Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

1. Выравнивание углов штукатуркой
2. Предварительные работы
3. Как выровнять углы штукатуркой
4. Штукатурка внутренних углов
5. Штукатурка внешних углов
6. Верный вариант

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

• гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

• штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

• Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
• Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
• Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
• При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

• Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
• Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
• Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
• Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
• Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

• Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

• Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

• длинный уровень, штукатурное правило;
• прямой и угловой шпатель;
• наждачная бумага, полутерок;
• гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками

• Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

• С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.   
• Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
• При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
• Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
• После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.

Штукатурка углов с профильным уголком

• Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

• Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
• Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
• После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.

Штукатурка углов стен с серпянкой

• Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

• Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
• Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
• Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
• Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
• Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца

• При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
• С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
• Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
• На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
• После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
• Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
• Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
• А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца

• Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
• Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
• Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

• На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
• Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
• Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
• Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
• Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
• После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
• Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

• применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
• высокая прочность готового основания;
• предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Штукатурка углов: пошаговая инструкция | Строительный портал

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

1. Выравнивание углов штукатуркой
2. Предварительные работы
3. Как выровнять углы штукатуркой
4. Штукатурка внутренних углов
5. Штукатурка внешних углов
6. Верный вариант

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

• гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

• штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

• Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
• Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
• Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
• При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

• Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
• Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
• Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
• Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
• Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.

Предварительные работы

• Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

• Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

• длинный уровень, штукатурное правило;
• прямой и угловой шпатель;
• наждачная бумага, полутерок;
• гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками

• Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

• С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.   
• Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
• При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
• Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
• После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.

Штукатурка углов с профильным уголком

• Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

• Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
• Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
• После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.

Штукатурка углов стен с серпянкой

• Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

• Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
• Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
• Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
• Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
• Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца

• При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
• С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
• Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
• На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
• После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
• Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
• Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
• А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца

• Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
• Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
• Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

• На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
• Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
• Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
• Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
• Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
• После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
• Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

• применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
• высокая прочность готового основания;
• предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Крепление перфорированного уголка на внешний угол – Блог Stroyremontiruy

Внешние углы должны быть в процессе ремонта выровнены и укреплены для чего необходимо использовать перфорированный уголок различного сечения. Сегодня мы расскажем про крепление малярного перфорированного уголка на внешний штукатурный или гипсокартонный угол, а также уточним этапы работы и необходимые для этого материалы.

Материалы и инструмент

Уголок имеет центральное ребро жесткости и боковые планки с перфораций, которая помогает элементу надёжно фиксироваться на гранях внешнего угла. Крепить угол можно на гипсовую штукатурку или стартовую шпаклёвку, как правило, для фиксации на гипсокартон используется шпаклёвочная смесь, а для крепления на штукатурку гипсовый штукатурный состав. Внешние углы – это не только вертикальные углы на стыке двух стен, но и срезы потолочных конструкций из гипсокартона, а также оконные и дверные откосы.

Инструкция

Для работы кроме уголка и материала понадобятся ножницы по металлу, шпатель и уровень. Сначала перфорированный элемент обрезается под острый угол с краёв ножницами, затем замешивается небольшое количество Ротбанда или шпаклёвки «Старт» и начинается установка.

При фиксации на угол из ГКЛ требуется минимальное количество шпаклёвки, она наносится шпателем по краям внешнего угла, уголок прикладывается к основанию и плотно прижимается. Остатки смеси, пробившиеся через перфорацию, удаляются. В этом случае можно обойтись без уровня, ведь ГКЛ крепятся ровно и смысла два раза делать одну работу нет. При идеально ровных углах ГКЛ-конструкций уголок фиксируется степлером.

При креплении уголка на штукатурку чаще всего угол надо подравнивать, поэтому гипсовая смесь наносится мазками большей толщины, уголок прикладывается без прижима и лишь потом прижимается уровнем до полного выравнивания по вертикали. Так как в некоторых местах внешнего угла уголок выступает над поверхностью боковых стен на 3–4, а иногда на 5–7 мм, то после фиксации элемента ямы на стене надо закрыть гипсовой смесью с помощью широкого от 40 см шпателя.

Шпаклёвку и штукатурку для крепления уголка надо замешивать только в пластмассовом ведре, наливая сначала в него воду и затем добавляя сухую смесь и вымешивая её с помощью миксера. Консистенция смеси от «густой сметаны» для ГКЛ и ГВЛ до жидкого пластилина для штукатурных углов с большими перепадами.

Заключение

В заключение заметим, что кроме малярного бывают штукатурные уголки, которые вместо перфорации имеют по бокам жёсткую сетку, используются они только в штукатурных работах, фиксируясь прямо в тело раствора на угол и пластмассовые элементы для криволинейных углов.

Ниже вы можете ознакомиться с видео по креплению перфорированного уголка.

Штукатурные углы

Мастер-штукатур с многолетним опытом работы имеет право сказать, что «нет смысла использовать штукатурные углы, я и так всё сделаю ровно и крепко». Возможно это и так, но, во-первых, так умеет не каждый специалист, а, во-вторых, лишнее армирование ещё не помешало.

Два основных предназначения штукатурных углов:

• Создание и выравнивание прямого угла (как внешнего, так и внутреннего) при штукатурной отделке стен.
• Придание дополнительной прочности углу (армирование) и придание большей устойчивости к внешним механическим воздействиям.

Ещё можно смело сказать, что штукатурные углы очень сильно облегчают работу мастера-штукатура.

На самом деле, разновидностей пластиковых углов великое множество, на все случаи жизни, но все они являются модификациями трёх основных видов:

• Пластиковый уголок перфорированный. Просто уголок, из ПВХ толщиной около 1,5 мм с отверстиями (для максимально прочного сцепления с штукатуркой). Чаще используется для создания внешних углов.
• Пластиковый уголок перфорированный с армирующей сеткой. Тот же самый уголок, но к краям приварена армирующая сетка шириной 10–15 см. (сетка изготовлена из того же материала, что и сам уголок и фактически не «приварена», а является с ним единым целым). Используется для оформления как внешних, так и внутренних углов, в том числе и из разных материалов, например, для оформления угла в месте соединения кирпичной кладки и теплоизоляционной плиты.
• Уголок перфорированный арочный. (Не путать с декоративным арочным профилем!) Профиль в форме угла, кроме обычной перфорации, имеет ещё и специальную перфорацию (вырезы по всей длине) для возможности изгибания. Используется для оформления арочных проёмов и других криволинейных поверхностей. (Не будем утверждать, но возможно современный дизайн помещений с криволинейными поверхностями стал возможен именно с развитием производства арочных профилей… правильно оформить подобные изгибы, без использования арочных профилей — под силу только самым опытным штукатурам.)

Монтаж штукатурных углов (так как речь идёт о монтаже того, что будет скрыто под штукатуркой) осуществляется без каких-то ювелирных тонкостей.
1) Выровнять с помощью строительного уровня.
2) Прикрепить к стене крепежом, соответствующим материалу стены (гипсокартон — саморезы, кирпич — дюбеля, теплоизоляционная плита из минваты — соответствующий для минваты крепеж…)

Стоимость самих углов очень не высока, то есть на фоне затрат на весь ремонт — будет на уровне «статистической погрешности». Кстати, стоит отметить, что использование штукатурных уголков не заменяет, не отменяет и не запрещает использование для финишной отделки помещения декоративных пластиковых уголков. Они могут использоваться как совместно, так и по отдельности.

Ассортимент и размеры штукатурных углов Грейс

Штукатурный уголок с сеткой и правильное использование

Уголок штукатурный с сеткой

Уголок штукатурный с сеткой используется в строительстве довольно часто. Он значительно облегчает отделку углов и позволяет сделать качественную плоскость.

Сегодня мы расскажем, как применяется штукатурный уголок с сеткой и где. Так же вы сможете посмотреть видео в этой статье и фото, где все будет показано наглядно.

Содержание статьи

Методика выполнения штукатурных работ

Штукатурный сетчатый уголок делается в двух вариантах, это для наружного и внутреннего угла. Так же материалом изготовления может служить пластик или металл. Выбор будет зависеть от формы и материала отделываемой плоскости.

Вся работа может быть полностью сделана своими руками, тогда и ее цена будет не значительно. Давайте теперь рассмотрим разные варианты выполнения работы.

Отделка внутренних углов

Сетчатый штукатурный уголок для внутреннего угла

При проведении работ по оштукатуриванию стен отделку внутренних углов производят двумя способами:

• Стыковка обрабатываемой и облицованной стен,
• Проведение работ по оштукатуриванию двух стен одновременно.

Внимание: Уголок штукатурный сетчатый сделает использовать в обоих вариантах. Он позволит выдержать направление угла в геометрически правильной форме и значительно усилит его.

• Набрасывание обрызга и слоя грунтовки (см. Для чего нужна грунтовка: технологические нюансы отделочных работ) осуществляется по классическому методу, разравнивание производят с помощью правила, начав от угла и далее по стене. Затем приступают к формированию угла, для чего на поверхности раствора делают разметку в виде царапин.
• Терку или кельму нужно приложить кромкой к ранее оштукатуренной стене. Угол должен составлять примерно 30 – 40 градусов. Затем нужно подвести ее к внутреннему углу, уложить на недавно облицованную поверхность стены и затереть. Движения должны быть вверх и вниз. После этого инструмент следует уложить основанием на только что оштукатуренную поверхность, ребром прижать к облицованной стене.
• Совершая движения со значительным нажатием, производят ее очищение от штукатурной смеси. Нужно дождаться застывания грунтовки, а затем на ее поверхность нанести завершающий слой – накрывку.
• Заглаживание завершающего слоя накрывки осуществляют с помощью терки из дерева или пенопласта. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пузырьки, углубления и выступы. Важно добиться ровного покрытия всей стены.
  На завершающем этапе обработки угла терку нужно держать так, чтобы нижней кромкой она легла на облицованную сторону, а углом чуть касалась вновь оштукатуренной поверхности.
• Инструментом нужно водить вверх и вниз по всему протяжению угла. Результатом проведенных мероприятий станет строго выверенное ребро между двумя совмещаемыми стенами.
• По этой же методике происходит обработка двух стыкующихся стен.

Внимание: Для сглаживания раствора стоит приобрести угловой шпатель. Это позволит выдержать правильную геометрию угла.

Отделка наружных углов

Обработку наружных углов производят двумя методами. Они подходят для ремонтных работ и для строительства.

Отделка наружного угла

Итак:

• При первом способе обработки используется угловой профиль, изготовленный из металла. Это позволяет производить оштукатуривание одновременно обеих совмещенных стен, добиваясь при этом высокой прочности угла.
• При втором способе обработки работы разделяются на две стадии. Обе стороны угла оштукатуривают по очереди.

Внимание: Профиль углозащитный штукатурный сетчатый дает возможность без особых усилий получить наружный угол стены, отличающийся высокой прочностью и ровной поверхностью.

• Обе стороны металлического профиля прикреплены на его центральную часть и представляют собой сетки. Их толщина зависит от модели рейки. Закрепляют профиль обычным раствором и дают ему застыть. После этого наносят грунтовочный слой.
• Угловую рейку можно установить на небольшой слой штукатурки. Для этого следует нанести раствор, начиная от пола и до потолка. Это позволит упростить работы по выравниванию профиля. Любой металлический угловой профиль легко укорачивается, если это требуется.
• Полки – сетки можно легко разрезать с помощью ножниц для резки металла, а центральную часть распилить пилой. Установленную рейку можно использовать в качестве маяка при выполнении разглаживания грунтовочного слоя.
  Застывший раствор подрезают, используя стальную кельму.

Внимание: Это позволяет освободить место для слоя накрывки, которую наносят классическим методом. Ее толщина зависит исключительно от углового профиля. Для придания углу округлой формы, его обрабатывают с помощью мелкой шкурки.

Отделка откосов

Откосами называются поверхности дверных и оконных проемов, расположенные под углом 90 градусов к стене. Выполняя работы по оштукатуриванию откосов, следует помнить, что необходимо выдержать одинаковые параметры глубины и толщины наносимого штукатурного слоя.

Уголок для отделки откосов

Внимание: Это позволит добиться равномерной ширины всей части дверного или оконного проемов, которая останется видимой. Достичь одинаковой глубины откоса можно при помощи углового профиля из металла. Он равноудален и от нижней, и от верхней поверхностей дверной коробки или оконной рамы.

Чтобы добиться равномерной толщины штукатурного слоя, при отделке откосов лучше пользоваться специальным шаблоном.

Методика выполнения отделки откосов самостоятельно:

• На начальном этапе проводят работы по зачистке и грунтовке всей рабочей поверхности.
• После того, как высохнет грунтовочный слой, следует приступать к нанесению на откосы штукатурки. Для этого нужно воспользоваться шпателем.
• Чтобы получились ровные углы, следует использовать металлические уголки. Их крепят на поверхности с помощью штукатурки и замазывают. Для достижения ровной поверхности также можно использовать шаблон.
• Как только штукатурный слой застынет, всю поверхность откосов зачищают с помощью шкурки.

Ошибки, характерные при оштукатуривании

Есть некоторые ошибки, которые наиболее част встречаются, давайте их рассмотрим по порядку:

• Начинать работы по оштукатуриванию, не оценив техническое состояние основы. Из – за этого в ближайшем будущем можно столкнуться с такой неприятностью, как трещины и отслоение штукатурного слоя. Это значит, что появится необходимость проведения ремонта облицовочного покрытия.
• Наносить накрывку, проигнорировав грунтовочный слой. Это приведет к тому, что высыхая, на стенах могут проступить очертания строительных материалов из которых сооружено здание.
• Наносить накрывку, имеющую гипсовую основу, прямо на основание из пористых бетонных блоков. Эти строительные материалы не очень хорошо взаимодействуют между собой, что может спровоцировать многочисленные трещины штукатурного слоя. Здесь лучше применить такой накрывочный слой, где в качестве связующего вещества выступает полимер. Можно использовать уже готовую гипсовую штукатурку, в которой присутствуют все нужные вещества.
• Длительные временные интервалы между оштукатуриванием потолочных поверхностей (см. Как выполняется штукатурка потолка), стен, оконных откосов и дверных проемов. Работы должны проводиться без больших перерывов, чтобы каждый слой схватывался одинаково ровно на всей площади.
• Выравнивать стены штукатуркой по основе из бетона с влажностью, не превышающей 4%. Штукатурный раствор не будет держаться на бетонной поверхности.
• Несоблюдение правил оштукатуривания углов, расположенных на откосах. Соединения штукатурного покрытия с коробкой или рамой рекомендуется дополнить компенсационными швами. Прежде чем начать работы, к ним следует произвести крепеж расширительных реек.
• Когда внешний угол расположен в местах с интенсивным прохождением, требуется установить на нем профиль из стали или алюминия. Если проигнорировать данную рекомендацию, угол в эксплуатационном процессе может получить значительные повреждения.
• Нарезать оцинкованные профили, используя болгарку. Такой способ приведет к уничтожению цинкового покрытия, которое служит защитой рейки от коррозий. В будущем на облицовочном покрытии образуются рыжие пятна от ржавчины. Поэтому разрезать профиль можно исключительно ножницами и ножовкой по металлу.

Полезные рекомендации

Цементный и известковый штукатурный раствор сегодня есть возможность купить уже готовый, а можно изготовить его своими силами.

• Для изготовления смеси больше подойдет питьевая вода, а не техническая. Она содержит меньшее количество различных добавок, что снижает вероятность образования высолов.
• Для достижения большей гладкости облицовочного слоя, в раствор рекомендуется добавлять более мелкий песок.
• Для проведения работ по оштукатуриванию при температуре, не превышающей 10 градусов, смесь изготавливают с использованием портландцемента.

Важная информация

Специалисты отделочных работ приводят некоторые рекомендации, к которым стоит прислушаться:

1. Производить штукатурку стен из железобетона и бетона следует не ранее, чем через 4 недели после выполнения работ по заливке раствора.
2. Штукатурную смесь рекомендуется наносить на загрунтованную поверхность. В случае проведения штукатурки гипсовой смесью это является необходимым требованием.
3. После нанесения обрызга, грунтовку можно накладывать примерно с 8 – часовым перерывом.
4. Важно помнить, что маяки обязательно убирают после окончания работ по выравниванию штукатурного слоя.
5. Если поверхность предназначена под покрытие облицовочной плиткой, то можно обойтись лишь слоем грунтовки.
6. Нельзя допускать образования пустот под металлическим профилем.
7. Разгладить штукатурный слой во внутренних углах можно угловой лопаткой.
8. Приступать к окрашиванию поверхности стен или поклейке обоями следует не раньше, чем через 2 недели по завершении оштукатуривания с гипсовым раствором. Если штукатурные мероприятия проводились цементной или известковой смесью, срок увеличивается до 4 недель.

Уголок сетчатый штукатурный позволит сделать геометрически правильный угол и причем значительно усилит его. А инструкция не даст допустить ошибок.

Штукатурка углов

Рад видеть всех читателей и посетителей блога «построить дом». Ну что же друзья, не будем терять время и продолжим тему внутренней штукатурки. Отделка внутренних и наружных углов всегда считалось довольно проблемным местом особенно у начинающих строителей, поэтому многие до сих пор ломают голову, как штукатурить углы, чтобы они остались идеально ровными и не разваливались. Вот в этой статье мы с вами и рассмотрим, как это нужно правильно делать.

Если кто-то не знает либо не помнит, то я уточню, что линия которая образует наружный угол называется усенком, а внутренний угол сформированный двумя стенами – лузгой (предполагаю это название взято из бильярда – луза).

Отделка наружных углов

Так вот перед тем как оштукатурить наружный угол в доме на одной из стен временно зафиксируем (строго по отвесу) строганное правило, но так, чтобы его ребро выходило из-за плоскости стены как раз на толщину слоя штукатурки, т. е. 15-20 мм. Между этим правилом и маячной рейкой поочередно наносим слои штукатурного раствора сперва обрызг, затем грунт и начинаем ровнять либо полутерком, либо дощечкой.

Закончив, снимаем правило и переносим его на другую стену угла. Оштукатурив углы, можно приступать к вытягиванию усенков. Для этого нам потребуются алюминиевый либо стальной штукатурный уголок (его можно легко найти в любом строительном магазине). Эти уголки как раз и предназначены для установки их на выпячивающихся углах штукатурки (как показано на картинке) и для закрепления штукатурного усенка.

Штукатурный уголок притапливаем в свежий грунт штукатурного раствора и затираем раствором верхнего грунта. Образуется острый и прочный угол.

Если не ставить штукатурный уголок, то чтобы избежать излома острого угла усенка, после затирки с угла слегка снимаем фаску, то есть закругляем. Это можно сделать либо затерев полутерком, либо сперва срезать угол мастерком затем обработать те же полутерком. Чтобы добиться идеально ровной закругленности усенок, во время затирки, слегка смочите водой.

Выравнивание внутренних углов

Внутренние углы (лузги) затираются длинным полутерком. В процессе затирки случается где-то добавлять раствор, а где-то и наоборот срезать. Если штукатурка свежая, то лузгу затирают полутерком с обоих сторон, а если свежая штукатурка граничит со старой, то затирают только свежую.

Заштукатуривание канавок

Уложив штукатурный раствор на поверхность стены, дайте ему подсохнуть – примерно 3-4 часа. После подсушки удалите деревянные рейки, которые выполняли роль направляющих и маячков. Образовавшиеся канавки заполните штукатурным раствором и разгладьте мастерком. Далее затрите теркой. Во время затирания сбрызгивайте края старой штукатурки водой.

Вот в принципе и все, процесс штукатурки углов на самом деле не слишком мудреный, поэтому и статья получилась короткой. А вот следующая статья будет просто огромная и к тому же просто бомба. В ней мы рассмотрим устройство венчающих карнизов и поясков. Да, вы правы, опять же на штукатурном растворе, но только с добавлением гипса. Однако, сколько же из такого штукатурного раствора можно сделать всего полезного, порой, настоящие произведения искусства. Ну, всем пока, до новых статей.

УГОЛОК ДЛЯ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ФАСАДА

Штукатурный уголок и его разновидности

Металлический уголок

Каждый хозяин, затевая ремонт в своем помещении, очень часто сталкивается с проблемой выравнивания стен и создания качественного покрова для организации финишной отделки. Обращая внимания на углы в комнате, где будет производиться ремонт, многие люди не знают, как правильно выровнять их.

Современные разработчики, занимающиеся производством различной строительной продукции, создали и внедрили в «строительный мир» такое изобретение, как уголок для штукатурки, чему благодарны не только профессионалы-отделочники, но и обычные люди, которые производят самостоятельно ремонт в своей

Пластиковый уголок

Этот предмет используется для формирования ровного внутреннего или наружного угла. Несмотря на свою простую конструкцию, он требует определенных умений для его установки.

На сегодняшний день различают 2 разновидности конструкции:

• металлический профиллированный угол;
• пластиковый угол.

Металлические уголки для штукатурки

Алюминиевая фурнитура имеет малый вес и более надежна оцинкованного варианта

Штукатурные уголки из металла классифицируются по форме конструкции и материалу.

В качестве материала для производства штукатурных углов данного типа применяются оцинкованная сталь и алюминий.

Несмотря на то что алюминий можно отнести к роду довольно мягких металлов, требующих аккуратного обращения, уголки из него широко применяются, поскольку материал слабо подвержен коррозии, и изделия из него способны прослужить долгие годы. К тому же алюминиевый угол имеет малый вес, который впоследствии не оказывает дополнительной нагрузки на поверхность.

Уголок из оцинкованной стали более подвержен атмосферным воздействиям, чем алюминиевый аналог, но при этом обладает большими показателями надежности.

По форме конструкции все металлические углы для штукатурных работ делятся на 3 вида:

1. Обычный угол. Имеет вид металлической полосы, изогнутой под 90, толщиной до 0,5 мм. Обычно на бортах изделия в зависимости от фирм-производителей встречается перфорация, которая облегчает вес изделия и придает ему дополнительные адгезионные свойства.
2. Штукатурный уголок с сеткой. Металлические углы данного образца широко применяют при производстве штукатурных работ мокрым способом. Особенность конструкции данного изделия заключается в том, что к углу при помощи специальных накладок крепится металлическая сетка шириной 2-4 см. При помощи такой конструкции можно выровнять самые различные поверхности.
3. Комбинированный угол. Это тип металлической конструкции, состоящей из алюминиевого или оцинкованного угла и сетки из стекловолокна. С его помощью создаются четкие формы угла на поверхности, а также происходит правильное формирование стыка при помощи сетки. О том, какой вариант лучше выбрать, смотрите в этом видео:

Пластиковые штукатурные углы

Пластиковые конструкции для оштукатуривания углов создают достаточно большую конкуренцию металлическим аналогам на рынке строительных материалов. Различают несколько типов пластиковых накладок, устанавливаемых в углах:

1. Стандартный пластиковый угол. Аналогичен конструкциям из металла. Основное его отличие в том, что он не подвергается коррозии. Его главный недостаток – это толщина изделия, которая может превышать 1-1,5 мм, и делает его применение невозможным при проведении шпаклевки поверхности, но для штукатурных работ он отлично подходит.
2. Арочные пластиковые углы. Конструкции помогают качественно создать арочный проем в помещении. За счет сегментарно разделенного 1 края угла его поверхность можно изгибать на различные радиусы, тем самым создавать ровный угол даже в сложной ситуации.
3. Уголки с накладной сеткой. Такие изделия применяются в местах, где будет наноситься толстый слой штукатурки. Сетчатые надставки создают дополнительную фиксирующую основу. За счет этого получается качественный угол даже в самых сложных условиях.
4. Универсальный угол. Он имеет сетчатую конструкцию и с его помощью можно создавать не стандартные углы (отличные обычных углов 90) за счет применяемого качественного пластика и специально созданной линии сгиба.

Отделка внешних углов

Обработку внешних углов, во время нового строительства или ремонта помещений, также может быть выполнить 2-мя способами. 1-ый из их предполагает внедрение углового профиля из металла. Данный способ дает возможность штукатурить сходу обе совмещенные стенки и получить в конечном итоге крепкий угол.

2-ой из способов состоит в том, что с помощью маячной рейки поначалу оштукатуривается одну сторона угла, а после нее — другая.

Железный угловой профиль позволяет без особенных заморочек сформировывать ровненькое и надежное внешнее ребро стенок. С 2-ух сторон к центральной части профиля примыкают полки-сетки. Толщина их может быть различной, зависимо от модели рейки. Перед тем, как вы нанесете сплошной слой грунтовки, раствору, который закрепляет профиль, нужно дать, как надо подсохнуть.

Угловая рейка может ставиться и на узкий слой штукатурной консистенции, намазанный сплошной полосой от потолка до полов. Тогда выставить профиль по уровню еще проще. Все угловые профили из металла можно укорачивать в случае необходимости.

Боковые полки разрезаются ножницами по металлу, а центральная часть пилой по металлу. Зафиксированная рейка может употребляться и как маяк при разглаживании слоя штукатурной грунтовки.

Как смесь схватится, ее с помощью металлической кельмы нужно надрезать, освобождая, схожим образом, место для накрывки. Она намазывается как обычно, толщину при всем этом задает угловой профиль. Чтоб округлить полученный оштукатуренный угол, чуток обработайте его маленькой шкуркой.

Советы

Выравнивание внутреннего угла выполняют путем изготовления маяка непосредственно в углу, с дальнейшим затягиванием угла на ширину правила. Следует учитывать, что чем длиннее используемое правило, тем более плавным и менее заметным будет переход от внутреннего угла к стене.

Перед выполнением выравнивания углов следует с помощью правила оценить общую их кривизну. Прикладывая правило к углам выявляются горбинки, выемки и их обводят карандашом, чтобы в дальнейшем можно было сориентироваться в какие места и сколько наносить раствора.

Далее следует обработать поверхность углов грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить поверхность стен и обеспечит хорошую адгезию шпаклевки. Грунтование следует производить на ширину большую, чем длина используемого правила. После полного высыхания грунта можно приступать к изготовлению маяка в углу.

Маяк представляет собой дорожку из подготовленной гипсовой штукатурки шириной 5 см. Для его изготовления разводится гипсовая смесь, перемешивается два раза (чтобы добиться полного исчезновения комочков). Далее смесь наносится в углу на стену и выравнивается правилом по вертикали, формируя ровную поверхность (в том числе и по вертикали).

Достижение ровной поверхности можно обеспечить с помощью уровня и дополнительных опорных точек для маяка (в качестве опорных точек можно использовать имеющиеся выступы и вкручиваемые в стену саморезы). В углу сходятся две стены, поэтому потребуется изготовления второго маяка на другой стене (после высыхания первого маяка).

После высыхания маяков можно выполнить затягивание стен с помощью правила

В результате важно свести угол и стену «на нет». После нанесения шпаклевки на стену (на длину правила), следует опереть его одним концом на маяк, другим – на стену и затем выполнить стягивание излишков

Чтобы тонкие слои шпаклевки не рвались, нужно воспользоваться брызгалкой перед повторным стягиванием.

Для забивания царапин и борозд можно нанести еще один тонкий слой (протянуть правилом после полного затвердевания штукатурки). После чего нужно подождать высыхания нанесенных слоев штукатурки и зашкурить поверхность.

Как и чем клеить

Осталось наклеить пластиковый уголок на угловую кромку откоса. Прежде всего, потребуется выбрать, чем приклеить пластиковый уголок к стенке. В салонах и строительных магазинах в качестве наиболее подходящего средства порекомендуют клеевой состав «Жидкие гвозди». Из положительных характеристик можно назвать только удобную упаковку в виде тубы.

Все остальное – на совести производителя. Этим составом можно приклеить легкие полиуретановые бовелаччи или пластиковый уголок размером 10х10 мм на межплиточный стык. Кроме того, белая клеевая масса со временем становится бежево-серой, поэтому следы клея очень хорошо видны на швах и стыках.

Откосы на окнах, на входных дверях необходимо клеить силиконом, можно прозрачным, но при желании можно легко подобрать цветной вариант герметика. Не все клеевые материалы хорошо прилипают к гладкой поверхности полихлорвинилового уголка. Силиконовый герметик – приятное исключение, он не стекает и не дает усадки.

Но главное преимущество в получении прочного и эластичного шва. Если вам придется что-либо приклеить на дверной косяк, на легкие перегородки, которые вибрируют с каждым захлопыванием дверей, – выбирайте силикон. Любые другие клеи, дающие самые прочные и жесткие швы, вибраций не выдерживают и скалываются, тем более, если речь идет о пластиковом уголке.

Технология наклейки уголковой пластиковой планки достаточно проста. Наносим клей тонкими строчками на внутреннюю поверхность каждой из полок. Если клей очень густой, то клеевую массу можно нанести на стену короткими косыми линиями или точками. Нельзя покрывать всю поверхность стены сплошным слоем. Во-первых, такой пластиковый профиль будет невозможно прижать на место, а во-вторых, 50% клеевой массы будет выдавлено бесполезно за пределы уголка. Слишком жидкий клей просто вытечет из-под пластиковой планки.

Подготовленный пластиковый уголок с нанесенным клеем осторожно укладываем на место склейки. Чтобы клеевой шов получился прочным, нужно аккуратно прижать планку на место

Небольшое количество клеевой массы может быть выдавлено из-под пластикового профиля, но не стоит торопиться убирать его – сначала нужно выровнять уголок. Полихлорвиниловый профиль очень гибкий, и руками подровнять его не удастся, поэтому уложенный уголок приводят в прямолинейное состояние с помощью металлической линейки и строительного уровня. Чтобы до момента полного высыхания клея пластиковый уголок не отвалился от стены и не сполз вниз, нужно зафиксировать его несколькими полосками скотча.

Следующую планку пластикового профиля наклеиваем аналогичным образом, но перед укладкой на место нужно будет нанести небольшое количество клея на линию стыка. После осадки часть клея выступит на стыке, все излишки можно будет удалять только после окончательного высыхания клеевой массы. Пока клей не высох, любые попытки убрать его излишки приведут к образованию пятен на обоях.

Иногда возникает проблема с длиной арочного уголка. Максимальная длина пластиковой планки составляет 3 м. Этого может не хватить, если арочный проем выполнен на всю ширину комнаты, длина уголкового профиля на такой арке может достигать 3,5-4 м. В этом случае арочную дугу приходится дотачивать небольшим кусочком. Лучше всего сделать центральную часть дуги цельной, по бокам добавить два небольших отрезка, а линию стыка заделать силиконовым герметиком в цвет пластикового материала.

Через пару лет вследствие усадочных процессов швы могут немного разойтись, но все равно арка сохранит первоначальную эффектность. Если нарастить длину пластикового уголка с одной стороны, то место стыка будет восприниматься, как пятно, и портить впечатление от всей конструкции.

Что такое прямой перфорированный уголок

Прямой перфорированный уголок – это металлический или пластиковый элемент отделки для углов, который крепится с помощью штукатурки или шпаклевки, тем самым придавая стене ровный вид и делая ее углы крепче.

Он может быть внешним и внутренним, а так же разным по ширине и прочности. Например, широкий оцинкованный уголок гораздо прочнее, его еще используют, как маяк для штукатурки.

• Ножницы для обрезки уголков лучше брать щипцеобразного вида, очень прочные и острые. Обычными ножницами вы просто повредите края уголка, и работа будет длительной, неудобной.
• Если это пластмассовый уголок, то подойдут и большие швейные ножницы, иногда можно обрезать строительным ножом, но края тогда придется выравнивать с помощью плоскогубцев или молотка.
• Выглядит прямой уголок, как две длинные линейки сложенные пополам, а на каждом из краев имеются круглые отверстия – это перфорация на которой есть своя вершина.

У внутренних уголков вершина направлена внутрь, а у внешних наружу.

Перфорация для крепления, а вершина для направления, мастера ориентируется на вершину, и направляют шпатель по ней.

Ели предстоит большая работа, где необходимо нарезать много уголков, то сделайте лучше всего следующее: сложите их в ряд, замерьте, приподнимите на высоту и обрежьте болгаркой. Так будет быстро и удобно работать, при этом уголки не придется выравнивать. Металлические уголки можно обрезать щипцами сразу по три, так быстрее.

Штукатурка внешних углов

Люди, не разбирающиеся в том, как штукатурить углы стен, могут не понять, о чём сейчас пойдёт речь. Дело в том, что существуют два вида углов — внутренние и внешние. Сначала стоит обсудить процесс штукатурки именно внешних углов, потому что данный процесс считается более простым, а справиться самостоятельно с ним сможет любой новичок.

Выравнивание штукатурки на внешних углах специалисты советуют осуществлять при помощи специальных уголков — новейших средств, для облегчения процесса проведения ремонтных работ, выполняющих роль маяков. Также для этого может быть использована приклеенная армирующая сетка, которая также является невероятно привлекательным вариантом для использования.

Дело в том, что штукатурка с использованием уголков может похвастаться большим количеством преимуществ, несмотря на которые, к сожалению, она часто не признаётся строителями с большим стажем. Вот список этих достоинств:

• штукатурка точно не рассыплется, благодаря стальному маяку, укрепляющему покрытие;
• вы сможете сделать покрытие монолитным при помощи дополнительной армирующей сетки, ведь она очень надёжно соединит две стены;
• у вас отпадёт надобность, связанная с тщательным заглаживанием внешних углов, ведь маяк будет заранее выставлен по необходимому уровню, что и станет нулевой точкой в процессе штукатурки стены;
• время, которое будет затрачено на штукатурку внешних углов по маякам, даже не сравнится с тем, которые вы бы затратили на простое оштукатуривание без современных средств.

Начинаем работу

Для начала выполнения работ требуется найти на стене место, выступающее сильнее всего. Речь идёт, конечно, про те неровности, которые не поддаются выравниванию или устранению каким-либо другим способом. Данная точка станет отправной во всём процессе установки маяков.

Обратите внимание на то, что абсолютно все маяки должны устанавливаться строго на одном уровне. В противном случае велик риск получения неровной стены в результате

Проверить установку можно при помощи правила достаточно большой длинны. Просто приложите данный инструмент к крайним маякам, а затем проверьте, что все остальные достаточно плотно прилегают к нему.

Оштукатурить угол можно только после завершения таких работ (все маяки должны быть хорошо зафиксированы). Любые специалисты вам скажут: «Сначала мы оштукатуриваем углы, а потом просто проходимся по ним наждачной бумагой»

Важно правильно выбирать уголки, применяемые для этого процесса. Разные виды подойдут для различных ситуаций

Если после процесса штукатурки вы собираетесь начать клеить обои, то стоит применять острые углы.

Что же касается декоративной штукатурки, то лучше будет выглядеть закруглённый вариант

Как вы могли уже понять, штукатурка внешних углов — это просто, осталось только рассмотреть процесс работы с внутренними, при оштукатуривании которых важно соблюдать технологию, а также грамотно работать с маяками, устанавливать которые в подобных ситуациях несколько труднее

Перфорированный уголок под шпаклевку какой выбрать и как крепить

Шпаклевание углов двухуровневого потолка начинается с монтажа перфорированных уголков

Если вы не живете в круглой башне без окон и дверей, то в вашем жилье обязательно есть углы – внутренние и внешние. И во время ремонта вам приходится решать, как их отделать, чтобы они получились идеально ровными и защищенными от механических воздействий. Если стык между стенами и потолком или полом легко скрыть плинтусом/карнизом, то шпатлевка внутренних углов между стенами и наружных, образованных оконными и дверными откосами, нишами и выступами, должна выполняться качественно. Для упрощения этой задачи используются специальные перфорированные уголки, о предназначении и видах которых вы узнаете из этой статьи.

Где и как используются профили для защиты углов стен

С первым вариантом профильного уголка приходится познакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две проблемы:

• Укрепить финишный слой шпаклевки;
• Придать внешнему углу идеальную геометрию, по крайней мере, визуально линия стыка двух плоскостей выглядит достаточно ровной.

Все, кому хотя бы однажды приходилось клеить обои на стенах с кривыми углами, по достоинству оценят всю пользу и практичность простейшего пластикового профиля.

Основное отличие уголковых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что монтажный вариант всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не нужно клеить, он просто впечатывается в слой шпаклевки или штукатурной массы. Даже профессиональные штукатуры всегда в работе используют пластиковый уголок.

Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблем внешнего вида угловых кромок, как внутренних, так и наружных, особенно если стены отделаны светлыми шпалерами. Поэтому зачастую в дополнение к перфорированному профилю устанавливают пластиковые уголки.

Что это дает:

• Полноценная защита углов. Как бы аккуратно ни обращались хозяева с декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев, максимум год появятся следы, царапины и сколы облицовки;
• Устранить щели и зазоры между стеновыми панелями, особенно на углах стен и плинтусах, на криволинейной поверхности;
• Кардинальное улучшение внешнего вида. Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и существенно освежить стеновой декор.

При этом не обязательно ограничиваться внешними углами стен, хотя именно они, что называется, на виду и требуют защиты в первую очередь. Нередко пластиковый уголок на угол стены приходится устанавливать постфактум, стоит один раз сделать перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Потертости и загрязнения еще можно вывести или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах приходится прятать.

Внутренние углы тоже приходится закрывать, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДФП-панелями, а жилых комнат обоями и стеновыми плитами.

Установка малярных уголков

Перфорированный

Разберем установку перфорированного уголка, клеить будем на оконные откосы с помощью шпаклевки.

1. Проверяем уровнем (пузырьковым или лазерным) вертикальность откосов.
2. Отмеряем нужную длину профиля, отрезаем ножницами по металлу.
3. Слегка сдавливаем уголок по всей длине, т.к. он может быть не под 90°, а больше, что приведет к вылезанию его краев из-под шпаклевки.
4. Наносим на откос шпаклевку ту, которой будем в дальнейшем выравнивать поверхности. Шпаклевку наносим с обеих сторон угла с запасом
5. Уголок прикладываем к раствору и слегка двигаем его вверх-вниз, чтобы шпаклевка прошла сквозь отверстия. Затем двумя шпателями прижимаем его к стен по всей длине.
6. Разглаживаем шпаклевку с обеих сторон. На этом этапе с помощью лазерного можно оценить вертикальность установки угла и при необходимости подправить.

Внутренний малярный уголок для штукатурки можно установить таким же способом: нанести раствор, вдавить перфорированный профиль правилом по всей длине, разгладить шпателем с обеих сторон.

Уголок с сеточкой чаще используется при фасадных работах, т.к. он надежнее закрепляется в штукатурке, армирует угол стены и защищает от сколов. Чтобы его выставить, нужно проделать все те же вышеописанные работы.

Совет. При работе с гипсокартоном уголок перед шпаклеванием можно закрепить на скобы строительным степлером. Прижимайте профиль не руками, а, например, метровым уровнем, так вы избежите искривления.

Арочный

Для штукатурки арок в продаже есть специальные уголки, которые легко гнутся и принимают нужную форму. Их особенность в том, что у одного края полка не сплошная, а состоящая из сегментов.

Арочные угловые профили, как и обычные, бывают пластиковые и металлические

Согнуть и закрепить такой перфорированный уголок довольно просто (металлический так вообще прекрасно держит форму). Его прижимают к криволинейной поверхности и фиксируют на скобы. Затем нужно зашпаклевать с обеих сторон.

Другой вариант для оформления арочных проемов — это использование накладного ПВХ-уголка под цвет отделки. С таким профилем работать сложнее, т.к. он более упругий и может разогнуться.

Чтобы обклеить арку, нужно:

1. Нанести клей для пластика (например, силикатный) по всей длине уголка на обе его стороны. Подождать определенное время, которое указано в инструкции к клею.
2. Прижать угол к арке, начиная снизу, переходя на противоположную сторону проема. Накладку необходимо зафиксировать прижатой к стене по всей длине. Используйте для этого малярный скотч, клейте его немного внатяг.
3. После схватывания клея нужно подрезать и убрать излишки, выступившие из-под уголка. Когда клей полностью высохнет, можно снять скотч.

Бумажный

Уголки из бумажной отделочной ленты клеят в углах оштукатуренных стен или конструкций из гипсокартона во время шпаклевочных работ под покраску. Они имеют минимальную толщину, благодаря чему легко скрываются шпаклевкой.

Но бумажными уголками не получится вывести угол в вертикальную плоскость, если он завален в сторону, поэтому качество штукатурных работ здесь играет существенную роль.

Клеят малярную ленту на внутренние и наружный углы как обычно — на шпаклевку. Металлические усиливающие полосы всегда должны оставаться под бумагой, т. е. прилегать к стене.

Арочный уголок.

С отделкой прямых углов все понятно. Каким же образом доводят до идеала различные арки, многоуровневые потолки и прочие фигурные конструкции? Ведь ни штукатурное правило, ни строительный уровень, ни, даже, прямой перфоугол тут не помогут.

Для этой цели используется несколько видоизмененный уголок перфорированный для штукатурки – арочный. Во-первых, такой угол всегда пластиковый. Во-вторых, одна из его полочек нарезана поперек, лепестками. Такое решение позволяет этому аксессуару быть настолько гибким, что он может повторять форму практически любых плавных изгибов.

Совет: При установке арочных углов под штукатурку нужно помнить о том, что уровнем или правилом их не отрегулируешь. Это делается исключительно визуально, на глазок. Хорошим подспорьем будет помощь другого человека и хорошее освещение. Перед установкой уголка его необходимо немного сжать, чтобы лепестки не торчали из штукатурки.

Арочный уголок, в зависимости от производителя, может быть жестким и мягким. Жесткий, чаще всего, более дорогой. Зато, при отделке масштабных конструкций с плавными формами он незаменим.

Дело в том, что его стремление выпрямиться обеспечивает идеальную округлость линий и отсутствие «угловатостей». Но попытки использовать такой уголок на мелких элементах декора, с крутыми изгибами, приведут к его переломам, исправить которые не представляется возможным.

Мягкий же арочный перфоугол под штукатурку позволяет отделывать более крутые повороты, например, арки с малым радиусом окружности и другие закругления. Однако отсутствие жесткости в профиле такого уголка грозит появлением бугров да впадин на обрабатываемых линиях. Во избежание появления данной проблемы, рекомендуется монтировать мягкие арочные уголки с помощью штукатурной смеси.

При таком способе крепления, во-первых, остается шанс исправить визуальные недостатки во время оштукатуривания. Во-вторых, саморезы и прочие элементы крепежа не будут тянуть линии изгибов на себя. Чтобы арочные уголки выглядели более плавными, их следует монтировать немного внатяжку.

Уголок маячок.

В первом случае изделие будет служить штукатурным маяком. Для его монтажа на базовый угол наносят штукатурную смесь. С гипсовой штукатуркой, кстати, удобнее работать, чем с цементной. Наносить ее следует не по всей длине канта, а этакими лепешками – для удобства регулировки угла по плоскости и уровню. Производят эту регулировку с помощью строительного уровня и штукатурного правила.

Совет: Если в гипсовую штукатурку добавить горсть цемента или любой цементной смеси, штукатурный маяк схватится за считанные минуты. Можно сразу продолжить работу. Там, где пересекаются перпендикулярные плоскости, накладываемые уголки желательно зарезать под 45 градусов, чтобы избежать нахлеста.

Нужно отметить, что внутренний перфоугол крайне неудобно применять в качестве маяка для штукатурки. Он подходит только для того, чтобы подчеркнуть прямоту окантовки.

В проходных местах, где внешние углы могут подвергаться механическим нагрузкам интенсивнее, рекомендуется устанавливать уголок с сеткой под штукатурку. Стеклотканевая штукатурная сетка. прочно соединенная с пластиковым или металлическим уголком, служит средством армирования угла.

Эта разновидность перфорированного угла применяется именно как маячок. Ведь сетку практически невозможно спрятать под слой финишной шпаклевки, так как поверх нее необходимо нанести около 5 мм штукатурки

Совет: Желая армировать обычный перфоугол, можно обклеить его полочки сеткой – серпянкой, с захватом стены. Также для этой цели отлично подойдут полоски флизелина либо стеклохолста. В качестве клея подойдет та же шпатлевка.

Монтаж пластикового уголка своими руками

Процесс укладки декоративного профиля на угол или на кромку арки не представляет особого труда, требует аккуратности и бережного обращения с пластиком. Полихлорвинил легко царапается и теряет глянцевый блеск. Нередко лицевую часть пластикового уголка заклеивают бумагой, чтобы избежать повреждений и загрязнений клеем. После застывания клеевой основы поверхность уголка можно отполировать мягкой хлопчатобумажной салфеткой.

Одним из преимуществ использования ПВХ-профиля является тот факт, что при производстве окрашивание материала происходит по всей массе, любые царапины и потертости не приводят к изменению цвета или оттенка. Так что полировать материал можно бесконечное количество раз.

Как отремонтировать металлический уголок на стене

На большинстве стен, построенных из гипсокартона, нетронутый край, образованный на внешнем углу, является продуктом скрытой полосы металлического углового выступа, которая проходит по всей длине стены от потолка до пола. Поскольку он спрятан под гипсокартоном и краской, вы даже не подозреваете, что он там есть. Он присутствует для защиты этого угла от небольших ударов и отлично справляется с этой задачей. Но сильный удар, например, когда вы перемещаете большой предмет мебели, может согнуть или даже оторвать этот металлический угловой борт, в результате чего у вас останется сильно поврежденный угол стены.

Угловая конструкция из гипсокартона

Есть три способа возведения наружных углов из гипсокартона. Во-первых, обычный бумажный или стекловолоконный шовный скотч можно обернуть вокруг внешнего угла и замазать. Но таким способом сложно сформировать идеальные углы, и такие углы очень подвержены повреждениям.

Во-вторых, существует разновидность угловой планки, которая включает два бумажных фланца, прикрепленных к тонкой L-образной полосе металла. Угловой шов этого типа приклеивается к углу с помощью шовного состава (грязи), затем завершается нанесением дополнительного слоя грязи на угловой шов и его гладкой шлифовкой.Этот тип угловой планки лучше подходит для обработки углов, чем простая лента для стеновых панелей, но она все же может быть повреждена.

Третий метод строительства, который используют большинство профессиональных бригад гипсокартона, заключается в покрытии угла цельнометаллической угловой планкой, которая прикрепляется к стойкам гвоздями или шурупами для гипсокартона. Затем валик покрывают гипсокартоном и шлифуют. Поскольку это бусинка прибита на месте, такие углы достаточно прочные и выдерживают большинство обычных ударов.

Но даже эту прочную металлическую угловую планку можно повредить сильным ударом, и вы вполне можете столкнуться с попыткой заменить поврежденную секцию.

Необходимые инструменты и материалы

Вырезка и ремонт участка металлической кромки уголка обычно занимает около 30 минут и требует следующих материалов:

• Ножовка по металлу
• Новая металлическая угловая планка
• Ножницы по металлу
• Гвозди для гипсокартона 1 1/2 дюйма
• Молоток
• Напильник по металлу
• Состав для гипсокартона
• Лента для гипсокартона размером 4, 6 и 10 дюймов ножи
• Шлифовальная машина для гипсокартона и мелкая наждачная бумага

Как отремонтировать поврежденный угловой борт

Работайте медленно и осторожно при удалении участка поврежденной кромки уголка.Если вы повредите края существующего борта при вырезании поврежденного участка, может быть трудно смешать новый участок.

1. Отметьте участок угла, на котором вы хотите заменить угловую планку. Лучше всего отметить несколько дюймов за поврежденным участком в обоих направлениях.
2. Используя ножовку с мелкозубчатым лезвием, аккуратно выпилите горизонтально в стене через угол как вверху, так и внизу отмеченной области выреза. Порезы слегка повредят окружающую стену, но позже это легко исправить.Вы должны почувствовать, когда ножовка полностью прорежет нижележащую металлическую полосу.
3. Выдавите поврежденный участок кромки уголка от верхнего к нижнему. В зависимости от того, как была прикреплена угловая планка, это может включать удаление шурупов для гипсокартона или выдергивание гвоздей для гипсокартона, которые использовались для удержания металлической планки на месте. Это немного грязная работа, но любые повреждения будут устранены позже.
4. Отрежьте новую металлическую угловую планку, чтобы она точно соответствовала удаленному зазору.Во время резки держите металлический бусинку неподвижно, потому что вы не хотите сгибать фланцы. Вы можете найти это проще всего, если будете использовать ножницы для резки металла, а не ножовку, чтобы отрезать борт.
5. При необходимости сгладить неровные заусенцы на кромках среза металлическим напильником.
6. Установите новую часть угловой планки на место и прикрепите ее к стойкам с помощью гвоздей для гипсокартона. (В этом случае гвозди работают лучше, чем шурупы для гипсокартона, поскольку головки шурупов для гипсокартона могут выходить слишком далеко и мешать образованию грязи.) Соблюдайте осторожность, забивая гвоздями, чтобы не задеть вертикальный край борта и не загнуть его.
7. Если концы существующей угловой планки были ослаблены, когда вы вырезали поврежденную секцию, также прибейте фланцы на существующей угловой планке, выступающие выше и ниже ремонтной секции. Ваша цель — создать плавную вертикальную линию от старого борта к новому бусинке, которую можно будет плавно замаскировать.
8. Нанесите шпателем слой смеси для гипсокартона (грязь) с обеих сторон угла, используя 4-дюймовый нож для гипсокартона. Один край ножа должен скользить по металлической бусине, когда вы наносите ее. На этом этапе не беспокойтесь о том, чтобы сделать идеальный угол в 90 градусов.
9. Дайте составу высохнуть, затем нанесите второй слой состава на обе стороны угла с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Дайте этому слою высохнуть.
10. При необходимости можно нанести третий слой состава с помощью 10-дюймового ножа для стен. На этом этапе угол должен быть очень близок к идеальным 90 градусам.
11. После высыхания последнего слоя гипсокартона отшлифуйте его шлифовальной машинкой для гипсокартона, чтобы получить идеально гладкую поверхность для грунтования и окраски.

% PDF-1.5 % 1622 0 объект > endobj xref 1622 159 0000000016 00000 н. 0000005109 00000 п. 0000005226 00000 п. 0000007024 00000 н. 0000007617 00000 н. 0000008234 00000 н. 0000008519 00000 п. 0000008634 00000 п. 0000012720 00000 п. 0000016880 00000 п. 0000020309 00000 п. 0000024518 00000 п. 0000028647 00000 п. 0000031974 00000 п. 0000032073 00000 п. 0000032222 00000 п. 0000032562 00000 п. 0000032711 00000 п. 0000032750 00000 п. 0000033201 00000 п. 0000033300 00000 п. 0000033424 00000 п. 0000033548 00000 п. 0000033697 00000 п. 0000033796 00000 п. 0000033945 00000 п. 0000034094 00000 п. 0000038294 00000 п. 0000039177 00000 п. 0000042925 00000 п. 0000043261 00000 п. 0000043661 00000 п. 0000046311 00000 п. 0000046699 00000 н. 0000047087 00000 п. 0000047475 00000 п. 0000047863 00000 п. 0000048192 00000 п. 0000058765 00000 п. 0000058891 00000 п. 0000061409 00000 п. 0000061535 00000 п. 0000061652 00000 п. 0000061684 00000 п. 0000061761 00000 п. 0000065807 00000 п. 0000066142 00000 п. 0000066211 00000 п. 0000066329 00000 п. 0000066361 00000 п. 0000066438 00000 п. 0000069959 00000 н. 0000070294 00000 п. 0000070363 00000 п. 0000070481 00000 п. 0000070513 00000 п. 0000070590 00000 п. 0000072663 00000 п. 0000072997 00000 п. 0000073066 00000 п. 0000073184 00000 п. 0000073216 00000 п. 0000073293 00000 п. 0000074904 00000 п. 0000075235 00000 п. 0000075304 00000 п. 0000075422 00000 п. 0000128515 00000 н. 0000128556 00000 н. 0000181649 00000 н. 0000181690 00000 н. 0000217873 00000 н. 0000217914 00000 н. 0000244001 00000 п. 0000244042 00000 н. 0000280465 00000 н. 0000280506 00000 н. 0000306617 00000 н. 0000306658 00000 п. 0000306735 00000 н. 0000309566 00000 н. 0000309643 00000 п. 0000311579 00000 н. 0000311656 00000 н. 0000314475 00000 н. 0000314552 00000 н. 0000315941 00000 н. 0000316018 00000 н. 0000318836 00000 н. 0000318913 00000 н. 0000320301 00000 н. 0000320378 00000 н. 0000323201 00000 н. 0000323278 00000 н. 0000326096 00000 н. 0000326173 00000 н. 0000328993 00000 н. 0000329070 00000 н. 0000331889 00000 н. 0000331966 00000 н. 0000334788 00000 н. 0000334865 00000 н. 0000337684 00000 н. 0000337761 00000 н. 0000340583 00000 н. 0000340660 00000 н. 0000341653 00000 н. 0000341730 00000 н. 0000344548 00000 н. 0000344625 00000 н. 0000346016 00000 н. 0000346093 00000 н. 0000348910 00000 н. 0000348987 00000 п. 0000350375 00000 н. 0000350452 00000 н. 0000353272 00000 н. 0000353349 00000 п. 0000354739 00000 н. 0000354816 00000 н. 0000357633 00000 н. 0000357710 00000 н. 0000359097 00000 н. 0000359174 00000 н. 0000361990 00000 н. 0000362067 00000 н. 0000363536 00000 н. 0000363613 00000 н. 0000365084 00000 н. 0000365161 00000 п 0000367977 00000 н. 0000368054 00000 н. 0000369981 00000 н. 0000370058 00000 н. 0000370363 00000 н. 0000370440 00000 н. 0000370745 00000 н. 0000370822 00000 н. 0000371123 00000 н. 0000371200 00000 н. 0000371503 00000 н. 0000371580 00000 н. 0000374407 00000 н. 0000374484 00000 н. 0000375957 00000 н. 0000376034 00000 н. 0000378861 00000 н. 0000378938 00000 н. 0000380325 00000 н. 0000380402 00000 н. 0000383226 00000 н. 0000383303 00000 н. 0000384694 00000 н. 0000387518 00000 п. 00003

Plaster In — Утопленный внешний угловой гипс в светодиодном алюминиевом канале

ВНУТРЕННЯЯ УГЛОВАЯ ШТУКАТУРКА В АЛЮМИНИЕВОМ КАНАЛЕ, ДЛИНА 2 МЕТРА

Представляем нашу новую линейку современной штукатурки в экструзиях — безрамочные профили для встраивания в оштукатуренные стены и потолки для невероятного бесшовного рассеянного света.

Угловой профиль с безрамочным эффектом, предназначенный для штукатурки на гипсокартон. Просто оставьте щель в плите или сделайте вырез, прикрепите к гипсокартону и заштукатуривайте, чтобы получить невероятные современные бесшовные лучи света.

Можно регулировать яркость и полностью контролировать с помощью наших контроллеров. Мы рекомендуем ленту 000CW120, чтобы не было ни тени, ни светового пятна.
Предназначен для установки на внешний край стены под углом 45 градусов.

Просто прикрутите профиль к гипсокартону толщиной 10 мм и оштукатурите, а затем добавьте диффузор.

-Стандартная доставка от 7,79 фунтов стерлингов с НДС (доставка в течение 3-5 рабочих дней)
-Доставка на следующий день от 14,99 фунтов стерлингов с НДС (заказ до 16:00 — следующий рабочий день)

Диффузоры будут влиять на яркость светодиодных лент при установке. В качестве общего руководства, пожалуйста, смотрите информацию ниже о том, насколько на яркость влияет каждый тип диффузора.

Прозрачный: 5-10% яркости будет удалено

Semi-Clear: 25-30% яркости будет удалено

Opal: 50-55% яркости будет убрать

Черный: Будет убрано 65-70% яркости

Этот канал может вместить любую светодиодную ленту шириной до 8 мм включительно.

Ultra LEDs — один из немногих поставщиков в Великобритании, предлагающих каналы нестандартной длины для упрощения установки.

Этот продукт изготовлен из полностью анодированного алюминия и устойчив к коррозии; Это означает, что он идеально подходит для использования как на открытом воздухе, так и в помещении.

Обратите внимание: Отсутствие пятен на рекомендованном диффузоре возникает только при использовании с одной из наших светодиодных лент при 120 светодиодах на метр или более.

Технические характеристики:
• Размеры: 48,8×22,7 мм
• Максимальная ширина ленты: 8 мм
• Идеально для лент шириной 5 мм
• Идеально для потолочного освещения
• Толстый алюминий высокого качества
• Материал: анодированный алюминий

Гипс / штукатурка для внутреннего угла DFW-1375 — Brand X Metals

Описание

Технические характеристики

Гипс / штукатурка внутренний угол

Штукатурка / штукатурка внутренний угол

Diamond <> Furr® Запатентованные планки устанавливаются под водным барьером. Затем пенопласт Poly ISO укладывается на место, идеально подходя к накладке. Для установки планки используется метод крепления планки, привязанной проволокой. Внутренние углы можно легко собрать, вставив металлический кронштейн L, чтобы зафиксировать обе части на месте. Модель выше может показать этот процесс, используя функцию разнесения в правом нижнем углу окна модели. Нет необходимости владеть частями вместе.

Система Diamond Furr ® C.I> — это ЕДИНСТВЕННАЯ полная система обрешетки со специальными накладками, предназначенными для любых обычных условий.Полевая облицовка, штукатурные упоры, основание стены и перекрытие, компенсационные швы, кромка капель, внутренние и внешние углы, обрамление окон, утопленные окна, горизонтальная и вертикальная подложка для архитектурной отделки, оконная рама / оклады жилых окон и многое другое. обеспечивает полную непрерывную изоляцию. Соблюдение строительных норм Калифорнии, заголовок 24.

Материал и обработка: оцинкованная сталь 24 Ga.

Полный список продуктов Diamond-Furr ® для системы 1 ″ CI

Заголовок 24 Жалоба

Diamond <> Furr Overview

Мастерки для углов

Для создания точных и элегантных углов

1. Все цены включают международную экспресс-доставку.
2. Мы можем предоставить скидку 5% на заказ 2 и более шпателей, скидку 10% на 10 и более шпателей или скидку 15% на 15 и более шпателей.

Наборы угловых шпателей

Набор угловых шпателей Henderson

Набор из 10 шпателей для внутренних и внешних углов, собранных естественным строителем Джеймсом Хендерсоном из Henderson Clayworks. Идеально подходит для вечернего разглаживания и уплотнения штукатурки на внутренних и внешних углах.Все шпатели имеют длину 150 мм и диаметр от 9 до 90 мм.

Мастерок Honyaki Nakakubi для изогнутых внешних углов [150 мм D302] x 9 мм, 18 мм, 36 мм, 60 мм, 90 мм

Мастерок Honyaki Nakakubi для изогнутых внутренних углов [150 мм D402] x 9 мм, 18 мм, 36 мм, 60 мм, 90 мм

Набор из 10 шпателей 55,000JPY

Набор шпателей для внутренних и внешних углов из нержавеющей стали

Для вечернего разглаживания и уплотнения штукатурки внутренних и внешних углов. Диаметр 3 мм.

Набор из двух шпателей 6,170JPY

Мастерки для острых внутренних углов

Honyaki Nakakubi Sharp Внутренний угловой шпатель

[D101]

Для вечерней и уплотнительной штукатурки внутренних углов.

Рекомендуемая длина: 150 мм

Honyaki Nakakubi Внутренний угловой шпатель для лестниц (85 °)

[D111]

Для вечерних и сжатых до 85 ° внутренних углов лестниц.

150 мм 6,220 иен

Honyaki Motokubi Sharp Мастерок для внутренних углов

[D121]

Для вечерней и уплотнительной штукатурки внутренних углов.

Мастерки для острых внешних углов

Honyaki Nakakubi Sharp Мастерок для внешних углов

[D201]

Для вечерней и уплотнительной штукатурки на внешних углах.

Рекомендуемая длина: 165 мм

Honyaki Nakakubi Мастерок для наружных углов для лестниц (85 °)

Для вечерних и сжатых наружных углов лестниц 85 °.

Рекомендуемая длина: 165 мм

Honyaki Motokubi Sharp Outside Угловой шпатель

[D221]

Для вечерней штукатурки на острых внешних углах.

Закругленные снаружи Угловые шпатели

Мастерки с закругленными внешними углами характеризуются размером закругления, образованного диаметром круга, как показано на рисунке выше.

Honyaki Nakakubi изогнутый снаружи Угловой шпатель

[135 мм D301]

Для вечерних и сжатых криволинейных внешних углов

длиной 135 мм с различным диаметром: 3 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм

5,950 иен

Honyaki Nakakubi изогнутый снаружи Угловой шпатель

[150 мм D302]

Для вечерних и сжатых криволинейных внешних углов

Все шпатели имеют длину 150 мм и диаметр от 3 до 90 мм.

Honyaki Motokubi изогнутый шпатель для внешних углов

[D311 60 мм, D312 75 мм, D313 90 мм]

Для выглаживания и сжатия закругленных внешних углов.

Длина 60 мм, 75 мм и 90 мм с различным диаметром: 3 мм, 6 мм или 9 мм

60 мм 5480JPY

75 мм 5600JPY

90 мм 5660JPY

Закругленные внутри Угловые шпатели

Мастерки с закругленными внутренними углами характеризуются размером кривой, образованной диаметром круга, как показано выше.

Honyaki Nakakubi изогнутый внутри Угловой шпатель

[135 мм D401]

Для вечерних и сжатых изогнутых внутренних углов

длиной 135 мм с различными диаметрами: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм или 15 мм

5,950 иен

Honyaki Nakakubi изогнутый внутри Угловой шпатель

[150 мм D402]

Для вечерних и сжатых изогнутых внутренних углов

Все шпатели имеют длину 150 мм и диаметр от 3 до 90 мм.

Honyaki Motokubi изогнутый шпатель для внутренних углов

[D411 60 мм, D412 75 мм, D413 90 мм]

Для вечерних и сжимающих закругленных внутренних углов.

Длина 60 мм, 75 мм и 90 мм с различным диаметром: 3 мм, 6 мм или 9 мм

60 мм 5480JPY

75 мм 5600JPY

90 мм 5660JPY

Специальные Угловые шпатели

Honyaki Edo Мастерок для внешних углов со скосом

[D501]

Для вечерних и сжимающих скошенных внешних углов.

9 мм, 12 мм, 15 мм со скосом 7640JPY

18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм со скосом 8220JPY

Угловой шпатель Choba

[D531]

Диаметр от 9 мм до 15 мм.

9 мм 10,490JPY

12 мм 10,490 иен

15 мм 10,900 иен

Honyaki Nakakubi Арочный шпатель для внешних углов

[D551]

Для создания изогнутых, дугообразных внешних углов. Длина 135 мм при диаметре 6 мм

6,410 иен

Honyaki Угловой шпатель со скосом

[D561]

Для создания скошенных углов, например, на краю бетонной плиты рядом с опалубкой / опалубкой.

Щипцы Угловые шпатели

Honyaki Щипковый шпатель для острых углов

[K401]

Для выглаживания и сжатия острых внешних углов.

Рекомендуемая длина: 90 мм

Шпатель Honyaki Pinch 2 мм со скошенным внешним углом

[K411]

Для вечерних и сжимающих слегка скошенных внешних углов.

Рекомендуемая длина: 90 мм

Мастерок Honyaki со скругленными углами с защипами

[K421 диаметр 3 мм] [K422 диаметр 6 мм] [K423 диаметр 9 мм]

Для выглаживания и сжатия закругленных внешних углов.

[K421, K432 и 423] 4,490JPY

Мастерок Honyaki со щипцами изогнутый снаружи с острыми углами

[K431 Sharp Corner]

Для выравнивания и сжатия арочных наружных углов.

Мастерок Honyaki со скошенными краями с выступом снаружи

[K432, 2 мм скошенный угол]

Для выравнивания и сжатия арочных наружных углов.

Мастерок Honyaki для защемления внутренних углов

[K441]

Для выглаживания и сжатия внутренних углов.

K441 4,490JPY

Как закончить бумажный гипсокартон угловой бортик

Нанесите угловой борт

Отмерьте угол гипсокартона и наметьте на бумаге бортик этой длины. Если вы имеете дело с металлической лентой под углом 90 °, используйте ножницы для резки по одной стороне, сквозь бумагу и до изгиба металла.Согните металл вперед и назад, чтобы разбить его по центру.

Если вы используете полоску бумажной ленты с плоскими полосками по центру, разрежьте бумагу ножницами, а затем ножницами для резки металла прорежьте металлические полоски по одной.

Подготовив подготовленную угловую планку, покройте каждую сторону угла гипсокартона толстым слоем герметика. Работайте от одного конца угла к другому, а затем примените угловую бусину.

Вдавите валик в грязь, сильно надавливая на металл, пока он не достигнет хорошего контакта с гипсокартоном с обеих сторон угла.Проведите рукой по длине металла от одного конца до другого, чтобы он плотно встал на место, и распределите бумагу по обеим стенкам.

Если вы используете угловую полоску из бумажной ленты, загните складку по центру и положите ее в густую грязь. Плотно прижмите его к углу и разложите по обеим стенкам по всей длине.

Приклейте бумагу клеевым составом

С помощью небольшого ножа для швов выдавите излишки грязи между бумагой угловой планки и гипсокартоном.Работайте от одного конца угла к другому, проводя ножом по бумаге, чтобы приклеить его. Сделайте одну сторону угла, а затем другую.

Затем работайте по длине бусинки, используя горизонтальные движения, чтобы выдавить всю оставшуюся грязь, одновременно прижимая бусинку к углу. Сделайте одну сторону угла, а затем другую.

В конце снова протяните соединительный нож по стороне ленты, чтобы удалить с нее любые налеты. Перед нанесением следующего слоя дождитесь полного высыхания герметика.Это может занять несколько часов или всю ночь.

Нанесите второй слой герметика для швов

Когда первый слой герметика полностью высохнет, проверьте поверхность на предмет выступов и с помощью ножа соскребите их перед тем, как продолжить.

Нанесите толстый слой герметика на обе стороны угла, используя скрещивающиеся движения ножом для стыков. Обработайте одну сторону угла, а затем другую, чтобы нанести толстый слой, который покрывает бусину и распределяется по гипсокартону.

Немедленно вернитесь и удалите излишки грязи, чтобы они разгладились по бусинке. Работайте над одной стеной за раз. Часто счищайте грязь с шарнирного ножа на стороне грязевого поддона, чтобы удалить налет с лезвия. Когда вы закончите, вернитесь наверх и проведите чистым лезвием по всей длине угла одним плавным движением.

Соскребите грязь с вершины угловой бусины, взмахнув ножом вверх, чтобы завершить нанесение. Прежде чем продолжить, дайте соединению полностью высохнуть.

Нанесите финишный слой компаунда

Нанесите третий слой герметика с помощью более широкого ножа для швов, чтобы разгладить и выровнять угол. Используйте перекрещивающиеся мазки, чтобы покрыть обе стены толстым слоем грязи, и сразу же пройдитесь по нему, чтобы разгладить.

Слегка удалите излишки грязи одним полным движением сверху вниз. Удалите грязь с шарнирного ножа в конце хода. Сделайте одну стену, а затем другую.

Когда закончите, вернитесь наверх и снова проведите чистым лезвием по всей длине угла одним легким плавным движением.Убедитесь, что грязь плавно растворяется в гипсокартоне по бокам и не оставляет толстых краев, которые потребуют чрезмерной шлифовки.

Дайте стыковочной смеси полностью высохнуть и проверьте поверхность на наличие ямок, неровностей или других шероховатостей. При необходимости соскребите шероховатость и нанесите еще один слой, используя тот же метод одиночного удара.

Дайте последнему слою грязи высохнуть и слегка отшлифуйте угол наждачной бумагой средней зернистости, чтобы разгладить его до поверхности стены. Отшлифуйте металлический наконечник бусины, чтобы удалить всю сухую грязь.Вершина бусины останется видимой, но при покраске будет закрыта.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Штукатурка и гипс — пластмассовые детали

Фурнитура ПВХ для штукатурных, гипсовых и модифицированных систем штукатурки

Разработано PLASTIC COMPONENTS, INC. Их цель — предоставить проектным органам и подрядчикам нержавеющую, устойчивую к повреждениям и экономичную альтернативу оцинкованным и алюминиевым аксессуарам.Эти продукты изготовлены из ударопрочного, бессвинцового ПВХ и соответствуют стандартам ASTM D1784 и C1063.

Нажмите здесь

Подкатегории

Список изделий из штукатурки и гипса

§ 41. Зрительные трубы

Элементы 1, 2, 3, конструктивно расположены в герметичном корпусе, что обеспечивает защиту оптических и механических деталей зрительной трубы от попадания пыли и влаги.

Важнейшими характеристиками зрительных труб являются ее увеличение, поле зрения, разрешающая способность и светопропускание.

Увеличение ГХ зрительной трубы определяется величинами фокусных расстояний объектива и окуляра:

ГХ = fоб / fок (5.3) Зрительные трубы технических приборов и приборов средней точности

имеют увеличение 20Х – 25Х. С повышением точности увеличение зрительных труб возрастает и достигает 60Х.

Поле зрения зрительных труб определяется угловым расхождением лучей от предметной плоскости, видимых на диаметрально противоположных концах сетки нитей. В современных геодезических приборах поле зрения труб находится в пределах 0,5о (высокоточные приборы) – 2о (технические приборы).

Разрешающей способностью зрительных труб определяется качество изображения предмета, в данном случае — способность трубы передавать без искажений необходимые детали предмета. На это влияют качество изготовления оптических деталей, установка деталей в корпусе трубы и т.п. У современных зрительных труб разрешение в центре поля зрения составляет 2″ – 6″, на краях поля зрения оно меньше (т.е. больше 6″). При работе с геодезическими приборами необходимо стремиться к тому, чтобы наблюдаемая точка находилась ближе к центру сетки нитей.

Светопропускание определяет видимую яркость изображения предмета при наблюдениях объектов различной освещенности. Для увеличения светопропускания на оптические детали наносят специальные тонкие многослойные покрытия.

При наблюдении в зрительную трубу после фокусирования предмета в плоскости сетки нитей может возникнуть т.н. параллакс нитей. Параллакс нитей обнаруживается при небольших перемещениях глаза наблюдателя относительно окуляра. Если изображение предмета не совпадает с плоскостью сетки нитей, то возникает ощущение разноудаленности нитей и изображения предмета. В таком случае необходимо дополнительно выполнить фокусировку изображения до исключения параллакса.

§ 42. Уровни и компенсаторы наклона

Уровни предназначены для ориентирования основных осей приборов относительно отвесной линии (параллельно или перпендикулярно к ней).

В зависимости от формы ампулы уровни подразделяются на круглые и цилиндрические (рис. 5.4).

Круглые уровни служат для грубой, предварительной установки прибора в рабочее положение. Их точность часто значительно ниже точности рабочих

Ekzamen_geodezia (1) / 22.Зрительные трубы геодезических приборов, их устройство, установки при наблюдениях

22. Основные узлы теодолита. Зрительные трубы геодезических приборов, их устройство, установки при наблюдениях.

Отсчетные приспособления

Отсчетные приспособления служат для отсчитывания делений лимба и оценки их долей. Они делятся на штриховые (теодолит Т30) и шкаловые (2Т30, Т5, 2Т5) микроскопы и микрометры (теодолит Т2). Угловая цена деления лимба называется ценой деления лимба.

В штриховом микроскопе теодолита Т30 в середине поля зрения виден штрих, относительно которого осуществляется отсчет по лимбу. Перед отсчетом по лимбу необходимо определить цену деления лимба. В теодолите Т30 цена деления лимба составляет 10 угловых минут, т.к. градус разделен на шесть частей. Число минут оценивается на глаз в десятых долях цены деления лимба. Точность отсчета составляет 1′.

В шкаловом микроскопе теодолита 2Т30 в поле зрения видна шкала, размер которой соответствует цене деления лимба. Для теодолита технической точности размер шкалы и цена деления лимба равны 60′. Шкала разделена на двенадцать частей и цена ее деления составляет 5 угловых минут. Если перед числом градусов знака минус нет, отсчет производится по шкале от 0 до 6 в направлении слева направо. Если перед числом градусов стоит знак минус, в этом случае минуты отсчитываются по шкале вертикального круга, где перед цифрами от 0 до 6 стоит знак минус в направлении справа налево. Десятые доли цены деления шкалы берутся на глаз с точностью до 30».

Зрительные трубы и их установка

Для наблюдения удаленных предметов в теодолите используют зрительную трубу. Геодезические приборы, как правило, снабжают трубой Кеплера, которая дает увеличенное перевернутое изображение. Такие трубы называют астрономическими.

Оптика простейших зрительных труб состоит из двух собирательных линз: объектива (1), направленного на предмет, иокуляра (2). Изображение всегда получается при прохождении лучей через объектив, действительным, обратным и уменьшенным. Чтобы увеличить его, в трубу вводят окуляр, действующий как лупа. Получаем мнимое, увеличенное изображение.

Зрительная труба: 1 – объектив; 2 – окуляр; 3 – фокусирующая линза; 4 – сетка нитей; 5 – кремальерный винт (кольцо)

Так как при визировании на разные расстояния изображение будет перемещаться, то для получения ясного изображения необходимо, чтобы окуляр мог перемещаться относительно объектива вдоль оси трубы.

Новейшие геодезические трубы снабжаются трубой постоянной длины, в которой объектив и сетка нитей закреплена в одной оправе. Фокусирование производится при помощи фокусирующей линзы (3) – рассеивающего стекла, перемещающегося в трубе между объективом и сеткой нити (4) при вращении особого кремальерного винта или кольца (5), охватывающего зрительную трубу около её окуляра.

Полная установка зрительной трубы для наблюдения складывается из установки её по глазу и по предмету.

Сначала устанавливают окуляр по глазу, для чего направляют трубу на какой – либо светлый фон и перемещают диоптрийное кольцо так, чтобы нити сетки были видны резко очерченными. Затем наводят трубу на предмет и добиваются четкого его изображения кремальерным винтом, т.е. фокусируют.

После этого устраняют параллакс сетки нитей. Точка пересечения нитей не должна сходить с наблюдаемой точки при передвижении глаза относительно окуляра. Если она сходит с наблюдаемой точки, то такое явление называется параллаксом. Он происходит от несовпадения плоскости изображения предмета с плоскостью сетки нитей и устраняется небольшим поворотом кремальеры.

При оценке качества зрительной трубы существенное значение имеют следующие показатели: увеличение, поле зрения и яркость трубы.

Яркость изображения трубы – это то количество света, которое глаз получает от одного квадратного миллиметра площади видимого изображения за единицу времени. Яркость изображения прямо пропорциональна квадрату отверстия объектива и обратно пропорциональна квадрату увеличения трубы. В связи с этим при геодезических работах не следует применять приборы с трубами большого увеличения, так как они имеют небольшую яркость изображения.

Ответы по геодезии за первый семестр — Первый курс — Общая геодезия — Рефераты, курсовые, шпоры, работы для студентов МИИГАиК

Ответы по геодезии за первый семестр

1. Предмет изучения геодезии
2. Понятие о форме и размерах Земли
3. Метод проекции в геодезии
4. Географическая система координат
5. Геодезическая система координат
6. Прямоугольная система координат
7. Определение положения точек земной поверхности. Полярная система координат
8. Высоты точек местности
9. Влияние кривизны Земли на измеряемые расстояния
10. Влияние кривизны Земли на измеряемое превышение
11. Понятие о плане и карте. Масштаб
12. Разграфка и номенклатура топографических карт
13. Зональная система прямоугольных координат
14. Ориентирование. Истинный азимут. Истинный румб
15. Вывод формулы сближения меридианов
16. Ориентирование. Магнитный азимут. Магнитный румб
17.Ориентирование. Дирекционный угол. Румб
18. Связь ориентирующих углов
19. Определение прямоугольных координат по карте. Определение прямоугольных координат с помощью циркуля (линейки)
20. Определение географических координат по карте
21. Рельеф. Основные формы рельефа
22. Сущность изображения рельефа горизонталями
23. Крутизна и направление ската
24. Понятие об измерениях
25. Понятие об ошибках результатов измерений
26. Свойства случайных ошибок
27. Характеристики точности результатов измерений
28. Характеристики точности результатов вычислений
29. Оценка точности прямых результатов измерений. Формула Гаусса
30. Оценка точности прямых результатов измерений. Формула Бесселя
31. Оценка точности результатов косвенных вычислений
32. Оценка точности результатов вычислений
33. Принцип измерения горизонтального угла
34. Принципиальное устройство прибора для уговых измерений
35. Название и назначение винтов теодолита
36. Уровни. Поверка положения оси цилиндрического уровня
37. Порядок приведения теодолита в рабочее положение
38. Зрительные трубы с внешним и внутренним фокусированием
39. Фокусное расстояние эквивалентной линзы. Вывод формулы
40. Зрительная труба теодолита и её установка для визирования на цель
41. Зрительная труба теодолита. Определение увеличения зр.трубы
42. Зрительная труба теодолита. Определение угла поля зрения
43. Поверка положения визирной оси зрительной трубы теодолита
44. Влияние коллимационной ошибки на точность измерения горизонтального угла
45. Поверка положения сетки нитей
46. Поверка положения оси вращения зрительной трубы
47. Влияние наклона оси вращения зрительной трубы на точность измерения горизонтального угла
48. Порядок измерения горизонтального угла теодолитами 2Т30П и 3Т5КП

Размещено: 08.02.2013

otvety_geodezia_1-y_semestr.doc (485.5 Kb)

Приборы и инструменты для геодезических работ на строительстве

Приборы и инструменты для геодезических работ на строительстве

Геодезические измерения выполняют нивелирами, теодолитами, зенит-приборами, стальными мерными лентами, рулетками, светодальномерами и лазерными приборами.

Нивелир (см. схему ниже, поз. а) — геодезический прибор для определения относительной высоты точек или переноса горизонта на требуемые объекты. Основные части нивелира — зрительная труба 5 и цилиндрический уровень 7 или компенсатор, с помощью которого визирная ось зрительной трубы приводится в горизонтальное положение. Нивелир устанавливают на штатив-треножник с опорной площадкой.

Зрительная труба представляет собой оптическую систему, помещенную в металлический корпус. С одного края трубы размещен объектив 4, с другого окуляр 6. Линия, соединяющая оптический центр объектива и перекрестие сетки нитей, называется визирной осью трубы. Ее наводят на наблюдаемый предмет. Вращением фокусировочного кольца добиваются четкого изображения наблюдаемого предмета. Вращая окулярное кольцо, фокусируют изображение сетки нитей.

Уровни, используемые в нивелирах, бывают цилиндрические и круглые. Цилиндрический уровень 7 представляет собой стеклянную ампулу, заполненную жидкостью (спиртом, эфиром). Часть пространства, заполненную парами этой жидкости, называют пузырьком уровня. Пузырек уровня всегда стремится занять наивысшее положение. Внутренняя верхняя поверхность ампулы отшлифована по дуге определенного радиуса. На верхней наружной ее поверхности нанесены двухмиллиметровые деления. Средняя точка шкалы 0 называется нуль-пунктом. Отсчеты производят при положении пузырька уровня в нуль-пункте.

Круглый уровень отличается от цилиндрического тем, что его ампула отшлифована по сферической поверхности. Деления на внешней стороне представляют собой концентрические окружности, а осью уровня является радиус сферы, проходящей через нуль-пункт. Этот уровень служит для предварительной установки нивелиров в рабочее положении.

Геодезические приборы

Теодолит (см. схему выше, поз. б) — оптический прибор для измерения или закрепления в натуре горизонтальных и вертикальных углов.

Основанием теодолита, устанавливаемого на штатив, служит подставка 2 с тремя подъемными винтами 1. В подставках 8 закреплена труба 5 с окуляром 6 и объективом 4. Теодолит устанавливают на треножном штативе, его вертикальную ось с помощью уровня 7 приводят в отвесное (рабочее) положение, центрируют над точкой и по горизонтальному 9 и вертикальному 10 кругу, измеряют соответственно горизонтальные и вертикальные углы.

Для измерения горизонтального угла сначала трубу наводят на точку, располагаемую слева от наблюдателя. Над точкой вертикально устанавливают круглую деревянную рейку с раскрашенными в красный и белый цвета полосами. По отсчетному приспособлению — лимбу горизонтального круга — берут отсчет. Затем переводят трубу на вторую, правую точку и вновь берут отсчет. Разность отсчетов дает угол, измеряемый между точками.

• Покупайте трубы квадратные в ТК Докер

Подзорная труба из оптики от теодолита — Оружейные технологии и оптика

Хорошую подзорную трубу мне уже очень давно хотелось и вот…

Когда то я работал в конторе занимающейся продажей геодезического оборудования. В сервис — центре была выпрошена труба от теодолита, с теодолитической сеткой, кратностью 26х. Поигравшись я понял что ей пользоваться с рук мягко говоря проблематично — нужна тренога. По случаю был куплен телескопический кронштейн для видеокамер наблюдения, вполне приличный за свои деньги (120р), выдалось свободное время и решено было его потратить на скрещивание ежа с ужом.

Аккуратно разбираем трубу что бы надеть кольцо — подставка чисто чипмейкерская патрон на 160

Точим переходное колечко из люмишки, торцуем и шлифуем… люминь так себе. Поскольку у меня временно не работает сверлилка то сверлить пришлось на токарном зажав заготовку в тиски и подавая рукой на сверло — хорошо что материал люминь )))

Получилось вот такая штука. Вполне устойчивая и удобная, труба сидит жестко в кронштейне никуда без спроса не валится. Высота в 40см позволяет вполне комфортно смотреть в трубу сидя. Кстати у неё классная подстройка паралакса от пары метров и отдельная регулировка четкости сетки (можно её вообще убрать из поля зрения), диаметр объектива 62мм поле зрения широченное для труб и моноклей. При своей кратности девайс очень компактен в сложном виде и весит всего 300гр (весь алюминиево — дюралевый). Из минусов только маленькое отверстие окуляра. у и вполне качественная совецкая оптика в линзах нашего родного УОМЗ. Следующим этапом буду делать на неё чехол и ручку поворота. Ну и кому интересно устройство самой треноги тоже фотка

★ Зрительная труба — оптические приборы .

★ Зрительная труба

Зрительного или телескоп — оптический прибор для визуального наблюдения удаленных объектов, как правило, состоит из объектива, окуляра, оборачивающая система и. споттинг был одним из самых распространенных оптических систем.

Как правило, телескоп, его оптическая конструкция-небольшой телескоп-рефрактор.

В «классическом» как известно из дней парусных кораблей телескоп состоит из положительной линзы, собирающая линза создает действительное изображение объектов, и окуляра отрицательный, рассеяния объектива для просмотра увеличенного изображения.

Эта схема известна как «труба Галилея». если окуляр применяется положительный сходящийся схема объектива Кеплера — тогда наблюдатель будет видеть перевернутое «вверх ногами» изображение, что не очень удобно.

Угловое увеличение телескопа рассчитывается по формуле: Γ = f (Ф) {\свойства стиль отображения значение \гамма ={\фрац {F}{f}}} ({Ф}{ф}}}),

где F {\свойства стиль отображения значение F} — фокусное расстояние объектива, и f {\свойства стиль отображения значение f} — фокусное расстояние окуляра.

Увеличение телескопов, в большинстве случаев, превышает соотношение полевых биноклей и находится в диапазоне от 20 × и выше.

С такими характеристиками «классическая» телескоп будет иметь длину не менее одного метра.

Чтобы сократить длину телескопа при хранении и транспортировке, его стали производить в нескольких полых металлических трубок «колен», участвует в другом. эта конструкция хорошо зарекомендовала себя в других механизмах, поэтому благодаря телескоп и телескоп есть такие технические термины, как «телескопическая антенна» для портативных радиостанций, «телескопический амортизатор» для машин, «телескопическое удилище» ловля рыбы и другие.

Как один-линзы окуляра страдают от оптических аберраций, в первую очередь хроматическая, их продукцией являются компоненты ахроматические и апохроматические.

По современным представлениям зрительной трубы включает в себя реле системы для построения прямой, изображения neperevernutoe и не обязательно систему призм для сокращения ее длины, либо изменения линии прицеливания.

Можно выделить:

• Зрительная труба с переменной кратностью (Spotting scope with variable magnification) — в этом случае трубки с одним несъемным зум-окуляр с непрерывно переменной кратностью, или в более дорогих моделях — возможность установки сменных окуляров см. объектив с переменным фокусным расстоянием.
• Телескопы с той же кратностью.

• Окулярная насадка. ЛЗОС произведено окулярной насадки «Турист-ФЛ», это фотограф мог бы прикрепить объектив с резьбовым креплением М42 ×1 из камер «Зенит», фотографический объектив стал телескоп или подзорную трубу. фокусное расстояние окуляра крепления 8.9 мм, общее увеличение зависит от фокусного расстояния F {\свойства стиль отображения значение F} фотографический объектив и определяется по формуле: Γ = F 8 (Ф 8), 9 {\свойства стиль отображения значение \гамма ={\фрац {F}{8.9}}} ({Ф}{8.9}}}). например, с объективом «Юпитер-37А» фокусное расстояние 135 мм увеличение 135 8, 9 = 15, 16 {\свойства стиль отображения значение {\фрац {135}{8. 9}}={15.16}}.

До конца XX века телескоп был частью многих контрольно-измерительных приборов.

Поверка сетки нитей зрительной трубы теодолита Т-30. Юстировка сетки нитей зрительной трубы теодолита Т-30

5.4. Поверка сетки нитей зрительной трубы теодолита Т-30

5.4.1. Условие поверки

Вертикальный штрих сетки нитей должен располагаться в коллимационной плоскости зрительной трубы, т.е. быть перпендикулярным горизонтальной оси вращения трубы, либо горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярен вертикальной оси вращения теодолита.

Выполнение данного условия требуется для удобства визирования и с целью контроля правильности установки визирных знаков (вех, реек и т.д.)

Существует три варианта выполнения данной поверки:

1 – по горизонтальной нити с использованием неподвижной точки;

2 – по вертикальной нити с использованием неподвижной точки;

3 — по вертикальной нити с использованием отвеса.

Варианты перечислены в порядке их предпочтительности.

Завод-изготовитель гарантирует взаимную перпендикулярность вертикальной и горизонтальной нитей сетки окуляра. Поэтому выполнение поверки удобнее производить по горизонтальному штриху сетки нитей. Это связано с тем, что вертикальная нить не является цельной, а состоит из двух половинок: одинарного и двойного (биссектор) вертикальных штрихов. Горизонтальная нить, в отличие от вертикальной, цельная по всей ее длине. Кроме того, не всегда удается обеспечить неподвижность отвеса. Как правило, он имеет свойство слегка раскачиваться. Все эти обстоятельства — раскачивание отвеса, более короткий диапазон длины одинарного штриха вертикальной нити – снижают точность поверки. Поэтому поверку рекомендуется выполнять по горизонтальному штриху сетки нитей. Из перпендикулярности горизонтального и вертикального штрихов сетки нитей при выполнении поверки по одному из штрихов автоматически следует, что поверка будет выполняться и по другому штриху.

Внимание !!!

Правильность установки сетки нитей трубы проверяют только после приведения оси вращения теодолита в отвесное положение с помощью отъюстированного уровня при алидаде. Перед выполнением поверки необходимо убедиться, что наводящие винты лимба, алидады и зрительной трубы находятся в среднем положении.

5.4.2. Последовательность выполнения поверки

Вариант 1.

По горизонтальному штриху сетки нитей с использованием неподвижной точки.

1. Зрительную трубу теодолита устанавливают в горизонтальное положение и наводят на какую-либо отчетливо видимую точку, находящуюся на уровне горизонта прибора и сопоставимую по диаметру с толщиной штрихов сетки нитей, так, чтобы эта точка располагалась вблизи левого конца горизонтального штриха сетки нитей. Закрепляют лимб и алидаду.

2. Наводящими винтами алидады горизонтального круга и зрительной трубы тщательно совмещают изображение точки с левым концом горизонтального штриха сетки нитей (рис. 26,а).

Рис. 26 – Поверка правильности установки сетки нитей зрительной трубы по горизонтальной нити с использованием неподвижной точки (вариант 1):

а) положение точки а в начальном положении до поворота теодолита;

б) положение точки а после поворота теодолита вокруг вертикальной оси вращения.

3. Наводящим винтом алидады горизонтального круга медленно вращают теодолит вокруг его вертикальной оси и следят за положением выбранной точки относительно горизонтальной нити сетки.

4. Если точка скользит по горизонтальной нити сетки и не сходит с нее либо сходит на правом конце нити не более чем на три толщины штриха, то условие считается выполненным (рис. 26,б). В противном случае необходимо выполнить юстировку сетки нитей.

На рис. 26 показано, как должна располагаться точка а по отношению к горизонтальной нити сетки в случае соблюдения условия поверки.

Вариант 2.

По вертикальному штриху сетки нитей с использованием неподвижной точки.

1. Наводят зрительную трубу теодолита на какую-либо отчетливо видимую точку, сопоставимую по диаметру с толщиной штрихов сетки нитей, так, чтобы эта точка располагалась на краю одинарного вертикального штриха сетки нитей. Закрепляют лимб и алидаду.

2. Наводящими винтами алидады горизонтального круга и зрительной трубы тщательно совмещают изображение точки с концом вертикального штриха сетки нитей (рис. 27,а).

Рис. 27 – Поверка правильности установки сетки нитей зрительной трубы по вертикальной нити с использованием неподвижной точки (вариант 2): а) положение точки а в начальном положении до поворота зрительной трубы; б) положение точки а после поворота зрительной трубы вокруг горизонтальной оси вращения.

3. Наводящим винтом зрительной трубы медленно поворачивают трубу теодолита вокруг ее горизонтальной оси и следят за положением выбранной точки относительно вертикальной нити сетки.

4. Если точка скользит по вертикальной нити сетки и по середине биссектора и не сходит с нее либо отклоняется от середины биссектора на его конце не более чем на треть величины биссектора, то условие считается выполненным (рис. 27,б). В противном случае необходимо выполнить юстировку сетки нитей.

На рис. 27 показано как должна располагаться точка а по отношению к вертикальной нити сетки в случае соблюдения условия поверки.

Вариант 3.

По вертикальному штриху сетки нитей с использованием отвеса.

1. При выполнении поверки данным способом для исключения раскачивания отвеса последний опускают в ведро с маслом (машинным, трансформаторным) либо в ведро с водой, смешанной с просеянными опилками.

2. Край вертикальной нити сетки совмещают с изображением нити отвеса и смотрят на изображение последнего на противоположном краю вертикальной нити сетки (на бисекторе) (рис. 28). Допустимое отклонение составляет не более чем треть величины бисектора. В противном случае требуется юстировка.

На рис. 28 показано, как должна располагаться нить отвеса по отношению к вертикальной нити сетки в случае соблюдения условия поверки.

Рис. 28 – Поверка правильности установки сетки нитей зрительной трубы по нити отвеса ( вариант 3 )

5.4.3. Порядок выполнения юстировки сетки нитей зрительной трубы теодолита Т-30

Данная юстировка требует разворота сетки нитей относительно исходного положения на некоторый угол. Для этого выполняют следующие действия.

1. Свинчивают защитный колпачок с окулярной части зрительной трубы.

2. Отверткой слегка ослабляют четыре крепежных винта 3 (рис. 29) окуляра, крепящие окуляр к торцевой части корпуса трубы.

3. Поворачивают корпус окуляра вместе с сеткой нитей на половину смещения точки. Вторую половину убирают наводящим винтом зрительной трубы, если проверка выполняется по горизонтальной нити сетки, или наводящим винтом алидады, если проверка выполняется по вертикальной нити сетки (рис. 30).

4. Закрепляют крепежные винты 3 окуляра.

5. Для контроля поверку повторяют. Точная установка сетки нитей достигается в несколько приемов. После завершения поверки закрывают окулярную часть зрительной трубы защитным колпачком.

Данная поверка выполняется, как правило, перед началом полевых работ.

Рис. 29 – Крепежные и юстировочные винты окулярной части зрительной трубы (вид со стороны окуляра при свинченном защитном колпачке): 1 – корпус окуляра; 2 – горизонтальные юстировочные винты сетки нитей. 3 – крепежные винты окулярной части; 4 – вертикальные юстировочные винты сетки нитей.

Рис. 30 – Иллюстрация к выполнению юстировки сетки нитей:

а) положение сетки нитей по отношению к точке а в начальном положении до

поворота теодолита вокруг вертикальной оси вращения;

б) положение сетки нитей по отношению к точке а после поворота теодолита вокруг вертикальной оси вращения;

в) положение сетки нитей по отношению к точке а после разворота окулярной части зрительной трубы.

Вт теодолиты

Вт Теодолиты.

До введения Met. Office Pattern Theodolite 1937 года, две модели широко использовались модели Cary Porter Model D и теодолит Watts Mark B. Эти показаны ниже. Теодолит Кэри Портера был открытого каркасного типа с Verniers, а модели Watts отличались барабанами для микрометров и закрытой рамой. которые были сохранены в Met. Затем последовали теодолиты офисного образца.

Серия теодолитов Watts Meteorological Office включает 5 моделей теодолитов. Сериал производился с 1937 года по настоящее время. Компания существовала в три формы за эти годы. E. R. Watts & Son, Hilger and Watts и в настоящее время компания Hall and Watts Defense Optics. Эти модели выпускались последовательно и представляют собой доработки предыдущих моделей серии. Теодолиты Ватт все еще используется в Соединенном Королевстве и странах, которые были тесно связаны с Соединенным Королевством такие как Австралия и Канада.

Круги и соответствующие движения телескопа приводятся в действие вручную 10 часть барабанов микрометров прикреплена к касательным винтам.Азимут и высота считываются из два круга, расположенных горизонтально так, чтобы их было видно, один прямо над другой — через окно с выгравированной контрольной линией. Окно и микрометры включены с той же стороны инструмента, что и окуляр. Барабан для движения по азимуту включен право наблюдателя. Барабан подъема находится слева от наблюдателя. Каждый барабан имеет рычаг прямо под ним, который позволяет оператору высвободить тангенциальный винт для быстрого передвижения Предусмотрена подсветка кругов и градиентов. В батарейки расположены в верхней части корпуса прибора. Для кругов a небольшая электрическая лампочка находится в закрытом держателе чуть выше переднего окна шкалы. К освещать сетку. лампочка расположена так, что луч света попадает на небольшое зеркало в центре трубы телескопа, откуда оно отражается на призму то же самое относится к градиенту, который кажется темным на освещенном поле. Степень Освещение можно изменять поворотом диска с накаткой.Переключатели, управляющие этими огнями предоставлены. Крючок для удержания секундомера расположен так, чтобы часы были подсвечивается лампой шкалы. Открытые прицелы расположены с внешней стороны основного трубка телескопа.

Модель Watts Mark I датируется 1937 годом. осевой телескоп, включающий пятиугольную призму с увеличением 20 крат, и поле зрения 2 градуса. Переключатель вводит зеркало в оптический путь, позволяя использовать телескопа искателя с таким же окуляром.Прицел искателя имеет гораздо меньшую увеличение и, соответственно, более широкое поле зрения. Посмотреть ватты МК I рисунки в разрезе для дополнительной информации.

Прибор Watts MK II включает следующие изменения в конструкцию MK I. МК II Винты касательной по вертикали приводят телескоп напрямую, а конические зубчатые передачи телескопа круг высот. (В МК I теодлите винт вращал круг, который вращал телескоп через конический редуктор). Конструкция MK II снижает нагрузку на конический редуктор и увеличивает долговременную точность инструмента.Это изменение также изменило направление вращения подъемного барабана и касательного винта по сравнению с теодолитом МК I. Открытые площадки расположены на корпусе зеркала вспомогательного телескопа.

Модель Watts MK III выпускалась только в в 1943 году в качестве переходной конструкции между MK II и MK IV, соответственно его производственные мощности были небольшими. Прибор Watts MK III включает в себя следующие изменения в дизайне MK II. Фокус основного телескопа фиксирован.Батарейный ящик съемный. В зубчатой ​​передаче используются более прочные материалы, чтобы уменьшить износ. Зеркало переключатель вспомогательного телескопа установлен так, чтобы его было легче регулировать.

Прибор Watts MK IV (пишется MK IIII) включает в себя после изменений в конструкции MK III. Оптическая система включала в себя более крупный объектив. линза и пятиугольная призма, что привело к более яркому и однородному полю и улучшенное определение. В комплект входит набор из 4 цветных фильтров, а также резиновая маска для глаз.Обод вращающегося окуляра был градуирован, чтобы наблюдатель мог установить окуляр. к его собственному фокусу. В процессе производства орудия MK IIII компания сменила имена от Э. Р. Уоттса и сына до Хильгера и Уоттса.

В прибор Watts MK V SM1 внесены следующие изменения к конструкции МК IV. Этот инструмент также был произведен по лицензии компанией Кларксон. Небольшой круглый пузырек спирта (для грубого выравнивания) был перемещено из базовой пластины к корпусу теодолита на противоположной стороне к этому горизонтального спиртового уровня.Форма трегера (основание и регулировочные винты) и его приспособление к теодолиту было обновлено до более современного дизайна. Некоторые части внутреннего механизма модернизированы из более прочных материалов. В цвет краски обновлен с черного до зеленого после термической обработки. Это может по-прежнему доступны в Hall and Watts Defense Optics.

Мет. В офисе для получения данных о ветре использовалась логическая линейка. из наблюдений, сделанных с этими теодолитами. The Met. Офис также указал наполнитель баллонов Mark 8 и набор грузиков для операций на косточках.

Теодолит с камерой CCD для безопасного измерения наведения лазерного луча

Центр космических полетов Годдарда, Гринбелт, Мэриленд

Простое добавление камеры с зарядовой связью (CCD) к теодолиту делает безопасным измерение направления наведения лазерного луча. Современный уровень техники требует, чтобы это было индивидуальным дополнением, поскольку теодолиты производятся без CCD-камер в качестве стандартного или даже дополнительного оборудования.

Теодолит — это юстировочный телескоп, оснащенный механизмами для измерения азимута и углов возвышения до уровня менее угловой секунды.При измерении углового направления наведения лазера класса II с помощью теодолита можно было разместить рассчитанное количество фильтров нейтральной плотности (ND) перед телескопом теодолита. Тогда можно было бы безопасно просматривать и измерять направление визирования лазера, глядя в телескоп теодолита, без большого риска для глаз. Этот метод для лазера с видимой длиной волны класса II неприемлем, чтобы даже рассматривать его как привлекательный для лазера класса IV, и неприменим для инфракрасного (ИК) лазера. Если выбрать недостаточное ослабление или забыть использовать фильтры, то взгляд на лазерный луч через теодолит может вызвать мгновенную слепоту.

Камера CCD уже имеется в продаже. Это небольшая недорогая черно-белая камера на уровне печатной платы с ПЗС-матрицей. Был разработан и изготовлен интерфейсный адаптер для крепления камеры к окуляру телескопа для просмотра конкретного теодолита.

Другое оборудование, необходимое для работы камеры, — это блоки питания, кабели и черно-белый телевизионный монитор. Изображение, отображаемое на мониторе, эквивалентно тому, что можно было бы увидеть, глядя прямо через теодолит.Опять же, дополнительное преимущество, предоставляемое дешевой черно-белой камерой на ПЗС-матрице, состоит в том, что она чувствительна как к инфракрасному, так и к видимому свету. Следовательно, можно использовать камеру, соединенную с теодолитом, для измерения наведения как инфракрасного, так и видимого лазера.

Подобно тому, как необходимо использовать фильтры для защиты глаз при просмотре прямо через теодолит, необходимо использовать фильтры для защиты камеры CCD и внутренней оптики теодолита от повреждения лазерным лучом.Следует знать требования метрологической точности и использовать высококачественные фильтры для более жестких требований метрологии к точности. Основными преимуществами использования камеры CCD являются возможность просмотра ИК-лазера и для мощных лазеров: в случае выбора недостаточного ослабления или забвения использования фильтров оборудование может быть повреждено, но при этом нет травм. человеческому глазу.

Эту работу выполнила Джули А. Крук из Центра космических полетов Годдарда .

GSC-14469

Photonics Tech Briefs Magazine

Эта статья впервые появилась в январском выпуске журнала Photonics Tech Briefs за январь 2003 года.

Больше статей из архива читайте здесь.

ПОДПИСАТЬСЯ

0208

почему стала шуметь при вращении, причины, барабан при сливе воды, насос при полоскании, новая, что делать

Любой владелец стиральной машины, рано или поздно, сталкивается с появлением шума при стирке или отжиме. Стиральная машина гудит или гремит. Как правило, причину этой проблемы установить сразу не удается и вводит владельца в замешательство.

В большинстве своем шумы в стиральной машине не имеют критических причин. Это могут быть забытые транспортные фиксаторы, засоры и подобные случаи. В обычном случае они проявляются при начале стирки, а некоторые при первом запуске.

В некоторых случаях, стиральная машина гудит и вибрирует при отжиме. Это связано с более быстрыми оборотами барабана.

Их причин также может быть несколько. Но вне зависимости от причины и момента появления, любой шум — это признак неполадки, которые стоит устранить.

Из часто проявляемых проблем со стиральными машинами, вызывающие шумы можно выделить несколько, которые будут рассмотрены ниже.

Посторонние предметы

Чаще всего, шум в стиральной машине провоцируют попавшие в нее посторонние предметы. Как правило, попадают они вместе с бельем. Например, в карманах.

Решение данной проблемы — быстрое и самостоятельное.

Например, в стиральной машине LG, существует кнопка паузы. При которой можно открыть машину и достать из нее то, что вызывает ненужные звуки.

Но, бывает и так, что гул появляется не в момент стирки, а во время отжима. Почему стиральная машина при отжиме сильно гудит? Причиной тому, может быть посторонний предмет создающий дисбаланс. Именно поэтому машинка сильно гудит. Его также стоит удалить из барабана.

Ослабленный шкив

В некоторых случаях, по которой стиральная машина сильно шумит, является ослабленный шкив барабана. Данный дефект может проявиться нескольких случаях. Это может быть брак при сборке машины или практический износ, связанный со сроком использования.

Шумы, как правило, в стиральной машине появляются не сразу.

При первых признаках неполадки, стиральная машина при отжиме начинает сильно шуметь. Если не предпринимать никаких действий, то со временем шум проявится и при самой стирке.

Вызов мастера необходим при любом проявлении посторонних звуков и в случае обнаружения того, что шкив разболтался его стоит заменить. Иначе, машинка попросту выйдет из строя.

Уплотнитель постепенно деформируется

Нередко, случается так, что даже новая стиральная машина издает звуки, которые явно не вписываются в общее представление работы машины. Или стиральная машина сильно гудит при отжиме, что делать?

Шум, иногда напоминающий свист, может появляться из-за деформации уплотнителя.

Возможная причина — это высокие температуры или его неплотная установка. В результате такой неисправности, машинка начинает протекать.

Решением данной проблемы является замена уплотнителя на новый и более прочный. У новых стиральных машин (например, индезит), в сервис центре могут поправить его неправильную установку, в результате чего деформация исчезнет.

Не выкручены транспортировочные болты

Одна из самых частых причин почему стиральная машинка гудит при отжиме и стирке. При сборке, на заводе, к корпусу стиральной машины крепятся специальные болты. Предназначенные для фиксации пружин барабана. Именно из-за них, стиральная машина сильно шумит при отжиме.

После доставки машины, к месту установки, болты в обязательном порядке необходимо снять. Иначе, ход амортизационных пружин барабана становится невозможным.

Что в свою очередь приводит к громкому шуму.

Болты можно снять самостоятельно. Их расположение и количество указано в каждой инструкции по эксплуатации. Но лучше, все же, проконтролировать, чтобы это сделали при установке машинки на постоянное место.

Износ подшипника

Если при стирке или отжиме появился скрежет и скрип, то вероятнее всего — это связано с износом подшипника. Для того чтобы убедиться в этом, следует при выключенном питании, вручную прокрутить барабан. Если при вращении барабана слышен скрип и скрежет, то неисправность очевидна.

В таком случае работу машинки стоит отложить до момента починки.

Иначе можно лишиться не только подшипника, но и втулки, при работе на высоких оборотах.

Чаще всего такая проблема проявляется из-за испорченного сальника. Проверить это можно сняв заднюю крышку. Если в центре барабана видны подтеки и ржавчина, то стоит вызвать мастера.

Ослаблены противовесы

Если «стиралка» гремит при отжиме, причиной этому могут стать ослабленные или же вовсе испорченные противовесы. Или же при стирке сильно шумит стиральная машина — причина та же. Противовес — это, пожалуй, самая тяжелая часть агрегата, предназначенная для его устойчивости и гашению центробежной силы.

И если вдруг, при отжиме сильно начало греметь, то стоит проверить противовес. Также при стирке сильно шумит, в случае неправильного крепления этих элементов.

В машинке находятся два противовеса. От чего же они могут испортится? От вибрации. Так как, сделаны они чаще всего из бетона, который имеет свойство со временем разрушаться.

Таким образом в местах крепления, противовесы разбалтываются и их стоит подтягивать.

В случае трещин, данные части стоит заменить на новые, дабы не испортить всю машину. Так как в случае полного раскола, части могут сломать механизмы.

Неисправный насос

Если ваша машина стала сильно шуметь во время набора или слива воды, то вероятнее всего дело в ее насосе. Причины может быть три. Первая из них — это засорён патрубок слива. Вопрос решается его прочисткой.

Вторая — это засорены фильтры. Они, как правило, располагаются на лицевой стороне машины, за специальной панелью и чистятся довольно легко.

Третья причина является самой нежелательной. Если все действия с очисткой проведены, а при работе агрегат все-равно шумит, то дело в самом насосе. Окончательно убедиться можно следующим образом.

Например, во время отжима Лджи, издает звук очень схожий на работу трансформатора. В таком случае замену сливного насоса стиральной машины не избежать.

Засор сливного шланга

Если почему дребезжит и стучит при отжиме стиральная машина, или слышен шум при вращении стало понятно, то появление некого гула при сливе и наборе воды результат засора шланга.

Если агрегат загудел именно при этой операции, то стоит снять и проверить именно слив.

Проблема решается, как правило сильной продувкой самого шланга.

Всему причиной такого «поведения» накипь и другие элементы, налипшие на стенки шланга. Именно в этом случае агрегат начинает реветь. После прочистки слива, проблема решается.

Профилактика

Для продления срока службы незаменимого домашнего помощника, в первую очередь стоит соблюдать все правила эксплуатации, указанные в инструкции к «стиралке».

А также стараться придерживаться следующих профилактических действий:

1. При стирке, используйте на 20% меньше белья от максимального допустимого объема;
2. Стирайте не чаще одного раза в день. Таким образом вы сохраняете двигатель стиральной машины;
3. Если в агрегате присутствуют съемные фильтра, то обязательно чистите их почаще;
4. Как можно реже стирайте в режимах кипячение и быстрый отжим;
5. Контроль износившихся щеток;
6. Запускайте раз в несколько недель пустую машинку с очистителем от известкового налета;
7. Очень тщательно проверяйте карманы стираемых вещей, во избежание попадания посторонних предметов. Даже в манжеты может попасть предмет;
8. Следите за тем, чтобы машина стояла ровно.

И все же, если вы услышали посторонние звуки, громкий стук при работе, незамедлительно обращайтесь к мастеру. Отложив ремонт, можно дождаться выхода из строя машинки полностью.

Нормы уровня шума

Многим при стирке мешает сильный шум. Это может быть связано с моделью или возрастом агрегата. На сегодняшний день уровни шума у стиральных машин различны и стоит выбирать при покупке именно тот, который вам подходит.

Но иногда можно избавиться от шума проделав простые действия. Например, полнее прижать крышку стиральной машины или провести профилактику, если машина шумит только при наборе воды.

Но если вы все же решились приобрести новую, то лучшие машинки на рынке, на сегодняшний день — это LG, Indesit и Bosh. Они в специальном бесшумном режиме стирки, практически не издают звуков.

Стиральная машина Siemens шумит при отжиме

Посторонние предметы, попавшие во внутреннее пространство машины, выдают одинаковый шум. Это звуки скрежета и грохота, похожего на перекатывание твердого предмета. При этом совершенно безразлично к какому производителю относиться агрегат. Звуки от инородных предметов очень схожи.

Специалисты, систематически занимающиеся ремонтом стиральных машин, констатируют, что более 85 % обращений с жалобами на посторонние звуки – это нахождение в рабочей области посторонних предметов.

При закладывании грязного белья некоторые забывают опорожнить содержимое карманов. Бывает, что загрузка осуществляется в спешке и это приводит к тому, что машина стирает деньги, мобильники, ключи и т.п. Чтобы исключить досадные промахи, связанные с утратой нужных вещей и ведущие к тратам на ремонт стирального агрегата, необходимо ответственно относиться к загрузочному процессу.

Надо помнить, что при малых оборотах вибрации не ощущается. Посторонние предметы при этом не создают шумов. Но в режиме «отжим» инородные предметы и мусор подвергаться центробежному давлению. Вследствие этого некоторые их части проникают в зазор между стенками центрифуги и работающими устройствами стиральной машины. Это ведет к треску, резким звукам, свисту.

Для устранения проблемы (удаление посторонних предметов как источника шума) требуется изъять ТЭН и удалить из пространства, где скапливается мусор, посторонние предметы. Процесс извлечения грязи обычно делают рукой.

Такая проблема – следствие недобросовестного отношения установщиков стиральных устройств к выполнению элементарных положений инструкции по эксплуатации. Изготовители стиральных машин в обязательном порядке, для исключения повреждения их при транспортировке, оснащают свои изделия специальными крепежными системами. Они нужны для надежного фиксирования амортизирующих устройств, в том числе и барабана. Если транспортировочный крепеж не убран, то стуки и громкий гул при работе стиральной машины возникнут обязательно.

В целях устранения проблемы следует осуществить осмотр машины и удалить инородные предметы.

Стиральная машина оснащена несколькими подшипниками. Они установлены в устройствах, которые совершают вращательную работу. В случае выхода хотя бы одного подшипника стиральный агрегат начинает издавать гул как при работе, так и в режиме «отжим».

Разрушенный подшипник, который не заменен вовремя, спровоцирует ускоренный износ остальных узлов и деталей. А неприятный шум будет только нарастать.

Для идентификации дефекта подшипника необходимо выключить стиральную машину, отсоединив электропитание. Рукой осуществить вращение барабана сначала в одном направлении, потом в другом. Если эта процедура вызывает стук и потрескивание, то можно констатировать, что причина шума установлена, подшипник разрушен.

Для идентификации этой неисправности следует запустить агрегат без нагрузки в тестовом режиме. Внимательно простужаться к характеру появляющегося шума. Если эти звуки в форме чётких щелчков, то следует удостовериться в натяжении барабанного шкива. Требуется снять заднюю панель на корпусе. После этого, используя специальные инструменты, затянуть крепежную гайку, крепящую шкив.

Как устранить шум при отжиме в стиральной машине

Шум, создаваемый при работе бытового прибора, явление неприятное, особенно если он предвещает поломку. Но некоторую технику несложно избавить от нетипичных издаваемых звуков, к числу которых относится и стиральная машина. Гудение, стук, свист, скрежет могут сопутствовать всем процессам стирки, но чаще всего звуковое сопровождение возникает на завершающем этапе процесса. Чтобы самостоятельно исправить ситуацию, достаточно знать причину, почему стиральная машина сильно шумит при отжиме, а также алгоритм ремонтных работ.

Причины посторонних звуков

Важную роль при определении источника звуков играет тот аспект, в какое время появляется посторонний шум: в середине, начале или конце процесса стирки. Сильно шуметь при отжиме стиральная машина может по нескольким причинам.

1. Застревание посторонних предметов в корпусе стиралки. Проблема очень распространенная, и связана она с тем, что не всегда проверяются карманы вещей, и посторонние предметы при стирке попадают в барабан и далее — в корпус стиральной машинки. Характерным признаком неисправности является тот факт, что на малых оборотах шум незначителен. Однако стоит стирке перейти в более активный режим (на больших оборотах, из недр машины становится слышен стук, треск и скрежет.
2. Болты, предназначенные для фиксации бака при транспортировке стиральной машины, не были удалены. Это очень грубая ошибка неопытных или забывчивых установщиков такой техники. Выявить эту проблему можно при появлении стука в стиральной машине при стирке. Появляется этот шум при вращении барабана.
   
3. Повреждение подшипников привода барабана. Подвижные части стиралки оснащены несколькими подшипниками. Если машина стала сильно шуметь, это может быть следствием поломки даже одного из них. Диагностируется проблема так: техника отключается от сети, бак прокручивается вручную по нескольку раз вправо и влево. В том случае, если при манипуляции слышны щелчки, можно винить в поломке неисправный подшипник. Именно это чаще всего объясняет, почему Indesit шумит при отжиме.
   
4. Ослабился шкив привода барабана. Если машина начала стирать очень медленно и производить при работе звук, похожий на щелчки, стоит проверить шкив привода барабана. Для этого нужно запустить прибор в тестовом режиме без белья и прислушаться: если во время работы стиральная машина щелкает, то дело в шкиве.
   
5. Расслабились крепления противовесов машинки. Причиной того, что машина гудит или прыгает во время работы, особенно на высоких оборотах, может быть ослабление противовесов, крепящихся рядом с баком. Проверить эту версию можно, только разобрав технику.
   
6. Бытовой прибор установлен не по уровню. Вследствие установки машинки на неровную поверхность не по уровню или на прогибающееся напольное покрытие, она может начать громко работать и греметь даже на невысоких оборотах.
   
7. Не адаптированный по размеру уплотнитель люка. Если машинка скрипит при стирке или свистит при отжиме, а после открытия люка на корпусе остается резиновая стружка, то причина заключается в некачественно выполненной сборке, а именно — установке уплотнителя без подгонки по размеру.
8. Поломка помпы. Диагностировать эту неприятность можно также по звуку. Понять, что шумит насос стиральной машины, можно по таким признакам: идет шум во время слива воды или техника гудит при наборе воды. Кроме звуков, зачастую появляются проблемы с потреблением жидкости бытового прибора, например, машина не сливает воду и гудит.
   

Важно! Шум при стирке не всегда обоснован поломкой. Дело может быть в конструктивных особенностях техники. Так, машины с прямым приводом (например, F1012NDR или F12A8HDS от LG) издают шума меньше, чем ременные.

Устранение шума

Локализовав проблему и выявив причину ее появления, можно переходить к ремонту. Для этого достаточно стандартного набора инструментов.

Извлечение посторонних предметов

Есть несколько способов устранить эту неприятность.

1. Застряла мелкая деталь. В этом случае можно попробовать достать мусор через отверстие в баке. Для этого следует очень медленно проворачивать барабан вручную, пока часть детали не появится в отверстии, подцепить ее пальцами, плоскогубцами, щипцами или иным удобным способом и аккуратно вытянуть. После извлечения нужно провернуть барабан еще пару раз, чтобы понять, не осталось ли там что-то еще. Если техника больше не издает шум, то проблема решена.
2. Застряла более крупная деталь. В этом случае будет слышно, что барабан машины трет по ней. В такой ситуации можно аккуратно отжать манжету, находящуюся между люком и баком, и просунуть в образовавшееся отверстие руку, наклонив машинку так, чтобы до предмета можно было дотянуться. Другой способ – снять заднюю крышку, достать ТЭН и попробовать дотянуться до мусора отсюда.

Совет! Делать процедуру следует аккуратно, чтобы не застрять или не оставить там еще один предмет.

Поломка подшипников

Поломка подшипников происходит в первую очередь вследствие вымывания из них смазки. Как только это начинает происходить, увеличивается шум при отжиме в стиральной машине. Также признаком проблемы является шум при вращении барабана руками. С заменой подшипников не стоит затягивать, иначе этот небольшой дефект приведет к такой серьезной проблеме, как заклинивание барабана. Но в этом случае стоит обратиться к мастеру или в сервисный центр, так как такая работа имеет повышенную сложность, и неопытный пользователь может нанести вред технике.

Удаление транспортировочных болтов

Если причиной того, что стиральная машина стильно шумит, являются не удаленные транспортировочные болты, к ремонту приступить можно самостоятельно. Для этого достаточно только отвертки. Нужно снять заднюю стенку и найти 4 транспортировочных болта. Они расположены ближе к центру барабана. Следующим действием крепежные детали следует выкрутить и убрать к инструкции по эксплуатации с целью применения по назначению в дальнейшем (при необходимости перевозить машинку в другое место).

Ремонт вала вращения

Диагностировав тот факт, что стиральная машина гудит из-за неполадок с валом вращения, придется обращаться в сервис или мастерскую. Этот ремонт считается работой повышенной сложности, которая будет, скорее всего, не под силу домашнему мастеру. Кроме кропотливости, понадобится особый инструмент, позволяющий зафиксировать барабан.

Важно! Причиной такой поломки зачастую является износ приводного ремня, который не был своевременно заменен.

Ремонт противовеса

На задней части барабана болтами крепится бетонный противовес. Но со временем крепление может ослабевать. Для устранения неисправности, достаточно снять заднюю стенку машинки и затянуть болты. В некоторые случаях при сильном износе придется поменять их на новые.

Совет! При замене болтов важно приобретать строго аналогичные, иначе можно получить новые проблемы в работе техники.

Еще одной неприятностью, которая случается с противовесами, является трещина на самой запчасти. С течением времени бетонный противовес может не только треснуть, но и начать крошиться. При этом отпавшие детали могут создавать стук в стиральной машине. При таком развитии событий можно самостоятельно отлить новый противовес или приобрести запчасти в специализированном магазине.

Правильная установка

Основным требованием производителя при установке стиральной машины является твердая и ровная горизонтальная поверхность. Соблюсти это правило поможет строительный уровень. Для этого стиральная машина ставится в отведенное для нее место, сверху кладется уровень. Далее, выкручиваются ножки стиральной машины до того момента, пока уровень не покажет идеально ровную поверхность.

Ремонт шкива стиральной машины

Чтобы проверить такую вероятную причину шума, как неисправность шкива, нужно провести визуальный осмотр. Для этого следует снять заднюю стенку машинки и осмотреть запчасть. Самый частый дефект – это ослабленный болт крепления. В этом случае достаточно затянуть крепеж при помощи гаечного ключа.

Если осмотр показал деформацию самого шкива, потребуется его замена, которая предполагает наличие определенных навыков о соблюдение следующего алгоритма.

1. Брусок или другой предмет устанавливается так, чтобы обездвижить шкив.
2. Далее, скручивается крепежный болт.
3. Затем запчасть снимается с вала, для чего ее нужно потянуть на себя.

Установка нового шкива проводится в обратном порядке.

Ремонт сливного насоса

Зачастую стиральная машина гудит при сливе воды из-за того, что шумит насос, в который попала грязь. Почистить мотор вполне можно самостоятельно, для чего прибор нужно снять со стиральной машины. Алгоритм действий здесь зависит от модели стиральной машины. В технике Ariston и Samsung отсутствует дно, поэту снять запчасть можно, положив машину набок. Намного сложнее дела обстоят с машинками марки Bosch, у которых добраться до помпы можно, только сняв переднюю стенку.

Важно! Сняв сливной насос, нужно внимательно его осмотреть и удалить все загрязнения. Чаще всего отверстия и крыльчатка забиваются волосами, шерстью домашних животных и мелкими нитками, которые несложно удалить руками.

Ремонт уплотнителя люка

Это одна из разновидностей самых несложных работ по устранению недостатков стиральных машин. Для этого мастеру понадобятся только ножницы и наждачная бумага со средним абразивом (например, Р180). Алгоритм действий следующий.

1. Нарезать наждачную бумагу полосками небольшой длины. Ширина полосок чуть больше ширины уплотнителя люка.
2. Аккуратно разложить наждачку по отверстию люка абразивной стороной к уплотнителю. Закрыть дверцу так, чтобы абразив был зажат уплотнителем.
3. Запустить стирку или отжим на самых высоких оборотах без белья.

Все остальное вибрация сделает сама. Мастеру останется только промыть уплотнитель, чтобы остатки лишней резины не попали к белью при следующей стирке.

Профилактика

Только систематические профилактические меры способны уберечь технику от преждевременной поломки, сопровождающейся шумом при отжиме и других процессах стирки.

1. Следование требованиям производителя по массе белья, установке машинки и режимам работы.
2. Избегание режимов с максимальными характеристиками (температурой, количеством оборотов и т.д.). Это позволит снизить нагрузку на системы машинки.
3. Использование смягчителей воды и прочих специализированных средств бытовой химии, которые борются с появлением осадка и накипи.
4. Тщательная проверка перед стиркой содержимого карманов, крепления пуговиц, бегунков и прочих декоративных элементов. Вещи с обилием декора лучше стирать в мешках для стирки.

Совет! Застраховать от громких звуков (даже вызванных конструктивом) может машина с технологией бесшумной стирки. Например, LG Intellowasher DD.

Забота о стиральной машине, профилактика и своевременный ремонт мелких неисправностей помогут в разы продлить срок ее службы. А о возникновении поломки машинка сообщит сама, главное – прислушаться.

Самые надежные стиральные машины 2019 года

Стиральная машина Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R06W на Яндекс Маркете

Стиральная машина Samsung WW65K42E08W на Яндекс Маркете

Стиральная машина LG F-2J5HS4W на Яндекс Маркете

Стиральная машина Gorenje WP 7Y2/RV на Яндекс Маркете

Стиральная машина BEKO WRS 55P2 BSW на Яндекс Маркете

Стиральная машина гремит, стучит, гудит, прыгает, вибрирует Ремонт на дому

Стиральная машина гремит, стучит, гудит, прыгает, вибрирует!

К нашему оператору поступил звонок:

— Моя стиральная машинка постоянно норовит убежать из ванной комнаты, как будто ей место не нравится! Она трясется, подпрыгивает, упорно движется к выходу из ванной комнаты, и ее приходится загонять обратно чуть ли не пинком ноги. Нет, ну это нормально?.. Пусть приедет ваш специалист и что-нибудь с ней сделает!
— Видимо, Вашей машинке с самой ее покупки не понравилось жить в ванной. ..
— Да, но с годами она вырывается на свободу все настойчивее. Иногда так разбушуется, что приходится руками ее удерживать! Может, пусть себе бежит до помойки своим ходом; куплю новую машинку — более покладистую и не такую капризную.
— Все прямо как у людей: с возрастом становятся ворчливее и ворчливее! Но в отличие от стариков, которых вряд ли получится исправить, со стиральными машинами дела обстоят гораздо лучше.

Если по существу — это болезнь практически всех узких (глубиной 33-45 см) стиральных машин, независимо от производителя. Внутри корпуса машинки очень мало места, и имеющиеся противовесы (явно недостаточные) не могут погасить вибрацию, возникающую при отжиме, когда барабан выходит на максимальные обороты. Причиной тому служит белье, которое распределяется по стенкам неравномерно и смещает центр тяжести барабана, провоцируя сильные его колебания.

Инженеры об этом, конечно, знают, и поэтому давно придумали подвешивать бак на пружинные механизмы, призванные компенсировать вибрацию. И, надо сказать, на широких стиральных машинах это работает, а вот с узкими фокус не вышел — по-прежнему скачут как горные бараны.

Но если вы как раз являетесь обладателем такого «зверя», не отчаивайтесь раньше времени. Производители, как будто спохватились и, поняв свой недочет, выпустили специальные подставки под ножки стиральной машины, выполненные из мягкого пластика и обеспечивающие плотное прилегание (и даже прилипание) их к поверхности пола, а другой стороной — надежную фиксацию к ножкам. Это помогло: теперь машинка перестает хаотично передвигаться по помещению.

Итак, мы справились с одной причиной, наши мастера по ремонту стиральных машин считают что еще несколько причин можно устранить без их помощи:
1. Устранить дисбаланс белья.
2. Подтянуть ослабленные крепления противовеса.
3. Проверить крепление двигателя.
4. Убедиться, что траспортировочные болты сняты, в противном случае выкрутить их.

Однако, существуют ряд причин, вызывающих в стиральных машинах шумы, гул, вибрации, стуки и даже гром, к горным козлам и самолету отношения не имеющих, которые могут устранить только специалисты:
1. Неисправные, треснувшие амортизаторы стиральной машины.
2. Лопнувшая пружина подвески бака стиральной машины.
3. Механическое повреждение противовеса.
4. Износ, люфт подшипников.

Наши мастера сервисного центра по ремонту стиральных машин на дому работают без выходных и праздников с 10-00 до 22-00 (по согласованию с клиентом часы работы смещаются).
Операторы сервисного центра по ремонту стиральных машин ответят на все интересующие Вас вопросы по ремонту стиральных машин, составят приблизительную смету ремонта, звоните по тел.

Стиральная машина Ariston шумит при отжиме – 6 причин

Настоящий публичный Договор-оферта, далее Договор, определяет взаимоотношения между администратором домена aristonremont.ru, именуемым в дальнейшем Администратор, с одной стороны, и посетителем сайта aristonremont. ru, именуемым в дальнейшем Посетитель, принявшим настоящее предложение о заключении Договора путём осуществления фактических действий по заполнению онлайн-формы, заявки или звонка по контактному телефону, указанному на Сайте, или отправки электронного письма или заявки по иным контактным данным, указанным на Сайте.

Уточнения терминов и определения

1.1. Сайт Администратора – интернет-сайт: https://aristonremont.ru.

1.2. Сервис Сайта – возможности навигации, получения и отправки информации, доступные к использованию на Сайте Посетителем.

Предмет Договора

2.1. Администратор предоставляет Посетителю доступ к Сервису Сайта, а Посетитель обязуется использовать Сервис в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Администратор обязуется принять от Посетителя информацию, включая запросы на производство ремонтных работ.

2.3. Администратор обязуется передать принятую от Посетителя информацию и запросы на ремонтные работы потенциальным подрядчикам, субподрядчикам и иным лицам по усмотрению Администратора.

2.4. Администратор не несёт ответственности за последствия возникших взаимоотношений между подрядчиками и Посетителем, включая, но не ограничиваясь, ненадлежащим качеством и содержанием сервисных, ремонтных и иных работ.

Прочие условия

3.1. Содержание Сайта, так или иначе способное вызвать ассоциативные связи у Посетителя с официально зарегистрированными товарными знаками, а также брендами, логотипами и прочими частями, и элементами товарных знаков, является случайным и непреднамеренным совпадением.

3.2. Официальные правообладатели товарных знаков, усмотревшие в содержании Сайта подобные элементы, вправе обратиться к Администратору Сайта за разъяснениями. При достигнутых договорённостях спорные и случайные ассоциативные элементы могут быть убраны Администратором либо видоизменены до состояния, когда ассоциация с зарегистрированным товарным знаком будет объективно утрачена.

3.3. Настоящим Договором устанавливается полное отсутствие всякого отношения Сайта к официальному представительству какого бы то ни было бренда, производственной или торговой компании, зарегистрированной в установленном законом порядке. Сайт также не является официальным авторизованным дилерским и/или сервисным центром какого бы то ни было зарегистрированного бренда или компании, а оказывает только услуги по доступу к сервису и функциям Сайта, которые сводятся к поиску Посетителем оптимального варианта для получения им услуг по ремонту и обслуживанию находящейся в его собственности бытовой, кухонной и иной техники общего назначения.

3.4. Возникающие между Администратором и Посетителем споры могут касаться исключительно функциональных, сервисных и программных ошибок структуры Сайта и некорректной работы его программного кода. Все спорные ситуации, касающиеся качества полученного Посетителем ремонта или сервисного обслуживания, решаются исключительно с лицом, оказавшим Посетителю данные услуги.

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

Заключительные положения

4.1. Данный Договор является документом, регламентирующим отношения между Администратором и Посетителем, вследствие чего Посетитель, совершая любое фактическое действие в программной оболочке Сайта, включая чтение контента, заполнение форм и полей, отправку заявок и сообщений и любые другие действия, связанные с использованием функций и сервисных возможностей Сайта, автоматически присоединяется к данному Договору в полном объёме.

4.2. Гиперссылка на данный Договор размещена на главной странице Сайта, и доступна в виде всплывающего диалогового окна, для более удобного просмотра и чтения.

4.3. Отказ Посетителя от ознакомления с текстом данного Договора при наличии фактических действий, свидетельствующих о пользовании функциональными возможностями и сервисом Сайта, считается ничтожным, и Посетитель признаётся согласившимся со всеми условиями Договора по основаниям фактического использования возможностей Сайта.

Почему гудит, шумит, свистит стиральная машинка и как исправить?

Автор newwebpower На чтение 12 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано 10.09.2016 Обновлено 10.09.2016

Возникновение сильного шума при работе стиральной машины обоснованно беспокоит его владельца – ведь если механизмы подвергаются чрезмерной вибрации, или слышен стук, скрежет, гудение, скрип, то значит, дальнейшая эксплуатация оборудования может привести к выходу его из строя.

Для устранения неприятного шума, нужно определить, при каком режиме стиральная машина шумит наиболее сильно, и выяснить, почему это происходит. Очень важен характер звука – даже не разбирая машину, послушав ее работу, можно определить причину шума.

Почему новая стиральная машина пытается взлететь?

Очень часто неестественный гул и вибрацию слышно уже при первом запуске новой, только что приобретенной стиральной машины, которая буквально подпрыгивает на месте и даже сдвигается в сторону, особенно при больших оборотах барабана. Причиной такого феномена являются крепежные транспортировочные болты, которые владельцы забыли открутить, как того требует инструкция.

Предназначение данных болтов – жесткое крепление подвешенного барабана к корпусу стиральной машины, чтобы при транспортировке он не раскачивался и не ударялся о поверхности внутренних конструкций. В рабочем состоянии центр тяжести загруженных для стирки вещей будет постоянно и хаотически смещаться внутри барабана.

Для компенсации смещения тяжести вращающегося барабана его корпус (бак) делают подвижным, подвешивая на пружинах, при этом утяжеляя при помощи тяжелых противовесов. Таким образом, в стиральной машине позволяют баку с барабаном совершать круговые колебательные движения, и амплитуда колебаний прямо пропорциональна разбалансировке.

Затянутые крепежные болты будут передавать эти колебания на корпус стиральной машины, и от этого она будет подпрыгивать. Но, иногда такое явление случается и при соблюдении инструкции относительно крепежных болтов. В этом случае имеет место большой дисбаланс тяжести – возможно, загружено слишком много белья, или оно сбилось в кучу в одной части барабана.

Если подобная вибрация, вперемежку с глухими ударами ощущается при небольшой загрузке, то, возможно ослабло крепление противовесов, и они шатаются вверх-вниз на недотянутых болтах. Следует немедленно устранить данную неполадку, чтобы противовесы не повредились, которые, как правило, сделаны из специального бетона, хоть и крепкого, но не предназначенного выдерживать частые удары. Отколовшийся кусок противовеса будет способствовать большей амплитуде колебаний бака, что усилит вибрацию.

Почему исправная машина гудит и вибрирует?

Очень важно еще до первого запуска стиральной машины установить ее ровно относительно уровня земли. Если корпус будет стоять криво, то  бак на подвесе будет смещаться в сторону, при этом возникнет риск ударения о внутренние поверхности при быстром вращении барабана.

В неправильном положении стиральная машина при работе будет постоянно смещаться в сторону. На ровном и гладком полу есть риск, что «уехавшая» стиральная машина, не встречая препятствий, вырвет сливной шланг из патрубка канализации, и затопит водой все помещение.

Регулировка положения производится при помощи регулируемый стоек по углам корпуса стиральной машины, а проверка осуществляется строительным уровнем. Помимо отсутствия наклона для тихой работы стиральной машины также очень важно равномерное распределение веса на все четыре опоры.

Даже маленький зазор между стойкой и полом будет способствовать возникновению резонансных колебаний корпуса стиральной машины. Часто такие колебания возникают при отжиме, на максимальных оборотах барабана. Войдя в резонанс, корпус стиральной машины будет сильно шататься, издавая при этом мощное гудение в различных диапазонах из-за деформации металлического кожуха.

Засорение внутренних элементов стиральной машины

Если стиральная машина сильно и равномерно гудит при сливе, но долго не откачивает воду, значит, засорился фильтр откачивающего насоса. Там может оказаться грязь, шерсть, волосы и даже твердые предметы – пуговицы и монеты. Следует регулярно чистить фильтр откачивающего насоса для профилактики.

Для этого нужно открыть декоративную крышку в нижней части стиральной машины. Там должен быть патрубок с пробкой для слива воды с насоса. Подставив небольшую емкость в виде тарелки, слить воду и затем с некоторым усилием открутить фильтр, вынуть его и почистить.

Следует отдельно описать почти хрестоматийный случай, встречающийся многим мастерам по ремонту стиральных машин – это попадание в откачивающий насос дугообразной стальной проволоки – конструктивной части некоторых бюстгальтеров. Владелицам подобного белья следует стирать мелкие вещи в специальных мешочках, или вовсе отказаться от машинной стирки данных вещей.

Посторонние предметы внутри барабана

Слышно случайное, хаотическое постукивание, имеющее металлический оттенок звучания. Проявляется во всех режимах работы стиральной машины, учащается при отжиме (наибольшие обороты барабана). Возможные причины – попадание постороннего предмета в барабан. Это могут быть монеты, пуговицы, брелки и т.д.

Нужно переключить стиральную машину на слив, удалить воду, открыть дверцу и вынуть данные предметы из барабана, пока они через уплотнитель не попали во внутреннее, недоступное пространство корпуса бака – в этом случае достать их оттуда будет намного труднее. Обязательное требование инструкции – вынимать из карманов мелкие предметы.

Особенно внимательным нужно быть при стирке спецодежды – в ее карманах могут оказаться гвозди, шурупы, металлические провода, и тому подобное. Из-за своего малого диаметра они могут проникнуть во внутреннее пространство через отверстия в барабане.

Помимо попадания в откачивающий насос острые предметы могут повредить корпус бака барабана, ТЭН, и шланги стиральной машины.

Извлечение посторонних предметов из труднодоступных мест

Если в барабане нет никаких посторонних предметов (допустим, в стиральной машине происходит стирка полотенец – пуговицы исключены), а хаотические металлические звуки временами появляются, то мелкие предметы уже попали в пространство между барабаном и корпусом бака. Иногда звуки могут пропадать – это означает, что предметы застряли где-то в полостях корпуса.

Не стоит успокаиваться в этом случае – от вибрации и потоков воды данные предметы могут быть снова вовлечены в водоворот. При неудачном стечении обстоятельств, металлический предмет, попавший между корпусом бака и барабаном, на больших оборотах может повредить обе поверхности. В этом случае корпус бака может дать течь, тем самым повредив мотор стиральной машины.

Чтобы этого не произошло, следует отвинтить заднюю крышку стиральной машины и открыть доступ к месту установки ТЭНа. Вынув ТЭН из гнезда, при помощи пинцета или длинного крюка можно вынуть мешающие предметы. Весь процесс демонтажа и повторной установки ТЭНа описан в предыдущей статье.

Часто пользователям после извлечения ТЭНа очень не нравится то, что они видят внутри – большие скопления грязи и накипи, поэтому принимается решение полностью разобрать корпус бака, и демонтировать барабан, чтобы произвести очистку ранее недоступных поверхностей.

Неисправен подшипник

Очистка недоступных в режиме эксплуатации внутренних поверхностей очень трудоемкий процесс, поэтому не все владельцы стиральных машин решаются на подобную разборку. Но без нее не обойтись, если требуется поменять подшипник.

Характерными признаками поломки подшипника являются скрипение, свистящий высокий звук и тугой ход барабана, иногда с заклиниванием и хрустом

Очень часто причиной выхода из строя подшипников является протечка уплотняющего вал сальника. Хоть в большинстве случаем подшипники, применяемые в стиральных машинах крытые (изолированные), постоянное влияние агрессивных жидкостей подвергает коррозии и разрушению даже их.

Для замены подшипника и сальника нужно вынуть бак с барабаном из корпуса стиральной машины. Вначале отключают все провода – как правило, самой конструкцией клемм предусмотрена защита от случайного неправильного подключения, но для уверенности, перед отключением кабелей их лучше сфотографировать.

Для облегчения процесса демонтажа, и дальнейшей разборки корпуса бака, необходимо снять противовесы, открутив соответствующие болты. Удалив приводной ремень, снимают шкив, который сидит на зубчатой насечке и прижимается с помощью гайки, зафиксированной герметиком.

Со стороны дверцы необходимо снять пружинящий обод, фиксирующий уплотняющую манжету на корпусе стиральной машины — это позволит снять уплотнитель люка, чтобы он не мешал при разборке, а заодно и почистить его.

Желательно сделать метку на вале и шкиве – при установке шкива с попаданием на другие шлицы может оказаться, что шкив встанет неровно. Точное совпадение шлицов обеспечит правильную изначальную центровку шкива. Если шкив не центрирован, то он будет создавать дополнительную вибрацию при работе стиральной машины. Нарушение центровки шкива может образоваться из-за ослабления фиксирующей гайки (или болта).

Очень подробно весь процесс разборки стиральной машины и снятие бака показано на видео:

Замена подшипников

Сначала нужно разобрать корпус бака, и отдать его  часть на очистку другим членам ремонтной домашней команды. Потом, поставив бак в горизонтальное положение, выбивают вал барабана, ударяя в торец вала молотком через прокладку, накручивая гайку или вкручивая болт. Здесь главное – не расплескать вал и не повредить резьбу и шлицы.  Иногда вал барабана из-за его окисления может выходить туго — следует проявить терпение, понемногу продвигаясь.

Как правило, больший коренной подшипник остается на валу барабана, и его необходимо будет снять при помощи съемника. После извлечения вала, имея на руках часть бака с запрессованным в него подшипником, ударяют по нему с обратной стороны, постепенно выбивая его наружу.  Процесс снятия подшипников и возникающие трудности описаны во второй части видео:

После этого прикручивают вторую часть корпуса. Важно не допустить перекосов и образования щелей – обе части должны плотно, без зазоров прилегать, стык лучше герметизировать герметиком. Следует прикрепить крышку шурупами в противоположных местах, сильно не затягивая. Затем таким же способом вкручивают остальные шурупы, и только после этого делают окончательную затяжку, пройдя по кругу каждый болт.

Без должной практики будет немного сложно надеть приводной ремень на шкивы – как правило, натяжка не предусмотрена. Сначала надевают ремень на ведущий шкив мотора, затем на часть колеса. Придерживая крепко ремень в точке касания колеса, его поворачивают, не давая ремню соскользнуть. Процесс подбора запчастей, их установка и сборка стиральной машины показаны в третьей части видео:

Профилактика двигателя при сборке стиральной машины

Собранный корпус с барабаном устанавливают на место, цепляют подвесные пружины и прикручивают противовесы, подключают провода. Но, прежде стоит проверить коллекторные щетки электромотора – возможно, их ресурс уже на исходе, и будет уместно сделать заодно замену износившихся щеток.

В большинстве моделей стиральных машин замена щеток электродвигателя возможна без разборки корпуса и снятия бака барабана — двигатель легко извлекается при снятой задней крышке

На слух износившиеся щетки электродвигателя стиральной машины можно определить по рывкам барабана и неравномерному его вращению в различных режимах. Когда щетки перестают контактировать, двигатель не гудит, а барабан вращается по инерции до момента возобновления контакта.

При таком прерывающемся контакте в режиме отжима барабан не набирает максимальных оборотов. Износ щеток и загрязнение коллекторных пластин можно определить визуально, потушив свет и заглянув под стиральную машину во время стирки. Слишком яркое и прерывающееся искрение укажет на износ. Подробно нюансы замены щеток показаны на видео:

Электрическая причина гудения

Некоторые электромагнитные устройства (трансформаторы, дроссели, реле, катушки клапанов, электродвигатель), имеющиеся в стиральной машине издают гул в процессе работы, который практически незаметный (за исключением электромотора) из-за шума воды и подвижных частей машины.

Если случается поломка в данных устройствах (межвитковое замыкание в катушках), то гудение усиливается. Если электродвигатель стиральной машины гудит слишком громко, то нужно проверить его обмотки, или отдать мотор в мастерскую.

Подобным образом в стиральной машине может слишком сильно гудеть клапан набора воды или трансформатор. Помимо межвиткового замыкания может произойти образование ржавчины между пластинами магнитопровода, из-за чего все еще исправное устройство, но с ухудшенными характеристиками будет сильно гудеть.

Гудит стиральная машина при стирке

Если во время стирки у вас гудит стиральная машина, источник проблемы нужно искать в ее внутренних элементах. Нередко проблему игнорируют, детали продолжают изнашиваться, а машинка надолго выходит из строя. Исправить неполадки самостоятельно под силу не каждому. Обратившись к профессиональному мастеру, вы сможете рассчитывать на качественный ремонт, сервисное обслуживание и бережное отношение к вашему оборудованию.

Почему гудит стиральная машина?

Гул в стиральной машине имеет разный характер. Только дорогие модели машин имеют высокий уровень шумоподавления, поэтому понятие о гудении достаточно субъективно. Перед тем, как выбрать новую стиральную машину, изучите ее технические показатели. Интенсивность гула в рабочем состоянии не должна превышать 52-72 дБ. Когда вам кажется, что машина гудит выше нормы, нужна диагностика с замером уровня шума.

Гул от стиральной машины в разумных пределах не является большой проблемой. Но в сочетании с посторонними звуками – это явный сигнал, что требуется диагностика.

Перед обращением в сервисный центр оцените, насколько интенсивно гудит стиральная машина, внимательно прислушайтесь к посторонним звукам. Эта информация поможет мастеру подготовиться к диагностике, запастись необходимыми запасными частями.

Возможные причины и особенности диагностики стиральной машины

Как правило, стиральная машинка при стирке гудит в результате нарушения балансировки двигателя и движущихся элементов. Это происходит, когда выходит срок эксплуатации техники или преждевременно ломается деталь. К самым распространенным причинам усиления гула в стиральной машинке и появлению посторонних шумов относятся:

1. Износ подшипника – машинка сильно гудит при стирке на больших оборотах, издает постукивания или скрип. Подшипник является главной составляющей частью, отвечающей за равномерное вращение при стирке. В среднем, эта деталь служит 5 лет. Но при неправильном уходе, высокой жесткости воды или плохом качестве случается ранняя поломка еще на гарантийном сроке. Если провернуть пустой барабан стиральной машины рукой в выключенном состоянии, вы услышите постукивание или скрип, вращение будет неравномерным.

2. Ослабление болтов крепления шкива барабана – в этом случае слабое крепление усиливает люфт и во время вращения дисбаланс вызовет в машинке небольшой гул и щелчки.

3. Неснятые транспортировочные болты – стиральная машина начала гудеть при стирке сразу после установки. Болты нужны для фиксации барабана во время перевозки. Обнаружить недостаток легко – они расположены на задней стенке и видны невооруженным глазом. После установки их нужно снять, а место крепления закрыть заглушками.

4. Слетел или порвался приводной ремень – во время стирки машина начнет гудеть, но барабан останется без движения. Причиной порчи ремня привода служит нарушение режимов эксплуатации стиральной машины, перегрузка по допустимой массе стирки, люфт в результате износа подшипника.

5. Стерлись щетки – в режиме стирки машинка гудит, но скорость вращения остается удовлетворительной. Электрические щетки создают напряжение для двигателя. К концу срока эксплуатации материал наконечника истирается, поэтому мощность стиральной машины заметно падает. Диагностировать недостаток длины можно только при разборе.

6. Один из вариантов, когда слышен гул при работе стиральной машины – повреждение бака или корпуса. Для определения придется снять крышку и осмотреть технику изнутри. Чаще всего корпус и бак травмируются при неправильной перевозке.

Если не сменить подшипник при первых проявлениях неполадки, со временем усилится люфт барабана. В результате сильной вибрации ремень, приводяший барабан в движение, не сможет полноценно обеспечить работу машины при стирке, начнет растягиваться, спадать и рваться.

После диагностики откладывать ремонт стиральной машины не рекомендуется. Чем сильнее поврежден один механизм, тем больше нагрузка на смежные процессы. Наши мастера проведут полную диагностику с выездом на дом, расскажут обо всех недостатках и слабых местах. В день обращения вы сможете сразу отремонтировать машину, если запасные части есть в наличии. Для проведения осмотра отсоединять шланги не нужно. Необходимо протереть пыль, обеспечить доступ к задней стенке, освободить рабочее пространство.

Как устранить гул стиральной машины?

Ремонт стиральной машины требует внимательности и подготовки. Если простые недочеты в установке устраняются самостоятельно, то техническую часть безопаснее доверить мастеру. Любое отклонение при смене ведущего элемента способно испортить новую деталь, а также привести к короткому замыканию и сгоранию двигателя. Существуют следующие варианты ремонта, если у вас гудит стиральная машинка:

1. При износе подшипника его меняют на новый. При этом важно учитывать марку, страну-изготовителя и срок гарантии. Используя дешевые запасные части, вы рискуете повторить замену уже через 1-2 года, а услуга, как правило, требует хорошего вложения денег.

2. Поврежденный приводной ремень также подлежит замене. Восстанавливать старый нет смысла – потеряв целостность, он не выдержит нагрузки при повышенных оборотах.

3. Замену электрощеток двигателя стиральной машины грамотно сделает только мастер с опытом. При установке требуется знание электрики, специфики работы двигателя и ротора. В результате некорректного ремонта щетки долго притираются, есть риск замыкания.

4. Ослабление крепления – болты затягиваются обычным инструментом, либо допустимо использование герметических средств.

Время ремонта зависит от характера поломки, сложности конструкции стиральной машины, наличия запасных частей. Стоимость услуги меняется с учетом времени на устранение проблемы и цены на сменную деталь. Узнать примерную стоимость можно по телефону. Для этого уточните марку, модель, а также опишите проблему.

Если стиральная машина сильно гудит при стирке, не спешите самостоятельно устранять поломку. Для смены составляющих деталей важно правильно провести разборку и сборку машины, а также соблюдать правила безопасности. Даже небольшая ошибка способна отразиться на качестве дальнейшей работы.

Как продлить срок службы стиральной машины?

Бытовая техника не всегда выдерживает высокие темпы использования и часто ломается сразу после окончания гарантии продавца. Продлить жизнь стиральной машинки можно при помощи нехитрых правил:

• соблюдать ограничение по весовой загрузке белья

• после каждой стирки делать обязательные перерывы по несколько часов, не допускать перегрева

• регулярно чистить машину от накипи

• проверять на утечку воды, состояние герметичности бака

• при высокой жесткости воды использовать смягчающие вещества и нужную дозировку порошка

Когда гудит стиральная машина, нельзя откладывать решение проблемы. Чтобы выбрать правильный путь и устранить посторонний гул потребуются знания всех механизмов машины и время. Помощь профессионалов обеспечит правильную диагностику, избавит вас от хлопот по подбору и поиску запасных деталей. В нашей компании работают мастера с большим опытом в ремонте стиральных машин. После обслуживания вы получите гарантию на все виды услуг и консультацию по уходу.

издает шум: 11 основных причин шумной стиральной машины

Все мы привыкли к разным шумам, производимым стиральной машиной во время цикла стирки. Однако важно помнить о любых необычных звуках, поскольку это может стать серьезной проблемой. Стиральная машина может издавать слишком много шума по нескольким причинам. Источник шума, его интенсивность и в какой момент цикла он возникает — все это параметры, которые необходимо учитывать.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ДАННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ:

Плохо установлено дверное уплотнение

Уплотнение дверцы — это то, что отделяет внутреннюю часть вашей машины от внешней.Он может деформироваться, изнашиваться или тереться о барабан. Когда барабан начинает вращаться и издает громкий звук, значит, проблема. В таком случае вы можете попробовать и правильно надеть уплотнитель дверцы стиральной машины. Если вы попробовали это сделать, но по-прежнему не работает, вам придется заменить уплотнение.

Сливной насос заблокирован

Сливной насос сливает воду несколько раз во время цикла стирки. Если шум возникает каждый раз, когда ваша машина сливает воду, вам необходимо снять сливной фильтр, а затем проверить, что внутри полости, ведущей к насосу, нет ничего (детали, винты и т. Д.). Если после проверки все еще слышен шум, вам следует подумать о замене сливного насоса.

Дверной замок неисправен.

Дверь вашей стиральной машины запирается с помощью электромагнитной катушки. Обычный шум, который вы должны услышать, когда дверь запирается и отпирается, — это легкий щелчок. Если вы постоянно слышите этот шум при открытии или закрытии двери, значит, что-то мешает ей запереться. Однако, если его ничто не блокирует, вам необходимо проверить, правильно ли он работает, и подумать об изменении.

Предмет застрял между баком и барабаном

Иногда предмет может застрять между баком и барабаном и вызывать щелчки во время цикла стирки или отжима. Вы можете проверить, так ли это, вручную повернув барабан стиральной машины, когда он выключен. В большинстве случаев проблема возникает из-за проводов бюстгальтеров, которые застревают в отверстиях барабана. Чтобы избежать этой проблемы, советуем складывать бюстгальтеры в сетку, предназначенную для этой цели. Если вам нужно извлечь застрявшие предметы, вы можете сделать это, потянувшись под ванну (сливной шланг) или сняв резистор , , но получить доступ нелегко, вам нужно набраться терпения, чтобы извлечь предмет.

Электромагнитный клапан неисправен

Электромагнитный клапан действует как электрический кран. Это позволяет вашей стиральной машине включать или отключать подачу воды. Если он заблокирован или водопроводный кран закрыт, ваша стиральная машина будет вибрировать при каждом наполнении. Если верно обратное и этот шум возникает, но у вас нет проблем с подачей воды, снимите электромагнитный клапан и проверьте, в каком он состоянии. При необходимости замените его.

Неисправны подшипники

Шарикоподшипник позволяет барабану свободно вращаться вокруг своей оси.Если он испортился, вы услышите очень громкий шум при вращении. Чтобы это проверить, нужно быстро крутить барабан рукой при выключенной машине. Если вы слышите шум качения, то вам необходимо заменить шариковый подшипник. Обратите внимание, что в наши дни большинство современных стиральных машин оснащены литыми подшипниками. В этом случае у вас нет другого выбора, кроме как заменить всю ванну.

Противовесы вышли из рамы.

Стиральные машины оснащены бетонными противовесами, которые не позволяют машине двигаться. Также они могут быть изготовлены из чугуна или пластика. Если ваш противовес откручивается или ломается из-за вибрации стиральной машины, вы услышите громкий стук, если машина во время отжима превысит 1000 оборотов в минуту. В таком случае вам нужно будет их проверить и постараться как можно сильнее затянуть. Если это по-прежнему ничего не меняет, их необходимо заменить. Также следует проверить состояние опорных кронштейнов противовеса.

Амортизаторы изношены

Амортизаторы обеспечивают устойчивость стиральной машины во время работы.Если они изношены, во время отжима машина будет прыгать и издавать стук. В подобных случаях постарайтесь максимально стабилизировать стиральную машину с помощью регулируемых ножек. С другой стороны, если вашей машине уже несколько лет и она перемещается во время цикла отжима, вам, вероятно, потребуется заменить амортизаторы.

Двигатель неисправен.

Двигатель вашей стиральной машины позволяет барабану вращаться. Если он начинает шуметь, это связано с повреждением подшипников.В таком случае вам, вероятно, потребуется заменить мотор. Если у вашего двигателя есть угольные щетки, и они изношены или имеют длину менее 1 см, они могут быть очень шумными. Вам нужно будет их заменить.

Шкив поврежден

Шкив стиральной машины расположен сзади машины, если у вас машина с фронтальной загрузкой, или сбоку, если у вас машина с верхней загрузкой. Этот шкив заставляет барабан вращаться через ремень. Если одна из спиц шкива барабана повреждена или сломана, вы будете слышать хлопок при каждом вращении.В этом случае , необходимо заменить.

Ремень издает шум

Ремень стиральной машины позволяет барабану вращаться. Это то, что соединяет двигатель и шкив. Если каждый раз, когда барабан начинает вращаться, слышится скрип, можно нанести чистое марсельское мыло прямо на ремень. Если шум не исчезнет даже после этого, его необходимо заменить.

Как звучат изношенные подшипники барабана?

Обновлено 21 декабря 2020 г. : Первая публикация 21 апреля 2015 г.

Как опытный инженер, даже я однажды неправильно диагностировал изношенные подшипники барабана (и больше никогда не делал этой ошибки). В свою защиту я был с другим инженером, и вы, как правило, менее внимательны, когда разделяете ответственность. Нас вызвали в очень шумную стиральную машину.Мы ожидали, что это будут подшипники барабана. Я открыл дверь, покрутил барабан рукой и услышал звук, похожий на изношенные подшипники барабана.

Процитировав клиента, позже выяснилось, что шум действительно исходит от подшипников двигателя. Это научило меня, что единственный верный способ их диагностировать — это снять приводной ремень, чтобы при вращении барабана вы вращали только барабан, а не ремень и двигатель.

Я также встречал один случай, когда другой инженер заказал полностью новый барабан и комплект подшипников для клиента после того, как он сделал то же самое.Меня послали подогнать их. Как только я снял заднюю панель, я увидел, что приводной ремень в плохом состоянии, а резина начала плавиться.

Когда я снял ремень и покрутил барабан — подшипники барабана были в порядке, как и мотор. Вы не поверите, грохочущий шум был вызван повреждением приводного ремня. Просто нужен был новый ремень. Последний случай очень необычный, но не спешите диагностировать изношенные подшипники барабана.

Очень полезно знать, какой звук слушать.На этом видео показано вращение барабана стиральной машины при явном износе подшипников —

Если подшипники барабана грохочут, это одно. Но если вы потянете выступ барабана на себя, он поднимется и опускается на валу, то либо передний подшипник сломался, либо крестовина барабана может иметь трещину или корродировать. В обоих сценариях ремонт усложнит и может потребоваться совершенно новая ударная установка за большие деньги. Вполне возможно, что это не подлежит экономическому ремонту.

Подробнее о шумных стиральных машинах и изношенных подшипниках

У меня есть другие статьи, дающие советы по поводу шумных стиральных машин и все возможные объяснения, которые также включают дополнительную информацию о симптомах и способах диагностики подшипников червячного барабана по двум ссылкам ниже.

В рубрике: Стиральные машины С меткой: Починить стиральную машину — 15 комментариев

Купить запчасти

Ransom Spares — семейная компания, продающая более 1 миллиона запчастей для бытовой техники. Доступна доставка на следующий день, дружелюбная компания с более чем 5000 отзывами о Trust Pilot

Обещание соответствия цен: «Если вы найдете точно такую ​​же деталь или аксессуар в другом месте по более низкой цене, мы не только сопоставим их, но и превзойдем их! » —

Купите запчасть для бытовой техники

Последние отзывы

Какой? Пробные предложения

• Полный онлайн-доступ, журнал и приложение — Начальное предложение 5 фунтов стерлингов в первый месяц, 9 фунтов стерлингов.99 Месячная цена
• (Или получите специальную годовую цену 99 фунтов стерлингов)
• Цифровой — веб-сайт + приложение — 7,99 фунтов стерлингов в месяц
• Печать — только журнал — 7,99 фунтов стерлингов в месяц
• Выберите какой? Пакет

Пропустить комментарии?

Пропустить комментарии Примечание. Комментарии часто содержат очень полезную и дополнительную информацию.

Взаимодействие с читателями

Политика комментариев:

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

[решено] Стиральная машина издает громкий стук во время отжима?

В наши дни все больше и больше домовладельцев хотят сэкономить на домашних расходах. Один из способов сэкономить деньги — это самовосстановление, когда они обнаруживают проблемы с одним из своих основных устройств.

Получите помощь в Интернете
Наши технические специалисты всегда на связи и готовы помочь вам
«Как починить сломанное устройство»

В отличие от большинства мелких бытовых приборов, которые вы можете просто выбросить и заменить, если обнаружите проблему, вы не можете просто заменить стиральную машину только потому, что слышите громкий стук.

Поскольку у этого стука во время цикла полоскания есть несколько причин, мы придумали 5 наиболее распространенных причин и некоторые детали, которые помогут вам в самостоятельном ремонте.

Сегодня стиральные машины с фронтальной загрузкой стали чрезвычайно популярными, и их все больше можно найти в домах по всей стране.К сожалению, конструкция стиральной машины с фронтальной загрузкой означает, что барабан не находится в вертикальном положении, как у погрузчика с верхней загрузкой.

Барабан, удерживающий одежду в стиральной машине, лежит горизонтально и свободно вращается. Барабан из нержавеющей стали удерживается на месте с помощью корзины или барабанного спайдера.

У большинства стиральных машин есть съемный спайдер, однако у некоторых марок спайдер постоянно установлен на барабане. Одна из причин отказа spyder заключается в том, что он сделан из алюминия или металлической посуды, которые могут вызвать коррозию .

Когда он изнашивается слишком сильно, он ломается и издает громкий стук во время отжима.

Простой способ проверить, сломан он или нет, просто откройте дверцу и вручную переместите барабан из нержавеющей стали вверх и вниз. Если вы заметите чрезмерные движения барабана, то, скорее всего, стрелка спайдера треснула .

Если необходимо заменить корзиночный спайдер, необходимо получить доступ к задней части стиральной машины и убедиться, что она отключена.Вам нужно открыть панель доступа на задней стороне стиральной машины, чтобы добраться до барабана.

Вы сможете определить, сломан ли спайдер и можно ли его снять. Замените его новым spyder, который вы получили от производителя, вы захотите удалить оставшиеся винты, которые удерживают его на месте.

Установите новый спайдер, снова закройте все, подключите шнур питания и проверьте его работу.

Крупные бытовые приборы время от времени требуют внимания, чтобы поддерживать их оптимальную работу.Поскольку стиральная машина требует значительных вложений, большинство людей не могут просто заменить ее, если возникнет проблема. Одна из распространенных причин стука , когда барабан вращается во время циклов отжима, — это сломанный один или несколько амортизаторов.

Амортизаторы помогают поддерживать балансировку барабана во время вращения. Если есть проблема с неправильным балансом, во время цикла отжима он будет увеличиваться, так как он вращается намного быстрее.

Если ситуация станет достаточно серьезной, барабан может удариться о внутреннюю часть стиральной машины и издать громкий стук. .

Чтобы узнать, что вызывает стук, вы можете получить доступ к внутренней части стиральной машины, открыв заднюю панель стиральной машины и взглянув на амортизаторы.

При обнаружении повреждений следует обратиться к производителю за парой амортизаторов. Чтобы заменить их, вы просто открутите их от конца рамы и конца барабана, чтобы снять его.

После их замены вы застегиваете заднюю часть стиральной машины и снова вставляете ее в розетку. Проверьте цикл отжима, чтобы увидеть, исчез ли стук.

Типичная стиральная машина с верхней загрузкой — одна из наиболее часто используемых крупногабаритных бытовых приборов в вашем доме. Большинство крупных бытовых приборов — это очень большие вложения, а это означает, что вы вряд ли сможете заменить их только потому, что они перестали работать должным образом.

Если вы слышите громкий стук стиральной машины с верхней загрузкой, особенно во время цикла отжима, возможно, что один или несколько стержней подвески повреждены, что приводит к разбалансировке барабана.

Идеальная сбалансированность барабана стиральной машины с верхней загрузкой очень важна и особенно актуальна во время цикла отжима. Это когда барабан вращается с максимальной скоростью, и он может серьезно повредить внутренние части, если он не сбалансирован должным образом.

Шайба с верхней загрузкой имеет четыре подвесных стержня, которые прикрепляют ее к раме, чтобы обеспечить ее правильную балансировку во время движения. Таким образом, если при вращении будет слышен стук, это может привести к повреждению одного или нескольких стержней подвески.

Чтобы проверить, являются ли стержни подвески причиной того, что вам нужно присоединить внутреннюю часть шайбы. Убедитесь, что вы сначала отключили его от стены, а затем отодвинули от стены.

Изучите руководство, чтобы узнать, как получить доступ к местам крепления пружин подвески. Осмотрите четыре стержня и замените все изношенные или поврежденные стержни подвески. После завершения любого необходимого ремонта нажмите любую из снятых крышек и снова подключите ее, чтобы проверить.

Все стиральные машины с фронтальной и верхней загрузкой полагаются на главный подшипник, который обеспечивает свободное вращение барабана. В случае шайбы с фронтальной загрузкой основной подшипник расположен в задней части барабана.

Подшипник защищен от прямого контакта с водой, в барабане имеется уплотнение подшипника.

Если вы слышите стук во время цикла отжима, возможно, причиной является задний подшипник стиральной машины с фронтальной загрузкой, и он может серьезно повредить монтажное оборудование для барабана.

Если вы подозреваете задний подшипник, вам следует немедленно связаться с производителем, чтобы узнать, можете ли вы приобрести деталь и установить ее самостоятельно.

Когда у вас будет запасной подшипник, вам понадобится доступ к внутренней части шайбы. Обязательно отключите шнур питания и снимите съемные панели, чтобы можно было добраться до барабана стиральной машины с фронтальной загрузкой.

Снимите старый подшипник, осмотрите его на предмет серьезных повреждений и установите новый подшипник.Застегните все обратно и подключите шнур питания, чтобы проверить это.

Главный подшипник стиральной машины с вертикальной загрузкой спроектирован так, чтобы барабан мог свободно вращаться. Во время отжима особенно важно, чтобы барабан не заедал и не мешал вращению.

Главный подшипник ванны представляет собой герметичный подшипник с крошечными стальными шариками, заключенными в защитный кожух с превосходной смазкой, уменьшающей трение внутри подшипника.

Если вы слышите громкий шум внутри стиральной машины с верхней загрузкой, одной из основных причин может быть подшипник главного бака. Если возникает проблема с балансировкой барабана, это может серьезно повредить основной подшипник бака и издать действительно громкий шум.

Если вам необходимо заменить подшипник ванны в шайбе с вертикальной загрузкой, вам сначала необходимо получить запасную часть у производителя вашей машины. Когда у вас есть деталь, убедитесь, что у вас есть все рекомендуемые инструменты для снятия и замены подшипника.

Убедитесь, что вы отключили машину от сети и переместили ее в место, где вы можете с ней работать. Медведь расположен под башней мешалки, если она есть у вашей модели, а если нет, то под центральной крышкой.

После того, как вы вытащили старый подшипник и установили новый подшипник, убедитесь, что вы снова все застегнули и вставили шнур питания в розетку. Выполните пару тестовых циклов, чтобы убедиться в отсутствии шума.

Получите помощь в Интернете
Наши технические специалисты всегда на связи и готовы помочь вам
«Как починить сломанное устройство»

Стиральная машина Whirlpool издает громкий шум при отжиме

Работающую стиральную машину легко принять как должное, поэтому стоит беспокоиться, когда стиральная машина Whirlpool издает громкий шум при отжиме.Стиральная машина со временем изнашивается — это нормально, а громкие звуки часто легко исправить.

4 причины, по которым ваша стиральная машина Whirlpool издает сильный шум при отжиме

Не волнуйтесь. Стиральную машину, издающую громкий шум во время отжима, диагностировать несложно. Есть четыре вещи, которые вы можете устранить самостоятельно, прежде чем обращаться к профессионалам. Просто убедитесь, что вы отключили устройство от сети!

Ведущий шкив поврежден

Когда стиральная машина Whirlpool с фронтальной загрузкой издает громкий шум при вращении, первое, что нужно проверить, — это ведущий шкив.Вы найдете шкив вокруг приводного двигателя, и его функция заключается в том, чтобы вращать бак стиральной машины.

Через некоторое время ведущий шкив может износиться, погнуться и потрескаться. Если вы обнаружите, что стиральная машина не вращается, ремень может быть порван. Если приводной шкив неисправен, и вы обнаружите, что шайба издает громкий шум во время цикла отжима, шкив необходимо заменить.

трубный подшипник неисправен

Второе, что вы должны проверить, — это подшипник ванны, расположенный в середине внешней ванны стиральной машины.Он помогает плавно и бесшумно управлять внутренней ванной. Перегрузка стиральной машины и использование агрессивных моющих средств может со временем привести к износу подшипника бака, что сделает цикл отжима стиральной машины очень громким.

К сожалению, замена этой детали является сложной, поэтому неисправный подшипник ванны требует ремонта специалистами по бытовой технике.

Неисправность муфты двигателя

Вы найдете муфту двигателя в некоторых моделях стиральных машин Whirlpool с верхней загрузкой. Эта часть соединена с приводным двигателем и трансмиссией и предназначена для защиты от ее выхода из строя в случае перегрузки стиральной машины.

Если у вас есть стиральная машина Whirlpool, издающая громкий шум при вращении, возможно, муфта двигателя не смогла предотвратить повреждение приводного двигателя и трансмиссии. Замена детали решит любые проблемы с шумом в стиральной машине.

Износ сцепления в сборе

Узел сцепления, который соединен с трансмиссионным валом, отвечает за скорость вращения внутреннего бака. Перегрузка стиральной машины может привести к износу этой детали и появлению громких царапающих звуков.

Поскольку узел сцепления влияет на скорость цикла отжима, чрезмерно мокрая одежда и громкие звуки указывают на износ этой детали. Замените деталь, если вы заметили износ.

Стиральная машина Whirlpool, издающая громкий шум при отжиме, вызывает беспокойство, но, вероятно, вызвана одной из частей, упомянутых выше. Если ремонт не в ваших силах, позвоните в Sloan Appliance Repair North Augusta для ремонта стиральной машины.

Шум стиральной машины при отжиме | Руководства по дому

Стиральные машины издают звуки от свиста и щелчка до случайных ударов или ударов.В большинстве случаев многие звуки, которые вы слышите во время отжима, являются обычными шумами и не указывают на проблему с работой стиральной машины. Однако, если источник шума не может быть идентифицирован или он достаточно громкий, чтобы вызывать беспокойство, вам следует обратиться к техническому специалисту для осмотра и ремонта машины.

Удары, удары, погремушки, удары и скрежет

Во многих стиральных машинах, выпущенных после 1995 года, в правом нижнем углу шайбы между передними и задними ножками установлен транспортировочный стержень.Если его не удалить перед установкой, ваша стиральная машина может издавать всевозможные шумы во время отжима. Проверьте основание стиральной машины с правой стороны. Если сбоку приклеена желтая петля, значит, транспортировочная штанга все еще на месте. Потяните за петлю, чтобы удалить стержень. Вы можете почувствовать некоторое сопротивление, так как стержень обычно имеет длину 19 или 23 дюйма и проходит через несколько кронштейнов, чтобы удерживать ванну на месте во время транспортировки. Сохраните стержень после того, как вы его удалили, на случай, если вам снова придется переставлять шайбу.Когда стержня нет, удары шланга по задней части стиральной машины могут быть вызваны ударами шланга. Убедитесь, что сливной шланг надежно закреплен, чтобы остановить этот шум. Однако, если ни одно из этих действий не устраняет шум, кольцо корзины или другой внутренний компонент могут быть повреждены или работать неправильно. Это требует обслуживания сертифицированным специалистом.

Скрип

Новые стиральные машины часто скрипят во время отжима. Это нормальное явление, которое должно прекратиться после пяти полных циклов стирки.Однако, если шум не исчезнет после пяти циклов или внезапно возникнет на более старой машине, вызовите техника для обслуживания.

Бульканье, хлюпание и сосание

Хотя бульканье, хлюпание или всасывание до и во время цикла отжима может вызывать тревогу, это нормально и не означает, что с вашей стиральной машиной что-то не так. Эти звуки обычно издаются сливным насосом, когда он завершает слив воды из машины. Как только вода будет удалена из одежды во время отжима, шум должен прекратиться.

Стук и лязг

Стук или металлический лязг часто возникают, когда машина переходит из состояния паузы или остановки в цикл отжима. Это вызвано быстрым или внезапным включением компонентов системы привода. В более новых стиральных машинах с импульсным перемешиванием паузы во время циклов полоскания и отжима предназначены для уменьшения износа вашей одежды и предотвращения образования остатков мыла. Они должны длиться чуть менее минуты, и шум должен прекратиться, как только цикл отжима будет полностью включен.Если шум не прекращается, возможно, ваша машина имеет несбалансированную нагрузку или регулировочные ножки могут нуждаться в регулировке. Убедитесь, что ваша машина стоит на ровной поверхности, и отрегулируйте ножки так, чтобы каждая из них касалась пола.

Ссылки

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Стиральная машина Whirlpool издает громкий шум при отжиме — Устранение

Если вы продолжаете слышать громкий шум во время цикла отжима с гидромассажной стиральной машиной, это означает, что в некоторых частях машины возникла проблема. Если да, ознакомьтесь с этой статьей о том, как стиральная машина с гидромассажем издает громкие звуки при отжиме, и как их исправить.

Если у вас есть гидромассажная стиральная машина, вы, вероятно, уже привыкли к звукам, которые машина издает во время отжима.В этом случае легко заметить разницу в уровне шума с вашей стиральной машиной. Когда вы слышите громкий шум гидромассажной ванны во время вращения, будь то стук, визг или скрежет, у вас определенно есть проблема. Вы же не хотите ждать, пока машина полностью выйдет из строя, чтобы вы ее починили. Вот те же несколько возможных причин и способов устранения, когда ваша гидромассажная стиральная машина издает громкий шум при отжиме.

Стиральная машина Whirlpool издает громкий шум при отжиме — общие причины и способы устранения

Неисправный подшипник ванны

Одной из наиболее частых причин шума гидромассажной шайбы во время отжима является неисправный вкладыш подшипника.Гидравлические шайбы с верхней загрузкой имеют один подшипник, расположенный рядом с трансмиссией. С другой стороны, гидромассажные шайбы с фронтальной загрузкой имеют два подшипника в нижней части бака. Подшипники предназначены для обеспечения бесперебойной работы бака.

Подшипники в гидромассажной шайбе защищены от воздействия моющей воды и других элементов защитным уплотнением. Однако чрезмерная загрузка стиральной машины бельем и агрессивными моющими средствами может вызвать износ и обнажить подшипники. Это предотвращает вращение ванны так же плавно.

В этом случае лучшим решением будет ремонт или замена подшипников ванны. Вы можете заменить внешний бак и подшипник заднего барабана и подшипник в зависимости от того, какой подшипник неисправен, если вы можете найти компоненты вместе. Замена потребует разборки шайбы. Поэтому для работы рекомендуется вызвать профессионала.

Изношен ведущий шкив или поврежден приводной ремень

Когда гидромассажная стиральная машина издает шум при вращении, наиболее вероятной причиной может быть ведущий шкив. Шкив работает, вращая барабан шайбы с приводным ремнем с помощью трансмиссии двигателя. Если приводной шкив потерян, погнут, изношен или потрескался, ваша стиральная машина будет издавать шум во время отжима. Шкив расположен в задней части барабана стиральной машины и со временем склонен к растрескиванию, изгибу или расшатыванию.

Если приводной шкив неисправен или поврежден, его необходимо заменить, иначе стиральная машина может перестать вращаться сверхурочно. Чтобы определить, не сломан ли приводной ремень, выньте его и внимательно осмотрите.В случае повреждения немедленно замените его.

Неисправность муфты двигателя

Муфта двигателя обычно используется в стиральных машинах с вертикальной загрузкой. Он соединяет двигатель с трансмиссией. Муфта защищает как двигатель, так и трансмиссию, выходя из строя в случае перегрузки гидромассажной шайбы.

Муфта двигателя изнашивается из-за длительного воздействия тяжелых грузов белья или перегрузки машины. Однако он также может выйти из строя из-за естественного износа с течением времени. Если ваша стиральная машина издает громкий шум во время отжима, вам необходимо осмотреть муфту двигателя, чтобы определить, не сломано ли она или нет, и заменить ее.

Неисправность сцепления в сборе

Узел сцепления соединяет трансмиссию и внутренний бак и помогает разгонять шайбу до требуемой скорости вращения. Перегрузка стиральной машины со временем может привести к износу сцепления, в результате чего бак будет вращаться медленнее и громче во время цикла отжима. В случае выхода из строя узел сцепления необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту.

Неисправная трансмиссия — трансмиссии гидромассажных ванн имеют шестерни, что означает, что они могут выйти из строя, что приведет к неисправности стиральной машины и возникновению шума во время отжима / работы.Однако гидромоторные трансмиссии отличаются высоким качеством, а значит, это редкий случай. Перед заменой трансмиссии обязательно проверьте другие детали на предмет дефектов.

Заключительное слово

Легко заметить разницу в уровне шума, если у вас поврежденная стиральная машина с гидромассажем. Громкий шум во время отжима означает, что ваша стиральная машина изношена или вышла из строя и требует ремонта или замены. Эта статья должна помочь вам найти проблему, вызывающую громкий шум в стиральной машине во время отжима.

FAQ

Почему моя гидромассажная стиральная машина вибрирует или трясется во время отжима?

Одна из трех частей, включая пружину подвески, шток подвески или амортизатор, может сломаться. Если какая-либо из упомянутых частей сломается, ваша гидромассажная машина начнет вибрировать во время вращения. Если они сломаны, немедленно замените их, чтобы стиральная машина могла нормально работать. К счастью, большинство из них — распространенные проблемы, которые очень легко исправить. В противном случае рекомендуется всегда вызывать профессионала для ремонта или замены.

Почему моя гидромассажная машина не вращается под нагрузкой?

Старые модели стиральных машин с гидромассажем имеют встроенную функцию, предотвращающую вращение при перегрузке. Если автоматическое перераспределение нагрузки не удается, оно остается нестабильным, и процесс вращения не запускается.

Деннис Вон

Деннис Вон является сертифицированным водопроводчиком и предлагает опыт ученичества для большинства своих сотрудников в течение последних 12 лет. Деннис владеет и управляет магазином бытовой техники, а его команда состоит из электриков, специалистов по ремонту бытовой техники и сантехников.По его словам, иметь дело с бытовой техникой — это одно, а послепродажное обслуживание — это то, что дает постоянным клиентам. Многие люди не знают, к кому обращаться, если их бытовая техника ломается или выходит из строя, и многие не знают о разнообразии бытовой техники на рынке, соответствующей их ожиданиям. Это то, что потребовало создания обширных отрывков по стиральным машинам, которые идут вместе с инструкциями по простому домашнему ремонту.

Стиральная машина издает шум при измельчении

8 причин, почему ваша стиральная машина шлифует

Существует множество причин, по которым стиральные машины издают необычный шум во время перемешивания, включая неисправный компонент, некачественное производство или неисправность при техническом обслуживании.

Поскольку мы в первую очередь сосредотачиваемся на причинах, по которым приборы издают скрежет, мы сократили список наиболее вероятных причин до восьми возможных. Давайте посмотрим на них поближе:

1. Все в порядке со стиральной машиной

Для некоторых производителей стиральных машин стук стиральной машины при перемешивании является результатом переключения направления вращения мешалкой. Точно так же большинство стиральных машин GE, например, обычно издают скрежет при запуске.

2. Собаки-мешалки соскальзывают

Вращательное движение мешалки разрешено компонентом, называемым собачками мешалки. Вы можете найти их в верхней части мешалки в центральной колонке. После частого использования собаки-агитаторы изнашиваются и начинают поскользнуться. В результате при перемешивании стиральной машины вы услышите скрежет.

3. Деформация или повреждение ведущего шкива

Изношенный ведущий шкив — еще один подозреваемый в шлифовании стиральной машины.Чтобы решить проблему, нужно отсоединить шкив от шайбы и проверить наличие следов износа. Если вы обнаружите остекление, разрывы или трещины, замена оборудования — единственный способ избавиться от скрежета стиральной машины при перемешивании.

4. Неисправность карданного шарнира

U-образный шарнир является центральным звеном в перемешивании стиральной машины — это механизм, запускающий процесс перемешивания. Как правило, отремонтировать каркас своими руками несложно, если у вас есть опыт обслуживания дома своими руками.

С другой стороны, замена детали нецелесообразна, поскольку компонент действительно дорогой. Если нет возможности отремонтировать карданный шарнир, подумайте о покупке новой стиральной машины.

5. Сбой сборки статора

Неисправность узла статора — еще одна причина шума при измельчении и перемешивании. Поскольку компонент отвечает за создание электромагнитной связи с баком, трещина или код ошибки могут привести к сбоям при перемешивании, например, стиральная машина издает громкий шум во время перемешивания.

Чтобы устранить проблему и оценить статор, проверьте ротор на задней стороне устройства на предмет трещин или повреждений магнита.

6. Неисправности платы управления двигателем

Когда стиральная машина не перемешивает и не издает других шумов в процессе, технический специалист должен проверить плату управления двигателем. Функциональность компонентов имеет решающее значение, поскольку она обеспечивает двигатель силой, необходимой для запуска устройства, и указывает направление для мешалок.

Вот почему вам следует заменить или отремонтировать плату управления, как только она изнашивается или становится ненадежной.

7. Комплект подшипников качения

Проблемы с перемешиванием могут возникать из-за неисправности подшипников качения. Решение этого типа проблем требует больших затрат — скорее всего, скрежет не исчезнет, ​​если вы не замените подшипник и внешний бак устройства.

8. Износ муфты двигателя

Этот компонент стиральной машины служит мостом между водопроводом и самим мотором. Если муфта изношена, она может выйти из строя, и будет казаться, что шайба перегружена водой.В этом случае процесс перемешивания либо не будет работать, либо будет медленным и шумным.

Как устранить скрежет при перемешивании стиральной машины?

К сожалению, в большинстве случаев вы не сможете отремонтировать компонент стиральной машины, издающий шумы при перемешивании, и вам придется заменить его. Однако следующие советы часто помогают при устранении проблем, связанных с шумом перемешивания, и могут восстановить работу стиральной машины.

Совет №1.

Если насос виноват в скрежете, вам повезло — в большинстве случаев тщательная очистка решит проблему. Вот как отремонтировать насос:

Шаг 1 . Отключите стиральную машину от электросети.

Шаг 2 . Отключите переднюю панель, снова подключите стиральную машину и дайте ей поработать (не прикасаясь к прибору руками, чтобы избежать поражения электрическим током).

Шаг 3 .Убедитесь, что без насоса нет шума перемешивания. Если нет, это доказательство того, что проблема вызвана неисправным насосом.

Шаг 4 . Снимите наливной шланг насоса и посмотрите, не загрязнено ли рабочее колесо. Если да, протрите его тканью и небольшим количеством уксуса.

Шаг 5 . Если в насосе есть физические трещины, замените его и установите.

Совет №2. Взгляните на амортизаторы

Проверка амортизаторов — еще одно разумное действие при устранении шума стиральной машины во время перемешивания.Отключите стиральную машину и определите расположение амортизаторов — в зависимости от модели это будет передняя или задняя панель прибора.

Вот признаки того, что вам следует заменить амортизаторы вашей стиральной машины:

• Разорваны
• Они свободные
• Утечки жидкости

Даже если неисправен только один из поглотителей, опытные техники рекомендуют заменять все поглотители сразу, чтобы избежать несоответствия между различными компонентами.

Совет №3. Оценить приводные двигатели

Оценив приводной двигатель, вы станете на один шаг ближе к выяснению причины скрежета стиральной машины во время перемешивания. Существует две распространенных неисправности приводного двигателя:

1. Сам двигатель неисправен;
2. Две части, которые приводят в действие двигатель, не вращаются свободно и не обеспечивают плавного перемешивания.

Если первое, ничего не остается, кроме как заменить двигатель. В последнем случае убедитесь, что между вращающимися частями ничего не застряло, проверьте, не вздулся ли конденсатор, и убедитесь, что все соединения проводов собраны вместе.

Когда мотор начнет свободно вращаться, вы не должны услышать скрежет стиральной машины.

Найдите опытных специалистов по ремонту стиральных машин в FIX Appliances CA

Если вам нужна профессиональная команда для оказания услуг по ремонту вашего дома или офиса в Канаде, рассмотрите FIX Appliances CA — команду сертифицированных и надежных технических специалистов.Наши специалисты осмотрят вашу стиральную машину, определят причину, по которой стиральная машина издает скрежет при перемешивании, и устранят проблему.

Помимо доступной стоимости ремонта, вот что делает технических специалистов FIX Appliances CA надежной командой для обслуживания и ремонта дома и бизнеса:

• Мы — сертифицированная команда. Технические специалисты FIX Appliances CA имеют сертификат TSSA, подтверждающий нашу квалификацию в ремонте газовых и электрических приборов.
• На наш ремонт распространяется гарантийное обслуживание.Вы по-прежнему можете потребовать гарантию производителя после ремонта стиральной машины с помощью FIX Appliances CA.
• Запасные компоненты с самым высоким рейтингом. Выбрав нашу команду, вы получите специальные предложения от ведущих поставщиков бытовой техники — GE, Bosch, LG и других.
• Текущая поддержка. После завершения ремонта наша служба поддержки свяжется с вами. Мы предложим вам советы по обслуживанию и поможем устранить проблемы с ремонтом. В FIX Appliances CA мы хотим, чтобы вы максимально использовали бытовую технику, и посвящаем себя обучению каждого домовладельца в Канаде тому, как лучше заботиться о домашних устройствах.

Чтобы связаться с техническими специалистами FIX Appliances CA по поводу стиральных машин или другой помощи по ремонту, позвоните нам или оставьте сообщение. Мы с нетерпением ждем вашего ответа и поможем вам максимально эффективно использовать вашу бытовую технику.

Можно ли красить бетонные стены без шпаклевки и штукатурки

Одним из способов отделки бетонных стен является их покраска. Хотя это и несложная работа, но чтобы выполнить ее правильно и качественно, необходимо придерживаться разработанных технологий и правильно выбрать краску.

Выбор краски

Выбирая какой краской произвести окрашивание, обязательно учитывают условия, в которых будет эксплуатироваться обрабатываемая поверхность.

• Эпоксидные, они имеют высокие показатели износостойкости и защищают поверхность стены от негативного воздействия влаги. Через сколько можно красить стены после штукатурки? Внутри помещения использовать указанные материалы можно в том случае, если оно хорошо вентилируется.
• Акрило-латексные подойдут для использования внутри здания, так как они нетоксичные. При выборе указанных материалов учитывайте тот факт, что они не боятся перепадов температуры.
• Глянцевая краска, может использоваться, но она быстро повреждается. Если вы решили применять такие материалы, то надо покупать краску высокого качества.

При покупке краски, обязательно обращайте внимание на ее маркировку. На ней указано, для каких работ и поверхностей она предназначена.

В квартире

Акрило-латексные подойдут для использования в квартире, так как они нетоксичные, не боятся перепадов температуры, быстро сохнут.

В гараже

При выборе материала для окрашивания стен в гараже, надо учитывать особенности этого помещения.

Краска для бетона должна быть: пожаробезопасной, не впитывать запахи, хорошо противостоять действию химических веществ и легко мыться.

С учетом особенностей эксплуатации гаража, здесь мастера рекомендуют использовать фасадные краски, или специализированную акриловую краску для бетонных полов, износостойкую, которая обладает всеми перечисленными характеристиками.

На улице и балконе

Для покраски здания снаружи, надо использовать морозостойкую фасадную краску.

Для балкона можно использовать эпоксидные краски, они имеют высокие показатели износостойкости и защищают поверхность стены от негативного воздействия влаги.

Внутри помещения использовать указанные материалы можно в том случае, если оно хорошо вентилируется.

Инструменты и материалы

Для выполнения указанных работ, вам понадобятся следующие материалы:

1. краса;
2. шпаклевка;
3. грунтовка;
4. малярный скотч;
5. наждачная бумага с мелким и крупным зерном.

Кроме этого, необходимо иметь такие инструменты:

• емкость для краски;
• дрель с насадкой;
• широкий и узкий шпатель;
• средства индивидуальной защиты;
• лоток для валика;
• валик и несколько кистей разного размера;
• емкость для шпаклевки.

Для проведения покраски бетонной поверхности, у нее должна быть нормальная влажность, поэтому выполнять такие работы ранее, чем через месяц после строительства нельзя.

Если на стену приклеить пленку и через сутки под ней будет конденсат, значит, влажность стены высокая и надо ждать пока она высохнет.

Если раньше стена была покрашена или утеплена либо оклеена обоями, то слой старого покрытия надо обязательно удалить, сделать это можно несколькими способами:

1. при помощи строительного фена и скребка;
2. шлифовальной машинкой, после ее применения получается шероховатая поверхность, которая покрывается грунтом.

Если имеются выступы, то они сбиваются при помощи зубила и молотка или болгаркой с алмазным кругом.

Для заделки ям используют гипсовый или цементный раствор. Обязательно удаляются пятна, ржавчины, копоти, грязь и пыль. При больших неровностях стены, ее придется штукатурить.

После выравнивания стены, она обрабатывается грунтовкой, которая позволяет укрепить ее поверхность. Для этого подойдут акриловые грунтовки или материалы на основе кварцевого песка.

Для шпаклевки стен обычно используется гипсовая смесь, при этом наносится она в два слоя. Первый слоя для выравнивания грубых неровностей, а второй для окончательного выравнивания поверхности.

После того как нанесен первый слой шпаклевки, он должен высохнуть, а затем обрабатывается грубой наждачной бумагой. Вторым слоем выравнивают поверхность, а после его высыхания, используют наждачку с большей зернистостью.

Особенности

Иногда возникает необходимость красить бетонную стену без ее шпаклевки. В таких случаях, лучше использовать акриловые или масляные краски, причем последние будут более экономичными.

Учтите, что масляные составы хуже акриловых противостоят повреждениям и атмосферным осадкам, поэтому для наружных работ их применять не рекомендуется.

Порядок покраски бетонной стены будет следующим:

• чтобы случайно не покрасить потолок, по периметру комнаты клеят малярный скотч;
• при помощи влажной тряпки со стены удаляется пыль;
• при выполнении указанных работ, надо использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, маску;
• краска из банки переливается в емкость и хорошо перемешивается, для этого используют дрель с насадкой;
• работа может выполняться кистью или валиком, после их окунания в краску, надо убрать ее излишки назад в емкость;
• на открытых участках краска распределяется равномерно при помощи валика, а на труднодоступных участках работы выполняются кистью;
• работу начинают сверху и движутся вниз;
• если вы видите, что одного слоя краски недостаточно, надо дать ему высохнуть и нанести второй слой;
• снимают защитную ленту, если есть огрехи, то их поправляют кистью;
• если вы планируете повторно использовать валик и кисть, их помещают в емкость с водой или хорошо промывают растворителем.

Полезные советы

Несмотря на то, что в проведение покраски стен нет ничего сложного, но чтобы качественно и правильно выполнить указанную работу, необходимо придерживаться следующих правил:

1. если стена раньше была окрашена, старое покрытие надо обязательно удалить;
2. проводится выравнивание поверхности;
3. перед покраской, стену надо хорошо очистить от грязи и пыли;
4. если есть места покрытые плесенью, то от нее сначала надо избавиться, а потом проводить покраску;
5. обязательно удаляются жирные пятна, ржавчина и копоть, иначе они проступят через слой краски;
6. стена обязательно грунтуется, это позволяет получить более качественное покрытие и увеличить срок его эксплуатации;
7. если вы делали отверстия в бетонной стене или вырезали проем, то необходимо дополнительно обработать оголившуюся арматуру.

Вывод

Зная последовательность покраски бетонной стены, теперь вы можете выполнить указанные работы самостоятельно. Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо провести подготовку поверхности и правильно выбрать краску, с учетом особенностей эксплуатации бетонной поверхности.

Полезное видео

Как удалить старую краску с бетонной стены, видео:

Дополнительная информация:
[ro-youtube-related]Можно ли красить бетонные стены без шпаклевки и штукатурки[/ro-youtube-related]

Данная технология является универсальной: независимо от состава, которым были покрашены стены, и состояния покрытия штукатурка ляжет ровно и будет надежно держаться. Но сам процесс очень трудоемкий, особенно при обработке старых стен, выкрашенных масляными составами.

Какой бы страшной и кривой она ни была? Причем белой краской? Хозяин – барин.

Проверьте стену на механическую прочность покрытия (отделите все, что отделятся механически), очистите от пыли-грязи и красьте. В таком случае даже не важно, чем – кисточкой, валиком, поскольку стена будет страшной в любом случае.

1. Эпоксидные краски. Пеноплекс можно ли его красить без штукатурки? Отличаются высокой устойчивостью к влаге и износу. Однако такие покрытия требуют хорошей вентиляции помещения.
2. Краски на основе латекса и акрила. Устойчивы к температурным перепадам и низкотоксичны.
3. Глянцевые краски. Достоинство — привлекательный внешний вид. Недостаток — слабая устойчивость к механическим повреждениям. Можно ли красить штукатурку из мраморной крошки? С точки зрения качества и соответствия экологическим нормам, лучший выбор — продукция производства США.

Для покраски бетонных стен подойдут краски на эпоксидной основе, латекса или акрила

Минимальных затрат не будет.Что вам даст зтот лак- блеск и все.Ни красоты ,ни тепла.У вас 2 варианта.Начать жить так как есть ,и делать все основательно,постепенно.Второй вариант – купите самые дешевые обои.Клейте на стены как есть,без шпатлевки.В Советское время так и клеили.

1. Окрашиваться будет поверхность снаружи или внутри помещения. Для внутренних работ выбираются более натуральные составы на водной основе или натуральных маслах. Для наружных фасадных работ подойдут более синтетические, но менее подверженные прямым солнечным лучам и влаги.
2. Назначение помещения. Для покраски гостиной или спальни можно использовать акриловую интерьерную краску, для кухни и ванной с влажной атмосферой берутся водостойкие составы.

Покраска бетонных стен в квартире без шпаклевки

Во время ремонта комнат легче всего покрасить стены, а не клеить обои или использовать другие отделочные материалы.

Тем более что окрашенные стены тоже можно сделать эффектными, если правильно подойти к работе и уделить внимание каждому шагу.

Для этого нужно знать, как покрасить бетонную стену и какие подготовительные работы нужно проделать.

Все что потребуется для отделки – это валик, кисточки и краска, но основную роль в процессе окрашивания играет подготовка основания, ведь, если она будет некачественной, то на стене будут видны все изъяны.

Подбор красок

Подбирая краски, следует обратить внимание на цвет.

Если выбор будет в сторону светлых красок, то пространство получится визуально увеличить, если краска будет темной, то пространство будет уменьшено.

Для больших комнат подойдут темные тона, а для маленьких – лучше использовать светлые оттенки.

Для бетонного основания не подойдут эмали на масляной основе и алкидные краски. Если их использовать, то нужно будет наносить несколько слоев, но через короткий промежуток времени потребуется перекрашивать поверхность. Рекомендуется применять краски, которые приведены в таблице:

Если такая составляющая будет, то стены не будут подвергаться воздействию грибков и плесени.

Все качественные смеси можно использовать сразу, покупателю нет необходимости приобретать дополнительные разбавители. На стены краска может быть нанесена даже при низких температурах.

Подготовка стен

Прежде чем начать красить стены, нужно подготовить их. Для этого потребуется проделать работы по следующей инструкции:

1. Изначально проверяется влажность стен, которые будут поддаваться обработке. Запрещается наносить смеси на стены, которые с момента изготовления не отстоялись на протяжении месяца. Проверяется влажность путем наклеивания полиэтиленовой пленки, которая фиксируется скотчем. Через сутки на ней не должен образоваться конденсат.
2. Если поверхность уже была покрашена раньше, то потребуется снять краску, используя шпатели. Если есть возможность, то стену можно обработать пескоструйным аппаратом. Самый простой метод очистки поверхности – использование дрели и насадки с металлическим ворсом.
3. Далее, со стены удаляется пыль, грязь и прочий мусор. Используется для этого тряпка и обычная вода. Если есть ржавчина, то ее можно удалить с применением медного купороса, раствор должен быть 15%.
4. После очистки проверяется ровность покрытия. Если есть шероховатость или небольшие неровности, то их нужно удалить, используя пемзу или наждачную бумагу.
5. Теперь поверхность нужно зашпаклевать в два слоя. Применяется для этого стартовая шпаклевка, что позволяет выровнять стену, а потом наносится финишная, которая будет удалять маленькие шероховатости. Второй слой шпаклевки должен получиться идеально гладким.

   После высыхания шпаклевки стену обрабатывают наждачкой

6. Зашпаклевывая стены, нужно правильно подобрать смеси. Если помещение сухое, то можно использовать гипсовую шпаклевку, если влажное, то предпочтение нужно отдать цементному раствору.
7. Первому слою раствора следует дать время для полного высыхания. Уточнить время можно на упаковке смеси, поскольку все растворы будут сохнуть по-разному.
8. Когда первый слой подсохнет, его нужно сгладить при помощи наждачной бумаги и только потом начинать наносить финишную смесь.
9. После просыхания финишного раствора, его поверхность ошкуривается наждачкой. Далее, стены покрываются грунтовкой в пару слоев. После просыхания грунта можно приступать к покраске бетонных стен.

Для бетонного основания используется грунтовка глубокого проникновения. Ее применение позволит получить качественное покрытие. Рекомендуется наносить смесь при помощи кисточки.

Окрашивание поверхности

Если краски для бетонных стен очень густые, то их лучше немного разбавить растворителем, который подходит под конкретный вид смеси. Рекомендуется проводить работу с использованием валиков и кисточек.

Таким образом, большую площадь можно будет красить валиком, а в углах и труднодоступных местах использовать кисти. Наносится краска в несколько слоев, но перед нанесением нового слоя, нужно ждать, пока высохнет предыдущий. Как правило, материал наносится на стены в 2-3 слоя.

Чтобы было понятнее, как проводится покраска стены под бетон, следует изучить инструкцию:

1. На стене выполняется разметка. Границы обклеиваются малярной лентой. Очень внимательно нужно оклеивать дверные и оконные проемы, а также область потолков в зоне прилегания к стене.
2. Для дальнейшего окрашивания в квартире рекомендуется надеть очки, это позволит избежать попадания краски в глаза.
3. Открытую краску тщательно размешать, после чего налить в используемую емкость.
4. Если работа проводится с использованием кистей, то лучше макать ее только на треть и излишки снимать вращательными движениями, чтобы на стенах не оставались подтеки.
5. Начало работ проводится с углов комнаты и мест, в которые будет сложно добраться валиком. Мазки должны быть крестообразными. При этом можно красить как сверху вниз, так и слева направо. Главное, чтобы эмаль наносилась равномерно.
6. После окрашивания труднодоступных мест можно использовать валик. С его помощью можно получить качественно окрашенную поверхность. Перед применением его потребуется промыть водой, что позволит удостовериться, что ворс надежно держится на нем.
7. Окунув валик в краску, аккуратно вынимаем его и промазываем стенку, но небыстро, чтобы брызги не летели по сторонам.
8. Работа с валиком проводится только с верхней части стены, а все движения должны быть вверх-вниз.
9. Не рекомендуется заходить за границы, которые были ранее оклеены, но красить нужно максимально близко к ним.
10. Когда поверхность будет полностью окрашена в 2-3 слоя, можно удалять ленту и потом проверить все границы. Оставшиеся непрокрашенные участки нужно аккуратно докрасить кисточкой. Подробнее об окраске стен смотрите в этом видео:

Зная, как покрасить стены в квартире, и используя предоставленные инструкции, можно смело выполнить работу своими силами, существенно сэкономив денежные средства.

отделка шпаклевкой под покраску и подготовка без выравнивания, как покрасить бетон в квартире и можно ли покрасить без штукатурки

Бетонные стены редко остаются в интерьере в первозданном виде. Наружные же бетонные элементы требуют дополнительного покрытия во избежание преждевременного разрушения. Простым и материально не затратным способом является покраска.

Как покрасить бетонные стены: советы и рекомендации

Покрытие бетонных элементов краской представляет собой поэтапную подготовку поверхности с использованием средств, позволяющих надолго сохранить целостность как бетонной плиты, так и финишного покрытия. При выборе краски необходимо учесть ряд нюансов, связанных с назначением помещения и функционалом окрашиваемой поверхности.

Подготовка

Первый этап подготовки бетонных конструкций к окрашиванию — использование герметика. Специальный состав, предназначенный для бетона, наносится в один слой и сохнет в течение суток. Герметик позволяет создать заслон от проникновения микробов плесени.

Следующий этап рабочего процесса — грунтование. Грунтовки для бетона имеют легкий оттенок, необходимый для последующей проверки, вся ли поверхность покрыта равномерно. Если нет, грунтовку наносят повторно, просушивая каждый слой в течение суток.

Для определения готовности бетонной поверхности к покраске, необходимо провести тест на влажность: кусок полиэтилена размером 1 м2 плотно приклеить липкой лентой к бетону и оставить на ночь. Если утром на пленке осел конденсат (легкая «испарина» или капли), то бетон ещё недостаточно просох и отделочные работы лучше отложить на некоторое время.

Существуют специальные пропитки для бетона, выполняющие обеспыливающую функцию (оберегающие от истирания и крошения), которые обычно используются на бетонных полах.

Если есть трещины

Любые несовершенства поверхности в виде трещин, сколов, каплеобразных выемок лучше заделать специальным ремонтным раствором (цементом, замазкой) с помощью мастерка или шпателя.

Это позволит последующим слоям грунтовки и краски лечь ровным слоем и продлит долговечность покрытия.

После использования смеси для замазывания трещин, необходимо пройти поверхность наждачной бумагой для удаления излишних шероховатостей.

Без отделки

Перед нанесением краски бетонную поверхность следует промыть от грязи и пыли, которые сокращают срок службы любого лакокрасочного покрытия. Очистить бетон можно мыльным раствором с помощью ветоши или грубой щетки в случае сильного загрязнения.

На бетоне, если нет защитного покрытия, со временем образуется ржавчина, которую также следует удалить перед покраской.

Отлично справляется с ржавым налетом раствор медного купороса.

Если же пораженная область слишком велика, необходимо обработать канифольным лаком.

С отделкой

Основных способов удаления старой отделки с бетонной поверхности три:

1. пескоструйная обработка — аппаратный метод, требующий мастерства и времени на последующую просушку;
2. раствор щелочи — необходим для удаления старой краски;
3. применение шпателя — механический метод соскабливания слоя, затратный по времени, но дающий легко контролируемый результат.

Если бетонная стена покрыта грязью или копотью, то верным решением будет применение раствора кальцинированной соды для мытья загрязненной поверхности.

Внутренние и наружные работы: отличия

Проведение окрашивания на внутреннем и внешнем бетоне имеет два отличия.

• Температура поверхности. Бетон, располагающийся внутри помещения, мало подвержен перепадам температур, а при нанесении краски с наружной стороны необходимо четко соблюдать два условия: температура поверхности — выше 5°С; бетон не должен быть перегрет прямыми солнечными лучами.
• Время работ. Если работы внутри проводятся согласно общему ремонтному расписанию, то для окрашивания внешних поверхностей необходимо подобрать время суток, когда появление утренней либо вечерней росы сведено к нулю.

При нанесении краски на внешние бетонные поверхности необходимо выбрать подходящую погоду — облачную, но без дождя.

Покраска стен внутри: особенности

Краску на бетон можно наносить сразу на грунтовку либо на предварительно шпатлеванные стены.

Выбор шпатлевки зависит от общей влажности помещения: в сухом, отапливаемом месте рекомендуется использование гипсовых растворов, во влажных — смесей на основе цемента.

Чем покрасить без шпаклевки

Окрашивание бетона без нанесения слоя штукатурки сохраняет видимой структуру покрытия.

В интерьерах бетонные поверхности используют для того, чтобы подчеркнуть холодность и мужественность общего стиля комнаты, поэтому, как правило, выбирают краску оттенков серого и песочного.

Можно ли покрасить без штукатурки

Окрашивание без предварительного шпатлевания возможно, важно верно подобрать составы для пропитки и грунтовки, ведь они будут закреплять наносимые на бетонную стену слои краски.

Покраска в квартире без подготовки

Существуют современные красящие составы, не требующие нанесения основы. Они не так долговечны, зато позволяют с легкостью сменить обстановку. Особенностью использования краски «всё-в-одном» является необходимость заправки в распылитель.

Какая должна быть отделка под покраску на бетонных стенах

Бетон позволяет создать отделочный слой из штукатурки, который может имитировать кирпичную кладку, 3D-рисунки, фрески, частичную отделку, необходимую по интерьерной задумке. В таких случаях краска наносится после полного высыхания фактуры стены, обычно — тонкой кистью, для наилучшего сходства с оригиналом.

Как покрасить без выравнивания

При покраске стен нередко всплывает проблема — неровность стены нарушает целостность покрытия, что в последующем приводит к растрескиванию краски. Это недоразумение легко исправит правильный подбор строительных материалов:

• валик для окрашивания —должен быть маркирован, как инструмент «для неровных стен»;
• краска — стоит выбрать фактурную, имитирующую волны, мазки, структуру древесины и др.

Выбор краски внутри помещения

Ассортимент современных строительных и отделочных материалов с каждым сезоном только увеличивается, поэтому наилучшие рекомендации дадут консультанты магазина с учетом площади помещения, назначения и интерьерных запросов клиента. Краски, подбираемые для покрытия бетона, должны не только иметь соответствующую маркировку, но и содержать подробную инструкцию по применению.

Наиболее часто используются три вида красок.

1. Эпоксидная. Отличается износостойкостью. Имеет насыщенный цвет, защищает стены от влаги. Работы по окрашиванию должны проводиться в помещениях с хорошей вентиляцией. Со временем могут появиться трещины.
2. Акриловая. Имеет экономичный расход, порой хватает одного слоя. Экологически безвредна. Быстро сохнет, устойчива к влаге. Единственный минус – маленький срок службы.
3. Глянцевая. Экологически чистый продукт, но при этом чувствительна к механическим повреждениям.

При необходимости борьбы с плесенью и грибком подойдет любой тип краски — главное, чтобы в составе присутствовали антибактериальные компоненты, о чем свидетельствуют специальные пометки на этикетке.

Советы профессионалов:

• Покрасочные работы нужно проводить в защитных очках. При использовании сильно пахнущей краски — надевать респиратор.
• Перед нанесением краски нужно подготовить инструменты: кисточки распушить и проверить, не теряют ли щетину; валик размочить под сильной струей воды, затем отжать и разровнять ворс.
• Для защиты пола и потолка на стыках со стеной используют малярный скотч, который после окрашивания отклеивают. При необходимости отдельные места затем прорабатываются тонкой кистью.
• При нанесении краски важно помнить, что каждый слой должен быть максимально тонким. Лучше выглядит стена, выкрашенная в три тонких слоя, чем в один излишне толстый, образующий потеки.
• Как правило, бетонные стены шпаклюют в два слоя: первый — гипсовая или цементная штукатурка, затем — финишная шпаклевка. Такой способ позволяет добиться идеально ровного покрытия.

Окрашивание бетонных поверхностей краской не представляет сложности ни для новичков, ни для опытных отделочников. При покраске важно терпеливо дождаться пока высохнет каждый слоя покрытия, тогда результат получится равномерным и долговечным.

Полезное видео

Как покрасить оштукатуренную стену — правильная краска по штукатурке, инструкции и рекомендации

Покраска стен – это недорогой способ создания уюта и комфортной обстановки в квартире, загородном доме или офисе. На финишной стадии декорирования интерьера или фасада остро встает вопрос выбора подходящей краски. Для идеальной декоративной отделки оштукатуренной поверхности и фактурной фасадной штукатурки могут потребоваться ЛКП, которые различаются областью применения, составом, основой, временем высыхания и другими техническими параметрами.

Разобраться в современном разнообразии непросто, ведь на российском рынке присутствует огромное множество товарных позиций. Чтобы выполнить работу, важно прислушаться к советам профессионалов о том, как покрасить оштукатуренную стену правильно.

В первую очередь, необходимо обращать внимание на область применения лакокрасочного покрытия. Если наносить ЛКП для внутренних работ на наружные стены, то ошибка проявится уже после первого холодного сезона эксплуатации.

Недостатки интерьерных красок при использовании для отделки наружных стен:

• не рассчитаны на экстремальные температурные перепады;
• быстро обесцвечиваются под действием ультрафиолетового спектра излучения;
• растрескиваются и отслаиваются от основы под действием агрессивных атмосферных факторов.

Покраска интерьера фасадными красками отразится на увеличении стоимости проекта, может отрицательно сказаться на здоровье людей и домашних питомцев. А также в состав покрытий для фасадов производители добавляют токсичные отвердители, антисептики и другие химические реагенты. Эти вещества в замкнутом непроветриваемом пространстве могут вызывать аллергические реакции, раздражения слизистой глаз и органов дыхания. Последовательно рассмотрим критерии того, как выбирать подходящий и безопасный лакокрасочный состав, учитывая прямое предназначение и свойства.

Чтобы покрасить стены в помещениях с повышенной влажностью или нестабильной температурой, нужно обратить внимание на влагостойкие и стойкие к истиранию составы. Для декорирования кухни предназначены моющиеся ЛКП без резкого запаха, рассчитанные на многократное мытье и регулярную влажную очистку поверхности. В качестве основы интерьерных красок применяется вода или органические растворители, что влияет на эксплуатационные параметры и долговечность.

Достоинства водорастворимых вариантов:

• быстрое высыхание;
• экологичность и гипоаллергенность;
• средняя укрывистость;
• максимальная паропроницаемость;
• простота колеровки.

Масляные и алкидные суспензии разводятся до требуемой консистенции растворителем или олифой, отличаются от водоэмульсионных разновидностей сильным неприятным запахом, от которого очень трудно избавиться даже после полного высыхания. Полное отсутствие паропроницаемости приводит к уменьшению адгезии и отслаиванию корки при изменениях температуры или влажности. Доступная стоимость покупки свидетельствует о невысоких показателях износостойкости и истираемости рабочей поверхности.

Фасады общественных зданий и жилых домов подвергаются интенсивному воздействию атмосферных факторов. Дождь, снег, сильный ветер и палящее солнце испытывают на прочность облицовочные материалы. Поэтому важно основательно подойти к выбору фасадной краски по штукатурке, учитывая фактурность и рыхлость поверхности, способ подготовки рабочей зоны под покраску. Применение грунтовочных смесей и пропиток глубокого проникновения уменьшает расход краски, скрепляет основание, создает специальную водонепроницаемую пленку.

По штукатурке рекомендуется использовать цементные, акриловые, известковые, силиконовые и силикатные красящие субстанции. В северных регионах для покраски фасадов нужно подбирать материалы с максимальной эластичностью, а для южных широт подойдут варианты со средними техническими характеристиками. На глянцевых или полуглянцевых стенах видны мельчайшие неровности и дефекты, а матовая структура скрывает незначительные недостатки, смотрится стильно, благородно и привлекательно.

Важный параметр при выборе ЛКП – укрывистость. Чем выше это показатель, тем более равномерной и однородной получится окрашенная поверхность. Минимальная перекрываемость приводит к появлению темных пятен, когда неоднородный цвет основы проступает, изменяя расцветку финишного декоративного слоя. Такая недостаточная укрывистость отражается на финансовых затратах, поскольку потребуется многослойное нанесения красящего вещества.

На сайте интернет-магазина «Одиссей 2000» представлена брендовая лакокрасочная продукция на водоэмульсионной и органической основе. В базовой цветовой гамме присутствует белый, снежно-белый, бежевый и черный цвет. Если необходимо, краска для стен колеруется в подходящий оттенок, выбранный по RAL-раскладке. Свойства товарных позиций формируются, исходя из наличия связующих, повышающих адгезию, паропроницаемость, гидроизоляцию, устойчивость к механическим повреждениям.

Водно-дисперсионные эмульсии пользуются высокой популярностью по причине безопасности, экологичности, простоты разведения и последующего обслуживания окрашенной поверхности. Для повышения сцепления со штукатуркой производители добавляют в состав клей ПВА, акриловые смолы, каучук, латексные полимеры и другие связующие, повышающие адгезию. Если в помещении сохраняется повышенная влажность, то лучше сделать выбор в пользу акриловой основы. Минимальный коэффициент паропроницаемости и высокая стоимость – недостатки латексных покрытий, гарантирующих максимальный уровень влагозащиты.

Стоит обратить внимание на три популярных вида водоэмульсионных красок:

1. Акриловые – подходят для влажных домашних и общественных помещений, сохраняют фактуру основания; не выгорают на солнце, текстура остается неизменной при интенсивной эксплуатации, быстро сохнут, без запаха.
2. Силиконовые – износостойкие, водостойкие, паропроницаемые; повышенная укрывистость, образуют дышащую мембрану из силикона в сочетании с идеально гладкой поверхностью, долго не теряют декоративных свойств, не раздражают кожные покровы, легко смываются.
3. Резиновые – акриловый сополимер отвечает за премиальную эластичность, не трескается, не выгорает на солнце; обладают хорошим порогом истираемости, сверхэкономичным расходом материала.

Существуют разновидности на силикатной основе, в составе которых присутствуют минеральные составляющие или «жидкое стекло». После кристаллизации на поверхности образовывается прочный слой, устойчивый к механическим воздействиям и абразивным нагрузкам. Под силикатной прослойкой не появляется плесень, грибки, погибает патогенная микрофлора. В электронном каталоге компании «Одиссей 2000» также представлены минеральные ЛКП, изготовленные на основе извести или цемента. Эти позиции не подходят в качестве красок по штукатурке, отличаются минимальным сроком службы.

Водорастворимые аналоги, обладающие улучшенными экологическими свойствами и повышенной безопасностью, уверенно вытесняют органоразбавляемые эмали. Однако ЛКП на органической основе успешно применяются в строительстве из-за ускоренного высыхания, создания надежного декоративного слоя и удобства использования. Чтобы разбавить органорастворимую субстанцию, потребуется олифа, сольвент, скипидар, ксилол, бензин или уайт-спирит. Эти растворители относятся к токсичным или низкотоксичным веществам, поэтому при покраске нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.

Существует два распространенных вида органических красок:

1. Масляные – разбавляются при помощи олифы до требуемой консистенции, продолжительное высыхание, специфический стойкий запах; не рекомендуются для окраски стен внутри помещений, высокая износостойкость, отсутствие проницаемости пара.
2. Алкидные – связующие смолы повышают адгезию, сохраняется средний показатель паропроницаемости; недолговечность, обесцвечивание с течением времени, появление желтоватого налета.

Такие лакокрасочные покрытия обладают высокой горючестью и резким запахом. К дополнительным неоспоримым достоинствам этой категории относится возможность применения при отрицательных температурах на открытом воздухе и устойчивость к воздействию воды.

Перед покраской стены следует подобрать подходящие инструменты, включая острый металлический шпатель, строительный фен для удаления остатков предыдущего декоративного слоя, кисточки и валик. Перед тем, как покрасить оштукатуренную стену, нужно прошлифовать декорируемую поверхность, убрать остатки пыли, обезжирить штукатурку.

Грунтовочные смеси и пропитки глубокого проникновения стабилизируют рыхлую зону, уменьшают пористость и впитывание, создают защитную пленку для повышения адгезии. Применение грунтовки уменьшает расход ЛКП, экономит средства на декоративную отделку фасада или интерьера.

После окончательного высыхания прогрунтованной штукатурки можно приступать к покраске. Валиком окрашиваются ровные площади, а для рельефной поверхности больше подойдут маховые кисти различных размеров. Краскопульт ускорит работы при больших объемах, равномерным слоем распыляя акриловую, силиконовую или алкидную субстанцию.

Что еще нужно знать о покраске оштукатуренной стены? Профессиональные маляры рекомендуют перед грунтованием стен заполнить трещины и углубления герметиком. Если подобрать грунтовку серого цвета или в тон с лакокрасочным покрытием, то расход ЛКП значительно уменьшится. Поверхность будет ярче, сочнее и однороднее. Применение малярной ленты призвано четко отделить две плоскости разных цветов. Добавление кондиционера или разбавителя исключит появление следов маховой кисти в местах стыковки с потолком. Этот метод подходит для гипсокартонных и деревянных элементов.

Чтобы предупредить нечаянные мазки на потолке, можно взять в руки плоскую отвертку и сделать незначительное углубление по краю стенки. Такая подготовка создаст для ворсинок кисточки рельефную преграду, чтобы предупредить попадание на смежные поверхности. Канавка заполнится краской и станет абсолютно незаметной. Грубая холщовая ткань лучше полиэтилена справляется с защитой пола при покраске стен. Субстанция мгновенно впитывается, а остатки красителя не переносятся на обуви по квартире.

В статье были рассмотрены некоторые практичные советы о том, как покрасить оштукатуренную стену. Водоэмульсионные товарные позиции подходят для интерьеров жилых и общественных помещений, а органорастворимыми масляными и алкидными красками можно покрывать фасады зданий. Тщательное грунтование по штукатурке уменьшает расход лакокрасочного покрытия, продлевает износостойкость выполненной покраски.

Как правильно красить стены без разводов: инструкция по покраске стен валиком

Покраска стен — это работа, требующая внимательности и сосредоточенности. Для получения хорошего результата, необходимо придерживаться определенной очередности и следовать правилам. Для начала необходимо выбрать подходящую краску. Она делится на несколько видов: водоэмульсионная, на основе ПВА, акриловая, латексная, алкидная, масляная, силиконовая.

Водоэмульсионная краска практичная, ведь в ее структуру не проникает пыль. Все загрязнения с поверхности, окрашенной таким типом краски можно легко очистить водой. Материал на основе ПВА больше подвержен загрязнению, поэтому его используют преимущественно для потолков. Однако в условиях повышенной влажности краску на ПВА основе лучше не использовать.

Краски на основе акриловых смол стойкие к выцветанию и прослужат очень долго. Они препятствуют прониканию влаги, поэтому такой вид колера можно применять в ванных комнатах и на кухне. Латексные краски стойкие к механическим воздействиям, ложатся на поверхность ровным тонким слоем, используются для покраски штукатурки и обоев.

Алкидные и масляные краски созданы для наружного применения. К плюсам можно отнести быстрое высыхание и устойчивость к повреждениям. Силиконовые краски имеют такие достоинства: паропроницаемость, водостойкость, длительный срок службы, прочность. Их используют как для наружных, так и для внутренних работ.

В отдельную категорию можно выделить итальянские декоративные краски. От обычных красок, дающих строго определенный эффект, декоративные оставляют простор для фантазии – итоговый результат будет зависеть от способа нанесения и толщины конечного слоя.

Инструменты необходимые при покраске

Чтобы качественно покрасить стены в квартире, нужно подготовить необходимые инструменты:

• Валики разной длины. Помимо разнообразия в длине, они могут различаться материалом цилиндра. Меховые валики позволяют красить стены с минимальным расходом краски. Они впитывают в себя большое количество смеси, но оставляют ее всю на поверхности стен. Среди недостатков можно отметить возможное приклеивание ворсинок к стене. Инструмент с велюровым цилиндром оставляет красивый ровный слой на поверхности, однако расходует много краски. Полиамидный валик представляет собой тканевый цилиндр, прошитый нитками, с ручкой. Такой вид инструмента долговечный, при правильной технике нанесения краска не стекает. При работе с тканевым валиком стоит помнить, что он разбрызгивает смесь.
• Наждачный брусок. Инструмент, необходимый для шлифовки стен перед покраской;
• Кисточка. Используется для закрашивания труднодоступных мест, например, углов;
• Малярный скотч. Его используют, чтобы заклеить поверхности, которые не нужно окрашивать;
• Поддон для краски. Изготавливается из пластмассы, служит для нанесения краски на валик;
• Пленка. Если площадь, в которой проводятся малярные работы, заставлена мебелью, то диваны, столы, стулья и т.д. лучше накрыть пленкой, чтобы их не запачкать. Также желательно застелить пол.

Подготовка помещения к покраске

Когда все инструменты готовы, можно приступать к подготовке комнаты к покраске. Для этого необходимо снять шторы, переместить всю мебель в середину помещения и накрыть ее полиэтиленовой пленкой или специальными чехлами.

Для защиты от попадания краски на окна, пол, двери, необходимо воспользоваться той же пленкой, но надежно ее зафиксировать малярной лентой. Таким образом пленка не будет скользить и съезжать. После закрепления ленты, пройдитесь по ее краю шпателем для лучшего закрепления. Плинтуса, лутки стоит заклеить малярным скотчем.

Электропитание лучше отключить во избежание травмирования. Крышки с розеток и выключателей можно снять, а места без коробов прикрыть малярным скотчем. Так получится добиться лучшего результата прокрашивания.

Правильно красить стены в комнате, предварительно сняв радиаторы отопления. Так можно тщательно обработать всю поверхность, не пропуская даже маленькие участки. Для этого необходимо:

• перекрыть вентиль отопления;
• открутить накидные гайки
• спустить воду
• снять радиатор.

Запаситесь поддоном, чтобы вода с радиатора не пролилась на пол. Если не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, который это сделает. Перед тем как приступать к покраске всей комнаты, попробуйте нанести краску на небольшом участке стены. Так получится удостовериться в правильном виде цвета и понять как долго краска сохнет.

Рекомендации для выполнения малярных работ

Прежде чем красить стены в квартире, необходимо проверить их состояние. От качества поверхности стен зависит конечный результат покраски. Стены должны быть ровными, без трещин и других изъянов, иначе после покраски все шероховатости будут заметны. Если поверхность ранее была оклеена обоями (флизелиновыми, бумажными, жидкими), необходимо аккуратно при помощи шпателя удалить их верхний слой. После используется наждачная бумага для того, чтобы убрать лишние неровности.

Трещины и впадины можно замаскировать гипсовым раствором или шпаклевкой. Для этого нужно нанести на плоский шпатель немного смеси и заполнить изъян. После высыхания отделки стоит приступить к шлифовке наждачной бумагой.

Для лучшей адгезии с краской стены грунтуют. Некоторые специалисты советуют использовать готовую тонированную грунтовку серого цвета или оттенка краски. Таким образом потребуется меньше слоев, чтобы получить насыщенный, яркий цвет.

При работе с деревянными элементами рекомендуется использовать специальные пропитки для дерева, препятствующие разрушению и гниению природного материала.

Когда все работы со стенами завершены, необходимо подготовить к эксплуатации валик:

• положите его в мыльный раствор на 2-3 часа;
• промойте под проточной водой;
• высушите.

Следуя этим рекомендациям можно продлить срок службы валика, избежать попадания ворсинок на стену при покраске.

Как правильно наносить краску на стены

Правильно красить стены валиком без следов можно научиться, следуя рекомендациям. Для этого также стоит посмотреть фото или видео, чтобы лучше разобраться в техниках нанесения. Существует несколько способов покраски стен валиком: движениями снизу вверх или сверху вниз и движениями по горизонтали.

Первый вариант позволяет избежать полос, второй — захватить всю площадь покрытия. Иногда для достижения лучшего результата эти техники соединяют. Правильно красить стены валиком в такой последовательности:

• налить в поддон необходимое количество краски;
• промокнуть валик в краске и раскатать его по рифленной поверхности поддона;
• начать окрашивание от окна.

Чтобы избежать царапин, полос, накладывания слоев, не стоит сильно прижимать валик стене. Все движения выполняются плавно, без суеты, тогда стены прокрашиваются равномерно, без образования просветов. Стоит помнить, что второй слой краски наносится только после полного высыхания первого.

Разметка поверхности и нанесение краски

Для равномерного окрашивания, площадь стены можно условно разделить на квадраты. Значение ширины валика нужно умножить на 5, тогда вы узнаете длину стороны квадрата. Например, ширина цилиндра на инструменте равна 20 см, значит квадрат будет иметь стороны в 100 см.

Теперь разбиваем квадрат на 5 вертикальных полос и прокрашиваем вторую, пятую полосу, пропуская первую, третью и четвертую. После покраски 5 полосы возвращаемся к четвертой, потом к первой и третьей. В теории информация выглядит немного запутанно, но на практике выполнять такие манипуляции очень легко.

Когда первый слой краски остался сухим, можно приступать к нанесению второго. Это нужно производить в такой последовательности: полосы № 3, 1, 4, 5, 2. Если первый раз вы окрашивали стену движениями сверху вниз, то в следующий раз стоит производить движения в обратную сторону.

После первого квадрата можно переходить ко второму и продолжать так делать пока вся стена не будет покрыта. Такая технология позволяет тонким слоем распределить краску по поверхности, избегая таким образом лишнего расхода материала и разводов.

Советы для правильной покраски стен:

• если сложно визуально представить квадраты и условно их разбивать на полосы, можно воспользоваться малярной лентой;
• не наносите толстым слоем краску, иначе разводов не избежать. Красящее вещество распределяется в несколько этапов тонким слоем;
• не закончив с одной стеной, не переходите к другой, чтобы избежать перепада цвета;
• если необходимо колеровать краску, сделайте это перед началом работ со всем объемом массы, иначе есть вероятность получения неоднородного оттенка;
• для первого слоя возьмите валик с длинным ворсом, так как он сможет быстрее закрасить нужные участки. Второй раз красить стены нужно валиком с ворсом 6-7 мм, чтобы избежать потеков и перерасхода краски;
• если краска попала на деревянную поверхность, ее можно удалить при помощи металлического шпателя или канцелярского ножа. Для этого аккуратно соскоблите капли, после чего пройдитесь по поверхности техническим спиртом.

Очистка инструментов

После окончания малярных работ нужно тщательно очистить инструменты. Для этого просто можно выжать рукой цилиндр валика и поставить его под проточную воду до полного очищения. Отработанную воду можно спускать в канализацию, она абсолютно безопасна для окружающей среды.

Однако такой способ чистки действенный только при условии использования водоэмульсионной краски. Если применялся другой состав, тогда стоит воспользоваться бензином, ацетоном или специальным раствором. После очистки нужно высушить валик.

Во время перерывов в работе валик помещают в герметичный пакет, чтобы краска не засохла. Иногда с той же целью цилиндр оборачивают пищевой пленкой. Следует помнить, что такой вариант можно применять при небольших перерывах на 2-3 часа. В другом случае лучше очищать инструменты.

Кисточки и поддон также промываются в теплой воде. Перед повторным использованием щетку следует положить в теплую воду на несколько часов, чтобы она немного размокла и стала податливее. Если вы не хотите отмывать поддон, наденьте на него перед работой полиэтиленовый пакет или обмотайте его фольгой. После завершения покраски останется только снять пакет или фольгу, чтобы поддон был чистым.

Окраска прошпаклеванных стен | Все о ремонте и строительстве

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.

Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временной деревянной треноге, устанавливая ее возле стены, и передвигают по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное стене, покажет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровности, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой шкуркой («нулевкой»). Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкуривают стену. Затем стену нужно обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы промести чистым веником. Эту фазу часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прилипает к пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитывающую способность стены. Если вода поглощается, необходимо загрунтовать поверхность стены.

3. Грунтование.

В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунтование той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той пропорции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше.

Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью-флейцем окрасьте стену по периметру. Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего стену грунтуют валиком.

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь к прилегающей стене. Стену грунтуют полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовали первую полосу от угла, начинайте другую. Грунтовка стены, как и последующая окраска, должна вестись быстро, без перерывов — 10–15 минут и стена готова. При покраске должно соблюдаться правило «мокрого края», то есть следующая полоса должна нахлестывать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста примерно 100 мм. При недостатке навыка лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — тут же закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на стене, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски, — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, оберните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте.

4. Окраска стены.

Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, которое советует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Обычно грунтование стены лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей укрывистой краски достаточно двух слоев окраски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делают три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). За исключением того, что покраска обоев может производиться без дополнительной подсветки, а окраску стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на стену прямо перед собой, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся пятна. Вот здесь-то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге возле стены. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокрасы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, выявляя непрокрасы.

Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через капроновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.

видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Для того чтобы после штукатурных работ помещение стало красивым и уютным, в большинстве случаев совсем необязательно дополнительно шпаклевать стены и клеить обои – зачем это делать, если в некоторых ситуациях достаточно будет просто покрасить плоскость.

Мастер красит стену

Такое «ускоренное» окончание ремонта вполне подходит, например, в таких случаях:

• Если покраска оштукатуренных стен выполняется в офисе. И действительно – если не стоит задача «раздуть» по максимуму смету или превратить офис в некое «суперуютное» помещение, то какой смысл в тех же обоях? Поверьте, покрасить можно так, что никакие обои не будут выглядеть лучше.
• Если облагораживается какое-либо производственное помещение. Согласитесь, что в цех по производству, например, кирпича, клеить обои на стены явно ни к чему. Да и шпаклевать там особо незачем.

Фото оштукатуренных стен в промышленном здании

В общем-то если сильно не распространятся, то можно уверенно сказать, что покраска отштукатуренных стен будет актуальна там, где нужно без особых временных и финансовых затрат придать помещению приятный внешний вид.

А вот о том, чем это лучше делать, как, и есть ли тут «подводные камни», стоит поговорить подробнее.

Начнем с самого главного момента.

Чем можно красить оштукатуренные стены

Прежде чем начать обзор, стоит отметить, что не существует универсального совета, какую именно краску оптимально использовать. В каждом отдельном случае могут существовать нюансы, из-за которых та или иная краска для стен по штукатурке конкретно вам подходить не будет.

Обратите внимание и на то, что один и тот же вид краски может очень отличаться по качеству.
Разница, как правило, заключается в красоте и насыщенности цветов, либо же в расходе на квадратный метр.
Качество, естественно, зависит от производителя и, конечно, от стоимости материала.
По-настоящему качественные вещи просто не могут стоить дешево.
Однако это отнюдь не означает, что нужно покупать самый дорогой материал – старайтесь советоваться с продавцами и искать «золотую середину».

Ну а «базовую» информацию по краскам мы вам предоставим.

Акриловые материалы

Акриловая краска для стен

В данном случае имеются в виду краски с основой из акрила. Это достаточно хороший и очень популярный в народе материал, который применяется для покраски стандартных комнат и даже помещений с повышенной влажностью.

Основные характеристики таких красок:

• Отличная стойкость к истиранию – готовую поверхность спокойно можно протирать влажными тряпками, внешний вид испорчен не будет.
• Богатый ассортимент цветов и оттенков для колеровки. В принципе благодаря этому качеству можно легко подобрать краску под любой стиль интерьера.
• После покраски ваши стены будут иметь приятную матовую фактуру.
• Цена материалов на основе акрила вполне доступная и даже можно сказать, что это та самая «золотая середина» между стоимостью и качеством.

Что же касается недостатков, то они, конечно, есть – не стоит покупать данную краску для помещений, где существует риск прямого попадания воды на поверхность стен или потолков. К таким помещениям можно отнести ванные комнаты, например, или же боксы для мытья автомобилей – в этих случаях лучше применять материалы на основе латекса.

Рассмотрим этот вариант.

Латексные краски

Пример покраски стены латексной краской

Принцип «работы» данного типа красок состоит в том, что после высыхания материал превращается в тонкий, но, тем не менее, достаточно прочный пленочный слой. Это свойство позволяет в дальнейшем проводить частую и интенсивную влажную уборку по такой поверхности, кроме того стены окрашенные латексной краской не боятся прямого попадания воды.

Материал может иметь как матовую, так и глянцевую фактуру, и прекрасно подходит для окрашивания стандартных каменных поверхностей.

Кстати, если выполняется покраска стен декоративной штукатуркой, то в этом случае латексная краска – оптимальный вариант. Потому что никакой другой материал не подчеркнет так выгодно объем и фактуру узора шпаклевки такого типа.

Покраска плоскости с декоративной штукатуркой

Стоит отметить и то, что в видах латексной краски ориентироваться достаточно просто. Как правило, на ведрах с такой краской одной и той же марки, стоят разные цифры. Чем цифры выше, тем больше уровень глянца и тем меньше материал боится воды.

Обратите внимание только на то, что глянцевая краска с основой из латекса имеет одну важную особенность – она как бы подчеркивает все неровности поверхности.
Для плоскости с фактурным рисунком это, безусловно, хорошо, а вот покраска стен по штукатурке может уже не так хорошо смотреться.
Потому что стена должна быть тогда максимально ровной, без каких-либо впадин или выступов.
В противном случае каждому будет видно все «волны» на плоскости.
Так что непременно учитывайте это свойство латекса при выборе.

Что же касается стоимости, то цена данного типа красок низкой не является. Поэтому приобретать материал стоит только тогда, когда характеристики помещения не позволяют применять другие варианты, и, конечно, тогда, когда хочется добиться определенного внешнего эффекта, лоска.

Теперь поговорим о достаточно бюджетном решении.

Водоэмульсионные краски на основе ПВА

Пример уровня насыщенности цвета обычной водоэмульсионной краски

На самом деле это очень удобный вариант, в тех случаях, когда хочется покрасить стены быстро, дешево, и с более-менее приятным внешним видом.

Данный тип красок хоть и имеет не очень богатый выбор оттенков, однако для помещений, в которых не нужен какой-то особый дизайн и насыщенный цвет стен, они прекрасно подходят.

Важно только помнить, что этот материал не подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для мест, где плоскость после покраски часто будут протирать.

Совет: если помещение подходит для эксплуатации в нем такой краски, и при этом все-таки хочется сэкономить и одновременно сделать оштукатуренные стены покрасивее, то можно нанести материл с основой из ПВА в несколько слоев – это добавит насыщенности.
А чтобы эффект был еще лучше – очень тщательно погрунтуйте стены перед покраской.
Это снизит расход краски и уровень ее впитывания в структуру слоя штукатурки.
Ну и, конечно, сцепление краски с плоскостью стены будет в этом случае гораздо лучше.

Так выглядит грунтовка для стен

И рассмотрим еще один тип красок, которые можно применять для оштукатуренных стен.

Алкидные и масляные краски

Стандартная алкидная краска

Данный материал отличается хорошей прочностью слоя после высыхания, отличной насыщенностью цвета, но вместе с тем имеются и некоторые минусы, которые могут оказаться существенными критериями при выборе краски.

Речь в частности идет о таких моментах:

1. Краска имеет резкий токсичный запах. Поэтому работать с ней достаточно тяжело и не всем можно. Когда она полностью засыхает, то никаких испарений нет, но вот во время работы и высыхания материал доставит массу неприятных моментов, как вам, так и соседям.
2. Не очень хороший выбор цветов и оттенков.
3. Высокий расход краски и ее немалая цена.
4. Низкая скорость покраски в случае работы с валиками и кистями.

В целом, конечно, улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен применяется довольно часто (и в помещениях с повышенной влажностью в том числе), только вот есть ли в этом смысл?

Впрочем, если у вас хорошо проветриваемое производственное помещение, имеется пулевизатор для покраски, и нет высоких эстетических требований к внешнему виду стен, то в принципе, почему бы и не применить данный материал – срок службы такой поверхности будет долгим и проблем с интенсивным уходом за поверхностью возникнуть не должно.

Пулевизатор для покраски стен

На этом обзор материалов заканчиваем и рассмотрим пошаговую инструкцию по покраске стен своими руками.

Как красить стены: порядок работ

На самом деле сложного в этом деле ничего нет, просто важно понимать общий принцип работ и знать несколько секретов – тогда окраска оштукатуренных стен получится в итоге качественной.

Последовательность работы тут будет такой:

1. Перед тем, как покрасить оштукатуренную стену, нам нужно подготовить поверхность. Причем заметьте, что подготовка это очень важный этап, во время которого нужно заделать все трещины и сколы на плоскости стены с помощью небольшого объема шпаклевки или той же цементно-песчаной смеси.
   Если этого не сделать, то трещины (даже если их закрасить густой краской) со временем будут расширяться и соответственно как бы «раскалывать» слой краски. В результате у вас будет неприятная глазу однотонная стена, а «паутина» из сколов.

Заделка трещин

2. Удаляем весь мусор и пыль с плоскости и грунтуем стены с помощь специальной кисти или валика. Грунтование, как уже говорилось, нужно затем, чтобы уменьшить расход краски и увеличить уровень сцепления материалов между собой. Для этой операции подойдет любая акриловая грунтовка. (См. также статью Как сделать грунтовку под шпаклевку.)

Обработка стены грунтовкой

Обратите внимание только на то, что если вы будете применять грунт-концентрат, который нужно разводить водой, то обязательно соблюдайте указанные на этикетке материала пропорции!
Если воды добавить мало, то грунтовка на плоскости стены держаться не будет и не впитается, а просто напросто «отойдет» от нее.
И наоборот – если воды будет слишком много, то жидкость просто впитается внутрь структуры штукатурки и на поверхности стены ничего не останется.

3. Выбираем способ покраски. На этом этапе нужно ориентироваться на то, какую вы используете краску, и какие особенности имеет объект. Если применяется алкидная краска для оштукатуренных стен и это производственное помещение, то проще и быстрее всего будет «задуть» плоскость пулевизатором. Если же это жилая комната и есть определенные требования к внешнему виду стен, то разумнее использовать валик и кисти для покраски. Будет аккуратнее и насыщеннее смотреться в итоге.
4. Подготавливаем краску. Речь идет о том, что если это алкидная или масляная краска, то нужно добиться оптимальной густоты с помощь обычного растворителя.
   Если же это водоэмульсионный материал, то тут, скорее всего, придется повозиться с колером, прежде чем у вас получится добиться желаемого цвета. Сложного тут нет ничего – залейте нужное количество тюбиков в ведро с краской и тщательно размешайте смесь.
   Затем нанесите немного краски на плоскость отделываемой стены, и когда она чуть-чуть высохнет – посмотрите на окрашенный участок заново – сразу будет видно нужно ли еще дополнительно колеровать.

Колеровка краски с помощью миксера

5. И теперь начинается непосредственно окраска стен по штукатурке. Валиком красят движениями «сверху-вниз», при этом, чтобы стена впоследствии выглядела однотонно, была без разводов, нужно следить за краями валика и стараться снивелировать все выделяющиеся полосы. Они получаются от того, что на края катушки обычно набирается больше краски, чем на основную площадь поролона или ворса.

Покраска стены валиком

Совет: независимо от того, будете вы работать с валиком или с пулевизатором, накройте пленкой все предметы в помещении и пол, а также заклейте потолок хотя бы по периметру (если его не нужно тоже красить) малярным скотчем или той же пленкой.
Это нужно затем, чтобы не испачкать ненужные плоскости или мебель, например.

В принципе на этом все. Закончена покраска – и штукатурка стен если была сделана на совесть, без наличия сильных «волн» и отпадающих кусков, то такая плоскость будет долго радовать глаз и не приносить проблем.

Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами разобрались в том, чем можно покрасить оштукатуренные стены в том или ином случае, а также рассмотрели, как собственно это делается. Надеемся, что эта краткая инструкция пригодится вам на практике при самостоятельной работе. Ну, или как минимум, вы теперь сможете лучше проконтролировать действия нанятой бригады.

А если же хотите узнать еще больше, то рекомендуем просмотреть видео в этой статье.

Как подключить электричество на даче от столба к дому

Здесь будут рассмотрены технические вопросы как подключить электричество к дачному или частному дому.

Подразумевается, что все необходимые разрешения и согласования имеются. В противном случае Вам нужно решить ряд организационных вопросов, описанных на этой странице.

ВНИМАНИЕ! Все работы следует производить с соблюдением правил безопасности, при снятом напряжении питания и принятых мерах по недопущению его случайного включения.

Производить подключение начнем от столба. Стоит заметить, что там может быть путаница проводов, вполне способная испугать начинающего электрика (фото 1), но на поверку все оказывается очень просто.

Здесь будет рассмотрено как подключить электричество к даче при помощи самонесущих изолированных проводов (СИП), поскольку в настоящее время используются именно они.

Электрические провода, подходящие к столбу, можно разделить на магистральные (идущие от трансформатора, подстанции) и провода снижения (подающие электричество непосредственно конечному потребителю — здесь их три: П1, П2, П3).

Первые идут через столб транзитом — пришли и ушли, если, конечно, столб не крайний, оставшиеся — это провода снижения.

Как правило, от трансформатора на дачах идут четыре провода — один из них нулевой, остальные фазовые (см. подробнее). Для подключения напряжения 220 В нам нужна одна фаза и ноль (рис.1).

Дальше, все будем рассматривать для одного потребителя, например, П1.

Подключив фазу и ноль снижения к магистрали (как технически это реализовать — несколько позже), в соответствии с новыми требованиями электросетей мы должны установить счетчик непосредственно на столбе.

Для этого используется электрический щиток, естественно, уличного исполнения. В нем устанавливается электрический счетчик BW, перед ним также можно установить автомат защиты S, при условии, что все точки электрических подключений могут быть опломбированы. Здесь про подключение электрического счетчика написано более подробно.

Провода, идущие к дому на Вашей даче можете подключать к внутреннему щитку и необходимым потребителям электроэнергии.

Здесь написано про схему электропроводки, правда для квартиры, но она принципиально от дачи или частного дома ничем не отличается.

Теперь про то, как закрепить и подключить электрические провода. Их крепление производится про помощи специальных зажимов:

Клиновой зажим. Думаю все ясно. К столбу он крепится скобой 1. Провод вставляется в соответствующий паз, фиксируется клиньями 2. Стрелкой указано направление приложения силы, обеспечивающей его зажим.

То есть более длинный участок, например идущий к соседнему столбу или от столба к дому (участку на даче) должен располагаться по рисунку ниже.

На фото 4 приведен другой тип зажима:

Фиксация здесь обеспечивается затяжкой болта.

Остается обеспечить электрическое соединение проводов, идущих от столба к дому.

Для этого подойдет прокалывающий зажим. Он имеет два канала — сквозной -1, который надевается на магистральный провод без его разрезания и зачистки. В отверстие 2 вставляется провод снижение, идущий через щиток к дому (даче).

После затяжки болта 3 получается надежное электрическое соединение. Еще раз повторю — зачищать провода не надо.

Может возникнуть вопрос — как обеспечить переход от СИПа к электропроводке внутри дома. При использовании в качестве снижения провода СИП 2Х16 проблем не будет, поскольку его можно непосредственно подключить к входным клеммам счетчика (автоматического выключателя).

На что еще следует обратить внимание?

• Сечение провода снижения должно соответствовать суммарной нагрузке всех дачных (домашних) потребителей энергии.
• При подключении потребителей «к столбу» следует равномерно распределять нагрузку между фазами во избежании их «перекоса».

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Документы на подключение электричества к участку

Какие документы нужны для подключения электричества?

Зачастую уже на начальном этапе строительства частного дома, дачи или загородного коттеджа застройщику приходится решать такой вопрос, как проведение электричества к участку. Стоит заметить, что процедура эта достаточно длительная. Причем основную массу времени занимает отнюдь не техническая часть (т. е. непосредственно подключение к дому электричества). На несколько месяцев может затянуться рассмотрение соответствующими инстанциями документов, дающих право на подсоединение к действующим линиям электропередач.

Существуют специальные фирмы, занимающиеся оформлением подобного рода бумаг. За определенную плату их специалисты пройдут все круги бюрократической волокиты и предоставят клиенту уже готовое разрешение на проведение электричества к участку (сданному в эксплуатацию дому). Однако, с целью экономии средств, застройщик или владелец готового домостроения вполне может заняться оформлением документов самостоятельно.

С чего начать?

Первое, что необходимо сделать – это выяснить местонахождение местной электросетевой организации. Адрес ее можно получить у соседей или, набрав соответствующий запрос в интернете. Затем можно приступать к формированию пакета документов.

Какие именно бумаги нужны для получения разрешения на подключение электричества к участку или готовому частному дому? В перечень входит:

• заявка на подключение к электросетям
• список энергопотребляющего оборудования (для участка, где идет строительство) или основных энергопотребляющих бытовых приборов (для уже сданного в эксплуатацию дома)
• копии документов о праве собственности на участок, дом
• план участка
• план размещения ближайшего к участку столба линии электропередач (его можно составить, используя карту, имеющуюся на официальном сайте Росреестра)
• копию паспорта (она потребуется для оформления договора на подключение электричества)

Заявление на проведение к дому электричества обязательно нужно заполнять в двух экземплярах. Один экземпляр (с подписью сотрудника, принявшего документы) остается у заявителя.

Когда подключат свет?

Существует оговоренный законодательством срок, в который электросетевая организация обязана рассмотреть принятую заявку и принять соответствующее решение – 30 дней. По истечении его на домашний адрес заявителя отправляется письмо с двумя экземплярами договора и техническими условиями на подключение участка/дома к линии энергоснабжения.

В техусловиях отражаются такие данные, как:

• допустимая мощность потребляемой электроэнергии
• тип электрической сети (трех- или однофазная)
• вольтаж потребляемого напряжения (380в или 220в)

В договоре оговорен срок, в течение которого район электросетей обязан провести электричество к дому. Обычно компания указывает период до шести месяцев. Но на практике все может произойти гораздо быстрее. Если ближайший столб находится в непосредственной близости с участком, обычно все необходимые работы выполняются в течение месяца-двух (бывают даже случаи, когда на подключение вообще уходит до десяти дней).

Значительно могут затянуться работы, если провода необходимо тянуть к частному дому с дальнего расстояния. Как минимум несколько месяцев займет:

• поиск подрядчика
• публичные торги
• технические мероприятия по проведению новой линии электропередач

Если учитывать погодные факторы (зимой установку столбов никто делать не станет), то даже при самом благоприятном раскладе ожидание может продлиться более полугода.

Какие есть ограничения для подключения электричества к частному домостроению?

По существующим правилам, подключение электричества к участку абсолютно невозможно, если там нет хотя бы временной постройки для установки прибора учета потребляемой электроэнергии. Причем, даже если это условие выполнено, такое подсоединение все равно считается временным. Как правило, подобным образом поступают владельцы наделов в садовых товариществах. Для этого им достаточно достигнуть договоренности с руководством общества садоводов. 

Провести свет к частному дому – задача куда более сложная. Первое, с чего необходимо начать, это расчет необходимой мощности потребления электроэнергии.

Любому частному потребителю гарантировано подключение 15 кВт, но на практике эта величина не всегда устраивает владельцев частных домов. Чтобы иметь возможность получать электричества больше, нужно отправить специальный запрос в энергетическую комиссию района на получение специальных техусловий.

Если имеющиеся в районе мощности ограничены, то решение комиссии вряд ли окажется положительным. Оспаривать вынесенное заключение бесполезно – оно является окончательным. Поэтому, прежде чем приобретать участок для застройки, стоит предварительно выяснить, есть ли на данной территории возможности для подключения повышенных мощностей к частным домовладениям. Для человека, намеревающегося установить на своем подворье энергоемкое оборудование (например, мощный электрокотел для обогрева теплицы) – это обязательное условие.

Чем грозит самовольное подключение к электросетям?

Самовольное запитывание от линии электропередач любого объекта (независимо от его типа и предназначения), является противозаконным и влечет за собой штрафные санкции. После отключения нарушителя от системы энергоснабжения, последующее подсоединение будет для него весьма затруднительным.

Не стоит особо доверять конторам, обещающим без всяких проблем легализовать самовольное подключение. Лучше все делать по правилам. Да, времени на это уйдет больше, но зато в дальнейшем можно не переживать о том, что ваш дом вообще останется без электричества.

Не имея возможности или желания самостоятельно бегать по инстанциям для оформления нужных документов, можно нанять специалиста со стороны. Он сделает все на профессиональной основе. Наличие определенного опыта и хорошее знание действующего законодательства позволяет таким людям справляться с поставленной задачей в максимально сжатые сроки.

Услуги оформления документов на подключение дома или участка к электрической сети сегодня можно заказать практически в любом городе России. Стоимость их достаточно демократична. По крайней мере, расходы на данную статью затрат не идут ни в какое сравнение с размерами штрафов за нелегальное использование электроэнергии.

Строим дом: как провести электричество?

Если вы приобрели участок земли и собираетесь строить дом или пока еще только присматриваете недвижимость для будущего строительства, то, вполне вероятно, вам предстоит решить важную задачу – провести электричество.

Если на вашем объекте нужно новое подключение электричества, вы должны обратиться к оператору системы распределения АО «Sadales tīkls», обеспечивающему проведение электрического подключения и поставку электроэнергии. После проведения к объекту электричества у вас будет возможность обратиться к одному из поставщиков электричества, чтобы выбрать наиболее подходящее и выгодное предложение электричества. В свою очередь, если на принадлежащем вам объекте уже есть подключение электричества и вам необходимо только возобновить подачу электроэнергии, вы должны обратиться к выбранному поставщику электричества и написать заявление на поставку электроэнергии.

Как происходит проведение нового подключения? Сколько времени занимает проведение электричества и сколько оно стоит? В этом материале вы найдете ответы на эти и другие вопросы, которые помогут вам легко и быстро осуществить идею о подключении электричества на вашем объекте.

Если на вашем объекте нужно новое подключение электричества, заполните электронное заявление на клиентском портале АО «Sadales tīkls» e-st.lv. В нем нужно будет указать ваши контактные данные, а также информацию об объекте, где нужно подключение, и технические параметры. Если же на объекте было проведено электричество и вам нужно только возобновить подачу электроэнергии, свяжитесь с выбранным поставщиком электроэнергии и заключите с ним договор на поставку электричества

Какая мощность подключения мне нужна?

Определить необходимую мощность подключения, чтобы не переплачивать за неэффективно использованную нагрузку, вам поможет онлайн-калькулятор нагрузки, который доступен на сайте sadalestikls.lv.

Должен ли я буду привлечь других специалистов и кто будет проводить технические работы по проведению электричества?

Да, вы должны будете выбрать сертифицированного электрика, который проложит внутренние электросети. В некоторых случаях вам могут понадобиться также услуги проектировщика электросетей. Строительные работы до распределительного устройства будут проводить выбранная АО «Sadales tīkls» на конкурсной основе строительная организация, а за проведение кабеля от щита до объекта, а также за прокладку электросетей внутри здания будет ответственен выбранный вами сертифицированный электрик. В свою очередь специалисты АО «Sadales tīkls» подключат ваш объект к общим электросетям, а также установят распределительное устройство и счетчики.

Сколько времени этой занимает и как я буду знать, какие работы уже завершены и что еще необходимо сделать?

Работы по устройству нового подключения или увеличению мощности могут занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от сложности проекта. Удобно следить за ходом работ можно на клиентском портале e-st.lv. В свою очередь, зарегистрировав на сайте свой номер мобильного телефона, вы будете получать всю актуальную информацию в виде коротких сообщений.

Как рассчитывается стоимость работ?

Стоимость работ по устройству нового подключения или увеличению мощности зависит от запрашиваемой мощности и объема производимых работ. Услуга включает в себя такие работы, как замена или установка распределительного устройства, прокладка кабеля или провода до распределительного устройства и другие работы по обеспечению подключения к общим электросетям. Если вы приобрели участок земли или здание без подключения к электричеству или еще только планируете это сделать, подайте заявку на новое подключение электричества на клиентском портале e-st.lv и получите расчет стоимости услуги бесплатно.

Чтобы способствовать развитию благоприятной для бизнеса среды, клиенты, чье подключение или увеличение мощности составляет 0,4 кВ (киловольта) в электросети с мощностью выше 100А или в электросети среднего напряжения, могут в течение пяти лет с момента устройства нового подключения или увеличения мощности вернуть до 100% средств, уплаченных за услугу. «Sadales tīkls» призывает тщательно рассчитать необходимую мощность, чтобы вернуть инвестиции и в дальнейшем пользоваться электроэнергией, не переплачивая.

Как отказаться от ненужной мощности?

Для эффективного использования нагрузки и снижения общих расходов на электроэнергию необходимо рассчитать величину необходимой мощности. Это удобно можно сделать с помощью онлайн-калькулятора нагрузки, который доступен на сайте sadalestikls.lv.

Как уменьшить нагрузку?

Подайте заявку на уменьшение нагрузки на клиентском портале e-st.lv и получите услугу бесплатно.  Рекомендуем тщательно оценить необходимость этого шага, так как увеличение нагрузки является платной услугой. Для вашего удобства на сайте sadalestikls.lv доступен онлайн-калькулятор нагрузки, который поможет вам самостоятельно рассчитать необходимую мощность. 

Что делать, если электричество нужно кратковременно?

Если вы хотите провести мероприятия по открытым небом, обустроить летнее кафе или планируете строительные работы на объекте, которое не подключено к электричеству, и подключение вам нужно на срок, не превышающий 24 месяцев, на клиентском портале e-st.lv можно подать заявку на временное подключение.

Что делать, если не допустимы перерывы в электроснабжении?

Если у вас установлено оборудование, для которого перерывы в электроснабжении недопустимы, вы можете заказать установку автономного электроснабжения.

Как провести электричество на даче — Подключение электричества — — Каталог статей

Но привыкшие к комфорту они не могут представить себе жизнь без электроприборов: холодильника, утюга, микроволновой печи, телевизора, компьютера и других приборов.

Для того чтобы все приборы получали качественное и постоянное электроснабжение в коттеджах и загородных домах, необходимо, прежде всего, на этапе постройки заранее позаботиться о том, чтобы электромонтажные работы были приведены в соответствие с современными техническими нормами.

Если в построенном коттедже будут неполадки с электричеством, то данную ситуацию можно исправить.

Сейчас имеются в большом количестве высококвалифицированные компании, которые успешно могут проводить электромонтажные работы.

Эти фирмы считают, что проводимые электротехнические работы в коттеджах считаются не такой уж легкой задачей. Необходимо решать проблему энергообеспечения не только внутри здания, но и снаружи.

Помимо этого возникает необходимость провести электричество к различным наружным объектам. Это могут быть: освещение дорожек в саду, баня, летняя кухня и др.

Проектирование электроснабжения грамотный специалист обязательно начнет с проверки предыдущей электропроводки:

1. Будут выявлены недостатки и выбран вариант демонтажа. Для этого нужно будет осуществить временное энергоснабжение на участке для подключения туда инструмента.

2. Будет грамотно и аккуратно проложен кабель и провода.

3. Рассчитана мощность и потребление электроэнергии проводимого оборудования и все согласовано с жителями коттеджа или дачи.

4. Составлена схема, на которой заранее будет намечено необходимое количество розеток и расположение их по всему коттеджу.

Как только будут проведены необходимые кабели, специалист заштукатурит проводку, произведет установку подрозетников, а затем будут установлены выключатели и розетки.

Обязательно следует заострить внимание на том, что электрические работы в коттедже должны проводиться только знающим и имеющим опыт специалистом, поэтому не стоит браться за них самостоятельно.

Применяя самоделки, можно в дальнейшем получить множество проблем, которые могут повлечь за собой плохую работу электроприборов и даже повысить риск возникновения пожара.

Только доверившись профессионалам, вы можете спокойно жить в своем жилище и ни о чем не беспокоиться.

Подключение электричества

Каждая семья рано или поздно задумывается о собственном участке земли. На котором можно построить долгожданный дом, баньку, или другие хоз. постройки. После того как Вы стали счастливым обладателем земельного участка, вам необходимо выполнить подключение электричества к участку. И вот на этом моменте могут возникнуть определенные сложности.

Подвод электричества к участку

Для того чтобы выполнить подключение электричества к участку можно либо полностью привлечь специализированную организацию, которая займется подключением электричества под ключ, (что будет крайне удобно), либо некоторые работы выполнить самостоятельно. Если вы хотите немного сэкономить тогда вам по силам попробовать, например электромонтажные работы по подключению электричества самостоятельно. Но затраты все же возникнут на выполнение проектных работ и электрофизических измерений (ЭФИ). Данные виды работ могут выполнить только специализированные организации, которые имеют соответствующие разращение и оборудование. Итак, начнем все по порядку.

Подвод электричества

Для подключения дома или участка к электричеству, на самом начальном этапе необходимо собственнику, или нотариально доверенному лицу обратиться в районные электросети (РЭС) с заявлением на получение технических условий (Т.У.). Данное заявление можно заполнить по месту. После получения технических условий на руки можно приступать к заказу проекта электроснабжения. На основании технических условий и топографической съемки местности разрабатывается и согласовывается проект со всеми заинтересованными организациями (Энергосбыт, Энергонадзор, РЭС). Обычно по времени разработка проекта и его согласование занимает 10-14 дней. После того как проект на руках можно попробовать выполнить монтаж. Далее необходимо получить акт разграничения (выдает РЭС), акт осмотра смонтированного оборудования (выдает Энергонадзор), акт приемки в эксплуатацию прибора учета (выдает Энергосбыт). После получения всех этих разрешений заключается договор с Энергосбытом и в пятидневный срок РЭС как бы обязан вас подключить к линии ВЛ 0,4 кВ.

Подключение электричества к стройплощадке

В последнее время участились случаи обращения граждан на низкое качество смонтированного оборудования и самих электромонтажных работ подрядчиками по подключению электричества. Учитывая, что эти работы пользуются определенным спросом, многие новоиспеченные электрики, или просто разнорабочие пытались занять свою нишу на некоторых объектах. В связи с этим Главный инженер Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО» А.А. Казаков подготовил и отправил информационное письмо во все РЭС. Ниже можно посмотреть разъяснение одному из РЭС.

Для себя можно и нужно выделить, то, что согласно п.5.3.24 СТБ 2331—2014 «Здания и сооружения. Классификация» линии электропередачи напряжением от 0,4 до 10 кВ относятся к третьему классу сложности. Соответственно, при осуществлении строительно-монтажных работ по подключению электроустановок одноквартирных жилых домов, и других капитальных строений граждан к электрическим сетям РУП «Минскэнерго» подрядчик по строительству должен в обязательном порядке иметь следующие подтверждающие документы:

• Действующий аттестат соответствия категории не ниже третьей на право осуществления строительства объектов первого-четвертого классов сложности: — устройство наружных сетей и линий электропередач.

На основании этого разъяснения можно сделать вывод о том что, самостоятельно выполнить и сдать подключение электричества к дому, стройплощадки, будет проблематично. Лучше воспользоваться квалифицированными услугами электрика, с соответствующим аттестатом соответствия.

Стоимость подключение электричества

Стоимость на подключение электричества зависит от степени сложности проекта, материала и оборудования. Ориентировочная стоимость на электромонтажные работы можно посмотреть в разделе цены. За более подробной информацией можно обратиться в раздел контакты.

Комментарии и размещение обратных ссылок в настоящее время закрыты.

➤ Подключение электричества к частному дому, участку в Новосибирске

Специалисты «СТАРКО» проводят подключение электричества к дому. К нам обращаются, чтобы электрифицировать коттедж на отдалённом участке, частный дом в посёлке или дачу.

Как мы работаем

• планируем работы по подведению электроснабжения: составляем проект, выявляем особенности и сложности, чтобы избежать ошибок;

• проводим монтаж электропроводки – устанавливаем держатели или делаем выемки, если дом только строится – производим скрытый монтаж;

Наша задача – не только провести электричество, но и устранить любую опасность, связанную с проектированием инженерных сетей для Вас и Вашего дома. Одна неточность или ошибка – и приборы могут отказать. К тому же именно проблемы с проводкой часто приводят к пожарам.

При подключении мы учитываем планируемое энергопотребление, если необходимо – определяем оптимальную потребляемую мощность.

Испытание электропроводки

• Сперва проводим проверку на наличие коротких замыканий. Мы выясняем, соприкасаются или нет провода фазы, заземления и нуля.

• Одновременно проводим проверку качества изоляции. Для этого мы используем мегаомметр – прибор, который измеряет большие значения сопротивлений. От качества изоляции безопасность зависит напрямую.

Если требуется подключение электричества в Новосибирске – обращайтесь, мы выполним эту работу всего за несколько недель.

Важно знать

Если электромонтаж осуществляется в офисе, в административном здании, в производственном цеху, то дополнительно учитываются следующие моменты:

Помимо подключения объекта к существующей централизованной системе электроснабжения (к ближайшей подстанции), мы также предлагаем полностью независимые решения, которые предусматривают проектирование автономной трансформаторной станции с расчетной мощностью под заданный объект. Это особенно подойдет для загородных коттеджей, дачных домов, поскольку дает возможность не зависеть от централизованных систем электроснабжения.

Провести электричество на дачу: как это сделать

Сегодняшний день дает нам возможность завезти современные жизненные блага в любую точку земли, поэтому электричество в собственном загородном доме или на даче уже давно перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. Данную процедуру при желании можно выполнять самостоятельно, и уложиться в довольно короткий срок.  Но если вы не обладаете профессиональными знаниями в области электрики вам лучше обратиться к специалистам – в электромонтажную компанию.

Итак, начинаем проводить электричество на участок. Для этого нужно по шагам выполнять следующие рекомендации:

• Должна быть начерчена детальная схема электричества, показывающая, каким образом пойдут провода. Прочертите ее обычным карандашом, указав также, как и где должны быть установлены предохранители и розетки. Подберите оптимальное место для расположения главного генератора и внутридомовых переходников, причем, старайтесь, как можно меньшую длину проводки прокладывать через «влажные» помещения — кухню и ванную;
• Рассчитайте требуемое количество материалов, не забывая оставлять в каждом углу пару сантиметров на чрезвычайные ситуации. Излишек провода всегда можно будет убрать, а вот его небольшая нехватка доставит Вам же множество забот;
• Приобретите специальное оборудование с изоляцией, необходимое для монтажа электропроводки, а также отвертку-индикатор, которая поможет Вам выявить наличие напряжения;
• При установке провода избегайте прикосновения к мокрым предметам и вообще влаги, держите в пределах досягаемости сухое полотенце, следите за тем, чтобы пот не концентрировался на лице и руках;
• При монтаже проводки помните о собственной защите и защите всей Вашей семьи. Когда возникает необходимость выполнить состыковку проводов, делайте тщательную изоляцию и используйте, по возможности, защитную соединительную коробку. Будьте очень осторожны;
• Нужно начинать индивидуальное подключение электричества к дому только тогда, когда Вы закончили с проводкой внутри дома. Вести проводку следует от ближайшего к жилищу столба линии электропередачи. Самому забираться на столб для электричества, чтобы произвести подключение или ремонт — нельзя. Это разрешено делать только электрику, имеющему специальное оборудование и навыки. Вызывайте на дом специалиста для проверки счетчика и его опломбирования, после чего мастер подключит к столбу электропередачи Ваш дом;
• Обычно к опоре подходит несколько проводов: нулевой (или заземление), три фазы, а также пятый провод, который предназначается для уличного освещения. Три данные   фазы смещены друг относительно друга, поэтому соединять их вместе — нельзя. Потраченное электричество в дачном домике, как правило, не слишком велико, поэтому заводят любую из фаз, но только одну. А вот какую именно, Вам не надо определять самостоятельно. Это должен установить все тот же вызванный Вами электрик.

Пусть в Вашей жизни будет больше света!

Как установить электроэнергию на свободном участке

Неважно, разбиваете ли вы лагерь в сельской местности или строите дом на пустом участке, вам понадобится немного энергии, чтобы сделать его действительно пригодным для жизни.

Для начала у вас есть два варианта: временное питание от портативного генератора или временное питание от местной опоры электросети.

В большинстве случаев цель состоит в том, чтобы после завершения вашего проекта получить стабильную и постоянную электроэнергию от коммунальной компании. Если предположить, что это правда, имеет смысл понять это с самого начала; вам нужно будет настроить его только один раз.Но жить за пределами досягаемости коммунальных услуг, особенно в очень сельских районах, где люди хотят, чтобы их домики для отдыха или охотничьи лагеря были в порядке, является обычным явлением. Здесь мы рассмотрим два подхода к обоим методам установки энергии: использование портативного генератора или подключение к электросети.

Затраты на постоянное электроснабжение

Прежде чем вы решите, какой тип электроэнергии вам нужен — даже до того, как вы решите купить недвижимость, — вы должны проверить, сколько коммунальное предприятие будет взимать плату за обслуживание вашего объекта.

Если вдоль дороги перед домом проходят линии электропередач, то они делают каждый день установку одной или двух столбов. Но если строительная площадка находится далеко от дороги (например, в миле от леса), затраты на подачу электроэнергии на площадку будут сильно отличаться.

Энергокомпания бесплатно предоставит некоторые линии обслуживания — например, от дороги до объекта в 100 футах от них. Но если вы перейдете к большему количеству столбов и потребуется намного больше футов провода, тогда стоимость может составить от 25 до 50 долларов за фут.Так, для гипотетического отступления от дороги на одну милю, скажем, это означает где-то от 125 000 до 250 000 долларов. Некоторые сервисные веб-сайты даже предлагают позволить вам оплатить часть этой стоимости по годовой ставке около 10 процентов. Убедившись, что вы планируете заранее и понимаете возможные затраты, критически важно для успеха вашего проекта.

Портативный источник питания

— хорошее решение, если прокладка инженерных сетей на вашем участке слишком дорога или сложна. Даже если вы подключаетесь к сети, неплохо иметь генератор, который запускался бы, если плохая погода выйдет из строя ваши коммунальные услуги.

Имейте в виду, что начать с портативного генератора — это довольно хорошее долгосрочное вложение. Даже если вы закончите с электроснабжением, вы (и члены вашей семьи или соседи) придумаете много способов найти хорошее применение портативному генератору спустя долгое время после того, как лагерь или дом будут построены.

Когда вы покупаете генератор, вы покупаете ватты (амперы X вольт). Как правило, чем больше ватт вы хотите, тем выше будет цена. Перед покупкой вам нужно будет выяснить, сколько ватт вам нужно.

Быстрый поиск в Google покажет вам приблизительную номинальную мощность типичных электроинструментов и предметов домашнего обихода. Несколько примеров:

• Переносная дрель — 200-450 Вт
• Телевидение — 250-350 Вт
• Холодильник — от 400 до 600 Вт
• Кофеварка — от 600 до 900 Вт
• Циркулярная пила — 1000-1300 Вт

Имейте в виду, что то, что вам нужно для временного лагеря, отличается от того, что может обеспечить реальное удобство дома при отключении электричества.

Вы также должны оценить свою толерантность к шуму. Генераторы большой мощности могут быть очень громкими, в диапазоне от 80 до 90 децибел (дБА), что сопоставимо с газонокосилкой или бензопилой. Во многих случаях генератор остается на этом уровне шума, когда он включен.

К счастью, есть альтернативы, называемые инверторными генераторами. Они могут стоить немного дороже (800 долларов за 3600 ватт в инверторном генераторе по сравнению с 400 долларов за 3600 ватт в традиционной модели). Но они намного тише, в диапазоне типичного человеческого разговора, около 50 дБА.Такое снижение шума возможно за счет более эффективных двигателей, лучшей звукоизоляции корпуса и высокотехнологичной системы управления. Это позволяет двигателю работать на высоких оборотах только тогда, когда потребность в нем высока, а затем понижать обороты до холостого хода, пока не потребуется дополнительная мощность.

Энергетика

Если вы решили построить свой собственный дом самостоятельно или наняв субподрядчиков для выполнения работы, всем понадобится энергия. Большинство подрядчиков привезут с собой собственные генераторы, а не будут зависеть от вас.Но, в конце концов, до того, как кто-либо получит свидетельство о заселении, дому потребуется электричество, поэтому временное энергоснабжение от коммунального предприятия не требует больших дополнительных затрат.

Как правило, им придется установить новую опору и трансформатор, вне зависимости от того, будет ли эта услуга временной или постоянной. Временное обслуживание будет осуществляться с помощью пары сосудов, прикрепленных к столбу на высоте нескольких футов над землей. Они обслуживаются кабелем, который спускается по опоре через метр в защищенные от атмосферных воздействий коробки автоматических выключателей.

Обычно это пара дуплексных розеток на 120 вольт. Если вы хотите большего, вам придется обсудить установку с коммунальной компанией. Электроэнергия для строительных инструментов подается на объект с помощью удлинителей. Не забывайте, что вам также необходимо оснастить свой готовый дом подходящими розетками и автоматическими выключателями, чтобы обеспечить доступ к электросети в каждой комнате. Работайте со своими подрядчиками, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные модели и размещение.

Временное энергоснабжение от сети дает несколько больших преимуществ.Вам не нужно беспокоиться о том, что генератор не работает (или работает настолько громко, что сводит вас с ума) или что в один прекрасный день у вас закончится бензин, когда у вас еще есть работа.

Если вам нужен только генератор для временного кемпинга или вы устанавливаете электроэнергию в новом доме, предварительное исследование сделает установку электричества на пустыре более плавным и легким процессом.

Стив Уилсон владел подрядным столярным предприятием в Рочестере, штат Нью-Йорк, до того, как в течение 22 лет стал редактором по благоустройству дома в журнале « Popular Mechanics ».Он много написал об улучшении дома и об инструментах, в том числе три книги. Он также пишет для The Home Depot, где есть широкий выбор автоматических выключателей, распределительных коробок и электроинструментов, которые могут понадобиться для подключения электричества на вашем свободном участке. Вы можете увидеть их, посетив веб-сайт The Home Depot.

Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашей просьбе и опубликовано для наших читателей. Компенсации за его размещение мы не получили.

Стоимость установки розетки на 2021 год

Содержание

1. Стоимость добавления электрической розетки
2. Факторы затрат на установку электрических розеток
3. Типы электрических розеток и их стоимость
4. Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию
5. Стоимость обновления торговой точки
6. Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
7. Как снизить затраты на электрические розетки
8. Сделай сам или нанять электрика?
9. Найдите электрика

Стоимость добавления электрической розетки

Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки во многом зависит от часовых затрат электрика.Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час. Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов, при средней стоимости около 350 долларов.

Факторы затрат на установку электрических розеток

Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и не переплачивать за установку розеток. Помните обо всех факторах при поиске ближайшего к вам лицензированного электрика.

1. Существующая проводка
2. Расположение выхода
3. Назначение торговой точки
4. Тип выхода
5. Электрические коробки
6. Материалы

Существующая проводка

Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в комнате требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут. Вместо того, чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог.Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.

Расположение выхода

Расположение устанавливаемой розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети значительно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и есть достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.

Назначение торговой точки

Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, выходы на кухне и в ванных комнатах должны быть заземлены и требуют специального монтажа. Это, конечно, требует дополнительных затрат.

Тип выхода

Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В — это самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических устройств или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного дороже, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.

Электрические коробки

Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорание и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными в течение многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.

Материалы

Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество для подключения, гибкость в размещении розетки может значительно сократить расходы. Местоположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.

Типы розеток и их стоимость

Если все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной и заземленной розетками составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы в какие розетки входят.

Имейте в виду, что, хотя большинство бытовых приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой розетки всегда проверяйте местные правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.

1. Стандартные розетки

Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занимать больше 45 минут.

Типичные устройства, использующие стандартные розетки:

• Газовые диапазоны
• Микроволны
• Посудомоечные машины
• Холодильники
• Осушители газа

2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации

Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцам приходится модернизировать электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.

Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:

• Электрическая сушилка
• Стиральные машины
• Электрические плиты

3.Розетки с заземлением

Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните плойку в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит ваши шансы получить удар электрическим током. Учитывая их дополнительную защиту, заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.

Типичные устройства, требующие заземленных розеток:

Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится розетка с заземлением.

Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию

Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили его за три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.

Одно из первых действий электрика — это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощная или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрик должен будет установить новую проводку.

Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет примерно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только это будет установлено, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.

Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.

Стоимость обновления торговой точки

Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцы нуждаются в других усовершенствованиях розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши расходы на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:

1. Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обезопасить от детей все розетки, расположенные рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что вашего маленького ребенка не ударит током.
2. Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, подумайте о расширении стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
3. Обновления розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть розетки с двумя контактами и выходы с тремя контактами. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о том, чтобы заменить ее трехконтактной. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
4. Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
5. Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, стоит попросить его взглянуть на другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.

Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку

Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, которое потребляет такое же количество энергии, не стесняйтесь заменять розетку, а не добавлять новую.

С другой стороны, если розетка не установлена ​​в желаемом месте или эта новая розетка требует намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем вверху этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.

Как снизить затраты на электрические розетки

Если у вас нет друга-электрика, с учетом того факта, что установка новой розетки требует меньших усилий, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не означает, что вы не можете сэкономить на других, связанных электрических проектах.

Электрики берут плату за свое время, но они также могут взимать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладывали установку телевизора или обновление переключателя, сейчас идеальное время, чтобы завершить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.

Сделай сам или нанять электрика?

Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, попробуйте сделать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и по уважительной причине. Они не только знают строительные нормы и правила, но и хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.

Найдите электрика

Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!

Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков

солнечных панелей для вашего дома в 2021 году: 10 вещей, которые нужно знать

В последнее десятилетие наступила эра солнечных панелей для домашнего использования. Дома и предприятия по всей стране переходят от энергосистемы, работающей на ископаемом топливе, к экономике чистой энергии, что обусловлено целями сокращения выбросов во время глобального изменения климата.В этот период энергетической реформы системы солнечных панелей на крыше для домов набирают популярность. Пришло время отдать должное жилым солнечным батареям. Узнайте все, что нужно знать о быстро развивающейся индустрии бытовой солнечной энергии, в нашем списке часто задаваемых вопросов о домашних солнечных батареях.

Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2021 году.

Все, что вам нужно знать о домашних солнечных панелях, в 10 вопросах.

1. Насколько упала цена на солнечную энергию для жилищного строительства за последние годы?

Если вы оптимист, ищущий статистические данные о хорошем самочувствии, стоимость солнечной электроэнергии за последнее десятилетие — отличное место для начала.Стоимость установки солнечных батарей в США упала примерно на 70 процентов за последние 10 лет. Только за последний год рынок жилья снизил стоимость на 5%. Нет никаких сомнений в том, что солнечная энергия превратилась из продукта экологически чистых технологий в разумную модернизацию дома, которую рассматривают миллионы американцев. Установка солнечных батарей на крыше — одно из самых разумных решений, которые вы можете принять в наше время.

2. В чем разница между солнечной батареей для бизнеса и солнечной батареей для домашнего использования?

Коммерческий проект солнечной энергии может служить источником энергии для города или компании.В результате они сильно различаются по масштабу и стоимости. Для сравнения, бытовые солнечные системы обычно имеют постоянный размер (в среднем от 6 до 12 киловатт). Благодаря относительно небольшому размеру солнечные панели на крыше для дома — это достижимая модернизация энергии, которая может существенно сэкономить на счетах за электроэнергию для домовладельцев с любым уровнем дохода. С другой стороны, коммерческая солнечная энергия требует крупных инвестиций и коллективной группы инвесторов.

3. Сколько обычно стоят системы солнечных панелей для жилых помещений?

Ответ на этот вопрос зависит от состояния и размера системы.Однако есть данные, которые могут помочь вам оценить, сколько стоят солнечные панели в США. Самый простой способ рассчитать стоимость солнечной электроэнергии для систем разного размера — в долларах за ватт ($ / Вт), что показывает, сколько долларов будет стоить солнечная энергия за ватт доступной выработки электроэнергии. В 2021 году домовладельцы будут платить в среднем доллара США за долларов США. Для сравнения: в 2008 году средняя стоимость солнечной энергии составляла немногим более 8 долларов США за Вт. Для средней системы мощностью 6 кВт цена доллара США.81 / W означает, что вы заплатите примерно 16 860 долларов США до вычета налогов и скидок.

4. Будут ли мои солнечные панели подключены к электросети? Что такое нетто-учет?

Подавляющее большинство домашних солнечных систем будет подключено к электросети. С подключенной к сети солнечной батареей сетевой счетчик служит эффективным решением вопроса «как я буду обеспечивать электроэнергией свой дом на солнечной энергии в ночное время?» Чистый учет — это стимул для солнечной энергии, когда вы получаете кредиты по счетам, когда ваша солнечная система производит избыточное электричество.В периоды, когда ваши панели не вырабатывают достаточно электроэнергии, вы можете использовать эти кредиты по счетам для покрытия расходов на использование электроэнергии в вашей сети.

Если вы не подключены к сети, у вас не будет доступа к электричеству от вашего коммунального предприятия. Это означает, что для создания полностью автономного проекта вам потребуются накопители энергии, сверхбольшая система солнечных панелей и резервное питание, которое будет обеспечивать вас, когда ваши панели не получают достаточно солнечного света.

5. Сколько времени требуется для установки солнечной системы на крыше жилого дома?

После того, как вы встретитесь с установщиками и осуществите все необходимые посещения объекта и планирование, фактическая установка вашей домашней солнечной системы займет всего несколько дней.Точное время зависит от ряда факторов. Например, если вы настраиваете чистое измерение, этот процесс займет дополнительное время, пока ваши панели не будут должным образом подключены к сети. В целом, хотя процесс принятия решения о солнечных батареях может занять некоторое время, сроки установки очень быстрые и довольно простые.

6. Можете ли вы приобрести для дома систему солнечных батарей, если ваша крыша не соответствует требованиям?

Возможно, одним из самых интересных аспектов жилищного сектора солнечной энергии является список вариантов для домовладельцев, которые хотят использовать солнечную энергию, но не имеют подходящей крыши.Наземные солнечные установки и общественные солнечные сады — это два распространенных способа получить доступ к солнечной энергии без фактической установки чего-либо на крыше. Общинная солнечная энергия включает в себя соединение с членами группы или вашего района для совместного использования солнечной системы, в то время как наземные массивы — это простой способ владеть и устанавливать свою собственную систему, обходя любые препятствия на кровле.

7. Каковы налоговые льготы для солнечных систем для жилых домов? Кто подходит?

Есть два простых способа подумать о налоговых льготах для солнечных батарей.Основным налоговым кредитом, связанным с солнечными панелями для дома, является федеральный инвестиционный налоговый кредит (ITC), более известный как налоговый кредит на солнечную батарею. ITC предоставляет вам налоговую скидку в размере 26 процентов от общей стоимости вашей системы, если вы ее покупаете. Следующим вариантом будут налоговые льготы штата на солнечную энергию, такие как налоговая льгота штата Нью-Йорк, которая снижает стоимость жилой системы еще на 25 процентов. В зависимости от того, в каком штате вы живете, возможность получения выгодных налоговых льгот и программ использования солнечной энергии может быть значительной.Некоторые штаты и муниципалитеты также предлагают другие, более сложные варианты, которые будут зависеть от конкретного случая — изучите SREC и другие программы скидок на солнечную энергию для конкретных мест.

8. Имеет ли смысл пользоваться солнечной батареей, если я не планирую оставаться дома 25 лет?

Домовладельцы, которые рассматривают возможность использования солнечной энергии, часто беспокоят: «Что произойдет, если я перееду после установки солнечных панелей?» Срок службы типичной солнечной панели составляет от 25 до 30 лет. Если вы не планируете владеть их домом так долго, вы можете задаться вопросом, имеет ли смысл солнечная энергия.Хорошая новость заключается в том, что солнечная энергия увеличивает стоимость вашей собственности и может фактически ускорить процесс продажи собственности, когда придет время. Рынок жилья заполнен покупателями, воодушевленными перспективой приобретения дома на солнечных батареях с нулевыми счетами за коммунальные услуги.

9. Какой процент площади вашего дома вы можете использовать солнечную энергию?

В идеале ответ на этот вопрос был бы 100 процентов. Однако, хотя система солнечных панелей теоретически может компенсировать все ваше энергопотребление, нереально ожидать такого уровня производства панелей каждый день недели.Ведущий производитель солнечных батарей в США SunPower рекомендует домовладельцам учитывать 25-процентную амортизацию при расчете своей цели по смещению солнечных панелей. Основная причина этого: солнечные панели не могут постоянно работать с максимальной эффективностью. Будут определенные дни, когда потребуется подключение к сети, чтобы полностью покрыть потребление электроэнергии. Однако прелесть нетто-измерения заключается в том, что вы можете извлечь выгоду из избыточных производственных дней и никогда ничего не платить коммунальному предприятию, при этом полагаясь на сеть для хранения резервных копий.

10. Когда ваша домашняя солнечная система достигнет «точки безубыточности»?

Многие домовладельцы очень заинтересованы в вычислении периода окупаемости своих солнечных панелей, который представляет собой количество времени, которое потребуется для экономии на счетах за электроэнергию, чтобы компенсировать стоимость установки солнечных панелей. Ожидаемая точка безубыточности варьируется по всей стране, но в среднем домовладельцы в США окупаются по стоимости своей системы примерно через 8 лет.

Подобные цифры иллюстрируют, почему жилищный сектор может быть самым популярным в солнечной отрасли.Когда солнечные панели устанавливаются для дома, рентабельность инвестиций высока, а период окупаемости может быть очень коротким, несмотря на первоначальные затраты. Если вы ищете индивидуальную оценку того, сколько будет стоить солнечная энергия, попробуйте наш бесплатный солнечный калькулятор. Когда вы будете готовы начать сравнивать расценки от местных, предварительно проверенных установщиков в вашем районе, зарегистрируйте свой дом на EnergySage Solar Marketplace и начните торги.

основных солнечных элементов

Узнайте, сколько будут стоить солнечные панели в вашем районе в 2021 году

Планирование домашней солнечной электрической системы

При поиске специалистов по установке не забудьте найти квалифицированных и застрахованных профессионалов с надлежащей сертификацией — стандартная сертификация для солнечной энергетики выдана Североамериканским советом сертифицированных специалистов по энергетике.Вы также можете попросить друзей и членов семьи, которые недавно перешли на солнечную энергию, получить рекомендации и проверить онлайн-ресурсы на предмет отзывов. Прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, запросите подтверждение лицензии, прежде чем работать с установщиком.

Существуют также онлайн-инструменты, которые помогут вам легко найти и сравнить установщиков солнечных батарей. Получите не менее трех заявок на установку фотоэлектрической системы и убедитесь, что заявки основаны на одинаковых характеристиках и показателях, чтобы можно было делать покупки для сравнения.

При собеседовании с установщиками задайте следующие вопросы:

• Знакома ли ваша компания с местными процессами получения разрешений и подключения? Часто получение разрешений на строительство и получение разрешения на межсетевое соединение может быть долгим и утомительным процессом.Убедитесь, что установщик знаком с этими локальными процессами, это гарантирует, что ваша система будет установлена ​​и подключена в кратчайшие сроки.
• Может ли компания предоставить рекомендации от других клиентов в вашем регионе? Поговорите с другими клиентами в этом районе, чтобы узнать о любых проблемах, с которыми они столкнулись, и о том, как компания помогла их решить.
• Имеет ли компания надлежащую лицензию или сертификат? Фотоэлектрические системы должны быть установлены установщиком, имеющим соответствующую лицензию.Обычно это означает, что либо установщик, либо субподрядчик имеют лицензию электрического подрядчика. Ваш государственный электрический совет может сказать вам, есть ли у подрядчика действующая лицензия электрика. Местные строительные отделы также могут потребовать, чтобы установщик имел лицензию генерального подрядчика. Для получения дополнительной информации о лицензировании позвоните в город или округ, в котором вы живете. Кроме того, программы Solarize могут потребовать от вас работы с конкретным установщиком, чтобы получить скидку на систему.
• Какая гарантия на эту систему? Кто обеспечивает работу и обслуживание системы? Большая часть солнечного оборудования имеет стандартную отраслевую гарантию (часто 20 лет для солнечных панелей и 10 лет для инверторов). Обеспечение надежной гарантии на систему часто является признаком того, что установщик использует качественное оборудование. Точно так же домовладелец должен установить, кто несет ответственность за надлежащее обслуживание и ремонт системы. Большинство соглашений об аренде и PPA требуют, чтобы установщик обеспечил обслуживание системы, и многие установщики предлагают конкурентоспособные планы O&M для систем, принадлежащих хосту.
• Имеет ли компания ожидающие или действующие судебные решения или залоговые права против нее? Как и в случае любого проекта, требующего привлечения подрядчика, рекомендуется комплексная проверка. Электротехнический совет вашего штата может сообщить вам о любых судебных решениях или жалобах на электрика, имеющего государственную лицензию. Потребители должны позвонить в город и округ, где они проживают, для получения информации о том, как оценивать подрядчиков. Better Business Bureau — еще один источник информации.

В тендерных предложениях должна быть четко указана максимальная генерирующая мощность системы, измеряемая в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт).Также запросите оценку количества энергии, которое система будет производить за год или месяц (измеряется в киловатт-часах). Этот показатель наиболее полезен для сравнения с вашими существующими счетами за коммунальные услуги.

Заявки также должны включать общую стоимость запуска и работы фотоэлектрической системы, включая оборудование, установку, подключение к сети, разрешения, налог с продаж и гарантию. Стоимость / ватт и ориентировочная стоимость / кВтч являются наиболее полезными показателями для сравнения цен у разных установщиков, поскольку установщики могут использовать разное оборудование или предлагать расценки для систем разных размеров.

Сколько будет стоить установка солнечных панелей в 2020 году?

В 2008 году средний домовладелец заплатил бы около 50 000 долларов (или чуть менее 8 долларов за ватт) за полный набор солнечных панелей в своем доме. Перенесемся на 10 лет вперед и покажем, что средняя цена на установку солнечных панелей упала до чуть менее 20 000 долларов (или около 3 долларов США за ватт) 1, что означает среднегодовое снижение цены на 62%.

Разбить математику довольно просто. Просто умножьте цену за ватт на размер системы, необходимой для вашего дома: 3 доллара.00 на ватт, умноженное на 6 киловатт (кВт) (средняя система для жилого дома), равняется 18000 долларов — и вуаля . Вот вам и средняя стоимость установки солнечных батарей для вашего дома. Но откуда именно взялись эти цифры и можно ли как-то снизить эту цену? Это то, что мы здесь, чтобы помочь вам понять.

Развитие солнечной энергетики

Это было отличное десятилетие для солнечной энергетики. Налоговый кредит на инвестиции в солнечную энергетику (ITC) был предоставлен в 2006 году ² в качестве скидки для домовладельцев и владельцев бизнеса, которые хотели установить солнечные панели на своих крышах.С тех пор отрасль демонстрирует среднегодовые темпы роста в 50% и создает десятки тысяч рабочих мест. Только в 2018 году в технологии возобновляемой энергетики было инвестировано более 17 миллиардов долларов.

Количество установок солнечных панелей резко возросло за тот же период времени, что привело к рекордным показателям в производстве солнечной энергии. Во втором квартале 2019 года было установлено более 2,1 ГВт солнечных фотоэлектрических (PV) мощностей, что привело к рекордным 37,9 ГВт, добавленным к солнечному трубопроводу коммунального масштаба в США. Для сравнения: средний дом в Соединенных Штатах потребляет 10 972 киловатт. -часов (кВтч) электроэнергии каждый год ³ , что означает, что всего 1 ГВт может обеспечить электричеством более 90 домов в среднем в год.

К 2024 году планируется удвоить не только общую мощность солнечных батарей ⁴ , но и цены на установку солнечных панелей в домах по всей стране. Еще лучше, когда цены для потребителей снижаются, качество, долговечность и эффективность фотоэлектрических технологий повышаются. Это беспроигрышный сценарий, который заслуживает критического изучения, чтобы домовладельцы могли узнать, как именно они могут получить выгоду от установки солнечных панелей в своих домах.

Основы стоимости солнечных панелей

В 2019 году средняя стоимость солнечных панелей по стране в США.S. составляет 2,99 доллара за ватт ¹ со средним диапазоном от 2,58 до 3,38 доллара за ватт. Это число можно рассчитать двумя способами:

• Стоимость солнечной панели в зависимости от количества ватт, которое она будет генерировать; и
• Затраты на монтажные работы плюс затраты на количество ватт, которое будет генерировать панель.

Как вы можете себе представить, первое число будет меньше, чем другое, но оно также будет гораздо более фиксированным на годовой основе. Последнее число может отличаться в большей степени, поскольку компании взимают разные цены на установку по разным причинам, включая время года, местоположение и транспортные расходы от своих складов до вашего дома.

Сейчас важно то, что эти цены упали на 99% с 1980 года ⁵ , и, по прогнозам, они будут падать и дальше — даже после истечения срока действия жилого ИТЦ в 2022 году. Давайте теперь рассмотрим еще несколько элементов этих затрат.

Еще 4 фактора, влияющих на стоимость установки солнечных панелей

Даже если бы все солнечные панели были абсолютно одинаковыми, мы обнаружили четыре дополнительных расхода, которые влияют на цену установки. Таким образом, даже если производственные затраты снижаются, вы должны обращать внимание на колебания этих затрат, чтобы оценить чистую стоимость.

Местоположение вашего дома

Давайте посмотрим правде в глаза: дом в Фениксе будет производить больше солнечной электроэнергии, чем дом в Портленде, будь то Орегон или Мэн, даже если в обоих домах полностью отсутствуют деревья ⁶ . География имеет важное значение для эффективного производства солнечной энергии. Вы всегда можете установить солнечные панели на крыше, где бы вы ни жили, но также имеет значение то, где они будут располагаться.

Тень на крыше / доступ к постоянному солнечному свету

Это менее очевидно, чем вы думаете. Тот факт, что сейчас дневной свет, не означает, что ваши солнечные панели получают такой же солнечный свет, как вчера или накануне. И то, что вы живете на юго-западе, не означает, что ваш дом автоматически станет хорошим кандидатом для установки солнечных батарей. Вы должны учитывать степень покрытия, которое ваша крыша получает на регулярной основе, будь то деревья, близлежащие здания или другие типы засоров.

Размер и форма вашей крыши

Это двойной удар. Контуры вашей крыши влияют как на количество солнечных панелей, которые вам понадобятся для выработки необходимой энергии для вашего дома, так и на трудозатраты, необходимые для их установки для максимальной эффективности. Например, остроконечные крыши с высокими пиками создают множество укромных уголков и щелей для теней, и монтажникам может быть сложно ориентироваться в них.

Среднемесячное потребление энергии

Это большой показатель, если честно. То, как люди используют энергию в доме, действительно определяет размер необходимой вам солнечной системы. В то время как средняя солнечная система для жилых домов в США находится в диапазоне 5 кВт ( ⁷ ), ваша семья может быть особенно бережливой, а это означает, что вам может потребоваться всего 4 кВт для питания вашего дома площадью 2000 квадратных футов. С другой стороны, если у вас большая семья, которая часто развлекается и установила множество удобств в том же доме площадью 2000 квадратных футов, вам может потребоваться система мощностью 8 кВт — и это будет стоить дороже.

Понимание налоговой льготы на инвестиции в солнечную энергетику

Как мы упоминали ранее, ИТЦ в целом оказал благотворное влияние на расширение и здоровье солнечной отрасли. Это снижает стоимость установки солнечных панелей на 30%, и это основная причина, по которой солнечная промышленность постоянно демонстрирует 50% ежегодный рост в течение последнего десятилетия.

За счет снижения первоначальной стоимости установки солнечных батарей больше людей смогли инвестировать в установку солнечных батарей на крыше в своих домах и на предприятиях.Этот постоянный рост объемов производства солнечных панелей послужил основой роста солнечной энергии, что увеличивает жизнеспособность и долгосрочное влияние солнечной энергии.

К сожалению, срок действия ИТЦ для жилых помещений должен полностью истечь к 2022 году, а в 2020 году будет прекращена его эксплуатация. К счастью, общие затраты на установку солнечных панелей снизились за время существования ИТЦ, но промышленность солнечных панелей все еще готовится к спаду. в установках в ближайшем будущем.

Оценка потенциала вашей солнечной панели

Даже для самых экологически чистых из нас полный переход на возобновляемые источники энергии может быть очень дорогостоящим. Это особенно актуально для использования солнечной энергии в вашем доме или офисе. Мы аплодируем всем и каждому, кто хочет установить солнечные панели на крыше, но мы также понимаем, что людям необходимо сначала изучить затраты и все связанные с этим детали, влияющие на эти затраты.

Хорошее место для начала с онлайн-калькулятором стоимости установки солнечной энергии.Хотя некоторые из них более подробны, чем другие, большинство из них задают вам несколько основных вопросов:

• Местоположение
• Размер и тип крыши
• Среднемесячный счет за электроэнергию и использование

Оттуда вам следует обратиться к авторитетным специалистам по солнечной энергии. панельные компании в вашем районе для котировок. Как мы уже обсуждали ранее, конкретные детали вашего дома будут влиять на трудозатраты на установку, что является источником любых расхождений, которые вы можете увидеть в получаемых котировках.

В конечном итоге, если вы цените экологические преимущества солнечной энергии, вы также должны понимать, какие затраты на это значение связаны.Важно получить от этих компаний всю возможную информацию, чтобы можно было максимально эффективно рассчитать затраты. Хороший установщик солнечных батарей захочет полностью объяснить цены, включая период окупаемости, когда ваша солнечная система в конечном итоге окупится.

И если вы чувствуете, что сейчас не можете позволить себе установку солнечных панелей, вы все равно можете инвестировать в будущее солнечной энергетики, подписавшись на тарифный план на электричество с фиксированной ставкой от Chariot Energy.Все наши планы работают на 100% солнечной энергии, вырабатываемой на наших солнечных фермах, поэтому вы можете проявить свою любовь к возобновляемым источникам энергии без солнечных панелей. Ознакомьтесь с нашими доступными планами для вашего региона сегодня!

Если вы хотите узнать больше об этой теме, ознакомьтесь с нашей статьей обо всем, что вам нужно знать о солнечных панелях для вашего дома.

Источники :

[1] https://news.energysage.com/how-much-does-the-average-solar-panel-installation-cost-in-the-us/

[2 ] https: // www.seia.org/initiatives/solar-investment-tax-credit-itc

[3] https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=97&t=3

[4] https: //www.seia.org/us-solar-market-insight

[5] http://news.mit.edu/2018/explaining-dropping-solar-cost-1120

[6] https: // chariotenergy.com/chariot-university/what-is-solar-energy/

[7] https://news.energysage.com/how-many-solar-panels-do-i-need/

[8] https://www.seia.org/solar-industry-research-data

[9] https: // www.seia.org/initiatives/solar-investment-tax-credit-itc

Данные исследований солнечной энергетики | SEIA

Солнечная промышленность растет рекордными темпами

Солнечная энергия в США переживает бум. Вместе с нашими партнерами из Wood Mackenzie Power & Renewables и The Solar Foundation, SEIA отслеживает тенденции и траектории в солнечной отрасли, которые демонстрируют разнообразный и устойчивый рост солнечной энергии по всей стране.

Ниже вы найдете диаграммы и информацию о состоянии солнечной энергии в U.S. Если вам нужны дополнительные данные, изучите нашу страницу ресурсов. Кроме того, члены SEIA имеют доступ к презентационным слайдам, содержащим эти данные и многое другое. Не являетесь членом SEIA? Вступайте сегодня!

Массовый рост с 2000 года закладывает основу для десятилетия Solar +

Только за последнее десятилетие среднегодовой рост солнечной энергии составил 42%. Благодаря сильной федеральной политике, такой как налоговый кредит на инвестиции в солнечную энергетику, быстрое снижение затрат и растущий спрос на экологически чистую электроэнергию в частном и государственном секторах, в настоящее время по всей стране установлено более 97 гигаватт (ГВт) солнечных мощностей, которых достаточно для выработки электроэнергии почти 18 миллион домов.

Солнечная энергия как экономичный двигатель

По состоянию на 2019 год почти 250 000 американцев работают в сфере солнечной энергии — более чем вдвое больше, чем в 2012 году — в более чем 10 000 компаний в каждом штате США. В 2019 году солнечная промышленность привлекла в американскую экономику 18,7 млрд долларов инвестиций.

Рост солнечной энергии обусловлен падением цен

Стоимость установки солнечной энергии снизилась более чем на 70% за последнее десятилетие, что привело к расширению отрасли на новые рынки и развертыванию тысяч систем по всей стране.Цены на четвертый квартал 2020 года находятся на самом низком уровне за всю историю во всех сегментах рынка. Цена на жилую систему среднего размера упала с 40 000 долларов США в 2010 году до примерно 20 000 долларов сегодня, в то время как недавние цены на коммунальные услуги варьируются от 16 долларов США за МВт-ч до 35 долларов США за МВт-ч, что позволяет конкурировать со всеми другими формами генерации.

Solar в новых мощностях быстро выросла

Solar занимала первое или второе место по приросту новых мощностей за последние 8 лет. В 2020 году 43% всех новых электрических мощностей, добавленных к сети, приходилось на солнечную энергию, что является самой большой такой долей в истории, и второй год подряд солнечная энергия добавила в сеть наибольшую генерирующую мощность.Растущая конкурентоспособность Solar по сравнению с другими технологиями позволила ей быстро увеличить свою долю в общем объеме производства электроэнергии в США — с 0,1% в 2010 году до более 3% сегодня.

Солнечная промышленность США — рынок 50 штатов

В то время как Калифорния традиционно доминировала на рынке солнечной энергии США, другие рынки продолжают быстро расширяться. В 2020 году штаты за пределами Калифорнии составили самую большую долю рынка за последнее десятилетие, чему способствовал быстрый рост во Флориде и Техасе.Поскольку цена на солнечную энергию продолжает падать, новые государства-участники будут захватывать все большую долю национального рынка.

Цены на солнечную батарею на крыше снижаются, но более высокие затраты на мягкие услуги остаются

Самая большая возможность снижения затрат в бытовой и небольшой коммерческой солнечной энергии связана с мягкими затратами, которые включают оплату труда, получение разрешений / инспекцию / подключение, цепочку поставок, привлечение клиентов и другие накладные расходы. Поскольку затраты на оборудование упали, мягкие затраты увеличились как доля общих затрат на систему, в первую очередь из-за увеличения затрат на привлечение клиентов и несоответствия строительных норм и разрешительной практики в разных юрисдикциях.Посредством таких программ, как Solar Automated Permit Processing (SolarAPP) и SolSmart, SEIA и наши партнеры работают над снижением местных барьеров для использования солнечной энергии.

Хранилище все чаще сочетается со всеми видами солнечной энергии

Домовладельцы и предприятия все чаще нуждаются в солнечных системах, сочетающихся с аккумуляторными батареями. Хотя это сочетание все еще относительно новое, ожидается, что в следующие пять лет рост будет значительным. К 2025 году почти 25% всех солнечных систем, установленных за счетчиком, будут подключены к хранилищам, по сравнению с менее чем 6% в 2020 году.Рынок коммунальных услуг также признает преимущества сочетания солнечной энергии с хранилищем: более 23 ГВт введенных в эксплуатацию или объявленных проектов, включая хранилище, составляет более четверти всех проектов, по которым были заключены контракты.

Рынок жилой недвижимости продолжает диверсифицировать

После рекордного 2019 года рынок солнечной энергии для жилищного строительства начал 2020 год с впечатляющего первого квартала, а затем замедлился из-за остановок, связанных с пандемией, во втором квартале. Однако во второй половине года этот сегмент доказал свою устойчивость, поскольку установщики перешли на модели онлайн-продаж и спрос восстановился.Установленные в 2020 году 3,2 ГВт представляют собой еще один годовой рекорд, а в 2021 году большие объемы продаж ожидают хороших результатов.

Сообщество солнечной энергии, корпоративные закупки стимулируют рынок солнечной энергии в нежилом секторе

Быстрый рост коммунальной солнечной энергии привел к развитию нежилого сегмента в последние годы в сочетании с увеличением числа установок на крышах таких компаний, как Walmart, Apple, Target и Amazon. Хотя ожидается, что оба подсегмента будут стимулировать рост нежилой солнечной энергии в будущем, сокращение государственных стимулов в сочетании с воздействием коронавируса на бизнес-спрос вернет этот сегмент на 4% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Установка крупных солнечных трубопроводов на территории коммунальных предприятий

После нескольких лет неопределенности из-за введения тарифов на солнечные модули, снижение тарифных ставок в сочетании с растущими целями в области чистой энергии со стороны штатов, крупных компаний и коммунальных предприятий привело к значительному увеличению закупок в масштабах коммунальных предприятий. По состоянию на конец четвертого квартала 2020 года мощность газопровода по контракту составляет 69 ГВт, при этом большинство из этих проектов планируется завершить до 2024 года, опережая ранее запланированное сокращение инвестиционного налогового кредита (который был продлен на два года в конце декабря 2020 года. ).В то время как для большинства проектов коммунального масштаба задержки из-за коронавируса минимальны, сохраняются опасения по поводу способности проектов на ранней стадии получить финансирование на более жестком рынке налогового капитала, что может привести к задержкам в разработке.

Прогноз роста солнечной энергии

Несмотря на препятствия, создаваемые пандемией, рынок солнечной энергии в США установил новый годовой рекорд: в 2020 году было установлено 19,2 ГВт. Благодаря исторически сложившемуся трубопроводу коммунальных услуг и восстановлению спроса в жилом и нежилом сегментах отрасль готова к серии рекордных лет до 2024 года, когда планируется полностью уйти в отставку ИТЦ.За исключением новых разработок политики на уровне штатов и федеральном уровне, рост отрасли до конца десятилетия основан на продолжающемся снижении цен и растущем спросе со стороны коммунальных предприятий, штатов, корпораций и распределенных потребителей солнечной энергии. В течение следующих 10 лет будет установлено 324 ГВт, что в 3 раза больше, чем установлено до 2020 года.

Для достижения климатических целей необходим более агрессивный рост

В то время как ожидаемый рост в течение следующих 10 лет ставит рынок солнечной энергии на уровень амбициозных целей в области экологически чистой энергии, поставленных промышленностью и администрацией Байдена, для достижения темпов, необходимых для системы электроснабжения на 100% чистой энергии, требуется дополнительная работа.Ежегодные установки должны вырасти с 20 ГВт в 2020 году до более 80 ГВт к 2030 году, а к концу десятилетия их совокупные итоги приблизятся к 600 ГВт. Сочетание инноваций частного сектора и стабильной долгосрочной государственной политики направит солнечную промышленность на путь достижения этих более агрессивных целей по борьбе с изменением климата и декарбонизации экономики.

Солнечные батареи помогают компаниям из списка Fortune 500 экономить деньги

Данные ежегодного отчета SEIA по производству солнечных батарей показывают, что крупная компания U.Южнокорейские корпорации, включая Apple, Amazon, Walmart, Target и Google, невероятными темпами инвестируют в солнечную и возобновляемую энергию. К 2019 году ведущие корпоративные пользователи солнечной энергии в Америке установили более 8300 МВт мощности на более чем 38000 различных объектах по всей стране.

Другие важные выводы:

• Корпоративное внедрение солнечной энергии быстро расширилось за последние несколько лет: с 2015 года установлено две трети всех мощностей.
• Установлено 1286 МВт в 2019 году, что на 10% больше, чем в 2018 году, и это второе место после 2017 года по ежегодному коммерческому развертыванию.
• В 2019 году рост объемов коммерческой солнечной энергии на месте продолжился: были установлены рекордные 844 МВт, а проекты за пределами площадки были завершены на 441 МВт.
• Системы, отслеживаемые в этом отчете, вырабатывают достаточно электроэнергии каждый год, чтобы обеспечить электроэнергией 1,6 миллиона домов в США.

Вы можете изучить бизнес-отчет SEIA, посвященный солнечным средствам, включая интерактивные карты и инструменты для работы с данными о крупнейших корпоративных пользователях солнечной энергии в США.С.

Дом на солнечной энергии: окупится ли он?

Что такое солнечная энергия для дома?

Домовладельцы, устанавливающие фотоэлектрические системы электроснабжения, получают многочисленные преимущества: меньшие счета за электричество, меньший углеродный след и потенциально более высокую стоимость дома. Но эти преимущества обычно связаны со значительными затратами на установку и обслуживание, а величина выигрыша может сильно варьироваться от одного дома к другому. Эта статья поможет домовладельцам произвести финансовые расчеты, необходимые для определения жизнеспособности солнечной энергии в их домах.

Ключевые выводы

• Тем, кто стремится к экологичности, стоит подумать об оборудовании своего дома солнечными батареями.
• Солнечная энергия не только полезна для окружающей среды, но и вы можете зарабатывать деньги, продавая излишки энергии в сеть.
• Хотя за последние годы расходы снизились, установка и обслуживание солнечных панелей могут быть довольно дорогостоящими.
• Солнечные панели лучше всего подходят для домов, которые постоянно находятся на солнце в течение года.
• Прежде чем переходить на солнечную энергию, обязательно изучите как социальные, так и экономические факторы.

Что такое солнечная энергия

Фотогальванические (PV) солнечные технологии существуют с 1950-х годов, но из-за снижения цен на солнечные модули они считались финансово жизнеспособной технологией для широкого использования с начала тысячелетия.

Размер солнечной панели указан в терминах теоретического выходного электрического потенциала в ваттах.Однако типичная выходная мощность установленных фотоэлектрических систем, известная как «коэффициент мощности», составляет от 15% до 30% от теоретической выходной мощности. Бытовая система мощностью 3 киловатт-часа (кВтч), работающая с коэффициентом мощности 15%. будет производить 3 кВтч x 15% x 24 часа в день x 365 дней в году = 3942 кВтч / год, или примерно одну треть от типичного потребления электроэнергии домохозяйством в США.

Но этот расчет может вводить в заблуждение, потому что нет оснований говорить о «типичных» результатах; Фактически, солнечная энергия может иметь смысл для одного дома, но не для соседнего дома.Это несоответствие можно объяснить финансовыми и практическими соображениями, которые учитывались при определении жизнеспособности.

Прежде чем приобретать солнечные батареи, поинтересуйтесь предложениями нескольких авторитетных установщиков для сравнения.

Солнечная энергия для дома:

Солнечная энергия требует больших капиталовложений, и основные затраты на владение системой оплачиваются авансом при покупке оборудования. Солнечный модуль почти наверняка будет представлять собой самый крупный компонент общих расходов.

Другое оборудование, необходимое для установки, включает инвертор (для преобразования постоянного тока, вырабатываемого панелью, в переменный ток, используемый бытовой техникой), измерительное оборудование (если необходимо увидеть, сколько вырабатываемой мощности) и различные компоненты корпуса вместе с кабели и электропроводка.

Некоторые домовладельцы также рассматривают возможность хранения аккумуляторов. Исторически батареи были чрезмерно дорогими и ненужными, если коммунальное предприятие платило за избыточную электроэнергию, подаваемую в сеть (см. Ниже).Также необходимо учитывать затраты на монтажные работы.

Помимо затрат на установку, существуют некоторые дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием фотоэлектрической солнечной батареи. Помимо регулярной очистки панелей, инверторы и батареи (если они установлены) обычно нуждаются в замене после нескольких лет использования.

Хотя указанные выше затраты относительно просты — часто компания, устанавливающая солнечные батареи, может указать цену на них для домовладельца, — определение субсидий, доступных от правительства и / или местного коммунального предприятия, может оказаться более сложной задачей.Государственные стимулы часто меняются, но исторически правительство США разрешало налоговый кредит в размере до 30% от стоимости системы.

Более подробную информацию о программах стимулирования в США, включая программы в каждом штате, можно найти на веб-сайте Базы данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE). В других странах такая информация часто доступна на правительственных или пропагандистских веб-сайтах, посвященных солнечной энергии. Домовладельцы также должны проконсультироваться со своей местной коммунальной компанией, чтобы узнать, предлагает ли она финансовые стимулы для установки солнечных батарей, и определить ее политику в отношении присоединения к сетям и продажи избыточной энергии в сеть.

97,7 гигаватт

В США в 2020 году было установлено 19,2 гигаватт солнечных фотоэлектрических мощностей, чтобы достичь 97,7 ГВт постоянного тока общей установленной мощности, чего достаточно для питания 17,7 миллиона американских домов.

Солнечная энергия для дома: преимущества

Существенным преимуществом фотоэлектрической установки является более низкий счет за электроэнергию, но величина этой выгоды зависит от количества солнечной энергии, которое может быть произведено с учетом имеющихся условий и способа, которым коммунальные предприятия взимают плату за электроэнергию.

Первое, что нужно учитывать, — это уровни солнечного излучения, доступные в географическом положении дома. Когда дело доходит до использования солнечных батарей, как правило, лучше находиться ближе к экватору, но необходимо учитывать и другие факторы. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) составляет карты США с указанием уровней солнечного излучения; инструменты на его веб-сайте предоставляют подробную информацию о солнечной энергии для определенных мест в США.

Подобные карты и данные доступны и в других странах, часто от государственных природоохранных агентств или организаций по возобновляемым источникам энергии.Не менее важна ориентация дома; Для массивов на крыше, крыша с южной стороны без деревьев или других предметов, препятствующих солнечному свету, максимально увеличивает доступную солнечную энергию. Если это недоступно, панели можно установить на внешних опорах и установить вдали от дома, что потребует дополнительных затрат на дополнительное оборудование и кабели.

Второе соображение — это время производства солнечной энергии и то, как коммунальные предприятия взимают плату за электроэнергию. Выработка солнечной энергии происходит в основном во второй половине дня, а летом она выше, что относительно хорошо соответствует общему спросу на электроэнергию в теплом климате, поскольку именно в это время кондиционеры потребляют больше всего энергии.Следовательно, солнечная энергия ценна, потому что альтернативные методы производства энергии (часто электростанции на природном газе), используемые для удовлетворения пикового спроса на энергию, как правило, дороги.

Но коммунальные службы часто взимают с бытовых потребителей фиксированную плату за электроэнергию независимо от времени потребления. Это означает, что вместо того, чтобы компенсировать дорогостоящую стоимость пиковой выработки электроэнергии, солнечные энергетические системы домовладельцев просто компенсируют цену, которую они взимают за электроэнергию, которая намного ближе к средней стоимости производства электроэнергии долларов США.

Однако многие коммунальные компании в США ввели схемы ценообразования, которые позволяют домовладельцам взимать плату по разным ставкам в течение дня, пытаясь отразить фактическую стоимость производства электроэнергии в разное время; это означает более высокие ставки днем ​​и более низкие ставки ночью. Фотоэлектрические солнечные батареи могут быть очень полезны в областях, где используется этот вид изменяющейся во времени скорости, поскольку произведенная солнечная энергия компенсирует наиболее дорогостоящую электроэнергию.

Насколько это выгодно для конкретного домовладельца, зависит от точного времени и величины изменений ставок в соответствии с таким планом.Аналогичным образом, коммунальные предприятия в некоторых местах имеют схемы ценообразования, которые меняются в разное время года из-за регулярных сезонных колебаний спроса. Те, у кого более высокие ставки летом, делают солнечную энергию более ценной.

Некоторые коммунальные предприятия имеют многоуровневые тарифные планы, в которых предельная цена на электроэнергию изменяется по мере роста потребления. Согласно этому типу плана, выгода от солнечной системы может зависеть от использования электричества в доме; в некоторых областях, где ставки резко возрастают по мере увеличения потребления, большие дома (с большими потребностями в энергии) могут получить наибольшую выгоду от солнечных батарей, которые компенсируют высокие предельные затраты.

Еще одно преимущество солнечной системы заключается в том, что домовладельцы могут продавать вырабатываемую солнечными батареями электроэнергию коммунальным предприятиям. В США это делается с помощью планов «чистого измерения», в которых бытовые потребители используют мощность, которую они вводят в сеть (когда скорость производства электроэнергии от солнечной батареи выше, чем уровень потребления электроэнергии в домашних хозяйствах), чтобы компенсировать мощность, потребляемая в другое время; ежемесячный счет за электроэнергию отражает чистое потребление энергии. Конкретные правила и политика измерения нетто-измерений различаются в зависимости от региона.Домовладельцы могут обратиться к базе данных DSIRE, а также должны связаться с местными коммунальными службами, чтобы получить более конкретную информацию.

Последним преимуществом является потенциальное влияние на стоимость дома из-за добавления солнечной батареи. В целом, разумно предположить, что солнечные батареи повысят стоимость большинства домов.

Во-первых, снижение счетов за электроэнергию в результате использования солнечной батареи дает неоспоримую финансовую выгоду. Во-вторых, тенденция к «зеленому» образу жизни означает, что растет спрос на дома с меньшим углеродным следом и питанием от возобновляемых источников.Наконец, покупка дома с уже установленной солнечной батареей означает, что инвестиции финансируются (для покупателя жилья) за счет ипотеки. Такая легкость финансирования потенциально делает солнечную энергию более доступной для покупателя жилья, чем покупка дома без солнечной энергии с последующим добавлением солнечной батареи.

Расчет стоимости солнечной энергии

После определения вышеуказанных затрат и выгод солнечная система теоретически может быть оценена с использованием метода дисконтированного денежного потока (DCF). Отток в начале проекта будет состоять из затрат на установку (за вычетом субсидий), а приток поступит позже в виде компенсации затрат на электроэнергию (как напрямую, так и через чистые измерения).

Вместо использования DCF жизнеспособность солнечной энергии обычно оценивается путем расчета нормированной стоимости электроэнергии (LCOE), а затем сравнения ее со стоимостью электроэнергии, взимаемой местным коммунальным предприятием. LCOE для бытовой солнечной энергии обычно рассчитывается как стоимость / киловатт-час ($ / кВтч или ¢ / кВтч) — тот же формат, который обычно используется в счетах за электроэнергию. Чтобы аппроксимировать LCOE, можно использовать следующее уравнение:

LCOE ($ / кВтч) = Чистая приведенная стоимость (NPV) стоимости владения за весь срок эксплуатации ($) / Выработка энергии за весь срок службы (кВт · ч)

Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля обычно составляет 25-40 лет.Стоимость владения включает в себя затраты на техническое обслуживание, которые необходимо дисконтировать, чтобы определить чистую приведенную стоимость. Затем LCOE можно сравнить со стоимостью электроэнергии от коммунального предприятия; Помните, что соответствующая цена — это цена, которая возникает в периоды пика производства солнечной энергии или около него.

Плюсы и минусы солнечных батарей для вашего дома

Как и у большинства вещей, у солнечной энергии есть свои преимущества и недостатки. В то же время некоторые экономические издержки могут быть покрыты социальными выгодами для окружающей среды и снижением вашего углеродного следа, что превышает чистую денежную оценку.