Сколько краски на окно — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

Расход краски при ПВХ окон

Справочники

По подразделениям

Производственная окраска

Объектные работы

Окраска ПВХ окон

Расход краски на окно

Затеявшему ремонт приходится нелегко, ведь нужно учитывать каждую деталь, подбирать наиболее подходящие и качественные материалы, а еще и пытаться сэкономить деньги. Чтобы не потратить лишнего, нужно знать правила расчета расходных материалов. В особенности это касается покрасочных материалов. На первый взгляд может показаться, что нет ничего сложного в расчетах количества необходимой краски. Но на этом этапе ошибаются даже бывалые специалисты. Чтобы избежать ошибок, стоит учитывать некоторые особенности расхода краски на окно.

Для начала определите объект, который будет подвергаться окрашиванию. Исходя из этого, будут производиться расчеты необходимого количества краски. Первым показателем является площадь окрашиваемого объекта. Второй показатель – это та норма, которая характерна для избранного типа покрасочного материала.

От того, что именно Вы будете красить, зависит и расход краски на окно. К примеру, для окрашивания 15 кв.м металлических поверхностей понадобится 1 литр краски. Если Вы решили красить свеженанесённую штукатурку, то рассчитывайте, что 1 литр краски уйдет на 13,5 кв.м. Чтобы окрасить 9 кв.м обоев под покраску, также подготовьте 1 литр краски. А расход краски на окно будет от 10 до 15 грамм на погонный метр оконного профиля.

Окрашивать можно все, даже пластиковые окна. На данный момент существует огромное количество полезных советов по изменению цвета пластика. Но не спешите внимать им, потому что такой привередливый материал зачастую после неумелой покраски портится.

Если Вы хотите обновить свои пластиковые окна ПВХ путем их окрашивания, то доверьте этот трудоемкий и ответственный процесс профессионалам, а материалы используйте только те, которые для этого созданы.

Окрашенные пластиковые окна ПВХ будут органично смотреться в любом интерьере, если правильно подобрать цвет. Следует учитывать и тот факт, что каждый цвет несет в себе особую энергетику и способен по-разному влиять на настроение и общее состояние человека. Для любителей спокойствия, умиротворения и тех, кто мечтает быть одним целым с природой, лучше выбрать зеленый цвет.

Если Вы предпочитаете естественность, то пастельные тона будут как никогда актуальны. Голубой цвет нужно выбрать тем, кто привык решительно действовать и быть лидером. Не забывайте и о предпочтениях детей, которые мечтают, чтобы их комната стала волшебной. Девочки будут в восторге от золотого или розового цвета, а мальчики предпочтут смотреть в окно коричневого или синего цвета.

Для любителей необычного и особенного в каталоге оттенков ENAMERU есть специальные предложения: цвета металлик и перламутровые оттенки. Клиенту нужно прислушаться к себе и выбрать необходимый цвет, а все заботы, связанные с созданием покрашенных пластиковых окон ПВХ, лягут на плечи специалистов специализированных компаний, которые в своей работе будут использовать уникальные лакокрасочные материалы ENAMERU для ПВХ окон.

Как покрасить стены тем, кто вообще не маляр

Простая инструкция поможет полностью преобразить интерьер всего за несколько часов.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Вот список того, что вам понадобится:

• краска;
• широкий валик;
• узкий валик;
• удлинитель для валика;
• кисточка;
• широкая щётка;
• лоток для краски;
• лопатка;
• малярная лента;
• плёнка;
• перчатки;
• отвёртка.

Сейчас читают

2. Рассчитайте количество краски

Чтобы не бежать в магазин за недостающей банкой, важно сразу прикинуть нужное количество материала. Для этого необходимо разделить площадь стен на расход краски, умножить на количество слоёв и прибавить 10–15% про запас. В качестве примера рассчитаем, сколько краски понадобится для комнаты (4,5 × 3 м) с одним окном (1,4 × 1,6 м) и дверью (2,1 × 0,7 м). Высота потолков — 3 м.

Сначала найдём общую площадь поверхности. Для этого вычислим периметр комнаты и умножим его на высоту потолков.

Теперь определим чистую площадь окраски. Для этого подсчитаем площадь оконных и дверных проёмов, а затем вычтем её из общей площади стен.

И, наконец, узнаем, сколько всего краски понадобится. Для этого чистую площадь окраски разделим на расход краски на квадратный метр (указан на этикетке), умножим на количество слоёв (обычно два) и прибавим 15% про запас.

3. Уберите или защитите всё, что мешает

Перед началом работ надо убрать из помещения всё лишнее и защитить от брызг поверхности, которые не будут окрашиваться.

Вынесите мебель и все остальные предметы, а то, что нельзя убрать, поставьте посередине комнаты и укройте плёнкой. Ею же укутайте радиаторы отопления или снимите их. Плотной плёнкой или несколькими слоями газет застелите полы.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Обесточьте розетки и выключатели, снимите с них крышки и заклейте малярной лентой. Так же оклейте плинтусы, наличники, края откосов и другие примыкающие поверхности, чтобы не забрызгать их.

4. Подготовьте стены

При окраске поверхность должна быть идеально ровной. В противном случае краска ляжет неравномерно и все огрехи потом проявятся ещё сильнее.

Шпателем снимите слои старой краски и обои, хорошо очистите поверхность. Зашпаклюйте все мельчайшие трещины, вмятины и неровности, а после полного высыхания тщательно зашлифуйте мелкозернистой шкуркой.

5. Нанесите грунтовку

Перед покраской стены обязательно следует прогрунтовать: после такой обработки краска ляжет ровнее и будет лучше держаться. Кроме того, за счёт уменьшения впитываемости поверхности расход краски значительно снизится.

Используя широкий валик со средним ворсом, нанесите грунтовку на стены. Следите за тем, чтобы не оставалось необработанных участков. Не спешите и не допускайте потёков. Дайте грунту полностью просохнуть. Обычно это занимает около 2 часов, точное время указано на этикетке.

6. Подготовьте краску

В течение нескольких минут тщательно перемешайте краску деревянной лопаткой. Можно воспользоваться миксером, но на самых маленьких оборотах, чтобы не допустить образования пузырей.

Наполните лоток краской примерно на треть: если налить больше, макать валик будет неудобно. Сразу же поплотнее закройте банку, чтобы краска не засыхала.

Если обернуть лоток слоем фольги, то после работы достаточно будет снять и выбросить её. Сама же ванночка останется чистой.

Не окунайте валик полностью. Прокатайте его несколько раз по поверхности краски, а затем по верхней части лотка, чтобы равномерно распределить материал. Предварительно смочите валик в воде и отожмите: так краска лучше пропитает шубку и с самого начала будет хорошо наноситься на стену.

7. Сделайте отводку углов

Для лучшего результата и более быстрой работы сначала аккуратно прокрашиваются все углы и контуры примыканий, а затем уже основная поверхность. Есть два основных варианта выполнения отводки.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Первый: используя небольшую кисть, не спеша прокрасьте полосы шириной 5–7 см вдоль потолочных багетов, в углах, у плинтусов, а также вокруг радиаторов отопления, розеток и выключателей. Для защиты потолка можно заклеить лезвие шпателя малярной лентой и, прикладывая его в угол, спокойно красить кистью.

Второй вариант: оклейте примыкания к потолку и другим поверхностям малярным скотчем, хорошо пригладив стык шпателем, чтобы туда не затекала краска. Всю поверхность ленты приглаживать не нужно, иначе скотч потом тяжело будет снять.

Скотч на потолке дополнительно можно прокрасить по кромке белой краской: так она сразу попадёт в щель и после покраски стены другим цветом граница будет идеальной.

8. Нанесите первый слой краски

Перед началом работ следует закрыть двери и окна, чтобы исключить сквозняки и сохранить влажность — так краска будет подсыхать медленнее и равномернее. Дополнительно можно распылить пульверизатором воду, а также заклеить окна плёнкой для защиты от прямых солнечных лучей.

Если краска густая, то для первого слоя её можно разбавить согласно инструкции на банке — обычно на общий объём добавляют 5–10% чистой воды. Чтобы не оставалось полос, не экономьте и набирайте на валик достаточно краски.

Срежьте ворс на краях валика под углом 45°, и стыки соседних полос будут не так заметны.

Начинайте окрашивание от угла. Используя удлинитель для валика, прокатывайте им сплошные полосы от потолка к полу без остановки. Каждая последующая полоса должна накладываться на предыдущую на 3–4 см.

Равномерно распределяйте краску, стараясь не делать слой слишком толстым. Постепенно продвигайтесь от одного угла к другому. Не останавливайтесь, пока не докрасите стену, и лишь потом переходите к следующей или делайте перерыв.

9. Нанесите второй слой

Приступать к окраске следующего слоя можно только после высыхания предыдущего, иначе валик будет отрывать краску и вся работа пойдёт насмарку. В тёплое время года обычно нужно около 2 часов, точное же время смотрите в инструкции к краске.

Второй слой следует красить точно так же, как и первый, единственное отличие в том, что краску разбавлять уже не нужно.

10. Снимите малярную ленту

После того как всё будет окрашено, важно снять скотч, который защищает контуры и примыкания стен. Сделать это нужно через 15–20 минут после нанесения второго слоя. Если замешкаться, то краска подсохнет и малярная лента будет отрывать её. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить кант краски.

На полное высыхание уходят примерно сутки в зависимости от температуры в комнате и типа используемой краски.

Как рассчитать расход краски.

В процессе любого ремонта поднимается вопрос, сколько должно уйти расходного материала и как рассчитать расход краски? В особенности это относится к краске для окрашивания помещений. Многим может показаться, что это просто. Но как только дело дойдет до расчетов, многие начинают теряться. А нужно только соблюдать определенные правила при расчетах.

Для расчета расхода краски, вы можете воспользоваться калькулятором расхода краски.

Основа при расчетах краски.

Чтобы узнать как рассчитать расход краски, понадобится следующее: карандаш, рулетка, знание таблицы умножения, лист бумаги. Разделим все поэтапно:

1. Сначала измеряется длина стен в помещении с помощью рулетки, далее вычисляется периметр по формуле. Например, длина одной стены — 4 метра, тогда как ширина — 3 метра. В таком случае периметр составит: Р=(3*2)+(4*2)=14 метров.

2. На следующем этапе измеряется высота помещения либо высота уровня, до которого стены будут окрашены. Если высота составляет 2,5 метра, то площадь высчитывается следующим образом: S=2,5*14=35 метров квадратных.

3. Далее вычисляется высота и ширина дверных и оконных проемов, а также их периметры и общая площадь.

4. Из общей площади помещения необходимо вычесть площадь дверных и оконных проемов.

5. Для расчета расхода количества краски пользуемся нормами, которые указаны на упаковке. При расчете учитывается качество поверхности, подготовка поверхности и свойства материала.

После выполненных расчетов нужно только купить краску, размешать ее и приступать к покраске помещения. Если нужно будет красить декоративные детали, окна, дверные полотна, то расчеты соответственно усложнятся, хотя будут базироваться на перечисленных выше простых правилах.

Правила расчета краски.

Точно рассчитать краску можно после определения площади, которая будет окрашиваться, ее расположения, от типа применяемой краски. Для проведения расчетов нужно знать 2 значения:

• Нормативный расход для определенного вида краски;
• Площадь окрашиваемой поверхности.

Как необходимо рассчитывать площадь уже было написано выше, а вот расход краски рассчитывается следующим образом: нужно площадь разделить на нормативный расход. Мы получим в итоге цифру количества краски, которую нужно будет нанести в один слой.

Нормы расхода краски.

До того как производить расчеты краски, нужно учитывать тот факт, что норма будет меняться в зависимости от окрашиваемой поверхности:

• Если красится металл, то на 14-16 квадратных метров уходит 1 литр краски;
• На покраску 16 квадратных метров свежей штукатурки уходит 1 литр краски;
• Если красится шлифованное дерево, то 1 литр краски уходит на 16 квадратных метров;
• На покраску 10 квадратных метров рельефных обоев уходит 1 литр краски;
• При покраске 8-10 квадратных метров свежеспиленного дерева уходит 1 литр краски;
• На 15-17 кв. метров загрунтованной штукатурки уходит 1 литр краски.

При этом нужно учитывать следующий фактор: отечественные производители расход краски указывают в граммах, а не в литрах на 1 метр квадратный. Также нужно учитывать, что 1 килограмм краски и 1 литр — разные вещи, так как вода легче краски и имеет другой объем.

На норму расхода существенно влияет метод нанесения краски. Можно наносить краску пистолетом-пульверизатором, кистью либо валиком.

Примеры вычислений расхода краски.

Пример №1: Как рассчитать расход краски при покраске стен обычного помещения.

Как уже говорилось раньше нужно сначала рассчитать общую площадь помещения, после чего вычесть площади оконных и дверных проемов. В нашем случае нужно красить одну стену. При этом высота стены составляет 3 метра, а ширина 4 метра. Площадь такой стены составит 12 кв. метров.

Далее нужно вычислить площадь проема двери на данной стене, в нашем случае это 2 кв. метра. По общим правилам нужно от общей площади (12 кв. метров) отнять площадь двери (2 кв. метра).

В итоге мы получим следующие результаты: площадь поверхности для окраски составит 10 квадратных метров. Далее нужно рассчитать нужный объем краски. Например, если банка вмещает 2,5 литра, которой должно хватить на окраску площади в 25 квадратных метров, учитывая что будет красится 1 слой. Если красить стену необходимо в 2 слоя, то понадобится только 1 банка.

Пример №2: Окрашивание с учетом окон и дверей.

Если есть необходимость окрашивания пола, потолка, дверей, то используется такая же формула, как и в примере №1. При этом общая площадь окрашиваемой поверхности будет состоять из нескольких составляющих.

Площади всех стен, подоконников, дверей, потолка, пола рассчитываются отдельно, которые нужно потом сложить. Далее нужно найти расход краски, указанный на упаковке, и высчитать сколько потребуется краски. Если разные типы красок будут использоваться для отдельных элементов, то сначала вычисляется площадь, а только потом расход каждого из них.

Советы как можно экономить на краске.

Для расчета расходов можно использовать не только данные указанные на упаковке, площадь и свойства поверхности. На расход краски также влияют дополнительные факторы, которым также следует уделить внимание.

Укрывистость краски — такое свойство представляет собой способность целиком перекрывать собственным цветом предыдущий слой. С увеличением данного показателя уменьшается и расход краски. Такой показатель можно пересчитать, для этого нужно размеры площади окрашиваемой поверхности умножить на число слоев, и полученную сумму округлить в большую сторону. Также нужно учитывать качество поверхности, метод нанесения краски и степень подготовленности.

Часто бывает так, что 2-х слоев краски бывает недостаточно для качественного и полного окрашивания. Помимо этого еще нужно учесть следующий момент: изготовители краски на упаковках всегда указывают значения для подготовленных и ровных поверхностей. Часто после расчетов оказывается, что краски по факту может не хватить. В связи с этим рассчитывая расход краски, следует прибавить к полученному значению небольшой процент.

Поверхности для окрашивания.

Если учтены все факторы, то сделать расчеты достаточно просто. Чем лучше поверхность под окрашивание подготовлена, тем расход краски будет меньше. Когда стена уже окрашена в более яркий или темный цвет, а окраска будет происходить в светлых тонах, то расход значительно вырастет. В таком случае есть 2 выхода.

• Первый выход — избавиться от старого покрытия, удалить старую краску, а поверхность подготовить для окраски в светлый цвет;
• Второй выход — увеличить количество слоев, которые будут наноситься на поверхность.

Стоит отметить, что второй способ не такой эффективный, так как с увеличением слоев краска будет сохнуть намного дольше, при этом ее качества ухудшаться.

Влияет ли способ нанесения на расход краски?

Наиболее экономичным является метод нанесения краски специальным краскопультом, с помощью которого краска разбрызгивается. В итоге на поверхности остается аккуратная тонкая пленка краски.

К самому расточительному методу нанесения относится нанесение краски кистью (разная толщина слоев, потеки, неравномерность). Перечисленные факторы увеличивают расход. Идеальным вариантом буду малярные валики, они доступные и недорогие, легко чистятся, а краска экономично расходуется и ложится ровно.

Как покрасить стены тем, кто вообще не маляр

Простая инструкция поможет полностью преобразить интерьер всего за несколько часов.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Вот список того, что вам понадобится:

• краска;
• широкий валик;
• узкий валик;
• удлинитель для валика;
• кисточка;
• широкая щётка;
• лоток для краски;
• лопатка;
• малярная лента;
• плёнка;
• перчатки;
• отвёртка.

Сейчас читают 🔥

2. Рассчитайте количество краски

Чтобы не бежать в магазин за недостающей банкой, важно сразу прикинуть нужное количество материала. Для этого необходимо разделить площадь стен на расход краски, умножить на количество слоёв и прибавить 10–15% про запас. В качестве примера рассчитаем, сколько краски понадобится для комнаты (4,5 × 3 м) с одним окном (1,4 × 1,6 м) и дверью (2,1 × 0,7 м). Высота потолков — 3 м.

Сначала найдём общую площадь поверхности. Для этого вычислим периметр комнаты и умножим его на высоту потолков.

Теперь определим чистую площадь окраски. Для этого подсчитаем площадь оконных и дверных проёмов, а затем вычтем её из общей площади стен.

И, наконец, узнаем, сколько всего краски понадобится. Для этого чистую площадь окраски разделим на расход краски на квадратный метр (указан на этикетке), умножим на количество слоёв (обычно два) и прибавим 15% про запас.

3. Уберите или защитите всё, что мешает

Перед началом работ надо убрать из помещения всё лишнее и защитить от брызг поверхности, которые не будут окрашиваться.

Вынесите мебель и все остальные предметы, а то, что нельзя убрать, поставьте посередине комнаты и укройте плёнкой. Ею же укутайте радиаторы отопления или снимите их. Плотной плёнкой или несколькими слоями газет застелите полы.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Обесточьте розетки и выключатели, снимите с них крышки и заклейте малярной лентой. Так же оклейте плинтусы, наличники, края откосов и другие примыкающие поверхности, чтобы не забрызгать их.

4. Подготовьте стены

При окраске поверхность должна быть идеально ровной. В противном случае краска ляжет неравномерно и все огрехи потом проявятся ещё сильнее.

Шпателем снимите слои старой краски и обои, хорошо очистите поверхность. Зашпаклюйте все мельчайшие трещины, вмятины и неровности, а после полного высыхания тщательно зашлифуйте мелкозернистой шкуркой.

5. Нанесите грунтовку

Перед покраской стены обязательно следует прогрунтовать: после такой обработки краска ляжет ровнее и будет лучше держаться. Кроме того, за счёт уменьшения впитываемости поверхности расход краски значительно снизится.

Используя широкий валик со средним ворсом, нанесите грунтовку на стены. Следите за тем, чтобы не оставалось необработанных участков. Не спешите и не допускайте потёков. Дайте грунту полностью просохнуть. Обычно это занимает около 2 часов, точное время указано на этикетке.

6. Подготовьте краску

В течение нескольких минут тщательно перемешайте краску деревянной лопаткой. Можно воспользоваться миксером, но на самых маленьких оборотах, чтобы не допустить образования пузырей.

Наполните лоток краской примерно на треть: если налить больше, макать валик будет неудобно. Сразу же поплотнее закройте банку, чтобы краска не засыхала.

Если обернуть лоток слоем фольги, то после работы достаточно будет снять и выбросить её. Сама же ванночка останется чистой.

Не окунайте валик полностью. Прокатайте его несколько раз по поверхности краски, а затем по верхней части лотка, чтобы равномерно распределить материал. Предварительно смочите валик в воде и отожмите: так краска лучше пропитает шубку и с самого начала будет хорошо наноситься на стену.

7. Сделайте отводку углов

Для лучшего результата и более быстрой работы сначала аккуратно прокрашиваются все углы и контуры примыканий, а затем уже основная поверхность. Есть два основных варианта выполнения отводки.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Первый: используя небольшую кисть, не спеша прокрасьте полосы шириной 5–7 см вдоль потолочных багетов, в углах, у плинтусов, а также вокруг радиаторов отопления, розеток и выключателей. Для защиты потолка можно заклеить лезвие шпателя малярной лентой и, прикладывая его в угол, спокойно красить кистью.

Второй вариант: оклейте примыкания к потолку и другим поверхностям малярным скотчем, хорошо пригладив стык шпателем, чтобы туда не затекала краска. Всю поверхность ленты приглаживать не нужно, иначе скотч потом тяжело будет снять.

Скотч на потолке дополнительно можно прокрасить по кромке белой краской: так она сразу попадёт в щель и после покраски стены другим цветом граница будет идеальной.

8.

Нанесите первый слой краски

Перед началом работ следует закрыть двери и окна, чтобы исключить сквозняки и сохранить влажность — так краска будет подсыхать медленнее и равномернее. Дополнительно можно распылить пульверизатором воду, а также заклеить окна плёнкой для защиты от прямых солнечных лучей.

Если краска густая, то для первого слоя её можно разбавить согласно инструкции на банке — обычно на общий объём добавляют 5–10% чистой воды. Чтобы не оставалось полос, не экономьте и набирайте на валик достаточно краски.

Срежьте ворс на краях валика под углом 45°, и стыки соседних полос будут не так заметны.

Начинайте окрашивание от угла. Используя удлинитель для валика, прокатывайте им сплошные полосы от потолка к полу без остановки. Каждая последующая полоса должна накладываться на предыдущую на 3–4 см.

Равномерно распределяйте краску, стараясь не делать слой слишком толстым. Постепенно продвигайтесь от одного угла к другому. Не останавливайтесь, пока не докрасите стену, и лишь потом переходите к следующей или делайте перерыв.

9. Нанесите второй слой

Приступать к окраске следующего слоя можно только после высыхания предыдущего, иначе валик будет отрывать краску и вся работа пойдёт насмарку. В тёплое время года обычно нужно около 2 часов, точное же время смотрите в инструкции к краске.

Второй слой следует красить точно так же, как и первый, единственное отличие в том, что краску разбавлять уже не нужно.

10. Снимите малярную ленту

После того как всё будет окрашено, важно снять скотч, который защищает контуры и примыкания стен. Сделать это нужно через 15–20 минут после нанесения второго слоя. Если замешкаться, то краска подсохнет и малярная лента будет отрывать её. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить кант краски.

На полное высыхание уходят примерно сутки в зависимости от температуры в комнате и типа используемой краски.

Как очистить деревянное окно от старой краски

Конечно, многие в разгар сезона ремонтов мечтают о реставрации облупившихся деревянных окон и дверей, но хотят сделать этот процесс наименее трудоёмким. Для удаления краски с деревянных элементов конструкции обычно рекомендуется использовать химические вещества. Определенно проще этот процесс может быть благодаря применению высокопроизводительного термофена с соответствующими насадками, сообщает портал ОКНА МЕДИА.

Прежде чем начать окраску деревянных окон, сначала следует удалить с них старую краску. Для удаления краски с поверхности окон из дерева существует два возможных метода: химический и механический.

Химический метод удаления краски с деревянных окон

Для того чтобы очистить деревянные оконные рамы вы можете воспользоваться специальными химическими веществами. Химический метод включает в себя очиститель для старой краски. Нанести кистью несколько слоёв очистителя и оставить на 3-30 минут, в зависимости от количества слоев. По истечении этого времени, очистить размягченную поверхность с помощью шпателя (в зависимости от расположения древесных волокон) и после удаления краски обработать щёткой с теплой водой.

После очистки краски, оставьте деревянные окна и двери сохнуть не менее 24 часов. Эксперты советуют производить смывание краски в горизонтальном положении, в месте без солнца, при температуре от 5 до 30 градусов.

Тем не менее, у химического метода есть два главных недостатка: очистители часто вызывают коррозию и вредны для здоровья. Кроме того, с их помощью, можно удалить одновременно только один слой лакокрасочного покрытия. Это особенно важно в случае старых деревянных окон или дверей, несколько раз окрашены масляной краской.

Также очиститель не будет работать в случае жестких полиуретановых и двухкомпонентных красок . Тогда остаётся только механический способ.

Механический метод удаления краски с деревянных окон

Механический метод предполагает удаление краски с помощью электрических термофенов и абразивных устройств. Для этого достаточно разогреть поверхность старой краски, пока она не станет мягкой, а затем удалить с помощью шпателя или другого скребка. Проблемой, безусловно, будут труднодоступные места, все виды небольших углублений и резные детали, поэтому хорошо заранее подготовить набор инструментов различных форм и ширины. Для шлифовки закруглённых профилей деревянных окон идеально подходит стальная ложка.

Другой механической способ заключается в использовании шлифовальных устройств, а также дрелей с накладками со шлифовальной бумагой с правильно выбранной грануляцией (от 100 до 180). Эксперты рекомендуют дрель, потому что большинство из них имеют контроль скорости вращения, а болгаркой очень легко повредить поверхность. После очистки поверхность промывают теплой водой и оставляют до полного высыхания.

Искусство визажа деревянных окон не требует жертв

Решением большинства проблем при удалении краски с деревянных окон является использование высокопроизводительного термофена с соответствующими насадками. Он позволят направление горячей струи воздуха только на тот участок, с которого мы удаляем краску. Это, главным образом, позитивно для защиты стеклопакета от нагрева, что в свою очередь может привести к его растрескиванию.

Для очистки деревянного окна или двери от старой краски необходимо направить поток воздуха от термофена непосредственно на окрашенную поверхность. Затем подождать до тех пор, пока на оконной раме не появятся первые пузырьки. Когда это произойдет, то шпателем или скребком следует подцеплять и собирать краску. Съемное переднее кольцо позволяет обработку деревянных окон в труднодоступных местах.

Стоит отметить, что очистка рамы деревянного окна не должна начинаться с установки очень горячего воздуха. Только позже следует постепенно поднимать температуру до тех пор, пока будет достигнута оптимальная для работы на данном участке. Температура может отличаться в зависимости от количества слоев, которые должны быть удалены с деревянного оконного профиля.

Следует иметь в виду, что краска первого слоя, расположенного непосредственно на дереве, скорее всего, останется на элементе в следовых количествах — она проникает в структуру материала. Если вы хотите вернуть первоначальный цвет и структуру оконной или дверной рамы, то остатки краски следует отшлифовать наждачной бумагой, либо вручную, либо с помощью шлифовального устройства. Вместо этого можно окрасить элемент снова в тот же цвет –разогретая термофеном поверхность в течение короткого времени будет готова к новому покрытию, и остатки старой краски будут работать, как грунтовка.

Сегодня на рынке доступны высокопроизводительные электрические термофены с электронным управлением и ЖК-дисплеем, идеально подходящие для зачистки и сушки краски, пайки, обжимания термоусадочных трубок. Наличие уменьшающих насадок с малым диаметром сопла позволяет использование устройства для демонтажа и сварочных работ.

Электронное управление термофеном способствует предотвращению перегрева инструмента и позволяет регулировку температуры (в диапазоне 50-650 °С) и подачу воздуха (в диапазоне 250-500 л/мин). На ЖК-дисплее отображаются параметры температуры, равно как и режим подачи воздушного потока. Благодаря электронике обеспечивается контроль максимальной температуры нагрева, автоматически уменьшая её в случае перегрева инструмента, позволяя беспрепятственно продолжать обработку деревянных конструкций.Важно также, чтобы удаление облупившейся краски с деревянного окна с помощью термофена было безопасным и комфортным. По этой причине дополнительно необходимо предусмотреть: плотные рукавицы, скребок, шпатель и защитные очки. Безопасному использованию термофена в устойчивом стационарном положении способствует отсутствие необходимости удерживать инструмент руками для выполнения многочисленных строительно-ремонтных работ.

Как очистить окно от старой краски

Очистка старой краски перед окрашиванием окон

Независимо от того, чем вы собираетесь красить своё окно, его нужно правильно подготовить. Иначе, время, ушедшее на покраску, окажется потраченным впустую. Чтобы добиться максимально эстетичного вида окон и защитить рамы от грибков, нужно провести длительную «предокрасочную» обработку: снять старую краску, обработать «облысевшие» окна и выровнять, если на рамах, подоконнике или скосах оконного проёма есть щели и другие неровности. И даже если окно новое, его всё равно нужно подготовить. Далее я расскажу о том, какими способами проводится очистка старой краски с окон.

Как очистить старую краску

Отслаивающуюся краску нужно удалить для того, чтобы во время окрашивания не образовывалось крошек и неровностей. А ещё, чтобы после высыхания новая краска не отвалилась вместе со старой. Для удаления отслаивающейся краски используют различные инструменты. Самым ходовым является обычный шпатель, но иногда пользуются и посудной сеткой — если большая часть краски уже снята, но остались мелкие «хлопья».

Если предыдущая покраска окна была произведена на заводе с использованием каталитной или полиуретановой краски, то перед «зачисткой» рамы нужно протереть мыльной водой и отшлифовать наждачной бумагой. А потом прогрунтовать рамы.

Когда между покрасками проходит очень длительное время, то рекомендуется обжечь окно для того, чтобы краска легче снималась. Попутно убьётся часть микробов и грибков.Используют для обжигания пропановые баллоны для походных печей. Баллон переворачивают насадкой вниз, держа строго вертикально, подносят к открытому вентилю зажжённую спичку и, регулируя пламя вентилем, аккуратно обжигают рамы. Нагрев краску, удаляют её с помощью шпателя. Только будьте, пожалуйста, осторожнее, и ни в коем случае не допускайте, чтобы рядом во время обжига находились дети. Следующий после шпателя инструмент — крупная наждачная бумага. Очищенную после обжига поверхность окна шлифуют, шпатлюют щели в рамах, а затем разравнивают. Для последнего действия хорошо подойдёт шлифовальная машинка (правда, она есть не в каждом доме).

Ещё один способ очистки старой краски, в принципе, схож с предыдущим. Для размягчения и лучшего отслаивания краски её нагревают, только используя более безопасный инструмент — тепловой пистолет. В его комплектацию входит несколько насадок, предназначенных для различных типов поверхностей. Кстати, есть даже насадка, которая предотвращает нагревание оконных стёкол при обработке рам.

Если окна ранее были покрыты масляной краской, то отслаивающуюся и потрескавшуюся краску удаляют сначала стальной щёткой и скребком. Если краска в очень плохом состоянии, удаляют её полностью и зачищают окно до чистого дерева шкуркой. Как правило, давно некрашеные окна поражены грибком, проникшим к дереву через повреждения в краске или оставшимся после неправильного предыдущего окрашивания. Поэтому нужно обработать поверхность специальным средством против плесени, затем ополоснуть водой и дать высохнуть. Те же манипуляции проводят, если предыдущее окрашивание было выполнено алкидным лаком или деревозащитным средством. Единственное отличие в том, что оставшуюся на поверхности краску шлифуют до матового состояния и убирают шлифовальную пыль.

После проведения очистки окна шпатлюют, выравнивают и красят. Прежде чем начать следующий этап, нужно убедиться в том, что очищенная поверхность имеет ровный цвет, на ней нет пятен. Если же какие-то дефекты старой покраски удалить невозможно, придётся их маскировать с помощью укрывных эмалей.

К слову, первый способ прошлым летом был выбран нами как самый доступный. И я на собственном опыте убедилась, что для давно некрашеных окон он не самый лучший. Размывать рамы пришлось неоднократно, потом мы их долго сушили. Благо ремонт делали в деревенском доме и летом. Мы просто вытащили внутренние рамы из всех комнат и вынесли на улицу. Для размывания использовали раствор жидкости для мытья посуды, который распыляли пульверизатором. Благодаря этому инструменту удавалось не только лучше размыть рамы, но и смыть «хлопья» краски после зачистки.

Удаление старой краски с деревянных оконных рам

• Опубликовано: 16 июня, 2013 | Обн-но: 29 мая, 2017 | Просмотров:42748 | _title>»>Школа ремонта

Все знают, что фасад дома – это лицо его хозяина. А неотъемлемым элементом фасада, являются его окна. Поэтому следить за состоянием окон и вовремя их реставрировать должен каждый хороший хозяин.

Самым простым вариантом обновления внешнего вида окон, является их замена на пластиковые. Но, что делать, если вы старомодны и не хотите менять деревянные рамы на пластиковые? Или у вас, банально, не хватает денег на замену окон. В этом случае вам рано или поздно придется заняться реставрацией старых деревянных рам. А самой трудоемкой операцией при выполнении реставрационных работ является удаление старой краски. Поэтому, в этой статье мы рассмотрим три эффективных способа удаления краски с деревянных рам.

1. Удаление краски с помощью специального средства.

Одним из самых простых способов избавиться от старой краски является применение специального промышленного средства для удаления краски. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Перед началом работ оконную раму необходимо очистить от пыли и грязи. А потом уже нанести купленный состав на поверхность окна. Наносится смесь с помощью обычной малярной кисточки. По истечении 20-30 минут вся масса вместе с краской удаляется с деревянной поверхности с помощью металлического шпателя. При необходимости весь процесс можно повторить.

Все работы по удалению краски необходимо проводить в резиновых перчатках, чтобы не повредить кожу рук.

2. Удаление краски с помощью строительного фена.

Вторым не менее эффективным способом реставрации окон, является удаление краски с помощью строительного фена. Это обычный фен, который способен создавать горячий поток воздуха температурой до 6000 С. Под воздействием температуры краска разогревается и размягчается. Именно в этом состоянии она легко удаляется металлическим шпателем.

Основным недостатком этого способа, является продолжительность проведения работ. Нагретая краска быстро остывает. По этой причине необходимо проводить ее очистку на одном небольшом участке, что значительно увеличивает время всей операции по удалению краски. Обязательно, перед началом работ, нужно вынуть из рам все стекла. При нагреве они могут потрескаться.

3. Удаление с помощью приготовленной смеси.

Если же у вас нет возможности купить строительный фен, и вы не можете приобрести специальное средство для удаления краски, то тогда вы можете приготовить подобную смесь самостоятельно. Она не менее эффективна, чем промышленная.

Для приготовления вам понадобится: гашеная известь, толченый мел и каустическая сода. Все эти ингредиенты смешиваются в равных пропорциях до состояния, напоминающего сметану (рекомендуется вначале смешать известь и мел, а затем в полученную смесь добавить каустическую соду). Полученную массу необходимо выложить на оконную раму и через два часа удалить ее вместе с краской, с помощью металлического шпателя.

Все вышеперечисленные способы дают отличный результат. И применив любой из них, вы сможете вдохнуть вторую жизнь в свои окна.

Обзор методов очистки окон от старой краски

Далеко не каждый хозяин может позволить себе поменять все окна в доме. Гораздо дешевле обойдется реставрирование оконных рам путем их покраски. Иногда требуется только удалить несвежее лакокрасочное покрытие в нежелательных местах. Для того чтобы очистить окно от старой краски, существует несколько методов.

Механическое очищение

Данный способ вполне пригоден для использования в домашних условиях: он не требует наличия сложного оборудования и специальных навыков. Для очистки стекла понадобятся:

• горячая вода;
• жидкость для мытья посуды;
• кусок чистой ткани;
• лезвие или остро заточенный тонкий нож.

Можно пользоваться и канцелярским ножом, а также специальным скребком необходимого размера. Если под рукой ничего не оказалось, то сгодится и жесткая металлическая мочалка для посуды.

Для начала моющее средство растворяют в емкости с горячей водой и смачивают этим раствором старую краску на стекле. Чтобы не допустить попадания влаги на свежеокрашенные деревянные подоконники, их необходимо укрыть с помощью пленки.

Соскабливание краски стоит производить под оптимальным углом в 45 градусов. Это позволит избежать образования трещин и царапин.

Удаление капель краски со стекла производят нерезкими движениями и в одном направлении, периодически счищая загрязнение с лезвия. Если капля достаточно влажная, то пятно удалится легко. Не стоит постоянно двигать инструмент из стороны в сторону – так просто поцарапается стекло окна.

Звук, который должно издавать лезвие, не может быть похож на скрежет или скрип. Это может свидетельствовать о затуплении инструмента. В таком случае его стоит поменять.

После полного очищения пластикового окна от краски начинают мытье стекла при помощи специального средства с распылителем.

Соскабливание лакокрасочного покрытия

Если есть необходимость обновить деревянные рамы, то перед покраской стоит подготовить поверхности. Дерево нужно очистить так, чтобы оно стало ровным, без кусков отслаивающейся краски. Тогда и новое покрытие окон не слезет через непродолжительное время.

Самым распространенным строительным инструментом, используемым в данных целях, считается шпатель.

Иногда применяют и металлическую губку для посуды. Она позволяет зачистить поверхности окна по завершении основных работ.

Когда деревянные рамы красятся впервые, то вполне вероятно, что заводское покрытие представляло собой полиуретановую краску. В таком случае перед зачисткой рамы протирают мыльным раствором и обрабатывают наждачной бумагой. Далее можно нанести специальную грунтовку, чтобы краска лучше держалась на окне.

Довольно интересным методом считается обжигание старой краски с рамы окна. Используя специальный баллон, пламенем нагревают слой покрытия. Далее шпателем очищают деревянные рамы, а крупной наждачкой удаляют оставшиеся неровности. Перед покраской трещины в дереве шпаклюют и зачищают с помощью шлифовальной машинки.

Очищение с помощью химических реагентов

Химический способ очищения пластиковых окон имеет ряд преимуществ:

• простоту применения;
• достижение высоких результатов;
• возможность удаления трудновыводимых или въевшихся пятен.

Основным средством этого метода является так называемая смывка. Ее можно приобрести в любом строительном магазине. Ознакомиться с применением подобного химического средства можно на этикетке, но принцип использования практически одинаков:

1. До того как удалить старую краску с окна, стоит провести подготовительные работы: очистить поверхности стекла от видимых загрязнений и пыли.
2. На пятна краски наносится смывочное средство. Раствор должен некоторое время находиться на загрязнении, чтобы покрытие смогло набухнуть.
3. После выдержки отслоившуюся краску удалить со стекла строительным шпателем или скребком и протереть поверхность растворителем.
4. В завершение производится мытье пластиковых окон раствором, приготовленным с использованием воды и уксуса.

Наиболее удобной формой смывки старой краски является паста – она не стекает со стекла.

Растворы, приготовленные в домашних условиях

Не всегда имеются свободные денежные средства, чтобы приобрести специальные химикаты для очищения краски. На помощь придут смекалка и умелые руки. Самодельный раствор составляют:

• каустическая сода;
• гашеная известь;
• толченый мел.

Для начала смешивают до однородности известь с мелом, а после добавляют соду. Идеальная консистенция должна выглядеть подобно густой сметане.

Готовой пастой смазывают пятна и оставляют смесь на несколько часов. По истечении указанного времени шпателем можно без усилий счистить загрязнение. Метод считается не затратным по сравнению с термическим и химическим.

Термический способ

Такой метод обычно применяется, если:

1. Пятна довольно старые.
2. Загрязнения окон успели сильно засохнуть или трудно выводятся.
3. Поверхность, подвергаемая очистке, имеет большие размеры.
4. Слой краски достаточно толстый.

Инструментом, используемым для данного способа, является обычный строительный фен. Но при отсутствии такого прибора можно воспользоваться утюгом.

Естественно, что перед применением высокой температуры стекло необходимо очистить и обезжирить.

Строительный фен подносят под небольшим углом к поверхности пятна и выжидают до образования пузырей. После этого отслоившуюся с окон краску осторожно снимают шпателем.

Если используется обычный утюг, то на загрязнение накладывают кусок фольги и только потом начинают греть пятно электрическим прибором.

Полезные советы

Чтобы добиться максимальной эффективности при очищении краски с пластиковых окон, стоит воспользоваться некоторыми правилами:

1. Поверхности, на которые нежелательно попадание краски, перед окрашиванием смазать густым слоем хозяйственного мыла – так будет гораздо легче смыть подтеки.
2. При нагревании лакокрасочного покрытия, главное, не переусердствовать, ведь стекло может дать трещину.
3. Перед применением смывочных растворов необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха: резкий запах должен выветриваться во время работы.
4. Старую краску на основе акрила легко удалить спиртом, а эмаль растворяется ацетоносодержащими веществами.

Представленные способы достаточно эффективны в применении. Главное – помнить, что от правильности использования инструмента или химического средства зависит результат.

Как очистить деревянное окно от старой краски

Конечно, многие в разгар сезона ремонтов мечтают о реставрации облупившихся деревянных окон и дверей, но хотят сделать этот процесс наименее трудоёмким. Для удаления краски с деревянных элементов конструкции обычно рекомендуется использовать химические вещества. Определенно проще этот процесс может быть благодаря применению высокопроизводительного термофена с соответствующими насадками.

Прежде чем начать окраску деревянных окон, сначала следует удалить с них старую краску. Для удаления краски с поверхности окон из дерева существует два возможных метода: химический и механический.

Содержание

Химический метод удаления краски с деревянных окон

Для того чтобы очистить деревянные оконные рамы вы можете воспользоваться специальными химическими веществами. Химический метод включает в себя очиститель для старой краски. Нанести кистью несколько слоёв очистителя и оставить на 3-30 минут, в зависимости от количества слоев. По истечении этого времени, очистить размягченную поверхность с помощью шпателя (в зависимости от расположения древесных волокон) и после удаления краски обработать щёткой с теплой водой.

После очистки краски, оставьте деревянные окна и двери сохнуть не менее 24 часов. Эксперты советуют производить смывание краски в горизонтальном положении, в месте без солнца, при температуре от 5 до 30 градусов.

Тем не менее, у химического метода есть два главных недостатка: очистители часто вызывают коррозию и вредны для здоровья. Кроме того, с их помощью, можно удалить одновременно только один слой лакокрасочного покрытия. Это особенно важно в случае старых деревянных окон или дверей, несколько раз окрашены масляной краской.

Также очиститель не будет работать в случае жестких полиуретановых и двухкомпонентных красок . Тогда остаётся только механический способ.

Механический метод удаления краски с деревянных окон

Механический метод предполагает удаление краски с помощью электрических термофенов и абразивных устройств. Для этого достаточно разогреть поверхность старой краски, пока она не станет мягкой, а затем удалить с помощью шпателя или другого скребка. Проблемой, безусловно, будут труднодоступные места, все виды небольших углублений и резные детали, поэтому хорошо заранее подготовить набор инструментов различных форм и ширины. Для шлифовки закруглённых профилей деревянных окон идеально подходит стальная ложка.

Самый эффективный как по качеству обработки, так и по скорости, механической способ заключается в использовании шлифовальных устройств, а также дрелей с накладками со шлифовальной бумагой с правильно выбранной грануляцией (от 100 до 180). Новичкам эксперты рекомендуют дрель, потому что большинство из них имеют контроль скорости вращения, а болгаркой очень легко повредить поверхность. Однако сами эксперты используют углошлифовальные машины с регулятором скорости вращения, а если слой краски минимален, то орбитальные шлифмашины. После очистки поверхность промывают теплой водой и оставляют до полного высыхания.

Искусство визажа деревянных окон не требует жертв

Решением большинства проблем при удалении краски с деревянных окон является использование высокопроизводительного термофена с соответствующими насадками. Он позволят направление горячей струи воздуха только на тот участок, с которого мы удаляем краску. Это, главным образом, позитивно для защиты стеклопакета от нагрева, что в свою очередь может привести к его растрескиванию.

Для очистки деревянного окна или двери от старой краски необходимо направить поток воздуха от термофена непосредственно на окрашенную поверхность. Затем подождать до тех пор, пока на оконной раме не появятся первые пузырьки. Когда это произойдет, то шпателем или скребком следует подцеплять и собирать краску. Съемное переднее кольцо позволяет обработку деревянных окон в труднодоступных местах.

Стоит отметить, что очистка рамы деревянного окна не должна начинаться с установки очень горячего воздуха. Только позже следует постепенно поднимать температуру до тех пор, пока будет достигнута оптимальная для работы на данном участке. Температура может отличаться в зависимости от количества слоев, которые должны быть удалены с деревянного оконного профиля.

Следует иметь в виду, что краска первого слоя, расположенного непосредственно на дереве, скорее всего, останется на элементе в следовых количествах — она проникает в структуру материала. Если вы хотите вернуть первоначальный цвет и структуру оконной или дверной рамы, то остатки краски следует отшлифовать наждачной бумагой, либо вручную, либо с помощью шлифовального устройства. Вместо этого можно окрасить элемент снова в тот же цвет –разогретая термофеном поверхность в течение короткого времени будет готова к новому покрытию, и остатки старой краски будут работать, как грунтовка.

Сегодня на рынке доступны высокопроизводительные электрические термофены с электронным управлением и ЖК-дисплеем, идеально подходящие для зачистки и сушки краски, пайки, обжимания термоусадочных трубок. Наличие уменьшающих насадок с малым диаметром сопла позволяет использование устройства для демонтажа и сварочных работ.

Электронное управление термофеном способствует предотвращению перегрева инструмента и позволяет регулировку температуры (в диапазоне 50-650 °С) и подачу воздуха (в диапазоне 250-500 л/мин). На ЖК-дисплее отображаются параметры температуры, равно как и режим подачи воздушного потока. Благодаря электронике обеспечивается контроль максимальной температуры нагрева, автоматически уменьшая её в случае перегрева инструмента, позволяя беспрепятственно продолжать обработку деревянных конструкций.

Важно также, чтобы удаление облупившейся краски с деревянного окна с помощью термофена было безопасным и комфортным. По этой причине дополнительно необходимо предусмотреть: плотные рукавицы, скребок, шпатель и защитные очки. Безопасному использованию термофена в устойчивом стационарном положении способствует отсутствие необходимости удерживать инструмент руками для выполнения многочисленных строительно-ремонтных работ.

Краска DULUX Окна и Двери полуматовая BC 0.75л

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Краска DULUX Окна и Двери полуматовая BC 0.75л на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Краска DULUX Окна и Двери полуматовая BC 0.75л в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Как снять старую краску с окон / ТЦ «Энтузиаст»

22.07.2016

Перед тем, как приступить к окраске окон в доме или квартире, стоит тщательно продумать процесс подготовки и очищения оконных рам от ветхой краски. На самом деле все довольно просто и быстро выполняться в домашних условиях, главное помнить — без устранения старой краски, процесс окрашивания окон будет бесполезным. Снять приевшуюся краску с окон требуется не только для воссоздания эстетичного внешнего вида рам, но и для дальнейшей защиты их от грибков и прочих повреждений.Данный процесс будет состоять из таких пунктов «пред окрасочной чистки» оконных рам:1) Снятие фрагментов давнишней краски с оконных рам.2) Обработка «оголенных» рам окон.3) Выравнивание любых неровностей поверхности рам.Только при последовательном выполнении вышеперечисленных пунктов работы, процесс окрашивания окон станет плодотворным, ремонтные работы будут с успехом завершены.

Процесс устранения старой краски с окон

Самая грубая ошибка при окрашивании окон заключается в том, что конструкции окон не до конца очищаются от остатков предыдущей краски. Впоследствии это может привести к образованию неровностей поверхности рам и накоплению крошек под краской. Помимо эстетической составляющей, такое окрашивание со временем может привести к отслаиванию новой краски. Поэтому стоит запастись необходимыми инструментами и полностью очистить рамы от прежней краски. Самые элементарные и зачастую применяемые в таком деле инструменты — шпатель и металлическая сетка для мытья посуды, которая позволит устранить мелкие остатки и крошки краски.Окна, которые ранее были окрашены полиуретановой либо калитной краской, очищать от остатков краски можно таким образом:- оконные рамы натирают мыльным раствором;- поверхность окна отшлифовывают при помощи наждачной бумаги;- в конце рамы загрунтовывают.В том случае, если предыдущая покраска окон выполнялась довольно-таки давно, застарелую краску снимают при помощи обжига. К тому же, такая методика устраняет любые грибковые образования и микробы, а окрашенные после этого рамы будут долго сохранять свежий вид и новизну. Чтобы провести процедуру обжига, следует запастись баллоном с пропаном для походных печей.

Как проводить обжиг окна:

— баллон нужно перевернуть и держать вниз насадкой исключительно в вертикальном положении;- вентиль открывается, к нему следует поднести горящую спичку;- после подпала баллона, управляя подачей пламени, им обжигают поверхность рам;- после нагрева краски, при помощи шпателя ее удаляют с оконных конструкций. Но на этом очистка окон не закончена, обязательно в конце обжига нужно рамы очищаются от крошки при помощи наждачной бумаги. Отшлифовав рамы, в случае необходимости потребуется шпатлевать щели. Обязательно в конце очистки конструкций окон необходимо выровнять поверхность шлифовальной машинкой.Очистка окон от старенькой краски при помощи теплового пистолетаЕсть еще одна методика очищения оконных конструкций, которая часто применяется в практике — удаление краски тепловым пистолетом. Такой инструмент располагает несколькими видами насадок для работы с различными типами поверхности. В случае наличия старой масляной краски на рамах, ее следует нагреть и удалить стальной специальной щеточкой или скребком. Очищенную древесину после снятия краски обрабатывают специальными средствами и растворами от микробов, плесени и грибков, моют конструкции водой и дают им полностью высохнуть. Все тоже самое выполняют с рамами, которые были ранее окрашены алкидным лаком либо специальными дерево защитными средствами. Только в этой ситуации дополнительным условием стане тщательная шлифовка конструкций, и очистка от пыли.Очистка конструкций окон подразумевает в себя процессы шпатлевания, выравнивания поверхностей и последующей окраски. Убедившись в том, что поверхность рам не подразумевает никаких неровностей, неравномерности цвета либо наличия пятен, оставшихся от предыдущих ремонтных работ, можно будет приступить к следующему этапу. Если же подобные дефекты все же остались, следует прибегнуть к помощи специальных маскирующих эмалей.

Как правильно покрасить деревянные двери, окна и пол

Наносить сырую краску прямо из банки можно только в том случае, если окрашиваемая поверхность абсолютно новая, без старой отделки и превосходного качества. В остальных случаях перед тем, как покрасить краской деревянные двери, окна, полы, придется подготовить основание. Только что купленные рамы надо как минимум загрунтовать, с ранее окрашенного дерева – удалить старое покрытие, даже если оно не выглядит выцветшим, потрескавшимся или вздутым.

Наносить сырую краску прямо из банки можно только в том случае, если окрашиваемая поверхность абсолютно новая, без старой отделки и превосходного качества. В остальных случаях перед тем, как покрасить краской деревянные двери, окна, полы, придется подготовить основание. Только что купленные рамы надо как минимум загрунтовать, с ранее окрашенного дерева – удалить старое покрытие, даже если оно не выглядит выцветшим, потрескавшимся или вздутым.

Покраска начинается с оценки состояния и тщательной всесторонней диагностики. Рассмотрим на конкретном примере, как покрасить деревянные окна:

• Осмотрите раму со всех сторон.
  
• Убедитесь, что штапики плотно прилегают к стеклам.
  
• Снимите старые красочные слои, если рама не новая.
  

Следующий шаг – выбор лакокрасочного материала.

Чем красить деревянные рамы и дощатый пол

В продажу поступают ЛКМ, отличающиеся по нескольким параметрам:

• Состав. Для интерьерных работ удобны растворы на основе органических растворителей (алкидные, масляные), а также на водной основе (акриловые, силиконовые, латексные).
  
• Степень блеска. С учетом светоотражающей способности краски бывают матовые, полуматовые, полуглянцевые, глянцевые.
  
• Эффект. В зависимости от введенных компонентов, покрытие защитит от грибка, плесени и насекомых, предотвратит выцветание под действием УФ-излучения, повысит устойчивость к влаге и механическим повреждениям, и т.д.
  
• Назначение. По применяемости ЛКМ разделяют на краски для внутреннего и наружного использования, а также универсальные.
  
• Тип. Краски, лаки, пропитки (морилки, лазури, грунтовки-антисептики) – все эти средства позаботятся о натуральной древесине и придадут ей эстетичный вид.

Как покрасить деревянный пол, окно или дверь краской: последовательность действий

Очищение и шлифовка

Существующий красочный слой надо удалить, используя скребок, строительный фен, смывку или другой химический очиститель. О том, как снять старую краску с дерева, у нас есть отдельная статья. После очищения устраните дефекты, соскоблите подгнившие места.

Трещины, выемки, неровности зашлифовывают крупной наждачной бумагой, затем реставрируют с помощью гибкого шпателя и шпатлевки. Если вы планируете красить алкидной краской, подойдет шпатлевка любого цвета. Под масляную пропитку, лак или воск наносят шпатлевки того же тона, что и декоративное покрытие.

Строители говорят, что на этой стадии лучше переложить, чем не доложить. Излишки замазки легко убрать после высыхания, зашлифовав тонкой наждачной бумагой.

Обработка антисептиком

Поверхность дополнительно обрабатывают средствами огнебиозащиты – антипиренами, антисептиками или комбинированными составами, например, биопиреном Pirilax Lux. Желательно на каждом этапе использовать продукты одного производителя.

Грунтование

Важный шаг, который улучшит сцепление лакокрасочного материала с деревом. Грунтовка сделает поверхность идеально ровной и восприимчивой к окрашиванию, поможет краске лечь равномерным плотным слоем. Кроме того, грунтовка запечатывает поры древесины и снижает расход краски.

Окрашивание

Чтобы краску было удобно наносить, ее разбавляют в соответствии с рекомендациями производителя. Эту информацию можно получить у продавца. При окрашивании кисть (валик, краскопульт) должны двигаться сверху вниз – это предотвратит появление потеков и наплывов.

Ошибка новичков – нанесение краски одним толстым слоем. Не старайтесь прокрасить всю площадь в один проход. Лучше сделать 2-3 тонких слоя, причем переходить к следующему только когда предыдущий полностью высохнет. Да, процесс растянется на пару-тройку дней, но вы гарантированно получите нужный цвет, избавитесь от непрокрашенных участков и на годы защитите дерево от внешних и внутренних негативных факторов.

Напоследок – видео, как покрасить деревянную дверь без ошибок и переделок.

Краска или лак для деревянных окон.

Выбор и способ нанесения. — Smeto

Несмотря на распространенность пластиковых окон, многие владельцы квартир и частных домов предпочитают устанавливать деревянные окна. Для кого-то это дань классическому интерьеру, а кому-то более предпочтительна экологическая чистота помещения. Необработанное дерево быстро утратит свою привлекательность и не сможет долго противостоять атмосферным воздействиям, поэтому деревянные окна необходимо защитить. Обычно для этого применяются краски или лаки. Выбор между краской и лаком всегда остается за хозяином помещения и зависит от его предпочтений и дизайнерской задачи.

Краски и лаки одинаково хорошо защищают древесину, главное правильно подобрать и нанести защитный слой.

Cодержание:

Виды красок

Какой краской покрыть поверхность деревянной рамы? Для того чтобы определиться с ответом на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные виды красящих составов, которые представлены на отечественном рынке строительных материалов. Сегодня покупатели могут приобрести следующие разновидности популярной продукции:

• Алкидная краска. В состав краски входят соединения смолы и масла, отличающиеся высокой проникающей способностью и хорошими защитными качествами, которые способны эффективно бороться с негативным воздействием окружающей среды. Свойства этой субстанции позволяют сохранять материал окна в целости на протяжении пяти лет. Краска такого рода сохнет достаточно долго, а для её разбавления используется уайт-спирит. Поверхности, на которые нанесён этот состав, можно очищать практически любыми моющими средствами.
• Акриловая краска. Этот вид краски основан на водной основе и в его состав входит большое количество полимерных веществ, благодаря которым обработанная поверхность устойчива к выгоранию и воздействию погодно-климатических факторов. Акриловая субстанция разбавляется водой, быстро сохнет, не имеет вредных для здоровья отдушек и обладает нейтральным запахом.
• Масляная краска. В её основу заложены различные масла. Отличительной чертой этой краски является глубокое проникновение в массив дерева и образование гидронепроницаемой оболочки, способной эффективно защитить поверхность обработанной рамы от воды. В зависимости от температуры и влажности окружающей среды процесс высыхания может занять трое суток.

Выбор цветовой гаммы

Что касается цветовой палитры, то здесь выбор полностью ложится на плечи хозяина жилища. В качестве рекомендации можно посоветовать следующие сочетания:

• для интерьеров любого дизайна всегда подойдёт традиционный белый цвет;
• для окон, выходящих на северную сторону света можно использовать тёплые тона;
• окнам, расположенным с южной стороны помещения желательно придать холодные оттенки;
• если фасад дома выполнен в приглушённых тонах, то окнам следует придать яркий и насыщенный оттенок;
• для отделки окон в классическом деревянном доме, который выполнен в русском стиле, может использоваться только лак или лессирующий матовый состав;
• если необходимо визуально увеличить площадь комнаты, то в этом случае надо использовать яркие оттенки жёлтого цвета как для самого помещения, так и для установленных в нём окон.

Главное в этом деле, чтобы оконные рамы гармонировали как с фасадом дома, так и с интерьером апартаментов.

Виды лаков

Оконные конструкции после окрашивания их поверхности можно лакировать. Для этих целей предусмотрены следующие типы лаков:

• Акриловый. Этот лак отличается особой стойкостью к воздействию окружающей среды и ультрафиолетовых лучей. Он обладает высоким уровнем прочности и экологической безопасности, а также долгим периодом высыхания.
• Полиуретановый. Лак этой категории обладает высокой механической прочностью, износостойкостью и хорошим сцеплением с деревянной поверхностью. Он имеет характерный жёлтый оттенок и рекомендован для нанесения на материалы светлого цвета.
• Масляный. Данный лак содержит большой объём природных смол, благодаря которым на поверхности дерева образуется плёнка высокой плотности и прочности. Он обладает хорошим блеском, практически не имеет запаха.

Инструменты для покраски

Ни одна операция по ремонту и восстановлению окна не обходится без специальных инструментов. Для того чтобы приступить к окрашиванию деревянной поверхности, потребуется запастись следующими средствами и приспособлениями:

• шлифовальной машинкой;
• наждачной бумагой различного типа зернистости;
• скребком;
• шпателем;
• молотком;
• отвёрткой;
• валиком;
• кистями различного размера;
• ёмкостью для краски;
• сеткой для процеживания шпатлёвки;
• малярным скотчем;
• растворителем;
• ветошью и газетами;
• защитными очками;
• стремянкой.

Подготовка к покраске

Новые деревянные рамы красить гораздо проще, ведь их не нужно отчищать от старого покрытия. Но это не значит, что можно сразу же наносить краску – поверхность следует правильно подготовить. Окрашивать рамы рекомендуется до установки и остекления, иначе отдельные участки останутся незащищенными и будут быстрее портиться.

Шаг 1. Раму укладывают на ровную чистую поверхность и обрабатывают со всех сторон мелкой наждачной бумагой. Это поможет избавиться от ненужных шероховатостей, мелких выступов и других дефектов. Обязательно обрабатывают острые кромки, слегка закругляя углы.

Шаг 2. Тщательно обметают образовавшуюся в процессе шлифовки пыль, затем внимательно осматривают раму на предмет сколов, трещин и выемок от сучков. Как правило, в новых качественных рамах подобные изъяны встречаются редко, но проверить нужно обязательно.

Шаг 3. Выявленные дефекты следует замазать шпаклевкой по дереву. Самые распространенные виды шпаклевок это акриловая и масляная шпаклевка, под масляную краску хорошо подходит шпаклевка на масляной основе, под остальные рекомендуется использовать акриловую шпаклевку.

Нанесение шпаклевки

Перед нанесением состава все углубления еще раз обеспыливают, при необходимости просушивают феном. Шпаклевку наносят пластмассовым узким шпателем, тщательно заполняя трещины. Если выемки широкие, смесь наносят тонкими слоями толщиной не более 3 мм. Интервалы между нанесением слоев составляют 2-4 часа, в зависимости от состава.

Если рамы сделаны из хвойных пород дерева (лиственница, сосна), на поверхности может выступать смола. На таких участках краска ложится плохо, а лак может вообще не пристать к дереву, поэтому необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же смоляных потеков много, удобнее использовать растворитель – ацетон, уайт-спирит и другие. Растворитель наносят кисточкой на смолу и растирают, пока не появится пена. После этого поверхность промывают теплой мыльной водой и просушивают.

Шаг 4. После высыхания обработанные участки ошкуривают, чтобы добиться идеально ровной поверхности. Далее влажной чистой тряпкой стирают пыль и дают материалу снова просохнуть.

Шаг 5. Чистые сухие рамы необходимо прогрунтовать защитными составами. Если вы планируете сохранить натуральный вид древесины, выбирайте бесцветные антисептические грунтовки. Под масляную краску поверхность окон можно обработать олифой. Для нанесения грунтовки рекомендуется применять малярную кисть средней ширины, чтобы и работать было удобно, и состав меньше разбрызгивался.

Сначала полностью загрунтуйте раму с лицевой стороны и по бокам, а когда поверхность немного подсохнет, переверните раму и обработайте вторую сторону. Как правило, новая древесина быстро впитывает грунтовку, и для качественной пропитки грунтовать нужно минимум 2 раза, а если материал слишком пористый, понадобится 3 слоя грунтовки. Соблюдайте интервалы между нанесением слоев, чтобы состав равномерно распределился между волокнами.

Шаг 6. Когда загрунтованные рамы полностью высохнут, можно приступать к финишной отделке. Выберите удобный инструмент (валик, краскопульт или кисти), если нужно, разбавьте краску, и начинайте красить раму.

Сначала прокрашивают внутренние углы и выборки под стекла, используя тонкую кисть, затем красят ровные участки. Слой краски должен быть очень тонким, поэтому не набирайте много на кисть или валик, хорошо растирайте состав по поверхности. Растушевка производится в одном направлении, вдоль переплетов, так мазки не будут заметны после высыхания. Потеки и наплывы снимайте сразу, потом это будет сделать труднее. Окрашивайте рамы в хорошо проветриваемом помещении Завершив работу с одной стороны, раму очень аккуратно переворачивают и красят вторую сторону. Чтобы придать поверхности однородный глубокий цвет, понадобится 2, а то и 3 слоя краски. Соблюдайте между нанесением слоев указанное производителем время.

Рекомендации для покраски окон

Для покраски выбирайте теплый безветренный день в сухую погоду. В жару краска быстро высыхает, тянется за кистью, а это мешает качественной растушевке. В сырую погоду древесина впитывает влагу, что приводит к снижению адгезии краски и появлению пузырей. Ну а ветер приносит пыль и мусор, которые сразу же прилипают к свежей краске.

Как добавить цвета в вашу школу с помощью росписи окон

Главная / Как добавить красок в школу с помощью росписи окон

Как учителя рисования, мы имеем особое благословение (а иногда и проклятие) постоянно замечать те области наших школ, которые «в чем-то нуждаются». «Хотя кажется, что наш мозг никогда не выключается полностью, этот хитрый глаз делает нас особенными.

Вы когда-нибудь думали о «художественном захвате» на окнах вашей школы?

Преимущества росписи окон с вашими учениками:

• Это дает учащимся право собственности и чувство гордости за свою школу. Особенно трогательно в начале учебного года приветствовать новых и вернувшихся художников!
• Отличный вариант для межучебных связей или пропаганды искусства. Если вы пытаетесь установить более глубокие связи для учащихся, используйте крупномасштабный проект рисования окон в качестве большого «холста», чтобы продемонстрировать, что ваши ученики узнали.
• Это уникальный, приятный и запоминающийся. Роспись по стеклу случается не каждый день. Гладкая поверхность очень полезна, а также требует от учащихся более внимательного обдумывания направления мазка.
• Это большая деталь, которая легко заменяется. С помощью небольшого количества воды и смазки для локтей можно быстро и легко заменить окрашенные окна! Это идеальное решение для добавления непостоянных, значимых и жирных дисплеев.

Конечно, прежде чем вы начнете покрывать краской каждую поверхность вашей школы, вам следует проконсультироваться с администрацией, чтобы убедиться, что вы можете продвигаться вперед со своим видением.

Часто задаваемые вопросы от администрации:

• Как краска сходит с окон?
  Легко! Когда пришло время мыть окно, все, что вам нужно, это влажная губка и грязное полотенце, чтобы вытереть окно. Лучше всего использовать темперную краску.
• Как вы защитите прилегающие территории?
  Используйте малярную ленту, чтобы защитить края оконных рам, и закройте пол бумагой или тканью. Температурная краска легко сотрет большинство поверхностей небольшим количеством воды, если она выйдет за пределы желаемого пространства.
• Кто будет красить окна?
  Либо учитель рисования, либо заслуживающие доверия студенты, например, художественный клуб или группа избранных художников.
• Это будет дорого?
  Не особо, многие материалы, которые нам понадобятся, уже есть в художественной комнате.Не расходные материалы, такие как кисти и стаканы для воды, готовы к использованию. Единственный расходный материал — темперная краска.

После того, как вы получите разрешение на дальнейшую покраску окон, вам нужно будет собрать материалы и приступить к планированию. Если ваши ученики собираются красить окна, убедитесь, что вы выбрали большое окно, достаточно низкое, чтобы до него могли дотянуться маленькие художники. Не забудьте подумать, какую сторону окон будут рисовать ваши ученики. Если возможно, попросите учащихся рисовать сбоку с меньшим пешеходным движением, чтобы не поцарапать краску мизинцами.

Что вам понадобится:

• Кисти
• Температурная краска
• Чашки для краски
• Малярная лента для защиты краев оконной рамы
• Стаканы для воды
• Старое грязное полотенце
• Фартук
• Скатерть или газеты
• Бумажные полотенца для быстрой уборки

Вы также захотите подумать о плане; возможно, ваш дизайн оконной росписи связан с ежегодной темой. Какой набор окон лучше всего использовать? Есть ли окна в главном офисе вашей школы, которые могли бы придать вашей школе гостеприимный тон? Вы также можете использовать свой проект по рисованию окон как идеальное продолжение того, на чем вы хотели бы, чтобы художники сосредоточились в течение своего учебного года.

Вы даже можете рисовать в стиле определенного художника, например, это окно, вдохновленное Люси Тиффни, известной своими красивыми сложными цветочными узорами. Посмотрите это замедленное видео, на котором Тиффни работает над своей удивительной фреской.

Знаете ли вы волшебство «художественных полотенец»? Держите старые банные полотенца под раковиной в художественной комнате. Когда весь стакан с краской проливается водой или ученик делает озеро у стола, пытаясь оттереть его губкой, вытащите свои гигантские «художественные полотенца»! Эти гигантские грязные полотенца отлично подходят для разливов и чрезвычайных ситуаций, но также отлично подходят для мытья окрашенных окон. После нанесения темперной краски на рисунок просто протрите его большим «художественным полотенцем».

В следующий раз, когда вы будете прогуливаться по школе, присмотритесь к окнам и подумайте о тех местах, где «что-то нужно». Роспись окон может быть идеальным временным решением, чтобы украсить пространство, продемонстрировать студенческие работы и приветствовать новых и вернувшихся художников. Просто помните, существует так много поверхностей, на которых вы или ваши ученики можете добавлять цвета и создавать значимые крупномасштабные проекты!

Что бы вы попросили ваши ученики нарисовать на окнах?
В какой возрастной группе, по вашему мнению, лучше всего красить окна?
Вы когда-нибудь красили окна в школе?

Как (и не) рисовать окна

Роспись по стеклу на витринах магазинов может быть отличным способом заработать много денег в праздники, но выяснить, как это сделать правильно, не так просто, как вы думаете.
Раньше я рисовал окна на тему праздников, но всегда использовал акриловые краски. Однако, хотя акрил выглядит неплохо, снимать окно сложно, потому что вам придется соскрести все это лезвием бритвы.
Я никогда не мог понять, как использовать темперные краски, как это делают профессионалы, но в этом году я был полон решимости научиться. Изучив и опробовав различные техники, вот что я узнал о росписи окон темперными красками.

Как не рисовать окна

НЕ КРАСИТЕ ВНУТРИ окна, если вы не живете в очень дождливом климате.Рисование внутри означает, что отражение на внешней стороне стекла по большей части скроет вашу картину.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМЕШАННЫЕ темперные краски для школьного использования, если только у вас нет темперной пудры для загущения.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРУЮ КРАСКУ. Позвольте мне рассказать вам, что произошло, когда я использовал старую краску. Вскоре после того, как нарисовали сцену падения с изображением рога изобилия и падающих листьев, все цветные краски, в которых было немного желтого (желтый был старым), начали отслаиваться. Через несколько часов интерьер магазина, который я рисовал, выглядел как настоящая сцена падения.По всему полу валялись хлопья желтого, оранжевого и зеленого цветов. Единственный цвет, который остался, был черный и чисто красный. Все, что смешивалось с желтым, отслаивалось. Я рад, что черный контур остался, потому что я использовал его в качестве шаблона, когда сегодня перекрашивал окно снаружи.

Как рисовать окна как на Pro

Посмотрите это видео, но основные советы по правильной покраске окон темперными красками таковы:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОРОШКУ ТЕМПЕРА, смешанную с очень небольшим количеством воды, ДОБАВЬТЕ МЫЛО в краски, чтобы они держались, и ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО БЕЛОГО ко всем цветам (кроме черного контура), чтобы они были видны.Я бы изменил цвет желудей на моей вышеприведенной картине, чтобы сделать их светлее (но поскольку уже почти пора менять тему оконной росписи, я позволяю ей постоять). Все темные краски исчезают на темном фоне магазина.

А теперь выйди на улицу и заработай немного денег в этот праздник, красив окна!

Как сделать моющуюся краску для окон своими руками

Вы когда-нибудь видели витрины магазинов под Рождество, где они рисуют эти красивые зимние сцены? Что, если бы вы могли сделать это сами? В любое время вы хотели? С помощью этого супер простого рецепта моющейся краски для окон DIY, вы можете это сделать.

Если вы собираетесь делать самодельную краску для окон, обязательно прочитайте пост Меган «Практика рукописного ввода окон». Это такая забавная идея для детей и отличный способ развить силу верхней части тела и в то же время сжечь немного энергии.

Еще один забавный способ использовать краску для окон — это покрасить машину. Вы правильно прочитали. ПОКРАСИТЕ МАШИНУ. Недавно я проделал это со своими детьми в жаркий летний день, и это было великолепно. Они так весело рисовали, и мне просто понравилось иметь в конце только что вымытую машину.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как все прошло.

Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом блоге являются партнерскими. Мне будет выплачена комиссия, если вы воспользуетесь этой ссылкой для совершения покупки.

Еще больше идей для художественного творчества

Мои дети любят рисовать, но, поскольку они еще очень молоды, я склонен делать с ними гораздо больше художественных работ, чем с чем-либо еще. Нашим любимым технологическим искусством на сегодняшний день является изображение Rainbow Lightning . Это прекрасная двигательная активность, и смотреть видео так весело.Узнайте, как превратить пищевой краситель в узор ударов молнии вместе с малышом или дошкольником.

Среди других почетных упоминаний — Hammer Painting , Splat Painting и Block Painting . Но если вы хотите получить полный список творческих занятий, обязательно прочтите 25 идей художественного творчества для детей .

Ингредиенты, которые вам понадобятся

1. Моющаяся краска
2. Мыло для посуды (лучше всего экологически чистое)
3. Мука

Как сделать моющуюся краску для окон

Этот рецепт моющейся краски для окон настолько прост, что требуется всего лишь несколько минут на подготовку.Также оказалось, что он настолько популярен среди моих детей, что я делаю большие партии. Теперь я знаю, что нужно приберечь немного на другой день.

Все, что вам нужно сделать, это смешать в равных частях смываемую краску и средство для мытья посуды. Рекомендуется приобрести экологически чистое мыло для посуды. Когда краска смывается, вы не хотите, чтобы мыльная вода навредила вашим садовым растениям.

Смесь будет достаточно жидкой, поэтому вам нужно добавить немного муки, чтобы она немного загустела. Количество добавляемой муки будет зависеть от консистенции краски.Добавляйте понемногу, чтобы получить желаемую толщину. Хотя этот шаг не является обязательным, я считаю, что добавление муки имеет несколько преимуществ:

1. Это заставляет краску двигаться намного дальше, потому что она прилипает к кисти, а не капает на землю между контейнером с краской и окном. Больше краски означает, что дети играют намного дольше, потому что краска у них не заканчивается слишком быстро.

2. Поскольку краска более липкая, она лучше прилипает к окну и не стекает вниз. Если у вас есть дети постарше, которые делают настоящие картинки вместо того, чтобы просто брызгать красками, тогда этот шаг просто необходим.

3. Мука также делает цвет более непрозрачным, когда он попадает на окно. Я пробовала этот рецепт как с мукой, так и без нее. Вариант с мукой делает цвета на окне ярче.

Когда все сказано и сделано

Насколько легко смыть? Невероятно просто. Я дала дошкольнику садовый шланг, и он все пропитал. В чистке не было необходимости.Оно отошло от всего, от окон до грязной тротуарной плитки.

Единственная проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, заключается в том, что стандартная окраска тусклая, и мой малыш хочет ВСЕГДА красить окна. Я все еще пытаюсь объяснить ей, что оконная краска уникальна и что обычная краска должна оставаться на столе для рисования. Если это не сработает, думаю, мне придется вложить деньги в детский мольберт для рисования.

Я тосковал по этому деревянному художественному мольберту TOP BRIGHT для детей. В нем есть все замечательные функции, которые есть у многих детских мольбертов.Как магнитная доска, держатель для рулона бумаги, место для двух детей (очень важно).

Но что меня действительно привлекает, так это то, что вы можете регулировать его высоту. Мои дети еще маленькие и им нужно много расти, мне нужен мольберт, которым можно будет пользоваться долгие годы.

Рождество не за горами, думаю, я собираюсь себя побаловать.

Собираетесь ли вы попробовать этот рецепт моющейся краски для окон своими руками со своими детьми?

Не забудьте сохранить идею на потом.

Какую краску использовать для покраски окон в праздничные дни? — Художник Мэтт

Покраска окон к празднику может быть очень увлекательной. Это не только способ выразить свою радость и поддержку праздникам, но и увлекательное занятие для детей. Вообще дети любят рисовать. Они очень рады попробовать свои силы в работе с разными типами холстов и поверхностей, что является одной из основных причин, почему так много детей любят рисовать и писать на стенах. По мере приближения праздников уровень волнения в семье начинает расти. Украшения начинают подниматься вверх, а с потолков свешиваются орнаменты.

Все чем-то заняты, и вдруг пришло время красить окна! И это также время, когда большинство людей внезапно задумывается, задаваясь вопросом, какой тип краски лучше всего подходит для окон. В идеале вам нужно что-то, что будет прилипать и сохранять свой цвет на протяжении всего праздника.Однако вам не стоит использовать стандартные краски для стен, так как их будет сложно удалить после праздников. Вы же ведь не хотите, чтобы лицо Санты было на окнах круглый год?

Как раскрасить Windows как профессионал

Температурные краски — отличный вариант, когда дело доходит до покраски окон в вашем доме. Темпера — это относительно быстросохнущая краска, в которой используются цветные пигменты, смешанные со связующим веществом, растворимым в воде. Краска довольно долговечна (картины, написанные художниками в эпоху Возрождения, были написаны темперой и существуют до сих пор), но ее легко удалить.

В идеале, вы должны использовать порошковые темперные краски и смешать в поддоне немного воды. Чтобы краска прилипла к окнам, вам также следует добавить немного средства для мытья посуды. Поскольку вы, вероятно, будете рисовать на стекле, может помочь добавление немного белой краски ко всем другим цветам, кроме черного контура. Некоторые люди рекомендуют заранее приготовленные темперные краски, но у вас могут возникнуть проблемы с прилипанием краски к окнам. Само собой разумеется, что перед нанесением краски нужно хорошенько очистить стекло.

Чего следует избегать при покраске выходных окон

При покраске окон люди допускают множество ошибок. Прежде всего, не забывайте никогда не рисовать внутри окон, если только вы не живете в регионе, где выпадает много осадков. Роспись внутри значительно скроет саму картину за счет отражения стекла снаружи. Кроме того, настоятельно рекомендуется избегать использования старой краски. Вскоре краска стечет по полу.Это одна из основных причин, по которой рекомендуется смешивать краску самостоятельно. Это позволит краске держаться на стенах и не будет подвержена влиянию перепадов температуры. Следуйте этим советам, и все будет в порядке!

Образцы женских окон и роспись окон

Как проще всего вымыть окна после праздников?

Вот он … СУПЕР ПРОСТОЙ МЕТОД ОЧИСТКИ для окрашенных окон. «Вы заставляете кого-то другого делать это !!!» Это мой любимый метод, но.… хорошо, мы знаем, что это не всегда будет происходить (всегда стоит попробовать.) Итак, вот ВТОРОЙ ЛУЧШИЙ способ очистки окрашенных окон . Возьмите это у кого-то, кому приходилось стирать МНОГО краски с окон, это кусок пирога …

1. Смочите окна распылителем средства для мытья окон или чистой водой. Главное здесь — намочить краску настолько, чтобы вода смягчила краску, не пропитывая окно и не оставляя на дне огромных луж.(Если вы использовали темпера, вы можете положить на дно несколько бумажных полотенец, чтобы они не капали.)
Дайте воде время, чтобы смягчить краску, при необходимости повторите распыление, чтобы оставил влажным, обычно на целую минуту или две.

2. Когда краска размягчится, используйте линейку (бритву, если вы взрослый) или кредитную карту на номер зачерпните со стекла отслоившуюся краску. Акрил превратится в мягкий пластик. Вытрите его тряпкой или бумажным полотенцем.Когда большая его часть будет удалена, вымойте окно еще раз, как вы обычно делаете это с помощью средства для мытья окон и бумажных полотенец. ВИДЕТЬ?! Все готово к следующему празднику!

Как определить, сколько стоит покраска окон для бизнеса?

Мне нужно задать этот конкретный вопрос больше, чем любой другой. Это очень хороший вопрос, и на него было очень трудно ответить точными числами, поскольку существует очень много переменных. Например, ваши личные способности, уровень жизни в вашем районе и т. Д. И т. Д.Но следующий метод будет работать во всех ситуациях …

Вы даете им цену, и если покупатель говорит

«Вау, это все?» значит, вы не заряжаете достаточно.

Если они ответят: «. ……… да, …. (кашель, удушье) … позвольте мне вернуться к вам.

Я должен управлять этим моей женой / мужем », и тогда они никогда не перезвонят вам,

вы слишком много заряжаете.

Если они немного вздрогнут, а затем скажут: «Хорошо, когда ты сможешь начать?»

тогда вы все поняли правильно.

Giant Window Paint Activity — Занятый малыш

Что такого удивительного в хорошей книжке-раскраске? Он расслабляющий, увлекательный и идеально подходит для детей (и взрослых). Но я хотел чего-то большего, чем жизнь… поэтому я сделал это легкое занятие искусством на свежем воздухе, которое этим летом стало хитом.

Иногда вам просто нужно пойти по-крупному или пойти домой и заняться чем-то гигантским… как эта гигантская краска для окон.

Вы никогда не поверите … Я настроил это НЕПРАВИЛЬНО

Я все еще смеюсь над тем, как я организовал это занятие, но, по крайней мере, я могу поделиться с вами своей ошибкой и хорошо посмеяться.

Я схватил свой маркер для сухого стирания и направился на улицу, чтобы нарисовать большие контуры для моих детей. Достаточно просто, правда? Супер хорошая идея, да?

ИСКЛЮЧАЯ, когда мои дети рисовали на этом: он стер маркер. ДУХ — Мне следовало рисовать маркером на внутри, а не на внешней стороне , чтобы они не смогли размазать его.

Итак, урок для следующего раза: нарисуйте картинки ВНУТРИ стекла. Ух, у меня плохо.

Вот материалы, которые я использовал

Материалы:

(в этом списке есть партнерские ссылки)

Вам не нравится, когда список материалов ТАК короток? Делает мое сердце таким счастливым!

Пусть ваши дети сами выбирают, что они рисуют

Я определенно не выбирал животных, растения или что-то еще, что я рисовал на этом окне — мои дети сделали! Они сидели снаружи, пока я рисовал, выкрикивая, что они хотели раскрасить.

На удивление простая очистка

Без шуток: очистка была легкой задачей.

Одна из лучших частей активного отдыха — это то, что шланг прямо там , поэтому мы убрали детей и краску и промыли это окно из шланга. После этого я дал ему хорошее «виндексирование» и позвольте мне сказать вам: это окно чище , потому что этого действия.

Это было так хорошо для моих детей

Хотя это может показаться обычным художественным занятием — здесь происходит гораздо больше!

Во-первых, мои дети начинают работать на вертикальной поверхности, что очень важно для маленьких детей.

Вот что еще я вижу:

• Работа в команде и совместное использование
• Визуальная дискриминация
• Координация рук и глаз

Вам действительно нужно попробовать эту гигантскую оконную краску со своими детьми — такая легко искусство на открытом воздухе , и мои дети постоянно просят поиграть в него снова.

Когда вы сделаете это легкое занятие искусством на свежем воздухе?

Какую краску использовать на стеклянных окнах

В окрашенных стеклянных окнах есть такая замечательная красота.Многовековая тенденция изображения святых, ангелов и других персонажей распространилась из соборов в дома и коммерческие предприятия.

Сегодня стеклянные окна красятся в домашних условиях мастерами и даже среднестатистическими мастерами-самоделками. Крашеные окна больше не являются эксклюзивом для роскошных домов.

Кроме того, есть еще много причин для окрашивания стеклянных окон, помимо того, что они являются прекрасным украшением искусства и добавляют характер вашим окнам. Вы можете красить стеклянные окна, чтобы блокировать солнечный свет, сохранять некоторую уединенность и вызывать праздничную атмосферу, как многие люди делают во время Рождества.

Окрашенные стеклянные окна также могут увеличить посещаемость вашего магазина, так как покупателей привлекают красивые витрины на улице. Если вы собираетесь украсить оконные стекла краской, это достаточно простая задача. Пока ты знаешь свою краску.

Но какие краски лучше использовать для оконных стекол? Лучшая краска для стеклянных окон должна быть специально сделана для приклеивания к стеклянным поверхностям, например, перманентная краска на основе растворителей или акриловая краска на водной основе (которая лучше всего подходит для повседневного использования или хобби).Вы также захотите посмотреть на непрозрачность, долговечность, время отверждения и безопасность в зависимости от ваших потребностей.

В этой статье мы изложили некоторые основные соображения ниже, а также нашли несколько советов, которые вы можете проверить. У нас также есть несколько ключевых шагов, которые помогут вам при покраске окон ниже.

Хотите знать, какую краску использовать на стеклянных окнах?

Профессиональные дилеры по стеклу рекомендуют краску для стекла на основе растворителя. Это специально разработанная краска, предназначенная для прочного приклеивания к стеклянным поверхностям.

Однако есть акриловые краски на водной основе и другие лучшие варианты для мастеров своими руками, о которых мы поговорим в статье.

Вы узнаете о лучшей краске для стеклянных окон с советами по нанесению для достижения удовлетворительных результатов. У нас также есть раздел, где мы порекомендовали лучшие краски для стекла.

Выбор краски для стеклянных окон

Краска для стекла на основе растворителя — лучшая краска для профессиональной обработки стеклянных окон, поскольку она разработана специально для поверхности.Однако акриловая краска на водной основе , специально предназначенная для стеклянных или кафельных поверхностей, является предпочтительной альтернативой для проектов DIY.

Выбор лучшей краски для стекла на самом деле будет зависеть от того, чего вы надеетесь достичь. Следующие факторы могут помочь вам определить краску для ваших художественных проектов из стекла:

Непрозрачность — Покрытие краски определяет количество света, проходящего через окно. Краски для акриловой эмали более непрозрачны (менее прозрачны), чем краски для стекла, и идеально подходят для блокировки большого количества яркого света.

Долговечность — Краска для стекла на основе растворителя имеет очень высокий уровень стойкости. Подходит для несъемных конструкций, которые прослужат вечность на стеклянных окнах.

Акриловая краска становится стойкой после высыхания. Он не смывается и не стирается легко и может оставаться на месте в течение нескольких лет. Однако его можно отколоть или удалить, очистив или соскоблив острым лезвием.

Время отверждения — Акриловая и эмалевая краска на водной основе сохнет на ощупь в течение нескольких часов после окраски.Если вам срочно нужно занять комнату со свежеокрашенными окнами, лучше всего подойдет акрил. Краска для стекла на основе растворителя требует значительно больше времени для полного отверждения.

Безопасность — Акриловые краски имеют водную основу и намного менее токсичны, чем краска для стекла на основе растворителей, которая выделяет много летучих органических соединений. Итак, если у вас есть проблемы с безопасностью окружающей среды и здоровья, вы знаете, какой из них вам подходит.

Лучшая краска для окон из стекла

Вот наша рекомендация по продукту для лучшей краски для окон из стекла.

1.

Pebeo Vitrea 160 Краска для стекла

Проверить текущую цену на Amazon

Pebeo — один из самых универсальных брендов краски для стекла на рынке. У них есть наборы и индивидуальные цвета с разной отделкой: мерцающий, глянцевый и матовый для небольшого искажения обзора.

Если вам нужны карандаши для контуров и медиум для краски, они тоже есть.

Vitrea 160 — акриловая краска на водной основе, специально разработанная для стекла.Работать с ним — блаженство, ведь во время рисования вы не столкнетесь ни с какими сильными парами.

Есть десять ярких цветовых вариантов в бутылках объемом 45 мл; некоторые оттенки красного, синего, зеленого, коричневого, желтого, черного и белого цветов.

Их можно смешивать для создания новых цветов. С разбавлением или без него вы получите потрясающий эффект полупрозрачного витража. Он плавно ложится на стекло и полностью затвердевает через 24 часа, но становится липким через несколько минут после нанесения.

Краска отличного качества от бренда, с которым считаются многие художники.

2.

Цвет стеклянного окна галереи

Проверить текущую цену на Amazon

Этикетка Plaid известна годами разработки качественных красок, произведенных в США. Эта бутылка на 2 унции из густого нетоксичного акрила на водной основе краска для стекла обладает таким же превосходным качеством, как и другие краски для пледа.

Он превращает любое простое стеклянное оконное стекло в великолепное цветное стекло, которое пропускает достаточную яркость, но при этом скрывает обзор, обеспечивая столь необходимую конфиденциальность.

Идет прямо из бутылки на стакан. Нет необходимости разбавлять или смешивать что-либо, что отлично подходит для начинающих художников.

На выбор предлагается более тридцати индивидуальных цветовых вариантов, поэтому вы покупаете только то, что соответствует вашей теме. Доступен в нескольких вариантах отделки: металлик, морозный, мерцающий и перламутровый.

Эта краска высыхает на ощупь в течение восьми часов, но для полного высыхания требуется восемь дней.

3.

Эмаль по стеклу и керамическая краска FolkArt

Проверить текущую цену на Amazon

Еще одна нетоксичная сертифицированная формула акриловой краски на водной основе, разработанная для вашего стекольного искусства, — это краска из народного искусства.

Имеет выдающуюся цветовую гамму для самых ярких дизайнов. Пигмент богатый, а покрытие потрясающее.

Краска быстро сохнет и устойчива к царапинам, что обеспечивает повышенную долговечность, благодаря чему ваша покраска будет выглядеть так же изысканно, как в первый день ее выполнения.

Все наши пикировки — это нетоксичные краски на водной основе, которые идеально подходят как для любителей, так и для опытных художников для домашнего использования.

Для трафарета и надписей отлично подойдут маркеры оконной краски или сухое стирание.Они отлично подходят для детей-художников, и вы оцените, как мало они могут запутать.

Можно ли красить стеклянные окна темперой?

Совершенно верно. Моющаяся темпера — одна из лучших красок для окон , особенно для веселого рисования с маленькими детьми. Он является фаворитом, особенно в период праздников, для украшения окон дома или в школе.

Моющаяся темпера — это очень временная краска для стекла, но более удобная для молодых художников и, безусловно, самая безопасная.Художественное произведение будет храниться до тех пор, пока оно будет защищено от дождя или влаги.

Вы можете легко протереть чистые оконные стекла, окрашенные темперой, после сезона (если только вы не хотите, чтобы Санта и олени были на ваших окнах круглый год) влажной тканью.

Это, пожалуй, одно из самых больших преимуществ этой краски по сравнению с акриловыми красками, которым нужна бритва и немного мускулов. Нет риска поцарапать ваши красивые оконные стекла.

Если вы выбираете смываемую темпера, выбирайте порошковые версии вместо готовых школьных красок.Смешайте его с достаточным количеством воды, чтобы получить густую консистенцию. Налейте немного средства для мытья посуды, чтобы улучшить удерживающую способность.

Как правильно нанести краску на стеклянные окна

Использование правильной краски для этой задачи не обязательно гарантирует превосходные результаты, если вы не выполните правильные действия.

Специалисты рекомендуют надеть латексные перчатки перед тем, как приступить к работе. Хотя рекомендованные нами варианты нетоксичны, вы все же можете предпочесть защитить свои руки.

Убедитесь, что помещение хорошо вентилируется, , особенно при использовании аэрозольной краски или краски на основе растворителя. Вам также понадобится респиратор, если вы занимаетесь покраской в ​​тяжелых условиях или используете более серьезные или полутоксичные материалы. Пожалуйста, прочтите инструкции производителя на краске и следуйте им в буквальном смысле.

Вот несколько общих шагов по покраске стеклянных окон:

1. Вымойте поверхность стеклянного окна, желательно теплой водой.Затем смочите медицинским спиртом , чтобы обезжирить его, полностью удалить пятна и отпечатки. Краска лучше держится на чистой поверхности. Дайте окну высохнуть на воздухе.
2. Заклейте малярным скотчем или малярным скотчем все части оконного стекла, которые не нужно закрашивать.
3. Обведите контур рисунка на стеклянном окне с помощью временного маркера. Этот небольшой трюк гарантирует, что детали будут точными, поскольку границы уже установлены.
4. Еще одна хитрость — нарисовать свой дизайн на кальке того же размера, что и окно (или на множестве кусочков, вырезанных и приклеенных, чтобы точно соответствовать ему), чтобы использовать шаблон.Конечно, ты тоже можешь заниматься вольным стилем.
5. Если вам необходимо использовать кисть, выберите кисти с натуральной щетиной , созданные специально для окраски стекла, чтобы нанести первый слой краски на стеклянное окно. Кисть этого типа обеспечит более гладкую поверхность и ровный слой без разводов, но идеально подходят губка и роликовые аппликаторы. Если вы предпочитаете окраску распылением, самое время ее нанести.
6. После высыхания первого слоя краски проверьте, достаточно ли яркий цвет.Нанесите второй слой той же краски, чтобы иллюстрации выделялись или еще больше приглушали проходящий через них свет.

Как удалить краску со стеклянных окон?

Если вам не нравятся результаты или сезон подошел к концу, вы можете удалить краску — если, конечно, это перманентная краска для стекла.

Теплая мыльная вода быстро удалит смываемую краску старой тряпкой. Для акриловых красок вам понадобится белый уксус , чтобы сначала размягчить и ослабить сцепление краски.

Как класть на улице плитку: при какой температуре можно?

Хватит завидовать соседу с его идеальной приусадебной территорией, уложенной красивой тротуарной плиткой и нарядным фасадом. Пора и на вашем участке тротуары, дорожки, и площадки для отдыха выложить удобной плиткой. А если у вас нет достаточных знаний и практики в этой области, то до конца ознакомившись с нашей статьёй, можно найти ответы на все интересующие вас вопросы.

Первое, что нужно сделать перед укладкой плитки на улице, так это определиться с уклоном

Для разного вида отделки имеются индивидуальные нюансы по монтажу на улице, но в общем, основные технологические процессы ничем не отличаются от способов укладки в помещении.

Начинать нужно с выбора уличной плитки. Сейчас в строительных магазинах, строймаркетах и рынке, имеется её огромное разнообразие как в ценовом диапазоне, так и по её назначению. Популярность тротуарной плитки обуславливается её функциональностью при благоустройстве домовладения, при этом цена на материал является вполне демократичной. И что ещё немаловажно, это то, что тротуарную плитку можно класть самому, без привлечения дорогостоящих специалистов, ощутимо на этом сэкономив.

Преимущества тротуарной плитки

• Большое разнообразие тротуарной плитки в плане её цвета и формы, даёт возможность осуществить самые смелые задумки и дизайнерские идеи.
• Благодаря высокой прочности и хорошему коэффициенту истираемости – тротуарная плитка самый оптимальный вариант покрытия для применения зимой на улице.
• Несложный технологический процесс укладки.
• Отличная ремонтопригодность.
• Высокая степень экологичности.

Для долговечной эксплуатации вымощенных дорожек и площадок без потери эстетических качеств, следует принять во внимание несколько важных позиций, в технологии укладки плитки. Например, в одном случае класть её на цементный раствор, а в другом варианте укладывать на песок или даже щебень.

Три варианта укладки

1. Укладка непосредственно на грунт. Используется как декоративная укладка большого размера плиток, как правило, на расстоянии шага одна от другой.
2. Укладка на уже имеющееся бетонное основание.
3. Укладка на песчаную подушку. На этом способе мы остановимся поподробнее.

Схема укладки тротуарной плитки на песок

Пошаговые этапы монтажа

Выбор необходимого по качеству и функционалу материала. На этом этапе следует обратить внимание на такие показатели, как:

• Степень морозостойкости.
• Пористость материала.
• Коэффициент температурных перепадов.
• Степень влагостойкости.
• Стойкость к истиранию, какой у неё показатель прочности и степень допустимой нагрузки.
• Стойкость, к воздействию к ультрафиолету.

Для производства работ по укладке плитки на улице, применяют следующие инструменты, приспособления и материалы:

• Строительный мастерок.
• Резиновая киянка (можно использовать деревянную).
• Трамбовка для уплотнения грунта.
• Колышки для разметки.
• Шпагат или капроновый шнур.
• Уровень строительный.
• Грабли, веник.
• Песок, цемент.

Необходимые инструменты для укладки плитки

Если план благоустройства территории готов, то можно подсчитать необходимое количество сырья и материалов, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на дополнительную покупку недостающего, или наоборот, впоследствии не стоял вопрос куда пристроить излишки. При разработке планировки участка, следует учесть, что дорожки и площадки необходимо выполнять с небольшим уклоном в пять сантиметров на 1 метр погонный. Это делается для возможности беспрепятственного отвода воды в водосточные лотки или непосредственно на газон.

Перед началом работ также нужно обязательно учесть погодные условия и какой температурный режим выбрать. Оптимальной считается сухая безветренная погода при температуре 15-25 градусов тепла. Зимой, при низкой температуре класть плитку на улице нельзя, так как имеется большая вероятность размерзания покрытия. Также не допускается производство работ и в летнюю жару из-за чего возможно пересыхание цементно-песчаной смеси.

Подготовка основания

Весь конечный результат укладки уличной плитки будет зависеть от подготовки поверхности, на которую можно класть тротуарную плитку. Поэтому к процессу нужно относиться весьма серьёзно. По размеченным краям предполагаемой дорожки, при помощи колышков, натягиваем нерастягивающийся шпагат или капроновый шнур. По всей площади будущей дорожки убирается дёрн и лишний грунт, имеющиеся впадины и ямки выравниваются подсыпкой, бугры срезаются и основание трамбуется.

Перед укладкой тротуарной плитки необходимо тщательно подготовить основание

Для облегчения процесса трамбовки и получения более качественного результата, грунт можно смочить водой. Глубина подготовки основания примерно составляет 20-30 см. Этого будет достаточно для размещения в основании песка для подсыпки и непосредственно самой плитки. По всей поверхности нужно создать поперечный и продольные уклоны. Для предупреждения прорастания растительности через дорожку, на основание можно положить специальный материал геотекстиль.

Устройство «подушки»

После подготовки основания можно переходить к этапу укладки щебня или песка, которые будут исполнять роль дренажа. Сыпучий материал планируется по всей площади граблями и заливается водой до образования луж. По мере просыхания подушке придаётся ровная форма. Для этого можно использовать какой-либо длинный и ровный предмет: труба, профиль, ровный брусок или доска. Профиль устанавливается по уровню, на ширину дорожки и засыпается песком, после разравнивания песка, вся площадка должна быть ровной.

Подушка под тротуарную плитку содержит слой щебня и песка

Укладка тротуарной плитки

Если для эксплуатации вам необходимо покрытие большей прочности, плитку можно положить на раствор. Изготавливается он путём смешивания песка и цемента в соотношении 3:1. Подготовленная смесь слоем в 2 см, равномерно распределяется на основу при помощи швеллера или «правила». Следует отметить, что бордюры к моменту укладки уличной плитки, должны быть установлены. Укладка плитки выполняется «от себя», на 2/3 толщины погружаясь в песок. Первый ряд монтируется по шнуру, при укладке можно использовать специальные пластмассовые крестики, которые помогут выдерживать одинаковую ширину швов.

Укладка должна производится на качественное основание

Время от времени с помощью уровня проверяется ровность полученной поверхности, и при необходимости под плитку подсыпается дополнительный слой песка или, наоборот, убирается лишний. Когда работа по укладке выполнена, швы между плиткой заполняются цементно-песчаной смесью и заливаются водой, что позволит зафиксировать покрытие. После уборки строительного мусора и остатков песка, работы можно считать законченными.

—>

Укладка тротуарной плитки своими руками

1. Главная
2. Полезно знать

Использование плиточных модулей при сооружении наземных поверхностей стает еще более распространенным в частном домовладении и при облагораживании городских территорий. Но кроме выбора материала, есть еще один важный момент – его установка. Именно от выполнения этого процесса и будет зависеть срок службы и рациональность использования материала. Дальше подробно опишем, какая технология укладки тротуарной плитки и алгоритм выполнения всех процессов.

Рекомендуем прочитать Установка бордюра своими руками.

Читайте также материалы по теме:

Зачем нужен геотекстиль при укладки тротуарной плитки

Плитка тротуарная вокруг дома

Укладка тротуарной плитки — просто о сложном

Тема укладка тротуарной плитки стара, как мир, ведь с появлением первых городов начали укладывать камни в мостовую. Мощение из натурального, позднее — из искусственного камня и других материалов обеспечивают комфорт — меньше грязи и большая проходимость улиц и площадей. В местах скопления людей возникает возможность соблюдения санитарно-гигиенических норм и поддержания эстетической привлекательности окружающих территорий. Любые виды материалов для мощения органично интегрируют архитектурные формы в окружающий природный ландшафт. Для каждого, кто намерен испытать комфорт и удовольствие от мощёных дорожек, площадок для отдыха, отмосток возле бассейнов, парковок, становятся актуальными множество вопросов, как лучше воплотить в жизнь такие проекты.

Техника укладки тротуарной плитки

Для качественного проведения укладочных работ, вибролитая и вибропрессованная плитка должна укладываться по определенному технологическому процессу.

Рекомендуем читать

Укладка тротуарной плитки своими руками

Творческим людям, которые привыкли преобразовывать жизненное пространство вокруг себя самостоятельно, не сложно изучить технологию укладки тротуарной плитки. И, при наличии таких качеств, как: самодисциплина, внимательность, терпение, аккуратность, стоит браться за укладку брусчатки своими руками. 

Конечно, в добавок ко всему важно быть технически подкованным и владеть, хотя бы на базовом уровне, ремонтно-строительными практическими навыками.

Подготовка к выполнению работ — важный этап

Не стоит недооценивать подготовительные мероприятия, предшествующие основным работам, ведь от них напрямую зависит качество результата и соответствие ожиданиям.

Нарисуйте план

Нарисуйте участки для мощения в масштабе, обозначая все объекты, большие деревья и др. Предусмотрите все существующие и другие коммуникации — электрокабели, трубы, дренажные каналы.

Планирование

Важно заранее распланировать будущие размеры покрытия и размещение всех его элементов. Как вы уже поняли из вышесказанного, для этого лучше нарисовать схему с длиной и шириной аллейки. Дальше стоит выбрать сам вид плиточных модулей, учесть особенности монтажа в конкретном случае (чередование разноцветных элементов, использование материала разных видов) и провести расчеты необходимого количества для покупки.

Важное значение пли планировании имеет водоотвод. Он будет занимать некоторую долю поверхности, выполнять задачу дренажной системы и его стоит выбирать с учетом количества осадков в конкретном регионе. Правильно установленный сток имеет уклон 5% на метр.

Разметка участков мощения

Для этих целей можно использовать деревянные или металлические колышки. После их монтажа делаются насечки на высоте 5-7 см, и по ним натягивается шнур.

После разметочной работы стоит пройтись по предполагаемой поверхности будущего плиточного полотна и оценить удобство перемещения. Возможно, аллейку или дорожку нужно будет увеличить в размерах.

На этом этапе можно определиться с размером тротуарной плитки. По возможности, подбирайте их так, чтобы они были кратны размерам зон мощения, и можно было сократить до минимума объёмы резки.

Сбор инструмента

«Каков инструмент — таков и результат», — сложно поспорить с этим высказыванием. Действительно, хорошая работа может быть выполнена только с применением качественного профессионального инструмента.

Для укладки понадобится следующее:

Рулетка	Резиновый молоток
Шнур	Мастерок
Нож для обрезки	Молоток
Лопата	Зубило для кирпича
Перчатки	Болгарка с алмазным кругом
Плоский виброуплотнитель	Защитные очки
Пузырьковый уровень (не менее 600 мм)	Респиратор
Грабли	Разделитель блоков
Лейка	Перфоратор
Строительный карандаш	Ведро

Подготовка основания

Этот процесс определяет качество установки и то, правильно ли выполнена технология укладки тротуарной плитки. Видео в сети показывают результаты, которые появляются в результате неправильной подготовки основания: деформации, проседание и др.

Рекомендуем читать правила укладки тротуарной плитки на бетонное основание.

Работа выполняется по такому алгоритму:

• Изымается слой грунта. Нужно учесть, что пешеходные поверхности имеют подушку 15-20 см, а для мест стоянки или заезда автомобиля этот показатель увеличивается до 20-30 (значения могут меняться в зависимости от условий установки и особенностей грунта в конкретной местности).

• Зачищается поверхность готовой траншеи. Нужно убедиться, что в ней нет корней деревьев, мусора и т. д. Стоит обратить внимание на наличие плодородного слоя. Такой грунт нужно полностью изъять.

• Засыпается подушка. Может применяться гравий с песком или только песок. Она разравнивается и уплотняется. Утрамбованная подушки должна быть с уклоном от центра к водостокам.

Закупленные материалы для создания подушки и тротуарная плитка от производителя. – грант качества.

Установка плитки

По фаске натягивается шнур-порядовка и строго по нему выкладывается первый ряд. Работа начинается от бордюра, с нижней точки будущей поверхности и модули укладываются «от себя». Выравнивается материал с помощью строительного уровня и киянки.

Выполнение работ

Сегодня в Интернете можно найти пошаговые инструкции (в том числе и видео) об укладке плитки, поэтому, остановимся на самых важных деталях.

От типа почвы и эксплуатационного назначения участка мощения будет зависеть размер “сэндвича” — толщина брусчатки вместе со слоями, находящимися под ней. Если почва глинистая, практически, во всех случаях потребуется бетонное базисное основание. В зависимости от функционального назначения используется различное количество слоёв основания, отличающихся толщиной и материалом:

Материал	Садовые дорожки	Площадки для отдыха	Отмостка (вокруг дома, бассейна)	Малонагруженные подъезды и парковки	Тротуары (высоконагруженные пешеходные дороги)	Высоконагруженные подъезды и парковки	Высоконагруженные подъезды и парковки для грузовых автомобилей
Геоткань	x	x	x	x	x	x	x
Бетон	—	—	x	—	—	x	x
Армирование	—	—	—	—	—	x	x
Гравий	x	x	—	x	x	—	—
Песок или гарцовка	x	x	—	x	x	—	—
Цементный раствор	—	—	x	—	—	x	x
Общая толщина “сэндвича”	7-10	10-15	15	15-20	20	20-25	25-30

Для примера, укладка тротуарной плитки под автомобиль имеет десяток вариаций в зависимости от многих факторов: легковые или грузовые автомобили, нагруженный или ненагруженный режим эксплуатации и др.

Дренаж

Дренаж — важнейший, невидимый элемент мощения, от которого зависит долговременность и эксплуатационное качество покрытия. Без дренажа, даже уложенная на бетон, тротуарная плитка прослужит не более 3-х лет и потребует реконструкции.

Постоянно возникающий вопрос, как на практике реализовать 2% уклон, имеет простое решение. Изготовьте подкладку под имеющийся пузырьковый уровень, толщиной равной 2% его длины, например, 12 мм для 600 мм уровня. Теперь, при правильном уклоне, уровень должен показывать “горизонт” с подложенной подкладкой под его торец, направленный в сторону уклона. Различают две основные системы дренажа:

1. Отвод влаги с поверхности покрытия, скорость отведения — максимальная.
2. Через швы между плиткой в нижний слой. Скорость отведения зависит от водопроницаемости материала (песок — больше, гарцовка — меньше), но в разы хуже, чем с поверхности.

Благодаря уклону, в конечном итоге, и в первом, и втором случае влага попадает в дренажный сток скрытой установки или в виде желоба, уложенного на поверхности.

Одной из основных причин принятия решения о самостоятельной укладке тротуарной плитки служит экономия на стоимости работ. Часто эти ожидания не оправдываются, и конечная цена укладки тротуарной плитки может сравняться, а иногда и превысить стоимость укладки тротуарной плитки под ключ, выполненной специалистами.

После выполнения монтажа, нужно обратить внимание на то, как установить бордюр тротуарный – именно от него будет зависеть устойчивость покрытия.

Как бы этого не хотелось, но технология укладки тротуарной плитки своими руками на песок и щебень будет выполнена с ошибками при любых раскладах. Простой на первый взгляд процесс требует профессионализма и учета множества мелких моментов. Именно поэтому укладка тротуарной плитки должна выполняться мастерами.

Технология укладки тротуарной плитки Курск STELLARD

     Сегодня на смену недолговечному асфальтному покрытию постепенно приходит красивая и экологически чистая тротуарная плитка. Плиткой выкладывают подъезд к домам, площадку рядом с магазинами, дорожки на даче.

Тротуарная плитка является полностью экологически чистым продуктом. Наша компания при создании тротуарной плитки применяет немного видоизмененные технологии, которые позволяют достичь еще большей ее долговечности.

Тротуарная плитка STELLARD имеет свои преимущества:

• привлекательная поверхность, которая подчеркнет дизайн ландшафта
• стоимость нашей тротуарной плитки (за счет собственного производства) ниже цен наших конкурентов
• тротуарная плитка легко поддается монтажу 
• тротуарная плитка обладает прочность, морозостойкостью и имеет высокую сопротивляемость истиранию.

    Укладка тротуарной плитки — комплексное мероприятие, требующее соблюдение многих строительных правил. Несоблюдение одного из правил приводит к разрушению всего комплекса.

Подготовительные работы.  Первым этапом подготовительных работ для укладки тротуарной плитки и брусчатки является разбивка контура укладываемой площади и выставление контрольных «маячков». При этом учитываются углы территории, привязка к имеющимся площадям, уклоны. После того как были произведены работы по разбивке контура, приступают к подготовке основания, которое включает следующие виды работ:

Планировка. После выноса уровня высоты нужно снять верхний слой грунта и сделать выравнивающий слой из гравия или щебня. Устройство уклонов, дренаж. Нужно учесть, что несмотря на плотно прилегающие швы тротуарной плитки, основание пропитывается водой. Поэтому в основании необходим водонепроницаемый дренажный несущий слой (гравий, щебень). Тогда часть поверхностной воды может быть отведена напрямую через брусчатку и несущий слой в грунт. В любом случае, покрытие из брусчатки должно обязательно иметь уклоны и водостоки для отвода дождевой воды. Это необходимо, чтобы под брусчаткой не образовывалось «болото».

Устройство несущего слоя.  Для несущего слоя должен быть применён морозоустойчивый, однородный по зернистости материал (щебень, гравий). Этот материал должен быть нанесён равномерно по высоте и прямолинейно с соответствующими уклонами. При устройстве простых пешеходных дорожек чаще всего используется слой от 15 до 20 см. При устройстве территорий из плитки для проезда легковых автомобилей используется слой от 20 до 30 см. При больших нагрузках несущий слой увеличивается и укладывается в несколько слоёв, каждый слой обязательно уплотняется виброплитой или катком.

Установка бордюров. Во избежание «расползания» плитки по краям используют бордюр или поребрик, которые должны достигать половины высоты плитки и затем могут быть прикрыты природным грунтом.

Устройство выравнивающего песчаного слоя. На уплотнённый несущий слой в качестве подстилающего слоя наносится слой песка толщиной 3 — 5 см, обязательно чистого (без глины). Перед тем, как укладывать подстилающий слой, нужно выставить выравнивающие рейки и закрепить при помощи песка. После того как направляющие будут выставлены согласно всем уклонам и хорошо закреплены, укладывается подстилающий слой между ними и разглаживается с помощью правила так, чтобы плитка, прежде чем она будет уплотнена, лежала на 1 см выше от необходимого уровня. Затем направляющие осторожно убирают, а оставшиеся желобки аккуратно заполняют песком. На уложенный настил не наступать!!!

Укладка тротуарной плитки

Для укладки тротуарной плитки при достаточном объёме работ необходима бригада из 4-х человек, которая сможет в среднем за 1 рабочую смену освоить объём 30 —40 м2 со всеми сопутствующими работами. Укладку начинают: От нижней точки к повышающей; от оптически важной границы; от важных зримых элементов, таких как парадный вход дома, крыльцо и т.д.

     Прежде чем начинать укладывать первый ряд плитки, для выдержки точного расстояния швов нужно натянуть шнур на всю длину и ширину данного объекта. Затем, придерживаясь натянутого шнура, приступаем к укладке. Проверять точное расположение швов рекомендуется через каждые три ряда уложенной плитки. Укладывается при помощи резинового молотка лёгким постукиванием по ней. Каждые 5 м2 уложенной, но не уплотнённой тротуарной плитки её горизонтальная поверхность контролируется при помощи 2-х метрового правила (уровня), при этом погрешности от 5 мм до 1 см на 2 метра уложенной площади. Нередко возникают проблемы очень точной резки плитки. Для этого существуют отрезные диски с алмазным напылением. На объекте до 100 м2 полностью изнашивается до двух дисков.

Заделка швов и виброуплотнение. После того, как плитка уложена, покрытие уплотняется виброплитой. После первого виброуплотнения готового покрытия на поверхность насыпают немного обязательно очень сухого просеянного и чистого речного песка, так, чтобы песок легко и плотно заполнял щели между элементами. Насыпанный песок разметается равномерно по всей площади и забивается в швы простым подметанием, «связывая» всё покрытие прочно и надёжно. Затем сухое и чистое покрытие вновь уплотняется виброплитой и наносится слой сухого просеянного песка. Рекомендуется этот слой песка оставить, чтобы он полежал некоторое время. После чего можно ещё раз подмести площадку. 

Текущая эксплуатация. В зимнее время во избежание наледи покрытие нужно регулярно чистить с помощью метлы и деревянной лопаты. Для уменьшения скользкости можно посыпать песком. Если снег не был вовремя убран, и наледь образовалась, ни в коем случае не убирайте лёд при помощи металлического лома. Снегоуборочная техника, обслуживающая покрытие, также должна иметь на отвале резиновую насадку. При воздействии различных материалов на плитке могут возникать загрязнения, существенно изменяющие вид покрытия. Например, автопокрышки оставляют чёрные полосы, пыль и дорожная грязь делают поверхность чёрно-серой. С помощью чистящих средств и специальных веществ можно вернуть поверхности первоначальный цвет.

Для осуществления качественной укладки плитки понадобиться следующие инструменты: совковые и штыковые лопаты, направляющие, правило для разравнивания песка, уровень, шнур выравнивающий, виброплита с накладкой, шлифмашинка с алмазными дисками для резки плитки, сито, тачка или носилки, метла, резиновый молоток.

Способы укладки тротуарной плитки

     Существует несколько способов укладки плитки. Выбор способа зависит от состояния грунта и последующих условий эксплуатации участка (пешеходная зона, площадка для проезда и парковки легковых автомобилей, отмостка). Возможна укладка плитки с бордюрными камнями или без них. Вне зависимости от выбранного способа укладки, результат работы значительно зависит от тщательности предварительной разметки и подготовки основания под укладку. Этап разметки площадок и дорожек и подготовки основы (ложа) является общим для всех типов мощения.

 

Для пешеходных дорожек и площадок с небольшой нагрузкой укладка производится на песчаное основание.

1. В подготовленное ложе насыпьте песок слоем 5 — 15 см.

2. Тщательно разровняйте песок, соблюдая необходимые уклоны для стока воды, используйте грабли и правило.

3. Пролейте получившийся слой водой из шланга или из лейки (необходимо не менее 10 литров воды на 1 м2).

4. Утрамбуйте основание ручной трамбовкой.

5. На жидкий раствор М100 установите бордюры, при необходимости в основании следует выкопать траншею небольшого размера и требуемой глубины.

6. Борта бордюра пролейте раствором и заполните песком.

7. Установите плитку в соответствии с рисунком и зазорами 5 — 7 мм.

8. Используя резиновую киянку, выровняйте поверхность дорожки. В случае необходимости можно подсыпать недостающий песок, аккуратно сняв один или несколько камней. Проконтролируйте уклоны по уровню.

9. Заполните зазоры между камнями просеянным песком с помощью щетки, совершая движения в разных направлениях.

10. Смойте излишки песка слабой струей воды, следя за тем, чтобы песок не вымывался из швов.

Для умеренного движения и стоянки легкового транспорта укладка производится на щебеночное основание с сухой смесью.  

 

1. В подготовленное ложе насыпьте щебень слоем 10 — 20 см и разровняйте в соответствии с уклонами и уровнем.

2. Утрамбуйте щебень трамбовкой.

3. На жидкий раствор М100 установите бордюры. При необходимости в основании следует выкопать траншею небольшого размера и требуемой глубины.

4. Борта бордюра пролейте раствором и заполните песком.

5. Насыпьте и разровняйте сухую цементно-песчаную смесь слоем 5 — 10 см. (Возможно дополнительное армирование дорожной сеткой).

6. Установите плитку в соответствии с рисунком и зазорами 5 — 7 мм.

7. Используя резиновую киянку, выровняйте поверхность дорожки. В случае необходимости можно подсыпать недостающую смесь, аккуратно сняв один или несколько камней. Проконтролируйте уклоны по уровню.

8. Пролейте дорожку большим количеством воды.

9. Дождитесь высыхания поверхности плитки. Только после этого заполните швы сухой смесью.

10. Повторно пролейте водой дорожку из лейки, следя за тем, чтобы вода не вымывала смесь из швов.

11. При необходимости до полного застывания очистите поверхность от излишков раствора. На поверхности не должно остаться следов раствора. Все швы должны быть тщательно заполнены смесью.

Для умеренного движения и стоянки легкового транспорта укладка производится на щебеночное основание с сухой смесью.

1. В подготовленное ложе насыпьте щебень слоем 10 — 15 см и разровняйте в соответствии с уклонами и уровнем.

2. Утрамбуйте щебень трамбовкой.

3. По границе участка предназначенного для заливки бетоном установите опалубку из досок толщиной не менее 40 мм, закрепив их кольями через каждые 60 — 100 см.

4. Уложите бетон слоем 5 — 15 см. При больших площадях покрытий желательно оставлять температурные швы шириной не менее 0,5 см через каждые 3 м для предотвращения растрескивания покрытия в зимний период. В случае армирования бетонной подушки сначала уложите бетон слоем около 3 см. Затем уложите дорожную сетку и залейте её бетоном до проектного уровня (возможно использование проставок).

5. Окончательно сформируйте уклоны и уровни основания.

6. На жидкий раствор М100 установите бордюры. Опалубку можно не снимать.

7. Борта бордюра пролейте раствором и заполните песком.

8. Укладка элементов производится на цементно-песчаную стяжку толщиной 1 —3 см. Стяжку необходимо заливать на предварительно увлажненную поверхность.

9. Заполните температурные швы эластичным наполнителем.

10. Заделайте швы раствором или затиркой. Старайтесь не допускать в процессе работы попадания раствора на лицевую поверхность покрытия, если это произошло, следы раствора необходимо удалить до его застывания.

Технология укладки тротуарной плитки

Архитектура участка, покрытого тротуарной плиткой, чаще всего зависит от способов укладки, цветовой гаммы и геометрического планирования покрытия. Качественная плитка будет стойкой к плохой погоде и суровым климатическим условиям. А это, в свою очередь, определяется качеством материала, из которого сделана плитка, толщиной полотна, способом укладки. Укладка тротуарной плитки выполняется в соответствии с нормами и правилами, по которым делается эта работа.

 

Особого внимания требует укладка плитки на больших площадях. Обычно они несут интенсивные нагрузки – в парках, на автостоянках, подъездных дорогах. Укладка плитки на них осуществляется профессионалами. Если тротуарная плитка укладывается во дворе, на садовых дорожках или придомовых территориях, то эту работу можно сделать самим. Главное – качественно подготовить основание и правильно уложить плитку.

 

---

 

Выбирая тротуарную плитку, нужно обращать внимание на нагрузки, приходящиеся на данную площадь. Чем толще плитка (более 60 мм), тем больше её выносливость к нагрузкам.

 

Первый этап работы связан с подготовкой основания для укладки плитки и с размёткой. Следует определить место покрытия, стоков для отвода воды, чтобы предотвратить попадание её в фундамент близкостоящих зданий.

 

После размётки лопатой снимается верхний слой грунта (до 50 — см для больших нагрузок и до 20 см – для умеренных), затем насыпаются песок и щебень. Поверхность разравнивается при помощи граблей или швабры.

 

В подушке для тротуарной плитки должно быть три слоя. Вначале засыпается щебень (10-15 см) с запасом для утрамбовки. Утрамбовав, следует установить окантовку. Толщина второго слоя примерно 7 см с запасом на утрамбовку. Третий слой состоит из песка, который засыпается толщиной в 1 см. Этот слой не подлежит утрамбовке, а выравнивается.

 

Затем следует приступить к установлению боковой окантовки (бордюра). Её устанавливают на фундамент из бетона шириной в 20 см. Бордюр надёжно закрепляется, его высота должна быть не менее 15 см.

 

При подготовке к укладке тротуарной плитке следует пользоваться такими инструментами:

— шнуром для размётки;

— резиновым молотком;

— строительным уровнем;

— виброрейкой или самодельным устройством для тромбования;

— металлическими граблями;

— деревянной шваброй;

— совковой лопатой;

— болгаркой для подрезки плитки;

— шлангом или лейкой.

 

Тротуарная плитка укладывается плотно, с использованием натянутой нитки и резинового молотка. Уклон полотна должен составлять 1-2 градуса, чтобы отводить осадочные воды.

 

При укладке плитке следует уделить серьёзное внимание водоотводу. Большие осадки и перепады температуры разрушают плитку. Тут важно подравнять основание, чтобы плитка плотно прилегала к нему. Плитка укладывается рядами и пристукивается молотком. Зазоры между плитками не должны превышать 8 мм.

 

Швы между плитками засыпаются мелким песком. В нём не должно быть мусора, семян и растений (чтобы исключить прорастание растений). Кроме песка, для засыпки используется цемент – под цвет плитки. Если плитка не серого цвета, то цемент не используется. Когда плитка уложена и швы засыпаны песком, её нужно затереть шваброй, имеющей жёсткий ворс. Далее поверхность утрамбовывается и поливается водой. Если после этого обнаружатся пустоты в швах, процедуру надо повторить.

 

Плитку можно уложить и на бетонное основание, которое покрывается песчано-цементным раствором. Такая плитка укладывается на поверхности, испытывающей интенсивные нагрузки.

При укладке плитки на песчано-цементный раствор следует пользоваться такими инструментами:

— строительным уровнем;

— кальмой;

— шпателем-гребёнкой;

— резиновым молотком;

— болгаркой;

— пистолетом для заполнения швов раствором.

 

Перед началом работ устанавливаются бордюры. Под них формируется фундамент шириной в 20 см. Бордюры закрепляются цементно-песчаным раствором. Когда раствор высохнет, можно укладывать тротуарную плитку. Основание смачивается водой. Далее смешиваются песок и цемент (4:1). Раствор наносится на основание с помощью кальмы и выравнивается шпателем-гребёнкой. Затем укладывается плитка и пристукивается при помощи резинового молотка. Плитка должна плотно примыкать друг к другу, оставляя минимальные швы. Подрезать плитку следует болгаркой. Уклон площади должен составлять 1-2 градуса, чтобы стекали осадочные воды. После проделанной работы нужно, чтобы раствор высох.

 

Специальным пистолетом раствор, который использовался для укладки плитки, нужно нанести на швы. Когда раствор немного подсохнет, необходимо швы обработать щёткой, чтобы удалить излишки раствора. Если нет пистолета, швы можно заполнить с помощью резинового шпателя. Но эта работа трудоёмкая, а для цветной плитки не подходит, так как раствор трудно отмывается с её поверхности.

 

Достоинство тротуарной плитки в том, что она способствует обустройству любого ландшафта. При необходимости её можно демонтировать и затем восстановить.

 

Тротуарная плитка бывает двух видов – вибропрессованной и вибролитой. Первая используется для мест, которые подвержены интенсивным нагрузкам. Второй вид плитки применяется при малых нагрузках. Вибролитая плитка имеет широкую цветовую гамму. Она украшает любой ландшафт, придавая ему особую оригинальность и стиль.

 

Приобретая плитку, нужно обращать внимание на поверхность её. Если поверхность имеет блеск, то это может быть свидетельством специальных добавок, улучшающих крепость плитки. Если ударить плитку одну о другую и звук при этом звонкий, значит, плитка качественная.

 

При изготовлении цветной плитки используются красящие пигменты. Такая плитка стоит дорого. Если плитка дешёвая, значит, красящие пигменты некачественные. Покупать плитку рекомендуется из одной партии, так как в разных партиях возможны отклонения в размерах и цвете плитки. Рекомендуется покупать плитку также с запасом – на 7-10% больше, так как возможен брак.

 

 

Как и за любым покрытием, за тротуарной плиткой нужен уход. Грязь с серой плитки просто смывается водой. Цветную плитку нужно мыть щёткой, используя моющие средства.

технология укладки тротуарной плитки на песок с видео инструкцией.

Перед тем как облагородить территорию перед домом, многие хозяева задаются вопросом о том, какой материал для этого выбрать. Тротуарная плитка отлично подходит. С ее помощью можно создать функциональное прочное покрытие, которое не имеет себе равных.

Положительные стороны

Не стоит полагать, что придется выложить внушительную сумму за такой материал. Цена на рынке весьма приемлема. А вот если вы еще будете заниматься работами самостоятельно, то стоимость дорожки или площадки окажется существенно меньше. Задумываясь над вопросом о том, как класть тротуарную плитку, вы должны помнить, какие этапы предстоит преодолеть. Соблюдение определенных норм технологии очень важно для достижения положительного результата, однако монтаж данного материала вполне может осуществить даже тот мастер, который ранее не сталкивался с подобными манипуляциями. После завершения работ вы получите дорожку или территорию, которая станет достойным украшением экстерьера.

Особенности покрытия из тротуарной плитки

Если вы задумались о том, как класть тротуарную плитку, вам наверняка будет интересно узнать, что данное покрытие популярно по всему миру. Это обусловлено тем, что изделия подобного типа обладают целым рядом преимуществ. Среди положительных качеств можно выделить разнообразие оттенков, фактур и форм. Это позволяет профессиональным мастерам и домашним умельцам создавать неповторимые гармоничные ансамбли, которые объединяют элементы участка в одну целую картину. Тротуарная плитка позволяет воплощать любые, сколь угодно смелые дизайнерские и архитектурные замыслы. Если перед вами стоит вопрос о том, как класть тротуарную плитку, то, приобретая материал, вы должны знать о том, что он является экологически чистым, в процессе эксплуатации не будет выделять летучих вредных веществ, которые были бы опасны для здоровья.

Проведение разметки

Если перед вами стоит задача о том, как правильно ложить, или класть тротуарную плитку (что точнее), то вы должны поинтересоваться об особенностях проведения разметки. Перед осуществлением данных манипуляций необходимо примерно рассчитать предполагаемые размеры будущей дорожки и площадки. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что плитку придется подрезать, а это не только сделает площадку неэстетичной, но и добавит трудоемкости к проведению работ. Для того чтобы не столкнуться с такой проблемой, длину и ширину площадки необходимо делать кратными размерам приобретенной плитки. Если не исключить необходимость подрезания плитки, покрытие получается менее прочным. Для точности проведения разметки необходимо использовать рулетку.

Перед тем на сухую смесь, необходимо учесть ту особенность, что для бордюра должен быть поставлен запас, согласно его габаритам. Для его монтажа по периметру укладывается неглубокая канава. Как только дорожка или площадка будут размещены, рекомендуется пройтись вдоль и почувствовать, насколько комфортен тот маршрут, который придется совершать еще не раз в течение эксплуатации. Прислушайтесь к ощущениям: если они вас устраивают, то можно переходить к следующему этапу проведения работ.

Покрытие с естественной дренажной системой

Тротуарная плитка позволяет создавать поверхность, швы которой пропускают сквозь себя излишнее количество влаги, исключая возникновение луж. Обслуживать какую территорию будет очень просто, а эксплуатировать ее можно более 15 лет. Если какая-то часть поверхности случайно повреждена, ее можно будет отремонтировать методом замены отдельных изделий.

В зависимости от месторасположения и предназначения покрытия материал можно укладывать как на раствор, так и на песок или щебень. Например, если вы не знаете, как класть тротуарную плитку, чтобы получить садовую дорожку или площадку для отдыха, то помните: лучше всего подойдет основа из щебня и песка.

Подготовительные работы

Первоначально нужно будет выбрать изделия и подготовить необходимый набор инструментов. Перед тем как класть тротуарную плитку на даче, необходимо посетить магазин и поинтересоваться у продавца, какими эксплуатационными характеристиками обладают изделия. Если предстоит оборудовать крытый навес для автомобиля, материал должен быть способен выдерживать тяжеловесные конструкции и постоянные нагрузки. Для проведения укладки будет необходимо подготовить резиновую киянку, мастерок, ручную трамбовку, деревянные колышки, строительный уровень, двутавровую балку. Понадобится лейка или поливочный шланг. Важно подготовить веник, цемент, грабли и песок.

Особенности проведения работ

Задумываясь над вопросом о том, как класть тротуарную плитку на даче, каждый мастер должен учесть необходимость обеспечения уклона поверхности. На каждый метр уклон должен равняться 5 миллиметрам, это позволит воде свободно уходить в зону газона или колодца. Работы необходимо начинать с обустройства основания. От надежности базовой поверхности будет зависеть удачный исход всего строительства. Перед тем как класть тротуарную плитку своими руками, по краям расположения будущей дорожки необходимо забить клинья. На высоте от поверхности земли в 7 миллиметров необходимо натянуть шнур. С намеченной территории убирается хлам, строительный мусор и камни. Далее основание тщательно выравнивается, поверхность необходимо уплотнить, а после важно проверить горизонтальность по строительному уровню. Для того чтобы выравнивание было осуществить проще, можно использовать грабли.

Особенности работы с мягким грунтом

Перед тем как класть тротуарную плитку своими руками, мягкий грунт должен быть смочен, утрамбован и выровнен. От качественной трамбовки основания будет зависеть равномерность укладки тротуаров. Глубина основания должна быть определена с некоторым запасом в 2 сантиметра, они необходимы для дальнейшей усадки, которая непременно произойдет после завершения монтажных работ. Для монтажа слоя песка и самой плитки понадобится около 30 см. На этом этапе важно произвести работы по укладке коммуникаций, если таковые имеются.

Некоторые нюансы подготовки основания

Перед тем как класть тротуарную плитку на песок, обязательно необходимо проверить наличие всех слоев. Таким образом, перед засыпкой заполнителя необходимо уложить геотекстиль, который позволит предупредить разрастание сорняков. Использование песка поможет повысить стабильность тротуара. Помимо прочего, заполнитель выступает в качестве дренажной системы. После того как песок будет засыпан, его можно разровнять граблями, пролить водой, продолжая делать это до тех пор, пока на поверхности не будут образованы лужи.

Через 4 часа при тёплой солнечной погоде подготовке из песка можно придать ровную гладкую поверхность, используя для этого профиль. В качестве последнего можно применять балку или обычную трубу. Трубы следует расположить по типу рельсов, удалив их на расстоянии трех метров друг от друга. В промежутки между ними следует засыпать песок на равную высоту. Для того чтобы придать более внушительную прочность покрытию, можно укладывать плитку на основание из щебня. Для этого довольно часто используется и раствор. Если вы задумались о том, как правильно класть тротуарную плитку по такой методике, то для этого подготавливается песчано-цементная сухая смесь, которая получится при использовании соотношения 3 к 1.

Состав необходимо выложить ровным слоем, а после осуществить стяжку швеллером. Если предстоит укладывать тротуарную плитку на сложном основании, то желательно применять комбинированную укладку, которая предполагает использование слоя цемента и песка, а также бетона.

Укладка плитки

Перед тем как вы приступите к монтажным работам, нужно натянуть шнур между колышками. Начинать работу необходимо от бордюра, это будет наиболее удобно. Первый ряд должен быть выложен по уровню, так как именно по нему вам придется ориентироваться при проведении дальнейших работ. Монтировать изделия необходимо в направлении от себя.

Располагать плитку необходимо так, чтобы одно изделие плотно прилегало к другому. Это позволит исключить получение разных по размерам швов. Перед тем как класть тротуарную плитку на бетон, важно запастись крестиками, которые позволят формировать равные промежутки в 2 миллиметра между изделиями. Если плитка была уложена неровно, то, используя мастерок, можно снять изделие и подложить под него слой песка. После поверхность утрамбовывается, выравнивается, а сверху снова укладывается плитка. После завершения работ швы необходимо заполнить смесью из цемента и песка, а после все поливается водой.

Если вы думаете о том, как правильно класть тротуарную плитку, то важно учесть каждый нюанс. Специалисты советуют для придания поверхности более эстетичного и привлекательного вида затирать швы кварцевым песком. Если плитка плохо состыковывается с другими элементами ландшафтного дизайна или постройками на территории, то можно осуществить подрезку краев. Для этого необходимо использовать болгарку.

После завершения работ по укладке с готовой дорожки необходимо убрать весь мусор и остатки песка. Бордюр устанавливается на жидкий раствор марки М 100. Он играет не только эстетическую роль, но и практическую. Она заключается в том, что данный элемент предотвращает расшатывание плиток. Элементы поддерживаются с двух сторон и не расползаются в разные стороны даже при воздействии сильного дождя. В процессе эксплуатации придется только лишь обновлять песок в швах, который будет выходить с водой.

Заключение

Перед каждым хозяином частного дома или загородного участка рано или поздно встает вопрос о том, как правильно класть тротуарную плитку своими руками. Данное эстетичное покрытие, которое отличается долговечностью, наиболее распространено. Использовать другие материалы достаточно сложно, кроме того, многие из них не поддаются ремонту. Этого нельзя сказать о тротуарной плитке, которую можно приобрести в любом количестве.

Перед началом работ довольно просто произвести расчеты необходимого объема материала. Отремонтировать покрытие в любое время можно будет достаточно просто. Более того, дорожку или территорию для парковки автомобиля можно увеличить или расширить без потери эстетических и эксплуатационных качеств. Именно по этим причинам современный потребитель все чаще выбирает тротуарную плитку, которая проявляет в процессе эксплуатации только лишь свои положительные качества. Вы тоже можете выбрать эту разновидность покрытия, однако задумайтесь перед этим, какими внешними качествами должна обладать плитка.

Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции — эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.

Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?

Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.

Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.

• Планировка участка . Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант — продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.

• Выбор материала . Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).

• Плитка . Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.

Плиточное покрытие дорожек и площадок — параметры

Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице

На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.

Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция

Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:

• обеспечить стоки для отвода воды . Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;

• соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку . Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см — 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;

• проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки . В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;

• монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков . Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;

• основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным . Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;

• выбрать оптимальный размер дорожки . Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.

1 этап — Раскладка тротуарной плитки — схемы, узоры, рисунки

Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.

На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.

Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.

Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:

1. Геометрическая укладка . Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.

Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).

2. Иллюзии 3д — тротуарная плитка с 3D эффектом . Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение — хитрая технология обмана зрения.

, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная — цвета.

4. Художественная выкладка тротуарной плитки , фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.

2 этап — Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.

3 этап — Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.

4 этап — подготовка основания под тротуарную плитку

Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников — всё это следует удалить.

Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.

Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.

5 этап — Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика

Назначение бордюрного камня — обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).

Можно установить пластиковый бордюр для плитки

Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.

Выделяют три вида основания:

Укладка тротуарной плитки на песок .

В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.

.

На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание .

Состав «пирога» показан на схеме.

Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

3. Выкладка плитки

Простые правила для качественной и эффективной работы.

Как правильно укладывать тротуарную плитку:

• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

• кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;

• установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

• начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.

«Посадка» тротуарной плитки Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.

Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).

Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Появилась новая технология — тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.

Еще один вариант декоративной подсветки дорожки — светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики — светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.

6 этап — Затирка швов тротуарной плитки

Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).

Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).

По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.

Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка — впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки — гидрофобизаторы для тротуарной плитки

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим — наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку — мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант — кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Бетонная стена обработанная гидрофобизатором — «до воды» Бетонная стена обработанная гидрофобизатором — «после воды»

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона — Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка — вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья — менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Укладка тротуарной плитки своими руками — видео

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Ведь каждого интересует, как выложить тротуарную плитку недорого.

Стоимость работ будет включать в себя:

В таблице не указаны цены на материалы, а только за работу.

К сведению, бригада из четырех человек за день может уложить 30-50 м.кв. площади, а машина для укладки тротуарной плитки от 300 до 800 м.кв.

Как видно из статьи, уложить тротуарную плитку не так уж сложно. Важно придерживаться правил и выполнять каждый этап максимально качественно.

Покрытие дорожек и площадок из тротуарной плитки является наиболее распространенным. Существуют правила, как выложить тротуарную плитку во дворе самостоятельно и сделать это качественно, при этом сэкономив на работе мастеров. Есть универсальные схемы укладки того или иного вида тротуарного покрытия. Более сложные варианты укладки плитки потребуют тщательного подхода, самостоятельной разработки схемы. Но и это вполне возможно осилить начинающему мастеру.

Правильно выложенная плитка, прослужит долгие годы.

Способы укладки тротуарной плитки

Общие правила укладки тротуарной плитки, которых нужно придерживаться, независимо от того, какой способ и вариант укладки вы выбрали:

• укладка тротуарной плитки не проводится в сырую погоду (в крайнем случае можно сделать навес), лучше всего работать в пасмурную нежаркую погоду;
• не рекомендуется использовать опилки для засыпки швов;
• сложные грунты требуют выполнения бетонной подушки толщиной 80 мм, чтобы основание с плиткой не сместилось, после чего делается слой из цементно-песчаной смеси толщиной 40 мм;
• для больших нагрузок тротуарное мощение выполняется на цементно-песчаный раствор слоем 25 мм, нанесенный на армированную бетонную подушку;
• в местах возле ворот и крыльца дома плитку лучше укладывать на раствор, поскольку там на мощение оказывается наибольшая нагрузка;
• дорожки и площадки должны иметь хороший дренаж и уклон в 3-5°.

Качественная тротуарная плитка, уложенная своими руками на территории частного дома по всем правилам с качественно сделанным дренажом, будет служить долгие годы и при этом не потеряет своего первоначального эстетического вида.

С помощью можно разнообразить ландшафт приусадебной территории, организовать дорожки в саду и облагородить двор. Есть разновидности плитки с красивой фигурной формой или предназначенные для выкладки оригинальных узоров. Расцветка брусчатки бывает различной – от серых оттенков до ярко бордовых, желтых, зеленых. Объединяя части участка с помощью мощеных дорожек в один ансамбль, можно оформить гармоничный дизайн.

Как правило, укладывать тротуарную плитку своими руками несложно, нужно лишь запастись нужным инструментом и строительными материалами.

Набор инструментов и материалов для работы

Для процесса понадобятся:

• песок;
• ручная трамбовка или виброплита;
• цемент;
• веревка;
• тротуарная плитка;
• бордюры;
• резиновая киянка;
• уровень;
• мастерок;
• веник;
• шланг для полива с распылителем.

Как самому уложить тротуарную плитку?

Вначале облагораживания площадки необходимо составить рисунок покрытия и будущих дорожек на бумаге, после этого разметить территорию.

Рассмотрев, как красиво уложить тротуарную плитку в домашних условиях самостоятельно, можно осуществить многие дизайнерские проекты и получить практичное и оригинальное покрытие для приусадебного . Тротуарная плитка – безупречное покрытие для уличных условий, она хорошо переносит зиму, имеет хорошую прочность и маленькую истираемость. Кроме этого, брусчатка станет отличным украшением участка.

Тротуарная плитка — идеальный вариант для отделки садовых дорожек, территории возле дома, гаража или зоны отдыха. Стоимость укладки тротуарной плитки — довольно высокая, выполнив этот процесс своими руками, вам удастся значительно сэкономить. О том как уложить тротуарную плитку своими руками, поговорим далее.

Технология изготовления материала и фото уложенной тротуарной плитки

Для изготовления тротуарной плитки чаще всего используется бетон. В составе смеси для производства плитки содержится цемент, вода, пластификаторы и другие наполнители. Существую определенные требования к изготовлению плитки, обусловленные ГОСТом.

Для того, чтобы плитка в итоге получилась высококачественной и прослужила ее владельцам много лет, необходимо в точности соблюдать технологический процесс ее изготовления и дозировку материалов. В некоторых дорогих вариантах плитки присутствует также глина, гранитная крошка или полимерный песок.

Форма плитки зависит от предпочтений заказчика, она бывает прямоугольной, треугольной, квадратной, ромбооразной, шестиугольной и т.д. Цвет плитки определяет красящий пигмент, входящий в ее состав. Чаще всего выпускается плитка песочного, оливкового, коричневого или бежевого цвета.

Как укладывать тротуарную плитку: преимущества и недостатки материала

Тротуарная плитка является довольно популярным материалом для отделки тротуара. Сфера ее использования достаточно разнообразна. С ее помощью украшают не только аллеи, парки и скверы, но и частные дома и коттеджи. Данный материал отличается не только привлекательным внешним видом, но и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Среди преимуществ использования тротуарной плитки отметим:

• стойкость к морозу — отличное качество данного материала, обеспечивающее длительную его эксплуатацию;
• экологическая безопасность — в производстве плитки используются безвредные для человеческого организма вещества, которые в процессе нагрева не выделяют токсических веществ;
• длительность эксплуатации — еще одно важное преимущество, обеспечивающее популярность данного материала в процессе отделки, технология изготовления плитки подразумевает использования специального прессования, которое делает плитку высокопрочной и стойкой перед механическими повреждениями;
• плитка не нуждается в дополнительном уходе, она легко моется и очищается водой;
• стойкость перед влагой и другими раздражителями внешней среды обеспечивают возможность укладки плитки на улице;
• эстетическая привлекательность — еще одно важное преимущество данного материала, различают плитку разных размеров, цветов, текстур, при этом, она используется как для бытовых, так и для промышленных целей;
• доступная стоимость обеспечивается дешевизной материалов, входящих в состав плитки.

Однако, данный материал отличается такими недостатками:

• наличие швов между плиткой приводит к тому, что в них накапливается грязь, ухудшающая внешний вид покрытия;
• лед, который скапливается на плитке зимой, делает ее скользкой;
• если не следовать технологии укладки материала, происходит проседание плитки в определенных местах, приходится ее демонтировать и укладывать заново;
• если выбрана плитка с высокой пористостью, то в ней накапливается влага, которая в дальнейшем при сильных морозах разрушает материал.

Основные разновидности тротуарной плитки

Перед тем как уложить тротуарную плитку самостоятельно пошагово, рекомендуем ознакомиться с разновидностями данного материала, так как технология укладки для каждого вида плитки индивидуальна.

Прежде всего, тротуарная плитка бывает цельной и прессованной. Сфера использования каждого из этих вариантов плитки разнообразна. Литая плитка используется в процессе обустройства территории перед частными домами, а прессованная — в процессе отделки городских парков, скверов, дорожек и т.д.

В технологическом процессе изготовления плитки используется обработка сухого состава вибропрессом или вибролитьем. Предлагаем подробнее ознакомиться с данными процессами:

1. Вибролитье подразумевает укладку бетонного состава в специальную форму, установка их на покрытие, постоянно поддающееся вибрации. После утрамбовки состава в форму он снимается с поверхности и устанавливается в печь на двенадцать часов, удерживаясь там при температуре 385 градусов. Для улучшения качества плитки к бетонному составу добавляют различные пластификаторы.
2. Второй способ обработки материала подразумевает его вибропрессование. Бетонный состав укладывается в пресс-формы, которые установлены на постоянно вибрирующем столе. Изначально, матрица поддается воздействию на нее пресса, затем она уплотняется под воздействием вибрации. После придания составу необходимой формы, матрица поднимается, а плитка остается на столе.

Для дальнейшего использования плитки необходимо дождаться ее полного застывания. Литьевой метод изготовления плитки — более дешевый и легкий, он не нуждается в дополнительном оборудовании и технологических процессах. Поэтому, литые изделия отличаются разнообразием цветов, форм и цветов.

Учтите, что плитка чересчур насыщенного цвета подразумевает использование в процессе ее производства большого количества красителей. Данный фактор негативно отражается на эксплуатационных характеристиках материала.

Вибропрессованная плитка стоит дороже, так как для ее производства требуется специализированное оборудование. Данный вариант плитки отличается большей морозостойкостью, влагостойкостью, на нем практически отсутствуют поры, однако такая плитка не отличается разнообразием цветов и форм.

Как правильно укладывать тротуарную плитку — общие сведения

Способ укладки тротуарной плитки, зависит от ее назначения:

• функциональное — укладка материала на офисных дорогах, пешеходных дорожках, перед частными домами в местах с повышенной эксплуатационной нагрузкой;
• декоративное — изготовление из плитки красивых узоров, оригинальных конструкций и т.д.

В соотношении с основанием, на которое укладывается плитка следует отметить:

• песчаное основание — нуждается в тщательной трамбовке, используется на пешеходных дорожках, не подходит для передвижения по нему автотранспорта;
• использование сухой — цементно-песочной смеси, она по мере застывания способствует образованию прочного основания, походит для отделки парковок;
• применение клеевого раствора на цементной основе — данный способ монтажа тротуарной плитки самый дорогой, но и самый надежный, изначально производится заливка основания бетоном, далее укладывается плитка на специальный клей.

Как правильно уложить тротуарную плитку на песок

Чаще всего, форма тротуарной плитки является прямоугольной. Различают много схем, согласно которым производится укладка плитки — самые популярные из них: елочка, кирпич или укладка в виде столбиков. Тротуарная плитка завоевала популярность из-за легкости ее монтажа. Правильно уложенная плитка прослужит ее владельцам не один десяток лет.

Тип основания, на которое укладывается плитка, определяется ее толщиной и назначением. В любом случае, изначально необходимо снять в основания почву на 15 см, выровнять его и обустроить уклон для стока воды.

Далее следует процесс трамбовки участка с помощью песка. Для этого, песок, по мере засыпания увлажняется и хорошо трамбуется. Особое внимание уделите толщине материала, если плитка будет предназначена только для передвижения пешеходов, то достаточно толщины в 2 см, в противном случае, данное значение увеличивается до 4-6 см.

Перед тем как укладывать тротуарную плитку на песок, подготовьте материалы в виде:

• песка, количество которого зависит от общей площади укладки;
• тротуарной плитки;
• бордюрных элементов;
• цемента;
• молотка обычного и резинового;
• стальных колышек
• лопаты;
• нивелира;
• болгарки.

После формирования уклона площади участка на котором производится укладка плитки следует разделить площадь на полосы. Однако полоса должна ровняться ширине правила. Для того, чтобы разделить участок, используйте колышки и нитки. Далее, производится выравнивание площадки с использованием песка.

После этого, следует процесс непосредственной укладки плитки. Для того, чтобы приготовить песчано цементную смесь, следует соединить песок с цементом в соотношении шесть к одному. Учтите, что песок должен быть увлажненным. Рекомендуется проводить работы в осенне-весенний период. Подготовленный состав равномерно распределяется по одной полосе, тщательно утрамбовываясь. Далее под нитью, которая разграничивает участок на зоны, устанавливается стальная труба. После тщательного выравнивания участка песчано-цементным составом производится укладка плитки. Установите первую плитку начиная с угла, тщательно выравняйте ее в соотношении с разметкой. Постучите по ней с помощью резинового молотка. Таким же способом уложите вторую плитку. Начинайте работу от себя, таким образом, укладывая плитку, вы будете по ней двигаться.

При наличии на участке каких-либо препятствий, она обходятся целыми плитками, а затем подгоняются в конце проведения работ. После завершения работы плитка подметается от песка. Для заполнения щелей между плиткой используется такой же раствор песка и цемента в соотношении шесть к одному. Все щели должны быть тщательно заполнены.

Укладывать квадратную тротуарную плитку проще всего. Для подрезки плитки и ее подгонки используйте болгарку и диск с алмазным напылением. По краям укладки плитки установите бордюры. Для их фиксации используется густой бетонный раствор. При наличии участков, которые подвергаются особой нагрузке, например, вблизи ворот, предпочтительнее уложить плитку на бетонное основание.

Как уложить тротуарную плитку на бетонное основание

Иногда случаются ситуации, когда приходится укладывать тротуарную плитку на предварительно залитое бетонное основание. Такой способ укладки обеспечивает большую прочность материала. По плитку, уложенной на бетонное основание может ездить транспорт и тяжелая техника.

Изначально производится разметка участка под укладку. Далее следует изначально установить бордюры, предварительно рассчитав место их расположения. Если высота бордюра составляет около 50 см, то он помещается в траншею на 25 см, при этом 10 см траншеи должно быть засыпано щебенкой, 15 мм траншеи заливается бетонным раствором, далее монтируется бордюр таким образом, чтобы способствовать отводу влаги от плитки.

Если основание будет подвергаться высокой эксплуатационной нагрузке, то перед заливкой бетонного слоя, рекомендуется произвести его армирование. Укладывать тротуарную бетонную плитку следует с соблюдением всех технологических нюансов. Для армирования поверхности используется сетка, толщина ячеек которой составляет 15 см.

Для дополнительного отвода влаги от плитки, рекомендуется обустроить специальные отверстия дренажного назначения. Для этих целей подойдет труба из асбеста, разрезанная на участки, высота которых составляет около 150 мм. На один квадратный метр устанавливается один кусок асбестовой трубы.

Далее следует процесс приготовления бетонного раствора, которым покрывается участок на 15 см, в том случае если на нем отсутствует армирование и на 20 см, при наличии арматуры. При заливке большого участка, через три метра необходимо оставить зазоры для температурного шва. Для этого, устанавливаются доски, затем после схватывания бетона, их вынимают.

Через 24 часа после проведения заливки вынимается деревянная опалубка, и дренажные отверстия заполняются с помощью щебенки. Для того, чтобы плитка хорошо удерживалась на поверхности, она укладывается на смесь из песка и цемента.

Для их перемешивания между собой, используйте бетономешалку. Толщина слоя песка составляет около 10 см. Для трамбовки состава используется виброплита или топтуха. Следите за наличием уклона на поверхности, для обеспечения стека воды. Для фиксации плитки также используется резиновый молоток. Начинать работу следует от бордюра, постепенно двигаясь к верхней точке площадки. С помощью уровня поверхность проверяется на ровность, при необходимости выполняется подгонка плитки с применением резинового молотка. Для заполнения швов между плиткой используется тот же самый раствор песка и цемента. Через эти швы влага будет попадать к дренажным отверстиям и е будет накапливаться в плитке.

Как укладывать тротуарную плитку видео:

Укладка тротуарной плитки своими руками — пошаговая инструкция

Обустройство участка возле дома – это не только нарядные клумбы и яркий газон. Это еще и удобные дорожки, качественная отмостка, практичная и долговечная стоянка, «неубиваемая» детская площадка. Для них потребуется специальное покрытие – тротуарная плитка — которая выполняет одновременно эстетическую и функциональную роль.

Содержание статьи

Преимущества плитки в сравнении с другими материалами

Предотвратить размытие грунта во время дождей, избежать подтопления фундамента и создать в меру прочное покрытие позволяют различные технологии. Проведем небольшое сравнительное исследование.

Способ обустройства участка	Затраты на материалы	Уровень профессионализма для выполнения работ	Длительность сохранения начальных свойств	Сопротивляемость атмосферным осадкам, бытовому воздействию	Другие особенности эксплуатации
Трамбовка грунта	Отсутствуют	Не требуется при ручной трамбовке, процесс происходит автоматически при постоянном перемещении по территории	Минимальное	Отсутствует	Не желательна при наличии автомобиля или других транспортных средств
Отсыпка песком или гравием	Минимальные	Не требуется, возможно выполнение без техники, с минимальными подсобными устройствами	В зависимости от климата и активности эксплуатации	Средняя/низкая	Ограничено использование транспорта
Монтаж плит/плиток из натурального камня	Достаточно высокие, в зависимости от сорта и качества камня, размеров плит	Средний/низкий, в зависимости от технологии укладки	Длительное при правильной укладке и средней интенсивности эксплуатации	Зависит от размеров и формы плит, технологии и качества укладки	Ограничено использование транспорта (кроме профессионально уложенной брусчатки)
Укладка тротуарной плитки	Средние, при выборе бюджетных марок		10…15 лет	Высокая	Ограничено нахождение на участке тяжелой техники
Бетонирование	Средние	Средний, требуется наличие бетономешалки и форм/опалубки для заливки смеси	5…50 лет в зависимости от качества выполнения покрытия и материалов
Асфальтирование	Средние	Среднее, требуется самодельные или профессиональные каток и устройство для трамбовки

Как видно из сравнительной таблицы, при сравнительно невысоких затратах и возможности самостоятельного монтажа тротуарная плитка – наиболее подходящий вариант для обустройства участка. При этом разнообразие форм, цветов и эксплуатационных характеристик позволяет создать сочетающиеся по стилю отдельные покрытия для автостоянки, пешеходных дорожек, площадки для барбекю и других активно, но в разном режиме, эксплуатируемых зон.

Важно: тротуарная плитка не обязательно должна быть единственным материалом, используемым для оформления усадьбы. С ней отлично сочетаются песок и щебень, бетон, клинкерный кирпич, натуральный камень разной формы.

Основные этапы процесса укладки

В зависимости от того, что планируется использовать в качестве базы для монтажа, используются отличающиеся способы укладки тротуарной плитки на разные основания. Наиболее популярны в качестве подстилающего слоя песок, гранитный отсев (гранотсев), цемент и геотекстиль. Однако базовые этапы сохраняются, вне зависимости от того, какая «подушка» применяется.

Работы начинаются с разметки и подготовки участка:

• выбор направления, размера и высоты дорожки (над общим уровнем почвы – вровень, с подъемом). На этом же этапе определяется рисунок укладки и рассчитывается необходимое количество материалов;
• определение типа грунта для рационального подбора подстилающих материалов;
• уточнение состава и толщины «подушки»;
• разметка будущего «корыта» (выемки в грунте под размер будущей дорожки) под укладку плитки;
• выемка грунта ручным или механизированным способом. Обязательно удаление корней растений, обработка почвы гербицидами, проверить наличие нор животных и возможных пустот под верхним слоем почвы;
• выравнивание дна и бортов «корыта»;
• прокатка и трамбовка «корыта».

После этого, в зависимости от выбранного состава, устраивается подушка с обязательной послойной трамбовкой. Далее на подготовленное основание монтируется плитка. Для нее заранее планируется отвод воды (дождевой, снеговой) и приемлемый уклон покрытия в целом, с учетом назначения и геометрии площадки (дорожки).

Щебень (гравий) выполняет роль дренажного и упрочняющего слоя, причем как для монтажа на песчаное основание, так и для бетонной базы.

Согласно нормативным требованиям (ГОСТ 17608-91, СНиПы Ш-8-76 и Ш-10-75), в зависимости от предполагаемой нагрузки на площадку или проезжую часть (стоянку для транспорта) толщины слоев и фракции песка и каменной крошки различается.

Вопрос о том, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от размеров монтируемого покрытия (габариты плиток) и нагрузки на площадку.

Наличие в основании геотекстиля между слоями снижает вероятность размытия прослоек, увеличивает их взаимную поддержку.

Важно: помимо прочего, геотекстиль уменьшает вероятность вспучивания уложенной плитки, мешает прорастанию корней.

Вопрос о том, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от типа грунтов и планируемой нагрузки.

Монтаж плитки на разные основания

При общем единстве базового процесса использование различных оснований – деформируемых и не деформируемых – вносит свои поправки в ход монтажных работ.

Технология укладки тротуарной плитки на песок

При подготовленном «корыте» технологический процесс достаточно простой и быстрый. На утрамбованный грунт укладывается несущий слой (щебень, гравий), сверху – слой песка. Оптимально чередование крупно- и мелкозернистого песка, причем более крупная фракция укладывается вниз, более мелкая служит непосредственной опорой для плитки.

Этапы работ:

• монтируются бордюрные камни или поребрики. Если их использование не планируется, четко определяются края площадки с обязательным выравниванием контура по шнуру и уровню;
• засыпка ложа («корыта») гравием или щебнем, после песком с обязательной трамбовкой. Ее можно выполнить вручную, механизировано или с помощью воды. Для последнего варианта песок обильно увлажняется (распылителем) и оставляется на 2…12 часов (в зависимости от погоды) для частичного высыхания;
• плитки укладываются и трамбуются по одной, уплотнение производится резиновым молотком по всей поверхности с применением уровня для сохранения единой высоты покрытия и предотвращения перекосов, нарушения рисунка;
• выполняется «затирка» швов тротуарной плитки мелким кварцевым песком (не обязательно).

В качестве верхнего слоя основания под плитку можно использовать пескоцемент – механическую смесь, соотношение песок-цемент для укладки тротуарной плитки 1:5.

Укладка тротуарной плитки на бетонное основание

Монтаж на бетон выполняется в том случае, когда требуется повышенная прочность и износостойкость тротуарного покрытия. Такой вариант укладки применим для стоянки автомобилей, спортивных и детских площадок, мест парковки техники весом до 3 т.

Важно: в отличие от укладки на песок, монтаж на бетон требует обязательного обеспечения стока воды с плиточного покрытия. Это связано с тем, что при скоплении влаги под плиткой покрытие может постепенно разрушиться под действием температурных перепадов.

Начальный этап монтажа – подготовка ложа для дорожки или площадки – выполняется так же, как и для варианта укладки на песок. Общая толщина подушки составляет 25…35 см. Первым укладывается слой гравия (10…15 см), далее – цементно-песчано-гравийная смесь, пропорции 1:3:2 на высоту 3…5 см. После ее первичного застывания монтируется армирующая сетка и поверх нее заливается второй слой смеси с таким же отношением компонентов на толщину 10…15 см. Для сохранения правильной геометрии и удержания смеси в нужных границах перед засыпкой гравия и бетонированием монтируется опалубка – доски или ламинированная фанера – на высоту не менее 40 см от дна ложа.

После застывания бетонного основания устраивают бордюры и, желательно, водостоки. Для них выкапывают траншею вдоль края бетонированного участка, на дне траншеи насыпают подушку из цементно-песчаной смеси в отношении 1:3. После застывания смесь образует бетонный «замок» для бордюра. Установленные на подушку бордюрные камни выравнивают с помощью резинового молотка по натянутому шнуру.

Важно: расстояние от бордюра до бетонного основания должно составлять не менее 1 см. Этот зазор выполняет роль компенсационного шва для возможного температурного расширения материала. После отверждения цементно-песчаной подушки под бордюр зазор заполняется песком и трамбуется.

Непосредственная укладка плитки осуществляется на гарцовку – слой песчано-цементной (6:1) безводной смеси. Гарцовка насыпается на подготовленное бетонное основание толщиной 5…6 см и выравнивается правилом, трамбуется. Плитка монтируется с обязательным уплотнением резиновым молотком. После укладки всей площади мощения поверхность проливается водой, что приводит к застыванию гарцовки.

Завершающим этапом считается затирка швов между плитками той же гарцовкой, с проливкой до полного застывания и усадки смеси.

В качестве альтернативы гарцовке применяется специальный клей для тротуарной плитки на бетонное основание.

Важно при укладке организовать уклон мощеной площадки к водостоку. Принятый угол наклона – на 1 м длины 1 см понижения уровня. Монтаж скрытого водостока с решеткой выполняется по тому же принципу, что и установка бордюра для тротуарной плитки. При расположении водостока не на краю, а в середине площадки уклон выполняется с обеих сторон.

Так же выполняется отмостка возле здания с отделкой тротуарной плиткой. Уклон в этом случае составляет 2…5 градусов.

Технология укладки тротуарной плитки на асфальт

Рассматривать мощение плиткой по асфальту стоит в двух случаях:

• ремонт тротуара или площадки необходимо выполнить быстро при ограниченном бюджете;
• необходимо поднять уровень тротуара (площадки), используя существующее асфальтовое покрытие в качестве прочной и долговечной основы под мощение.

Вне зависимости от побудительных мотивов укладка допустима только при относительно ровном и качественном асфальте. Рассыпающееся, сильно поврежденное, ухабистое асфальтовое покрытие желательно демонтировать и проводить монтаж плитки по новой бетонной стяжке.

Последовательность выполнения работ:

• проверка состояния асфальтового покрытия;
• удаление с него мусора и загрязнений, ремонт трещин и выбоин;
• разметка под тротуарную плитку с учетом установки бордюрных камней и водостоков;
• засыпка цементно-песчаной смесью (гарцовкой) или песком, устройство бетонных замков для бордюров и водостоков;
• монтаж плитки с обязательным соблюдением уклона к водостоку.

Важно: при невозможности устройства водостойка, отсутствии ливневой канализации желательно перед монтажом сделать отверстия в асфальтовом покрытии для стока воды. Они выполняются равномерно, по всей площади мощения. Края отверстий обрабатываются варом (разогретой смолой), чтобы предотвратить разрушение покрытия.

Решая вопрос, как выбрать тротуарную плитку для монтажа на асфальт, стоит отдать предпочтение изделиям небольшого размера. Для крупных плит велика вероятность неточной установки и перекоса под действием атмосферных осадков.

Нюансы монтажа

Разбираясь, как правильно положить тротуарную плитку, многие начинающие строители задаются вопросом – как ее укладывать, от себя или к себе? Здесь необходимо помнить: нарушать равномерной песчаной или песчано-цементной подушки нельзя. Поэтому единственным удобным вариантом является монтаж «от себя» так, чтобы работник в процессе мощения опирался на уже уложенные плитки.

Монтировать плитку лучше не ровными рядами, а по диагонали – это упростит выравнивание поверхности по уровню.

Даже если планируется укладка тротуарной плитки на даче с минимальными нагрузками и требованиями к эстетике, не стоит забывать об основных принципах технологии монтажа, обязательном устройстве дренажной подушки и выполнении уклона к краям дорожки или водостоку.

Дополнительно увеличить стойкость тротуарного мощения и сделать его более привлекательным можно с помощью специальных защитно-декоративных покрытий. Среди допустимых вариантов обработки наиболее популярен эффект «мокрого камня» для тротуарной плитки. Желаемого результата добиваются, покрывая уже вымощенный участок лаком в два-три слоя.

Заключение

Несмотря на сравнительно большое число этапов подготовки и кажущуюся сложность монтажа, укладка тротуарной плитки – один из лучших вариантов оформления дорожек и площадок на участке. При правильном выполнении работ мощение не менее 10…15 лет будет радовать владельцев усадьбы удобством, красотой и практичностью.

Технология укладки вибропрессованной или вибролитой тротуарной плитки, брусчатки

Сегодня производители стройматериалов предлагают широкий выбор различных дорожных покрытий. В лидерах до сих пор остается тротуарная плитка. Прежде чем ее класть, нужно знать особенности укладки этого материала и его разновидности. Об этом можно прочесть далее.

Чтобы правильно благоустроить участок не достаточно строительных навыков. В таком деле еще нужна фантазия. В наше время хозяева решают самостоятельно творить на своем участке: разбивать цветники, посадить деревца и кустарники, формировать дорожки. Чтобы работа была в радость, а результат понравился всем домочадцам, площадки и дорожки можно покрыть тротуарной плиткой.

Виды тротуарной плитки

Различают два вида плитки с таким применением:

• вибролитая;
• вибропрессованная.

Первый вид более дорогостоящий, в нее при изготовлении добавляют пластифицирующие вещества, которые делают ее прочнее. Мелких пор на поверхности такой плитки нет, поэтому она не подвержена разрушению в холодное время года. Если на плитке есть небольшие дефекты, то она не разрушается на морозе, а вот оттепели на нее влияют негативно.

Подготовка участка для укладки плиткой

Прежде чем приступать к укладке, необходимо выровнять поверхность. Лучше, чтобы она была горизонтальной, но допускается и маленький наклон. Главное, чтобы он был одинаковым. Добиться этого можно с помощью обычного шнура, который натягивают между колышками. Для крутых склонов плитка не подойдет. В таком случае специалисты советую сделать ступеньки и укрепить эту местность зелеными насаждениями.

После того как участок определен, с него снимается дерн и слой почвы. В получившееся углубление нужно засыпать щебень. При этом четко следить, чтобы поверхность была без впадин и неровностей. Далее кладут слой песка. Некоторые берут для этой цели песочно-цементную смесь. Нужно соблюдать такую пропорцию: 100 кг цемента на кубометр песка.

Технология укладки плитки

Работа проводится по принципу: элементы не должны укладываться впритык. Выдерживается миллиметровый зазор. Это делается не только, чтобы сохранить материал от перепадов температуры, но и для отвода воды во время дождя. Бывает, когда плитку кладут на старый асфальт, тогда для отвода лишней влаги устанавливают либо желоба, либо дренажные трубы.

Некоторые владельцы дорожек, покрытых тротуарной плиткой жалуются на ее скользкую поверхность. Чтобы этого избежать, при покупке выбирают материал с ребристой поверхностью. Многие используют и другой вариант. Под поверхностью плитки укладывают трубы, где проходит теплая вода.

Если за плиткой правильно ухаживать и не подвергать ее значительным механическим воздействиям, выполнять все рекомендации, тогда она будет радовать всех домочадцев много лет.

Как выложить террасу: в нашем пошаговом руководстве есть все, что вам нужно знать

Следуйте советам наших экспертов о том, как обустроить патио, и вы создадите полезный элемент сада, который можно использовать в течение всего года. Это может быть сказочное дополнение к ландшафтному дизайну вашего сада, добавляя привлекательности вашему открытому пространству. В нем предусмотрено место для обеденного гарнитура, место для садового дивана, шезлонга или скамейки, а также ровная площадка для детей.

Если вы хотите обустроить патио, вам не нужно вызывать профессионала, так как это работа, которую вы можете взять на себя, если вы заядлый мастер.Предлагается огромный выбор материалов, поэтому вы можете создать дизайн, который дополнит остальную часть вашего сада, будь то современный, деревенский или классический стиль. Вам также необходимо решить, какой размер патио даст вам достаточно места для мебели и занятий и будет пропорционален общим размерам вашего сада.

Наше пошаговое руководство проведет вас через этот процесс, чтобы вы могли заложить патио, которое вам нравится, а затем перейдите к нашим идеям ландшафтного дизайна, чтобы узнать о других способах создать открытое пространство своей мечты.

Шаг первый: решите, какой размер патио вам нужен

(Изображение предоставлено: Argos)

Местоположение и то, для чего вы хотите его использовать, помогут вам при выборе размера патио. Если он будет расположен рядом с задней стеной вашего дома, вам может потребоваться внутренний дворик по всей ширине дома. Точно так же вы могли бы предпочесть, чтобы он был привязан к определенной комнате, например, к кухне-столовой, и в этом случае вы можете согласовать ее с шириной этой комнаты.

Внутренний дворик должен иметь размеры, подходящие для мебели, которую вы хотите разместить там, поэтому стоит расставить мебель, чтобы увидеть, насколько большим должен быть внутренний дворик для ее размещения.В качестве ориентира можно сказать, что внутренний дворик 3 х 3 м может создать удобное обеденное пространство для четырех человек; для размещения прямоугольного стола на шестерых может потребоваться патио 3 х 3,8 метра. Вы также можете работать с размером вашего стола, добавив 2 м к ширине и длине стола, чтобы рассчитать необходимое пространство.

Добавьте около 1 м свободного пространства вокруг сидений или шезлонгов в стиле гостиной, чтобы каждый мог свободно перемещаться по патио.

Шаг второй: подумайте о расположении патио

(Изображение предоставлено Kettler)

Зона в задней части дома удобна для патио, что позволяет легко переносить все, что вам нужно, на улицу.Однако это может быть не лучшее место — или вам может понадобиться более одного внутреннего дворика. Учитывайте условия в разное время дня: патио, расположенное так, чтобы ловить утреннее солнце, сделает завтрак за пределами прекрасной перспективы, а патио, выходящее на запад, будет наслаждаться вечерним солнцем.

Также учитывайте конфиденциальность — как свою, так и ваших соседей — и используйте место, которое не упускают из виду. Имейте в виду, что вы можете оставаться вне поля зрения с помощью ширм или беседок, если выбор места ограничен.

Шаг третий: Выберите материалы для вашего патио

(Изображение предоставлено: Tile Mountain)

Предлагаемый массив мощения патио огромен. Вы можете выбрать тротуарную плитку из бетона, которая бывает разных цветов и отделок, в том числе тех, которые делают ее похожей на натуральный камень; наружный фарфор; или сами натуральные камни. Имейте в виду, что они различаются по толщине, что затрудняет укладку террасы. С ними также тяжелее работать.

Материал и отделка мощения должны дополнять внешний вид вашего сада. Керамогранит или гладкая тротуарная плитка идеально подходят для более современных пространств, в то время как тротуарная плитка в стиле булыжника подойдет для более традиционного пространства.

Вы также можете подумать о том, как тротуарная плитка сочетается с вашим домом. Красная тротуарная плитка хорошо сочетается с домами из красного кирпича, в то время как бледные и более серые плиты могут подойти к дому со светлой штукатуркой.

Шаг четвертый: соберите комплект для укладки патио

Помимо тротуарной плитки для патио вам понадобится ряд инструментов и другие материалы:

• Тротуарная плитка
• Стальная рулетка
• Деревянные колышки
• Линии строителя
• Квадрат строителя
• Молот
• Лопата
• Вертикальные планки
• Древесина
• Уровень
• MOT type 1 hardcore
• Лопата
• Тачка
• Трамбовка, садовый каток или пластинчатый вибратор
• Острый песок
• Грабли
• Гвозди с большой головкой
• Цемент
• Мастерок для кирпича
• Дубинка или резиновый молоток
• Разделители из дерева или фанеры
• Кисть
• Губка

Шаг пятый: Измерьте и спланируйте пространство

( Изображение предоставлено: Getty Images)

Используйте миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать масштабный план, прежде чем начать.Если у вас есть возможность, вы можете спланировать внутренний дворик так, чтобы он соответствовал размерам тротуарной плитки, чтобы вам не приходилось их резать. Оставьте 10 мм между ними для стыков раствора.

Масштабный план поможет вам учесть любые ступеньки или подпорные стены. Думайте заранее, когда вы косите. Если патио находится над газоном, нужно будет обрезать края.

Имейте в виду, что если патио будет рядом с домом, готовая поверхность должна быть не менее чем на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.Обычно вы можете увидеть его толстую полосу раствора в два или три ряда кирпича вверх по стене. Патио не должно загораживать стены вашего дома из кирпичей.

Внутренний дворик должен быть под уклоном от дома, чтобы вода стекала с него.

Шаг шестой: Подготовка основания

Патио нельзя укладывать прямо на мягкий грунт, а тротуарная плитка требует поддержки со стороны основания. Разметьте внутренний дворик, используя деревянные колышки и строительные линии. Добавьте от 5 до 10 см к размеру краев готового патио, чтобы основание было немного больше, чем будет готовое патио.Используйте строительный квадрат, чтобы углы были правильными.

Сделайте осень для патио. Для гладкой тротуарной плитки используйте уклон 1 из 60 или 16 мм на метр. Для текстурированных плит используйте 1 к 80, что составляет 12,5 мм падения на метр. Теперь умножьте длину наклонной стороны в метрах на 16 мм или 12,5 мм в зависимости от ситуации. Ответ — разница в высоте в миллиметрах между самой высокой и самой низкой точкой внутреннего дворика.

Если вы вымощаете газон, сначала разрежьте его на полоски, сверните его и отложите в сторону для выравнивания по краям патио.

Далее вычисляем глубину основания. Учитывайте 100 мм твердого материала, тонкий слой песка, 50 мм раствора и толщину тротуарной плитки. Выкопайте участок на эту глубину.

Чтобы встроить дренажный откос в основание, вам понадобятся деревянные колышки. Измерьте расстояние от верха колышков и отметьте их, чтобы показать глубину основания (100 мм). Забейте их на высокой стороне внутреннего дворика с интервалом точно в 1 метр, чтобы линия, на которой вы отметили их, была на уровне земли.

Используйте линейку, чтобы убедиться, что штифты выровнены. Сделайте еще один ряд с интервалом в 1 м и повторите для всего участка.

Используйте прокладку (тонкий кусок дерева), вырезанную по краю террасы — 16 или 12,5 мм в зависимости от текстуры тротуарной плитки. Прибейте ее к деревянной линейке и, повернув шайбу вниз, положите линейку между первым штифтом в ряду на самой высокой стороне террасы и первым штифтом во втором ряду. Постучите по штифту в нижнем ряду, пока показания спиртового уровня не покажут уровень с установленной прокладкой.Выкопайте, утрамбуйте или насыпьте землю по мере необходимости, чтобы колышек находился на нужной глубине.

Повторите то же самое со всеми остальными колышками в первом и втором рядах, а также со всеми остальными рядами.

Шаг седьмой: Положите основание

Наконечник хардкор на участок патио. Заполните до уровня чуть выше вершины колышков, равномерно распределяя. Компактный с садовым катком, пластинчатым вибратором или — для небольших участков или углов — землеройной машиной. Поверхность должна быть на уровне вершины штифтов маркера.

Покройте слоем острого песка толщиной 10 мм.Уровень рейка. Удалите угловые колышки и стропы.

Шаг восьмой: Установите уклон в тротуаре

Чтобы уклон патио поддерживался тротуарной плиткой, вам нужно будет разметить края патио с помощью двух колышков на каждом углу и линий строителя. На каждом колышке отметьте линию от верха до глубины тротуарной плитки плюс 50 мм раствора.

Колышки должны быть примерно на 30 см за пределами области основания и выровнены с границами области, которую нужно вымощать. Линии должны пересекаться в каждом углу.Проверьте правильность углов с помощью строительного квадрата. Забивайте колышки, пока они не достигнут отметок, которые вы сделали, чтобы обозначить готовую высоту патио.

Проверьте падение, положив линейку между колышками на верхнем и нижнем концах патио. Используйте прокладку на нижнем колышке, указав глубину падения на метр, умноженную на длину дорожного покрытия, чтобы проверить уклон. Убедитесь, что колышки выровнены и в другом направлении.

Закрепите линии между вершинами колышков с помощью гвоздей с большой головкой.

Шаг девятый: Укладка тротуарной плитки

(Изображение предоставлено Getty Images)

Приготовьте строительную смесь из четырех частей острого песка и одной части цемента. Положите первую плиту в углу на самой высокой стороне патио. Уложите раствор на основание только для первой плиты на глубину около 60 мм. Придайте шероховатость поверхности раствора острием шпателя.

Положите первую плиту, убедившись, что края совпадают с линиями веревки. Используя небольшой кусок толстой древесины поверх плиты, чтобы защитить ее, постучите по ней с помощью дубинки или резинового молотка.Поверхность должна быть на уровне колышков. Заполните все зазоры в растворе, чтобы плита прилегала вниз и не было раскачивания.

Продолжайте укладывать первый ряд плит по направлению падения террасы по линиям. Используйте распорки в каждом стыке, чтобы создать равномерный зазор. Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а уклон правильный.

После того, как первый ряд будет уложен, уложите краевые ряды от каждой угловой плиты, чтобы сформировать три стороны внутреннего дворика.

Заполните ряды между краевыми рядами, ряд за рядом.Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а падение правильное.

Дайте раствору высохнуть минимум на два дня, затем удалите распорки.

Смешайте четыре части песка с одной частью цемента с добавлением воды, чтобы получилась влажная смесь. Нанесите смесь на стыки шпателем. Используйте кусок дерева толщиной 10 мм, чтобы вдавить раствор. Счистите излишки раствора щеткой и используйте влажную губку, чтобы убедиться, что на плитах не осталось следов.

Совет: Если вам нужно отрезать тротуарную плитку по размеру, наметьте линию отреза карандашом и отрежьте плиту угловой шлифовальной машиной с камнерезным диском.

Как ухаживать за своим внутренним двориком

(Изображение предоставлено Getty Images)

После того, как ваш внутренний дворик находится на месте, обслуживание не будет слишком сложным, но вам нужно будет выполнить несколько работ, чтобы оно оставалось в отличном состоянии так же хорошо, как когда вы его положили.

Регулярно чистите щеткой, чтобы удалить все скопившиеся листья, грязь или другой мусор. Это поможет избавиться от сорняков до того, как они начнут расти, но вам нужно будет удалить те, которые пустили корни.

После зимы неплохо убрать патио.Уберите мебель, почистите ее, а затем прополите. Если после сезонной погоды он не в таком плохом состоянии, можно использовать раствор для мытья посуды и жесткую щетку. Промыть чистой водой. Если этого недостаточно, лучшие на рынке чистящие средства для патио справятся с этой задачей с минимальным количеством смазки для локтей.

Вы также можете использовать мойку высокого давления для очистки патио, но сначала убедитесь, что это не запрещено для типа тротуарной плитки, которую вы уложили. Не используйте мойку высокого давления на поврежденных участках и держите ее под небольшим углом с настройкой вентилятора, если она доступна.Убедитесь, что вы работаете равномерно по участкам во внутреннем дворике.

Подробнее:

Как укладывать большую брусчатку: все, что нужно знать!

Большие асфальтоукладчики известны своей очень прочной и тяжелой конструкцией, что затрудняет их перемещение и, следовательно, более сложную установку, чем небольшие асфальтоукладчики. При использовании больших кусков один человек спрашивает: «, как укладывать большую брусчатку ?».

Установка асфальтоукладчика — не быстрый и легкий процесс, даже если у вас большая тротуарная плитка, но результат стоит денег и времени.

В этой статье вы прочитаете и узнаете больше о , как укладывать большую брусчатку , о процессе установки, а также о некоторых советах и ​​рекомендациях, которые упростят этот процесс!

Как укладывать большую брусчатку?

Процесс укладки большой брусчатки такой же, как и небольшой брусчатки, но хорошо: время, которое вы тратите на перемещение больших камней, окупится, когда вы увидите, что готовый проект складывается немного быстрее, чем с маленькими тротуарная плитка.

• Шаг 1: Подготовьте землю, выкопав примерно 4-6 дюймов (для пешеходной зоны) или 12 дюймов (для проезжей части или любого типа поверхности, которая должна выдерживать большой вес) в почву и убедитесь, что земля внизу хорошо уплотнена и в будущем не сдвинется.
• Шаг 2: Положите 3–4 дюйма гравия поверх уплотненной почвы. На этом этапе вы можете отрегулировать высоту готового проекта и убедиться, что у вас нет провалов или неровностей. При необходимости немного увеличьте или уменьшите толщину гравийного основания.
• Шаг 3: Поверх гравийного основания положите 2 дюйма чистого песка. Песок — это материал, который удерживает вашу брусчатку на месте. Тщательно разровняйте песок прямой доской и утрамбуйте его вручную.
• Шаг 4: Положите брусчатку на песок. В зависимости от места установки и того, насколько вы имеете дело с большими брусчатками, может потребоваться обрезка некоторых по размеру.
• Шаг 5: Оставьте примерно ½ дюйма пространства между каждым асфальтоукладчиком. Если вы используете брусчатку неправильной формы, вы можете заполнить большие промежутки небольшими камнями, которые не сдвинутся.
• Шаг 6: После того, как все брусчатки уложены, используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы утрамбовать брусчатку в песок.
• Шаг 7: Высыпьте каменную пыль поверх брусчатки, как только она окажется на месте, и с помощью широкой щетки подметите пыль в зазоры. Важно подметать под углом к ​​трещинам, чтобы не выдолбить пыль или песок внизу.

Советы по установке больших брусчатки

• Песок — хорошая «постель» для больших и тяжелых брусчатки, но при желании вы также можете укладывать брусчатку в раствор.
• Убедитесь, что каждый асфальтоукладчик находится на том же уровне, что и соседний, потому что даже небольшой разницы в высоте достаточно, чтобы кто-то споткнулся, идя по вашим асфальтоукладчикам. Если вы все еще беспокоитесь о выравнивании, выбирайте бетонную брусчатку, она более ровная, чем брусчатка из натурального камня, и требует меньшей регулировки для укладки.

• Геотекстиль настоятельно рекомендуется в местах с интенсивным движением, таких как проезды, чтобы предотвратить движение почвы под брусчаткой.
• Если в месте установки глинистый грунт, вы можете покрыть дно и боковые стороны котлована стабилизирующим слоем из геотекстильной ткани, прежде чем добавлять основание.

Преимущества установки больших брусчаток

И большие, и маленькие брусчатки имеют свои преимущества в процессе укладки, но когда вы выбираете большие плиты, они покрывают большую площадь за один раз, поэтому их можно установить относительно быстро.

Стиль — еще одно преимущество. Вы заметили, что когда брусчатка больше, пространство кажется больше? Это потому, что у больших брусчаток более открытый и экспансивный стиль. Если вы ищете современный и современный дизайн, укладка большой брусчатки может быть лучшим вариантом.

Могу ли я самостоятельно укладывать большую брусчатку?

Мы рекомендуем не делать этого. Брусчатка большего размера тяжелая, и ее трудно передвинуть самостоятельно. Когда вы выполняете работу в одиночку, высока вероятность того, что что-то может пойти не так во время процесса, и вам также может потребоваться быть очень осторожным, чтобы не произошло несчастного случая.

Нанимая профессионала, вы получаете гарантию более высокого качества, красоты и прочности ваших асфальтоукладчиков. В конце концов, становится более выгодным, в том числе с финансовой точки зрения, нанять профессионала для разработки и реализации проекта.

JS Brick Pavers предлагает более чем 20-летний опыт, преданность делу и профессионализм, от планирования до выполнения и сопровождения вашего проекта. Свяжитесь с нами!

Как укладывать брусчатку на бетон: полное руководство | Асфальтоукладчики SS

У вас есть бетонный внутренний дворик или дорожка, и вы хотите обновить их брусчаткой? Это действительно обычное дело. Брусчатка хорошо известна своей рентабельностью, особенно по сравнению с бетоном. Но возможно ли и как укладывать брусчатку поверх бетона ?

Асфальтоукладчики

известны не только своей рентабельностью, но также красотой и стилем.Установка брусчатки может значительно повысить стоимость вашего дома и снизить привлекательность.

Вы хотите улучшить свой внутренний дворик, но не знаете , как укладывать брусчатку на бетон ? Прочтите эту статью, чтобы узнать все, что вам нужно знать о процессе установки и о том, как это сделать.

Как укладывать брусчатку на бетон?

При укладке брусчатки поверх бетона можно использовать три варианта укладки: набор для песка, набор для раствора или битумный набор.

Набор для песка

Это наиболее распространенный метод укладки брусчатки на бетонное основание, особенно в пешеходных зонах, таких как пешеходные дорожки и патио.Может также применяться в проездах, так как используется длительный прочный подстилочный песок.

Процесс укладки брусчатки поверх бетона такой же, как укладка внутреннего дворика на землю. Брусчатку можно установить поверх бетона без раствора, если сначала вы положите слой песка от ½ до 1 дюйма.

Для укладки брусчатки на бетон с использованием набора песка рекомендуется выполнить следующие шаги:

• Шаг 1: Поместите слой песка толщиной 1 дюйм между брусчаткой и лежащим под ним бетоном, этот процесс очень похож на стандартную установку брусчатки.
• Шаг 2: Сделайте отверстия в низких местах, чтобы вода, просачивающаяся в стыки, могла вытечь.
• Шаг 3: Разместите брусчатку в соответствии с предоставленными инструкциями.

Миномет

Использование раствора для укладки брусчатки также является действительно распространенным методом, но важно сказать, что набор раствора не рекомендуется при укладке брусчатки по асфальту, потому что асфальт слишком гибкий и может растрескать раствор.

Выполните следующие действия, чтобы установить брусчатку на бетон с применением набора раствора:

• Шаг 1. Очистите бетонную поверхность от грязи, масла и мусора с помощью мойки высокого давления и дайте ей высохнуть.
• Шаг 2: Поместите ½ дюйма раствора, модифицированного латексом, под каждый асфальтоукладчик, приклеивая его к бетону. Чтобы раствор оставался влажным при нанесении, вы можете постепенно обрабатывать небольшие участки.
• Шаг 3: Поместите один и тот же раствор из модифицированного латекса в швы вокруг каждого брусчатки.
• Шаг 4: После высыхания раствора используйте кисть или ударный инструмент, чтобы удалить излишки раствора.

Битумный набор

Установка с битумом встречается нечасто.Применяется только для участков с сильными ударами и трением.

Выполните следующие два шага при укладке брусчатки на бетон с использованием битумного набора:

• Шаг 1: Поместите ровный 1-дюймовый слой песка, смешанного с битумным вяжущим, между брусчаткой и под поверхностью.
• Шаг 2: Убедитесь, что сливные отверстия расположены в низких точках, как и при нанесении набора для песка, что позволяет воде просачиваться в стыки.
• Шаг 3: Разместите брусчатку в соответствии с предоставленными инструкциями.

На что следует обратить внимание, прежде чем укладывать брусчатку на бетон?

Канализация

Одна из самых больших проблем заключается в том, что при укладке брусчатки на бетон вода не может стекать через брусчатку.

Важно помнить об этом уклоне дренажа при укладке асфальтоукладчика. Для этого перед установкой убедитесь, что ваша бетонная поверхность имеет правильный уклон, чтобы вода не образовывала луж. Чтобы лужа просочилась в землю, можно просверлить в бетоне небольшие дренажные отверстия.

Кромка

Чтобы песок и брусчатка не оседали и не сдавливались, внутренний дворик из бетонных плит должен иметь прочную кромку. Тем не менее, ваша кромка должна позволять воде правильно стекать. В противном случае, если он водонепроницаем, ваш внутренний дворик может превратиться в лужу.

Высота

Ваш новый внутренний дворик или дорожка должны быть на 3 дюйма выше, чем исходный бетон. Обязательно нужно спланировать переходы на другие участки, особенно если патио примыкает к вашему дому.

Состояние бетона

Если бетон находится в правильных условиях, можно уложить брусчатку поверх бетона , чтобы упростить проект и снизить затраты. В противном случае, если бетонная поверхность сломана, очень неровная или находится в ужасных условиях, лучший вариант — оторвать ее и начать заново с брусчаткой.

А как насчет бесплатной оценки?

Вы хотите улучшить свой внутренний дворик и уложить брусчатку поверх бетона , но не знаете, сколько это будет стоить? А как насчет бесплатной оценки? Если вы живете в Сарасоте, Ламантине или любом из соседних округов, свяжитесь с нами, мы будем рады помочь вам!

S&S Pavers имеет более чем 10-летний опыт работы в округах Ламанти и Сарасота.

Как правильно выложить террасу — пошаговое руководство по созданию террасы

Знание того, как укладывать патио, не обязательно означает, что вы должны делать это самостоятельно, но это даст вам понимание процесса, что важно, когда вы рассматриваете новый облик вашего открытого пространства.

А если вы в процессе переосмысления ландшафтного дизайна своего заднего двора, патио может стать идеальным визуальным центром. Эта внешняя «комната» часто примыкает к нашему основному дому и выходит из кухни, создавая неформальную обеденную / развлекательную зону.

Существует множество умных идей для внутреннего дворика на любой вкус и бюджет, и наличие небольшого сада не обязательно ограничивает объем ваших амбиций в отношении этого пространства.

После того, как вы решили, что патио — это правильный выбор для вас, пора перейти к ключевым аспектам самой постройки, которые в общих чертах можно описать тремя словами — планирование, подготовка и мощение.

Мы нашли ответы на каждый из этих этапов в нашем простом и понятном руководстве по созданию внутреннего дворика, которое дает вам уверенность в том, что вы сможете начать воплощать свое видение внутреннего дворика в жизнь.

Как выложить террасу

Фотография / Давиде Ловатти

(Изображение предоставлено в будущем)

Укладка террасы требует точности и терпения, и каждый из следующих шагов необходимо будет выполнить по очереди, чтобы добиться профессиональной отделки.

Вам понадобятся:

• Hardcore (гранулированное основание, предназначенное для предотвращения проседания вашего патио)
• Строительный раствор
• Цемент
• Строительный песок
• Тротуарная плитка

1.Создайте план внутреннего дворика на бумаге.

Используйте миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать план вашего внутреннего дворика в масштабе (1 см = 50 см). Если у вас есть размеры в квадратных футах или квадратных метрах, вы можете заказать необходимое количество тротуарной плитки для вашего патио-проекта.

2. Сначала уложите плиты террасы «всухую».

Для более сложных рисунков мощения может быть полезно сначала выложить плиты сухим способом, чтобы убедиться, что все идеально сочетается друг с другом.

3. Выделите патио с колышками

Фотография / Кэтрин Пули

(Изображение предоставлено Кэтрин Пули)

Используйте деревянные колышки, рулетку и строительную веревку, чтобы разметить область, где вы собираетесь Постройте свой внутренний дворик, сверяя углы квадратом строителя.Если вы размещаете внутренний дворик рядом с вашим домом, поверхность должна быть на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя, и вам нужно будет сделать небольшой уклон с одной стороны для облегчения отвода воды.

4. Подготовьте фундамент патио

Чтобы создать основу для вашего патио, вам нужно удалить весь существующий дерн и растения и вырыть его на глубину, которая в сумме составляет следующее:

Итак, если ваша тротуарная плитка имеет глубину 25 мм , например, у вас будет глубина 155 мм.

Верхний совет : Поставщики мощения должны иметь подробную информацию о рекомендуемом базовом размере, который может отличаться от указанного выше, поэтому всегда стоит спрашивать.

4. Уложите основание патио

Используйте грабли, чтобы равномерно распределить твердое ядро, прежде чем использовать наемную пластину Wacker для его уплотнения.

5. Уложите тротуарную плитку для патио

Поместите кусок мокрого строительного раствора размером примерно с вашу плиту в верхнем левом углу вашего участка, поместите плиту прямо на нее и проверьте с помощью спиртового уровня.

Постучите по нему резиновым молотком, если уровень необходимо отрегулировать. Оставьте зазор в 1 см — при необходимости вы можете купить несъемные распорки для мощения для дополнительной уверенности — между каждой плитой повторите описанный выше процесс, на этот раз проверяя уровни напротив плиты рядом с ней и непосредственно под ней (как только вы достигнете этой отметки). сцена).

6. Укажите патио

Песочно-цементная смесь используется, чтобы «указать» патио, то есть заполнить промежутки между тротуарной плиткой в ​​соотношении 4: 1 (четыре части песка на одну часть цемента). Вам нужно будет добавить в смесь очень небольшое количество воды, чтобы она стала немного влажной.

Вдавите смесь в зазоры с помощью шпателя. После завершения счистите излишки и протрите тротуарную плитку губкой, чтобы удалить грязь и мусор. Подождите не менее 24 часов, прежде чем переходить к следующему шагу.

7. Свяжите все вместе

Это та точка, где вы можете проявить творческий подход и начать планировать, где вы разместите свою садовую мебель и аксессуары.

‘Подумайте о добавлении металлических штрихов в качестве финального штриха. Пестрые медные кашпо — прекрасное дополнение, или я люблю добавлять металлическую скульптуру », — говорит дизайнер Кэтрин Пули. «Простой шар или сфера в городской среде хорошо работают, особенно в сравнении с мягкими лиственными насаждениями».

См .: Идеи озеленения патио — добавьте жизни в открытое пространство с помощью растений

Сколько стоит построить патио?

(Изображение предоставлено Garden Club London)

«Стоимость постройки внутреннего дворика может составлять от 7 долларов.5 тыс. / 6 тыс. Фунтов стерлингов и 32 тыс. Долларов / 25 тыс. Фунтов стерлингов, в зависимости от размера и масштаба проекта, с разделением 60/40 между рабочей силой и материалами / вывозом мусора, — говорит Тони Вудс, директор по дизайну в Garden Club London.

«Большая часть работы приходится на подготовку, а правильные уровни и фундамент абсолютно необходимы для долговечности покрытия».

См .: Идеи покрытия патио — для создания укрытия, тени и уединения в саду

Он рекомендует, чтобы домовладельцы хотели сэкономить на своей общей конструкции, должна быть на продукте, а не на подготовке (дорожное покрытие хорошего качества может варьироваться от 38 до 90 долларов за квадратный метр).

Как укладывать гравий и брусчатку | Home Guides

Асфальтоукладчики могут стать отличным дополнением к вашему ландшафту, добавляя цвет, узор и текстуру, обеспечивая при этом функциональность. Они бывают самых разных форм, цветов и материалов, поэтому вы можете найти стиль, соответствующий вашим потребностям и вкусам, а также вашему бюджету. Независимо от того, прокладываете ли вы дорожку или террасу, в процессе установки экономить не на чем. Тщательное планирование и подготовка, включая хорошо уложенную гравийную основу, позволяют идеально установить брусчатку и создать желаемый вид.

Планировка и земляные работы

Обозначьте контур вашего мощеного участка, проложив садовый шланг или несколько плиток 2 на 4.

Отметьте эту область краской из баллончика или мелом.

Рассчитайте глубину выемки, добавив глубину гравийного основания, песчаной подстилки и брусчатки. Вам понадобится 4 дюйма основания для пешеходного движения, 6 дюймов, если по нему будет проезжать газонный трактор, и 12 дюймов для проезжей части или наземных транспортных средств. Слой песка должен быть толщиной 1 дюйм.

Выкопайте всю территорию, используя лопату с квадратными краями, на необходимую глубину; используйте погрузчик с бортовым поворотом, если площадь большая. Вырыть участок с уклоном для дренажа; правильный уклон составляет 2 дюйма на каждые 8 ​​футов длины.

Умножьте длину вынутого участка на ширину и прибавьте 5 процентов.

Умножьте это число на коэффициент покрытия асфальтоукладчика — этот коэффициент должен быть предоставлен производителем или продавцом.

Укладка основания

Разложите основание асфальтоукладчика ровным слоем.Используйте измельченный гравий с небольшими кусочками размером 3/4 дюйма или меньше.

Утрамбуйте щебень по всей площади, используя трамбовочную машину.

Продолжайте укладывать основание и утрамбовывать, пока не достигнете нужной глубины.

Установите ограничители по краям измельченного гравия по периметру участка. Ограничители по краям удерживают брусчатку и песчаную основу на месте во время и после процесса укладки.

Насыпьте от 1 до 1 1/2 дюйма песчаного основания — достаточно, чтобы брусчатка располагалась примерно на 1/4 дюйма над окружающей областью, когда закончите — поверх основания из щебня.Песок образует мягкую подушку для брусчатки.

Выровняйте песок с помощью доски 2 на 4 или стяжной плиты, перетащив доску по поверхности песка.

Установка асфальтоукладчиков

Уложите веревку крест-накрест на песке, привязав ее к столбам, расположенным вдоль внешней стороны площадки. Центр должен быть отмечен пересечением двух отрезков веревки, чтобы создать отправную точку и направляющую для укладки брусчатки.

Разложите брусчатку в соответствии с выбранным вами дизайном, начиная с середины и продвигаясь к краям.Используйте центральный крест струн в качестве отправной точки. Начиная с середины, вы можете установить любые обрезанные брусчатки снаружи, вместо того, чтобы делать их центром внимания в середине вашей дорожки или патио.

Обрежьте любые асфальтоукладчики по мере необходимости, когда вы подходите к участкам, где требуется частичная укладка. Используйте пилу для кирпича, циркулярную пилу с алмазным лезвием или разделитель.

Залейте готовую брусчатку небольшим слоем песка и сметайте песок в швах с помощью щетки.

Утрамбуйте всю поверхность трамбовочной машиной.

Насыпьте еще песка и продолжайте подметание и утрамбовку, пока все щели не заполнятся песком. В некоторых случаях вам может потребоваться повторить этот процесс в течение нескольких недель.

Только гравий

Выкопайте участок на глубину примерно 4 дюйма с помощью лопаты или бортового погрузчика.

Насыпьте измельченный гравий, чтобы заполнить дорожку или площадку.

Утрамбовать гравий трамбовочной машиной или утрамбовкой.

Продолжайте заливку и утрамбовку до достижения нужной глубины.

Ссылки

Писатель Биография

Обладая профессиональным опытом в области садоводства, ландшафтов, вредителей и природных экосистем, Джейси Келли делится своими знаниями в письменной форме с 2009 года и является опытным писателем в этих областях. В прошлом Келли также занимается уходом за детьми, а также спасением и уходом за животными.

Как установить бетонную плитку — шаги для укладки асфальтоукладчика

Асфальтоукладчики Tile Tech

Ниже перечислены 10 ступеней для установки асфальтоукладчика .Это непростой проект «сделай сам», и его обычно выполняют подрядчики, которые профессионально устанавливают бетонную брусчатку.

1. Инспекция коммунальных служб — Перед началом любых работ попросите коммунальную компанию проверить наличие подземных труб и проводов. Выделите расположение и глубину труб и проводов.
2. Земляные работы — Удаление существующего покрытия, дерна или существующей почвы на необходимую глубину. Подходящей глубиной будет чистовая поверхность, меньшая толщина брусчатки, глубина установки и основной материал.Количество основного материала часто определяется инженером-почвенником и зависит от способности почвы расширяться, насыщать или удерживать воду. (Что тогда привело бы к перемещению брусчатки.) Толщина основания обычно колеблется от 6 до 12 дюймов. База для автомобильного движения обычно составляет от 10 до 12 дюймов. В экстремальных почвах или других условиях глубина основания может достигать 18 дюймов.

   Примечание: Условия существенно отличаются на Восточном побережье от Западного. На Западе многие работы выполняются с использованием основного материала толщиной 4-6 дюймов.Очень важно, чтобы вы узнали, что лучше всего работает в вашем регионе. Инженеры-почвенные инженеры могут дать рекомендации в этой области.

3. Компактное земляное полотно — После того, как уклон опустится до надлежащего уровня (см. «Земляные работы» выше), но до укладки геотекстильной ткани, земляное полотно необходимо утрамбовать.
   
   • Если земляное полотно глинистое, уплотнение должно выполняться катком или трамбовкой, чтобы земляное полотно было полностью утрамбовано.
   • На песчаных почвах для уплотнения земляного полотна часто бывает достаточно пластинчатого уплотнителя.
4. Установите «Геотекстильную ткань» — Во влажных или влажных местах и ​​там, где почва слишком обширна, необходимо установить геотекстильную ткань, чтобы отделить (и удерживать) целинную почву от основания.
5. Установка основного материала — Основной материал устанавливается в «лифтах» не более чем на 4 дюйма за раз. Компактор используется для уплотнения материала. Сам основной материал должен быть гранулированным, легко уплотняющимся. Чаще всего используется гравийное основание.
6. Установка краевых ограничителей — Теперь краевые «ограничители» накладываются на основной материал и закрепляются стальными шипами, которые удерживают краевые ограничители на месте. Ограничители по краям — важная часть бетонных перекрытий. Обеспечивая поперечное сопротивление нагрузкам, они поддерживают непрерывность и взаимную блокировку блоков дорожного покрытия.
7. Распространение установочного слоя — Слой песка размером от 1 до 1 1/2 дюйма наносится поверх уплотненного основного материала.Можно использовать бетонный песок, крупнозернистый промытый бетонный песок или гранитную каменную пыль.
8. Укладка асфальтоукладчика — Асфальтоукладчики устанавливаются по желаемой схеме. Брусчатку следует брать с нескольких поддонов или связок одновременно, чтобы обеспечить равномерное цветовое сочетание.
9. Уплотнение и подметание — Распространение и подметание полимерного песка поверх брусчатки. Затем уплотнитель используется поверх брусчатки. Песок будет вибрировать снизу и сверху в швах. Добавьте сверху еще песка и продолжайте процесс до тех пор, пока не заполните швы — в результате получится прочная поверхность асфальтоукладчика.
10. Уплотнение — Уплотнение подчеркнет цвета брусчатки и поможет защитить их от пятен. Герметизация требует периодического повторного нанесения.

Если вас интересуют альтернативы, штампованный бетон похож на брусчатку. Посмотрите, чем отличается установка: Как штамповать бетон.

Асфальтоукладчики Tile Tech

Типичные области применения бетоноукладчика

Использование бетоноукладчиков быстро растет как в коммерческих, так и в жилых строительных проектах.Брусчатка сцепляется вместе, образуя узорчатую поверхность, которую можно сразу же использовать. Брусчатка изготавливается различной фактуры и цвета. Большим преимуществом асфальтоукладчиков является то, что их можно снимать и повторно устанавливать, что сокращает время простоя в обслуживании в будущем.

Асфальтоукладчики часто используются для следующих целей:

• Брусчатка для дорожек
• брусчатка для террас
• брусчатка для тротуаров
• Брусчатка проезжей части
• проектных входов
• аллея через городской парк
• детские площадки
• палуб для бассейнов
• вход в офисы компании
• около фонтанов
• улиц (большая часть Германии — асфальтированные)
• взлетно-посадочные полосы аэропортов

Популярность брусчатки в США стремительно растет.Впереди много роста: в Европе на человека ежегодно устанавливают 100 квадратных футов брусчатки, тогда как в Соединенных Штатах — всего 1 квадратный фут на человека. Инсайдеры в бизнесе асфальтоукладчиков говорят, что рынок горит и готов продолжать расти, поскольку преимущества асфальтоукладчиков станут более известными.

Асфальтоукладчики Tile Tech

Рекомендации по установке асфальтоукладчика Правильная подготовка основного материала имеет решающее значение при установке асфальтоукладчика.

Во-первых, количество необходимого основного материала определяется местными почвенными условиями.

Во-вторых, устанавливается геотекстильная ткань, чтобы отделить естественную почву от основного материала.

В-третьих, необходимо установить основание правильного типа. Он должен уплотняться при установке в 2-4-дюймовые лифты. Сам основной материал должен быть гранулированным, легко уплотняющимся. Каждый штат имеет разные названия для использования продукта в качестве основного материала. Однако есть практическое правило:

По словам Дэйва Смита из Института взаимосвязанных бетонных покрытий, основной материал для укладки бетонных покрытий должен быть того же типа, что и используемый Департаментом транспорта штата под дорогами в этом районе.

В Калифорнии это называется «база типа 2». В некоторых областях его называют «AB3», или «21A», или «три четверти минус».

Требования к уплотнению основания асфальтоукладчика Для достижения максимальной плотности и несущей способности уплотнение выполняется за счет подъема на 4 дюйма. Для достижения этого каждому слою потребуется несколько проходов с помощью уплотнительного оборудования.

Уплотнение должно составлять не менее 95% плотности по Проктору (согласно ASTM D 698) для пешеходных зон и жилых проездов. Для участков, подверженных автомобильному движению, уплотняйте по крайней мере до 95% модифицированной плотности по Проктору (согласно ASTM D 1557).

Слабые или насыщенные почвы могут не достичь минимального уровня плотности и, возможно, придется стабилизировать или потребовать дренажа для удаления излишков воды.

Асфальтоукладчики Tile Tech

Руководство по механической установке Механическая установка может сократить время и стоимость установки. Вместо того, чтобы укладывать брусчатку вручную по одному, специализированное оборудование может укладывать сразу несколько брусчаток.

Агрегаты поступают на площадку изготовленными по окончательной схеме укладки, уложенными слоями по 35-40 брусчатки в каждом.Оборудование может поднимать и укладывать слой каждые 20 секунд.

При такой скорости монтажа время строительства сокращается. Перебои с дорожным движением сведены к минимуму, что позволяет быстрее открывать улицы для транспортных средств, служебных и аварийных автомобилей.

Уложите патио и тротуарную плитку за простые шаги

Патио — лучший способ добавить жилое пространство вашему саду. Уложив красивую тротуарную плитку в специально отведенном месте, вы обязательно захотите проводить больше времени на свежем воздухе. Вместо того, чтобы нанимать профессионала для укладки нового патио, подумайте о том, чтобы сэкономить деньги, сделав это самостоятельно.

Уложите патио и тротуарную плитку за простые шаги

Уложите патио и тротуарную плитку за простые шаги

---

Прочтите также:

---

1. Создайте план

Никогда не начинайте укладку патио, не сняв замеры и не придя с дизайном. Используйте миллиметровую бумагу, чтобы сохранить масштаб вашего дизайна. Обязательно укажите все достопримечательности или растения, которые есть в саду. Если вы хотите добавить ступеньки или имеете дело с уклоном, это также следует отметить в своем плане.

2. Подготовка

Никакие работы не должны начинаться до тех пор, пока площадка не будет должным образом подготовлена. Используя свои дизайнерские планы в качестве инструмента, начните отмечать периметр нового внутреннего дворика колышками и веревкой. Дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что ваш периметр точен.

Выкопайте газон, растения или тротуар. Вы должны копать до тех пор, пока глубина участка не достигнет 15 см. Для проверки слабых мест следует использовать спиртовой уровень. Например, если вы заметили следы на почве, возможно, вам придется добавить больше грязи в эту область, чтобы сделать ее прочнее.Если вы этого не сделаете, ваш новый внутренний дворик может утонуть. Нанесите слой хардкора в качестве основы. Выровняйте твердый слой пластинчатым уплотнителем, пока он не достигнет глубины около 7 см.

3. Тротуарная плитка

Укладка тротуарной плитки — относительно простой процесс; однако их подготовка требует немного больше усилий. Тротуарную плитку, возможно, придется обрезать, чтобы она правильно поместилась в запланированном дворике. Некоторым плитам, возможно, придется вырезать уникальную форму. Для этого понадобятся специальные инструменты. Дисковая шлифовальная машина — лучший инструмент для этой задачи.Прежде чем приступить к стрижке, убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться.

Если ваш внутренний дворик более простой, возможно, вам не придется резать многие плиты. В этом случае можно изменить форму тротуарной плитки с помощью только молотка и зубила. После того, как тротуарная плитка будет разрезана, целесообразно промаркировать ее. Таким образом, вы будете знать, где нужно разместить вырезанные плиты.

4. Строительный раствор

Если вы не хотите постоянно вырывать сорняки между тротуарной плиткой, вам необходимо уложить строительный раствор.Это предотвратит рост сорняков и сохранит устойчивость почвы. Создайте свой собственный строительный раствор, смешав строительный песок и цемент в соотношении 5: 1 соответственно. Строительный раствор наносится непосредственно на твердый слой на глубину 5 см.

5. Укладка мощения

При сохранении направления струны путем укладки первой тротуарной плитки. Не торопитесь, чтобы убедиться, что эта плита идеально прилегает к тетиве. Поспешное выполнение этого шага может привести к неправильному выравниванию остальных плит.

Продолжить укладку плит в линию. Вы должны методично укладывать плиты, чтобы все они встали на свои места. Используйте молоток или киянку, чтобы они оставались ровными. Тротуарная плитка не должна касаться друг друга. Вместо этого не забудьте оставить зазор около 1 см между каждой плитой. Можно использовать кусок фанеры, чтобы обеспечить одинаковый размер зазора на всех стыках. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что тротуарная плитка выровнена.

6. Заполнение линий стыка

После того, как брусчатка была уложена, держитесь подальше от них не менее 24 часов.Затем пора заполнить все стыки сухим песком или раствором для патио. Засыпьте песок в зазоры и смахните излишки. Результат должен быть одинаковым для вашего нового патио.

Полезные советы

• Если ваш внутренний дворик находится близко к дому, обязательно создайте уклон вдали от конструкции. Это обеспечит отвод воды от вашего дома, сохраняя фундамент сухим.
• План дренажа патио. Выберите участки стока вокруг собственности, где может стекать дождевая вода.