Что сначала плитка или ванная: Что сначала: плитка или ванна? Определяем последовательность

Что сначала: плитка или ванна? Определяем последовательность

Планируя ремонт ванной комнаты, необходимо определиться с последовательностью проведения работ. Что сначала: укладывать плитку или устанавливать ванну? Какой алгоритм является наиболее правильным и рациональным? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Значение имеют и размер помещения, и материал ванны, и уровень мастерства тех, кто будет осуществлять отделочные и сантехнические работы. Есть и некоторые другие нюансы.

Варианты последовательности

Вариант 1: сначала плитка, потом ванна

Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу.

Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене.

Вариант 2: сначала ванна, потом плитка

Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля.

Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.

Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки

Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку.

Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти.

Как выбрать подходящий вариант?

В зависимости от размеров помещения

Если ванна помещается ровно от стены до стены, рискованно выбирать первый вариант. Может случиться так, что после выравнивания стен и укладки плитки расстояние сократится, и ванна просто-напросто не влезет. Поэтому, если санузел совсем маленький, сначала нужно установить ванну и уже от нее класть плитку. Так надежнее.

Если ванная, наоборот, большая, можно выбрать третий вариант: занести, установить, померить, сделать разметку, отодвинуть и выложить плитку не от пола, а от уровня бортика ванны.

В зависимости от типа ванны

Следует ознакомиться с инструкцией к новой ванне. Как правило, производители акриловых ванн рекомендуют сначала класть плитку и только потом устанавливать ванну, заделывая стык со стеной герметиком.

Производители стальных ванн не столь категоричны, однако не советуют упирать край плитки непосредственно в бортик. Стальная ванна способна «гулять». Как следствие, ряд плитки, лежащий на бортике, может быть выдавлен. Обкладывать стальную ванну плиткой можно, но необходимо оставлять зазор.

Чугунную ванну чаще всего «встраивают» в плитку, а не приставляют к уже облицованной стене. Такие ванны самые надежные, тяжелые, устойчивые. И служат они, как правило, очень долго. Поэтому их встраивание не влечет за собой особых рисков.

Есть еще один немаловажный аспект, связанный с чугунной ванной. Если обложить санузел плиткой и только потом занести ванну, отделка может пострадать. Чугун твердый и тяжелый, поэтому даже не очень сильный удар по плитке способен привести к сколам и трещинам.

В отличие от чугунной, акриловая ванна, особенно недорогая, может потребовать замены буквально через несколько лет. Если она встроена в плитку, придется ломать конструкцию. Прежде чем определиться с вариантом последовательности, нужно решить — готовы ли вы к незапланированному ремонту? Если же ванна установлена в облицованный санузел, а стык со стеной заполнен только герметиком, особых сложностей с ее заменой не возникнет.

Значение имеет и размер ванны. Если она очень большая (такими габаритами отличаются, например, угловые модели), обкладывать ее плиткой будет, мягко говоря, неудобно. Как это скажется на качестве укладки? Не будет ли повреждена новая ванна в ходе отделочных работ? Может быть, такую ванну стоит устанавливать только в облицованный санузел?

Здесь, конечно, многое зависит от мастерства и опыта плиточника. Если он готов работать в таких условиях и при этом гарантирует, что ванна обойдется без повреждений, можно отдать предпочтение варианту со «встройкой».

Если ванна оснащена дополнительными функциями (гидромассажем), «зашивать» ее в плитку чревато. Случись какая-нибудь поломка, придется либо смириться с ней, либо рушить конструкцию.

Подведем итог по типу ванну.

Рекомендуется устанавливать в санузел, уже обложенный плиткой:

  • акриловые ванны, особенно недорогие
  • нетипично большие ванны
  • ванны с дополнительными функциями

Рекомендуется встраивать в плитку:

  • тяжелые чугунные ванны

Исключение — это, конечно, отдельно стоящие чугунные ванны, в том числе на лапах. Их никогда не встраивают и часто вообще не стыкуют со стеной.

В зависимости от бюджета

Укладка плитки только от бортика ванны позволяет сэкономить на материале. Ведь стены под ванной не облицовываются.

Если ремонт делается в квартире, которая будет сдаваться в аренду, целесообразно все-таки занести ванну в уже облицованный санузел. Здесь лучше сэкономить на самой ванне. Благо поменять ее, при таком варианте установки, особого труда не составит.

В зависимости от того, пользуются ли ванной в ходе ремонта

Если хозяева живут в квартире, где протекает ремонт, им хочется максимально сократить период, во время которого санузлы не функционируют. В этой ситуации удобно будет занести и установить ванну в подготовленный, но еще не облицованный санузел, а затем обложить ее плиткой. Пока длится ремонт, ванной можно пользоваться.

В зависимости от мнения мастеров

Если условия позволяют выбирать любой из вариантов, можно довериться мастерам, делающим ремонт. Спецы с большим опытом сами определят оптимальную последовательность и расскажут обо всех возможных плюсах и минусах.

Советы

1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

Смотрите ещё:

Последовательность ремонтно-отделочных работ в комнате

Розетки в ванной комнате

Чем и как резать плитку?

Волнистая плитка в интерьере

Куда поставить стиральную машину?

Как класть плитку в ванной: горизонтально или вертикально?

Что сначала – плитка или ванна. Полезные статьи онлайн журнала Тритон.

Что сначала – плитка или ванна

Вопрос последовательности чистовой отделки при проведении ремонта санузла достаточно распространённый.

Довольно часто возникает дилемма, что следует сделать раньше – то ли сначала облицовку плиткой выполнить, то ли прежде установить на место ванну. За её разрешением покупатели нередко обращаются в нашу службу сервисной поддержки.
В этой статье – подробный ответ на этот вопрос, а заодно и связанные с ним тонкости и нюансы.

Самое забавное, что подобную проблему выбора перед владельцем квартиры ставят обычно подрядчики, в данном случае – плиточник и сантехник, которому предстоит подключить ванну. Как правило, каждый из мастеров пытается, как говорится, натянуть одеяло на себя, чтобы качественно выполнить свою работу. Заказчика же интересует общий результат, поэтому прислушиваться к мнению отдельных исполнителей в данном случае нелогично. Для начала уточним – речь идёт об установке акриловой ванны, а не стальной или чугунной.
Порядок работы в зависимости от материала купели отличается, но рассматривать все варианты ванн мы не станем.

Итак, пол в санузле уже готов, и настало время наводить красоту. Дело за малым – решить, что именно делать дальше.
Очень многое здесь зависит от одного нюанса – планируете ли вы обкладывать стены, к которым примыкает ванна, полностью, то есть от пола до потолка или немного сэкономить на покупке плитки.
В первом случае вопрос решается элементарно – сначала выполняется облицовка, а затем устанавливается ванна. Этот вариант может показаться не очень рациональным, но в долгосрочной перспективе он более выгодный, поскольку позволяет без лишних усилий произвести замену ванны.

Если плитка выкладывается частично, то плиточнику нужно знать точно, где будут находиться края ванны. Обычно инициаторами установки ванны до выполнения отделочных работ в этом случае являются сантехники, так как их мало радует перспектива последующей подгонки ванны.
Однако давайте вспомним, что мастеру предстоит иметь дело не с монументальным куском чугуна весом в несколько центнеров, а с достаточно лёгкой конструкцией, высота которой регулируется.
Сантехника нужно пригласить, чтобы он произвёл примерку по месту, наметил линию нижнего ряда плитки и точки входа смесителей. После этого ванну можно отодвинуть.
Этот способ самый рациональный, хотя сантехника придётся приглашать дважды – для предварительной примерки и окончательного подключения ванны.
Конечно же, обстоятельства бывают разные. Если ванну приходится устанавливать раньше, то придётся позаботиться о сохранении её привлекательности. Целесообразно сначала укрыть её плёнкой, а затем для надёжности сверху положить фанерные листы.

Что делать после установки ванны

Между стеной и плиткой остаётся естественный зазор, который нужно защитить от попадания влаги. Вариантов решения задачи несколько.
Кто-то использует специальные декоративные уголки, но можно обойтись и без них. С точки зрения эстетичности лучше использовать силиконовый герметик, с помощью которого получается аккуратный шов.
Перед нанесением герметика целесообразно наполнить ванну водой. Особенно это актуально, если купель устанавливается под выступающие торцы плитки.
Довольно часто приходится слышать негативные отзывы об использовании герметика. Есть даже миф, что из-за него образуется плесень.
Нужно заметить, что изначально плесень появляется из-за плохой вентиляции, а плохо подобранный герметик становится лишь благодатной почвой для её роста.
Чтобы обезопасить ванную комнату от появления грибка, необходимо выбирать герметик на основе MS-полимера.

Ванну устанавливать до плитки или после? > %

 

 

Этот вопрос запутан больше всего потому, что достаточно фанатов, у каждого способа. Но мало фактов и доказательств. Обычно, одни эмоции и одностороннее выпячивание достоинств.

Чтобы принять решение, нужно разобрать преимущества и недостатки всех вариантов. Правильный выбор, во многом, зависит от особенностей конкретного санузла.

 

  1. Ванна после плитки.

 

Установка ванны по завершению всех отделочных работ в сан блоке – классический вариант, рекомендуемый фирмой РАВАК.

Какие плюсы от такой последовательности работ?

 

Технология упрощает облицовочные работы. Главное преимущество – ванна не будет «угроблена» в момент облицовки.

Таких моментов предостаточно:

  • Падение плитки (особенно на акриловую поверхность).
  • Следы от клея и затирки (особенно эпоксидной) на поверхности при нарушенном защитном слое из пленки.
  • Последствия укладки плитки, стоя в акриловой ванне, также, непредсказуемы.

Второе преимущество, если установкой сантехники занимаются другие мастера, – им не нужно приходить на установку несколько раз.

Главный аргумент у противников иных способов установки: «Как потом заменить ванную, если что случится?»

Какие недостатки при монтаже ванны после укладки плитки?

 

  • Шов между ванной и стеной получатся значительным из-за неровных краев. Обычно, борт ванны посередине имеет выпуклость, а на углах – закругление:

 

 

 

 

 

 

Кроме того, у некоторых типов акриловых ванн, торец имеет скос, расширяющийся к низу.

В таких случаях ширина шва будет еще больше:

 

Верхний край ванны, также, не ровный. Плюс, силиконовый шов между плиткой и ванной, получается вогнутый. Там скапливается вода. Со временем – плесень и подрыв силикона:

 

Кому приходилось снимать старый силикон, то известно, насколько условны герметичность и прочность крепления силиконом. Если потянуть за оторвавшийся край герметика, то можно вытянуть «колбаской» весь силикон.

Как вариант в подобных ситуациях возможно дополнительное приклеивание уголка.

В инструкции RAVAK по монтажу, ванна должна пристыковываться к плитке, без нависания:

 

 

 

 

Одного такого утверждения от авторитетного источника может прекратить поиски других подходов.

 

Интересная деталь в чертеже –  между ванной и стеной закреплена противошумовая лента. На такие детали редко обращают внимание:

 

 

  1. Установка ванны до плитки.

 

Этот способ во многом зависит от исполнителя работ.

На видео, процесс облицовки выглядит мрачновато. Но в конце получен достойный результат (подробностей не видно). Так бывает не всегда.

 

 

Такой способ часто можно встретить на роликах мастеров из США. Интересная деталь – гидроизоляцию выполняют после установки ванны. Изолирующая мастика заходит на ванну примерно на сантиметр. По периметру, на стыке ванны и стены, клеится стеклохолст. Вся поверхность ванны, кроме сантиметровой полоски по периметру, закрыта бумагой и изолентой.

 

 

Возможно, такая технология принята из соображений надежной гидроизоляции.

 

За и под ванной – деревянный каркас с настилом из ДСП. Невидимая протечка вызовет гниение и обрушение каркаса здания.

 

Возможно есть дополнительные аргументы делать так.

 

 

 

Для контраста – другое, абсолютно противоположное мнение:

 

 

  1. Третий способ – установка ванны в процессе облицовки.

 

Такой вариант уже предлагался раньше. Это наиболее оптимальный (мое мнение).

Этот способ предполагает выбор и покупку ванны на этапе начала штукатурных и гидроизоляционных работ.

Может так случится, что размер помещения не совпадает идеально с размером ванны, на 1-2 см. Увеличение штукатурки на 1 см или выпиливание борозды в стене, с последующей гидроизоляцией, на этом этапе работ, не вызывает сложностей.

 

 

 

Последовательность работ происходит по такой схеме:

 

Установка ванны в процессе укладки плитки.

 

Такая технология лишена многих недостатков, рассмотренных выше:

  • Шансов остаться невредимой у ванны больше.
  • Герметичность достигается двойным нанесением силикона – сперва на стыке ванны со стеной, а затем на стыке силикона с плиткой.
  • Силиконовый шов минимальный и может быть 2-3 мм. Герметик заходит за плитку и вырвать его затруднительно.
  • Отсутствует накопление воды на силиконовом шве у стены из-за того, что скос борта ванны накрыт плиткой.

 

Еще одно мнение на эту тему:

Если бы не ролики выше, то такие советы могли бы увести от принятия правильного решения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки целой плитки, сложенные под ванной, могут выручить не раз:

Установка ванны — на плитку или под плитку?

Еще до начала ремонта у многих появляется вопрос — а как правильно выкладывать плитку? До установки ванны или после? Несмотря на то, что сегодня используется и тот и другой вариант, выбор порядка выполнения работ по ремонту и отделке определяется различными факторами и выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от материала и формы самой ванны, ее габаритов и размера помещения ванной комнаты.

Давайте посмотрим, чем отличаются варианты установки ванны до укладки плитки и после, а также в каком случае какой вариант будет более предпочтителен.


Установка ванны после укладки плитки

Это один из наиболее распространенных вариантов при капитальном ремонте ванной комнаты, когда старая ванна выкидывается и вместо нее приобретается новая акриловая, стальная или чугунная.

Помещение полностью освобождается от старой мебели, старые сантехприборы демонтируются и ремонт начинается с очистки всех поверхностей от предыдущей отделки — сдирается, отслужившая свое плитка, очищается краска, снимаются обои. Стены выравниваются и надежно грунтуются перед отделкой кафелем. После чего укладывают плитку и приступают к другим работам.

Это же касается и пола — он подготавливается в зависимости от выбранного вида покрытия. После чего выравнивается стяжкой и либо облицовывается плиткой, либо устраивается наливной самовыравнивающийся пол.

После завершения всех отделочных работ приступают к монтажу сантехоборудования и установке ванны.


Если производится установка акриловой ванны, имеющей надежный металлический каркас, то место ее расположения при достаточно просторной ванной может быть выбрано и на каком-то расстоянии от стены.

Если ванна монтируется впритык к стене, еще на этапе укладки плитки следует внимательно контролировать все размеры и расстояния от поверхности плитки на одной стене до поверхности плитки на стене напротив. Ведь в случае ошибки ванна попросту может не влезть и придется отдирать только что уложенный кафель, чтобы ее впихнуть в получившееся «прокрустово ложе».

После установки ванной стык между бортиком и стеной заделывают силиконовым герметиком или любым другим способом.

Такой способ чаще всего используют при установке легкой акриловой ванны, бортик которой, как правило не заделывают в стену, чтобы избежать возникновения напряжений под действием нагрузки от кафеля.

Видео установки ванны после укладки плитки вы можете посмотреть ниже:


Установка ванны до укладки плитки

Этот способ отличается от предыдущего тем, что сначала ставят на пол ванну, надежно фиксируют ее, выровняв по уровню, и уже после этого обкладывают плиткой.

Плитка в этом случае стартует не с уровня чистого пола, а от бортика ванны с небольшим отступом (буквально несколько миллиметров). Впоследствии зазор заделывают герметиком или любым другим способом с использованием современных влагостойких материалов.

Кафель заходит на бортик и ванная словно встраивается в стену.

Видео укладки плитки от бортика ванны вы можете посмотреть ниже:


Замер перед укладкой плитки

При выполнении ремонта может быть использован и третий вариант выполнения очередности всех операций, когда ванну заносят в помещение и ставят к стене так, как она будет стоять в последствии. Делают разметку стены и снова выносят ванну, чтобы она не мешала выполнять отделочные работы. Плитка кладется начиная от отметок края бортика с небольшим зазором и ведется вверх в направлении потолка.

После завершения кладки кафеля ванну заносят и устанавливают на место, тщательно заделывая место ее примыкания к стене.

Этот способ позволяет выполнять облицовку стен с большим удобством (не мешает ванна), но и предъявляет особые требования к тщательности соблюдения всех расстояний — ведь при малейшей ошибке ванна может просто не влезть и придется отдирать плитку и все переделывать.


Какой способ выбрать?

Выбор последовательности действий диктуется следующими факторами:

  • размер ванной комнаты;
  • материал ванны;
  • размер ванны;
  • форма ванны.


Выбор способа в зависимости от размера помещения

Если размер ванной комнаты очень мал и ванна только-только влезает, буквально упираясь своими краями в противоположные стены с небольшим зазором, то лучше сначала установить ванну и уже после этого класть плитку.

В противном случае ванна может попросту не втиснуться между стенами, расстояние между которыми уменьшилось за счет выравнивающего слоя и толщины самой плитки.


Выбор способа в зависимости от материала ванны

В зависимости от материала ванны выбор может делаться из следующих соображений.

Чугунную ванну достаточно тяжело перемещать из-за ее значительного веса. Даже для нескольких здоровых мужчин это не такая простая задача. Поэтому чугунные ванны чаще устанавливают до укладки кафельной плитки и потом заделывают бортик в стену.

Чугунная ванна, надежно зафиксированная на ножках, не изменяет своей формы под весом набираемой воды или в зависимости от веса находящегося в ней человека.

Однако этого не скажешь о ванных из более эластичных материалов — акрила или стали. Бортик акриловой или стальной ванны способен «гулять» под нагрузкой. Как следствие — заделанный в стену край ванны со временем расшатывается, а вдоль бортика появляются щели.

Кроме того, акриловые ванны менее долговечны и если вам потребуется ее поменять, то придется ломать нижний ряд плитки, чтобы демонтировать ванну, вмурованную в стену. В случае же установки ванны впритык к плитке таких сложностей не возникнет. Достаточно будет лишь срезать ножом герметик, которым заделана щель между стеной и бортом.


Выбор способа в зависимости от формы и типа ванны

Если с установкой обычной прямоугольной ванны привычных размеров проблем не возникает, то вот монтаж большой угловой ванны, оборудованной гидромассажем, имеющей дополнительную обвязку помимо перелива и сточного отверстия, может вызвать определенные трудности.

Такие ванны лучше не вмуровывать намертво в стену, так как возможные поломки сложного оборудования, которым оснащаются такие ванны, может потребовать доступа для ремонта и обслуживания. Поэтому следует отдать предпочтение установке такой ванны после укладки плитки.


Еще несколько советов

Если вы планируете пользоваться ванной до полного окончания ремонтных работ, то следует подумать о возможности ее установки до окончательной отделки.

Если ваш бюджет ограничен, обкладка плиткой уже установленной ванны может оказаться более предпочтительной, так как позволит сэкономить на покупку и укладку плитки за ванной.

Если вы планируете примерить ванну, а потом по отметкам на стене выложить плитку, то следует учесть, что акриловая ванна под тяжестью воды может изменять свою геометрию. Поэтому перед примеркой такую ванну следует обязательно наполнить водой, чтобы не допустить досадных ошибок и потом не переделывать. Так же следует наполнить водой акриловую ванну перед тем, как заделывать щель между бортиком и стеной с помощью герметика.

Смотрите также:

  • < Как установить унитаз на деревянный пол?
  • Крепление акриловой ванны к стене>
Добавить комментарий

плитка или натяжной потолок? Технология монтажа

Ремонт в ванной комнате и на кухне всегда создает определенные ограничения для выбора отделочного материала. Причина этому — наличие высокой влажности и резких перепадов температур в помещении. Даже самая качественная вентиляция не сможет полностью решить данную проблему.

Поэтому существует реальная необходимость приобретения наиболее устойчивых к влаге отделочных материалов, не подверженных сильной конденсации и появлению плесени и грибков. В данном контексте всеми положительными качествами обладают только натяжные потолки ПВХ.

Ремонт в ванной комнате

Очень многих собственников квартир, начавших ремонт, волнует вопрос: каким видом отделки стоит заниматься в начале — класть плитку или натягивать потолок?

Если смотреть со стороны традиционного ремонта, то во все времена правильным было производить ремонтные работы сверху вниз:

  • в первую очередь потолок,
  • затем стены,
  • потом полы и все остальное ( окна, проводка, двери и т.д.).

Ремонт производится именно в такой последовательности для того, чтобы весь строительный мусор постепенно опускался вниз. Такой вариант подходит для случая, если вы уже произвели всю черновую отделку.

Если же необходимо только установить потолок и положить керамическую плитку, в принципе, делать это можно в любой последовательности. Следует обратить внимание на ровность в месте стыка полотна и плитки (если вы кладете плитку до самого потолка). И, все-таки, если вы собираетесь натягивать потолок, а не красить, лучше начинать с него.

Проблема в том, что материал, из которого изготавливается натяжной потолок, сильно подвержен любым механическим воздействиям. При малейшей неосторожности во время ремонта полотно может просто порваться. А ведь речь идет о дорогом материале, то есть, его никак нельзя повредить или запачкать.

А во время укладки плитки клей часто попадает на потолок. В данном случае необходимо учесть тот факт, что керамическое покрытие на самом верху укладывается очень близко к натяжному потолку и единственное неаккуратное движение может привести в негодность весь потолок.

Галерея

По этой причине следует придерживаться последовательности:

  • монтаж керамической плитки
  • крепеж системы для установки и фиксации натяжного потолка
  • монтаж потолка.

В любом случае качество ремонта напрямую зависит от профессионализма работников. Специалисты компании Джин-НН не рекомендуют делать монтаж потолка до укладки плитки и затирки швов по следующей причине: технология монтажа потолка включает в себя крепление багета (профиля) на ровную поверхность. Под багетом обязательно предусматривается зазор, для того чтобы вставить полотно в профиль, после чего устанавливается декоративная вставка либо плинтус (в зависимости от системы монтажа).

Если сделать все наоборот, то есть, в начале произвести монтаж потолка, то между потолком и верхним рядом плитки необходимо оставить большой зазор, что выглядит не совсем эстетично. Такой зазор нужен для последующего демонтажа полотна или его отдельной части в случае непредвиденных обстоятельств. Например, в случае потопа приходится убирать плинтус, извлекать гарпун из профиля для получения свободного доступа к пространству над потолком. Когда уже произведена укладка плитки, то для монтажа потолка не нужен никакой зазор, так как в этом случае уже есть свободный доступ к монтажному профилю и заглушкам.

Единственным минусом установки потолка после монтажа кафеля является пыль во время сверления отверстий для крепежа. Однако, это легко предотвратить: можно во время работы держать шланг от пылесоса около места сверления, чтобы вся пыль попадала в него.

Существуют и противоположные мнения о последовательности такого ремонта. Многие думают, что следует начинать с установки натяжного потолка. Бывают случаи, что во время сверления в плитке отверстий, она попросту трескалась или даже ломалась. Советы специалистов. В случае укладки плитки немного ниже уровня потолка, промежуток между ними должен быть не меньше 5 см.

Видео

Технология монтажа плитки:

  1. Установка монтажного профиля; 
  2. Произвести монтаж плитки на нужном расстоянии; 
  3. Установка полотна. 

Основными требованиями к укладке плитки являются: обязательное применение раствора высокого качества и правильное распределение клея на плитке (чтобы не было пустых мест). Перед самой укладкой плитки необходимо уделить особое внимание самому верхнему ряду: все плитки (особенно угловые) следует укладывать очень качественно. В противном случае во время перфорации плитка может потрескаться или расколоться.

Важно помнить! Прежде, чем начинать ремонт в ванной комнате или на кухне, необходимо провести заземление, так как здесь всегда располагается много электроприборов. Кабель и светильники должны быть защищены от влаги. И только после этого можно приниматься за отделочные работы.

Так с чего же начать — с укладки плитки или с монтажа натяжного потолка?

Конечно, в первую очередь, следует уложить плитку, а уже потом делать монтаж потолка, чтобы избежать повреждения дорогого полотна. Следует лишь помнить, что класть плитку нужно не до самого потолка, а немного ниже. Оставшийся зазор необходимо заштукатурить прямо к плитке и тогда не придется сверлить и портить кафель. К тому же, такой вариант обходится дешевле.

В результате получается вид, как будто полотно потолка выходит прямо из керамической плитки. В любом случае решение всегда остается за вами. Если вы все еще сомневаетесь, обратитесь к профессионалам, которые всегда подскажут вам правильное решение. Натяжной потолок не только вносит красоту в интерьер, он еще и практичен: в нем можно спрятать вентиляцию и проводку. К тому же, данный процесс не требует тщательного выравнивания потолка.

Отделка ванных комнат и кухни натяжными потолками уже много лет является несомненным лидером по отделке помещений. Простота монтажа, легкость в уходе и отсутствие строительного мусора делают их с каждым днем все более популярными.

Интересное по теме

Установка ванны до или после укладки плитки — видео инструкция и фото

Ремонт ванной комнаты – длительный, дорогостоящий и технически сложный процесс, от соблюдения технологии которого зависит удобство использования помещения и срок службы отделки. Самый простой выход из ситуации – нанять опытные бригаду мастеров, которые помогут выбрать качественный материал, облицуют стены и пол, установят сантехнику.

Содержание статьи

Однако, многие домовладельцы, желая сэкономить, пытаются справиться своими руками. Не имея опыты, они часто задаются вопросом, когда правильно выполняется установка ванны, до или после укладки керамической плитки на стены, пол. В этой статье мы расскажем секреты монтажа емкости для мытья, которыми с нами поделились отделочники-профессионалы.

Монтаж до облицовки плиткой

Обычно установка ванны опытными мастерами выполняется именно до укладки плитки на стены. Такая технология считается оптимальной, так как в процессе облицовки изменяются размеры помещения. Если установка емкости для мытья производилась предварительно, то класть плитку начинают от ее борта ванны, в результате чего не образуется зазора.

Монтаж до облицовки плиткой

При этом монтажные работы выполняют в следующей очередности:

  1. В первую очередь в помещении ванной снимается старое декоративное покрытие со стен, потолка, пола.
  2. Поверхность пола стен, потолка и пола тщательно выравниваются по строительному уровню для укладки керамической плитки или отделки пластиковыми панелями.
  3. После этого приступают к отделке потолка. Для этого можно использовать технологию подвесного, подвесного или натяжного потолка.
  4. До установки ванны, выполняют укладку плитки на пол помещения. При этом важно выдержать уровень пола.
  5. Производится установка емкости для мытья и подключение к канализационной системе. Ванну нужно как можно плотнее придвинуть к стенам и тщательно выровнять борта по строительному уровню. Не нужно делать уклон в сторону слива, так как он чаша и так обладает формой дна, способствующей эффективному оттоку воды.
  6. После монтажа ванны, начинают облицовывать стены керамической плиткой. Первый ряд выставляют на борт емкости для мытья, как бы опирая на него плитку.
  7. После укладки плитки заделывают стык между ванной и стеной с помощью герметика, так как зазор между ними при такой технологии выполнения работ минимальный.

Обратите внимание. Технология монтажа емкости для мытья перед облицовкой стен плиткой также позволяет сэкономить немного средств, затрачиваемые на строительные материалы, так как в этом случае пространство за ванной не отделывается.

Монтаж после укладки плитки

Идеальные условия во время ремонта складываются редко и возникают ситуации, когда правильную технологию монтажа емкости для мытья соблюсти не удается. Выполнить монтаж ванны после укладки плитки вполне под силу опытным мастерам. Однако, если установка делается своими руками, могут возникнуть некоторые сложности.

Монтаж после облицовки плиткой

Дело в том, что угадать точные размеры емкости для мытья достаточно сложно, потому между стеной и бортом ванны могут возникнуть широкие зазоры, заделывать которые придется с помощью раствора и керамических бортиков. Технология монтажа купели после укладки плитки состоит из следующих этапов:

  1. Сначала все поверхности в помещении ванной комнаты очищаются от старых отделочных материалов и загрязнений.
  2. Затем с пола снимают старую стяжку, организуют новое гидрокорыто и тщательно выравнивают пол, наносят на него грунтовку глубокого проникновения.
  3. Выравнивают поверхность стен, подготавливая к укладке плитки. Чем ровнее стены в помещении, тем проще ровно уложить кафель.
  4. После этого облицовывают стены и пол керамической плиткой, отделывают потолок.
  5. Затем выполняется установка ванны. Емкость для мытья как можно ближе придвигают к стенам, выравнивают по высоте и уровню.
  6. Зазор между стеной и краем купели заделывают влагостойким бетоном, если он шире 1 см, а затем отделывают керамическим или пластиковым бортиком.

Учтите, что выполнить монтаж емкости для мытья после укладки плитки достаточно сложно. Нарушение правильной последовательности работ часто приводит к порче внешнего вида отделки и появлению огромной щели, в которую затекает вода.

Особенности технологии

Каждый мастер подтвердит, что гораздо проще сначала установить ванну, а затем приступать к облицовке стен. Однако, обратный порядок работ также возможен при наличии определенного опыта и готовности к дополнительным затратам на приобретение бордюра для заделки зазора. Ремонт ванной в такой очередности имеет несколько особенностей:

  • Большие затраты на материалы. Если установка емкости для мытья выполняется после отделки стен, то сэкономить на керамической плитке не получится. Такая технология требует в среднем на 2-2,5 квадратных метра кафеля больше, чем традиционная. Кроме того, потребуется керамический бортик для заделки стыка между ванной и стеной.

    Бортик для устранения зазора

  • Нестабильность размеров. При облицовке стен кафелем размеры помещения сильно изменяются, и предугадать, сколько свободного пространства останется для монтажа купели, может только опытный мастер. Дилетант может столкнуться с тем, что выбранная модель ванны просто не влезет между стенами.
  • Риск образования зазора. При установке ванны в обратном порядке увеличивается риск возникновения зазора между ней и стеной, в который заливается вода. Чтобы устранить этот зазор, потребуется немало сил и времени.

    Зазор между ванной и плиткой

  • Высокая сложность работ. Качественно выполнить монтаж купели после облицовки стен керамической плиткой может только опытный мастер.

Обратите внимание! Средняя толщины плитки вместе с плиточным клеем составляет 1 см, а значит размеры помещения сильно изменятся. Более того, неопытному отделочнику трудно обеспечить стабильность клеевого слоя при кладке, поэтому эти показатели могут значительно варьироваться. Если вы не имеете достаточного опыта в отделочных работах, мы рекомендуем устанавливать ванну перед началом облицовки стен, чтобы облегчить себе задачу.

Видео-инструкция

Укладка плитки в ванной: основные этапы

Укладка плитки в ванной комнате только кажется несложной работой. На самом деле нужно учитывать множество нюансов, правильную технологию укладки, и только тогда, заходя в ванную, вы будете каждый день радоваться результату. Плитку выбрали, инструменты и принадлежности подготовили, приступаем к укладке.

Этап 1. Демонтаж

И первое, с чего нужно начать, это демонтаж старой облицовки, вплоть до основания стены и пола. В случае, если у вас новая квартира, этапа демонтажа у вас не будет, достаточно проверить качество стяжки и можно приступать к грунтовке и выравниванию поверхности. Но пока вернемся к демонтажным работам. Освободите помещение от имеющейся мебели, все остальное накройте защитным материалом от пыли.

Старую плитку убирайте тщательно, вместе с клеем. Для этого используйте перфоратор или ударную дрель. Основание должно быть очищено полностью.

После удаления старого покрытия, с помощью уровня проверьте ровность рабочей поверхности. При обнаружении неровностей, выравниваем болгаркой с диском и шпателем.

На этапе выравнивания проявите максимум щепетильности, ведь пренебрежение этим процессом скажется на результате ремонта. Выравнивать стены можно используя штукатурку, но учитывайте, что она долго сохнет. Существует еще один способ создать идеально ровную поверхность быстро и качественно — приклеить на клей для керамики влагостойкие гипсокартонные плиты, для большей прочности их можно укрепить дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью.

Этап 2. Грунтовка

После того, как поверхность полностью высохла, дважды наносим грунтовку с просушкой. Для этого приготовьте валик, маховую кисть, лоток и грунтовку. Разведите концентрат в соответствии с инструкцией. Наносить грунтовку следует сверху вниз тонким слоем. Как только первый слой высох, проведите по нему рукой: если поверхность пачкает, значит нужно нанести еще слой грунтовки.

Далее на стыке пол-стена укладывайте гидроизоляционную ленту на самоклеящейся основе и обрабатывайте обмазочным гидроизоляционным материалом, захватывая стены на высоту 30-50 см, даем просохнуть сутки. Таким образом обмазываем поверхность в три слоя с просушкой.

Этап 3. Укладка

Перед тем, как начать работу с плиткой, нужно определиться, какой вид укладки будете использовать. Возможно, это будет диагональная кладка, «шов в шов» или «в перевязку». Разметку начинайте с самого дальнего угла, одна линия параллельно стене, а вторая — перпендикулярно первой. В получившемся прямом углу будет крепиться первая плитка. Если вы будете использовать кладку по диагонали, то из дальнего угла проведите линию под углом 45 градусов и начинайте крепить сначала целые плитки, а потом заполняйте остальное пространство.

Далее делаем разметку там, где планируется узор или другая плитка. Также прочертите линию у пола на высоте одной плитки и закрепите на этой линии рейку или планку. Это нужно для того, чтобы выложить второй ряд, так как самый нижний выкладывается в последнюю очередь.

Начинаем со стены, с самого дальнего от двери угла. Наносите и распределяйте клей с помощью зубчатого шпателя на плитку или на стену. После того, как выложили первый ряд, уровнем проверьте его ровность.

Между плитками ставьте плиточные крестики, чтобы швы были одинаково ровные. Крестики можете ставить по 8 на каждую плитку или только на уголки. Прижмите плитку к поверхности, но не прилагайте больших усилий, иначе она может треснуть. Простукивайте киянкой, чтобы не упустить пустоты под плиткой. В углах иногда требуется дополнительная работа с плиткой: так как целая плитка не подойдет, ее нужно обрезать с помощью плиткореза. Неровный край можно отшлифовать или закрыть уголком для плитки. Уголок частично крепится под плитку, поэтому, прежде чем выкладывать весь ряд, приложите сразу уголок, иначе потом прикрепить его будет невозможно.

В местах, где проходят трубы или стоят розетки, плитку нужно обрезать коронками. Для розеток используют коронку Ф68, для труб и фитингов — Ф45. При обрезке коронками главное — не допустите перегрева оборудования: либо держитесь малых оборотов, либо используйте водяное охлаждение. Немного подкачивайте коронку вокруг оси, чтобы вода попадала в отверстие и коронку легко было вытаскивать. Обрезанную плитку приклеиваем к стене. Не забывайте чаще проверять ровность укладки. Далее убираем установленную планку и проклеиваем нижний ряд. Лучше всего это делать на следующий день.

После того, как вы прикрепили последнюю плитку, нужно подождать час, пока клей полностью высохнет, и можно начинать аккуратно убирать крестики. Далее удаляем лишний клей, так как нанося затирку на неочищенные швы, теряется эстетический вид, и со временем затирка может растрескаться. Удалять клей нужно чем раньше, тем лучше. Если клей уже застыл, то его очень тяжело убрать. В таких случаях можно попробовать использовать специальный нож для затирочных швов.

Этап 4. Затирка швов

После того, как плитка полностью готова к затирке швов, начинаем готовить смесь по инструкции, но только небольшими порциями, так как она может успеть застыть. Если размер межплиточных швов больше 6 мм, то можете применять затирку на эпоксидной основе. В остальных случаях воспользуйтесь затиркой на цементной основе, но при этом позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты. Наносить можно с помощью затирочного мешка или резинового шпателя. Движения лучше производить по диагонали. Очищать плитку от затирочного материала нужно не сразу, а минут через пять, когда она успеет немного схватиться. Очищать лучше немного влажной ветошью, но не мокрой!

В ванной комнате обязательно нужно использовать герметик, чтобы не было пятен черной плесени и попадания влаги. Наносить раствор можно либо на всю плитку валиком, либо только на швы кистью.

Шов между ванной и стеной можете заделать несколькими способами. Для этого используют:

  • Специальные бордюры. На герметизированный шов крепится жидкими гвоздями бордюр из пластмассы или керамики.

  • Силиконовый герметик. Применяется при расстоянии не более 3 см. Преимущества герметика состоят в том, что он быстро застывает, хорошо заполняет шов и имеет крепкое сцепление.

  • Затирка швов используется только при расстоянии шва не более 5 мм, имеет хорошую влагостойкость и эстетический вид.

  • Бордюрная лента и пластиковый уголок также могут закрыть шов между ванной и стеной, но под воздействием длительной влаги могут отклеиться и потерять приятный внешний вид.

Укладка керамической плитки на пол должна совершаться после полной облицовки стен. Свежеуложенная напольная плитка требует бережного к ней отношения. Сам процесс укладки практически ничем не отличается от облицовки стен. Начинать следует с дальнего угла или если есть рисунок — с центра.

Если вы укладываете плитку поверх теплого пола, прежде чем начать работу, сделайте стяжку на основе цементно-песчаного раствора или используйте гипсоволоконные листы. После того, как стяжка полностью высохнет, можете начинать укладку. Постарайтесь в первый день заполнить максимум площади помещения. Рассчитайте расположение плиток так, чтобы у порога были целые элементы и плитку не пришлось обрезать. Остальные незаполненные участки докладываем на следующий день, и приступаем к затирке швов и очищению поверхности плитки.

Ремонт ванной

Проект модернизации ванной комнаты © 2017 Тим Картер

Шаги по ремонту ванной комнаты СОВЕТЫ

ДОРОГОЙ ТИМ: Я добавляю ванную комнату в своем доме. Формирование завершено, и я немного запутался в порядке остальных задач. Когда мне устанавливать сантехнические трубы? Следует ли укладывать плитку до или после установки ванны? Когда устанавливают умывальник и унитаз? Когда мне делать гипсокартон? Марк О., Чикаго, штат Иллинойс,

УВАЖАЕМЫЙ МАРК: Добавить ванную комнату достаточно сложно, но работа может быть еще сложнее, если вы проделаете последовательность событий от начала до конца.Вы можете не только усложнить задачу, но и испортить уже выполненную работу. Как и следовало ожидать, существует логический порядок, которому следуют профессионалы, чтобы максимизировать прибыль и свести к минимуму время, затрачиваемое на работу.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат.

Общий размер

Одно из первых действий, которое необходимо сделать, — это определиться с правильным размещением стен в ванной. Это требует точного планирования, поскольку многие строительные нормы и правила предписывают минимальные требования к свободному пространству внутри и вокруг унитазов и раковин в ванных комнатах.Я надеюсь, что ваши стены в нужном месте, в противном случае вам, возможно, придется начать все сначала.

Туалет

Например, унитаз должен располагаться по центру в пространстве шириной не менее 30 дюймов. Фактическое пространство может быть больше, но ни в коем случае другое приспособление не может быть ближе 15 дюймов от центральной линии унитаза.

Минимальное расстояние от переднего края унитаза до стены, к которой вы смотрите, опираясь на унитаз, должно составлять 18 или 24 дюйма в зависимости от местных норм.То же требование к минимальному расстоянию распространяется и на передний край столешницы раковины.

Это туалет в моей дамской туалетной комнате на 1/2 ванны. Места предостаточно, потому что расстояние между двумя боковыми стенками составляет 54 дюйма. Это оставляет около 19 дюймов пространства от края унитаза до любой стены. © 2017 Тим Картер

Всегда проверяйте местные коды при создании планов. Подайте заявку на разрешение на строительство, как только ваши планы будут завершены.

Стены до сантехники

Если пол в этой новой ванной комнате состоит из деревянных перекрытий и деревянного чернового пола, стены должны быть возведены до прокладки канализационных водостоков.Обратное верно, если ванная будет располагаться на бетонном полу.

Плиты и сантехника

В этом случае сначала необходимо установить все линии слива под полом. Трижды проверьте размещение труб перед заливкой нового бетонного пола.

Лучший способ убедиться, что водопроводные трубы установлены в правильном месте, — это разбить настенные панели в ванной и подвесить их в рабочей зоне с помощью деревянных кольев. Убедитесь, что эта рама находится в правильном месте, поэтому стены будут там, где находятся нижние пластины рамы после заливки плиты.

Я всегда просверливаю отверстия в этих временных стеновых плитах для водостоков и вентиляционных линий, которые будут проходить через плиту после высыхания бетона.

Этому трюку меня научил старый сантехник по имени Ральф Вилардо. Это позволяет добиться идеального центрирования сливных и вентиляционных труб на стенах.

Вас обнимут грубые плотники!

Имейте в виду, что некоторые штаты и местные органы власти разрешают только лицензированным водопроводчикам устанавливать дренажные и водопроводные трубы.Обратитесь в свой строительный отдел, чтобы узнать, разрешено ли вам выполнять сантехнические работы самостоятельно.

Обрамление стен

На следующий день после заливки бетона стены могут быть каркасными. Учитывайте расположение ванны и смесителя для душа. Центральная линия ванны или душа должна быть центром пространства между двумя стойками на этой стене.

Это позволяет установить смеситель, не разрезая стойку стены. Когда все стены и потолочные стойки будут на своих местах, установите оставшиеся дренажные линии над уровнем земли и вентиляционные трубы.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат.

Ванна и душ

Пришло время установить ванну или душ. После того, как ванна будет установлена, накройте ее плотной тканью, чтобы не поцарапать и не поцарапать ее. Установив ванну на место, завершите установку всех линий подачи воды.

Самый сильный нагрев

Следующим шагом будет черновая обработка любых каналов отопления и охлаждения, тепловых трубопроводов и вентиляционных трубопроводов для вентиляторов.Поймите, что воздуховоды HVAC большие. Этому субподрядчику труднее всего добиться успеха в ограниченном пространстве. После того, как он будет готов, следует установить все вышеперечисленные черновые водопроводные трубы.

Электрическая грубая Последняя

По завершении установите всю грубую электропроводку. Убедитесь, что настенные светильники не задевают аптечки, зеркала или боковые стенки. Это частая ошибка.

Настенные бра свешиваются за небольшие коробочки с грубым покрытием.Убедитесь, что последний светильник не конфликтует с зеркалом или распашной дверцей.

Magic Floor Heat!

У вас есть разовый шанс сделать зимой теплый пол в ванной. Установите электрический излучающий коврик поверх чернового пола.

Это электрический излучающий напольный коврик, который обогревает мою хижину для радиолюбителей в пещере. Это отличный DIY-проект. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, чтобы заказать электрический коврик для подогрева пола NuHeat.

У меня есть один в моей хижине для радиолюбителей в пещере, и он обогревает всю комнату.От ледяной керамической плитки никогда не замерзнет!

Этот коврик легко установить. Пожалуйста, посмотрите три видео, в которых я устанавливаю коврик в мужской пещере:

Изоляция

Изолируйте все внешние стены для экономии энергии и подумайте о теплоизоляции всех внутренних стен для звукоизоляции.

СЕКРЕТНЫЙ СОВЕТ: Замечательная идея — обернуть изоляцией пустоты на нижней стороне ванны. Благодаря этому вода в ванне будет оставаться теплой и теплой в течение длительного времени.

Цементная или водостойкая плита

Пришло время установить цементную плиту на любые стены вокруг ванны, которые будут покрыты керамической плиткой. Подумайте об установке влагостойкого гипсокартона на всех стенах. Если вы никогда не хотите, чтобы с этим гипсокартоном возникли проблемы, покройте его прозрачным уретаном — в два слоя — до того, как он закончится.

У меня были отличные результаты с этим прозрачным уретаном на водной основе. Сохнет БЫСТРО. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ НЕКОТОРЫЕ СЕЙЧАС.

Обычный гипсокартон

Для потолка можно использовать обычный гипсокартон.Завершите и отшлифуйте гипсокартон.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть несколько советов по отделке гипсокартона. У меня есть МНОГО ДРУГИХ видеороликов о гипсокартоне здесь, на AsktheBuilder.com. Просто введите: видео по гипсокартону в поисковую систему здесь, на любой странице, чтобы просмотреть их.


Если у вас система деревянных полов, пора установить на пол цементную плиту для поддержки керамической плитки. Вы можете пропустить этот шаг, если установили электрический коврик. Вы покрыли коврик тонким слоем, чтобы создать прочную поверхность для плитки.

Керамическая плитка

Сначала необходимо установить и отделать плитку в зоне ванны и душа. Затем сделайте это с напольной плиткой. Выложите плиткой весь пол на случай, если кто-то решит установить раковину на пьедестале.

Отделочные столярные изделия

Когда затирка напольной плитки высохнет, установить дверь в ванную и отделку.

Раскрасьте сейчас

Подумайте о покраске комнаты на этом этапе. Легче рисовать без туалета или туалетного столика, а верхняя часть мешает.

Установить приспособления

После высыхания краски осторожно установите унитаз и раковину.Во время этого процесса накройте пол тканью, чтобы не повредить новую плитку. Завершите работу установкой зеркал, полотенцесушителей и аксессуаров.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат.

Колонка 287

Выбор плитки для ванной за 5 простых шагов

Внутри: изучите несколько простых способов сузить свой выбор с помощью этих 5 советов по выбору правильной плитки для ванной комнаты для чего угодно, от детских ванных комнат до вашей главной ванной комнаты.

В последнее время я был по уши в выборе плитки для ванной. Мы занимаемся ремонтом детской ванной комнаты, и я также помогал своей тете, которая полностью ремонтировала все три свои ванные комнаты (почти) одновременно.

То есть за последние несколько месяцев я выбрал плитку для 4-х ванных комнат. Один в моем собственном доме и три в доме моей тети. Выбор плитки для кого-то еще многому научил меня, как объяснить , как выбрать плитку для вашей ванной комнаты. Я дал 5 советов по выбору идеальной плитки, которые, надеюсь, помогут вам, если вы когда-нибудь решите заняться своей ванной.

СВЯЗАННЫЙ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МАСТЕРА ВАННОЙ

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие.

Итак, вот мои

5 советов по выбору плитки для ванной

1. Сначала выберите плитку, которая должна быть у вас.

Обычно, когда мы начинаем ремонт ванной комнаты, у нас есть одна плитка, которую мы мечтаем включить в наш дизайн.Иногда это действительно особенная или уникальная акцентная плитка, а иногда просто знать, что вам нужна белая плитка метро. В любом случае возьмите плитку своей мечты и используйте ее в качестве отправной точки для другой плитки, которую вы выберете для дизайна своей ванной комнаты.

2. Постарайтесь, чтобы в нем было не более 3-х разных плиток.

Взяв свой первый (обязательный) выбор в качестве отправной точки, используйте его для принятия решений для других плиток, которые вы включите в свой дизайн. Если у вас должен быть действительно уникальный цвет или узор и он будет в центре внимания вашего дизайна, возьмите из него более нежные цвета, чтобы использовать их в ваших акцентных плитках.Однако, если ваш первый выбор действительно простой (например, белая плитка метро), вы можете добавить интересующий элемент с помощью цветной акцентной плитки или даже белой пенни-плитки меньшего размера, чтобы изменить его и добавить интереса.

Обычно вы выбираете напольную плитку, настенную плитку для облицовки душа / ванны или даже всех стен в вашей ванной комнате и акцентную плитку, которая будет использоваться в качестве фокусной точки. Это всего лишь ориентир. Не бойтесь немного нарушать правила.

{ источник }

3.Придерживайтесь одного ограничителя шоу.

Есть так много красивой плитки, а ванная комната — идеальное место, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность и рискнуть, используя забавный цвет или узор на вашей плитке. Однако, если вы собираетесь пойти на это, оставьте только одну выставочную пробку. Это сделает ваш образ вневременным и действительно создаст вау-фактор, к которому вы стремитесь, поскольку он не будет конкурировать с другими элементами в комнате. (Многие из этих суперспециальных плиток могут быть дорогими, но если вы работаете на небольшом участке, например, в ванной, они могут оказаться необходимой вещью, поскольку вам не понадобится много квадратных футов.)

Ваша выставочная зона стопора может быть большой или маленькой, решать вам.

Большая часть этой ванной комнаты выполнена из довольно простой белой плитки, но они добавили вау-фактора с этой красивой плиткой наверху.

{источник, источник }

Опять же, цвета в этой ванной довольно нейтральные, но центром внимания определенно является задняя стена этого душа.

{ source }

Мне нравится идея украсить пол в ванной действительно забавной плиткой и оставить остальное пространство нейтральным.

4. Обратите внимание на техническое обслуживание.

Не люблю убирать. Я особенно не люблю чистить ванну и душ, поэтому при выборе плитки для этих очень влажных участков вы, вероятно, захотите использовать керамогранит или керамическую плитку, поскольку они практически не требуют ухода. (Вам нужно будет дважды проверить, нужно ли их герметизировать.) Плитки из натурального камня требуют большего ухода и должны быть герметизированы. Они определенно больше наливают, поэтому они больше держатся за грязь и мрачность.Если вы хотите добавить текстуры с помощью камня, может быть хорошей идеей использовать его на полу или в менее влажном месте. Наконец, стеклянная плитка настолько красива, что может стать отличной настенной или акцентной плиткой. Он очень скользкий, поэтому на полу плохо работает.

5. Учитывайте масштаб.

Крупноформатная плитка сейчас определенно в тренде, когда речь идет о полах для ванных комнат. Если вы решите пойти в этом направлении, вы можете использовать ту же плитку меньшего размера в другой части ванной комнаты. Например, если вы используете плитку 12 x 24 на полу, вы можете использовать ту же плитку на полу в ванной с шагом 2 x 2, чтобы сохранить цвет по всему полу, но создавая более свободный от скольжения пол для душа.

Наш выбор для детской ванной:

Для детской я хотел выбрать что-то классическое, очень легкое и воздушное. В этой ванной нет окон, поэтому я хотел что-то, что отражало бы как можно больше света. Как только я увидел эту упавшую шестиугольную плитку в The Tile Shop, я понял, что нам нужно использовать ее на полу. Это была моя обязательная плитка, и она также могла бы выступать в качестве ограничителя показа, поскольку она немного неожиданна и имеет много рисунков.

Я также знал, что хочу сделать серые шкафы, чтобы они соответствовали цветовой схеме моего дома, поэтому в итоге мы выбрали матовую белую плитку метро большего размера (4 x 8) для душевой кабины.Он бывает как с глянцевым, так и с матовым покрытием, и после получения обоих образцов мы выберем матовый.

Мы заказали всю нашу плитку в The Tile Shop, и что мне больше всего понравилось, так это то, что я мог делать покупки в Интернете, получать образцы прямо мне, а затем размещать свой заказ.

Я планирую добавить цвет с помощью краски и аксессуаров, и я очень рад, что у меня будет ванная, которую не перерастут мои дети.

Большое спасибо The Tile Shop за спонсирование этого поста и предоставление продукта.С ними было просто фантастически работать, и я бы порекомендовал их всем, кто ищет простой способ выбрать качественную плитку.

СВЯЗАННЫЙ:

ДЕТСКАЯ ВАННАЯ ОТКРЫТЬ

КАК УСТАНОВИТЬ ВАННУ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

САНТЕХНИКА УСТАНОВЛЕНА, И ОНА ДОВОЛЬНО!

Как выложить плиткой первые два ряда душа

Начало работы

С чего начать облицовку комбинированного душа и ванны плиткой?

Сегодня мы поделимся с вами множеством советов, и в конце концов вы будете более уверены, что приступите к укладке плитки в своей ванной комнате.

Всегда сначала облицовывайте заднюю стену в душе / ванне, чтобы можно было скрыть стыки раствора по бокам.

Мы углубимся в детали.

Вот ваш список поставок:

Поместите распорки 1/16 дюйма на ванну для расширения и сжатия.

Верите вы или нет, но ванны расширяются при наполнении водой.

Оставление зазора 1/16 дюйма между баком и плиткой предотвратит растрескивание плитки при расширении бака.

Plus, зазор 1/16 дюйма позволяет герметику должным образом заполнять пространство и обеспечивать водонепроницаемость перехода между плиткой и ванной или душем.

Поместите подковообразную прокладку 1/16 дюйма на ванну и измерьте до лазерного уровня.

Имейте в виду, что на этом этапе вы определили, какой размер плитки должен быть в первой строке.

Отрежьте первую плитку по размеру плиткорезом или пилой для мокрой резки.

Ishii делает большой плиткорез под названием Big Clinker, который нам очень нравится.

Вы можете резать плитку длиной до 24 дюймов. Это недешево, но стоит арендовать или даже покупать и продавать обратно на Craigslist.

Совместите отметки с отрезным кругом Исии и сделайте разрез.

Вы увидите, как Стив делает это в видеороликах. Следуйте его указаниям и копируйте его технику.

Правильная методика тонкой закрепки

Нам нравится два типа тонких пленок: Ardex X 77 и Kerabond от Mapei.

Ardex X 77 считается одним из лучших наборов тонких материалов для вертикальной плитки из-за прочности сцепления.

Мы используем его исключительно для плитки большого формата на стене, потому что плитка остается на месте.

Для правильного перемешивания и рекомендаций по размеру шпателя следуйте инструкциям на мешочке для тонкого отверждения.

Нанесите тонкий набор на окантовку ванны, чтобы покрыть только ту область, где будет проходить первый ряд.

Сделайте все тонкие канавки в одном горизонтальном направлении на стене.

Смажьте маслом каждую плитку и проделайте тонкие канавки в том же направлении, что и стена.

Обратная сторона плитки должна быть на 90-100% покрыта тонким слоем.

Это, пожалуй, самый важный шаг, о котором некоторые забывают. Плитка с обратной пропиткой обеспечивает хорошее сцепление с тонкослойной стеной.

Вложить плитку в тонкую кладку на стену.

Очистите тонко отвержденную поверхность плитки губкой и водой.

Рекомендуется выполнять этот процесс очистки, когда облицовываете стену плиткой.

Дважды проверьте размеры плитки, прежде чем разрезать следующую плитку.

Зажимы для швов для выступов плитки и ровных швов

Неровные и шаткие швы затирки делают любую плиточную облицовку ужасной.

Один из способов избежать этого — использовать систему выравнивания плитки.

Нам нравится система нивелирования Tuscan SeamClip из-за ее простоты и быстрой кривой обучения.

Серьезно, любой может научиться использовать SeamClips за 5 секунд.

Поместите SeamClip в центр вертикального шва и сожмите его после приклеивания второй соседней плитки.

Перед началом работы мы рекомендуем определить размер и количество SeamClips, которые вам понадобятся для плитки.

Каждый SeamClip обеспечивает затирочный шов 1/32 дюйма, но отраслевой минимум составляет 1/16 дюйма, что означает, что вам необходимо разместить подковообразную прокладку между плитками.

Или, если вы доверяете своему суждению, вы можете просто взглянуть на затирочный шов.

Tuscan Leveling System производит SeamClips, и вы можете прочитать их ответы на часто задаваемые вопросы прямо здесь.

Клин 1/16 дюйма с подковообразными шайбами ​​за плиткой для устранения незначительных выступов.

Обратитесь к направлению плитки перед встраиванием в тонкий набор. У каждой плитки есть направление, обычно на это указывает стрелка или другая отметка на обратной стороне плитки.

Соскребите ножом для ковров излишки тонкого материала между плитками, но будьте осторожны, чтобы не повредить гидроизоляцию.

Нанесите тонкий слой на следующий ряд на стене и снова замочите плитку, чтобы обеспечить покрытие 90-100%.

Установите все SeamClips в верхней части первого ряда плитки. Мы используем 2 зажима на каждые 12 дюймов плитки.

И вставляем следующую плитку.

Продолжайте направлять лазер по стене и выстраивать последовательные ряды.

Вы обнаружите, что нанести лазерный уровень намного проще, чем пометить карандашом на гидроизоляции.

Оставьте зазор минимум 1/16 дюйма между плиткой и боковыми стенками.Это помогает с расширением и сжатием, а также с герметизацией шва.

Подробности смотрите в видео

Проверьте свои знания

Вопрос 1: Верно или неверно, вам следует разместить распорки на ванне, чтобы установить первый ряд плитки… Верно, это в основном для целей расширения и сжатия.

Вопрос 2: Верно или неверно, всегда сначала облицовывайте заднюю стенку облицовки ванны … Верно, делайте это так, чтобы стыки раствора между боковыми стенками и основной стеной не были видны, если смотреть прямо в ванну … более профессиональный вид.

Вопрос 3: Сколько дополнительной плитки в процентах вы должны купить, чтобы учесть ошибки и неудачи? 10-15% дополнительной плитки — хорошее правило.

Вдохновение (Max’s Pictures)

Стив и я наслаждаемся фотографиями до и после от наших наставников по ремонту ванных комнат. Макс из Питтсбурга, но помогал своему сыну и невестке отремонтировать их ванную комнату в Вирджинии.

Они начали с стоячего душа.

И гидроизолировал пол и стены душа с помощью Wedi, что, кстати, очень удобно и не очень дорого. Многие профессиональные специалисты по ремонту ванных комнат используют Wedi для клиентов, потому что на них есть отличная гарантия, они быстро устанавливаются и на 100% водонепроницаемы.

Потом облили плиткой душевой поддон и стены. Мне нравится их плитка метро и мозаика на полу.

Я бы хотел, чтобы этот душ был у меня дома !!! Большое спасибо Максу за то, что поделился с нами своими фотографиями.Приятно видеть, как в их душе делают потрясающий ремонт.

Что дальше

Следующий урок покажет вам, как выложить плитку внутри ниши для душа.

Мы дадим много хороших советов.

Если вы ремонтируете ванную комнату и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке «Мастер по ремонту ванных комнат»

Мы показываем, как строить душевые (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и многое другое.

Дополнительное руководство бесценно

Ура,

Пять советов по выбору идеальной плитки для ванной

Когда дело доходит до ремонта ванной комнаты, ничто не производит большего впечатления, чем плитка — будь то плитка на полу, в душе или декоративная панель за раковиной. Гас Риверо, руководитель филиала Best Tile в Роквилле, штат Мэриленд, рассказывает нам, что важно учитывать при проектировании ванной комнаты.

Определите свой бюджет.

Плитка бывает всех форм, размеров, стилей и цен. Первый шаг к выбору плитки, подходящей для вашей ванной комнаты, — это определение бюджета. Как только ваш бюджет будет установлен, у вас будет на выбор множество вариантов, включая керамику, фарфор и натуральный камень. Керамика — наименее дорогой вариант, а фарфор — следующим шагом вперед. Самым большим преимуществом керамогранита является сквозной состав. Если вы расколите синюю керамическую плитку, вы найдете белый цвет под поверхностью, но синий керамогранит будет синим на всем протяжении.Фарфор также является более прочным и водостойким вариантом.

Выберите цветовую схему.

« Создание цветовой палитры может быть сложной задачей, поэтому мы рекомендуем начать с выбора цветов шкафа и туалетного столика», — говорит Риверо. Как только они будут выбраны, вы можете приступить к созданию палитры для своей плитки. Риверо рекомендует придерживаться более светлой плитки и добавлять яркие цвета с помощью таких аксессуаров, как полотенца и ручки.

Учитывайте размер плитки.

«Мир плитки постоянно развивается», — говорит Риверо. В то время как меньшие плитки когда-то были нормой, 12×24 стали новым стандартом: чем больше плитка, тем больше кажется пространство. Для тех, кто хочет придерживаться традиций, плитка из плетения корзин и метро никогда не выходит из моды. Чтобы создать переходную, но вневременную ванную комнату, плитка метро 4 × 16 придает современный вид классическому образу.

Завершите свой образ.

С учетом бюджета и цветовой схемы Риверо и его консультанты по дизайну проведут клиентов по выставочному залу, чтобы завершить их внешний вид.«Все плитки обладают определенной эстетикой», — говорит он. Каррарский мрамор создает классический и традиционный вид, тогда как металлы, нержавеющая сталь, тонкие линии затирки и ректифицированная плитка лучше всего подходят для современных помещений. Для деревенского подхода рассмотрите вариант деревянного пола с белыми керамическими стенами. Если у вас есть образцы краски, шкафы, столешницы или другие аксессуары для ванных комнат, возьмите их с собой, чтобы получить четкое представление о том, как они будут выглядеть на разных тонах.

Плитка для душа должна доходить до потолка.

Если вы собираетесь повторно использовать душ, убедитесь, что ваша новая плитка достигает потолка. Это создаст более чистый и законченный вид и предотвратит попадание на гипсокартон грязи или воды. «Облицовка душа плиткой до потолка также делает вашу ванную комнату выше», — говорит Риверо.

Учтите эти пять вещей при выборе плитки для вашей ванной комнаты.

Поделиться Твитнуть

Как облицевать ванную комнату

Облицовка ванной комнаты плиткой может быть легко выполнена, если следовать правильным шагам.Будь то облицовка новой ванной комнаты плиткой или ремонт старой, приведенные ниже шаги помогут вам выполнить эту задачу. В рамках данной статьи мы предположим, что вся гидроизоляция установлена ​​и просохнет в течение рекомендованного времени.

Прежде чем начинать облицовку ванной комнаты плиткой, представьте, как вы хотите, чтобы конечный результат выглядел. Планируйте заранее любые функции, которые хотите выделить, и то, что хотите скрыть.

Шаг 1. С чего начать

При облицовке ванной комнаты проще всего сначала уложить напольную плитку.Выбирая укладку плитки, спланируйте заранее, измерив пол. Лучше всего отцентрировать плитку так, чтобы срезы по периметру были ровными. Этого можно достичь, измерив общее расстояние от одной стены до противоположной стены в одном конце комнаты, уменьшив это число вдвое, а затем отметив центральную точку на полу. Повторите этот процесс еще раз в другом конце комнаты. Теперь у вас будут 2 центральные точки, которые позволят вам отметить линию между двумя и дать вам прямую стартовую линию.Повторите этот процесс на двух противоположных стенах, образуя квадратную перекрестную линию. Там, где две линии пересекаются посередине, вы начнете облицовывать пол в ванной.

Шаг 2 — Смешивание плиточного клея

Смешайте клей для плитки для пола в соответствии с инструкциями производителя. Нанесите небольшое количество клея на пол в исходной точке. Используйте шпатель с зубцами 10 мм, чтобы равномерно и равномерно нанести клей. Будьте осторожны, чтобы не закрыть отмеченные линии. Важно наносить только около 1 квадратного метра клея за раз, чтобы он не скатился и не стал неэффективным.

Шаг 3 — Облицовка пола

Начните укладку плитки, следя за центральными направляющими линиями, которые вы отметили на шаге 1. Укладывая плитки вдоль отмеченной линии, сильно надавите на каждую плитку, чтобы обеспечить равномерное клеевое покрытие. Вставьте распорки для плитки в швы между каждой уложенной плиткой. Рекомендуется очищать стыки от излишков клея по ходу работы, чтобы облегчить затирку швов. Когда вы дойдете до краев, соответственно отмерьте и отрежьте плитку. Дайте плитке на полу в ванной полностью высохнуть, прежде чем переходить к облицовке стен.

Шаг 4 — Облицовка стен ванной комнаты

При облицовке стен ванной комнаты рассчитайте и отметьте высоту, на которой вы хотите отделать плитку. Стандартная высота облицовки плиткой в ​​большинстве ванных комнат составляет 2,1 метра. Измерьте расстояние от отметки наверху стены до нижней части последней полной плитки . Используя спиртовой уровень, проведите линию уровня по комнате от этой отметки. Затем возьмите край одной из ваших полных плиток и отметьте эту линию вертикально до стены.Теперь у вас есть линия уровня и отвес, чтобы начать облицовку стен ванной комнаты плиткой.

Шаг 5 — Обрежьте первый ряд плитки

Измерьте расстояние между линией уровня и плиткой пола и соответственно отрежьте первый ряд плитки. Обязательно измеряйте каждое пространство индивидуально, так как размер может немного отличаться из-за разной высоты пола. Для достижения наилучших результатов совместите стыки плитки на полу с стыками настенной плитки.

Шаг 6 — Облицовка стен

Используя клей для настенной плитки, начните облицовку стен ванной комнаты, нанеся клей на тыльную сторону каждой плитки с помощью зубчатого шпателя 10 мм.Наилучшие результаты будут достигнуты, если клеевые мазки будут проходить горизонтально и полностью покрыть плитку. Плотно прижмите плитку к стене, чтобы обеспечить максимальное клеевое покрытие между стеной и плиткой. Начните с ранее проведенной линии отвеса. Используйте распорки для плитки и / или клинья, чтобы убедиться, что верх первого ряда плиток идеально совпадает с линией уровня. Продолжайте ряд за рядом вверх по стене ванной комнаты, пока не достигнете желаемой высоты. С помощью спиртового уровня проверьте каждый ряд, чтобы убедиться, что он ровный и вертикальный.

Шаг 7 — Заливка швов

Оставив плитку в ванной на 24 часа для схватывания, осторожно удалите все распорки и клинья для плитки. Удалите излишки клея с плитки и швов. Смешайте раствор желаемого цвета в соответствии с инструкциями производителя. Используя терку для затирки, равномерно и сильно вдавите раствор в каждый шов, убедившись, что раствор находится заподлицо с плиткой. Через 5-10 минут после схватывания протрите законченный участок отжатой влажной губкой, регулярно ополаскивая губку по ходу движения.Для достижения наилучшего результата не вытирайте слишком сильно, так как это приведет к смыванию раствора.

Шаг 8 — Очистка и нанесение силиконового герметика

Через 24 часа после затирки швов в ванной можно использовать чистую влажную ткань, чтобы удалить излишки затирки. Внутренние стыки плитки между стеной и стеной или стеной и полом следует обработать силиконовым герметиком для кухни и ванной комнаты.

Поздравляем! Вы закончили облицовку своей ванной плитки.

Путеводитель по плитке для ванных комнат 20-го века

Ванная комната из каталога американского стандарта 1928 года сияет яркой плиткой.(Фото: Arcalus Archive)

Оригинальная плитка для ванной должна понравиться любителям старинных домов. Но некоторые становятся неуверенными перед лицом непрекращающихся советов, которые дают агенты по недвижимости, подрядчики по ремонту и даже общества охраны природы, что ванные комнаты являются справедливой игрой для обновления, независимо от того, какой период времени в доме.

Это безрассудно для ванных комнат, построенных в 20 веке, многие из которых функциональны и необычайно привлекательны по сей день. И, как знает любой приверженец старых домов, плитка, соответствующая эпохе дома, никогда не выйдет из моды, в отличие от современных «обновлений», которые сейчас в моде, но появятся через 10 лет.

Считайте оригинальную плитку частью дома и научитесь ценить то, что у вас есть. Две мои ванные комнаты 1940-х годов, которые можно описать только как «ранняя заправка», облицованы белой квадратной керамической плиткой 4х4 вокруг каждой ванны — насколько это может быть скучно? Но я научился любить простоту моей белой плитки, ванн в стиле ар-деко и дырявых раковин с курносым носом. В течение 10 лет все говорили мне вырвать всю плитку и положить что-то великолепное, похожее на спа, современное и гладкое.И в течение 10 лет я сопротивлялась, пытаясь лучше понять и оценить свои оригинальные ванные комнаты. Разве не в этом суть домовладения?

1900-1920: Классическая белая плитка

Главная ванная в доме 1912 года, спроектированном Эддисоном Мизнером, украшена классической белой плиткой метро.

Хорошая новость для тех, кто живет в любом стиле дома, построенном в начале 20-го века, заключается в том, что нынешняя популярность плитки метро, ​​особенно белой, подходит для вашего дома.Модная на рубеже веков мода на полностью белые ванные комнаты была основана на викторианском представлении о том, что в грязи обитают микробы. Белая плитка делала грязь более заметной и, таким образом, стирала ее.

Белая плитка метро 3×6 в сочетании с белым пьедесталом или настенной раковиной — это период, подходящий для любого дома, построенного между 1900 и 1930 годами (иногда также использовались плитки 6×6). Если ваша оригинальная плитка давно пропала, и вы не можете точно определить, что впервые появилось на ваших стенах, вы почти никогда не ошибетесь, выбрав простую белую ванную комнату.Чистые линии и превосходные материалы первой половины 20-го века являются классическим заявлением дизайна, которое до сих пор находит отклик.

Туалетная комната в доме эпохи средиземноморского возрождения 1930 года украшает собой красочную плитку.

1920-е и 1930-е годы: цветная и фактурная плитка

Эти десятилетия привнесли цвет в ванные комнаты: пастельная плитка в стиле метро дебютировала в конце 1920-х годов, а более смелые цвета в стиле ар-деко появились в 30-х годах. Многие нынешние владельцы будут рады сохранить что-то интересное, в то время как другие находят цветовые тенденции прошлых периодов сложными, поскольку они борются с ванными комнатами, облицованными розовой, бордовой и лавандовой плиткой.

В статье Bungalow Bathrooms автор Джейн Пауэлл отмечает, что художественная плитка в ванных комнатах на самом деле не использовалась в золотой век движения искусств и ремесел (1900-1920), но стала частью дизайна ванн 1930-х годов. Эта плитка могла быть ручной работы или просто сделана так, чтобы она выглядела так, и часто была квадратной, слегка неровной и укладывалась более широкой линией затирки.

В доме эпохи Тюдоров 1930-х годов может быть ванная комната, выложенная плиткой с изображением кораблей викингов или золотых рыбок, или потрясающий фриз в испанском стиле.Если ваш дом украшен этими плитками, непременно постарайтесь спасти их, восстановить и почтить их память.

Массив трехмерных плиток также дебютировал в это время и мог иметь волновые узоры, валики или гребни, добавляя интерес к готовым стенам. Во время Великой депрессии облицовка метро продолжалась и часто сочеталась со смелыми геометрическими украшениями в стиле ар-деко, такими как границы карандашей, шестиугольные акцентные плитки или колпачки контрастного цвета.

Подробнее:

Плитка 1940-х годов: модернизм, экономика и новые материалы

Ванная комната в доме архитектора Вальтера Гропиуса 1938 года является образцом модернистского мышления.

Слияние новых материалов и методов производства во время Второй мировой войны, огромный послевоенный строительный бум и распространение модернизма и его указа, согласно которому дома должны быть «машинами для жизни», привели к созданию простой ванильной ванной комнаты 1940-х годов. Плитка метро вышла из моды, и повсеместная плитка 4×4 приобрела известность.

Хотя цветные плитки никуда не делись, последствия Великой депрессии, а затем войны сделали роскошные цвета менее доступными и доступными (а комбинации, которые действительно использовались, были более мрачными, такими как бордовый и темно-серый).Тем временем модернизм отодвинул прежнюю идею гигиенического белого цвета и урезанной эффективности.

В объемном фолианте 1941 года Мебель и украшения, Период и современность единственный абзац, посвященный ванным комнатам, гласит: «Кухню и ванную комнату действительно следует рассматривать как фабрики. Они чисто утилитарные. Несколько лет назад мы все были чрезмерно увлечены темой цвета … Теперь ванные комнаты — это красивая, чистая, чистая белая плитка ».

Также были представлены более дешевые и быстрые способы строительства ванных комнат, а плиточный картон стал фаворитом для домашних мастеров.Большинство этих плит из искусственной плитки, покрытых мазонитом или, позже, МДФ, со временем выходили из строя из-за влаги.

Руководство по стилю Sherwin-Williams середины века возвестило о возвращении цветной плитки.

1950-е: возвращение цветной плитки

1950-е принесли новое чувство веселья и оптимизма. Люди не использовали свои кухни и ванные комнаты как гигиенические «фабрики». Войдите в эпоху розовой, мятной и голубой плитки — вспомните автомобили 1950-х годов. По оценкам, в американских домах середины века до сих пор используется 5 миллионов розовых ванных комнат.Мозаичная плитка с небольшими прямоугольными узорами и квадратами в 1 дюйм стала популярной в 1950-х годах. Позже в том же десятилетии облицовка ванной стала более обильной и даже от пола до потолка по всей ванной (до 1950-х годов плитка обычно использовалась в качестве обшивки

1960-е: Luxury Tile

McCall’s Decorating Book, 1964, описывает новую эру «украшенной ванной комнаты».

McCall’s Decorating Book из 1964 представляет в главе «Роскошные ванные комнаты» описываются две большие ванные комнаты (одна 16 x 25 футов с оконной стеной и хрустальной люстрой), где говорится: «Эти исключительные и красивые ванные комнаты олицетворяют новое волнение, которое сейчас окружает эту комнату, которой раньше не уделяли внимания.

Плитка мозаика продолжалась на протяжении 1960-х годов, но в эту новую эру «декорированной ванной комнаты» все больше привлекали другие материалы. С 1960-х годов плитка будет лишь частью общего эффекта, поскольку мебель, обои, бра, паровые души, ковровое покрытие и зеркальные стены заполняют ванную комнату.

Сегодня мы остаемся в этой причудливой фазе ванной комнаты с использованием все более дорогих материалов, таких как мрамор и камень. В ответ я по-новому оценил свои маленькие «фабричные» ванные комнаты с их скучной готовой плиткой.Понимание их места в истории принесло мне признание. Надеюсь, ты чувствуешь то же самое по поводу своей нефритово-зеленой ванной комнаты.

8 вещей, которые я узнал во время ремонта плитки в ванной — мозаика Mercury

Привет, я Джейн и сотрудник Mercury Mosaics! Работая на фабрике NE в Миннеаполисе, я влюбился в разнообразие, детали и красоту керамической плитки ручной работы. Я была в восторге, когда мы с мужем решили использовать мозаику Mercury Mosaics при ремонте плитки в ванной.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть волшебство, которое меня окружает каждый день, когда я работаю в студии:

Даже проработав какое-то время в плиточной компании, я многому научился на протяжении всего процесса. Как и любой ремонт плитки для ванной, который мы делали, он включал в себя периодические испытания и период обучения. При этом я хотел бы поделиться тем, что я узнал во время ремонта своей ванной, а также некоторыми советами и приемами. Вот 8 вещей, которые я узнал во время ремонта плитки в ванной:

1.Как измерить площадь в моей ванной комнате.

Измерение площади вашей ванной комнаты кажется легким делом, пока вам не придется это делать. К счастью, у Mercury Mosaics есть этот бесплатный загружаемый рабочий лист и блог «Как рассчитать плитку, необходимую для вашей ванной комнаты», которые помогут вам на этом пути. Одна вещь, которая смутила меня вначале: нужно ли включать мерки под мой туалетный столик и унитаз? В моем случае да. Во всех случаях вы включаете измерение туалета, и ваш подрядчик прорежет идеальное отверстие для вашей сантехники во время установки.Что касается тщеславия, оно может варьироваться в зависимости от того, что у вас есть. В моей ситуации мы выложили плитку под ним, создав чистый переход, если вы посмотрите под туалетный столик.

2. Принесите образец в космос.

Каждый цвет выглядит по-разному в каждом помещении в зависимости от доступного естественного освещения и освещения, которое вы добавляете в комнату. Моя ванная крошечная, поэтому половина плитки находится в тени от ванны, а другая половина освещена естественным освещением нашего окна в душе.Чтобы убедиться, что вам нравится этот цвет, я рекомендую приносить образцы в пространство и тестировать цвет в разное время дня, чтобы понять, как он будет выглядеть в течение дня.

Mercury Mosaics предлагает покупки отдельных образцов на страницах продуктов вместе с тщательно подобранными пакетами образцов. Не видите то, что ищете? Отправьте нам письмо по электронной почте или позвоните нам, чтобы получить конкретный образец, который вам нужен.

3. Убедитесь, что ваш подрядчик знает плитку

Мы получили нашего подрядчика через друга, и мне хотелось бы более тщательно понять его личные сильные стороны.После того, как он начал укладывать плитку метро, ​​он нанял субподрядчиков, чтобы завершить ее, потому что это не было его сильной стороной. К сожалению, исполнение имеет недостатки и местами неровное. К счастью, все формы Mercury Mosaics, за исключением плитки Subway, представлены в виде простых в установке листов, поэтому, хотя мой душ может быть не идеальным, мой пол потрясающий.

Мой вам совет? Спросите об их плане установки плитки и обязательно сообщите, как вы хотите, чтобы все выглядело. Следите за тем, что происходит, и пусть они все исправят, пока не стало слишком поздно! Трудно судить, если вы сами не разбираетесь в установке плитки, но если у вас есть какие-либо сомнения, просто сообщите своему подрядчику, что вам нужен специалист по установке плитки для вашей реконструкции, и найдите кого-то, кто имеет опыт установки плитки.

4. Купите нишу для душа

Я не планировал добавлять нишу в свою ванную комнату. На мой взгляд, это были дополнительные расходы при ограниченном бюджете. После обсуждения с отделом продаж и моим подрядчиком я узнал, что это действительно не слишком много надстройки, и решил, что важно иметь дополнительное место для хранения в маленькой ванной комнате. Я так рада, что у меня это получилось. Это небольшое дополнение подняло этот ремонт плитки для ванной с 7 до 10, на мой взгляд. Иногда всего лишь небольшая настройка — это все, что вам нужно, чтобы вывести свой проект на новый уровень.

Прочтите этот блог, чтобы узнать «Как спланировать нишу для ванной комнаты»

5. Как выбрать цвет затирки для грязных участков

Один из моих любимых советов — использовать затирку более темного цвета для ванной комнаты. У меня есть четыре питомца, которые следят за грязью вокруг моего дома, и иногда бывает трудно справиться с их беспорядком. Если я выберу затирку более темного цвета, это станет менее очевидным, если я пропущу на этой неделе глубокую чистку.

Какой бы цвет затирки вы ни использовали, важно герметизировать плитку и ежегодно проверять, не нужно ли на нее новое покрытие.Узнайте больше об уходе за своей плиткой из нашего блога «Как чистить керамическую плитку»

6. Выбор плитки для небольших помещений

Поразительно, насколько больше моя маленькая ванная выглядит после добавления этих маленьких шестиугольных плиток. Выбор плитки меньшего размера определенно помог, но такой красивый и уникальный пол сделал его более уютным. Я решил сделать остальную часть комнаты ярко-белой, чтобы позволить цвету джинсовой глазури выделяться. Я также позаботился о том, чтобы укладывать свой пол небольшим бамбуковым ковриком, а не тканью, потому что он занимает меньше места, и плитка может проглядывать сквозь деревянные доски, что мне очень нравится.

Прочтите наш блог «7 креативных идей плитки для небольших помещений»

7. Как чистить и поддерживать керамическую плитку

Керамическая плитка

довольно проста в уходе, удивительно, насколько она лучше выглядит, чем старый деревянный пол, который был там раньше! При этом, получив эту драгоценную плитку, я начал еженедельно подметать пространство и протирать его полностью натуральным очистителем. Узнайте больше о том, как сохранить красивый внешний вид вашей плитки, из нашего блога «Как чистить керамическую плитку»

8.Есть вариант

для резервного копирования в последнюю минуту

Управление временем и планирование могут быть трудными при ремонте плитки в ванных комнатах, и этот проект не стал исключением. Я ждал до последней минуты, чтобы заказать плитку, и в конечном итоге захотел использовать Большие шестиугольники в качестве стены для душа, но было слишком поздно, чтобы выровнять все! Это было до того, как Mercury Mosaics запустил свой потрясающий интернет-магазин, поэтому я, к сожалению, купил дешевую коммерческую плитку. О, как я сожалею, что не планировал больше. Но, к счастью для вас, если вы покупаете плитку в последнюю минуту (это случается с лучшими из нас), посетите наш интернет-магазин и купите некоторые из наших прекрасных стандартных плиток в кратчайшие сроки!

Маленькие шестиугольники — 1013 Джинсовая ткань.

Закажите образцы плитки, чтобы увидеть, потрогать и полюбить нашу плитку ручной работы лично.

Устройство фундамента своими руками под деревянный дом: Фундамент для деревянного дома своими руками – технология устройства

Какой фундамент лучше всего выбрать для деревянного дома

Даже несмотря на то, что деревянный дом является относительно легкой постройкой, при его возведении очень важно уделять большое значение выбору несущео остова. Не исключение – ситуации, когда вы собрались своими руками строить дом, лишив себя удовольствия платы за труды проектировщиков и профессиональных строителей. Каким должен быть фундамент для деревянного дома?

Рассматривая разнообразные варианты, мы сразу же оговоримся: речь идет про дома из бруса, каркасные дома, бани – одно- или двухэтажные сооружения, для которых не предполагается дополнительная облицовка тяжелыми строительными материалами. Поэтому в качестве основных типов мы выбрали мелкозаглубленный ленточный, столбчатый и свайный. Заглубленный ленточный и плитный отмели ввиду нецелесообразности их применения к легким постройкам – это дорого, отнимает много сил и времени. Конечно, огромную роль играет предварительный расчет.

Мелкозаглубленная лента

Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

Столбчатый фундамент

Его целесообразно возводить, если речь идет о небольших дачных домиках для сезонного проживания. Это же решение нередко используется при возведении бани. Рассматриваемый нами вариант относится к классу незаглубленных, поэтому перед его возведением (даже несмотря на небольшую нагрузку от будущей постройки) проводят полноценное изучение показателей грунта. Для сильно пучинистых, слабых грунтов такой тип не подходит.

Столбчатый фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из небольших столбиков (как правило, из железобетонных, кирпичных, каменных кубов с ребром 0,4 м) установленных с шагом 2 м по периметру сооружения, в местах пересечения стен, под несущими стенами и перегородками. Для соединения столбов в единую конструкцию возводится так называемая забирка, которой является нижний венец дома, обработанный составами, повышающими его защиту от влаги и потерь тепла.

При возведении столбов роются ямы объемом 0,125 куб. м. (выкапывается куб земли с ребром 0,5 м). Все ямы плотно набиваются щебнем – полученная подушка будет надежным основанием для столбов.

Несмотря на привлекательную экономичность и высокую скорость строительства, такое решение не позволит вам обустроить в доме подвал, причем оно чувствительно к нагрузкам и будет постоянно накладывать некоторые ограничения в плане эксплуатации дома.

Свайный фундамент

Все чаще при строительстве в нашей стране используют сваи. В США такой тип задействуют уже несколько десятилетий: он экономичен, надежен, быстро возводится и идеально приспособлен для наших условий строительства. Мы рассмотрим два самых распространенных типа: винтовой и буронабивной (буроинъекционный).

Винтовые

Данный тип применим для любых видов деревянных построек. Примечательно, что максимальная эффективность использования достигается при строительстве дома на неустойчивом грунте и неровном участке – здесь он проявляет все свои достоинства перед любыми другими типами. Конструкция такого фундамента представляет собой совокупность несущих элементов – стальных свай – в нижней части которых имеется винтовая лопасть, благодаря которой они буквально вкручиваются в толщу грунта, достигая плотных пластов, на которые впоследствии и опираются.

Погружение винтовых вполне может выполняться за счет собственных сил без применения тяжелой техники. Правда, технологический процесс монтажа требует участия как минимум трех человек, мускульными усилиями которых и осуществляется вкручивание несущих элементов. В зависимости от характеристик, каждая такая несущая едиица способна выдержать нагрузку от 4 до 8 т – прекрасный показатель при возведении относительно легких (даже двухэтажных) домов.

Буронабивные

Для деревянных построек очень выгодно использовать буронабивные сваи, который представляет собой конструкцию, состоящую из асбестоцементных труб, внутри которых вставлен арматурный каркас и залита бетонная смесь.

Труба в этом случае служит и формой, и конструктивным элементом, забирая на себя часть нагрузки от дома. Технологическое исполнение предполагает бурение скважин глубже максимальной глубины промерзания, монтаж асбестоцементных труб, вязку арматурного каркаса и последующее соединение всех элементов сваи воедино бетоном. Такой тип отличается экономичностью и простотой, может использоваться для слабых грунтов и при условии возведения двухэтажных деревянных коттеджей.

Загрузка…

Как сделать фундамент под деревянный сруб дома или бани своими руками

Изготовление фундамента обязательно при строительстве абсолютно любого сооружения, другое дело, что в каких-то случаях необходимо выполнение тяжелого монолитного основания, а кое-где можно ограничиться и точечными подпорками. В этой ситуации сруб находится в наиболее выгодном положении, так как деревянные дома отличаются сравнительной легкостью и для них необязательно выполнять дорогостоящие фундаменты.

Пример ленточного фундамнта под деревянный дом Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какой вид основания выбрать

Как правило, под сруб изготавливается ленточный фундамент из разных материалов или столбчатое основание. Конкретный вид определяется по результатам исследования почвы на предмет ее состава и основных свойств, а также соответственно уровню прохождения грунтовых вод.

Поэтому прежде чем планировать строительство дома лучше обратиться в фирму, предоставляющую геодезические услуги. Специалисты компании не только определяют характеристики грунта, но и порекомендуют тип фундамента, а также материалы для его изготовления.

Для себя все же необходимо знать, когда какой фундамент под сруб лучше всего применять на определенном типе почвы:

  1. Ленточное основание, обычно выполненное из железобетона, в основном используется на очень влажных почвах или грунтах с высоким уровнем подземных вод, таких как торфяные или болотистые. Вариант монолитного-ленточного фундамента под деревянный коттедж

    Подобные грунты в основном состоят из мягкой плодородной земли. При этом величина заглубления основания зависит от веса строения, чем тяжелее дом, тем более добротный фундамент необходимо применить. А также от наличия или отсутствия подвала.

  2. Кроме железобетона, ленточный фундамент под сруб можно изготовить из кирпичной кладки, однако, этот вариант является достаточно дорогостоящим, поэтому применяется нечасто.
  3. Если в состав почвы входит песок, глина или суглинок, а также каменистые вкрапления, в принципе, можно установить любой из видов фундамента. Однако для столбчатого основания есть некоторые ограничения. Если в грунте присутствуют крупные осколки скальной породы, велика вероятность при бурении скважины наткнуться на такой участок. А так как все работы проводятся, как правило, вручную, то пробить скалистую породу вряд ли удастся.

    Столбчатый фундамент под строение из сруба

  4. Столбчатый фундамент под сруб в основном применяется на сухих, имеющих плотную структуру почвах, не подверженных подвижкам, и грунтах с большим количеством песка.
Вернуться к оглавлению

Столбчатое основание под сруб деревянного дома

Столбчатый фундамент под сруб проще всего сделать своими руками, он не требует гидроизоляции, так как нижний край сруба оказывается выше поверхности земли. По той же причине, что у фундамента нет связки с землей, подобный вид основания можно использовать на местности со сложным неровным рельефом. Да и материалов в сравнении с другими видами основания для него нужно относительно немного.

Пожалуй, одним из существенных недостатков является невозможность оборудования погреба.

Пример столбчатого фундамента из блоков

Независимо от материала исполнения технология изготовления столбчатого фундамента примерно одинакова.

В качестве столбов можно применить:

  • бетонные опоры, залитые в опалубку из асбоцементной или пластиковой трубы;
  • кирпичную кладку;
  • бетонные блоки;
  • деревянные опоры, выполненные из профилированного или клееного бруса, актуально применение и оцилиндрованного бревна;
  • винтовые сваи;
  • столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ.

Установка всех опор происходит по одному и тому же методу, за исключением винтовых свай, которые не требуют выполнения скважин, такая свая сама по себе является буром.

В первую очередь проводится разметка территории, перед которой строительную площадку очищают от плодородного слоя почвы, а в образовавшееся углубление засыпают песок.

Согласно проекту фундамента пробуриваются скважины для опор на 20-25 см ниже глубины промерзания грунта. Столбы должны быть расположены по всему периметру строения с шагом согласно рассчитанному по проекту. Как правило, эта величина составляет 1,5-2 м. Также располагают столбы по углам строения, в местах пересечения внутренних стен, в случае слабых лаг их тоже можно подпереть опорами.

В пробуренные скважины засыпается дренажная подушка из щебня и песка, который трамбуют при помощи металлического прутка или проливки водой.

В скважину монтируют опору, в зависимости от того, какой материал был выбран, происходит это разными способами.

Вернуться к оглавлению

Особенности выполнения различных опор для столбчатого фундамента

С момента непосредственного изготовления и установки столбов работы проводятся по-разному:

  1. Если бетонная опора монтируется в плотную почву, допустимо заливание бетона непосредственно в грунт. В качестве гидроизоляции применяют куски рубероида, скрученные по диаметру отверстия и вставленные в него. Перед заливкой в скважину вставляется асбоцементная или пластиковая толстостенная труба, внутрь которой устанавливается П-образный металлический пруток в качестве арматуры. Проводят заливку бетонного раствора. Если для заливки применялась асбоцементная труба, она остается на месте в качестве не снимаемой опалубки, пластиковую трубу необходимо аккуратно удалить.
  2. Если применяется технология ТИСЭ, то пред изготовлением узкой части опоры, низ скважины при помощи специального бура предварительно расширяется и заливается бетоном. После его первоначального схватывания выполняется заливка по вышеуказанному способу.
  3. Установка деревянных опор предполагает обязательную обработку столбов антисептическими средствами против плесени и грибка, а также выполнение качественной гидроизоляции. Для этого конец бруса или бревна, находящиеся в земле, тщательно укутывают в листы рубероида, которые скрепляют между собой.
  4. Винтовые сваи практически не требуют никакой подготовки и используются на участке с любой сложностью рельефа. Для таких опор важно только место установки и отсутствие на пути бура крупных каменистых вкраплений.
  5. При необходимости поверх столбов изготавливают висячий ростверк.

    Пример фундамента с висячим ростверком

Вернуться к оглавлению

Изготовление ленточного фундамента под сруб

Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.

Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.

По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.

Вариант ленточного фундамента под сруб

Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.

В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.

В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно.

Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом.
Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.

Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Какие еще виды ленточного фундамента можно применить для сруба

На изготовлении ленточного фундамента можно неплохо сэкономить, если при заливке в цементный раствор заложить готовые бетонные блоки или бутовый камень. Это существенно сократит расход бетона, а, значит, и цена фундамента станет гораздо ниже.

Можно выполнить ленточный фундамент и из кирпича.

Однако следует учитывать, что необходимой прочностью обладает только качественно обожженный материал, который имеет довольно высокую стоимость.

Поэтому изготовление основания из кирпича чаще всего оказывается нецелесообразным.

Использовать в качестве ленточного основания деревянный брус или бревно не рекомендуется. Даже при должной пропитке и гидроизоляции, дерево, используемое в таком фундаменте, подвергается повышенному воздействию окружающей среды, вследствие чего является недолговечным материалом.

Пример кирпичного фундамента смонтированного под дом из сруба

На самом деле требования к фундаменту под сруб не столь высокие в сравнении с основаниями под более тяжелые строения. Однако и в случае деревянных домов необходимо учитывать все особенности конкретной местности, в противном случае через некоторое время дом придется выравнивать, а то и снимать и переделывать фундамент.

Пол по грунту на ленточном фундаменте для деревянного дома

Строительство деревянного дома начинается с проектирования и важным аспектом выступает ленточный фундамент под деревянный дом. Почему? Потому что даже самый лучший обработанный и подготовленный древесный материал подвергается разрушающим факторам быстрее многих других. При этом разрушительный процесс начинается с места примыкания сруба к фундаменту, соответственно верная несущая основа – гарант долгой эксплуатации строения.

Устройство фундамента для деревянного дома

Строительство деревянного дома начинается с проектирования и важным аспектом выступает ленточный фундамент под деревянный дом

Строительство начинается с ознакомления с правилами и требованиями. Среди нормативных документов особенно стоит выделить: ГОСТ 13580-85, СНиП 3.02.01-87, а также Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучнистых грунтах. Неплохо принять во внимание региональные акты, касающиеся работ по конкретному грунту, в них могут быть прямые указания на глубину залегания, другие параметры несущей основы.

Важно! Все рекомендации положений и норм относятся к ключевым моментам и требованиям к строительству. Частные дома отличаются не только размерами, этажностью и материалами, но и формой, от этого зависит устройство фундамента. Вариабельность допускается, однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать, что по отношению к грунту фундамент должен быть выше на 5 см.

Выбирая несущее основание, стоит определить следующие моменты:

  1. Место расположения постройки – это является отправной точкой для всех изыскательских исследований. Важно не обустраивать жилище, где почва не отличается надежностью: вблизи водоема, реки. Ведь вы же не хотите, чтобы пол буквально ушел из-под ног. Более того, правильный расчет подводимых коммуникаций убережет строение от переделок.
  2. Размеры и этажность строения. Чем больше масса особняка, тем прочнее должна быть несущая основа. При этом увеличение количества этажей повышает вес нагрузки, а вот расширение площади строения никаких требований не имеет, так как нагрузка на единицу площади остается той же.
  3. Проектные документы обязательно должны учитывать наличие или необходимость подвала, цокольного этажа.
  4. Рельеф местности также важен. Большие неровности увеличивают необходимость выемки массивных объемов грунта из траншей, требуемых для ленточного фундамента.

Вид почвенного слоя, а также несущая способность определяются буквально «на глаз», достаточно посмотреть, как ведет себя почвенный слой после осадков:

  • Глинистые грунты медленно впитывают воду, в периоды засухи покрываясь коркой;
  • Суглинки хорошо принимают влагу, но сохнут по истечении 2-3 дней;
  • Песок обладает предельно быстрой впитывающей способностью, поэтому приступать к первым этапам работ можно практически сразу;
  • Торфяники сохнут долго, а трава на почвах с торфом практически не растет;
  • Известняки быстро осушаются, отличаясь по цвету: это светло-серый оттенок почвы во время долгих засушливых дней.

По типажу почвы определяется несущая способность. Также на выбор фундамента влияют следующие факторы:

  1. Глубина залегания водоносного слоя говорит о наполненности водой. Наличие большого количества влаги недалеко от поверхности – гарант зимнего вспучивания грунта;
  2. Точка промерзания грунта определяет подошву фундамента, которая закладывается ниже этого уровня;
  3. Материал для строения. От него зависит расходная часть и сроки строительных работ;
  4. Эстетика конструкции зависит только от личных предпочтений.

Учет всех параметров позволит подобрать нужный тип фундамента.

Рекомендуем к прочтению:

Ленточный фундамент для деревянного дома

Фундамент ленточный мелкозаглубленный является более популярным при возведении деревянных строений, поскольку дерево намного легче кирпича, общий вес не так давит на несущую основу

Тип несущей основы является одним из самых популярных. Такой фундамент имеет одинаковое сечение по всему периметру, однако следует помнить, что ширина данного основания должна быть на 5-7 см больше расчетной ширины наружных стен.

Существует как малозаглубленный, так и глубокозаглубленный фундамент. Второй применяется в случаях:

  • сильно пучнистого грунта на участке;
  • значительной точке промерзания;
  • высоко поднятым грунтовым водоносным слоям, относительно поверхности почвы;
  • при закладке в проекте подвала, цокольного нижнего этажа;
  • использования тяжелых строительных материалов и многоэтажности дома.

Фундамент ленточный мелкозаглубленный является более популярным при возведении деревянных строений, поскольку дерево намного легче кирпича, общий вес не так давит на несущую основу. Высота фундамента вариабельна в пределах 30-50 см, поэтому конструкция применяется в том случае, когда необходимо сэкономить средства на возведение несущей основы без утери практических и технико-эксплуатационных качеств.

Используется мелкозаглубленный фундамент под легкие строения временного или постоянного типа.

Устройство фундамента ленточного для деревянного дома

Технология обустройства достаточно проста, не требует больших навыков

Технология обустройства достаточно проста, не требует больших навыков. Все работы можно выполнить своими руками без применения специальной техники, но только в случае легких грунтов:

  1. Земельные работы – рытье котлована. Глубина заложения несущей основы должна превышать точку промерзания почвы на 20 см, ширина равна расчетной длине фундамента с прибавлением 40-50 см на обустройство опалубки и для удобства работ.
  2. Песчано-цементная подушка – обязательный элемент и делается из смеси, насыпаемой на дно вырытого котлована. Толщина смеси до20 см, ее нужно полить водой и тщательно утрамбовать. Назначение подушки – снижение нагрузки на несущую основу в периоды возможных подвижек грунта. В противном случае можно ожидать проседания и перекоса пола, стеновых панелей конструкции.
  3. Монтаж опалубки. Чтобы выровнять поверхность несущей основы, опалубку необходимо сбивать изнутри, а гвозди забивать снаружи – это позволит облегчить съем и разбор опалубки.

Важно! Снятая опалубка может еще пригодится, например, когда вы будете делать пол, кровлю. Поэтому, материал для обустройства лучше выбирать с учетом будущего применения. В частности, для последующего использования в процессе обустройства кровли из металлочерепицы, доску для опалубки лучше выбирать обрезную и так далее.

  1. Для устойчивости опалубки и прочности под воздействием бетона, лучше заранее смонтировать распорки.
  2. Укладка арматурных прутов не требует сварки, а лишь стыковки и крепления проволокой, поэтому выкладывать материал можно в несколько рядов.

Важно! Между арматурными прутами необходимо уложить трубы для обустройства коммуникаций.

  1. Заливание бетонной смеси. Если процесс ведется в несколько этапов, то каждый последующий слой должен выливаться на сухой предыдущий, поэтому работа растягивается на несколько дней.

Совет! После каждого этапа заливки, ровность поверхности проверяется уровнем.

Прежде, чем приступать к возведению постройки, несущая основа должна выстоять 2-6 недель. Время дается на усадку грунта, возможную деформацию поверхности. И для того, чтобы потом не перекладывать пол, стены заново, лучше устранить неполадки фундамента на первоначальном этапе.

Рекомендуем к прочтению:

Альтернативным вариантом монолитному фундаменту может стать блочный. Создаваемый из стандартных блоков, изготовленных в промышленных условиях, фундамент выкладывается элементами на необходимую для строения высоту, скрепляется цементным раствором и обязательно дообвязывается армировочной сеткой. Преимущества блочного фундамента в его уменьшенном весе. Однако, для многоэтажных домов лучше применять монолитный ленточный фундамент.

Марки бетона для фундамента деревянного дома

Нормативы, которыми стоит руководствоваться при выборе марки смеси: ГОСТ БВ 2.7-4496; Б В 2.7.-69-98

Нормативы, которыми стоит руководствоваться при выборе марки смеси: ГОСТ БВ 2.7-4496; Б В 2.7.-69-98. Общий смысл таков, что принимается во внимание особенность грунтов, предполагаемая нагрузка, типовид несущей основы и высота залегания водоносных грунтовых слоев.

Совет! Для одноэтажного деревянного дома подойдет марка цемента М150. Но специалисты советуют не экономить на смесях и подбирать марки не ниже М400. Если выбирать в пользу портландцемента, обогащенного добавками, то не придется потом дополнительно выравнивать пол, так как смесь обладает уникальными свойствами, позволяющими сделать поверхность фундамента идеально ровной, что в конечном итоге сократит расходы на обустройство пола. Кстати, пол в цокольном этаже можно будет и не покрывать, достаточно минимального утепления (при желании).

Обязательное внимание уделяется гидроизолирующему слою. Для предотвращения растрескивания несущей основы, ее обрабатывают составами, битумными смесями. Такая процедура защищает поверхность, прилегающую к грунту, и не позволяет разрушаться под воздействием потоков воды.

Совет! Дополнительно обустроенная отмостка около дома – вариант отличного сохранения фундамента от воды с поверхности грунта. При необходимости можно дополнить конструкцию отливом на фундамент деревянного дома. Монтаж сохранит не только внешние стены, но и пол внутри, особенно в цокольном, подвальном помещении останется сухим. А значит, полы в доме также не будут напитываться влагой.

Как сделать фундамент под дом правильно своими руками: инструкция, фото, видео

Содержание:

  1. Как правильно сделать фундамент под дом
  2. Самые распространенные виды оснований
  3. Как сделать фундамент под дом
  4. Типы фундамента под коттедж и как найти оптимальный
  5. Как сделать ленточный фундамент?
  6. Как сделать столбчатый фундамент?
  7. Как обустроить фундамент из самодельных свай?
  8. Как правильно сделать фундамент под деревянный дом
  9. Как правильно обустроить фундамент под определённые типы домов
  10. Как построить основание для дома своими руками?
  11. Устройство фундамента под дом
  12. Закладка фундамента под дом: основные ошибки

Фундамент сооружения принимает на себя основную эксплуатационную нагрузку и является залогом длительной службы строения. Правильный выбор решения позволит сэкономить деньги и получить оптимальный результат. Размышляя о том, как самому сделать фундамент, стоит обратиться к проверенным методам и технологиями. Ведь основание сооружения – это не та область, где допустимы эксперименты.

В интернете представлено множество пособий, как создать фундамент самому. Следует оговориться, что подобная работа по силам людям с хорошими знаниями в области строительства. Перед тем, как самому обустроить фундамент для дома, важно разобраться в особенностях процедуры, выявить все подводные камни.

Самые распространенные виды оснований

До того, как организовать фундамент под дом своими руками, нужно определиться с конкретным видом. В течение столетий придумано множество вариантов, каждый из которых обладает определёнными достоинствами. Одни конструкции обеспечивают наибольшую прочность, другие – максимальную скорость возведения и доступность.

Основные разновидности решений:

  1. Ленточный. Данный вариант обеспечивает разумный баланс между ценой и прочностью. Конструкция располагается только под несущими стенами: это идеальный вариант для блочных коттеджей 2-3 этажей.
  2. Столбчатый. Чаще всего люди решаются самостоятельно сделать фундамент именно такого типа. После литья столбиков они соединяются между собой бетонной или деревянной перемычкой. Этот вариант хорош для брусовых домов, беседок, бань, где нагрузка на основание – минимальна.
  3. На винтовых сваях. Размышляя о том, как лучше сделать фундамент, можно остановиться на современном и технологичном варианте. Однако сделать его самостоятельно очень трудоемко и лучше довериться профессионалам, т.к. требуется специальное оборудование для установки винтовых свай для фундамента.
  4. Мелкозаглубленная плита. Такой вариант был широко распространён в прошлом: это литьё на века. На подушку из песка или гидроизоляционного материала выливается или укладывается плита: идеальная альтернатива для гаража, небольшого частного домика.
  5. На основе ФБС. Думая о том, как сделать правильный фундамент под дом, не стоит сбрасывать со счетов проверенный вариант. Блоки ФБС, выставленные спецтехникой и связанные между собой арматурой, обеспечат высокую прочность и надёжность.
  6. Комбинированные. Неплохой вариант, как сделать фундамент – залить «ленту», а на неё – уложить кирпичи или блоки: это позволить обеспечить безупречный горизонтальный уровень при меньшей массе конструкции.

В интернете можно найти и другие альтернативы, однако мы рекомендуем обратить внимание на самые простые варианты. Экзотические модели могут оказаться не только сложными в реализации, но и ненадёжными в эксплуатации.

Как сделать фундамент под дом

Перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определиться с его проектом. Важна как планировка сооружения, так и его этажность. Идеально, если заказчик уже выбрал основной материал: брус, кирпич, пеноблок, керамзитобетон или другое решение.

Работа состоит из нескольких этапов:

  1. Выбор проекта. Лучше найти в интернете или купить готовый комплект чертежей, что упростит задачу строителям. В пояснительной записке уже будут указаны как габариты основания, так и рекомендуемые материалы.
  2. Перенос точек на местности. Важный нюанс: нужно отметить размеры по наружной оси. Если длина и ширина коттеджа составят 9х6 метров, то крайние точки основания должны располагаться друг от друга именно на таком удалении.
  3. Подготовка участка и траншеи. Перед тем, как сделать фундамент на частный дом, нужно снять плодородный слой почвы, так как он будет мешать.
  4. Обустройство песчаной подушки (или основания из пенопласта). Оптимальная её толщина – 20 см и более. Чем сложнее грунт, тем толще должна быть подушка, чтобы компенсировать усадку конструкции.
  5. Укладка кирпичей. Именно на них ляжет арматура: оставлять её на земле – как минимум неразумно. Для данной цели нужно использовать полнотелый кирпич высокой прочности: он станет чем-то вроде краеугольного камня.
  6. Монтаж опалубки. Как для ленточного, так и для свайного основания требуется форма для заливки бетона. Опалубку лучше сделать на основе ламинированной фанеры, которая обеспечит идеальную геометрию стенок.
  7. Закладка арматуры. Металлический или пластиковый прут обеспечивает защиту от растрескивания бетона при поперечном сжатии. Для обустройства основания используется арматура с толщиной сечения 8-12 мм, которая формирует «клетки» и связывается между собой с помощью проволоки или сварки.
  8. Литьё конструкции. На завершающем этапе льют бетон, делая это послойно: снижение нагрузки позволит защитить опалубку от расползания.
  9. Гидроизоляция. После того, как раствор высохнет, можно наплавить на него рубероид или использовать мастику: это хорошее решение, если конструкция некоторое время будет стоять без дальнейшего использования.

Типы фундамента под коттедж и как найти оптимальный

Думая о том, как лучше обустроить фундамент для дома, следует отталкиваться от конкретной ситуации. На хорошем песчаном грунте можно сэкономить на бетоне и арматуре, ведь нагрузка будет минимальной. Другой вопрос – плывуны, где материалу нужно постоянно контактировать с водой.

При выборе решения нужно учесть следующие параметры:

  • Масса сооружения. В интернете можно без труда найти калькуляторы, которые помогут справиться с задачей автоматически. Он рассчитается габариты основания (ширину, толщину и высоту), сечение арматуры, а также песчаную подушку.
  • Тип почвы. Решая вопрос, как правильно сделать фундамент для дома, обязательно обратите внимание на геодезию участка.
  • Этажность. Нагрузка зависит от высоты стен, наличия мансарды (чердака), типа кровли (чем больше угол наклона, тем больше площадь и масса крыши).
  • Снеговая нагрузка. Россия условно поделена на 8 снеговых районов: от 80 до 560 килограммов снега на квадратный метр (необходимо учитывать площадь кровли).
  • Сейсмическая активность. Наконец, ещё один важный фактор – это опасность землетрясений, которые способны разрушить даже прочные конструкции.

Как сделать ленточный фундамент?

Самая простая альтернатива относится к числу наиболее надёжных. Выбрав подходящий материал и рассчитав толщину основания, необходимо выкопать траншею по периметру (упростить и ускорить задачу поможет погрузчик — ТО). Как правильно и быстро создать ленточный фундамент под дом? Нужно выставить межевые точки, которые обозначать наружные оси основания. Выход за них сделает невозможным, к примеру, установку заводских плит перекрытия (например, если планировались размеры 900х600 сантиметров, а по факту получилось 920х620 см).

Как сделать столбчатый фундамент?

Размышляя о том, как сделать фундамент для дома своими руками, нужно убедиться, что конструкция выдержит массу строения. Это справедливо лишь для каркасных и брусовых домов, которые обладают сравнительно небольшим весом. Столбчатое основание проще всего сделать из наливных конструкций. Для этого нужна опалубка и ямки каждые 40-60 сантиметров. По мере литья столбиков, собирается каркас, который заполняется бетоном. Опалубку не рекомендуется снимать в течение 3-7 дней после монтажа (зависит от погоды и времени года).

Как обустроить фундамент из самодельных свай?

Смелое решение могло появиться только в России: убеждены, что на Западе его никто бы не воспринял всерьёз. В то же время, сделать самому фундамент под дом нетрудно: нужны лишь правильные материалы. Для работы потребуется труба с диаметром сечения 30 сантиметров и более, толщиной стенки как минимум 4 миллиметра (раньше такого добра было в избытке на «стройках века»).

Никаких отличий от предыдущего варианта: необходимо выкопать ямки с шагом в 40-60 сантиметров, тщательно удалить плодородную почву, а затем – нарезать трубу (длина – 150-200 сантиметров) и вбить её в землю. Усилие должно быть равномерным, чтобы конструкция не треснула. Такой вариант монтажа фундамента для дома подходит для небольших строений. Внизу нужно сделать уширение, а перед заливкой – вертикально вставить арматуру.

В дальнейшем столбики армируются не только изнутри, но и снаружи. Все они будут на различной высоте, но это не страшно: металл легко подрезать болгаркой по уровню. Затем создаётся нижняя обвязка: к столбикам приваривается балка, а на неё впоследствии лягут блоки, брус или другие материалы. Очень важно, чтобы все конструкции стояли строго по вертикальному уровню – это позволит продлить срок их эксплуатации.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Необходимо поразмышлять не только о том, какой лучше сделать фундамент дома, но и об особенностях эксплуатации строения. Древесину нужно защитить от влаги, а значит, между основанием и нижней обвязкой должна быть гидроизоляция. Очень важно правильно выровнять бетон перед монтажом сооружения. Даже небольшие отклонения от горизонтального уровня приведут к деформации древесины.

При сборке частного дома небольших размеров и массы целесообразно использовать мелкозаглубленную плиту. Это позволит сэкономить на монтаже стяжки, а также обеспечит высокую скорость работы.

Как правильно обустроить фундамент под определённые типы домов

Анализируя советы, как правильно сделать фундамент, постарайтесь перенести их на конкретную ситуацию. Так, столбчатое основание неприемлемо для кирпичного коттеджа: рано или поздно поперечные балки просто треснут, не выдержав нагрузки. Однако это подходящее решение для деревянного коттеджа, которому нужно обеспечить минимальную усадку (иначе он серьёзно деформируется в ближайшем будущем).

Обратите внимание на интересный вариант, который подойдёт для блочных и кирпичных домов. В готовую траншею укладываются блоки ФБС (на глубину 50 сантиметров и более). После чего на уровне земли делается опалубка (50-70 см, в зависимости от массы стен). В неё укладывается арматура, которая вяжется и с блоками – для повышения надёжности.

После заливки армирующего пояса, поверх него строго по горизонтальному уровню укладывается полнотелый кирпич. В таком случае, гидроизоляция не потребуется, так как вода не будет собираться на поверхности бетона. Первый ряд основного материала выложить проще – вероятность ошибки минимальна.

Как построить основание для дома своими руками?

Не забывайте, что строители-профессионалы используют высокоточную технику: только с её помощью обеспечивается безупречная геометрия конструкций. Поинтересуйтесь, как сделать ленточный фундамент для дома, и Вы услышите множество советов, но чаще всего они сводятся к применению нужного оборудования.

Первая ошибка, которую совершают любители – использование самодельного раствора. Произвести его в промышленных масштабах (хотя бы 8-10 кубометров) – задача, непосильная для обычного человека. Поэтому бетон нужной прочности (М250-М300 и выше) следует заказать на замешивающей станции.

Другая ошибка – балансирование на краю экономии: в интернете можно увидеть основания, сделанные из обычных блоков 20х20х40 см или их аналогов. Такой вариант может преподнести неприятный сюрприз в среднесрочной перспективе, если опорные стойки вдруг начнут деформироваться, трескаться, рассыпаться.

Устройство фундамента под дом

Даже если все перечисленные трудности Вас не испугали, перед началом работ рекомендуем получить ещё больше информации о процессе. Изучите видео как правильно сделать фундамент под дом: это снимет множество вопросов. Поэтапный монтаж конструкции на различных грунтах позволит разобраться в особенностях процедуры.

Любительское видео как сделать фундамент под дом может рассказать больше, чем десяток статей. Некоторые авторы, впрочем, совершают ошибки, поэтому следует досконально разобраться в процедуре. Перед тем, как самому сделать фундамент для дома, видео нужно посмотреть обязательно: даже опытные строители почерпнут для себя несколько новых идей.

Закладка фундамента под дом: основные ошибки

  • Ненадлежащие температурные условия. Лить бетон при отрицательных температурах можно лишь при наличии особых присадок.
  • Перенос внешних точек внутрь здания. Грубо говоря, вместо основания 600х900 сантиметров получается 620х920 см: площадь вырастает, а с ней – расходы на отделку, появляются и другие проблемы.
  • Отсутствие песчаной подушки на сложных грунтах. Неравномерное проседание конструкции обеспечит её растрескивание по вертикальным линиям.

Итак, подводя итог, если Вам требуется узнать стоимость винтовой сваи или Вы решили заказать винтовой фундамент, то консультанты компании «СвайБур» помогут, звоните сейчас +7 (495) 777-17-18!

Как сделать фундамент под каркасный дом

Каркасный дом – легкое сооружение, которое возводят на всех видах фундаментов. Главное сделать его качественно, а значит, он должен быть построен правильно, с учетом всех требований. Можно пойти двумя путями: заказать бурение скважины для взятия грунта, сдать его на анализ в лабораторию, после чего, на основании полученных данных, инженер произведет расчеты. Это даст гарантию на долгие годы благополучной эксплуатации основания, но и стоит недешево. Второй метод строительства фундамента под каркасный дом применяется большинством самозастройщиков –  он основывается на опыте соседей и на собственных знаниях. Именно о том, как выполнить все работы самостоятельно и пойдет речь в статье.

Содержание:

  1. Какой фундамент лучше под каркасный дом
  2. Ленточный фундамент под каркасный дом
  3. Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
  4. Столбчатый фундамент под каркасный дом
  5. Монолитный плитный фундамент

 

Какой фундамент лучше под каркасный дом

 

Выбор фундамента под строительство дома – важный и ответственный шаг. Для тяжелых кирпичных, каменных или монолитных зданий он может составлять почти 20% всей стоимости дома. Но для легких каркасных и деревянных домов цена фундамента существенно ниже. Так как найти золотую середину, и сделать надежное, прочное, но недорогое основание?

Выбор того или иного типа фундамента под каркасный дом зависит от ряда факторов:

  • характеристика грунта на месте строительства;
  • наличие подвального помещения;
  • конечный вес дома, который зависит от его площади и материала, из которого он будет возводиться;
  • близость грунтовых вод и уровень промерзания грунта.

 

Определение характеристики грунта

 

Вначале надо определиться с типом грунта на строительной площадке. Если финансы позволяют, то заказываются геологические изыскания.

Еще один способ — это самостоятельное определение уровня грунтовых вод и состава почвы. Для этого выкапывается яма, примерно 1,5 метра глубиной, и изучается срез грунта:

  • песчано-каменистые, скальные или гравийные грунты без содержания глины, а также крупнопесчаные  без включений – что является наилучшим вариант. Они не удерживают влагу и не вспучиваются при промерзании.
  • пылевые и мелкозернистые пески – называются пучинистыми грунтами, это наименее благоприятный вариант для строительства фундамента;
  • глинистые грунты с близко расположенными грунтовыми водами вспучиваются при промерзании.

После определения грунта, можно правильно подобрать тип фундамента под свой дом.

 

Основные нюансы:

  • срок службы фундамента должен быть равен сроку службы самого дома. Так, для каркасного или деревянного строения нет необходимости делать железобетонный ленточный фундамент;
  • при наличии на участке высоко расположенных грунтовых вод нет смысла оборудовать подвальное помещение. Несмотря на тип фундамента и качество гидроизоляции, в нем постоянно будет сохраняться высокая влажность;
  • если строительство каркасного дома планируется на плывучих и насыпных грунтах, то лучшим вариантом считается возведение монолитной фундаментной плиты, которая обеспечит пространственную жесткость;
  • сэкономить бюджет позволит мелкозаглубленный фундамент под каркасный дом или различные виды фундаментов на песчаных подушках.

 

Принимая во внимание все вышесказанное, и учитывая легкость конструкции каркасного дома, становится ясно, что для его строительства подойдут все виды недорогих и простых в исполнении фундаментов. Подробнее о каждой конструкции и поэтапном строительстве рассказано ниже.

 

 

Ленточный фундамент под каркасный дом

Ленточный фундамент наиболее популярен при строительстве малоэтажных домов. Связано это с невысокой ценой и простотой в возведении. Довольно часто его усиливают с помощью свай, в этом случае он называется свайно-ленточный.

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом  своими руками потребует грамотного исполнения, ведь любая неточность и ошибка повлечет за собой серьезные последствия.

Делают его чаще всего в тех случаях, когда планируется подвальное помещение или утепленное подполье. Мелкозаглубленный фундамент оптимален на непучинистых грунтах, но с глубоким уровнем промерзания придется либо копать более глубокую траншею, либо усиливать его сваями, закрученными ниже уровня промерзания.

Вначале на участке наносится разметка, которая соответствует расположению фасадов и несущих стен. В нужных местах вбиваются колышки, а между ними натягивается прочная веревка. Для обозначения ширины стен, параллельно натягивается второй ряд веревок (ширина фундамента должна быть минимум на 10 см шире несущих стен дома). 

По готовой разметке роется траншея глубиной 50-60 см, а для свай бурятся скважины ниже уровня промерзания грунта на 20 см. После чего насыпается песчаная подушка и проливается водой.

На следующем этапе начинается монтаж опалубки. Но перед  ее устройством, на боковые стороны траншеи, укладывается гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него сооружается опалубка из обрезных досок толщиной 5 см. Все доски должны располагаться вертикально и возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.

В конструкцию помещается арматура из проволоки диаметром 10-16мм. Между собой она соединяется вязальной проволокой или сваркой. Связать ее можно своими руками при помощи пассатижей. Это довольно трудоемкая работа, которая займет много времени, сделать процесс более быстрым позволит использование автоматического пистолета.  С его помощью на соединение тратится 1-2 секунды.

Теперь начинается заливка бетоном. Для раствора используется цемент не ниже М500 с песком в пропорции  1:3. Часто смесь готовят самостоятельно в бетономешалке, но лучше купить готовую. Раствор заливается за один раз, а для его уплотнения необходимо воспользоваться специальным вибратором.

Если на нем будет строиться легкий каркасный дом, то снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам можно уже через  5-6 дней.

 

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом

В большинстве случаев фундамент на винтовых сваях для каркасного дома считается наиболее оптимальным вариантом. Его возводят на рыхлых и неустойчивых грунтов, на участках с сложным рельефом и близким залеганием грунтовых вод.

Основные достоинства фундамента из винтовых свай:

  • устанавливаются без спецтехники;
  • монтируются всего за 1 день;
  • хорошие показатели несущей способности;
  • устойчивы к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод;
  • большой выбор размеров и типов, что позволит подобрать оптимальный вариант;
  • невысокая цена;
  • возможность строительства в любое время года;
  • удобно при ремонте уже существующего фундамента.

К недостаткам следует отнести невозможность оборудования подвального помещения. Свайно-винтовой фундамент пригоден только для строительства легких домов или небольших пристроек.

 

Выбор и расчет количества винтовых свай

 

Сегодня на строительном рынке большое разнообразие типов и модификаций винтовых свай. Они могут иметь как различные антикоррозийные покрытия, так и различаться по размерам, но важно, чтобы они имели ровную конструкцию, а лопасти были правильной формы.

Определиться с выбором вам помогут данные таблицы.

Советы:

  • для получения правильных скважин бур должен находиться строго вертикально;
  • начинать и продолжать бурение до необходимой глубины нужно без применения ствола столба;
  • глинистую почву лучше всего бурить в сухую погоду.

 

 

Установка винтовых свай своими руками

Устанавливаются винтовые сваи двумя способами: вручную или с применением специальной техники. Второй способ применяется, когда необходимо завинтить сваи большого диаметра. А для небольшого и легкого дома можно установить их самостоятельно, но и в этом случае понадобится 2-3 крепких мужчин.

Они имеют специальную конструкцию, благодаря которой их возможно закрутить вручную. При таком способе установки, получается, более четко выставить горизонтальный уровень.

Для фундаментов используются стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием длинной от 2,5 м. В грунт они заглубляются не менее чем на 1,5 м (в зависимости от региона и глубины промерзания грунта). Если в верхних слоях находится просадочный грунт, например торф, то сваю следует наращивать до необходимой глубины, чтобы заглубиться до твердых слоев.

Перед их монтажом делается разметка свайного поля фундамента и уже согласно плану закручиваются все сваи.

После того, как свая закручена, ее подрезают до нужной высоты и бетонируют ствол до уровня подрезки.

Сверху на ствол монтируется оголовок винтовой сваи, на который будет монтироваться обвязка. Высокая несущая способность винтовой сваи получается благодаря тому, что при ее заглублении грунт не только не рыхлится, но еще и дополнительно уплотняется лопастями. Когда фундамент из свай делается для временной постройки, их не следует бетонировать, тогда их можно легко выкрутить и использовать повторно.

Rак сделать фундамент под каркасный дом видео

 

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Он представляет собой отдельно стоящих бетонных столбов. Они располагаются по периметру дома и по пересечения стен внутри него. Нижняя их часть называется основание, а верхняя — оголовком. Важно, чтобы оголовки находились в идеально ровной горизонтальной плоскости, ведь именно на них, в дальнейшем, устанавливается каркас дома. Их высота, зачастую ровна высоте пола первого этажа и составляет 50-60 см от уровня земли.

Часть столбов, которая находится под землей, обычно имеет круглое сечение, а надземная часть – квадратное или прямоугольное. Скважины для столбчатого фундамента бурятся обычным садовым буром, а вот обрешетку проще всего делать из обрезной доски. Диаметр скважин зависит от веса постройки, который в дальнейшем будет на нее оказывать давление, и дополнительного запаса прочности.

Площадь сваи совсем небольшая, поэтому она должна опираться на твердые слои почвы значительно ниже уровня промерзания. В среднем, глубина бурения составляет около 2-ух метров.

Надземную часть выполняют из армированного бетона, из кирпича и древесины.

Последний вариант самый ненадежный, даже при обработке дерева антисептиками и гидроизоляцией, прослужат такие столбы недолго. Складывать столб из кирпичей довольно трудоемкий процесс, наиболее оптимальным вариантом является заливка бетоном. Армированный бетон обеспечит наивысшую прочность на сжатие и на растяжении, что убережет его от деформации от воздействия сил морозного пучения. Приготовить раствор можно самостоятельно, но с использованием бетономешалки.

Сами столбы могут иметь не только постоянное цилиндрическое или прямоугольное сечение, но и переменное – расширяясь у основания.

Второй вид хоть и потребует  больших земельных работ, но благодаря увеличению площади опоры увеличит несущую способность всего фундамента. Кроме этого, увеличится и его устойчивость к пучению грунта.

Закладываются столбы такой формы двумя способами. В первом случае выкапывается яма прямоугольной или квадратной формы, по размеру больше будущего столба на 30-50 см. В нее устанавливается опалубка, которая задаст форму и армирующий каркас, после чего все заливается бетоном. Когда бетон затвердеет, опалубка снимается, и столб плотно закапывается.

С помощью этой технологии создаются бетонные столбы самых различных форм, но это довольно трудоемкий процесс который отнимет не только много времени, но и сил.

Второй способ – технология ТИСЭ, она была разработана специально для строительства столбчатого фундамента своими руками. Он подразумевает применение бура ТИСЭ-ф, которым бурятся скважины диаметром 20 см. В нижней части бур имеет уширение 40 или 60 см, которое и создает расширение у основания столба в виде полусферы.

Для равномерного распределения нагрузки на все столбы, и придания все конструкции целостности и жесткости, заливается ростверк. Чаще всего под него делают опалубку и заливают бетоном с использованием арматуры.

Для каркасного дома, в отделке которого не использовано тяжелых материалов, он не обязателен.

Основными достоинствами столбчатого фундамента является его невысокая цена и простота установки даже собственными силами.

 

Монолитный плитный фундамент

Это сплошная железобетонная монолитная плита, которая располагается под всей площадью дома. Он имеет наибольшие несущие способности среди всех видов фундаментов, благодаря чему способен обеспечить необходимую устойчивость тяжелого дома на пучинистых грунтах. Под их воздействием поднимается и опускается вся плита целиком, поэтому ее еще называют плавающей.

Толщина плиты от 10 см. Ее основу составляет тщательно утрамбованная песчано-гравийная подушка, на которую кладется слой гидроизоляции. Сверху ставится армирующий каркас, который состоит из двух арматурных сеток, жестко связанных между собой. Для монолитной плиты берется ребристая арматура диаметром от 12 до 16 мм – она обеспечит наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между прутками составляет  20-30 см. На примере шага в 30 см можно рассчитать необходимое количество арматуры: 1м2 арматурной сетки = 3 прутка по 1 метру вдоль + 3 прутка по 1 метру поперек = 6 метров верхний пояс жесткости, и столько же еще надо на нижний. В итоге на 1 м2 потребуется не менее 12 м арматуры, но обязательно покупать надо с запасом.

Помимо этого, на плиту потребуется намного больше бетонного раствора, чем на другие типы фундаментов, что делает ее одним из наиболее дорогих вариантом фундамента для каркасного дома.

 

Схема армирования монолитной плиты

 

Плита может быть не только гладкой, но и иметь ребра жесткости. Они располагаются на нижней стороне плиты и направлены вниз. Их наличие делает плиту максимально устойчивой к деформации и защищает ее от движения в горизонтальной плоскости. При этом ее верхняя сторона, которая является полом цокольного этажа, остается гладкой.

Для строительства каркасного дома и дома без подвального помещения монолитный плитный фундамент делается мелкозаглубленным.

Вначале снимается верхний плодородный слой почвы и на его место укладывается геоткань (мегаизолом).  После чего засыпается песчаная подушка, утрамбовывается виброплитой и поливается водой.

Поверх кладется еще один слой геоткани, а на него насыпается гравий и также утрамбовывается. По периметру плиты собирается опалубка и внутрь нее укладывается связанная арматура.

На данном этапе начинается заливка бетона высокого качества. Чтобы удалить все пузырьки воздуха, на протяжении всей заливки раствор уплотняют специальным вибратором по бетону.

Готовый фундамент оставляется до полного затвердевания на 2-3 недели, а по истечению срока демонтируется опалубка и он готов к дальнейшим строительным работам.

Для обеспечения устойчивости к морозному пучению,  грунт вокруг мелкозаглубленного фундамента необходимо хорошо утеплить.

 

 

 

Как сделать фундамент для дома своими руками

Строительство дома представляет собой довольно сложный, трудоемкий и ответственный процесс. Процесс возведения жилого здания включается в себя несколько этапов, на одном из которых монтируется фундамент для дома. Этот этап является одним из ключевых, так как качество заложенного фундамента определяет долговечность постройки, защиту ее от множества внутренних и внешних факторов, степень безопасности. Грамотный подход к устройству фундамента позволяет избежать множества ошибок. Кроме того, следует учесть тот факт, что специалисты выделяют несколько типов фундаментов, каждый из который имеет свои особенности и подходит для того или иного грунта, типа строения. В зависимости от конструктивных особенностей принято выделять  ленточный, свайный, плитный и столбчатый фундаменты. А теперь — немного о каждом из них.

Содержание

Ленточный фундамент идеально подходит при возведении жилых домов с тяжелыми стенами и плитами перекрытий. Именно поэтому он располагается по всему периметру наружных стен и под иными участками с повышенной степенью нагрузки. Кроме того, наличие подземного гаража, погреба или подвала является еще одним аргументом в пользу ленточного фундамента. В достаточно общем виде данный тип фундамента представляет собой  ленты, заглубленные в землю. На них передается вся нагрузка от несущих элементов дома: колонн, стен. Опорой для лент служат фундаментные плиты, так называемые, распределительные подушки. Такая конструкция позволяет равномерно и на большую площадь распределять имеющуюся нагрузку на грунт. Ленточные фундаменты разделяются на виды по различным критериям. Так, по исполнению они делятся на:

  • Сборные. Они устраиваются из железобетонных блоков, которые монтируются непосредственно на строительной площадке с использованием крана.
  • Монолитные.  Такие фундаменты изначально закладываются на строительной площадке.

В зависимости от используемого материала принято выделять:

  • Кирпичные ленточные фундаменты, выполняемые из глиняного полнотелого кирпича.
  • Бутобетонные .  Для их закладки применяется бетон с крупным наполнителем, в качестве которого используется крупный гравий, мелкие валуны.
  • Железобетонные ленточные фундаменты, для которых необходим бетон класса  В15-В30 и арматура.

Виды ленточных фундаментов для дома

Данный тип фундамента подойдет для грунтов, отличающихся слабой несущей способностью при довольно значительной нагрузке на него жилого дома. Стоит отметить, что строительство фундамента дома на сваях приобрело широкую популярность, благодаря не слишком большим затратам материалов и высоким характеристикам. Свайный фундамент представляет собой группы свай или отдельные сваи, которые объединяются между собой сверху с помощью плиты или балки.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Материалом для изготовления плиты и балки является бетон или железобетон. Данная конструкция обеспечивает устойчивость и безопасность будущего жилого дома в том случае, когда на достаточно большой глубине залегает слабый грунт: просадочный, песчаный рыхлый. Свайные фундаменты также различаются по типу изготовления и по используемому материалу. По типу изготовления можно выделить:

  • Забивные фундаменты. Закладываются с помощью специальных машин на неосвоенной ранее территории.
  • Вдавливаемые свайные фундаменты. Сваи вдавливаются в грунт с помощью мощных гидравлических насосов.
  • Набивные фундаменты. При их закладке в предварительно пробуренную скважину подается бетон.

В зависимости от используемого материала свайные фундаменты могут быть:

  • Металлическими. Сваи представляют собой металлические трубы.
  • Деревянными. Сваи изготавливаются из обработанной сосны и идеально подходят для небольших деревянных домов, высота которых не превышает 2 этажа.
  • Железобетонными. Такой фундамент подходит для железобетонных конструкций и изготавливается из армированного бетона.
  • Комбинированные. Для данного типа фундамента используется и металл, и бетон, что позволяет возводить дома на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.

Свайные и плитные фундаменты

Плитный фундамент чаще всего лежит на поверхности грунта или заглублен в него лишь слегка. Он являет собой армированную плиту, выполненную из железобетона, толщина которой может находиться в диапазоне 0,3м — 1 м. армирование плиты осуществляется с помощью арматуры диаметром 12мм – 25мм. Перед укладкой плиты осуществляется подготовка поверхности из малопрочного бетона или песка, что позволяет выровнять грунт.

Плитный фундамент может использоваться на слабых грунтах, так как способствует эффективному распределению нагрузки от жилого дома по всей площади уложенной плиты. Кроме того, он позволяет воспринимать горизонтальные и вертикальные деформации. Чаще всего данный тип фундамента применяется для возведения домов выше двух этажей. Выполняется он монолитно и непосредственно на строительной площадке. Стоит отметить, что плитный фундамент подойдет и для домов, имеющих сложную конструкцию. Однако в этом случае плита должна иметь деформационные швы, разрезающие плиту на отдельные части.

Заложить фундамент для дома своими руками можно, остановив свой выбор на столбчатом основании. Столбчатый фундамент – это столбы, погруженные на строго определенную глубину в грунт, или бетон, погруженный в заранее пробуренную скважину. Столбы соединяются сверху с помощью железобетонных балок. Столбчатые фундаменты оптимальны при возведении невысоких домов в 1-2 этажа. При этом вес материалов, используемых для строительства не должен быть слишком большим. Идеально, если стены дома будут выполнены из дерева или иного легкого аналога. Для каркасных объектов также подойдет столбчатый фундамент, однако стоит учесть, что он используется лишь на тех грунтах, которые не подвергаются пучению. В зависимости от типа исполнения столбчатые фундаменты могут быть:

  • Монолитными. Выполняются из бетона.
  • Сборными.

Материалом может послужить:

  • Камень. Пригоден для строительства жилых домов с достаточно тяжелыми конструкциями.
  • Дерево. Чаще всего используется сосна или дуб. Подходит для небольших деревянных строений.
  • Глиняный кирпич.
  • Бетон с армирующим арматурным каркасом. Используется при возведении тяжелых домов и зданий без подвала.

Виды столбчатых фундаментов

Решая вопрос о том, как заложить фундамент дома, который обеспечит его надежность и долговечность, в первую очередь необходимо руководствоваться некоторыми общими рекомендациями.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Они подходят для всех типов фундамента, являясь универсальными, и представляют собой перечень факторов, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе и закладке фундамента.

  1. Состояние грунта, его тип.
  2. Глубина промерзания.
  3. Нагрузка на грунт от конструкций жилого дома.
  4. Наличие подвала или подземного гаража.
  5. Срок эксплуатации строящегося дома.
  6. Используемые для закладки фундамента материалы.
  7. Наличие подземных коммуникаций.

Несомненно, решая проблему того, как построить фундамент для дома и не допустить ошибок, необходимо знать возможные огрехи. Распространенной ошибкой можно считать закладку фундамента будущего дома на неуплотненную основу (грунт). Кроме того, ошибочно будет не учесть силу бокового давления, которое оказывает грунт на стенки фундамента. Неправильный расчет несущей способности грунта также может привести к множеству негативных последствий, как и отсутствие грамотного расчета опорной площади основания дома. Не стоит пренебрегать и мероприятиями, связанными с отводом воды от фундамента.

Вопрос о том, как сделать фундамент для дома грамотно, позволит разрешить четкая последовательность действий. Так, можно выделить пять основных этапов устройства фундамента.

На первом этапе закладки фундамента определяется состояние грунта и глубина залегания грунтовых вод. Для этого можно выкопать яму глубиной около 1 м и оценить состав грунта, наличие в яме воды. Если она имеется, то глубина фундамента должна превышать 0,5 м, а при ее отсутствии – глубина залегания фундамента может не превышать 0,5 м.

Затем осуществляется разметка участка и снятие плодородного слоя почвы. После этой процедуры по периметру будущего дома выкапывается траншея, дно которой выравнивается песком.

Структурная схема получившегося фундамента

На третьем этапе осуществляется непосредственно заливка фундамента. Для этого изготавливается опалубка из специально приготовленных досок или фанеры. Сама заливка осуществляется бетоном того или иного класса. Густота бетонного раствора прямо пропорциональны прочности фундамента: чем гуще раствор, тем прочнее основание дома. При этом ширина фундамента должна быть больше толщины соответствующей стены примерно на 20 см.

Затем проводятся мероприятия по гидроизоляции фундамента. Для этого в фундамент на уровне грунта вводится 2 слоя рубероида, после чего продолжается его закладка до необходимой высоты. Подземная часть фундамента может быть промазана предварительно горячим битумом.

После гидроизоляционного слоя осуществляется укладка кирпичей или блоков, а в противоположных стенах заложенного фундамента делаются отверстия для вентиляции, что позволит избежать нежелательной сырости под полом дома.

Один из способов устройства монолитного ленточного основания представит видео.

Таким образом, учитывая ряд нюансов, заложить фундамент дома своими руками не так сложно.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • стальная арматура;
  • вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

  • слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простое возведение без использования тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

  • для строительства нужно много материалов;
  • требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всего сооружения;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какое армирование применяется;
  • тип грунта;
  • климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Справочник по фондам малых домов

«Изначально я собирался использовать его в качестве дома для выходных и отдыха, но с глобальной пандемией COVID-19 рабочая ситуация изменилась, так что я могу проводить там больше времени». Где вы строите свою хижину «Сандра»? (тип строительной площадки — склон / лес / луг, не адрес, просто страна, если хотите) «Сандра» […]

Где вы строите свою хижину? Отель представляет собой виноградник, расположенный в северной части штата Пенсильвания (www.seconddistrictvineyard.com) на границе с Нью-Йорком. (Миланвилл, Пенсильвания) Tiny House Virginia был построен на склоне за прудом на участке с видом на ручей и бобровую плотину. У вас есть специальный инструмент для удаления ногтей или […]

Один из наших строителей своими руками купил нашу книгу наборов планов кабины, выбрал Марлен и начал строить в дикой природе. Особенность этого здания заключается в том, что оно построено на фундаменте из воды. Он был так рад, что поделился с нами своим богатым опытом строительства.Насколько сложно вам было создать […]

Где вы строите свою Хижину Марлен? (тип застройки — пологий / лес / луг, не адрес, просто деревня, если хотите) В лесу! Приходилось рубить деревья, Делать из них дрова. Это было на вершине горы на земле моего отца. Это была земля наших дедушек и бабушек, у которых когда-то было все […]

Джим, вы выбрали Планы беседок Клара из нашей семьи «Очаровательные дома». Как вы узнали о нашем сайте? Я смотрел на разные планы беседок и чайных, но большая часть из того, что было доступно, выглядела так, как будто это было для более крупных проектов.Этот план появился в результате поиска в Pinterest и Google и […]

Как и мы, многим из вас любопытно, как развивается предстоящий строительный сезон, и вот хорошие новости — мы получили ответ от Мэтта и можем дать вам визуальную поддержку о том, как он строит дом своей мечты в стиле пин-ап. Калифорния, США. Над чем именно работал Мэтт […]

Добро пожаловать в далеко впереди этапа раздела «перед сборкой». Когда мы узнали, какую древесину покупать, а затем как хранить и обрабатывать древесину, пришло время перейти к балкам.Вот краткое введение в типы балок с обзором […]

Винты заземления очень популярны в крошечных домах. Это тип фундамента, на котором вы можете избежать мокрой стадии строительства. Благодаря этому монтаж выполняется очень быстро и может быть выполнен и менее опытным строителем. Основные сведения о винтах заземления Винты заземления имеют […]

Поскольку древесина является наиболее распространенным материалом для строительства крошечного дома, мы здесь, чтобы опубликовать обзор того, как подготовить ваш драгоценный материал.Как лечить это, и другие полезные советы «перед сборкой» приведены для вас ниже. Подготовка древесины к […]

В блоге вы, возможно, видели планы прекрасной Элизабет, маленькой современной хижины для выходных. Что ж, она выросла далеко в Аргентине под руководством Марка. Сбылась невероятная мечта! Марк был так добр и поделился с нами некоторыми своими комментариями из собственного опыта. Это быстрое прочтение, […]

Как построить небольшой дом в форме буквы А Дэн Бабан купил план этажа Алексис, небольшого деревянного дома в форме буквы А, на веб-сайте pinuphouses.com. Благодаря подробной документации процесса, сделанной Дэном, теперь вы можете увидеть, что нужно для постройки собственного крошечного деревянного домика. Поскольку у нас имеется значительное количество […]

Мы так рады видеть Дианну для этого интервью. Большое спасибо за уделенное время и, в основном, за положительные комментарии! Если вы подумываете о покупке одного из наших планов дома, вот идеи от одного из счастливых владельцев планов нашего дома, точнее, Луизы. Нджой! Что заставило вас выбрать домики в стиле кинозвезды? Как […]

Пролет пола В предыдущих статьях нашего блога мы говорили о том, как правильно подобрать пол для ваших крошечных домов.Мы уже знаем, что хороший пол должен быть утеплен (см. Главу о полах здесь). Мы также знаем, что пол обеспечивает устойчивое основание для остальной конструкции здания, поэтому он должен быть […]

Деревянные соединители для небольших домов Очень важным элементом, когда дело доходит до строительства домов своими руками, являются соединители для каркасов небольшого дома: компоненты, которые соединяют различные элементы дома друг с другом. Они должны быть эффективными, чтобы обеспечивать надлежащую структурную поддержку и стабильность, а их прочность и жесткость приобретают решающее значение […]

Материалы для бетонного фундамента Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь Доски / доски Анкерные болты Металлический крепеж — основной -дорогие, простые одноэтажные домики из дерева.Для них размеры будут около 14 дюймов x […]

Материалы для деревянного фундамента Бетон (вяжущее / песок / гравий / вода) или сложная сухая бетонная смесь Камни Древесина — 2 “x2“ / 100 × 100 мм или круглые деревянные детали Основные металлические крепежные элементы Метод фундамента Столб в бетонном фундаменте Столб в бетонном методе деревянных фундаментов рекомендуется особенно для зданий с приподнятым первым этажом, расположенных на участках с переувлажненным грунтом, или […]

дерева для фундамента дома?

Все мы знаем, что фундамент дома должен быть прочным, прочным и, если не постоянным, по крайней мере, способным прослужить долгие годы.Традиционно в качестве материалов для фундаментов дома использовались камни, шлакоблоки или заливной бетон, которые, очевидно, были прочными и долговечными. Однако в последние годы набирает популярность фундамент для дома из обработанной под давлением древесины. Если вас интересует деревянный фундамент, вот краткий обзор того, как они работают, а также некоторых их преимуществ и возможных недостатков.

Действительно ли деревянный фундамент работает?

  • Более 300 000 домов было построено в Соединенных Штатах с деревянным фундаментом, и это не совсем новая идея.Деревянные фундаменты впервые были построены в 1960-х годах, вскоре после разработки консервантов для древесины, которые предотвращали гниение и повреждение насекомыми.
  • С тех пор региональные строительные нормы и правила
  • приняли деревянные фундаменты, а в 2000 году Международный кодекс жилищного строительства (который применяется во всех районах США) включил деревянные фундаменты в качестве приемлемых для строительства жилых домов.
  • Кроме того, большинство страховых компаний и ипотечных кредиторов охотно принимают дома, построенные на деревянном фундаменте, поэтому их устраивает концепция деревянного фундамента.


Как построить деревянный фундамент?

  • Деревянный фундамент строить намного проще и требует меньше времени, чем традиционный бетонный фундамент. Сначала выкапывается котлован, затем укладывается и выравнивается слой гравия или крупного песка. Затем фундаментные стены могут быть обрамлены на месте (аналогично наружным стенам дома и выполняются той же бригадой) с использованием гвоздей 2 x 8 дюймов на центрах 16 дюймов и обшиты обработанной фанерой 1/2 или 5/8 дюйма. Слой пластмассы толщиной 6 мил помещается на внешнюю сторону стен перед засыпкой для защиты от проникновения влаги.В качестве альтернативы для возведения наружных стен фундамента можно использовать готовые системы панельного фундамента.
  • Поскольку деревянные фундаментные стены намного легче бетонных фундаментных стен, нет необходимости выкапывать и заливать бетонные основания, чтобы выдержать вес стен. В результате закладывать фундамент можно практически в любую погоду и не нужно ждать высыхания бетонных оснований.


Какие преимущества у деревянного фундамента?

  • Помимо того, что дерево легче и быстрее возводится, чем традиционный бетонный фундамент, оно более эластично, чем бетон, что сводит к минимуму опасность, что бетонная стена потрескается и попадет в подвал.
  • Кроме того, древесина имеет лучшие тепловые свойства, чем бетон или камень, поэтому подвал с деревянными стенами будет теплее. Кроме того, поскольку стены уже имеют деревянный каркас, добавление дополнительной изоляции между стойками, прокладкой проводов или водопроводных труб через стойки намного проще и значительно дешевле.


Есть недостатки?

  • Согласно сайту www.woodfoundations.com, правильно построенный деревянный фундамент дома прослужит 100 лет, но на сегодняшний день нет деревянных фундаментов столь же старых.
  • Некоторые люди обеспокоены химическими веществами, используемыми для защиты древесины. Один из оригинальных химикатов хромированного медного арсената (CCA) был изъят из использования в жилищном строительстве
Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и ​​информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в Соединенных Штатах, так и в Канаде. Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СТАЛИ

Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?

Короткий ответ — да, и даже самому маленькому навесу Optima 8×8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их канавки, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между успеваемостью и постоянным фондом

Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов

«Постоянный фундамент» — это тот вид, который нелегко снять или разобрать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их легче сделать своими руками.

Варианты фундамента для сарая уровня:

Бетоноукладчик для фундамента

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

  • Плоский и ровный участок
  • Твердый, хорошо дренированный грунт

Не подходит для :

  • Большой навес
  • Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
  • Наклонные участки
  • Мягкая или влажная почва

Основные недостатки :

  • Может меняться со временем
  • Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т. Д., В то время как размеры фундамента под навес немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Рама из обработанной древесины, заполненная гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

Для моделей навесов, не включающих пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

Уровень сложности : относительно легко

Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

Лучшее для :

  • Плоский грунт
  • Небольшие склоны
  • Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

  • Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

Наконечники :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.
  • Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.

Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

При использовании этого типа фундамента вам потребуется всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

  • Плоский грунт
  • Склоны до 6 градусов
  • Твердый грунт

Не подходит для :

  • Мягкая почва
  • Навес, используемый для двигательной активности (например, сарай для спортзала, сарай для танцевальной студии и т. Д.)

Основные недостатки :

  • Может опускаться со временем
  • Блоки могут смещаться из-за вибраций от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.
  • Вы можете использовать пиломатериалы 4×4 или 2×6. Полноприводные автомобили уменьшат высоту навеса на 2 дюйма; оба предлагают достаточную поддержку для небольших навесов. Для всего, что превышает 160 кв. Футов, используйте 2×6.

Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанного деревянного каркаса вы должны использовать обработанный каркас 2×4, опирающийся на бетонные блоки.В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями. Изображение ниже.

Рама из обработанной древесины на бетонных опорах / блоках настила


Навес Tom’s, нашего бывшего торгового представителя, строится из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины

Еще один простой тип фундамента.При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, так же, как и фундамент асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода — блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы держать сарай подальше сидит в луже. Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелированы и имеют специальные каналы для опирания пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции.Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в который брус просто лежит без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучшее для :

  • Плоский и ровный грунт
  • Твердый грунт

Не подходит для :

Главный недостаток :

Наконечник :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента

Каркас из обработанной древесины на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок, и подходит для сарая любого размера на любой почве и на любом склоне. Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

К фундаменту бетонной опоры имеется разводных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а на вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

Самое прекрасное в фундаменте для опор заключается в том, что под ним достаточно доступа для установки распределительной коробки, поэтому кабели можно незаметно проложить под полом сарая, а розетки установить на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : в среднем

Лучшее для :

  • Ровный участок
  • Большой и маленький склон
  • Мягкая и твердая почва
  • Малый и большой навес
  • Действительно, ни при каких обстоятельствах это не сработает.

Главный недостаток :

  • Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

Наконечники :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.
  • Следите за тем, чтобы угловые опоры оставались прямоугольными. Посмотрите видео, которое мы рекомендовали ранее; вначале он говорит о прямоугольности.

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента.И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его на такую ​​же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника. Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

Лучшее для :

  • Ровный грунт
  • Небольшие склоны
  • Любой тип почвы
  • Любой размер навеса
  • Тяжелые нагрузки

Не подходит для :

Главный недостаток :

  • Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
  • Нельзя легко перемещать или разбирать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с в местном строительном управлении , чтобы выяснить это.

Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «Рекомендуемый размер основы»?

Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с гребнем и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые перпендикулярны друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

  1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
  2. Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента для модели

Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.

Оптима 8×8 навес

Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюймов x 7 футов 6 ½ дюймов

Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.

Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2×2 по периметру стеновых панелей.

Садовый сарай Douglas 10×8

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Брайтольн 10х10 садовый сарай

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Киты 10х10 садовый сарай

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Современный садовый сарай Moderna 10×10

Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Сарай для садовника 10 x 10

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

Навес модели поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной, обработанных давлением, 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.

Садовый сарай из осины 12 х 10

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Хранилище Optima 12 x 12

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов

Навес модели поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением, 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.

Solana 13 x 10 современный садовый сарай

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюймов или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая — вы можете либо построить единую платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, либо иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Садовый сарай Bristhol 13 x11

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от прилагаемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

Foundation Вопросы и ответы по теме

Стоит ли класть под пол стяжку?

Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

Что можно сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?

Самый распространенный способ закрыть зазор — это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

Какой тип напольного покрытия я могу установить для навесов, который не входит в комплект для пола T&G?

Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

  1. Фундамент
  2. Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
  3. Основа из фанеры или другого плоского дерева
  4. Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки пола вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите. При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент.А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением плиты 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.

Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.



Гидроизоляция древесины | Как сделать гидроизоляцию фундамента

Фундамент вашего дома — это буквально строительный блок вашего дома. С надежным и прочным фундаментом ваш дом будет надежным и надежным на долгие годы. Оглядываясь вокруг, вы заметите, что во многих домах есть бетонный фундамент, который делает их прочными и долговечными.Но хотя бетон является стандартом для этой части вашего дома, одним из материалов, о котором часто забывают, является дерево.

Деревянные фундаменты становятся все более распространенными в домах по всей Америке благодаря универсальности, прочности и долговечности древесины как строительного материала. Все мы знаем, что обработанная древесина — отличный материал для строительства нового дома, но не многие думают о дереве, когда выбирают фундамент. Деревянный водонепроницаемый фундамент своими руками является отличной альтернативой бетонному фундаменту и имеет некоторые преимущества перед традиционным методом.Деревянный фундамент устанавливается быстрее и дешевле, требует меньшего обслуживания и помогает экономить энергию, что делает древесину интересным выбором при строительстве фундамента.

Деревянный фундамент

Хотя в обычном бетонном фундаменте нет ничего плохого, некоторые домовладельцы считают дерево лучшей альтернативой, отвечающей их конкретным потребностям. Деревянный фундамент прочен, долговечен и способен выдерживать регулярные нагрузки, как и бетон, но обладает некоторыми уникальными преимуществами.Деревянный фундамент более эластичен, что означает, что он может лучше адаптироваться к погодным изменениям, вызывающим расширение и сжатие. Эта способность приспосабливаться дает вам качественный фундамент, который менее подвержен трещинам и поломкам. Кроме того, деревянную основу также проще настроить. С помощью готовых форм деревянный фундамент может быть изменен после того, как дом будет построен, и его легче отремонтировать в случае повреждения фундамента.

Гидроизоляция древесины и гидроизоляция фундамента

Ключ к сохранению прочности и функциональности деревянного фундамента — обеспечение его водонепроницаемости.Как и вся остальная часть вашего дома, ваш фундамент должен быть водонепроницаемым, чтобы защитить его от повреждений, связанных с водой. Вместо дефектных резиновых мембран используйте SANI-TRED® для водонепроницаемости и защиты деревянного основания. Используя лучший гидроизоляционный материал из жидкой резины, представленный сегодня на рынке, вы гарантируете своему дому прочную, долговечную и долговечную деревянную основу. Стройте свой дом на прочности, используйте SANI-TRED®.

Для получения дополнительной информации о гидроизоляции фундамента посетите SANI-TRED

Уилл Фаулер — директор по маркетингу Concrete Protector и Sani-Tred в Вапаконете, штат Огайо.Уилл разработал свой первый веб-сайт, когда ему было 15, и любит все в дизайне, WordPress и Apple. Уиллу нравится писать о благоустройстве дома, гидроизоляции подвала и декоративных бетонных покрытиях. Уилл живет со своей красивой женой, четырьмя непослушными детьми в Огайо.

11 самых популярных вариантов фундамента под навес (№3 — мой любимый)

Последнее обновление 7 октября 2020 г.

Когда-нибудь открывали дверь гаража и ничего не находили или не помещали в машину? Двор забит детскими велосипедами, а летом лопаты для снега встречают посетителей у дверей? Куда все это положить?

Вам нужен сарай! У каждого есть сарайчик! Они наклоняются в ту или иную сторону, дверь заедает или пол гниет.Некоторые из них сделаны из дерева, другие из пластика или стали, сделанные своими руками или сборные. Когда начать?

Лучшее место для начала — фундамент сарая. Правильная основа подойдет для того типа сарая, который вы построите или купите. Какой фундамент вам нужен? Каковы их плюсы и минусы каждого из них? Что на уровне оценок или постоянное? Вам нужно разрешение на строительство? Во что это все будет стоить?

Эта статья про самых популярных фундаментов под навес поможет ответить на эти вопросы. Это поможет вам выбрать лучший фундамент для сарая.

Нужен ли моему сараю фундамент?

Когда-нибудь стояли у вас во дворе после дождя? Ваши ноги промокают. То же самое происходит с вашим сараем. Если он сядет на землю, он намокнет от грунтовой влаги. Это приведет к гниению дерева и ржавчине металла. Это приведет к отсыреванию содержимого сарая.

Кроме того, земля не ровная. Неровная земля заставляет двери прилипать и снижает устойчивость сарая. Фундамент поднимает ваш сарай от земли.Это обеспечивает устойчивое и ровное основание, поэтому двери открываются, и ваш сарай прослужит дольше.

Обратитесь к местному строительному инспектору

Перед тем, как начать строительный проект, вам следует проконсультироваться с местным строительным инспектором. Если вы этого не сделаете, вам могут грозить штрафы и / или вам придется удалить то, что вы построили.

В некоторых общинах есть ограничения по размеру и стилю хозяйственных построек (навесов). Инспектор знает пределы и часто является источником информации.Они сообщат вам о любых неудачах или послаблениях, которые нужно уважать.

Они также должны быть знакомы с типами почв в своем районе. Если вам нужно разрешение на строительство, вам сообщат и об этом.

Нестандартный фундамент против постоянного навеса

Фундамент сарая на ровной поверхности — это фундамент, который стоит на земле. Это может быть полозья, гравий, патио-камень, блок или столб или даже пластиковая конструкция. Через 20 лет вы сможете убрать свой сарай.

Вынуть основание сарая так же просто, как вставить его, разгребать граблями, посадить семена травы, и оно исчезнет.Постоянный фонд — это именно то, что нужно, постоянный.

Это бетонная плита, выкопанный блок, залитая стена или бетонный пирс. Через 20 лет его еще предстоит удалить. Плюсы и минусы каждого из них приведены ниже.

Популярные типы фундаментов для навесов

Нестандартные фундаменты навесов

Фундамент сарая №1 с бетонной брусчаткой

Легкий фундамент для сарая для начинающих и подходит для сборных или самодельных навесов.Фундамент из брусчатки укладывается на выровненную открытую землю или песчаную основу. Они обеспечивают прочное плоское основание, на котором можно построить или установить сарай, и равномерно поддерживать пол.

Чем больше асфальтоукладчик, тем он тяжелее, но тем меньше вам нужно. Брусчатка отлично подходит для плоской поверхности для небольших навесов из дерева, металла или пластика с полом или без него. Использование брусчатки позволяет разместить вход близко к земле или на земле, что так удобно для езды на газонокосилках или квадроциклах.

Сложность: Легко
Когда земля выровнена, укладывать асфальтоукладчик становится легко.Если укладывать на песок, перед укладкой брусчатки необходимо сделать дополнительную ступеньку. Песок также облегчает выравнивание брусчатки.

Стоимость строительства: 100,00- 200,00 долларов США
Стоимость брусчатки зависит от их размера, цвета и формы. Некоторые большие брусчатки доступны со стальной сеткой внутри, но стоят дороже. Я предпочитаю 24 x 24 или 24 x 30 дюймов (тяжелее, но покрывает больше). Добавление слоя песка также увеличивает стоимость.

Советы профессионалов:
  • На протяжении сборки проверяйте свои уровни.
  • Для облегчения выравнивания используйте песок.
  • Садовая ткань под брусчаткой помогает уменьшить попадание сорняков в трещины.
  • Не делайте его больше, чем основание сарая, так как стоки с крыши могут собираться и просачиваться в ваш сарай.

Плюсы

  • Доступен в нескольких цветах, формах и размерах
  • Быстрая и простая установка
  • Непрерывная опора для пола сарая или хороший пол
  • Крепление навеса / стен к брусчатке

Минусы

  • Может оседать со временем в почве
  • Брусчатка становится неровной
  • Может треснуть при больших нагрузках
  • Не подходит для больших навесов
Укладка фундамента сарая тротуарной плиткой

# 2 Полнобетонные блоки

Изображение предоставлено finehomebuilding.com

Относительно простой фундамент для новичка и хорошее основание для сарая любого размера. Подходит для сборных или самодельных сараев. Бетонные блоки имеют квадратную или прямоугольную форму.

Используйте только монолитные бетонные блоки. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры навеса и уклон грунта определяют, сколько блоков вам нужно.

На наклонной поверхности может потребоваться сложение блоков для образования уровня башни с другими башнями из блоков. Поддерживайте углы и каждые 6-8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и в средней зоне.Сарай размером 8х12 футов потребует 6 блоков или больше, если вы будете использовать башни для выравнивания.

Сложность: Относительно легко
Вы выравниваете не землю, а только фундаментные блоки. Сложные шаги — выровнять блоки друг с другом и скруглить углы. Уровень сложности повышается для наклонных участков.

Стоимость строительства: 0,00 — 100,00 долларов США
Стоимость моноблоков зависит от их размеров и формы. Требуемое количество будет зависеть от размеров сарая и уклона земли.То, насколько высоко вы хотите, чтобы сарай был над землей, также является важным фактором.

Pro Советы:
  • Подходит для ровного двора или склонов с перепадом в 24 дюйма или меньше для прохода навеса
  • Всегда перепроверяйте уровни, когда строите фундамент под навес. Отлично подходит для любого навесного материала
  • Применение для сараев, бытовок и коттеджей
  • Не идеально подходит для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции и возможных проблем с вибрацией
  • Пол не полностью поддерживается, и вибрация может вызвать смещение блочных башен.
Плюсы
  • Доступны в нескольких формах и размерах (12 дюймов x 12 дюймов x 4 дюйма, 4 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов, 2 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов)
  • Быстрая и простая установка
  • Легко складывать и повышать уровень
  • Подходит для маленьких или больших навесов

Минусы

  • Может тонуть со временем на влажной почве
  • Расстояние между блоками не поддерживается
  • Не подходит для склонов более 24 дюймов.
Строительство фундамента сарая из бетонных блоков

# 3 Блоки деки

Отличный фундамент для сарая любого размера.Это также довольно легко сделать начинающему мастеру-мастеру. Подходит для сборных или самодельных сараев. Блоки настила имеют квадратно-пирамидальную форму.

Вверху есть каналы для деревянного каркаса. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры сарая определяют необходимое вам количество блоков.

Поддерживайте каждый угол и каждые 6–8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и через среднюю зону. В сарае размером 8х12 футов потребуется 6 блоков настила — по 3 на каждую сторону.Подходит для ровного участка, а не для склонов.

Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей. Помещает сарай поближе к земле; так легкий доступ для газонокосилок или квадроциклов.

Не идеально подходит для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции, так как пол не полностью поддерживается.

Сложность : Относительно легко
Вы не выравниваете землю, а только блокирует колоду. Сложные шаги — выровнять блоки палубы друг к другу и скруглить углы.

Стоимость строительства: 0,00 $ — 100,00 $
Блоки для террасы и камни для террасы имеют одинаковую цену. Требуемое количество меньше и зависит от размеров сарая.

Pro Tip: Не забывайте проверять свои уровни во время строительства.

Плюсы
  • Быстрая и простая установка
  • Легко выравнивается
  • Подходит для маленьких или больших навесов

Минусы

  • Может тонуть со временем
  • Расстояние между блоками не поддерживается
  • Не подходит для наклонной поверхности
Построить фундамент сарая с блоками настила

# 4 Гравийная подушка и деревянная рама

Изображение предоставлено Classic Buildings

Относительно простой фундамент для сарая любого размера и отлично подходит для готовых или самодельных сараев.Размер усложняет задачу начинающему мастеру-мастеру.

Гравийная подушка и деревянный каркасный фундамент подходят для ровной поверхности. Используйте гравий для выемки из карьера или 1-дюймовой дробилки. Он имеет более мелкие частицы и упаковывается в более стабильную основу.

Уплотните гравий с помощью газового компактора; Работаем, чтобы гравий оставался ровным. Площадка стоит на земле и должна быть на 2 фута шире и длиннее, чем ваш сарай.

Удалите дерн и / или накройте его садовой тканью, затем разложите и утрамбуйте гравий.Он должен быть ровным и толщиной 4-6 дюймов. Размеры сарая определяют, какую площадь вам нужно.

Поместите обработанные давлением бревна размером 4 «x4» (или 4 «x6», 6 «x6») на гравий с теми же размерами, что и навес.

Используйте соединение внахлестку внахлест в месте соединения бревен. Выровняйте углы и выровняйте пиломатериалы друг с другом. Просверлите стыки и забейте кусок арматуры в землю.

Сложность: Относительно легко
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия.Выровнять 4 дюйма на 4 друг друга и скруглить углы — трудные шаги для этого фундамента.

Стоимость строительства: 200,00 $ — 400,00 $
Стоимость гравия зависит от местоположения. Часто в продажу поступают рулоны садовой ткани. Количество гравия и количество 4х4 дюйма зависит от размеров сарая.

Советы профессионалов:
  • Толщина гравия 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма
  • Гравийная база должна быть
  • уровня.
  • Если вам необходимо добавить второй слой пиломатериалов, обработанных давлением, используйте оцинкованные шипы, чтобы соединить их со слоем ниже
  • Рекомендуется предварительное сверление, чтобы было легче забивать гвозди
Плюсы
  • Быстрая и простая установка
  • Легко выравнивается
  • Сарай находится на уровне земли
  • или близко к нему
  • Использование с навесами с полом или без него
  • Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

  • Может тонуть со временем на влажной почве
  • Повышенный риск контакта с землей и гниения
  • Может понадобиться дренажная канава
  • Может потребоваться подпорная стена для удержания гравия на месте
  • Не подходит для склона
Строительство фундамента из гравийной подушки для сарая

Связанные: Популярные стили крыш для навесов (с фотографиями)

# 5 Фундамент на салазках

Изображение любезно предоставлено Сарай в доме

Фундамент на салазках — это быстрый и простой способ поддержать сарай, который легко построить даже новичку.Мы не говорим о коммерческих салазках для доставки. Он состоит из 2 или более обработанных давлением бревен размером 4 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов или даже бревен, уложенных параллельно, чтобы поддерживать длину здания.

Сарай стоит на салазках и равномерно поддерживается ими. Полозья, также называемые полозьями, обычно располагаются прямо на земле. Это означает, что вам нужна относительно ровная местность.

Исторически сложилось так, что салазки можно было перенести в другое место. Рекомендуется выкопать траншею, в которой будут лежать салазки, а затем утрамбовать гравий, чтобы поверхность была ровной и дренированной.

Это поможет защитить древесину и упростит выравнивание. Траншея должна быть шире и длиннее вашей полозья. Я помогал перемещать домик 10х30 футов, построенный более 90 лет назад на бревенчатых салазках. Мы использовали полторы веревки к грузовику; движение на 100 ярдов оказалось легче, чем ожидалось.

Сложность: Легко
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия. Сложные шаги — выравнивание самих салазок и друг к другу.

Стоимость строительства: $ 0.00–100,00 $
Количество гравия (если используется) плюс размер и количество салазок (определяется размером сарая) влияет на стоимость.

Советы профессионалов:
  • Толщина гравия в траншее 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма.
  • Гравий должен быть
  • уровня
  • Чем больше навес, тем больше должен быть размер салазок.
  • Вы можете использовать 2 «x6» или 2 «x8», прибитые вместе и расположенные на краю.
Плюсы
  • Быстрая и простая установка
  • Легко выравнивается
  • Сарай передвижной
  • Навес находится на суше или близко к ней
  • Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

  • Может тонуть со временем на влажной почве
  • Повышенный риск контакта с землей и гниения
  • Не подходит для участка с уклоном
Построить фундамент и пол сарая на салазках

# 6 Пластиковый фундамент (или пластиковая сетка основания садового сарая)

Комплект основания пластикового навеса

Новый тип фундамента из переработанного материала.Новичку легко собрать, и он подходит для сборных или самодельных сараев.

Он сидит прямо на земле, поэтому лучше всего подходит ровная поверхность. Он похож на конструкцию бетонной брусчатки, но намного легче. Подготовить грунт легко, убедитесь, что он твердый, ровный, заполните все углубления и удалите выступы.

Когда земля выровняется, раскатайте садовую ткань. Поместите блокирующие блоки сетки, соедините вместе и выровняйте. Блоки можно даже разрезать по размеру с помощью ручной пилы.

Как только основание выровняется, заполните открытую решетку мелким гравием. Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай, но может быть шире.

Сетка удерживает мелкий гравий на месте и пропускает влагу. Сетка также помогает поддерживать основание сарая более сухим, чем бетонная брусчатка.

Пластиковая решетка может использоваться для навесов с полом или без него и обеспечивает ровную опору для пола.
Идеально подходит для использования с газонокосилками или другим колесным оборудованием, так как он устанавливается на уровне земли или близко к ней.Доступна здесь.

Сложность: Легко
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности слоем песка. Сложные шаги — выравнивание самих сеток и друг друга.

Стоимость строительства: 150,00 — 300,00 долларов
Количество мелкого гравия, садовой ткани и количество решеток влияют на стоимость строительства.

Pro Совет: Выровняйте землю песком. Не забывайте повторно проверять уровень во время работы.

Плюсы
  • Быстрая и простая установка
  • Легкое выравнивание
  • Сарай находится на уровне земли или близко к нему.
  • Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

  • Может осесть со временем
  • Нет в наличии
  • Не подходит для наклонной поверхности

# 7 Комплект от производителя

Arrow FDN1014 Базовый комплект навеса для хранения

Некоторые производители небольших сараев предлагают комплекты фундамента для своих сараев.Наборы фундамента доступны в различных стилях.

Их можно использовать для изготовленных навесов или для поддержки других небольших навесов того же размера. Новичку легко собрать.

Он стоит на земле, а это значит, что вам нужен ровный участок. Фундаменты также могут иметь меньший вес для перемещения.

Подготовка земли тоже проста. Убедитесь, что он твердый, плоский, заполните все углубления и удалите выступы.

Подготовьте землю. Установите фундаментные элементы (следуя инструкциям производителя), соедините вместе и выровняйте.Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай.

Возможно, вам придется приобрести другие необходимые материалы для завершения некоторых изготовленных фундаментов.

Сложность: Легко
Выравнивание земли и изготовление фундамента — трудные шаги для этого фундамента. Читать и интерпретировать инструкции тоже может быть сложно.

Стоимость строительства: 50,00 $ — 100,00 $
Стоимость набора, садовой тряпки и всех необходимых материалов определяет стоимость (см. Сегодняшнюю цену здесь).

Советы профессионалов:
  • Выровняйте землю песком и положите тряпку перед закладкой фундамента.
  • Не забывайте проверять уровень во время работы
  • Затяните все болты / винты до того, как они исчезнут под другими конструкционными материалами.
Плюсы
  • Быстрая и простая установка
  • Легко получить уровень
  • Навес находится на уровне земли или близко к нему, что обеспечивает легкий доступ
  • Подходит для небольших навесов

Минусы

  • Может осесть со временем
  • Повышенный риск контакта с землей и гниения / ржавления
  • Не подходит для наклонной поверхности
  • Часто требует закупки других материалов

Постоянные фонды

Перед началом любого постоянного фундамента обязательно проконсультируйтесь со строительным инспектором.

# 8 Фундамент бетонных опор и балок сарая

Изображение предоставлено Green Button Homes, LLC

Отличный фундамент для сарая любого размера, но сложнее в строительстве. Хорошо для построенных дома сараев и некоторых сборных.

Опоры — это бетон, залитый в ямы, вырытые или просверленные в земле до линии промерзания (или коренной породы).

Ямы должны иметь на дне 6 дюймов гравия для дренажа.Существуют пластиковые формы опор, которые можно установить в котлован, выкопанный до линии промерзания. Затем их закапывают и заливают бетоном (после того, как их выровняли и выровняли).

Самыми распространенными являются картонные трубки. Их вставляют в отверстия, выравнивают по отвесу и закрепляют на месте. Засыпьте пространство вокруг трубы, затем залейте бетоном.

Все трубки / формы должны быть выровнены в их точном положении на линии струны. Опоры должны совпадать с каркасом, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться.

Каждая опора должна выступать как минимум на 6 дюймов над уровнем земли, но при желании может выступать и выше. Верх опор должен быть на одном уровне друг с другом.

Стойки размером 4 дюйма на 4 дюйма (6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов), обработанные давлением, могут располагаться наверху опор, чтобы обеспечить ровную поверхность для балок, подвергнутых обработке давлением.

Прежде чем бетон застынет в опорах, установите опоры или стойки и выровняйте их по месту. Размеры сарая определяют необходимое вам количество простенков. В сарае 8х12 футов потребуется 6 опор — по 3 на каждую сторону.

После того, как опоры затвердеют, балки можно установить на опорах (или опорах и столбах) и выровнять с помощью прокладок.

Подходит для ровной поверхности или склонов.
Отлично подходит для использования с любым навесным материалом.
Используется для сараев, бытовок и коттеджей.

Сложность: Сложная
Вы выравниваете не землю, а только то, насколько далеко опоры выступают над землей. Выравнивание опор по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

Стоимость строительства: 200 $.00–800,00 $
Заливка бетона, количество труб / форм, опор или опор, а также размер древесины для балок — все это влияет на стоимость. Количество необходимых бетонных опор будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

Pro советы ::
  • Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
  • Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
  • Сначала установите 4 угла, это упрощает прямоугольное сечение и выравнивание других опор
  • Хорошие помощники — это преимущество.
Плюсы
  • Отлично подходит для большинства почвенных условий
  • Исключительно для регионов с морозами
  • Обеспечить постоянную базу уровня
  • Подходит для маленьких или больших навесов

Минусы

  • Небольшое прощение за ошибки.
  • Расстояние между опорами напрямую не поддерживается
  • Сложно для новичка
Построить фундамент для причала

# 9 Бетонная плита — лучший фундамент сарая

Отличный фундамент для сарая любого размера: готового или самодельного, гаража или даже 2-х этажного дома.Различные этапы усложняют эту задачу для начинающего домашнего мастера и создают более сложную основу.

Размеры навеса определяют, какую площадь вам нужно. Готовая плита достаточно прочна, чтобы выдерживать транспортные средства, и стоит на земле, поэтому к ней легко подъехать. Убедитесь, что у вас есть доступ к автобетононасосу, в противном случае вам может потребоваться самосвал или кран за дополнительную плату.

Это НЕ пошаговая инструкция по изготовлению бетонной плиты. Он определяет многие шаги, которые вам необходимо изучить.

Установите 4 угловых стержня, убедившись, что углы прямоугольные. Используйте веревочную линию и уровень, чтобы определить уклоны земли. Чем больше уклон, тем больше материала нужно переместить. Если плита построена на твердой, хорошо дренированной почве, она прослужит дольше.

Удалите дерн и верхний слой почвы на 4–6 дюймов, создав ровное основание. Использование 2 x 12 дюймов для формирования периметра; закрепите углы и отрегулируйте их так, чтобы они были ровными и ровными. Толщина бетона и гравия определяет, какой высоты должны быть формы.

4-6 дюймов бетона на гравии 6-8 дюймов помещает ваши формы на несколько дюймов от земли.Если под бетонную подушку кладут жесткий пенопласт, вам нужно будет приподнять формы выше. Если вам нужна бетонная площадка толщиной 4 или 6 дюймов, тогда утрамбованный гравий должен выровняться на 4 или 6 дюймов ниже верха форм.

После того, как формы будут на месте, они должны быть закреплены вертикально, а верх — по диагонали каждые 2 фута. Насыпьте 6–8 дюймов гравия, чтобы заполнить подушку (вам может понадобиться искусственный гравий). Уплотните гравий с помощью газового компактора; работа, чтобы поддерживать уровень гравия основания.

Периметр вашей гравийной подушки должен иметь уклон до 2 дюймов толщины гравия для внешних 12 дюймов периметра.Это создает опору, которая помогает поддерживать стены вашего здания.

Накройте подушку пластиковым (поли) листом толщиной 6 мил, чтобы не допустить попадания влаги в бетонную подушку после ее схватывания. Используйте арматурный стержень ½ дюйма по периметру и положите сетку арматуры 4 дюйма на гравийную подушку. Согните его по периметру, чтобы соединить с арматурой периметра.

Вместо арматурной сетки можно использовать стальную сетку размером 6 x 6 дюймов. Используйте блоки или опоры для арматуры, чтобы приподнять арматурный стержень с полигона. Теперь вы готовы к заливке, стяжке, вибрации по периметру и финишной обработке поверхности подушки по желанию — гладкой, глянцевой или щеткой.

При креплении подоконника размещайте анкерные болты через каждые 4 фута по периметру, прежде чем бетон затвердеет (не в дверных проемах). В зависимости от размера бетонного фундамента вам могут потребоваться также продольные канавки.

Если это похоже на дождь, накройте пластиком для защиты поверхности. Как только бетон затвердеет (24 часа), снимите формы. Перед засыпкой вы можете решить любые проблемы с дренажем.

Сложность: Сложная
К фундаменту этого типа нужно много ступеней.Это постоянный фундамент, поэтому ошибки постоянны.

Стоимость строительства: 2500,00 — 4000,00 долларов США (для площадки площадью 300 кв. Футов)
Стоимость материалов будет варьироваться в зависимости от местоположения. Аренда / прокат оборудования и требования Строительного кодекса также увеличивают стоимость.

Pro советы ::
  • Нанять экскаватор для уборки почвы и выравнивания участка
  • Используйте лазерный уровень для установки уровней
  • Используйте винты для настила вместо гвоздей, чтобы удерживать формы; проще сделать наладку и демонтировать по окончании проекта
  • Формы можно использовать при строительстве вашего здания, снижая затраты и отходы
Плюсы
  • Постоянный фундамент
  • выдерживает большие нагрузки
  • Навес находится на поверхности земли или близко к ней для облегчения доступа
  • Применение для навесов с полом или без него
  • Отлично подходит для небольших или больших навесов

Минусы

  • Для заливки должна быть температура выше нуля
  • Может со временем треснуть при оседании или смещении грунта
  • Опасность контакта с землей и гниения при неправильном уклоне грунта
  • Может понадобиться дренажная канава
  • Может потребоваться подпорная стена для удержания откосов на месте
  • Не подходит для наклонной площадки
Построить фундамент сарая из бетонных плит

# 10 Столбы и балки

Изображение предоставлено StorageBuildingsUnlimited

Это хороший фундамент для сарая любого размера; дом построенный или сборный.Он похож на конструкцию бетонного пирса, но более щадящий.

В нем используются обработанные давлением столбы размером 6 дюймов на 6 дюймов или 8 дюймов на 8 дюймов, размещаемые в ямах, вырытых или просверленных в земле до линии промерзания (или коренной породы). Копайте только настолько, насколько вам нужно, стойки должны стоять на ненарушенной почве. На дне ям должен быть гравий для дренажа.

Вы также можете перемешать и залить мешком бетона в каждое отверстие. Столбы вставляются в отверстия, выравниваются и закрепляются на месте, затем засыпаются и утрамбовываются.Оставьте утрамбованную землю насыпью вокруг столба.

Все стойки должны быть в точном месте, чтобы соответствовать обрамлению, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться. Каждый столб может возвышаться на несколько футов над уровнем земли. Верхние части столбов можно выровнять друг с другом после того, как все они будут установлены. Они обеспечивают ровную поверхность для установки балок, обработанных давлением.

Обрежьте стойки на одном уровне друг с другом, затем сделайте надрез для балок (убедитесь, что зарубки сделаны на правильной стороне каждой стойки).

Размеры навеса определяют необходимое количество столбов.В сарае 8х12 футов потребуется 6 столбов — по 3 на каждую сторону. После того, как стойки будут надрезаны, установите балку на место, просверлите отверстия для болтов с квадратным подголовком и прикрутите их на место.

Диагональные раскосы должны быть прикреплены между стойками к балке для боковой поддержки. Подходит для ровной поверхности или склонов. Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей.

Сложность: Немного сложно
Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы.Выравнивание столбов по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

Стоимость строительства: 200,00 $ — 800,00 $
Гравий, бетон, количество и размеры столбов и балок — все это влияет на стоимость. Требуемое количество столбов будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость. Также необходимо учитывать, насколько высоко над землей должен быть сарай.

Pro советы ::
  • Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
  • Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
  • Сначала установите 4 угла, это упрощает прямоугольное сечение и выравнивание других стоек
  • Хорошие помощники — ценность

Плюсы

  • Подходит для большинства почвенных условий
  • Отлично подходит для морозных мест
  • Обеспечить постоянную базу уровня
  • Подходит для маленьких или больших навесов

Минусы

  • Планирование размещения и выравнивание.
  • Расстояние между стойками напрямую не поддерживается
  • Для новичка может быть сложно

# 11 Винтовые сваи

Изображение предоставлено technometalpost.com

Это хороший фундамент для сарая или дома любого размера; дом построенный или сборный. Также отлично подходит для любого типа почвы.

Это похоже на бетонный причал и пост и балочной конструкции. Винтовые сваи представляют собой стойки из оцинкованной стали с винтовым концом.Они бывают разной длины и диаметра. Некоторым нужен небольшой экскаватор со специальной насадкой, чтобы вкручивать их в землю до линии промерзания.

Для других типов используется специальная ручная отвертка — надеюсь, у вас крепкие запястья. Винт помогает предотвратить вертикальный подъем на морозе. Также наблюдается минимальное оседание, так как почва не нарушается копанием.

После установки прикрепите балки и перекладины и продолжайте работу. Подходит для ровной земли или склонов. Отлично подходит для использования с любым материалом.

Сложность: Слегка сложная
Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы. Выравнивание свай по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности. Это станет легко, если вы наймете сертифицированного установщика и получите гарантию.

Стоимость строительства: 500,00 — 1000 долларов США
Винтовые сваи, способ установки и пиломатериалы для балок влияют на стоимость. Требуемое количество свай будет зависеть от габаритов здания.Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

Pro Совет: Наймите опытного сертифицированного установщика с гарантией.

Плюсы
  • Подходит для любых почвенных условий
  • Отлично подходит для морозных мест
  • Обеспечить постоянную базу уровня для сарая
  • Подходит для маленьких или больших навесов
  • Быстрая установка

Минусы

  • требует специализированного оборудования или наемных специалистов.
  • Расстояние между сваями напрямую не поддерживается

Как правильно выбрать фундамент для моего сарая?

Ваш выбор фундамента — важное решение. Он помогает поддерживать ровный и сухой навес и обеспечивает ему стабильную основу. Все продлевает срок службы вашего сарая.

Большинство фундаментов для сараев на одном уровне строить проще, и для них не требуется много специальных инструментов или опыта. Выберите тот, который соответствует типу навеса, который вы хотите поддерживать, и месту, в котором вы хотите его разместить.Инспектор по строительству тоже может ответить на многие ваши вопросы.

Постоянные фундаменты обычно более сложны и могут потребовать дополнительных усилий. Это не значит, что вы не можете этого сделать; это означает, что вам нужно больше знать о своем выборе тонального крема. Всегда привлекайте строительного инспектора ко всем постоянным фундаментам.

Выбирайте исходя из размера и типа навеса, который вы хотите построить. То, что вы собираетесь хранить в нем, что требуется в месте, и ваш бюджет также влияют на ваше решение.К маленькому сараю предъявляются другие требования, чем к большому. Открытое дно или встроенный пол, наклонный или ровный грунт — все это влияет на ваш выбор.

Надеюсь, эта статья предоставила вам информацию, чтобы облегчить ваше решение.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве фундамента под навес, поделитесь с ним, если он вам понравился.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о различных стилях односкатной крыши.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как построить бетонный фундамент для деревянного сада или сарая

Один из распространенных проектов DIY — строительство бетонного основания для садового сарая или деревянного дома. С этим процессом можно справиться разными способами.

В этой статье с инструкциями мы шаг за шагом проведем вас через традиционный метод строительства, который предотвращает проникновение влаги через плиту с помощью влагонепроницаемой мембраны.Когда закончите, фундамент толщиной шесть дюймов находится над поверхностью земли, готовый принять вашу конструкцию.

Для небольших зданий плиту можно положить в землю. Это избавляет от необходимости облицовывать края кирпичом. Любая кирпичная кладка обычно выполняется в косметических целях, чтобы готовое здание было чистым и аккуратным.

Чтобы дать вам представление о том, чего ожидать от проекта; он начинается с рытья ямы, которая немного шире с каждой стороны пола здания.Предполагая, что земля под плитой твердая, ее следует выкопать примерно на 4 дюйма глубиной. После того, как внутрь помещена гидроизоляционная мембрана, сверху заливается бетон.

Независимо от того, какой метод строительства вы выберете, перед заливкой бетона земля должна быть полностью ровной.

Проверка почвы на прочность

Чтобы определить, нужно ли вам устанавливать прочное основание, проверьте, насколько прочно основание в том месте, где будет размещено здание.Для этого используйте 2-дюймовый квадратный столб. Не заостряйте конец, вместо этого попробуйте вогнать его в почву, чтобы посмотреть, как далеко он может зайти. Как только вы пройдете примерно 6 дюймов, это станет чрезвычайно трудно.

Если вбить столб в землю сложно, он, скорее всего, достаточно прочен, чтобы выдержать деревянное садовое строение.

С другой стороны, если столб легко вбить в землю, подготовьте место, удалив верхние 4 дюйма грязи в области, которая примерно на два фута шире со всех сторон, чем пол вашего деревянного сада. пролить.Заполните всю область скальпом. Термин «скальпирование» используется для описания щебня. Хотя этот материал стоит немного дороже, чем хардкор из битого кирпича, с ним намного проще работать.

Перед заливкой бетона необходимо утрамбовать скальп. Если они недостаточно тугие, они могут со временем сместиться, что приведет к растрескиванию бетонной плиты, поскольку у нее недостаточно поддержки.

Создание деревянной формы для бетона

На этом этапе у вас должно быть подготовлено ровное место, которое будет немного шире с каждой стороны, чем пол деревянного садового строения.Приобретая древесину для этого проекта, выбирайте обработанную древесину размером 150 мм x 25 мм. Древесина должна быть на фут шире и длиннее, чем основание, чтобы создать форму для бетона.

Расположите брус по форме основания. Затем, используя тяжелый молоток, забейте несколько 2-дюймовых квадратных столбиков по внешнему краю формы. Это не только помогает дереву встать, но и предотвращает его отклонение наружу под весом бетона.

Используйте спиртовой уровень при закладке стоек в землю, чтобы опалубка оставалась ровной.Когда все выровняется, прикрепите доски к столбам гвоздями. Вам не нужно перебарщивать с гигантскими шурупами или гвоздями, поскольку бетон помогает удерживать доски в неподвижном состоянии. Отрежьте все части столбов, которые выше верха досок. Это упрощает выравнивание и утрамбовку бетона.

Также читайте: Причины построить беседку в саду

С помощью рулетки убедитесь, что углы опалубки составляют 90 градусов. Измерьте расстояние по диагонали от угла до угла в обоих направлениях.Эти измерения должны быть точно такими же. Если есть какие-либо различия в измерениях, продолжайте корректировать форму, пока она не станет идеально квадратной.

Теперь, когда каркас на месте и выровнен, вы можете добавить слой песка к основанию. Это помогает защитить влагонепроницаемую мембрану, сделанную из полиэтилена, от разрывов или проколов. Как только песок будет на месте, поместите полиэтилен внутри деревянного каркаса, убедившись, что все углы плотно прилегают.

Залить бетон для строительства фундамента

Следующим шагом в процессе является смешивание бетона и укладка его в форму.Обычно эта часть проекта проходит более гладко, если у вас есть помощник. После того, как бетон будет помещен в раму, положите кусок дерева поверх рамы. Пусть по одному человеку встанет с каждой стороны. Начните раскачивать брус по поверхности бетона, сглаживая его до тех пор, пока он не окажется на уровне верхней части формы.

Расположите брус по самому узкому краю. Перемещайте его вперед и назад по верхней части рамы, одновременно протягивая по поверхности бетона от одного конца рамы к другому.Это помогает равномерно распределить бетон по всей раме.

Следующим шагом будет постучать по раме доской, приподняв ее примерно на 4 дюйма и нажав обратно вниз. Работайте в унисон с другим человеком, чтобы доска одновременно касалась рамы с обеих сторон.

Вибрации от ударов доски о раму способствуют естественному выравниванию бетона. Этот процесс называется утрамбовкой.

Последний шаг в процессе — пройтись по внешней стороне рамы, осторожно постучав молотком по внешнему краю опалубки.Это поможет пузырькам воздуха в бетоне подняться на поверхность.

Добавьте кирпичную кладку, и все будет хорошо

У кирпичной стены двоякое назначение. Во-первых, он удерживает влагонепроницаемую мембрану в правильном положении, чтобы влага из земли не могла попасть между дном плиты и мембраной. Это также делает плиту более привлекательной.

Пока бетон для плиты застывает, начните рыть траншею по внешнему периметру, параллельно краю рамы и непосредственно рядом с ней.Добавьте бетон в траншею, как только она будет закончена, чтобы создать основу для небольшой кирпичной стены, которую вы будете строить вокруг основания.

Поскольку основание, скорее всего, постоянное, важно, чтобы он хорошо выглядел, а также обеспечивал правильное функционирование. После того, как бетон застынет примерно на сутки, снимите брус с основания.

Убедившись, что полиэтилен находится в правильном положении, добавьте два ряда кирпичей вокруг всего основания. Для верхнего слоя кирпичей любые углубления в кирпичах должны быть обращены вниз, чтобы верх был плоским и гладким.Как только кирпичи будут на месте, отрежьте лишний полиэтилен на небольшом расстоянии ниже верха кирпичей. Затем заделайте стык между плитой и кирпичом с помощью раствора. После того, как вы укажете кирпичную кладку, основание вашего сарая должно выглядеть фантастически.

Также прочтите: Что нужно знать перед тем, как строить садовый настил

Заключение

При строительстве деревянной садовой постройки она должна стоять прямо на бетоне, а не на кирпичах. Хотя кирпичи предназначены для украшения, если вы сделали их правильно, сарай тоже может сидеть на них.В конечном итоге выбор за вами. Это зависит от того, как вы хотите, чтобы сарай и основание выглядели и как вы собираетесь их использовать.

Изображение: SitePrep.com

Майк Холмс: Вот то, что я считаю лучшим материалом для строительства фундамента дома

Breadcrumb Trail Links

  1. Дома

Как правило, они сделаны из дерева, бетона или изолированного бетона

Автор статьи:

Специально для национальной почты

Дата публикации:

12 сентября 2015 г. • 12 сентября 2015 г. • 3 минуты на прочтение • Присоединяйтесь к разговору The Holmes Group

Обзоры и рекомендации объективны, а продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

Время от времени я получаю электронное письмо от кого-то, кто спрашивает меня о деревянных фундаментах. Что лучше? Дерево или бетон?

Хотя я люблю работать с деревом — деревянные полы, деревянные настилы, деревянные каркасы и т. Д. — но ни разу за мои 30 лет строительства и работы над сотнями домов я не предлагал построить деревянный фундамент.

Я предпочитаю бетон по простой причине: древесина плохо сочетается с влагой; когда они встречаются, возникает гниль.

Да, существуют обработки, которые делают древесину более устойчивой к воде и влаге. Но если у вас деревянный фундамент и у вас проблемы с влажностью, гниль может распространиться очень быстро, и тогда у вас возникнет еще большая проблема с структурой вашего дома.

Надежен ли бетонный фундамент? Точно нет. Бетон пористый и может треснуть, что может привести к протечке подвала.

Проблема должна быть устранена (что может означать выемку грунта снаружи, заполнение зазора и выполнение соответствующей гидроизоляции) и устранение плесени.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Но с деревянным основанием велика вероятность распространения гнили, и то, что начиналось как проблема влажности, может быстро превратиться в серьезную структурную проблему.

Но у деревянного фундамента есть свои преимущества.

Например, в определенных областях может быть дешевле построить деревянный фундамент, в зависимости от того, насколько доступен бетон вместо дерева.

В удаленных местах бетон может быть недоступен, или невозможно привлечь специалиста для правильной заливки бетонного фундамента. В таком случае единственным вариантом может быть деревянный фундамент.

Кроме того, стены фундамента из дерева могут быть изготовлены из сборных конструкций, что может помочь сократить расходы. Кроме того, ваш подвал мог бы казаться немного теплее, если бы он был построен из дерева, а не из бетона.

Но обычно для меня преимущества использования бетона перевешивают преимущества использования дерева.Но разные бетонные основания работают по-разному.

Например, фундамент из бетонных блоков наименее устойчив к влаге из-за наличия всех стыков между блоками.

Если у вас не все должным образом гидроизолировано, эти швы — легкий путь для проникновения воды и влаги.

Заливные бетонные фундаменты на сегодняшний день являются самыми популярными; Около двух третей всех жилых и коммерческих подвалов залито бетоном.

В настоящее время в большинстве случаев арматура или металлические стержни устанавливаются для дополнительной прочности перед заливкой бетона.Это может стоить дороже, но создает более плотную, прочную и прочную основу.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

И, как и все остальное, это нужно делать правильно. Если бетон не залит должным образом или если бетон не схватится (или не затвердеет) должным образом, прочность залитого бетонного фундамента будет снижена. (Бетон необходимо заливать сразу и защищать от непогоды по мере схватывания.)

В общем, при строительстве фундаментов я предпочитаю бетон, а не дерево, но что мне больше всего нравится, так это изолированные бетонные формы или ICF.

ICF — это формы из жесткого пенопласта с полым центром. Формы армируются сталью, а затем по центру заливается бетон. Формы сочетаются друг с другом, как Lego, и могут использоваться от фундамента до линии крыши.

Обратной стороной ICF является то, что они дороги. Кроме того, вы не узнаете, есть ли в бетоне пустоты, которые могут повлиять на структурную целостность стены.

Но большим недостатком является то, что они довольно новые, поэтому может быть сложно найти профессионального подрядчика, который знает, как правильно их установить.

Хороший дом начинается с прочного фундамента. Мы должны обратить внимание на окружающую среду, в которой мы строим, на материалы, которые мы используем, и на профессионалов, которых мы нанимаем для работы, чтобы сделать все правильно. Если какой-либо из этих элементов не работает или не имеет смысла, вся сборка оказывается под угрозой.

Смотрите Майка в его новом сериале Home Free, который выходит в эфир по средам в 9 часов вечера.м. ET / PT на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Реклама

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Размещенный информационный бюллетень

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Размещенного информационного бюллетеня» скоро будет в вашем почтовом ящике.

Как правильно работать с нивелиром: Как пользоваться нивелиром? Как правильно работать с рейкой и оптическим нивелиром в строительстве? Настройка и установка прибора в рабочее положение

Как пользоваться нивелиром способы применения

Уважаемые пользователи портала SNP.BY, в этой статье описаны простые способы применения нивелиров, а также их типы. Все желающие овладеть полным навыком работы с нивелиром, необходимо прочитать учебники по геодезии, для тех, кто хочет понять, как работать с нивелиром, для бытовых нужд, хватит описаний в данной статье. Вопрос “как правильно пользоваться оптическим нивелиром”, частично будет закрыт.

Нивелир – инструмент для определения разности высот.

Измерения есть геометрические, тригонометрические. Простым языком,  работы выполняемые нивелиром, бывают разные, это построение топографических карт, определение перепадов высот, на плоскостях конструкций здания, участке, для дальнейших ландшафтных переделок и организации водоотведения, определение высоты тех или иных плоскостей с выносом высотных отметок.

Классический «оптический нивелир», проверенный временем, надежный и точный. Весь советский союз обмерян оптическим нивелиром, вдоль и поперек. За этот титанический кусок работы, оптический нивелир не подводил, он надежен, ему не нужны батарейки. Принцип работы прост. Смотрим в окуляр, видим отметку на измерительной рейке (записываем ее), переносим рейку, смотрим в окуляр, видим другую отметку (опять записываем), вычитаем из первой отметки вторую, и получаем разность высот. Тут необходимы  минимальные знания математики,  геометрии, большая внимательность, хорошее зрение. Еще для работы с оптическим нивелиром обязательно нужен напарник, который будет держать линейку.  К каждому оптическому нивелиру прилагается талмут с описанием и инструкцией по настройке, подробно это описывать здесь не имеет смысла, только если в двух словах.

 

  1. Ставим штатив с прикрученным к нему нивелиром, примерно вертикально.
  2. Тремя самыми большими болтами у основания прибора, регулируем горизонтальность. Выкручиваем их так, чтоб пузырек воздуха (вы его найдете по любому) был всегда в центре, причем при повороте на 380 градусов, положение того пузырька сохранялось. Это самое главное.
  3. Если все настроено грамотно, то можно проводить измерения (в некоторых старых моделях нивелиров, изображение перевернуто).

 


Более совершенный и точный прибор, это «лазерный уровень» или «лазерный нивелир».  По сути, устройство похоже на обычный уровень, только вместо пузырька воздуха, в воде плавает поплавок с лазерной указкой. Поплавок, погруженный в воду, относительно земли, всегда в горизонтальном положении, под каким углом его не поверни. Получается что во время пользования, вам необходимо просто поставить лазерный нивелир вертикально, включить его, зафиксировать начальное расположение светящейся точки (места соприкосновения лазерного луча с поверхностью  тела), а дальше плясать уже от этой точки, поворачивая нивелир в нужную вам сторону и отмеряя обычной линейкой перепады высот.

В умелых руках, лазерным нивелиром можно померить и сделать любые виды геодезических работ,  доступных при использовании других нивелиров. Причем затраты времени на работу, будут значительно меньше, так как на установку лазерного нивелира требуется мало времени. Еще один плюс лазерного нивелира в том, что если поднапрячься, всю работу можно выполнить в одиночку.

Минус лазерного нивелира, это привязанность к источникам электричества, батарейкам, аккумуляторам, солнечным элементам питания. Если трясти прибор, то возможно собьется калибровка, лазерная указка смещается относительно поплавка, что приводит к погрешностям, растущим на расстоянии.

 

Для проверки высотных отметок, адекватной альтернативы теодолиту  не придумали.

На случай если нет полноценного нивелира. Самый простой нивелир, это «уровень», пользоваться им умеют практически все, в основе лежит принцип земного тяготения, воздух легче воды, вода снизу, воздух сверху, то есть в ровной, стеклянной трубке заполненной водой, есть маленький пузырек воздуха, который в данной среде стремится вверх, при абсолютно горизонтальном расположении трубки, пузырек будет всегда посередине. Кроме того что им очень удобно искать локальные неровности на стенах, потолках, полах, уровень можно использовать на небольшом участке для определения перепадов высот.

Разумеется, геодезическая работа проводимая уровнем, не является удобной и точной, так как нужно уйма времени,  пожалуй, это самый главный недостаток данного прибора. Зато обычный уровень очень прост и ему не страшны падения, грязь, неумелое обращение. Еще весомый плюс в сторону обычного уровня это сравнительно низкая цена

Как правильно работать с нивелиром.

Нивелир – это достаточно популярный и эффективный прибор, с помощью которого есть возможность определить наличие неровностей на определенной поверхности. Однако для того чтобы устройство действительно оказалось полезным в определенной ситуации, им нужно правильно пользоваться. Именно поэтому в сегодняшней статье мы решили поговорить о правилах работы с уровнем.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что все процессы, связанные с использованием подобного приспособления начинаются с установки его на необходимой высоте, включении и настройке. Что касается выбора режима функционирования, здесь есть возможность построения вертикальных и горизонтальных плоскостей посредством выбора нужного режима. Кроме этого для использования нивелира рекомендуется надевать специальные очки, которые будут фильтровать свет, а также выделять довольно тусклую линию.

Как правильно зафиксировать нивелир?

На самом деле существует несколько способов установки данного прибора.

В первом случае его необходимо разместить на напольной поверхности. А вот во втором случае потребуется использовать специальный держатель, идущий в комплекте с приспособлением или же приобретенный в дополнительном порядке. Конечно же, последний вариант является более практичным, за счет того, что позволяет фиксировать нивелир при помощи саморезов на любой поверхности. Третьим методом установки устройства считается использование штатива, который в любой момент можно отрегулировать. Соответственно это говорит о том, что придется в дополнительном порядке приобрести штатив для нивелира.

Если говорить об уровнях ротационного типа, они оборудуются несколькими функциями, позволяющими в случае надобности задавать режимы, регулировать углы, а также настраивать скорость вращения.

Что касается использования нивелира на открытой местности, здесь в основном преобладает довольно яркий солнечный свет, который в свою очередь способен создавать определенные помехи. Именно поэтому в данном случае очень важно использовать дальнобойное оборудование, оснащенное специальным приемником, который в свою очередь сможет словить сигнал на приличном расстоянии.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, несмотря на свою эффективность, нивелир является достаточно хрупким устройством, которое не устойчиво к ударам и падениям, а также к резким перепадам температурных режимов.

Купить нивелир для проведения определенного мероприятия, можно не выходя из дома. Для этого всего лишь потребуется посетить сайт специализированного магазина, просмотреть каталог товаров и выбрать среди них наиболее подходящий по всем критериям прибор. Здесь же можно обзавестись дополнительным снаряжением для установки нивелира на определенной поверхности.

инструкция к препарату, устройство и отзывы

Строительный инструмент для выполнения измерительных операций за последние годы претерпел существенные изменения. Традиционные уровни и рейки отходят на второй план, уступая место более функциональным и технологичным электронным аналогам. Оптические и лазерные приборы для определения положения строительных объектов обеспечивают результаты высокой точности, при этом выполняя и сложные математические расчеты на основе полученных данных. И вполне логично, что по мере усложнения приборов возникают вопросы о том, как работать с нивелиром? Ликбез для новичков, представленный ниже, позволит освоить базовые правила применения таких устройств. Несмотря на их физическую эргономику, процесс эксплуатации предполагает выполнение целого ряда процедур, от которых как раз и будет зависеть корректность результата.


Устройство оптических нивелиров

Основу прибора формирует трегер – это металлический круг, положение которого фиксируется тремя опорами с регулирующими элементами. Подъемные винты позволяют оптимально располагать конструкцию на площадке, минимизируя риски отклонений. Также в состав прибора входит горизонтальный лимб, зрительная труба, уровни цилиндрической формы и компенсатор в виде магнитного или воздушного демпфера. Как правильно работать с нивелиром этого типа? Изначально выполняется настройка посредством вышеупомянутых винтов, а сам замер осуществляется через зрительную трубу. В зависимости от комплектации, оптические устройства могут иметь в наборе несколько линз, позволяющих выполнять измерения в разных условиях. Для коррекции прибора по четкости головная часть с оптикой также предусматривает наличие регулирующих винтов, снижающих риск получения большой погрешности. С помощью такой оснастки можно определять высоту конструкции, разности в уровнях положения отдельных объектов, фиксировать углы наклона и т. д.

Устройство лазерного нивелира

Модели такого рода не имеют в составе зрительной трубы, что избавляет пользователя от самостоятельного определения геометрических параметров объекта. Рабочую основу представляет лазерный излучатель, проецирующий луч на целевую область. Конструкция также предусматривает наличие регулирующей фурнитуры, но в данном случае допуск погрешности исключается, так как большинство моделей независимо от положения могут автоматически корректировать угол направления луча относительно горизонтали.

Как работает лазерный нивелир? Подготовленный к операции прибор ориентируется оптикой на объект, в результате чего на поверхности отражается точка, по которой можно оценить высоту и произвести замер. Такая аппаратура хороша тем, что снижает риск допуска ошибки из-за человеческого фактора. Также к ее достоинствам можно отнести широкий набор дополнительных опций, связанных с обработкой полученных сведений.

Особенности ротационных моделей

Это наиболее развитые в технологическом отношении приборы, предназначенные для выполнения разметки на стройплощадке. Ключевой особенностью таких моделей является наличие вращающегося детектора, в котором находятся два лазера. Они могут двигаться со скоростью порядка 600 об./мин., проецируя луч в диапазоне 360°. Как работать с нивелиром ротационного типа? Техника обращения с подобными приборами в целом соответствует типовым лазерным аппаратам, а разница заключается лишь в организации итоговой разметки. То есть, если луч в обычных моделях дает информацию об одной характеристике, после чего его нужно перемещать, то ротационная техника с одной позиции позволяет осуществлять комплексные расчеты. Такой подход особенно эффективен при установке окон, выполнении отделки поверхностей и в других операциях, где требуется получение данных о положении разных объектов в рамках одного помещения или стройплощадки. Но на открытой местности могут возникать ограничения, связанные с дальностью расстояния до целевого объекта.

Общие рекомендации по использованию приборов

Перед тем как приступить к основным рабочим мероприятиям, следует продумать меры по обеспечению безопасности прибора. В первую очередь корпус должен иметь защиту от воды, грязи, пыли и физических ударов. Как правило, конструкция строительных нивелиров имеет многоуровневую пылевлагозащитную изоляцию, но этого может быть недостаточно. К примеру, под сильным дождем нельзя использовать без дополнительной оболочки даже модели с классом защиты выше IP54. Это же касается и угрозы прямых солнечных лучей. Временный перегрев оборудования, может, и не выведет его из строя, но вполне скажется на точности измерений.

Как работать с нивелиром, если на улице мороз или жаркая погода и поверхностное укрытие не поможет? Изначально стоит удостовериться, что аппарат в принципе пригоден для эксплуатации при том или ином температурном режиме. Как правило, модели от крупных изготовителей можно использовать при среднем диапазоне -10 до 25 °С. Но и в этом случае необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации. Например, оптические модели чувствительны к перепадам температур. После выполнения замера аппарат следует занести в теплое помещение и отогревать в комплектном футляре минут 30.

Что потребуется для работы?

Для обеспечения правильной позиции устройства следует использовать штатив. Без него можно обойтись в помещении с ровной основой, но если дело касается работы на стройплощадке на голом грунте, то регулируемая оснастка лишней не будет. Но и в помещении без специальных несущих приспособлений работать с прибором будет неудобно. Для таких целей предусматриваются эргономичные держатели. Их можно крепить к стенам, напольным покрытиям и даже к потолку.

Потребуется и специальная рейка. Ее шкала позволит на целевой поверхности обозначить деления, по которым и будут фиксироваться искомые показания. Как работать с нивелиром и рейкой? Традиционные методы предполагают, что в процессе будут участвовать два человека – один отвечает непосредственно за фиксацию данных, а второй удерживает рейку. Однако последние модели лазерных электронных приборов автоматически обрабатывают данные, учитывая специальные штрих-коды реек. В этом случае от пользователя требуется лишь активировать соответствующую функцию и правильно установить положение шкалы.

Эксплуатация оптических приборов

Как уже говорилось, начинается работа с настройки зрительной трубы. Главная задача на этом этапе – добиться предельной четкости изображения объекта. Регулировка выполняется посредством винтов, а корректность оценивается по виду через окуляр.

Дальнейшие работы, в отличие от лазерных моделей, выполняются вдвоем. Один рабочий перпендикулярно земле устанавливает рейку, а второй снимает показания, используя изображение оптического нивелира. Как с ним работать, чтобы и в ходе операции корректность данных не снижалась? Во-первых, многое будет зависеть от надежности положения прибора. Поэтому особое внимание изначально уделяется стабильности фиксации ножек. Во-вторых, профессиональные геодезисты используют ватерпасы. Это устройства с пузырьковыми уровнями, благодаря которым корректируется и позиция штатива, и положение нивелира. Когда прибор будет готов к работе, прицел трубы наводится на деления рейки. Затем остается лишь зафиксировать показания в техническом журнале.

Как работать с нивелиром лазерного типа?

Прибор также фиксируется посредством штатива или специальных держателей. Убедившись в надежности установки, можно начинать рабочие мероприятия. После нажатия на специальную кнопку на целевую поверхность подается луч. Линии могут проецироваться по горизонтальной или вертикальной плоскости, а некоторые модели также предусматривают и возможность перекрестного излучения. После этого аппарат автоматически снимает показания с подготовленной рейки с делениями. Если планируется разметка на больших расстояниях, то не обойтись без специального приемника, который будет отдельно фиксировать положение луча. Как научиться работать нивелиром, дополненным таким устройством? Основные операции также берет на себя автоматика. Оператору нужно лишь отслеживать показания на дисплее приемника, который может фиксировать положение точек на расстояниях порядка 80-100 м. В момент регистрации луча устройство даст соответствующий сигнал и выведет на экран полученные сведения, которые и заносятся в журнал.

Техническое обслуживание приборов

Наиболее требовательны к уходу оптические устройства. Поэтому после каждого сеанса применения необходимо протирать окуляры, линзы и поверхности зрительной трубы. Малейшее загрязнение может сказаться на точности отражения данных. К примеру, фирма «Кондтрол» имеет широкую линейку устройств такого типа, рекомендуя также регулярно выполнять и поверку. В отзывах к данной продукции часто встречаются критика, в которой отмечается, что не работает четкость на нивелире «Сокиа». Причины снижения качества изображения моделей этой серии могут заключаться и в запылении оптики, и в конструкционных нарушениях. Например, если те же линзы были установлены неплотно. В этом случае следует произвести поверочные процедуры, используя белый лист бумаги. Он располагается на заранее известном расстоянии возле разметочной рейки. Коррекция оптической оснастки производится до тех пор, пока результаты замеров не совпадут с заранее известными фактическими данными.

Отзывы о моделях оптического типа

Основная аудитория пользователей таких нивелиров – профессиональные строители и геодезисты, четко понимающие принципы рабочего процесса. По их словам, оптические устройства при условии грамотного использования могут обеспечить точность с погрешностью 0,2 мм. Но главное их достоинство заключается в гибкости организации процедуры замера. Оператор может по ходу выполнения процедуры вносить тонкие подстройки в зависимости от условий эксплуатации. Например, как работать с нивелиром на стройке, если мешает погода или имеют место помехи иного рода? Именно ручной процесс регулировки с поправкой на те или иные обстоятельства в таких ситуациях будет выгоднее. Пользователь может смещать аппарат, не отвлекаясь на программную настройку, оперативно фиксируя данные.

Отзывы о нивелирах с лазером

Владельцы такой техники на первый план ставят удобство, высокую скорость обработки данных и многофункциональность. Как работать с нивелиром этого типа новичку? Достаточно просто – нужно лишь разместить аппарат в оптимальной для измерения точке и запустить вычислительную программу. Далее будут автоматически сняты показания с места измерения. Причем таким оборудованием пользуются и неопытные домашние мастера, и профессионалы, которых привлекает наличие дополнительных опций – например, возможности комплексных и серийных расчетов по заданным функциям.

Заключение

Приход измерительного оборудования нового поколения, безусловно, изменил сам принцип организации разметочного процесса. Во многом новшество облегчило задачи строителей, инженеров и геодезистов, но среди непрофессионалов вполне логично возникают вопросы о том, как пользоваться нивелиром? Особенности эксплуатации оптических и лазерных приборов связаны с более высокой ответственностью подготовительных мероприятий. На пользователя ложится целый комплекс регулирующих операций, а от настройки напрямую зависит точность результатов замера. Это в меньшей степени относится к лазерным моделям, поэтому их в первую очередь рекомендуют для бытового применения. Оптические же устройства отличаются сложностью не только в плане настройки, но и непосредственно на этапе рабочего процесса.

Как пользоваться оптическим или лазерным нивелиром?

Чтобы узнать, как пользоваться нивелиром при строительстве и научиться этому на практике, достаточно изучить устройство прибора, его виды, принцип действия и строго следовать инструкции. При этом большое значение имеет вид оборудования.

Поэтому начнем с назначения и характеристики оборудования. Нивелир представляет собой измерительный прибор, который используется для точного определения разницы положения точек в пространстве по отношению к условной линии. Он обязательно используется в процессе строительства различных объектов, при проведении ремонтов и реконструкции в целях точного соблюдения заданных показателей конструкции, а также в процессе исследования рельефа местности.

Применение инструмента актуально в любых отраслях и сферах, где необходимо провести идеальное выравнивание в вертикальной или горизонтальной плоскости или придать конструкции определенный наклон.

На практике используются инструменты, которые отличаются принципом действия и точностью производимых замеров. Для примерной разметки  местности подойдут простые модели, для контроля строительных работ используются высокоточные профессиональные приборы.

Наиболее востребованными среди профессионалов являются следующие разновидности приборов:

  • Оптические. Простые и недорогие устройства, которые определяют координаты с помощью светового луча и рейки. В комплектацию входит  труба для зрительного наблюдения и механизм для установки строго по горизонтали. С помощью винтов производятся необходимые настройки положения аппарата. Показатели фиксируются и проводится следующий замер.
  • Лазерные. Современная техника, которая пользуется высоким спросом, благодаря компактным габаритам, высокой точности и простоте эксплуатации. С ее помощью можно прокладывать прямые линии одновременно в нескольких плоскостях. Пользоваться таким прибором – легко. Но, он предназначен для работы внутри помещений, поскольку при воздействии солнечного света лазерный луч становится практически невидимым.
  • При дополнении описанных выше приборов электроникой получается цифровое оборудование, которое позволяет получать высокоточные данные. Но, оно относится к дорогостоящей категории, поэтому применяется при возведении масштабных, сложных объектов.

Далее рассмотрим, как правильно работать с разными видами измерительного оборудования.

Работа с оптическим нивелиром

Измерительные мероприятия с применением оптической модели проводятся в такой последовательности:

  • Устанавливается штатив. Крепления на ножках следует ослабить и каждую из них выдвинуть на необходимую длину. При этом верхняя часть устройства должна находиться в строго горизонтальном положении. Большинство моделей оснащены специальными креплениями, позволяющими выполнить максимальной точную настройку.
  • Труба фиксируется на штативе крепежами. С помощью датчиков определяется центральное положение. Путем последовательной настройки уровней обеспечивается горизонтальное положение оборудования.
  • Далее производится настройка окуляра индивидуально для работника, выполняющего измерения. Для этого прибор необходимо навести на крупный, хорошо освещенный объект, и изменять настройки до тех пор, пока сетка на объекте не будет видна наилучшим образом. Процедуру повторяют на другом участке с худшей освещенностью.
  • После установки оборудования в необходимое положение и его фокусировки приступают к измерениям. Рейки выставляются впереди устройства и позади него. Передние элементы покажут высоту, а задние – шкалу. Прибор наводится на темную сторону переднего элемента, фокусируется, после чего фиксируются показатели по средней и дальномерной черте. После этого наводится на основную рейку, записывается значение по красной стороне.

Такой способ измерений по методике «средней линии» позволяет получить высокоточный результат.

Как правильно пользоваться лазерным нивелиром?

Перед использованием прибор следует правильно установить, поскольку от этого зависит точность показателей замеров.

Чтобы все было сделано правильно, необходимо соблюдать ряд требований:

  • Лазерный луч на пути следования не должен встречать стен и других препятствий, иначе линия получится прерывистой.
  • Расстояние от аппарата до предмета должно быть оптимальным. Как правило, предельное расстояние указывается в документации и его необходимо соблюдать. По возможности следует установить оборудование поближе к объекту. Если необходимы замеры на дальнем расстоянии, то используется специальное устройство – лучевой приемник.
  • В процессе проведения замеров оборудование должно находиться на ровном основании – подставке или штативе. Положение должно быть надежно зафиксировано, не допускается никаких перемещений или колебаний.
  • До начала замеров устройство выравнивается по горизонтальной линии. Для этого предназначен встроенный механизм – уровень. Некоторые модели оснащены механизмом самовыравнивания, который будет устанавливать прибор в оптимальное положение, после чего будет подан звуковой сигнал.
  • После установки можно приступать к измерительным процедурам.

Практические советы по работе с устройством

При работе с оборудованием любого типа главным условием точности полученных параметров является его правильная установка. Поэтому данному этапу необходимо уделить максимальное внимание. Также необходимо предварительно осмотреть конструкцию на предмет возможных дефектов и поломок.

При проведении замеров необходимо использовать инструкцию, которая обязательно прилагается к технике. Также обязательным является соблюдение правил техники безопасности. Лазерный луч категорически запрещается направлять на людей и животных, поскольку его воздействие может травмировать зрение.

Компания «Магазин Проката» предлагает взять в аренду современные модели нивелиров – на любой срок и по самой демократичной стоимости.

Как правильно пользоваться лазерным уровнем

Для того чтобы любая строительная работа была сделана качественно, начинать ее необходимо с выполнения замеров и произведения разметки. Ранее в качестве измерительных приборов использовались рулетки, а вместо разметки водный уровень и леска. Сегодня на их смену пришли лазерные приборы, одним из которых является лазерный уровень или нивелир. Как правильно пользоваться данным инструментом, выясним далее.

Применение устройства

Метод определения замеров «на глаз» уже давно не актуален. Уже достаточно давно рулетки и водные уровни заменяются более точными и удобными цифровыми приборами, которые называют нивелирами. Применение такого лазерного уровня для человека, занимающегося ремонтными и строительными работами, является просто необходимым.

Возможности лазерного уровня достаточно широки, так как с его помощью можно на любых поверхностях выявить дефекты. Нивелиром можно пользоваться для выравнивания уровня межкомнатных и уличных дверей при их монтаже. Лазерный уровень применяется не только для стен, но и для выравнивания пола, потолка, а также наружных конструкций.

Услышав впервые о нивелировании, человек незнающий задается вопросом, а для чего же нужен лазерный уровень? Водный уровень достаточно эффективно справляется со своей задачей, но применение лазерных нивелиров позволяет не только облегчить работу по разметке, но еще и ускорить процесс выявления дефектов.

Важно знать! Несмотря на высокую стоимость нивелиров, они способны окупать себя за довольно короткий промежуток времени, что актуально не только для строителей, но и работников таких специальностей, как ландшафтный дизайн, топография и прочие.

Подготовка к работе

Перед тем как пользоваться лазерным нивелиром, необходимо его правильно выставить в вертикальном положении. Более дорогие модели приборов имеют функцию автоматической настройки положения. Если прибор не имеет такой функции, то нужно выровнять его положение при помощи специального штатива, в котором каждая ножка имеет возможность регулироваться. В самом устройстве имеются воздушные пузырьки, на которые и необходимо ориентироваться при выставлении нивелира. Только после этого следует включать устройство.

Если же прибор оснащен автоматической регулировкой, то отклонения до 5 градусов компенсируются самостоятельно. Такие приборы следует включать еще до того, как осуществляется выравнивание нивелира. Пока ведется выравнивание, прибор издает соответствующий звуковой сигнал или мигает. Как только он примет максимально ровное положение, то сигнал исчезнет или луч будет перестанет мигать.

Важно знать! В некоторых моделях процесс выравнивания сопровождается изменением цвета свечения светодиода с зеленого на красный или наоборот.

Если прибор не может автоматически откорректировать угол отклонения, то необходимо прибегнуть к ручной регулировке ножек штатива. Только после того, как нивелир будет правильно выставлен, можно приступать к проведению работ.

Как проверить лазерный уровень на точность

Прежде чем приступать к выполнению разметки, требуется проверить прибор на точность. Инструкция к каждому прибору предусматривает его допустимую погрешность. Обычно информация о погрешности указана в таких единицах измерения, как миллиметр/метр. Чем меньше значение погрешности, тем лучше. Но при этом важно также отметить, что чем меньше погрешность, тем дороже прибор. Убедиться в допустимой величине погрешности необходимо еще при покупке.

Проверка осуществляется путем нанесения двух отметок на разных стенах. Первая отметка ставится на стене, которая находится рядом с аппаратом, а вторая на расстоянии 4-5 метров. Поставив отметки на ближней и дальней стенке, следует перенести нивелир к удаленной стенке ко второй точке. Совместив луч лазера со второй отметкой, следует направитьего его на первую и посмотреть, совпадает ли разметка. Если не совпадает, то имеется погрешность. Допустимая погрешность не устраняется, а вот если значение несовпадения выше нормы, то следует настроить прибор или попросить у продавца другой. Для этого они оснащаются специальным регулировочным винтом. На видео представлен принцип проверки погрешности, а также особенности настройки прибора.

Как пользоваться лазерным уровнем

Работать с лазерным уровнем не составит особых трудностей. Новички могут задаться вопросом, как работать прибором, но на самом деле все достаточно просто. Чтобы сориентироваться, как работать прибором, нет необходимости читать инструкцию. Если есть возможность, то лучше спросить у знающего мастера, если же нет, тогда можно разобраться самостоятельно.

Для того чтобы выяснить, как используется лазерный уровень, требуется рассмотреть его работу на конкретных примерах.

  1. Применение при укладке кафеля. Для работы по укладке плитки на стену нивелир необходимо включить в режим крестовой проекции, то есть для разметки по вертикали и горизонтали. Ориентируясь на разметку в виде креста, следует осуществлять работу по укладке кафеля на стену. Аналогичным образом выполняется работа по укладке кафеля на пол.
  2. Поклейка обоев. Очень часто работающим людям при поклейке обоев сложно ориентировать на вертикальную ровность первой полосы. Такие приспособления, как нивелиры, существенно облегчающие работу, помогут и в данном вопросе. Для этого прибор следует включить в режиме вертикальной разметки, после чего приступать к ровной поклейке обоев. Если же обои уже поклеены, то нивелиром можно проверить качество проделанных работ, после чего предъявить претензии к работникам. 
  3. Установить мебель и бытовую технику. Очень часто возникает необходимость установить настенную мебель. Чтобы настенный шкаф или полочки имели ровное положение, мастер обычно использует пузырьковый уровень. При этом достаточно сложно в одной руке держать уровень, а в другой карандаш, а кроме этого следует ориентироваться с высотой расположения мебели. Все эти проблемы автоматически исключает применение лазерного уровня. Спроектировав луч лазера в нужном направлении на стену, можно не только ровно расположить полочки, но и облегчить себе работу.
  4. Установка перегородки. В вопросе о том, как установить перегородку, лазерный уровень является лучшим помощником. Определившись с местом, где нужно установить перегородку, следует нивелир выставить параллельно стене, полу и пололку. Ориентируясь на красный, или зеленый луч нивелира, следует прочертить линию карандашом или же сразу монтировать направляющие для крепления гипсокартонных листов.

И это только минимальный список работ, в выполнении которых поможет лазерный уровень. При их проведении важно определить, какая позиция лазерного уровня считается правильной. Настройка лазерного уровня предусматривает удаление всех предметов и вещей, которые создадут помехи для отражения луча на проецируемой поверхности. При установке инструмента нужно знать, какой дальностью обладает прибор. Увеличение расстояния снижает точность, а уменьшение наоборот, ее повышает.

В завершении следует отметить, что при работе с нивелиром самое главное – это не смотреть на место создания луча. Лазерный луч настолько сильный, что способен негативно повлиять на зрение. Прежде всего, следует не допускать, чтобы на луч смотрели дети, так как достаточно нескольких секунд, чтобы возникли проблемы со зрением. Мастеру, работающему с нивелиром, рекомендуется соблюдать эти рекомендации.

Как работать с нивелиром

Нивелир – геодезическое устройство, предназначенное для определения разности высот. Используется при составлении карт местности, для привязки объектов к местности в полевой геологии, при проектировании сооружений в строительстве. Функции нивелира состоят в определении величины превышения одного объекта над другим.

Самая простая конструкция: нивелир, штатив (трегер), цилиндрический уровень, отвес. В процессе измерений также задействованы вертикальные рейки. У каждой рейки две стороны, черная и красная, с измерительной шкалой. Буква «Е» на шкале соответствует 50 миллиметрам.

Измерение разности высот


  1. Две рейки устанавливаются в тех точках местности, для которых нужно определить относительное превышение.
  2. Установить штатив с прибором. Его ставят либо между рейками, либо так, чтобы рейки располагались одна за другой. Ножки штатива вдавливают в грунт для устойчивости, головка должна располагаться горизонтально.
  3. Установить нивелир, затянуть крепежный винт.
  4. Перевести пузырек уровня в нулевое положение регулировочными винтами.
  5. Отрегулировать окуляр зрительной трубы по своему зрению (так, чтобы сетка нитей стала четкой).
  6. С помощью визира навести прибор на рейку. Отрегулировать изображение фокусировочным винтом. Точное наведение выполняется наводящим винтом. Пузырек уровня необходимо удерживать в нулевом положении.
  7. Отсчет необходимо взять по черной стороне рейки: расстояние от нуля до средней горизонтальной нити.
  8. Аналогично берут отсчет для второй рейки.
  9. Рейки разворачивают красной стороной.
  10. Берут отсчет для обеих реек еще раз.
  11. Превышение считается дважды:
  • разность между отсчетами для двух реек по черной стороне;
  • по красной.

    Работа с нивелиром


    Два превышения должны различаться не более чем на 5 миллиметров. Если условие соблюдено, итоговая цифра определяется как среднее между ними (сложить и сумму поделить пополам).

Разновидности нивелиров

Оптические

Классический вид, самое простое устройство. Преимущества: простота в эксплуатации, низкая цена, высокая точность измерений на большом удалении от объектов. Недостатки: малоэффективны на близких расстояниях, необходима ручная регулировка, в процессе измерений задействовано два человека.

Цифровые

Оснащены электронным модулем для измерений. Плюсы: выше точность измерений, процесс автоматизирован (помощник не требуется), возможность цифровой и буквенной маркировки измеряемых объектов, возможность хранения и обработки полученных результатов. Минус: дороже оптических.

Лазерные

Оптика как таковая отсутствует, показания фиксируются на самих измерительных рейках. Данные снимаются в точках пересечения проекций лучей, направленных перпендикулярно друг другу. Питание прибора автономное, аккумулятор или батарейки 2 «А». Удаленность от объекта от 20 до 100 метров. Достоинства прибора: процесс измерений целиком автоматизирован, высокая точность и наглядность. Минусы: высокая цена, снижение точности показаний при удаленности объекта свыше 100 метров. Главной сферой использвания нивелира являются геодезические и геологические изыскания. На сайте Geobest можно смотреть детальнее о геологии и геодезии в Украине.

Одним из ведущих поставщиков на мировой рынок оптических и лазерных нивелиров является компания BOSCH. Кроме высокой точности замеров для аппаратуры BOSCH характерны и другие эксплуатационные достоинства: функции защиты от пыли и брызг, качественная электроника, маленький вес, удобство в переноске.

(Visited 268 times, 1 visits today)

Правильный выбор лазерного нивелира!

·         Ищем и подбираем лазерный нивелир?

·         Хотим получить прибор под свои задачи и не готовы переплачивать за не нужные функции?

·         Нужен максимально надежный прибор, который можно будет отремонтировать, а не разовая игрушка?

·         Нужен лазерный нивелир, имеющий автоматическую функцию установки ноля?

·         Нужен универсальный нивелир, что бы мог работать и на улице (фасадные и разбивочные) работы, и в помещении (отделочно — разметочные) работы?

 

С такими и многими другими вопросами к нам обращаются многие клиенты, столкнувшиеся с необходимостью приобретения прибора для решения «Своих задач».

Сегодня действительно очень тяжело, даже профессионалу в строительной области, подобрать под себя прибор, решив указанные выше вопросы, поскольку сейчас существует целая плеяда подобных приборов. Это и линейные нивелиры: приборы позволяющие строить отдельные сегменты плоскостей и их пересечение; комплексные нивелиры: позволяющие работать и с точками и частями проецируемых плоскостей; плоскостные нивелиры: приборы позволяющие отстраивать полные плоскости по 360 градусов, за счет примененных в их конструктиве, специализированных мультипризменных систем; ротационные нивелиры:  лазерные нивелиры, у которых, проецирующая лазерный луч головка постоянно вращается (находится в ротации) и позволяет получить ту или иную проекцию луча на интересуемом объекте, вторая же при этом, как правило, стационарная и позволяет отслеживать либо «зенит», либо «надир».

Учитывая текущие: геополитику, экономику и непосредственную удаленность  поставщика профессионального и специализированного инструмента, клиент делает либо слепой выбор не нужного ему товара, либо склоняется вообще к непрофессиональному сегменту инструмента, который довольно широко представлен сейчас  через обычные торговые сети. Но это выбор не снимает начальной потребности, наоборот, он усиливает неудовлетворенность клиента, как в качестве выбранного инструмента, его функциональности, так и в работ-ремонтно пригодности купленного нивелира. Другие же выбирают вариант «КРУТО» и несколько раз переплачивают за «бренд», лишние функции и особенности (работа на улице, когда интересует только внутренняя отделка), которые им не нужны и никогда не пригодятся и пр.

Как же избежать всего этого и правильно выбрать лазерный нивелир?

Мы предлагаем два варианта:

1. Изучить самостоятельно предложенные характеристики многих моделей лазерных нивелиров, прочитать несколько статей о нивелирах, принять участие в обсуждении на форумах, найти отзывы, спросить советы у коллег, т. е. полностью самому разобраться во всех деталях и нюансах и после этого сделать осознанный выбор покупки того или иного лазерного нивелира. Но это тяжелый путь, сопряженный с большими рисками!

2. Обратиться в компанию Мера. Позвонив в нашу компанию и назвав нашему менеджеру Ваши цели и задачи, Вы получите грамотную консультацию и четкое представление об объекте покупки. Вы также можете заказать с нашего сайта услугу «Позвонить мне»

Почему же именно мы можем помочь Вам с выбором?

·         Специалисты компании «Мера» специализируются для каждого сегмента рынка;

·         ООО «Мера», является дилером немецкой фирмы Robert Bosch GmbH, а также официальным продавцом геодезической продукции Trimble Navigation Limited т.е., имеет доступ к оригинальным технологиям лидеров производства приборов данного сегмента рынка и имеет глубокую специализацию не только по предлагаемым приборам и инструментам, но и по их сервису;

·         Сотрудники компании «Мера» имеют многолетний опыт работы с различной измерительной техникой широкого спектра производителей, и уже хорошо знают все «подводные камни» того или иного бренда;

·         Наши специалисты, опираясь на свой опыт, помогут выбрать нужный именно Вам прибор и сообщат наиболее удобные для Вас условия оплаты и доставки!

 

Как лучше всего учиться с Duolingo?

Независимо от того, используете ли вы Duolingo какое-то время или только начинаете, вы можете спросить себя, как лучше всего пройти курс Duolingo. Внедрение Crown Levels ранее в этом году предоставило много новых возможностей для персонализации вашего учебного путешествия, но многие из вас задавались вопросом, как лучше всего использовать его: когда вы должны повышать уровень навыка (и получать больше корон!) И когда вам следует перейти к освоению нового навыка?

Перейдем сразу к делу: мы рекомендуем делать и то, и другое одновременно! «Наведите» на несколько навыков, распределяя время по нескольким ближайшим навыкам, и чередуйте получение корон и выполнение новых уроков. Наведение на несколько навыков поможет вам получить максимальную отдачу от обучения, практикуя то, что вы уже изучили, продолжая изучать новый материал.

Рис. 1. Иллюстрация техники парения: у навыков наверху больше всего корон.

Подход «зависания» работает независимо от того, где вы находитесь на курсе. Поскольку Crown Levels дает вам более сложные упражнения на более высоких уровнях, есть много возможностей для улучшения, даже если вы уже закончили курс. Повышая уровень, вы сможете еще лучше освоить некоторые из самых сложных, но наиболее важных, способов использования языка, таких как аудирование и формирование речи (формирование слов и предложений на языке, который вы изучаете).

Когда вы начинаете изучать новый навык, проработайте все уроки, чтобы перейти к Уровню 1. Эти уроки работают вместе в группе, чтобы познакомить вас с важнейшими особенностями нового материала. Это поможет вам сразу же начать запоминать новые слова и структуры!

Сочетание старых навыков с новыми уроками также поможет вам запомнить материал на более длительное время и упростит вам вспоминать его самостоятельно позже. Вы также добавите разнообразия в процесс обучения, чтобы не встречать одни и те же слова и грамматику слишком часто.

Вот план для техники зависания:

  1. Достигните 1-го уровня с новым навыком, чтобы получить хорошее представление о новом материале!

  2. Вернитесь к нескольким предыдущим навыкам, чтобы повысить их уровень и укрепить связи в вашем мозгу между старым и новым материалом.

  3. Теперь перейдите к Уровню 2 в новом навыке из Шага 1. Практикуйте этот новый материал, прежде чем он получит шанс вырваться на новое место в вашей долговременной памяти!

  4. Наведите и повторите!

Попробуйте метод зависания, чтобы получить забавную увлекательную стратегию для достижения собственных языковых целей.

Español: ¿Cuál es la mejor forma de aprender con Duolingo?

No importa que sea un ávido usuario de Duolingo o que recién descubras la aplicación, es posible que te preguntes cuál es la mejor manera de avanzar en un curso de Duolingo. A comienzos de este año Introductionjimos los Niveles de coronas, y eso les dio a muchos usuarios la posibilidad de personalizar su experiencecia de aprendizaje, pero otros han empezado a preguntarse: «¿Qué sigue? ¿Cuándo es hora de subir de nivel una unidad (¡y obtener más coronas!) Y cuándo es hora de empezar una nueva unidad? ».

Vayamos al grano: ¡Te recomendamos que hagas las dos cosas al mismo tiempo! «Pasea» por varias unidades (repartiendo tu tiempo entre las unidades disponibles) y alterna entre ganar coronas y completetar nuevas lecciones. Pasear por las unidades te ayudará a afianzar tu aprendizaje, Practicando lo que ya estudiaste mientras adquieres nuevos conocimientos.

Рисунок 1. Ilustración de la técnica de paseo: las unidades superiores tienen más coronas que el resto.

El «paseo» funciona sin importar dónde te encuentres en el curso. Lo interesante de los Niveles de coronas es que, aunque hayas terminado el curso, te darán ejercicios más diffíciles a medida que aumentes de nivel, así que no te preocupes: siempre hay posibilidades de mejorar. Al subir de nivel, puedes progresar en algunos de los más complexados -pero importantes- usos del idioma, como escuchar y producir en ese idioma (formar oraciones en el lenguaje que estás aprendiendo).

Cuando empieces una nueva unidad, Complete las lecciones hasta alcanzar el nivel 1.Esas primeras lecciones te Разрешение на знакомство с аспектами жизни нового содержания. ¡Esto te ayudará a afianzar más rápido las palabras y estructuras que hayas aprendido!

Mezclar unidades en las que ya trabajaste con nuevas lecciones también te ayudará a fijar el contenido durante más tiempo, y esto te ayudará a recordarlo con mayor facilidad en el futuro. De esta manera, tu experiencecia de aprendizaje será un poco más varada y evitarás ver todo el tiempo las mismas palabras y construcciones gramaticales.

Una guía para la técnica de paseo:

  1. Alcanza el nivel 1 en unidad para tener una visión general del nuevo contenido.

  2. Vuelve — это практические занятия, которые предшествуют предыдущим парам subirlas de nivel y reforzar el contenido viejo y nuevo.

  3. Ahora, alcanza el nivel 2 en la nueva unidad del paso 1. ¡Practica ese nuevo contenido antes de que se escape de tu memoria a largo plazo!

  4. ¡Pasea por las unidades y repite el процесо!

Prueba la técnica de paseo, un método divertido e interesante para alcanzar tus metas de aprendizaje de idiomas.

Эргономика офиса: практическое руководство

Эргономика офиса: практическое руководство

Комфортное рабочее место поможет вам чувствовать себя лучше. Преобразите рабочее место для сидения с помощью этого наглядного руководства по эргономике офиса.

Персонал клиники Мэйо

Если вы часами сидите за столом, вы не обречены на карьеру, связанную с болями в шее и спине или болями в запястьях и пальцах. Правильная эргономика офиса, включая правильную высоту стула, достаточное расстояние между оборудованием и правильную осанку стола, может помочь вам и вашим суставам оставаться комфортными на работе.

Готовы изменить свое рабочее место? Начните создавать удобные сидячие рабочие места с помощью этого визуального руководства по эргономике сидячих рабочих мест.

Стул

Выберите стул, который поддерживает ваши изгибы позвоночника. Отрегулируйте высоту стула так, чтобы ступни опирались на пол или подставку для ног, а бедра были параллельны полу. Отрегулируйте подлокотники так, чтобы руки мягко лежали на них, а плечи расслаблены.

Ключевые объекты

Держите ключевые предметы, такие как телефон, степлер или печатные материалы, близко к телу, чтобы не дотянуться до них.Встаньте, чтобы дотянуться до всего, до чего нельзя дотянуться сидя.

Клавиатура и мышь

Поместите мышь в пределах досягаемости и на одной поверхности с клавиатурой. Во время набора текста или использования мыши держите запястья прямыми, плечи прижаты к телу, а руки на уровне локтей или чуть ниже. Используйте сочетания клавиш, чтобы сократить длительное использование мыши. Если возможно, отрегулируйте чувствительность мыши, чтобы можно было управлять ею легкими прикосновениями.Смените руку, которой вы управляете мышью, переместив ее на другую сторону клавиатуры.

Телефон

Если вы часто разговариваете по телефону и одновременно печатаете или пишете, положите телефон на динамик или используйте гарнитуру, а не держите телефон между головой и шеей.

Подставка для ног

Если ваш стул слишком высок, чтобы вы могли поставить ноги на пол, или если высота вашего стола требует увеличения высоты стула, используйте подставку для ног.Если подставки для ног нет, попробуйте вместо нее использовать небольшую табуретку или стопку крепких книг.

Письменный стол

Убедитесь, что под столом есть свободное пространство для ваших колен, бедер и ступней. Если стол слишком низкий и его нельзя отрегулировать, поместите под ножки стола прочные доски или блоки. Если стол слишком высок и не регулируется, поднимите стул. При необходимости используйте подставку для ног, чтобы поддерживать ноги. Если у вашего стола жесткий край, накройте его подушкой или используйте подставку для запястий. Не храните предметы под столом.

Монитор

Разместите монитор прямо перед собой на расстоянии вытянутой руки. Верх экрана должен быть на уровне глаз или немного ниже. Монитор должен находиться прямо за клавиатурой. Если вы носите бифокальные очки, опустите монитор еще на 1-2 дюйма для более удобного просмотра. Разместите монитор так, чтобы самый яркий источник света находился в стороне.

27 апреля 2019 г., Показать ссылки
  1. Комплектующие для рабочих станций — Мониторы.Управление по охране труда. https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/components_monitors.html. По состоянию на 17 марта 2016 г.
  2. Компоненты рабочих станций — Указатель / мышь. Управление по охране труда. https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/components_pointers.html. По состоянию на 17 марта 2016 г.
  3. Комплектующие для рабочих станций — Телефоны. Управление по охране труда. https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/components_telephone.html. По состоянию на 17 марта 2016 г.
  4. Комплектующие для рабочих станций — Столы. Управление по охране труда. https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/components_desk.html. По состоянию на 17 марта 2016 г.
  5. Комплектующие для рабочих станций — Стулья. Управление по охране труда. https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/components_chair.html. По состоянию на 17 марта 2016 г.
  6. ANSI / HFES 100-2007: Разработка компьютерных рабочих станций с учетом человеческого фактора.Санта-Моника, Калифорния: Общество человеческого фактора и эргономики; 2007.
Узнать больше Подробно

.

ПРИЛОЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАДАЧ НЕ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО В WO.

Статус APAR

Описание ошибки

  •  Вложение уровня задачи работает неправильно в наряде на работу.
    Я могу воссоздать проблему в следующей тестовой среде.Win2k3
    WebSphere6.1
    Базовые службы 7.1.1.9 Сборка 20110725-1550 Сборка БД V7119-56
    
    ШАГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ:
    1) Создайте каталог C: \ DOCLINK \ ATTACHMENTS в окне Windows
    где запущен MXServer.
    
    2) В «Перейти» - «Заказы на работу» - «Отслеживание рабочих заданий» выберите
    «Библиотека вложений / папки» - «Управление папками» по выбору
    меню действий и создайте папку «Вложения» следующим образом.
    
    Папка документа: вложения
    Описание: Вложения
    Путь к файлу по умолчанию: C: \ DOCLINKS \ ATTACHMENTS
    
    3) Выберите «Библиотека / папки вложений» - «Связанные папки».
    в меню выбора действий свяжите папку «Вложения» с
    WOTRACK.4) Измените  \ conf \ httpd.conf следующим образом.
    
    Меняться от
    
    <Каталог "C: / Program Files / IBM / HTTPServer / htdocs / en_US">
    
    к
    
    <Каталог "C: \ DOCLINKS">
    
    Меняться от
    
    DocumentRoot "C: / Program Files / IBM / HTTPServer / htdocs / en_US"
    
    к
    
    DocumentRoot "C: \ DOCLINKS"
    
    5) Перезагрузите HTTP-сервер.
    
    6) От «Перейти к» - «Конфигурация системы» - «Платформа»
    Конфигурация »-« Свойства системы », укажите следующее
    значения.
    
    mxe.doclink.doctypes.defpath: C: \ DOCLINKS
    mxe.doclink.maxfilesize: 10
    mxe.doclink.path01: C  \ DOCLINKS =
    http: // localhost /
    
    Сохраните запись и выполните обновление в реальном времени.
    
    7) Перезагрузите MXServer.
    
    8) Создайте следующие текстовые файлы в папке C: \ userfiles.
    каталог.
    
    test1.txt
    test2.txt
    test3.txt
    
    9) Из «Перейти» - «Рабочие задания» - «Отслеживание рабочих заданий» откройте
    наряд на работу, в котором есть задачи на вкладке «Планы».
    
    10) Щелкните значок «Вложения» для задачи и выберите «Добавить новый».
    Вложения »-« Добавить новый файл ». На« Создать вложение файла »
    в окне укажите следующие значения и нажмите OK.Выберите папку: вложения
    Укажите файл: C: \ userfiles \ test1.txt
    
    11) Щелкните значок «Вложения» для задачи и выберите «Добавить».
    Новые вложения »-« Добавить новый файл ». Вкл.« Создать файл »
    Вложение »укажите следующие значения и нажмите ОК.
    
    Выберите папку: вложения
    Укажите файл: C: \ userfiles \ test2.txt
    
    12) Щелкните значок «Вложения» для задачи и выберите «Добавить».
    Новые вложения »-« Добавить новый файл ». Вкл.« Создать файл »
    Вложение »укажите следующие значения и нажмите ОК.
    
    Выберите папку: вложения
    Укажите файл: C: \ userfiles \ test3.текст
    
    13) Щелкните значок «Вложения» для задачи и выберите «Просмотр».
    Вложения ». В окне« Просмотр вложений »проверьте
    следующие файлы теперь прикреплены.
    
    Документ Описание Папка для документов Приложение для печати
    1030 C: \ userfiles \ test3.txt Вложения проверены WOACTIVITY
    1029 C: \ userfiles \ test2.txt Вложения проверены WOACTIVITY
    1028 C: \ userfiles \ test1.txt Вложения проверены WOACTIVITY
    
    14) Нажмите ОК, чтобы закрыть окно «Просмотр вложений» и сохраните
    запись.
    
    15) Щелкните значок «Вложения» для задачи еще раз и выберите
    «Просмотр вложений».В окне «Просмотр вложений» проверьте
    единственный файл теперь прикреплен следующим образом.
    
    Документ Описание Папка для документов Приложение для печати
    1028 C: \ userfiles \ test1.txt Вложения проверены WOACTIVITY
    
    Мы ожидаем, что здесь мы увидим 3 файла в виде вложения.
    Это проблема.
    
    16) Взглянув на каталог C: \ DOCLINKS \ ATTACHMENTS,
    убедитесь, что следующие файлы существуют там, как ожидалось.
    
    test1.txt
    test2.txt
    test3.txt
    
    L2 АНАЛИЗ:
    Включив ведение журнала sql для doclinks на информационный уровень, я обнаружил
    что оператор SQL для вставки новой строки в doclinks
    таблица написана в максимо.войдите в шаг 10).
    
    Однако я так и не нашел никаких операторов SQL для вставки.
    на шаге 11) и 12). Это проблема.
     

Локальное исправление

Описание проблемы

  •  ********************************************** *****************
    * ВЛИЯНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: maximo *
    ************************************************* **************
    * ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: ПРИЛОЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАДАЧИ НЕ РАБОТАЕТ *
    * ПРАВИЛЬНО В ЗАЯВЛЕНИИ НА РАБОТУ *
    * *
    ************************************************* **************
    * РЕКОМЕНДАЦИЯ: *
    * *
    * *
    * *
    ************************************************* **************
    ПРИЛОЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАДАЧИ НЕ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО В ПОРЯДКЕ РАБОТЫ
    ЗАЯВЛЕНИЕ
     

Вывод проблемы

Временное исправление

Комментарии

Информация APAR

  • Номер APAR

    IV19609

  • Зарегистрированное название компонента

    ЗАКАЗЫ НА РАБОТУ

  • Зарегистрированный идентификатор компонента

    5724R46WO

  • Зарегистрированный выпуск

    710

  • Статус

    ЗАКРЫТО НА

  • ПЭ

    НОПЭ

  • HIPER

    НоHIPER

  • Особое внимание

    NoSpecatt / Xsystem

  • Дата отправки

    2012-04-12

  • Дата закрытия

    25.05.2012

  • Дата последнего изменения

    25.05.2012

  • APAR настроен на систему от одного или нескольких из следующих:

  • APAR настроен на одно или несколько из следующих:

Модули / макросы

  • Название фиксированного компонента

    ЗАКАЗЫ НА РАБОТУ

  • Идентификатор фиксированного компонента

    5724R46WO

Применимые уровни компонентов

[{«Подразделение»: {«код»: «BU048», «ярлык»: «Программное обеспечение IBM»}, «Продукт»: {«код»: «SSCHPPU», «ярлык»: «Отслеживание рабочего задания»}, «Компонент»: «», «Категория ARM»: [], «Платформа»: [{«код»: «PF025», «метка»: «Независимость от платформы»}], «Версия»: «710», «Редакция» «:» «,» Направление деятельности «: {» code «:» «,» label «:» «}}]

Как правильно выровнять RV

Если вы просыпаетесь посреди ночи и обнаруживаете, что скатились с кровати и в ванную, или когда вы садитесь, чтобы насладиться едой, вы соскальзываете со стула и приземляетесь на еду… вам может потребоваться выровнять свой фургон.

Что ж, вы только что прибыли в свой лагерь из долгого путешествия, и у вас есть сотня дел, которые нужно сделать, чтобы подготовиться к ночи. Поначалу вы можете даже не заметить этого, но ваш жилой домик наклоняется в сторону или качается, когда вы в нем ходите. Это еще одна вещь, которую нужно сделать, но выравнивание вашего жилого дома является важной частью настройки и сделает ваше пребывание намного более приятным. Я дам несколько хороших советов о том, как правильно выровнять дом на колесах.

Установить пузырьковые уровни для автодомов

Сначала купите два пузырьковых уровня для автодомов.Эти уровни будут наиболее точными, когда они будут размещены на оси, по которой они измеряют. Для продольного выравнивания (спереди назад) установите уровень над осью одноосного вагона или между осями двухосного вагона. Для продольного (из стороны в сторону) установите уровень по средней линии (соединитель) спереди или сзади автофургона.

Выберите уровень кемпинга

Когда вы приедете в кемпинг и припаркуете свой фургон на месте. Проверьте оба пузырьковых уровня, установленные на вашем автофургоне.Если вы чувствуете, что хотите, вам также может помочь стандартный уровень плотника. Если участок кажется действительно неровным, возможно, стоит поменять кемпинги. Когда вы найдете место близко к уровню, знайте, что вы сможете исправить это с помощью блоков и домкратов.

Давайте сначала выровняем ваш трейлер из стороны в сторону (убедитесь, что ваш трейлер все еще прикреплен). Как только вы выровняете из стороны в сторону, вы отцепите и выровняете спереди назад. Давайте начнем.

Поднимите дом на колесах с помощью выравнивающих блоков

Перед тем, как отсоединить сцепку, поместите выравнивающие блоки RV под шины со стороны спуска.Рекомендую использовать выравнивающие блоки марки Camco. Эти блоки достаточно прочные, чтобы выдержать вес вашего дома на колесах, и достаточно малы, чтобы их можно было правильно сложить. Эти блоки доступны в вашем местном магазине запчастей для автофургонов. Убедитесь, что шины отцентрированы и полностью опираются на блоки. Если шины свисают над блоками, это может привести к повреждению стальных ремней в шине. Или, если шина выступает над обеими сторонами блоков, это приведет к большому весу боковых стенок; которые со временем могут ослабить стены. Боковины — самая слабая часть шины.Убедитесь, что вы правильно заблокировали шины, чтобы защитить свои шины. Это позволит вам безопасно двигаться по дороге, когда вы снова запустите машину. После того, как вы правильно разместили блоки, медленно наезжайте на них.

Выравнивание с помощью домкратов

Когда ваш дом на колесах окажется на блоках, поставьте под колеса колодки и отцепите его. Далее мы собираемся выровнять ваш RV спереди назад, используя ваши передние выравнивающие домкраты, чтобы минимизировать подпрыгивание. Теперь выдвиньте домкраты заднего стабилизатора ровно настолько, чтобы предотвратить раскачивание вашего дома на колесах.Стабилизирующие домкраты предназначены только для стабилизации (если у вашего дома на колесах есть только стабилизирующие домкраты, они помогут стабилизировать и минимизировать подпрыгивание, но не помогут при выравнивании вашего снаряжения). Имейте в виду, что вы можете приобрести вторичные выравнивающие домкраты для стабилизаторов, которые будут одновременно выравнивать и стабилизировать. Убедитесь, что не слишком сильно поворачиваете стабилизаторы (ровно настолько, чтобы они не поднимали ваш дом на колесах, а встречались с ним), иначе они прогнутся под весом вашего тренера. Цель состоит в том, чтобы добавить дополнительную поддержку, чтобы помочь подвеске RV, чтобы весь вес не приходился на шины, и чтобы он не покачивался, когда вы двигаетесь внутри.

Дополнительная подсказка: Если вы припарковались на мягкой поверхности, такой как грязь или песок; Рекомендуется разместить блоки под домкратами и шинами для дополнительной поддержки.

Итак, мы узнали о размещении пузырьковых уровней, выборе отличного места для установки вашего автофургона и о том, как выравнивать уровни с помощью блоков и домкратов. Я очень надеюсь, что это поможет сохранить ваш RV стабильным и ровным. Помните, что правильное выравнивание RV — отличный способ защитить шины и доставить вам удовольствие!

Как измерить свет | Правильное использование экспонометра

Измерение освещенности стало обычной практикой в ​​различных сферах жизни, от проверки того, что ваши сотрудники работают в безопасных условиях, до проверки уровней освещенности для фотосъемки или декораций.Измерительный свет требует нескольких соображений; В этой статье представлены основные сведения о том, что такое свет и как его измеряют, а также даны инструкции по использованию измерителя освещенности (люксметра).

Что такое свет?

Не стесняйтесь пропустить этот раздел, поскольку он не является важным для понимания того, как правильно измерять свет, но является полезной вспомогательной информацией. Давайте постараемся сделать это проще. Свет — это форма электромагнитной энергии, которая распространяется волнами. Эти волны имеют длину и частоту.У людей есть рецепторы, которые могут воспринимать волны определенной длины и преобразовывать их в изображения. Эти длины волн существуют от 400 до 700 нм. Отдельные цвета присутствуют на определенных длинах волн. См. Ниже…

  • Синий 420нм
  • Зеленый 525нм
  • Красный 635 нм

Возможно, вы слышали термины «инфракрасный» и «ультрафиолетовый». Инфракрасное — это когда длина волны длиннее, чем мы видим, и ультрафиолет, когда они короче. Оба они используются в разных типах технологий.Когда энергия излучается сразу на всех трех длинах волн, мы получаем то, что мы называем белым светом.

Типы света

Как правило, на вашем рабочем месте используется один из трех типов осветительной арматуры: это источники света на основе тепла, известные как лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиоды. Каждый из них по-своему излучает свет.

  • Лампа накаливания — это излучаемая электромагнитная энергия, которая излучается на всех длинах волн, когда мы видим все длины волн, вещи кажутся белыми.Различные температуры изменят количество используемых длин волн.
  • Флуоресцентные лампы
  • технически находятся за пределами нашего видимого диапазона, они ультрафиолетовые и ниже 400 нм. Однако взаимодействие с покрытием на внутренней стороне их трубок дает видимый белый свет, который мы можем использовать.
  • Светодиодные лампы
  • немного сложнее и достигают белого света за счет смеси красных, зеленых и синих светодиодов или методов, аналогичных флуоресцентным лампам
  • .

Как измерить свет

Самый простой способ понять, как измеряется свет, — это представить обычную лампочку с нитью накала, которая нагревается, производя свет (лампа накаливания, если вы читали предыдущий раздел).Нить накала является источником света и находится в центре сферы, и свет излучается во всех направлениях. Общее количество энергии всего произведенного света известно как «световой поток».

Вы, наверное, знакомы с Lumen; это мера силы света, о которой люди обычно слышали. Базовая единица силы света — кандела (одна зажженная свеча дает примерно 1 канделу). Одна кандела на стерадиан (область конической формы, начинающаяся от источника света) называется просветом.

Когда мы измеряем свет, нас интересует, сколько люменов падает на поверхность; это то, что мы знаем как люкс. Один люкс — это один люмен на квадратный метр.

Рабочий пример. У нас есть источник света, общий световой поток которого составляет 1000 люмен. Если бы мы могли сфокусировать это на поверхности 1 квадратного метра, мы получили бы освещение 1000 люкс. Однако, если бы тот же свет был распределен на площади 10 квадратных метров, у нас была бы освещенность только 100 люкс.

Примеры уровней освещенности
Очень яркий летний день 100000 люкс
Полный дневной свет 10,000 люкс
Пасмурный летний день 1000 люкс
Очень темный день 100 люкс
Сумерки 10 люкс
Полнолуние <1 люкс

Альтернативное измерение света — фут-свеча, работает так же, как люкс, за исключением того, что 1 фут-свеча составляет 1 люмен на квадратный фут.

Приборы для измерения света

Самый простой способ измерить освещенность — купить люксметр / люксметр, эти две фразы часто взаимозаменяемы. Экспонометры содержат датчик, который преобразует световую энергию в электрический заряд, который может дать пользователю показание. Как правило, они достаточно малы, чтобы их можно было брать в руке и легко переносить.

Вы можете посмотреть наш ассортимент люксметров здесь.

Эксплуатация экспонометра проста. Сняв колпачок с сенсора, просто поместите его на поверхность, на которой выполняется какая-либо задача, например, в центр стола.Важно, чтобы датчик располагался на поверхности, так как именно здесь свет отражается в глаз пользователя и представляет собой истинный уровень света, который они получают. Если держать экспонометр над поверхностью, это может привести к неточным показаниям. После этого на дисплее должно отобразиться значение в люксах.

Когда использовать люксметр

(Если вы пропустили его, вы можете прочитать раздел 1 этого руководства) Есть несколько вещей, о которых вы должны знать при использовании люксметра. Это в основном связано с тем фактом, что разные длины волн света не воспринимаются человеческим глазом одинаково.Если бы все длины волн содержали одинаковую интенсивность света, показания в люксах были бы одинаковыми, но человек-пользователь может видеть больше света определенного цвета, и свет может казаться ярче.

Чтобы лучше соотнести люксметры с человеческим восприятием света, они настроены на стандартный источник света CIE A. Это регулирует экспонометр так, чтобы свет был распределен по длинам волн домашнего света с вольфрамовой нитью.

Благодаря этим настройкам стандартный люкс или люксметр идеально подходит для использования в помещениях, где используется освещение лампами накаливания.Их также можно использовать для освещения флуоресцентными лампами, но возможны небольшие погрешности в измерениях. Это делает их идеальными инструментами для проверки освещения на большинстве рабочих мест.

Если ваше рабочее место оснащено светодиодным освещением, вам может потребоваться другое решение.

Светодиодный измеритель освещенности

С постоянно растущим успехом светодиодного освещения возникла потребность в специализированных светодиодных измерителях света. Светодиодные лампы излучают белый свет совсем не так, как лампы накаливания. Традиционный люксметр может дать точные показания в 500 люкс, но человеческий глаз не может видеть все 500 люкс, а на самом деле может видеть только 300 люкс.В конечном итоге это приводит к неточностям. Обойти это можно с помощью специального светодиодного измерителя света.

Когда и как повышать уровень в TFT (четыре основных стратегии) ​​

Введение

Если вы читали какую-либо из моих прошлых статей, то знаете, что существует сильная связь между керри и соответствующей стратегией прокачки. Это руководство расскажет обо всех популярных стратегиях прокачки и о том, как им следовать.

Играя в TFT, важно научиться управлять своей экономикой, поэтому, если вы еще не знакомы с основами экономики, ознакомьтесь с нашим основным руководством по экономике здесь.

Стратегии повышения уровня — это, по сути, базовый план, который определяет, когда вы должны повышать уровень и тратить свое золото. Имейте в виду, что этим стратегиям редко следует следовать шаг за шагом, поскольку каждая игра требует адаптации и гибкости.

В TFT в настоящее время преобладают четыре стратегии выравнивания:

У всех этих стратегий есть соответствующие составы команд в зависимости от стоимости керри в составе. Хотя есть и другие способы играть в игру, это наиболее распространенные стратегии, используемые игроками любого уровня подготовки.

Hyper Rolling

ПРИМЕЧАНИЕ: С обновленными скользящими коэффициентами из Сета 4 гиперпроллинг, возможно, больше не является жизнеспособной стратегией. Большинство команд, которые полагаются на 3-звездочные юниты, теперь замедляют броски, поскольку это более оптимально. Тем не менее, эта стратегия все еще существует для тех, кто хочет попробовать ее для медленных бросков в зависимости от единиц стоимости 1.

Фокус:

Главная цель гиперпроллинга — потратить много золота на раннем этапе, чтобы попробовать и 3 звезды, умноженные на единицу стоимости. В идеале это приведет к победной серии в середине игры, что позволит вам наверстать упущенное по уровням и создать достаточно сильный командный состав для поздней игры.

План игры

Этап 2:
Этап 2 посвящен поиску ваших основных подразделений с максимальным интересом. Поскольку вы тратите все свое золото раньше, важно также заработать много золота, чтобы быть уверенным, что вы сможете поразить своих юнитов.

Этап 3:
В раунде 3-1 вы можете бросить все свое золото в поисках единицы стоимости 1. Если у вас есть 3 звезды для основного керри раньше, вы можете прекратить катиться и использовать это, чтобы вернуть вам до 50 золотых. Вы можете продолжать медленный бросок своего золота для других единиц стоимости 1, если у вас есть 50+ золота.

Этап 4:
В раунде 4-2 у вас будет 8 опыта с 6 уровня. Если вам не хватает некоторых юнитов или даже вашего основного керри, вы можете продолжить поиски их, а затем перейти к уровню с вашими последними 8. золото. В идеале вам не нужно этого делать, но если вам не повезло в первом гипербролле, вы можете сделать это в крайнем случае, чтобы поразить своих юнитов.

Этап 5+:
К этому моменту в игре у вас должны быть все 3 звезды, которые вы хотите, и вы должны быть сосредоточены на том, чтобы наверстать упущенное на уровнях.Достигайте 7-го уровня, когда у вас есть хороший отряд, и копите золото на 8-й уровень, чтобы завершить свой командный сбор. После этого сосредоточьтесь на других вещах, таких как контрпозиционирование или контрэлементы, чтобы попытаться поставить как можно выше.

Примечания:

Hyper Rolling может быть довольно рискованным, поэтому убедитесь, что вы заранее разведываете свое лобби, чтобы увидеть, кто берет нужные вам юниты. Кроме того, с помощью гиперброллов вы можете выбрать также замедленную проверку на уровне 5 вместо того, чтобы катить все свое золото на уровне 4 8/10 опыта.

Это может быть более последовательным, но если вы рано нашли много копий своего керри, может быть стоит провести гипер-бросок, чтобы начать раннюю серию побед и сохранить здоровье.

Медленная прокатка

Фокус:

Slow Rolling — это процесс, в котором вы набираете золото выше 50, чтобы медленно найти основные единицы, которые вам нужны, чтобы получить 3 звезды. Это часто случается, когда ваш основной керри стоит 1 или 2 стоимости. Эта стратегия может быть сильной, если вы поразите своих юнитов рано, но также может быть пугающей, если вы обнаружите, что ваши юниты слишком медленные и при этом потеряете слишком много здоровья.

План игры

Этап 2:
Как и в случае с Hyper Rolling, вы должны стараться накопить как можно больше золота на этапе 2. Однако при медленном катании вы не должны брать только нужные вам юниты, иначе вы истечете кровью. Старайтесь использовать дешевые и эффективные юниты для ранней игры, такие как культисты, чтобы оставаться здоровым, не тратя слишком много золота.

Stage 3:
Slow Rolling также зависит от основной стоимости вашего керри. Например, в Moonlight Diana вы хотите найти Диану (стоимость 1), поэтому вы замедляете бросок на 5 уровне.Для Shade Spirit Bomb вы хотите найти Зеда (стоимость 2), поэтому вы спешите на уровень 7, оставаясь выше 50 золотых, и переходите к медленному броску на уровне 7. Если вы проигрываете полосу до достижения уровня 7, вы Возможно, вы захотите рассмотреть возможность отката до 40 или даже 30 золота, чтобы стабилизировать вашу команду с помощью 2-звездочных юнитов, прежде чем вы начнете медленный бросок.

Этап 4:
Если в какой-то момент вы обнаружите, что у вас осталось около 30 единиц здоровья, возможно, пришло время пойти олл-ин, чтобы найти 3 звездных юнита, прежде чем вы истечете кровью.Если вам посчастливилось найти ваши основные юниты на 3 звезды, вы можете начать медленно повышать уровень до 8, чтобы завершить свой командный сбор.

Этап 5+:
Этап 5 будет зависеть от того, что произошло на этапе 4. Если вы находитесь на грани смерти, вы можете пойти ва-банк, чтобы найти свои отряды и попытаться приземлиться в топ-4. звезды и стабилизация, вы должны стремиться достичь 8-го уровня и найти больше юнитов, чтобы дополнить вашу команду.

Примечания:

Как и в случае с Hyper Rolling, вам следует осмотреть свое лобби, чтобы узнать, не планирует ли кто-нибудь выступить на том же соревновании, что и вы.Если вы не оспариваете, вы добьетесь большего успеха в поиске своих юнитов.

В некоторых наборах используются единицы стоимости 1 и 2. Например, в Moonlight Diana вы можете найти Диану и Сайлас 3 звезды. Из-за этого вы замедляете бросок на 5 для Дианы, используете этот скачок мощности для замедления до 7 уровня, а затем продолжаете медленный бросок для Сайласа 3.

Обычная стратегия выравнивания

Фокус:

Эта стратегия повышения уровня считается обычной, так как она присутствует в игре уже очень давно.Эта стратегия ведёт игру вполне «нормально» и обычно фокусируется на единице стоимости 4 в качестве основного керри. В конце игры эти комманды обращаются к 5 единицам стоимости для усиления команды, но не сосредотачиваются на 5 единицах стоимости. Однако эта стратегия также будет иметь наибольшее разнообразие, поскольку она зависит от найденных вами юнитов и предметов, которые вы найдете.

План игры

Этап 2:
На этапе 2 вы можете попытаться выиграть серию, если найдете много улучшенных юнитов или сильных предметов. Вы можете повысить уровень до 4 в раунде 2-1, если у вас достаточно золота, или даже до 2-2, если вы выиграли первый раунд и нашли больше улучшенных юнитов.Если вы продолжите свою серию побед, вы можете подняться до 5 уровня сразу после карусели на 2–4, чтобы попытаться продолжить серию побед.

В качестве альтернативы, если вы не найдете сильных юнитов, вы можете просто проиграть серию и начать наращивать свою экономику, не повышая уровень. В Кругах, если вы не чувствуете, что можете победить их на уровне 4, вы можете повысить уровень до 5, чтобы получить все возможные предметы.

Этап 3:
Если вам посчастливилось иметь серию побед на этапе 3, вы можете повысить уровень до 6 при 3-1, чтобы закрепить свою серию.Если вы чувствуете себя достаточно сильным или рискованным, вы также можете повысить уровень до 6 на 3-2, если вы выиграли бой на 3-1 без повышения уровня. С серией побед вы сможете продолжать накапливать золото, не бросая отряды, чтобы достичь уровня 7 и 8, чтобы найти свои основные подразделения.

Если до этого момента вы проигрывали, вы можете повысить уровень до 6 на 3-2, чтобы попытаться остановить кровотечение. Вы можете скатить здесь немного золота, чтобы попытаться стабилизироваться, или попытаться переждать полосу неудач, если вы играете немного более рискованно.Если вы не проигрываете каждый бой, не убивая ни одного юнита, вам не стоит слишком бояться умереть на этом этапе.

Стадия 4:
В раунде 4-1 почти каждый игрок (не обладающий гиперпроллингом или медленным вращением) поднимется до 7. Независимо от того, была ли у вас серия побед или серия проигрышей, в идеале вы также должны достичь 7-го уровня на этом уровне. точка.

Если у вас много здоровья или у вас все еще есть серия побед, вы можете не делать бросок и попытаться достичь 8-го уровня раньше.Если у вас мало здоровья и у вас слабая доска, вам следует бросить здесь немного золота на уровне 7, чтобы стабилизировать вашу доску, и найти 4 единицы стоимости, которые помогут вам подняться.

Этап 5+:
Как и в Этапе 4, в Раунде 5-1 почти каждый игрок (не обладающий гиперпроллингом или медленным вращением) поднимется до 8. Уровень 8 часто считается самым большим скачком мощности, поскольку большинство составов находят оптимальная комбинация единиц на уровне 8. Уровень 8 также дает хороший шанс найти 5 единиц стоимости и хороший шанс найти 4 единицы стоимости.

Вы должны достичь 8-го уровня в этом раунде и скатить свое золото, чтобы завершить свою команду. Если вы обнаружите, что все ваши отряды имеют 2 звезды, вы можете продолжить восстановление экономики, чтобы попытаться достичь уровня 9, чтобы еще больше усилить свой комп, и найти единицы с 2 звездами и 5 стоимостью.

Примечания:

«Обычный» прокачка часто использует 4 керри стоимости, таких как Ари или Эш, и имеет вариации того, насколько жадными вы должны быть со своей экономикой. Если у вас была серия побед, вы можете выбрать быстрый 8 и пожертвовать некоторым здоровьем, чтобы иметь больше шансов найти свои основные юниты.

Точно так же, если вы проиграли серию, вы также можете выбрать Fast 8 в качестве последнего средства для стабилизации.

Если бы вы постоянно плыли посередине, вам, возможно, было бы трудно понять, стоит ли вам идти в Fast 8, поскольку у вас может не хватить золота, чтобы сделать это разумно.

Таким образом, следование этой регулярной стратегии выравнивания может быть хорошим способом обеспечить стабильное попадание в четверку лучших.

Fast 8 (Иногда быстро 7 или Fast 9)

Фокус:

Fast 8 — это процесс раннего повышения уровня до 8 (обычно в раунде 4-3), позволяющий быстрее и проще найти отряды стоимостью 4 и 5, чем другие игроки.Раньше около 5 единиц стоимости могли нести команду в одиночку, как Set 2 Zed или Set 1 Kai’Sa. В тех метах эта стратегия была способом ускориться на 8-м уровне, чтобы найти эти сильные юниты для поддержки вашей команды. В настоящее время Fast 8 — это скорее вариант от обычного прокачки в зависимости от обстоятельств игры.

План игры

Этап 2:
Чтобы поститься 8, вам понадобится много золота. На этапе 2 вы следуете обычной стратегии: либо совершаете серию побед, либо серию поражений, в зависимости от найденных вами юнитов.

Этап 3:
Точно так же этап 3 также следует стратегии, аналогичной обычной выравниванию. Единственное предостережение: если вы планируете использовать 8-й пост, вам не следует вообще скатываться на 6-м уровне и продолжать свою серию проигрышей. Если вы проиграете серию побед, вы, как правило, будете достаточно здоровы, чтобы проигрывать раунды и продолжать копить золото.

Fast 7 Option: Если у вас много золота, вы можете повысить уровень до 7 сразу после карусели в 3-4 раунде (попробуйте получить около 40 золота после повышения до 7).Обычно вы не будете делать бросок после этого, и этот вариант используется, когда у вас есть сильный 7-й отряд, который нужно ввести. Это также увеличит шансы, что вы естественным образом найдете 4-й отряд в следующих нескольких раундах. Этот вариант используется либо для продолжения серии побед, либо для замедления кровотечения из серии поражений.

Этап 4:
Этот этап — то, чего вы ждали. В раунде 4–3 вы сможете достичь 8 уровня, оставив примерно 30–40 золота, если вы были жадными и умными со своей экономикой.Достигнув уровня 8, вы откатитесь вниз, чтобы найти свой основной керри с 4 стоимостью и, возможно, с 5 керри, которые дополняют вашу команду.

Этап 5+:
К моменту 5-1 почти все в холле будут на 8 уровне, за исключением комбинаций Hyper и Slow Roll. Если вам посчастливилось провести на 8 уровне высокий бросок всей вашей команды, не слишком сильно скатываясь вниз, вы можете взглянуть на Fast 9.

Чтобы получить Fast 9, вы просто копите свое золото, чтобы достичь 9-го уровня. Если вам посчастливилось завершить свою команду на 4-м этапе, вы можете накопить еще раньше и достичь 9-го уровня раньше, чем это смогут сделать другие игроки.Обычно это происходит только в том случае, если вы участвуете в серии побед, но может произойти, если вы совершите высокий бросок своих юнитов после достижения уровня 8 на 4-3 из серии проигрышей.

Примечания:

В настоящее время в Наборе 4 нет единицы стоимости 5, которую стоило бы форсировать Fast 8 в каждой игре. Fast 8 обычно выбирают игроки в зависимости от того, что происходит во время обычной игры по прокачке.

Если у вас тяжелая серия побед, Fast 8 может стать надежным способом финишировать в топ-2 или даже первым.

Если у вас тяжелая полоса поражений, Fast 8 может быть рискованным вариантом, чтобы попытаться побороться за первое место даже после ужасного старта.К сожалению, если вы попали в полосу неудач и не можете найти свои отряды даже после 8-го поста, скорее всего, это приведет к 8-му быстрому.

Наконец, вы можете почувствовать себя достаточно сильными для Fast 8 или даже Fast 9, если естественным образом найдете свои основные юниты. Если есть другие игроки, играющие в ваш тот же самый комп, может быть разумно в любом случае скатиться на уровне 7 или 8, поскольку они могут забрать нужные вам копии юнитов.

Дополнительные советы и хитрости

Не забудьте адаптировать

Независимо от того, в какую стратегию вы играете, будут игры, в которых правильное решение не всегда сводится к простому уровню вверх и вниз.Лучшие игроки знают об этих стратегиях, но также следят за ходом игры и при необходимости вносят коррективы.

Например, если у вас гипер-ролл, вы можете не знать, когда вам следует подняться до 7. Это когда у вас достаточно золота? Или вам следует замедлить уровень до 7, чтобы убедиться, что вы можете достичь уровня 8? Есть много других тонкостей, в которых вы должны попытаться разобраться самостоятельно. Если вы отклонились от стратегии, спросите себя, сработало ли она или нет.

Придумайте свой собственный стиль игры

Если вы сможете понять основы каждой стратегии повышения уровня, вы сможете найти стиль игры, который подходит тому, как вы хотите играть.Если вам нравится играть в 3 определенных набора, вы можете продумать, как вы должны повышать уровень и бросать, чтобы все три варианта оставались открытыми на протяжении всей игры.

И наоборот, если вы хотите стать трюком 1, вы можете освоить одну комбинацию и разобраться во всех тонкостях своей стратегии прокачки. Эти стратегии представляют собой лишь базовые рекомендации по игре в определенных составах, но поиск стиля игры для себя будет самым полезным и поможет вам подняться по-своему уникальным способом.

Используйте наш оверлей, чтобы начать работу

Если вы новичок и только начинаете, будет полезно спланировать базовую стратегию выравнивания для любой игры, в которую вы решите играть.Чтобы помочь с этим, вы можете загрузить наш оверлей, чтобы дать рекомендации по выравниванию в зависимости от игры, которую вы решите играть.

Gain Staging 101 — Как получить чистый громкий сигнал

Q: Мой микрофон работает с низким уровнем громкости или мои записи выходят зашумленными. Я знаю, что это хороший микрофон. Что-то не так с моим микшером или я что-то делаю не так?

Спасибо, что написали.На протяжении многих лет мы помогали многим людям с этим вопросом, используя различные комбинации микрофонов, микшеров / микрофонных предусилителей.

Вы не упомянули, какой тип микрофона (ов) вы использовали, и какие источники звука вы записывали, или какой уровень сигнала (численно) вы вводили в свое программное обеспечение для записи, поэтому я постараюсь охватить диапазон возможности.

Обратите внимание, что хотя содержание ниже относится в основном к записи с помощью микрофонов, те же принципы применяются и при прямой записи гитары, баса или клавишных.

Учитывайте выходной уровень микрофона и громкость источника звука…

  • Динамические микрофоны (например, Shure SM57 и SM58) предназначены для обработки очень громких источников звука без искажений. Например, любой микрофон можно разместить перед гитарным или басовым усилителем и установить для микшера единичное усиление (без дополнительного усиления).
  • Они созданы для того, чтобы в них можно было кричать, не создавая сигнала, который мог бы ограничить микрофонный предусилитель.
  • Согласно спецификациям SM58, если источник звука 94 дБ расположен на расстоянии 1 дюйма от решетки, он зарегистрируется на уровне -54 на микрофонном входе, установленном на единичное усиление.

Хорошая новость заключается в том, что большинство компьютерных аудиоинтерфейсов имеют более низкий уровень шума, чем многие из самых легендарных и уважаемых микшеров, и обеспечивают до 50 дБ усиления. Это означает, что эти устройства могут применять к сигналу более чистое усиление, чем многие другие устройства. Однако, как вы уже поняли, установка микрофонных предусилителей на максимальное значение часто приводит к неприемлемым уровням шума. Причина этого в том, что все усилители (гитарные, микрофонные и т. Д.) Спроектированы так, чтобы работать с минимальным уровнем шума при работе в определенном диапазоне уровней.На большинстве микшеров вы обнаружите, что после 3 часов предусилители становятся все более шумными.

В зависимости от того, что вы записываете и насколько это громко, вы можете оказаться в ситуации, когда микрофон установлен правильно, усиление установлено на 3 часа или выше, но уровень, входящий в вашу программу записи, нигде около 0 дБ.

В этом случае обычно не рекомендуется повышать микрофонный предусилитель. Это приведет к его наименее эффективному диапазону и внесет больше шума в вашу запись.

Если возможно, попробуйте улучшить уровень сигнала, поступающего в микрофон. Увеличьте источник звука (или пойте громче) или переместите микрофон ближе к источнику звука. Конечно, по разным причинам это может быть невозможно или нежелательно.

Итак, предполагая, что вы исчерпали все вышеперечисленное, следующее, что нужно рассмотреть, это «Каков приемлемый уровень записи?»

В цифровом мире 0 дБ = испорченная запись, поэтому при записи / отслеживании вы захотите оставить себе некоторый запас.Рекомендуемый зазор от -6 до -12. Это означает, что максимальный (не средний) уровень, который вы хотите видеть на входных измерителях программного обеспечения, находится где-то между -6 и -12 дБ.

Если вы используете Cubase, окно микшера (F3) может в числовом виде отображать (в черном поле под каждым фейдером) максимальный уровень сигнала, зарегистрированный на любой звуковой дорожке. Это может быть действительно полезно при настройке уровней, поскольку удерживает максимальный уровень, пока вы не нажмете на него. Это позволяет вам выполнять тестовые снимки, менять положение микрофонов и регулировать усиление без постоянного наблюдения за дисплеем уровня.

24-битная запись дает нам невероятный динамический диапазон (по сравнению с 16-битными или многими аналоговыми системами). Уровень шума настолько низок, что чисто записанный сигнал может быть значительно усилен после записи с небольшим или заметным добавлением шума. Вместо того, чтобы поднимать предусилитель слишком высоко, остановитесь на 3-х часах или около того и примените любое дополнительное усиление при микшировании.

Одна из ситуаций, когда людям часто требуется помощь, — это наложение вокала на заранее записанные стереодорожки.Часто люди получают песню или «бит» от продюсера в готовом стерео формате и хотят наложить вокал поверх. Проблема в том, что трек уже сжат, ограничен, микширован и т. Д. И сильно ударяет, когда вы его слушаете. У него постоянный уровень, который колеблется на уровне 0 дБ или около него. Это почти полная противоположность типу сигнала, полученного от вокалиста перед микрофоном. Голосовой сигнал (при записи) колеблется от низкого до очень высокого уровня и требует большого запаса (зазора), чтобы предотвратить случайное обрезание громких частей (до 0 дБ).В первый раз, когда многие люди оказываются в такой ситуации, они чувствуют, что голосовой сигнал слишком слаб. На самом деле, это слишком громкий заранее записанный трек или бит. Во время записи в этой ситуации необходимо повернуть предварительно записанную дорожку вниз, чтобы входящий вокал хорошо слился с ней во время записи. При необходимости включите наушники, чтобы добиться хорошего общего уровня вокала / инструментального микса. После записи вы снова включите инструментальную дорожку и начнете применять сжатие и ограничение к вокалу, чтобы довести его до уровня инструментальной дорожки.Что бы вы ни делали, не повышайте уровень входного сигнала микрофона слишком высоко, чтобы попытаться согласовать его с другими треками. То, как вы устанавливаете входной уровень микрофона, не зависит от материала на других треках, скорее ваша единственная цель — получить приемлемый уровень записи, при котором остается достаточно места, чтобы избежать клиппирования.

С каждым вокалистом, с которым вы работаете (включая вас самих), вы узнаете, какой запас вам следует оставить. Устанавливая уровни с вокалистом перед микрофоном, я бы рекомендовал сделать пробную съемку фактического записываемого материала (в отличие от «проверки 1… проверки 2»).Таким образом, вы получите хорошее представление о динамике, которую следует ожидать во время самой записи. Основываясь на максимальном уровне теста, я бы удостоверился, что есть по крайней мере дополнительные 6 дБ запаса по мощности (12 дБ, если вы не доверяете согласованности вокалиста) между максимальным наблюдаемым входным уровнем и ограничением.

Вот еще несколько полезных советов…

Трек (любой трек… вокал, ударные, бас, финальный микс и т. Д.) Звучит громко не от того, насколько громко он записан в процессе записи, а от обработки (компрессия, ограничение, эквалайзер и т. Д.)), который применяется к нему в процессе микширования. Чтобы представить это в перспективе, рассмотрим следующее…

При записи основными приоритетами являются…

  1. Точно захватите производительность с хорошим уровнем сигнала, но без клиппирования (до 0 дБ)
  2. При записи / наложении поверх предварительно записанного материала предоставьте исполнителю / артисту в наушниках микс предварительно записанного материала, который достаточно громкий и достаточно сбалансированный, чтобы позволить им хорошо исполнить свой дубль.


После записи, во время сведения, основными приоритетами являются…

  1. Применяйте регулировки громкости, эффекты, эквалайзер, сжатие и ограничение, чтобы сформировать звучание отдельных треков так, чтобы они хорошо (по звуку) соответствовали другим трекам.
  2. Сбалансируйте все элементы записи (дорожки) относительно друг друга, чтобы получить максимально полное изображение.


После сведения, в процессе мастеринга, основными приоритетами являются…

  1. Примените настройки к окончательному миксу (стерео или объемный звук), включая сжатие эквалайзера и ограничение, чтобы максимизировать общую громкость записи и возможность хорошо воспроизводить на различных звуковых системах (автомобильная стереосистема, домашняя стереосистема и т. Д.).
  2. При мастеринге всего альбома каждая песня также сбалансирована по громкости и общему тону по отношению к другим песням.


Итак, во время записи обычно предварительно записанный материал не сбалансирован с записываемым входящим звуком. В любом случае этого невозможно достичь до сведения, особенно если вы записываете вокал поверх законченного или полуфабриката инструментального трека. Вам нужно будет внести некоторые грубые изменения в предварительно записанный материал, чтобы обеспечить грубое микширование в наушниках, обеспечивающее комфортную громкость для записываемого исполнителя / артиста.Опять же, поскольку уровень входящего сигнала может быть увеличен только до такой степени, создание микса для наушников обычно включает в себя уменьшение предварительно записанных треков.

Вот еще один пример, который может оказаться полезным…

Когда снимается фильм, у вас есть синие экраны, замещающие актеры, компьютерные эффекты персонажей, взрывы, освещение и т. Д. Затем у вас есть несколько камер и микрофонов, записывающих сцену с разных ракурсов и дублей. Пока все эти элементы не будут соединены вместе, в конечном итоге у вас будет большой беспорядок.И этот бардак — то, что испытывают актеры и съемочная группа на протяжении всей съемки. В «Звездных войнах», когда Император сражается с Йодой, снимаемый актер стоит на каком-то складе, разговаривает с дублером или смотрит на теннисный мяч на клюшке. Съемочная группа предоставляет актерам все необходимое для выступления… голый каркас сцены и удобное место для сидения в перерывах между дублями. Часто только на премьере актеру удается увидеть все это вместе. Это роль, которую играет микс для наушников.

Итак, когда придет время записывать вокал, вы захотите выключить все другие предварительно записанные треки (в записывающем программном обеспечении), чтобы они соответствовали вокалу, который записывается в данный момент. Только после записи, на этапе сведения, вы сможете получить все в их окончательных отношениях.


Вот еще две вещи, которые следует учитывать…
  1. Возможно, микрофон не соответствует источнику звука.

    Если вы записываете вокал, и это не громкий рок-вокал, вам, вероятно, понадобится конденсаторный микрофон.Эти микрофоны намного более чувствительны, чем динамические, и помогут вам добиться лучших результатов при воспроизведении большинства вокальных партий.

    Если вы записываете акустические инструменты, кроме бочки или малого барабана, на ударную установку, вы также добьетесь лучших результатов с конденсаторным микрофоном.

  2. Возможно, микрофон не подходит к предусилителю.

    Некоторые микрофоны, несмотря на то, что их ценят за качество звука, имеют очень низкие уровни выходного сигнала. Эти микрофоны действительно выигрывают от специализированных ультрачистых предусилителей с высоким коэффициентом усиления.Вот некоторые примеры микрофонов с низким выходом:

    • ElectroVoice RE20 — очень популярный в индустрии радиовещания для речевых приложений. Также отличный микрофон для бас-барабана или рок-вокала. Любимый микрофон для живых выступлений Стиви Уандера. Вы можете сесть прямо и закричать, и вы никогда не сможете это исказить. Обратной стороной является очень низкая производительность. Практически любой предусилитель, к которому вы его подключаете, должен быть включен почти полностью. Этот микрофон действительно нуждается в сверхчистом (дорогом) предусилителе с высоким коэффициентом усиления.

Своими руками остеклить балкон: Страница не найдена — Открой Окно!

Как застеклить балкон своими руками

Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

Содержание:

  1. Как лучше застеклить балкон
  2. Как застеклить балкон пластиковыми окнами
  3. Застеклить балкон алюминиевым профилем
  4. Застеклить балкон деревом
  5. Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

 

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

Застеклить балкон фото

  • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков  все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
  • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
  • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

  • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла  и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
  • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.  
  • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

  • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

  • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
  • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
  • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

  • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
  • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
  • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

  • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

  • Демонтируем предыдущее остекление.
  • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
  • Монтируется козырек.
  • Устанавливается подоконник.
  • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
  • К раме крепится отлив.
  • В проемы устанавливаются створки.
  • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
  • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

  • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
  • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
  • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
  • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
  • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке.  Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

  • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
  • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
  • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
  • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
  • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

  • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
  • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

Как застеклить балкон своими руками

Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

Содержание:

  1. Как лучше застеклить балкон
  2. Как застеклить балкон пластиковыми окнами
  3. Застеклить балкон алюминиевым профилем
  4. Застеклить балкон деревом
  5. Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

 

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

Застеклить балкон фото

  • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков  все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
  • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
  • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

  • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла  и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
  • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.  
  • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

  • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

  • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
  • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
  • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

  • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
  • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
  • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

  • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

  • Демонтируем предыдущее остекление.
  • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
  • Монтируется козырек.
  • Устанавливается подоконник.
  • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
  • К раме крепится отлив.
  • В проемы устанавливаются створки.
  • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
  • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

  • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
  • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
  • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
  • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
  • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке.  Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

  • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
  • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
  • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
  • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
  • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

  • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
  • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

Остекление балкона своими руками: поэтапно

На балконах или лоджиях с легкостью можно устроить гардеробную, личный кабинет или даже оранжерею. Но, если они не застеклены, то вашим планам легко может помешать сильный ветер или же погодные осадки. Остеклением балконов можно решить эту проблему. Разумеется, для реализации таких планов нужно будет сделать большие изменения.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Единственное магнитное средство для мойки окон, которое выбрали миллионы домохозяек! Читать далее…

С помощью остекления на балконе можно сделать место для отдыха

Установить окна, утеплить стены и потолок, можно даже смонтировать теплый пол на балконе своими руками. Именно поэтому нужно достаточно тщательно подобрать вид остекления, знать последовательность и этапы работы.

Перестраховка во время выполнения наружных работы

На протяжении всей работы, нужно соблюдать меры предосторожности, выполнять все со страховкой. Лучше выбирать спортивный, потому что он дешевле и легче, чем промышленный страховочный пояс.

Длинна поясного фала должна быть примерно 2,5 м длинной. Если он будет коротким, то это может усложнить вашу работу, если же длинный – то при падении и рывке вы можете травмироваться.

В первую очередь следует позаботиться о страховке

Страховка должна выдерживать 400 кг. Если допустимая нагрузка не написана, то такой пояс лучше не брать, чтоб не пришлось жертвовать своим здоровьем. Чтоб сделать страховку крепкой, на время работы вгоняется в несущую стену анкерный держатель с металлическим зажимом (приблизительно на 150 мм).

Головка держателя должна быть не меньше 8 мм.
Диаметр его тела – не меньше 16 мм. Закручивать держатель в зажим надо до упора, туго, при этом вставить в кольцо отвертку или монтировку. После завершения работы головку держателя срезать болгаркой.

Способы

Холодное. На балконе с этим вариантом не будет шума с улицы, порывов ветра, пыли, которую те несут, от различных погодных осадков. Но как полноценное теплое помещение, его использовать не удастся.

Панорамное – это остекление от самого пола и до потолка. Рамы в этом случае не используются. Цель – увеличение пространства, а также красота.

Раздвижное застекление балкона применяется в том случае, если балкон небольшого размера и для раскрытия поворотных створок не хватает места. Если в вашем регионе достаточно холодно, то этот вид вам не совсем подходит, потому что роликовый механизм может замерзнуть.

Виды материалов

Деревянная рама для балкона

Пластик (ПВХ). На сегодня это самый востребованный и дешевый вариант, который делает балконы по-домашнему уютными и оберегает от морозов. Пластиковые рамы не требуют покраски, смотрятся очень эстетично. Если говорить о недостатках, то материал достаточно тяжелый, а также не экологичный.

Алюминиевое остекление балконов проще и легче, чем пластиком. Делается обычно белым цветом, поэтому издалека практически ничем от пластика не отличается. За отдельную стоимость можно заказать понравившейся вам цвет. Профиль из алюминия долговечен и экологичен, имеет звукоизоляцию и теплоизоляцию. Но стоимость такого вида остекления в 2 раза больше, чем пластиковое.

Остекление балконов и лоджий деревом – это самый бюджетный вариант. Иногда можно перекупить рамы из дерева б/у у того, кто недавно менял окна. Из минусов: это остекление «холодное», звуко- и теплоизоляции практически нет, но от погодных осадков рамы спасут.

Первый этап – снятие мерок

Для замеров лучше вызвать специалиста

Остекление балкона своими руками нужно начать с замеров расстояние между стенами и от парапета до самого верха. Обязательно нужно проверить горизонтальность парапета. Это делается с помощью уровня.

Для того, чтоб изготовить рамы точно и качественно, не нужно отказываться от рук профессионала. Ведь влияние разных факторов может быть причиной того, что рама не влезет в свою основу. Специалист сделает расчет на точность и посоветует, какой именно тип конструкции нужно выбрать.

Второй этап – подготовительный

Перед тем как начать остекление, нужно точно определиться, каким строительным материалам отдать предпочтение. Из-за изобилия таких материалов, выбор сделать нелегко.

Есть три варианта застекления:

  • Обычное застекление;
  • Евро;
  • Комбинированное.

Для остекления своими руками лучше выбрать обычный вариант или же комбинированный способ. Евроостекление требует полного разбора конструкции. Начинать его выполнять можно непосредственно после того, как проведены расчеты профессионала. Плюс ко всему, устанавливать механизмы остекления также должен профессионал.

Обычный и комбинированный способы имеют свои особенности. Для начала нужно определиться в выборе материала, который лучше всего подойдет для вашего балкона.

Третий этап – исследовательно–конструкторский

Эскиз остекления

Прежде чем приступить к выполнению, нужно разработать необходимый эскиз будущей конструкции. Для этого оцените свои возможности и перенесите планы на лист бумаги.

Следующий шаг – составить общий план и нанести размеры площади, которую нужно остеклять. На плане нужно обозначить места, где будут установлены рамы.

К основной работе могут добавиться дополнительные виды работ:

  • Разбор некоторых конструкций;
  • Работы по укреплению;
  • Тепло-, шумоизоляция;
  • Работы по отделке.

Четвертый этап – изготовление системы

Перед выполнением монтажных работ, подготовьте материал. Необходимо взять деревянный брусок для того, чтоб соорудить короб (не меньше чем 50х50 мм). Его предварительно обработать специальным защитным средством.

У короба конструкция абсолютно несложная: закрепленный на уровне перил нижний брус. Верхний крепиться специальными скобками к потолку, боковой – к боковым стенам. Точно по эскизу ставьте вертикальные стойки. Важно, чтоб они были под ширину рам. Для этого возьмите брусок поменьше.

К краю нижнего бруска (с наружной стороны) нужно поставить оцинкованный козырек. Он будет охранять балкон от чрезмерной влажности. Запенив проемы специальной монтажной пеной, сделать гидроизоляцию короба.
Закрепить раму нужно ко всем брускам шурупами. Границы закрыть ажурной рейкой.

Завершение процесса

Работа по остеклению балконов собственными руками подошла к концу. Осталось облагородить оставшуюся территорию своего балкона. Если вы выбрали деревянные рамы, то их следует покрыть лаком или покрасить. Дополните интерьер шторами (жалюзи). Можно наслаждаться своей работой и красивым балконом.

Как застеклить балкон своими руками

Как застеклить балкон своими руками

Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

Содержание:

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

Застеклить балкон фото

  • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
  • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
  • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.
  • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
  • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
  • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.
  • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

  • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
  • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
  • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.
  • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
  • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
  • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

  • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

  • Демонтируем предыдущее остекление.
  • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
  • Монтируется козырек.
  • Устанавливается подоконник.
  • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
  • К раме крепится отлив.
  • В проемы устанавливаются створки.
  • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
  • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

  • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
  • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
  • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
  • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
  • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

  • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
  • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
  • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
  • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
  • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

  • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
  • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

Как остеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

Виды остекления

На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

  1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
  2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего балкона или лоджии для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

По типу профиля

Балконные окна могут отличаться типом профиля, который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

  • Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.
  • Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
  • Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

Безрамное остекление

Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

Нужно ли получать разрешение?

Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

Этапы остекления балкона

Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

  • Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.
  • В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.
  • Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при установке пластиковых окон со стеклопакетами или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

  • Монтажная поверхность брусьев основ обрабатывается герметиком.
  • С использованием монтажных дюбелей каркас крепится по периметру балкона.
  • Рам устанавливаются без стекол во избежание их разбития.
  • В первую очередь ставятся окна на фронтальной часть, затем – по бокам.
  • Швы герметизируются герметиком и монтажной пеной.
  • После застывания составов рам остекляются. Стекло должно быть плотно прижато к раме штапиками.

При остеклении балкона следует трезво оценивать свои возможности и навыки. Такая работа часто выполняется на большой высоте и требует качественной страховки, существует риск падения вниз элементов остекления. Поэтому, чтобы не рисковать собой и здоровьем окружающих и получить качественный результат, лучше обратится к услугам профессионалов. Следует выбрать проверенные фирмы, занимающиеся остеклением балконов и лоджий, давно работающие в сфере предоставления таких услуг в вашем населенном пункте.

(голосов: 1, средняя оценка: 5,00 из 5)

Остекление балкона своими руками: советы и рекомендации по подготовке, пошаговая инструкция монтажа

Остекление балкона позволяет превратить открытую неблагоустроенную площадку в комфортное помещение. При условии грамотного выполнения остекления и утепления балкон может стать продолжением комнаты, что позволит ощутимо расширить жилое пространство.

Остекление балкона своими руками

Самостоятельно справиться с остеклением балкона возможно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работы в соответствии с инструкцией.

Остекление балкона своими руками

Разновидности балконных конструкций

На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.

Деревянные рамы

Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.

Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

Металлопластиковые системы

Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.

Метод безрамного остекления

Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.

Безрамное остекление

Порядок остекления следующий:

  • устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
  • к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.

Понятия холодного и теплого балконного остекления

Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.

Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.

Остекленный балкон

Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.

При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.

Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:

  • обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
  • устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
  • предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
  • обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.

Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.

Советы до начала работы

Руководство по остеклению балкона

Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.

Рекомендации по снятию мерок

Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.

В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.

Набор для работы

  1. Молоток.
  2. Ножовка.
  3. Кисти.
  4. Гвозди.
  5. Вагонка.
  6. Лак.
  7. Стекла.
  8. Брус.
  9. Герметик.

Монтаж деревянных рам

Первый шаг

Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.

Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.

Схема жесткого крепления деревянной рамы
Второй шаг

Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.

Третий шаг

Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.

Выравнивание рамы в проеме
Четвертый шаг

Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.

Монтаж металлопластиковых систем

Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.

Первый шаг

Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.

Второй шаг

Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.

Третий шаг

Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.

Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.

Четвертый шаг

Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.

Пятый шаг

Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.

Установка рамы Крепеж
Шестой шаг

Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.

Седьмой шаг

Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.

Пенные швы по периметру остекления
Восьмой шаг

Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.

Комбинированное закрепление остекления
Девятый шаг

Верните створки и стеклопакеты на места.

Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.

Защита верхней части остекления

Рекомендации по герметизации

После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.

Герметизация Герметизация Узлы примыкания остекления к стенам

Качественно выполненная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Видео – Остекление балкона своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Остекление балконов – сделать своими руками проще простого

На балкон без остекления попадают осадки, там скапливается много уличной пыли и появляются гостинцы от птиц. Часто владельцы квартир предпочитают не хранить что-либо на такой открытой площадке. Чтобы балкон сделать полноценным закрытым помещением, его лучше остеклить. Сделать это своими руками по силам любому.

К чему нужно быть готовым перед началом остекления

Балконное остекление требует профессионального подхода. В такой работе следует помнить, что плита балкона рассчитана на определенную нагрузку. Поэтому увеличение веса она может не выдержать. Чтобы не допустить фатального обрушения всей конструкции, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Они смогут дать четкие рекомендации по материалам, которые допустимо применять для остекления в конкретном случае.

При остеклении лоджии таких детальных расчетов несущей способности балконной плиты производить не требуется, поскольку нагрузка боковины лоджии передается на основную стену дома. Остекление можно производить практически любыми материалами и способами.

Делать само остекление балкона своими руками лучше в паре с помощником. В такой работе придется постоянно перегибаться через парапет, поэтому не помешает человек, который сможет подстраховать. Для безопасности желательно заблаговременно подготовить страховочное снаряжение.

Остекление балкона – выбираем оптимальный способ

Остекление балкона своими руками можно сделать как холодным, так и теплым методом. В первом варианте чаще всего применяют облегченные рамы с одинарными стеклами. Зимой на подобном балконе достаточно холодно, поэтому в такой период года это помещение используют как кладовую для продуктов. Ну а летом на балконе с таким остеклением можно устраивать посиделки.

Холодное остекление балконов чаще всего осуществляется при помощи деревянных рам. Как правило, используют откидные створки. Такой вариант имеет приоритет в экологичности и невысокой цене. Но дерево нуждается в регулярном уходе, поскольку со временем оно гниет. Придется постоянно красить рамы и покрывать их антисептическими пропитками.

Чтобы избежать лишних хлопот по уходу, в качестве замены дереву можно посоветовать алюминиевый профиль. Такой материал прост в монтаже, экологически чист и имеет небольшой вес. Во время эксплуатации алюминий не подвержен гниению. Поэтому беспокоиться о разрушении этого материала не стоит. Створки для такого случая можно применять как поворотные, так и поворотно-откидные. В последнее время набирают популярность створки раздвижного типа.

Теплое остекление балконов делают, если есть потребность в дополнительном обогреваемом помещении. В таком месте появляется возможность сделать комнату отдыха. Теплый балкон можно использовать в качестве рабочего места или просто сделать зимний сад. Как вариант, балкон и комнату можно объединить в одно пространство. От этого жилая площадь станет больше, что в небольших квартирах является огромным плюсом.

Такое остекление балкона требует серьезного подхода к работе и тщательного расчета, поскольку точка росы не должна находиться внутри балкона. От неправильного утепления конденсат в помещении может привести к появлению плесени во всей квартире. Чтобы точка росы не находилась в помещении, требуется осуществить качественную гидро- и теплоизоляцию пола и парапета. Помните, даже небольшая щель или мостик холода может привести к появлению конденсата.

Для теплого остекления балконов нужен двухкамерный стеклопакет с уплотнителями. Рекомендуется реализовать естественную вентиляцию, которую можно регулировать самостоятельно. Для этого производителем металлопластиковых окон предусмотрены вентиляционные заслонки. Чтобы избавиться от конденсата, между балконом и комнатой требуется сделать циркуляцию воздуха. Для этой цели необходимо вмонтировать в окно комнаты вентилятор, который будет вытягивать воздух из помещения. В нижней части двери балкона требуется установить вентиляционную решетку.

Разновидности остеклений

В элитных многоэтажных домах, как правило, используют панорамное остекление балконов. Такой вариант подразумевает стеклянное ограждение от пола до потолка. Наиболее популярно безрамное панорамное остекление, с ним естественное освещение комнаты увеличивается во несколько раз.

Для такого остекления используется противоударное стекло толщиной 6–8 мм, которое обрабатывается окисью металла. Такой стеклопакет достаточно тяжело разбить. Благодаря специальным покрытиям стекло может отражать тепло назад в помещение и пропускать ультрафиолет в комнату. Такие стеклопакеты имеют очень высокие звукоизоляционные свойства.

Стеклянные створки могут быть распашными, раздвижными (на роликах) либо откидными. В случае небольшого пространства балкона самым лучшим вариантом будет использование раздвижного механизма. В таком варианте при открывании створок площадь помещения не теряется.

Также для остекления применяют алюминиевые профили. Вес зависит от толщины стекла и размера секций, но, как правило, не превышает 20 кг на пог. м. Поэтому появляется возможность осуществить остекление балкона с выносом. Для этого детальных расчетов на прочность делать не потребуется.

Чтобы собрать секции, потребуется сделать направляющие в верхней и нижней части балконного проема. Затем требуется установить вертикальные стойки. После чего с помощью защелок и замков крепится рама. Обязательно необходимо вымерить ровность расположения направляющих и стоек. Перекос не должен превышать 5 мм на пог. м.

Остекление балконов можно делать и с использованием металлопластиковых окон. В таком варианте вес конструкции будет иметь 40 кг на пог. м. Рекомендуется делать монтаж такого остекления до установки подоконника. Стойки из металлопластикового профиля необходимо крепить к перекрытию и парапету при помощи саморезов.

Перед установкой во всех окнах требуется достать стеклопакеты, поскольку во время монтажных работ можно с легкостью разбить стекло. Чтобы достать стеклопакеты из рамы, необходимо вытащить оконные штапики.

Также перед установкой рамы требуется снять все створки. Для этого необходимо в верхних петлях выдавить штыри, которые вытащить можно при помощи пассатижей. После этого створку можно снять с нижней петли.

Если на балконе решено сделать зимний сад либо теплицу, то можно применить остекление балкона с выносом. Для этого потребуется парапет повышенной прочности. Дополнительно придется позаботиться об установке козырька.

Последовательное остекление балкона

Отделка и остекление балконов производится всегда на разных этапах. Так например, при решетчатом ограждении утепление и декоративнюю внешнюю отделку делают до начала остекления. А вот внутреннюю отделку и монтаж подоконника необходимо делать после того, как установлены оконные рамы.

При наличии кирпичного либо бетонного парапета первично надо выровнять его поверхность при помощи цементного раствора. Затем сделать наружную отделку. Только после этого можно проводить работу по остеклению. Внутренняя отделка и утепление делается уже после установки подоконника.

Если балкон не имеет верхнего перекрытия либо является висячим, то нужно использовать трубостойки. Они смогут выдерживать большую часть нагрузки остекления. Наружные рамы требуется делать из уголков 40–60 мм. При помощи болгарки надо все сварные швы загладить. После этого нужно сделать обезжиривание с зачисткой. Затем можно покрыть весь каркас акриловой эмалью.

Самый трудоемкий этап работы – создание козырька. За пределы остекления он должен выступать на 15 см. Как правило, применяются уголки 40 мм. Высоту козырька делают в пределах 40 см.

Первым делом для козырька надо сделать раму, в которой требуется просверлить отверстия 10–12 мм для анкерных болтов. Расстояние между дырами должно быть 40–60 см. Рассчитывать нужно на то, чтобы отверстий по всей длине было не менее 4.

Чтобы отметить на стене места под болты, потребуется приложить раму, выровнять ее по горизонтали при помощи уровня и в отверстиях прорисовать метки. После этого можно приступать к сверлению отверстий для анкеров. Когда болты установлены, к стене можно крепить саму раму.

Следующим шагом будет создание поперечин и откосов, которые необходимо приварить к раме. Затем крепится наружная перекладина. По завершению можно приступить к монтажу кровли козырька. Как правило, для этого используют оцинкованные листы. Укладывать их необходимо внахлест одной волной. Чтобы во время дождя между стеной и кровлей не протекала вода, требуется листы заводить во внутрь штробы.

Ширину несущих рам необходимо делать с небольшим запасом (10–15 мм) от толщины окна. Как утверждают специалисты, рама может иметь максимальный размер 1100х1500 мм (при условии использования 40 мм уголка). Если применяется уголок 60 мм, то длину допустимо сделать 1300х1700 мм. При помощи трубостоек раму необходимо соединить с козырьком с помощью сварки.

Когда рама полностью установлена, можно приступить к декоративной отделке и утеплению. Для обшивки возможно использовать металлические листы, которые необходимо приварить к каркасу. Как вариант, для отделки можно применить влагостойкую фанеру либо гипсокартон. Вполне достойно смотрится балкон, обшитый сайдингом. В качестве теплоизоляционного материала применяют базальтовую вату.

Процесс остекления начинается с установки оконных рам, которые требуется крепить к уголкам 6 мм саморезами. Расстояние между крепежными элементами должно быть 25–30 см. После того, как оконные рамы закреплены, требуется запенить все пазы. Затем устанавливаются оконные створки и ставятся на место стеклопакеты. По завершению можно приступать к внутренней декоративной отделке. Для этой цели применяют деревянную вагонку, пластиковые панели либо гипсокартон, который можно покрасить.

Остекление балкона своими руками

Балкон – многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятков лет он эволюционировал из кладовки для зимних вещей, бабушкиных компотов и отживших своё предметов, которые рука не поднялась выкинуть, в полноценную часть жилого помещения. Разумеется, это относится лишь к вариантам закрытого типа. Если же он всё ещё обдувается всеми ветрами и регулярно покрывается зимой сугробами по колено, ситуацию спасёт остекление балкона своими руками.

Застеклённый балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив его в рабочий кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. Можно разбить в нём зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

Выполнить остекление вполне можно своими силами, однако нужно учесть некоторые нюансы работы.

Во-первых, важно разобраться, в чём отличие балкона от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, поскольку она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» жилого помещения. А балкон – это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «нависает» над землёй и вынесен за пределы основной площади.

Во-вторых, нужно определиться со способом остекления – холодное или тёплое.

Холодное состоит из одинарного слоя стекла и облегчённой рамы. Такой способ обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает помещение от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло покрыто УФ-фильтром, но не держит тепло. Он годится для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов на холоде.

Тёплое остекление предполагает более сложную, тяжеловесную и надёжную конструкцию. И более дорогую. Оно состоит из оконных рам с двойным уплотнителем и стеклопакетами, которые обеспечивают возможность поддерживать на балконе комнатную температуру в любое время года и использовать его в удобном качестве.

Установка теплых окон требует больше времени и строгого соблюдения условий:

  • Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Попадание конденсата между стекол недопустимо, они будут запотевать и хуже удерживать тепло.
  • Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.
  • Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.

В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, собираясь вносить изменения в конструкцию помещения. Балконная плита рассчитана на конкретную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к её обрушению, а это чревато негативными последствиями.

В наши дни получить консультацию специалиста и разрешение на улучшения подобного плана, которые не были предусмотрены во время строительства дома, довольно легко. Проще потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед началом работ, чем решать возникшие проблемы после.

Популярные виды остекления

Самыми распространенными способами защиты балкона от дождя, ветра, наслоения уличной пыли, морозов и визитов пернатых гостей являются: раздвижное остекление, панорамное, с выносом, на несущей раме.

Каждый вид остекления имеет свои преимущества и недостатки.

Простое (классическое) остекление с помощью деревянной рамы и одинарных стекол относится к холодному методу и устанавливается преимущественно в квартирах советского типа. Оно защищает от влаги, шума и уличной грязи, но не отличается особой эстетичностью и большими возможностями.

Раздвижное

Конструкция оснащена специальным роликовым механизмом, который позволяет легко раздвигать створки и занимает минимум места. Работает механизм по принципу направляющих рельсов: створки задвигаются одна за другую.

Подходит такой тип не для каждого балкона, требуется консультация специалиста, однако для маленьких балконов это оптимальный вариант. Он не занимает ни половины лишнего сантиметра, экономит пространство, защищает от насекомых, грязи и осадков.

К отрицательным моментам относится то, что роликовые механизмы могут не выдержать суровых условий российского климата в зимнее время года. Если они замерзнут, открыть окна станет невозможно. Конструкция подразумевает одинарное стекло, поэтому при минусовой температуре в помещении будет холодно.

Панорама

Этот вид остекления подразумевает отсутствие какой-либо рамы. По верху и по низу устанавливаются направляющие с пазами, в которые вставляют стекла (с помощью специальных крепёжных узлов). Стеклянное ограждение занимает всё пространство от пола до потолка, открывая прекрасный вид с балкона в любое время года. При этом секции остекляются различными способами: раздвижным, распашным, откидным.

Для панорамного остекления используется стекло особой прочности, со специальным покрытием для нейтрализации теплового излучения. Оно красиво выглядит и может обеспечить максимальную шумоизоляцию. Имеет ряд недостатков:

  • При высоких температурах стекло накаляется и нагревает помещение. Во время установки нужно предусмотреть жалюзи. В холодное время года плохо сохраняет тепло.
  • Поверхность требует частого мытья, поскольку на ней хорошо просматривается пыль, видны потеки воды после дождя.
  • Конструкция в целом значительно тяжелее и дороже любого другого материала.
  • Установка сопряжена с риском и требует высокого профессионализма, поэтому ее нельзя осуществлять самостоятельно.

С выносом

Суть способа в том, что к балконному парапету привариваются стальные профили, на которых фиксируется широкий подоконник. Он является основой, удерживающей алюминиевую или пластиковую конструкцию для остекления балкона. Подходит такое остекление для узких и небольших балконов с прочным парапетом.

Модифицированные балконы выглядят красиво (особенно в том случае, если в них помещается оранжерея), расширяют пространство практически и визуально, имеют функциональный широкий подоконник.

К недостаткам относится то, что собственный вес пластиковых конструкций достаточно велик. Необходимо правильно оценить актуальное эксплуатационное состояние плиты и парапета. Алюминиевые каркасы имеют меньший вес, но они хуже держат тепло. На таком балконе будет холодно зимой.

С несущей рамой

Самый сложный способ, который подразумевает серьезные изменения в облике наружной стороны балкона и требует большого количества времени и нескольких пар рабочих рук. При этом он и самый лучший, поскольку позволяет остеклить полностью открытый балкон, у которого отсутствует даже козырёк, и превратить его в теплое жилое помещение на ближайшие 15-20 лет.

Это остекление советского типа пользуется популярностью — несмотря на трудоемкость и большой вес. Его достоинства:

  • Сварная рама из стали дешевле других материалов. При этом она отличается большей прочностью и износостойкостью.
  • В качестве красящего покрытия подходит обычная эмаль для ванной. Она даёт красивый стойкий цвет, блеск, надёжную защиту от коррозии, а стоит гораздо меньше, чем ПВХ.
  • Возможность установить козырёк. Это не только превратит балкон в жилое помещение, но и позволит распределить нагрузку по верхнему перекрытию и меньше нагружать балконную плиту.
  • Можно заменить рамой парапет. Установить раму легче, стоит она дешевле, а по внешнему виду не уступает панорамному балкону в элитном доме.
  • Раму легко утеплить гипсокартоном и пенопластом.
  • Можно вставлять окна любого типа – от традиционных деревянных до цельных стёкол.
  • Благодаря прочности рамы на стёкла ложится лишь ветровая нагрузка, поэтому их можно сделать любой ширины.
  • Проблема старого парапета не играет роли. Его можно устранить, а несущую раму — сделать ниже или выше прежнего уровня.

Материалы

Система остекления балкона представлена комплектом створок для окон, подоконником, теплоизоляционным материалом (чаще всего это пена), внешними отливами и внутренней отделкой.

Выбор материала напрямую зависит от предназначения балконного помещения и определяет конечную стоимость вносимых изменений. Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, имеет смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легкие рамы из алюминия или дюрали и одинарное стекло. Такой балкон будет неутеплённым, а разница с минусовой температурой на улице составит не больше 6-7 градусов.

Если на балконе планируется устраивать кабинет, игровую комнату для детей или место для приёма гостей, стоит выбирать более надежные и дорогостоящие материалы. Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как жилое помещение в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ней и балконом.

Пластиковые рамы

Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий по утеплению балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие рамы ПВХ и одинарное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности можно запенить щели.

Выбор типа стеклопакетов определяет конечная цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих запросам, основой окон такого типа будет рама-профиль из поливинилхлорида. В комплект входит вся необходимая фурнитура, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

Раму (статичный элемент) монтируют в оконный проём, а «начинку» можно выбрать на своё усмотрение: в какую сторону будут открываться створки, будет ли окно с импостом (поперечными планками по горизонтальной или вертикальной линии), какими будут планки, на которые крепится стеклопакет, из какого стекла будут изготовлены окна.

Самым распространённым материалом для производства стеклопакетов является четырёх-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло с прослойкой из прозрачной ленты.

Стеклопакет бывает однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.

ПВХ-рама изнутри тоже состоит из некоторого количества отсеков-перемычек (рёбра жесткости). Их предназначение – создавать в полости профиля сегменты, заполняющиеся воздухом. Чем больше отсеков, тем выше теплостойкость.

Количество, объёмы и размещение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, поскольку часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть нужна для крепления фурнитуры.

Уровень теплозащиты напрямую зависит от толщины стеклопакета и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и на разной ширине друг от друга. Важную роль играют уплотнители, которые прокладывают по краю стеклопакета.

Что касается стекла, свойства у него могут быть разными:

  • рефлекторное отражает солнечные лучи;
  • армированное – пожароустойчиво;
  • закаленное – ударопрочное;
  • окрашенное поглощает солнечную энергию;
  • ламинированное обеспечивает отличную звукоизоляцию (ещё одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе оно не разбивается на осколки, а трескается и остается внутри плёнки).

Как застеклить балкон своими руками: 6 вариантов остекления

Многие сегодня хотят сделать из балкона комнату, где можно было бы не сушить белье и складировать различный хлам, а приятно проводить время, занимаясь каким-либо интересным делом, или просто пить чай с друзьями. Для этого нужно из холодного, обдуваемого всеми ветрами пространства, сделать тихий теплый уголок. Нок как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже имеется достаточно утеплителей, которые можно применить для утепления балкона. Но, прежде чем уложить утеплитель и заделать обшить стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него проводить утепление балкона бессмысленно.

Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ

Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

Виды остекления балкона:

  • Холодное остекление;
  • Обычное остекление;
  • Раздвижное остекление;
  • Остекление с выносом оконного пространства;
  • Полный вынос балкона;
  • Панорамное остекление.

Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

  1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
  2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
  3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
  4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
  5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
  6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
  7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

Как самому застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты

Если не считать отделочные и подготовительные работы, то для установки самих окон много материалов и инструментов не нужно.

Самому застеклить балкон, как и лоджию пластиковыми окнами вполне возможно. Для этого нужно лишь грамотно рассчитать необходимый размер окон и правильно их поставить в подготовленный проем.

Если вы решите увеличить площадь балкона, то не наращивайте ее алюминиевым профилем. Лучше для этого подойдет стальная профильная труба, приваренная к креплениям. При проведении ремонтных работ на балконе не забывайте о безопасности родных и близких.

Материалы и инструменты, которые понадобятся вам при монтаже пластиковых окон:

  • Шуруповерт;
  • Отвертка;
  • Нож;
  • Пассатижи;
  • Молоток;
  • Саморезы;
  • Монтажная пена;
  • Пароизоляционная лента;
  • Пластик для подоконника.

Установка остекления стеклопакетами начинается после уборки на балконе мусора, отходов строительных материалов и ликвидации пыли. Не гоже заносить новые стекла на грязный балкон.

Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

Пошаговая инструкция установки окон:

  1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
  2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
  3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
  4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
  5. Закрепите их саморезами.
  6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
  7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
  8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
  9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
  10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
  11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
  12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
  13. Установите подоконник.
  14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

Как застеклить балкон самостоятельно с нуля (видео)

Остеклив свой балкон стеклопакетами, вы смело можете продолжить его утепление, и создать на балконе вполне приемлемую для обитания в зимнее время температуру. Если обшить его вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать для себя крохотный рабочий кабинет, уголок искусств или место для отдыха.

этапы работ по остеклению с видео инструкцией

Практически в каждой квартире имеется балкон. Часто это небольшое помещение используется как склад, в котором хранятся ненужные вещи. Но ведь если балкон застеклить и утеплить, то из него может получиться уютная комната, кабинет или зимний сад. Здесь все зависит от желаний и фантазий хозяина. Поэтому, приложив усилия к созданию дополнительного помещения из балкона, можно своими руками застеклить его и получить в квартире еще одну полноценную комнату.

Основные виды остеклений балконов

Холодное остекление

Этот вид остекления способен препятствовать проникновению внутрь помещения осадков, пыли, грязи и лишних звуков. Данный вид не подойдет для тех, кто хочет обустроить на балконе удобный и теплый рабочий кабинет. Чаще всего для холодного остекления балкона своими руками используют алюминиевый или деревянный профиль.

Преимущества:

  • конструкция из алюминия не создает больших нагрузок на балкон;
  • алюминий пожаробезопасен и выглядит эстетично;
  • на таком балконе можно будет успешно хранить консервацию;
  • на летний период можно создать в помещении уютное пространство для отдыха.

Недостатки:

  • в зимний период времени на балконе будет холодно;
  • деревянные рамы, используемые в качестве материала, со временем начнут гнить и разрушаться.

Раздвижное остекление

Такой вид остекления чаще всего используется для маленьких балконов. Конструкция имеет специальные роликовые механизмы, с помощью которых створки окон легко отодвигаются и не занимают много пространства. Однако не для каждого балкона такая конструкция подойдет, поэтому необходима консультация специалиста.

Преимущества:

  • на балконе не тратится ни один лишний сантиметр площади, так как конструкция с раздвижными створками значительно экономит пространство;
  • остекление является идеальным вариантом для защиты помещения от насекомых, ветра, пыли, осадков.

Недостатки:

  • в условиях нашего климата ролики зимой могут замерзнуть, и окна открыть будет невозможно;
  • чаще всего конструкция изготавливается из алюминиевого профиля с одинарным стеклом, поэтому помещение в зимнее время года будет холодным.

Панорамное остекление

При таком виде остекления рамы не используются. Оно подразумевает от пола до потолка только стеклянное ограждение. Для этого используется толщиной в шесть — восемь миллиметров стекло, которое обрабатывается окисью металла. Стекла-створки могут иметь различный механизм открывания.

Преимущества:

  • дополнительное освещение помещения;
  • эстетическая привлекательность балкона;
  • продолжительный срок службы конструкции;
  • хорошие звукоизоляционные свойства.

Недостатки:

  • в летний период времени избыток света может накалять помещение, что требует установки жалюзи.

Дерево, алюминий или пластик – выбор материалов

Застеклить балкон своими руками можно конструкциями из различных материалов, которые предоставляет современный рынок. Рамы изделия могут быть деревянными, алюминиевыми или пластиковыми.

Деревянные конструкции для балконных окон

Деревянные рамы с одинарным стеклом – это самый бюджетный вариант остекления балконов. В современные рамы из дерева вставляются стеклопакеты и это уже удовольствие не из дешевых. Их стоимость может в два с половиной раза превышать стоимость пластиковых окон.

Преимущества:

  • экологичность;
  • хорошая звуко- и теплоизоляция современных деревянных конструкций;
  • доступная стоимость простых деревянных рам.

Недостатки:

  • с рамами с одинарным стеклом остекление будет «холодным»;
  • за деревом необходим тщательный уход.

Алюминиевые конструкции для окон на балконе

Алюминиевый профиль имеет много положительных характеристик. Он прочен, долговечен и легок. Рамы из алюминиевого профиля можно заказать любого цвета.

Остекление балконов алюминием может быть «холодным», в котором используется одинарное стекло, и «теплым» — с полноценными стеклопакетами и термоизолирующей вставкой. Створки конструкций могут быть раздвижными или поворотными.

Преимущества:

  • небольшая нагрузка на балкон при холодном остеклении;
  • хорошая защита помещений от насекомых, осадков и пыли;
  • алюминий не окисляется, не скручивается и не трескается;
  • алюминиевые профили для теплого остекления имеют хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Недостатки:

  • в помещениях, оборудованных алюминиевым профилем с одинарным стеклом, в зимнее время года будет холодно;
  • цена алюминиевого остекления с полноценными стеклопакетами в два раза выше стоимости пластиковой конструкции.

Пластиковые конструкции для остекления балконов

Это вид остекления позволит сделать из балкона жилую комнату. Обязательным условием при этом является теплоизоляция и пароизоляция помещения. Применять для теплого балкона лучше всего пластиковые конструкции с двойным стеклопакетом и с распашными конструкциями оконных рам.

Преимущества:

  • хорошая герметичность, теплоизоляция и звукоизоляция;
  • пластиковые рамы не требуют покраски и дополнительного ухода;
  • вариант остекления достаточно доступен по цене.

Недостатки:

  • устанавливать теплые пластиковые стеклопакеты можно только на бетонные или кирпичные основания;
  • большой вес и неэкологичность.

Этапы остекления балкона своими руками. Видео

Этап первый: расчет и замеры

В первую очередь, перед тем как заказывать окна для балкона у производителей, необходимо провести замеры и расчеты.

  • Если имеется старое остекление, то его следует удалить. Для этого необходимо демонтировать крепежные элементы и рамы.
  • С помощью рулетки замерить расстояние от стены до стены и от потолка до парапета.
  • Проверить горизонтальность парапета, воспользовавшись уровнем. При перекосе даже в полтора сантиметра оконная рама может не поместиться в проем.

Теперь можно делать заказ на выбранный вид окон. Некоторые фирмы не очень доверяют замерам, которые хозяева выполнили своими руками, поэтому могут прислать своего специалиста.

Этап второй: подготовительные работы

Перед установкой рамы на окна необходимо подготовить парапет балкона.

  • Осмотрев внимательно парапет и, убедившись в его прочности, следует с помощью оцинкованного листа заделать в нем щели. Для этого надо отрезать кусок оцинковки по размеру щели, завести его под перила снаружи парапета и закрепить с помощью саморезов.
  • Если возникли сомнения в устойчивости и прочности парапета, то лучше старый демонтировать и из кирпича выложить новый. Все следует делать строго по уровню, чтобы парапет получился без перепадов, строго горизонтальным.
  • Теперь необходимо изготовить и установить по всему периметру каркас для рам. Делается он из металлической планки или уголка, сечение которых должно быть около пяти миллиметров. К парапету конструкция прикручивается саморезами или прибивается дюбелями.

Этап третий: остекление балкона своими руками

Для облегчения веса и удобства работы в первую очередь из рамы следует вытащить стеклопакет. Для этого нужно просто аккуратно потянуть за штапик и вытащить стекло. Так как открывающиеся створки закрепляться будут по-другому, то из них стеклопакет можно не вытаскивать.

1. С рамы снять снимающиеся створки:

  • по направлению вниз в верхней петле протолкнуть шток и, вытащив его пассатижами, сворку аккуратно снять;
  • наклонить сворку, приподнять ее на три — пять сантиметра, и снять ее с нижней петли.

2. Теперь к нижней стороне рамы необходимо закрепить подставочный профиль. Для этого в пазы перевернутой рамы вставить профиль и зафиксировать его постукиванием киянкой. Пластиковая планка (профиль) идет в комплекте с окнами.

3. Настала очередь креплений для рам:

  • от каждого края рамы сделать отступ в пятнадцать сантиметров;
  • вбить молотком фиксирующую пластину в специальные пазы рамы;
  • выступающую часть развернуть на девяносто градусов.

4. Закреплять рамы к бетонным стенам лучше всего с помощником:

  • подготовить дрель со сверлом, длина которого должна быть тридцать миллиметров, а диаметр в шесть миллиметров, и серебристые саморезы;
  • раму установить в проем и выровнять по уровню;
  • фиксирующие пластины закрепить на саморезы, которые лучше всего не вбивать, а вкрутить.

5. С помощью саморезов в шесть миллиметров рамы собрать в единую конструкцию, обязательно при этом проверяя вертикальный и горизонтальный уровень. При необходимости вставить подкладки или распорные чопики.

6. С помощью анкеров закрепить рамы к стенам, парапету и потолку. Анкера необходимо заглублять в кирпич или бетон на шестьдесят миллиметров.

7. Запенить снаружи все щели и установить козырек.

8. В рамы вставить стеклопакеты.

9. Поворотно-откидные створки навесить на петли.

10. Откидной механизм установить на створку и раму.

11. Проверить герметичность прилегания конструкции и работоспособность створок.

12. Изнутри закрепить подоконник, а снаружи отлив.

Вот и все. Работы по остеклению балкона завершены. Выполнять их своими руками лучше в том случае, если есть специфические строительные навыки и опыт работы с инструментами. В противном же случае, чтобы застекленный балкон радовал не один год, следует обратиться к специалистам.

Можно ли застеклить балкон своими руками?

Застеклить балкон своими руками — это вполне выполнимая задача. Остекление балкона или лоджии дает много преимуществ, а самое главное, делает эту часть квартиры относительно жилой. При желании можно из балкона соорудить и благоустроенную комнату, для чего придется потратиться на теплое остекление. В общем, вариантов обустройства балкона много, и придется решать важный вопрос о том, как правильно выбрать конструкцию и материалы.

Специфика проблемы

Остекление балкона принципиально отличается от остекления лоджии. Если работы в лоджии мало отличаются от изготовления большого окна в комнате, то благоустройство балкона подразумевает трехстороннюю защиту. Кроме того, балконные парапеты тоже трудно назвать капитальной стеной.

С учетом специфики стандартной прямоугольной формы, балкон имеет 3 открытые стороны, которые и требуется остеклить. Формально конструкция должна иметь 3 отдельных блока. При этом только боковые блоки имеют возможность надежно крепиться к несущей стене.

При остеклении балкона существует ряд важных нюансов

В наиболее сложном положении оказывается передняя, лицевая часть. При том что она имеет максимальную парусность и массу, ее надо крепить к боковым шатким конструкциям, нижнему, не вызывающему доверия парапету, и только сверху можно предполагать надежную площадку — бетонная плита перекрытия.

Если решено проводить остекление балкона своими руками, то необходимо учесть эти проблемы. Сама рама — это достаточно сложная конструкция, которую способен сделать не всякий человек, да еще и изготавливается и устанавливается она при наличии специального оборудования. Наиболее вероятный вариант — приобретение готовой или сделанной на заказ рамы.

Но даже самостоятельная установка готовой рамы приведет к значительной экономии средств.

Принципы выбора конструкции

Начинать благоустройство балкона необходимо с определения состояния плит и парапета. Прежде всего, придется оценить способность существующего парапета и плит перекрытия выдерживать вес и понять, насколько можно утяжелить балкон. Именно исходя из состояния бетонных элементов в дальнейшем выбираем стеклянную конструкцию. В ходе тщательного осмотра проверяется наличие трещин, сколов, других повреждений.

Следующий шаг — решение о назначении благоустроенного балкона. Целью защитных мероприятий может быть обычное предохранение от ветра и осадков, что подразумевает наиболее простую, облегченную конструкцию. Наиболее сложный вариант — создание полноценной жилой комнаты или кабинета.

Выбор типа балконного благоустройства

Балконное остекление может быть выполнено различными способами, обеспечивающими разную степень защиты, внешний вид и надежность. Выделяются следующие основные конструкции:

  • Холодный вариант.

Такой балкон не используется как жилая комната для продолжительного пребывания, а применяется как дополнительное подсобное помещение. Рама в такой системе рассчитывается на одинарное стекло. Дополнительное утепление не предусматривается, что в целом обеспечивает облегченность конструкции.

Монтаж холодной системы максимально прост: устанавливается деревянная или алюминиевая рама, в которую вставляется стекло, фиксируемое штапиком.

Холодное остекление алюминиевым профилем

  • Панорамное остекление.

Вариант благоустройства, набирающий популярность из-за своего современного внешнего вида в стиле модерн, хотя и достаточно дорогой. Стеклянное полотно устанавливается от пола до потолка, а с наружной стороны смотрится как единое целое.

Изготавливается такая конструкция из высокопрочного цельного стеклянного полотна или путем закрепления отдельных листов на обрешетку (раму) так, чтобы с внешней стороны не был заметен стык. Современные стекла для панорамного остекления изготавливаются прозрачными, тонированными и цветными. Такая конструкция отличается шикарным внешним видом.

Панорамное остекление открывает хороший обзор

  • Раздвижная или безрамная конструкция.

Такая система составляется из отдельных стеклянных блоков, которые вверху и внизу устанавливаются на полозьях с возможностью перемещения. Наиболее распространена такая конструкция в тех случаях, когда балкон имеет небольшие габариты. Каркас блоков и полозья чаще всего выполняется из алюминиевых профилей.

Боковые стены могут быть остеклены или глухо закрыты панелями. Такой вариант благоустройства относится к холодному типу, так как обеспечить утепление передвижных элементов очень сложно.

Раздвижные окна относятся к холодному остеклению

  • Применение металлопластика.

В настоящее время такой способ можно отнести к самому распространенному типу остекления балкона. Конструкция состоит из рамы и стеклопакетов, которые закрепляются на раме специальными штапиками. В зависимости от назначения балкона после реконструкции, стеклопакеты могут иметь одну или две камеры.

В редких случаях, в районах с холодным климатом, применяются трехкамерные пакеты.

В свою очередь, камера — это воздушная прослойка шириной 10-15 мм между двумя стеклами толщиной 4 мм. Торцы камеры герметизируются специальным составом со способностью впитывать влагу, что должно исключать потение стекол изнутри.

  • Рамы из алюминиевого профиля.

Имеют важное преимущество: малый вес при достаточной прочности. Алюминиевые профили изготавливаются стандартными, что позволяет легко и быстро провести монтаж своими руками. Рамы могут собираться с разными ячейками по усмотрению хозяина, тем самым обеспечивая нужный размер створок и форточек. В такие рамы можно устанавливать как одинарное стекло, так и утепленные стеклопакеты.

  • Деревянные рамы.

До недавнего времени были практически единственным вариантом остекления балкона. Несмотря на наличие ультрасовременных материалов, деревянные рамы и сейчас сохраняют своих почитателей. Их отличает натуральность и экологическая чистота. Монтаж таких рам производится достаточно просто, как и крепление стекол (одинарные полотна или стеклопакеты).

С учетом сохранения популярности, декоративные деревянные рамы для балконов и лоджий выпускаются даже лучшими производителями. Современные, так называемые евроокна выполняются из клееной древесины, что существенно повышает их влагостойкость и стойкость к растрескиванию. Простые деревянные рамы значительно дешевле, но их надо пропитывать противогнилостным составом и покрывать защитным лакокрасочным слоем.

Деревянные рамы относят к экологичным материалам

Застеклить балкон своими руками — это важное мероприятие, к которому следует подойти с полным пониманием задачи.

Полностью сделать самостоятельно раму, скорее всего, не удастся и придется подобрать готовую конструкцию. Однако самостоятельная установка ее позволит сэкономить значительные средства.

Как застеклить балкон и лоджию своими руками

Просмотров: 253

Застеклить балкон своими руками

Функции балкона могут быть очень разнообразными. Для некоторых он служит складом для редко используемых вещей, другие же превращают его в многофункциональную комнату. Чтобы с пользой использовать балконную площадь и превратить ее в удобное помещение, для начала его надо застеклить и утеплить. Вариантов сделать ремонт балкона с пользой – множество, все зависит от Ваших желаний.

Застеклить балконПримыкает к основному помещению … своими руками возможно, но для этого необходимо детально изучить все тонкости этого процесса. Самое главное – надежную установку и остекления оконных рам, правильно подобранный материал и удачное утепления. Начав планировать балконПримыкает к основному помещению …, следует определиться, какую функцию он должен выполнять. От этого решения зависит цена и сложность строительства. Чтобы превратить балконПримыкает к основному помещению … в полноценную комнату, придется потратиться не только заказав двойные стеклопакеты и специальные рамы, но и позаботиться об утеплении по всему периметру.

Основные виды остекления балконов

Итак, остекление бывает: холодным, теплым и безрамным. К первому типу относятся деревянные конструкции, или евро-рами с одним стеклом. Между окнами нужно мощное утепление, а стекло усиливается качественным уплотнителем. Такое укрытие защитит помещение от ветра и грязи и позволит использовать балконПримыкает к основному помещению … холодильник в холодное время года.

Теплый вариант более требователен к обустройству, поскольку утеплять помещения необходимо внутри и снаружи. Рамы нужно заказывать с термовставками, а чем больше стеклопакетов, тем лучше сохраняется тепло в помещении. Опасным моментом при сохранении тепла, является образование конденсата на стекле, способствует появлению плесени. Обязательно позаботьтесь о регулируемой вентиляции, она обеспечивает защиту от появления конденсата.

Дерево, алюминий или пластик – выбор материалов

Чтобы понять, как застеклить лоджию или балконПримыкает к основному помещению …, нужно знать о том, какие виды профиля существуют. В последнее время мало кто выбирает для построения и использования деревянные рамы. Неоспоримым преимуществом здесь является натуральность вполне доступного и бюджетного материала. Однако, деревянные рамы пропускают холод и не практичны в уходе. К тому же, дерево характеризуется не лучшей устойчивостью к перепадам температуры и взаимодействия с влагой. Следует заметить, что процесс это достаточно длительный, а работа же деликатная.

Делая выбор, как застеклить балконПримыкает к основному помещению …, большинство склоняется сегодня на металлопластиковые рамы, гораздо удобнее не только в пользовании, но и в уходе. Стоимость такого строительства на много дороже, но и преимуществ у них в разы больше:

– современный дизайн;

– эффективная тепло- и звукоизоляцияОслабление звуковых колебаний п…;

– быстрый и простой процесс монтирования;

– полная герметичность не допускает проникновения грязи;

– возможность установки замков делает их безопасными для маленьких детей.

Также большой популярностью пользуются сегодня и алюминиевые рамы. С их участием возможно как холодное, так и теплее остекление. Преимущества алюминиевых рам:

– несмотря на небольшой вес металла, он достаточно прочный;

– термостойкий материал, который не горит и не реагирует с воздухом и водой;

– длительный срок эксплуатации;

– не требует покраски;

– легкий для доставки и удобный в установке;

– способствует звукоизоляции.

Как сделать балкон своими руками

Так как для осуществления запланированного придется потратиться, вполне понятным станет решение – сделать балконПримыкает к основному помещению … своими руками, или взять на себя хотя бы часть работы. Например, первый этап длительного процесса – расчет и измерения. Следует отметить, что задача эта не из простых, и требует оно максимальной точности и внимательности. Если сомневаетесь в своих возможностях, лучше все же доверить эту работу специалистам. Для себя можно сделать приблизительные расчеты, сориентирует в стоимости материалов.

Проще измерить балконПримыкает к основному помещению …, на котором есть свободный доступ к стене и парапета. Опыт показывает, что даже новые конструкции допускают расхождения плит до 10см. Поэтому измерения следует делать как минимум в трех разных местах, полагаясь на средний результат. Измерение высоты остекление – это расстояние от края перила до верхней точки через каждый погонный метр, длиной является ширина перила. Необходимо определить наименьшее расстояние, отняв от нее 6 см для пластиковой конструкции, и 4см для алюминиевой. Этот промежуток остается для заполнения монтажной пеной.

Если балконПримыкает к основному помещению … уже застекленный, для того чтобы провести точные измерения – необходимо его полная разборка. Не стоит рисковать не точными измерениями, большая нагрузка на балконПримыкает к основному помещению … может привести к разрушению всей конструкции. Для надежной эксплуатации, установка должна быть прочной и устойчивой. Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуется нарисовать примерный эскиз и записывать все измерения в соответствии с рисунком.

На втором этапе должны быть подготовительные работы к остекления. Сначала убедитесь в прочности балконного парапета. Даже незначительные щели следует закрыть, используя обычное оцинковки. Если старый парапет кажется ненадежным, необходимо заменить его, выложив новый из кирпича. Очень важно сделать точный горизонтальный уровеньПрибор для проверки горизонталь…, чтобы масса конструкции равномерно распределялась по всей площади. Теперь необходимо установить и закрепить металлический каркас для рам. Подключите по периметру, с помощью саморезов и дюбелей.

Последний и самый сложный этап – непосредственно остекление балкона своими руками. Чтобы упростить эту работу, снимите стеклопакеты из металлопластиковых конструкций, оставив рамы пустыми. Для этого, потяните за штабик, аккуратно отсоединив стекло. На подвижных окнах, следует снять створки из рамы: наклоните створку, затем поднимите ее на несколько сантиметров и снимите ее с петель.

Теперь следует закрепить к раме опорный вставной профильСоставной элемент любого стекло…. Для этого необходимо перевернуть раму, вставить профильСоставной элемент любого стекло… в пазы и закрепить его киянкой. Итак, пришло время установки крепления рамы: отступаем 15 см от края рамы и с помощью молотка забиваем пластины в пазы. Часть, выступает, следует развернуть перпендикулярно конструкции.

Для следующего этапа, желательно найти помощника, чтобы поднять и закрепить рамы в проеме. Предварительно подготовьте дрель, сверло (длина – 30мм, диаметр – 6мм) и саморезы. Выровняв уровеньПрибор для проверки горизонталь…, установите раму к бетонной стене и закрепите ее фиксаторами, вкручивая саморезы. Соедините рамы между собой, проверяя горизонтальный и вертикальный уровне. Затем, прикрепите рамы к строительным конструкциям балкона, используя анкеры. После чего, необходимо заполнить щели с помощью монтажной пены и установить козырекДополнительный элемент балкона ….

Для того чтобы окончательно застеклить балконПримыкает к основному помещению …, осторожно установите стеклопакеты назад в рамы. Остается навесить на петли поворотно-откидные створки и смонтировать откидной механизм на рамы и створки. После завершения, проверьте герметичность стеклопакета с рамой и механизм работы фурнитуры. Последний шаг – установка подоконника и поставки водоотлива.

Схема остекления балкона алюминиевым профилем. Алюминиевые окна на балкон. Как сделать холодное остекление балкона своими руками

13 сентября, 2016
Специализация: мастер по внутренней и внешней отделке (штукатурка, шпатлевка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и др.). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и балконные надстройки. То есть ремонт в квартире или доме производился под ключ со всеми необходимыми видами работ.

Почему-то многие боятся делать остекление балкона алюминиевым профилем — здесь, скорее всего, срабатывает эффект давления со стороны мнения большинства и / или боязни нового.Но консерватизм присущ подавляющему большинству людей, хотя, разобравшись в ситуации, они с удовольствием воспользуются новыми технологиями.

Хочу познакомить вас с алюминиевым профилем и способами установки окна выносной опоры из такого материала. Я уверен, что многие легко перейдут на ПВХ.

Алюминиевый профиль для остекления балконов

Все оконные и дверные конструкции из алюминиевых профилей стандартизированы государством, это указания ГОСТ 21519-84, ГОСТ 23747-88, ГОСТ 215-19-83 и ТУ-5270-001-449

-97.

Виды алюминиевых профилей

Холодный профиль

Рама или рама из профиля остекления могут быть холодными или теплыми. Если вы не планируете принудительный обогрев балкона (снятие радиатора или установка системы), то вам больше подойдет первый вариант:

  • установка окон (я имею в виду сам техпроцесс) никак не повлияет;
  • в случаях, когда производится холодное остекление, стеклопакеты обычно не применяют, так как в этом нет смысла, и обходятся одинарным стеклом, толщина которого может составлять 4-12 мм.Для балкона достаточно 4-6 мм;
  • Основное назначение холодного остекления — защита внутреннего пространства балкона от атмосферных осадков, пыли и ветра, а цена такого профиля ниже, чем у теплого.
Теплый профиль

Если профиль для окна утеплен, это означает, что он состоит из двух закрытых между собой камер, между которыми вставлена ​​толстая полиамидная прокладка — это утеплитель:

  • Металлическая часть окна занимает небольшую площадь — основная ее часть приходится на остекление, поэтому здесь используются одинарные, двойные и тройные стеклопакеты, максимальная толщина которых может достигать 46 мм:
  • можно отметить, что установка теплых окон не зависит от естественных перепадов температур — полиамид имеет такой же коэффициент расширения, как и алюминий;
  • Для герметизации стеклопакетов и глухих вставок обычно используется каучук
  • ePDM, который имеет длительный срок службы.

Установка

Этап 1 — база и порог

Не советую использовать онлайн-калькулятор … Лучше всего делать это с ручкой, бумагой и рулеткой в ​​руках. Так что измерения будут точными.

Теперь разберемся, как застеклить балкон своими руками с окном. Не будем рассматривать технику или технологию самого снятия — это сварочные работы и к нашей теме они не имеют никакого отношения.

Итак, начнем с того, что металлический каркас уже готов и нам останется только покрыть этот участок досками или толстой (16-20 мм) OSB. Причем это могут быть даже старые платы, главное чтобы они были «живыми ».

Перед остеклением необходимо установить внешнюю обшивку, так как после остекления крепить какие-либо панели снаружи крайне сложно, а иногда и невозможно.

Скорее всего, площадка для подоконника будет ровной, но, тем не менее, это не повод отказываться от строительного уровня при установке. Причем замерять нужно только на ровной поверхности — это даст возможность делать ровные стыки без зазоров.

Подоконники обычно изготавливаются из ПВХ и их очень легко разрезать. Для этого лучше всего использовать не болгарку, а электрический лобзик — пропил будет намного точнее и ровнее.

При установке подоконника учитывайте толщину рамы, а точнее переднюю выступающую часть профиля, которая будет закрывать подоконник снаружи — оставьте для этого полосу площадки. Закрепите ПВХ саморезами так, чтобы они впоследствии перекрывали каркас, то есть чтобы не было видно шляпок.

Для защиты бруса, которым накрыт участок вывоза от атмосферных осадков, щель под подоконником продуваем пенополиуританом. Там будет зазор, так как при выравнивании придется использовать разные колодки.

2 этап — сборка и установка каркаса

После выравнивания и установки подоконника можно приступать к сборке каркаса: для этого по краям и концам есть специальные отверстия для шурупов, и нужно просто скрутить ими сложенную конструкцию.Все профили обычно пронумерованы, поэтому вы не перепутаете их — будьте осторожны.

На боковых профилях и на днище нужно просверлить отверстия под саморезы, с помощью которых каркас будет крепиться к деревянной основе через подоконник и между собой. Причем в боковинах соседних секций отверстия должны быть на разной высоте, чтобы можно было стянуть их с двух сторон.

Если такое окно монтируется на пристроенном балконе, то его обычно вставляют в заранее сваренный подрамник из металлического профиля, после чего крепление саморезами происходит по всему периметру.

Когда вы проделали все отверстия на расстоянии 50-60 см друг от друга и в углах, можно заранее туда вкрутить шурупы — это облегчит закрепление секций на месте установки. Рекомендую для этого использовать нержавеющую сталь или хотя бы саморезы, где есть антикоррозионные добавки.

Мы не устанавливаем окна на верхнем этаже; Над нами балконная плита, которую мы будем использовать как часть кровли и как основу для крепления.Поэтому нам нужно прикрутить к верхней перекладине каркаса отрезки перфорированной металлической полосы — другим концом они будут цепляться за верхнюю пластину.

Теперь нам нужно обнажить все части рамы, скрепить их вместе, как показано на двух верхних фотографиях, и прикрутить их к деревянному основанию выносной опоры. Пока не трогайте верх.

Если вы опасаетесь, что рама под собственным весом может упасть с рулона, то напрасно — алюминий достаточно легкий металл, поэтому, уверяю вас, за короткий промежуток времени ничего не произойдет.

Теперь вам нужен помощник: один человек со строительным уровнем в руках должен установить каркас строго вертикально, а другой просверлить отверстия для дюбелей в верхней пластине и закрепить перфорированную ленту. На каждой стойке следует производить замеры уровня — так вы добьетесь наиболее точного положения конструкции.

Далее нужно прикрепить козырек к верхней пластине (этот отлив делают из крашеного или оцинкованного листа, реже из ПВХ).Если козырек состоит из нескольких частей, то они скрепляются алюминиевыми заклепками и герметизируют шов силиконовым герметиком.

На раму можно сверху прикрутить козырек, но для этого нужно быть высокого роста и в хорошем физическом состоянии, поэтому можно прикрепить заклепками к металлической ленте. Переднее крепление предотвращает развевание листа ветром и его поломку.

При установке козырька между ним и верхней пластиной выдуйте пенополиуретан, сразу прижмите его и прикрутите.Таким образом, у вас будет 100% гарантия герметичности.

Последним штрихом в установке каркаса станет установка отлива на его нижнюю часть (он жестяной, окрашен методом напыления). Если передняя линия с поворотами, то отлив будет из нескольких частей. Поэтому сначала нужно вырезать все секции, а затем прикрутить их к профилю саморезами с пресс-шайбой.

Этап 3 — остекление и москитная сетка

На данном этапе для того, чтобы застеклить балкон алюминиевым профилем, нужно вставить в каркас сдвижные фрамуги, а сделать это довольно просто.Эти створки уже со стеклом — вставьте в паз сначала верхнюю часть фрамуги, придавив ее вверх, а затем нижнюю.

Стекла и стеклопакеты, а также грунтозацепы, которые устанавливаются после установки рамы, вставляются в пазы закрепленных секций и уплотняются резиной EPDM и штапиками. В результате получается прочное и герметичное окно с легким раздвижным открыванием.

Для защиты от насекомых вам понадобится москитная сетка на балконе с алюминиевым профилем, но ее можно установить по-разному.Предлагаю самый простой и удобный вариант — комар выполнен в размере подвижного транца и вставляется между двумя створками, а затем прижимается к ним. Устанавливать и снимать такую ​​конструкцию можно в любой момент.

Заключение

Хочу отметить, что лоджии из алюминиевого профиля изготавливаются практически идентично, и я уже давал инструкции по этому поводу на нашем портале. Если хотите поделиться своими идеями или задать вопросы — присоединяйтесь к обсуждению в комментариях! И посмотрите видео в этой статье с наглядной информацией по рассмотренному материалу.

Если качественно утеплить и правильно застеклить балкон, открытое пространство превратится в дополнительную жилую зону. Вооружившись необходимыми знаниями, вы сможете сделать это самостоятельно, следуя инструкции по выполнению основных этапов работ по установке выбранной балконной конструкции.

Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия непогоды на улице, а также снизит теплопотери в помещении.Чтобы определиться с направлением работ, необходимо знать, какие виды остекления дополнительного помещения существуют, к какому типу относится ваш балкон.

Выбор способа остекления

Для холодного остекления используются одинарные стекла, обрамленные легкими оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, подходящий только для летнего времени, выполняется алюминиевым профилем, не нагружающим опору.

При выборе варианта теплого остекления необходимо установить внутри профиля двойные рамы со специальным пластиком.Такая конструкция надежно защищает от холода с улицы, но имеет высокую стоимость и больший вес.

Французский тип остекления — окна с прозрачным зеркальным стеклом. По периметру балконного пространства по всей высоте устанавливаются высокопрочные стеклянные рамы. Прочное стекло создает потрясающий эффект просмотра.

Важно. Для комфортного использования балкона в любое время года следует защищать пространство от конденсата.Поставленная задача решается применением качественного утеплителя с двойным уплотнением, а также наличием регулируемой системы вентиляции.

Как выбрать стеклопакеты

  • Пластиковые конструкции с одинарным остеклением для малобюджетной реконструкции считаются наиболее удобными для установки на балконе. Вариант массивных окон с установкой стеклопакетов стоит дороже.
  • Любители старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами.Массивные конструкции из натурального дерева выглядят добротно, но имеют существенный недостаток — необходимость тщательного ухода.
  • Актуальный вариант остекления лоджии в старых домах — алюминиевый профиль. Установка облегченного каркаса на опорную плиту балкона и парапет не сильно нагружает ослабленный потолок.

Как застеклить балкон своими руками

Перед началом монтажных работ необходимо определиться с вариантом установки балконных рам.Среди способов самостоятельного остекления внутреннего или навесного балкона наибольшей популярностью пользуются следующие способы.


Важно заранее позаботиться о внешней облицовке балкона. Из уже застекленного помещения будет сложно заниматься внешней отделкой, но для выполнения внешних работ лучше обратиться к мастерам, имеющим специальное оборудование для работы на высоте.

Construction Guide

Приступая к остеклению собственного балкона своими руками, нужно определиться с фасадными подготовительными работами… Пошаговая инструкция:

  • очистив помещение от вещей и мусора, оценить состояние внешних и внутренних конструкций;
  • при обнаружении дефектов (неровностей, трещин, скосов) их необходимо выровнять, чтобы не было проблем при эксплуатации; №
  • при установке каркасов на металлический парапет перед началом остекления утеплить его;
  • оставив старый забор, позаботьтесь о строгой горизонтальности его поверхности и прочности;
  • если установлены старые рамы, демонтировать их, в случае балкона на верхнем этаже установить навес.

Завершив подготовку, начинают обмер каждой поверхности, не забывая про пространство от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и лобовой зоны нужно подбирать очень тщательно. Контроль осуществляется по разнице диагоналей — не более 2,0-2,5 см.

Замеры и заказ на проектирование

Неточность измерений грозит проблемами после установки рам, измерения лучше доверить профессиональному замерщику.Если вы не профессионал, самостоятельный замер поможет вам оценить размер примерной стоимости остекления балконного пространства.

Обмерный план:

  • Высота балкона измеряется как расстояние от плоскости парапета до низа балконной плиты, расположенной сверху;
  • для пластиковой конструкции от полученной высоты отнимается 8-10 см, в случае алюминиевого каркаса — 3-4 см; №
  • Ширина лоджии определяется измерением в горизонтальной плоскости по парапету между его краями;
  • у пластикового остекления от полученной длины отнимается 5-6 см, для алюминиевого — 2-3 см.

Совет. Замеры проводятся строительной лентой, важно следить за натяжением ее полотна. Если балконное помещение широкое, высоту измеряют на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее из полученных значений, вы определите высоту балкона.

Перед тем, как оформить заказ на изготовление балконных окон и опорных конструкций каркаса, необходимо определиться, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет снабдить створками.При обнаружении отклонений их необходимо учитывать при заказе на изготовление рам со стеклопакетами.

Точность замеров может гарантировать только профессионал, который учтет особенности конструкции, подскажет объемы необходимых компонентов, а также даст рекомендации по отделке и утеплению интерьера.

Дополнительная подготовка к установке остекления

При измерении размеров навесного балкона перед измерением передних и боковых перил балкона следует убедиться, что крыша балкона нависает над его вертикальным забором с перилами.Это проверяется с помощью отвеса. Также сверьте расчетное значение верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.

Чтобы сделать установку окон на открытом балконе или лоджии своими руками, необходимо заранее подготовить набор инструментов:

  • надежный молоток с ножовкой, гвоздями, отвертками;
  • перфоратор с мощным сверлом (8 мм), дюбелями, набором саморезов;
  • пистолет для строительных работ, шпатель;
  • лак и кисти, герметик качественный, пенополиуритан.

Важные нюансы. С юридической точки зрения работы по остеклению балкона относятся к перепланировке квартиры; для этого необходимо получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись ремнем безопасности, найти партнера для установки тяжелых рам со стеклом.

Как правильно застеклить балкон своими руками

Если парапет не предполагается демонтировать, его придется дополнительно утеплить для сохранения тепла в построенном помещении.Щели вертикального забора лоджии заделываются, неровности поверхности выравниваются, утепляются и утепляются.

Правила установки каркаса

Монтаж балкона начинают после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с неоткрывающимися створками, распашные снимаем с петель. Такие действия убережут стекло от повреждений, облегчат вес оконного изделия. Что делать дальше:


По окончании вышеуказанных операций монтируются подоконник (изнутри) и водоотвод (снаружи).После этого установка застекленного балкона считается завершенной.


Заклеив пеной все щели, можно вернуть стеклопакеты в раму, не забывая о створках. Их нужно повесить обратно, убедившись, что механизм открывания работает.

Монтаж отливов

Для надежной защиты рам от проникновения влаги карнизы выбирают из материала с длительным сроком службы. Что обеспечивают защитные элементы:

  • верхний — водоотвод защищает оконную конструкцию от непогоды снаружи;
  • низ — для защиты стыка оконной рамы с перилами балконного короба.

Полотно верхнего отлива по периметру балкона крепится оцинкованными саморезами к поверхности верхней плиты. Нижний отлив фиксируется под нижней частью оконной рамы саморезами, разработанными специально для того материала, из которого изготовлены отливочные изделия. Самостоятельно собранный дренаж загерметизирован.

Совет. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата стены балкона необходимо утеплять не только изнутри, но и снаружи.При утилизации старого парапета следует учитывать вес материала новой конструкции, чтобы он не нагружал основание балкона.

Монтаж деревянных оконных конструкций

Для начала необходимо установить короб из дерева. После крепления нижней балки (перил) и верхней части конструкции (потолка) боковые элементы крепятся скобами к стенам.

Пошаговая инструкция остекления балкона своими руками:

  • установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса — угловых, выпускных, промежуточных;
  • вставляем оправы после снятия сначала стекол, сначала устанавливаем переднее остекление, затем боковые; №
  • при обнаружении перекосов или других дефектов устраняют их выравниванием клиньями;
  • закрепить рамы саморезами и анкерами, заделать швы пенополиуританом;
  • Верните стеклопакеты и снятые створки на место, убедившись, что штапики плотно прилегают к раме.

Совет. Перед установкой деревянного каркаса обработайте монтажную поверхность основных балок герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно окрасить, от скопления проникающей извне влаги, а также сделает балконную комнату намного теплее.

Остекление лоджии алюминиевым профилем

Легкая алюминиевая конструкция сегодня наиболее популярна из-за невысокой стоимости достаточно прочного изделия.Выбранная для холодного способа остекления балконного пространства высокопрочная конструкция прослужит не менее 80 лет при правильной установке:

  • устанавливаем подготовленный деревянный каркас, заделываем все щели;
  • демонтируем все раздвижные элементы, снимаем неплотно закрепленное остекление;
  • на верхней пластине фиксируем козырек специальными крепежными элементами, а также устанавливаем отливы на парапет;
  • по периметру стеновых панелей крепим монтажные планки к каркасу в заранее обозначенных местах;
  • возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя все пустоты пенополиуретаном.

Видеоинструкция:

Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера … Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанных с перепадом температуры окружающей среды. .

Монтаж безрамных оконных конструкций

Безрамный способ остекления балконов имеет эффектный вид, но для создания домашней панорамы потребуется немало усилий.Также важно учитывать, что при установке стеклопакета «в полный рост» соседи и прохожие на улице станут свидетелями вашей личной жизни в квартире.

Что еще предстоит сделать любителям осмотра окрестностей:

  • позаботиться о сохранности пространства при нахождении там людей;
  • для обеспечения надежного утепления помещения, что увеличит статью расходов;
  • Выбираем вариант затенения стекол — шторы, жалюзи, тонированные стекла.

Совет. При выборе безрамного остекления, которое вы будете делать своими руками, придется демонтировать парапет балкона. На этот вид работ необходимо получить разрешение, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не повлечет за собой негативных последствий для его жителей.

Особенности остекления с надставкой

Если на застекленном балконе вы собираетесь заняться устройством зимнего сада, разумнее выбрать остекление с надставкой.Но придется учесть некоторые ограничения — запрет на установку ствола для старых домов и значение максимального смещения, оно не должно превышать 35 см.

Когда нет запрета выносить балкон, можно реализовать задумку одним из следующих способов.

  1. на подоконнике. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которую устанавливаются стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
  2. Расширение балконного пространства по линии пола потребует больше времени и сил.В результате владельцы получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.

Удаленное остекление балконов этого типа может быть выполнено самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку справиться с обширным фронтом строительных работ невозможно; Для установки несущей конструкции потребуется два человека.

Остекление балкона квартиры своими руками значительно сократит затраты и позволит получить гордость за собственный труд.Но это только при наличии достаточных знаний по строительной специальности можно быстро собрать небольшой коллектив профессиональных строителей. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Намного безопаснее потратить деньги, но заказать качественный продукт, созданный проверенными временем мастерами известной компании.

Остекление алюминиевых окон

Итак … Продолжаем выбирать остекление для балкона.

В этой статье мы рассмотрим только алюминиевое остекление.Я расскажу, как это происходит, в каких случаях используется и в чем отличие одних алюминиевых окон от других.

Сегодня все алюминиевые окна можно разделить на две большие группы:

  1. «Холодные» алюминиевые окна, например — испанская система Provedal.
  2. Теплые алюминиевые окна. Возьмем, к примеру, системы Newtek и Alumark.

По сравнению с ПВХ, алюминиевое остекление балкона имеет ряд преимуществ:

  • Прочность. При всей своей легкости алюминиевый сплав достаточно прочен. Хорошо противостоит внешним физическим воздействиям, деформации и сильным порывам ветра.
  • Пожарная безопасность. Алюминиевый балкон огнестойкий. В случае пожара окна не будут выделять вредных, токсичных веществ (в отличие от обработки ПВХ или деревянных конструкций). Это облегчит эвакуацию и спасательные операции.
  • Антикоррозийный. Алюминиевый балкон устойчив к ржавчине и гниению.Благодаря порошковой окраске окна выдерживают любые механические воздействия, а саму краску поцарапать будет крайне сложно.
  • Привлекательный внешний вид. Хотя металлический балкон привлекателен сам по себе, его можно дополнительно окрасить в любой цвет по шкале RAL, а также придать ему вид дерева или старой бронзы.
  • А теперь поподробнее по каждой из групп.

    «Холодное» остекление по системе «Проведаль»

    «Холодное» алюминиевое остекление — лучшее решение в 80% случаев.Я постараюсь объяснить почему.

    Что касается балконов — в 80% случаев мы сталкиваемся с бетонной плитой длиной от 3 до 6 метров, выступающей из стены дома примерно на 80-90 см. При этом плита просто висит в воздухе, не имея опоры ни вправо, ни влево … По периметру установлен шаткий парапет из тонкого листового металла высотой до 1 метра. К тому же за 20-30 лет своего существования плита и парапет изнашиваются и уже не выдерживают веса окон из теплого алюминия или пластика.


    В таких случаях единственно правильным вариантом будет остекление из легкого «холодного» алюминия Проведаль. Это лучшее соотношение цены и качества для балконов.


    Преимущества легкого «холодного» остекления :
    • Дешево. Как правило, остекление легким алюминиевым профилем стоит в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем остекление балкона ПВХ или «теплыми» алюминиевыми окнами. Во-первых, сама профильная система стоит недорого. Во-вторых, нет необходимости проводить дополнительные работы по капитальному ремонту.балконная плита и усиление парапета, а иногда и полная его замена (стоимость таких работ может превышать стоимость самого балкона).
    • Максимальная площадь на балконе.
      Первый. В 60% случаев при легком остеклении просто нет необходимости усиливать имеющийся парапет и тем самым уменьшать полезную площадь балкона.
      Секунда. Легкое остекление можно вынести на 30 см и тем самым увеличить площадь балкона до 1 м2.
    • Надежный. Остекление из «холодного» алюминия менее чувствительно к вибрациям и вынужденным деформациям, которые всегда возникают при эксплуатации, а также под воздействием ветровых нагрузок. Таким образом, ваши балконные окна гарантированно будут открываться и закрываться даже через 10 лет.

    Профиль Provedal можно использовать для распашных, раздвижных и глухих створок.

    Распашные алюминиевые окна и «глухари» системы Проведал П-400

    Provedal P-400 — алюминиевый балконный профиль с одинарным остеклением (5 мм).Ширина профиля 40 мм. Из него делают поворотные створки и «глухарь» (не открывающийся), которые обычно применяют при остеклении боковых частей балкона. позволяют установить подвесной фен к потолку. Отличительные особенности профиля — легкость, прочность, долговечность и невысокая стоимость.

    Срок службы окон и дверей из испанского профиля Provedal P-400, при правильном монтаже и эксплуатации, может составлять десятки лет, а заводская порошковая окраска долговечна.

    Раздвижные алюминиевые окна (двух- и трехсторонние C640)

    Выдвижной профиль Provedal C640 изготовлен из алюминия 6063.Конструкция доступна как в двух, так и в трехканальной версии. В двухканальном варианте ширина алюминиевого профиля составляет 60 мм, в трехканальном — 90 мм. Общее количество створок: 2, 3, 4, 6. В этом случае возможно совмещение с глухими и распашными створками по бокам балкона, но только через переходник.

    Для предотвращения продувания раздвижные двери имеют замковое соединение, которое дополняется бархатистыми щетками для минимизации зазора. Чтобы створка не ускользнула от порывов ветра, в конструкции предусмотрены специальные стопоры, препятствующие произвольному открытию окна.При этом створки легко снимаются и снова надеваются (как москитная сетка), что очень удобно при мытье окон. Окна из металлопрофиля Provedal C640 идеально подходят для остекления, особенно если балкон старый и вес конструкции критичен.

    Более подробную информацию о раздвижной системе Provedal можно найти в

    «Теплые» алюминиевые окна для балкона

    Только в оставшихся 20% случаев еще возможна установка теплого остекления балкона! Речь идет о новостройках с прочными балконными плитами и надежными металлическими парапетами.Их в нашем регионе с каждым годом становится все меньше и меньше. Тем не менее, даже если у вас есть прочная плита и хороший парапет, советую подумать несколько раз! Стоимость «теплого» алюминиевого остекления из профилей Newtek или Alumark минимум в 3 раза дороже «холодного». Например, стоимость остекления ПВХ профиля будет в 2 раза дороже. Кроме того, «теплым» остеклением необходимо утеплять не только парапет, но также потолок и пол! Все это стоит больших денег и колоссально «съедает» полезную площадь балкона.В результате вы получаете не балкон, а спичечный коробок по цене самолета! Те. затраты в этом случае в несколько раз превышают полученный результат. Тем не менее «теплое» остекление имеет право на жизнь, так что поговорим об этом.

    Работал с разными системами «Теплого» алюминия. Среди всех разработок наименьшую критику получил итальянский профиль Newtek (Хутек). А совсем недавно немецко-российская разработка Alumark (интереснее по стоимости. По своим теплоизоляционным характеристикам не уступает окнам ПВХ, а по прочности, долговечности, способности выдерживать большой вес и ветровые нагрузки — значительно превосходит пластиковые окна.

    Более подробно с техническими характеристиками профиля «Newtek» можно ознакомиться.

    Преимущества профилей Newtec и Alumark

    • Отличная теплоизоляция. Теплоизоляционные свойства материала обеспечиваются стеклопакетом толщиной 36-40 мм. Эти окна отлично подходят для установки в холодном климате. Пластиковая вставка разделяет внешнюю и внутреннюю стену, благодаря чему холод не передается в комнату. Застекив ими балкон, его легко превратить в пристройку комнаты (при условии наличия там дополнительного источника обогрева).
    • Хорошая звукоизоляция. Вакуум между стеклопакетами в стеклопакете обеспечивает не только теплоизоляцию, но и хорошую звукоизоляцию: посторонние звуки не будут беспокоить вас, если вы живете рядом с оживленной дорогой или аэропортом.
    • Непревзойденная долговечность. Окна из алюминиевого профиля намного прочнее любых окон из ПВХ. Благодаря этому можно устанавливать остекление «от пола до потолка», не опасаясь деформации каркаса при эксплуатации и сильных ветровых нагрузок.

    Как я уже отмечал, у системы 2 существенных недостатка:

  1. Большой вес рамы со стеклопакетами: не каждая балконная плита выдерживает такие весовые нагрузки.
  2. Высокая цена на остекление даже по сравнению с системами ПВХ.

Что делать, если хочется превратить балкон в полноценное теплое помещение? Остается только капитальный ремонт балконной плиты и арматуры, а зачастую и полная замена покрытия.




Допустимая нагрузка на плиту составляет 150 кг / м2, то есть мы можем загрузить плиту размером 1м на 3м максимум 450 кг.Вес окна площадью 1м2 (3 стекла) составляет около 30-33 кг, а общий вес всего остекления будет около 200-250 кг. А еще хочу сделать декорацию и поставить на балкон шкаф …

Подведем итоги. Для того, чтобы остекление балкона теплым профилем прошло успешно, потребуется прочный фундамент и надежный металлический забор. Забор обшивается снаружи и внутри. Между обшивкой кладут утеплитель, а поверх забора устанавливают «теплые» окна. Если вы живете на последнем этаже жилого дома, на балконе необходимо дополнительно сделать крышу.

Также следует отметить, что теплое остекление и утепление парапета сами по себе не сделают балкон таким же теплым, как гостиная. Максимум, на что можно рассчитывать — это повышение температуры на 5-10 градусов. Чтобы на балконе было действительно тепло, придется позаботиться и об обогреве. Все это дополнительная нагрузка, которая, как и вес хранимых вещей, должна быть принята во внимание при расчете коэффициента безопасности на выносной пластине!

Возможность панорамного остекления

Не забывай! С помощью как «холодных», так и «теплых» алюминиевых профилей можно организовать панорамное остекление — так называемый французский балкон.


В этом случае забор демонтируется, а окна занимают всю высоту от пола до потолка.

Достоинства: красивый внешний вид днем ​​и ночью; больше света проникает в квартиру, меньше затрат на облицовку и утепление парапета, максимальное сохранение полезной площади балкона.

Недостатки: ваши соседи, а также прохожие на улице будут видеть все, что происходит и хранится на вашем балконе. Хотя выход есть!

Возможен комбинированный вариант остекления «от пола до потолка», когда нижние стекла непрозрачны или на них висят жалюзи (которые открываются по мере необходимости).

Надеюсь, моя статья позволила вам разобраться в вопросе остекления балконов алюминиевыми окнами, и теперь вы легко можете выбрать нужные окна!

Спасибо за внимание!

2275 0 0

Застекленный балкон — это удобно, практично и тепло. Кроме того, в квартире появляется дополнительное пространство для хранения различных предметов. На застекленном балконе можно оборудовать кабинет, гардеробную и место для отдыха. Решив застеклить балкон своими руками, первым делом следует определиться с материалом оконного проема.Опишу плюсы и минусы, разновидности и особенности алюминиевых конструкций.

Преимущества и недостатки алюминия

У алюминиевых балконных рам

есть плюсы и минусы, с которыми необходимо ознакомиться перед началом установки.

Преимущества алюминиевых рам :

  • Наличие … Стоимость алюминиевых конструкций в несколько раз ниже других оконных материалов.
  • Малый вес. Алюминий — материал легкий, а конструкции из него легкие и отчасти воздушные. Оконные рамы оказывают низкое давление на парапет, поэтому их можно переоборудовать даже в аварийном доме. Пластиковые оконные рамы не могут похвастаться такой особенностью.
  • Высококачественная звукоизоляция … Этот эффект достигается за счет создания герметичного каркаса и полного закрытия рам. Застекленные балконы заглушат посторонние шумы с улицы.
  • Привлекательность. Алюминий легко окрашивается в любой цвет.
  • Care … Алюминиевые рамки покрыты специальной пленкой, отталкивающей влагу. Изделие легко чистить тканевым материалом … Пленка не дает пыли оседать на поверхности в большом количестве.
  • Прочность и прочность … Средний срок службы 30 лет.

Минусы алюминиевых рам :

  • Недостаточная теплоизоляция … Средняя температура воздуха в зимний период на застекленном балконе редко поднимается выше +7 градусов.
  • Неровности … Если подготовленные поверхности плоские, то створки будут плоскими. Важно использовать достаточное количество цементной смеси.

Разновидности алюминиевых конструкций

Самые популярные оконные рамы:

  • «Гармоника».
  • Конструкции раздвижных окон.
  • Подъемно-раздвижные рамы.

Сама конструкция представляет собой плоский прямоугольник, движение створок по которому осуществляется с помощью направляющих.Направляющие устанавливаются вверху и внизу оконной конструкции.

Положение заслонок изменяется с помощью специальных роликов. Средняя ширина створки 5 см. Все алюминиевые конструкции защищены специальными зажимами, предотвращающими выпадение стекла из рамы даже при очень сильных порывах ветра.

Обратите внимание, что некоторые варианты алюминиевых рамок в комплекте содержат специальные заглушки. Заглушки необходимы для защиты поверхности и участка балкона от конденсата и влаги.

Как установить алюминиевые окна

Инструменты

Монтаж балконных рам начинается с подготовки необходимых инструментов. Приведу примерный перечень необходимых:

Фото Описание

Лом

Этот инструмент используется для демонтажа старых материалов.


Молот

Понадобится для забивания дюбелей, а также для регулировки рам и снятия старых балконных дверей.


Долото

Инструмент для демонтажа отливов и отливов.


Рулетка и уровень

Необходимо четко определить размеры и углы наклона. Раздвижные двери необходимо устанавливать прямо, иначе они не откроются.


Отвертка, дрель и шуруповерт

Эти строительные инструменты необходимы для сверления отверстий.


Пистолет для пены или герметика

Необходим для заполнения пустот между каркасами и стенами дома.

Установка в 10 шагов

Процесс остекления лоджий качественными и функциональными алюминиевыми рамами происходит всего в несколько этапов:

Фото Описание

Шаг 1

Окна из алюминиевого профиля можно устанавливать только на ровную деревянную поверхность.

Первым делом выровняйте стену и прикрепите к ней деревянную доску.

Ширина доски должна соответствовать планируемому расстоянию внутреннего подоконника и ширине профиля.


Шаг 2

Перед установкой рамы убедитесь, что все алюминиевые элементы ровные и не имеют дефектов.

Сборка может производиться только после всех подготовительных работ.


Шаг 3

Требуются анкерные пластины наверху рамы.

Дело не в том, что они позволят соединить профиль с потолком.

Расстояние между пластинами не более 40 см.


Шаг 4

Поверх деревянной доски нужно установить подоконник. Если ваш балкон внушительных размеров, то установку должны производить два человека.

Совместная работа позволит произвести установку правильно и надежно. В первую очередь подоконник выравнивается по горизонтали.Для крепежа используются саморезы.

Обратите внимание, что подоконник может быть цельным, а может состоять из двух частей.


Шаг 5

Устанавливаем отлив. Они облегчают отток естественных осадков.

Первая часть накладывается на следующий элемент. По этому принципу собираются все детали отлива.


Шаг 6

Раздвижные створки устанавливаются с одного края балкона.

Первый компонент вставляется в проем и надежно закрепляется. Важно закрепить его как снизу, так и сверху.

Положение рам нужно контролировать с помощью строительного уровня.


Шаг 7

Рядом монтируется второй ряд алюминиевой конструкции.

Крепление происходит саморезами и дюбелями подходящего размера … Пластины действуют как хомуты.


Шаг 8

Потолочная часть конструкции должна быть надежно закреплена.Этого можно добиться, установив оконную раму под козырек.

Крепление осуществляется саморезами, устанавливаемыми через анкерные пластины.


Шаг 9

Все образовавшиеся стыки необходимо обработать герметиком на силиконовой основе.


Шаг 10

Створки оконных рам должны быть прочными, надежными и неподвижными. Они должны быть мобильными.

Направляющие алюминиевых рамок крепятся с помощью специальных креплений, которые входят в комплект.

Качество монтажа рам проверяется путем динамического закрывания и открывания створок.

Монтаж алюминиевых конструкций может быть сертифицирован после выполнения всех пунктов моей инструкции. Остается только убрать мусор и можно оборудовать балконную комнату.

Выход

Алюминиевые окна надежны, долговечны и привлекательны. А если правильно соблюдать сборку конструкции, то значительно увеличат теплоизоляцию в квартире.

Дополнительно предлагаю посмотреть видео в этой статье и оставить вопросы в комментариях.

Глядя на новостройки, домовладельцы, где не производится остекление лоджий, думают о немедленной установке профиля, об утеплении балконной комнаты, об отделке внутри и снаружи. Для того, чтобы осуществить монтаж самостоятельно, необходимо иметь навыки и знать некоторые нюансы остекления балконной комнаты, необходимо соблюдать технологию. Об этом будет сказано ниже.

Лучше всего холодное остекление балконных комнат любых размеров. Сегодня рынок предлагает множество высококачественных профилей из алюминиевого сплава. Основное преимущество таких конструкций в том, что изделие имеет довольно небольшой вес по сравнению с другими профилями. Срок службы алюминиевых конструкций — 50 лет и более. Это очень важно и следует учитывать при оценке финансовых вложений при планировании остекления балкона / лоджии. Второе преимущество — конструкция намного дешевле профиля ПВХ.

К вышесказанному вы можете добавить :

  • Эстетика;
  • Огнестойкость;
  • Прочность;
  • Экологичность.

К минусам алюминиевого остекления можно отнести высокую теплопроводность материала. При обустройстве лоджии / балкона этот нюанс имеет значение. Среди профессионалов бытует мнение, что при планировании холодного остекления используются алюминиевые конструкции.

Чтобы компенсировать высокую теплопроводность, производители профиля начали изготавливать конструкции с воздушным зазором изнутри.

Для лучшего сохранения тепла эта полость заполнена специальным материалом. Дополнительно вместо обычного стекла устанавливаются надежные стеклопакеты. Благодаря несложному расчету стало понятно, что такой подход к созданию профилей выводит алюминиевые конструкции на лидирующие позиции на рынке. Появление на рынке алюминиевого профиля дает возможность производить остекление балкона с выносом.

Технология монтажа позволяет устанавливать алюминиевые конструкции с надставкой и не добавлять серьезного веса к нагрузке, так как их вес минимален.Если балконная комната небольших размеров, лучше устроить раздвижную систему открывания окон, это позволит сэкономить место. Возможна сборка и установка такой системы из алюминиевых направляющих.

Остекление балконов алюминиевым профилем: последовательность монтажа

Перед остеклением лоджии или балконной комнаты алюминием необходимо укомплектовать грамотную комплектацию стройматериалами и крепежом. Если домашний мастер решит выполнить все работы по возведению конструкции своими силами, то необходимо выполнить предварительный расчет площади остекления.Этот показатель влияет на тип профиля, который будет выбран.

По своей функциональности алюминиевые рамы можно разделить на 3 основных типа :

Распашной профиль станет идеальным решением для широкой, объемной балконной комнаты. Если балкон средних размеров или лоджия узкая, то лучше отдать предпочтение раздвижному механизму … Для обеспечения высокоэффективной вентиляции квартиры необходимо устроить 2 открывающиеся конструкции на 4 каркаса глухих.

Вас также может заинтересовать материал о том, как сделать французский балкон :.

Холодное остекление балкона алюминиевым профилем

Если лоджии уже являются деревянными каркасами, то их необходимо аккуратно удалить с помощью специального инструмента. При этом на площади балконной комнаты не должно быть никаких вещей и предметов. Обязательно нужно проверить прочность и надежность балконной плиты.

В старых домах бетонное или кирпичное основание со временем может потерять свою первоначальную надежность.

Старая вертикальная поверхность должна быть укреплена металлической лентой. Уложенный металлический каркас должен принимать на себя всю нагрузку от остекленных рам. Можно пойти другим путем. Изготовить цементно-песчаную основу методом заливки. Вверху парапета устраивается небольшая опалубка. После заливки раствора поверхность необходимо выровнять строго по горизонтали. Обязательно дождаться полного высыхания раствора. Только после этого можно продолжить обновление остекления.

В некоторых случаях можно сплющить парапет, укрепив сверху деревянную балку.Такой вариант хорошо подходит для остекления лоджий. Наверх ставят навес сразу после сбора урожая. Это нужно сделать в обязательном порядке перед монтажом каркасов. Козырек необходимо устанавливать вне зависимости от того, какое остекление — холодное или теплое — делается на той или иной балконной комнате. Это обеспечит отвод дождевой воды из стеклопакета. Перед началом монтажа необходимо снять остекление с рамы. Это сделано для того, чтобы в процессе крепления стекло не разбилось.

Поскольку навес уже сделан, следующим шагом будет усиление отлива снизу. Пустота, образовавшаяся между парапетом и отливом, необходимо заполнить герметиком. Следующим шагом будет прикрепление монтажных планок к алюминиевому профилю. Надо крепить на строительные саморезы. Расстояние между монтажными пластинами должно быть около 7 см. После этого каркас необходимо оформить в проеме.

Нужна конструкция :

  • Полож;
  • Закрепить деревянными клиньями;
  • Выровнять.

Выравнивание — очень важный этап, который необходимо выполнять осторожно и осторожно. Каркас необходимо выровнять по горизонтали, вертикали и в плоскости балкона / лоджии. Это делается для того, чтобы на вертикальных поверхностях и потолке разметить места, где будут просверливаться отверстия под крепеж. Укрепив каркас, необходимо еще раз проверить его ориентацию в пространстве. Вертикальные и горизонтальные отклонения не могут превышать 3 мм.

При наличии жесткой конструкции необходимо установить глухие и подвижные рамы.

Раздвижные створки просто снимаются и снова устанавливаются. При движении створка должна легко открываться. Если эти условия не соблюдены, значит, металлическая конструкция перекосилась. Необходимо провести осмотр и все заново.

Завершающий этап установки алюминиевого профиля для балконов и лоджий

На завершающем этапе необходимо заделать все щели и пустоты пенополиуританом. Все зоны вспенивания, как снаружи, так и внутри, необходимо закрыть пластиковыми полосами.После завершения отделки на каркасы необходимо установить фурнитуру.

Это тоже важный этап, все нужно делать очень аккуратно. Все рычаги и ручки необходимо проверить и отрегулировать. Листья по направляющим должны хорошо двигаться. Для этого элементы необходимо хорошо смазать машинным маслом.

Холодное остекление балкона алюминиевым профилем (видео)

В заключение отметим, что намереваясь самостоятельно застеклить балконную комнату, необходимо определиться, какой тип профиля будет монтироваться.Для этого необходимо оценить прочность вашего балкона, его ориентацию на сторону солнца или тени и состояние жилого дома в целом.

Сохранение исторической глазурованной архитектурной терракоты

Терракотовая деталь на отеле Adams, Талса, Оклахома. Фото: файлы NPS.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

de Teel Patterson Tiller

Глазурованная архитектурная терракота сыграла важную роль в развитии важных архитектурных идиом в этой стране, в частности, «Чикагской школы», стиля High Rise и исторического стиля или стиля изящных искусств .Фактически, глазурованная архитектурная терракота является одним из наиболее распространенных строительных материалов для каменной кладки, используемых сегодня в городской среде. Популярная в период с конца 19 века до 1930-х годов, застекленная архитектурная терракота предлагала модульный, разнообразный и относительно недорогой подход к возведению стен и полов. Он был особенно хорошо приспособлен к ярким и богатым декоративным деталям. Однако с изменением моды на материалы и архитектурные стили и ростом производственных затрат к середине 20 века глазурованная архитектурная терракота вышла из употребления.

Сегодня информация по обслуживанию, восстановлению и замене застекленной архитектурной терракоты ограничена, как и источники новой застекленной архитектурной терракоты. В этом отчете будут обсуждаться некоторые из основных проблем ухудшения, которые обычно возникают в исторической глазурованной архитектурной терракоте, методы определения степени этого разрушения и рекомендации по обслуживанию, ремонту и замене разрушенного исторического материала. Что такое терракота?

Как правило, самое широкое определение терракоты относится к высокому качеству выветренной или состаренной глины, которую при смешивании с песком или измельченной обожженной глиной можно формовать и обжигать при высоких температурах до твердости и плотности, недостижимых для кирпича.Проще говоря, терракота — это обогащенный формованный глиняный кирпич или блок. Слово терракота происходит от латинского слова terra-cotta — буквально «вареная земля». терракотовые глины широко различаются по цвету в зависимости от географии и типа, от красного и коричневого до белого.

Терракота обычно отливалась полыми блоками, которые были открытыми назад, как коробки, с внутренними элементами жесткости в виде отсеков, называемыми ремнями. Тесьма существенно повысила несущую способность полого терракотового блока без значительного увеличения его веса.

Терракотовые блоки часто обрабатывались глазурью; то есть, перед обжигом на высушенный на воздухе блок наносили скользящую глазурь (глиняную промывку) или водный раствор солей металлов. Глазурь меняет цвет, имитирует различную отделку и создает относительно непроницаемую поверхность на внешней стороне конечного продукта. Глазурь на терракотовом блоке при правильном уходе обладает отличными погодными свойствами. Он имел насыщенный цвет и имел твердую поверхность, которую нелегко отколоть.Остекление предлагало дизайнеру неограниченные и устойчивые к выцветанию цвета. Даже сегодня немногие строительные материалы могут сравниться с глазури на терракоте по ассортименту и, что наиболее важно, стойкости цветов.

Исторически существует четыре типа или категории терракоты, которые широко использовались в истории американского строительного искусства: 1) коричневый камень, 2) огнестойкая конструкция, 3) керамический шпон и 4) архитектурное остекление.

Коричневый камень терракота — разновидность этого материала для каменной кладки, который с самого начала использовался в американских зданиях (с середины до конца 19 века).Тип коричневого камня — это темно-красный или коричневый блок, глазированный (обычно скользящая глазурь) или неглазурованный. Он был полым и обычно использовался в сочетании с другой кладкой, имитирующей песчаник, кирпич или настоящий коричневый камень. Он часто встречается в архитектуре Ричарда Апджона, Джеймса Ренвика, Х. Ричардсона и связан с движениями готического и романского возрождения благодаря таким декоративным деталям, как лепные украшения, наконечники и капители.

Огнестойкая конструкция терракотовая плитка была широко разработана как прямой результат роста высотных зданий в Америке.Недорогие, легкие и огнестойкие, эти полые строительные блоки с грубой отделкой идеально подходили для перекрытия двутавровых балок в конструкции пола, стен и потолка. Некоторые разновидности все еще производятся сегодня, хотя огнестойкая строительная терракота больше не широко используется в строительной индустрии.

Керамический шпон был разработан в 1930-х годах и до сих пор широко используется в строительстве. В отличие от традиционной архитектурной терракоты, керамический шпон не является пустотелым, он является таким, как следует из названия: облицовкой из глазурованной керамической плитки, которая имеет ребристость на обратной стороне во многом так же, как и плитка для ванной комнаты.Керамический шпон часто прикрепляют к сетке металлических анкеров, прикрепленных к зданию.

Глазурованная архитектурная терракота была практичным и весьма декоративным строительным материалом. Фото: файлы NPS.

Застекленная архитектурная терракота была самой сложной разработкой терракоты как строительного материала для каменной кладки в этой стране. Полые элементы были отлиты вручную в формах или вырезаны из глины, сильно покрыты глазурью (часто имитирующей камень) и обожжены.Иногда называемая «архитектурной керамикой», глазурованная архитектурная терракота разрабатывалась и совершенствовалась в течение первой трети 20-го века и была тесно связана с архитектурой Касса Гилберта, Луи Салливана и Дэниела Х. Бернхэма, среди других. Яркие примеры в этой стране включают Вулворт-билдинг (1913 г.) в Нью-Йорке и здание Ригли (1921 г.) в Чикаго.

Реклама конца 19-го и начала 20-го века пропагандировала прочный, непроницаемый и адаптируемый характер застекленной архитектурной терракоты.Это обеспечивало четкое и энергичное моделирование архитектурных деталей, поскольку формы были отлиты непосредственно из глиняных прототипов без потери качества. Застекленная архитектурная терракота может учесть тонкие нюансы моделирования, текстуры и цвета. По сравнению с камнем, с ним было легче обращаться, он быстро схватывался и более доступный в использовании. Он считался огнестойким и водонепроницаемым, поэтому его можно было легко приспособить к конструкциям практически любой высоты. Стоимость формования глины, глазурования и обжига блоков по сравнению с резьбой по камню дает значительную экономию, особенно когда отливки использовались модульным способом, то есть повторялись снова и снова.Уход за обожженной и застекленной поверхностью был легким; он никогда не нуждался в покраске, а периодические мойки восстанавливали его первоначальный вид.

Со временем многие феноменальные утверждения первых сторонников глазурованной архитектурной терракоты подтвердились. По всей стране есть множество примеров, подтверждающих долговечность и долговечность этого материала. Тем не менее, нынешнее ухудшение других значительных ресурсов глазурованной архитектурной терракоты в конечном итоге опровергает эти утверждения.Почему? Исторически сложилось так, что отсутствие предвидения или понимания природы и ограничений материала во многих случаях приводило к возникновению серьезных проблем ухудшения качества, которые только сейчас становятся очевидными.

Застекленная архитектурная терракота имеет много свойств материала, подобных кирпичу или камню. Он также имеет множество свойств материала, радикально отличающихся от традиционных кладочных материалов. Это те различия, которые необходимо учитывать для лучшего понимания некоторых характеристик материала глазурованной архитектурной терракоты, когда она используется в качестве строительного материала.

Сложно идентифицировать

Застекленная архитектурная терракота, вероятно, представляет собой один из самых больших, если не самый большой, составляющий материал в некоторых наших городских условиях сегодня. Однако бесконечное количество вариантов остекления скрыло этот факт от случайного наблюдателя. Одной из привлекательных особенностей глазурованной архитектурной терракоты в свое время было то, что она могла быть отделана (глазурована) в точном имитации камня. Фактически, многие владельцы зданий и архитекторы часто удивляются, обнаружив, что то, что они считали зданием из гранита или известняка, вместо этого было застеклено архитектурной терракотой.

Типовая деталь конструкции глазурованного архитектурного терракотового орнамента. Рисунок: деталь, архитектурная терракота, Чарльз Э. Уайт, младший, 1920 г.

Две отдельные системы

Исторически застекленная архитектурная терракота использовалась в сочетании с двумя специфическими и очень разными типами строительных систем: как часть традиционной несущей кирпичной стены в зданиях небольшой высоты и как облицовочный материал в многоэтажных зданиях.В качестве облицовки для застекленной архитектурной терракоты часто использовалась обширная система металлических анкеров, чтобы прикрепить ее или «повесить» на систему стенного каркаса или надстройку. В первом случае анкеровка была ограничена; во втором якорь часто был обширным и сложным. Точно так же в первом случае ухудшение обычно было ограниченным. Однако там, где в качестве облицовки использовалась глазурованная архитектурная терракота, особенно в многоэтажном строительстве, современный износ и разрушение часто бывают серьезными.

Сложность ухудшения

Износ по своей природе является бесконечно сложным, особенно когда в качестве облицовочного материала использовалась остекленная архитектурная терракота.

Износ создает «домино» разрушение всей системы: стеклопакетов, строительного раствора, металлических анкеров и засыпки кладки. Ни в одной другой системе кладки разрушение материала не может быть настолько сложным.

Плохой оригинальный дизайн

Причина ухудшения состояния глазурованных архитектурных терракотовых систем часто кроется в неправильном применении материала.Исторически глазурованная архитектурная терракота считалась очень водонепроницаемой системой, не нуждающейся ни в высыхании, ни в отверстиях, ни в каплях. Это предположение, однако, оказалось неверным, так как серьезный отказ, связанный с водой, был очевиден на раннем этапе жизни многих архитектурных зданий с остеклением, облицованных терракотовой плиткой или детализированных зданий.

Ни один случай разрушения застекленной архитектурной терракоты не может быть идентичен другому из-за бесконечного количества вариаций материала: оригинальное производство, несоответствия при первоначальной установке, количество составных частей, текущий ремонт или различные типы и источники износа .Тем не менее, можно сделать некоторые общие утверждения о характере ухудшения состояния глазурованной архитектурной терракоты.

Разрушение материала чаще всего связано с проблемами, связанными с водой. Однако менее частые, но не менее серьезные причины могут включать: дефектное оригинальное мастерство, на которое часто ссылаются, но трудно определить; ухудшение, связанное со стрессом; ущерб, причиненный последующими изменениями и дополнениями; или ненадлежащий ремонт.

Ухудшение, связанное с водой

Как и в случае с большинством проблем, связанных с консервацией и восстановлением зданий, вода является основным источником разрушения остекленной архитектурной терракоты.Терракотовые системы очень восприимчивы к таким сложным проблемам, связанным с ухудшением качества воды, как растрескивание глазури, растрескивание глазури и потеря материала, отсутствие блоков кладки и ухудшение металлического крепления, среди прочего.

Вода и переносимая воздухом влага, попадая в остекленную архитектурную терракоту, вызывает расширение пористого глиняного тела, увеличивая его объем. Это нарушает «прилегание» глазури и вызывает растрескивание ее поверхности, что обычно называется «растрескиванием». Фото: файлы NPS.

Растрескивание , или образование небольших случайных трещин в глазури, является распространенной формой порчи, связанной с водой, в глазурованной архитектурной терракоте. Когда новый терракотовый блок впервые выходит из печи после обжига, он усыхает (высыхает) до своего минимально возможного размера. Однако с течением времени он расширяется, поглощая влагу из воздуха, и этот процесс может продолжаться многие годы. Глазурь затем начинает растягиваться, поскольку она имеет меньшую способность к расширению, чем пористая основа плитки; он больше не «подходит» к расширяющемуся блоку, по которому он был первоначально запущен.Если прочность глазури будет превышена, она потрескается (треснет). Растрескивание — это процесс, мало чем отличающийся от случайного растрескивания волос на поверхности старой масляной картины. И то и другое может происходить как нормальный процесс старения материала. Если трещины явно не распространяются на пористую основу плитки под глазурью, образование трещин не следует рассматривать как очень серьезное повреждение материала. Однако он имеет тенденцию к увеличению водопоглощающей способности застекленной архитектурной терракотовой единицы.

Выкрашивание , частичная потеря самого материала кладки, как и образование трещин, вызвано водой и обычно является результатом не только переносимой по воздуху воды, но, чаще всего, воды, захваченной внутри самой системы кладки.Захват воды часто вызван плохой детализацией воды в исходной конструкции, недостаточным техническим обслуживанием, повышающейся влажностью или протекающей кровлей. В большинстве случаев захваченная вода имеет тенденцию мигрировать наружу через каменные стены, где она в конечном итоге испаряется. В глазурованной архитектурной терракоте воде препятствует движение воды из-за относительно непроницаемой глазури на поверхности блока, которая действует как водный барьер. Вода останавливается в глазури до тех пор, пока она не создаст достаточное давление (особенно при наличии сильно колеблющихся температур), чтобы оторвать участки глазури (растрескивание глазури) или вызвать полное разрушение частей глазурованной архитектурной терракотовой единицы. сам (растрескивание материала).

Вздутие глазури, как и растрескивание, является результатом увеличения количества воды в пористом глиняном теле и последующего разрушения глазури в результате миграции воды и давления. Отслаивание глазури также может быть вызвано износом металлических анкеров за терракотовым блоком. Фото: файлы NPS.

Растрескивание глазури (слева) может проявляться в виде небольших пузырей размером с монету, когда глазурь разорвалась и обнажила пористую основу плитки под ней.Это может произойти в виде нескольких пятен на поверхности или, в более запущенных случаях ухудшения, это может привести к полному исчезновению глазури. Отслаивание глазури также может быть признаком разрушения (ржавления) внутренней металлической анкерной системы, которая удерживает терракотовые элементы вместе и с большей конструкцией здания. Увеличение объема металла, создаваемое ржавчиной, создает повышенное внутреннее давление в терракотовом блоке, что, в свою очередь, может привести к растрескиванию глазури или, в более крайних случаях, к растрескиванию материала.

Выкрашивание материала — это особенно серьезная ситуация. Нарушается не только визуальная целостность деталей, но и большая площадь пористого днища, лямок и металлических креплений подвергается разрушительному воздействию дальнейшего проникновения воды и разрушения. Как можно скорее устранить растрескивание глазури и материала. Отсутствие блоков — серьезная ситуация, которая особенно актуальна для архитектурных терракотовых систем. В отличие от кирпича или камня, поврежденную глазурованную архитектурную терракоту заменить чрезвычайно сложно.Новое производство крайне ограничено. Отсутствующие элементы создают зазоры, которые увеличивают структурную нагрузку на оставшиеся части, а также позволяют воде проникать в систему. Открытые или отдельно стоящие застекленные архитектурные терракотовые детали (балясины, урны, парапеты и т. Д.) Особенно подвержены значительным потерям материала.

Эти элементы сталкиваются с самыми серьезными превратностями ухудшения, связанного с водой и температурой, прямо пропорционально степени их воздействия.Замена недостающих элементов должна стать первоочередной задачей при восстановлении остекленной архитектурной терракоты.

Износ металлического крепления

Изношенные системы анкеровки — это, пожалуй, самая сложная форма разрушения архитектурной глазурованной терракоты для обнаружения или диагностики. Часто повреждение должно быть серьезным и непоправимым, прежде чем оно будет замечено даже при самом тщательном осмотре «prima facie». Вода, попадающая в застекленную архитектурную терракотовую систему, может привести к ржавчине анкерной системы и существенно ослабить или полностью разрушить эти элементы.Если в систему было допущено попадание воды, скорее всего, произошло некоторое ухудшение. Частичное разрушение приводит к появлению пятен и растрескиванию материала. Полный износ и отсутствие какой-либо системы анкеровки могут привести к расшатыванию самих блоков, что поставит под угрозу архитектурную или структурную целостность здания. В последнее время падающие стеклянные архитектурные терракотовые элементы стали серьезной проблемой безопасности для многих владельцев зданий и муниципальных властей. Раннее обнаружение неисправных систем крепления чрезвычайно сложно.

Износ строительного раствора и других смежных материалов

Изношенный раствор всегда был ключом к выживанию или разрушению любой каменной системы. Это особенно актуально для глазурованной архитектурной терракоты. Принимая во внимание хрупкость системы, важно обеспечить относительно сухую внутреннюю систему. Звуковой миномет — это «первая линия» защиты в терракотовых системах. Это техническое обслуживание «необходимо». Изношенные швы строительного раствора являются исключительно виноватым источником воды и, следовательно, ухудшением состояния.Порча строительного раствора может быть результатом неправильного изготовления или загрязнения воздуха или воды. Однако чаще всего основная причина заключается в отсутствии текущего обслуживания. Не следует упускать из виду испорченный строительный раствор как главный источник разрушения глазурованной архитектурной терракоты.

Ухудшение материалов, прилегающих к застекленной архитектурной терракоте (гидроизоляция, облицовка, кровля, конопатка вокруг окон и дверей), несет значительную ответственность за ее ухудшение.Когда эти смежные материалы выходят из строя, в основном из-за недостаточного ухода, это приводит к порче из-за воды. Например, нередко можно найти оптовые сколы терракоты в непосредственной близости от окна или дверного проема, где уплотнение ухудшилось.

Показанные здесь повреждения являются результатом прямой временной нагрузки на здание средней этажности. Стальная рама осела и перенесла вес на внешнюю терракотовую облицовку, что привело к разрыву материала.Фото: файлы NPS.

Ухудшение, связанное со стрессом

Износ застекленной архитектурной терракоты из-за стресса часто происходит в высотных зданиях. Эволюция деталей, снимающих напряжение (гибкие соединения, углы полок и т. Д.), Произошла на позднем этапе развития американского строительства. Следовательно, в большинстве ранних высотных зданий с непрерывной облицовкой (1900-1920-е гг.) В их первоначальном дизайне практически не было условий для нормального движения материалов и зданий.

Развитие крупных трещин, вызванных напряжением, или разрушение материала часто вызвано неуместным укорочением конструкции под нагрузкой, тепловым расширением и сжатием фасада, а также увеличением влажности самих застекленных архитектурных терракотовых элементов. Трещины, проходящие через многие блоки или этажи, или большие участки износа материала, часто указывают на проблемы, связанные с напряжением. Такое ухудшение, в свою очередь, позволяет значительному проникновению воды в терракотовую систему.

Неподходящий ремонт

Результат ненадлежащего ремонта, поскольку использование новой терракоты для замены изношенной или отсутствующей застекленной архитектурной терракоты обычно нецелесообразно. Поэтому ремонт традиционно производился в кирпичных или цементных конструкциях из множества материалов, таких как штукатурка или стекловолокно. Некоторые материалы подходят для временной или постоянной замены, а другие нет. (Эти вопросы обсуждаются позже в этом отчете.) Тем не менее, неправильная анкеровка или приклеивание ремонтных работ или визуальная несовместимость ремонта сами по себе со временем становятся проблемами восстановления: замена кирпича, который вырывается, цементная штукатурка, которая трескается и отслаивается, или цементный или битумный ремонт которые визуально несовместимы с исходным материалом.

Изменение урона

Повреждение в результате перестройки произошло в результате установки таких пристроек к зданию, как знаки, экраны, шатры или защита от птиц.Эти установки часто требовали просверливания отверстий или резки застекленной архитектурной терракоты, чтобы закрепить эти дополнения к каркасу здания внизу. По мере того, как анкеровка или уплотнение ухудшалось, или когда эти элементы были удалены в ходе последующих ремонтных работ, эти отверстия стали значительными источниками связанных с водой повреждений застекленной архитектурной терракотовой системы.

Определенное повреждение глазурованной архитектурной терракоты может быть на поверхности здания и очевидно очевидным для стороннего наблюдателя — трещины, сколы, разрушение швов раствора.Другое ухудшение может быть внутренним или внутри каменной системы, и его трудно определить — ухудшение крепления, ухудшение за глазурью, крошение внутренней ленты. Prima facie , «первый осмотр», осмотр может выявить проблемы с повреждением поверхности, но не выявить другие. Это демонстрирует один из самых неприятных аспектов работы с изношенной застекленной архитектурной терракотой: существует две системы или уровни разрушения, одна из которых является видимой, а другая — нет.

Выкрашивание материала является результатом чрезмерного расширения пористой основы плитки под воздействием воды и отрицательных температур. Это серьезное состояние, которое часто трудно исправить. Фото: файлы NPS.

Разрушение материала глазурованной архитектурной терракоты обязательно является сложным. По этой причине обычно рекомендуется, чтобы проверка и ремонт этого материала выполнялись опытным специалистом. Немногие реставраторы имеют опыт осмотра, ремонта и замены застекленной архитектурной терракоты.Это, конечно, никогда не будет делом любителя или самого благонамеренного, но неопытного архитектора или инженера.

Есть несколько методов внутреннего и внешнего осмотра и анализа, которые относительно просты для обученного специалиста. Однако другие методы дороги, отнимают много времени и находятся только на экспериментальной стадии на момент написания данной статьи. Все это обычно исключает возможность использования кем-либо, кроме опытного профессионала.

Предварительная очистка

Перед тем, как терракотовое здание будет проанализировано на предмет износа, часто рекомендуется, но не всегда необходимо, очистить поверхность материала.Это особенно верно, когда материал подвергся превратностям сильного городского загрязнения. В то время как большинство строительных материалов очищаются в «косметических» целях, можно рекомендовать очистку глазурованной архитектурной терракоты с целью осмотра и анализа. Грязь на глазурованной архитектурной терракоте часто скрывает множество проблем. Эти проблемы становятся очевидными только при очистке. Рекомендуемые процедуры очистки описаны далее в отчете.

Методы проверки

Prima facie analysis — это индивидуальный внешний осмотр стеклянной архитектурной терракотовой поверхности здания.На фасадных чертежах следует обращать особое внимание на все видимые повреждения поверхности (пятна, трещины, сколы, трещины и т. Д.). Бинокли часто используются там, где их стоимость, высота или недоступность затрудняют осмотр. Однако значительный износ может остаться незамеченным, если только строительные леса или устройство для мытья окон не будут использоваться для настоящего «ручного» осмотра каждой единицы фасада.

Постукивание , несколько неточный метод обнаружения внутреннего износа, тем не менее, является наиболее надежной доступной процедурой проверки.Проще говоря, постукивание — это удар деревянным молотком по каждой единице. При ударе неповрежденный остекленный архитектурный терракотовый элемент дает отчетливо выраженный звон, свидетельствующий о его хорошем внутреннем состоянии. И наоборот, изношенные блоки (то есть блоки, которые выходят из строя изнутри) производят ровный глухой звук. Никогда не используйте металлические молотки, так как они могут повредить застекленную поверхность устройства. Большой опыт работы — лучший преподаватель с этим методом проверки.

Инфракрасное сканирование в настоящее время находится только на стадии экспериментов, но его использование, похоже, имеет большие перспективы для обнаружения поврежденного внутреннего материала в терракоте.Все материалы излучают тепло — тепло, которое можно измерить в инфракрасном свете. Хотя инфракрасный свет не может быть виден человеческим глазом, его можно измерить с помощью инфракрасного сканирования. Инфракрасная фотография, разновидность инфракрасного сканирования, в последние годы стала особенно полезной для обнаружения источников тепловых потерь в зданиях. Сломанные или незакрепленные внутренние терракотовые детали имеют менее прочное прикрепление к окружающим твердым или прикрепленным деталям и, следовательно, имеют разные термические свойства, то есть температуры.Эти температурные различия становятся очевидными при инфракрасном сканировании и могут служить хорошим индикатором внутреннего износа терракотового материала.

Звуковые испытания в течение некоторого времени успешно использовались для обнаружения внутренних трещин в бетонных элементах. В руках опытного оператора есть условия, при которых он может обнаружить внутреннее повреждение в стеклянной архитектурной терракоте. Звуковое тестирование регистрирует внутреннюю конфигурацию материалов, проникая в материал звуковыми волнами и считывая образцы, которые «отражаются» от источника звука.Показания, расходящиеся с показаниями не испорченного материала, могут указывать на обрушившуюся перепонку или лужи воды внутри терракотовой единицы.

Обнаружение металла — это неразрушающий и обычно полезный способ определения положения внутреннего металлического крепления. Металлоискатели сигнализируют о наличии металлов с помощью электромагнитных импульсов. Эти импульсы передаются на осциллограф, где они могут быть видны, или они преобразуются в звуковые шаблоны, которые может слышать оператор.Оригинальные чертежи в высшей степени полезны при прогнозировании того, где должно быть внутреннее металлическое крепление. Металлоискатели могут подтвердить, что они действительно существуют. Однако без оригинальных чертежей подрядчик или архитектор все же могут найти металлический анкер. Никакое чтение там, где можно было бы ожидать якоря, не может указывать на отсутствие якоря или то, что оно серьезно ухудшилось. Информация, полученная с помощью обнаружения металлов, в лучшем случае является приблизительной. Однако это наиболее эффективный способ размещения внутреннего металлического анкерного крепления без физического снятия и, таким образом, непоправимого повреждения самих застекленных архитектурных терракотовых элементов.

Лабораторный анализ может быть проведен на образцах удаленного исходного материала для определения поглощения, проницаемости или адгезии глазури или для оценки материала пористости. Эти испытания полезны для определения нынешних характеристик материала исторической глазурованной архитектурной терракоты и того, как они, возможно, будут работать в будущем.

Открытые или отдельно стоящие терракотовые детали (парапеты, урны, балясины и т. Д.)) традиционно подвергались самым серьезным превратным превратностям износа в результате отрицательных температур и воды. Фото: файлы NPS.

Ухудшение состояния глазурованной архитектурной терракоты по определению коварно, поскольку внешние признаки разрушения не всегда указывают на более серьезные внутренние проблемы. Поэтому крайне важно, чтобы ремонт и замена разрушенной застекленной архитектурной терракоты не производились до тех пор, пока не будут определены и устранены причины этого ухудшения.Как упоминалось ранее, одним из основных факторов разрушения глазурованной архитектурной терракоты является вода. Следовательно, ущерб, связанный с водой, может быть устранен только после устранения источников этой воды. Переналадка, уплотнение и замена недостающих частей кладки также являются первоочередной задачей. Если детализация для отвода воды в исходной конструкции была недостаточной, можно рассмотреть возможность установки новых гидроизоляционных отверстий или дренажных отверстий.

Если связанные с напряжением или структурные проблемы привели к порче остекленной архитектурной терракоты, следует обратиться за помощью к инженеру-строителю для смягчения этих проблем.Это может включать установку разгрузочных швов, уголков полок или гибких швов. В любом случае, вызванное стрессом и структурное разрушение, такое как разрушение, связанное с водой, должно быть остановлено до начала эффективных усилий по консолидации или замене.

Уборка

Успешная очистка глазурованной архитектурной терракоты удаляет излишки загрязнений с застекленной поверхности, не повреждая саму кладку. Из множества доступных чистящих средств наиболее широко рекомендуются вода, моющее средство и щетка с натуральной или нейлоновой щетиной.Более стойкие загрязнения, связанная с огнем грязь или птичий помет можно очистить паром или слабыми растворами соляной или щавелевой кислоты.

Предупреждение: Любые кислоты, при использовании в достаточно сильных растворах, могут сами по себе испортить строительный раствор и «высвободить» соли в системе кладки, вызывая ситуацию, называемую высолами.

Коммерческие чистящие растворы могут быть подходящими, но, вероятно, в них нет необходимости, если достаточно воды и моющего средства.Однако существуют определенные методы очистки глазурованной терракоты, которые категорически не рекомендуются и могут повредить поверхность материала. К ним относятся: все меры по абразивной очистке (особенно пескоструйная обработка), использование сильных кислот (особенно кислот на основе фтора), очистка водой под высоким давлением и использование щеток с металлической щетиной. Все эти приемы тем или иным образом нанесут непоправимый вред глазури и впоследствии подвергают пористую плитку разрушительному воздействию воды.

Важно помнить, что глазурованная архитектурная терракота была разработана таким образом, чтобы ее можно было легко и дешево чистить. Фактически, это было одним из ее основных активов, и в начале этого столетия его широко рекламировали при продаже материала.

Гидроизоляция

Покрытие бешеного остекления водонепроницаемыми покрытиями сегодня является предметом непрекращающихся споров. Вопрос заключается в том, проводят ли микротрещины значительное количество воды в пористую основу плитки.Испытания показывают, что глазурь на новой неэкспонированной терракоте сама по себе не является полностью водонепроницаемой. Некоторые испытания также показывают, что большинство трещин на старинной глазурованной терракоте существенно не увеличивает поток влаги в пористую основу плитки по сравнению с новым материалом. Однако чрезмерное и серьезное растрескивание является исключением, и покрытие этих участков в ограниченном масштабе может быть вполне подходящим.

Пытаясь остановить ухудшение, связанное с водой, архитекторы и владельцы зданий часто ошибочно связывают повреждения, связанные с водой, с растрескиванием глазури, когда на самом деле источник ухудшения находится в другом месте: ухудшенная герметизация, высыхание и т. Д.Гидроизоляционное покрытие глазурованных архитектурных терракотовых стен само по себе может вызвать проблемы. Миграция водяного пара наружу обычно происходит через швы строительных растворов в этих системах. Непреднамеренная заделка этих стыков в оптовом покрытии стены может усугубить и без того серьезную ситуацию. Это, скорее всего, приведет к растрескиванию глазури, раствора или пористого тела.

Рабочий очищает швы от раствора, готовясь к повторной укладке архитектурной терракоты. Фото: файлы NPS.

Переназначение

Повторное нанесение раствора, который сильно поврежден, неправильно или редко обслуживается, является одним из наиболее полезных мероприятий по консервации, которые могут быть выполнены на исторических зданиях из глазурованной керамической плитки. Постоянная и циклическая переналадка гарантирует долгий срок службы этого материала. Перетяжку всегда следует выполнять с помощью раствора, прочность на сжатие которого (измеряется в фунтах на квадратный дюйм) ниже, чем у соседней каменной кладки.Твердые (портландцемент) или крупнозернистые растворы могут вызывать точечную нагрузку и / или препятствовать миграции воды наружу через швы раствора, что в конечном итоге приводит к повреждению терракотового блока. Повторное нанесение водонепроницаемых герметиков или аналогичных водонепроницаемых материалов никогда не следует предпринимать, потому что, как и водонепроницаемые покрытия, они препятствуют нормальному перемещению влаги наружу через стыки кладки. Влага может создать достаточное давление за водонепроницаемым герметиком и глазурью на терракоте, что приведет к повреждению самого устройства.

Ремонт отслаивания глазури

Растрескивание глазури также является весьма опасным источником ухудшения качества глазурованной архитектурной терракоты, связанного с водой. Важно покрыть или запечатать эти пузырчатые участки и предотвратить дальнейшее попадание воды в систему по этому пути. Следует удалить весь рыхлый или рыхлый материал. Это легко сделать вручную; стамески или аналогичные мелкие инструменты наиболее эффективны. Затем обнаженный материал закрашивают. В настоящее время нет постоянно эффективных материалов для остекления.Однако существует несколько запатентованных продуктов на основе акрила и красок для кирпичной кладки, которые можно эффективно использовать для защиты этих открытых участков, предотвращая попадание воды. Эти материалы действуют от 5 до 7 лет и могут применяться повторно. Их также можно подкрашивать, чтобы они максимально приближались к исходному цвету глазури.

Ремонт незначительного выкрашивания материала

Незначительное растрескивание материала, при котором визуальные или косметические соображения незначительны, следует обрабатывать так же, как и отщепление глазури.То есть области, где отслоились небольшие участки корпуса и глазури и которые находятся далеко от пристального внимания (например, детали на антаблементах, окнах верхнего этажа и т. Д.), Лучше всего исправить, покрасив каменной краской или акриловой краской фирменный продукт. Блоки, на которых легко наблюдается растрескивание материала (на уровне улицы, дверных проемах и т. Д.), И на которых важна визуальная целостность, можно лучше заменить. Патчинг не подходит. Строения, похожие на штукатурку или цемент, сложно сформировать удовлетворительным, безопасным и совместимым образом на месте, чтобы заменить отсутствующие куски глазурованной архитектурной терракоты.Цементный ремонт никогда не дает удовлетворительного сцепления с исходным материалом. Дифференциальные коэффициенты расширения двух материалов (ремонтного и исходного) не позволяют обеспечить безопасное, эффективное и долгосрочное крепление.

Ремонт крупного выкрашивания

Застекленные архитектурные терракотовые блоки, которые сильно отслоились, потеряв большую часть материала и структурную целостность стены, должны быть заменены. Частичный ремонт на месте не продлится долго и, по сути, может вызвать сложные проблемы с реставрацией в будущем.Соответствующие методы замены обсуждаются позже в этом отчете.

Временная стабилизация

Стабилизационные меры необходимы, когда износ настолько серьезен, что может возникнуть ситуация, когда части застекленной архитектурной терракоты могут упасть со здания. Это особенно важно при сильно открытой деталировке: карнизы, балконы, балюстрады, урны, колонны, контрфорсы и т. Д. Реставрационные работы на этих предметах дороги и часто должны продолжаться в течение определенного периода времени.Вместо таких мер часто удаляют или уничтожают нестабильные терракотовые куски. Это особенно верно в районах с сильной вибрацией, связанной с движением транспорта, или в зонах землетрясений. Однако существуют менее строгие меры, которые могут применяться на временной основе. Значительные успехи были достигнуты в закреплении нестабильных глазурованных архитектурных терракотовых изделий с помощью металлической ленты и нейлоновой сетки. Хотя эти меры не следует рассматривать как решения для постоянной консервации, они все же предлагают временные альтернативы бессмысленному разрушению значительных деталей из застекленной архитектурной терракоты во имя общественной безопасности и соблюдения местных норм.

Эта трещина измеряется. Структурные трещины, будь то статические (неподвижные) или динамические (движущиеся), должны быть заделаны, чтобы предотвратить попадание воды в остекленную архитектурную терракотовую систему. Фото: файлы NPS.

Ремонт добавочных и структурных повреждений

Отверстия, анкеры для знаков, прорези для стального канала или структурные трещины на поверхности глазурованной архитектурной терракотовой облицовки должны быть постоянно заделаны материалом, который будет расширяться с нормальной динамикой окружающего материала, но эффективно не допускать попадания воды внутрь система.Для этой работы подойдет любой из ряда имеющихся в продаже водостойких герметиков. Отверстия и статические (неподвижные) трещины можно заделать бутиловыми герметиками или акриловыми латексными герметиками. Для динамических (подвижных или активных) трещин чаще всего используются полисульфидные герметики, хотя можно безопасно использовать и другие. Однако важно помнить, что эти водонепроницаемые герметики не являются жизнеспособными материалами для повторного нанесения и не должны использоваться как таковые.

Временная замена

Меры по временной замене должны применяться, когда запланирована замена отсутствующих блоков, но работа не может быть проведена немедленно.Длительные сроки поставки, пропорциональное распределение работ или сезонные соображения могут отсрочить замену. Сильное ухудшение состояния следует, по крайней мере, улучшить, пока не начнутся работы. Может быть рассмотрен вопрос о временном изменении направления, удалении и сохранении неповрежденных единиц для последующего восстановления, или о временной установке кирпичной засыпки для предотвращения дальнейшего разрушения.

Удаление более раннего ремонта

Удаление более раннего ремонта может потребоваться, когда работа ухудшилась или стала визуально несовместимой.Цементная штукатурка, заделки черным битумным составом или ремонтные работы по кирпичу могут стать структурно или визуально нестабильными или несовместимыми, и их следует удалить и должным образом отремонтировать.

Замена глазурованной архитектурной терракоты

Заменить сильно выколотые, поврежденные или отсутствующие архитектурные терракотовые элементы остекления всегда сложно. Конечно, замена в натуральном виде целесообразна, но она имеет ряд недостатков. Камень, стекловолокно и сборный железобетон также являются жизнеспособным выбором, но, как и натуральная замена, также имеют присущие им проблемы.

Несколько примечаний по замене: При замене глазурованной архитектурной терракоты весь первоначальный испорченный материал должен быть полностью удален. Не рекомендуется использовать полукирпичи или аналогичные косметические методы замены.

  • По возможности и там, где это применимо, заменяемые блоки должны быть закреплены таким же образом, как и оригинальные. Как структурная, так и визуальная совместимость являются основными соображениями при выборе материалов для замены.
  • Удаление и повторная анкеровка поврежденной глазурованной архитектурной терракоты является чрезвычайно сложной, если не невозможной задачей.Сложность системы блокировки блоков кладки, засыпки и системы металлических анкеров не позволяет снять застекленный архитектурный блок из терракоты без его разрушения.
  • Повторное закрепление изношенных блоков также невозможно. Поэтому, если рассматриваемая терракота рыхлая, сильно изношена или ее структурная целостность вызывает серьезные сомнения, ее лучше всего удалить и заменить.

Натуральная замена сегодня возможна, но только в ограниченном объеме.Большинство новых архитектурных глазурованных керамических плиток изготавливаются на станках, а не вручную, как оригинал. Таким образом, пористая основа плитки из нового материала имеет тенденцию быть более однородной, но менее плотной и часто менее прочной. Глазурь на новой глазурованной архитектурной терракоте обычно тоньше, чем на более старом материале, и, следовательно, более хрупкая. Машинная обработка также позволила получить однородную по цвету глазурь, в отличие от старинных глазурей, которые были слегка пятнистыми и, следовательно, более насыщенными. Визуальная совместимость является важным фактором при замене в натуральном выражении.

В настоящее время для замены доступен лишь довольно ограниченный инвентарь натуральных элементов, таких как простые блоки из тесаного камня и более простые детали, такие как покрытия и пороги. Если износ серьезно повреждает более изысканные предметы (урны, картуши, балясины и т. Д.), Необходимо искать дорогостоящее ручное литье или альтернативные материалы. Сегодня существует тенденция заменять поврежденные декоративные изделия более простыми, дешевыми и доступными. Это решение, однако, не может быть поддержано, поскольку удаление этой работы неизбежно снижает характер и целостность здания.Еще одно важное соображение при выборе замены в натуральном выражении — это вопрос времени доставки, который часто бывает довольно продолжительным. Если в качестве заменяющего материала будет выбрана новая застекленная архитектурная терракота, архитектор или владелец здания должны спланировать строительство заранее.

Stone может быть подходящим материалом для замены поврежденной глазурованной архитектурной терракоты. Его долговечность делает его очень подходящим, хотя увеличение веса по сравнению с исходными полыми блоками может вызывать некоторое беспокойство.Однако тот факт, что историческая глазурованная архитектурная терракота была покрыта имитацией камня, может сделать выбор камня в качестве материала замены случайным. Металлический анкер легко помещается в резьбу. Однако стоимость является основным недостатком замены камня, особенно там, где необходимо вырезать богатые детали, чтобы соответствовать оригиналу.

Замена стекловолокна — жизнеспособная альтернатива, особенно когда необходимо дублировать богатый и сложный орнамент.Отливка из оригинальных неповрежденных деталей может дать множество точных копий антаблементов, молдингов, балясин, вуссуаров и т. Д. Анкеровка легко включается в отливку.

Существенными недостатками использования замены стекловолокна являются совместимость цветов, нарушение норм пожарной безопасности, а также плохие процессы атмосферного воздействия и старения. Подходящая окраска стекловолокна во многих случаях чрезвычайно затруднена. Окраска часто бывает неудовлетворительной, так как она обесцвечивается не так, как исторический глазурованный оригинал.Хотя отливка из стекловолокна легче оригинальных блоков и, следовательно, представляет большой интерес при восстановлении зданий в районах с высокой сейсмической активностью, использование этого материала не позволяет выполнить многие требования правил пожарной безопасности.

Сборный железобетон единиц показывают большие перспективы в замене глазурованной архитектурной терракоты на момент написания этой статьи. Сборные железобетонные блоки могут, как и стекловолокно, воспроизводить нюансы деталей в модульном виде: они также могут быть отлиты пустотелыми, использовать легкий заполнитель и быть изготовлены для размещения металлических анкеров, когда это необходимо.Бетон может быть окрашен или тонирован в соответствии с исходным материалом с отличным результатом. Это рентабельно, и как только производство будет запущено, сборный железобетон будет производиться быстро и легко.

Опыт показывает, что рекомендуется использовать прозрачное кладочное покрытие на внешней стороне сборных железобетонных элементов, чтобы гарантировать визуальную совместимость нового элемента, предотвратить поглощение влаги, получить надлежащую отражательную способность, имитирующую оригинальную глазурь, и предотвратить выветривание самого агрегата.Блоки для замены сборного железобетона в настоящее время широко используются при воспроизведении исторической глазурованной архитектурной терракоты и являются многообещающими для будущих программ восстановления.

После того, как материал на замену выбран (новый глазурованный архитектурный терракотовый камень, сборный бетон или стекловолокно), его необходимо повторно закрепить в системе кладки. Оригинальные металлические анкерные крепления были представлены в различных конструкциях, материалах и покрытиях, от железа с битумным покрытием до бронзы. Хотя большинство этих анкеров больше не доступны, их можно легко воспроизвести в больших количествах либо в исходном материале, когда это необходимо, либо из более прочных и доступных металлов, таких как нержавеющая сталь.

Поскольку в историческом здании уже есть засыпка из кирпичной кладки, новый блок для замены с анкеровкой можно просто вставить в существующую засыпку, просверлив отверстие или прорезь для анкера и заложив анкер и сам блок в раствор. При замене исторической глазурованной архитектурной терракоты, которая изначально использовала металлический анкер, важно заменить этот анкер при замене блока. Если при реставрации опустить анкерное крепление, которое использовалось изначально, могут возникнуть серьезные проблемы.Ошибочно полагать, что одного строительного раствора будет достаточно, чтобы удерживать эти детали на месте.

Сегодня многие здания в этой стране построены из глазурованной архитектурной терракоты. Однако многие из них находятся в состоянии серьезного износа и распада. Глазурованная архитектурная терракота во многих смыслах была «чудо-материалом» американской строительной индустрии в конце 19 века и в первые десятилетия 20 века. Новые технологии и методы реабилитации обещают восстановить и восстановить эти бесценные и значительные ресурсы.Реставрационные / восстановительные работы на глазурованной архитектурной терракоте требовательны и не потерпят полумер. Сегодняшние работы по консервации должны соответствовать духу, вниманию к деталям, гордости за качество изготовления и заботе, которые характеризовали мастерство, связанное с этим широко используемым историческим материалом для каменной кладки.

Благодарности

Это краткое описание работ по консервации было написано де Тил Паттерсон Тиллер , историк архитектуры, Отдел технической консервации.Информация для этой публикации была частично основана на интервью и консультациях с Теодором Х.М. Прудон, Группа Эренкранца, ПК, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Дополнительные комментарии и информацию предоставили Си А. Борц, Институт исследований технологий Иллинойса, Чикаго, Иллинойс, и Джерри Г. Стокбридж, Висс, Дженни, Элстнер и партнеры, Нортбрук, Иллинойс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

июнь 1979

«Рецепты запеченной земли». Прогрессивная архитектура (ноябрь 1977 г.).

McIntyre, W.A. Исследования прочности архитектурной терракоты .Специальный отчет 12. Лондон: Департамент научных и промышленных исследований, Строительная исследовательская станция, 1929.

Прудон, Теодор Х. «Архитектурная терракота: анализ проблем износа и подходов к реставрации». Технология и сохранение , Vol. 3 (Fall, 1978), стр. 30–38.

Прудон, Теодор Х. Терракота как строительный материал . Библиография. Оттава, Онтарио: Ассоциация технологий сохранения, 1976.

Как Леонардо да Винчи создал улыбку Моны Лизы

Леонардо да Винчи любил думать, что он был так же хорош в инженерии, как и в живописи, и хотя на самом деле это было не так ( никто не был так хорош в инженерии, как он в живописи), основой его творчества было энтузиазм к переплетению различных дисциплин.Со страстью, игривой и одержимой, он занимался новаторскими исследованиями анатомии, механики, искусства, музыки, оптики, птиц, сердца, летательных аппаратов, геологии и оружия. Он хотел знать все, что можно было знать обо всем, что можно было узнать. Стоя на стыке искусств и наук, он стал самым творческим гением истории.

Его наука сообщила его искусству. Он изучал человеческие черепа, делая рисунки костей и зубов, и передал скелетные агонии Святого Иеронима в пустыне .Он исследовал математику оптики, показывая, как световые лучи попадают в глаз, и создавал волшебные иллюзии изменения зрительной перспективы в Тайная вечеря .

Его величайшим триумфом сочетания искусства, науки, оптики и иллюзий была улыбка Моны Лизы , над которой он начал работать в 1503 году и продолжал трудиться почти до своей смерти 16 лет спустя. Он разрезал человеческие лица, очертил мышцы, которые двигают губами, и объединил эти знания с наукой о том, как сетчатка обрабатывает восприятие.Результатом стал шедевр, который приглашает и откликается на человеческое взаимодействие, что сделало Леонардо пионером виртуальной реальности.

Магия улыбки Моны Лизы заключается в том, что она, кажется, реагирует на наш взгляд. О чем она думает? Она загадочно улыбается в ответ. Посмотри снова. Кажется, ее улыбка мерцает. Мы смотрим в сторону, и загадочная улыбка остается в наших умах, как и в коллективном разуме человечества. Ни в какой другой живописи движение и эмоции, парные пробные камни искусства Леонардо, переплелись так не переплелись.

Художник Джорджо Вазари, почти современник, рассказал о том, как Леонардо заставлял Лизу дель Джокондо, молодую жену флорентийского торговца шелком, улыбаться во время ее портретных сеансов. «Рисуя ее портрет, он нанимал людей, которые играли и пели для нее, и шутов, чтобы она развлекалась, чтобы положить конец меланхолии, которую художникам часто удается привнести в свои портреты». В результате, по словам Вазари, получилась «улыбка, настолько приятная, что она была более божественной, чем человеческой», и он заявил, что это продукт сверхчеловеческих навыков, исходящих непосредственно от Бога.

Техническая проблема

Это типичное клише Вазари, и оно вводит в заблуждение. Улыбка Моны Лизы появилась не в результате какого-то божественного вмешательства. Напротив, это был продукт многих лет кропотливых и изученных человеческих усилий с привлечением прикладных наук, а также художественного мастерства. Используя свои технические и анатомические знания, Леонардо создал оптические впечатления, которые сделали возможным это блестящее проявление виртуозности. При этом он показал, как наиболее глубокие примеры творчества возникают в результате объединения как искусства, так и науки.

Усилия Леонардо по созданию эффектов Мона Лиза начались с подготовки деревянной панели картины. На тонкозернистую доску, вырезанную из центра ствола тополя, он нанес слой свинцовой белой грунтовки, а не просто смесь мела и пигмента. Он знал, что этот грунтовочный слой лучше отражал бы свет, который проникал через его тонкие слои полупрозрачной глазури, и тем самым усиливал бы впечатление глубины, яркости и объема.

Часть света, проникающего через слои краски, достигает белого грунтовочного слоя и отражается обратно через те же слои.В результате наши глаза видят взаимодействие световых лучей, отражающихся от цветов на поверхности, и лучей, отражающихся от глубин картины. Это создает изменчивые и неуловимые тонкости. Контуры щек и улыбки Лизы создаются мягкими переходами тона, которые кажутся скрытыми слоями глазури, и они меняются по мере изменения света в комнате и угла нашего взгляда. Картина оживает.

Фотография: Деннис Халлинан / Алами

Подобно голландским художникам 15 века, таким как Ян ван Эйк, Леонардо использовал глазури, в которых очень небольшая часть пигмента была смешана с маслом.Отличительный подход Леонардо заключался в том, чтобы наносить глазурь необычайно тонкими и крошечными мазками, а затем очень медленно, в течение месяцев, а иногда и лет, наносить дополнительный слой за тонким слоем. Это позволило ему создавать формы, которые выглядели трехмерными, отображали тонкие градации в тенях и размывали границы объектов в стиле сфумато. Его мазки были настолько легкими и многослойными, что многие отдельные мазки незаметны.

Для теней, которые формируют контуры лица Лизы и особенно вокруг ее улыбки, он первым применил смесь железа и марганца для создания пигмента цвета жженой умбры.«Толщина коричневой глазури, нанесенной на розовую основу щеки Mona Lisa , плавно изменяется от 2–5 микрометров до примерно 30 микрометров в самой глубокой тени», — говорится в статье Nature о недавнем исследовании с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Мазки наносились намеренно неравномерно, чтобы кожа выглядела более реалистичной.

Видео: «Как да Винчи дополненная реальность»

Леонардо да Винчи включил анатомию, химию и оптику в художественный процесс.

В те годы, когда он совершенствовал улыбку Лизы, Леонардо проводил ночи в глубине морга больницы Санта-Мария-Нуова, недалеко от своей студии во Флоренции, снимая кожу с трупов и изучая находящиеся под ними мышцы и нервы. Он был очарован тем, как начинает формироваться улыбка, и проанализировал все возможные движения каждой части лица, чтобы определить происхождение каждого нерва, который контролировал каждую лицевую мышцу.

Леонардо особенно интересовал, как человеческий мозг и нервная система переводят эмоции в движения тела.На одном из рисунков он показал разрезанный пополам спинной мозг и обрисовал все нервы, идущие к нему от мозга. «Спинной мозг является источником нервов, которые обеспечивают произвольное движение конечностей», — писал он.

Из этих нервов и связанных с ними мышц наиболее важными для Леонардо были те, что управляли губами. Их рассечение было чрезвычайно трудным, потому что мышцы губ маленькие, обильные и крепятся глубоко в коже. «Мышцы, двигающие губами, у человека более многочисленны, чем у любого другого животного», — писал он.«Всегда можно найти столько мышц, сколько есть положений губ, и гораздо больше, которые служат для отмены этих положений». Несмотря на эти трудности, Леонардо с поразительной точностью изобразил лицевые мышцы и нервы.

Леонардо испытал на себе и на трупе, как каждый мускул щеки может двигать губами.

На одном восхитительно заполненном анатомическом листе (рис. 1 ниже) Леонардо нарисовал мышцы двух рассеченных рук и кистей и поместил рядом с ними два частично рассеченных лица в профиль.На лицах показаны мышцы, контролирующие губы и другие элементы выражения. На снимке слева Леонардо удалил часть челюстной кости, чтобы обнажить щечную мышцу, которая отодвигает угол рта и сглаживает щеку, когда начинает формироваться улыбка. Здесь мы можем увидеть, раскрытые мастерскими надрезами скальпелем, а затем штрихами пера, действительные механизмы, передающие эмоции в выражения лица. «Представьте все причины движения, присущие коже, плоти и мышцам лица, и посмотрите, получают ли эти мышцы свое движение от нервов, исходящих из мозга, или нет», — написал он рядом с одним из своих рисунков лица.

Он обозначил одну из мышц на левом рисунке буквой H и назвал ее «мышца гнева». Другой обозначен буквой «P» и обозначен как мышца печали или боли. Он показал, как эти мышцы не только двигают губы, но и служат для перемещения бровей вниз и вместе, вызывая морщины.

Леонардо также описывает сравнительную анатомию, необходимую ему для батальной картины, которую он планировал; он сравнил гнев на лицах людей с гневом на лицах лошадей.После своей заметки о представлении причин движения человеческого лица он добавил: «И сделайте это сначала для лошади с большими мускулами. Обратите внимание, является ли мышца, поднимающая ноздри лошади, такой же, как и мышца человека ». Таким образом, мы открываем еще один секрет уникальной способности Леонардо рисовать выражение лица: он, вероятно, единственный художник в истории, когда-либо рассекавший собственными руками лица человека и лошади, чтобы увидеть, соответствуют ли мышцы, двигающие губы. те самые, которые могут поднять конские ноздри.

Рисунок 1 (Royal Collection Trust. © Ее Величество Королева Елизавета II, 2017.)

Экскурсии Леонардо в сравнительную анатомию позволили ему глубже погрузиться в физиологические механизмы людей, когда они улыбались или гримасничали (Рисунок 2, ниже). Он сосредоточился на роли различных нервов в передаче сигналов мышцам и задал центральный в его искусстве вопрос: какие из этих черепных нервов берут начало в головном мозге, а какие — спинномозговые?

Его записи начинаются с описания того, как изображать гневные выражения.«Сделайте ноздри втянутыми, образуя борозды на носу, а губы изогнутыми, чтобы обнажить верхние зубы, с приоткрытыми зубами, чтобы издавать причитания», — писал он. Затем он начал исследовать другие выражения. В верхнем левом углу другой страницы он нарисовал плотно сжатые губы, под которыми написал: «Максимальное укорочение рта равно половине его максимального расширения и равно наибольшей ширине ноздрей человека. нос и промежуток между протоками глаза.

Он испытал на себе и на трупе, как каждая мышца щеки может двигать губами и как мышцы губ могут также тянуть боковые мышцы стенки щеки. «Мышца, укорачивающая губы, — это та же мышца, которая формирует саму нижнюю губу», — писал он. Это привело его к открытию, которое любой из нас мог бы сделать самостоятельно, но свидетельством острой наблюдательности Леонардо является то, что он заметил это, когда большинство из нас этого не делает: потому что мы морщим губы, сокращая мышцы, образующие нижнюю губу, мы можем сморщить обе губы одновременно или только нижнюю губу, но мы не можем сморщить только верхнюю губу.Это было крошечное открытие, но для анатома, который также был художником, особенно того, кто рисовал Мона Лиза , это стоило отметить.

Рисунок 2 (Royal Collection Trust. © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2017.)

В других движениях губ задействованы различные мышцы, в том числе «те, которые сводят губы к точке, другие — раздвигают их, а другие — загибают их назад. , другие выпрямляют их, другие скручивают их в поперечном направлении, а третьи возвращают их в исходное положение.Он набросал в лоб и в профиль втянутые губы с еще не нанесенной кожей, затем ряд губ с очищенным слоем кожи. Это первый известный анатомический рисунок улыбки человека.

Над гротескными гримасами в верхней части страницы на рис. 2 парит слабый набросок черным мелом простых губ, которые визуализированы скорее художественно, чем анатомически. Губы выглядывают со страницы прямо на нас с легким намеком — мерцающим, преследующим и манящим — на загадочную улыбку.Хотя морщинки на концах рта почти незаметно перегибаются, создается впечатление, что губы улыбаются. Здесь, среди анатомических рисунков, мы находим задатки улыбки Моны Лизы .

Еще один научный пример, который усиливает улыбку Моны Лизы , исходит из исследований Леонардо в области оптики: он понял, что световые лучи не попадают в одну точку глаза, а вместо этого попадают на всю область сетчатки. Центральная область сетчатки, известная как ямка, имеет плотно прилегающие колбочки и лучше всего позволяет видеть мелкие детали; область, окружающая ямку, лучше всего улавливает тени и оттенки черного и белого.Когда мы смотрим на объект прямо, он кажется более резким. Когда мы смотрим на него периферически, краем глаза, он становится немного более расплывчатым, как если бы он находился дальше.


Из нашего выпуска за ноябрь 2017 г.

Подпишитесь на The Atlantic и поддержите 160 лет независимой журналистики

Подписывайся

Обладая этими знаниями, Леонардо смог создать интерактивную улыбку, которая неуловима, если мы слишком сильно намерены ее увидеть.Тонкие линии в уголках рта Лизы показывают небольшое опускание — точно так же, как рот, плавающий на анатомическом листе. Если вы смотрите прямо в рот, сетчатка улавливает эти крошечные детали и очертания, заставляя ее не улыбаться. Но если вы немного отодвинете взгляд, чтобы взглянуть на ее глаза, щеки или какую-либо другую часть картины, вы заметите ее рот только периферически. Будет немного размыто. Крошечные очертания в уголках рта становятся нечеткими, но вы все равно будете видеть тени на краю ее рта.Эти тени и мягкое сфумато на краю ее рта заставляют ее губы как бы подниматься вверх в тонкую улыбку. В результате улыбка становится ярче, чем меньше вы ее ищите.

Ученые недавно нашли технический способ описать все это. «Четкая улыбка гораздо более заметна на изображениях с низкой пространственной частотой [более размытых], чем на изображениях с высокой пространственной частотой», — считает нейробиолог из Гарвардской медицинской школы Маргарет Ливингстон. «Таким образом, если вы посмотрите на картину так, что ваш взгляд упадет на фон или на руки Моны Лизы, ваше восприятие ее рта будет определяться низкими пространственными частотами, поэтому картина будет казаться намного веселее, чем когда вы смотрите прямо на нее. рот.

Итак, самая известная улыбка в мире по своей сути и фундаментально неуловима, и в этом заключается окончательное осознание Леонардо человеческой природы. Его опыт заключался в изображении внешнего проявления внутренних эмоций, но здесь, в Моне Лизе , он показывает нечто более важное: мы никогда не сможем полностью узнать истинные эмоции другого человека. В них всегда есть качество сфумато, завеса тайны.

Леонардо однажды написал и представил при дворе Милана беседу о том, почему живопись должна считаться самой возвышенной из всех форм искусства, более достойной, чем поэзия, скульптура или даже написание истории.Один из его аргументов заключался в том, что художники не просто изображали реальность — они также дополняли ее. Они сочетали наблюдение с воображением. Используя уловки и иллюзии, художники могли улучшить реальность с помощью сколоченных вместе творений, таких как драконы, монстры, ангелы с чудесными крыльями и пейзажи, более волшебные, чем когда-либо существовавшие. «Живопись, — писал он, — охватывает не только произведения природы, но и бесконечное множество вещей, которые природа никогда не создавала».

Леонардо верил в то, что знания основываются на опыте, но он также потакал своей любви к фантазии.Он наслаждался чудесами, которые можно было увидеть невооруженным глазом, но также и чудесами, видимыми только с помощью воображения. В результате его разум мог волшебным образом, а иногда и неистово танцевать взад и вперед по размытой линии, отделяющей реальность от фантазии.

Мона Лиза кажется чудесным образом живой, осознающей и нас, и себя.

Встаньте перед Мона Лиза , и наука, магия и искусство сливаются воедино в дополненной реальности. Хотя Леонардо работал над ним, большую часть последних 16 лет своей жизни он стал чем-то большим, чем портрет человека.Он стал универсальным, квинтэссенцией накопленной Леонардо мудрости о внешних проявлениях нашей внутренней жизни и о связи между нами и нашим миром. Как Витрувианский человек , стоящий в квадрате Земли и круге небес, Лиза, сидящая на балконе, — это глубокая медитация Леонардо о том, что значит быть человеком.


Связанные истории

Когда британцам нужно было связаться со своими союзниками по французскому сопротивлению во время Второй мировой войны, они использовали кодовую фразу: La Joconde garde un sourire — « Мона Лиза держит ее улыбку.Несмотря на то, что она может показаться мерцающей, в ее улыбке заключена неизменная мудрость веков.

Мона Лиза стала самой известной картиной в мире не только из-за шумихи и случайностей, но и потому, что зрители смогли почувствовать эмоциональную привязанность к ней. Это блестящее изображение реальности — соблазнительной и эмоционально загадочной женщины, сидящей в одиночестве на лоджии, — которая ярко дополняется наукой и магическими иллюзиями. Она вызывает серию сложных психологических реакций, которые она, в свою очередь, тоже проявляет.Каким-то чудесным образом она, кажется, осознает — осознает — и нас, и себя. Это то, что заставляет ее казаться живой, более живой, чем любой другой портрет, когда-либо написанный.

А как насчет всех ученых и критиков на протяжении многих лет, которые отчаялись, что Леонардо потратил слишком много времени на изучение оптики, анатомии, технологий и структур космоса? Мона Лиза отвечает им улыбкой.


Эта статья была адаптирована из новой книги Уолтера Исааксона, Леонардо да Винчи .

Будет балкон, и у вас может быть собственное кухонное окно.

Будет балкон, и вы можете иметь собственное кухонное окно. Пластиковые окна своими руками


При покупке онлайн Вы останетесь довольны ценой и качеством! Работаем безопасно для вас! Компании, специализирующиеся на продаже пластиковых окон, предоставляют услуги по установке. Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации оконной конструкции и получить гарантию качества проделанной работы, лучше всего убедить профессионалов установить профильную систему.Что еще более важно, в этом обзоре мы рассмотрим вариант установки своими руками.

, но это зависит от опыта, иначе нужно рассчитывать на 4-5 часов.

Независимо от того, кто устанавливает окна, размер проема оконного стекла лучше всего доверить сотрудникам оконной компании, поэтому этот этап мы пропустим. Если монтаж проводится зимой, окна необходимо заранее доставить в комнату, потому что при низких температурах пластик будет давать усадку, что скажется на изменении исходных размеров профиля.Во время сноса стена оконного проема частично обрушится, так что вам не о чем беспокоиться. Все выступающие элементы следует удалить, желательно сразу замазывая большие отверстия цементом. Разные мелочи и пыль следует удалить (можно удалить пылесосом), а стены при необходимости обработать землей. После подготовки проема нужно вытащить оконную раму из оконной рамы; если окно глухое, снимите с него стеклопакет. Лучше всего пометить бусинки, чтобы избежать путаницы.


Вставьте пластиковую рамку в проем, установите ее на деревянный или полимерный опорный блок и поместите горизонтально. Сбоку (между стеной и профилем) также устанавливаются подушки. Направление будущего окна должно быть таким, чтобы между боковой стенкой и рамой оставался равный зазор в 3-4 см.
Вы должны использовать спиртовой уровень и не торопиться выравнивать, потому что, если окно наклонено только на 1-2 градуса (что не может быть определено визуально), это приведет к смещению центра тяжести и блокированию оконных створок.Каркас нельзя наклонять в помещении или на улице, по этой причине горизонталь будет применена к контуру в вертикальном положении. Профессионалы используют специальные хомуты, чтобы закрепить установленный каркас на стене. После вспенивания опорный блок не отодвинется, а останется под каркасом. В связи с этим рекомендуется погрузить их в консервант, чтобы предотвратить гниение, и для дополнительной защиты сделайте их водонепроницаемыми.
При установке пластиковых окон своими руками можно допустить большую ошибку — вставить раму глубоко в стену, из-за чего стеклянные детали запотевают.То есть внешнее стекло рядом с линией уличной стены будет быстро охлаждаться, передавая холодный воздух внутреннему стеклу. Охлаждение воздуха в помещении возле окна может вызвать конденсацию на стекле.
Толщина стенки снижает вероятность запотевания стекла. К сожалению, поскольку во время приготовления пищи или купания воздух становится очень влажным, избежать конденсации на кухне или в ванной невозможно. Закрепить оконную раму на стене можно двумя способами: с помощью специальной монтажной пластины или просверливать отверстия в профиле с помощью анкерных болтов.Минимальное количество досок с каждой стороны должно быть не менее двух. Закрепление пластиковых профилей пластинами имеет очевидный недостаток — невысокую надежность. Сильные порывы ветра могут нарушить устойчивость оконного стекла и сдвинуть оконное стекло с его положения, что может вызвать деформацию и последующие проблемы при открытии створки. Поэтому при установке пластиковых окон своими руками в ветреных помещениях и квартирах на высоких этажах лучше всего использовать длинные анкерные болты в качестве крепежа для сверления отверстий в профиле.

Начиная со стороны улицы, куда крепится отлив (на стыке рамы и нижней части проема), необходимо прикрепить диффузионную ленту, чтобы предотвратить проникновение уличной влаги. Незамедлительно перед вспениванием рекомендуется снова вакуумировать зазор монтажного шва. Также рекомендуется сбрызнуть его водой. После заклейте швы защитной лентой.
Подоконники высаживают на пену, а по краям применяют цементный раствор для повышения жесткости.

Закончив все внутренние и внешние работы, можно навешивать оконную раму. Последний шаг — снять с профиля защитную пленку.

Оконные проемы необходимо тщательно подготовить и очистить от мусора. Небрежность на этом этапе установки окна приведет к снижению прочности монтажа и эффективности герметизации.

Со стороны улицы пенопласт защищен от воды, а со стороны помещения — гидроизоляция. Если монтажные швы совсем не защищены, в них может проникнуть влага, что особенно опасно зимой.Поэтому, хотя установить пластиковые окна пластиковыми руками не особо сложно, нужно как можно подробнее изучить правила установки перед выполнением работ, ведь любая ошибка может привести к очень серьезным последствиям вплоть до второй замены окна.
Рассчитайте стоимость установки пластиковых окон от компании через онлайн-калькулятор, а установку окон закажите у профессионалов! Современные пластиковые окна значительно превосходят деревянные окна советских времен по энергоэффективности и качеству сборных элементов.Профиль не требует дополнительной изоляции, прост в уходе и имеет срок службы более 31 года. Чтобы проверить качество пластиковых окон, нужно оценить все составляющие оконной конструкции, а именно: профили, стеклопакеты, фурнитуру, герметики. И обязательно оцените качество окон после установки. На что следует обращать внимание при обустройстве квартиры или частного дома? Первое — это экологичность и пожарная безопасность, за которыми следуют функциональность и эстетика.Все вышеперечисленные аспекты также играют важную роль при выборе пластиковых профилей. Хозяину квартиры, у которого рядом с кухней балкон, очень повезло. На кухне слишком мало? Так почему бы не расширить его, объединив балкон с кухней? Холодильники, наушники, столики — все они занимают много места, часть которого можно освободить.

В прошлом алюминиевые окна не были так популярны, как пластиковые или деревянные окна. Это связано с тем, что металлические рамы обладают высокой теплопроводностью и выпускаются только в оттенках серого.В наши дни оконные конструкции из алюминия могут побеждать в соревновании с деревом или деревянным профилем. Их обычно используют для остекления промышленных зданий и балконов на слабых бетонных основаниях. Раньше балкон использовался в основном для хранения всевозможного мусора или солений, но теперь все больше и больше людей любят застеклять балкон или лоджию и использовать это помещение как спальню, кабинет, место для занятий спортом или отдыха. В этой статье будут рассмотрены самые модные варианты оформления детских комнат, а также балконов и лоджий.К вопросу выбора окон нужно подходить ответственно, просто потому, что ремонт идет много лет. При остеклении детских комнат особое внимание следует уделять сохранности оконной конструкции.
По экологическим характеристикам профиль хуже дерева. Такие утверждения основаны на том факте, что в пластмассу добавляют свинец, который вреден для здоровья.
В большинстве случаев декоративная отделка балкона означает наличие ровной поверхности. Для выравнивания стен можно использовать гипсокартон.Лучшее время для завершения балкона из гипсокартона летом — лето, ведь этот материал не выдерживает экстремальных температур. Если вы планируете работать зимой, балкон следует отполировать и утеплить.

Они известны своим высоким качеством и длительным сроком службы. Цена на пластиковые окна от немецкого производителя не может быть слишком низкой, поэтому если вы предложили цену на дешевое остекление квартиры или дома, которая сильно отличается от рыночной, то это повод проявить бдительность.Система является самой популярной конфигурацией для изготовления кухонных окон. Система недорогая, имеет гладкую поверхность и легко удаляет загрязнения, что особенно важно для помещений с этой целью. Кухня не требует дополнительной тепло- и звукоизоляции, поэтому профиль глубиной 61 мм с тремя воздушными камерами станет идеальным выбором для установки дешевых, но качественных окон. Одна из характеристик пластиковых окон на кухне заключается в том, что стеклянные элементы могут запотевать из-за высокой влажности в помещении.Поэтому рекомендуется установка стеклопакетов, которые не только помогут решить подобные проблемы, но и защитят кухню от внешнего шума. Проникнуть и удерживать тепло. Для дешевых заказов выбирайте стеклопакеты со стандартным 1 стеклом. При установке пластиковых окон на кухне заказывайте широкий подоконник с добавлением ребер жесткости и специальным покрытием для предотвращения царапин, а затем вы можете использовать его как дополнительную площадку для размещения кухонной утвари, что отлично подходит для установки окон на маленькой кухне, особенно важный.Дешевый подоконник, отвечающий этим требованиям, — это подоконник.

Покупая пластиковые окна для кухни, не забудьте заказать гребни, это поможет зафиксировать проем створки до нужного размера. Постоянная вентиляция кухонной зоны обеспечит необходимый приток свежего воздуха и нормализует влажность, что снизит запотевание пластиковых окон и исключит образование конденсата на стеклопакетах во время готовки. Пластиковые окна, ведущие на кухню, на широкий подоконник (максимальная ширина 251, отлив 131), доставка окон, удаление старой оконной конструкции без сохранения и установка новых окон, максимальный уклон 251.
Выбирая пластиковые оконные профили в детскую, наша задача — создать максимальный комфорт для малышей. Окна должны сохранять в помещении тепло и экологичность. Пятикамерная система — новейший продукт, разработанный немецкой компанией. Его высокие энергосберегающие характеристики и самая низкая стоимость среди профилей с глубиной 71 мм делают его отличным выбором для окон в детские.

Пластиковые окна со стеклопакетами также обладают хорошими энергосберегающими свойствами, что способствует хорошей звукоизоляции и гарантирует спокойный сон малышам.В целях экономии тепла дополнительно можно заказать стеклопакеты со стеклом. Цена на пластиковые окна существенно не увеличится, а микроклимат детской комнаты будет максимально комфортным.
В детской используются пластиковые окна, от подоконника до окна шириной 251, отлив 131, окно поставлено, старая оконная конструкция удалена без сохранения и установки новых окон, максимальный уклон 251. Для пластиковых окон В спальне выберите профильную систему, которая обеспечит максимальную шумо- и теплоизоляцию для создания комфортного сна и расслабляющей атмосферы.Система 81 с шестью резонаторами может удовлетворить этим требованиям. Хотя система 81 обладает уникальными звукоизоляционными свойствами, стоимость очень низкая, а окна могут полностью украсить интерьер любой спальни. Миллиметр станет надежной преградой для предотвращения проникновения уличного шума в спальню. Если ваше пластиковое окно выходит на шумную трассу, закажите 6-миллиметровое стекло и распорки разной ширины для стеклопакета. Чтобы усилить теплоизоляционный эффект спальни, установите окна с энергосберегающими стеклопакетами.Для любителей мягкого освещения в спальне могут быть изготовлены тонированные стеклопакеты. В спальне воздух всегда должен быть свежим; по этой причине всегда открывайте пластиковые окна для вентиляции. Заказанная оконная конструкция с механизмом откидывания, хотя ее стоимость выше откидного механизма, пользоваться ею удобнее, так как со встроенным механизмом микровентиляции можно открыть окно, откинув и зафиксировав створку на желаемом уровне. глубина.

Установка жалюзи на пластиковые окна поможет защитить спальню от вредных солнечных лучей.Разнообразие цветов и дизайнерских решений поможет дополнить внутреннее пространство спальни. Согласно актуальной сезонной акции пластиковых окон, в компании можно не только купить интересующую вас солнцезащитную систему по невысокой цене, но и получить в подарок жалюзи, которые сделают заказ максимально дешевым.
К пластиковому окну спальни, к подоконнику максимальной шириной 251, подоконник 131 оттекает наружу, и окна доставлены. Старая оконная конструкция удаляется без сохранения и установки новых окон.Уклон установки не более 251.

Зарегистрируйтесь для бесплатного замера и получите подарки! Красивые балконные окна Идеи

Остеките лоджию пластиковыми окнами своими руками. Способы остекления балкона своими руками: инструкция по монтажу

Если правильно утеплить и правильно выполнить остекление балкона, открытая площадка превратится в дополнительную жилую зону. Вооружившись необходимыми знаниями, вы сможете сделать это самостоятельно, следуя инструкции выполнения основных этапов монтажа выбранной балконной конструкции.

Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия погодных условий на улице, снизит теплопотери в помещении. Чтобы определиться с направлением работ, необходимо знать, какие виды остекления дополнительной комнаты существуют, к какому типу относится ваш балкон.

Выбор способа остекления

Для холодного типа остекления используются одинарные стекла, обрамленные легкими оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, подходящий только для летнего времени, выполняется алюминиевым профилем, не нагружающим опору.

При выборе варианта теплого остекления необходимо установить внутри профиля двойные рамы со специальным пластиком. Такая конструкция защищает от холода с улицы, но имеет большую стоимость и больший вес.

Французский тип остекления — окна с прозрачными зеркальными стеклами. По периметру балконного пространства по всей высоте устанавливаются рамы из высокопрочного стекла. Прочное стекло создает потрясающий эффект просмотра.

Важно.Для комфортного использования балкона в любое время года следует защищать пространство от конденсата. Свою задачу они решают за счет использования качественного утеплителя с двойным уплотнением, а также наличия регулируемой системы вентиляции.

Какие выбрать стеклопакеты

  • Самыми удобными для установки на балкон считаются пластиковые конструкции с одинарным стеклом для малобюджетной реконструкции. Вариант массивных окон с установкой стеклопакетов стоит дороже.
  • Поклонники старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами. Массивные конструкции из натурального дерева выглядят солидно, но имеют существенный недостаток — необходимость тщательного ухода.
  • Актуальным вариантом остекления лоджии в старых домах можно считать алюминиевый профиль. Установка облегченного каркаса на опорную плиту балкона и парапет не сильно нагружает ослабленный потолок.

Как застеклить балкон своими руками

Перед началом монтажных работ нужно определиться с вариантом установки балконных рам.Среди способов самостоятельного остекления внутреннего или навесного балкона наибольшей популярностью пользуются следующие способы.


Важно заранее позаботиться о внешней обшивке балкона. Из уже застекленного помещения заниматься внешней отделкой будет сложно, а вот для наружных работ лучше обратиться к мастерам, у которых есть специальное оборудование для работы на высоте.

Construction Guide

Приступая к остеклению собственного балкона своими руками, нужно определиться с фасадом подготовительных работ.Пошаговая инструкция:

  • очистив комнату от вещей и мусора, оцените состояние внешних и внутренних конструкций;
  • при обнаружении дефектов (неровностей, трещин, скосов) их необходимо выровнять, чтобы не было проблем при эксплуатации; №
  • с возможностью установки рам на металлический парапет, утеплить его перед началом остекления;
  • оставив старый забор, позаботьтесь о строгой горизонтальности его поверхности и прочности;
  • если установлены старые рамы, демонтировать их; в случае балкона на верхнем этаже установите козырек.

Закончив подготовку, приступают к обмеру каждой поверхности, не забывая про расстояние от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и передней части необходимо тщательно подбирать. Контроль осуществляется по разнице диагоналей — не более 2,0-2,5 см.

Замер и порядок изготовления

Неточные замеры грозят проблемами после установки рам, лучше доверить замерные работы профессиональному замерщику.Если вы не профессионал, выполнение самостоятельного замера поможет оценить предполагаемый размер остекления балконного пространства.

Обмерный план:

  • Высота балкона измеряется как расстояние от плоскости парапета до нижней части балконной плиты, расположенной выше;
  • для пластиковой конструкции от полученной высоты принимают 8-10 см, в случае алюминиевого каркаса — 3-4 см; №
  • Ширина лоджии определяется измерением в горизонтальной плоскости по парапету между ее краями;
  • при пластиковом варианте остекления от полученной длины берется 5-6 см, для алюминиевого — 2-3 см.

Наконечник. Замеры проводятся строительной лентой, важно следить за натяжением ее полотна. Если балконная комната широкая, замеры высоты снимают на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее значение среди полученных значений, вы определяете высоту балкона.

Перед тем, как оформить заказ на изготовление балконных окон и несущих конструкций каркаса, необходимо определиться, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет оснастить створками.Если будут обнаружены отклонения, их нужно будет учесть при заказе изготовления рам со стеклопакетами.

Точность замеров может гарантировать только профессионал, который учтет особенности конструкции, подскажет объемы необходимых компонентов, даст совет по декорированию и утеплению интерьера.

Дополнительная подготовка к установке остекления

Измеряя размеры навесного балкона, перед измерением передних и боковых перил балкона убедитесь, что крыша балкона нависает над его вертикальным забором с перилами.Это проверяется с помощью отвеса. Также сверьте расчетное значение верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.

Чтобы сделать установку окон на открытом балконе или лоджии своими руками, необходимо заранее подготовить набор инструментов:

  • надежный молоток с ножовкой, гвоздями, отвертками;
  • пробойник с мощным сверлом (8 мм), дюбелями, набором саморезов;
  • пистолет строительный, шпатель;
  • лак и кисти, качественный герметик, пенополиуритан.

Важные нюансы. Работы по остеклению балкона с юридической точки зрения относятся к категории перепланировок квартиры, на это нужно получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись ремнем безопасности, найти партнера для установки тяжелых оправ с очками.

Как застеклить балкон своими руками

Если парапет не предполагается демонтировать, его придется дополнительно утеплить для сохранения тепла в построенном помещении.Трещины в вертикальном ограждении лоджии заделываются, неровности поверхности сглаживаются, утепляются и утепляются.

Правила установки каркаса

Монтаж балкона производите после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с неоткрывающимися створками, петли снимаем с петель. Такие действия защитят стекло от повреждений, облегчат вес оконных изделий. Что делать дальше:


По окончании вышеперечисленных операций монтируется подоконник (внутри) и водоотвод (снаружи).После этого монтаж застекленного балкона считается завершенным.


После заделки всех щелей монтажной пеной можно вернуть стеклопакеты в раму, не забывая при этом створки. Их нужно повесить назад, убедившись, что механизм открывания исправен.

Отливная установка

Для надежной защиты рам от проникновения влаги выбраны отливы из материала с длительным сроком службы. Что обеспечивают защитные элементы:

  • верх — дренаж защищает оконную конструкцию от непогоды снаружи;
  • нижний — для защиты стыка оконной рамы с ограждением балконной коробки.

Полотно верхнего прилива по периметру балкона крепится оцинкованными саморезами к поверхности плиты. Нижний отлив фиксируется под нижней частью оконной рамы саморезами, разработанными специально для того типа материала, из которого изготовлены литые изделия. Самостоятельно смонтированная водосточная система герметизируется.

Наконечник. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата стены балкона необходимо утеплять не только изнутри, но и снаружи.При избавлении от старого парапета следует учитывать вес материала новой конструкции, чтобы он не нагружал основание балкона.

Монтаж деревянных оконных конструкций

Для начала необходимо установить короб из дерева. Закрепив нижнюю балку (перила) и верхнюю часть конструкции (потолок), прикрепите к стенам кронштейны боковых элементов.

Пошаговая инструкция остекления балкона своими руками:

  • установка и крепление опорных стоек из деревянного бруса — углового, выпускного, промежуточного;
  • вставить оправы после предварительного снятия стекол, сначала установить переднее остекление, затем боковые; №
  • при обнаружении перекосов или других дефектов устраняют их выравниванием клиньями;
  • зафиксировав рамки саморезами и анкерами, выполнить заделку швов монтажной пеной;
  • Верните на место стеклопакеты и снятые створки, убедившись, что штапики плотно прилегают к раме.

Наконечник. Перед установкой деревянного каркаса обработайте монтажную поверхность основных брусьев герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно окрасить, от скопления проникающей извне влаги, сделав комнату-балкон намного теплее.

Застекленная лоджия с использованием алюминиевого профиля

Легкая алюминиевая конструкция сегодня наиболее популярна из-за невысокой стоимости достаточно прочного изделия.Выбранная для холодного способа остекления балконного пространства высокопрочная конструкция прослужит не менее 80 лет, если правильно ее установить:

  • устанавливаем подготовленный деревянный каркас, выполняем заделку всех щелей;
  • проводим демонтаж всех раздвижных элементов, снимаем неплотно закрепленное остекление;
  • на верхней пластине крепим козырек специальными монтажными приспособлениями, а также устанавливаем отливы на парапет;
  • по периметру стеновых панелей прикрепляем монтажные планки в заранее отмеченные места к каркасу;
  • возвращаем обратно ранее демонтированные элементы балконной системы, заполняя все пустоты пенополиуретаном.

Видеоинструкция:

Благодаря современному дизайну и широкой цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, большая вероятность негативных последствий, связанных с перепадом температуры окружающей среды.

Монтаж безрамных оконных конструкций

Безрамный метод остекления балконов имеет эффектный внешний вид, но для создания домашней панорамы потребуется немало усилий.Также важно учитывать, что при установке стеклоткани «в полный рост» соседи и прохожие на улице станут свидетелями вашего уединения в квартире.

Что еще придется сделать любителям окрестностей:

  • позаботиться о сохранности космоса, когда там люди;
  • обеспечит надежную изоляцию помещения, что увеличит статью затрат;
  • Выбираем вариант затенения стекол — шторы, жалюзи, тонированные окна.

Наконечник. При выборе безрамного остекления, которое вы будете делать самостоятельно, придется демонтировать парапет балкона. Необходимо получить разрешение на данный вид работ, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не повлечет за собой негативных последствий для его жителей.

Особенности остекления со съемом

Если вы собираетесь обустроить зимний сад на застекленном балконе, разумнее выбрать вариант с остеклением.Но нужно учитывать некоторые ограничения — запрет на установку выноса для старых домов и максимальный вынос, он не должен превышать 35 см.

Когда нет запрета выносить балкон, можно реализовать задумку одним из следующих способов.

  1. на подоконнике. Монтируется дополнительная металлическая конструкция, на которую устанавливаются стеклопакеты, но площадь пола остается неизменной.
  2. Для расширения балконного пространства по линии пола потребуется больше времени и сил.В результате хозяева получают не только визуальное расширение балконного пространства, но и реальные дополнительные метры.

Удаленное остекление балконов данного типа можно произвести самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку с обширными фасадными строительными работами не справиться, для установки несущей конструкции потребуется два человека.

Остекление балкона квартиры своими руками значительно снизит затраты и позволит найти гордость за собственный труд.Но это только при наличии в багаже ​​достаточных знаний строительной специальности можно быстро собрать небольшую команду профессиональных строителей. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Намного надежнее потратить деньги, но заказать качественный товар, созданный проверенными временем мастерами известной компании.

Привет! Вспомнил один забавный случай. Я был в гостях у старого друга — вспомнил детство и свои шалости.

А потом он с руганью выбежал на балкон и стал выгнать оттуда стаю голубей, которые уже успели подкрутить половину гнезда.

Он сказал, что они делают такие попытки каждый день.

Решил помочь другу из давней дружбы и рассказал, как своими руками застеклить балкон, чтобы это пространство было защищено от посягательств птиц.

Многие владельцы квартир стремятся расширить свою полезную жилую площадь за счет всех имеющихся у них ресурсов.

Одним из таких способов расширения территории является остекление и утепление балконов и лоджий.

Таким образом, появляется возможность не только получить еще одну комнату, пригодную для жилья, но и значительно улучшить теплоизоляцию тех комнат, которые выходят на балконы или лоджии.

В наше время лоджия уже не просто место для хранения ненужных вещей и сухой стирки — это место, где можно устроить кабинет, зимний сад или комнату отдыха. Чтобы обеспечить соответствующую температуру и избежать ненужных потерь тепла, потребуется остекление и утепление балкона.

Для выполнения всех необходимых работ можно пригласить команду специалистов.

Не зря говорят: «Если хочешь что-то делать хорошо, делай сам».

Рассмотрим, как застеклить балкон и утеплить его своими руками. Для этого не нужны особые строительные навыки — достаточно аккуратности, трудолюбия и смекалки.

Что нужно знать о остеклении

Для начала следует знать, что просто застеклить лоджии недостаточно, если мы хотим обеспечить там приемлемый температурный комфорт.Поэтому работы по утеплению обязательны — иначе тепло пойдет по неизолированным полам.

Для утепления лоджии своими руками используйте такие материалы, как пенополистирол, минеральная вата и вспененный полиэтилен — пенофол. Это материалы нового поколения — они широко используются в современном строительстве для утепления различных участков зданий. Их выбор зависит от поставленных задач, условий применения и, конечно же, финансового бюджета.

Пенополистирол (или пенополистирол) — это материал, состоящий из воздуха и пенополистирола.Многие путают это белое вещество из плотно связанных гранул с пенополистиролом. Но из-за разной технологии изготовления пенополистирол и пенополистирол имеют разные свойства.

Пенополистирол имеет более прочные межмолекулярные связи, и его характеристики намного выше, чем у полистирола. Рассмотрим их подробнее:

  • Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • Влагонепроницаемость;
  • Влагостойкость — не теряет своих свойств под воздействием влаги;
  • Устойчивость к гниению, плесени, образованию грибка;
  • Устойчивость к перепадам температур;
  • Нетоксичность — не выделяет вредных для человеческого организма веществ;
  • Экологичность;
  • Низкий удельный вес, что облегчает его установку и снижает нагрузку на конструкцию;
  • Хорошая механическая обрабатываемость с использованием самых распространенных инструментов;
  • Доступная цена.

Этот материал широко применяется для утепления лоджий своими руками — он удобен, имеет небольшую массу и с ним легко работать.

Минеральная вата дороже пеноплекса, имеет гораздо большую массу и ее нежелательно использовать для теплоизоляции лоджий. Кроме того, высокая проницаемость минеральной ваты заставляет в обязательном порядке применять гидроизоляцию и пароизоляцию.

Пенофол — утеплитель, состоящий из слоя фольги и вспененного полиэтилена.Этот материал термостойкий, влагостойкий и часто используется для утепления лоджий своими руками. Его можно использовать как самостоятельный теплоизолятор, а также в сочетании с пенополистиролом или минеральной ватой.

Остекление и изоляция балкона — общие концепции

Планируя, как застеклить балкон и утеплить его самостоятельно, следует учесть, что весь процесс в целом выглядит следующим образом:

  1. подготовка балконов и лоджий под остекление;
  2. остекление;
  3. зазоров уплотнения;
  4. теплоизоляция;
  5. чистовая отделка.

Для начала рассмотрим самый простой вариант — утепление балкона фасадным остеклением. Иногда бывает, что на утепленных алюминиевых конструкциях раньше производилось остекление и необходимо выполнить теплоизоляцию, чтобы избежать потерь тепла.

Есть три решения проблемы:

  • Установка стеклопакетов ПВХ параллельно имеющимся окнам. В этом есть смысл, если важно сохранить первозданный вид фасада дома с улицы;
  • Установка теплового моста для утепления алюминиевого профиля.Повышаем теплоизоляцию, размещая изоляционные вставки между внутренней и внешней частью каркаса. Это конденсирует его и снижает теплопотери;
  • Демонтаж старого остекления и установка стеклопакетов.

Примечание!

Теперь рассмотрим пошагово, как застеклить балкон в том случае, если у нас есть конструкция в виде тонких бетонных плит по бокам и решетчатого парапета спереди.

Стены кладем из пеноблоков или керамического кирпича.Эта кладка не требует строительных навыков и сложить ее самостоятельно сможет практически каждый;

После подготовки стен устанавливаем стеклопакеты ПВХ. Все щели герметично продуваются монтажной пеной. После этого можно переходить к утеплению и отделке стен, пола и потолка;

Готовим пол. Стандартные лоджии имеют еле заметный уклон в сторону улицы для отвода дождевой воды — его нужно выровнять тонкой бетонной стяжкой с добавлением керамзита.После высыхания стяжки кладем гидроизоляцию в виде плотного полиэтилена, заклеивая в местах стыков скотчем.

Укладываем параллельно друг на друга на полиэтилен и фиксируем деревянные бруски размером 40 мм х 40 мм на расстоянии 0,5 м и помещаем между ними плиты пенополистирола. Щели между ними задуйте монтажной пеной. Сверху перпендикулярно уложенным брускам снова кладем бруски и скрепляем их. На них монтируем пол из досок или толстой фанеры, которые сверху застилаем ламинатом;

Утепление стен своими руками следует производить снаружи.Тогда точка росы будет за пределами помещения, и мы избавимся от капель влаги на стенах.

Приклеиваем плиты пенополистирола с битумной мастикой к стене снаружи, фиксируем пластиковыми дюбелями и накладываем армирующую сетку для фиксации финишной штукатурки. Но в многоэтажных домах зачастую нет возможности самостоятельно выложить стену снаружи термическим слоем. В этом случае мы выполняем теплоизоляцию стен балконов и лоджий изнутри.

Крепим пенофол на очищенную стену в качестве гидроизоляции. Все стыки проклеиваем липкой алюминиевой лентой. Поверх пенофола на липкий раствор разводим плиты пенополистирола и дополнительно фиксируем их пластиковыми дюбелями с большими заглушками. Если климатические условия суровые, пенополистирол укладываем в два слоя.

Сверху намазать клеем, наложить армирующую сетку и прикатать ее в клей строительным валиком. После высыхания клея заканчиваем декоративной штукатуркой и финишным покрытием.Если планируем отделку стен вагонкой, то к стене крепим обрешетку, на которую монтируем финишное покрытие из вагонки или гипсокартона;

Аналогичным образом выполняем утепление потолка. Крепим гидроизоляцию к потолку, фиксируем клеем и пластиковыми дюбелями на плите из пенопласта. Сверху накладываем армирующую сетку, скатываем ее в слой клея и сверху либо штукатурка, либо крепим натяжной потолок.

После утепления помещение следует оборудовать источником тепла.При этом следует учитывать, что нормы безопасности не разрешают использовать здесь системы центрального отопления.

Остекление панорамным остеклением

В последнее время все большую популярность приобретает оборудование для панорамного остекления. Он отличается от обычного тем, что не имеет рамок.

Преимущества этого метода следующие:

  1. Более эстетичный вид;
  2. Лучшее освещение;
  3. Визуально расширяет пространство;
  4. Обзор улучшается.

Однако следует отметить, что в оборудовании с панорамным остеклением не предусмотрены окна и окна, которые открываются. Поэтому необходимо оборудовать пространство дополнительной системой вентиляции.

Также стоит отметить, что варианты с панорамным остеклением ПВХ не подходят для использования зимой — слишком велики теплопотери. Для использования зимой больше подходят алюминиевые конструкции.

Этот вид остекления считается достаточно сложным и подойдет далеко не каждому.Но он вполне себе сам. Главное сделать прочную конструкцию для установки стекла, которая выдерживала бы порывы ветра и значительную нагрузку под весом стекла.

Полезный совет!

Мы используем закаленное стекло толщиной не менее 8 мм. Распределяем нагрузку между верхним и нижним краями профиля. Учтем, что нагрузке подвергается не само стекло, а структура, которая их держит.

Между створками выполняем теплоизоляцию из полимера.Чтобы не нарушать эстетический вид и целостность восприятия, он должен быть прозрачным.

Заключение

Остекление и утепление лоджий сегодня пользуется большой популярностью у собственников квартир. В этом нет ничего удивительного — таким образом можно значительно расширить полезную площадь жилья, оборудовав дополнительное помещение.

Используя теплоизоляционные материалы нового поколения и современные технологии, вполне возможно выполнить все работы самостоятельно, тем самым сэкономив значительную часть финансового бюджета.

Обустраивая утепленное и застекленное пространство системой отопления, мы получаем еще одну комнату и существенно снижаем теплопотери в комнатах, примыкающих к балкону или лоджии.
источник: http://mynovostroika.ru/osteklenie_i_uteplenie_balkona_i_lodzhii

Остекление балкона и лоджии самостоятельно

Особенности балкона могут быть очень многогранными. Для одних он служит складом для редко используемых предметов, а для других превращается в многофункциональное помещение. Чтобы с пользой использовать площадь балкона и превратить его в уютное помещение, для начала нужно его застеклить и утеплить.Вариантов, как сделать ремонт балкона выгодным, масса, нужно только определиться, во что мы его превратим.

Остекить балкон своими руками можно, но не стоит пренебрегать детальной проработкой всех тонкостей этого процесса. Самое главное — это надежный монтаж и остекление оконных рам; правильно подобран материал и подходящий утеплитель.

Приступая к планировке балкона, следует определиться, какую функцию он должен выполнять.От этого решения зависит цена и сложность постройки. Чтобы превратить балкон в полноценное помещение, придется потратиться не только на заказ стеклопакетов и специальных рам, но и позаботиться об утеплении по периметру.

Основные виды остекления балконов

Итак, остекление бывает: холодное, теплое и бескаркасное. К первому типу относятся деревянные конструкции или еврорамки с одним стеклом. Между окнами потребуется мощная изоляция, а стекло армируют качественным герметиком.

Покрытие защитит помещение от ветра и грязи и позволит использовать балкон как холодильник в холодное время года.

Теплый вариант более требователен к обустройству, так как необходимо утеплять помещение изнутри и снаружи. Рамы нужно заказывать с термовставками, причем чем больше стеклопакетов, тем лучше в помещении сохраняется тепло.

Опасным моментом при сохранении тепла является образование конденсата на стекле, который способствует появлению плесени.Обязательно позаботьтесь о регулируемой вентиляции, она обеспечивает защиту от появления конденсата.

Дерево, алюминий или пластик — выбор материалов

Чтобы понять, как застеклить лоджию или балкон, нужно знать, какие виды профиля существуют. В последнее время мало кто предпочитает использовать для строительства деревянные каркасы.

Неоспоримым преимуществом здесь является натуральность доступного и бюджетного материала. Однако деревянные рамы не допускают холода и их непрактично обслуживать.Кроме того, дерево отличается не лучшей устойчивостью к перепадам температур и взаимодействию с влагой.

Следует отметить, что процесс довольно долгий, но работа выполняется скрупулезно.

Делая выбор, как застеклить балкон, большинство сегодня останавливается на металлопластиковых каркасах, которые намного удобнее не только в использовании, но и в уходе.

Стоимость таких построек намного дороже, но преимуществ у них в разы больше:

  • — современный дизайн;
  • — эффективная тепло- и звукоизоляция;
  • — быстрый и простой монтаж;
  • — полная герметичность не допускает проникновения грязи;
  • — Возможность установки замков делает их безопасными для маленьких детей.

Преимущества алюминиевых рам:

— несмотря на небольшой вес металла, достаточно прочный;

— термостойкий материал, не горит и не реагирует с воздухом и водой;

— длительный срок эксплуатации;

— не требует покраски;

— проста в доставке и установке;

— способствует звукоизоляции.

Как сделать балкон комфортным

Поскольку на реализацию задуманного придется потратиться, решение станет вполне понятным — сделать балкон своими руками или взять на себя хотя бы часть работ.Например, первый шаг в долгом процессе — это расчет и измерение.

Следует отметить, что задача не из простых, требует максимальной аккуратности и внимательности. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, лучше доверить эту работу специалистам. Для себя вы можете сделать примерные расчеты, которые сориентируют в стоимости материалов.

Самый простой способ измерить балкон, на котором есть свободный доступ к стене и парапету. Опыт показывает, что даже новые конструкции допускают разницу между пластинами до 10 см.Следовательно, измерения следует проводить как минимум в трех разных местах, полагаясь на средний результат.

Измерение высоты остекления — это расстояние от края перил до верхней точки через каждый погонный метр, длина — это ширина перил. Необходимо определить наименьшее расстояние, отняв от него 6 см для пластиковой конструкции и 4 см для алюминиевой. Этот зазор остается заполнить пеной.

Если балкон уже застеклен для проведения точных замеров — необходимо его полностью разобрать.Не стоит рисковать неточными измерениями, большая нагрузка на балкон может привести к обрушению всей конструкции.

Для надежной работы установка должна быть прочной и прочной. Чтобы не запутаться в расчетах, рекомендуется нарисовать примерный эскиз и записать все замеры в соответствии с рисунком.

На втором этапе предстоит подготовительные работы под остекление. Сначала убедитесь, что парапет балкона прочный. Даже незначительные зазоры следует заделать обычным цинкованием.Если старый парапет кажется ненадежным, необходимо заменить его, заложив новый из кирпича.

Очень важно сделать точный горизонтальный уровень, чтобы масса конструкции равномерно распределялась по всей площади. Теперь нужно соорудить и закрепить металлический каркас для каркасов. Прикрепите его по периметру, используя саморезы и дюбеля.

Последний и самый сложный этап — это непосредственное остекление балкона своими руками. Чтобы упростить задачу, снимите стеклопакеты с металлопластиковых конструкций, оставив рамы пустыми.Осторожно потяните за рейку, отсоединив стекло. На сдвижных окнах следует снять створку с рамы: наклонить створку, затем приподнять на несколько сантиметров и снять с петель.

Теперь вы должны зафиксировать профиль опорной стойки к раме. Необходимо перевернуть каркас, вставить профиль в пазы и закрепить киянкой. Итак, пора устанавливать крепление каркаса: оставить от края 15см и забить пластины в пазы молотком. Выступающую часть следует развернуть перпендикулярно конструкции.

Для следующего этапа желательно найти помощника, который поднимет и закрепит рамы в проеме. Приготовьте дрель, дрель (длина — 30мм, диаметр — 6мм) и саморезы. Выровняв уровень, установите каркас к бетонной стене и закрепите струбцинами, прикрутив саморезы.

Соедините рамы вместе, проверив горизонтальный и вертикальный уровни. Затем прикрепите рамы к строительным конструкциям балкона с помощью анкеров. После этого заполните щели монтажной пеной и прикрепите козырек.

Примечание!

Чтобы полностью застеклить балкон, аккуратно установите стеклопакеты обратно в рамы. Осталось повесить распашные створки на петли и смонтировать механизм складывания на рамах и створках.

После завершения проверить герметичность стеклопакета с рамой и механизмом фурнитуры. Последний этап — установка подоконника и подвод водоотвода. Источник
: https://perfect-okna.com.ua / en / statti / iak-zaskliti-balkon /

Как застеклить балкон и утеплить

Чтобы балконная зона не осталась без собственности, можно провести некоторую работу по ее трансформации и превращению в небольшое, но очень функциональное помещение. Поскольку это помещение не отапливается, то в первую очередь его нужно застеклить и утеплить.

Остекление балкона своими руками может стать возможным, если подробно изучить инструкцию к этому процессу. Но когда оконные рамы уже установлены и застеклены, в работе по дальнейшему утеплению и отделке помещения ничто не помешает — ни дождь, ни ветер.

Виды остекления

Если вы решили модернизировать, то для начала нужно выбрать тип остекления. Он может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или еврорамок — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме того, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

Теплое и холодное остекление

Остекление балконов бывает холодным и теплым, причем то и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более сложных.

К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или еврорамкой — также с одним герметичным стеклом. Его применяют, если балкон не планируется круглогодично использовать как жилое помещение.

К балкону, выполненному таким образом, не нужно предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамки могут только сделать помещение аккуратным и защитить от ветра, пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

Холодное остекление не требует дополнительных изоляционных мероприятий.Единственное, что можно сделать, — это для уюта на полу устроить деревянный настил.

Утепленный вариант остекления необходим, если балкон или лоджия будут совмещены с одной из комнат. Все помещение необходимо утеплить различными теплоизоляционными материалами.

При таком изменении планировки устанавливаются рамы со стеклопакетами с тройным остеклением.

Теплоизоляция требует более серьезного подхода.

Если выбран один из евро-вариантов остекления, то необходимо приобретать рамы с термовставками, которые ставятся между профилем и стеклопакетом.

Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше две вакуумные камеры — выбор будет зависеть от погодных условий в регионе.

Далее, создавая теплую комнату, нужно помнить, что так называемая «точка росы» не может образовываться внутри комнаты. Несоблюдение этого правила приведет к появлению сырости и плесени из-за конденсации — сначала на балконе, а затем в комнате.

Не допускается образование «точки росы» между стеклами, установленными на рамах, вынесенными за периметр балкона.В этом случае добиться правильного баланса воздействия температур на окна намного сложнее, так как охлаждение их можно осуществлять не только через стекло, но и с нижней и верхней торцовых сторон.

Поэтому нужно внимательно относиться к их изоляции.

Если выбраны деревянные рамы, то нужно будет «наколдовать», установив между ними хорошую изоляцию, а также уплотнитель между рамой и стеклом.

Чтобы на балконе не появлялись пятна плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:

  1. — заделка щелей и щелей в полу и на стенах помещения перед его утеплением;
  2. — гидроизоляция пола и парапета балкона;
  3. — Организация эффективной вентиляции.

Полезный совет!

Вентиляционное устройство — одно из основных условий предотвращения образования конденсата.

Но, чтобы не охлаждать утепленное помещение, вентиляция должна быть регулируемой:

На евроокнах устанавливается в верхней горизонтальной части профиля;

При установке деревянных рам, которые плотно закрываются на зиму, в одну из верхних частей окна или стены должен быть встроен сквозной вентиляционный клапан с регулируемой заслонкой.

Традиционные деревянные глазурованные рамы

В последнее время такой вариант защиты балкона от дождя, ветра и снега ушел в прошлое, но все же некоторые владельцы квартир отдают предпочтение ему из-за невысокой стоимости материала и возможности провести процесс самостоятельно. .

Такое остекление не спасет от мороза и не утеплит балкон зимой, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием для попадания пыли, ветра и осадков.Зимой защищенный таким образом балкон можно использовать только как холодильник.

Тем не менее, если установить двойные деревянные рамы, хорошо утеплить их, а также стены, пол и потолок, установить отопительные приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон как гостиную.

Остекление деревянных балконных рам происходит не быстро, так как каждый из них нужно установить отдельным стеклом на специальной шпатлевке, закрепив его шпильками, забитыми через борт остекления.Следует отметить, что этот процесс очень утомительный и требует высочайшей точности.

К недостаткам такого остекления можно отнести сложность наведения порядка в стеклах, особенно если это двойные скрученные друг с другом рамы. Кроме того, деревянные рамы требуют специальной обработки антисептическими составами и периодической окраски.

Окна металлопластиковые

Евро-стеклопакет — это установка металлопластиковых рам со стеклопакетами. Такой способ трансформации балкона обойдется гораздо дороже, но преимуществ перед деревянными каркасами у него гораздо больше.

Стеклопакеты в металлопластиковые профили могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление.

Преимущества данного вида остекления:

  • Эстетичность и точность дизайна.
  • Герметичность еврокаркаса позволяет создать эффективную тепло- и звукоизоляцию, предотвратить попадание дождя, ветра, грязи и пыли в помещения. При дополнительном утеплении всех стен, пола и потолка балкон становится полноценным помещением, в котором можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.

Если вы знаете процесс установки еврокаркасов, то их достаточно быстро смонтировать самостоятельно.

Простота ухода позволит приводить их в порядок чаще и быстрее.
Рамы не требуют ежегодных дополнительных мероприятий по утеплению и покраске.

Устанавливая специальные замки на окна, открывающие окна, вы не будете бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.

Алюминиевая рама

Довольно популярными для установки на балкон в настоящее время являются рамы из алюминия.Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты одинарного или двойного остекления. Но при организации теплой комнаты используются рамы с термовставками.

Алюминиевые рамы можно устанавливать на парапеты, либо из них можно сделать панорамное остекление. Следует отметить, что в последнем случае снижается теплоизоляция балкона, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

Преимущества алюминиевых рам:

  1. Этот металл очень легкий, но при этом обладает высокой механической прочностью.
  2. Алюминий обладает хорошей термостойкостью, не горит, не подвержен коррозии.
  3. Срок службы таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
  4. Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, когда более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металл-дерево, не могут быть использованы из-за их большего веса. Это говорит в пользу установки таких каркасов на балконах — никаких дополнительных укреплений не требуется, что позволит сэкономить определенную сумму.
  5. Алюминиевые рамы не требуют покраски, легко чистятся.
  6. Балкон, застекленный алюминиевыми рамами, получил хорошую звукоизоляцию.

Безрамное остекление

Безрамное остекление балконов применяется редко, так как это пока новая технология, но уже набирающая популярность. Остекление может производиться от потолка до пола или с установкой на парапет.

Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство небольшой комнаты на балконе, но и отлично защищает ее от пыли и внешнего шума.Идеально подходит для помещения, где планируется выращивать различные растения — из-за отсутствия рамок они будут получать солнечный свет в большом объеме.

Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:

  • Для этого прозрачного ограждения балкона используется закаленное стекло, превосходящее по ударопрочности и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
  • Такие стеклянные панели нельзя повредить, так как все их края скруглены и особым образом отполированы.
  • Такое остекление удобно в эксплуатации — конструкция спроектирована таким образом, что его легко открывать и закрывать, так как каждая из панелей скользит роликами по металлической направляющей.
  • Стеклянное ограждение практически не занимает места, а рамы всегда «съедают» 50–100 мм площади по всему периметру и без того небольшого помещения. Особенно это актуально для остекления от пола до потолка.
  • Высокая звукоизоляция — эффективность звукопоглощения достигает 50–70%.

Остекление с устройством крыши

Настоящая проблема — балкон, у которого нет крыши.Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — все это собирается на этой небольшой территории. Такой балкон нельзя использовать функционально, на нем нельзя отдыхать, сушить белье, а в дождливую погоду на него нельзя даже наступить.

Следовательно, домовладелец должен самостоятельно решать проблему, установив крышу и остекив балкон.

Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:

Подвесная крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам.Он крепится к построенному из них блоку и стене дома.

К достоинствам данной конструкции можно отнести надежность, простоту и скорость монтажа при разумной цене.

Недостаток навесной кровли в том, что ее можно устанавливать только над узкими балконами и лоджиями. При установке на широкие пристройки конструкция становится ненадежной и зимой вряд ли выдержит снеговые нагрузки.

Независимая кровля отличается тем, что ее установка не связана с остеклением балкона.Делается индивидуальный металлический или деревянный каркас, то есть можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.

Достоинствами этой кровли можно назвать то, что ее можно установить над балконом любой ширины, главное правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме того, если нет возможности установить и остекление, и крышу, то можно сначала установить крышу, а позже — балконные рамы.

Возведение крыши над балконом на высоте — занятие довольно опасное, поэтому рекомендуется доверить эту работу профессиональным мастерам.Причем для начала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкция ни разу не сорвалась ветром.

Техника безопасности при работе на балконе

Планируя остекление балкона, всегда помните об опасности работы на высоте. Вам нужно не только защитить свою жизнь или здоровье — вы не должны допускать угроз для других людей, например, в виде инструментов или строительных материалов, падающих с высоты.

Примечание!

При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна особая осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы производятся снаружи.

Не стоит рисковать и полностью полагаться на свою силу и ловкость — обязательно нужно обезопасить себя с помощью ремня безопасности. Ремень покупается промышленный или спортивный, при этом крепление должно выдерживать нагрузку 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в паспорте. Если такой информации нет, то покупать этот товар не стоит.

Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с продавцом, который наглядно покажет, как пользоваться этим предохранительным устройством.

Необязательно проводить работы в одиночку — обязательно нужно пригласить партнера, который сможет при необходимости подстраховаться — это нужно учитывать и при работе вне балкона, и при установке рам и стеклопакетов.

Для защиты рук при работе со стеклом и металлом всегда необходимо использовать перчатки из прочного материала.

Этапы остекления

В отличие от лоджии, где остеклена одна из сторон, на балконе рамы необходимо устанавливать с трех сторон.Работа осложняется тем, что необходимо правильно обнажить каждый из элементов конструкции и произвести их надежное соединение по углам.

Кроме того, при установке необходимо учитывать тот факт, что к стене будут жестко крепиться только торцевые рамы.

Передняя часть конструкции имеет максимальные размеры и вес, поэтому также отличается парусностью. Его нужно устанавливать очень аккуратно и сразу жестко закреплять не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

Каркасные блоки можно приобрести в готовом виде или заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, с указанием точных размеров балкона. Монтаж готовых блоков можно провести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию.

Монтажные рамы

Перед тем, как утеплить балкон, необходимо его застеклить. Объяснение простое — нельзя создать риск намокания изоляционных материалов — они просто теряют свои качества.

Рамы монтируются по единому принципу, но подготовка основания под них может быть разной. Так, например, рамы можно установить на цоколе балкона, на заборе (парапете) или с удалением периметра.

Подготовка к установке конструкции на парапет

Хорошо, если парапет балкона будет из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточно широком заборе. Решить этот вопрос сложнее, если парапет изготовлен из металлического уголка и стержня.

В этом варианте можно желать подготовительные работы, немного расширив основу для удобства крепления каркасных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона выставлена, образуя своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки в верхней части.

Уголки прикручиваются саморезами с шагом 150 ÷ ​​200 мм друг от друга к верхней части парапета.

Полезный совет!

Металлические элементы должны быть хорошо покрыты защитной краской. Это не только снизит влияние внешней среды, но и придаст дизайну более эстетичный вид.

Установленные более широкие кронштейны для расширения основания под конструкцию рамы также служат для фиксации подоконника внутри балкона.

Подготовка к установке каркаса на основание балкона

В этом варианте нужно учитывать высоту, на которую будет подниматься утепленный пол.Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляют брус такого же размера. На такое основание будет проще установить рамы остекления.

В верхней части балкона можно использовать металлические уголки, деревянные бруски для крепления рам или прикрутить рамы к потолку с помощью специальных скоб.

Если потолок тоже будет утепленным, то в схему монтажа необходимо будет включить блок, который будет устанавливать толщину слоя утеплителя.

Подготовка основания парапета к установке каркаса со снятием

При расширении верхней части балкона за счет снятия рамок за его периметр необходимо будет построить более сложную конструкцию для их установки.

Установка обычно осуществляется при помощи металлического уголка, из которого готовится своеобразная полочка.

Если нет сварочного аппарата или сварочных навыков, то можно построить такую ​​конструкцию и из металлического профиля, укрепив деревянным бруском, заложив в полость профиля и закрепив на парапете и полу балкона. .

Используя только профиль, невозможно получить достаточную жесткость конструкции, а если установить его только из бруса, то под воздействием внешней среды каркас станет менее прочным.

Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в форме треугольников — это придаст каркасу наибольшую жесткость.

Верхняя, выступающая часть конструкции монтируется также из углов, соединяя их по горизонтали с козырьком, а с вертикальными стойками — с нижней частью каркаса.Углы на несущей стене дома лучше всего дополнительно закрепить на высоту всего балкона и скрепить их конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

Если для остекления используются алюминиевые рамы, для которых нет необходимости устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических планок. И х прикручивается к торцевой стороне каркаса и к верхнему балкону (к крыше).

Пристройка балкона

Если в планах увеличение площади балкона, то плиту его перекрытия необходимо тщательно укрепить, чтобы с нее снималась основная нагрузка от всей конструкции.Возможность такого действия необходимо согласовывать со специалистами, так как для этого потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

Расширение осуществляется с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене здания с удалением каркаса для установки каркасов. Такой прием позволит увеличить площадь у основания комнаты на 200–300 мм в ширину, а выступающий за балкон в верхней части подоконник увеличится на 200–250 мм.

Крепление рамы

Каркасы (деревянные или другие) крепятся по одному принципу с помощью специальных перфорированных металлических полос и анкерных винтов.

Крепежные планки необходимой длины прикручиваются к торцевым сторонам верхней и нижней части рамы. Часто их используют для крепления боковин каркаса. С каждой стороны вам понадобится по две-три планки для крепления.

При необходимости между каркасом и стеной устанавливаются деревянные распорки и стойки, которые помогут добиться желаемого положения.

Часто для крепления каркасов к стене используют анкеры, для чего просверливаются необходимые отверстия. В этом случае очень важно выбрать элемент нужной длины, так как он должен входить в стену не менее чем на 50 ÷ 60 мм.

Уголки — сложные узлы при установке рам на балконе. Для их соединения и взаимной фиксации можно использовать несколько способов:

Используйте специальный угловой профиль, который интегрируется при изготовлении рам.

Установить по углам металлический уголок размером 80 ÷ 100 мм, и закрепить на нем рамы.Предварительно угол необходимо окрасить специальной защитной краской.

После установки прикрепите рамы к деревянному блоку, замаскированному пластиковыми панелями снаружи и внутри.

С деревянными рамами проблему решить проще — они скрепляются уголками или деревянным бруском.

После установки каркасов все зазоры между стенами и профилями каркасов заполняются монтажной пеной. Если зазоры очень широкие, в целях экономии можно сначала установить в некоторых местах зазоров фрагменты пенополистирола, а затем нанести монтажную пену.

Рамы остекления

После высыхания монтажной пены и обрезки излишков можно приступать к установке стеклопакетов в евро-рамы или хрусталя — в обычные деревянные конструкции.

Установка стеклопакетов

При установке стеклопакетов в установленные рамы очень важно соблюдать все рекомендации.

Перед установкой стеклопакета в нижней внутренней части рамы необходимо уложить специальные дистанционные прокладки-прокладки.Также они иногда располагаются по бокам и сверху, между рамой и стеклом.

Прокладывать прокладки необходимо так, чтобы вес стеклопакета распределялся равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стекла.

Это нужно делать так, чтобы при засорении штапика на стекле не образовывались трещины. При заклинивании палка выберет окончательное положение накладки, сместив желаемое (но не более) конкретное расстояние.

Далее сверху на прокладки аккуратно устанавливается стеклопакет. Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают легко поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

После установки стеклопакета штапики забиваются деревянным молотком. Они должны плотно стоять в предназначенном для них зазоре и прижимать стеклопакет к раме.

После того, как установка стеклопакетов завершена, приступаем к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.

Остекление деревянная рама

Для остекления деревянного каркаса потребуются мелкие зубчики, деревянные штапики, резиновый шпатель, замазка или герметик, олифа и узкая кисть.

При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одним неточностью, которое в данной работе считается правилом. Планки остекления, фиксирующие стекло в оконном проеме, необходимо забивать снаружи, чтобы защитить раму от влаги, которую не всегда удается воспроизвести на балконе выше первого этажа.

Если рамы небольшие, то остекление можно проводить до установки рамы на парапет.

При условии, что если деревянная конструкция массивная, предустановленное стекло утяжелит ее и поднять ее будет не только проблемно, но и опасно. Следовательно, необходимо будет установить стекло в раму изнутри, и нет ничего плохого в том, чтобы этот процесс был проведен правильно.

Первое, что нужно сделать перед установкой очков — обработать все оконные проемы в рамах льняным маслом, нанеся его узкой кистью.Затем нужно дождаться, пока состав впитается в древесину и высохнет.

Если рамы будут покрашены краской, то следующим шагом будет нанесение краски поверх олифы на проемы рамы, которые также должны хорошо просохнуть.

После этого наносится шпатлевка резиновым шпателем ровным слоем толщиной 2,5–3 мм с использованием резиновой шпатлевки. Это предотвратит попадание воды между стеклом и рамой.

Затем подготовленное подготовленное стекло устанавливается в проем рамы на мягкую незамерзшую шпатлевку и осторожно прижимается к нему.

Далее с внутренней стороны стекла наносится еще один слой шпатлевки, и на него устанавливается штапик, который очень аккуратно прибивается гвоздикой. Гвоздики крепятся на штапике вертикально или горизонтально, так как если их вбить под углом, то стекло легко можно повредить.

Можно обойтись без шпатлевки, используя вместо нее силиконовую трубку, которую разрезают с одной стороны по всей длине и надевают на края стекла.

Еще один вариант установки стекла в раму — закрепить его только на шпаклевке, которая наносится под стекло, а затем на него достаточно толстым слоем и аккуратно разравнивается.

Из современных материалов для заделки зазоров между рамой и стеклом применяется герметик. Многие опасаются, что он будет прочно прилипать к стеклу, и при необходимости его будет сложно вынуть из проема.

Чтобы этого не произошло, край стекла смазывают мыльной водой или жидким мылом, а затем прививают на герметик и фиксируют бисером глазури, который также прибивают гвоздиками.

Примечание!

При отсутствии навыков обращения с инструментами и строительными материалами рекомендуется доверить этот процесс профессиональным мастерам.Более того, сегодня некоторые компании, производящие еврорамки, при заказе своей продукции устанавливают бесплатно.

Сегодня многие хотят сделать из балкона комнату, где нельзя было сушить одежду и хранить различный хлам, но хорошо провести время, занимаясь интересными делами, или просто попить чай с друзьями. Для этого нужно сделать тихий теплый уголок из обдуваемого всеми ветрами холодного пространства. Постучите, как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже достаточно обогревателей, которыми можно утеплить балкон.Но, прежде чем укладывать утеплитель и обшивать стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него утеплять балкон бессмысленно.

Современные технологии дают возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю террасу, а можно сделать ее имитацию, чтобы зимой и летом находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

Остекление лоджии своими руками — задача не из легких.Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон — это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в эксплуатации не будут заметны. Балкон требует навыков.

Чтобы правильно застеклить лоджию, необходимо установить прочный забор, выдерживающий нелегкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого изготовлены окна, должен быть максимально легким и максимально энергоэффективным.Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как по результату, так и по процессу монтажа.

Виды остекления балконов:

  • Холодное остекление;
  • Обычное остекление;
  • Раздвижное остекление;
  • Остекление с удалением оконного пространства;
  • Полный вынос балкона;
  • Панорамное остекление.

Первый вариант самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда деревянный каркас вставляется в имеющуюся вагонку, но таким способом вы ее не утеплите.Панорамное остекление — отличный способ. Вид из окна увеличивается, в комнату проникает много света, она имеет стильный дизайн, но самостоятельно сделать панорамное освещение невозможно.

С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

Для того, чтобы застеклить балкон, необходимо иметь прочный и надежный фундамент для установки каркасов. Балконы домов, построенных в прошлом веке, выходили по плану только забором из металлических прутьев, обшитых досками.На сегодняшний день эти заборы превратились в погнутые, расколотые, заржавевшие элементы арматуры.

Остекление балкона своими руками следует начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ставить новые окна просто не на что, то вам нужно заложить для них прочный фундамент.

Если забор относительно новый и прочный, то, возможно, его можно просто усилить дополнительными металлическими опорами. Не кладите забор из кирпича или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и разрушиться.

Работы, которые необходимо выполнить перед остеклением балкона:

  1. Инструментальная база для ваших новых окон. Уложить новый забор лучше всего из металлического уголка или профильной трубы.
  2. Покройте металлический забор антикоррозийным средством.
  3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам нужно работать над вторым этажом, то обзаведитесь ремнем безопасности. Только в нем можно проводить работы на высоте.
  4. Создайте свой балкон будущего. Рассчитайте все параметры, это позволит рассчитать размеры окон, расход материалов на остекление и средств на них.
  5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
  6. Найдите партнера. Установить только окна практически невозможно.
  7. Если в ваши планы входит облицовка фасада балкона, то это необходимо сделать перед установкой новых оконных рам.

Если у вас небольшой балкон в хрущевке, возможно, стоит рассмотреть вариант установки забора со снятием остекления или по всему периметру балкона.

Как самостоятельно застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты

Остекление балкона своими руками, а также лоджии с пластиковыми окнами вполне возможно.Для этого нужно только правильно рассчитать необходимый размер окон и правильно поставить их в подготовленный проем.

Если вы решили увеличить площадь балкона, то не увеличивайте его алюминиевым профилем. Для этого лучше всего подойдет стальная профильная труба, приваренная к крепежу. Проводя ремонт на балконе, не забывайте о безопасности родных и близких.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся при установке пластиковых окон:

  • Отвертка;
  • Отвертка;
  • Плоскогубцы;
  • Молоток;
  • Саморезы;
  • Пенополиуретан;
  • Лента пароизоляционная;
  • Пластик для подоконника.

Монтаж стеклопакетов начинается после очистки балкона от мусора, отходов стройматериалов и устранения пыли. Нехорошо приносить новое стекло на грязный балкон.

Пошаговая инструкция: как застеклить балкон своими руками

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. Лоджии проще. Одну фасадную стену застеклить намного проще, чем весь периметр балкона.Но результат будет другим. Лоджия получает намного меньше света, чем балкон, и выглядит меньше.

Остекить балкон своими руками, как лоджию, — дело непростое. Для этого вам понадобится помощник и некоторые строительные инструменты. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

Не торопитесь, после каждого выполненного шага проверяйте качество работы. Если герметичность нарушена, на ваш балкон залезет холод и сырость.

Пошаговая инструкция по установке окон:

  1. Вытаскиваем стеклопакеты из рам.
  2. Осторожно положите их в безопасное место, где они не подвергаются опасности;
  3. Снимите открывающиеся заслонки с рамы. Закройте окно, снимите верхнюю и нижнюю облицовку. Вытяните стержень из петли внизу, приведите ручку в ровное горизонтальное положение, наклоните створку на себя и снимите ее с нижней петли.
  4. Прикрепите профили подставки, которые идут в комплекте с окнами, к раме. В раме есть отверстия для них.
  5. Закрепите их саморезами.
  6. По всему периметру уже должны быть просверлены отверстия под анкер.
  7. Вставьте рамку в проем и выровняйте.
  8. Закрепите раму болтами к парапету, стене и потолку. Расстояние между болтами не должно быть более 70 см.
  9. Наклеить концы пароизоляционной ленты.
  10. Заполните пространство между ним и стеной и прикрепите к проему, закройте стыки
  11. Верните стеклопакет и створку в раму.
  12. Приклейте пароизоляционную ленту к нижней части рамы.
  13. Установить подоконник.
  14. Проверить герметичность и работоспособность конструкции.

Подготовка балкона к остеклению занимает гораздо больше времени, чем установка окон в готовые проемы. Когда мы остекляем металлические заборы с нуля, это занимает немного больше времени.

Как самому застеклить балкон с нуля (видео)

Застекив свой балкон стеклопакетами, можно смело продолжать его утепление, а на балконе создать температуру, вполне приемлемую для проживания зимой. Если обшить вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать крохотный кабинет, художественный уголок или место для отдыха.

Ремонт идет полным ходом и дело дошло до подъема балкона? Конечно, современное разнообразие рынка услуг заставляет напрячься.Всем хочется качественного и дешевого. Как насчет остекления балкона своими руками? Разбираемся вместе.

Этап первый — Подготовка.

Без этого не обойтись. Важно, чтобы балкон не обрушился под тяжестью конструкции, окна не вылетали при первом ветре, а вагонка не отрывалась так быстро, как устанавливается.

Технический анализ — одна из составляющих начальных действий. Оценка конструктивных особенностей, процент ветхости (аварийности) жилого помещения — по этим параметрам можно будет сделать вывод, рассчитана ли конструкция дома на дополнительную нагрузку в виде остекления балкона.

Убедившись, что все это не обрушилось, приступаем к дополнительному укреплению парапета. В зависимости от будущей нагрузки армирование выполняется пенобетонными блоками или металлом.

Какой материал выбрать? Ответ зависит от ваших целей и технических возможностей дома. Универсальным, подходящим даже для ветхих, в крайней степени, балконов будет металлический.

Как это сделать, подробно описано на схеме. Отметим лишь, что прочная металлическая конструкция «стягивает» парапет и способна принять на себя основную нагрузку системы остекления.

Если у вас балкон прочный и широкий, то можно использовать пеноблоки. К тому же этот материал служит отличной теплоизоляцией. Но такая конструкция требует армирующей арматуры. В противном случае желаемого эффекта не будет.

После того, как подготовительные работы будут завершены, можно без опасений принять непосредственное участие в том, ради чего, собственно, все и было начато.

Этап второй — выбор конструкции.

  • Деревянные евроокна имеют долгий срок службы, поэтому не беспокойтесь о том, что они загниют или засыхают под воздействием внешних факторов.
  • Алюминиевые рамы дешевы, легки и используются, чаще всего, для холодного остекления.
  • Если брать ПВХ, то они обладают широким набором в области дополнительных функций — шумоизоляция, теплоизоляция, имитация определенного стиля в архитектуре и т. Д. Конечно, они тяжелее алюминия и используются для теплого остекления. .

Как насчет освещения комнаты? Помимо рам стоит обратить внимание на стекло. У вас солнечная сторона, а на балконе вы хотите устроить игровую комнату? Чтобы нежная кожа малыша не подвергалась воздействию ультрафиолета, используются солнцезащитные очки, которые покрыты пленкой по специальной технологии.

Как работает энергосберегающее стекло

Такое стекло поглощает почти 99,9% излучения. А может, балкон — это будущая теплица? Для этого используются тонированные стекла, которые препятствуют проникновению солнечных лучей через стекло и создают эффект «увеличительного стекла».

Витражи, витражи — это идеи для определенных стилей как интерьера, так и экстерьера. Ну и напоследок энергоэффективные окна. На поверхность стекла в заводских условиях наносится тончайший слой металла, сохраняющий тепло в помещении.

Стекло, строительство, усиление — все подготовительные вопросы решены, решение принято. Осталось только понять, как его вообще можно застеклить. Для этого перейдите к следующему шагу.

Видео — что это и в чем особенности энергосберегающего стекла:

Этап третий — выбор способа остекления.

Разнообразие удивительно, достаточно посмотреть на соседний дом. Чего вы там просто не увидите, но мы акцентируем внимание на способах.

а) С снятием.Внутреннее пространство становится шире за счет снятия оконного профиля (относительно основного забора). Прирост незначительный — 20-25 см. На такой каркас можно поставить подоконник.

б) Безрамный. По сути, получается панорамное окно без вертикальных рамок и горизонтальных перегородок. Плюс большое количество света. Проблема с уходом (например, стирка) — это минус. Конструкция достаточно прочная, поэтому переживать из-за непогоды не стоит.

Этап четвертый — установка козырька.

Это нужно делать перед установкой системы остекления, чтобы потом не думать, как ее туда воткнуть, чтобы не отслоилось. При помощи обычных дюбель-гвоздей прикрепляем его к потолку.

После закрепления козырька можно приступать к остеклению, но сначала следует закрепить анкерные пластины со всех сторон, кроме низа.

Видео — установка лоджии с козырьком:

Пятый этап — пошаговая инструкция по остеклению.

Конечно, балкон нужно освободить от всего, что было раньше: стульев, цветов, линолеума, плитки, старого хлама и прочего.Вопрос усиления уже рассматривался ранее, поэтому описание этой процедуры мы опускаем.

Установка деревянных окон.

Правильный монтаж по госту

Монтаж каркаса. Штанги, служащие основанием, предварительно обрабатываются герметиком (но только монтажная поверхность). Далее возводится деревянная конструкция по периметру с помощью монтажных дюбелей.

Установка окон. Рамы следует застеклить, так как стекло может просто разбиться.Монтаж осуществляется в следующей последовательности: фасадная конструкция — боковые элементы.

После — обязательно заделать стыки герметиком и пенополиуританом. Когда все застынет (хотя бы сутки), можно глазировать. Но сначала все бороздки необходимо обработать силиконовым герметиком. Бусины, которыми крепится стекло, должны плотно прижимать его к раме.

Видео — как застеклить балкон с деревянными окнами:

Монтаж алюминиевого каркаса.

  1. Убираем все лишнее, а именно: убираем все открывающиеся элементы, чтобы не усложнять себе жизнь, снимаем остекление, как в предыдущем случае.
  2. Монтажные планки монтируются на каркас (саморезами по металлу), с шагом 700 мм и более.
  3. Установка каркаса в проем с последующим выравниванием (по горизонтали, вертикали, плоскости).
  4. Крепление монтажных пластин к поверхности с помощью дюбелей.
  5. Вешаем створку, возвращаем стекло.
  6. Все отверстия и зазоры устранены монтажной пеной.

Видео — как установить алюминиевый каркас своими руками:

Чтобы балконная зона не осталась без собственности, можно провести некоторую работу по ее трансформации и превращению в небольшое, но очень функциональное помещение. Поскольку это помещение не отапливается, то в первую очередь его нужно застеклить и утеплить.

Своими руками это станет возможным, если подробно изучить инструкцию по проведению этого процесса.Но когда оконные рамы уже установлены и застеклены, в работе по дальнейшему утеплению и отделке помещения ничто не помешает — ни дождь, ни ветер.

Виды остекления

Если вы решили модернизировать, то для начала нужно выбрать тип остекления. Он может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или еврорамок — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме того, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

Теплое и холодное остекление

Остекление балконов бывает холодным и теплым, причем то и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более сложных.

  • К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или еврорамкой — также с одним герметичным стеклом. Его применяют, если балкон не планируется круглогодично использовать как жилое помещение.
Самое простое остекление — «холодное» типа

К балкону, выполненному таким образом, не нужно предъявлять особых требований по сохранению температуры.Рамки могут только сделать помещение аккуратным и защитить от ветра, пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

Холодное остекление не требует дополнительных изоляционных мероприятий. Единственное, что можно сделать, — это для уюта на полу устроить деревянный настил.

  • Остекление необходимо, если балкон или лоджия будут совмещены с одной из комнат. Все помещение необходимо утеплить различными теплоизоляционными материалами.

При таком изменении компоновки устанавливаются рамы со стеклопакетами с тройным остеклением.

  • Теплый утеплитель требует более серьезного подхода.

Если выбран один из евро-вариантов остекления, то нужно приобретать рамы с термовставками, которые помещаются между профилем и стеклом.

Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше две вакуумные камеры — выбор будет зависеть от погодных условий в регионе.


Далее, создавая теплое помещение, нужно помнить, что нельзя допускать так называемую «точку росы», образовавшуюся в помещении.Несоблюдение этого правила приведет к появлению сырости и плесени из-за конденсации — сначала на балконе, а затем в комнате.


Не допускается образование «точки росы» между стеклами, установленными на рамах, вынесенными за периметр балкона. В этом случае добиться правильного баланса воздействия температур на окна намного сложнее, так как охлаждение их можно осуществлять не только через стекло, но и с нижней и верхней торцовых сторон. Поэтому нужно внимательно отнестись к их утеплению.

Если выбраны деревянные рамы, то нужно будет «наколдовать», установив между ними хорошую изоляцию, а также уплотнитель между рамой и стеклом.

Чтобы на балконе не появлялись пятна плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:

— заделка щелей и щелей в полу и на стенах помещения перед его утеплением;

— гидроизоляция пола и парапета балкона;

— Организация эффективной вентиляции.

Вентиляционное устройство — одно из основных условий предотвращения образования конденсата. Но, чтобы не охлаждать утепленное помещение, он должен регулироваться:


— на евроокнах устанавливается в верхней горизонтальной части профиля;


— при установке деревянных рам, плотно закрывающихся на зиму, в одну из верхних частей окна или стены необходимо встроить сквозной вентиляционный клапан с регулируемой заслонкой.

Цены на вентустановки

Вентиляционные установки

Традиционные застекленные деревянные рамы

В последнее время такой вариант защиты балкона от дождя, ветра и снега ушел в прошлое, но все же некоторые владельцы квартир отдают предпочтение ему из-за невысокой стоимости материала и возможности проводить процесс самостоятельно.


«Классика жанра» — деревянные рамы

Такое остекление не спасет от мороза и не утеплит балкон зимой, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием для пыли, ветра и осадки. Зимой защищенный таким образом балкон можно использовать только как холодильник.

Тем не менее, если установить двойные деревянные рамы, хорошо утеплить их, а также стены, пол и потолок, установить отопительные приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон как гостиную.

Остекление деревянных балконных рам происходит не быстро, так как каждый из них нужно установить отдельным стеклом на специальной шпатлевке, закрепив его шпильками, забитыми через борт остекления. Следует отметить, что этот процесс очень утомительный и требует высочайшей точности.

К недостаткам такого остекления можно отнести сложность наведения порядка в стеклах, особенно если это двойные скрученные друг с другом рамы. Кроме того, деревянные рамы требуют особой обработки и периодической покраски.

Окна металлопластиковые

Евро стеклопакет Так называют установку металлопластиковых рам со стеклопакетами. Такой способ трансформации балкона обойдется гораздо дороже, но преимуществ перед деревянными каркасами у него гораздо больше.


Современный подход — металлопластиковые рамы

Стеклопакеты, устанавливаемые в металлопластиковые профили, могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление. Преимущества этого вида остекления:

  • Эстетичность и точность дизайна.
  • Герметичность еврокаркаса позволяет создать эффективную тепло- и звукоизоляцию, предотвратить попадание дождя, ветра, грязи и пыли в помещения. При дополнительном утеплении всех стен и потолка балкон становится полноценным помещением, в котором можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.
  • Если вы знаете процесс установки еврорамок, то их достаточно быстро смонтировать самостоятельно.
  • Легкость ухода позволит вам приводить их в порядок чаще и быстрее.
  • Рамы не требуют ежегодных дополнительных мероприятий по утеплению и покраске.
  • Устанавливая специальные замки на окна, открывающие окна, вы не будете бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.
Алюминиевая рама

Довольно популярными для установки на балкон в настоящее время являются рамы из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты одинарного или двойного остекления. Но при организации теплой комнаты рамы с термовставками.


Алюминиевые рамы можно устанавливать на парапеты, либо из них можно сделать панорамное остекление. Следует отметить, что в последнем случае снижается теплоизоляция балкона, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

При использовании алюминиевых рам рекомендуется оставлять часть балкона закрытой и устанавливать остекление только перед парапетом. Такая конструкция получила название «французский балкон».

Преимущества алюминиевых рам:

  • Этот металл очень легкий, но при этом обладает высокой механической прочностью.
  • Алюминий обладает хорошей термостойкостью, не горит, не подвержен коррозии.
  • Срок службы таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
  • Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, когда более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металл-дерево, не могут быть использованы из-за их большего веса. Это говорит в пользу установки таких каркасов на балконах — никаких дополнительных укреплений не требуется, что позволит сэкономить определенную сумму.
  • Алюминиевые рамы не требуют покраски, легко чистятся.
  • Балкон, застекленный алюминиевыми рамами, получил хорошую звукоизоляцию.
Безрамное остекление

Безрамное остекление балконов применяется нечасто, так как это — все еще новые технологии, но уже завоевывают популярность. Остекление может производиться от потолка до пола или с установкой на парапет.


Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство небольшой комнаты на балконе, но и отлично защищает ее от пыли и внешнего шума.Он отлично подойдет для комнаты, где планируется выращивать различные растения — из-за отсутствия рамок они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.

Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:

  • Для этого прозрачного ограждения балкона используется закаленное стекло, превосходящее по ударопрочности и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
  • Такие стеклянные панели нельзя повредить, так как все их края скруглены и особым образом отполированы.
  • Такое остекление просто в эксплуатации — конструкция спроектирована таким образом, что его легко открывать и закрывать, так как каждая из панелей скользит роликами по металлической направляющей.
  • Стеклянное ограждение практически не занимает места, а рамы всегда «съедают» 50–100 мм площади по всему периметру и без того небольшого помещения. Особенно это актуально для остекления от пола до потолка.
  • Высокая звукоизоляция — эффективность звукопоглощения достигает 50–70%.

Остекление с устройством крыши

Настоящая проблема — балкон, у которого нет крыши.Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — все собрано на этой небольшой площадке. Такой балкон нельзя использовать функционально, на него нельзя отдыхать, сушить белье, а в дождливую погоду на него даже нельзя наступать.


Следовательно, домовладелец должен самостоятельно решать проблему, установив крышу и остекив балкон.

Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:

  • Зависимая крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам.Он крепится к построенному из них блоку и стене дома.

К достоинствам данной конструкции можно отнести надежность, простоту и скорость монтажа при разумной цене.

Недостаток навесной кровли в том, что ее можно устанавливать только над узкими балконами и лоджиями. При установке на широкие пристройки конструкция становится ненадежной и зимой вряд ли выдержит снеговые нагрузки.

  • Независимая кровля отличается тем, что ее установка не связана с остеклением балкона.Изготовляется индивидуальный металлический или деревянный каркас, после чего можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.

Достоинствами этой кровли можно назвать то, что ее можно установить над балконом любой ширины, главное правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме того, если нет возможности установить и остекление, и крышу, то можно сначала установить крышу, а позже — балконные рамы.

Возведение крыши над балконом на высоте — занятие довольно опасное, поэтому рекомендуется доверить эту работу профессиональным мастерам.Причем для начала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкция ни разу не сорвалась ветром.

Цены на окна

Техника безопасности при работе на балконе

Планируя остекление балкона, всегда помните об опасности работы на высоте. Вам нужно не только защитить свою жизнь или здоровье — вы не должны допускать угроз для других людей, например, в виде инструментов или строительных материалов, падающих с высоты.

  • При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна особая осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы производятся снаружи. Не рискуйте и полностью полагайтесь на свою силу и ловкость — вы всегда должны защищаться с помощью ремня безопасности. Ремень покупается промышленный или спортивный, при этом крепление должно выдерживать нагрузку 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в паспорте. Если такой информации нет, то покупать этот товар не стоит.

Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с продавцом, который наглядно покажет, как пользоваться этим предохранительным устройством.

  • Не стоит заниматься работой в одиночку — обязательно нужно пригласить партнера, который сможет при необходимости подстраховаться — это нужно учитывать и при работе вне балкона, и при установке рам и стеклопакетов.
  • Для защиты рук при работе со стеклом и металлом всегда необходимо использовать перчатки из прочного материала.

Остекление балконов ступени

В отличие от лоджии, где остеклена одна из сторон, на балконе рамы необходимо устанавливать с трех сторон. Работа осложняется тем, что необходимо правильно обнажить каждый из элементов конструкции и произвести их надежное соединение по углам. Причем при установке необходимо учитывать, что к стене жестко будут крепиться только торцевые рамы.

Передняя часть конструкции имеет максимальные размеры и вес, поэтому также отличается парусностью.Его нужно устанавливать очень аккуратно и сразу жестко закреплять не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

Каркасные блоки можно приобрести в готовом виде или заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, с указанием точных размеров балкона. Монтаж готовых блоков можно провести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию.

Монтажные рамы

Перед проведением необходимо произвести его остекление.Объяснение простое — нельзя создать риск намокания изоляционных материалов — они просто теряют свои качества.

Рамы монтируются по единому принципу, но подготовка основания под них может быть разной. Так, например, рамы можно установить на цоколе балкона, на заборе (парапете) или с удалением периметра.


Прямая установка рам — и с небольшим удлинением

Подготовка к установке конструкции на парапет

Хорошо, если парапет балкона будет из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточно широком заборе.Решить этот вопрос сложнее, если парапет изготовлен из металлического уголка и стержня.

В этом варианте можно желать подготовительные работы, немного расширив основу для удобства крепления каркасных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона выставлена, образуя своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки в верхней части.


Уголки прикручиваются саморезами с шагом 150 ÷ ​​200 мм друг от друга к верхней части парапета.

Металлические элементы должны быть хорошо покрыты защитной краской. Это не только снизит влияние внешней среды, но и придаст дизайну более эстетичный вид.


Более широкие кронштейны, устанавливаемые для расширения основания под конструкцию рамы, также служат для фиксации подоконника внутри балкона.

Подготовка к установке рам на основание балкона

В этом варианте нужно учитывать высоту, на которую он будет подниматься.Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляют брус такого же размера. На такое основание будет проще установить рамы остекления.


Рамы могут быть панорамными: сверху вниз

В верхней части балкона можно использовать металлические уголки, деревянные бруски для крепления рам или крепления к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если он тоже утеплен, то его необходимо будет включить в схему монтажного блока, где будет установлена ​​толщина слоя утеплителя.

Подготовка основания парапета к установке каркасов со снятием

При расширении верхней части балкона за счет снятия рамок за его периметр необходимо будет построить более сложную конструкцию для их установки.


Установка обычно осуществляется с помощью металлического уголка, из которого готовится своеобразная полочка.


Если нет сварочного аппарата или сварочных навыков, то можно построить такую ​​конструкцию и из металлического профиля, укрепив деревянным бруском, заложив в полость профиля и закрепив на парапете и полу балкон.

Используя только профиль, невозможно получить достаточную жесткость конструкции, а если установить его только из бруса, то под воздействием внешней среды каркас с танетом менее прочен.

Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в форме треугольников — это придаст каркасу наибольшую жесткость.


Готовая рама — вид снизу

Верхняя, выступающая часть конструкции крепится также из углов, соединяя их по горизонтали с козырьком, а с вертикальными стойками — с нижней частью рамы.Лучше всего на несущей стене дома дополнительно закрепить углы по высоте всего балкона и скрепить их конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

Если для остекления используются алюминиевые рамы, для которых нет необходимости устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических планок. Их прикручивают к лицевой стороне каркаса и к верхнему балкону (к крыше).

Видео: пример остекления балкона с выносом

Пристройка балкона

Если в планах увеличение площади балкона, то плиту его перекрытия необходимо тщательно укрепить, чтобы с нее снималась основная нагрузка от всей конструкции.Возможность такого действия необходимо согласовывать со специалистами, так как для этого потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

Расширение осуществляется с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене здания с удалением каркаса для установки каркасов. Подобный прием поможет увеличить площадь в основании комнаты на 200–300 мм по ширине, а подоконник, убранный с балкона в верхней части, на 200–250 мм.

Крепление рамы

Крепление каркасов (деревянных или других) осуществляется по одному принципу — с помощью специальных перфорированных металлических полос и анкерных шурупов.


Крепежные скобы на раме — на деревянной …

Крепежные планки необходимой длины прикручиваются к торцевым сторонам верхней и нижней части рамы. Часто их используют для крепления боковин каркаса. С каждой стороны вам понадобится по две-три планки для крепления.


… или металлопластик

При необходимости между каркасом и стеной устанавливаются деревянные распорки и стойки, которые помогут добиться желаемого положения.


Часто для крепления каркасов к стене используют анкеры, для чего просверливаются необходимые отверстия. В этом случае очень важно выбрать элемент нужной длины, так как он должен входить в стену не менее чем на 50 ÷ 60 мм.


Сложными узлами при монтаже рам на балкон являются уголки.Для их соединения и взаимной фиксации можно использовать несколько способов:

  • Используйте специальный угловой профиль, который интегрируется при изготовлении рам.

  • Установить по углам металлический уголок размером 80 ÷ 100 мм, и закрепить к нему рамы. Предварительно угол необходимо окрасить специальной защитной краской.
  • После установки прикрепите рамы к деревянному блоку, замаскированному пластиковыми панелями снаружи и внутри.
  • С деревянными рамами проблему решить проще — они скрепляются уголками или деревянным бруском.

Но здесь следует учесть, что если остекление проводить по всему периметру помещения, тепло не будет, так как на таких углах соединения невозможно создать необходимую изоляцию.


После установки каркасов все зазоры между стенами и профилями каркасов заполняются монтажной пеной. Если зазоры очень широкие, в целях экономии можно сначала установить в некоторых местах зазоров фрагменты пенополистирола, а затем нанести монтажную пену.

Рамы остекления

После высыхания монтажной пены и обрезания излишков можно приступать к установке стеклопакетов в еврорамки или колотое стекло — в обычные деревянные конструкции.

При установке стеклопакетов в установленные рамы очень важно соблюдать все рекомендации.

Перед установкой стеклопакета в нижней внутренней части рамы необходимо уложить специальные выносные прокладки. Также они иногда располагаются по бокам и сверху, между рамой и стеклом.


Прокладывать прокладки необходимо так, чтобы из теклопакета она распределялась равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это нужно сделать так, чтобы при засорении штапика на стекле не образовывались трещины. При заклинивании палка выберет окончательное положение накладки, сместив желаемое (но не более) конкретное расстояние.


Далее сверху на прокладки аккуратно устанавливается стеклопакет.Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают легко поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

После установки стеклопакета штапики забиваются деревянным молотком. Они должны плотно стоять в предназначенном для них зазоре и прижимать стеклопакет к раме.


После того, как установка стеклопакетов завершена, приступаем к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.

Рама остекления деревянная

Для остекления деревянного каркаса потребуются мелкие зубчики, деревянные штапики, резиновый шпатель, замазка или герметик, олифа и узкая кисть.

При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одной неточностью, которая в данной работе считается правилом. Планки остекления, фиксирующие стекло в оконном проеме, необходимо забивать снаружи, чтобы защитить раму от влаги, которую не всегда удается воспроизвести на балконе выше первого этажа.

Если рамы небольшие, то остекление можно проводить до установки рамы на парапет.

При условии, что если деревянная конструкция массивная, предустановленное стекло утяжелит ее и поднять ее будет не только проблемно, но и опасно. Поэтому установить стекло в раму нужно будет изнутри, и волноваться не о чем, если вы проведете этот процесс правильно.

Первое, что нужно сделать перед установкой очков — обработать все оконные проемы в рамах льняным маслом, нанеся его узкой кистью.Затем нужно подождать, пока состав не въедется в древесину и не высохнет.

Если рамы будут покрашены краской, то следующим шагом будет нанесение краски поверх олифы на проемы рамы, которые также должны хорошо просохнуть.

После этого наносится шпатлевка резиновым шпателем ровным слоем толщиной 2,5–3 мм с использованием резиновой шпатлевки. Это предотвратит попадание воды между стеклом и рамой.


Затем подготовленное по размеру стекло устанавливают в проем рамы на мягкую незамерзшую шпатлевку и осторожно прижимают к ней.

Далее с внутренней стороны стекла наносится еще один слой шпатлевки, и на него устанавливается штапик, который очень аккуратно прибивается гвоздикой. Гвоздики крепятся на штапике вертикально или горизонтально, так как если их вбить под углом, то стекло легко можно повредить.


Можно обойтись без шпатлевки, с помощью силиконовой трубки разрезать ее с одной стороны по всей длине и положить на края стекла.

Еще один вариант установки стекла в раму — закрепить его только на шпаклевке, которая наносится под стекло, а затем на него достаточно толстым слоем и аккуратно разравнивается.


Иногда обходятся без штапиков — только со слоем шпатлевки.

Из современных материалов для заделки зазоров между рамой и стеклом применяется герметик. Многие опасаются, что он будет прочно прилипать к стеклу, и при необходимости его будет сложно вынуть из проема. Чтобы этого не происходило, край стекла смазывают мыльной водой или жидким мылом, а затем прививают на герметик и фиксируют бисером глазури, который также прибивают гвоздиками.

Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. При этом фактор работы на высоте остается самой большой трудностью — это очень важно учитывать. При отсутствии навыков обращения с инструментами и строительными материалами рекомендуется доверить этот процесс профессиональным мастерам. Более того, сегодня некоторые компании, производящие еврорамки, при заказе своей продукции устанавливают бесплатно.

Видео: работа профессионалов по остеклению и утеплению балкона

Покупаете балкон? Окончательная история балкона в доме

Балкон, несомненно, является важным и ярким элементом дизайна дома.Помимо того, что они способны превратить дом из обычного в впечатляющий, они также представлены в некоторых из самых знаковых сцен, укоренившихся в нашей культуре, от поп-культуры до политики. Несмотря на то, что дизайн балконов менялся и развивался с годами, они остались неизменной чертой искусства и реальности, служа фоном для многих влиятельных фигур и памятных воспоминаний для многих людей.

Хотя точное происхождение балконов проследить сложно, некоторые из самых ранних примеров, как полагают, относятся к архитектуре Древней Греции.В то время, вероятно, они были более функциональными, чем стилистический выбор: тяжелые каменные здания требовали выхода, через который мог циркулировать воздух и мог проникать естественный свет.

Похоже, что их функции развивались и менялись с течением времени в зависимости от мира. Архитектор XIX века Эжен Эммануэль Виолле-ле-Дюк заявил, что современный дизайн балконов восходит к средневековому часу — устройству для защиты от осад, которое можно было установить на стене замка. Хотя их использование сейчас может показаться первобытным (часто защитники замка укрывались за шиферными покрытиями и бросали камни на головы незваных гостей), часы в целом опередили свое время.Созданные для простой сборки непосредственно перед битвой или иногда даже во время битвы, они были проявлением изобретательности и мастерства.

Сроки перехода балконов в декоративное украшение немного неясны, но ранние примеры, кажется, указывают на печально известные балконы Джульетты, которые были приняты европейскими архитекторами в 18-19 веках. В то время как эти первоначальные балконы служили практическим целям, аналогичным целям древнегреческих конструкций, вскоре они стали модным выбором, которые были добавлены в дома, чтобы они казались более величественными и изысканными.Этот эффект усилился в эпоху Британского Регентства, когда падение стоимости железа позволило мастерам создавать более сложные конструкции.

Имея все это в виду, в этом блоге мы исследуем происхождение балкона и некоторые из различных типов балконов, которые вы можете выбрать для своего дома! Чтобы совершить путешествие во времени и узнать больше.

Дизайн балконов

Балкон Джульетты

Балконы Джульетты, кажется, по-прежнему популярны по всей Европе, но удивительно одно место, где их не найти, — это знаменитый Дом Гильетты в Вероне, или Дом Джульетты.Дом является прекрасным образцом архитектуры 14 века. Однако дизайн балкона датируется немного более поздним временем, так как его не было в оригинальном доме. Как только дом приобрел популярность среди туристов, его пристроили, чтобы воспроизвести изображения в «Ромео и Джульетте».

Независимо от названия, балкон Джульетты более уместно назвать французским балконом из-за его небольшой террасы, на которой посетители могут стоять. Традиционные балконы Джульетты напоминают ложные балконы тем, что на них обычно нет платформы, на которой можно стоять.

Ложный балкон

Джульетта и фальшбалконы могут быть очень похожи, но есть несколько заметных различий, которые архитекторы считают важными. Более того, различия видны даже между ложными балконами и искусственными балконами — два слова, которые обычно считаются синонимами. Хотя фальшивый балкон назван так из-за того, что на нем нет места, чтобы стоять, он все же часто включает в себя небольшую террасу, хотя ее недостаточно, чтобы повлиять на квадратные метры дома или квартиры. С другой стороны, искусственные балконы состоят только из перил, прикрепленных к внешнему виду дома.Французские балконы названы так из-за французских дверей, которые, как правило, предшествуют им, что делает их идеальными для комнат, которым требуется немного дополнительного света.

Наружные балконы

С пространством для стояния — или сидения, или для монолога — называются настоящими балконами. Их часто можно увидеть в европейских домах для отдыха, где с уличной мебели можно любоваться захватывающими видами, а летние коктейли можно разделить за трапезой на открытом воздухе.

Рядный или столбчатый балкон

Такие балконы часто встречаются в многоквартирных домах.Эти типы балконов имеют форму колонны за пределами здания, при этом все балконы накладываются друг на друга. Этот тип конструкции оказывает меньшее давление на саму конструкцию.

True Balcony

Балкон этого типа делает именно то, что он говорит; это полезное пространство в виде выступающей платформы или палубы. Размер варьируется, но должно быть место и сила, чтобы удобно расположиться на улице за столом или как минимум на стуле. Эти типы балконов украшают архитектурно спроектированные дома, дома отдыха и отели и могут значительно расширить ваше жилое пространство.

Лоджия Балкон

Несмотря на то, что технически это не балкон, эта функция все же позволяет вам наслаждаться видом на улицу, находясь на верхнем этаже. Часто у него должна быть крыша и прочная опорная конструкция.

Балкон со стеклянными перилами

Вместо перил из нержавеющей стали, стеклянные перила и балюстрады предлагают альтернативу, которая дает ощущение простора на вашем балконе.

Открывающийся застекленный балкон

Для тех, кто хочет наслаждаться открытым пространством балкона без фактора релаксации, открывающиеся застекленные балконы — это ответ.Полностью закрытые, они по-прежнему обеспечивают свет и воздух, и в теплый день просто отодвиньте двери и впустите свежий воздух.

Добавление балкона

Хотя тенденции и функции дизайна балконов, возможно, менялись с течением времени, они остаются популярной чертой на протяжении всей истории архитектуры и до наших дней.

Размышляя о добавлении балкона к своей собственности, следует принять во внимание несколько факторов. Помимо рассмотрения различных типов балконов, доступных вам, важно, чтобы выбранный вами дизайн соответствовал типу вашей собственности, стилю жизни, а также окружающей среде.

Если вы живете в современном доме, вы можете рассмотреть стеклянные перила. Это также хорошо работает в областях с большим количеством пейзажей, предлагая больше возможностей для просмотра окрестностей. Однако, если вы ремонтируете дом, который находится в более традиционной уличной обстановке, кованые перила могут больше соответствовать архитектуре.

То, что может выглядеть шикарно в современной прибрежной собственности в Корнуолле, может показаться неуместным на мощеной улице в центре Лондона. Ваш балкон должен подчеркивать красоту вокруг него, а не контрастировать с ним.

Здесь, в Underwood Steel, мы знаем, что добавление нового балкона может добавить эстетической привлекательности, функциональности и реальной ценности собственности, поэтому жизненно важно принять правильные решения в отношении балкона, который вы заказываете для своего дома или строительства / проект ремонта, над которым вы работаете. Помимо эстетической привлекательности, функциональности и реальной ценности для собственности, жизненно важно принять правильные решения в отношении балкона, который вы заказываете для собственного дома или проекта строительства или ремонта, над которым вы работаете.Как авторитетный специалист по дизайну балконов в Вустере с более чем четырехлетним опытом поставки красивых балконов и балконных перил на заказ в Херефорде, Вустере и по всей Великобритании. У нас более четырех десятилетий опыта в поставке красивых балконов и балконных перил на заказ в Херефорде, Вустере и по всему Соединенному Королевству. Компания Underwoods идеально подходит для воплощения вашего дизайна балконов в жизнь и дает вам информированные советы, которые помогут вам сделать правильный выбор. Чтобы узнать больше о различных доступных услугах, свяжитесь с нами. или посетите наш сайт.

домов для отпуска и домов в г. Пополан

домов для отпуска и домов в г. Пополан | AirbnbПропустить к содержанию

К сожалению, некоторые части веб-сайта Airbnb не работают должным образом без включенного JavaScript.

Найдите и забронируйте уникальное жилье на Airbnb

Аренда на время отпуска в Пополане с самым высоким рейтингом

Гости согласны: эти варианты проживания высоко ценятся за расположение, чистоту и многое другое.

Дом целиком · 4 гостя · 3 кровати · 1,5 ванные комнаты

Апартаменты в центре с видом на городДом недавно отремонтирован и расположен в очень красивом районе с общественной и частной парковкой.Он находится всего в нескольких метрах от центра и различных достопримечательностей. Ресторан и различные кафе находятся в нескольких минутах ходьбы от дома.

Квартира целиком · 3 гостя · 2 кровати · 1,5 ванные комнаты

Шикарная квартира в ПризренеШикарная квартира. Квартира новостройки 2019 года. Внутри все новое и свежее. В распоряжении гостей 2 спальни, 1 застекленный балкон, ванная комната, кухня и ТВ-зал. Находится в центре города. Есть своя парковка.

Квартира целиком · 3 гостя · 2 кровати · 1 ванная

Nano Apartment — City CenterНаша мини-квартира-студия расположена в самом сердце Призрена, на главной улице, в двух минутах от центра города, исторических памятников, ресторанов, магазинов и все, что вам нужно во время вашего пребывания.Nano Apartment был недавно отремонтирован, с новой ванной комнатой и кухней, а также внесены некоторые изменения в других местах, чтобы моим гостям было удобнее. Наше место в центре, напротив голубого моста любви, на первом этаже.

Аренда на время отпуска для любого стиля

Получите пространство, которое подходит именно вам

  • Дома

    Комфортабельные места со всем необходимым

  • Отели

    Стильные номера и удобства

  • Уникальное проживание

    Пространства, которые больше, чем просто место для сна

Популярные удобства для аренды на время отпуска в Пополане

Другая отличная аренда на время отпуска в Пополане

Уютный горный дом на все времена года!

Уютный горный домик на все времена года! Столовая с камином, застекленная комната с захватывающим видом на сад и горы, три спальни, мансарда открытого типа с двумя двуспальными кроватями, настольным теннисом, камином и потрясающим видом на горы! Лыжные трассы в 8 км, несколько ресторанов в 1-2 км.

$ 193 / ночь

$ 193 / ночь
  1. Вся вилла
  2. · Shtërpcë

Villa Breza Уютное деревянное убежище в горах Шарр

Расслабьтесь в этом потрясающем деревянном шале. Дом был построен с любовью, с каменным камином, высокими потолочными балками и деталями, создающими очаровательную атмосферу. Наслаждайтесь видом на горы из гостиной, поскольку камин освещает ваше лицо дополнительным светом, а если ваши ноги замерзли, в сауне может повыситься температура. Расположен в 6 км вверх по дороге, ведущей к лыжному центру, на полпути к лыжным склонам и апресс-ски.Хотя рестораны находятся всего в пяти минутах ходьбы от отеля, этот район кажется спокойным и уединенным.

130 $ за ночь

130 $ за ночь

10-местный общий номер для мужчин и женщин @ Driza’s House Hostel # 2

Семейный чистый и уютный хостел в самом центре города Призрен. БЕСПЛАТНЫЙ завтрак, полотенца и Wi-Fi. У каждой кровати есть занавески, свет, розетки и запирающиеся шкафчики …

  1. Вся квартира
  2. · Shtërpcë

Уютный коттедж в самом центре Брезовицы

Насладитесь современным и винтажным шармом этого полностью отремонтированного дома.Коттедж идеально подходит для семей или друзей, которые хотят провести выходные, полные катания на лыжах, и возможность согреться ночью у костра. Кроме того, у вас будет большой задний двор рядом с рекой Брезовица, где вы можете разжечь барбекю и прекрасно провести время.

112 $ за ночь

112 $ за ночь

Вам нужен хостел? Конечно Бушати!

Хостел Bushati с садом и террасой расположен в самом центре Призрена, в 300 м от мечети Синан-паши. Гости могут пользоваться общим лаунджем.В хостеле в номерах есть балкон. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой. Из некоторых номеров хостела Bushati открывается вид на горы. Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол». Крепость Каладжа Призрен находится в 700 метрах от хостела Bushati, а хамам Махмет-паша — в 300 метрах. Обеспечиваем безопасность и удобство для наших гостей!

Очень центральный, уютный, гостеприимный и комфортабельный

Гостевой дом My Home расположен в Призрене, в 2 минутах ходьбы от мечети Синан-паши.В номерах с видом на горы есть кондиционер, встроенный шкаф и бесплатный Wi-Fi. В номерах есть собственная ванная комната с гидромассажной ванной, а в некоторых номерах гостевого дома также есть гостиная зона. Рядом с гостевым домом My Home находятся такие популярные достопримечательности, как крепость Каладжа Призрен, музей Албанской лиги Призрен и хамам Махмет-паша.

  1. Шале целиком
  2. · Shtërpcë

Vila Amarone — Ваш дом в горах.

Продуманный декор сделает ваше пребывание очень уютным и домашним. Умиротворяющая природа, окружающая шале, делает атмосферу очень спокойной и умиротворяющей. Шале состоит из 2-х спален хорошего размера, которые красиво декорированы отделениями ручной работы. Спальня на нижнем этаже отличается особенным дизайном интерьера, в ней установлена ​​двухъярусная кровать для 3 человек. В гостиной есть кухня открытой планировки, которая хорошо укомплектована всем необходимым для идеального расслабляющего отдыха после долгого дня катания на лыжах или пеших прогулок.

124 $ за ночь

124 $ за ночь

M99 Hostel

Хостел расположен в 100 метрах от центра города, с прекрасным видом на реку, замок и окружающие горы. В нем очень комфортабельные номера .. Кроме того, мы предлагаем специальные предложения на прогулки на снегоступах и пешие прогулки, а также один велосипед бесплатно для гостей для короткой экскурсии по городу или любых других нужд.

  1. Квартира целиком
  2. · Prizren

Вид с крыши на старый Prizren

Классная и удобная новая квартира с двумя спальнями с прекрасным видом дает ощущение настоящего старого Prizren! Он удобно вмещает четырех человек и расположен в центре на тихой улице, в нескольких минутах от пешеходной зоны.Наслаждайтесь большой гостиной, современной кухней, крытой террасой.

Панели потолочные пластиковые для ванной: Панели ПВХ для потолка: размеры и цены

Потолочные панели для ванной: выбор и монтаж

Потолок в ванной комнате должен быть устойчивым к разным воздействиям, иначе совсем скоро придется начинать ремонт с начала. Стоит учитывать, что только некоторые материалы могут выдержать повышенную влажность воздуха и резкие перепады температурных режимов. Такие материалы, как правило, являются дорогими. Не каждый потребитель может себе их позволить. Удачным решением этой проблемы являются потолочные панели для ванной комнаты.

Преимущества потолочных панелей

Потолочные панели имеют много достоинств по сравнению с другими материалами для потолка ванной комнаты:

  • Главное качество панелей – это водонепроницаемость и влагоустойчивость, ведь они покрываются специальной пленкой, которая не дает влаге проникать внутрь панели.
  • Потолочные панели не деформируются – не меняют форму, на них не бывает трещин.
  • На них невозможно появление грибка и размножение бактерий, которые часто возникают в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
  • Панели прекрасно скрывают неровный потолок.
  • Все материалы потолочных панелей являются экологически чистыми.
  • Им не страшны быстрые перепады температурных режимов, что обычно приводят к образованию трещин и деформаций.
  • Они отлично очищаются с помощью моющих средств и не нуждаются в постоянном уходе.
  • Длительное использование панелей дает уникальную возможность сделать качественный ремонт всего один раз и забыть об этом.
  • Благодаря разнообразию цветов панелей можно подобрать необходимый оттенок для любого стиля.

Недостатки потолка из панелей

  1. Накопление конденсата от образования паров в ванной комнате. Следует протирать мокрой тряпкой и оставлять помещение открытым для проветривания.
  2. Потолочные панели изготовлены из пластика и поэтому могут возгораться, при этом они выделяют очень токсичный газ. Поэтому следует стараться, чтобы панели не имели близкого контакта с приборами, которые сильно нагреваются.
  3. Панели подвержены механическим повреждениям, особенно при точечных ударах. Чтобы не возникло трещин, следует учитывать эту особенность.
  4. От прямого попадания солнечных лучей рисунок со временем выгорает, а белоснежная панель начинает желтеть.
  5. Много людей не хотят использовать потолочные панели у себя дома, так как пластик у них ассоциируется с офисным помещением. Они не чувствуют атмосферы домашнего уюта. Но это все дело вкуса.

Если вы пока еще не определились с типом отделки потолка, советуем вам прочитать нашу статью о потолках в ванной комнате.

Отличие потолочных панелей от стеновых

Все панели делятся на два огромных класса: потолочные и стеновые.

При покупке панелей следует учитывать их применение.

Стеновые панели характеризуются жесткой конструкцией и большим весом.

Потолочные панели уступают в прочности, но характеризуются легкостью. При транспортировке потолочных панелей необходимо делать все аккуратно и неспешно, чтобы сохранить первозданный вид.

Все панели имеют огромное разнообразие поверхностей, текстур, цветовых гам, ширины, могут имитировать природные материалы. Так что они отлично впишутся в любой интерьер.

Виды потолочных панелей

Потолочные панели поражают своим разнообразием. Вы можете подобрать цветовую гамму и фактуру панелей, чтобы подчеркнуть выбранный вами стиль.

Если хотите визуально увеличить ванную комнату, то используйте потолочные панели только светлых и теплых оттенков. Они могут имитировать керамическую плитку, кирпичную укладку и даже текстуру дерева.

Также можно внести разнообразие с помощью способа крепежа: вертикального, горизонтального или по диагонали.

При выборе панелей стоит учитывать их размеры. Реечные панели имеют различные размеры, плиточные – изготавливаются квадратами разного размера, а листовые – имеют вид больших листов, которые прекрасно подойдут для ванных комнат, которые имеют немалую площадь. Также можно поэкспериментировать и использовать сразу несколько фактур для одного помещения.

Для изготовления панелей для потолка используется поливинилхлорид (ПВХ). Этот вид панелей стал очень популярным среди потребителей, ведь может выдерживать большие нагрузки и не поддается деформации. Эксплуатация возможна примерно 20-40 лет.

Также очень часто используется МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) для изготовления потолочных панелей. Они очень легкие в креплении, при этом нет необходимости делать подготовку поверхности перед самим креплением.

Рекомедуем ознакомиться с нашей статьей про пластиковые панели для ванной комнаты.

Перфорированные панели для потолка

Не мешают вентиляции ванной комнаты. Разнообразные рисунки помогут создать необычайный дизайн. Цветовые решения безграничны.

Прекрасно подходят, если у вас нет вставлять межреечные вставки. При высоте потолка менее 5 м. это будет прекрасным решением.

Реечные потолки

Характеризуются уникальной поверхностью, которая прекрасно имитирует натуральное дерево, ткань, камень и даже кожу. Цветовые гаммы и разнообразие текстур станут незаменимыми в любом интерьере ванной комнаты.

Потолки этого вида характеризуются небольшим весом и не требуют сооружения каркасных систем. Поэтому их широко используют для обустройства потолков во всем доме, так и для общественных мест – офисов, бассейнов и других помещений.

Плиточные навесные потолки

Представляются в виде каркаса, который собирается как решетка. Следует в каждую ячейку решетки вложить плитку из материала, который вам нравится. С его помощью вы сможете создать стеклянный, металлический или даже зеркальный потолок.

Подробнее о них вы можете прочитать в нашей статье о зеркальных потолках.

Листовые панели

Имеют красивый эстетичный вид, ведь у них нет так называемых «швов». Для них характерна повышенная устойчивость к влаге, поэтому они прекрасно моются. Кроме огромной палитры цветовой гаммы, декоративные панели имеют различные фактуры. Домохозяек порадуют панели «фартуки», ведь они придадут оригинальность и уникальность любому интерьеру кухни. Для ванной отлично подойдет «мозаика», которая придаст нарядного вида. Для дач можно сделать потолки, которые имитируют кирпич, сланец или натуральный камень.

Пластиковые панели

Широко используются, ведь это быстрый, дешевый, и безупречный выбор. Огромная палитра цветовой гаммы и текстур панелей прекрасно сочетает потолок из панелей с покрытиями для стен.

Панели из пенопласта

Еще широкого распространения получили панели из пенопласта.

Основные преимущества – это водонепроницаемость, они не поддаются деформации и устойчива к резким температурным перепадам. Могут похвастаться высокими показателями гидроизоляции и звукоизоляции. Они очень легкие, поэтому их монтаж можно делать самому без посторонней помощи. Стоят они недорого.

Расчет расходных материалов

Перед выбором цветовой гаммы или декоративного рисунка для потолка следует сделать подсчет расходных материалов на весь потолок:

  • Сначала просчитываем площадь всего потолка, которая определяется с помощью умножения ширины на длину.
  • Далее по тому же принципу просчитываем площадь одной потолочной панели, все размеры можно посмотреть на упаковке.
  • Затем делим площадь всего потолка на площадь одной панели. К полученному числу добавляем десять процентов для образования некоторого запаса.

Для расчета профиля следует начать с создания схемы. Для нее необходимо вымерять длину по периметру потолка и приплюсовать параллельные отрезки, используя при этом шаг 50 см. Та цифра, которая получилась, и будет необходимым количеством профиля.

Обратите внимание, что профили имеют несколько маркировок. Профиль UD обычно закрепляет материал по периметру, а профиль CD используется в качестве планок поперек.

Обычно потолочные панели крепятся с помощью дюбелей. Для подсчета их количества не нужно делать сложных операций. Все просто:на каждые 0,5 м. профиля понадобится один дюбель. Поэтому все количество профиля необходимо поделить на 0,5 и получим количество дюбелей. Но не забывайте еще добавить 10 процентов, чтобы сделать небольшой запас. Если потолочные панели крепятся саморезами, то следует произвести этот же расчет.

Примите к сведенью, что после монтажа потолочных панелей следует прикрепить плинтус. Для подсчета необходимого количества плинтуса следует учитывать, что его длина – 3 м. Поэтому длину по периметру делим на 3 и получаем количество плинтусов.

Технология монтажа потолочных панелей

Для монтажа потолочных панелей вам не нужно быть профессионалом.

Все, что необходимо — это набор инструментов для укладки:

  • влагостойкие панели;
  • металлические профили;
  • саморезы;
  • ножовка;
  • перфоратор или дрель;
  • влагостойкий клей.

Если потолок или стены идеально ровные, тогда панели крепятся на влагостойкий клей. Валиком с клеем необходимо смазать чистые сухие стены, а потом приложить панели.

При неровных стенах обязательно следует использовать металлические профили.

Поверхность панели должна быть гладкая. При соединении панелей не должно быть зазоров. Панели хорошего качества всегда окрашены равномерно.

Перед креплением панелей на потолок следует построить каркас. Он делается из профилей для гипсокартона, размер которых 27х28 мм. Затем он крепится на потолок по периметру. Для потолка из пластика используется профиль размером 27х60 мм, его следует прикреплять каждые 60 см. Не обязательно придерживаться этого размера: если возникают некоторые неудобства, то этот шаг можно и увеличить.

Процесс монтажа потолка с потолочных панелей происходит в несколько этапов:

1. Следует для начала учесть, чтобы панельный потолок гармонично сочетался со стенами и полом. Не забудьте перед монтажом потолка провести прокладку всех необходимых коммуникаций.

2. Сначала по всему периметру на стенах делают специальные отметки для будущего потолка. Примите к сведенью, что между основным потолком и пластиковым должны поместиться вставки светильников или крепления для элементов декора.

3. Осуществляется процесс крепежа направляющего профиля для гипсокартона по всему периметру, при этом используются саморезы или дюбеля. Если перекрытие потолка бетонное, то обрешетка крепится только дюбелями.

4. Палки профиля для потолка вставляются в направляющие, и только потом можно прикручивать к ним профиль, используя при этом саморез с пресс-шайбой.

Под саморезы не нужно сверлить отдельные отверстия: если воспользоваться шуруповертом, то они вкрутятся без особых усилий.

5. К направляющему профилю прикручивается плинтус на потолок по всему периметру. Не забывайте, что плинтус срезается строго под углом 45 градусов.

Если ванная является относительно небольшой по размерам, то нет потребности в использовании направляющего профиля, можно просто приклеитьплинтус. Для начала выполняется разметка на стенах по всему периметру, а потом уже плинтус крепится на жидкие гвозди. Далее на плинтус укладывается профиль для потолка и крепиться с помощью подвесов.

6. Потом весь потолок закрывается панелями. Они вставляются в плинтус и крепятся к потолочным профилям с помощью самореза с пресс-шайбой.

Обратите внимание! Монтаж панелей необходимо начинать с угла и крепить стык встык.

7. Когда остается последняя панель, с помощью рулетки следует измерить расстояние, которое осталось до стены, отнять 5-6 мм и только тогда отрезать необходимый кусок. Панель сначала вставляют в плинтус, а потом осторожно сдвигают назад для хорошей состыковки с предыдущей панелью.

Сам процесс установки панельного потолка не имеет особых сложностей, так что смело можно делать это самостоятельно. Любой может их с легкостью установить, ведь потолочные панели очень доступные и удобные в работе и не требуют больших затрат временных и денежных затрат. В первую очередь, необходимо определиться со способом установки, который имеет множество вариаций.

Итог

В заключение стоит отметить, что потолочные панели для ванной комнаты являются современным и недорогим способ отделки. Разнообразие цветовых гам, а также возможность использовать разные материалы только придает им плюсов. Они отлично вписываются и подчеркивают любой стиль ванной комнаты. Потолочные панели имеют хорошие показатели качества и не привередливые в использовании. А также очень важным является то, что вы самостоятельно можете осуществить их монтаж. Вы сделаете ремонт один раз, и потолочные панели будут служить вам много лет.

Потолочные панели для ванной: выбор и монтаж

Потолок в ванной комнате должен быть устойчивым к разным воздействиям, иначе совсем скоро придется начинать ремонт с начала. Стоит учитывать, что только некоторые материалы могут выдержать повышенную влажность воздуха и резкие перепады температурных режимов. Такие материалы, как правило, являются дорогими. Не каждый потребитель может себе их позволить. Удачным решением этой проблемы являются потолочные панели для ванной комнаты.

Преимущества потолочных панелей

Потолочные панели имеют много достоинств по сравнению с другими материалами для потолка ванной комнаты:

  • Главное качество панелей – это водонепроницаемость и влагоустойчивость, ведь они покрываются специальной пленкой, которая не дает влаге проникать внутрь панели.
  • Потолочные панели не деформируются – не меняют форму, на них не бывает трещин.
  • На них невозможно появление грибка и размножение бактерий, которые часто возникают в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
  • Панели прекрасно скрывают неровный потолок.
  • Все материалы потолочных панелей являются экологически чистыми.
  • Им не страшны быстрые перепады температурных режимов, что обычно приводят к образованию трещин и деформаций.
  • Они отлично очищаются с помощью моющих средств и не нуждаются в постоянном уходе.
  • Длительное использование панелей дает уникальную возможность сделать качественный ремонт всего один раз и забыть об этом.
  • Благодаря разнообразию цветов панелей можно подобрать необходимый оттенок для любого стиля.

Недостатки потолка из панелей

  1. Накопление конденсата от образования паров в ванной комнате. Следует протирать мокрой тряпкой и оставлять помещение открытым для проветривания.
  2. Потолочные панели изготовлены из пластика и поэтому могут возгораться, при этом они выделяют очень токсичный газ. Поэтому следует стараться, чтобы панели не имели близкого контакта с приборами, которые сильно нагреваются.
  3. Панели подвержены механическим повреждениям, особенно при точечных ударах. Чтобы не возникло трещин, следует учитывать эту особенность.
  4. От прямого попадания солнечных лучей рисунок со временем выгорает, а белоснежная панель начинает желтеть.
  5. Много людей не хотят использовать потолочные панели у себя дома, так как пластик у них ассоциируется с офисным помещением. Они не чувствуют атмосферы домашнего уюта. Но это все дело вкуса.

Если вы пока еще не определились с типом отделки потолка, советуем вам прочитать нашу статью о потолках в ванной комнате.

Отличие потолочных панелей от стеновых

Все панели делятся на два огромных класса: потолочные и стеновые.

При покупке панелей следует учитывать их применение.

Стеновые панели характеризуются жесткой конструкцией и большим весом.

Потолочные панели уступают в прочности, но характеризуются легкостью. При транспортировке потолочных панелей необходимо делать все аккуратно и неспешно, чтобы сохранить первозданный вид.

Все панели имеют огромное разнообразие поверхностей, текстур, цветовых гам, ширины, могут имитировать природные материалы. Так что они отлично впишутся в любой интерьер.

Виды потолочных панелей

Потолочные панели поражают своим разнообразием. Вы можете подобрать цветовую гамму и фактуру панелей, чтобы подчеркнуть выбранный вами стиль.

Если хотите визуально увеличить ванную комнату, то используйте потолочные панели только светлых и теплых оттенков. Они могут имитировать керамическую плитку, кирпичную укладку и даже текстуру дерева.

Также можно внести разнообразие с помощью способа крепежа: вертикального, горизонтального или по диагонали.

При выборе панелей стоит учитывать их размеры. Реечные панели имеют различные размеры, плиточные – изготавливаются квадратами разного размера, а листовые – имеют вид больших листов, которые прекрасно подойдут для ванных комнат, которые имеют немалую площадь. Также можно поэкспериментировать и использовать сразу несколько фактур для одного помещения.

Для изготовления панелей для потолка используется поливинилхлорид (ПВХ). Этот вид панелей стал очень популярным среди потребителей, ведь может выдерживать большие нагрузки и не поддается деформации. Эксплуатация возможна примерно 20-40 лет.

Также очень часто используется МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) для изготовления потолочных панелей. Они очень легкие в креплении, при этом нет необходимости делать подготовку поверхности перед самим креплением.

Рекомедуем ознакомиться с нашей статьей про пластиковые панели для ванной комнаты.

Перфорированные панели для потолка

Не мешают вентиляции ванной комнаты. Разнообразные рисунки помогут создать необычайный дизайн. Цветовые решения безграничны.

Прекрасно подходят, если у вас нет вставлять межреечные вставки. При высоте потолка менее 5 м. это будет прекрасным решением.

Реечные потолки

Характеризуются уникальной поверхностью, которая прекрасно имитирует натуральное дерево, ткань, камень и даже кожу. Цветовые гаммы и разнообразие текстур станут незаменимыми в любом интерьере ванной комнаты.

Потолки этого вида характеризуются небольшим весом и не требуют сооружения каркасных систем. Поэтому их широко используют для обустройства потолков во всем доме, так и для общественных мест – офисов, бассейнов и других помещений.

Плиточные навесные потолки

Представляются в виде каркаса, который собирается как решетка. Следует в каждую ячейку решетки вложить плитку из материала, который вам нравится. С его помощью вы сможете создать стеклянный, металлический или даже зеркальный потолок.

Подробнее о них вы можете прочитать в нашей статье о зеркальных потолках.

Листовые панели

Имеют красивый эстетичный вид, ведь у них нет так называемых «швов». Для них характерна повышенная устойчивость к влаге, поэтому они прекрасно моются. Кроме огромной палитры цветовой гаммы, декоративные панели имеют различные фактуры. Домохозяек порадуют панели «фартуки», ведь они придадут оригинальность и уникальность любому интерьеру кухни. Для ванной отлично подойдет «мозаика», которая придаст нарядного вида. Для дач можно сделать потолки, которые имитируют кирпич, сланец или натуральный камень.

Пластиковые панели

Широко используются, ведь это быстрый, дешевый, и безупречный выбор. Огромная палитра цветовой гаммы и текстур панелей прекрасно сочетает потолок из панелей с покрытиями для стен.

Панели из пенопласта

Еще широкого распространения получили панели из пенопласта.

Основные преимущества – это водонепроницаемость, они не поддаются деформации и устойчива к резким температурным перепадам. Могут похвастаться высокими показателями гидроизоляции и звукоизоляции. Они очень легкие, поэтому их монтаж можно делать самому без посторонней помощи. Стоят они недорого.

Расчет расходных материалов

Перед выбором цветовой гаммы или декоративного рисунка для потолка следует сделать подсчет расходных материалов на весь потолок:

  • Сначала просчитываем площадь всего потолка, которая определяется с помощью умножения ширины на длину.
  • Далее по тому же принципу просчитываем площадь одной потолочной панели, все размеры можно посмотреть на упаковке.
  • Затем делим площадь всего потолка на площадь одной панели. К полученному числу добавляем десять процентов для образования некоторого запаса.

Для расчета профиля следует начать с создания схемы. Для нее необходимо вымерять длину по периметру потолка и приплюсовать параллельные отрезки, используя при этом шаг 50 см. Та цифра, которая получилась, и будет необходимым количеством профиля.

Обратите внимание, что профили имеют несколько маркировок. Профиль UD обычно закрепляет материал по периметру, а профиль CD используется в качестве планок поперек.

Обычно потолочные панели крепятся с помощью дюбелей. Для подсчета их количества не нужно делать сложных операций. Все просто:на каждые 0,5 м. профиля понадобится один дюбель. Поэтому все количество профиля необходимо поделить на 0,5 и получим количество дюбелей. Но не забывайте еще добавить 10 процентов, чтобы сделать небольшой запас. Если потолочные панели крепятся саморезами, то следует произвести этот же расчет.

Примите к сведенью, что после монтажа потолочных панелей следует прикрепить плинтус. Для подсчета необходимого количества плинтуса следует учитывать, что его длина – 3 м. Поэтому длину по периметру делим на 3 и получаем количество плинтусов.

Технология монтажа потолочных панелей

Для монтажа потолочных панелей вам не нужно быть профессионалом.

Все, что необходимо — это набор инструментов для укладки:

  • влагостойкие панели;
  • металлические профили;
  • саморезы;
  • ножовка;
  • перфоратор или дрель;
  • влагостойкий клей.

Если потолок или стены идеально ровные, тогда панели крепятся на влагостойкий клей. Валиком с клеем необходимо смазать чистые сухие стены, а потом приложить панели.

При неровных стенах обязательно следует использовать металлические профили.

Поверхность панели должна быть гладкая. При соединении панелей не должно быть зазоров. Панели хорошего качества всегда окрашены равномерно.

Перед креплением панелей на потолок следует построить каркас. Он делается из профилей для гипсокартона, размер которых 27х28 мм. Затем он крепится на потолок по периметру. Для потолка из пластика используется профиль размером 27х60 мм, его следует прикреплять каждые 60 см. Не обязательно придерживаться этого размера: если возникают некоторые неудобства, то этот шаг можно и увеличить.

Процесс монтажа потолка с потолочных панелей происходит в несколько этапов:

1. Следует для начала учесть, чтобы панельный потолок гармонично сочетался со стенами и полом. Не забудьте перед монтажом потолка провести прокладку всех необходимых коммуникаций.

2. Сначала по всему периметру на стенах делают специальные отметки для будущего потолка. Примите к сведенью, что между основным потолком и пластиковым должны поместиться вставки светильников или крепления для элементов декора.

3. Осуществляется процесс крепежа направляющего профиля для гипсокартона по всему периметру, при этом используются саморезы или дюбеля. Если перекрытие потолка бетонное, то обрешетка крепится только дюбелями.

4. Палки профиля для потолка вставляются в направляющие, и только потом можно прикручивать к ним профиль, используя при этом саморез с пресс-шайбой.

Под саморезы не нужно сверлить отдельные отверстия: если воспользоваться шуруповертом, то они вкрутятся без особых усилий.

5. К направляющему профилю прикручивается плинтус на потолок по всему периметру. Не забывайте, что плинтус срезается строго под углом 45 градусов.

Если ванная является относительно небольшой по размерам, то нет потребности в использовании направляющего профиля, можно просто приклеитьплинтус. Для начала выполняется разметка на стенах по всему периметру, а потом уже плинтус крепится на жидкие гвозди. Далее на плинтус укладывается профиль для потолка и крепиться с помощью подвесов.

6. Потом весь потолок закрывается панелями. Они вставляются в плинтус и крепятся к потолочным профилям с помощью самореза с пресс-шайбой.

Обратите внимание! Монтаж панелей необходимо начинать с угла и крепить стык встык.

7. Когда остается последняя панель, с помощью рулетки следует измерить расстояние, которое осталось до стены, отнять 5-6 мм и только тогда отрезать необходимый кусок. Панель сначала вставляют в плинтус, а потом осторожно сдвигают назад для хорошей состыковки с предыдущей панелью.

Сам процесс установки панельного потолка не имеет особых сложностей, так что смело можно делать это самостоятельно. Любой может их с легкостью установить, ведь потолочные панели очень доступные и удобные в работе и не требуют больших затрат временных и денежных затрат. В первую очередь, необходимо определиться со способом установки, который имеет множество вариаций.

Итог

В заключение стоит отметить, что потолочные панели для ванной комнаты являются современным и недорогим способ отделки. Разнообразие цветовых гам, а также возможность использовать разные материалы только придает им плюсов. Они отлично вписываются и подчеркивают любой стиль ванной комнаты. Потолочные панели имеют хорошие показатели качества и не привередливые в использовании. А также очень важным является то, что вы самостоятельно можете осуществить их монтаж. Вы сделаете ремонт один раз, и потолочные панели будут служить вам много лет.

Пластиковые панели ПВХ

Сегодня пластиковые ПВХ получили очень широкое применение отделке,это экологичный и недорогой материал. Он легок в монтаже и имеет широкий ассортимент и цветовую палитру.Их успешно применяют в строительстве (заполнение дверного пространства, отделка оконных откосов,стен) а также для декоративной отделки.С их помощью можно изготовить перегородки,элемент балконов,щиты для рекламы. Пластиковые панели ПВХ — это материал для покрытия потолков и стен, обладающие большими преимуществами в сравнение с другими отделочными материалами. Они помогут заменить обои, гипсокартон,керамическую плитку, сайдинг.Они могут применяться для монтажа как на любые стены, так и на потолки, причем высокая стойкость окраски, способность с легкостью переносить воздействие влаги приводят к тому, что ПВХ являются идеальным вариантом для отделки ванной комнаты. Основными преимуществами является: цена,легкость установки, возможность скрыть теплоизоляцию и коммуникацию за панелями и отсутствие деформации при усадке дома.Стеновые ПВХ не боятся перепадов температур,легко моются, а при правильном уходе помогут сохранить свой изначальный вид многие годы. Они имеют на верхней поверхности декоративный рисунок и покрываются глянцевым или матовым лаком, обладающим антистатическим действием, хорошей устойчивостью к УФ- излучению, стойкостью к царапинам, хим. средствами т.д.Белые панели ПВХ,также могут быть глянцевыми и матовыми.Ребра жесткости обеспечивают хорошую прочность пластиковых панелей, благодаря своей конструкции.В нашей компании,вы можете купить панели ПВХ и глянцевые панели ПВХ по самой низкой цене в Спб. 

 

                                                                  

ПВХ   8 мм * 0,25м * 2,7мДлина/Ширина    Цена за шт.      
 Панель белая матовая 2,7 м/0,25м124,00
Панель белая глянцевая 139,00
Термопечать  (Цветные) 139,50
«Хамелеон»  236,00
ПВХ   8 мм * 0,25м * 3,0мДлина/Ширина   Цена за шт.       

 

Белая матовая  3,0 м/0,25м130,00
Белая глянцевая 159,00
Термопечать  (Цветные) 155,00
«Хамелеон»   285,00
Металлизированная 195,75
Вагонка ПВХРазмерыЦена за шт. 3,0 м
 Вагонка белая 8мм (EXTRA C)8мм*0,10м*3000м57,00
Вагонка под дерево 10мм (дуб, бук)10мм*0,10м*3000м75,00
Вагонка цветная 8мм (желтый, фисташка, зеленый, коричневый, слоновая кость, синий, серый)8мм*0,10м*3000м58,00
Аксессуары к ПВХКол./уп.Цена за шт. 3,0 м
 

Комплектующие 5мм

100 шт.26,00
Комплектующие 8мм50 шт./30 шт.26,00

                                       

                                                                                 Основная цветовая гамма:

                 

   1074 Океан                 2011 Восток              2018 Фантазия             2023 Ветка сакуры        2030 Весна                 2037 Фламинго

 

               

    1049 Сосна               2043 Белый ясень            2045 Кедр                      2052 Бук                   2166 Египет        1082 Кристалл крупный

 

           

NO8 Кристалл мелкий   2001 Кремовый мрамор       2126 Шашки        2054-1Малахит зеленый 2054 Малахит синий

 

 Где купить панели ПВХ? Продажа осуществляется у нас ! 

 

 

Как происходит их установка?

 

Монтаж может быть осуществлен самостоятельно,или с помощью специалистов. Чаще всего строители для установки используют клей,если помещение не влажное.Но этот метод не самый надежный,если нет достаточного опыта установки.Профессионалы считают,что лучше всего крепить на каркас.

 

 

Как выбрать ПВХ?
Сделать верный выбор при покупке, нужно обратить внимание на:

-Толщина с лицевой поверхности. От этого зависит прочность листа. Если материал будет подвергаться постоянному механическому воздействию, то лучше купить более толстую панель;-Количество рёбер жёсткости, что придает прочность листу;-Состояние рёбер жёсткости. Внимательно осмотрите место среза: рёбра листа должны быть ровными и параллельными друг другу, а не деформированными;

-Лицевая сторона листа. Он должен быть равномерно окрашенным, не иметь неровностей на поверхности, проявлений рёбер жёсткости;

-Край листа.Должны быть отшлифованы или запаяны, если на них есть заусеницы, неровности, деформации, то ПВХ невозможно будет плотно соединить, чтобы склеить или сварить;

-Вес листа. Чем больше вес, тем лучше, что свидетельствует об увеличение количества ребер жесткости и большой толщине стенок. Более тяжёлая панель окажется более прочной;

-Цена листа. Не может быть слишком дешевой, так как качественный материал невозможно сделать дешёвым. Очень низкая цена должна насторожить опытного покупателя, возможно, она является признаком брака;

-Торговая марка. Известные производители, которые дорожат своей репутацией, поэтому производят качественные товары;

-Сырьё. Содержание мела в должно быть низким. Определить объём мела можно простым надавливанием на лист: надавите его ненадолго, а затем оцените степень выравнивания. Если мела мало, вмятин не остается, если деформация заметная, то ПВХ некачественная.

 

 

Стеновые панели — производство пластиковых панелей ПВХ Centurion: Строй-Отделка, ПВХ-Маркет

Пластиковые панели ПВХ — это идеальный вариант для покрытия стен и потолков, обладающий массой преимуществ по сравнению с другими отделочными материалами. Они многофункциональны, могут заменить обои, кафельную плитку, гипсокартон, сайдинг.

Компания «Строй-Отделка», являясь производителем панелей ПВХ, предоставляет большой выбор данного отделочного материала. У нас Вы можете купить пластиковые панели для потолка, цветовая гамма которых намного превышает все возможные варианты реечного металлического потолка. Также всегда на наших складах в большом количестве панели ПВХ для ванной комнаты и кухни, например, с имитацией кафельной плитки или мозаики. Панели ПВХ для стен помогут воплотить любую, даже самую смелую, идею. У нас Вы сможете подобрать разнообразные панели, имитирующие обои, благородные ламинированные, а также новинку — яркие голографические панели ПВХ, и другие: белые и цветные, матовые и глянцевые. Обращайтесь в наши оптовые и розничные отделы, и мы поможем Вам сделать правильный выбор.

Основные преимущества пластиковых панелей

  • легкость установки. Вы можете это сделать самостоятельно, с применением небольшого количества инструментов.
  • низкая цена.
  • возможность скрыть коммуникации и теплоизоляцию за панелями.
  • отсутствие деформации при усадке нового дома.
  • устойчивость к температурным колебаниям.
  • влагостойкость.
  • простой уход (панели легко моются, на них не задерживается пыль, при правильном уходе они служат десятилетиями).

Технические характеристики и конструкция

Внешний вид панели ПВХ сохраняют на протяжении более десяти лет в условиях эксплуатации в холодном и умеренно холодном климате (где температура среды ± 50 °С). Обыкновенные пластиковые панели не рекомендуется использовать при разности температуры свыше 20°С, а некоторые виды пластиковых панелей допускают температурный диапазон от — 40 до +115 °С.

На верхнюю поверхность панелей ПВХ наносится декоративный рисунок с помощью специального метода печати и покрывается защитным слоем лака глянцевого или матового покрытия, обладающим износоустойчивостью, антистатическим действием, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, повышенной стойкостью к царапинам, пеплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям.

Ребра жесткости обеспечивают высокую прочность панелей, благодаря своей конструкции. Любая декоративная пластиковая панель имеет определенное количество изолированных ячеек, и, благодаря этому пластиковые панели имеют высокие термо- и звукоизолирующие характеристики.

Покупайте пластиковые панели оптом и в розницу в интернет-магазине ПВХ-Маркет или в наших отделах продаж в Москве и Петербурге.

Потолочные панели ПВХ: каталог, размеры и цена

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

Под заказ: 1-3 дня

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

Под заказ: 1-3 дня

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

Под заказ: 1-3 дня

В корзину

Купить в 1 клик

В корзину

Купить в 1 клик

Панели ПВХ

Панели ПВХ популярные отделочные материалы для стен и потолков. Панели ПВХ применяются для отделки жилых и общественных помещений. Если вам нужно отделать ванную комнату, кухню, гардеробную, гостиную, балкон, сан.узел, коридор, веранду, бассейн, кафе и т.д., то панели ПВХ будут не заменимым материалом. Пластиковые панели ПВХ зарекомендовали себя, как надежный материал по доступной цене. Коллекция панелей ПВХ NORDSIDE настолько разнообразна, что каждый, кто ценит роскошный интерьер и комфорт в доме, найдет панели ПВХ по своему вкусу.

Ассортимент панелей ПВХ

Панели ПВХ для декоративной отделки стен и потолков внутренних помещений. Пластиковые панели отличный материал для создания интерьера на любой вкус по низкой цене. Мы производим широкий ассортимент панелей ПВХ для стен и потолков под торговой маркой NORDSIDE.

Термопереводные панели ПВХ

Современная технология нанесение рисунка и декора на панели ПВХ, которая позволяет получать рисунки любой сложности и широкой цветовой палитры.

ПВХ панели с офсетной печатью

Двухстадийная технология нанесения рисунка, в ходе которой вначале наносится рисунок, а затем панели покрываются защитным слоем лака

Ламинированные панели ПВХ

Высококачественная технология производства панелей ПВХ с нанесением рельефного пленочного покрытия. В этой коллекции представлены шовные и бесшовные панели ПВХ.

Потолочные панели ПВХ

Специальные панели ПВХ для облицовки потолков. Хромированные и позолоченные вставки делают эти панели схожими с реечной потолочной системой.

Сертификаты на панели ПВХ NORDSIDE

Панели ПВХ под торговой маркой NORDSIDE производятся по международной системе качества ISO 9001. Продукция имеет все необходимые сертификаты для отделки внутренних помещений зданий и сооружений.

Сервисы для потребителей нашей продукции ПВХ панели

Узнайте адреса точек продаж, где можно купить нашу продукцию.

Воспользуйтесь нашим калькулятором для расчета количества материалов для монтажа.

Получить консультацию о нашей продукции можно именно здесь.

Если вы хотите быть уверены в высоком качестве монтажа — закажите его у нас.

Панели ПВХ NORDSIDE давно пользуются популярностью, как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров. Основным материалом для изготовления стеновых панелей служит твердый поливинилхлорид, в который добавляют с минимумом смягчителя различные присадки и пластификаторы. Панели могут быть матовые и глянцевые, ламинированные и окрашенные, с фотопечатью. Некоторые коллекции имеют специальный набор разных рисунков, комбинация которых позволяет создавать неповторимый дизайнерский стиль в помещении. Специальный антистатичный лак, нанесенный на панели для защиты от влаги и повреждений, не притягивает пыль. Пластиковые панели имеют множество универсальных свойств. Палени ПВХ влагостойкие, не подвержены ржавчине, образованию грибка. Обладают длительным сроком службы и сохраняют свои декоративные свойства на многие года. Простота и скорость монтажа — не требует высокой квалификации работника, специальных навыков монтажа, дополнительной подготовки стен при ровной поверхности, быстрое использование после монтажа в отличии от покраски и наклейки обоев. Уход за панелями ПВХ неприхотливый, достаточно просто протереть влажной салфеткой. Если сравнивать стоимость панелей ПВХ с другими отделочными материалами, например с кафелем, то цена на панели ПВХ низкая. Большой выбор цветовых решений позволяет воплотить интересные дизайнерские замыслы.

Панели ПВХ торговой марки NORDSIDE отлично подходят для отделки стен и потолков для ванных комнат, душевых, коридоров, кухонь и гостиных комнат, гардеробных и различных кладовок, балконов, лоджий, веранд, подсобных помещений, офисных помещений.

Панели ПВХ особенно ценятся мастерами-отделочниками за возможность без труда изменять их размеры при монтаже. Купить панели ПВХ можно.

Отделка помещений пластиковыми панелями ПВХ NORDSIDE — это быстро, недорого, практично и привлекательно.

Производитель потолков из ПВХ, потолочные панели для ванных комнат Китайская фабрика

Тип Печать потолочной панели из ПВХ
Ширина 20см, 25см, 30см, 40см
Обработка поверхности Печать
Толщина мм, 8 мм, 8,5 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм
Вес 2,3 кг, 2,5 кг, 2,6 кг, 2,8 кг, 3 кг, 3,1 кг, 3. 2 кг, 3,5 кг, 4 кг
Длина 3M, 4M, 5.95M или по запросу клиента
Цвет Чистый белый цвет, деревянная печать, мраморная печать, красочная печать
Содержание ПВХ 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60% или индивидуально.
Форма Плоская, средняя канавка
Применение Любая внутренняя отделка, например, дом, офис, гостиница, аэропорт, школа, больница
Упаковка Картон, полиэтиленовая пленка или термоусадочная пленка
Характеристики Водонепроницаемость, огнестойкость, звукоизоляция, простая установка, множество вариантов дизайна, низкая стоимость, но высокое качество отделки
Срок поставки В течение 10-12 дней после 30% предоплаты
Оплата 30% залог, 70% против копии BL
Сервис Бесплатный образец и срок службы более 10 лет.

Сертификат

ISO9001: 2008 / SGS / BV

MOQ

20-футовый контейнер или 3000 квадратных метров.

Что такое ПВХ?
Поливинилхлорид (обычно сокращенно ПВХ) — широко используемый пластик. В мире более 50% всего производимого ПВХ используется в строительстве. Как строительный материал ПВХ экономичен и прост в сборке.В последние годы ПВХ во многих областях заменяет традиционные строительные материалы, такие как дерево, бетон и глина.

Что такое ПВХ-панель?
Панель ПВХ была разработана в Европе в 1970-х годах как декоративная отделка внутренних стен с уникальными свойствами по сравнению с другими настенными покрытиями того времени. Потолок или обшивка из ПВХ — это легкая панель с пустотелым сердечником, гладкая поверхность для декорирования и кромка с выступом в паз для облегчения сборки.

Стеновые панели из ПВХ — новый продукт для меня или моей страны, так как мы можем быть уверены, что с ним нет проблем?
Стеновые панели из ПВХ впервые были использованы в Бельгии, Голландии и Франции более 20 лет.С тех пор он набирает популярность во все большем количестве стран. Несомненно, этот простой факт показывает, что наша продукция доказала свою надежность на протяжении многих лет. Многие из наших продуктов имеют необходимый строительный сертификат.

Какие размеры бывают у панели? Какие конструкции?
ПВХ-панели доступны в основном шириной 10 см и 25 см. Мы также производим изделия шириной 10 см, 20 см, 25 см, 30 см, 40 см, 595 мм и 603 мм. Наиболее распространенная длина — 2,75 м, 3,04 м, 5,95 м и т. Д.Стили панелей варьируются от «бесшовных» монопанелей до панелей с V-образным пазом (V-образное соединение). Возможны многие образцы дизайна, включая образцы текстуры натурального дерева, эффекты мрамора и камня, а также альтернативные фантазийные рисунки.

Потолочная панель из ПВХ для ванной комнаты, толщина: 5-8 мм, 90 рупий / квадратный фут Shree Interiors

Потолочная панель из ПВХ для ванной комнаты, толщина: 5-8 мм, 90 рупий за квадратный фут Shree Interiors | ID: 15539985248

Спецификация продукта

Толщина 5-8 мм
Область применения Жилой
Характеристики Водонепроницаемость
Материал PVC
Ноги
Минимальное количество заказа 500 Квадратных футов

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2017

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Оптовый торговец

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот До рупий50 лакх

Участник IndiaMART с августа 2015

GST27AXBPK2790F2ZH

Основанная в 2017 г. по адресу Mumbai, Maharashtra , мы, « Shree Interiors », являемся индивидуальным предпринимателем , работающим в качестве оптового торговца потолочных панелей из ПВХ , стеновых панелей из ПВХ и т.д. Наша продукция пользуется большим спросом благодаря высочайшему качеству и доступной цене.Кроме того, мы гарантируем своевременную доставку этих продуктов нашим клиентам, благодаря чему мы приобрели огромную клиентскую базу на рынке.

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

панелей IPSL | eBay Stores

Interior Panel Systems Ltd — один из крупнейших поставщиков в Великобритании, предлагающий гигиенические и декоративные изделия из ПВХ для внутреннего и коммерческого использования. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включая стеновые панели, потолочную облицовку, водонепроницаемые полы и гибкий ПВХ, используемый для полосовых штор. Наши продукты на 100% водонепроницаемы, что делает их идеальными для ванных комнат и кухонь как в домашних, так и в коммерческих условиях. Декоративный характер нашей продукции представляет собой фантастическую альтернативу традиционной плитке, деревянному ламинату и настенным покрытиям в доме и вокруг него.

Гигиеническая облицовка стен

Ассортимент нашей продукции Proclad — это ведущая система гигиенической облицовки, которая поставляется в больницы, кухни, душевые и другие помещения с повышенным уровнем обслуживания по всей Великобритании.Несмотря на то, что продукция Proclad традиционно считается продуктом для использования в коммерческих целях, универсальность, долговечность и разнообразие доступных цветов обеспечивает фантастическую альтернативу традиционным настенным покрытиям в домашних условиях.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть ассортимент Hygienic Proclad

Внутренние стеновые панели для вашего дома

Мы предлагаем широкий ассортимент стеновых панелей в большом разнообразии стилей и цветов, которые являются фантастической альтернативой традиционным настенным покрытиям. Наши стеновые панели на 100% водонепроницаемы, их легко установить своими руками, они не требуют затирки, их легко содержать в чистоте и обслуживании, что делает их идеальными для использования в ванной или душевой зоне вместо традиционной плитки. Разнообразие предлагаемых стилей и вышеупомянутые преимущества также позволяют использовать стеновые панели в других помещениях дома, таких как кухни, коридоры, гостиные и даже спальни.

Щелкните здесь, чтобы увидеть весь наш ассортимент стеновых панелей

IPSL Наборы стеновых панелей для душа — комплект Easy Fit для вашей душевой

Предлагаемые нами водонепроницаемые гигиенические облицовочные панели доступны в виде готовых к установке наборов стеновых панелей для душевых.Имея вариант для версии с 2 стенами, которая будет работать с L-образной компоновкой, или версии с 3 стенами, которая будет работать с U-образной компоновкой, наши комплекты для душа предоставляют аксессуары, необходимые для покрытия установленной площади, включая стеновые панели, планки, клей и герметики. Наши душевые комплекты — это удобный и простой способ обновить или модернизировать душевую кабину в одном отличном пакете.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный ассортимент комплектов для душа

Пластиковые потолочные панели и облицовка потолка

Interior Panel Systems Ltd предлагает фантастический ассортимент потолочных панелей из ПВХ, которые идеально подходят как для коммерческих, так и для бытовых помещений.Наши потолочные панели, изготовленные из ПВХ и на 100% водонепроницаемые, идеально подходят для ванных комнат и кухонь, поскольку они не гниют, не гниют и не обесцвечиваются во влажной среде. Наши гигиенические потолочные панели из ПВХ обычно имеют ширину 250 мм с кромкой под шпунт и паз и различной длины, чтобы минимизировать отходы при установке. Мы также предлагаем заменяющую потолочную плитку из ПВХ для существующих потолочных решеток, которая является фантастической гигиеничной и полностью моющейся альтернативой традиционной потолочной решетке.

Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу линейку потолочных панелей

Превосходные водонепроницаемые полы — идеально подходят для ванных комнат, кухонь и других помещений

Надежность полов — это то, что вам нужно. Со временем традиционные ламинатные полы склонны к расслаиванию, короблению и, в конечном итоге, становятся опасными из-за воздействия на них воды. Чтобы бороться с этим, в нашем ассортименте Aquafloor используются полимеры, а не МДФ, что делает их на 100% водонепроницаемыми, при этом сохраняя привычную, легко устанавливаемую систему блокировки. Эта надежная альтернатива традиционному ламинатному полу легко укладывается, обладает отличными прочностными характеристиками и идеально подходит для ванных комнат, кухонь, холлов, раздевалок и других помещений как в жилых, так и в коммерческих помещениях, где традиционные ламинатные полы просто не подходят.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть ассортимент Aquafloor

Как один из ведущих поставщиков систем внутренней облицовки стен, потолка и пола в Великобритании, мы считаем, что наши довольные клиенты обращаются в Interior Panel Systems Ltd по трем причинам:

  • Мы располагаем широким ассортиментом надежной высококачественной продукции, на которую распространяется наша 10-летняя гарантия, а также у нас есть знания и опыт, чтобы удовлетворить даже самые сложные требования.

  • Мы постоянно предлагаем лучшее соотношение цены и качества во всем нашем ассортименте. Мы не используем никаких «уловок ценообразования» и предлагаем конкурентоспособные цены с другими высококачественными продуктами такого же уровня.

  • Мы нацелены на обеспечение качественного обслуживания клиентов с помощью дружной команды экспертов, которые всегда готовы сделать все возможное для всех наших клиентов.

Компания Interior Panel Systems Ltd действительно стремится каждый раз предоставлять вам лучшие продукты, лучшие цены и лучший сервис!

декоративные потолочные панели из пвх в Малави

Китай Потолочные панели из ПВХ / Типы потолочных панелей из ПВХ / Ложь Медицинское защитное платье Прямая панель из ПВХ для стены в Китае Заводская цена Дешевый потолок из ПВХ и так далее.

Стеновые панели из ПВХ для гостиной на продажу | eBay

20 Стеновые панели из белого мрамора и хрома для ванной комнаты Облицовка душа Потолочные ПВХ панели. £ 114,13. БЫСТРО И БЕСПЛАТНО. Пластиковые стеновые панели ПВХ 3D Декоративная плитка Облицовка — КОРИЧНЕВЫЙ Сланец. От 30 до 230 фунтов стерлингов. Нажмите и соберите. Стоимость пересылки £ 8,99. 3D стеновые панели Пластиковые потолки Ston

Поставщик потолков из ПВХ и изо-панелей | Декоративный багет

ПОТОЛК ПВХ. Потолки из ПВХ представляют собой легкие панели и просты в установке. Они не требуют обслуживания и водонепроницаемы, а также доступны в различных цветах.Для увеличения нажмите на картинки. NR 13. Получите предложение по потолку 13. NR 18. Получите предложение по потолку 18. NR 2

Декоративная потолочная панель — Потолочные панели ПВХ оптом

Декоративная потолочная панель. We Day Ch Engineering была основана в 1989 году и получила сертификат ISO 9001: 2008. Мы имеем дело со всеми типами T Grid потолков, а именно. Гипсокартонный потолок (с изоляцией и без нее) Гипсокартонная потолочная плитка из ПВХ (с изоляцией и без) Решетчатая плитка из минерального волокна (с изоляцией и без)

Плюсы и минусы потолков из ПВХ | homify | Потолочные панели из ПВХ homify

можно прикрутить к деревянным или стальным клеймам. При прикручивании потолочной панели из ПВХ к разметке убедитесь, что вы используете винт правильного типа (одобренный ПВХ TS16 или SSDS16). Панели нужно укладывать в том же направлении, что и основные фермы. При установке потолков следите за правильным расстоянием между стенами. Это

Африканский дизайн Ангола Гана Конго Малави Рынок Потолочные панели из ПВХ

Панели из ПВХ Панели из ПВХ Производитель / поставщик потолков из ПВХ в Китае, предлагающий африканский дизайн Ангола Гана Конго Рынок Малави ПВХ потолочные панели Оптовая торговля водонепроницаемыми потолочными молдингами Декоративные для интегрированной панели Декоративные стеновые панели из ПВХ Дешевые Эко -Дружелюбные бамбуковые настенные покрытия для стен оптом легкие внутренние внешние декоративные панели из ПВХ 3D и так далее.

Декоративная облицовка потолка из ПВХ для ванной комнаты длиной 3 м

Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на 3-метровую декоративную облицовку потолка из пластика ПВХ для ванной комнаты с рифленой хромированной доской по лучшим онлайн-ценам на eBay! Бесплатная доставка многих товаров!

Потолочные панели для ванных комнат | DBS Bathrooms

Быстрый и простой монтаж Панели ПВХ идеально подходят для ванных комнат благодаря своей рифленой конструкции, которая снижает образование конденсата. Их также можно использовать в других комнатах как простой в уходе декоративный элемент.Благодаря простой в использовании системе блокировки «шпунт-паз» потолочные панели для ванной комнаты на 100% водонепроницаемы. Благодаря преимуществу пластикового потолка

ПВХ панели для облицовки из декоративной потолочной плитки Декоративные потолочные плитки

предлагают широкий выбор стилей дизайна и цветовых рисунков плиток из ПВХ для жилого и коммерческого использования. Технические характеристики

Стеновые панели для кухни — Principality Plastics Ltd

ОБНОВЛЕНИЕ COVID-19 (16.07.2020) — Мы продолжаем предлагать услугу «кликни и забери» с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.Наши торговые прилавки в Кардиффе и Глостере теперь открыты, и в обоих предлагаются встречи в выставочных залах.

Гигиеническая потолочная панель из белого ПВХ толщиной 3 м (4 — гигиенические панели из ПВХ

Наши гигиенические потолочные панели из белого ПВХ толщиной 3 м легкие, влагостойкие, долговечные и обладают огнестойкостью класса 1. Их легко установить с помощью нашей системы стыков заподлицо с язычком и пазом, которая крепится непосредственно к балкам или существующая сеточная система Seven Trust качественная недорогая гигиеническая облицовка потолка.

стеновые панели из пвх для ванной комнаты

стеновые панели для ванной — Bathshack north ireland

стеновые панели.Наши стеновые панели для ванной — это практичное и стильное решение дизайна ванной комнаты. мы предлагаем широкий выбор дизайнов и цветов от темно-красного до нейтрально-бежевого. кроме того, они чрезвычайно водонепроницаемы, обеспечивая герметичную поверхность, которую можно легко чистить. 【Получить цену】

Облицовка ванных комнат | облицовка кухни | Панели для ванной комнаты uk

ПВХ панели, используемые для внутренней облицовки стен и потолка ванной комнаты, обычно имеют огнестойкость, чтобы гарантировать их самозатухание. это свойство огнестойкости делает панели ПВХ более безопасной альтернативой традиционным материалам. получите лучшую облицовку ванной из ПВХ, которая соответствует стилю и бюджету вашей ванной комнаты.. Получить цену】

Стеновые панели для ванной комнаты | без затирки и простой монтаж | ПВХ стены …

стеновые панели для ванной. Стеновые панели для ванной комнаты targwall предназначены для быстрой и простой установки без профессиональной помощи или затирки швов. Кроме того, панели можно размещать прямо поверх существующей плитки, экономя ваше время и деньги. Каждую панель можно сделать водонепроницаемой, нанеся на нее силикон. 【Узнать цену】

Стеновые панели для ванной комнаты — полное руководство по выбору…

Стеновые панели для душа пвх. Панели из ПВХ, как правило, самые дешевые из имеющихся. поливинилхлорид или ПВХ — третий по распространенности тип синтетического пластика в мире. его дешевизна и способность принимать жесткие или гибкие формы делают его идеальным для использования в качестве душевой стенки. листы ПВХ, как правило, легче, чем акрил или МДФ . .. 【Получить цену】

Облицовка ванной комнаты — магазин от 4,99 фунтов стерлингов — магазин облицовки

Платиново-белая блестящая облицовка — популярный выбор из ассортимента покрытий из пропанели®. декор панно из.эти блестящие стеновые панели имеют отражающие элементы по всей поверхности, которые создают интенсивный радужный блеск на поверхности, который отлично смотрится в любой ванной или душе. 【Получить цену】

5 мифов о стеновых панелях для ванны и душа | ремонт дома …

Если твердая поверхность вас не привлекает, композитные и глянцевые панели из ПВХ имеют швы, превышающие стандартные размеры стеновых панелей 48 и 60 дюймов. Не соглашайтесь на плитку, если у вас большая душевая кабина. длинные стеновые панели действительно существуют, чтобы заставить работать большие души.они помогут вам избавиться от вашей неприятной щетки для чистки плитки раз и навсегда. 【Получить цену】

водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ и потолочные панели из ПВХ для .

..

водонепроницаемые стеновые и потолочные панели из ПВХ. Стеновые и потолочные панели из ПВХ быстро и легко устанавливаются и очищаются за считанные секунды и идеально подходят для любой комнаты. Стеновые и потолочные панели из ПВХ с непрозрачной поверхностью подходят для домашнего и коммерческого применения. наши стеновые панели из ПВХ и потолочные панели из ПВХ толщиной 8 мм доступны в упаковках по 4 язычка… 【Получить цену】

amazon.com: ПВХ панели для ванных комнат

ретро-арт перекрестная серебряная панель для кухни ванная душевая внутренняя обшивка стен декор жилые коммерческие помещения 18 » x 24 » 3 кв. Фута $ 19.99 $ 19. 99. $ 10.99 перевозки. ekena millwork wpkp56x03ds регулируемые стеновые панели deluxe shaker 8 ‘комплект обшивки из пвх высотой до 56 дюймов (20 дюймов) с заводской грунтовкой. 【Получить цену】

amazon.com: стеновые панели для душа

amazon.com: стеновые панели для душа. перейти к основному содержанию…. пластиковая смотровая панель morvat 12 x 12 люк для гипсокартона смотровая панель для гипсокартона стеновая смотровая панель сантехническая панель тяжелый прочный пластик белый. 4.7 из 5 звезд 126. 17.69 $ 17. 69 $ 29.99 $ 29.99. получите как можно скорее пн 18 ноября. 【Получить цену】

dumawall водонепроницаемая настенная плитка

панели ПВХ легко установить, поэтому нет необходимости нанимать дорогостоящего подрядчика. Устойчивые к воздействию водной плесени и плесени ПВХ-панели идеально подходят для влажных помещений в помещениях, таких как ванные, кухни и подвалы, поскольку они водоотталкивающие и устойчивы к плесени и плесени.【Получить цену】

ПВХ потолочная плитка

uk

interiorpanelsystems.co.uk — Душевые стеновые панели для ванной …

Гигиеническая облицовка стен и потолка. гигиеническая облицовка стен и потолка> ipsl supply and fit proclad стеновая и потолочная облицовочные панели в шеффилде, манчестере, бирмингеме, лондоне, и по всей Великобритании. proclad — это ведущая система гигиенической облицовки, поставляемая для душевых, душевых и других помещений больниц. 【Получить цену】

потолочные панели из пвх для продажи | ebay — ebay.

co.uk

исключительно высококачественная облицовка из ПВХ для стен и потолка, черный блеск, 8 мм каждая панель, ширина 250 мм, длина 2,6 м, толщина 8 мм, панель для заподлицо с выступом и пазом, может использоваться на стене и потолке, проста в уходе даже после длительного контакта с вода не требует обслуживания, быстро и легко устанавливается, легко чистится и гигиенична — просто протрите плесень. Без плесени 100% водонепроницаемость, пожалуйста, сообщите нам … из потолочной плитки прямая.Мы оперативно поставляем и доставляем потолочную плитку и панели, потолочные решетки и аксессуары по конкурентоспособным ценам в любую точку Великобритании. Мы будем рады помочь вам удовлетворить все ваши требования к подвесным потолкам — от 1 упаковки потолочной плитки до 1000 квадратных метров полной системы подвесных потолков от ведущих производителей потолков. 【Получить цену】

потолочные плитки 54 товаров. — офисные решения uk

решетка для яиц решетчатая вентиляционная плитка 600×600 мм. потолочная плитка с эффектом пластиковой сетки для отличной вентиляции.размеры решетки: 15 x 15 мм, глубина: 8 мм, белый пластик, бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 400 фунтов стерлингов. оптовая цена со скидкой за плитку 20+ плиток -0,50 фунтов стерлингов 50+ плиток -0,75 фунтов стерлингов 100+ плиток -1,00 фунтов стерлингов (оптовые скидки применяются при оформлении заказа) 【Получить цену】

потолочных плиток uk

ведущий дистрибьютор потолочной плитки. Мы являемся ведущим онлайн-дистрибьютором потолочной плитки в Великобритании и предлагаем огромный ассортимент коммерческой продукции для интерьера от потолочной плитки до потолочных комплектов, комплектов офисных перегородок, подвесных систем, систем изоляции и освещения.【Получить цену】

home — потолочная плитка от нас

При отделке или ремонте не забудьте потолок! свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать потолочную плитку или люфт, которые вам больше всего подходят. … Колорадо ПВХ потолочная плитка античная медь 222 много цветов доступны по 9,99–10,99 долларов. показать больше выберите параметры-33% 235 античная медная потолочная плитка $ 14,99 $ 9,99. 【Получить цену】

amazon.co.uk | потолочные панели

подвесные виниловые лицевые потолочные плитки 600 мм x 600 мм 10 шт. в коробке высококачественная чистящаяся упаковка — простая очистка… Магазин облицовки бежевый мрамор 5мм ванная комната облицовка из пвх потолок для душа кухня мокрые стеновые панели всплески для душа ПВХ (8 шт.) … в магазине облицовки. 46,75 фунтов стерлингов. имеет право на бесплатную доставку по великобритании. потолочная плитка из полистирола welle 2 (упак … 【Узнать цену】

потолочные панели из ПВХ и массивная плитка | склад для облицовки

у нас есть полный спектр полых форм и сплошных гигиенических облицовочных плит из ПВХ и квадратной плитки для любого проекта. просмотрите и купите онлайн сегодня или свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию по лучшим материалам и способам установки.Для чистой профессиональной отделки ознакомьтесь с нашими планками для облицовки потолка. 【Получить цену】

плитки для подвесных потолков на продажу — ebay.co.uk

burgess cep металлические подвесные потолочные плитки 575 мм x 575 мм. Коллекция лично только. Совершенно новые, купленные для работы, которая была отменена, их 150 и, возможно, еще несколько, пара коробок частично открылась, и есть вероятность, что несколько плиток могут иметь небольшие повреждения, так как они хранились в контейнере в течение Пару лет наличными на самовывоз только пожалуйста из Эшфорда в Кенте они… 【Уточнить цену】

потолочные панели пвх | Наклейка потолочной плитки из искусственной жести …

Для установки плитки на Т-образную балку или подвесные решетки сначала создайте подвесную потолочную конструкцию на Т-образной балке, используя фанерные плиты МДФ и т. на подвесном потолке. потолочную плитку можно мыть и красить. Смета проекта потолочной / настенной плитки 【Получить цену】

потолочная плитка — granmore uk

потолочная плитка. просмотрите наш обширный ассортимент потолочной плитки и панелей, чтобы найти стиль, соответствующий вашим вкусам и требованиям. Нужна ли вам легко чистящаяся виниловая плитка для зоны приготовления пищи, плоская плитка для офиса или устойчивая к влаге и микроорганизмам плитка для больницы, у нас есть подходящая плитка для вас. 【Получить цену】

для ванной потолочные панели | dbs bathroom

с простой в использовании системой блокировки шпунт и паз потолочные панели для ванной комнаты на 100% водонепроницаемы. Благодаря тому преимуществу, что пластиковые потолочные панели не содержат плесени и легко чистятся, у вас никогда не будет причин снова красить! доступны в цвете гладкого сверкающего дерева или даже с хромированной полосой, обязательно просмотрите нашу коллекцию ниже… 【Узнать цену】

потолочная плитка | подвесные потолки | сменная потолочная плитка

, если вы пытаетесь подобрать существующую потолочную плитку после того, как вы установили размер краев и ширину потолочной сетки, пожалуйста, просмотрите наш веб-сайт, чтобы найти соответствующий рисунок лицевой стороны. на нашем веб-сайте вы найдете самые популярные образцы облицовки потолочной плитки, типичные для всей Великобритании. 【Получить цену】

Недостатки стеновых панелей из ПВХ

Несмотря на то, что стеновые панели из ПВХ являются одним из самых популярных вариантов облицовки стен, они не лишены недостатки.Поскольку это очень экономичное решение, многие готовы упустить из виду недостатки стеновых панелей из ПВХ. Тем не менее, это хорошая идея, чтобы узнать факты, прежде чем решить, являются ли стеновые панели из ПВХ вашим лучшим вариантом.

Обсуждая недостатки стеновых панелей ПВХ, необходимо рассмотреть альтернативы. Для облицовки стен ванной комнаты или кухни традиционным выбором обычно является настенная плитка. В других помещениях дома и коммерческих зданий стеновые панели из ПВХ являются альтернативой обоям, краске и другим вариантам облицовки, таким как дерево, кирпич или камень.Стеновые панели из ПВХ могут стать прекрасной заменой любому из этих вариантов облицовки стен. Но в некоторых случаях может не совсем соответствовать более традиционным методам.

Перед тем, как сравнивать стеновые панели из ПВХ с другими альтернативами, мы должны решить проблемы, которые возникают у людей при использовании пластмасс. Термин ПВХ означает поливинилхлорид (CH₂-CHC). Это коррозионностойкий и очень гибкий материал. Популярность ПВХ объясняется тем, что он легко формуется и недорого. Он может противостоять воде и имеет разумную устойчивость к температуре, хотя это не лучший материал для высоких температур.

Самым существенным недостатком использования ПВХ являются химические проблемы. Хлор является важным компонентом изделий из ПВХ, и это летучий элемент. Со временем из панелей ПВХ может выделяться хлор. Хотя это минимально и редко имеет какие-либо неблагоприятные последствия для здоровья, это вызывает некоторую неопределенность. Современные правила в области здравоохранения и безопасности привели к улучшению экологических и медицинских последствий использования ПВХ, хотя опасность хлора является единственным недостатком, но официальные стандарты очень жесткие в обеспечении общественной безопасности.

ПВХ, будучи прочным материалом, мягче многих других материалов, используемых для облицовки стен.

Какой выбрать пол для кухни: Как выбрать подходящее напольное покрытие для кухни

Как выбрать подходящее напольное покрытие для кухни

Оглавление
1. Керамическая плитка
2. Линолеум для кухни
3. Влагостойкий ламинат
4. Плитка из кварцвинила
5. ПВХ-плитка (виниловая плитка)
6. Вывод

Выбор напольного покрытия на кухню всегда непрост. Ведь главная задача владельца жилья — не только обеспечить помещению эстетический внешний вид. Напольный материал должен удовлетворять целый ряд требований. И в данном случае цена — существенный, но не единственный фактор, влияющий на решение о покупке. Что выбрать на кухню? Керамическую плитку, ламинат или линолеум? А может есть другие варианты? В этих вопросах мы и постараемся сейчас разобраться.


Керамическая плитка

Керамическая плитка – один из самых популярных материалов для обустройства полов на кухне. Это прочная, долговечная облицовка, обладающая рядом положительных характеристик. Она имеет довольно неплохую презентабельность. Керамика стойкая к влаге, агрессивному воздействию жира, пара, бытовой химии. Такой материал не пропускает электрический ток. Действительно – классика оформления пола на кухне.


О достоинствах керамической плитки знают практически все. Только вот на недостатки этого покрытия мало кто обращает внимание. А слабые места у этого него есть. И учитывать их также нужно обязательно.

  1. Цена. Кармическая плитка практически всегда обходится дороже. Это касается как покупки самой облицовки, так и монтажа. Для ее укладки требуется докупать клеевые растворы, инструмент для монтажа, заказывать услуги мастеров.
  1. Сложность укладки. Процесс монтажа плитки требует привлечения профессионалов. Это полноценный ремонт с замешиванием растворов, брызгами по стенам, пылью. Процесс отверждения клеевого раствора достаточно длительный. Результат не всегда получается «идеальным».
  1. Холодная поверхность. Керамика имеет прекрасную теплопроводность. При этом, поглощаемое тепло проходит ниже — к черновой стяжке. Сама же плитка всегда остается холодной. Решение тепловой проблемы, конечно, есть. Можно организовать систему подогрева пола. Но стоимость такого ремонта возрастет в разы. К тому же, счета за энергоносители также не уменьшаться.
  1. Скользкость. Плитка скользит и это — факт. Данное свойство, при увлажнении поверхности, только увеличивается. Даже если плитка с матовой поверхностью, она все равно не обладает достаточными противоскользящими свойствами при намокании. Поэтому отнести ее к абсолютно безопасному покрытию нельзя.
  1. Высокая твердость поверхности. За счет высокой твердости поверхности любое падение стеклянной, фарфоровой, керамической посуды с большой вероятностью повредится. Это становится также причиной повышенной травмоопасности для человека.
  1. Низкая ремонтопригодность. При случайном повреждении плитки восстановить ее практически невозможно. Нужно менять фрагмент на новый. Это сопровождается сложным процессом демонтажа поврежденного элемента и подготовки участка для нового. Если же в запасе у вас не осталось «замены», то найти точно такую же плитку зачастую очень сложно.


У керамической плитки действительно много плюсов, но и много минусов. Поэтому всегда перед покупкой нужно рассматривать и другие, альтернативные варианты напольных покрытий для кухни.

Линолеум для кухни

В списке конкурентов напольной плитки ПВХ линолеум занимает первое место. Это объективно высококачественное подходящее напольное покрытие, которое имеет самую доступную цену. Легко монтируется даже не профессионалом. Такой материал образует бесшовное покрытие с высокой презентабельностью. Производители предлагают линолеум на кухню с ассортиментом рисунков, что позволяет оформить пол в любом дизайнерском стиле.


Из достоинств линолеума выделяются:

  • влагостойкость;
  • диэлектрические свойства;
  • стойкость к агрессивному воздействию жира, пара, инертность к воздействию чистящих средств;
  • не впитывает запах;
  • за счет войлочной подложки обеспечивается повышенная «мягкость» и «теплость» пола.


Из недостатков можно выделить не столь высокую долговечность. Срок службы бытового линолеума обычно составляет 8-10 лет. Но за это время вам возможно и самому захочется «освежить» свою кухню новым напольным покрытием.

Влагостойкий ламинат

Влагостойкий ламинат состоит из нескольких слоев. Основа – высокоплотные ДСП или ХДФ. Свойство стойкости к влаге ламинату придает оклейка специальной смолянистой бумагой и нанесение воска на поверхность. Материал не просто противостоит влаговпитываемости, а отталкивает влагу. Он демонстрирует прекрасные эксплуатационные характеристики и обеспечивает элитный внешний вид. На кухне этот настил будет выглядеть просто шикарно.


Влагостойкий ламинат – это напольный материал, который:

  • в точности имитирует натуральную доску или паркет;
  • может быть изготовлен с любым рисунком на лицевой поверхности;
  • обладает выраженной влагостойкостью;
  • имеет доступную цену;
  • прост в монтаже и ремонтопригоден.

Плитка из кварцвинила

Плитка из кварцивинила – это еще один недорогой альтернативный способ обойтись без всех трудностей монтажа керамики на полу кухни и обеспечить великолепный результат. Производится продукт из ПВХ, в который вводится кварц. Смесь прессуется. На сформированные фрагменты наносится слой защитного покрытия из полиуретана.


Такой напольный материл обеспечивает прекрасные эстетические и эксплуатационные свойства. Кварцвиниловая плитка:

  • может имитировать любые натуральные материалы, к примеру, паркет или натуральную доску;
  • стойкая к температуре, химическим веществам;
  • обладает высокой износостойкостью;
  • имеет противоскользящие свойства;
  • кварцивинил в меру мягкий и стойкий к повреждениям;
  • не теряет презентабельность от ультрафиолета, не выгорает;
  • подходит под системы обогрева типа «теплый пол».

ПВХ-плитка (виниловая плитка)

Еще одна альтернатива керамике — виниловая плитка. Данная продукция производится из первичного полихлорвинила. Это нетоксичный материал. Он не источает запахи и абсолютно безвреден для здоровья человека. Подобные ПВХ настилы выпускаются в любом дизайне. Их поверхность может имитировать натуральные материалы по текстуре и цвету, иметь идентичную фактуру (рельеф).


В последние годы именно ПВХ-плитка набирает большую популярность как у производителей, так и у потребителей. Объяснения этому очень простые. Виниловая плитка для кухни:

  • имеет вполне приемлемую цену;
  • высокодекоративная;
  • простая в монтаже и ремонтопригодная;
  • не скользит при намокании;
  • теплая и может использоваться с системами обогрева полов;
  • имеет высокую прочность и износостойкость поверхности;
  • абсолютно влагостойкая;
  • стойкая к жирам, бытовой химии, нагреву.

Виниловая плитка выпускается не только в широком многообразии расцветок, но и форм, фактур. Этот материал выпускается в виде квадратных, прямоугольных фрагментов, в виде доски или в шестиугольном исполнении. Есть ПВХ полы на кухню с замковыми системами. Их сборка напоминает составление пазла и не составит никакого труда даже у непрофессионала.


Отдельное внимание заслуживает виниловая плетенная плитка. На кухне она будет выглядеть шикарно. Производится их тонких нитей ПВХ методом их переплетения. Получается что-то вроде коврового покрытия. Выглядит очень эффектно, натуралистично и вполне самобытно.

Вывод

Выбор напольных материалов на кухню достаточно большой. Рынок постоянно пополняется новинками. Они постепенно отбирают монополию у керамической плитки. По свойствам, долговечности и качеству альтернативные покрытия абсолютно не уступают керамике. В некоторых случаях даже опережают ее. Так почему бы не отойти от классического мировоззрения в пользу прогресса, выбирая не то что у всех, а то, что действительно нравится?

У Вас появились вопросы? Напишите нам!



Возможно, Вам будет эта информация полезна

ПРАВИЛА ВЫБОРА ЛИНОЛЕУМА ДЛЯ КУХНИ
Для кухни нужно покрытие, которое защитит пол от влаги и испарений, обладающее антискользящим эффектом и неприхотливое в уходе. Рассмотрим типы линолеума, которые устроят по всем параметрам в качестве отделки кухонного пола.

ВЛАГОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ: ОСОБЕННОСТИ, ПРАВИЛА ВЫБОРА
Влагостойкий ламинат – покрытие, удовлетворяющее потребностям помещений с высокой степенью влажности. О правильном выборе материала, особенностях и отличии продукции разных производителей мы поговорим в статье.

УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА С ЗАВОДОМ НА СТЕНУ
Чаще всего линолеум с заводом на стену укладывается на объектах, где предусмотрены высокие требования к чистоте и гигиене. При заведении линолеума на стену по всему периметру, образуется замкнутая плоскость, что обеспечивает герметичность помещения закрытого со всех направлений. Закругленность углов, линолеума заведенного на стену обеспечивает свободный доступ при уборке и дезинфекции, а отсутствие углов не дает грязи скапливаться на покрытии.

ЛАМИНАТ ИЛИ ЛИНОЛЕУМ: ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА
Ламинат или линолеум — среди этих разновидностей бывает сложно выбрать покрытие пола, которое удовлетворяет главным критериям: долговечности, прочности, высокой износостойкости, эстетике и другим параметрам. Данная статья поможет вам сделать правильный выбор, и успешно закончить ремонт в квартире.

ПРИКЛЕИВАНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В последнее время, при выборе рулонного напольного покрытия — ПВХ покрытия, натурального линолеума или ковролина, часто покупатели впервые узнают, что эти напольные покрытия необходимо клеить к основанию! А надо ли их приклеивать к основанию или можно обойтись без этого? Ведь рулонное покрытие можно уложить и так?

Какое напольное покрытие выбрать для кухни

Кухню можно назвать помещением с повышенным уровнем эксплуатации. Приготовление пищи, мытье посуды, совместные завтраки — все здесь. В любой момент что-то может упасть на пол, разлиться на нем, или испачкать. Именно поэтому к выбору напольного покрытия для кухни нужно отнестись особенно внимательно.

 

Требования к напольному покрытию в кухне

Пол в кухне должен соответствовать определенным критериям:

  • Влагостойкость. Капли воды и даже лужи — обычное дело для кухни. Более «влажной» можно назвать разве что ванну. Напольное покрытие не должно повреждаться после контакта с водой.
  • Гигиеничность. Для покрытия лучше выбирать такой материал, который легко и быстро очищается от грязи и жирных пятен.
  • Ударопрочность. Не стоит использовать для облицовки пола хрупкие материалы. При первом падении кухонного молотка, чугунной сковородки или наполненной кастрюли такой пол может быть серьезно поврежден.
  • Износостойкость. Как правило, пол на кухне не покрывается коврами, а значит, он не должен тускнеть со временем. Минимальный предпочтительный срок службы напольного покрытия — 10 лет.
  • Эстетичный вид. Кухня — место, где должен просыпаться аппетит, а потому все в этой комнате должно быть красивым, в том числе и пол.

 

Керамическая плитка

Керамическую плитку по праву можно назвать самым популярным напольным покрытием для кухни. Плитка легко моется, при необходимости быстро ремонтируется, кроме того, она водостойкая .

Выбирая лучший вариант для кухни, лучше остановиться на матовой плитке. При попадании воды она не вызывает скольжения. Оптимальная твердость этого материала — 4-5 единиц, обязательный класс износостойкости — 3-4-й.

 

Керамогранит

Керамогранит похож по своему составу на облицовочный кафель, керамогранит, но выигрывает у него по своим характеристикам. Высокая износостойкость, экологичность, безопасность, долговечность и прочность делают этот материал лучшим вариантом для отделки кухонного пола. Вместе с тем, следует также отметить очень красивый дизайн — он может имитировать практически любой материал: дерево, металл, ткань.

 

Линолеум

Для постсоветских стран этот материал является классическим вариантом для обустройства пола кухни. Благодаря недорогой цене и легкому монтажу его можно часто менять. Линолеум легко моется, при необходимости быстро снимается, имеет длительный срок службы (до 9 лет). Современные варианты линолеума моугт имитировать мрамор, дерево, натуральный камень и даже змеиную кожу. Укладывать этот материал можно только на идеально ровную поверхность.

 

Ламинат

Любители деревянных полов, которые хотят получить долговечное покрытие на кухне выбирают ламинат. Многообразие текстур, цветов и размеров удовлетворит даже самого требовательного покупателя.

Выбирая материал, предпочтение нужно отдавать более дорогим, но водостойким ламелям. Внешняя поверхность такого ламината покрывается специальными защитными материалами, которые и обеспечивают его хорошие эксплуатационные показатели. Современный ламинат отличается устойчивостью к механическим повреждениям и абразивным веществам.

 

Полимерные покрытия

Учитывая высокую цену, хозяева редко решаются на обустройство наливных полов на кухне.  Трудно найти материал, который может отличиться такой же прочностью и долговечностью, как наливной пол. Полимерное покрытие полностью безопасно, оно легко и быстро моется, не боится влаги, жира и природных красителей.

 

Деревянные полы

Большей прочностью отличаются массивные доски из лиственных пород деревьев. Внешнюю сторону деревянного пола можно покрывать специальными огнеупорными средствами. Особого внимания заслуживают изделия из термодерева. Технология их производства предусматривает использование высоких температур, в результате чего древесина становится прочной и водостойкой.

 

Какой из материалов выбрать для устройства полов на собственной кухне, решать владельцу. Главное, что бы напольное покрытие долго прослужило и всегда оставался красивым.

Какое напольное покрытие выбрать для кухни

Кухню можно назвать помещением с повышенным уровнем эксплуатации. Приготовление пищи, мытье посуды, совместные завтраки — все здесь. В любой момент что-то может упасть на пол, разлиться на нем, или испачкать. Именно поэтому к выбору напольного покрытия для кухни нужно отнестись особенно внимательно.

 

Требования к напольному покрытию в кухне

Пол в кухне должен соответствовать определенным критериям:

  • Влагостойкость. Капли воды и даже лужи — обычное дело для кухни. Более «влажной» можно назвать разве что ванну. Напольное покрытие не должно повреждаться после контакта с водой.
  • Гигиеничность. Для покрытия лучше выбирать такой материал, который легко и быстро очищается от грязи и жирных пятен.
  • Ударопрочность. Не стоит использовать для облицовки пола хрупкие материалы. При первом падении кухонного молотка, чугунной сковородки или наполненной кастрюли такой пол может быть серьезно поврежден.
  • Износостойкость. Как правило, пол на кухне не покрывается коврами, а значит, он не должен тускнеть со временем. Минимальный предпочтительный срок службы напольного покрытия — 10 лет.
  • Эстетичный вид. Кухня — место, где должен просыпаться аппетит, а потому все в этой комнате должно быть красивым, в том числе и пол.

 

Керамическая плитка

Керамическую плитку по праву можно назвать самым популярным напольным покрытием для кухни. Плитка легко моется, при необходимости быстро ремонтируется, кроме того, она водостойкая .

Выбирая лучший вариант для кухни, лучше остановиться на матовой плитке. При попадании воды она не вызывает скольжения. Оптимальная твердость этого материала — 4-5 единиц, обязательный класс износостойкости — 3-4-й.

 

Керамогранит

Керамогранит похож по своему составу на облицовочный кафель, керамогранит, но выигрывает у него по своим характеристикам. Высокая износостойкость, экологичность, безопасность, долговечность и прочность делают этот материал лучшим вариантом для отделки кухонного пола. Вместе с тем, следует также отметить очень красивый дизайн — он может имитировать практически любой материал: дерево, металл, ткань.

 

Линолеум

Для постсоветских стран этот материал является классическим вариантом для обустройства пола кухни. Благодаря недорогой цене и легкому монтажу его можно часто менять. Линолеум легко моется, при необходимости быстро снимается, имеет длительный срок службы (до 9 лет). Современные варианты линолеума моугт имитировать мрамор, дерево, натуральный камень и даже змеиную кожу. Укладывать этот материал можно только на идеально ровную поверхность.

 

Ламинат

Любители деревянных полов, которые хотят получить долговечное покрытие на кухне выбирают ламинат. Многообразие текстур, цветов и размеров удовлетворит даже самого требовательного покупателя.

Выбирая материал, предпочтение нужно отдавать более дорогим, но водостойким ламелям. Внешняя поверхность такого ламината покрывается специальными защитными материалами, которые и обеспечивают его хорошие эксплуатационные показатели. Современный ламинат отличается устойчивостью к механическим повреждениям и абразивным веществам.

 

Полимерные покрытия

Учитывая высокую цену, хозяева редко решаются на обустройство наливных полов на кухне.  Трудно найти материал, который может отличиться такой же прочностью и долговечностью, как наливной пол. Полимерное покрытие полностью безопасно, оно легко и быстро моется, не боится влаги, жира и природных красителей.

 

Деревянные полы

Большей прочностью отличаются массивные доски из лиственных пород деревьев. Внешнюю сторону деревянного пола можно покрывать специальными огнеупорными средствами. Особого внимания заслуживают изделия из термодерева. Технология их производства предусматривает использование высоких температур, в результате чего древесина становится прочной и водостойкой.

 

Какой из материалов выбрать для устройства полов на собственной кухне, решать владельцу. Главное, что бы напольное покрытие долго прослужило и всегда оставался красивым.

Какое напольное покрытие выбрать для кухни

Кухню можно назвать помещением с повышенным уровнем эксплуатации. Приготовление пищи, мытье посуды, совместные завтраки — все здесь. В любой момент что-то может упасть на пол, разлиться на нем, или испачкать. Именно поэтому к выбору напольного покрытия для кухни нужно отнестись особенно внимательно.

 

Требования к напольному покрытию в кухне

Пол в кухне должен соответствовать определенным критериям:

  • Влагостойкость. Капли воды и даже лужи — обычное дело для кухни. Более «влажной» можно назвать разве что ванну. Напольное покрытие не должно повреждаться после контакта с водой.
  • Гигиеничность. Для покрытия лучше выбирать такой материал, который легко и быстро очищается от грязи и жирных пятен.
  • Ударопрочность. Не стоит использовать для облицовки пола хрупкие материалы. При первом падении кухонного молотка, чугунной сковородки или наполненной кастрюли такой пол может быть серьезно поврежден.
  • Износостойкость. Как правило, пол на кухне не покрывается коврами, а значит, он не должен тускнеть со временем. Минимальный предпочтительный срок службы напольного покрытия — 10 лет.
  • Эстетичный вид. Кухня — место, где должен просыпаться аппетит, а потому все в этой комнате должно быть красивым, в том числе и пол.

 

Керамическая плитка

Керамическую плитку по праву можно назвать самым популярным напольным покрытием для кухни. Плитка легко моется, при необходимости быстро ремонтируется, кроме того, она водостойкая .

Выбирая лучший вариант для кухни, лучше остановиться на матовой плитке. При попадании воды она не вызывает скольжения. Оптимальная твердость этого материала — 4-5 единиц, обязательный класс износостойкости — 3-4-й.

 

Керамогранит

Керамогранит похож по своему составу на облицовочный кафель, керамогранит, но выигрывает у него по своим характеристикам. Высокая износостойкость, экологичность, безопасность, долговечность и прочность делают этот материал лучшим вариантом для отделки кухонного пола. Вместе с тем, следует также отметить очень красивый дизайн — он может имитировать практически любой материал: дерево, металл, ткань.

 

Линолеум

Для постсоветских стран этот материал является классическим вариантом для обустройства пола кухни. Благодаря недорогой цене и легкому монтажу его можно часто менять. Линолеум легко моется, при необходимости быстро снимается, имеет длительный срок службы (до 9 лет). Современные варианты линолеума моугт имитировать мрамор, дерево, натуральный камень и даже змеиную кожу. Укладывать этот материал можно только на идеально ровную поверхность.

 

Ламинат

Любители деревянных полов, которые хотят получить долговечное покрытие на кухне выбирают ламинат. Многообразие текстур, цветов и размеров удовлетворит даже самого требовательного покупателя.

Выбирая материал, предпочтение нужно отдавать более дорогим, но водостойким ламелям. Внешняя поверхность такого ламината покрывается специальными защитными материалами, которые и обеспечивают его хорошие эксплуатационные показатели. Современный ламинат отличается устойчивостью к механическим повреждениям и абразивным веществам.

 

Полимерные покрытия

Учитывая высокую цену, хозяева редко решаются на обустройство наливных полов на кухне.  Трудно найти материал, который может отличиться такой же прочностью и долговечностью, как наливной пол. Полимерное покрытие полностью безопасно, оно легко и быстро моется, не боится влаги, жира и природных красителей.

 

Деревянные полы

Большей прочностью отличаются массивные доски из лиственных пород деревьев. Внешнюю сторону деревянного пола можно покрывать специальными огнеупорными средствами. Особого внимания заслуживают изделия из термодерева. Технология их производства предусматривает использование высоких температур, в результате чего древесина становится прочной и водостойкой.

 

Какой из материалов выбрать для устройства полов на собственной кухне, решать владельцу. Главное, что бы напольное покрытие долго прослужило и всегда оставался красивым.

Какое напольное покрытие выбрать для кухни

Кухню можно назвать помещением с повышенным уровнем эксплуатации. Приготовление пищи, мытье посуды, совместные завтраки — все здесь. В любой момент что-то может упасть на пол, разлиться на нем, или испачкать. Именно поэтому к выбору напольного покрытия для кухни нужно отнестись особенно внимательно.

 

Требования к напольному покрытию в кухне

Пол в кухне должен соответствовать определенным критериям:

  • Влагостойкость. Капли воды и даже лужи — обычное дело для кухни. Более «влажной» можно назвать разве что ванну. Напольное покрытие не должно повреждаться после контакта с водой.
  • Гигиеничность. Для покрытия лучше выбирать такой материал, который легко и быстро очищается от грязи и жирных пятен.
  • Ударопрочность. Не стоит использовать для облицовки пола хрупкие материалы. При первом падении кухонного молотка, чугунной сковородки или наполненной кастрюли такой пол может быть серьезно поврежден.
  • Износостойкость. Как правило, пол на кухне не покрывается коврами, а значит, он не должен тускнеть со временем. Минимальный предпочтительный срок службы напольного покрытия — 10 лет.
  • Эстетичный вид. Кухня — место, где должен просыпаться аппетит, а потому все в этой комнате должно быть красивым, в том числе и пол.

 

Керамическая плитка

Керамическую плитку по праву можно назвать самым популярным напольным покрытием для кухни. Плитка легко моется, при необходимости быстро ремонтируется, кроме того, она водостойкая .

Выбирая лучший вариант для кухни, лучше остановиться на матовой плитке. При попадании воды она не вызывает скольжения. Оптимальная твердость этого материала — 4-5 единиц, обязательный класс износостойкости — 3-4-й.

 

Керамогранит

Керамогранит похож по своему составу на облицовочный кафель, керамогранит, но выигрывает у него по своим характеристикам. Высокая износостойкость, экологичность, безопасность, долговечность и прочность делают этот материал лучшим вариантом для отделки кухонного пола. Вместе с тем, следует также отметить очень красивый дизайн — он может имитировать практически любой материал: дерево, металл, ткань.

 

Линолеум

Для постсоветских стран этот материал является классическим вариантом для обустройства пола кухни. Благодаря недорогой цене и легкому монтажу его можно часто менять. Линолеум легко моется, при необходимости быстро снимается, имеет длительный срок службы (до 9 лет). Современные варианты линолеума моугт имитировать мрамор, дерево, натуральный камень и даже змеиную кожу. Укладывать этот материал можно только на идеально ровную поверхность.

 

Ламинат

Любители деревянных полов, которые хотят получить долговечное покрытие на кухне выбирают ламинат. Многообразие текстур, цветов и размеров удовлетворит даже самого требовательного покупателя.

Выбирая материал, предпочтение нужно отдавать более дорогим, но водостойким ламелям. Внешняя поверхность такого ламината покрывается специальными защитными материалами, которые и обеспечивают его хорошие эксплуатационные показатели. Современный ламинат отличается устойчивостью к механическим повреждениям и абразивным веществам.

 

Полимерные покрытия

Учитывая высокую цену, хозяева редко решаются на обустройство наливных полов на кухне.  Трудно найти материал, который может отличиться такой же прочностью и долговечностью, как наливной пол. Полимерное покрытие полностью безопасно, оно легко и быстро моется, не боится влаги, жира и природных красителей.

 

Деревянные полы

Большей прочностью отличаются массивные доски из лиственных пород деревьев. Внешнюю сторону деревянного пола можно покрывать специальными огнеупорными средствами. Особого внимания заслуживают изделия из термодерева. Технология их производства предусматривает использование высоких температур, в результате чего древесина становится прочной и водостойкой.

 

Какой из материалов выбрать для устройства полов на собственной кухне, решать владельцу. Главное, что бы напольное покрытие долго прослужило и всегда оставался красивым.

Напольное покрытие для кухни, какой пол выбрать на кухню

Напольное покрытие для кухни может доставить много неприятностей в процессе эксплуатации либо незаметно служить верой и правдой долгие годы. Все зависит от выбранного материала и качества укладки пола. Плохой пример — ламинат на HDF плите без водостойкой обработки: через 1-2 года регулярных перепадов уровня влажности древесноволокнистая плита начнет рассыхаться, половицы будут скрипеть, а разошедшиеся швы быстро наполнятся грязью, почернеют, покроются плесенью.

Что касается дизайнерской ценности, то практически все современные покрытия — керамогранит, ПВХ плитка, пробковый пол, паркетная доска, водостойкий ламинат, линолеум — представлены самыми разнообразными коллекциями с декорами под дерево, натуральный камень, рогожку, с узорами и классическими орнаментами, а также с тематическими рисунками. Благодаря этому всегда найдется подходящий декор, осталось только разобраться, какой пол лучше выбрать на кухню по техническим характеристикам и стоимости.

Основные требования к напольному покрытию для кухни

  • Влагостойкость. Кухня — территория с постоянными перепадами температуры и влажности. Поэтому очень важно, чтобы материал был на 100% влагостойким, а также водостойким (без деформации половиц при прямом длительном контакте с водой). Кроме того, стыки плиток или планок не должны пропускать жидкости на стяжку.
  • Простой уход. Напольное покрытие на кухне постоянно подвергается специфическим воздействиям: пролитый кофе, вино, пятна от красящих веществ, бытовая химия. Сложные загрязнения должны выводиться без усилий, не проникать в структуру.
  • Износостойкость, ударопрочность. Падение тяжелых предметов — типичное повреждение для кухонного пола, покрытие должно быть ударопрочным. Кроме того, необходимо правильно выбрать класс износостойкости с достаточной защитой от истирания.
  • Антибактериальность, устойчивость к впитыванию запахов. Бактериостатичность — способность материала останавливать развитие бактерий. Кухня — рассадник всяческих микробов, бактерий и грибков, поэтому гигиеничность напольного покрытие обеспечит чистоту и стерильность помещения.
  • Пожаробезопасность. Для территории с повышенным риском возгорания важно выбрать пожаробезопасную отделку.
  • Долговечность. В отличие от жилых комнат, интерьер кухни обновляется реже, поэтому вынужденная замена напольного покрытия через 1-2 года эксплуатации нежелательна.
  • Совместимость с системами теплый пол. Покрытия для пола бывают с теплой и холодной поверхностью, но всегда приятно иметь возможность регулировать температуру нагрева.

Лучший выбор: покрытия для кухонного пола

Кварцвиниловая плитка

Кварц винил или ПВХ плитка — не идеальное, но, пожалуй, наиболее приближенное к этому напольное покрытие: 100% водостойкость, коммерческая износостойкость, ударопрочность, пожаробезопасность, защита от впитывания красящих веществ, совместимость с теплым полом (эффективная теплопередача, но есть и ограничение по нагреву поверхности — 26-28°С).

Под виниловый пол понадобится идеально ровное основание, особенно под клеевую ПВХ плитку, толщина которой составляет всего 2-3 мм и все дефекты стяжки отобразятся на финишной поверхности.

✔ Подробно о плюсах и минусах кварц виниловой плитки.

В каталоге «ПоловЪ» представлен шикарный ассортимент замковой и клеевой виниловой плитки с декорами под дерево и натуральный камень. Кроме того, мы предлагаем новейший SPC ламинат, «прессованный камень»: напольное покрытие на твердой композитной плите из ПВХ и минерального наполнителя, как правило, карбоната кальция. Благодаря жесткой основе (по плотности не уступающей керамограниту) допускаются дефекты основания, а также применение теплого пола с увеличенным нагревом — до 40°С. Устранены недостатки кварцвиниловой плитки без увеличения стоимости.

Керамогранит

Керамическая плитка — классика для пола на кухне. При всех очевидных преимуществах — водостойкость, прочность, износостойкость, разнообразие декоров, практичность — керамогранит имеет ряд значимых недостатков: дорогая и сложная укладка (с привлечением плиточника), сложная раскройка, скользкая и холодная поверхность, почернение швов. Однако все пороки компенсируются низкой стоимостью керамогранита.

Пробковый пол

Пробка — выбор для ценителей натуральных отделочных материалов. Пробковый пол достаточно дорогое (цена сопоставима с массивной доской или дубовым паркетом), но очень практичное напольное покрытие для кухни: эластичная, но прочная структура, 100% натуральный материал, износостойкое лаковое покрытие, разнообразие декоров (натуральный шпон или фотопечать под дерево, камень), влагостойкость и водостойкость, дополнительная звуко- и теплоизоляция. При этом поверхность пола теплая без подогрева благодаря очень низкой теплопроводности.

Все перечисленные преимущества касаются только клеевого пробкового пола: замковый вариант с HDF в структуре не переносит перепады влажности, плохо сочетается с условиями эксплуатации на кухне. Для укладки клеевой пробки, как и для ПВХ плитки, требуется идеально ровная стяжка.

Пол из натурального дерева

Напольное покрытие из дерева — не лучший, но возможный вариант для кухни. Трехслойная паркетная доска устойчива к воздействию влаги, но только при умеренных перепадах. Что касается массивного паркета, то водостойкость еще меньше из-за природного свойства древесины впитывать и отдавать избыточную влагу. По дереву приятно ходить босиком: шикарный выбор для спальни или гостиной, но для кухни нужен более практичный материал.

Ламинат на HDF плите

Если не предусмотрена водостойкая обработка HDF основы, то ламинат не подходит для кухни. Древесноволокнистая плита стабильна только в помещениях с умеренной влажностью: при регулярных перепадах обычный ламинат медленно расслаивается, кромки набухают, чернеют, плесневеют. Даже водостойкий ламинат, при всей своей практичности, не прослужит на кухне более 3-5 лет.

Линолеум

ПВХ линолеум — бюджетный выбор пола для кухни. Напольное рулонное покрытие долговечное, износостойкое, водостойкое, неприхотливо в уходе, вне конкуренции по цене. Однако линолеум — слишком популярный и конкурентный материал: на рынке множество дешевых и опасных для здоровья подделок. Выбирая более дорогой вариант, уместно рассмотреть кварцвиниловую плитку.

Приглашаем вас в салоны «ПоловЪ» в Москве и Одинцово: посмотреть образцы напольных покрытий для кухни, задать сопутствующие вопросы менеджерам, заказать недорогую доставку!

Какой пол лучше сделать на кухне: выбираем материал

Выбор напольных покрытий широк: проверенные десятилетиями или недавно появившиеся материалы. У каждого из них есть свои недостатки и достоинства. Мы собрали разные варианты для отделки. Подробно охарактеризуем каждый, чтобы проще было сориентироваться, какой пол лучше сделать на кухне.

Перечислили все материалы в коротком видео

Чем застелить пол на кухне

Каким должно быть покрытие
Шесть вариантов кухонного пола
— Плитка
— Керамогранит
— Ламинат
— ПВХ
— Дерево
— Наливные полы
Краткое резюме

Как бы ни хотелось выбирать облицовку только по ее внешнему виду, надо принимать во внимание, что кухня — это «жесткая» среда. Здесь готовится еда, поэтому нередки перепады температуры, пар и повышенная влажность. Нежелательно, чтобы это негативно отразилось на состоянии покрытия. Иногда еда пригорает или изначально обладает сильным запахом, который может впитаться в поры отделки.

В процессе готовки на поверхность могут пролиться жидкости или упасть какие-то продукты: останутся жирные или цветные пятна, которые должны легко удаляться. Даже пролитая вода может испортить неправильно выбранную отделку. Тяжелые и острые предметы тоже нередко падают на кухонный пол. Временами падает и посуда. Чтобы она осталась целой, на полу должна быть мягкая отделка, на жестком стекло или фарфор разлетятся в мелкую крошку.

И еще один очень важный момент. Отделка должна легко мыться и выдерживать многочисленные чистки. На кухне пятна и загрязнения здесь бывают очень серьезными. Поэтому используется не только мягкое мыло, но и агрессивная химия. Лучше, если загрязнения будут не очень заметны. К примеру, на очень темной или очень светлой глянцевой отделке отчетливо видна каждая крошка или пылинка. Их лучше не выбирать для кухни. 

Несмотря на то, что требований к напольной отделке много, выбор материалов очень широк. Предлагаем подборку вариантов, из чего лучше сделать пол на кухне. 

1. Керамическая плитка

Традиционное решение для кухонного пола. Она влагостойка, не боится перепадов температуры и загрязнений. Ее легко отмывать от пятен, при условии, что облицовка не пористая. Дизайн кафеля разнообразен. Он может быть однотонным, цветным, имитировать различные материалы. Выпускаются плитки разных размеров. Керамика хорошо комбинируется по цвету, размерам и форме.

Кафель не идеален. Прежде всего, его поверхность всегда холодная. Положение спасает уложенная под него система теплого пола, но это не всегда возможно и выгодно. Также керамика хрупкая. Упавший с высоты нож или тяжелая кастрюля почти наверняка приведут к появлению сколов, а то и расколют плитку. Ее можно заменить, но это хлопотно. Стеклянная или фарфоровая посуда не выдержит падения на кафель. 

Но, в целом, керамическая плитка — одно из самых практичных решений. Она не боится воды и загрязнений, без потерь для внешнего вида выдерживает многочисленные чистки и мытье. Цена вполне доступна.

2. Керамогранит

Это разновидность керамической плитки с увеличенной прочностью и долговечностью. В уложенном виде легко переносит удары, расколоть или отколоть от него фрагмент достаточно сложно. Поэтому падение ножей и тяжелой посуды керамограниту не страшны. Нечувствителен к влаге и температурным перепадам. Можно укладывать во влажных помещениях. Выпускается в разных дизайнах: хороши имитации натуральной древесины или камня, но есть и другие варианты. Комбинируется по размеру, форме и расцветке.

Недостатком керамогранита считается холодная на ощупь поверхность. Ходить по нему босиком неприятно, но спасает положение система теплого пола. Если нет возможности ее уложить, то лучше не стоит монтировать керамогранит на первом этаже или в частном доме. Материал очень твердый, это означает, что упавшая на него посуда разобьется вдребезги. Кроме того, он скользкий. Поэтому надо выбирать плитку с антискользящей обработкой.

Керамогранит хорошо подходит для кухни. Он легко отмывается, не портится от воды, не впитывает запахи, прочный и красивый. Цена немного выше, чем у керамики.

3. Ламинат

Это многослойные панели на основе древесных плит с замковым соединением. Легко укладываются, теплые на ощупь, за ними просто ухаживать. По ним приятно ходить. Упавшая на ламинат посуда, скорее всего, останется целой. Расцветки и текстуры самые разные, обычно это хорошая имитация натуральной древесины различных пород, пробковой поверхности. Качественные модели долговечны, экологичны, не выгорают и не портятся под воздействием влаги.

Самое уязвимое место ламината — замковые соединения. Здесь влага может попасть внутрь основы. Это приводит к неисправимой порче покрытия: оно деформируется и вспучивается. Помимо этого, у недорогих моделей со временем отходят края ламинированной пленки. Они задираются и отлетают, открывая основу. Панели недостаточно устойчивы к механическим повреждениям. К примеру, упавший с высоты нож обязательно повредит поверхность. 

Ламинированные панели — возможный, но не лучший выбор для отделки кухонного пола. Они портятся от влаги, чувствительны к ударам, плохо переносят частое мытье. Лучше всего комбинировать их с другими покрытиями. Например, выложить керамогранитом полосы около кухонного гарнитура, а зону под обеденным столом оформить ламинатом. 

4. ПВХ-плитка

ПВХ-плитка изготавливается из поливинилхлорида с различными добавками. Самая известная разновидность — кварцвиниловая облицовка. В нее добавляется около 80% кварцевого песка, что дает повышенную прочность. По свойствам виниловая плитка ближе всего к линолеуму. Она достаточно мягкая, влагостойкая, приятная на ощупь, устойчивая к механическим воздействиям. Ее нельзя расколоть, но можно получить вмятины под тяжелой мебелью. Выпускаются два типа ПВХ-плитки: с замковыми соединениями и для укладки на клей. Вариантов оформления очень много: размеры, формы, фактуры и расцветки самые разные.

Значимых минусов у материала немного. Одним из них считается тщательная подготовка к монтажу. Основание должно быть идеально ровным и сухим. Иначе все дефекты будут заметны после укладки. Для замковых моделей эти требования менее строги. Еще один недостаток — высокая цена ПВХ-плитки. Но надо понимать, что она прослужит долго и не потеряет привлекательный вид и свойства в течение всего срока эксплуатации. Если все же потребуется ремонт, испорченный элемент легко заменяется.  

Винил — хорошее решение. Он не боится воды, частых чисток, не портится от агрессивной химии. Мягкие ламели приятны на ощупь, удерживают звук и тепло. 

5. Дерево

Очень красивый и экологичный вариант. Деревянные полы — прочные и долговечные, но при условии, что правильно уложены и обработаны. Это может быть паркет, разные по форме планки или доски из древесины разных пород. В зависимости от породы дерева свойства отделки немного различаются. Но в любом случае это стильный и недешевый декор, теплый и приятный на ощупь. Царапины и другие дефекты, появившиеся на его поверхности, можно бесследно убрать. 

Главный минус древесины — высокая гигроскопичность. Она впитывает влагу и под ее воздействием начинает портиться. Появляются грибок или плесень, дерево гниет и разрушается. Поэтому обязательна регулярная обработка спецрастворами. Кроме того, деревянная поверхность горит, ее надо беречь от огня. Нежелательны сильные механические воздействия. Возможно появление сколов и царапин. Правда, от них достаточно просто избавиться.

При всех плюсах материала без специальной обработки его нельзя укладывать на кухне. Перепады влажности и температур быстро приведут древесину в негодность. Лучше всего выбирать термодерево. Так называется обработанный в особых условиях материал. Он максимально устойчив к влаге и другим неблагоприятным факторам. 

6. Наливной пол

Это жидкая самовыравнивающаяся мастика, наливающаяся на основу. Обычно на бетонную стяжку. После отвердения образуется прочное износостойкое покрытие. Наливной пол невосприимчив к ударам, на него можно ставить массивную мебель, ронять острые и тяжелые предметы. Следов не остается. Он полностью герметичен, влагонепроницаем. Очень прост в уборке, поскольку не притягивает пыль.Поверхность гладкая, легко моющаяся. Можно использовать любую бытовую химию. 

Наливные мастики бывают разных расцветок. Интересный декор получается при использовании так называемых 3D-картин, но с выбором изображения стоит быть осторожнее: изображение аквариума, лесной или горной тропы, пустыни уже совсем неактуальны и могут удешевить интерьер.

Значимый недостаток напольного покрытия — зависимость от качества укладки. Даже качественную смесь может испортить неквалифицированный монтаж. Огрехи при укладке скрыть невозможно. Минусом обычно считают высокую цену декора и то, что самостоятельный монтаж не всегда возможен. 

Наливное покрытие подойдет для отделки кухонного пола. Оно прочное, влаго- и износостойкое, не боится перепадов температур и механических повреждений. При этом за ним легко ухаживать. 

Лучшим выбором для кухни станет керамогранит, винил или кварцвинил, наливной пол. С ними ничего не случится при попадании воды, они достаточно просто отмоются от самых сложных загрязнений и не испортятся даже при порыве трубы или серьезной протечке из посудомоечной машины. 

Дерево или ламинат — спорный выбор, когда решается, какой материал на пол кухни лучше. Если очень хочется, их можно использовать, но с соблюдением некоторых требований. Выбирают только влагостойкий ламинат и термодерево. Это дорого, но прослужит долго. Хорошим решением станет сочетание разных декоров. Все рабочие и мокрые зоны помещения застилают влагостойкой плиткой, остальное — доской, паркетом или ламинатом.   

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская

5 лучших вариантов кухонных полов для ремонта

Фото: istockphoto.com

Кухня стала центром современного дома, не только местом для приготовления пищи, но и местом встречи семьи и друзей и центром деятельности. При всем том, что происходит на сегодняшней кухне, очень важно, чтобы пол выдерживал интенсивное пешеходное движение, а также все неизбежные разливы и брызги. Он также должен соответствовать вашему личному стилю и соответствовать вашему бюджету. Примирить эти потребности может быть сложно, поэтому мы создали руководство, которое поможет вам в конечном итоге получить только лучший кухонный пол для вашей семьи.Читайте о наиболее важных атрибутах кухонного пола и о том, какой из вариантов соответствует всем требованиям.

Критерии

При покупке полов учитывайте следующее:

  • Долговечность: Чтобы выдерживать частые разливы, не оставляя пятен, и выдерживать падение сковороды без повреждений, выбирайте пол, достаточно прочный, чтобы выдержать ваш образ жизни.
  • Водонепроницаемость: Ваша кухня представляет собой «полувлажное» помещение, поэтому выбранный вами пол не должен быть поврежден случайным пролитым стаканом сока.
  • Подходит для чистки: Мешки всегда оказываются под ногами, поэтому лучший кухонный пол — это тот, который легко содержать в чистоте.
  • Удобство дизайна: Когда все сказано и сделано, вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела так же хорошо, как и весь ваш дом. С сегодняшними вариантами напольных покрытий вы можете получить привлекательный кухонный пол, устойчивый к нагрузкам.

Производители напольных покрытий предлагают широкий ассортимент функциональных и эстетичных материалов.Следующие пять вариантов напольных покрытий возглавляют список самых желанных для современных кухонь. Начните здесь, планируя переделку кухни, и вы обязательно найдете тот, который соответствует вашим потребностям.

Ремоделируете кухню?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

Фото: istockphoto.com

Листовой винил

Плюсы: Водостойкий, моющийся, удобный под ногами и недорогой
Минусы: Тяжелые приборы могут оставлять вмятины (их можно избежать с помощью подставок под ножками)

Листовой винил существует уже несколько десятилетий и только сейчас становится лучше.Тот факт, что он поставляется в виде большого листа, в отличие от небольших плиток с прилипанием вниз, означает, что нет швов, через которые вода могла бы просачиваться на черновой пол. Листовой винил обеспечивает водонепроницаемую защиту пола от стены до стены, что всегда приветствуется на загруженных кухнях, где много разливов.

Виниловые полы зимой не простужаются (как, например, керамическая плитка), поэтому под ногами комфортно круглый год. За ним тоже легко ухаживать; достаточно регулярного подметания и периодического мытья полов универсальным средством для чистки виниловых полов.

Листовой винил доступен в большом разнообразии рисунков и цветов. Чем толще винил, тем прочнее и дороже. Будьте готовы платить от 50 до 10 долларов за квадратный фут в зависимости от качества. Профессиональная установка добавит еще 1–3 доллара за квадратный фут. Рекомендуется установка Pro, потому что виниловый лист должен быть идеально разрезан, чтобы соответствовать точным размерам комнаты, а затем тщательно склеен и скатан с помощью тяжелого пресса, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха.

Фото: istockphoto.com

Керамогранит

Плюсы: Чрезвычайно прочный, водостойкий, устойчивый к пятнам и хорошо подходит для участков с интенсивным движением
Минусы: Затирка требует периодической герметизации для предотвращения пятен

Для максимальной прочности это сложно прибить керамогранит. Хотя фарфор внешне похож на керамику, его обжигают при более высоких температурах, что делает его более прочным и устойчивым к повреждениям. Он бывает самых разных размеров и форм, от шести-дюймовых квадратов до 18-дюймовых досок, имитирующих древесину твердых пород.Как и другие твердые напольные покрытия, фарфор может быть скользким во влажном состоянии и чрезвычайно твердым — стаканы и тарелки, упавшие на пол, могут разбиться.

Керамогранит тяжелый и значительно увеличивает его вес, поэтому его обычно не рекомендуется использовать для пола на втором этаже. Если у вас есть вопросы о том, подходит ли ваша система пола для укладки плитки, обратитесь к инженеру или специалисту по укладке плитки с хорошей репутацией. В зависимости от марки и качества вы будете платить от 3 до 8 долларов за квадратный фут за керамогранит и от 5 до 10 долларов за профессиональную укладку.Если вы не знакомы с укладкой плитки, лучше оставить эту работу профессионалам. Для укладки керамогранита необходимо использовать специальный тип стяжки и раствор тонкого отверждения.

Хотя керамогранит легко чистится универсальным очистителем для пола и влажной шваброй, раствор между плитками следует герметизировать каждые три-четыре года с помощью герметика для раствора, чтобы снизить риск появления пятен.

Фото: istockphoto.com

Engineered Vinyl Plank (EVP)

Pros: Водонепроницаемый, удобный для самостоятельного использования, очень похож на настоящий паркетный пол
Минусы: Тяжелая техника может оставлять вмятины

Один из более новых на рынке напольных покрытий, инженерных виниловых досок (EVP) уделяется большое внимание.Доски, напоминающие древесину твердых пород, полностью водонепроницаемы. На поверхность планки нанесен слой роскошного винила, прикрепленный к водонепроницаемой сердцевине, которая слегка смягчена, чтобы пол под ногами был мягким.

Как и другие инженерные полы (ламинат или плавающий пол), доски EVP не прикрепляются непосредственно к черному полу. Вместо этого доски защелкиваются, что делает установку удобной для самостоятельного выполнения. Вы сэкономите деньги, если установите EVP самостоятельно: напольное покрытие стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут и включает инструкции по установке.Если вы решите установить его профессионально, рассчитывайте заплатить еще от 3 до 6 долларов за квадратный фут. В отличие от множества вариантов напольных покрытий, таких как листовой винил или плитка, EVP можно укладывать непосредственно на существующую плитку, бетон или линолеум.

С точки зрения недостатков, EVP не такой устойчивый, как фарфор, и перемещение тяжелого холодильника по его поверхности может оставить царапину, поэтому следует проявлять осторожность при перемещении тяжелых приборов. Однако чистить легко шваброй, смоченной мыльной водой.

Фото: istockphoto.com

Stone Tile

Плюсы: Добавляет естественную неповторимую атмосферу (нет двух одинаковых плиток), нескользящая поверхность
Минусы: Дорого и можно испачкать без регулярного запечатывания

Если вы хотите натуральный пол любой ценой, обратите внимание на каменную плитку. Вы заплатите от 6 до 16 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа камня, и добавите еще от 5 до 10 долларов за квадратный фут для профессиональной установки. Настоятельно рекомендуется нанять профессионального плиточника, так как для этого требуется специальная основа и раствор тонкого отверждения.Даже незначительное несоответствие толщины раствора или использование правильного продукта может привести к отрыву каменной плитки.

Плитка из натурального камня придает красоту любой кухне и, в отличие от плитки промышленного производства, в целом не скользит благодаря полупористой поверхности. Выберите один из нескольких натуральных коричневых, серых, красных и коричневых землистых тонов, в зависимости от типа камня, который вы выберете. В напольной плитке обычно используются следующие типы камня:

      • Травертин гладкий под ногами, нескользящий и доступен в мягких землистых тонах от светлого до среднего.
      • Мрамор очень твердый, его можно полировать до блеска. К сожалению, во влажном состоянии он также может быть скользким. Мрамор доступен в широком разнообразии цветов, включая зеленый, коричневый, серый и почти черный с розовыми, красными, золотыми и бордовыми прожилками.
      • Сланец — один из лучших вариантов кухонных полов по ряду причин, а именно потому, что он противоскользящий и очень прочный. Он доступен в синем, сером, красном и оранжевом тонах с привлекательными прожилками тех же цветов.
      • Гранитная плитка очень твердая, что делает ее хорошим выбором для участков с высокой проходимостью. Он бывает глубоких серых, черных, желтовато-коричневых и пятнистых белых тонов. Гранит устойчив к царапинам и может быть отполирован до блеска, хотя чем выше блеск, тем больше коэффициент скольжения.

Плитка из натурального камня доступна в квадратах по два дюйма для создания мозаичного вида и в квадратах размером до 18 дюймов для более обтекаемого дизайна. Вымойте пол из каменной плитки влажной шваброй с мыльной водой.Каждые два-четыре года следуйте рекомендациям производителя плитки по герметизации пола, чтобы защитить его от пятен и обесцвечивания.

Фото: homedepot.com через Heritage Mill Wood Flooring

Пробка

Плюсы: Бюджетный, удобный, теплый и мягкий на ощупь
Минусы: Могут поцарапаться тяжелыми предметами

A Относительно новое дополнение на рынке напольных покрытий, пробковые полы быстро становятся предпочтительным выбором для тех, кому нужен теплый мягкий пол по доступной цене.Будьте готовы платить от 3 до 8 долларов за квадратный фут за пробковую плитку квадратной или дощатой формы. Пробковые плитки могут быть установлены энтузиастом домовладельцев — они доступны в отклеивании, приклеивании или сборке с защелкиванием. Профессиональная установка, при желании, может стоить от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

Это напольное покрытие, состоящее из измельченной пробки в сочетании со смолами, а затем прессованных в твердую плитку, доступно в различных оттенках серого, коричневого и коричневого. В то время как пробковый пол может вдавиться под ножки тяжелой техники, со временем углубления вернутся в исходное состояние.Пробковое покрытие мягкое под ногами и слегка упругое. Он снижает передачу звука, поэтому является хорошим выбором для домов, где под кухней есть гостиная зона. Полы из пробки устойчивы к появлению пятен, но не защищают от пятен. Пролитое вино, которое не вытирается сразу, может оставить пятно, но одна из замечательных особенностей пробки заключается в том, что ее можно отполировать, отшлифуя поверхность, а затем нанеся морилку и герметик.

Пробка может поблекнуть под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому защитите пол, используя шторы или жалюзи.Очистка проста; Быстро вытрите пролитое вещество и при необходимости промойте мыльной водой. Затем протрите пол чистой сухой шваброй из микрофибры, чтобы удалить излишки воды.

Ремоделируете кухню?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

Выберите правильный кухонный пол для вашего дома

Кухня — это сердце дома, место, где вы обедаете, общаетесь с друзьями и семьей. Поскольку кухня — это место, где происходит большая часть действий в доме, материалы, используемые при строительстве, должны быть прочными и долговечными.При проектировании или перепланировке кухонного пространства основным фактором, который следует учитывать, является пол. Напольное покрытие вашей кухни должно быть прочным, устойчивым к пятнам, красивым и доступным по цене. Если у вас никогда не устанавливался кухонный пол, вы можете быстро оказаться в затруднительном положении из-за множества вариантов кухонного пола. Ниже приводится краткое руководство по типам кухонных полов, чтобы вы могли легко решить, какой вариант лучше всего подойдет для вашего дома.

Керамическая плитка

Керамическая плитка — это обычный выбор для кухонь, поскольку материал бывает разных цветов и стилей, а также форм.Доступный и прочный, этот тип напольного покрытия легко чистится и является отличным вариантом для домов, где есть дети. Керамическую плитку можно укладывать в керамогранит или камень, в зависимости от внешнего вида и ощущений, к которым вы стремитесь. Керамогранит будет иметь больше блеска, а камень — более плоский, и то и другое будет по-своему привлекательным.

Твердая древесина

Деревянный пол — это старинный вариант, который можно укладывать в кухонной зоне дома. Древесина лиственных пород снова стала популярной, поскольку она обеспечивает теплый вид и хорошо сочетается с другими жилыми помещениями дома.Обратной стороной является то, что деревянные полы подвержены повреждениям от воды и царапинам.

Ламинат

Ламинат — доступный вариант, похожий на деревянный пол, но имитирующий деревянный пол. Вы обнаружите, что ламинат бывает разных форм, включая бамбук, камень, темное и светлое дерево. Полы из ламината легко укладываются и менее подвержены царапинам, чем натуральное дерево. Воздействие воды также является проблемой для этого типа напольного покрытия, поскольку оно может повредить части укладки.

Винил

Еще один старый тип напольных покрытий, который все еще используется сегодня, — это виниловые полы.Этот тип напольного покрытия можно приобрести в виде листов или плитки, что делает его доступным по цене и простым в установке. Различные стили, конструкции и цвета позволяют домовладельцам соответствовать своему стилю дизайна. Этот тип напольного покрытия достаточно прочен и может прослужить 15 и более лет.

Бетон

В настоящее время популярной тенденцией в производстве полов является бетон. Бетон можно использовать для создания полов, а затем полировать или окрашивать для придания уникального вида. Бетон довольно прочен и может создавать гладкую поверхность, которую легко чистить.Обратной стороной этого типа напольного покрытия является то, что бетон твердый, поэтому предметы можно легко сломать, если их уронить на пол. Любой из этих типов напольных покрытий станет отличным дополнением вашего дома. На сайте Floors Touch вы можете найти дополнительную информацию о многих типах напольных покрытий и помочь решить, какой из них лучше всего подойдет для ваших кухонных напольных покрытий. Поговорите со специалистом по напольным покрытиям, чтобы узнать больше о камне, ламинате, плитке и многом другом.

Как согласовать кухонные шкафы и столешницы

При выборе напольного покрытия и столешницы для кухни вам необходимо согласовать элементы стиля, чтобы создать единый вид.Правильное сочетание цветов и фактур может сделать пространство более уютным и стильным. В некоторых случаях сочетания цветов могут даже сделать вашу кухню больше.

При выборе кухонного напольного покрытия, столешниц и шкафов помните следующие советы:

1. Начните с экспериментов и исследований

Когда дело доходит до декора кухни, существует больше вариантов, чем вы думаете, так что выбирайте те, которые вам нравятся. Листайте журналы, проверяйте онлайн-ресурсы по декору и посещайте торговые выставки в вашем районе.Обратите внимание на цвета и внешний вид, которые вы хотите, и подумайте о том, чтобы вести постоянный список идей, которые вам нравятся. Хорошее место для начала — страница вдохновения 50 Floor, которая позволяет вам рассмотреть несколько вариантов, не выходя из собственного дома.

Когда вы смотрите на стили, которые вызывают у вас интерес, ищите темы. Вас привлекают приглушенные цвета и классические стили? Вы предпочитаете современные кухни с яркими основными оттенками? Это могут быть хорошие места для начала вашего пути к обновлению.

2.Начните с столешниц

Легче подогнать полы и шкафы к вашим прилавкам, чем наоборот. Постройте свою кухню вокруг столешниц, и вам будет легче все согласовать.

3. Мыслите тремя цветами

Выберите два доминирующих цвета, которые дополняют друг друга. Затем выберите третий цвет, который станет акцентом. Доминирующие цвета должны быть простыми, а третий должен отлично сочетаться с дополняющими цветами и добавлять интерес.Если вы выбрали гранитные столешницы, ваш акцентный цвет должен быть одним из цветов гранита.

Убедитесь, что вы попробовали разные цвета вместе в одной части дома, прежде чем переходить к целой кухне. Вы должны быть уверены, что вам нравится сочетание цветов и что все три оттенка работают вместе при освещении вашего помещения.

4. Если вы хотите выглядеть смелым или модным, не делайте этого с полами, столешницами и шкафами

Если вы хотите, чтобы декор вашей кухни был долговечным, выбирайте классические цвета, которые хорошо выдерживают время.Используйте аксессуары, которые не требуют вложений и которые легче заменить, чтобы добавить моде и моде на вашу кухню. Полотенца, мелкая бытовая техника, краска для стен, шторы и другие предметы декора — это более простой способ оживить вашу кухню с помощью ярких принтов и модных цветов. Если ваши кухонные столешницы, полы и шкафы выполнены в классических цветах, они легко справятся с модными обновлениями.

5. Учитывайте как текстуру, так и цвет

Когда у вас есть три акцентных цвета и общее представление о том, как вы хотите, чтобы ваша кухня выглядела, подумайте также о текстуре и отделке.Одинаковые цвета будут выглядеть по-разному, если вы выберете матовую или глянцевую отделку, или если вы выберете деревенский вид или современный дизайн с острыми краями. Если вы выберете простые цвета, вы также можете добавить интереса с помощью богатых фактур, таких как грубый камень или гладкий мрамор.

Рассмотрите также формы. Закругленные стойки будут выглядеть иначе, чем острые края. Круглые петли на шкафах создадут ощущение, отличное от геометрического дизайна, и вы можете создавать различные эффекты с полом в зависимости от того, выберете ли вы узор в елочку, плитку или другой стиль.

Запишитесь на домашнюю консультацию

Должны ли полы совпадать со столешницей?

Ваши полы не обязательно должны совпадать с вашими столешницами, но важно иметь согласованные шкафы, столешницы и пол. Все элементы вашей кухни должны работать вместе, чтобы создать привлекательный общий вид.

Если вам интересно, какие варианты напольного покрытия могут лучше всего смотреться в вашем помещении, свяжитесь с 50 Floor, чтобы назначить бесплатную встречу. Наши специалисты по напольным покрытиям могут прийти к вам домой с образцами, чтобы вы могли сравнить варианты и найти те, которые точно соответствуют вашим столешницам при естественном освещении вашего дома.

Кухонные цвета, выдержавшие испытание временем

От рубиново-красных холодильников до расписанных вручную фресок — цвета на кухне могут варьироваться от китчевых до классических. Как узнать, какие цвета переживут тенденции? «Классический цвет вне времени, он связан с элементами природы, которые мы считаем вездесущими: скалами, камнями, галькой, мрамором и гранитом», — говорит Леатрис Эйсман, автор книги «Цветовые сообщения и значения» и директор Института цвета Pantone.«В любом таком долговечном изделии есть подразумеваемое качество, которое непременно отразится на бытовой технике, шкафах и других кухонных помещениях, которые, как вы надеетесь, будут долговечными».

Но выбор цветов, которые выдержат испытание временем, не означает жертвовать стилем. «Нейтральные цвета — не единственные классические цвета. Цвет может быть насыщенным и интенсивным, например терракотовый или ярко-красный, и при этом оставаться классическим», — говорит Мэри Джо Петерсон, CKD, CBD, руководитель Mary Jo Peterson, Inc.и обозреватель «Новости дизайна кухонь и ванных комнат». «Вы можете вызвать интерес к вневременному дизайну, черпая вдохновение в цветах восточного ковра или яркой ткани и используя яркие цвета в небольших сменных количествах».

Вот классические цветовые решения для пяти зон вашей кухни.

Вы не ошибетесь с деревом — или можете? По словам Пола Дибдаля, президента компании Dybdahl’s Classic Kitchen в Миддлтоне, штат Висконсин, даже древесные оттенки и типы входят в моду и выходят из нее.«Светлые клены исчерпали себя. Люди сейчас просят более темную древесину», — говорит он.

Лучше всего выбрать между блондинкой и брюнеткой, — говорит Петерсон. «Хорошо построенная мебель прослужит намного дольше, чем отделка останется стильной», — говорит она. «Выберите простой стиль дверей и среднюю отделку, и если вы хотите новый вид, просто меняйте фурнитуру каждые пять лет».

Учитывая окрашенные шкафы? «Оттенок белого всегда классический, — говорит Дибдал.

Если вы тоскуете по определенному оттенку: просто сделайте это, — говорит Петерсон. Вы всегда можете покрасить шкафы в белый цвет, если вам нужно продать. «В какой-то момент вам придется отказаться от цвета, оставаясь стильным, и выбрать его, потому что он вам нравится. Я сделал свою кухню из темной вишни, окрашенной красным деревом. Я все еще люблю его, потому что он соответствует моей индивидуальности».

Яркие нестандартные цвета столешницы, такие как красный, желтый, бирюзовый и сливовый, сегодня популярны, говорит Дибдал, но смелый вид может не удивить вас завтра.Если вы выбираете ламинат, твердую поверхность, плитку или мрамор, обратите внимание на классическое цветовое трио: белый, зеленый или черный, чтобы получить стойкий цвет. «Ламинат и твердая поверхность не считаются классическими материалами, но они могут быть очень прочными и, если вы правильно выберете цвет, прослужат довольно долго», — говорит он.

Такие материалы, как гранит, кварц, керамическая плитка и дерево в стиле мясных блоков, имеют естественные стойкие цвета, хотя некоторые варианты выглядят драматично (например, экзотические полосы Zebrawood или гранит с сине-зеленым рисунком).«Цвета натуральных материалов никогда не выходят из моды, потому что мы видим их в природе и нам с ними комфортно», — говорит Петерсон.

Все еще в тупике? Попробуйте поискать вдохновение в остальной части дома, — предлагает Пегги Дерас, CKD, CID, владелица Kitchen Artworks в Сан-Франциско. «Я склонен воспринимать сигналы остальной части дома. Кухня не должна выглядеть так, как будто она пришла с Марса». Другими словами, глубокий кирпичный оттенок, который дополняет ваш викторианский декор, обязательно будет оставаться в моде дольше, чем произвольно изготовленный узор, выпущенный как мода года.

Если вы сидите на модной столешнице: покройте остров гранитом с ярким рисунком, — говорит Петерсон. «Это может стать произведением искусства в комнате».

«Задние панели повсюду, уникальны, как и каждый домовладелец», — говорит Дибдал. В последнее время он использовал дерево, которое сочетается с мебелью, в то время как Петерсон видел, как задние панели используются в качестве ярких цветных пятен в комнате.

Белая плитка метро — классический вид фартуков, говорит Дерас.Она часто использует их на маленьких кухнях, поскольку светлые тона отступают и увеличивают пространство. Другие проверенные временем варианты включают выполненную на заказ мозаику, отражающую другие цвета в комнате, и органические, естественные варианты, такие как приглушенные нейтральные цвета в мраморе или известняке.

Если вы хотите произвести большой фурор: установите фартук на съемную доску, а не прямо на стену, — говорит Петерсон. «У вас будет что-то с надписью« Это действительно острая кухня », но это легко заменить.«

Жженый оранжевый, красный пожарный и баклажан — это всего лишь несколько оттенков, которые вы можете выбрать для своей плиты и холодильника, но еще более популярной является нержавеющая сталь. «Нержавеющая сталь существовала всегда, но мы не считаем ее вневременной, поскольку она захватила рынок, и мы, вероятно, увидим сопротивление ей в будущем», — говорит Петерсон.

Вместо этого думайте о монохромных приборах. «Я никогда не видел белых приборов для свидания», — говорит Дибдал.Петерсон отдает предпочтение черному цвету, так как он хорошо сочетается с деревом. Даже лучше, чем белый или черный, позволяет приборам отступать и исчезать с панелями, которые соответствуют мебели.

Если кухня — это ваша сцена: «Кобальтово-синий коммерческий ассортимент вполне уместен в качестве фокуса», — говорит Петерсон.

Керамическая плитка и дерево — идеальные полы для кухонь. «Несколько лет назад полы из светлого клена были очень популярны, но они уступили место более теплым тонам», — говорит Дибдал.«Цвета подходят для твердых поверхностей, натурального камня. Я уже много лет не видел пола, облицованного белой плиткой».

Dybdahl рекомендует паркет из темного дерева средних размеров в сочетании с более светлыми шкафами, чтобы придать всей комнате классический вид. Для кафельного пола хорошим выбором будет любой землистый, естественный цвет. Просто убедитесь, что вы придерживаетесь одного цвета. «У вас могут возникнуть проблемы, если вы используете узор плитки на полу, потому что он может датировать себя, хотя сплошной узор более вневременной, чем узор с фокусными точками», — говорит Петерсон.

Если вы любите драму: «Мне нравятся паркетные полы от среднего до светло-золотистого тона, которые идут по диагонали к виду или фокусу», — говорит Дерас.

Как выбрать кухню Этаж

Как вы знаете, мы работали над реконструкцией кухни последние пару месяцев, и мы так близки к завершению, и, как всегда, не можем дождаться, чтобы поделиться каждой мельчайшей подробностью. Я так взволнован, потому что мне больше всего нравится наблюдать за тем, как в конце концов все проекты объединяются.Однако нам будет так грустно, что мы не общаемся с этими домовладельцами на ежедневной основе, ведь они были лучшими клиентами, с которыми можно было работать. Надеюсь, у них есть для нас еще несколько проектов! хе-хе.

Все, что осталось сделать, это покупка полов и декора, которые будут завершены на следующей неделе. Как и почти все варианты отделки на вашей кухне, выбор напольного покрытия — не самая простая задача, поэтому мы хотели поговорить с вами, чтобы поделиться с вами, как выбрать напольное покрытие, и о некоторых впечатлениях, которые у нас были.Надеюсь, эта статья поможет!

Если вы помните, как мы вернулись к нашему первому посту об этом проекте, мы убрали стену, отделяющую кухню от столовой. Так как в полу была дыра от стены, домовладельцы решили, что пришло время отшлифовать и отполировать полы. Так как у них в доме уже был хороший деревянный пол (и в большом количестве), не было необходимости заменять пол во всем доме. Шлифовка и повторная полировка полов были идеальным решением!

Задумывались ли вы о своем этаже в последнее время? Вы понимаете, сколько избиений и страданий эта часть вашего дома получает ежедневно? Помимо того, что на него наступают, обычный пол в вашем доме подвергается множеству пыток из-за интенсивного пешеходного движения, трения о сиденья и мебель и практически всех видов мусора.

Всегда будет время, когда наши полы будут выдерживать только такие сильные удары, что их нужно будет отремонтировать или полностью заменить. Возьмем, к примеру, кухонный пол — один из самых ветхих полов в вашем доме. После многих лет использования на кухонном полу могут появиться признаки повреждения или разрушения.

Если вы думаете о замене напольного покрытия на кухне или планируете правильный тип напольного покрытия для этой части дома, ознакомьтесь с этими советами о том, как выбрать пол на кухне.

Прежде всего, вы должны знать, чем бы вы обычно занимались на кухне. Конечно, вы собираетесь готовить, но вам нужно проверить, какие пищевые материалы и разливы могут упасть на пол. Исходя только из этого, вы уже можете определить, что идеально подходит для вашей кухни.

Дизайн вашей кухни и общая планировка дома также могут дать вам представление о том, какой пол использовать. Кухни, которые станут следующими потенциально влажными зонами, такими как бассейн и ванная, потребуют материалов для пола, которые легко чистить и сушить.В этом конкретном доме этажи, а теперь и комнаты разнесены по всему дому, и он будет самой загруженной зоной, так как это будет их основная зона отдыха.


Помимо эстетики и простоты чистки, еще одним фактором при выборе правильного материала для кухонного покрытия является прочность. Если вы ожидаете, что по кухне будет регулярно ходить много людей, убедитесь, что ваш пол выдержит такие частые удары. Вы также должны посмотреть на своих питомцев и посмотреть, как их лапы и их вес могут повлиять на целостность кухонного пола.


При ремонте дома, например, замене пола на кухне, вы можете столкнуться с соблазном сосредоточиться исключительно на роскошном дизайне / декоре и дизайне интерьера, а не на функциональности комнаты. Прежде чем принимать какие-либо решения, проверьте себя и постарайтесь найти баланс между функцией и формой.


Если ваши знания о кухонном напольном покрытии и его планировке практически равны нулю, лучшим вариантом будет поискать проверенные материалы, которые хорошо подходят для кухонных напольных покрытий.Вот некоторые из самых популярных материалов для кухонных полов:

  • Плитка : керамическая или фарфоровая плитка привлекательна и проста в уходе. Мы использовали плитку под дерево для ремонта нашей личной ванной комнаты, и нам она очень нравится
  • Винил : Винил, простой в установке и чистке, является еще одним популярным материалом для кухонных полов. Недавно мы заменили ковер в одном из домов нашего клиента. Они разводят животных, и могут случиться несчастные случаи, чтобы пол выглядел красиво, не тратя кучу денег.Он выглядел как деревянные полы, мы были так впечатлены!
  • Твердая древесина : ее приятный внешний вид и ощущение делают древесину лучшим выбором для домовладельцев кухонного пола. Однако учтите, что деревянные полы подвержены повреждениям от воды.
  • Бетон : Долговечность бетонного пола делает его идеальным для кухни.

Вы можете подумать, что смена пола на кухне — небольшая работа, но на самом деле это не так! Даже HGTV согласен с тем, что пол на кухне — «главное дизайнерское решение.Другими словами, убедитесь, что вы действительно думаете о кухонном полу, прежде чем что-либо покупать.













И это мой любимый парень в мире, говорящий ВАУУ !! Мы почти закончили !! ха-ха, на работе никогда не бывает скучно.

Выбор напольного покрытия для вашей кухни Советы и советы

Итак, вы определились с мебелью и бытовой техникой, но сколько вы думали о напольном покрытии в дизайне своей кухни? Обычно это одна из самых больших площадей в комнате, поэтому при ее выборе следует хорошо подумать.Он должен работать на многих уровнях — разумно учитывать долговечность, безопасность и простоту очистки — и, конечно же, он должен отлично выглядеть, поэтому важно уделять ему внимание вместе с мебелью.

Для достижения гармонии важно, чтобы ваш пол работал вместе с остальной частью вашей кухни, поэтому тщательно подумайте о том, что может лучше всего сочетаться с внешним видом и материалом ваших шкафов, а также с общим ощущением, которое вы хотите достичь в комнате. Такие материалы, как качественная древесина или модный матовый керамогранит, будут отлично смотреться в современных схемах, в то время как натуральный известняк или сланцевая плитка и теплые деревянные доски подходят более традиционному дизайну.В настоящее время полированный бетон, который придает шикарный индустриальный вид, является популярным современным материалом для полов.

Если у вас кухня открытой планировки, вы можете использовать один и тот же этаж, чтобы визуально связать разные зоны — столовую, кухню и сидения. В самом деле, некоторые полы можно использовать даже снаружи, что дает вам возможность продолжить тот же пол в саду. Добавьте коврики в гостиные для дополнительного комфорта. Другой вариант — создать отличительные зоны с помощью двух или более материалов, таких как каменная плитка в зоне приготовления пищи и дерево в обеденных зонах.

Не забудьте заложить в бюджет все затраты на установку и дополнительные расходы на выравнивание пола, фиксаторы и растворы, и если вы планируете укладывать пол с подогревом, перед покупкой убедитесь, что он совместим с выбранной вами поверхностью пола.

Варианты пола кухни


Один из наиболее распространенных вариантов для кухни, камень бывает самых разных размеров, материалов, цветов и текстур. Выбор включает натуральный известняк, гранит и сланец, стильную современную керамику и износостойкий фарфор.Все они долговечны и легко чистятся, но дважды проверьте, обработаны ли выбранные вами плиты перед укладкой, чтобы избежать пятен в будущем. Натуральные камни также необходимо повторно запечатывать один раз в несколько лет в зависимости от того, насколько интенсивно движение в комнате.

Тёплая и уютная под ногами массивная древесина требует тщательной обработки и ухода, чтобы убедиться, что она не коробится, так как она менее устойчива к повреждениям водой. Если вы продаетесь из цельного дерева или хотите сохранить оригинальные половицы в старинной собственности, было бы неплохо иметь другой пол в тех местах, например, у раковины и прачечной, которые подвержены большему разбрызгиванию воды.Хотя на первый взгляд он выглядит как массивная древесина, инженерные доски состоят из двух или трех слоев, соединенных вместе. Это позволяет полу быть более гибким и устойчивым к изменениям температуры и влажности, что делает его хорошим выбором для кухонь, ванных комнат и гардеробных. Чем толще верхний слой дерева, тем он более износостойкий — ищите толщину от 3 мм и больше.

Доступный в виде досок, которые легко укладываются вместе, ламинат является красивой альтернативой дереву и камню, если у вас ограниченный бюджет.Убедитесь, что вы выбрали ламинат, который подходит для использования на кухне, так как некоторые из них не подходят для влажной среды.

Винил выпускается как в рулонах, так и в виде плитки, это износостойкий, бюджетный вариант, который легко содержать в чистоте. В то время как ваши воспоминания о виниле могут быть связаны с дешевой черно-белой плиткой или рулонами из искусственного дерева, процесс производства и производства значительно улучшился, и теперь доступно множество качественных дизайнов, так что это хорошее соотношение цены и качества и практичный выбор.

  • Лучшие насадки
  • Предотвратите износ, установив защитные накладки на ножки отдельно стоящих предметов.
  • Поместите коврики у всех внешних дверей.
  • Обдумайте, подходит ли ваш материал для полов с подогревом.

Советы по напольному покрытию:

Убедитесь, что черновой пол правильно подготовлен.В противном случае у вас может получиться некондиционная поверхность, подверженная трещинам и движениям. Если ваш пол неровный, вашему строителю или плиточнику, вероятно, потребуется использовать выравнивающий состав, чтобы обеспечить гладкую поверхность. Если вы покрываете кухонное пространство открытой планировки, где постоянно будут находиться дети и животные, тщательно позаботьтесь о безопасности. Чем ровнее пол, тем более скользким он, вероятно, будет, поэтому рекомендуется иметь покрытие с противоскользящим покрытием или шлифованную каменную поверхность.

Вам не нужно ограничиваться одним материалом для пола.Подумайте о том, чтобы смешать его, используя прочные, легко очищаемые полы, такие как фарфор или керамика, в зонах приготовления и более теплый ламинат или дерево в гостиной и столовой.

После того, как вы выбрали материал, подумайте о рисунке плитки или досок. Набросайте идеи, чтобы увидеть, что может выглядеть лучше, и поговорите со своим строителем о таких вариантах, как укладка плитки по диагонали в меньшей комнате, чтобы создать иллюзию пространства. Вы также можете использовать визуальные хитрости, укладывая доски по ширине, чтобы узкие комнаты казались шире, или используйте плитку большого формата, листовой винил или резину, чтобы компактные комнаты выглядели больше.

Наконец, предотвратите износ, добавив защитные прокладки к ножкам отдельно стоящих частей и разместив коврики у всех внешних дверей. Для плиточных полов выберите устойчивый к плесени раствор более темного оттенка, чтобы на нем не было слишком много грязи.

Готовы приступить к проектированию? Поговорите с одним из наших экспертов по дизайну в вашем местном выставочном зале Harvey Jones прямо сейчас, позвонив по телефону 0800 389 6938, или запросите встречу, нажав здесь.

Что следует учитывать при выборе нового пола для кухни

Кухня — одно из центральных мест в вашем доме. Вы готовите еду, садитесь с чашкой кофе, чтобы поболтать с соседом, или используете это для любимого семейного времени. Кухни — это оживленные места, и при выборе нового пола для вашего дома в Мидлтауне вы должны выбрать поверхность, которая учитывает следующие соображения.

Простота очистки

Кухонные полы часто являются магнитом для грязи.Чтобы избежать интенсивного мытья полов, выбирайте полы, которые легко чистить, если подойдет быстрая швабра. Еще одно соображение — пятна. В оживленных домах в Мидлтауне с детьми и домашними животными следует искать поверхности пола, которые не подвержены окрашиванию.

Прочность

На загруженных кухнях с большой проходимостью при выборе типа пола важным фактором является долговечность. Выберите водостойкий пол с поверхностью, более устойчивой к загрязнениям. Новый пол с прочными характеристиками гарантирует, что у вас будет красивая долговечная поверхность, которая хорошо выдержит сильный износ.

Настройки стиля

Современные кухонные полы можно выбирать из множества стилей. Рассмотрите тип пола, который сочетается с вашим существующим стилем, будь то кухня в деревенском стиле или современная «умная» кухня, вы найдете множество вариантов. Цвет также будет иметь значение. Решите, должен ли ваш пол быть фокусом или дополнительным фоном. Например, хотите ли вы, чтобы ваш новый пол был нейтральным или достаточно смелым, чтобы сделать яркое заявление?

Комфорт

Повара из Мидлтауна, которые часами проводят на кухне нарезку, нарезку кубиков и перемешивание, уделяют первоочередное внимание комфорту.Плиточные полы великолепны, но на них трудно стоять долгое время. Деревянные и другие «более мягкие» полы, такие как линолеум, ламинат или бамбук, являются хорошим выбором для людей, которые склонны проводить долгое время на кухне.

Стоимость

При планировании замены пола в Мидлтауне стоимость является важным фактором для большинства покупателей. Измерьте свою кухню, чтобы понять, сколько пола вам понадобится. Таким образом, покупая полы, вы будете лучше оснащены, чтобы получить оценку в пределах вашего ценового диапазона с учетом доставки, снятия старого пола и установки нового пола.

Подробнее о кухонных полах

Делаете ли вы полную реконструкцию или хотите освежить усталую кухню, выбранный вами пол может сделать ваше пространство совершенно новым. Имея так много вариантов на рынке, заранее продумайте свои потребности, стиль и бюджет, и будет намного проще выбрать правильный кухонный пол для вашего дома. Нужна помощь? Запишитесь на бесплатную консультацию с нашей командой в Floor Coverings International® в Мидлтауне.

Подготовка к покраске гипсокартона: Шпаклевка гипсокартона под Покраску/под Обои правильно | Чем и как шпаклевать гипсокартон для потолка и стен — Siniat

Подготовка к покраске и покраска гипсокартона своими руками

Главная » Разное » Подготовка к покраске и покраска гипсокартона своими руками

Отделка гипсокартона под покраску: пошаговое руководство

Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.

Работа по подготовке поверхности к окрашиванию включает несколько простых этапов, с которыми справится даже человек далекий от отделочных работ.

5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию

Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.

Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:

  1. Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
  2. Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
  3. Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
  4. Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
  5. Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.

Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.

Как подготовить гипсокартон под покраску

Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.

Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:

  • Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
  • Грунтование поверхности;
  • Укрепление стыков и углов;
  • Нанесение стартового слоя шпаклевки;
  • Затирка и повторное грунтование;
  • Нанесение финишной шпаклевки;
  • Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.

Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

Нужно ли штукатурить гипсокартон

Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.

Осмотр конструкции

Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

  • Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
  • Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
  • Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.

Грунтование и укрепление

Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.

Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.

Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.

Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.

Шпаклевание: стартовый слой

Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.

Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.

После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.

Шпаклевание: финишный слой

Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.

После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.

Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.

Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.

Рекомендации профессионалов

В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.

Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:

  • Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
  • ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
  • Если планируется использовать густые или фактурные краски.

При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.

Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.

Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.

Как красить гипсокартон | HowStuffWorks

Во-первых, определитесь, будете ли вы накатывать краску или распылять ее. Распыление происходит намного быстрее, краска максимально растягивается и лучше всего покрывает. Но вы должны действительно хорошо подготовиться, тщательно покрывая все, включая окна, дверные проемы и фурнитуру, потому что распыленная краска попадает повсюду. Правильная вентиляция также имеет решающее значение [источник: Calfinder].

Затем соберите свои материалы.Вам понадобится достаточно краски на два слоя, плюс качественные кисти и валики. Когда дело доходит до типа краски, которую вы используете для окраски стен, у вас есть много вариантов. Плоский латекс популярен, потому что его легко подкрасить, не оставляя следов, особенно по сравнению с краской с более высоким блеском. Тем не менее, отделку с более высоким блеском легче чистить, поэтому люди часто предпочитают ее, особенно для более грязных участков, таких как кухни и ванные комнаты. Атласная отделка — хороший вариант для большинства комнат — она ​​не плоская, но и не такая глянцевая, что придает им долговечность и возможность маскировать ретуши [источник: Valspar at Lowe’s].

Объявление

Подготовьте ролики, слегка обернув их малярной лентой, а затем потянув. Это избавит вас от рыхлых пушистых прядей на валиках, которые вы не хотите рисовать на стенах. Перелейте краску в 5-галлонную (19-литровую) банку с прикрепленным боковым лотком; роликовые подносы, которые вы устанавливаете на пол, слишком легко рассыпаются, в них часто наступают, и их трудно поднять и переместить, не создав беспорядок [источник: Painting and Decorating Concourse].

В идеале работать с еще одним человеком. Первый человек должен «прорезать» края качественной кистью, прокрашивая плинтус, линию потолка и углы, а второй следует за ним и катит основную часть стены или потолка. Держитесь ближе друг к другу, потому что вам всегда хочется закрасить мокрые края. Если резак уходит слишком далеко вперед и краска высыхает до того, как ее догонит второй человек, это может вызвать «полосы» — видимые линии, которые вы заметите, когда краска высохнет [источник: Glave].Катящийся человек должен работать от вершины стены вниз, сначала нанося большую букву «M» или «W» на участок стены, а затем прокрашивая этот участок вертикально. Это помогает лучше распределять краску, чем просто использование прямых вертикальных или горизонтальных мазков, и снижает вероятность увидеть линии, когда вы закончите [источник: Painting and Decorating Concourse].

Дайте краске высохнуть не менее двух-трех часов перед нанесением второго слоя. Когда оба слоя высохнут и вы начнете чистку, проденьте лезвием между малярной лентой и стенами, чтобы срезать засохшие капли, а затем удалите.Если вы не сделаете этого шага и просто оторвите ленту, она может потянуть за нее кусок краски [источник: Glave].

Что касается моих собственных навыков покраски гипсокартона, мне потребовалось 25 лет, но я, наконец, получил это: все обклеить малярным скотчем и сложить профессиональные тряпки. Купить качественные кисти, валики и краски. Работай закройщиком (я более дотошный) и пусть муженек будет катчиком. Теперь мне просто нужен надежный способ подобрать идеальный цвет краски.

.

текстур ручной росписи: опора

Торговая площадка Spring Fling SaleShop Now
  • 0
  • USD,
    • 000 Зарегистрироваться
    • 000
    • Об ArtStation
    • О компании
    • Маркетинговые услуги
    • Справка
    • Информационный бюллетень
    • Facebook
    • Instagram
    • Политика конфиденциальности Twitter
    • 4
    • 4
    • Условия использования
    0 Зарегистрироваться
    • Около
    • Подписки
    • Обучение
    • MarketplaceSale
    • PrintsSale
    • Jobs
    • 9000 9000 9000 Challenge Blogs
    • 03 Книги
    • Подкаст
    • Руководства
  • Книги
  • Подкаст
  • Руководства
  • Подробнее
    • Об ArtStation
    • О компании
    • Информационный бюллетень
    • Facebook
    • Instagram
    • Twitter
    • Условия использования
    • Политика конфиденциальности
  • долларов США, долларов США
    • EUR
    • долларов США
    • долларов США
    Войти

    Ваш адрес электронной почты

    Пароль

    Войти

    Забыли пароль? .

    Как смешивать глазурь для искусственной живописи и цвет

    Глазурь для искусственной росписи, также называемая разбавителем, представляет собой полупрозрачную жидкость, которая смешивается с краской и красящими красками для создания прозрачной декоративной отделки стен и мебели. Поскольку глазурь сохнет медленнее, чем краска, у нее есть время, чтобы обработать поверхность губкой или другим искусственным финишным инструментом для создания этих эффектов. Глазурную роспись иногда называют росписью с нарушением цвета, потому что декоративные узоры наносятся на сплошной основной цвет, а верхнее покрытие неоднородно, позволяя просвечивать нижележащие цвета.Этот эффект создает впечатление глубины отделки.

    Существует несколько техник создания такой отделки с помощью таких инструментов, как губки, бумага, тряпки, перья и гибкие кисти, чтобы перемещать глазурь и придавать форму рисунку. Эти методы варьируются от очень простых, таких как нанесение губкой глазури на краску для стен, до сложных процедур, таких как техника крафт-бумаги, в которой используется глазурь двух или более цветов для создания большего интереса и объема в отделке. В разделе внизу этой страницы вы найдете список техник искусственного рисования и ссылки, чтобы создать их для себя.

    Глазурь для смешивания

    Используйте соотношение 1 часть краски и 4 части глазури, чтобы получить базовую формулу для большинства процессов искусственной окраски. Вы можете использовать плоскую или глянцевую краску, и ваш поставщик краски может смешать цвета, или вы можете смешать свои собственные цвета, используя методы, описанные в следующем разделе. В то время как 1: 4 является основным соотношением, некоторые виды отделки, такие как перетаскивание гребней, могут потребовать более длительного рабочего времени, чтобы смешать покрытие до того, как оно высохнет. Чтобы замедлить высыхание в таком случае, добавьте в смесь немного больше глазури, но не превышайте пропорцию 1: 6, иначе покрытие не будет таким прочным, как требуется для нормального движения.

    Глазурь доступна в формулах на латексной и масляной основе, и вы всегда должны использовать латексную краску для смешивания с латексной глазурью и масляные или алкидные краски для смешивания с масляной глазурью. Чтобы смешать их, просто добавьте необходимое количество предварительно тонированной краски в нейтральную глазурь и перемешайте, пока не получите однородный цвет. Для большинства проектов искусственной окраски требуется совсем небольшое количество, например, для одноцветной техники, такой как простое нанесение губкой, потребуется около литра смешанной глазури, чтобы покрыть среднюю комнату 9х12. Для более сложной отделки с использованием двух или более цветов, таких как техника крафт-бумаги, потребуется около литра глазури для каждого цвета.Если вы делаете очень большую комнату с высоким потолком, вам нужно будет соответственно увеличить количество, запланировав максимум галлон глазури для каждого цвета, который вы используете.

    Создание собственных цветов

    Для проектов искусственной отделки с несколькими слоями покупка предварительно смешанных красок может оказаться немного дорогостоящей. В этих случаях, возможно, стоит попробовать создать свои собственные краски для смешивания с глазурью. Вы можете получить галлон белой краски или светлый предварительно смешанный цвет и изменить его, используя оттенки (можно получить у местного поставщика краски) и правила цветового круга.Несколько основных оттенков будет достаточно, чтобы смешать любой цвет, который вы хотите, а небольшие тюбики объемом 1 или 2 унции окрасят достаточно краски для этого и других проектов искусственной отделки в будущем.

    Используя оттенки красного, желтого и синего, а также небольшую черную и белую краску для изменения оттенков, все оттенки, изображенные здесь, можно смешать в домашних условиях. Имея под рукой первичный, вторичный и промежуточный цвета, вы можете изменять их до любого цвета, который вам нужен, а после того, как вы создали свой цвет, вы можете затемнить или осветлить его, чтобы изменить оттенок.Поскольку техника многослойной глазури хорошо работает с использованием разных оттенков одного цвета, это может быть хорошим способом получить все слои глазури, необходимые для конкретного проекта.

    Чтобы создать новый цвет, начните с основных цветов, а затем перейдите к желаемому окончательному цвету. Сначала смешайте немного краски с основными цветами, которые вам понадобятся, а затем смешайте любые второстепенные цвета. Когда у вас есть второстепенные цвета, вы можете смешивать любые промежуточные цвета, которые вам понадобятся. Например, чтобы получить вторичный цвет оранжевого, смешайте в равных частях желтую и красную краски.Чтобы получить промежуточный цвет красный / оранжевый, смешайте свежеприготовленную оранжевую краску с равной частью красной краски. Хотя эти правила полезны и необходимы, они не являются жесткими и быстрыми. Например, вы можете изменить соотношение здесь и получить красный / оранжевый цвет, который ближе к оранжевой стороне, используя меньшую часть красной краски. Когда у вас будет последний цвет, затемните его, добавив немного лампового черного. Осветлите цвет, добавив немного белой краски. Используя этот метод и свое воображение, вы можете создать практически любой цвет, который вам нужен.

    Тонирование краски

    Чтобы смешать цвета, добавьте немного краски в емкость для смешивания и затем понемногу добавляйте оттенок, чтобы «подкрасться» к желаемому цвету. Тщательно перемешивайте после каждого добавления оттенка, стараясь очистить стенки ведра от остатков. Продолжайте помешивать и соскребать, пока не получите однородный цвет без полос. Прежде чем добавлять смешанный цвет краски в глазурь, протестируйте ее на образце базового покрытия, которое вы будете использовать в своем проекте, чтобы убедиться, что это то, что вы хотите.Отрегулируйте цвет, если это не то, что вы искали, снова добавляя только очень небольшое количество оттенка за раз, пока не получите желаемый цвет.

    Чтобы смешать краску и оттенок, используйте небольшое ведро для каждого цвета и добавьте необходимое количество краски. Для стандартной смеси глазури 4: 1 вам понадобится чашка тонированной краски на каждую литр разбавителя глазури. Лучше всего начинать процесс смешивания с хотя бы чашки каждого основного цвета, чтобы быть уверенным, что у вас достаточно, чтобы получить последнюю чашку тонированной краски.

    Выбор цвета

    При выборе цвета для комнаты общепринятое практическое правило — использовать светлые оттенки в маленьких комнатах и ​​более темные в больших комнатах. В результате получается, что небольшое пространство кажется больше с помощью более светлых тонов, а большая комната — более уютной и теплой с темным.

    Если вы хотите создать светлый искусственный финиш, используйте темное базовое покрытие с более светлой глазурью. Более темная основа подчеркнет более светлый оттенок сверху, что сделает его доминирующим в отделке.Чтобы получить простой эффект губки, например, в небольшой туалетной комнате, попробуйте коричневое базовое покрытие и более светлый загар или крем поверх него. Это создаст в комнате ощущение яркости, открытости и заставит тесноту казаться не такой уж маленькой.

    И наоборот, в большой комнате используйте светлый базовый слой и темную глазурь поверх него, чтобы отделка казалась темнее. Например, в большой гостиной с высоким потолком попробуйте более сложную отделку, такую ​​как рисование крафт-бумагой или непрозрачная губка, и выберите светлый оттенок серого для основного покрытия, а затем постепенно более темные оттенки серого, чтобы приблизить стены и сделать становится теплее.

    Чтобы выбрать цвета, которые вы хотите использовать для своего проекта по искусственной окраске, воспользуйтесь карточкой с образцами, которую можно найти в большинстве магазинов товаров для дома и красок. Они будут иметь чипы нескольких дополнительных цветов на одной карточке, чтобы помочь выбрать привлекательную схему для вашей комнаты. Вы можете использовать их, чтобы выбрать базовый слой и цвета глазури для вашего проекта. Затем вы можете купить эти смеси или подобрать их, используя приведенные выше советы по смешиванию.

    Если вы покупаете предварительно смешанную краску, всегда покупайте все, что вам нужно для вашего проекта, за один раз, может быть невозможно снова получить точную смесь, если у вас закончится.Для средней комнаты 9х12 обычно достаточно галлона краски для основного покрытия, но если вы радикально измените существующий цвет, вам, вероятно, понадобится больше галлона для нескольких слоев.

    Подготовка к нанесению глазури

    Хорошая подготовка важна для получения желаемого эффекта с искусственной отделкой. Сначала оцените поверхность, с которой вы будете работать. Любая поверхность готова к покраске, если существующая отделка не повреждена и не отслаивается отслаивающаяся краска.Если есть отслаивание или другие дефекты, необходимо устранить повреждения, прежде чем приступить к искусственной окраске. Всегда сначала удаляйте отслаивающийся материал и при необходимости ремонтируйте его. Обязательно зашлифуйте поверхность и нанесите соответствующую грунтовку (см. Ниже), чтобы подготовить ее к нанесению основного покрытия.

    Если у вас есть трещины или отслаивающаяся краска на ваших стенах, вам придется устранить повреждения, используя одно из решений для ремонта стен по этой ссылке. Если вы хотите нанести искусственную отделку на грубые поверхности стен, используйте губку или пленку, чтобы скрыть недостатки.Большинство других видов искусственной отделки не подходят для того, чтобы скрыть повреждения стен, поэтому сгладьте любые неровности, прежде чем создавать эти эффекты на стенах.

    Базовое покрытие

    После завершения необходимого ремонта первым шагом к процессу декоративной окраски является нанесение основного слоя краски. Лучшее базовое покрытие для большинства эффектов — это яичная скорлупа или полуглянцевая краска. Здесь можно использовать алкидную или латексную краску, но в большинстве случаев латекс — лучший и самый простой выбор.

    Нарисуйте проект базовым слоем и, пока вы на нем, покройте обрезок картона или другого тонкого материала, чтобы использовать его в качестве тестовой доски для сопоставления цветов и отработки техники, которую вы будете использовать.Лучше дать базовому слою достаточно времени, чтобы полностью высохнуть, прежде чем продолжить. Если краска слишком мягкая, нанесение влажной глазури может ослабить ее, и она может потечь и потечь. Дайте латексной краске высохнуть примерно на 24 часа и смажьте маслом примерно 12 часов.

    Ниже приводится список процедур подготовки большинства поверхностей.

    1. Керамика и стекло : подготовьте эти поверхности, протерев денатурированным спиртом для очистки поверхности. Нанесите слой грунтовки-герметика, а затем слой яичной скорлупы или полуглянцевый базовый слой на алкидной основе. Дайте каждому слою высохнуть в соответствии с указаниями на этикетке. Не используйте латекс на этой твердой гладкой поверхности, он очень легко отслаивается и испортит вашу искусственную отделку.
    2. Гипсокартон и штукатурка : удалите отслаивающуюся краску и загладьте повреждение стенной грязью. Устраните любые отверстия, трещины или повреждения, вызванные водой. Загрунтуйте любой новый ремонт гипсокартона или штукатурки латексной грунтовкой или плоской латексной краской. Нанесите два слоя латексной яичной скорлупы или полуглянцевой краски и дайте высохнуть в течение 24 часов.
    3. Мебель : максимально разберите деталь, удалив ящики, дверцы и фурнитуру.Отшлифуйте наждачной бумагой средней зернистости, чтобы сгладить шероховатости и сделать поверхность глянцевой. Покройте грунтовкой для эмали на масляной основе, а затем нанесите базовое покрытие эмалевой краской на масляной основе. Латексная краска — не лучший выбор для создания мебели, она недостаточно прочна, чтобы выдерживать нормальное использование.
    4. Кладка : удалите рыхлый песок или другой материал жесткой щеткой. Используйте латексную или кладочную грунтовку и нанесите базовое покрытие латексной краской. Для отделки натурального кирпича под лаком с трещинами заклейте кирпич прозрачным герметиком для кирпичной кладки перед нанесением покрытия с трещинами.
    5. Металл : удалите ржавчину с поверхности с помощью металлической мочалки или проволочной щетки, а затем загрунтуйте пятна ржавчины грунтовкой, препятствующей ржавчине. Когда грунтовка высохнет, нанесите яичная скорлупа или полуглянцевое базовое покрытие на алкидной основе. Дайте 24 часа высохнуть. Латексная краска — не лучший выбор для металлических поверхностей, она способствует образованию ржавчины.
    6. Пластик : пластик обычно плохо удерживает окрашенную поверхность, но для пластиковых предметов, которые не будут подвержены интенсивному движению, таких как вазы или рамы для картин, можно применить искусственную отделку.Загрунтовать пластик универсальной аэрозольной краской и нанести базовое покрытие масляной или алкидной краской. Существуют также краски, специально предназначенные для пластика, доступные в аэрозольных баллончиках, которые хорошо подходят как для грунтования, так и для основного покрытия.
    7. Обои : Для достижения наилучших результатов обои следует удалить перед покраской или отделкой искусственным покрытием. Если вам необходимо закрасить обои, сначала определите, с какой бумагой вы имеете дело. Обычно вы найдете два основных типа: один с виниловым покрытием, а другой — без него.Обои с виниловым покрытием будут иметь глянцевую поверхность и очень водостойкие. Винил может быть очень толстым или очень тонким, в любом случае прогрунтуйте его грунтовочным герметиком на основе шеллака перед искусственной отделкой. Хорошо проветрите комнату и наденьте малярный респиратор при нанесении грунтовки на большие площади. Если бумага не покрыта винилом, она будет очень водопоглощающей. Этот тип обоев следует загрунтовать как минимум двумя слоями масляной грунтовки или двумя слоями финишной краски на алкидной основе и пропустить грунтовку.Смешайте краску с основным цветом для своего проекта по искусственной окраске и нанесите один слой, дайте ему высохнуть в течение ночи, прежде чем наносить второй слой. Дайте второму слою высохнуть не менее 12 часов, прежде чем приступать к искусственной окраске.
    8. Дерево : удалите отслаивающуюся краску с деревянных поверхностей, отшлифуйте шероховатые участки наждачной бумагой зернистостью 80 или 120 и нанесите алкидную грунтовку на все оголенные участки. Дать грунтовке высохнуть и нанести латексную или алкидную основу. Дайте основному слою высохнуть в течение ночи.

    Как сделать искусственную живопись

    Ниже приведен список техник искусственной окраски и основной процесс для каждой.В большинстве из них есть ссылка на учебное пособие с инструкциями по самостоятельному созданию такой отделки.

    Обработка под старину — это процесс использования глазури для создания состаренного или потрепанного вида мебели и стен. После плоского или блестящего основного покрытия следует слой глазури. Пока он еще влажный, тряпкой без ворса вытирают излишки покрытия, оставляя в щелях намеки цвета глазури.

    Стирка цвета включает использование тряпки для нанесения разбавленной глазури на базовое покрытие.Штрихи должны быть случайными дугами на небольшой площади около 3×3 футов за раз. Когда он немного схватится, проведите сухой кистью по поверхности, чтобы смягчить следы тряпки.

    Расчесывание, также называемое перетаскиванием и полосой, заключается в протягивании сухой щетки с натуральной щетиной или резиновой расчески через влажное покрытие, чтобы оставить на поверхности тонкие полосы. Это хороший эффект для декорирования мебели или стен, которые должны выглядеть как обои. В этом процессе можно использовать два слоя глазури для создания отделки, известной как лен.

    Краска с потрескавшимися красками используется в основном для мебели, чтобы придать ей вид старой потрескавшейся краски. Жидкий кожный клей наносится поверх краски или натурального покрытия, например, кирпича. Когда клей высохнет, наносится слой краски. По мере того, как краска наносится, она начинает расслаиваться, оставляя трещины на поверхности при высыхании.

    Искусственная роспись стен — техника рисования, с помощью которой можно создать кожу аллигатора или кожу, похожую на кожу, на стенах или предметах домашнего обихода. Кроме того, эта искусственная техника хорошо подходит для создания уникального эффекта обоев.Чтобы создать этот эффект, используется крошащаяся полиэтиленовая пленка или крафт-бумага, которые нарушают влажную глазурь, оставляя на поверхности сморщенный вид.

    Кожа. Отделка. Этот процесс включает использование свернутой тряпки, полиэтиленовой пленки или ватного пластика, чтобы скатать или промокнуть влажную глазурь. Это очень похоже на упомянутый выше процесс отделки стен, но он не подходит для больших площадей. В результате на отделке остаются складки, создавая эффект мелкозернистой кожи или замши. Этой техникой можно создавать эффекты инкрустации кожей на мебели или панелях.

    Marbling — более сложный процесс, чем упомянутые выше эффекты. Он включает в себя те же основные шаги, но манипуляции с глазурью для создания «прожилок», обнаруженных в настоящем мраморе, требуют определенных навыков, которые приобретаются только на практике. В этом процессе перо используется для имитации прожилок, и его иногда называют перьевым рисунком.

    Rag Rolling — это еще одно название обработки, используемой для создания отделки кожи. Для этого нужно использовать тряпки, чтобы оставить уникальный узор, напоминающий кожу или замшу.Обычно для этого процесса используются только два слоя: базовый слой и второй оттенок того же цвета поверх него. Базовое покрытие может быть темнее или светлее, чем глазурь, для разных результатов.

    Губка используется для создания произвольного рисунка на стенах, обычно как альтернатива обоям. Это намного более простой способ украсить стены, чем обои, и у него есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что его очень легко переделать. Натуральная морская губка используется для создания произвольного рисунка, который можно перенести на поверхность стены.Можно наносить разные оттенки один на другой, чтобы создать впечатление глубины отделки.

    Отделка «Искусственный камень» создается с помощью морской губки для нанесения различных оттенков умбры и черного на серый, белый или коричневый базовый слой. Несколько применений используются и комбинируются для имитации гранита или другого камня.

    Древесное зерно используется для создания имитации дерева на дверях, обшивке или других небольших участках с помощью специальных инструментов для зернистости. Это пластиковые накладки, на которых вылеплен рисунок под дерево.На поверхность наносится глазурь темного, красного дерева или другого древесного оттенка, и рисунок древесины добавляется путем покачивания шлифовального инструмента в отделке, пока она еще влажная.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
    .
  • Как подготовить гипсокартон к покраске водоэмульсионной краской

    Как подготовить гипсокартонные стены или потолок к покраске: последовательное описание шагов, необходимые материалы и инструменты.

    5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию

    Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.

    Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:

    1. Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
    2. Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
    3. Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
    4. Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
    5. Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.

    Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.

    Готовим гипсокартон под последующую покраску

    Удобство и высокое качество исходной поверхности гипсокартонных листов обуславливают их широкое применение при ремонтных работах и в обустройстве интерьеров помещений. Гипсокартон под покраску стен и потолка считается одним из наиболее бюджетных вариантов отделки, которую вполне можно произвести своими руками.

    • Выбор марки материала
    • Подготовительный этап — материалы и инструменты
    • Грунтовка поверхности
    • Шпаклевка поверхности
    • Очистка поверхности
    • Особенности подготовки гипсокартонных потолков к окраске

    Как подготовить гипсокартон к покраске

    Все мелкие углубления и трещинки на стенах и потолке должны быть выровнены. Для этого используют гипсовую шпаклевку. Она бывает стартовая и финишная.

    Первой заделываются швы между листами гипсокартона, а второй проходят остальную поверхность. Появившиеся в процессе шпаклевки неровности затирают крупной, а затем мелкой шкуркой.

    Как шпаклевать гипсокартон перед покраской

    Как подготовить гипсокартон под покраску, с каких работ начать?

    1. В первую очередь необходимо заделать соединительные швы между ГКЛ. Этот этап оказывает большое влияние на конечный результат, поэтому ему нужно уделить особое внимание.
    1. Также нужно проверить, чтобы саморезы не выступали. Для этого можно провести шпателем по месту стыков. Если он скользит гладко, все в порядке, если же цепляется, необходимо подтянуть крепеж. Только делать это нужно очень аккуратно, чтобы не нарушить целостность конструкции.
    2. Чтобы устранить все дефекты на поверхности необходимо нанести финишную шпаклевку. Ее слой составляет примерно 1 мм. Также существуют специальные шпаклевки, например, суперфинишная. Она наносится толщиной не больше 0,2 мм.
    3. Специальные шпаклевки просто незаменимы для обработки поверхностей неправильной формы. С их помощью получается идеально ровная поверхность.

    Требования к основанию

    Далее необходимо разобраться, каким должно быть покрытие, чтобы подходить для покраски:

    1. Гипсокартон должен обладать идеально ровной поверхностью, которая позволит избежать возникновения неровностей, способных нанести ущерб внешнему виду.
    2. На покрытии не должно быть никаких сколов или трещин.
    3. Материал должен быть вскрыт грунтовкой, шпаклевкой и отшлифован.

    Иногда помимо этого также используется стеклохолст, но зачастую это происходит при создании первоклассного покрытия под покраску.

    Как подготовить гипсокартон под покраску

    Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.

    Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:

    • Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
    • Грунтование поверхности;
    • Укрепление стыков и углов;
    • Нанесение стартового слоя шпаклевки;
    • Затирка и повторное грунтование;
    • Нанесение финишной шпаклевки;
    • Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.

    Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

    Нужно ли штукатурить гипсокартон

    Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.

    Осмотр конструкции

    Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

    • Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
    • Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
    • Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

    Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.

    Грунтование и укрепление

    Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.

    Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.

    Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.

    Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.

    Шпаклевание: стартовый слой

    Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.

    Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.

    После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.

    Шпаклевание: финишный слой

    Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.

    После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.

    Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.

    Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.

    Инструменты, которые понадобятся

    Инструмент для малярно-штукатурных работ

    Кисточки. На рынке существует множество разновидностей, размеров и видов кисточек. Основное их предназначение является покраска труднодоступных мест.

    Валики. Работа с валиком считается более быстрой и продуктивной. Для получения наилучшего результата, его работу стоит комбинировать с кисточками.

    Краскопульт. Универсальное средство для покраски поверхностей. Единственным его недостатком является его дороговизна. Если у вас есть возможность взять его в аренду, не упустите свой шанс. Вы сократите свои нервы и время.

    Шпателя. Предназначены для работы со шпаклевкой и замазывания неровностей, трещин и неровных дефектов стены.

    Дрель. С наличием специальных насадок, облегчает работу размешивание красок и смесей для работы с покраской гипсокартона.

    Ведра. Необходимая емкость для разведения смесей и красок.

    Очистка поверхности

    Для варианта под последующую покраску эта стадия является решающей. Ведь тонкий слой краски не сможет скрыть все дефекты, оставшиеся после грунтовки и шпаклевки. Перед очисткой, необходимо обезопасить себя от пыли, для чего использовать респиратор и защитные очки.

    Зачистку выполняют вначале крупнозернистой шкуркой, постепенно переходя на бумагу с более мелким зерном. В результате конечная поверхность не должна иметь следов шпателя, а также каких-либо поверхностных неровностей.

    Инструменты и материалы для выполнения работ

    Что пригодится мастеру:

    • шпатели с длиной лезвия в 10-35 см;
    • металлический полутерок;
    • терка с наждаком;
    • валик;
    • емкость для смешивания шпаклевки;
    • дрель с насадкой для промешивания;
    • лента-серпянка с клеевой основой;
    • металлические или пластиковые уголки для сложных потолочных фигур;
    • шуруповерт;
    • нож;
    • шпаклевка;
    • грунтовка глубокого проникновения.

    Пригодятся средства индивидуальной защиты и стремянка или прочный стол.

    Особенности подготовки гипсокартонных потолков к окраске

    Для обработки потолка нужна надежная стремянка. Лучше, если на ней будет площадка, где можно разместить все необходимые для отделки материалы. Для обработки потолка подходит только акриловая шпаклевка, которая с наибольшей степени обеспечивает поверхности необходимую ровность. Подготовку потолка начинают с углов помещения (там вероятность трещин наибольшая), постепенно перемещаясь к центру комнаты. Перед началом работ по обработке потолка на голову надевают защитный головной убор.

    Подготовка гипсокартона под покраску произойдет быстро и с минимальным расходом материалов, если соблюдать эти нехитрые рекомендации.

    Подготовка гипсокартона под покраску: как сделать своими руками, инструкция, фото, цена и -уроки

    Подготовка гипсокартона под покраску – советы профессионалов

    Качественная покраска играет важную роль, как в целом будет выглядеть интерьер Вашего дома. Прежде чем приступать к малярным работам, необходимо провести предварительную подготовку. В чем же заключается подготовка стен из гипсокартона под покраску?

    Стены должны быть идеально ровными и гладкими. Поэтому подготовка под окраску включает такие мероприятия, как шпаклевание, шлифование и грунтование.

    Готовим гипсокартон к покраске

    Рекомендации профессионалов

    В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.

    Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:

    • Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
    • ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
    • Если планируется использовать густые или фактурные краски.

    При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.

    Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.

    Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.

    Работы по подготовке гипсокартона к окрашиванию

    Все мелкие углубления и трещинки на стенах и потолке должны быть выровнены. Для этого используют гипсовую шпаклевку. Она бывает стартовая и финишная.

    Первой заделываются швы между листами гипсокартона, а второй проходят остальную поверхность. Появившиеся в процессе шпаклевки неровности затирают крупной, а затем мелкой шкуркой.

    Грунтовка гипсокартонных листов

    Грунтование гипсокартонных поверхностей под покраску

    Как подготовить гипсокартон к покраске так, чтобы краска ложилась ровно, и ее расход был экономичным? Перед тем, как наносить шпаклевку, поверхность необходимо загрунтовать (см.также статью Грунтовка для гипсокартона или творим красоту сами ).

    Грунт, представляющий собой специальный состав, повышает сцепление двух разнородных материалов. В данном случае – картона и шпаклевки.

    Для работ по гипсокартону лучше применять состав для грунтования без растворителя. Он прекрасно защищает стены и потолок от влаги и является хорошим основанием под шпаклевку.

    Чтобы грунтование было качественным нужно соблюдать описанные ниже этапы:

    1. Сначала поверхность тщательно очищается от пыли.
    1. Грунт внимательно и равномерно распределяется по всей площади. В труднодоступных местах используется кисть, на остальной поверхности – валик.

    Шпаклевка гипсокартона

    Процесс шпаклевки стен из гипсокартона

    Как подготовить гипсокартон под покраску, с каких работ начать?

    1. В первую очередь необходимо заделать соединительные швы между ГКЛ. Этот этап оказывает большое влияние на конечный результат, поэтому ему нужно уделить особое внимание.
    1. Также нужно проверить, чтобы саморезы не выступали. Для этого можно провести шпателем по месту стыков. Если он скользит гладко, все в порядке, если же цепляется, необходимо подтянуть крепеж. Только делать это нужно очень аккуратно, чтобы не нарушить целостность конструкции.
    1. Чтобы устранить все дефекты на поверхности необходимо нанести финишную шпаклевку. Ее слой составляет примерно 1 мм. Также существуют специальные шпаклевки, например, суперфинишная. Она наносится толщиной не больше 0,2 мм.

    Обратите внимание! При нанесении нескольких слоев шпаклевки, предыдущий слой обязательно должен высохнуть перед нанесением следующего. Иначе образуются микротрещины, которые будет видно при покраске.

    1. Специальные шпаклевки просто незаменимы для обработки поверхностей неправильной формы. С их помощью получается идеально ровная поверхность, готовая к окрашиванию.

    Шлифование

    После проведения работ по шпаклевке, необходимо сделать стены и полок идеально гладкими. Для окрашивания это очень важно.

    Шлифование гипсокартона перед окрашиванием

    Для зачистки поверхностей Вам понадобятся следующие средства защиты и инструменты:

    • очки;
    • респиратор;
    • шлифовальный брусок;
    • галогеновый светильник;
    • стремянка;
    • кисть;
    • наждачная бумага с зернистостью от 80 до 180 для грубой и окончательной шлифовки.

    Процесс по зачистке поверхностей включает следующие нюансы:

    1. Шлифовать лучше всего круговыми движениями, для достижения равномерного и качественного результата.
    1. Чтобы хорошо видеть все неровности, зачисткой нужно заниматься вечером и использовать один боковой источник освещения. Для этого понадобится галогеновая лампа. Ставится она в непосредственной близости к обрабатываемому участку.
    1. Процедура очень простая, нужно шлифовать спиралевидными движениями неровности, пока тень от лампы не исчезнет. Тогда при свете солнца на поверхности не будет видно никаких наплывов.
    1. По окончании вся поверхность вновь грунтуется.

    Совет! Шлифованию нужно уделить особое внимание и провести его очень качественно. Так как в отличие от обоев, сквозь слой краски будут заметны мелкие трещинки и ямки. А это совсем нежелательно.

    Основные моменты подготовки гипсокартонных стен к окрашиванию

    На что еще нужно обратить внимание при проведении подготовительных работ, если Вы планируете покраску своими руками:

    Инструменты для покраски гипсокартона

    1. Наклейте бумажную ленту на углы и остальные места вблизи зоны окрашивания, где не желательно попадание краски. Это позволит провести работы более аккуратно.
    1. Не используйте скотч на рельефных поверхностях, где он не может хорошо прилипнуть и краска может подтечь под него.
    1. Удалите электрические розетки и выключатели со стен, которые будут окрашены. Застелите пол газетами или полиэтиленовой пленкой, чтобы его предохранить от попадания капель краски.
    1. Покройте двери, окна и мебель, которую нет возможности вынести из комнаты защитным материалом.
    1. Убедитесь, что все необходимые материалы и инструменты для предстоящих молярных работ под рукой и разложите их по возможности в центре комнаты.

    Помещение, подготовленное к покраске

    В представленных на этой странице фото и материалах дается инструкция по подготовке гипсокартона к окрашиванию.

    Шлифовка

    Опытные строители редко производят шлифовку. Но если вы задаетесь вопросом, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона, вам не удастся избежать этого процесса.

    Кроме терки и наждачной бумаги вам потребуется респиратор и очки. Сделав затирку крупных изъянов, направьте лампу на потолок, это поможет увидеть все неровности.

    Шпаклевка потолка производится поэтапно. Выполняется все согласно технологии. Начинайте шлифованные работы после полного высыхания шпаклевки, узнать это можно по отсутствию пятен.

    Покраска кисточкой

    Это лучше сделать после высыхания, аккуратно зачистив наждачкой. Место снова придется прокрасить. Если такое произошло при работе с красками глянцевыми, придется обязательно на всю поверхность наносить новый слой.

    Маленькие потеки разгоняют, если они не успели засохнуть.

    Проверяют качество нанесения с помощью яркого светильника. Нужно осветить поверхность под острым углом – огрехи сразу видны.

    На видео можно ознакомиться с окрашиванием гипсокартона своими руками:

    Порядок работы при покраске гипсокартона

    Главным требованием при покраске гипсокартонных листов своими руками является соблюдение общего порядка хода работ. Этот алгоритм имеет следующий вид:

    • проведение работ для подготовки поверхности листов под покраску;
    • выбор и приобретение краски;
    • нанесение на стены и потолок разметки (если имеется такая необходимость).Обычно разметку делают при нанесении на поверхность краски нескольких цветов.

    После проведения этих действий, финальным аккордом станет придание потолку или стене окончательного внешнего вида.

    Подготовка к покраске гипсокартона

    Прежде чем приступить в покраске стен или потолка, необходимо их соответствующим образом подготовить.

    Эта подготовка включает в себя следующие манипуляции:

    • очистка поверхности листов от строительного мусора и пыли;
    • грунтовка поверхности;
    • полная шпаклевка всей рабочей гипсокартонной поверхности. Без этого этапа расход краски значительно увеличится. Без полной шпаклевки и грунтовки краска может неравномерно проникнуть в картонный слой материала, придавая тем самым неравномерный цветовой тон всей поверхности. В конечном итоге на поверхности краска высохнет пятнами, что очень плохо скажется на внешнем виде всей конструкции.
    • обязательной считается шпаклевка стыков между плитами, а также шляпок вкрученных в материал саморезов;
    • после высыхания шпаклевки проводим зачистку всех неровностей, которые остались после застывания раствора. В конечном итоге поверхность должна получиться ровной и гладкой;
    • после этого еще раз грунтуем. Профессионалы рекомендуют наносить несколько слоев грунтовки, что обеспечит равномерное проникновение краски внутрь материала.

    В результате такой подготовки у вас должна получиться:

    • полностью прошпаклеванная поверхность;
    • ровная стена или потолок;
    • равномерный слой грунтовки.

    Подготовка – не очень сложный этап. Но она необходима, чтобы в конечном результате получить то, что планировалось.

    Сколько краски купить: расчет расхода

    Перед тем, как идти в магазин, нужно четко знать то количество продукции, которые необходимо для малярных работ. Производители краски указывают ее средний расход на обратной стороне упаковки. Он составляет 1 кг раствора на 5 квадратных метров.

    Но здесь нужно быть внимательным, так как некоторая продукция имеет несколько больший расход, чем рассчитано в среднем. Поэтому, чтобы купить правильное количество краски, сначала рассчитайте площадь помещений, а потом на рынке уточните расход.

    Подготовка бетона и гипсокартонных поверхностей под покраску. Ремонт своими руками

    Для того, чтобы поверхности получились ровными, без зазоров и вмятин, их следует правильно подготовить под покраску. Качественная подготовка займет больше времени, но в итоге поверхность дольше сохранит свой первоначальный вид, что значительно сэкономит ваши денежные средства и время в последующем.

    В зависимости от структуры поверхности осуществляется определенный комплекс мероприятий по ее подготовке к покраске.

    Поэтапное руководство по подготовке к покраске

    Бетонные поверхности: к ним относятся стены, потолки, колонны из бетона, перегородки и т.д.

    Подготовка бетонных поверхностей к покраске. Снятие покрытия с поверхностей, которые ранее были окрашены краской на лаковой основе, несколько сложнее, чем эмульсионной. Поэтому следует рассмотреть каждый случай в отдельности.

    Существует несколько способов снятия краски на лаковой основе. Первый и физически наиболее легкий — это  с помощью болгарки, со специализированными насадками. Второй  — с помощью химической смывки, воспользовавшись этим способом, вам следует запастись средствами индивидуальной защиты, а также денежными средствами, так как этот способ наиболее затратный. Третий — это своими силами терпеливо с помощью шпателя и молотка снимать слой за слоем.

    Для того, чтобы очистить стену или потолок от эмульсионной краски или побелки, следует намочить поверхность валиком с длинным ворсом и спустя несколько минут повторить операцию, а затем шпателем снимать слои, время от времени смачивая поверхность.

    После того как поверхность очищена, до самого бетона и не имеет загрязнений обрабатываем ее грунтовкой, нанося тонким слоем с помощью поролонового валика. Грунтовка образует собой тонкую пленку, благодаря которой уменьшается впитываемость, и тем самым расход материалов, а также сцепление между ними улучшается.

    Накладываем слой штукатурки. После высыхания затираем неровные участки мелкозернистой наждачной бумагой. Наносим еще один слой грунтовки (на данном этапе можно отказаться от грунтовки).

    Наносим слой финишной шпаклевки. Сглаживаем неровные участки наждачной бумагой. Вновь покрываем грунтовкой и поверхность готова к покраске.

    Подготовка гипсокартона к покраске

    Очищаем поверхность от старой краски. Для этого материала не рекомендуется использовать болгарку, так как гипсокартон является хрупким материалом и возможны механические повреждения. Оптимальным вариантом является снятие краски шпателем. Если гипсокартон ранее не был окрашен, то пропускаем данный шаг.

    На все швы накладываем сетку, также ей можно воспользоваться, если имеются вмятины. Далее наносим поверх сетки штукатурку. После высыхания устраняем неровности мелкозернистой наждачной бумагой.

    Накладываем слой штукатурки. После высыхания затираем неровные участки мелкозернистой наждачной бумагой. Наносим еще один слой грунтовки (на данном этапе можно отказаться от грунтовки).

    Наносим слой финишной шпаклевки. Сглаживаем неровные участки наждачной бумагой. Вновь покрываем грунтовкой и поверхность готова к покраске.

    В заключение хотелось бы добавить, что каждый из материалов будь то шпатлевка, грунтовка или штукатурка подбирается в зависимости от структуры поверхности и того, какой в итоге результат от работы вы желаете получить, поэтому перед покупкой и началом ремонта следует внимательно ознакомиться с материалами и их свойствами.

    Подготовка к покраске стен из гипсокартона, что нужно делать?

    Вначале нужно определиться каким образом гипсокартон крепился к стене.

    Если под ГКЛ делался каркас (чаще из профилей, но может использоваться и брус), то проверьте «головки» саморезов они должны быть не много утоплены в ГКЛ.

    В случае с каркасом из бруса ГКЛ крепится саморезами по дереву, в случае с профилями саморезами по металлу.

    Если ГКЛ крепился клевым методом с использованием гипсового монтажного клея (я обычно покупаю клей «Перлфикс»), то крепление саморезами отсутствует, но все равно есть швы на стыках листов ГКЛ.

    Те самые швы могут быть заводскими (я о кромках листа фаску снимать не нужно), если листы подрезались перед монтажом, то нужно снимать фаску.

    Лучше снимать фаски сразу после подрезки ГКЛ, до его крепления к каркасу (или приклеиванию к стене) специальным рубанком для ГКЛ.

    Если лист уже закреплён (что не совсем правильно) снимаем фаски строительным ножом со сменным лезвием.

    Фаска, это подрезка кромок ГКЛ под углом 45 градусов (это как вариант).

    Далее ГКЛ грунтуется и возможно не один раз с полной просушкой.

    Затем шпаклюются стыки между листами.

    При шпаклевании стыков учитывайте какая используется шпаклевка, например если вот такая

    «Кнауф Унифлот» (Knauf Uniflot), то можно обойтись без армирующей ленты (серпянки).

    Это гипсовая шпаклёвка с полимерными добавками, эластичная, практически не даёт усадки, не растрескивается после высыхания.

    Если иную шпаклёвку, то заполняем шпателями швы между листами ГКЛ шпаклёвкой, далее до просушки шпаклёвки вдавливаем в неё серпянку, убираем лишнюю, протягиваем шпаклёвку шпателями вдоль серпянки заподлицо с поверхностью.

    И заодно этой же шпаклёвкой шпаклюем головки саморезов.

    Просушка, шлифовка шпаклёвки на стыках.

    Всё, далее наносится слой финишной шпаклёвки на гипсокартон, всплошную.

    Просушка, шлифовка, убираем пыль после шлифовки, затем грунтовка с просушкой под покраску и можно красить.

    Из личного опыта могу добавить, сталкивался с ситуацией при которой заказчик красил ГКЛ напрямую, то есть загрунтовал, но ГКЛ не шпаклевался сплошным слоем.

    Так делать нельзя, краска ляжет не равномерно, впитываться будет опять же не равномерно, на поверхности будут пятна и плюс расход краски будет значительно выше.

    Качественная покраска ГКЛ подразумевает такую же качественную подготовку, то есть слой финишной шпаклёвки должен присутствовать в обязательно порядке и ГКЛ напрямую без шпаклёвки не окрашивается.

    Подготовка потолка из гипсокартона к покраске своими руками

    Перед покраской гипсокартонный потолок необходимо тщательно подготовить

    Гипсокартон – один из самых популярных материалов для отделки современных квартир. Он легко режется и гнется, поэтому из него можно создать массу интересных конструкций, которые впишутся абсолютно в любой стиль интерьера. Особенно модно стало оформлять ГКЛ потолки. Однако чтобы дизайн помещения смотрелся законченным и аккуратным, квартиру нужно покрасить или обклеить обоями. Правильная подготовка потолка из гипсокартона к покраске – залог долгого срока службы ремонта. Она включает в себя 4 этапа, каждый из которых должен быть выполнен качественно.

    Этап 1 – грунтовка

    Покраска потолков из гипсокартона должна производиться на хорошо выровненную и подготовленную поверхность. Несмотря на то, что после установки, конструкции из ГКЛ смотрятся достаточно аккуратно, с ними предстоит еще немного поработать.

    Прежде всего, потолочную поверхность нужно загрунтовать. Это делается для того, чтобы два чужеродных материала лучше между собой сцеплялись. Грунтовка соединяет между собой, оставшиеся после монтажных работ, свободные частицы. Если пропустить этот этап, то нанесенная на ГКЛ шпаклевка может просто обвалиться в самый неожиданный момент.

    Грунтовка потолка из ГКЛ происходит следующим образом:

    1. С потолка сухой тряпкой удаляется вся пыль.
    2. Кисточкой промазываются углы и края потолка.
    3. Мягкий широкий валик окунается в грунтовочный раствор и прокатывается по потолку. При этом на гипсокартоне не должно оставаться не обработанных грунтовкой мест.
    Грунтовка обеспечивает надежное сцепление потолка со следующими слоями отделки

    Подготовка потолка из гипсокартона под покраску таким образом производится два раза: перед нанесением шпаклевки и непосредственно перед окрашиванием конструкции. Краска для гипсокартонных потолков лучше ложится на загрунтованную поверхность, она меньше впитывается в материал, а потому ее расход уменьшается.

    Этап 2 – укрепление швов и углов

    Чтобы подготовить конструкцию из ГКЛ к покраске, нужно тщательно подойти к этапу укрепления швов, углов, а также обработки мест крепления гипсокартона к каркасу. Выполнение этого этапа помогает застраховать будущий шпаклевочный слой, от возникновения трещин и обваливания в некоторых местах.

    Как обработать швы, углы и места крепления ГКЛ:

    1. Стыки между листами гипсокартона нужно оклеить армирующей сеткой или тканевой сопрянкой. Обычно они уже имеют клеевой слой. Делать это нужно таким образом, чтобы линия стыка проходила, ровно по центру ленты. Такая обработка делается для того, чтобы шпаклевка не растрескалась и не осыпалась.
    2. Далее желательно укрепить углы вместе соединения стены с потолком. Для этого специальную металлическую ленту сгибают вдоль пополам и приклеивают в нужный угол с помощью шпаклевки.
    3. Места прикрепления ГКЛ к потолку, проверяются на наличие торчащих головок саморезов. Если такие имеются, то их просто вкручивают поглубже, однако нужно учитывать, что в таком случае этап грунтовки придется повторить.
    4. Углубления от саморезов заполняются гипсовой шпаклевкой, также шпаклевка наносится поверх армирующей сетки и металлических уголков.
    Для неглубоких швов подойдет укрепление серпянкой

    Этап 2 – шпаклевка

    Покраска потолка из гипсокартона не производится без предварительной шпаклевки. Этот этап просто необходим, если вы не хотите переделывать ремонт заново.

    Сам по себе ГКЛ имеет не очень приятный сероватый или зеленоватый оттенок, который обязательно будет виден даже после нанесения нескольких слоев краски, также на непокрытой финишным составом поверхности будут видны места соединения листов гипсокартона и стыки между ними. Потолок из гипсокартона под покраску нужно готовить более тщательно, нежели под поклейку обоев.

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона:

    1. Разводим в ведре небольшое количество гипсовой шпаклевки. По текстуре она должна напоминать густую сметану. Даем настояться составу в течение пяти минут.
    2. Узким шпателем набираем шпаклевку на край широкого шпателя. Проводим линию широким шпателем на потолке. При этом инструмент нужно наклонить к поверхности примерно под углом 15 градусов, и вести без сильного нажима. Начинать нанесение шпаклевки нужно от угла.
    3. Новичкам в малярном деле, лучше выравнивать шпаклевку не «на глаз» шпателем, а с помощью специального правила.
    4. После того, как состав будет нанесен ровным слоем на всю поверхность потолка, ему нужно дать просохнуть в течение суток.
    5. После высыхания узким шпателем с потолка счищаются все неровности.
    6. Далее разводится финишная шпаклевка. Она должна напоминать по консистенции сметану средней жирности.
    7. Финишный слой также начинается наноситься от угла по краю. На этом этапе нужно быть особенно аккуратным. Слой должен получиться ровным.
    Шпаклевка потолка из гипсокартона

    Финишных слоев может быть два или один, это зависит от вашего профессионализма и толщины слоев. Важно, чтобы после высыхания шпаклевки (примерно 2 дня) потолок был идеально ровным.

    Этап – 3 шлифовка

    Последний этап перед покраской потолка из гипсокартона – это шлифовка зашпаклеванной поверхности. Это нужно для того, чтобы сделать потолок идеально ровным и гладким, а также убрать все недочеты, образовавшиеся при нанесении штукатурки.

    Чтобы не испачкать остальные поверхности пылью, их нужно накрыть пленкой. Шлифовку нужно производить с помощью специальной мелкоабразивной сетки, вставленной в держатель. Выполняется такая отделка потолка круговыми движениями без особого нажима. При этом нужно следить за тем, чтобы лишняя шпаклевка стиралась одинаково по всей поверхности потолка. Здесь главное не переусердствовать, в противном случае придется производить шпаклевку заново.

    Шлифовать потолок перед каждым нанесением нового слоя шпаклевки. Последний раз нужно обрабатывать поверхность особенно тщательно, ведь покраска гипсокартонного потолка, не скроит недочеты шпаклевочных работ.

    После того, как все этапы подготовки завершены, потолок нужно снова покрыть слоем грунтовочного состава и оставить высыхать в течение суток.

    При шлифовке потолка необходимо воспользоваться маской от пыли

    Окраска потолка

    Чаше всего для покраски потолка из гипсокартона используют водоэмульсионную краску. Она может уже иметь нужный оттенок, или требовать добавления красящих пигментов. Во втором случае придать нужный тон водоэмульсии можно в домашних условиях, добавив в ведро несколько капель красителя. Также для покраски ГКЛ используют акриловые красители, они применяются для отделки потолка в ванной комнате или на кухне.

    Для того, чтобы качественно и аккуратно покрасить гипсокартонные конструкции, необходимо выбрать правильный валик. Такие инструменты могут быть сделаны из разных материалов и иметь разные размеры. Для потолочной поверхности как нельзя лучше подходит достаточно широкий валик из искусственного или натурального длинного ворса. Чтобы хорошенько прокрасить углы и края потолка также понадобится узкая малярная кисть.

    Окраску потолка удобно производить валиком

    Как правильно покрывать потолок краской:

    1. Откроем ведро с краской и хорошенько перемешаем содержимое с помощью подходящего инструмента, например, строительного миксера.
    2. Окунем кисточку в краску и снимем с нее лишнее. Прокрасим края и углы потолка, также обработаем отверстия для осветительных приборов.
    3. Далее окраска производится с помощью валика. Он окунается в водоэмульсию, и с него снимается лишняя краска. Удобнее всего использовать для этих целей специальную емкость, которая называется – крювет для краски.
    4. Чтобы получить яркий и ровный оттенок на потолок нужно нанести 2-3 слоя. Каждая новый слой краски наносится только после высыхания предыдущего. Слои наносятся перпендикулярно друг другу.

    Если после нанесения двух слоев просвечивается шпаклевка, значит был использован некачественный состав, в этом случае необходимо увеличить количество слоев.  Иногда, для покраски потолка используют сразу несколько оттенков. Чтобы они не смешались между собой, и создали четкий и красивый узор, нужно использовать малярную ленту. Она наклеивается на границе перехода одного тона в другой. После высыхания одного цвета краски, лента снимается и переклеивается в другое место.

    Окраска потолка – это очень важная часть создания дизайна квартиры. Многие считают, что подготовка поверхности из гипсокартона, не требует особой аккуратности, однако это не так. Чтобы получить на выходе качественный и стильный ремонт нужно с максимальной ответственностью подходить к выполнению каждого этапа.https://youtu.be/tqSG9nOcNI4

    а также Как визуально увеличить низкий потолок: практические советы

    Подготовка стен под декоративную покраску

    Для начала нужно определиться, какие стены можно отделывать подобным образом? А далее переходить к подготовительным процедурам, которые, как правило, во всех случаях практически одинаковы.

    Виды поверхностей, подлежащих окраске

    Итак, какие стены можно отделать подобным образом? В принципе, практически любые. Но, с профессиональной точки зрения, на данный момент целесообразно окрашивать: отшпаклеванные либо же хорошо оштукатуренные поверхности, основу, сделанную из предназначенного для этого материала (обои под покраску, стеклволокно и т. п.), фактурную и рельефную штукатурку, гипсокартон, подготовленный соответствующим образом.

    В зависимости от того, какая поверхность будет подлежать отделке, и проводится подготовка стен к покраске. Какие-то этапы характерны для каждого вида работ, а какие-то в том или ином случае либо не применяются вовсе, либо комбинируются между собой.

    Порядок подготовки стен под покраску

    Это, как правило, поэтапный процесс. Сперва поверхность надо подготовить. Затем выровнять – либо штукатуркой, либо гипсокартоном. После этого осуществляется финишная отделка либо шпатлевкой, либо декоративной штукатуркой. Существует и такой вариант, как наклейка на уже отшпаклеванные стены обоев под покраску либо стекловолокна. Обе эти процедуры также относятся к финишной отделке. Далее – подробно о том, что собой представляет подготовка стен перед покраской в каждом случае.

    А начнем с подготовительных процедур, которые, как правило, во всех случаях практически одинаковы.

    Предварительные работы

    Подготовка стен к покраске требует очень тщательного подхода. И подойти к вопросу надо со всей ответственностью, ибо от этого полностью зависит конечный результат. Итак, стены нужно прежде всего очистить от старых видов отделки. Если это обои, их нужно снять, причем полностью. Если это масляная краска и водоэмульсионная, от нее также надо избавиться, не говоря уже о побелке. После этого надо провести тщательную ревизию стен. Прежде всего проверить их целостность. Если они были ранее оштукатурены, слой раствора прочный и хорошо держится на стене – отлично. Если же есть места, где он буквально ходит ходуном – их надо очистить, а дефекты заделать свежим раствором. Если повреждено более 40 процентов поверхности, рекомендуется не мелочиться и полностью удалить со стены всю старую штукатурку.

    Как только вы сочтете, что имеете в итоге прочное основание, можно приступать к его грунтовке.

    Грунтование поверхности

    Грамотное грунтование

    Никогда не наносите, несмотря на советы некоторых, грунтовку валиком. Большая часть ее при этом окажется на полу, который, кстати, будет достаточно тяжело потом очистить от высохшего состава. Оптимальный вариант – краскопульт, хотя бы портативный. Если его нет – работайте кисточкой. Только так вы сможете действительно качественно подготовить основание и обеспечить проникновение грунтовки во внутренние его слои.

    Следующий этап — выравнивание стен

    Если исходная стена ровная, штукатурка на ней сохранилась, дефекты заделаны, можно приступать к финишной отделке. Что это будет – шпаклевание или же покрытие поверхности декоративной штукатуркой, – зависит от выбранного вида работ. В любом случае ровные стены можно уже готовить под покраску. Другое дело, если они настолько кривые, что справиться с ними практически невозможно. В таком случае целесообразнее обратить внимание на гипсокартон. Выровнять поверхность с его помощью можно достаточно просто и быстро. Правда, потом его тоже придется готовить под окрашивание, но об этом мы расскажем ниже.

    Если же всю старую штукатурку вы удалили, и перед вами – голая бетонная или кирпичная стена, придется выравнивать ее штукатурным раствором с использованием маячков. Это самый действенный метод, который позволяет получить в итоге по-настоящему ровную поверхность.

    Создание ровных стен с помощью гипоскартона

    Если был выбран гипсокартон

    Рассказывать о том, как монтировать ГКЛ на стены, мы не будем. Это не наша задача. Но сказать несколько слов о том, что представляет собой подготовка стен из гипсокартона к покраске, нужно обязательно. Все дело в том, что непосредственно на ГКЛ ни обои, ни красящий состав не наносятся. Их обязательно нужно предварительно зашпаклевать, тщательно зачистить и загрунтовать, и только уже потом красить.

    Процесс шпаклевания

    Пожалуй, это самая сложная процедура, которую нужно осуществить мастеру, который готовит стены под покраску. Дело в том, что поверхность должна быть не только ровной, но и идеально гладкой. Малейший дефект, самая незначительная царапина будут видны после того, как краска высохнет. И чтобы этого добиться, процедуру нужно проводить в два этапа.

    Сперва наносится черновой слой, первый. После того как он основательно высохнет, следует пройтись по нему сеточкой или наждачной бумагой, чтобы сгладить все неровности. А после этого тщательно загрунтовать и вновь дождаться высыхания. И уже потом нанести тоненький финишный слой шпаклевки, который полностью закроет имеющиеся дефекты.

    В том же случае, если какие-то незначительные неровности имеются, их можно аккуратно замазать, затем вновь зачистить всю поверхность и загрунтовать. После чего через сутки разрешается приступать к окрашиванию.

    Нюансы

    Если проводится подготовка стен под обои под покраску, то в этом случае идеальной поверхности добиваться не имеет смысла. Да, она должна быть ровной, достаточно гладкой, но может при этом иметь незначительные дефекты. Главное – получить действительно прочное основание. Сами же обои под покраску, как правило, всегда рифленые, а потому всевозможные царапины просто спрячутся под ними.

    Единственное правило, которое нужно соблюдать, так это то, что во время проведения шпаклевания не рекомендуется оставлять участки с тонким слоем шпатлевки, через которую просвечивается штукатурка. Выполнять весь процесс нужно с той же тщательностью, которой требует подготовка стен к покраске без обоев. Просто можно не зацикливаться на незначительных дефектах. Они не будут видны. В остальном же отличий нет.

    Финишное шпаклевочное покрытие зачищается и покрывается грунтом. После его высыхания можно начинать клеить обои. Красить же их разрешается не ранее чем хотя бы дня через четыре после оклеивания. Дайте им время на высыхание. Иначе в итоге, под воздействием краски, они начнут намокать и отслаиваться от стены.

    Есть еще один вопрос, который никак нельзя обойти вниманием, когда речь идет о том, как подготовить стены под покраску. Это использование такого материала, как стекловолокно. Профессионалы его называют малярный стеклохолст. О нем – далее.

    Стекловолокно

    Для чего же оно нужно? А для того, чтобы сделать поверхность идеально гладкой и защитить ее от трещин. И тогда оклеенные малярным стеклохолстом стены долго будут радовать вас великолепным внешним видом, так как им не страшны никакие усадки и перепады температур, ведь все дефекты, появившиеся на поверхности, будут спрятаны под стекловолокном. Кстати, последнее бывает и рифленым и достаточно толстым, и совсем тоненьким, буквально просвечивающимся полотном. Его еще называют паутинкой. Именно эта разновидность пользуется наибольшей популярностью, так как, во-первых, стоит такое стекловолокно буквально копейки, а во-вторых, с ним легче работать

    И несколько слов о самом процессе. Сперва шпаклюется стена. Достаточно нанести только один, черновой слой. Затем его надо зачистить и загрунтовать. И наклеить паутинку на специальный клей. Можно взять и состав для флизелиновых обоев. После высыхания стекловолокно вновь шпаклюется очень тонким слоем, причем процедура эта очень простая и быстрая. После грунтования можно окрашивать стены.

    И о фактурной штукатурке

    Если проводится подготовка стен к покраске по декоративной штукатурке, то такая процедура, как шпаклевание, не требуется вовсе. Фактурный раствор наносится непосредственно на подготовленное черновое основание, после высыхание грунтуется, а затем окрашивается.

    как подготовить поверхность под отделку и покраску, выбор краски для стен и рекомендации, как красить правильно

    Как подготовить поверхность для покраски гипсокартона? Лучший выбор красок для каждой комнаты. Пошаговая инструкция для работы своими руками.

    Покраска гипсокартона — как это делать?

    Современные технологии ремонтных работ имеют изобилие выбора дизайна и материала. Чтобы не нанимать профессионалов, можно самостоятельно сделать потрясающий ремонт, сэкономив на выплатах строителям. Покраска стен не требует навыков и практики, а если придерживаться точной инструкции, все получится с первого раза.

    Варианты отделки

    Гипсокартон — это ровная поверхность, которая только упрощает работу с ним. Различают два главных вида отделки:

    • поклейка обоев;
    • покраска стен.

    В обоих вариантах есть множество подвидов, которые используются для разнообразия дизайна.

    Покраска гипсокартонных стен — оптимальное решение

    Хоть специфических навыков для работы с красками не нужно, стоит учитывать особенности нанесения каждого вида материала.

    Знать правильную технику нанесения, чтобы результат был лучше, чем ожидался, также нужно.

    Чаще используется водоэмульсионная краска для ровных и рельефных поверхностей, она легко наносится, скрывает изъяны на стенах и полотке при их наличии.

    Водоэмульсия гарантирует долговечность и свежесть ремонта на протяжении 5 лет, сами цвета не выгорают и не тускнеют.

    Для каждой отдельной комнаты стоит выбирать разный вид материала, так как водоэмульсия не подойдет для нанесения в ванной или кухне.

    Подготовка поверхности

    Перед покраской или перед поклейкой обоев нужно обязательно подготовить поверхность. Это делается поэтапно:

    1. Прикрепленный гипсократон грунтуется. Далее ждем полного высыхания. Грунтовка убирает мелкую пыль с поверхности, способствует большей цепкости в дальнейшей работе.
    2. На стыки гипоскартнона клеется сетка. Затем эти стыки прошпатлевываются. Также нужно ждать, когда подсохнет, чтобы в дальнейшем было проще работать. Вместе со стыками стоит прошпатлевать и отверстия, оставленные саморезами.
    3. После этого можно шпатлевать поверхность полностью. Так как поверхность ровная, достаточно прошпатлевать тонким слоем стартовой шпатлевкой, а после ее высыхания — финишной. После того, как каждый слой высохнет, нужно обязательно шлифовать поверхность. Так будет легче скрыть или убрать недостатки после нанесения шпатлевки.
    4. После шлифовки поверхности ее снова нужно прогрунтовать, дождаться полного высыхания.
    5. Поверхность готова к покраске.

    При высыхании шпатлевка немного втянется в отверстие и создаст небольшое углубление, которые при следующем шпатлевании будет легко исправить.

    Какую краску выбрать для гипоскартонных стен

    Немаловажно выбирать подходящую краску под каждую комнату. Это нужно не только для красоты в доме, но и для удобства. К примеру, в кухне материал дожен быть «моющимся», который легко протереть, а в ванной — влагозащищенным.

    Водная основа для стен в спальне

    Для спален, гостиных и прихожих выбирают водоэмульсионный материал. В таких комнатах не будет повышенной влажности или скоплений жира, поэтому такие краски идеально подходят для таких помещений.

    С водоэмульсионкой можно придумать различные дизайны:

    1. Эффект Омбре. Простая техника нанесения нескольких цветов от темного к светлому. Такое решение поможет не только сделать оригинальную покраску, но и визуально увеличить объем помещения. Такое решение всегда будет выглядеть достойно и привлекательно.
    2. Двойной окрас. Это техника, когда одна часть комнаты окрашивается в один цвет, а другая — в более темный. Создается эффект контраста. Такую же технику применяют и в поклейке обоев.
    3. Настенные рисунки. Можно взять любую основу водоэмульсии и нанести на стены. А после высыхания раскрасить стену различными цветами. Такой дизайн чаще предпочитают художники и творческие люди, которые ищут оригинальных решений. Результат такого ремонта полностью зависит от воображения исполнителя.
    4. Покраска обоев. Клеятся специальные обои, которые окрашиваются краской. Чаще всего это обои с выпуклыми узорами. При нанесении краски это выглядит как дорогостоящая ручная работа.

    Резиновая или латексная для ванной и кухни

    Такие краски обладают влагостойкостью, имеют моющую основу.

    Для кухни и ванной — это лучшее решение. При нанесении водоэмульсионной краски, влага будет впитываться в поверхность, оставляя пятна.

    В дальнейшем будет развиваться грибок из-за повышенной влажности, его трудно вывести.

    Несмотря на свои особенности, строители рекомендуют класть плитку в ванной и кухне, так как такой ремонт будет дольше служить хозяевам и с ним не будет проблем.

    Универсальная силиконовая

    Основные преимущества силиконовых материалов:

    • водонипроцецаемость;
    • неподражаемые матовые оттенки;
    • долговечность материала;
    • устойчивость к солнечным лучам (не выгорает).

    Силикатные краски

    Силикатные краски используются в покраске фасадов и внутри помещения. Материал сделан на основе жидкого стекла, с добавлением смол искусственного происхождения.

    Почему не стоит красить гипсокартонные стены эмалью или алкидной краской

    Эмаль и алкидные краски не предназначены для нанесения на гипсокартон. По той причине, что основа такой смеси — алкидные смолы, состав нельзя будет в дальнейшем стереть с гипсокартонной поверхности, счистить или удалить растворителем.

    Такой материал используют в покраске металла, дерева, где можно использовать агрессивные средства для выведения отслоившегося состава.

    Нередко алкидные краски используют для покраски древесины.

    Свойства таких материалов расчитаны для покраски определенного материала. Если их нанести на шпатлевку или чистый гипс — долго она держаться не будет.

    Рекомендации по технике нанесения

    Чтобы покраска прошла успешно, учитывайте некоторые особенности:

    1. Если вы начали красить стены сверху вниз или снизу вверх, то так и нужно продолжать это делать. Не рекомендуется нанесение из стороны в сторону. После высыхания будут видны полосы от валика и придется красить еще раз.
    2. Если вы красите одним валиком в разные цвета, следите, чтобы на инструменте не оставались части другого цвета краски. При нанесении нового цвета, валик должен быть чистым.
    3. Перед покраской обязательно прогрутновать стены. Техника нанесения также важна. В зависимости от вашего дизайна, нужно также и наносить грунтовку (снизу вверх или состороны в сторону). После высыхания грунтовки на поверхности остаются следы материала, которые будут просвечиваться через краску.
    4. Не нужно на валик брать слишком много краски. Это испортит эстетический вид комнаты, так как равномерно распределить материал по поверхности не так и легко.

    Для каждой комнаты стоит подобрать оптимальный материал, чтобы смотрелось не только красиво, но и радовало своим видом долгое время. Во избежание неприятных моментов (таких, как грибок, изменение цвета или отслойка краски), учитывайте все свойства материала перед нанесением.

    Полезное видео

    Очистка

    — Как правильно подготовить свежий гипсокартон к грунтовке? Очистка

    — Как правильно подготовить свежий гипсокартон к грунтовке? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 44k раз

    Какое минимальное количество пыли можно оставить на стене, прежде чем она отрицательно повлияет на нанесение грунтовки? Если он должен быть полностью очищен от пыли, как вы все это получите? На основе моих собственных исследований кажется, что можно сделать это влажной тряпкой по стене, но затем вы должны ее промыть и отжать.Это загрязняет воду, что просто означает, что больше твердых частиц снова попадет на стену в виде пыли после испарения воды. Кроме того, обойти все стены и потолок комнаты площадью 250 кв. Футов влажной тряпкой — это похоже на PIA. Есть ли способ лучше?

    Создан 09 дек.

    осциллирующий кретин

    5,4824141 золотой знак8989 серебряных знаков113113 бронзовых знака

    3

    Вам не нужно было использовать швабру, в следующий раз все, что вам нужно сделать, это поднести к ней метлу и смести пыль, нанести немного грунтовки, подождать, пока она высохнет, а затем взять к ней шлифовальную машину и пыль Глыбы, оставленные на стене, навсегда исчезнут.