминал находится около нуля.

Подключение в квартире и в частном доме

Схема подключения в квартире выполняется только от однофазной сети. По этой причине подключение производится в следующем порядке:

  1. Вводная машина.
  2. Электросчетчик.
  3. УЗО 30 мА.

Если у вас в квартире есть потребители электроэнергии, например, стиральная машина или электропечь, то рекомендуется дополнительно подключить УЗО.

Что касается подключения автомата в частном доме, то последовательность подключения следующая:

  1. Вводная машина.
  2. Электросчетчик.
  3. Автомат от 100 до 300 мА, выбор производится в зависимости от величины тока, потребляемого всей бытовой техникой.
  4. Автомат индивидуального потребления электроэнергии. Обычно используется от 10 до 30 мА.

Итак, мы рассмотрели с вами некоторые особенности и отличия подключения УЗО в определенных обстоятельствах. Самое главное, помните, что если вы даже не имеете представления об этой системе, то лучше не экспериментировать.

Видео

Несколько слов о типичных ошибках при подключении УЗО:

Схема

Для правильной установки УЗО предлагаем ознакомиться с некоторыми схемами его подключения:

УЗО — надежная защита от поражения электрическим током, не требующая рекламы.Это устройство отличается сложностью и высокой чувствительностью, а ошибки подключения приводят к его выходу из строя.

Подключение основного УЗО после счетчика

Согласно этикету подключения, контактные соединения снизу вверх, но УЗО не применяется. Вход устройства расположен сверху, а выход снизу, поскольку такая конструкция обеспечивает повышенный КПД. На изображении выше красные стрелки показывают, где расположены автомат и УЗО, а фаза L и ноль N, подключенные к устройствам, выделены цветным проводом.Цвет проводов показывает, что каждый выход внизу расположен напротив входа наверху.

УЗО «видят» только неисправности, связанные с токами утечки. Они не заменяют автоматические выключатели.

Новичку сначала сложно разобраться, сколько и каких УЗО и автоматов нужно и как правильно составить схему их подключения.

Электрическая сеть в типовой квартире начинается с двухполюсного входного автоматического выключателя.Его необходимо поставить перед стойкой, которая всегда находится у входа. Мощность автомата зависит от общей нагрузки домашней сети и обычно составляет 32-40 А. В однофазном счетчике на 5-60 А делаются фазный и нулевой провода. После счетчика на входе обычно стоит устройство противопожарной защиты 100-300 мА. Он защищает всю проводку, устраняя утечку тока.

Цепь с общим УЗО в однофазной сети

Общая защита может использоваться для всей электрической цепи в квартире.Он должен быть размещен между биполярным переключателем и отходящими автоматическими выключателями. Схема обеспечивает защиту сразу всех линий.

На рисунке ниже красный провод — это фаза L. Он идет к однополюсным машинам, а после них — к нагрузкам. Синим цветом обозначен ноль N. После УЗО его подключают к общей шине, и от нее делают проводку к нагрузкам. Желтый провод — это земля (PE), которая также имеет общую шину и никак не связана с электрической цепью однофазной сети.От шины заземления идут провода для защиты розеток и электрооборудования.

Схема с общим УЗО в однофазной сети

Положительным моментом является простота и дешевизна устройства. Недостатком схемы является сложность определения места утечки тока. Если фаза выпадает на корпус какого-либо устройства, электричество во всей квартире отключается, после чего придется потратить много времени на поиск и устранение неисправности.Это неудобно.

В случае отсутствия хозяев может отключиться необходимое оборудование, например, холодильник или электроника. Тогда сразу становится понятно, зачем и сколько нужно устанавливать защитных средств.

Цепи с несколькими УЗО в однофазной сети

Другой популярный вариант — схема, в которой есть защита на отдельных линиях.

Схема с несколькими УЗО с разводкой по линиям после счетчика

Многих устраивает схема, показанная на рисунке выше, так как все линии защищены.В этом случае легко обнаружить неисправность при утечке тока, отключив одну линию. Кроме того, еще одна сеть остается в рабочем состоянии, что дает преимущества. Подключения фазы L, нуля N к устройствам и заземления PE для защиты электроприборов выделены разными цветами:

  • синий — фаза;
  • черный — ноль;
  • зеленый — земля.

Ни в коем случае нельзя путать ноль и землю. Они выполняют разные функции, и при неправильном подключении на корпусе устройства может появиться фаза.

Следующая схема на рисунке ниже аналогична предыдущей, только на входе есть дополнительное УЗО. Сразу возникает вопрос: зачем это нужно? Обычное устройство нужно в основном в тех случаях, когда не все линии защищены. Цвета проводов соответствуют предыдущей схеме.

Схема с общим и групповым УЗО

Схема должна обеспечивать селективность отключения при наличии нескольких защитных устройств и только одно должно работать.Прежде всего, входное устройство должно иметь ток утечки не менее 100 мА. По-прежнему избирательность обеспечивается, когда есть устройства с разными задержками отключения.

Недостатком схемы является более высокая стоимость и необходимость размещения всего оборудования на большом.

Токовая защита не решает проблемы короткого замыкания. Если это произойдет, устройство сразу выйдет из строя. В связи с этим в одной строке с УЗО стоит такое, которое следует выставить с номинальным протеканием тока на одну ступень ниже.

Автоматы могут размещаться последовательно: как перед защитным устройством, так и после него. Они не мешают друг другу и срабатывают при возникновении разных аварийных ситуаций. Машины также работают при очень высоких токах утечки.

Подключение УЗО к трехфазной сети

Частные дома обычно питаются от трехфазной сети. Зачем это нужно? По этой схеме работают многие частные бытовые приборы, например, насосы, станки или система электрического отопления.Кроме того, удобно распределять нагрузки по фазам. Для защиты трехфазной сети имеется четырехполюсное УЗО на 380 В. К его выводам подключаются групповые однофазные УЗО. Здесь важно обеспечить соответствие между вводом и выводом. У разных компаний разное оконечное подключение. Он может располагаться с любой стороны: справа или слева.

Какое значение тока утечки устройства и какая схема подключения используется, указано на корпусе.Зачем это нужно — вопрос риторический, ведь в нужный момент при ремонте и обслуживании сложно найти необходимую документацию.

Четырехполюсники обычно используются в качестве устройств пожаротушения и рассчитаны на большие токи утечки.

Схема подключения трехфазного устройства защиты

В схемах используются отдельные шины для нейтрального и заземляющего проводов. На отходящих линиях следует размещать однофазные биполярные УЗО на слабые токи 30 мА.К ним подключаются отдельные фазы (провода коричневого, красного и черного цветов).

Во влажных помещениях необходимо устанавливать УЗО с низким током утечки (10 мА). Зачем нужен такой малый ток, когда большие значения тоже безопасны? Подключение 30 мА также допускается, но в случае утечки во влажной среде поражение электрическим током будет более заметным. Для больного это может быть опасно.

Трехфазное и однофазное УЗО

На схеме подключения и трехфазные, и однофазные нагрузки могут быть одновременно.Но при этом ноль каждой отдельной сети обязательно должен быть подключен через шину к выходной нейтрали четырехполюсного УЗО (рисунок выше). Фазы показаны красным, зеленым и желтым цветом, нейтраль — синим, а земля — ​​зеленым.

При установке цепей с УЗО особое внимание следует обратить на следующее:

  • правильно подключить фазный и нейтральный проводники, а также землю;
  • цветовую маркировку проводов выполнять согласно правилам;
  • необходимо строго соблюдать схему подключения.

Ошибки подключения УЗО

Не допускаются в следующих случаях:

  • перед счетчиком или параллельно ему;
  • без последовательно установленной машины с соответствующими характеристиками;
  • в сети с током утечки на 40% выше, чем у УЗО;
  • параметры сети и защиты существенно отличаются.

Когда УЗО находится перед счетчиком, это дает возможность украсть электроэнергию.Если контролеры обнаружат подключение, они наложат штраф на арендодателя и отправят счет на оплату сетевых потерь. Параллельное подключение счетчика к прибору сделает его ошибочным в сторону снижения энергопотребления за счет расположенного в цепи УЗО трансформатора.

УЗО не реагирует на скачки тока в сети и может сгореть при коротком замыкании, если в схеме нет автомата, отключающего питание.

Если общие токи утечки в сети выше, чем у УЗО, устройство будет работать постоянно и его придется включать слишком часто.При включении мощной лампы происходит бросок тока, который может обесточить электрическую цепь.

УЗО различаются по уровням защиты. Если в квартире установлен промышленный прибор, он не «заметит» утечку тока при прикосновении человека к фазе.

Для замены и ремонта УЗО желательно предусмотреть резервное подключение в обход, чтобы устройство можно было отключать от электросети и снимать, не отключая электричество в квартире.

Дифференциальная машина

Дифференциальная машина — это устройство, объединяющее в одном корпусе функции автоматического выключателя и УЗО. За счет этого экономится место на электрическом щитке. Устройство реагирует на токи перегрузки и короткие замыкания, а также защищает человека от токов утечки и предотвращает возгорание при нарушении изоляции проводов или токоведущих частей устройств.

Внутри биполярного дифавтомата установлен трансформатор, сравнивающий токи на входе и выходе.Разница сигналов поступает на вход усилителя и катушки отключения, которая работает даже при небольшом токе.

Подключение дифавтомата

Дифавтомат часто подключается двумя способами. В первом случае он защищает всю сеть, что может привести к ее полному отключению. В этом случае ток утечки выбирается более 30 мА и предназначен для отключения сети для предотвращения возгорания проводки. Если вы выберете меньший ток, начнутся постоянные ложные срабатывания.Другой вариант — защита отдельных линий, что позволяет выбрать безопасный для человека ток утечки не более 30 мА. Схема самая дорогая, но более безопасная (рисунок ниже). Как и во всех предыдущих схемах, фаза обозначена буквой L, а нейтраль обозначена буквой N. Земля обозначена черно-коричневым проводом.

Схема подключения дифавтоматов в квартире

На схеме две машины соединены без защиты от токов утечки (крайний справа).Поэтому защита от огня не полная. Для его обеспечения на вводе можно поставить УЗО общего или дифференциального автомата. Будет дороже, но надежнее. Защитных устройств должно быть столько, сколько нужно для безопасности, а не столько, сколько вы хотите сэкономить.

Силовые провода к дифавтомату подводятся сверху. Нагрузка подключается к нижним клеммам.

Установка УЗО

Если аккуратно установить УЗО по инструкции, с этим справится даже новичок. Подключение его производится следующим образом:

  1. Выключите электропитание в дом, а затем дополнительно проверьте его отсутствие индикаторной отверткой или мультиметром.
  2. Выберите схему подключения: сразу после счетчика или на отдельной линии. К каждому УЗО должен быть подключен автоматический выключатель.
  3. Установите устройство и выполните необходимые подключения (сверху и снизу). У каждой модели на корпусе или в инструкции есть схема подключения. Необходимо соблюдать полярность.При отсутствии цветовой кодировки имеется индикаторная отвертка для поиска необходимого фазного провода. Если нужно найти нейтральный провод, можно воспользоваться тестером.
  4. Подайте напряжение в сеть и проверьте работу защиты. Это делается нажатием кнопки проверки УЗО, отображаемой на передней панели. Он имитирует ток утечки, при котором устройство обязательно должно сработать и отключить цепь питания.

УЗО — это высокочувствительное устройство, которое всегда необходимо правильно подключать.Агрегат не предназначен для работы во время короткого замыкания, из-за чего его можно отключить.

Электрощит коммутационный. Видео

О том, как подключить ввод электрощита, рассказывает это видео.

Установка УЗО и дифференциальных машин решает проблемы электробезопасности, которыми нельзя пренебрегать из-за увеличения количества электроприборов и нагрузки на проводку. Если правильно собрать схему, она обеспечит необходимую безопасность и защиту оборудования в доме.

Без заземления узо подойдет. О заземлении и заземлении для «чайников». Факторы, влияющие на правильное подключение УЗО

Устройство защитного отключения используется для исключения возможности поражения электрическим током. Устройство, обнаружив ток утечки, отключает электричество.

Электрозащита — какие устройства это обеспечивают

Есть возможность подключить УЗО без заземления, которого нет в старых постройках, как и в большинстве частных домов, и он полностью справится со своей задачей.Но не только эти устройства обеспечивают электробезопасность. Практически всем знакомы вилки и автоматические выключатели, размыкающие цепь при превышении допустимой нагрузки и короткое замыкание. Они защищают электропроводку и бытовые электроприборы от повреждений и более тяжелых последствий — пожара, пожара.

Автоматические выключатели не могут защитить от поражения электрическим током. Эта роль отводится устройствам защитного отключения. Повреждение возможно, когда человек, например, одновременно касается токоведущего устройства и воды из-под крана, по его телу проходит ток.В случае утечки тока устройство немедленно реагирует разрывом электрической цепи. Время отклика чрезвычайно важно и зависит от минимального тока.

Все устройства токовой защиты установлены в распределительном щите. Имеет установочные контейнеры, куда крепятся различные модули. Жильцам очень удобно пользоваться устройствами вместе, особенно когда они подписаны. Затем безошибочно включайте или выключайте необходимые устройства … Защита, установленная в распределительном щите, делает схему подключения удобной и понятной.

Защита без заземления — зачем она в квартире

Между специалистами идет спор, устанавливать ли средства защиты от протечек без заземления. Противники ссылаются на электрическую документацию. Сторонники утверждают, что защита возможна без заземления, мелкие нарушения не влияют на безопасность. Сама постановка вопроса оппонентами по сути некорректна. Если вы посмотрите на устройство, то увидите только два контакта, места для подключения земли нет.Принцип работы, использованный в конструкции, не требует заземления.

Использование устройств должно соответствовать стандартам ГОСТ, особенно для травматических зон. В документе указаны случаи, когда возможна установка электрооборудования в зонах повышенного риска:

  1. 1. С использованием индивидуального разделительного трансформатора. Он защищает от образования замкнутого контура, человек не пострадает, даже когда он одновременно коснется оголенного провода и водопроводного крана.
  2. 2.Электропитание устройств очень безопасно для людей. Принцип заложен в конструкции электробритв, эпиляторов и некоторых других подобных устройств. Напряжение не превышает опасных 50 В, обычно до 15 В.
  3. 3. Защита бытовой техники разрешена автоматическими выключателями, которые следят за разницей между входной и выходной мощностями, реагируют на отклонения отключением. Для нормальной работы устройства запрещается использовать нулевой провод в качестве заземляющего проводника для устройств.

Подключение УЗО без заземления рекомендуется даже при использовании двухпроводной схемы. Плохо изолированная проводка или неисправный потребитель вызовут токи утечки. Несмотря на очень малое количество тока, он может нанести вред людям.

УЗО работает путем сравнения тока в фазном и нулевом проводе … Если значения отклоняются, контакты размыкаются и подача электроэнергии прерывается.

Рассмотрим примеры утечки тока, возможной в быту.Допустим, в стиральной машине пробита изоляция, фазовый провод контактирует с корпусом. Однофазная проводка, заземление и защита не устанавливаются. Мужчина касается металла корпуса, по нему начинает течь ток, он трясется, пока каким-то чудом он не убирает руку от корпуса.

Если бы была защита, устройство мгновенно отреагировало бы на контакт человека с устройством и выключило бы его, почувствовав протечку. Первые признаки разбаланса фаз и нуля заставляют работать автоматику, обесточивая неисправное устройство.Человек едва успевает что-то почувствовать, не успевая толком понять, что происходит. Защита от тока утечки во взрывоопасных зонах является обязательной.

Выбор устройства — какое подходит для частного пользователя

Необходимо установить УЗО в двухпроводной сети. Он не будет бесполезен, а сыграет свою защитную роль, спасая здоровье в критической ситуации, а может быть, даже жизнь человека. Его установка повышает электробезопасность даже с учетом недостатков двухпроводности.С защитными средствами пользоваться бытовой техникой будет намного спокойнее. Выбираем устройство с учетом технических характеристик:

  • устройству необходимо двухполюсное 220 В, ток от 16 до 100 А;
  • ток отключения — 6–100 мА;
  • надежность (указывается после «Inc» или в прямоугольнике на приборе) — 3–15 кА;
  • характеристика переключения (обозначается «Im») — 10 номинальных нагрузок и более, но не менее 500 А.

Рассмотрим подробнее.Сначала определяем цель установки: защитим отдельные участки — максимальный номинальный ток 16 А. Если планируем защищать всю проводку, минимальное значение 32 А. Для правильного выбора номинала учитываем нагрузку на отдельный электроприбор или все вместе (если защищена вся сеть), и выберите модель с наиболее подходящим током.

При выборе параметров дифференциального тока УЗО учитываем конкретную ситуацию.Устройство на 6–100 мА может защитить людей от поражения электрическим током, но утечки более 30 мА болезненны. Поэтому для защиты ванной и детской выбираем 10 мА, для светильников, розеток — 30 мА. Учитываем естественную утечку каждого устройства, указанного в паспорте. Индивидуальная или полная естественная утечка не должна превышать более чем на одну треть номинального значения автоматического выключателя.

Если говорить о типах устройств, то мы используем переменный ток для защиты бытовых электроприборов.Но если они потребляют пульсирующий ток, отключение такой продукт не обеспечит. Раздельная защита таких устройств осуществляется устройствами с обозначением А. Автоматы с индексом S через определенное время отключают всю проводку, защищаем от возгорания, устанавливаем их на ввод. Тип G используется для обслуживания отдельного электроприбора с целью предотвращения возгорания. Время задержки меньше, чем у S. Согласно конструкции для частного использования, мы выбираем электромеханические, а не электронные, так как они более надежны и дешевле, не требуют отдельного источника питания.

В домах со старой электропроводкой возможно постоянное ложное срабатывание защиты. Но есть специальные средства защиты розеток в виде вилки или переходника, розетки со встроенным реле. Мы используем их для защиты отдельных устройств в самых опасных местах. Просто меняем розетку, и проблемы с постоянной работой исчезают, защита на хорошем уровне.

Защита от поражения электрическим током — варианты установки устройства

Устройства защитного отключения не могут защитить от перегрузок, мы включаем их вместе с автоматическими выключателями, обеспечивая наиболее полную защиту проводников, устройств и людей.Возможны два варианта схем подключения УЗО без заземления. Можно установить общий на весь дом прибор. Но по номиналу дороже более мелких, почему сработало, выяснить сложно, придется проверять все устройства.

Подключаем по следующей схеме:

  • напряжение подается по двум проводам на выключатель;
  • AV выход подключен к счетчику;
  • со счетчика, фаза и ноль поступают на вход защитного устройства;
  • подключаем провода защиты к машинам.

Освещение и розетки имеют разную потребляемую мощность, их лучше защищать отдельно.

Вторая схема подключения защищает каждое устройство отдельно. Сразу видим сработавшее устройство и причину. Единственный недостаток — автоматические выключатели занимают много места на приборной панели. Питание подается на счетчик, от него — на счетчик и далее по двум проводам на отдельные выключатели. Подключаем провода от автоматов к клеммам защитных устройств, к выходу подключаем проводку потребителей, которых планируем защитить.Важно не перепутать провода от разных устройств, чтобы не закоротить сеть и не повредить оборудование.

Подключить УЗО без заземления просто, но возможны некоторые ошибки. Не выбирайте электронные товары для дома или квартиры. При перебоях в электроснабжении устройство не будет работать корректно, что может привести к трагическим последствиям.

Не забудьте добавить в схему автоматический выключатель для совместной работы двух устройств. Они надежно защитят от пожара, выхода оборудования из строя и поражения электрическим током.

Иногда люди, не разбирающиеся в законах электричества, создают на выходе автоматов единый узел нейтральных проводов. Созданная таким образом схема подключения УЗО в однофазной сети будет вызывать постоянные ложные срабатывания, некорректную работу.

После монтажа всей схемы проверяем правильность подключения. Подключаем любой электроприбор к защищенной розетке. Отключения не было — все подключилось без ошибок.Проверяем исправность: нажимаем кнопку тестирования на корпусе.

Электробезопасность, как земля в сознании древних, опирается на трех китов.

К таким китам относятся: предохранитель или автоматический выключатель, устройство защитного отключения (УЗО) и заземление.

Зная это, многие считают нецелесообразным установку УЗО при отсутствии связи с заземленной цепью.

Насколько оправдано такое рассуждение, вы узнаете из этой статьи, тема которой — как подключить УЗО без заземления: схема и рекомендации.

Чтобы разобраться со всеми вопросами, нужно точно выяснить, что такое заземление и УЗО.

Итак, заземление — это соединение специальным проводником с заглубленным в землю контуром тех частей электрооборудования, которые в нормальных условиях не проводят ток, но могут находиться под напряжением при пробое изоляции. Это, прежде всего, тело.

При отсутствии заземления пользователь, прикоснувшийся к нему после поломки, получит максимальное поражение электрическим током.Если есть соединение с землей, заряд будет частично стекать в землю, так что напряжение, влияющее на пользователя, будет уменьшено.

Принцип работы УЗО УЗО

Теперь про УЗО. Официальное название этого устройства — выключатель дифференциального тока. Он занимается тем, что постоянно сравнивает ток в фазном и нулевом проводниках и, если есть разница (это называется дифференциальным током), отключает цепь.Поясним, почему это делается. Согласно закону Кирхгофа, токи в последовательных участках цепи равны.

Соответственно, в нормальных условиях в нейтральном проводе при любой нагрузке должен протекать тот же ток, что и в фазном.

Наличие разницы однозначно свидетельствует о токе утечки в цепи, и может произойти только в двух случаях:

  • некоторые пользователи получили удар электрическим током;
  • Части
  • , находящиеся под напряжением, контактируют с заземленным элементом, что может привести к возгоранию.

Принцип работы. Правильно построенная схема заземления

Во втором абзаце термин «заземленный» означает не только элемент, который был подключен к специальной цепи заземления, но вообще любой элемент, через который заряд может стекать в землю. К ним относятся конструкции зданий (не только из металла, но и необработанной древесины, например), трубопроводы и т.д.

Принцип работы УЗО довольно прост: «фаза» и «ноль» подключаются к катушкам, расположенным внутри, и чтобы токи текли в них в разные стороны.Если токи в катушках равны, генерируемые ими электромагнитные поля взаимно нейтрализуются. В противном случае появится остаточное магнитное поле, которое вызовет ток в 3-ей катушке и тем самым заставит сработать реле отключения.

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод: УЗО могут работать без системы заземления, так как никак не подключены. Однако это не означает, что при наличии УЗО системой заземления можно пренебречь. Чтобы было понятнее, ответим еще на один вопрос.

Как работает УЗО без заземления?

Представьте, что электрический прибор подключен к сети через УЗО, но его корпус не заземлен. Если на каком-либо из токоведущих элементов произойдет пробой изоляции, на корпус будет подано напряжение. Но устройство не будет отключено от сети, потому что:

  • короткого замыкания нет, значит, автоматический выключатель не сработает;
  • тока утечки нет, значит, и УЗО не подействует.

Утечка произойдет только тогда, когда пользователь прикоснется к корпусу оборудования. В этом случае через него будет протекать ток и УЗО сразу отключится.

Схема подключения УЗО без заземления

Отсюда вывод: при отсутствии заземления пользователя происходит аварийное поражение электрическим током тем или иным способом. Насколько сильно зависит от чувствительности УЗО (величина тока утечки, при которой оно работает) и времени срабатывания.

Совсем другое дело, если оборудование заземлено.Как только произойдет пробой, сразу появится утечка тока на землю и сработает УЗО. Поэтому электротравмы в случае наличия УЗО и заземления полностью исключены.

Цепь без заземления

При отсутствии заземления УЗО подключается так же, как и при наличии, так как, как мы выяснили в начале статьи, обе системы никак не связаны. При организации сети следует придерживаться следующих рекомендаций:

Лучше разделить сеть на несколько групп по несколько потребителей в каждой

Каждая группа защищена отдельным автоматическим выключателем и УЗО.Такая конструкция будет стоить дороже (придется покупать несколько устройств защиты), но в этом случае обесточивается не весь объект, а только одна группа.

Схема подключения стиральной машины без заземления, от общего УЗО квартиры

Есть еще один аргумент в пользу разделения сети на группы. Дело в том, что чем больше ток протекает в защищаемой цепи УЗО и при этом чем она более чувствительна, тем выше вероятность того, что она станет ложноположительной… Для предотвращения ложных срабатываний можно увеличить уставку тока утечки, то есть использовать менее чувствительное УЗО.

Но тогда он не защитит от поражения электрическим током. Ведь для такой защиты УЗО должно реагировать на утечку тока 30 мА в сухих помещениях, а во влажных — обычно на 10 мА. Увеличивая настройку тока утечки, мы делаем возможным прохождение тока через пользователя, что может привести к значительному повреждению тела (токи от 50 мА считаются вредными).

Обозначения на УЗО

Если разделить сеть на группы, в каждой из которых будет течь меньший ток, то можно будет установить УЗО с достаточной чувствительностью и при этом не бояться ложных срабатываний.

Также можно применить этот метод для уменьшения вероятности ложного срабатывания УЗО: установить фильтр напряжения, например, ориентированный на работу с высшими гармониками.

Необходимо исключить протекание через УЗО тока с силой выше номинальной

Каждое УЗО рассчитано на тот или иной номинальный ток.Чем выше значение, тем дороже устройство. Если ток будет слишком большим, УЗО сгорит. Поэтому при организации сети необходимо обеспечить защиту каждого УЗО автоматическим выключателем (ВА).

Практическая схема правильного подключения УЗО

В этом случае номинальный ток VA должен быть на одну ступень ниже номинального тока УЗО. Объясняется это требование следующим образом: любое ВА при перегрузке срабатывает не сразу, а в пределах определенного временного интервала.

Если номинальные токи ВА и УЗО равны, то последнее все это время будет перегружено и в результате может сгореть.

Надежность цепи

Самой надежной считается схема, в которой УЗО каждой группы защищены одним общим УЗО, установленным перед ними. Для такой схемы УЗО производятся с задержкой срабатывания, называемой селективной. Задержка составляет доли секунды. Из-за задержки селективное УЗО срабатывает только при выходе из строя одного из групповых УЗО.

Главное требование при установке УЗО на моечное оборудование

Если велика вероятность ложного срабатывания УЗО общей безопасности, необходимо установить модель с большой уставкой тока утечки, например 150 мА.

В этом случае задержка срабатывания не требуется — поэтому обычное УЗО сработает только при выходе из строя одного из групповых УЗО с уставкой тока утечки 30 или 10 мА. Но необходимо учитывать, что переключатели с уставкой тока утечки более 30 мА (доступны модели на 150, 300 и 500 мА) обеспечивают только защиту от пожара, но не от поражения электрическим током.

Двойной тариф на электроэнергию выгоден тем, кто целый день находится вне дома. сэкономит на счетах за электроэнергию при использовании в ночное время.

Как работает закон Ома для участка цепи с ЭДС и без ЭДС, дана формула и демонстрация закона.

Важно избегать ошибок подключения, при которых дифференциальный ток в УЗО получается сам по себе.

Например, иногда «ноль» из группы, защищенной УЗО, сразу проходит мимо него на общую нулевую шину.

Еще одна распространенная ошибка: «нули» от других цепей соединены с «нулем» обслуживаемой цепи.

Иногда при отсутствии контура заземления заземляющий провод подключают к «нулевому» проводу. Такое подключение нужно делать над УЗО, то есть так, чтобы ток, протекающий по заземляющему проводнику, выходил за пределы «подопечной» цепи. Если подключить ниже, то даже при пробое на корпус токи в катушках УЗО останутся равными и устройство сработает только тогда, когда один из пользователей получит удар током.

Работа УЗО при нажатии кнопки «Тест» на его корпусе вовсе не гарантирует правильного подключения переключателя.

Надежно подтвердить правильность подключения можно только с помощью специальной процедуры — контролируемой утечки тока, но это должны делать только специалисты.

Подключение в квартире

У хозяина квартиры нет возможности выбрать размер распределительного щита, поэтому он может столкнуться с нехваткой места для установки всех необходимых защитных устройств.Таким лицам будет полезно знать, что есть компактные устройства, выполняющие одновременно функции УЗО и автоматического выключателя. Их называют дифференциальными автоматами.

Выбирайте дифавтомат со специальными флажками, по которым можно понять, какая часть сработала: ВА или УЗО. Без такого индикатора будет сложнее распознать причину срабатывания устройства и выявить проблему.

В квартире, как и в доме, все розетки, а также устройства с отдельным питанием, к которым может дотронуться пользователь, должны быть подключены через УЗО.

Кондиционер, например, не входит в их число.

Но приборы, работающие с водой — бойлер, стиральная и посудомоечная машины — должны быть подключены через УЗО и с уставкой тока утечки 10 мА.

Важно знать, что бытовые УЗО делятся на два типа:

  1. Только утечка переменного тока.
  2. Запись утечки постоянного и переменного тока.

Поскольку сегодня многие электроприборы комплектуются импульсными блоками питания, больше подходит УЗО второго типа.

Видео по теме

Современные квартиры и частные дома оснащены большим количеством различной бытовой техники. В связи с этим на первый план выходит защита людей от поражения электрическим током. Основными приоритетными защитными мероприятиями является установка традиционных автоматических выключателей — автоматических выключателей и устройств защитного отключения — УЗО. Однако в каждом конкретном случае при наличии одно- или трехфазных сетей возникают технические вопросы, например, УЗО без заземления работает или нет? Во многих старых постройках заземление отсутствует, поэтому возможность использования защитных устройств в этих условиях приобретает особую актуальность.

Нужно ли заземление для УЗО

Многие домовладельцы уверены, что защитное устройство сработает правильно только при наличии трехпроводной электрической цепи, с фазным, нулевым и заземляющим проводниками. По этой же причине часто возникает вопрос, что лучше — УЗО или заземление. Чтобы дать правильный ответ, необходимо понимать назначение каждого из них.

Известно, что основная функция УЗО — отключение оборудования при появлении утечки тока в корпус.Таким образом можно избежать поражения человека электрическим током. Заземление устанавливается с той же целью, только работает по-другому. При появлении электричества на нетоковедущих частях из-за заземления создается короткое замыкание. В результате максимальная токовая защита машины и отключение оборудования.

Следовательно, оба метода защиты могут применяться по отдельности, а при необходимости — вместе, дополняя друг друга. Поэтому обязательной установки заземления при использовании УЗО не требуется и защитное устройство можно использовать даже в двухпроводной однофазной сети, в которой отсутствует стандартное заземление.Этот вывод подтверждается конструкцией самого устройства, где есть клеммы фазы и нуля, а для заземляющего провода нет отдельной клеммы. К этому следует обратить особое внимание, поскольку заземления в обязательном порядке устанавливаются только в домах современной постройки.

В старых домах, построенных в советское время, до сих пор используются двухпроводные сети без заземляющего провода. В таких случаях особенно необходимы защитные устройства. Вся разница в работе УЗО с заземлением и без него только во времени срабатывания.При наличии заземления срабатывание происходит практически мгновенно. УЗО без заземления срабатывает только в момент касания корпуса устройства под напряжением. Следовательно, полученная степень защиты уже не такая надежная, как в первом варианте, но тем не менее, даже в этом случае УЗО защищает от неприятных последствий поражения электрическим током.

Как работает УЗО с заземлением?

Устройство защитного отключения выбирается в соответствии с конфигурацией сети, в которой его планируется установить.Наличие или отсутствие заземляющего провода РЕ следует определять немедленно. В современных постройках это изначально предусмотрено проектом. На объектах старого здания до сих пор применяется схема PEN, которая предусматривает совмещение защитного проводника с нулевым проводом.

Установка, заземление считается более эффективной, так как цепь в этом случае отключается сразу при появлении. В схеме PEN, как уже отмечалось, отключение происходит только после прямого контакта человека с оборудованием.

Если цепь все же заземлена, то перед установкой защитного устройства следует уточнить его тип. Например, схема TN предполагает наличие сплошного заземления нейтрали источника питания. Его разновидность — та, которая объединяет в одном проводе нулевой рабочий и защитный проводники во всей электрической цепи. Этот простой и недорогой вариант обладает существенным недостатком: в случае обрыва PEN-проводника при наличии собственного заземления прибора существует опасность передачи всего потенциала на его корпус и появления на нем напряжения такое же, как и во всей цепи.

Иногда электрики используют перемычку, чтобы закрыть нейтраль и клемму заземления в розетке. Такая схема считается неправильной и опасной из-за большой вероятности поражения электрическим током. При отключении провода PEN УЗО не сработает, и на корпусе устройства появится опасное напряжение. Избежать травм можно только случайно: человек во время контакта с опасным по току корпусом должен также прикоснуться к цепи заземления, например, к водопроводным трубам или трубам отопления.

Самой надежной для подключения УЗО считается схема TN-S, где нейтральный защитный провод подключается отдельно. Он совмещен с нейтралью только в источнике питания, что обеспечивает максимальную защиту и практически полностью исключает возможность поражения электрическим током. Даже при обрыве нейтрали или провода заземления все устройства в цепи продолжат работать. На корпусах не появится опасное напряжение, так как будет потенциальный переход на другой, оставшийся провод.С двумя проводами сразу все устройства и сама схема не будут представлять опасности для людей, так как электричество отключится полностью.

Существует еще одна так называемая промежуточная схема подключения TN-C-S, когда нейтральный и заземляющий провода могут быть объединены только на отдельных участках и приобретают свойства PEN-проводника. В этом случае установка УЗО обязательна, иначе схема вообще останется без защиты.

Будет ли работать УЗО без заземления

Срабатывание защитного устройства в двухпроводной сети происходит в особых условиях.Поэтому у многих владельцев возникает вопрос, будет ли работать УЗО без заземления и обеспечит ли оно защиту от поражения электрическим током? Чтобы получить ответ, необходимо проследить весь механизм срабатывания. При возникновении пробоя на корпусе оборудования мгновенного срабатывания УЗО не произойдет, так как нет заземления и нет возможности для протекания утечки тока дальше. При этом на корпусе устройства образуется потенциал, опасный для здоровья и жизни человека.

В момент прикосновения к корпусу путь утечки тока на землю пройдет через человеческое тело. Через определенный промежуток времени текущее значение станет равным порогу срабатывания УЗО, и только потом оно отключится с прекращением подачи тока на неисправный прибор. Время нахождения человека под воздействием тока будет зависеть от настройки срабатывания защитного устройства. Несмотря на довольно быстрое отключение, этого вполне достаточно, чтобы получить серьезную электротравму.При наличии заземления УЗО сработает сразу после утечки тока и отключит устройство еще до того, как к нему прикоснется человек.

Таким образом, можно подключить УЗО без заземления, но такая схема не гарантирует 100% безопасности. Однако в старых зданиях по-прежнему используются двухпроводные сети, и преобразование их в более современные трехпроводные сети не всегда технически возможно. Поэтому во многих случаях УЗО — единственный вариант защиты людей и бытовой техники.При использовании вместе с устройствами защитного отключения должны быть установлены автоматические выключатели, отключающие сеть в случае перегрузок и коротких замыканий.

Как подключить УЗО в квартире без заземления — Схема №1

Единственное защитное устройство устанавливается на входе и закрывает своим действием всю имеющуюся в квартире электропроводку. Напряжение на коммутатор подается по подводящему кабелю. Потом идет на двухполюсный автомат, а потом на УЗО.После этого машины устанавливаются на исходящие линии.

Существенным преимуществом такой схемы является невысокая стоимость за счет использования всего одного защитного устройства. Все устройства можно компактно разместить даже в небольшой распределительной коробке. Но, существенным недостатком такого отключения будет срабатывание УЗО при утечках тока, в результате чего вся квартира будет обесточена.

Схема № 2

Работа УЗО без заземления может осуществляться по еще одной схеме.В этом случае защитные устройства устанавливаются не только на входе, но и на каждой исходящей ветке. Вводное УЗО монтируется так же, как и в предыдущем варианте, а все остальные устанавливаются после машин, защищающих отходящие линии. Общее количество защитных устройств будет зависеть от конкретной конфигурации вашей домашней сети. Часто к защите отдельно подключаются водонагреватели, электроплиты, посудомоечные и стиральные машины.

Таким образом, при утечке тока по любой линии УЗО, установленное на этой линии, сработает.То есть во всех остальных помещениях квартиры напряжение никуда не пропадет, а остальная техника продолжит работу. Единственный недостаток этой схемы — большие размеры распределительного щита, необходимые для размещения большого количества УЗО и автоматов. К тому же сами защитные устройства стоят недешево.

Часто возникает вопрос о необходимости установки вводного УЗО, если предусмотрена защита каждой линии. Дело в том, что исходящее защитное устройство может по тем или иным причинам не сработать в случае утечки тока.В этом случае вводное УЗО служит страховкой и через определенное время отключит всю сеть.

УЗО в системе TN-C

Очень часто возникают вопросы о возможности подключения УЗО в системе заземления TN-C и его эффективности. Варианты этой системы могут быть трехфазными с четырьмя проводами или однофазными с двумя проводами. В первом случае провода состоят из трех фазных и одного нулевого, а во втором — из двух фазных и нулевого проводов.

Большинство специалистов безоговорочно рекомендуют установку защитных устройств в таких системах, поскольку именно они срабатывают при утечках тока, опасных для человека.Однако существует так называемая «оппозиция», согласно которой установка УЗО в системе TN-C не только неэффективна, но и опасна. Это связано с тем, что защита срабатывает только при непосредственном прикосновении к токоведущим частям, а не заранее, при появлении тока утечки. К тому же в домах со старой электропроводкой такие устройства будут отключаться без видимых причин.

Большинство электриков и владельцев квартир за установку УЗО. В любом случае он не будет бесполезным и сработает в нужный момент, спасая здоровье или даже жизнь.Защитное устройство значительно повышает электробезопасность и делает жизнь людей более спокойной.

В данной статье рассматривается вопрос подключения УЗО к двухпроводной сети без заземления. 2 основные схемы установки, 5 основных ошибок в работе изделия.

ТЕСТ:

5 вопросов по электротехнике:
  1. Можно ли установить УЗО в двухпроводной сети?
  1. Требуется ли заземление для защитного устройства?
  1. Установлено ли 2 или более продуктов в двухфазной сети?
  1. Можно ли каскадировать реле защиты?
  1. Подключены ли в розетке заземляющий и нулевой провода?

Ответы:

1-А, 2-Б, 3-А, 4-А.5 Б.

УЗО — аббревиатура устройства защитного отключения. Его использование в электросети обеспечивает безопасность энергосистемы для пользователя.

Защита устанавливается в однофазной сети без заземления ? Ответ положительный! Для безопасной эксплуатации этот устройства не обязательно заземлять. Это определяется схемой подключения изделия, расположенной на его корпусе. Рассмотрим принцип работы и включение устройства в систему питания.

Устройство должно быть подключено к сети в соответствии со схемой, в противном случае правильная работа продукта и безопасность его использования не гарантируются.

2 ступени подключения в однофазную сеть

Устанавливаем товар и смотрим 2 фото на примере. На корпусе имеются входные и выходные клеммы — «ноль» и «фаза». Выходные клеммы расположены внизу, для крепления соответствующих пользовательских проводов.Расположение соединительных элементов стандартное для электроприборов, входные контакты вверху, выходные разъемы внизу. Обозначение клемм указано на корпусе буквами L и N. Клемма N (ноль) — единица, от 2 до 6 клемм — L (фаза). На передней панели находится кнопка TEST и контрольная лампа.

Ниже на фото представлен продукт со снятой крышкой. На крышке изображена принципиальная схема подключения устройства к сети.Вверху и внизу расположены группы клемм для подключения проводов. Провода фиксируются в розетках саморезами.


2 важных момента — как подключить автоматы в панели и устройство защиты без заземляющего провода

Изделие можно установить прямо в приборную панель , при наличии свободного места на шине для его крепления. Подключение производится согласно схеме на корпусе устройства.


На фото выше показаны 2 интересных точки:

  1. Провод в синей изоляции «ноль» идет к клеммной колодке, а затем к контактам потребителей.
  2. Красный провод — «фаза» подключается к группе автоматических выключателей и к потребителю электроэнергии.

Обратите внимание на 2 важных элемента на схеме . Заземление осуществляется через шину и подводится непосредственно к токоведущему кабелю . Провода «ноль», разводятся через клеммную колодку.


2 ответа о защите без заземления

Часто возникает вопрос о возможности установки УЗО в двухпроводной сети без заземления? В этом случае заземление выполняется дополнительно к устройству защиты.

Стоит подробнее остановиться на определении схемы установки изделия. Одно или несколько защитных устройств? Но в этом случае нужно ориентироваться именно на возможности и параметры самой электросети. В некоторых случаях наиболее оптимальная схема будет с одним устройством. Но при большом количестве потребителей или для повышения пожарной безопасности потребуется ступенчатая схема, либо подключение нескольких защитных устройств.

3 фактора, определяющих, работает ли продукт без заземления

Правильный выбор схемы подключения в сети — это основной фактор, влияющий на работоспособность изделия.Оголенные концы проводов надежно закреплены в клеммах. Важно подключить провода к предназначенным для них разъемам, обозначенным буквами на корпусе. устройства. Важно учитывать следующие факторы:

  1. Понимание того, как это работает. Это необходимо для выбора схемы подключения к электросети.
  2. Выбор устройства по техническим характеристикам, в соответствии с параметрами электросети.
  3. Для подключения устройства к двухпроводной сети без заземления требуется обязательная установка автоматических выключателей.

Работы по установке изделия ведутся при обесточенной сети, после подключения необходимо проверить правильность установки. Для этого в приборе предусмотрены функции тестирования и отображения. Кнопка TEST помогает проверить правильность подключения устройства.

При установке электроприборов соблюдать правила техники безопасности!

2 момента работы в двухпроводной сети без заземления

В двухпроводной сети через устройство проходят только два провода: «ноль» и «фаза». RCD контролирует и сравнивает текущие параметры на обоих. При возникновении неисправности в электросети изменяются параметры тока . После изменения текущего значения контакты размыкаются, отключая поврежденный участок.


Защита не сработает при пробое и попадании фазы на корпус и при утечке тока с напряжением ниже порогового значения. Защита срабатывает только после закрытия сети.

Например, в работающей стиральной машине изоляция одного из токоведущих проводов , и этот участок находится в контакте с телом.Металлический корпус стиральной машины проводит электрический ток, поэтому приближаться к ней становится потенциально опасно, не говоря уже о прикосновении к ней. Прикосновение к его телу может привести к поражению электрическим током. Именно в этот момент защита размыкает контакт, отключая поврежденный участок и защищая пользователя от травм. По этой причине установка защиты в однофазном блоке питания является обязательной, именно этот продукт при необходимости убережет вас от травм.

2 способа подключения стиральной машины без заземления с помощью УЗО

В первом случае мы используем дифференциальный автомат , в этом случае использование самого автоматического выключателя не требуется. Дифференциальный автомат сочетает в себе свои функции и защиту. Но при этом стоимость такого оборудования чуть больше УЗО.


Дифференциальный автомат

Вторым вариантом будет установка защиты и автоматического выключателя, в этом случае электрооборудование будет занимать больше места, будет более громоздко, но и стоимость схемы значительно ниже.


На примере показано подключение УЗО без заземления для стиральной машины. Легенда на схеме наглядно показывает, как его подключить.

5 ошибок при подключении УЗО к однофазной сети

Каковы риски ошибок при подключении и эксплуатации устройства защиты? Это невыполнение поставленных задач, отсутствие реакции на поломки в сети и периодические ложные отключения ее участков.

Ошибок при включении прибора в электросеть будет:

  1. Выходной провод подключения «ноль» с заземляющим проводом.
  2. «Фаза» и «ноль» должны быть подключены через клеммы изделия, выход «ноль» в дополнение к УЗО приведет к периодическим срабатываниям защиты .
  3. Нельзя включать в сеть перемычки между группами контактов «ноль» разных потребителей с отдельными защитными устройствами.
  4. Подключение проводов к не предназначенным для них клеммам, «фаза» — L, «ноль» — N.
  5. После отключения блока питания необходимо устранить неисправность, вызвавшую отключение, и больше не включать УЗО .

Список не полный, здесь указаны только основные ошибки, допущенные при подключении устройства к сети и эксплуатации. Ошибки подключения более подробно описаны в видео.

Ошибки подключения УЗО

Не забывайте проверять приборы при их установке, в дальнейшем с замурованными в стены проводами, соединительными и распределительными коробками работа будет затруднена.

2 схемы подключения U.Z.O. без заземления в квартире

Ответ на вопрос УЗО будет работать без заземления в квартире, довольно сложно.Ответить намного сложнее, чем установить. Это связано с тем, что в квартирах используется как проводка с заземлением, так и без него. Часто без заземления проводка встречается в старых домах.


В таких квартирах подключение защиты не вызывает особых затруднений, нужно лишь выбрать наиболее предпочтительную схему установки. Будет ли один продукт для всех потребителей или несколько устройств с распределением защиты. Первая схема более простая, нужно установить одно УЗО и подключить его к автоматическим выключателям.Вторую схему реализовать сложнее, но с точки зрения безопасности она более предпочтительна. Его преимущества:

  • легче найти неисправность в отдельном участке сети, чем обследовать всю электросеть на предмет поломки или повреждения;
  • на площадке аварийного отключения, остальная часть системы электроснабжения продолжает работать.

Схема с одним изделием остается самой распространенной для квартиры.

Подключение стиральной машины.

Если заменить водонагреватель стиральной машины, то принципиальная схема не изменится.Единственным элементом, который можно изменить в этой схеме, будет текущий потребитель. Это ответ на вопрос — как подключить защиту без заземления к водонагревателю или варочной панели.

Нельзя совмещать «ноль» и заземление в одном, в розетках и распределительных коробках, это может привести к отключению сети при приеме нагрузки. Подробнее об этом в видео.

Как этого не делать. Опасные способы заземления.

Вводное задание устройства — это защита системы от возгорания в случае короткого замыкания, может сработать как по отдельному потребителю, так и по суммарной величине скачка нагрузок с нескольких.

Как подключить УЗО без заземления к котлу ? Котел — энергоемкий агрегат, к тому же опасный с точки зрения неисправностей. По этой причине рекомендуется устанавливать устройство защиты на участке сети с ним. Схема установки не отличается от стандартной. Подключение к электросети после выключения машины. В двухпроводной сети подходят изделия «фаза» и «ноль», заземляющий провод проходит дополнительно к устройству.

3 основных параметра защиты — УЗО без заземления на даче

Отдельно нужно рассмотреть подключение защиты в энергосистеме загородного дома … В этом случае нагрузки небольшие, так как количество потребителей мало, поэтому как устройство пожаротушения его достаточно установить универсальное УЗО на 25-40А в зависимости от нагрузки. Схема подключения на даче без заземления не отличается от схемы монтажа в квартире или доме.Единственное отличие — технические параметры оборудования. Для загородного дома характеристика:

  • низкое энергопотребление;
  • небольшое количество потребителей;
  • Повышенная пожарная безопасность оборудования.

Сама по себе схема ничем не отличается от приведенной выше. Вывод «фазы» с изделия на выключатели, «ноль» на клеммную коробку с дальнейшим распределением потребителям. Земля подключается непосредственно к входному кабелю.

5 часто задаваемых вопросов

Главный вопрос, который возникает при изучении темы — можно ли работать с УЗО в двухфазной сети? Ответ: да, работать без заземления можно.Мы обсудили детали выше. Крупномасштабная модернизация энергосистемы не требуется.

Второй вопрос, для чего нужна защита? УЗО обеспечивает безопасность потребителя путем отключения локальной электрической сети … Кроме того, необходимо установить защиту в опасной зоне.

УЗО подключается своими руками или нужна помощь профессионального электрика? Да, можно установить электрооборудование своими руками.Но, если вы не уверены в своих силах в расчете характеристик или установке, стоит пригласить электриков.

Опасны ли ошибки электрического подключения? Да, в лучшем случае они приведут к ложным отключениям сети, в худшем — к выходу из строя потребителей электроэнергии или травмам пользователя.

Как выбрать УЗО? Для этого нужно понимать принцип его работы, а также параметры вашей электросети. На основании этих параметров выбирается тип изделия и схема его подключения.

Защитит электропроводку в частном доме или квартире от токов утечки, но при этом не защитит провода от коротких замыканий и перегрузок в электрической сети. Поэтому этот продукт устанавливается вместе с автоматическим выключателем … Далее мы рассмотрим, как правильно составить схему подключения однофазного УЗО к сети с заземлением и без него!

Лучше всего устанавливать изделие после электросчетчика, но перед станком.

Вашему вниманию 4 типовые схемы подключения УЗО в однофазной сети.

Подключение одного общего АВДТ:

Схема установки нескольких устройств защитного отключения для каждой группы:

Подключение нескольких устройств защитного отключения вместе со входом RCBO:

Установка в двухпроводной сети (без заземления):

Обратите внимание, что подключать прибор нужно сверху, последний рисунок предоставлен только для наглядности, чтобы вы понимали, как монтируется УЗО в сети без заземляющего проводника.Также обратите внимание на то, что каждый из вариантов имеет следующую последовательность соединительных элементов: входной автомат — счетчик — УЗО. Такая схема максимально защищает вашу проводку от всех видов угроз.

  • Если в проводку в частном доме или квартире будет входить более одного мощного электрического устройства, то лучше установить отдельный УЗО для каждой группы проводников. Эта опция позволит управлять каждым устройством отдельно и, в свою очередь, в случае неисправности отключать электричество не во всей электросети, а только в определенном месте.
  • Если электросеть простая, без мощной бытовой техники, то лучше ее использовать. Это устройство одновременно защищает сеть не только от токов утечки, но и от короткого замыкания с перегрузками (функции АВ).

Видео ниже иллюстрирует предоставленные варианты установки выключателя дифференциального тока, а также объясняет, где каждый из методов подключения является рациональным.

Зачем заморачиваться с заземлением? | Подрядчик

Бесстрашные ковбои нашей индустрии свысока смотрят на обоснование: «Это средство безопасности для неженок.Я круче этого. Дело в том, что заземление не только для безопасности. Иногда от заземления зависит, работает ли электронное управление котлом или нет.

Когда прерывистый пилотный двигатель работает с перебоями, проблема, вероятно, заключается в отсутствии заземления от модуля зажигания к пилотной горелке. Чем меньше электричество, тем больше потребность в заземлении. Цепь розжига котла работает от милливольт и предназначена для связи. Заземление позволяет надежно передать сообщение о том, что условия безопасны для открытия газового клапана в мозг элемента управления.

Органы управления заземлением

Вот единственный способ узнать, нужно ли вам заземлять элемент управления — прочитать инструкции по установке. Если производитель говорит заземлить, то делайте это! Хотя заземление может быть связано с безопасностью, о которой вы можете заботиться или не заботиться, велика вероятность того, что на самом деле оно связано с обеспечением надежной работы элемента управления.

В случае розжига котла требуется заземление, чтобы доказать наличие пламени до того, как газовый клапан полностью откроется.Вот как это работает. Пламя проводит электричество. Наличие пламени можно использовать для замыкания цепи. Мозг в электронном модуле ожидает электрического сигнала о наличии пламени, прежде чем он полностью откроет клапан. Поскольку сигнал представляет собой очень маленькое милливольтное напряжение, необходимо заземление от модуля зажигания до пилотной горелки (а не на землю), чтобы гарантировать, что сигнал попадет на модуль. Без этого основания мы получаем то, что техники больше всего ненавидят — прерывистую работу.

Заземляющие инструменты, приспособления

Безопасное заземление, например, на бензопиле, более привычно.Он становится более привлекательным, когда мы узнаем о нем больше. Заземление действительно может иметь значение для сохранения жизни людей. В качестве основы давайте рассмотрим некоторые основные правила электричества:

Электричество лениво и всегда ищет самый простой способ вернуться на землю.

Если электричество не может найти правильный путь к заземлению, которым должен быть нейтральный провод цепи, его следующим выбором будет заземляющий провод. Если они недоступны, человеческое тело прекрасно подойдет в качестве пути к земле.Стоя в воде или касаясь металла, это тело становится еще более привлекательным.

Когда требуется земля

Заземление необходимо, когда что-то идет не так и есть паразитное электричество. Иногда электричество может отключиться от предписанной цепи. Допустим, внутри лампы горячий провод каким-то образом касается металла. Перегрев лампочки — это большая работа для электричества. Если есть возможность, намного проще спрыгнуть с трассы и попробовать более легкий маршрут.Если это так и нет заземления, когда вы касаетесь лампы, вы проводите электричество.

Такая же ситуация с отсоединением провода может произойти внутри настенного выключателя или розетки. Ослабленный провод касается металлического ящика, и электричество ищет, куда идти дальше. Если вы сделаете себя доступным, у вас все будет хорошо. Но если цепь заземлена, электричество предпочитает заземляющий провод, а не вас. Хороший выбор!

Почему заземление не везде?

До 1960-х годов не требовалось заземлять обычную проводку.Настенные розетки имели всего два паза и не имели заземления. Сегодня эти розетки представляют собой проблему, как вставить трехконтактную вилку заземленного инструмента или устройства в два гнезда. Можно, конечно, взять плоскогубцы и удалить заземляющий контакт.

Второй вариант — использовать адаптер. Это кажется безопаснее, но может и не быть. Это, безусловно, позволяет трехконтактной вилке вставляться в двухпозиционную розетку, но прибор может быть вообще не заземлен.

Вот как адаптер может не обеспечивать заземление:

  • Если розетка не заземлена, она все равно не заземлена при использовании адаптера.
  • Если розетка заземлена, адаптер все равно должен быть подключен к розетке. Просто подключить его не работает.

Шансы на то, что оба эти условия возникнут, невелики. Таким образом, хотя адаптер позволяет подключать прибор, заземление — это иллюзия. Конечно, если вы просто держите адаптер в своем ящике с инструментами или постоянно в розетке, это не обеспечивает безопасности.

Тест на заземление

Иногда розетка с двумя гнездами заземлялась.Двухпроводный тестер неоновых розеток — дешевый и простой способ проверки. При включенном питании и все еще закрытой крышкой розетке вставьте один зонд в короткое гнездо. Наденьте другой датчик на винт в середине гнезда, предварительно удалив всю краску. Если тестер светится, розетка заземлена.

Если тестер не светится, попробуйте вставить один датчик в длинную прорезь, а другой — на винт. Если тестер светится, розетка заземлена, но полярность горячего и нейтрального перепутана.

Если розетка проверяется как заземленная, то использование адаптера обеспечивает безопасность. Но вы должны постоянно прикреплять его к розетке.

Чтобы прикрепить адаптер к розетке, отключите питание от розетки, снимите винт крышки, вставьте адаптер в розетку, проденьте винт через кольцо на адаптере и закрутите винт в крышке. Снова включите питание.

Регулятор напряжения линии заземления

Большинству элементов управления на 24 В заземление не требуется, за исключением случаев, когда присутствует милливольт.Инструкции по установке сообщат вам. Но как насчет регуляторов сетевого напряжения? Да, если они являются нагрузкой, то есть потребителем электроэнергии. Термостат сетевого напряжения не требует заземления, потому что он является переключателем. А вот циркуляционный насос должен быть.

«Не так, — сказал мой друг-сантехник. «Я использовал циркуляционные насосы в течение многих лет, и мне никогда не требовалось заземление. Но, черт возьми, давайте посмотрим».

Он копошится в своих файлах и придумывает инструкции по установке.«Давай посмотрим здесь», — размышляет он. «Он говорит … Хорошо, я буду. Он говорит, что он должен быть заземлен».

Кэрол Фей (Carol Fey) — технический инструктор, работает в сфере HVAC более 25 лет. Вы можете найти ее книги и DVD по адресу www.carolfey.com . Чтобы увидеть ее приключения, когда она работала механиком по отоплению в Антарктиде, посетите www.carolfey.blogspot.com .

Как работает Узо. Что такое УЗО и как оно работает? Что такое RCD

При проведении электромонтажных работ, когда специалисты проводят новую электропроводку, устанавливаются специальные контрольно-защитные устройства — УЗО.В старых домах такие устройства не предусмотрены. Поэтому у владельцев квартир возникает резонный вопрос, что это за квартира и для чего она используется.

Цель и специфика приложения

В процессе эксплуатации бытовой техники, а также электрических механизмов разного типа со временем происходит износ, в результате чего изоляция проводов перестает выполнять свою роль. Причем ток пойдет не по установленной цепи, а на землю, когда факт соединения с ней обеспечен.

Гидом, как правило, является сам человек, касающийся, например, корпуса стиральной машины или бойлера. Ток, действующий на корпус, делает его аналогом неизолированного провода.

Разумеется, эффективным методом устранения предпосылок для такой ситуации является создание контура заземления, то есть искусственно сформированного проводящего контакта с землей корпусов, проводящих ток, или отдельных блоков электрических блоков. Но такая система создается далеко не во всех домах.Поэтому на помощь могут прийти устройства защитного отключения.

Принцип работы УЗО основан на его способности четко воспринимать малейшие изменения в электросети, несоответствие входных и выходных токов, а также обеспечивать отключение сети в аварийных ситуациях.

Здесь необходимо помнить, что ток, который движется по фазному проводу (или во всех фазах трехфазной цепи), должен быть равен току в нейтральном проводе.

Во время работы схемы возможна ситуация, когда человек касается неизолированной проводки или корпуса бытового прибора, находящегося под напряжением. Затем создается новая цепь тока утечки. В исходной схеме входящий ток не будет равен исходящему. Это отклонение будет записано УЗО с последующей командой на размыкание цепи.

Когда срабатывает УЗО

Чтобы понять, как работает УЗО, необходимо определить его основные составляющие.В увеличенном виде он будет выглядеть так:

  • Дифференциальный трансформатор тока с тремя обмотками. Для первых двух обмоток есть замыкание на ноль и фазу, но третья связана с пусковым механизмом — реле или электронным узлом.
  • Ударно-спусковой механизм, который представлен блоком силового пуска, а также контактными элементами.
  • Тестовый переключатель — позволяет проверить работу устройства путем тестирования всей сети.

Благодаря действию цепи устройства защитного отключения обеспечивается защита в таких случаях:

  • при замыкании фазного провода на корпус бытовой техники;
  • при неправильной разводке, например, забыв установить задний короб;
  • при нарушениях в устройстве и подключении щита;
  • из-за утечки тока по другим бытовым причинам — заземление у соседей на водопровод, подключение стиральной машины с помощью шланга с металлическим покрытием и т. Д.


Варианты выбора

Емкостные УЗО считаются первыми бытовыми моделями. Их принцип действия аналогичен принципу действия емкостного реле, которое реагирует на реактивный ток смещения. Чувствительность у них чрезвычайно высока — доли мкА, срабатывают практически мгновенно и не реагируют на факторы заземления. Но при этом они очень сильно реагируют на помехи и не могут различить причины аварийной ситуации.

Рассматривая типы УЗО, нельзя не отметить модификации, которые сейчас стали прототипами наиболее распространенных моделей.Это дифференциальные УЗО-D, которые работают на основе оценки дисбаланса полных токов, возникающих в силовом кабеле.

Дифференциальные электромеханические модели сейчас популярны при проведении электромеханических работ различного уровня сложности. Когда происходит утечка, один из токов увеличивается, в результате чего возникает магнитный поток. Он создан на феррите, что приводит к наведению ЭДС во второй обмотке. Электромагнит отодвигает защелку, размыкающую контакты.

Известны также УЗО-ДЭ, относящиеся к электронным модификациям. Они имеют сенсор и встроены непосредственно в операционную систему. Такие изделия отличаются высокой чувствительностью и возможностью размыкания цепи в ответ на токи смещения.

И, конечно же, у них высокая скорость реакции. Но при этом стоимость их на порядок выше аналогов, а электроника может выйти из строя.

Если вы хотите знать, как выбрать УЗО, то желательно решить несколько вопросов:

  • поставить комплект УЗО и автомат или отдельно дифавтомат;
  • оценить расчетным путем требуемый ток отключения в момент перегрузки;
  • рассчитать рабочий ток устройства;
  • установить требуемый ток утечки.

Особенности подключения

Необходимо помнить, что штатное УЗО работает для защиты человека, не реагируя на короткое замыкание или чрезмерную нагрузку. Но дифавтомат рассчитан на любые нарушения в работе контура. УЗО можно установить параллельно с обычными машинами, попросив их работать попарно, или выбрать дифавтомат.

Первый вариант подходит для ситуации, когда проводка уже активна и в цепи уже установлены машины.Второй подход целесообразно применить с новым расположением проводки и экрана.

Чтобы понять, как правильно подключить УЗО, вам необходимо рассмотреть несколько вариантов:

  • Базовым подходом было бы подключение после счетчика, который, в свою очередь, следует за центральной машиной.
  • Предпочтительная последовательность следующая: счетчик следует за центральной машиной, после чего устанавливается селективное УЗО. Затем выходит из строя групповая машина, а за ней следуют групповые защитные устройства.

Итак, устройство вылетает максимально близко к счетчику, что видно по фото УЗО в приборной панели. Но ставить обычное защитное устройство на старую проводку TN-C недопустимо. Но есть ли необходимость в установке устройства для обеспечения безопасности? Потом нужно ставить после машин, идущих к приборам.

Также следует учитывать некоторые правила установки:

  • , чтобы исключить возможность совмещения «нулевого» провода с клеммой заземления после УЗО;
  • избегайте неполного подключения фаз;
  • не подключайте нагрузочный провод защитного устройства к рабочему проводнику;
  • не закрепляйте ноль защитным проводом при установке розеток;
  • исключить непреднамеренную ошибку при выборе полярности в момент подключения УЗО;
  • не соединяйте нейтраль и фазу, прошедшую через защитное устройство, с другими нейтральными и фазными проводниками.

Сложнее обстоит дело в квартирах без заземления. В этом случае действует другая инструкция по подключению:

  • Во-первых, нельзя поставить общий прибор.
  • Во-вторых, для каждого потребителя необходимо предусмотреть защиту индивидуальных УЗО.
  • В-третьих, проводники защитного типа от розеток нужно как можно быстрее наматывать на защитный зажим.
  • В-четвертых, при каскадном подключении верхние защитные устройства должны быть менее чувствительными, чем устройства, следующие за ними.

Устройства защитного отключения позволяют существенно защитить человека, исключая получение электротравм из-за утечек тока. Самостоятельно устанавливать данное устройство не рекомендуется. Для качественной и безопасной работы электросети желательно привлекать к работе специалистов.

Фото УЗО

Можно услышать мнение, в котором оспаривается необходимость установки устройств защитного отключения (далее УЗО).Чтобы его опровергнуть или подтвердить, необходимо понимать функциональное назначение этих устройств, принцип их действия, конструктивные особенности и схему подключения. Также немаловажным фактором является правильное подключение в зависимости от конкретной задачи. Мы постараемся максимально широко ответить на все вопросы по этой теме.

Функциональное назначение

Согласно официальному определению, этот тип устройства играет роль быстродействующего защитного выключателя, реагирующего на ток утечки.То есть срабатывает при образовании цепи между фазой и «землей» (провод PE).

Рассмотрим классический пример, в ванной установлен электрический водонагреватель. Работает без проблем, гарантийный срок и даже больше, потом наступает момент, когда корпус одного из ТЭНов трескается и фаза разрывается на воду.

Если в этом случае образуется цепь фаза — человек — земля, то тока нагрузки будет недостаточно для срабатывания электромагнитной защиты, она рассчитана на короткое замыкание.Что касается тепловой защиты, время ее отклика намного больше, чем сопротивление человеческого тела разрушительному воздействию электрического тока. Результат не поддается описанию, самое страшное, что в многоквартирном доме такой котел может представлять угрозу для соседей.

В таких случаях представленное устройство — единственный действенный способ обеспечить надежную защиту. Пришло время рассмотреть его концепцию, конструкцию и принцип действия.

Схема устройства

В первую очередь представим принципиальную схему устройства с указанием его основных элементов.


Обозначение:

  • A — Реле, управляющее контактной группой.
  • B — Дифференциальный ТТ (трансформатор тока).
  • C — Фазная обмотка на ДТТ.
  • D — Нулевая обмотка на ДТТ.
  • E — Контактная группа.
  • F — Сопротивление нагрузки.
  • G — Кнопка запуска тестирования устройства.
  • 1 — Фазный вход.
  • 2 — фазный выход.
  • N — Контакты нейтрального провода.

Теперь давайте объясним, как это работает.

Принцип действия

Допустим, некое устройство с внутренним сопротивлением R n питается от нашего защитного устройства, а корпус подключенного устройства заземлен. В этом случае при нормальной работе токи одинаковой величины, но разные по направлению будут течь через обмотки I и II DGT.


Таким образом, суммарное значение i 0 и i 1 будет равно нулю. Соответственно, магнитные потоки, вызванные токами в DTT, также будут противоположными, поэтому их общее значение также будет равно нулю.С учетом вышеперечисленных условий во вторичной обмотке ДДТ не будет генерироваться ток, поэтому реле, управляющее контактной группой, не срабатывает. То есть защитное устройство останется включенным.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда на корпусе подключенного оборудования произошла поломка.


В результате появления тока утечки (i y) на «землю» баланс токов, протекающих через первичные обмотки I и II, будет нарушен.Это приведет к тому, что величина магнитного потока также станет ненулевой, что вызовет образование тока (i 2) на вторичной обмотке ДТП (III), на который реле, управляющее контактной группой подключен. Он будет работать, и подключенное оборудование будет обесточено.

Кнопка тестирования на устройстве имитирует утечку тока через резистор R t, что позволяет проверить, что устройство работает. Эта проверка должна выполняться не реже одного раза в месяц.

Конструктивное исполнение

На рисунке ниже показано типичное защитное устройство со снятой верхней крышкой, которая позволяет видеть основные компоненты конструкции.


Условные обозначения:

  • A — Механизм кнопки запуска тестирования устройства.
  • B — Контактные площадки для подключения фазного входа и нулевого провода.
  • C — Дифференциальный TT.
  • D — Электронная плата усилителя тока, питаемая от вторичной обмотки до уровня, необходимого для срабатывания реле.
  • E — Нижняя часть пластикового корпуса со стандартной установкой на DIN-рейку.
  • F — Дугогасительные камеры на группу размыкания контактов.
  • G — Контактные площадки для подключения фазового вывода и нулевого провода.
  • H — Механизм разблокировки (реле срабатывает или вручную).

Перечень основных характеристик

Разобравшись с устройством устройств и принципом их работы, перейдем к основным параметрам. К ним относятся:

  • Тип защищаемой электропроводки, она может быть однофазной или трехфазной.Этот параметр влияет на количество полюсов (2 или 4).
  • Значение номинального напряжения для двухполюсных устройств составляет 220-240 Вольт, для четырехполюсных — 380-400 Вольт.
  • Значение номинальной токовой нагрузки, этот параметр соответствует таковому у автоматических выключателей (далее AB), но имеет несколько иное назначение (будет подробно рассмотрено ниже), измеряется в Амперах.
  • Номинальное значение дифференциального (отключающего) тока, типовые значения: 10, 30, 100 и 300 мА.
  • Вид отключающего тока, принятых обозначений:
  1. AC — соответствует синусоидальному переменному току. Допускаются как медленный его рост, так и внезапное проявление.
  2. A — Добавлена ​​к предыдущим характеристикам (AC) возможность отслеживать утечку выпрямленного пульсирующего тока.
  3. S — Обозначение селективных устройств, они отличаются относительно большой задержкой срабатывания.
  4. G — То же, что и предыдущий тип (S), но с меньшей задержкой.

Теперь необходимо пояснить значение параметра номинального тока, так как это вызывает некоторые вопросы. Это значение указывает максимально допустимый ток для этого защитного электромеханического устройства.

При выборе этого параметра необходимо учитывать, что он должен быть на одну ступень выше, чем у AB на этой линии. Например, если АКБ рассчитана на 25 А, то необходимо установить защитные устройства с номинальным током 32 А.

Обратите внимание, что этот тип устройства не предназначен для работы от короткого замыкания и перегрузки.Если такая авария произойдет, то вся проводка сгорит и произойдет пожар, но прибор останется включенным. Именно поэтому такие защитные устройства необходимо использовать совместно с АВ. Как вариант, можно установить диффузавтомат, по сути, это тоже устройство защитного отключения, но снабженное механизмом защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Маркировка

Маркировка нанесена на лицевую панель устройства, что это означает, мы расскажем на примере двухполюсного устройства.


Условные обозначения:

  • A — Аббревиатура или логотип производителя.
  • Б — обозначение серии.
  • C — значение номинального напряжения.
  • D — Параметр номинального тока.
  • E — значение тока отключения.
  • F — Графическое обозначение типа тока отключения, может дублироваться буквами (в нашем случае показана синусоида, указывающая на тип переменного тока).
  • G — Графическое обозначение устройства на принципиальных схемах.
  • Н — значение условного тока короткого замыкания.
  • I — Схема устройства.
  • Дж — минимальное значение рабочей температуры (в нашем случае — 25 ° C).

Мы привели типичную маркировку, которая используется в большинстве устройств этого класса.

Варианты подключения

Прежде чем перейти к типовым схемам подключения, необходимо сказать о нескольких общих правилах:

  1. Устройства этого типа должны быть спарены с AB, как мы упоминали выше, это связано с тем, что защитные устройства не оснащены защитой от короткого замыкания.
  2. Значение номинального тока защитного устройства, оно должно быть на одну ступень выше, чем у АКБ, стоящих с ним в паре.
  3. Входные и выходные контакты не следует путать. То есть фаза должна применяться ко входу, отмеченному, как правило, «1», а ноль — к «N». Соответственно, «2» — это фазовый выход, а «N» — ноль.
  4. Ноль после аппарата не должен подключаться к нулю перед ним.

Теперь рассмотрим простейшую схему, в которой защита от КЗ и тока утечки установлена ​​на каждой линии.


В этом случае все просто, на вводе устанавливается АБ (А на рис. 7) с номинальным током 40 А. После него идет общий прибор (В), его еще называют противопожарным. устройство. Это устройство должно иметь ток утечки не менее 100 мА и номинальный ток не менее 50 А (см. Пункт 2 общих правил выше). Далее идут две связки УЗО-АВ (C-E и D-F). Параметр номинального тока для «C» и «D» составляет 16 А. Для «E» и «F» этот параметр должен быть на одну ступень выше, в нашем случае это 20 А.Что касается величины тока отключения, то для влажных помещений этот показатель должен составлять 10 мА, для других групп потребителей — 30 мА.

Этот вариант подключения самый простой и надежный, но и более дорогой. Его по-прежнему можно использовать для двух внутренних линий, но когда их количество от 4 и более, имеет смысл поставить по одному устройству защиты на группу АВ. Пример такой схемы показан ниже.


Как видно на этой схеме, у нас установлено одно общее (противопожарное) защитное устройство и четыре групповых для освещения, кухни, розеток и санузла.Такой вариант подключения позволяет значительно снизить затраты по сравнению со схемой, в которой жгут RCD-AB подключается к каждой линии. Кроме того, обеспечивается необходимый уровень защиты.

В заключение несколько слов о необходимости защитного заземления. Для нормального функционирования УЗО это необходимо. В интернете можно найти схему переключения без PE (по сути, она ничем не отличается от обычной), но следует учесть, что срабатывание будет только при контакте с батареями, трубами холодной или горячей воды, и Т. Д.

Введение

Разработаны специальные электрические устройства для защиты людей и животных. Их называют УЗО, сокращенно УЗО. УЗО защищает от поражения электрическим током при прикосновении к находящемуся под напряжением оборудованию. Защита происходит как при прямом, так и косвенном контакте с оборудованием, находящимся под напряжением. Помимо этой задачи, УЗО используется для контроля состояния изоляции электропроводки. Это обеспечивает дополнительную защиту помещения от огня.Разберем подробнее функции устройства защитного отключения (УЗО).

Функции УЗО

УЗО защищает людей и животных от поражения электрическим током при прикосновении к корпусам электроприборов, находящихся под напряжением.

Токопроводящие корпуса и отдельные элементы оборудования и устройств могут находиться под напряжением. Это определенно чрезвычайная ситуация, и она может возникнуть в двух случаях.

  1. Если фазный провод электропроводки замкнуть на корпус устройства, то при заземлении корпуса происходит так называемое короткое замыкание.Для отключения сети при коротком замыкании предназначены автоматические выключатели. Но корпус может быть не заземлен или сопротивление короткого замыкания очень велико и автоматические выключатели не сработают. Решит проблему защиты, в данном случае установка УЗО в электрической цепи.
  2. Или контакт с фазным проводом корпуса оборудования не полный. То есть можно только повредить изоляцию на токоведущих проводах, и тогда появятся так называемые токи утечки.Ток утечки может не только неприятно «укусить», но и быть смертельным, особенно во влажных помещениях. Правильно подобранное и установленное УЗО защитит от токов утечки.

выводы

Основных функций УЗО две:

  • Обнаруживает ток утечки и автоматически отключает электрическую цепь. Время отключения цепи УЗО составляет 200 миллисекунд (1 миллисекунда = 0,001 секунды).
  • Защищайте не только от непрямого, но и от прямого контакта.Прямой контакт — это прикосновение человека или животного к токоведущим частям устройств под напряжением.

Дополнительная функция УЗО

УЗО, установленное на вводе электросети в дом, обеспечивает дополнительную пожарную безопасность помещения. В некоторых странах установка УЗО с чувствительностью 500 мА является обязательной. В нашей стране (в РФ) установка УЗО на 300 мА на входе в дом для противопожарной защиты носит рекомендательный характер.

Давайте посмотрим, как УЗО контролирует токи утечки и как это работает в целом.

Принцип действия УЗО

Рассмотрим принцип работы УЗО, по объяснению принципа действия реле тока повреждения (Схема 1, Схема 2)

УЗО имеет магнитную цепь из круглого сердечника. Вокруг сердечника протекают ток потребителя INPUT (I1) и потребителя OUT (I2). При нормальной работе эти токи равны, и система находится в равновесии.

Схема 1.

class = «eliadunit»>

При возникновении тока утечки на стороне потребителя (Id) баланс токов нарушается и через измерительную обмотку начинает течь ток, пропорциональный току утечки сердечника УЗО.Реле в УЗО срабатывает, потому что реле питается от этой измерительной обмотки. «Реле сработало» означает, что цепь разомкнута, и ток не течет к поврежденному потребителю и, как следствие, УЗО защищает человека от тока утечки.

Разность токов называется дифференциальным током, поэтому говорят, что УЗО реагирует на дифференциальные токи в цепи.

Автоматический выключатель в сочетании с УЗО называется дифференциальным выключателем.То есть он реагирует как на ток короткого замыкания, так и на дифференциальный ток, возникающий из-за утечки тока.

Схема 2: Принцип работы УЗО в схеме с системой питания TN-S.

Схема 2.

Легенда:

  • I 1 — ток потребителя INPUT
  • I2 — ток потребителя ВЫХОД
  • Id — ток утечки
  • Ic — ток через корпус при прикосновении к корпусу под напряжением
  • RA — сопротивление заземления

Прочтите и посмотрите визуальную схему работы УЗО в системе TN-S… Формат схемы 750 × 1120 точек. Статья с формулами и таблицами.

Аббревиатура УЗО образована от словосочетания «Устройство защитного отключения», которое определяет назначение устройства, заключающееся в снятии напряжения с подключенной к нему цепи в случае случайных пробоев изоляции и образования через них токов утечки.

Принцип действия

Для работы УЗО используется принцип сравнения токов, входящих в управляемую часть цепи, и токов, выходящих из нее на основе дифференциального трансформатора, преобразующего первичные значения каждого вектора во вторичные значения. Строго пропорциональна по углу и направлению геометрического сложения.

Метод сравнения может быть представлен обычным балансом или балансиром.


При соблюдении баланса то все работает нормально, а при его нарушении качественное состояние всей системы меняется.

В однофазной цепи сравнивается вектор фазного тока, приближающийся к измерительному элементу, и нуль, выходящий из него. При нормальной работе с надежной интегральной изоляцией они равны, уравновешивают друг друга.При возникновении неисправности в цепи и появлении тока утечки баланс между рассматриваемыми векторами нарушается его величиной, которая измеряется одной из обмоток трансформатора и передается на логический блок.

Сравнение токов в трехфазной цепи проводится по такому же принципу, только токи всех трех фаз пропускаются через дифференциальный трансформатор, и на основе их сравнения создается дисбаланс. При нормальной работе токи трех фаз уравновешиваются геометрическим сложением, и в случае нарушения изоляции в любой фазе в ней возникает ток утечки.Его значение определяется суммированием векторов в трансформаторе.


Структурная схема

Упрощенная работа устройства защитного отключения может быть представлена ​​блоками на блок-схеме.


Неуравновешенность токов от измерительного прибора направлена ​​в логическую часть, которая работает по принципу реле:

1. электромеханический;

2. или в электронном виде.

Важно понимать разницу между ними.Электронные системы сейчас переживают бум и становятся все более популярными по многим причинам. У них широкий функционал, большие возможности, но для логики и исполнительного органа требуется электрическое питание, которое обеспечивает специальный блок, подключенный к главной цепи. Если по разным причинам отключится электричество, то такое УЗО, как правило, не подойдет. Исключение составляют редкие электронные модели, оснащенные этой функцией.

В электромеханических реле

используется механическая энергия взведенной пружины, что в принципе напоминает обычную мышеловку.Минимального механического усилия на активированный исполнительный элемент достаточно для срабатывания реле.

Когда мышь касается приманки приготовленной мышеловки, ток утечки, возникающий в случае дисбаланса в дифференциальном трансформаторе, приводит к срабатыванию исполнительного механизма и отключению напряжения от цепи. Для этого реле имеет встроенные силовые контакты в каждой фазе и контакт подготовки тестера.

Реле любого типа имеет определенные достоинства и недостатки.Электромеханические конструкции надежно работают многие десятилетия и хорошо себя зарекомендовали. Для них не требуется внешний источник питания, и электронные модели полностью от него зависят.

В настоящее время принято считать, что наиболее эффективной мерой защиты от поражения электрическим током в электроустановках с напряжением до 1000 В является устройство защитного отключения (УЗО) для тока утечки.

Не возражая против важности данной меры защиты, большинство специалистов много лет спорят о значениях основных параметров УЗО — тока установки, времени срабатывания и надежности.Объясняется это тем, что параметры УЗО тесно связаны с его стоимостью и условиями эксплуатации.

Действительно, чем меньше ток уставки и меньше время срабатывания, тем выше надежность УЗО, тем дороже его стоимость.

Кроме того, чем ниже ток уставки и чем короче время срабатывания УЗО, тем строже требования к изоляции защищаемой зоны, так как даже незначительное ее ухудшение в условиях эксплуатации может привести к частому, а в некоторых случаи длительных ложных отключений электроустановки, что делает невозможной нормальную работу.

С другой стороны, чем выше ток уставки УЗО и больше время его срабатывания, тем хуже его защитные свойства.

Конструкция УЗО

Схема однофазного УЗО показана на рисунке ниже.


В нем на входные клеммы подается напряжение, а к выходным клеммам подключается управляемая схема.

Устройство трехфазного дифференциального тока выполнено таким же образом, но контролирует токи всех фаз.


На рисунке показано четырехпроводное УЗО, хотя трехпроводные конструкции доступны в продаже.

Как проверить УЗО

Функциональная проверка встроена в любую проектную модель. Для этого используется блок «Тестер», представляющий собой разомкнутый контакт — пружинную кнопку самовозврата и токоограничивающий резистор R. Его величина подбирается так, чтобы создать минимально достаточный ток, который искусственно имитирует утечку.

При нажатии кнопки «Тест» подключенное к операции УЗО должно отключиться.Если этого не произошло, то его следует забраковать, поискать неисправность и отремонтировать или заменить на исправный. Ежемесячная проверка устройства защитного отключения (УЗО) повышает надежность его работы.

Кстати, исправность электромеханических и отдельных электронных конструкций несложно проверить в магазине перед покупкой. Для этого при включенном реле достаточно кратковременно подать ток в цепь фазы или нуля от аккумулятора с любой полярностью подключения по вариантам 1 и 2.


Работающее УЗО с электромеханическим реле будет работать, а электронные изделия в подавляющем большинстве случаев не могут быть проверены таким образом. Им нужна сила, чтобы логика работала.

Как подключить УЗО к нагрузке

Устройства дифференциального тока предназначены для использования в цепях питания по системе TN-S или TN-C-S с подключением в проводке шины защитной нейтрали PE, к которой подключаются корпуса всех электрических устройств.

В этой ситуации, если изоляция нарушена, потенциал, возникающий на теле, немедленно проходит через провод заземления на землю, и компаратор вычисляет неисправность.

В обычном режиме питания УЗО не отключает нагрузку, поэтому все электроприборы работают оптимально. Из тока каждой фазы в магнитной цепи трансформатора индуцируется собственный магнитный поток F. Поскольку они равны по величине, но противоположно направлены, они взаимно уничтожают друг друга.Полный магнитный поток отсутствует и не может вызвать ЭДС в обмотке реле.

В случае утечки опасный потенциал переходит на землю через шину PE. ЭДС индуцируется в обмотке реле из-за возникающего дисбаланса магнитных потоков (токов в фазе и нуле).

УЗО мгновенно таким образом вычисляет неисправность и за доли секунды обесточивает цепь с силовыми контактами.

Особенности УЗО с электромеханическим реле

Использование механической энергии заряженной пружины в некоторых случаях может быть более выгодным, чем использование специального блока для электропитания логической схемы. Рассмотрим это на примере, когда отключен ноль питающей сети, и наступает фаза.

В такой ситуации статические электронные реле не получат питание и, следовательно, не смогут работать.В то же время в этой ситуации трехфазная система имеет разбаланс фаз и повышение напряжения.

Если пробой изоляции происходит в ослабленном месте, то потенциал появится на корпусе и уйдет через проводник защитного заземления.

В УЗО с электромеханическим реле защиты нормально работают от энергии заряженной пружины.

Как работает УЗО по двухпроводной схеме

Неоспоримые преимущества защиты от токов утечки в электрооборудовании, выполненном по системе TN-S за счет использования УЗО, обусловили их популярность и желание отдельных владельцев квартир устанавливать УЗО по двухпроводной схеме, не оснащенной провод PE.

В этой ситуации корпус электроприбора изолирован от земли, не контактируя с ней. Если происходит пробой изоляции, то на корпусе появляется фазный потенциал, не сливается с него. На человека, который контактирует с землей и случайно касается устройства, действует ток утечки так же, как и в ситуации без УЗО.

Однако в цепи без УЗО ток может протекать через тело в течение длительного времени.Когда УЗО установлено, оно обнаружит неисправность и отключит напряжение во время настройки за доли секунды, что также снизит степень поражения электрическим током.

Таким образом, защита облегчает спасение человека, находящегося под напряжением в зданиях, оборудованных схемой TN-C.

Многие домашние мастера пытаются самостоятельно установить УЗО в старых домах, ожидающих реконструкции, с целью перехода на систему TN-C-S. При этом в лучшем случае выполняют самодельный контур заземления или просто подключают корпуса электроприборов к водопроводной сети, батареям отопления, железным частям фундамента.

Такие соединения могут создавать критические ситуации, когда возникают неисправности и причиняют серьезный ущерб. Работы по созданию контура заземления должны проводиться качественно и контролироваться электрическими измерениями. Поэтому их выполняют обученные специалисты.

Типы монтажа

Большинство УЗО выполнены в стационарном исполнении для установки на общую DIN-рейку в распределительном щите. Однако в продаже можно найти переносные конструкции, которые подключаются к обычной электрической розетке, а защищаемое устройство дополнительно питается от них.Стоят они немного дороже.

Что делает УЗО? УЗО — выключатель дифференциального тока. Он сравнивает ток, который прошел в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи разные, УЗО отключает напряжение.

В каких случаях полезно это свойство УЗО? При повреждении изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машины повреждается изоляция на фазном проводе, в результате чего он касается корпуса.УЗО сразу отключит электричество, потому что ток, который прошел в квартиру по фазному проводу, не вернулся на УЗО (из корпуса машины он вернулся в экран по «заземляющему» проводу, минуя УЗО, а значит , входящий и исходящий токи через УЗО оказались разными) …

При неаккуратном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, упираясь босой ногой в батарею, и попадает в фазовый провод.Ток, проходящий по цепи «тело сверла по металлу — рука — грудь — нога — батарея», вызывает паралич сердца и / или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то сразу «почувствует», что часть тока не вернулась (та часть, которая прошла через человека и ушла в аккумулятор). Напряжение будет отключено так быстро, что неприятностей не будет. Конечно, человек будет шокирован, но не более того.

В случае неосторожного обращения с электроприборами.Вот классический пример. Мужчина сидит на краю ванны, и в ней его жена хорошо застрахована. И он случайно роняет подключенный к розетке радиоприемник в воду … Думаю, принцип понятен — ток не вернулся в УЗО, а пошел по трубам в землю и т. Д. Обратите внимание, что ситуация, когда часть ток не возвращается в УЗО, это называется «утечка тока».

Когда УЗО не помогает

Увы, УЗО не настолько умен, чтобы различать, что именно входит в электрическую цепь — человека или лампочку.Если утечки тока нет, все в порядке. Почему же тогда считается, что УЗО значительно повышают безопасность? Да, потому что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с током утечки — ситуация, которую распознает УЗО. Вероятность опасной для жизни ситуации (например, когда ток проходит через грудную клетку) без утечки намного ниже.

Сколько УЗО вам нужно?

Для защиты от поражения электрическим током достаточно одного на всю квартиру.Другое дело удобство. Конечно, лучше, если при возникновении проблем с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более одного УЗО, как правило, можно установить только в индивидуальной собственной приборной панели, специально предназначенной для этого. В «родном» торпеде на лендинге для этого места обычно не хватает.

Когда УЗО используется для одной линии и ток течет от него непосредственно к потребителю, он должен иметь встроенный ограничитель максимального тока.Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания может выйти из строя. Или при длительной перегрузке по току он будет постоянно нагреваться и в конце концов тоже выйдет из строя (например, без особой причины начнет отключаться). Такое устройство, т.е. УЗО и «автомат» в одном случае, стоит в 2 раза дороже простого УЗО. Например, фирменные устройства стоят около 50 и 100 долларов соответственно.

Таким образом, если вы видите на простом УЗО надпись «40А», это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, при 60А через какое-то время сгорит.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

Например, в случае старой ветхой проводки. Способность УЗО обнаруживать утечку тока может вызвать больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А со старой проводкой это может запуститься в любой момент (даже при первом включении УЗО). Поэтому в данной ситуации лучшим выбором может быть не установка УЗО в цепи электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки со встроенным УЗО.

УЗО

делятся на типы:

AC — реагирует на дифференциальный синусоидальный переменный ток;
А — реагирует на синусоидальный переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток;
B — реагирует на синусоидальные переменные, пульсирующие постоянные и прямые дифференциальные токи.

Пункт 7.1.78 ПУЭ 7-го издания гласит: «В зданиях могут использоваться УЗО типа А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи короткого замыкания, или« переменный ток », реагирующие только на переменные токи утечки.Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и т. Д. »

Во Временной инструкции по применению УЗО в электроустановках жилых домов (I. стр. От 29.04.97 № 42-6 / 9-ET, п. 4.10) указано:

«В жилых домах, как правило, следует использовать УЗО типа А, которые реагируют не только на переменные, но и на пульсирующие токи короткого замыкания. В обоснованных случаях допускается использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки.«

Следует отметить, что в последние годы резко увеличилось количество электроприборов с бестрансформаторным питанием.

Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеорегистраторы имеют импульсные блоки питания, все последние модели электроинструментов, стиральные машины, швейные машины, бытовая техника для кухни оснащены тиристорными регуляторами без изолирующего трансформатора. Широко используются различные лампы — торшеры, бра с тиристорными диммерами.

Это означает, что вероятность возникновения пульсирующей утечки постоянного тока и, соответственно, ущерба человеку значительно возросла, что послужило основанием для внедрения УЗО типа А в широкую практику.
В европейских странах в соответствии с требованиями электротехнических стандартов последние несколько лет происходит повсеместная замена УЗО типа АС на тип А.
В нашей стране также началось повсеместное внедрение УЗО типа А. Опытные конструкторы, при выполнении важных заказов включать в проекты только УЗО типа А.

В таблице приведены осциллограммы токов в цепях, содержащих различные регулируемые и неуправляемые вентильные элементы, и отмечена возможность использования в этих цепях УЗО типа А или переменного тока.

УЗО типа В встречаются крайне редко; они используются в специальных промышленных электроустановках со смешанным питанием — переменного, выпрямленного и постоянного тока.

Схемы подключения УЗО в электроустановках зданий

По ГОСТ Р 50571.3-94 (п. 413.1.3.2) обязательным условием нормального функционирования УЗО в электроустановке здания является отсутствие в зоне срабатывания УЗО каких-либо соединений нулевого рабочего проводника N с заземленными элементами электроустановки. и нейтральный защитный провод PE.

В распределительных щитах электроустановок с системой заземления TN-C-S в точках разъединения PEN-проводника необходимо предусмотреть отдельные клеммы или шины нулевого рабочего N и нулевого защитного PE-проводника.

Поскольку повреждение и старение изоляции возможно как в фазных, так и в нейтральных рабочих проводниках, а УЗО реагирует на утечку на землю от любого из них, на отходящих линиях следует устанавливать двух- и четырехполюсные автоматические выключатели. Только в этом случае можно найти неисправную цепь, поочередно подключив линии, в том числе цепь с утечкой из нулевого проводника без демонтажа вводного распределительного устройства, а также возможно отключение неисправной цепи для обеспечения работы остальной части электроустановки.

В ГОСТ Р 50571.9-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков »содержит инструкции по установке и защите нулевого рабочего и нулевого защитных проводов.

Пункт 473.3.2 «Защита нейтрального рабочего проводника» регулирует порядок защиты нейтрального рабочего проводника от тока короткого замыкания.

Пункт 473.3.2.1. Системы TT и TN:

а) в случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника не менее или равно сечению фазных проводов, не требуется предусматривать устройство для обнаружения тока короткого замыкания в этом проводе. или устройство для его отключения;

б) в случаях, когда поперечное сечение нулевого рабочего проводника меньше поперечного сечения фазных проводов, следует обеспечить обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном рабочем проводнике, соответствующем его поперечному сечению, с помощью влияние на отключение фазных проводов.В этом случае отключение нулевого рабочего проводника обязательно.

Однако обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном проводе не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:

нейтральный рабочий провод защищен от короткого замыкания устройством защиты фазных проводов цепи;

максимальный ожидаемый ток, который может протекать через нулевой рабочий проводник в нормальном режиме, значительно меньше, чем значение длительно допустимого тока этого проводника.

Примечание. Второе условие выполняется, если передаваемая мощность распределяется между рабочими фазами по возможности равномерно. Например, если сумма мощностей электрических потребителей, подключенных между фазой и нулевым рабочим проводом (освещение, розетки), намного меньше суммарной мощности рассматриваемой цепи. Сечение нулевого рабочего проводника должно составлять не менее 50% сечения фазного проводника.

Пункт 473.3.2.2. IT-система.

Системы

IT обычно не нуждаются в нейтральном проводе. Однако в случаях использования системы IT с нейтральным рабочим проводом необходимо предусмотреть устройства обнаружения перегрузки по току в нейтральном проводе каждой цепи с эффектом отключения всех токоведущих проводов соответствующей цепи, включая нулевой рабочий провод.

Такие меры не требуются, если:

нулевой рабочий проводник надежно защищен от короткого замыкания с помощью устройства, установленного на стороне питания, например, на вводе в установку, в соответствии с правилами, указанными в пункте 434.3 ГОСТ 50571.5;

рассматриваемая цепь защищена устройством защитного отключения, которое реагирует на дифференциальный ток нулевой последовательности с уставкой тока не более 0,15 от максимально допустимого тока нейтрального рабочего проводника.

Такое устройство должно отключать все токоведущие проводники соответствующей цепи, включая нулевой провод.

Если требуется отключить нулевой рабочий провод, то он должен быть отключен после отключения фазных проводов, и включен одновременно с фазными проводниками или ранее.

ГОСТ Р 50571.3-94 в пункте 413 «Защита от непрямого прикосновения» формулирует требования к реализации защитного заземления в системе ТТ.

Пункт 413.1.4. Система ТТ.

Пункт 413.1.4.1. Все открытые токопроводящие части, защищенные одним защитным устройством, должны быть соединены защитным проводом с одним заземляющим устройством. Если несколько защитных устройств устанавливаются последовательно, это требование применяется отдельно к каждой группе открытых токопроводящих частей, защищаемых каждым устройством.

Нейтральная точка или, если ее нет, фаза питающего генератора или трансформатора должна быть заземлена.

Пункт 413.1.4.2. Должно быть выполнено следующее условие:

РАИа — 50 В, где: РА — суммарное сопротивление заземляющего электрода и заземляющего проводника; Ia — ток срабатывания защитного устройства.

Если защитное устройство является устройством остаточного тока и реагирует на остаточный ток, то Ia означает настройку остаточного тока защитного устройства IDn.

Если защитное устройство является устройством защиты от перегрузки по току, оно должно быть:

или устройство с обратно зависимой время-токовой характеристикой, где Ia — значение тока, обеспечивающее время срабатывания устройства не более 5 с;

или устройство с отсечкой по току, и тогда Ia — уставка тока отсечки.

На рис. 1-11 приведены примеры схем подключения зданий, отвечающих требованиям современных нормативных документов, с использованием УЗО (для примера взята линейка УЗО ASTRO *).

По эффективности действия до сих пор нет реальной альтернативы защитному отключению, о чем наглядно свидетельствуют результаты научных исследований и успешная практика использования УЗО по всему миру.

В ближайшие годы УЗО станут основным и наиболее радикальным средством электрозащиты, а это означает, что нормативная база должна развиваться и улучшаться, чтобы соответствовать требованиям времени.

.

Монтаж полов по лагам: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

Монтаж полов на регулируемых лагах

 

Что в статье

Технология описанная в этой статье, несколько отличается от специальной технологии рассказанной в статье: Как сделать пол по регулируемым лагам. В устройство регулируемых полов, входят лаги и приспособления для регулировки уровня этого пола. Технологически монтаж полов на регулируемых лагах можно разбить на четыре этапа.

  1. Подготовка лаг для расстановки;
  2. Установка и крепление лаг с болтами стойками;
  3. Выравнивание лаг по единому горизонтальному уровню;
  4. Крепление двух слоев фанеры к лагам.

Подготовка лаг для расстановки

Соберите лаги в одном месте и вверните в готовые отверстия в лагах пластиковые болты — стойки, которые идут в комплекте с лагами. Отверстия в лагах должны быть с резьбой.

Установка и крепление лаг с болтами стойками

Подготовленные лаги расставьте по комнате. Сначала поставьте лаги по периметру комнаты, отступив от стены 100 мм. Затем перпендикулярно предполагаемому направлению укладки чистового пола расставите по комнате лаги на «ножках». Расстояние между лагами не менее 300 мм, но не более 600 мм. Если комната большая и лаги нужно стыковать по торцу, то расстояние между стыковочными лагами сделайте 100 мм.

Схема из статьи сайта, читать ТУТ.

Выравнивание лаг по единому горизонтальному уровню

  • После расстановки, лаги нужно закрепить к базовому полу. Для этого в болтах-стойках сделаны специальные отверстия. С помощью дрели и длинного сверла сверлите отверстия через болт в черновом полу. В просверленное отверстие вставляете крепеж: дюбель-гвоздь или дюбель с шурупом. Прикрутите крепеж, но не до конца — регулировочные втулки (болты) должны вращаться для регулирования высоты.
  • После закрепления (не до конца) болтов стоек нужно выровнять все лаги в едином горизонтальном уровне. Допустимо отклонение не долее 1 мм на 1000 погонных мм пола.
  • Если нужно, установите листы звукоизолятора на специальные подвесы.

Крепление двух слоев фанеры к лагам

Фанера для настила должна быть более 20 мм толщиной для одного слоя, но лучше по 12 мм в два слоя. Укладывается фанера со стыками по лагам, крепится саморезами к лагам с шагом в 150-200 мм. Второй слой фанеры укладывается в разбежку с первым, чтобы не совпадали стыковочные швы. Для укладки плитки второй слой фанеры замените слоем ГВЛ (гипсоволокнистого листа) 12 мм толщиной.

Монтаж полов на регулируемых лагах начните с расчета материала

Предполагаем, что у нас есть возможность купить лаги по 2 метра длинной.

Расчет нужного количества лаг

Если планируется сделать пол на регулируемые лаги для паркетной доски, без фанеры, лаги нужно расставлять параллельно окну, то есть поперек настилки паркетной доски. Для других отделочных материалов, направление расстановки лаг значения не имеют. Хотя для погонажных материалов и использования фанеры советую придерживаться этого же правила.

Измерьте комнату. Возьмите листок бумаги и нарисуйте схему комнаты. Определите, как будут укладываться отделочный слой пола (доски, ламинат по свету). На схеме «расставьте» лаги сначала по периметру с отступом от стен в 100 мм. Потом по комнате с шагом в 300 мм. Если не получается точно 300 мм шаг, то перетасуйте лаги (пока на схеме) уменьши или увеличив расстояние между ними.

Важно понимать, что если лаги придется резать, то свисающие концы должны быть не более 100 мм. Стыковка лаг по торцу делается с расстоянием в 100 мм.

Нарисовав на плане комнаты схему расстановки, лаг, посчитайте их штучное количество.

Расчет количества болтов-стоек и дюбелей для крепления

Чтобы рассчитать нужное количество болтов-стоек, сложите общий метраж лаг, разделите на 2, получите количество двухметровых лаг. Количество лаг умножьте на 5 получите нужное количество болтов-стоек и количество дюбелей для крепления. К полученному результату добавьте запас в 10 % и можно ехать их покупать.

Расчет фанеры для настила

Размер стандартной фанеры 1,5×1,5 метра, что соответствует площади 2.25 метра. Площадь комнаты делится на 2.25 метра – получаем количество листов фанеры.

Но фанеру нужно подрезать. Чтобы швы приходились на середину лаги. Поэтому фанеру нужно брать с запасом. При шаге между лагами в 300, 400, 500 мм запас фанеры должен быть 5%. При шаге в 600 мм запас 10%. И последнее, не забудьте умножить результат на 2 при укладки фанеры в два слоя.

Расчет количества саморезов для крепления фанеры

Здесь все просто. Общий погонаж лаг делите на 0,15 (шаг между саморезами) и получаете количество саморезов в штуках. Для настила в два слоя умножаете полученный результат на два.

Монтаж полов на регулируемых лагах — схема монтажа

1. Вкрутите болты-стойки в отверстия лаг с резьбой;

2. Лаги установите на основание, с шагом в 300мм;

3. Через болт-стойку засверлите отверстие в основании;

4. В болт – стойку вставьте дюбель-гвоздь;

5. Забейте дюбель — гвоздь добойником ударив по шляпке дюбеля;

6. Используя шестигранный ключ, выставите по уровню положение лаг;

7. Забейте дюбель-гвозди до конца;

8. Стамеской и молотком удалите выступающие части стоек;

9. Настелите первый слой фанеры, крепя его саморезами к лагам, с шагом 300 мм;

10. Если нужно, закрепите второй слой настила к первому саморезами с шагом не более 150 мм; Для паркета и ламината настил делайте из фанеры, листов МДФ или ДСП, а под половую плитку, мрамор и гранит применяйте листы ГВЛ.

На этом монтаж полов на регулируемых лагах закончен. Можно переходить к отделочным работа и причем сразу.

©Opolax.ru

Статьи раздела Стяжки пола

 

 

Расценки на Монтаж Полов

Вид работ: Сколько стоит: Особенности:
Укладка сухих полов Кнауф

450 руб за м2

Стоимость указана при монтаже от 15 м2

В коридоре: +100 руб/м2

Мокрая стяжка по маякам до 50мм 600 руб за м2 Выравнивание цементно песчаной смесью по маякам
Армирование метал. сеткой 100 руб м2 Защита раствора от появления трещин,улучшение прочности
Монтаж пеноплекса под стяжку 250 руб м2 Утепление цементно — песчаной стяжки
Полусухая стяжка  в среднем 750 руб м2 Цена будет зависеть от объема работ
Заливка наливного пола 350 руб м2 С предварительной обработкой пола грунтовкой
Устройство дощатого пола на лагах  700 руб за м2 Цена без утепления,без обработки антисептиком
Устройство пола на лагах: фанера   600 руб м2 Цена без утепления
Утепление деревянного пола  100 руб м2 Минеральная вата
Монтаж фанеры на стяжку 250 руб м2 Монтаж фанеры перед укладкой массива или паркета
Укладка инженерной доски  от 500 руб м2 Окончательная стоимость будет зависеть от объема работ
Укладка массива на пол от 800 руб м2 Окончательная стоимость будет зависеть от объема работ
Укладка плитки на пол (цена зависит от размеров)  от 1100 Укладка кафельной плитки. Керамогранит от 1200 р за м2
Укладка ламината  250 руб м2

С учетом настила подложки

 В коридоре: +50 руб/м2

Укладка паркетной доски 350 руб м2
Герметизация стыков  60 руб м2 Защита стыков ламината или паркетной доски от влаги
Монтаж линолеума от 200  
Укладка ковролина от 200  
Монтаж электрического теплого пола 600 руб м2 монтаж матов под заливку раствором
Установка терморегулятора 1000 руб шт. Терморегулятор необходим для контроля и управления нагревом пола 
Грунтовка поверхности 50 руб м2  
Гидроизоляция пола 250 руб м2  
Обработка антисептиком от 100 руб пог м  

 Примерную стоимость материалов можно уточнить у инженера:

8(499)397-78-90; 8(925)455-26-85

Монтаж пола на лагах — Всё о строительстве

Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию. Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах. О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

  1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
  2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
  3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
  4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
  5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м 2 .
  6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
  7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Какой материал используют на лаги

Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром.

В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

Каким должно быть сечение лаг

Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2. Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

Обратите внимание, что между финишным покрытием и слоем теплоизоляции, расположенной между лагами, должен оставаться просвет для испарения влаги. Поэтому при выборе размера лаг, нужно учесть такой технологический зазор размером, как минимум, в 2 см.

При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

Ширина шага между лагами

Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу «). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

Нюансы укладки пола на лагах

Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

Грунт как основа для лаг

Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

Основа из бетона и железобетона

Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см 2. поскольку является довольно хрупкой.

Армирующая сетка на бетонной стяжке и дополнительные распорки между лагами сделают всю конструкцию намного жестче и прочнее. К тому же, в получившиеся клетки можно уложить теплоизоляционный материал. Читайте также: «Как крепить лаги к бетонному полу – проверенные варианты монтажа «.

Стоит помнить, что кафель лучше всего укладывать на слой водоотталкивающего гипсокартона или фанеры. Если помещение жилое, то расположение лаг должно быть перпендикулярным окнам, а в местах с повышенной нагрузкой, например, в коридорах или больших залах, кладите лаги поперек движению. Такой метод кладки позволит красиво настелить финишное покрытие и обеспечит надежность пола.

Основа из дерева

Деревянные балки перекрытия также могут служить основанием под лаги. Однако, ввиду несовершенства их формы, чтобы добиться идеально ровной укладки, лаги чаще всего фиксируют на боковых частях балок.

В тех случаях, когда расстояние между балками перекрытия слишком велико, закрепляют два слоя балок, перпендикулярно друг другу. В этом, тем не менее, не будет необходимости, если финишным покрытием будут широкие плотные доски.

Методы фиксации

Методы фиксации лаг к основанию зависят от его типа. Традиционный способ крепления лаг на бетон или железобетонные балки с помощью длинных гвоздей уже устарел. Да и не обеспечивал он длительного использования лаг.

Чаще всего строители применяют П-образный крепеж или уголок из оцинкованной стали. Уголок с одной стороны фиксируется к бетонной основе дюбелями, а с другой стороны привинчивается саморезами к брусу. Крепеж входит в лагу на 3-5 см. Аналогичным образом крепятся брусья и к кирпичным столбикам на грунтовой основе.

Если длины бруса не хватает для пересечения всего помещения, зачастую, применяют сборные конструкции. Соединение лаг между собой можно выполнять двумя способами: впритык или в полдерева. Основное требование – чтобы длина приращиваемого куска была не менее 1 м. Если подобная процедура требуется для нескольких лаг, то швы сращивания в соседних брусках должны расходиться на 50 и более сантиметров. Так нагрузка на покрытие будет равномерно распределена.

Прикрепить лагу к деревянной балке можно металлическими шурупами. Предварительно следует просверлить отверстие под шуруп, диаметром на 2,5 мм уже толщины шурупа. По длине крепления должны превосходить ширину лаги в 2,5 раза. Оптимально, если диаметр шурупа будет не менее 6 мм.

Технология укладки лаг

Методика укладки пола на лагах несколько различается применительно к различным типам основы. В любом случае, если четко следовать дальнейшим инструкциям с фото, можно организовать у себя дома теплое, долговечное и качественное покрытие.

Как класть лаги на грунт

При строительстве частного дома начинать укладку пола на лагах по грунтовому основанию можно во время закладки несущих конструкций, либо при внутренней отделке.

Последовательность действий такова:

  1. Землю под полы нужно хорошенько утрамбовать, используя торец широкого бревна или виброплиту.
  2. Поверх грунта следует насыпать слой гранитной крошки толщиной 5 см, который послужит дренажом, после чего его нужно тоже утрамбовать.
  3. Под опорные столбики устанавливаем деревянную опалубку, которую заливаем слоем цементного раствора, армированного сеткой. Таким образом, организовываем фундамент под столбы.
  4. Когда бетон застынет, его нужно прикрыть слоем рубероида и вывести столбики из кирпича.
  5. Верхняя часть столбиков подлежит изоляции двумя слоями рубероида и замазке битумной мастикой.
  6. На получившиеся столбики следует закрепить лаги.
  7. Между лагами для настила чернового пола устанавливают черепные бруски.
  8. Экономичная необрезная доска послужит в качестве чернового пола. Ее не следует фиксировать на лагах, пусть лежит свободно.
  9. Поверх досок укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, при этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.
  10. Следующим слоем можно укладывать любой выбранный утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата, керамзит или любой другой изоляционный материал.
  11. Между финишным покрытием и утепляющим слоем простилают слой пароизоляции.

Если в качестве пароизоляции используется двухсторонняя мембрана, то можно стелить финишный пол прямо на нее. Однако все прочие материалы для пароизоляции предусматривают отступ до финишного пола на 2 см и более.

Методика укладки лаг на деревянное перекрытие

Поскольку балки деревянных перекрытий представляют собой толстые прямоугольные бревна, в некоторых случаях можно настилать финишный пол прямо на них. Однако это возможно только, если они идеально ровные и отстоят друг от друга не более чем на 80 см. Во всех прочих случаях под покрытие понадобятся лаги.

Первую лагу закрепляют в 20-30 см от стенки, контролируя уровень ее и всех последующих брусьев относительно горизонта. Лаги должны быть крепко зафиксированы на лагах, чтобы пол был надежным.

Под укладку утеплителя к лагам нужно прикрепить черепные бруски для чернового пола. На этот настил можно поместить керамзит, пенопласт, минвату и прочие материалы. Метод укладки утепления аналогичен описанному выше.

Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками «).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

  1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
  2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
  3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
  4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
  5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
  6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
  7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
  8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
  9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
  10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

После укладки лаг с соблюдением технологии останется только сделать основу для финишного покрытия, будь то ламинат, паркет или кафельная плитка.

Таким образом, по существу, укладка пола по лагам не является очень сложным процессом, и справиться с ней может практически каждый сильный мужчина. К тому же, такое покрытие позволяет значительно сэкономить на ремонте.

Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянные полы пользуются большой популярностью в малоэтажном строительстве: их обустраивают и в жилых комнатах, и в технических помещениях (сараи, летние кухни, веранды и т. д.). Отметим, что деревянные полы имеют не самые лучшие характеристики и срок эксплуатации, но они выгодно отличаются от заливных экономичностью, экологичностью, простотой укладки и малой нагрузкой на основание.

Конструкция деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

  • основание;
  • поддерживающие столбики;
  • лаги для пола;
  • дощаный настил.

Общая схема устройства деревянного пола по грунту

Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

  1. Экологическую чистоту материала.
  2. Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
  3. Достаточно простой монтаж деревянного настила.
  4. Равномерное распределение нагрузки.
  5. Возможность обустройства вентилируемого подполья.
  6. Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
  7. Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.

Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

  1. Деревянный пол по грунту.
  2. Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.

Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.

Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Пол по грунту лучше всего обустраивать в новом доме уже тогда, когда построена коробка и сделана крыша (осадки не будут мешать вам работать). Чистовую отделку обычно проводят в самом конце, когда уже определена финальная толщина стен и сделаны грязные малярно-штукатурные работы. Монтаж деревянного пола на лагах происходит в такой последовательности:

  1. Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
  2. Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
  3. Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
  4. Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
  5. Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание: такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.

Утепление лаг для пола

Монтаж пола по основанию

В некоторых случаях приходится производить укладку лаг для пола на уже имеющееся основание (бетонную поверхность). Если поверхность идеально ровная, то лаги можно укладывать ребрами прямо на нее. Если у нее есть явные перепады, то рекомендуется не делать подкладки, а залить основание песчано-цементной стяжкой, выровняв пол. Дело в том, что подкладки со временем могут выскочить из-под лагов, в результате чего пол в этом месте начнет проседать. Укладку рекомендуется проводить следующим образом:

  1. Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
  2. Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
  3. Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
  4. Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.

Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Устройство деревянного пола на лагах

Причины популярности лаговых конструкций

Технические характеристики лаг и требования по их установке

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Расстояние между лагами

Оптимальные пропорции сечения

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Расстояние между опорами лаг

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

  1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
  2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

  • Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
  • Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.
  • На фото закрепленные лаги

    Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

    Регулируемые опоры для лаг пола

    Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

    Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

    Укладка лаг по грунту

    Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

    Пол на лагах по грунту

    Как делается такой пол?

    Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

    Снимаем слой грунта

    Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

    Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

    Основание деревянного пола

    Готовые бетонные столбики

    Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

    Монтаж блоков под лаги

    Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема

    Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

    Уложенные на опоры лаги

    Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

    Деревянный пол на лагах

    Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

    Советы профессионалов по выбору лаг

    Для лаг следует использовать хвойную древесину.

    Лаги из лиственницы

    При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

    Антисептик для древесины

    Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

    Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

    Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

    Прочно фиксируйте лаги

    Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

    Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

    Источники: http://polspec.com/derevyannye/montazh-pola-na-lagakh-svoimi-rukami-instruktsiya.html, http://zonapola.ru/ustrojstvo-polov/styazhka-i-vyravnivanie-pola/montazh-derevyannogo-pola-po-lagam.html, http://pol-spec.ru/derevyannye-poly/ustrojstvo-derevyannogo-pola-na-lagax.html

    Монтаж полов на лаги ОСП плитами

     

    ОСП  плиты, монтаж полов на лаги

     Это популярный способ настила полов после, Монтаж пола на досоки.

    Данный способ монтажа пола из ОСП очень простой,  выполнить который сможет любой мужчина. Так же, можно ещё отметить возможность утепления пола на лагах базальтовыми плитами .

    В начале монтажа пола из ОСП плит необходимо подготовить сами лаги. Деревянные бруски для  лаг чаще используют от 40 мм до 100 мм толщиной, и  высота при этом от 20 мм, либо высотой равной утеплителю (чаще 50 мм и 100 мм). Можно обработать лаги специальными растворами от гниения.

    Далее лаги выкладываются на бетонный пол по длине комнаты, между ними делается расстояние, обычно это  250-300 мм, либо расстояние берётся равное ширине утеплителя 500-600 мм. Но если большое расстояние между лагами, то большую нагрузку придётся выдерживать плитам ОСП, и следовательно нужно будет применять более толстые ОСП плиты. Мы советуем использовать расстояние между лаг 250-300 мм, если даже вы собираетесь пол между лагами утеплить базальтовым утеплителем, то проще будет его разрезать. При данном расстоянии можно применять ОСП плиты толщиной от 9 см, если же расстояние больше, то рекомендуем ОСП плиты от 12 см до 18 см толщиной.

    Между лагами нужно сделать планки жёсткости, можно использовать такие же бруски, которые размещаем перпендикулярно лагам. Это сделает пол более жёстким. Всю конструкцию нужно выровнить по уровню.  Далее лаги присверливают к полу при помощи дюбелей. При утеплении пола укладываем базальтовые плиты между лаг, сверху утеплитель накрываем пароизоляционной мембраной, более подробно можно почитать тут… На лаги укладываем  ОСП плиты, так, чтобы край плиты находился ровно на середине лаг. Крепим ОСП плиту шурупами с расстоянием 150-200 мм между ними и 10мм от края, так же между плит оставляем зазор до 3 мм. Черновой пол по лагам готов, далее можно укладывать линолеум, ламинат или паркетную доску.

    Укладка (монтаж) полов

    Укладку полов реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на укладку полов, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

    Цена укладки и настила пола зависит в первую очередь очередь от площади поверхности и от выбранного материала.

    Примерная стоимость работ по укладке и настилу пола:

    Гидро- и теплоизоляция

    Для обеспечения гидро- и теплоизоляции перед обустройством основания по всему периметру снимается слой грунта. Толщина слоя должна позволять углубиться ниже уровня грунта на 20–25 см. Подготовленное пространство засыпается щебнем и песком послойно. Каждый слой должен быть тщательно утрамбован.

    На песчаной подушке обустраиваются небольшие столбики, на которые впоследствии будут крепиться лаги. Столбики можно сделать из обожженного кирпича. Высота их составляет 20–40 см, и по верхнему краю они должны быть выведены на один уровень. Выравнивание можно выполнить с помощью шнура, закрепленного на стенах, или строительного лазерного уровня. Количество столбиков рассчитывается исходя из того, что каждая лага должна опираться как минимум в двух местах по краям. Для длинных лаг лучше обустроить дополнительные опоры в середине.

    Для утепления нужно выбирать материалы с высокой паропроницаемостью. Хорошо подходит для этих целей минеральная вата. При укладке минваты необходимо следить, чтобы между соседними полосами не было зазоров. Между поверхностью утеплителя и нижней плоскостью лаг оставляется небольшой промежуток 2–2,5 мм для обеспечения вентиляции подпольного пространства. Паро- и гидроизоляция прокладывается поверх лаг внахлест, а для обеспечения герметичности стыки проклеиваются скотчем. Закрепить мембрану на лагах можно скобами или укрепляющими рейками.

    Основание пола на лагах

    Черновое основание на лагах на грунт или бетонную стяжку используют чаще, чем на балках перекрытия. Такая конструкция способна скрыть перепады уровня и обеспечивает возможность прокладки коммуникаций под напольным покрытием. Лаги выполняются из деревянного бруса сечением 50×100 мм.

    Укладка лаг осуществляется на расстоянии друг от друга, позволяющем исключить прогиб досок в процессе эксплуатации. Для того чтобы обустроить основание правильно, лаги сначала укладывают у противоположных стен. Между ними натягивается капроновый шнурок. Ориентируясь на него, монтируют остальные лаги. Пустоты между ними заполняют теплоизолирующими материалами. Шаг между лагами зависит от толщины досок — чем они толще, тем больше может быть расстояние.

    Регулировка лаг по высоте осуществляется с помощью небольших клиньев, которые можно вырезать из фанеры. Закрепить лаги можно обычными саморезами, а на бетонном основании — дюбелями или анкерами. После их фиксации осуществляется укладка досок или плит ДСП, ОСП.

    Настил досок на лаги

    Укладка досок выполняется с ориентиром на линию, проложенную вдоль стены на расстоянии примерно 1,5 см. Можно с этой целью использовать натянутый по маякам шнур. Фиксировать доски необходимо на каждой лаге. Стыки соседних досок по длине должны быть под прямым углом относительно кромки и проходить по центру лаги.

    Для увеличения прочности крепления стыковку досок осуществляют Z-образными скобами. Они закрепляются с обратной стороны половиц. При этом одной загнутой стороной скоба должна входить в паз одной доски, а другой — в паз соседней.

    Можно выполнить стыковку скобами иным способом. В паз последней уложенной половицы вставляется прокладка из небольшого отрезка доски. На расстоянии около 0,75 см устанавливается скоба. Между ней и прокладкой вбиваются клинья до тех пор, пока не будут устранены все зазоры между половицами. После этого скобы и клинья демонтируются. Хорошая стыковка досок друг другом обеспечивает не только прочность, но и аккуратный внешний вид пола. Фиксация половиц к лагам осуществляется гвоздями или саморезами.

    Основание из фанеры

    Для обустройства черновых полов может использовать фанера. Этот материал практически не подвержен деформации в процессе эксплуатации и отличается высокой прочностью.

    Не рекомендуется применять фанеру в помещениях с перепадами температур или повышенной влажностью.

    Перед фиксацией фанерных листов нужно сделать разметку. С учетом составленной схемы выполняется укладка лаг. Выравнивание поверхности осуществляется по маякам, устанавливаемым на расстоянии 20–30 см друг от друга. Фанерные листы настилаются на лаги. Шаг между соседними брусками должен составлять 40 см. При использовании толстых листов фанеры для чернового пола расстояние может быть увеличено до 50 см.

    Укладка фанеры может выполняться также на старое напольное покрытие, например, если оно рассохлось. В этом случае не потребуется даже демонтировать его. Листовые материалы подходят только в том случае, если пол достаточно ровный, а лаги и доски не имеют серьезных повреждений. Фанера крепится к старому покрытию с помощью саморезов.

    Бетонное основание

    Укладка чернового пола по бетонному основанию уместна в том случае, если была выполнена стяжка, и поверхность идеально ровная. Нельзя допускать прямого соприкосновения бетона и досок. Поэтому бетонное основание покрывается грунтовкой, или на него укладывается вспененный полиэтилен, играющий роль дополнительной гидроизоляции.

    Этапы укладки пола

    При укладке деревянного пола необходимо соблюдать следующую последовательность работ:

    • Сначала обязательно выполняется примерка досок. Они укладываются на брусья без закрепления и нумеруются. Таким образом можно избежать дополнительной подгонки.
    • Первыми укладываются доски вдоль стены. Между стеной и напольным покрытием обязательно оставляется небольшой вентиляционный зазор, который впоследствии маскируется плинтусом. При фиксации досок к брусу гвозди рекомендуется забивать под небольшим углом.
    • Доски укладываются с небольшим зазором, в который вставляется предохранительная рейка, и забивается клин. После вбивания клина материал максимально плотно прижимается друг к другу, так что пол получается идеально ровным, аккуратным и без щелей.
    • Приколачивать последнюю доску нужно максимально близко к стене, чтобы гвозди «спрятались» под плинтусом.
    • Все стыки необходимо тщательно прошлифовать, устранив неровности и перепады. А щели вдоль стен закрыть плинтусом.

    Черновой пол выполнен, и можно приступать к его финишной отделке.

    Отделка поверхности

    Даже если планируется укладывать финишное напольное покрытие, черновой пол необходимо обработать. Это позволит защитить его от воздействия естественных факторов, механических повреждений и т. д.

    Обработка может быть выполнена следующими способами:

    • Шлифовка.
    • Выщелачивание с помощью содосодержащего мазеобразного мыла.
    • Грунтовка олифой.

    При обработке поверхности необходимо продвигаться вдоль волокон древесины. Это сделает следы пропитки незаметными.

    Как монтировать наливные полы в квартире: правильная технология укладки

    Чтобы монтировать наливные полы так, как предполагает правильная технология, поверхность, подлежащую заливке, необходимо очистить от пыли и прогрунтовать 2 или 3 раза с помощью грунтовки глубокого проникновения. Для более грубой обработки можно воспользоваться бетоноконтактом. Когда гидроизоляция высохнет, можно переходить непосредственно к устройству наливного пола.

    Согласно технологии укладки полов в квартире, начинать работы следует с дальнего угла помещения, двигаясь к выходу. Чтобы процесс был непрерывным, пригласите напарника: один человек будет замешивать раствор, а другой — выливать его на пол, выравнивать шпателем и прокатывать игольчатым валиком, который поможет избавиться от пузырьков воздуха и равномерно раскатать полимерную смесь.

    Чтобы получить качественный результат, при монтаже наливных полов в квартире следите за временем. Чем быстрее вы сможете залить пол, тем равномернее ляжет смесь и тем выше будет качество покрытия.

    По наливному полу можно ходить спустя 4-6 часов, через 1-2 суток разрешается укладывать на пол плитку, а через 3-4 дня — ламинат и паркетную доску.

    «ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

    Укладку полов реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на укладку полов, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.

    Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

    Ремонт полов в старом фонде СПб

    Главная \ Ремонт полов в старом фонде СПб

    Одним из   приоритетных   направлений деятельности нашей компании является устройство черновых полов на деревянных лагах в домах старого фонда СПб. Мы занимаемся устройством черновых полов в домах старого фонда г. Санкт-Петербург с 2008 года.Мы работаем по технологии жёсткого крепления доски (лаги) к балкам перекрытия. Крепление лаг производится при помощи металлических перфорированных уголков.

    При пощи данного метода можно добиться оптимальной жесткости будущего пола. Так как лаги жестко закреплены к несущим балкам, то их не поведет  «винтом» от перепада температурно влажностных условий, в отличии от «плавающего» деревянного пола.

    Несомненным плюсом данной технологии является то, что нагрузка распределяется равномерно по балкам перекрытия, не перегружая межбалочное пространство, и тем самым не затрагивая потолок нижнего этажа.

    По типу перекрытий дома старого фонда делятся на 3 вида:
    — перекрытия с несущими деревянными балками
    — перекрытия с несущими металлическими балками (двутавр)
    — железо-бетонные перекрытия ( в домах где был капитальный ремонт)

    При монтаже пола используются следующие материалы:
    — фанера 18мм. или 21 мм.
    — сухая строганная доска 40*95 мм. в качестве лаги
    — крепежные оцинкованные уголки
    — пароизоляционная мембрана
    — мелкие расходные материалы

    В случае с ЖБ перекрытиями все достаточно просто, можно выполнить черновые полы по любой технологии (деревянные полы на лагах, цементно-песчаная стяжка, сухая стяжка Кнауф).
    А в случае с деревянными и металлическими балками дела обстоят иначе.Особенность балочных перекрытий состоит в том, основная нагрузка от будущего пола, перегородок и мебели должна распределятся между этими балками, так как это несущий элемент перекрытия. На межбалочное пространство, которое обычно заполнено шлаком и строительным мусором нагрузка должна быть максимально снижена, если не соблюдать данное правило можно деформировать потолок нижних соседей или вовсе его обрушить. Оптимальным вариантом для соблюдения всех этих условий является изготовление черновых деревянных полов лаги+фанера. В качестве лаг рекомендуется использовать сухие строганные доски, например 40х95 мм., или 45х120мм. Использование досок естественной влажности не рекомендуется и недопустимо по СНИП.

    Монтаж пола на лагах по деревянным несущим балкам, порядок работы:

    1. Определить уровень будущего пола с учетом толщины напольного покрытия
    2. На несущие балки перекрытия разложить лаги с шагом примерно 40 см.
    3. При помощи саморезов прикрутить к несущим балкам металлические оцинкованные уголки, и выставить на них лаги согласно требуемого уровня, при этом пользуясь лазерным нивелиром.
    4. После того как лаги выставлены, пространство между ними заполняется шумоизоляционными материалами, например минеральной ватой.
    5. Зашить лаги фанерой, толщиной не менее 15 мм., оставляя зазоры между листами около 3 мм.

                               Монтаж пола на лагах по металлическим несущим балкам, порядок работы

    В данном случае порядок работы не сильно отличается от  первого варианта, единственным отличием будет то , что крепежные уголки не прикручиваются а привариваются к несущему элементу (двутавру).

    Часто задаваемые вопросы:
    Что делать если я хочу положить плитку, ведь на фанеру ее класть нельзя?
    — Для того, что бы положить плитку, нужно на фанеру накрутить лист ГВЛВ (гипсо-волокнистый-лист-влагостойкий), или вместо фанеры использовать лист ЦСП (цементно-стружечная плита)
    У меня под полом засыпан старый строительный  мусор, нужно ли его убирать?
    Убирать его не обязательно, так как он служит для шумоизоляции и со своей задачей справляется довольно хорошо. А в некоторых случаях, убрав  мусор с перекрытия, можно деформировать потолок нижних соседей, т.к перекрытия будучи нагруженными «выпрямились», после того как нагрузку с них убрали
    Можно ли на готовый пол ставить перегородки?
    — Да, на готовый пол можно ставить перегородки, но, только из гипсокартона
     

    Полы из фанеры по лагам своими руками

    На чтение 6 мин. Просмотров 128

    Устройство фанерных полов по лагам своими руками – популярный процесс у каждого второго домашнего мастера при ремонте основания: он не столь затратен, как стяжка, выполняется быстро, да и навыков особых для работы не требует: точный расчет, укладка лаг, настил фанеры.

    У большинства типичных жилищных построек неизбежной проблемой в ремонте помещения является выравнивание пола. Без этого монтаж качественного и ровного напольного покрытия будет невозможен: даже наилучшие материалы, уложенные на неровную поверхность, начнут деформироваться. В итоге дорогое паркетное покрытие перестанет вас радовать своими эксплуатационными и эстетическими характеристиками уже в течение 2-3 месяцев.

    Самым доступным и простым методом подготовки поверхности по-прежнему является выравнивание полов лагами. Как выровнять пол лагами, как выполняется устройство пола из фанеры по лагам, а также сама укладка и монтаж фанеры – читайте в статье ниже.

    Преимущества

    Выравнивание полов лагами – несравнимо легкий процесс в сравнении с монтажом бетонной стяжки. Укладка фанеры на лаги под ламинат, линолеум, плитку предполагает наличие ровного основания пола.

    Чтобы выровнять пол при помощи полимерной смеси и бетона, понадобится 2-3 человека, а без конкретных навыков вы вряд ли сможете выполнить ровную стяжку пола. Помимо этого, приготовление бетонной стяжки – это долгосрочный процесс, поскольку для полного высыхания стяжки требуется от 10 до 15 дней. Только после полного высыхания можно начинать монтаж финишного покрытия. Если вы решите провести настил пола из фанеры на лаги, то тут вы справитесь намного быстрее. Кроме фанеры, может также выполняться укладка половой доски на лаги – этапы работ идентичны.

    Пол из фанеры по лагам – достойная альтернатива стяжке из бетона, а выполнить его можно собственными руками, при условии, что вы заранее усвоите главные технологические моменты. Выравнивание пола лагами поможет вам сэкономить денежные средства и материалы, а результат получится не хуже бетонной стяжки.

    Уровень теплоизоляции и звукоизоляции у фанерных полов на лагах намного выше, чем у бетонного: это покрытие намного проще утеплить, а проложить различные коммуникации (провода, кабели) между лагами гораздо удобнее.

    Еще одним преимуществом выравнивания пола лагами будет то, что уменьшается нагрузка на плиты, которые разделяют этажи, поэтому выравнивать пол лагами можно и в старинных домах, где вес стяжки из бетона является недопустимым.

    Инструменты, необходимые для работы:

    • шурупы по дереву;
    • молоток;
    • рулетка;
    • дрель;
    • электрический лобзик;
    • шуруповерт;
    • жидкий уровень с длиной 2 метра;
    • перфоратор.

    Узнайте, как правильно класть плитку на пол и в чем состоят особенности укладки.

    Читайте в этой статье, как сделать своими руками деревянный пол на регулируемых лагах. Инструкция и советы по выравниванию пола лагами и укладке финишного пола.

    Если все это уже имеется в вашем арсенале, то смело приступайте к началу монтажа, суть которого заключается в подготовке и проверке чернового основания пола.

    Подготовка поверхности пола

    Проверьте уровень влажности воздуха в комнате, в которой планируете выравнивать пол фанерой на лагах, — она должна быть не выше 60%. Не менее важно проверить уровень влажности и на старой стяжке. Для этого следует на два-три дня положить на пол полиэтиленовую пленку и прижать ее углы. В результате внутренняя сторона пленки не должна быть влажной, образование конденсата недопустимо.

    Когда конденсат будет отсутствовать, это будет означать, что поверхность бетона абсолютно сухая и пригодна для дальнейшего монтажа. Теперь очистите поверхность бетона от возможных загрязнений.

    Приготовленные лаги должны быть хорошо высушенными. Их тоже следует очистить от пыли, а затем при помощи кисти обработайте их антисептической пропиткой. Она поможет вам в дальнейшем избежать возникновения грибка и плесени, из-за которых разрушается и гниет древесина.

    Длина лаг должна составлять до 2 метров, их размер в сечении – 50х100 см. еще бывают и квадратные лаги размером 100х100 см. еще вам понадобится подложка, изоляционный материал, влагостойкая фанера с примерной толщиной в 18 мм и вспененный полиэтилен. Некоторые мастера, желающие сэкономить деньги, вместо фанеры используют асбестовые плиты, но этого делать не следует.

    Березовая фанера натурального происхождения стоит немного дороже остальных материалов, но она представляет собой экологически чистый продукт, который не выделяет в воздух токсичные вещества различного происхождения, в отличие от ориентированно-стружечных и асбестовых плит, которые содержат в своем составе формальдегидные смолы.

    Итак, основание полностью готово под укладку половых лаг, осталось только нанести финишный слой грунтовки на сухой бетон. Такая грунтовка-праймер помогает улучшить прочность поверхности, а также обеспылить ее. Дождитесь полного высыхания грунтовки, поскольку укладка лаг для пола должна производиться на полностью сухую поверхность.

    Укладка лаг на бетонный пол

    Укладка лаг под фанеру начинается с расчетов уровня нового пола. Для этого необходимо просчитать толщину планируемого покрытия. Начертите при помощи жидкостного или лазерного уровня по периметру линию будущего пола. Теперь сложите толщину лаг и фанеры с толщиной декоративного покрытия, а потом вычтите получившуюся сумму из общего промежутка до бетонного основания.

    Оставшаяся цифра – это необходимая толщина подложек, которые крепятся к бетону перфоратором. Чтобы уменьшить уровень шума, подложите под подложку кусок линолеума или вспененного полиэтилена.

    Читайте о том, как используется сухая стяжка пола Кнауф, в чем ее основные преимущества и какова технология выравнивания пола сухой стяжкой Кнауф.

    Читайте тут, как укладывать линолеум на бетонный пол: технология самостоятельных работ по настилу напольного покрытия.

    С чего начать ремонт кухни? Узнайте по адресу: https://remprofi.com/pereplanirovka/remont-kuxni-pereplanirovka.html

    Укладываем полы из фанеры по лагам

    Теперь пора приступать к укладке пола на лаги. Технология укладки деревянного пола на лаги не отличается особой сложностью: для этого нужно взять лаги и уложить их по всему периметру комнаты, не доходя до стен на 30 мм. Между лагами должно быть расстояние в 50 см. Они крепятся к подложкам шурупами или саморезами по дереву.

    Когда вы установите лаги по всему помещению, заполните оставшееся между ними пространство звукоизоляционным материалом или утеплителем.

    Окончательный этап монтажа полов лагами – укладка фанеры на лаги. Начните укладку фанерных листов с более дальнего угла, располагая листы таким образом, чтобы края оказывались посередине лаги. Не следует настилать фанеру вплотную лист к листу: между ними оставляйте зазор в 2-3 мм для возможной деформации. Если же вы положите листы вплотную, то в дальнейшем ваш пол начнет скрипеть.

    Расстояние между черновым полом и стеной можно заполнить минеральной ватой или строительной пеной.

    Паркетные полы и установка в Манчестере, Нью-Гэмпшир

    Огромный ассортимент паркетных полов просто ошеломляет. Если вы ищете местного специалиста по напольным покрытиям, вам следует отправиться прямо в Minuteman Floors в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир. Мы предлагаем вам объективные мнения и практические советы, чтобы вы могли выбрать паркетный пол, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Даже если вы ищете высококачественную древесину лиственных пород, мы сделаем покупку легкой.

    Паркетные полы доступны в широком диапазоне стилей.Но какой стиль лучше всего подойдет для вашего дома или офиса? Если вы точно знаете, что вам нужно, покупка пола может стать легкой. Позвольте нам дать вам честную разбивку по каждому типу, чтобы вы могли найти лучший.

    И помните, если вы хотите, чтобы ваш паркетный пол установили опытные профессионалы, мы предлагаем услуги по установке рядом с вами. Звоните прямо сейчас в пределах 40 миль от Манчестера, и мы предоставим вам паркетные полы от стены до стены с годовой гарантией.

    Характеристики Паркетные полы

    Высококачественные

    У вас есть много вариантов выбора качественных полов, но немногие сохраняют свою красоту так долго, как паркетные полы.Независимо от того, есть ли у вас современный или деревенский мотив, доски из твердых пород дерева могут украсить любое пространство по максимуму.

    Водонепроницаемость

    В таких помещениях, как кухни и ванные комнаты, разливы жидкости неизбежны. Полы из твердой древесины отталкивают воду, что упрощает очистку и обеспечивает долговременную устойчивость.

    Устойчивый к царапинам и прочный

    Все напольные покрытия могут быть повреждены острыми пятками и резвыми домашними животными. Полы из твердых пород дерева сохраняют свою красоту в течение многих лет при минимальном уходе, что делает полы красивыми и долговечными.

    Легко чистить

    Полы из твердых пород дерева натуральные и покрыты специальным полимером, который сохраняет красоту и не требует специальных чистящих средств. Обычное мыло и вода подойдут для всех пятен и пролитых жидкостей.

    Пробка твердых пород

    Пробковые полы также известны своей экологичностью. Эти варианты деревянных полов состоят из экологически чистых и возобновляемых материалов, которые широко выращиваются в Португалии, Испании, Марокко, Тунисе, Алжире и Италии. Естественная красота пробки поддается любому вкусу и стилю, и тем не менее, в этом выборе деревянных полов есть больше, чем кажется на первый взгляд.Пробка из твердой древесины естественным образом удобна для ног и идеально подходит для тех мест, где люди будут находиться на ногах в течение длительного периода времени. Пробка также снижает шум от пешеходов, гипоаллергенна и устойчива к насекомым. Одним из недостатков пробковой древесины твердых пород является то, что они дороже других материалов из твердой древесины из-за высокой стоимости импорта материалов и опыта, необходимого для правильной установки.


    10 советов экспертов, которые помогут вам ухаживать за паркетными полами


    Другие соображения при покупке лиственных пород

    Помимо типа древесины и отделки, вы также можете выбрать рисунок текстуры при выборе паркетных полов.Бревна, из которых делают деревянные полы, распиливаются тремя различными способами: пиленым, распиленным и распиленным на четверть. Каждый из них имеет уникальный рисунок зерна.
    Обычные бревна имеют традиционный узор волокон с волнистыми узорами, которые называются соборами.
    Бревна, распиленные на рифте, имеют линейную и ровную структуру, лишенную соборов.

    Доски, распиленные на четверть, выглядят как распиленные бревна, но вы заметите почти трехмерные переливающиеся лучи, которые каскадом проходят по доске.

    Конечно, на многих деревянных полах известных торговых марок смешаны гравюры на дереве.Выберите предпочитаемый тип, чтобы полностью удовлетворить ваши требования к напольному покрытию до и после укладки.

    Кроме того, вы можете выбрать ширину доски. Раньше твердые породы поставлялись в виде досок гораздо меньшего размера, чем вы можете найти в большинстве магазинов напольных покрытий. В то время как раньше вы покупали двух- и трехдюймовые полоски из массива дерева, современные паркетные полы имеют гораздо более широкие доски, стандартные четырех- и шестидюймовые.

    Мы делаем установку за вас!

    В Minuteman Floors мы можем помочь вам найти пол из твердых пород древесины премиум-класса, который идеально подходит для вашего жилого или коммерческого помещения.Мы можем рассказать вам о типах напольных покрытий, которые идеально подходят для ваших нужд. Если вы делаете покупки для дома или офиса, у нас есть все необходимое для вас.
    Как только вы найдете нужную вам древесину, мы позаботимся обо всем остальном. Мы предлагаем надежные настилы из твердой древесины клиентам в пределах 40 миль от Манчестера, Нью-Гэмпшир. Позвоните нам сегодня , чтобы получить бесплатную и недорогую оценку.

    Последние сообщения в блоге

    Шесть лучших типов полов для детской спальни

    Стивен Йеннако 0

    Хотите установить самые идеальные полы в гостиничных номерах?

    Лучшие полы для гостиничных номеров Когда гости входят в отель, первое, что они видят, — это пол.В конце концов, отель — это больше, чем внешний вид. Вот почему гостиничный бизнес уделяет большое внимание дизайну каждой зоны отеля таким образом, чтобы создать […]

    Stephen Yennaco 0

    Планируете ли вы выложить кафельный пол в своей ванной комнате?

    Содержание 11 важных советов по укладке кафельного пола в ванной комнате 1. Измерьте площадь пола 2. Имейте подходящие инструменты 3. Осмотрите черный пол 4. Очистите бетонный пол 5. Получите образцы 6. Используйте плитки большего размера 7.Работа в первую очередь на небольшом участке 8. Обеспечьте симметрию в макете 9. Избегайте резки плитки 10. Не покупайте дешевую некачественную плитку 11. Сэкономьте немного больше […]

    Стивен Йеннако 0

    История деревянных полов — журнал Old House Journal

    Восстановленное дерево придает вид старинных досок.

    Дмитрий Фишер / Fotolia.com

    Представляя исторические интерьеры, многие люди представляют себе комнаты с просторными сверкающими деревянными полами, украшенными восточными коврами.Такое восприятие прошлого верно лишь отчасти — по правде говоря, полированные паркетные полы (и восточные ковры размером с комнату) не были обычным явлением до конца 19 века. Раньше дерево действительно было преобладающим материалом для напольных покрытий, но его внешний вид был гораздо скромнее, чем можно было ожидать.

    История деревянных полов началась в колониальной Америке, когда первые этажи были широкими, толстыми досками, вырезанными из обильных старовозрастных лесов континента. Из-за возраста деревьев и большого диаметра желаемая сердцевина была чрезвычайно мелкозернистой, что делало пиломатериалы более твердыми и долговечными, чем относительно незрелая древесина той же породы, которая заготавливается сегодня.

    Превращение древесины в пиломатериалы годного к употреблению было трудным процессом; до появления циркулярной пилы осталось несколько десятилетий, и преобладающим методом создания габаритных досок было распиливание бревен на доски. Для этого требовалось двое мужчин: один стоял в яме под огромным бревном, вырубленным ручными инструментами, а другой сидел на нем. Работая вместе, они толкали и тянули противоположные концы пилы с длинным лезвием, внимательно следя за меловыми линиями, указывающими направление разреза.Эти грубо распиленные доски имели гладкие прямоугольные края; уложены бок о бок; и прибили лицом к балкам пола. Пиломатериалы часто оставались голыми, и в конечном итоге они были отполированы годами использования.

    Ранние деревянные полы, такие как этот на плантации Вудлон в 1805 году, обычно не обрабатывались.

    Джаспер Сильвер

    Несмотря на то, что при установке широкие половицы стыковались вместе, из-за колебаний температуры и влажности между ними открывались зазоры, позволяя влажному и холодному воздуху проходить в жилую зону из подвала.Небольшие предметы также были склонны падать через эти щели, исчезая в глубине внизу. В конечном итоге это было исправлено путем притирки досок на корабле — простой метод, при котором длинный край доски был выровнен с L-образным профилем, который сцеплялся с соседней доской. Теперь, когда дерево сжималось и разрывалось, щель закрывалась краем соседней доски.

    Как чистить деревянные полы вручную

    Декоративные элементы

    Когда в 18 веке стала популярна декоративная роспись интерьеров, эта техника была применена и к деревянным полам.Они могли быть монохромными или причудливо украшенными, с неизменным фаворитом геометрических фигур, таких как узоры шахматной доски. Однако использование морилки и лака — как это часто делается сегодня домовладельцами, ищущими теплую патину медового цвета — было относительно необычным; Среднестатистические домовладельцы 18-го или начала 19-го века не заметили бы блестящего пола в своих домах с балками.

    Декоративная роспись полов в 18 веке стала модой.

    Сэнди Аграфиотис

    В течение первых двух третей XIX века деревянные полы, которые не были окрашены, предназначались для покрытия; они были сделаны из конструкционных, а не из финишных пиломатериалов, поэтому сучки и другие дефекты были в большом количестве.Недавнее изобретение механического ткацкого станка означало, что ковер стал более доступным для растущего среднего класса: стильные плоские ковры, называемые Venetians и Ingrains, и ворсовые ковры, известные как Wilton, Brussels и Axminster. Все они были сотканы из полос шириной 27 или 36 дюймов, сшиты вручную и прикреплены по периметру комнаты. (Да, ковер от стены до стены не был явлением середины века; на самом деле он датируется концом 18 века.)

    До середины 19 века полы из твердых пород дерева были немногочисленны, но в самых богатых домах в некоторых общественных помещениях был паркет из твердых пород древесины.Паркет — это метод расположения деревянных деталей в виде геометрических узоров (наиболее распространенными из которых являются елочка и ромб) и их прикрепление к черному полу с помощью крошечных гвоздей. Этот процесс был чрезвычайно трудоемким, так как каждую деталь приходилось вырезать и подогнать вручную. Чтобы сгладить поверхность дерева до однородного уровня, весь пол соскребали и строгали вручную, затем покрывали лаком и / или воском.

    Готовые доски для деревянных полов

    Еще одним преимуществом промышленной революции было изобретение деревообрабатывающего оборудования с паровым приводом, которое позволило массовое производство готовых плит.Теперь размерные пиломатериалы можно было фрезеровать с фиксированной длиной и шириной, что ускорило укладку полов и придало им гораздо более законченный вид.

    Паркетные бордюры были популярны для достижения высококачественного внешнего вида; аналогичные методы лечения доступны от современных производителей.

    Джаспер Сильвер

    Наряду с этой технологией появился процесс формования досок пазогребневого типа. Формовка «язычок и паз» — это точный метод соединения досок вместе по их длине путем вставки выступающего «язычка» на одной доске в паз на соседней доске.При пазогребневой установке гвозди вбиваются в шпунт, прижимая доски друг к другу; это также скрывает отверстия от гвоздей, создавая неповрежденную поверхность. Блокирующие доски также были намного более устойчивы к движению вверх, что сводило к минимуму неровные края, торчащие на пути проходящих ног. Половые доски структурного класса с пазом и пазом, как правило, из сосны или низкосортного дуба, обычно имели одинаковую ширину от 6 до 8 дюймов, что намного уже, чем более широкие пиленые доски 17-го и 18-го веков.

    Блестящие и новые

    Лишь в конце 19 века среднестатистические американцы стали иметь в своих домах то, что мы сейчас называем полированными деревянными полами. Впервые появившись в общественных помещениях и кухнях, готовые паркетные полы быстро распространились по спальням и другим частным зонам.

    Наряду с технологиями, которые позволили его массовое производство, мода и забота о здоровье создали растущий спрос на паркетные полы. Возрождение средневековья, которому способствовали Чарльз Локк Истлейк и Уильям Моррис, и одновременное увлечение ориентализмом и декоративным искусством из Азии и Ближнего Востока были резким отходом от шикарных влияний неоклассицизма, ренессанса и рококо, которые доминировали в популярных вкус прошлого века.

    Восстановленные доски разных тонов напоминают о практике конца XIX века чередования видов на одном этаже.

    Предоставлено специалистами по каштанам

    Истлейк в своей широко читаемой книге « Советы по домашнему вкусу » был влиятельным сторонником ковров, укладываемых на паркетные полы. Считалось, что это более полезно для здоровья, так как коврики, в отличие от пришитых ковров, можно было вынуть и избить. Eastlake также продвигал использование бордюров из паркета из твердых пород дерева по периметру комнаты, в центре — менее дорогую древесину хвойных пород, покрытую ковром.Это создавало впечатление высококачественного пола с гораздо более низкой ценой, поскольку домовладельцы выкладывались только на причудливую кайму. Производители ковров также воспользовались этой тенденцией, создав границы для своих товаров и подражая восточным узорам ковров в своих линиях, что позволило им получить внешний вид дорогих импортных ковров ручной работы за небольшую часть стоимости.

    Ответы на вопросы по деревянному полу

    Паркетные полы этого периода, как правило, были из белого дуба, каштана, клена или черного ореха, измельченные в доски шириной от 2 до 3 дюймов.Клен был популярен на кухнях из-за его прочности и устойчивости, поскольку у него не было открытых пор, которые могли бы впитывать разливы. Примерно в 1870-х и 1880-х годах не было ничего необычного в том, что полы в общественных помещениях были выложены чередующимися полосами ореха и клена. На рубеже веков ель стала предпочтительной древесиной сначала на кухнях, но затем распространилась и в другие комнаты.

    Использование полов из широких досок может помочь новому дополнению гармонировать со старым домом.

    Предоставлено Hull Forest Products

    Установка все еще была намного более трудоемкой, чем сегодня; до появления шлифовальных машин деревянные полы приходилось чистить вручную.Они были покрыты слоем оранжевого шеллака, а затем покрыты воском. Интересно, что это считалось ремонтной отделкой; в случае повреждения или износа шеллак счищали, а затем наносили повторно — совершенно другой подход, чем на рубеже веков и позже, когда лакированные (а позже полиуретановые) поверхности приходилось шлифовать до голой древесины. Деревянные полы обычно не окрашивались; винтажные, которые вы видите, имеют потемневший лак.

    Паркетные полы оставались популярными до середины 20-го века, когда промышленные материалы стали синонимом модернизма, а древесина перестала пользоваться популярностью.Но викторианское возрождение и возрождение ремесленников в конце 20-го века ознаменовали возобновление интереса к паркетным полам, а также к использованию регенерированной древесины для имитации ранних полов. Несмотря на прихоти моды, деревянные полы сохранили свою непреходящую привлекательность, особенно для тех, кто живет в старинных домах.

    Найдите решения типичных проблем, связанных с полом, в нашем сборнике советов по деревянному полу.

    5 способов создать идеальную ванную комнату для вашей бревенчатой ​​хижины

    Бревенчатый домик — мечта многих.Это красивый дом, сделанный из прекрасного материала, который может передаваться из поколения в поколение благодаря своей прочной конструкции. С такими инвестициями лучше всего сделать их на 100% своими собственными. Это означает, что вы можете настроить его в соответствии с вашими предпочтениями, от большой главной комнаты до каждого крошечного места в шкафу.

    Ванная комната — это та область, которой так часто пренебрегают. Тем не менее, это прекрасная возможность повысить ценность вашего дома, давая вам ощущение завершенности своего дизайна.Если вам нужна идеальная ванная комната, попробуйте эти пять советов.

    Наконечник для бревенчатой ​​хижины №1 — установка полов с подогревом

    Бревенчатые домики имеют много преимуществ, но они могут быть немного сквозняками. Дополнительная теплоизоляция стен может помочь с другими частями дома, как и коврики или ковры, которые задерживают тепло и защищают ваши голые пальцы ног от ощущения холода. Но как насчет ванной комнаты, где у вас усталый пол и меньше утеплителя, чтобы согреться?

    Отличный вариант — получить пол с подогревом.Это может показаться дорогой роскошью, но стоит намного меньше, чем вы думаете. Стоимость установки и материалов составляет от 400 до 700 долларов, в среднем около 600 долларов для большинства работ.

    Это огромная разница в комфорте. Только представьте, что вы первым делом зайдете в ванную комнату утром посреди зимы и почувствуете, как тепло опускается на пятки, а не на ледяной лед плитки, к которому вы привыкли.

    Это также может добавить большую ценность вашему дому.Это одно из тех удовольствий, которое люди не часто видят, но сочтут настоящей вишенкой на торте.

    Совет № 2 по бревенчатой ​​хижине — используйте большое зеркало

    Ванные комнаты — это, как правило, небольшие помещения, самые маленькие комнаты в доме. Потому что вам нужно столько всего уместить, что даже без лишнего беспорядка он может выглядеть тесным. Как сделать так, чтобы он казался немного больше, не надев надстройку и не увеличив магическим образом внутренние размеры? Вы добавляете большое зеркало!

    Зеркала отражают пространство комнаты и в результате делают ее намного больше.Чем больше зеркало, тем больше пространства отражается назад и, следовательно, меньше судорог. В сочетании с белыми стенами это особенно эффективно и придает ему чистый и современный вид.

    Установка большого зеркала, занимающего всю стену, — отличный способ придать вам вид пустого пространства даже в самой маленькой ванной комнате. К тому же это недорого и несложно сделать самому.

    Совет № 3 по бревенчатой ​​хижине — купите небесную ванну

    Принятие красивой долгой ванны — одно из самых утешительных ощущений в жизни.Представьте себе, что вы делаете это в невероятной ванне с удобной спинкой, чтобы опустить голову, высокими боками, чтобы вмещать больше воды, и, возможно, даже несколькими форсунками, чтобы проработать больные мышцы после долгого дня. Возможно, вы даже могли бы разделить эту ванну с кем-то особенным, если бы размеры были достаточно большими.

    Покупка великолепной ванны — один из лучших способов потратить бюджет на ванную комнату. Вы будете делать больше, чем просто добавлять в комнату что-то, что увеличивает ценность (хотя и делает). Вы будете делать что-то, что дарит вам покой, комфорт и расслабление в течение всего года.

    Есть бесконечное количество возможностей выбора. Вы можете получить современную гидромассажную ванну, которая дает вам массаж по желанию. Есть старомодные ванны с когтями, которые выглядят просто потрясающе. Многие люди даже выбирают переработанные или спасенные ванны с распродаж или свалок и приукрашивают их к более деревенскому или уникальному стилю.

    Совет № 4 по бревенчатой ​​хижине — Добавьте немного огня

    Что вы думаете, когда у вас есть бревенчатый домик (посмотрите там сборные бревенчатые дома)? Возможно, вы сидите с семьей перед ревущим огнем, пьете горячее какао или, может быть, бокал вина или бренди.Снаружи идет снег, а в углу весело мерцает елка. Это образ мира и удовлетворенности, который культурно укоренился во многих из нас, которые выросли с мечтой когда-нибудь обзавестись собственной бревенчатой ​​хижиной.

    Угадайте, что? Вы можете испытать то же самое в своей ванной комнате. Действительно набирает обороты тренд — установка камина в самой ванной комнате. Вы можете использовать крытые стеклянные печи, открытые очаги или даже дровяные печи в стиле спа, чтобы создать сауну прямо у себя дома.

    Это немного дороже, и это будет зависеть от ваших законов о зонировании. Средняя стоимость установки камина составляет около 2000 долларов. Если вы не хотите тратить так много или не можете быть допущены к соблюдению законов о зонировании в вашем районе, вы также можете установить электрический камин, который выглядит достаточно реалистично и дает такой же эффект.

    Совет № 5 по бревенчатой ​​хижине — не экономьте на аксессуарах

    Аксессуары — ключевой компонент объединения любой комнаты. В этом отношении ванными комнатами часто пренебрегают, что сильно ухудшает общий вид помещения.Это можно исправить с помощью небольшой работы и нескольких кусочков, которые укрепят ваш выбор дизайна.

    Учитывайте разные предметы, такие как коврики для душа, занавески, держатели для зубных щеток, чехлы на сиденья унитаза и другие мелочи декора. Создайте мотив, используя определенные цвета и узоры, которые притягивают взгляд, но не слишком отвлекают. Помните, вы хотите, чтобы ваша ванная комната была красивой и расслабляющей.

    Вы можете покрасить стены, чтобы дополнить их аксессуарами по вашему выбору.В противном случае вы можете подобрать аксессуары, которые вы выберете, к вашим стенам и напольной плитке, чтобы создать гармоничный образ.

    Для некоторой дополнительной привлекательности попробуйте установить несколько ракушек для дополнительного места для хранения и поставить несколько безделушек, таких как свечи, картины и цветы. Повесьте стойку для вина на стену, чтобы держать полотенца. Проявите творческий подход!

    Планы этажей бревенчатого коттеджа

    Как найти мобильные дома в стиле кают на продажу

    Мобильные дома, которые спроектированы так, чтобы выглядеть как каюты, позволяют создать очаровательный дом или место для отдыха, не сталкиваясь с некоторыми проблемами и расходами, связанными с владением традиционным домом.Однако есть несколько советов, которые вы можете использовать при покупке передвижного дома в стиле каюты. 【Получить цену】

    Руководство по аренде каюты в Теннесси

    Ищете ли вы возможность отдохнуть с семьей и друзьями или Романтический отдых, Теннесси предлагает множество вариантов для аренды домиков. Что вам следует учитывать при таком большом количестве вариантов? Это полезное руководство предлагает пять мест, где стоит остановиться, чем заняться и что нужно взять с собой. 【Получить цену】

    Создание плана этажа в Android — Stack Overflow

    Вы можете использовать Canvas API, чтобы рисовать виды по любой координате.Вы можете найти пример здесь. 【Получить цену】

    Создание карты сидений с крыльями для самолета — Stack Overflow

    Это мое решение с CSS для двух крыльев: jsfiddle.net/0Lu4vspq/6/ wings граница: сплошная 5px 333; ширина: 80 пикселей; положение: относительное; слева: 55 пикселей; . И 【Получить цену】

    Как управлять полученным доступом svg & 39;

    & 39; и & 39;

    … html-loader

    Ремонт проема дверного: инструкции по ситуациям, внешняя отделка, внутренняя облицовка, гипсокартон, цементная стяжка, МДФ панели

    инструкции по ситуациям, внешняя отделка, внутренняя облицовка, гипсокартон, цементная стяжка, МДФ панели

    Допустим, вы решили сменить свою старую входную дверь на более современный и надежный вариант. Решаясь на такой шаг, хозяин дома должен понимать, что изготовитель, что может максимум – это обеспечить ее доставку и установку. В обязанности установщиков, к сожалению, не входит ремонт дверного проема. Он же после процедуры выглядит крайне не эстетично.

    Что можно сделать? Можно, конечно, позвать мастеров и этим решить одним махом все проблемы. Однако, это статья для людей, которые не боятся трудностей и любят все делать своими руками. К тому, же это хороший вариант для экономии семейного бюджета, поскольку услуги квалифицированного строителя стоят немало.

    Внешняя отделка откосов входной двери

    Ремонт дверного проема входной двери с внешней стороны – это процесс, который следует совершать поэтапно. Начать придется с герметизации швов между стеной и дверной коробкой. Это убережет от потери тепла и наличия сквозняков. Герметизировать дверную коробку требуется как с внешней стороны, так и изнутри помещения. Нам нужно определить, не гуляет ли ветер в зазоре. Для этого возьмите зажженную спичку или зажигалку и пройдитесь по всему периметру дверного проема. Если пламя начнет «плясать», то придётся еще раз пройтись монтажной пеной.

    После застывания лишнюю пену следует обрезать, и можно переходить к отделочным работам. Для заделывания монтажного зазора оптимальным будет использование клей-цемента с высокой степенью эластичности. Следующим этапом после подсыхания клеевой смеси будет установка наличников. Их устанавливают с помощью специальных скоб. Это вещь необходимая, поскольку убережет ваше жилище от грабителей, которые могут попытаться срезать монтажные штыри или анкера через монтажную щель.

    Внешняя окантовка входной двери

    Иногда требуется уделить внимание откосам с внешней части двери. Для их отделки также потребуется клей-цемент. Для начала освободим откосы от старого поврежденного покрытия и всего ненужного.

    Наносим грунтовку. После ее высыхания приходит пора клей-цемента. Стену следует выровнять, что называется под «ноль». Она должна быть абсолютно ровной, без изъянов.

    В подъездах многоэтажных домов жители редко озадачиваются какой-то особенной отделкой внешних откосов. Чаще всего их просто красят, для придания аккуратного вида. У хозяев частных домов больше охоты подходить к процессу творчески. Они могут отделать откосы ламинатом или пластиком.

    Облицовка откосов изнутри

    На сегодняшний день существует масса материалов, которые можно использовать в отделке дверных откосов.

    Самые популярные из них:

    1. Гипсокартон.
    2. Оштукатуривание.
    3. Дерево
    4. Пластик (ПВХ).
    5. МДФ.
    6. Облицовка с помощью цементной стяжки.

    Гипсокартон – чисто, быстро и недорого

    После установки новой входной двери на месте откоса вы, скорее всего, получите нечто, совсем разбитое и ободранное. Естественно, что его придётся сооружать заново. Для этих целей гипсокартон – прекрасный выбор. И у нас есть инструкция по облицовке этим материалом.

    Простые откосы двери

    Инструменты, которые потребуются для работы с гипсокартоном:

    • нож, подходящий для работы с гипсокартоном;
    • простой карандаш;
    • шуруповерт;
    • тара для клея;
    • перфоратор;
    • рулетка;
    • молоток;
    • шпатель;
    • алюминиевое правило или длинный кусок профиля.

    Из стройматериалов понадобится:

    • тонкий гипсокартон толщиной 9.5 мм;
    • клей для гипсокартона;
    • дюбель 6 на 60 с шурупом;
    • пластиковая стартовая направляющая для гипсокартона;
    • саморезы по металлу.

    Итак, вы решили работать самостоятельно. Нужно провести подготовительные работы. Выровнять поверхность, насколько это возможно. Обрежьте чем-то острым монтажную пену. Для того чтобы гипсокартон лучше держался на бетонной стене, на расстоянии 20 см друг от друга просверлим дырки, в которые загоним дюбеля. В них не полностью вкрутим шурупы.

    Откосы из гипсокартона

    Измерьте длину каждой из трех сторон дверной лутки. Из стартовой направляющей вырезаем три полоски заданной длины. Верхнюю направляющую можно сделать размером как ширина всего проема. Поскольку откос, находящийся сверху, будет плотно прилегать к двум боковым, отмеряем одинаковое расстояние от дверной лутки и фиксируем направляющую саморезами в трех нужных нам направлениях. Это нужно сделать так, чтобы бортик покороче был внутри, а подлиннее снаружи.

    Разметьте на листе гипсокартона три полоски для облицовки по сделанным замерам. С этим материалом нужно вести себя очень осторожно! Существует технология его подрезки. И если ее не соблюдать, то получим неровный, поломанный, обсыпающийся край. С ним уже не возможно будет работать. Аккуратно прорезаем верхний слой бумаги по карандашной разметке. По месту прореза аккуратненько легкими движениями с другой стороны проламываем гипс, и также прорезаем картон с изнанки. Лучше это делать, начиная от края и потихоньку приближаясь к центру.

    Замешиваем клеевой раствор. Постарайтесь избавиться от всех комочков. Намазываем его на наши листы, и также замазываем дюбеля. Последний этап: заводим каждый из листов гипсокартона в соответствующую ей по размеру направляющую и хорошенько придавливаем. Будьте осторожны с количеством клея. Его излишки могут выгнуть гипсокартонные заготовки, поэтому их следует удалить. Если есть щелочки между стеной и гипсокартонном, их следует позамазывать остатками клеевого раствора.

    Откосы дверные контрастные

    Проверьте с помощью уровня результат своей работы. Теперь оставьте все это на 12 часов. Спустя это время откосы можно шпаклевать и красить в свой любимый цвет.

    Это способ облицовки достаточно долговечен. В случае надобности его всегда можно отретушировать с помощью краски и шпаклевки.

    Облицовка с помощью цементной стяжки

    Преимущества: это самый старый и универсальный способ отделки проемов дверей. Его несложно сделать своими руками даже начинающему строителю. Многие выбирают этот традиционный способ именно из-за надежности, проверенной не одним поколением. Все, что вам нужно, это замесить раствор из цемента, воды и песка. Раствор намазываем на поверхность и тщательно разравниваем шпателем.

    У вас должна получиться идеально гладкая поверхность. Специалисты стараются добиться уникального результата, гладкости, как у скорлупы куриного яйца. После того как поверхность высохнет, ее следует покрыть краской, желательно чтобы она была на основе акрила.

    Декор с помощью МДФ панели

    Это очень красивый современный способ декорирования дверного проема, хотя и не самый дешевый. Здесь можно дать волю своей фантазии на все сто. Материал имеет огромнейший спектр оттенков и фактур, благодаря ламинированной поверхности. Здесь можно увидеть имитацию ценных пород древесины, кожи всевозможных рептилий, камня. Благодаря этому без особого труда подбирается панель под любую дверь. Любителям соригинальничать предоставляется возможность сделать контрастную облицовку.

    Несмотря на маленькую толщину, материал достаточно крепок и имеет высокую степень износостойкости. Собираясь закупать материал, постарайтесь хорошенько измерить размер дверного проема.

    Привезли панели домой? Дайте им отдохнуть и расправиться! Вам нужно разметить размеры фрагментов дверного откоса. Сделать это на таких длинных вариантах непросто. Лучше всего класть их друг на дружку и таким образом, проводить линии.

    Распил ламината производят с помощью электро лобзика. Этот процесс, практически, всегда сопровождается образованием мелких трещинок, что не очень приятно. Совет: купите специальный восковой мелок для ламината. Они существуют всех оттенков, которые есть у этого продукта. Крепятся ламинированные элементы с помощью монтажной пены, шурупов и распорок.

    Оштукатуривание – это старый, простой, дешевый и надежный способ облагораживания дверных откосов. Он с большой вероятностью убережет вас от взломов и ненужных шумов извне. В отделанном, таким образом, откосе не появится пустот и ничего не прогнется от механического воздействия.

    Для таких работ потребуется сама штукатурная смесь, перфорированный уголок, шпатель, уровень. Первый этап: грунтовка и установка уголка. Он нужен для формирования ровного края. Далее, штукатурка наносится в два этапа, первый потолще, второй потоньше. После того как эти два слоя высохнут, опять грунтуем. Последний этап: финишная шпаклевка, затирка и шлифовка.

    Пластик. С появлением металлопластиковых окон этот материал приобрел популярность в деле облицовки оконных откосов. Он будет гармонировать только с пластиковой дверью. В другом случае выглядит дешево и нелепо.

    Деревянные откосы – это классика. Красиво и экологически чисто. Органично смотрятся с деревянной дверью и в соответствующем интерьере.

    Есть альтернативный способ монтажа материала для отделки дверных откосов. Это изготовление каркаса из профиля для гипсокартона или деревянных реек с последующим монтажом гипсокартона, пластика или МДФ или чего-то другого, подходящего вам. Этот способ считается достаточно экономичным. Перед тем как начнете сооружать каркасный элемент, требуется выровнять стены. В качестве креплений выбирайте дюбеля или ударные шурупы. Железные перемычки между несущими элементами каркаса помогут сделать конструкцию прочнее. Если нужно провести электрические коммуникации, делайте это на стадии изготовления каркаса. Вы скроете их с помощью облицовочных материалов.

    Ремонт дверного проема для человека с фантазией может стать оригинальным украшением и даже визитной карточкой жилища. Первое, что видят ваши гости – это двери, в которые входят. Уделите этому вопросу достаточно внимания, мелочей в нашей жизни не бывает.

    Как починить дверной косяк самостоятельно. Советы мастера.

    Отделка дверных проемов – важная составляющая ремонта квартиры или реставрации входной конструкции, которая позволяет избавиться от сквозняков, улучшить звуко- и теплоизоляцию помещения, сохранить эстетику. Самые распространенные проблемы, которые возникают в квартирах, – отделка откосов и необходимость закрыть проем над дверью. Если позволяет бюджет, для выполнения данных работ можно нанять профессионалов, которые предложат варианты решения вопроса и возьмут на себя выбор материалов и технологии отделки. Однако можно попробовать выполнить ремонт самостоятельно.

    Как заделать проем над дверью

    Излишек свободного пространства от верхней планки дверной коробки до потолка в большинстве случаев – результат демонтажа антресолей, характерных для квартир советской застройки. Существует несколько способов решить проблему: заложить кирпичом, зашить гипсокартоном или использовать деревянный брус. Однако все эти методы требуют строительных навыков, специальных инструментов, закупки материалов и свободного времени. Есть более простой и экономный вариант, для которого понадобится фрагмент старых деревянных дверей или подобного материала. Полотно должно быть ровным, без декоративных элементов, бугров или впадин.

    Чтобы таким способом произвести отделку дверного косяка понадобится:

    1. Замерить размеры отверстия. Нужно взять высоту и ширину проема и отнять 3-4 см, чтобы заготовка получилась меньше проема.
    2. Вырезать заготовку. Можно использовать обычную ножовку или электролобзик. Распил слегка обработать напильником или наждачной бумагой, чтобы убрать рваные края.
    3. Установить деревянную панель в проем. После этого нужно забить в щели между заготовкой и стеной деревянные колышки. Расклинивать конструкцию нужно таким образом, чтобы по всему периметру проема был зазор под заполнение монтажной пеной.
    4. Запенить щели. Процедура выполняется в два этапа: сначала запенивается лицевая часть двери, а после полного высыхания материала заготовка точно так же обрабатывается с другой стороны.
    5. Срезать пену. Нужно постараться сделать это максимально ровно, чтобы шов не выделялся на общем фоне.
    6. Выполнить отделку. Можно оклеить заделанный проем обоями или зашпатлевать, зачистить, покрасить и покрыть лаком. Все зависит от концепции дизайна помещения и пожеланий владельца.

    Этот способ позволит не тратить время и средства на покупку материалов и езду по строительным магазинам, а проем будет выглядеть эстетично и по прочности не уступит конструкции, заделанной кусками гипсокартона. Единственный нюанс – такую процедуру сложно выполнить в одиночку, при установке заглушки в проем и расклинивании понадобится слаженная работа двух человек.

    Как заделать откосы входной двери

    Провести реставрацию или косметический ремонт откосов проема можно с помощью штукатурки, гипсокартона, ламината, ПВХ или МДФ панелей.

    Использовать для ремонта гипсокартон или штукатурку накладно, также это отнимает много времени и сил. Кроме того, такой вариант оформления дверей требует дальнейших действий: шпатлевки, окраски или оклейки обоями. Работа с подобными материалами связана с большим количеством строительной пыли, поэтому данный вариант отделки подходит, когда выполняется общий ремонт помещения.

    В случае, когда необходимо сделать только отделку откосов, например, после установки новых дверей, более приемлемый вариант – обшивка проема двери панелями. Популярные материалы – ПВХ и МДФ. Пластик легок в монтаже, его сразу клеят на очищенную от пыли поверхность. Такие откосы просто очищать от грязи, они не боятся влаги и пыли. Однако смотрятся они незамысловато и являются достаточно хрупкими. Поэтому использовать ПВХ, чтобы заделать откосы входных дверей, не рекомендуется, велик риск повредить поверхность.

    Панели МДФ – самый популярный отделочный материал. Это обусловлено простотой монтажа, доступной ценой ремонта и презентабельным видом. Чтобы заделать откосы, кроме МДФ необходимо купить деревянные бруски для обрешетки, направляющие планки, дюбеля, жидкие гвозди и декоративный уголок. Принцип отделки следующий:

    1. Просверлить по периметру проема двери отверстия для дюбелей и очистить поверхность от пыли.
    2. Разметить по размеру, отрезать и прикрепить на дюбеля планки и направляющие.
    3. Вымерить габариты откосов и распилить МДФ на заготовки.
    4. Установить верхнюю деталь на ширину проема и закрепить саморезами.
    5. Монтировать боковые заготовки в направляющие, зафиксировать гвоздями и саморезами.
    6. Отделать внешние стыки декоративным уголком, а внутренние рейкой в цвет обшивки, чтобы скрыть шляпки метизов. Для фиксации можно использовать жидкие гвозди или другой подходящий клей.

    Ремонт дверных проемов можно выполнить самостоятельно и с минимальными затратами, однако всегда есть тонкости и нюансы исполнения. Также существует риск, что ремонт выйдет не таким, как планировался, или не получится совсем из-за нехватки практических навыков. Чтобы этого избежать и получить качественное оформление откосов, стоит воспользоваться услугами профессионалов.

    Отделка дверного проема входной двери в Москве

    Если вам необходима качественная отделка дверного проема входной двери в квартире, обратитесь за помощью к опытному мастеру, которого всегда можно найти на сайте Юду.

    Для выполнения строительно-монтажных и отделочных работ наши специалисты используют профессиональное оборудование. Большой опыт позволяет им проводить отделку проемов входных дверей быстро и аккуратно. При необходимости исполнители осуществят выезд к вам в день обращения.

    Особенности наружных работ

    Замена входной двери выполняется в ходе ремонта, при износе и поломке. Для монтажа используют металлические изделия с железными коробками стандартных габаритов, которые подходят для проемов в кирпичных и панельных домах.

    После установки входных новых дверей с металлическими коробками требуется выполнение отделочных работ изнутри и снаружи квартиры. После монтажа стеновые поверхности вокруг дверных косяков входных дверей нуждаются в тщательной обработке.

    Наружная отделка дверного проема после установки железной двери включает в себя следующие виды работ:

    • ремонт порога с укладкой камня, кирпича или добора из дерева
    • удаление излишков монтажной пены и зачистка стеновых поверхностей
    • устранение зазоров между полотном и внутренней частью дверного проема
    • штукатурка и выравнивание стен
    • чистовые отделочные работы и окраска в тон подъезда кирпичного или панельного дома

    После ремонта проемов наружной входной части и высыхания краски исполнитель Юду установит вокруг декоративные наличники и спрячет проемные углы. Стоимость работы вы согласуете с мастером при личном общении.

    Проведение ремонта внутри жилища

    Внутренняя отделка косяков входной двери может иметь множество вариантов реализации. Цена на отделочные работы по облицовке откосов варьируется в зависимости от типа материала и сложности ремонта.

    Цена на выравнивание косяков штукатуркой будет выше, чем установка с гипсокартоном. Наружные углы могут быть выложены декоративным кирпичом, натуральным камнем или деревом, а также другими видами обшивки, выбор которых вы согласуете с исполнителем.

    Недорого обойдется обшивка косяков гипсокартоном, ЛДСП, МДФ, пластиковыми панелями ПВХ, обоями и вагонкой. Вы можете заказать выполнение любого варианта отделочных работ.

    Каждый материал обладает преимуществами и недостатками. Так, гипсокартонные листы огнеупорны и эстетичны, но плохо переносят высокую влажность. Пластиковые панели, напротив, обладают высокой горючестью, зато обеспечивают хорошую шумоизоляцю. Наши мастера помогут выбрать наиболее подходящий материал.

    Квалифицированный исполнитель проведёт следующие работы:

    • отделка дверного проема пластиковыми панелями
    • оклейка обоями
    • облицовка межкомнатного откоса (используются такие материалы как ПВХ, панели МДФ, вагонка, пластик)
    • установка наличников после окончания отделочных работ в помещении

    Стоимость монтирования ЛДСП, МДФ листов невелика, а облицовка смотрится красиво и аккуратно. Облицовка межкомнатного проема пластиковыми панелями также обойдется недорого.

    Вам не придется делать облицовку своими руками. На выезд исполнитель Юду приедет с необходимым инструментом и в сжатые сроки выполнит отделочные работы любой сложности.

    Заказ услуг исполнителей YouDo

    Отделку входных дверных откосов в любом помещении грамотно сделают исполнители Юду. Закажите их услуги на этой странице, оформив заявку. Очень быстро вы начнете получать коммерческие предложения. Выберите специалиста и обсудите, когда и как будет сделана отделка дверного проема входной двери.

    Отделка дверного проёма, откосов: штукатурка, гипсокартон, камень

    При облагораживании проёма входной или межкомнатной двери учитывают особенность её конструкции. Наличие или отсутствие створки влияет на выбор материала. Существует много вариантов отделки дверного проёма, но при воплощении дизайнерской идеи надо учесть гармоничное сочетание с интерьером всего помещения.

    Способы оформления

    Чтобы выбрать правильное решение для дверного проёма, сначала продумывают его форму. Входная дверь традиционно ассоциируется с прямоугольником. Межкомнатным при отсутствии створки придают фигурные конфигурации.

    Классика

    Технология классического стиля позволяет облагородить проход между комнатами, не затрагивая его форму. Традиционный прямоугольник при наличии или отсутствии створки облицовывают наличниками. Для отделки широких откосов используют доборы. В качестве наличников можно поклеить декоративный уголок. Красиво смотрятся витражи над дверным проёмом, из разноцветных стеклянных вставок.

    Арка

    Арочная форма считается самым популярным способом задекорировать проём без створки. Её достоинство заключается в сглаживании острых углов. Плавные переходы верхней части дверной конструкции позволяют обыграть воображение. В низких комнатах арка визуально делает потолок выше, а в высоких – ниже. Эффект достигается за счёт размера конструкции. Чем больше расширяется арка, тем ниже кажется потолок.

    Богато выглядит обрамление из дерева арочного дверного прохода между комнатами. В бюджетном варианте можно использовать пластик или МДФ. Арками обычно отделяют зал с кухней или прихожей, а также используют при объединении утеплённой лоджии с жилой комнатой.

    Трапеция

    Не очень популярная форма для оформления прохода в перегородке, особенно, в условиях маленькой квартиры. Острые углы сделают помещение неуютным. Трапеция подходит на широкий дверной проём в большой квартире, а лучший вариант облицовки – материалы светлых и тёплых оттенков. В доме с низкими потолками нежелательно делать узкую верхнюю часть трапеции. Маленькая перемычка визуально опустит потолок, уменьшит комнату и придаст интерьеру тяжёлый вид.

    Асимметричная форма

    Для достижения современного интерьера, дизайн помещения часто связан с идеей обустройства асимметричного проёма на межкомнатной перегородке. Строительные магазины предлагают готовые комплекты. При воплощении своей идеи причудливую форму создают оцинкованным профилем, а сверху обшивают гипсокартоном.

    Асимметричная конфигурация предполагает формирование плавных переходов в разных частях конструкции. От острых углов лучше отказаться. Отделку обычно выполняют покраской или оклеиванием обоями.

    Оформление шторами

    Свободный проход между комнатами без створки оформляют ширмой или шторами. Это самый доступный способ украшения. Уютно смотрятся шторы из ткани. Необычный интерьер создают нитяные занавески. В стиле «эко» помещение оформляют бамбуковыми шторами.

    Материалы для отделки дверного проёма

    Штукатурка

    Постепенно теряющая популярность штукатурка используется в качестве бюджетного варианта, когда нужно оформить дверной проём под покраску или оклейку обоями. Недостатком метода является сложность выполнения работ и большое количество грязи. При нарушении технологии возможно образование трещин и даже осыпание. В магазинах штукатурка продаётся в виде смеси. Состав разный. Способ приготовления и нанесения на стену зависит от типа штукатурки.

    В общих чертах отделочные работы состоят из следующих шагов:

    • В ёмкости замешивают раствор. Количество одного замеса рассчитывают на полчаса работы.
    • Раствор набрасывают на поверхность стены, распределяя правилом и шпателем.

    • При нанесении толстого слоя штукатурки используют маяки. Направляющие помогут идеально выровнять поверхность.
    • Чтобы толстый слой штукатурки не трескался, после нанесения 1 см толщины раствора укладывают армирующую сетку.

    Декоративную штукатурку можно окрашивать. Если это черновая отделка, то поверхность покрывают фактурной шпаклёвкой.

    Гипсокартон

    Выполняют отделку дверного проёма гипсокартоном в двух случаях:

    • при изменении габаритов или формы;
    • если требуется просто обшить проём вместо штукатурки для последующей отделки.

    Для создания фигурных проёмов используют оцинкованный профиль. Сначала собирается металлоконструкция требуемой формы, а потом её обшивают ГКЛ.

    Гипсокартон может использоваться для коррекции больших неровностей без изменения формы проёма. Откосы зашивают листами, а углы выравнивают профилем.

    После монтажа поверхность ГКЛ грунтуют. Швы, выступающие шляпки самореза и прочие дефекты заделывают клеем с подкладкой серпянки. После высыхания поверхности наносят слой стартовой шпаклёвки. Если предполагается не оклеивание проёма обоями, а покраска, наносят ещё один слой финишной шпаклёвки. После высыхания поверхность затирают шлифовальной сеткой.

    Панели МДФ

    Преимущество отделки дверного проёма МДФ заключается в отсутствии необходимости дополнительно подготавливать поверхность нанесением штукатурки или обшивкой ГКЛ. Широкий выбор расцветки позволяет подобрать материал даже под старую металлическую дверь. Когда выполняется обшивка дверного откоса панелями МДФ, учитывают общую толщину облицовки. Она не должна мешать открыванию створки.

    Монтаж осуществляют на каркас. Конструкцию собирают из металлического профиля или деревянных реек. К стене крепят дюбелями и саморезами. Обшивку начинают с верхней перекладины, затем переходят на боковые откосы. Стыки на углах заклеивают декоративной полосой, подобранной под цвет панелей.

    Пластик

    Отделка дверного откоса ПВХ пластиковыми панелями аналогична обшивке МДФ. Однако недостаток материала заключается в хрупкости. Обшиваемый каркас создаёт между рейками ячейки с пустотами. Возле двери обязательно кто-то надавит рукой на откос и облицовка проломится.

    ПВХ панели лучше приклеивать жидкими гвоздями. Цвет подбирают с имитацией натуральных материалов, чаще всего древесины. Неплохо подходит классический белый. Приклеивают панели на идеально ровную поверхность, предварительно отделанную штукатуркой или гипсокартоном. Перед монтажом тыльную часть пластика затирают наждачной бумагой. Шероховатость обеспечит лучшую адгезию с клеем. Стыки на внутренних и внешних углах скрывают уголками.

    Ламинат

    Чтобы красиво отделать дверной откос ламинатом своими руками, надо правильно выбрать материал. Цвет панелей подбирают так, чтобы он совпадал с оттенками дверей, напольного покрытия и даже плинтуса. Выделяющийся контрастными расцветками откос выглядит безвкусно.

    Закрепляют ламинат тремя способами:

    1. На идеально ровную поверхность панели приклеивают жидкими гвоздями. Процесс идентичен монтажу пластика. Откосы сначала штукатурят или обшивают ГКЛ. Ламинат начинают клеить на верхнюю перекладину, затем переходят на боковые стороны.
    2. Монтаж на каркас позволяет в ячейки уложить теплоизоляцию. Одновременно с отделкой получается утепление проёма.
    3. Приклеивание монтажной пеной происходит аналогично использованию жидких гвоздей. Отличием является отсутствие необходимости в идеально ровном основании. Пена при разбухании сама выровняет изъяны.

    Облицовка из качественного ламината прослужит до 20 лет.

    Декоративный камень

    В современных квартирах модна отделка дверного проёма декоративным камнем, не отличающимся внешним видом от натурального материала. Облицовку оптимально выполнять маленькими элементами со слабым рельефом. Оформление дверных проёмов декоративным камнем с глубокой фактурой внутри помещения создаёт эффект громоздкости конструкции.

    Разнообразие материала позволяет воплощать смелые дизайнерские идеи. На входном дверном откосе хорошо смотрится имитация кирпичной кладки. Любителям классики предлагаются элементы с фактурой клинкерной плитки. Для отделки углов дверных проёмов существуют специальные угловые накладки, избавляющие от необходимости резки камня.

    Чтобы получился красивый дверной откос нужна ровная поверхность. Элементы приклеивают жидкими гвоздями. Образовавшиеся швы замазывают затиркой.

    Полиуретан

    Используемые элементы для обрамления дверного проёма из полиуретана полностью заменили гипсовую лепнину. Лёгкий и прочный материал хорошо приклеивается, не разбивается при падении, устойчив к влаге. Образующиеся швы замазывают шпаклёвкой, а после их высыхания затирают наждачной бумагой. Полиуретановая лепнина подходит для помещений с высокими потолками.

    Доборы

    Для отделки дверного проёма доборами покупают комплект. Он состоит из деревянных или МДФ планок. В сборе получается изделие, скрывающее откосы, выступающие за пределы дверной коробки. В итоге выходит цельная конструкция.

    Выпускают доборы на дверной откос трёх видов:

    • простые;
    • с кромкой на торце;
    • телескопические.

    Первый вариант – это планка с необработанным краем. Доборы с кромкованием лентой позволяют скрыть неровный край при огрехах установки. Телескопические доски оснащены монтажными пазами.

    Плитка

    Отделка дверного откоса плиткой оправдана, если материал гармонично сочетается с оформлением стен. Вариант оптимален для ванной комнаты или кухни. Плитку выпускают разной формы, что позволяет облицовывать не только прямоугольные участки, но и арки. Для укладки керамической плитки понадобится ровная твёрдая поверхность. Монтаж происходит на клеящий состав. Стыки замазывают декоративной затиркой.

    Гипс

    Оформление дверного проёма гипсовой лепниной встречается редко. Материал довольно хрупкий и тяжёлый. В случае плохого крепления падающий элемент разобьётся, а также способен травмировать человека. Чтобы получилось красивое оформление дверного проёма, гипса должно быть много, и соблюдён один стиль. Этого можно добиться только в большом просторном помещении с высокими потолками.

    Обои

    Самый простой и старый способ – это поклеить обои на откосе. Причём оклейке часто подвергается само дверное полотно. Обои подбирают качественные, устойчивые к истиранию и сырости. Если выполняется отделка фотообоями, проём можно оформить в виде живого уголка. Чтобы скрыть двери с обозрения, оклейку откосов и полотна выполняют теми обоями, что использовались для стен. Для контрастного выделения створку оклеивают частично узорами. Приемлемы геометрические фигуры или фрагменты рисунка.

    Двери и прилегающие к ним объекты считаются визитной карточкой дома. Экономить на оформлении этого участка не стоит, ведь он в первую очередь попадается на глаза гостям.

    Восстановление дверных проемов в г. Москва недорого

    Планировка П-30, трех комнатная квартира. Вместо дверных проемов на кухне и большой комнате сделаны арки. Нужно восстановить дверные проемы, сдвинуть дверной проем большой комнаты влево и установить двери. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание, стоимость расходного материала и цену за работу. Жду Ваших предложений!

    Когда: , 10:00

    Адрес: Алтуфьевское шоссе, 91, Москва, город Москва

    Смотрите также:

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • 2 000 руб

      Поменять слив-перелив в ванне

      Сломалась ручка для открывания пробки. Пробка не открывается, вода не уходит. Надо спустить воду, демонтировать старый и поставить новый слив-перелив. Новый такой же как сейчас уже куплен.

      Dmitry N. Мичуринский проспект, 31к4, Москва

    • Цена договорная

      Обшить панелями

      Необходимо запаять трубуполипропилен, собрать панелями 4 стены в ванной(каркас уже собран и установить поддон

      Эрнест Х. улица Бондаренко, 30, Казань

    • 30 000 руб

      Плитка в ванной

      Добрый день! Требуется доделать плитку в ванной. В целом все подготовительные работы уже проведены. Вся плитка куплена и в наличии в квартире. Необходимо полностью доделать левую стенку, часть (люк)…

      Катя С. улица Архитектора Щусева, Москва

    • 30 000 руб

      Плитка в ванной комнате

      Добрый день! Требуется доделать плитку в ванной. В целом все подготовительные работы уже проведены. Вся плитка куплена и в наличии в квартире. Необходимо полностью доделать левую стенку, часть (люк)…

      Катя С. улица Архитектора Щусева, Москва

    • Цена договорная

      Нужна дверь любая чтобы влезла в проём 60 см

      Нужна дверь любая чтобы влезла в проём 60 см шириной (вместе с коробкой)

      Лада Е. Химки, Московская область, Россия

    Отделка дверного проема: выбираем материал для дверных откосов

    В этой статье мы рассмотрим:
    Отделка дверного проема: доборы и панельные материалы
    Как отделать дверной проем гипсокартоном своими руками
    Декоративная отделка дверных проемов камнем

    Стандартным решением для обустройства проема между помещениями является установка дверного блока, который обычно полностью заполняет проем. Но так бывает не всегда – зачастую двери оказываются намного уже толщины простенков, и в таких ситуациях приходится прибегать к некоторым хитростям, о которых и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с вопросом, как, а главное, чем выполняется отделка дверного проема?

    Отделка дверного проема фото

    Отделка дверного проема: доборы и панельные материалы

    Доборы и различные панели можно назвать классикой жанра оформления дверных проемов – первые из них (доборы) в силу своей небольшой ширины являются оптимальным вариантом для проемов, оборудованных дверьми, а вторые (всевозможные панельные материалы) отлично подходят как для отделки проема без дверей, так и для проемов, оборудованных ими. Рассмотрим несколько подробнее и тот и другой вариант.

    1. Отделка дверных проемов доборами. Что такое доборы? По сути, это тонкая рейка, которая в стандартном варианте имеет ширину, не превышающую 250мм. Изготавливаться она может из любых листовых материалов, но в большинстве случаев это МДФ, фанера и в редких случаях натуральная древесина. При большом желании и наличии определенного инструмента доборную рейку достаточно просто изготовить своими руками – распилили материал и декорировали его по своему усмотрению. Устанавливаются доборы также достаточно просто – об этом можно почитать в статье «Доборы для дверей».
    2. Отделка дверных проемов МДФ и прочими панелями. По большому счету, отделка дверных проемов панелями мало чем отличается от предыдущего способа – исключением являются только возможности данного материала. Если доборы в состоянии изменить визуальное восприятие дверной коробки не намного, то панели позволяют сделать это как нельзя лучше – посредством панелей, особенно если говорить об оборудованном шпунтами материале, можно декорировать проем неограниченной ширины. В большинстве случаев они попросту набираются из отдельных реек по принципу соединения панелей ламината, который также при необходимости можно смело использовать для отделки межкомнатных дверных проемов с дверями или без них.

      Отделка дверных проемов МДФ фото

    Существуют две технологии установки дверных доборов и панелей в проем – в первом случае предусматривается их крепление посредством монтажной пены с малым давлением при полимеризации, а во второй ситуации прибегают к каркасной технологии. Последняя технология более приемлема при отделке широких дверных проемов – например, этом может быть тамбур между входными дверями частного дома, в котором толщина наружных стен может достигать 800мм.

    Узнать советы специалистов по отделке дверных проемов можно из этого видео.

    Как отделать дверной проем гипсокартоном своими руками

    А как же без гипсокартона? На сегодняшний день его также можно назвать универсальным строительным материалом, который позволяет выравнивать старые и создавать новые плоскости. А это именно то, что нужно в процессе оформления дверных проемов – гипсокартон вполне способен справиться с проемом практически любой ширины. Единственным его недостатком можно назвать необходимость последующего декорирования получаемой поверхности – как ни крути, а это черновой материал и нужен он исключительно для того, чтобы обеспечить производство работ по ровной плоскости.

    Как правило, отделка дверного проема гипсокартоном производится с помощью специального клея на гипсовой основе – попросту говоря, он приклеивается к торцу проема, что позволяет замаскировать монтажный шов с пеной, остающийся после установки дверного блока. Впоследствии откосы дверей шпаклюются вместе с остальными стенами и декорируются в тон финишной отделки стен. Для окончательного оформления дверного проема в большинстве случаев используются либо обои, либо краска, либо натуральный или искусственный камень. Одним из основных преимуществ такого подхода к делу как раз и является богатый выбор отделочных материалов – по большому счету, здесь подойдет все что угодно, начиная от обычной водоэмульсионной краски и заканчивая обоями, декоративной штукатуркой и даже плиткой (в случае с ней можно обойтись и без гипсокартона, если, конечно, простенок не изготовлен с использованием дранки).

    Отделка дверного проема гипсокартоном фото

    Прибегая к такому варианту отделки дверного проема входной двери, следует помнить о том, что гипсокартон должен противостоять влаге, образующейся в процессе конденсации паров из воздуха в зимний период. Также нельзя забывать и о надежной защите дверного блока в процессе проведения работ с гипсокартоном. Его нужно оклеить малярной лентой, которая защитит двери от клея, шпаклевки и всех остальных негативных факторов ремонта.

    Декоративная отделка дверных проемов камнем

    Искусственный и натуральный камень – вещь, конечно, хорошая, но не во всех случаях подходящая, поскольку интерьер интерьеру рознь. Например, этот материал отлично подойдет для жилья, оформленного в стиле под старину, и здесь ему равных нет. Отделка дверных проемов декоративным камнем имеет ряд существенных преимуществ.

    1. Самое главное заключается в том, что как искусственный, так и натуральный камень являются нейтральными материалами и никакого влияния на микроклимат помещения не оказывают.
    2. И тот и другой вид камня относят к влагостойким материалам, что немаловажно при отделке откосов входных дверей с их способностью конденсировать в холодное время года.
    3. Долговечность, которая касается в основном натурального камня – быстрее разложится на составляющие клей, используемый в процессе отделки дверного проема камнем, чем он сам. Искусственный камень в этом отношении несколько уступает своему натуральному собрату, но и он способен служить десятилетиями.
    4. Простая технология укладки, не требующая соблюдения ровных швов – осилить ее в состоянии даже далекий от строительства человек.

      Отделка дверных проемов декоративным камнем фото

    Кроме всего прочего, нельзя не брать во внимание разнообразие данного вида строительного материала – особо большим ассортиментом отличается искусственный камень. Что же касается натурального камня, то здесь разнообразие достигается за счет разноплановой порезки – даже из одного вида камня (например, песчаника) можно сложить более сотни различных орнаментов. Кстати, в большинстве случаев именно он и используется при отделке дверных проемов камнем – существует такая его разновидность, которая в народе называется «лапша». Это резаный на тонкие полосы камень различной длины.

    В принципе, можно просмотреть и другие варианты отделки дверных проемов – если быть откровенным, то их достаточно много, и подобрать альтернативу всему изложенному выше не так уж и трудно. К примеру, кафельная плитка – в основном ее используют для отделки дверных откосов в ванных комнатах и санузлах. Здесь в большинстве случаев используются отходы кафеля, оставшиеся после облицовки стен, что дает некоторую экономию на строительных материалах. Также отделать дверные проемы можно и с помощью таких материалов, как ламинированная ДСП плита – способ отличный. Вы просто приклеиваете этот материал к проему монтажной пеной, а с обеих сторон стены устанавливаете наличники.

    Варианты отделки дверных проемов фото

    Нельзя пройти мимо такого материала, как натуральное дерево – его испокон веков применяли для отделки дверных проемов. Природная красота, экологичность и простота обработки данного материала всегда привлекали людей. Единственный недостаток натуральной древесины заключается в ее капризном характере – она слишком зависима от температуры и влажности окружающей среды. Кроме того, для работы с ней нужны профессиональные инструменты, если вы, конечно, хотите оформить дверной проем красиво.

    Как видите, варианты имеются, и их немало. Остается всего чуть-чуть – сделать между ними выбор, что зачастую является самым сложным моментом, от которого зависит не только отделка дверного проема, но и внешний вид помещения в целом. Следует понимать, что двери и проемы волей-неволей бросаются в глаза – и здесь любое неправильное движение будет заметно. Даже плохо подобранный цвет отделки может испортить все помещение, не говоря уже о некачественно выполненной работе.

    Ремонт стен в квартире в СПб, цена на работы

    Виды работЦена
    Стены
    Демонтаж ГКЛ обшивки 200
    Демонтаж рейки со стен 100
    Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв)100
    Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы390
    Очистка стен от штукатурки 210
    Демонтаж перегородки деревянной 260
    Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка)720
    Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала)200
    Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) 170
    Демонтаж шкафа 510
    Демонтаж наличников150
    Монтаж наличников310
    Демонтаж дверного блока с сохранением от 750
    Демонтаж дверного блока310
    Демонтаж балконного блока830
    Подпил двери600
    Демонтаж вент короба 310
    Демонтаж антресоли,шт520
    Снос пазогребниевой перегородки270
    Снос легких перегородок160
    Снос стен кирпичных360
    Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) 520
    Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) 1050
    Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) 1550
    Бурение 310
    Монтаж гофры210
    Монтаж решетки310
    Отделка откосов2100
    Формирование откоса окна1550
    Отделка откосов дверного проема  (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя,  ошкур,2100
    грунтовка 3 слоя и покраска) 
    Отделка откосов дверного проема  (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя,  ошкуривание1800
    грунтовка 2 слоя и покраска) 
    Отделка откосов окна  (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя,  ошкуривание3150
    грунтовка 3 слоя и покраска) 
    Отделка откосов окна  (комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя,  ошкуривание2600
    грунтовка 2 слоя и покраска) 
    Отделка откосов балконного блока (комплекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя,  ошкуривание4000
    грунтовка 3 слоя и покраска) 
    Отделка откосов балконного блока(комплекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя,  ошкуривание2700
    грунтовка 2 слоя и покраска) 
    Отделка откосов малярка  (комплекс: шпатлёвка 2 слоя,  ошкуривание1800
    грунтовка 2 слоя и покраска) 
    Устройство арки ГКЛ2200
    Монтаж подоконника, пог. м.720
    Формирование откоса окна1550
    Отделка откосов2100
    Отделка откосов сендвич2100
    Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков)620
    Отделка откосов ниши радиатора1800
    Отделка ниши радиатора3000
    Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска)620
    Монтаж пазогребниевой перегородки950
    Монтаж закладной310
    Заделка дверного проема ГКЛ1250
    Перенос дверного проема в ГКЛ 2250
    Перенос дверного проема 2100
    Расширение дверного проема1250
    Уменьшение дверного проема920
    Устройство ГКЛ перегородки в один слой620
    Устройство перегородки (пенобетон,газобетон) 950
    Укладка минваты 100
    Формирование проёма двери1150
    Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне)1550
    Устройство ГКЛ на каркас в один слой310
    Устройство ГКЛ на каркас в два слоя450
    Устройство короба ПВХ 2400
    Демонтаж короба ГКЛот 450
    Устройство короба ГКЛ3750
    Устройство короба под инсталляцию 3100
    Устройство короба ГКЛ по инд.проектуот 6450
    Устройство скрытого люка ревизии2440
    Устройство люка ревизии пластик 460
    Устройство пенала в перегородке3000
    Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов)310
    Обработка стен антигрибком80
    Устройство шумоизоляции (пеноплекс)210
    Монтаж малярной сетки55
    Грунтовка стен бетаконтактом55
    Грунтовка в 4 цикла140
    Грунтовка в 3 цикла105
    Грунтовка в 2 цикла70
    Грунтовка в 1 цикл35
    Монтаж штукатурных маяков, мп100
    Оштукатуривание под маяк380
    Визуальное выравнивание280
    Шпатлёвка(в 2 слоя)200
    Ошкуривание55
    Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые)220
    Поклейка обоев с подгонкой  рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые)270
    Поклейка фотообоев (кроме бумажных)480
    Поклейка обоев стоимостью более 2000 р за рулон 500
    Нанесение жидких обоев620
    Мелкозернистая шпатлёвка под окраску200
    Шлифовка стен под покраску55
    Поклейка обоев под покраску180
    Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску на стены190
    Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке)200
    Покраска стен  валиком (фактурная покраска)от 230
    Нанесение насечек на стены95
    Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30)950
    Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40)1350
    Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали1250
    Укладка плитки по коробам в одной плоскости 875
    Монтаж кафельного бордюра350
    Устройство кафельного фартука, мп1100
    Затирка швов100
    Монтаж двери(без установки фурнитуры)от 2300
    Устройство каркаса 110
    Обшивка стен ПВХ панелью400
    Монтаж ПВХ на клей 590
    Монтаж карандаша 150
    Нанесение  декоративной штукатуркиот 500
    Нанесение венецианской штукатурки700
    Выруб дверного проёма от 8000
    Подрезка кафеля для облицовки коробов, мп200
    Монтаж малярного уголка 60
    Надбавка за высоту 
    3м до 3,3 м15%
    От 3,3м до 3,6м25%
    От 3,6м до 4м35%

    Ремонт открывателя гаражных ворот — местные специалисты рядом с вами

    Вы заслуживаете нашего уровня обслуживания A1

    Как только вы позвоните нам, один из наших технических специалистов незамедлительно приедет в удобное для вас время, чтобы расследовать проблему с воротами гаража. Наши специалисты квалифицированы и обучены, чтобы диагностировать любую проблему, влияющую на устройство открывания ворот гаража, и посоветовать подходящее решение. A1 Garage Door Service предлагает бесплатную оценку стоимости на месте.

    Какой бы тип устройства открывания гаражных ворот вы ни использовали, наши специалисты будут обладать необходимым опытом и знаниями, чтобы с ним справиться.У нас есть все лучшие марки открывателей и комплектующих для гаражных ворот, поэтому качество изготовления вам гарантировано.

    Доверьте ремонт устройства открывания гаражных ворот специалисту

    Устройство открывания гаражных ворот — важная особенность любой системы гаражных ворот; открыватель служит механизмом управления для его открытия и закрытия и обеспечения безопасности вашего дома и гаража. Устройство открывания гаражных ворот — это сложный моторизованный механизм, подключенный к выключателю на стене гаража или управляемый дистанционным управлением.

    Существует три распространенных типа открывателей гаражных ворот: цепной привод, ременной привод и винтовой привод. Названия относятся к различным типам шкивов, содержащихся в двигателе механизма открывания гаражных ворот, который перемещает тележку вперед и назад по рельсам, позволяя открывать и закрывать ваши гаражные ворота. К гусенице прикреплен силовой агрегат.

    Есть другие компоненты устройства открывания ворот гаража; быстросъемный механизм, используемый во время аварийных ситуаций или сбоев питания, и датчики сигналов, подключенные к устройствам доступа и приемникам.В то же время он включает в себя сложный узел, подключенный к блоку питания.

    В общем, ремонт неисправного устройства открывания ворот гаража — не работа на любителя. Это очень сложный механизм, требующий квалифицированного обслуживания. Мы специализируемся на ремонте неисправных сошников и имеем более чем двадцатилетний опыт работы с тысячами довольных клиентов.

    Для A1 Garage Door Service нет слишком мелких работ

    Не имеет значения, какая у вас проблема с гаражными воротами или когда вам понадобятся наши услуги, наши специалисты всегда будут доступны.

    Это причина, по которой мы постоянно получаем рейтинги Yelp 5 звезд, рейтинги A + от BBB и премию Super Service от Angie’s List. Вы можете быть уверены, что наша работа сделана качественно; все наши технические специалисты прошли тщательную подготовку и строгую проверку биографических данных.

    Позвоните нам прямо сейчас по телефону 844-214-2724 и воспользуйтесь нашим опытом для всех ваших потребностей в гаражных воротах.

    Подробнее

    Ремонт открывателя гаражных ворот | Обслуживание открывателя в Портленде

    Ремонт открывателя ворот гаража в Портленде, штат Орегон, и Ванкувер, штат Вашингтон

    Если ваши гаражные ворота не работают должным образом, велика вероятность, что проблема в поломке устройства открывания гаражных ворот.Best Overhead Door предлагает квалифицированный ремонт устройства открывания гаражных ворот в Туалатине, штат Орегон, Портленде и прилегающих районах. В то время как гаражные ворота имеют много движущихся частей, они сильно зависят от полностью функционального устройства открывания гаражных ворот.

    Нужен ли мне ремонт открывателя гаражных ворот?

    В то время как Best Overhead Door с гордостью предлагает ремонт устройства открывания гаражных ворот в Ванкувере, штат Вашингтон, и Портленде, штат Орегон. областей, важно сначала убедиться, что проблема заключается именно в вашем открывателе. Некоторые компании по ремонту устройств открывания гаражных ворот могут просто заменить устройство открывания гаражных ворот, не определив правильно, действительно ли это то, что вам нужно.Иногда в ремонте требуется именно ваша дверь. Ответы на несколько простых вопросов по телефону с Best Overhead Door иногда могут помочь нам определить проблему и исправить ее.

    Бесплатная настройка всегда является частью нашей услуги по открыванию ворот гаража.

    Как определить, нужна ли вам услуга по ремонту открывателя гаражных ворот

    Если вы позвоните нам по поводу устройства открывания ворот гаража, первое, что мы, вероятно, попросим вас, — это описать проблему, с которой вы столкнулись.Общие проблемы:

    • Дверь гаража не открывается
    • Гаражная дверь не закрывается
    • Дверь гаража открывается или закрывается очень медленно
    • Гаражная дверь провисает
    • Гаражные ворота издают много шума

    У этих проблем может быть ряд различных причин, но они являются хорошей отправной точкой.

    Пусть эксперты в лучшем случае Подъемные двери определят проблему

    После того, как мы выявили проблему, мы можем начать выяснять, нуждается ли в ремонте дверь гаража или устройство открывания двери гаража.Если ваша гаражная дверь не открывается или не закрывается, мы проверим ее, отключив устройство открывания гаражных ворот и попросив вас попытаться открыть или закрыть дверь вручную. Если вы не можете открыть или закрыть дверь вручную, скорее всего, проблема не в механизме открывания ворот гаража.

    Более вероятно, что проблема заключается в открывании гаражных ворот, если ваши гаражные ворота открываются или закрываются очень медленно, когда вы включаете устройство открывания гаражных ворот. Чтобы проверить это, убедитесь, что к механизму открывания ворот гаража поступает достаточная мощность, устройство открывания ворот гаража надежно находится на своем пути и на направляющей нет мусора, который может замедлять движение ворот.

    Если дверь гаража провисает, маловероятно, что это проблема открывания. Попробуйте открыть дверь примерно наполовину и отпустить. Он должен примерно оставаться на месте. Если он значительно упал, ваша проблема связана с дверной системой, а не с устройством открывания.

    Если ваши гаражные ворота издают много шума, попробуйте прислушаться, чтобы определить, откуда исходит шум: от открывателя или от самих гаражных ворот.

    Если проблема не в механизме открывания гаражных ворот, некоторые из вероятных виновников будут изношены или сломаны торсионные пружины, дверь гаража сошла с рельсов или повреждены тросы, петли или ролики.Если какая-либо из этих проблем является проблемой, вы можете их идентифицировать, но вам все равно понадобится квалифицированный специалист для ремонта.

    В Best Overhead Door, если мы будем знать, в чем проблема, это позволит нам быть более эффективными как при указании вам цены, так и при проведении ремонта. Конечно, если мы не сможем определить проблему по телефону, мы с радостью приедем и выясним! Вы можете позвонить нам и назначить сервисный звонок сегодня всего за 49 долларов, что включает 21-точечный осмотр гаражных ворот и 9-точечный осмотр устройства открывания гаражных ворот. Все дополнительные расходы будут добавлены еще до того, как наши специалисты по обслуживанию повернут ключ!

    Свяжитесь с нами сегодня

    Нужны ли вам услуги по ремонту гаражных ворот или открывателей гаражных ворот в Ванкувере, штат Вашингтон, Портленде, штат Орегон, или в окрестностях, Best Overhead Door может предоставить качественный ремонт или широкий выбор вариантов замены.Мы являемся лидером среди компаний по ремонту гаражных ворот и открывателей гаражных ворот в этих областях, потому что мы работаем с ведущими брендами, включая Clopay®, LiftMaster® и Genie®, и у нас есть высококвалифицированные специалисты для каждой работы, готовые выполнить первоклассный монтаж. вашей новой гаражной двери или устройства открывания гаражных ворот. Мы всегда стремимся предоставить вам лучший продукт по лучшей цене. Свяжитесь с Best Overhead Door сегодня.

    Прецизионный ремонт гаражных ворот | Эксперт по установке, открыванию и ремонту гаражных ворот

    Ремонт гаражных ворот


    Почему домовладельцы выбирают Precision более 1000 раз в день для ремонта своих гаражных ворот?

    Опыт, доверие и удобство


    Опыт

    Обращаясь к Precision Door, вы можете быть уверены, что к вам прибудет талантливый профессионал. дома.Наши технические специалисты прошли профессиональное обучение и прошли полевые испытания лучшими в отрасли на одном из наших два, ультрасовременные учебные заведения, прежде чем приступить к обслуживанию вашей двери. К тому же успешно ремонтируют более 1000 гаражных ворот каждый день многому вас научат. Нет замены опыту

    Доверие
    Мы заслуживаем доверие наших клиентов 3 важными способами:

    Во-первых, мы всегда предоставляем письменную смету, которая подписывается перед выполнением какой-либо работы, полностью объясняя, что мы будем делать, на простом английском языке, чтобы вы это поняли.Когда мы закончим работу, мы проведем вас через все и покажем, что было сделано, чтобы вы могли быть уверены, что ваша дверь была исправлена. Мы обеспечиваем лучшую в отрасли гарантию и нашу политику круглосуточного обратного звонка.

    Удобство
    • Оперативность и надежность
    • Обслуживание в тот же день
    • Назначения на вечерние и выходные дни
    • Полностью укомплектованные грузовики, поэтому работа выполняется за одно посещение
    • В Precision двери, мы оцениваем ваше дело и готовы упорно трудиться, чтобы сохранить его.

    Гаражные ворота

    Создайте свою новую гаражную дверь, поделитесь ею и запросите ценовое предложение менее чем за 10 минут

    Консультации по покупке

    Если вы, как и большинство людей, покупающих новые гаражные ворота, хотите добиться трех вещей: Хорошая идея, как ваша новая дверь будет выглядеть в вашем доме, прежде чем вы ее купите. Покажи это людям, которым ты доверяешь узнайте их мнение и получите ценовое предложение.Вы, наверное, тоже хотели бы сделать все это быстро и без любое давление со стороны продаж. Если это правда, вы попали в нужное место. Конструктор Precision Door Designer позволит вам найти дверь правильного стиля, поделитесь ее изображением на Facebook и отправьте по электронной почте выбранные вами варианты, чтобы получить бесплатное ценовое предложение. Все менее чем за 10 минут! Выберите коллекцию, чтобы начать, или продолжайте читать, чтобы узнать больше.

    Найдите правильный стиль двери

    Чтобы вы смогли подобрать дверь подходящего стиля для вашего дома, вам понадобится инструмент, который позволит вам опробовать доступные варианты на картинке, которая приближает внешний вид вашего дома.Используя Precision Door Designer, вы легко создадите комбинации цвета, дизайна панелей и параметров окон, которые быстро расскажут вам о дверь в правильном стиле для вашего дома

    Сохраните индивидуальный дизайн и получите бесплатное предложение

    По мере того, как вы проходите через дизайнера и создаете дверь, которая вам больше всего нравится, выбранные вами параметры сохраняются. автоматически, чтобы вы могли легко отправить его нам для получения бесплатного ценового предложения.Отправка этой формы не обязывает вы каким-либо образом, и ваш адрес электронной почты и личная информация хранятся в строжайшей тайне. Смотрите наши политика конфиденциальности, чтобы узнать больше. Полученное вами ценовое предложение является приблизительным и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЦЕНой. Precision бесплатно придет к вам домой и предложит вам твердую цену. Нам просто нужно чтобы сделать некоторые измерения, прежде чем мы сможем гарантировать цену. Начните прямо сейчас, выбрав коллекцию выше!

    Устройство открывания гаражных ворот

    Установка профессионального открывателя гаражных ворот

    • Если вы выберете правильную компанию для установки вашего нового устройства открывания гаражных ворот, вы можете быть уверены, что испытаете все намеченные функции и будете наслаждаться им долгое время.
    • Пожалуйста, уделите пару минут, чтобы посмотреть это видео.Хотя это начинается немного похоже на рекламу, вы узнаете, чего ожидать от профессиональной установки устройства открывания гаражных ворот и на что обращать внимание на
    • .
    • Звоните сегодня, чтобы заменить или отремонтировать устройство открывания ворот гаража


    Устранение распространенных проблем открывания гаражных ворот

    Если дверь гаража открывается правильно, но не закрывается полностью, это может быть одной из трех распространенных причин:

    Может потребоваться регулировка концевого выключателя закрытия . У ваших гаражных ворот есть концевые выключатели, которые указывают двигателю, когда он должен остановиться — как при открытии, так и при закрытии. Если концевой выключатель закрытия установлен неправильно, это может помешать закрытию двери. Кроме того, это может привести к тому, что открыватель обратится или потянет назад, когда вы попытаетесь его закрыть.

    Концевой выключатель закрытия — это мера безопасности, которая защищает людей от ударов и закрывания двери — это необходимое и необходимое устройство для всех открывателей гаражных ворот. Регулировка концевого выключателя предотвратит хаотичное поведение ваших гаражных ворот.

    У разных гаражных ворот есть разные средства регулировки концевых выключателей, но обычно это винт на моторном блоке, который поворачивается, чтобы отрегулировать, насколько далеко дверь опускается.

    Датчики безопасности могут нуждаться в настройке или повторной юстировке. Рядом с нижней частью дверной направляющей с обеих сторон расположены электронные глаза, которым требуется четкая линия обзора между ними. Если обзор между глазами четкий, дверь плавно закроется до самого пола.Однако, если что-то блокирует линию обзора или если кронштейны, удерживающие электронные глаза, не выровнены, дверь не сможет полностью опуститься. В большинстве случаев дверь останавливается или реверсируется, а индикаторы мигают, чтобы сообщить вам о проблеме.

    Убедитесь, что ничто не блокирует обзор между электронными датчиками. Иногда листья или мусор могут блокировать датчики; если это случается часто, возможно, вибрации от двери в направляющих ослабляют кронштейны, удерживающие датчики, и их необходимо заново выровнять.

    Реже ржавые или поврежденные ролики могут привести к заеданию двери в направляющих. Эту проблему можно решить путем замены поврежденных роликов или их смазки силиконовой смазкой. Иногда сами гусеницы могут сместиться или погнуться, что тоже может стать причиной проблемы.

    Гаражная дверь не открывается? 9 советов по поиску и устранению неисправностей, которые стоит попробовать

    Фото: istockphoto.com

    В: Вернувшись сегодня с работы, я нажал кнопку на дистанционном механизме открывания двери гаража, но дверь не сдвинулась с места.Даже после того, как в пульт вставлены новые батарейки, дверь гаража все равно не открывается. Каковы шансы, что я смогу исправить это сам, не вызывая специалиста по ремонту?

    A: Очень жаль слышать о вашей проблеме! Открыватели гаражных ворот отлично подходят, когда они работают, а это большую часть времени. Но, конечно, это может расстраивать, когда они уходят в тупик. Замена батареек в пульте дистанционного управления была первым разумным шагом, но, поскольку это не ре