Укладка ламината без порогов по всей квартире, можно ли так делать

Содержание статьи

Паркет или виниловая плитка, уложенная единым полотном по всей квартире, смотрится эффектно и дорого. Укладка ламината без порогов, применяемая для создания цельного пола – очень сложная задача. Потребуются качественные отделочные материалы премиум-класса, профессиональный укладчик с солидным стажем работы и знание множества нюансов.

Беспороговая укладка ламината: что это такое

Монтаж многослойного напольного покрытия в нескольких помещениях единым полотном, без разрывов или разрезов в дверных проемах (независимо от их ширины), получил название «укладка без порогов». Назначение этой технологии – декоративное, используется в дизайне квартир или домов для создания эффекта единого пространства, без выделения особых зон.

Озвучим известный факт: ни один производитель многослойных покрытий не рекомендует осуществлять непрерывный монтаж отделочного напольного материала в нескольких помещениях. Связано это, прежде всего, с физическими параметрами ламинированного паркета. Являясь производным древесины, ему характерно такое свойство как изменение линейных размеров при перепадах температуры и влажности.

Приведем пример для лучшего понимания процессов. В дождливый осенний период повышается влажностный показатель воздуха. Поскольку ламинат имеет определенный индекс водопоглощения (от 4 до 18% в зависимости от плотности и качества плиты), он постепенно расширяется на эти самые проценты в линейном выражении. Причем вдоль доска увеличивается больше, чем поперек. Оставляемые по периметру зазоры сечением 0,8-1 см позволяют скомпенсировать это расширение, пол остается гладким и цельным, без вспучившихся и скрипящих областей.

Образование щелей между планками из-за нарушения правил укладки.

Зимой, в разгар отопительного периода, мы наблюдаем обратную реакцию. Ламинат, условно говоря, усыхает, слегка уменьшается в размере из-за снижения показателя относительной влажности воздуха. Если укладка произведена с нарушением технологии, то между планками появляются зазоры, замки растягиваются и ослабевают, переставая выполнять свои функции.

Одним из условий правильной укладки является формирование своеобразных деформационных швов, отсекающих определенную часть полотна от остального пола. По инструкции предельная  площадь для непрерывной сборки не должна превышать 48-100 м².  К примеру, для продукции бельгийских и немецких фабрик максимально допустимые параметры цельного пола – 10х10 м. Это значит, что через каждые десять погонных метров в ширину и длину необходимо оставлять зазор, компенсирующий сезонные колебания геометрических размеров ламината. Для напольных покрытий, выпускаемых российскими заводами, эти параметры гораздо меньше – не более 8х6 м.

Как узнать точные размеры площади, в пределах которой допускается укладка ламината без порогов по всей квартире студийного типа или с широкими арочными проемами? В инструкции, которая печатается на вкладыше для каждой пачки пола, вы найдете весь пакет требуемой информации, включая предельно допустимую площадь полотна, влажность основания и тому подобное.

Укладка ламината без порогов в проемах.

Подытожим: производители против такого явления как укладка ламината без порогов. Связано это с риском порчи пола из-за сезонного колебания размеров, появления вздутий, скрипов, зазоров и других дефектов. Однако профессиональные мастера тщательно просчитывают возможности и вполне успешно реализуют бесшовную технологию настила.

Как производится беспороговый монтаж  ламината

Успех мероприятия зависит в первую очередь от правильной подготовки основания. Поверхность должна быть идеально гладкой, прочной, сухой. Любые перепады, даже допустимые, желательно нивелировать вообще. Для этого применяются тонкослойные наливные полы на гипсовой или гипсово-цементной основе, сухая сборная стяжка из ДСП, ОСП и других. По бетонной или ангидридной стяжке можно также использовать мозаично-шлифовальную машину с мелкозернистыми насадками, которые обеспечат полноценное «выведение на 0» всей плоскости.

Ламинат, настеленный по направлению движения в помещении.

Чтобы уложить покрытие без разрывов в дверных проемах максимально ровно и надежно, используйте палубную схему, при которой каждый последующий ряд смещается на 1/3 длины ламели. Оптимальный вариант раскладки – по ходу движения, так как это позволяет минимизировать износ отделочного материала на стыках. Сборка пола начинается с самой большой комнаты, от дальнего угла с постепенным доведением до области двери.

Совет! Не поленитесь предварительно начертить на листе бумаги план квартиры или дома и схематично, с соблюдением масштаба, распланировать укладку. Это существенно облегчит работу и поможет избежать большого количества отходов.

Укладка ламината в дверном проеме осуществляется по стандартной схеме. Пол выводится до коробки, вплотную к наличникам. Специалисты рекомендуют подпиливать фурнитуру, чтобы завести напольную планку под них к стене. Далее по центру выставляется несколько длинных, цельных планок, добавляются подрезанные по торцам. Оставлять зазоры у стен надо обязательно.

Если монтаж производится поперек дверного проема, то на входе обрезанные ламели должны укладываться стандартно, с фиксацией на замок к основному полотну. Для уплотнения соединений можно использовать гели для герметизации стыков.

Чтобы облегчить работу и улучшить качество сцепления, приобретите покрытие с замками особого профиля, наподобие Uniclick. Форма соединения позволяет защелкивать соседние планки под углом, вертикальным приставлением или горизонтальным подбиванием.

Достоинства и недостатки укладки ламината без порога

Какой способ монтажа лучше – с разрывами в дверных проемах или без? Конечно же, первый. Но если заказчику категорически не по душе пороговые профили или того требует разработанный дизайн-проект, то можно найти хороших мастеров, которые смогут качественно сделать беспороговую укладку ламината.

Рассмотрим плюсы и минусы такого решения.

Отдельно отметим такой факт. Неопытный мастер может попробовать компенсировать возможное расширение пола увеличением деформационных зазоров по периметру. То есть сделать их шириной не в 1 см, а больше, до 2,5 см. Этого делать категорически нельзя, так как приведет к образованию щелей.

Таким образом, минусов у беспороговой технологии гораздо больше, чем плюсов. К тому же производители напольных профилей предлагают огромный ассортимент декоративных стыков с поверхностью под древесину или камень, с различными системами крепления:

• с Т-образными внутренними фиксаторами,
• на клеевой основе,
• с доборной планкой, скрывающей метизы
• многое другое.

Имеются даже пластиковые гибкие пороги, с помощью которых можно создать стык интересной формы, включая округлые или с усложненной геометрией.

Гибкий порог для создания соединений сложных форм.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Правила укладки ламината | opolax.ru

Основные правила укладки ламината

Прежде всего совет. Не покупайте ламинат на рынках. На них не известно правила хранения ламината и его транспортировки. Для покупки ламината, да и другого отделочного материала, выберите большой строительный магазин или портал, дающий гарантии на весь ассортимент строительных материалов.

Покупайте ламинат только в специализированных магазинах или интернет порталах, где могут гарантировать качество продаваемой продукции. Как правила в специализированных салонах можно купить не только качественный материал, но и купить ламинат дешево. Снижение стоимость происходит из-за большого ассортимента и постоянно меняющихся коллекций от ведущих производителей ламината.

Вернемся к правилам.

• Ламинат не укладывается на водяной теплый пол.
• Пол для укладки ламината должен быть ровным с неровностями на просвет не более 1-2 мм на 1 погонный метр.
• Перед укладкой ламината его нужно внести в комнату, не раскрывая упаковки уложить коробки в центре комнаты. Температура в комнате должна быть 15 — 30 °C и влажность 40-70 %.Так он должен пролежать не менее 48 часов.
• В силу естественных условий ламинат сжимается и расширяется в процессе эксплуатации, поэтому необходимо оставлять 8-10 мм между стенами и досками ламината. Для этого при укладке используют специальные клинья, которые устанавливают между досками ламинатом и стеной.
• Под ламинат укладывается специальная подложка. Подложка укладывается встык и склеивается монтажным скотчем.

Правила укладки ламината гласят: Ламинат укладывается длинной стороной по направлению света от естественного источника (окна).

У досок ламината первого ряда отрезается выступающий шип по длинной стороне доски. Ширина отреза должна быть такой, чтобы ширина последнего ряда уложенного ламината была не тоньше 9-10 см. Это нужно просчитать до начала укладки ламината.

Замки ламината бывают вбиваемые и защелкивающие. Вбиваемые замки называются Lock, защелкивающие замки называются Click.

По правилам укладки ламината с вбиваемым замком Lock производится специальным монтажным инструментом. Защелкивающий ламинат с замком Click можно собрать «одними руками», так называемая укладка ламината без инструмента.

Укладка ламината начинается со сборкой первого ряда. Между первым рядом и стеной вставляются клинья. При сборке ряда боковая граница двух досок должна быть гладкой, без ступенек.

Следующий ряд ламината должен быть смещен по длине. Смещение должно быть не менее 30 см, при этом крайние доски ламината в ряду должны быть не менее 15 см.

Укладка ламината под углом

По правилам укладки ламината с замком Click, второй ряд собирается полностью. Затем приставляется к первому ряду. Край ряда поднимается на 25-30° по всей длинне.

Замковый шип ряда вставляется в паз, и замок защелкивается в два этапа. Сначала на половину по всей длине ряда, затем ряд осаживается до конца легкими верхними ударами по поверхности ламината.

Укладка ламината в одной горизонтальной плоскости

Второй ряд ламината с замком Lock, укладывается отдельно по доскам. Шип каждой доски вставляется в паз доски предыдущего ряда. Затем, при помощи специального бруска и молотка доска вбивается в замок.

Удары должны быть легкими и равномерными по всей длине доски. Следующая доска также вбивается в замок предыдущего ряда, а затем вбивается в замок предыдущей доски своего ряда. И этот процесс повторяется на всем полу.

Примечание: Многие производители выпускают ламинат с замками которые можно собирать, как под углом без инструментов, так и и собирать в горизонтальной плоскости методом подбива.

Во время укладки ламината нужно следить, чтобы замки были чистыми без пыли и сколов.На этом все! Ходите по красивому полу!

©Opolax.ru

Другие статьи по теме: Укладка ламината

Укладка ламината своими руками на большой площади

Теоретически, укладка ламината своими руками не представляет труда – конструктор для взрослых в прямом смысле этого слова – дощечка за дощечкой, всё легко и просто в руках умелых мастеров с картинки или на видео из Интернета. Но даже опираясь на мажорную презентацию, не все готовы смело утверждать, что смогут справиться сами с ламинатом и потому посматривают в сторону профессиональных мастеров.

Для нас не было проблемы выбора кому доверить укладку ламината – конечно, своими руками!

Инструменты и дополнительные материалы для укладки ламината своими руками

Для работ по укладке ламината потребуются следующие материалы:

• ножовка или, лучше, электролобзик;
• подложка под ламинат;
• набор для монтажа ламината;
• рулетка, молоток

В монтажный набор для укладки ламината входит несколько клиньев, брусок с прорезью, чтобы не повредить замок при постукивании и Г-образная пластина для защёлкивания замка крайней дощечки ламината перед стеной.

Среди расходных материалов в нашем ремонте появился ещё один игрок – средство для обработки стыков – Click Protect. Ламинат всем хорош, но одним из его слабых мест являются стыки. Будучи выполненным из ДВП боковые кромки ламината с попаданием воды неизбежно будут набухать и разрушаться. Единственное время, когда можно защитить поверхность замков ламината — это период сборки пола.

Особенности укладки ламината

Перед укладкой необходимо подготовить поверхность пола, очистить от пыли, мусора, мелких камушков. Перед этим, конечно, пол должен быть качественно выровнен. Обычная черновая цементная стяжка не подойдёт, идеальным вариантом будет выровнять пол листами фанеры или ГВЛ из набора для сухой стяжки. В нашей квартире во всех комнатах имеется сухая стяжка, в результате чего появился побочный эффект – листы ГВЛ страшно пылят. Для защиты от пыли покрываем пол грунтовкой типа Aqua-грунт, которая образует тонкую защитную плёнку.

Под ламинат обязательно укладывается подложка, которых существует множество, но в основном используется три основных вида:

• вспененный полиэтилен;
• вспененный полистирол, и его комбинации с полиэтиленом;
• натуральная пробка.

«Знатоки» укладки ламината своими руками утверждают, что использовать натуральную пробку – выбрасывать деньги на ветер, стоит такая подложка очень дорого, но хрупкая, меняет размеры от температуры, при попадании воды портится, так как натуральный материал. Обычная полиэтиленовая подложка – тоже «отстой», со временем сминается и ламинат оказывается на голом полу. Самое правильное решение – использовать подложку на основе полистирола. Эти подложки, в отличие от закрученных в рулон пробки и полиэтилена, выпускаются в виде листов небольших размеров, с которыми удобнее работать.

По поводу подобного обоснования по выбору подложки есть большие сомнения, но мы поддались на красочные рассказы и купили именно полипропиленовые листы. Сначала выкладываем пол листами. Чтобы лёгкие листы полипропилена не смещались под ногами, можно проклеить местами стыки малярным скотчем.

Всё готово к укладке ламината. Мы будем укладывать ламинат по следующей методике: сначала стыкуем ламинатины по короткой, поперечной стороне, а потом длинными досками стыкуем по длинной стороне. При укладке первых двух рядов ближняя к стене «доска» слегка приподнимается и не касается при этом пола. Для фиксации в горизонтальном положении кладём груз из коробок ламината на первый ряд. Возможно такое коробление досок первого ряда вызвано применением защитного средства. При укладке третьего ряда «доски» легли ровно.

Шаг за шагом комната покрывается ровненькими рядами ламината. Следующим важным моментом для укладчика является соблюдение температурного зазора между стеной и ламинатом. В нашем наборе имеются специальные клинья, но часто про них забывают при сборке ламината. Но это не беда, клинья можно заменить, используя обрезки ламината.

В нашей квартире двери устанавливаются без порогов и поэтому была поставлена красивая и амбициозная задача – соединить все помещения сплошной поверхностью из ламината. Но из-за «гуляния» размеров при изменении температуры и влажности есть ограничения на длину доски – 10…12 метров. Если комнаты имеют длину по 5,5 м, а коридор 3 м, то на пороге второй комнаты мы уже добрались до ограничения. Значит, будем ставить порог, но не простой, а со скрытыми шлицами от шурупов.

Вот так при укладке ламината выглядит стыковка помещений с порогом:

Если укладывать ламинат без порогов, то выглядеть это будет следующим образом:

Укладка ламината. Работа над ошибками

Другим неприятным моментом при укладке ламината является необходимость выдерживать зазор по периметру уложенного пола между ламинатом и стеной. С широкой стороны каждой из дощечек зазор получается автоматически – это первый ряд пола. А при подрезке каждого ряда нужно строго следить за тем, чтобы все дощечки были на одном расстоянии от стены.

В погоне за скоростью не удалось и нам избежать накладок. В некоторых местах подрезка не совсем аккуратная.

Такое легкомысленное отношение привело к тому, что в период межсезонья ламинат удлиняется и пол похлопывает под ногами. А в двух местах на повороте в коридоре, из-за сближения с проёмом разошёлся замок по широкой стороне дощечки ламината. Исправить такой косяк не получается, так как проклеенные дощечки не двигаются. Весь «ковёр» из дощечек вроде бы отодвигается стены, но замок до конца не защёлкивается. Это произошло ещё и потому, что одна из дощечек была плотно прижата к полу дверным косяком.

Неровная подрезка опасна ещё и тем, что при установке плинтуса или дверных наличников могут остаться щели, которые проявятся при сезонном уменьшении длины дощечек ламината.

Ещё одна неприятность подстерегала нас на пути укладки ламината своими руками: на только что уложенный ламинат упала временная раковина. Но раковина не разбилась, а проколола болтом ламинат подобно пуле.

Вот как выглядит результат падения тяжёлого предмета на ламинат. Лёгкая пористая подложка из пенополипропилена хоть и выравнивает мелкие неровности, но при сильном ударе не спасает. Вероятнее всего, что при использовании более твёрдой пробковой подложки стойкость ламината к точечным механическим воздействиям будет выше.

Но не смотря на все страшилки, самостоятельная укладка ламината ничуть не сложнее укладки обычного линолеума. С короткими кусочками работать легче, нежели с огромным рулоном. Ведь ламинат – это лёгкий в обработке материал, имеющий высокую стойкость к истиранию, при этом по нему легко двигать мебель и приятно ходить. Но самое главное, ламинат – это доступный по цене отделочный материал, сильно похожий на натуральное дерево, придающий любому интерьеру солидность и замечательный внешний вид на долгие годы.

Как длина досок ламината влияет на укладку напольного покрытия

Практичный и красивый ламинат завоевал настолько прочные позиции среди напольных покрытий, что трудно представить без него интерьер дома или офиса. Ламинированные доски – это геометрически правильные предметы прямоугольной формы. На выбор коллекции влияет величина накрываемой площади, допустимый вес покрытия, цвет и размеры доски – длина ламината, его высота и ширина. Габаритные характеристики требуются для расчетов перед походом в магазин. Какой длины бывают доски самого популярно ламината 33 класса и не только разберемся далее.

Выбор длины ламината

Строгих стандартов на длину ламелей ламината не существует, производители выпускают коллекции от 50 см до 2 метров. Но наиболее распространены изделия с длиной 126 – 138 мм. Такие доски проще укладывать, легко перевозить и при монтаже остается меньше обрезков.

Другой габаритный размер — толщина — связана с классами износостойкости. Поэтому при одинаковых параметрах коллекция 33 класса с минимальной высотой 8 мм будет прочнее, чем такой же по геометрии материал 32 класса.

Ширина доски тоже существует разная. Самые узкие (80-90 мм) имитируют паркетный пол, ламели наиболее ходового размера 180-195 мм внешне напоминают деревянные доски, модели 330 мм и шире обычно выпускаются в виде квадратов и могут заменить кафель или керамическую плитку.

Собираясь настелить ламинированное покрытие, надо сделать точные замеры помещения и сделать расчет необходимого количества. И только потом искать нужную коллекцию в магазинах.

Линейные размеры – это важнейшие характеристики ламината. По длине покрытие условно разделяют на три группы.

Стандартная длина

Как писали ранее официального стандарта на длину ламелей не существует. К этой группе чаще всего относятся модели длиной от 1260 до 1380 мм. Для их укладки не требуются профессиональные знания, легко рассчитать количество. Короткие доски длиной чуть больше метра проще соединить в замок, чем более длинные. При обрезке краев остается не так много отходов.

Обратите внимание! Одинаковые по длине упаковки ламината могут иметь разный вес. Это связано с разной толщиной и, как следствие, классом износостойкости. Чем толще доска, тем прочнее и тяжелее покрытие. Этот показатель особенно важен для комнат с деревянными перекрытиями и высокой посещаемостью.

Ламинат стандартной длины толщиной 8-10 мм и шириной 18-19 см хорошо имитирует деревянные доски. Фаска по краям усиливает это свойство, заодно помогая скрывать мелкие дефекты. Цвет пола должен дополнять дизайн интерьера и не вступать в противоречие с оттенками мебели, плинтусов, дверей. Также не забывайте учитывать размер комнаты и ее освещенность.

Максимальная длина

Редко, но в продаже бывают упаковки ламината длиной 1, 85 м и более. Максимальная длина, которую удалось найти в продаже составляет 2,02 м. Для монтажа таких ламелей лучше пригласить специалистов. Без должного опыта и умения уложить их самостоятельно будет сложно.

Проблема при укладке ламината такой длины возникает особенно часто при недобросовестном выравнивании основания. Необходимо добиться идеальной поверхности, потому что любой дефект вызовет хорошо заметный перекос покрытия. Как это сделать, рассказано в статье «Лучшие способы сделать пол под ламинат идеально ровным»

Минимальная длина

Небольшие ламели в 40-50 см и шириной 8-9 см, по форме напоминают паркетную доску. Они хорошо будут смотреться на маленькой площади, имитируя дорогой паркет из массива дерева. Редко, но встречается квадратный ламинат с линейными размерами от 30 х 30 см до 50 х 50 см. Такие ламели похожи на керамическую плитку, имеющую текстуру дерева, или мрамора. Они отлично подходят для монтажа пола в ванной комнате или на кухне (с учетом влагостойкости).

Размеры в зависимости от класса износостойкости

Наиболее распространенные габаритные размеры ламинатных досок:

• длина 126-138 см,
• ширина 18-20 см,
• толщина 8-10 мм.

Классификация покрытия определяет прочность и устойчивость ламелей к истиранию. Для бытового применения ГОСТ предлагает 21, 22, 23 классы. Эти материалы отличаются тонкими ламелями, не высокой изностойкостью и низкой ценой. В домашних условиях не требуется высокое сопротивление истиранию (кроме кухни и коридора). Бытовые изделия из-за небольшой срока службы не популярны и на рынке напольных покрытий встречаются довольно редко.

Для коммерческого ламината 31, 32, 33, 34 класса определяющим параметром служит не длина, а толщина доски. Именно она влияет на выбор покрытия, которое должно прослужить много лет. Этот ламинат с высокой степенью сопротивления истиранию подходит для укладки в домах, квартирах и общественных местах. Такие коллекции дороже бытового, но с развитием технологий производства этот тип напольного покрытия постепенно стал использоваться везде.

Ширина и длина доски ламината никак не связана с классом износостойкости покрытия, в отличие от толщины.

Выбор класса ламината зависит от предполагаемой величины механической и динамической нагрузки, обычно это 32-33 класс, реже – 31 или 34. Выбор зависит от предъявляемых технических требований и дизайна интерьера, а длина, ширина и толщина напрямую не влияют на решение о покупке.

Ламинат 32 класса с толщиной ламелей в 7 – 9 мм покупают для укладки в квартире или доме, где он прослужит около 15 лет. В офисах и магазинах, где ходит больше людей, это покрытие выдержит всего 5 лет.

Для 33 класса минимальная толщина доски равна 8 мм. Поэтому такой пол обладает хорошим звукопоглощением, сохраняет тепло, противостоит деформации и истиранию. Надежные замковые соединения не потребуют частого ремонта и замены.

В официальных каталогах многих производителей напольных покрытий 34-й класс выделяется в отдельную группу, но в ГОСТе такого класса нет. Доска толщиной 10-12 мм выдерживает высокие нагрузки, не теряя качества покрытия. Его сфера применения – торговые площади гипермаркетов, аэропорты, галереи, выставочные залы.

Подробнее о классах ламината рассказано в статье «Как правильно выбрать класс ламината?»

Тонкости укладки ламелей разных размеров

При укладке ламината необходимо учитывать следующие особенности ламелей разной длины, ширины и толщины:

• Категорически нельзя настилать пол из ламинированных досок без технологических разрывов. Речь идет не о компенсационных зазорах вдоль стен, а о специально оставленных щелях. Лучше всего их сделать в дверных проемах между комнатами. Из-за изменения размеров ламелей при изменении влажности воздуха производители указывают на упаковке максимальную длину бесшовной укладки ламината. Для европейских брендов площадь непрерывной сборки составляет 10 х 10 метров, для российских – 8 х 6 метров. Не стоит пытаться сделать бесшовный пол в нескольких комнатах, если длина пространства превысит 8 м. В погоне за красотой и удобством можно получить вспученный пол и дополнительный ремонт. Нужно делать температурные разрывы 1 см между комнатами. Как их задекорировать подробно рассказано в статье «Оформление стыков ламината между комнатами»
• При длине ламелей от 180 см и выше большое значение имеет поверхность основания. Не допускаются малейшие впадины и выпуклости. Длина доски ламината зависит и от размеров комнаты. Для укладки на небольшой площади рационально использовать изделия небольшой длины.
• Перед ремонтом полов рассчитывается количество упаковок материала. На каждой пачке есть все параметры материала: количество досок, класс, вес, линейные размеры, площадь, которую она покрывает. Наиболее рационально ламели расходуются при прямой укладке. На подгонку надо добавить 5-7 % запаса от общей цифры. При диагональной укладке требуется запас больше – 15 — 20%.
• Для усиления декоративной составляющей ламината берут узкие панели, имитирующие дорогой деревянный паркет. Ширина таких планок не превышает 90 мм. Выбор цвета пола зависит от оттенка плинтусов, внутренних дверей, мебели и других элементов дизайна интерьера. Светлые тона зрительно увеличивают пространство, темные – уменьшают. Как определить сочетание оттенков, рассказано в статье «Выбираем правильные цвета ламината и дверей»
• По классу износостойкости подбирают толщину ламелей, соответствующую активности посещения комнат. При монтаже теплого пола оптимальная высота ламината – 7-8 мм. У более толстых досок низкая теплопроводность, что сделает такой способ отопления малоэффективным.

Выводы

Современные напольные покрытия помогают украсить домашнюю обстановку, сделать ее уютной и комфортной для проживания. Собираясь настелить ламинат, необходимо заранее установить параметры материала – длину, ширину, толщину, рассчитать допустимый вес на несущие конструкции, выбрать цвет и фактуру.

Официального стандарта на размер ламината не существует. Наиболее популярная длина досок 126-138 см удобна и проще при монтаже покрытия. Укладка длинных (более 140 см) или коротких (менее 100 см) ламелей сложнее, но результат привлекательней с точки зрения дизайна.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция с фото

Укладка ламината в домашних условиях не сложна, имея в распоряжении необходимый инструмент для укладки такого покрытия, вы без труда освоите технологию. Ниже пойдет речь об устройстве ламината (мастер класс) с фото и видео отчетом. Изучив данную пошаговую инструкцию, вы с легкостью освоите укладку ламината своими руками.

Ламинат относится к типу плавающих полов, который соединяется между собой при помощи запатентованной системы Т-Loc.

Ламинат используется только в помещении. Ламинат не приклеивается и не прибивается к основанию. Минимальный зазор между ламинатом и краем стены и других вертикальных фиксированных объектов – 8.2 мм.

Для помещений превышающих ширину или длину в 12 метров, используется Т-образный порог (молдинг) он требуется для нормального движения плавающего пола.

Нельзя укладывать ламинат в комнатах, где относительная влажность постоянно превышает 70%.

Хранение ламината

• Нельзя ставить вертикально больше 4 коробок с ламинатом.
• Коробки с ламинатом храниться в горизонтальном положении.
• Складское помещение для хранения ламината оборудовано климат-контролем, минимальная температура хранения +18 °C.
• Углы картонных коробок с ламинатом без повреждений.
• Оберточный полиэтилен без проколов.

Инструменты и материалы

• Защитные очки.
• Распорки 8.2 мм.
• Рейсшина или угольник.
• Лобзик.
• Рулетка.
• Клей ПВА.
• Полиэтиленовая пленка 250 мкм.
• Подложка.

Внимание: Будьте осторожны при работе с электроинструментами. Операции, связанные с распиловкой, шлифованием или механической обработкой изделий из дерева приводит к образованию древесной пыли. Летающая в воздухе древесная пыль может привести к взрывоопасной ситуации. Древесная пыль может вызвать раздражение дыхательных путей, раздражению глаз и кожи. Электроинструменты должны быть оснащены пылесборником.

Черновой пол

• Укладку ламината можно проводить поверх большинства типов чернового пола и существующих полов.
• Черновые полы должны быть прочными и неподвижными.
• Черновой пол должен быть чистыми, сухим, ровным, без каких-либо дефектов.
• Допустимый перепад чернового пола (6,3 мм на 2,4 м).
• Все неровности пола следует выровнять Портландцементом.
• Ламинат не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, где пол, как правило, влажный (ванные комнаты, парилки, сауны).

Бетонный черновой пол

• Бетонные полы должны быть высушены должным образом и сохнуть как минимум 90 дней до начала укладки ламината.
• Внутренняя относительная влажность бетона не должна превышать 75%.

Деревянный черновой пол

• Деревянный пол должен быть хорошо проветриваемым, с зазором до основания пола 45 см.
• На всю площадь, под деревянный пол следует уложить паробарьер. Влажность деревянного пола не должна превышать 12%.

Плиточный черновой пол

• Пол должен быть в хорошем состоянии.
• Плитки должен быть один слой.
• Следует устранить все поврежденные участки.

Ковровые покрытия

• Ковровые покрытия с глубоким ворсом или обивка должны быть удалены перед укладкой ламината.
• Ковровые покрытия должны быть удалены, если они уложены на бетон.

Подогрев под ламинат (кабельный или инфракрасный теплый пол)

• Ламинированный пол подходит для установки поверх систем напольного отопления при условии, что нагревательный элемент установлен на 5 см ниже поверхности бетона.
• Минимальная температура системы отопления 16 °C должна соблюдаться в течение одной недели до укладки ламината.
• Температуру постепенно увеличивать с шагом в 4 °C в час.
• Максимальная температура не должна превышать 28 °C.

Акклиматизация

• Ламинат должен акклиматизироваться к температуре помещения, в котором будет укладываться.
• Поместите неоткрытые коробки ламината в помещении, в котором он будет устанавливаться, уложив их в горизонтальное положение, как минимум за 48 часов до установки.
• Не снимайте полиэтиленовую упаковку.
• Температура в помещении должна быть не менее 18 °C.

Подготовка пола

• Удалите существующие дверные пороги. Зазор под дверной коробкой должен быть достаточного размера, не менее 8.2 мм для возможности расширения пола по периметру, (в связи с тем, что ламинат может расширяться и сжиматься по периметру).
• Подрежьте дверную коробку, чтобы позволить полу, передвигаться без ограничений.

Укладка подложки

Пенопласт – пенопласт рекомендуется для укладки на деревянное основание пола. Края и швы в местах соединения пенопласта проклеиваются клейкой лентой. Пенопласт также может быть использован и для бетонной стяжки. В этом случае следует постелить полиэтилен 250 мкм в качестве паробарьера, до укладки пенопласта. Перекрытие края полиэтилена 20 см с последующей запечаткой краев и швов клейкой лентой.

Пенопласт с пароборьером – пенопласт с параборьером рекомендуется для всех видов чернового пола. Края паробарьера должны соединяться с краями липкой лены проклеенной на пенопласте.

Ранее мы публиковали обзор про виды подложек для ламината.

Звукоизоляция

Виниловая подложка (вспененный полиэтилен) предназначен для звукоизоляции помещения.

Рекомендуется использовать при укладке на любой черновой пол. Виниловая подложка служит звукоизоляцией и паробарьером одновременно. Виниловая подложка укладывается на бетон вместо вышеописанного полиэтилена.

Как укладывать ламинат?

1. Определить, в каком направлении будут устанавливаться доски. При укладке ламината в небольших помещениях или коридорах, чтобы сделать комнату визуально больше, предпочтительно укладывать доски параллельно длине комнаты.
2. Тщательно измерьте комнату, чтобы определить размер, а также для определения ширины последнего ряда досок. Если ширина последнего ряда досок меньше 50 мм, за исключением боков, ширина первой доски должна быть сокращена соответственно.
3. Проверьте все доски на видимые дефекты и повреждения. Во время установки, проверьте канавки на наличие мусора, который может препятствовать правильной сборки доски.

Укладка ламината

1. Начинайте укладку планок с левого угла к правому. Сторона планки с гребнем должна быть обращена стене.

2. Поместите 8.2 мм распорки между планкой и стеной.

3. Торцевые стыки планок в первом ряду соединяются вместе, вставляйте гребень в паз предыдущей планки приблизительно под углом 45 º. Постепенно опускайте планку до конца. Далее установите оставшиеся цельные планки в первом ряду.

4. Последнюю планку в первом ряду следует сократить. Измерьте расстояние между стеной и концом последней цельной планки. Вычтите 8.2 мм, чтобы оставить место под распорки. Если длина последней планки меньше 30 см, то длина первой планки в ряду должна быть уменьшена. Первая и последняя планка в каждом ряду должна быть не менее 30 см в длину.

5. При резке доски, убедитесь, что зубья пилы режут по декоративной поверхности. Лучшие результаты достигаются при использовании твердосплавных режущих дисков.

6. Планка отрезанная от последней доски в первом ряду будет служить первой планкой во втором ряду при условии, что она не короче 30 см.

7. Для второго ряда первой установите короткую планку к стене, а длинные планки вдоль досок первого ряда. Не забудьте оставить зазор 8. 2 мм для распорки между стеной и доской.

8. Продолжайте укладку слева направо, ряд за рядом.

9. Для помещений шириной более чем 12 метров, используйте Т- образные пороги, они требуются для нормальной подвижности пола. Когда это возможно, Т-пороги следует использовать в таких областях, как дверные проемы, арки и т.д.

10. В труднодоступных местах укладки, необходимо удалить губу на краю гребня. На место удаленного гребня нанесите тонкий слой клея ПВА. Сразу вытрите излишки клея влажной тканью.

11. При укладывании последнего ряда планок, может потребоваться распиловка вдоль, чтобы получить нужную ширину.

Завершение укладки

• Снимите распорки по периметру комнаты.
• Установите переходные пороги (молдинги). Не крепите пороги через ламинат.
• Установите плинтус. Плинтус должен быть достаточного размера, чтобы покрыть пространство в 8.2 мм, которое осталось от распорок. Не крепите плинтус к ламинату. Прикручивайте плинтус к стене.
• Используйте фанеру при перемещении мебели или техники в помещении.
• Используйте специальные средства по уходу за ламинатом. Не используйте абразивные чистящие средства, соблюдайте правила ухода за ламинатом.

Ламинат вокруг трубы

1. Измерьте расстояние от стены до центра трубы. Поставьте отметку в месте, где будет отверстие.

2. Измерьте диаметр трубы. Просверлите отверстие в доске на 8.2 мм больше диаметра трубы.

3. Теперь следует разместить две части вокруг трубы. Нанесите ПВА клей на ламинат. Сразу вытрите излишки клея с поверхности влажной тряпкой.

4. Пространство от распорки вокруг трубы должно быть полностью заполнено силиконовым герметиком.

Советы при укладке на лестницу

1. Ламинат может быть уложен на лестницу без использования паробарьера.
2. Лестница должна быть прочной. Ступенька должны иметь прямоугольный край.
3. Если на ступеньках было ковровое покрытие, убедитесь, что все скобы удалены.
4. Начинайте с нижней ступеньки, измерьте и обрежьте доску до нужного размера. Для крепления ламината к лестнице используйте строительный клей хорошего качества.
5. Разгладьте строительный клей по поверхности зубчатым шпателем.
6. Повторите процедуру для оставшихся ступенек. Дайте клею схватить в течение 24 часов, прежде чем использовать лестницу.

Похожие материалы

Об укладке ламината в жилых помещениях

Укладка ламината

Один из популярнейших видов напольного покрытия – ламинат или ламинированный «паркет».  Все чаще для ремонта пола выбирают именно его, так как в сравнении со многими другими видами «одежды для пола» он имеет существенные преимущества. Однако, как и у всех других напольных покрытий, у ламинированной «доски» есть свои недостатки.  Поговорим о плюсах и минусах ламинированного пола и о том, как укладывать ламинат своими руками.

Плюсы ламината

В сравнении с дорогими напольными покрытиями, такими как паркетная доска и паркет из натурального дерева, ламинат доступен по цене, при этом он придает полу ни чуть не худший внешний вид.

Цена ламината варьируется в зависимости от производителя, класса проходимости и стилистического решения, однако получается, что экономичный класс ламината в ценовом выражении получается дешевле хорошего линолеума. Так как ламинат создает воздушную подушку между стяжкой и поверхностью пола, то ходить по нему теплее, чем по линолеуму.

Уложить ламинат своими руками по силам даже тем, кто навыков подобной работы не имеет. Это достаточно просто и быстро.

Недостатки ламината

Пожалуй, этот материал имеет только два недостатка. Во-первых, в случае, если зальет, с полом, скорее всего, придется распрощаться, так как воду ламинат не любит. Во-вторых, для его укладки перепады в уровне пола не должны превышать 3 мм, иначе между плашками будут оставаться щели. Этот же недостаток, впрочем, относится и к элитным напольным покрытиям (паркет, паркетная доска).

Если в полу имеются более глубокие дефекты, то перед укладкой ламината придется пол выравнивать, тогда как линолеум можно приклеить практически к любой поверхности.

Укладка ламината своими руками

Определившись с типом ламината и его цветом, остается правильно измерить квадратуру. Несмотря на то, что инструкция по укладке, имеющаяся на каждой упаковке ламината, демонстрирует безотходность производства, на практике лучше потратиться и взять несколько лишних досок, чтобы впоследствии не оказаться в ситуации, когда материала не хватит.

Почему стоит взять сразу лишний ламинат? Потому что даже у одного и того же производителя ламината разные его партии могут иметь небольшую разницу в оттенке цвета и толщине плашки. На первый взгляд незначительные отличия, но при стыковке бросающиеся в глаза.

Ламинат укладывается на подложку, толщина которой зависит от качества пола. Если он идеален, можно взять самую тонкую. Для пола с небольшими дефектами желательно выбирать подложку поплотнее.

Когда ламинат и подложка к нему приобретены, а поверхность пола подготовлена к укладке, можно приступать к работе – укладывать ламинат своими руками.

Что понадобится для укладки ламината своими руками? Ножовка по дереву, а еще лучше электролобзик, так как он существенно экономит время и силы, маленькие клинышки для ограничения ламината по периметру, рулетка, карандаш.

Стелится ламинат на подложку вдоль по направлению падения лучей света, чаще всего это направление от окна к двери. Если стелить ламинат поперек, то падающий свет будет подчеркивать стыки между досками.

Померив длину помещения, нужно определиться с тем, какое количество досок будет ложиться в одном ряду и сколько сантиметров будет оставаться дополнительно.

Допустим,  длина комнаты  4м: при длине доски в 1.3 м ряд будет состоять из 3 целых досок и небольшого кусочка в 10 см. Так вот, если выстелить эти 3 доски целиком, то этот кусочек в 10 см не будет держаться в пазах замков.

Желательно, чтобы самая короткая доска в ряду была не уже 15-20 сантиметров.

Поэтому если, как в данном примере, расстояние получается меньше, то первую доску придется обрезать короче, за ней выкладывать две целые доски, и для завершения отрезать кусок от еще одной доски. Вот так из безотходной укладки получаются отходы материала.

Принцип укладки ламината очень прост. По периметру комнаты между ламинатом и стеной выкладываются клинышки толщиной не менее 0.5 см. Если расстояние между недвижимыми частями помещения и полом не выдерживать, то ламинат может выскочить из замков.

Доски вставляются в специальные пазы, после чего защелкиваются. Если замки досок правильно совмещены, то щель между ними практически отсутствует.

Первым препятствием в работе по укладке ламината своими руками становится стояк отопления. В интернете можно увидеть следующий способ решения данной проблемы. Там, где будет проходить труба, в доске высверливается отверстие, диаметр которого на 1 см больше диаметра трубы. Затем доска распиливается на две части четко поперек середины полученного отверстия. Обе части укладываются с двух сторон трубы. При этом большая часть, которую продолжает остальной ряд, фиксируется в замках, а меньшая часть между стеной и трубой приклеивается.

Такой вариант имеет право на существование в тех помещениях, где между трубой и стеной имеется соответствующий зазор. Но чаще всего это расстояние еле-еле пропускает плинтус. Тогда придется проявить сноровку и попытаться выпилить лобзиком полукруг соответствующего диаметра или же высверливать дырку по описанному выше принципу, но отпиленную часть доски просто выбрасывать.  Остающаяся за трубой щель все равно прикроется плинтусом.

Немного потрудиться придется в районе дверного проема, но наиболее тяжело уложить последний ряд ламината. Кстати, ширину комнаты также нужно соотносить с шириной и количеством досок еще до начала укладки. Иначе  если в конце работы окажется, что ширина оставшейся щели 2 см, которую ни плинтусом не прикроешь, ни доску такой ширины не зафиксируешь, придется разбирать все вплоть до первой доски и обрезать ее по ширине. По-иному  решить проблему не получится.

Итак, получив размер последней плашки и обрезав ее по ширине, закрепить доску в пазы можно при помощи приспособления,  похожего на крюк с плоским основанием, которым доска и подцепляется у стены, куда пальцы руки не проходят.

Инструмент для укладки ламината

Остается лишь прикрутить на саморезы плинтусы, а стык ламината при выходе из комнаты скрыть при помощи специального порога.

Автор: Елена Прекрасная

Читайте ещё по теме:

Светлая паркетная доска и ламинат в интерьере

Как красиво уложить штучный паркет

Выбираем цвет ламината

между комнатами, с порожком и без

Чем отличается хороший ремонт от плохого? Продуманностью деталей. Очень хороший и дорогой материал можно испортить мелочами. В случае с ламинатом, это верно на 100%. Даже такой нюанс, как шов в покрытии между двумя комнатами, стык двух разных по высоте или способу укладке ламинатов. Все это требует продуманного подхода. Как стыковать ламинат, какие методы и материалы использовать и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Стык ламината между комнатами: нужен или нет

Ламинат укладывается по технологии плавающего пола. Для того чтобы при изменении температуры или влажности он не поднимался, покрытие не должно иметь мест жесткого крепления. Для компенсации изменения размеров, по периметру комнат оставляют зазор до стен около 1 см. Впоследствии он закрывается плинтусом. Плинтуса при этом крепят к стене, а не к полу.

Даже если в комнатах укладывается один и тот же вид ламината, при больших площадях лучше в дверном проеме сделать шов. Он нужен все для тех же целей: чтобы при увеличении размеров планок швы не вспучивались. Шов обычно проходит под дверью. Когда она закрыта, вообще ничего не видно. Даже когда двери открыты, правильно подобранный стыковочный профиль или порожек внимания не привлекают.

Как соединить ламинат между комнатами

Где сделать стык ламината между комнатами? Логичнее всего соединить ламинат с ламинатом так, чтобы шов находился под дверным полотном. Тогда при закрытой двери стыки не видны. Если в помещение выходит несколько дверей, все соединения желательно оформить одинаково.

Между комнатами ламинат соединяют при помощи:

• соединительных профилей;
• порожков;
• пробковым компенсатором.

Соединительный профиль и порожек — это не одно и то же. Это два разных типа соединителей. Порожки могут использоваться с любым напольным покрытием, но они отличаются по внешнему виду, так как сделаны, обычно, из другого материала. Соединительные профили производят те же фирмы, что делают ламинат. Покрывают их той же пленкой, которую используют для ламинации плашек. Это позволяет подобрать соединительную планку под ламинат с точным совпадением цвета и рисунка (если повезет).

Соединительные профили

Как стыковать ламинат, чтобы шов был минимально заметным? Используя ламинированные стыковочные профили. Их делают из алюминиевого сплава или МДФ, покрывают пленкой, которой покрывают ламинат. Состоят соединительные профили для ламината из направляющей и декоративной планки. Направляющая может быть пластиковая или металлическая. Она крепится к полу при помощи клея (пластиковые) или дюбелей (металлические).

Декоративная планка может быть металлической или из МДФ. В любом случае материал заламинирован пленкой. Этот тип погонажа выпускают те же кампании, что делают ламинат. Цвета и фактуры соответствуют ламинату. Если ваша фирма таких планок не выпускает, придется брать образец и пытаться найти у других производителей.

По форме верхней планки, соединители могут быть прямыми (на фото сверху по центру) или скругленными (на фото слева). Менее заметны прямые, но стыковаться должны материалы одинаковой толщины. Скругленные можно установить под небольшим углом, что дает возможность стыковать ламинат разной толщины.

Прямые стыковочные профили для соединения ламината бывают одной толщины. Они называются прямыми или соединительными. Есть варианты для покрытий разной толщины, их называют «переходными». Высота полочек у них разная. Подбирается по толщине используемого покрытия.

Разной может быть также и ширина планки. Чем она шире, тем больше можно сделать компенсационный зазор. Минимальная ширина планки 22 мм, максимальная — 44 мм. Возможно, есть и больше или меньше, но они очень редки.

Как стыковать ламинат при помощи порожков

Порожки для соединения напольных покрытий — это планка из износостойкого материала. От соединительных профилей их отличает то, что это только планка. Она просто закрывает зазор сверху.

Делают порожки из следующих материалов:

• Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
• Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
• Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.

Чтобы порожки смотрелись нормально и не «царапали» глаз, их подбирают в тон одного из стыкуемых покрытий. Перед тем как стыковать ламинат, возьмите образцы своих покрытий и отправляйтесь на поиски порожков. Ни «на глаз», ни по фото вы не поймете, который из вариантов будет оптимальным. Только приложив к конкретному материалу можно выбрать.

По типу крепления порожки бывают скрытого или открытого монтажа. Открытого монтажа — со сквозными отверстиями в планке, в которые устанавливается крепеж. Крепеж — саморезы. Их цвет желательно подбирать в тон окраски порожка, а форма шляпки должна быть конической и сверху прямой. Если в комплекте нет крепежа, лучше берите с собой планку или ее отрезок с отверстием в магазин. Там можно «примерить» разные саморезы и выбрать оптимальный вариант.

Пороги скрытого монтажа обычно делают из металла. Чаще из алюминия и латуни, можно найти из нержавеющей стали (по цене крыла от самолета). Лучше, если алюминий анодированный — он дольше не меняет цвет. Алюминий может быть ламинированным пленкой «под дерево», что повышает шансы сделать стык менее заметным. В комплекте с планкой идет крепеж. Он должен иметь определенной формы шляпки — чтобы они заходил в паз.

Пробковые компенсаторы

Если порожки вам не нравятся, в шов можно проложить пробку. Есть специальные пробковые компенсаторы. Их обычно используют при укладке паркета. По ширине они могут быть 7-12 мм, по высоте — 15, 18, 20 и 22 мм. Полоски пробки покрашены, отшлифованы. Продаются пробковые компенсаторы кусками по 90 см, 120 см. Можно найти и планки длиной 3 м.

Пробковые компенсаторы укладывают, когда одно из покрытий уже уложено, а второе будет монтироваться. Это удобно, если двери выходят в коридор, и соединяются два покрытия из разного ламината, причем с разными направлениями укладки.

Для установки пробкового компенсатора понадобится клей для дерева и силиконовый герметик (лучше прозрачный, его почти незаметно). Клей наносим на пол зигзагом или двумя параллельными полосками, устанавливаем полосу пробки и прижимаем. Берем силикон, отгибаем пробку, промазываем стык с ламинатом, возвращаем компенсатор на место, прижимаем.

Когда второе покрытие дойдет до стыка, срез ламината обязательно надо промазать силиконом — это защитит от попадания влаги и мусора. Излишки силикона обязательно удаляйте сразу же, иначе потом их от пробки можно оторвать лишь повредив поверхность. Итак, еще раз: низ пробковой полоски клеим на универсальный клей, который склеивает древесину и бетон (если у вас бетон), а бока приклеиваем при помощи герметика к срезам напольного покрытия.

Монтаж порожков в шов ламината

Перед тем как оформлять стык ламината с ламинатом порожком, прочтите инструкцию по установке. Она обычно вложена в упаковку. Могут быть некоторые нюансы, но в общем, порядок одинаков. Общую последовательность действий и опишем.

Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа

При установке порожка со скрытым монтажом, планку отрезают нужной длины. В шве, посередине между двух покрытий сверлят отверстия. В них устанавливают дюбельные заглушки. Шляпки дюбелей заводят в паз на планке и распределяют по планке так, чтобы они были напротив отверстий. Удобнее прижать планку к одному из дверных косяков, повернуть ее боком, в таком положении выставить шурупы.

Если на планке есть самоклеящийся слой, защитную пленку снимают. Если такого слоя нет, на края наносят тонкую полоску силиконового герметика. Герметик лучше выбрать такой, который после высыхания остается эластичным, а не жестким. Такое уплотнение не разрушится от периодических нагрузок (когда кто-то на порог наступает).

Дальше переворачиваем планку с установленным крепежом, и аккуратно, сверху вниз, опускаем в отверстия. Если неверно выставили крепеж, потребуется помощник. Один человек держит планку, второй корректирует положение шурупов. Когда все шурупы попали в отверстия, берем резиновую киянку или молоток и кусок деревяшки и, с их помощью, усаживаем порожек на место.

Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа

Закрыть стык ламината можно и обычным порожком. Прежде всего отмеряем нужную длину планки, отрезаем при помощи ножовки. Очищаем место стыка от мусора. Прикладываем порог так, как он будет лежать. При помощи карандаша или маркера ставим метки на полу через отверстия для установки крепежа. Карандаш держим строго перпендикулярно. Даже небольшое отклонение может принести проблемы при установке.

Берем дрель, вставляем сверло. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра крепежа. В каждой из отметок сверлим отверстия. Сверло, снова-таки, вертикально.

В отверстия устанавливаем пластиковые заглушки дюбелей, забиваем их так, чтобы они были на одном уровне с полом. По бокам планки порожка наносим слой силиконового герметика. Переворачиваем планку и укладываем ее на место. Опускать ее надо сверху вниз. Боковые передвижения нежелательны из-за возможности размазывания силикона. Берем винты, вставляем их сверху, закручиваем.

Если при установке из-под планки выдавился силикон, сразу берем влажную тряпку и вытираем все без остатка. Пока он не полимеризовался, удаляется без проблем. Через несколько минут уже может быть сложно добиться чистой поверхности.

Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.

Укладка ламината без порогов по всей квартире

Не всем нравятся стыки ламината, как их не оформляй. В небольших квартирах можно уложить это покрытие сплошным ковром. Но максимальная длина без порогов — 10 метров, а ширина — 8 метров. У различных производителей могут быть отличия по максимально допустимой укладке без соединительных швов, но не намного.

Даже если в вашей квартире такое возможно, это не очень удобно при необходимости ремонта ламината. Дело в том, что ламинат может деформироваться, протереться и т.д. При укладке со стыками, проще добраться до нужного фрагмента и заменить его. Если же по всей квартире нет стыков, для любой замены придется перебирать все от самого конца. Очень неудобно, хоть и не смертельно.

Еще, укладка ламината без стыков по всей квартире требует вдумчивой разработки плана укладки. Ведь стыков нет, надо думать, какая из схем будет наиболее удобной.

Особые требования к ламинатным полам

Ламинатные полы долговечны. Он известен своей долговечностью и привлекательным внешним видом. Единственный способ сохранить эту репутацию ламината — это правильно его укладывать.

К ламинату предъявляются особые требования. Несоблюдение этих особых требований может привести к повреждению полов. Перед тем как приступить к установке, крайне важно прочитать эти особые требования и внимательно следовать инструкциям производителя в каждой ситуации.

Вот некоторые из наиболее важных факторов, которые вы должны учитывать при подготовке к установке.

Перед тем, как положить одну доску, вы должны помочь вашему полу привыкнуть к новому дому. Акклиматизация полов — жизненно важный шаг в вашем проекте. Большинству ламинатов требуется 24-48 часов для акклиматизации в вашем доме. Всегда следуйте советам производителей.

Как только ваш пол будет в новом доме, вам нужно будет поддерживать стабильный климат. Это означает минимальную влажность и ухоженный климат. В большинстве домов и зданий это уже есть с системами HVAC. Если в вашем доме нет климат-контроля или вы не уверены, вам нужно дважды проверить, соответствует ли ваше пространство всем необходимым требованиям.

Ступеньки представляют собой уникальную проблему для любого типа напольного покрытия. Ламинат ничем не отличается.

Такие производители, как Kronopol и Kronoswiss, производят ламинат, для которого не требуется резьбовой блок.Угловой монтаж — это один из самых простых способов монтажа, который экономит время и деньги. Установка ламината под углом выполняется путем сборки одного ряда за раз и вставки планок в предыдущий ряд по длине, как при использовании молнии.

Ламинированные полы не являются водонепроницаемыми, но их все же можно использовать в местах с повышенной влажностью, таких как кухня, ванная или прачечная. Рекомендуем использовать пароизоляционную подкладку в сочетании с герметизацией краев напольного покрытия водостойким герметиком.Это защитит ваш пол от влаги как на уровне основания, так и на уровне поверхности.

Коммерческая недвижимость видит больше пешеходов, чем жилые районы. Это означает, что напольное покрытие должно быть более прочным и долговечным. Ознакомьтесь с этими советами о том, как найти правильный тип ламината для коммерческого использования, чтобы быть уверенным, что ваши полы прослужат долго.

Когда ламинат расширяется или сжимается, это вызывает коробление полов или образование щелей.Узнайте, как защитить пол от расширения и что делать, если это произойдет с полом.

Вам нравится ощущение теплого пола, когда вы встаете с постели каждое утро? Возможно, вы сможете сохранить то же ощущение с ламинатом.

Несмотря на то, что ламинат долговечен, мебель и другие тяжелые предметы могут вызвать вмятины или повреждения вашего пола.Узнайте, как этого избежать, с советами по особому уходу за тяжелыми предметами.

Не рискуйте своими полами, если не соблюдаете дополнительные меры предосторожности. Прочтите подробнее о каждом из этих советов и особых требованиях, которые помогут продлить срок службы вашего пола.

Все еще что-то не понятно? Мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь с нашей командой, чтобы получить быстрые ответы на ваши вопросы о напольных покрытиях.

Может ли ламинат выдержать вес пианино?

При укладке ламината важно не забыть защитить пол от мебели.У многих домовладельцев есть пианино, и общая проблема заключается в том, сможет ли ламинат выдержать вес пианино без каких-либо повреждений. В общем, на ламинат можно поставить пианино, но следует помнить о нескольких вещах:

1. Прочность и стабильность

Более толстый пол с более высоким рейтингом AC будет вашим лучшим выбором при выборе ламината для фортепианной комнаты. Чем толще пол, тем прочнее ламинат. Чем выше рейтинг переменного тока, тем он долговечнее.Напольные покрытия классов AC4, AC5 и AC6 прошли испытания на соответствие промышленным стандартам, которые могут выдерживать интенсивное пешеходное движение и постоянное давление на поверхность.

2. Система запирания

Прямое давление тяжелых предметов может повлиять на прочность системы блокировки. Ламинированный пол — это плавающий пол, и очень важно убедиться, что ваше пианино не прижимает ламинат и не препятствует его плаванию. Если ламинат прикреплен булавками, это предотвратит сжатие и расширение пола при перепадах температуры, а также может привести к короблению и повреждению замковой системы.

3. Специальный вариант установки

Если вес фортепиано превышает 500 фунтов, вы можете спланировать специальную установку для вашего рояля. Установка ламинатного «острова» только для фортепиано может помочь защитить пол, особенно если это большая комната. «Остров» относится к секции ламината, которая установлена ​​с молдингами по краям и перетекает в остальную часть комнаты, создавая таким образом островок для фортепиано, усиленный со всех сторон.

4. Защита

При размещении любого предмета мебели поверх ламината мы всегда рекомендуем подложить под ноги войлочные прокладки.Для пианино мы рекомендуем использовать защитные подставки, разработанные специально для пианино. На рынке существует множество вариантов защиты, и мы рекомендуем покупать продукт, разработанный специально для вашего типа напольного покрытия и вашего типа фортепиано. Защитные кожухи под ножками вашего пианино помогут снизить вес и предотвратить образование вмятин, царапин или даже повреждения нижнего пола. Он также удерживает пианино на месте, что идеально подходит для стыков ламината. Наконец, мы рекомендуем нанять профессионала, который будет перемещать пианино в комнату и из нее, чтобы избежать повреждений.

Краткое описание

Самая большая проблема с тяжелым предметом — это прикрепление ламината к черному полу. Прямое давление на стыки и планки может вызвать коробление, если расширение и сжатие блокируются. Пианино весом до 500 фунтов должно быть в порядке на правильно установленном ламинатном полу. При плавающем полу важно расположить стыки в шахматном порядке и правильно разместить переходные молдинги. Если комната больше 30 футов в любом направлении, для обеспечения устойчивости пола потребуется переходник.Помня об этих вещах, наслаждайтесь игрой в недавно отремонтированной фортепианной комнате! Ламинат — отличный вариант напольного покрытия для вашего фортепиано.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашего конкретного применения на фортепиано, позвоните одному из наших специалистов по напольным покрытиям.

Подробнее:

: что нужно знать перед установкой

Ламинированные напольные покрытия прошли долгий путь с момента их появления на рынках США в 1980-х годах. Разработанный продукт, он разработан для работы с определенными компонентами подложки и отделки.

Продается в виде досок, которые обычно составляют около 3 футов в длину, от 5 до 7 дюймов или шире и от 7 до 12 мм. Размеры ламината обычно указываются в английских и метрических единицах, что указывает на его европейское происхождение.

Что такое ламинат?

Состоящий из четырех или пяти слоев, соединенных под давлением, ламинат — один из самых популярных вариантов напольных покрытий для дома. Один из способов убедиться, что вы покупаете качественный продукт, — это убедиться, что он соответствует стандарту ANSI-LF-01-2008.

Компоненты ламината

• Износостойкий слой: Верх ламината — это прозрачный износостойкий слой, который, как утверждает Североамериканская ассоциация ламинатных полов (NALFA), «обладает высокой устойчивостью к собакам, кошкам, стульям и даже высоким каблукам». Этот слой также является водонепроницаемым и сохраняет остальную часть доски в хорошем состоянии. Верхний слой оценивается по шкале критериев истирания от 1 до 5. AC 1 подходит для помещений с низкой проходимостью, таких как спальни, а AC 5 выдерживает коммерческое движение.Большинство жилых ламинатных полов имеют класс AC 3 или AC 4.
• Декоративный слой: Следующий слой представляет собой высокотехнологичную цветную фотокопию, обычно из натурального материала, такого как дерево или камень.
• Сердцевина из древесноволокнистой плиты: Декоративный слой приклеивается к сердцевине изделия — прочной древесноволокнистой плиты высокой плотности.
• Меламиновая смола: Ниже сердцевины ДВП находится слой меламиновой смолы, обеспечивающий влагостойкость и структурную стабильность
• Подложка: Пятый слой, подстилка, иногда приклеивается к доскам; в противном случае он устанавливается отдельно под ними

Ламинат по сравнению с другими вариантами напольных покрытий

Ламинат можно установить в любом помещении дома; некоторые производители даже разрешают использовать свой продукт в ванных комнатах. Здесь очень важно точно следовать инструкциям по установке, особенно в отношении герметизации краев, чтобы предотвратить проникновение воды. Хотя большая часть ламинатных полов имеет гладкую, глянцевую поверхность, они также доступны с вдавленной текстурой.

Текстура дерева

Текстура древесины является обычным явлением, и вы даже можете купить доски, имитирующие деревянный пол, очищенный вручную. На рынке есть несколько продуктов, которые устанавливаются аналогичным образом, но в остальном отличаются от ламинированных.

Паркет из инженерной древесины бывает различных конфигураций, иногда главное отличие между ним и ламинатом состоит в том, что вместо качественной фотокопии используется слой фанеры.Другой продукт — пол из роскошных виниловых досок (LVP), которые мягче под ногами, чем искусственная древесина, и полностью состоят из пластика. Как и ламинат, оба они относительно тонкие и легко устанавливаются домашними мастерами.

Твердая древесина, плитка и камень

Также с ламинатом конкурируют такие материалы для полов, как древесина твердых пород, плитка и камень. Традиционная древесина твердых пород имеет толщину 3/4 дюйма и прибивается гвоздями по одной доске за раз. Затем он шлифуется и завершается на месте, что больше похоже на работу для профессионалов.

Лиственная древесина также поставляется предварительно обработанной, что делает ее более удобной для самостоятельного изготовления.Тем не менее, это все еще обычно 3/4 дюйма толщиной, что может быть проблемой при переходе на существующие лестницы или установке под дверями. Одним из преимуществ любого типа древесины является то, что ее можно шлифовать и полировать после износа, что обеспечивает очень долгий срок службы установки.

Керамическая плитка и камень

Керамическая плитка и камень укладываются одинаково, для этого требуется соответствующая подкладка для предотвращения растрескивания и специальные инструменты для монтажа. Хотя это может быть проект, сделанный своими руками, большинству домовладельцев следует оставить их на усмотрение профессионалов. И камень, и плитка чрезвычайно прочные и влагостойкие. В зависимости от типа затирки, используемой в швах, окрашивание может быть проблемой.

Винил и линолеум

Наконец, есть тонкие синтетические изделия, такие как винил и линолеум. Оба склеены и доступны в широких рулонах или в виде отдельных плиток. Единственный специальный инструмент, который требуется в большинстве случаев, — это зубчатый шпатель. Если вам удастся найти достаточно широкий материал, чтобы обойтись без шва, можно сделать листовой винил или линолеум своими руками.Сшивание — сложный процесс, который лучше доверить профессионалам. Винил и линолеум, безусловно, подходят для самостоятельного использования.

Черновой пол и подложка

Ламинированный пол разработан для работы как часть системы. Подложка так же важна для успеха укладки, как и сам пол.

Для всех ламинатных полов требуется подложка, которая может варьироваться от листов пробки толщиной ½ дюйма до рулонов войлока или пенопласта толщиной 6 или 8 мм. По словам одного производителя, Swiss Krono, «Подкладка не является обязательной.Если к вашим ламинатным доскам он еще не прикреплен, мы рекомендуем вам купить рулоны подложки, на которые вы будете укладывать ламинатный пол ».

Подложка служит нескольким целям. Один из наиболее важных — это замедлитель парообразования, позволяющий не допустить возникновения проблем с ламинатом, таких как набухание, излишка влаги. Многие подкладки имеют встроенный замедлитель парообразования, но при укладке ламината в подвале требуется дополнительный слой полиэтилена толщиной 6 мил в качестве пароизоляции под подкладкой.

Подложка также выравнивает мелкие поверхностные дефекты на черновом полу, что важно для обеспечения надежной опоры стыковочного покрытия пола и ограничения движения, которое может вызвать скрип. Ламинированный пол лучше всего сочетается с определенными подложками, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя.

Двумя другими характеристиками подложки являются тепло- и звукоизоляция. Из-за того, что она такая тонкая, подложка не обеспечивает особой теплоизоляции, но ее может хватить для термического разрыва бетона, чтобы пол в подвале стал теплее.Снижение передачи звука — приятная особенность стяжки, и на самом деле это серьезная проблема в многоквартирных домах. Ищите подложку, которая помогает напольной системе соответствовать классу передачи звука (STC) 50 или выше.

Подложка также обеспечивает ударопрочность и амортизацию. Немного податливая подстилка делает пол более комфортным для ног и помогает предотвратить его повреждение при падении на него какого-либо предмета.

Укладка ламината — это сделай сам?

Установка ламината — чрезвычайно популярный проект, сделанный своими руками, потому что это достаточно легко сделать и для этого требуется немного инструментов.Вы можете выполнить всю установку с помощью рулетки, меловой линии, универсального ножа для подкладки и лобзика для разрезов. Однако торцовочная и настольная пила или, по крайней мере, циркулярная пила значительно облегчат работу.

Для обрезки можно использовать молоток и набор гвоздей, но гвоздодер проще. Все эти инструменты можно взять напрокат. Ламинированные полы обычно поставляются с хорошими инструкциями по укладке, и важно потратить несколько минут, чтобы их прочитать.

В то время как ранние продукты для производства ламината основывались на сочетании белого клея и механической обработки соединения, современные продукты просто соединяются друг с другом.Это требует небольшого обучения, так что неплохо попрактиковаться в соединении нескольких частей, чтобы убедиться, что вы все это умеете, прежде чем начинать фактическую установку.

Древесно-волокнистая сердцевина ламинатного пола расширяется под действием влаги и сжимается, когда становится суше. Чтобы учесть это расширение и сжатие, важно, чтобы в начале и в конце пола оставалось пространство, но не слишком большое, между ним и стеной.

В инструкциях будет указано количество необходимого места. Позже вы накроете это лепкой.

Накладка и отделка

Производители предоставляют широкий ассортимент молдингов и декоративных элементов отделки, подходящей к их напольным покрытиям. Наиболее важными являются различные переходы, седла и выступы, которые используются там, где ламинат встречается с другими поверхностями, такими как плитка, ковер или лестницы. Также можно прибить молдинг для обуви к существующему молдингу и закрыть зазор на краю пола.

Тем не менее, вы можете использовать стандартный каркас для обуви со склада, окрашенный в тон вашей основе.Вы захотите купить эти аксессуары вместе с напольным покрытием, чтобы у вас было все необходимое для выполнения работы.

Секрет укладки ламината

Укладка ламината — это простой способ мгновенно обновить ваш дом. Благодаря разнообразию цветов, рисунков и материалов на выбор ламинат может придать вашей комнате ощущение современного простора. Кроме того, с возможностью установки на месте и множеством руководств, это простой проект DIY на выходные. Но прежде чем приступить к созданию шедевра напольного покрытия, важно запомнить два важных совета от профессиональных установщиков.

1. Помните о зазоре

Перед установкой важно удалить плинтусы со стен комнаты, в которой вы устанавливаете ламинатный пол. Инструкции по установке ламината всегда включают: «Убедитесь, что между досками ламината, стенами и любыми переходами есть зазор 1/4 дюйма». Это пространство будет легко покрыто плинтусами комнаты, когда вы их установите заново. Этот простой процесс жизненно важен. для здоровья и долговечности ваших ламинатных полов.Как и все изделия из дерева, ламинат расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Когда ламинат расширяется, это небольшое пространство позволяет ему делать это без коробления. Используя прокладку шириной 1/4 дюйма для проверки расстояния между стенами и переходами, ваши полы будут выглядеть великолепно на долгие годы.

2. Сделайте правильный выбор перехода

Неважно, какой толщины у вас ламинат, даже самый толстый ламинат имеет ограничения на то, сколько квадратных метров он может покрыть, прежде чем его структурная целостность будет нарушена.Чтобы обеспечить прочность ламинатного пола, лучше всего установить переход на пороге каждой комнаты. Переходы — это места, где устанавливается молдинг, чтобы разбить поток ламината. Имея пространство 1/4 дюйма по обе стороны от переходного пространства, ваш пол может расширяться в различных условиях. Это особенно важно при установке в нескольких комнатах, поскольку различные условия окружающей среды в разных комнатах могут нанести ущерб напольному покрытию. Например, для ламината, установленного в столовой и кухне, переходная деталь в дверном проеме между двумя комнатами позволит полу на кухне, где температура сильно колеблется, расширяться в другое время и с другой скоростью, чем пол в помещении. столовая, где температура остается более постоянной.Доступны переходы от ламината к плитке, от ламината к ковру и от ламината к ламинату, чтобы ваш пол выглядел законченным и красивым.

Укладка ламинатного пола — это быстрый и легкий процесс, если вы помните эти два простых совета. Если позаботиться о зазорах вокруг стен и переходов, а также обеспечить правильное размещение переходов, ваш ламинат придаст вашему дому современный вид и прослужит вам долгие годы.

От путеводителей по районам до советов по найму агента по недвижимости, Дженнифер Х.постоянно превосходила ожидания своих клиентов в отношении своей работы в сфере недвижимости. Используя ее умение исследовать и благоприятный стиль, ее сообщения в блоге в равной степени являются статистическим свидетельством и анекдотическим объяснением.

Установить ламинат: чего ожидать

Установка ламината: чего ожидать

Независимо от того, беретесь ли вы за свой первый проект напольного покрытия своими руками или нанимаете опытного и профессионального установщика, важно точно знать, чего ожидать при укладке ламината.

В общем, каждая комната, в которой будет производиться установка напольного покрытия, должна быть закрыта для вас и вашей семьи, пока установка не будет завершена. Независимо от того, сколько времени вы отвели на установку, всегда есть вероятность непредвиденных проблем, поэтому убедитесь, что вы добавили несколько дополнительных дней в свое расписание для проекта.

Ниже приведены некоторые вещи, которых следует ожидать до и во время установки:

• Обычно, если вы живете в доме с климат-контролем, ваш ламинат будет готов к установке, как только вы принесете его домой. Однако бывают периоды, особенно в периоды экстремальных температур, когда вашему напольному покрытию может потребоваться акклиматизация. Это означает, что ему нужно будет сидеть где-то внутри вашего дома, обычно в неиспользуемой комнате, в течение нескольких дней, пока он адаптируется к условиям температуры и влажности вашего дома.Инструкции по установке ламината должны содержать указания на то, когда необходима акклиматизация. И помните, что если вам нужно акклиматизироваться, у вас будет несколько стопок напольного покрытия, над которыми нужно будет работать еще до начала укладки.
• Вам нужно будет выделить время, чтобы переместить любую мебель из помещения, в котором установлена ​​установка, и, возможно, нанять третье лицо для помощи в перемещении любых тяжелых приборов или электрических устройств, которые, возможно, потребуется отключить и снова подключить.
• В отличие от большинства полов, ламинат можно укладывать на большинство уже существующих поверхностей; однако вам может потребоваться удалить старый пол, чтобы приспособить двери и переходы между комнатами.Если вам нужно убрать существующий пол, рекомендуется заранее принять меры для его утилизации, чтобы избежать возможных задержек.
• Перед укладкой ламината удалите все молдинги и плинтус. Это может быть немного сложно, и нередко приходится исправлять и перекрашивать их перед переустановкой.
• Установка ламината потребует использования различных ручных и электрических инструментов; Ваши инструкции по укладке пола должны содержать базовый список всего, что вам нужно.Некоторые дилеры могут также продавать установочные комплекты, в которые входит ряд предметов.
• Укладка ламината будет довольно шумной и утомительной, когда вы будете стричь пол. Обычной практикой является установка пилы снаружи, чтобы избежать беспорядка; тем не менее, вы все равно должны ожидать, что при укладке пола будет скапливаться небольшое количество пыли.

После завершения укладки рекомендуется на некоторое время держаться подальше от недавно уложенного пола, чтобы дать возможность застыть клею, который мог быть использован.Когда вы перемещаете свою мебель обратно в комнату с новым ремонтом, возможно, самое время подумать о войлочных или резиновых прокладках на дне любой мебели, которая будет непосредственно соприкасаться с вашими новыми полами. Это поможет свести к минимуму возможные царапины и вмятины. Также рекомендуется проверить все приборы, которые были перемещены в процессе установки, чтобы убедиться в отсутствии утечек или электрических проблем. В конце концов, вы же не хотите рисковать своим новым красивым полом.

вопросов и ответов по ламинату | Формальдегид

Следующие вопросы касаются проблем, связанных с формальдегидом в ламинатных полах.

1. Будет ли правило EPA касаться ламинатных полов, представленных в истории 60 минут ?
2. Как мне узнать, безопасны ли покупаемые мной изделия из дерева?
3. Следует ли мне беспокоиться о формальдегиде, если в моем доме настелен ламинат?
4. Следует ли мне проверять ламинат на выбросы формальдегида и куда я могу отправить образец для проверки? Как мне интерпретировать результаты? Как я могу определить, соответствует ли уровень формальдегида, выделяемого моим ламинатом, нормативным стандартам EPA для композитных деревянных изделий?
5. Известно ли EPA об отчете U. S. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR), которые оценили возможные последствия для здоровья формальдегида, обнаруженного в ламинированных досках для пола, продаваемых Lumber Liquidators®?
6. У меня дома ламинат китайского производства. Безопасно ли нам оставаться в нашем доме?
7. Проводило ли Агентство по охране окружающей среды исследование продажи деревянных полов из ламината, представленных в сегменте «60 минут»?
8. Lumber Liquidators® предоставляет наборы для тестирования содержания формальдегида в воздухе помещений клиентам, которые приобрели ламинат.В письме к некоторым из этих клиентов Lumber Liquidators ссылается на проект токсикологического обзора EPA по формальдегиду, чтобы поддержать вывод Lumber Liquidator о том, что уровни формальдегида в домах этих потребителей были аналогичны типичным уровням в других домах в США. Поддерживает ли EPA программу испытаний и выводы Lumber Liquidator?
9. Растворяется ли формальдегид со временем?
10. Есть ли долгосрочные эффекты от воздействия формальдегида с течением времени?
11. Следует ли мне проверять воздух в помещении на содержание формальдегида, если у меня ламинат? Если да, то как мне интерпретировать результаты?
12. Может ли EPA предложить домашний набор для проверки формальдегида, доступный потребителю и обеспечивающий точные результаты?
13. Я проверил воздух в помещении на содержание формальдегида и получил лабораторный отчет о результатах.Какой уровень считается безопасным? Установило ли EPA безопасный уровень формальдегида в воздухе помещений?

1. Будет ли правило EPA касаться ламинатных полов, представленных в истории 60 Minutes ?

В соответствии с правилом EPA пол, который был предметом рассказа 60 минут , должен быть сделан из композитных деревянных стержней или платформ, которые сертифицированы как соответствующие стандартам выбросов формальдегида.

Начало страницы

2.Как узнать, безопасны ли приобретаемые мной изделия из дерева?

Начиная через год после публикации окончательного правила в Федеральном реестре, при покупке композитных изделий из древесины или готовых изделий, содержащих композитные изделия из древесины, EPA рекомендует потребителям искать продукты, отмеченные как соответствующие TSCA Title VI. Композитные изделия из древесины и готовые изделия, содержащие регулируемые композитные изделия из древесины, должны быть маркированы как таковые в течение одного года после выпуска окончательного правила.

Начало страницы

3. Следует ли мне беспокоиться о формальдегиде, если в моем доме настелен ламинат?

Не обязательно, потому что количество формальдегида в ламинатном полу, если он присутствует, может варьироваться в зависимости от того, как он сделан. Формальдегид обычно присутствует в небольших количествах, обычно менее 0,03 частей на миллион (ppm), как в наружном, так и в внутреннем воздухе. Наружный воздух в сельской местности имеет более низкие концентрации, а в городских районах — более высокие концентрации (из-за таких источников, как выхлопные газы автомобилей).В жилых помещениях или офисах, содержащих продукты, выделяющие формальдегид в воздух, может быть более 0,03 промилле. Кроме того, уровень формальдегида в воздухе в помещении может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и скорости воздухообмена в помещении. Уровни формальдегида в жилом доме также могут меняться в зависимости от сезона, изо дня в день и изо дня в ночь. Уровни могут быть высокими в жаркий и влажный день и низкими в прохладный и сухой день. Обычно уровень формальдегида в отходящих газах дома со временем снижается.Понимание этих факторов важно, когда вы думаете о том, как уменьшить воздействие формальдегида в доме.

Если вы или члены вашей семьи испытываете симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть связаны с ламинатом или другими изделиями в вашем доме, вам следует проконсультироваться с врачом и обратиться за помощью в местный или государственный отдел здравоохранения.

Начало страницы

4. Нужно ли мне проверять ламинат на выбросы формальдегида и куда я могу отправить образец для проверки? Как мне интерпретировать результаты? Как я могу определить, соответствует ли уровень формальдегида, выделяемого моим ламинатом, нормативным стандартам EPA для композитных деревянных изделий?

Если вы хотите протестировать образец вашего пола, вы можете обратиться в лабораторию, имеющую опыт проведения такого типа испытаний.Лаборатории, участвующие в программе сертификации третьей стороной Калифорнии, могут проводить эти тесты, хотя другие лаборатории также могут иметь такой опыт. Обратите внимание, что многие из этих лабораторий обычно не предлагают услуги тестирования для индивидуальных домовладельцев, и этот тип тестирования стоит дорого. Просмотрите список лабораторий Калифорнии.

Новые стандарты выбросов формальдегида:

Эти стандарты выбросов не применяются напрямую к готовой продукции, такой как ламинат в вашем доме. Важно знать, что результаты испытаний на выбросы продуктов не могут быть использованы без значительных дополнительных расчетов для прогнозирования концентрации формальдегида в воздухе внутри вашего дома.

Тем не менее, стандарты могут служить эталоном для оценки выбросов формальдегида из продукта, и можно протестировать образец вашего ламината.Наиболее распространенный тест требует специальной испытательной камеры, и существует ограниченное количество фирм, которые могут выполнить этот тест.

Чтобы узнать о проверке воздуха в помещении на содержание формальдегида, см. Вопросы и ответы № 11 и № 13).

Начало страницы

5. Известно ли EPA об отчете Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Агентства по токсическим веществам и регистрации заболеваний (ATSDR), в котором оценивалось возможное воздействие на здоровье формальдегида, обнаруженного в ламинированных полах, продаваемых Lumber Liquidators. ® ?

EPA рассмотрело отчет, выпущенный U.Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR), которые оценили возможное воздействие на здоровье формальдегида, обнаруженного в ламинированных половых плитах, изготовленных в Китае в 2012-2014 годах и продаваемых в Lumber Liquidators® магазины. EPA соглашается с выводом CDC / ATSDR о том, что снижение уровня формальдегида в воздухе в помещении может улучшить здоровье пассажиров. EPA также соглашается с рекомендацией CDC / ATSDR о том, что при подозрении или подтверждении присутствия формальдегида в доме следует принять меры по снижению уровня формальдегида.Такие действия могут включать усиление вентиляции или выбор товаров для дома с низким содержанием формальдегида или без него для будущих покупок.

CDC / ATSDR также рекомендует жильцам обратиться к врачу, обученному экологической медицине, если они начнут испытывать симптомы или дискомфорт после установки нового ламинатного пола (или любого продукта, изготовленного с использованием формальдегида), чтобы определить, связаны ли их симптомы с качеством воздуха в помещении. . Более подробная информация доступна в отчете CDC / ATSDR.

Начало страницы

6. У меня дома ламинат китайского производства. Безопасно ли нам оставаться в нашем доме?

Только некоторые типы ламината, произведенные в Китае и проданные в США в 2012-2014 годах компанией Lumber Liquidators®, были оценены CDC и ATSDR; другие ламинатные полы китайского производства не оценивались. Более подробная информация доступна в отчете CDC / ATSDR.

Если вы или члены вашей семьи испытываете симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть связаны с ламинатом или другими изделиями в вашем доме, вам следует проконсультироваться с врачом и обратиться за помощью в местный или государственный отдел здравоохранения.Вам также следует подумать о принятии мер предосторожности для минимизации уровня формальдегида в доме (например, минимизация источников формальдегида, усиление вентиляции, поддержание низких уровней температуры и влажности и другие шаги, описанные в буклете CPSC).

Начало страницы

7. Проводило ли Агентство по охране окружающей среды исследование продажи ламината в сегменте 60 минут?

Нет, потому что правило EPA, устанавливающее национальные стандарты выбросов формальдегида, не было окончательным, когда произошло это событие.

Начало страницы

8. Lumber Liquidators ® предоставляет наборы для тестирования содержания формальдегида в воздухе помещений клиентам, которые приобрели ламинат. В письме к некоторым из этих клиентов Lumber Liquidators ссылается на проект токсикологического обзора EPA по формальдегиду, чтобы поддержать вывод Lumber Liquidator о том, что уровни формальдегида в домах этих потребителей были аналогичны типичным уровням в других домах в США. Поддерживает ли EPA программу испытаний и выводы Lumber Liquidator?

EPA не заняло позицию по программе тестирования Lumber Liquidators®, но предупреждает общественность о том, что тестирование воздуха может не предоставить полезной информации из-за неопределенности тестирования домашнего воздуха, отсутствия общепринятых медицинских стандартов для уровней формальдегида в воздухе помещений. сравнить результаты испытаний, а также потому, что испытания на воздухе не дают информации о конкретных источниках формальдегида, таких как ламинат.

Уровни «нормального воздуха в помещении», указанные в письме ликвидаторов пиломатериалов своим клиентам, взяты из статьи, опубликованной в 2010 году под названием Формальдегид в помещении, д-ром Тунга Солтхаммер. Этот документ является одним из многих исследований, упомянутых во внешнем проекте документа EPA, Токсикологический обзор токсичности при вдыхании формальдегида: в поддержку сводной информации об Интегрированной системе информации о рисках (IRIS). Этот проект токсикологической экспертизы не представляет собой заключения Агентства о безопасности уровней формальдегида в домах.Прочтите электронную копию исследования Солтхаммера.

Начало страницы

9. Растворяется ли формальдегид со временем?

Да, как правило, выбросы от композитных изделий из древесины со временем снижаются.

Начало страницы

10. Есть ли долгосрочные эффекты воздействия формальдегида с течением времени?

Воздействие формальдегида может потенциально вызывать различные симптомы и неблагоприятные последствия для здоровья, такие как раздражение глаз, носа, горла и кожи, кашель, хрипы и аллергические реакции.Длительное воздействие высоких уровней формальдегида было связано с раком у людей и лабораторных животных. Формальдегид может по-разному влиять на людей. Некоторые люди очень чувствительны к формальдегиду на определенном уровне, в то время как другие могут не иметь заметной реакции на тот же уровень. Формальдегид — это лишь один из нескольких газов, присутствующих в помещении, которые могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья и болезни. Многие другие газы, а также респираторные заболевания (например, простуда и грипп) могут вызывать симптомы, аналогичные симптомам, вызываемым формальдегидом.

Если вы или члены вашей семьи испытываете симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть связаны с формальдегидом из ламината или других продуктов в вашем доме, вам следует проконсультироваться с врачом и обратиться за помощью в местный или государственный отдел здравоохранения.

Начало страницы

11. Следует ли мне проверять воздух в помещении на содержание формальдегида, если у меня ламинат? Если да, то как мне интерпретировать результаты?

Хотя существует несколько вариантов проверки воздуха в помещении вашего дома на содержание формальдегида, все они имеют некоторые недостатки, начиная от стоимости и неизвестной надежности тестов до сложности интерпретации результатов тестов и невозможности проведения различий между тестами. множество потенциальных источников формальдегида в доме.Если вы решите провести тестирование воздуха в помещении, вам следует обратиться к буклету CPSC.

Начало страницы

12. Может ли EPA предложить домашний тестовый набор на формальдегид, доступный потребителю и обеспечивающий точные результаты?

Нет, потому что EPA не тестировало и не проверяло точность домашних тестовых наборов на формальдегид.

Начало страницы

13. Я проверил воздух в помещении на содержание формальдегида и получил лабораторный отчет о результатах.Какой уровень считается безопасным? Установило ли EPA безопасный уровень формальдегида в воздухе помещений?

EPA не установило безопасный уровень формальдегида для воздуха в помещении. Существует широкий спектр известных или предполагаемых потенциальных последствий для здоровья от воздействия формальдегида, но уровни, при которых эти эффекты могут вызывать симптомы или заболевание у людей, зависят от многих факторов, включая тип воздействия на здоровье и индивидуальную восприимчивость. Ряд нормативных уровней был установлен различными организациями, но ни один из них не был принят EPA.Просмотрите таблицу некоторых текущих рекомендаций по формальдегиду.

Поскольку формальдегид присутствует в большинстве помещений внутри помещений, многие организации, включая EPA, рекомендуют поддерживать минимально достижимые уровни формальдегида. На практике это означает осведомленность о потенциальных источниках формальдегида в доме и принятие мер по их сокращению, усиление вентиляции, если присутствуют сильные источники формальдегида, и поддержание низких уровней температуры и влажности, поскольку это снижает выбросы формальдегида из некоторых продуктов (например,г. , композитная древесина).

Начало страницы

Просмотрите или загрузите эту информацию в формате PDF

Как установить ламинат | Монтажный ламинат

Не знаете, как установить ламинат? В этом руководстве мы познакомим вас с общим процессом укладки ламинатного пола. Технические детали могут меняться в зависимости от помещения или конкретного используемого ламината, поэтому перед тем, как продолжить, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.Ссылки на них можно найти внизу этой страницы.

Подготовка ламината

Перед тем, как установить ламинат, он должен акклиматизироваться. Это так же просто, как оставить их в ящике посреди комнаты на 48 часов. В комнате должна поддерживаться стабильная нормальная температура.

При акклиматизации ламината убедитесь, что вы оставили его в коробке, в комнате, где вы собираетесь его установить.Пока пол акклиматизируется, температура должна оставаться «нормальной» для этой комнаты.

Убедитесь, что черный пол максимально чистый. Подметите, очистите пылесосом и вымойте пол, прежде чем оставить его сохнуть. Он также должен быть ровным, что означает отклонение менее 3 мм на площади 1 м.

Безопасность при укладке ламината

Помните, что при установке ламината придется часто вставать на колени, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать наколенники с мягкой подкладкой.Мы также рекомендуем защитные очки и респираторы при распиливании досок и средства защиты слуха при использовании электроинструментов.

Укладка подложки из ламината

Когда поверхность подготовлена, можно наносить подложку на всю площадь пола. Поместите рулон в один конец комнаты и разверните его от стены. Просто используйте ножницы или нож, чтобы обрезать противоположный конец. Продолжайте движение по комнате, следя за тем, чтобы края совпадали, но не перекрывали друг друга, так как это создаст неровный пол.Если ваша подложка включает в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), важно, чтобы она перекрывалась, поскольку она больше, чем остальная часть подложки. Лучше всего оставить 10-миллиметровый зазор вокруг труб, но убедитесь, что DPM немного поднимается вверх по стене, чтобы защитить края досок.

Фурнитура для ламината

Совет: вам следует избегать досок шириной менее 60 мм по краям комнаты (то есть ширины, а не длины).Лучший способ сделать это — измерить ширину вашей комнаты и разделить ее на ширину доски. Это покажет вам, сколько досок в комнате, и какой ширины будет последняя доска. Если он меньше 60 мм, обрежьте первую доску немного тоньше, чтобы обе доски были шире 60 мм.

• Начните с угла, работая слева направо. Конец с коротким язычком приложите к стене. Используйте распорки вдоль стены, чтобы легко сохранить 10-миллиметровый зазор.Этот зазор будет соответствовать естественному изменению размера в зависимости от времени года и температуры, и без этого ламинатный пол может быть поврежден.
• Уложите следующую ламинатную доску, совместив вместе шпунт и паз. Обратитесь к руководству производителя для получения любой информации о конкретных механизмах блокировки. Продолжайте до конца ряда.
• Если последняя доска в ряду слишком длинная, чтобы уместиться, вам нужно будет обрезать ее до нужного размера.Чтобы точно измерить доску до точного размера зазора, поверните ее на 180 градусов и положите рядом с предыдущей доской (не забудьте использовать распорную втулку).

Мой друг опытный строитель рассказал, как быстро снять краску со стены во время ремонта

Недавно затеял ремонт, и под обоями на одной из стен оказалась краска. Я думаю многие, знают, как сложно удалять краску со стен. Мой друг (он по профессии строитель) мне рассказал, как быстро удалить краску со стены, заодно и помог.

Оказывается, есть три способа удаления краски. Это механический, термический и химический. При первом способе, краска снимается с помощью подручных средств (топор, болгарка). При втором на краску наносят спец.растворители. И при третьем краску нагревает, после чего счищают.

Каждый способ нужно подбирать отдельно, в зависимости от стен и краски.

Итак. 3 способа удаления краски:

Механический – возьмите топор и сделайте с помощью него на всей стене насечки, после чего намочите стену. Через 10 минут можно начинать счищать краску с помощью того же топора, но лучше это делать шпателем или стамеской.

Также можно обработать стену шлифовальной машинкой (болгаркой). Этот способ хорошо тем, что после него, стена попутно становиться гладкой.

Химический – нужно нанести на стену с краской, специальный гель-растворитель, выждать положенное по инструкции время и снять шпателем краску со стены.

Термический – в данном способе потребуется строительный фен или газовая горелка  и обязательно респиратор. Требуется всю поверхность обработать феном или горелкой, и после того как краска вздуется, также при помощи шпателя счистить. Обязательно откройте окна и наденьте респиратор, потому что горячая краска, очень едкая и с жутким запахом.

Берегите себя и удачного ремонта!

admin

автор статьи admin

Любое использование фото/видео/текстовых материалов без письменного разрешения редакции запрещено. Запрещено публиковать любые фрагменты материала, фотографии и видеоматериалы в пабликах ФБ, ВК, ОК Instagram.

Как быстро снять краску с бетонной стены?

Виниловые обои

С этим типом декора ситуация намного проще. Такой вид выполнен из слоя винила, нанесенного на слой бумаги. Бумажный слой клеится на стену. Так как средство, которым скреплены два этих слоя не имеют ничего общего с обойным клеем, то для снятия такого покрытия необходимо использовать средство. Хотя теплая вода и здесь подойдет.

Как отодрать обои от стены? Первым делом делаются надрезы по всему периметру (или обрабатываются специальным валиком с иглами). Затем наносится средство и через 7 – 10 минут можно медленно снимать целое полотно, ухватившись за него сверху. Средство не повреждает межслойный клей, потому верхний, виниловый, слой поможет снять целый лист не разорвавшись.

Если после снятия все же остаются небольшие области с не снявшимся бумажным слоем, то его следует удалять механически, шпателем, смочив это место водой.

Зачем смывать краску

Удаление старых покрытий – довольно сложная и трудоемкая задача, особенно если материалы за долгое время успели хорошо впитаться в поверхность стены. В некоторых случаях проще не снимать краску, а проводить дальнейшие отделочные работы по ней. Это возможно в том случае, если качество покрытия высокое, а отделку решено проводить с помощью похожей краски. Удаление состава также не требуется при сухом выравнивании стен гипсокартоном. Но, например, при отделке плиткой лучше снять краску, чтобы материал хорошо держался на стене. Это же касается тяжелых обоев.

Одним из немногих вариантов, когда краску снимать необязательно, является повторное окрашивание подобным составом

Химический способ очищения древесины от краски

В данном случае применяются специальные смывки или размягчители. Существуют разные составы, подбирать которые нужно на основе типа краски. Тогда смесь не повредит поверхность изделия.

Перед использованием выбранного состава обязательно открывают двери и окна, обеспечивая в помещении достаточное проветривание. Все поверхности и изделия накрывают полиэтиленом, чтобы не испачкать. Размягчитель или смывку наливают в отдельную емкость. Состав наносится на поверхность валиком или кисточкой, в зависимости от консистенции смеси. Оставляют смывку на некоторое время. В среднем достаточно 20-30 минут, чтобы краска растворилась. При помощи скребка убирают остатки красочного состава. В сложных ситуациях смывку можно нанести повторно.

Чтобы получить максимальный эффект от процедуры, следует грамотно выбирать размягчитель:

1. Гелиевая консистенция позволяет получить желаемый результат быстрее жидкой, но стоит дороже такое средство;
2. Если в помещении, где проводятся работы, плохая вентиляция, то выбирают средства с менее агрессивным составом;
3. Для нескольких слоев масляной краски не подойдут дешевые отечественные растворители. Они не смогут с ней справиться и подходят для более простых работ.

Некоторые смывки провоцируют потемнение поверхности, что нужно учитывать перед началом работы. Помимо смывки можно использовать каустическую соду. Ее необходимо смешать с водой и перемешать до консистенции сметаны. Добавляют немного овсяных хлопьев, предварительно измельченных. Полученный состав наносят на поверхность и оставляют, пока красочный слой не вздуется. Затем все счищают шпателем.

В среднем достаточно 20-30 минут, чтобы краска растворилась.

Как снять старую краску со стен

Избавиться от предыдущей отделки в виде лакокрасочного слоя, намного сложнее, чем отодрать обои, или убрать плиточный материал. Ведь красочное покрытие сцепляется с поверхностью плотно.

Чтобы снять краску, необходимо знать, какие методики существуют, тогда будет проще выбрать подходящий вариант для конкретной ситуации. При этом проведение данного этапа рекомендуется большинством специалистов

Почему это так важно и когда можно обойтись без удаления старой краски со стен будет разобрано ниже

Чтобы снять краску, необходимо знать, какие методики существуют, тогда будет проще выбрать подходящий вариант для конкретной ситуации.

Когда это нужно делать

Прежде, чем убрать краску со стен, нужно оценить ее состояние. Также необходимо знать, какая отделка будет проводиться далее, от наносимого материала во многом зависит необходимость очистки от лакокрасочного средства основания.

Кроме того важно из чего сделано основание: дерева, металла, бетона и другого. Денежные средства, которые можно будет выделить для проведения ремонтных работ, будут играть немаловажную роль при выборе зачистки

Счистить краску с поверхности обязательно потребуется, если представлены следующие условия:

• Будет наноситься штукатурка;
• Будут производить поклейку обоев;
• Собираются монтировать керамическую плитку;
• Удаляют краску, когда она плохо зафиксирована, отваливается, отделяется кусочками;
• Если покрытие проводилось большим количеством слоев, и покраска толстая.

При условии, что красочный слой надежно держится на основании и выглядит ровным, можно не смывать его. Кроме того, если будут проводиться покрасочные работы, таким же лакокрасочным материалом. Либо будут устанавливаться гипсокартонные листы.

При условии, что красочный слой надежно держится на основании и выглядит ровным, можно не смывать его.

Разновидности смывок

Лучше всего краска убирается особыми составами, вступающими с ней в реакцию. Полотно размягчается, но на структуру дерева ни универсальные, ни специализированные смывки не действуют. Первые средства подходят для удаления разных материалов, основу которых составляет вода или растворитель. Для очистки определенных лаков и красок выпускаются специальные смывки. В их составе присутствуют вещества, воздействующие на структуру конкретного покрытия.

Порошок

Средства для снятия красок и лаков выпускаются в разном виде. По консистенции смывки бывают жидкими, которые хорошо очищают поверхности, украшенные резьбой. Лаки справляются с несколькими слоями потрескавшегося старого материала. Сухая смывка действует более эффективно, подходит для очистки большой площади, равномерно ложится при добавлении воды.

Паста

Чтобы не разбавлять порошок жидкостью для получения нужной консистенции, можно приобрести в строительном магазине готовое средство в виде пасты. Работу выполняют поэтапно:

1. Состав на поверхность наносят обычной кисточкой.
2. Дверь оборачивают полиэтиленовой пленкой на 3 или 4 часа.
3. Краску убирают подточенным шпателем, не нажимая на инструмент.
4. Воду соединяют с уксусом в пропорции 5 к 1 и удаляют остатки пасты.

Не всегда за один раз убирается все покрытие, в таком случае поверхность шлифуют наждачной бумагой.

С помощью смывки снимают 8–10 слоев лака или краски. Пасту можно самостоятельно сделать из каустической соды. Средство растворяют в воде, добавляют овсяное толокно.

Гель

На горизонтальные и вертикальные поверхности разной толщины для удаления краски удобно наносить средства, обладающие желеобразной консистенцией. Один из недорогих, но эффективных гелей «Престиж» не требует перемешивания или взбалтывания перед применением. Смывку наносят на краску слоем 3 мм. Спустя 3–5 минут материал счищается шпателем.

Удаляет полиуретановые, акриловые, эпоксидные покрытия гель Syntilor Light, действует очень быстро, смывает с деревянных поверхностей эмаль, водоэмульсионную краску. Средство проникает в глубинные слои лака, размягчая их. В геле отсутствуют кислоты, состав наносится с помощью валика или кисточки слоем 1 мм.

Специальные жидкости

Для удаления краски на деревянных поверхностях, на которых много мелких деталей или элементов резьбы, вместо пасты или порошкообразных смывок, советуют использовать жидкие реактивы.

Перед нанесением состава на дверь вытирают пыль и загрязнения, закрывают металлические детали и начинают очистку:

1. Реактив набирают на кисточку и распределяют по поверхности.
2. Полотно обматывают полиэтиленом и оставляют на время, указанное в инструкции к жидкости.
3. Краску поддевают шпателем и аккуратно снимают.

При использовании смывок нельзя игнорировать технику безопасности, поскольку в них содержатся реактивные вещества. После удаления старого покрытия древесину протирают водой с уксусом, грунтуют, обрабатывают лаком, красят.

Для чего удалять старую краску?

Для того чтобы появилась твердая мотивация необходимости очистки поверхностей, необходимо понимать, что основная причина, по которой своевременное удаление старых покрытий является обязательным, заключается в том, что это обеспечивает, в дальнейшем, полноценное сцепление основы с новым, наносимым на нее материалом. Старая краска значительно препятствует адгезии, независимо от применяемых способов отделки. Способны ли полумеры быть альтернативой?

Принимая во внимание затруднительность процесса очистки, некоторые люди стараются всячески его обойти и просто оставляют все как есть, некоторые ограничиваются полумерами:

• наносят на стены новые составы типа «Бетоноконтакт»;
• наносят на стены глубокие борозды (насечки) зубилом, усиленным шпателем, топором, или другим инструментом.

Однозначно, оставлять покрытие нельзя! Это может привести к тому, что все дальнейшие отделочные работы могут быть сведены к нулю, поскольку в любой момент вновь смонтированное покрытие может просто отслоиться от стены и рухнуть. Возможно, конечно, что все обойдется благополучно, но это очень неразумный риск.

Агрессивные составы типа «Бетоноконтакт» эффективны в том случае, если краска глубоко впиталась в стену. Если же краска уже начала отслаиваться, то применение такой грунтовки нецелесообразно. Шероховатость у верхнего слоя, конечно, появиться, но крепче от этого он не станет. Кроме того, если к поверхности стены очень близко расположена арматура, то применение таких агрессивных составов может провоцировать коррозию металла.

Насечки способны значительно повысить сцепление поверхности с новым материалом. Обрабатывать стену нужно очень качественно: насечки должны быть достаточно глубокими и их должно быть очень много. Ручным инструментом делать такую работу физически очень трудно, оправданным выбор такого метода может быть лишь для небольших помещений: ванны, туалета. Большие площади обработать таким методом крайне затруднительно, но он незаменим в плохо проветриваемых местах, когда нельзя применять химию. Удобнее всего насечки делать топором, им же можно и счищать краску. После выполнения насечек, поверхность необходимо сбрызнуть из пульверизатора водой и затем уже счищать краску топором или усиленным скребком. Выбрав оптимальный угол наклона инструмента, можно достаточно хорошо очистить стены.

При желании сделать ремонт качественно от начала до конца полумерами ограничиваться не стоит, поскольку есть много других, эффективных методов, гарантирующих отличный результат.

Какие способы рекомендуют специалисты?

Специалисты применяют разные способы, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Все известные сегодня методы принято делить на три группы:

• химическое удаление;
• термическое удаление;
• с помощью механизированных инструментов.

Химический метод

Очищение старой краски с поверхности при помощи различных химических реактивов и называют химическим методом. Заключается он в нанесении реактива на поверхность, выдерживании определенного инструкцией времени и очищение податливого слоя. Состав можно наносить валиком, кистью или губкой, очищают размягченный слой шпателем, металлической щеткой или скребком. В том случае, если с одного раза не удается достичь нужного результата, процедуру необходимо повторять несколько раз.

Преимущества этого способа: не требуется затрат значительно физической силы; достаточно быстро можно очистить поверхности.

Недостатки заключаются в том, что: есть опасность отравления, поскольку все применяемые составы высокотоксичны; реактивы стоят дорого, кроме тех, которые можно приготовить самостоятельно; требуется специальная утилизация снятой краски вместе с химикатом. Большинство используемых для работы инструментов приходят в негодность: агрессивный состав разъедает не только кисти и валики, но даже металл.

Меры безопасности, необходимые при выборе этого метода очистки:

1) Работать можно только в хорошо проветриваемом помещении.
2) Недопустимо нахождение в помещении детей, беременных женщин, людей с аллергическими заболеваниями и домашних животных, как в момент проведения мероприятий, так и после них. Помещение становится безопасным только тогда, когда запах из него полностью выветрится.
3) При работе с химикатами необходимо применять индивидуальные средства защиты: очки, специальные перчатки и плотный комбинезон.
4) Нельзя допускать попадания реактивов на кожу и слизистые.
5) Недопустимо сливать остатки реактивов в бытовую канализацию.

Вручную

Данный метод больше подходит для очистки небольших участков или труднодоступных поверхностей в углах, под трубами. Понадобится острый топорик, а также шпатель и молоток. Хорошо, если лезвия будут иметь закругленные края – работать будет удобней.

Для размягчения бетона необходимо сделать на поверхности достаточное количество неглубоких коротких насечек, а затем с помощью щетки или валика смочить водой с добавлением соли или разведенным до жидкого состояния клеем для обоев.

По истечении 4-6 часов приступаем к работе. Поддеваем шпателем или топором отслоившиеся под воздействием влаги куски краски и счищаем. Если она держится на стене не слишком прочно, ее просто простукивают молотком, а затем удаляют шпателем или молотком и стамеской отошедшие куски.

Далее стены обрабатываются наждачкой или металлической щеткой. Последний этап – нанесение грунтовки. Она укрепит основание и защитит бетон от осыпания. После подобной обработки поверхность не будет отслаиваться.

Способы удаления масляной краски

Снятие старой краски со стены происходит тремя способами:

• химическим;
• механическим;
• термическим.

Механический метод

Первое, что начинают делать все, перед кем встала необходимость снять прежнее лакокрасочное покрытие. Положительные моменты – нетоксично. Недостатки – много грязи и пыли. Учитывая минусы, в наличии, кроме вышеназванного инструментария, должны быть респиратор и очки, чтобы избежать попадания частичек покрытия в глаза и дыхательные пути.

Что подразумевает механический способ? Это очистка поверхности бетонной стены болгаркой, дополненной широкой насадкой, стамеской с молотком (можно заменить топором), а также электрической дрелью.

Следует заметить, что топором в качестве инструмента для борьбы со старой масляной краской пользовались задолго до изобретения электроинструментов.

Пыли от работы с ним намного меньше, риск получить травму минимален. К тому же усилий прикладывать придется немного.

Как работать топором

Суть работы рубящим предметом. При помощи топора, острой частью расположенного под небольшим углом относительно стены, на поверхности делаются неглубокие насечки. Они должны быть короткими, но в большом количестве. Главная цель – добиться ощущения шероховатости. Следующий этап – обрызгивание поверхности водой. Жидкости следует дать впитаться, после чего при помощи топора удалить лакокрасочное покрытие. Для большей эффективности следует выбрать оптимальный угол наклона лезвия топора.

Очищать от лакокрасочного покрытия поверхности помещения механическим способом можно также при помощи молотка и стамески. Принцип работы схож с тем, который применялся для топора. Следует помнить, что от частых ударов стамеска может затупиться.

Работа болгаркой

Во время работ с использованием болгарки вырабатывается много пыли. Как правило, после одноминутной обработки приходится ждать около 20 минут, чтобы пыль осела. Вот почему этот инструмент используют крайне редко.

Использование дрели

Чтобы снять краску, используя дрель, следует приобрести одну из трех насадок:

1. Краскосниматель (представляет собой конструкцию из трех цепей с 13 звеньями в каждой). Положительные моменты работы: краска снимается небольшими кусочками, без образования пыли, слой штукатурки (при его наличии) остается неповрежденным. Относительным недостатком можно назвать то, что цепь во время удаления краски разрушается. Она подлежит обязательной замене, как только с каждой стороны останется по три звена.
2. Корщетка. Создает много пыли, хотя эффективность применения достаточно высокая.
3. Корончатая насадка. Лучший выбор для бетонных стен. Не образовывает большое количество пыли. Для очистки потребуется много времени и усилий, однако получаемый результат достаточно высокий.

Химический метод

Смывка бывает двух типов:

• щелочная;
• органическая.

Теоретически технология работы выглядит следующим образом: смывка наносится на поверхность на 10 минут, затем следует несколько раз повторить это действие. Лакокрасочное покрытие должно начать отходить от поверхности, после чего его можно будет удалить при помощи острого шпателя.

Особенности:

1. Чем «старше» краска, тем хуже с ней справятся химические средства. Максимальный допустимый возраст – два года.
2. Пары химического средства опасны. Поэтому во время работ следует пользоваться средствами защиты: очками, перчатками, респираторами. Из помещения нужно удалить животных и других жильцов, особенно детей.
3. Проводить работы лучше в теплое время года для обеспечения длительного проветривания с целью удаления неприятного запаха смывки.

Термический метод

Подразумевает использование специального строительного фена. Способ не всегда представляется целесообразным. Бетон невозможно прогреть до той температуры, при которой краска начнет отслаиваться.

Очистить с его помощью можно исключительно деревянные поверхности. При попадании струи горячего воздуха на краску она начинает покрываться пузырьками, после чего легко снимается шпателем.

Следует помнить, что термический метод не подходит для зон, где расположены провода, розетки. Кроме того, фен бесполезен для стены из бетона.

Главным недостатком нагревания является выделение запаха (неприятного и очень едкого), а также токсичных веществ. Поэтому помещение должно тщательно проветриваться. Также обязательно использование респиратора.

Разогретое покрытие следует удалять быстро, иначе краска запечется, и очистить ее будет невозможно.

Очистка химическими реагентами

Способ подразумевает применение различных реагентов, которые продаются в любом специализированном магазине. Для снятия тонкого слоя краски достаточно обычного ацетона. Для более толстых он бессилен, и следует приобрести растворитель посильнее. Если человек не уверен в составе препарата, то имеет смысл попросить совета у консультанта магазина.

Если снятие краски проводится в помещении, то перед обработкой поверхности химикатами следует открыть все окна.

Подробная инструкция:

• Необходимо накрыть все объекты, на которые может попасть растворитель.
• Перелить раствор в малярную емкость.
• Смочить кисточку в смывке и аккуратно отжать.
• Нанести реагент на поверхность и подождать около 30 минут (точное время должно быть указано в инструкции к растворителю).
• Почистить изделие, соскребая размягченный слой краски.

Процедуру повторяют до тех пор, пока не останется следов красящего вещества. При невозможности обеспечить поступление свежего воздуха в рабочее помещение, следует приобретать реагенты с наименее агрессивным составом. Метод нельзя назвать самым эффективным, так как растворители способны снять краску с дерева возрастом до полугода.

В каких случаях очищение пола от старого покрытия необходимо?

Снятие краски – занятие малопривлекательное, и неудивительно, если хочется обойтись без этой трудоёмкой процедуры. Вот случаи, когда она неизбежна:

материал пожелтел и начал шелушиться, отслаиваться при уборке или любом другом механическом воздействии;

• на поверхности имеются трещины;
• появились пузыри;
• краска лежит очень толстым слоем и местами начала откалываться.

Если хоть один из перечисленных признаков имеет место, удалить старую краску необходимо, иначе свежий слой красящего материала не продержится и года.

А вот перед тем как постелить линолеум, удалять краску необязательно. Для того чтобы пол получился ровным, зачастую перед укладкой линолеума используется прослойка в виде утеплителя и ДВП.

Если полы в квартире окрашивались не очень давно, и покрытие хорошо сохранилось (просто хочется его освежить), можно наносить свежий красящий состав прямо поверх старого, предварительно помыв и обезжирив поверхность.

Способы

Для того чтоб очистить поверхностей от старой краски есть множество способов, а какой их них самый лучший для каждого конкретного случая, зависит от природы как самой краски, так и материала стены.

Выжигание

Этот способ отличается быстротой и эффективностью, но к сожалению, применим не всегда.

Суть его состоит в том, что один работник нагревает участок стены или потолка мощной газовой горелкой до потемнения краски, а второй немедленно после этого быстро зачищает потемневший участок острой металлической лопаткой.

Органы дыхания работающих обязательно должны быть защищены противогазами. Старые краски могут содержать мощные канцерогены.

Во избежание пожара, запрещается таким образом зачищать деревянные поверхности. Выжигать можно любые краски с органическими связующими.

С применением растворителей

Химический способ подходит для:

• акриловых красок;
• глифталевых;
• пентафталевых;
• нитро;
• для некоторых видов полимерных красок.

Труднее всего таким образом убрать старую масляную краску. Смывку начинают сверху, промачивая тампоном или валиком поверхность. Через несколько часов набухшую краску счищают шпателем.

Этот способ относится к особо опасным – может приводить к взрыву паров растворителя. Работа без противогазов и эффективной вентиляции запрещается.

Специальные смеси (смывки)

В этом случае применяется специальное средство. С учетом предыдущего (см. раздел о растворителях), химики разработали комбинированный способ, когда связующее краски на органической основе подвергается действию сильной щелочи с добавкой растворителей.

Это приводит к снижению концентрации паров растворителей в воздухе, а за счет того, что щелочь разрыхляет старую краску растворитель быстро внедряется в глубину и действует дополнительно.

Разбухшую краску счищают применяя скребок и отмывают поверхность: сначала подкисленной водой (уксус, лимонная кислота, слабая соляная кислота 1-2%), а затем слегка протирается растворителем Р-646.

Болгарка или перфоратор

Очень эффективный и универсальный способ удаления краски. Подходит для любых красок и поверхностей, с ограничением для дерева. Работа по дереву требует больших навыков, так как там можно легко испортить поверхность.

В качестве инструмента используется корончатая щетка или специальная коронка по кирпичу (фреза). Есть также цепи, но это очень опасный способ – если отлетит звено, то оно может серьезно поранить работающего или тех, кто находится рядом.

К недостаткам механического способа относится очень большое количество токсичной пыли, поэтому надо работать, как минимум, с респиратором и в защитных очках, а также производить непрерывную вытяжную вентиляцию.

Сейчас на рынке стали появляться специальные инструменты для очистки старой краски, но они достаточно мало распространены.

Шпатель или стамеска

Наименее производительный, но самый чистый метод. Идеально подходит, а лучше сказать – незаменим, при работе вблизи розеток, проводки, труб, в углах, возле плинтусов, а также на деревянных поверхностях.

Шпателем удаляют слои краски, которые плохо держатся на поверхности, а стамеска помогает в тех местах, где краска удерживается прочно. Для этого способа очистки очень полезно иметь под руками наждак, для заточки инструмента, который быстро тупится на каменных поверхностях.

Топор и вода

Этот способ – один из самых простых и совершенно безопасных. Его единственный недостаток состоит в том, что он требует значительной мускульной силы. Хотя каждый удар топором требует небольших усилий, однако таких ударов приходится делать тысячи и нетренированные руки быстро устанут.

Топором наносят небольшие, но близко расположенные насечки, между которыми краска растрескивается и отваливается. Воду используют для уменьшения пыли, в результате пыль полностью отсутствует. Такая подготовка поверхности очень хорошо подходит для последующего оштукатуривания.

При помощи строительного фена

Этот способ напоминает метод выжигания. Но здесь нагрев краски производится при меньшей температуре, чем дает открытое пламя, нагрев действует более локально, за счет насадки фена и такой способ иногда может быть одним из наилучших.

Вредных веществ выделяется меньше, но забывать о них нельзя ни в коем случае. И использовать либо частое проветривание, либо противогаз.

Слой вспучивающейся краски удаляют шпателем. Затем поверхность отмывают, подчищают мелкие дефекты и протирают тампоном с небольшим количеством растворителя.

Как снять масляную краску со стен быстро и качественно

При проведении ремонта многие сталкиваются с необходимостью избавления от старой масляной краски на стенах. В советские времена такая отделка была популярна в коридорах, ванных комнатах и кухнях, именно в этих помещениях чаще всего бывает старая краска. Существует достаточно много способов, как удалить старую масляную краску. Чтобы выбрать наиболее удобный из них, необходимо учесть количество слоев лакокрасочного покрытия, состояние стен и т. д.

Как удалить масляную краску со стен: химический и термический методы

Суть химического метода заключается в нанесении на стены слоя специального состава, который размягчает краску. Состав наносится кистью и оставляется на полчаса. После останется снять размягченную краску скребком, шпателем или щеткой с ворсом из металлической проволоки. Такой метод подходит для стен с одним слоем краски. Если стены не раз перекрашивались, то понадобится повторить процедуру несколько раз. Поскольку разъедающий краску состав едкий и токсичный, то его можно использовать только в проветриваемых помещениях. Использование средств индивидуальной защиты обязательно. Стоимость химического метода удаления краски достаточно велика. Более того, снятая краска должна быть соответствующим образом утилизирована.

Более дешевый химический метод предусматривает использование силикатного клея. Жидкое стекло необходимо нанести на стены и дать высохнуть. Краска должна отслоиться вместе с силикатной пленкой.

При термическом методе удаление краски обеспечивает высокая температура. При ней краска нагревается, размягчается и легко отходит от стены при очистке скребком. Если под рукой нет промышленного фена, то его вполне заменит утюг и лист фольги. Понятно, что прогладить утюгом через фольгу большую площадь невозможно. Но для тех мест, где исключены ударные нагрузки на стену, этот метод идеален. Если на стене имеются легкоплавкие материалы, к примеру, пластик, то термический метод лучше не использовать.

Как снять масляную краску механическим методом

Механическое воздействие на стену с помощью обычного топора в некоторых случаях это единственный способ избавиться от старой краски. Схема проста: на стенах делаются насечки топором, стена обильно смачивается водой. После того как вода впитается в шпаклевку и штукатурку, краска достаточно легко очищается топором или шпателем. Понятно, что после нанесения насечек никаких ровных стен быть не может. Но если стены очищаются для укладки плитки, то это только улучшит сцепление плиточного клея с поверхностью стены. Механический метод наиболее экологичный, но и самый емкий по трудозатратам.

Для механизации очистки от краски можно использовать специальные насадки на дрель или перфоратор. Но при их применении процесс очистки будет сопровождаться большим количеством пыли. Для очистки стен в больших масштабах существуют даже специальные машины для механического снятия краски. Но такое специализированное оборудование могут позволить себе только профессиональные ремонтники.

Как убрать краску со стен

Как удалить краску со стен на кухне

Окраска стен на кухне

Как красить стены на кухне? Этапы нанесения покрытия практически такие же, как и в других комнатах. При выполнении работ по отделке такого помещения, необходимо иметь ввиду, что в кухне повышенная влажность, постоянные перепады температуры и сильное загрязнение поверхностей.

Это требует использование материалов для отделки стен, в строгом соответствии с требованиями к ним. При наличии немного навыков в обращении с достаточно простыми приспособлениями и большого желания, все сделать своими руками, процесс удаления краски, а затем окрашивания стен будет не сложным. А как это сделать, подскажет статья.

Особенности оформления кухни

Из-за особенностей помещения для его оформления выбираются практичные материалы, которые:

• Можно быстро и легко почистить.
• Не подвергаются негативному влиянию воды при чистке стен от следов загрязнений.
• Не впитывают запахи.
• Не реагируют на резкую смену температуры, которая происходит при приготовлении пищи. Помещение кухни представляет собой самое жаркое место в жилом доме или квартиры.
• Не боятся сильного влияния пара.

Исходя их этого выбирается подходящий тип покрытия для оформления кухни, чтобы она обладала такими показателями:

• Высокой влагостойкостью.
• Широким спектром цветовой гаммы.
• Небольшая и соответствующяя качеству, цена.

Какие типы материалов можно использовать для покраски кухни

Обычно в составе лакокрасочных материалов имеются:

• Связующие элементы, которые обеспечивают качественное сцепление элементов материала и основание окрашиваемой поверхности.
• Наполнители, придающие достаточную гладкость и эластичность материалу.
• Пигментные компоненты, придающие цветовую гамму краске.

При нанесении на поверхности стен лакокрасочные материалы могут создавать три оттенка:

Совет: Оптимальным вариантом для кухонного пространства, является применение глянцевых оттенков. Их легко мыть, на них не так будут заметны следы подтеков и пятен.

Существует несколько видов красок для выполнения работ по отделке кухонных помещений.

• Водоэмульсионной. Ее преимущества:

1. достаточно быстро сохнет;
2. отсутствует особый специфичный для красок запах;
3. не имеет опасных компонентов, вызывающих аллергические реакции;
4. разбавляется состав обычной водой;
5. разбавлять краску можно различными красителями;
6. высокая стойкость к перепадам температур и повышенной влажности.

1. используется для внутренних и наружных работ;
2. может переносить многие агрессивные воздействия;
3. применяется в отделке стен и прочих поверхностей в помещении;
4. эластичный материал в составе, которого имеются различные смолы;
5. долго сохраняет свой первоначальный цвет;
6. сравнительно низкий расход материала;
7. на низком уровне усадочные показатели.

• На эпоксидной и полиуретановой основе. Особенности покрытия:

1. превосходно переносит любую агрессивную среду;
2. высокая стоимость.

Совет: Из-за высокой стоимости и с учетом периодического обновления кухни, такой материал использовать не следует.

Как подобрать цвет для оформления стен для кухни

Для покраски кухонных стен подбирать лучшего всего цвета светлых оттенков: очень яркие, слишком темные цвета, разноцветные и контрастные для подобных помещений не подходят совсем.

При разработке дизайн-проекта, предпочтение нужно отдавать именно светлым оттенкам:

Используются комбинации, состоящие из светлых тонов, которые плавно переходят к темным оттенкам. Какой краской лучше красить стены на кухне владелец решает сам, главное, чтобы в итоге оформление стен радовало глаз.

Как можно удалить лакокрасочное покрытие

Перед тем как убрать краску со стен на кухне, стоит подобрать способ с учетом некоторых факторов:

• Типа поверхности, где была нанесена краска.
• Какой лучше выбрать инструмент.
• Сколько это будет стоить.
• Тип используемой краски, сколько слоев покрытия было нанесено, и адгезия материала с основанием.

Первые три пункта можно определить более-менее легко, сложнее определить тип нанесенной краски. Выяснить это можно на небольшом участке поверхности, начиная с простого способа ее очистки.

Чтобы убрать с поверхности краску понадобится приобрести:

• Болгарку с насадкой.
• Разные шпатели, стамески и другие инструменты, которыми можно сбить или снять краску с поверхности.
• Электрическую дрель с насадкой или перфоратор.
• Небольшой топор.
• Растворители для краски.
• Фен строительный.
• Чистую воду.

Существует несколько методов, как избавиться от краски со стены. Видео в этой статье покажет подробно каждый из методов.

Как снять краску механическим методом

Снятие старой краски механическим методом

Этим способом удаляется любая краска. Его положительные свойства — отсутствие токсичности, минус – очень грязная и пыльная работа. В этом случае следует добавить для защиты дыхательных путей респиратор или противогаз, а для глаз — очки.

Очистка стены механическим способом выполняется с помощью болгарки с насадкой большой ширины, электродрелью со специальными элементами, стамеской и слесарным молотком или просто топором.

• При работе с топором:

1. инструмент много раз ударяется по стене, на ней остаются не слишком глубокие насечки. Чем они короче и их больше, тем лучше. При этом поверхность окрашенной стены делается шероховатой;
2. стена обрызгивается водой;
3. после впитывания влаги снова берется в руки топор;
4. очищаются остатки краски.

Это самый дешевый способ, но требующий некоторых усилий.

Совет: Для лучшего очищения покрытия, необходимо подобрать оптимальный угол наклона для лезвия топора.

• Работая болгаркой пыли будет очень много. Такой способ использовать не рационально.
• При применении дрели берутся три насадки:

1. достаточно новая, состоит из трех цепей по 13 звеньев, получившей свое название как краскосниматель. Ее преимущество — краска отходит кусочками, не превращается в пыль, под краской штукатурка, при ее наличии, остается целой. Цепь при этом разрушается, а когда на ней останутся лишь по три звена на каждой из сторон, насадка заменяется новой;
2. корщетка, очень много создает пыли;
3. корончатая насадка используется для работы по кирпичу. Она помогает лучше отдирать покрытие с бетона, пыли при этом не слишком много, трудозатраты большие, но результативные. Это хорошая альтернатива для замены строительного фена.

• Использование стамески и молотка. Стамеска рабочей поверхностью прикладывается к стене и по ней ударяется молотком. Процесс долгий, требует большого терпения и нескольких стамесок. При затуплении инструмента результата может не получиться.

Как очистить стену химическим методом

Химические вещества, которые используются для очистки стен могут быть:

Совет: Не стоит использовать химический способ для очистки краски, которая нанесена давно, химия в этом случае не справится.

Инструкция по нанесению такого состава на поверхность, которая покрыта старой краской, предлагает:

• После нанесения подождать 10 минут.
• Нанести новый слой.
• Так сделать несколько раз.
• Если краска начала отставать от основания, она без особого труда снимается острым шпателем.

Такие слои краски без проблем снимаются если нанесены недавно, те которым более двух лет, этот способ почти бесполезно применять.

Метод к тому же очень небезопасен. При работе нужно пользоваться очками, перчатками и респиратором, а помещение следует очень хорошо проветривать, неприятный запах надолго задерживается в помещении.

Очистка стены термическим методом

Строительным феном несложно убрать краску с деревянной поверхности.

• Струя горячего воздуха направляется на поверхность.
• После того как краска начнет пузыриться, вздувшееся покрытие снимается шпателем. Краску следует снимать сразу. В противном случае она запечется и удалить ее будет достаточно сложно.

Такой метод удобен, при этом отсутствует пыль, но его нельзя применять для снятия краски возле розеток на участках, где проходят провода.

Совет: При использовании строительного фена сначала нужно попробовать снять краску на небольшом участке. Это связано с тем, что некоторые покрытия при нагревании лишь лучше сцепляются с основанием поверхности.

Такой способ при удалении лакокрасочного покрытия очень токсичен, к тому же существует большая вероятность возгорания. Пользоваться средством нужно очень осторожно, чтобы были соблюдены все нормы безопасности.

Как подготовить стены

После удаления старой краски, стены и помещение перед нанесением нового покрытия, следует тщательно подготовить.

• Убираются все мешающие проведению операций предметы и существующая мебель.
• Основа стен грунтуется специальными растворами.
• Штукатурятся все неровности и наносится два слоя финишной влагостойкой шпаклевки.
• Основа грунтуется снова.

Выполняется покраска стен

Перед началом процесса выбирается чем красить стены на кухне, выяснить каким цветом будут окрашены стены. На выбор цвета влияют веяния моды, предпочтения владельца или краска подбирается в соответствии с тоном мебели.

Более простой вариант окраски стен – однотонный, когда вся кухня выкрашивается в один цвет. Комнату можно выполнить разными цветами, украсить монотонные стены нанесением на них узоров с помощью валика или трафарета, как видно на фото.

Нанесение рисунка валиком

При однотонной покраске порядок работ состоит в следующем:

• Разводится нужный объем краски сразу на все помещение. Если этого сразу не сделать, подобрать потом цвет будет очень трудно. Это связано с тем, что покрытие после высыхания немного изменяет свой цвет, и даже идеально разведенный повторно краситель через время станет отличаться от ранее нанесенного слоя.
• Стены красятся любым валиком. Это сделает поверхность красивее, чем кисть.

Для того, чтобы выкрашенные стены сделать разноцветными необходимо:

• Новый слой краски наносить лишь после высыхания предыдущего.
• Нужно убедиться, что эти краски совместимы. Для этого новая краска смешивается с небольшим количеством прежней, которой нанесен первый слой. При хорошем смешивании, можно продолжать работу.
• На стену наносится рисунок с помощью трафарета, который приставляется к стене и на него губкой или валиком наносится небольшое количество краски.

Нанесение рисунка с помощью трафарета

Трафарет необходимо использовать достаточной плотности, чтобы он быстро не раскис и не пришел в негодность.

Чтобы разделить стены на цвета необходимо:

• Наклеить малярный скотч на стену. Им будут обозначены границы для окрашивания.
• Нанести краску.

Такой же метод используется при планировании разделения стены на разные цвета: нижняя часть стены окрашивается одним цветом, а верхняя другим. В этом случае сначала красится верхняя часть, а затем после полного высыхания, клеится малярный скотч и закрашивается нижняя.

Совет: Нельзя начинать покраску стены с нижнего слоя, его можно испачкать красителем, наносимым на верхнюю часть стены.

Красиво оформленная кухня создаст хорошее настроение ее владельцам.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Как снять краску со стен в ванной?

Смесь из кальцинированной соды и негашеной извести

Раствор для удаления старой краски можно также приготовить в домашних условиях самостоятельно. Для этого вам понадобится полтора килограмма извести и полкилограмма соды. Подготовьте подходящую емкость, засыпьте в нее оба компонента, затем, помешивая, медленно подливайте воду. Остановитесь, когда смесь будет по консистенции напоминать жидкую сметану.

Готовую смесь нужно ровным слоем нанести на стену и оставить на ночь (не менее чем на 12 часов). За это время краска размякнет и будет легко счищаться со стены вместе со смесью.

Термический способ

Профессиональные мастера-отделочники часто используют для быстрого снятия краски так называемый термический метод, который заключается в воздействии на старое отделочное покрытие высоких температур. Нагревать краску следует при помощи мощного строительного фена, а снимать – обыкновенным шпателем.

Струю горячего воздуха нужно направлять под углом; опытным мастерам удается одновременно нагревать поверхность феном и работать шпателем. Недостаток этого способа заключается в том, что его нельзя применять на участках стены, где проложена электрическая проводка. Кроме того, при нагреве краска выделяет токсичные вещества, вдыхать которые довольно вредно.

Снятие водоэмульсионной краски

Для отделки стен в помещениях с повышенным уровнем влажности часто используется водоэмульсионная краска. Несмотря на то, что вода – один из основных ее компонентов, снять водоэмульсионку, просто смыв ее водой, не получится. Сначала придется тщательно смочить стены большим количеством теплой воды, подождать, пока краска не размякнет, и лишь после этого приступать к снятию.

Чтобы хорошо увлажнить стены удобнее всего использовать валик. При этом воду нужно наносить на краску вновь и вновь, потому что она очень быстро высыхает. Размокшая краска сильно пачкается, поэтому перед началом работы рекомендуется накрыть все маркие поверхности.

Кроме воды для удаления водоэмульсионной краски можно также использовать обойный клей, клейстер или разведенный в воде ПВА.

Удаление акриловой краски

Если стены в ванной комнате покрашены краской на основе акрила, то при помощи одной лишь воды избавиться от нее будет невозможно. Акриловую краску можно только сбить или соскоблить. При этом лучше не увлажнять покрытие, а работать по сухой поверхности.

Удалять акриловую краску можно наждачкой с крупными крупинками или обыкновенной металлической щеткой для посуды. Помните, что чем качественнее краска, тем труднее будет от нее избавиться. Если вы планируете вновь использовать акриловую краску для отделки стен, то старое покрытие можно не снимать.

Свежее в разделе «Ремонт»

Герметики для ванной – выбираем лучший, правильная техника нанесения

Ревизионный люк под плитку – скрытый доступ к коммуникациям

Какой водяной полотенцесушитель лучше: отзывы, модели и производители

Бесшумный вентилятор для ванной с обратным клапаном

Вентилятор для ванной с датчиком влажности

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше выбрать

Все права защищены, 14+

Копирование материалов сайта возможно только в случае установки активной ссылки на наш сайт.

Удаление старой краски со стен

Перед теми, кто затеял ремонт, часто возникает дилемма — как убрать старую краску со стен. Даже если слой краски цел и невредим, его нужно убрать. Обои, наклеенные на краску, просто поплывут, а если дело идет о плитке, то для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью нужна шершавая поверхность.

Как правило, масляная краска намертво соединяется с поверхностью. Особенно, если она нанесена на бетон. Так что, одним только шпателем обойтись не всегда удастся. В борьбе с водоэмульсионной краской тоже есть немало нюансов.

Вариантов снятия старой краски очень много, остается только выбрать наиболее оптимальный для своего случая.

1. Использование стриппера – вещества, специально разработанного для удаления отслуживших лакокрасочных поверхностей. Они хорошо растворяют краску и имеют гелеобразную текстуру, которая не растекается при работе. Однако, такие растворы далеко не безвредны и работать с ними нужно крайне осторожно.
2. При тепловой обработке поверхностей тоже можно достичь желаемого результата. Под воздействием струи горячего воздуха краска делается значительно мягче и начинает пузыриться. В это время ее значительно легче снимать со стен. Можно использовать строительный фен или тяжелые утюги советского производства.
3. При работе с горячим воздухом фен подносится непосредственно к обрабатываемой поверхности. Если же работа ведется с утюгом то перед тем, как счистить старую краску со стен, по ним нужно пройтись утюгом через фольгированные листы. Минусами данного способа являются: большая энергозатратность и кропотливость работы.
4. Если вооружиться болгаркой с наждачными дисками, то работа пойдет значительно быстрее. При этом способе в воздухе не образуется вредных испарений, а от вездесущей пыли и частиц краски спасут очки и респиратор. Кроме того, этот способ самый экономически выгодный.

Ни в коем случае нельзя прижигать или использовать шлифовальную машину при работе со свинцовой краской. Это может послужить сильному распространению свинцовой пыли, которая, попадая в организм, может очень сильно навредить здоровью.

Как снять водоэмульсионную краску со стен

Водоэмульсионная краска очень часто используется в помещениях с повышенной влажностью. Она не имеет запаха, быстро сохнет и совершенно безопасна для здоровья. Высыхая, такая краска оставляет на поверхности пленку, которую бывает довольно сложно смыть со стен или потолка.

Для работы по удалению краски понадобится:

• вода;
• перчатки;
• респиратор и роба;
• полиэтилен;
• малярная лента;
• шпатель или скребок;
• пушистый валик. Если работа предстоит с потолком, то желательно выбирать валики и шпатели с длинной ручкой.

Перед тем, как убрать водоэмульсионную краску со стен, нужно обязательно надеть робу, респиратор и перчатки. Из помещения выносится вся мебель, а пол накрывается полиэтиленом. Двери лучше держать плотно закрытыми, чтобы пыль не попадала в остальные комнаты.

Поверхность, при помощи валика и пульверизатора, тщательно смачивается теплой водой или йодовым раствором. Для приготовления раствора в ведро воды выливается небольшой пузырек йода. Этот этап предназначен для того, чтобы размочить слой водоэмульсионной краски.

Как только слои краски размокнут, их нужно начинать соскабливать шпателем. Обычно, куски размокшей краски удаляются довольно легко. Необходимо снять все слои до самого основания.

Если краска вообще не впитала воду или йодовый раствор, значит она влагостойкая. Здесь сможет помочь только шпатель и молоточек, размочить ее не удастся. Также можно воспользоваться специальным феном для размягчения краски, только обязательно надев респиратор, который защитит от пыли и паров. Если шпатель только скользит по стене, но не очищает ее, нужно постучать по стене молоточком и затем уже продолжать скоблить.

Если при соскабливании откололись кусочки штукатурки, стены или потолок выравниваются шпатлевочной смесью, но только после того, как все хорошенько просохнет после растворителей.

Точно таким же способом смывается водоэмульсионная краска при подготовке к монтажу подвесных потолков

В трудных случаях, когда краска держится очень крепко, можно применять специальную «смывку» которая продается в строительных магазинах и на строительных рынках. Главное, очень внимательно изучить прилагаемую инструкцию, так как в подобных средствах довольно агрессивный химический состав.

Кроме того, проводить процедуры с химической «смывкой» можно только в отлично проветриваемых помещениях, так как в воздухе произойдет концентрация огромного количества вредных химических веществ, что может спровоцировать отравление.

Как убрать масляную краску со стен

Масляную краску, которую повсеместно используют для декоративного покрытия поверхностей, периодически требуется обновлять. Очистить ее со стен, также как и в предыдущих случаях, будет не очень-то просто. Иногда, приходится пользоваться несколькими способами одновременно.

Для удаления масляной краски могут понадобиться следующие инструменты:

• шпатели разных размеров;
• ветошь;
• специальная химическая смывка;
• шлифовальная машина;
• наждак;
• паяльник.

Перед использованием химической смывки принимаются все меры предосторожности: необходимо открыть все окна и надеть очки, перчатки и респиратор. Химикат наносится на стену и оставляется на ней столько времени, сколько будет заявлено в инструкции. Затем он удаляется со стены, вместе с краской, ветошью. Часто, смыть масляную краску с первого раза не удается. В таких случаях, смывка наносится повторно.

Если старая краска уже начала отходить от стены, трескаться и осыпаться, то ее возможно удалить при использовании острых шпателей разного размера. В тех местах, где краска слишком прочно «сидит» на стене, проще ее удалять самым маленьким шпателем. Для большего удобства, шпатели лучше закрепить на длинные черенки.

Если решено проводить работы с использованием строительного фена, то работу лучше проводить, двигаясь небольшими участками. После того, как небольшой участок краски нагрет, его нужно сразу же удалить шпателем, пока он не остыл. При таком способе желательно, чтобы работали два человека. Один работает феном, а второй сразу очищает стену шпателем.

Хорошим способом того, как быстро снять старую краску со стен, считается удаление с помощью шлифовальной машины. На вал машины надевается крупная наждачная бумага и начинается шлифовка стены. По мере того, как слои краски будут удаляться, крупная наждачная бумага заменяется на более мелкую. Данный способ нельзя назвать легким, к тому же, он еще и очень пыльный. Однако, его эффективность подтверждают многие мастера.

Из-за риска возникновения пожара, использование паяльной лампы должно производиться крайне осторожно. Применять ее лучше только на железных стенах и в местах, где полностью отсутствуют какие-либо деревянные поверхности.

Удаление старой краски со стен в ванной

Отделка стен в ванных и санузлах старых построек, чаще всего, ограничивалась только их небольшим выравниванием и покраской масляной краской. Сейчас, при нынешнем широком выборе отделочных материалов, меняются привычки и пристрастия хозяев квартир.

Если начать клеить плитку на старую отделку, то, через некоторое время, она все равно отпадет. При частой смене влажности и разных температур обязательно произойдет отрыв всего коржа на самом слабом слое. Даже в былые годы, когда плитку крепили к подобным поверхностям смесью клея ПВА и цемента, она все равно отваливалась, хотя намертво сцеплялась с самой плиткой.

Такая отделка стен всегда становится неким тормозом для проведения дальнейших ремонтных работ.

Профессиональные ремонтные рабочие предпочитают в таких случаях использовать шлифовальные машины и алмазные фрезы. При отсутствии фрезы, ее можно заменить отрезным кругом по бетону или плитке. Но, все же, стоит учитывать, что такие замены ведут к качественному ухудшению работы.

Алмазная фреза бывает очень эффективной в местах с очень тонким слоем шпатлевки и местах, где краска нанесена на бетон.

На участках с толстыми слоями краски и шпатлевки может пригодиться топорик. Как ни странно, этот древний инструмент отлично справляется с удалением краски со стены. Естественно, такой способ потребует больших физических усилий, да и тихим его назвать нельзя, но скорость работы топориком в разы превышает скорость работы шпателем или скребком. Главное, чтобы топор был максимально наточен.

Порядок работы:

1. По всей поверхности делаются насечки при помощи острого края топорища. Чем чаще будут насечки, тем легче будет сходить со стен краска.
2. Выверенными движениями, начиная сверху, вздувшаяся краска очищается со стены.

К достоинствам такого метода можно отнести:

• невысокое образование пыли;
• снижение затрат на электроэнергию и химические реактивы;
• поверхность отлично подготавливается для последующих работ на ней.

Маленькие участки, где масляная краска вовсе не снялась, если они в общей сложности не превышают 10% от площади помещения, можно оставить как есть. Они не смогут навредить прочности будущей облицовки. Однако, это исключительно при условии того, что последующие слои будут нанесены по всем правилам и с учетом всех технологий.

Как убрать краску со стен на кухне

На кухне, в отличие от ванной комнаты, краска не будет вздуваться, так как здесь всегда тепло и сухо. А это значит, что для ее удаления потребуется гораздо больше усилий, чем в ванной.

Для удаления краски с кухонных стен могут понадобиться:

• молоток и зубила. Зубилами лучше запастись, так как во время работы они будут затупляться;
• химические экспресс-растворители краски;
• кордщетки, насаживаемые на дрель.

Зубилом краска отбивается довольно легко, если в работе не проявлять спешку и постукивать по шляпке зубила молотком очень аккуратно.

Экспресс-гели, продающиеся в жестяных банках, следует наносить в резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ банка должна храниться плотно закрытой и как можно дальше от источников огня. Наносят их, примерно, на 10 минут, а после поверхность зачищается шпателем.

Кордщетка, насаженная на дрель – хороший, а главное, легкий способ, как быстро снять краску со стен. Минусом, конечно же, станет летящая пыль, но если принять все меры защиты, то она не станет особой помехой. Кордщетку можно приобрести в любом строительном магазине, а дрель для нее подойдет абсолютно любая.

Стены после любой очистки будут выглядеть не очень презентабельно, но зато поверхность станет полностью подготовленной для дальнейшей отделки любыми материалами.

Источники: http://otdelka-expert.ru/kraska/udalenie-staroj-kraski/kak-udalit-krasku-so-sten-na-kuhne-1356, http://www.o-vannoy.ru/remont/kak-snyat-krasku/, http://stroika-tovar.ru/articles/podgotovka-sten-k-remonu/udalenie-staroj-kraski-so-sten.html

Как удалить краску с помощью тепловых пушек (3 шага): простое руководство

Как мы уже упоминали ранее в этом блоге, тепловые пушки можно использовать для самых разных целей. Я прав? Вы можете использовать его для усадки, замены стекла телефона, удаления краски и многих других задач. Теперь каждая задача, которую вы выполняете с помощью теплового пистолета, отличается: требования к термоусадочной пленке — другая логика, требования к удалению краски — другая логика и так далее.

Но сегодня мы поговорим и дадим вам несколько советов, как использовать и купить лучший тепловой пистолет для удаления краски.

Удалить краску с дерева или стены не так-то просто, вы не можете просто запустить тепловую пушку и направить ее на стену, а краска просто исчезнет. Если вы сделаете это, вы не только не удалите краску, но и повредите объект, над которым работаете.

Как удалить краску с помощью тепловых пушек?

Процесс прост, но все же вам нужно руководство с шагами, чтобы получить наилучшие результаты. Вот шаги, которые вам необходимо выполнить:

Найдите нужные инструменты

Давайте на минутку вернемся к снятию краски и позвольте мне рассказать вам, какие инструменты вам понадобятся, чтобы сделать эту работу:

• Тепловая пушка
• Шпатель (скребок)
• Сопло (дополнительно)

У вас должна быть качественная тепловая пушка, ведь ведь не нужна ли некачественная тепловая пушка, которая не будет работать в следующем месяце, верно ?.Если вы еще не знаете, мы опубликовали статью о советах по безопасности с использованием тепловых пушек, в которой перечислили множество полезных советов, которые помогут вам обезопасить себя при работе с этими инструментами.

Используйте тепловую пушку

Помните, я сказал, что для разных задач нужна разная логика? То же самое и с полосовой краской. Перед тем, как приступить к выполнению этой задачи, обязательно прочтите все написанные мной советы по безопасности.

Использование теплового пистолета для удаления краски поможет вам сделать это быстрее, особенно с объектами, которые вы не можете переместить, а краска старая.

Просто запустите тепловую пушку и подождите, пока она нагреется, как только она достигнет средней / высокой температуры, и начните направлять горячий воздух на объект.

Держитесь подальше от леса

Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 4 дюймов, иначе вы можете сжечь его, разные модели требуют разного расстояния, поэтому вы должны прочитать руководство к своему тепловому пистолету.

Старайтесь перемещать тепловую пушку, никогда не держите ее на одном месте более 2 или 3 секунд. Пока вы перемещаете тепловую пушку одной рукой, другой рукой удалите краску шпателем, который, как я уже упоминал, вам нужен.Шпатель используется как скребок для краски .

Это действительно долгий процесс в зависимости от вашего объекта, с которого вы хотите удалить краску. Поскольку вы собираетесь удалить всю краску, положите что-нибудь на конец объекта, чтобы кусочки краски не касались пола, так как они все еще горячие и липкие и могут прилипать к полу.

Имейте в виду, что если вы работаете с уайт-спиритом, вы должны быть осторожны, потому что они легко воспламеняются.

Если вы пытаетесь удалить краску с объектов, у которых есть окна, вам нужно снизить температуру и обязательно использовать насадки «Glass Protector», чтобы защитить ваши окна.

Сильная жара может разбить ваше окно. Помните, что всегда следуйте советам по безопасности и читайте руководство к вашей модели, чтобы оставаться в безопасности! Мы также рассмотрели отдельные изделия для тепловых пушек. Вы можете прочитать наш обзор теплового пистолета Dewalt здесь.

Удаление краски с дерева — Сельский дом

Инструменты, советы и уловки для удаления краски с дерева соскабливанием. Узнайте, как удалить эту краску для красивой гладкой поверхности утилизированной доски для бисера!

Я буду бормотать, пока не посиню в лицо, о том, как сильно я люблю свою кухню из бисера… когда все будет готово.Мы проделали тонну работы, но у нас еще так много работы.

После того, как мы закончили установку всех стенок из листового картона, нам пришлось их очистить. да. Все они. Каждый из.

К счастью, мы многому научились. Итак, сегодня я хочу рассказать вам об инструментах, которые нам понравились, о том, как мы на самом деле выполняли очистку, и некоторых советах, как не УМЕРТЬ при очистке всей комнаты.

(Бонусный совет: не пытайтесь очистить всю кухню и кладовую за полтора дня.Это может быть сделано. Но вы НЕ обрадуетесь этому.)

Способы удаления краски с дерева

Существует множество различных техник удаления краски с дерева. Вы можете использовать химические очистители, нагревание, шлифование, соскабливание, погружение и, я уверен, целый ряд других методов.

Какой метод вы используете, полностью зависит от вашей цели. Если вы хотите вернуть что-то к голой древесине, лучше всего подойдут химические чистящие средства и наждачная бумага. Если вы хотите просто удалить скопившуюся краску, возможно, лучше всего нагреться.

В нашем кухонном проекте мы использовали утилизированный шпунтованный картон для всех стен. Поскольку это был спасенный объект, его так много раз закрашивали, что многие детали были потеряны. Поскольку мы просто хотели удалить отслаивающуюся краску, мы решили очистить стены.

Да… это было так же весело, как кажется.

Зачем царапать краску?

Как я уже говорил, есть много способов удалить краску. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись со стенами из бисера, заключалась в том, что они отслаивались.И отслаивание ПЛОХО.

Сначала у нас были кухонные доски. На них были СЛОИ на слоях краски, вероятно, старая краска на масляной основе. Когда дерево расширяется и сжимается под масляной краской, от штанов отрываются стружки.

Очевидно, нам пришлось соскрести эти куски. Затем у нас было несколько досок, извлеченных из исследования. На этих досках было на несколько слоев меньше, но верхний слой там едва висел.

Поскольку мы не хотели, чтобы стружка отслаивалась, мы решили соскоблить, чтобы удалить краску с дерева.

Наконец, мы не стали шлифовать доски для удаления краски, потому что полагали, что это поднимет много пыли. Царапины на досках все еще были пыльными, но большая часть краски отслаивалась хлопьями, поэтому вероятность их растекания была меньше.

Какие инструменты нужны для удаления краски с дерева?

Мы купили три разных скребка для этой работы, но в итоге использовали только два из них. Однако все они отлично подходят для удаления краски с дерева, поэтому давайте поговорим обо всех их.

Сначала мы использовали скребок. Позвольте мне сказать вам, что это был мой ЛУЧШИЙ ДРУГ (даже если я с трудом чувствую свои предплечья, когда печатаю это). Лезвие очень острое и прорезает практически все на стенах.

Ручка для вытягивания действительно полезна, потому что вы можете использовать все свое тело, а не только руки. 10/10. Настоятельно рекомендую.

Второй мы использовали контурный скребок. Этот маленький зверь был ЗЛОЙ и устрашающий. Острие попало прямо в канавки бортовой доски и вытащило весь этот мерзкий хлам.

Брэндон в основном использовал этот, но я посмотрел на него. Это было классно.

В-третьих, мы купили этот плоский скребок, но особо им не пользовались. Лезвие было слишком широким для нашей маленькой доски для бисера. Я полагаю, это было бы здорово, если бы у вас была куча плоских поверхностей, которые нужно снять. Это по-прежнему хороший инструмент, но только не для этой работы.

Какую защиту вам нужно носить?

Хорошо. Я скажу это. Доска для бисера покрыта свинцовой краской.

Я ЗНАЮ.Я ЗНАЮ. Буквально в каждом доме того времени была свинцовая краска. Доска для бисера была слишком идеальной, чтобы ее отпускать. Так. Как мы защищались?

Первое: респираторы. Мы оба используем эти респираторы для всех наших демонстрационных и грязных работ по ремонту дома. Мы носили их все время, пока царапали.

Секунда: очки / защитные очки. Осколки краски летают повсюду, и вы не хотите, чтобы они попали вам в глаза. Обязательно защитите себя!

Третий: Длинная одежда.Пока мы соскребали, мы были в джинсах и длинных рубашках, чтобы смыть краску. Вы также можете надеть перчатки для дополнительной защиты.

После того, как вы закончите день: БРОСЬТЕ ОДЕЖДУ. Самая важная часть поддержания чистоты — это сбросить одежду перед тем, как войти в дом. Тогда иди и немедленно прими душ.

Наконец, бросьте всю одежду в стиральную машину и запустите ее самостоятельно. После стирки запустите стиральную машину пустой в цикле очистки. Это должно удалить с машины все остатки краски.

К счастью, мы вырубили всю комнату за полтора дня, так что нам нужно было исполнить эту песню и танцевать только дважды. Но лучше перестраховаться.

Как очистить краску?

Это кажется очевидным, но поверьте мне, это займет минуту, чтобы понять это.

Большую часть времени я использовал скребок для вытягивания, и я думаю, что он лучше всего подходит для многих приложений. Сначала возьмитесь за ручку в одну руку, а за ручку — в другую. Затем положите лезвие скребка на доску, которую хотите очистить.

Используя умеренное давление, осторожно потяните скребок на себя. Будьте осторожны, чтобы не тянуть слишком сильно, потому что скребок может повредить дерево.

Для контурного скребка вы хотите сделать то же самое. Сначала установите точку в канавке и приложите умеренное давление. Затем ровным и равномерным движением потяните скребок на себя.

Я слышу вопрос, который вы хотите задать. «Пейдж? Что такое умеренное давление? »

Ну эти скребки острые. И если вы броситесь на стену с одним из них, он БУДЕТ соскребать все, вплоть до дерева.

Но вы будете измотаны. Мы обнаружили, что все, что не оторвется при умеренном давлении, вероятно, не оторвется, когда мы заделываем стены грунтовкой.

Поэтому мы решили немного снизить наши стандарты и сэкономить силы.

Советы и рекомендации по удалению краски с дерева

Совет 1. Работайте руками между плечами и локтями.

Соскоб — это полная тренировка верхней части тела, и вы БЫСТРО устанете. Чтобы снизить утомляемость, мы выяснили, что удерживать рабочую зону между плечами и локтями намного проще.

Сядьте на стулья, встаньте на табуреты, встаньте на колени с подушечками для колен, что бы вы ни делали. Поддержание этой золотой рабочей зоны избавит вас от боли и разочарований.

Совет 2: Делайте перерывы и пейте воду.

Это должно быть понятно, но ПЕЙД НЕ СЛУШАЛ. Царапание стен — это испытание на выносливость. Убедитесь, что вы регулярно садитесь и пьете много воды. Также закуски. Много закусок.

Совет 3: По одной доске за раз.

Когда смотришь на всю комнату, очень легко почувствовать себя ошеломленным.Вместо этого сосредоточьтесь на соскабливании одного определенного раздела одной доски за раз. Затем, когда это закончится, соскребите следующий.

Совет 4: Станьте партнером.

Еще руки распределяют нагрузку. Если у вас есть друг или супруга, готовые помочь вам, работа пойдет намного быстрее.

(Примечание: если вы соскабливаете свинцовую краску, определенно не стоит привлекать детей.)

Совет 5: остановитесь на «достаточно хорошо».

Эти скребки для краски могут буквально поцарапать центр Земли, если вы продолжите движение.В какой-то момент вам нужно будет решить, что достаточно хорошо для снятия краски, и остановиться на этом.

До тех пор, пока незакрепленные стружки удалены и вы соскребали с умеренным давлением, все должно быть в порядке.

Следующий шаг

Осмелюсь даже сказать это, но… я считаю, что мы готовы перейти к фактическому грунтованию досок… почти. Но я все еще очень рад, что мы потратили время на удаление краски с дерева, так что у нас есть как можно более гладкая отправная точка.

Вы когда-нибудь что-нибудь царапали?

Этот пост содержит партнерские ссылки.Это означает, что я получаю небольшую комиссию с любого продукта, проданного по моим ссылкам, бесплатно для вас.

Самый быстрый способ удалить постоянный маркер со стен

Я могу зарабатывать деньги или товары от компаний, упомянутых в этом посте. Это бесплатно для вас.

Любой, кто когда-либо находился в пределах десяти футов от малыша, знает, что они могут быть грязными. Действительно грязно.

Хотя Жан-Люк вызвал у меня больше сердечных приступов, чем я могу сосчитать, падая с высоты, Оки действительно, кажется, обладает этим артистическим духом.

Она любит быть красивой, как мама. Октавия всегда так гордилась, когда пробиралась в мой тайник с косметикой. Она также более чем счастлива помочь Жан-Люку стать красивым.

Если это не косметика, она ВСЕГДА найдет что-нибудь еще.

Моим личным фаворитом была фаза размазывания кормы. Я не сделал снимок, потому что… GROSS !

Но мне очень понравилось, когда она получила крем от опрелостей (в десятитысячный раз) и украсила свою стену.Я имею в виду, действительно, посмотрите на этот цвет и композицию!

Я использовал горячую мыльную воду и немного смазки для локтей, чтобы удалить Desitin со стен BTW.

И конечно же обычная любимая расцветка на стенах. О, такая классическая.

Был там, сделал то. Мораль истории…

Итак, когда я поднялся по лестнице от упаковки возврата и замены белья на беспорядок столетия, я не должен был быть так удивлен, как я.

Образец A

Акриловая краска на всех полах и журнальном столике.

Маркер для сухого стирания на стенах и холодильнике.

Акриловая краска на моей посудомоечной машине.

Маркер и краска на стене.

Те из вас, кто не знаком с обычаями малышей, могут задаться вопросом, почему я оставил своих детей без присмотра с краской и маркерами.

Позвольте мне рассказать вам об этих быстрых маленьких демонах.

Краска и маркеры хранились в безопасном месте наверху холодильника, вне досягаемости.За десять минут, что я оставил их одних, они подтащили стул к стойке, залезли наверх и вытащили продукты из холодильника. Затем они за считанные минуты уничтожили мою кухню и гостиную.

К счастью для вас, дорогие читатели, это был не первый мой беспорядок, который мне пришлось убирать, и я смог все это сделать примерно за 45 минут. Ух! Эта мама заслуживает награды!

Очистив маленькие ручки, чтобы они больше не могли причинить вред, я отправил детей в их комнаты, а сам принялся за акриловую краску на деревянных полах и столе.Я хотел закончить эту часть до того, как краска высохнет, потому что в противном случае чистка была бы кошмаром.

Мне удалось собрать все это горячей мыльной водой и тряпкой примерно за 15 минут.

Для сухой краски Я слышал, что вы можете использовать шпатель, чтобы соскрести большую часть краски. Я не хотел проверять это и испортить свою древесину, поэтому рад, что смог вычистить ее влажной.

Если у кого-то из вас есть опыт очистки засохшей краски с дерева, сообщите нам об этом в комментариях!

После того, как я занялся краской в ​​гостиной, я выпустил Октавию и Жан-Люка из своих комнат и заставил их работать! Я дал каждому по мокрой тряпке и положил на холодильник и посудомоечную машину.

Пока они занимались уборкой, я занялся настоящей магией.

Я даже не могу сказать, сколько часов я потратил на чистку стен. Я перепробовал столько разных методов: волшебные ластики, зубную пасту, пищевую соду, медицинский спирт и все чистящие средства, известные человеку.

Благодаря моим обширным экспериментам я приду к вам с самым быстрым способом избавиться от нежелательных произведений искусства с ваших стен.

Волшебные ластики + спирт для растирания

Добро пожаловать.

Вместо того, чтобы замачивать волшебный ластик в воде, смочите его в медицинском спирте. Я использовал 70%, но и раньше добивался успеха с 50%.

По какой-то причине объединенная мощность этих двух устройств выполняет работу быстрее, чем их использование по отдельности.

Предупреждение: Это немного удалит верхний слой краски.

Незначительная часть потертой краски стоит для меня часов, потраченных на очистку. Я занят! У меня нет шести часов, чтобы убирать маркер каждый день.

Имея это в виду, вы, смельчаки, можете пройти на небольшой участок стены, чтобы проверить это.

Просто аккуратно потрите следы своим волшебным ластиком, и он моментально снимется. На очистку стен, описанных выше, у меня серьезно ушло 20 минут.

У вас может остаться легкий оттенок вашей стены (независимо от цвета маркера). Вы можете попробовать повторить это во второй раз, но я обнаружил, что это недостаточно заметно, чтобы я беспокоился.

После того, как вы обработали все с помощью волшебного ластика, быстро протрите стены влажной тряпкой, чтобы удалить оставшиеся белые остатки.

Вуаля! Сделанный!

Прелесть этого метода в том, что он также отлично подходит для нанесения мелка, краски, ручки или лака для ногтей на стену. да. Я вычистил их всех … вздох …

Чтобы увидеть это волшебство в действии, посмотрите мое видео ниже!

Бонусный совет по очистке!

Дети тоже нанесли краску на мою плитку, и я потратил около 5 минут на ее уборку.

Средство для снятия лака на тряпке сотрет это прямо до нитки!

Да, я тоже делал это раньше.

Жидкость для снятия лака также удалит лак с плитки. Иди разберись.

Как всегда, будьте осторожны и сначала сделайте тестовый патч. Я не хочу быть ответственным за испорченную плитку, если на ней есть какая-то модная отделка или что-то в этом роде. Просто говорю вам, что работает для меня почти без усилий.

Не рекомендую для стен. Я пробовал это, и он полностью удалил краску (а не только крошечный кусочек верхнего слоя, как при использовании волшебного ластика и спирта).

Каковы ваши лучшие советы по очистке? Вам подействовали волшебный ластик и медицинский спирт? Дайте мне знать в комментариях и не забудьте подписаться на больше подобных советов! (При подписке вы также получите доступ к моему Руководству по уборке Ulimate….подмигиваю).

Как закрасить полосатые стены Учебное пособие

Я покажу вам некоторую технику рисования полосатых стен в вашем доме.

Этот пост спонсируется Dutch Boy® Paints . Как всегда, все мысли и мнения принадлежат мне.

Полоски — одна из моих самых больших навязчивых идей. Вы увидите их повсюду в нашем доме и в моем гардеробе. Это, безусловно, мой любимый узор! Однако пришло время для меня закрасить полосы в нашей гостевой спальне, чтобы я мог создать более нейтральное пространство, которое дало мне немного больше свободы в использовании других интересных узоров и тканей.

Но позвольте мне перемотать. Я нарисовал полосатую стену в главной спальне в нашем последнем доме. Я использовал два цвета, которые находились рядом друг с другом на краске, и мне очень понравился результат. Когда мы переехали в наш нынешний дом почти пять лет назад, я хотел, чтобы полосы были в другом месте, потому что они мне очень нравились. В конце концов, я решил покрасить нашу главную гостевую спальню. Вот как это место выглядело несколько недель назад.

Не поймите меня неправильно.Мне до сих пор нравится внешний вид! И я знаю, что некоторые из вас будут шокированы тем, что я закрасил полосы 🙂 Но я добавил их в июле 2013 года (можете ли вы даже поверить, что это было более четырех лет назад?!?), И я был готов к переменам . Я люблю полоски больше, чем любой другой узор. Но со временем я обнаружил, что полосы на стенах ограничивают количество полос, которые я могу использовать в текстиле. На самом деле, я чувствовал, что некоторые узоры никогда не выглядели правильно в комнате из-за стен. Мне также не понравился контраст между белым и серым.Это казалось слишком современным для моей нынешней эстетики.

К концу лета я решил, что начну развязывать полосы. Это был вариант, о котором я размышлял некоторое время, но я знал, что, возможно, это потребует много работы. Я знаю, вы можете подумать: «А нельзя ли просто закрасить их краской / грунтовкой?» Короче не обязательно. Я скоро расскажу обо всех подробностях.

Цвета краски для спальни

Но прежде чем я начал заниматься полосами, я сначала хотел найти идеальный нейтральный цвет краски для пространства.Учитывая мою любовь к тканям и декоративным подушкам, я хотел цвет, который подходил бы к множеству вариантов и мог бы работать как с бежевыми, так и с серыми тонами. Я не хотел браться за проект, пока у меня не будет более конкретного плана и определенного цвета в голове. Итак, я направился в Менардс и взял несколько образцов краски Dutch Boy. Я использовал эту линию окраски в моей прачечной Buffalo check и решил использовать ее снова, потому что я был очень доволен продуктом.

Затем я сузил свой выбор до следующих пяти полосок (самый светлый цвет на каждой).Полоски показаны рядом с тканью на изголовье гостевой спальни.

Если вы присмотритесь, все цвета очень похожи, однако у каждого есть свой неповторимый оттенок. В конце концов, я влюбился в Existence (420-1DB), потому что он, казалось, имел идеальные оттенки (немного зеленый / желтый), но имел тот теплый нейтральный тон, который я искал. Я обошел весь наш дом, чтобы сравнить с некоторыми из наших существующих цветов, и это был явный победитель!

Теперь, когда у меня был план цвета краски, пришло время заняться полосами!

Принадлежности, необходимые для окраски полосатых стен

• Цвет краски по вашему выбору.Я использовал интерьерную краску Dutch Boy Platinum® Plus + грунтовку Existence (420-1DB) в цвете Eggshell
.
• Поднос для краски
• Малярный валик малый
• Большой малярный валик (если вы сначала красите всю стену)
• Наждачная бумага или ручная электрическая шлифовальная машина (предпочтительно)
• Шпатель и шпаклевка, если у вас есть отверстия для заполнения
• Защитная маска для шлифования и защитные очки

Как красить полосатые стены

В течение последних нескольких недель, когда я упоминал о рисовании полосатых стен, многие задавались вопросом, почему я шлифовал стены.Большинство полагало, что это так же просто, как просто закрасить полосы грунтовкой и / или краской и грунтовкой одновременно. Однако каждый раз, когда вы используете малярную ленту для создания узора, у вас, скорее всего, будет выступ вдоль края, где встречаются два цвета краски. Это может быть не всегда так с каждой версией полосок. Но, если подумать, на один слой будет на 1-2 слоя больше краски, и это может показаться не таким уж большим, но когда вы вернетесь к одному цвету краски, эта губа будет очевидна.Ниже вы увидите дополнительную информацию и изображения.

Испытайте стену

Я решил использовать эту секцию между дверью туалета и дверью ванной в качестве тестовой секции. Это очень помогло. Я не только понял, что ручное шлифование не повредит его, но и позволило мне протестировать краску на небольшом участке без привязки к цвету на тот случай, если мне не понравится краска на стене. Последнее, что вам нужно сделать в проекте такого масштаба, — это отшлифовать всю комнату, выяснить, что шлифовки недостаточно, а затем придется заново проделывать свою работу.Имея этот небольшой тестовый раздел, я мог бы попробовать несколько техник, чтобы найти то, что лучше всего работает в моей ситуации.

Заполнить отверстия для гвоздей и снять крышки выпускных отверстий

Как и при любой покраске, вам нужно будет проделать базовую подготовительную работу. Это включает заполнение любых отверстий под гвоздями, которые вы хотите удалить, и удаление крышек выпускных отверстий. Вы можете видеть на моем изображении выше, что мои отверстия были заполнены и вылечены, прежде чем я перешел к следующему шагу.

Тест, чтобы узнать, нужно ли шлифовать

Перед тем, как начать этот шаг (и любой из шагов по шлифовке, описанных ниже), я бы посоветовал надеть защитную маску для шлифования, а также защитные очки.Если вам повезет, вы сможете обойтись ручным шлифованием или вообще не шлифовать. Однако в моем случае довольно быстро стало ясно, что даже ручное шлифование не поможет.

К сожалению, это было не совсем очевидно невооруженным глазом, пока я не нанес пробный слой краски. В процессе ручного шлифования я попробовал бумагу с двумя разными зернами и обнаружил, что лучше всего подходит 180 или чуть меньше. Вот как выглядела стена после легкой шлифовки и нанесения одного слоя краски. На изображении ниже вы можете видеть, что цветовой охват краски был хорошим, но выступы между полосами были довольно заметны.Хорошие новости: я влюбился в цвет!

Увидев, что выступы полос не покрывают полностью, я решил использовать электрическую шлифовальную машинку для остальной части комнаты.

Для меня я обнаружил, что шлифовка гребня до тех пор, пока я не начала стирать верхний слой полосы, была золотой серединой. Вы можете увидеть, о чем я говорю, на изображении ниже. Для моих полосатых стен серый был моим основным цветом, а белый был полосой, которую я добавил поверх. Итак, я шлифовал, пока не просвечивала часть серого.Обычно вы можете судить по рукам, исчез ли гребень. И когда вы думаете, что он исчез, отшлифуйте еще немного. Дополнительная работа стоит вашего времени!

Протрите стены и плинтусы

Если ваши полосы требуют шлифовки, после того, как вы закончите шлифование и / или подготовку стен, вам нужно будет тщательно очистить всю поверхность перед покраской. Шлифовка — это непростой процесс, и вам нужно, чтобы краска держалась на чистой поверхности! Я протер все стены, вытер все плинтусы и пропылесосил комнату.После этого проекта мне даже пришлось протереть каждый листик на моем фиговом дереве!

Покрасьте стены

Я нанес два слоя краски Dutch Boy Paints Existence (420-1DB), используя их внутреннюю краску Platinum Plus + грунтовку. Я обнаружил, что покрытие отличное и от полос не осталось никаких остатков! Цвет получился даже лучше, чем я ожидал! Вот незавершенный снимок, на котором у меня был один слой на стене. Это помогает увидеть это параллельное сравнение нового цвета со старыми цветами.Намного теплее!

А теперь подведем итоги! Я не могу поверить, насколько большим кажется пространство без полос на стенах!

Я не мог бы быть более доволен тем, как получился цвет! Это идеальное сочетание тепла и прохлады, в зависимости от света.