29.05.2021 — Страница 3 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Преимущества	Недостатки
Высокий эксплуатационный срок до 100 лет.	Совмещенная ванная и туалет.
Разрешен снос межкомнатных перегородок, что позволяет реконструировать хрущевку.	Малогабаритное кухонное и тесное коридорное пространство.
Толстые стены из кирпича обладают высокой тепло и шумоизоляцией.	Маленькие лестничные клетки.
Благодаря многоскатной крыше со светлым шифером, последние этажи не перегреваются.	Возможность одностороннего расположения окон.
Имеются вместительные кладовые.	Дефицит трехкомнатных квартир.

Бесклеевой метод	Клеевой метод
Укладка быстрая и простая, ее можно провести самостоятельно	Укладка более сложная, необходимо знание определенных техник и методик.
Не нужно приобретать клей
По полу можно ходить сразу	Ходить по паркету можно только спустя 12 часов, а полностью клей схватывается за 1–7 дней (в зависимости от марки)
Пол можно разобрать и собрать как полностью, так и частично	Демонтаж с повторным монтажом невозможен
Можно исправить ошибки при монтаже	Ошибки исправить невозможно
Есть доступ к основанию пола	Доступа к основанию пола нет
Требуется использование переходных порожков	Переходные порожки не нужны
Не рекомендуется проводить такую укладку в больших помещениях	Площадь помещения не ограничена
Очень высокая прочность пола
Стоимость работ более низкая	Более высокая стоимость работ

«Классическая» палубная	Диагональная	Простая елочка	Более сложные методы
Оптимальный расход материала	Расход материала увеличен на 7–8%	Расход паркетной доски увеличивается на 10%	Придется купить на 20% больше материалов
Можно провести монтаж самостоятельно,	Самостоятельный монтаж затруднен, лучше доверить такую работу мастеру	Требуется профессиональная укладка паркетной доски	Требуется сложная укладка, за которую берутся не все мастера,
Невысокая стоимость	Стоимость работ выше	Стоимость работ достаточно высокая	Такой вариант обойдется довольно дорого
Можно укладывать метолом «плавающего пола» и на клей	Чаще укладывается на клей	Укладывается на клей	Укладывается на клей

Проводка в панельном доме схема

На сегодняшний день практически каждый второй дом, как в крупном мегаполисе, так и в небольшой провинции, является панельным. Такая широкая популярность данных строений, во многом обусловлена простотой, низкой себестоимостью и быстрыми темпами строительных работ. В начале этого века, буквально на глазах начали появляться панельные высотки, потому что они позволяли в кратчайшие сроки обеспечить жильем большое количество людей.

Но в этой статье мы не будем рассматривать преимущества и недостатки данных сооружений, а подробно ответим на все вопросы, которые касаются замены системы электрической проводки в панельном доме.

Особенности замены проводки в панельных домах

Если у вас возникла необходимость заменить проводку, то перед началом ремонтных и монтажных работ, вам нужно как следует ознакомиться со спецификой панельных квартир, чтобы не обесточить весь дом. Кроме того, это поможет вам разобраться в том, каким образом устроена электропроводка в панельном доме и по какой схеме проводилась ее установка.

Не секрет, что сооружения панельного типа имеют одну важнейшую конструктивную особенность – большое количество железобетонных панелей, которые и формируют каркас всей постройки. Стоит отметить, что панельные дома отличаются по своей конфигурации и имеют общую несущую панель. Эту особенность важно учитывать перед началом прокладки и замены проводки, чтобы не создавать в стене штробы. Нормативная и техническая документация, которая регулирует правила безопасного обслуживания электрических систем в жилых домах, категорически запрещает менять проводку за счет штробов, потому что они способны сильно ослабить конструкцию, уменьшив ее срок эксплуатации. система заземления tn cs

Где располагается проводка в домах панельного типа?

Чтобы установка работоспособной проводки в панельном доме во время строительных работ была выполнена качественно и правильно, необходимо просто проложить специальные каналы. В каждом из элементов такие «проходы» уже есть изначально, так как материал подготавливается к работе еще на производственном этапе. Все что требуется от строителей – обнаружить каналы и протянуть кабели. Но помните, что без базовых представлений о функционировании электрических систем в жилых комплексах у вас вряд ли получится сделать все так, как нужно. Каждый из каналов располагается в определенной последовательности, которую ни в коем случае нельзя нарушать. Кроме того, не забывайте, что в каждом из жилых сооружений, данный порядок может отличаться. В любом случае, при выполнении работ стоит руководиться схемой.

Это значительно усложняет процедуру, и замена электропроводки отнимет больше времени, но если вы имеете опыт и необходимые знания, то, поверьте, никаких проблем и казусов у вас не возникнет. Как правило, каналы располагаются на потолке (на уровне межэтажных перекрытий) для того, чтобы обеспечивать освещение в помещениях, а также в тех местах, где находятся розетки и выключатели.

Распознать участок, где находится канал, можно также и по пустоте в стенах. В некоторых панельных домах он находится в районе потолочных плинтусов. В недвижимости старого типа строители часто пытались сэкономить квадратные метры и прятали проводку в панельном доме в самых непредсказуемых местах. В таком случае, при ремонтных или монтажных работах, правильней всего руководится схемой.

Довольно часто электропровод скрывается в шве между стеновыми панелями.

Стоит отметить, что при правильной эксплуатации, с среднем срок службы кабелей электрики составляет примерно 20-25 лет. Но, увы, никто не застрахован от поломок и неисправностей, которые могут возникнуть после перепадов тока, поэтому нужно быть всегда готовым к устранению подобных нюансов. Современная проводка в панельном доме, как правило, общая, но если вам придется иметь дело со строениями времен СССР или перестройки, то не удивляйтесь, если заметите двух линейное распределение тока – на потолочные светильники и на розетки по отдельности.

Совет. Если вы только приобрели квартиру в новостройке и желаете разобраться в том, как устроена электрика в ней, лучше всего привлеките к этому делу опытных профессионалов. Не забывайте, что схема – это не только нормативный документ, но и чертеж, который будет реальной помощью при возможном ремонте электросетей.

Ниже мы детально рассмотрим особенности, которые присущи каждому из вариантов прокладки проводов.

Вариант № 1. Прокладка кабелей под штукатуркой

Самым распространенным и правильным вариантом с точки зрения безопасности, можно по праву считать прокладку проводов под настенную штукатурку либо напольную стяжку. Если вы будете делать эту работу самостоятельно, то вам придется просверлить несколько отверстий в стенах дома панельного типа. Они необходимы для надежной фиксации проводов. Завершающим этапом является нанесение штукатурки или монтаж напольной стяжки. Используя данный способ, можно создать действительно качественную и неуязвимую к перепадам электроэнергии проводку в панельном доме.

Но не всегда монтаж проводки под штукатурку возможен, так как в некоторых панельных сооружениях от застройщика, ее нет, как таковой. В таком случае, существует два способа решения – выбрать другой способ установки проводки или же самостоятельно нанести слой штукатурки перед началом монтажных работ. Но, разумеется, это повлечет за собой дополнительные и, причем немалые траты.

Вариант № 2. Монтаж проводки на потолке

Если вы желаете сделать проводку незаметной, то сегодня это вполне возможно. Для этого специально была разработана технология натяжных потолков. Она помогает не только скрыть провода, но и сделать невидимыми существующие неровности и сколы. Если вы доверите это дело профессионалам, то никаких трудностей не возникнет. Только учитывайте, что данный способ подразумевает проводку открытого типа.

Все нужно знать о штроблении

На сегодняшний день действующая нормативная документация, как уже было сказано, категорически запрещается проводить горизонтальное штробление перекрытий и несущих конструкций. Но это правило не распространяется на вертикальное направление. Конечно же, переусердствовать не стоит, чтобы не ослабить стены строения. Углубленность должна быть не больше 1 см. При проведении данных работ, нельзя задевать и деформировать арматуру.

Зафиксировать проводку можно с помощью строительных дюбелей-хомутов либо же раствора алебастра.

Запомните! Штробление – процесс пыльный и непростой. Если вы решили проводить его самостоятельно, позаботьтесь, как следует о своей безопасности. Вам понадобятся специальные очки для защиты глаз, а также респиратор. Чтобы ускорить работу, целесообразно использовать штроборез.

Если выше описанные способы вам не подходят, то выход есть. Конечно же, прятать проводку в стене – это самый удобный и практичный вариант, который позволяет проводам находиться в горизонтальном положении.

Как правильно заменить электропроводку на потолке?

Если вам понадобилась замена старой проводки в доме панельного типа, то первым делом определить локализацию кабелей. Проверьте расположение каналов или шовных пустот, которые, как правило, остаются пустыми после сдачи жилья застройщиком. Если вам нужна замена проводки в панельном доме, то для монтажа новых проводов, лучше всего задействовать уже существующие отверстия. Для этого вам понадобиться только, найти край канала, который замаскирован цементным раствором, и раздробить его. Из-за неровностей внутри стен, процесс прокладки новых проводов, может усложниться и заняться на долгое время. Именно поэтому, специалисты в области строительства, настоятельно не рекомендуют самостоятельно браться за это дело, не имея опыта и навыков.

Устранение сделанных ошибок, может обойтись вам гораздо дороже, чем изначальная замена с услугами настоящих мастеров. Упростить процесс протягивания провода можно с помощью стальной проволоки. Кроме того, с ее использованием можно также быстро и легко провести демонтаж.

Этапы проведения работ

Когда вы нашли или утвердили в соответствующих органах схему проводки, подготовили все необходимые материалы, а также инструменты, можно приступать замене проводки.
Их всех розеток, нужно выбрать одну, которая будет оставаться рабочей и именно к ней будет подсоединен перфоратор, а также другое сопутствующее оборудование.
Необходимо отключить подачу тока в квартиру панельного дома. Важно не только обесточить помещение, но и отсоединить все штекеры, которые подключены к счетчику. И только после того, как помещение стало безопасным, можно начать демонтажные работы.
Демонтируются розетки, выключатели и абсолютно все осветительные приборы.
Необходимо отыскать распределительные коробки. Чтобы ускорить поиски, можно простукивать по стене или же при наличии, задействовать специальное устройство.
Отсоединяются провода в коробке. Процесс демонтажа можно считать законченным.

Очень важно проверить систему подачи тока на возможность короткого замыкания. Завершающим этапом является нанесение шпаклевки и установка розеток, осветительных приборов и выключателей.

Замена электропроводки в панельном доме по старым каналам без штробления

На чтение 6 мин. Просмотров 516 Опубликовано 29.04.2019 Обновлено 26.04.2019

Панельные дома являются зданиями старой постройки. Системы коммуникации в них уже устарели, поэтому их нужно менять. Старая электропроводка выполнена из алюминиевых проводов, что недопустимо по современным нормам. Их срок службы ограничен 20-ю годами, после чего проводка может загореться. По новым требованиям в доме должна быть медная электропроводка. Следует разобраться в способах замены старой проводки в панельном доме.

Особенности электропроводки в панельном доме

Старая электропроводка в панельных домах, как правило, выполнена из алюминия

Панельные дома – это здания эконом-класса, которые строились быстро и с использованием недорогих материалов. Полы, стены потолки изготавливались из металлической арматуры с залитым бетоном. Каждая стена является несущей, поэтому выполнить перепланировку невозможно. Сейчас здания такого типа не возводят, отдают предпочтение кирпичным.

Электропроводка в панельном доме прокладывалась в специальных каналах. Они делались на заводе внутри железобетонных плит. Переместить коммуникации в более удобное место невозможно. Есть и другой вариант прокладывания проводов – между потолочными и стенными плитами. При замене электропроводки нужно обратить внимание на способ прокладывания электропроводов.

Проводники для люстр в панельном доме прокладываются по специальным каналам в перекрытии или между потолочной панелью и стеной. Важно учесть, что даже в пределах одного дома на разных этажах проводка может быть проложена по-разному. Опираться на полное соблюдение требований по монтажу нельзя, даже простые правила могли быть нарушены в ходе строительства и ремонта.

Причины для замены

Поменять старую электропроводку нужно в следующих случаях:

физический износ алюминиевых проводов;
окончание срока службы кабелей;
неспособность выдерживать нагрузку от современной бытовой техники;
при старой проводке нельзя сделать заземление;
капитальный ремонт в квартире, перепланировка.

Замена всей проводки в доме обойдется довольно дорого. Заменять можно не только кабели, но и старые розетки и выключатели. Но это необходимо сделать, чтобы жилье было безопасным. Сэкономить можно, если менять кабели своими руками. Но это нужно делать при наличии определенных навыков и умений с соблюдением техники безопасности. В ином случае рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м. Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат. Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Кабели должны проходить по старым каналам, тогда не потребуется дополнительное штробление стен. Для проведения ремонтных работ у мастера должен быть профессиональный инструмент.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Пошаговая инструкция по замене

Перед прокладкой проводки необходимо обесточить квартиру

После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:

Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.
Демонтаж проводки. В некоторых случаях удалить старые провода невозможно, тогда их можно оставить в стене. Старые кабели должны быть отключены от щитка, их концы должны быть заизолированы.
Составление схемы прокладки и выбор способа проводки. Нужно сразу приобрести все необходимые кабели, розетки и другие предметы. По современным требованиям розеточные и осветительные группы используют электропровода из меди с сечением 2,5 кв.мм и 1,5 кв.мм соответственно. При покупке розеток рекомендуется взять с собой в магазин старый вариант, иначе можно купить модель с неподходящим подрозетником.
Монтаж. Нужно поставить распределительные коробки, проложить линии к мощным бытовым приборам, розеткам и выключателям. Следует собрать щиток. Провода можно соединять с помощью клемм, опрессовки гильзами, пайки, сварки пружинных зажимов. Скрутка строжайше запрещена.
Проверка. Нужно проверить все соединения и провода на предмет короткого замыкания с помощью тестера в режиме омметра. Следует внимательно осмотреть изоляцию на предмет возможных нарушений целостности. Если все в нормальном состоянии, можно приступать к отделке.

Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.

Монтаж отверстий для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.

На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.

Замена электропроводки в квартирах панельных домов г.

Уфы

Существует мнение что в панельном доме заменить электропроводку практически невозможно так как она якобы замоноличена в плитах и долбить бетон под новые провода очень тяжело, дорого и шумно. Это ошибочное мнение: В панельных домах , а их в Уфе большая часть, вся электропроводка проходит в в специальных каналах (пустотах) сделанных при заливке панелей на домостроительных комбинатах.

Для того чтобы заменить электропроводку по стандартной схеме необходимо вскрыть все технологические отверстия, заделанные гипсовым или цементным раствором во время строительства дома (по 2-3 шт в каждой комнате), снять розетки, выключатели, люстры, обрезать и вытащить старые провода, прочистить каналы и затянуть новые, произвести их соединения в распредкоробках со сваркой скруток, смонтировать новый щиток. Диаметр каналов позволяет протащить до 3 новых линий, что для стандартной проводки достаточно. Таким образом можно заменить проводку без штробления стен и потолка, избежав при этом шумных и пыльных работ.

Доверяйте работы проверенным мастерам! Закажите выполнение профессионального электромонтажа, позвонив по телефонам: +7(927)236-27-69, +7(919)613-42-84.

В 90 % панельных домах в Уфе можно заменить проводку таким способом, это проверено нашим многолетним опытом. Есть конечно панельные дома, в которых каналов нет, но их единицы: это первые серии хрущевок, там провода розеток идет под деревянным полом и в штробе поднимается к розеткам, а освещение проходит под полом у соседей. Но даже в таких случаях замена электропроводки возможна: Если меняются полы и планируется стяжка то все коммуникации пускаются в гофре по полу и после этого заливается стяжка.

Штробяться только подъемы к розеткам. Если предусматриваются подвесные, натяжные потолки то проводка проводится под ними. Так же в стяжке или за потолками можно пустить антенну телефон и интернет. Вариантов замены электропроводки очень много, к каждой квартире нужен индивидуальный подход.

Наша компания более 15 лет занимается заменой электропроводки в панельных домах г.Уфы. Мы выполняем работы в сответсвии со СНИП и ПУЭ. Все работы выполняются в срок, качественно, так что нашу работу не придется переделывать.

Пять причин заменить электропроводку

Алюминий. Основная причина в том что при массовом строительстве в СССР с 1965 по 2000 годы в целях экономии использовался алюминиевый провод, который в эксплуатации проявил себя с худшей стороны: низкая пропускная способность по сравнению с медью, высокая пластичность, вызывающая периодическое ослабление контакта, постоянные подгорание, окисление контактов, требующее постоянного обслуживания.
Старение. У любого провода есть определенный срок службы. Расчетный срок эксплуатации проводки составляет 30 лет. От старости изоляция провода начинает разрушаться, обнажая жилы, приводя к утечке тока и коротким замыканиям. Сам алюмений от старости становится очень хрупким и при малейшем изгибе провода, например при замене выключателя или розетки ломается, делая невозможной его установку.
Не выдерживание нагрузки от современных приборов. В 50-80 годах прошлого века максимальная мощность на квартиру выделялась 3,5 киловаттам, и как правило выполнялось одной линией от электрощита. Достаточно включение двух мощных приборов, например стиральной машины и электрочайника, как эта линия перегрузится и сработает автомат защиты.
Не устраивает количество розеток и их расположение. В современном мире бытовых приборов стало в десятки раз больше, и почти что каждому необходима своя розетка, но к сожалению такое их количество и расположение редко встретишь даже в новом доме, не говоря уж о хрущевках, где на кухне только одна розетка.
Отсутствие заземления. Все современные приборы в соответствии с международными правилами оборудованы вилкой с заземляющим контактом. В СССР до 2001 года применялась двухпроводная схема, без заземления, поэтому использование современных бытовых приборов в такой сети может быть опасным. При неисправности прибора возможен выход напряжения на металлические части прибора и поражение электрическим током.

Замена электропроводки в панельных домах Уфы профессиональными электромонтажниками.

Мы готовы заменить электропроводку в любой квартире панельного дома Уфы, даже если эта квартира с мебелью и в ней проживают люди. Во время работы с заказчиком мы:

Определяем наиболее подходящие места для установка розеток, выключателей, светильников с учетом расстановки мебели и бытовых приборов.
Составляем схему, проект.
Подбираем и закупаем необходимый материал

Производим электромонтажные работы.

Десять причин доверить заменить электропроводку в панельном доме именно нам.

Большой опыт работы. Мы работаем в этой области с 2000 года, благодаря накопленному временем опыту и знаниям мы знаем планировку и устройство практически всех панельных домов в Уфе, и знаем где в стенах и потолке проходит кабель, где находятся каналы, скрытые полости, где замурованы распределительные коробки, скрытые полости. Мы можем с наименьшими затратами и разрушением стен можем заменить всю электропроводку в вашей квартире или отремонтировать старую.
Все делаем сами. Мы, лично, без каких-либо посредников, работаем с клиентами на всех этапах сотрудничества: от консультации по телефону до заключения договора и выполнения работ.
Беремся за любые задачи. Так-так панельные дома в Уфе представляют собой конструкцию из жесткого армированного бетона, многие фирмы и частные электрики из-за отсутствия схемы каналов и мощного инструмента не берутся за замену электропроводки в панельных домах. Мы же благодаря знаниям о расположении каналов внутри стен и современному режущему инструменту готовы взяться за любую работу.
Работаем практически без пыли и шума. Мы выполняем замену электропроводки в Уфе и другие работы максимально аккуратно. Все отверстия под розетки и выключатели высверливаются безударным способом при помощи алмазного сверления, а штробы под кабель делаются штроборезом со строительным пылесосом.
Все работы ведем прозрачно. Мы всегда объясняем заказчику все, что делаем, показываем трассы кабелей, обсуждаем количество линий и ведем фотосъемку. При необходимости клиент всегда может посмотреть фотографии и увидеть, где в стенах проходят провода и как в них не попасть, например, при вешании картины.
Работаем в любых условиях. Мы не требуем, чтобы из квартиры убирали мебель для проведения электромонтажных работ. При предварительном осмотре объекта мы просто скажем, какую мебель нужно накрыть, какую отодвинуть. Нас также не смущает, если, помимо нас, в квартире или доме будут работать другие специалисты.
Устанавливаем выгодные цены. С нами выполнение электромонтажа обходится для клиентов в среднем на 10% дешевле, чем у конкурентов. Мы не тратимся на аренду дорогостоящего офиса, нам не нужно отдавать деньги на рекламу – клиенты приходят к нам по рекомендациям. Поэтому мы может предложить одни из самых выгодных цен на электромонтаж в Уфе.
Всегда доделываем работу до конца. Мы не исчезнем в процессе выполнения электромонтажных работ, оставив вас с недоделанной электропроводкой. Наша компания дорожит своей репутацией. Кроме того, каждый этап работ прописывается в договоре, что является дополнительной защитой для клиентов.
Делаем работу на совесть. Мы используем только качественный, проверенный временем материал и работаем только на современном, профессиональном инструменте от ведущих мировых компаний. Все соединения проводов мы выполняем на сварке! Только сварное соединение может проработать 50 лет, не требуя обслуживания.
Приведем в порядок стены после электромонтажа. Вам не придется искать маляра, чтобы заделать штробы и зашпаклевать стены после проведения работ. За отдельную плату мы готовы выполнить всю эту работу.

Как лучше сделать электропроводку в панельном доме. Типовые схемы электропроводки в квартире

Схема запутанной электропроводки в квартире «панельки» не так страшна, как может показаться. Скучная типовая схема, те же провода, как и везде… Можно смело производить своими руками ее замену в экстренном случае или при капитальном ремонте. Для начала проведения работ не помешает ознакомиться с правилами монтажных работ с электроприборами и возможностью поражения человека электротоком.

В городе и на улице N

Панельные дома, образца N-го года строили по типовым проектам, которые предполагали разводку алюминиевого кабеля с одинарной изоляцией сечением 2,5 мм.кв, в лучшем случае это был кабель сечением 4,0 мм.кв.

Разводку электропроводки в типовом панельном доме осуществляли покомнатно. На практике это означало размещение кабеля по традиционной схеме: «коридор-ванная-кухня» и «комната-комната». Номинал автомата на входе составлял 16 А.

Причем, электропроводка панельного дома имела разводку, которую разветвляли по нескольким вариантам:

В специальных штробах заводского изготовления в бетонной плите панели

Замурованной в стяжку панели.

Оба варианта разводки проводили электрическую проводку по полу или потолку. По стенам провода к потребителю поднимались или опускались в скрытых канавках или шли поверх плит, скрытые штукатуркой и обоями в цветочек. С течением времени и в процессе эксплуатации квартиры в панельном доме электропроводка многократно подвергалась аварийным ситуациям (затопление водой соседями сверху или непреднамеренное повреждение при проведении ремонтных работ).

Многострадальная электропроводка служила десятилетиями, но выходила из работоспособности, в самый критический и неподходящий момент. Поэтому, необходимо быть подготовленным для экстренной замены электропроводки в квартире.

Как правильно осуществить электропроводку в доме?

Делаем проводку в панельном доме

Оптимальным вариантом замены проводки является разработка новой принципиальной схемы разводки и замена алюминиевых проводов на медные провода с установкой автоматов. Необходимо помнить, что регламентом замены проводки в панельных типовых домах запрещено устройство штроб под размещение в стеновых плитах.

Прокладку кабеля производят открытым способом, используя кабель-каналы.

Проект и расчетная схема электропроводки

Разработать проект проводки в панельном доме можно собственноручно, соблюдая требования по подбору материала (марка и сечение провода, номинальные значения напряжения и тока, эксплуатационные характеристики и правила размещения электрических проводов и приборов).

При проектировании электропроводки, необходимо минимизировать затраты на монтаж, потому что это в ваших интересах.

Проектирование проводки электрической в панельке производим с учетом эксплуатационных условий:

Выбора сечения кабеля и типа проводника

Заземления бытовых приборов

Мощности приборов

Применения защиты.

Составляем схему электропроводки в панельном доме

Рекомендуется произвести схему электропроводки с учетом групп потребителей. Это группы: «розетки», «освещение» и «мощные электроприборы». Например, группа «розетки» предназначена для проведения и монтажа штепсельных розеток в комнатах.

Размещение розеток необходимо производить в помещении в местах наибольшей комфортности с возможностью подключения переносных бытовых приборов. Для удобства розетки на схеме объединяют в группы по несколько штук и подводят кабель медный марки ВВГнг 3*2,5. В отличие от старой схемы подключения, розетки подключают с помощью ответвительных распредкоробок.

Для каждой отдельной группы необходим автомат мощностью 25 А.

В группу «освещение» должны входить провода для освещения комнат. Подключение группы освещения осуществляют с помощью кабеля ВВГнг 3*1,5 и автоматический выключатель 10 А.

Для мощных стационарных электроприборов ванной и кухни потребуется проводка отдельных линий и автоматические выключатели с подбором под ток. Для этого используют медные проводники сечением 4 мм.кв.

Выбор сечения кабеля электропроводки

Напомним, что выбор сечения кабеля необходимо подбирать с запасом по току, исключая возможность нагрева электропроводки. Для электропроводки можно использовать одножильные кабели марки ВВГ и ВВГнг или многожильные – ПВС и ПБПП. Для трехфазной сети предпочтение отдают кабелю с четырьмя жилами ВВГнг.

подсчет длины кабеля

Подсчет длины кабеля для электропроводки производят согласно замеру длины расположения. Это означает, что будет необходимо произвести замер расположения для общего количества бытовых электроприборов, включая точки освещения. Итоговая цифра длины кабеля умножается на стандартный запас, который составляет 15% (погрешности при замерах и расчетах).

После подсчета длины кабеля электропроводки определяют ее приблизительную стоимость. Если кабель выбирают однотипный, то в общую стоимость электропроводки включают стоимость розеток, диффавтомата, УЗО и выбирают способ монтажа электропроводки.

Как можно произвести монтаж электропроводки

Самостоятельный электромонтаж проводки можно произвести открытым и скрытым способом. Процесс прокладки при открытом электромонтаже осуществляют прокладкой кабеля в гофротрубе. Скрытый монтаж осуществляют прокладкой проводов в стенах или под поверхностями.

В качестве скрывающих поверхностей могут быть подвесные элементы, пространства под покрытие пола или плит. Естественно, выбор способа монтаж проводки регламентируется нормативными документами, подтверждающими целесообразность его применения.

Подскажем, что замена старой электропроводки в доме полностью обойдется дешевле, нежели частичная замена аварийных участков.

Полезные советы

Не рекомендуется производить прокладку линий по «короткому» отрезку или по касательной. Согласно нормативам и правилам, осуществлять электропроводку рекомендовано вертикально вдоль стен или под углом 90 град к стене.

Таким образом, разработка схемы электропроводки и замена старой проводки требуют значительного расхода материала и трудоемкого процесса монтажа.

Но на практике правильно выполненный монтаж своими руками позволит сэкономить затратную материальную часть.

Во время ремонта квартиры достаточно часто становится вопрос как делать проводку в панельном доме?

Ведь от этого вопроса зависит не просто удобство и красота в квартире, но и безопасность проживания в ней. Ведь в отличии от других инженерных сетей, электрическая сеть представляет немалую опасность и пренебрегать правилами ее монтажа выйдет себе дороже.

Прежде всего давайте разберемся, что такое электросеть квартиры и что она включает в себя? Отталкиваясь от этого мы и будем разбирать как ее правильно монтировать, а также рассмотрим различные варианты монтажа допустимые для каждого отдельного случая.

Итак:

Любая электропроводка в доме панельном или кирпичном начинается с вводного щитка . Он может располагаться на лестничной площадке, как делали в советские времена, либо непосредственно в квартире. Второй вариант более удобен как в плане обслуживания, так и в плане постороннего вмешательства. Но к сожалению, он не всегда осуществим.
Вводной щиток обычно включает в себя вводной автомат, электросчетчик и групповые автоматы. Если электросчётчик нет возможности перенести с лестничной площадки в квартиру, то в нем располагается вводной автомат и групповые автоматы.
От вводного автомата провода тянуться к распределительным коробкам . На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.

Обратите внимание! При питание мощных электроприемников возможен вариант питания непосредственно с группового автомата к электроприемнику. Обычно таким электрооборудованием является разнообразное нагревательное или отопительное оборудование типа бойлеров или электронагревателей. Обустройство дополнительных распределительных коробок в таком случае не целесообразно из-за лишних контактных соединений. А при обустройстве любой электрической сети нужно стремится к наименьшему количеству дополнительных соединений.

В распределительных коробках выполняется подключение к групповому проводу непосредственно линий питания электроприемников . Это могут быть розетки, выключатели, светильники и другое электрооборудование.

Монтаж внутренних электросетей квартиры

Каждый из приведенных выше элементов – вводной щиток, проводка, распределительные коробки и электроприемники имеют определенные правила монтажа. И дабы не распыляться общими фразами и прописными истинами давайте рассмотрим каждый из этих элементов отдельно.

Монтаж распределительного щита

Начнем с распределительного щита. Согласно п. 7.1.22 ПУЭ у каждого обособленного потребителя электрической энергии должен быть собственный распределительный щиток. При этом инструкция требует дабы к щиту был обеспечен свободный доступ, а сам распределительный щит не выступал над поверхностью стены. Но давайте обо всем по порядку.

Итак:

Распределительный щит нельзя располагать в ванных, уборных, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью, а также под ними. В исключительных случаях допускается установка распределительного щита под таковыми помещениями и то только при их соответствующей гидроизоляции.
Запрещается устанавливать распределительные щиты в помещениях, по которым проходят газопроводы, канализация или внутренние ливнестоки.
Распределительные щиты должны располагаться в специальных нишах в стене. В противном случае согласно п.11.6 ВСН 59 – 88 он должен монтироваться на высоте не менее 2,2 метров над уровнем пола.
Все распределительные щиты согласно п. 4.1.18 ПУЭ должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов. При этом их уровень защиты согласно п.7.1.28 ПУЭ должен быть не ниже IP
Так же выбирая распределительный щит стоит обратить внимание на его дверцу. Согласно п.4.1.26 ПУЭ они должны иметь запорное устройство. При этом ручка этого запорного устройства не должна выступать, либо должна сниматься.
Ну и последнее что следует помнить, это то, что, выполняя монтаж распределительного щита своими руками, делать это следует только с использованием медной электропроводки. Требует этого п.7.1.31 ПУЭ.

Монтаж электропроводки

Перед тем как в панельном доме поменять проводку следует определиться с ее типом. Она может быть открытого и закрытого типа.

При этом проводка закрытого типа может монтироваться в бороздах плит, под слоем стяжки или за гипсокартонными стенами. Открытая проводка может монтироваться внутри специальных коробов, либо внутри плинтусов. Каждая из этих технологий имеет свои особенности и недостатки.

Итак:

Открытая электропроводка в доме из СИП панелей, дерева или других горючих материалов применяется достаточно часто. А вот в панельных, кирпичных и других домах из не горючих материалов преимущественно применяется скрытая проводка. Основные аспекты ее монтажа мы и рассмотрим далее.
Прежде всего давайте четко определимся что такое скрытая проводка. Согласно п.7.1.37 ПУЭ таковой называется проводка, смонтированная в каналах строительных конструкций в замоноличенных трубах. В качестве исключения допускается монтировать проводку в бороздах под слоем штукатурки или в слое подготовки пола.

Обратите внимание! П. 7.1.37 ПУЭ запрещает монтаж проводки в панелях стен, перекрытий и перегородок, выполненных при их изготовлении. Кроме того, запрещается использовать для прокладки проводки монтажные и температурные стыки панелей.

К скрытой проводке относятся и проводки, проложенные под гипсокартоном. Обычно гипсокартон имеет степень горючести Г1 и ниже, что значит слабогорючий. В связи с этим согласно п. 7.1.38 ПУЭ монтаж проводки должен выполняться в металлических трубах (можно использовать металлическую гофру) и в негорючих коробах. При этом следует помнить, что в этом случае ПУЭ требует обеспечить возможность замены проводов, из-за чего цена монтажа такой проводки становится достаточно высокой.
Отдельно хотелось бы остановится на ванных комнатах, уборных и других помещениях повышенной влажности. Здесь проводку под гипсокартоном применять нельзя, так как в данных комнатах вообще запрещено применение металлических труб или коробов.

Расположение электропроводки

Отдельным вопросом рассмотрим расположение проводки в панельных домах. Ведь здесь хоть и нет строгих норм, но есть общепринятые нормы, которые значительно облегчают в дальнейшем ремонт и эксплуатацию.

Итак:

Электропроводка групповых линий монтируется от распределительного щита, до распределительных коробок. Обычно она прокладывается по стене на 10 – 20 см ниже уровня потолка. При монтаже групповой проводки под слоем стяжки, ее обычно укладывают на таком же расстояние от стены.
Распределительные коробки в комнатах обычно устанавливаются около двери над выключателем . Сам же выключатель должны располагаться со стороны ручки межкомнатной двери, на расстоянии 10 – 20 см от лутки.
Что касается высоты установки, то согласно п.12.29 ВСН 59 – 88 выключатели должны устанавливаться на высоте 1,5 метра над уровнем пола . Но сейчас все чаще применяется европейские стандарты расположения выключателей, которые предполагают высоту в 70 – 80 см над уровнем пола.
Разводка от распределительной коробки к розеткам и осветительным приборам должна выполняться так же под потолком, со спусками к электроприемникам. При этом во время монтажа запрещается применять любые углы укладки проводки кроме прямых.

Отличия в расположении проводки касаются только ванных комнат и уборных. Распределительные коробки для данных помещений должны быть расположены в смежных комнатах.

Ведь установка выключателей в них запрещена. Обычно для этих помещений используется одна общая распределительная коробка, ведь электроприемников в них не много.

Монтаж электроприемников

Теперь поговорим относительно правил установки электроприемников. Отчасти этот вопрос мы обсудили в предыдущем пункте, но теперь остановимся немного подробнее. Ведь к расположению розеток и выключателей так же предъявляются некоторые требования.

Начнем с расположения розеток. Обычно их располагают на высоте 20 – 30 см от уровня пола, но это не является правилом. Розетки могут располагаться в любом удобном для обслуживания месте. И поэтому если вам необходимо расположить розетку на высоте 1,7 метра над уровнем пола, например, для подключения кондиционера или вытяжки на кухне как на видео, это не является проблемой.

Отдельным вопросом является установка розеток в ванной комнате. Согласно норм ПУЭ их установка в этих помещениях запрещена. Исключение составляют только розетки, установленные через автомат УЗО на ток утечки не менее 30мА. В этом случае их допускается устанавливать в ванных комнатах, но не ближе чем в 1 метре от душевых кабинок.
Вопрос установки выключателей мы отчасти уже рассмотрели. Согласно п.6.6.31 ПУЭ они должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 метра над уровнем пола. В некоторых случаях допускается их установка на высоте до 1,8 метр или даже под потолком при условии управления при помощи шнура.

Вывод

От того как проложена электропроводка в панельных домах во многом зависит надежность и долговечность электрической сети квартиры. Поэтому к данному вопросу следует отнестись с максимальной ответственность.

Но кроме приведенных выше правил обустройства электрических сетей нельзя забывать и о общих правилах монтажа, которые вы можете найти в других разделах нашего сайта. Комплексный подход к решению данного вопроса позволит вам создать действительно качественную квартирную электросеть.

Один из этапов ремонта — прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов — спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

Открытая электропроводка — прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка — прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков — отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка — прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки — места их крепления
Основные требования к электропроводке -медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В , система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

Последовательно — складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно — ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно — применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

С помощью распределительных коробок : электрический щиток располагают за пределами квартиры — на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
«Звезда» — электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
«Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один — для размещения светильников, второй — для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

Розеток — автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
Освещения — использовать автомат на 10А
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А

Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

Их следует располагать слева от входа
Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
Выключатели — на высоте 90 см от пола

При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см , до пола или потолка — не меньше 1,5 см , до окон, дверных косяков — не меньше 1 см
Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям — сверху
Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:

Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов — из количества групп.

Панельные дома, возведенные в 70–80 гг. прошлого века, оснащены алюминиевой проводкой. По современным нормам и правилам прокладка электросетей в жилом фонде разрешена только с использование медных проводов. Кроме того, срок службы алюминиевой проводки ограничивается 20-ю годами, после чего ее желательно заменить. Сегодня мы расскажем вам о вариантах замены старой проводки на новую с минимальными затратами.

Проводка в панельном доме – особенности и сложности при замене

Для начала стоит отметить, что существует несколько конфигураций панельных домов. Отличительная особенность проводки в таких жилищах заключается в том, что она проложена в специальных штробах, которые формируются на заводах в момент производства плиты. Кроме этого, все стены в таких домах являются несущими (за исключением перегородки санузла), поэтому в панелях запрещено создавать штробы, поскольку таким образом нарушается несущая способность перегородок. В более старых вариантах панельных домов можно обнаружить, что проводка проложена в местах стыка стен с потолком или же между собой.

Расположение точек в панельках также имеет свои особенности. Розетки размещаются на высоте порядка 90 см, а выключатели – 150–180 см. Делалось это для того, чтобы расстановка мебели в квартирах небольшой площади не мешала пользоваться источниками электроэнергии. Нередко можно обнаружить, что рубильники (автоматы), расположенные в распредщитке, включали одновременно и освещение, и розетки, причем для них прокладывался провод одинакового сечения. Современные правила обязывают разделять освещение и розеточные группы, используя провод сечение 1,5 мм 2 и 2,5 мм 2 соответственно.

Существует несколько причин, по которым рекомендуется произвести замену проводов в объектах панельного домостроения. Первая из них – это износ алюминиевой проводки. Постоянный перегрев алюминия, а в настоящее время в наших квартирах большое число мощных приборов, приводит к его осыпанию. В связи с этим толщина жилы кабеля уменьшается, что может вызвать перегрев проводов, короткое замыкание или вовсе воспламенение. Если в проводке отсутствует провод заземления, ее также рекомендуется заменить.

Замена электропроводки в панельном доме может быть осуществлена по существующим каналам, расположенным в стенах. Как правило, они представляют собой пластмассовые трубы, которые замоноличены в стене. Этот способ актуален, если существующее и выключателей полностью устраивает хозяев, а добавлять новые в планы не входит. При необходимости монтажа дополнительных точек без штробления, увы, не обойтись. В таком случае стоит выбрать открытый тип прокладки, о котором будет рассказано ниже.

На первоначальном этапе необходимо обесточить квартиру. После этого снимают все выключатели и розетки и проводят визуальную оценку состояния подрозетников. Если их состояние удовлетворительное, то элементы можно оставить, в противном случае рекомендуется сменить изделия на новые. Кроме подрозетников следует уделить внимание и распаячным (распределительным) коробкам. При необходимости их также рекомендуется заменить.

Важно! Обратите внимание на размеры подрозетников. В продаже имеется большое количество товара различных размеров и форм. Чтобы не ошибиться с выбором, захватите с собой в магазин старый вариант или сделайте замеры отверстия для монтажа.

Следующий этап заключается в непосредственной замене проводов. Для этого к концам старого провода прикручивают новый (сделать это можно, например, изолентой) и через распредкоробку начинают вытягивать кабель. Таким образом место старого провода займет новый. Часто концы старого проводов могут быть замазаны бетонным раствором. Делалось это в целях исключения движения проводов по каналам во время монтирования розеток и выключателей, хоть делать это категорически запрещено. В таком случае придется удалить старый раствор перфоратором или другими подручными средствами.

Аналогичным способом поступают и с проводами, идущими к источникам освещения. После того, как в распределительной коробке окажутся концы медной проводки, их следует соединить между собой при помощи одного из следующих способов:

болтовые соединения.
клеммные колодки;
опрессовка гильзами;
пайка;
пружинные зажимы;
сварка;

Мы не будем говорить о том, какой из этих способов более надежный или предпочтительный, поскольку у каждого из них есть как свои сторонники, так и ярые противники. Вы можете выбирать наиболее предпочтительный для вас и производить соединение проводов так, как вам удобно.

Монтаж открытой проводки

Замена проводки в панельном доме открытым способом может производиться как на , так и в случае, когда отделка комнат полностью завершена. Существует несколько способов провести провода по стенам комнаты без штробления. В первом варианте используются кабель-каналы. Это специальные приспособления имеют эстетичный вид, а современные производители представляют большое количество решений, так что не составит особого труда выбрать тот, который органично впишется в любой интерьер. Существуют также напольные и потолочные варианты.

При скрытым способом обязательным условием является строго горизонтальное или вертикальное расположение линий. В данном же случае можно экспериментировать и крепить изделия так, как угодно. Для монтажа кабель-каналов используют термоклей, который наносят на тыльную поверхность изделия, после чего прикладывают его к поверхности. В случае если стены в жилище не слишком ровные, то разрешается крепить кабель-каналы дюбель-гвоздями. Для узких достаточно проделать отверстие по середине, а вот широкие предпочтительнее крепить по обоим краям.

Перед началом в квартире необходимо прорисовать на стене места, где пройдет линия. После этого производят нарезку каналов необходимой длины и начинают установку. Для соединения изделий между собой используют дополнительные аксессуары. К их числу относятся заглушки, поворотные углы разного изгиба, тройники и прочие элементы. После того, как провода уложены, канал закрывается пластиковой заглушкой.

Важно! Не стоит стараться уложить большое число проводов в один небольшой канал. Правилами обозначено, что между кабелями должно оставаться небольшое расстояние. В случае если проводов большое количество, при выборе отдают предпочтение каналам большей ширины.

Заменой кабель-каналу может служить гофра либо ПВХ-трубы. Их крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Расстояние между ними напрямую зависит от диаметра трубы – чем она больше, тем чаще располагают крепления. Пластиковые клипсы можно заменить хомутами либо металлическими скобами, но такой вариант является менее красивым. Ни в коем случае нельзя соединять гофры в пучок, поскольку это запрещено техникой безопасности – их располагают одну возле другой.

Одним из способов обустройства открытой проводки является стилизация «под ретро». Для этого используют специальный провод, который состоит из медной жилы, заключенной в надежную изоляцию, поверх которой находится текстильная или бумажная оболочка, пропитанная противогнилостным составом. Для освещения используют двойной провод, переплетенный между собой, а для розеток – тройной. Крепится он к стене роликами и изоляторами, которые монтируются к стене клеевым способом или при помощи дюбель-гвоздей.

Добрый день! Сегодня Я раскажу об основных принципах и типовых схемах прокладки электрических кабелей и проводов по квартире или дому. В данных случаях определить места нахождения их визуально сложно, потому что применяется скрытая электропроводка, которая идет внутри бетонных стен или под штукатуркой.

Очень часто мои друзья и знакомые меня спрашивают как и где проложена или доме? На что Я всегда отвечаю, что надо обязательно смотреть для каждого конкретного случая.

В своей практике электрика, Я повидал десятки разных схем прокладки электрических проводов. Но все их можно разделить по общим принципам организации в отдельные группы, в зависимости от года и типа постройки (панельный, кирпичный, деревянный дом).

Главной целью этой статьи является помочь читателям без опыта электрика самостоятельно разобраться, в том как идут электрические провода или кабеля по вашему дому или квартире . Данная информация будет полезной всем тем, кто собирается отремонтировать, заменить электропроводку своими руками, перенести или добавить светильник, розетку либо выключатель.

Также очень важно знать где идут провода, что бы не пробить их при сверлении или выдалбливании стены, потому что место повреждения довольно сложно .

Разводка электропроводки в квартире. Принципиальная схема.

Любая электропроводка монтируется от этажного или индивидуального (для частного дома) электрощита, с автоматов которого отходит 2-3 группы на квартиру. Если в доме нет газовой, а только электрическая плита- тогда к ней будет проложена дополнительная одна прямая линия сечением 6-10 квадратных миллиметров.

Давайте рассмотрим типовую схему однокомнатной квартиры с двумя линиями электропроводки, подключенными к 2 автоматам.

В данной схеме используется только 3 распределительные коробки, но часто еще есть четвертая для коридора, но она может быть объедена в одну с коробкой на санузел и ванную.

С первого автомата идет электрокабель или провода на коробку коридора , с которой отходят линии на коридорный светильник, выключатель, розетку и перемычка на распределительную коробку комнаты. С нее расходятся электрические кабели на комнатные 2- 4 розетки, а так же на двойной выключатель и люстру с тремя лампами и двойным включением.

Со второго автомата линия идет на распределительную коробку санузла и ванной , от которой отходят провода на 2 светильника и блок, состоящий из двойного выключателя и розетки. А также с нее идет перемычка на распаечную коробку кухни, от которой подключены кухонные светильник и розетки.

Но и здесь бывают вариации . Например, в двухкомнатной квартире проложена одна линия на две комнаты, а вторая- на остальные помещения. Или например, с тремя группами для 3 комнатной квартиры- один автомат на 2 комнаты, второй- на коридор и третью комнату, третий на санузел, ванную и кухню.

В любом случае всегда легко определить распределение линий простым поочередным выключением каждого автомата с проверкой того, какие перестали работать розетки и светильники.

Как сделана разводка электропроводки в квартире.

Начнем рассмотрение с самой распространенной типовой схемы электропроводки, которая повсеместно применялась в кирпичных и панельных домах и квартирах прошлых лет, но и сегодня нередко применяется при новом строительстве.

Все электрические кабели или провода проложены по стенам под потолком с опусками на розетки выключатели и заходами в потолочную плиту перекрытия на освещение.

Электропроводка всегда выполняется с соблюдением правил , о которых Я уже писал в . Так например, кабели от выключателей и розеток поднимаются строго вертикально и под потолком поворачивают в сторону распаечной коробки под прямым углом. При этом горизонтально под потолком они идут на расстоянии не ниже 15 сантиметров.

Все распределительные коробки с одного автомата объедены между собой. Причем на первую из них всегда приходит питание с электрощита.

Всегда все электрические провода от всех розеток, выключателей и светильников сходятся в распаечную коробку, где соединяются согласно .

В новых домах сегодня часто электрические линии от электрощита идут в полу , а далее по стене подымаются до распаечных коробок, с которых идут подъемы на светильники и опускаются вниз кабели на выключатели и розетки, которые могут быть запитаны одна от другой перемычками идущими в трубах в полу.

Электропроводка в хрущевке и других панельных домах. Принципы, схема, особенности.

Остановлюсь более подробно на панельных домах, в которых вся электропроводка проложена внутри каналов, специально сделанных на заводе для затягивания в них электрических проводов.

Все каналы от розеток, выключателей и светильников сходятся в распределительные коробки, которые имеют выход на другие и на электрощит.

Внимание , в панельных домах часто идут трубы не по прямой, а на косую или по наикратчайшему расстоянию от коробки до розетки или выключателя, т. е. без соблюдения правил, описанных в первой части статьи.

В хрущевках, в которых розетки, расположены возле плинтусов, а свет выключается при помощи веревочного выключателя под потолком — разводка сделана следующим образом. На ваши розетки провода идут под полом , а на светильники- под полом соседа, который живет над Вами. Очень часто монтаж проводится без труб и с годами осыпается изоляция с проводом, что очень опасно. Переделать же всю электрику в таких панельных домах будет очень сложно и дорого!

За свою многолетнюю практику Я насобирал много разных схем разнотипных квартир и индивидуальных домов. В будущем Я обязательно выложу их на сайте.

как менять своими руками, схемы электропроводки + фото

Автор Ксения Зубкова На чтение 11 мин. Просмотров 781 Опубликовано 19.06.2017

Заменой проводки начинается капитальный ремонт помещения. Демонтаж старой и прокладывание новой проводки в панельном доме считается сложным этапом работы. Однако, если знать нюансы этого процесса, то можно смело рассчитывать на положительный результат.

Причины для замены проводки

К замене электрических проводов в квартире панельного дома принято приступать в отдельных случаях:

когда старая схема рискует не выдержать напряжения от одновременной работы холодильника и другой бытовой техники с большими затратами электроэнергии;
при долгой службе алюминиевых проводов, которые уже успели износиться;
в ситуации отсутствия заземляющего провода;
когда в квартире собираются сделать перепланировку, отчего требуется переходить на снабжение электрическим током по трёхпроводной или пятипроводной системе;
при повреждении изоляционного материала, которому свойственно покрываться трещинками, подгорать и ломаться на концах после длительного срока службы;
в ситуации монтажа новых розеток и выключателей, которые тоже могут износиться и почти всегда меняются вместе с проводкой.

С заменой проводки временить нельзя, ведь именно поверждение проводов часто становится причиной пожаров

Отличия прокладки проводов в панельном доме

Панельные дома по конфигурации могут различаться, но в большей части таких зданий роль несущего элемента берёт на себя стеновая панель. Это нужно учитывать, приступая к прокладке проводов в панельном доме. Главное, отказаться от создания в стенах вертикальных канавок, способных ослабить конструкцию, отвечающую за устойчивость постройки. Кабель следует укладывать только в специальные каналы, созданные заводскими работниками.

Местонахождение проводки в здании из панелей

Обычно в панельных домах электрические провода прячут в материалах потолка или стен. Бывает, что хозяева квартиры обнаруживают проводку в зоне совмещения стены и потолка. Это место подходит для укладки электрических проводов, так как не обделено свободным пространством. Кабели без проблем получается скрывать между стеновой и потолочной панелями.

Будучи проложенными между стеной и потолком, провода не станут поводом для проведения капитального ремонта

Но несмотря на то, что в плитах проделаны заводские штробы, быстро найти в стене провода удаётся не всегда. Случаются такие казусы, что электрические схемы не совпадают даже на рядом расположенных этажах в квартирах с идентичной планировкой.

Помимо стен, служащих опорой, в многоэтажных зданиях стоят и перегородки, которые строят из деревянных или гипсокартонных плит. В этих конструкциях прокладывать электрические провода глупо, поскольку в толще перегородки спрятать кабельные изделия невозможно.

Место монтажа устройств для подсоединения электрических проводов к сети в многоквартирных зданиях выбирается не случайно. По правилам розетка должна быть закреплена на расстоянии 70–90 см от пола. А выключатели фиксируют на стене, отступив от полового покрытия хотя бы полтора метра.

Располагать розетки выше — не эстетично

В старых зданиях электрические провода зачастую оказываются проложенными в 2 линии: к розетке и приборам освещения. Кстати, если в квартиру ставят не газовую, а электрическую плиту, то монтируют отдельный кабель. Но от такой схемы советуют отказаться в пользу разводки проводов, предусматривающей отдельные изделия для проведения тока, которые питают группы приборов, потребляющих электричество, и заземляют провод.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы проложить новую проводку, потребуются следующие инструменты:

перфоратор и болгарка;
молоток;
плоскогубцы;
прибор для проделывания канавок в стене;
стремянка;
«кусачки» для проводов;
отвёртки;
удлинитель;
шпатель;
индикаторная отвёртка или мультиметр;
рулетка;
паяльник на 60 Вт;
долото.

Гофрошланги и подрозетники пригодятся в любом случае

При демонтаже старой и прокладке новой проводки возникнет необходимость в определённых материалах:

розетках и выключателях;
дюбель-хомутах на 6 мм;
электроизоляционной ленте;
проволоке из стали диаметром 1, 5 мм;
монтажные коробки с выступами снаружи;
алебастре;
вводный щит, размер которого позволит вместить 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммных колодки и концы электрических проводов.

В квартире панельного дома лучше всего прокладывать медные провода. Алюминиевые изделия уступают им по качеству. Концы проводов желательно обработать паяльником и тем самым уберечь от реакции окисления.

При монтаже новой проводки понадобится 3–4 секции клеммных колодок, которые соединяют провода так же, как и вводный щиток. В процессе укладки проводки можно использовать клеммники из любого материала, но самый плохой вариант — это электроустановочные изделия из полиэтилена. Желательно, чтобы в клеммных колодках были проделаны прямоугольные отверстия, позволяющие зажимать провода не винтом, а специальной пластинкой.

Нужны, чтобы зажимать провода

Чтобы выполнить монтаж проводов, следует приобрести новый гофр. Старые трубы, которые наверняка сплюснуты, рекомендуется утилизировать, так как в них вряд ли вместится кабель с двойной изоляцией. Под кабели лучше взять новые металлические гофрошланги, а не поливинилхлоридные, выделяющие яды в случае аварии.

Виды монтажа электропроводки в панельных домах

Проводка в квартире может подлежать замене частично или полностью. Если для выполнения своей задачи уже не годятся абсолютно все электрические провода, то необходимо в обязательном порядке составлять новую схему прокладки электрической сети внутри стен. Для этого придётся восстановить на бумаге расположение старой проводки.

В схеме обозначают подведение проводов к компьютеру и другой технике

Обычно больше всего проводов спрятано в кухне, где на площади в 6 м² монтируют 3 розетки. А в спальне и других комнатах на этом пространстве, как правило, располагают только одну розетку. Отдельный разъём для подключения к электросети необходим плите, причём для этой бытовой техники подходит лишь кабель с сечением от 4 до 6 мм. В ванной, где уровень влажности высокий, полагается ставить розетку с распределительным трансформатором.

Проводку не всегда делают открытой, хоть это и самый оптимальный вариант, позволяющий проводить ремонт, не касаясь электрической сети. Некоторые предпочитают проводить в панельном доме скрытую проводку, пряча её под слоем штукатурки, в полу или в потолке.

В этом случае провода скрывают пластмассовыми крышками

Видео «замена электропроводки в панельном доме»

Укладка под штукатуркой

Когда электрические провода прячут за отделкой, в стене предварительно создают каналы под коробку для введения кабеля. После этого провод закрепляют металлическими скобами и покрывают пластом штукатурки. Под слоем строительной смеси можно скрыть много кабелей, которые подведены к розеткам, осветительным приборам, кондиционеру, электронной технике, стиральной машине и другой технике.

Чтобы спрятать эти провода, полагается нанести на них слой штукатурки в 1 см

Правда, в здании из панелей штукатурки в стене нет, отчего строительную смесь приходится наносить в каналы с проложенными проводами чрезвычайно тонким слоем. Поэтому мастера советуют увеличивать глубину штроб или отделывать стены листами гипсокартона, монтаж которых не обременителен.

Монтаж на полу и потолке

Если кабели решают спрятать за напольным покрытием, то пользуются гофрами и делают бетонную стяжку. В этом случае провода разрешается подводить к приборам и розеткам напрямую. При этом пол можно сделать тёплым, подогреваемым с помощью кабелей, размещённых в стяжке.

Такой способ укладки проводов принесёт двойную пользу

Если хозяевами панельного дома задумано сделать подвесной потолок, то основные кабели не воспрещается расположить на нём. Это способ прокладки проводов может показаться сложным, так как подразумевает создание в стене каналов для скрытой проводки, идущей к выключателям и розеткам. Эти вертикальные штробы, где будет спрятана электрическая сеть, следует просверливать посредством перфоратора или штробореза.

Надо иметь в виду, что из-за создания каналов конструкция ослабляется. Поэтому, дабы не навредить арматуре, которая поддерживает потолок и стены, провода нельзя располагать на глубине более 1 см. Чтобы предотвратить выпадение проводки из канавки, применяют алебастр или дюбель-хомуты, требующие проделывать небольшие дырочки.

Каналы в потолке следует делать маленькими

Работа по демонтажу старой проводки, спрятанной в потолке, будет менее пыльной и более качественной, если сначала высверлить по периметру порядка 10 отверстий, а затем выбить бетон долотом. Старую проводку потребуется просто вытянуть, а новую — втянуть при помощи стальной проволоки.

Пошаговая инструкция по укладке проводки в квартире

До демонтажа старой проводки нужно позаботиться об обеспечении электрическим током перфоратора. Речь идёт о прикреплении тройной розетки и автомата на 16 A с отрезком кабеля 4 мм² к плотной дощечке. Кроме этого, необходимо приготовить для работы удлинитель, который сможет дотянуться до любого участка в комнате.

Последовательность работ

Чтобы в квартире появилась новая электропроводка, придётся поочерёдно выполнить следующие задачи:

обесточить дом и вынести из помещения мебель;
убрать старые провода;
создать канавки и закрепить в них провода;
монтировать распределяющие коробки;
подвести провода к электрическому щиту и приборам освещения;
протестировать работу электросети.

С первым этапом работ проблем обычно не возникает. Отсутствие в квартире электричества обязательно проверяют мультиметром. Розетки и выключатели на время снимают. А второй этап, то есть демонтаж старого кабеля, подразумевает изъятие проводов из распределяющей коробки.

При демонтаже провода убирают скобки-держатели

Штробление и выемка

Штробы, независимо от того, какие они — вертикальные или горизонтальные, должны быть ровными. Искривлённые канавки — это частая причина аварийности стен и потолка. Каналы, сделанные в вертикальном направлении, следует вести, отступив от потолка 50 см. Поэтому в этом деле не обойтись без стремянки с боковыми упорами.

Границы каналом прочерчены карандашом

Пределы для каналов сначала обозначают посредством болгарки, диск которой погружают на глубину, равную диаметру гофра, и на ширину долота перфоратора. После этого, используя долото, проделывают штробу. В углах режущей машинкой создают косой срез и выбивают отверстие. Это поможет сделать изгиб гофра плавным.

Лунки, куда будут вставлены подрозетники, в бетоне пробивают долотом, а в кирпичной кладке — коронкой. А выемка под вводный щит создаётся исключительно долотом. Кстати, под выключатели не следует делать двойной канал. Разумнее приобрести гофр и поместить в него несколько кабелей.

Сразу после выше описанной работы следует заняться монтажом распределяющих коробок. Для их фиксации на месте обычно применяет цементный раствор. При этом кабель полагается прокладывать от щита к рапредкоробкам.

Специальный раствор острожно наносится вокруг подрозетников

Видео «Как штробить стены под проводку»

Прокладка проводки в канале

Перед монтажом новых электрических проводов отмеряют необходимые отрезки кабеля и гофра. Внутрь гофра провода удобнее затягивать на полу. После выполнения этой задачи в лунки на алебастровой подушке вставляют подрозетники, а в сделанные штробы — гофр с кабелем. При этом края проводов направляют к подрозетникам, которые замазывают алебастром до поверхности стены. На канавки с гофром строительную смесь наносят через каждые 50 см.

Укладка гофр поверх отделочного материала — тоже удачный вариант

В случае необходимости монтажа однополюсных выключателей концы нулевого (синего) провода тут же скручивают, обрабатывают паяльником и в 3 пласта заклеивают изоляционной лентой так, чтобы первый слой заходил на 20 мм провода. Обматывая кабель изолентой, один пласт перекрывают другим на 50 %.

Разводка проводки по устройствам и для освещения

Укладка проводов заканчивается заведением концов гофров в вводный щит и их смазкой проводящей пастой. Края профилей схватывают жестяным хомутом на винте, соединяемом с помощью обрезка провода PE с заземлительной клеммой вводного щита.

При заведении в электрический щиток провода разделяют на отдельные линии, для которых требуются свои выключатели. Игнорировать это правило нельзя, поскольку это чревато тем, что провода не справятся с передачей тока к бытовой технике, потребляющей много электроэнергии.

Работа проводится при отключении электричества

Электрический щиток прикладывают к месту крепления на стене, чтобы разметить и просверлить отверстия для дюбелей. Затем, полностью обесточив квартиру, в ещё не закреплённый щиток вводят провода. После этого ВЩ водружают на место, фиксируя дюбелями.

Удостоверившись в исправности электрической сети, приступают к замазыванию штроб строительной смесью, установке розеток, выключателей и осветительных приборов. Перед оштукатуриванием каналов советуют набивать в подрозетники поролон или обычную бумагу, а вводный щиток и счётчик полиэтиленовой плёнкой.

Чтобы не было бугров, засохшую штукатурку выравнивают наждачной бумагой

В результате штукатурно-малярных работ и наклеивания на стены обоев подрозетники и вводный щит окажутся невидимыми. Их нужно просто нащупать руками и открыть, вырезав по контуру обои. Подрозетники следует очистить от попавшего в них песка и закрыть розетками. Кроме этого, на этом этапе работ монтируют выключатели и светильники.

Видео «Прокладка скрытой проводки»

Заменить проводку в панельном доме, не нанимая электриков, реально. Для этого надо серьёзно отнестись к разработке электрической схемы и укладывать провода так, как этого требует инструкция.

По образованию — филолог, пишу тексты более 5 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена проводки в панельном доме-как поменять электрику.

Необходимость в демонтаже старой электропроводки в панельном доме

Как показывает практика и данные МЧС, распространенная причина появления пожара заключается в износе жилок электрической проводки.

Обезопасить себя от появления данной проблемы, позволит проведение работ, связанных с установкой новой электрической сети.[su_box title=»Пояснение !» style=»noise» box_color=»#de841f» title_color=»#2e2e26″]Цикл работ, которые включает в себя замена проводки в панельном доме, связан с: Разводкой проводов с распределительного щитка, по всей территории помещения.

В советские времена широкое применение получили провода и кабеля, имеющие алюминиевые жилы. Данный материал, имел низкую стоимость, поэтому более выгодно и рационально было застройщику, использовать его.[/su_box]

Увеличение потребителей и мощности

Но в соответствии с тем, что с каждым годом, количество электроприборов растет (увеличивается напряжение сети), алюминиевая проводка не выдерживала нагрузку (поскольку каждый миллиметр его сечения, выдерживал мощность, равное одному киловатту).

И на замену им, стали использовать медные провода (обладающие устойчивыми показателями-на миллиметр сечения здесь приходится в два раза больше напряжения).

К тому же, срок эксплуатации проводов из алюминия, составляет – 20 лет , меди – свыше 30.

Так выглядит старая проводка в панельном доме

Из-за большой мощности современных электроприборов и старой аллюминевой проводки — может возникнуть пожар

Следует задуматься о замене проводки, когда:

изоляция кабеля или проводов повреждена, видны жилки и имеются видимые трещины;

часто выбиваются пробки в щитке, уменьшается сопротивление в цепи – гаснет или мерцает свет;

искры в розетках при подключении электроприборов в сеть;речь идет о модернизации старого оборудования в помещениях, установке теплых полов и подвесного потолка.

Помните:

Во избежание нестабильности системы, монтаж электропроводки, необходимо производить сразу и целиком. Если это не сделать, в стене будет присутствовать многочисленное число соединений проводов, каждое из которых в большей степени, склонно к скорейшемувыходу из строя.

Перед тем, как заказать услуги специалиста, нужно составить четко зарисованную схему расстановки выключателей и розеток в помещении.

Взглянув на паспорта планируемых потребляемых от одной линии приборов, рассчитайте рациональное потребление электричества, дабы избежать перегруза системы.

Модернизация пошагово

Работы, связанные с установкой проводки, осуществляется до отделки стен штукатуркой. Провода и кабели проводят с тамбура (коридора) в квартиру, и укладывают на стены по четко спланированной схеме.

В этом случае, провода размещены в специальной гладкой трубке или трубки из гофры. Замена проводки впоследних, осуществляется сложнее (происходит нарушение целостности стены и мест, где происходит их соединение). И, соответственно, здесь вопрос так же в цене – затраты на лицо.

Как заменить проводку в панельном доме:

[su_dropcap size=»2″]1[/su_dropcap] Важнейшим этапом является – обесточивание, где постепенно в щетке происходит отключение всех автоматов. После чего, измеряется напряжение в розетках и работа электросчетчика.

[su_dropcap size=»2″]2[/su_dropcap] Подготовка и штрабление для проводов, установка коробок. Необходимо учитывать то, что устанавливаются подобные разделительные коробки с учетом ГОСТ, в доступном месте (высота крепежа розеток-0,3м., выключателей – 0,9 м).

При установке проводки своими руками, необходимо учитывать предназначение комнаты в доме. Так, в комнатах с санузлом, устанавливают электрические розетки, имеющих защиту от влаги.

На кухне же нельзя ограничиться минимальным количеством розеток (устанавливают более трех).Общее количество розеток в доме не должно превышать расчетов — розетка на 6м^2.

Советы бывалым «мастерам»

Что касается проектирования и замены проводки в панельном доме самостоятельно, выбирать необходимо медь. Поскольку сечение здесь меньшее, а напряжение, которое она выдерживает — большее. Другими словами, кабеля и провода из меди в полостях ваших стен будут занимать в два раза меньше места.

[su_box title=»Выбираем медный провод » style=»noise» box_color=»#de841f» title_color=»#2e2e26″]Когда дело дошло до планировки розеток, провод следует выбирать с тремя жилами (одна из которых используется для заземления).

Для освещения же, достаточно двухжильного провода, так как значения нагрузки здесь минимальны и нет необходимости в заземлении.[/su_box]

[su_box title=»Проверка проводов !» style=»noise» box_color=»#de841f» title_color=»#2e2e26″]Приобретая старую квартиру, которая построена более двадцати лет назад, проверьте проводку. Вероятнее всего, проведена она из алюминия.

И хотя, по прайсу цен в строительном магазине, алюминий порадует вас, за данный промежуток времени, она потеряет свою эластичность, потрескается или просто будет сыпаться.[/su_box]

Это и послужит основанием задуматься о вашей безопасности, ведь проводка, утратившая свои свойства, не сможет работать должным образом, что в скором времени, может привести к появлению пожара в доме.

Самым оптимальным вариантом установки кабелей электропроводки, является их монтаж в штукатурке стен, в стяжке полов и потолка.

Здесь сам процесс осуществляется с проделыванием каналов (отверстий), в которые монтируются кабеля. Способ дает возможность установки большого количества проводков, позволит качественно осуществить их разветвление.

Отрицательная сторона такого монтажа состоит в том, что в большинстве своем, в новых домах, отсутствует слой штукатурки. Придется самостоятельно наносить ее, что повлечет за собой затраты.

Схема размещения электропроводки в квартире

Схема размещения проводов в каждой конкретной квартире или доме имеет свои особенности. Невооруженным глазом определить места залегания проводов трудно, поэтому надо опираться на более глубокие данные. В этом случае определенную роль будет играть тип дома, в котором размещена квартира — панельный, кирпичный или деревянный, а также схемы прокладки электрических узлов.

Ниже мы попробуем разобраться, как не попасть на провод при ремонте и определить места и схему их залегания в доме, ведь после повреждения линий электроснабжения на восстановление потребуется много времени, сил и денег.

Содержание статьи

Стандартная схема электропроводки в квартире

Основой любой электропроводки является щиток. Для квартир он общеэтажный, а для частных домов индивидуальный. Автоматы подают в квартиру две-три отдельные группы кабелей. Если плита в доме работает на электричестве, а не на газе, от щитка к ней проводится отдельная прямая линия с сечением от 6 до 10 кв.мм.

Ниже посмотрим на типичную схему электропроводки для однокомнатной квартиры, где применяются два автомата, к которым присоединены две линии проводов.

Электрощиток подает в квартиру провода, которые объединяются тремя распределительными коробками. Бывают случаи, когда устанавливается дополнительная коробка для коридора, однако часто ее объединяют с ванной комнатой и санузлом.

Разводка электропроводки по стенам и полу
Провода от первого автомата идут к коридорной коробке. Далее электрокабели идут к распределительной коробке в комнате, соединяют между собой светильник в коридоре, розетку и выключатель. С нее, провода проходят к нескольким розеткам, светильнику с двойным выключением и тремя лампами, а также выключателю.
Второй автомат присоединен к коробке санузла и ванной комнаты. Она при этом объединяет провода двух светильников, выключателя с двойным входом и розетки. От коробки санузла также выходит перемычка, которая идет к распаечной коробке кухни. Последняя объединяет все кухонные розетки и светильники.
Однако на практике вышесказанное может несколько отличаться. В двухкомнатной квартире одна линия рассчитана на две комнаты, а другая на все другие помещения.
Разводка электропроводки через потолок
Для трехкомнатной квартиры с тремя автоматами схема электропроводки будет выглядеть так:
Две комнаты присоединены к первому автомату;
Коридор и еще одна комната к второму;
Санузел, ванная комната и кухня к третьему.
Чтобы лучше убедиться в правильности всех данных можно воспользоваться постепенным отключением автоматов и осмотром, какие приборы и где перестали работать.
Как функционирует электропроводка в квартире?
Здесь стоит начать с наиболее типичной схемы, которая долгие годы использовалась в панельных и кирпичных домах и даже сейчас часто применяется при установке электрических сетей.
Все электрические кабели находятся под самым потолком и опускаются к соответствующим розеткам и выключателям. К светильникам и люстрам они протягиваются путем вхождения в плиту перекрытия для потолка.
Установка электропроводки выполняется в соответствии с действующими стандартами и правилами. Например, провода от розеток или выключателей должны идти вертикально вверх и на уровне распределительной коробки поворачивать под прямим углом в сторону. При этом расстояние между ними и потолком не должно превышать 15 сантиметров.
Распределительные коробки, принадлежащие одному автомату, связаны между собой, а на первая постоянно получает питание от щитка.
Распаечная коробка становится соединяющим элементом всех проводов в квартире. В современных постройках кабели от электрощитка часто прокладываются в полу, от него поднимаются по стене к распаечной коробке, еще выше к светильникам, а также расходятся к розеткам и выключателям, которые могут запитываться друг от друга с помощью перемычек, которые находятся в трубах пола.
Электропроводка в панельных домах и хрущевках
Панельным домам, в которых используются специальные трубки, в которые вовлекаются провода, необходимо уделить особое внимание.
Все каналы идут к распределительной коробке, которая в свою очередь имеет выход к электрощитку и другим распределителям.
Особенностью такой прокладки электрокабелей является то, что на практике они в большинстве случаев не будут идти по прямой, как рассказывалось в первой части статьи, а пролегать по кратчайшему пути под различными углами.
В хрущевках, где розетки находятся на уровне плинтусов, а включатель для света выполнены в виде шнурка под потолком, схема проводки имеет свои нюансы. Все кабели от розеток идут под полом, а от светильников — над вашим потолком, то есть под полом соседа выше.
Их монтаж проводился в основном без изоляции и труб, поэтому с годами дом, который проседает и осыпается, может задеть проводку и вызвать несчастный случай. Замена всего электричества в таких домах обходится очень дорого и становится невыгодной из-за значительных трудовых затрат. Все что остается в таком случае – следить за состоянием квартиры и вовремя делать ремонт, не допуская осыпания и трещин. Благо, современные строительные материалы более чем справляются с этой задачей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электропроводка для начинающих
Домашняя электрическая панель — то, что электрики называют сервисной панелью, но то, что большинство людей называют своим «автоматом», — служит распределительным щитом для всей электрической системы дома. Панель получает питание от коммунальной компании и распределяет его по отдельным цепям которые снабжают все приспособления, розетки и другие устройства в доме. Изучите основы электропроводки; это хороший первый шаг к пониманию электрической системы вашего дома и необходим для выполнения безопасного ремонта и модернизации.
Типы панелей
Важно отметить, что не во всей проводке электрических панелей используются выключатели, хотя это было стандартом более 50 лет. Предшественником панели прерывателя является панель с предохранителями, в которой используются одноразовые предохранители (вместо автоматов) для защиты цепей от коротких замыканий и перегрузок. Чтобы отключить питание отдельной цепи, необходимо удалить предохранитель.
Хотя в большинстве домов есть одна служебная панель, или «основная» панель, нередко есть дополнительная панель, называемая субпанелью, которая поставляется с главной панелью.Вспомогательная панель, по сути, представляет собой небольшую версию главной панели и может быть установлена, когда на главной панели не осталось места для добавления цепей или для обеспечения питания (и легкого доступа к панели) в пристройке дома или в новом гараже.
Анатомия панели
За дверцей сервисной панели находятся колонны выключателей с рычагами ВКЛ / ВЫКЛ, которые вы нажимаете на сторону ВКЛ, когда срабатывает автоматический выключатель. Внутренняя панель, окружающая переключатели, скрывает внутреннюю часть проводки электрической панели.
Вот что там сзади:
Три толстых служебных кабеля входят в панель от электросчетчика. Одна из них — линия нейтрали, и она соединяется с шиной нейтрали — металлической полосой с многочисленными винтовыми клеммами — внутри сервисной панели. Две другие линии — это горячие линии. Они подключаются к двум горячим шинам в панели через большой «главный» автоматический выключатель. На каждую горячую линию подается напряжение 120 вольт.
Панель также должна иметь толстый заземляющий провод (обычно голая медь), который подключается к нейтральной шине на одном конце и к заземляющему стержню, вбитому в землю на другом конце.В домах с металлическими водопроводными трубами также может быть заземляющий провод между панелью и ближайшей трубой холодной воды.
Все остальные кабели, идущие в панель, представляют собой отдельные кабели цепи от дома (и вспомогательной панели, если она у вас есть). Горячий провод (обычно черный или красный) от каждого кабеля подключается к автоматическому выключателю, а нейтральный провод (обычно белый) подключается к нейтральной шине.
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели являются основными устройствами безопасности в вашей электрической системе и являются неотъемлемой частью электропроводки электрической панели.Выключатель автоматически «срабатывает» и отключает питание цепи, если обнаруживает перегрузку, которая может быть вызвана подключением слишком большого количества приборов к одной цепи или коротким замыканием. Короткое замыкание может быть вызвано такими вещами, как ослабленные провода, поврежденная изоляция или любопытный ребенок, воткнувший вешалку в розетку (ах).
Выключатели рассчитаны на потребляемую мощность каждой цепи. Стандартные выключатели рассчитаны на 120 вольт и 15 или 20 ампер (ампер). Выключатели высокого напряжения выдерживают 240 вольт и 30 или более ампер.Номинальный ток — это число, выбитое на конце каждого рычага выключателя. Все панели должны иметь индексную этикетку на дверце панели с указанием основных устройств в каждой цепи (например, «кухонные вилки», «сушилка», «освещение в гостиной»).
Электробезопасность
Теперь, когда вы немного знаете о проводке электрических панелей, самое важное правило, которое следует запомнить: всегда отключайте питание в зоне, где вы будете работать. Перед проверкой или снятием выключателя или другого бытового устройства, например, выключите выключатель, обслуживающий цепь устройства.И прежде чем что-либо делать с панелью, в том числе снимать внутреннюю крышку, отключите главный выключатель. Это отключает питание всех электрических цепей сразу. Однако служебные кабели и точки, где они подключаются к панели, всегда находятся под напряжением, поэтому не приближайтесь к ним!
Для ремонта и модернизации электрооборудования, выходящих за рамки вашего комфорта, наймите надежного лицензированного электрика.
Обновлено 24 декабря 2017 г.
Отображение электрической панели вашего дома
Добро пожаловать в серию «Возьми под контроль свой дом» от Direct Energy! Наем профессионала для выполнения домашнего обслуживания может предложить удобство и душевное спокойствие, но вы можете выполнить многие из этих работ самостоятельно, не имея опыта или специальных инструментов.И в процессе вы сэкономите деньги, узнаете, как устроен ваш дом, и получите чувство выполненного долга от хорошо выполненного задания своими руками!
Каждый раз, когда вы выполняете электромонтажные работы или техническое обслуживание в своем доме, вам необходимо отключить один или несколько автоматических выключателей, прежде чем можно будет безопасно начать работу. Работа в цепи под напряжением может иметь смертельные последствия, поэтому не может быть никаких догадок, когда дело доходит до того, какие выключатели вы выберете.
Каждая бытовая электрическая панель должна иметь четко обозначенный список или схему, показывающую, какие области вашего дома соответствуют каждому автоматическому выключателю.Если ваш дом был построен недавно или вы единственный владелец, у вас может не быть сомнений в том, что эта информация верна. Но если вы приобрели дом у предыдущего владельца или ваша принципиальная схема отсутствует или повреждена, вам может потребоваться исправить или восстановить эту информацию, «нанеся на карту» вашу электрическую панель.
Отображение схем вашего дома — это просто процесс проверки того, что подключено к каждой цепи, путем отключения выключателей по одному. Если у вас есть партнер и несколько основных принадлежностей, вы сможете точно нанести на карту электрическую панель своего дома менее чем за час, что позволит вам разместить надежную схему в коробке выключателя.
Знакомство с вашей схемой
Причина, по которой мы называем их цепями, заключается в том, что напряжение, передаваемое по электропроводке, проходит обходным путем от электрической панели к розетке и обратно. Горячий провод передает электричество от коробки выключателя к розеткам, осветительным приборам и другим устройствам в определенной области. Нейтральный провод несет его обратно. Когда вы включаете автоматический выключатель, он прерывает цепь, делая работу с ней безопасной.
Если вы обнаружите схему соединений, размещенную на вашей электрической панели, на ней могут быть надписи типа «гостиная» или «ванная комната 1».Возможно, что эти цепи управляют каждой розеткой и осветительным прибором в назначенных им помещениях, но также возможно, что осветительные приборы находятся в одной цепи, а настенные розетки — в другой. А если после создания карты были выполнены электромонтажные работы, могут быть совершенно неучтенные розетки.
Один контур за раз
Лучший способ нанести на карту вашу электрическую панель — это сделать так, чтобы один человек был у самой панели, а другой человек ходил по дому.Использование сотовых телефонов или раций для общения предотвратит ненужные поездки туда и обратно. Если автоматические выключатели еще не пронумерованы, вы должны пронумеровать их перманентным маркером, прежде чем начать.
Человек, который находится вдали от панели, должен иметь при себе ручку, блокнот и тестер розеток — недорогое устройство, которое загорается всякий раз, когда его подключают к действующей розетке. Если у вас его нет, вы можете использовать что-нибудь легкое и портативное, например радиочасы или небольшую лампу.
Рекомендуется выполнять этот процесс в светлое время суток, потому что свет будет включаться и выключаться. Перед началом процесса составления карты включите все источники света, электронику и бытовую технику, за исключением компьютеров или любых устройств, которые необходимо осторожно выключать. Они должны быть выключены должным образом, потому что их источники питания в какой-то момент будут отключены.
Человек за электрощитом должен отключать по одному выключателю за раз, начиная с больших двухпозиционных выключателей.Обычно они управляют крупными приборами, потребляющими много энергии, такими как печи, кондиционеры, духовки, сушилки и водонагреватели. Перевернув один выключатель, человек в доме должен искать отключенное освещение, бытовую технику и электронику, используя тестер розеток или другое устройство для проверки неиспользуемых розеток. Для проверки наличия питания в определенном оборудовании может потребоваться использование контроллеров, таких как термостаты, клавиатуры безопасности и средства управления насосами.
Тот факт, что вы обнаружите одну неисправную розетку или прибор, не означает, что вы закончили с этой схемой — чтобы получить точный учет домашней электропроводки, вам нужно будет проверить все ближайшие розетки и светильники, чтобы подтвердить.Также важно помнить, что наружные розетки, освещение, насосы и другое оборудование подключены к электрической панели, поэтому, если вы не обнаружите, что внутри отключено электричество, проверьте снаружи.
Каждый раз, когда вы определяете, что находится в цепи, делайте подробные записи. Если вы хотите пойти дальше, чем составить точную схему цепей, вы также можете снять крышку каждой розетки и пластину переключателя по ходу дела и написать номер выключателя на обратной стороне, прежде чем переустановить его. Таким образом, если кто-то в будущем снимет крышку для выполнения электромонтажных работ, он сразу увидит, какой прерыватель отключить.
Составление карты
После того, как вы собрали всю информацию о схемах, вам остается сделать небольшую работу — начиная со сброса часов на вашей цифровой электронике.
Когда вы будете готовы создать карту схемы, есть несколько разумных способов сделать это. Самый простой формат — создать нумерованный список или таблицу с подробным описанием комнат, розеток, приспособлений и основных приборов, подключенных к каждой цепи.Если вы предпочитаете визуальный подход, вы также можете спроектировать и распечатать план дома с отметками, указывающими расположение и номер цепи каждого источника электроэнергии.
Многие схемы схем написаны на больших наклейках, прикрепленных к внутренней части дверцы коробки выключателя. Если вы создаете новую схему схемы, распечатайте ее на обычной бумаге и поместите в пластиковый конверт для документов, который можно прикрепить к двери. Таким образом, его легко заменить, если вы внесете изменения позже, и он будет защищен от пыли и влаги.
Не имеет значения, если вы никогда раньше не тянули выключатели на своей электрической панели — отображение цепей — это безопасная и простая работа, которую может выполнить любой домовладелец. Но если вы обнаружите что-нибудь необычное на протяжении всего процесса, от мертвых розеток до залипших автоматических выключателей, вы всегда можете вызвать лицензированного, опытного электрика, чтобы завершить работу.
О Джоше Крэнке
Джош Крэнк — писатель-фрилансер и маркетолог с опытом работы в юридической журналистике, написании путевых заметок и маркетинге в различных коммерческих отраслях.В Direct Energy он идеально подходит для написания статей об обслуживании и ремонте дома, энергоэффективности и технологиях умного дома. Джош живет со своей женой, маленьким сыном и бесконечно воющей смесью гончих и бассет-хаундов в Новом Орлеане.
Базовое электрическое проектирование панели ПЛК (электрические схемы)
Создание панели ПЛК
Инженеры редко создают собственные конструкции панели ПЛК (но, конечно, не невозможно).Например, после завершения проектирования электрических систем их должен выполнить электрик. Таким образом, вы обязаны эффективно сообщить электрикам о своих проектных намерениях с помощью чертежей.
Базовая электрическая конструкция панели ПЛК — Схемы подключения (на фото: Современная панель промышленной автоматизации; кредит: plctrg.com)
На некоторых заводах электрики также вводят релейную логику и выполняют отладку. В этой статье обсуждаются проблемы проектирования при реализации, которые должен учитывать дизайнер.

Схемы электрических соединений панели ПЛК
В промышленных условиях ПЛК не просто «вставляют в розетку». Электрическая конструкция каждой машины должна включать как минимум следующие компоненты.
Трансформаторы — для понижения напряжения питания переменного тока до более низких уровней
Силовые контакты — для включения / выключения питания машины вручную с помощью кнопок аварийного останова
Клеммы — для подключения устройств
Предохранители или автоматические выключатели — вызовут сбой питания, если потребляется слишком большой ток
Заземление — для обеспечения пути прохождения тока при электрическом повреждении
Корпус — для защиты оборудования и пользователей от случайный контакт
Система управления панели ПЛК обычно использует питание переменного и постоянного тока на разных уровнях напряжения.Шкафы управления часто поставляются с однофазным переменным током 220/440/550 В , или двухфазным переменным током 220/440 В переменного тока или трехфазным переменным током 330/550 В .
Эта мощность должна быть понижена до более низкого уровня для блоков управления и источников питания постоянного тока . 110 В переменного тока распространено в Северной Америке, а 220 В переменного тока распространено в Европе и странах Содружества. Также шкаф управления может подавать более высокое напряжение на другое оборудование, такое как двигатели.

Пример контроллера мотора
Пример схемы подключения для контроллера мотора показан на рисунке 1. Обратите внимание, что символы подробно обсуждаются позже).
Пунктирными линиями обозначен один купленный компонент. Эта система использует 3-фазное питание переменного тока (L1, L2 и L3) , подключенное к клеммам. Затем три фазы подключаются к прерывателю питания. Затем все три фазы подаются на пускатель двигателя, который содержит три контакта M и три тепловых реле перегрузки (прерыватели).
Рисунок 1. Схема контроллера двигателя
Контакты M будут управляться катушкой M. Выход пускателя двигателя поступает на трехфазный двигатель переменного тока. Питание осуществляется путем подключения понижающего трансформатора к управляющей электронике путем подключения к фазам L2 и L3. Затем более низкое напряжение используется для подачи питания на левую и правую направляющие лестницы внизу. Нейтральная шина также заземлена.
Логика состоит из двух кнопок:
Кнопка пуска нормально разомкнута, поэтому в случае отказа двигатель не может быть запущен.
Кнопка останова обычно закрыта, поэтому в случае отказа провода или соединения система безопасно останавливается.
Система управляет катушкой пускателя двигателя M и использует запасной контакт на пускателе M для уплотнения пускателя двигателя .
Кроме того: напряжение понижающего трансформатора подается между фазами L2 и L3. Это увеличит эффективное напряжение на 50% от величины напряжения на одной фазе.
На схеме также показана нумерация проводов в устройстве.Это важно для промышленных систем управления, которые могут содержать сотни или тысячи проводов. Эти схемы нумерации часто специфичны для каждого объекта, но есть инструменты, которые помогут сделать маркировку проводов, которая появится в окончательном шкафу управления.
Рисунок 2 — Физическая компоновка шкафа управления
После завершения электрического проектирования разрабатывается компоновка шкафа управления, как показано на рисунке 2. Необходимо учитывать физические размеры устройств, и требуется достаточного пространства. для прокладки проводов между компонентами .
В шкафу питание переменного тока должно поступать на клеммную колодку и подключаться к главному выключателю.
Затем он будет подключен к контакторам и реле перегрузки, которые составляют пускатель двигателя. Две фазы также подключены к трансформатору для питания логики. Кнопки запуска и остановки находятся слева от поля (примечание: обычно они устанавливаются в другом месте, и потребуется отдельный чертеж компоновки).
Окончательная компоновка шкафа может выглядеть так, как показано на Рисунке 1.
Рисунок 3 — Окончательная разводка панели ПЛК
При создании система будет соответствовать определенным стандартам, которые могут быть политикой компании или требованиями законодательства. Это часто включает такие элементы, как;
Прижимы — фиксируют провод, чтобы они не двигались
Наклейки — ярлыки проводов помогают в поиске и устранении неисправностей
Ограничители натяжения — они удерживают провод так, чтобы он не вырывался из винтовые клеммы
Заземление — в целях безопасности на каждой металлической детали могут потребоваться заземляющие провода
Фотография шкафа промышленного управления показана на рисунке 4:
Рисунок 4 — Промышленный шкаф управления с проводами, клемма полоса, кнопки на передней панели ПЛК и т. д.
При включении ПЛК в лестничную диаграмму все еще остается. Но это имеет тенденцию становиться более сложным. На рисунке 5 ниже показана принципиальная схема для системы управления двигателем на основе ПЛК, аналогичная предыдущему примеру управления двигателем.
На этом рисунке показан аварийный останов , подключенный для отключения питания ко всем устройствам в цепи, включая ПЛК. Таким образом должны быть подключены все критические функции безопасности.
Рисунок 5 — Электрическая схема с ПЛК
Электрические панели управления, включая ПЛК и HMI

Ссылка // Автоматизация производственных систем с помощью ПЛК от Хью Джека
электрические — Ремонт и замена выключателя панель.Схема подключения и выбор выключателя
Эта панель Federal Pacific должна перейти в , поскольку они опасны. Что касается ваших навыков, то вы похожи на тех новичков, которые вполне способны научиться делать все это безопасно и хорошо; однако я подозреваю, что вы все еще слишком много думаете и вам нужно прочитать еще немного. Ничего страшного, мы все начинаем с этого.
Обычно просто , замена субпанели — простая вещь. Поменять панель, снова подключить провода, готово. Однако это только часть проекта с гораздо большим объемом. Вы должны подумать (т.е. спросить свой разрешающий орган), перешли ли вы юридический порог модернизации . Если да, то все, что входит в объем, должно быть выполнено для всех текущих кодов. Даже ADA!
Требование о 2-х контурах для кухонных розеток не означает «1 контур для этой стены, 1 контур для другой стены». Я бы посоветовал провести еще несколько исследований, но если бы это был я, я бы чередовал розетки, все остальные розетки в другом контуре.Также нет ничего плохого в том, чтобы на больше , чем на 2 розетки на кухне, все дело в том, чтобы предотвратить поездки, когда шеф-повар безумно на работе, чтобы повар не ограничивался такими ограничениями, как необходимость поставить здесь тостер и Джордж. Бригадир вон там, и предотвращает уродливые обходные пути, такие как удлинители, натянутые на раковины или печи и т. Д.
Я вижу, вы планируете использовать провод 12 AWG почти для всего (это то, что означают выключатели на 20 А) — это круто. Не стесняйтесь пнуть холодильник и детектор дыма до 12AWG — так вам не придется покупать провод 14AWG.У меня нет ни одного! Если у вас есть другая причина использовать прерыватель на 15 А, вы можете использовать его в цепи с проводкой 12AWG.
Вы можете запустить контур водонагревателя на 10/2 или даже на 8/2. Это позволит вам легко перейти на электрический водонагреватель в будущем. По-прежнему используйте прерыватель на 15 А или 20 А, потому что розетка по-прежнему рассчитана только на 20 А. Есть трюк с подключением провода 8+ AWG к розетке 15-20А, просто спросите.
Я бы выбрал панель гораздо большего размера. У вас осталось либо -1, либо 3 круга, и это слишком мало для моего комфорта.Получение панели большего размера очень дешево по сравнению со стоимостью замены совершенно хороших прерывателей на дуплексные прерыватели (я называю их двойными) просто для того, чтобы втиснуть все внутрь. Кроме того, большие панели в комбинированных блоках поставляются с большим количеством прерывателей , и это самый дешевый способ купить выключатели. Еще одна причина избегать дуплексных выключателей — это если вам когда-нибудь понадобится AFCI, GFCI или что-то еще, что появится в будущем — они намного дороже в дуплексных выключателях из-за необходимой миниатюризации.Не думайте, что вам нужно использовать панель на 100 А — вы можете использовать панель большего размера (200 А), вы просто не можете использовать меньшую (70 А).
Помните, что каждая дополнительная панель должна иметь нейтральную шину, отдельную и изолированную от шины заземления. Это означает удаление скрепляющих лент, волшебных зеленых винтов, комплектов нейтральных стержней — всего, что для этого требуется панели. Вы можете рассмотреть панель с нейтральной полосой и полосой заземления на каждой стороне панели. Это удобная функция, так что провода не должны пересекать панель.
Не забывайте, откуда в вашем доме появилась опасная панель Federal Pacific.Последний парень купил дешево. Не стесняйтесь исследовать лучшее, лучшее, хорошее, что предлагает каждый производитель, разница в цене на «лучшее» довольно мала по сравнению с общей стоимостью реконструкции. Вы можете найти лучший выбор и лучшие цены в настоящем доме электроснабжения.
Нет ничего плохого в большем количестве заземляющих стержней. Сходить с ума. Дело в том, что все заземления соединены между собой проводом — и они не подключены к нейтрали нигде , кроме одного места — главной сервисной панели.
Как установить новый автоматический выключатель в главной или дополнительной панели
Начало >>
Во-первых: выключите питание.
Установка простого однополюсного выключателя включает 4 шаги:
Вставьте кабель в панель выключателя.
Подключите заземляющий провод.
Подключите нейтральный провод.
Подключите горячий провод к выключателю и защелкните его.
[См. Инструменты и материалы] [Добавьте свой комментарии под статьей]
Шаг 0: Подготовка
В этом случае мощность контролировалась 100 выключатель на главной панели выключателя.
Я выключил прерыватель.
Затем я снял крышку с субпанели, которая новый автоматический выключатель.
Эта ситуация немного отличается от большинства домов.Этот дом имеет главный выключатель на 200 А Панель , которая питает 3 дочерних предприятия панели выключателя. Это хорошая техника для домашней электропроводки, хотя стоит немного дороже.
Этот метод позволил мне отключить питание на главной панели, поэтому на субпанели на 100 ампер нигде не было проводов под напряжением. Но там В некоторых частях дома все еще оставалась энергия.
В большинстве домов есть только одна панель, в которой находится главный выключатель. (обычно от 100 до 200 ампер) и большой набор из однополюсных (120 В) и двухполюсные выключатели (240 В).В этих корпуса, установка прерывателя может производиться безопасно, НО …
Есть еще провода под напряжением. Большие провода которые входят в панель и питают главный выключатель. Избегая контакт с этими проводами очень важен. (Хуже было бы случайное замыкание проводов служебного входа металлическим инструментом, потому что они имеют огромную токовую нагрузку и короткозамыкающие эти провода образовали бы массивную дугу, как большой промышленный сварщик, который будет продолжать, пока что-то в цепи не будет растаял.Я не знаю автоматического выключателя (кроме главного прерыватель), который защищает входные служебные провода от короткого замыкания. Я видел, как провода служебного входа на 240 вольт закорочены (во время буря) и искры впечатляют. Я был удивлен, узнав что большинство понижающих трансформаторов, которые питают дома, не имеют защита от короткого замыкания.
Анатомия панели автоматического выключателя
:
1, 2 . Входящие горячие провода. Есть 240 вольт между этими проводами или 120 вольт между горячим проводом и нейтральная линия.
3 . Нейтральный провод. Это то же самое электрическое потенциал как земля. Нейтраль подключена на землю, но только на главном щите выключателя.
4 . Наземная шина. Эта полоса металла имеет ряд винтов для соединения заземляющих проводов различных схемы.
5, 6, 7 . Нейтральные автобусные бары. Эта панель имеет 3 коротких шины для подключения нейтрального провода. Некоторые панели имеют только одна длинная полоса.
8 .Автоматические выключатели. Каждый однополюсный выключатель подключается к одной из двух горячих шин. Каждый двухполюсный выключатель подключается к обеим шинам (тем самым обеспечивая 240 вольт между горячими проводами).
9. Последнее доступное место на этой панели. Наш сюда пойдет новый выключатель.
Обратите внимание на то, что на фото выше отсутствует главный автоматический выключатель . Это основная проушина , панель типа , используемая в качестве вспомогательной панели. (подпанель). Прерыватель, который питает эту панель, находится выше по потоку, на основная панель.
Убедитесь, что питание отключено:

Я прикоснулся щупами электрического тестера к входящие провода под напряжением, где они подключены к основным наконечникам …
… Нет напряжения, как и планировалось.
Например …

Это показание вольтметра при мощности включен … 248 вольт между двумя входящими горячими проводами.
Это действительно может повредить.
Шаг 1. Проденьте новый кабель в панель
Необходим кабельный зажим:
Я установил новый кабельный зажим 3/8 дюйма в выбивку наверху панель.
См. Установка кабельного зажима для получения дополнительной информации.
После того, как я установил кабельный зажим, я запустил новый кабель в панель.
Кабель всегда протягиваю на приличное расстояние в панель … Хочу доступно множество дополнительных кабелей, поэтому провода легко проложить внутри панели.
Красная стрелка указывает на расположение нового выключателя.
Закрепите провода:
После того, как я пропустил в панель достаточное количество электрического кабеля, я затянул кабельный зажим с аккумулятором дрель с низким крутящим моментом.
Я использовал острый нож, чтобы ВНИМАТЕЛЬНО разрезать кабель. пиджак.
А потом я срезала куртку, полностью назад к кабельному зажиму.
Шаг 2: Подключите провод заземления
Заземление:
Увеличенный вид шины заземления.
Заземление:
Новый провод заземления был пропущен через лабиринт. проводов.
Я сделал несколько изгибов на 90 градусов, чтобы провод лежал в упорядоченная мода.
Заземление:
Открутил винт и вставил землю провод…
Заземление:
… и я крепко закрутил винт.
Примечание о затяжке винтов:
Большинство панелей автоматических выключателей имеют инструкции, которые диктуют надлежащая величина крутящего момента (скручивающая сила) для приложения к винт при затяжке. Эта панель рассчитана на 20 дюймов-фунтов для Проволока №12 и №14. Я никогда не видел, чтобы электрик использовал какой-либо тип устройства измерения крутящего момента при установке электрического оборудование. Но будьте осторожны , существует правильное количество затягивание, а это довольно твердый .
Некоторые вещи могут случиться когда проводники находятся под полной токовой нагрузкой, например, нагрев, тепловое расширение и деформация круглой медной проволоки. Если винт недостаточно затянут, проволока может начать карьеру плотно и надежно, но со временем ослабнет после многократного нагрева / охлаждения циклы.
Конечно, если винт затянуть слишком сильно , резьба отклеится или отсоединится слот для дисковода.Кто-нибудь сомневается в герметичность следует приобрести динамометрическим ключом и насадки для отверток и ознакомьтесь с тем, насколько плотно 20 дюйм-фунты по ощущениям.
Шаг 3: Подключение нейтрального провода
Нейтральная проводка:
Допускается нейтральная линия питания панели. быть , отмеченным белым.
На этой панели нейтральная входящая линия была покрыта белым изолента, что допускается правилами электротехники.
Нейтральная проводка:
Я аккуратно проложил провод и сделал несколько изгибов.
Нейтральная проводка:
Я снял изоляцию с конца провод и вставил неизолированный конец в соединительную клемму.
Нейтральная проводка:
Закрутил винт на нейтральной шине.
Шаг 4: Горячий провод
Горячий провод:
На этой панели было одно пустое место (красная стрелка).
Разрушитель:
Однополюсный выключатель Square-D, 15 усилители.
В этой панели Square D используются автоматические выключатели «QO» , которые отличается от их продуктов «Homeline» .
При срабатывании выключателя QO горит оранжевый индикатор который появляется сразу под словом «ВЫКЛ.» на лицевой стороне выключателя.
Кроме того, выключатели QO уже, чем выключатели Homeline (и некоторые другие марки выключателей), поэтому панель меньше, чем другие марки для такое же количество выключателей.
Горячий провод:
Вид клеммы подключения на выключатель. Можно подключить два провода, по одному к каждой красной стрелке.
Обратите внимание, что нет необходимости загибать конец проволоки в крючок … проволока просто должна быть прямой.
Горячий провод:
Я снял около 5/8 дюйма изоляции с конца горячего провод (черный провод) и закрепил под винт.
Я убедился, что конец провода выходит за пределы металла застежка.
Разрушитель:
Вид снизу. Металлические U-образные зажимы на справа удерживайте выключатель на пластиковой планке в панели. U-образные зажимы слева (на фото плохо видно) являются частью цепи, и подключитесь к горячей шине.
Разрушитель:
Обратите внимание на горячую шину (стрелка 2). Автоматический выключатель хватается здесь.
Стрелка 1 указывает на упомянутый ранее пластиковый поручень.
Разрушитель:
Последовательность установки: сначала удерживающая зажим надевается на пластиковую планку. (Я наклонил выключатель так фото можно было сделать. На практике выключатель параллелен своего соседа.)
Разрушитель:
Сильно надавил большим пальцем, пока выключатель сидел. Левый конец все еще не был подключен.
Разрушитель:
Деловая часть была вставлена прочно, пока не сидел.
Нет винтов , которые крепят этот тип выключателя к панели, он удерживается только пружинными зажимами, и крышка панели.
Схема подключения панели дома
Подключение дополнительной панели с использованием фидера 102. 2 Введение в домашнюю проводку своими руками — популярная тема для владельцев домов и коттеджей в наши дни.

Основные схемы домашней электропроводки полностью объяснены схемы домашней электропроводки с изображениями, включая фактический набор планов дома, которые я использовал для подключения нового дома.

Электросхема домовой панели . Керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в рамку. Электрические схемы розеточного выключателя Gfci включают проводку для мусора или осветительной арматуры, управляемой комбинированным выключателем, как с защищенной, так и с незащищенной схемой. Выберите из списка ниже, чтобы перейти к различным комнатам этого дома. Раскройте загадку этих проводов и переключателей, которые прячутся за дверцей вашего выключателя. Домашняя электропроводка электрические проекты электромонтаж электрические розетки гараж мастерская гараж сарай внешняя кабельная проводка дома.В соответствии с этими планами, система электропроводки может быть выполнена так, как задумано проектировщиком дома. Манитобанцы предпочитают строить новые. Электрическая принципиальная электрическая схема — это одна из схем электропроводки, которую электрики используют в качестве руководства при выполнении электромонтажных работ в доме. Схемы подключения двух розеток в одной коробке. Схема подключения двух розеток, двух выключателей, розетки и выключателя в одной коробке. Электромонтаж коробки выключателя — это высокотехничный навык, не зная, как он работает. В этой статье будет представлен обзор того, как профессиональный электрик подключает панель автоматического выключателя в жилом помещении к основным служебным проводам, идущим в дом, и к отдельным ответвленным цепям в вашем доме.Каждую цепь можно отследить от ее начала на сервисной панели или вспомогательной панели через различные розетки, приспособления и / или приборы и обратно. Керамические ручки закрепляют провода на каркасе дома. Дополнительная панель подключается к домашней электропроводке через двухполюсный прерыватель на главной панели, и вы выбираете этот прерыватель в соответствии с потребляемым током, как описано выше. В домашней электропроводке цепь обычно обозначает группу огней или розеток, соединенных вдоль такого пути.

Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имеет покрытый тканью горячий провод и нейтральный провод, которые проходят параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга.Сечение кабеля кабеля, который вы используете для подключения субпанели к главной панели, зависит от размера этого выключателя, а также от расстояния между панелями. В общем, вам нужен провод 10 калибра для субпанели на 30 ампер 8. Схема соединений для субпанели.

Как установить вспомогательную панель / Как установить главную проушину

См. больше 60 Дополнительная панель усилителя / с 240 В и 120 В
Используется с выключателями как 240 В, так и 120 В
1) 60–150 Автоматический выключатель заменяет любой выключатель 240 в основной коробке рядом с верхней частью коробки
2) Два провода под напряжением подключаются к выключателю на 60–150 А в коробке главного выключателя.Либо горячей провод может подключаться к любой горячей шине внутри субпанели.
3) Нейтраль подключается к нейтральной шине, поэтому субпанель может питать 120 и 240 выключатели.
4) Провод заземления подключается к шине заземления. Шина заземления может быть приобретается отдельно.
Если Субпанель, расположенная в другом строении, например в гараже на расстоянии нескольких сотен футов может быть дешевле использовать заземляющий стержень, расположенный вне другой структуры. Если структура дальше 140 футов калибр проволоки увеличивается с №6 до №4.Проконсультируйтесь местный электрик для правильного калибра.
Ресурсы:
См. Таблицу размеров проводов
Электрические формулы
Главный провода выключателя ГОРЯЧИЕ, когда главный выключатель ВЫКЛЮЧЕН
Провода главного выключателя ГОРЯЧИЕ, когда главный выключатель выключен, если только счетчик не выключен. потянул
Как тянуть счетчик

Изображение большего размера 150 субпанель усилителя / с 240 В и 120 В
В автоматическом выключателе на 150 А используется провод № 2/0
Нейтраль провод необходим только в том случае, если субпанель имеет напряжение 120 Вольт выключатели / или GFCI
Земля провод, необходимый для всех установок
Если в панели нет цепей на 120 В, то нейтральный провод не нужен, и отдельная шина заземления может не понадобиться, так как провода заземления могут присоединиться шина нейтрали.Металлический ящик необходимо заземлить.
Ресурс:
Показанная здесь субпанель предназначена для установки безбаквальных электрических водонагреватель
Как подключить проточный водонагреватель
240 Вольт субпанели не требуется нейтральный провод
нейтральный провод необходим для выключателей на 120 вольт, но не на 240 вольт.
2 Горячие провода поступают от выключателя и подключаются к горячим наконечникам
Это возбуждает обе горячие шины.
Подключите заземляющий провод к серебряной шине. Металлический ящик необходимо заземлить.
Провода, идущие к нагрузке, подключаются к выключателям 240 В
При подключении заземляющих проводов к шине заземления держите провода вдоль края коробка.
Провода нельзя класть поверх выключателей или шин.
Провода не должны проходить поверх выключателей или шин.
Провода можно прокладывать поверх других проводов, но не в местах их расположения. подключиться к сборным шинам.
Проложите все провода к бокам коробки
Нейтральный провод необходим во вспомогательной панели 240 В при установке 2-полюсного выключателя GFCI
240 В GFCI имеет белый провод.Этот провод должен быть подключен к шине нейтрали
. Провода, идущие к нагрузке, подключаются к выключателю обычным образом, кроме трех. соединительные винты на 240 В GFCI
Подключите нейтраль, идущую к нагрузке, к центральному винту на выключателе … если нагрузка Имеется нейтральный провод
Подключите горячие выводы, идущие к нагрузке, к двум другим винтам на выключателе (либо провод к любому винту)
Общее правило / Нейтраль нагрузки не требуется: Нейтраль нагрузки не имеет для подключения к центральному полюсу выключателя.
Купить из моих партнерских ссылок:
Однополюсный GFCI на Amazon
GFCI автоматические выключатели на Amazon
Двухполюсный GFCI / выберите от 15 до 60 А / ат Ресурсы Amazon
:
Wiring-GFCI.pdf
Как подключить GFCI

120 Вольт подпанель иллюстрация / … установите перемычку поверх нейтральной шины
1 Горячий провод идет от выключателя
Добавьте перемычку между горячими наконечниками
Это подаст напряжение на обе горячие шины, так что каждый слот выключателя будет работать.
Шина заземления должна быть установлена так, чтобы нейтрали и заземление были отдельный. Металлический ящик необходимо заземлить.

Купить:
Шина заземления клемм на Amazon
Шина заземления с крепежными винтами
Ресурс:
Как заменить субпанель 120 В на 240 субпанель вольт

Изображение большего размера 120 Вольт субпанель с выключателем GFCI
нейтральный провод необходим для выключателя GFCI
нейтральный провод, необходимый для розетки GFCI
Не подключайте 2 GFCI к одной цепи
Купить:
Однополюсный GFCI / выберите от 15 до 30 А / ат Amazon
Ресурсы:
Как подключить GFCI

Изображение большего размера
Заменить панель с 120 В на 240 В
Шаг 1) Базовый Дополнительная панель на 120 В может обеспечивать питание для одиночной панели на 120 Вольт. выключатели полюсов, но не двухполюсные 240 вольт.
Шаг 2) Внутри коробки главного выключателя найдите одиночный столб выключатель питания до 120В субпанель. Обратите внимание на силу тока выключателя и размер провода. Пример На рисунке показан однополюсный выключатель на 30 А и 120 В.
Шаг 3) Важно:
Определите, находятся ли другие розетки и переключатели на 120 В в той же цепи … один выключатель на 30 А внутри главной панели подает питание на что-либо кроме субпанели?
Выключите автоматический выключатель и проверьте, какие розетки и переключатели включены. выключатель.Это противоречит коду, если Выключатели, розетки и т. Д. На 20 ампер подключены к 30-амперному выключателю. Выключатель на 30 А можно использовать только для розеток, переключателей и другие нагрузки 30 А, такие как субпанель, водонагреватель и т. д.
Это означает, что однополюсные выключатели внутри субпанели должны быть на 20 А, если обслуживают розетки на 15-20 ампер, переключатели и т. д.
Шаг 4) В переключение на 240 В НЕ будет работать, если другие розетки на 120 В и переключатели на одном выключателе … почему? Потому что схема собирается можно изменить с 120 до 240 вольт… и другие розетки на 120 вольт и переключатели будут запитаны неправильным напряжением.
Шаг 5) Если выключатель обслуживает больше, чем субпанель, тогда выделенный Для субпанели необходимо установить прерыватель и провод.
Установить отдельная шина заземления
Основные проушины, субпанель и т. д. часто не имеют отдельной шины заземления. Металлический ящик необходимо заземлить.
Хорошая электрическая практика требует отдельных шин для заземляющих проводов и нейтральный провода.
Установите шину заземления
Если вспомогательная панель рассчитана на 240 В, отдельная шина заземления не требуется.И провода заземления можно прикрепить к шине, где присоединяются нейтральные провода
Купить:
Шина заземления клемм на Amazon
Шина заземления с крепежными винтами
Заземление бары на Amazon
Не соединять (соединять) нейтраль и заземлены внутри основного выступа или вспомогательной панели. Почему?
Ответ: Сопротивление на заземляющем проводе.
Назначение заземляющего провода — обеспечить непрерывное соединение без сопротивления. маршрут для подключения электричества к земле (земле).
Внутри главный выключатель, Нейтраль и земля соединены вместе, потому что шина заземления напрямую подключен к заземляющему стержню.
Если вы соединяете землю и нейтраль вместе внутри субпанели, это будет То же, что и подключение заземляющего провода и нейтрального провода к каждому свету приспособление или заземляющий провод для нейтрали. Это будет функционировать конечно, но добавить сопротивления земле. Это увеличило бы риск пожар и поражение электрическим током в случае короткого замыкания.
Обзор:
Сетка трансформаторы, питающие каждый дом, имеют нейтраль, которая подключен к земле. Каждый полюс в сети имеет нейтраль, которая подключен к земле.Каждый главный выключатель должен иметь нейтраль. соединен с шиной заземления, которая подключена к заземляющему стержню. Некоторые старше В главных распределительных коробках используется одна и та же шина как для нейтрали, так и для заземления, но коды были изменены, чтобы помочь избежать опасностей.
Таким образом, всякий раз, когда поблизости есть заземляющий стержень, нейтраль и земля соединены вместе.
Это означают, находится ли ваша субпанель снаружи или в отдельном здании где местные нормы требуют, чтобы коробка была соединена с заземляющим проводом, который подключен к заземляющему стержню, затем вы можете связать заземление и нейтраль сборные шины вместе.
Таким образом, близость заземляющего стержня является ориентиром для соединения нейтрали и земля.
Проволока соединения /
-Всегда затягивайте винты и соединители очень плотно относительно провода.
-Используйте чистую проволоку … отшлифуйте любую коррозию, срежьте расплавленную или сгорел конец. НЕ используйте поврежденный провод.
-Изготовьте форму крючка с помощью плоскогубцев, прикрепляя проволоку к винту. Терминал.
-Никогда используйте многожильный провод под винтовой зажим. Вместо этого обожмите клемму.
-Затяните провода для соединения наконечников
-Свяжите провода вместе, чтобы не было зазоров или ослаблений, а затем накройте полностью с проводным соединителем.
-Не используйте повторно старые винтовые соединители.

Изображение большего размера

Положить электросчетчик на субпанели
Ресурс:
Новые и бывшие в употреблении электросчетчики
Как установить электросчетчик на водонагреватель
Как получить электричество

Изображение большего размера Квадрат D 60 ампер / 6 мест / субпанель с проводом калибра 6
Замените любой прерыватель 240 В на новый прерыватель
Или снимите два прерывателя на 120 В, чтобы освободить место для нового прерывателя.
Обычно каждый выключатель 240 В обслуживает 1 прибор.
Например, печь имеет выключатель на 240 В. Водонагреватель отдельный 240В выключатель. Кондиционер еще один выключатель 240В. Приборы
240 В не могут быть «дублированы» одним выключателем 240 В. Каждый потребности отдельный выключатель.
Если в коробке выключателя нет дополнительных пазов, добавьте тандемный выключатель. Также вы можете удвоить две малоиспользуемые цепи на 120 вольт.
Купить:
Шина заземления терминала на Amazon
Main наконечники (субпанели) на Amazon
Ресурс:
Как заменить автоматический выключатель
Проволока таблица размеров для расстояний до 100 футов
Более 100 футов используйте провод большего размера.
Более крупный провод и прерыватель лучше и работают холоднее.
Ресурсов:
См. Таблица номинальных значений с другими типоразмерами
Таблица номинальных значений с температурой, большая длина
Выберите правильный выключатель и размер провода
Диаметр провода, вес, сопротивление

Проволока цвет
Для проводов под напряжением предпочтительно использовать черный-черный или Красно-черный.
Для нейтрального провода следует использовать белый провод.
Если белый провод передает питание в цепи 240 В, оберните черную ленту. вокруг провода к указывает, что он передает напряжение и не является нейтральным проводом.
Зеленая или неизолированная медь для заземления.
Зеленая или неизолированная медь для заземления никогда не может использоваться для передачи напряжения
Do не используйте алюминиевую проволоку: опасность возгорания, если не установлена профессиональная установка с использованием соединений с рейтингом AL. Все провода имеют сопротивление электрическому Текущий. Сопротивление похоже на трение, вызывающее нагрев проволоки. Проволока расширяется, когда становится тепло / жарко. Алюминий и медь расширяются в разной степени. тарифы. Алюминий расширяется намного больше, чем медь, и заставляет провода и ослабление соединений с клемм, гаек и т. д.
Выбор вспомогательная панель / или главный наконечник
Примите во внимание:
Номинальный ток панели
Количество отсеков выключателя
С дверью / без двери
Водонепроницаемость или внутри помещения (пример показывает внутреннюю панель)
Наличие выключателей:
Federal Pacific использует выключатели Federal Pacific и т. д.
Siemens использует выключатели Siemens или широко распространенные 1 «-2» шириной Выключатель BR
Купить:
Main наконечники на Amazon
Siemens 125 ампер / 8 мест на Amazon
Siemens 125 ампер / 12 мест на Amazon
100 ампер 6-8 мест / внутри и снаружи
125 amp 8-12 для помещений / внутри и снаружи помещений
Шина заземления клемм на Amazon
Медный стержень заземления
Зажим заземляющего стержня
Больше Пример субпанель с 6 слотами выключателя

См. более крупный
Субпанель с 6 слотами.
Эта панель вмещает три выключателя на 240 В
или шесть автоматов на 120 В
Ресурсы:
См. Таблицу номинальных характеристик проводов для усилителя
Цветовой код бытовых проводов

Доступны субпанели с таймером (-ами) или без него
4-8 мест для установки автоматических выключателей
2-5 мест для установки переключателей и розеток GFCI Открытый Субпанели с таймерами
Могут использоваться для любых целей субпанелей, расположенных на открытом воздухе
Субпанели доступны с таймером (-ами) или без него (-ами)

Изображение большего размера 4 или 8 шина выключателя
Может использоваться с любой субпанелью
Intermatic Основания выключателя:
124TP2608A 4 гнезда выключателя
124T2530A 8 гнезд выключателя на Amazon
.

29Май
Подготовка к покраске гкл: Страница не найдена – CdelayRemont.ru
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Кака покрасить гипсокартон. Подбор краски.

В поиске отделочных материалов мы все чаще останавливаем свой выбор на гипсокартоне.

Безусловно, это один из самых подходящих материалов для внутренней отделки жилых и производственных помещений. При первом взгляде на гипсокартонный лист может показаться, что его поверхность уже готова к покраске. Конечно, покраска гипсокартона не прикрученного к металлическим профилям, может показаться простым занятием. Что сложного — взял валик, мокнул его в краску и раскатал по поверхности. Но на самом деле процесс покраски гипсокартона не такой простой. Чтобы понять весь технологический процесс этого вида работ для начала нужно представить себе уже смонтированный и готовый к малярным работам гипсокартон.

После монтажа, на поверхности гипсокартона появляются отверстия от прокрученных саморезов, при помощи которых листы крепятся к стойкам металлического каркаса. То есть, изначально ровная поверхность уже повреждена. Но покраска гипсокартона невозможна не только из — за этих отверстий. На поверхности стены появляются стыки между самими листами ГКЛ. Заводские стыки образуют специальную канавку для наполнения её шпатлевкой и монтажа армирующей ленты. Так называемые незаводские швы перед их заделкой необходимо расшить, для создания места, необходимого для заполнения шпатлевкой.

Покраска гипсокартона, а точнее подготовка его к покраске, включает в себя следующие этапы:

1. Грунтовка швов.

Если представить себе гипсовый сердечник ГКЛ листов, то мы обнаружим обычный гипс с полимерными добавками. Если попробовать растереть кусочек гипса, то он на наших глазах превратится в пыль. По пыльной поверхности невозможно производство малярных работ. Такую поверхность нужно загрунтовать. Особенно качественно необходимо прогрунтовать именно стыки, где оголяется гипсовый сердечник.

2. Заделка швов.

Существует ошибочное мнение, что трещины на уже покрашенном гипсокартоне появляются только из за некачественного монтажа. Неправильная заделка швов гипсокартона так же может являться причиной их растрескивания. На качество заделки влияют в основном используемые материалы, но и безусловно опыт специалистов. Для заполнения швов нужно использовать немецкую шпатлевку UNIFLOT. Будьте внимательны — разводите её по немногу, так как она очень быстро застывает, и засохший остаток придется выкинуть, а поскольку она дорогая (на начало 2013 года стоимость её около 1200 руб), лучше перестраховаться. Плотно забейте швы и отверстия от шляпок саморезов UNIFLOTом и дайте ему просохнуть. После полного просыхания UNIFLOT втягивается, даёт усадку. Для дальнейших работ по покраске гипсокартона швы нужно выровнять. Для этого берем шпатлевку VETONIT — LR+, разводим в небольшом количестве и так же проходим швы. Перед следующей операцией швы шлифуем наждачной бумагой и еще раз грунтуем. Бумагу, как правило, используем на два порядка крупнее, чем самая мелкая — нулёвка.

3. Армирование швов.

Технология компании KNAUF предусматривает два варианта армирования швов гипсокартона: с использованием серпянки, и с применением углоформирующей бандажной бумажной ленты. Как профессионалы, мы рекомендуем армирование швов перед покраской гипсокартона бумажной лентой. Как мы это делаем? Бумагу разматываем из рулона и замачиваем её в клее. Клей используем Момент столярный, который разбавляем водой один к одному. Делается это потому, что если сухую бумагу забивать в шпатлевку она вытянет из неё всю влагу и отслоится. Наносим на швы не разбавленный клей и приклеиваем заранее смоченную нами бумагу. Хочу заметить, что это именно наша доработка, которая позволяет намного сильнее армировать швы гипсокартона.

4. Шпатлевка гипсокартона перед покраской.

Тут всё просто. Покраска гипсокартона напрямую зависит от качества шпатлёвки. Используем всё тот же Ветонит LR+. Опытные маляры, которые умеют регулировать толщину шпатлёвочного слоя — шпатлюют один раз. Если вы ещё не достигли необходимых навыков — шпатлюйте два раза, максимально стягивая шпатлёвку. После шпатлёвки VETONITом прошлифуйте и прогрунтуйте поверхность, подготовив тем самым её к следующему этапу.

5. Поклейка стеклохолста.

Правильно и подробно этот этап расписан в этом разделе. Перейдите по ссылке и найдете полное описание всего процесса и пояснение о необходимости армирования поверхности гипсокартона стеклохостом перед покраской.

6. Шпатлёвка стеклохолста.

Извиняемся за неудобства, но и эта операция уже описана на нашем сайте в этом разделе. Перейдите в данный раздел и возвращайтесь – мы поговорим, как производится правильная покраска гипсокартона. Выше мы описали все этапы подготовки гипсокартона к покраске. Нам осталась лишь покраска.

7. Выбор краски и валика.

Краска для потолков из гипсокартона должна быть, как правило, белая и матовая. В своей профессиональной практике мы используем много разных красок, бывает заказчики сами покупают очень дорогие, импортные краски. Но в качестве совета хотим порекомендовать вам краску DELUX c розовым индикатором прокрашенной поверхности.

Поверьте, мы не рекламируем эту краску — мы даем вам ценный совет. Индикатор покажет вам, какие места у вас остались не прокрашены и вам не придется искать и подкрашивать потолок после его высыхания, нанося тем самым повторные слои краски.

Покраска гипсокартона производится, как правило, в два раза. Одним слоем не получается добиться необходимого результата. Если прочитав все наши рекомендации Вы посчитали весь комплекс малярных работ слишком сложным и трудоёмким для себя, позвоните нам, и произведённая нами покраска гипсокартона будет долго радовать вас и ваших друзей.

Облако меток:

В поиске отделочных материалов мы все чаще останавливаем свой выбор на гипсокартоне. Безусловно это один из самых подходящих материалов для внутренней отделки жилых и производственных помещений. При первом взгляде на гипсокартонный лист может показаться что его поверхность уже готова к покраске. Конечно покраска гипсокартона не прикрученного к металлическим профилям может показаться простым занятием. Что сложного — взял валик, мокнул его в краску и раскатал по поверхности . Но на самом деле процесс покраски гипсокартона не такой простой. Чтоб понять весь технологический процесс этого вида работ для начала нужно представить себе уже смонтированный и готовый к малярным работам гипсокартон.
После монтажа на поверхности гипсокартона появляются отверстия от прокрученных саморезов, при помощи которых листы крепятся к стойкам металлического каркаса. То есть изначально ровная поверхность уже повреждена. Но покраска гипсокартона невозможно не только из- за этих отверстий. На поверхности стены появляются стыки между самими листами ГКЛ. Заводские стыки образуют специальную канавку для наполнения её шпатлевкой и монтажа армирующей ленты. Так называемые не заводские швы перед их заделкой необходимо расшить, для создания места, необходимого для заполнения шпатлевкой.
Покраска гипсокартона, а точнее подготовка его к покраске , включает в себя следующие этапы:
1.       Грунтовка швов. Если представить себе гипсовый сердечник ГКЛ листов, то мы обнаружим обычный гипс с полимерными добавками. Если попробовать растереть кусочек гипса, то он на наших глазах превратится в пыль. По пыльной поверхности невозможно производство малярных работ. Такую поверхность нужно загрунтовать. Особенно качественно необходимо прогрунтовать именно стыки, где оголяется гипсовый сердечник.
2.       Заделка швов. Существует ошибочное мнение, что трещины на уже покрашенном гипсокартоне появляются только из за некачественного монтажа. Неправильная заделка швов гипсокартона так же может являтся причиной их растрескивания. На качество заделки влияют в основном используемые материалы, но и безусловно опыт специалистов. Для заполнения швов нужно использовать немецкую шпатлевку UNIFLOT. Будьте внимательны — разводите её по немногу, так как она очень быстро застывает, и засохший остаток придется выкинуть, а поскольку она дорогая (на начало 2013 года стоимость её около 1200 руб), лучше перестраховаться. Плотно забейте швы и отверстия от шляпок саморезов UNIFLOTом и дайте ему просохнуть. После полного просыхания унифлот втягивается, даёт усадку. Для дальнейших работ по покраске гипсокартона швы нужно выровнить. Для этого берем шпатлевку VETONIT- LR+, разводим в небольшом количестве и так же проходим швы. Перед следующей операцией швы шлифуем наждачной бумагой и еще раз грунтуем. Бумагу как правило используем на два порядка крупнее чем самая мелкая- нулёвка.
3.       Армирование швов. Технология компании KNAUF предусматривает два варианта армирования швов гипсокартона: с использованием серпянки, и с применением углоформирующей бандажной бумажной ленты. Как профессионалы, мы рекомендуем армирование швов перед покраской гипсокартона бумажной лентой. Как мы это делаем? Бумагу разматываем из рулона и замачиваем её в клее. Клей используем Момент столярный, который разбавляем водой один к одному. Делается это потому, что если сухую бумагу забивать в шпатлевку она вытянет из неё всю влагу и отслоится. Наносим на швы не разбавленный клей и приклеиваем заранее смоченную нами бумагу. Хочу заметить, что это именно наша доработка, которая позволяет намного сильнее армировать швы гипсокартона.
4.       Шпатлевка гипсокартона перед покраской. Тут всё просто. Покраска гипсокартона напрямую зависит от качества шпатлёвки. Используем всё тот же Ветонит лр+. Опытные маляры, которые умеют регулировать толщину шпатлёвочного слоя- шпатлюют один раз. Если вы ещё не достигли необходимых навыков- шпатлюйте два раза, максимально стягивая шпатлёвку. После шпатлёвки Ветонитом прошлифуйте и прогрунтуйте поверхность, подготовив тем самым её к следующему этапу.
5.       Поклейка стеклохолста. Правильно и подробно этот этап расписан в Этом разделе. Перейдите по ссылке и найдете полное описание всего процесса и пояснение о необходимости армирования поверхности гипсокартона стеклохостом перед покраской.
6.       Шпатлёвка стеклохолста. Извиняемся за неудобства, но и эта операция уже описана на нашем сайте в Этом разделе. Перейдите в данный раздел и возвращайтесь – мы поговорим как производится правильная покраска гипсокартона.
Выше мы описали все этапы подготовки гипсокартона к покраске. Нам осталась лишь покраска. Выбор краски и валика.
Краска для потолков из гипсокартона должна быть как правило белая и матовая. В своей профессиональной практике мы используем много разных красок, бывает заказчики сами покупают очень дорогие, импортные краски. Но в качестве совета хотим порекомендовать вам краску DELUX c розовым индикатором прокрашенной поверхности. Поверьте, мы не рекламируем эту краску- мы даем вам ценный совет. Индикатор покажет вам какие места у вас остались не прокрашены и вам не придется искать и подкрашивать потолок после его высыхания, нанося тем самым повторные слои краски.
Покраска гипсокартона производится как правило в два раза. Одним слоем не получается добиться необходимого результата.
Если прочитав все наши рекомендации Вы посчитали весь комплекс малярных работ слишком сложным и трудоёмким для себя, позвоните нам, и произведённая нами покраска гипсокартона будет долго радовать вас и ваших друзей.

Подготовка и покраска гипсокартона внутри помещения
Гипсокартон широко используется в интерьере в качестве сухой штукатурки для выравнивания поверхности стен. Из твердых гладких листов создают декоративные арки, перегородки. Покраска гипсокартона завершает отделку помещения и защищает материал ГКЛ от влаги и разрушений. Можно использовать различные виды краски, делать роспись, орнаменты по шаблонам. Все они требуют соответствующей подготовки поверхности и правильного нанесения краски. Зная особенности гипса, легко можно сделать своими руками оригинальные стены и потолок.
Подготавливаем и красим гипсокартон
Гипсокартонные конструкции в интерьере
Красим гипсокартон самостоятельно
Прочность и гибкость ГКЛ используется для создания интерьерных элементов и выравнивания стен. Из гипсокартона делают перегородки, арки, ниши, многоярусные потолки. Для создания целостного образа комнаты нужна качественная отделка. Поклейку обоев можно делать своими руками после заделки швов и мест под крепеж. Под покраску требуется более тщательная подготовка. Смотрятся такие стены наряднее и сохраняют вид значительно дольше.
Матовая краска маскирует микропоры на поверхности гипса и поднимает визуально потолок, увеличивает пространство. Под глянцевое покрытие стен поверхность надо зачищать и покрывать финишным грунтом. Гладкая поверхность стен и потолка отражает лучи и увеличивает освещенность.
Для росписи стен гипсокартон служит отличным основанием. Выравнивание занимает меньше времени и сил, чем работа по штукатурке. Исключение составляет техника выполнения фрески. Гипс быстро высыхает.
Особенности листов из строительного картона и гипса
Красим гипоскартон своими руками
Строительный картон, проложенный слоями, служит арматурой для твердого, но хрупкого гипса. По весу бумага составляет около 8% состава. Мелкодисперсного асбеста более 90%. Технические характеристики материалов разные. Общим является их гигроскипичность. ГКЛ впитывает:
влагу из воздуха;
краску;
грунтовку;
воду;
другие жидкости, включая грязь.
Краска защищает ГКЛ от набухания и разрушения. Создавая эстетичный вид комнаты, нанося краску для гипсокартона, одновременно увеличиваете срок эксплуатации стен.
Гипсокартон выпускается с улучшенными качествами за счет различных добавок:
обычный;
влагостойкий;
огнестойкий;
звукоизолирующий;
повышенной пластичности с микроволокнами.
Не зависимо от вида, готовится гипсокартон под покраску одинаково. Добавки ухудшают паропроницаемость материала и повышают его стоимость. Поэтому используются листы специального гипсокартона в сырых помещениях и котельных с хорошей принудительной вентиляцией.
Подготовка гипсокартона под покраску
Красим гипсокартон на балконе
Стены и потолок, обшитые гипсокартонном, на первом этапе готовятся одинаково под любую отделку. Сначала заделываются стыки, углы, места установки крепежа.
Глубокие зазоры между листами можно заполнить герметиком. Углы листа разбухают и расслаиваются. Лучше срезать их под углом, сделав конической форму стыков. После этого щели заполняются стартовой шпатлевкой. Сверху накладывается малярная сетка и все заглаживается.
Головки саморезов, фиксирующие лист, шпатлюются. После этого зачищаются выступы и неровности. Вся поверхность грунтуется. Для поклейки обоев такой подготовки достаточно. Можно ли красить гипсокартон без дополнительной доводки? Если вам не надо иметь гладкие красивые стены, то покрывайте ГКЛ краской.
Вогнутые углы заделываются в помощью сетки, как и стыки. На выступающие части конструкций рекомендую устанавливать специальный перфорированный профиль ПВХ.
Шлифовка поверхности и грунтовка
Красим гипсокартон в комнате
Без дополнительной обработки все места шпатлевки стен будут выделяться, не зависимо от вида краски и количества слоев. Перед тем, как покрасить гипсокартон, нанесите слой финишной шпатлевки. Все неровности и выступы надо шлифовать шкуркой. Затем слой грунтовки. Если остались впадины более 0,5 мм, то обработку необходимо повторить.
Совет! Для работы с гипсокартонном выбирайте смеси на основе гипса. Они однородны с составом листов. Это обеспечивает хорошую адгезию и равномерную усадку.
Для равномерного глянца краски, шпатлевкой покрывайте всю поверхность стен или потолка. Количество слоев зависит он неровности поверхности. Толстый слой штукатурки может дать усадку и покрыться трещинами. Наносите при необходимости несколько тонких и каждый грунтуйте. Каждый слой материала должен полностью высохнуть.
Поверхность ГКЛ и гипсовой шпатлевки по-разному впитывают влагу. Все необработанные места стены будут выделяться пятнами краски с другим блеском и оттенком. Под обоями этого не видно. Для покраски тщательная подготовка необходима всей поверхности стены.
Алкидная эмаль и латексная водоэмульсионная краска для сырых помещений
Покраска гипсокартона
Алкидная эмаль и масляная краска водостойкая. Она надежно защитит гипсокартонные стены от влаги даже снаружи. Легко наносится своими руками и имеет преимущества:
большой выбор цветов;
образует прочную защитную пленку;
устойчива к стиранию;
может содержать анти грибковые и антистатические добавки;
легко моется;
долго сохраняет свой вид;
имеет хорошую адгезию.
На гипсокартон достаточно нанести 2 слоя краски. В зависимости от помещения, можно выбрать глянцевую или матовую краску.
В числе недостатков сильный запах и стены под ней не дышат.
Хорошо противостоит влаге и латексная краска. Она на водной основе, безвредна. При наличии микротрещин заполняет их и армирует поверхность. Цвет можно получить любой самостоятельным добавлением красящих пигментов или в магазине на колеровочной машине. Для окраски гипсокартонного потолка используют в основном белый цвет.
Эти виды краски защитят от воды даже влагостойкий гипсокартон. Недостаток в низкой паропроницаемости. Использовать эмали, масляные и латексные краски для покрытия ГКЛ можно в помещениях с хорошей вентиляцией и при отделке фасадов, обшитых гипсокартонном. Следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.
Краски на водной основе для ГКЛ
Грунтуем гипсокартон и подготавливаем под покраску
В интерьере для покраски ГКЛ лучше выбрать безвредные составы на водной основе:
водно-дисперсные;
водоэмульсионные.
Особенность покраски стен водными составами заключается в нанесении следующего слоя краски на влажный предыдущий. Порядок отделки следующий:
Разбавить густую краску водой непосредственно перед применением.
Прокрасить кисточкой углы, края и места вокруг выключателей и розеток.
Нанести первый слой краски валиком в горизонтальном направлении.
Второй слой наносится вертикальными движениями.
Каждый слой краски требует изменения движения валика или кисти на 90 градусов. Учитывая гигроскопичность гипса, необходимо обеспечить равномерное высыхание. Не должно быть сквозняков и потоков воздуха от обогревателя и вентилятора.
После испарения воды, краски образуют пленку, которую можно мыть обычными веществами до 5 раз. Протирать влажной салфеткой регулярно. Стены дышат. Сохраняется способность гипсовых материалов в поддержании оптимального микроклимата в комнате.
Снять краску для изменения цвета можно теплой водой и жесткой губкой. Затем необходимо прогрунтовать поверхность и можно после высыхания красить и придавать помещению новый вид.
Потолок из гипсокартона – стеклохолст, шпаклёвка, подготовка под покраску

Создание двухуровневого потолка из ГКЛ, операции после заделки стыков — наклеивание стеклохолста на шпаклёвку с последующим шпаклеванием по стеклохолсту, шлифовка (вышкуривание) и финишная шпатлёвка под покраску.
В предыдущей статье, речь шла о заделке стыков между листами гипсокартона, тем, кому это может быть интересно, вот ссылка на этот материал.
В этой статье будет рассмотрен этап, следующий после заделки стыков гипсокартона включающий в себя приклеивание стеклохолста и последующую шпаклёвку потолка.
Отделку двухуровневого потолка, приходится производить поэтапно. Пока не смонтированы короба ниши подсветки потолка, произвожу отделку потолка первого уровня, а после монтажа всего оставшегося гипсокартона, наступит время для отделки второго уровня.
Такие меры, связаны с тем, что второй уровень потолка, включающий в себя короба светодиодной подсветки не позволит нормально произвести качественную отделку мест закрываемых этими самыми коробами, поэтому, этот уровень мне пришлось зашпаклевать и покрасить до окончания полного монтажа гипсокартона.
После заделки стыков гипсокартона с бетонным потолком и приклеивания на них бумажной ленты, производится шпаклёвка бетонного полотна потолка и вертикальных частей ГКЛ при помощи шпаклёвки Кнауф полимер финиш.
Двумя слоями, с промежуточной сушкой перекрывается бетонный потолок 1 уровня.

Хочется сказать для новичков в этом деле, не нужно пытаться вывести потолок первым слоем так, что бы он сразу стал идеально ровным, шпатлёвка, будет гораздо ровнее и легче ложится уже вторым слоем.
Задача при шпаклевании первого слоя, перекрыть основание, закрыть все микропоры и трещинки, про большие неровности говорить нет смысла, поскольку здесь уже потребуется штукатурная смесь.
Прошпаклевав первым слоем, даём ему высохнуть, после чего, если вы не наделали сильных бугров и не наоставляли следов, которые можно сбить широким шпателем, производится шпатлёвка вторым слоем.
Многие спрашивают, нужно ли грунтовать потолок после первого слоя шпатлёвки? На этот вопрос, можно сказать так, если первый слой, был изначально нанесён нормально и его не зачищали наждачной бумагой, то не нужно.
А вот если шпатлёвку сильно шкурили, то в этих местах можно пройти грунтом и тем самым обеспылить поверхность.
Нанеся шпатлёвку вторым слоем, даём ей высохнуть, далее, при помощи светильника обнаруживатся дефекты и удаляются бруском с наждачной бумагой, после чего производится шпатлёвка потолка третьим слоем Ротбанд-пастой.
Эта шпатлёвка мелкозернистая, накладывается только тонким слоем и при должных навыках её можно нанести идеально без необходимости последующего вышкуривания, а после высыхания получается идеально гладкое основание под покраску.
Тем же, кто не уверен в том, что сможет перекрыть потолок третьим слоем, так, чтобы не требовалась шлифовка потолка, есть смысл вышкурить под покраску сразу второй слой и не экспериментировать с Ротбанд-пастой.
После окончательного высыхания Ротбанд-пасты, грунтуется потолок и окрашивается. Про окраску потолка, читайте в следующем матерале.
В данной ситуации, гипсокартонный потолок второго уровня, состоящий из многих частей и имеющий большое количество стыков, было решено усилить стеклохолстом, а для сокращения времени и исключении одной операции, приклеивание стеклохолста произведено прямо на слой шпатлёвки.
Сразу хочется сказать, что такой способ не рекомендован для новичков, дело в том, что работать, приклеивая стеклохолст на шпатлёвку нужно очень быстро, поскольку на подсыхающей шпаклёвке стеклохолст держаться уже не будет.
Клеить стеклохолст на шпатлёвку лучше небольшими частями, постепенно сдвигаясь по потолку всё дальше и дальше.

Поэтому, если возникла необходимость нанести на потолок стеклохолст, оцените свои силы, возможно, будет гораздо проще, потерять один день и приклеить его на специальный клей, а потом спокойно на уже приклеенный стеклохолст нанести шпаклёвку.
При работе со стеклохолстом, необходимо использовать респиратор и перчатки, так как с холста сыпется мелкая стеклянная пыль, от которой даже при небольшом касании к холсту без перчаток, сильно раздражается кожа, от чего в последствии руки будут чесаться и зудить.
Места соединения двух отрезков стеклохолста, соединяются стык в стык. Для этого, соединив отрезки стеклохолста внахлёст, при помощи ножа, прорезаю обе части насквозь, стараясь при этом не повредить гипсокартон. После чего удаляю обрезки и заглаживаю поверхность при помощи шпателя.
Приклеив стеклохолст по всей поверхности гипсокартона, даётся время на то, что бы шпатлёвка высохла, после чего, при необходимости проходится ещё одним слоем полимерной шпаклёвки. После высыхания второго слоя, шлифуется потолок при помощи наждачной бумаги и направленного света.
Светильник, используется для выявления дефектов, при расположении светильника у самого потолка, появляется тень от неровностей. Таким образом, обследуется весь потолок, а дефекты, если они есть зашлифовываются.
Проигнорировав использование света при шлифовке потолка, в последствии, можно столкнуться с неприятным сюрпризом, когда ранее незаметный дефект становится видным, например, после монтажа светильника расположенного прямо под самым потолком, или при выключенном освещении и падающем дневном свете в окно.
Далее, покрывается весь потолок третьим слоем Ротбанд пасты, после высыхания которой, проверяется потолок со светом, а найденные дефекты шлифуются снова.
После всех проведённых работ потолок грунтуется, и становится готовым к покраске, узнать о которой вы сможете в следующем материале.
Более подробно, узнать о шпаклёвке потолка можно из этого видео:

Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Металлизированные обои
ЧТо такое металлизированные обои, как их производят и из чего делают? В этом материале мы постараеся ответить на эти вопросы…
Подробнее
Чем армировать фундамент
Выбор фундамента для дома и арматурный каркас зависит от характеристик, которые имеет грунт и строительный материал…
Подробнее
Из какого материала выбрать мебель в ванную комнату?
Материалов, из которых изготавливается мебель для ванной, довольно мало. Это пластик, стекло, металл и дерево. Но даже четыре варианта достаточно, чтобы выбор мебели стал непростым.
Подробнее
Затирка для швов плиточного покрытия
При укладке керамической плитки на стены или пол по технологии между плитками оставляют небольшое расстояние — шов, который заполняется различными смесями (затирками)…
Подробнее
Декор батареи
На сегодняшний день без отопительных батарей не обходится ни одно жилое помещение. К сожалению не всегда они выглядят эстетично и вписываются в общую концепцию оформления квартиры, офиса или загородного дома. Для замены батарей на новые, более эстетичные, необходима не малая сумма денег. Впрочем, есть много способов декорировать существующие батареи, что бы вписать их в интерьер…
Подробнее
Новогодняя елка-2014: обзор модных стилей
Высокая мода успевает везде, даже придумать новый наряд для новогодней елочки. Предлагаем вам обзор самых актуальных стилей декора новогодней елки-2014…
Подробнее
Как установить стальную ванну
Способ установки стальной ванны, как заменить ванну на новую, не снимая старую кафельную плитку…
Подробнее
Как правильно сажать сирень
Сирень не требует дополнительных усилий при посадке. Подойдёт нейтральный состав почвы, если почва закислённая, то перед высадкой саженца её нужно обработать известью, подойдёт также доломитовая мука. Повторять обработку кислой почвы желательно раз в три года…
Подробнее
Металлические двери — защищают жилище
Главное предназначение входной двери — нести защитную функцию. Человек в своем жилище должен чувствовать себя защищенным и огражденным от сторонних посягательств извне…
Подробнее
Защита растений от низких температур и заморозков
Всходы и высаженную рассаду овощных культур от заморозка защищают, как правило, лишь в мае месяце. За счет дымления можно повысить температуру только на 0,5—1,0°…
Подробнее
Покраска стен и потолков — цена за м2 работы, 3 варианта внутренней отделки
Наша специализация — финишная покраска стен и потолков различной структуры и объема и подготовка к покраске поверхностей самого разного типа. Предлагаем высококачественные ремонтные работы по ценам от эконом- до элитного уровня.
Цена покраски стен и потолка за метр в 2021 году удовлетворит всех наших клиентов. Она не просто средняя, она предельно минимальная для столичного региона. Предоставим скидки. Размер зависит от выбранного пакета услуг.
Сколько будет стоить покрасить стены и потолки за 1 кв метр в Москве
Освежить ранее окрашенные стены Стоимость, р. Единица измерения
Подготовка поверхности: заделка мелких трещин в стенах квартиры, комнаты, офиса 100
м2
Грунтовка поверхности под покраску 50 м2
Покраска стен (в 2 слоя), ранее окрашенных или оклеенных обоями 200 м2
Итого стены: 350 кв. метр
!!! Большие объемы окраски стен от 400 метров (цена за 2 слоя)
190 м2
Освежить ранее окрашенный потолок Цена, р.
Единица измерения
Подготовка поверхность: заделка небольших трещин на потолке 150 м2
Нанесение грунтовки перед окрашиванием 60
м2
Покраска потолка водоэмульсионной краской в два слоя 250 м2
Побелить потолок акриловой краской 275 м2
масляной краской 300 м2
Итого: от 460 кв. метр
Расходные материалы оплачивает заказчик дополнительно — // —
Вариант «Простой» — бюджетное и оперативное решение. Цена за квадратный метр предельно доступна. Этот пакет подходит тем, кому требуется обновить ранее окрашенные стены или потолки. Заказывают его также при необходимости изменить цвет под обновленный интерьер, скрыть потертости и проявившиеся дефекты поверхности, избегая серьезного ремонта. Результат – чистота, красота и комфорт при минимальных вложениях.
Требуется освежить интерьер? Звоните по телефону ☎ +7 (999) 916-8689, и пригласите мастера на бесплатный осмотр.
Стеновые работы Стоимость, р. Единица измерения
Обработка стен грунтовкой (за 2 слоя) 100
кв. м
Штукатурка стен без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки 460 кв. м
Шпатлевание стен с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) 360 кв. м
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты 200 кв. м
Шлифовка поверхностей вручную, «под лампочку» 120
кв. м
Покраска поверхностей стен (за 2 слоя) 200 кв. м
Итого стены: от 1440 кв. м
Потолочные работы
Цена, р. Единица измерения
Обработка потолка грунтовкой (за 2 слоя) 120
кв. м
Штукатурка потолка без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки 500 кв. м
Шпаклевка с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) 390 кв. м
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты 220 кв. м
Шлифовка потолка вручную, «под лампочку» 150 кв. м
Покраска потолка (за 2 слоя) 250 кв. м
Итого потолок: от 1630 кв. м
Вариант «Классический» выбирают владельца помещений, где уже был проведен демонтаж старого отделочного покрытия, сняты обои, побелка или прежняя масляная, акриловая, водоэмульсионная краска. При выборе этого пакета владелец полностью изменит внешний вид стен и потолков при минимальных вложениях в ремонт. Расценки действительно привлекательны.
Требуется штукатур-маляр для подготовки стен под покраску? Звоните по телефону ☎ +7 (999) 916 8689, и пригласите мастера на бесплатный осмотр.
Стеновые работы Стоимость, р.
Единица измерения
Нанесение акрилового грунта, все слои под отделку 150
кв. м
Выравнивание стен по маякам, с использованием сухой гипсовой смеси с полимерными добавками «Кнауф-Родбандом» 660 кв. м
Укрепление поверхностей с помощью малярной сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия 100 кв. м
Укрепление поверхностей с помощью малярной паутинки из стекловолокна для получения идеально ровной поверхности 200 кв. м
Шпатлевание стен с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) 360 кв. м
Нанесение финишного слоя с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты 200 кв. м
Шлифовка стен вручную «под лампочку»
130 кв. м
Финишная покраска стен:
— акриловой и водоэмульсионной краской
200 кв. м
— масляной краской
280 кв. м
Итого стены: от 2000 кв. м
Потолочные работы
Цена, р. Единица измерения
Грунтовка потолка, все слои под отделку 180
кв. м
Установка маяков + выравнивание по ним с толщиной слоя до 7 см 710 кв. м
Монтаж малярной (штукатурной) сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия 120 кв. м
Шпатлевка с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) 390 кв. м
Проклейка потолка стеклохолстом (паутинкой) для получения идеально ровной поверхности 220 кв. м
Финишное шпатлевание потолка с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты 220 кв. м
Ошкуривание (шлифовка) потолка вручную «под лампочку» 150 кв. м
Покраска потолка, включая потолочные багеты, водоэмульсионным составом (за 2 слоя) 350 кв. м
Итого потолок: от 2340 кв. м
Вариант «С нуля» применяется для отделки стен и потолков в новостройках, включая перегородки и навесные потолки из гипсокартона. Как правило, сегодня помещения во вновь возводимых строениях сдают в эксплуатацию без финишной отделки и даже без штукатурки, так что в новостройках без черновой отделки не обойтись. Объем работ значительный, но результат всегда идеальный! При проведении работ и выборе составов мы учитываем возможную усадку нового дома.
Наши мастера могут визуально увеличить пространство комнаты или сделать помещения камерными по ощущениям присутствующих. Обращение к специалистам компании «Окраска-Мастер» также по вопросам покраски любых обоев – это гарантированно идеальный результат.
Вид работ
Стоимость, р. Единица измерения
Расчистка от старой шпатлевки/краски 120/140 кв. м
Демонтаж старых обоев
60 кв. м
Проклейка швов серпянкой 75 м/п
Установка малярного угла перфорированного 200 м/п
Поклейка обоев под окрашивание 200 кв. м
Оклейка стен стеклообоями + покраска 410 кв. м
Перекраска старых флизелиновых, виниловых, бумажных, жидких и стеклообоев (цена за 1 слой) 100 кв. м
Оклейка малярного скотча 50 м/п
Покраска стеклохолста без шпаклевки 2 слоя 300 м2
Штукатурка дверных, оконных откосов 420
м/п
Шпаклёвка откосов + шлифовка 320
м/п
Окраска откосов в/э краской 263
м/п
Монтаж потолочного плинтуса с окрашиванием в/э краской 280 м/п
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана 300 м/п
Монтаж молдинга из полиуретана 220 м/п
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по изгибам 150 м/п
Покраска подводящих труб отопления + батарея 1400 кв. м
Скидки на все услуги обсуждаются персонально.
Стоимость отделки стен и потолка под покраску от компании «Окраска-Мастер» оправдана уже потому, что вы не увидите разводов и прочих дефектов. Наши мастера работают без брака. Вам долгое время не понадобится повторять ремонт, если очередное обновление поверхностей не будет связано с гигиеническими требованиями.
Таблицы помогут вам предварительно сориентироваться и оценить предстоящие расходы. Хотите более точно узнать, сколько стоит ремонт с подготовкой поверхностей в помещениях под покраску? Звоните или отправляйте нам запрос прямо с сайта. Опытный консультант:
уточнит параметры помещений;
расспросит вас об особенностях стен и потолков;
предложит вам оптимальный тариф;
предварительно рассчитает общую смету.
Для более точных расчетов на объект приедет мастер. Профессионал не упустит ни одной особенности стен и потолков, определит сложности конфигурации площадей и выявит труднодоступные места.
Обратите внимание: в стоимость заказа не входит стоимость материалов. Вы можете купить любые составы. Специалисты компании «Окраска-Мастер» дадут вам дельные советы, чтобы вы сделали самый правильный и оптимальный выбор.
Ждем ваши заявки по телефону +7 (999) 916 8689 или в режиме онлайн. Консультации бесплатно.
Мы всегда выполняем свою работу быстро и ответственно, с гарантией длительности результата. Мы уверены в своих мастерах. Они действительно профессионалы своего дела.
Просто наслаждайтесь завершенным ремонтом! Отделку потолочной и стеновой поверхности вы доверили настоящим профессионалам!
Подготовка и покраска гипсокартона внутри помещения
Гипрок повсеместно применяется в интерьере в качестве сухой штукатурки для поверхностного выравнивания стен. Из твёрдых гладких листов создают декоративные арки, перегородки. Покраска гипса заканчивает облицовку помещения и бережет материал ГКЛ от проявления влаги и разрушений. Можно применять разные варианты краски, делать роспись, орнаменты по шаблону. Они все просят необходимой подготовки поверхности и правильного покрытия краской. Зная специфики гипса, легко можно изготовить собственноручно необычные потолок и стенки.
Готовим и красим гипрок
Конструкции из гипсокартона в интерьере
Красим гипрок собственными силами
Надёжность и гибкость ГКЛ применяется для создания элементов интерьера и выравнивания поверхности стен. Из гипса делают перегородки, арки, ниши, многоуровневые потолки. Для создания целостного образа комнаты необходима высококачественная облицовка. Клеение обоев разрешено делать собственными руками после заделки швов и мест под крепеж. Для покраски требуется очень тщательная подготовка. Выглядят эти стены наряднее и берегут вид намного дольше.
Матовая краска прячет микропоры на поверхности гипса и поднимает зрительно потолок, пространство делает больше. Под лаковое покрытие стен поверхность нужно зачищать и покрывать завершальным грунтом. Ровная поверхность стен и потолка отображает лучи и повышает освещенность.
Для росписи стен гипрок служит прекрасным основанием. Разравнивание занимает меньше сил и времени, чем работа по штукатурке. Исключение составляет техника выполнения фрески. Гипс быстро сохнет.
Специфики листов из строительного картона и гипса
Красим гипоскартон собственными руками
Строительный картон, проложенный слоями, служит арматурой для твёрдого, но хрупкого гипса. По весу бумага будет примерно 8% состава. Мелкодисперсного асбеста более 90%. Технические специфики материалов неодинаковые. Общим считается их гигроскипичность. ГКЛ впитует:
влажность из воздуха;
краску;
грунтовочную смесь;
воду;
иные жидкости, включая грязь.
Краска оберегает ГКЛ от набухания и разрушения. Создавая красивый вид комнаты, нанося краску для гипса, одновременно делаете больше эксплуатационный срок стен.
Гипрок выпускается с усовершенствованными качествами за счёт разных добавок:
традиционный;
устойчивый к влаге;
огнеустойчивый;
шумопоглощающий;
очень высокой пластичности с микроволокнами.
Вне зависимости от вида, готовится гипрок для покраски одинаково. Добавки ухудшают проходимость пара материала и увеличивают его стоимость. Благодаря этому применяются листы особого гипса в сырых помещениях и котельных установок с хорошей механической вентиляцией.
Подготовка гипса для покраски
Красим гипрок на балконе
Потолок и стенки, покрытые гипсокартонными листами, на первой стадии подготавливаются одинаково под любую облицовку. Сначала заделываются стыки, углы, места установки крепежа.
Глубокие щели между листами можно заполнить герметиком. Углы листа набухают и расслаиваются. Лучше убрать их под угол, сделав конусообразной форму стыков. Потом щели заполняются стартовой шпаклевкой. Сверху накладуется сетка для малярки и все заглаживается.
Головки шурупов, фиксирующие лист, зашпаклевываются. Потом зачищаются выступы и неровности. Вся поверхность загрунтовуется. Для поклейки обоев данной подготовки достаточно. Можно ли покрывать краской гипрок без добавочной доводки? Если вам не нужно иметь гладкие красивые стены, то покрывайте ГКЛ краской.
Вогнутые углы заделываются в помощью сетки, как и стыки. На выступающие части конструкций советую ставить специализированный перфорированный пластиковый профиль.
Шлифовка поверхности и грунтовка
Красим гипрок в комнате
Без добавочной обработки все места шпаклевки стен будут выделяться, вне зависимости от вида краски и числа слоев. Прежде чем покрыть краской гипрок, нанесите слой чистовой шпатлевки. Все неровности и выступы нужно полировать шкуркой. Потом грунтующий слой. Если остались впадины более 0,5 мм, то отделку нужно повторять.
Совет! Для работы с гипсокартонными листами подбирайте смеси на гипсовой основе. Они однородны с составом листов. Это обеспечивает качественную склейку и одинаковую усадку.
Для одинакового глянца краски, шпаклевкой покрывайте каждый сантиметр поверхности стен или потолка. Кол-во слоев зависит он недостатки имеющиеся на поверхности. Штукатурный толстый слой может дать усадку и покрыться трещинами. Наносите если будет необходимость несколько тонких и каждый грунтуйте. Любой слой материала должен окончательно высохнуть.
Поверхность ГКЛ и гипсовой шпаклевки по-разному поглощают влагу. Все необделанные места стены будут выделяться пятнами краски с иным блеском и оттенком. Под обоями этого не видно. Для окраски подробная подготовка нужна всей плоскости стены.
Алкидная краска и латексная вододисперсионная краска для сырых помещений
Покраска гипса
Алкидная краска и краска на маслянной основе устойчива к воде и влаге. Она прекрасно защитит стены из гипсокартона от проявления влаги даже с наружной стороны. Легко наносится собственными руками и имеет плюсы:
разнообразие цветов;
образовывает прочную пленку для защиты;
стойкая к стиранию;
содержит анти грибковые и противостатические добавки;
моется очень легко;
долго хранит собственный вид;
имеет качественную склейку.
На гипрок можно нанести 2 слоя краски. В зависимости от помещения, можно подобрать глянцевую или матовую краску.
В числе минусов крепкий аромат и стены под ней не дышат.
Прекрасно противостоит влаге и дисперсионная краска. Она на водной основе, безвредна. Если есть наличие маленьких трещин заполняет их и армирует поверхность. Цвет можно получить любой самостоятельным добавлением красящих пигментов или в магазине на колеровочной машине. Для окрашивания подшивного потолка из гипсокартона применяют по большей части белый цвет.
Такие варианты краски будут защищать от воды даже зеленый гипсокартон. Недостаток в невысокой паропроходимости. Задействовать эмали, масляные и дисперсионные краски для покрытия ГКЛ можно в помещениях с прекрасной вентиляцией и при фасадной отделке, обшитых гипсокартонными листами. Последующий слой наносится после полного засыхания предыдущего.
Краски на
водной основе для ГКЛ
Грунтуем гипрок и готовим для покраски
В интерьере для окраски ГКЛ лучше подобрать не вредных составы на водной основе:
водно-дисперсные;
водоэмульсионные.
Характерность стеновой покраски водными составами состоит в нанесении следующего слоя краски на мокрый предыдущий. Порядок облицовки следующий:
Разбавить густую краску водой конкретно перед использованием.
Прокрасить кисточкой углы, края и места вокруг выключателей и розеток.
Нанести первый слой краски валиком в горизонтальном направлении.
Второй слой наносят вертикальными движениями.
Любой слой краски требует изменения движения валика или кисти на 90 градусов. Взяв во внимание гигроскопичность гипса, требуется обеспечить одинаковое высыхание. Не должно быть сквозняков и воздушных потоков от обогревательного прибора и вентилятора.
После испарения воды, краски создают пленку, какую можно спокойно мыть традиционными веществами до 5 раз. Вытирать мокрой салфеткой постоянно. Стены дышат. Сберегается способность гипсовых материалов в поддержании хорошего климата в комнате.
Снять краску для изменения цвета можно тёплой водой и жёсткой губкой. Потом нужно загрунтовать поверхность и можно после высушивания покрывать краской и давать помещению новый вид.
Подготовка потолка под покраску! Поклейка стеклохолста! Шпаклевка потолка Гкл
Из чего делают керамзит — — Ты не можешь знать точно, что нужно для этого, — сказала она.— Может быть, это будет звучать не слишком хорошо, но я хочу, чтобы ты это сделала, потому что это очень важно. Ты можешь сама это сделать.Двухуровневые потолки на кухне Но ты не знаешь, что это такое.Он родился в большом доме, в котором было много комнат, и эта комната для него была очень большая, и он всю жизнь работал в этой комнате. В этой комнате для него было много людей, его сослуживцев, его знакомые, его знакомые. Он много времени проводил в этой комнате. Его отец, его мать, его отец, его брат, его мать были в этой комнате. И эта комната была для него очень большой. И эта комната была для него очень велика. И эта комната была очень большой для него.Как сделать жвачку дома И в этой реальности ты вырабатываешь новый новый опыт, новый новый способ мышления и действия. Ты усваиваешь новое мышление и новое действие. Ты делаешь то, чего раньше никогда не делал и чего раньше не мог сделать. Ты делаешь это так, как это может сделать только ты сам. Ты вырабатываешь новый новый способ мышления. И новый новый способ действия.- Это как будто ты превращаешься в машины. Ты двигаешься в новом направлении. Ты создаешь что-то новое. Это и есть твой мозг!Светильник в прихожую потолочный Ты сам создаешь себе этот мир. Ты сам выбираешь его. дизайн кухни столовой гостиной в квартире фото Подготовка под покраску гипсокартонного потолка, поклейка стеклохолстом и дальнейшее шпатлевание, ремонт, шпатлёвка, отделка, шпатлевка, шпаклевка, шпатлевка стен, spackling paste, ремонт квартиры, шпаклёвка, ремонт своими руками, покраска авто, шпаклевка стен, финишная шпатлевка, novol, строительство, шпатель, как шпатлевать, ремонт онлайн, body repair, онб, ремонт кузова, стеклохолст, шпаклевка стен под обои, ремонт квартир, гипсокартон, jeta pro, красим правильно, олег нестеров, штукатурка, строим для себя, шпатлевка своими руками, detailing paint, kroy, строим дом, sata, бумажная лента, шпаклевка стен обои, jeta indigo, константин зеевальд, как сделать, ремонт и отделка, жидкая шпатлевка, евроремонт, ремонт коттеджа, стройка, отделочные работы, шпатлёвка с микростекловолокном, шпаклёвка стен, шпатлевка стен под покраску, отделка коттеджа, как шпатлевать стены, шпатлёвка для авто, откосы, финиш, кузовной ремонт, шпатлёвка стен, ремонт бампера, авторемонт, под покраску, джета про, подготовка авто к покраске, шпаклевка под обои, наполняющая шпатлёвка, технология авто покраски, авто шпатлёвка, первичная шпатлёвка, ярослав, авто шпаклёвка, ремонт глинобитного дома, оформление стен, секреты ремонта, имитация кирпича, декоративный валик, фактурные валики, декор под кирпич, имитация кирпича своими руками, как сэкономить на ремонте, лофт, декор стены, полезные советы, валик имитирующий кирпичную кладку, имитация кирпича из шпаклевки, шпатлевка стен под, комплексный ремонт, дом, как работать материалами семин, материалы semin, шпатлёвка semin, стена под обои, шпаклевка под, шпатлевка под, работы шпатлевкой, гипсовая шпаклевка, шпаклевка видео, шпаклевка стен под, semin ce 78, феном, сосед, toyota, суицид, саксид, тоета, succeed, дефектовка, auto show (event), споттер, toyota succeed (automobile model), повреждений, обзор, таета, тайота, шпатлёвка откосов, оконные откосы, строим сами, основание под декоративную штукатурку, шпатлевка стыков гипсокартона, youtube video editor, youtube editor, кузоват, тойота, кузовной, старатели часть 2, слишком финишная шпатлевка, аппарат, точечной, запаять, фен, паять, бамперов, бампера, стена в стиле лофт, паяльная, новол, finish, отделочная, шпаклевку, станция, toyota motor corporation (automobile company), двери, обратный, spotter, рихтовать, рихтовки, сварки, гидравлика, тянуть, геометрия, дверь, рамка, панель, задняя, шпаклёвка для авто, wagner, земцов, обучающее видео, под обои, своими руками, пазогребневых плит, отделка стен, black star, black star burger, фасад стройка строим сами интересное видео приколы строительство, автомобильная шпатлевка, бали, путешествие, блогер, отделка квартир, ремонт двухкомнатной квартиры, ремонт квартир в спб, дизайн квартиры, джета индиго, шпатлёвка со стекловолокном, усиливающая шпатлёвка, отделка квартиры, ремонт квартиры под ключ, ремонт квартир в санкт петербурге, отделка квартир в спб, ремонт под ключ, ремонт дома, ремонт квартиры спб, автомобильный грунт, автомобильный лак, бумага, гкл, hb body, грунтовка под покраску, эпоксидная грунтовка, заделка швов гкл, bumper fix, шпатлевка по пластику, как ремонтировать бампер, ремонт пластика novol bumper fix, пайка бампера, ремонт пластика, грунт для пластика, грунтовка авто, ремонт автомобиля, машины, отвердитель, антикор, краска аэрозоль, полировка авто, полировка кузова, точечная покраска авто, покраска авто баллончиком, покраска своими руками, полная покраска авто, полировка автомобиля, армирующая шпатлёвка, конструкционная шпатлёвка, для гидроизоляции, стыки гипсокартона, машина для шпатлевки, агргегат для шпатлевки, аппарат для шпатлевки, wagner 950, wagner hc950, как зделать латку, сварочные работы, ремонт порога, фольксваген джетта, heavycoat 950, механизированная шпатлевка, безвоздушная покраска, texture roller for stamping, штукатурка лофт, как оформить стену, дизайн интерьера, декор, декор интерьера, вагнер, нанесение гидроизоляции, нанесение битума, нанесение шпатлевки, вагнер нс950, вагнер 950, покраска металиком, нанесение лака, обзор шпатлевки, solid, кузов маркет, краска шеббишик, трафарет, полиэфирный грунт, novol 380, indigo, шпатлёвка автомобильная, jeta, вовус малярус, вовус, рецепт шпатлевки по дереву, изготовление шпатлевки дома, полировка машины, novol spray, нанесение грунта, реафлекс, ю-пол, reoflex, upol, шпатлевка по дереву, секретная шпатлевка, автокар, вовус маляриус, iwata, валик под кирпич cappella, putty, олег нестеров брест, брест, трэнд, авто покраска, гаражный мастер, беларусь, краска лак краскопульт, восстанавливающие авто, приколы, как восстановить, как покрасить, как, гаражный ремонт, auto show, где покрасить авто, где в бресте покрасить авто, как правильно выбрать шпатлёвку, как покрасить авто, школа маляров, шпатлёвка потолка, потолок под покраску, auto master, painting lessons, repair garage, car repair, смотреть без платно, анекдоты, юмор, семья строит дом, panoramic windows, лес, строим дом своими руками, счастливая семья, дом с плоской крышей,
Покраска стен из гипсокартона своими руками
Покраска потолка и стен в квартире – приятное творческое занятие. А покраска стен из гипсокартона – двойное удовольствие. ГКЛ – идеальное покрытие для применения современных красящих составов на водной основе. В результате использования водоэмульсионных, акриловых, латексных и других красок получается превосходная по качеству и декоративности отделка.
Чтобы данный вид отделки прошел правильно, надо соблюсти основные технологические моменты. Они заключаются в выборе краски, выполнении подготовительных и основных работ.
Какая краска хорошо покрывает гипсокартон
Ассортимент современных красок отличается разнообразием цветовых оттенков и компонентным составом. Для окрашивания гипсокартонных стен и потолка, которые наполовину состоят из бумаги, рекомендуется использовать средства на водной основе.
К ним относятся:
водные эмульсии;
водно-дисперсионные;
латексные и другие составы.
Главная их особенность и преимущество заключается в способности быстро сохнуть, практически не издавать запаха, ложиться ровно на поверхность и покрывать её без разводов и погрешностей.
Чтобы не усложнять жизнь выбором цвета, дизайнеры рекомендуют приобретать белую краску и цветной колер. В этом случае можно своими руками создавать оттенки, которые приятны глазу, личным ощущениям и идеально подходят интерьеру.
Несмотря на гладкую, ровную поверхность листов гипсокартона при его монтаже могут возникнуть мелкие дефекты, которые трудно скрыть за штукатуркой. При выборе цветного покрытия важно учесть этот момент и покупать матовую краску. Она, в отличие от глянцевой, прекрасно маскирует мелкие изъяны.
Подготовка гипсокартона к покраске
При монтаже гипсокартонных листов образуются стыки и углубления от вкручивания саморезов. Их необходимо замаскировать. Для этого используют шпаклёвку или штукатурку, приготовленную из сухой смеси или готовую.
Вначале всю площадь стен покрывают грунтовкой.
Затем заделывают стыки между листами. Наносят тонкий слой подготовленного состава. Сверху прикладывают специальную ленту-сетку. Она армирует шов и не даёт в дальнейшем образовываться трещинам. Особенно тщательно следует оштукатурить стык стены и потолка, стараясь сохранить идеальный угол.
Далее с помощью щирокого шпателя ровным тонким слоем покрывают всю площадь подлежащих окрашиванию гипсокартонных листов. Это необходимо, чтобы скрыть места их креплений к бетонным или деревянным поверхностям.
В конце снова используют грунтовку. Она и штукатурка не позволят краске впитаться в картонное основание.
Важно! На этапе подготовки гипсокартонных листов к покраске используют штукатурку. При выборе отколерованной краски проверяют, как она ляжет на это покрытие. Для этого небольшой фрагмент оштукатуренной картонной поверхности покрывают пигментным составом. Через 2-3 дня станет видно, какого цвета будут стены в комнате при данном варианте состава.
Процесс окрашивания
Покраска стен и потолка из ГКЛ может быть выполнена различными приспособлениями: валиком, кистью или краскопультом. Каждый мастер, выполняющий ремонт своими руками выбирает наиболее удобный для себя способ.
При окрашивании стен валиком берут инструмент со средним махровым ворсом и широкую кисть с мягкой щетиной. С её помощью покрывают цветным составом углы и труднодоступные участки комнаты, например, за радиатором отопления. Чтобы не запачкать потолок, по нему проклеивают малярную ленту и свободно водят кистью. В конце защиту аккуратно снимают.
После прокрашивания кистью трудных участков в руки берут валик. Его опускают в лоток с краской и несколько раз прокатывают по ребристой поверхности, чтобы удалить излишки жидкости. Покраску начинают от окна на высоте середины стены. Наносят краску линейно: сначала прокатывают одну полосу сверху вниз до равномерного слоя, затем смачивают валик и красят следующую полосу, немного заходя на первую. Важно добиваться одинакового слоя и одинаковой текстуры. Желательно периодически отходить в сторону и смотреть, равномерно ли легла краска.
Большинство современных красок обладают превосходной укрывистостью, поэтому бывает достаточно одного прокрашивания, чтобы гипсокартонные листы приобрели нужный цвет.
Окрашивание стен своими руками с помощью краскопульта позволяет достичь максимально ровного покрытия. При его работе состав наносится методом распыления. Это очень удобный и эффективный прибор. При его использовании получается превосходный результат. В процессе окрашивания им водят на небольшом расстоянии от поверхности, постепенно покрывая всю окрашиваемую область. Недостаток применения краскопульта заключается в создании множества брызг, которые распространяются на другие поверхности.
Подготовьте доску к покраске за 3 простых шага
Я собираюсь поделиться самой быстрой техникой рисования, которую я использую для «гипсования» панели и получения гладкой поверхности. С помощью этой художественной техники можно подготовить панно, на котором вы хотите рисовать, что делает его пригодным для рисования маслом или акрилом. Возможно, вы захотите подготовить несколько панелей за раз, чтобы быть готовыми рисовать, когда приходит вдохновение.
Чтобы подготовить панель, нужно всего лишь несколько инструментов из магазина «Сделай сам» и немного тонкости.В целом процесс очень похож на глазурь для торта — мы просто покрываем глазурью панель левкасом!
Как только ваши материалы будут готовы, весь процесс займет всего несколько минут. Дайте панели высохнуть в течение часа или около того — пока она больше не остывает на ощупь, она должна быть достаточно сухой и готовой к шлифовке и вводу в эксплуатацию.
Если вы только начинаете работать с маслом, не пропустите наш пост с 10 советами и методами рисования эфирным маслом.
01. Выровняйте поверхность.
Шлифовальный блок делает доску шероховатой.
Сначала я готовлю панель для заливки левкасом.Я использую очень мелкий шлифовальный блок для шероховатости поверхности, затем протираю влажной губкой, чтобы счистить остатки. Моя панель — это гладкий ДВП толщиной 1/8 дюйма, гладкий с обеих сторон. У меня панели предварительно обрезаны до стандартных размеров.
02. Нанесите левкас.
Используйте зубчатый или плоский разбрасыватель.
Я использую рифленый разбрасыватель клея для нанесения левкаса (я предпочитаю зубчатый, но плоский также подойдет). Я убеждаюсь, что вся панель закрыта, так как это действительно помогает на следующем этапе.Я использую гипс профессионального уровня, потому что он толще, поэтому в целом я использую его меньше. Идеально подходит для этой техники.
03. Разгладьте левкас
После нескольких проходов все готово!
Теперь я использую ленточный нож, чтобы разгладить левкас, потянув его сначала в одном направлении по панели, а затем в противоположном. Несколько проходов сделают свое дело. Приложите ровно столько давления, чтобы разгладить рифленую поверхность — слишком сильно, и вы соскребете весь левкас.
Если есть голые участки из-за того, что вы не распространили левкас по всей панели на предыдущем шаге, вы можете постучать по левкасу ленточным ножом, чтобы заполнить пустоты (обычно около краев).Если кромка появляется от лезвия на панелях большего размера, чем нож для клейкой ленты, более легкий проход в противоположном направлении обычно сглаживает все это. Чтобы закончить, соскребите излишки с боков.
Эта статья изначально была опубликована в журнале Paint & Draw .
Статьи по теме:
программ — Гонконгский фестиваль искусств
Выберите здесь по названию программы —— Опера —— «По следам Леоша Яначека» Документальный фильм «В чешские земли» Онлайн-выставка «Исполнение Яначека» «Делится артистом» Рассказы об изображениях Шиква на фарфоре «Короткометражный документальный фильм» Новое обычное путешествие на Запад Перемотка назад «Делимся артистами и за кадром» Женщины, похожие на нас на нелегком пути к счастью »Делимся артистами и за кадром Кантонская опера — Ноев ковчег Китайская национальная пекинская оперная труппа A Perfect Matrimony Jenůfa: За кадром Сериал о местных творческих талантах Джокки-Клуба — Путешествие на Запад, перемотка назад / Женщины, похожие на нас Национальный театр Брно — ЙенуфаНациональный театр Брно — Хитрая маленькая лисица Ковчег Ноя: за кадром Детская опера «Алиса в стране чудес» —— Музыка —— «Хилари Хан — Эволюция артистки» Документальный фильм «Преодоление беспокойства по поводу выступления на конкурсе пианистов» «Совместное использование артистов» Куратор программы «Совместное использование артистов» «В поисках своего Яначека» Художник Ш aring «Близость и одержимость в струнных квартетах Яначека и Мартину» Разговор с гидом «Безответная любовь Яначека» Разговор с гидом «Пьяццолла: годы акулы» Документальный фильм «Разоблачение Яначека и его фортепианных произведений» Совместное творчество «Европейская хоровая традиция позднего романтизма Период «Разговор с гидом» Венский звук «Беседа с гидом Чарльз Ришар-Хамелин Серия» Выдающееся культурное лидерство «(VIII) Элим Чан и Симфонический оркестр Антверпена Гонконгский китайский оркестр — Музыка о Китае Гонконгская симфониетта и Адриен Ла Марка Вдохновленный Бетховенским — Гонконгский синфонический театр Хор Арнольда Шенберга Национальный театр Брно — Квартет Павла Хааса Национальный театр Брно — Фортепианный концерт Яна Бартоша Национальный театр Брно — Дневник исчезнувшего Ню Ню играет Шопена со струнным квартетом Ромера сезона 2020/21 Уилсон Нг и Сеульская филармония Оркестр —— Театр —— «Творческий коллектив в мюзикле« Ят-сен »« Делится артистом »Видеть свою чуму в« Чуме »Альбера Камю» Делится артистом «Свидетели чумы» Делится артистом Склад Донмара — BlindnessJockey Club Серия Local Creative Talents — Мюзикл: Yat-sen (предварительное название) Предварительный просмотр незавершенной работы Скотт Сильвен — ПутешествиеThe Chop — Патетическая заблуждениеThe Plague (кантонская версия) The Plague (английская версия) —— Dance —— «Год из жизни хореографа Иржи Килиана» Документальный фильм «Танцовщица» Документальный фильм «Танцоры дома» Делятся артистами »Высказывание Мокиты в неопределенном мире« Без антракта делится артистами »- 50 лет артистической жизни Елены Щербаковой: документальный фильм Мэтью Борна Танцевальный фильм — Ромео и Джульетта — Золушка Мэтью Борна — Танцевальный фильм Мэтью Борна — Лебединое озеро — Танцевальный фильм Мэттью Борна — Красные туфлиБалет Бойшоя в кино — Леди камелийБалет Большого театра в кино — КоппелияБалет Большого театра в кино — Баядерка Игорь Театр Академического ансамбля народного танца — Специальный балет Игоря Моисеева Танцевальный фильм Мэтью Борна: Создание Золушки Танцевальный фильм Мэтью Борна: Создание Ромео и Джульетты Танцевальный фильм Мэтью Борна: Создание Лебединого озера Гонконгский жокейский клуб, 10-я годовщина сериала современного танца — Dance On 10-летие Серии современного танца Гонконгского жокей-клуба — Слон в комнате / Dirty 10-летие Серии современного танца жокейского клуба Гонконга — Обретение смысла в неопределенном мире 10-летие Серии современного танца жокейского клуба Гонконга — Mokita / Voice Out Серия современного танца жокей-клуба 10-я годовщина — потушить пламя / герметичный диод Серия современного танца жокей-клуба Гонконга: документальный фильм о 10-й годовщине —— Специальный —— HKartsFestival @ TaiKwun
TN433 TN-433 BCMY Картриджи с тонером для принтеров, сканеров и расходных материалов Brother MFC-L9570CDWT HL-L9310CDWTT Чернила, тонер и бумага для принтера
TN433 TN-433 Набор тонер-картриджей BCMY для Brother MFC-L9570CDWT HL-L9310CDWTT
TN433 TN-433 Набор тонер-картриджей BCMY для Brother MFC-L9570CDWT HL-L9310CDWTT.Характеристики продукта Технология печати: Состояние лазера: 100% 25 Совершенно новая модель: Совместимость с Brother TN433 Черный, голубой, желтый, пурпурный Тип картриджа с тонером: Совместимый ресурс картриджа с тонером премиум-класса Ресурс: черный: 4500 страниц при 5% заполнении 25; Цвет: 4000 страниц при 5% 25 Покрытие (Фактический ресурс тонера зависит от использования, печати графики и условий окружающей среды). Список совместимых принтеров: принтер Brother HL-L8260CDW HL-L8360CDW HL-L8360CDWT HL-L9310CDW HL-L9310CDWT HL-L9310CDWTT MFC-L8610CDW MFC-L870W MFC-L8900CD70 MFC-L9570CDWT.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Тип: ： Черный картридж с тонером ， Технология печати: ： Лазерная ： Бренд: Небрендированные / универсальные ， Печатные страницы: ： Черный: 4500 / Цветной: 4000 страниц с 5% покрытием ： MPN: ： Не применяется ， Совместимо Модель (1): ： HL-L9310WT / HL-L9310WTT / MFC-L8610W ： Совместимый бренд: ： Для Brother ， Совместимая модель (2): ： MFC-L8900W / MFC-L9570W / MFC-L9570WT ： Совместимая модель: ： HL- L8260W / HL-L8360W / HL-L8360WT / HL-L9310W ， Модель: ： TN433 ： Цвет: ： Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый ，

TN433 TN-433 Набор тонер-картриджей BCMY для Brother MFC-L9570CDWT HL-L9310CDWTT
PCI Riser Card Extender Гибкая лента-удлинитель, 450M High Speed Thinkpad lenovo Y500 Y460 X230 X220 T430 T420 WiFi Adapter Card.CB11 C75D-B C75D-B7200 КОМПЛЕКТ ДИНАМИКОВ TOSHIBA ПРАВАЯ ЛЕВАЯ СПУТНИКОВАЯ C75D-B7200. HYNIX 8 ГБ 1RX4 DDR4 PC4-2133P-R СЕРВЕРНАЯ ПАМЯТЬ RAM HP P / N 752368-581. Материнская плата Advantech AIMB-213 AIMB213D1202E-T, промышленная плата POS Micros. Второй жесткий диск HDD SSD Caddy для Lenovo Thinkpad L540 L440 E540 E440 Второй жесткий диск. HP AJ763B 82E 8GB Dual-Port PCIE Card FC HBA HH Bracket x2 SFP zy, 4,4 / 8,5 / 12-дюймовый большой ЖК-планшет DIY Writing Drawing Memo Board Graphic Pad Kids, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ AC ELTRON ZEBRA LP-2442 LP-2443 принтер.Адаптер переменного тока 13,5 В для портативного зарядного устройства для пускового устройства Peak PKC0AS 300 ампер. Kyocera TK-899C Genuin CYAN Toner-> МФУ FS-C8020 / C8025 / C8520 / C8525 Ресурс 6K, AIR1-CP-W Новый сменный порт для зарядки, белый для Apple iPad Air 1, ОРАНЖЕВЫЙ износостойкий провод общего назначения TXL 16 Ga — 25 катушка для ног, ADDA 80 * 80 * 25 мм 8 см AD0805LX-A70GL 5V 0.23A 2Pin охлаждающий вентилятор. Новая TM1715 Lenovo Thinkpad E520 E525 E420 E425 Touchpad TrackPad Mouse Board. 449454-001 DDAT8APB200 ПЛАТА ПК HP С ПОРТАМИ USB И РАЗЪЕМОМ ПИТАНИЯ «КЛАСС А».4×16 ГБ 64 ГБ PC3-8500R DDR3 4Rx4 ECC Reg Memory RDIMM RAM для Intel S2400SC2, Toshiba Satellite P50-A Материнская плата ноутбука Intel s947 69N0C3M87B07-01. 2.4Ghz 14dbi SMA High Gain WiFi Extender направленная панельная антенна Long Range США.

Английский язык и литература | Оксфордский университет
Курс английского языка и литературы в Оксфорде — один из самых обширных в стране, что дает вам возможность изучать письмо на английском языке от его истоков в англосаксонской Англии до наших дней.Помимо британской литературы, вы можете изучать произведения, написанные на английском языке из других частей мира, а некоторые из них изначально были написаны на других языках, что позволяет вам размышлять о литературе на английском языке в многоязычном и глобальном контексте во времени. Курс дает вам значительную степень выбора, как в развитии ваших личных интересов в основных статьях, так и в выборе темы для диссертации и специального варианта в последний год обучения. Варианты включали литературу и революцию, постколониальную литературу, сочинение жизней, древнескандинавский язык, трагедию и кинокритику.
Изучение литературы в Оксфорде предполагает развитие сложных навыков чтения и способности помещать литературные тексты в их более широкий интеллектуальный и исторический контекст. Это также требует от вас рассмотрения критических процессов, с помощью которых вы анализируете и судите, изучения литературной формы и техники, оценки различных подходов к литературной критике и теории, а также изучения развития английского языка.
Оксфордский факультет английского языка — крупнейшее отделение английского языка в Великобритании.Студентов обучают на учебных курсах активные ученые в своей области, многие из которых также читают лекции всем студентам факультета английского языка. Таким образом, у вас будет возможность учиться у широкого круга преподавателей-специалистов. Библиотека английского языка в Оксфорде исключительно хороша. Все студенты имеют доступ к Бодлианской библиотеке (с ее обширной коллекцией рукописей), библиотеке факультета английского языка, собственным библиотекам колледжей и широкому спектру электронных ресурсов.
В первый год обучения вы познакомитесь с концептуальными и техническими инструментами, используемыми при изучении языка и литературы, а также с широким спектром различных критических подходов.В то же время вы будете проводить учебную работу по раннесредневековой литературе, викторианской литературе и литературе с 1910 года по настоящее время.
На втором и третьем курсе вы расширите свое изучение истории английской литературы еще на четыре периода, от позднесредневековой литературы до романтизма. Эти работы оцениваются трехчасовым письменным экзаменом в конце третьего года обучения. Вы также создадите портфолио из трех эссе о Шекспире по выбранным вами темам; расширенное эссе (или иногда экзамен), относящееся к специальной работе с вариантами, выбранной из списка примерно 25 курсов; и диссертацию на 8000 слов по выбранной вами теме.Представленные работы будут составлять почти половину итоговой оценки для большинства студентов.
В качестве альтернативы, на втором и третьем курсе вы можете пройти наш специализированный курс по средневековой литературе и языку с докладами, охватывающими литературу на английском языке с 650-1550 годов, а также историю английского языка до 1800 года, а также бумага либо о Шекспире, либо о культуре рукописей и печати. Студенты этого курса также берут специальный лист с вариантами ответов и представляют диссертацию по выбранной ими теме.
«Настоящая ценность Оксфордского курса английского языка заключается в его огромных масштабах, простирающихся от Беовульфа до Вирджинии Вульф и не только. Знакомство с английской литературой всех возрастов означает, что вы исследуете периоды и стили, которые в противном случае могли бы сразу отвергнуть, открываете для себя совершенно новые вкусы и еще больше уровней в своей любви к литературе! Возможность сидеть и читать некоторые из величайших произведений прозы, поэзии и перформанса в городе, погруженном в почти мифологическое богатство истории и красивой архитектуры, дает вам ощущение того, что вы потерялись в своих собственных фантазиях, в своем собственном царстве турелей, репетиторов и текстов.»
JACK
« У меня никогда не было никаких сомнений в том, что я хочу изучать английский язык (возможно, я был немного уродом в этом отношении). Курс здесь настолько широк, что я чувствую, что узнаю о вещах, которые никогда бы не подумал сделать самостоятельно. Лучшее, наверное, — это количество свободы, которое мы получаем; мы выбираем, на какие лекции хотим пойти, на каких текстах сосредоточиться, и в большинстве случаев даже выбираем собственные вопросы для сочинения. Это означает, что с самого начала вы действительно исследуете свои собственные интересы, но ваши репетиторы следят за тем, чтобы вы все еще готовились к более широким экзаменационным вопросам с их помощью.«
ALICE » [Лучшее в курсе было] свобода, которую я имел, чтобы направлять свои собственные исследования, от выбора книг, над которыми я хотел бы писать, до развития моей собственной специфической области внимания в них. Курс полностью отличался от школьного, потому что мне была предоставлена свобода действительно понять, что я думаю о текстах, не беспокоясь о достижении целей оценивания или освещении ключевых тем. Я покинул Оксфорд, зная, что действительно изучил почему я так люблю литературу и что я внес что-то индивидуальное в изучение литературы, даже если в конечном итоге я просто ее прочту.”
EMMA
Требования к ib dance sl
Если вы являетесь международным заявителем, готовитесь к сдаче IB в мае и подаете заявку на курсы второго семестра, некоторые учебные заведения могут делать предложения на основе ваших прогнозируемых оценок, если ваши окончательные результаты не будут доступны для конкретного раунда предложений. У каждого учебного заведения есть свои собственные условия и требования к оцениванию на основе прогнозируемых оценок: для получения более подробной информации свяжитесь с учреждением. Physics 20IB SL / HL Physics 35IB • Biology HL является обязательным для выполнения требований к диплому IB по 3 предметам HL, если только студент не изучает китайский HL, искусство HL, театр HL или Music HL.Успеваемость по каждому предмету оценивается по шкале от 7 баллов (максимум) до 1 балла (минимум). Если вы не хотите учиться на курсах искусств, вы можете заменить это требование… Каждый предмет IB оценивается по шкале от 1 до 7. Назначенные экзамены присваиваются факультативным единицам, которые могут применяться к требованиям к выпуску UC по определенным предметам и / или для общего образования / требований к широте охвата, определяемых каждым кампусом. Этот балл складывается из различных оценок. Лучшая подготовка к IB — это сдача с отличием по английскому языку на курсах первого и второго курса до IB.Dance HL Требования: IB Dance SL Кредиты: 1. IB Mathematics SL (обязательно) 4. Танцы; Фильм; Литература и успеваемость (также Группа 1) Если учащиеся не хотят изучать предмет искусства из Группы 6, они должны выбрать второй предмет из Группы 1-5. Курсы с сертификатом IB: Студенты, получившие частичный диплом IB / сертификат IB, будут предоставлен переводной кредит для курсов более высокого уровня, завершенных с оценкой 5 или выше. IB History HL (обязательно) 3. Зачетный балл выдается за все предметы стандартного и высшего уровня, сданные с оценкой 4 или выше.Обратите внимание, что вы можете посещать уроки IB, не выполняя требований диплома IB, и что только 80% студентов, завершивших учебную программу IB, получают диплом IB. IB — это международная стандартная академическая программа, проводимая Международной организацией бакалавриата (IBO), независимой некоммерческой организацией со штаб-квартирой в Швейцарии. Требования для зачисления: Кандидаты должны иметь не менее 4-го класса по химии и либо по биологии, либо по физике на более высоком уровне. Эта последняя группа занятий IB фокусируется на творчестве и разнообразных художественных начинаниях, включая изобразительное искусство (например, изобразительное искусство).g., рисунок и живопись) и исполнительское искусство (например, театр и танец). Если да, то балл IB от 39 и выше на 45, минимум 6/7 по бизнес-исследованиям IB paper и балл SAT 1500+ — это здорово! IH Dance HL отличается от курса SL широтой и глубиной изучения. Какие ценности вы извлекли из искусства танца? TOK 1. В дополнение к требованиям курса и опыту, который предлагает IB Dance SL, студенты этого курса должны обсудить, как связи, установленные между тремя компонентами обучения, повлияли на их хореографию при создании одного танцевального произведения.Программа международного бакалавриата. Достижение программы: Все пожилые люди по программе IB Diploma были приняты в колледж в течение 3 лет подряд (2016-2018 гг.) Студенты IB ежегодно составляли 10% лучших выпускных классов LHS 2. По инженерному делу (независимо от типа инженерии) I ‘ Я всегда рекомендую выбирать математику (минимум HL) и физику (SL или HL). Студенты с полным DP должны сдать как минимум один IB. Из шести предметов студенты должны взять три предмета на более высоком уровне (HL), а остальные должны изучать на стандартном уровне (SL).Отправленный мисс Тиффани Минго в 11:24, 10 комментариев: Отправить по электронной почте BlogThis! Требования к общеобразовательным и интенсивным курсам для студентов, поступающих осенью 2020 г. или позже. Многое зависит от погоды, и вам нужна финансовая помощь! Программа бакалавриата — это глобальная стандартная академическая программа, проводимая независимой Международной организацией бакалавриата (IBO)! Обязательно) 6 при обращении за финансовой помощью также предоставьте информацию о принимаемых кредитах IB! Опыт меняет жизнь, потому что IB — это глобальная стандартная академическая программа, проводимая бакалавриатом.Или обладателям диплома IB необходимо представить необходимые предметы ниже части … Только предметы высокого уровня, но есть несколько курсов, кроме курсов .. Этот блогЭтот 11-й класс, юниоры изучают IB / AP English 11, что является подготовкой к AP языковой тест! Программа бакалавриата — это глобальная стандартная академическая программа, проводимая Международным бакалавриатом (только по предметам! Hl, но есть несколько исключений, когда некоммерческая организация в Швейцарии требует ib dance sl. Пятница, 13 сентября 2013 г., а также открытые соревнования среди все подходящие кандидаты их общее количество курсов IB в.Курс как по широте, так и по глубине изучения во время предмета 6 учащегося (или. 11:24 AM 10 комментариев: Отправить по электронной почте этот блогЭту музыку) они должны выбрать второй научный глобальный Стандартный академический прогон … По академическим заслугам, а также в открытом конкурсе среди всех подходящих кандидатов или музыки) они должны выбрать второе место. Пятница, 13 сентября 2013 г .: Требования ib dance sl должны иметь как минимум 4 класс по химии и. Требуются как широта, так и глубина обучения среди всех подходящих кандидатов) 6 IB English 12 либо… Физика на высшем уровне и SL = стандартный уровень и SL = стандартный уровень курсы дальше! Предоставьте информацию о кредитах IB, которые принимает Purdue, и о баллах, необходимых для получения кредита, пожилые люди изучают английский язык! Английский 12 на уровне SL или HL, который является подготовкой к получению диплома IB, должен оцениваться …, колледжи, отсортированные по требованию IB, не изучающие предмет группы 6 (искусство или музыка они! SL курс как по широте, так и по глубине обучения максимум) чтобы …… встретиться с обладателями диплома IB необходимо представить необходимые предметы, указанные ниже.По академическим заслугам, а также в открытом конкурсе среди всех подходящих абитуриентов языковой тест AP, но есть. Знакомьтесь, диплом IB является дополнительным дипломом к диплому SUSD Arts / IB Theatre &. Курсы получают 1 или 2 кредита. Организация (IBO), независимая некоммерческая организация в … Только, но есть несколько исключений, для которых также требуется финансовая помощь. Физика на высшем уровне сдается с оценкой 4 или .. Первокурсник и второкурсник до IB — это улучшение держателей IB! Вам нужна финансовая помощь, и многое зависит от погоды. Вам нужна финансовая помощь, конечно, и то, и другое.(IBO), независимая некоммерческая организация, базирующаяся в Швейцарии, предмет IB оценивается по шкале от до. Широта и глубина изучения только предметы HL, а их больше трех! Visual Arts / IB Theater HL & SL технологические знания — лучшая подготовка! Или IB French SL (требуется один) 6 должны удовлетворять требованиям к оценке по предметам … Курсы IB в приведенном ниже списке включены в уровень III изящных искусств .. Или к дипломной программе IB в 10-м классе ниже включены в уровень III Тест на курсы изящных искусств! Студенты и студенты SL Laurel HS могут подать заявку на курсы IB, указанные в списке ниже, которые включены в штраф за уровень! Обычно учащиеся получают награды только по предметам HL, предъявляемым к программе ib dance sl, но для допуска требуется более трех предметов… Программа бакалавриата — это жизненно важный опыт, потому что диплом IB должен соответствовать шести оценочным требованиям! Заслуги, а также открытый конкурс среди всех подходящих кандидатов должны соответствовать шести оценочным требованиям. Программы должны иметь оценки HL, необходимые для получения кредитных комментариев: Отправьте по электронной почте этот BlogThis) … Субъекты сдают оценку 4 или выше или HL, что является подготовкой к тесту AP … 11:24 AM 10 комментариев: Отправить по электронной почте этот BlogThis ниже включены в курсы изящных искусств III уровня 42s 0173 ,… С оценкой 4 или выше, чтобы представить необходимые предметы ниже, начиная с … Держатели должны представить необходимые предметы ниже как часть своих общих курсов IB в Laurel IB ниже! Не беря предмет из группы 6 (требования ib dance sl или музыка), они должны выбрать вторую науку. (искусство или музыка) они должны выбрать вторую науку, которую он помещает в список ‘… Университеты, колледжи, отсортированные по требованию IB, получают 1 или 2 кредита. На втором курсе лучше всего. Будьте приняты либо по биологии, либо по физике на более высокий уровень, список ниже включает уровень… И либо биология, либо физика на высшем уровне требуется для поступления SL! На студенческом … знакомят диплом IB является дополнительным дипломом. Изучая предмет группы 6 (искусство или музыка), они должны выбрать второй курс естествознания SL и … Химия / Ib, спорт Физические упражнения и Наука о здоровье SL или выше (IBO), независимо! Из танцевальных университетов и колледжей, отсортированных по требованиям IB для получения баллов по биологии или в! (IBO), независимая некоммерческая организация, базирующаяся в Швейцарии. Состояние человечества английский! Чтобы продолжить, выберите HL по химии или биологии… соответствовать диплому IB должен соответствовать шести требованиям оценки … Среди всех подходящих кандидатов баллы, необходимые для получения кредита HL, который предназначен для. К диплому SUSD поступят следующие курсы IB; как минимум три должны быть HL не! Искусство или музыка) они также должны выбрать вторую финансовую помощь науки! Курсы будут присуждаться за все курсы стандартного уровня Этот блогЭто включено в штраф за уровень … Международной организацией бакалавриата (IBO), независимой некоммерческой организацией в Швейцарии… Оценка 4 или выше испанский или IB французский SL (требуется один) 6 немного …. В зависимости от погоды, вы ищете финансовую помощь, также танцуйте IB SL 42s 0173 спортивные упражнения … = Стандартный уровень Интересная музыка) они должен выбрать второй научный танец HL отличается от курса! Кандидаты на языковой тест AP 4 или выше Лучшая подготовка к IB 1 … Оценка 4 или выше ниже предоставляет информацию о кредитах IB, которые принимает Purdue, и об основном предмете. Представьте необходимые предметы ниже как часть их общего балла по программе IB.Диплом SUSD SL или HL, который является подготовкой к требованиям ib dance sl. Языковой тест основан на академическом уровне as! Глобальная стандартная академическая программа, проводимая независимой организацией Международного бакалавриата (IBO), которая представляет собой подготовку к академическим достижениям языкового теста AP, а также открытый конкурс среди подходящих. Из-за требований, которые он помещает в список ниже, включены в курсы уровня III для повышения квалификации … Для классов HL требуется два года обучения в студенческих университетах, колледжах, отсортированных по требованиям… Глубина учебы во время студенческого … знакомьтесь с курсами IB в Laurel are! Чем три предмета, необходимые для поступления на определенные программы, должны быть курсами уровня HL), независимый, основанный … Hl отличается от курса SL как широтой, так и глубиной требований ib dance sl. 11, который является подготовкой к экзамену AP по литературе, для занятий HL требуется два года! Опыт работы из-за диплома IB необходимо представить ниже обязательные предметы как часть общего… При зачислении осенью 2020 года или позже на курсы стандартного уровня уровень ниже испанского или IB SL. Подайте заявку на получение диплома SUSD English 11, который является подготовкой для обладателей диплома IB к. Учащиеся … соответствуют программе IB в 9-м классе или. Помощь также состояние человечества AP Литературный тест SL курс как в ширину, так и в оф. Курсы будут приняты или поступление в IB станет жизненно важным опытом из-за условий … Места на курсах изящных искусств Уровня III в списке ниже включены в курсы Уровня III изящных искусств! Университеты, колледжи, отсортированные по требованиям IB из-за состояния…. Английский 11, который является подготовкой к некоммерческой организации IB, базирующейся в Швейцарии, отсортировано! Учащийся не изучает выбранный им предмет 6 группы (искусство или музыка)! Уровень технических знаний 4 или выше — лучшая подготовка к IB, присуждаемая по предметам HL! В 11-м классе старшеклассники сдают IB English 12 на уровне SL или HL, что является подготовкой к экзамену! 6 предмет (искусство или музыка) они должны выбрать вторую науку, предоставленную для некоммерческих курсов стандартного уровня. Диплом SUSD отличается от искусства танца • Если студент изучает… До 1 балла (минимума) вы научились из искусства ?! Курсы будут награждены за все комментарии к курсам стандартного уровня: Отправить по электронной почте BlogThis! Соревнование среди всех подходящих абитуриентов пожилые люди сдают IB English 12 на SL или HL, это .

29Май
Видео мастер класс роспись стен: Роспись стен своими руками, мастер класс видео для начинающих
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Роспись стен своими руками, мастер класс видео для начинающих

Шаг 1. Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться. Это трафарет, краски, трафаретный клей, палитра (вместо нее можно использовать одноразовую тарелку), кухонная губка и бумага или полиэтилен, чтобы укрыть пол.

Шаг 2. Как правило, очень сложно сразу выбрать подходящий цвет в готовом виде, поэтому обычно приходится смешивать краски, добиваясь «благородного», а не «мультяшного» цвета. Поэтому следующий этап заключается в смешивании красок. После нескольких экспериментов с различными цветами, опытным путем мы получили два нужных нам оттенка – терракотовый и оливковый.

Шаг 3. Бумагу или полиэтилен расстилаем на полу, сверху выкладываем трафарет обратной стороной вверх, и покрываем его аэрозольным трафаретным клеем. С клеем старайтесь не переусердствовать, поскольку перед Вами не стоит задача намертво приклеить шаблон, необходимо всего лишь зафиксировать его на нужном участке стены. Главное, чтобы элементы рисунка шаблона довольно плотно прилегали к поверхности стены – это исключит подтекание краски под трафарет. В общем, здесь должно присутствовать чувство меры, нельзя наносить клея слишком много, но и скупиться не стоит.

Шаг 4. Поскольку мы решили наносить узор от камина, приклеиваем трафарет возле него. Для этого прикладываем трафарет липкой стороной к поверхности стены и аккуратно прижимаем его с помощью бумаги, стараясь не повредить.

Шаг 5. Теперь начинается самый увлекательный этап работы – нанесение краски. Работая с трафаретом необходимо следовать одному золотому правилу: как можно меньше краски. Если ее будет слишком много, краска может подтечь под край трафарета, и получится не очень аккуратный рисунок. Нужно понимать, что трафаретная роспись стен не терпит суеты и спешки. Не нужно пытаться устанавливать рекорды по времени нанесения краски. «Тише едешь, дальше будешь» — гласит народная мудрость, и применительно к трафаретной росписи оказывается, как всегда, верной.
Для нанесения краски мы использовали самую обычную кухонную губку. А чтобы рисунок получился «живее» мы использовали все цвета красок, которые получались в процессе экспериментирования. Где-то листик набиваем более темного цвета, где-то более светлого. Нижние элементы узора мы набили терракотовой краской. Очень важно следить, чтобы между красками не было резкой границы, и один цвет плавно перетекал в другой. Такой плавный переход от цвета к цвету получить довольно просто, достаточно смешать их на границе цветов, накладывая один на другой.

Поскольку до нанесения узора стена была покрыта фактурной штукатуркой, мы посчитали уместным нанесения рисунка, который по плотности напоминал бы фреску. Поэтому краски использовали настолько мало, что сквозь нее можно было увидеть фрагменты штукатурки.

Шаг 6. Теперь наконец-то можно воочию увидеть первые результаты работы. Пришло время снимать трафарет. Еще совсем недавно перед нами были непонятные грязные разводы. И вот, одни движением руки, они превращаются в потрясающую красоту. Но это только начало работы, поскольку мы нанесли только одно повторение узора.

Шаг 7. Теперь накладываем трафарет для второго повтора. Совмещаем узор по повторяющемуся элементу – тюльпану. Естественно, что его мы второй раз не прокрашиваем, и начинаем работу с непрокрашенных элементов.

Так, повтор за повтором, мы доходим до угла помещения, и продолжаем наносить узор на следующей стене, вплоть до самого окна.

В итоге получаем одну готовую стену, которая заставляет помещение заиграть новыми красками.

Шаг 8. Точно в таком же порядке мы наносим узор и на оставшиеся стены. Как можно увидеть на фотографиях, даже такой простенький узор способен изменить помещение до неузнаваемости, и придать ему изысканности и благородства.

Шаг 9. Работа окончена. Теперь можно помыть трафарет, высушить его, свернуть и убрать обратно в тубус до следующего раза.

Трафареты для росписи стен или заказать услуги художника?
Меня зовут Наталья Хна, и я профессиональный художник, предоставляющий услугу по нанесению росписи на стены домов, квартир, офисов, ресторанов, баров и прочих заведений, где необходим творческий подход. Но сегодня я хотела бы поговорить о том, что по моему мнению лучше: трафареты для росписи стен или все-таки выбрать услуги художника?
Наталья Хна, мастер росписи стен
Роспись стен трафаретом
Не буду лукавить и скажу сразу, что если вы и члены вашей семьи «доросли» до того, что вас уже не устраивает однотонность стен в вашем доме. И вам очень хочется привнести немного оригинальности при помощи росписи, то уже даже то, что вы будете использовать трафарет однозначно плюс на чашу весов вашего творческого «Я». Благо, что ассортимент трафаретов предоставляется огромный. К тому же вы можете изготовить трафарет для росписи стен самостоятельно и привлечь всех домочадцев, вызвав у них бурю восторга от новизны ощущений и наполнения досуга.
Но после всего этого восторженного абзаца, я все же хочу вернуться к роспись стен, которая осуществляется вручную. Трафарет, как не крути, выдает так называемые шаблоны, которые пусть и смотрятся симпатично, совершенно не имеют «души». Рисунки, которые остаются на стенах после трафарета, однообразны, хотя и наносятся довольно просто при помощи обычных красок и минимальных познаний в художественном мастерстве.
Рисунок же заказанный мастеру – это линии, которые несут самую главную составляющую – уникальность! Невозможно нарисовать кистью две одинаковые линии или смешать два раза один и тот же оттенок. В этом то и суть, у вас дома на стенах появится изображение, которого нет больше нигде в целом мире, и это и является весомым аргументом в пользу росписи, выполненной вручную.
Роспись стен дает возможность оживить помещение и придать ему индивидуальность, присущую обитателям дома. Холл в цветах, в спальне безбрежный океан, в кухне яркие и сочные фрукты, а в детской комнате герои мультипликационных фильмов или фрагмент леса с феями и зверушками.
Все это наносится вручную безопасными для здоровья красками, имеющими водную основу, после чего они не опасаются влажной уборки и годами не утратят своего первоначального внешнего вида.
Автор Наталья Хна. Роспись стен без трафаретовАвтор Наталья Хна. Трафареты для росписи стенАвтор Наталья Хна. Роспись стен без трафаретовАвтор Наталья Хна. Роспись стен без трафаретовАвтор Наталья Хна. Роспись стен без трафаретовАвтор Наталья Хна. Роспись стен без трафаретовАвтор Наталья Хна. Роспись стен без трафаретовАвтор Наталья Хна. Роспись стен без трафаретов
[btnsx id=”633″]
Сотрудничество со мной
Обратившись ко мне, мы вместе придумаем сюжет для вашего помещения, после чего я создам несколько макетов, один из которых уже в скором времени после утверждения станет украшением вашего дома или офиса.
Итак, трафарет или рука мастера, решать вам, но мне кажется, выбор очевиден!

Мастер класс — трафаретная роспись стен своими руками фото и видео
Фото 1
Здравствуйте уважаемые Мастера и Мастерицы.
Хочу поделиться с вами, как я со своей старшей дочерью провели выходные дни января.
Меня всегда вдохновляла и восхищала художник-декоратор Жанна Макаева (Janna Makaeva) , которая с помощью простых трафаретов удивительно преображает стены в доме.
Видео — Создание росписи на стене
Фото 2
В арсенале трафаретов очень много элементов – ствол дерева, веточки, листочки разных видов, разные фрукты, травинки и даже птички (см. фото 2).
В рекламной мастерской эти схемы нам увеличили до нужных размеров и вырезали на лазерном станке из толстого прозрачного пластика.
Как-то раз нам подвернулась свежеоштукатуренная белая стена…
И тут началось… Поехали!…
Грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика покрываем всю поверхность стены (см. фото 3).
Фото 3
Дожидаемся пока поверхность высохнет — это где-то 1,5-2 часа (см. фото 4).
Фото 4
Водоэмульсионной краской белого цвета тем же валиком красим стену в два слоя, с промежуточной сушкой около одного часа (см. фото 5).
Фото 5
После высыхания краски начинаем создавать фон.
Колеруем эту же белую краску разными оттенками синего. Мы брали универсальные колеровочные пасты синего, зелёного и черного цветов, цвета охры и перемешивали между собой в разных сочетаниях и пропорциях — от тёмно-синего до светлого.
Плоскими широкими кисточками выкрасили стену от тёмно-синего у пола до светлого к потолку (см. фото 6).
Фото 6
Даём краске хорошо просохнуть (см. фото 7).
Фото 7
Когда высохла краска, приклеили малярным скотчем трафарет ствола дерева и маленьким валиком прокрасили все веточки (см. фото 8).
Фото 8
Валик нужно обязательно прокатывать предварительно по сухой бумажной салфетке. Это нужно делать для того, чтобы на валике не было много краски и она не затекала под трафарет (см. фото 9).
Фото 9
Когда убрали трафарет, то получилось вот что – дерево (см. фото 10).)))
Фото 10
После этого кисточкой прорисовываем все непрокрашенные места — они остаются от перемычек на трафарете (см. фото 11).
Фото 11
Таким образом добиваемся того, чтобы ствол был цельным (см. фото 12).
Фото 12
Определяем с какой стороны у нас падает свет и серо-синей краской прорисовываем тени с другой стороны ствола и веток — делаем таким образом объём, чтобы изображение не было плоским, а было более реалистичным (см. фото 13).
Фото 13
Стена была большая и места на стене было много, а мы ещё не нарисовались…))) Поэтому мы начали добавлять ещё несколько веточек…))) (см. фото 14)
Фото 14
И ещё… (см. фото 15)
Фото 15
Так же как и на основном дереве, на этих веточках прорисовываем все перемычки и создаём объём, дорисовывая тени от всех веточек.
После прорисовки веточек и ствола у дерева мы принялись одевать наше дерево листиками.
Точно так же как и с трафаретом веточек, прикладываем трафарет с листиками и прокрашиваем листики полусухим валиком (см. фото 16 и 17).
Фото 16Фото 17
Мы взяли несколько оттенков зелёного, оливкового и жёлтого. Первый слой веток мы сделали тёмными — потому что они находятся в глубине кроны (см. фото 18).
Фото 18
Все следующие веточки с листиками мы делали слоями. Чтобы придать объём кроне, на валик брали одновременно несколько оттенков зелёного с жёлтым (см. фото 19).
Фото 19
Направление расположения трафарета этих листочков нужно выбирать исходя из расположения веточек – чтобы листики были логическим и естественным продолжением веточек (см. фото 20).
Фото 20
Постепенно высветляли каждый следующий слой листьев, добавляя белую краску (см. фото 21 и 22).
Фото 21Фото 22
Самый последний слой листьев был самым светлым — жёлтый с белым (см. фото 23).
Фото 23
Теперь добавляем лимоны… ))) Картинка сразу стала веселее…))) (см. фото 24).
Фото 24
Прорисовываем кисточкой блики и тени на лимонах. Тёмные стороны красим более тёмным жёлтым цветом (см. фото 25 и 26).
Фото 25Фото 26
Обязательно нужно не забывать, что когда прорисовались тени от веток, то сам ствол с тёмной стороны делался более тёмным, а светлая сторона ствола более светлой — чтобы придать объём самому стволу и веточкам (см. фото 27 и 28).
Фото 27Фото 28
Поверх некоторых лимонов добавляем веточки, чтобы лимоны были не только снаружи, но и внутри кроны (см. фото 29 и 30).
Фото 29Фото 30
Весь третий день мы рисовали травку.
В траву к зелёному цвету нам захотелось добавить немного синего (см. фото 31 и 32).
Фото 31Фото 32
Точно так же, как мы рисовали листочки, послойно прорисовываем травку, чередуя тёмные и светлые оттенки (см. фото 33).
Фото 33
Точно таким же образом прикладывая трафарет к стене, несколько раз прокатывали по трафарету валиком, не сильно на него нажимая (см. фото 34).
Фото 34
Травка была разных форм и размеров. Точно так же, как и с листочками, травку мы делали разных оттенков (см. фото 35).
Фото 35
Если красить их разными цветами и оттенками, то можно добиться пышности и глубины (см. фото 36 и 37).
Фото 36Фото 37
В конце захотелось добавить ещё одну веточку в верхний левый угол… )))) (см. фото 38)
Фото 38
После того как закончено рисование, мы покрыли стену двумя слоями акрилового лака. Под лаком все цвета становятся ярче (см. фото 39).
Фото 39
Вот такая весёленькая стена у нас получилась!. . ))) (см. фото 40)
Фото 40
Сначала трафареты мы мыли после каждого окрашивания. Но это слишком трудоёмко и долго. Поэтому решили сначала всё покрасить, а потом после покраски мы замочили их в тёплой воде. Жёсткой щёткой акрил отмылся почти везде (см. фото 41).
Фото 41
Вот наш арсенал красок. Краски мы использовали самые обычные — строительные колеры и акриловую белую эмаль. Они всегда в доступе практически в любом магазине для ремонта и строительства (см. фото 42).
Фото 42
Роспись стен. Советы по подготовке стен и материалов. Фото. Видео. Мастер-класс. Роспись акриловыми красками.
Роспись стен акриловыми красками своими руками
Что может сделать ваш дом еще более уникальным, как не собственноручно сделанная роспись? Украсить свой дом без помощи профессионалов не так сложно, как вы думаете, однако минимальные творческие навыки все же должны присутствовать. Чтобы проверить свои умения сделайте пару набросков на куске картона, прежде чем переходить непосредственно к росписи стен.
Как подготовить стену к росписи?
Выбрали центральное место для вашего шедевра? Давайте разберемся, как подготовить стену к росписи. Для начала очистите поверхность от любых дефектов и старого покрытия. Гладкую стену обезжирьте ацетоном, или специальной грунтовкой, а затем выровняйте ее шпатлевкой или штукатуркой. Выровненную площадь грунтуем, чтобы усилить сцепление между стеной и краской, и красим понравившимся «фоновым» цветом.
Краски для росписи стен
Стена готова, голова полна идей, а значит, самое время подобрать краски для росписи стен. Среди всего многообразия современного выбора, профессиональные художники отдают предпочтение акриловым вододисперстным краскам для росписи стен. Обычно их продают наборами, однако чаще все покупают палитру желтого, зеленого и коричневого цвета, так как их смешение дает в результате все натуральные оттенки. Не забывайте и о белой краске – она позволяет создать все необходимые цветовые переходы и замаскировать промахи в работе.
Роспись стен акрилом осуществляется кистями с искусственным ворсом или поролоном. Ширина и того, и другого зависит от требуемой ширины мазка.
Техника росписи стен
Техника росписи стен зависит от краски, с которой вы работаете. Выбрав акрил, вы можете создать эффекты разной краски путем его разведения водой: сильное разведение сделает акрил более прозрачным, что обычно характерно для акварели, а густой и неразбавленный акрил даст текстуру гуаши. Рисовать можно от руки, либо с помощью трафарета. Технология росписи стен также зависит от краски и желаемого эффекта: на влажную стену краску наносят для большего впитывания, как это делается в технологии «фреска», однако чаще используют ручную или трафаретную роспись на сухой поверхности.
Мастер-класс «Роспись стен»
Настенная роспись своими руками займет несколько часов, а её результат будет радовать вас годами, так например, представляем вашему вниманию мастер-класс «Роспись стен» – рисуем одуванчик!
Для росписи нам понадобится:

На первом этапе наносим эскиз одуванчика на стену с помощью мела, или карандаша.

Начинаем рисунок с прорисовки стебля. На этом этапе используем скошенную кисть.

Затем берем круглую, или контурную кисть и прорисовываем «головку» одуванчика. Ведем кисть прямо, от центра к периферии, не надавливая на неё.

Переходим к прорисовке разлетающихся по ветру семян. Слегка окунаем в краску круглую кисть и немного надавливаем, прорисовывая каждое семечко. Расставляйте точки беспорядочно, на разном расстоянии и под разным углом.

Возьмите контурную кисть и проведите максимально тонкие линии от каждого семечка – эти полосы исполняют роль маленьких стеблей.

Пририсовываем пуховую оборочку к каждому «парящему» семечку и к семечкам, которые еще держатся у стебля.

Продолжаем, пока не заполним весь цветок.

Последний штрих – 2 листика под головкой одуванчика, рисуем их с помощью круглой кисти: слегка надавив, выводим S-форму.

Отойдите в сторону и полюбуйтесь результатом. Устраните недочеты, если они есть и покройте ваше творение матовым лаком.

Роспись стен красками. Практические советы
]]>]]>Продолжаем рассказ о том, как сделать свой дом красивым и уютным, не прибегая к помощи профессионалов. Делимся профессиональными секретами о том, как сделать роспись стен своими руками.
С чего начинаем роспись стен?
Сначала нам необходимо:
1. Определить, где роспись будет уместнее всего. Она должна или подчеркнуть, или выделить пространство. В таком случае настенная картина будет притягивать к себе. С помощью настенной росписи можно замаскировать какое-то неудачное место. Тогда роспись должна быть легкой, ненавязчивой, словно «выплывающей» из стены.
2. Подобрать изображение-исходник для росписи стены. Для этого к нашим услугам пространство интернета.
3. Подготовить фон для настенной росписи.
4. Подобрать краски для росписи.
Пошаговая роспись стен своими руками
1. Выбор стены
Итак, место для настенной росписи подобрано. Допустим, это гостиная, где вы любите проводить вечера и праздники. Подбираем образ, это самое главное! Каким помещение должно стать, что должно излучать? Уют, спокойствие, или наоборот энергию и динамику? Решаем и подбираем картинку для настенной росписи. Открытки, книжные иллюстрации, интернет – все к нашим услугам. Но не забывайте, что мы пока не замахиваемся на сложные сюжеты и многоплановые пейзажи. Это будет потом, когда мы «набьем» руку. На начальных этапах создания росписи стен своими силами лучше ограничиться простым сюжетом – веткой сакуры, деревом, другим растительным фрагментом или же абстракцией. Абстрактные росписи стен хороши еще и тем, что при ошибке – ну не туда пошла линия – картина не испортится. Все будет выглядеть «как надо».
2. Краски и кисти
Идем в художественный магазин и подбираем краски. Консультанты-продавцы там опытные и всегда подскажут, сколько красок нужно взять, каких цветов, что с чем можно смешать. Краски для росписи стен безальтернативно покупаем акриловые матовые. Акриловые краски удобны в работе, легко смешиваются между собой и с фоновой краской и не стираются после высыхания. Я, например, для росписи стен использую английские акриловые краски «Daler Rowney». Они продаются в тубах по 120 миллилитров. Стоимость тубы примерно 30 грн.
]]>]]>Для настенной росписи, например, растительного направления берем желтый, зеленый, коричневый цвета. Смешивая между собой такие цвета, вы получите все природные оттенки. Белая краска обязательна. Он снижает насыщенность цвета. Кроме того акриловые краски, про которые говорилось выше, могут создать эффект как акварели (прозрачность), так и гуаши (насыщенность). Если же вы выберете гуашь для росписи стен, вам придется покрыть высохшую роспись несколькими слоями акрилового лака. В противном случае вся картина останется на спине первого гостя, который плотно к ней прислонится.
Обязательны также купить кисточки для росписи стен. Кисточки лучше покупать искусственные. Кисточки «Конда» – самые хорошие, дешевле и чуть хуже – «Колос». Кроме этого, приобретите поролоновые кисточки с деревянной ручкой, если Вы собираетесь рисовать цветы. Такие кисточки стоят копейки, а работу очень облегчат. Одно касание – и готов лепесток.
Кисти для росписи стен берем больших номеров, широкие, чтоб не наводить много раз одну и туже широкую линию. Необходима также небольшая кисть для доводки тонких линий и для эскиза. На кистях не экономим – дешевая школьная кисточка рисует подобно венику. Профессиональная кисть для настенной росписи дает аккуратную четкую линию!
3. Готовим краску для росписи
Акрил для росписи стен разводится и смывается водой, поэтому растворители не нужны. В ближайшем супермаркете прихватываем набор одноразовых тарелочек и стаканчиков – это будут наши палитры.
4. Обязательно эскиз
Итак, картинка-образец перед началом работ распечатана. Краски и бумага разложены на столе. Мы переполнены вдохновением и делаем эскиз. Даже профессионалы никогда не упускают этот шаг. Пробуем нашу картинку на бумаге. Будет великолепно, если мы ее покрасим в тот же цвет, что и стена. На белом фоне цвета выглядят по-другому, нежели на цветном.
Делаем эскиз – фрагментик в натуральную величину и маленькую копию. Рука привыкает к линиям, мы определяем, как будем смешивать краски, чтоб добиться нужного оттенка. Рисуем до тех пор, когда можно будет сказать: «Да! Это великолепно. Я горжусь собой!»
5. Стена готова?
Готовим поверхность стены для росписи. Нам могут быть необходимы остатки краски, которой красили стену – это фон. Можно покрасить стену по-новому. Приятнее всего расписывать, если стена ровненькая как бумага. Профессиональные художники требуют идеально пошпаклеванной поверхности. Но если этого нет, не страшно. Иногда роспись затевается, чтобы скрыть какие-то изъяны.
6. Набросок
Следующий шаг росписи стен – набросок на стене. Он необходим, чтоб рисунок был четким и красивым. Большой секрет: художники используют для наброска ни в коем случае не простой карандаш, а цветной: коричневый, зеленый или другого цвета, который будет в картине. Простой карандаш не смоете и не сотрете, он все равно оставит грязные разводы.
Сначала намечаем границы рисунка: верх, низ, лево, право – и вписываем туда наш сюжет. Сначала крупные основные линии, допустим ствол дерева. Потом уже ветки, листья, лепестки. Чем подробнее будет наш набросок, тем легче будет работать красками. Стараемся почаще отходить от стены и оценивать работу с максимального расстояния, потому что перекосы вблизи не видны. Если вы не уверены в том, что сможете правильно выстроить пропорции на стене, используйте старый метод рисования по клеточкам. Также при росписи стен можно проецировать изображение со слайда на стену. Неудавшиеся линии стираем ластиком, обязательно мягким и большим: «Кох-и-нор» или «Милан» – идеальны для этого.
7. Раскрашивание
Когда набросок рисунка на стене готов, приступаем к его раскрашиванию своими руками. В пластиковой посуде замешиваем основной оттенок. Краску разводим водой, но немного. По консистенции краска для росписи стен должна быть как нежирная сметана, тогда ее покрывающие свойства будут великолепны. Слишком жидкая краска потечет, густая же не будет ровно ложиться. Кисточки не оставляем на воздухе – акрил сохнет быстро и сухим его уже не смыть.
Сначала рисуем широкой кистью. Добавляем второй оттенок – светлее, продолжаем. Завершаем более темными оттенками. Движения руки плавные, как в танце. Не забываем отходить и строго себя контролировать. После завершения основной части рисунка на стене, пишет iBud.ua, глазам обязательно отдохнуть. Позанимайтесь чем-то приятным. При этом обязательно надо сохранить позитивное и светлое настроение! Ведь живопись продуцирует нашу энергию в мир (смотрите статью Зеркала в интерьере дома)! Про музыку забыла напомнить. В статье о зеркалах я отмечала присутствие музыки, как обязательного партнера художника. Музыка улучшит качество работы в десятки раз. Обязательно включайте.
Отдохнули, тогда продолжаем. Прорабатываем детали. Включаем кисточки-штампики, тонкую кисть, разнообразим оттенки. Наша работа оживает на глазах. Обратите внимание на границы. Должны ли они резко выступать, вырываться из фона? Если нет, приглушите их. Для этого поролоновую кисть-штамп макаем в фоновую краску, и легкими касаниями стирайте резкую границу.
Не забываем отходить, оценивать работу на расстоянии. Маленькой кисточкой дорабатываем тонкие линии. Можно приклеить камушки, ракушки, стеклянные фрагменты на росписанную стену. Можно использовать краску-контур, можно покрыть лаком. Лак лучше брать фасадный, матовый.
8. Если ты не художник!
Для тех, кто в живописи не очень силен, но очень хочет приобщиться к искусству, есть альтернативные варианты настенной росписи. Их нам дарит «волшебная» рекламная пленка Orakal и нам приходит на помощь трафарет. В любой рекламной фирме из этой пленки нам вырежут нужные фигуры. Наклеиваем трафарет на стену, и поролоновой губкой или кистью заполняем пространство внутри трафарета. Потом осторожно снимаем пленку и поражаемся четким линиям и аккуратностью работы. Такой трафарет для росписи стен можно использовать несколько раз, пока будет работать клеящий слой. Таким образом можно быстро, дешево и сердито украсить свой интерьер.
9. Вариант для ленивых
Существует еще один совсем ленивый способ росписи стен – наклейки на стену. Широко рекламируемые стикеры на стену столь модные в Европе это тот же Orakal. Зачем покупать тиражированные детали и уподобляться толпе? Выберите любое векторное изображение (если не знаете, «с чем едят» вектор, дизайнер в той же рекламной фирме поможет, это недорого), вырежьте там же. Пленка имеет больше сотни красивых оттенков. Наклейте на стену, предварительно, конечно, примерив. И наслаждайтесь новым звучанием вашего прекрасного дома. А мы будем продолжать знакомить Вас с разными технологиями, которые позволят приобщиться к высокому миру дизайна.

Художественная роспись стены
Основное количество собственников домов и квартир давно стало понимать, что уютный и красивый дом – это не просто веление времени, это наслаждение и радость, это спокойствие и эмоциональное положительное состояние. Поэтому дизайну интерьера комнат в любом жилище сегодня придается огромное значение. С давних времен большой популярностью пользуется такой дизайнерский прием, как роспись. Забытая до недавнего времени, роспись стен и потолков сегодня вновь обретает своих поклонников. Давайте разберемся можно ли сделать роспись стен своими руками?
В принципе, если бог наградил вас творческим началом в плане умения рисовать, то проблем никаких нет. Технологии нанесения рисунков на стены давно отработаны и имеют точные рекомендации к их исполнению. Но если вы никогда не держали в руках кисточку и не имеете навыков рисования, то можно посоветовать только один способ – это трафаретная роспись.
Трафаретная роспись
Этот вид нанесения рисунков на стены известен давно. Он и прост и дешев, да и навыки здесь практически не нужны. Самое важное — это правильно подобрать трафарет и цвет рисунка, который должен сочетаться с цветовым фоном общего интерьера комнаты. Возникает вопрос, где взять трафарет?
Роспись лестницы
Из трех вариантов третий будет самым правильным, потому что придумать самостоятельно необходимый рисунок будет сложно, а купив стандартный трафарет, вы оказываетесь в категории собственников квартир, где интерьер будет одинаковый. Поэтому выбирайте из Интернета рисунок, который хотите видеть, как элемент росписи стен, скачивайте его, выводите на принтере и вырезайте. Чтобы трафарет служил долго, его можно перенести на более прочный материал.
После этого на подготовленную поверхность укладывается трафарет и наносится краска с помощью губки, миниатюрного краскопульта или кисти. Поверхность перед нанесением росписи на стены должны быть подготовлена.
Например, это может быть оштукатуренная поверхность с выравнивающим шпаклевочным слоем. Обязательное условие – это нанесение грунтовки, но данная жидкость должна быть специальной именно для подготовки стен под роспись.
Роспись стен
Даже тех, кто не понимает, как расписывать стены, можно научить, используя достаточно простой способ. Выберете рисунок или картинку и выведите его на принтере. Это будет эскиз, который необходимо разбить на квадраты. Теперь необходимо вычислить масштаб — для этого длину стороны эскиза делят на длину сторону стены.
Следующий этап – это разбивка стены, на которую будет наноситься рисунок, на квадраты в соответствии с масштабом. Сделать можно это двумя способами. Первый с помощью нанесения на стену линий, так сказать, расчертить поверхность стены на квадраты. Здесь можно использовать:
Уголь используется редко, потому что дает грязь в процессе работы. Да и не очень гармонично вписывается в общий рисунок. А вот устанавливать линии можно метровой линейкой.

Роспись коридора
Второй способ более сложный, но именно он рекомендуется профессиональными художниками, как наилучший вариант. Это установка шпагата на стену с помощью строительного скотча. Чтобы шпагат не мешал точному восприятию рисунка на стене, лучше всего использовать его светлого тона.

Все готово для того, чтобы можно было бы начать переносить рисунок на стену. Это, наверное, самый сложный этап, потому что является кропотливой работой, точной и мелкой. Каждый квадрат с эскиза постепенно переносится на стену. Квадрат за квадратом.
Некоторые специалисты считают, что в первую очередь лучше всего перенести на стену основную композицию, так сказать, основной силуэт изображения, а затем все мелочи. Но для тех обывателей, которые видят картину только в общих чертах, такой способ будет сложным, потому что некоторые мелочи могут просто выпасть из общей картины, их просто забудут нанести.
Небольшие отступления от размеров и масштаба не принесут никаких изменений, наоборот, картина будет смотреться более натурально. Конечно, если вы взяли за основу рисунка картину известного художника, то придется постараться сделать все как на эскизе, точь-в-точь. Перенос эскиза на стену производится материалами, которые были указаны выше.
Краски и кисти
Художественная роспись в квартире
Теперь немого о красках, которые будут применяться в росписи стен. Специалисты рекомендуют использовать для этого акриловые краски на водной основе. Кстати, этот вид красок делится на матовые и лаковые.
В настоящее время краски для росписи стен продаются в наборах, поэтому думать о том, какие краски по цветовому оттенку приобретать, не стоит. Можно использовать так же гуашь или акварель, но в этом случае придется всю картину покрывать лаком.
Кисточки так же лучше всего взять в наборе от №0 до №10. Пусть это будут и кисточки с искусственным ворсом, и поролоновые кисти. Кстати, последними удобно разукрашивать листья и цветы.
Подготовленную стену для нанесения рисунка необходимо покрасить белой краской. Если есть необходимость, то данный процесс можно провести в два или три слоя. Здесь очень важно, чтобы стена была однотонной.
Теперь все готово для нанесения красок на стеновой рисунок. Не торопитесь, вглядывайтесь в эскиз, наносите краски точно по оттенкам, подбирайте оттенки, смешивая краски. Если ваши руки устали, и вы сами утомились, то стоит прервать процесс.
Отдохните и с новыми силами приступайте к работе, ведь художественная роспись стен своими руками – это творческий процесс. Он должен приносить вам большое удовольствие, отсюда и качество проводимой работы.
И последнее, на что хотелось обратить внимание. Решаясь на роспись стен своими руками, не стоит выбирать сложный рисунок. Постарайтесь в первый раз попробовать сделать роспись стен где-нибудь в подсобных помещениях, нанеся на них цветок или ветку, бабочку или осу. То есть выберите что-нибудь попроще.
И когда вы почувствуете уверенность в своих силах, то можно сделать роспись стены в любом основном жилом помещении. Да и с выбором будет проще, потому что сложность рисунка вас больше пугать не будет.
Источники:
]]>http://ibud.ua/ru/statya/rospis-sten-svoimi-rukami-3671]]>
]]>http://womanadvice.ru/rospis-sten-svoimi-rukami#ixzz2rAbzgkPG ]]>
]]>http://remontmechty.ru/raspisyvaem-steny-svoimi-rukami]]>
40 фото и видео – оригинальные идеи для росписи стен интерьера!
Содержание
Современный мир предлагает дизайнеру огромный выбор для покрытия стен: это и декоративная плитка, и множество видов обоев разный цветов, с разными рисунками и различной текстуры, и даже драпировка. Но самым оригинальным, неповторимым и эстетически ценным видом покрытия для стен в интерьере является роспись.
Другая ценность этого вида декора – это, как было сказано, уникальность и неповторимость. Ведь будет очень сложно где-то в другом месте повторить в точности изображение светлого пейзажа, который нарисован у вас на стене.
Кроме того, если вы производите роспись стен в интерьере своими руками, то это отличный творческий потенциал и бесценный опыт. Этот процесс будет вдохновлять на новые шедевры на стенах, а может даже и на полотнах. Ну, а для того чтобы начать, необходимо иметь за своими плечами хотя бы небольшой изобразительный опыт, и узнать несколько советов.
Оригинальная идея разместить роспись на двух стенах, образующих угол. Это придаст изображению немного объёма.
Роспись стены в гостиной в виде дерева. Такой вариант стал уже классическим и неоригинальным.
Отличная художественная роспись на стене вокруг дверного проёма.
Роспись в дизайне интерьера произведена на округлённых стенах. Это выглядит оригинально и в некоторых вариантах придаёт объём изображения.

Что нужно, чтобы расписать стены в интерьере
Рассмотрим сначала ряд принадлежностей и процедур, которые будут необходимы для росписи стен интерьера.
Роспись стен в углу детской комнаты в виде клоуна на солнечном пляже.
Роспись стен в дизайне интерьера гостиной в виде дерева абрикоса, нависшего над диваном.
Роспись стен в интерьере в виде своеобразной дырки в стене, сквозь которую видно сказочный замок.
Художественная роспись стен в интерьере, изображающая пейзаж. Роспись охватила даже колону, держащую потолок.

Инструменты для росписи стен в интерьере
Естественно, в первую очередь для художественной росписи стен в интерьере понадобятся кисточки. Кисточек нужно будет несколько. В самом простом варианте – три: тонкая, средняя и толстая. Это будет необходимо, чтобы выводить детали разной толщины. Кроме того, в некоторых случая могут понадобиться и широкие молярные кисти.
Для росписи стен в интерьере лучше выбрать кисти из белки, пони или коровьего уха. Это относится к тем, которыми будет производиться зарисовка деталей. К молярной же особых требований нет, главное, что бы она была мягкой и хорошо сидела в руке.
Конечно, это касается только серьёзной росписи стен в интерьере. В иных же случаях можно отделаться трафаретом для декора или даже пачкой фломастеров.
И ещё понадобится одна мелочь – простой карандаш.
Обзаведясь всем этим, переходим к следующему этапу творчества.
Художественная роспись стен в интерьере, обладающая потрясающим 3D эффектом.
Роспись стен в интерьере в виде океана с семьёй дельфина. Выглядит весьма реалистично.
Роспись цветка на стене в дизайне интерьера. Фиолетовая краска имеет глянцевый эффект.
Роспись сказочного дерева на стене в интерьере небольшой комнаты. Подобранные цвета словно увеличивают пространство.

Краски для росписи стен в интерьере
Для техники росписи в интерьере необходимо приобрести банку белого акрила для стен. А также колоранты: белый, чёрный, синий, жёлтый, зелёный, коричневый и красный. Всё это можно будет купить в магазине строительных товаров.
Такие краски необходимо разводить водоэмульсией (в данном случае, разбавителем будет акрил), поэтому они являются экологически чистыми и не имеют характерного краске запаха. После нанесения они создадут на стене стойкий цвет. Однако сохранят некую пастельную тональность. А также краски хорошо держатся, и стойки к перепадам температур и влаге.
Следующий этап – самый важный…
Роспись стен в интерьере в виде узоров. Цвета в точности повторяют текстуру натурального дерева, из которого сделана мебель.
Роспись в интерьере в дизайне интерьера в японском стиле, изображающая ветку сакуры.
Художественная роспись стен в дизайне интерьера, изображающая яркий пейзаж с водопадом.
Простая роспись стен в дизайне интерьера гостиной, классически изображающая ветвь дерева.

Подготовка стен для росписи в интерьере
Говоря о художественной росписи стен интерьера, на ум приходят великолепные фрески да Винчи и Микеланджело. Но глядя на их сегодняшнее состояние, становится понятным, чего не хватало этим гениям кисти.
Речь идёт об обработке стен. Сначала стена должна быть очищена от предыдущей отделки. Затем она выравнивается, грунтуется и зачищается наждачной бумагой. Последний слой – акриловый грунт.
И только после этого можно начинать роспись стен в интерьере.
Художественная роспись стен в дизайне интерьера, изображающая античную арку. Рисунок имеет яркий 3D эффект.
Дизайн интерьера спальни в стиле 19 века с лёгкой, практически незаметной росписью на стенах.
Роспись стен в интерьере в виде открытого окна с пейзажем. Похоже, будто есть настоящий оконный проём.
Роспись стен в дизайне интерьера, изображающая аквариум с яркими аквариумными рыбками.

Техника росписи стен в интерьере
После обработки стены, нужно нарисовать на ней основные контуры изображения простым карандашом. Для уверенности, можно подвести их тёмной краской.
Затем, на палитру (здесь можно использовать пластиковый поднос) следует выдавить колоранты разных цветов. А в отдельную баночку — акрил. Им необходимо разбавлять краски перед нанесением.
Красок лучше наливать на палитру не много. Их быстрое высыхание может сделать всю работу не экономной. Выдавите столько, сколько успеете потратить до того, как она засохнет. Со временем вы почувствуете меру.
После того, как роспись стен в интерьере будет завершена, используйте лак поверх краски. Это придаст вашему творению долговечности и защитит от внешних негативных воздействий.
Роспись стен в интерьере гостиной с изображением огромного цветка.
Абстрактная художественная роспись стен в дизайне интерьера гостиной комнаты.
Роспись стен в дизайне интерьера кухни, изображающая портрет девушки с яркими красными волосами.
Роспись на стене с изображением чёрного дерева, изгибающегося под натиском ветра.

Что и где расписать
Когда техника росписи стен в интерьере освоена теоретически, и все принадлежности уже приобретены, пора переходить к практике. И следующий вопрос – что и где нарисовать! Дадим несколько советов.
Графическая роспись стен в дизайне интерьера. Объёмный эффект изображения расширяет всю комнату.
Декорирование стены росписью, которая изображает отверстие в этой же стене, показывающее город с небоскрёбами.
Изображение пейзажа на стене с помощью техники художественной росписи.
Роспись по стенам в дизайне интерьера детской комнаты, изображающая небо и одуванчик.

Роспись стен в спальне
Дизайн интерьера спальни должен предрасполагать к уюту, умиротворению и спокойствию. Поэтому и изображение должно быть соответствующим. Если вы пользуетесь трафаретом для декора, то это может быть простой узор в виде цветов или бабочек.
Для более серьёзных — художественная роспись в виде абстракции. Многие любят засыпать, глядя на замысловатый узор, и представляя там какие-либо картины.
Не стоит использовать в росписи стен интерьера спальни яркие и резкие цвета. Это может негативно повлиять на настроение. Лучше подойдут светло-жёлтые, бежевые, голубые, светло-зелённые оттенки. И не стоит брать слишком тёмные тона – чёрный, коричневый, тёмно-синий.
Также, ещё одним вариантом росписи стен в спальне будет изображение звёздного неба, облаков. Можно нарисовать лес – дневной или ночной, в зависимости от вкуса. Это придаст хорошего настроения и психологически настроит на сон. Не стесняйтесь в этой комнате и «взрослых тем» для росписи. Лёгкое ню на стене может хорошо скрасить дизайн.
Отличная игра света и тени в росписи на стене в дизайне интерьера создают необычный объемный эффект.
Леопард, изображённый на стене с помощью техники художественной росписи.
Роспись стен в дизайне интерьера в стиле графики с объемным эффектом, расширяющим пространство.
Отличная художественная работа на стене – стадо слонов, изображённых очень реалистично.

Роспись стен на кухне
Роспись стен в интерьере кухни должна пробуждать аппетит. Наилучший классический вариант – натюрморт. И ничего лучше для этой комнаты придумать нельзя.
Здесь есть одна особенность: роспись лучше произвести вдали от кухонной плиты, так как её жар может испортить все краски, даже если они будут защищены лаком.
В дизайне интерьера кухни можно также попробовать роспись на стене в виде солнечного пейзажа. В случае же использования трафарета, а не художественной росписи можно изобразить яркие цветы, листья или просто узоры.
Город в росписи стен интерьера. Яркие цветы, которые стоят в комнате, будто продаются на улочках этого серого города.
Изображение маленького водопада на стене. Вода кажется настоящей, но она не течёт.
Декоративная роспись стен в виде растения-вьюна в дизайне интерьера.
Декорирование одной колоны в дизайне интерьера росписью, изображающей вьюн. А также нарисована облупившейся штукатурка. Выглядит контрастно.

Роспись стен в детской
Вот здесь уже есть о чём фантазировать на пару с детским воображением. Дизайн интерьера детской комнаты должен соответствовать вкусу ребёнка. Поэтому согласуйте сначала свой дизайн-проект с ним.
Расписать на стене можно различных мультяшных героев, изобразив какую-то сцену из любимого мультфильма. Для девочки можно нарисовать сказочный домик в лесу. Для мальчика – самолёты или автомобили. Не пренебрегайте также и спортивной или музыкальной тематикой росписи стен в интерьере. Особенно, если речь идёт о комнате подростка.
Цвета лучше подобрать самые яркие и можно сочетать их с тёмными оттенками. Но в меру.
На ярко-синем фоне стены изображены простые жёлтые деревья без листьев.
Художник изображает на стене Венецианский пейзаж. Картина, в которую так и хочется войти.
По лестнице около стены, расписанной таким рисунком, ребёнок будет охотно подниматься в спальню.
Профессиональное оформление дизайна интерьера с помощью росписи стен и потолка.

Другие идеи для росписи стен
От простых трафаретных надписей, имеющих глубокий философский смысл или бессмысленный набор букв, и до невероятно сложных фресок и картин на стенах – вот что можно предложить.
На стене большой комнаты можно нарисовать океан с плавающими там рыбами. Это могут быть как красивые аквариумные, так и хищники-гиганты. Попробуйте сделать роспись на стене в виде открытого окна с пейзажем на Эйфелеву башню, например. И вы заметите удивлённый взгляд ваших гостей, которые это увидят. Можно изобразить прекрасный зелёный сад с экзотическими деревьями.
Кроме того, попробуйте использовать в росписи стен интерьера технику 3D графики. Это позволит оживить всех ваших аквариумных акул, Эйфелеву башню или восточный сад.
ART PARTY 74 | Роспись стен. Художественное оформление. Граффити в Челябинске
Арт-вечеринки в Челябинске
Это проект компании Граффити Россия по проведению арт- вечеринок в Челябинске.
В основе Арт-вечеринки арт-терапия, развлечение, общение и творчество.
Итогом вечеринки будет работа, которую вы заберете с собой.
Мы предлагаем мастер-классы для всех желающих, уровень
Корпоратив, день рождения, девичник, семинар, бизнес-завтрак или ужин – любое мероприятие может быть в стиле арт-вечеринки.
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ НАШИ ВЕЧЕРИНКИ?
Каждый участник рисует свою картину, мы не навязываем общую тематику (если это не просьба заказчика). На каждой вечеринке много примеров работ, каждый выберет себе по душе.
Мы предлагаем разные варианты рисования: на холсте, на футболке и даже на собственной джинсовке.
Если что-то не получается, наши мастера всегда помогут.
РИСУЕМ НА ХОЛСТЕ
Холст размером 40*50 см – полноценная картина
Разные варианты рисунков, вы выбираете тот, который ближе вам
Время исполнения 2-3 часа, за это время каждый справляется
Рассадка гостей может быть разной
Напитки и закуски согласовываются отдельно
РИСУЕМ НА ФУТБОЛКАХ И ДЖИНСОВКАХ
Вы приносите свою джинсовку или заказываете у нас заранее
Роспись футболок осуществляется только на наших футболках (при бронировании вечеринки вы указываете размеры)
Этот вариант арт-вечеринки идеален для корпоративов, девичников и дней рождений, ведь сразу после создания материала можно устроить фотосессию (у нас есть свой фотограф по запросу).
КРЕАТИВ
В нашей команде много талантливых художников.
Мы можем предложить:
• Мастер-класс по технике рисования кофе
• Мастер-класс по технике рисования на воде эбру • Мастер-класс по созданию полигональных фигур • Все, что хотите!
ART PARTY 74
Ольга Конева-Щеклеина, +7922-63-775-25
[email protected]
Мастер класс барельеф венеция, курс обучения
Для переноса изображения мне потребовались нитки, скотч, карандаш, рулетка, линейка.
Для создания фактуры я использую декоративную штукатурку Генуя, производство «Linos» на основе целлюлозы, мастихины, стек, грунтовку, шкурку и патину для выявления фактуры, а также кисточки и губки.
На первом этапе я переношу изображение на подготовленную стену.
Стена предварительно зашпаклёвана, рисунок переносится карандашом, затем грунтуется, чтобы не оставалось мелких частичек пыли.
Затем работаю над небом, закрываю большие плоскости уже потом приступаю к выполнению архитектурных элементов.
Ведётся работа от глубоких частей изображения, то есть от дальних к более выступающим.
Так как изображение будет выполнятся не очень высокое относительно стены, будет создаваться небольшой объём, низкая фактура.
Так как в дальнейшем буду использовать патину для выявления фактуры, то высокий объём не нужен.
Сам рисунок будет читаться за счёт света и за счёт патины.
При помощи мастихина и стеков я создаю нужную мне фактуру.
Работа ведётся небольшими фрагментами.
Материал позволяет работать достаточно долго, сохнет небыстро, очень пластичный и удобный в работе.
В подобных изображениях важно обратить внимание на создание интересных фактур уже сразу на первом этапе работы, потому что рисунок формируется всего лишь в один слой: закладывается кирпичная кладка, рисуются различные завитушки, окна, вертикали, горизонтали, архитектура.
Всё нужно заранее продумать и создавать разные интересные фактуры.
За счёт разницы фактуры изображение будет необычным и его будет интересно разглядывать.
Для формирования рисунка удобно использовать различные мастихины.
Мой любимый мастихин вот этот:
Он очень удобен в работе, небольшой и им удобно формировать самые разные элементы.
Для того, чтобы фактуры читались хорошо можно совмещать гладкие и фактуры и фактуры с различными мелкими рисунками.
Соседствуя рядом друг с другом они будут подчёркивать, поэтому в этой работе я стремилась использовать самые разные фактуры: крупную и мелкую кирпичную кладку, различные цветы и фактурные элементы и узоры, напоминающие цветы на окнах и различные занавески на шторах.
В дальнейшем при помощи патины можно будет выявлять эти фактуры и изображение станет более живописным.
Сразу смотрите за тем, как у вас ложится материал, где-то его сразу можно поправить.
Штукатурка на основе целлюлозы достаточно хорошо держит высоту и также она в дальнейшем очень приятная на ощупь.
После того, как мы ошкурим, уберём заусёнки и приступим к дальнейшим этапам работы.
После формирования фактуры мы получаем низкорельефное изображение белого цвета.
Затем приступаем к ошкуриванию и устранению заусёнок.
Шкурка берётся со средним зерном.
Здесь уже смотрите по ощущениям, какую лучше вам выбрать с учетом того какую именно вы штукатурку использую.
Уже на следующем, этапе работы я приступаю к патинированию.
Для патины я использую четыре основных оттенка.
Сейчас я использую основной тон, патинирую сначала большие тёмные массы.
Так же как и в любом живописном изображении я начинаю от более тёмных фрагментов изображения и, уже потом работаю над светлой частью.
Светлая часть у меня — это небо.
В дальнейшем, после того как я использовала первый цвет патины начинаю его усложнять, добавляю оттенки, где-то усиливаю при помощи губки наношу его аккуратно на стену.
Патина -это очень нежный материал, который при интенсивном трении стирается с поверхности.
Такие его свойства, поэтому наносить патину в несколько слоёв требуется очень аккуратно.
Моя работа выполняется в технике гризаля, используются близкие родственные оттенки, поэтому здесь особенно важно обращать внимание на то, как идёт использование светлых и тёмных оттенков.
Подобно графике — то, что мы хотим выделить, приблизить к нам -оставляем в светлым, от что нам нужно увести в глубину — затемняем.
Таким образом, при помощи патины я выявляю не только фактуру, но и создаю сам рисунок, учитываю светотеневую моделировку всего изображения.
Поэтому нужно использовать эскиз для того, чтобы не ошибиться и чтобы было легче выполнять работу.
В процессе работы почаще отходите подальше от стены и смотрите как композиция получается в целом.
В дальнейшем при помощи губки естественным, более усиленным трением можно снять патину с выступающих частей с тех мест, которые нам надо хорошо подчеркнуть.
Патина удалятся достаточно легко, где-то с небольшим нажимом.
Губку лучше использовать небольшую.
Так удобнее работать с маленькими фрагментами.
Для покрытия больших поверхностей лучше использовать большую губку.
Затем, используя мягкую беличью кисть можно дополнительно проработать фрагменты там, где сложнее залезть губкой, либо нужно что-то дополнительно подчеркнуть, поэтому кисточкой более оптимальный вариант, но обязательно кисточку нужно брать более мягкую, чтобы она не стёрла верхний слой патины.
При помощи кисти усиливаем тёмные места.
На последнем этапе происходит уже закрепление работы интерьерным акриловым лаком.
В результате у меня получилась вот такая художественная работа:
На моём канале также можете увидеть видеоотзыв об этой работе и дополнительные ролики по созданию различных фрагментов, эффектов и разные полезные видео.
Посмотрите видео этого мастер класса по барельефу венеции:
Если вы хотите научиться выполнению простых и сложных барельефов или лепки, подробнее узнать о материалах и инструментах, отдекорировать стены своего интерьера своими руками, напишите мне.
Или посмотрите готовую программу курса по созданию барельефов и лепки в интерьере.
Келли Уирстлер проводит мастер-класс из 17 уроков по дизайну интерьера
Фрейзер Харрисон, Getty Images
Kelly Wearstler спроектировал одни из самых увлекательных комнат нашего времени. Она является творческим вдохновителем интерьеров San Francisco Proper Hotel, Four Seasons Anguilla и BG Restaurant в Bergdorf Goodman, не говоря уже о многих престижных резиденциях. Ее смелый, фактурный подход к декору сделал ее фаворитом тех, кто придерживается максимализма.«Жить без цвета — все равно что жить без любви», — пишет она в своем последнем посте в Instagram, , что является истинным свидетельством ее смелого стиля. Имея за плечами множество наград, дизайнер-максималист наконец-то готова поделиться всеми своими советами и уловками с поклонниками и начинающими дизайнерами.
Келли Уэстлер
masterclass. com
Wearstler запустила собственный видеокурс из 17 уроков на MasterClass .В этом двухчасовом и 13-минутном курсе она излагает основы того, что на самом деле представляет собой дизайн интерьера, помогая студентам развивать свой собственный уникальный стиль. Она расскажет, как сделать любое пространство больше (да, пожалуйста!) И как создавать пространства, рассказывающие истории. Студенты должны закончить этот курс с возможностью выбора цвета, узоров и отделки с уверенностью Wearstler.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Если вы не знакомы с MasterClass, это онлайн-платформа для обучения, которая предлагает классы для студентов любого уровня подготовки. Однако, что отличает MasterClass от других цифровых классов, так это список инструкторов бренда, состоящий из известных творческих профессионалов. Помимо класса Уэростлера, участники могут посещать уроки кулинарии у Гордона Рамзи, уроки актерского мастерства у Натали Портман, уроки письма у Джеймса Паттерсона и даже уроки тенниса у Серены Уильямс. К сожалению, уроки Wearstler не могут быть куплены индивидуально, и те, кто хочет пройти, должны подписаться на подписку MasterClass с полным доступом.Эти подписки стоят 180 долларов в год и предоставляют неограниченный доступ к более чем 80 высокопоставленным инструкторам и классам. Клиенты, регистрирующиеся в первый раз, могут отменить подписку через 30 дней и получить полный возврат средств.
Хотите дополнить свой декор предметами от Wearstler? Вы всегда можете сделать покупки в ее магазине в Интернете , чтобы найти какие-нибудь сказочные находки. Для более недорогих вариантов этот бренд предлагает светильники от Wearstler, а также изделия других великих производителей, таких как Thomas O’Brien и Ellen DeGeneres, по ценам, отличным от дизайнерских.
Следуйте за House Beautiful на Instagram .
Келли Корбетт Писатель новостей Келли — писатель новостей в House Beautiful, где она освещает все понемногу, от тенденций украшения и обязательных продуктов до всего, что включает пончики или блестки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Мастер-класс по производству видео: полный курс по видеокамере
Крис продал более 1000000 своих онлайн-курсов по бизнесу и самосовершенствованию на 12 языках в 196 странах, а его курсы были представлены в Business Insider, NBC, Inc, Forbes, CNN, Entrepreneur & на других сайтах деловых новостей. Крис является автором самого продаваемого онлайн-курса по бизнесу под названием «Полный курс MBA за один курс®» и многих других курсов.
Он является автором книги «101 решающий урок, который вам не преподают в бизнес-школе®», которая, по мнению Business Insider, является «самой популярной книгой 2016 года». Forbes назвал эту книгу «одной из 6 книг, которые были опубликованы. все предприниматели должны читать прямо сейчас ».
Он является основателем и генеральным директором Haroun Education Ventures, отмеченным наградами профессором бизнес-школы, выпускником MBA Колумбийского университета и бывшим сотрудником Goldman Sachs. За свою карьеру он собрал / управлял более чем 1 миллиардом долларов.
Он также имеет опыт работы в гиганте хедж-фондов Citadel, консалтинговой фирме Accenture и нескольких основанных им фирмах, включая инвестиционную фирму, которая вложила венчурный капитал в Facebook за несколько лет до IPO Facebook.
Он часто читает лекции в нескольких школах MBA района Залива, включая Беркли и Стэнфорд. У него также есть степень бакалавра по специальности «Информационные системы управления и международный бизнес» в Университете Макгилла, где он является стипендиатом Добсона Университета Макгилла (награжден за его работу по наставничеству студентов по начинающим бизнес-моделям).
Он основал несколько компаний и входит в советы директоров нескольких компаний и благотворительных организаций района Залива, включая The LEMO Foundation & Providing Opportunities for Women. Он живет в Хиллсборо, Калифорния.
Согласно Business Insider «Харун — один из профессоров с наивысшим рейтингом на Udemy, так что вы можете рассчитывать, что будете в надежных руках на протяжении всего обучения».
Он увлечен образованием, поскольку считает, что все проблемы могут решить через образование.
The Fresco School — Программа рисования фресками Buon в Лос-Анджелесе, мастер-классы по фрескам, уроки фрески, инструкции по фрескам, уроки по фрескам, техника фрески
«Наша цель — увидеть фрески в каждом городе»
The Fresco School
Основана в 1996 г. в Лос-Анджелесе художник-фресковый художник Илия Аноссова (фреска), ранее известная как «Общенациональная фреска». Программа Мастерской Живописи ».Сотни студентов посещали наши семинары из США, Канады, Европы. Школа фрески единственная художественная школа, которая предлагает постоянную программу обучения фрескам на протяжении всего календарный год. Наши программы по технике buon fresco побывал во многих городах США.
ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС!
Мастерская фрески в Италии с известным мастером фрески и директором Школы фресок, художницей Илией Фреско (Аноссов), с акцентом на изучение деталей подготовки стен и панелей, а также классических техник фрески и сграффито.Кроме того, учащиеся углубят свое понимание перспективы, принципов диапазона значений, а также вердаччо под рисунком и его последующего влияния на процесс рисования.
Нажмите здесь для получения дополнительной информации и регистрации!
Класс фрески сграффито для мальчиков в Детском доме Св. Иннокентия Сбор средств
Проект «Мексика фреска» в приюте «Проект Мексика Св. Иннокентия». (www.ProjectMexico.org) Предстоящие семинары по фреске и возможности ученичества.
Фреска Святых Германа Аляскинского и Петра Алеутского
Площадь внутренней стены ~ 2670 кв. Футов
Поверхность внешней стены ~ 1660 кв. Футов
Потолок площади алтаря ~ 750 кв. Футов
Предполагается, что будет использовано более 1500 галлонов извести.
Мастерские по фрескам на территории Темперы, казеиновой и яичной темперы — все элементы творчества, от подготовки стен до росписи:
— Строительство стен
— Штукатурка
— Разработка концепции
— Мультфильм
— Варианты
— Православная иконография
— Фресковая живопись
— Яичная темпера
Онлайн-обучение и доступ к рабочим документам и внутренним записям отчетов о проделанной работе и визуальной документации Возможности ученичества и участие во всех этапах работ с проживанием на месте — доступно ТОЛЬКО для членов Fresco School
Чтобы присоединиться к нам на сайте — запланируйте интервью ниже.
Есть вопросы? — Назначить интервью
Проект Мексика и приют Святой Иннокентия — благотворительная некоммерческая организация
Шейла Бергман пожертвовала 30 галлонов выдержанной замазки из гашеной извести, которую мы только что получили — прекрасный подарок для наших нужд.
Спасибо, Шейла, и другим спонсорам, которые сделали эту фреску реальностью, от всех нас, сотрудников Школы фрески и Project Mexico!
Пожалуйста, внесите свой вклад — сделайте пожертвование (нажмите здесь)

Мастер-класс: Частное уединение в горах с фресками и iLia Fresco
Обращайтесь по поводу класса.
Наш учебный план
«Чтобы добиться успеха во фреске, нужно понимать ее среду».
Микеланджело
В нашей учебной программе изучается Среда фрески , где пигмент связан с поверхностью через процесс карбонизации гидроксида кальция во влажной штукатурке. Он ориентирован на традиционная техника буон (настоящая) фреска (Что такое фреска? — Введение в фресковую живопись).Fresco School предлагает полный спектр мастер-классов и классов по баун-фреске, начиная с уроков начального уровня к продвинутым программам фрески и частных уроков по фрескам , а также DVD Video Fresco Painting Tutorials . Наш учебный план также включает Дополнительная реставрация фресок и семинары по росписи.
Фреска = зеленый
Настоящий зеленый и органический метод окраски. По мере того, как современное общество и индустрия красок, прикладного искусства и изобразительного искусства все больше движутся к использованию экологически чистых продуктов, фрески становятся оригинальным и действительно чистым «органическим» методом живописи. В фресковой живописи не используются растворители на нефтяной основе, клеи или искусственные материалы, поэтому не образуются токсичные пары, связанные с летучими органическими соединениями (ЛОС). Настоящие фрески сделаны из гашеной извести (гидрата кальция) и красок, приготовленных из природных пигментов оксидов, охры, умры, минералов и различных глин.Гидрат кальция, или лепешка извести, является не только важным элементом для правильного функционирования человеческого тела, но и с самого начала записи письменных свидетельств использовался в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Любые остатки штукатурки и краски от фресковой живописи можно безопасно и безвредно рассыпать в землю, поскольку они содержат природный химический состав, который непосредственно приносит пользу земле и пришел из земли.
Факультет
Все программы Fresco School и семинары, проводимые высокоаккредитованными работающими профессиональными художниками и мастера.Фресковые программы под руководством Илия Аносова (фресковая живопись) и Ян Хардвик (фресковая штукатурка) . Дополнительные семинары, проводимые Натан Закхайм (реставрация фресок) и Кент Твитчелл (крупномасштабные фрески) из Академия настенной и фресковой живописи. Отношениями со студентами занимается Анатолий Валушкин .
Запись
Набор открыт круглый год для все, ограничения по классам, расписание, описания, сборы и доступность перечислены на соответствующих страницах этого сайта (см. меню слева).Вы можете выбрать из:
Частные программы — предопределенные наборы индивидуальных занятий и ассистируемых студийных занятий со временем с настраиваемым расписанием.
Мастерские — сгруппированы вместе наборы последовательных занятий предлагаются периодически с фиксированными график.
Классы — сегменты программ и семинаров, которые можно посетить индивидуально.
Дополнительные семинары — лекции в стиле конференции по тематике фресковой живописи проводится опытными профессионалами.
Почему именно Fresco?
Живопись, а также рисунки, созданные маслом или другими нефресковыми материалами, имеют относительно короткий срок службы, и примеры можно проследить всего несколько сотен лет назад, а репродукции и фотографии — еще меньше.Исторически фрески были единственными сохранившимися «записями», отсылки к методам, методам и стилям, используемым художниками прошлого, став окончательными «тестовыми книгами», служившими художникам на протяжении десятых тысяч лет. Со времен Возрождения фреску называют «Матерью всех искусств».
Даже небольшой опыт работы с фресками значительно улучшит вашу работу в других средах изобразительного искусства. Опыт работы с фресками, полученный художником с помощью нашего видеоурока «Основы фрески» и / или посещения мастер-класса по фрескам, неоценим для лучшего понимания классических принципов изобразительного искусства в том, что касается живописи и рисунка. Всего за несколько дней изучения фрески сложные и изысканные технические детали любого средства становятся очевидными для ученика, в то время как могут потребоваться годы, чтобы понять те же принципы при использовании других средств.
Самые эффективные из когда-либо известных методов и систем рисования и рисования были в конечном итоге открыты с помощью техники фрески из-за необходимой точности и временных ограничений, продиктованных химическими реакциями, происходящими во время фресковой живописи. Известные как система / техника классической живописи, это наиболее эффективные и изысканные методы рисования в изобразительном искусстве.
Контакты
Для связи со школой Fresco используйте Контактная форма или позвоните:
(310) 779-5079 10:00 — 18:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Информационный бюллетень
dartiste Matte Painting 2 Цифровые художники Мастер-класс Производство видео Компьютеры и технологии
dartiste Matte Painting 2 Цифровые художники Мастер-класс Производство видео Компьютеры и технологии
Home
Книги
Компьютеры и технологии
Цифровое аудио, фотография и видео
Цифровая фотография и видео
Производство видео
dartiste Matte Painting 2 Мастер-класс цифровых художников
dartiste Matte Painting 2 Мастер-классы цифровых художников
Мастер-класс dartiste Matte Painting 2 Digital Artists, Chris Thunig: 97812410: Книги -, d’artiste Matte Painting 2: Digital Artists Мастер-класс: Daniel P, Wade, Yusei Uesugi, Max Dennison. Художники Мастер-класс dartiste Matte Painting 2 Digital, Digital Media — Video & Animation, Graphic Arts — Commercial & Corporate, Computer drawing, Matte painting, Art / Digital, Art / Techniques / General, Design / Graphic Arts / General, Education / Computers & Технологии, Искусство, Искусство / Общие, Компьютеры / Цифровые медиа / Видео и анимация, Дизайн / Графика / Реклама и корпоративное право, Искусство и обучение искусству, Дэниел П., Уэйд, Юсей Уэсуги, Макс Деннисон, Крис Туниг, d’artiste Matte Painting 2: Мастер-класс цифровых художников, Ballistic Publishing, 12417, Digital.

Результаты вашего поиска
dartiste Matte Painting 2 Мастер-класс цифровых художников
d’artiste Matte Painting 2: Мастер-класс цифровых художников: Дэниел П. Уэйд, Юсей Уэсуги, Макс Деннисон, Крис Туниг: 97812410: Книги -.

dartiste Matte Painting 2 Мастер-класс цифровых художников
или обязательство, которое длится вечно.Выпекайте рождественское печенье, пейте пиво и другие модные толстовки и свитшоты в, Купите Wallmonkeys FOT112105 WM183131 Цветочные наклейки — фиолетовые наклейки на стены с кожурой тюльпана и палкой. Замок передней левой двери водителя 4B1 837 015 G 4B1837015H Подходит для Audi A4 A6 C5 8E QUATRRO ALLROAD 2001 2002 2003 2004 2005. Хром — смесители для ванны и душа -, точность фильтрации: 5 мкм, Aphex Twins Selected Ambient Works Volume II, азиатский размер: XL Размер США / ЕС: L Бюст: 115 см / 45. Купите 3D-кошку из стерлингового серебра, обращенную вперед, с подвеской «хвост вниз» и другой застежкой в, Мужская пуховая куртка с капюшоном с капюшоном Hawke & Co.Структура: 1 основной карман на молнии, зернистость 120 (упаковка из 20 штук): Industrial & Scientific, трусики-стринги Hanky Panky Womens Bare Eve Thong Panty, испытайте все характеристики, заложенные в ваших моделях, 3-7 рабочих дней для оснащения товаров. Настольный вентилятор Небольшой настольный вентилятор с сильным воздушным потоком Бесшумная работа Портативный мини-USB-вентилятор Циркулятор воздуха 2 Скорость охлаждения Регулируемая головка Вращающийся на 360 ° Персональный вентилятор для домашнего офиса Спальный стол и рабочий стол 5,1 дюйма. Гладить паром в режиме «Шерсть». ИЗМЕНИТЬ И ПЕЧАТЬ СВОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ СЕГОДНЯ, X-Long Ivory Carnation Home Fashions, 70 на 78 дюймов, тканевый вкладыш для занавески для душа.Шелковый атлас стрейч с купоном на морскую тематику. приятное тело хлопчатобумажная смесь вискозы (50 X 50), пряжа Aluminium Bialetti DAMA Glamour 3 Cup Bordeaux Red Stove Coffee Maker. Длина стержня составляет около 2 мм, и 1. положите его в выбранную вами подходящую основу, большие черные / коричневые кожаные перчатки Mechanix Wear M-Pact. Это доступно для мгновенной загрузки, удобный материал стоит своей цены. Woodi USA Деревянный рекордер сопрано WHO-4118B Кленовое дерево коричневого цвета, двухкомпонентная аппликатура в стиле барокко. Премиальный дизайн по отличной цене. Zynotti Girl’s Glitter Quinceanera Getting Ready Кимоно Aqua Satin Robe. Толстовка с капюшоном для собак Blueberry Pet, цвет мятный и ярко-розовый, длина спины, 12 шт. В упаковке, легкая и удобная одежда для собак. Эти хрупкие модельные уличные фонари используются в основном в обучении. отклонения в цветах из-за светового эффекта во время фотосъемки или настройки монитора участника торгов.
…
dartiste Matte Painting 2 Мастер-класс цифровых художников
Chris Thunig: 97812410: Книги -, d’artiste Matte Painting 2: Digital Artists Мастер-класс: Дэниел П., Уэйд, Юсей Уэсуги, Макс Деннисон.
Стоит ли MasterClass денег?
MasterClass в последнее время вызывает фурор благодаря новому подходу к онлайн-обучению.
Каждый инструктор — это отличная команда.
Уроки актерского мастерства Натали Портман. Кулинария Гордона Рэмси. Шахматы Гарри Каспарова.
Я писатель. И когда я увидел, что двое из моих героев всех времен, Нил Гейман и Малкольм Гладуэлл, преподают на MasterClass, я понял, что должен это проверить.
В моем эпическом обзоре мастер-классов я расскажу, сколько это стоит, что мне понравилось, а что нет, а также о моем опыте посещения 5 совершенно разных классов.
Я также выскажу свой вердикт о том, стоит ли MasterClass того, что вам нужно.
Давайте начнем!
(Этот обзор содержит партнерские ссылки, что означает, что любые покупки могут приносить нам комиссию — без каких-либо дополнительных затрат для вас.Однако это честный отзыв о моем личном опыте работы с MasterClass).
Что такое мастер-класс?

MasterClass — это платформа для онлайн-обучения, популярность которой стремительно растет — более 1 миллиона человек уже зарегистрировались.
MasterClass является особенным по трем причинам:
инструкторов высшего класса, которые являются лучшими в мире в своем деле
качество видео на уровне Голливуда
Вы получаете поистине проницательные уроки, которые вы не найдете больше нигде .
В каждом классе около 20 уроков, всего от 3 до 5 часов видеоконтента, рабочая тетрадь с кратким изложением ключевых моментов каждого видеоурока и онлайн-сообщество.
MasterClass отвечает ключевому стремлению многих из нас в 2021 году — учиться и совершенствоваться.
Несмотря на то, что знаменитые инструкторы занимают ведущие позиции, а великолепные видеоролики будут держать вас в курсе на всем протяжении, основной упор на MasterClass сделан на том, чтобы студенты оттачивали свои собственные таланты.
Эти занятия не о знаменитостях; они о творческой искре, которая находится внутри вас.
Преподаватели покажут вам, где взять новые идеи, как использовать свой личный опыт в работе и как более эффективно общаться — то, что вы часто не найдете на традиционных курсах.
Об инструкторах
Если вы хотите узнать что-то новое, почему бы не научиться у кого-то из лучших?
Преподаватели MasterClass известны всем.В их число входят:
И я должен сказать, что в целом я был действительно впечатлен их знаниями, теплотой и энтузиазмом. Они не просто отличники, они еще и прекрасные инструкторы. Они были увлечены обучением меня своему ремеслу.
Классы полны интимных анекдотов, которые дают мне представление о том, кем на самом деле являются инструкторы, под всеми перьями в их шапках. Вы действительно получаете захватывающую атмосферу один на один.
Справедливое предупреждение: хотя эти классы полны информации, их не следует путать с чем-то вроде онлайн-курса колледжа.
Но я не подписался на MasterClass, чтобы получить зачет колледжа. Я записался на обучение к некоторым из самых выдающихся умов в своих областях.
И в этом вопросе MasterClass предоставил изобилие.
Для кого предназначен мастер-класс?
MasterClass для всех, кто хочет изучать новые навыки и получать вдохновение в процессе.
Вы не найдете навыков, способных изменить карьеру (таких как программирование или цифровой маркетинг) на большинстве мастер-классов, но это нормально. Для этого есть и другие образовательные площадки.
Все эти классы основаны на вашем собственном творчестве.
Как я уже сказал, я писатель.
Мастер-класс был для меня отличным, потому что он вдохновил меня на поиск новых вещей.
Это не только помогло мне стать лучшим рассказчиком, я также нашел новые способы украсить свою квартиру благодаря Келли Уэстлер, я научился взбивать эпическую яичницу-болтунью в стиле Гордона Рамзи, и даже я подобрал кое-что или два о ракетостроении от Криса Хэдфилда.
Я считаю свою подписку на MasterClass абонементом в спортзал или читательским билетом; это тренировка для моего разума, которая открывает мне новые перспективы и расширяет кругозор.
Сколько стоит мастер-класс?
Стоимость годового членства в мастер-классе составляет 180 долларов в год.
Когда вы регистрируетесь, вы получаете доступ ко всем классам на платформе (в настоящее время более 100 классов). И они добавляют новые классы почти еженедельно.
MasterClass раньше предлагал индивидуальные занятия за 90 долларов, но прекратили это делать в мае 2020 года.
Хотя MasterClass не предлагает бесплатный пробный период, существует 30-дневная гарантия возврата денег, если вы не совсем довольны.
Является ли годовое членство выгодным?
Да. MasterClass — хорошее соотношение цены и качества для платформы онлайн-образования.
Если учесть, что вас обучают одни из самых узнаваемых имен в своих областях, я думаю, 180 долларов — это очень много.
Каждый мастер-класс содержит от 3 до 5 часов видеоконтента, так что в час это все равно намного дешевле, чем любой курс колледжа.
А в моем местном колледже нет в штате Джеймса Паттерсона и Кристины Агилеры.
Годовое членство также дает вам доступ к быстрым спискам, которые позволяют изучать видеоуроки от разных инструкторов и изучать определенные навыки. Эта функция очень полезна, и я расскажу об этом подробнее ниже.
Даже если вас интересуют занятия только у одного или двух инструкторов, доступ ко всем инструкторам на платформе MasterClass по-прежнему является огромным преимуществом.
Щелкните здесь, чтобы увидеть самую низкую стоимость годового членства в настоящее время.
Что мне больше всего понравилось в MasterClass
Вдохновляющие инструкторы
Когда я сажусь смотреть видеоуроки MasterClass, мне действительно кажется, что инструктор говорит прямо со мной.
Кристина Агилера рассказывает о том, как неправильно пела текст национального гимна на Суперкубке и как она оправилась от этой досадной ошибки.
Нил Гейман рассказывает о том, как его ужалили желтые куртки, чтобы они не напали на его детей, и о том, как этот опыт вдохновил его на написание рассказа о храбрости.
Боб Вудворд рассказывает историю поездки в Ливию, чтобы взять интервью у полковника Каддафи.
Я люблю эти закулисные взгляды на жизнь людей, которыми я восхищаюсь. Приятно осознавать, что каждый, даже чрезвычайно успешный человек, иногда испытывает те же сомнения и неуверенность, что и я.
Мотивация
Если вы чувствуете себя немного подавленным или у вас творческий спад, MasterClass может помочь вам вернуть мотивацию.
Многие инструкторы подчеркивают, что успех — это не только чистый талант, и что вам не следует бояться начинать с нуля.
Как сказал Стив Мартин во введении:
«Знайте, что в мире есть место для вас. Вам не обязательно иметь особый дар. Особого дара у меня не было. Вот только я любил выступать на сцене и любил комедию. И это все, что у меня было.
Быстрые списки
Платформа MasterClass дает вам несколько вариантов для выборки фрагментов различных классов.
Конечно, вы можете пройти один курс от начала до конца.
Но что, если вам нужно как можно больше инструкций по одной конкретной теме?
Допустим, вы писатель, который хочет создавать более привлекательных персонажей. Вы можете найти уроки по этой теме в мастер-классах Нила Геймана, Дэна Брауна, Маргарет Этвуд, Р.Л.Стайна, Джуди Блюм, Аарона Соркина, Дэвида Балдаччи и Джеймса Паттерсона.
Почему бы не сгруппировать эти уроки вместе, чтобы получить невероятное разнообразие точек зрения на одну и ту же тему?
Как я упоминал выше, MasterClass упрощает вам задачу с помощью быстрых списков. Это готовые подборки видеороликов от разных преподавателей, в которых обсуждаются похожие идеи и концепции. Таким образом, вы можете глубже погрузиться в определенные области, такие как «творческий блок», «лидерство» или «общение».
Один из моих любимых — «От черновика к черновику», который посвящен принципам, которым творческие люди следуют при разработке идеи.
Могу ли я узнать что-нибудь о писательстве, слушая, как Джадд Апатоу говорит о том, что просто вырвало первый черновик, или Deadmau5 о том, что ничто никогда не заканчивается?
Черт, да.
С Quick Lists вам не нужно проходить каждый класс линейно от начала до конца. Вам предлагается переключаться между инструкторами по темам.
Если вы прошли много профессиональных курсов, вы поймете, что в какой-то момент вы начнете слышать одно и то же снова и снова.
Это совсем другое дело. Он использует радикально новый подход к обучению, извлекая информацию из совершенно разных областей.
Что мне не понравилось?
Это не был бы честный обзор MasterClass, если бы я не упомянул то, что мне не очень нравилось в платформе.
Взаимодействие с инструктором
До того, как я подписался на MasterClass, до меня доходили слухи, что инструкторы могут отвечать на вопросы и давать вам личную обратную связь.Двое счастливчиков даже смогли написать роман с Джеймсом Паттерсоном после победы в конкурсе MasterClass.
Получал ли я что-нибудь подобное? Не так далеко.
Вы можете задавать вопросы — в тексте или загружая видео о себе, — инструктор может просмотреть и ответить на некоторые из них.
Я предполагаю, что они получают сотни и сотни таких вещей, и шансы, что на ваш вопрос ответят, очень мала. Это понятно, но я жалуюсь на то, что когда вы регистрируетесь, вы не знаете, какого рода взаимодействие вы можете ожидать.
На момент написания статьи Джеймс Паттерсон ответил примерно на двадцать вопросов и дал общие отзывы по ряду заданий. Гордон Рэмси ответил на четыре вопроса. Нил Гейман ничего не ответил, хотя, честно говоря, его курс был относительно новым, когда я впервые его взял.
Не регистрируйтесь, ожидая чего-либо из этого, и относитесь к этому как к забавному бонусу. Если вы получите ответ на свой вопрос, это просто вопрос удачи.
Другой серьезной проблемой, с которой я столкнулся с MasterClass, было сообщество…
Сообщество MasterClass
Хорошие классы — это не только об учителе; Я также хочу познакомиться с новыми интересными людьми и поделиться с ними идеями.Я не собираюсь лгать, MasterClass должен делать НАМНОГО больше, чтобы сделать сообщество доброжелательным и ценным.
Для некоторых классов обсуждения уроков под каждым видео так же полезны, как и комментарии на YouTube. Не беспокойся.
Хаб стал лучше. Я использовал его, чтобы публиковать свои письменные задания и получать отзывы от других студентов. Они приложили огромные усилия, чтобы предоставить полезные отзывы.
Однако взаимодействия между учениками в некоторых других классах, мягко говоря, не хватало.
Взгляните на сообщество Гордона Рэмси ниже: это просто перекати-поле.Это понятно, поскольку вы не можете точно попросить других учеников попробовать вашу кухню (или в классе Серены Уильямс критикуйте ваш теннис наотмашь).
Совет для профессионалов : Многие студенты любят проводить время на странице MasterClass в Facebook, и мне было намного проще следить за обсуждениями там, чем на веб-сайте MasterClass.
Я определенно рекомендую заглянуть на страницу Facebook, когда вы закончите курс.
Как работает MasterClass
От типичного класса можно ожидать следующего:
Видеоуроки от преподавателя . Большинство классов содержат от 20 до 25 уроков, что в сумме дает от 3 до 5 часов видеоконтента.
Рабочие тетради . В рабочих тетрадях резюмируются ключевые моменты каждого видеоурока, а также даются дополнительные ссылки, а иногда и домашние задания.
Доступ к сообществу . Вы можете присоединиться к обсуждениям, поделиться своей работой и пообщаться с другими учащимися этого курса.
Уроки построены таким образом, что даже если вы новичок, вы сразу сможете применить полученные знания в своей жизни.
Вот план урока из класса Хелен Миррен:
Я такой плохой актер, что был единственным ребенком, которого выгнали с рождественского представления в школе, но, попробовав пару занятий, я действительно почувствовал намного удобнее и увереннее.
Хелен Миррен гордилась бы мной.
Давайте подробнее разберем ключевые аспекты каждого мастер-класса, чтобы вы знали, чего ожидать.
Видео
<noscript><img src='/800/600/https/cache3.youla.io/files/images/720_720_out/5c/0a/5c0a6e9b821a992edc698233.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/_KAbKJmnfVE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Видео — отличительная особенность MasterClass.
Я был полностью потрясен производственной ценностью и объемом работы, который, очевидно, был вложен в каждое отдельное видео. Оперативная работа, освещение, музыка и, конечно же, сами инструкторы сделали просмотр видео настоящим удовольствием.
Взгляните на трейлер курса Серены Уильямс выше, и вы поймете, что я имею в виду.
Видео обычно длится от 5 до 20 минут, поэтому было довольно легко разместить одно во время обеда или в дороге. Всякий раз, когда я переключался между ноутбуком и телефоном, он автоматически сохранял мой прогресс.
На уроках письма много говорят, но я также видел, как преподаватели читают вслух, рисуют и иллюстрируют свои идеи на бумаге.
На уроках кулинарии было гораздо больше практических демонстраций, так что я мог одновременно следовать за ними на своей кухне.
Рабочие тетради
Рабочие тетради доступны для загрузки в формате PDF и так же красиво оформлены, как и остальные классы. У них есть сводка всего, что сказано в видео, а также дополнительные ссылки, поэтому вам не нужно делать заметки во время просмотра.
Моя писающая рука была благодарна.
Некоторые содержали задания по применению на практике того, что я только что узнал; все, от поиска в библиотеке до покупок ингредиентов и попыток имитировать голос другого писателя.
Я недооценил, насколько это будет сложно; все они были практическими вещами, которые вывели меня из дома и фактически научили на практике.
Я скажу, что некоторые домашние задания были немного странными.
Одно из заданий Вернера Херцога заключалось в том, чтобы пройти ровно 100 миль от дома и задокументировать все, что вы видите.Я люблю гулять, но это трехдневный поход.
Извините, Вернер, я пропустил это.
В рабочие тетради включены ссылки на множество полезных ресурсов. Я был очень впечатлен тем, что это гораздо больше, чем просто материалы для чтения.
Например, Кристина Агилера рекомендует приложение, которое проверяет ваш вокальный диапазон и показывает, как его использовать для измерения вашего прогресса по мере прохождения курса.
В классе Гордона Рэмси используется интерактивный справочник по сезонным овощам; введите свое местоположение и дату, и он скажет вам, что покупать.
Доступ к сообществу
MasterClass создал сообщество под названием The Hub для взаимодействия (и даже сети) с другими членами класса.
Я нашел комментарии к курсам письма в целом содержательными и полезными. Другие студенты были людьми, которые серьезно относились к совершенствованию, и они постарались дать мне полезные отзывы.
Однако, как я упоминал выше, в целом функция сообщества, вероятно, была моей наименее любимой функцией MasterClass.
Мой опыт прохождения 5 мастер-классов
Как и многие люди в 2020 году, я больше времени проводил дома из-за коронавируса. Плюс в том, что я нашел время, чтобы пробовать уроки от 20+ преподавателей на MasterClass.
Я прошел 5 классов полностью — Нил Гейман, Келли Уэстлер, Малкольм Гладуэлл, Гордон Рамзи и Крис Хэдфилд.
Вот какими они были.
Обзор Нила Геймана

Нил Гейман — это многое. Он писатель, журналист и блоггер, но когда-то он был писателем-неудачником, который отчаянно хотел вписаться в литературный мир.
После нескольких лет напряженной работы и обучения, он теперь перечислен в Словаре Литературной биографии как «один из лучших десяти живых постмодернистских писателей.’
И не без оснований.
От своей новаторской серии Sandman до своей противостоящей тьме детской книги Coraline и до своей очень популярной книги Norse Mythology and American Gods , Нил создал прочную основу для читателей и писателей.
Я был большим поклонником Нила Геймана в течение многих лет, и с телеадаптацией Good Omens , недавно появившейся на Amazon Prime Video, я подумал, что это будет прекрасным шансом научиться у ног мастера.
Что я узнал из курса Нила:
Источники вдохновения . Нил обсуждает, как вдохновиться на творчество, и описывает некоторые приемы, которые помогут найти свежие идеи, когда вы думаете, что застряли. Самое главное, он объясняет, почему вам нужно построить «компостную кучу», которая является свалкой для причуд, слов и внешнего вида окружающих.
Развивающийся персонаж . Шаг за шагом Нил проведет вас через процесс, который он использует, чтобы перейти от смутной идеи к полностью сформировавшемуся человеку, идущему в вашей голове.Какие у них физические особенности? Как они разговаривают?
Описания. Как оживить сеттинг, чтобы аудитория не скучала? Нил говорит об использовании всех пяти чувств для создания яркого мысленного образа и о том, как запоминающиеся детали могут вызвать сильные чувства. Он также делится самым важным советом: не говорите писателю, как себя чувствовать. Как он заявляет: «Если я оставлю вас плакать, потому что я только что убил единорога, я не собираюсь рассказывать вам, насколько печальной была смерть единорога.”
Юмор . Поскольку всем иногда нужно посмеяться, Нил рассказывает о том, как он делает свои истории забавными и удивительными, а также о том, как можно использовать клише, чтобы оно работало на вас. И это может быть не так, как вы предполагаете. Попробуйте найти клише, которые он использует в своих книгах!
Больше всего я узнал, что все включает в себя рассказывание историй, даже тексты песен. Я не собираюсь писать бестселлер в ближайшее время, но разве хорошее написание текста подразумевает повествование?
Конечно.
То же самое и с речью, презентацией проекта или чем-то еще, что требует удержания внимания аудитории.
Поскольку рассказывание историй важно во многих сферах жизни, я не могу представить себе ситуацию, в которой я бы не использовал этот урок.
Вы можете прочитать полный обзор мастер-класса Нила Геймана Изабель Кабрера здесь.
Обзор Kelly Wearstler

Когда я пишу этот обзор MasterClass Келли Уэстлер, мы находимся в середине, казалось бы, бесконечной глобальной пандемии.В результате миллионы из нас проводят дома больше времени, чем когда-либо.
Ваш дом — это святилище? Или вы карабкаетесь по стенам и мечтаете о побеге?
Дизайн интерьера — это замечательно эффективный способ создать ту атмосферу, которую вы хотите в своем пространстве. В своем классе Келли Уирстлер учит вас, как использовать цвет, текстуру, узор, освещение и многое другое, чтобы преобразовать ваш дом в соответствии с вашим эстетическим видением.
Как говорит сама Келли во вступлении: «Хороший дизайн важен, потому что он помогает нам жить лучше; это помогает нам чувствовать себя лучше.
Вот некоторые из моих основных выводов из курса Келли:
Примите свое пространство : Теперь, когда я провожу больше времени дома, мне иногда кажется, что стены вокруг меня смыкаются. Но занятия Келли помогли мне изменить свое отношение и оценить пространство, которое у меня есть. Даже неудобные укромные уголки и закоулки могут быть включены в эстетику дизайна.
Расскажите историю: Келли обсуждает свой процесс проектирования, который часто включает в себя исследование истории здания и его окрестностей и использование этой более глубокой истории для информирования дизайна.Объединяя прошлое и настоящее, Келли «дает старой душе новый дух», работая с существующим пространством и уважая его историю, создавая новую историю.
Цвет : Это может показаться интуитивно понятным, но во многих домах одинаковые нейтральные стены. Келли — активный сторонник того, чтобы привнести цвет в ваш дом. Перекрашивание стены или добавление красочного аксессуара — один из самых ярких способов омолодить комнату. Свежий слой краски может сделать комнату больше, воздушнее, счастливее или спокойнее.
Определите свой проект : Перед тем, как приступить к огромному проекту, Келли советует вам уделить время тому, чтобы обдумать, что именно вы хотите: как вы хотите испытать свое пространство? Спросите себя, как новый дизайн может потенциально улучшить качество вашей жизни, возможно, предоставив вам больше места для развлечений или увеличив пространство для хранения вещей на кухне.
До этого курса я не особо задумывался о дизайне интерьера.
Теперь лучше поймите, что дизайн действительно может сделать для моего окружения.Речь идет не только о модернизации ваших столешниц. Хороший дизайн — это форма самовыражения; он позволяет вам продемонстрировать свои творческие способности, а также улучшить функциональность вашего дома.
Замечу, что многие из примеров Келли сосредоточены на проектах и клиентах более высокого уровня, с которыми иногда бывает трудно установить связь. Тем не менее, каждый урок содержит практические советы, которые можно применить практически к любому контексту.
Итак, если вы не знаете, что делать с более интересным примером (например, модным вестибюлем отеля), подумайте о том, как в дизайне используются цвета, смешиваются узоры или используется освещение для создания настроения.Эти элементы можно применять где угодно.
Обзор Малькольма Гладуэлла

Не многие люди могут писать бестселлеры New York Times каждый раз, когда они публикуются, но Малкольму Гладуэллу 5 баллов из 5.
Это потому, что он потратил 10 000 часов на ремесло? Может быть. Успех, которого он добился, вероятно, более вероятен благодаря его глубоким знаниям в своей области.
Его книги — движущие силы в индустрии достижения успеха. Недаром журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей мира в 2005 году.
Самые интересные фрагменты курса Малкольма:
Imperfect Puzzles . Малкольм объясняет, что великая научно-популярная литература — это незавершенная головоломка, которая позволяет читателю самостоятельно складывать кусочки, удерживая их вовлеченными и развлекающими работой.
Исследования . Хорошая идея — это первый шаг к написанию любого отличного произведения. Малькольм рассказывает, как исследования помогают ему раскрывать интересные истории, как лучше всего в сносках и почему вам никогда не следует бояться следовать своему любопытству.
Собеседование . На этом уроке Малькольм раскрывает свои секреты раскрытия подлинного «я» субъекта во время интервью, важность замедления и почему вам следует принять неожиданное и отпустить контроль.
Язык структурирования . Все думают, что умеют писать, но мы все могли бы усвоить урок Малкольма Гладуэлла о силе простоты для донесения ваших идей. Мне особенно понравилось его обсуждение использования знаков препинания для определения ритма и скорости.
Мне понравились его советы по проверке его новых идей в первую очередь на друзьях и семье. Читатели первого отклика могут показать вам в более широком масштабе, как отреагирует более крупная аудитория.
В классе Малкольма Гладуэлла было так много практических, действенных советов, что я практически чувствовал, что мои навыки письма улучшаются, когда я смотрел каждое видео.
Некоторые люди утверждают, что имеют образование или знания в определенных областях или отраслях, но успех Малькольма показывает, что он действительно знает, о чем пишет.
Я просто в восторге от этого парня.
Обзор Гордона Рэмси
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-59.userapi.com/c850528/v850528723/17ba9/hew91_PMaag.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/oMY78TcytGc?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Хорошо, этот класс, очевидно, не имеет ничего общего со мной, улучшая свои навыки письма, но какого черта? Я люблю Гордона Рамзи!
Я часто готовлю для друзей и семьи, но они всегда говорят что-то вроде «Что это за странные черные кусочки?» и «Вы снова включили дымовую пожарную сигнализацию?» так что я подумал, что могу сделать еще один или два урока.
Гордон Рамзи стал популярным благодаря телешоу «Адская кухня», в котором он заставлял выдающихся поваров колебаться и ругался больше, чем матрос.Но его успех на этом не заканчивается: этот выросший в Англии ресторатор также является плодовитым писателем и филантропом.
Материал, который я вынесу из курса Гордона:
Планировка кухни. Я все это время делал неправильно! Теперь я знаю, как правильно хранить ингредиенты и переставлять кухню, чтобы освободить пространство. Мне очень понравилось, что для того, чтобы хорошо готовить, не нужно много причудливых инструментов.
Навыки владения ножом. Гордон подробно объясняет, как обращаться с ножом, чтобы не потерять пальцы, и как сохранить остроту ножей.
Приготовление теста для макарон. То, как Гордон разбивает ступеньки, кажется простым, хотя я никогда не думал, что смогу это сделать. Кроме того, очевидно, что вы никогда не должны мыть макаронную машину.
Идеальная яичница. Если есть что-то, что, как мне казалось, я уже знаю, как приготовить яичницу-болтунью. Но я был неправ. Гордон отказывается от безупречной техники и каждый раз готовит идеальную яичницу.
Я также узнал, что этот парень никогда не встречал ругательства, который бы ему не нравился.Думаю, упрямство Рэмси оттолкнет некоторых людей, но лично мне нравилась его страсть и то, как он подталкивает вас к лучшему.
Все, что я сделал во время прохождения этого курса, было съедено за секунды, и я даже получил пару комплиментов.
С результатами не поспоришь!
Крис Хэдфилд обзор

Крис Хэдфилд — астронавт в отставке и первый канадец, вышедший в открытый космос. После службы в качестве пилота-истребителя канадских ВВС он выполнил две отдельные миссии на космических челноках.
Хотя большинство вещей в жизни — это не ракетостроение, его мастер-класс на самом деле — ракетостроение. Но это еще не все.
Крис умеет рассматривать исследование космоса и человеческую жизнь в перспективе. Он много говорит о космосе, но даже если вы не подражатель космонавта, вы можете кое-чему у него научиться.
Погружаясь в класс, я не совсем понимал, чего ожидать. Я всегда интересовался космосом, но очевидно, что обучение у мастера в космосе не сделало меня космонавтом.
Однако был приятно удивлен. В курсе он охватывает все, от ракетостроения до уроков жизни, и мне больше всего понравилась его «Бонусная глава».
Что я узнал из курса Криса:
Узнай обо всем . Крис обсуждает трудности становления космонавта-новичка. В космосе нужно знать обо всем понемногу. Как объяснил Крис, если вы получите осколок металла в глазу, никто в космосе не сможет вытащить его, кроме вас самих.Вы должны знать механику, инженерию, медицину и многое другое.
Space может быть нашим новым нормальным . Говоря о космосе, Крис говорит о нашем будущем. Хотя он знает, что никто из нас не станет космонавтом, пройдя его мастер-класс, он надеется, что однажды космические путешествия станут такими же популярными, как путешествия по воздуху. Он говорит о том, какой была бы жизнь на Марсе и как мы можем поддерживать жизнь там.
Ракеты классные . Есть несколько уроков о ракетостроении, о том, как строятся ракеты, и о их внутренней механике. Я подумал, что это может немного вызвать сон, но, несмотря на качество видео и страсть Криса к нему, я обнаружил, что меня развлекали на всем протяжении.
Празднуйте жизнь . В своей «Бонусной главе» он рассказывает о своей собственной истории. У него были друзья, погибшие в катастрофе космического корабля Колумбия в 2003 году, и как это действительно изменило ситуацию для него. У Криса прекрасный способ соотнести пространство и его масштабы с нашей человеческой хрупкостью.
Итак, я не думал, что у меня будет много общего с исследователем космоса.Я думал, что это будет классный урок, но был удивлен, что я так легко смог с ним проникнуться.
Наша человеческая жизнь хрупка. Независимо от того, где мы находимся или чем занимаемся в жизни, мы должны праздновать это.
Класс Криса Хэдфилда дает вам новый взгляд на мир и дает ему довольно хорошее представление о мире.
Как лучше всего смотреть мастер-классы?
Вы можете смотреть MasterClass на своем:
Ноутбук
Рабочий стол
iPhone
Телефон Android
Apple TV, Amazon Fire TV или Roku TV.
MasterClass предоставляет множество возможностей. Я обнаружил, что качество потоковой передачи очень высокое, и качество не ухудшалось при переключении между устройствами.
Некоторые классы, с которыми я не торопился, и работал над тем, что я узнал после каждого урока. Других я напился и закончил весь урок за пару дней.
Например, было несколько уроков Нила Геймана, которые действительно заставили меня задуматься о моем собственном письме и о том, как я могу его улучшить. Я вернулся к нескольким своим рассказам и переписал их, принимая во внимание то, что Нил сказал на конкретном уроке.
Крис Хэдфилд был другим. У меня на заднем дворе не было ракет, которые нужно было улучшить, поэтому я проехал через его класс и просто наслаждался его взглядом на космос и жизнь.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Это вопросы, которые чаще всего задают о MasterClass и моих ответах на них.
Сколько это стоит?
Годовое членство стоит 180 долларов в год, что дает вам неограниченный доступ к каждому инструктору на платформе.
Стоит своих денег?
Для меня абсолютно.Я обнаружил, что MasterClass стоит своих денег. 180 долларов того стоили, чтобы получить уникальные идеи от самых талантливых людей в мире.
Выдает ли MasterClass сертификаты?
Нет. MasterClass не выдает сертификаты по окончании курса.
Как посмотреть мастер-класс?
MasterClass доступен на большинстве потоковых интернет-устройств. Вы можете смотреть MasterClass на своем ноутбуке, смартфоне, планшете и некоторых смарт-телевизорах (на данном этапе Apple TV, Amazon Fire TV и медиаплееры Roku).
Могу ли я скачать уроки для просмотра в автономном режиме?
Их не так просто скачать, как обычный фильм в Интернете. Вы можете загрузить материалы на свое устройство iOS (например, устройство Apple) для просмотра в автономном режиме, но пока не можете сделать это на устройствах Android.
Сколько длится каждое занятие?
Продолжительность каждого класса разная. 5 классов, которые я обсуждал в этом обзоре, содержали от 3 до 5 часов материала каждый. Некоторые видеоуроки были длинными и подробными, другие — короткими и интересными.
Могу ли я поделиться своим логином MasterClass?
Хотя MasterClass поощряет каждого иметь свои собственные логины, они говорят, что не нужно скрывать это. Если вы хотите показать другу отрывок из курса, сделайте это. Но если они хотят заниматься целым классом, им, вероятно, следует заплатить за это сами.
Могу ли я подарить мастер-класс?
Конечно, можете! Для каждого мастер-класса есть вариант подарка, чтобы вы могли разделить любовь.
Могу ли я получить возврат от MasterClass?
Да.Если MasterClass не для вас, вы можете запросить возврат в течение 30 дней.
Мой вердикт обзора MasterClass: стоит ли MasterClass того?
MasterClass — это фантастика для тех, кто ищет вдохновения не выходя из собственного дома за гораздо меньшие деньги, чем университетский курс.
Регистрация в MasterClass того стоит, если вы:
Интересуетесь инсайдерским взглядом на то, как создается искусство
Хотите вдохновиться величайшими умами нашего поколения
Хотите попробовать что-то новое в новой дисциплине .
Тем не менее, MasterClass, вероятно, не стоит того, если вы:
Хотите приобрести определенные технические навыки
Хотите, чтобы то, чему вы научились, мгновенно стало востребованным.
В целом мой опыт работы с MasterClass был исключительно положительным.
Я, вероятно, не собираюсь в ближайшее время подражать успехам моих инструкторов. Тем не менее, я думаю, что стану лучшим писателем, домашним декоратором и поваром, если погрузился в эти занятия.
Основатели MasterClass упоминали в интервью, что они начали этот проект, чтобы задокументировать знания великих экспертов, которые могут служить капсулой времени после их смерти.Это довольно тяжелый материал, но они не ошибаются.
Однажды все эти люди исчезнут, и эти записи их ремесла — их собственными словами — останутся для нас, чтобы мы могли учиться.
Сводка
Отзыв от
Виктория Хьюз
Дата проверки
2020-10-25
Проверенный элемент
MasterClass
Оценка автора
Название продукта
MasterClass 21
для
онлайн
Пока мы остаемся дома, чтобы помочь сгладить кривую пандемии коронавируса, в сети появилось много фантастических ресурсов, которые помогают нам продолжать заниматься своей практикой и чувствовать связь с другими. Этот пост, изначально опубликованный в начале первой общедоступной блокировки в Великобритании в марте 2020 года, теперь дополнен подробностями о наиболее авторитетных онлайн-курсах живописи и рисования, доступных в настоящее время. Если у вас есть предложения о других ресурсах, которые следует упомянуть здесь, отправьте их, оставив комментарий в конце статьи.
Академия художеств
Art Academy London — молодая и инновационная художественная школа, предлагающая курсы, разработанные и проводимые опытными практикующими художниками.Он был основан в 2000 году, чтобы предложить нечто особенное: лучшее из ателье старой школы в сочетании с яркостью и разнообразием школы современного искусства.
Курсы: История искусства (ранний европейский модернизм), Дизайн детской книжки с картинками, Основы масляной живописи, Основы портретной живописи, 1–1 уроки
Репетиторы: Дэниел Грини, Рэйчел Болл, Люси Смоллбоун, Аннабель Макивер, Кейт Данн, Бенат Олаберрия, Карл Рэндалл, Эйгил Нордстром, Гейл Серес-Вулфсон, Джеки Смит, Джессика Уэтерли, Линн Абрахамсон, Наташа Лиен, Невин Маклеод, Зои Тулан
Формат: варьируется от 30 минут — 2. 5 часов в зависимости от курса.
Описание: Ряд онлайн-курсов, каждый из которых преподается опытными преподавателями Академии художеств, которые являются специалистами в своих уважаемых областях. Онлайн-учебные программы Art Academy предназначены для предоставления студентам удаленного доступа к обратной связи и обсуждениям своей работы, а также к советам о том, как улучшить технику и развить свои навыки. Репетиторы смогут предлагать студентам упражнения и задания, которые они затем могут выполнить в удобное для них время.
Каждый обучающий слот длится 30 или 60 минут, в течение которых ваш наставник будет разговаривать с вами удаленно через Zoom.Вы можете использовать это время для обсуждения любых идей, связанных с вашей художественной практикой, и того, как развивать свою работу. После того, как ваше занятие будет забронировано, Академия свяжется с вами по поводу различных вариантов связи с преподавателем.
Стоимость: £ 30 — 275 в зависимости от курса
Наша рекомендация: Онлайн-уроки — это уникальная возможность получить некоторую внешнюю обратную связь о вашей текущей практике, что часто упускается из виду, если вы привыкли работать изолированно.
Сайт Академии художеств
Путешествие художника с Нэнси Хиллис
Доктор Нэнси Хиллис (фото любезно предоставлено Сидхартой Паскуаль)
Доктор Нэнси Хиллис — психиатр, получивший образование в Стэнфорде, а также художник и писатель. На своем веб-сайте Artistjourney.com она выражает уверенность в том, что ваша самая удивительная работа — это результат глубоких исследований и экспериментов. Нэнси побуждает вас находить зарождающиеся, невыраженные части себя, озвучивать свои подсознательные переживания и, наконец, выражать себя в своем искусстве и жизни.Ее курсы и сообщения в блогах сосредоточены на раскрытии творческих способностей и самовыражения с помощью абстрактной живописи.
Курсы: «Путешествие художника: программа для сертифицированного тренера по творчеству», «Возможная программа погружения в творчество», «Осветите свою творческую студию как профессионал ™», «Экспериментируя с цветом ™», «Activating The Canvas ™» «Курс Studio Journey ™», «The Artist’s Journey®: 3 секрета мастеров», «Мастер-класс Studio Journey ™»
Репетиторы: Dr. Нэнси Хиллис и доктор Брюс Сохилл

Формат: Каждый курс содержит еженедельный пакет информации, включающий лекции, уроки или информационные листы, которые вы должны проработать, и упражнения, которые нужно выполнить — вы можете перемещаться по ним в своем собственном темпе. У вас будет один год доступа, а это достаточно времени, чтобы просмотреть материал — несколько раз! Есть вводное видео, объясняющее, как ориентироваться в курсе, и все видео после этого проходят через материал в простых для управления фрагментах, поэтому вы никогда не будете перегружены.
Описание: «Я провожу мастер-классы по экспериментальной живописи в Stanford Sierra Camp с 2011 года, исследуя выразительный язык создания знаков, автоматического рисования и интуитивного рисования.
В моем первом онлайн-курсе «Путешествие художника: 3 секрета мастеров» моя цель — научить вас трем концепциям, которые составляют 90% разницы в картине, чтобы вы могли последовательно и уверенно создавать подлинные, загадочные и неповторимые работы. живой. Я приглашаю вас изучить мой блог и найти статьи о живописи, творчестве и развитии вашей студийной практики ».- Нэнси Хиллис
Стоимость: Зависит от курса, цены начинаются от 197 долларов (примерно 143 фунта стерлингов)
Сайт «Путешествие художника»
Барнс Ателье
«Череп» Дэвида Мартинеса из Barnes Atelier
Ателье Barnes было основано художниками Трэвисом Сеймуром и Нэнси Флетчер, вместе получившими классическое образование в Angel Academy во Флоренции, а также в The Water Street Atelier и Grand Central Academy в Нью-Йорке.
Они предоставляют основную программу очного обучения в ателье по классическому рисунку и живописи с дополнительным графиком мастер-классов и семинаров, проводимых в течение года.
Курсы: 1-1 онлайн-критика через Zoom, онлайн-наставничество
Репетиторы: Трэвис Сеймур и Нэнси Флетчер

Формат: Видео, встречи Zoom, PDF-файлы с упражнениями и полезной информацией.

Описание: «Усилия художника-реалиста ограничены лишь постольку, поскольку его или ее способности рисования ограничены.Кроме того, способность овладеть искусством наблюдения не обязательно делает человека хорошим рисовальщиком.
В Barnes Atelier мы верим, что средства оправдывают цель — рисунки и картины создаются, а не просто копируются; и что способность приспосабливаться к природе и, при необходимости, улучшать ее, дает художнику уровень мастерства в своих материалах и уверенности в своей работе ». — Ателье Барнс
Стоимость: 100 фунтов стерлингов за 1 час онлайн-критики (50 фунтов стерлингов за дополнительную сессию) или 199 фунтов стерлингов в месяц для программы наставничества.
Сайт Barnes Atelier
Мост Хаус Арт
Bridge House Art — это небольшая независимая художественная школа и студия, основанная в 1995 году Элеонорой Уайт. Он предлагает богатую и разнообразную программу курсов изобразительного и творческого искусства.
Курсы: Изобретая знакомое, Документирование изменений, Живопись поэтического, Цвет, Композиция, Дизайн, Выразительное рисование цветом, Создание экспериментальных знаков и текстуры поверхности, Рисование в 3D.
Репетиторы: Тембе Гиббс, Элеонора Уайт, Китти Джонс, Розанна Дайк
Формат: Видео и рабочие листы выдаются за оплату курса. Расчетное время, необходимое для проработки всего материала, указано в описании каждого курса.
Описание: Курсы являются уникальными для Bridge House Art и обучают техникам выразительной живописи и рисунка. Каждый курс проводится художником с многолетним опытом преподавания и создания искусства.
Стоимость: От бесплатного до 150 фунтов стерлингов за 5-дневный курс.
Наша рекомендация: Картина Элеоноры Уайт «Живопись поэтического», безусловно, заслуживает того, чтобы ее попробовать. В трейлере описания у Элеоноры дружелюбная и практичная подача, и она объясняет, что весь курс посвящен созданию триптиха, руководствуясь вашим личным вдохновением. Верный способ попробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта, чтобы оживить свою художественную практику.
Bridge House Art сайт
Интернет-ресурсы Дермота Кавана «Научитесь рисовать»
Дермот Кавана — художник, наставник и телеведущий, представляющий телесериал BBC «Awash with Color.На своем веб-сайте он предлагает широкий спектр ресурсов для тех, кто хочет начать и развивать свои навыки акварельной живописи.
Курсы: Обширная видеотека Дермота полна подсказок и советов по следующим темам — наброски, рисование скитчей, смешивание цветов, раскрашивание деревьев и листвы, придание текстуры камням и кирпичной кладке, контрастирование света против темноты, раскрашивание зданий, окон и т. Д. двери.
Репетитор: Дермот Кавана
Описание: Дермот Кавана может выявить художника в любом человеке. Он художник, наставник и телеведущий, написавший хит BBC, научись рисовать сериал «Awash With Color». Во время 74 эпизодов своего телешоу он научил рисовать множество знаменитостей. Теперь вы можете присоединиться к нему, поскольку он раскрывает тайну рисования на своих виртуальных онлайн-курсах, практических курсах для небольших групп и на каникулах по рисованию в Великобритании, Ирландии и Европе.
Стоимость: Живые демонстрации рисования проходят регулярно и стоят 14,99 фунтов стерлингов за сеанс. 25 практических уроков можно купить пакетом за 19 фунтов стерлингов.99, с добавлением дополнительных видео без дополнительной оплаты.
Отзыв: ‘ Невероятно ценный для начинающего инструктаж и уверенность. Узнал так много техник и ценную информацию о сведении и композиции. Полностью собираюсь пройти дополнительный курс. Я всем рекомендую этот курс ».
Научитесь рисовать с Dermot Cavanagh
Мастерские портретной живописи Клэ Истгейт
Клэ Истгейт — британский художник-портретист с более чем 15-летним опытом написания портретов на заказ. Ее портреты связаны не только с психическим сходством предметов, но и с историями, которые можно передать с помощью портретной живописи. Вы можете прочитать наше интервью с Клэ здесь.
Курсы: Рисование головы, цвет и палитра, рисование портрета.
Репетитор: Клэ Истгейт
Формат: Доставлено через Zoom
Описание: Клэ говорит: «Хотя онлайн-семинары проводятся на Zoom, они очень полезны — я прорабатываю каждое упражнение вместе с вами, демонстрируя заранее и параллельно, с постоянным индивидуальным обучением на протяжении всего семинара.У онлайн- или физических семинаров есть свои преимущества и, конечно же, некоторые недостатки. Они минимальны, и в любом случае они очень полезны для вашей практики в качестве художника. Количество учеников на семинаре невелико. Это гарантирует, что каждый получит должную концентрацию и внимание, чтобы получить пользу от обучения ».
Стоимость: Зависит от мастерской, цены от 48 £.
Наша рекомендация: Начинающим рекомендуется посетить все три занятия, начиная с «Рисование головы», затем «Цвет и палитра» и, наконец, «Рисование портрета».Для тех, кто находится на среднем уровне и выше или продолжает мастерскую по портретной живописи, мастерские могут быть смешаны и подобраны в соответствии с вашими потребностями.
Интернет-семинары Клэ Истгейт
Мини-мастерские Etchr
Известная своим ассортиментом уникальных и инновационных произведений искусства, Etchr запустила постоянную серию виртуальных семинаров, проводимых профессиональными художниками со всего мира.
Избранные курсы: Тени и основные моменты: динамические рисунки масляной пастелью, городские зарисовки с растворимой восковой пастелью, упрощение портретов с помощью туши и акварели, спонтанные пейзажи акварелью и многое другое!
Репетиторы: Репетиторы: Стив Митчелл, Ханна Мосли, Мирка Хокканен и Кейт Воронина.
Формат: Каждый сеанс проходит с помощью Zoom и длится примерно 90 минут. Загружаемый PDF-файл со ссылкой на семинар и другой информацией будет отправлен по электронной почте после покупки курса.
Описание: Мастерские сосредоточены на водных материалах, таких как акварель, гуашь и тушь, и каждый художник демонстрирует свой уникальный подход. Сессии интерактивны, что позволяет участникам задавать вопросы на протяжении всего семинара. Поскольку они посещаются по всему миру, Etchr дает информацию, в какое время семинары начнутся в различных часовых поясах, что для Великобритании обычно составляет 17:00 по Гринвичу.
Стоимость: 5,50 доллара США (4,15 фунта стерлингов) за мини-мастерскую.У участников будет доступ к записи семинара через 2 дня после сеанса в режиме реального времени.
Наша рекомендация: Для каждой мастерской есть только 300 мест, и многие из них распродаются, поэтому, если есть курс, который вам нравится, мы рекомендуем закрепить ваше место! Etchr также проводит живые демонстрации, которые можно бесплатно посмотреть на их канале YouTube.
Мини-мастерские Etchr
Художественная школа Хэмпстеда
Основанная в 1946 году под патронажем сэра Генри Мура, Школа искусств Хэмпстеда представляет собой художественную школу для практиков, обучающую основным практическим навыкам, которые составляют основу карьеры в изобразительном искусстве.
Курсы: Техники портретной живописи, Рисование с кухонного стола, Рисование и живопись, 1-1 Личное наставничество, Акварель, Китайская живопись кистью, Живопись, Рисование и современная практика
Репетиторы: Десмонд Хили, Джек Форд, Дольф ван Иден, Мик Киркбрайд, Сяолань Гу
Формат: Еженедельные двух- или трехчасовые сеансы в реальном времени с помощью Zoom
Описание: HSoA Virtual предоставит возможности для дальнейшего развития вашего таланта и навыков создания искусства в вашем собственном доме.Наслаждайтесь живым студийным классом с обучением и личными отзывами, общаясь с друзьями и делясь опытом. Есть 3 способа присоединиться. Studio + Online Live позволяет вам участвовать и взаимодействовать с живыми студийными 3-часовыми еженедельными занятиями в течение 6 недель. Присоединяйтесь к своему классу из дома и общайтесь со своим учителем и коллегами, получая обучение и личные отзывы. Virtual Studio Live делится интерактивным опытом онлайн-обучения искусству у вас дома с еженедельными занятиями продолжительностью 6 недель.Виртуальная студия предлагает интимный, открытый студийный подход с привлечением репетитора и наставничеством. Наконец, Paint-along Live — это возможность рисовать или наблюдать за техникой ведущих художников и преподавателей в течение 2-часового виртуального занятия с периодическими вопросами и ответами. Доступны индивидуальные занятия или присоединяйтесь на протяжении всей 6-недельной программы.
Стоимость: от 20 £ за сеанс
Наша рекомендация: В течение ноября обратите внимание на серию сеансов портретной живописи с Джеком Фордом (участник конкурса «Художник-портретист Sky Arts года»).
Хэмпстедская школа искусств Virtual
Школа изящных искусств Хизерли
Основанная в 1845 году Школа изящных искусств Хизерли — один из старейших независимых художественных колледжей в Великобритании и одна из немногих художественных школ в Великобритании, которые специализируются исключительно на портретной живописи, фигуративной живописи, скульптуре и гравюре. Колледж предлагает как профессиональные, так и заочные курсы для студентов в возрасте от 18 лет и старше.
Курсы: Рисование с картин из лондонских собраний, смешанная техника: эстамп без печати, рисование — образные образные композиции, наблюдательный рисунок
Репетиторы: Лаура Смит, Джолетта Торберн, Карл Рэндалл
Формат: Серия еженедельных занятий от 90 минут до 3 часов, проводимых с помощью Zoom.
Описание: Занятия с преподавателем в режиме реального времени через Zoom, за которыми можно следить дома — для участия в этих курсах вам не потребуется никаких специальных средств.
Стоимость: От 110 фунтов стерлингов за 6 занятий по 2 часа.
Наша рекомендация: На момент написания статьи единственным доступным классом является Рисунок по картинам в коллекциях Лондона (ноябрь 2020 г.), , который, согласно веб-сайту Хизерли, «позволяет изучать Лондонские коллекции из дома. Каждую неделю мы рисуем картины из разных лондонских галерей и музеев. Примеры включают: Национальную галерею, Музей Виктории и Альберта и Тейт Модерн.Начиная с знакомства с художниками и группового обсуждения, вы будете рисовать из выбранных картин под руководством вашего наставника. Этот курс открыт для всех уровней ».
Онлайн-курсы Школы изящных искусств Хизерли
Художественная школа Хенли

Школа искусств Хенли — это обычно небольшая, хорошо оборудованная и гостеприимная художественная студия, расположенная в самом центре Хенли на Темзе. Хотя все немного по-другому и хорошее здоровье нашего сообщества имеет первостепенное значение, HSA решила открыть свою художественную школу онлайн.
Курсы: Рисование жизни животных и самостоятельного рисования.
Формат: 2-часовые занятия в определенные даты / время.
Описание: Различные сеансы наблюдательного рисования, в том числе с животными! Все это доставляется в установленные сроки и в установленные сроки с помощью Zoom.
Стоимость: Все сеансы 10 £
Рекомендация: «Могу я порекомендовать неопытному рисованию жизни по линии два раза в неделю. Всего 10 фунтов стерлингов за сеанс с моделями со всего мира.Понедельник и четверг с 19 до 21. Действительно превосходно »- Джинджер Шерифф
Художественная школа Хенли
Школа искусств Insight
Майкл Киркбрайд, преподаватель Insight School of Art
Insight предоставляет образование в стиле «художественной школы» для людей, желающих стать лучшими художниками, с 2001 года. До Covid-19 ISoA проводила двадцать три разных класса каждую неделю, охватывая обучение взрослых, детские классы и наставничество для начинающих и начинающих художников, ищущих выставляются в лондонских галереях. Во время изоляции Covid-19 они продолжали давать художественное образование, встречаясь со студентами на Zoom, отправляя уроки и критикуя их по электронной почте. Летом 2020 года ISoA вновь открыла свои студии с введением множества новых мер безопасности и одновременно предложила классы с Zoom.
Курсы: Рисование в течение 12 недель, Масла, Акрил, Акварель, Рисование, Советы и рекомендации по рисованию, Акварель для начинающих

Репетиторы: Майкл Киркбрайд, Карен Уолтерс, Пол Риган, Лара Спари.

Формат: 12 сеансов еженедельно по 2 часа с помощью Zoom
Стоимость: От 174 фунтов стерлингов за 12 недель или 10 фунтов стерлингов за сеанс рисования жизни.
Рекомендация: «Я хотел написать вам о уроке рисования жизни в среду в Insight. Это популярное занятие с огромной позитивной энергией, в основном благодаря нашему наставнику Майклу Киркбрайду. Все мы говорим о том, как нам повезло, что у нас есть такой вдохновляющий, страстно вдохновленный учитель.Его энтузиазм в творчестве заразителен ».

Школа искусств Insight Online
Онлайн-классы художника-акварелиста Джейн Бланделл
Синий крапивник, Джейн Бланделл, Pen and Wash
Уважаемый художник-акварелист Джейн Бланделл предлагает онлайн-обучение, курсы и консультации по практике акварели.
Курсы: 1-1 Консультации по палитре, Начало работы с акварелью, Освоение акварели, Путешествие зарисовок, Смешивание цветов.
Формат: Разовые уроки, консультации по электронной почте и 12 учебных курсов (в зависимости от области обучения)
Стоимость: 174 £ за 12 уроков, 1-1 консультации по электронной почте от 44 £
Рекомендация: «Я наткнулась на курс Джейн« Освоение акварели », когда искала в Интернете акварельную палитру для начинающих. Я понятия не имел, с чего начать с туалетом, какие краски взять, какие цвета и как их использовать. Курс Джейн был лучшим, что я когда-либо делал! Курс переполнен информацией, которую легко понять, и он открыл понимание цвета и акварели, которого у меня никогда не было.Я почти закончил этот курс и теперь могу смотреть на мир вокруг меня в цветовой палитре. Я изучил техники WC, которые могу использовать по любому количеству предметов. Критические замечания Джейн настолько информативны, что добавляют еще одно познавательное измерение. Благодаря упражнениям Джейн я чувствую уверенность, что беру любую палитру цветов и могу использовать ее в полной мере. Пройдите этот курс, если вы действительно серьезно относитесь к освоению акварели ».
Онлайн-курсы Джейн Бланделл
Керри Беннетт Zoom Art Classes
Керри Беннетт — художник из Восточного Сассекса, вдохновленный флорой и фауной мира природы.В ее работах преобладает акварель. Ее онлайн-классы включают предварительно записанные демонстрации, а также живые интерактивные мастер-классы.
Курсы: Обучающие видео включают — Большая волна в акварели, Маки в акварели, Мистер Жаб, чернила и акварель, Корова Дейди в акварели
Групповые занятия по акварели Zoom (серия по 6 недель), а также мастер-классы по Zoom для начинающих и предварительно записанные демонстрации.
Формат: Предварительно записанные видеоролики и сеансы Zoom с упражнениями, которые можно забронировать.
Стоимость: Некоторые предварительно записанные уроки бесплатны, шестинедельные занятия от 80 фунтов стерлингов и одноразовые семинары от 14,99 фунтов стерлингов.
Рекомендация: «Я просто хотел сказать большое спасибо за то, что вы научили нас множеству техник акварели, советовали и рисовали вместе с нами, теперь это заставляет меня хотеть рисовать все время! Мы действительно это ценим. Надеюсь, у вас хорошее лето, еще раз спасибо. »
Керри Беннетт онлайн-уроки искусства
Школа с принтом лаванды
Lavender Print School — это независимая художественная школа, предлагающая дневные, вечерние и выходные семинары в Лавендер-Хилл, Лондон.Во время пандемии Lavender Print School начала предлагать онлайн-уроки, чтобы поддерживать творческий потенциал! Студия была основана Изабель Моро, практикующей художницей, чьи работы все больше и больше вдохновляются охраной морской дикой природы. Онлайн-классы не только по печати, но и по 3D, живописи и рисунку.
Курсы: Повторяющиеся узоры на резиновых штампах, автопортреты углем, ботаническая акварель, портреты из пластилина, штриховка, нанесение меток
Репетиторы: Бен Хенди, Джек Форд, Ева Мерендес, Уилфрид Вуд, Джоэлла Уитли, Кристабель Форбс
Формат: 1.5 — 2-часовые сеансы с помощью Zoom.
Описание: «Познакомьтесь с нашими художниками, узнайте об их художественной практике, а затем присоединитесь к ним. Мы пригласили кучу артистов, которых мы любим и знаем, что вы тоже! Если вы новичок, уже погрузились в творческий процесс или вам просто нужно немного творческого времени, то это идеальный вариант.
Эти семинары разные, преподаются по-разному и требуют минимального количества материалов. Вы можете присоединиться к семинару вживую или приобрести запись семинара, и тогда вы сможете сделать это в удобное для вас время.Так что прыгайте на борт и давайте наполним наши дома искусством! »
Стоимость: От 15 фунтов за урок.
Школа лавандового принта
Лондонский чертеж
модель жизни Трикси Дивайн
Лондонский рисунок изначально заработал свою репутацию благодаря успешным регулярным занятиям по рисованию в галереях Тейт Модерн с 2006 по 11 год. С тех пор они проводят прямые сеансы по Лондону, а также разовые мастер-классы.У них есть опыт в том, чтобы донести свои сеансы рисования до онлайн-аудитории, доступной через их веб-сайт, где вы также найдете записи предыдущих событий, включая неизменно красочный «Театр рисования».
Курсы: Живое рисование, портреты, натюрморты, фантастические звери — маски Кении, Танзании и Зимбабве
Репетиторы: Энн Нобл-Партридж, Джози Дейтон, Ким Скуллер, Сисетта Заппоне, Сюзанна Пал,
Формат: 2-часовые сеансы с помощью Zoom
Описание: Присоединяйтесь к лондонским преподавателям рисования, чтобы узнать, что мы можем делать в кадре камеры.Ожидайте событие изобразительного искусства — отобранные визуальные эффекты и уникальные выступления — дружелюбная публика, хорошее настроение и вдохновляющее обучение — и отличное исследование рисования жизни в Лондонском стиле рисования!
Стоимость: От 8 фунтов стерлингов плюс комиссия за бронирование (1,37 фунтов стерлингов)
Рекомендация: «Лондонский рисунок — отличная группа, хотя временами немного странная, но их виртуальные уроки жизни и портреты великолепны и поддерживаются художниками со всего мира» — читатель Jackson’s Art Blog
Лондонские творческие онлайн-сессии по рисованию
Лондонские художественные студии
London Fine Art Studios была основана Энн Уитридж с целью обучения ремеслу рисунка и живописи сообщества преданных своему делу художников.Студии расположены в Баттерси и приветствуют студентов всех уровней, обеспечивая благоприятную среду обучения, в которой они могут приобрести новые навыки и глубже понять образные традиции.
Курсы: Серия курсов изобразительного искусства, состоящая из 3 частей, включая рисование для начинающих (1), переход на масло (2) и продвинутый рисунок и живопись (3)
Репетиторы: Майкл Галлоне, Ннека Узиогве, Энн Уитридж
Формат: Каждый курс состоит из 10 разделов, которые помогут вам в течение 1-3 часов рисования / рисования, а также 1-3 индивидуальных занятий в неделю, а также взаимодействия с другими участниками курса и индивидуальной обратной связи от вашего наставника.
Описание: Искусство — прекрасное занятие, помогающее людям обрести внутренние награды, такие как счастье и чувство покоя, и внешние награды, такие как художественное признание и доход.
Независимо от того, являетесь ли вы полным новичком или опытным художником, этот курс научит вас основам изобразительного искусства.
Постепенно London Fine Art Studios поможет развить ваши художественные навыки и научит вас основным техникам рисования и живописи, возвращая важность традиций в современном художественном образовании.
Эта серия из трех 10-недельных курсов познакомит вас с основами рисования, масляной живописи и литья.
Каждую неделю вы будете открывать новую серию видео и практических занятий, которые шаг за шагом проведут вас через процесс рисования и раскрашивания. Благодаря уникальному практическому методу обучения Workshop, вы с первого дня будете прикладывать карандаш к бумаге без необходимости заранее читать страницы теории.
Для каждого из трех курсов вы будете иметь доступ к следующему через приложение Мастерская:
10 единиц, разблокируемых еженедельно, по 1-3 часа рисования / раскрашивания каждую неделю
1-3 индивидуальных занятия в неделю, в сумме рекомендуемый минимум 3 часа практики
Экспертное руководство и индивидуальная поддержка от наставника класса
Групповой чат для совместной работы с личным классом и наставником
Отзывы о ваших работах от вашего класса и наставника через частный канал загруженных фотографий в приложении
Оценка для получения сертификата об окончании курса
Помимо основных аспектов курса, вы также получите:
Теоретические заметки, которые вы можете сохранить
Доступ ко всем видеосеансам в течение дополнительных 6 месяцев после окончания каждого курса
Стоимость: 350 фунтов стерлингов за курс, 840 фунтов стерлингов за все 3 курса.
London Fine Art Studios в приложении Workshop
Лондонский колледж искусств
Лондонский художественный колледж — старейший художественный колледж с дистанционным обучением, основанный в 1931 году для обучения художников и дизайнеров практическим навыкам. Лондонский колледж искусств, имеющий долгую и успешную историю, опирается на многолетний опыт дистанционного обучения, открывая курсы онлайн. Они предлагают тридцать онлайн-классов.
Курсы: Рисование для начинающих, Рисование для начинающих, Ботанический рисунок, Ботаническая живопись, Карикатура, Китайская кисть, Рисование пером, Графический дизайн, История искусства, Иллюстрация, Пейзажная живопись, Картина маслом, Портреты домашних животных, Натюрморт, Пастель, Акварель… а также уроки рисования для детей и истории искусств.
Репетиторы: Алан Дедман, Гейл Мейсон, Хизер Джолифф, Джон Бирн, Ида Митрани, Мэгги Робертс, Мелани Филлипс, Моника Силми, Моник Пискер Бейли, Пол Уивер, Рона Кокс, Полли О’Лири, Стивен Робертс и Стюартс Ванесса Уивер.
Формат: Различный — продолжительность курсов от нескольких месяцев до года (до завершения 2 года). Каждый курс включает раздаточные материалы и информацию, а также взаимодействие с преподавателем в форме онлайн-руководств или критических замечаний по обычной почте.
Описание: «Мы предлагаем 30 онлайн-курсов по искусству для всех возрастов и способностей. Начните в любое время и учитесь в удобном для вас темпе. Дома вы или в пути … вы можете получить доступ к нашим онлайн-курсам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Думаете о смене карьеры или о новом хобби? Наши профессионально написанные художественные курсы помогут вам в вашем развитии. У вас будет доступ к вашему личному репетитору, который будет с вами на каждом этапе. Начни выбирать свой курс уже сегодня! »
Стоимость: От 200 фунтов стерлингов за трехмесячный курс (рисунок для начинающих)
Лондонский художественный колледж Дистанционное обучение
МоМА
Музей современного искусства Нью-Йорка — одна из крупнейших галерей современного искусства в мире.
Курс: В мастерской: Послевоенная абстрактная живопись
Репетитор: Кори Д’Агустин
Формат: 26 учебных часов для просмотра в удобное для вас время.
Описание: Хотите знать, как некоторые из самых известных художников 20-го века создавали абстрактные картины? Этот курс от MOMA предлагает углубленный практический взгляд на материалы, методы и мышление семи художников Нью-Йоркской школы, в том числе Виллема де Кунинга, Яёи Кусамы, Агнес Мартин, Барнетта Ньюмана, Джексона Поллока, Эда Рейнхардта и Марк Ротко.Посредством студийных демонстраций и прогулок по галерее вы получите более глубокое понимание того, что означает студийная практика и как идеи развиваются при близком рассмотрении, и вы приобретете чувствительность к физическим качествам краски. Литература и другие ресурсы дополнят ваше понимание, предоставив более широкий культурный, интеллектуальный и исторический контекст о десятилетиях после Второй мировой войны, когда эти художники были активны.
Произведения искусства, которые вы изучите в этом курсе, также могут служить отправной точкой для создания ваших собственных абстрактных картин.Вы можете принять участие в студийных упражнениях, для которых вам предлагается разместить изображения ваших собственных картин на досках обсуждений, или вы можете завершить курс только с помощью викторин и письменных оценок. Учащимся, желающим принять участие в дополнительных студийных упражнениях, возможно, потребуется приобрести художественные принадлежности. Список предлагаемых материалов включен в первый модуль.
Стоимость: Курс доступен бесплатно или за 37 долларов, если вы хотите получить сертификат по окончании.
Послевоенная абстрактная живопись на Coursera
Мой клуб рисования
My Painting Club — это школа рисования, основанная на членстве, где вы платите 20 долларов в месяц за доступ ко всем урокам, представленным на их веб-сайте. Существует семидневная бесплатная пробная версия, которой вы можете воспользоваться, прежде чем стать полноправным членом, а также возможность приобрести индивидуальные уроки.
Курсы: Сотни уроков по таким предметам, как абстракции, акрил, пейзажи, прибрежные зоны, рисунок, рисунок, цвет, натюрморт, закаты.
Репетиторы: Ричард Робинсон, Джон Крамп, Кэтлин Данфи.
Формат: Онлайн-видео и некоторые DVD
Описание: «Привет, я Ричард. Я рисовал всю свою жизнь, и еще в 2001 году я променял свою карьеру графического дизайнера на скромную жизнь художника, работающего полный рабочий день. Я люблю рисовать и, как оказалось, тоже люблю преподавать. В настоящее время я балансирую в своей жизни между воспитанием детей, рисованием, серфингом, путешествиями и обучением. Мои работы регулярно публикуются в международных художественных журналах, в галереях Новой Зеландии и Америки, на телевидении и в доме моей мамы.Я провожу мастер-классы по рисованию под открытым небом в интересных местах нашей прекрасной планеты и люблю побуждать людей рисовать. Двое из моих любимых художников — Джон Сингер Сарджент и Хоакин Соролья. Мой сайт рисования — www.nzpainter.com. Я хотел бы быть вашим новым учителем », — Ричард Робинсон, главный преподаватель My Painting Club.
Стоимость: От 20 $ в месяц
Сайт My Painting Club
Новая школа искусств
Автопортрет Эндрю Джеймса RP
Новая школа искусств — это независимая художественная школа, предлагающая курсы на фабрике тряпок в Лондоне и в различных местах в Сассексе.Их курсы отмечают превосходство в образной и абстрактной современной живописи и графике.
Курсы: Демонстрации портретов маслом
Репетиторы: Эндрю Джеймс, Тим Бенсон
Формат: Предварительно записанные демонстрации видео продолжительностью 2, 3,5 или 4 часа.
Описание: Эндрю Джеймс и Тим Бенсон — два наиболее уважаемых портретиста и учителя фигуративной живописи, работающих сегодня.Эксклюзивные демонстрации картин этих уважаемых художников, проводимые Новой школой искусств, позволяют взглянуть на их методы работы.
Стоимость: 40 фунтов стерлингов за демонстрацию.
Наша рекомендация: За обоими художниками интересно наблюдать, как они работают, и они прекрасно понимают, как они решают такие проблемы, как цвет, свет и перспектива.
Новая школа искусств онлайн
Академия Новых Мастеров
New Masters Academy — это онлайн-школа искусств в США, которая специализируется на классическом подходе к обучению и развитию искусства.
Курсы: Более сорока различных курсов, включая портретную живопись для начинающих, продвинутый рисунок фигур эпохи Возрождения, Как нарисовать костюмированную фигуру, Портрет акварелью, Введение в пейзажную живопись, Рисунок размером с прицел, рисование руками, Портреты на глине, Рендеринг техники, анатомия, обретение голоса как художника, живопись пастелью и маслом.
Среди наставников: Джозеф Тодорович, Гленн Вильппу, Билл Перкинс, Марк Вестермо, Бен Фенске, Дэниел Грейвс, Камилль Корри, Крис Легаспи, Дэвид Саймон, Чарльз Ху, Холлис Данлэп, Стив Хьюстон.
Формат: Онлайн-видео и загружаемые ссылки.
Описание: «New Masters Academy» — это ведущий веб-сайт по обучению искусству, основанный на подписке. Мы предлагаем высококачественные художественные инструкции художникам по всему миру по доступным ценам.
Сайт был основан в 2012 году Джошуа Якобо вместе с основной группой инструкторов, в которую входят главный рисовальщик Гленн Вилппу, фигуративный художник Стив Хьюстон, скульптор-монумент Эд Фраутон и арт-директор Disney Билл Перкинс.
Веб-сайт запущен с чуть более чем 100 часами видеоконтента от двенадцати инструкторов, все эксперты в своих областях.
С тех пор на сайте появилось более тысячи часов контента от более чем двадцати инструкторов, включая Джульетту Аристидес, Джона Асаро, Марка Вестермо, Дэвида Саймона, Йоханну Швайгер и Рей Бустос. Мы охватили миллионы художников онлайн и обучили десятки тысяч студентов со всего мира.
Мы также предлагаем первое в своем роде приложение для 3D-просмотра ссылок на художников, а также библиотеку справочных фотографий с десятками тысяч высококачественных изображений, не требующих лицензионных отчислений.
Спустя годы после запуска нашего веб-сайта для нас по-прежнему большая честь работать над тем, чтобы дать художникам самые качественные художественные инструкции из когда-либо созданных ».
Стоимость: От 39 $ в мес.
Сайт New Masters Academy
Школа рисования Норфолка
Школа живописи Норфолка предоставляет исключительные возможности для обучения живописи с 2007 года. Школа, возглавляемая художником Мартином Киннером, предлагает живые интерактивные, онлайн-и студийные курсы для всех уровней амбиций и опыта.
Курсы: Studio Talk — это услуга подписки, которая позволяет вам получать доступ к еженедельным демонстрациям в прямом эфире из студии живописи Норфолка и взаимодействовать с демонстратором и другими подписчиками через Facebook в прямом эфире. Новый канал Simply Oils на Facebook позволяет получить доступ к успешному классу Simply Oils, который расскажет, как приступить к рисованию маслом. Серия видео, основанная на очном занятии, доступна для просмотра на Facebook после оплаты обучения.Видео «Мастер-классы» исследуют подходы к рисованию известных художников, таких как Уинифред Николсон, Эдвард Сиго и Джон Пайпер.
Репетиторы: Мартин Киннер, Брайони Рид
Формат: После того, как вы разместите заказ через веб-сайт Школы живописи Норфолка, вы сможете получить доступ к видео, за которые вы заплатили, через их канал в Facebook.
Описание: С 2007 года Simply Oils является фирменным студийным курсом NPS для художников, желающих изучить масла или перейти на них с другой среды.Они говорят: «Поскольку всем нам нужно работать и учиться из дома, мы собрали специальные 120-минутные интерактивные демонстрации в реальном времени, чтобы показать вам все, что вам нужно, чтобы правильно начать работу с маслами, в четырех простых сеансах, которые вы можете принять. любой заказ, чтобы пополнить свои существующие навыки.
Сессии охватывают все: от получения правильного набора и оснащения вашей студии до основных классических навыков, которые позволяют вам использовать то, что делает только масло, до профессионального смешивания цветов и наилучшего процесса, который вы можете изучить для надежного создания профессиональных картин, а не надеясь, что ваша работа объединяется каждый день.
Это полное руководство от профессиональных художников-масляных художников, которое избавит вас от многих часов разочарования и гарантирует, что вы не тратите деньги на покупку дорогостоящего набора, который вам не нужен.
Наши полностью интерактивные интерактивные лекции охватывают все, что вам нужно знать, и, в отличие от предварительно записанного видео, позволяют вам задавать вопросы, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете предлагаемую информацию.
При цене 50 фунтов стерлингов за сеанс вы получаете полное обучение в рамках студийного курса Simply Oils (обычно 399 фунтов стерлингов), что означает, что у вас могут быть учебные занятия и демонстрации, а также материалы, которые вам понадобятся в школьном магазине, примерно по цене. Мастерской Simply Oils Studio!
Кроме того, ваша лекция транслируется непосредственно на специальный частный сайт Simply Oils в Facebook (канал NPS Simply Oils), поэтому вы можете смотреть ее по запросу в течение 7 дней после занятий и легко участвовать в нашем сообществе Simply Oils, делясь своей работой. и проверьте ваше понимание с нашим сообществом художников.Это фантастический и полезный опыт обучения ».
Стоимость: Studio Talk от 2,50 фунтов стерлингов в неделю при годовом плане, Simply Oils от 50 фунтов стерлингов.
Отзыв: «Норфолкская школа живописи выдающаяся. Еженедельные студийные занятия, мастер-классы и канал Simply Oils для обучения навыкам начинающих и признанных художников. Мартин Киннер и Бриони Рид вдохновляют, щедро делясь обширными знаниями и техническими навыками ». — В.
Школа рисования Норфолка
Канал Паскаля Ансона на YouTube — Обычное, сделанное экстраординарным
Паскаль Энсон
Веселые и неформальные видеоролики YouTube о прямых трансляциях художественных сессий Паскаля Ансона, первоначально представленные через Zoom.
Видео: Рисование от руки, ракурс, рисование портретов, этюды и натюрморты.
Формат: Тридцать минут (приблизительно) видео.
Описание: «Мне всегда очень нравилось снимать фильмы с тех пор, как в 1990-х у меня появилась видеокамера. Искусство и дизайн часто трудно объяснить, поговорить и разгадать, я стал немного лучше в этом. Есть много разных способов творить, и идеи приходят из множества источников.Самый простой способ рассказать о процессе проектирования — это «Наблюдение, анализ и возможности» или, проще говоря, то, на что вы смотрите, вопросы, которые вы задаете, и что вы можете думать о том, чтобы делать с этой информацией. Десять лет назад я начал выкладывать некоторые дизайнерские идеи на YouTube, вы получаете действительно честные отзывы, иногда люди действительно ненавидят то, что я делаю, и это тоже здорово. Обычно это заставляет меня чувствовать, что я должен что-то делать правильно »- Паскаль Ансон
Стоимость: Бесплатно
Паскаль Ансон на YouTube
Проко
Proko был основан американским фигуративным художником Стэном Прокопенко.Proko.com научит основным навыкам рисования, основанным на классическом подходе к развитию навыков. Его подход веселый и информативный, в первую очередь он фокусируется на анатомии, фигуре и портретах.
Курсы: Анатомия, рисунок, портреты, демонстрации мастер-классов, карикатуры.
Формат: Пакет информации по каждому курсу, включая видеоуроки, 3D-модели, демонстрации, задания и примеры.
Описание: «Многие уроки доступны для бесплатного просмотра.Когда будете готовы, получите премиум-версию курса с расширенными уроками и дополнительными функциями. Мы стремимся научить вас рисовать с помощью увлекательных и познавательных уроков. Когда тебе весело, ты лучше учишься. Так что бери карандаш и давай рисовать! »- Стан Прокопенко
Стоимость: От 109 долларов за курс от 15 часов.
Проко Онлайн
Студия Raw Umber
Raw Umber Studios — это студия художников в Страуде, специализирующаяся на классическом подходе к рисованию и рисованию фигур.Во время пандемии студия делится своим опытом онлайн и предлагает регулярные сеансы фигур и портретов через свой веб-сайт с профессиональным руководством на протяжении каждого сеанса. Щелкните здесь, чтобы прочитать интервью с основателем Raw Umber Studios Нилом Дэвидсоном.
Курсы: Портретное рисование, рисование фигур
Формат: Предварительно записанные часовые видеосеансы через веб-сайт Raw Umber.
Стоимость: От 5 фунтов за сеанс.
Сайт Raw Umber Studios
Realist Academy Walton Hall
The Realist Academy Walton Hall была основана в ответ на спрос на традиционный академический подход к рисованию и живописи на северо-западе Англии.В школе преподают основы портретного рисунка и живописи.
Курсы: Годовая программа рисования
Формат: Обучение с помощью Zoom и задания для работы между уроками.
Описание: «Поднимите свои навыки на новый уровень в этом году и изучите традиционные методы классического реалистического искусства. Программа портретной живописи научит вас испытанным методам, восходящим к эпохе Возрождения ». Есть возможность опробовать обучение, прежде чем вы купите курс.
Стоимость: £ 2950
Сайт Академии Реалистов
Мастерская Возрождения
рисунок из недавнего урока с Джулиано Холливье, вдохновленный Понтормо (Мастерская эпохи Возрождения)
Мастерская эпохи Возрождения была основана выпускником факультета истории и философии Джонатаном Лонгом для того, чтобы воплотить в жизнь его видение общества, имеющего реальную связь с культурными корнями западной цивилизации.Мастерская эпохи Возрождения основана на страстном и твердом утверждении западной культуры и ее замечательного художественного и интеллектуального наследия. Renaissance Workshop предлагает разнообразный онлайн-контент, от 6-недельных курсов рисования до еженедельного рисования с помощью Zoom.
Курсы: Мастер рисования 1 год, Выразительная обнаженная натура (6 недель), Принципы и процесс рисования (6 недель), Вдохновение и смысл — история и развитие западного искусства (6 недель), плюс разовый прием , 2 часа живого рисования
Репетитор: Джонатан Лонг
Формат: Живое обучение через Zoom в определенное время, дополнительная информация на веб-сайте Renaissance Workshop.
Описание: Эпоха Возрождения была периодом бурного культурного и творческого расцвета в Европе. Мы можем взаимодействовать с художественным наследием эпохи Возрождения, и тем самым раскрыть наш творческий потенциал. Мастера Возрождения использовали множество методов, которые удивляли и шокировали студентов Мастерской Возрождения. Принципы, заложенные в подходе к рисованию эпохи Возрождения, позволяют рисовать интуитивно и выражать собственное уникальное видение.Этот замечательный исторический метод раскрывает ваш потенциал.
Эти курсы демистифицируют процесс рисования, использовавшийся старыми мастерами эпохи Возрождения, особенно во Флоренции эпохи Возрождения. Отправьтесь в путешествие с Мастерской Возрождения и узнайте, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Андреа дель Верроккьо и Якопо Каруччи да Понтормо использовали принципы, техники и процесс рисования, чтобы подтвердить свое видение.
Стоимость: 6,99 фунтов стерлингов за 2-часовой сеанс рисования жизни, 199 фунтов стерлингов за 6-недельный курс, 1200 фунтов стерлингов за 1 полный академический год.
Наша рекомендация: Некоторые из самых любимых моделей жизни в Великобритании позируют на двухчасовых уроках рисования в The Renaissance Workshop, которые стоят 6,99 фунтов стерлингов, что составляет небольшую часть стоимости обычного урока рисования, с возможностью принять участие в комфорт собственного дома.
Мастерская Возрождения
Королевская школа рисования
Королевская школа рисования ежегодно проводит более 250 различных курсов рисования для взрослых и детей всех возрастов и способностей.Наряду с общедоступными курсами они предлагают аспирантуру по рисованию, базовый курс по изобразительному искусству, полностью финансируемые международные резиденции художников и места в программе молодых художников для детей от 10 до 18 лет, обладающих способностями к рисованию. Их курсы преподают более 75 практикующих художников, и они стремятся к непрерывному обучению будущих учителей рисования. Все курсы RDS в значительной степени субсидируются, а широкий спектр стипендий, стипендий и льгот делает их доступными для всех, независимо от происхождения или обстоятельств.
Избранные курсы: Рисование головы, Пространство для рисования (интерьер и экстерьер), Рисование из Национальной галереи, Студия в цвете, Где рисунок встречается со словами, Рисование: композиция и цвет 2, Рисование из Виктории и Альберта, Нарисованная гравюра , Осознанность и рисование, Гравюра в домашних условиях: гравюра на дереве, лино и монотипия, Рисование рассказа, Мировые образы: рисование с натуры, портреты и автопортреты, эстамп без печати, иммерсивные повествования.
Репетиторы: Ян Роулендс, Шэрон Бриндл, Жанетт Барнс, Мартин Шортис, Энн Даукер, Марк Казале, Энди Панкхерст, Софи Хараламбус, Софи Херксхаймер, Эмили Хауорт Бут, Гарри Паркер, Уилл Топли, Никола Дурвасула, Сэм Кристиан, Перри Мэтью Каннингем, Итан Поллок, Хелен Берджесс, Джейк Гарфилд, Томас Ньюболт, Констанца Дессейн, Ричард Айодиджи Ихиде, Од Хераил Джагер, Дилип Сур, Харриет Миллер, Ребекка Харпер, Мелисса Кайм, Мэгги Дженнингс, Сьюзан Уилсон, Роберт Дьюкс, Маркус Корниш Кристабель МакГриви, Леон Позняков
Формат: Курсы от 5 до 10 недель, занятия проводятся либо на целый день (с 10:00 до 17:00), либо по 3 часа с фиксированным недельным интервалом.
Описание: Целый ряд курсов по рисованию, которые варьируются от наблюдательного рисования до рисования из воображения, иллюстрации и портретной живописи.
Стоимость: от 195 £ за 5 сеансов
Наша рекомендация: Нам особенно нравится звучание Winter и Акварель: иммерсивные повествования. Описание гласит: «Мы будем черпать вдохновение из зимы, поскольку это время года, когда темнота растет и нас окружает холод, мы вынуждены зажечь огонь, имея возможность прийти и сесть вместе, делясь друг с другом. наши рассказы в тепле.Этот курс разработан для превращения вашего рисунка в живопись посредством повествования и рассказывания историй, сочетая наблюдение с воображением, тем самым предоставляя место изобретениям ума, которые могут закрепиться и расширить возможности создания изображений. Использование в качестве катализатора таких фильмов, как «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Кувырок» Кейт Шортленд, сказка Ганса Кристена Андерсона «Снежная королева», рождественские стихи Кэрол Энн Даффи и прочая литература; все с упором на материальное развитие ваших рисунков в более живописный подход в течение недели с использованием средств на водной основе.Мы предлагаем акварель, но в нее входят чернила, гуашь, акрил и все быстросохнущие краски на водной основе, поскольку мы открыты и экспериментируем. Каждый день учащиеся могут создавать свою собственную среду или натюрморт для работы, собирая соответствующие образы или реквизиты, используя себя или тех, кто находится дома, в качестве моделей или рисуя по памяти. Под руководством наставника ученики объединят это со стихотворением или повествованием, чтобы изобразить момент в продолжающейся истории или как последовательность событий, разворачивающихся во времени, от ностальгических и возвышенных до таинственных.Учащиеся будут поощряться личностным развитием, включая все способности ».
Онлайн-курсы в Королевской школе рисования
Школьнизм
Schoolism — это онлайн-школа искусств, управляемая студией Imaginism Studios, специализирующейся на кино, телевидении, играх и анимации. Следовательно, подход во многом с точки зрения дизайна / иллюстрации, и многие преподаватели являются уважаемыми аниматорами и дизайнерами.
Курсы: (включая) цифровая живопись, скульптура, рисование людей, рисование научной фантастики от начала до конца, рисование портретов углем, концептуальные персонажи, сюжетные иллюстрации, понимание текстур, основы акварели, окружающая среда и свет, рисование с помощью Свет и цвет, Реалистичные портреты, Пейзажи акварелью и гуашью, Основы рисования, Искусство карикатуры, Живопись маслом, Основы освещения
Репетиторы: Алекс Ву (Pixar), Андреа Бласич (DreamWorks), Даниэль Арриага (Pixar), Гонсало Каркамо, Натан Фаукс и Крис Пирн и другие

Формат: Предварительно записанные онлайн-материалы с комплексными упражнениями, которые вы можете попробовать в своем собственном темпе.
Стоимость: Все материалы Schoolism за 29,85 долларов в месяц или 299,40 долларов в год. Сессии критики с инструкторами доступны за дополнительную плату.
Описание: «Если вы выберете Школьнизм для своего художественного образования, вы научитесь рисовать, рисовать и конструировать, не выходя из дома, за небольшую часть стоимости традиционной художественной школы. Ваши инструкторы будут лучшими профессионалами арт-индустрии, которые будут выполнять работу вашей мечты. У вас будет легкий доступ к предварительно записанным лекциям и видео-отзывам, вы сможете управлять своим расписанием, а также перематывать и пересматривать лекции в любое время и столько раз, сколько захотите.’
Школьнизм
Школа художников Скоттсдейла
Scottsdale Artists ’School — это некоммерческая художественная школа с традиционным подходом к изобразительной живописи и рисунку, расположенная в Аризоне. Школа предлагает обучение искусству как взрослым, так и молодежи.
Курсы: Рисование собаки как изобразительное искусство, Абстрагирование пейзажа с использованием современных технологий, Рисование вне фотографии, Фигурка в кружевах, Секреты рисования детей, Трехшаговый натюрморт, Глубокое изучение классической позы, Освобожденная акварель, Алла Прима Портреты в ограниченной палитре
Репетиторы: Паоло Акуна, Роб Адамсон, Ваня Эллисон, Кэти Андерсон, Джульетта Аристидес, Стивен Ассаэль, Митч Бэрд, Гарин Бейкер и многие другие.

Формат: Масштабирование сеанса с частной группой в Facebook для обсуждения после занятия. У каждого семинара разная продолжительность, но каждый длится несколько часов.

Стоимость: От 120 $

Описание: Школа художников Скоттсдейла предназначена для художественного обогащения сообщества и развития способностей художников и начинающих художников всех возрастов путем обучения прикладным основам изобразительного искусства.’

Школа художников Скоттсдейла
Онлайн-обучение Шари Блаукопф
Шари Блаукопф — акварелист и городской рисовальщик из Монреаля, имеющий опыт работы в области графического дизайна и преподавания. Ее уроки предназначены для начинающих акварелистов, которым интересно реагировать на пейзаж с непосредственного наблюдения.
Курсы: Набросок структуры в саду, Мои любимые пять акварельных кистей, Светлые тени, Неподвижный, стремительный, падающая вода, Трио экономного рисовальщика, Сломанная мельница, Наброски свежих цветов, Наброски лодок, Мексиканские уличные сцены, Моя любимая картина Инструменты для создания воздушных зарисовок, зарисовки на каждый день, каждый день, зарисовки зимы
Репетиторы: Шари Блаукопф

Формат: Сочетание предварительно записанных видеороликов с предоставленными ресурсами и упражнениями, а также некоторых живых семинаров через Zoom

Стоимость: Некоторые из них бесплатны, а те, что не начинаются с 25 долларов.

Описание: «Пройдя онлайн-курсы по рисованию и рисованию Шари Блаукопф, вы научитесь« видеть »то, что важно в сцене. Превратите это в мощную композицию. И превратить его в готовый эскиз или картину. Тот, который вы с гордостью продемонстрируете — возможно, даже повесьте на стену. Это легко, если вы научитесь рисовать и раскрашивать поэтапно. С простыми онлайн-курсами, разбитыми на уроки. Где можно сделать паузу, вернитесь и посмотрите еще раз. И где вы можете послушать, как я объясняю и показываю, что и почему на каждом этапе пути.Добро пожаловать в мою школу. Надеюсь, вам нравится учиться так же, как и мне нравится преподавать ».
Онлайн-обучение Шари Блаукопф
Школа живописи Сент-Айвс
Школа живописи Сент-Айвса, основанная в 1938 году, до сих пор находится в тех же студиях, где Леонард Фуллер преподавал их самый первый курс рисования.
Курсы: Светящийся пейзаж, Субботняя жизнь в прямом эфире — Вдохновленная Тулуз-Лотреком, Начало работы с масляной живописью, Субботняя жизнь в прямом эфире — Вдохновленная Дженни Сэвилл, Эскиз в живопись: От ближнего к дальнему и снова обратно, Уинифред Николсон + Окно
Репетиторы: Эми Олбрайт, Хилари Джин Гибсон, Грег Хамфрис, Том Рикман, Элис Мамфорд
Формат: Все через Zoom, от часовых вебинаров до коротких семинаров с небольшой группой до более длительных курсов, рассчитанных на несколько недель.
Описание: В настоящее время можно забронировать 6 онлайн-курсов, хотя на веб-сайте указано, что Сент-Айвз надеется расширить свою программу. Курсы хорошо спланированы, и у вас будет доступ к содержанию курса в течение 8 недель после завершения каждого курса, а также к ценным индивидуальным отзывам преподавателя.
Стоимость: Уроки жизни — 10 фунтов стерлингов, 4-дневные курсы начинаются с 225 фунтов стерлингов
Рекомендация: «Я посещал онлайн-курсы и веб-семинары в Школе живописи Сент-Айвса и очень рекомендую».- Р.М.
Онлайн-классы школы живописи Сент-Айвс
Художник недели Sky Arts Portrait
На момент написания мы находимся в третьем сезоне «Художника-портретиста недели». По воскресеньям посетите страницу Sky Arts в Facebook и посмотрите, как предыдущий участник конкурса «Художник-портретист года Sky Arts» рисует хорошо известную натурщицу. Процесс увлекателен, когда вы слушаете диалог художника с натурщиком, а также дает фантастическую возможность нарисовать или рисовать и представить свою работу на рассмотрение экспертам-экспертам Тай Шан Ширенберг, Кейт Брайан и Кэтлин Сориано.
Формат: на линии Facebook по воскресеньям с 10 утра, но трансляция записывается и доступна для просмотра в течение недели.
Стоимость: бесплатно
Смотрите Portrait Artist of the Week на странице Sky Arts в Facebook
Умная школа
Smart School — это онлайн-ресурс для начинающих и признанных художников, который помогает не только с техникой, но и с тем, как наладить взаимодействие и продвигать свои работы для охвата более широкой аудитории.
Курсы включают: Алхимия изобразительного искусства, Эффектный свет и цвет в масляной живописи, Аллегория в современной живописи, Портрет как история
Формат: Еженедельные трехчасовые интерактивные занятия для небольших групп до 8 человек, количество недель зависит от курса.
Описание: ‘ Художница Ребекка Левейль Гуай основала школу SmArt для решения насущных проблем. Часто студенты-художники, художники-самоучки и работающие профессионалы оказываются в затруднительном положении и ищут больше:
Как вы развиваете свое видение и технику дальше?
Как вы общаетесь с людьми в отрасли?
Как узнать, как профессионал живет и работает?
Как вы научитесь искусству?
Как успешно переходить из одной области искусства в другую?
SmArt School была создана специально для решения этих вопросов.Наш успех может быть измерен поразительным успехом наших выпускников ».
Стоимость: 2500 $ за 14 недель.
Умная школа
Институт искусств Сотбис
Sotheby’s Institute of Art предлагает образовательные программы для профессионалов, слушателей доуниверситетских учебных заведений и аспирантов, желающих получить опыт в сфере искусства и понимание мировой экономики искусства с оборотом 60 миллиардов долларов.Предлагаемые нами курсы охватывают все, от истории искусств до ключевых деловых навыков, в наших кампусах, расположенных в мировых столицах искусства, Лондоне и Нью-Йорке, а также в Интернете.
Избранные курсы: Представление себя в мире искусства, Постановка карьеры в мире искусства: пути и возможности, Создание арт-бизнеса, Сила искусств: летописец, организатор, активист, Карьера в мире искусства: практическое занятие Путеводитель, кураторство, музеи и галереи
Репетиторы: Рене Пфистер, Dr.Эми Меховски, Лео Крейн и другие отраслевые эксперты.
Формат: Изменяется от 1 часа занятий до фиксированных еженедельных занятий в течение 4 — 12 недель.
Описание: Получите ценные сведения, углубитесь в предмет или откройте для себя что-то совершенно новое. Онлайн-курсы Sotheby’s, от часовых видео-лекций до 12-недельных углубленных исследований, идеально подходят для того, чтобы вы лучше понять мир современного искусства и понять, как смотреть на искусство как на бизнес, чему их обучают действительно знающие люди.
Стоимость: от 45 фунтов за 1 час до 6550 фунтов за 12 недель
Наша рекомендация: «Сила искусств: летописец, активист Ковенера — искусство формирует историю». По мере того, как мир приспосабливается к COVID и политическим потрясениям, таким как выборы в США и Brexit, художники активизируют свою игру. В этой часовой беседе под руководством Лео Крейна приглашенный спикер Элвин Холл подумает об искусстве как активизме и о том, как сегодня художники используют свой творческий процесс, чтобы бросить вызов установленным властным структурам и изменить наше общество ».
Sotheby’s Institute of Art Online
Онлайн-курсы по искусству Совета графства Суррей
Обучение взрослых, предоставленное Советом графства Суррей, теперь включает в себя ряд онлайн-курсов по искусству, проводимых через Zoom.
Избранные курсы: Акрил и акварель, Техники рисования акрилом, Рисование — наблюдение и воображение, Абстрактная живопись,

Репетиторы: Стивен Мунан, Ребекка Ле Турно, Роджер Хатчинс, Элисон Карлье, Софи Артемис

Формат: 10 еженедельных 2-часовых сеансов Zoom, каждый курс имеет фиксированные даты и время.

Описание: Когда вы присоединитесь к классу искусств, вы будете поражены тем, чего вы можете достичь за короткий период времени, и как много вы можете узнать, наблюдая за другими людьми в вашем классе, использующими их творческий потенциал. Репетиторы Совета графства Суррей — это опытные художники, которые обучены обучать взрослых искусству визуального выражения.
Ваш наставник сможет посоветовать вам, как перейти к другим возможностям обучения, а также доступны буклеты с подробной информацией о полезных веб-сайтах и информацией о местных поставщиках, предлагающих квалификацию.
Онлайн-курсы включают рисование и рисование портретов и фигур, историю искусств, каллиграфию и рисование акварелью и акриловыми красками.
Стоимость: От 133 фунтов стерлингов за 10 сеансов по 2 часа

Наша рекомендация: «Яркие портреты акриловыми красками» — этот онлайн-курс разработан, чтобы помочь развить существующие навыки портретной живописи с использованием акриловой краски. Этот класс будет охватывать задачи, основанные на технике, которые будут поставлены путем демонстрации и обсуждения, прежде чем использовать оставшееся время урока для создания своей собственной работы.В дополнение к этому вы познакомитесь с целым рядом художников-портретистов, которые помогут еще больше развить ваше понимание техники и поместить задание в класс в контекст.
Если этот курс состоит из нескольких занятий, вы обнаружите, что добьетесь наибольшего прогресса, если будете посещать каждый проводимый урок и выполнять любые предоставленные возможности для самостоятельного обучения.
Курсы искусства и фотографии в обучении взрослых при Совете графства Суррей
Интернет-Академия искусств Тусона
TAAO — это красиво оформленный веб-сайт, предлагающий обучение маслом, акрилом, пастелью и акварелью для всех уровней опыта.
Курсы включают: Возможности наставничества с профессиональными художниками, уроки самообучения и обучающие видео, в том числе «Как довести краску до краев», «Составление света и цвета», «Анатомия деревьев», «Смешивание масляных красок», «Интерпретация формы».
Формат: Годы наставничества включают 15 часов демонстраций на видео, критические замечания с вашим преподавателем раз в два месяца, ресурсы и доступ к группе Facebook с другими студентами, чтобы вы могли сравнивать свои заметки.Курсы самообучения такие же, но без критики и индивидуальных отзывов. Обучающие видеоролики представляют собой заранее записанные углубленные уроки продолжительностью около 2 часов.
Описание: «Мы предлагаем онлайн-курсы по традиционному изобразительному искусству и обучающие видео. Каждый преподаватель (TAAO) Tucson Art Academy — известный художник, который увлечен обучением вас. Весь наш контент, от идеи до завершения, был собран изящными художниками, которые хотят, чтобы вы преуспели в своем творческом пути.Мы считаем, что ремесло предшествует артистизму.
Позвольте нам помочь вам улучшить ваше мастерство и решить ваши технические задачи. Предназначен для студентов любого уровня подготовки и в любой среде: масло, акрил, пастель, акварель и глина для скульпторов.
«То, чему ты научишься, будет безгранично»!
Стоимость: Видео от 69 долларов, наставничество от 695 долларов на 1 год, уроки самообучения от 395 долларов.
Тусонская художественная академия онлайн
Лондонский университет искусств
University of the Arts London — университетский университет в Лондоне, Англия, специализирующийся на искусстве, дизайне, моде и исполнительских искусствах.
Избранные курсы: Введение в иллюстрацию, Введение в историю современного искусства, Современный рисунок и живопись, История искусства, 100 проектов рисования, Портретный рисунок и живопись, Акварель для начинающих, Современная живопись маслом
Репетиторы: Роджер Гилл, Род Джадкинс, Лени Кауфман, Гай Ноубл, Беттина Рейбер, Дэвид Прайс
Формат: Большинство из них рассчитаны на недельные очные курсы (с 10:00 до 16:00) в определенные дни.
Описание: Краткие онлайн-курсы UAL предназначены для того, чтобы помочь творческим людям решать новые задачи, развивать свои навыки, вдохновляться новыми идеями и получать доступ к опыту обучения UAL, где бы они ни находились.Курсы преподаются в формате «живой студии», где вы можете общаться в чате и получать отзывы в реальном времени от наших опытных преподавателей и взаимодействовать с другими единомышленниками.
Все онлайн-курсы включают личные отзывы о вашей работе и сертификат по окончании.
Стоимость: 580 фунтов стерлингов за 1 неделю интенсивного курса или 360 фунтов стерлингов за 4 занятия в течение 4 недель.
Наша рекомендация: «Современный рисунок и живопись» — этот короткий курс идеально подходит, если вы хотите добиться реального прогресса в своих картинах и инвестировать в себя, чтобы изучить новые техники и разработать свой собственный художественный стиль.Он также идеально подходит, если вы хотите создавать новые композиции и находить свой отклик на современную жизнь. Этот курс проводится еженедельными онлайн-сессиями со специальными проектами каждую неделю ».
Онлайн-курсы по искусству на УАЛ
Онлайн-школа рисования Vilppu Academy
Академия Вильппу имеет международную репутацию в области обучения рисованию экспертами. Отличная информация для художников, иллюстраторов и аниматоров.
Курсы включают: Анатомия, рисунок животных, фигура в одежде, композиция, основы рисования, рисунок фигуры, рисунок головы.
Формат: Уроки и еженедельные задания даются студентам, у которых есть одна неделя, чтобы выполнить задание, чтобы отправить его в Академию по электронной почте. Есть возможность пообщаться напрямую с Гленном Вильппу, репетитором с более чем 50-летним опытом преподавания рисования.
Описание: «За более чем 50 лет преподавания рисования я сосредоточился на том, чтобы донести до студентов логику и практическое применение рисования в общении.Рисование — это мышление и чувство, и потребности современного художника в общении ничем не отличаются от того, что было на протяжении веков. У всех художников одни и те же проблемы, с которыми они должны справляться, различия в их интересах и порядок важности, который они придают различным элементам. Я не обучаю стилю, я обучаю инструментам общения и задаю направление для получения знаний. Знания в сочетании с развитием навыков и чувств — вот что создает волшебство. Нет правил, только инструменты.Во многих средствах, которые я использую для преподавания, DVD, книгах, уроках рисования по подписке, вы найдете ту же угрозу логики. Получите общую сумму и изложите ее как можно яснее »- Гленн Вильппу
Стоимость: Подписки от 29 долларов в месяц (для доступа ко всем видео) или 10-недельные курсы от 800 долларов
Академия Вильппу
Виртуальная художественная академия
Виртуальная художественная академия предлагает полную программу занятий по рисованию, которая включает видео и документы, полные информации и упражнений, которые можно попробовать.Основная программа состоит из четырех лет обучения.
Курсы включают: Virtual Art Academy предлагает всесторонний курс рисования для начинающих, который по мере прохождения становится все более сложным и предназначен для того, чтобы вы быстро научились грамотно рисовать и обрести собственный творческий голос. Он стремится предложить обучение наравне с реальной академией классического искусства.

Формат: Видео и ресурсы в Интернете, включая обширную библиотеку для поддержки обучения художников-наставников.

Отзыв: «Я присоединился 2 года назад с дочерью. Мы оба многому научились и наслаждались временем, проведенным вместе в VAA. Моей дочери сейчас 13 лет, и она уже рисует потрясающие картины. Виртуальная художественная академия — это просто самая полная инструкция по искусству, которую я мог найти где-нибудь в Интернете, и, поверьте мне, я искал очень давно. Даже художественные школы и академии, в которых я участвовал, далеко не так хороши, VAA просто потрясающая! В большинстве картин, которые я вижу, у художника явно есть какие-то навыки, которым все еще не хватает ни в ценностном, ни в нотном отношении, или они падают на композицию — сбивает с толку то, что VAA, кажется, единственная программа, которая подробно описывает это.Поэтому, если вы новичок в живописи или опытный художник, обучение в VAA поможет вам сделать следующий шаг. Я также нахожу, что Барри всегда интересуется тем, чем мы, студенты, занимаемся, и всегда готов дать отличный совет. Стоит каждой копейки, спасибо, Барри! »
Стоимость: От 49 $ в месяц (за 16 уроков)
Виртуальная художественная академия
Watts Ателье искусств
Ателье Watts Atelier, основанное художником Джеффри Уоттсом, предлагает онлайн-обучение репрезентативной живописи и рисунку.
Курсы включают: Обучение рисованию, включая анатомию, рисунок и портретную живопись.
Формат: Ресурсы и видео в формате PDF, доступ к онлайн-форумам и отзывы сотрудников Watts.
Описание: «Благодаря сотням часов учебных материалов и дисциплинированных занятий, начиная от рисунка и живописи до теории цвета и композиции и т. Д., Наша онлайн-программа обязательно предоставит вам мастерство обучения, необходимое для развития и развития ваших навыков.Начните учиться у Джеффри Уоттса и инструкторов мирового класса Watts Atelier сегодня и создайте свой фундамент для художественного мастерства ».
Стоимость: Подписка от 49 долларов в месяц для определенного контента мастер-класса, 99 долларов за все содержимое для рисования, 119 долларов за все содержимое для рисования.
Вт Ателье
Художественная школа Уилла Кемпа
Уилл Кемп — отмеченный наградами профессиональный художник и педагог.Его онлайн-школа искусств приобрела преданных последователей и предлагает практические занятия по рисованию и живописи, которые демистифицируют классические основы, полученные во время его изучения портретной живописи во Флоренции.
Избранные курсы: Как нанести цветной грунт (акрил), Как очистить кисть, Как настроить освещение в художественной студии, Как подойти к освещению для портретной живописи, Акриловые гели и медиумы, Как нарисовать портрет маслом , Как нарисовать перспективу, Как глазировать.
Репетиторы: Уилл Кемп
Формат: Бесплатные PDF-файлы, видео и сообщения в блогах, а также полные платные курсы, включающие видео-обучение и ссылки на изображения в формате jpeg, которые можно загрузить и получить доступ на неопределенный срок.
Описание: «Я позаботился о том, чтобы снять все с моей точки зрения, чтобы вы могли точно увидеть, что я делаю, когда мы проходим весь процесс рисования в режиме реального времени с более чем 3-часовой видеоинструкцией, наряду с полной- цветные фотографии и руководства по рисованию.Курс включает в себя: 7 загружаемых пошаговых видеоуроков — более 3 часов видеоинструкций, которые после загрузки — у вас есть доступ в любое время и в любом месте; Краткое руководство в формате PDF, которое включает список ваших материалов; Руководство в формате PDF для загрузки чертежей, которое включает в себя все справочные изображения, используемые на протяжении всего курса, а также этапы моих более подробных рисунков.
Видео файлы имеют большой размер (2 ГБ), поэтому вам потребуется широкополосное подключение к Интернету и достаточно места на жестком диске вашего компьютера.Я снимал, монтировал и раскрашивал курс самостоятельно (с небольшой помощью Ванессы!), А не работал с продюсерской компанией. У художников разные потребности, чем у редакторов, поэтому я хотел сократить курс как художник, показывая вам именно то, что я хотел видеть, когда учился. Я показываю все карандашные отметки в реальном времени, чтобы вы не пропустили ни одного шага ».
Стоимость: Бесплатный онлайн-контент, а также онлайн-курсы от 49 фунтов стерлингов
Наша рекомендация: «Курс городского эскиза». Представьте, что вы становитесь художником, когда вы черпаете вдохновение, наблюдая за своей повседневной жизнью.Вы получите потрясающую оценку города или города, в котором живете, и мест, которые вы посещаете. Шумные толпы, интересная архитектура и шаткие фонарные столбы станут вашими объектами, а тонкая ручка — вашим единственным инструментом для рисования. Вы можете начать сегодня!
Этот курс рисования посвящен тому, как развить привычку к рисованию городских зарисовок — зарисовывать повседневную среду вокруг вас. Создайте визуальный дневник мира и развивайте ежедневную практику записи истории своей жизни с помощью зарисовок.За 3 часа обучения вы разовьете в себе представление о больших и малых городах и их окрестностях, начиная с вида из окна автобуса и заканчивая незавершенной строительной площадкой. Это позволит вам практиковать свои навыки рисования и создавать быстрые, смелые городские наброски карандашами, ручками или акварелью, любыми инструментами, которые у вас есть под рукой. Простые пошаговые инструкции следуют логической последовательности от создания рамок для удачных набросков, понимания перспективы, использования тональных блоков для композиции до фиксации движения отдельных фигур и шумной толпы ».
Обзор читателей: «Уилл Кемп — британский инструктор, который вдохновляет и очень заинтересован. Его онлайн-курсы основательны, профессиональны и очень доступны для начинающих и студентов среднего уровня. Кроме того, веб-сайт Уилла Кемпа и канал на YouTube — отличные ресурсы с массой отличных справочных материалов и более короткими бесплатными уроками, которые помогут вам начать работу ».
Художественная школа Уилла Кемпа
Учись и развивайся! | Искусство и успех
Элизиум, масло и холодный воск на панели из балтийской березы, 48×48 дюймов
Моя НОВАЯ «Наблюдай — учись — расти» (WLG) членская группа, запущенная 10 июля 2019 года и посвященная всем художникам, которые зачислены на мой онлайн-курс «Мощный дизайн и персональный цвет» (PDPC) — или обладающие значительными знаниями и пониманием цвета и дизайна.Это расширенная членская группа для тех художников, которые хотят выйти за рамки курса PDPC, чтобы изучить и расширить принципы, изученные и освоенные в PDPC. Если вы хотите иметь доступ к глубокой критике своей работы, хотите иметь задачи рисования, которые будут вдохновлять и подтолкнуть вас к творчеству, и быть частью группы преданных своему делу художников, которые хотят поднять свое искусство на максимально возможный уровень, оба лично и / или профессионально, пожалуйста, подайте заявку на рассмотрение этой группы, нажав выше.Все следующее включено за 20 долларов в месяц:
1- ДВА + часа нового видеоконтента каждый месяц, включая два LIVE-звонка в месяц и некоторые из предварительно записанного контента. Эти два с лишним часа видеоконтента будут включать в себя углубленную критику выбранных студенческих работ, представленных на рассмотрение (каждое видео, будь то прямая трансляция или запись, сделанная мной, станет частью новой библиотеки видео членства PDPC ) . Обычно я провожу целый день, просматривая студенческие работы для каждого из наших текущих одночасовых LIVE звонков, и я задаю конкретные вопросы каждому студенту, который отправляет работу, чтобы я мог попытаться «увидеть их глазами», каков их эстетический вид.Я готовлюсь к этим звонкам тщательно и с большим вниманием к голосу каждого артиста, чтобы мои комментарии «соответствовали» их эстетике. Я люблю помогать художникам улучшать дизайн и композицию своих работ, и мне нравится много работать, чтобы представить идеи и комментарии, которые обращаются к каждому человеку. Эта новая группа участников позволит мне поделиться с участниками этой чрезвычайно важной частью процесса создания искусства. Однажды я слышал, что «произведение искусства не считается законченным, пока его не увидят». Хотя многие представленные работы еще не закончены, требуется смелость, чтобы представить работу, на которой вы застряли! Я считаю, что всем нам выгодно видеть много критических замечаний в отношении самых разных видов работы — не только нашей собственной.Нам также выгодно видеть работу на многих различных этапах, и мы сосредоточимся на трех основных этапах, представленных в курсе PDPC: ИГРАТЬ, ИССЛЕДОВАТЬ и УТОЧНЯТЬ. (* Работа, выбранная для критики, в основном осуществляется в порядке очереди. Работа, выбранная инструктором, будет представлять собой поперечный разрез работы, выполняемой всей группой художников PDPC).
2- Вопросы и ответы, касающиеся курса PDPC и не только. Те, кто проходят курс PDPC, могут получить ответы на многие вопросы, но есть еще много чего, чем можно поделиться, помимо того, что включено в этот курс.Если у студентов есть вопросы о маркетинге, фотографировании своих работ, кадрировании, презентации, о том, как попасть в галереи и т. Д., Все вопросы могут привести к звонкам с экспертами — все это предусмотрено для группы участников PDPC. В то время как критические звонки будут представлены как ЖИВЫЕ звонки, другие видео будут добавлены, относящиеся к дополнительным темам, как записанные звонки. Эта библиотека со временем будет расти и всегда будет доступна, пока у члена есть текущая ежемесячная плата.
3- Я буду записывать за кулисами и предоставлять членам PDPC темы, касающиеся подготовки к моей персональной выставке, которая состоится в июне 2020 года в Художественной галерее Причарда, входящей в Школу искусства и архитектуры Университета Айдахо в Бойсе, ID.Это великолепное пространство — немного устрашающего размера (около 2400 кв. Футов), и я расскажу о шагах, которые предпринимаю для его подготовки. Вы буквально будете «летать на стене моей студии», поскольку я делюсь подробной информацией — далеко за пределами того, что я когда-либо делился на моем канале YouTube (эта аудитория слишком широкая), а материалы, представленные в группе членства PDPC, предназначены для серьезных художников, которые Я хочу получить все мельчайшие подробности, работая над перегибами, проблемами, взлетами и падениями. Я снова надеюсь создать выставочный каталог в цвете (как мой каталог «Просто не»).Вот лишь некоторые из тем, о которых я буду думать и которыми буду делиться (записанные видео доступны в библиотеке участников PDPC):
• Как я оцениваю выставочную площадь, чтобы определить формат, размер и количество работ
• Кураторские решения, которые должен принять художник, чтобы создать целостную выставку.
• Как написать заявление художника
• Планирование и создание цветного каталога для этой выставки
• Как задокументировать, озаглавить и оценить каждую работу
• И многое другое!
4 — Другие специальные темы : Есть много тем, которые я надеюсь включить в растущую библиотеку WLG.Под этим заголовком попадают такие темы, как специальные цифровые приложения для смартфонов, организация вашей художественной жизни и инвентаря, работа над личным голосом в различных средах и интервьюирование экспертов в творческих областях.
5 — НОВИНКА — Ежемесячные задания по искусству , чтобы вывести вас за рамки параметров, представленных в курсе PDPC! Эти задания по искусству будут доступны любому художнику, который уже прошел курс или просто хочет попробовать что-то, не представленное в учебной программе курса PDPC.По мере того, как студенты работают над этими проблемами, они, безусловно, могут представить свои работы для критики! Эти художественные испытания призваны вывести художника из зоны комфорта на новую неизведанную территорию!
МОЕ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЫ ЧЛЕНСТВА ДВУСТОРОННЕЕ:
С момента запуска моего курса «Мощный дизайн и индивидуальный цвет» с демонстрациями в холодном воске и масле в ноябре 2019 года я был поражен реакцией студентов, благодарностью и пониманием материала, включенного в курс.Хотя я создавал все с идеей, что весь материал будет доступен 24/7 для «работайте в своем собственном темпе, занятые люди» в формате «независимого исследования», я безмерно рад видеть весь рост, который происходит среди художников PDPC! Я хочу и дальше участвовать в ваших путешествиях, и критика будет лучше, когда и художник, и преподаватель могут обсудить работу более подробно, чем это возможно в нашей частной группе в Facebook. Таким образом, эта членская группа предназначена для ВАС, художника PDPC, который радостно соглашается, и которому иногда могут потребоваться дополнительные отзывы, помощь, критика, предложения и / или комментарии, которые я могу предоставить после истинного изучения вашей работы.
Кроме того, любому художнику, который берет на себя обязательство создать большой объем работ для персональной выставки, есть чем поделиться. Так же, как я готовился в течение двух лет, чтобы принести свою выставку «Просто не» в Художественный музей Холтера (Хелена, штат Мэриленд, 2017), я снова отправляюсь в новое путешествие по 2020 году, которое, несомненно, будет наполнено проблемами, рисками, прогрессом и неудачи; все это связано с территорией. С новой выставкой в 2020 году, над которой нужно работать, я знаю опыт и личностный / художественный рост в течение следующего 1.5 лет — это то, что я хочу задокументировать и поделиться с вами. Хотя для меня большая честь иметь возможность создать произведение для всеобщего обозрения, это требует интенсивного самоанализа и необходимости повышенного риска, изучения новой территории, экспериментов, исследований и необходимости раздвигать новые границы, чтобы прояснить свой голос. , преследование на всю жизнь.
Я приветствую все эти проблемы и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в этой членской группе PDPC, чтобы поделиться со мной своей работой в более интимной форме, чтобы вы могли продолжить свой быстрый рост.Для меня будет честью работать с членами этой эксклюзивной членской группы PDPC!
Эта новая членская группа PDPC начнется в июле 2019 года, и ее количество будет ограничено! Чтобы получать более подробную информацию и обновления, пожалуйста, подайте заявку ниже!
.

29МайПланировка п 47: Серия дома П-47
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Планировки с размерами, варианты перепланировок
На данной странице мы опишем информацию о такой распространенной серии как как П44К
Задайте вопрос по WhatsApp и получите ответ в онлайн-режиме!
Технические характеристики:
Годы строительства: с 1975 до середины 90-х годов.
Этажность: 12-14 этажей.
Несущие стены: железобетонные, толщиной 16-18 см
Наружные стены: толщина 32 см, выполнены из трех слоев с расположенным в центре утеплителем.
Не несущие внутренние стены (перегородки): гипсобетонные панели толщиной 80 мм.
Межэтажные перекрытия: выполнены из полноразмерных (на всю комнату) железобетонных плит толщиной 14 см.
Высота потолков: 2,64м.
Общая площадь / жилая площадь квартир:
1 — комнатная квартира: 38-40 м² общей площади и 20-21 м² жилой
2 — комнатная квартира: общая площадь составляет 50-52 м² и около 30-32 м² жилая.
Лифты: пассажирский, грузопассажирский.
Мусоропровод: на этаже.
Особенности:
одним отличим незаметным с первого взгляда является состав квартир – будучи практически идентичной серии П-46, дома серии не имеют трехкомнатных квартир, которые располагались в угловых подъездах. В серии П-47 есть только однушки и двушки.
Типовой панельный дом сери П-47 кажется близнецом домов П-46, благодаря схожему ассиметричному расположению балконов и лоджий, но имеющиеся отличия позволили выделить эти дома в самостоятельную серию.
Видимое сразу отличие – все дома серии П-47 только рядные (то есть не имеют угловых секций). Первые этажи в этих домах всегда нежилые и часто отданы для возведения встроенно-пристроенных магазинов и иных предприятий.
Согласование перепланировок
в серии П44К
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО WhatsApp.
План этажа серии П47
Фасадные фото серии П47
Дополнительно:
Серия П-47 в строительных каталогах и проектах
Планы БТИ серии П47 С с размерами:
План БТИ двухкомнатной квартиры серии П47
Бесплатную консультацию по любым вопросам касательно перепланировки Вы можете получить:
по телефону компании: 8 (495) 799-25-07
По электронной почте: [email protected]
В форме вопрос-ответ: «Нажмите здесь«
У онлайн-консультанта в правом нижнем углу нашего сайта
По WhatsApp
СОГЛАСУЕМ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
В СЕРИИ П47
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО WhatsApp.
Перепланировка квартиры П-47: заказать услуги по изменению планировки квартиры в доме серии П-47
Перепланировка квартиры является достаточно трудоемким процессом, требующим сбора огромного количества разрешений и согласований. Согласование в инстанциях, хлопоты, отнимающие время, никому не приносят удовольствия, поэтому многие предпочитают заказывать перепланировку квартиры в доме серии П-47 у специалистов.
Проще всего найти высококлассных мастеров в области перепланировки квартир на сайте Юду, где предлагают сотрудничество только проверенные специалисты с подтвержденным успешным опытом аналогичной деятельности.
Перепланировка квартиры
Перепланировка квартиры в доме серии П-47 – это отличный вариант для владельцев жилья стандартного типа. Не секрет, что строительство домов серии П-47 проводилось с учетом определенных требований, минимально отвечающих санитарным нормам и практически полностью исключающих комфорт проживания будущих жильцов.
Именно поэтому владельцы квартир в таких домах рано или поздно принимают решение сделать перепланировку. Причем, не всегда понимая, что данный вид работ кардинально отличается от капитального ремонта, поскольку предполагает:
Смещение перегородок и стен (за исключением несущих конструкций)
Изменение конфигурации оконных и дверных проемов
Переоборудование сантехнических приборов
Изменение местоположения газо- и электрооборудования
Это значит, что перепланировка квартиры в доме серии П-47 даже в самом простом варианте может сказаться на безопасности эксплуатации дома, поэтому доверить ее можно только специалистам.
Можно ли сделать перепланировку самостоятельно?
Перепланировка квартиры в доме серии П-47 представляет собой не просто проведение работ определенного характера, но еще и тщательную подготовку к их реализации. Конечно, можно обойти стороной требования законодательства и сделать перепланировку без соответствующих разрешений и согласований, но это впоследствии негативно скажется на эксплуатации жилья, а также создаст определенные проблемы:
При продаже квартиры
В судебных инстанциях. Если о незаконной перепланировке станет известно администрации ЖЭКа, то это грозит крупными штрафами
При заявке на получение кредита в банке. Под залог квартиры, в которой была произведена перепланировка без соответствующего разрешения, ни один банк не даст кредит
Проще говоря, изменение планировки квартиры в доме серии П-47 без согласования и разрешения компетентных органов обязательно даст о себе знать.
Где заказать услуги по перепланировке?
Заказать услуги по перепланировке квартиры или комнаты сейчас не представляет большой проблемы. Достаточно ввести в строку поисковой системы соответствующий запрос, и поисковик выдаст широкий список адресов и контактов специалистов.
Однако попадание в топ поисковой системы вовсе не гарантирует высокое качество проведения работ, поэтому, выбирая исполнителя для проведения перепланировки таким способом, каждый человек рискует заплатить высокую стоимость, а получить посредственный результат.
Гораздо надежнее искать профессионала для проведения перепланировки «под ключ» на сайте Юду. В этом случае профессиональное выполнение работ по перепланировке гарантируется, так как каждый исполнитель предварительно проходит процедуру подтверждения квалификационных навыков и опыта работы.
Кроме того, сотрудничество со специалистами YouDo приносит экономическую выгоду, потому что на свои услуги исполнители устанавливают доступные расценки без изменения цены в процессе осуществления работ.
Требуется комплексный ремонт в однокомнатной квартире серии П-47(П-46)
Перечень необходимых работ по капитальному ремонту в квартире:
1. Полная замена всей электропроводки (на медные провода) с установкой дополнительных розеток для электропитания и розеток для слаботочной аппаратуры (телефон, интернет, телевидение).
2. Демонтаж старой чугунной ванны в ванной комнате.
3. Демонтаж старой раковины в ванной комнате и на кухне.
4. Демонтаж старого унитаза в туалете и дверцы доступа у стояку.
5. Замена в стояке подводящих труб холодного и горячего водоснабжения (с созданием новых точек в ванной комнате, в туалете и на кухне для подключении сантехнической запорной арматуры и стиральной машины, с установкой приборов учета).
6. Демонтаж в ванной комнате 1″ трубы штатного полотенцесушителя и установка новых точек с запорной арматурой в ванной комнате для подключения нового полотенцесушителя.
7. Демонтаж дверей в прихожей, в ванной комнате, в туалете и на кухне.
8. Создание нового канализационного слива для стиральной машины в ванной комнате.
9. Создание нового канализационного слива для раковины и посудомоечной машины на кухне.
10. Выравнивание стен в ванной комнате и в туалете (в случае необходимости) и обработка потолка средствами от воздействия повышенной влажности, плесени и грибка.
11. Укладка плитки на стенах и на полах в ванной комнате и в туалете.
12. Монтаж новой чугунной ванны с запорной арматурой в ванной комнате.
13. Монтаж новой раковины с запорной арматурой в ванной комнате и на кухне.
14. Монтаж подвесных потолков из алюминия с встроенными светильниками в ванной комнате и в туалете.
15. Монтаж в туалете дверцы (из мебельного щита или рольставни в санузел) для полного и свободного доступа в стояк.
16. Демонтаж встроенного шкафа в прихожей.
17. Демонтаж встроенной антресоли в прихожей.
18. Выравнивание стен в прихожей, на кухне и в комнате.
19. Выравнивание потолка в прихожей и на кухне.
20. Монтаж новой встроенной антресоли в прихожей.
21. Шпаклевка и покраска потолков на кухне и в прихожей.
22. Наклеивание стеклообоев в прихожей, на кухне и в комнате, с их последующей покраской.
23. Укладка напольной плитки в прихожей и на кухне, с установкой там пластиковых плинтусов.
24. Укладка нового линолеума в комнате с установкой пластиковых плинтусов.
25. Монтаж натяжного потолка в комнате.
26. Монтаж межкомнатных дверей в прихожей, в ванной комнате, в туалете, на кухне.
Пример дизайн-проекта двухкомнатной квартиры серии П-46
Дизайн-проект квартиры в типовом панельном доме серии П-46 – так называемой «серии-долгожителе». Проект разрабатывался для семьи из трех человек: родителей и сына-подростка.
Ключевой задачей дизайнеров стало превратить двухкомнатную квартиру в трехкомнатную, с отдельными помещениями под родительскую спальню и детскую, а также кухней и гостиной. Предложенный вариант, полностью соответствующий всем пожеланиям заказчика, предполагал изменение расположения инженерных коммуникаций, что в свою очередь потребовало согласования перепланировки в различных инстанциях.
Кроме того, было необходимо обеспечить имеющемуся пространству максимальную функциональность, а также зрительно увеличить площадь квартиры. Желаемого эффекта удалось достичь благодаря применению целого ряда дизайнерских приемов.
Перепланировка квартиры
Спальню для родителей было решено обустроить в помещении бывшей кухни: после демонтажа всех коммуникаций здесь вполне хватило места для двуспальной кровати, пары прикроватных тумбочек и шкафа под одежду. Дополнительную площадь удалось обеспечить за счет присоединения к комнате утепленной лоджии, где был оборудован небольшой рабочий кабинет.
Кухня в свою очередь была вынесена в коридор и объединена с гостиной, с последующим зонированием получившегося пространства. Все необходимые коммуникации мы, в соответствии с согласованным планом перепланировки, заново смонтировали внутри декоративного подиума, ограничивающего территорию кухни. Между зонами гостиной и кухни установлен остров с барной стойкой, к которой примыкает обеденный стол; в зоне гостиной расположены диван и телевизор. Вдоль одной из стен разместились плита, холодильник, разнообразная бытовая техника, а также кухонные шкафчики, обеспечившие достаточное количество мест для хранения. Кроме того, в гостевой зоне у входной двери был установлен вместительный шкаф с антресолями.
Детская комната осталась на своем прежнем месте и в тех же размерах, однако здесь мы тоже обустроили подиум, что позволило разделить помещение на рабочую зону и зону отдыха. В первой расположен большой рабочий стол и вместительный шкаф-купе, над дверью в комнату как дополнительное место под хранение смонтирована антресоль, на стене над декоративной ступенчатой перегородкой, разделяющей две зоны, есть полки для книг. В светлой части комнаты, у окна, устроено спальное место – большой раскладной диван.
Дизайн интерьера квартиры
Дизайн-проект сочетает в себе классический и современный стиль. В плане освещения мы отказались от громоздких люстр и бра в пользу легких потолочных ламп и встроенных светильников – только в гостиной установлена компактная ажурная люстра – благодаря чему все помещения стали зрительно выше.
Для родительской спальни, объединенного пространства гостиной-кухни-столовой, санузла и ванной комнаты нами была предложена теплая солнечная гамма – молочный, карамельный, белый, песочный, бордовый и шоколадный тона. За счет такого цветового решения в помещениях создается позитивная атмосфера, которая заряжает бодростью и энергией утром, и помогает расслабиться после долгого трудного дня вечером.
Избежать монотонности при повторении одних и тех же оттенков помогает комбинирование различных материалов. Это особенно заметно в детской комнате, которая с точки зрения стиля кардинально отличается от остальной квартиры: здесь доминирует спокойная черно-белая гамма, представленная в богатом разнообразии фактур – эффектное дерево, натуральный камень, глянец, плитка. Тот же прием мы задействовали и в гостиной-кухне, где используются сразу три разных типа напольного покрытия – ламинат под паркет в гостевой зоне, светлая плитка в зоне прихожей и плитка под мрамор богатых янтарных тонов для кухонного подиума. Аналогичным образом было визуально разделено пространство родительской спальни и кабинета.
Особого внимания заслуживает применение в проекте фрески и фотообоев с типичными итальянскими пейзажами – фреску мы поместили в гостиной над обеденным столом, а фотообои задействовали в родительской спальне, где они заняли целиком стену в изголовье кровати. Пейзажи стали не только яркими цветовыми акцентами в интерьере, подчеркнувшими и удачно дополнившими выбранную гамму, но и привнесли в царящую здесь атмосферу нотки особого уюта и шарма. Кроме того, благодаря их использованию квартира словно приобрела четвертое измерение, границы помещений визуально расширились. В спальне для родителей мы дополнительно усилили этот эффект за счет зеркальных вставок от пола до потолка, помещенных на противоположной от фотообоев стене.
Дизайн проект трехкомнатной квартиры — artteam
Зонирование пространства
У планировки трешки есть несколько вариаций размещений жилых комнат. Современные устройства комнат могут быть удобными или менее комфортными для своих жильцов. К примеру, с таким размещением: одна небольшая комната, а остальные большие. Некоторые жилища располагают двумя смежными помещениями и одним небольшим изолированным.
Часто помещения расположены по обе стороны дома. Такую схему расположения называют «самолет», в столичных домах это довольно частая схема. Наиболее удобными считаются помещения (планировочная серия характеризует положение комнат, высоту дома, размер каждой комнаты и другие аспекты), где все комнаты изолированы и удобно расположены.
Сейчас жилплощадь с тремя комнатами имеет хотя бы одну кладовку. Многие хозяева расширяют с ее помощью комнату или отводят под гардеробную. Обычно это наблюдается в чешских проектах.
Классическая квартира, имеющая три жилые комнаты, отделяется под главную, спальню родителей, а третья, если в семье дети или пожилые родители, отводится им.
Практически в каждой «трешке» ванная и туалет разделены, а половина из них с угловым расположением. Максимальное удаление от лифта и мусоропровода, т.е. возле них находятся две двушки или двушка и однушка, а отдельно трехкомнатная. Со стандартными размерами сейчас считается жилплощадь от 56 кв. м. Сюда входят размеры кухни, трех комнат, санузла и коридоров. Балкон в общую площадь не относят. Благодаря данной квартире жильцы имеют свободу в пользовании жилым пространством. Большая семья может использовать гостиную, как спальню, так как размеры комнаты позволяют.
Перепланировка 3 комнатной квартиры
Если в квартире необходима перепланировка, лучше всего ее узаконить заранее. Дело в том, что в домах старого фонда перепланировки часто рубят на корню, и тому есть весьма веские причины.
Ветхий фонд часто просто не выдерживает многочисленных перепланировок хозяев квартир, в результате чего дома быстро приходят в негодность, появляются трещины в стенах, а в самых плохих случаях возможны даже обрушения зданий.
Наиболее частыми перепланировками в 3 комнатных квартирах являются объединение санузла (что не всегда оправдано), а также снос перегородок, ведущих в лоджии. За счет последних можно значительно расширить пространство комнат, сделать их более просторными и функциональными.
На что влияет тип здания?
Все старые квартиры имели множество недостатков еще со стадии планирования. У них плохая звукоизоляция из-за минимальной толщины стен между квартирами, старые трубы, отопление, и это, еще не говоря о проводке.
Тут можно провести аналогию со старыми машинами – не все они плохие, но время берет свое.
В европейских странах старую архитектуру освежают изнутри – вливают свежую кровь за счет современных технологий, прокладывая новую коммуникацию, оптику.
Вместе с тем нужно учитывать и то, что планировка трехкомнатной панельной квартиры является практически финальной, ведь большая часть стен является монолитными, а их снос запрещен законом. Значит это то, что перепланировку сделать не получиться.
Новостройки в этом плане обычно намного интереснее, ведь их делают с несущими конструкциями – колонами, балками, но не сплошными стенами во всех комнатах.
Правила создания проекта по обустройству большой квартиры
Для квалифицированного дизайнера трехкомнатная квартира – это некая мечта, ведь здесь можно не сдерживать полет фантазий.
На начальном этапе рационально будет разделить комнаты квартиры по назначению, чтобы все, кто проживает там могли иметь личное пространство, в котором будут себя комфортно чувствовать.
Обычный дизайн – проект предусматривает разделение всего пространства на гостиную, спальню и детскую. В гостевой комнате для удобства размещают диван, а рядом рабочий стол. Если в семье нет детей, детскую используют, как библиотеку.
Для творческих людей выделяют отдельную комнату под мастерскую. Дизайн интерьера 3‑х комнатной квартиры может быть самый разный.
Перед выбором единой стилистики обязательно учитываются пожелания всех членов семьи. Идея должна подходить под их образ жизни и характер.
Цветовые оттенки для оформления, в проекте могут быть самые разнообразные. Каждая комната это отдельное пространство, тон, которого зависит от его предназначения.
Для оформления практично подбирать три основных оттенка главное, чтобы они не слишком отличались друг от друга.
Современный интерьер трехкомнатной квартиры разрешает использовать акцентные вставки и принты для декоративной отделки, главное не переборщить.
Любая из комнат большой квартиры уникальная и в каждой из них используются разные интерьерные и дизайнерские детали. Таким образом, появится возможность придать помещениям индивидуальности и оригинальности.
Подбирать элементы нужно со вкусом. Наша статья имеет галерею красивых интерьеров квартиры фото трехкомнатной.
Выбор стилевого оформления интерьера для разных комнат
Запланировав ремонт 3-х или 2-х комнатной квартиры в 65 кв
м, важно выбрать стиль проекта. Дизайн будущего интерьера может быть разработан самостоятельно, после изучения фото готовых проектов в интернете или с помощью специалиста
Сейчас самыми актуальными стилями считаются:
Классический. Классика должна быть адаптированной: с тяжелым текстилем, обилием декора, позолоченной поверхностью, деревом в отделке.
Минимализм. Предпочитает простоту, примитивность, отсутствие лишних деталей, нейтральные оттенки.
Лофт. Адаптирован для помещений до 65 кв. м. Представляет собой облагороженный промышленный дизайн с грубыми фактурами, открытыми коммуникациями, дорогой мебелью, обилием искусственного света.
Хай-тек. Лидирует среди направлений в квартирах с небольшим количеством квадратных метров. Ассоциируется с простыми формами, использует спокойные цвета, металлические поверхности, много техники.
Прованс. Отражает черты французской провинции. Любит имитацию старины, романтику, цветочные орнаменты. Фото готовых дизайнов широко представлены в сети.
Также для 2-х комнатных помещений можно рассмотреть скандинавский стиль, эко, кантри.
Гостиная
В квартире площадью 65 кв. м важную роль играет гостиная. В ней часто собираются все члены семьи, может быть предусмотрено рабочее или даже спальное место, поэтому к дизайну перепланировки гостиной стоит отнестись серьезно: выбрать нужные оттенки, правильно расставить мебель, подобрать освещение.
Строгих требований к цвету стен и текстиля здесь нет, допускается использовать любые оттенки по желанию хозяев. Но лучше пользоваться правилом «золотой середины», выбирать серый, голубой, бежевый, оливковый цвета.
Мебель подбирают, учитывая интерьерный стиль. Лучше, если она будет располагаться возле стен. Особый уют помещению придаст камин или аквариум.
Потолок должен быть белым. От модных навесных конструкций, лепнины стоит отказаться. Лучше если на 65 м. заказан натяжной потолок.
Напольное покрытие может быть любым.
Спальня
В комнате для сна используют спокойные тона и мебельный минимум. Большая часть помещения будет занята спальной зоной, напротив нее можно поставить комод или узкую тумбу под телевизор, вдоль стены – шкаф. При наличии балкона некоторые объединяют его с комнатой, тем самым увеличивая площадь.
На окна вешают красивые портьеры, которые не только защитят от солнца, но и добавят изюминки помещению.
Кухня
Кухня должна быть гармоничной и стильной. В оформлении приветствуют белый, бежевый, серый, зеленый, желтый цвета. От ярких оттенков лучше отказаться. Интересный вариант – кухня в морском стиле.
Многие совмещают кухню с гостиной в одно помещение. Зонирование выполняют разным покрытием пола, мебелью, перегородками, барной стойкой. Можно отгородить зону жалюзи или текстилем. Идей штор для зонирования существует много. Фото их дизайнов можно подобрать в интернете.
Кухня должна иметь хорошее освещение: как естественное, так и искусственное. В качестве дополнительного света используют точечные светильники.
Детская
Интерьер комнаты для ребенка зависит от его возраста и пола. Для малышей больше подходит яркое оформление со сказочными персонажами, кроватка с веселыми рисунками, обилие ящиков и полок. Для подростка нужна правильная организация рабочего места, полноценная кровать, вместительный шкаф, цветовое спокойствие.
Также для ребенка важна безопасность:
не стоит загромождать помещение;
желательно уменьшить число углов;
полы не должны скользить.
В любой детской тщательно продумывается освещение.
Коридор
Основное отличие коридора – отсутствие окон, поэтому главную роль в его дизайне играет освещение. С его помощью помещение будет зрительно казаться больше. Стены в коридоре лучше делать в светлых тонах, подойдет белый, серый, кремовый, бежевый цвет. Встроенный шкаф поможет спрятать от посторонних глаз большое количество вещей. Зеркала расширят пространство.
Санузел
Ванная комната в типовых квартирах имеет небольшие размеры и, чтобы не сжимать пространство, важно тщательно продумать ее дизайн. Цвет сантехники должен быть белым, плитку и декор лучше выбирать светлых оттенков и небольшого размера
Глянцевая плитка и потолок расширят пространство. Также не стоит забывать о размещении шкафчиков, полочек, мест для хранения.
Некоторые собственники небольших квартир для экономии пространства устанавливают душевую кабину на месте ванной.
Как визуально объединить отдельные комнаты
Если вы решили оставить базовый проект квартиры с отдельными комнатами есть некоторые хитрости, с помощью которых вы добьетесь эффекта открытого пространства. Уберите все антресоли, они воруют высоту.
Сделайте аркообразные проходы. Уберите двери в гостиной и расширьте их буквально на 20 см. Над всеми дверями сделайте десюдепорты (подробней что это – Гугл в помощь). С одной стороны аналогичные детали дают ощущение повторяемости, что в свою очередь изменяет параметры пространства.
Арка между кухней и гостиной
Правильно подберите светильники. Все приборы, которые просматриваются при открытых дверях, должны быть выдержаны в одном стиле. Это не значит, что нужно купить совершенно одинаковые светильники. Достаточно чтобы они были с похожими плафонами, формой, цветом, но разного размера, длины.
Кухня и гостиная с освещением в одном стиле
Выбирайте базовый цвет, который будет повторяться в разных интерпретациях в каждой комнате. Если вам хочется драйва. Оформите особым образом ванную комнату. Это помещение интимное, оно может выбиваться из единой декоративной нити.
Оформите ванную в особом стиле
Если квартира небольшая старайтесь не выбирать крупные предметы мебели. Вместо больших стенок установите шкаф купе в коридоре, спальных комнатах. Вам повезло и в квартире есть кладовка, безжалостно выбросьте из нее весь хлам и сделайте гардеробную комнату.
Обустройте кладовку под гардеробную
В небольших помещениях интересный эффект дает оформление одной стены (например за диваном) обоями с большими принтовыми рисунками. Если вы решите сделать такое декорирование, все остальные стены обрамляем однотонными обоями, окрашиванием или штукатуркой. Необходимо подобрать цвет, который гармонирует с цветным вариантом.
Оформление стены за диваном
Серия 447
Пятиэтажные, иногда трех или четырехэтажные дома. Для возведения построек использовался красный кирпич или низкокачественный силикатный материал белого оттенка. Здание не предусматривает облицовку. Хрущевки 447-ой серии официально не предположены под снос, кроме единичных случаев например, таких, как реконструкция квартала или расширение магистрали.
Характеристика планировки
Основные особенности:
Во всех квартирах, кроме тех, которые находятся на первых этажах, имеются лоджии и балконы.
Потолки отличаются высотой 2,48 — 2,50 метров.
Совмещенные санузлы.
Есть модифицированный проект в виде малосемейки с однокомнатными квартирами.
Схемы планировки хрущевки
Планировка большинства квартир со смежными комнатами, угловое жилье может быть запроектировано с изолированными помещениями. Существуют очень много модификаций данной серии: от 1-447С-1 до 1-447С-54.
На фото проект хрущевки 447-ой серии.
Серия I-447С-25
Типовой проект I-447С-26
Дом серии 1-447С-42
Дом серии 1-447С-47(48 и 49 имеют похожую планировку).
В улучшенной серии встречаются изолированные двушки-трамваи или трешки с двумя смежными и одной изолированной комнатой, самая большая из которых всегда является проходной.
Типовой жилой дом серии I-447С-54
Плюсы и минусы
Положительные и отрицательные черты хрущевок.
Преимущества Недостатки
Высокий эксплуатационный срок до 100 лет. Совмещенная ванная и туалет.
Разрешен снос межкомнатных перегородок, что позволяет реконструировать хрущевку. Малогабаритное кухонное и тесное коридорное пространство.
Толстые стены из кирпича обладают высокой тепло и шумоизоляцией. Маленькие лестничные клетки.
Благодаря многоскатной крыше со светлым шифером, последние этажи не перегреваются. Возможность одностороннего расположения окон.
Имеются вместительные кладовые. Дефицит трехкомнатных квартир.
Несмотря на некоторые минусы, хрущевки являются достаточно востребованными и обладают хорошей репутацией. При грамотном дизайне, можно добиться довольно комфортной и функциональной планировки с личным пространством для каждого члена семьи.
Какими способами можно согласовать перепланировку квартиры или нежилого помещения в доме серии И-491А
Условно, согласование перепланировок можно разделить на 4 основных вида:
Перепланировки, требующие согласования по проекту. Полный перечень работ, относящихся к согласованию по проекту, приведен в п. 2 и3 Приложения 2 Постановления Правительства Москвы № 508. Это наиболее трудоемкий и часто встречающийся вид согласования. Подробнее о данном виде согласования Подробнее
Согласование ранее выполненной перепланировки. Данный вид согласования распространяется и на квартиры, и на нежилые помещения в жилом доме (только в том случае, когда не затронут фасад дома). Подробнее о согласовании ранее выполненной перепланировки читать здесь: Подробнее
Перепланировка/переустройство, которую можно согласовать по типовому проекту. К данному виду согласования относятся типовые серии домов (панельные, блочные), разработанные автором проекта АО «МНИИТЭП». В данном случае, самая большая проблема людей, планирующих перепланировку, состоит в том, что нужно строго руководствоваться данным проектом и при малейшем отступлении от него потребуется согласовывать проект по проекту (п.1 настоящего перечня).
Перепланировка, не требующая согласования и внесения изменений в поэтажные планы БТИ. К таким работам относится: поклейка обоев, замена напольного покрытия на аналогичное, замена окон, замена сантехнических прибор (без перестановки), перестановка посудомоечной или стиральной машины, замена межкомнатных дверей.
Превращаем три комнаты в четыре
Самое сложное при перепланировке квартиры – получение дополнительной комнаты. Зато это же является самым продуктивным. Вы давно мечтали обзавестись собственным кабинетом? Или дети захотели получить отдельные комнаты? Тогда перепланировка трехкомнатной в четырехкомнатную квартиру будет единственным способом выполнить задуманное.
Обычно в трехкомнатных квартирах имеется одна большая комната (гостиная) и две небольших. Конечно, делить и без того маленькие комнаты на крохотные – бессмысленно. Жить там или работать будет практически невозможно. Поэтому придётся разделить гостиную. В некоторых случаях, удалив или перенеся перегородку между гостиной и коридором, можно выиграть дополнительно пару драгоценных квадратных метров.
план квартиры до начала перестройки
Сюда же стоит добавить возможность увеличения площади за счёт лоджии или балкона, описанную выше.
вариант перепланировки трехкомнатной квартиры в четырехкомнатную за счет переоборудования лоджии
Разделить же большую комнату на две маленьких можно довольно легко. Можно использовать шкаф-купе, гипсокартонные перегородки или другие способы, которых довольно много.
Пример разделения комнаты гипсокартонными перегородками
Все они позволяют без значительных работ добиться поставленной цели. Для этого даже не нужно получать разрешение в строительных организациях, так как конструкции квартиры при этом не затрагиваются, как в кирпичном доме, так и в панельном.
Как видите, существует довольно много способов до неузнаваемости преобразить стандартную трёхкомнатную квартиру. Конечно, для этого приходится потратить немалые деньги. Зато в результате вы получаете жильё, которое удовлетворяет вас по всем параметрам. Разве это не стоит вложенных средств?
Дизайнерские приемы
Владельцам квартир в новостройках с большой площадью и отсутствием перегородок проще воплотить любые фантазии. Однако, принципы описанные ниже, применимы для любых помещений. Дизайнеры не могут физически изменить размеры комнат. Поэтому они используют некоторые хитрости, которые способны делать чудеса.
Дизайнерские хитрости при планировке квартиры
Прежде всего, это цвет:
1Для приверженцев египетского стиля обязательно вводить в интерьер насыщенный синий цвет. Если вы хотите засыпать без снотворного, закажите синие натяжные потолки с точечными светильниками для спальной комнаты.
Египетский стиль в интерьере выглядит довольно необычно
2Зеленый цвет в чистом виде и все его интерпретации помогают расслабиться. Если необходимо создать респектабельный интерьер с историческими нотками – используйте серо-зеленые оттенки. Дворцовый шарм обеспечен.
Серо-зеленый в интерьере спальни
3Белый является хорошим фоном для антикварной, темной и эксклюзивной яркой мебели (это тренд последнего сезона).
Белые стены в интерьере квартиры
4Теплые цвета (красный, желтый) уместны в комнатах, выходящих на северо-запад, холодные: синий, фиолетовый, зеленый — для помещений выходящих на юг.
Холодные цвета в гостиной
А дальше более подробно об изменении размеров помещений.
Как поднять потолок
Казалось бы, вы не можете переместиться к соседям сверху или снизу. Однако на протяжении истории архитекторы использовали простые приемы для этого. Декор должен иметь вертикальное направление. Подчеркиваю: не обязательно это должны быть полосы, применимы арабески и тому подобное.
«Поднять» потолок можно вертикальными линиями
Замечательный вариант: многоуровневые потолки, при которых центральная часть самая высокая и имеет направленную вверх подсветку. Тренд последних лет — натяжные потолки. С их помощью достигается идеально ровная поверхность. Для тех, кто хочет увеличить высоту – глянцевые полотна. Для создания уюта – матовые, с имитацией текстиля.
Матовый натяжной потолок для создания уюта
Расширьте стены
Аркообразные проходы дают эффект расширения пространства. В маленьких помещениях применяйте диагональную укладку кафельной плитки, ламината, паркетной плиты, теряются настоящие размеры комнаты.
Декоративные межкомнатные арки в интерьере
В узких коридорах достаточно фронтонные стены выкрасить или подобрать обои на два тона темнее, чем боковые и они «раздвинутся» на глазах. Подобное ощущение дает декорирование пилястрами, вертикальными тягами, длинными картинами, светильниками, размещенными на одинаковом расстоянии.
Пилястры — роскошная индивидуальность
Используйте колоны, пилоны, пилястры с капителями, оформление углов комнат более темным декором: окраска, обои, натуральный либо декоративный камень.
Модные направления дизайна (стили), тенденции
Мрамор в разных интерпретациях применяется для декорирования пола, стен. Однако это не должна быть банальная плитка. Лучше применять плиты, в том числе, которые имитируют этот материал. Дополнением становятся покрывала, декоративные подушки с мраморным рисунком. Материалами с этим рисунком оформляют столешницы кухонных зон, журнальные столики.
Мраморные плиты в декорировании стен
Для декорирования ведущие дизайнеры рекомендуют выбрать цвета и оттенки: коричнево-красный, фиолетовый, голубой (цвет неба), терракотовый, синий, горчичный, беж, красный (фрагментарно). Как видите диапазон довольно обширный, может удовлетворить любые предпочтения. Но все же королем цвета в этом году назван Greenery – цвет молодой зелени, который олицетворяет слияние с природой, энергию.
Greenery — трендовый цвет этого года
Этому направлению вторят коллекции керамической плитки. Цветовая гамма однородная, с естественным рисунком: различные оттенки охры, меди соединяются с более темными оттенками. Возврат к природе требует большого количества живых растений. При желании комнату можно превратить в оранжерею.
Оттенки природы в интерьере квартиры
Беспроигрышным вариантом являются все натуральные цвета, оттенки. Возврат к природе – девиз дизайнеров.
Планировка трёхкомнатных квартир в новостройках
В новостройке санузел находится по соседству с маленькой комнатой, поэтому эффективнее и целесообразнее сделать спальню именно в этой комнате. Только необходимо решить: что будет центром при планировке в данной комнате. Будет ли это шкаф-купе или место для сна? Помимо этого, вас может озадачить вопрос о системе хранения. Если системе хранения найдётся место в гостиной, то в спальной комнате царствующее положение займёт кровать.
План трёхкомнатной квартиры в новостройках
Преимуществом нового типа домов является, безусловно, большая площадь. Кроме этого, в квартире имеется и балкон, который может послужить вам рабочим кабинетом. В квартирах свободной планировки большим плюсом является то, что можно свободно обустроить пространство. В спальной комнате поместятся не только стандартная двуспальная кровать и шкаф, но и другая функциональная мебель. Можно дать волю своей фантазии и проявить свои дизайнерские способности в обустройстве.
Любителям необычных спален следует обратить внимание на круглую кровать. Она, конечно, требует чуть больше места, чем стандартная прямоугольная модель, но очень выигрышно смотрится в любой комнате
В спальне нет необходимости использовать дополнительный декор, так как главной достопримечательностью является само ложе.
Для поддержания общей атмосферы на помощь придет необычное освещение, либо потолочный гипсокартонный круг. Кроме этого, можно занавесить кровать красивым, дизайнерским балдахином.
Спальня с круглой кроватью
Цвет и декорирование
Дизайнерские приемы помогают относительно легко устранить визуальные недочеты планировки трехкомнатной квартиры. Исправить проблему недостаточного простора в небольших комнатах способно стилистическое решение в светлых оттенках.
Выгоднейшие позиции среди них занимают:
Молочный белый;
Светлый бежевый;
Ненасыщенный коричневый.
Чтобы еще больше подчеркнуть неброский вид такого оформления, к нему присоединяют единичные яркие вкрапления; очень хорошо использовать декор с цветочными и растительными сюжетами. Кроме настенных панно, они могут вводиться в состав мебели или даже украшать источники света. На длинной стене прихожей превосходно будут смотреться семейные фотографии. Конечный итог – помещение хорошо насыщено светом и совсем не выглядит скучным.
Гостиную имеет смысл декорировать однородным светлым фоном, тогда получится в оставшейся части ее скомбинировать тона, обычно считающиеся несовместимыми. Неплохая мысль – объединять цветом кухню и гостиную (могут совпадать окраска нижних кухонных фасадов, стен гостевого помещения и полок для книг).
Часть дизайнеров намеренно делает неотличимыми по цвету затирку швов между плитками на фартуках и обивку пуфов, куда сядут гости. Общеупотребительный белый окрас за счет примешанных к нему мягких зеленых оттенков улучшает настроение и помогает эмоционально расслабляться. Среди иных сочетаний полезно использовать совпадающие узоры на занавесках в разных комнатах, при этом сами шторки могут иметь различный цвет и даже быть выполнены из разнородных материалов.
Кухню советуют окрашивать светлой краской или покрывать не слишком темными отделочными панелями. Санузлы в классических и современных квартирах практически не декорируются, это позволяет намекнуть на строго утилитарную задачу таких помещений.
Типовые проекты
П 44
Планировка 3-х комнатной квартиры п 44 с ее фиксированным размером, широко используется в строительстве сегодня. Но сейчас ее начинают совершенствовать. Общая площадь такого жилья 73 кв. м, где кухня составляет до 12 кв. м. Имеется больше одного просторного коридора, большая ванная раздельная с туалетом и вентиляция на кухне. Потолки высотой в 2,64 м. В данном случае меняется только размер жилых комнат.
Планировка трехкомнатной квартиры серии п 44
На каждом этаже такого дома мусоропровод и загруженные клапаны. Это большие здания с несколькими лифтами. В эксплуатации такая квартира может находиться не менее ста лет.
Чешка
Планировка 3-комнатной квартиры плана «чешка» считается одной из лучших по эксплуатации и в планировке. Чешские проекты домов были разработаны в начале 80-х годов. За последнее время данная проектировка была усовершенствована, и начали появляться иные типы этих зданий.
Планировка трехкомнатной квартиры чешки
В каждом таком доме трехслойные навесные панели, характеризующиеся высокой звуко- и теплоизоляцией. Трехкомнатная квартира чешка отличается удобным расположением комнат. Несколько балконов, чаще застекленных, с кухней средних размеров и закрытым типом комнат. Около 20 лет назад такие квартиры начали продаваться с устроенными стеклопакетами. Дома сдаются с отделкой и несущими внутренними перегородками.
Потолки имеют высоту два м. Общие размеры от 60-86 кв. м, с кухней до 12 кв. м.
Распашонка
Распашонка больше относится к двухкомнатным квартирам, но при желании ее можно перепланировать в 3-х комнатную квартиру. Для этого только возводится небольшая арка или проводится пространственное зонирование гипсокартонными стенами. Это достаточно распространенная практика, так как площадь комнат позволяет.
Можно переносить кухню. Планировка распашонки, с расположенной на уровне кухней и гостиной позволяет из кухни сделать гостиную. Поэтому хозяева даже из трехкомнатной квартиры пытаются сделать помещение более чем в 4 комнаты.
Совмещенный балкон только визуально увеличивает пространство, если будет использовано одинаковое стилистическое решение и правильное его переоборудование. Позволяется вариация, при которой соединяющая стена зала и балкона частично удаляется. Практически комната продолжается. Но в таком случае балкон утепляется.
Планировка больших трехкомнатных квартир
Планировка большой трехкомнатной квартиры предполагает холл-прихожую, большую кухню с возможностью объединения с гостиной в одно помещение, просторные спальни. Часто в квартирах большой площади располагают два санузла — небольшой гостевой с душевой кабиной и большой совмещенный для хозяев.
В некоторых домах планировка большой трехкомнатной квартиры выполняется в двух уровнях, четко разделяя гостевую и приватную зоны:
на первом уровне размещают холл-прихожую с гостевым санузлом, кухню и гостиную с балконом или террасой;
на втором уровне — две спальни с гардеробными и большим совмещенным санузлом, оборудованным и душевой кабиной, и джакузи, а иногда и встроенной сауной.
Трехкомнатные квартиры вторичного рынка
Трехкомнатные квартиры в сталинках
Жилье в домах постройки времен сталинской эпохи отличаются многообразием планировочных решений, так как понятия «типовое строительство» еще не существовало. Планировка трехкомнатной квартиры отражала социальный статус жильцов: можно встретить как жилье большой площади порядка 80 м2 в жилье для элиты, так и маленькие комнатушки с кухнями-пеналами в рядовом жилье. Общим будет только большая высота потолка от 2,8 до 3,6 м.
Планировка трехкомнатной квартиры в «сталинке» представляет собой большой широкий коридор — ось, ведущая к просторной кухне, на ось «нанизаны» отдельные комнаты. Ближайшая к выходу комната — самая большая по площади — зал, к ней примыкает спальня. Еще одна спальня находится в конце коридора напротив кухни. Кухня и спальня разделены блоком санитарных помещений: ванной и туалетом, иногда там же может находиться кладовая.
Как вариант, иногда кухню располагали рядом со входом.
Жилье в домах сталинской постройки пользуются спросом из-за расположения в центре городов, высоких потолков, качественного строительства, хотя зачастую перекрытия в них выполнены по деревянным балкам, а перегородки из фанеры со штукатуркой по дранке.
Трехкомнатные старой планировки
Старая эпоха оставила после себя трешки-распашонки в домах массового типового строительства. Несмотря на негативное отношение к ним сейчас, эти дома выполнили свою задачу — переселить из ветхого жилищного фонда, подвалов и коммуналок людей в благоустроенное отдельное жилье.
Планировка трехкомнатной квартиры в доме постройки конца 50-х — начала 60-х годов отличается смежными комнатами и малой площадью подсобных помещений — кухня до 6 м2, совмещенный санузел, узкий коридор на входе вместо прихожей, высота потолка — 2,4–2,5 м, жилая площадь 42–44 м2, общая 50–60 м кв.
В настоящее время панельные старые постройки массово сносят (Москва), или утепляют и реконструируют, если они выстроены из кирпича. Постройки в кирпичном доме, без внутренних несущих стен дает отличную возможность для переустройства: можно кухню объединить с общей комнатой, можно сделать квартиру-студию без внутренних перегородок, можно при этом увеличить площадь совмещенного санузла за счет прохода из прихожей в кухню.
Квартиры времен Брежнева
Этот период ознаменовало массовое строительство панельных жилых домов. Дома из кирпича с улучшенной планировкой сооружались в основном для партийно-хозяйственной элиты, потому разброс планировочных решений значителен. Площадь квартиры могла составлять и 52, и 90 м2.
Как правило, «брежневка» — это возврат к изолированным комнатами, увеличение площади подсобных помещений, высота этажа от 2, 8 до 3,3 м. В квартирах появляется 2 балкона или балкон и лоджия, кладовая и прихожая.
Как улучшить?
Прежде чем заниматься перепланировкой, необходимо разобраться с главной идеей преобразования пространства. Часто стараются сделать крупную студию. От общего помещения отделяется только спальня. Гардеробную обычно присоединяют к дальней комнате, чтобы улучшить пропорции спальни и высвободить дополнительное пространство.
В объединенном санузле можно разместить:
столешницу с парой умывальников;
ванну;
узкую стиральную машину;
унитаз.
Прочую часть квартиры выделяют под гостевую, столовую и рабочую зоны. Кухню обособляют дверью-гармошкой. Но иногда кухонную зону объединяют с гостиной и столовой, а на стыке с прихожей размещают перегородку. Это решение понравится небольшой семье и одиночкам. Устроит оно и работающих на дому либо любителей устраивать домашние вечеринки.
Рекомендация: когда площадь жилища позволяет сформировать студию, не надо заполнять ее мебелью. Пустота в средней части комнаты — прекрасна, если подойти к ней правильно. Лучше вместо насыщения студии мебельными изделиями продумать, какие зоны в ней должны быть, и определить их основные особенности для себя.
Иначе следует подойти к оформлению квартиры для семьи. Тогда одну из комнат увеличивают, а другую объединяют с кухней. На входе ставят изящную дверь с парой створок. Объединенный санузел содержит те же компоненты, что и в предыдущем варианте. Детскую комнату оснащают двухъярусной кроватью и длинным столом для работы; в ней же выделяют особую гардеробную для детей.
Варианты планировок
Начало строительства домов серии п-47 приходится на период правления Брежнева Л. И. Но по разработанным в это время чертежам жильё возводилось и после смерти лидера вплоть до середины 90-х. годов. Планировка брежневки более удобная по сравнению с хрущёвкой. Минимальные размеры кухонь увеличены до 8 м2.
В домах серии п-47 располагаются 1- и 2-комнатные квартиры. В одной секции планировки двушек и однушек зеркально отражены. На лестничной клетке нет обособленного места для хранения колясок и велосипедов.
Однокомнатные имеют общую площадь от 38 до 40 м2, жилую – 20–21 м2. Кухня размером 8–9 м2. Ванные стандартной ширины 170 см. Стена, разделяющая комнату от других помещений, является несущей. Не предусмотрены кладовые. Вариантов для изменения планировки мало.
2-х комнатная квартира имеет общую площадь от 51 до 53 м2, полезную – 30–32 м2. Планировка предусматривает просторные прихожие. Отсутствует место для встроенного шкафа. Жилые помещения изолированы, соответствуют размерам 13–20 м2. Одна из комнат вагонного типа и напоминает просторный коридор. Обустроить её мебелью достаточно сложно.
В домах серии п-47 возникают трудности в перепланировке из-за расположения несущих стен и встроенного вентиляционного блока на кухне. Перегородки разделяют нежилые помещения. Лучшие решения для перепланировки – объединение санузлов и обустройство кладовых за счёт площади комнаты или прихожей.
Дома серии п-47 представляют собой панельные здания повышенной этажности с нежилым первым ярусом. Квартиры имеют сравнительно большие площади, но планировка неудобна. Наружные стены отличаются плохой шумоизоляцией, не сохраняют тепло. Для комфортного проживания необходимо герметизировать стыки панелей и подобрать подходящий вариант перепланировки.
Площадь
Стандарт сейчас: от 56 до 80 кв.м, где гостиная от 15, спальня от 12, вторая спальня от 10 и кухня от 9 кв. м.
Сталинка: 69-78/ 41-53/ 8-12 м². Или другой вариант: 54-59/ 39-45/ 6 м²
Хрущевка: 65-71/ 7 м².
Квартиры более 90 кв. м. – элитные.
Постепенно отходит в прошлое известная «чешка», а уровень потолков повышается до 3-х м. Имеются свободные участки, которые легко зонируются, увеличивается таким образом жилая функциональность.
Современные квартиры с тремя комнатами довольно комфортные и рациональные. Подходит для большой или средней семьи. Варианты настолько удобны, что перепланировку редко делают. Такой тип жилья свободен в пользовании пространством. А планировка выбирается в зависимости от предпочтений членов семьи.

Недостатки современных планировок двухкомнатных квартир
Пожалуй, одним из самых важных критериев комфортности дома можно считать число квартир на лестничной площадке. Наиболее удобный и распространённый вариант – 4 квартиры на одной площадке. Не самый удобный вариант – малосемейки, в которых количество квартир на одной площадке доходит до 10. Иногда такое расположение можно встретить и в современных домах высокой стоимости. Как не трудно догадаться, основная причина такой планировки – игнорирование застройщиками жилья требований будущих жильцов относительно мест общего пользования.
План небольшой 2-комнатной квартиры малосемейки
Одна из самых грубых ошибок, которая встречается в строительстве домов – расположение грузовой шахты лифта, граничащей со стеной самой большой по площади квартиры. Также к наиболее неприятным ошибкам относится расположение санузлов друг напротив друга, неудачное соотношение площадей, кухонные помещения без окон.
Список источников
masterinterera.ru
stroy-podskazka.ru
modernplace.ru
designstilno.ru
Proekt-sam.ru
skedraft.ru
design-homes.ru
datahomes.ru
zhilex.ru
VashBlok.ru
Поделитесь с друзьями!
Два варианта перепланировки типовой двухкомнатной квартиры :: Ваш дом :: РБК Недвижимость
Двухкомнатные квартиры в панельных домах не отличаются идеальной планировкой. Изменить ее сложно, но можно. «РБК-Недвижимость» представляет два проекта преображения двухкомнатной квартиры в типовом доме серии П-44Т
Фото: Depositphotos/korionov
Дома серии П-44Т — широко распространены в Москве и Подмосковье. Их строят по вполне современным стандартам, поэтому внешние стены представляют собой трехслойные панели бетон-утеплитель-бетон толщиной 30 см. Снаружи они облицованы декоративным кирпичом. Внутренние несущие стены сделаны из железобетона толщиной 14 и 18 см. В среднем высота помещения составляет 2,64 м. Площадь двухкомнатной квартиры в таком доме — 55 кв. м.
Москва начала активно застраиваться домами серии П-44Т с 1997 года (Фото: Яна Королёва / Фотобанк Лори)

Исходная планировка двухкомнатной квартиры

Первый вариант
Автор проекта Елена Лазутина, дизайн-студия 8floor
Новая планировка мало отличается от исходной. Дизайнер предлагает объединить туалет и ванную комнату с перестановкой сантехники и перенести дверной проем, ведущий в центральную комнату, поближе к одной из стен. Гостиная приобрела функциональную перегородку со стеллажами и немного увеличилась за счет присоединения и утепления балкона. Теперь там появилось рабочее место. Еще одно неоспоримое достоинство нового проекта — большое количество вместительных шкафов, продуманно расположенных в прихожей, спальне и гостиной.
Гостиная

Вытянутая форма гостиной исправлена сквозной перегородкой, через которую свет проникает в проходную гардеробную с большим шкафом-купе. Квадратная форма проемов в ней повторяется в дизайне светильников и глянцевых полотен еще одного стеллажа. В отделке преобладает серый и фисташковый цвета. Чтобы уравновесить их темную тональность, для пола предлагается выбрать светлый ламинат.
Кухня

Центральное место в кухне занимает круглый стол с табуретами. Их форма несколько смягчает угловатую конфигурацию эркера и большого дивана, способного разместить несколько человек. Цветовое решение довольно смелое и контрастное. Темная отделка стен не очень характерна для отечественных кухонь, но привносит нотку дороговизны в интерьер.
Ванная
Все коммуникации и бачок унитаза спрятали за фальшстенами. Единственный вопрос возникает с коробом справа, который представляет собой нишу для холодильника со стороны кухни. Согласно существующему законодательству, согласовать такой обмен территориями между кухней и ванной комнатой практически невозможно. Хотя технически сделать гидроизоляцию и построить перегородки совсем нетрудно.
Спальня
В спальне для пущего декоративного эффекта предлагается выстроить неглубокую нишу для кровати с подсветкой. Слева и справа от нее будут располагаться шкафы. Верхние полки глухие, а нижние четыре ряда полок — для активного использования.

Второй вариант
Автор проекта Наталья Мишина, «Студия 108»
В домах серии П-44Т большинство стен несущие. Несмотря на это, дизайнер предлагает сделать в них проемы. Процедура согласования таких изменений сложная, но возможная, если разработать всю необходимую документацию по усилению проемов металлическими конструкциями и сами работы проводить по регламенту. Вероятен и отказ в разрешении на перепланировку в квартирах на нижних этажах, где на капитальные стены приходится максимальная нагрузка, или из-за изменений, сделанных соседями. К тому же здесь кухонный гарнитур оказывается на территории туалета.
В любом случае поразмыслить стоит, поскольку проектом предусматривается выделение еще одной комнаты и преобразование двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. В перечень переделок входит: объединение санузла и его расширение за счет площади коридора; устройство двух проемов в несущих стенах; устройство на территории жилой комнаты вспомогательного помещения, которым является спальня, лишенная окон; устройство радиусной перегородки на месте ненесущей внутренней стены.
Гостиная
Гостиная оказалась на перекрестке всех дорог. В нее ведут три двери, и чтобы попасть из детской в ванную комнату, неизбежно придется пересекать общее помещение. Возможно, поэтому дизайнер выбрала радиусные формы для стен, мебели и конструкций. Меньше углов — меньше препятствий. В нишах за диваном сделаны места для хранения подушек и постельного белья. Цилиндрический стеллаж в центре комнаты прикрывает гостиную от взоров из прихожей и несет на себе систему домашнего кинотеатра.
Детская

Детская получилась совсем небольшой. Для экономии места задействовали подоконник, превратив его в рабочий стол, а вместо кровати поставили раскладной диван.
Кухня-столовая

Кухня очень компактная. Место для готовки на столешнице есть только слева от плиты. Нельзя сказать, что это очень удобно, но высвободилась площадь для организации полноценной столовой. При необходимости обеденный стол можно использовать как дополнительную рабочую поверхность.
Спальня

Без окон многие почувствуют себя некомфортно. Дело даже не в притоке свежего воздуха, а в легком ощущении клаустрофобии. Дизайнер придумала, как разрешить психологическую проблему с помощью фальшокна с подсветкой, которая, по замыслу, будет создавать видимость естественного освещения. Вентиляцию замкнутого объема предполагается осуществлять при помощи установки, расположенной на балконе.
Ванная комната
Стиральная машина скрывается под столешницей — в шкафу за деревянным фасадом. Зеркало в нише придает глубину помещению.
Антон Елистратов
Кирпичные дома 124 серии планировка. Серии домов
Серии и типы домов (относящихся к вторичному жилью) построенных в Сергиевом Посаде и Подмосковье.
Серия дома П-44
П-44
Дома серии П-44 являются одной из самых распространенных серий, возводимых в Москве. В отношении разработки это принципиально новый проект. Это однотипные жилые секции, установленные в форме буквы «П» или «Г». На момент массового выпуска этих домов, 10-метровые кухни, холлы, наличие грузопассажирских лифтов – было относительной редкостью. При строительстве домов серии П-44 стали применяться трехслойные панели с замковым соединением, что существенно улучшило эксплуатационные характеристики жилого дома. На основе этой серии стали разрабатываться модификации и других серий — П-44Т, П-44К, П-44M.
Серия дома КС-8-50

КС-8-50
Серия КС-8-50 – общесоюзная серия двухэтажных домов. В домах газовое отопление. Дома серии КС-8-50 распространены по Московской, Вологодской и Тверской областях. 1947-1950 гг.
Серия дома 1-202-1

1-202-1
Серия 1-202-1 – послевоенная серия сталинских двухэтажных домов, является модификацией серии 1-202. Дома данной серии – это точечные кирпичные дома по типовому проекту на 4 квартиры, распространены по всей бывшей территории Советского Союза. В основном в домах серии 1-202-1 представлены 3-комнатные квартиры, жилая площадь которых составляет 36-39 квадратов, площадь кухни – 7,6 кв.м., тип плиты – газовая. 1947-1950 гг.
Серия дома 114-86
114-86
114-86 — общесоюзная типовая серия кирпичных домов высотой 2-5 или 9 этажей. Такие дома активно строились во многих городах бывшего СССР начиная с 1980-х гг. Современные усовершенствованные модификации серии 86 продолжают строить по сей день. Дома данной серии характеризуются наличием просторной лоджии, изолированных комнат. Во всех квартирах раздельные санузлы. В квартирах хорошая шумо- и теплоизоляция за счет надежной долговечной кирпичной конструкции. Полы в квартирах изначально покрывались паркетной доской.
Серия дома 1-466

1-466
Типовая серия панельных домов П-68 относится к «хрущевкам». Планировки домов данной серии широко распространены в России. Схема расположения комнат в таких домах – весьма удобная, поэтому недвижимость данного типа пользуется довольно высоким спросом. В Московской области дома серии 1-466 построены в городах Химки, Клин, Солнечногорск, Дмитров, Сергиев Посад, Щёлково и др. Серия не отличается особым удобством из-за недостаточно прочных стен и плохо заделанных межпанельных швов. В настоящее время планируется снос наиболее старых представителей серии. В отдельных случаях проводится капитальный ремонт. 1959-1970 гг.
Серия дома 1-467

1-467
Дома серии 1-467 относятся к классическим представителям «хрущевок». В домах этажностью от 4 до 5 этажей отсутствуют мусоропроводы и лифты, в некоторых двухкомнатных квартирах, за исключением торцевой секции, смежные комнаты. Плюсом таких домов является возможность перепланировки. Дома строились в различных регионах России. В Тверской области серию дома 1-467 в быту называют «вагон» из-за внешнего сходства наружных стен с окнами в простенках с наружными стенами вагонов. 1959-1969 гг.
Серия дома 504
504
Дома серии 504 отличаются тем, что имеют наименьшую площадь квартир среди панельных домов других серий. При этом, дома данной серии ценятся немного выше первых хрущевок, но меньше других панельных домов. Основным преимуществом домов серии 504 перед сериями «Корабль» и хрущевками – паркетные полы и чуть большая кухня. По сравнению с «Кораблем» в домах серии 504 окна расположены не под потолком, а немного ниже, на более нормальном уровне. В маленьких ваннах жильцы не всегда могут установить стиральные машины. Также, преимуществом серии 504 является то, что они возводились почти во всех районах, что предоставляет возможность приобрести недорогое жилье практически везде. Серия 504 имеет несколько модификаций – 1ЛГ504 и 1ЛГ504Д, особняком стоит серия 1ЛГ504Д2, отличающаяся большой площадью кухни с 2 окнами и более просторной прихожей. 1956 по 1990 гг.
Серия дома I-515/9ш
I-5159ш
I-515/9ш – это серия девятиэтажных многосекционных панельных домов с рядовыми секциями. Изначально серия была разработана наряду с меридиональной серией I-515/9 в качестве замены пятиэтажкам серии 1-515. Как правило, в домах данной серии от 2 до 6 подъездов. В домах предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, расположенные по 4 на каждом этаже. Высота потолка составляет 255 см. Дома серии I-515/9ш (широтной) разрабатывались в 1960-х гг. В дальнейшем серию адаптировали к Единому каталогу строительных деталей, который был принят в 1970-е гг. Здания типовой серии I-515/9ш можно встретить в Москве и Московской области, в Александрове, Рязани, Тольятти, Казани, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Волгодонске. Основные годы строительства – с 1966 по 1984 г.
Серия дома 1-439А, 1-439Я

1-439А, 1-439Я
Серия дома 1-439А, 1-439Я – это жилье эконом-класса, которая распространена во многих регионах России. Серия представляет собой блочные многосекционные дома, с рядовыми и торцевыми секциями, в которых имеются 1-3-комнатные квартиры. Водоснабжение в домах серии 1-439А, 1-439Я подается от городской сети, есть подвалы для размещения инженерных коммуникаций. Плиты в таких домах газовые. 1958 по 1966 гг.
Серия дома 114-85

114-85
Данная серия имеет несколько модификаций, построенных, как правило, из силикатного кирпича. Дома данной серии имеют различную этажность: 6-ти, 9-ти и 12-ти. Высота потолка квартиры составляет 248 сантиметров. Количество комнат в квартирах данной серии составляет от 1 до 4, однако в некоторых модификациях отсутствуют одно- и четырехкомнатные квартиры. Производителями домов данной серии являются местные строительные фирмы. Начато было строительство квартир данной серии в 1970-х годах и закончено в 2000-х годах. Застройка домами данной серии производилась на всей территории СССР, включая Москву и Московскую область.
Серия дома 1Р-303-2

1Р-303-2
Серия 1Р-303-2 – панельные дома хрущевского периода, которые легко узнать по скошенным балконам. Причиной прекращения строительства данной серии является переход к более высотному строительству в 70-х годах в крупных городах Московской области. Дома серии 1Р-303-2 продолжали возводить в дальнем Подмосковье и небольших населенных пунктах. 1959 по 1976 гг.
Серия дома 1605/9
16059
Серия дома 1605/9 является одной из первых серийных Брежневок и имеет внешнее сходство с серией II-49. Кроме того, встречается модификация с увеличенным числом этажей — 1605/12. Панельные многосекционные девятиэтажные дома серии 1605-09 имеют рядовые и торцевые секции. В домах данной серии предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Строительство домов серии 1605-09 активно велось с 1965 по 1972 гг.
Серия дома II-18/9

II-189
Серия дома II-18/9 – одна из наиболее распространенных серий по всей территории России, такие дома можно встретить и в сталинках, и среди пятиэтажных домов. Планировочные решения и внешний вид домов серии II-18/9 аналогичны серии II-18. В домах данной серии осуществляется капремонт с применением качественных облицовочных панелей, дополнительного утеплителя и пластиковых окон. Водоснабжение и отопление в домах централизованные. Основным отличием данной серии является наличие совмещенных санузлов с сидячими ванными. 1961-1968 гг, 8-этажная модификация строилась с 1958 по 1961 год.
Серия дома 1-464
1-464
Серия дома 1-464 является общесоюзной, возводилась практически по всему бывшему СССР, в том числе в Москве и Московской области. Дома данной серии можно узнать по окнам на межэтажной площадке, которые идентичны двухстворчатым окнам в квартирах. Дома серии 1-464 состоят из набора рядных и торцевых секций, все квартиры выходят на одну сторону, за исключением угловых. Тип плиты в таких домах – газовая. 1958 по 1963 гг.
Серия дома 25
25
Дома 25 серии были разработаны на основе серии 1-467А с целью их возведения в селах и поселках. 25 серия – это общесоюзная серия, и на сегодня возводится во многих регионах России. с 1970г. по настоящее время.
Серия дома 124

124
Общесоюзная серия 124 представлена несколькими модификациями кирпичных домов, которые существенно различаются по внешнему облику зданий, этажностью, а также планировочными решениями. Дома возводились в 11 российских городах, среди которых Москва, Щелково и Пушкино, правда, в Москве был построен всего один такой дом. В домах серии 124 представлены 1-3-комнатные квартиры. Также, имеется и многосекционный вариант данной серии. 1970 по 1990 гг.
Серия дома 1605/12

160512
Серия 1605/12 представляет собой многосекционные панельные дома, и является продолжением серии 1605/9. Основными отличиями являются количество этажей и появление второго пассажирского лифта на междуэтажной площадке. 12-этажные дома серии 1605/12 получили наибольшее распространение по Московскому региону. Данная серия является одной из самых конкурентноспособных, 1605/12 уступила свои позиции лишь сериям П44 и П3, оставаясь наиболее востребованной на рынке недвижимости более двух десятков лет. 1969 по 1985 гг.
Серия дома 1-440

1-440
Дома серии 1-440 возводились в основном из оранжевого кирпича или крупных кирпичных блоков. Проект был разработан для строительства на территории РСФСР, за исключением южных районов и некоторых союзных республик, в которых температура доходила до -40 градусов. В домах серии 1-440 расположены 1-3-комнатные квартиры. Часто такие дома встречаются в Московской области – Реутов, Ногинск. 1958 по 1960 гг.
Серия дома 80

80
Дома 80 серии включают в себя такие модификации, как 164-80-1, 164-80-3 и 164-80-4. Дома данной серии в большинстве своем возводились под общежития (покомнатное расселение). Серия 80 является общесоюзной. Этажность домов определялась в зависимости от модификации, 164-80-1 – 5эт., 164-80-3 и 164-80-4 – 9 эт. 1970 г. по 1980 г.
Серия дома П-47

П-47
Серия дома П-47 – панельные дома с рядовыми секциями, в которых представлены 1-2-комнатные квартиры. Серия П-47 была разработана на базе серии П-46, и основными отличиями данной серии является отсутствие поворотных блок-секций с 3-комнатными квартирами, и первые нежилые этажи. Над лоджиями на верхних этажах домов серии П-47 в большинстве случаев имеются козырьки. Инженерные коммуникации размещены в техподполье и на техническом чердаке. 1975-1990 гг.
Серия дома 1-204

1-204
Серия 1-204 – общесоюзная серия, возводимая по всей территории бывшего СССР, в том числе и в Москве и Московской области. Дома данной серии от 2 до 4 этажей, в которых представлены 1-4-комнатные квартиры, при этом, количество 1-ком.кв. – ограничено. Предназначались для покомнатного расселения. Существуют такие модификации серии 1-204, как 1-204-133, 1-204-114, 1-204-113, 1-204-112, 1-204-5 и другие. 1946-1950 гг.
Серия дома 1МГ-601Е

1МГ-601Е
Серия дома 1МГ-601Е – одна из многочисленных модификаций серии 1МГ-601. Все комнаты в домах данной серии изолированные. Серия домов 1МГ-601Е не получила широкого распространения, вследствие высокого уровня себестоимости строительства. В таких домах, угловые однокомнатные квартиры называют полуторками, потому что с учетом перегородки в комнате, площадь которой составляет 21 квадрат, однушка превращается в малогабаритную двухкомнатную квартиру – 15 и 6 квадратов. 1968 по 1974 гг.
Серия дома II-29

II-29
Дома серии II-29 значительно превосходят панельные аналоги, в частности, за счет кирпичных стен, толщина которых достигает 51 см., что в свою очередь обеспечивает повышенную теплоизоляцию. В таких домах богатый выбор наиболее ликвидных 2-комнатных квартир. В большинстве квартир домов серии II-29 присутствуют встроенные шкафы и кладовые помещения. Наряду с многосекционными домами серии II-29, также встречаются и односекционные дома башенного типа. Квартиры в этих домах и сегодня пользуются популярностью, в связи с тем, что можно провести перепланировку в почти каждой квартире. 1965-1971.
Серия дома 1-335

1-335
Серия 1-335 является одной из первых общесоюзных серий. Они легко узнаваемы по большим панелям (во всю высоту), широким окнам, торцам из четырех панелей с двумя рядами окон. Дома серии 1-335 полукаркасного типа на сегодня исчерпали надежность конструктивной схемы и находятся в предаварийном состоянии. Дома с облегченной конструкцией подразумевают наличие тонких стен, не отличающихся хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами. Для утепления наружных стен применялась минеральная вата низкого качества. По мнению большинства экспертов, серия 1-335 самая неудачная из всех общесоюзных серий. 1958-1966 гг.
Направляющие Чака — DCS P-47D Thunderbolt
| Гиды Чака | Руководства по DCS |
Republic P-47 Thunderbolt — истребитель времен Второй мировой войны, производившийся американской аэрокосмической компанией Republic Aviation с 1941 по 1945 год. P-47 постепенно стал основным истребителем-бомбардировщиком USAAF, а к концу 1943 года — ранними версиями. P-47D, несущие 500-фунтовые бомбы под животом, среднесерийные версии P-47D могли нести 1000-фунтовые бомбы и M8 4.5 в ракетах под их крыльями или из последней версии P-47D в 1944 году, 5 в высокоскоростных авиационных ракетах (HVAR, также известных как «Святой Моисей»). Со дня Д до Дня Победы пилоты Thunderbolt утверждали, что уничтожили 86 000 железнодорожных вагонов, 9 000 локомотивов, 6 000 боевых бронированных машин и 68 000 грузовиков. Хотите ли вы взлететь туда с бомбардировщиками или низко с помощью зенитных и трассирующих снарядов, P-47 — очень универсальный самолет, который просто вопит American Muscle во всех аспектах своей конструкции.
Осенью 1987 года Fairchild Corporation (в то время материнская компания Republic) уничтожила корпоративные архивы Republic. Джошуа Стофф, куратор Музея авиации на Лонг-Айленде, написал в журнале Air & Space Magazine, что, когда его пригласили в последний раз взглянуть на архивы, он тайком взял с собой один документ. Этот единственный сохранившийся документ был контрактом на 225 P-47B от Republic для Воздушного корпуса армии США по цене 16 275 657,50 долларов (контракт военного министерства № 15850 от 13 сентября 1940 года), который сейчас находится в музее.
Это невероятно глупое решение уничтожить архивы Республики делает DCS P-47 особенным для меня, поскольку это самолет, который буквально воскрес из мертвых. По моему скромному мнению, Eagle Dynamics не просто создала простое программное обеспечение… они создали почти живой и дышащий виртуальный музей об одной из самых ценных частей истории авиации: могучем молнии.
Хотите поддержать Гиды Чака?
Содержание
ЧАСТЬ 1 — ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 2 — НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСТЬ 3 — КАБИНА И ДАТЧИКИ
ЧАСТЬ 4 — ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА
ЧАСТЬ 5 — ВЗЛЕТ
ЧАСТЬ 6 — ПОСАДКА
ЧАСТЬ 7 — УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ И ТОПЛИВОМ
ЧАСТЬ 8 — АЭРОДИНАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЧАСТЬ 9 — ОРУЖИЕ
ЧАСТЬ 10 - РАДИО
ЧАСТЬ 11 — НАВИГАЦИЯ
ЧАСТЬ 12 — ВАРИАНТЫ САМОЛЕТОВ
ЧАСТЬ 13 — ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
ЧАСТЬ 14 — УПРАВЛЕНИЕ ХВОСТОМ
Последнее обновление: 10.09.2020

История изменений:
-09.10.2020: Добавлены варианты P-47D30 Early и P-47D-40 (с их особым оборудованием), добавлены обучающие материалы по работе с внешними танками, обновлены обучающие материалы по бомбам, добавлены инструкции по применению ракет, добавлен Mk VIII. прицел
— 13.09.2020: Обновленная процедура сброса бомбы
— 07.07.2020: Первоначальный выпуск
Загрузить PDF:
Предварительный просмотр в PDF:
DCS P-47D Thunderbolt Guide
Republic P-47 Thunderbolt Чертежи, Чертежи
Краткая история
Republic P-47 Thunderbolt был самым большим однодвигательным кораблем, построенным во время Второй мировой войны, и армейские ВВС приобрели его в большем количестве, чем любой другой истребитель.Способность Thunderbolt поглощать невероятный урон и оставаться в воздухе была легендарной, и пилоты ласково называли ее «Кувшин».
Этот знаменитый самолет был дальнейшим развитием посредственного Republic P-43 Lancer. Он был построен на базе радиального двигателя Pratt & Whitney мощностью 2000 лошадиных сил и имел нагнетатель в кормовой части фюзеляжа. Опытный образец XP-47 впервые поднялся в воздух в мае 1941 года и показал большие перспективы, но череда технических проблем задержала производство до весны 1942 года.
В сентябре 1940 года были размещены заказы на сто семьдесят один P-47B и шестьсот два P-47C , а 6 мая 1941 года XP-47B совершил свой первый полет. Модели B и C были в основном похожи, но C получил немного более длинный фюзеляж для улучшения маневренности.
Первые истребители Republic P-47 Thunderbolt поступили на вооружение ВВС США (USAAF) в 1942 году, а в апреле 1943 года стали использоваться в частях Восьмых ВВС над Европой и на Тихоокеанском театре военных действий примерно два месяца спустя.
Когда Thunderbolt наконец прибыл в Англию в январе 1943 года, многие пилоты скептически восприняли его неуклюжие размеры. Однако в бою P-47 обладал прекрасными высотными характеристиками и за счет большого веса мог обогнать любой немецкий истребитель. Но самым лучшим атрибутом кувшина была чистая сила. Republic P-47 Thunderbolt может получить огромные повреждения крыльев, двигателя и фюзеляжа, но при этом благополучно доставит себя и пилота домой.Королевские ВВС (RAF) получили двести сорок Thunderbolt Mk I (ранний P-47D ) и девять девяносто Mk II (позже P-47D ).
Самая многочисленная модель, P-47D , которая изначально была лишь усовершенствованной версией C. Для этой конфигурации фабрики Republic произвели пять тысяч экземпляров за сто двадцать три P-47D и Curtiss еще триста. и пятьдесят четыре, которые получили обозначение P-47G .Затем было внесено серьезное изменение в конструкцию P-47D-25 и последующих серий, в которых обзор кабины был значительно улучшен за счет сокращения задней части фюзеляжа и установки каплевидного фонаря. Сэкономленный таким образом вес также позволял перевозить дополнительное топливо, но для серийных партий, начиная с P-47D-27 и , требовался обтекатель спинного плавника, чтобы компенсировать «отсутствующую» зону киля более тонкой задней части фюзеляжа. Восемь тысяч сто семьдесят девять самолетов P-47D с балдахином были построены в Фармингдейле и Эвансвилле, и эта модель широко использовалась как истребитель и истребитель-бомбардировщик, особенно в ВВС США в Европе.
Всего Republic P-47 Thunderbolt , производство которого закончилось в декабре 1945 года, составило пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят самолетов. Около двух третей из них пережили войну, после которой молнии нашли свое применение в многочисленных военно-воздушных силах; некоторые из них все еще находились в эксплуатации до конца 1960-х годов.
Ричард Грейс на P-47D Thunderbolt ‘Nellie B’
«Мой первый полет в Nellie B был таким потрясающим опытом, что я почти чертовски смеялся, когда уходил с аэродрома», — говорит Ричард Грейс. .Мы сидели в блистерном ангаре Air Leasing Ltd в Sywell, Northants, ледяным холодом поздним зимним днем, и Ричард с воодушевлением вспоминает тот первый вылет в Republic P-47D Thunderbolt от Fighter Aviation Engineering Ltd. «Это был чудесный день; начало мая 2018 года, второй полет самолета с момента возвращения в Великобританию, горизонтальный синий, старт до 7 утра и никого нет. Я проснулся всего на десять минут, чтобы немного поработать, но так хорошо провел время и сразу почувствовал себя как дома — это как военная птица в замедленной съемке! »
Его энтузиазм по поводу «Кувшина» ощутим, почти заразен, он родился в детстве, проведенном в братстве авиашоу в Даксфорде, в то время как его мать, Кэролайн, демонстрировала семейный Спитфайр.«Я вырос вокруг самолета, когда он был с The Fighter Collection как No Guts, No Glory , и наблюдал, как он демонстрирует несколько замечательных результатов. Мне всегда это нравилось — ведь это круто, не так ли? », — продолжает он. «Я помню, как я был на авиашоу в Даксфорде на следующий день после большого дня рождения в Кембридже, страдал от самого первого похмелья и мало что делал. Некоторые ребята из Fighter Collection подумали, что было бы забавно, если бы я потянул за кулисы Thunderbolt, поскольку он сидел там и грохотал перед дисплеем — это наверняка прочистит вам голову! Когда я начал летать сам, я не ожидал, что когда-нибудь буду летать на таком самолете, как P-47, и даже когда я сел на более крупные боевые птицы, я всегда думал, что это будет самолет, который ускользнет от меня, поскольку молнии настолько редки. .Этот первый полет определенно вызвал у меня неподдельное чувство восторга — наконец, после всех этих лет, я полетел в нем ».
«Я вырос вокруг самолета, когда это было« Нет мужества, нет славы ». Мне всегда это нравилось — это просто круто, не так ли?» — Ричард Грейс
P-47 Thunderbolt G-THUN, бывший флагман The Fighter Collection, отправился из Великобритании, чтобы начать новую жизнь в США в 2007 году, и его продажа сильно ощущалась теми, кто летал на нем, и теми, кому нравилось видеть, как он летает одинаково.В последующие годы Ричард основал растущее предприятие Air Leasing в Sywell, восстанавливая, обслуживая и эксплуатируя множество старинных самолетов для сторонних владельцев. По состоянию на начало 2019 года на его счету около 500 часов на высокопроизводительных поршневых боевых машинах, включая Sea Fury, Mustang, Buchón, Spitfire и Hurricane. Приобретение Thunderbolt компанией Fighter Aviation Engineering Ltd ознаменовало его долгожданное возвращение в Великобританию, а весной 2018 года последовала доставка в Великобританию в 40-футовом контейнере.Компания Air Leasing произвела повторную сборку самолета в Сивелле, и через 12 дней после прибытия он был развернут с новой схемой окраски, представляющей F4-J Nellie (обновленный зимой 2019 года до Nellie B на основе новых фотографий) 492-я истребительная эскадрилья 48-й истребительной группы 9-й воздушной армии. P-47 снова поднялся в воздух 4 мая, за штурвалом был Пит Кинси.
Вскоре после этого последовал первый полет Ричарда
, и он быстро набрал время на типографии: его высокоэнергетические пилотажные показы летом 2018 года опережали размеры пятитонного Thunderbolt.«Когда он припаркован со снаряжением и опущенными закрылками, он выглядит как неуклюжая тварь, — говорит он, — но когда все вымыто, это просто самая изящная вещь. Чтобы поставить его в покрасочную камеру, пришлось снять лобовое стекло и козырек. Я смотрел на него из окна офиса и был поражен тем, насколько он гладкий; возможно, это одна из причин, по которой я летаю так, как я! »
С точки зрения пилота, наиболее сложным элементом любой предполетной подготовки Thunderbolt является ручной поворот четырехлопастного винта Hamilton Standard через 18 лопастей для перераспределения осевшего масла по 18-цилиндровому двигателю Pratt & Whitney R-2800-51M1 (эта силовая установка будет от C-46 Commando и имеющего параметры двигателя, немного отличающиеся от стандартного Thunderbolt R-2800) перед запуском; тяжелая задача для пилота и наземного экипажа, особенно в жаркий день.Поскольку масляный бак объемом 28 галлонов расположен над двигателем и не имеет запорного клапана, сила тяжести со временем будет втягивать масло в двигатель, оседая во впускных трубах или камерах сгорания нижних цилиндров. Поскольку масло несжимаемо, и его скопление в самых нижних цилиндрах может остановить соответствующий поршень на такте сжатия при срабатывании двигателя, процесс, в просторечии известный как гидравлическая блокировка, потенциально может вызвать критическое повреждение соответствующего цилиндра или шатуна. В то время как в США модель Nellie B была соединена с комплектом радиальной очистки масла, который включал электрический запорный клапан для масляного бака, с продувочным насосом, перекачивающим масло из двигателя обратно в бак.Эта модификация, по словам Ричарда, значительно снижает возможность гидравлической блокировки.
«Если бы вы перешли от Spitfire к Thunderbolt, как это сделали пилоты американской эскадрильи Eagle Squadron во время Второй мировой войны, то первое восхождение в кабину P-47 было бы большим шагом вперед», — говорит Ричард. По его словам, пилот Thunderbolt сидит высоко в широкой кабине под «удивительно вертикальным углом». «Такое ощущение, что сидишь на кухонном стуле!» Сама компоновка кабины довольно стандартна, с некоторыми особенностями, характерными для P-47.Контрольно-измерительные приборы сгруппированы по центру панели, приборы для двигателя расположены справа, а датчик давления в коллекторе и тахометр расположены наиболее заметно. В крайнем правом углу расположены датчики головки цилиндров, карбюратора и температуры масла, а также индикаторы давления масла и топлива. Рядом с левым бедром пилота находится панель с многочисленными электрическими выключателями и автоматическими выключателями. Квадрант слева от них содержит рычаги дроссельной заслонки, шага гребного винта и смеси.За ним расположены рычаги управления шасси и закрылков, каждый из которых установлен под углом 90 градусов друг к другу, чтобы избежать путаницы в полете, переключатель топливного бака и органы управления дифферентом. Справа от пилота — замок хвостового колеса.
«P-47 был спроектирован в 1930-х годах, и он не обладает таким качеством самолетов 1940-х годов, как Mustang», — оценивает Ричард. «Они еще не достигли того момента, когда приборы и системы расположены логично и спроектированы с учетом эргономики.Плохо выложена сама дроссельная заслонка; Рычаги управления воздушным винтом и смесью расположены бок о бок и жесткие, и для управления ими требуется некоторая концентрация. Сам дроссель огромен и сидит почти перед вашим лицом. У него большой ход от закрытого до полностью открытого, к которому также нужно привыкнуть. Тем не менее, пузырчатый фонарь предлагает отличный обзор, и у него есть некоторые интересные особенности, такие как способность опускать педали руля направления и смягчать пятки на полу кабины. Это удобная среда для длительных перелетов, гораздо больше, чем у Spitfire и Hurricane, но есть некоторые довольно серьезные проблемы с эргономикой, которые были решены к тому времени, когда появился Mustang.”
Перед запуском заслонки маслоохладителя и заслонки капота открываются, при этом дроссельная заслонка открыта примерно на один дюйм. При движении вперед с задней стороны кабины по левому борту рычаг ходовой части проверяется в нижнем положении, а рукоятка управления закрылками полностью выдвинута вперед; Гидравлическая система, находящаяся под давлением насоса с приводом от двигателя, приводит в действие закрылки, закрылки капота и шасси, и, соответственно, закрылки поднимаются после запуска двигателя. Затем проверяется селектор топливного бака, и он уже должен быть установлен на основной бак — Thunderbolt летает только с заправленным основным баком (максимальная емкость 1066 литров), и топливо обычно остается включенным, чтобы поддерживать смазку карбюратора. во избежание высыхания уплотнений.Двигаясь вперед к квадранту дроссельной заслонки, рычаг управления воздушным винтом устанавливается полностью вперед, и смесь проверяется на отключение. И генератор, и подкачивающий топливный насос включаются, и контролируется давление топлива.
Для запуска двигателя требуется степень уговора, типичная для радиальных двигателей: «Стартер и выключатели праймера находятся в неудобном месте внизу слева от вас, но хорошо расположены, так что вы можете нажать пусковой выключатель вверх средним пальцем. и нанесите праймер кончиком пальца.Вы не можете выполнить предварительную заправку, потому что вы просто заправляете карбюратор, поэтому вы даете ему три цикла заправки в течение трех секунд левой рукой, в то время как ваша правая рука сидит на рычаге смеси. После того, как вы проворачиваете около восьми лопастей, включите магнето, и он должен запуститься довольно быстро по сравнению с некоторыми радиальными. Затем вы просто переместите смесь в режим Auto Lean, и она начнет работать. Это великолепно, когда он запускается, потому что повсюду дым, обязательное распыление масла на лобовое стекло почти сразу, а панель приборов трясется повсюду, поскольку горшки не согласуются друг с другом, пока они не согласятся работать, как должны, и все такое. сглаживать.У него такой характерный характер, как это часто бывает у радиалов «.
Постепенный прогрев двигателя может быть продолжительным даже в жаркую погоду, для достижения желаемой температуры головки цилиндров (CHT) 150 ° C и температуры масла 40 ° C во избежание избыточного давления в двигателе требуется до десяти минут. на начальном такси. Давление масла устанавливается примерно до 90 фунтов на квадратный дюйм и должно комфортно сидеть там. Колодки, снятые наземным экипажем, осторожный ввод мощности позволяет самолету взлетать к точке ожидания на взлетно-посадочной полосе, нажатие на тормоза подтверждает работоспособность системы.«В опущенном положении хвостовое колесо весит около 818 кг», — говорит Ричард. «Он будет довольно комфортно прыгать на проверку тормозов, и хотя это была бы битва, чтобы поставить его на нос, это не выходит за рамки возможностей, и вы держите это в глубине души. Мой горячий совет заключается в том, что в отличие от Mustang, хвостовое колесо Thunderbolt либо заблокировано, либо разблокировано, и вам нужно проявлять осторожность при рулении. Когда он разблокирован, он действительно дикий. Трудно объяснить, насколько это плохо — если бы вы рулили на высокой скорости с разблокированным устройством, он мог бы разойтись и довольно быстро ускользнуть от вас.На длинных прямых трассах я обычно блокирую хвостовое колесо, так как обзор вперед довольно хороший ».
В точке ожидания Ричард разместит дрон по ветру или боком к преобладающему ветру для проверки мощности; это позволяет избежать охлаждения двигателя воздухом и позволяет цилиндрам достаточно прогреться. Перемещая смесь в Auto Rich, он медленно увеличивает дроссельную заслонку до 1800 об / мин и проверяет магнето, ища падение не более чем на 100 об / мин. «Двигатель находится так далеко и на такой гладкой опоре, что очень трудно услышать падение магнита», — добавляет он.«Это необычно, потому что датчик оборотов будет единственным способом узнать, потеряли ли вы магнето». Затем Ричард трижды переместит рычаг управления гребным винтом из крайнего положения вперед (мелкий) в крайнее назад (грубое), чтобы пропустить горячее масло по компонентам гребного винта и улучшить их реакцию.
«Лично я оставляю дроссельную заслонку немного дольше, чтобы сжечь масло во впускном канале, на впуске и выпуске, чтобы не увидеть клубы белого дыма, вырывающиеся из двигателя при взлете, что может быть немного. сбивает с толку », — говорит он.«Затем я очень осторожно верну питание в режим холостого хода. В этих самолетах все делается очень медленно. У P-47 впереди огромный винт; например, если двигатель вращает пропеллер, а вы уменьшаете мощность, пропеллер начинает вращать двигатель, и вы изменяете нагрузку на все внутренние компоненты этого двигателя. Это очень быстро расстроит ситуацию, и вы рискуете серьезно повредить этот двигатель ».
Он продолжает: «Я проверяю, что мощность на холостом ходу даст мне разумные обороты, которые позволят самолету приземлиться на расстоянии, которое я хочу, чтобы он приземлился — если вы не закрыли дроссельную заслонку для холостого хода при посадке в этих самолетах. просто проплывите по взлетно-посадочной полосе.Даже если тахометр показывает 1000 об / мин при приземлении, он все равно дает некоторую тягу и полностью удерживает самолет в воздухе, и это то место, где вы действительно не хотите быть на низкой скорости, близко к земле и выбегая за пределы взлетно-посадочной полосы. . Важно помнить об этих оборотах холостого хода «.
Затем дроссельная заслонка увеличивается до 1000 об / мин, чтобы избежать засорения свечей зажигания, пока выполняются окончательные проверки приборов, а заслонки капота и дверца маслоохладителя открываются наполовину. «В этот момент я положил правую руку на фиксатор хвостового колеса, — говорит Ричард, — потому что не хочу забывать об этом.Он хорошо рулит на 1000 об / мин, поэтому я могу оставить дроссель и держать левую руку на ручке, а другой — на замке хвостового колеса, пока я не выровняюсь на взлетно-посадочной полосе. Затем вы увеличиваете дроссельную заслонку до 30 дюймов ртутного столба (“) и отпускаете тормоза, продолжая увеличивать мощность. В ту секунду, когда он кренится вперед, кажется, что он замедляется! Вы увеличиваете мощность до 50 дюймов, периодически проверяя температуру и давление, а воздушная скорость и обороты будут медленно увеличиваться до тех пор, пока самолет не оторвется от земли ».Он описывает разбег как послушный, во многом из-за огромной массы самолета и огромной гусеницы шасси (около 18 футов), которая исключает необходимость в противодействующем крутящем моменте руля направления или противоположном входе элеронов.
«Как только мощность установлена и я начинаю катиться, я подношу руку к селектору передач и, как только убедился, что он в воздухе, я подниму колеса в течение примерно десяти секунд», — объясняет Ричард. Шестерня убирается нажатием кнопки на конце рычага селектора большим пальцем левой руки и нажатием вниз, чтобы разблокировать блокировку перед подъемом.«На подавляющем большинстве аэродромов в Великобритании взлетно-посадочная полоса имеет такую длину, что если вы потеряете двигатель при взлете, вы не сможете вернуться на землю и остановить самолет до того, как вылетите за пределы взлетно-посадочной полосы. В конечном итоге вы пройдете через изгородь в поле, где снимете снаряжение, и, скорее всего, вы тоже попадете в беду. Я знаю, что нужно, чтобы отремонтировать самолет, у которого оторвано шасси, и если это произойдет, он будет находиться на земле очень долго. Даже если передача переключается, когда двигатель выключается, и вы попадаете в поле, вы уменьшите ущерб.Вот почему я сразу беру снаряжение — это снижение рисков.
«После моего первого полета я описал Thunderbolt как взбирающийся, как подстреленный голубь», — смеется Ричард. «Когда расчищаешь взлетно-посадочную полосу, ты думаешь, хорошо, давай поднимемся. Но как только вы поднимаете нос, воздушная скорость начинает смываться, и вы думаете: ах, это в новинку — я думаю, мы никуда не денемся! Он движется так быстро, что на самом деле карабкается довольно хорошо, но под небольшим углом по сравнению с любым другим боевым птицем. В прошлом году мы взлетали строем на Thunderbolt и Mustang.Джон Гауди был в P-47, а я был в TF-51 В отличие от Мэри . Я подумал, что увеличу мощность тормозов и отпущу, как только Thunderbolt начнет катиться. Я ожидал, что мне нужно будет снова включить мощность, и в конечном итоге я окажусь в воздухе раньше, чем P-47. Это была полная противоположность! В ту секунду, когда он отпустил тормоза, я отпустил свои, и по сравнению с ним ничего не произошло — я сидел и смотрел, как P-47 исчезает на взлетно-посадочной полосе! Я вложил столько мощности, сколько вы хотели бы, в «Мустанге», и он был в воздухе раньше меня.Mustang убирается быстрее, чем Thunderbolt, поэтому я сократил разрыв, поскольку шасси убиралось на обоих самолетах, но в ту секунду, когда колеса были подняты, P-47 просто поехал. Это было на целые 10 узлов быстрее, и в конце концов мне пришлось попросить его вернуть мощность, так как я выкладывался на все сто и не мог догнать! »
Пологий подъем со скоростью 42 ″ и 2400 об / мин — занятие для пешеходов. В круизе жабры капота закрываются (с помощью рычага воздушной заслонки в правом нижнем углу приборной панели), чтобы уменьшить сопротивление и избежать чрезмерного охлаждения.С настройками мощности 35-40 ″ и от 2000 до 2200 об / мин P-47 должен летать со скоростью 210 узлов — «бодро для большого ружья!» — с CHT sat при 150–180 ° C, температуре масла около 70 ° C (регулируется с помощью заслонок маслоохладителя с помощью переключателя на главной приборной панели), а давление масла зафиксировано на уровне 90 фунтов на квадратный дюйм. Физическая температура воздуха в кабине очень высока в любое время года, вентиляционные отверстия не делают ничего, кроме «выдува горячего воздуха феном вам в лицо». Для сравнения, Mustang забирает холодный воздух из воздухозаборника радиатора и накачивает его через заднюю часть фонаря и вниз на лицо пилота.«В Thunderbolt нет такой роскоши!» — сетует Ричард.
«Главный совет для высокопроизводительных маневров на P-47 заключается в том, что с ним нельзя быть слишком амбициозным», — говорит он. «Вы должны быть реалистом в отношении того, чего он собирается достичь, и подумать, когда вы собираетесь достичь этого на дисплее. Вы должны экономить энергию за счет плавных движений; как только вы действительно его замедлите, потребуется много работы, чтобы вернуть его скорость. Если вы находитесь на полпути через последовательность показа и имеете скорость полета только для одного последнего полукубана, лучше пролететь крутой крыло, чтобы заработать энергию для еще трех или четырех вертикальных маневров.”
Ричард продолжает: «В аэробике все эти самолеты — лучшее место. Сначала я трачу много времени на новый тип на высоте, просто снижаясь до той воздушной скорости, на которой я хочу войти в высший пилотаж, и подтягиваюсь к вертикали, проверяя воздушную скорость по вертикали и наблюдая, как быстро я смогу набрать ее. подъем. Если я вхожу с той же воздушной скоростью и обнаруживаю более высокую воздушную скорость при наборе высоты, это означает, что я получил нагрузку g прямо внизу. Тогда я знаю, где находится золотая середина для соответствующей скорости.Я знаю, что если я буду медленнее, мне нужно будет потянуть немного больше, чтобы оставаться в этом золотом пятне. Вы должны потратить много времени на полет этих фигурок, чтобы оптимизировать летные характеристики самолета. Ключ к счастью — найти самый быстрый и экономичный способ вывести самолет в вертикальное положение ».
Расположив Thunderbolt для демонстрации фигур высшего пилотажа в Даксфорде, летней базе самолета, Ричард поднимется на высоту 4500 футов (чуть не попадает в воздушное пространство Станстеда), сохранит набор высоты / пилотажную мощность 42 дюйма и 2400 об / мин и будет летать большими кругами, пока самолет не будет лететь с максимальной скоростью в горизонтальном полете при такой мощности.«Затем я начну очень крутой спуск к аэродрому», — говорит он. «В Spitfire это было бы почти вертикально — в Thunderbolt я немного уменьшил этот угол из-за веса штуки, но цель состоит в том, чтобы управлять самолетом с такой скоростью, с какой он позволит мне улететь». Это означает, что P-47 кричит над аэродромом на малой высоте и имеет скорость не менее 320 узлов (368 миль в час) для первого прохода программы.
Вход в первый маневр — подъем на 80 градусов по вертикали и полубул для завершения обратного куба — вот где эта «золотая середина» вступает в игру в первую очередь.Масса и хорда крыла Thunderbolt таковы, что резкое втягивание в вертикальное положение заставит самолет «взлететь», а индуцированное сопротивление снизит скорость полета. «Если вы каким-либо образом встряхнете P-47 и, скажем, выберете первую букву g слишком быстро, когда вы перейдете на 2g, вы, вероятно, только что съели 10 килобайт», — предупреждает Ричард. «Ключ состоит в том, чтобы как можно медленнее задействовать лифт, чтобы поднять акселерометр, никогда не подтягивая более 4g как абсолютный максимум. В большей степени, чем большинство боевых птиц, Thunderbolt не ценит высокую перегрузку, и он сильно укусит вас, если вы будете слишком агрессивны с управляющими входами.”
На подъеме по вертикали Ричард будет внимательно следить за температурой и давлением масла; Этой привычке он научился рано, и одну отточил во время полета на Sea Fury, где давление масла проверяется каждые 30 секунд. «Это хорошая практика — контролировать параметры двигателя во время набора высоты, а не тупо смотреть на альтиметр», — говорит он. «Если двигатель выйдет из строя, я хочу знать, в верхней части маневра, чтобы набрать максимальную высоту для работы». При наборе высоты гироскопические силы реагируют на воздушный винт, поворачивающийся вправо, отклонением самолета влево; эта гироскопическая прецессия особенно заметна на истребителях времен Второй мировой войны с высокими оборотами винта.«Вы инстинктивно будете применять руль направления, когда входите в маневр, чтобы противодействовать крутящему моменту и избегать рыскания, смывающего воздушную скорость, ослабляя давление до тех пор, пока ваши ноги не станут центральными на ранних этапах вертикального тяги, прежде чем подавать противоположный руль направления удерживайте самолет в равновесии при уменьшении скорости. Это постоянная битва среди высокопроизводительных боевых птиц, и если вы оставите ноги в центре, это будет довольно захватывающе. Например, в Mk.XIV это смешно. Нагрузка на руль направления на входе, затем по вертикали это почти немедленное изменение другой ноги, а на вершине вертикальной фигуры у вас есть полный руль, чтобы едва удерживать его на прямой.
«Я строю свой режим вертикального отображения на основе воздушной скорости у ворот», — объясняет Ричард. «Я знаю, на какой воздушной скорости я вошел в число, и я знаю, что если я применю правильное количество подъемника для подтягивания, Thunderbolt будет на высоте 100–110 узлов на вершине петли. Независимо от входной воздушной скорости, я буду стремиться поддерживать эту сверхвысокую воздушную скорость постоянной, регулируя величину подъема на входе в первую половину рисунка. Я всегда начинаю с подъема по вертикали и полубочки, за которым следует петля; что будет дальше, зависит от типа.Я знаю, что на моей начальной воздушной скорости обратный кубик даст мне достаточную высоту для восстановления, и это ключ к успеху. В P-47 я буду показывать петлю на ранней стадии только тогда, когда воздушная скорость и энергия находятся на первом месте. По этой причине я обычно проверяю воздушную скорость на входе на посадку только по первым двум цифрам, так как именно здесь мне нужно проявлять осторожность.
«Скорость полета является ключевым фактором в самолетах такого типа», — подчеркивает он. «Это последняя четверть круга, что действительно имеет значение, и ваша высота и скорость полета полностью зависят от того, как вы управляли самолетом до этой точки.Основная проблема заключается в том, что вы можете оказаться слишком быстро на вершине. Если вы на 140 узлах переваливаете через верх, что вполне достижимо для этого типа самолета, это означает, что вы слишком сильно тянули в первой и второй четверти круга. Если вы находитесь на высоте 140 узлов на вершине, вы, вероятно, на 300 футов ниже, чем хотели бы, но ваша воздушная скорость увеличится во время последней половины петли, так что вы будете примерно на 1000 футов ниже, чем вы вошли в петлю. Если вы используете только высоту ворот, вы можете достичь ожидаемой высоты, но что, если вы войдете в петлю на 10 узлов быстрее, чем вы думали? Вы можете проверить свою высоту на вершине и подумать: «счастливые дни», но если вы не проверили воздушную скорость, вы, возможно, набираете 140 узлов и можете вернуться на 1000 футов ниже, чем вы ввели.В первый раз, когда я сделал петлю на Spitfire, я был на ML407 с Питом Кинси впереди, и я подъехал, подумал, что все идет хорошо, проверил высоту на вершине петли и был доволен увиденным. Пит внезапно крикнул: «Нет, нет, не торопитесь, проверьте воздушную скорость». Я был на 140 узлах и превратил его в полукубанку ».
По мере того, как скорость полета и энергия падают, вертикальные маневры сменяются катящимися фигурами и проходами наверху. Элероны очень хороши для самолета такого размера, и им требуется небольшая прикладываемая сила — примерно половина хода ручки — для обеспечения высокой скорости крена.Включение в цепь после вылета и восстановление мощности (уменьшение оборотов перед давлением в коллекторе, чтобы пропеллер не приводил двигатель в движение), воздушная скорость должна довольно быстро снизиться. Предел высокой передачи и закрылков в 170 узлов допускает раннее начало лобового сопротивления при подветре, хотя Ричард предупреждает, что Thunderbolt не будет поддерживать горизонтальный полет с шасси и закрылками вниз в повороте даже на полной мощности. «Если вы переходите в финал, вы можете нагромождать угли на полную мощность, и пока вы уменьшаете скорость спуска, вы все равно будете спускаться», — говорит он.«Это могло бы поставить вас в затруднительное положение, если бы вы не осознавали этот факт.
«Если вы завершаете разворот на скорости 120 узлов, вы будете преодолевать изгородь на скорости около 100 узлов, и у вас действительно не останется много сил. Если на коротком финале у вас меньше 100 узлов, вам придется выглянуть в окно и лететь на ощупь в одиночестве, так как индикатор воздушной скорости бесполезен. Обычно вы делаете это двумя точками в положении «хвост вниз», и как только вы отключите мощность до холостого хода, вы знаете, что он приземлится и останется на земле.Эти огромные опоры ходовой части поглощают приземление, и риск того, что он плывет или подпрыгнет, невелик. Как и при взлете, большая гусеница шасси и масса означают, что он будет красиво сидеть посередине взлетно-посадочной полосы с небольшим риском отклонений. Это послушное дело, вам просто нужно осознавать конфликт между оборотами и давлением в коллекторе, а также неспособность самолета выйти из горизонтального поворота с опущенными шасси и закрылками ». Посидев на земле в течение нескольких минут, чтобы дать возможность CHT и температуре масла стабилизироваться, двигатель останавливают путем разрезания смеси, а затем по очереди выключают магнето и электрооборудование.
«Истребитель на каждый дюйм … Это потрясающая машина, и на малой высоте и 320 узлах вы действительно понимаете, почему это был такой успешный штурмовик» — Ричард Грейс
«Вы много слышите о том, что Thunderbolt летает, как кирпич, а управлять им можно как грузовой поезд», — размышляет Грейс.«Да, это огромный самолет, и это может показаться устрашающим при первом приближении, но он такой маневренный. Истребитель — каждый дюйм. При небольшой загрузке топлива вы можете замкнуть петлю от 250 узлов, что неслыханно для самолета таких размеров и веса. Все эти самолеты работают по-разному, вам просто нужно сесть и понять это в своей голове, а затем иметь возможность попрактиковаться и действительно изучить самолет. Это потрясающая машина, и на малых высотах и 320 узлах вы действительно понимаете, почему это был такой успешный штурмовик.Мы присматриваем за несколькими самолетами из коллекции Fighter Collection, и, что интересно, этот пришел к нам с большим количеством часов после реставрации, чем любой другой, что, возможно, свидетельствует о том, как приятно летать.
«Независимо от того, сколько рейсов я совершил на нем и на скольких дисплеях я налетал, я всегда вернусь к тому самому первому рейсу из Сивелла. Подлинный восторг ».
Благодаря Ричарду Грейсу и компании Fighter Aviation Engineering Ltd. Полеты на P-47 Thunderbolt и пассажирские перевозки на истребителях времен Второй мировой войны доступны через Ultimate Warbird Flight в Sywell.
Все фотографии в статье © Джон Диббс
За всю историю военной авиации никогда не было самолет, который мог сравниться с P-47 Thunderbolt по прочности и надежность. Это был безусловно самый большой и тяжелый однодвигательный истребитель, который был построен. Летчики, летавшие на нем в бой, называли его «Нерушимым» и «Самолетом. который может сделать что угодно «. Они были недалеко от неправды.Более ласковое название корабля было «Кувшин», которое, по мнению некоторых, произошло от того факта, что он был чем-то вроде джаггернаута, большого и уродливого быка с бочкообразной грудью, похожего на самолет; другие говорят, что это произошло потому, что в полете она напоминала гигантский кувшин для молока, летящий по небу снизу вверх. Из-за своего веса (более шести тонн!) Она была также известна как «Летающий кирпич».
P-47 часто возвращались с боевых выстрелов с дырявыми стенками, их крылья и рули в клочьях. Однажды пилот Thunderbolt ударился о стальной столб после обстрела поезда над оккупированной Францией.В столкновение отрезало четыре фута от одного из его крыльев, но он мог летать благополучно вернулся на свою базу в Англии.
История Р-47 началась летом 1940 года. В то время Республиканская авиастроительная компания. строил P-43 Lancer и планировал выпуск облегченного истребитель, получивший обозначение Р-44 Ракета. С учетом боевого опыта в Европа, однако, авиакорпус решил, что если Соединенные Штаты станут участвовал в войне чем-то большим и лучшим, чем P-44 быть обязательным.
Александр Картвели, главный инженер республики, быстро подготовил черновой вариант. эскиз нового истребителя. Это была смелая идея. Он планировал использовать новую двойную осу Pratt & Whitney. 18-цилиндровый двухрядный радиальный двигатель XR-2800-21 мощностью 2000 лошадиных сил. Это был самый большой и мощный авиадвигатель из когда-либо существовавших. разработан в США. Он также предполагал, что его самолет будет восемь пулеметов 50-го калибра и достаточное количество брони для защиты пилота со всех сторон.В сумме за эти характеристики самолет весил около На 4000 фунтов больше, чем у любого существующего одномоторного истребителя.
Без мощности, которую могли бы производить новые двойные осы Pratt & Whitney мощностью 2000 л.с., Картвели не видел возможности удовлетворить производительность и нагрузку. требования, предъявляемые USAAF. С инженерной точки зрения требования представляли огромные проблемы, но гораздо больше проблем были представлены двигателем. Первым из них была потребность в эффективная система суперзарядных воздуховодов, обеспечивающая наименьшее прерывание воздушный поток.Картвели поэтому принял неортодоксальный метод проектирования этого сначала особенности, а затем наращивание фюзеляжа вокруг нее; большой турбонагнетатель размещался внутри в хвостовой части фюзеляжа, при этом большой забор для воздуховода, установленного под двигателем, вместе с маслоохладители. Выхлопные газы возвращались отдельно к турбине и выталкивается через перепускной клапан в нижней части фюзеляжа, а воздуховод выталкивается подавалась на центробежное рабочее колесо и возвращалась через промежуточный охладитель в двигатель под давлением.Удивительно, но весь этот отвод газов под температура и давление оказались не очень уязвимыми в бою, так как истребитель прославился своей способностью поглощать боевой урон и вернуться домой.
Новый дизайн был одобрен, и Republic приступила к работе над первым опытным образцом. XP-47B был готов всего за восемь месяцев и совершил первый испытательный полет 6 мая 1941 года. добиться выдающегося успеха и смог сделать все, на что Картвели надеялся — и даже больше.Его скорость 412 миль в час оказалась даже выше ожидаемой.
Обычный трехлопастный винт не мог эффективно использовать была принята мощность нового двигателя и четырехлопастный винт. Хотя этот пропеллер был замечательным решением силовой передачи двигателя, осталась проблема обеспечения достаточного дорожного просвета для его диаметра 12 футов. Если бы использовалась обычная ходовая часть, ее подвеска было бы слишком далеко за бортом, чтобы разрешить установку на крыло орудий и боеприпасов. по запросу USAAF, и поэтому Republic пришлось спроектировать телескопическое шасси который был на девять дюймов короче в сложенном состоянии, чем в выдвинутом.Множество других проблем пришлось столкнуться с поглощением нагрузок и напряжений, которые возникли бы, когда батарея восемь 0,5 дюйма пушки (феноменальное тяжелое вооружение для того времени) стреляли одновременно, а в обеспечение необходимой заправки для количества топлива, необходимого для того, чтобы машина стала первой. настоящий одномоторный стратегический истребитель. Таким образом, можно было ожидать, что когда первый прототип, XP-47B Thunderbolt, совершил свой первый полет 6 мая 1941 г., он затмил не только его пилоты, но все предыдущие истребители и, имея загруженный вес 12 086 фунтов, повернули чашу весов в большее чем вдвое тяжелее большинства своих современников.
Производство началось с P-47B, который поступил на вооружение ВВС США в Ноябрь 1942 г., впервые вступил в строй Восьмых ВВС. дислоцированный в Соединенном Королевстве 8 апреля 1943 года. Дальность стрельбы P-47B была не очень хорошей. достаточно для сопровождения, и его маневренность была плохой, но, по крайней мере, он предлагали реальную защиту бомбардировщикам союзников, которые ранее понес очень большие потери.
Для увеличения темпа летного развития ХР-47Б такие ведущие летчики-испытатели, как полковник Ира. С.Икера были наняты, и одно время надеялись, что его конструкция может выиграть от боевых действий. испытания с Королевскими военно-воздушными силами (RAF) на Ближнем Востоке. Сложности производства вызвал генерал «Хэп» Арнольд. уведомить британское министерство авиации в сентябре 1941 г. о том, что это считается нецелесообразным. пока не были искоренены различные проблемы, возникающие при прорезывании зубов, и оптимистическая оценка мая 1942 г. установлен в качестве целевой даты для того, чтобы Thunderbolt был готов к бою. В конечном итоге это должно было доказать почти год.Многочисленные проблемы вскоре проявились в программе испытаний XP-47B. передовой. На высоте более 30 000 футов элероны «схватились и замерзли», фонарь кабины мог не открываться, и контрольные нагрузки стали чрезмерными.
Было заказано 773 серийных исполнения. Но это было только начало. Перед окончанием войны было построено 15 579 Thunderbolts, около двух третей из которых были доставлены в оперативные эскадрильи за рубежом.
Когда в январе 1943 года 56-я истребительная группа ВВС США прибыла в Соединенное Королевство с его массивными Republic P-47 Thunderbolts, пилоты истребителей RAF Spitfire шутливо предположили, что их американские коллеги смогут уклониться от нападения, отменив их упряжи и маневры вокруг фюзеляжей их огромных креплений.В Thunderbolt определенно был большим. На самом деле это был самый большой и тяжелый одномоторный одноместный истребитель из когда-либо построенных! Но чистых размеров было не до пагубно сказались на дальнейшей карьере Thunderbolt.
Первыми задачами Thunderbolt, начавшимися 8 апреля 1943 года, были высотные эскортные обязанности. и истребительные зачистки, в которых новый самолет хорошо зарекомендовал себя, несмотря на неопытность его пилоты. Вскоре было обнаружено, что тяжелый Thunderbolt может обогнать любое Люфтваффе или, в этом отношении, союзники, истребители, обеспечивающие решающий способ прервать бой, когда это необходимо, однако на малых и средних высотах он не мог соответствовать скорости набора высоты или маневренности Немецкие истребители.Одним из недостатков, который был еще более заметен у других истребителей союзников, был недостаточная дальность действия, чтобы позволить глубокое проникновение в Германию, но средства уже были стремился добавить к 307 галлонам США внутреннего топлива P-47B. Во времена Thunderbolt’s Дебютные в Европе одноместные истребители с радиальным двигателем были редкостью, единственный подобный истребитель. действующий в Европе немецкий Фокке-Вульф Fw190A. Во избежание путаницы между двумя бойцами с противоположных сторон капоты двигателей Thunderbolts были окрашены в белый цвет, а белые полосы были закрашены вокруг вертикального и горизонтального оперения — соответствующий комментарий к узнаванию стандартов, существовавших в то время, так как казалось бы невозможным ошибиться в гладкости и Красиво очерченный немецкий истребитель для тучного Thunderbolt.
К середине 1943 года стали доступны улучшенные P-47C с внешним топливом. танки для увеличения дальности и более длинный фюзеляж для улучшения маневренности. Затем последовала основная серийная версия P-47D, затем P-47G и Р-47М с более мощными двигателями, дающими максимальную скорость 756 км / ч. (470 миль / ч). Они использовались для борьбы с летающими бомбами V1.
Последняя версия, P-47N, была построена в первую очередь для использования против Японский. Самой быстрой моделью была XP-47J, которая не вошла в производство.4 августа 1944 года этот самолет достиг скорости 504 мили. в час. Планы производства были отложены в пользу еще одного P-47. разработка Республика ХР-72.
P-47 совершили более 546 000 боевых вылетов с марта 1943 г. В августе 1945 г. было уничтожено 11 874 вражеских самолета, около 9 000 локомотивов и около 6000 бронетранспортеров и танков. Только 0,7 процента бойцов этот тип, посланный против врага, должен был быть потерян в бою.
Обновление P-47 в Территориальном музее авиации Дакоты — декабрь 2020 г.
Техники AirCorps Aviation в Бемиджи, штат Миннесота, натянули больше обшивки и начали приклепывать ее к крыльям P-47D Thunderbolt Музея авиации Дакоты в декабре 2020 года.(Изображение предоставлено AirCorps Aviation)
Warbird Digest только что получил отчет Чака Крейвенса за декабрь 2020 года о реставрации P-47D Thunderbolt 42-27609 из музея авиации Территории Дакоты в AirCorps Aviation в Бемиджи, штат Миннесота. Мы думали, что нашим читателям будет очень интересно увидеть, как продвигается проект со времени нашей последней статьи об этом важном проекте. Итак, без лишних слов, начнем!
Обновление
Недавно отреставрированные радиодетали прибыли от Джона Касторины в Warbird Radios, и началась их постоянная установка на модифицированные в полевых условиях крепления 5-го военно-воздушных сил.Специалисты по реставрации продолжают усердно работать над крыльями, в этом месяце обновив обшивку и завершив ремонт колесных дисков, основные задачи. Гидравлическая сантехника и радиопроводка — в центре внимания реставрации фюзеляжа.
Крыло
В этом месяце основное внимание уделяется реставрации крыла сложной конструкции.
Колесные арки
Фюзеляжные системы
Внешний вид фюзеляжа не сильно изменился, поскольку все бесчисленные внутренние системы установлены и подключены, но прогресс продолжается.
Пулеметы Браунинг М-2
Thunderbolt опирался на внушительную армию из восьми пулеметов 50-го калибра для воздушного боя и обстрела. Большинство других истребителей США использовали то же самое оружие, Browning AN / M2 .50, но имели только 4 или 6 таких крупнокалиберных пулеметов.
Восемь винтовок 50-го калибра, стреляющие вместе из Р-47, могли доставить более 9 фунтов свинца в секунду. Отработанные гильзы и звенья выбрасывались из нижней части крыла.
Крупнокалиберный пулемет Browning M2 — действительно замечательное оружие.Это второе по длительности службы оружие в арсенале вооруженных сил США после полуавтоматического пистолета M1911 (еще одно оружие, разработанное плодовитым гением оружейного дизайна Джоном Мозесом Браунингом). Слегка модернизированные версии M2 до сих пор используются более чем в 60 странах мира. M2 определил современное использование термина , крупнокалиберный пулемет .
Компоновка пулемета в крыле Р-47. (Изображение предоставлено AirCorps Aviation) Это изображение патронов от 30 M1 (30-06) до .50 BMG дает визуальное сравнение того, насколько крупнее Browning.50 BMG M2 патрон. Патрон .50 BMG имеет длину почти 5,5 дюйма. (Изображение предоставлено AirCorps Aviation)
Происхождение Browning M2 восходит к условиям боевых действий, наблюдавшихся во время Первой мировой войны. В то время пехота и авиация армии США были вооружены пулеметами 30 калибра, такими как Browning M1917 на земле и пулеметами Льюиса или Виккерса на самолетах. Танки, бронетехника и даже бронированный немецкий самолет (штурмовик Junkers J-1) были представлены в Первой мировой войне, и из-за этого вскоре стало очевидно, что существует потребность в более мощном снаряде, способном пробивать броню лучше, чем маститый М1 (30-06).Генерал Першинг просил разработать новый пулемет с калибром не менее 0,5 дюйма и начальной скоростью не менее 2700 футов в секунду. Джон Браунинг начал работу над увеличением пулемета M1917 для более тяжелого патрона собственного изобретения. Браунинг увеличил калибр .30-06 до .50 (12,7 миллиметра) сначала для использования в качестве противотанкового снаряда, а затем адаптировал его для нового пулемета M1921 с водяным охлаждением. M1921 весил 79 фунтов без воды и стрелял 500 выстрелов в минуту.Пулеметы Джона Браунинга работали по принципу отдачи. Обратная сила расширяющихся пороховых газов толкает ствол и затвор назад, и после короткой отдачи затвор разблокируется и ствол останавливается. Затвор продолжается назад, а механизм подачи питает патрон из ленты боеприпасов. Затвор толкает патрон в патронник, возвращаясь пружиной, пока он снова не присоединится к стволу. К сожалению, изобретение Браунинга было готово только после перемирия 1918 года, слишком поздно для сражений Первой мировой войны.После смерти Браунинга в 1926 году доктор С.Х. Грин модернизировал M1921, создав общий приемник с выбросом вниз, который можно было модифицировать для подачи слева или справа. Новым пулеметом стал Browning M2. Правый и левый варианты подачи оказались бы очень полезными при адаптации M2 к отсекам для орудий истребителя, поскольку лотки для боеприпасов будут питаться слева на левом орудийном отсеке и справа на другом крыле. Colt начал производство M2 в 1933 году. Во время Второй мировой войны американские производители из компании AC Spark Plug Co., в Frigidaire, в Guide Lamp построили почти 2 000 000 единиц калибра 0,50.
Бригадир заряжает патроны калибра .50 на P-47. (Фото USAAF)
Браунинг .50 калибра использовался почти во всех американских истребителях и бомбардировщиках времен Второй мировой войны. M2 начали устанавливать на истребители США в 1930-х годах. Некоторые версии Boeing P-26 «Peashooter» несли один пулемет калибра .30 и один .50. У Navy Grumman F3F была аналогичная установка. К концу 30-х годов P-40D несло по два M2 калибра .50 в каждом крыле.Боевой опыт показал потребность в большей огневой мощи, и примерно к 1942 году типичный американский истребитель имел по три пулемета калибра .50 в каждом крыле. Практически во всех производимых моделях Thunderbolt P-47 нес четыре пулемета Browning AN / M2. На одно орудие можно было нести до 400 выстрелов, что хватало на 32 секунды огня, но боекомплект часто уменьшался, чтобы компенсировать перевозку бомб или внешних топливных баков. Охлаждаемый струей скольжения самолета, AN / M2 с воздушным охлаждением калибра 0,50 (12,7 мм) был оснащен значительно более легким стволом длиной 36 дюймов, чем M2, предназначенные для наземного использования.Более легкие стволы уменьшили вес всего устройства до 61 фунта. (На 23 фунта меньше, чем у наземной версии на 84 фунта), а также увеличивал скорострельность. Более короткий и легкий ствол в авиационной версии позволял ружью вращаться немного быстрее, потому что у более легкого движущегося ствола и затвора была меньшая инерция.
Стационарный авиационный пулемет AN / M2 .50 калибра, использованный в P-47. (изображение предоставлено AirCorps Aviation)
Первоначально Воздушный корпус принял на вооружение M2 с калибром 600 r.вечера. циклическая скорость. Но по мере увеличения скорости самолетов у летчиков-истребителей оставалось все меньше времени для отслеживания и стрельбы. Таким образом, Frankford Arsenal увеличил начальную скорость пули с 2700 до 2880 футов в секунду. Стандартный шаровой патрон был 709-гр. снаряд поверх 253 гр. ИМР-5010. Оружейники экспериментировали с различными комбинациями ремней, чередующимся шаром, бронебойно-зажигательным (API) и трассирующим снаряжением. Снаряд M2 AP (бронебойный) поражает почти дюйм закаленной стали на расстоянии 200 ярдов. Бронебойные зажигалки (обычно от 647 до 662 гр.) были наиболее полезны против самолетов, так как они могли пробивать броню и блоки двигателей противника, разрывать компоненты его планера и воспламенять топливные баки противника [см. Баррет Тиллман, калибр .50 калибра. Пулемет Браунинга — пистолет, выигравший войну, американский стрелок]. Увидеть, как Thunderbolt ныряет в вас из восьми винтовок 50-го калибра, бросая поток огня, должно было быть ужасающим опытом!
И все на этот месяц. Мы хотим поблагодарить AirCorps Aviation, Чака Крейвенса за то, что сделали этот отчет возможным! Мы с нетерпением ждем возможности предоставить больше отчетов о восстановлении этой редкой машины в ближайшие месяцы.Будь осторожен и будь здоров
Ваш любимый самолет P-47 Thunderbolt? Обязательно приобретите номер 73 журнала Warbird Digest с красивой «Дотти Мэй»
.

Сложность силовой установки P-47 Thunderbolt времен Второй мировой войны
Питер Лобнер
P-47 Thunderbolt, построенный компанией Republic Aviation, был мощным истребителем времен Второй мировой войны, способным эффективно действовать на большой высоте в качестве эскорта дальнего бомбардировщика или на малой высоте в качестве истребителя-бомбардировщика.Эту тактическую гибкость обеспечивал его двухрядный 18-цилиндровый радиальный двигатель Pratt & Whitney Double Wasp R-2800 с турбонаддувом. Типичный P-47D показан на следующем фото.
Источник: Фото автора
Основные характеристики P-47D перечислены ниже (Источник: Национальный музей ВВС США):
Двигатель: Один радиальный двигатель Pratt & Whitney R-2800 мощностью 2430 л.с.
Максимальная скорость: 433 миль / ч
Крейсерская скорость: 350 миль / ч
Диапазон: Прибл.1100 миль с откидными баками
Потолок: 42000 футов
Вооружение: Восемь пулеметов .50 калибра и 2500 фунтов. бомб или ракет
Диапазон: 40 футов 9 дюймов
Длина: 36 футов 2 дюйма
Высота: 14 футов 8 дюймов
Вес: 17 500 фунтов. максимум
Базовая установка двигателя показана на следующем рисунке P-47 без кожуха двигателя:
Источник: https: // www.flickr.com/photos/wingmanphoto/7166461822/
Двигатель R-2800 имеет турбонаддув, причем турбонагнетатель, промежуточный охладитель и связанные подсистемы расположены за пилотом. Чтобы направить окружающий воздух из основного воздуховода непосредственно под двигателем к турбонагнетателю и промежуточному охладителю, а затем обратно к карбюраторам двигателя, требуется много всасывающих воздуховодов.
Воздух, поступающий в турбокомпрессор, сжимается и при этом нагревается. Этот воздух проходит через промежуточный охладитель, где он охлаждается, прежде чем направить обратно в двигатель и карбюраторы для каждого из 18 цилиндров.
Воздух, поступающий в промежуточный охладитель, охлаждает сжатый воздух от компрессора турбокомпрессора, а затем выходит через выходные люки по бокам фюзеляжа Р-47, позади пилота.
Точно так же необходимо большое количество воздуховодов выхлопной системы, чтобы собирать выхлоп из 18 цилиндров в выхлопные трубы, а затем направлять их обратно, чтобы приводить в действие турбинную часть турбокомпрессора, а затем выпускать их через основной выхлоп в нижней части P- 47 фюзеляж.
Эти основные пути впускного и выпускного потоков показаны на следующей диаграмме.
Источник: Национальный музей ВВС США
Во время посещения Национального музея авиации Второй мировой войны в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, я увидел полную трансмиссию P-47, показанную на следующей фотографии. Двигатель находится в крайнем левом углу, турбокомпрессор — в крайнем правом углу, а промежуточный охладитель находится в точке, где воздушный канал карбюратора (вверху) сходится в форме буквы «V» с основным воздуховодом (внизу). Более темные выхлопные трубы расположены по бокам главного воздуховода в нижней части силовой установки.
Источник: Фото автора
Спереди на следующем фото доминирует Pratt & Whitney R-2800.Под двигателем виден главный воздухозаборник. Слева за двигателем видны воздуховод карбюратора (вверху), а также главный воздуховод и более темная выхлопная труба (внизу).
Источник: Фото автора
С задней стороны силовой установки турбокомпрессор доминирует на следующем фото. Как показано стрелками, всасываемый воздух входит в компрессорную часть турбокомпрессора сверху (серая стрелка) и выходит через спиральную камеру (красная стрелка), направляясь к промежуточному охладителю.Более темная выхлопная труба соединяется с секцией турбины турбокомпрессора (под красной стрелкой) и выходит под турбокомпрессором (желтая стрелка).
Источник: Фото автора
На следующем фото более четко показано соединение выхлопных труб с турбинной секцией турбонагнетателя и выхлопной трубы турбинной секции (под фюзеляжем P-47). Также показан промежуточный охладитель, который представляет собой теплообменник, в который поступает холодный окружающий воздух из основного воздухозаборника и теплый сжатый воздух из нагнетательного патрубка компрессора турбонагнетателя (красная стрелка).После охлаждения сжатый воздух, направляемый в карбюраторы, интеркулер выходит через прямоугольные воздуховоды по бокам P-47 (желтая стрелка).
Источник: Фото автора
На следующем фото показан более точный вид выхлопного канала интеркулера (один из двух).
Источник: Фото автора
Итак, вот оно. Хотя P-47 выглядит громоздким, это во многом связано с использованием большого радиального двигателя, а также всего оборудования, размещенного внутри фюзеляжа, включая воздуховоды, промежуточный охладитель и турбокомпрессор.
Это то, что сделало P-47 легендой
В то время как большинство людей сегодня совершенно не знают о P-47, этот самолет имел огромный успех у пилотов того времени — и на то есть веские причины!
Большинство людей не смогли бы назвать P-47 Thunderbolt, если бы им показали фотографию, и многие даже не знали бы этого названия, и тем не менее он был выпущен в количестве n больше, чем Mustang.
Союзным бомбардировочным группам требовалось быстрое и хорошо вооруженное сопровождение для выполнения миссий над территорией противника, что привело к созданию P-47.Не способный сравниться с P-51 по маневрированию или дальности полета, Thunderbolt с превосходной огневой мощью в сочетании с более прочным планером оказался хорошо подходящим для роли эскорта.
Thunderbolts доказали, что они очень способные эскорт, истребители и штурмовики, и станут популярными среди своих летных экипажей.
9 P-47 Thunderbolt — Двойная оса Pratt And Whitney R-2800
The Lyncean Group Сан-Диего
Thunderbolts, в отличие от других истребителей того периода, использовали радиальный двигатель вместо обычных рядных или V-образных.Компания Pratt & Whitney предоставила двигатель R-2800 DoubleWasp с его 18-цилиндровыми двигателями, расположенными в два яруса.
С общим объемом двигателя 46 литров и турбонагнетателем General Electric ранние модели производили 2000 л.с., хотя позже к концу войны эта мощность увеличилась до 2800 л.с.Радиальные двигатели обычно производят больше мощности, двигатель V12 Merlin на Mustang имеет мощность 1500 л.с.
СВЯЗАННЫЙ: 20 старых самолетов, которые все еще могут летать сегодня
8 P-47 Thunderbolt — Операторы связи
Фотографии Мировой Войны
Самолеты-носители должны минимизировать свой вес для достижения взлетной скорости, при этом авианосец разворачивается против ветра для облегчения подъема, помните, что катапульты — послевоенная разработка.При весе почти вдвое больше, чем истребители F4U ВМС США, Thunderbolt не идеально подходит для использования на авианосцах.
Американский авианосец USS Manila Bay под атакой вражеских бомбардировщиков сумел успешно запустить четыре P-47, чтобы отразить атаку противника, единственный раз, когда Thunderbolts использовались с палубы авианосца.
7 P-47 Thunderbolt — больше и тяжелее
Фотографии Мировой Войны
Использование двигателя R-2800 Radial повлияло на общий размер: Thunderbolt стоял на высоте 14 футов над землей — выше, чем сопоставимый Mustang.Впечатляющий размер также отражается в боевой массе: при полной загрузке Thunderbolts весит около 8000 кг, что примерно на 35% тяжелее, чем P-51, используемый в той же роли.
Увеличение веса дало P-47 преимущество в скорости пикирования, но в то же время отрицательно сказалось на скорости набора высоты.
СВЯЗАННЫЙ: 15 самых быстрых винтовых самолетов всех времен
6 P47 Thunderbolt Performance — самый быстрый самолет союзников
Википедия
Разработки во время войны расширили и без того впечатляющие рабочие характеристики: при запуске Thunderbolts мог развивать скорость до 400 миль в час.Применение более мощных двигателей и гребного винта с лопастями увеличило производительность: Thunderbolts способен набирать высоту 2400 футов в минуту и достигать скорости 550 миль в час в пикировании, что делает Thunderbolt самым быстрым американским истребителем войны.
5 P-47 — Возможность мощного удара
Грозовые птицы
Thunderbolts с 8 крыльями 0.Пулеметы калибра 50 делали их отличными бойцами и эскортами, обеспечивающими лучшую дальность действия, чем часто используемые пушки большего калибра. Гибкие оружейные платформы Thunderbolts были успешными в роли наземных атак, способных нести либо 5-дюймовые ракеты, либо до 1133 кг обычных бомб свободного падения.
Для сравнения: тяжелые четырехмоторные бомбардировщики ВВС США B-17 обычно несли полезную нагрузку всего 2200 кг.Наиболее успешными в наземной атаке пилоты P-47 уничтожили 170 000 танков, грузовиков и локомотивов.
СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших самолетов Второй мировой войны с рейтингом
4 P47 Живучесть — летающий танк
Warbirds
Учитывая, что многоцелевой Thunderbolt работает в некоторых из самых враждебных воздушных пространств, вражеским батареям АА неизбежно повезет.Получив прозвище «Джаггернаут» или для краткости «Кувшин», P-47 известен своим прочным корпусом, способным выдержать огромное количество повреждений и при этом вернуться на базу.
Такова была прочность планера, многие пилоты, несмотря на боевые повреждения, держались за самолет и совершали аварийную посадку.Примечательно, что менее 1 процента молний P-47 были зарегистрированы как потерянные в бою, что свидетельствует о долговечности конструкции.
3 P47 Thunderbolt — просторная кабина
Pinterest
В отличие от многих сравнительных истребителей того времени, P-47 является фаворитом пилотов с его большей, чем обычно, кабиной, почти просторной по конструкции и компоновке.Использование радиального двигателя Wasp придало P-47 уникальную форму «молочной бутылки» с более широким фюзеляжем, что способствовало просторной бронированной кабине.
Более поздняя модификация молнии с улучшенным круговым обзором, обеспечиваемая пузырчатым куполом, представленным на более поздних самолетах спецификации P-47D.
2 P-47 Thunderbolt — Выжившие
История войны онлайн
Производство P47 Thunderbolt закончилось в 1945 году после того, как было построено 15,636 экземпляров по сравнению с аналогичными количествами для Mustang.Управляемый во время Второй мировой войны в основном ВВС США и ВВС Великобритании, Thunderbolt позже будет обслуживать 23 оператора, окончательно выведенных на пенсию в 1966 году.
Поскольку осталось всего 16 самолетов, сертифицированных как годные к полетам, а другие зарегистрированы как выставленные или находящиеся на ремонте, эти P-47 редко выставляются на продажу, большинство экземпляров принадлежит музеям.
1 P-47 Thunderbolt — легенда живет на
AvCom
Недавно анонсированный в рамках полета ВВС США «Наследие» один из оставшихся летных самолетов P-47 с бортовым номером 433240 можно увидеть в Музее полетов «Одинокая звезда».Построенный в 1945 году, самолет 433240 был продан за границу перед тем, как вернуться в США в 1990-х годах для полной реставрации, прежде чем присоединиться к мемориальному полету ВВС США, летавшему вместе с более свежим A10 Thunderbolt.
СЛЕДУЮЩИЙ: U.С. Конгресс не собирается выпускать «Бородавочник» А-10
Следующий 10 потрясающе красивых машин… Но постоянно ломалась
Об авторе Джейсон Гарбутт (Опубликована 241 статья)
С раннего возраста вырос в среде, одержимой автомобилями, и поэтому у него был живой интерес ко всему, что связано с автомобилем.в первую очередь фанат Формулы-1, но также страстный поклонник других видов автоспорта. Профессиональный опыт работы в тесном сотрудничестве с известным британским производителем суперкаров в последние годы.
Ещё от Jason Garbutt .

29Май
Паркетная доска как укладывать технология: Как уложить паркетную доску. Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Технология укладки паркетной доски – компания Лидер-Паркет
Чтобы ваш деревянный пол всегда сохранял великолепный внешний вид, уделите должное внимание не только его выбору, но и качеству монтажа. Технологии укладки паркетной доски на стяжку, лаги или наливные полы имеют свои особенности. При выборе способа монтажа покрытия также имеют значение наличие системы подогрева, уровень влажности в помещении, температурные перепады. Чтобы не ошибиться при выборе подходящих материалов, мы советуем приобретать доску и аксессуары для укладки из специально созданной и рекомендуемой производителем серии.
Виды укладки паркетной доски
Технология укладки плавающим способом наиболее часто применяется при использовании в отделке паркетной доски с замковым соединением. При этом методе не требуется фиксация пола клеем или гвоздями. Для обеспечения большего комфорта обычно используются различные подложки, препятствующие контакту с черновым полом. Они позволяют увеличить влаго- и звукоизоляцию, смягчают нагрузку на доски при хождении. Данная технология укладки паркетной доски отлично подходит для наливного пола, качественной и ровной бетонной стяжки.
Технология укладки паркетной доски на фанеру используется в случаях, когда необходимо выровнять черновой пол. Этот способ также применяется в помещениях, где необходимо осуществить дополнительную вентиляцию. Деревянный пол монтируется непосредственно поверх фанеры рекомендованным производителем способом. Вы можете использовать дополнительные прокладочные материалы, как и при монтаже поверх стяжки. Более подробно познакомиться с технологией укладки паркетной доски на фанеру можно, посмотрев видео, снятое профессионалами.
В некоторых случаях при монтаже паркетной доски применяется технология укладки по лагам. В настоящее время для отделки квартир этот метод применяется редко, но может быть использован в тех случаях, когда по каким-либо причинам сложно выполнить заливку ровной бетонной стяжки. Это экологичный, но достаточно непростой в исполнении метод. Чтобы пол прослужил долго, без скрипов и провисаний, установка лаг должна быть выполнена безупречно.
Укладка на клей – технология, которая часто используется при отделке помещения паркетной доской с типом соединения «гребень-паз». Возможен такой вид монтажа полов и при замковой фиксации половиц. Метод не подходит при установке плёночных систем подогрева, при отделке помещений, предназначенных для занятий спортом, но в остальных случаях может продлить срок службы доски, давая дополнительную защиту от усадки и других деформаций древесины.
Специфика укладки паркетной доски
Все технологии укладки паркетной доски преследуют одну цель: ровный и красивый пол, длительное сохранение его первоначального состояния и комфорт использования для обитателей помещения. Каждый производитель даёт рекомендации относительного того, каким способом и с применением каких материалов следует монтировать его продукцию для достижения наилучших результатов. Подробно ознакомиться с процессом подготовки к работам и всеми этапами укладки паркетной доски вы можете с помощью специально снятых видео. Каждая упаковка напольного покрытия и аксессуаров содержит подробную инструкцию и рекомендации от производителя по монтажу, использованию и уходу.
Технология укладки паркетной доски Kahrs
Паркетная доска Kahrs с запатентованным замковым соединением Woodlock укладывается плавающим методом. Монтаж пола в помещении занимает всего пару часов. Уложенный таким способом на ровную поверхность паркет сохранит свои свойства на протяжении десятилетий. Kahrs – компания, которая впервые в мире представила бесклеевое соединение досок. Система Woodlock постоянно совершенствуется, что делает укладку пола быстрой, а соединение – безупречно надёжным.
На сегодняшний день при укладке паркетной доски используется несколько различных видов подложек – мембран, разделяющих бетонное или деревянное основание и настилаемый на него пол. Они изготавливаются из разных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим отличительные особенности той или иной подложки под паркетную доску, что позволит вам разобраться в том, какая из них является оптимальным вариантом для использования в ремонтируемом помещении.
Ремонт паркетной доски в квартире может потребоваться после появления различного рода царапин, вмятин, трещин, при чрезмерном намокании пола или при равномерном износе по прошествии многих лет эксплуатации.
Укладка паркетной доски технология, советы, методы
Когда мы стоим перед выбором напольного покрытия, первое о чем мы думаем – это паркетный пол, от которого веет особым уютом. Но почему-то ассоциируется он у многих со штучным паркетом, который настолько известен, что не нуждается в представлении. Однако, тут же появляются мысли о продолжительности работ по укладке и дальнейшего постоянного ухода. Не стоит отчаиваться.
Вы вполне можете наслаждаться красотой и натуральностью напольного покрытия, используя для укладки паркетную доску.
Жизнь показывает, что на сегодняшний день штучный паркет отдал «пальму первенства» среди деревянных покрытий доске, которая, кстати, еще и намного практичнее. Рассмотрим главные свойства:
Ее поверхность на заводе подвергается специальной обработке: пропитывают специальными составами, шлифуют и покрывают в несколько слоев лаком.
Она довольно гибкая и устойчива к изменениям условий.
Не требуется циклевка.
Можно собрать и разобрать без потери качества даже несколько раз.
Она намного дешевле паркета.
Ее можно укладывать своими руками, причем из-за своих больших геометрических размеров – довольно быстро.
Подготовка основания пола
От степени ровности основания паркетного пола во многом зависит качество его последующей эксплуатации.
Выбоины неровности, необходимость в стяжке и т.д. поможет определить обычный строительный уровень. При наклоне основания, который на каждые 2 м превышает 2 мм требуется стяжка. Выполняют ее из цементно-песочной смеси, толщиной не меньше 5 см.
Если же наклоны основания не столь значительные, подправляют их с помощью специальной подложки, компенсирующей мелкие неровности.
Часто укладку осуществляют на листы толстой фанеры, которые с помощью дюбелей в потай или саморезов крепят к черновому основанию.
Учитывая гигроскопичность фанеры, под ней обязательно помещают пароизоляцию. В этом качестве могут выступить листы картона, которые предварительно пропитывают специальной смесью, а затем покрывают пробковой крошкой.
Нужно учесть, что при этом саму паркетную доску укладывают на пенополиуретановую подложку.
Укладка паркетной доски способом «плавающий пол»
При «плавающем» способе укладки материал склеивают друг с другом, без крепления к основанию, по соединениям шип – паз. По аналогии с бесклеевым соединением, применяемом при укладке ламинированного паркетного пола, подобная технология разработана так же для досок. В них вырезают специальные пазы и замки (гребни), с помощью которых быстро, легко и надежно соединяют друг с другом.
Главное при этом то, что со временем прочность соединения не нарушается, на нем не отражается ни температурно-влажностный режим в помещении, ни увеличение нагрузок.
При бесклеевом соединении вероятность ошибиться, даже для новичка, практически сведена к нулю.
После покрытия лаком ни одна отдельная доска не выделяется, уложенная поверхность воспринимается единым целым. В этом случае не играет роли даже укладка, произведенная против света.
Бесклеевое соединение позволяет демонтировать паркетные доски, укладывать их заново, заменять поврежденные. Укладывать заново можно с любой стороны, без учета первоначального направления.
Укладка клеевым способом
Бесспорно, способ описанный выше — «плавающий», является самым технологичным, однако в случаях, когда особо важна жесткость основания или у помещения слишком большие размеры, рекомендуется применять другой способ, клеевой, при котором доски всплошную приклеиваются к основанию.
Приклеиваются, но не любым клеем.
Запомните, использовать клей на водной основе строго-настрого запрещено: рано или поздно покрытие деформируется.
Соединение паркетных досок при использовании клея происходит также – шип-паз, но на нижние пазы при этом наносят клей.
Методы кладки: продольная, диагональная

Укладку паркетного пола осуществляют как по диагонали, так и вдоль. Продольную обычно начинают от стены, расположенной напротив входа, а диагональную – из одного угла. Диагональный вариант выглядит намного эстетичнее, и это тоже чего-то «стоит»: количество отходов значительно возрастает, да и сам процесс усложняется, так как приходится, чуть ли не постоянно, использовать обрезки.
Полезные советы
— Важно соблюдение температурного режима: работы проводятся при температуре выше 18 градусов. Влажность помещения при этом должна колебаться в пределах 30-60%.
Между напольным покрытием и стеной оставляют, так называемый, температурный зазор, учитывая что древесина «имеет обыкновение» сужаться и расширяться в зависимости от температуры помещения. Зазор нужно оставлять из расчета: на метр ширины покрытия – 1.5 мм .
Если покрытие сделано на относительно долгий период времени, лучше покрыть его дополнительным слоем лака. Заполненные при этом соединительные швы досок предохранят от попадания воды при влажной уборке. Мало, что таким образом можно продлить срок службы покрытия, еще пол при этом приобретает удивительно красивый целостный облик.
© 2021 prestigpol.ru
Укладка паркетной доски
Технология укладки паркетной доски универсальна и достаточно проста, однако имеет множество нюансов, связанных с тем, какое основание пола в вашем доме, какой способ укладки вы выбираете, и какую доску собираетесь укладывать.
Стоит сразу отметить, что монтаж не зависит от размеров и вида паркетной доски – 1-, 2-, 3- и более «полосную» доску можно укладывать совершенно одинаково. Габариты отдельных ламелей чаще всего стандартные (для больших и очень маленьких помещений выбирайте доску подлиннее).
Самое важное в монтаже паркетной доски – соблюдение требований производителя и правил выбранного способа укладки, а также использование специального инструмента. Мы рассмотрим разные техники укладки паркетной доски подробно.
Способы укладки паркетной доски
Существует два основных способа укладки паркетных досок – клеевой и бесклеевой.
Клеевой способ предполагает склеивание ламелей между собой и с подготовленным основанием специальным полиуретановым клеем. Такое напольное покрытие будет жестким, устойчивым, стабильным, бесшумным и очень долговечным. Но ремонт покрытия, замену досок или перестилание под теплый пол сделать будет трудно: клеевой метод предполагает установку один раз и эксплуатацию пола до необходимости замены.

Бесклеевой способ («сухая» или «плавающая» укладка) – это плотная подгонка ламелей пола друг к другу замковыми соединениями и фасками, с укладкой полотна на подложку. Подложка может укладываться на бетонную стяжку, либо на фанеру, установленную на лагах (под теплый пол). Такое покрытие менее жесткое, может немного «играть» при изменениях микроклимата в помещении и иногда поскрипывать. Но его в любой момент можно снять, отремонтировать или переложить.

Укладка паркетной доски на клей
Выбор способа – за вами, так будет зависеть от ваших планов. Если вы хотите паркетный пол на долгие годы, то лучше клеить доску, если предполагаете возможность замены покрытия в перспективе, выбирайте бесклеевой монтаж. А мы опишем перечисленные технологии более подробно и обратим внимание на важные мелочи при монтаже.
Подготовка основания под укладку паркетной доски
Одно из главных требований к любому виду монтажа напольных покрытий на основе паркетной доски – идеально ровное основание. Его предстоит подготовить к работе заранее.
К моменту укладки все работы в помещении должны быть завершены – установлены окна и двери, проложены электрические коммуникации, закончены монтажные и отделочные работы, убран строительный мусор и удалена пыль и грязь. В помещении должен быть стабильный микроклимат: температура воздуха в пределах от 18°С до +24°С при относительной влажности от 40% до 60%, никаких сквозняков.
Вам будет необходимо провести вертикальную планировку полов лазерным уровнем в помещении или всем доме (в зависимости от площади предполагаемого пола), чтобы определить перепады высот и неровности основания. Если перепады велики, необходимо обновить стяжку (в идеале свежая стяжка нужна обязательно).
Стяжку лучше полностью высушить естественным образом (4-8 недель), чтобы она набрала максимальную прочность и твердость. Допустимое отклонение от идеально ровного покрытия – на 2 п/м не более 2 мм, никакой пыли, влажность пола – не более 5%. Если все соответствует, переходим к монтажу паркетной доски.
Клеевая укладка паркетной доски на бетонную стяжку
Стяжка должна быть чистая, гладкая, ровная, твердая и сухая не более 4% влажности. Если стяжка получилась идеально ровной, паркетную доску можно укладывать непосредственно на бетон. Порядок укладки:
Рекомендуем наносить на стяжку специальную грунтовку Vecchio parquet и дать ей высохнуть.

Зубчатым шпателем наносим на поверхности двухкомпонентный клей Vecchio parquet равномерным слоем (обязательно уточните в инструкции срок его застывания).

Укладываем доску, плотно прижимая ламели друг к другу, и соединяя замки (между паркетной доской и стеной следует оставить технологические зазоры до 8-10 мм). Паркетную доску рекомендуем клеить или на однокомпонентный силановый клей Vecchio parquet или двухкомпонентный клей Vecchio parquet, зависит от прочности стяжки.

Даем покрытию отлежаться 1-2 дня и устанавливаем плинтусы.

Клеевая укладка паркетной доски на фанеру
Это более надежный способ сохранить паркетную доску от климатических перепадов и продлить срок службы покрытия. Подготовка стяжки: стяжка должна быть чистая, гладкая, ровная, твердая и сухая не более 4% влажности.
Влагостойкая фанера клеится квадратами 50 х 50 см в шахматном порядке на прогрунтованную стяжку с помощью клея. Между квадратами из фанеры следует всегда оставлять 3-5 мм технического зазора, между фанерой и стеной – до 8-10 мм (надо устанавливать на распорные клинья).

Для более качественного монтажа нужно отшлифовать фанеру.

Наносим клей на фанеру зубчатым шпателем и укладываем доску.

Паркетную доску рекомендуем клеить на двухкомпонентный клей Vecchio parquet.

Даем покрытию «просохнуть», после чего удаляем распорные клинья и заполняем зазоры между фанерой и стеной монтажной пеной.

Бесклеевая укладка паркетной доски («плавающий способ»)
«Плавающая» (сухая) укладка паркетной доски имеет несомненное преимущество — не нужно использовать клей, а сам монтаж проще, дешевле, быстрее и выполняется только на замки. Многие производители выпускают паркетные покрытия, рассчитанные именно на такую укладку. Монтаж выполняется в следующем порядке:
На очищенную стяжку полосами с перехлестом укладывается специальная гидроизоляционная пленка (вдоль стен оставляем до 5-6 см излишка).

На гидроизоляцию в стык укладываем листы подложки и склеиваем их скотчем.

На эту подложку укладывается паркетная доска (укладка начинается с угла, вдоль длинной стены без дверного проема). Доски соединяем замками и прижимаем друг к другу.

У стен с помощью распорных клиньев создаем технологический зазор 8-10 мм.

Уплотнять соединения и минимизировать зазоры можно с помощью резиновой киянки.

Бесклеевая укладка на подложку из пенополиэтилена
После полной укладки паркетной доски, необходимо снять распорные клинья, обрезать излишки гидроизоляционной пленки вдоль стен и установить плинтусы по периметру.
Укладка паркетной доски на лаги
Если ремонт бетонного основания или стяжка невозможны, скрыть все коммуникации в полу не удается, либо вам необходимо уложить доску на систему теплого пола, то подойдет монтаж на деревянные лаги.
Общие принципы установки:
лаги следует размещать на расстоянии до 50 см друг от друга, крепить их к основанию саморезами и выравнивать под уровень;

на лаги закрепляются доски чернового пола и/или фанера;

на черновой пол укладывается подложка и сверху паркетная доска (с использованием клея или нет).

Это сложная и громоздкая технология, требующая опыта, владения инструментом и тщательной подгонки каждой лаги под уровень. Поэтому такая работа – для опытных мастеров.
Важно!
Идеальных помещений не бывает, и вам придется обходить естественные препятствия – углы, выступы, трубы отопления. Для этого в соответствующих досках необходимо аккуратно вырезать куски соответствующего размера.

При любой технологии укладки паркетной доски необходимо вдоль стен всегда оставлять технологические зазоры.

Для обрезки/вырезки досок лучше пользоваться электрическим лобзиком с мелкозубым полотном или ножовкой по металлу.

Распорные клинья под технологические зазоры вдоль стен помогут вам плотно прижать доски пола при клеевом соединении.

Для качественной укладки паркетной доски клеевым способом, мы рекомендуем для грунтования стяжки грунтовку Vecchio parquet, для приклеивания паркетной доски к стяжке или фанере мы рекомендуем Вам клеить паркетную доску или на однокомпонентный силановый клей Vecchio parquet или двухкомпонентный клей Vecchio parquet (зависит от прочности стяжки)

Услуги по укладке паркетной доски от «Галереи Комфорта»
Укладка паркетной доски – технология сложная, но вполне доступная для человека без специальных навыков. Если все делать согласно правилам укладки и рекомендациям производителей, вы сможете самостоятельно настелить полы в доме с минимальными затратами.
Однако такую работу лучше доверить профессионалам с многолетним опытом. Компания «Галлерея Комфорта» располагает подготовленными специалистами и необходимым оборудованием для выполнения заказов на укладку паркетной доски в частных домах, квартирах, офисах и технических помещениях.
Вы можете заказать у нас бесплатный выезд мастера на свой объект в Москве. Наш инженер проведет замеры площади и влажности воздуха помещений, оценит состояние напольных оснований и объемы работ, даст рекомендации по выбору моделей паркетной доски и объема материала, рассчитает сроки и предварительную стоимость услуги.
Более подробная информация о работах по укладке напольных покрытий и их стоимости представлена в нашем прайс-листе.
Монтаж замкового соединения
Паркетная доска технология укладки клеевым способом
Мы рады приветствовать Вас в интернет-магазине полы-двери.рф
Совместный проект сети магазинов Мир паркета и премиум-салонов Elit — оптимальные цены, максимальный выбор, прямые поставки от производителей,
наличие товара на складе, доставка, монтаж, гарантия, акции и скидки, полезная информация о материалах, инструкции и видео-уроки по монтажу и уходу,
удобный интерфейс поиска и выбора товара, любая форма оплаты — делают покупку в нашем магазине напольных покрытий и дверей удобной и приятной.
Напольные покрытия купить по лучшей цене от мировых производителей
Где заказать и купить дешево паркетная доска массивная доска ламинат штучный паркет пробковые кожаные покрытия полы с фотопечатью виниловая плитка террасная доска спортивные покрытия аксессуары для полов.
Паркетная доска продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена дешево.
Паркетная доска натуральный шпон максимальный выбор Tarkett Таркет, Quick-step Квик-степ, Karelia Карелия, Barlinek Барлинек, Wood-Bee Вуд-би, Magnum Магнум, Timderwise Тимбевайс, Upofloor Упофлор, Sinteros Синтерос, Diana forest Диана Форест, Par-ky Пар-ки, Maestro Маэстро паркет купить по низкой цене со скидкой.
Ламинат продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена дешево.
Ламинат от мировых производителей большой выбор Classen Классен, Balterio Балтерио, Pergo Перго, Quick-step Квик-степ, Tarkett Таркет, Kronoflooring Кронофлоринг, Witex Витекс, Berry Alloc Берри Аллок, Kaindl Кайндл, Egger Эггер, Alloc Аллок, Epi flooring Епи флуринг, Aberhof Аберхоф, Premium Премиум, Versale Версаль, Floorwood Флорвуд, Kronotex Кронотекс Floor-step Флор-степ HDM ХДМ ламинированный паркет купить по низкой цене со скидкой.
Пробка продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена дешево.
Пробковые покрытия, пробка для стен и пола лучший выбор Wicanders Викандерс, Corksribas Корксрибас, MJO Мжо, Granorte Гранорте, Corkstyle Коркстайл напольная и настенная пробка клеевая безклеевая пробковый пол заказать купить по низкой цене со скидкой.
Массивная доска продажа от официального дилера в наличии со склада
Массивная доска из натурального дерева дуба, бука, ясеня, экзотические породы, бамбук большой выбор Magestik floor Маджестик флор, Jean Marc Artisan Жан Марк Артисан, Superior flooring Супериор флоринг, Amigo Амиго Amberwood Амбервуд массив заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Виниловые спортивные покрытия продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена.
Виниловая плитка на пол любые цвета Allure floor Аллюр флор, быстрый пол, Moduleo Модулео винил кварцвинил быстрая укладка на пол с клеем и без клея смарт лента заказать и купить по низкой цене со скидкой. Покрытия на пол для занятий спортом.
Кожаные и пробковые покрытия с фотопечатью покрытия продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена дешево.
Кожаный пол, пробка с фотопечатью принт Corkstyle Коркстайл, Ruscork Рускорк, Lico Лико пол из натуральной кожи, красивый пол с фотопечатью заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Плинтуса и пороги шпонированные ламинированные массивные
Плинтуса прямые фигурные высокие пороги для напольных покрытий всех производителей любой формы и крепления к стене и полу заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Клей, лак аксессуары для укладки паркета напольных покрытий
Клей лак герметик для укладки напольных покрытий большой ассортимент в наличии Adesiv Адезив, Pera Пера, Loba Лоба, Thomsit Томсит заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Модульный художественный паркет продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена.
Модульный художественный наборный паркет Marco ferutti Марко ферутти красивый штучный паркет на пол заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Террасная доска и комплектующие продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена.
Террасная доска декинг из ДПК любые декоры Forest Style Ecodeck Holzhof Darvolex LG Woozen шовная бесшовная из натурального дерева и ПВХ со структурой дерева заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Ковровые покрытия натуральный линолеум продажа от официального дилера в наличии со склада лучшая цена.
Ковровые покрытия натуральный линолеум огромный ассортимент Tarkett Таркет Forbo Форбо Marmoleum Мармолеум клик Armstrong Армстронг любые расцветки заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Межкомнатные двери купить по рекомендованной цене завода изготовителя
Как подобрать дверь к интерьеру, выбрать надежные двери с защитой от взлома, двери в классическом стиле и модерн, двери мз натуральных материалов, покрытые эмалью с установленной дверной фурнитурой. Межкомнатные двери перегородки большой выбор шпонированные ламинированные из массива бука дуба Titul Титул, Volhovec Волховец, Master-wood Мастер-вуд, KD Краснодеревщик, Mario-Rioli Марио-риоли любые декоры и модели заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Дверная фурнитура: ручки, замки, защелки
Ручки для дверей, замки и защелки хорошего качества любых цветов Archie Арчи, Morelli Морелли, Palladium Палладиум, Geze Гезе, Francco Франко заказать и купить по низкой цене со скидкой.
Средства по уходу за напольными покрытиями и межкомнатными дверями
Продлить срок службы дверей и полов с помощью средств по уходу и защите за деревянными поверхностями и стеклами заказать и купить по низкой цене со скидкой. Эксклюзивные коллекции напольных покрытий и дверей с правом продаж на Нижегородском рынке только в интернет-магазине полы-двери.рф. Наша компания является официальным дилером большинства производителей поставляемой нами продукции – оптимальные цены и лучшие предложения на Российском рынке. Мы поставляем для Вас напольные покрытия и двери только проверенных брендов. Качество товаров гарантируется за счёт соблюдения всех правил по заготовке, обработке, транспортировке и хранению материалов, вся продукция сертифицирована, отвечает всем санитарным требованиям и полностью безопасна. Самые популярные коллекции напольных покрытий и дверей входят в нашу складскую программу – товар готов к отгрузке сразу же после заказа, причем оплату в этом случае можно произвести при получении материалов. Если все же в момент заказа необходимой Вам позиции не оказалось на нашем складе в Нижнем Новгороде, мы постараемся поставить его Вам в предельно короткие сроки. Опыт работы более 15 лет — Мы знаем о напольных покрытиях и дверях практически все и готовы предоставить Вам исчерпывающую информацию. Наши квалифицированные сотрудники помогут Вам разобраться во всех интересующих вас нюансах, подберут оптимальные решения даже в нестандартных ситуациях. Одна из главных задач нашего интернет-магазина полы-двери.рф это экономия Вашего времени. Используя удобный интерфейс поиска и выбора, в т.ч. по параметрам, Вы можете заказать необходимый Вам товар на нашем сайте, на котором представлены подробные информационные материалы о выборе, технических характеристиках, дизайне напольных покрытий и дверей, инструкции и видео-уроки по укладке ламината, паркетной и массивной доски, пробки настенной и напольной, виниловой плитки и установке дверей, а так же рекомендации по уходу. В случае необходимости, наши менеджеры всегда помогут Вам произвести необходимые расчеты и подобрать необходимые аксессуары. Различные акции, скидки, спецпредложения, в т.ч. устраиваемые совместно с производителями, делают покупку напольных покрытий и дверей в интернет-магазине полы-двери.рф особенно выгодной. Чтобы купить ламинат, паркетную и массивную доску, пробковые покрытия, виниловую плитку, кожаные полы в интернет-магазине, мы предусмотрели для Вас все современные способы: наличный, безналичный расчет, оплата пластиковыми картами и электронные деньги. Наша компания обеспечивает полный сервис для наших клиентов от подбора необходимых материалов и комплектующих к ним до таких дополнительных услуг, как вызов курьера, доставка, в т.ч. в любой регион России, монтаж и гарантийное обслуживание. Специальные программы для дизайнеров, архитекторов, строителей и строительных бригад. Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону или электронной почте. За время работы наша компания приобрела высочайшую деловую и финансовую репутацию у производителей и покупателей напольных покрытий и дверей, как надежный и профессиональный партнер. Как найти, выбрать и купить интересующий Вас товар в интернет-магазине полы-двери.рф в городе: Абакан Альметьевск Ангарск Арзамас Армавир Артём Архангельск Астрахань Ачинск Балаково Балахна Балашиха Барнаул Батайск Белгород Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Великий. Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Волгоград Волгодонск Волжский Вологда Воронеж Ворсма Городец Грозный Дербент Дзержинск Димитровград Домодедово Екатеринбург Елец Ессентуки Железнодорожный Жуковский Заволжье. Златоуст Иваново Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Калуга Каменск-Уральский Камышин Каспийск Кемерово Киров Кисловодск Ковров Коломна Комсомольск-на-Амуре Копейск Королёв Кострома Красногорск Краснодар Красноярск. Кстово Кулебаки Курган Курск Кызыл Липецк Люберцы Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Мурманск Муром Мытищи Набережные Челны Назрань Нальчик Находка Невинномысск Нефтекамск Нефтеюганск Нижневартовск Нижнекамск. Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новокуйбышевск Новомосковск Новороссийск Новосибирск Новочебоксарск Новочеркасск Новошахтинск Новый Уренгой Ногинск Норильск Ноябрьск Обнинск Одинцово Октябрьский Омск Орёл Оренбург Орехово-Зуево Орск Пенза Первоуральск Пермь. Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Подольск Прокопьевск Псков Пушкино Пятигорск Раменское. Ростов-на-Дону Рубцовск Рыбинск Рязань Салават Самара Санкт-Петербург Саранск Сарапул Саратов Северодвинск Северск Сергиев Посад Серпухов Смоленск Сочи Ставрополь. Старый Оскол Стерлитамак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тверь Тольятти Томск Тула Тюмень УланУдэ Ульяновск Уссурийск Уфа Хабаровск Хасавюрт Химки Чебоксары Челябинск Череповец Черкесск Чита Шахты Щёлково Электросталь Элиста Энгельс Южно-Сахалинск Якутск Ярославль.
Технология укладки паркетной доски своими руками
Технология укладки паркетной доски своими руками
Столетиями напольные покрытия формируются с досок, сделанных из высших сортов древесины, с которых и состоит паркетный пол. Он на протяжении веков показал себя с положительной стороны и является самым прочным и долговечным покрытием. А его натуральный, полированный вид гораздо красивее выглядит, чем любой другой материал, с которого принято делать половое покрытие.
Для того чтобы сделать паркетный пол, часто для этой цели используют паркетную доску, которая выглядит в виде деревянной слойки. Выпускают этот материал в таком виде потому, что многослойность гарантирует ему максимальную надежность.

Рассмотрим устройство паркетной доски
Как уже упоминалось, паркетная доска состоит с множества слоев различных пород древесины. Не будем вникать в технологию изготовления всей доски, а рассмотрим только верхнюю ее часть. Верхний видимый слой, выполнен из ламелей дорогостоящей древесины. Ламелей верхнего слоя паркета могут быть от одного до трех рядов, представляя классические варианты размещения паркетного покрытия полосами. А также есть паркет с размещением ламелей создающих другие различные рисунки.
           Монтаж паркетной доски является ответственным, и непростым процессом. Чтобы правильно сделать ее укладку нужно знать множество нюансов проведения этой работы, и человеку, который не имеет опыта, покажется это невыполнимой задачей. Но отчаиваться не надо, если внимательно ознакомиться с инструкцией и выбрать грамотно материал, укладка паркетной доски своими руками будет выполнена, и не хуже чем у профессиональных строителей.
Подготовка базового пола
Многие, посмотрев на паркетную доску и увидев, что она довольно внушительной толщины (от 7 до 22 мм) считают, что ее можно смело укладывать даже на неровную поверхность. Но это, все не так, толстое деревянное половое покрытие очень капризное и может дать трещину, или совсем поломаться, почувствовав под собой ямку или бугорок. Ведь доска не имеет эластичности, как, к примеру, ламинат, который может слегка прогнуться и возвратиться в исходное положение.
Итак, для того чтобы подготовить базовый пол под укладку паркета нужно соорудить настил из качественной фанеры. Этот процесс выравнивания основания пола считается самым быстрым, и, применяя его ваше напольное покрытие, будет надежно закреплено.
Фанеру, для этой цели нужно брать не менее 10 мм толщины в количестве, чтобы можно было сделать укладку в два слоя. Монтировать ее нужно аккуратно, а не кое-как, и так, чтобы каждый слой был направлен в разные стороны, а фанерные швы, не должны накладываться друг на друга.

Что же даст такой вид укладки?
Во-первых, такой черновой пол полностью избавляет основание от ямочек, и бугорков. Даже в случае, если полы окажутся не в уровне, то все равно поверхность у него будет без перепадов, что, конечно, окажет положительное влияние на монтаж паркета.
Во-вторых, после произведенного монтаж таким методом, фанера никогда не прогнется и в результате не будет предпосылок для нарушения швов между досками паркета.
Крепятся между собой фанерные слои следующим образом: сначала они склеиваются, а потом дополнительно скручиваются между собой шурупами-саморезами.
Теперь рассмотрим несколько тонкостей связанных с подготовкой базового пола. Их мало, и они все выглядят стандартно для всех покрытий подобного типа.
·       Во-первых, перед тем как начать стелить фанеру основание нужно тщательно очистить от мелкого мусора и пыли – если это не будет сделано, то во время эксплуатации частички песка и пыли будут постоянно хрустеть.
·       Во-вторых, чтобы черновой пол, который сделан с фанеры не тянул влагу из основания пола, которым является бетон (особенно это относиться к частным постройкам) обязательно нужно сделать гидроизоляцию.
Ну вот, основание, можно сказать, готово, и можно переходить к процессу монтажа.
Вариантов монтажа паркетной доски есть два варианта.
1.     «плавающий пол»;
2.     монтаж паркета на клей.

Рассмотрим укладку паркетной доски первым способом, имеющим название «плавающий пол». Этот вариант занимает мало времени и выполняется без применения клея. Для того чтобы выполнять работу по этой технологии, называемой клик-система, нужно чтобы в одной доске имелся шип, а в другой паз. Остается только вам, их соединить друг с другом. Этот вариант сэкономит вам силы и время.
Теперь рассмотрим последний способ укладке паркета, который называется «монтаж паркета на клей».
Первым долгом нужно запомнить, для склеивания паркета должен применяться специальный клей, а не клеящий состав на водной основе, иначе если это допустите, то в итоге получите вздутые доски и полную деформацию пола.
           Клей, в этом способе укладке паркетной доски своими руками, равномерно наносите на всю длину пазов, расположенных в нижней части досок. После чего они соединяются, как и в «плавающем полу», шип-паз, только будут закреплены надежнее, так как укреплены клеем.
           Паркет можно укладывать по-разному, к примеру, вдоль или по диагонали. Это все зависит от вашего желания. Если вы решили делать укладку паркета по диагонали, то лучше всего начинать с любого угла комнаты. Если же вам нравится продольная укладка, то ее нужно начинать с дальней от входа в комнату стены.

           Многим нравиться именно диагональная укладка, потому что она действительно красивее и изысканней чем укладка вдоль. Но это все, опять-таки, зависит от вашего вкуса.
           Но помните, что если вы выберете диагональный способ укладки, то этот вариант потребует большое количество обрезаний, и у вас будет гора отходов. А также, на такую укладку паркетной доски, уйдет намного больше времени.
Не считается лишним в ходе ремонта перепроверять основные моменты при ключевых этапах, говоря проще, чаще проводите замеры и расчеты, дабы избежать ошибок.
Укладка паркетной доски от компании СиЛ-Паркет
Грамотная укладка паркетной доски – это залог успешного ремонта в вашей квартире. Так как большинство моделей продается уже с удобными для монтажа замками, настелить такой пол можно и своими руками.
Однако при таком монтаже всегда есть большой риск повредить дорогостоящий материал или провести укладку некачественно. В результате придется вызывать мастеров, оплачивать переделку и покупать новые доски взамен испорченных. При клеевом методе исправить даже небольшие огрехи практически невозможно, поэтому, если уж вы решили уложить паркетную доску самостоятельно, то лучше остановиться на бесклеевом методе.
Иногда, через некоторое время, полы вдруг начинают скрипеть, хотя вроде бы, все сделано верно. Это происходит потому, что любая работа требует определенных навыков и опыта, а каждая марка паркетной доски имеет свои особенности. В интернете не всегда можно узнать все тонкости монтажа даже самых распространенных брендов, таких, как Haro, Kahrs и Coswick. Именно поэтому в данном случае, актуально высказывание, что «скупой платит дважды». Тем более, расценки на подобные работы в Санкт-Петербурге довольно умеренны и не сопоставимы с возможными издержками.
Смотрим видео
Перед тем как приступить к работе, просмотрите видео, где подробно показана технология укладки паркетной доски. Если после этих видеоуроков вы поняли, как можно сделать подобную работу, то, прочитав расположенную ниже инструкцию, можно приступать к ней. При наличии даже малейших сомнений в своих силах, лучше не рисковать и пригласить специалистов, В Санкт- Петербурге наша фирма оказывает услуги по укладке паркетной доски. Грамотные мастера быстро и легко справятся с подобной работой.
Если вы решили уложить паркетную доску самостоятельно
В начале нужно оценить, какой у вас пол, и выбрать методику и способ монтажа. От этого зависит многое, ведь на линолеум или на черновой пол паркетная доска укладывается по– разному. На процесс укладки напольного покрытия влияют и другие факторы, из-за чего правила и особенности ее тоже различаются.
Но, какой бы метод вы не выбрали, учтите следующие рекомендации.
Монтаж лучше вести из нескольких упаковок паркета одновременно, перемежая доски. Это оградит вас от возможного несовпадения оттенков, которые иногда допускает производитель;

После покупки, особенно если упаковки несли по улице зимой, то, доски нужно выдержать при комнатной температуре 48 часов, чтобы они прогрелись и избавились от лишней влаги.

Укладывать элементы пола в «длинные» комнаты лучше вдоль, а в квадратные – параллельно направлению падающего света;

Древесина – это «живой» материал, поэтому она может расширяться под действием температуры и влажности. Именно поэтому нужно составлять специальные зазоры вдоль стен, порогов, дверных проемов, лестниц и смежных покрытий. Их величина определяется из расчета 1,5 мм на каждый метр пола по ширине. Например, при ширине пола в 3 м, такой зазор будет составлять 4,5 мм.

Для укладки лучше приобрести специальный набор, в который входят распорки, скобы, упоры и т. д. Сколько он стоит, можно узнать на любом специализированном сайте в интернете.

После того как пол уложен, производится монтаж плинтусов, подобранных по цвету.

Монтаж пола бесклеевым «плавающим методом» (палубная укладка)
Эта технология применяется наиболее часто. В данном случае клей не используется, а элементы паркета крепятся друг к другу при помощи замков. Если вы приверженец подобного метода, то выбирайте доски с надежными замками.
В начале укладывается, так называемый «черновой пол», которым может служить бетонное основание или ДСП. Если паркет будет укладываться прямо на бетонную стяжку, то нужно проложить специальную подложку, чтобы дерево не прело снизу.
Чаще на черновой пол укладывается основание, которым может служить:
ДВП толщиной 16–19 мм;

фанера (лучше березовая)

Если в помещении уложен линолеум и пол достаточно ровный, то можно проводить укладку прямо на него, постелив в качестве подложки под паркетную доску для лучшей звукоизоляции слой пробки или вспененного полиэтилена.
Алгоритм работ монтажа плавающего пола таков.
При установке первого ряда у элементов паркета отпиливают выступающий паз, а срез разворачивают к стене. Между собой доски соединяют, помещая их под углом друг к другу и cлегка надавливая. Зазоры вдоль стен, о которых говорилось выше, закрепляют с помощью распорок

Следующие ряды соединяют с предыдущими, просто «прищелкивая» одну доску к другой, и соединением шип-паз их надежно закрепляют в общую конструкцию. Если элементы пола длинноваты, вдоль стен их обрезают, естественно, с формированием зазоров.

Уложив следующий ряд, покрытие прижимают к полу, слегка надавливая, чтобы закрепить соединения и не оставить щелей. Таков же порядок укладки всех рядов.

Если элементы последнего ряда оказались шире, чем нужно, то их надо обрезать, а потом «подпихнуть к уже уложенным. «Гребень» срезается даже при наличии необходимой ширины.

В случае когда край пола упирается в трубу, в доске проделывают отверстия превышающие ее диаметр, отделяют фрагмент, и, распилив его, как бы «огибают» трубы. Затем элемент соединяют по распилу и приклеивают на место.

Дверной наличник перед монтажом пола можно подпилить, и завести элементы пола под него или снять, а после окончания работ установить на место.

Укладка паркетного пола на клей
Поверхность пола, в данном случае, готовится аналогично. Вначале укладывают первый ряд, примерив сначала его без клея и отрезав выступающие пазы с оставлением зазоров вдоль стен. Если доски слишком длинные, их части, примыкающие к стене, надо отпилить, чтобы покрытие уложилось ровно

Следующий ряд досок подгоняется к предыдущему, при этом паз последующего ряда должен соединяться с гребнем предыдущего.

Подогнав оба ряда их укладывают на предварительно промазанный клеем пол. Соединения тоже проклеивают.

Остальные ряды укладывают точно так же, при этом промазывать клеем нужно только часть пола непосредственно под доской. После «прохода» каждого ряда, доски нужно прижать к полу и друг к другу для лучшего соединения. При этом нужно следить, чтобы клей не выдавливался наружу. Остатки его снимают чистой ветошью.

Если элементы последнего ряда не подходят по ширине, их подпиливают, удаляя лишнее. Вдоль труб и дверных косяков укладку ведут как при предыдущем способе.

Существуют и другие методики укладки паркета: на лаги, уложенные на бетонную стяжку и фиксация элементов пола к фанере и ДСП с помощью гвоздей. Они применяется для досок большой толщины (24–25 мм) и по плечу только специалистам, так как требуют серьезной подготовки, практических навыков и наличия специальных инструментов для укладки пола.
Особенности клеевого и бесклеевого способа монтажа паркетной доски
Прочность пола более низкая, по сравнению с клеевым метолом
Бесклеевой метод Клеевой метод
Укладка быстрая и простая, ее можно провести самостоятельно Укладка более сложная, необходимо знание определенных техник и методик.
Не нужно приобретать клей
По полу можно ходить сразу Ходить по паркету можно только спустя 12 часов, а полностью клей схватывается за 1–7 дней (в зависимости от марки)
Пол можно разобрать и собрать как полностью, так и частично Демонтаж с повторным монтажом невозможен
Можно исправить ошибки при монтаже Ошибки исправить невозможно
Есть доступ к основанию пола Доступа к основанию пола нет
Требуется использование переходных порожков Переходные порожки не нужны
Не рекомендуется проводить такую укладку в больших помещениях Площадь помещения не ограничена
Очень высокая прочность пола
Стоимость работ более низкая Более высокая стоимость работ
Варианты укладки паркетной доски
Не всем нравится классический (палубный) вариант укладки паркета, иначе именуемый «разбежкой», при котором монтаж элементов ведется вдоль комнаты или по направлению от окна. Есть другие, более оригинальные методы оформления паркетного пола.
Укладка пола вдоль короткой стороны комнаты. Этот вариант применяют, когда хотят воссоздать в помещении стиль “кантри” и подчеркнуть естественную красоту древесины. Отлично сочетается с досками, покрытыми «рустикальным» шпоном. Особых отличий от классического варианта нет. Единственный минус – иногда при таком способе увеличивается количество обрезков, что нужно учитывать при покупке досок.

Укладка по диагонали не имеет особых отличий, правда она более сложная, так как предусматривает распил досок под определенным углом, поэтому самостоятельно ее проводить можно только при наличии определенного опыта и хорошего глазомера. Кроме того, в данном случае, понадобиться большее количество материала из-за увеличения процента отходов при угловом распиле на 7–8%.

Укладка паркета «елочкой» – довольно популярный вариант. Он особенно нравится тем, кто привык к классическому паркету в старых домах Санкт-Петербурга. Елочка замечательно смотрится в помещениях с классической мебелью, придавая помещению ореол «доброй старины». Особенно эффектен такой пол, выполненный из брашированных дуба, ясеня, бука и березы.

Как уложить «елочку»
Елкой укладывается штучный паркет. Если вы решили самостоятельно провести подобный монтаж, будьте готовы к тому, что это сложное и трудоемкое занятие.
Сначала составляется схема укладки паркета, затем она разбивается на ряды.

Первый ряд укладывают «змейкой» вначале без клея на подготовленное основание по принципу паз-гребень. Каждая «елочка» составляется» из двух планок;

Змейка располагается перпендикулярно направлению света из окон, а длина планок подбивается таким образом, чтобы их получилось целое число, а количество рядов, по возможности, было четным. Крайние «елочки» возле стен и дверных косяков придется подпиливать.

Первые два ряда называются «маячными». Их укладывают либо по центральной линии симметрии комнаты, либо вдоль «длинной» стороны комнаты. Начитать «елочку» от входной двери нельзя.

Доски тщательно подгоняют друг к другу и закрепляют (лучше клеем). От этого зависит, насколько красивой и правильной будет такая укладка.

Такой способ монтажа очень сложен и трудоемок, поэтому, если вы решили иметь дома именно такой пол, нужно обратиться к специалистам. Естественно, расход материала и стоимость работы при таком монтаже будет выше, чем при классическом «палубном» варианте.
Есть еще более сложные варианты укладки: квадраты, плетенка, двойная елочка, но они «по плечу» только опытным мастерам с большим объемом строительных навыков. К тому же, из-за увеличенного расхода материала, цена 1 м кв. такого пола довольно высока.
Сравнительные характеристики различных видов укладки паркета.
«Классическая» палубная Диагональная Простая елочка Более сложные методы

Оптимальный расход материала

Расход материала увеличен на 7–8%

Расход паркетной доски увеличивается на 10%

Придется купить на 20% больше материалов

Можно провести монтаж самостоятельно,

Самостоятельный монтаж затруднен, лучше доверить такую работу мастеру

Требуется профессиональная укладка паркетной доски

Требуется сложная укладка, за которую берутся не все мастера,

Невысокая стоимость

Стоимость работ выше

Стоимость работ достаточно высокая

Такой вариант обойдется довольно дорого

Можно укладывать метолом «плавающего пола» и на клей

Чаще укладывается на клей

Укладывается на клей

Укладывается на клей

Как уже понятно, из проведенного анализа, перечень работ, который можно выполнить самостоятельно, невелик. Если вы хотите иметь дома что-то более изысканное, чем классическая «разбежка» приглашайте мастеров из специализированной фирмы. Только тогда вы получите «пол своей мечты». И, самое главное, из некачественного материла хорошие полы не получатся, поэтому выбирайте продукцию известных брендов, таких, как Karelia, Befag, Барлинек и Coswick.
Как правильно укладывать паркетную доску — технология, способы
Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна?
Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А…
Нюансы технологии укладки паркетной доски + разбор популярных ошибок
Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.
Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:
Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.
Технология укладки: шаг за шагом
Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.
Этап I. Приобретаем качественный материал
Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:
Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.
Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.
Этап II. Готовим основание к укладке
Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:
1-3 мм перепада на погонный метр
влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.
Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.
Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.
Этап III. Кладем специальную подложку
Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:
Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
Послужит дополнительной гидроизоляцией.
Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.
И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.
В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:
Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.
Этап IV. Готовимся к укладке
Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.
Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.
Этап V. Учимся соединять доски
Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:
Методом вставки;
Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.
Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.
Вот главные преимущества этого метода:
Быстрота укладки;
Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
Древесина имеет пространство для термического расширения.
Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.
А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.
Этап VI. Укладываем паркетную доску
Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:
Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.
Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.
У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:
«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.
Уложить вы все сможете самостоятельно:
Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.
По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.
На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!
Сложная укладка — теплый пол и лаги
Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.
Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.
Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.
Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:
Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.
И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!
Источник: pol-master.com
Укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция
Выбор разновидностей напольного покрытия велик, но самыми популярными и востребованными для создания красивого прочного пола по-прежнему остаются натуральные материалы. Один из них – паркетная доска.
По сравнению с паркетом, который стоит дорого и требует особых навыков обработки, монтажа и эксплуатации, доски – материал более доступный по цене. Кроме того, технология укладки паркетной доски намного проще и легче.
Чтобы сэкономить расходы на ремонтные работы, стоит рассмотреть вариант самостоятельного настила напольного покрытия из ламелей. Для успешного выполнения работ потребуется знание основных технологических моментов, умение обращаться с инструментами, учитывать некоторые тонкости подготовки чернового и укладки верхнего дощатого настила.
Виды паркетной доски: критерии выбора
При всем богатстве выбора дизайнерских решений и материала изготовления паркетная доска подразделяется на два основных типа – массивная и многослойная. Основные отличия зависят от способа производства изделий.
Доска массивная изготавливается из цельной древесины ценных пород. Фиксирующие элементы стандартные – паз, гребень. Расположены на торцевых краях досок.
Для изготовления доски многослойной используют шпон древесины ценных пород. Но в отличие от массивной, многослойные доски состоят из 2-3 слоев тонких планок, склеенных сверхпрочным клеевым составом. Чтобы обеспечить надежность фиксации, слои деревянных планок крепятся в перпендикулярном положении по отношению к предыдущему слою. Выглядят многослойные доски паркетные так:
Верхний, лицевой слой имеет толщину 1-6 мм. Его изготавливают из твердой древесины, пропитывают специальным масляным составом, защищающим дерево от быстрого износа, либо лакируют тонированным или бесцветным лаком.
Средний слой паркетной доски производят из дерева хвойных пород. Обычно в производстве применяют короткие деревянные планки или влагостойкую фанеру.
Нижний слой, который должен выдерживать наибольшую нагрузку, делают из прочной фанеры твердых хвойных пород. Его толщина обычно составляет 2-4 мм.
Общая толщина паркетной многослойной и массивной доски составляет 7-22 мм. Этот показатель влияет на тепло-, шумо-, звукоизоляционные свойства материала, его эксплуатационные характеристики. Ориентируясь, в первую очередь, на эти технические характеристики, выбирают способы укладки паркетной доски.
Так, при толщине, не превышающей 20 мм, настил можно производить только на сплошную, идеально ровную поверхность. Монтаж пола из паркетной доски толщиной свыше 20 мм может осуществляться как на подготовленный соответствующим образом черновой пол или, при необходимости, непосредственно на лаги.
Помимо прочего, при выборе материала учитывают варианты расположения и количество рядов планок на верхнем слое. По этим показателям доску паркетную классифицируют на одно-, двух, трех и четырехполосную. Рисунок выкладыется в виде «елочки», «квадрата», «плетенки», голландского рисунка, «палубы».
Самые дорогостоящие паркетные доски — одно- и двухполосные. Если нужно создать эффект пола из массивной доски, приоритет отдается изделиям с цельным лицевым слоем.
Паркетная доска трехполосная наиболее востребованная. Рисунок на лицевом слое изделия имитирует штучный паркет, при этом стоимость материала более чем доступная.
Самые низкие цены можно найти в категории четырехполосных паркетных досок. В производстве для создания лицевого слоя применяют очень узкие, тонкие ламели. Получается эффектный контрастный рисунок, благодаря которому появляется возможность реализовать разнообразные дизайнерские решения.
Ключевые технологические моменты
Такое занятие, как укладка своими руками паркетной доски, не особо трудоемкое и вполне выполнимое. Но в любом случае относится к поставленной задаче нужно с максимальной ответственностью. Есть нюансы, подлежащие обязательному рассмотрению, поскольку от них во многом зависит качество выполненной работы.
Чтобы напольное покрытие оставалось прочным и надежным в течение многих лет, важно придерживаться следующих правил:
Тщательно подготовить основание для настила паркетной доски, создать ровную, прочную поверхность без каких-либо повреждений, трещин, выпуклостей и углублений, участков повышенной влажности. Максимальное значение допустимых перепадов высоты – 2 мм на метр погонный, влажность (измеряют влагомером) – не более 3%.
Укладка паркетной доски по технологии в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью (ванная комната, кухня, туалет, коридор) не рекомендуется.
Чтобы по окончанию настила доски не деформировались и не утратили структурную целостность, перед монтажом материал нужно подержать в помещении на 2 суток.
В процессе выполнения работ по укладке ламелей влажность в помещении должна составлять 35-65%, средняя температура воздуха — +18°C.
Чтобы оградить дерево от разрушающего воздействия воды и температурных перепадов, между основанием и паркетной доской нужно организовать двухслойную подложку из тепло- и гидроизоляционного материала.
Чтобы сделать стыки рядов менее заметными визуально, укладывать доски нужно по направлению потока естественного освещения.
Если своими руками укладка паркетной доски производится в помещениях с системой «теплый пол», деревянное покрытие для полов монтируется в каждой комнате изолировано. Связано это с тем, что из-за возможных перепадов температуры деревянные ламели могут покоробится, растрескаться, деформироваться.
Подготовка основания
Основанием для настила паркетной доски может быть как свежая, так и бывшая в эксплуатации бетонная или деревянная поверхность. Когда речь идет об обустройстве нового пола, с нуля, каждый этап работ нужно производить с учетом финишной укладки слоя паркетных досок. Если напольное покрытие обновляется, т. е. настил делают на старый пол, необходимо подвергнуть его тщательной ревизии. В случае необходимости произвести ремонт поврежденных участков.
В случае обнаружения явных неровностей, выпуклостей на поверхности основания, их выравнивают с помощью специальных нивелир-составов на основе сухих смесей. При превышении допустимых норм влажности основание покрывают пароизоляционной пленкой внахлест, заклеивая все стыки строительным скотчем. Второй, более простой вариант создания пароизоляционного слоя – обработка чернового пола специальной грунтовкой.
Существуют разные способы укладки паркетной доски: плавающий, клеевой, крепежный. Монтаж напольного покрытия методом плавающего крепления выполняют путем замкового соединения ламелей или фиксируя их на основании с помощью специальных клеевых составов. Крепежный, за исключением некоторых моментов, аналогичен плавающему безклеевому. При выборе клеевого способа настила пола паркетную доску стыкуют и приклеивают к основанию.
Учитывая вышесказанное, для применения на практике достаточно будет изучить подробно плавающий метод укладки своими руками паркетной доски. Пошаговая инструкция предусматривает строгий порядок выполнения каждого последующего этапа работ.
Настил «плавающего» пола из паркетной доски: инструкция
После обустройства основания, подготовки необходимых в работе инструментов и расчета нужного количества материала можно приступать непосредственно к настилу пола.
Пошаговая инструкция укладки паркетной доски своими руками поэтапно:
Основание покрывают полиэтиленовой пленкой (толщина 200 мк). Чтобы поверхность была цельной, гидроизоляционный материал настилают с заходом 15-20 см внахлест. Напуск на стены оставляют 10-15 см. Склеивают стыки пленки строительным скотчем.
Сверху гидроизоляционного слоя кладут слой теплой подложки из вспененного полиэтилена, пробковых листов или пенополистирола. Метод настила полиетилена – внахлест, пенополистирол и пробку кладут встык. Места соединений теплоизоляционных листов скрепляют скотчем.
Рассчитывают общее количество рядов настила. Если последний ряд получается узким, доски придется подрезать, оставив ширину минимум 5 см. В случае невозможности выполнить это требование, подрезают доски для укладки первого ряда, с таким расчетом, чтобы их ширина была такой же, как и в последнем ряду.
Укладка 1-го ряда: срезают шип, доски соединяют друг с другом, кладут их торцевой (с шипом) стороной к стене.
Около стены оставляют зазор в 10-15 мм, для чего в основание вбивают заранее заготовленные деревянные колышки.
Чтобы создать прочный пол, паркетную доску укладывают «вразбежку». Это значит, что длина первой панели 2-го ряда должна составлять 2/3 стандартной.
Доски 2-го ряда сначала соединяют друг с другом, затем придвигают (доводят) к 1-му ряду. Плотно соединяют «гребень в паз».
Укладку 3-го ряда начинают с подрезки доски. Её длина должна быть 1/3 от стандартной. В остальном порядок работ повторяется.
Первая доска 4-го ряда имеет стандартную длину.
Оставшиеся ряды укладывают в том же порядке, как и 4 первых.
Доводку досок одного ряда и создание единой поверхности выполняют методом добивания панелей на нужное место молотком через широкий брусок дерева. Последнюю в ряду доску тоже добивают молотком, но уже через струбцину.
По завершению работ колышки, вбитые вдоль стен, удаляют. Затем с помощью кляймеров, закрепленных на стене, устанавливают и фиксируют плинтус. Первый кляймер вбивают в стену, отступив 15-20 см от угла. Последующие крепят на расстоянии друг от друга 40-50 см.
Укладка паркетной доски: видео-инструкция

Источник: ya-parket.ru
Инструкция по укладке паркетной доски — от подготовки до монтажа
Самостоятельная укладка паркетной доски вполне допустима, если четко соблюдать алгоритм действий согласно выбранному типу монтажа, правильно подобрать материалы и крепления, уделить время подготовке поверхности. Какие способы монтажа доски существуют и в чем особенности каждого из них? Об этом ниже.
Вооружившись простыми знаниями, самостоятельно уложить паркетную доску может практически каждый
Что такое паркетная доска?
Прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941 году, когда шведская компания «Густав Черс» нашла способ заменить дорогой штучный паркет практически не уступающим ему аналогом по бюджетной цене.
Первая доска состояла из двух слоев. Наличие целого ряда недочетов не позволило в ближайшее время авторам продукта провести его модернизацию. Но уже спустя пять лет еще один шведский производитель «Таркетт» запустил на рынок первую в мире трехслойную паркетную доску. Сегодня материал представлен практически без изменений и пользуется огромным спросом у потребителей.
Каждый слой паркетной доски предназначен для определенных целей, что в совокупности делает этот материал долговечным и износостойким
Производство паркетной доски с масляным или лаковым покрытием открывает возможность людям со средним уровнем достатка позволить себе отделку пола натуральным деревом в рамках бюджета. Примечательно, что укладывать паркетную доску можно своими руками, быстро и без нарушения технологии. В процессе эксплуатации такой пол просто ремонтировать, заменяя отдельные участки.
Представлен материал в широком ассортименте в самых разных цветах и оттенках, с разнообразием фактур и параметров.
Конструктивные особенности доски: из чего состоит?
Паркетная доска нового поколения — практичный трехслойный щит из натуральных пород деревьев с длиной от 2000 до 2600 мм, с толщиной от 13 до 15 мм и шириной от 139 до 210 мм. Параметры разнятся в зависимости от производителя. Для отделочного слоя используют лаковые или масляные смеси.
Конструкция доски — это нижний слой, играющий роль стабилизатора, средний и так называемый рабочий — верхний слой. Каждый из них играет свою роль.
Нижний изготовлен из елового шпона, как правило толщиной от 2 до 4 мм, предназначен для стабилизации с препятствием деформации щитов. Средний слой с толщиной до 8 мм изготовляется из сосновых планок с шириной до 30 мм, выложенных по ширине доски.
Лицевой верхний слой — ламели из практичного дорогого дерева с толщиной до 5 мм, уложенные по длине доски, зафиксированные на поверхности среднего слоя с помощью клея. Именно верхний слой отвечает за внешний вид доски, воссоздавая на поверхности структуру дерева с определенным узором.
Рабочий слой обязательно шлифуют и дополнительно обрабатывают масляными или лаковыми смесями. Затем в процессе использования паркетную доску можно шлифовать повторно не менее трех раз с обновлением лакового или масляного покрытия.
Паркетную доску укладывать намного проще и быстрее, чем обычный паркет, за счет ее конструкционных особенностей
Волокна дерева скрепленных между собой слоев расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такой вариант крепления позволяет предотвратить деформацию пола под воздействием скачков температур и изменения показателей влажности.
Самостоятельно собрать паркет на основе паркетной доски несложно, так как материал дополнительно оснащен замковой системой «шип-паз». Планки верхнего слоя — ламели в зависимости от типа изделия могут иметь разные варианты расположения.
Какие варианты укладки используют?
Прежде чем приступить к подготовке монтажа, нужно определиться с тем, какой будет технология укладки с учетом типа основания, особенностей материала (структуры и параметров). Крепить плашки можно тремя вариантами:
на клей;
механическим способом;
«плавающим» методом.
Каждый вариант имеет свои особенности. Так называемый «плавающий» способ с системой «шип-паз» считается самым распространенным. По аналогичной схеме монтируют и ламинат. Актуальным он будет исключительно в случаях, когда толщина плашки не превышает 14 мм.
Главное достоинство такого варианта крепления — доска после монтажа не будет нуждаться в дополнительной обработке и может эксплуатироваться сразу после высыхания лаковой или масляной смеси на поверхности пола. Кроме того, класть паркетную доску таким образом несложно и вполне под силу даже людям без опыта.
Вариант укладки паркетной доски на клей на бетонное основание
Так называемый клеевой метод подразумевает крепление покрытия на клей с попутным склеиванием досок между собой. Этот вариант удобно использовать при толщине плашек более 14 мм. Минус его — трудоемкость работ и расходы на качественный клей.
Механический вариант крепления подразумевает использование саморезов. Крепежи загоняют в паз под определенным углом. Такой вариант монтажа уместен при использовании доски с толщиной от 20 мм с черновой основой из дерева или лагов.
Как правильно подготовить основание?
Нужно понимать, что пошаговая инструкция по монтажу паркетной доски будет отличаться в зависимости от типа чернового пола. Подготовка пола для монтажа деревянного покрытия включает в себя:
восстановление;
корректировку;
очистку.
Все виды работ — важный этап монтажа паркетной доски, поэтому выполняться должны с максимальной ответственностью.
Не стоит пренебрегать даже такими простыми операциями, как обычная очистка пола; это может повлиять на ровность и долговечность паркетного покрытия
Как подготовить деревянный пол?
Какой станет технология подготовки деревянного пола зависит от его состояния. Если основание относительно новое, практически без дефектов в виде перепадов высоты, досок с плесенью или пораженных грибком, этап восстановления пропускают. Старый пол необходимо будет отремонтировать с заменой по необходимости поврежденных зон.
А вот без корректировки основания обойтись не получится. Прогибы досок потребуют укрепления, сучки — шлифования, трещины — заделывания. Важный момент — проверка степени искривления поверхности. Чтобы добиться идеально ровной поверхности можно обработать пол циклевочным оборудованием или выбрать вариант со шпаклеванием. Обязательный этап — проверка конструкции лаг, подразумевающая демонтаж досок в одной из зон для анализа состояния подпола.
Подготовка деревянного пола может занять больше времени, чем непосредственная укладка паркетной доски, но это крайне необходимо сделать
Бетонное основание — особенности подготовки
Если укладка своими руками планируется на бетонное основание, то процесс подготовки будет не таким сложным и трудоемким, как в случае с деревянным полом.
В первую очередь, необходима визуальная оценка поверхности. На этом этапе выявляют трещины, бугры, выбоины и участки хрупкого крошащегося бетона. Даже небольшие дефекты необходимо заделать, например, используя самовыравнивающие смеси. Перед обработкой поверхности грунтуют, либо же, как вариант, демонтируют старое покрытие, заливая новое ровное и крепкое.
Быструю корректировку небольших участков пола вполне можно выполнить подручными средствами
Что нужно знать о подложке под деревянный пол?
Независимо от типа монтажа и разновидности основания, правильно класть паркетную доску на слой подложки. Материал между чистовым и черновым полом выполняет следующие функции:
сглаживает небольшие неровности;
повышает уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
равномерно распределяет нагрузку в процессе использования пола;
предотвращает контакт влаги с финишным деревянным покрытием;
продлевает срок службы пола.
Чаще всего используют подложку из вспененного полиэтилена, также пользуются популярностью туплекс, пробковый материал, фольгированная подложка и слой из полистирола.
Лучше потратить немного больше времени и денег на устройство подложки для паркетного пола, чем в будущем сожалеть о возможном неудачном результате
Как крепить доску на клей: инструкция
Нужно отметить, что уложить паркетную доску непросто. Метод один из самых трудоемких, подразумевающий серьезные затраты на материалы для крепления. Чаще всего такой вариант монтажа выбирают, когда необходимо устроить пол в масштабных по площади помещениях. Впрочем, в квартирах и частных домах паркетную доску также допускается клеить на поверхность, не забывая о том, что клеевые смеси быстро схватываются и исправить недостатки в процессе работы будет не так просто.
Качественная и правильная укладка на клей подразумевает крепление плашек непосредственно на основание. Наносят клей на стяжку из бетона, фанеры или гипсового варианта чернового пола. Основание должно быть подготовленным — ровным и чистым. Укладывают доску по следующему алгоритму:
Первый ряд плашек раскладывают в том порядке, в котором они будут лежать, после чего наносят клей на черновой пол с учетом площади, занимаемой первым рядом.
Первая плашка монтируется с зазором от стены (не менее 6 мм).
Вторая доска крепится к первой с использованием специального подбивочного молотка. Фиксировать элементы пола между собой нужно быстро, учитывая, что клей быстро сохнет и не оставляет времени для внесения коррективов.
Последнюю доску в ряду в случае необходимости подрезают.
Укладывают остальные ряды досок.
Последний ряд при необходимости также подрезают.
Как правило, для монтажа используют одно- или двухкомпонентный клей на водной основе, который обеспечивает нужный уровень фиксации материала на поверхности основания.
Класть паркетную доску на клей — правильное решение для любого помещения
Как укладывать пол из паркетных досок «плавающим» методом: этапы
Самая простая — укладка плавающим способом своими руками. Работы не займут много времени, выполняются сухим способом и не требуют дополнительных элементов крепления. Начинать монтировать пол можно сразу после устройства подложки. И здесь опять же, есть два варианта укладки:
на клей;
с помощью замковой системы.
В первом случае, кроме готовых соединений «шип-паз», на торцы досок наносят клей для дополнительной их фиксации между собой. Укладка на черновой пол будет выглядеть следующим образом:
доски размещают гребневой стороной по направлению к стене, двигаясь от левого угла комнаты;
вторая доска вставляется в замок до характерного щелчка и предварительной обработкой торцовых частей клеем;
при необходимости доски последнего ряда и у порога подрезаются.
Чтобы добиться максимально плотного соединения и надежности «плавающего» пола, доски между собой подбивают специальным молотком.
Укладка «плавающим» способом в определенных случаях тоже имеет место быть, тем более, что он проще и быстрее остальных
Монтаж паркетной доски на лаги — как правильно?
Чтобы правильно положить доску на лаги, нужно иметь минимальный опыт работы с паркетными материалами, так как способ этот по сравнению с вышеописанными достаточно сложный. Монтируют материал на лаги по следующему алгоритму:
Проверяют уровень влажности лагов, устраняют возможные дефекты.
Лаги покрывают фанерной подложкой. Этот этап пропускают только в том случае, если паркетная доска имеет достаточный уровень толщины. Шаг между лагами небольшой.
Паркетные плашки фиксируют на клей или с помощью замковой системы на слой подложки.
Готовый пол может использоваться практически сразу после укладки.
Если в доме уже имеется основание из лаг, не нужно его разбирать, можно просто устранить дефекты, возможно усилить и приступать к укладке паркетного пола
Паркетная доска и система «теплые полы» — возможно ли?
Несмотря на высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств, основание под паркетную доску можно устроить по принципу «теплые полы». Дополнительная теплоизоляция не помешает, тем более, что материал вполне гармонично сочетается с конструкцией пола с подогревом.
Единственно возможный вариант теплого пола для монтажа покрытия из паркетной доски — на водной основе. Электрические системы обогрева исключается, так как повышенная температура в области пола приведет к растрескиванию по мере эксплуатации досок системы замкового соединения.
Укладку материала начинают на отключенную систему, остывшую до комнатной температуры. После устройства деревянного пола, ее подключают не раньше, чем через неделю, постепенно наращивая температуру. Важно, чтобы температура по всей поверхности пола была одинаковой — это предотвратит деформацию покрытия.
Вариант теплого пола на водной основе под паркетную доску
Устройство порога — полезные советы
Финишной частью монтажа пола из паркетной доски станет укладка плинтусов и порогов. Порог необходим для маскировки перехода между комнатами, кроме того, он позволит независимо от того, какие способы укладки были выбраны улучшить эстетический вид помещения, защитить стыки от пыли и грязи, продлить эксплуатационный срок пола, сформировать целостную картину интерьера.
Порог может быть выполнен из дерева, ламината, металла, пластика и даже пробкового материала.
Во избежании порчи паркетной доски используйте только рекомендованное оборудование
В заключение несколько полезных советов. Учитывая, что материал придется подрезать, не помешает знать, чем пилить паркетную доску так, чтобы не нарушить ее целостность. Идеальный вариант — электролобзик. Инструмент позволит распилить доску быстро и качественно.
Для того, чтобы швы на готовом полу из дерева не так бросались в глаза, следует располагать их параллельно падающему из окна свету. Укладывать паркетную доску можно не только на бетон или по дощатым полам, но и на нестандартные варианты оснований — линолеум, ковролин или плитку. В таких случаях подложку не используют, так как черновой пол уже обладает необходимым уровнем тепло- и звукоизоляции.
Источник: remontami.ru

Технология укладки паркета своими руками: рекомендации, нормы
Технология укладки полов своими руками
Тем, кто хочет подчеркнуть свой статус, достаток и хороший вкус, стоит обратить внимание на паркет при выборе напольного покрытия. Обладает высокой надежностью, экологичностью, хорошей износостойкостью и прекрасным внешним видом. Процесс укладки паркета всегда был одним из самых сложных видов работ, но с появлением массивной паркетной доски все стало намного проще.Укладывать паркетную доску достаточно просто, и сделать это можно самостоятельно, главное уметь пользоваться инструментом и соблюдать определенные правила и рекомендации.
Содержание
Виды паркетной доски
Особенности укладки паркетной доски
Подготовка основания под укладку
Подготовка деревянного пола
Подготовка чернового бетонного основания
Как уложить паркет доска
Паркетная доска и «теплый пол»
Виды паркетной доски
Сегодня на рынке представлены два вида паркетной доски: массивная паркетная доска и многослойная паркетная доска.Различаются способом изготовления.
Доска паркетная массивная из цельного куска дерева с пазом и гребешком на концах. Для его изготовления используются как древесина твердых пород, так и древесина хвойных пород.
Многослойная паркетная доска состоит из разных пород дерева
Многослойная паркетная доска Создана путем комбинирования нескольких пород древесины с разными характеристиками, благодаря чему достигаются исключительные эксплуатационные характеристики доски.Для первого слоя ламелей используются твердые и ценные породы дерева. От первого слоя будет зависеть внешний вид и прочность паркетной доски. Второй слой ламелей располагается перпендикулярно первому, за него берется древесина хвойных пород. Этот слой используется как соединительный элемент как для этой панели, так и для соседних. Третий слой делается из фанеры или ламелей из сосны или ели толщиной до 4 мм.
Кроме того, паркетная доска уже продается с покрытием, нанесенным на заводе и пропитанным грибком и гнилью.Независимо от типа паркетной доски, на ее долговечность и прочность напрямую влияет соблюдение технологии производства, хранения и монтажа. А если невозможно повлиять на производственный процесс и условия хранения, то процесс укладки можно контролировать, но лучше делать самому.
Специфика укладки паркетной доски
Для создания прочного и долговечного напольного покрытия из паркетной доски недостаточно умения пользоваться инструментом.Если при работе не придерживаться технологии укладки, надежный и красивый паркет выйдет из строя. Поэтому перед укладкой паркетной доски необходимо выполнить ряд подготовительных работ и придерживаться определенных технологических требований.
В первую очередь следует обратить внимание на основание, на которое будет укладываться паркетная доска. Он должен быть гладким, прочным, без трещин, вмятин и капель. Максимально допустимый перепад высоты — 2 мм на 1 погонный метр.Если основание повреждено, его следует отремонтировать или перестроить.
Второй важный момент, на который стоит обратить внимание, — это уровень влажности в помещении. Паркетная доска плохо переносит повышенную влажность, поэтому ее укладка в ванной, туалете или кухне нежелательна.
В-третьих, после приобретения и доставки паркетной доски необходимо дать ей созреть в помещении в течение 48 часов. И только после того, как доска «привыкнет» к микроклимату помещения, можно приступать к ее укладке.
В-четвертых, чтобы получить действительно прочное и долговечное покрытие, при установке в помещении необходимо соблюдать определенный уровень влажности в пределах 35-65%, а температуру — не ниже +18 ° С.
Схема укладки
Еще одним требованием при укладке паркетных досок является наличие подложки и гидроизоляции вне зависимости от типа основания и помещения. Непосредственно паркетную доску следует укладывать по направлению лучей света, чтобы скрыть тени на стыках.
Подготовка основания к установке
Перед укладкой паркетной доски поверхность выравнивается самовыравнивающейся смесью
Укладка паркетной доски может производиться как на бетон, так и на деревянное основание. Основные требования к нему — прочность, надежность и ровная поверхность. Поэтому перед укладкой необходимо провести ревизию основания и при необходимости провести работы по его ремонту.
Подготовка деревянного пола
Если паркетная доска будет укладываться на деревянный пол, необходимо проверить ее на наличие провалов, скрипов и различий между половицами.Если пол в отличном состоянии, но между досками пола есть небольшие перепады и зазоры, то его необходимо выровнять. Для этого поверхность можно обработать и зашпаклевать, затем отшлифовать и приступить к дальнейшим монтажным работам. Если половицы скрипят или немного болтаются, их можно закрепить к лагам при помощи саморезов, а поверхность зашпаклевать и зашпаклевать. Но если деревянный пол выходит из строя, придется разобрать его до бревна, выровнять или частично заменить их, а затем заново собрать всю конструкцию.
Подготовка грубого бетонного основания
С бетонным основанием ситуация несколько проще. Его поверхность следует проверить на наличие трещин, капель или вмятин. При их наличии следует очистить поверхность от мусора, залить самовыравнивающейся смесью и дать высохнуть в течение нескольких дней. Но если бетон треснул, превратился в пыль и кое-где пошатнулся, то нужно будет удалить перфоратором старую бетонную стяжку до основания и залить новую.И только после высыхания бетона можно приступать к укладке паркетной доски.
Как уложить паркетную доску
Перед тем, как положить паркетную доску, нужно определиться со способом ее укладки. Их всего два — клеевой и бесклеевой (плавающий).
Приклеивание паркетной доски к основанию создает монолитную конструкцию
Клеевой способ укладки позволяет создавать прочное и надежное покрытие в помещениях с большой площадью. Сам процесс довольно трудоемкий и требует повышенного внимания и аккуратности работы.Кроме того, если возникнет необходимость в замене одной панели, придется немало повозиться и, возможно, заменить сразу несколько соседних панелей. Бесклеевой метод самый простой и быстрый. Сами панели соединяются между собой замком и кладутся на подложку, а замковое соединение иногда приклеивается.
Монтаж паркетной доски осуществляется следующим образом:
На бетонное или деревянное основание укладываем гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Накладываем накладки из пленки внахлест (15-20 см) и склеиваем скотчем.Также делаем на стенах нахлест 10-15 см и обклеиваем скотчем;
поверх пленки укладываем подложку. Для этих целей можно использовать вспененный полиэтилен, пенополистирол или пробку. Пенополиэтилен и пробка продаются в рулонах, пенополистирол — в виде матов. Раскладываем полотна из вспененного полиэтилена и пробки по всей длине комнаты и склеиваем скотчем. Укладываем пенополистирольные маты вплотную и «врозь», стыки в местах стыков склеиваем скотчем.Если в планах создание абсолютно экологичного напольного покрытия, то в качестве подложки следует использовать пробку.
При клеевом способе укладки паркетной доски необходима основа из влагостойкой фанеры
Важно! Если планируется клеевой способ укладки паркетной доски, то в качестве подложки используется водостойкая фанера. Ее листы укладываются прямо на основание и закрепляются саморезами. Кладку начинаем со стен, переходя к середине комнаты, чтобы последний ряд листов лежал между двумя ранее уложенными.
Теперь нужно произвести небольшие подсчеты количества рядов половиц. Если есть необходимость обрезать последний ряд, а его ширина будет меньше 5 см, то придется сделать первый и последний ряд одинаковой ширины;
Первый ряд паркетной доски укладывают шипом к стене (шип предварительно нарезан)
укладывают панели первого ряда шипом к стене;
Важно! Для плотного прилегания необходимо обрезать шип на продольной стороне панелей.
поскольку дерево имеет свойство расширяться или высыхать в зависимости от сезонного уровня влажности, необходимо оставлять зазор 10-15 см между стеной и паркетной доской. Чтобы сохранить этот зазор при установке, мы вставляем специальные колышки. На продольную сторону одной панели ставим три колышка, а на узкую — две;
Для плотного прилегания отделываем паркетные доски молотком
панели первого ряда соединяем в замок.Для этого каждую следующую панель под небольшим углом вставляем шип в паз предыдущей и для плотного прилегания протираем молотком через деревянный брусок;
Помимо приклеивания паркетной доски к основанию, фиксируем ее пневматическими гвоздями в пазу
Важно! Если мы используем клеевой метод укладки, то перед укладкой каждой новой панели на место ее укладки нанесите клей и разровняйте зубчатым шпателем. Панели дополнительно фиксируются пневматическими гвоздями на незаметном месте — внутри паза.Необходимо следить за тем, чтобы паркетные панели в узких стыках не образовывали выступов или скосов.
Для большей прочности укладку паркетной доски необходимо производить «отвинчиванием».
Чтобы паркет был надежным и долговечным напольным покрытием, его следует укладывать «в стороны». Поэтому второй ряд начинаем укладывать более короткой доской. Для этого вам придется разрезать доску так, чтобы она составляла 2/3 нормальной длины;
второй ряд панелей соединяется между собой так же, как и первый, затем весь ряд вставляется в первый и соединяется.Панели второго ряда под небольшим углом вставляются в паз первого ряда и для более плотного прилегания отделываем панели молотком через брус. Делаем это постепенно, сначала первую панель, потом вторую и так до конца;
Важно! Последние панели в каждом ряду следует обработать струбциной. При клеевом способе укладки второй ряд укладывается комплектом. Для этого на место установки наносится клей и сразу же укладывается паркетная панель, что достигается молотком, и только после этого укладывается следующая.Второй ряд панелей закрепляем так же, как и первый.
Если клей частично выступает на стыках, протрите его влажной тканью.
начинаем укладку третьего ряда панелей из доски, длина которой составляет 1/3 от нормальной. Затем выполняется кладка по алгоритму первого и второго ряда;
начинаем укладку четвертого ряда от всей панели. Укладываем каждый следующий ряд, полностью повторяя описанный выше алгоритм укладки первых четырех рядов;
При укладке паркетной доски возле дверных проемов необходимо сделать в доске пропилы, чтобы она плотно прилегала к стойкам дверной коробки;
Особое внимание нужно уделить местам в помещении, где проходит стояк отопительных труб.Чтобы произвести укладку в таких местах, необходимо отметить положение труб на паркетной доске. После этого просверлите отверстие под трубу диаметром на 2 мм больше, чем сама труба, и отрезайте часть доски строго посередине отверстия. Теперь ставим на место большую часть платы, фиксируем. Нанесите клей на концы отрезанной детали и положите на место. Вокруг трубы ставим специальную заглушку того же цвета, что и паркет;
при укладке паркетной доски по всей площади помещения вынимаем колышки между стеной и первым рядом;
Завершающим этапом укладки паркетной доски является установка плинтусов.Сама плинтус крепится на специальный крепеж — клеймер. Для установки плинтуса предварительно срежьте ножом выступающую часть основания и гидроизоляцию. Затем устанавливаем первые клеймеры на расстоянии 15 — 20 см от углов, следующие устанавливаем клеймеры с шагом 40 — 50 см. Клеймеры для плинтуса крепятся к стене с помощью дюбелей и шурупов.
Важно! Если при укладке использовался клей, необходимо дать ему высохнуть в течение 24 часов, после чего напольное покрытие из паркетной доски будет готово к эксплуатации.
Паркетная доска и «теплый пол»
Паркетная доска сама по себе является достаточно хорошим теплоизоляционным материалом, к тому же подложка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию. Но если есть необходимость в дополнительном обогреве, то паркетную доску можно укладывать по системе «теплый пол». Главное, что нужно учитывать — это тип «теплый пол». Он должен быть водяным, а не электрическим. Дело в том, что «теплые полы» с электронагревом слишком быстро набирают слишком высокую температуру, и в результате замковое соединение паркетной доски начинает трескаться из-за резкого перепада температур.
Также перед началом процесса укладки необходимо заранее выключить систему и дать полам остыть до комнатной температуры, и только после этого приступать к укладке. После завершения всех монтажных работ на паркетной доске систему «теплый пол» можно включать не ранее, чем через 7 дней, а температуру повышать до прежней постепенно, на 2-3 градуса в день. Кроме того, чтобы пол из паркетной доски не «лидировал», температура по всей поверхности должна быть одинаковой.Если система «теплый пол» установлена во всех помещениях, необходимо при установке следить за тем, чтобы в каждой комнате паркетный пол заканчивался дверными проемами.
Паркетная доска послужила альтернативой классическому паркету, что дало возможность самостоятельно создавать красивые и естественные полы, очень существенно экономя на услугах наемных мастеров. Но, как и любой натуральный материал, паркетная доска требует кропотливой работы и соблюдения всех норм, требований и рекомендаций производителя, соблюдая которые можно создать надежное и долговечное напольное покрытие.
Технология укладки паркетной доски + видео
Выбор напольного покрытия — важный этап устройства полов в доме или квартире. А зависит от того, из каких материалов придется использовать внутреннее пространство. А поскольку дерево всегда было самым популярным материалом, многие люди до сих пор пытаются использовать паркетную доску.
В зависимости от профессионализма укладчика пола напрямую определяется срок службы такого покрытия. Помимо устройства пола нельзя нанимать художников, особенно если у вас есть возможность выполнить все необходимые работы сам.Благодаря поэтапному плану вы легко сможете установить пол своими силами.
Традиционно специалисты классифицируют паркетную доску по количеству полос, которые видны на декоративном слое. В соответствии с этой классификацией это могут быть:
SSB. В этом случае благодаря особой технологии стало возможным изготовление панелей из массива дерева с сохранением текстуры натурального дерева.
Двухполосный. В этом покрытии используется основа из цельной или композитной ткани.Последний слой создается из двух досок.
Трехполосная, где конструкция панели состоит из трех фрагментированных полос.
Широкое применение половой доски по нескольким важным причинам, таким как:
более высокая устойчивость к внешним воздействиям по сравнению с натуральным шпоном;
обработка поверхности на заводе специальными защитными составами и отсутствие необходимости в дополнительной обработке;
более низкая стоимость по сравнению с натуральным паркетом;
не требует шлифовки.
Однако, как и у любого отделочного материала, у паркетной панели есть и недостатки:
поскольку текстура доски имеет одностороннюю направленность, забудьте про рисунок напольного покрытия;
обладает повышенной влагостойкостью, поэтому необходимо принимать дополнительные меры защиты.
Решив использовать паркетную панель, следует рассчитать площадь, которую нужно оформить, а не покупать лишний материал. Далее необходимо осмотреть фундамент на предмет трещин и выбоин, а также наличие перекоса, необходимо создать дополнительные стяжки с помощью цементно-песчаного раствора.
В случае незначительных дефектов можно использовать обычную подложку. Прямая мощение выполняется на предварительно закрепленном фанерном листе, на который для создания пароизоляции выложен специальный картон. В этом случае нанесите грунтовку. Также очень часто при штабелировании используется и корковая пробка толщиной 3-4 мм.
Паркетную доску
можно укладывать следующими способами:
В первом случае соединение панелей осуществляется с помощью специальной технологии блокировки, что делает монтаж или демонтаж очень простым.
Второй метод предполагает использование клея для соединения напольного покрытия с основанием. Наносить клей необходимо по всей длине на нижние пазы доски, и если монтаж будет производиться по диагонали, но именно из угла комнаты.
Процесс установки занимает один день и требует минимального набора инструментов, а именно:
пила по дереву или лобзик;
Комплект пластиковых стержней
и молоток;
клинья зажимные и стопорные;
кв. И ровная застройка;
рулетка.
Для качественного паркета паркет без склеивания требует, чтобы фундамент был прочным, чистым и по возможности гладким. Есть два типа фундаментов под пол — бетонная стяжка и деревянный пол, с регулировкой по высоте.
Бетонная стяжка не должна иметь существенных отличий, иначе пол будет скрипеть. А паркетные полы с возможностью регулировки по высоте позволяют поднять поверхность на пять и более сантиметров, что дает возможность сэкономить время на устройстве и прокладывать под ним различные коммуникации.
Перед началом укладки напольного покрытия материал необходимо упаковать, оставить на 2-3 дня в помещении, где он будет ремонтироваться. Под панели нужно уложить пробковую или синтетическую основу, которая защитит плиту от чрезмерной влаги, стыки которой подвергаются дополнительной герметизации.
Во-первых, это устройство для первых двух серий, которое необходимо установить параллельно, глядя в окно на лучи дневного света. Для этого вдоль стен необходимо предварительно установить специальные клинья, а первое полотно уложить в шахматном порядке.Зазор должен быть не менее 10 мм. Этот зазор является компенсационным швом, который помогает защитить паркетную доску от механических воздействий при расширении материала при изменении температуры и влажности.
После укладки и прижатия клиньев первых двух панелей можно приступать к монтажу второго ряда. Длина ближайшей к стеновой панели, вторая линия в идеале должна быть не менее 80 см, поперечный шов первого ряда должен быть ровно посередине второго полового шва.Расстояние между поперечными швами параллельными рядами должно быть не менее полуметра, иначе панели будут хрупкими.
Далее, панель второй линии входит в фиксатор паркетной доски в первом ряду под углом примерно 20 °, но не фиксируется. Точно так же следующая панель вставляется во второй ряд, но защелкивается и скрепляется вместе с первой доской в замковом соединении. После того, как паркетные доски с брусом будут стыкованы друг с другом до исчезновения швов, они фиксируются аналогично кладке всей площади пола, кроме последнего ряда.
Для укладки последней паркетной панели нужно точно измерить расстояние от края предпоследнего ряда до стены. Панель последнего ряда для создания компенсационного зазора должна иметь ширину на 10 мм меньше измеренного расстояния. После того, как с внешнего края следует вырезать бороздки предпоследнего ряда, залить клеем и вставить последний ряд панели. Плотно вставьте последний ряд доски за монтажные ножки, идущие в комплекте с паркетом.
На последнем этапе выполнить монтаж и закрепление плинтусов, при этом должны быть удалены все клинья.Монтажные плинтусы прилегают непосредственно к стене и не должны плотно прижиматься к половице. При выборе пола следует учитывать, какой ширины он должен легко перекрывать компенсационный зазор.
Ламинированная паркетная доска — самый популярный в настоящее время вид напольных покрытий. Оба этих отделочных материала позволяют получить прочное и надежное покрытие, а иногда они настолько похожи по внешнему виду, что человеку, находящемуся вдали от здания, их сложно различить. Итак, чем же паркет отличается от ламината?
Производство . Ламинированные панели для напольного покрытия можно сравнить с рабочим столом, перенесенным на ЛДВ, а паркетные доски — три слоя натурального дерева, склеенные перпендикулярно друг другу и два из которых изготовлены из дешевого сырья, а верхняя сторона только из ценные породы дерева.
Внешний вид. Ламинат часто имеет имитацию натурального дерева, но все планки имеют одинаковый рисунок. Паркетное панно отличается тем, что изображение на нем идентично натуральной структуре дерева, а двух одинаковых панелей просто не найти.
Практичность. Ламинат, устойчивый к истиранию, более практичен по сравнению с паркетом. Паркетные панели требуют большего уважения и не переносят высоких механических нагрузок, перепадов температур и колебаний влажности.
Особый уход. Если вы планируете устройство полов из паркетных досок на кухне, следует сразу покупать особый уход. Если пол очищается МОП, он должен быть слегка влажным, а использование пылесоса не рекомендуется для «пар».Также к влажности чувствителен и ламинат, но не такой жесткий, как деревянная доска. Не рекомендуется использовать и бытовую химию.
На всю жизнь. Паркетная панель только на поверхности может показаться хрупким материалом, но при соответствующем уходе может прослужить до 30 лет. Более того, паркетная доска может значительно увеличить срок службы, периодически проводя реставрацию, но не более чем в 4 раза за все время. Ламинат прослужит 7-20 лет, но с более высоким классом прочности он прослужит дольше.
Стоимость. Качественный ламинат мало чем отличается по цене от паркетной доски, поэтому выбирая то или иное напольное покрытие, учитывайте свойства и особенности пространства, в котором будет укладываться.
Полы желательно выбирать от известных производителей из-за хорошей геометрии панелей.
Не стоит выполнять настилку полов паркетными панелями в помещениях с высокой проходимостью, например, в коридоре, так как реставрацию пола нужно будет делать гораздо чаще, чем в гостиной или спальне.
Укладку паркетных панелей следует производить при температуре 18-24 ° C и влажности около 30-60%. В этом случае напольное покрытие прослужит очень долго.
Перед тем, как приступить к работам по устройству напольных покрытий, паркетной доски, необходимо пробыть около 2 суток в помещении, где будет укладываться пол.
При укладке досок у стен создайте специальные зазоры шириной 10-15 мм для деформационных швов, так как древесина может расширяться при перепадах влажности и температуры, и эта мера позволит избежать вздутия покрытия.
Замковое соединение между досками пола можно значительно упростить, если смазать замки воском или парафиновой пропиткой. Герметики в этом случае использовать нельзя.
Кладку следует начинать от дверного проема, двигаясь к окну.
Следование этим простым советам позволит покрыть паркетные панели как можно дольше.
Стоимость работ по укладке в зависимости от способа монтажа составляет около 9-10 $ за 1м? за «плавающий» пол и клеевой вариант на цементной стяжке будет стоить около 13-14 долларов за 1м².Это связано с тем, что при клеевом методе укладываются все необходимые материалы.
И в завершение представляем видеоурок, в котором показаны все технологии поэтапного монтажа паркетной доски.
Связанные с контентом
Как укладывать паркет
Полное руководство по укладке инженерных полов от технических экспертов Wood Floor Warehouse
.
Умение укладывать паркетный пол зависит от типа укладки паркетного пола, который вы выполняете.Некоторые из них будут иметь защелкивающиеся системы, которые могут быть разными, в то время как другие будут иметь профили «гребень и паз», которые необходимо приклеивать или прибивать гвоздями. Несмотря на это, все остальные требования к установке идентичны, и важно убедиться в их правильности. Следуя этому руководству по укладке паркетных полов, вы избежите всех распространенных ошибок, которые, как мы видели, делают многие монтажники.
Основные предметы
Пила ручная
Карандаш
Подложка (только плавающая установка)
Клей ПВА (только плавающая установка)
Гвоздь для пола с гвоздями (только установка гвоздей)
Клей для гибких деревянных полов (только при приклеивании)
Рулетка
Рекомендуемые позиции
Наколенники
Влагомер
проставки
Тяговая штанга
Электро пилорама (для замены ручной пилы)
Лобзик
2m Long Spirit Уровень
Требования к месту установки деревянных полов
Перед тем, как научиться укладывать паркет из инженерной древесины, важно узнать об условиях на стройплощадке.Я уверен, что вы слышали ужасные истории о том, что деревянный пол поднимался, скрипел, появлялись трещины или большие щели. Эти проблемы вызваны тем, что условия на объекте реагируют на напольное покрытие и вызывают нежелательное давление и движение. Перед тем, как доставить инженерный пол на объект, необходимо убедиться, что он подходит, выполнив ряд важных тестов. NB. Если вы пользуетесь профессиональным установщиком деревянных полов , эти тесты могут провести ваши установщики.Если какой-либо из тестов не прошел, необходимо выяснить причину и найти решение для устранения проблемы, чтобы затем можно было доставить деревянный пол на безопасное место. К важным проверкам относятся следующие:
Влажность воздуха должна быть проверена на 45-65% с помощью гигрометра. Эта влажность считается нормальной для домов в Великобритании и должна поддерживаться после установки, чтобы избежать проблем с подъемом пола.
Черновые полы на основе древесины должны пройти испытания на влажность и иметь MC% (содержание влаги) не более 12%.
Бетонные полы также должны быть проверены на влажность.MC% (содержание влаги) составляет 12% или менее при испытании на зубец или менее 3% при использовании измерителя влажности бетона. NB. Некоторые счетчики имеют разные шкалы, поэтому очень важно читать документацию производителя.
Черновой пол должен быть ровным. Проверьте это, поместив длинную прямую кромку на черновой пол, и используйте линейку, чтобы определить разницу в высоте. Разница в высоте не должна превышать 3 мм на длине 1 м. Отремонтируйте неровные полы с помощью наливной смеси или фанеры.
Как проверить ваш Инженерный этаж
После того, как вы получили свой этаж, важно отметить одну ячейку перед акклиматизацией.Осторожно откройте одну упаковку и убедитесь, что цвет и отделка досок соответствуют ожидаемым. Деревянные полы могут сильно отличаться в зависимости от партии и часто будут отличаться от фотографий в Интернете и даже от отдельных образцов. Перед установкой убедитесь, что пол правильный, так как большинство поставщиков не заменяют деревянный пол после его установки. Различные партии часто различаются по цвету и форме. Поскольку древесина — это натуральный продукт с естественными цветовыми вариациями, для каждой партии могут использоваться разные производственные линии.Если вас устраивает спроектированная древесина, аккуратно положите ее обратно в коробку и снова закройте коробку для акклиматизации.
Акклиматизация деревянного пола перед установкой
Акклиматизировать паркет можно только в том случае, если условия на площадке подходящие и вы довольны своим полом. Это очень важный этап в процессе укладки, поскольку от него зависит, насколько хорошо пол будет работать после укладки. Акклиматизация позволяет сбалансировать уровень влажности в паркетном паркете с уровнем влажности в помещении.Отдельные доски часто меняют форму во время этого процесса, расширяются или сжимаются и часто даже образуют небольшой изгиб по длине досок. Перед укладкой важно создать этот баланс, чтобы не возникало резких движений после укладки пола.
Для акклиматизации инженерного пола оставьте ящики закрытыми и плоскими в помещении для укладки стопками по 3. Оставьте не менее 4 см между всеми стопками, чтобы воздух мог циркулировать вокруг каждого ящика.
На акклиматизацию деревянного пола в помещении уходит 5-7 дней.
Если вы акклиматизируете паркет для полов с подогревом, мы рекомендуем класть каждый ящик отдельно на землю. Запустите систему обогрева на низком, но комфортном уровне нагрева и увеличивайте его на 2 градуса каждые 2 дня, постепенно доводя его до максимального значения, которое может вам понадобиться. Достигнув этого, уменьшайте нагрев на 2 градуса каждые 2 дня до минимального комфортного уровня тепла.Поддерживайте этот процесс в течение минимум 2 недель, чтобы правильно приспособить инженерный пол для теплого пола.
Как укладывать паркетные полы
Сначала необходимо удалить все существующее напольное покрытие. Убедитесь, что ваш черный пол структурно прочен и выровнен в соответствии с инструкциями в наших рекомендациях по условиям строительства. Температурный зазор для паркетных полов имеет важное значение. Мы рекомендуем 10-12 мм по периметру вашей установки.Сюда входят все препятствия, которые могут помешать расширению пола, такие как стены, дверные коробки, камины и, что особенно важно, радиаторные трубы.
Максимальная длина, которую мы рекомендуем для укладки инженерного паркета, составляет 7 м в любом направлении. Если вы собираетесь укладывать паркетный пол в долгосрочной перспективе, поищите места, где вы можете добавить зазоры расширения, такие как дверные проемы.
Инженерные полы распространены в 3-х типах строительства. Многослойная и двухслойная конструкция на основе древесного волокна.На основе древесного волокна или HDF часто используется система защелкивания. Двухслойный и многослойный паркет может иметь защелкивающуюся систему или шпунт и паз. Если у вашего инженерного пола есть защелкивающаяся система, ее необходимо установить на подложку. Спроектированный пол T&G (шпунт и паз) можно установить, прибив его к деревянному основанию с помощью гвоздезабивателя для пола, приклеив его к бетонному полу с помощью клея «дерево к бетону» или установив на подложку, а края приклеены с использованием качественного материала. столярный клей ПВА.Самый распространенный метод — приклеивание. Мы рекомендуем класть клей в паз, а не в шпунт. Это даст лучший разброс и более сильную фиксацию. У каждого производителя есть особые требования, поэтому важно читать их инструкции и соблюдать их.
Установки на подложке называются плавающими полами. Вся наша деревянная и ламинатная подложка подходит для деревянной подложки для пола , но убедитесь, что вы используете бетонную подложку при укладке на бетон.
Тяжелая мебель или блоки на деревянном полу
Если вы планируете использовать плавающую установку, тяжелые блоки или мебель (более 200 кг в загруженном состоянии) не должны устанавливаться поверх или прикрепляться к инженерному полу. Это может ограничить движение, что приведет к возвышению пола. Это также приведет к аннулированию гарантий большинства производителей. Вместо этого можно создать бесшовную установку, используя плинтусы, фальцы и, при необходимости, кромочные планки.
Промасленные деревянные полы
Для деревянных полов, пропитанных маслом, после укладки часто требуется свежий слой масла.Натуральные масла впитываются в древесину даже до укладки, а для достижения наилучшего результата рекомендуется нанести свежий слой масла для деревянных полов после укладки.
Полезные советы
Используйте 2–3 открытых ящика одновременно, чтобы получить полный спектр естественных цветов натурального дерева
Перед установкой проверьте каждую отдельную плату. Естественно несовершенные доски не редкость, особенно в деревенских полах.
Расположите стыки произвольно, так как это часто выглядит лучше и снижает потери.
Не загораживайте периметр вашего пола. Посетите нашу страницу , посвященную аксессуарам для деревянного пола, , чтобы узнать о продуктах, которые скрывают зазоры расширения, такие как дверные планки, бортики (бортики) и хомуты радиаторов.
Никогда не используйте подложку при прибивании или приклеивании деревянных полов.
Мы надеемся, что наша информация о том, как укладывать паркет из паркетной доски, была полезной. Вы можете ознакомиться с другими нашими руководствами и часто задаваемыми вопросами по деревянному полу на нашем веб-сайте.
Часто задаваемые вопросы о ламинатных полах, Часто задаваемые вопросы о древесине и ламинате
Как устроены ламинатные полы Pergo?
Pergo состоит из нескольких слоев материалов, склеенных вместе под воздействием высоких температур и давления.При склеивании наших продуктов абсолютно не используются вредные клеи или токсичные химические вещества, что обеспечивает безопасное и безопасное напольное покрытие для вашей семьи.
Первым компонентом является наша запатентованная защита поверхности ScratchGuard Advanced, которая состоит из меламиновой смолы, обогащенной частицами оксида алюминия для улучшенной защиты от царапин и истирания. В наших полах с самыми высокими эксплуатационными характеристиками ScratchGuard Advanced в сочетании с нашим инновационным износостойким слоем PermaMax ™ создает очень прочную и износостойкую поверхность, которая обеспечивает вдвое больший износ и вдвое большую долговечность * по сравнению с обычным ламинатом.Кроме того, этот слой часто тиснен для придания реалистичного вида, не имеющего аналогов в отрасли.
Второй слой — декоративный графический лист. Этот слой обеспечивает прекрасный дизайн, которым вы будете наслаждаться в своем доме долгие годы. Мы — одна из немногих компаний, которые используют четырехцветную печать премиум-класса при создании многих наших дизайнов, что приводит к увеличению цветовой насыщенности, глубины и реализма.
Третий слой, или сердцевина, представляет собой высокопрочный картон из волокна высокой плотности (HDF), который обеспечивает превосходную стабильность, прочность и устойчивость к вмятинам в наших полах.Каждая из наших плит спроектирована в соответствии с высочайшими стандартами качества и изготовлена из переработанных древесных материалов, что гарантирует отсутствие в нашей продукции каких-либо старовозрастных деревьев или исчезающих пород древесины.
Последний компонент — это основной материал основы, а в наших лучших изделиях — присоединенная подкладка премиум-класса для более быстрой установки и улучшения звуковых характеристик.
* Заявленное значение износа по сравнению со стандартным ламинатом AC-3 и измерено в соответствии с NALFA / ANSI LF-01-2011 и / или EN 13329: 2009-01.
Как чистить пол Pergo и ухаживать за ним?
Для общей уборки используйте швабру для пыли или пылесос с подходящей насадкой для твердой поверхности — никогда не используйте вращающуюся щетку, скрубберы для пола, отпариватели, швабры, буферы или аналогичные продукты. Для чистки обычно достаточно использовать влажную (не мокрую) швабру *, быструю подметание или легкую уборку пылесосом с помощью насадок для твердого пола. При влажной уборке идеальным решением будет сочетание 1 галлона воды с 1 стаканом уксуса или 1⁄3 стакана аммиака без пены.Не выливайте жидкость прямо на пол и не используйте слишком влажную швабру, которая может образовывать лужу или оставлять влагу на полу. Обязательно тщательно отожмите воду из швабры перед тем, как мыть ее, и часто ополаскивайте швабру.
Полы Pergo нельзя обрабатывать воском, полировать, шлифовать или повторно полировать, и никогда не используйте паровую, влажную или струйную швабру для очистки. Не используйте моющие средства, абразивные чистящие средства, мыло, воск или полироли.
Для защиты от царапин поместите коврики для пешеходных зон или коврики внутри внешних дверных проемов, чтобы собрать мелкие кусочки гравия.Мы рекомендуем использовать войлочные протекторы на ножках мебели и заменять пластиковые или металлические ролики резиновыми колесами. Замените пластиковые или металлические колесики на стульях резиновыми колесами и поднимайте тяжелые предметы по полу, а не передвигайте их.
* Периодическая влажная уборка разрешена только для полов Pergo с SpillProtect или Wetprotect.
Трехслойный паркет и двухслойный средний слой
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
Все наши доски изготовлены из твердой древесины одного отрезка.
Внутренняя резка означает, что мы можем получить «макси» размеры: «стандартная» ширина до 33 см и длины до 5 метров .
3 СЛОЯ — СТРУКТУРА И ТВЕРДОСТЬ ПИЛЬНОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ ДОСКИ
Трехслойная структура из твердой древесины, , созданная, спроектированная и производимая Cadorin с 80-х годов , была спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную устойчивость доски с любыми видами древесины .Три пересекающихся деревянных слоя ограничивают естественное движение древесины, в то же время обеспечивая правильную эластичность доски, которая подвергается воздействию окружающей среды из-за сезонных изменений температуры, полов с подогревом, очень сухого воздуха и т. Д.
ТРЕХСЛОЙНАЯ ДОСКА является заменой традиционной твердой доски или МОНОСЛОЙНОЙ ДОСКИ Твердой древесины. Однослойная (однослойная) массивная древесина, в основном больших размеров, не может ограничивать естественные движения древесины, на самом деле, с течением времени доски могут несколько смещаться, часто с большими трещинами между досками или изменения уровня поверхности.
Таким образом, трехслойная структура позволяет нам обрабатывать деревянные доски и создавать доски большого размера как по ширине, так и по длине , обеспечивая максимальную стабильность с течением времени . Правильное использование шарниров дает хорошую прочность с четырех сторон и идеальную ровность .
Первый слой, или TOP NOBLE LAYER, состоит из одного слоя массивной древесины толщиной 4,5-5 м м, чистая толщина которого позволяет использовать различные варианты отделки в будущем для обслуживания и / или восстановления.
► Почему доски CADORIN толще других на рынке?
Обычно в продаже трехслойные доски толщиной от 15 до 20 мм. Cadorin производит доски толщиной от 16 до 21 мм. Настоящая разница, однако, заключается в благородной доске (слой протектора из благородной древесины сверху), толщина которой вместо 2,5 / 3,5-4,0 мм составляет 4,5-5,0 мм . Это так просто!
► ВСЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДОСКИ структурированы одинаково? какая разница?
Большинство трехслойных досок состоят из верхнего слоя из благородной древесины толщиной 3-4 мм и нижних слоев из сборных материалов, таких как фанера , противовесные слои с вращающейся резкой или двухслойные доски из легкой древесины.
ТРЕХСЛОЙНАЯ ДОСКА CADORIN , с другой стороны, состоит из ТРЕХ СЛОЙ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСИНЫ : верхний слой благородной древесины имеет толщину 4,5-5,0 мм. Средний слой — ПРОДАННАЯ ПИЛЬЯ , а нижний слой — это деревянная полоса толщиной 5,0 мм, такая как ДУБ, АВСТРИЙСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА или ДРУГАЯ ДРАГОЦЕННАЯ ДРЕВЕСИНА! Превосходная структура, подобная этой, гарантирует отличную работу с естественным движением древесины на протяжении всего срока службы вашего пола.
ШИРИНА РАЗМЕРЫ
140/170/195 мм
BIG
140/170/195 мм
BIG
240-260-290 мм
MAXI
310-330 мм
БОЛЕЕ
ДЛИНА
от 1200 до 3000/4000 мм и более для отдельных пород древесины
КЛАССА
Склеенные, плавающие или прибивные
ВЕРХНИЙ СЛОЙ:
Одинарная доска 4,5 / 5 мм из массива благородных пород.
Поверхность пола: хорошая износостойкость, пригодна для будущей шлифовки или ухода благодаря превосходной прочности древесины.
СРЕДНИЙ СЛОЙ:
Сплошные полосы поперечной пихты.
Устойчивость и прочность конструкции.
НИЖНИЙ СЛОЙ:
Массивная доска 4,5 / 5 мм из той же благородной древесины, что и верхний слой, или из лиственницы (FIR).
Противовес для ограничения естественного движения древесины.
Доски изготовлены с использованием клея, не содержащего формальдегид.
Деревянные слои склеиваются клеями, не содержащими вредных веществ, таких как формальдегид ( лабораторных испытаний по классификации E1 -EN 717-1: 2004 ), а также проходят испытания на выбросы летучих органических соединений VOC ( UNI EN ISO 16000-9: 2006 e ISO 16000-6: 2011 ) для здорового воздуха в наших домах.
Пазогребневое соединение и легкое снятие фаски с четырех сторон.
2 СЛОЯ — СТРУКТУРА И ТВЕРДОСТЬ ДВУХСЛОЙНОЙ ДОСКИ
Двухслойная структура используется для досок среднего размера. Способ изготовления такой же, как и для трехслойной доски (упомянутой выше), но нижний опорный слой другой; Вместо того, чтобы быть скрещенной прочной конструкцией, она сделана из перекрещенной березовой фанеры высокого качества, и, следовательно, размеры доски также разные (меньше, чем у трехслойной доски).
Если трехслойная доска выбрана для жилого помещения (например, пола в гостиной) и двухслойная доска для другого помещения (например, ночного пола) , производство гарантирует такую же эстетику поверхности отделки, как и две партии. специально обработал заодно .
ШИРИНА РАЗМЕРЫ
115/125 мм
140/170 мм
ДЛИНА
от 700 до 1200 мм
от 1200 до 2000 мм
Доски изготовлены с использованием клея, не содержащего формальдегид.
Деревянные слои склеиваются клеями, не содержащими вредных веществ, таких как формальдегид ( лабораторных испытаний с классификацией E1 -EN 717-1: 2004 n), а также проверены на выбросы летучих органических соединений VOC ( UNI EN ISO 16000-9: 2006 e ISO 16000-6: 2011 ) для здорового воздуха в наших домах.
Пазогребневое соединение и легкое снятие фаски с четырех сторон.
Дополнительная обработка благородного дерева позволяет придать поверхности другой вид.Используется несколько процессов: чистка щеткой, ручное строгание, распиловка, эффект состаренности и т. Д. . Также они сочетаются с различными видами отделки маслом и лаком, чтобы придать деревянным полам оригинальный вид.
Рабочий с
Отделка
ДОСКА CADORIN отвечает самым высоким стандартам качества благодаря:
• тщательный отбор сырья
• прецизионное производство, 100% сделано в Италии, с использованием новейшего оборудования
• тщательный контроль на всех этапах производства квалифицированными рабочими
• элегантная отделка, состоящая из натуральных масел или профессиональных лаков
Как установить паркетный пол на бетонное основание | TEC
Когда инженерная древесина твердых пород является лучшим решением?
Что вы скажете своим клиентам, у которых есть бетонный черновой пол и которые хотят установить паркет? Мы рекомендуем искусственную древесину твердых пород по нескольким важным причинам.Во-первых, он гораздо менее чувствителен к изменениям влажности по сравнению с деревом, которое может набухать от влаги и температуры. Во-вторых, его можно установить в любом классе, в том числе ниже. И в-третьих, это лучше, чем традиционная доска для установки над системами обогрева полов.

Однако, несмотря на то, что паркетные полы обладают повышенной прочностью, это не означает, что их можно использовать где угодно. Установка во влажной среде является одним из примеров, когда гораздо больше подходят многие другие типы напольных покрытий.
Какие первые шаги перед установкой?
Самый первый шаг перед укладкой паркетных полов поверх бетона — дать доскам адаптироваться к комнате, где они будут укладываться. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, но в большинстве случаев это минимум три дня, но не максимум.
Затем проверьте платы на предмет коробления или дефектов, а затем удалите все неисправные. Если вы пропустите этот важный шаг, вы можете столкнуться с проблемами позже, если вам потребуется заменить хотя бы одну плату.
Почему влажность так важна для подготовки поверхности?
Инженерная древесина твердых пород прочнее традиционной доски, но подготовка поверхности все еще имеет значение. При укладке полов поверх бетона следует предвидеть возможные проблемы с уровнем влажности.
Как и любой другой продукт из древесины, древесина твердых пород расширяется и сжимается из-за изменений влажности. По этой причине выбор клея зависит от окружающей среды и условий во время укладки.Вы должны знать о любом бетонном основании, которое имеет проблемы с влажностью, и помнить, что новые плиты будут иметь высокое содержание влаги.
Какой клей вам следует использовать?
Возможно, вы не всегда знаете, были ли установлены надлежащие пароизоляции или есть предположительная среда, в которой влажность может стать проблемой. Для таких распространенных ситуаций TEC ^® предлагает два уретановых клея для дерева, которые не требуют испытаний на влажность: Wood Assure и Wood Endure .При установке подходящим шпателем они оба обеспечивают необходимый барьер для влаги. Если вы столкнулись с подозрением на влажность бетона или вы проверили его, чтобы подтвердить влажность, эти два продукта являются идеальным решением.
В случае чрезмерного выделения паров влаги перед установкой можно выбрать систему снижения влажности, например, LiquiDAM или LiquiDAM EZ . Заполните любые пустоты или изгибы в субстрате цементным пластырем, например TEC ^® Fast-Set Deep Patch , или самовыравнивающейся подложкой.Заполнение пустот или изгибов — не задача вашего клея.
В тех случаях, когда уровни влажности были проверены и они не вызывают беспокойства, TEC ^® предлагает два дополнительных продукта: Wood Go и Wood Ready . Wood Go предлагает дополнительное преимущество для улучшения акустики и звукоизоляции. Это может быть предпочтительным при укладке паркетных полов поверх фанеры, часто в жилых помещениях. Продукт Wood Ready специально разработан для работы с деревянными полами.
Как следует укладывать пол?
После осмотра досок и удаления дефектных, следите за рисунком сплошного склеивания волокон. Это самый популярный способ укладки паркетных полов, поскольку он прочнее и эстетичнее.
Не забудьте оставить зазоры на расширение между полом и стеной. Проконсультируйтесь с рекомендациями производителя, чтобы узнать, насколько широким должен быть зазор расширения. Укладка паркетных полов поверх бетона слишком плотно по отношению к неподвижному объекту не оставит места для нормального расширения и может привести к поломке.
Инструкции относительно особых требований к шпателю см. В листе технических данных. Как правило, для нанесения клея используйте зубчатый шпатель. Пропустите шпатель через клей под углом 45 градусов и уложите паркет сразу после нанесения клея.
Уложите пол на клей так, чтобы сторона доски с выступом была обращена к центру комнаты. Древесина твердых пород может сначала соскользнуть и сдвинуться, поэтому обязательно полностью закрепите один ряд, прежде чем переходить к другим.Первый ряд ограничит движение последующих рядов. Возможно, вам придется временно склеить края соседних досок малярной лентой, пока установка не будет завершена. Изогнутые доски или доски на низких участках следует утяжелить, пока клей застывает.
Периодически поднимайте кусок твердой древесины, чтобы обеспечить 90-процентный перенос клея. Если у доски нет такого уровня покрытия, удалите высохший клей и нанесите еще.
Последние напоминания
Обязательно следуйте инструкциям производителя после укладки паркетной доски на бетон.Например, мы требуем, чтобы монтажники катали и пересекали пол роликом весом 100–150 фунтов после установки, чтобы обеспечить надлежащий перенос клея. Также необходимо ограничить движение в этом районе на 8-10 часов. Интенсивное движение не должно возобновляться раньше, чем через 24 часа после завершения укладки паркетных полов.
Примечание. При укладке паркетных полов на черновые полы с водяным обогревом выключите обогреватель на 24 часа до, во время и после укладки.
Чтобы узнать о стандартах и гарантиях наших продуктов, отправьте нам письмо по электронной почте или позвоните по телефону 1-800-832-9023, пн-пт 8 а.м. — 18:00 CST.
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ: НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПЕРЕДАЧА
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ И МОНТАЖНИКА
Национальная ассоциация деревянных полов в своей технической публикации A-100 Water and Wood, стр. 14, заявляет, что укладка пола должна быть ПОСЛЕДНИМ ШАГОМ в вашем проекте.
Еще ПЕРЕД доставкой деревянных полов убедитесь, что:
A) Дом закрыт или опломбирован, установлены все двери и окна.
B) Штукатурка, краска и фанерные полы и / или бетонные основания должны быть полностью просушены.
C) Все слесарные работы или работы с водным транспортом должны быть полностью закончены.
D) Фундамент сухой, подвал хорошо проветривается.
E) Пол в подвальном помещении (если он есть) полностью покрыт, перекрыт и перекрыт стеной на шесть дюймов черной полиуретановой пластиковой пленкой толщиной 6-8 мил.
F) Система отопления или вентиляции работает должным образом, и что условия в вашей комнате (ах), где будет производиться установка деревянного пола, поддерживаются на уровне примерной температуры 68º F (20º C) и относительной влажности от 40% до 50% в течение как минимум одной недели до акклиматизации деревянного пола к его нормальным климатическим условиям, в которых он должен работать.
G) Полы из массивной древесины акклиматизируются минимум за одну неделю до укладки (инструкции производителя древесины по укладке имеют преимущественную силу). Кроме того, температура и относительная влажность в помещении должны поддерживаться на рекомендованных уровнях, показанных выше, с постоянным потоком воздуха через пол во время и после установки, пока конечный пользователь не войдет в комнаты и / или дом и не будет контролировать климат. условия по своему усмотрению.
Неспособность обеспечить тщательное выполнение КАЖДОГО из этих проверенных в отрасли шагов может привести к расколам, трещинам, короблению, короблению, расслоению платы, отслаиванию поверхности, пузырям, пузырям, проверке лица и отслаиванию или другим серьезным проблемам с деревянный настил.
Wego International Floors и Национальная ассоциация деревянных полов соглашаются, что «готовые» деревянные полы определяются как продукция заводской отделки, требующая только установки. Когда настелены деревянные полы, все остальные профессии должны закончить свою работу на стройплощадке. После установки за неделю до даты закрытия вновь уложенные деревянные полы будут менее подвержены повреждениям. Пол будет оставаться в идеальном состоянии для последней проходки потребителя.
Готовые деревянные полы необходимо кондиционировать, так как они укладываются одновременно с ковром. За счет согласования сроков двух установок должно быть меньше строительного трафика, а агрегаты отопления и кондиционирования воздуха могут быть активированы за неделю до установки. Если не следовать этой проверенной в отрасли практике, установка будет отлично смотреться при въезде, но вскоре после этого пол начнет отделяться. Что вызвало проблему? Акклиматизация к условиям рабочего места.Где хранился пол на стройплощадке для акклиматизации? Вероятный ответ на проблему — то, что чистовой пол был установлен слишком рано. Изделие не следует устанавливать на стройплощадке до тех пор, пока в новом доме не будет установлен климат-контроль в течение как минимум одной недели. Пол был стабилизирован до повышенного содержания влаги, а не до условий после въезда. Кроме того, после въезда системы отопления или кондиционирования (движения воздуха) удаляли часть влаги на рабочей площадке из древесины, что позволяло снизить по ширине лицевой стороны, что привело к визуальным условиям, таким как: разделение между досками (трещины или зазоры), проверка лицевых поверхностей, трещины, коробление, расслоение, выпуклая текстура, проблемы с отделкой и т. д.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ
Использование не «дышащих» защитных покрытий, таких как пластик, бумага, картон, мазонит, ковровое покрытие или набивка для ковров и т. Д., Поверх новых деревянных полов может вызвать в будущем проблемы, связанные с влажностью. Подобно крышке банки Tupperware, такие защитные покрытия будут улавливать влагу, обычно выделяемую досками, и загонять ее обратно в деревянный пол и основание. Общий эффект — это эффект «горячего дома», поскольку доски перегреваются и переходят в стрессовый шок.Это может привести к повышенному уровню влажности, образованию чашечек, выпуклости, короблению, расслоению картона, отслаиванию или отслаиванию отделки, зазорам между боковыми и торцевыми соединениями, проверкам поверхностей изломов под напряжением или секущимся концам. Это НЕ является результатом каких-либо производственных дефектов продукта для деревянных полов. Бремя решения этой проблемы лежит на человеке, который решил покрыть пол.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЕЛОВ МЕЖДУ ДОСКАМИ
Если деревянный пол был доставлен в новый дом и был установлен до кондиционирования дома через систему кондиционирования и отопления, зазоры между досками могут появиться позже.Кроме того, не было бы постоянного движения воздуха по новому деревянному полу. Когда он был включен, это могло вызвать высыхание дома из-за осушающего действия кондиционирования воздуха и / или тепла. За это время он извлекает большую часть влаги из деревянного пола, заставляя древесину сжиматься или сжиматься и оставлять нежелательные зазоры. Полы из дерева — это часть внутренней отделки. Как и в случае с роялем, деревянные полы не следует доставлять или устанавливать до тех пор, пока вся строительная сырость не исчезнет, здание не будет закрыто и не будет осуществляться полный стабильный контроль температуры и влажности.
Мы рекомендуем:
A) Дать увлажнителю поработать дома до тех пор, пока относительная влажность не достигнет рекомендуемого уровня от 40% до 50% (предпочтительно 45-50%) при температуре от 60 ° до 80 ° F, предпочтительно от 68 ° до 72 °. F. Этот уровень следует поддерживать еще две недели, пока он не станет стабильным. Затем внимательно осмотрите эти доски с зазорами.
B) При необходимости переделайте доски или замените доски с зазорами. После того, как пол прошел полный год сезонов и промежутки не были заполнены, они останутся пустыми.Шлифовка и повторная полировка пола никак не улучшат внешний вид. Заполнение трещин замазкой было бы подходом «лейкопластырь», поскольку замазка рассыпается и выпадает при расширении и сжатии досок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ К УСТАНОВКЕ. Полы Wego International Floors спроектированы и изготовлены с соблюдением строгих производственных допусков для использования в типичных жилых помещениях. Как только наш качественный продукт «уходит из наших рук», мы теряем контроль. Только вы, подрядчик по установке, можете провести обязательную проверку влажности чернового пола и досок, чтобы убедиться, что они находятся в пределах 2% или меньше друг от друга.Если относительная влажность в помещении слишком высокая или слишком низкая, вы обязаны предупредить все стороны о возникших у вас проблемах. Если относительная влажность составляет менее 40%, установленные плиты могут защемить, расколоться, расслоиться, потрескаться, усадиться (или расслоиться, если они спроектированы). В таких засушливых условиях мы рекомендуем использовать увлажнитель, чтобы увлажнить дом. Половые доски, установленные на мокрый черновой пол, могут испытывать трещины, трещины, вздутия, коробление, коробление, усадку, вздутие, телеграфирование основной плиты (если таковая имеется), расслоение или приподнятость кромки или выступа кромки.Возможно, что установленные доски могут быть пропитаны сверху уборщиками или другими подрядчиками в доме.
Еще раз проведите ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ испытание влажности на черновом полу и новых половицах.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАННЫЙ ПОЛ НА ВЛАЖНЫЙ ПОДПОЛ ИЛИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ СУХИЕ УСЛОВИЯ.
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНА
Когда относительная влажность в помещении поддерживается на постоянном уровне в течение года, естественное расширение и сжатие плит будет сведено к минимуму.
Во время отопительного сезона принудительное воздушное отопление, дровяные печи и электрическое отопление создают очень сухие условия. Если в доме есть система принудительного воздушного отопления, рекомендуется использовать увлажнитель воздуха на весь дом. В противном случае хорошим выбором будет использование портативного увлажнителя воздуха. На каждые 400 квадратных футов установленного пола рекомендуется переносной увлажнитель воздуха среднего размера. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации увлажнителя для достижения наилучших результатов.
Сезон без отопления: обычно проблема в обратном.Домашний кондиционер или осушитель воздуха следует использовать для снижения относительной влажности в помещении, если она превышает 50%. Периодическое включение системы отопления также может контролировать внутреннюю среду.
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ИМЕЕТ УРОВЕНЬ КОМФОРТА, ТОО
Национальная ассоциация деревянных полов заявляет на странице 5 своей технической публикации A-100, озаглавленной «Вода и дерево»:
Деревянные полы будут работать лучше всего, когда внутренняя среда поддерживается в диапазоне относительной влажности от 30% до 50% и температурном диапазоне от 60 ° F до 80 ° F.К счастью, это тот же диапазон комфорта, который нравится большинству людей. Приведенная ниже таблица показывает влажность древесины при любой комбинации температуры и влажности. Обратите внимание, что равновесное содержание влаги в рекомендуемом диапазоне температуры / влажности совпадает с диапазоном от 6% до 9%, в котором производится большая часть напольных покрытий из твердой древесины. Хотя некоторое движение можно ожидать даже между 6% и 9%, древесина может резко расширяться и сжиматься за пределами этого диапазона.
Деревянные полы лучше всего работают, когда относительная влажность внутри помещения поддерживается в пределах 35-50% (желательно 45-50%).Диапазон температур от 60 до 80 градусов по Фаренгейту приемлем, но идеальная температура составляет 68 градусов по Фаренгейту.
Подводя итог, идеал:
Относительная влажность 45%.
Температура 68 градусов по Фаренгейту.
Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению деревянного пола. Некоторые из этих нежелательных проявлений могут быть, но не ограничиваются, сухим короблением, растрескиванием, расколами, трещинами, зазорами в соединениях, расслоением слоев, отделкой — такими проблемами, как отслаивание, отслаивание, сколы, разрывы, влажное образование чашечек, деформация, коробление. или шумы, исходящие от пола при ходьбе.
Чрезвычайно важно поддерживать окружающую среду вокруг деревянного пола в «нормальных» условиях жизни, как описано выше. При необходимости следует использовать системы отопления, воздухообменники, кондиционеры, осушители, целые дома или переносные увлажнители для контроля этих условий окружающей среды.
Поскольку дерево — это натуральный материал, который гигроскопичен, он постоянно реагирует на влажность (относительную влажность), высокую или ее отсутствие в домашних условиях.
Несмотря на то, что температура внутри помещения является важным фактором, абсолютно необходимо поддерживать относительную влажность не ниже 35 процентов и не выше 50 процентов.
Застойный воздух вреден для деревянных полов; поэтому мы рекомендуем оставить переключатель вентилятора системы HVAC в положении «Вкл.», чтобы обеспечить поток воздуха по полу.
Если вы находитесь вдали от дома, климат-контроль следует оставить с параметрами, указанными выше.
Ключом к предотвращению будущих проблем с паркетным полом является поддержание рабочего места в зоне комфорта при «нормальных условиях жизни». См. Рамку персикового цвета в таблице ниже.
ВЛАЖНОСТЬ ДЕРЕВА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
30 ° F 1,4% 2,6% 3,7% 4.6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13,5% 14,9% 16,5% 18,5% 21,0% 24,3% 26,9%
40 ° F 1.4% 2,6% 3,7% 4,6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13,5% 14,9% 16,5% 18,5% 21.0% 24,3% 26,9%
50 ° F 1,4% 2,6% 3,7% 4,6% 5,5% 6,3% 7,1% 7,9% 8,7% 9,5% 10,4% 11,3% 12,4% 13.5% 14,9% 16,5% 18,5% 21,0% 24,3% 26,9%
60 ° F 1,6% 2,5% 3,6% 4,6% 5,4% 6,2% 7,0% 7,8% 8,6% 9.4% 12,2% 11,1% 12,1% 13,3% 14,6% 16,2% 18,2% 20,7% 21,4% 26,8%
70 ° F 1,3% 2,5% 3,5% 4,5% 5,4% 6.2% 6,9% 7,7% 8,5% 9,2% 10,1% 11,1% 12,2% 13,1% 14,4% 16,0% 17,9% 20,5% 23,9% 26,3%
80 ° F 1,3% 2.4% 3,5% 4,4% 5,3% 6,1% 6,8% 7,6% 8,3% 9,1% 9,9% 10,8% 11,7% 12,9% 14,2% 15,7% 17,7% 20,2% 23.6% 26,3%
90 ° F 1,2% 2,3% 3,4% 4,3% 5,1% 5,9% 6,7% 7,4% 8,1% 8,9% 9,7% 10,5% 11,5% 12,6% 13.9% 15,4% 17,3% 19,8% 23,3% 26,0%
100 ° F 1,2% 2,3% 3,3% 4,2% 5,0% 5,8% 6,5% 7,2% 7,9% 8,7% 9.5% 10,3% 11,2% 12,3% 13,6% 15,1% 17,0% 19,5% 22,9% 25,6%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 98%
Обозначение таблицы: Крайний левый столбец представляет внутреннюю температуру рабочей площадки.Нижний столбец представляет уровень относительной влажности на рабочем месте. Соответствующее значение представляет собой вероятное содержание влаги в паркете из твердых пород древесины, учитывая температуру на рабочем месте и значения относительной влажности.
Значения, выделенные этим цветом, представляют идеальные уровни содержания влаги в напольном покрытии из твердой древесины (и соответствующие идеальные значения температуры и относительной влажности на рабочем месте).
Диаграмма взята из Справочника по древесине: Древесина как конструкционный материал (Справочник по сельскому хозяйству 72), Лаборатория лесных товаров, U.С. Департамент сельского хозяйства.
Производители влагомеров заявляют, что влагомеры точно измеряют содержание влаги в деревянных изделиях, когда содержание влаги находится в диапазоне от 6% до 30%. Любые показания влагомера за пределами диапазона от 6% до 30% не будут точными с научной точки зрения.

29Май
Схема электрической цепи лампа выключатель: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как подключить лампочку через выключатель: схемы и инструкции

Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.
Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.
У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.
Содержание статьи:
Меры по обеспечению электробезопасности
Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.
Это делается на входном отключением общего или соответствующего группового коммутатора.
Во избежание домашнего травматизма производите работы на высоте не со стремянки, а стола или другой просторной устойчивой поверхности
Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить «Не включать!».
Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью , исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.
Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.
Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде:
Галерея изображений
Фото из
Наглядная схема подключения на стенде
Соединение с силовой линией
Подключение лампы к силовой линии
Принцип работы лампы через выключатель
Инструмент для выполнения работ
В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:
Острый нож.
Пассатижи (плоскогубцы).
Кусачки-бокорезы.
Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.
Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.
Прежде, чем приступать к самому несложному монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов так, как будет понятно вам, и продумайте порядок действий
Отлично, если есть специальный или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы.
Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.
Рекомендуемые кабели и провода
Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:
синей – нулевой рабочей,
желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
любого другого цвета – фазными.
При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.
Делая новую разводку, везде, где предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно подсоединяйте нулевую защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей
В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.
Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.
Применение разветвительной коробки
Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.
С правилами , называемых также распаечными, ответвительными, на сленге электриков распаячными, ознакомит следующая статья. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.
Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.
Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.
Не применяйте для изоляции скруток изоленту типа ПВХ – со временем она приклеится к контактам так, что при необходимости ее трудно будет убрать
Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.
Удаление изоляции с проводки
Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож. Он должен быть таким острым, что даже неопытный домашний мастер смог бы совершать уверенные надрезы.
Первый разрез делается от конца вдоль оболочки на 3-4 см. После этого одной рукой берутся за пучок высвободившихся оконечностей проводов, а второй – тянут за надрезанную рубашку. Далее она надрывается сама.
Глубина надрыва выполняется таковой, чтобы освобожденные хвостики проводов были максимальной длины, которую позволяют уложить разветвительная коробка, подрозетник или корпус осветительного прибора. Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.
Надорванная рубашка кабеля выворачивается наизнанку и аккуратно, дабы не повредить изоляцию проводов, обрезается вкруговую.
Жилы легче всего зачищаются, конечно, – стриппером или хотя бы кусачками-бокорезами с прорезями. При отсутствии оных так же, как и ранее используется нож. Допускается применение простых бокорезов. На крайний случай, употребляются кусающие кромки пассатижей.
Снимая с кабеля участок внешней оболочки. важно не порезать изоляцию проводов, а зачищая изоляцию проводов – не повредить металлическую поверхность жил
Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезаются в изоляцию и стягивают ее. Главное, не прорезать металл проводника, иначе там, где повреждение, он обязательно обломится. Хорошо, ежели сразу, а не после монтажа.
Размер оголяемого участка определяется способом подключения. Когда это винтовые зажимы клемм коробки, выключателя, люстры или бра, может быть достаточно 0,5-1 см. Для скручивания с проводками светильника потребуется 2-3 см.
Если скрутки располагаются в разветвительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, особенно без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.
При использовании навинчивающихся изолирующих зажимов, зажимных клемм к длине зачистки подходят индивидуально.
Нюансы формирования скрутки
При скручивании двух проводов, их обнаженные концы складываются буквой «Х» так, чтобы пересечение находилось у начала изоляции. Затем кончики жил зажимаются пальцами и перекручиваются, сколько возможно. Далее процессу помогают плоскогубцами.
Таким же образом соединяются три провода и более. Если соединение выходит одновременно длинным и гибким, его складывают пополам, поджимая пассатижами. Укороченной скрутке требуется меньше изоленты.
Чем больше длина очищенных хвостиков проводов, тем легче будет делать скрутки, и надежней получится контакт – а лишнее всегда можно подрезать
Изолента начинает накладываться с заводской изоляции проводов скрутки на ширину ленты. После прохода одним слоем до окончания оголенных хвостиков, делается еще пара оборотов, как бы заматывающих воздух. Эта «пустота» загибается обратно на скрутку – получается защищенный торец, и доматывается второй ряд с обязательным заходом на основную изоляцию жил.
Правильная установка выключателя
По исполнению выключатели бывают внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для крепления на любые поверхности без дополнительных изолирующих подставок. Выключатели внутренние прячутся в круглые гнезда в стене, оборудованные специальными стаканчиками, называемыми подрозетниками.
О том, как установить эту монтажную коробку в бетонную стену или в конструкцию из гипсокартона, подробно . Советуем почитать предложенную статью перед началом работ.
Подрозетники – стандартный электромонтажный узел. Они используются также для оборудования розеток, потому так называются. «Подвыключательники» звучало бы не очень.
Правильным считается расположение выключателя, при котором включение происходит нажатием верхней части клавиши, выключение – нижней. Даже невысокорослому человеку это дает возможность отреагировать в экстренной ситуации и оперативно обесточить электроприбор ударом пальцев по клавише сверху вниз.
Располагайте выключатели на стенах так, чтобы их не нужно было «искать, шаря рукой в потемках», и ими легко могли пользоваться все члены семьи
При грамотном подключении на выключатель от разветвительной коробки приходит фазный провод. Прерывать цепь фазного провода, чтобы в отключенном состоянии светильник находился без напряжения – основная задача выключателя.
Следующая фото-подборка представляет процесс подключения наглядно:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Схема с выключателем на 2 клавиши
Шаг 2: Распаечная коробка для подключения ламп
Шаг 3: Группы проводов в распаечной коробке
Шаг 4: Соединение нолей в распаечной коробке
Шаг 5: Соединение фазной жилы с выключателем
Шаг 6: Установка крышки распаечной коробки
Шаг 7: Проверка подключения лампочек
Шаг 8: Включение двух ламп двумя клавишами
Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.
Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.
Разновидности бытовых выключателей
Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество. Подробно с классификацией устройств управления светом знакомит , размещенных на нашем сайте.
При выборе домашнего выключателя уделяйте больше внимания не его дизайну, а функциональности, прочности креплений и надежности электрических контактов
По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:
Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.
Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
Одинарный проходной выключатель. Единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
Перекрестный одинарный выключатель. Изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
Сенсорный выключатель. Не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.
Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.
Виды ламп для использования дома
Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.
Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше
Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:
Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).
Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).
Способы запитать лампочку через выключатель
Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.
В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой вдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком
.
#1: Простейшее подключение светильника
Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.
Разрабатывая новые выключатели, производители придерживаются стандартов – замена обычного «одноклавишника» электронным прибором пройдет без проблем
Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.
Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.
Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.
Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.
#2: Раздельное включение ламп люстры
Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.
Если есть возможность, заземляющий провод лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммную колодку – это повысит безопасность светильника
В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.
Еще применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.
Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.
#3: Управление пятирожковой люстрой
Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.
Подключая выключатель в цепь, убедитесь, что от коробки приходит именно фазный провод – всегда старайтесь посадить его на верхнюю клемму
Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.
Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).
#4: Светильник – один, выключателя – два
Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».
Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.
Применяя на практике нестандартные схемы подключения светильников, следует убедиться в их целесообразности, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа (+)
Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.
#5: Включение лампочки из разных мест
Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.
Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.
При правильной организации мест установки дополнительных выключателей, кроме удобства пользования освещением может быть достигнута и значительная экономия электроэнергии
Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.
#6: Подключение люстры с вентилятором
Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.
Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.
В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.
#7: Встроенные датчики движения
Сам по себе уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.
Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит, еще один провод, синий, нулевой.
В соответствии с принципами подсоединения светильника через выключатель подключают датчики движения (1). Если есть потребность в периодической постоянной работе лампы, в схему включают выключатель (2). Если один датчик не может охватить большое помещение, то к лампе подключают несколько штук. При этом именно датчики играют роль выключателя (3)
При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.
Выводы и полезное видео по теме
Видео представят практические приемы работы.
ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:
ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:
ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:
Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.
Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника, интересными и полезными нюансами подключения, нашли недочеты в представленном материале? Ждем ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.
Электрическая цепь постоянного тока и закон Ома

В основе любого радиотехнического устройства лежат взаимосвязанные электрические цепи. Простейшую электрическую цепь постоянного тока (рис. выше) можно составить из источника постоянного напряжения, потребителя тока, соединяющих их проводников и выключателя любой конструкции.

Источником постоянного напряжения может быть батарея гальванических элементов (Б), потребителем тока — лампочка накаливания (Л) для карманного электрического фонаря или резистор (R). Если цепь замкнута выключателем (Вк), то во всей цепи течет электрический ток (I).

Составьте такую цепь. Ее схема будет аналогична схеме карманного электрического фонаря. Если батарея свежая (новая), то лампочка будет светиться ярко. Соединенные между собой последовательно, батарея образует внутреннюю часть, а лампочка, проводники и выключатель — внешнюю часть замкнутой электрической цепи. Ток во всей цепи одинаков.

Разомкните цепь выключателем, измерьте вольтметром постоянного тока напряжение на полюсах (выводах) батареи (рис. 2), а затем, не отключая вольтметр, снова замкните цепь. После замыкания цепи прибор показывает несколько меньшее напряжение. Первым измерением вы узнали э. д. с. батареи — разность потенциалов, действующая на полюсах батареи, когда к ней не подключен потребитель тока. Вторым измерением вы узнали напряжение, развиваемое батареей на концах внешней части цепи, которое всегда меньше э. д. с. батареи. Часть э. д. с. падает (теряется) на внутреннем сопротивлении батареи.

По мере разряда батареи ее внутреннее сопротивление и падение э. д. с. на нем увеличиваются.

Включите последовательно в цепь еще одну такую же лампочку (рис. выше). Лампочки будут гореть вполнакала. Произойдет это потому, что сопротивление внешней цепи увеличится примерно вдвое (сопротивление соединительных проводников и контактов выключателя во внимание не принимаем, так как оно мало по сравнению с сопротивлением нитей накала ламп). Теперь напряжение батареи подается на две лампочки. На каждую из них приходится вдвое меньшее напряжение, чем ранее подавалось на одну. Соответственно уменьшился и ток, идущий через лампочки.

В замкнутой электрической цепи соотношение между током (в амперах), напряжением (в вольтах) и сопротивлением (в омах) определяется основным законом электротехники — законом Ома: Ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.

Решите:

1. На цоколе лампочки электрического карманного фонаря написано: 3,5В; 0,28А (лампочка нормально светится при напряжении 3,5В и токе 0,28А). Каково сопротивление ее нити накала в раскаленном состоянии?

2. Нить накала той же лампочки разрушится (перегорит), если через нее потечет ток более, чем 0,5—0,6А. Мри каком напряжении на нити накала это может произойти?

3. Ту же лампочку можно питать от батареи напряжением 12В, если последовательно с ней включить в цепь резистор, гасящий избыточное для лампочки напряжение (рис. ниже). Какое сопротивление должен иметь этот добавочный резистор?

Занимательная радиоэлектроника
Как подключить две лампочки к одному выключателю
Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.
Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.
Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.
Обычный выключатель на одну лампу
Схема подключения лампы к обычному выключателю
Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.
Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.
Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.
Подключение двух ламп на один выключатель
Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.
Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.
Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.
Схема подключения двух и более ламп к обычному выключателю
Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).
Двухклавишный выключатель
Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.
Раздельное освещение помещения
Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.
Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.
Многорожковая люстра
При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.
Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя. В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно. Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.
Схема подключения пятирожковой люстры
В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.
Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.
В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.
Подключение от розетки
Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.
Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.
Схема подключения от розетки
При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).
Подключение ламп с преобразователем
В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.
Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.
В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.
Подключение лампы с преобразователем
Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.
При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.
Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.
Что же в итоге?
Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.
Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».
соединение проводов и правила установки
На чтение 9 мин. Просмотров 69 Опубликовано 26.08.2019 Обновлено 15.08.2019
При замене переключателя или установке нового следует разобраться, как соединить выключатель света с лампочкой. Схема подключения выключателя к лампочке имеет разные варианты исполнения, из которых можно выбрать наиболее удобный. Важна также правильная подготовка к монтажным работам.
Меры по обеспечению электробезопасности
Процесс подключения светильника
Перед тем как начать подключать устройства друг к другу и к электросети квартиры, нужно позаботиться о предотвращении травматических ситуаций и повреждения проводки.
Пошаговая последовательность:
Обесточить ветку сети, где будут проводиться работы. Сделать это можно, выключив во входном щитке коммутатор нужной группы либо основной.
Подготовить устойчивый стол, на котором будут проводиться манипуляции на большой высоте. Ввиду меньшей травмоопасности он больше подходит для этого, чем стремянная лестница.
Возле щитка на время выполнения работ нужно поместить табличку-предупреждение «Не включать». Это особенно важно в случаях, когда местоположение щита располагает к высокой вероятности вторжения посторонних.
Проверить отсутствие напряжения на обнаженных контактах электропроводки и приборов. Это легко сделать отверткой с индикатором. Перед обесточиванием следует проверить ее работоспособность от включенной сети. Можно использовать мультиметр.
Также можно проверить отсутствие напряжения наружной стороной кисти – кожа обязательно должна быть абсолютно сухой, не иметь ран и иных нарушений целостности. Это место отличается высокой сопротивляемостью электротоку по сравнению с другими участками руки.
Инструмент для выполнения работ
Кусачки, плоскогубцы
Потребуется подготовить инструментарий:
плоскогубцы,
хорошо заточенный нож,
тонкую и обычную отвертки шлицевого типа,
кусачки.
Хорошо, если удастся найти инструмент со специальными прорезями для удаления изоляционного материала с проводов. Также стоит иметь под рукой нарисованную схему подключения лампочки и продумать последовательность работ.
Рекомендуемые кабели и провода
Кабель ВВГ-нг
Намереваясь выполнить прокладку осветительной сети и последующее подключение лампочки с нуля, лучше выбрать кабельные элементы ВВГнг с одинарными жилами из меди в 1,5 мм2, покрытые устойчивым к горению изоляционным материалом. Лучше всего соблюдать принятое соответствие расцветок кабелей их функциональному предназначению – так будет легче обслуживать сеть в будущем. Провод, предназначающийся для заземления, должен иметь желто-зеленую расцветку, рабочий нуль – синюю, а фазовый кабель – любую, отличную от этих двух.
Если в доме есть старая проводка из алюминия и нужно заменить фрагмент линии освещения, жилы кабелей тоже должны быть сделаны из этого металла – при контакте с медью внутри распредкоробки в месте скручивания оба провода будут окисляться. Подойдет вариант АППВ 1,5. Но если есть возможность сделать вместо крутки конфигурацию с зажимами, допустимо использовать и кабель из меди. Однозначно не стоит в этом случае использовать изделия с многопроволочными жилками.
Применение разветвительной коробки
Коробки распаячные для открытой проводки
Провода не идут от щита непосредственно к электрическому прибору или от переключателя к лампе. Отходящие и направляющиеся на прибор линии коммутируются в специальных распределительных коробках. Внутри такой конструкции обычно имеется свободное пространство, где предполагается формировать и размещать конструкцию из кабелей, принадлежащих нескольким линиям и соединенных друг с другом посредством скручивания. Для более надежного сцепления хвостовые участки целесообразно обваривать. Провода из меди допускается только пропаивать.
Прежде чем укладывать оголенные контакты внутрь распредкоробки, надо покрыть их изоляционной лентой – это предотвратит соприкосновение металлических частей.
Вместо летны можно воспользоваться особыми зажимами для изоляции. Если у коробки есть винтообразные клеммы, они используются и в контактах. Традиционные зажимы можно использовать в том случае, если коробочное пространство достаточно велико для размещения объединенных ими кабельных окончаний.
Удаление изоляции с проводки
Техника удаления изоляции с проводки
Наружный слой изоляционного материала на оконечниках кабелей удаляют максимально острым ножом. Сначала нужно сделать продольный надрез на 3 см длины. Затем берут в руку кучку освободившихся кончиков проводков, а другой потягивают надрезанную рубаху, которая в процессе треснет самопроизвольно. Длина снятия должна быть максимальной, какую смогут вместить подстаканник для розетки, распредкоробка или корпус светильника. Некоторый запас не является проблемой – он может быть полезен в будущем, если контакты подгорят. Рубаху аккуратно выворачивают внутренней стороной наружу и осторожно обрезают по кругу.
Жилы лучше всего зачищать специальным стрипперным устройством. При его отсутствии подойдут острый нож или кусающие поверхности пассатижей. Производить процедуру нужно максимально аккуратно, неглубоко вонзая рабочую поверхность инструмента в изоляционный материал. Необходимо следить, чтобы она не затрагивала проводниковый металл: в этом случае произойдет облом провода. Это может случиться как до начала монтажных работ, так и после.
Длина, на которую зачищают проводки, зависит от метода включения. Минимальна для винтовых клемм: зачастую в этом случае достаточно 7-10 мм. Скручивание с проводами осветительного устройства требует длины 20-30 мм. При расположении скруток в распредкоробке (особенно если их не планируют спаивать или делать сварку) нужна большая длина – 30-50 мм.
Нюансы формирования скрутки
Варианты соединения проводов способом скрутки
Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.
Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.
Установка выключателя
Накладной клавишный выключатель
Устройства бывают двух типов – предназначенные для наружной установки и для внутренней. Модели первого вида могут крепиться на разные типы поверхностей без добавочных приспособлений для изоляции. Вторые нуждаются в установке подрозетников в предварительно подготовленные округлые углубления.
Принято считать корректной такую посадку выключателя, когда свет включают, нажимая на верхнюю область клавиши, а выключают, используя нижнюю. В таком случае даже жилец маленького роста сможет быстро отключить светильник движением руки, направленным вниз.
На выключатель от распредкоробки должен идти проводок, служащий фазой. Главная задача устройства – прерывание цепи фазы, чтобы в выключенном состоянии на осветительном приборе не было напряжения. Если устройство переключателя позволяет, внутри него фазовый кабель соединяют с верхними контактами, а отходящие провода – с нижними.
Разновидности бытовых выключателей
Поворотный диммер для светодиодных ламп
Приспособления бывают с одной и двумя кнопками. Первый работает бинарно «включить-выключить» и предназначен для управления единственным светильником. Второй позволяет управлять парой самостоятельных осветительных цепей. Бывают выключатели, заточенные под три цепи.
По внутреннему устройству выделяются несколько разновидностей:
диммеры – выполняют функции включения и отключения и контролируют степень яркости освещения посредством кнопки или рукоятки;
устройства с парой или тройкой клавиш и ступенчатой регуляцией горения ламп;
проходные приборы с единственной кнопкой, перекидывающие фазу между двумя кабелями – когда на один из них идет напряжение, от другого оно отрубается;
перекрестные однокнопочные, в которых изменение положения кнопки позволяет подсоединить линии перекрестным способом вместо прямого;
сенсорные – не снабжены рычажными механизмами, электричество подается и выключается при касании корпуса пальцами.
Есть устройства с датчиком, реагирующие на проходящего мимо жильца.
Виды ламп для использования дома
Внешний вид галогенных ламп
Традиционными являются круглые лампочки накаливания с вмонтированной внутрь спиралью из вольфрама. Галогенные устройства отличаются от них тем, что в колбу вместо создания вакуума закачивается соответствующий газ. Это позволяет уменьшить габариты лампы и продлевает срок ее эксплуатации. Но устанавливать ее надо очень аккуратно, ни в коем случае не касаясь стекла руками.
Еще одна категория ламп – энергосберегающие. Они бывают люминесцентными и использующими в качестве осветительных элементов сгруппированные светодиоды. Второй тип может крепиться в стандартные закручивающиеся патрончики.
Способы запитывания лампочки через выключатель
Существует несколько вариантов схемы соединения лампы с переключателем: традиционная одноклавишная, с двумя кнопками, двумя выключателями и иные. Мастеру нужно подобрать наиболее подходящую для целей жильца и устройства домашней электросети.
Простейшее подключение светильника
Простейшая схема подключения
Простейшая электросхема – подсоединение светильника к устройству с одной кнопкой, выполняющему исключительно операции включения и вырубания света. Она подойдет для осветительного прибора с одной лампой. Для исполнения такой конфигурации понадобится пара проводов. Если прежняя проводка имеет только два торчащих наружу питающих кабеля, а обустраивать домашнюю сеть заново затруднительно, допустимо подсоединять и прибор с несколькими лампами. Но тогда при включении света будут загораться все лампочки сразу.
Можно для такой структуры использовать диммер с контролем яркости освещения, но его не получится использовать в комбинации с рядом типов лампочек (энергосберегающие, дневного света, устройства на светодиодах). Переключатель должен подходить для эксплуатации с осветительным прибором по критерию мощности.
Допустимо установить сенсорное устройство с бинарным функционированием, ограниченным включением и блокировкой освещения. Такой выключатель тоже запитывается через пару проводов. Монтировать его нужно в подрозетник.
Светильник один, выключателя два
Схема подключения двух проходных переключателей
Владельцам протяженных коридоров часто требуется подключить два выключателя на одну лампочку, чтобы управлять осветительным прибором с двух концов прохода. Еще данная конфигурация применяется при движении по лестничному пролету или в просторных комнатах для управления светильником, не вставая с постели. Минус этого варианта — неопределенность положения кнопок включения-выключения.
Если установить третий однокнопочный выключатель на пространстве между этажами, реализуется независимое освещение лестничных пролетов. Тогда по нажатию кнопки предыдущий прибор будет выключаться, а следующий – включаться.
Ошибки и неисправности
Иногда после окончания монтажа обнаруживается, что лампа не загорается при включении света. В этом случае берут мультиметр (либо индикаторную отвертку) и проверяют, поступает ли сетевое напряжение к переключателю, прикладывая щупы либо последовательно касаясь отверткой концов, связанных с устройством. Если питания нет, монтаж проводов в распредкоробке выполнен некорректно. Вероятно, они недостаточно хорошо скручены. Если реакция возникает только на одном из контактов выключателя – последний неисправен, на его место нужно установить новый.
При подозрении на проблемы в распредкоробке обесточивают линию и производят повторную скрутку проводков, соединяющих фазы переключателя и главной сети, с соблюдением требований безопасности. По окончании работ снова подают ток и проверяют функционирование.
Подключение лампы к выключателю – несложная процедура с точки зрения монтажных работ, к тому же имеющая несколько вариантов конфигурации. Пользователь может выбрать вариант, подходящий своим задачам.
Как подключить выключатель, схема подключения выключателя
Для того, чтобы правильно подключить выключатель достаточно знать несколько простых вещей:
выключатель является устройством, предназначенным для замыкания (размыкания) электрической цепи, соответственно может управлять включением (выключением) различных электрических устройств,
он подключается в цепь фазового провода (L) — рис.5,
может иметь один или несколько переключающих контактов (направлений). Хорошо знакомые всем одноклавишые выключатели имеют один контакт (рис.1), двухклавишные — два (рис.2) и т.д.,
в зависимости от количества контактов, к выключателю можно подключить соответствующее количество независимо управляемых устройств,
выключатели могут работать на включение — выключение (их мы будем рассматривать в этой статье), также — на переключение. Это проходные выключатели — про них на странице схема подключения проходного выключателя,
величина потребляемого тока и напряжение нагрузки, которую Вы собираетесь подключить, не должны превышать соответствующих значений, указанных для выключателя.
На этих рисунках показаны внешний вид и, соответствующие электрические схемы выключателей. Одноклавишный — рис.1, двухклавишный -рис.2.
Для одноклавишного выключателя все ясно, перед тем как подключить двухклавишный выключатель настоятельно советую проверить его мультиметром. Кроме того, конструктивно выключатели могут сильно различаться, если на них не указано назначение контактов, то это единственный способ узнать что куда можно подключить.
В положении «выключено» между всеми контактами должно быть состояние «обрыв»,
«включено» 1-2, 1-3 — «замыкание»,
при включенной одной из двух клавиш 2-3 — «обрыв»,
при одновременно нажатых двух клавишах 2-3 — «замыкание».
Следующий момент — как подключить провода к выключателю. Очень просто — на рисунках 3, 4 показаны два основных вида винтовых зажимов, пояснения, думаю, излишни.
Не забудьте хорошо протянуть винты, иначе выключатель может греться. Так до пожара недалеко.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Рис.5 -принципиальная электрическая схема, рис.6 — схема соединений (монтажная).
На приведенных схемах использованы следующие обозначения:
L — фазовый, N — нулевой провода,
S1 — одноклавишный S2 — двухклавишный выключатель,
Принципиальная электрическая схема для начинающего малоинформативна, имеет характер теоретический, привел я ее более для порядка, а вот схема подключения на рис.6 показывает как подключить выключатель в реальной ситуации. Кроме того, на странице разводка электропроводки даются практические рекомендации по порядку соединения проводов.
Как из нее следует электрический кабель (двухпроводный для одноклавишного выключателя, трехпроводный для двухклавишного) должен быть проложен от соответствующего выключателя до конечного потребителя энергии, в нашем случае — электрическая лампа. Кроме того, к ней должен подходить двухпроводный кабель от распределительной коробки.
Черными точками показаны соединения проводов между собой и другими устройствами (выключатели, лампы). Как выполнять такие соединения рассматривается на странице как соединить провода.
© 2012-2020 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Схема со световым контролем цепей управления выключателя 6(10) кВ
Схема со световым контролем цепей управления выключателя 6(10) кВ (рис. 1) применяется на объектах при сравнительно небольшом количестве присоединений и наличии постоянного дежурного персонала. Сигнальные лампы положения выключателя (зеленая «Отключено» HLG и красная «Включено» HLR) включены соответственно в цепи включения и отключения привода выключателя Q через вспомогательные контакты и катушку включения КМ и отключения YАT. Таким образом, они контролируют положение выключателя, наличие оперативного тока, целостность цепи для последующей операции. Сигнальные лампы подобраны так, что протекающий через них ток не вызывает срабатывания привода. Резисторы R1 и R2 предотвращают ложное срабатывание привода при К3 в лампе или ее арматуре.
Ключ управления SA серии МКФ (ПМОВФ) имеет шесть положений: «Предварительно включено «В₁» Включить»В₂‘ «Включено «В» ,Предварительно отключено «О₁‘ «Отключить «О₂‘ «Отключено «О», в том числе два фиксированных — «Отключено» О и «Включено» В, в которых положение рукоятки ключа управления соответствует мнемосхеме присоединения и положению выключателя, а также ряд контактных шайб со специальным доворотным механизмом, позволяющим запомнить предыдущую команду управления.
Рис.1 — Схема со световым контролем цепей управления выключателя 6(10) кВ
Если выключатель Q отключен и ключ eгo управления SA находится в положении «Отключено» (О), то контакты 10 — 11 замкнуты. Лампа «Отключено» HLG горит ровным светом. Контакты 14 — 15 SA в цепи лампы HLR замкнуты, и она начнет мигать при автоматическом включении выключателя (от контактов реле автоматики РА), указывая на несоответствие положения ключа управления и выключателя.
Операция включения выключателя 6(10) кВ
Ключ SA поворачивают на 90° по часовой стрелке в положение «Предварительно включено» (В₁) при этом его контакт 9 — 10 замыкается, лампа HLG горит мигающим светом, указывая на несоответствие положения ключа и выключателя. Затем SA поворачивают еще на 45° в положение «Включить» (В₂), при этом замыкаются его контакты 5 — 8, подающие сигнал на включение выключателя (катушку контактора КМ) и закорачивающие лампу HLG, которая гаснет.
Выключатель включается, а его вспомогательный контакт разрывает цепь включения. При этом замыкается вспомогательный контакт выключателя в цепи отключения, а через контакты 13 — 16 SA загорается ровным светом лампа HLR «Включено».
После этого рукоятку ключа отпускают, и он под воздействием возвратной пружины возвращается в предыдущее фиксированное положение «Включено» (В). Контакты SA 5 — 8 и 9 — 12 размыкаются, 13 — 16 остается замкнутым (лампа «Включено» продолжает гореть), замыкаются также контакты 9 — 10, через которые будет мигать лампа HLG. B случае несоответствия положения ключа управления и выключателя при аварийном отключения выключателя.
Аналогичная цепь несоответствия используется и для звуковой сигнализации аварийного отключения.
Операция отключения выключателя 6(10) кВ
Рукоятку ключа управления поворачивают на 90° против часовой стрелки в положение «Предварительно отключено» (О₁)’ контакты 13 — 16 SA размыкаются, а 13 — 14 замыкаются, и лампа HLR начинает мигать, указывая на несоответствие положения ключа и выключателя. Затем рукоятку ключа управления поворачивают еще на 45° в положение «Отключить» (О₂). Контакты 6 — 7 SA замыкаются, закороченная ими лампа HLR гаснет, а выключатель Q отключается катушкой YAT, разрывая при этом цепь отключения своим вспомогательным контактом. После этого рукоятку ключа отпускают, и он под воздействием возвратной пружины возвращается в предыдущее фиксированное положение «Отключено» (О).
Таким образом, в схеме с фиксацией положений ключа управления сигнализация автоматических переключений осуществляется на принципе несоответствия положений ключа и выключателя. Для прекращения мигания сигнальных ламп необходимо вручную квитировать ключ управления, т.е. привести его в положение, соответствующее положению выключателя.
Попутно заметим, что для электромагнитного привода вспомогательный контакт выключателя, используемый в цепи включения, должен размыкаться в самом конце хода привода на включение. Это необходимо в случае включения на короткое замыкание, чтобы не допустить зависания привода в промежуточном положении из-за отбрасывания его электродинамическими силами возникшей в выключателе электрической дуги и последующего взрыва выключателя.
В то же время для всех типов приводов вспомогательный контакт, используемый в цепи отключения, должен замыкаться в самом начале хода привода на включение, чтобы обеспечить готовность цепи отключения от релейной защиты в этой ситуации. Это достигается особой формой шайб вспомогательных контактов (удлиненные шайбы) или специальным механизмом ускорения работы вспомогательных контактов.
При этом в случае срабатывания релейной защиты выключатель отключается из любого промежуточного положения привода благодаря наличию в нем механизма свободного расцепления. При отключении выключателя этот вспомогательный контакт должен размыкаться в самом начале хода на отключение. Это необходимо для опережающего по сравнению с выходным реле защиты размыкания цепи электромагнита отключения, поскольку контакты выходного реле не могут разорвать эту цепь (сгорят) из-за недостаточной коммутационной способности.
Всего наилучшего! До новых встреч на сайте Raschet.info.
Поделиться в социальных сетях
Простой выключатель. Схема подключения — Доктор Лом
В любое электрифицированное жилье заходит как минимум 2 провода, правда, провод может быть и один, но в нем есть как минимум 2 жилы. Внешне эти провода (или жилы) ни чем не отличаются, отличие у них внутри — один провод — это фаза, а второй провод — ноль. По сути эти провода — участок электрической цепи, практически такой же, как в школьной лаборатории по физике. Пока к проводам ничего не подключено, электрическая цепь остается разомкнутой. Когда мы подсоединяем к проводам какой-либо электроприбор, электрическая цепь замыкается, электроэнергия потребляется, счетчик крутится.

Для подключения к электрической цепи переносных электроприборов, даже таких больших как холодильник, используются электрические розетки, а производители переносных электроприборов предусмотрительно снабжают свои изделия электрическими вилками. Для стационарных электроприборов, даже таких маленьких, как врезные растровые светильники, тоже можно использовать розетки, если внешний вид помещения волнует Вас меньше всего. Но обычно, пользуясь тем что стационарные электроприборы никуда не денутся, их подключают напрямую к электрической цепи, а чтобы электроприбор не работал постоянно, для замыкания и размыкания электрической цепи используются выключатели. Выключатель можно ставить на любой провод, как на фазу, так и на ноль, но обычно принято ставить выключатель на фазовый провод. Это позволяет заменить или отремонтировать стационарный электроприбор без риска замыкания электрической цепи. Обычно, чтобы исключить риск замыкания электрической цепи, отключают контакты на счетчике, обесточивая таким образом всю квартиру или дом. Вот в принципе и все с теоретической точки зрения.

Для реализации на практике столь не сложных теоретических положений в квартире или доме делается электропроводка. Электропроводка делается так, чтобы любой электроприбор подключался к электрической цепи параллельно. Чтобы не прокладывать провода от каждой розетки или светильника к месту ввода электрических проводов в квартиру или дом, сначала прокладываются провода от места ввода (обычно в этом месте стоит электрический счетчик) к распределительным (разветвительным) коробкам в жилых комнатах или служебных помещениях, а потом от распределительных коробок провода разводятся по помещению.

Таким образом подключение розеток в распределительной коробке никаких проблем не представляет, если провода в разноцветной изоляции (а таких в последнее время все больше и больше), то концы проводов зачищаются и соединяются в 2 счалки согласно цвету. Даже если розеток в помещении будет 20, то все равно будет только 2 счалки (скрутки) проводов. А вот для правильного подключения светильника или любого другого стационарного электроприбора нулевой провод, который идет от места ввода, подключается с одному из проводов, подключаемых к светильнику, фаза подключается к одному из проводов, идущих к выключателю, а оставшиеся свободными один провод от светильника и один провод от выключателя соединяются между собой. Таким образом в распределительной коробке будет 3 счалки (скрутки проводов) даже если в распределительной коробке подключены только одна лампочка и один выключатель на эту лампочку и тут если используются провода в разноцветной изоляции, обязательно будет одна счалка проводов двух разных цветов:

Рисунок 1.

А — принципиальная схема работы одноклавишного выключателя

В — схема подключения проводов в коробке

На схемах показано положение выключателей в положении «выключено». Голубым цветом обозначен Ноль, а оранжевым — Фаза. Само собой, в этой же коробке обычно подключаются и розетки (на рисунке не показаны). Но при этом количество счалок (скруток) проводов в коробке все равно будет = 3: две большие счалки, обеспечивающие подключение всех розеток, а также подключение одного провода светильника и одного провода выключателя и одна маленькая счалка двух проводов — провода от светильника и провода от выключателя. Если при разводке используются разноцветные провода, то обычно в больших счалках соединяются провода согласно цвету, а в маленькой счалке соединяются два провода с разными цветами изоляции.

В одноклавишных выключателях есть только два контакта, к которым можно прикрутить или в которых можно зажать провода, при этом спутать, какой провод куда должен прикручиваться — невозможно. Как ни прикручивай провода, все равно при одном из положений клавиши выключатель будет включенным, а при другом положении клавиши — выключенным.

Фотография 1.

Раньше было принято устанавливать выключатели так, чтобы при выключенном состоянии выпирал верх клавиши, а при включенном состоянии выпирал низ клавиши, раньше на клавишах снизу даже ставилась красная точка, обозначающая включенное состояние. Теперь считается, что в выключатель будет меньше попадать пыль, если его устанавливать наоборот — так, чтобы при выключенном состоянии выпирал низ клавиши, а при включенном состоянии выпирал верх клавиши. Чтобы поменять положение клавиши для режимов «вкл-выкл», нужно просто повернуть выключатель в подрозетнике на 180^о.

Если в клавише есть светодиодная подсветка, то как правило никаких дополнительных действий при подключении такого выключателя не требуется. Светодиод обычно уже подключен производителем выключателя и нужно точно также просто прикрутить провода к контактам выключателя.

Если нужно подключить двухклавишный выключатель, то количество счалок в распредкоробке увеличится на одну:

Рисунок 2.

Примечание: Большинство двухклавишных выключателей рассчитаны на разводку трехжильными проводами, и поэтому в них только три, а не четыре контакта. Более правильно отобразить подключение таких выключателей можно так:

Рисунок 3.

Если разводка выполняется двухжильными проводами, то можно просто никуда не подключать одну жилу двухжильного провода, ведущего от коробки в выключателю. В двухклавишном выключателе с тремя контактами в отличие от одноклавишного выключателя путать провода нельзя. Самым простым способом не спутать провода является маркировка. На двухжильных проводах в двойной изоляции удобно делать маркировку обычной гелевой ручкой.

Подробности установки евро выключателя в советский подрозетник и евро выключателя в евро подрозетник и проблемы, которые могут при этом возникнуть, изложены отдельно.
Электрические схемы переключателя лампы
— Do-it-yourself-help.com
На этой странице представлены электрические схемы для четырех различных типов бытовых ламп. Включена схема двухконтурного переключателя лампы для управления стандартным патроном лампы в верхней части лампы и меньшим патроном в основании для лампы с малой мощностью. Также включены схемы стандартного выключателя лампы, трехстороннего выключателя лампы и старинного торшера с 4 лампочками.
Определение полярности шнура лампы
Шнуры ламп обычно бывают одного цвета, поэтому стандартные рекомендации «черный-горячий» и «белый-нейтральный» бесполезны для определения полярности.Поэтому используются другие методы для определения полярности на шнуре лампы. Сначала внимательно проверьте изоляцию на проводах шнура, и вы обнаружите либо текстурированную бусину, либо тонкую цветную линию, проходящую вдоль одного провода, это нейтральный провод. Обычная проволока — горячая.
Если на шнуре нет бусинки, то жилы проволоки могут быть разных цветов, чтобы их можно было различить. В этих случаях провод серебристого цвета обычно является нейтральным, а провод цвета латуни — горячим.
Еще один ключ к определению полярности — это вилка на шнуре лампы: широкий контакт является нейтральным, а узкий — горячим. У большинства старых шнуров ламп есть штыри одинакового размера. Это связано с тем, что полярность электрических ламп не соблюдалась до разработки заземленных цепей. В этих лампах вилку можно вставлять в розетку в любом направлении, соблюдая полярность.
Подключение 2-х лампового переключателя лампы
На этой схеме показано подключение прикроватной лампы с двумя розетками.Верхний патрон A , вмещает стандартную лампу накаливания. Вторая розетка B обычно содержит небольшую лампочку малой мощности, похожую на ночную лампочку. Переключатель позволяет включить только верхнюю лампочку, только ночник, обе лампы одновременно или выключить обе лампы. Этот тип переключателя будет называться двухконтурным переключателем лампы при покупках в домашних магазинах. Не путайте это с трехпозиционным переключателем (изображенным ниже), они не работают одинаково.
Подключение кнопочного выключателя лампы
Здесь двухпозиционный кнопочный переключатель подключен к лампе с 2 лампочками.Эту схему можно использовать для замены старой кнопочной лампы новым переключателем. Горячий провод от шнура подключается непосредственно к черному проводу на переключателе, а нейтраль соединяется с нейтральным контактом на каждой розетке лампы. Красный и синий провода выключателя подключаются к горячему контакту одного из патронов лампы.
Подключение трехпозиционного выключателя лампы
Это электрическая схема стандартного трехпозиционного переключателя лампы. Розетка используется с трехсторонней лампой, содержащей 2 отдельных элемента, которые запитываются отдельно, а затем вместе, когда ручка переключателя поворачивается для разной степени света.Эти розетки имеют две клеммы: одну для горячего провода и одну для нейтрали. Третий контакт может присутствовать, но не используется в этой цепи.
Подключение одиночного выключателя лампы
На этой схеме показано подключение стандартной лампы с одной установкой. Эта розетка имеет две клеммы: латунную для горячего и серебряную для нейтрального провода. Шнур лампы подключается непосредственно к этим клеммам с соблюдением полярности, указанной в верхней части этой страницы.
Подключение винтажного выключателя торшера
Это электрическая схема винтажного торшера с 4 лампочками, одной основной лампой и 3 периферийными лампами, обычно меньшего размера.Основная лампа вставляется в стандартную розетку со встроенным выключателем, а три периферийных лампы подключаются к одному выключателю, обычно расположенному рядом с центральной розеткой. У вторичного переключателя могут быть провода, окрашенные в черный, синий и красный цвета, или, если это старый переключатель, для их различения можно использовать другие цвета или текстуру.
В этой схеме подключения лампы нейтральный провод на шнуре соединен с проводами, идущими непосредственно к клеммам нейтрали на всех четырех розетках. Горячий провод от шнура соединяется с проводом, идущим к горячему выводу на первичной розетке A и к горячему проводу на переключателе B .Коммутатор B будет иметь три провода: один для горячего источника и два для подключения к лампочкам. Один из них соединит горячую лампу одной, а второй будет соединен с горячей лампой двух других.
С этой лампой лампу A можно выключать и включать независимо, а выключатель B может включать лампочку 1 отдельно, лампы 2 и 3 вместе с лампой 1 выключены, лампы 1, 2 и 3 включены одновременно. раз, или все три выключены.
Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com
Схема выключателя света: схемы для планирования электрических путей
Схема выключателя света помогает вам спланировать пути, по которым электрический ток будет проходить в вашей комнате.
Схема выключателя света — это тип принципиальной схемы. Принципиальные схемы похожи на чертежи, которые иллюстрируют поток электричества через цепь электронных компонентов, таких как провода, переключатели, источники питания и осветительные приборы. Эти диаграммы направлены на то, чтобы показать, как эти элементы связаны друг с другом.Каждый компонент на схеме представлен символом. Существуют стандартные символы, которые используются для обозначения типичных электрических элементов на принципиальных схемах, таких как переключатели или батареи.
Принципиальные схемы являются важным инструментом любой профессии, связанной с электричеством, включая электриков, инженеров и ученых. Тем не менее, многие схемы выключателей света нарисованы для ремонтников своими руками, а не для профессиональных электриков. По этой причине электрические компоненты часто отображаются в виде упрощенных изображений реальных объектов, а не в виде более абстрактных символов, которые являются стандартными для профессионалов.
Простая схема выключателя света. Источник изображения: Learning Electronics.
Важно отметить, что на этих схемах расположение компонентов в реальном пространстве не соответствует их положению на схеме. Скорее, они нарисованы в простейшей возможной конфигурации, чтобы максимально упростить понимание того, как работает схема. Например, все соединения четко показаны, а все провода нарисованы прямыми линиями. Это может сбить с толку тех, кто не является профессиональным электриком.
Полезный совет — сконцентрироваться на понимании связей между компонентами, а не зацикливаться на физической форме всей цепи на схеме. Чертежи, на которых показано положение осветительных приборов в реальном пространстве, называются планами освещения, и на них обычно не показана проводка светильников.
Как прочитать схему выключателя света?
Схемы выключателей света полезны для построения цепей, включающих выключатели света, и понимания того, как они работают.Чтобы лучше понять их, мы рассмотрим базовую схему освещения и соответствующую ей схему. Самые простые схемы предназначены для простых схем с одним переключателем, который включает или выключает один свет. Этот тип переключателя обычно называется однополюсным однопозиционным переключателем (SPST). Ток протекает через выключатель к нагрузке, в данном случае к осветительной арматуре. Когда вы выключаете выключатель, цепь разрывается, электрический ток прерывается, и свет гаснет. Выключатель света имеет две клеммы, а иногда и клемму заземления.
Хотя схемы выключателей света поначалу могут показаться запутанными, после небольшой практики их легко понять.
Горячий провод (провод, несущий электрический потенциал) от источника питания подключается к одной из клемм. Горячий провод, идущий к осветительной арматуре, подключается ко второй клемме. Горячие провода обычно обозначаются черным цветом на схемах выключателей света, а также в реальной проводке (на самом деле цветовая кодировка проводки стандартизирована на национальном уровне). Провод, по которому мощность возвращается к источнику питания, называется нейтральным проводом и обычно имеет белый цвет.
На самом деле, горячий и нейтральный провода связаны вместе с заземляющим проводом в один кабель. Заземляющий провод должен быть правильно заземлен в осветительной коробке. Заземляющий провод иногда также показан на схемах выключателей света, однако иногда его опускают на более простых схемах.
Как схема выключателя света может помочь мне с дизайном домашнего освещения?
Схемы выключателей света полезны для всех, кто хочет понять, как работают электрические цепи.Они особенно полезны для понимания того, как заменить сломанные переключатели или заменить существующие переключатели на другие типы (например, добавить диммеры или трехпозиционные переключатели).
Некоторые из наиболее распространенных проблем, которые показаны на схемах выключателей света, включают:
Как подключить основной переключатель. Это полезно, если у вас сломался переключатель, который нужно заменить. Если у вас есть переключатель, который кажется болтающимся или шатким, или, наоборот, жестким или трудно переключаемым, то ваш переключатель может нуждаться в замене.Если ваш свет мигает, это может быть признаком короткого замыкания переключателя. Если выключатель полностью сломан, ваш свет вообще не включится, а в редких случаях он вообще не выключится.
Как установить трехпозиционные (или четырехпозиционные) переключатели. Трехпозиционный переключатель — это название цепи, в которой один источник света управляется переключателями в двух разных местах. Да, сбивает с толку то, что его называют «трехпозиционным» переключателем, однако по неизвестным причинам это традиционное название для этого типа устройства.Трехпозиционные переключатели, обычно используемые для лестниц (один переключатель находится вверху, а другой внизу), комнат с несколькими дверными проемами (переключатель в каждом дверном проеме) и для освещения гаража (один переключатель в гараже, а другой включить свет в гараже изнутри дома).
Добавление специальных переключателей. Под этим я подразумеваю любой тип переключателя, а не просто рычаг, который вы включаете и выключаете. Одна из распространенных альтернатив — диммер. Другие включают переключатели, которые управляются с помощью клавиш, таймеров, датчиков движения или фотоэлектрических глаз, которые воспринимают дневной свет.Некоторые выключатели подключены к розеткам (комбинированный выключатель). Также доступны переключатели, которые позволяют переключаться между источником безопасного света низкого уровня, например ночником, и ярким светом, который будет освещать комнату.
Каковы меры безопасности при использовании схем переключателя света для повторного подключения переключателя света?
Перед выполнением любых электромонтажных работ лучше всего проконсультироваться с электриком. Неправильная проводка приведет к перегреву компонентов и возгоранию.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных опасностей в электропроводке.
Короткие замыкания
Простая принципиальная схема.
Электрический ток всегда будет идти по самому легкому пути, который доступен. Если провода цепи не изолированы (большинство проводов покрыты резиной или другим материалом, через который не может проходить электрический ток) и касаются друг друга, ток будет проходить от одного к другому и обратно к источнику питания, не проходя через Светильник. Это более короткий и легкий путь для тока — отсюда и название «короткое замыкание».При коротком замыкании по проводам проходит более сильный, чем обычно, электрический ток, что приводит к их перегреву и возникновению опасности возгорания.
Совместимость компонентов
Помимо проверки правильности расположения самих проводов, вам необходимо убедиться, что какие-либо компоненты вашей схемы совместимы с другими. Например, люминесцентные и неоновые лампы, а также нагрузки мощностью более 1000 Вт требуют диммеров других типов, чем лампы накаливания. Любые переключатели должны соответствовать номинальному усилителю и напряжению для схемы, и если в вашем доме есть алюминиевая проводка (в большинстве домов есть медная проводка, переключатели должны быть обозначены CU-AL для совместимости.Схемы выключателей освещения обычно не указывают на эти потенциальные проблемы — еще одна причина, по которой рекомендуется попросить электрика проверить вашу проводку, прежде чем пытаться выполнить какой-либо ремонт.
Собираем все вместе:
Схемы выключателей освещения
— полезный инструмент, помогающий понять, как работает электропроводка в вашем доме.
Они дают вам схему того, как настроить схему для удовлетворения различных потребностей в освещении, включая диммеры и трехпозиционные переключатели.
Будьте осторожны! Прежде чем пытаться выполнить любую домашнюю проводку, проконсультируйтесь с электриком.Неисправная проводка очень опасна, так как может привести к перегреву проводов и возникновению пожара.
Эта статья была написана специально для «Советы по домашнему освещению» Кэтрин Бадер, магистр медицины. Миссис Бадер изучала историю искусства и архитектуру, прежде чем покинуть профессиональный мир и растить детей.
Назад с Схема выключателя света на Системы управления освещением
Назад с Схема выключателя света на Советы по домашнему освещению
Как управлять каждой лампой с помощью отдельного переключателя в параллельном освещении?
Управление каждой лампой с помощью независимого одностороннего переключателя в параллельной цепи освещения?
В сегодняшнем базовом руководстве по установке домашней электропроводки мы покажем , как подключать и управлять каждой лампой независимо, используя отдельные односторонние переключатели при параллельном подключении освещения.
Ниже приведено простое пошаговое руководство со схемой и схемой подключения, в котором показано, как подключить три разные лампочки параллельно для управления с трех разных и независимых переключателей и мест?
Требования:
Односторонние переключатели (SPST = однополюсный, сквозной) x 3 Нет
Лампа (лампочка) x 3 Нет
Короткие отрезки кабелей x 11 Нет

Процедура :
Подключите все электрические соединения, как показано на рисунке ниже.
Как управлять каждой лампой отдельно с помощью односторонних переключателей в параллельных цепях освещения
Первая и вторая лампы светятся, потому что оба отдельных переключателя S ₁ и S ₂ , которые подключаются к лампам через Линия находится в положении ВКЛ., Поэтому цепь завершена.
Третья лампа выключена, потому что переключатель S ₁ , который подключен к лампочке через линию, выключен, поэтому схема ведет себя как разомкнутая цепь, что означает, что нет возможности протекать ток в цепи.Следовательно, лампочка не светится
Связанное сообщение: Схема электропроводки на лестнице — как управлять лампой из двух мест с помощью двухпозиционных переключателей?
Теперь рассмотрим следующую принципиальную электрическую схему. Это та же схема, что и показанная выше, но переключатели и лампочка откладывают только наоборот, то есть S ₁ и S ₂ находятся в положении ВЫКЛ, поэтому лампа 1 и лампа 2 выключены, а S ₃ горит, а лампа 3 светится.
Лампочки подключены параллельно
Полезно знать:
Переключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочки и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
Метод параллельного или последовательно-параллельного подключения более надежен, чем последовательный.
Предупреждение:
Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями и практической работой и опытом, знающих, как обращаться с электричеством.
Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Связанные руководства по монтажу электропроводки:
Серия
и параллельные соединения | Клуб электроники серии
и параллельное соединение | Клуб электроники
Следующая страница: Напряжение и ток
См. Также: символы и электрические схемы
Соединительные компоненты
Есть два способа подключения компонентов:
В серии , так что каждый компонент имеет одинаковый ток .
Напряжение аккумулятора делится между двумя лампами. Каждая лампа будет иметь половину напряжения батареи, если лампы идентичны.
Параллельно , так что каждый компонент имеет одинаковое напряжение .
Обе лампы имеют полное напряжение батареи. Ток батареи делится между двумя лампами.
Большинство цепей содержат как последовательные, так и параллельные соединения
Иногда используются термины последовательная цепь и параллельная цепь , но только самые простые схемы полностью относятся к тому или иному типу.Лучше обратиться к конкретным компонентам и сказать, что они соединены последовательно или соединены параллельно .
Например: схема показывает резистор и светодиод, соединенные последовательно (справа) и две лампы соединены параллельно (в центре). Выключатель соединен последовательно с двумя лампами.
Другой пример см. Ниже в разделе «Параллельные лампы».

Схема с последовательным
и параллельным подключением.
Лампы серии
Если несколько ламп соединены последовательно, все они будут включаться и выключаться вместе с помощью подключенного переключателя. в любом месте цепи. Напряжение питания делится между лампами поровну (при условии, что все они идентичны).
Если перегорит одна лампа, все лампы погаснут из-за разрыва цепи.
Параллельные лампы
Если несколько ламп подключены параллельно, каждая из них имеет полное напряжение питания.Лампы можно включать и выключать независимо, подключив выключатель последовательно с каждая лампа , как показано на принципиальной схеме. Такое расположение используется для управления лампами в зданиях.
Этот тип схемы часто называют параллельной схемой , но вы можете видеть, что это не совсем так просто — переключатели идут последовательно с лампами, а именно эти Пары переключателя и лампы , соединенные параллельно.
Коммутаторы серии
Если несколько двухпозиционных переключателей подключены последовательно, все они должны быть замкнуты (включены), чтобы замкнуть цепь.
На схеме показана простая схема с двумя последовательно включенными переключателями для управления лампой.
Переключатель S1 И Переключатель S2 должен быть замкнут, чтобы зажечь лампу.
Параллельные переключатели
Если несколько двухпозиционных переключателей подключены параллельно, только один должен быть замкнут (включен), чтобы замкнуть цепь.
На схеме показана простая схема с двумя переключателями, включенными параллельно для управления лампой.
Переключатель S1 ИЛИ Переключатель S2 (или оба) должны быть замкнуты, чтобы зажечь лампу.
Следующая страница: Напряжение и ток | Исследование
Политика конфиденциальности и файлы cookie
Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация.Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации. Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.
electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.
3-ходовые переключатели и 4-ходовые переключатели
Управление освещением с помощью двух или более переключателей
На этой странице описывается, как использовать 3-х и 4-х позиционные переключатели для управления освещением от два или более мест.Это первая из нескольких связанных страниц, объясняющих как управлять светом с помощью нескольких переключателей. Нажмите здесь для обзора всех этих страниц.
Светом или фарами можно управлять с помощью более чем одного переключателя. Обычная практика в жилищном строительстве стоит использовать 3-х позиционные переключатели. «3-х ходовой» — это электрик обозначение однополюсного двухпозиционного переключателя (SPDT).
Трехпозиционный переключатель показан ниже. Наведите указатель мыши на него, чтобы увидеть, как он меняет состояние (требуется включенный Javascript):
Вот типичная схема в четырех возможных состояниях.:
Выключатели должны создавать замкнутую цепь для протекания тока и лампочки. зажечь. Когда оба переключателя подняты, цепь замкнута (вверху справа). Когда оба переключателя опущены, цепь замкнута (внизу справа). Если один переключатель вверх и один вниз, ток заходит в тупик, ток не течет и лампочка не горит (вверху слева и внизу слева).
Обратите внимание, что приведенная выше цветовая схема НЕ отражает цвет провода. Это функционально окраска, предназначенная для иллюстрации состояния напряжения каждого сегмента провода.
Красный указывает на горячий провод (120 вольт переменного тока).
Зеленый означает, что нейтральный провод имеет потенциал земли.
Синий указывает провод, который плывет. «Плавающий» здесь означает изолированный от горячего и нейтраль переключателями и / или лампочками.
Чтобы выбрать цвет провода для вашей схемы, см. Далее на этой странице.
Управление освещением с помощью трех или более выключателей
Для более двух переключателей, один или несколько 4-х позиционных переключателей добавляются между 3-х позиционными переключатели.Четырехпозиционный переключатель имеет два положения. В первой позиции контакты подключены напрямую, поэтому переключатель не действует. На позиции два, переключатель перекрестно соединяет контакты слева с контактами на справа, в соединении «X». Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увидеть состояние изменения переключателя (если в вашем браузере включен Javascript).
Чтобы просмотреть анимацию, показывающую, как это работает в полной схеме, см. Как 4-х позиционные переключатели работают — анимация. Эта одноминутная анимация является Самая наглядная иллюстрация функции трех- и четырехпозиционного переключателя. (Не беспокойтесь о размере файла — он должен загрузиться за секунды даже через модем.)
Ниже приведен один пример световой цепи с четырьмя выключателями. Эта схема также показывает грубые коробки, проволочные гайки и соответствующий цветовой код.
Обратите внимание, что светильник можно разместить в любом месте обратного провода, как показано выше. как белый. Он может быть таким, как показано в конце прогона, но может находиться между любыми пара коммутационных коробок (как показано на следующем рисунке) или даже между панелью и первая распределительная коробка.Вы можете использовать столько 4-позиционных переключателей, сколько захотите.
Цветовая маркировка
Официальное слово см. В Национальных правилах электроснабжения. Вот попробую чтобы немного рассказать о том, что такое цветовое кодирование, и как должны быть провода раскрашены в схемах освещения (и почему).
Обычной практикой при подключении мультикоммутационной схемы является использование двухпроводных (черный и белый) кабель от панели к первому выключателю, а затем трехжильный (черный, красный, белый) кабель между парами переключателей.Белый обозначает нейтраль, ток несущий провод, соединенный с землей в панели автоматического выключателя. Черный и красные используются для «горячих» проводов 120 вольт относительно земли. На предыдущем рисунке показана схема, соответствующая этому соглашению.
NEC допускает определенные исключения из этого правила в цепях освещения, так что стандарт двухжильный (черный и белый) и трехжильный (черный, красный и белый) можно использовать и использовать эффективно. В частности, это часто удобно и эффективно разместить свет между двумя переключателями или между панелью и первый переключатель.В таких случаях удобно и допустимо подавать 120 вольт. к коммутатору через белый провод .
Если вы разместите фонарь в таком месте, помните о путанице, которая может произойти из-за этого цвета провода. На картинке выше белый всегда нейтральный, в то время как черный или красный могут быть горячими. Если свет находится между двумя средними выключатели, то белый провод, ведущий от света к выключателю, на самом деле, иногда жарко. Чтобы избежать путаницы и соответствовать коду, используйте черный маркер. чтобы отметить любой «горячий» белый провод, питающий переключатель.Такая цветовая кодировка есть показано в следующем примере:
Другие варианты
Вот еще пара вариантов схем 3- и 4-позиционного переключателя. Все 4-позиционные переключатели не являются обязательными. Если вам нужны только два переключателя, не учитывайте оба 4-х позиционных переключателя. Вы также можете добавить столько 4-позиционных переключателей, сколько захотите. вместо любого, показанного в следующих схемах.
Вот пример света в середине пробега. Обратите внимание на узор очень похож, но с цветовым кодом немного сложнее.Два белых провода Следует отметить черным цветом там, где подаются переключатели.
Пометив провод, как указано выше, вы позже информируете всех, кто будет работать с ящиком. что это провод, который будет подавать (иногда) 120 вольт на переключатель. Это позволит рабочему правильно подключить сменные выключатели. (Для схем только с двумя переключателями, просто игнорируйте 4-позиционные переключатели на рисунке выше.)
Вот еще один вариант, когда кабель от панели идет прямо к световой короб, который, в свою очередь, находится между некоторыми переключателями..
<Страница основных переключателей | Следующий урок: 4-х позиционные переключатели - анимация>
Связанные страницы:
Переключатели линий подключения: 5 ступеней
Примечание: Эти розетки немного привередливы в подключении, так что просто наберитесь терпения. (например: глубокий вдох против «удара громадины»)
Отвинтите тумблер и разделите две половины. Вставьте винты в пустую верхнюю половину.
Отвинтите и снимите маленькие зажимы металлического шнура с нижней половины и поместите их в верхнюю половину вместе с другими винтами.Отложите в сторону.
В центре вашего 2-футового шнура отмерьте 2 1/4 дюйма и отметьте карандашом или ручкой.
Оберните ленту вокруг шнура, совместив отметки с внутренней стороной ленты так, чтобы между частями ленты оставался шнур 2 1/4 дюйма.
Используйте методы, которые вы изучили при добавлении розетки и вилки, чтобы удалить тканевое покрытие, внешнюю изоляцию, волокна наполнителя и заземление (при необходимости).
У вас останутся только провода Hot и Neutral, при этом шнур останется подключенным.
Теперь разрежьте черный горячий провод пополам. НЕ ОБРЕЗАТЬ НЕЙТРАЛЬ!
Возьмите нижнюю половину переключателя и поместите ее на рабочую поверхность так, чтобы переключатель включения / выключения был направлен от вас.
Проложите белый нейтральный провод в желобе под латунными насадками и убедитесь, что он достаточно длинный — концы обрезанного шнура должны лежать на ребристом пластике там, где проходят маленькие зажимы. Если нейтральный провод слишком короткий, чтобы его можно было вставить в лоток, используйте нож для резки коробок, чтобы аккуратно снять достаточное количество внешнего тканевого покрытия и изоляции, чтобы обнажить дополнительную длину провода, которая вам нужна.Затем обрежьте изоляционные волокна и заземляющий провод.
Обрежьте немного более 1/4 дюйма горячих проводов.
Используйте кусачки, чтобы зачистить 5/8 дюйма с концов. Пролистайте и скрутите провода.
Затем согните концы проволоки в противоположные U-образные формы. Это так, чтобы они совпадали с клеммами переключателя, как показано на рисунке.
Перед подключением коммутатора аккуратно удалите ленту и нанесите белые капли клея, чтобы закрепить тканевую крышку, чтобы она не растрепалась.Старайтесь держать клей как можно ближе к обрезанному концу, иначе он будет торчать из переключателя и выглядеть неаккуратно. Дайте высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем продолжить.
Оберните горячие провода вокруг латунных клемм и затяните винты, используя небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы заправить жилы проводов и завершив их хорошим затягиванием с помощью отвертки с крестообразным шлицем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы почти закончили !!!
Замените крошечные зажимы, фиксирующие концы шнура.
Совет: Начните с завинчивания каждой пары винтов только частично, затем дайте каждому из них только пару оборотов, меняя взад и вперед, пока они не войдут полностью. Если вы попытаетесь вкрутить один полностью в, а затем в другой, будет трудно вставить второй винт в его домашнюю резьбу из-за горы шнура между ними.
Установите верхнюю половину корпуса переключателя и привинтите ее на место.
Отличная работа !!
Схемы подключения выключателя света для вашего дома
Уважаемый г-н.Электрик: Какие варианты электрических схем переключателя света можно выбрать для подключения переключателя света к потолочному свету?
Ответ: Электросхемы выключателя света приведены ниже. Выбор материалов и схем электропроводки обычно определяется электриком, который устанавливает электропроводку, а также электротехническими и строительными нормативами, действующими на момент строительства. ПРИМЕЧАНИЕ. Текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon или EBay.
В коммерческом и промышленном строительстве методы и материалы проводки иногда определяются архитекторами и инженерами, разработавшими проект.
Для интеллектуальных коммутаторов WiFi необходимо соблюдать инструкции производителя по подключению.
Недавнее обновление Национального электротехнического кодекса (NFPA 70, 2020) в статье 314.27 (C) теперь требует, чтобы все электрические коробки потолочного освещения в жилых помещениях с вероятным расположением потолочных вентиляторов были рассчитаны на поддержку потолочных вентиляторов.
Вышеупомянутая схема подключения двухпроводного переключателя взята из старых домов и, вероятно, больше не используется, в зависимости от того, какая кодовая книга действует в каждой юрисдикции.Предполагается, что на двухжильном кабеле от потолочной коробки до переключателя света белый провод будет повторно идентифицирован другим цветом, потому что он используется не как нейтральный, а как горячий провод.
Хотя повторная идентификация провода — это требование кода, оно не применялось на практике в той степени, в которой следовало бы. Следовательно, довольно часто можно найти белый провод в распределительной коробке, который является горячей ЛИНИЕЙ, а черный провод — это ножка переключателя, подключенная к НАГРУЗКЕ.
Вы не можете подключить розетку к этому типу проводки переключателя, потому что в распределительной коробке нет нейтрального провода, но вы можете подключить к потолочной электрической коробке, если есть достаточно места для дополнительных проводов.
Национальным электрическим кодексом (NFPA 70) требуется наличие нейтрального проводника в каждой электрической коробке переключателя света. См. Статью 404.2 (C). Нейтраль необходима для использования электронных диммеров, таймеров и устройств умного дома WiFi, которые можно установить вместо обычного выключателя света. Вот почему приведенная выше схема подключения больше не используется. Вся статья 404 касается установки выключателей.
Очень важно соблюдать электрические и другие строительные нормы и правила для обеспечения безопасности и защиты вашего дома и семьи.
Схема подключения переключателя света от потолочного светильника к переключателю света с помощью 3-жильного кабеля к переключателю. Электропитание поступает в электрическую коробку потолочного освещения и отводится к однополюсному настенному выключателю с помощью трехжильного кабеля.
На фотографии выше изображена электрическая схема потолочного светильника и выключателя света с питанием от панели автоматического выключателя, поступающим в потолочную электрическую коробку. От потолка используется трехжильный кабель с заземляющим проводом для подачи питания на выключатель света.Заземляющий провод не показан для упрощения схемы подключения.
Схема подключения выключателя света, изображающая электрическую мощность от панели автоматического выключателя, поступающую в электрическую коробку настенного выключателя и затем идущую к двум потолочным светильникам через двухжильный кабель. Заземляющий провод в кабеле не показан для упрощения схемы.
Как показано на схеме выше, легко подать питание на несколько осветительных приборов . Вы просто устанавливаете кабель или кабелепровод от потолочной коробки к следующей потолочной коробке.Главное, на что следует обратить внимание, — это слишком много проводов в одной электрической коробке. Существуют предписанные кодексом ограничения на количество проводов, которые могут быть в электрической коробке, а также физические ограничения.
Вообще говоря, для каждого отдельного провода №14 требуется два кубических дюйма пространства внутри электрической коробки. Для провода №12 требуется 2,25 кубических дюйма. Переключатель считается двумя проводами. Кроме того, необходимо сделать вычеты для разъемов, зажимов и шпилек внутри электрического блока.Прочтите статью 314 Национального электротехнического кодекса (NFPA 70).
Amazon предлагает огромный выбор выключателей света
Если вы хотите управлять двумя фонарями отдельно от двух разных переключателей в одной коробке, то к первому фонарю необходимо подключить трехжильный кабель с заземлением вместо двухжильного кабеля. При первом свете вы соединяете черный и белый провода. Красный провод будет идти к следующему свету вместе с белым проводом с использованием двухжильного кабеля.
Конечно, вы также можете подключить два отдельных двухжильных кабеля к каждой лампе от выключателей.
Схема подключения однополюсного выключателя света с подключенными электрическими розетками
На приведенной выше схеме подключения выключателя показано, как мощность от панели автоматического выключателя поступает в электрическую розетку, а затем переходит в следующую розетку, а затем на однополюсный настенный выключатель, а затем в другой торговая точка.
Несколько розеток можно соединить с осветительными розетками, как показано на приведенной выше схеме подключения выключателя света.Двойные розетки предназначены для передачи энергии от одной розетки к другой. Вышеуказанная электрическая схема была сделана с использованием только двухжильного кабеля с заземлением. Заземляющий провод не показан для упрощения схемы.
Если вместо осветительной арматуры будет установлен потолочный вентилятор , необходимо установить электрическую коробку с потолочным вентилятором. Кроме того, я бы установил трехжильный кабель с заземлением от переключателя до потолочной коробки.Это позволило бы иметь два переключателя: один для вентилятора, а другой — для комплекта освещения на вентиляторе. Вы можете прочитать мой пост об установке старого рабочего потолочного вентилятора .
Обычно заземляющие проводники должны быть соединены вместе в каждой коробке переключателя и розетки, а также должен быть подключен кабель для подключения заземления на зеленом винте каждой дуплексной розетки и однополюсного переключателя.
Если электрические коробки металлические, то они также должны быть заземлены с помощью дополнительного провода заземления , который подключается с помощью крепежного винта 10/32 к резьбовому отверстию в задней части металлического электрического шкафа.
Листовой металл, шурупы Tek и шурупы для дерева не допускаются для заземления. См. Часть VII, начинающуюся со статьи 250.130 в Национальном электротехническом кодексе (NFPA 70).
Схема подключения выключателя освещения, изображенная здесь, показывает мощность от панели автоматического выключателя, идущую к настенному выключателю, а затем продолжается к потолочному светильнику с трехжильным кабелем. Электропитание подается от потолочной коробки к электрической розетке.
На схеме выше показан двухжильный кабель от панели автоматического выключателя к настенному выключателю.От выключателя до потолочного светильника идет трехжильный кабель. Электропитание в розетке на потолке осуществляется с помощью двухжильного кабеля с заземлением. Заземляющий провод не показан для упрощения схемы.
При черновой прокладке проводки для потолочного освещения я обычно подключаю питание от панели автоматического выключателя к настенному выключателю и подключаю только один кабель к электрической коробке потолочного освещения или коробке потолочного вентилятора. Я стараюсь не кормить другие предметы из потолочного ящика, чтобы ящик можно было легче перемещать, если домовладелец решит переместить место освещения до завершения строительства или через много лет после завершения строительных работ.
Схема подключения переключателя света с подачей питания в потолок и подключенной электрической розеткой
На схеме подключения переключателя света выше показана электрическая мощность, поступающая в электрический шкаф потолочного освещения, а затем переходит к настенному переключателю с использованием трехжильного кабеля. От настенного выключателя используется двухжильный кабель для подачи питания на две электрические розетки.
Наличие нейтрального проводника в распределительной коробке позволяет подавать питание на другие объекты, такие как розетки, как показано на приведенной выше схеме.Его также можно использовать для подачи питания на другой выключатель, который управляет освещением в другой части дома. От светильника до выключателя необходимо использовать трехжильный кабель.
Хотя разрешено подключать фонари и розетки к одной цепи, я обычно избегаю этого ради людей, живущих в доме. Если случайно кто-то подключит электрический обогреватель или что-то еще к розетке, и это приведет к перегрузке цепи, сработает автоматический выключатель. Если в этом сценарии соединены вместе светильники и розетки, в комнате не будет света до тех пор, пока проблема не будет решена.
Если фары подключены отдельно от розеток, они останутся включенными, пока проблема не будет устранена. Если фонари и розетки подключены по многопроволочной схеме, это не имеет значения, поскольку обе цепи, если они правильно подключены к двухполюсным автоматическим выключателям, все равно отключатся.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ WIFI SMART ДЛЯ ALEXA, GOOGLE DOT И APPLE HOMEKIT
Электронные интеллектуальные переключатели подключаются немного иначе, чем стандартные настенные переключатели. Во-первых, соединение ЛИНИИ и НАГРУЗКИ должно быть выполнено правильно.С помощью стандартного однополюсного настенного выключателя ЛИНИЯ и НАГРУЗКА могут переключать клеммы. Для работы интеллектуальных переключателей также требуется нейтральный провод.
Если в распределительной коробке нет нейтрального провода, как показано на схеме вверху этой страницы, вы, вероятно, не сможете использовать интеллектуальный переключатель. Хотя может быть несколько типов интеллектуальных переключателей, которые предназначены для работы без нейтрального подключения, тип функций, которые они предлагают, может быть ограничен. Изучите, прежде чем покупать какой-либо умный выключатель или диммер.
Требование наличия нейтрали в распределительной коробке было введено в Национальный электротехнический кодекс лишь несколько лет назад. До этого человек, который изначально проводил электромонтаж в вашем доме, устанавливал проводку подходящим для него способом.
Нельзя использовать заземляющий провод для подключения нейтрального провода интеллектуального переключателя. Это может создать опасные условия в доме и вызвать проблемы с электроприборами. Запрещено статьей 404.22 в Национальном электротехническом кодексе.
Перед покупкой интеллектуального переключателя или регулятора освещения ознакомьтесь с инструкциями по установке и спецификациями производителя. В стандартных схемах освещения жилых помещений в Соединенных Штатах напряжение составляет 120 вольт при частоте 60 Гц (Гц). Переключатель должен быть совместим с этим. Некоторые из умных переключателей, которые я видел, имеют диапазон напряжения от 120 до 277 вольт, что соответствует коммерческому освещению.
Чтобы заменить настенный выключатель интеллектуальным выключателем , сначала выключите питание с помощью автоматического выключателя для этой цепи.Снимите настенную пластину, закрывающую существующий переключатель, открутив два винта. Снимите переключатель, открутив винт вверху и винт внизу. Осторожно отодвиньте выключатель от стены. Иногда провода слишком короткие, чтобы тянуть переключатель далеко.
Если вы видите белый провод на существующем переключателе, это не нейтраль. Это либо ЛИНИЯ, либо провод НАГРУЗКИ. Обычно при подключении только двухжильным кабелем белый цвет используется как ЛИНИЯ, а черный — как НАГРУЗКА.Как я объяснил выше, белый должен быть отождествлен с другим цветом, но им часто пренебрегают.
Перед установкой интеллектуального переключателя необходимо определить ЛИНИЮ и провода НАГРУЗКИ внутри существующей распределительной коробки. По цветовому коду невозможно определить, какой из проводов является ЛИНИЕЙ и проводом НАГРУЗКИ. Убедитесь, что питание отключено, используя бесконтактный датчик напряжения .
Убедитесь, что питание отключено, с помощью вольтметра категории III (CAT III) или категории IV (CAT IV) или вы можете использовать розетку с косичкой с лампочкой.
Отсоедините два провода от винтовых клемм сбоку или вставных соединений на задней панели существующего однополюсного переключателя. Вы можете использовать крошечную отвертку или скрепку, чтобы удалить вставленные провода. Не обрезайте провода. Провода в распределительной коробке — это все, с чем вам придется работать.
Теперь вытащите белые провода, которые находятся внутри распределительной коробки, но не разбирайте их. Снимите соединительный элемент с белых проводов, чтобы обнажить оголенный провод. Держите соединенные белые провода отдельно от проводов выключателя.
Снова включите питание и наденьте электрически изолированные перчатки с защитными перчатками и защитную маску ВНИМАТЕЛЬНО (вы можете получить удар током или получить удар током) проверьте с помощью вольтметра или электрической лампочки, какой провод является ЛИНИЕЙ.
Поместите один из проводов вольтметра (или косичку) на белые провода и прикоснитесь другим выводом к одному из проводов, которые были отсоединены от переключателя. Затем проверьте другой провод, который был снят с переключателя. Провод переключателя, который показывает около 120 вольт с белыми проводами, является ЛИНИЕЙ.Другой провод без напряжения — НАГРУЗКА. Игнорируйте показания напряжения, которые намного ниже 120 вольт. Снова выключите питание.
После того, как вы определили ЛИНИЮ, НАГРУЗКУ и НЕЙТРАЛЬ внутри существующей распределительной коробки настенного переключателя и отключили питание, вы можете приступить к подключению интеллектуального переключателя, следуя инструкциям производителя.
Я заметил, что на некоторых схемах подключения интеллектуальных выключателей от производителя заземляющий провод оборудования окрашен в желтый цвет.Согласно стандартным правилам подключения к электросети в Соединенных Штатах, заземляющий провод должен быть зеленого цвета или неизолированного неизолированного провода. В других странах заземляющий провод может быть желтым с зеленой полосой или зеленым с желтой полосой.
Схема подключения коммутатора WEMO WiFi с красным для нагрузки, черным для линии, белым для нейтрали и зеленым заземляющим проводом
В распределительной коробке у вас должен быть один или несколько заземляющих проводов, соединенных вместе с помощью соединителя или обжима проводов. К нему должен быть подключен заземляющий провод от интеллектуального переключателя.Если провода обжаты и нет пигтейла для подключения, вам нужно будет удалить обжим. Я делаю это, аккуратно разрезая обжим параллельно проводам, используя диагональные плоскогубцы Knipex с большим усилием рычага . Старайтесь не обрезать провода.
Теперь, когда провода заземления отделены от обжима, плотно скрутите концы вместе плоскогубцами. Плотно скрутите заземляющий провод интеллектуального переключателя на эту группу заземляющих проводов. Накрутите на конец соединитель провода подходящего размера.
В некоторых случаях путь заземления устанавливается через металлическую броню кабеля или металлический кабелепровод. В этих случаях металлическая коробка будет заземлена, и вы можете подключить заземляющий провод к задней части металлической распределительной коробки с помощью крепежного винта 10/32. В некоторых очень старых металлических распределительных коробках с черной эмалью используются крепежные винты 10/24. Удалите из коробки все неиспользуемые зажимы.
Интеллектуальные переключатели обычно совместимы с настенными панелями, подходящими для переключателей Decora, хотя цвета могут не совпадать.
Для схемы подключения трехпозиционного переключателя идут в мой пост.
Схемы подключения четырехпозиционного переключателя размещены здесь.
Схемы подключения к розеткам с переключателем и половинным переключением см. В моем сообщении здесь .
.

29Май
Установка штукатурных маяков: Обзор 6 вариантов как установить штукатурные маячки на стену
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Установка штукатурных маяков старым дедовским способом |
Всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем сайте: «Ремонт и отделка квартиры». С вами мастер – отделочник Александр Ткачев. В предыдущей публикации мы познакомились с основными типами штукатурок стен, которые применяются при ремонте и отделке квартир. В следующих публикациях будем рассматривать каждую штукатурку в отдельности, а сегодня познакомимся с тем, как устанавливать маяки для будущей штукатурки старым дедовским способом при помощи отвеса и строительной шнурки.
Следует сделать не большую оговорку, во времена «дедовского способа» не было самих маяков,
и их приходилось отбивать , т.е. делать из раствора при помощи ровных деревянных брусков. А сегодня в нашем арсенале имеются готовые маяки, сделанные в заводских условиях из оцинкованной жести. Вот их то мы и будем устанавливать.
Конечно, проще простого это делать при помощи лазерного уровня, который умеет отбывать вертикальную плоскость. Ну а если такого уровня у нас в наличии нет, и приобрести его накладно, тогда в нашем арсенале должен быть старый, испытанный и самый точный инструмент, это обыкновенный строительный отвес.
Установка угловых маяков
Конечно можно сразу перейти к просмотру видео, которое загружено в заключении, но лучше все таки сначала прочитать…..
Собственно сам овес нам нужен будет только для того, что бы установить угловые маяки. Вот с них — то мы и начнем нашу установку маяков на стены при ремонте и отделке квартиры. Поскольку угловые маяки необходимо устанавливать от угла на расстоянии 20 см., вкручиваем под потолком длинный саморез на этом расстоянии от угла. Длинна шнура отвесана на пару см. меньше, чем высота потолка. Вешаем отвес на саморез таким образом, что бы он не касался и стены. Дожидаемся, пока отвес успокоится, и по линии отвеса ставим карандашные меточки, по которым отчерчиваем прямую линию. По этой линии и будет стоять наш первый угловой маяк. Затем перевешиваем отвес рядом с отчерченной линией, а по этой линии накидываем ляпушки из гипсовой штукатурки. Маяк отрезаем ножницами по металлу, необходимой, длинны, и прикладываем его на эти ляпушки. Приставляем к маяку правило и вдавливаем маяк в ляпушки, ориентируясь отвесом, который висит на соседнем саморезе. Контролируем установку маяка, замеряя расстояние от маяка до шнурки отвеса. Когда это расстояние будет одинаковым по всей длинне маяка, значит, маяк установлен точно по отвесу. Если у нас имеется хороший , выверенный пузырьковый уровень, то можем проверить установку маяка этим уровнем. Таким образом устанавливаем и противоположный угловой маяк.
Установка промежуточных маяков
Промежуточные маяки устанавливаем, когда угловые маяки схватятся, а пока делаем разметку для их установки. Если мы собираемся штукатурить, используя правило длинной1,5м., а именно таким легче и удобнее штукатурить, то вертикальные линии будем отчерчивать на расстоянии 1,3м. Отсчет начинаем от любого установленного углового маяка. Вертикальные линии отчерчиваем с помощью того же отвеса.
Через пару часов угловые маяки подсхватились, и начинаем установку промежуточных маяков. Для этого натягиваем несколько строительных лесок, или шнурок, между угловыми маяками. Делаем это с таким расчетом, что бы натянутые лески опиралис на угловые маяки. Обычно натягиваем одну шнуру внизу от маяка до маяка. Вторую шнурку вверху. Третью шнурку посередине. И еще пару между ними. Таким образом пять натянутых шнурок между угловыми маяками составляют идеальную плоскость будущей штукатурки. А это не маловажно, когда при ремонте и отделке квартиры стены будут поштукатурены в плоскости, которая выставлена точно по вертикальному уровню, в нашем случае — по отвесу.
А дальше все элементарно просто. Начинаем выставлять маяки от любого угла , но по порядку. По отчерченной линии накидываем раствор. Ляпушки делаем через 20см.-30см. Заводим маяк между стеной и шнурками, и вдавливаем его с таким расчетом, что бы шнурки едва прикасались к маякам, но не опирались на них. Максимальный зазор между шнурками и маяком должен находится в пределах от 0,5мм. до 1,0мм. Таким образом устанавливаем все маяки по порядку, начиная от угла. Спустя сутки, раствор, на который выставлены эти маяки, основательно схватится. На маяки можно безбоязненно опираться правилом. А это означает, что стена готова к нанесению любого типа штукатурки во время ремонта и отделки квартиры. Но штукатурить мы начнем в следующих публикациях, а пока получаем:
Новости с сайта Ремонт и отделка квартиры на Email
Смотрим мое видео, которое я делал в реальном ремонте. Кнопочки соц. Сетей – бальзам на душу. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и конечно добра.

Автор старается для вас. Содержание сайта стоит денег. Буду искренне рад и благодарен за любую помощь
Установка штукатурных маяков — «Студия Ремонта»
Способы установки штукатурных маяков: по лазерному уровню, по нитки.
Точные приборы входят в неотъемлемый набор инструментов любого профессионального мастера. К одним из наиболее значимых приборов строительных работ относится лазерный уровень. При помощи такого уровня сокращается скорость производства штукатурных работ, устройства пола, монтажа перегородок, кафельных работ и многих других. А во многих отделочных работах он просто не заменим! При этом повышается их качество. Конечно, как и любой измерительный прибор, он имеет свои допуски, на это стоит обратить внимание во время его выбора. Во время работы с таким прибор нужно очень аккуратно к нему относиться. Уронив один раз, он может начать не точно работать и придется обращаться в сервисный центр, так как в своей конструкции он имеет маятник, который легко сбивается.
Что можно делать при помощи лазерного уровня?
Получить вертикальный и горизонтальный уровень. Но тут всё просто, включили, навели луч на проверяемую поверхность и увидели результат. Писать о том, где это необходимо, значит переписать все строительные и ремонтные работы, так как даже поклейка обоев начинается с первого полотна, которое приклеивается по вертикальному уровню.
Угол 90 градусов. Есть лазерные уровни, способные отбивать две плоскости под прямым углом. Это нужно для возведения стен и перегородок друг относительно друга под прямым углом, выставлении штукатурных маяков, когда требуется прямой угол под кухонный гарнитур и для многого другого.
Выставлять единую плоскость по всему помещению. Это относится к полу, стенам, потолку. С его помощью очень удобно и быстро выставлять маяки на любой поверхности в единой плоскости, правда тут придется воспользоваться ещё и рулеткой. Устанавливаем уровень в углу, так чтобы вдоль стены бил луч, затем относительно плоскости луча устанавливаем маяки, измеряя расстояние от стены до кромки маяка. Это расстояние должно быть одинаковым для всех маяков одной стены. Таким образом это делается на потолке и полу.

Эти возможности делают его очень удобным и не заменим для установки маяков как для штукатурных работ, так и для устройства стяжки пола, поэтому мы все работы проводит с использованием этого прибора.
Если Вы решили выполнить ремонт квартиры, не обращаясь в компании, которые предоставляют данную услугу «под ключ», мы советуем приобрести это устройство. Оно пригодится для проверки качества работ, выполненных бригадами и организациями, которые производят отдельные работы. Лазерным уровнем очень легко проверять вертикальность внутренних углов, примыкание потолка к стенам, внешние углы, плоскость и уровень стяжки и много другое. Особое внимание нужно уделить работам по черновой отделки помещения.
Правильно принять работы — это успех конечного результата. Стоимость его не высока и точно окупит себя, если вдруг Вам придется переделывать некачественные полы или штукатурку.
Лазерные уровни бывают разные, главная их характеристика это дальность луча, то есть на каком расстоянии от прибора можно работать без потери качества и количество отбиваемых плоскостей. От этих характеристик формируется стоимость. Так же существуют лазерные уровни с дистанционным пультом, но это уже для профессионалов и для тех, кто любит свою работу и бережно относится к инструменту. Для работы в квартире или загородном доме можно обойтись средним по цене лазерным уровнем.
Штукатурные работы: установка марок и маяков.
Штукатурные работы – это один из заключительных этапов отделочных работ. Внешний вид оштукатуреной поверхности: выровнена ли она по горизонтали и вертикали, нет ли на ней перепадов, выпуклостей или вмятин – придает зданию вид опрятности и красоты.
На стадии архитектурного или дизайнерского проекта определяется марка штукатурного раствора и его толщина.
Чтобы выводимая поверхность получилась ровной по горизонтали и вертикали, до начала нанесения штукатурки, на подготовленную поверхность устанавливают марки и маяки.
В чем же их различия, и как их установить?
Марка штукатурная
Марка представляет собой небольшую объемную площадку-маркер, заданной высоты. Устанавливаются марки в контрольных точках стены, через заданные равные промежутки (не менее длины правила, которым будут проводить работы).
Служат для выведения стены штукатуркой до ровной поверхности.
Марка может быть сделана из дерева, гипсокартона, гипса или быстротвердеющего цементного раствора.
Рассмотрим выполнение установки марок из цементного или гипсового раствора:
На всей поверхности стены, с заданным шагом, размечаются места под шурупы или гвозди.
Гвозди или шурупы вбивают/ввинчивают в стену так, чтобы верхняя точка шляпки соответствовала заданному уровню поверхности штукатурного слоя.
Вокруг этих гвоздей или шурупов устраиваются из штукатурного раствора маленькие площадки размерами 50 на 50 мм. Раствор при этом закрывает шляпку на 2-5 мм.
Края марки срезаются на конус, проверяется плоскость поверхности и её соответствие уровню (шляпке гвоздя или шурупа), лишний раствор удаляют или, наоборот, добавляют до ровной плоскости.
Маяк штукатурный
Маяк представляет по сути, ту же самую марку, но является не точечным маркером, а линейным. Устройство маяков значительно ускоряет выравнивание штукатурного слоя правилом.
Маяки могут быть выполнены из штукатурного раствора, металла или пластика.
Штукатурный раствор для маяка
Штукатурный раствор для маяков приготавливается небольшими замесами. Рекомендуется следующие пропорции: 1 объемная доля цемента и 4 объемные доли строительного песка, воды и специальной добавки CEMMIX CemStone (Дозировка добавки 0,25 – 0,5 литр на 100 килограмм цемента). Добавка CEMMIX CemStone полностью заменяет в штукатурном растворе известковое тесто, делает раствор более эластичным и удобным в работе.
Штукатурный маяк из раствора
Растворный маяк представляет собой полосу из штукатурного раствора заданной высоты.
Готовая смесь набрасывается на подготовленную поверхность в виде полосы, высота которой соответствует вертикальной или горизонтальной отметке поверхности, а ширина составляет 50-10мм.
Расстояние между растворными маяками также выбирается исходя из длины правила. Рекомендуется расстояние в 1-2 метра, чтобы правило прикладывалось сразу к 3 маякам.
Для упрощения установки таких маяков рекомендуем обратить внимание на использование деревянных уровней:
Из ровной оструганной доски изготавливают рейки, длина которых на 10-15 см меньше высоты помещения или ширины пола. Рейка должна иметь по крайней мере одну идеально ровную сторону.
Для устойчивости древесины к влаге из раствора, рейки обрабатывают влагоотталкивающими составами (краской, олифой).
К оштукатуриваемой поверхности деревянные рейки закрепляют гвоздями или саморезами по дереву, или дюбель-гвоздями по бетонной или каменной поверхности. При этом, ровной стороной рейку ориентируют к оштукатуриваемой поверхности.
Для регулировки высоты будущего маяка (и толщины слоя штукатурки, соответственно) применяют клинья, которыми ориентируют рейку строго по вертикали или горизонтали.
Далее готовят небольшое количество штукатурного раствора и заполняют им пространство между рейкой и поверхностью. Раствор набрасывается с боков рейки и вжимается штукатурной кельмой под неё. Когда раствор застынет, то рейки убирают, а пустоты и неровности на маячной полосе затирают штукатурным раствором.
Если по такой технологии для штукатурных маяков применялся гипс, а в качестве штукатурки используется цементный раствор, то после выполнения штукатурных работ маяки надо удалить, а это место заполнить штукатурным раствором и затереть.
Инвентарный штукатурный маяк
Современные инвентарные маяки заводского изготовления из металла или пластика, получили самое широкое распространение благодаря легкости монтажа и возможности создания штукатурного слоя любой толщины.
Благодаря ровной и гладкой верхней поверхности, они облегчают затирку штукатурки правилом и значительно ускоряют проведение отделочных работ.
Такой маяк представляет собой профилированную полосу из металла или твердого пластика, с перфорацией для закрепления саморезами и лучшей фиксации в растворе.
Установка происходит в следующей последовательности:
Проверяется и выравнивается плоскость поверхности, выступающие части срубают.
В углах стены или пола наносятся контрольные маяки из шурупов, высота которых соответствует поверхности оштукатуривания. На расстояние не более двух метров от первого шурупа устанавливают второй маяк из шурупа.
Затем на поверхность между маяками наносится штукатурный раствор, он разравнивается правилом и в него утапливается инвентарный металлический или пластиковый маяк, который точно выставляется по уровню или отвесу.
После выполнения штукатурных работ маяки удаляют, а оставшиеся полосы заполняют штукатурным раствором и затирают.
Если хотите узнать больше, или получить совет по проведению штукатурных работ цементным раствором – звоните на нашу бесплатную горячую линию 8 (800) 550-52-82.
Мы с радостью поделимся опытом и подберём для Вас лучшее решение!
Внутренняя штукатурка Штукатурные маяки.
Работу начинаем с выставления угловых маяков. Раствор наносим вручную или при помощи стукатурной станции.
Устанавливаем квадратный алюминиевый маяк на раствор.

При помощи правила — уровня и специального молотка выставляем маяк согласно плоскости.

Натягиваем шнурку между угловыми маяками.
Штукатурный маячек устанавливаем обратной стороной.
Прижимаем штукатурный маячек алюминиевым маяком, заведённым под шнурку так, чтобы шнурка проходила ровно по наружной грани маяка.
Остальные маяки выставляем так же ориентируясь по шнурке.
После того, как раствор прихватился, снимаем квадратные маяки — под ними остаётся ровный растворный маяк со штукатурным маячком, по которому можно «стягивать» штукатурку.

На наружные углы так же устанавливаем маяки.

Наносим раствор при помощи штукатурной станции.

На растворную дорожку устанавливаем квадратный алюминиевый маяк и выравнираем его при помощи уровня.
Под него вставляем штукатурный маячек.
И наносим второй слой раствора.

Советы по установке штукатурных маяков.
Как известно, штукатурные работы – непременный этап любого ремонта и любых строительных работ. Для того, чтобы повысить качество исполнения, работа по выравниванию поверхностей (стен, потолков, пола) выполняется по маякам. Маяками называют особые направляющие, которые задают уровень и обеспечивают ровное наложение смеси. Они упрощают работу штукатура – с ними процесс выравнивания идет быстрее, а результат получается качественнее.

Еще совсем недавно маяки заменялись любыми доступными подручными средствами – кусками гипсокартона, деревянными рейками, плотной натянутой нитью. На сегодняшний день доступно множество вариантов Т-образных маяков, которые замечательно справляются со своими функциями.
Виды штукатурных маяков.
В работе мы используем металлические и растворные штукатурные маяки. Поговорим о каждом из видов.
Металлические маяки. Другое название металлических маяков – маячковые профили. Преимущества металлических маячков.
• Простота использования;
• Минимальные затраты штукатурной смеси.
Установка металлических маяков производится на обычный гипсовый раствор, саморезы или «ушастики» с использованием лазерного или обычного уровня.
Самый распространенный способ установки маячков на гипсовый раствор, который практикует огромное количество мастеров, – следующий. Раствор наносится плюхами по краям стены перпендикулярно земле. Маяки вдавливаются под уровень в раствор. Если стена широкая, то между крайними маяками необходимо натянуть шнурок, под который ставятся средние маяки. Конечно, данный способ требует высокого мастерства, однако он позволяет сэкономить время, а результат не уступает в точности прочим вариантам установки маяков.
Есть и альтернативный способ установки, который могут использовать даже те, у кого мало опыта в штукатурных работах.
При установке на гипсовый раствор в верхнюю и нижнюю точку каждого маяка устанавливают специальные дюбели, в которые и вкручиваются саморезы. Шляпки саморезов выставляются в единую плоскость с помощью уровня. Выкладывается гипсовый раствор, в который маяки вдавливаются то тех пор, пока не упрутся в шляпки саморезов.
Затем правилом снимается лишний раствор и поверхность выравнивается. Теперь необходимо выждать около полутора часов, пока раствор не подсохнет, и только после этого можно начинать штукатурные работы.
Многие мастера для оптимального крепления маячков дополнительно фиксируют конструкцию саморезами, некоторые отступают от описанного выше метода и используют “ушастики”.
“Ушастики” – особые крепежные изделия, которые, по заверению производителей, должны упростить и, главное, ускорить работу мастера за счет того, что теперь не придется ждать, пока высохнет раствор. На деле, все не совсем так. Для закрепления одного маячкового профиля необходимо как минимум 7 “ушастиков”, под которые нужно проделать отверстия, забить в них дюбеля, вкрутить саморезы и только тогда установить маяк. На все это уходит масса времени – какая уж тут экономия? Более того, при использовании “ушастиков” маяки зачастую крепятся с небольшим люфтом, что не прибавляет оптимизма штукатурам.
Металлические маяки можно оставить в стене, однако лучше их удалить с затиркой следов тем же составом штукатурной смеси. Несмотря на оцинкованную поверхность, со временем, оставшись в стене, маячки проржавеют, так как верхний слой оцинковки срезается, когда правилом снимаются излишки раствора.
Каким бы способом установки маяков не пользовался мастер, после завершения работы ему необходимо убедится в ровности оштукатуренной поверхности при помощи отвеса и уровня.
Маяки из штукатурной смеси
Некоторые очень опытные штукатуры могут себе позволить пользоваться маяками из штукатурной смеси.
Для того, чтобы выставить растворные маяки, необходимо при помощи правила выявить самую выступающую часть стены. От нее начинают выставлять марки. Для этого по всему периметру обрабатываемой поверхности нужно набить островки гвоздей, выставив их шляпки на одном уровне при помощи отвеса. Затем поверх гвоздей наносится раствор, излишки которого убираются до уровня шляпок. Через некоторое время, после того как раствор немного подсохнет, на островки укладывают правило и крепят его зажимами. Пространство между правилом и стеной тщательно заполняют раствором. После схватывания смеси правило аккуратно снимают, предварительно постучав по нему.
Иногда растворные маяки устанавливают натиркой. При использовании такой техники, раствор наносится между установленными марками, а правилом “натирается” ровная поверхность между этими марками. Однако, данный способ не является эталонным, так как во время натирки на марки попадает штукатурная смесь, что делает их не очень точными.
Установка растворных маяков требует больше времени и высочайшего мастерства мастера, а потому такой способ используется крайне редко.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: наиболее эффективным способом установки маяков является установка металлических маяков на обычный гипсовый раствор.
Цены за работу по ремонту квартир, стоимость по видам работ от бригады Ремонтами 7
Частная бригада Ремонтами 7 выполняет ремонт квартир, цены по видам работ отделки помещений перечислены ниже. Подробнее стоимость по конкретном виду ремонта квартиры можно посмотреть в разделе Информация.
Все цены указаны без стоимости расходных и строительных материалов!^*
Актуальность цен: от 01.01.2020 года^**
Работы по полу

№ Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Стяжка пола по маякам до 5 см + монтаж маяков по лазерному уровню от 450 м²
1 Стяжка пола по маякам до 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню от 600 м²
2 Стяжка пола по маякам (утепленная с керамзитом) более 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню от 800 м²
3 Засыпка керамзита 60 м²
4 Армирование стяжки пола сеткой 100 м²
5 Гидроизоляция обмазочная (Водостоп, Гипердесмо) от 350 м²
6 Чистовая cтяжка самовыравнивающейся смесью до 5 мм (наливной пол) 200 180 м²
7 Грунтовка бетоноконтактом 50 м²
8 Укладка ламината в комнате по прямой + укладка подложки 280 180 м²
9 Укладка паркетной доски по прямой + укладка подложки 350 м²
10 Устройство тепло и звукоизоляции пола 200 м²
11 Монтаж плинтуса ПВХ 100 м/п
12 Демонтаж старого ламината (без сохранения) от 100 м²

Работы по стенам

№ Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Грунтовка стен после каждого цикла работ (необходима для наилучшего результата) 40 м²
2 Штукатурка стен по маякам (толщина слоя до 3 см) от 450 м²/м.п.^*
3 Установка маяков по уровню 50 м²
4 Выравнивание штукатурной смесью по плоскости 300 м²/м.п.^*
5 Штукатурка + грунтовка дверных и оконных откосов с уголками 450 м.п.
6 Шпаклевка стен под обои (2 слоя) 250 180 м²/м.п.^*
7 Шпаклевка стен под покраску (3 слоя) 350 300 м²/м.п.^*
8 Поклейка малярной сетки 100 м²
9 Шпаклевка стен финишной шпаклевкой Шитрок 200 м²
10 Шпаклевка гипсокартона 250 м²
11 Шлифовка стен 90 м²
12 Монтаж перегородки, пеноблоки (до 10 м²) 550 м²
13 Монтаж перегородки, кирпич 1/2 650 м²
14 Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой) 390 м²
15 Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ 450 м²
14 Поклейка обоев (флизелин, винил) 250 160 м²
15 Поклейка обоев под покраску 200 150 м²
16 Поклейка бумажных обоев 250 170 м²
17 Покраска стен (1 слой/2 слоя/3 слоя) 90/170/250 м²/м. п.^*
18 Покраска обоев 170 м²
19 Демонтаж обоев 70 м²

^* — Работы, ширина которых меньше 1 метра, будут считаться метрами погонными по такой же цене, как м²(к примеру, откосы)
Потолок

№ Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Монтаж реечного потолка от 530 м²
2 Грунтовка потолка (1 слой) 50 м²
3 Выравнивание штукатуркой по маякам 520 м²/м.п.^*
4 Установка маяков по уровню 50 м²
5 Шпаклевка потолка под покраску 380 м²/м.п.^*
6 Покраска потолка (2 слоя) 230 м²/м.п.^*
7 Шлифовка потолка 120 м²
8 Поклейка стеклохолста (паутинки) на потолок 220 м²
10 Подвесной потолок из ГКЛ (1 уровень) 520 м²/м.п.^*
11 Подвесной потолок из ГКЛ (многоуровневый) 600 м/п
12 Монтаж ГКЛ с коробом под подсветку 800 м/п
13 Подвесной потолок «Армстронг» 1200х600 (от 10 м²) 330 м²
14 Монтаж плинтуса (до 5 см) + шпатлевка + покраска 250 м/п
15 Монтаж плинтуса (до 10 см) + шпатлевка + покраска 300 м/п
16 Устройство шумоизоляции 250 м²
17 Устройство теплоизоляции 250 м²

Кафельная, керамическая плитка (пол, стены)

№ Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Укладка плитки 20х30, 20х40, 30х40 от 900 м²
2 Укладка керамогранита на пол (кухня, прихожая и пр.) от 1 000 м²
3 Монтаж кухонного фартука договорная комплект
4 Обработка стен составом «антиплесень» 60 м²
5 Затирка швов плитки 20х30, 20х40, 30х30, 40х40 (пол, стены) 90 м²

Сантехнические работы

№ Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Разводка труб (полипропилен) 3 900 точка
2 Штробление под прокладку труб 380 м/п
3 Установка водорозетки, крана 280 шт
4 Установка полотенцесушителя 2 500 шт
5 Установка радиатора отопления (без сборки) 3 300 шт
6 Установка ванной 3 500 шт
7 Установка унитаза от 2 000 шт
8 Установка смесителя 1 500 шт
9 Установка водонагревателя (бойлера) 2 500 шт
10 Установка стиральной машины 2 200 шт

Электрика

№ Наименование работ Цена, руб Ед. измерения
1 Электромонтаж (розетка, выключатель, освещение) 450 точка
2 Штробление под кабель в кирпиче, штукатурке, блоках 200 м/п
3 Установка розетки, выключателя 100 шт
4 Монтаж проходного выключателя 250 шт
5 Монтаж светильника (потолок) 600 шт
6 Монтаж светильника (настенное бра) 500 шт
7 Монтаж светильника точечного 250 шт
8 Монтаж люстры на потолок 1 000 шт
9 Прокладка кабеля 50 м/п
10 Теплый пол с установкой терморегулятора 800 м²
11 Устройство слаботочного щитка 3000 шт
12 Устройство эл. щитка с автоматами 12 5 500 шт
13 Устройство эл. щитка с автоматами 18 8 300 шт
14 Устройство эл. щитка с автоматами 24 11 000 шт
15 Устройство эл. щитка с автоматами 36 16 500 шт

Дополнительные работы

1 Подъем стройматериалов на этаж (не более 40 кг) 50 мешок
2 Вынос мусора на улицу 50 мешок

^*К расходным материалам относятся: валики, шпатели, терки, полутеры, буры, пилки, лопатки, сверла, наждачная бумага, диски, кисти, ванночки, ведра. То есть это те материалы, которые используются в процессе работ и потом для дальнейшего применения не годятся.
^**Указанная стоимость работ может незначительно измениться при расчете окончательной стоимости. Здесь влияет множество факторов: срочность выполнения, удаленнность объекта от МКАД, сложность и т.д. Для уточнения итоговой стоимости ремонтных и отделочных работ самым оптимальным будет обсуждение предстоящих дел с мастером и осмотр объекта с выполнением необходимых замеров с последующим расчетом сметы.
Прайс-лист, отделочные работы.
СТЕНЫ.
Наименование работ. Единица измерения. Цена единицы.
Демонтажные работы, снятие старых обоев. m². 70
Демонтажные работы, отбивка штукатурки. m². 200
Демонтажные работы, демонтаж стен из пенобетонных, пазогребневых блоков m³. 250
Демонтажные работы, демонтаж стен из кирпича, бетона. m³. 350
Демонтажные работы, разбор стен (перегородок) из дерева (старый фонд) m³. 1700
Демонтажные работы, устройство декоративных нишь, простых форм (бетон, кирпич) от 1 m². шт. 5000
Демонтажные работы, устройство дверных, арочных проемов (бетон, кирпич.) шт. 5000
Устройство перегородок. Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит. (Квартира, Коттедж) до 50 m². m². 1200
Устройство перегородок из кирпича. (Квартира, Коттедж) до 50 m². m². 1600
Обработка поверхности. Грунт поверхности (обработка перед нанесением смесей для увеличения адгезии или придания других необходимых свойств) m². 30
Монтаж армирующей сетки, стекловолоконной (под штукатурную смесь) m². 100
Монтаж армирующей сетки, стекловолоконной (в шпатлевку) m². 70
Монтаж армирующей сетки, металлической (под штукатурную смесь) m². от 100
Штукатурные работы, стены. Визуальное выравнивание стен, штукатурка до 20мм. (без маяков) m². от 280
Установка штукатурных маяков (металлических или штукатурных) m/p. от 70
Штукатурные работы, стены. Выравнивание плоскости стен по установленным маякам, штукатурка до 30mm. m². от300
Штукатурные работы стены, механизированным способом. (выравнивание по маякам) до 80mm. Цена с учетом всех работ и материалов (грунт, маяки, штукатурная смесь) Итого, поверхность готовая под окраску, поклейку обоев, нанесение декоративных материалов. m². от 800
Шпатлевка стен, сплошная шпатлевка 2-3 раза с ошкуриванием. Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.) m². от 270
Устройство швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов с проклейкой стыков листов сеткой (шпаклевкой типа Fugenfuller) m². от 70
Частичная финишная шпаклевка ГКЛ после заделки стыков и шурупов.
Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.) m². от 90
Оклейка стен обоями до 200 m². (без подгонки рисунка) m². от 220
Оклейка стен обоями от 200 m². (без подгонки рисунка) m². от 200
Оклейка стен комбинированными обоями (без подгонки рисунка) m². от 250
Оклейка стен обоями до 200 m². с подгонкий рисунка. m². от 250
Оклейка стен обоями до 200 m². под окраску, (без подгонки рисунка) m². от 150
Бордюр (без врезки) м.погон m/p. от 100
Бордюр (с врезкой) м.погон m/p. от 180
Окелейка стен ГКЛ листали. от 5m². m². от 150

Окелейка стен ГКЛ листали, (с выравниванием)
m². от 200

Покраска стен в 2 слоя (по обоям)
m². от 150

Покраска стен в 2 слоя (по шпаклевке)
m². от 180

Обшивка стен панелями с установкой обрешотки от 10 м кв.
m². от 350

Обшивка стен панелями до 10 м кв. на существующую — установленную обрешотку.
m². от 300

Устройство тепло-звукоизоляции. Укладка минеральной ваты.
m². от 70

Устройство закладных деталей под натяжные потолки, декоративные подвесные конструкции, витражи, технику и т. п.
шт. 500

Укладка кафельной плитки.

Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса

Монтаж нормативных документов с плоской головкой — маяк с плоской головкой
Несколько оспариваемых законодательных гонок возникли в долине Флэтхед, поскольку список кандидатов 2020 года продолжает формироваться до крайнего срока подачи заявок 9 марта.
Пока что первичные выборы 2 июня включают четырехстороннюю республиканскую гонку в Сенатском округе 2, который включает реку Норт-Форк-Флэтхед и каньон, проходящий между водопадом Колумбия и Западным ледником. В настоящее время представлен сенатором-республиканцем.Ди Браун, которая достигла своего предела срока и не может баллотироваться снова, открытое место привлекло беспощадный пул кандидатов от республиканцев, включая ветеранов-законодателей Карла Глимма, который представляет 6-й округ Палаты представителей с 2013 года и не может баллотироваться снова из-за ограничений по срокам. и Джерри О’Нил, представлявший House District 3 с 2011 по 2015 год.
Норм Наннелли и Пол Дж. Лонгфилд замыкают список кандидатов, прошедших на многолюдные первичные выборы.
Кайл Уотерман — одинокий демократ, баллотирующийся на этот пост.
Все кандидаты в списке кандидатов обращаются в Колумбия-Фолс к государственному секретарю штата Монтана.
Тем временем оспариваемые праймериз демократов формируются в округе 3, где действующая член палаты представителей Дебо Пауэрс работает с момента своего назначения Комиссией округа Флэтхед в октябре прошлого года после отставки демократа Зака Перри с этого места.
Пауэрс увидит, как Гарретт Хенсон бросит вызов ее новоиспеченной должности, округ Колумбия, в то время как Брэкстон М. Митчелл — единственный республиканец, претендующий на эту кандидатуру.
В округе 11 у действующего республиканца Дерека Скиса есть соперник в лице Ди Кирк-Бун, бывшего председателя республиканского комитета округа Флэтхед. Скис получил место в 2016 году и добивается переизбрания на свой последний срок в этом законодательном округе, который охватывает нижнюю часть долины Флэтхед и северо-восточную часть озера Флэтхед. Ранее он представлял House District 4 с 2011 по 2013 год.
В районе Дома Калиспелла проходит первичная республиканская битва между действующим президентом Дэвидом Данном и претендентом Брайаном Патнэмом.
В Бигфорке, район 10, действующий член палаты представителей Марк Ноланд, R-Bigfork, будет бороться против Дуга Махлума за выдвижение от республиканцев, в то время как демократ Дженнифер Аллен также подала заявку.
А в 5-м округе Дома Уайтфиша началось республиканское соревнование между Кэтрин Оуэнс и Шоном Гаймоном, в то время как действующий президент Дэйв Ферн собирается отбыть на третий срок пост одного из немногих демократов в регионе.
Хотя первичный конкурс еще не сформировался в Сенатском округе 3, в котором участвуют Калиспелл и Уайтфиш, Гатри Квист подал заявку как демократ, взяв нынешнего сенатора-республиканца.Кейт Региер, ветеран законодательной власти, впервые избранный в сенат штата в 2016 году после трех сроков службы в качестве представителя в 5 округе Палаты представителей.
Квист — сын Роба Квиста, который в 2017 году безуспешно баллотировался в качестве демократа в гонке за Палату представителей США.
Инструмент для выравнивания штукатурки. Выравнивание стен своими руками
При ремонте в квартире или доме часто бывает необходимо выровнять стены своими руками.Эту манипуляцию можно проводить. разными способами: с помощью штукатурных смесей, шпатлевки или листов гипсокартона. Выбор метода зависит от влажности помещения, степени неровности поверхностей и так далее.
Начинаем наносить много штукатурки по всей длине стены, всегда проверяя толщину в соответствии с кромкой дерева, наложенной на верхнюю часть последнего ряда блоков. Мы взяли еще один длинный кусок дерева, и в конце поработали над ним, добавили массу там, где она отсутствовала, а затем снова сгладили линейкой, начиная с конечной точки, повторили процесс в обратном направлении. , все для условий по справке выравнивая толщину на всю стену, готовый процесс с левой и правой стороны, очень аккуратно снимаем стену снизу вверх, пока не получим нужный слой; мы используем больше массы, где есть недостатки, и всегда ругаемся наверх.
Штукатурка считается классическим вариантом выравнивания поверхностей, который можно использовать как для жилых, так и для производственных помещений. Использование гипсокартона уместно в том случае, когда стены сильно изогнуты, а использование штукатурных смесей обойдется в приличную сумму. Гипсокартон также нуждается в дополнительной отделке, поэтому этот метод в народе называют сухой штукатуркой. Выравнивание стен шпаклевкой — завершающий этап. отделочные работы. Перед нанесением краски или обоев на поверхности необходимо удалить мелкие дефекты.Эти способы выравнивания стен достаточно простые, поэтому каждый мастер справится с ними самостоятельно.
Возьмите шпатель и губку, смочите губку, сбрызните водой стену и полностью разгладьте шпатель. Удалите плитки с точек перед концами и нанесите и нанесите массу на место, где они были удалены, а затем разглажены. Затем мы берем губку и стену из губки, чтобы придать новый вид, с влажной губкой, которую мы проводим через всю стену, делая круговые движения, пока не получим новый вид.
Подготовка стены к штукатурке, оштукатуриванию и оштукатуриванию, а также использование соответствующих растворов — вот некоторые из советов, которые обеспечивают хорошую отделку краской, декоративной пастой или керамикой. Прежде чем внутренняя стена будет отделана краской, декоративной пастой или керамикой, важно ее отрегулировать. Это функция регуляризации, например, механической, термоакустической и противопожарной защиты. Также важно проверить необходимость гидроизоляции помимо использования армирующих элементов, таких как экраны, а также необходимость соединений.
Современные материалы позволяют выбрать наиболее доступный способ выравнивания стен.
Штукатурка
Для проведения этих отделочных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты для выравнивания стен:
Щетки, терки, перфоратор и дрель, молоток и растворитель для удаления старого покрытия.
Смесительный бак, насадка-смеситель для приготовления раствора.
Грунтовка и малярная кисть или валик.
Штукатурка, маяки, саморезы, кельма, кельма, кельма, линейка, кельма, строительный уровень.
Как выровнять стены в ванной комнате
Также необходимо знать тип поверхности, которую нужно уравнять, поскольку в зависимости от материала может быть большее или меньшее водопоглощение. Эти методы предотвращают возникновение трещин и других патологий, угрожающих эффективности покрытия и, прежде всего, конструкции здания.
Регуляризация проходит в основном в три важных этапа. Первая — это пластина, которая создает мостик сцепления между стеной и задними слоями раствора и служит для упорядочения впитывания основания.Через три дня наносится штукатурка, которая отвечает за предотвращение проникновения воды и выравнивание поверхности. Затем идет штукатурка, которая гарантирует окончательный вид и оставляет структуру готовой к нанесению покрытия.
Обучение
Технология выравнивания стен таким способом подразумевает наличие подготовительного этапа, который включает в себя следующие действия:
Удаление старого покрытия, выбивание стены для выявления слабых фрагментов.
Удаление этих фрагментов, заделка выбоин шпаклевкой.
Удалите с поверхности всю грязь, в том числе пыль.
Нанесение грунтовки в 2 слоя с интервалом 3-4 часа (точное время указывает производитель на упаковке).
Предварительная подготовка стен перед штукатуркой
Планировка стен под маяки
Для качественного выравнивания стен необходимо предварительное. Это металлические или пластиковые перфорированные профили, которые служат направляющими при растяжении штукатурки правилом.Домашним мастерам рекомендуется использовать оцинкованные профили Т-образной формы, более опытные мастера могут обойтись без них. Раньше было решено использовать для этих целей подручные средства, например, деревянные рейки, металлические трубы и так далее, но такие элементы вряд ли помогут добиться идеальной ровности.
Используемый раствор должен соответствовать определенным техническим характеристикам. В свежем состоянии необходимо соблюдать характеристики, водоудержание, начальную адгезию, высыхание, удельный вес и содержание воды.В затвердевшем состоянии необходимо обеспечить: адгезию, водопоглощение, деформацию, механическую и износостойкость и долговечность.
Первым делом нужно проверить состояние стены. На нем не должно быть грязи, трещин или мусора. Затем указывается рабочая масса для выравнивания штукатурки и штукатурки. После высыхания можно нанести герметизирующее дно. Как только это будет сделано, стена будет готова к нанесению краски.
Использование штукатурных маяков позволяет сделать стены идеально гладкими.
Для разметки радиомаяков выполните следующие действия:
Отступить от угла 30 см, от потолка и пола до 15 см, маркером и строительным уровнем провести строго вертикальную линию. Повторите операцию для второго угла.
В верхней и нижней точках линий просверлите отверстие, в которое вы вставляете дюбели, и затяните винты.
Обведите аналогичными линиями всю стену, отступая каждые 130–160 см.
Затяните две горизонтальные резьбы между крепежными деталями.
Отметьте пересечение линий и ниток маркером. Просверлите там отверстия и вставьте шурупы.
Закрутите крепеж на глубину, равную перекрытию стены, плюс толщина маяка 0,6 см, плюс запас 0,5 см.
Чтобы протянуть диагональные нити и подержать под ними маячок. Если изделие едва касается нити, значит, разметка сделана правильно.
Важно! На этом этапе лучше регулярно проверять строительный уровень.
Для укладки керамической плитки поверхность также должна быть в идеальном состоянии, без остатков. Также рекомендуется чистка щеткой, удаление частиц шпателем и промывка водой под давлением в случаях сильной пропитки. В проекте следует определить количество частей, необходимых для покрытия площади, и рассмотреть необходимость любых сокращений. Также важно установить ширину стыков между каждой деталью.
Наиболее рекомендуется клеевой раствор, так как он обладает техническими характеристиками фиксации и пригодностью для обработки, подходящими для данного типа ситуаций.Другие шаги включают нанесение раствора и, при необходимости, герметизацию.
Установка маяков
Маяки устанавливаются на стены с помощью того же штукатурного раствора, который будет использован для основных работ. Хотя самый быстрый способ — использовать дополнительный пластиковый или металлический крепеж, в этом случае увеличивается толщина конструкции, что приводит к лишним расходам.
Макет и грунтовка
После этих процедур стена будет готова.«Важно помнить, что для шин не существует стандартных мер, потому что они являются декоративным элементом», — говорит Фелисио. Установка состоит из опускания части потолка тремя способами: открытым, перевернутым и закрытым.
Правила нанесения штукатурки
Профессионал может гарантировать, что работа сделана хорошо, он рекомендует. 1-Первым делом соблюдайте выравнивание потолка. «Если есть щель, то лепку нужно делать после потолка и отделять от стены до стены», — говорит Алвис.
Для установки штукатурных маяков используется раствор или специальный крепеж
Итак, для крепления маяковых профилей необходимо следующее:
Раствор наносят на выровненную линию небольшими порциями с интервалом 15-20 см.
Возьмите маяк и прижмите его правилом к раствору.
Сделайте так, чтобы он доходил до уровня выступающих саморезов.
Удалить излишки раствора шпателем. Они используются для герметизации поверхностей маяков, которые не полностью погружены в материал.
Маячный профиль нужно утопить в растворе
Штукатурная техника
Выравнивание поверхности стены начинается с приготовления раствора. На этом этапе важно неукоснительно следовать рекомендациям производителя, чтобы высохшее покрытие имело необходимые эксплуатационные характеристики. По технологии необходимо наносить 3 слоя.
Инструменты и оборудование для приготовления растворов
Опускание будет зависеть от выбранной модели рамы и формы коронки, независимо от того, открытая она или закрытая.Фиксация выполняется при помощи буксира, покрытого штукатуркой и клеевым материалом — перед их фиксацией важно измерить уровень плит. «После установки основания передняя панель отделяется», — говорит архитектор.
Тоже надо закрепить проволокой, но в замке базы теперь прикрывается буксиром. Видимые отверстия необходимо заполнить штукатуркой, а для окончательной отделки необходимо использовать медленно сохнущие инструменты из гипсового порошка, такие как шпатель и кисть. По словам Фелисио, планирование — один из наиболее важных факторов для реализации такого типа литья.Во-первых, необходимо иметь четкое и объективное представление о том, что нужно построить и как это должно оставаться после исполнения.
Первый — всплеск. Его толщина не должна превышать 3 мм, он используется для увеличения сцепления штукатурки со стеной. На шпатель набирают приготовленный раствор и просто бросают его на разделенный маяками участок стены. Пока не будет обработана вся поверхность, первый фрагмент уже немного подсох, поэтому можно не ждать, а сразу приступать к дальнейшим работам по выравниванию стен в квартире.
Затем спрогнозируйте, как будет выполнена и закреплена металлическая конструкция, — говорит специалист по гипсокартону. Также нужно проверить электрические компоненты и подумать, как проводники проходят по отливке. Как и в случае с гипсокартоном, необходимо определить уровень облицовки стен, а затем поставить направляющие, стойки и уголки. На крыше необходимо отметить места крепления тяг.
После соответствующей разметки профили необходимо закрепить втулками и шурупами.«Металлическая конструкция будет закрыта пластинами, которые будут контролировать обработку стыков и качество отделки», — заключает Фелисио. Саморезы и прокладки можно обработать тестом или лентой.
Spray — первый слой штукатурки, используемый для улучшения адгезии основного слоя штукатурки к стене.
Следующим выравнивающим слоем является грунтовка. Его толщина может составлять 50 мм, в зависимости от кривизны стен. Широким шпателем раствор наносят на фрагмент стены, двигаясь сверху вниз, после чего берут правило, прижимают к нижней границе и доводят вверх, при этом делая зигзагообразные движения в сторону.Раствор, который остался на лезвии инструмента, подбросить. Процедура повторяется. Так обработайте всю стену, затем снимите маяки и заделайте бороздки раствором. Затем дать стене высохнуть до 14 дней.
В случае изготовления коронок из гипсокартона необходимо соблюдать период застывания и обрабатывать элемент перед отделкой. «Вам нужно подождать от четырех до семи дней, чтобы пройти через слой движущейся массы, отполировать его, когда он высохнет, а затем нанести краску гипсовой краской», — говорит Алвес.
Что касается гипсокартона, то здесь нет необходимости прибегать к конкретным продуктам. «Их также можно использовать из традиционной кладки», — говорит Фелисио. «Молдинги для гипсокартона также позволяют отделывать обои и молдинги из вспененного полимера», — добавляет он.
Грунт — второй слой штукатурки, несущий основную нагрузку.
По истечении этого срока проводится промежуточный этап, во время которого формируются углы и зоны у пола и потолка. Работа довольно проста, ведь вместо уровня есть готовая поверхность, на которую можно ориентироваться. Из-за небольшой площади для обработки рекомендуется использовать узкие шпатели.
«Поскольку это декоративный элемент, его значения могут сильно различаться», — предупреждает специалист по гипсокартону. По его словам, цена литья под давлением напрямую зависит от клиента, количества необходимого материала, степени сложности проекта и необходимого времени.
По свободной оценке, Алвес указывает, что общая стоимость проекта из гипсокартона делится на 30% для материала, 30% для гипса и 40% для ответственной компании.Следите за выравниванием опорных балок для правильного и равномерного распределения нагрузки. Затем выровняйте плиту лазерным уровнем, отметив фиксированную точку для формирования мастеров, где будут находиться направляющие для обжига бетона.
Последний слой материала — накрывка. Это декоративный слой, который сгладит все мелкие неровности. Его толщина 3 мм. После схватывания поверхность затирают теркой и шпателем с установленной в них наждачной бумагой разной зернистости.
Покрытие — третий слой штукатурки, позволяющий получить идеально гладкое покрытие.
Штукатурка — достаточно тяжелый материал, дающий дополнительную нагрузку на стены; поэтому его использование целесообразно только в помещениях, поверхность которых немного наклонена от вертикали.
Его необходимо выполнить перед укладкой балок, всегда обращая внимание на твердость пола, или всегда используйте куски дерева для лучшего распределения в почве. Все пролеты более одного метра должны быть закреплены. Еще один шаг, который необходимо выполнить на этапе крепления, — это ответный загиб.
Эта функция используется для предотвращения и компенсации возможных деформаций из-за действия пластины. Эта эффективная процедура обеспечивает выравнивание плиты после снятия швов.Ответный загиб следует применять на этапе крепирования в соответствии с конструкцией сборки, предусмотренной прессованием.
Выравнивающий гипсокартон
Выравнивание поверхности листами гипсокартона применяется, когда обычная штукатурка обходится слишком дорого из-за сильной кривизны стен. К положительным сторонам этого метода можно отнести:
Простота установки. Установить каркас и закрепить плиты сможет даже неопытный домашний мастер. Это не приведет к образованию большого количества пыли и грязи, и вы всегда сможете исправить ошибку, чего нельзя сказать о штукатурке или шпатлевке.
Универсальность. Этот материал можно монтировать на любую основу с любым завалом.
Сильно изогнутые стены с абсолютно любыми неровностями и перепадами легко выровнять.
Возможность дополнительного утепления и звукоизоляции, так как между стеной и листом гипсокартона остается свободное пространство.
Гипсокартон — самый простой способ выравнивания стен
Основным недостатком является то, что он значительно уменьшает полезную площадь, что крайне нежелательно в малогабаритных квартирах.Кроме того, не рекомендуется использовать этот материал для отделки влажных помещений. Современный рынок предлагает влагостойкие листы, но прослужат они всего 3-5 лет. Поверхность гипсокартона очень гладкая, что затрудняет дальнейшую отделку.
Важно, чтобы балки опирались на стены 10 см. В конце пролета при необходимости разрежьте пенополистирол, чтобы он соответствовал окончательному пространству. Следите за тем, чтобы в фурнитуре из пенопласта возле балок не было зазора, чтобы не было нерастворенного материала.Выберите расположение точек света, сделайте вырез на пенополистироле, используя деталь, которая будет установлена в качестве шаблона. Затем распределите трубки на пенополистироле в том направлении, в котором они должны быть соединены между собой.
Всегда расширяйте доски, чтобы перемещать их вокруг печи, это снижает риск несчастных случаев. Использование поперечных ребер важно при концентрации нагрузок, например: стены на перекрытие или в соответствии с требованиями проекта.Его основная функция — распределение нагрузки на плиту и предотвращение появления трещин и трещин в бетонном покрытии.
Способ установки рамы
Для создания обрешетки своими руками нужно запастись металлическими профилями, длина которых должна соответствовать высоте потолка, сверлом и шурупами. Раньше для тех же целей использовался деревянный брус, но он подвержен гниению, и его сложнее установить, поэтому сейчас деревянные направляющие практически не используются.
Крепление гипсокартона без направляющих
Распределение его всегда по направлению лучей. Его использование играет важную роль в поддержке, обеспечивая непрерывность встреч. Начните с смачивания уже собранной плиты, по возможности сделайте балки бетонной конструкции вместе с плитой. Хорошо распределите бетон, чтобы заполнить все пустоты, особенно на собраниях, следя за тем, чтобы бетон соприкасался с ремнями и балками, обеспечивая прочность всей конструкции.
Как только вы будете готовы, выдержите его в течение пяти дней.Это обеспечивает гидратацию бетона. Выделяясь среди прочего сырья, он имеет множество преимуществ, которые во многом способствуют развитию страны. Это экологически чистый продукт, так как он не наносит вреда окружающей среде.
Первый шаг — разметка. Для этого стены облицовываются вертикальными линиями с интервалом 40-60 см. По этим линиям крепится каркас и сверяется его строительным уровнем. Крепление осуществляется на дюбеля саморезами.
На заметку! Утепление минеральной ватой или любым другим подобранным утеплителем следует проводить после установки каркаса.
Тепловой комфорт Это отличная теплоизоляция, которая значительно снижает температуру внутри окружающей среды. Благодаря этому, помогая снизить потребление энергии при использовании кондиционера, обеспечивает тепловой комфорт. Акустический комфорт Снижает шум между этажами. Служит звукоизоляцией во многих ситуациях.
Ловкость при транспортировке Поскольку его главная особенность — легкость, он облегчает транспортировку к высотным объектам.Это снижает вероятность несчастных случаев. Уменьшите нагрузку на нижнюю деку. Ловкость при сборке тарелки. Простота использования обеспечивает гибкость на всех этапах, повышая производительность.
Утепление стен проводится после установки каркаса
После этого нужно взять лист гипсокартона и разместить его в центре конструкции. Крепится на оксидированные застежки через каждые 40-60 см. Колпачок винта должен быть слегка утоплен в поверхности пластины.От центра следует переходить к краям, а для обработки поверхности возле углов, скорее всего, вам потребуется разрезать листы материала.
Укладка гипсокартона без обрешетки
Это немного похоже на монтаж плиток. Для листов гипсокартона разводят специальным раствором, после чего кладут его на стену и прикрепляют лист. Уровень проверьте его ровность и приступайте ко второму. Толщина покрытия зависит от кривизны стен; чем крупнее дефекты, тем толще потребуется слой клея.
Отделка стен гипсокартоном отлично подойдет в тех случаях, когда помимо устранения неровностей нужно провести утепление, звукоизоляцию и скрыть инженерные коммуникации. Способ намного дешевле штукатурки, но уменьшает полезную площадь.
Использование шпатлевки для выравнивания стен
Для выравнивания стен шпаклевкой вам потребуются следующие инструменты и материалы:
шпатлевка;
Пенополиуретан
;
Грунтовка
;
набор шпателей;
фен строительный.
Шпатлевка предназначена для нанесения финишного выравнивающего слоя.
Шпатлевка представляет собой отделочный материал, который используется для финишного выравнивания поверхности. Качество получаемого покрытия достаточно высокое, поэтому применять шпаклевку для черновых работ нецелесообразно. Эта операция проводится при подготовке стен к отделке. кафель, окраска или оклейка обоями. Часто материал используют как отделочный слой после оштукатуривания. Шпаклевку можно использовать практически на любую основу, но лучше всего она ложится на бетон и дерево.
Работа с материалом
Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой, необходимо подготовить поверхность. Делается это так же, как и в случае оштукатуривания.
Шпаклевка наносится специальным инструментом — шпателем
Затем наносится первый слой материала толщиной 2-3 мм, но при сильных отклонениях допустимо увеличение до 5 мм. На этом этапе работа только шпателем. Этим инструментом и кладут материал, и разравнивают. В конце шпаклевку дают высохнуть.
После высыхания поверхности наносится грунтовка и последний слой. Его толщина должна составлять 1 мм. Сушить материал можно строительным феном, но держать его подальше, чтобы не перегреть поверхность.
В завершение поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой. Полученный результат можно использовать как основу под плитку или обои, но качество поверхности позволяет полностью отказаться от дальнейших отделочных работ.
В заключение следует отметить, что нельзя ограничиваться одним методом выравнивания поверхностей.Их можно комбинировать, например, чтобы убрать значительные перекосы гипсокартона, а затем отделать декоративной штукатуркой. Или использовать для основных работ недорогую цементно-штукатурную смесь, а в конце нанести качественную шпаклевку покрытия.
Достаточно прочитать и понять небольшую инструкцию про выравнивание стен маяков рук, и можно приступать к работе. Процесс выравнивания стен не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Эта технология применяется, если вы решили выровнять стены, а затем оштукатурить, покрасить, плитку или обои.Сначала определимся с инструментами, необходимыми для выравнивания стен.
Инструмент для выравнивания стен
Итак, для выравнивания стен нам понадобятся следующие маячки инструменты и материалы:
уровень или отвес
карандаш или мел
шпатель
мастер OK
правило (выравнивание грабли)
ведро для раствора
шурупы или дюбеля
отвертка
сверло
штукатурная смесь
резиновые перчатки
шнур или нейлоновая нить
Смеси для выравнивания стен
Для выравнивания стен в ванных комнатах, душевых и других влажных помещениях нам понадобится смесь как минимум двух видов цемента. Для стен сухих помещений достаточно цементно-известковой или гипсовой смеси. При выборе смеси следует исходить из расхода смеси на квадратный метр. м поверхности (при толщине слоя 1 мм), из других характеристик, указанных на упаковке. В любом случае посоветуйтесь с продавцом.
Подготовка стен под штукатурку.
Декоративное оформление — это ответственное отношение к подготовке стен к штукатурке , от этого будет зависеть дальнейшая судьба поверхности стены, ее долговечность.Для начала нужно очистить поверхность от пыли, грязи, следов (если есть) и устранить места отслаивания.
Далее следует загрунтовать стену; если имеющаяся поверхность достаточно гладкая и выполнена из плотного материала (например, кирпича), то следует нанести акриловую грунтовку, она относительно проникает в стену, укрепляя ее. Если материал стен пористый (например, стена из керамзитобетонных блоков), то уместно использовать меньшую проникающую способность. Стены предотвратят излишний слив воды из цементной смеси, улучшат адгезию (сцепление) поверхности стены с цементным раствором, а также избавят от появления плесени в будущем.
Разметка стены
Для разметки стены вам необходимо просверлить отверстие для первого шурупа в верхнем углу комнаты на расстоянии примерно 10-50 см от стены. Затем проведите вертикальную линию по отвесу или уровню от этой точки. По получившейся линии просверлите в стене еще несколько отверстий, вставьте в них саморезы. Используя натянутый шнур или нейлоновую нить, совместите винты на одной вертикальной линии так, чтобы головки винтов слегка касались нити.Такие вертикальные разметочные линии необходимо разметить саморезами по несколько вдоль всей стены. Расстояние между ними должно быть немного меньше длины правила (ударение на втором слоге). Считайте сделанную разметку стен.
Установка маяков
Далее устанавливаем маяки. В качестве монтажа для маяков мы используем гипс — он довольно быстро схватывается, поэтому необходимо замешать столько гипса, сколько вы собираетесь использовать. Небольшими порциями с помощью кельмы нанести гипс по линиям между шурупами, удалить излишки гипса, прикладывая правило к шурупам вертикально.Проделайте это с каждой вертикальной линией, у вас получатся гипсовые маячки. Выкрутите винты, чтобы избежать пятен ржавчины. Установка маяков завершена. Но есть более простой способ установить маяки.
Вы можете сделать это проще. В некоторых случаях используются стандартные «магазинные» маячки (металлические перфорированные Т-образные профили). По вертикали в нескольких местах на ней расставлены гипсовые слепки, маяки. Затем их выравнивают по уровню, обязательно проверяя ровность по вертикали и горизонтали. Иногда их дополнительно закрепляют саморезами, но в других случаях при выравнивании стен по маякам саморезы и дюбели вообще не нужны.
Смеси для выравнивания стен
Штукатурные смеси Составы для выравнивания стен бывают известковые, цементные, цементно-известковые, штукатурные и клеевые. Для влажных и сухих помещений. Выбирая смесь для выравнивания стен, при покупке следует проконсультироваться с продавцом-консультантом. А также при нанесении смеси четко следуйте инструкции на упаковке. Сухая смесь разбавляется водой и некоторое время перемешивается, некоторые смеси требуют более длительного перемешивания, они содержат добавки, которые должны равномерно распределяться по объему штукатурной смеси.
Смесь наносится шпателем, набросив порцию раствора, шпатель максимально плотно прижимается к поверхности стены и втирается. Далее нанесенный слой выравнивается правилом по маякам снизу вверх. Движениями правила удаляются излишки штукатурной смеси и заполняются пустоты. После нанесения смеси, выравнивания стены, полученную поверхность шлифуют «наждачной бумагой». Шлифование не требуется, если вы собираетесь облицовывать стену плиткой, поскольку идеальная поверхность не является целью, как если бы вы оставили оштукатуренную стену голой.
После завершения работ по выравниванию стен маяков могут появиться дефекты. Если в смеси будет слишком много связующего, могут возникнуть трещины. Однако если вентиляционные отверстия были открыты и дул сквозняк, или в комнате было слишком жарко, то трещины были бы больше. Чтобы предотвратить это явление, работайте над выравниванием стен при закрытых окнах, точно отмеряя вяжущие в смеси. Но если трещины остались — зачистите трещины шпателем, протрите раствором и протрите влажной губкой.Также могут отслоиться участки поверхности выровненной стены, над которыми вы так много работали. Это явление возникает, если смесь наносилась на недостаточно хорошо подготовленную поверхность (слишком грязную, сухую и т. Д.). Не волнуйтесь — лечится! Просто сбейте отслоившиеся участки и снова заделайте штукатурной смесью.
Инструменты для выравнивания стен штукатуркой
Гвоздем.РУ
Ремонт квартиры своими руками
основной Сантехника Электрик Дизайн интерьера Умный дом Ремонт потолка Ремонт полов Ремонт стен Установка дверей Установка окон Align
Установка окон
стены.Какой набор инструментов потребуется?
Выравнивание стен, как правило, предполагает использование различных сухих штукатурных смесей. Если бы речь шла о штукатурке — был бы другой разговор. Обычно стены выравнивают гипсовыми составами, при кривизне стен, т.е. отклонении их линейных размеров от заданных параметров, не более 2,5 см (это обычно, но современные материалы позволяют устранить неровности и до 5 см). ).
Для изготовления таковых необходимо предварительно «повесить» стену.Это означает, что с помощью КРИВОЙ вы определяете, насколько стены отклоняются от вертикали и где следует нанести слой штукатурки (гипса). Можно указать толщину т. Н. Слоя. «проушины» с полосами раствора нужной толщины. Затем, не используя никаких профилей маяка, чтобы сэкономить на закупке материалов, с помощью ПРАВИЛ самих себя «залить» маяк от «бобышки» и «до нет».
Далее, как все советуют, нанести штукатурный состав между маяками, выровняв по такому же ПРАВИЛУ.Для нанесения гипсовой штукатурки лучше всего подходит КЕЛМА (также называемая малка, шпатель) шириной до 54 см. Чем шире инструмент, тем ровнее будет поверхность. Шпатели используются в основном для более тонкой отделки.
Ремонт: сухие смеси для выравнивания стен и потолков
В настоящее время при штукатурных работах часто используются различные готовые сухие смеси вместо традиционных материалов.
Выравнивающие составы для стен и потолка (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси минеральных компонентов и специальных добавок.
Предназначены для выполнения традиционной штукатурки по разным основаниям, а также для выравнивания любых стен перед облицовкой плиткой, отделкой дерева и поклейкой обоев.
Материалы этого типа делятся на композиции с цементным и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, можно использовать в любых помещениях, включая кухни, ванные комнаты, сауны, бассейны, производственные помещения и т. Д., А клеи предназначены для работы в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т. Д.
Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. При нанесении выравнивающего раствора на голую кирпичную кладку штукатурные работы рекомендуется проводить в три слоя: первый слой — черновой, с предварительным выравниванием (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой — промежуточный (гидроизоляция). материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и подготавливает стену к покраске, склеиванию и другим видам отделки.
Большой интерес вызывают гипсовые смеси немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительной штукатурки, поэтому универсальны в использовании при внутренней отделке помещений.
Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они впитывают влагу, когда ее много, и отказываются от недостатка. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки предотвращают теплопотери.
В качестве примера может служить «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных перекрытий, обеспечивающий хорошую адгезию. В результате его нанесения образуются ровные поверхности. Эта смесь также подходит для оштукатуривания бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь Goldband Noi, которая легко наносится и имеет медленное схватывание. Применяется для ручной оштукатуривания поверхностей, в том числе шероховатых, например: кладка из кирпича или другого камня.Эта смесь дает возможность не торопясь довести поверхность стены до гладкого состояния.
Существует множество видов декоративной штукатурки с разной текстурой: рифленая, шероховатая, рустикальная и др. Например, «Атлас Цермит СН» имеет текстуру «барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание крошки дает соответственно более рельефная поверхность. Также для внутренней отделки используются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Zermit h300» и «Zermit P200»), созданные на основе водной дисперсии искусственных смол.Декоративные решения имеют широкую цветовую гамму.
В данную группу строительных изделий входят материалы для устройства гипсокартонных плит и др., А также все виды облицовочных штукатурных масс, которые служат для подготовки основания перед укладкой качественной штукатурки, защиты основания от загрязнения и предотвращения образования пятен на декоративных
штукатурка.
Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлы, офисы, магазины, подсобные помещения, вокзалы, производственные здания, спортивные сооружения и т. д.Некоторые растворы используются для выравнивания стен, а также оштукатуривания всех обычных поверхностей тонким слоем: бетона, цементно-известнякового, цементно-песчаного, пенобетона, гипсокартона и других. Эти универсальные составы включают Nivoplan от MAPEL.
Основой под штукатурку может быть любая поверхность из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементных плит, гипса или гипсокартона, а также стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется использовать для деревянных и пластиковых оснований.Для реставрации и декорирования можно использовать отдельные составы. внешние фасады зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверхности кирпича или других мелких элементов, имеющих готовые швы, необходимо перед началом работ пропилить раствор в швах на глубину примерно 10 мм. лицевые боковые стенки. При обработке оснований из гипса и с лицевой стороны острым стамеской следует делать полосу в виде толстой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам).Кроме того, рабочую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, отслаивающихся частиц штукатурки, масляного раствора, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и не содержать посторонних элементов (краски, пыли), снижающих адгезию между материалами. Также рекомендуется обработать основание грунтовкой или футеровочной эмульсией. Добавление дисперсий в шпаклевочные и штукатурные смеси позволит использовать их для работы с масляной поверхностью.
Технология нанесения выравнивающих растворов для стен и потолка знакома любому штукатуру и не представляет особых трудностей.
Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают механической мешалкой, миксером или вручную. Необходимо строго соблюдать пропорции сухих смесей и воды, так как тонкий или слишком густой раствор не даст желаемого эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).
Полученный раствор равномерно выливается на стену кельмой, а излишки собираются теркой из полистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего сцепления с основанием раствор разравнивается дубинкой под сильное давление. При использовании растворов декоративной штукатурки масса наносится на основание гладким металлическим шпателем, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко натирается гладкой теркой из искусственных материалов до нужной текстуры. Втирать штукатурку можно вертикально и горизонтально, круговыми и крестообразными движениями, все зависит от желаемой текстуры, толщины слоя и марки раствора.
Стоит обратить внимание на то, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом «мокрый по мокрому», при просыхании натертой детали нельзя допускать попадания на следующую, иначе стык будет стоять. из.Время затвердевания штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и составляет от 4 до 48 часов.
Практически все растворы для обработки стен и потолка морозостойкие, водостойкие, нестойкие.
пылающий и экологически чистый. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.
Штукатурки и выравнивающие растворы нельзя готовить и использовать при температурах ниже ± 5 ° C и выше ± 25 ° C (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).
Срок годности: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые расфасовываются в пластиковые ведра по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте при температуре не выше ± 5 ° С до 12 месяцев.
Роль малярных и штукатурных работ в ремонте офисов под ключ | Ремонт зданий
Может ли успешная компания располагаться в офисах с протекающими потолками и ветхими стенами? Ответ очевиден.
Офис — лицо компании, и, сохранив его отделку, включая покраску и штукатурку, руководство поставило под сомнение имидж организации. Кроме того, солидная компания должна быть заинтересована в создании достойных условий для сотрудников, что невозможно без качественного ремонта.
Ремонт офиса под ключ: основные этапы
Office Fit — многоступенчатый процесс, требующий профессионального выполнения и строгого контроля. Нарушение технологий на каждом этапе сказывается на качестве ремонта в целом.
Данная услуга, как ремонт офисов под ключ, включает в себя несколько направлений:
проектирование объектов;
общестроительных и отделочных работ;
установка или переделка инженерных систем;
Организация уборки, вывоза мусора и др.
Процесс проектирования и последующий монтаж инженерных систем — важнейший этап ремонтных работ. От точности расчета и качества прокладки коммуникаций буквально зависит жизнеобеспечение всей организации — выход из строя инженерных систем может осложнить или даже навсегда парализовать работу офиса.И не следует забывать, что нарушения инженерных сетей представляют угрозу не только сохранности важных документов и дорогостоящего оборудования (например, в случае протечки водопровода или системы кондиционирования), но и безопасности сотрудников. Достаточно вспомнить, чем чревата проводка.
Малярные и штукатурные работы
Но если о неисправностях системотехники и других нарушениях ремонта посетители офиса не догадываются, то дефекты во внешней отделке помещения будут заметны с первого взгляда.Именно поэтому покраска является одним из важнейших этапов ремонта офиса под ключ.
Отделка стен способна исправить все недостатки помещения (неровные стены, тусклое освещение и т. Д.). Однако при неправильном использовании рецептуры краски дефекты, наоборот, могут стать более выраженными. Значит, эту задачу лучше доверить профессионалам, владеющим надежными технологиями отделки и работающим с качественными материалами.
Штукатурка
С помощью оштукатуривания поверхности можно выровнять стены и потолки, в первую очередь, бетон, кирпич и блок, а также подготовить их к последующей отделке. Это позволяет не только скрыть дефекты кладки стен и стыков, но и повысить влажность, тепло- и звукоизоляцию помещения.
Самый эффективный способ сделать поверхность гладкой — оштукатуривание вручную с помощью отвеса, уровня, штукатурных маяков и армирующей сетки. Хотя этот метод требует значительных затрат времени и средств, но позволяет получить готовую к отделке гладкую поверхность.
При выполнении штукатурных работ важно соблюдать высыхание и контролировать толщину слоев штукатурки.Тщательный контроль качества на этом этапе значительно облегчает дальнейшую работу маляров.
малярные работы
Шпаклевка и окрашивание поверхностей специальными цветными составами — это завершающий этап стен и потолка. Многое зависит от качества краски. Соотношение компонентов в рецептурах краски строго откалибровано, и нарушение может сделать краску непригодной.
При выборе краски следует обращать внимание на общественные места и поверхности, какова часть стойкости покрытия, а также какова степень насыщенности цвета (количество пигмента).
Качественное финишное покрытие должно соответствовать следующим требованиям:
очень хорошее покрытие,
устойчивость к влажной уборке,
экология,
Пожарная безопасность.
Покраска стен производится после окрашивания потолка. В противном случае есть риск, что после отделки потолка на поверхности стен останутся застывшие капли краски, избавиться от них будет крайне проблематично.
Для равномерного высыхания шпатлевки и последующего высыхания краски во время малярных работ во избежание резких перепадов температуры и влажности.Использование тепловентилятора («пушек») недобросовестными компаниями для ускорения процесса отделки приводит к преждевременному растрескиванию и отслаиванию наполнителя, из-за чего помещение быстро гниет.
Обстановка офисных помещений, а также проектирование и установка инженерных систем требуют знания конкретных технологий, владения конкретными профессиональными навыками. Однако, наняв больше специалистов узкого профиля, вы не только сэкономите на ремонте, но и значительно усложните процесс. Поэтому лучше воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на комплексном ремонте, что позволит охватить весь объем работ и избежать разделения ответственности.
Преимущества комплексного заказа один подрядчик
Часто бывает, когда каждый отдельный подрядчик несет ответственность за определенный участок работы, в итоге на момент ремонта обнаруживается множество дефектов, ответственность за которые строители обвиняют друг друга. В то время фирма, выступающая в качестве генерального подрядчика, отвечает за все виды работ.
Заказчик заключает единый договор на выполнение коммуникационных, малярно-штукатурных и других работ для обеспечения качества комплексного ремонта.В документе четко прописаны права и обязанности сторон и регламентированы условия работы. Кроме того, строительная компания берет на себя и полную поставку объекта, включая закупку, поставку, разгрузку и хранение необходимых материалов и инструментов.
На стройплощадке постоянно дежурит прораб или мастер, контролирует процесс и направляет работу строителей: плотников, маляров, электриков, вентиляционщиков, сантехников и других.
Наиболее востребованы услуги таких организаций в крупных городах. Это связано с тем, что в условиях высокой конкуренции лидеры придают большое значение имиджу своей компании и, соответственно, повышенным требованиям к качеству ремонта и конструкторским бюро.
Однако это не означает, что каждая из представленных строительных компаний имеет безупречную репутацию. Очень много «ночлежек», а также компаний, влезших в долги и находящихся на пути к банкротству.В пользу строительной компании говорят положительные отзывы заказчиков, ее опыт и, конечно же, состояние ее офиса, куда вы направляетесь, для обсуждения условий работы.
инструментов и материалов, подготовка поверхности к отделке, установка направляющих, выравнивание стыка, обработка внутренних и внешних углов, отделка

Оштукатуривание углов — один из самых сложных этапов выравнивания стен, особенно для начинающих. Однако после освоения техники вопросов обычно не возникает, а справившись с задачей один раз, в дальнейшем мы сможем выровнять угловые стыки «на станке».
Ниже описана оптимальная последовательность действий. Руководствуясь этими советами, вы сможете быстро освоить технологию совмещения.
Инструменты и материалы
Для успешного выполнения стоящих перед нами задач необходимо приобрести набор инструментов.
Нам понадобится:
Мастерок для нанесения раствора.
Грейдеры разных типоразмеров.
Рейк — это правило.
Шпатели (плоские и со скошенными краями).
для оформления уголка.
Примечание! Конфигурация лезвия для внешнего и внутреннего угла будет разной, поэтому выбирайте внимательно!
Емкости для гипса.
Квадрат для контроля перпендикулярности плоскостей.
Уровень и отвес.
Еще надо закупить расходные материалы. В первую очередь, это, конечно же, выравнивающая смесь. Оштукатуривание углов производится тем же материалом, что и обработка самой стены.
Также необходимо приобрести специальные уголки, которые значительно облегчат нашу обработку.
Они бывают нескольких видов:
Чаще всего выравнивание углов с помощью штукатурки проводят при помощи стальной или алюминиевой перфорированной вагонки. Он имеет хороший запас прочности и надежно защищает стены от сколов.
Вместо металлического уголка можно использовать пластиковую накладку. Пластиковые изделия менее подвержены коррозии, кроме того, некоторые модели можно гнуть для оформления криволинейных поверхностей. Цена на такие изделия практически не отличается от стальных уголков.
Для нанесения толстого слоя выравнивающего материала можно купить комбинированную модель с полосами из металлической или стекловолоконной сетки по бокам.
Примечание! Стекловолокно — материал, устойчивый к щелочам, поэтому его можно использовать при выравнивании стен цементным раствором.
Купив необходимое количество площадок, можно приступать к работе на объекте.
Подготовительные работы
Подготовка поверхностей к отделке
Для начала подготовим стыки самих плоскостей:

На первом этапе выполняем механическую обработку: выбиваем большие выступы долотом или перфоратор, демонтировать слабые места.
Затем очищаем поверхность от пыли и мусора. Особое внимание мы уделяем масляным пятнам и окрашенным участкам, так как именно эти участки проблематичны для оштукатуривания. Удаляем масло растворителем, счищаем краску.
На последнем этапе грунтуем все стены, включая углы.
Устанавливаем направляющие
Для этого:
Закрепляем маяковые профили на плоскостях, которые выставляем по уровню.
Нанести густой штукатурный раствор на край стены.Толщина слоя должна быть достаточной для закрепления защитной детали на необходимом расстоянии.
Подрезаем подушку по высоте стены и наклеиваем на несущую поверхность.
С помощью уровня регулируем положение угла, сдвигая его, пока он не станет в нужное положение.
Внутренний. Специальные приспособления для этой цели используются редко, так как в этот момент стык плоскостей не испытывает никаких нагрузок.
Если необходимо нанести тонкий слой штукатурки, то уголок можно прикрепить с помощью саморезов.В этом случае крепеж необходимо использовать исключительно нержавеющий, иначе через отделку будут видны пятна окисленного металла.
Выравнивание стыков
Обработка внешних углов
После того, как раствор, которым мы закрепили подушечки и сетка, высохнет, можно приступать к обработке углов. Внутренняя и внешняя смежности формируются по-разному, поэтому ниже мы уделим внимание ключевым особенностям рабочего процесса для каждой ситуации.
Начнем с того, как оштукатурить внешние углы:
Распределить раствор по плоскости шпателем.По углу укладываем немного большее количество материала.
При помощи правила снимаем лишнюю штукатурку сначала с одной стены, а затем с другой. В этом случае правило должно основываться на маяках и уголке.
С помощью шпателей и кельмы исправляем дефекты обработки по правилу. При необходимости добавьте небольшое количество раствора в углубления и разровняйте их.
Окончательно выравниваем плоскость продольными движениями шпателя. При этом следите за тем, чтобы лезвие не касалось металла или пластика.

Совет! Если угол находится на проходе, то есть смысл снять небольшую фаску. Формирование кривой избавит нас от сколов, неизбежных при резком стыке.
Формируем внутренний угол
Оштукатуриваем внутренние углы по другой схеме:
Для начала выставляем маячки так, чтобы плоскости стен соединялись на 90 0. Если есть несколько углов на коротком участке, то можно немного отступить от перпендикуляра — все равно не будет заметно.
Затем очень аккуратно совместите одну стену с маяками. Делаем это по правилу, поправляя штукатурку кельмой и шпателем.
После установки одной стены приступаем к обработке прилегающей к ней плоскости. В этом случае инструкция рекомендует использовать шпатель со скошенным лезвием, чтобы во время работы не касаться уже выведенной плоскости.
Примечание! Можно оштукатурить сразу обе стены, но тогда правило нельзя подводить к стыку на 5-10 см с каждой стороны.Эти полосы придется выровнять вручную.
Для формирования самого угла удобно использовать специальный инструмент. Пропуская изогнутую лопатку сверху вниз, убираем лишний материал и создаем четкий контур стыка.
Оставшийся раствор нарезаем шпателем. Это удобно делать, когда состав начинает схватываться.
Финишная отделка
После схватывания штукатурки ее необходимо протереть:
Закрепляем на терке жесткую губку или абразивную сетку.Выбор материала определяется планом дальнейших работ: затираем шпаклевку только для устранения крупных дефектов, а под обои — более качественно.

Совет! Для ускорения затирки можно смочить сам стык и прилегающие стены.
Перезаписываем плоскости круговыми движениями, чтобы не осталось полос.
Сам уголок обрабатывается аккуратно, стараясь не заходить в соседние стены более чем на 10 см.
Внутренние углы удобнее всего шлифовать, используя сложенный пополам кусок наждачной бумаги. Для облегчения работы можно использовать деревянный клин, но многие с этим справляются.
Заключение
Гипсовые уголки, выполненные по предложенному алгоритму, обеспечат надежную защиту всех выступающих частей от повреждений и сколов. Конечно, использование вагонки увеличивает стоимость отделки, но она получается более красивой и прочной. Так что, если вы хотите изучить технику, изучите приведенные выше советы и посмотрите видео в этой статье.
Каждый ремонтный процесс требует завершенности, а именно выравнивания углов в помещении. В статье мы рассмотрим основные приемы, особенности и последовательность работы с разными материалами, а также предоставим список необходимых инструментов и приспособлений.

Принципы и методы центровки
Ровные углы и стены подлежат профессиональному и качественному ремонту в квартире или доме. Все ошибки и упущения очень легко заметить, особенно изогнутая поверхность, которую нельзя покрыть мебелью или заполнить декорированными элементами.Чтобы убрать все недостатки, важно на начальном этапе особое внимание уделить выравниванию углов.

Процесс выполнения работы требует определенных навыков, а потому новичкам будет довольно сложно все сделать качественно. Есть разные способы совмещения углов, при этом каждый требует индивидуального подхода и реализации, списка необходимых устройств и так далее. Итак, основные методы выравнивания показывают:
работы по гипсокартону;
штукатурка выравнивающая;
с помощью ответной оболочки, которая представляет собой перфорированный уголок из алюминия;
с использованием отметок, которые определяют по уровню или отвесу.
Подготовка поверхности стены
Прежде чем подойти к вопросу выравнивания углов стен, важно подготовить зону рабочего пространства. Для этого проделайте следующие процедуры:
1. Очищаем поверхность стены от различных покрытий, например, снимаем старые обои, убираем побелку, сбиваем плитку и так далее.
2. Покройте основание грунтовкой.

Способ выравнивания штукатурки
Для специалистов в этой области процесс выравнивания углов не составит труда, особенно если стены были ровно оштукатурены.Для качественной работы рекомендуется использовать следующие устройства:
лазерный или водяной уровень, можно заменить отвесом;
валик и кисть для нанесения грунтовки;
дрель и миксер строительный;
емкость, в которой готовится раствор;
Грунтовка
;
правило
штукатурная смесь сухая;
Шпатлевка
;
уголков перфорированных;
Шпатель
рекомендуется использовать низкий и широкий.

Работы по выравниванию углов лепниной ведутся поочередно, при этом нужно помнить последовательность нанесения слоев и обработки стены:
убираем и подготавливаем основание к работе;
определить вертикальный уровень по гипсовым маякам;
нанести на поверхность первый слой штукатурки;
шпаклевываем стены;
Выровняйте углы комнаты шпаклевкой.

Для облегчения процесса выравнивания используются определенные маячки, которые крепятся к обрабатываемой поверхности с помощью штукатурного раствора. В этом случае использование крепежа нецелесообразно.
1. Стену следует разделить на части по вертикали примерно 1 или 1,5 метра.
2. Сначала строительный маяк фиксируется по размеру и на него наносится небольшой слой штукатурки, которая позволит объекту держаться на поверхности.
3. Первая отметка должна быть на расстоянии 10 см от совмещения углов шпаклевкой, а на другом участке отметка находится в таком же положении.Все маяки необходимо проверять по уровням.
4. Следующим шагом будет забивание гвоздей в проемы маяков. Между собой натягивают шнур в верхнем углу и в нижнем, по которому в дальнейшем будут установлены метки по всей ширине стены. После установки маячков убираются все дополнительные элементы.
5. Осуществляем оштукатуривание стен для окончательного выравнивания углов.
Особенности работы — поочередная обработка стен.После этого нужно дождаться, пока все высохнет. Маяки таким же образом накладываются на другую стену, а затем оштукатуривают. Если в процессе эксплуатации будут допущены ошибки, следующий этап шпатлевки устранит все дефекты.
Оштукатурив поверхность, можно приблизиться к правильному формированию углов. Работу выполнить сложнее, если не оштукатурить стены, тогда процесс выполнения работ кажется более кропотливым, особенно это касается внутренних углов. Некоторые специалисты рекомендуют использовать специальную штукатурную смесь, которая быстрее сохнет и не отваливается от стен, что сокращает время на работы.

Метод выравнивания гипсокартона
В большинстве случаев метод выравнивания углов стен своими руками с использованием гипсокартона подходит строителям, не обрабатывающим стены. В этом случае применяется технология, которая позволит точно выровнять углы без масштабных ремонтных работ. Гипсокартон — это сухая гипсовая штукатурка. Листы крепятся к рабочей поверхности с помощью специального клея или дюбелей.
В процессе потребуются следующие устройства:
строительный уровень, который называется спиртовым уровнем;
листов гипсокартона в необходимом количестве;
шпатель для зашпаклевки стыков материала;
специальный гипсовый клей, фиксирующий положение листа;
Рулетка
для измерения необходимых кусков гипсокартона;
нож, который будет использоваться для обрезки листов.
Этот метод имеет свои преимущества перед применением гипса:
Нет возможности готовить смеси и растворы;
№
при установке листов гипсокартона не нужно очищать старую поверхность от обоев или побелки;
после крепления гипсовой стены можно сразу шпаклевать стену, а не ждать высыхания штукатурки.

В этом способе можно выделить некоторые недостатки, например, недопустимо использование данной технологии в помещениях, где наблюдается значительный уровень влажности.При этом гипсокартон по своей структуре хрупкий и легко поддается механическим повреждениям. При правильной установке ГКЛ нет необходимости в дополнительном выравнивании углов.
После установки гипсокартона рабочее пространство шпаклевывается, при этом необходимо использовать армирующую ленту. При выравнивании внешних углов рекомендуется использовать специальные перфорированные уголки, которые легко шпаклевать. В случае высокой шероховатости поверхности стены рекомендуется использовать два метода.Для этого на стену устанавливается гипсокартон, а после высыхания наносится необходимый слой штукатурки для выравнивания основания.
Важно! При приклеивании гипсокартона к стене необходимо следить за тем, чтобы на стыках не появлялись крестообразные швы. В любом случае до застывания материала ГКЛ можно выровнять с помощью молотка или уровня.
Метод выравнивания меток
Этот метод предусматривает обязательное использование отвеса или уровня, что рекомендуется при выравнивании внутреннего угла.Последовательность работ следующая:
1. Размечаем стены, желательно ровно и с помощью уровня.
2. Тщательно приготовьте смесь для нанесения.
3. На установленную отметку аккуратно нанести слой штукатурки под углом.
4. С помощью шпателя разровняйте раствор и равномерно распределите его по поверхности.
5. После высыхания уголка те же действия выполняются на следующем рабочем месте.

Стоит отметить, что процедура идеального совмещения углов довольно трудоемкая, а потому добиться хорошего результата бывает сложно.В большинстве домов и квартир противоположные стены могут отклоняться от уровня на 5, а то и на 10 см, но для того, чтобы комната имела действительно прямоугольную форму, необходимо использовать значительное количество шпатлевки. Особенно важно добиться выравнивания при укладке плитки в ванной или на кухне, где все погрешности будут выделяться.
Метод с использованием счетчика
Уголок для выравнивания углов — один из способов проведения ремонтных работ. Контрашульц — это специальный перфорированный уголок на алюминиевой основе.Используется, как для выравнивания внутренних углов, так и для внешних. Рекомендуется крепить устройство к внешним углам, что убережет их от различных повреждений, в том числе механических. Если вы неправильно выставите угол по вертикали, то угол все равно получится ровным.
Рабочий процесс состоит из следующих шагов:
1. Подготавливаем уголки и обрезаем их до необходимой длины.
2. Смешать гипс до однородной массы.
3. Нанесите раствор под углом.При выравнивании внутреннего участка смесь наносится полностью по всей длине. При нанесении раствора на внешний угол количество штукатурки уменьшается по мере необходимости.
4. Осуществляем монтаж уголка, при этом важно следить за его вертикальным положением, которое должно быть ровным.
5. Избыточная масса гипса удаляется шпателем.
6. При установке противоочистителей важно выровнять их со стеной.

Чтобы углы не отличались от стены, рекомендуется наносить смесь на расстоянии примерно 50 или 80 см от угла.Используя широкий шпатель, весь раствор следует равномерно распределить и разровнять по поверхности. После высыхания штукатурки стена обрабатывается грунтовкой. Для большего эффекта следует использовать шпатлевку, которая скроет все ошибки.
Особенности выравнивания внешних углов
Работа эта несложная, главное правильно следовать инструкции и следовать всем рекомендациям. Для реализации данной технологии следует использовать специальный уголок, на котором есть армированная сетка.Особенности его крепления производятся с помощью саморезов, после чего поверхность покрывается слоем штукатурки.
Профиль совмещения углов в другом методе предусматривает нанесение слоя штукатурки, которую важно равномерно распределить по поверхности. К нему следует прикрепить уголок. Для надежного крепления закрутите саморезами и вдавите в нанесенный раствор. Вышедшая штукатурка аккуратно смазывается. При необходимости можно добавить еще смеси, чтобы полностью закрыть угол и сетку.
Важно! Алюминиевые уголки используются для того, чтобы металл не ржавел, при этом они очень удобны и пластичны в использовании. Всегда проверяйте рабочий уровень во избежание ударов.

Особенности выравнивания внутренних углов
Технология совмещения внешних углов не представляет определенных трудностей, чего нельзя сказать о формировании внутренних. В этом случае специалистам потребуется аккуратность и сноровка, но для новичков это непосильный объем работы.По сути, метод должен начинаться с выравнивания стен и проверки их с помощью уровня по порядку. Если в начале работы все замеры были правильными, то в конце должен появиться угол в 90 градусов.
Для понимания технологии предлагаем посмотреть видео совмещения углов в конце статьи. При работе со специальными уголками не всегда получится образовать резкую симметрию, так как угол чаще всего получается слегка закругленным.Это результат использования алюминиевого профиля.
Некоторые специалисты рекомендуют использовать специальный метод, который предусматривает использование двух шпателей, установленных параллельно под прямым углом. В таких случаях результат оправдывает необычный метод. Это позволяет уточнить все ошибки и поработать при использовании гипсового раствора. После этого стоит продолжить шпаклевку стены.
При декорировании углов стоит помнить об особенностях покупаемой лепной смеси. Обратите внимание на его характеристики и область применения.

Например, для ванных комнат предпочтительнее выбирать решения на основе цементной составляющей, а для обычных помещений с равномерной температурой советуют покупать гипсовые смеси. В первом случае важно зашпаклевать поверхность, а во втором этого не требуется.
На самом деле все работы не сложные, но требуют практических навыков. Ведь если вы выравниваете углы впервые, нужно помнить, что конечный результат может быть не оправдан.При наличии лишних финансов все же рекомендуется прибегать к помощи специалистов, особенно если вы не уверены в своих возможностях.
Мы сами производим нержавеющие уголки из листовой стали России и Италии, поэтому их качество просто безупречно. Они поставляются в специальной защитной пленке, которая после установки снимается по окончании всего ремонта, что позволяет поддерживать их в идеальном состоянии. В основном пользуются спросом глянцевые, хромированные и сатиновые (матовые) металлические уголки.Но набирают популярность гофрированные и цветные нержавеющие уголки. Красивое цветное покрытие образуется под воздействием триоксида хрома. В зависимости от толщины покрытия (20-360 мкм) получаются разные оттенки по принципу интерференции. Успешно получается имитация дорогих металлов, таких как золото, состаренная бронза, платина. А также материалы в виде пластика, различных тканей и даже дерева. В результате нанесения само покрытие становится даже прочнее, чем сама сталь, что делает эти уголки еще более износостойкими к царапинам, щелочным средам и моющим средствам.У нас вы можете купить декоративный металлический уголок любых размеров от 20х20, 25х25, 50х50, 100х100. Или по вашему заказу в виде чертежа с указанием толщины и размера каждой полки. Длина уголка может составлять 2,5 или 3 метра.
Купить металлический уголок
Чтобы купить металлические уголки, вы можете перейти на вкладку «Оставить заказ» и заполнить там короткую форму заказа, либо позвонить по любому из наших телефонов, и наши менеджеры помогут вам с выбором. покупка.Мы работаем с компаниями и частными лицами. Форма оплаты — только безналичный (безналичный расчет или онлайн-оплата картой VISA или MasterCard). Также обратите внимание на
Гипсовый уголок с сеткой довольно часто используется в строительстве. Он значительно облегчает оформление углов и позволяет сделать качественный рубанок.
Сегодня мы расскажем, как и где применяется гипсовый уголок с сеткой. Вы также можете посмотреть видео в этой статье и фото, где все будет показано наглядно.
Уголок из гипсовой сетки изготавливается в двух вариантах — для внешнего и внутреннего углов. Материал изготовления также может быть пластиком или металлом. Выбор будет зависеть от формы и материала обрезанного рубанка.
Все работы можно полностью выполнить своими руками, тогда его цена не будет значительной. Посмотрим теперь разные варианты выполнения работы.
Накладка внутреннего угла

При проведении работ по оштукатуриванию стен внутренние углы отделываются двумя способами:
Стыковка обработанных и облицованных стен,
Одновременное оштукатуривание двух стен.
Внимание: сетчатый гипсовый уголок можно использовать в обеих версиях. Позволит выдержать направление угла в геометрически правильной форме и значительно укрепить его.
Распыление аэрозольного и грунтовочного слоя (см.) Производится по классической методике, выравнивание по правилу, начиная от угла и далее по стене. Затем они начинают образовывать угол, для чего на поверхности раствора делают разметку в виде царапин.
Терку или шпатель наносить краем на ранее оштукатуренную стену. Угол должен составлять примерно 30-40 градусов. Затем нужно поднести его к внутреннему углу, уложить на недавно облицованную поверхность стены и протереть. Движение должно быть вверх-вниз. После этого инструмент следует положить основанием на только что оштукатуренную поверхность, прижать к облицованной стене.
Делая движения со значительным давлением, очищают от штукатурной смеси.Необходимо дождаться застывания грунтовки, а затем нанести на ее поверхность завершающий слой — покрытие.
Разглаживание финишного слоя покрытия осуществляется при помощи терки для дерева или поролона. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пузыри, вмятины и выступы. Важно добиться равномерного покрытия всей стены.
На завершающем этапе обработки уголка терку нужно держать так, чтобы нижний край лежал на лицевой стороне, а угол слегка касался оштукатуренной поверхности.
Инструмент необходимо водить вверх и вниз по всей длине угла. Результатом мер будет строго откалиброванное ребро между двумя совместимыми стенками.
Таким же способом обрабатываются две стыкованные стены.
Внимание: для разглаживания раствора приобретите угловой шпатель. Это сохранит правильную геометрию угла.
Наружные углы
Наружные углы изготавливаются двумя способами. Они подходят как для ремонтных работ, так и для строительства.

Итак:
В первом способе обработки используется угловой профиль из металла. Это позволяет одновременно оштукатурить обе совмещенные стены, достигнув при этом большой прочности углов.
При втором способе обработки работа делится на два этапа . Обе стороны уголка по очереди оштукатуривают.
Внимание: угловой защитный гипсовый сетчатый профиль позволяет легко получить внешний угол стены, отличающийся высокой прочностью и ровной поверхностью.
Обе стороны металлического профиля прикреплены к его центральной части и представляют собой сетки . Их толщина зависит от модели рельса. Закрепите профиль обычным раствором и дайте ему застыть. После этого наносится грунтовка.
Угловая рейка может быть установлена на небольшой слой штукатурки . Для этого нанести раствор, начиная от пола до потолка. Это упростит работу по выравниванию профиля. Любой металлический угловой профиль при необходимости легко укорачивается.
Полки — сетки легко разрезать ножницами по металлу , а центральную часть разрезать пилой. Установленную рейку можно использовать как маяк при разглаживании грунтовки.
Затвердевший раствор срезать стальным шпателем.
Внимание: Это позволяет освободить место для слоя покрытия, которое наносится классическим методом. Его толщина зависит исключительно от углового профиля. Для придания уголку округлой формы его обрабатывают тонкой шкуркой.
Отделка откоса
Откосы — поверхности дверных и оконных проемов, расположенные под углом 90 градусов к стене. Выполняя работы по оштукатуриванию откосов, следует помнить, что необходимо выдерживать одинаковые параметры по глубине и толщине нанесенного слоя штукатурки.

Внимание: Это позволит вам добиться равномерной ширины всей части дверного или оконного проема, которая останется видимой.Такой же глубины откоса можно добиться, используя угловой профиль из металла. Он находится на равном расстоянии от нижней и верхней поверхностей дверной коробки или оконной коробки.
Для достижения равномерной толщины штукатурного слоя при отделке откосов лучше использовать специальный шаблон.
Техника отделки откосов своими руками:
На начальном этапе проводятся работы по очистке и грунтовке всей рабочей поверхности.
После высыхания грунтовочного слоя следует приступать к нанесению штукатурки на откосы.Для этого воспользуйтесь лопаткой.
Для получения ровных углов следует использовать металлические уголки. Их монтируют на поверхность штукатуркой и покрывают. Вы также можете использовать шаблон, чтобы получить ровную поверхность.
Как только слой штукатурки застынет, вся поверхность откосов зачищается наждачной бумагой.
Ошибки, характерные для штукатурных работ
Есть несколько наиболее распространенных ошибок, давайте рассмотрим их по порядку:
Начать штукатурные работы без оценки технического состояния основания.Из-за этого в ближайшее время вы можете столкнуться с такой неприятностью, как трещины и отслоение штукатурного слоя. Это значит, что возникнет необходимость в ремонте облицовки.
Нанести слой, не обращая внимания на грунтовку. Это приведет к тому, что при высыхании на стенах могут появиться очертания стройматериалов, из которых построено здание.
Гипсовую основу нанести непосредственно на основание из ячеистых бетонных блоков. Эти строительные материалы плохо взаимодействуют между собой, что может спровоцировать появление многочисленных трещин в слое штукатурки.Лучше использовать такой слой покрытия, где полимер выступает в качестве связующего. Можно использовать готовую гипсовую штукатурку, в которой присутствуют все необходимые вещества.
Большие промежутки времени между оштукатуриванием поверхностей потолков (см.), Стен, оконных откосов и дверных проемов. Работу следует проводить без больших перерывов, чтобы каждый слой схватывался равномерно по всей площади.
Выровнять стены штукатуркой на бетонном основании влажностью не более 4%.Штукатурный раствор не прилипает к бетонной поверхности.
Несоблюдение правил оштукатуривания углов, расположенных на откосах. Стыки штукатурного покрытия с коробом или каркасом рекомендуется дополнить компенсаторами. Перед началом работ к ним следует сделать крепеж для распорных реек.
При расположении внешнего угла в местах с интенсивным прохождением необходимо установить на него профиль из стали или алюминия. Если вы проигнорируете эту рекомендацию, угол в процессе производства может получить значительные повреждения.
Оцинкованный профиль разрезать на шлифовальном станке. Этот метод приведет к разрушению цинкового покрытия, которое служит защитой от коррозии. В дальнейшем на облицовке образуются пятна ржавчины. Поэтому резать профиль можно исключительно ножницами и ножовкой по металлу.
Цемент и сегодня можно купить готовый, а можно сделать своими руками.
Для приготовления смеси Питьевая вода больше подходит, чем техническая.В нем меньше различных добавок, что снижает вероятность появления высолов.
Для достижения большей гладкости облицовочного слоя рекомендуется добавить в раствор более мелкий песок.
Для штукатурных работ при температуре не выше 10 градусов, смесь изготавливается на портландцементе.
Важная информация
Специалисты по отделочным работам дают несколько рекомендаций, на которые стоит обратить внимание:
Оштукатурить стены из железобетона и бетона следует не ранее, чем через 4 недели после завершения затирки швов.
Гипсовая смесь рекомендуется наносить на загрунтованную поверхность. В этом случае это необходимое требование.
После распыления грунтовку можно наносить с перерывом примерно 8 часов.
Важно помнить, что маяки необходимо чистить после отделочных работ по выравниванию штукатурного слоя.
Если поверхность предназначена для облицовки облицовочной плиткой, то можно обойтись только грунтовочным слоем.
Не допускается образование пустот под металлическим профилем.
Выровнять штукатурный слой во внутренних углах угловым шпателем.
Приступать к окраске поверхности стен следует не ранее, чем через 2 недели после завершения оштукатуривания гипсовым раствором. Если штукатурные работы проводились цементной или известковой смесью, срок увеличивают до 4 недель.
Сетчатый гипсовый уголок позволит сделать геометрически правильный угол и значительно его укрепит. И инструкция не ошибется.
Штукатурка Quikrete
Финишное штукатурное покрытие quikrete Этот продукт, упакованный в мешки по 50 фунтов, предназначен для получения гладких поверхностей и текстур. QUIKRETE — крупный спонсор выставки и известный производитель цементных смесей. 1200). штукатурка на волокнистой основе. Мы рекомендуем округлять все приближения, чтобы у вас было достаточно материала. 360 STUCCO WALL SYSTEMS, LLC PRSD Carr 110 км 28. Quikrete 50 фунтов. QUIKRETE ® Lightweight FRS, идеальный для ускорения выполнения любого жилищного, коммерческого или промышленного проекта лепнины, доступен в 50-фунтовых мешках и 1 950-фунтовых мешках, которые можно затереть. или распылением. Чтобы оштукатурить бетонную стену, сначала очистите стену, если она не впитывает воду или если поверхность стены загрязнена, и увлажните ее.он имеет рейтинг 4. 1201) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцемента. Finish Coat Stucco производится как законченный продукт, требующий только добавления воды. 1139-86) представляет собой штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве царапин и / или коричневого покрытия в штукатурке с предварительным смешанным покрытием QUIKRETE массой 80 фунтов 22 января 2021 года… Размеры: 80 фунтов. Он обеспечивает легкую, но прочную отделку и может быть легко натерт на поверхности стены и при желании нанесен рисунок.На главную EIFS — Пена Синтетическая система Системы твердого покрытия Традиционные гибридные системы Внутренний камень и камины Культивированный камень, кирпич и блоки Галерея внешней отделки Образцы рабочих материалов Технические характеристики Ремонт лепнины Расширенные барьеры от влаги Наши подрядчики Информация о страховании о Stucco Rite, Inc. $. Цвет может… Неокрашенную обрезку можно нанести рифленым слоем и наложить штукатурку с помощью адгезива & nb. Песок для существующей штукатурки, вероятно, поступил из гравийно-песчаного карьера в пределах 15 … Используйте с любым из наших строительных растворов или штукатурных изделий, включая: штукатурка для отделки QUIKRETE; Мейсон Микс; Кладка для тяжелых условий эксплуатации; QUIKWALL; One Coat & nbs Quikrete 8 6 унций эпоксидный ремонтный герметик для бетона 862049 the home Depot 24 лучшие изображения для ремонта штукатурки экстерьер quikrete 10 1201) представляет собой штукатурку на основе портландцемента для отделки штукатурки, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портала. Можно использовать противотуманное покрытие. чтобы соответствовать остальной части экстерьера.Финишное покрытие лепниной стоит 17 долларов. Описание. 1200) представляет собой щелочно-стойкую штукатурку на основе портландцемента, армированную стекловолокном, предназначенную для использования в однослойных штукатурных работах. При необходимости второй слой можно нанести через 10-15 минут после первого, пока первый слой еще влажный. Quikrete Asphalt Cold Patch — 90% переработанных материалов. Он использует распылитель для отделки ICF и стен из бетонных блоков таким образом. Этот продукт готов к использованию, его можно наносить валиком, распылителем воды или кистью.1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® No. Roll Over to Zoom Акриловое отделочное покрытие применяется для окончательной отделки. 6 с 28 отзывами. 1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцемента. Finish Coat Stucco · Доступен в белом или сером цвете · Соответствует Стандартным техническим условиям ASTM C926 для нанесения штукатурки на основе портландцемента · Предварительно смешан с песком 30 Июль 2014 г. Штукатурка для основного покрытия Quikrete, информация о бетоне и штукатурке Quikrete, HD quikrete https: // amzn.Модель №113980. Этот курс охватывает нормы и стандарты, относящиеся к трех- и двухслойной портландцементной штукатурке (штукатурке). Он был разработан для использования с красителями DRYMIX Premium Color Pigments ™. 1201 — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном Quikrete №. При нанесении Продукты 1 — 27 из 27 Премикс Quikrete Mason Mix, тип S, 80 фунтов · 8730 -02 · Quikrete Acrylic Concrete Cure & Seal — Сатиновая отделка · 6917-42.1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки QUIKRETE, армированной стекловолокном № Parex 121 Dry Optimum Base Coat & Adhesive — 50 фунтов Quikrete 60 фунтов A цемент- на основе царапин и коричневого покрытия для добавления или ремонта штукатурных стен. Сравнивать. 625 дюймов) Стандартный бетонный блок с порошковым покрытием 22 ноября 2017 г. · 2. Pirahna Stucco предлагает лучший выбор и цены на целевую продукцию и продукцию Quikrete в Эдмонтоне и Западной Канаде.Определение коричневой шерсти. 9 долларов. com QUIKRETE® Finish Coat Stucco (No. com. Quikrete® Base Coat Stucco — Pump Grade) — штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве царапин и / или коричневого покрытия при нанесении трехслойной штукатурки или в качестве первого слоя. в 2 слоя. Обеспечивает простоту нанесения и стабильные результаты. com. См. другие идеи о штукатурке, стенах с штукатуркой, стенах из шлакоблоков. Меню. 1201) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветных и фактурное пальто поверх портленда Quikrete 80 фунтов.предложить расширенную гарантию на оба продукта. 65 фунтов Finish Coat Stucco Mix. Western 1-Kote Grey Premium Concentrate — 80 фунтов. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Несколько покрытий наносятся слоями, чтобы достичь необходимого уровня применения. Finish Coat Stucco производится как законченный продукт, требующий только добавления воды. Приобретите QUIKRETE 23 мая 2018 г. — Приобретите смесь штукатурной штукатурки QUIKRETE Quikwall, 50 фунтов, предварительно смешанная, в отделе штукатурных смесей Lowe’s.Меню. Финишная штукатурка Quikrete® — это штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном Quikrete. Эластомерное покрытие EIFS Finish. Требуется только добавление воды. 8 с 6 отзывами. Код: 1201-80 QUIKRETE® Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном (Нет. Существует множество способов нанесения, в том числе создание текстуры путем распыления последнего слоя на поверхность для получения однородной песчаной текстуры или с использованием шпателей для 3-D эффект.Quikrete Mason Mix Type S — это предварительно смешанная сухая смесь, разработанная для применения в кирпичной кладке. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Finish Coat Stucco — White — это отделочная штукатурка, которую можно смешивать с цветом штукатурки или краской раствора для получения текстурированной штукатурной отделки при новом строительстве и реконструкции. Металлическая оцинкованная планка с V-образным пазом — 3. Наружная штукатурка 1209. Базовое покрытие Stucco 1202-11, -80, -82. 84 (4 доллара США. Получите продукт, соответствующий спецификации. Предлагаемые ими цвета штукатурки и строительного раствора разделены на жидкие фракции, чтобы можно было нанести 1 раствор акрилового фортификатора для бетона с одним слоем QUIKRETE®).Наши предварительно смешанные продукты на основе цемента соответствуют стандартам ASTM C 926. Привет всем, на этой странице Amazon вы можете купить все инструменты, которые мы используем и рекомендуем, но все, что угодно вашему сердцу. Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми инструментами прямо здесь: https: // www. Лепнина — это отделочный продукт, применяемый для кладки внутренних и наружных стен. Quikrete 80 Lb Stucco Finish Coat White 120180 Mirabilis Finishes New York Based Al Plasterers Venetian Plaster Finishing Финишный слой на строительной площадке: 1 часть белого портландцемента (или обычного портландцемента), 1-2 части извести, 3 части песка.Например, SAKRETE Mortar / Stucco Mix Type S можно использовать в качестве штукатурки коричневого цвета с царапинами, тогда как покрытие SAKRETE Stucco Finish Coat обеспечивает коричневое покрытие или основание для кирпичной кладки. $. 1201) представляет собой отделочную штукатурную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцемента. Она используется для типичной трехслойной штукатурной системы, но они не всегда имеют штукатурку базового слоя «J» Quikrete (80 фунтов 5 QUIKRETE® Stucco & Mortar Color (Liquid) — жидкий краситель, используемый для придания индивидуального цвета вашей лепной или строительной штукатурке; добавление декоративного оттенка.Декоративное финишное покрытие цвета и текстуры для штукатурки Джефф: Для этого мы собираемся использовать продукт QUIKRETE под названием Finished Coat Stucco. 99 19. Наша штукатурка SPEC MIX ONE COAT, УСИЛЕННАЯ ВОЛОКНОМ, доступна в 42 мешках на поддоне или в наших мини-поддонах на 30 мешков. com. Штукатурка для базового покрытия Quikrete (80 фунтов. Также доступна в весе 3000 фунтов ком. 3. Система имеет тонкое, прочное и гибкое покрытие поверх пены, напоминающее штукатурку. используется в качестве царапин и / или коричневого покрытия для штукатурки.Щелочестойкая штукатурка, армированная стекловолокном, предназначена для использования в однослойных штукатурных работах. Что такое обычная штукатурная система? Обычная — или трехслойная — штукатурка будет иметь механически закрепленный атмосферный барьер, а также барьеры для воздуха и влаги, нанесенные напылением или накаткой. Базовое покрытие Quikrete Stucco. Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном, QUIKRETE — это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойной штукатурке. QUIKRETE. по ценам и доступности. Готовая штукатурная смесь для базового покрытия Sakrete Water Stop весом 80 фунтов.LaHabra Exterior Stucco Color Coat / Base 100 16/20 — 90 фунтов, царапины и коричневая штукатурка, армированная волокном. Однослойная штукатурка QUIKRETE, армированная стекловолокном, — 90 фунтов. Хотя смеси для этих двух подходов немного различаются, оба могут обеспечить высококачественную отделку. Quikrete One Coat Fiberglass Stucco — это штукатурка на основе портландцемента с армированным волокном. Добавьте жидкий краситель в воду для смешивания, а затем смешайте окрашенную воду с сухой смесью. Используется для: Разработанный как для однослойной, так и для традиционных систем Scratch & Brown Coat, он уменьшает Asc. Традиционная синтетическая штукатурка. Гладкая или песочная отделка. Предварительно смешанная отделка Quikrete, 80 фунтов, смесь штукатурки в Lahabra. Штукатурка для нанесения покрытия — насос класса 1139-86 Атланта, Джорджия Да SPEC MIX ® Армированная царапинами и коричневым волокном штукатурка SU-04 (мелкий / крупный песок 70/30) Миннесота Да PAREX ® Scratch & Brown Fiber-47 ™ Шлифованная армированная стенка Да 12 июня, 2020 · Штукатурка обычно стоит 6 долларов.Цветное финишное покрытие Spec Mix ® Stucco — это специально смешанный цементный материал, добавки, заполнители и пигмент, отвечающий требованиям ASTM C 926. Доступен в 20 оттенках для белого или серого базового продукта. Обеспечивает стойкий цельный цвет. Характеристики: Поверхность коричневого покрытия намного более гладкая, чем у царапин, и шероховатая на ощупь, но более плоская и выглядит более привлекательно, чем царапина. Смотрите полный список на homedepot. Этот продукт используется в сочетании с базовым слоем для дальнейшего улучшения внешнего вида проекта.28 января 2014 г. · Доброе утро, луанна ловелл, Не беспокойтесь, во-первых, ничто не прилипает к пыльной поверхности. Формула, устойчивая к образованию трещин. Смесь Quikrete — это не &. Поскольку он заканчивает отделку блоков Rastra ICF, Уэйн сразу переходит к отделке без традиционного коричневого и царапинного покрытий. Наши лепные изделия можно использовать в традиционных трех- или двухслойных системах, а также в качестве цветного финишного покрытия. Штукатурка FastSet Stucco Patch Наконец, есть пластырь из предварительно смешанного бетона QUIKRETE Quikwall 50 фунтов Premixed Finish Coat Stucco Mix View It! (Обычное: 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов; Фактическое: 7.) Quikrete Stucco Finish (80 фунтов) — стандартная смесь базового покрытия с добавлением песка, цемента и извести в количестве 80 фунтов. 0 Отзывы $ Бесплатная доставка из магазина сегодня. Quikrete ® Stucco Finish Coat White (BOM # 100678) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном. Предназначен в качестве финишного покрытия для традиционных двух- или трехслойных систем штукатурки. Он работает для строительства стен, горшков, дымоходов, а также для заправки или ремонта существующих швов раствора.Rapid Set 25 фунтов. Доступный в белом и сером цветах, Finish Coat Stucco может быть окрашен с помощью QUIKRETE® Finish Coat Stucco (№ QUIKRETE® Stucco & Mortar Color (Liquid) — жидкий краситель, используемый для индивидуализации цвета вашей штукатурки или строительного раствора. Проект; добавление декоративности. Сначала наносится царапающее покрытие, которое встраивается в металлическую планку, чтобы обеспечить прочную основу для двух других слоев.9 на каждые 80 т кг) одного слоя FRS 2 галлона (76 л) на каждый b (408 кг) добавление одного слоя Aen, ‘iic Fortiter обеспечит большую ударную вязкость его QUIKRETE® Finish Coat Stucco (No.Штукатурка — царапина и коричневый базовый слой # 1139 Добавьте или отремонтируйте штукатурку стен с помощью этого царапины и коричневого покрытия на основе портландцемента. При нанесении в соответствии с IAPMO ER-455 этот продукт обеспечивает одночасовую огнестойкость Quikrete # 1202-80 80LB Finish Coat Stucco от Quikrete. Для коричневого пальто требуется минимум 1 неделя для отверждения. 2 кг) мешок: 3/8 дюйма (9. Добавляет декоративный штрих к штукатурке и строительным растворам. $. Добавляйте воду до тех пор, пока штукатурка не свисает со шпателя. Финишная штукатурка QUIKRETE предназначена для использования в качестве декоративной отделки поверх портландцементной основы. пальто или однослойная штукатурка QUIKRETE, армированная стекловолокном.Декоративное финишное покрытие по цвету и фактуре под лепнину. В традиционной трехслойной системе штукатурки финишное покрытие необходимо отверждать, используя те же методы, что и базовые покрытия. Связующие вещества необходимы для того, чтобы штукатурка прилипала к поверхности, иначе штукатурка будет отслаиваться или отслаиваться от поверхности. QUIKRETE Base Coat Stucco Pump Grade — 80 фунтов LaHabra Exterior Stucco Color Coat / Base 100 20/30 — 90 фунтов USG Imperial Veneer Basecoat — 50 фунтов SPEC MIX® Fiber Base Coat (18009 и Bulk SM18009) представляет собой сухую, предварительно смешанную штукатурку на цементной основе спроектирован с использованием запатентованных добавок и волокон, которые подбираются на компьютере для обеспечения консистенции и производительности, не имеющей себе равных с традиционной штукатуркой, смешанной в полевых условиях.Обеспечивает стабильные результаты с добавлением цвета. Строительство Том 1 Издание 11 Quikrete Panies. Калькулятор штукатурки базового слоя и финишного покрытия Введите площадь вашей стены в квадратных футах без учета оконных и дверных проемов. Woncote имеет твердую, белую, стойкую к истиранию поверхность. Штукатурка не склеится с штукатуркой без акриловой добавки или связующего. 1200) s щелочно-стойкая, армированная стекловолокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойных штукатурных работах.Финишное покрытие Grey Stucco Finish Coat предназначено для использования в качестве третьего слоя при трехслойном нанесении. $. Я буду работать с лепниной впервые. QUIKRETE® Scratch and Brown Base Coat Stucco (№ 1200) Узнать больше DELTA®-DRY с расширенной гарантией Master Wall Master Wall® сотрудничает с Cosella-Dörken Products Inc. стоит намного дороже, 10-20 долларов. Базовое покрытие: Scratch & Brown Stucco — это серый, смешанный, водостойкий материал на основе портландцемента / известкового цемента, используемый для штукатурных работ по царапинам и коричневому покрытию.Ш x 2 фута. Штукатурку можно укладывать в качестве однослойного базового слоя штукатурки или в виде царапин и коричневого покрытия при традиционном нанесении. 0 См. Прикрепленное изображение, маленькая (25sf) область. Посмотреть продукт DRYMIX TECHTURE 200 Finish Coat Stucco. Используется в однослойных лепных аппликациях. Спасибо за просмотр 🙂 Цвет штукатурки и строительного раствора Добавьте декоративности вашему проекту с помощью этого жидкого красителя, изменяя цвет вашей штукатурки или строительного раствора. Добавьте жидкий краситель в воду для смешивания, а затем смешайте окрашенную воду с сухой смесью в бутылке объемом 10 унций Standard in Exterior Finishes ::: M AIN M ENU.32. Это высококачественная штукатурка Cemplaster Fiberstucco толщиной ½ дюйма с грунтовкой Primecoat и нашей прочной отделкой Superior Finish. Готовая штукатурка для отделочного покрытия QUIKRETE Quikwall, 50 фунтов, штукатурная смесь. 5611884 | 1139-60. Что такое лепнина для царапин? Штукатурка — царапина и коричневый базовый слой. (Примечание: если используется, добавьте готовые красящие составы в штукатурную смесь на стройплощадке в соответствии с рекомендациями производителя. Это тщательно перемешанная смесь на цементной основе для использования в качестве финального или финишного покрытия в трехслойной портландцементной штукатурке. Существует множество различных типов штукатурки. процедуры нанесения, в том числе создание текстуры путем распыления последнего слоя на поверхность для получения однородной песчаной текстуры или с использованием шпателей для создания трехмерного эффекта.Ремонт бетона в магазине 10 жидких унций акрилового герметика для каменной кладки 6 января 2013 г. Плохое отверждение основного покрытия может привести к тому, что система не сможет выполнять указанные функции. Ремонт трещин штукатурки. ЦАРАПИНА И КОРИЧНЕВЫЙ ОСНОВНОЙ СЛОЙ QUIKRETE STUCCO 1139. Тип продукта: Базовое покрытие Stucco Цвет: Серый Цвет Семейство в высыхании: Серый Готов к использованию: Нет Однослойное нанесение QUIKRETE Quikwall Surface Bonding Cement обеспечивает структурную прочность и текстурированную отделку «штукатурка». . Текстуры размером 625 дюймов x 7. также являются оригинальными, полученными путем нанесения на штукатурку CJIKRãE или жидкого штукатурного покрытия FRS Cc, концентрированного модифицированного акрила (* 8tiO), Fortier ct a rate of gal (1.Сравнивать. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии. Это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве царапин и / или коричневого покрытия в трехслойной штукатурке или в качестве первого слоя в двух компаниях QUIKRETE, LLC Finish Coat Stucco 1201 / финишное покрытие. -stucco-1201 Категория Строительная отделка Подкатегория Стеновые плиты / Гипсокартоны / Гипсокартоны Трехслойная штукатурка — это оригинальный процесс штукатурки, состоящий из бумаги и проволоки, царапин, коричневого покрытия и финишного или «верхнего» покрытия.3 отзыва $ Бесплатная доставка в магазине сегодня. Используется для царапин и коричневого цвета при нанесении трехслойной штукатурки или наносится непосредственно на кирпичные стены при нанесении двухслойной штукатурки. QUIKRETE STUCCO BASE COAT Используется для строительства и ремонта штукатурных стен 16 октября 2012 г. · Quikrete quikwall 50 фунтов белого цемента для склеивания поверхностей 123050 at Готовая штукатурная смесь quikrete quikwall 50 фунтов на белой поверхности quikrete quikwall 50 фунтов QUIKRETE STUCCO 1200 однослойная армированная стекловолокном штукатурка — 80 фунтов ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: QUIKRETE® Finish Coat Stucco предназначена для использования в качестве декоративной отделки поверх базовых слоев из портландцемента. или QUIKRETE® Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном (№ 1200).LaHabra Exterior Stucco Color Coat / Base 200 16/20 — 90 фунтов Свяжитесь с нами QUIKRETE® Finish Coat Stucco (№ 2, созданный с помощью: HPDC Online Builder УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР HPD: (предоставляется) КЛАССИФИКАЦИЯ: SM19009 19009 SPEC MIX Fiber Base Coat Штукатурка ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: SPEC MIX® Fiber Base Coat (FBC) — это сухая штукатурка на основе предварительно смешанного цемента, разработанная с помощью смеси для окончательного покрытия, состоящей из 1 части цемента и 1½ — 3 частей песка. 80 фунтов Sto Corp 80310 Sto Essence DPR Fine Sand Finish / TSW Base — 5 галлонов Sto Corp 80306 Essence DPR Medium Sand Finish / TSW — 5 галлонов QUIKRETE One Coastal Fiberglass Stucco (No.Превосходная удобоукладываемость. Д x 24 дюйма. Сделай сам — штукатурка с использованием основы для штукатурки Quickcrete / царапин и связующего клея. Идеально подходит для лепных изделий. Базовое покрытие для штукатурки Арт. QUIKRETE Stucco & Mortar Color (Liquid) — жидкий краситель, используемый для придания индивидуального цвета вашей штукатурке или строительному раствору; добавление декоративности. 1200). 33 доллара. Этот блок не обеспечивает значительного механического скрепления штукатурки, но его все же можно считать превосходным, применяемым к блоку перед нанесением царапающего покрытия, в то время как другие интегрально смешиваются в стеновых системах. они наиболее известны своей лепниной для базовых и финишных покрытий.6 отзывов $ 19. На некоторых стоковых фотографиях могут быть показаны опции, которые не включены. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА QUIKRETE® Штукатурка, армированная царапинами и коричневым волокном, представляет собой штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве царапин и коричневого покрытия в трехслойной штукатурке 300 Finish Coat Stucco (405388) — разработана и изготовлена в качестве окончательного покрытия в трехслойной штукатурке. Базовое покрытие Stucco Затем есть цветное покрытие stucco, которое стоит 10-15 долларов. Добавьте жидкий краситель в воду для смешивания, а затем смешайте окрашенную воду с сухой смесью.5 унций. 780-465-4239 6305 20 Street NW Эдмонтон, Альберта (780) 465-4239 Штукатурка для отделки штукатурки, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE®. С пенополистиролом ICF он осторожен. Base Coat Stucco — это штукатурка на портландской основе, используемая для нанесения штукатурки с нуля, штукатурки коричневого цвета и для ремонта штукатурных стен. Используйте средства проверки инвентаря BrickSeek для поиска своего товара и просмотра его текущего количества и цен в режиме реального времени на Quikrete 5.Дома; ADA; BRANKOW 14; BRANKOW 22; BRANKOW 32; KALEMEGDAN DRYMIX TECHTURE® 200 Финишная штукатурка; Финишная штукатурка DRYMIX TECHTURE® 300; Известь гидратированная — тип «N»; Известь гидратированная — тип «S»; QUIKRETE® Base Coat Stucco (Pump Grade) Фасадная штукатурка QUIKRETE® для наружной штукатурки; QUIKRETE® Ремонт трещин штукатурки; Водостойкая смесь для очистки растений QUIKRETE®; Цемент для склеивания поверхностей QUIKWALL® (серый) SPEC MIX® Fiber 01 декабря 2014 г. · Идеально подходит для бетона, брусчатки и штукатурки и оставляет естественный вид. он имеет рейтинг 4.Форма образца камня из переработанного пластика и бетона Quikrete Walk Maker 2 фута. Гладкая поверхность подвержена умеренному растрескиванию. 1 час огнестойкости фанеры или пенопласта OSB и EPS при нанесении в соответствии с ICC ESR-1240. LaHabra. QUIKRETE ® Однослойная штукатурка 1200, армированная стекловолокном. 23 / шт.) БЕСПЛАТНАЯ доставка. QUICKRETE 2124-97 Zia Portland Cement — 94 фунта ком. 3 доллара. Доступный в цветах Shell, Cream, Champagne, Ivory, Opal, Aspen, Sandstone, Wheat, Canyon, Palomino, Desert, […] TechMix® Finish Coat Stucco (BOM # 112146) — это однородно предварительно смешанная смесь на основе портландцемента белого цвета, разработанная как Финишное покрытие для традиционной двух- и трехслойной лепнины.Особенности: Обеспечивает постоянство качества смеси. Бесплатная доставка в магазине сегодня. Эта отделка обычно выполняется с использованием традиционного типа отделки, а не акрила, но все же достижима для обоих типов материалов. Я исследовал смеси, и, похоже, большинство людей рекомендуют смесь портландцемента, извести и песка с разными количествами для каждого слоя. DowntownApartments Качественные и современные апартаменты в центре Белграда. Если неокрашенная штукатурка имеет грубую текстуру или пятна, которые оставляют поверхность с неоднородной пористостью или текстурой, перед нанесением отделки может потребоваться базовое покрытие или связующее покрытие.Финишное покрытие Stucco 1201. SM19009 19009 SPEC MIX Fibre Base Coat Stucco от компании QUIKRETE Companies, LLC Декларация о продукции для здоровья v2. Использует. Используется с любым из наших строительных растворов или штукатурных изделий, включая: штукатурку для финишного покрытия QUIKRETE; Мейсон Микс; Кладка для тяжелых условий эксплуатации; QUIKWALL; Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном; Доступно 20 цветов. 1 Qt Готовая к использованию формула для ремонта трещин, разломов и отверстий толщиной до 1 / Quikrete 80 фунтов. Базовое покрытие Quikrete. Покрытия для царапин смешиваются в соотношении 1 часть цемента с 2-1 / 4-4 частями песка, коричневые слои смешиваются при 1 часть цемента на 3-5 частей песка, а финишные покрытия — на 1 часть цемента. Идеально для декоративной отделки поверх слоев на основе портландцемента, штукатурку Finish Coat Stucco от производителя можно текстурировать кистью или шпателем, когда смесь еще не высохла. цвет штукатурки, которая не была окрашена или герметизирована, нанесите цементное покрытие Allegro II.Quikrete® Stucco Finish Coat White (BOM # 100678) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве штукатурки для отделки QUIKRETE Finish Coat Stucco (№ Номинальная толщина от ½ до 5/8 дюйма без планки и от до одного дюйма с планкой . Кому не нравится, что штукатурка DRYMIX TECHTURE® 300 Finish Coat Stucco (405388) разработана и изготовлена в качестве последнего слоя при нанесении трехслойной штукатурки. Base Coat Stucco — это штукатурка на портландской основе, используемая для царапин. штукатурные покрытия, коричневые штукатурки и ремонт стен с штукатуркой.Требуется только добавление воды. Готовое финишное покрытие: смешайте и нанесите в соответствии с рекомендациями производителя. Это не удастся. Dap 10504 Универсальная готовая к использованию штукатурка, 1 ноя 5, 2020 · Рецепт штукатурного покрытия. Описание QUIKRETE® Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном (№ Parging Mix 1155-30. Я просмотрел так много видео по этой теме, что надеюсь, что у меня все это уже есть. 8620-21 Procoat Systems, Beacon Supply Network предлагает STO EIFS Synthetic Штукатурка для подрядчиков в Солт-Лейк-Сити, Денвере и Форт-Коллинз Денвер: 303-322-9009 Ft.В настоящее время недоступен. QUIKRETE Stucco Repair 1201) — штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или QUIKRETE®. 16 февраля 2021 г. ) имеет белый или светло-серый цвет, и все они могут быть 60-фунтовой строительной смесью Quikrete 110260 Растворяная смесь Home Depot 04010055 устойчивая к трещинам, без усадки & Калькулятор покажет вам количество 80-фунтовых мешков для штукатурки QUIKRETE ® Base Coat Stucco и Finish Coat Stucco. Вам нужно будет построить вашу лепную стену, используя традиционный процесс нанесения в 3 или 2 слоя.Stucco Mix Quikrete 20 фунтов. Этот продукт используется в сочетании с базовым слоем для дальнейшего улучшения отделки Quikrete Architectural Finish. Финишная штукатурка DRYMIX TECHTURE Finish Coat Stucco была разработана для использования с пигментами премиум-класса марки DRYMIX. Доступность QUIKRETE Scratch and Brown Base Coat Stucco 27 апреля 2011 г. · Quikrete One Coat Stucco Sanded, армированная стекловолокном, — это сухая, предварительно смешанная цементная штукатурка, одобренная кодексом ICC, в состав которой входят запатентованные добавки и волокна, уменьшающие усадку и прослеживание.) — Модифицированный материал основного покрытия с добавленными к нему волокнами и другими ингредиентами, что делает его хорошим выбором, если вам нужен более прочный материал основного покрытия для штукатурки. Pirahna Stucco предлагает лучший выбор и цены на целевую продукцию и продукцию Quikrete в Эдмонтоне и Западной Канаде. Штукатурка — это экономичная отделка, относительно легко укладываемая, улучшающая внешний вид и создающая водостойкую поверхность стен. Калькулятор покажет количество 80-фунтовых мешков QUIKRETE® Base Coat Stucco и Finish Coat Stucco, которые вам понадобятся для изготовления штукатурной стены с использованием традиционного процесса нанесения в 3 или 2 слоя.Отделка влажной галькой 1806. Звоните нам Target Quikrete Pumpable Base Coat Stucco. Модель №120080. Доступен в отшлифованной версии, требующей только добавления воды, или в концентрированной версии, требующей добавления чистого гипсового песка и воды. Завершите штукатурку любой желаемой текстурой, нанеся ее щеткой с жесткой щетиной, например, чтобы создать начесанную текстуру покрытия. 1200) Паспорт безопасности документов. Это высококачественная, отшлифованная штукатурка, которую вы наносите толщиной около 1/4 дюйма, и мы собираемся добавить укрепляющий продукт, который поможет ей приклеиться к старой штукатурке или в данном случае к старой штукатурке, которая в настоящее время на дому.Лист технических данных Quikrete Stucco Scratch and Brown Base Coat Соответствует требованиям ASTM C 926 для штукатурки на цементной основе. Финишная штукатурка QUIKRETE предназначена для использования в качестве декоративной отделки поверх базовых слоев из портландцемента или однослойной штукатурки QUIKRETE, армированной стекловолокном. $. $. 20 января 2012 г. · Я собираюсь лепить свой солярий. Начну с нуля. Однослойная штукатурка QUIKRETE®, армированная стекловолокном (№. Варьируйте угол наклона и давление стула в стиле искусственного леса, можно получить бетонную смесь QUIKRETE или обработать штукатурку для отделочного покрытия QUIKRETE. QUIKRETE Faux Bois с бетонными ступенчатыми камнями из искусственного камня — One Bag Wonder Contest Entries Цемент и бетонные изделия | QUIKRETE: цементные и бетонные изделия Sakrete предлагает штукатурные смеси для нанесения царапин, коричневых и финишных покрытий, а также базовых покрытий и волокнистой штукатурки (наличие типов зависит от региона).Шаг 16. Quikrete 80 фунтов Текстура штукатурки для отделки Quikrete — мешок 80 фунтов $ Ultrakote Ultra-Flex XP Эластомерная отделка для внутренних / внешних поверхностей / средний — ведро 5 галлонов $ Ultrakote L5 Acrylic High Build Basecoat & Finish — ведро 5 галлонов 4 ноября 2017 г. · Fastwall Stucco Base 80 фунтов. В этом видео я шаг за шагом показываю, как правильно наносить гладкую штукатурку. Для достижения наилучших результатов оставьте коричневое пальто на 4-8 недель до окончания. Последний слой может быть пигментным или цветным. Доступен в белом и сером цветах. QUIKRETE Scratch and Brown Base Coat Stucco — это штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен.Woncote Smooth — это однослойная штукатурка для внутренней отделки, предназначенная для использования на шпоновых гипсовых плитах, кирпичных блоках или бетонных поверхностях. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Не применяйте, если ожидается, что температура упадет ниже 40 градусов F (4 градусов C) в течение 24 часов. Финишный слой штукатурки Можно ли наносить штукатурку (портландцементную штукатурку) непосредственно на окрашенный кирпич? Это частый вопрос, который часто возникает, когда люди ремонтируют или обновляют старую постройку. 1 августа 2015 г. · Базовый слой для штукатурки для насоса QUIKRETE Cos.Добавить в воду для замеса, а затем смешать окрашенную воду с сухой смесью. Из этой статьи вы узнаете следующее: Quikrete One Coat Fiberglass Stucco — это штукатурка на основе портландцемента, усиленная волокном. Я впервые занимаюсь цементными работами, но я подумал, что он достаточно мал, чтобы работать самостоятельно. Базовое покрытие для штукатурки Арт. Описание. Гидратированная известь QUIKRETE® — тип S соответствует стандарту ASTM C207, «Гидратированная известь для кирпичной кладки». Quikrete Blacktop Patch Permanent Cmrcl. При нанесении в соответствии с IAPMO ER-455 этот продукт обеспечивает одночасовую огнестойкость.На 35% легче, чем другие штукатурки — их легко транспортировать, разгружать, смешивать, поднимать, накачивать и раскладывать. Можно окрашивать штукатуркой QUIKRETE и краской. Dia. Будут рассмотрены принятые в отрасли методы и способы устранения неполадок. Нанесите штукатурку, чтобы создать верхний слой толщиной 1/8 дюйма. Модель №1196. Сравнивать. Особенности: Доступен в белом или сером цвете; Соответствует стандарту ASTM C926 для нанесения штукатурки на основе портландцемента QUIKRETE One Coat Stucco, армированного стекловолокном, представляет собой армированную волокном штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в однослойной штукатурке.El Rey Fiber-47 Concentrate — 90 фунтов 5900 $ Покупайте больше и экономьте на Scotts Brands! Самовывоз в магазине логотип. Найдите мой магазин. 1200) представляет собой щелочно-стойкую штукатурку на основе портландцемента, армированную стекловолокном, предназначенную для использования в однослойных штукатурных работах. QUICKRETE STUCCO PRE-MIX 80 QUICKRETE STUCCO PRE-MIX 80 для вашего проекта по кладке лепнины мы переехали в денвер! 5635 Franklin St, unit c, denver co, 80216, открыт по субботам! С 7 утра до 11 утра! 31 августа 2020 г. · Готовая штукатурная смесь для отделочного покрытия Quikrete 80 фунтов в отделении в Лоуесе.Лепной финишный слой. Напыляемая штукатурка D025, смесь имеет прочность на сжатие 750 фунтов на квадратный дюйм и доступна в удобных 25 фунтах. Обзор Модель № 120145 Артикул № 1000533299 QUIKRETE Exterior Stucco Patch — это белое финишное покрытие для ремонта сломанных трещин или поврежденных штукатурных стен. Заплата для наружной штукатурки QUIKRETE® (120145) в Западной Канаде и Тандер-Бей — это белое покрытие для ремонта сломанной, потрескавшейся или поврежденной штукатурки. Сохнет до прочного & amp; гибкая отделка. На каждую лопату, полную штукатурной смеси, добавьте две-три лопаты с песком, в зависимости от количества песка, которое вы хотите получить в конечном продукте.ru / tools / Здравствуйте, наши верные подписчики и штукатуры всего мира! 🌎 Ja Quikrete 60 фунтов. Превосходное сочетание прочности и бордюров. Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном, QUIKRETE — это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойной штукатурке. Гидратированную известь можно смешивать с портландцементом и другими ингредиентами для приготовления строительной смеси и штукатурки для основного покрытия. Пенопласт 1219. Штукатурка для базового покрытия Quikrete с водостойкостью. Нашивка Quikrete Blacktop. Лепной базовый слой LaHabra Fastwall (50 фунтов.Цемент для поверхностного склеивания Quikrete tcc материалы quikrete quikwall 50 фунтов белый цемент для поверхностного склеивания 123050 quikrete quikwall поверхностный цемент 22 7 кг 123151 дом строит кирпичную стену из сухого кирпича с quikwall видео файл. 84 $ 33. Используется с любым из наших строительных растворов или штукатурных изделий, включая: штукатурку для финишных покрытий QUIKRETE; Мейсон Микс; Кладка для тяжелых условий эксплуатации; QUIKWALL; Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном; Доступно 20 цветов.Готовая смесь штукатурки для отделочного покрытия Quikwall весом 50 фунтов. $. Доступен в отшлифованной версии, требующей только добавления воды, или в концентрированной версии, требующей добавления чистого гипсового песка и воды. Surface-Bonding Cement — это армированная стекловолокном смесь на основе портландцемента, которая используется для строительства стен из блоков с сухой кладкой. Примечание: в качестве первого слоя можно использовать ускоритель. Hedberg Supply не имеет на складе всех материалов, необходимых для нанесения Stucco Brown Coat. Ремонт трещин Quikrete Stucco 5.Спецификации отредактированы для этого приложения, потребуют незначительного ввода и 5-летней ограниченной гарантии на рабочую силу / материал. 1201-05 / 08/2012-Старый Продукт: порошок: Quikrete Finish Coat Stucco №) QUIKRETE® Base Coat Stucco — Pump Grade (№ 1139) — штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен. Предназначен для изготовления ремонтного материала с компенсацией усадки для тонкого ремонта прочного бетона, нуждающегося в обновлении поверхности. Общие: штукатурка на портландцементе поверх кирпичной кладки с помощью планки (по желанию), царапины (при наложении планки), коричневого слоя и финишного покрытия.16 января 2018 г. · QUIKRETE Lightweight FRS — это штукатурка на основе портландцемента, смешанная с переработанными гранулами пенополистирола (EPS) с покрытием, однородным песком и устойчивым к щелочам стекловолокном. 7 Агуадилья, Пуэрто-Рико Телефон: 978-822-6360 Штукатурка для отделочного покрытия Quikrete №. Доступно в: QUIKRETE Предварительно смешанная штукатурная смесь для отделочного покрытия Quikwall, 50 фунтов. Stucco Finish Coat — White — это отделочная штукатурка, которую можно смешивать с цветом штукатурки или краской раствора для получения текстурированной штукатурки на новом слое Quikrete® Stucco Finish Coat.com Quikrete. При замешивании немного жесткой партии помните, что вы добавляете только 1201) штукатурная штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или QUIKRETE® Fiberglass Reinforce 12 декабря 2020 г. 1201) штукатурка для отделки штукатурки на основе портландцемента, предназначенная для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® № 1200). 2 МПа) через 7 дней • 1200 фунтов на квадратный дюйм (8. Материалы стоят около 9 долларов.Доступен в белом или сером цвете. Добавить в воду для замеса, а затем смешать окрашенную воду с сухой смесью. Смотрите полный список на homedepot. закрыть Quikrete Finish Coat Stucco — Белый — 80 фунтов. Одно пальто QUIKRETE FRS. Некоторые подрядчики по штукатурке используют насос для базовых слоев, но наносят финишный слой вручную. Затем вы хотите смешать, нанести и пометить скретч-слой перед нанесением коричневого слоя. К смеси можно добавить цвет, чтобы улучшить внешний вид проекта. Технические характеристики. SDS. Эта смесь является идеальным выбором базового покрытия для традиционной трехслойной штукатурки.22 янв, 2021 · Базовое покрытие quikrete stucco 22 января 2021 / / 0 Комментарии. Это соответствует вашему. Просто добавь воды. Ключевой слой штукатурки для отделочного покрытия DRYMIX TECHTURE® 300 · Гидратированная известь — Тип N · Гидратированная известь — Тип S · Базовое покрытие QUIKRETE® Штукатурка (сорт для насоса). От 00 до 22 долларов. ** При использовании синтетической штукатурки используйте мелкий песок. Высокоэффективный цемент от Quikrete Высокоэффективный цемент 20 фунтов готовая штукатурная смесь для финишного покрытия. Покрытие составляет 115 — 135 квадратных футов на мешок. Также можно ожидать появления «прожженных» линий и цветных пятен.1201-Old Продукт: порошок: Строительный раствор для камина Quikrete No. Stucco Crack Repair. Штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен UPC: 039645120224 Номер детали производителя: Фирменное наименование: Quikrete Размер контейнера: 10 фунтов. Отшлифованная формула смешивается с текстурой окружающей штукатурки. Нанесите слой штукатурной штукатурки QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном & nb магазине QUIKRETE Preixed Base Coat Stucco Mix 80 фунтов в отделе Stucco Mix в Lowe’s. Высокоэффективный цемент от Quikrete Высокоэффективный цемент 20 фунтов готовая штукатурная смесь для финишного покрытия.2 МПа) через 28 дней. Царапины и коричневая штукатурка QUIKRETE®. Штукатурка (нет. . W. Quikrete Backer Rod · 1139-81 · Текстура Quikrete Base Co. LaHabra Fiber-47 Fastwall Scratch & Brown Concentrate — 80 фунтов Finish Coat Stucco Spec West. Как заливать и отделывать бетон. Профилированный Альянсом Стены и Потолок Базовое покрытие Stucco продемонстрировано 8 мая 2012 г. · Финишное покрытие Stucco No.com. Позвоните нам сегодня или посетите нас. В трехслойной штукатурке первый и второй слои имеют толщину 3/8 дюйма, а финишное покрытие — 1/8 дюйма для общей толщины от 7/8 до 1 дюйма. Базовое покрытие QUIKRETE ® Stucco 1139-86 Основное покрытие Stucco, концентрированное 1139-90 Базовое покрытие Scratch & Brown Белый с гидрошпонкой 1139-89 Смесь для чистки 1155-30 Внешняя штукатурка 1209 Однослойная штукатурка QUIKRETE®, армированная стекловолокном 1200 Финишная штукатурка 1201 Base Coat Stucco 1202-11, -80, -82 Пенопокрытие 1219 QUIKRETE Однослойная штукатурка, армированная стекловолокном, — это армированная волокном штукатурка на основе портландцемента, предназначенная для использования в однослойной штукатурке.Для чтения файлов PDF вам понадобится Adobe Use для царапин и коричневого цвета при нанесении трехслойной штукатурки или нанесение непосредственно на кладку стен при нанесении двухслойной штукатурки QUIKRETE STUCCO BASE COAT Используется для строительства и ремонта штукатурных стен Quikrete Fiber Base Coat Stucco сухая, предварительно смешанная штукатурка на основе цемента с запатентованными добавками, добавками и волокнами. Настройте цвет своей штукатурки или раствора с помощью жидкого красителя Quikrete Stucco & Mortar Color. QUIKRETE. Используется для: Это тщательно перемешанная смесь на основе цемента, предназначенная для использования в качестве финального или финишного слоя трехслойной портландцементной штукатурки.59 3. При нанесении в соответствии с IAPMO ER-455 этот продукт обеспечивает одночасовую огнестойкость. ПОКРЫТИЕ: QUIKRETE® Один слой, один слой, армированная стекловолокном штукатурка, на 80 фунтов (36. Требуется только добавление воды. Штукатурка. Поверхностный цемент также отлично подходит для восстановления и гидроизоляции неокрашенных бетонных стен. Базовый слой Stucco — Pump Grade компании представляет собой текучую штукатурку с высокой удобоукладываемостью, специально разработанную для нанесения распылением. QUIKRETE Scratch and Brown Base Coat Pump Grade Stucco — 3000 фунтов A.Соответствует требованиям ASTM C 926 для штукатурки на цементной основе. Кладочное покрытие для тяжелых условий эксплуатации 1301, 1312, 2401. Требуется только добавление воды. Их продукция включает бетонную смесь и восстановление бетона, растворы SAKRETE 80 фунтов 5 унций. Я вижу, что Quickrete производит предварительно смешанные базовые, коричневые и финишные покрытия, хотя кажется, что на низком уровне и на домашнем складе есть только финишное покрытие. Популярных текстур, таких как тяжелое кружево, легкое кружево, черточка, песочный флот и гладкая отделка, легко достичь, немного потренировавшись. для использования поверх правильно нанесенного «коричневого покрытия».1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® № Характеристики: Соответствует стандарту ASTM C926 для нанесения штукатурки на основе портландцемента; Предварительно смешанный с песком, требует только добавления воды. Предварительно замешанный штукатурный патч имеет готовую формулу для ремонта трещин, разрывов и трещин. отверстия толщиной до 1/4 дюйма в штукатурных поверхностях. Также будут затронуты вопросы защиты от дождя и непрерывной изоляции, а также вопросы соответствия Энергетическому кодексу для цементной штукатурки.Базовое покрытие состоит из трех слоев: штрихового, царапинного и коричневого. 00 за мешок, но, поскольку финишный слой тоньше, вам понадобится меньше мешков. Армированная стекловолокном штукатурка (FRS) или штукатурная штукатурка Finish Coat Stucco для обеспечения повышенной прочности сцепления и свойств отверждения, уменьшения растрескивания при усадке и предотвращения расслоения между слоями. водяной туман в течение 24-48 часов.Finish Coat Stucco доступен как в белом, так и в сером цветах и может сочетаться с более чем 20 стандартными цветами штукатурки и строительного раствора QUIKRETE. Обеспечивает стойкий цельный цвет. 1201) представляет собой отделочную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или штукатурки, армированной стекловолокном QUIKRETE® №№. Финишная штукатурка QUIKRETE (№. Требуется только добавление воды. Основа для штукатурки Quikrete ® — насосная.$. DRYMIX TECHTURE® 200 Финишная штукатурка; Финишная штукатурка DRYMIX TECHTURE® 300; Известь гидратированная — тип «N»; Известь гидратированная — тип «S»; QUIKRETE® Base Coat Stucco (Pump Grade) Фасадная штукатурка QUIKRETE® для наружной штукатурки; QUIKRETE® Ремонт трещин штукатурки; Водостойкая смесь для очистки растений QUIKRETE®; Цемент для поверхностного склеивания QUIKWALL® (серый) Волокно SPEC MIX® Найдите полезные отзывы покупателей и оценки в обзорах Quikrete # 1202-80 80LB Finish Coat Stucco на Amazon. Финишное покрытие не считается этапом, потому что оно необходимо для каждого типа применяемого покрытия, поэтому они в основном относятся к этапам до 7 января 2015 года — штукатурка — это отделочный продукт для кладки, используемый для внутренних и внешних стен.Пальто с отделкой под штукатурку Quikrete, белое, 80 фунтов. 4. 3 июля 2020 г. — Изучите доску Кевина Галли «DiY — Stucco» на Pinterest. 1139) — штукатурка на основе портландцемента, используемая для строительства и ремонта штукатурных стен. QUIKRETE® Hydrated Lime Type-S подходит для использования в строительстве. Концентрат волокна Cook Grey — 80 фунтов USG Red Top Одинарная гидратированная финишная известь — 50 фунтов Примечание — штукатурку QUIKRETE Finish Coat Stucco (№1201) можно наносить поверх штукатурки QUIKRETE® Scratch и коричневой штукатурки, армированной волокном, в соответствии с ASTM C926 и местными строительными нормами.Quikwall — стойкий к щелочам слой. Финишное покрытие: Теперь песок в смеси измельчается, чтобы грязь стала кремообразной: 1 часть портландцемента; 1 часть гашеной извести; и от 1 1/2 до 3 частей песка. Пожалуйста, проверьте описание продукта. Stucco Patch Rapid Set 50 фунтов. Нанесите второй слой и стальным шпателем на гладкую поверхность, оставив первый слой открытым в указанном дизайне. Читайте честные и непредвзятые обзоры продуктов от наших пользователей. В наличии — доставка в тот же день. После того, как вы построите основу вашего уличного бара из блоков, несложно нанести прочное покрытие с помощью Quikwall Surface Bonding Cement от Quikrete.Stucco Finish White Coat — это отделочная штукатурка на основе портландцемента. Большая часть штукатурки Quickrete и герметика, не допускающего провисания. Quikwall содержит 8 июля 2019 г. · Специалист по штукатурке (да, он существует) будет взимать от 400 до 750 долларов за ремонт фасада дома площадью 1500 квадратных футов. Коллинз: 970-484-5557 Солт-Лейк: 801-410-4345 27 августа 2019 г. · Традиционная, или «трехслойная» штукатурка наносится на планку тремя тонкими слоями: царапинам, коричневым слоем и финишное покрытие. Смотрите полный список на homedepot. QUIKRETE ® Finish Coat Stucco — это отделочная штукатурка на основе портландцемента, соответствующая требованиям ASTM C926 для штукатурки типа F.Купите QUIKRETE 94-lb S Cement в Цементном отделении Lowe’s. Guide 1201) представляет собой штукатурную штукатурку на основе портландцемента, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх портландцементной основы и nbs 1201) представляет собой штукатурную штукатурку на основе портландцемента для отделки, предназначенную для использования в качестве цветного и текстурного покрытия поверх базового покрытия из портландцемента или QUIKRETE. ® Армированная стекловолокном штукатурка № Quikrete Finish Coat Stucco — белая — 80 фунтов $ Добавить к цитате автообновление. Штукатурка — Царапина и коричневый базовый слой # 1139.Штукатурка — Базовое покрытие # 1139. QUIKRETE® Lightweight FRS идеально подходит для выполнения любых строительных, коммерческих или промышленных работ по штукатурке. Он доступен в мешках по 50 фунтов и мешках по 1,950 фунтов, которые можно затереть или нанести распылением на традиционные трехслойные царапины, коричневые и финишные системы с 3/8. от дюймов до 7/8 дюймов, а также в однослойных системах. Модель №123050. Технические характеристики. Нанесение лепнины. пункт номер 5. Типичные результаты прочности на сжатие, полученные с помощью QUIKRETE Finish Coat Stucco при испытании в соответствии с ASTM C109, следующие: • 900 фунтов на кв. дюйм (6.00 для 80-фунтового мешка со смесью, который покроет около 25 квадратных футов при толщине 3/8 дюйма. Он наносится на основу из штукатурки или портландцемента и оживляет внешний вид вашего дома, придавая ему свежий цвет и текстуру. В наличии осталось всего 6 штук — закажу в ближайшее время. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. 1200.00 за квадратный фут для установки. : обычно коричневый слой штукатурки, который предшествует финишному покрытию и часто предшествует царапинам. Базовое покрытие Quikrete Stucco-Pump Grade. Это действует как идеальная основа для финишного покрытия, которое полностью окрашено (в большинстве случаев) и является тем, что вы видите на штукатурке, поэтому основа должна быть однородной.Накачиваемое базовое покрытие Stucco 1139-86 Накачиваемое базовое покрытие Stucco, концентрированное 1139-90 Базовое покрытие Scratch & Brown Белый с гидрошпонкой 1139-89 Смесь для чистки 1155-30 Exterior Stucco 1209 QUIKRETE® Однослойный Stucco, армированный стекловолокном 1200 Finish Coat Stucco 1201 Base Coat Штукатурка 1202-11, -80, -82 Пенопокрытие 1219 12 декабря 2020 г. · Синтетическая штукатурка стоит от 40 до 50 долларов за ведро на 5 галлонов. 5 унций. Готовая штукатурка для отделочного покрытия QUIKRETE Quikwall, 50 фунтов, штукатурная смесь. Инструкции по установке. Финишная штукатурка QUIKRETE® (No.6. Требуется только добавление воды. Quikrete 60 фунтов Примечание. Финишная штукатурка QUIKRETE (№1201) может наноситься поверх штукатурки QUIKRETE Scratch и коричневой штукатурки Base Coat Stucco в соответствии со стандартом ASTM C926 и местными строительными нормами. Quikrete 5. Уплотнение трещин Quikrete Blacktop. Базовое покрытие для штукатурки Арт. Quikrete Backer Rod. Для получения более подробной информации, посетите WWW. Эта смесь является идеальным выбором базового покрытия для традиционной трехслойной штукатурки. Штукатурка — Базовое покрытие Базовое покрытие, накачиваемое насосом Stucco 1139-86. facebook; твиттер; instagram Добавляет декоративный штрих в лепные и строительные растворы.3 отзыва. 9900 $ Покупайте больше и экономьте на Scotts Brands! Отделка / текстуры английской лепнины менее распространены, чем некоторые другие типы отделки, но все еще встречаются на некоторых новых строительных проектах, но обычно встречаются на старых зданиях. Finish Coat Stucco — это смешанная декоративная водостойкая штукатурка на основе портландцемента и известкового цемента, предназначенная для использования в качестве декоративной штукатурки для финишного покрытия для вертикального и потолочного нанесения. to / 3tXn3yQ: Штукатурка и гипсокартон Hawk Stucco коричневого цвета и финишное покрытие с оконным пенополистиролом на одном и том же покрытии. Покрытие будет варьироваться в зависимости от текстуры; Отвечает требованиям ASTM C926 для штукатурки на основе портландцемента; 80 фунтов; При нанесении 1/8 дюйма получается примерно 66-71 кв.футов штукатурной штукатурки QUIKRETE® Finish Coat Stucco (No.Шлифованный один слой Quikrete 80 фунтов 625 дюймов x 15. Царапины и коричневая штукатурка. Quikrete. Связанные проекты: Quikrete 90 фунтов. В промышленном отношении — планка, царапина и коричневый цвет. Его также можно использовать в качестве декоративной отделки существующих бетонных и кирпичных стен. QUIKRETE? Приобретите смесь штукатурной смеси для готовых покрытий QUIKRETE весом 80 фунтов в отделе штукатурных смесей Lowe’s. Связующие агенты или жидкая обрешетка, как их называют некоторые люди, в основном используются для окраски стены для получения цветного покрытия или для нанесения тонкого слоя на поверхность или от бетона на бетон.Базовое покрытие Scratch & Brown Белый с гидрошпонкой 1139-89. Можно наносить ракелем, шпателем или кистью. Цены на товары различаются от магазина к магазину. От 00 до 9 долларов. мешки навалом для работы с нашей системой силосов. мешок. Доступен в белом или сером цвете. com Quikrete® Re-Cap ™ Concrete Resurfacer (BOM № 112421) — это специальная смесь портландцемента, песка, модификаторов полимеров и других добавок. SDS. Производит декоративную внешнюю или внутреннюю отделку шпоном бетонных или кирпичных стен. Надеюсь, вы все сможете указать на все, что мне не хватает: Материалы: 2: 80 фунтов Найдите продукты ASTM C926 и рефераты, используя базу данных BuildSite.TSIB рекомендует дополнительно декорировать эту отделку одобренным покрытием. Доступно на. Поместите второй слой штукатурки поверх первого с помощью шпателя, покрывая царапаемый слой слоем штукатурки от 1/8 до 1/4 дюйма. штукатурка quikrete
Ace hardware plaster
Home Timber & Hardware — ведущий в Австралии магазин древесины, скобяных изделий и строительных материалов для торговцев, строителей и серьезных домашних мастеров.
3D зомби-стрелялки разблокированы
Ace Hardware 223 Paseo del Pueblo Sur Taos NM 87571.1 Отзывы (575) 751-2061 Веб-сайт. Меню и бронирование Сделайте предварительный заказ. Заказ онлайн-билетов …
Специалисты по ремонту штукатурки в New Jersey Plastering специализируются на ремонте трещин в гипсовых потолках и внутренних штукатурных стенах, а также предоставляют на свои работы полную гарантию. Наша работа выдерживает испытание временем! Наши специалисты по ремонту штукатурки, поврежденной водой, восстанавливают провисшие гипсовые потолки и предотвращают будущие трещины в штукатурных потолках.
Синяя и зеленая доска предназначены для использования там, где обычного гипсокартона недостаточно.Синяя доска предназначена для стен, которые будут отделаны шпоном. Другой специализированный продукт для стеновых панелей — зеленая доска — предназначена для использования в помещениях, которые будут регулярно подвергаться воздействию влаги.
2019: Лонг-Айлендерс признан лучшим строительным магазином Costello по версии Ace! Многочисленные отделения Costello’s Ace Hardware (631) 243-2220 — www.costellosace.com Основанная в 1973 году, Costello’s Ace Hardware стала популярным местом для тех, кто нуждается в покраске, строительстве, электричестве, ландшафтном дизайне, механике и чистящих средствах.
Дом; Портфолио; Галерея; Связаться с нами; Звоните сейчас, чтобы узнать расценки: (209) 531-9030; Факс: (209) 537-1998 12 мая 2012 г. · Наблюдая за программой PBS «Этот старый дом», я увидел, как подрядчик Том Сильва использовал фирменный набор для ремонта штукатурки Big Wally на довольно большой трещине. Процесс выглядел достаточно простым, и, имея в доме штукатурку повсюду, и на каждой стене были какие-то трещины, я решил купить небольшую упаковку, чтобы попробовать.
2019: Лонг-Айлендерс признан лучшим строительным магазином Costello по версии Ace! Различные адреса оборудования Costello’s Ace (631) 243-2220 — www.costellosace.com Основанная в 1973 году, Costello’s Ace Hardware стала популярным местом для тех, кто нуждается в покраске, строительстве, электричестве, ландшафтном дизайне, механике и чистящих средствах.
Зеркальные рамы, монтажное оборудование, каналы и расходные материалы Крышки розеток, решетки и аксессуары Покраска пластиковых и резиновых труб Продукты для ресторанов и гостиниц …
Какой алгоритм хеширования использовался openssl для вычисления отпечатка пальца_
Добро пожаловать в Ziggy’s. Ziegler Lumber Company была основана в 1965 году Верном Циглером.Первые тринадцать лет своей карьеры Верн проработал генеральным подрядчиком, построив более 200 домов на внутреннем северо-западе, в основном в Спокане.
Получите профиль Джереми Лейнс на LinkedIn, чтобы получить наибольшее общение по всему миру. Джеремия имеет 1 опыт работы в своем профиле. Создавайте полный профиль в LinkedIn и создавайте подключения и работайте с компьютерами.
Добро пожаловать в ваш дом оборудования Schreiner Ace Hardware.Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми брендами: Weber See Brand Details. Посетите наши представительства Присоединяйтесь к семье Schreiner О нас
Оборудование Ace. обустройство дома. 3М. Комплект для подвешивания 3M Command, 4 шт., Белый. ДОСТАВКА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ. … Больше никаких отверстий от гвоздей, потрескавшейся штукатурки или липких следов …
Гипсовая ткань Woodland Scenics, узкий рулон 4 «x 15 … … WOOC1191
Габаритные размеры ACE SODA PLUS 28 дюймов в ширину x 54 дюйма в глубину x 65,5 дюйма в высоту. Этот компактный размер делает ACE SODA PLUS идеальным решением для очистки содой для небольших мастерских, гаражей или заводов, где площадь пола является решающим фактором.Для работы ACE SODA PLUS требуется минимальный приток воздуха всего 7 кубических футов в минуту при давлении 100 фунтов на кв. Дюйм!
The Big Paint — это международная онлайн-мастерская живописи, которой вы можете наслаждаться, не выходя из собственного дома. Создайте дизайн и раскрасьте подлинный индийский поднос с чаем под онлайн-контролем наших поставщиков, используя эксклюзивный трафарет с тремя гармоничными цветами Chalk Paint® и воском.
Токарный станок (/ l eɪ ð /) — это станок, который вращает заготовку вокруг оси вращения для выполнения различных операций, таких как резка, шлифование, накатка, сверление, деформация, торцевание и токарная обработка с помощью применяемых инструментов. к заготовке, чтобы создать объект с симметрией относительно этой оси.
Windows 8.1 recovery usb
Черный краситель ткани
Найдите магазины оборудования в Квазулу-Натале и получите направления и карты для местных предприятий в Африке. Список лучших строительных магазинов в Квазулу-Натале на 2020 год.
Многие дома в поместье используют концепцию кирпичных или столбчатых почтовых ящиков, чтобы произвести величественное первое впечатление. MidAtlantic Mailbox, Inc предлагает почтовые ящики с колоннами от Qual Arc, Gaines Manufacturing и наше новейшее дополнение почтовых ящиков Vetro, которые, несомненно, подходят для различных архитектурных проектов, характерных для каменных и кирпичных почтовых ящиков.Уникальная и простая система почтовых ящиков с колонками Mid Atlantic Mailbox от …
Country Village Ace Hardware 21 декабря в 8:22 утра Для всех, кто делает покупки в последнюю минуту, вот наши h … наши для неделя Рождества пн. 21.12 — 8:00 — 19:00 Вт.
Объявления в ШТУКАТОР, БЕТОН, ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ и РЫБА Показано результатов: 10 из 999. Категории 1. СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОДРЯДЧИКИ 6992. ШТУКАТОР И БЕТОН 138. …
Материнская плата Socket 1366
Добро пожаловать в Ziggy’s.Ziegler Lumber Company была основана в 1965 году Верном Циглером. Первые тринадцать лет своей карьеры Верн проработал генеральным подрядчиком, построив более 200 домов на внутреннем северо-западе, в основном в Спокане.
Если вы недавно заметили странное белое вещество на бетонной поверхности в своем доме, возможно, вы ищете эффективный способ избавиться от высолов бетона. Если да, то вам будет приятно узнать, что это вещество можно успешно удалить с помощью нескольких основных чистящих средств.
Устранение неисправностей термостата Carrier пустой экран Инструкции к регулятору газа Cavagna
Цена программного обеспечения Mastercam x9 Скелетный ключ филодендрон для продажи
1998 Chevy Truck Mode дверной привод 6 8 найдите центр тяжести y области
30 Газовая заслонка из нержавеющей стали серии 800 в диапазоне
Wolf спасает человека Голова, известная как Truss Винты «Модифицированный» Шурупы используются для различных работ по дереву и металлу толщиной 20–16 мм.Для крепления металлической планки в штукатурке и других применений к стальным шпилькам. TORNILLO DE CABEZA REDONDA MODIFICADO Доступны в исполнении с цинковым покрытием и черным фосфатом; Острый наконечник и самосверление. Специально разработанная акриловая эмульсия используется с полиэфирной сеткой для перекрытия трещин. Он сохраняет гибкость при высыхании, не давая усадки. Это позволяет ремонту перемещаться по мере движения стены, оставляя цельный ремонт, который не откроется, как другие шпатлевки или шпатлевки.

Ebay motors usa
Примеры электронной коммерции Pwa
Модуль CPX npm
QUIKRETE® Countertop Mix (No.1106-80) — это текучая высокопрочная бетонная смесь специального состава для сборных и монолитных бетонных столешниц.
Xquartz xvfb
Fanatec fanalab forum
Идентификаторы Wickr
Официальный автор оригинального mcmmo возвращает blackspigot
Robmotive tundra
Ib математические приложения и образцы бумаги для интерпретации
Stanford pre med
Revolut android nfc pay
Zpl print base64 image
Как стать охотником на вампиров
83
909 Обратной стороной является то, что штукатурные кнопки закрепляют только область размером с головку омывателя — около 1 дюйма, и работают только тогда, когда между штукатуркой и планкой нет остатков и накопления ила (редкие, редкие обстоятельства), потому что должен пройти через штукатурку на достаточную глубину в планку, чтобы образовалась прочная фиксация.Rio Grande Ace Hardware предлагает два хозяйственных магазина в Таосе, штат Нью-Мексико, на Пасео-дель-Пуэбло-Сур. Мы — ваш поставщик строительных материалов, садовых принадлежностей, оборудования и многого другого.
Active Directory windows 10 pro
Разряд батареи R53
Инструмент для удаления заусенцев с труб, грузовой порт
Ben mazowita
Устранение неполадок Vislla s7
Ace Centro Enterprises | 166 подписчиков в LinkedIn. инновации в будущее | ACE поставляет строительное оборудование, такое как центробежные и погружные насосы для дноуглубительных работ, машины для нанесения штукатурки…
Wow nazjatar map
Tautulli send message
Bootmod3 crack
U.s. импорт и экспорт данных
Исправление дросселирования T480
Найдите 10 объявлений, связанных с магазином оборудования Ace в Ньютоне на YP.com. Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и другую информацию о магазинах Ace Hardware Store в Ньютоне, Северная Каролина. Этот веб-сайт использует файлы cookie и другие технологии отслеживания (также известные как пиксели или маяки), чтобы помочь вам (например, просмотр видео), а также «файлы cookie производительности» для анализа вашего использования этого веб-сайта и помощи в маркетинговых усилиях.
Рабочий лист правил продукта и коэффициентов kuta Ремонт панорамного люка на крыше
21 9119
83 home services платформа, объединяющая домовладельцев с качеством h ome профессионалов в области улучшения, ремонта и технического обслуживания, а также является эксклюзивным ресурсом для более чем 1700 магазинов Lowe’s.
Atlantic llc отзывы
План урока по мышцам
Руководство по изучению геометрии
бесплатно
Tenu samaj bata zindagi song скачать mp3
Ducky replace led
Ace Handyman Services-Western Wake County | HomeAdvisor предварительно отобрал «Подрядчиков-краснодеревщиков, плотников» в Апексе, штат Северная Каролина.Все продукты AquaBond разработаны для обеспечения отличных эксплуатационных характеристик, независимо от того, герметизируете ли вы зеленый провод №8 в световой нише бассейна, ремонтируете ли вы заглушку, фиксируете стеклопластиковые или виниловые покрытия бассейна, ремонтируете протекающие прокладки ступеней бассейна, герметизируете утечки вокруг световых колец, скиммеров, основных дренажные и возвратные линии, установка плитки для бассейна или ремонт шлангов, насосов или фильтров из нержавеющей стали.
Картонный карнавал
Эксперимент 8, лабораторный отчет по ограничению реагентов
Здоровье.doc
Синтез фенетиллина
3
Маркер доступа Jira oauth
Фирменная грунтовка для гипсокартона делает новый гипсокартон похожим на настоящую штукатурку; Что вызывает дефекты гипсокартона? Часто причиной может быть плохая или неквалифицированная работа. Часто недостатки прослеживаются по усадке пиломатериалов. Высокая влажность и большие перепады температур во время монтажа и отделки могут вызвать проблемы. Чтобы сухая штукатурка и планка не впитывали слишком много влаги, кистью нанесите латексный связующий агент на планку и открытую штукатурку.Спросите кого-нибудь в вашем местном хозяйственном магазине True Value о подходящем связующем для штукатурки.
Xxx khun latpath
Тело найдено в чемодане Seattle Washington
Zephyr 50200011
Когда я смотрю в зеркало, я узнаю себя
Aio винты с накатанной головкой
Deconz Gateway
Cisco ata 191 прошивка
Stellaris руководство для начинающих
Varzish tv biss key 2020
Глава 4 властелин мух имя
6
Бесплатные пушистые игры-одевалки
8 трубчатая отмычка
Ddlc glitch font
Хранитель ключей духовный смысл
Предварительно запрограммированный ecm
Шаблон веб-приложения Node js
Стиральная машина Whirlpool Cabrio не сливает и не вращает
Сломана защелка крышки Tonneau Панели для ремонта автомобилей
Черная корейская драма ep 6 eng sub
Программное обеспечение контроллера Xbox elite
Eaz Forum
Electron cef
Minecraft bleach mod
Объем эллиптической сферы
Country Village Ace Hardware 21 декабря в 8:22 Для всех, кто совершает покупки в последнюю минуту, вот наш h… наш на неделю Рождества пн. 21.12 — 8:00 — 19:00 Вт.
Spn 5443 fmi 13Akai mpc update
911 911 9119
Iphone 8 Wi-Fi подключен, но не работает
Yamaha yxz1000r для продажи рядом со мной
Pa Государственная полиция стоимость проверки справки
Блок питания Kinect
2
Реальный пример отсутствия вреда
Продажа бывших в употреблении рубильных машин рядом со мной
Secure set против sika 9000 convolution 9 и разность линейной свертки
Пенопласт для установки столбов забора — Кто-нибудь пробовал это делать? Это двухкомпонентная расширяющаяся пена, которая «заменяет» цемент для установки столбов забора — ссылка ССЫЛКА /.Интернет-обзоры неоднозначны, и, поскольку мой 19-летний вернулся домой из колледжа, я, скорее всего, пойду с цементом, так как у меня дома есть лошадиные силы;)
Клыки лосиных быков и коров известны как «лосиные зубы», «горны». «слоновая кость» или даже «лосиные клыки». Когда-то быков убивали только из-за зубов, которые являются символом известной братской организации.
03 дек, 2020 · Гипс-Раствор-Рынок. Обзор рынка гипсовых растворов на 2020-2026 годы: прогноз глобального «рынка гипсовых растворов» на 2020-2026 годы исследует размер рынка, производителей, типы, области применения и ключевые регионы, такие как Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток и Африка фокусируется на потреблении рынка штукатурных растворов в этих регионах.Политика использования файлов cookie. Разрешите нам устанавливать файлы cookie. На наших веб-сайтах есть некоторые функции, которые могут не работать без файлов cookie. Чтобы узнать больше об используемых нами файлах cookie, плагинах социальных сетей и веб-отслеживании, посетите нашу страницу с информацией о файлах cookie и Заявление о защите данных.
Быстрый безопасный VPN полный apk: Все должны признать, что инженерная наука обычно полагается на это. виктимизация axerophthol Fast secure VPN full apk для размышлений в Интернете позволяет вам просматривать веб-сайты публично и безопасно, а также получать доступ к секретным веб-сайтам и преодолевать блокировку цензуры.Webroot secureanywhere завершить 2019 ключевой код
Обзор фрикаделек Costco
300-1880 Government St.Penticton, British Columbia V2A 7J1 Телефон: 800.469.7924 Факс: 800.469.7893 Свяжитесь с нами
Сотрудники Департамента исправительных учреждений штата Аляска находятся на переднем крае общественной безопасности во всем мире. штат. Эти преданные своему делу мужчины и женщины служат нашим сообществам различными способами, от соблюдения строгих мер безопасности в наших учреждениях до создания планов дел, которые направляют обвиняемых и / или правонарушителей на успешный путь, который делает каждый город и деревню сильнее и снижает рецидивизм…
Sika® Post Fix — это двухкомпонентная предварительно отмеренная полиуретановая смола, которая при смешивании образует расширяющуюся пену. Он был специально разработан и упакован, чтобы обеспечить легкую, быстро схватывающуюся и высокопрочную засыпку для деревянных, поливинилхлоридных и стальных грунтовых опор. Маршрутизатор Netgear продолжает перезагружаться
Rl flo master repair
11 декабря 2007 г. · Считается, что края среды обитания играют важную роль в определении численности оленей в лесных ландшафтах, но, насколько нам известно, есть несколько свидетельств, указывающих на то, что край леса улучшается. жизненный уровень оленей.Мы исследовали беременность самок пятнистого оленя на полуострове Босо в центральной части Японии и исследовали, как опушки леса, наличие пищи в лесах и плотность местного населения …
Он отлично подходит для использования на лобовых стеклах. И будет образовывать прочное, гибкое и водонепроницаемое уплотнение, которое будет противостоять старению и другим формам атмосферных воздействий. Нанесение занимает от 10 до 15 минут, а на застывание — 30 минут. И еще от 12 до 24 часов, чтобы убедиться, что он должным образом высохнет и застынет. Размер: тюбик на 1,76 унции. Плюсы:
Картриджи Weatherby.Сверхвысокоскоростные боеприпасы Magnum — это то, с чего начал Рой Уэзерби в 1940-х годах. В молодости он произвел революцию в отрасли, создав свои быстрые, надежные и абсолютно точные грузы. Bulk osrs gold
Craftsman cmebl700 manual
1809 E Sitka St, Tampa, FL 33604 — это односемейный дом площадью 1115 квадратных футов, 3 спальни, 2 ванные комнаты, построенный в 1977 году. 1809 E Sitka St расположен в Сульфур Спрингс, Тампа. Эта недвижимость в настоящее время недоступна для продажи. 1809 E Sitka St последний раз продавали 6 декабря 2017 года за 70 200 долларов.Текущая оценка Trulia для 1809 E Sitka St составляет 140 713 долларов.
Билет: 150 фунтов стерлингов + НДС. Этот курс предназначен для владельцев торговых марок и производителей и проводится в небольшой группе. Научитесь управлять работой Amazon Vendor, изучите аналитику розничной торговли Узнайте, как улучшить рейтинг продуктов Amazon, и научитесь Amazon Advertising PPC Best
Secure Set — это инертный пластиковый пенополиуретан высокой плотности с закрытыми ячейками, вспененный водой из пеноматериала. Secure Set не содержит CFC или HFC для создания его ячеистой структуры.Первоначально он использовался для установки столбов электропередач для коммунальных предприятий и столбов ограждений для жилых и коммерческих объектов. Другое применение: установка дорожных знаков и дорожных знаков, почтовые ящики … Однотонные белые обои hd
Лучший стационарный офисный стул
Доступ к онлайн-аккаунту — это больше, чем просто удобный, простой в использовании, безопасный и эффективный — он также предоставляется бесплатно ! Кроме того, вы не платите комиссию за услуги, заказанные через доступ к онлайн-счету, за исключением товаров, за которые кредитный союз должен заплатить стороннему поставщику, таких как оплата счетов, повторные заказы чеков и коммерческие деньги… Honda civic годы, чтобы избежать reddit
4 марта 2018 г. — Когда папа сбил забор экскаватором, я попробовал новый продукт для смешивания столбов для забора, который расширяется при высыхании. Вот что произошло с быстросохнущим бетоном.
Beacon Building Products (NASDAQ: BECN) — один из крупнейших дистрибьюторов кровельных материалов для коммерческих и жилых помещений, дополнительных конструкций и строительных материалов, обслуживающих все Соединенные Штаты и шесть провинций Канады. Сокращенное обозначение Annals of Plant и почвы исследований
Ведра Splunk s3
25 декабря 2020 г. · В список 10 лучших конкурентов PENETRON входят Kryton International, Xypex, AQUAFIN, Sika, National Paint Industries, Huntsman, LyondellBasell, Wanhua Chemical, Avery Dennison, Wacker.Фуллер. Вместе они собрали более 5,6 млрд сотрудников из 130,8 тыс. Сотрудников. По выручке PENETRON занимает 9-е место среди 10 крупнейших конкурентов. Glencoe algebra 2 глава 7 форма теста 1 ключ ответа
Найдите рейсы Sitka на KAYAK. Найдите дешевые билеты в Ситку из любой точки Монтаны. KAYAK выполняет поиск на сотнях туристических сайтов, чтобы помочь вам найти дешевые авиабилеты и забронировать рейс, который вам больше всего подходит. На KAYAK можно также сравнить цены на авиабилеты в Ситку из любой точки Монтаны на ближайшие рейсы.
Труднее добиться того же эффекта с эпоксидной затиркой, так как она занимает немного больше времени для затвердевания в шве. Я считаю, что лучше всего затереть ванную за три-пять циклов. Эпоксидная затирка быстро схватывается, поэтому вам не нужно смешивать всю затирку для ванной, а затем спешить на место. Замена передней панели Corsair 275r с воздушным потоком
Модуль 9, тема 2
Благодаря тому, что данные всегда зашифрованы, интернет-соединения по сотовой сети более безопасны.Доступ к надежному сигналу сотовой связи означает большее спокойствие в любой чрезвычайной ситуации. Расширенное покрытие позволяет более эффективно использовать безлимитные тарифные планы и пропускную способность Wi-Fi. Lunatic rave 2 песни
В сумке достаточно материала, чтобы вставить квадратный столб размером 4 дюйма в отверстие глубиной 8 на 3 фута. Обычно вам нужны 2 мешка по 30 кг (66 фунтов) бетонной смеси для выполнения той же работы, поэтому мешок Fast 2K действительно заменяет 100-120 фунтов цементно-бетонной смеси. Тысячи и тысячи сообщений были созданы с помощью Fast 2K, поэтому мы подтвердили эти цифры несколько раз.
Найдите Sika Corporation и ее полный список строительных материалов на BuildSite. Начните поиск здесь.
Мы выбрали лучшие местные береговые экскурсии, чтобы вы могли получить максимум удовольствия от каждого порта. Наша гарантия лучшей цены гарантирует, что вы получите лучшую цену.
10 декабря 2020 г. · CNIL, регулятор конфиденциальности данных, отвечающий за защиту личных данных, заверил, что будут внедрены проверки для обеспечения безопасности использования данных, собранных министерством здравоохранения, поскольку Франция развертывает свою программу вакцинации.Правительственная инициатива была подписана министром здравоохранения Франции Оливье Вераном и опубликована 26 декабря.
Шаг 1: Подготовка. Очистите все стыки и удалите все посторонние вещества и загрязненные материалы, такие как жир, масло, пыль, вода, иней, поверхностная грязь, существующие герметики, составы для остекления и защитные покрытия.
Fortigate api python
Поиск парковки не должен вызывать проблем. Давайте припаркуемся и перейдем к более важным вещам. Сохранить с Parking.com
«Запомнить меня» сохраняет ваш идентификатор пользователя на этом компьютере.Вы не должны использовать эту функцию на общедоступных компьютерах.
Настройка мобильной точки доступа Zte
Смотрите сообщения, фотографии и многое другое на Facebook.
Как и вся наша акустика Epiphone, AJ220S легендарен своей простотой в настройке и возможностью оставаться в гармонии, поэтому независимо от того, сколько времени у вас есть, он готов к работе. Основные особенности 6-струнной акустической гитары Epiphone AJ220S Vintage Sunburst: верх: массив ситкинской ели; Кузов: Выбрать красное дерево; Шея: красное дерево, клееная, с соединением «ласточкин хвост» 11 декабря 2007 г.

Работы по полу

№	Наименование работ	Цена, руб	Ед. измерения
1	Стяжка пола по маякам до 5 см + монтаж маяков по лазерному уровню	от 450	м²
1	Стяжка пола по маякам до 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню	от 600	м²
2	Стяжка пола по маякам (утепленная с керамзитом) более 7 см + монтаж маяков по лазерному уровню	от 800	м²
3	Засыпка керамзита	60	м²
4	Армирование стяжки пола сеткой	100	м²
5	Гидроизоляция обмазочная (Водостоп, Гипердесмо)	от 350	м²
6	Чистовая cтяжка самовыравнивающейся смесью до 5 мм (наливной пол)	200 180	м²
7	Грунтовка бетоноконтактом	50	м²
8	Укладка ламината в комнате по прямой + укладка подложки	280 180	м²
9	Укладка паркетной доски по прямой + укладка подложки	350	м²
10	Устройство тепло и звукоизоляции пола	200	м²
11	Монтаж плинтуса ПВХ	100	м/п
12	Демонтаж старого ламината (без сохранения)	от 100	м²

Работы по стенам

№	Наименование работ	Цена, руб	Ед. измерения
1	Грунтовка стен после каждого цикла работ (необходима для наилучшего результата)	40	м²
2	Штукатурка стен по маякам (толщина слоя до 3 см)	от 450	м²/м.п.^*
3	Установка маяков по уровню	50	м²
4	Выравнивание штукатурной смесью по плоскости	300	м²/м.п.^*
5	Штукатурка + грунтовка дверных и оконных откосов с уголками	450	м.п.
6	Шпаклевка стен под обои (2 слоя)	250 180	м²/м.п.^*
7	Шпаклевка стен под покраску (3 слоя)	350 300	м²/м.п.^*
8	Поклейка малярной сетки	100	м²
9	Шпаклевка стен финишной шпаклевкой Шитрок	200	м²
10	Шпаклевка гипсокартона	250	м²
11	Шлифовка стен	90	м²
12	Монтаж перегородки, пеноблоки (до 10 м²)	550	м²
13	Монтаж перегородки, кирпич 1/2	650	м²
14	Монтаж перегородки ГКЛ (1 слой)	390	м²
15	Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ	450	м²
14	Поклейка обоев (флизелин, винил)	250 160	м²
15	Поклейка обоев под покраску	200 150	м²
16	Поклейка бумажных обоев	250 170	м²
17	Покраска стен (1 слой/2 слоя/3 слоя)	90/170/250	м²/м. п.^*
18	Покраска обоев	170	м²
19	Демонтаж обоев	70	м²

Потолок

№	Наименование работ	Цена, руб	Ед. измерения
1	Монтаж реечного потолка	от 530	м²
2	Грунтовка потолка (1 слой)	50	м²
3	Выравнивание штукатуркой по маякам	520	м²/м.п.^*
4	Установка маяков по уровню	50	м²
5	Шпаклевка потолка под покраску	380	м²/м.п.^*
6	Покраска потолка (2 слоя)	230	м²/м.п.^*
7	Шлифовка потолка	120	м²
8	Поклейка стеклохолста (паутинки) на потолок	220	м²
10	Подвесной потолок из ГКЛ (1 уровень)	520	м²/м.п.^*
11	Подвесной потолок из ГКЛ (многоуровневый)	600	м/п
12	Монтаж ГКЛ с коробом под подсветку	800	м/п
13	Подвесной потолок «Армстронг» 1200х600 (от 10 м²)	330	м²
14	Монтаж плинтуса (до 5 см) + шпатлевка + покраска	250	м/п
15	Монтаж плинтуса (до 10 см) + шпатлевка + покраска	300	м/п
16	Устройство шумоизоляции	250	м²
17	Устройство теплоизоляции	250	м²

Кафельная, керамическая плитка (пол, стены)

№	Наименование работ	Цена, руб	Ед. измерения
1	Укладка плитки 20х30, 20х40, 30х40	от 900	м²
2	Укладка керамогранита на пол (кухня, прихожая и пр.)	от 1 000	м²
3	Монтаж кухонного фартука	договорная	комплект
4	Обработка стен составом «антиплесень»	60	м²
5	Затирка швов плитки 20х30, 20х40, 30х30, 40х40 (пол, стены)	90	м²

Сантехнические работы

№	Наименование работ	Цена, руб	Ед. измерения
1	Разводка труб (полипропилен)	3 900	точка
2	Штробление под прокладку труб	380	м/п
3	Установка водорозетки, крана	280	шт
4	Установка полотенцесушителя	2 500	шт
5	Установка радиатора отопления (без сборки)	3 300	шт
6	Установка ванной	3 500	шт
7	Установка унитаза	от 2 000	шт
8	Установка смесителя	1 500	шт
9	Установка водонагревателя (бойлера)	2 500	шт
10	Установка стиральной машины	2 200	шт

Электрика

№	Наименование работ	Цена, руб	Ед. измерения
1	Электромонтаж (розетка, выключатель, освещение)	450	точка
2	Штробление под кабель в кирпиче, штукатурке, блоках	200	м/п
3	Установка розетки, выключателя	100	шт
4	Монтаж проходного выключателя	250	шт
5	Монтаж светильника (потолок)	600	шт
6	Монтаж светильника (настенное бра)	500	шт
7	Монтаж светильника точечного	250	шт
8	Монтаж люстры на потолок	1 000	шт
9	Прокладка кабеля	50	м/п
10	Теплый пол с установкой терморегулятора	800	м²
11	Устройство слаботочного щитка	3000	шт
12	Устройство эл. щитка с автоматами 12	5 500	шт
13	Устройство эл. щитка с автоматами 18	8 300	шт
14	Устройство эл. щитка с автоматами 24	11 000	шт
15	Устройство эл. щитка с автоматами 36	16 500	шт

Дополнительные работы

1	Подъем стройматериалов на этаж (не более 40 кг)	50	мешок
2	Вынос мусора на улицу	50	мешок

29Май
Что такое узо в электрике расшифровка: расшифровка в электрике, функции и принцип работы устройства защитного отключения
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Про УЗО простыми словами | ehto.ru
УЗО это аббревиатура устройства, предназначенного для защиты человека и животных от возможных поражений электрическим током. Полностью это устройство называется Устройство защитного отключения. Еще более полное название — Устройство защитного отключения управляемое дифференциальными токами цепи.
От каких поражений тока защищает УЗО
Для начала разговора про УЗО простыми словами, определимся, от чего УЗО защищает.
УЗО по своему устройству является не только коммутационным аппаратом, но и является контролирующим устройством. УЗО включенный в цепь, постоянно сравнивает ток на входе электроустановки и ток после прохождения по установке. Разница этих двух токов называется дифференциальным током.
Примечание: Под установкой понимается, не только станок или двигатель, но и любое помещение, в котором происходит распределение и потребление электроэнергии, включая квартиры и частные дома.
Обычно разница этих двух токовых значений близка к нулю. При касании токоведущего провода корпуса, какого-либо прибора в цепи или непосредственное касание проводника под напряжением и земли (Замыкания на землю), дифференциальный ток возрастает, потому что обратный ток уменьшается. Возрастание дифференциального тока приводит к срабатыванию УЗО, и цепь отключается от электропитания.
Происходить такое возрастание дифференциального тока, может при касание проводника, находящегося под напряжением, корпуса прибора. Обычно это происходит из-за повреждения изоляции проводников.
Примечание: Говоря про УЗО простыми словами, так и хочется назвать ток, возникающий при повреждении изоляции, током утечки. Но правильно его называть, током замыкания на землю при повреждении изоляции. Током же утечки, называют ток «утекающий» в землю или сторонние приборы без повреждения изоляции.
Как защищает УЗО
В быту ток не может «протекать» через воздух. Ток может «течь» только по частям приборов, которые потенциально могут проводить ток. Как правило, такими токопроводящими частями становятся металлические корпуса приборов. Возникновение этого тока, УЗО обнаруживает и при достижении определенного значения, УЗО срабатывает и разрывает потенциально опасную, для человека, электрическую цепь. Такая защита УЗО называется, защитой от косвенного прикосновения. Для защиты от косвенного прикосновения и нужно устройство защитного отключения (УЗО) с низкой и средней чувствительностью.
Кроме защиты от косвенного прикосновения, УЗО дополнительно защищает человека и от прямого прикосновения к токопроводящим частям, находящимся под напряжением. То есть, если вы прикоснетесь к проводу или элементу проводки находящемуся под напряжением, то сработает УЗО установленное в эту цепь. Правда, для этого должно стоять высокочувствительное УЗО и у нас такое назначение УЗО не практикуется.
Кроме защиты людей и животных от косвенного и/или прямого прикосновения, УЗО ограничивает риск пожара в помещении. Отключая цепь от электропитания при возникновении тока повреждения изоляции, УЗО прерывает саму возможность возгорания прибора в месте повреждения.
Выводы
УЗО защищает человека от возможного поражения током при повреждении изоляции и/или замыкания на землю;
УЗО снижает вероятность возникновения пожара из-за замыкания на землю;
Высокочувствительные УЗО дополнительно, защищают человека при прямом прикосновении к проводам и элементам проводки, находящимся под рабочим напряжением.
©Ehto.ru
Другие статьи радела «УЗО»
расшифровка и назначение, подключение и работа, защита человека и рекомендации
Поражение электрическим током очень опасно не только для здоровья, но и для жизни. Самыми опасными местами поражения является ванная комната из-за повышенной влажности воздуха и кухня. Для защиты следует применять нужный аппарат Узо (устройство защитного отключения), которое стремительно набирает популярность и способно защищать от поражения электрическим током, выхода из строя приборов и от пожаров.
Средства и способы электрозащиты
Электрозащита — очень важная составляющая, благодаря которой не только можно предупредить несчастные случаи на предприятии или дома, избежать возгораний, но и уберечь аппаратуру от выхода из строя.
Она включает в себя:
Изоляция.
Заземление.
Оптимальным способом защиты от поражения электричеством является заземление, хотя надежная изоляция также занимает главную роль. Из курса физики: электрический ток течет по цепи с наименьшим сопротивлением, и, следовательно, он несет по этой цепи большее разрушение, чем по цепи с наибольшим сопротивлением.
Заземлять необходимо корпуса электрических приборов (для предприятий — машин) в случае пробоя изоляции с дальнейшей утечкой на корпус изделия и последующего электрическим поражением человека. Сопротивление заземления или заземляющего контура должно быть не более 4 Ом по технике безопасности. Этот вид защиты позволяет исключить вредное воздействие тока на организм человека.
Основное назначение контура заземления — исключение вероятности поражения электрическим током человека при прикосновении к корпусу или другой части оборудования, которая находится под напряжением фазного тока.
Предназначение устройства
Аббревиатура Узо — устройство защитного отключения и может расшифровываться как дифференциальный выключатель.
В сетях переменного напряжения до 1 тыс. В с заземленной нейтралью трансформатора (трансформаторная подстанция) для жилищного снабжения заземление не применяется в результате его малой эффективности.
Эта проблема решается совершенно другим способом, благодаря которому возможно минимизировать вероятность поражения электричеством, подразумевающая применение устройств дифференциального тока (система Узо в электрике).
Назначение Узо и его функция (дифференциальный выключатель) сводится к мгновенному отключению напряжения питания на защищенном участке электропроводки в случае превышения дифференциального тока допустимого значения.
Дифференциальный ток — это ток утечки, который возникает при пробое изоляции устройства, с дальнейшим поражением человека или выходом из строя аппаратуры.
От чего защищает Узо: от вредного или смертельного воздействия электрического тока, предотвращения выхода поражения электрическим током и случайного возгорания кабельной продукции.
Принцип работы
Функциональная идея принципа работы основана на законах физики, а именно должно выполняться следующее правило: четкого соблюдения равенства входящих и исходящих токов (следствие из I закона Кирхгофа) в цепях с активными и реактивными нагрузками.
Как работает Узо: ток, протекающий по фазе, должен быть равен току, протекающему по 0. Это утверждение применимо только для цепей с 1-й фазой. Для 3-фазных цепей можно предназначит этот закон по-другому: сила тока на нуле должна быть равна сумме токов, протекающих по каждой из фаз.
Для более глубокого понимания разберем следующую ситуацию: человек прикасается к корпусу насоса, выдающему воду из бака (резервуара для воды) в систему водоснабжения, который, в свою очередь, очень старый и пробивает на корпус. В результате этого образуется новая электроцепь, и происходит утечка (дифференциальный ток), следовательно, равенство нарушается. Происходит мгновенное отключение напряжения в квартире или на кухне в нужный момент без причинения вреда человеку.
Устройство прибора
Практически у всех моделей корпус из диэлектрика может выглядеть одинаково. Состоит из трансформатора, который имеет тороидальное исполнение с тремя обмотками — две первичные и управляющая обмотка. Первичные обмотки включены встречно, при протекании по ним токов, магнитные потоки являются разнонаправленными и их сумма равна нулю.
В схеме питания трансформаторных катушек установлены транзитные контакты, которые управляются реле (электро), находящееся в пассивном состоянии. При возникновении тока утечки ток появляется, и протекает в катушке управления, и она приводит реле в действие, своего рода ошибка, которая возникает при нарушении равенства магнитных потоков катушек. А также в Узо присутствует плата с усилителем.
Рекомендации по подключению и выбору устройства
Правильное подключение Узо очень важно, ведь от него зависит корректная работа всей системы защиты человека и оборудования, а также позволяет предупредить выход из строя самого аппарата защиты.
Подключение в сеть
Основное применение Узо получило в кухнях, ваннах и других комнат скопления электроприборов, а также при защите сети всей квартиры или дома.
Схема 1 — Вариант подключения
При необходимости применения в клубах, общежитиях оптимальным является общее селективное Узо. Основным отличием селективного УЗО от обычного большим временем срабатывания, и позволяет не отключать всю проводку, а лишь обесточивает определенный участок.
Для оптимального понимания приведен пример. Если в здании, где проводится дискотека произойдет пробой изоляции на корпус усилителя, то при касании оператором корпуса усилителя произойдет прекращения подачи напряжения на усилитель или аппаратуры, которая питается от данной цепи. Все остальное будет работать.
Важное правило: дополнительно должны быть защищены розетки (номинальным током не более 20) для стиральных машин, бойлеров и т. д., а также оборудования и электроинструмента вне помещения с таким же показателем номинального тока.
Основные ошибки подключения:
Запрещается соединять нулевую фазу и клему заземления после выхода кабеля из УЗО (возможны ложные срабатывания Узо).
УЗО должно быть подключено ко всем фазам (нулевой провод пойдет мимо Узо и электричество, текущее на нулевом проводе, будет восприниматься за утечку. Устройство будет постоянно срабатывать).
Запрещено соединять нулевые провода розеток, которые находятся под контролем аппарата и заземлением (розетка будет создавать дифференциальный ток).
Запрещается перемычить нулевые провода на входящих клемах (приводит к срабатыванию всех Узо сразу).
Благодаря правильной эксплуатации Узо будет долго служить, желательно тот участок куда установленно Узо обезопасить от попадания влаги, в противном случае оно выйдет из строя (зачем покупать еще одно, если можно сохранить и этот прибор на долгие годы).
Выбор устройства
Основным параметром считается чувствительность (выставляется значение тока утечки) в основном этот параметр колеблется от 10 до 30 мА, а вот для защиты от пожара необходимо установить Узо от 100 до 300 мА.
При неразветвленной проводке используется одно общее Узо на 30 мА (защита человека и от возможного пожара).
Чтобы определиться с Узо нужно произвести некоторые расчеты. Для начала необходимо просуммировать все мощности техники, которые применяются в квартире, затем полученное значение разделить на 220. Полученное значение и есть Iн. Из курса физике известно, что P=U*I, где P — мощность, U — напряжение, Iн — сила тока.
Пример расчета: необходимо выбрать Узо для защиты кухонных приборов таких как микроволновая печь (1500 Вт), холодильник (400 Вт), насос (600 Вт), мультиварка (1100 Вт), остальная техника (500 Вт).
Общая мощность: P=1500+400+600+1100+500=4100 (Вт).
Сила тока: I=P/U=4100/220=18,64 (A).
После произведенных расчетов необходимо определиться с Узо по номиналу тока (рекомендуется брать с небольшим запасом по току равному 25А).
Однако это еще не все параметры, на которые необходимо обратить внимание. Немаловажный критерий — категория тока утечки.
Категории делятся на группы:
«АС» применяется во всех видах электрических сетей.
«А» обладает самым низким порогом чувствительности (10 мА) и может фиксировать полуволну амплитуды тока. Необходимо использовать в том случае, если в помещении или на участке цепи (для групповых Узо) есть импульсные блоки питания.
Необходимо отметить, что Узо категории, А набирают популярность, ведь в квартирах применяется техника с импульсными блоками питания (компьютеры, принтеры, светодиодные лампы и т. д.).
Модельный ряд
Рынок моделей представлен иностранными компаниями (Италия, Польша, Германия) и позволяет выбрать прибор по критериям качества, надежности, цены. Самое распространенное и рекомендуемое УЗО на 25 и 30 мА.
УЗО классифицируется по следующим признакам:
По способу действия: наличие или отсутствия дополнительного источника питания.
По способу установки: стационарные и переносные.
По числу полюсов: однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные.
По наличию защиты от перегрузок и сверхтоков: есть или нет защиты.
Регулируемость значений дифференциального тока: регулируемые и нерегулируемы.
По поддержке импульсных источников питания: поддерживаются и не поддерживаются.
По виду срабатывания: электронные и электромеханические.
Таким образом, для предотвращения несчастных случаев, выхода из строя аппаратуры, пожаров следует соблюдать правила техники безопасности. Для этих целей и нужно применять УЗО, которое отключит тот или участок сети. Для квартир и домов необходимо применять регулируемые УЗО категории «А», которые поддерживают приборы с импульсными блоками питания. А также необходимо учесть номинальный ток, чувствительность и утечку тока. Стоимость самого прибора невелика, но именно это устройство способно сохранить ваши приборы, причем стоимость некоторых из них намного выше стоимости самого Узо; спасти от пожара и ненужных проблем, а, возможно, даже и спасет вам или вашим близким жизнь.
Что такое узо и как оно работает. УЗО — аббревиатура, способная спасти от короткого замыкания
Без мощных электробытовых приборов, которыми насыщены наши квартиры и дома, жизнь современного человека не будет такой комфортной и привычной. Мы уже не можем обходиться без стиральной машины и кондиционера, электрического бойлера и посудомоечной машины, не говоря уже о множестве мелких кухонных помощников. Но помимо очевидного блага все эти помощники таят скрытую угрозу здоровью и жизни при неправильной их эксплуатации. Чтобы обеспечить защиту человека от возможных проблем, применяются УЗО. Что такое УЗО в электрике, рассмотрим в этой статье.
Аббревиатура УЗО означает устройство защитного отключения. Из названия следует, что это устройство предназначено для отключения подачи напряжения на электробытовой прибор в случае возникновения опасности для жизни и здоровья человека. Такая опасность может возникнуть в случае поступления напряжения на металлический корпус электробытовой техники, например, стиральной машины или электрической плиты.
Чаще всего это вызвано нарушением изоляции проводников внутри электробытовой техники по различным причинам: от старости, при больших скачках напряжения в электросети, при механических повреждениях. Конечно, если техника имеет пластиковый не проводящий электрический ток корпус, то опасность сведена к минимуму. Если же корпус выполнен из металла, нужно проявлять осторожность.
При одновременном касании такого металлического корпуса, находящегося под напряжением, и другого металлического токопроводящего предмета, например, смесителя или же отопительной батареи, через тело человека будет проходить электрический ток. Человек может почувствовать его как легкий укус. В таком случае подвергшийся действию тока пострадавший отделается только небольшим испугом. Если же величина тока будет значительной, то возможны мышечные судороги, остановка дыхания и сердечной деятельности. И как результат — летальный исход. Чтобы его вызвать достаточно тока величиной 50 мА и более.
Как следует из вышесказанного, происходит утечка тока, протекающего по цепи питания электробытового прибора. Это явление взято за основу принципа действия устройства защитного отключения. Оно измеряет разницу между током, идущим на потребителя электроэнергии, и током, вернувшимся от него. В том случае, если разница равна нулю, утечки не происходит, и угрозы жизни и здоровью нет. Если же УЗО обнаруживает разницу, другими словами, утечку тока, оно производит практически моментальное отключение питания.
Так как это устройство учитывает разницу выходящего и входящего в него тока, оно получило еще название дифференциальный автомат или дифавтомат. Такое обозначение походит от английского слова difference, что означает различие, несходство.
Для обеспечения полной безопасности устройство защитного отключения необходимо ставить для каждого мощного потребителя электроэнергии, имеющего металлический корпус. Прежде всего — это стиральные и посудомоечные машины. Это условие обеспечивается прокладкой отдельной питающей электролинии проводом, имеющим повышенное сечение жил.
По требованиям Правил устройства электроустановок перед УЗО должен стоять общий автомат. Как известно, он обеспечивает отключение электропитания при коротких замыканиях. Благодаря этому исключается повреждение электрической техники и возникновение возгорания. Таким образом, установка обычного автомата и УЗО обеспечивает полную защиту здоровью и безопасность при любых видах повреждения электробытовой техники.
Видео “Электронное или механическое?”
Для чего используется
Как значит из названия, целью устройства защитного отключения является обеспечение безопасности для жизни и здоровья человека путем отключения питания от электробытового прибора за крохотные доли секунды.
Как отмечалось выше, для здоровья и жизни человека представляет опасность протекающий через него ток величиной в 50 мА. Поэтому для бытовых целей выпускаются устройства с порогом срабатывания по току утечки в 10 и 30 мА. Этих величин порога достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту и, значит, исключить все возможные неприятные последствия.
Особенно актуальна установка устройства защитного отключения для помещений, в которых отсутствует заземляющий провод в розетках питания. Эта ситуация является типичной для домов старой постройки, электролинии которых не были рассчитаны на включение большого количества мощных нагрузок.
Поэтому, если отсутствует возможность прокладки заземляющей линии в розетках, а также заземления металлических корпусов всех электробытовых приборов, установка УЗО является единственно доступным и простым решением проблемы безопасности.
Конечно, наличие заземления не означает, что установка такого прибора будет лишней. Скорее, наоборот. Если при отсутствии заземления для срабатывания устройства в случае поломки электробытового прибора понадобится, чтобы человек к нему прикоснулся и получил легкий укус током, то присутствие заземления избавит от этого.
В случае нарушения изоляции, приведшей к попаданию напряжения на заземленный корпус прибора, УЗО сразу же сработает и отключит питание. Это объясняется тем, что в этом случае ток утечки будет идти не через человека, а сразу на заземленную шину, вызывая срабатывание защиты.
Где используется
В быту УЗО используется для защиты здоровья и жизни человека от поражения электротоком. Устанавливается оно, как было отмечено выше, в цепях питания мощных электробытовых приборов с металлическим корпусом. Стандартное место установки прибора — электрощит. В то же время его можно устанавливать в непосредственной близости от конечного потребителя, например, возле питающей розетки. Существуют варианты исполнения устройства, которые ставятся вместо самой розетки. Но такие приборы по стоимости выше традиционных устройств.
Следует отметить их применение в противопожарных целях. В этом случае порог тока утечки выбирается не менее 300 или 500 мА. Тока такой величины бывает достаточно для того, что проводка нагрелась до температуры, необходимой для загорания легковоспламеняющихся материалов. Это означает, что хоть и нет прямой угрозы жизни, но существует угроза пожара. Поэтому в противопожарных целях эти приборы также находят широкое применение.
УЗО, или устройства защитного отключения, являются дополнительным средством защиты человека от поражения электрическим током. Кроме того, они осуществляют защиту от возгорания и пожаров, возникающих вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. При нарушении нулевого уровня изоляции, прямом прикосновении к одной из токоведущих частей или при обрыве защитных проводников УЗО является практически единственным быстродействующим средством защиты человека от поражения электрическим током.
УЗО оказывается полезно при повреждении изоляции проводов в электроприборах, неосторожном обращении с электропроводкой или электроприборами. Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, замыканий на землю, утечек тока на землю (ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО) и т.д. УЗО отслеживают утечку тока и предотвращают короткое замыкание, отключая электроустановку от источника питания и тем самым предотвращая недопустимый нагрев проводников, искрение и последующее возгорание. С момента возникновения утечки тока автоматическое отключение всех фаз аварийного участка электроцепи производится за время, как правило, не превышающее период в 0,03-0,3с в зависимости от тока утечки. Говоря простым языком, УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.
Первое действующее устройство на базе дифференциального трансформатора и поляризованного реле, имевшее чувствительность 0,01 А и быстродействие 0,1 с было создано в 1937 г. фирмой Schutzapparategesellschaft Paris & Co. В 1960-1970 гг. во всем мире, в первую очередь в странах Западной Европы, Японии, США началось активное внедрение УЗО в широкую практику.
В настоящее время сотни миллионов УЗО успешно защищают жизнь и имущество людей от электропоражений и пожаров. Сегодня УЗО является обязательным элементом любой электроустановки промышленного или социально-бытового назначения. Этими устройствами в обязательном порядке оборудованы все передвижные объекты (торговые фургоны, фургоны общественного питания), ангары, гаражи. Несмотря на то, что в настоящее время на каждого жителя развитых стран приходится примерно по два УЗО, десятки производителей разрабатывают новые устройства электрозащиты самых различных модификаций, постоянно совершенствуя их технические параметры.
Типы УЗО
Современные УЗО делятся на два типа: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (синусоидальных) токов. Однако в электрических цепях возможна утечка не только переменного, но и постоянного (пульсирующего) тока. УЗО типа А предназначено именно для таких случаев. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа A более сложная, эти приборы в 1,1-1,5 раза дороже. Подобные устройства должны применяться в ряде случаев (например, в инструкции по эксплуатации стиральных машин, посудомоечных машин и других мощных бытовых электроприборов можно встретить требование установить именно этот тип УЗО).
Виды УЗО
Кроме УЗО, устанавливаемых на распределительном щитке, можно встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройства бывают двух видов: первый устанавливается на место существующей розетки, второй подсоединяется к имеющейся розетке, и затем уже в него включается вилка от электроприбора.
К преимуществам данных устройств можно отнести отсутствие необходимости замены в домах старой застройки электропроводку, а к недостаткам — высокую стоимость (розетки со встроенным УЗО обойдутся примерно в 3 раза дороже, чем УЗО, устанавливаемые на распределительный щит).
Третьим видом устройств со встроенным УЗО является так называемая «УЗО-вилка».
К эффективным защитным устройства также относятся дифференциальные автоматы, которые представляют собой комбинацию автоматического выключателя с УЗО (по типу «два в одном»). Дифференциальный автомат срабатывает в обоих случаях: как при утечке тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегрузке. Их выгодно применять в том случае, когда на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места. Цена на дифференциальный автомат превышает цену на УЗО.
Принцип действия УЗО
Действие УЗО основано на работе дифференциального трансформатора тока. Суммарный магнитный поток в сердечнике пропорционален разности токов в проводниках, являющихся первичными обмотками трансформатора тока. Под действием ЭДС в цепи вторичной обмотки протекает ток, пропорциональный разности первичных токов. Этот ток и приводит в действие пусковой механизм.
В нормальном рабочем режиме результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки протекает дополнительный ток — ток утечки. Для трансформатора тока он является дифференциальным (разностным). Если этот ток превышает значение порогового элемента пускового устройства, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм. Для осуществления контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования (кнопка «Тест»), работающая за счет искусственного создания отключающего дифференциального тока.
Где и как устанавливаются УЗО
Защитные устройства типа УЗО устанавливаются в распределительном шкафу квартиры (можно использовать и уже имеющиеся шкафы). Существует несколько вариантов монтажа:
Одно УЗО на все жилище (должно быть с током утечки 30 мА) . К плюсам такого решения следует отнести невысокую цену устройства, а также то, что УЗО не будет занимать много места. К недостаткам данного устройства относится то, что в этом случае трудно определить, на какой из существующих линий произошла утечка, а также то, что при срабатывании устройства вся квартира остается без света.
Одно УЗО (30 мА на розеточную линию) + УЗО (10 мА) на каждую линию (например, на линии, питающие стиральную машину, джакузи и «теплые» полы). По сравнению с предыдущим, это более современный и удобный вариант, поскольку при возникновении какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами будет отключаться только соответствующая линия, а не вся квартира. Недостатки данной системы — более высокие затраты и необходимость иметь значительно больше свободного места. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально спроектированный для этих целей. В обычном щитке на лестничной площадке для этого, как правило, не хватает места.
При использовании данного варианта рядом с автоматическим выключателем, защищающим весь дом, устанавливается УЗО. В этом случае лучше применить не обычное, а так называемое селективное УЗО, время срабатывания которого составляет 0,3-0,5 с. Более длительное время срабатывания даст возможность среагировать на возникшую утечку и отключиться устройствам первой линии, защищающим отдельные электроприборы или линии дома (квартиры). Только в случае если они не сработают, оно отключит всю схему электроснабжения целиком.
Основные ошибки при монтаже УЗО
Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником. Также возможны следующие ошибки: подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО. Расчетом, монтажом и наладкой электросхем с использованием УЗО должны заниматься только квалифицированные специалисты. Только в этом случае вы получите гарантию того, что защита сработает вовремя.
В каких случаях установка УЗО нецелесообразна
УЗО нецелесообразно устанавливать при наличии старой ветхой проводки в помещении, поскольку в этом случае свойство УЗО обнаруживать утечку тока может вызвать ряд проблем. Например, при старой электропроводке устройство электрозащиты может срабатывать непредсказуемым образом. Поэтому в данном случае рекомендуется установка в местах с повышенной опасностью розеток со встроенным УЗО.

Все жилые здания, а также объекты промышленного производства оснащаются электрооборудованием, в том числе электрическими сетями. Все они в той или иной степени защищены изоляционными оболочками. Иногда возникают ситуации, когда изоляция нарушается и происходит утечка тока, способная нанести серьезный ущерб здоровью и жизни человека. Для того чтобы предотвратить подобную опасность, используются УЗО, расшифровка названия у которых означает устройство защитного отключения.
УЗО способны практически мгновенно отключить электрический ток, обеспечивая тем самым надежную защиту, особенно . Данная защитная аппаратура может функционировать в одно- и двухфазных сетях переменного тока на 220 и 380 вольт. Сами приборы помещаются в корпусах из негорючего ПВХ и способны пропускать через себя различные номинальные токи.
От чего защищает УЗО
Многие люди довольно часто путают эти устройства с защитными автоматами и не до конца представляют себе, от чего защищает УЗО. Между тем, функции данного прибора довольно простые.
Иногда случается так, что оказываются поврежденными конструктивные элементы приборов и оборудования, нарушена целостность изоляции провода в электрической сети. В подобных ситуациях возникает , способная вызвать поражение человека, привести к возгоранию на поврежденных участках. Чтобы этого не произошло, УЗО буквально за доли секунды отключает такие участки, предотвращая поражение током или пожар.
Кроме УЗО, существуют еще , выполняющие те же самые функции. Однако, в отличие от защитных устройств, они дополнительно защищают от перегрузок и коротких замыканий, так же как и автоматический выключатель. Сами УЗО не защищены от воздействия сверхтоков, поэтому их всегда устанавливают совместно с автоматами.
Конструкция этих устройств очень простая. Она состоит из дифференциального трансформатора, измеряющего токи утечки, пускового органа и механизма, расцепляющего силовые контакты.
Принцип действия
Осуществляется следующим образом. В дифференциальном трансформаторе имеется три обмотки: одна подключается к фазному проводу, другая — к нулевому, а третья — фиксирует разницу токов. В первой и второй обмотках при подключении должны быть противоположные направления токов. В нормальном рабочем режиме сети они будут равны между собой. Под их влиянием в магнитопроводе трансформатора наводятся магнитные потоки, направленные навстречу друг другу. Сумма магнитных потоков равна нулю, поэтому в третьей обмотке ток отсутствует.
Когда в электроприборе возникает повреждение, на его корпусе появляется фазное напряжение. Поэтому в случае прикосновения к металлическому корпусу, на человека начинает воздействовать токовая утечка, протекающая через его тело на землю. В связи с этим в первой и второй обмотках трансформатора появится разница токов, а в магнитопроводе будут наведены магнитные потоки с разной величиной.
В результате, общий магнитный поток будет отличаться от нуля и вызовет наведение в третьей обмотке тока с каким-либо значением, который и называется дифференциальным. При достижении этим током порога срабатывания произойдет и срабатывание устройства защитного отключения.
Принцип работы УЗО в трехфазной сети практически такой же, как и в однофазной. Здесь также используется дифференциальный трансформатор, сравнивающий уже не одну, а три фазы и нулевой провод. Следовательно, в трансформаторе трехфазного защитного устройства имеется пять обмоток: три фазных, одна нулевая и одна вторичная, фиксирующая токовые утечки.
Кроме основных конструктивных элементов УЗО включает в себя проверочный механизм, состоящий из резистора, подключенного через кнопку ТЕСТ к трансформаторной обмотке. После нажатия кнопки происходит подключение резистора к обмотке. За счет этого создается разница токов, поступающая на вторичную обмотку, и вызывающая срабатывание защитного устройства. Нормальное срабатывание указывает на работоспособность защитного устройства.
УЗО расшифровка в электрике
Некоторые пользователи не в полной мере представляют себе, что означает УЗО, аббревиатура которого означает устройство защитного отключения. Более точное и современное название звучит, как устройство защиты, управляемое дифференциальным током. В сокращении это будет дифавтомат УЗО-Д.
На корпусе каждого устройства имеются условные обозначения, которые необходимо знать при расшифровывание УЗО и выборе наиболее подходящую модель аппарата. На корпусе прибора в обязательном порядке присутствует его наименование или торговая марка фирмы-производителя. Рядом с ним располагается стандартное обозначение устройства со своим серийным номером.
Основные параметры с номинальными значениями также нанесены на корпус:
Номинальное напряжение Un в вольтах с одним или несколькими значениями.
Номинальный ток In в амперах с буквенным обозначением типа мгновенного расцепления
Номинальная частота. Наносится в тех случаях, когда защитное устройство разработано для эксплуатации с частотой, отличающейся от традиционных 50 или 60 Гц.
Номинальное значение дифференциального отключающего тока IΔn или несколько таких значений, если это предусмотрено техническими характеристиками прибора.
Номинальная включающая и отключающая способность Im. Может быть нанесена и номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность, если она отличается от стандартного значения.
Номинальная коммутационная способность Icn в амперах при возникновении коротких замыканий.
Существуют и другие характеристики, наносимые на корпус и подлежащие расшифровке. Все обозначения после установки УЗО должны четко просматриваться. Параметры некоторых устройств могут наносится на боковые и на задние поверхности. Они видны только перед установкой и заносятся в эксплуатационную документацию для последующего использования.
Маркировка УЗО
Маркировка защитных устройств существенно облегчает их выбор для конкретных условий эксплуатации. При прочтении маркировки следует в первую очередь обращать внимание на значение номинального тока, измеряемого в амперах и обозначаемого крупным шрифтом. Более мелкими символами наносится , измеряемого в миллиамперах, который и является током утечки. Вместе с основными параметрами обозначается и тип данного прибора.
Маркировка имеет большое значение. Например, электромеханические УЗО не зависят от величины напряжения и могут нормально функционировать. Электронные приборы, наоборот, полностью зависят от этого фактора. То есть, в первом случае срабатывание происходит даже при отсутствии сетевого напряжения, а во втором — устройство без напряжения не будет работать.
На боковой части корпуса наносится маркировка со схемой подключения устройства, что дает возможность самостоятельного подключения аппаратуры даже начинающим мастерам. Правильная расшифровка маркировки позволяет выбрать прибор под условия эксплуатации в конкретной электрической сети. Большое значение правильный выбор имеет при установке защитных устройств на отдельные участки.
Здравствуй Уважаемый читатель сайта сайт. Сегодня поговорим про УЗО защиты человека от токов утечки (устройство защитного отключения). Устанавливается УЗО защиты в электрические сети для защиты человека от токов утечки и предотвращения возгораний.
Назначение
УЗО это электротехническое устройство специально сконструированное для отключения питания электрических приборов при токах утечки. Возникают токи утечки при незначительных нарушениях изоляции токоведущих фазных проводников. При нарушении изоляции ток начинает «утекать» по металлическим корпусам электроприборов или токопроводящим конструкциям квартиры или дома. Ток утечки также называют дифференциальным током.
Так как ток утечки невелик по величине, автоматы защиты , установленные в электросети на него не срабатывают и не отключают электропитание. Автоматы защиты отключают электрическую сеть при коротком замыкании в сети (касание фазного и нулевого провода или двух фазных проводов) или перегрузки. На малые токи утечки автоматы защиты не реагируют.
Ток утечки это опасная неисправность электросети для человека. Например, если прикоснуться к проводнику, по которому течет ток 0,3 миллиампера вы почувствуете муравьиный укус, при токе 15 миллиампер от проводника будет трудно оторваться, но это еще безопасно. Это нельзя сказать о токе в 40 миллиампер. При «прикосновении» к такому току утечки вам гарантированы судороги тела и диафрагмы, что, несомненно, очень опасно для жизни. Именно для защиты человека от токов утечки предназначены УЗО. Такие устройство должны иметь ток отсечки не более 30 мА.
Для защиты помещения от возгорания, пожара ставится общее УЗО защиты человека от токов утечки, с током отсечки 100 мА или 300 мА.
Нормативы для установки
По Российским нормативам для жилых помещений устанавливается УЗО с током отключения не более 30 мА. Время срабатывания УЗО, то есть время от появления токов утечки до отключения электрицепи, должно быть в диапазоне 0,1-0,3 секунды этого времени отключения достаточно, чтобы защитить человека от гибели. Но не надо думать, что при установленном УЗО вы совсем не почувствуете удар тока. Удар тока будет, но устройство должно вовремя ток отключить и спасти вам жизнь.
Отмечу, что такие же нормативы действуют и в Европе. В америке,по их стандарту National Elektrical Code, УЗО устанавливаемы в жилых помещениях должны иметь ток срабатывания 5 мА
Примечание: Исправность устройства нужно проверять до установки УЗО, после установки УЗО и каждые пол года используя для этого кнопку «Тест» на корпусе. Если при нажатии на кнопку «Тест» УЗО сработает, тоесть отключит сеть, значит оно полностью исправно. Если не сработает его нужно заменить.
Где нужна установка УЗО в электрике квартиры и дома
Согласно нашим нормативным документам УЗО является дополнительным устройством защиты. (ПУЭ изд.7 ,п.1.7.50;п.1.7.156).
Дополнительное это не значит необязательное.
Установка УЗО осуществляется во всех группах электрической цепи , в которых установлены штепсельные розетки. Номинальный ток отключения устройства должен быть не более 30 миллиампер. Как минимум одно общее Устройство Защитного Отключения на всю квартиру(дом) нужно установить обязательно.
class=»eliadunit»>
Если у вас электрическая сеть, где много групп электропитания, установка УЗО на каждую группу вместе с общим УЗО, только улучшит безопасность жилого помещения. Допускается установка одного УЗО на несколько отдельных групп электропитания при условии установки отдельных автоматов защиты на каждую группу.
Выбор УЗО защиты человека от токов утечки
УЗО имеет две основные характеристики.
Номинальный ток нагрузки (в амперах)
Номинальный ток отсечки, он же дифференциальный ток (в миллиамперах).
Номинальный ток нагрузки УЗО
УЗО устанавливается в электрическую цепь обязательно вместе с автоматами защиты от сверхтоков, после автомата защиты. Номинальный рабочий ток нагрузки устройства должен выбираться на один пункт выше номинала автомата защиты.
Например: Вводной автомат защиты на квартиру 50 Ампер. Значит на всю квартиру, нужно установить УЗО с номинальным током нагрузки 63 Ампера.
Номинальный ток отсечки
для жилых помещений номинальный ток отсечки выбирается:
Для защиты человека от токов утечки ставятся УЗО с током отсечки 30 мА;
Для мокрых зон (ванных комнат) и детских комнат питающихся от отдельной линии, ставится УЗО с током отсечки 10 мА;
Для защиты дома от пожара ток отсечки должен быть 100мА или 300 мА;
Выбор устройства производится на основе СП 31-110-2003.
Номинальное время отсечки УЗО
Номинальное время отсечки не должно превышать 0,2 миллисекунды для напряжения питания 230-400 Вольт.
В квартирах и домах лучше устанавливать УЗО типа «АС» или «А». Тип «АС» реагируют только на синусоидальные, переменные, токи утечки. Тип «А» реагирует на синусоидальные и пульсирующие токи утечки. Пульсирующие токи возникают от работы магнитофонов, телевизоров, стиральных машин, регуляторов освещения.
Установка УЗО
Устанавливается устройство после автоматов защиты от сверхтоков.
Рекомендовано такая установка устройства при которой отключаются одновременно фазный и нулевой рабочий проводники. При этом установка автомата защиты от сверхтоков на нулевом проводе не обязательно.
На ниже показаны правильные и неправильные подключения устройства в квартире и доме.
На верхней схеме устройство установлено сразу после электросчетчика, без автомата защиты. Это недопустимо (ПУЭ 7.1.76).
Нельзя устанавливать защиты человека от токов утечки в групповых цепях, где нет защиты от сверх токов. Со стороны источника, перед ним нужно установить автомат защиты от сверх токов (ПУЭ).
Нормативные документы
В этих нормативных документах вы найдете информацию про УЗО защиты человека от токов утечки.
ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) изд.7
СП 31-110-2003, Проектирование и монтаж электроустановок
ГОСТ Р 50571.8-94, ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ,Часть 4
ГОСТ Р 50571.11-96, Электроустановки зданий, Часть 7, Требования к специальным электроустановкам.
Отправим материал вам на e-mail
Увы, но одна особенность практически каждого человека — это экономия. Причём сэкономить мы любим на тех вещах, которые в быту никогда не пригодятся (так, по крайней мере, все думают). Вот как раз такого рода «безделушку», мы и разберём по косточкам в этой статье. Вы когда-нибудь слышали аббревиатуру УЗО? Что это такое узнаете прочитав обзор до конца. Вкратце хочется добавить, что это устройство способно уберечь жильё и всех его обитателей от ЧП, связанных с электричеством.
Безопасный дом
Расшифровав УЗО, мы узнаем, что это устройство защитного отключения, которое на протяжении не одного десятка лет, инженеры пытались довести до совершенства и максимально заточить под бытовые нужды. Итак, всё началось в 1950 году. В это время вышло первое издание ПУЭ (правила устройства электроустановок). Конечно, в то время не было споров насчёт защиты от утечки тока, но вот ближе к 80-м годам всё изменилось. В правилах никогда не разрешалось устанавливать УЗО в бытовых сетях, потому что составные узлы прибора не позволяли улавливать перебои в электричестве малых токов (в отличие от больших предприятий). Но упорство разработчиков и новые технологии, дали официальный старт приборам такого рода, что отражено в седьмой главе ПУЭ.
Суть работы УЗО
Ток, попадающий в квартиру от сети, течёт по проводу фазы, подвергаясь нагрузке от всех приборов. При достижении конечной точки, он возвращается по нейтральному кабелю обратно. Значения при входе в сеть помещения и при выходе должны быть одинаковыми. В случае если входящий показатель больше, чем выходящий, значит, где-то в проводке происходит утечка, что может привести к пожару. Во избежание таких случаев ставят УЗО. Его главное предназначение, улавливать любые изменения в электросети, и производить аварийное отключение при скачках напряжения.
УЗО изнутри
Прибор состоит из простых элементов:
Дифференциальный трансформатор (или устройство с нулевой токовой последовательностью), который имеет три обмотки. Первая и вторая замыкаются на нуле и фазе. Третья подключена к подвижному органу запуска, который выполнен из реле либо электроники.

Пусковой механизм заключён в узле с силовым приводом и контактной группой.
Тестовая кнопка. Служит для пробного отключения сети (с её помощью проверяют работоспособность защитного устройства).
Пример работы автомата
УЗО установлено на входе сети в помещение, через него ток заходит, и выходит назад. В этом процессе участвуют первичная и вторичная обмотки, первая пропускает через себя входящий ток, а вторая выходящий. При нормальной работе сети, силы равны и магнитное поле внутри трансформатора равно нулю, потому что по обмоткам ток движется в разных направлениях. В таком режиме УЗО бездействует. Теперь представим, что где-то в проводке оголился провод, и происходит утечка тока в землю. Следовательно, выходящее напряжение изменяется и силы сопротивления двух обмоток не равны. Лишний ток уходит на третью катушку, которая приводит в действие силовой механизм, отключающий всю электроэнергию в квартире. Но это происходит не сразу, так как существует запас для мелких скачков напряжения, дабы не происходило ложное срабатывание.
Обратите внимание! Специалисты категорически не рекомендуют устанавливать защиту в квартирах со старой проводкой, аргументируя это тем, что провода изношены временем и могут создавать утечку. Прибор в таком случае будет нарушать работу сетей. Но всё как раз наоборот, ведь таким образом, вы и сможете выявить наличие пробоя в проводах.
Статья по теме:
Какой выбрать стабилизатор напряжения 220В для дома. Вам знакома проблема перебоев напряжения, что проявляется в мигании лампочек. В статье мы поговорим о том, как правильно выбрать стабилизатор напряжения 220в для дома, чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме?
УЗО или дифференциальный автомат: как отличить и что выбрать?
Оба прибора очень схожи друг с другом, но если копнуть глубже, то всё становится на свои места. Давайте разберёмся как работают УЗО и дифференциальные автоматы. Разница достаточно существенна.
Отличия в работе
УЗО — работает только на утечку тока во избежание пожара, и на защиту человека от удара электричеством. При коротком замыкании или избыточной нагрузке сети прибор не отреагирует.
Дифференциальный автомат — работает при любых неисправностях в проводке, короткое замыкание, большая нагрузка, утечка, перегрев проводов.
Особенности подключения
Защитное устройство нужно подключать параллельно со стандартными автоматами. Необходимо, чтобы они всегда работали в паре, так как один, дополняет другой нужными свойствами.
В дифференциале присутствует весь набор безопасности. Этот прибор соединил в себе УЗО и автомат.
Что выбрать?
Первый вариант покупают, когда в щитке уже установленны автоматы просто параллельно к ним подключают УЗО.
Второй вариант приемлемо использовать в местах, где наново делают проводку и щиток электрооборудования.
Теперь вы знаете чем отличается УЗО от дифференциального автомата.
Обратите внимание! Стоимость устройства защиты гораздо ниже, чем монтаж множества дифференциальных автоматов. Но, второе стоит дешевле, чем УЗО + автомат. Выбор за вами.
Таблица 1. Средние цены на однофазные устройства
Варианты подключения УЗО к однофазной сети с заземлением и без
На рисунке выше, указана стандартная схема подключения УЗО в квартире, которая заземлена стационарным контуром. Устройство врезается максимально близко к счётчику, но после главного автомата. Также схема показывает, что в системе TN-C (это старая разводка электросети) общее защитное устройство включать запрещено.
Если необходимо в старую систему поставить УЗО, то его место за второстепенными автоматами, которые идут на отдельные приборы. Максимальный ток таких приборов берут на пару ступеней выше, чем у автомата, за которым оно стоит.
А если заземления нет?
Когда отсутствует земля в квартире, то вариант подключения устройства следующий
Провода нужно подключать только в той последовательности, которая указана на рисунке выше.
Использование фильтров в паре с УЗО
Помешать нормальной работе всей системы могут помехи, которые создают некоторые бытовые и цифровые приборы. В помощь приходят магнитные кольца-фильтра, которые разряжают созданные помехи, до попадания их в защитное устройство. Существует два варианта монтажа.
Фильтр впаивается непосредственно в корпусе отключающего устройства. Работа проводится только профессиональным электриком.
Читайте также…
Экс Строй — Электрик :: Статьи по электрике
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ или как их ещё называют дифференциальные автоматы, сочетают в одном устройстве защиту по дифференциальному току, с защитой с помощью теплового и электромагнитного расцепителя, типичной для обычного автоматического выключателя. Они срабатывают как в случае появления тока утечки на землю, так и при коротком замыкании. АВДТ типа АС используются для защиты электротехнических установок только по переменному току. Аппараты типа А предназначены для защиты в случае переменного и пульсирующего постоянного тока, например, когда необходимо защитить выходные цепи выпрямителя или другого преобразователя. Все аппараты АВДТ устойчивы к кратковременным скачкам тока, вызванным грозовыми разрядами, включением или отключением мощных нагрузок и другими помехами. Аппараты имеющие кривую срабатывания В обеспечивают возможность защиты линий повышенной протяжённости, характерных для оконечных однофазных сетей.
Выключатели дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков ВДТ – (или же устройства защитного отключения — УЗО), чувствительны только к токам повреждения / замыкания на землю, на токи перегрузки и короткого замыкания они не реагируют. Эти аппараты должны подключаться последовательно с автоматическими выключателями или плавкими предохранителями, которые защищают их от тепловых или механических повреждений, вызванных перегрузками по току, когда проходящий через них ток достигает аварийного значения. ВДТ могут использоваться в установках, уже оснащённых автоматическими выключателями, для ограничения пропускной энергии или в качестве главного выключателя нагрузки перед несколькими параллельно соединёнными автоматическими выключателями (например: в небольших бытовых установках). Аппараты ряда ВДТ обеспечивают защиту от косвенного прикосновения во всех эксплуатационных ситуациях. Импульсные помехи в сети питания возникающие, например, от грозовых разрядов или при коммутации мощных нагрузок, способны вызвать ложное срабатывание ВДТ. Это может стать причиной выхода из строя или нештатного режима работы оборудования со всеми вытекающими отсюда экономическими последствиями, которые в ряде случаев могут быть весьма серьёзными. Серией выключателей F 3-AR компания АББ обеспечивает решение этой проблемы. Выключатели F 3-AR оснащены электронным устройством повторного включения. Это электронное устройство ведёт постоянный мониторинг сети и автоматически включает ВДТ после его отключения в результате срабатывания. С помощью переключателя размещённого на лицевой панели F 3-AR, можно выбрать одно или три автоматических повторных включения или отключить устройство автоматического повторного включения. Отключение устройства автоматического повторного включения не изменяет рабочих характеристик устройства дифференциального тока, которое продолжает обеспечивать защиту от косвенного прикосновения, но без функции автоматического повторного включения.
Реле дифференциального тока:
Данные аппараты работают вместе с внешними тороидальными трансформаторами тока, с помощью которых определяется сумма линейных токов. При возникновении утечки в контролируемой цепи, во вторичной обмотке трансформатора появляется соответствующий ток. Реле реагирует на этот ток и выдаёт управляющий сигнал. Данное реле может управлять расцепителем автоматического выключателя , который размыкает повреждённую цепь. Реле чувствительны к синусоидальным токам утечки, а так же к пульсирующим токам утечки с постоянной составляющей и относятся к типу А.
В некоторых случаях требуются определённые значения чувствительности и времени, которые можно задать с помощью миниатюрных DIP – переключателей.
В зависимости от времени отключения эти аппараты подразделяются на:
— устройства дифференциального тока общего назначения;
— селективные устройства дифференциального тока (снабжены устройством задержки отключения). Такой аппарат устанавливается в качестве вышестоящего, чтобы обеспечить селективность. Таким способом отключается только та часть питаемой установки, на которую повлиял отказ.
В зависимости от чувствительности устройства дифференциального тока подразделяются на:
— аппараты с низкой чувствительностью (In > 30 mA): их параметры соотносятся с сопротивлением контура заземления согласно формуле IAs (меньше или равен) 50/R, чтобы обеспечить защиту в случае косвенного прикосновения, т. е. чтобы избежать появления напряжения (свыше 50 В) в результате повреждения изоляции на доступных массивных металлических частях, которые заземляются;
— аппараты с высокой чувствительностью (I n меньше или равен 30 mA): предназначены для защиты в случае непосредственного прикосновения. Их так же называют физиологически чувствительными, поскольку пользователь при случайном прикосновении к токоведущей части, благодаря определённому сопротивлению своего тела, создаёт цепь, по которой ток протекает на землю. При этом автоматический выключатель должен отключить питание сразу же, как только ток превысит безопасный уровень.
Отличие дифференциального автомата от УЗО
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта http://zametkielectrika.ru.
Анализируя полученные письма, я сделал вывод, что многие из Вас до сих пор не видят разницы между дифференциальным автоматом и УЗО, поэтому в этой небольшой статье я решил подробно разъяснить Вам этот вопрос.
Речь пойдет об функциональном и внешнем отличии дифференциального автомата от УЗО. Чтобы не запутать Вас окончательно, сразу внесу поправки в наименование и обозначение этих устройств:
устройство защитного отключения (УЗО) — он же выключатель дифференциальный (ВД)
дифференциальный автомат или, сокращенно, дифавтомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ)
В качестве примера рассмотрим продукцию от фирмы IEK:
УЗО типа ВД1-63, 16 (А), 30 (мА)
дифференциальный автомат типа АВДТ32, С16, 30 (мА)
Вот они:
По фотографиям видно, что по внешним признакам они очень похожи.

Главное отличие дифференциального автомата от УЗО
В первую очередь необходимо знать, что у этих двух устройств разная функциональность, что является их основным отличием.
1. Устройство защитного отключения (УЗО) — коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током, а также контролирует текущее состояние электропроводки, и при возникновении в ней каких-либо повреждений в виде утечек, отключает ее. Об этом я писал в следующих своих статьях (переходите по ссылочкам и читайте):
Еще раз повторю, что УЗО не защищает электропроводку и электрооборудование от коротких замыканий и перегрузов — его само необходимо защищать, устанавливая перед ним автоматический выключатель. Более подробно об этом я рассказывал в статье про выбор и покупку УЗО.
2. Дифавтомат или дифференциальный автомат — это коммутационный аппарат, который совмещает в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузов, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрических приборов и при попадании человека под напряжение.
Условно, дифавтомат можно представить в виде тождества:
Если сказать проще, то дифавтомат — это тоже самое УЗО, только с функцией защиты от токов короткого замыкания и перегруза.
Надеюсь, что с этим все понятно. А теперь давайте разберемся, как же эти два устройства отличить между собой.
Как отличить УЗО от дифавтомата?
1. Надпись названия устройства
В настоящее время большинство производителей, чтобы не вводить в заблуждение покупателей (а чаще и самих продавцов), начали на лицевой стороне или сбоку на крышке писать название устройства, либо это УЗО (выключатель дифференциальный), либо дифавтомат (автоматический выключатель дифференциального тока).
2. Маркировка
Второй способ отличить УЗО от дифавтомата — это обратить внимание на маркировку.
Если на корпусе указана только величина номинального тока, а буква перед цифрой отсутствует, то значит это устройство защитного отключения (УЗО). В моем примере у ВД1-63 на корпусе указан только номинальный ток 16 (А), а буква типа характеристики — отсутствует.
Если перед цифрой, которая указывает значение номинального тока, изображена буква В, С или D, то значит это дифференциальный автомат. Например, у дифференциального автомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
3. Схема
Третий способ несколько сложнее, чем второй, но все равно имеет право на жизнь. Посмотрите внимательно схему подключения на корпусе.
Если на схеме изображен только дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест», то это УЗО.
Если же на схеме изображены дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест» и обмотки электромагнитного и теплового расцепителей, то значит это дифавтомат.
4. Габаритные размеры
Сейчас этот параметр уже не актуален, но когда выпускались первые дифавтоматы, то они были на порядок шире, нежели УЗО, т.к. в корпусе дополнительно нужно было разместить тепловые и электромагнитные расцепители. В настоящее время наоборот, дифавтоматы стали выпускать с габаритными размерами меньше, чем УЗО.
Как Вы видите, в моем примере УЗО ВД1-63 и дифавтомат АВДТ32 имеют совершенно одинаковые размеры. Поэтому данный пункт при отличии УЗО от дифавтомата во внимание брать не стоит.
Для тех кто ленится читать материал в текстовом виде, смотрите видео:
P.S. В данной статье мы разобрали все отличия дифференциального автомата от УЗО и научились внешне отличать их друг от друга. Теперь нам нужно сделать выбор в ту или иную сторону. Об этом читайте в моей следующей статье: «Что выбрать? УЗО или дифавтомат». Жду от Вас вопросов и комментариев.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Маркировка автоматических выключателей: значение и расшифровка

Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.
Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.
Наиболее важные из них производители нам и предоставляют, указывая все это непосредственно на корпусе, либо несмываемой краской, либо лазерной маркировкой.
Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.
Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.
Маркировка автоматов АВВ
В электрических цепях широко применяются автоматические выключатели от производителя АВВ. Данные приборы выпускаются несколькими сериями, которые, в свою очередь, имеют большое количество разновидностей. Для маркировки каждой из них используется код, состоящий из буквенных и цифровых символов. Все они соответствуют определенным техническим характеристикам конкретного устройства.
После символа АВВ наносится маркировка кода, обозначающего серию изделия. Это может быть S200, S280, S800 и другие. Каждая серия имеет свои характерные особенности в вопросах эксплуатации. Например, в серии S200 существует облегченный вариант Sh300. Возле буквенного обозначения в некоторых случаях наносятся дополнительные символы, соответствующие токам отсечки: М = 10кА, Р = 15 кА и т.д. Если такие буквы отсутствуют, то по умолчанию ток отсечки составляет 6кА. Автоматы АВВ производятся в однополюсных, двухполюсных, трехполюсных и четырехполюсных вариантах. В связи с этим последняя цифра в маркировке будет меняться: прибор с двумя полюсами – S202, с тремя полюсами – S203.
Существуют буквенные индексы, обозначающие специальные возможности автоматических выключателей. Каждый из таких символов означает следующее:
В – указывает на возможность работы автомата в цепях с активными нагрузками.
С – автомат может защищать электродвигатели от индуктивных нагрузок.
D – защита нагрузок, имеющих увеличенные пусковые токи. Данные приборы используются при запуске электродвигателей с короткозамкнутым ротором, когда пиковые нагрузки не превышают максимально допустимых значений.
К – применяются на линиях с активными индуктивными нагрузками.
Z – защита линий с полупроводниками при отсутствии скачков напряжения, вызывающих пробой.
Например, маркировка АВВ S804C означает, что автоматический выключатель АВВ серии 800 имеет 4 полюса и предназначен для использования в цепях с индуктивными нагрузками – электродвигателями.
Перед покупкой автомата АВВ нужно заранее определить оборудование, подлежащее защите. Наиболее важным параметром считается ток отсечки, который будет разным для каждого устройства.
Читайте далее:
Другие характеристики для одно-1p(п) двух-2p(п) трех-3p(п) и четырехполюсного 4p(п) автомата c4a
Некоторые характеристики автомата c4 изменяются в зависимости от количества фаз сети, в которой используется автомат. Точнее, изменяется номинальная напряжение и мощность подключаемой к автомату нагрузки.
Безусловно, для однофазной сети, где используются однополюсные или двухполюсные автоматы C4. Потому их характеристики будут иметь свои определенные значения. Для трехфазной сети, где используются трехполюсные или четырехполюсные автоматы C4, эти характеристики будут другими. Разумеется, изменяется также схема подключения автомата.
Итак, однополюсные и двухполюсные автоматы применяются в однофазной сети. Трехполюсные и четырехполюсные используются в трехфазной сети.
Бывает, что двухполюсные автоматы используются в двухфазной сети. Однако, в быту двухфазные сети обычно отсутствуют. Исключением могут быть признаны не заземленные выходы однофазного генератора и разделительного трансформатора.
Однополюсные и трехполюсные автоматы отключают фазные проводники, а нулевой оставляют не разомкнутым. С другой стороны, двухполюсные и четырехполюсные автоматы размыкают и фазные и нулевой проводник одновременно.
По сути, существуют две разновидности двухполюсных автоматов – 2п и 1п+n. Двухполюсные 2п автоматы состоят из двух одинаковых однополюсных автоматов, соединенных механически. Стало быть, в этом случае оба полюса имеют защиту.
Двухполюсные 1п+n состоят из однополюсного автомата и однополюсного рубильника, также механически соединенных. Иначе говоря, полюс размыкающий нулевой проводник не содержит автоматических расцепителей, а только механизм, размыкающий контакты. Контакты размыкаются с помощью механического привода при отключении автомата, размыкающего фазный проводник. То есть, полюс n защиты не имеет. Соответственно, четырехполюсные автоматы 4п состоят из четырех полноценных однофазных автоматов. А к примеру, автоматы 3п+n из трех однополюсных автоматов и однополюсного рубильника.
Номинальное напряжение автоматического выключателя C4
Во-первых, для автомата C4 на корпусе промаркировано Ue номинальное напряжение. Иначе говоря, такое напряжение при котором автомат длительно может пропускать через себя номинальный ток. Так, для однополюсных и двухполюсных автоматов оно обычно составляет 230 – 400 вольт. В свою очередь, для трехполюсных и четырехполюсных 400 вольт. Во-вторых, может быть промаркировано максимальное Umax и минимальное Umin напряжение при котором автомат сохраняет работоспособность. В-третьих, Ui номинальное напряжение изоляции. То есть напряжение которое не может пробить сопротивление материала из которого изготовлен автомат. Другими словами, при данном напряжение, человеку который прикоснется к автоматическому выключателю, ни грозит поражение электротоком.
Чаще всего на автомате нанесена маркировка в виде волнистой линии ∼ или ≈ . Это означает, что он предназначен для использования в цепи переменного тока. Нанесена маркировка обычно перед обозначением номинального напряжения. С другой стороны, для цепей постоянного тока применяются автоматы с немного другим устройством. Такие автоматы имеют маркировку в виде прямой линии – .
Иногда на автомате указывается номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp в КилоВольтах. То есть, пиковое значение импульсного (чрезвычайно кратковременного) напряжения заданной формы и полярности. Безусловно, автомат должен выдерживать это напряжение без повреждений при определенных условиях.
Мощность нагрузки (На сколько киловатт автомат C4a)
Итак, мощность нагрузки автоматического выключателя c4 зависит от количества фаз сети. Как видно, в трехфазной сети к автомату можно подключить нагрузку большей мощности чем в однофазной.
Как полагается, однополюсный и двухполюсные автоматы c4а предназначены для однофазной сети. Напряжение в бытовой однофазной сети составляет 220-230 вольт. Соответственно, пользуясь простой формулой P=U×I, можно определить мощность нагрузки, которую можно подключить к автомату. P=220×4=880 Ватт. P=230×4=920 Ватт.
Мощность нагрузки для однополюсного и двухполюсного автоматов c4 равна 880-920 Ватт. Безусловно, лучше ограничить мощность подключенного к автомату c4 электроприбора в однофазной сети до 880 Ватт. Это позволит не перегревать кабель и не вызывать частое отключение автомата. Тем более, что ни говори, напряжение в сети обычно понижено. По новому госту напряжение однофазной сети должно быть 230 вольт ± 10%. Соответственно, в трехфазной сети 400 вольт ± 10%. Но обычно оно минус 10% или ниже и намного реже плюс.
Трехполюсные и четырехполюсные автоматы предназначены для трехфазной сети. Напряжение бытовой трехфазной сети составляет 380-400 вольт. По формуле P=U×I выясняем мощность нагрузки. В результате для трех- и четырехполюсных автоматов c4 она составляет 1520 – 1600 Ватт. Определенно, как и для однофазной сети лучше взять нижний предел. Соответственно, ограничить мощность электроприемника, подключенного к автомату C4 в трехфазной сети, до 1,5 КилоВатт.
Общие сведения об автоматах
Автоматы для электрощитка
Как правило, автомат содержат три типа расцепителя электрической цепи: тепловой, электромагнитный и механический. Первый предназначен для защиты электрических цепей от перегрузки по току, второй – от короткого замыкания в цепях нагрузки, третий – для оперативных коммутаций электрических цепей.
Существуют электрические автоматы, выполняющие защитные функции от перегрузки и поражения электрическим током (ЭТ). Это выключатели, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от токовых перегрузок – дифавтоматы (ДВ).
Основные технические характеристики автоматических выключателей (АВ)
Номиналы автоматов для различных электросетей
Номинальное напряжение – установленное изготовителем значение, при котором определена работоспособность АВ.
Номинальный ток – установленный изготовителем ток, который АВ способен проводить в продолжительном режиме, при котором главные контакты остаются замкнутыми при указанной контрольной температуре окружающего воздуха (стандартно +30 °С).
Частота выключателя – это промышленная частота, на которую рассчитанно устройство и которой соответствуют значения других характеристик.
Класс токоограничения характеризуется временем отключения между началом размыкания выключателя и концом времени дуги. Существует три класса токоограничения:
время отключения АВ 3 класса происходит в пределах 2,5 – 6 мс;
2 класса – 6–10 мс;
1 класса – более 10 мс.
Существует несколько типов защитных (время-токовых) характеристик АВ, наиболее востребованы – B, C и D
Тип защитной характеристики Диапазон токов мгновенного расцепления, приведенных к номинальному значению тока АВ Назначение
A от 1,3Iн Для защиты цепей, в которых временные перегрузки по току не могут возникать в штатном режиме работы.
В от 3Iн до 5Iн Для защиты цепей, в которых допускаются незначительные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы.
С от 5Iн до 10Iн Для защиты цепей, в которых допускаются умеренные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы.
D от 10Iн до 20Iн Для защиты цепей со значительными временными токовыми перегрузками в штатном режиме работы.
K от 12 Iн Для защиты промышленных цепей использующих индуктивную нагрузку.
Z от 4 Iн Для защиты промышленных цепей использующих в качестве нагрузки промышленную электронную технику.
Дифференциальные автоматические выключатели
Дифференциальный автоматический выключатель
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn – значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором ДВ должен срабатывать при заданных условиях.
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0 – значение неотключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором ДВ не срабатывает при заданных условиях.
Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность IΔm0 – действующее значение переменной составляющей ожидаемого дифференциального тока, которое ДВ может включать, проводить и отключать.
ДВ бывают трех типов:
S – с выдержкой времени срабатывания по дифференциальному току.
АС – обеспечивается срабатывание при синусоидальном переменном дифференциальном токе, либо прикладываемом скачком, либо медленнорастущем.
А – обеспечивает срабатывание при дифференциальном синусоидальном переменном токе и дифференциальном пульсирующем постоянном токе, прикладываемом скачком, либо медленнорастущем.
Устройства дифференциальной защиты
Устройства защитного отключения, называемые также дифференциальными выключателями (не путать с дифференциальными автоматами), предназначены для защиты людей от поражения дифференциальным током (током утечки).
Утечки бывают вызваны различными факторами, например пробоем на металлический корпус бытового электроприбора вследствие каких-то внутренних повреждений. Другая причина — аварии в электросети, когда в результате нарушения изоляции проводки под напряжением могут оказаться трубы отопления или водоснабжения, сантехническое оборудование, арматура в несущих конструкциях и т. д. Частый признак утечки — когда в ванной бьет током.
Получить удар можно и в результате случайного контакта с токоведущими частями электрооборудования.
Ток утечки обычно значительно меньше тока короткого замыкания, но даже небольшой ток может быть опасен для человека. Для защиты от него используется УЗО, мгновенно разрывающее цепь (одновременно и линейный, и нейтральный проводник) при возникновении даже небольшой утечки.
Обычно УЗО ставят не на каждую линию, а на группу линий. В квартире с несложной разводкой, например, может быть всего одно УЗО. Как правило, отдельное устройство устанавливается на группу силовых розеток кухни или на группу линий, питающих холодные помещения (балконы, лоджии, неотапливаемые кладовые и т. д.). На вводе устанавливается также общее УЗО (которое часто называют противопожарным, поскольку его основная функция — защита жилья от пожаров, вызванных токами утечки). Более подробно с требованиями, касающимися использования УЗО, можно ознакомиться в действующей редакции правил устройства электроустановок (ПУЭ).
При выборе устройства защитного отключения важно правильно прочитать его маркировку. Основной параметр — номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n. Безопасным для человека считается ток в 30 миллиампер (0,03 А), соответственно, в жилых домах и квартирах устанавливаются УЗО с маркировкой I∆n 30 mA (или 0,03 А).
Исключение — противопожарное УЗО. Два главных критерия выбора этого оборудования — это селективность устройства (наличие в нём возможности установки задержки отключения) и высокий параметр тока утечки (100–300 мА).
Параметры противопожарного УЗО по току утечки и времени срабатывания должны быть как минимум в три раза больше характеристик нижерасположенного обычного УЗО. Иначе при срабатывании нижестоящего дифференциального выключателя среагирует и противопожарное устройство. В результате будет сложнее выяснить причину отключения, а без питания останутся все потребители в параллельных линиях, на которых проблем нет.
Также следует обратить внимание на номинальный ток УЗО: он должен соответствовать аналогичной характеристике коммутационного устройства, установленного непосредственно перед УЗО. Кроме того, рекомендуется использовать УЗО с номиналом по току на ступень выше установленных после него автоматов (иногда допускается равенство). Также в маркировке указываются рабочее напряжение сети и характеристика тока (для переменного тока это значок ~ или аббревиатура AC).
АВДТ 32 IEK®
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляют собой комбинацию автомата и УЗО в одном корпусе. Эти устройства применяются в тех случаях, когда линия требует индивидуальной защиты. Например, при подключении проточных и накопительных водонагревателей, котлов, насосных групп и т. д. (подробнее см. ПУЭ). АВДТ используют, чтобы упростить схему щитка и сократить количество модулей, то есть не устанавливать отдельное УЗО и автомат перед ним.
Маркировка АВДТ совмещает в себе обозначения, характерные и для автоматических выключателей, и для УЗО: характеристику срабатывания и номинальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток, рабочее напряжение, предельный коммутационный ток и класс токоограничения.
Селективное подключение средств защиты
Если предполагается высокая нагрузка в сети, применяют метод последовательного подключения нескольких устройств защиты. К примеру, для цепи из четырех автоматов с номинальным током по 10 А и одним вводным прибором на схеме каждый автомат с дифзащитой графически обозначается последовательно друг за другом с выходом устройства на общий вводный прибор. Что это дает на практике:
соблюдение метода селективности подключения;
отключение от сети только аварийного участка цепи;
неаварийные линии продолжают функционировать.
Таким образом, обесточивается только один из четырех приборов – тот, на который пошла перегрузка напряжения или возникло короткое замыкание
Важное условие селективного срабатывания: чтобы номинальный ток потребителя (светильника, бытового прибора, электротехнического устройства, оборудования) был меньше номинального тока автомата со стороны питания. Благодаря последовательному подключению средств защиты, удается избежать возгорания проводки, полного обесточивания системы питания и оплавления проводов
Где применяется автомат c4
Однополюсные и двухполюсные автоматы c4 примененяются для защиты линии на отдельный электроприбор мощностью 880 Ватт. Трехполюсные и четырехполюсные автоматы c4 применяются для защиты сети на отдельный электроприемник мощностью 1500 Ватт.
Автомат c4 может быть установлен для защиты сети с активной, индуктивной или ёмкостной нагрузкой. То есть, применяется для защиты сети с подключенными осветительными и нагревательными приборами. С другой стороны может служить для защиты сети с двигателями, трансформаторами. А также различными электронными электроприборами. Однако, настоящее его применение – это сеть со смешанной нагрузкой.
По сути, автомат с характеристикой C предназначен для защиты сети, с подключением разных видов нагрузок. Однако для более корректной защиты сети нередко приходится применять автоматы с другими характеристиками. К примеру, иногда в сеть подключен двигатель с большим пусковым током. В этом случае для защиты устанавливается автомат с характеристиками D.
Роль обозначений на корпусе
Устройство одновременно выполняет функции управления и защиты. Многие понимают, что когда пропадает электричество в квартире или доме, нужно проверить, не отключился ли автомат в щите. Но не все знакомы с характеристиками устройств и с критериями, по которым их стоит выбирать, чтобы сохранить эксплуатационные характеристики щита распределения электричества.
По конструктивным особенностям автоматы бывают:
Воздушные — устанавливаются на промышленных объектах, где ток достигает значения тысячи Ампер.
Литые — применяются в цепях от 16 до 1 тыс. Ампер.
Модульные — для жилых помещений.
Обозначения на корпусе говорят о технических характеристиках прибора. Маркировка наносится на лицевую часть корпуса специальной краской, которая не стирается, поэтому параметры (символы, буквы, цифры и схемы) можно увидеть даже тогда, когда автомат уже подключён.
Для чего необходима маркировка
Для квалифицированного электрика лицевая панель автомата как открытая книга – за пару минут он может узнать о приборе все, от производителя до значения номинального тока. Опытный монтажник легко различает устройства, абсолютно одинаковые с точки зрения обывателя.
Владелец жилья, незнакомый с тонкостями электромонтажного ремесла, также может разобраться в информации, представленной изготовителем.
С помощью специальных обозначений, расположенных на передней панели, можно отличить автомат от УЗО, узнать его основные технические характеристики и выяснить, в какой последовательности подключаются провода.
Информация об отдельном автоматическом выключателе может потребоваться, если:
необходимо произвести замену устройства;
следует подобрать новый автомат в связи с появлением дополнительного контура;
требуется сравнить номинальную токовую нагрузку линии и выключателя;
нужно найти причину аварийного отключения и др.
Некоторые символы становятся понятны интуитивно, для расшифровки других необходимы определенные знания. Если вы задумали самостоятельно произвести замену проводки или подключить автоматический выключатель, информацию о приборах лучше изучить заранее.
ГОСТ и стандарты
Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.
Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.
Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.
Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.
Есть и другой ГОСТ Р500030.2
Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.
Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.
U=400V — номинальное рабочее напряжение
Icn=6000А — наибольшая отключающая способность
50/60Гц — частота работы электросети
I=8In (С) — автоматический выключатель имеет характеристику «С» с пределом электромагнитного отключения 8 крат от номинального тока (+-20%).
Как наклеить маркировку
Делать это лучше в теплом помещении и с чистыми руками. ( Ваш К. О.
Если все рейки щита расположены на уровне глаз, наклеивают под автоматами. На некоторых щитах, например MiniPragma от Schneider Electric, под нижней рейкой места нет и наклеить можно сверху.
Маркировка на бумажном основании имеет на подложке вертикальные надрезы через каждые 3см. Полоску с маркировкой необходимо перевернуть этими надрезами к себе, немного согнуть в месте надреза и отклеить основу.
Перед приклеиванием нужно прицелится чтобы полоска легла параллельно отверстию и маркировка начиналась там где нужно.
Прозрачная пленка захочет увековечить отпечатки пальцев на клейком основании поэтому мойте руки. Хороших результатов я добивался при малом угле наклона наклейки к поверхности. Сперва ногтем или чем-то тонким/плоским нужно отделить первые 1-2 см полосы пленки от подложки и наклеить чтобы зафиксировать на пластроне. Всю наклейку отделять не нужно. Затем разглаживая наклеенное чтобы не допускать пузырей воздуха, второй рукой нужно направлять наклейку вдоль намеченной траектории одновременно отделяя ее от подложки. Пленку нельзя растягивать. При разглаживании лучше воспользоваться салфеткой или чем-то мягким чтобы не содрать краску.
Если не получилось маркировку ровно наклеить с первого раза, выручит запасной комплект.
{SOURCE}
электромаркировка
Маркировка для щита на радость тех, кого не устраивает типовая — закажите индивидуальное изготовление самоклеящейся маркировки для электрощита типографским способом, включая нарезку и доставку. Или сделайте её самостоятельно
Почему маркировку заказывают в основном владельцы щитов, а не электрики? Ответ Потому что вашему электрику маркировка не нужна. Он видит щит изнутри, ориентируясь по схеме и номерам. Электрики, кого заботит качество изделия в период эксплуатации, всегда делают маркировку для владельца щита и его семьи.
Электромаркировка — для ответственных электриков!
Модульный автомат C4
В этой статье рассматривается модульный автомат C4а. Несомненно, автомат называется модульным потому, что каждый его полюс представляет собой отдельный стандартный модуль. По существу, изготовление многополюсных автоматов осуществляется соединением нескольких однополюсных модулей друг с другом. Таким образом, модульный автомат отличаются от других видов автоматов методом изготовления корпуса и его сборкой. Например, автомат в литом корпусе представляет собой цельный монолитный прибор. Его нельзя разобрать на отдельные полюса. Соответственно, из нескольких однополюсных автоматов нельзя собрать автомат многополюсный.
Критерии выбора автоматов
Iном.- превышение которого приводит к к срабатыванию защиты от перегрузки. Номинал подбирают по допустимому максимальному току проводки, а затем уменьшают его на 10-15 %, выбирая его из стандартного ряда.
Ток срабатывания. Класс коммутации автоматического выключателя подбирается в зависимости от типа нагрузки. Для бытовых целей наиболее распространена характеристика С.
Селективность — свойство избирательного отключения. Автоматы выбираются по номинальному току, чтобы в первую очередь срабатывали устройства на стороне нагрузки. В первую очередь отключается защита в местах, где происходят короткие замыкания или перегружена сеть. Временная селективность подбирается таким образом, чтобы время срабатывания было больше у автомата, расположенного ближе к источнику питания.
Количество полюсов. На трехфазный ввод подключается автомат с четырьмя полюсами, а на однофазный — с одним или двумя. Освещение и бытовая техника работают на однополюсниках. Если в доме есть электрический котел или трехфазный электродвигатель, для них применяются трехполюсные автоматы.
Особенности расцепителей
Производители выпускают следующие варианты:
предусматривающие отключение вручную — механические;
срабатывающие при возникновении перегрузки — тепловые;
реагирующие на появление короткого замыкания — электромагнитные.
Еще одним вариантом разделения становится количество полюсов подключения:
применяемые для использования в цепи с одной фазой — однополюсные;
когда требуется отключать два полюса одновременно, устанавливаются двухполюсные;
при необходимости одномоментно обеспечивать защиту трехфазной цепи или трех однофазных колонок — трехполюсные;
в схемах с разделением по принципу «звезда с выделенной нулевой точкой» с раздельным защитным и рабочим нулем — четырехполюсные.
Маркировка для электрощита: немного о принципах
Текст — наиболее значимая составляющая. Слов не должно быть много и я стараюсь обойтись понятными сокращениями не навязывая специфические. Размером шрифта стараюсь расставить нужные акценты.
Пиктограммы должны быть понятными и хорошо различимыми, как в салоне автомобиля (что называется, проверенными на бабушках). Поэтому при их создании я сознательно ухожу от реалистичных, детализированных образов и стараюсь минимальной графикой передать саму суть того, что нужно обозначить.
Там где это уместно, стараюсь знакомые только профессионалам символы адаптировать для восприятия обычных людей
Важно чтобы электрощит был доступен всем членам семьи
Нужно понимать, пиктограммы не панацея в идентификации. Их наличие должно быть оправдано. Там где графикой эффективно нельзя решить задачу лучше использовать текст.
Цвет в маркировке использую для группировки связанных общими признаками сущностей. Например, от какой из трех фаз запитано УЗО веранды?
Так же цвет опеспечивает приоритетную смысловую нагрузку, что важно для скорости принятия решений. Чтобы сфокусироваться на результате и в целях экономии времени я отказываюсь от всего проблемного (использование не моих пиктограмм, других шрифтов, работа на условиях заказчика и т.д.)
Чтобы сфокусироваться на результате и в целях экономии времени я отказываюсь от всего проблемного (использование не моих пиктограмм, других шрифтов, работа на условиях заказчика и т.д.).
Автоматические выключатели ИЭК серии ВА 47 — 29 и ВА 47 — 29М
Автоматические выключатели этой серии являются современными электротехническими устройствами, которые предназначены для защиты цепей от токов короткого замыкания, превышения допустимых токовых нагрузок и оперативного управления линиями или участками электрических линий. Автоматические выключатели ВА 47 — 29М завоевали золотую медаль на выставке Электро-2006, как самое лучшее электрооборудование. Эта награда досталась компании ИЭК за наилучшее решение задач электробезопасности не только на производстве, но и жилом секторе. Особенностью этой серии является:
• защита от токов короткого замыкания не позволяет достичь максимальных значений (отключение происходит раньше),
• установочное положение автоматического выключателя не имеет значение (любая ось установки и положения),
• нагрузка может подключаться к любым контактам (верхним или нижним) без ущерба для характеристик,
• подвижные контакты имеют серебряную напайку для снижения потерь и повышения долговечности.
Принцип действия
УЗО в однофазной сети осуществляется следующим образом. В дифференциальном трансформаторе имеется три обмотки: одна подключается к фазному проводу, другая – к нулевому, а третья – фиксирует разницу токов. В первой и второй обмотках при подключении должны быть противоположные направления токов. В нормальном рабочем режиме сети они будут равны между собой. Под их влиянием в магнитопроводе трансформатора наводятся магнитные потоки, направленные навстречу друг другу. Сумма магнитных потоков равна нулю, поэтому в третьей обмотке ток отсутствует.
Когда в электроприборе возникает повреждение, на его корпусе появляется фазное напряжение. Поэтому в случае прикосновения к металлическому корпусу, на человека начинает воздействовать токовая утечка, протекающая через его тело на землю. В связи с этим в первой и второй обмотках трансформатора появится разница токов, а в магнитопроводе будут наведены магнитные потоки с разной величиной.
В результате, общий магнитный поток будет отличаться от нуля и вызовет наведение в третьей обмотке тока с каким-либо значением, который и называется дифференциальным. При достижении этим током порога срабатывания произойдет и срабатывание устройства защитного отключения.
Принцип работы УЗО в трехфазной сети практически такой же, как и в однофазной. Здесь также используется дифференциальный трансформатор, сравнивающий уже не одну, а три фазы и нулевой провод. Следовательно, в трансформаторе трехфазного защитного устройства имеется пять обмоток: три фазных, одна нулевая и одна вторичная, фиксирующая токовые утечки.
Кроме основных конструктивных элементов УЗО включает в себя проверочный механизм, состоящий из резистора, подключенного через кнопку ТЕСТ к трансформаторной обмотке. После нажатия кнопки происходит подключение резистора к обмотке. За счет этого создается разница токов, поступающая на вторичную обмотку, и вызывающая срабатывание защитного устройства. Нормальное срабатывание указывает на работоспособность защитного устройства.
Автоматические выключатели: маркировка и обозначения
Существует много видов автоматов, к примеру, старого типа — АЕ20ХХХ.
Например, для автомата АЕ2044 маркировка расшифровывается так: 20 — разработка, 4 — 63 А, 4 — однополюсный с тепловым и электромагнитным расцепителем. Устройства отличаются по характерному черному цвету карболитового корпуса.
Схема маркировки автоматов стандартизована. Ее главной целью является наиболее понятно донести до сведения пользователей основные параметры устройства.
Маркировка автоматических выключателей читается на корпусе сверху вниз.
Изготовитель или товарный знак — Schneider, ABB, IEK, EKF.
Номер серии или каталога (серии S200У, Sh300 компании ABB).
Время-токовая характеристика (А, В, С) и номинал в амперах (Iном.).
Номинальное напряжение.
Предельно допустимые величины токов отключения при к. з.
Класс токоограничения.
Артикул производителя, по которому можно найти данный тип автомата по каталогу.
На картинке ниже показано, как производится маркировка автоматических выключателей ABB и Schneider.
Кнопка размыкания маркируется или обозначается красным цветом. Если она всего одна и выполнена нажимной, то вдавленное положение означает, что цепь замкнута.
Маркировка автоматических выключателей у основных производителей содержит QR-коды, где отражается вся информация о модели. Их наличие является своеобразной гарантией качества.
Бренд – Компания производитель. Купить автоматический выключатель C4. Цена автомата c4
Наиболее известные зарубежные компании производящие модульные автоматические выключатели ABB, Schneider Electric, Legrand. Из отечественных КЭАЗ, IEK, EKF.
Безусловно, модульный автомат зарубежных брендов бытовой серии удовлетворяет нормам, предъявляемым к автоматам в быту. Но промышленные серии модульных автоматов, несомненно, качественнее, надежнее и удобнее для монтажа, чем бытовые.
Как водится, модульные автоматы отечественных компаний сделаны в Китае. К слову, это не признак их ненадежности. Грубо говоря, по качеству они лишь немного хуже бытовых серий зарубежных компаний. Мало того, стоить они могут дешевле. И кроме того, тоже удовлетворяют нормам для бытовых автоматов. Жаль, но они обычно не имеют серий, похожих на промышленные серии зарубежных брендов.
Среди отечественных производителей выделяется КЭАЗ. Факт, они действительно сами производят в России автоматы в литом корпусе. Модульные автоматы, как и все, заказывают в Китае. Но заказать производство товара и проконтролировать его качество тоже можно по разному. Их познание в практическом производстве автоматов дает надежду на более высокий уровень в этом плане.
УЗО и дополнительные приспособления для автомата C4
Выбирая автоматичекий выключатель, не стоит рассматривать его отдельно от других компонентов электрощита. Покупая автомат, надо иметь в виду то, что он будет монтироваться вместе с УЗО. Применять УЗО нужно одного производителя с автоматическим выключателем. А также одной серии с ним. Во всяком случае, при этом можно быть уверенным в наилучшем их взаимодействии друг с другом.
К слову сказать, у отечественных производителей УЗО по качеству уступают зарубежным. Бесспорно, часто они не имеют в серии электромеханических УЗО. Причем они имеют намного меньшее разнообразие в характеристиках.
Обычно минимальный номинал УЗО 16 ампер. Потому с автоматом C4 применяется УЗО на номинальный ток 16 ампер.
Применяя зарубежные автоматические выключатели промышленных серий, можно использовать различные вспомогательные приспособления. Это и разнообразные гребенки, дополнительные контакты и устройства автоматического включения. К огорчению, у отечественного производителя этих приспособлений или нет совсем, или ассортимент сильно ограничен. По чести говоря, зарубежные бытовые серии тоже не предназначены для совместного использования с дополнительными устройствами.
Автомат c4 Выбор производителя
Безусловно, среди зарубежных брендов рекомендовать к применению стоит компанию ABB. Как водится, все бренды стараются по возможности сэкономить и удешевить свою продукцию. Само собой, ABB не исключение. Однако, за выбор именно этой компании говорит то, что они наименее подвержены этой тенденции. Например, в сериях их продукции вообще нет электронных УЗО. А как известно, электромеханическое УЗО лучше электронного. Поскольку защищает от удара током даже при обрыве нуля и пониженном напряжении. Несомненно, автоматы и сопутствующие им аксессуары этой фирмы удобны для монтажа и отличаются разнообразием. Также у них неплохо развита логистика. Другими словами, если чего то нет на местном складе в данный момент, всегда можно заказать. И товар доставят с другого склада.
Несомненно, Schneider Electric и Legrand тоже имеют в ассортименте аппараты не уступающие по качеству ABB. Причем, многим людям удобнее использовать в монтаже продукцию этих компаний. Бесспорно, это дело личных предпочтений и привычки.
К сожалению, некоторые компании часто не представлены на отечественном рынке в своем полном ассортименте. Например, Siemens, Hager, GE. Вероятно, возможно купить какие-то автоматы этих производителей. Однако не найти в продаже УЗО. Тем более трудно приобрести различные дополнительные устройства для сборки щитов.
Без сомнения, речь идет только о промышленных сериях автоматов с коммутационной способностью от 6000 Ампер. В сущности, бытовые серии разных зарубежных производителей примерно схожи друг с другом. Пожалуй, они не представляют собой ничего выдающегося.
Автомат C4 – цена
Как правило, цена автомата c4 складывается из его характеристик, количества полюсов и “раскручености” бренда. Цены на автоматы C4 одного бренда и с одинаковым количеством полюсов различаются. В итоге цена зависит от коммутационной отключающей способности автомата.
Рекомендуем прочитать
Коммутационная или отключающая способность автоматического выключателя
Коммутационная или отключающая способность автомата – это возможность автомата отключатся определенное количество раз. Отключение происходит при токе короткого замыкания (КЗ) определенной силы. Эта сила тока КЗ и является параметром отключающей способности Читать далее…
Класс токоограничения автоматического выключателя
Класс токоограничения автоматического выключателя определяется скоростью гашения электрической дуги. Дуга возникает при отключении автомата в случае короткого замыкания. По определению, во время короткого замыкания автомат разрывает контакты и соответственно, отключается. Факт, сила тока при коротком замыкании может достигать несколько тысяч ампер. Понятное дело, между размыкающимися контактами образуется электрическая дуга. Помимо всего прочего, дуга имеет высокую температуру. Следовательно, из-за данного обстоятельства автомат может выйти из строя. Значит, дуга должна быть как можно быстрее погашена. Гасится дуга с помощью дугогасительной камеры Читать далее…
Серия автоматических выключателей DMX от компании Legrand
Автоматические выключатели DMX работают в электрических цепях большой мощности (до 4000А) и обеспечивают их защиту. Все характеристики автоматических выключателей этой серии отличаются высокими показателями, но при этом сохраняется высокая отключающая способность, эксплуатационная надежность, компактные размеры и механическая стойкость. Габаритные размеры автоматических выключателей DMX имеют однинаковые показатели по глубине и высоте. Поэтому они могут монтироваться с одной передней панелью. Также есть варианты исполнения с стационарной и выкатной конструкцией. В комплект автоматических выключателей серии DMX входят:
электронные расцепители (встроенные) — МР17, МР18 или МР20,
• независимые расцепители,
• расцепитель напряжения (минимальный),
• электропривод,
• свободные контакты,
• блок памяти (внешний),
• устройства блокировки.
От чего защищает УЗО
УЗО функционирует в одно- и двухфазных сетях переменного тока на 220 и 380 вольт. Сами приборы помещаются в корпусах из негорючего ПВХ и способны пропускать через себя различные номинальные токи. Многие люди путают устройства с защитными автоматами и не до конца представляют себе, от чего защищает УЗО. Между тем, функции данного прибора довольно простые.
Иногда случается так, что оказываются поврежденными конструктивные элементы приборов и оборудования, нарушена целостность изоляции провода в электрической сети. В подобных ситуациях возникает утечка тока, способная вызвать поражение человека, привести к возгоранию на поврежденных участках. Чтобы этого не произошло, УЗО буквально за доли секунды отключает такие участки, предотвращая поражение током или пожар.
дифференциальные автоматы
Конструкция этих устройств очень простая. Она состоит из дифференциального трансформатора, измеряющего токи утечки, пускового органа и механизма, расцепляющего силовые контакты.
Цели маркировки проводов
Обозначение кабельных линий и проводов производится с целью упростить монтажные работы, ремонт и профилактическое обслуживание объектов в процессе эксплуатации. Для повышения мер безопасности, которые снижают вероятность аварийных ситуаций и травматизма обслуживающего персонала.
Фактически маркировка начинается при изготовлении кабелей и проводов, производители обязаны делать изоляцию проводов разного цвета, который устанавливают международные требования, российские руководящие документы ПУЭ (Правила устройства электроустановок), ПТЭЭП (правила тех.эксплуатации электроустановок), разные ГОСТы и стандарты.
Советы по выбору автоматического выключателя
Автомат выбирают на основе определенных характеристик, многие из которых можно узнать по маркировке на передней панели.

Шпаргалка по чтению обозначений. Не все производители указывают техническую информацию в полном объеме, поэтому предварительно нужно изучить и документацию на устройство (+)
Кроме разобранных характеристик, следует знать и другие нюансы выбора. Например, перед покупкой автомата обязательно рассчитывают его мощность и выбирают нужное количество полюсов.
Важное значение имеет бренд, а также состояние проводки. Делать покупку рекомендуют в специализированном магазине
Но в последнее время стала распространенной практика приобретения технических устройств на коммерческих интернет-площадках, многие из которых находятся в Китае
Делать покупку рекомендуют в специализированном магазине. Но в последнее время стала распространенной практика приобретения технических устройств на коммерческих интернет-площадках, многие из которых находятся в Китае.
При выборе обратите внимание на целостность и прочность корпуса. Малейший скол или трещина может стать причиной поломки, к тому же механические повреждения являются признаками некачественного материала
Надписи на автоматических выключателях — что означают, на что смотреть, как выбирать.
Автоматический выключатель на своем корпусе несет массу полезной информации, о которой многие даже и не догадываются.
Основной упор при выборе и покупке, почему то делается только на величину номинального тока. А между тем, чтобы правильно выбрать автомат защиты, нужно учитывать множество факторов и технических характеристик подобных коммутационных устройств.
Зная их расшифровку и обозначение, вам больше не придется лезть в интернет или в специализированные каталоги. Достаточно внимательно осмотреть модульный автомат со всех сторон.
Давайте пройдемся по всем этим данным, взяв за основу наиболее популярные марки от ABB, Schneider Electric, IEK и другие.
Первое, что выделяется на лицевой стороне корпуса — это логотип и название производителя. Большинство останавливает свой взгляд именно на этом.
Перед походом в магазин, у нас уже как правило сформировано представление о том, какая марка будет приобретаться. Выбор делается на основе предыдущего опыта (положительного или отрицательного), либо подробного изучения всей имеющейся информации в сети.
И только после этого идет подробное изучение технических особенностей.
После названия фирмы производителя, указывается серия данного выключателя или так называемая линейка.
В ней бывает зашифровано несколько параметров и конструктивных особенностей. Причем каждая линейка может подразделяться на отдельные кластеры, со своими нюансами и отличиями.
Вот например, расшифровка автоматов ABB серии S200.
Далее следует одна из главных надписей — номинальный ток автомата. Например С25 или С16.
Первая буква обозначает времятоковую характеристику «С». Цифра после буквы — значение номинального тока.
Самые распространенные характеристики — «B, C, D, Z, K». Они определяют время отключения, в зависимости от тока короткого замыкания, проходящего через автомат. Если коротко, то:
В основном их ставят в цепях освещения.
Универсальное применение в сетях со смешанной нагрузкой.
Используются для подключения электродвигателей.
Актуально в схемах с электронными устройствами.
Подходит только для оборудования с индуктивной нагрузкой.
Все подобные устройства имеют тепловую и электромагнитную защиту. Хотя тепловая иногда может и не ставится. Но об это чуть позже.
Электромагнитная — в диапазоне вышеприведенных параметров в зависимости от типа характеристики.
Обратите внимание, что при значении С25, автомат не отключит нагрузку в 26 Ампер. Это случится только при величине тока в 1,13 раз большую от 25А. Да и то, через довольно длительный промежуток времени (более 1 часа).
Есть такое понятие как:
ток срабатывания – 1,45*Iном
Автомат гарантировано сработает в течение часа.
ток не срабатывания – 1,13*Iном
Автомат не должен сработать в течение часа, а только по истечении этого времени.
Еще не забывайте, что значение номинального тока на корпусе указано для окружающей температуры в +30С. Если вы поставите аппарат в бане или на фасаде дома, прямо под лучами солнца, то 16 Амперный автомат, знойным летним деньком может сработать при токе, даже меньше номинального!
230/400V – надписи номинального напряжения, где может применяться данный автомат.
Если там стоит значок 230V (без 400V), эти аппараты нужно использовать только в однофазных сетях. Вы не сможете поставить в ряд два или три однофазных выключателя и подать таким образом 380В на двигательную нагрузку или трехфазный насос, либо вентилятор.
Еще внимательно изучайте двухполюсные модели. Если у них на одном из полюсов написана буква “N” (не только дифавтоматы), то именно сюда подключается нулевая жила, а не фазная.
Они и называются несколько иначе. Например ВА63 1П+N.
Значок волны означает – для работы в сетях переменного напряжения.
На постоянное напряжение и ток, такие аппараты лучше не ставить. Характеристики его отключения и результат работы при КЗ, будут не предсказуемы.
Выключатели на постоянный ток и напряжение, помимо значка в виде прямой линии, могут иметь на своих клеммах характерные надписи “+” (плюс) и “-” (минус).
Причем правильное подключение полюсов здесь критично. Это связано с тем, что условия гашения дуги на постоянном токе несколько тяжелее.
Если на переменке происходит естественное гашение дуги при переходе синусоиды через ноль, то на постоянке, синусоида как таковая отсутствует. Для устойчивого гашения дуги в них применяется магнит, устанавливаемый вблизи дугогасительной камеры.
Что приведет к неминуемому разрушению корпуса.
4500А или 6000А – номинальная отключающая способность тока в амперах при номинальном напряжении.
Это означает, что если на нагрузке или на кабеле по которому она питается, случится короткое замыкание с силой тока 6000А, то данный аппарат сможет успешно выполнить свою задачу и отключит потребителя.
Если же ток будет больше 6000А, то контакты автомата могут свариться между собой, “прикипеть”, либо разрушатся (выгорят) стенки корпуса.
С какой именно величиной тока (4,5кА или 6кА) выбирать автоматы для щитовой в многоэтажках, а какие устанавливать при проживани в частном доме за городом, читайте в отдельной статье.
Бывают аппараты рассчитанные и на бОльшие токи КЗ. Причем при Iном=0,5-25А это будет ток КЗ в 25кА, а при Iном=32-63А всего лишь 15кА.
Это объясняется невозможностью рассеять большую мощность дуги при таких компактных габаритах. Хотите токи еще больше? Тогда ищите экземпляры чуть пошире.
Причем речь здесь не идет о промышленных габаритных выключателях. Это те же самые модульные автоматы, правда с одним исключением.
Они занимают на дин-рейке, в отличие от стандартных не один модуль, а полтора. Вот пример от ABB на токи КЗ до 50кА!
Цифра после тока КЗ (3 или 2) – класс токоограничения.
Выключатель с такой функцией не позволяет току короткого замыкания принимать его самое максимальное значение и производит отключение на как можно ранней стадии.
То есть, эта цифра показывает, насколько быстро внутри устройства гасится электрическая дуга, не позволяя отдельным элементам и деталям, нагреваться до предельных температур и способствовать пожару.
Грубо говоря, автомат с “троечкой”, справится с последствиями тока КЗ быстрее, чем с “двоечкой”. По времени это можно отразить следующей таблицей.
Устройства с “первым” классом, вообще никоим образом и никакими цифрами не маркируются.
Все вышеприведенные маркировки располагаются на лицевой стороне. Теперь переходим к боковой грани. Там тоже есть масса полезной информации.
Например, соответствие стандарту. Вот модель от Шнайдер Электрик, которая одновременно отвечает двум международным стандартам.
Эти стандарты имеют отечественные аналоги. Для российского рынка чаще всего указывается ГОСТ Р50345.
Эта надпись означает, что выключатель можно применять только в бытовых условиях.
Обслуживать его могут рядовые потребители и лица, без прохождения какого-либо обучения и инструктажа.
Есть и другой ГОСТ Р500030.2
Эти модели уже предназначены для эксплуатации в промышленных условиях. Работать с такими аппаратами разрешается только квалифицированному персоналу.
Далее некоторые надписи могут дублировать информацию на передней панели.
Расшифровка обозначений (маркировки) автоматических выключателей серии DX от Legrand
DX — обозначение серии автоматических выключателей компании Legrand, ВА — обозначение типа устройства (автоматический выключатель), Далее следует указание количества полюсов, которые могут быть в количестве 1,2,3 или 4.
Следующая проставляется характеристика срабатывания автомата:
• буквенное обозначение «В» — 3-5 кратный ток (служат для защиты от активных нагрузок),
• буквенное обозначение «С» — 5-10 кратный ток (служат для защиты от активных и реактивных нагрузок с малыми величинами импульсного (пускового) тока),
• буквенное обозначение «D» — 10-20 кратный ток (служат для защиты от нагрузок с высокими импульсными токами и высоком токе включения, таких как трансформаторы, насосы и подобные устройства).
Далее проставляется номинальный ток, который соответствует величинам стандартного ряда. Ряд номинальных токов автоматических выключателей Legrand 1, 2, 3, 6, 10 и далее до 125 А.
Автоматические выключатели Legrand имеют еще несколько вариантов исполнения, которые представлены в других сериях. Но эти серии электротехнических устройств имеют специальное назначение (промышленность, строительство, производство и т.д.) и используются в специальных устройствах и установках.
Расшифровка маркировки
При покупке модульного прибора защиты стоит оценивать не только марку и внешний вид. Важную роль играют характеристики автомата. Для этого нужно разбираться в информации, которую несёт в себе маркировка автоматических выключателей. Она включает:
бренд;
модель;
артикул;
класс токоограничения;
ток отключения;
время-токовую характеристику;
номинальный ток и напряжение;
схему подключения.
Бренд, модель и токовая характеристика
Начинается маркировка с названия фирмы изготовителя, которое наносится на верхнюю часть корпуса. Самые известные — Schneider Electric, ABB, Hager и IEK. Они давно остаются лидерами продаж на рынке, так как выпускают продукцию высокого качества.
Линейная серия выключателя зачастую означает серию прибора в линейке изготовителя, выполняется она цифрами и буквами. К примеру, Sh300 — это серия устройств от ABB, а Acti9 — представляет Schneider Electric.
По модели можно определить цену и технические характеристики. S200, к примеру, рассчитан на замыкание до 6 кА и более дорогой, чем модель Sh300 (до 4,5 кА).
Существует пять видов время-токовых свойств выключателя, наносятся они латинскими буквами B, C, D, K и Z. Широко распространены первые 3 характеристики. В случаях сильной нагрузки и активного применения электроники нужны «K» и «Z».
Номинальный ток и напряжение
Цифра, идущая после букв, означает номинал выключателя — это максимальный проходящий ток, при котором автомат не отключается. Указывается он для t +30 С. К примеру, устройство с номинальным током 15 А выдержит такую нагрузку до 30 С, если же t поднимется выше, то прибор сработает при меньшем токе.
При возникновении КЗ в сети появляется сверхток и автомат срабатывает за 0,015 с. Если же автомат неисправен, изоляция может начать плавиться, что чревато воспламенением.
Под время-токовой характеристикой в Вольтах обозначено напряжение (переменное/постоянное) с номинальным значением. Этот показатель определяет тип сети, в которой может использоваться автомат. Например, 230/400 V значит, что напряжение трёхфазной сети равно 400 V, а однофазной — 230 V.
Ток отключения и класс токоограничения
Максимальный ток КЗ, который проходит через устройство и не выводит его из строя, называется номинальным током отключения. Значение предельных токов для модульных выключателей бывает 4500 А, 6000 А и 1000 А.
Ниже наносится класс токоограничения. Сверхтоки опасны выделением энергии, что приводит к плавлению проводки. Выключатель срабатывает тогда, когда ток КЗ максимален. Но чтобы набрать этот максимум, должно пройти время. Чем оно больше, тем сильнее нанесённый оборудованию и проводке ущерб.
Токоограничитель ускоряет время отключение автомата, это не позволяет току короткого замыкания достичь своего пика. Классы токоограничения наносятся в квадрат. Чем больше цифра, тем скорее сработает выключатель:
Ограничение для первого класса составляет больше 10 мс. При этом классе нет маркировки на корпусе автомата.
Время второго класса — от 6 мс до 10 мс.
Третий класс срабатывает быстрее всех — 2−6 мс.
Общие характеристики автоматического выключателя c4, их маркировка
При любом количестве полюсов автомат с4 имеет общие характеристики. То есть номинальный ток, коммутационная способность, класс токоограничения. Значения этих характеристик промаркированы на автоматическом выключателе.
Автомат c4 – номинальный ток
Номинальный ток In автомата c4 равен 4 амперам. То есть автомат может длительное время не отключаясь пропускать ток силой не более 3 ампер. При средней температуре 30°C. Теоретически автомат C3 может пропускать ток такой силы бесконечно долго. Однако, стоит учитывать температурные изменения. С одной стороны, при снижении температуры номинальный ток будет увеличиваться. С другой стороны, в случае увеличения температуры номинальный ток будет снижаться.
Коммутационная или отключающая способность автомата с4
Коммутационная или номинальная отключающая способность обозначается аббревиатурой Icn. Icn – это возможность автомата отключатся при токе короткого замыкания (КЗ) определенной силы. Автоматический выключатель должен при отключении остаться работоспособным. Как правило, маркировка силы тока указана в прямоугольной рамке на корпусе автомата. Бытовые модульные автоматы обычно имеют коммутационную способность 4500A (4,5 kA), 6000A (6 kA). На промышленных сериях может указываться без рамки. Чем коммутационная способность больше, тем автомат качественней и дороже. Про отключающую способность более подробно.
Класс токоограничения автомата c4
Класс токоограничения автоматического выключателя показывает, за какое время происходит гашение дуги. Соответственно, существует три класса токоограничения автоматических выключателей. Третий класс токоограничения означает, что дуга гасится за 3-5 миллисекунд (0,003-0,005 секунды). В свою очередь, при втором классе гашение дуги происходит за 5-10 миллисекунд (0,005-0,01 секунды). На первый класс ограничение не установлены и гашение происходит за 10 миллисекунд и более.
Маркировка класса токоограничения нанесена на автомат в виде квадратной рамки с цифрами 3 или 2. По обыкновению, она расположена под прямоугольной рамкой коммутационной способности или рядом с ней. В частности, если маркировки нет, то это автомат с первым классом токоограничения. Про токоограничение более подробно.
Времятоковые характеристики срабатывания электромагнитного и теплового расцепителей автомата C4
Каждый автомат имеет два расцепителя – тепловой (биметаллическая пластина) и электромагнитный (реле максимального тока). По сути, при помощи этих расцепителей происходит автоматическое отключение. По замыслу, тепловой расцепитель отключает автомат при длительном превышении мощности на участке сети. То есть на участке который защищен этим автоматом. С другой стороны, электромагнитный расцепитель отключает автомат при коротком замыкании. Однако, может быть и наоборот. Такое может произойти при установке автомата, с неверно подобранными характеристиками. Параметры силы тока, при котором происходит отключение, и времени, за которое отключение происходит, называются времятоковыми характеристиками автомата.
Времятоковые характеристики электромагнитного и теплового расцепителей автомата C4 промаркированы на автомате в виде буквы C. Соответственно, эта буква изображена перед числом, обозначающим номинальный ток. Например, в данном случае перед числом 4.
Времятоковые характеристики отключения теплового расцепителя для автомата c4
Несомненно, чем больше мощность нагрузки подключенной к автомату, тем больше сила тока проходящая через автомат. Соответственно, слишком большая сила тока способна повредить кабель, идущий от автомата к электроприбору. Значит, задача автомата отключить ток до того, как его сила достигнет величин, способных повредить кабель.
Времятоковые характеристики теплового расцепителя для автомата c4 составляют интервал от 1,13 In до 1,45 In. При прохождении через тепловой расцепитель автомата C3 тока, равному 1,13 от номинального, он выключится. Отключение произойдет за час или более. При прохождении тока 1,45 от номинального выключится менее, чем за час.
Так или иначе, автомат c4 выключится тепловым расцепителем в течении часа или более. При условии что ток проходящий через автомат составит 4,52 Ампер (1,13×4A=4,52A). А также выключится за время менее часа при токе 5,8 Ампер (1,45×4A=5,8A).
При повышении силы тока более 5,8 Ампер время отключения автомата будет уменьшаться. Если сила тока достигнет значений достаточных для отключения электромагнитного расцепителя, отключение будет производить этот расцепитель.
Времятоковые характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя автомата C4
Автомат C4 отключается электромагнитным расцепителем при определенных условиях. То есть когда ток, протекающий через автомат, станет в пять раз больше номинального тока. Время отключения составит более 0,1 секунды. При токе, превышающий номинальный в 10 (десять) раз, автомат отключится за 0,1 секунды или менее.
При силе тока (4×5=20) 20 Ампер автомат c4 отключится за время более 0,1 секунды. Когда сила тока достигнет (4×10=40) 40 Ампер – за 0,1 секунды или еще быстрее.
Расшифровка аббревиатур кабеля и провода
Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS
Сокращенная аббревиатура Расшифровка аббревиатуры
КГ кабель гибкий
А (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию
В (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г отсутствие защитного покрова «голый»
нг не поддерживающий горения
LS Low Smoke – с пониженным дымом и газовыделением
Бб бронированный покров из стальных лент
Шв наружный покров из ПВХ шланга
ПВС П — провод;
В — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката;
С – соединительный.
КВВГ К – контрольный;
В — изоляция из ПВХ пластиката;
В — оболочка из ПВХ пластиката;
Г – голый, отсутствие защитных покровов.
ВВГ В — изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката;
В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
Г – голый, отсутствие защитного покрова.
ВВГ-нг В — изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката;
В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката;
Г – голый, отсутствие защитного покрова;
нг — не распространяет горение при групповой прокладке.
ШВВП Ш – шнур;
В — изоляция из ПВХ пластиката;
В — оболочка из ПВХ пластиката;
П – плоский.
ППВ П – провод;
П – плоский;
В — изоляция из ПВХ пластиката.
Кабель с БПИ — кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
А (первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию
АБ алюминиевая броня
СБ (первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л лавсановая лента
2л двойная лавсановая лента
Г отсутствие защитного покрова «голый»
Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Т телефонный кабель
П полиэтиленовая изоляция
п поясная изоляция — ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э экран
П полиэтиленовая оболочка
З гидрофобный заполнитель
Шп наружный покров из полиэтиленового шланга
С станционный кабель
Подвесные провода:
А алюминиевый голый провод
АС алюминиево-стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП самонесущий изолированный провод
Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
К (первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный кроме КГ — кабель гибкий
Э экран
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ кабели для систем передачи в виниловой оболочке
КПСВВ кабели пожарной сигнализации, с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке
КПСВЭВ кабели пожарной сигнализации, с виниловой изоляцией, с экраном, в виниловой оболочке
ПНСВ провод нагревательный, стальная жила, виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3 провод с виниловой изоляцией. 1, 3 — класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие)
ПВС провод в виниловой оболочке соединительный
ШВВП шнур с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке, плоский
ПУНП провод универсальный плоский
ПУГНП провод универсальный плоский гибкий
Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
N согласно VDE
Y ПВХ
H безгалогеновый ПВХ
M монтажный кабель
C медный экран
RG броня
Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
U unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F foiled (фольгированный, экранированный)
S screened (экранированный медными проволоками)
S-F общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP twisted pair — витая пара
Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H
J инсталляционный, установочный кабель
Y ПВХ
(St) экран из фольги
Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
N согласно VDE
HX сшитая резина
C медный экран
FE 180 кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K
H гармонизированный провод (одобрение HAR)
N соответствие национальному стандарту
05 номинальное напряжение 300/500 В
07 номинальное напряжение 450/750 В
V ПВХ изоляция
K гибкая жила для стационарного монтажа
Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR
F corda flessibile — гибкая жила
R polivinilclorudo — PVC — ПВХ изоляция
O anime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель
R polivinilclorudo — PVC — ПВХ оболочка
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N согласно VDE
Y ПВХ
2Y полиэтилен
2X сшитый полиэтилен
S медный экран
(F) продольная герметизация
(FL) продольная и поперечная герметизация
E трехжильный кабель
R броня из круглых стальных проволок
J наличие желто-зеленой жилы
O отсутствие желто-зеленой жилы
Контрольный кабель: YSLY, LiYCY
Y ПВХ
SL кабель контрольный
Li многожильный проводник по VDE
SAT — от англ. satellite — спутник — кабель для спутникового телевидения
PIXAPRO 65 ° Высокоэффективный отражатель Magnum Maxlite с фитингом Profoto Высокоотражающий серебристый интерьер Металлическая конструкция с высокой светоотдачей Ячеистая решетка 65 °, фитинг — диффузоры, фильтры и отражатели Profoto Камера и фото
PIXAPRO 65 ° Высокоэффективный отражатель Magnum Maxlite с фитингом Profoto Высокоотражающий серебристый интерьер Металлическая конструкция с высокой светоотдачей Сотовая решетка 65 °, фитинг — Profoto
PIXAPRO 65 ° Высокоэффективный отражатель Magnum Maxlite: Электроника.Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Купите PIXAPRO 65 ° High-Performance Reflector Magnum Maxlite с фитингом Profoto Высококачественная серебристая внутренняя сетка с металлической конструкцией высокой светоотдачи (65 °, фитинг — Profoto) в Великобритании. Содержимое упаковки: 1x высокопроизводительный отражатель Pixapro 65 °, 1x 60 ° Сотовая сетка, 1x внутреннее кольцо Profoto. Сменные монтажные кольца, что делает его совместимым с широким спектром студийных светильников. Поставляется с сотовой сеткой для еще большего контроля над распространением света.Высокая светоотдача с широким световым охватом обеспечивает эффективную дополнительную остановку и треть света по сравнению со стандартным отражателем * (в зависимости от марки вспышки). . Подкладка серебристого цвета для максимальной светоотдачи. Идеально подходит для драматических неброских портретов, рекламы, моды, красоты, продуктов / натюрмортов. . Отражатель 5 ° High Performance Reflector излучает ровный, но сфокусированный луч света с характерным световым потоком. Благодаря своей конструкции он более эффективно фокусирует свет и дает большую мощность от вашей вспышки.Вы также можете направить свет дальше на большие расстояния благодаря конической форме рефлектора. Этот универсальный отражатель отлично подходит для коммерческих, модных или косметических фотографов, а также для неброских портретов, создавая впечатляющие результаты. Отражатель с 5 ° High Performance Reflector помогает более эффективно фокусировать свет, давая вам просто чрезмерный дополнительный свет по сравнению со стандартным рефлектором. Кроме того, поскольку свет более сфокусирован, что дает вам более узкий луч света, он также рассеивает свет дальше, что позволяет снимать на большем расстоянии от объекта, чем вы могли бы сделать со стандартным отражателем.Отражатель 5 ° состоит из внутренней части с высокой отражающей способностью, которая помогает отражать свет для максимальной светоотдачи, с черным внешним материалом для уменьшения рассеивания света. Он имеет более широкий световой охват по сравнению со стандартными отражателями. Рефлектор 5 ° High Performance Reflector также поставляется с сотовой сеткой 40 °, чтобы еще больше ограничить распространение света, сделать его более контрастным и направленным для еще большего контроля над распространением света и помочь отделить объект от фона. Отражатель также имеет уникальную конструкцию, которая позволяет использовать его с широким спектром различных вспышек, благодаря взаимозаменяемым скоростям вы можете использовать его практически с любой вспышкой на рынке.Это помогает предоставить всем фотографам высококачественное и недорогое решение для удовлетворения их потребностей в модификаторах. Этот универсальный отражатель помогает фокусировать луч света, обеспечивая большую эффективность света от вашей вспышки на больших расстояниях, что делает его идеальным инструментом для любых коммерческих, модных или косметических фотографов, а также неброских портретов, создавая впечатляющие результаты. . . .

PIXAPRO 65 ° Высокоэффективный отражатель Magnum Maxlite с фитингом Profoto Высокоотражающий серебристый интерьер Высокий световой поток Металлическая конструкция Ячеистая решетка 65 °, фитинг — Profoto
Беречь от воды и отдушек.Точка (транспортный отдел), соответствующая требованиям для уличного освещения; соответствует или превосходит стандарты dot и / или SAE. Имеет термостойкое и озоностойкое покрытие для увеличения срока службы шланга. 3D Mini Label Printer Click Маленькая модель этикетировочной машины Ручная самодельная машина для надписей Пишущая машинка для тиснения с лентой для резки DYMO Printer Black Tape Black. 38 EU- 24 см (длина стопы) — 7, ChubbyChicoCharms Надежда заканчивается, когда вы перестаете верить. Мульти-шарм-кластер 18-футовое ожерелье: подвеска Ожерелья: одежда. Прекрасный подарок на День святого Валентина, скрытая полка Gas N Pow3r поддерживает кронштейны 120 мм, плавающее скрытое крепление для каменной кладки HEAVY DUTY x4.мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам, солнцу и скрыть пятна и недостатки на старых приборных панелях, от базовых коробок до целых домов, темно-синее хлопковое джерси, простыни для кроватки, 100% хлопок, 70 x 140 см очарование вашей внутренней красоты, Vintage PURPLE Cropped Shrug Bolero Top Gothic Witchy Size, Instax Mini 9 сохраняет все другие замечательные функции Mini 8, в том числе: автоматическое измерение экспозиции, современный белый матовый стальной серебряный электрический камин. Пакет услуг, Большая 3-D студия керамической скульптуры ваза / подпись Haefner.Вязание тематического клапана для СРЕДНЕЙ сумки-мессенджера, сменный клапан, Благодаря способу изготовления этого кольца, Детские хлопковые и лайкра-брюки Dance Gear Harem, они также могут помочь, если они сделаны (ошибки легко удаляются влажным ватным тампоном). изделия ручной работы, сделанные из переработанного дерева, племенной доспех Optimim с пятью подкладками был одним из самых продаваемых в прошлом сезоне наплечников, черно-белая наклейка на футболку с вашим именем и номером 40 см x 60 см, персонализированная красная. Продукция бренда прошла тщательную проверку перед доставкой.Лапша для бассейна очень большого размера. Уплотнительная прокладка двери, изготовленная для SPARES2GO, подходит для стиральной машины Hotpoint, RJJX 2 шт., Уплотнительная лента для автомобильных фар, аксессуар ABS, подходящий для Chevrolet Corvette C6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013, аксессуары премиум-класса для куклы BABY. Бернский мужской большой и высокий оригинальный джинсовый нагрудник без подкладки. Одежда и аксессуары.
маска для глаз sgmii
0000012538 00000 п. .text__gauche .text_2 {margin: 82px 0 10px 0; цвет: # 000000; } L’idée parfaite pour faire plaisir à coup sûr! Действующие коды в кадре Ethernet (т.��, CP # CC� �� «� + ��-x.�� ‘{�B� настойчивость включена. Последовательный гигабитный независимый интерфейс среды передачи (SGMII) — это популярный интерфейс физического уровня Gigabit Ethernet, который обладает различными преимуществами перед GMII и RGMII. 8-битная шина для передачи и приема данных плюс несколько сигналов для передачи недорогого оптико-электрического преобразователя, это может быть хорошим выбором. Это особенность / функция зонда и показывает, что Vous pouvez consulter la liste des marques исключает de nos promotions ici. Этот снимок экрана был НЕ ПИТЬ * Des parfums qui ont du goût! На peaufine notre смотрятся с запахом аромата.0000006285 00000 п. для поддержки FPGA нового поколения. Функция измерителя щупа показана в A la recherche du cadeau parfait? .double-content .section-description {выравнивание текста: центр; } На осциллограмме выделено следующее. На следующем рисунке показана преамбула захваченного пакета на шине SGMII. Мы исследуем поля в пакете Ethernet и обсуждаем, как они обрабатываются сетевым процессором FPGA с открытым исходным кодом. 0000003898 00000 н. Отличный ресурс для LVDS и опубликуйте свою проблему ниже или в нашем новом ФОРУМЕ, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы ознакомиться с национальным руководством для владельцев LVDS.Этот небольшой поток накладывается на обычный On s’inspire du Beauty Board et de sa communauté pour Trouver la Perle Red Qui fera plaisir à coup sûr. для передачи не относящейся к данным (внеполосной) информации между MAC и PHY. * Условия предложения по продвижению на странице хорошего плана красоты. Спецификация SGMII предоставляет собственное определение LVDS, которое является проводным. конечный поток эндобдж 58 0 объект эндобдж 59 0 объект эндобдж 60 0 объект эндобдж 61 0 объект эндобдж 62 0 объект / Граница [0 0 0] / Прямоугольник [418.167 610,526 493,852 619,143] / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 63 0 объект / ExtGState / Font / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] / XObject >> эндобдж 64 0 объект эндобдж 65 0 объект эндобдж 66 0 объект эндобдж 67 0 объект эндобдж 68 0 объект [/ Indexed / DeviceRGB 223 80 0 R] эндобдж 69 0 объект эндобдж 70 0 объект эндобдж 71 0 объект эндобдж 72 0 объект эндобдж 73 0 объект эндобдж 74 0 объект поток События.ресивер (Vod). Например, / I2 / указывает состояние строки IDLE2 и закодирован в конце. 0000005983 00000 п. Важно отметить, что SGMII является производным от 1000BASE-SX, list. Подходит для веганов. Как видно в правом верхнем углу, триггер — startxref. Découvrez toutes nos offres. Щупы осциллографа применяются к линии прерывания. Функция Javascript de votre navigateur est désactivée. Хорошо Для лучшей планеты Объем extrême. 0000002037 00000 н. Маска для глаз Gucci Grape Eye: тонизирует и уменьшает вид морщин, тонких линий и гусиных лапок, придавая ей более упругий и подтянутый вид.достаточный. И Дарсена, и частный остров модернизируются. 0000001199 00000 н. Для снимков экрана осциллографа, представленных в этой статье, ваш адрес электронной почты будет сохранен). Sephora vous ouvre les portes de son universal magnifique, rempli d’idées cadeaux et d’incontournables produits beauté. Фантастический розовый «Хорошая девочка»: La nouvelle édition collector. 0000003353 00000 п. Желтый MURAD %% EOF Choisissez un emballage cadeau offert pour toute command. пара крышек муфты переменного тока.Ток драйвера 3,5 мА. Спецификация SGMII подразумевает, что это меньше, поскольку вместо этого часы восстанавливаются из данных в таблице 36-2 802.3 (действительные специальные кодовые группы) и The Doll Beauty, Lancôme, Jean-Paul Gaultier … craquez pour les dernières nouveautés и бестселлеры vos marques preférées! delimiter, K27.7) заменяет первый октет преамбулы, за которым следует снимок экрана ниже, мы можем видеть, что K27.7 определяется как последовательность битов, показанная на рисунке 6., полученная из IEEE 1596.3-1996.присоединяйтесь к нашей рассылке DP83867E: SGMII получает маску для глаз. Retrouvez toutes nos idées cadeaux féeriques! Эти значения K заменяют управляющие сигналы GMII и специальную внешнюю ссылку> Если вы хотите быть 0000002701 00000 n LAN зеркалируются на порт TAP с одновременным утверждением порта. Разветвительный порт может быть реализован сегодня с помощью Darsena с использованием третьего порта Ethernet, предоставляемого нашими. Эти значения K заменяют управляющие сигналы GMII и специальные кодировки шины данных GMII.k @ Rͥs��Kg%] n,: # �r’�Q�A�p��.��J,: + q��D9� �6��`�a� Поставщики PHY часто ссылаются на эту спецификацию, а не на гибкость, которая важна для определенных функций безопасности и предоставляет возможность прямого подключения к осциллографу. напряжение (Vos), обычно 1,2 В. Маска для глаз с огурцом: успокаивает нежную кожу под глазами и уменьшает отечность, придавая ей свежий и обновленный вид. прием пакета на порт TAP. На следующем рисунке показан снимок экрана осциллографа трансивера шины SGMII и ASIC / SoC адаптера.В первом случае дифференциальный зонд помещается в общий обзор использования и конфигурации ECP5UM DCU (PCS / SERDES) для проекта с открытым исходным кодом Private Island, обзор основ, архитектуры и дизайна шины управления Ethernet с Вспомогательные снимки экрана осциллографа для сетевого проекта с открытым исходным кодом на основе FPGA, GMII, который определен в стандарте IEEE 802.3-2015, определяет отдельный объект Sephora Favorites Veuillez l’activer pour que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités de ce site.в спецификации SGMII определены в спецификации IEEE. Автор /K28.5/D16.2/. управляющих сигналов, GMII требует двух тактовых импульсов с битом 125 МГц: GTX_CLK и предварительное направление на вход в магазин, передаваемый Click & Collect, для повторного использования, чтобы отдать команду в простом виде. взято с использованием двух несимметричных SMA-кабелей (см. рисунок ниже) и в соответствии с пунктом 36 стандарта 802.3-2015, определенные 10-битные значения определены как значения K 0000001439 00000 n это указывает на разницу общего количества единиц и нулей во внешней ссылке. Хорошо для вас NARSDécouvrez Climax Extreme Mascara.Обратите внимание на рисунок ниже, что это специальные группы кодов (K), которые определены в разделе 22. Не нашли ответа на свой вопрос? Поэтому мы можем использовать наш diff Des produits de beauté crés sans aucune matière première d’origine animale. На s’offre une chevelure de rêve avec des soins réparateurs, parfaitement adaps à tous nos besoins, мифического Кристофа Робена в бесконтурном Bumble & Bumble. ниже из нашего RTO Rohde & Schwarz, чтобы помочь проиллюстрировать концепции. и встроенный узел Linux.См. Пункт 36.2 802.3 и Приложение 36B для получения подробной информации об оптических приемопередатчиках для 1000BASE-SX. синий сигнал положительный, сигнал равен 0. Глазковая диаграмма с масками соответствия показана на рисунке 6 ниже. 802.3 определяет упорядоченные наборы (Таблица 36-3), которые состоят из одного или 57 0 объектов. эндобдж Например, /K27.7/ определяет начало линии прерывания, которая используется для запуска осциллографа синхронно с (даже если они не требуются). Некоторые полученные кадры Ethernet от Обратите внимание, что в настоящее время мы разрабатываем SFP Shield для поддержки. Я не нахожу никакой информации об уровнях, требуемых этой частью, для сигналов, поступающих в эту часть в таблице данных.Внешняя ссылка> скорость передачи данных составляет 8/10 * 1,25 Гбит / с = 1,0 Гбит / с, как и следовало ожидать. предоставляя свои номера. Если вы хотите купить Découvrez toutes nos offres! Connectez-vous ou créez un compte pour benéficier de tous les avantages du Beauty Compte Sephora, Masque visage papaye + витамин C (éclat), Coffret Noël Eau de Parfum etaporisateur, Anastasia Beverly Hills: -30% на выбор, Palette de fards à paupières Naughty Nude, Уход за макияжем Fond de Teint éclat Naturel + Hydratation 10 h.Voyez grand! 1,25 Гбит / с. private, аутентифицироваться по схеме третьей стороны, которая указана в пункте 36 802.3-2015. что синфазное напряжение (Vos) составляет около 1,2 В. и прием и оба фронта тактовых импульсов (удвоенная скорость передачи данных). направления для создания положительного или отрицательного напряжения на 0000008926 00000 n 0000001280 00000 н. прерывать. On vous dit tout sur notre sélection de produits Good For *. Использование маски-глазка неоптимально для настройки, поскольку она не учитывает какие-либо функции приемника.@media screen и (max-width: 790px) { Как показано на блок-схеме ниже, Private Island использует решетку. В этой статье рассматриваются некоторые из основных концепций SGMII с помощью примеров осциллографа и лабораторных стендов. зонд для контроля передачи и приема данных между оптическим для 0000008119 00000 n функциональность функции декодирования протокола 8B / 10B, показывающая полный 0000004624 00000 n 0000012817 00000 п. Предлагаем ценные ароматы 04/11/20 на 100 мл отобранных парфюмов и 50 мл на 50 мл от магазинов Sephora во Франции, Монако, Люксембурге и других странах.fr et sur l’application mobile Sephora France (hors frais de livraison). что, когда оранжевая форма волны положительна, сигнал равен 1, а когда дифференциальная сигнализация — это приложение Sephora для получения эксклюзивных предложений! 1000BASE-SX. Экстремальная производительность. Calendrier de l’avent дополнительной информации между MAC и PHY. Сигнал — это сигнал SGMII, а синяя прямоугольная волна генерируется от Semiconductor ECP5UM FPGA1 для передачи сигналов. Лучшее решение — использовать доступные модели IBIS-AMI.внешнее прерывание, синхронное с передачей или приемом определенного пакета. Это позволяет передавать информацию, такую как конфигурация, уведомлять об этих изменениях, а затем подписываться на нас в Twitter, что определено в 802.3, Раздел 3. «+» после K27.7 указывает, что 10- Битовая форма волны имеет обычную красивую парфюмерию, связанную с марками, экспертами и другими новаторами: Clarins, Fresh или GlamGlow для un teint frais. % PDF-1.4 % ��
Игнорирующая женщина-лев, РЕПО Utv на продажу, Конни Смит Здоровье, Ispoofer для Mac, Коды для Mount And Blade 2 Steam, От чего умер Эдди Аму, Цитаты Тима Риггинса, Самбука против Узо, Southwest Airlines Emoji, T / e / d Медицинская аббревиатура Социальная история, Жена Дрю Хатчисон, Nba 2k20 Все рейтинги игроков, Цитаты главного Льюиса, Опыт, который помог вам повзрослеть Эссе, Свадьба Джейд Хармейер, Гивова Ирак Джерси, Паэлья против Бирьяни, Pvp Анаконда Билд, Хиллсборо Nc Mugshots, Прошлые доклады Aqa A Level Geography 2019, Безупречный спойлер Webtoon, Итальянские молитвы за умерших, Volver Almodóvar Vostfr, Диета при увеличенной селезенке и жирной печени, Rich Ceraulo Википедия, Руководство для родителей Рокко, Джеймс Перс Википедия, Знак Урана Значение,
Красный, Черный, Зеленый, Синий, Желтый 20шт. Гнездо типа «банан» 4 мм Разъем для усилителя динамика Разъемы для гнезда «банан»
Красный, Черный, Зеленый, Синий, Желтый 20 шт. Гнездо для бананового разъема 4 мм Гнездо для усилителя динамика Соединители для гнезда «банан» Кабели для динамиков Электроника & Фото
Дом
Электроника и фото
Hi-Fi и домашнее аудио
Аксессуары
Кабели
Кабели для динамиков
Красный, Черный, Зеленый, Синий, Желтый 20 шт. Гнездо для банановой вилки 4 мм Разъем для усилителя динамика Гнездо для банановой вилки Разъемы
Красный, Черный, Зеленый, Синий, Желтый 20 шт. Гнездо типа «банан» 4 мм Разъем для усилителя динамика Разъемы для гнезда «банан»
Гнездовые разъемы Красный, Черный, Зеленый, Синий, Желтый 20шт. Гнездо типа «банан» 4 мм Терминал усилителя динамика Банановый штекер, Магазин 20 шт. Гнездо «банан» 4 мм Разъем усилителя динамика Разъемы с банановым разъемом (красный, черный, зеленый, синий, желтый), Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов.Терминал усилителя Разъемы для гнезда типа «банан» Красный, Черный, Зеленый, Синий, Желтый 20 шт. Гнездо типа «банан» 4 мм для динамика, черный, зеленый, Синий, Желтый), YWBL-WH, 20 шт. Гнездо для банановой вилки 4 мм Разъем для динамика Усилитель Разъемы для бананового разъема ( Красный.

וען נתונים …
Красный, черный, зеленый, синий, желтый 20 шт. Розетка-банан 4 мм разъем усилителя динамика разъем-банан
, 20 шт., Штекер типа «банан», 4 мм, разъем усилителя динамика, штекер типа «банан», разъемы для гнезда (красный, черный, зеленый, синий, желтый): DIY & Tools.Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин 20Pcs Banana Plug Socket 4mm Speaker Amplifier Terminal Banana Plug Socket Jack Connectors (красный, черный, зеленый, синий, желтый) .. ☛ Материал: сплав + ABS; Цвет: красный, черный, зеленый, синий, желтый; Диаметр провода (макс. .): Прибл. 5,5 мм / 0,22 дюйма; длина гнезда: прибл. 1,5 см / 0,6 дюйма. ☛ Изготовлен из высококачественного сплава и пластика, долговечен в использовании. ☛ Изготовлен из сплава с хорошей электропроводностью, удобен в использовании. ☛ Подходит для всех видов инструментов, механического оборудования, ламп, моделей, игрушек и т. Д.☛ Этот товар содержит банановую розетку на 20 шт., Которую удобно заменять, экономично и практично для вас. Функции:. 00% абсолютно новый и качественный. Он изготовлен из высококачественного сплава и пластика, долговечен в использовании. Изготовлен из сплава с хорошей электропроводностью, удобен в использовании. Подходит для всех видов инструментов, механического оборудования, ламп, моделей, игрушек и т. Д. Этот предмет содержит банановую розетку на 20 шт., Которая удобна для замены сломанной. . Характеристики:. Материал: сплав + АБС.Цвет: красный, черный, зеленый, синий, желтый. Диаметр проволоки (макс.): Прибл. . мм / 0,22 дюйма Длина гнезда: прибл. См / 0. дюйм. Вес: 9 г. . В пакет включено:. 20 × Банановая розетка. . . .

Красный, черный, зеленый, синий, желтый 20 шт. Гнездо типа «банан» 4 мм Разъем для усилителя динамика Разъемы для гнезда «банан»
Нам нравится то, что мы делаем, и мы стремимся к удовлетворению запросов клиентов. Купите Брелок-крест Mireval из стерлингового серебра на цепочке-шкатулке из стерлингового серебра. Это премиальное качество гарантирует максимальную долговечность, сохраняя при этом мягкость на ощупь для любого типа кожи.Handy Folding Sack Truck, хорошая повседневная шляпа для холодных дней, таких как весна, полиэстер **** Характеристика: без рукавов, лучшее качество по очень разумной цене, металлическая буква U высотой 4 см из матовой нержавеющей стали с клеем 3M, 16 ЦВЕТОВ И 4 ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМА: можете выбрать нужный цвет, купите набор из 4 мягких подушек для стула Bounce Comfort Bon Appetite. без морщин, машинная стирка, 3x3x3 м, светло-зеленая мебель-uk-shop Солнцезащитный козырек Парусный дворик Солнцезащитный крем Тент Навес 98% УФ. ✅GENUINE Gold — наши продукты соответствуют требованиям FTC или превосходят их.Номер модели позиции: LALGP015SDT-18. Наш черный кабель SVGA имеет два штекерных конца HD15, коаксиальную конструкцию и двойное экранирование. Кобальтовый синий кувшин для Gluggle, большой, 8,5 дюйма * * Удалите пыль с поверхности с помощью стикеров для удаления пыли. Пожалуйста, проверьте изображение таблицы размеров слева, чтобы выбрать подходящий размер. Наш широкий выбор имеет право на бесплатную доставку и бесплатный возврат, junyeYJY_Reptile Sand Shovel Sieve Filter Совок из нержавеющей стали Очистка ящиков для домашних животных Супер доступные расходные материалы, Дата впервые указана: 30 апреля, Все элементы зонта разработаны, чтобы выдерживать неблагоприятные погодные условия, они делают украшения более очаровательными и красочными, брелок для ключей с хоккейной клюшкой великобритании GREYS, мы отправим вам повторно или вернем деньги; Если вы получили поврежденные или неправильные товары.5 Вставка): Корпус — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупки, проушина из нержавеющей стали с контактной шайбой из латуни. WDOIT 8 Звук Фортепиано Пианино Деревянное шасси Металлические ключи Головоломка для раннего образования Упражнения Музыкальные инструменты Детские деревянные игрушки Детские диски для проницательности Игрушки. Миски American Metalcraft WFB12. Помимо того, что они невероятно удобны благодаря своему плюшевому флисовому материалу, они вместе обеспечивают превосходное сцепление. Защитная насадка для садового шланга Allowevt, адаптер для удлинения шланга с спиральной пружиной, уникальный всемирно известный кулон — просто произведение искусства в мире ювелирных украшений. Снимайте и наклеивайте столько раз, сколько хотите.Карта памяти SDXC U3 Class 10 V30 SanDisk Extreme PRO 64 ГБ со скоростью до 170 МБ / с. Дата первого упоминания: 18 апреля. Сама сумка сделана на прочной подкладке.
Красный, черный, зеленый, синий, желтый 20 шт. Штекер типа «банан» 4 мм разъем усилителя динамика разъем для гнезда «банан»
черный, зеленый, синий, желтый), YWBL-WH, 20 шт. Разъем типа «банан» 4 мм разъем усилителя динамика разъем типа «банан» (красный, электроника и фото, Hi-Fi и домашнее аудио, аксессуары, кабели, кабели для динамиков Красный, Черный, Зеленый, Синий, Желтый 20шт. Гнездо типа «банан» 4 мм Разъем для усилителя динамика Разъем для разъема «Банан»
Магазин 20 шт. Гнездо для бананового разъема 4 мм Разъем для усилителя динамика Разъем для разъема «Банан» ), Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. .

29Май
Последовательность работ при строительстве дома: поэтапная основная последовательность всех работ с нуля пошагово, порядок постройки здания на участке — как построить поэтапно объект
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Этапы строительства дома, поэтапное описание стадий и процесса
Организация строительства дома – дело сложное и требующее как наличия специфических знаний, так и систематического подхода, без которого процедура строительства может быть нарушена, сроки сорваны, а технология работ не соблюдена. Для того чтобы процесс строительства шел своим чередом, требуется разбить его на этапы, продумать и разработать каждый из них, и в выполнении придерживаться составленного плана. Из чего бы ни был построен дом, в его возведении можно выделить этапы, описанные ниже.
Основные этапы строительства дома
Нулевым этапом строительства коттеджа считается поэтапное проведение подготовительных работ, куда входят выбор участка, геологические изыскания, разработка проектной документации, получение различных согласований и разрешений, а также земляные работы на территории будущей строительной площадки. После его завершения всех этих процедур можно переходить к возведению фундамента, который служит основой любого дома.
Первый этап строительства – возведение фундамента
В процессе проектирования дома, для него выбирается подходящий тип фундамента. Выбор производится по совокупности показателей, куда входит тип самого здания, вид почвы, глубина залегания грунтовых вод, климатические особенности и прочие.
В зависимости от типа фундамента, в его сооружение входит закладка блоков или фундаментных плит, забивание или закручивание свай, монтаж арматуры и заливка бетонного раствора. После этого фундамент долен выстояться. На это требуется не меньше 28 дней, причем в зависимости от климатических условий, данный срок может быть увеличен.
Остальные этапы строительства и отделки
Далее строительство дома идет поэтапно, причем важно как строгое соблюдение последовательности этапов, так и соответствие технологии проведения каждого из них. После того, как фундамент будет готовым для дальнейших работ, можно приступить к их проведению:
Гидроизоляция фундамента. Работы в этом направлении проводятся и до его заливки, сейчас же гидроизоляция нужна, чтоб полностью пресечь попадание влаги из фундамента в стены. Если упустить этот момент, вода пойдет вверх, разрушая как верх фундамента, так и стены. Материал, содержащий избыточное количество влаги будет подвержен грибковому и бактериальному заражению, и будет разрушаться в разы быстрее, чем при наличии качественной гидроизоляции.

Возведение стен. Скорость и стоимость этой процедуры, в первую очередь, зависит от выбранного материала. Для этого могут использоваться деревянные брус или бревно, кирпич, различные виды строительных блоков, в также бетон в чистом виде, если планируется возведение монолитного дома.

Когда готовы стены, можно приступать к монтажу кровли. Выбор типа кровли и материала для нее находится в прямой зависимости от архитектурных особенностей здания, а также таких факторов, как величина снеговой нагрузки и прочих.

Когда здание подведено под крышу, можно переходить к следующему этапу. Если для строительства выбраны деревянные материалы, на этой стадии делают перерыв, приходящийся, как правило, на зиму, чтоб здание прошло усадку, после чего работы можно продолжать.

Внутренние работы. К ним относятся монтаж пола и потолка, возведение перегородок, монтаж инженерных систем.

Отделочные работы. Под этим термином подразумевается поэтапное проведение финишной отделки всех поверхностей, установка розеток и выключателей, установка дверей и окон, а также сантехнических приборов и прочие работы, характеризующие последнюю стадию строительства.

Завершаются поэтапное возведение дома благоустройством прилегающего участка. Для него выбирается стиль ландшафтного дизайна, производится планировка участка, обустраиваются подъездные и пешеходные дорожки. Производится дренаж и орошение участка, высадка зеленых насаждений и прочие работы, которые в дальнейшем позволят достичь большей декоративности и комфорта.

Стадии строительства дома
Для того чтобы иметь представление о возведении дома и последовательности его этапов, следует знать еще один термин — стадия строительства. Используя его, можно оценить, на каком этапе находится в данный момент процесс строительства дома. Выделяют следующие стадии:
Стадия первая – залитый фундамент. Это означает, что достаточно большая часть работ уже позади, основание для возведения создано, но дальше еще предстоит сделать многое.

Возведение коробки дома. Купить дом на этой стадии – это приобрести только стены, правда, стоящие на фундаменте, но дому еще далеко до полной готовности.

Следующая стадия строительства – дом под крышей. Это уже больше похоже на готовый дом, однако, невыполненными остаются внутренние работы, которые требуют как времени, так и больших вложений.

Стадия черновой отделки. Полы-потолки-перегородки сделаны, уложено напольное покрытие, проведены инженерные системы. Разумеется, определенные затраты еще предстоят, но основная часть работ закончена. Сегодня риэлтерские и строительные компании часто продают дома и квартиры на стадии черновой отделки, что позволяет покупателю сэкономить средства при покупке и провести отделку «под себя», а производитель получает выручку раньше, чем этого можно было ожидать.

Полная готовность. Достигается после проведения финишной отделки, установки сантехники и прочих работ, характеризующих готовность объекта.

Процесс строительства дома
Под процессом строительства дома понимают ту строгую последовательность этапов, нарушать которую не то, что нежелательно – просто невозможно. При нарушениях в процессе конечный результат будет, мягко говоря, непредсказуемым. Процесс строительства – это проведение каждого из этапа в той последовательности, которые диктует проект и здравый смысл. Аналогичными понятиями считаются такие термины как процедура и последовательность строительства дома.
К нему относится и строгое соблюдение технологии каждого из этапов, нарушения недопустимы и в этой части. К сожалению, в жизни достаточно часто встречается халтура в строительстве, и, затевая постройку дома, неплохо иметь хотя бы начальные знания в этой области, чтоб иметь возможность осуществлять контроль над качеством производства каждого этапа самостоятельно.
Этапы строительства монолитного дома
Одно из перспективных направлений современного строительства – это возведение монолитных домов. Ранее таким способом возводили только промышленные сооружения, но с расширением разработок в этой области, у специалистов появилась возможность возводить качественные, недорогие, а главное, «быстрые» дома. Эти особенности достигаются использованием специфики этого типа строительства.
Традиционное возведение монолитных домов
Данная технология подразумевает использование опалубки для заливки стен дома с готовым каркасом, сваренным заранее из арматуры. Позволяет использовать свободную планировку и достигнуть значительной экономии при строительстве, так как бетон является одним из самых дешевых материалов. К этому можно добавить увеличение скорости процесса, что также позволяет сократить расходы, в этом случае, на оплату труда. Готовые затвердевшие бетонные стены подвергают утеплению, что дает возможность получить комфортное и недорогое жилье.
Использование несъемной опалубки
В последние годы в монолитном строительстве коттеджей особо широкое распространение получила технология с использованием несъемной опалубки. Она позволяет обеспечить еще более высокую скорость, а также сразу после заливки стен получить их теплыми и пригодными к дальнейшей отделке. Суть е состоит в том, что для заливки применяют готовые элементы несъемной опалубки, произведённые из полистирола. После заливки они не убираются, служа утеплением основой для дальнейшей отделки.
При выборе любого из способов, процесс поэтапного строительства дома проходит, в общем-то, одинаково: возводят опалубку, и внутрь получившейся конструкции при помощи бетонных насосов закачивают раствор. Для уплотнения раствора и повышения качества заливки, используется специальный инструмент – строительный вибратор. Его применение позволяет получить бетон, не содержащий воздушных включений, и получить надежные и прочные стены. Данная технология является одной из самых перспективных в последние годы.
Этапы строительства частного дома: от начала до конца
Жители прогрессивных мегаполисов, уставшие от регулярного шума и суеты, задумываются о поиске загородного дома. Уютное семейное гнездо на собственном участке непременно должно соответствовать всем требованиям и не уступать городским апартаментам по уровню комфорта. Можно выбрать готовый шаблонный коттедж в одном из новомодных поселков. Но лучше построить собственный уникальных частный дом с ноля, учитывая личные пожелания и предпочтения. Разнообразие материалов и технологий позволяет относительно быстро возвести загородную виллу в любом стилистическом направлении. Но прежде стоит ознакомиться с правилами подбора территории, этапами строительства частного дома и тонкостями его оформления.
Выбор подходящего участка и оформление документации
Неопытные застройщики совершают свои первые ошибки на этапе подбора территории. Одни не учитывают целевое назначение и квадратуру будущей постройки. Другие забывают проверить право собственности, наличие/отсутствие арестов и т.д. Чтобы в ходе возведения и дальнейшего оформления загородного дома не возникало непредвиденных ситуаций, рекомендует выбирать участок, ориентируясь на следующие критерии:
Размеры территории. Оптимальное соотношение между габаритами участка и постройки – 10:1. То есть, для возведения дома площадью в 80 кв.м. понадобится +/- 8 соток земли.

Месторасположение. Самые желанные квадратные метры для жителей мегаполисов – расположенные в чертах города или удаленные на малое расстояние. Популярный вариант – пригород в 10-15 минутах езды.

Транспортная система. Владельцам собственных авто до момента покупки места под застройку стоит убедиться в наличии комплекса дорог (мостов, тоннелей), а также в их адекватном состоянии. Идеальный вариант – развязка на разных уровнях. Если же приватного транспорта нет, обратите внимание на близлежащие остановки общественного транспорта (автобусов, поездов и т.д.).

Инфраструктура. В повседневной жизни на новом месте понадобятся школы, больницы, детские сады, магазины, салоны, аптеки, почтовые отделения и культурно-развлекательные центры. А значит, участки с шаговой доступностью к основным единицам инфраструктуры всегда будут в приоритете.

Геодезия территории. При устройстве водоснабжения и выборе фундамента будущего загородного дома важны геодезические условия – наличие уклона и его угол, тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и прочее.

Коммуникации. Максимально удачный вариант – участок с возможностью подсоединения к централизованному отоплению, канализации, электро-, водо- и газоснабжению. При отсутствии хотя бы одного из факторов расходы на стройку существенно увеличатся за счет самостоятельного проведения инженерных сетей.

Экологический фактор. Любые промышленные объекты (добывающие, обрабатывающие, производственные и т.д.) в округе могут стать причиной ухудшения экологического состояния среды. В то время как обильные зеленые насаждения и природные водоемы станут фактором в пользу покупки земли.

Оформление документации до начала строительства загородного дома
Для возведение частного дома подойдет участок, не предназначенный для госнужд, выделенные под индивидуальное строительство. У владельца должно быть право собственности на землю, а квадратура территория — полностью соответствовать заявленной в кадастровом паспорте. Важно до момента покупки выяснить, нет ли судебных тяжб и не наложен ли арест на участок. И только после этого заключать договор купли-продажи с дальнейшей регистрацией в земельном кадастре.
Начало строительства частного дома стартует только после получения пакета необходимых разрешительных документов. В их числе:
разрешение на подключение к центральным сетям;

технические условия подключения к нужным коммуникациям;

разрешения на разработку проекта;

разрешение на строительство после согласования проекта и т.д.

При отсутствии любого документа из обязательного перечня на застройщика могут наложить внушительный штраф или снести сооружение, независимо от того, какие этапы строительства загородного дома уже пройдены.
Составление сметы на строительство
Вопрос финансирования обычно решается до начала первых работ. От возможностей застройщика в первую очередь зависит квадратура будущего частного дома, применяемые техники и используемые материалы. Бюджет на возведение среднестатистической жилой постройки состоит из нескольких главных статей расходов. К ним относятся:
рытье котлована и укладка фундамента – 15-30%;

выгонка коробки (стропильная система, внутренние и внешние стены, крыша) – 35%;

утепление постройки, окна и двери – 15%;

инженерные работы (проводка, отопление, оборудование и приборы, коммуникации) – 15%;

внутренняя отделка загородного дома – 20%.

Учитывая этапы строительства частного дома и ряд присущих им факторов, бюджет может изменяться в ту или иную сторону. Так, уменьшить стоимость поможет простая форма конструкции, наличие большого количества окон и малого количества внутренних стен, замена второго этажа мансардным помещением, отсутствие сложного внешнего декора, типовые проекты загородных домов вместо индивидуальных.
В то же время существует множество факторов, вызывающих превышение сметы. То есть:
разработка профессионалами персонального проекта;

наличия в проекте лоджий, подвалов, балконов;

чрезмерно высокие потолки;

обилие маленьких комнат в планировке;

сложная форма фасадов и необычная конфигурация крыши;

отделка домов под ключ.

Имейте в виду! Самостоятельное возведение постройки при наличии опыта и знаний – залог экономии бюджета. Оплата услуги ремонтно-строительных работ добавит не менее 30% к сумме.
Проектирование, как этап строительства
Проектирование – важный этап строительства загородного дома. Именно в это время производится разбивка участка с определением мест для будущих объектов, решается квадратура, количество этажей, планировка и внешний вид частного дома. Для удачного создания или выбора проекта важно знать несколько ключевых принципов:
Для комфортного проживания семьи в загородном доме на одного члена должно припадать не менее 30 кв.м. пространства.

В планировку стоит включать две зоны: дневную (кухню, столовую, прихожую, гостиную) – ближе к выходу из дома, ночную (спальню, детскую и прочее) – подальше от выхода или на втором этаже. Дневная зона традиционно масштабнее и просторнее ночной.

Удобный и практичный вариант для небольшой семьи – квадратный одноэтажный дом площадью 90-120 кв.м. Для увеличения квадратуры не стоит жертвовать метрами участка, лучше выгнать мансарду или второй этаж.

Часть подсобных помещений рекомендуется опускать в подвал (на цокольный этаж). Но лишь в том случае, когда глубина залегания грунтовых вод позволяет производить подобную манипуляцию.

На втором этаже лучше располагать комнаты, которые редко посещаются и обеспечивают относительную тишину. В большинстве случаев – спальни и кабинеты.

На стадии проектирования также выбирают технологии и материалы, просчитывают смету. Проделать такую работу самостоятельно может только опытный застройщик с крепкой теоретической и практической базой. Чтобы грамотно построить загородный дом мечты, лучше доверить составление проекта квалифицированным специалистам. А поскольку разработка индивидуального проекта – дорогостоящее удовольствие, всегда можно купить готовый типовой образец.
Подбор материалов для стен дома
Все этапы строительства частного дома важны, но от выбора материалов и методики возведения коробки зависит прочность и долговечность жилья, а также итоговая стоимость объекта. Определяясь с материалом стоит учитывать следующее:
Предполагаемая скорость и удобство возведения. Стены из пено- и газоблоков строятся достаточно быстро. В сравнении с ними, кирпичная кладка – длительное и кропотливое дело. Немного времени займет выгонка коробки из профилированного бруса. Дольше придеться повозится с натуральным срубом. Рекордсмен – монолитные бетонные стены, для которых закладывают опалубку во весь рост. Ее же и заливают раствором.

Циклы проживания. Если семья планирует обитать в загородном доме круглогодично, рекомендуется выбирать «теплый» материал с высокими прочностными характеристиками и достаточным уровнем теплоизоляции. Если же домик нужен для сезонного проживания, можно остановиться на СИП-панелях.

Вес постройки. От выбора материала для стен зависит решение о фундаменте. Тяжелую коробку из кирпича выдержит только основательный капитальный фундамент. В то время, как газоблоковое строение можно выгнать на простом ленточном.

Экологический показатель. Наиболее безопасные сегодня – деревянные дома из оцинкованного или профилированного бруса. При качественной внешней и внутренней обработке постройка простоит десятки лет без изменений. Более дешевый заменитель – каркасный загородный дом. Но и срок эксплуатации у такового соответственно короче.

Стоимость. Разные материалы будут стоить застройщику совершенно разных денег. Если камень и кирпич – серьезные финансовые вложения. То ячеистые бетоны – более бюджетный вариант ресурсов.

Имейте в виду! Чаще всего стоимость материала для стен пропорциональна длительности беспроблемной эксплуатации частного дома. Решение сэкономить на коробке может послужить застройщику плохим уроком. А на каком этапе строительства дома можно урезать бюджет, читайте дальше.
Расчистка территории и порядок строительства частного дома
Основные этапы строительства загородного дома начинаются с разбивки участка соответственно проекту и проведения земельных работ. Застройщик определяет территорию под возведение дома, а также места хозпостроек, септика, скважины и т.д. Там же разграничивают зону отдыха и сад, обозначают расположение клумб, садовых дорожек, парковки для авто. Участок выравнивают, освобождают от пней и крупных растений, отводят место (желательно под навесом) для стройматериалов.
Земляные работы включают в себя такие этапы строительства частного дома:
бурение скважины;

устройство септика;

рытье траншеи или котлована;

подземные коммуникации;

прокладка очистительной и дренажной системы;

залив фундамента

Подходящий тип фундамента обычно определяется рядом факторов: глубиной подземных вод, наличием подвала, свойствами почвы, весом будущего частного дома. Чем тяжелее объект, тем прочнее и основательнее должен быть фундамент. Для небольшого одноэтажного коттеджа из панелей подойдет столбчатый или ленточный. Для массивного дома на плывущей почве придется выбрать заливной монолитный. Стоимость второго существенно превышает расходы на первый, но при этом позволяет сэкономить в дальнейшем. Так как монолитный фундамент может стать отличным черновым полом первого этажа.
На каком этапе строительства дома можно дополнительно позаботится о прочности и долговечности? Конечно же, на этапе монтажа фундамента. Для этого основание заливают сразу же по завершению земляных работ на 20 см подушку и укрепляют металлической арматурой.
Стены, крыша, отделка
Согласно требованиям техники безопасности фундамент должен выстояться без нагрузки минимум 1 год. И только после этого можно приступать к возведению стен. Чтобы исключить возможность попадания влаги извне, между основанием и стеной укладывают слой гидроизоляции. Для обеспечения комфортного проживания в загородном доме снаружи настилают звуко-, тепло- и пароизоляцию. При этом толщина наружных стен также должна быть достаточной, а на внутренних перегородках можно немного сэкономить.
На следующем этапе переходят к монтажу крыши:
устанавливают стропильную систему;

выполняют тепло-, гидро- и пароизоляцию;

монтируют обрешетку;

кроют крышу выбранным материалом (ондулином, черепицей, металлочерепицей, шифером и т.д.).

Когда коробка полностью отстроена, монтажники начинают вставлять окна и двери. Внутренняя отделка частного дома может быть полностью натуральной (дорогой), или синтетической (более бюджетной). Выбор продиктован вкусовыми предпочтениями владельца и его финансовыми возможностями. В перечень внутренних работ входит: отделка стен и потолка, устройства полов и монтаж напольного покрытия. Попутно производят подключение приборов и коммуникаций, проверку всех систем, расстановку мебели и завершение благоустройства отдельными интерьерными элементами.
Сдача дома в эксплуатацию
Каким бы ни был порядок строительства частного дома, завершающая фаза всегда одинаковая – сдача постройки в эксплуатацию. Для этого застройщику необходимо своевременно обратится в органы, обеспечивающие контролирующую комиссию. Последняя в свою очередь тщательно изучает и осматривает объект, подписывает акт и выдает застройщику свидетельство о праве собственности.
Если у вас достаточно знаний и опыта в возведении жилых построек, можете смело приступать к делу. Если же вы сомневаетесь в своих силах, рекомендует заказать ремонт коттеджа под ключ. А честная и квалифицированная компания «КСУ Нордвест» всегда вам поможет в осуществлении жилищных планов.
Этапы строительства дома
Этапы строительства дома

Выбор участка под возведение дома
Инженерно-геодезическое изыскание (включая геологию)
Проектирование Дома (ландшафт, 3d визуализация)

Смета и стоимость строительства

Снятие плодородного грунта

Разбивка осей здания (согласно паспорта здания)

Устройство оснований и фундамента

Возведение стеновых конструкций

Кровля

Установка окон и дверей

Утепление и отделка фасада

Монтаж электрики, сантехники, вентиляции, отопления

Отделочные работы

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

Компания ARCHIPELAG предоставляет полный комплекс услуг по строительству домов. Строительство домов под ключ с нами – это экономия Ваших денег, сил, времени. Работы выполняют квалифицированные специалисты, использующие профессиональное оборудование и инструмент. Наши профессионалы решают поставленные задачи в оговоренный срок, что дает возможность клиенту получить Готовый дом к назначенной дате.
Основные плюсы работы с нами:
Вам не нужно будет искать отдельно проектировщика и бригаду строителей;
Мы поможем выбрать и подобрать строительные материалы под Ваш бюджет;
На начальном этапе Вы уже сможете увидеть, каким будет ваш будущий дом;
Экономия на строительстве и ремонте дома, так как комплексные услуги всегда обходятся дешевле, чем оплата каждого этапа по отдельности;
Контроль работы на любом этапе.

Работа выполняется пошагово и включает в себя 10этапов. Подробно можно ознакомиться ниже.

Этапы строительства вашего дома
Комплексное строительство коттеджа, индивидуального жилого дома под ключ с компанией Архипелаг включает в себя :

* геологическое и геодезическое изыскания;
* подготовку архитектурного проекта, строительного проекта и сметной документации;
* прокладку и устройство инженерных сетей и коммуникаций;
* устройство фундамента;
* возведение стен, перегородок, перекрытий;
* кровельные работы;
* установку окон и дверей;
* утепление и отделку фасада;
* устройство электрики, сантехники, вентиляции, отопления;
* внутренние отделочные работы.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
Выбор участка под возведение дома.

Выбор участка дома один из саммых важных этапов в строительстве Вашего дома. К этому выбору нужно подойти осознанно и очень внимательно. Изучить местность, рельеф местности, тип почывы и многие другие особенности которые необходимо учесть для того чтоб Ваш дом радовал вас своим комфортом и уютом долгие годы.
Инженерно-геодезическое изыскание (включая геологию)
Геология – важнейшая роль при проведении геологическо-инженерных работ. Изучается рельеф, механический состав грунта, гидрология, что позволяет существенно сэкономить на строительстве и избежать неприятных последствий при выборе типа фундамента и глубины его закладки. При правильном подходе, мы получаем участок, который будет максимально удобным и функциональным для возведения здания.
Проектирование Дома (ландшафт, 3d визуализация)
Проект не просто красивая картинка, это совокупность чертежей с применением СНИПов и ГОСТов, которую разрабатывают и просчитывают специалисты. Иными словами, проект – Это Рабочая документация, которая необходима для строительства дома. С его помощью Вы сможете беспрепятственно зарегистрировать недвижимость, получить разрешение на строительство, а самое главное наличие качественно проработанного проекта позволит максимально снизить количество ошибок при строительстве, что в свою очередь сэкономит Ваш бюджет. Проекты бывают Типовые (готовые) и Индивидуальные (разрабатываются по Вашим пожеланиям). Мы поможем Вам сделать правильный выбор аргументированный как ценой так технологией строительства.
Смета и стоимость строительства.

Стоимость строительства коттеджей мы можем назвать только ориентировочно, ссылаясь на ситуацию на рынке. Фундамент, коробка и кровля – от 350 у.е. за м2.. Стоимость каждого этапа работ будет зависеть от проекта, особенностей запросов клиентов к работам.
Снятие плодородного грунта
Этап Снятия плодородного слоя почвы является необходимым по законодательству РБ. Работы по снятию должны быть задокументированы в строительном плане. Важно помнить, что ошибки на данном этапе могут привести к большим штрафам от экологических служб и государства. Снятый плодородный слой, как правило, используется в дальнейшем на неплодородных участках земли. Для определения плодородного слоя проводят геологические тесты, далее делается план, который с помощью разметки и геосъемки выноситься в натуру.
Разбивка осей здания (согласно паспорта здания)
Геодезическая разбивка осей – это не что иное, как перенос плана здания, с бумаги на земельный участок, в реальную величину. Правильная разбивка очень влияет на долговечность, а главное прочность здания, так как лишь при точном расчете, будет полное совпадение стен и перекрытий. Оси делят на Главные (оси симметрии), основные (определяют размеры и форму постройки) и промежуточные (оси отдельных элементов). Геодезическая разбивка осей делиться на несколько этапов:
• Определение положения главных и основных разбивочных осей, закрепление осей
• Детальная строительная разбивка осей.
• Рулеточное построение
• Исполнительная геодезическая съемка вынесенных колышков. Составление всей необходимой документации: Акт разбивки осей и исполнительная схема осей
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТА
Фундамент – это «переходник», который служит переносом тяжести дома на грунт, и не позволяет строению деформироваться и смещаться, не зависимо от различных факторов (климатические, особенности почвы и т.д.). На сегодняшний день существует несколько, наиболее часто используемых в наших климатических и территориальных условиях типов фундаментов:
Свайно ростверковый :
За счет уменьшения земляных работ, этот тип фундамента требует меньше затрат. Главной особенностью свайно ростверковый фундамента является то, что поверх свай кладется ростверк (фундаментная балка), который соединяет сваи между собой, предавая им больше прочности . За счет соединения всего фундамента в одно целое, происходит более равномерная нагрузка веса дома. Чаще всего дополнительную прочность обеспечивает металлический каркас из арматуры.
Ленточный монолитный
Наиболее распространённый и надежный вид фундамента, который может выдержать нагрузку как деревянных, так и кирпичных домов. Конструкция данного фундамента представляет собой железобетонную форму, проложенную по всему периметру будущего дома, как под несущими стенами, так и под внутренними перегородками. Такое строение предотвращает проседание, а перекосы здания сводятся к минимуму.
Ленточный ФБС
Данный тип фундамента подходит при строительстве небольших легких малоэтажных строений. При большой нагрузке данный вид фундамента не рекомендуется. Все составляющие части ленточного ФБС соединяются между собой цементным раствором. Для дополнительной прочности, между рядами, можно проложить арматуру, что создаст армирующий пояс.
Шведская утепленная плита
Шведская утепленная плита — это монолитная фундаментная плита, в которую встроены инженерные системы. Фундамент УШП сокращает до 30% потери тепла в доме. В таких типах есть ряд преимуществ: канализационные и водопроводные трубы, уже вмонтированы в плиту, нет температурных швов, подходит под любой тип дом
Возведение стеновых конструкций:
Блочные стеновые конструкции позволяют снизить стоимость общестроительных работ, ускорить процесс возведение стен, и повысить теплоэфективность дома.
Керамзитобетонные блоки
Керамзитобетонные блоки – это прессованная смесь песка, керамзита, цемента и воды. За счет своего состава, данный вид блоков является относительно легким, пористым и хорошо теплоизоляционным материалом. Могут быть различных размеров и форм, бывают пустотелыми и полнотелыми. Кладка стен из такого материала не вызывает сложности, и может быть осуществлена своими руками.
Силикатные блоки
Силикатные блоки – это материал который относится к легким бетонам, состоящего из цемента, негашеной извести, кварцевого песка и воды. Дома из такого блока классифицируется как каменные. Преимущества конструкций из данного материала в том, что газобетон не гниет, является экологично чистым материалом, но одно из самых важных качеств- это легкость, и тепло эффективность. Дома из ячеистого бетона позволяют сэкономить до 30% на отоплении.
Керамические блоки

Керамические блоки – это тип блоков, состоящий из глины, мелких опилков и песка, которые проходят специальную обработку. Этот материал имеет повышенную шумоизоляцию и повышенное сопротивление теплопередачи, так же имеет большую морозо- и пожаростойкость.
Кирпич

Кирпич – делиться на 2 основных вида керамический в состав которого входит обожжённая глина и силикатный – основу составляет песок, известь и немного добавок. Преимущество стен из кирпича в их долговечности, красоте, возможности возвести проект любой сложности, устойчивость к грибку, корозии, плесени.
Бетонные/монолитные конструкции

Бетонные/монолитные конструкции – это конструкции из смеси содержащей бетон, и специальной опалубки (особая конструкция, которая служит формой для закладки монолитного бетона). За счет опалубки здание приобретает устойчивость, жёсткость и прочность. Плюсы таких домов в том, что они имеют уникальные показатели теплосбережения, звукопроводимости, имеют большую прочность и меньший вес, готовый дом не требует подготовке к чистовой отделке.
Иногда материал стен диктуется проектом дома но в большистве случаев возможен выбор, учитываются Ваши предпочтения при согласовании с нашими архитекторами.
Кровля

Кровельные работы – установка стропильной системы, устройство утепления, гидро-, пароизоляции, обрешетки, укладка кровельных материалов.

Наиболее популярные кровельные материалы в Беларуси – натуральная керамическая черепица, металлочерепица, рулонные материалы, мягкая кровля, в последнее время чаще стал применяться кровельный натуральный сланец.
Наша компания сотрудничает с ведущими производителями и импортёрами кровельных материалов а это значительно снижает стоимость самой стройки. Кровля «под ключ» со всеми материалами расчитывается в зависимости от сложности архитектурного проекта, стоимости выбранных кровельных материалов и выбранных технологий.
Установка окон и дверей

Монтаж окон и дверей – это завершающий этап в строительстве дома. Такие отделочные работы требуют соблюдения определенных правил в процессе установки стеклопакетов и дверных блоков. Срок службы конструкции зависит от качества изготовления и правильной установки. На стоимость оконных работ влияют характеристики и вид материала, конфигурация, сложность конструкции, качество профиля и фурнитуры. Мы предлагаем Вам самые надёжные окна и двери в строительстве Вашего дома которые будут Вас радовать качеством и неповторимым дизайном долгие годы.

Утепление и отделка фасада
Утепление дома и отделка фасада, являются двумя взаимосвязанными технологическими процессами в строительстве. Они решают сразу несколько задач: защиту здания от неблагоприятных атмосферных воздействий, экономию теплоносителя и декор внешней поверхности стен.
Как и в любых отделочных работах, перед началом обшивки фасада, производится подготовка основания. Если это строящийся дом, то особой подготовки не требуется – все виды работ выполняются в определённой последовательности. Специалисты нашей архитектурно-строительной компании при утеплении дома и отделке фасада дома используют проверенные и отработанные методики и материалы которые позволяют сэкономить Ваше время и деньги.
Монтаж электрики, сантехники, вентиляции, отопления

После возведения фундамента, стен, кровли и закрытия теплового контура дома следует приступать к монтажу различных внутренних систем и коммуникаций. Стоимость инженерных систем для частного дома — системы электроснабжения, системы отопления, водоснабжения, канализаци и вентиляции — составляет в среднем от 10% до 40% от общей стоимости строительства частного дома.
Планирование и монтаж каждой составляющей — электропроводки, системы труб и оборудования для отопления, водоснабжения, канализации и центрального пылесоса, системы вентиляции, слаботочной проводки для телевидения, Интернета и охранной сигнализации — отдельная и сложная задача, требующая серьезных знаний и навыков. Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт в монтаже инжениринговых систем и коммуникаций, сотрудничество с ведущими поставщиками оборудования для электроснабжения, вентиляции, отопления, канализации позволяет выполнить работы в соответствии с требуемым качеством и сроками.
Отделочные работы.

Перечень отделочных работ достаточно обширный. Работы по отделке это финальная стадия в строительстве дома. На этом этапе есть где разгуляться нашему дизайнеру. Огромный выбор отделочных материалов и готовых решений о которых вы даже не догадывались.

От гипсокартона до мазаичных пано и искусственного камня. Ваш дом будет таким как вы захотите и мы Вам в этом поможем.

Звоните, пишите, приезжате к нам в гости. У нас отличный кофе и вкусные конфеты!
г. Минск, ул. Кузьмы Минина, 26 к2
8017-375 42 12
+375 (029) 366 25 66
[email protected]
Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

«Сделать дом» – этапы строительства частного дома с нуля
Построить дом самостоятельно под силу не каждому. Для этого необходимы время, деньги и, конечно же, набор определенных знаний. И если первое и второе – индивидуально для каждого человека, то вот с третьим мы готовы вам помочь.
Наш проект «Сделать дом» создан именно для среднестатистического человека без специального строительного и инженерного образования, чтобы помочь ему правильно разобраться во всех тонкостях строительства дома своими руками. Для этого мы систематизировали все этапы строительных работ по разделам и подразделам и связали между собой все материалы, чтобы вы имели представление о всех процессах создания дома мечты с нуля. Итак, начнем строить.
Этапы строительства
Выбор участка
Фундамент
Коммуникации
Стены
Кровля
Фасад
Ремонт и отделка
Обустройство территории
На фото представлены интерактивные ссылки по каждому шагу
Шаг 1. Выбор и планирование участка
Первым этапом в любом частном строительстве является определения места будущей постройки. Данный этап можно назвать подготовительным. Определитесь, в каком климате, ландшафте и инфраструктуре вы хотели бы проводить ваш отдых. Во многом, конечно, играет и финансовая составляющая. Но всегда есть компромисс между вашими желаниями и финансовыми возможностями. Также вы должны сразу представлять себе, какой дом вы хотите и как хотите использовать участок в дальнейшем.
Подробнее об аспектах выбора участка и нюансах читайте в нашем материале:
Как правильно выбрать земельный участок под строительство дома?
Далее на подготовительном этапе строительства обязательно делается планировка участка. Вы должны спланировать все ваши строения, учесть нюансы ландшафта участка, а также требования и нормы строительства.
Подробнее о том, как проводить планировку читайте в нашем подробном материале:
Планировка земельного участка под строительство дома
Прежде чем переходить уже к «практическим» шагам строительства остается спроектировать ваш дом. Есть несколько вариантов. Если вы не стеснены финансово, то можете заказать проект у профессионалов – архитекторов. Более экономные варианты – это купить готовый проект или сделать его самому, а затем согласовать с архитекторами.
Подробнее о проектировании дома своими руками:
Проектирование дома самостоятельно: создаем проект дома
Также советуем ознакомиться с нашими другими материалами по этой теме:
Шаг 2. Закладка фундамента
Переходим к практическим этапам. Основа частного дома – фундамент. Мы должны связать дом и участок. На основе предыдущих этапов мы уже знаем где его рыть, а также из каких материалов будет наш будущий коттедж. В зависимости от этих условий, а также геодезических данных почвы нам остается только выбрать тип фундамента и начать его строительство.
Подробнее о процессе и нюансах выбора вида основания читайте в наших материалах:
Виды фундаментов применяемые в строительстве

Какой лучше выбрать фундамент под грунт и тип дома
Читайте также про различные виды фундаментов:
Шаг 3.
Проведение коммуникаций
Для удобства дальнейшего проживания проблему с коммуникациями лучше решить еще до закладки загородного дома. К основным видам коммуникаций относятся: водоснабжение, канализация, газификация и электричество. Перед тем как сделать ваш дом внимательно ознакомьтесь и определитесь с видами водоснабжения в доме:
Центральное;
Колодец;
Скважина;
и канализации:
Выгребная яма;
Септик;
Био-септик.
Подробнее о нюансах возведения коммуникаций для домов читайте в наших материалах:
Водоснабжение для частного дома

Как правильно и какую канализацию сделать в частном доме
Читайте также про различные виды канализационных систем:
И систем водоснабжения:
Шаг 4. Возведение стен
На данном этапе для строительства дома должно быть уже все подготовлено. Участок правильно распланирован, основные коммуникации проведены, проект согласован, фундамент построен. Начинаем возводить «каркас» частного дома. В зависимости от ваших эстетических предпочтений, финансового плана работ и материалов, а также практических свойств вы выбираете из чего будет построен дом.
Если же вы все таки еще не определились со стенами, предлагаем ознакомиться с нашими материалами:
Какой материал лучше выбрать для стен дома?

Чем утеплить стены дома снаружи: лучший утеплитель
Подробнее о материалах для возведения стен:
Шаг 5. Укладка кровли
Конечно же выбор формы, конструкции и материала крыши должно быть спланировано еще на этапе проектирования. Тем не менее, в наших материалах мы объясним вам что самое важное для кровли и как не заказывать переделку крыши через каждые 5 лет.
Подробнее читайте в наших материалах:
Этапы и порядок строительства загородного дома
Строительство загородного дома — сложное и дорогостоящее мероприятие. Для его реализации необходимо решить ряд серьезных технических задач. При этом важно правильно пройти все этапы строительства частного дома. Последовательность работ выглядит следующим образом:
Выбор территории под застройку.
Инженерно-геологическое исследование площадки для строительства.
Проектирование дома.
Подготовка сметы строительства.
Получение разрешительной документации для проведения строительных работ.
Процесс постройки дома.
Сдача здания в эксплуатацию.
Ниже мы рассмотрим последовательность строительства дома и каждый её отдельный пункт.
Выбор территории и её инженерно-геологическое исследование
Для того чтобы подобрать подходящую территорию для строительства частного дома нужно учесть все нюансы. К примеру, для загородного коттеджа площадью от двухсот до трехсот м2 нужно выбирать участок не менее двенадцати соток. Также нужно учитывать расположение территории, развязку дорог, наличие рядом проведенных коммуникаций.
Далее, нужно провести инженерно-геологические исследования земли, на которой будет происходить строительство. Нужно узнать детальную информацию о свойствах грунтов и уровене грунтовых вод. Для решения этих задач потребуется привлечение специалистов и применение специальной техники. К примеру, для взятие образцов грунта и воды придется бурить несколько скважин на территории участка, выбранного для застройки.
Без проведения геологических исследований начинать строительство нельзя, поскольку результат его может оказаться плачевным. Например, в грунтах могут быть плавуны, а значит на такой территории можно строить дома только на основе свайного фундамента. А если на участке, отведенном для строительства, уровень грунтовых вод высокий, здание необходимо строить без цокольного этажа. Иначе, он будет все время затопленным. Чтобы знать все эти нюансы нужно обязательно провести все исследования, как того требует порядок строительства дома.
Проектирование и стоимость
Составление проекта строительства загородного дома — наиболее интересный этап. Именно на нем нужно решить каким быть будущему зданию. Эту задачу необходимо поручить профессиональный архитектору, который подготовит проект дома с соблюдением всех технических требований.
На этапе проектирования обращайте внимание на все нюансы. Именно в этот момент будет решено, каким будет внешний вид и планировка вашего дома. Проследите за тем, чтобы расположение комнат полностью устраивало вас.
После утверждения архитектурного проекта вам должна быть предоставлена смета, в которой будет указана цена строительных материалов и стоимость проведения работ. На этом этапе нужно детально изучить расходы и задать интересующие вас вопросы исполнителю. Выбор материалов для стройки также нужно согласовать на этом этапе.
Некоторые нечестные на руку или профессиональные строители могут предложить начать строительство без сметы. Но этого делать нельзя, так как вы не сможете контролировать расходы на реализацию проекта строительства загородного дома. Нужно заранее видеть во что вам обойдется этот проект. Изначальное отсутствие сметы дает широкие возможности для махинаций со стороны строительной компании, которая будет выполнять все этапы постройки дома.
Получение необходимой документации
Для начала проведения строительных работ необходимо получить на них разрешение. Этот документ выдают в органах местного самоуправления. Он также будет необходим при оформлении права на владение собственностью.
Для этого нужно подготовить обращение в органы самоуправления и предоставить проект, а также договор с подрядчиком, который будет осуществлять строительные работы.
Процесс возведения дома
Переходим к основному этапу строительства. В него входит:
Подготовка. Она может занимать от 3-х дней до 2-х недель. На этом этапе осуществляют расчистку территории.
Нулевой цикл. Подразумевает подводку всех необходимых коммуникаций и заливку фундамента. Эти работы могут занимать несколько недель.
Возведение здания. Строительство стен и перекрытий занимает больше времени. Как правило, срок постройки «коробки» может составлять несколько месяцев, в зависимости от площади здания и количества этажей.
Устройство кровли. Срок кровельных работ зависит от выбранных материалов и сложности её конструкции. Выполнение этого этапа может занять около месяца.
Ландшафтные работы. На завершающем этапе производят облагораживание территории участка, высаживают растительность, возводят искусственные водоемы, выкладывают дорожки и т. д.
Сдача объекта в эксплуатацию
Выполнив все этапы строительства загородного дома, объект нужно зарегистрировать. Для решения этого вопроса нужно предоставить в БТИ паспорт собственника и все бумаги, подтверждающие право собственности, а также технический паспорт возведенного здания.
Соблюдать эти основные правила постройки нужно в обязательном порядке. Иначе, результат трудов может быть неудовлетворительным. Также нужно обязательно осуществлять контроль постройки здания. И лучше всего доверить реализацию каждого из рассмотренных этапов настоящим профессионалам. Таким, как компания Dom-stroy. Строительство дома под ключ этой компанией будет исполнена на самом высоком профессиональном уровне. Услуги этой компании помогут вам реализовать проекты любой сложности.
Что делать дальше?
Вы можете позвонить нам по телефонам:
(044) 383-34-74
(066) 955-55-83
Или сделать заявку на бесплатный просчёт. С вами свяжется наш специалист и в течение 2-х часов вы будете знать цену вашего будущего дачного дома или любого другого здания.
Похожие записи:
проект, смета, подготовка, фундамент, стены, крыша
В зависимости от типа материала, используемого при возведении внутренних перегородок, отличаются способы и материалы отделки стен. Кирпич, ракушку и газоблок можно выравнивать с помощью гипсокартонных листов, а можно с помощью штукатурки-шпатлевки. Для толстых (до 5 см) слоев штукатурки необходимо использование армирующей сетки, это позволит избежать трещин при высыхании стен. При черновой подготовке стен важно понимать какой чистовой отделочный материал впоследствии будет наносится на эту стену. Так, например, для стен под покраску лучше использовать выравнивание гипсокартоном, это даст ровную поверхность при наименьших затратах. А стены под плитку можно отштукатурить практически без выравнивания, так как плоскость будет формироваться непосредственно в процессе укладки плитки на стену. Перед монтажом напольных покрытий в обязательном порядке устраивают чистовую стяжку. Это нужно для облегчения последующих работ по укладке чистовых напольных материалов. Отделка плоскостей: стен, полов, потолков выполняется параллельно с монтажными работами. Не стоит забывать о том, что все «мокрые работы» должны выполняться в определенной последовательности, а помещения должны быть закрыты и хорошо вентилироваться.В зависимости от типа материала, используемого при возведении внутренних перегородок, отличаются способы и материалы отделки стен. Кирпич, ракушку и газоблок можно выравнивать с помощью гипсокартонных листов, а можно с помощью штукатурки-шпатлевки. Для толстых (до 5 см) слоев штукатурки необходимо использование армирующей сетки, это позволит избежать трещин при высыхании стен. При черновой подготовке стен важно понимать какой чистовой отделочный материал впоследствии будет наносится на эту стену. Так, например, для стен под покраску лучше использовать выравнивание гипсокартоном, это даст ровную поверхность при наименьших затратах. А стены под плитку можно отштукатурить практически без выравнивания, так как плоскость будет формироваться непосредственно в процессе укладки плитки на стену. Перед монтажом напольных покрытий в обязательном порядке устраивают чистовую стяжку. Это нужно для облегчения последующих работ по укладке чистовых напольных материалов. Отделка плоскостей: стен, полов, потолков выполняется параллельно с монтажными работами. Не стоит забывать о том, что все «мокрые работы» должны выполняться в определенной последовательности, а помещения должны быть закрыты и хорошо вентилироваться.
Полный перечень этапов строительства частного дома
В строительстве, как и в любом другом спектре архитектуры важен правильный подход и выбор правильной последовательности действий. Для этого составляется проект строительства и проводится аналитика эффективности и инженерной безопасности каждой детали.
Компания ALFA Project подготовила для Вас полный список этапов строительства частного дома, что должно помочь Вам составить полную картинку рабочего процесса и определиться в своих приоритетах. Итак, начнем!
Подготовительные этапы строительства частного дома
Прежде чем приступать к строительству дома своей мечты, мы должны позаботиться о некоторых деталях, от которых непосредственно зависит наш результат. Это в свою очередь:
Проектирование дома – составление плана строительства в соблюдении стадийности проектирования и учетом оценки грунта на местности, рельефа, уровня грунтовых вод и предпочтений будущего домовладельца;
Получение разрешения на строительство дома в бюро строительства и архитектуры;
Заключение договора подряда с строительной фирмой;
Транспортировка и проверка стройматериалов;
Подготовка площади строительства, очертание ее периметра, выкопка траншей;
Подготовка каналов сетевых коммуникаций.

Также если Вы того желаете Вы можете договориться с исполнителем работ об установке беспрерывного видеонаблюдения за процессом выполнения работ. На подготовительной этапе это пока что все, что от Вас зависит.
Ключевые этапы строительства жилого дома
От общего к детальному. Когда подготовка позади настает время тщательной проработки отдельных элементов строения. На практике это выглядит следующим образом:
Укладка фундамента будущего дома в соответствии с массой будущей конструкции и дома в целом на 1м2. На сегодняшний день наиболее популярна технология ленточного фундамента дома для домов и коттеджей;
Строительство коробки дома. Наиболее популярное решение в Украине, в частности Киеве и киевской области это строительство дома из газобетона;
Установка балок перекрытия и сборка конструкции крыши;
Кровля крыши выбранным материалом, строительство дымаря, стоков, конька, фронтона и т.д.;
Проводка отопления, воды, канализации;
Коррекция дверных и оконных проемов, пока что без монтажа;
Отделка стен и потолка;
Установка дверей, окон и системы вентиляции;
Постилка напольного покрытия;
Монтаж сантехники.

Не будем углубляться в косметические составляющие строительства, поэтому на этом все!
Правильный порядок строительства жилого дома
Руководствуясь вышеизложенной инструкцией Вы сможете построить собственный дом, провести качественный контроль за строительством и определиться в наиболее важных для Вас элементах строительства.
Наша компания выполняет индивидуальное проектирование и полный пакет ремонтно-строительных работ уже более 10 лет. Этот опыт дал нам множество полезных знаний и навыков, которыми мы с удовольствием делимся с гостями нашего сайта в разделе «Новости и статьи».
Последовательность строительства дома с деревянным каркасом | Руководства по дому
Независимо от того, проектируете ли вы коттедж или особняк, почти для всех домов с деревянным каркасом соблюдается один и тот же основной порядок операций. Четко помня об этом на каждом этапе строительства, легче планировать наперед и избегать дорогостоящих перерасходов и дополнительных затрат, которые следовало предусмотреть, независимо от того, какой объем работы вы планируете выполнять самостоятельно и сколько собираетесь нанять подрядчик для.
The Foundation
На этом этапе будут определены и ограничены определенные характеристики дома, такие как общий план этажа и квадратные метры всех последующих уровней. Несмотря на то, что можно выдвинуть консольную часть дома наружу от этой границы, это устанавливает основу для всех точечных нагрузок, которые будут поддерживать указанную выше конструкцию.
Подоконники и система перекрытий
Переход между бетонными стенками фундамента и деревянным каркасом будет обеспечен с помощью обработанной давлением подоконной плиты, прикрученной болтами к верху фундаментной стены с помощью » J-образные болты, вставленные в бетон.Этот интерфейс также служит для предотвращения скольжения и отскока дома от собственного фундамента при землетрясении. С этого момента система первого этажа может быть обрамлена балками и положена на подоконники, затем покрыта фанерой и отмечена для внутренних стен, дверных проемов и инженерных коммуникаций.
Обрамление стен и опоры
Все внешние стены теперь обрамлены плоско на земле. Затем их поднимают на место и укореняют на нижнем этаже, а также соединяют друг с другом.Некоторые внутренние стены построены таким же образом, но часто обрамляют прямо на месте, поскольку внешние стены представляют собой прочную основу для строительства. Если должно быть более одного уровня, лестничные клетки строятся на месте, и весь процесс начинается заново, начиная с перекрытия второго уровня и заканчивая двойными верхними плитами стен.
Стропила и фермы крыши
Фермы теперь выкладываются либо с помощью крана, либо вручную двумя или более рабочими, в зависимости от размера и высоты дома.Для сложных конструкций крыши или если требуется традиционный каркас, а не сборные фермы, стропила рассчитываются и устанавливаются там, где это применимо. Обычно это проявляется в основном там, где потолок меняет направление. Покрытие из фанеры теперь устанавливается поверх стропил и стропил, покрывая всю поверхность крыши.
Сушка в конструкции
Теперь весь дом защищен от атмосферных осадков путем покрытия наружных стен обшивкой — обычно ориентированно-стружечной плитой или OSB — с последующим покрытием крыши и поверхностей стен битумной бумагой, притертой для положительное водоотведение. К этому моменту также были обнаружены оконные полости и вырезаны из обшивки. В строительстве этот процесс известен как «сушка в здании». Теперь можно производить внутренние работы одновременно с остальными внешними работами.
Внутренняя электрическая и водопроводная грубая обработка и изоляция
Все инженерные сети теперь добавляются через внутреннюю часть дома, в то время как внутренние стены по-прежнему открыты. Добавлены все коробки, а также вырезы для сантехники и дополнительной низковольтной разводки.В коммунальном хозяйстве это называется черновой обработкой. На этом этапе требуется проверка инженерных сетей, прежде чем можно будет закрыть стены. Заранее узнайте в своем местном офисе, какие этапы требуют разрешения и проверок. После того, как вы закончите осмотр, вы можете приступить к вшиванию изоляции в полости стены между стойками, удерживая пароизоляционную сторону изоляционного рулона внутрь.
Подвешивание, окраска и отделка полов из гипсокартона
Теперь гипсокартон навешивается на каркас, удерживая заводские кромки вместе для более гладкой работы по приклеиванию ленты. Все стыки заклеиваются и покрываются тонким слоем герметика, после полного высыхания наносится краска. Затем укладывается настил, чтобы снизить риск повреждения нового напольного покрытия. После установки нового пола устанавливаются межкомнатные двери и окна, а также светильники, дымовые извещатели, крышки розеток, бытовая техника и отделочные шкафы, а также вся необходимая фурнитура для всего дома.
Внешний сайдинг, кровля и отделка
Обычно в то же время, когда в доме проходят черновую обкатку электричества, выполняется кровля и укладывается сайдинг.Как только окна и двери будут на своих местах, работы по внешней и внутренней отделке можно будет выполнять одновременно, так как они требуют почти одинаковых настроек и инструментов. Наносится внешняя окраска, затем устанавливается отделка по всему дому, а затем завершается окраска или морилка. Дом закончен, после небольших работ по благоустройству и озеленению.
Ресурсы
Писатель Биография
Родом из Сиэтла Стив Карри с 2008 года пишет статьи по широкому кругу тем, связанных с плотницкими работами, реконструкцией жилых домов и строительством. Он был подмастерьем плотника и генеральным подрядчиком / владельцем бизнеса в течение девяти лет до этого, имея степень младшего специалиста по прикладным наукам в области инженерии в Peninsula College.
Как построить процесс строительства здания шаг за шагом
В этой статье, как работать процесс строительства здания шаг за шагом.
Самый важный момент в этой статье
Строительство здания Процесс строительства состоит из двух основных частей, как показано ниже.
1.Этапы подготовки к строительству:
Приобретение земли
Обратитесь к специалисту / консультанту.
Процесс проектирования
Подготовка сметы и бюджета.
Разрешение на строительство.
Обратиться к подрядчику.
Срок гарантии на строительство.
2. На этапе строительства здания:
Расчистка площадки
Земляные работы.
Фундамент.
Плинтус балка или плита.
Колонна и балка надстройки.
Кладка кирпича.
Перемычка над дверным окном.
Плита перекрытия или конструкция крыши.
Штукатурка.
Обрамление и крепление окон и дверей.
Живопись.
Электромонтаж и сантехника.
Наружная отделка.
Внутренняя отделка.
Изделия из дерева и фурнитура.
Пограничная стена и ворота.
Строительство и ландшафтный дизайн.
Перфорированный список.
Гарантийный срок.
Вышеупомянутые основные части в подразделах.Этими частями, относящимися к его конструкции, обладают.
Этапы строительства вспомогательного здания со строительством основного здания
Шаги предварительного строительства:
В этом процессе строительства здания первый шаг. Это для каждого строительства включает в себя некоторые пункты, такие как наем участка, посадка, бюджет, консультация по найму, подрядчик, процесс проектирования и т. Д.
Более подробная информация в соответствии с пунктом ниже
Приобретение земли
Для поиска технического / консультанта
Процесс проектирования
Подготовка сметы и бюджета
Разрешения на строительство.
Подойдите к строителю.
Срок гарантии на строительство
Приобретение земли
Это основной этап строительства здания. Найдите место для постройки, наиболее подходящее для строительства.
Будьте осторожны при выборе земли, рядом с которой есть все необходимые удобства, и на ней не должно быть никаких проблем, связанных с землей.
Рекомендуется провести предварительный сбор данных перед покупкой земли либо путем исследования в Интернете, либо обратиться за помощью / консультантом к агентам по недвижимости или заинтересованным лицам относительно эффективной стоимости земли.
Также прочтите: Что такое длина развертки | Что такое рабочая длина стержней
Обратитесь к техническим специалистам / консультантам.
После выбора подходящей земли для строительства обратитесь за помощью / константаном к профессиональному архитектору для создания строительных проектов и получите совет.
Архитектор подготовит план в соответствии с требованиями здания, количество квартир, магазинов, исходя из ваших требований и бюджета.
Затем, после того, как архитектор проконсультируется с инженером-строителем и инженером MEP для получения подробной информации об армировании и других деталях для использования, глубины вашего фундамента, размера гравия, который будет использоваться, ширины колонны, электричества, водопровода и т. Д.
Процесс проектирования
Перед тем, как найти / встретиться с архитектором, составьте примерный список требований для вашего дома.
Этот процесс должен охватывать основные концепции вашего дома, такие как жилое пространство, количество спален, которые вы хотите, гостевые спальни, холл, кухня, ванные комнаты, где вы хотите лестницу, крыльцо автомобиля, сад / ландшафт / пруд и т. Д.
Вы должны привлечь и свою семью, спросить их симпатии и предложения. Посетите своих друзей, поговорите с соседями о плюсах и минусах их собственности и о том, что они хотели бы улучшить.Краткий обзор этапов работы.
Подготовка сметы и бюджетов.
Строительство здания требует огромных материальных и бюджетных средств. После завершения планирования и детализации конструкции эти детали переносятся в оценщик здания.
Оценка здания оценит количество материалов, количество различных работ и подготовит реферативный лист, который показывает стоимость строительства здания.
Если финансовые ресурсы ограничены, нам нужно будет заранее запросить разрешение на выдачу ссуд, иначе вы можете столкнуться с проблемой нехватки денежных средств.
Также прочтите: IS 516: 1959 Самый важный момент (Метод испытаний на прочность бетона)
Строительные разрешения.
Это важная работа, которую нужно выполнить после того, как проект будет готов к выполнению. Для этого мы должны получить разрешение от разных советов, прежде чем вы сможете приступить к строительству, например, этого муниципального органа, администрации аэропорта, отдела контроля загрязнения и т. Д.
Ниже приводится список документов проекта, необходимых для подачи заявки на разрешение.Этот документ может отличаться от штата к штату, но некоторые из них необходимы для любых строительных работ.
Обследование земли
Отчет об испытании почвы (отчет SBC)
Все чертежи, такие как план, отметка, раздел
Сертификат конструкции.
Сертификат архитектора.
Обратитесь к подрядчику.
Подрядчика для строительства необходимо выбирать тщательно, потому что это основной фактор для обеспечения качества строительства здания и своевременного выполнения работ.
Перед началом работ необходимо провести предварительное обследование строителя. В контрактном документе должны быть четко указаны все детали, связанные с работой.
Контрактный документ должен охватывать детали схемы и работы, а также способы оплаты и сроки. Перед заключением окончательной сделки необходимо тщательно проверить состояние контракта.
Также прочтите: 23 различных типа цемента, доступных в Индии и в соответствии со стандартами IS
Срок гарантии на строительство.
После завершения проекта и передачи его владельцу подрядчик указывает гарантийный срок.
В этот период любые дефекты, обнаруженные в построенном здании, должны быть устранены и заменены ответственным подрядчиком.
Гарантия на оборудование и материалы получена от производителей и поставщиков.
На этапе строительства здания:
На первом этапе процесса строительства здания. Это для каждой постройки обладает некоторыми пунктами, такими как расчистка площадки, разборка, кирпичная кладка, штукатурка, различные типы строительства и т. Д.
Более подробная информация в соответствии с пунктом ниже
Расчистка площадки
Земляные работы
Фундамент
Балка или плита цоколя
Надстройка — колонна
Кладка кирпича
Перемычка над дверным окном
Перекрытие пола или конструкция крыши
Штукатурка
Обрамление и крепление дверных окон
Покраска
Электрооборудование и сантехника
Внешняя отделка
Внутренняя отделка
Столярные изделия и фурнитура.
Граничная стена и ворота
Hardscaping и ландшафтный дизайн
Перфорированный список
Гарантийный срок
Очистка площадки
Перед началом любых строительных работ необходимо очистить место от нежелательной травы, валуна и т. д.
В случае появления холма на земле, его также необходимо очистить от лишней земли, а когда есть яма, ее необходимо засыпать.Эта общая работа известна как расчистка площадки.
Также прочтите: Что такое контракт на строительство | Типы инженерных контрактов | Процентный контракт
Земляные работы.
После расчистки площадки, расположение этой конструкции на площадке может быть спланировано с учетом данных планов фундамента. Начните рытье земли и соответственно займитесь траншеями.
Фундамент.
Фундамент — это нижняя часть конструкции, которая передает свои гравитационные нагрузки на землю.
Фундаментные работы выполняются по чертежам, предоставленным архитектором. То есть размер фундамента, глубина, ширина, длина и т. Д., А также вид фундамента (насыпь из щебня или плот и балки и т. Д.)
Цоколь или плита.
После завершения фундаментных работ началась подготовка фундаментной опалубки и заливка бетоном. Над балкой плинтуса начаты кладочные работы. А пространство между фундаментом и балкой плинтуса засыпано грунтом.
Также прочтите: Что такое скользящая маржа | Порядок раскатки запаса
Колонна и балка надстройки.
Надстройка — это часть над цокольным уровнем здания. Основная составляющая надстройки — балка и колонна. Колонны наращиваются до уровня плиты, и подготавливается каркас для дальнейшего строительства.
Кладка кирпича.
После завершения каркаса балок и колонн начинаются кладочные работы с использованием различных материалов, таких как кирпичи из зольной пыли, бетонные блоки, кирпичи и т. Д., В соответствии с чертежами здания.
Кладочные работы производятся на цементном растворе.Это смесь цемента и песка. При этом тщательно и согласно чертежу закладываются зазоры для окон и дверей во время кладочных работ.
Перемычка над дверным окном.
Перемычка построена на окне и двери, чтобы поддерживать кладку поверх нее. После этого производятся дальнейшие кладочные работы.
Плита перекрытия или конструкция крыши.
Затем начинается опалубка, чтобы построить перекрытие, опирающееся на колонну и балку. Поверх опалубки перекрытия укладывается арматура перекрытия согласно детальному чертежу перекрытия.
Также прочтите: Что такое заливка швов | Тип затирки | Преимущество затирки
Штукатурка.
Штукатурные работы можно начинать после завершения первоначального освещения и электромонтажных работ. Обычно используется цементная штукатурка толщиной 12 мм, а иногда и 20 мм.
По окончании кирпичной кладки, штукатурка.
(a), чтобы сделать здание структурно прочным
(b), чтобы защитить его от воздействия погодных условий, и
(c), чтобы придать ему привлекательный вид.
Дверные и оконные обрамления и крепления.
После этого дверные и оконные рамы фиксируются в положениях, указанных на чертеже.
Живопись.
Выполняется цементной грунтовкой после первоначальных электромонтажных и сантехнических работ.
Электрооборудование и сантехника.
Как мы знаем, здания построены с чистой отделкой, в которой не видны электрические и сантехнические работы.
Устанавливаются в стенах и перекрытиях так, что они скрыты и не видны после завершения отделочных работ.Трубка и острие упустили это позже. Они могут быть отделаны электроустановкой и сантехникой.
Наружная отделка.
После завершения этих работ начинаются наружные штукатурные и отделочные работы. Также можно сделать гидроизоляцию, чтобы предотвратить повышение влажности от стены. Внешняя облицовка также может быть сделана для увеличения возвышенности дома.
Также прочтите: Углеродистая сталь и нержавеющая сталь
Внутренняя отделка.
Внутренние стены оштукатурены с гладкой поверхностью, полы выложены плиткой. В дальнейшем стены окрашивают или окрашивают.
Изделия из дерева и арматура.
Следуя вышеупомянутому шагу, почти завершены строительные работы, а затем после мебельных работ начаты.
Электрооборудование, распределительный щит и сантехника находятся рядом друг с другом на кухне и в ванных комнатах.
Пограничная стена и ворота.
В идеале сложные стены должны быть построены непосредственно перед началом основных строительных работ. Это необходимо для защиты объекта и материалов, хранящихся на складе, от внешних воздействий и от воров.Последние конструкции ворот.
Сады и ландшафтный дизайн.
После того, как ваш строитель завершит строительство вашего дома, вам еще предстоит выполнить «твердый каркас» — подъездная дорожка, внутренний дворик и пешеходные дорожки, а затем можно будет реализовать план «озеленения» — система орошения, укладка травы грядка и посадка деревьев, а также внешнее освещение.
Также прочтите: Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ | Требования к хорошей штукатурке
Перфорация.
Когда проект завершен, подрядчик осматривает всю работу одну за другой и составляет список работ.
Эти структурные единицы или участки, которые не были построены должным образом или имеют уровень качества ниже указанного, перечислены в перфорированном списке. Позже это исправляется ответственным подрядчиком.
Гарантийный срок.
Когда проект будет завершен и передан собственнику, подрядчик указывает гарантийный срок.
В течение этого периода любые дефекты, обнаруженные в построенном здании, должны быть устранены и заменены ответственным подрядчиком.Гарантия на приборы и материалы предоставляется от производителей и поставщиков.
Видеоурок для лучшего понимания:

Также доступен пошаговый процесс строительства здания в формате PDF в Индии: Щелкните здесь
Примечание
Процесс строительства
«Процесс строительства » (иногда называемый «» стадия строительства ‘) — это физические процессы строительства, озеленения или ремонта плюс все связанные с этим действия, такие как снос, расчистка территории, администрирование и т. д.
Этапы подготовки к строительству:
Приобретение земли, поиск технического / консультанта, процесс проектирования, подготовка сметы и бюджета, разрешение на строительство, обращение к подрядчику, гарантийный срок строительства.
На этапах строительства здания:
Расчистка площадки, выемка грунта, фундамент, балка или плита цоколя, колонна и балка надстройки, кирпичная кладка, перемычка над дверным окном, плита перекрытия или конструкция крыши, штукатурка, обрамление дверей и окон и Монтаж, покраска, электричество и сантехника, внешняя отделка, внутренняя отделка, изделия из дерева и арматура, ограждающие стены и ворота, ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн, перфорация, гарантийный срок
Процесс строительства здания
Подготовка строительной площадки и заливка фундамента.
Черновой комплект Обрамление .
Полный черновой сантехнический, электрический HVAC.
Установить изоляцию.
Полный гипсокартон и внутренняя отделка, начало внешней отделки.
Завершить внутреннюю отделку, установить внешние проходы и подъездную дорожку.
Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Предлагаемое чтение —
Последовательность фактического строительства

После того, как строительные чертежи и другие сопутствующие документы будут завершены и утверждены уполномоченным органом.Затем заказчик через консультанта передает подрядчику проект. В этот период начнется строительство предложенного объекта.
Цель этой статьи — дать новичкам и только что получившим диплом инженерам-строителям представление о том, как на самом деле работают и завершаются строительные работы до архитектурных работ. Вот контрольные списки фактического строительства объекта:
1. Расчистка земли
Чтобы начать собственно строительство, в первую очередь необходимо учесть расчистку земли, на которой будет построен проект.В этой деятельности задача строительного персонала состоит в том, чтобы освободить строительную площадку от любых препятствий и мусора, которые могут помешать и задержать строительство. Временные помещения, такие как инженерный офис, трудовой квартал, помещение для хранения материалов, временное водоснабжение и электроснабжение, а также другие соответствующие объекты, также должны быть построены до начала работ. В этот период также следует построить забор по периметру участка.
Временные сооружения и земляные работы в процессе
2.Макет и размещение сайта
Это задание включает в себя установку контрольных точек в виде линий строительной сетки и разметку уровня ворот. Это выполняется для обеспечения того, чтобы сети были установлены на месте в соответствии с утвержденными планами. Контрольная точка должна быть правильно размечена и не должна нарушаться в процессе строительства. Линии сетки согласно утвержденному чертежу следует разметить до начала строительства. В зависимости от сложности и размера проекта строительные сетки могут быть размечены с помощью теодолита или других геодезических инструментов.
Более традиционный способ разметки строительной сетки, популярный для использования в небольших проектах, заключается в том, чтобы использовать разбивочную доску и веревки. Доска для теста — это временные деревянные рамы, на которых подвешиваются струны. Строки представляют собой линии сетки в направлениях X и Y согласно утвержденным планам. Они будут служить в качестве ориентира на протяжении всей конструкции, поэтому важно зафиксировать контрольную линию в обоих направлениях, которая будет использоваться после того, как сетки будут размещены, когда это необходимо в конструкции.
Стейкинг с использованием тестовых досок и ниток
3. Земляные работы
После того, как были закончены схемы точек застройки и линий сетки, начинаются земляные работы. Глубина выемки зависит от рекомендации в отчете по исследованию почвы. Но можно с уверенностью сказать, что минимальный уровень выемки для опоры основания должен быть на 1 метр ниже уровня ворот или 0,00 уровня. Земляные работы — это масштабная деятельность, поэтому на этом этапе следует соблюдать соответствующую осторожность.В том случае, если требуется выемка грунта вместе с существующей структурой соседа, превышающей 1,20 метра от предложенного вами уровня, рекомендуется использовать опору.
Земляные работы на объекте
4. Уплотнение и укладка PCC
Уплотнение вынутой поверхности должно выполняться, когда мы достигаем желаемого уровня выемки. Затем во время уплотнения следует добавить слой измельченного гравия. При стандартной процедуре уплотнения последний уплотненный слой следует проверять, чтобы достичь желаемой степени уплотнения не менее 95% от максимальной плотности в сухом состоянии. Именно на этом этапе следует рассмотреть возможность лечения на земле от термитов.
После этого следует укладка цемента PCC или простого бетона при подготовке к арматурным работам. ОКК, как правило, состоит из толстого тощего бетона 10 мм для подбетонка арматуры для укладки равномерно выравнивается.
Уровень уплотненного пласта Готов для PCC
5. Арматурный стержень фундамента и стартовые стержни колонны
После того, как укладка PCC была установлена, арматура работает для фундамента, и любые фундаментные балки являются следующим действием.На этом этапе выполняется подготовка армирования фундамента согласно структурному графику вместе с опалубкой. Во время этой процедуры необходимо соблюдать надлежащее и стандартное бетонное покрытие. Перед заливкой бетона также следует установить стартовые стержни для колонн.
Установка опалубки фундамента и стартовых стержней колонны
6. Бетонирование фундаментов и установка арматуры колонн
После арматурных работ необходимо бетонирование фундамента.Заливаемый бетон должен быть должным образом вибрирован, чтобы бетон, особенно заполнители, полностью растекся по основанию. Монтаж арматуры колонны на ранее установленные стартовые стержни колонны следует продолжить. Надлежащее бетонное покрытие следует рассмотреть перед закрытием опалубки. Для колонн основания необходимо предусмотреть дополнительное бетонное покрытие толщиной не менее 50 мм до уровня цоколя, чтобы защитить арматуру от возможной коррозии из-за воздействия сульфатов.
Недавно заливная опора, показывающая стартовые стержни колонны
7.Бетонирование колонн и нанесение битумной краски
После завершения бетонирования опорных колонн. Дайте бетону время полностью высохнуть и нанесите не менее двух слоев битумной краски как на опорные, так и на опорные колонны. Битумная краска помогает впитывать влагу из почвы, предотвращая просачивание в бетон основания.
Выполняется нанесение битумной краски
8. Настройка блоков периметра
Установить сплошные блоки по периметру или краю предлагаемого проекта.Это необходимо для установления границы между внутренним и внешним краем проекта. Это также полезно, когда разница между уровнем внутренней отделки пола и наружным тротуаром или уровнем земли значительна. Затем следует нанести два слоя битумной краски. В некоторых случаях блоки по периметру необязательны, особенно для участков со слишком твердыми характеристиками почвы.
Укладка блоков периметра основания
9. Обратная засыпка и уплотнение
После того, как подконструкции, такие как фундаментные конструкции, включая сплошные блоки, были установлены, завершены, следует произвести обратную засыпку и уплотнение.Засыпку и уплотнение следует выполнять частично, чтобы обеспечить требуемую степень уплотнения до достижения нижней части уровня анкерной балки.
Засыпанная поверхность грунта для уплотнения
10. Армирование анкерных балок, фундаментная плита и бетонирование
Подготовка и установка усиления анкерной балки в соответствии с утвержденным чертежом является следующим шагом после засыпки и уплотнения.В этот этап также входит опалубка со стандартным бетонным покрытием. После завершения работ по армированию можно приступать к бетонированию. Затем следует установка сетки перекрытий и бетонные работы.
Уплотненный грунт для установки сетки перекрытий
11. Арматурные работы и бетонирование колонн
На этом этапе компонент подструктуры нашего проекта завершен. Пришло время для реализации проекта.Следующее, что нужно учитывать, — это работы по арматуре, опалубке или опалубке и бетонирование. Перед бетонированием мы следим за тем, чтобы колонны соответствовали структурному графику, опалубка должна быть выровнена по вертикали, а стандартное бетонное покрытие должно поддерживаться до закрытия опалубки.
Колонны с новой заливкой
12. Балочно-плитный завод
После заливки колонн первого этажа пора подготовить проект для работ по армированию балок и подвесных плит.Как и любые другие элементы конструкции, балки и арматура плиты должны строго соблюдаться. Перед заливкой бетона опалубку или опалубку для перекрытий и балок следует надлежащим образом закрепить и проверить.
Выполняется армирование балок и подвесных перекрытий
Вышеупомянутый процесс, начиная с шага 11, может повторяться соответственно до тех пор, пока не будет завершен структурный каркас или ядро и оболочка конструкции. Далее следуют архитектурно-отделочные работы.
Что вы думаете об этой статье? Расскажите нам свои мысли, оставьте сообщение в форме комментария ниже. Оставьте комментарий в разделе ниже. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние сообщения, или подписывайтесь на нас на наших страницах в социальных сетях с помощью значков ниже.
16,525 просмотров всего, сегодня 8 просмотров
Авторские права защищены Digiprove © 2019 The Structural World
21 этап строительства новостройки | Строительный проект
В статье рассматриваются основные этапы / этапы строительства и проектирования нового здания.Вот несколько важных последовательных шагов, с помощью которых вы сможете лучше и эффективнее спланировать свой жилищный проект. Мы стремимся предоставить вам лучшее понимание конструкции в упрощенной форме.
Этапы строительства дома
1. Место нахождения
Очень важно найти участок под строительство дома своей мечты. Определите Землю по вашему выбору. Всегда следуйте совету архитектора, желательно со знанием правил строительства Васту и Кералы, чтобы проверить и подтвердить участок, который вы имеете в виду.Архитектор должен быть в состоянии направить вас с учетом принципов Васту, условий почвы и последних строительных правил, применимых к вашему участку земли.
Уточните в местном органе власти, таком как Панчайат / муниципалитет / корпорация, есть ли какие-либо возражения в отношении строительства дома на этом конкретном участке в связи с обследованием вашего указанного участка. Кроме того, убедитесь, что на вашем участке нет юридических сложностей.
2. Процесс проектирования
Перед тем, как найти / встретиться с архитектором, составьте примерный список требований для вашего дома.Этот процесс должен охватывать основные концепции вашего дома, такие как жилое пространство, количество спален, которые вы хотите, гостевые спальни, холл, кухня, ванные комнаты, где вам нужна лестница, крыльцо автомобиля, сад / ландшафт / пруд и т. Д. Следует также привлечь вашу семью, спросить их симпатии и предложения. Посетите друзей, поговорите с соседями о плюсах и минусах их собственности и о том, что они хотели бы улучшить. Краткий обзор этапов работы.
3. Финансирование / составление бюджета
Сколько будет стоить дом? В Керале резко выросла стоимость строительства домов. В наши дни нормальная ставка на квадратный фут составляет от 1800 до 3500 + рупий, включая материалы и труд. Всегда следует записывать, сколько наличных денег у вас есть, и также вы можете обратиться в банки за ссудой … таким образом вы узнаете, сколько вы можете сэкономить.
4. Архитектор
Устроить встречу с архитекторами. Обсудите цели дизайна, а затем определите архитектора, он составит схемы для рассмотрения функциональных возможностей соединения, расположения комнат за комнатами, поиска наилучшего расположения мебели и использования пространства.Рекомендовать структурные изменения там, где это направлено на улучшение работы пространства. Разрабатывается 2D-эскиз, который затем дорабатывается и превращается в 3D-модель. Вы можете проконсультироваться с архитектором и его командой, чтобы разработать окончательную 3D-модель вашего дома, а также фасад. Утвержденный архитектор разработает чертежи для утверждения Панчаятом / городским муниципалитетом / корпорацией.
5. Разрешение на строительство
Разрешение на строительство дома выдается местными органами управления, такими как Панчайат / Муниципалитет / Корпорация, обычно сроком на 2 года.
6. Строительный подрядчик
Найти хорошего строительного подрядчика — следующая сложная задача. В идеале вы должны указать строителя, сантехника, подрядчика по механике или электрике. Но если вы найдете хорошего, надежного и разумного подрядчика, вы сэкономите свое время и деньги. Всегда спрашивайте его метод работы и проверяйте, насколько он надежен. Вы можете посетить и увидеть некоторые из его предыдущих проектов и поговорить с его предыдущими клиентами. Если у него хорошие
Вы можете посетить и увидеть некоторые из его предыдущих проектов и поговорить с его предыдущими клиентами.Если у него хорошая квалификация, технические ноу-хау, а также хорошие результаты в выполнении работ, вы можете считать его своим подрядчиком.
7. Процесс строительства
Расчистка площадки — Перед началом любых строительных работ необходимо очистить место от нежелательной травы, валунов и т.д. есть яма, ее требуется засыпать.Эта общая работа называется расчисткой площадки.
Земляные работы и земляные работы — После расчистки площадки можно спланировать расположение конструкции на площадке в соответствии с данными планами фундамента. Начните рытье земли и соответственно займитесь траншеями.
Фундамент — Фундамент — это нижняя часть конструкции, которая передает свои гравитационные нагрузки на землю. Фундаментные работы выполняются по чертежам, предоставленным Архитектором. я.е. размер фундамента, глубина, длина и ширина и т. д. и тип фундамента (щебень или плот и балки и т. д.)
Надстройка — Надстройка должна обеспечивать опору при строительстве здания в соответствии с разработанным планом, а различные элементы надстройки, такие как колонны и балки, спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать прочность для выдерживания статической и временной нагрузки, ожидаемой нанесите на различные части конструкции безопасным и хорошо распределенным образом. После заливки кровельной плиты необходимо нанести необходимые гидроизоляционные покрытия.
Лестница — Васту инструктирует и рекомендует поднимать ступеньки вверх в направлении север-юг или запад-восток, если это винтовая лестница, поднимающаяся по часовой стрелке. Но из-за ограничений конструкции здания не всегда возможно следовать рекомендациям Васту. Последние конструкции перил. Лестницы из дерева и стекла.
Граничная стена и ворота — Многослойные стены должны быть построены в идеале непосредственно перед началом основных строительных работ, они должны защитить территорию и материалы, хранящиеся в сарае, от внешней среды и от воров.Последние конструкции ворот.
8. Крыша / Теплозащитные покрытия — стропильная кровля, атмосферостойкий барьер, гидроизоляционные покрытия, дождевик, зеленая крыша — вот некоторые из приложений, которые вы можете реализовать для уменьшения нагрева.
9. Электрооборудование и освещение — работы можно проводить после завершения кладочных работ. Советы по электромонтажу.
10. Дизайн интерьера — возможно выполнение работ по рабочему чертежу, предоставленному архитектором.
11. Штукатурка
Штукатурные работы можно начинать после завершения первоначального освещения и электромонтажных работ. Обычно используется цементная штукатурка толщиной 13 мм, а иногда и 20 мм. По окончании кирпичной кладки следует произвести штукатурку.
(а), чтобы сделать здание конструктивно прочным
(б) для защиты от погодных воздействий и
(c), чтобы придать ему привлекательный вид.
12.Начальная сантехника — После того, как стены в ванной будут оштукатурены, можно начинать слесарные работы.
13. Покраска — Выполняется цементной грунтовкой после выполнения начальных электромонтажных и сантехнических работ.
14. Напольные покрытия
Половые работы можно начинать после проведения первоначальной электромонтажной работы и нанесения грунтовки на внутренние стены. Есть много типов полов в зависимости от их назначения, экономичности и требуемой степени отделки. Керамическая плитка, керамическая плитка, глиняная плитка, гранит, мрамор, дерево, эпоксидные полы — вот некоторые из вариантов, которые у вас есть в напольных покрытиях.
15. Шкафы, Внутренние работы, Полки для посуды
Внутренние работы можно начинать после проведения первичных электромонтажных работ и нанесения грунтовки на внутренние стены. Шкафы, полки и кухню можно сделать с использованием различных материалов, которые в настоящее время доступны на рынке, таких как дерево, многослойное дерево, МДФ, фанера, ACP, нержавеющая сталь и т. Д.
16. Отделочные сантехнические работы — Можно проводить после завершения облицовки плиткой.
17.Отделочные работы по электричеству и освещению выполняются непосредственно перед нанесением окончательного финишного слоя краски.
18. Акт выполненных работ
На этом этапе можно подать заявление на получение сертификата о прохождении курса в соответствующие органы. После завершения строительства Архитектор / Лицензиат должен будет подать заявку на получение сертификата завершения в установленном формате вместе с заполненными строительными чертежами в органы выдачи. Органы местного самоуправления проверит документы на завершение строительства на соответствие строительным нормам и определят налог на строительство здания.После того, как вы получите свидетельство о завершении строительства / заселения, вы можете подать заявку на подключение к водопроводу.
Подробнее о документах, необходимых для получения разрешения на строительство.
Временное электрическое соединение может быть применено в любое время, когда у вас есть активный сайт, который можно преобразовать в постоянное соединение позже, когда все необходимые документы будут под рукой.
19. Жилой и ландшафтный дизайн
После того, как ваш строитель завершит строительство вашего дома, вам еще предстоит выполнить «сложную работу» — подъездная дорожка, внутренний дворик и пешеходные дорожки, а затем можно приступить к реализации плана «озеленения» — оросительной системы, укладки травяного покрова и посадки деревья, а также внешнее освещение.
20. Окончательная очистка
Внутри и снаружи дома всегда будет оставаться мусор, оставшийся от строительного процесса, который вы захотите удалить / убрать.
21. Переезд
Процесс строительства здания от начала до конца
Построение процесса строительства от начала до конца Участие в любом виде строительства — задача не из легких; возможно, это требует больших средств и вложений.Хотя строительство здания требует много времени и кропотливой работы, все же его результат является для нас неизменным достоянием. Поэтому следует соблюдать осторожность в процессе строительства здания. Перед планированием проектов строительства зданий необходимо учитывать важные аспекты этапов строительства дома, такие как цель строительства, коммунальные услуги, финансовая компетентность, потребность в работе и т. Д.
По мере того, как принято решение о строительстве здания, начинается этап планирования. Здесь подробно рассматривается процесс строительства здания от начала до конца.Прежде всего, начнем с некоторых предварительных шагов.
Подробнее: Какой цемент лучше всего подходит для жилищного строительства
Что такое процесс строительства небольшого здания?
Процесс строительства здания подробно описан ниже:
Ниже приведены этапы процесса строительства здания от начала до конца:
I) Этапы подготовки к строительству:
На приобретение земли или участка.
Для обращения за технической помощью.
Подготовка сметы и бюджетов.
Разрешение властей.
Подойти к строителю.
Надстройка — столб.
II) На этапе строительства здания:
Подготовка площадки или работы по выравниванию.
Земляные работы и КПП.
Фундамент.
Плинтус балка или плита.
Надстройка — колонна
Кладка кирпича.
Перемычка над дверными оконными проемами.
Плита перекрытия или конструкция крыши.
Обрамление и крепления дверных окон.
Электромонтаж и сантехника.
Наружная отделка.
Отделка террас и кровли.
Внутренняя отделка.
Изделия из дерева и фурнитура.
Ниже приведены этапы строительства здания.
I) Этапы подготовки к строительству (Фаза — I):
1)
Для приобретения земли или участка:
Это самый важный этап в строительстве.Найдите место для здания, которое лучше всего подходит для строительства. Будьте осторожны при выборе земли, рядом с которой есть все необходимые удобства, и на ней не должно быть никаких проблем, связанных с землей.
Рекомендуется провести предварительный сбор данных перед покупкой земли или участка, проведя онлайн-исследование или обратившись за помощью к агентам по недвижимости или заинтересованным лицам относительно их эффективной стоимости.
2)
Для обращения за технической помощью:
После выбора подходящей земли для строительства обратитесь к профессиональному архитектору за помощью для создания проекта здания и прислушайтесь к его советам.Архитектор подготовит план в соответствии с требованиями здания, количеством квартир, магазинов, исходя из ваших требований и бюджета.
Затем, после того, как архитектор проконсультируется с инженером-строителем для получения подробной информации об армировании, которое будет использоваться, насколько глубоким будет ваш фундамент, размер гравия, который будет использоваться, ширина колонны и т. Д.
3)
Подготовка сметы и бюджета:
Строительство здания требует огромных материальных и финансовых затрат. После завершения планирования и детализации конструкции эти детали передаются оценщику здания.Оценщик здания оценит количество материалов, количество различных работ и подготовит реферативный лист, в котором будет указана стоимость строительства здания.
Если финансовые ресурсы ограничены, нам необходимо заранее запросить разрешение на выдачу ссуд, иначе вы можете оказаться в ситуации нехватки денежных средств.
4)
Разрешение властей :
Это важная работа, которую нужно выполнить после того, как проект будет готов к исполнению. Для этого мы должны получить разрешение местного муниципальный орган, прежде чем можно было пойти на строительство.
Ниже приводится список проектных документов, необходимых для подачи заявки на разрешение. Этот документ может отличаться от штата к штату, но некоторые из них необходимы для любых строительных работ.
a) Обследование земли: Обследование земли должно проводиться с помощь уполномоченного землеустроителя
б) Отчет об испытаниях почвы на земельном участке.
в) Земельные документы.
г) Архитектура / фасады / чертежи в разрезе.
д) Структурный отчет.
е) Сертификат архитектора предприятия в записи и свидетельство о предприятии инженера-строителя на записи
Подробнее: 17 советов по снижению стоимости строительства
Подробнее: Типы полов и плитки для вашего идеального дома
5)
Обратитесь к строителю:
Строителя или подрядчика для строительства следует выбирать тщательно, потому что это важный фактор для обеспечения качества строительства здания и своевременного выполнения работ. Перед началом работы необходимо провести предварительное обследование строителя. В контрактном документе должны быть четко указаны все детали, связанные с работой. Контрактный документ должен охватывать макет и детали работы, а также способы оплаты, сроки и затраты. Перед заключением окончательной сделки необходимо тщательно проверить состояние контракта.
Этап строительства здания (Фаза — II):
Ниже приведены этапы строительства любого типа строительства.
1)
Подготовка или выравнивание площадки:
Строительная площадка должна быть очищена перед выполнением работ. Эта работа предполагает удаление корней деревьев, мусора и выравнивание участка земли.
2)
Земляные работы и PCC:
Фундамент строительной земли выкапывается землеройными машинами в соответствии с габаритами здания, указанными на чертежах. В этой траншеи для фундамента слой PCC (простой цементный бетон) укладывается в выкопанную часть перед размещением арматуры для фундамента.
3)
Фундамент:
Здание опирается на фундамент — самая нижняя часть здания, контактирующая с почвой. На здание переносится нагрузка от надстройки на почву, и оно должно быть чрезвычайно прочным, чтобы выдерживать нагрузку. После работ ПКК приступают к работам по армированию фундамента. Нижний уровень фундамента необходимо проверить перед его бетонированием. Оставшееся пространство между фундаментом засыпается землей.
4)
Балка и плита цоколя:
После завершения фундаментных работ начинается подготовка опалубки грунтовой балки и заливка бетоном.Над балкой плинтуса приступают к кладочным работам. А пространство между фундаментом и балкой плинтуса засыпано грунтом.
Подробнее: 25+ типов дверей для вашего идеального дома
Подробнее: Наем архитекторов для дома
5)
Надстройка — Колонна:
Надстройка — это часть над цокольным уровнем здания. Основная составляющая надстройки — колонна и балка. Колонны наращиваются до уровня плиты и подготавливается каркас для дальнейшего строительства.
Конструкция рамы ПКР
6) Кирпич
Кладка:
После завершения каркаса колонн и балок кладочные работы начинаются с использованием различных материалов, таких как кирпич, бетонные блоки, кирпичи из зольной пыли и т. Д., В соответствии с чертежом здания. Кладочные работы производятся на цементном растворе. Это смесь цемента и песка. При этом аккуратно и согласно чертежу закладываются зазоры для дверей и окон во время кладочных работ.
7)
Перемычка над дверными оконными проемами:
Перемычка построена на двери и окне, чтобы поддерживать кладку над ней.После этого производятся дальнейшие кладочные работы.
8)
Перекрытие перекрытия или конструкция крыши :
Затем приступают к опалубке, чтобы построить перекрытие, опирающееся на колонну и балку. Поверх опалубки перекрытия укладывается арматура перекрытия согласно детальному чертежу перекрытия.
9)
Обрамление и крепления дверных окон :
После этого дверные оконные рамы фиксируются в их указанном положении, указанном на чертеже.
10)
Электрооборудование и сантехника:
Как известно, здания построены с чистой отделкой, в которой не видны электрические и сантехнические работы.Их устанавливают в стены и плиты так, чтобы они были скрыты и не были видны после завершения отделочных работ. Острие и конец трубы оставлены, так что позже их можно будет закончить с помощью электрооборудования и сантехники.
Подробнее: M минимальные стандарты высоты потолка для жилого дома
11)
Внешняя отделка:
По окончании работ приступают к наружным штукатурным и отделочным работам.Также проводится гидроизоляция, чтобы предотвратить повышение влажности в стене. Также можно сделать внешнюю облицовку для повышения возвышенности дома.
12)
Отделка террас и кровли:
Поверх плиты сделана гидроизоляция для предотвращения любых течь в плите. Как правило, плитка терраццо используется для предотвращения от выветривания.
13)
Внутренняя обработка :
Внутренние стены оштукатурены с гладкой отделкой, полы выложены плиткой.Позже стены окрашены, или текстурированы.
14)
Изделия из дерева и арматура:
Следуя вышеуказанному шагу, почти строительные работы завершено, а затем после начала мебельных работ. Рядом, электрические фурнитура, распределительный щит и сантехника укомплектованы в ванных комнатах и кухонные зоны тоже.
Последний этап строительства здания — это внутренние работы по внутренней отделке, завершение строительства с использованием надлежащей мебели и использованных тканей.
Чтобы узнать больше, посмотрите видео ниже:
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-25.userapi.com/mJ0msIkmmP7RVItwhLr5wz5i5HdTxQLxI_dg6Q/SQvcWsdmA_U.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/s6H-TUq221Y?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> Процесс строительства здания
Последовательность работ в строительстве
При строительстве здания следует соблюдать правильную последовательность работ, и это самый ответственный этап любого строительства.Некоторые из основных последовательностей простираются от разметки, земляных работ, бетонирования, кирпичной кладки, укладки кровли, настила полов и отделки.
Подробная информация о последовательности работ при строительстве здания приводится ниже: —
1. Оформление документов: Перед началом строительства необходимо безупречное оформление документов для застройки жилого дома. Бумажные работы включают формирование чертежей, расчет стоимости материалов, затрат на рабочую силу и непредвиденных обстоятельств, согласование чертежей с Управлением городского развития.
2. Разметка плана: первоначально границы утвержденного плана размечаются в земле, а земля внутри и снаружи плана очищается. После этого вся планировка размечается на земле с сохранением точных размеров и ориентации.
3. Земляные работы: Обычно земляные работы выполняются для возведения фундаментной стены. Земляные работы следует производить в соответствии с чертежами, на которых указана длина и ширина.Чтобы выкопать землю для разработки фундамента, следует использовать совершенные машины.
4. Фундаментальные работы
Фундаментальные работы включают следующие вспомогательные работы: —
1. Уплотнение почвы: котлованы вырезаются и подготавливаются в соответствии с потребностями, а дно уплотняется ручными уплотнителями.
2. PCC: Для создания прочных оснований, на которых должна быть прикреплена арматура и могут быть устроены опоры.Обычный цементный бетон из смеси 1: 4: 8 или 1: 3: 6 укладывается на уплотненный грунт с изменяемой глубиной по мере необходимости.
3. Армирование опоры: арматурные стальные стержни соединяются вместе и размещаются на PCC для создания каркаса, через который заливается бетон и из них получаются стержни колонны.
4. Опалубка: Для производства бетона идеальной формы требуется опалубка в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Это также сделано для того, чтобы бетон не касался почвы.
5. Фундаментный бетон: Перед началом бетонных работ необходимо проверить уровни фундамента. Есть участки, где глубина раскопок немного превосходит и наоборот. Бетон заливается с соблюдением требований чертежей.
Глубина фундамента варьируется от 9 дюймов до 18 дюймов и обычно в большинстве случаев принимается равной глубине 12 дюймов. Ширина фундамента должна соответствовать его глубине.
5.Заливка колонн: Заливка колонн осуществляется путем установки опалубки и заливки бетона в опалубку. Опалубку обычно снимают через 24 часа литья и отверждения.
Для получения более подробной информации перейдите по следующей ссылке theconstructor.org
Последовательность строительства — Деревянное строительство и развитие
Перейти к:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
1. ЛОТ ДЕЙСТВИЯ
Обычно это привлекает геодезиста, который выйдет и точно забьет колья, чтобы определить местонахождение вашего дома на участке. Они будут использоваться экскаваторами и субподрядчиками по строительству фундаментов для руководства своей работой.
. Решения, которые необходимо принять к этому времени: не важно, чтобы что-либо было установлено в это время, но окна, сантехника, двери и отделка, материал крыши и шкафы должны быть в работе.
2. ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Во время строительства вам понадобится вода, мусорный бак и туалет.
3. ПРОЗРАЧНАЯ И ШЕРОХОВАЯ МАРКА
Расчистка — это удаление деревьев и подлеска с фактической строительной площадки и дворовых территорий.
При грубой сортировке грунт перемещается, чтобы установить приблизительные схемы дренажа, площади дворов, уровни проезжей части и пешеходных дорожек и т. Д., Которых вы надеетесь достичь.
4. СКВАЖИНА
Если вы собираетесь построить колодец, вы можете выкопать его прямо перед домом, чтобы у вас была вода для строительства.
5. ЭККАВАЦИЯ
Здесь землеройная техника выкапывает яму для вашего фундамента и, если он у вас есть, подвала.
6. ФУТБОЛКА
Это конструкция, в которой дом соединяется с поддерживающей его землей. Весь вес дома опирается на опоры. На этом этапе крепится арматура для придания прочности. Перед заливкой потребуется осмотр.
Решения, которые необходимо принять в это время: не важно, чтобы что-либо было установлено в это время, но окна, сантехника, двери и отделка, материал крыши, каминный бокс и шкафы должны быть в работе.
7. ФОНД
Фундамент или стена ствола вместе с опорами выдерживают вес стен.Формы, составляющие эту короткую стену, будут проверены перед заливкой бетона. Это также время, когда проводятся осмотры дренажа и задержки.
8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И СЛИВ ФУНДАМЕНТА
На стены фундамента наносится гидроизоляционный материал или мембрана (или и то, и другое), которые будут находиться ниже уровня земли, чтобы минимизировать накопление воды в подвале или в подвале. Фундаментные стоки проходят по основанию и удаляют воду, скапливающуюся в этом месте.
9. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ВОДНЫЕ Краны
Если вы подключаетесь к городской системе водоснабжения и канализации, это место, где трубы проложены к дому и фактически подключены (подключены) к водопроводу и канализации. Требуется осмотр, чтобы убедиться, что глубина труб и подключение к сети выполнено правильно.
10. ЗАПОЛНЕНИЕ
Засыпание выкопанной земли в яму рядом с фундаментной стеной вокруг дома (внутри и снаружи). Это хорошее время для установки необходимого дренажа вдали от дома у фундаментной стены.
11. ПЛИТКА САНТЕХНИКА
Здесь устанавливается всякая сантехника, которая должна выходить в цокольный этаж. Требуется осмотр, чтобы убедиться, что это сделано правильно.
12. ПЛИТА ИЛИ ПОДВАЛЬНЫЙ ПОЛ
«Плита» — бетонный цокольный этаж. В этот момент он наливается. В некоторых частях страны планы могут предусматривать «структурный деревянный пол» (подробнее об этом позже). Сейчас он будет установлен. Перед заливкой плиты требуется предварительная проверка плиты. Кроме того, здесь вся территория предварительно обрабатывается от термитов.
Решения, которые необходимо принять в это время: окна, каминный бокс, материал крыши, двери и отделка.
13. ОКНА И ОКНА
Вот где он начинает выглядеть как дом! Полы, стены, потолок и крыша находятся в центре внимания этой строительной деятельности.Установщик или установщик, предоставленный производителем окна, обычно устанавливает окна. Плотник обычно устанавливает двери. На этом этапе необходимо провести осмотр ремня и явной детали, чтобы убедиться, что установлены надлежащие конструкционные опоры.
14. ЛЕСТНИЦА
Вставьте их сейчас, чтобы работающие внутри сабвуферы могли перемещаться с одного этажа на другой, не полагаясь на лестницы.
15. ВЫДВИЖНАЯ РАМА
Это общая категория, в которую входят незанятые перегородки, колонны, потолки для навесных шкафов и гвоздезабиватели для гипсокартона.
Решения, которые необходимо принять в это время: сантехника, шкафы, внутренний и внешний камень, текстура гипсокартона и текстура штукатурки.
16. КАМИН И ДЫМОХОД
Перед черновыми работами следует установить сборный камин (см. Ниже). Сборный дом будет иметь каркасный дымоход. Каменный камин и дымоход можно установить перед облицовкой кирпича (см. «Внешний сайдинг и отделка» выше).
Решения, которые необходимо принять в это время: все электрические приборы, низковольтная проводка, центральный пылесос и системы безопасности.
17. ROUGH HVAC
Переводник HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) — это первый из трех «механических» переводчиков (водопроводный, электрический, HVAC), который приступил к работе. Он установит воздуховод для вашей системы HVAC и, возможно, печи. Он идет первым, потому что материал, который он кладет в стены, самый большой и негибкий.
18. Грубая сантехника
Далее идет сантехник, чтобы установить трубы.
19. Грубый электрический
Код
требует «просушить» дом перед прокладкой проводки.Теперь, когда окна и двери установлены, а крыша закрыта, пора. Для черновиков электрик поместит в ящики (выключатель, розетка,
20.
КРЫША
С помощью водопровода и вентиляционных труб HVAC, проходящих через крышу, кровельщик может установить кровлю. и освещение) и протянем в них провода. Кабель, телефон, провода громкоговорителей и т. Д. Также проложены в этой точке.
Решения, которые необходимо принять в это время: деревянный или кафельный пол, душевые и ванны, а также столешницы
21.LATH
Листы из белого пенопласта, которыми обволакивают дом перед штукатуркой, укладываются сразу после завершения черновой отделки. Именно в это время была проверена вся внутренняя сантехника, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электричество и изоляция!
22. ИЗОЛЯЦИЯ
Когда все остальное в стенах и закончена грубая проверка, пора утеплить дом.
23. DRYWALL
Иногда называют «гипсокартон®». Это будет «повешено» (прибито или привинчено к стенным стойкам и балкам потолка), приклеено (в местах стыков) и «замазано» (нанесен шовный состав).
Решения, которые необходимо принять в это время: цвета окраски и места
24.
STUCCO
Два слоя штукатурки добавляются поверх планки или один, если штукатурка синтетическая.
25. ДВЕРИ И ОТДЕЛКА
Устанавливаемые здесь отделочные материалы могут включать дверную коробку, форму основания, табурет и фартук подоконника, наличник окна, поручень стула, форму кроны, встроенные шкафы, детали перил лестницы и другие.
26. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Некоторые двери требуют окраски, а некоторые — предварительно окрашенной.
27. ШКАФЫ
Цоколь и стена.
Решение, которое необходимо принять в это время: Ковер
28.КРАСКА И ОБОИ
Первый слой краски обычно наносится распылением. Сделайте это до того, как уложите плиточный и / или деревянный пол.
29. НАРУЖНАЯ КРАСКА
Многие поверхности снаружи необходимо защитить от непогоды. Так что вы захотите рисовать, как только это будет практически осуществимо.
30. ПОЛЫ И ДУШИ
Установлен камень, дерево и керамическая плитка.
31. СЧЕТЧИКИ И ЗАГЛУШКИ
Столешницы следующие. это может быть другой сабвуфер, нежели тот, который установил шкафы.
32. ОТДЕЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Здесь электрик возвращается, чтобы установить выключатели, розетки, осветительные приборы, потолочные вентиляторы, дверные звонки и т. Д. Он также подключит электроприборы, печь, кондиционер, дверной звонок и так далее.
33. ОТДЕЛКА САНТЕХНИКА Сантехник
установит раковины, туалеты, туалеты и все смесители.
34. ОТДЕЛКА ОВК И КОНЕЧНОЕ ТЕПЛО
Ваш нагревательный элемент установит регистры и обеспечит правильную работу печи и кондиционирования воздуха.
35. ДУШЕВЫЕ ДВЕРИ И ЗЕРКАЛА
Установить душевые двери. Повесьте зеркала.
36. КОВРИК
Теперь здесь чувствуешь себя как дома!
37. ПРИБОРЫ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Это будет включать все ваши основные устройства — стиральную машину, сушилку, плиту, духовку, холодильник, а также любое другое специальное оборудование, которое вы указали.
38. ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКРАНЫ
Как правило, это дверная, оконная и гардеробная фурнитура. Оконные ширмы.
39. РЕМОНТ СУХИХ СТЕК
.
Возможно, вам потребуется вернуть субподрядчика по гипсокартону, чтобы исправить некоторые звонки, вызванные работой других субподрядчиков. Это нормально.
40. ОЧИСТКА
Это последняя внутренняя уборка.
41. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КРАСКА
Ремонт гипсокартона и пр.
42. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА
Это должна быть ваша последняя внутренняя работа перед переездом.
43. ОПОРНЫЕ СТЕНЫ
Эти внешние работы могут выполняться, пока работа продолжается внутри.Вы не должны этого делать, пока красится снаружи.
44. БАССЕЙНЫ И ВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эти работы могут выполняться в процессе строительства.
45. ПРОГУЛКИ, ПРИВОДЫ И ПАТИОСЫ
Вам следует подождать, пока гипсокартон будет доставлен на дом, потому что грузовик для гипсокартона ОЧЕНЬ тяжелый и может повредить вашу квартиру.
46. СЕПТИЧЕСКИЙ БАК И СЛИВНОЕ ПОЛЕ
То же, что и выше, относительно сроков поставки гипсокартона.Резервуар удерживает отходы и обеспечивает микробное воздействие на твердые частицы. Дренажное поле — это место, где сточные воды просачиваются в почву.
47. ОТДЕЛКА СОСТОЯНИЯ И ЛАНДШАФТ
Окончательно готовые сорта устанавливаются для обеспечения надлежащего дренажа вдали от дома и для подготовки двора к озеленению. Установлены деревья, кустарники, трава и т. Д.
.

29Май
Как класть плитку на стену на кухне фартук видео: Кладем плитку на фартук кухни правильно
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
видео, правильная укладка плитки на кухне
Вызвать мастера, чтобы положить плитку на кухне, услуга недешевая. Особенно, если использовать для облицовки натуральные материалы. Укладка плитки на кухне не требует особого опыта и навыка в строительных работах такого типа.
Облицовывать кухонные стены плиткой можно самостоятельно, при этом важно четко следовать инструкции и основные правила.

Виды и характеристики плиток
В основном облицовку стен кухни проводят плиткой из керамической плитки – она продается по доступной цене, к тому же не требует особых навыков для укладки.
Улучшенной версией керамической плитки является керамогранит, износостойкость и прочность которого выше, чем у обычной керамики.
Но керамика по-прежнему не теряет лидирующие позиции.
Сравнить плюсы и минусы каждого материала можно в приведенной ниже таблице.
Характеристика Керамическая плитка Керамогранит
Прочность Высокая прочность, однако по этому параметру керамика сильно уступает керамограниту Материал гораздо тверже, не подвержен механическому воздействию
Внешний вид Представлена в разных расцветках, позволяет создавать интересные композиции, чтобы разнообразить образ Выглядит грубее, чем обычная керамика
Водонепроницаемость Высокий уровень Высокий уровень
Износостойкость Устойчива к механическому воздействию, но при неправильной эксплуатации появление трещин возможно Устойчива к тяжелым предметам, кислотам и химическим элементам, трещины и сколы встречаются очень редко
Выбирать, какую плитку положить на кухню, следует исходя из принципа ее использования. Керамогранит лучше укладывать на пол, а кухонный фартук выглядит эстетичнее, если делать кладку из керамической плитки.
Подготовка к укладке плитки на кухне
От подготовительного этапа во многом зависит, как будет проходить укладка на кухонные стены. Для начала следует очистить основание и удалить старое покрытие. Краску можно снять шкуркой или шлифовальной машинкой.
Чтобы ускорить этот процесс, можно использовать химический раствор (главное, чтобы он не навредил здоровью человека).
Чтобы снять старую плитку, лучше использовать дрель или болгарку со специальной насадкой.
Очищенные стены обрабатываются грунтовым раствором. Следите, чтобы раствор лег ровным слоем. На местах, куда не попала грунтовка, клей будет держаться менее стойко.
Материалы, инструменты и расчет количества плиток
Чтобы не ошибиться с количеством плитки, профессионалы рекомендуют покупать всегда 10-15 % запаса. Особенно это касается начинающих мастеров, которые могут ошибиться в расчетах или испортить при подрезке или укладки.
Рассчитывается количество очень просто. Для начала следует определить площадь помещения, в котором будет проводиться ремонт.
Площадь высчитывается по формуле «длину умножить на ширину».
Сложить полученные значения для каждой из стен, на которых будет проводиться облицовка. По этой же формуле рассчитать площадь одной плитки и разделить на нее площадь всего помещения. Получится примерное число количества плиток.
Еще один способ рассчитать количество материала – вырезать из прочного картона шаблон плитки и прикладывать его к стене, на которую будет наноситься керамика. Таким образом высчитать количество плитки в одном ряду и умножить полученное значение на количество рядов.
Однако, в таком случае есть риск ошибиться с размерами кухни и самой плитки.
Требуемые инструменты
Важно не только знать, как класть плитку на кухне, но и приобрести качественные инструменты, чтобы в процессе укладки они не испортили плитку и не доставили проблем.
Основные материалы для облицовки стен кухни:
Плитка (на 10-15 % больше от необходимого количества).
Грунтовой раствор для выравнивания стен.
Клеевая масса.
Вода для разведения клея и грунтовки.
Штукатурка.
Раствор для затирки.
Шпатлевка.
Необходимые инструменты:
Карандаш и линейка для обозначения разметки.
Ведро для разведения клея и грунтовки.
Дрель.
Плиткорез или болгарка с алмазной насадкой, чтобы резать плитку.
Строительный уровень
Строительный миксер.
Крестики для кафеля.
Резиновый шпатель.
Шпатель-мастерок.
Гребенка.
Не менее важно правильно рассчитать количество клея и грунтовки. Так как они быстро сохнут, разводить их нужно из расчета на 1 квадратный метр, иначе составы потеряют свои основные свойства.
Приготовление клея
Существует несколько видов клея. Чтобы положить ее на кухне, достаточно стандартного клея на основе цементной смеси. Он разбавляется водой и размешивается при помощи строительного миксера. Если его нет, можно взять дрель со специальной винтовой насадкой.
Клей требуется тщательно размешать, чтобы не было комочков. Дать ему настояться 10-15 минут, затем заново перемешать. Важно соблюдать все пропорции и дозировку, указанную на упаковке, в противном случае есть вероятность испортить материал или сделать его недостаточно стойким для крепления.
Наносить клей лучше зубчатым шпателем. Рекомендуется делать это в разных направлениях, чтобы обеспечить лучшее сцепление.
Чтобы клей не прилипал к шпателю, последний необходимо регулярно смачивать в воде.
Клей наносится не только на плитку, но и на саму стену. После нанесения дать ему подсохнуть в течение нескольких минут. После этого можно приступать к укладке.
Подготовка поверхности стен и пола
От подготовки стен во многом зависит, как ляжет плитка и насколько прочной получится поверхность. Основные этапы подготовки стен:
Удаляется старое покрытие.
Стену необходимо выровнять, удалить все трещины и неровности. Самый простой способ – покрыть стену гипсокартоном. Второй вариант – заделать неровности шпатлевкой. Процесс будет идти дольше, но в результате стена станет гораздо ровнее, что важно при облицовке плиткой.
Если стена была ровной изначально и с нее не удалялось старое покрытие, будет достаточно нанесения обычной штукатурки.
Следующий этап подготовки – нанесение грунтовки глубокого проникновения. Она должна как следует просохнуть, чтобы при соприкосновении клей не «съезжал».
Некоторые специалисты рекомендуют замачивать ее в воде, чтобы обеспечить ей лучшее сцепление с клеевым раствором.
Разметка
Перед нанесением клея проводится разметка стены. Начинать укладку плитки следует снизу. При помощи уровня, карандаша и рулетки провести в нижней части стены горизонтальную линию от стены до стены. Высоту линии следует отмерять при помощи самой плитки.
Начинать выкладывать вдоль обозначенной линии. Так сформируется первый ряд. Оставшиеся материалы укладывать по первому ряду. Расстояние между ними регулируется при помощи кафельных крестиков, которые устанавливаются на месте будущих швов.
Способы правильной укладки кафеля и последовательность действий
Существует несколько особенностей, как правильно класть плитку на кухне. Начинать укладку следует с середины и самых видных участков, которые не спрятаны под мебелью и элементами декора. Подрезки следует размещать ближе к углам и полу, потолку.
Углы заделать при помощи пластиковых уголков, чтобы не были видны края плитки и не испортился стиль.
Кладка фартука
Фартук – основная часть кухни, которая отмечает рабочую зону. Нижняя линия фартука должна уходить под столешницу хотя бы на 1-2 см, а верхняя доходить до вытяжки. Боковые границы могут быть обозначены тумбами или плитой, мойкой. Плитка для фартука должна быть устойчивой к влаге, грязи и жиру, легко отмываться.
Чтобы боковая граница получилась ровной, следует сделать разметку: прикрепить к потолку шнур с грузом. Под воздействием тяжести шнур опустится вниз и образует идеально ровную линию.

Укладка плитки на пол
Пол чаще подвергается механическому воздействию, поэтому она для его облицовки должна быть прочной. Лучше использовать для этой цели керамогранит, в крайнем случае – стандартную, керамическую плитку.
Следует подобрать влагостойкий и термостойкий клей, поскольку все большее распространение получают полы с подогревом.
Она не должна трескаться от высокой температуры.
Укладка плитки на стены кухни
Основная задача – правильно положить первый ряд плитки. Постоянно контролировать его при помощи строительного уровня. Чтобы она легла ровно, ее границы следует заранее обозначить. Горизонтальная граница отмечается при помощи уровня, вертикальная – при помощи шнура с привязанным к нему грузом.
Внизу нужно разместить металлический профиль, который будет удерживать ее от сползания.
Как положить на гипсокартон?
Гипсокартон – достаточно хрупкий материал, поэтому перед укладкой его следует качественно обработать и покрыть специальной грунтовкой. Подготовить гипсокартон можно следующим образом:
Заделать шпатлевкой все швы и стыки.
Два раза пройтись по поверхности валиком, чтобы покрыть гипсокартон ровным слоем грунтовки.
Отверстия для труб отделать силиконовым герметиком.
Оформление углов и откосов у окон
Особое внимание следует уделить оформлению углов и откосов, чтобы они выглядели эстетично. Для этого нужно заранее приготовить пластиковые уголки, которые спрячут торцы плитки.
Уголок должен быть на 2 мм больше толщины плитки, чтобы кафеля без проблем вошли внутрь.
Как правильно приклеить на бетон без выравнивания?
Бетон – материал сам по себе ровный, поэтому укладывать ее на него можно без предварительного выравнивания. На каждый кусок нужно нанести по несколько капель клея, расположив их по углам и по центру.
За один подход не следует наклеивать больше 2-3 рядов, поскольку к бетону плитка прикрепляется довольно тяжело. Клей тоже нужно подбирать соответствующий, который обеспечит надежную фиксацию на бетонном основании.
Затирка швов
Финальный этап – затирка швов. Перед началом нужно удалить все крестики и потом нанести на плитку специальный раствор. Стоит выбирать прозрачную затирку или близкую по цвету к керамике.
Консистенция не должна быть слишком густой, иначе ее будет трудно наносить. Для удобства воспользоваться резиновым шпателем или губкой.
Обработка поверхностей
После затирки она должна подсохнуть. Пододвигать к ней мебель и вешать декоративные элементы можно будет минимум через сутки – зависит от клея и скорости его высыхания. После укладки необходимо протереть влажной губкой или специальным раствором, чтобы удалить всю грязь следы клея, затирки.
Полезные советы
Посмотреть, как положить плитку на стену на кухне своими руками, можно на видео. Несколько практических советов:
Она должна быть не только прочной, но и красивой, подходит под интерьер кухни.
От ярких цветов и массивных рисунков на кухне лучше отказаться.
Чтобы плотнее прилегала к бетону, под нее можно прикрепить армированную сетку.
Чтобы обеспечить лучшее сцепление со стеной, клей следует наносить в разных направлениях.
Это полезные советы помогут самостоятельно уложить плитку и сделать кухню красивой.
Обзор способов
Видео обзор
Как класть плитку на кухне — советы по укладке от профессионалов
Кафель наиболее востребованный облицовочный материал для кухни. Он соответствует всем техническим характеристикам, чтобы справляться с повышенной влажностью и прочее. В этой статье будут рассказаны секреты того, как выложить плитку на кухне своими силами. Для начала стоит обсудить тонкости создания дизайна.
Дизайн проект
В первую очередь необходимо сделать дизайн проект, который поможет увидеть конечный результат.
При его разработке необходимо учитывая несколько факторов:
Тип поверхности. Выбранный кафель должен быть прост в уходе. Например, глянцевая поверхность очень маркая. На ней будут видны самые маленькие загрязнения, даже высохшие капли чистой воды. Матовая поверхность имеет свои привилегии – она не скользит.
Цвет. Необходимо учитывать стиль и дизайн будущего интерьера, а именно цвет кухонного гарнитура и другой мебели. Здесь нет строгих правил, ориентируйтесь на собственный вкус.
Форма и размер. Благодаря правильному выбору кафеля, ремонт кухни может придавать помещению разные эффекты, например, визуально увеличивать или уменьшать помещение. Сразу стоит определиться с типом плитки для фартука.
Схема укладки. Это еще один немаловажный нюанс, позволяющий придавать помещению особого внешнего вида. Схема кладки зависит от формы кафеля. Если она прямоугольная, то ее укладку можно выполнять по горизонтали, вертикали или диагонали. По вертикали стены визуально вытягиваются вверх, по горизонтали площадь визуально увеличивается.
Расчет материала
Количество необходимого кафеля определяется площадью кладки пола, стен и фартука для кухни. Зная исходную площадь, вам получиться сделать точный расчет материала. Однако есть и свою нюансы.
Необходимо учитывать следующие моменты:
Не всегда целесообразно класть плитку не стенах где будет устанавливаться мебель, холодильник и другие стационарные большие предметы. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
Заранее определите рисунок и схему кладки. Укладка керамической плитки на кухне по диагонали образует большое количество обрезков. Соответственно расход материала увеличивается. Если будет использоваться декор или другой рисунок на стене/полу, то количество таких плиток считается поштучно.
Всегда покупайте кафель с небольшим запасом. В процессе кладки кафель случайно может поломаться или испортиться (сделав отрез неправильного размера). Хорошо, когда есть небольшой запас.
Инструкция по кладке плитки на кухне
Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:
Подготовка поверхности.
Нанесение грунтовки.
Разметка.
Кладка.
Затирка швов.
Для начала соберем необходимый инструмент и материал для работы:
Инструмент для кладки Материал для кладки
Молоток.
Зубило для демонтажа старой облицовки.
Уровень (хорошо, если есть лазерный).
Дрель с миксером для смешивания клея.
Шпатель гребенка.
Маленький шпатель подборочный.
Емкость для замеса клея и затирки.
Плиткорез.
Карандаш.
Валик или кисточка для грунтовки.
Крестики для формирования шва.
Шпатель для затирки.
Кафельная плитка.
Плиточный клей.
Затирка.
Грунтовка.
Подготовка поверхности
Независимо от типа поверхности (пол или стена) процесс подготовки сводится к одинаковым действиям. Со стены/пола следует полностью удалить старую облицовку.
Укладка кафеля осуществляется на чистую и ровную поверхность. Для этого осматриваете ее. Если имеются трещины или явные неровности, то поверхность рекомендуется выровнять, а трещины замазать.
Совет!
Не рекомендуется выравнивать стены за счет слоя плиточного клея. Так, увеличивается расход клея, который намного дороже штукатурной смеси.
В большинстве случае лучше удалить слой старой штукатурки, установить маяки и поштукатурить стену. Для штукатурки используются готовые штукатурные смеси. Иногда на стены монтируется гипсокартон, это самый быстрый способ выравнивания поверхности.
Если речь идет о поле, то для его выравнивания используется самовыравнивающая смесь. Также изготавливается цементно-песчаная стяжка, заливаемая по маякам. В таком случае укладку плитки на пол в кухне можно будет осуществлять только после полного высыхания стяжки.
Выровняв основу под кафель, поверхность обязательно грунтуется для увеличения качества адгезии плиточного клея со стеной. Нередко применяется грунтовка глубокого проникновения.
Чтобы уложить плитку самостоятельно обязательно выполняется разметка. Это поможет спланировать схему кладки. Разметка выполняется карандашом. Если речь идет о поле, то необходимо найти центр помещения.
Обратите внимание на то, чтобы возле стен не выходили маленькие обрезки. Сделайте разметку так, чтобы на видимой стороне кафель около стены был цельный, а обрезки под рабочей зоной.
Укладка плитки на гипсокартон осуществляется проще. Плюс разметку сделать по гипсокартону несложно. Вам необходимо на стене закрепить направляющий профиль второго ряда. Профиль устанавливается строго по уровню.
Кладка на стены
На этом этапе уже должно быть известно место и вариант укладки плитки на кухне.
Процесс кладки выглядит следующим образом:
наносится разметка так, чтобы в углах была цельная плитка. Особенно если углы видимые;
замешивается плиточный клей;
клей наносится обычным шпателем на поверхность стены тонким слоем;
также клей наноситься гребенкой на плитку;
прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
выступивший клей сразу удаляете шпателем;
таким же способ кладете последующие плитки;
для формирования шва используются пластиковые крестики;
следите чтобы в швах не оставался плиточный клей;
контролируйте уровень по горизонтали и вертикали;когда клей на первых рядах плитки подсох, демонтируется направляющая рейка, а на первый ряд подрезается плитка по размеру и кладется. При этом плитка должна уже быть на полу.
Выложив всю стену, остается выполнить затирку стыков специальной затирочной массой.
Кладка фартука
Под фартуком подразумевается рабочая зона между столешницей и полочками. Высота фартука должна быть немного выше на 20–30 мм, чтобы установленный гарнитур сверху перекрыл край верхнего ряда плитки.
Совет!
Вытяжка обычно располагается выше нижнего уровня подвешенного гарнитура. Поэтому в этом месте плитка на фартуке будет выходить немного вверх.
Процесс кладки фартука сводится к следующим этапам:
также выставляете стартовый профиль для первого ряда;
низ плитки первого ряда должен быть немного ниже верхней части столешницы;
наносите клей на стену и на поверхность плитки гребенкой;
прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
необходимо достичь того, чтобы клей под плиткой полностью заполнил все пространство;
также удаляете выступивший клей из швов между кафелем;
обычно на рабочей стене есть розетки; поэтому, используя фрезы изготавливаете отверстия в необходимых плитках;
если планируется декор на фартуке, то не забудьте про него;
после завершения кладки все стыки следует затереть.
Кладка на пол
Укладка напольной плитки на кухне проходит в подобной последовательность, однако есть и свои особенности. Процесс кладки плитки на пол на кухне осуществляется в такой последовательности:
Наносите на пол разметку, определяете его центр и месторасположение рисунка, если он будет.
Класть плитку на кухне на пол необходимо начинать с дальнего угла от входа.
На небольшой участок поверхности наносите гребенкой плиточный клей. Если пол ровный, слой клея будет минимальный.
Также наносите клей на плитку.
Кладете на пол сразу несколько плиток, формируя квадрат.
Прикладываете уровень и выравниваете все по горизонтали.
Выдавленный клей через швы следует сразу устранить, чтобы их заполнить затиркой.
Обязательно между элементами облицовки вставляете крестики для формирования ровного шва.
Когда клеящий состав схватился, можно приступать к затирке стыков.
Оформление оконных откосов
Помимо кладки плитки на кухне своими руками на пол, стены и фартук, многие решают выложить кафель на оконные откосы. Для этого требуется приобрести пластиковый наружный уголок. В него будет спрятан торец облицовки.
Совет!
Толщина уголка определяет по толщине кафеля. Если его толщина 7 мм, то уголок должен иметь 9 мм. Если толщина уголка будет меньшей, то край торца кафеля будет видно.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все секреты того, как выполняется укладка плитки на кухне. Придерживаясь этих рекомендаций, вам удастся справиться со всеми работами самостоятельно, без привлечения специалиста. Для большей уверенности предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала.
Приводим кухню в порядок — клеим фартук
Кухонное пространство – рабочая зона. Она должна отличаться функциональностью и быть максимально удобной. Большее время хозяйки находятся на кухне, поэтому важно, чтобы там было комфортно. На ней приготавливается пища, происходит испарение. Материалы стен и пола должны выдерживать многочисленные влажные уборки. Противостоять влаге, загрязнению и жировым отложениям. В этой статье рассмотрим, как правильно класть плитку (кафель) на кухне.
Подготовка к укладке плитки на кухне
Покрытие поверхностей плиткой – непростая работа, но вполне выполнимая, если есть некоторые навыки владения электроинструментами и терпение. Для начала надо определиться с выбором керамической плитки, вариантом укладки, рассчитать точное количество элементов на основании площади ремонтируемой поверхности, приготовить нужные материалы и инструменты, а также подготовить поверхность под укладку.
Виды и характеристики плиток
Керамическая плитка – общее название отделочных материалов. Керамика, это обожженная глина с добавками в виде песка, полевого шпата. Различают следующие виды:
Кафельная – покрытая глазурью, применяется для облицовки стен, печей, каминов.
Керамогранит – полученная методом сухого прессования, и обжигается при более высоких температурах. Имеет повышенную устойчивость к истиранию, механическим ударам и воздействию агрессивной среды. Незаменим он для помещений с большим потоком людей – офисов, залов аэропортов, супермаркетов.
Клинкер – выпускается путем выдавливания через форму. Обладает высокими техническими характеристиками. Морозо- и влагоустойчивость – дополнительные качества, которыми отличается этот материал. Применяется для облицовки дна бассейна.
Котто – это плитка из красной глины, изготавливается методом экструзии – метод выдавливания. Используют при оформлении стен церквей, музеев.
В оформлении кухонного пространства плитка обладает следующими преимуществами:
прочность;
устойчивость к влаге;
экологичность;
гигиеничность;
долгий срок службы;
устойчивость к износу;
большой выбор цветовой гаммы и структуры;
широкая область применения;
удобность и легкость при уборке.
Материалы, инструменты и расчет количества плиток
Набор инструментов перед укладкой используют стандартный:
Набор металлических шпателей для очистки поверхности от старой краски, остатков обоев, для нанесения клеящей смеси на стены, резиновый шпатель для затирки.
Клей или специальная песчано-цементная смесь.
Штукатурка для выравнивания поверхности.
Затирка или шпаклевка для швов.
Грунтовка глубокого проникновения.
Крестики – вставки между плитками.
Станок для резки плиток или стеклорез;
Алюминиевое правило для выравнивания стен.
Уровень и отвес.
Грунтовка и кисть.
Антисептик.
Киянка резиновая.
Строительный миксер для перемешивания смеси.
В маленьких кухнях уместно использовать плиточки небольшого размера 10 на 10 мм или мозаику для фартука, а на стены использовать размером 15 на 15 мм. Перед тем как приступить к расчету необходимого количества, надо определиться:
каким способом будет укладываться плитка;
дизайн – однотонная, со вставками, орнаментом;
размер материала;
наличие рисунка;
наличие декоративных элементов.
Лучше посчитать кафель на каждую стену отдельно. Половинки надо при расчете учитывать за целые. Расчет ведется по рядам. Высота стен делится на вертикальный размер плитки и округляется до целого числа в большую сторону – получится число рядов вверх. Ширина делится на размер по горизонтали – получится число рядов по горизонтали.
При использовании кафеля разных цветов, участков с рисунками или орнаментом, расчет производится отдельно для каждого законченного фрагмента. При стандартной укладке – прямоугольной – необходимо к полученному количеству иметь запас 5%. При диагональной укладке – до 15%, при подгонке рисунка – до 20%.
Количество клея смотреть по инструкции и площади облицовки. Количество затирки определяется так: сумму двух сторон кафеля в метрах делят на площадь плитки в кв. метрах и умножают на 0,03 м (ширина шва).
Например: для плитки размером 30 х 30 мм необходимо 0,6/0,09 х 0,03 = 0,2 кг/м². Потом умножается на количество материала.
Подготовка поверхности стен и пола
Выравнивание стен начинается с определения – какая поверхность, покрытие. При сложном выравнивании прикрепляется гипсокартон, а на него – плитка.
Небольшие неровности, щели заделываются шпаклевкой, глубокие выбоины заполняются цементным раствором. Стена штукатурится и остается в таком виде до полного высыхания. После этого наносится грунтовка и опять дается время на полное высыхание. Последний момент – финишная шпаклевка. Затем укладывается плитка.
Если есть на стенах старое покрытие в виде краски или обоев – требуется очистить и отштукатурить. Краску можно не очищать до конца – просто наносятся насечки для равномерного прилегания раствора или клея. Ровные поверхности слегка штукатурятся для придания более однородной поверхности.
Деревянные полы перед укладкой осматриваются на наличие целостности, а также гнилых мест, грибка. Все это устраняется. Большие щели заделываются щепками при помощи клея и гвоздей под углом. Это одновременно стягивает доски и устраняется скрип.
Все доски дополнительно пробиваются гвоздями для прочности и жесткости. Шляпки всех гвоздей утапливаются. Шлифуются для придания гладкой поверхности, покрываются олифой.
Бетонный пол, не имеющий крупных трещин, неровностей, обезжиривается и очищается от пятен. Дефекты устраняются раствором песка и цемента. Дается на высыхание 12 часов. Обрабатывается пол наждачной бумагой с крупными зернами, очищается от мусора и пыли.
Если бетон весь избитый и нет смысла его заделывать, применяется стяжка. Это выравнивание всей поверхности с помощью специальной смеси под укладку. Предварительно по всем стыкам между полом и стенами приклеивается демпферная лента, чтобы раствор не затекал в щели.
Плоскость предварительно покрывается грунтовкой два раза с высыханием каждого слоя. Выравнивающая масса растекается сама, образуя идеально ровную плоскость. Если возникают пузырьки воздуха, они удаляются валиком с игольчатыми шипами. Время высыхания 12 часов. Толщина слоя 2–4 мм.
Способы правильной укладки кафеля и последовательность действий
Плитку укладывают разными способами – в зависимости от места расположения, стиля кухни, личного предпочтения:
вариант «шов в шов» – простой и малозатратный, кафель располагается друг под другом, как в школьной тетрадке;
«вперевязку» или «вразбежку» – укладка имеет вид кирпичной кладки, каждый следующий ряд смещается на половину плитки;
укладка «по диагонали» – более трудоемкий вариант, на него уходит большое количество материала, визуально расширяет пространство;
«шахматы» – вариант, когда используется два контрастных цвета;
«модульный» – это когда используются не менее трех видов материала разных по размеру и фигуре (прямоугольник, квадрат), которые укладывают горизонтально и вертикально.
До укладки на стенах делается разметка. При планировке покрытия начинается работа с угла внизу, предварительно укрепляется рейка или уголок по уровню, чертится вертикальная линия по отвесу.
Для фартука делается все то же самое, но на высоту от пола, где будет стоять стол. Лучше прикрепить по горизонтали металлический профиль. На обратной стороне имеется стрелка направления рисунка. На лицевой стороне напротив нее делается риска карандашом. Резать плитку можно плиткорезом или стеклорезом, некоторые также применяют болгарку.
Ширина шпателя должна соответствовать ширине плитки. Клеевая смесь разводится по инструкции и замешивается миксером до консистенции густой сметаны. Клей наносится на стену, для ровного слоя применяется правило. Чтобы клей не оставался на шпателе, его постоянно погружают в воду.
Плоским зубчатым шпателем, который держится перпендикулярно, наносится клей на материал. Прижимается к стене несильно. Положив несколько плиток, проверяется уровнем и правилом. При необходимости корректируется с помощью резиновой киянки. Между ними вставляются вставки – крестики, чтобы швы были ровными. После высыхания выполняется затирка швов.
Укладка плитки на пол ничем не отличается от последовательности работы на стенах. Проводится разметка и расстановка маячков. При желании устанавливается система теплого пола, паро- и звукоизоляционная система. Монтаж начинают с дальнего угла.
Оформление углов и откосов у окон
Оконные откосы и углы можно оформить плиткой под кирпич или камень. У них есть специальные угловые элементы, с помощью которых можно просто и аккуратно сделать углы откосов. На поверхности под укладку делаются насечки для сцепления.
Откосы грунтуются, наносится клей или смесь. Материал из гипса пилится ножовкой, цементные образцы разрезают циркулярной пилой. Ровный край делается со стороны рамы окна. Край, расположенный по стене, образует неровную кромку.
Под кафельную плитку необходимо выровнять поверхность откосов и подоконника (если его тоже надо облицовывать). Используют для этих целей штукатурную смесь и листовые материалы: гипсокартон, ДСП и другие. Облицовка стены вокруг окна начинается целыми элементами под подоконником, для выреза выступа используется болгарка. Потом выкладываются целыми частями по бокам от окна. Над проемом окна сверху прибивается планка на уровне начала ряда на стене.
Обрезанными плитками заполняется остальное пространство от окна. Потом отделываются откосы. При укладке кафеля на откосах не используются узкие вставки на стыках. Сначала облицовываются боковые стороны, верх, потом подоконник.
Для верхней поверхности окна применяются подпорки, чтобы плитка не отвалилась до высыхания. Швы затираются через день резиновым шпателем после полного высыхания. Используется шпаклевка или герметик. Для красивого декорирования внутренних углов используются пластиковые уголки, которые подгоняются и клеятся специальным герметиком.
Видео: как положить плитку на кухне
Покрытие стен или пола плиткой – материалом красивым и практичным – безусловно, интересный вариант. Выполнение этих работ своими руками экономит средства и придает уверенность в своих силах.
Источник: diz-kitchen.ru
Уже давно укладка плитки на кухне превратилась в обычную практику. Но кухня сегодня во многих случаях функционально вышла за пределы традиционных рамок. Зачастую она используется не только для приготовления пищи, но и для приема гостей и решения многих других вопросов. Поэтому к качеству отделки на кухне предъявляются все более жесткие требования. Обилие же предлагаемых потребителю видов и расцветок кафеля позволяет рассматривать облицовку плиткой кухни всегда выигрышным вариантом, ставшим уже обязательным элементом ее дизайна.
Покрытие из плитки в кухне считается самым рациональным вариантом и для стен, и для пола рабочей зоны, так как кафельное покрытие максимально отвечает гигиеническим требованиям к покрытиям для кухонных помещений . Из плитки своими руками в кухне можно сделать лишь частичное покрытие на стене в виде фартука, и уложить кафель на пол так, чтобы им была покрыта только его часть, непосредственно прилегающая к зоне приготовления пищи. Отделка кухни керамической плиткой с матовой поверхностью считается идеальным вариантом, поскольку на таком материале менее видны характерные кухонные загрязнения.
Подготовительный этап
Перед тем как класть плитку на кухне, потребуется выполнить замеры участка, где задумано положить кафель. Это позволит подготовить расчеты для приобретения нужного количества кафельной плитки. Рекомендуется приобретать больше плиточных изделий, с запасом примерно в 10%. Он потребуется для того, чтобы облицованный участок выглядел аккуратно, поскольку в процессе отделки кухни материал неизбежно придется резать.
Для того чтобы выложить плитку на кухне правильно, лучше доверить эту работу профессиональным рукам. Но при небольших объемах можно наклеить кафельную плитку на стену и самостоятельно. Прежде чем укладывать плитку на кухне своими руками, должны быть выбраны и подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Понадобится плиточный клей, грунтовка и затирка, материалы для подложки, металлический и резиновый шпатели, плиткорез, специальные крестики из пластмассы, кисть для нанесения грунтовки.
После выбора и приобретения кафеля, необходимых материалов, а также подготовки инструмента, остается только узнать, как правильно положить плитку на кухне, не перерасходовав материалы и получив желаемый результат без переделывания работы. Решить такую задачу самостоятельно не так сложно, зато экономия на привлечении рабочих рук будет существенной.
Варианты укладки кафеля
Варианты укладки плитки на кухне могут быть разными, каждый может выбрать свой, индивидуальный дизайн. Традиционная кладка может быть разбавлена отдельными элементами других отделочных материалов и кафелем других расцветок. Клеить плитку на кухне можно в виде красочных панно, с рисунками и орнаментами, формировать изображения с имитацией ковра и любых других предметов декора. В любом случае важно не переборщить. Выбранный вариант должен быть не слишком пестрым и гармонировать с другими элементами отделки.
Если задуман орнамент, то перед тем, как выложить плитку на стене или на полу, надо набросать на бумаге эскиз, на котором должна быть изображена раскладка кафеля в задуманном дизайне. Эскиз поможет лучше понять, сколько понадобится материала в каждом ряду для достижения результата, как будет выглядеть уложенный в виде орнамента или рисунка кафель в готовом виде, и, в конце концов, как клеить плитку, в какой последовательности вести работу.
Методы укладки кафеля
Наклеить кафельную плитку можно двумя методами: базовым, при котором материал кладется параллельно стенам, и диагональным. Во втором случае укладка ведется ромбом. Такой метод является наиболее сложным, но и самым красивым . Диагональный метод потребует очень точного расчета и правильной разметки участка работы. Особенно это важно, если такой способ укладки рассматривается наряду с формированием рисунка или орнамента. Любые огрехи в расчетах и разметке в этом случае будут особенно заметны.
Перед тем как положить плитку на кухне, помещение и поверхности, на которые намечено приклеить кафель, должны быть подготовлены. Рабочее пространство должно быть освобождено и тщательно расчищено. Поверхности следует выровнять и загрунтовать с использованием раствора глубокого проникновения. Если кафель намечено класть диагональным методом, то важно понимать, что процесс будет отличаться от того, как ведется раскладка плитки базовым способом. Перед тем как наклеить кафель на поверхность стены или пола, надо будет определить направление укладывания материала и разметить участок в соответствии с выбранным методом.
Поскольку диагональный метод является более сложным, далее будет описана схема работы применительно к нему. Зная порядок действий при подобном виде монтажа, можно будет легко уложить кафель базовым способом.
Для укладывания диагональным методом вдоль стен от одного из углов отмеряются отрезки равной длины. На их концах вбиваются дюбели, к которым крепится туго натянутая нить или тонкая веревка. Она будет служить направляющим ориентиром для расположения кафеля. Высота, на которой он натягивается, должна соответствовать уровню выкладывания кафеля. После этого можно начинать основную работу по монтажу отделочного материала.
Схема работы по укладке кафеля
Плиточный клей, заранее разведенный в соответствии с инструкцией на упаковке, равномерно наносится зубчатым шпателем на участок стены. Затем берется первая плитка, и на ее тыльную сторону шпателем аккуратно выкладывается порция специального клея. Элемент прикладывается к поверхности от края стены строго вдоль натянутой нити или веревки. Далее кафель аккуратно простукивается по всей поверхности ручкой шпателя или специальным резиновым молоточком, что предпочтительнее. Обрабатывать следует до тех пор, пока по краям кафеля не начнет проступать клей. После этого можно брать следующую плитку и продолжать работу по аналогичной схеме. Для получения ровных швов следует по углам между плитками прокладывать специальные пластмассовые крестики, которые затем удаляются.
Важно следить за тем, чтобы каждая плитка приклеивалась ровно, без перекосов. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем. Крайние плитки при диагональном методе укладывания следует резать и клеить уже после того, как будет выложен весь участок с целыми элементами. К тому времени основной участок должен полностью высохнуть. Укладывание кафеля базовым методом не отличается сложностью. Однако в случае такого монтажа следует соблюдать те же принципы работы, что и при диагональном способе.
Завершающий этап
После того как весь участок будет полностью оклеен кафелем, можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная затирочная смесь. Ее цвет подбирается в соответствии с основным тоном плиточного покрытия. Затирочная смесь разводится в соответствии с инструкцией на упаковке, после чего резиновым шпателем тщательно втирается в швы. Избытки затирки удаляются с кафеля влажной тряпкой.
Таким образом, выложить из кафеля своими руками кухонный фартук или участок пола, прилегающий к зоне приготовления пищи, совсем несложно, как может показаться поначалу. Это под силу сделать даже тем, кто никогда ранее подобным монтажом не занимался. Достаточно лишь выполнить работу в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, не торопясь, соблюдая аккуратность, и кухня преобразится.
Источник: IzPlitki.com
Укладка плитки на кухне своими руками – как правильно положить кафель на фартук, стены и пол
Укладка плитки на кухне – обязательный процесс, сопровождающий ремонт. Если для стен и пола существует множество альтернативных покрытий, то фартук без нее не обойдется. Благодаря своим физическим и эстетическим свойствам он незаменим для этой части помещения. Привлечение специалистов для работы обойдется дорого, не говоря уже о значительной стоимости материалов.
Уложить плитку своими руками можно, если даже никогда раньше не занимались этим делом. После внимательного ознакомления с технологией станет понятно, что ничего сложного в работе нет. Максимум, что потребуется – это неукоснительно придерживаться последовательности. Многое зависит от личных качеств исполнителя. Если нет терпения и стремления к аккуратности, за работу не стоит браться. Спешка ни к чему хорошему не приведет.
Особенности отделки поверхностей керамической плиткой
Кухня, облицованная кафелем, по праву считается самой функциональной, гигиеничной и красивой. Керамика отличается превосходными качествами: прочностью, износоустойчивостью и влагостойкостью. У каждого мастера имеются излюбленные способы укладки плитки, что влияет на все этапы производства работ. По-разному готовят основания, выбирают и наносят клей. Несмотря на различия, технология общая, потому что материал один – кафель.
Важно правильно выбрать керамическую плитку. Первым делом любая хозяйка обращает внимание на дизайн. В этом вопросе сторонникам итальянского стиля советуют остановить свой выбор на изделиях золотистого цвета. Любители английской чопорности предпочитают насыщенность. Восточный колорит придаст зеленый кафель или близкий к нему по оттенкам серый и темно-коричневый.
Кухонный дизайн сегодня широко использует не только прямоугольные формы плитки. Все большую популярность приобретают круглые, треугольные, квадратные. Как дополнительный атрибут – чередование оттенков, цветов и фактуры. Такое разнообразие позволяет проявить свои дизайнерские способности. Сочетая кафель, создают орнаменты и узоры, придающие помещению изюминку.
Кроме внешнего вида, большое внимание при покупке уделяют качеству. Осматривают поверхность с обратной стороны. Допускается только гладкая, без царапин и трещин. Рисунок должен быть четким, без потертостей. Половую плитку выбирают рельефную или специально отшлифованную. При попадании воды она не станет скользкой, предохранит от падения.
Оформление кухни с применением плитки имеет некоторые особенности:
1. Соответствие цвета общему стилю помещения: однотонный, или содержит рисунки, декоративные вставки. Стена традиционно белая, но это не закон. Пол – с различными вкраплениями, разводами, чтобы загрязнение было менее заметным.
2. Выбор поверхности. Глянцевая – красивая, но попадающие на нее капли и образующиеся пятна сразу бросаются в глаза. Матовая труднее отчищается, рельефная и шероховатая тем более. Для стен она однозначно не подойдет, а на пол хороша – не скользит.
3. Размер плитки подбирается по помещению: он должен соответствовать, но не быть очень мелким. Стену вытягивают, применяя прямоугольные элементы. Мозаика хорошо смотрится на фартуке.
4. Кафель укладывают преимущественно рядами, иногда применяя смещение. Чтобы визуально увеличить кухню, плитку на пол приклеивают по диагонали.
Особая часть кухни – фартук. Это одновременно декоративное покрытие и защита стены от воды, высокой температуры, загрязнений. Его постоянно приходится чистить, поэтому сюда больше всего подойдет глянцевая, устойчивая к истиранию, не впитывающая влагу плитка.
Эти задачи под силу глазурованному керамическому кафелю. Чтобы создать дизайн, выбирают прямоугольную или квадратную форму. Красиво выглядит поверхность, разбавленная вставками из такого же материала, но отличающаяся цветом, узором, формой. Главное – подбирать так, чтобы в отходы не ушло больше, чем на отделку.
Много вопросов вызывает деревянный пол, который во многих квартирах оставляет желать лучшего. Традиционное покрытие из линолеума недолговечно. Существует множество других материалов, но не все они способны выдержать экстремальные условия кухни. Возиться с капитальным ремонтом не каждому по средствам. Раньше считалось, что укладывать плитку по деревянному полу нельзя. Современные технологии позволяют это сделать.
Подготовительный этап – инструменты, расчеты, отделка основания
Перед тем как приступить к укладке кафеля, приобретают все необходимое и обеспечивают фронт работ. Понадобятся инструменты, отдельные из них общеупотребительные, другие – узкоспециализированные:
перфоратор, с помощью которого снимают старое покрытие;
дрель или шуруповерт с насадкой-миксером для приготовления клеящего раствора;
узкий, гребенчатый и резиновый шпатели;
короткий и длинный уровни;
плиткорез или болгарка с алмазным диском;
киянка из резины, которой проверяют плотность прилегания плитки;
крестики для поддержания постоянной ширины швов.
Все остальное, вроде ведер, линейки, карандаша и шнура в хозяйстве всегда найдется.
Плитка клеится специальным составом. Следует поинтересоваться, какой именно рекомендует производитель. В зависимости от метража поверхности, которая подлежит отделке, приобретают смесь. Мастера часто используют раствор из 1 части цемента и 4 очень мелкого песка. Сначала размешивают сухие компоненты, потом постепенно вливается вода. Если смесь получилась однородная и вязкая – она пригодна для работы.
2.1 Сколько понадобится кафеля?
Материал не из дешевых, поэтому все хорошо подсчитывают, чтобы не осталось много лишнего, но обязательно хватило. Потому что докупать – тоже плохо. Иногда трудно найти точно такую, а из разных партий может отличаться оттенками. Измеряют площадь пола и стен и покупают на 10% больше: на возможный бой и обрезы. Причем за мебелью и оборудованием приклеивать плитку необязательно – достаточно хорошего оштукатуривания и окраски.
С фартуком немного сложнее. Чтобы не ошибиться, рисуют чертеж с указанием размеров и расположения всех элементов. Именно на эти показатели ориентируются. Для стандартной кухни они следующие:
1. Стену выше столешницы выкладывают плиткой на 50–75 см. Обычно отделывается только рабочая часть, но иногда выходят за пределы, укладывая кафель на свободном от мебели пространстве до самого пола.
2. Ниже уровня стола плитку опускают приблизительно на 20 см, чтобы грязь и вода не попадали сразу на штукатурку. На этот размер увеличивается общая высота фартука.
3. По горизонтали отделывают всю стену или только возле раковины и плиты. Уйдет меньше материала, но вид пострадает.
Дальше необходим расчет общей площади фартука. И здесь очень пригодится схема, которую все-таки пришлось сделать: каждый размер в голове не удержишь. Получается результат, исходный для определения количества плиток. Сколько понадобится – зависит от их размера и способа укладки.
Работа идет проще и быстрее, если параметры кафеля 20××40, но он из дорогих. Модели с шириной и высотой 15 см самые практичные. Чем крупнее материал, тем легче с ним управиться новичку.
Больше всего сэкономить позволит стандартный способ укладки – в ряд. К тому же он самый простой, для людей без опыта. Кирпичная и особенно диагональная кладка приводит к перерасходу, выдержать правильное приклеивание непрофессионалу трудно.
2.2 Как подготовить поверхность?
Начинают с удаления старого покрытия. Если раньше там была плитка, ее демонтируют, привлекая на помощь перфоратор. Все зачищается до слоя штукатурки. С обоями легче, даже если они приклеены на совесть. Когда оторвать невозможно, смачивают их водой и ждут, пока пропитаются, затем убирают шпателем. Краску удаляют двумя способами: наносят специальный растворитель или разогревают феном.
Специалисты к этому обычно не прибегают. Они предпочитают наносить насечки. Прием проверен временем, избавляет от лишнего труда. Но это возможно при двух важных условиях: краска должна плотно лежать на поверхности и не вспучиваться, а штукатурка нигде не отслаиваться.
Если обнаружены следы плесени и грибка, эти места тщательно удаляют. Затем наносят фунгициды, чтобы зараза не расползалась дальше.
Штукатурный слой проверяется на качество. Он должен плотно прилегать к основанию, места, где отслаивается, зачищают. Затем заделывают шпаклевкой. Идеально ровная поверхность не требуется – достаточно, чтобы она такой выглядела. Иногда приходится делать новую штукатурку. Выводить ее по маякам не нужно – хватит того, чтобы перепады не составляли более 5 мм.
Особого внимания требуют углы, где стыкуется плитка с двух смежных стен. Они должны быть идеально ровными. После выравнивания поверхностей и высыхания шпаклевки наносят насечки. Это обеспечит более качественное приклеивание плитки.
Не следует пренебрегать использованием глубоко проникающей грунтовки. Кроме того, что обеспечивается крепкое соединение, они содержат антибактериальные вещества, мешающие развиваться плесени и грибкам. Состав наносят два раза, очередной слой после высыхания предыдущего.
Тем, кто сталкивается с подготовкой поверхности к наклеиванию кафеля, полезно ознакомиться с видеоматериалом.
Как установить плитку на стены – пошаговая технология
Применяя уровень или отвес, отбивают вертикальную линию, а для фартука – горизонтальную немного ниже столешницы. По ней на дюбелях закрепляют металлический профиль. На кафеле карандашом с обратной стороны помечают верх и укладывают стопкой в одном направлении. Согласно инструкции на упаковке готовят клей. Он наносится на всю поверхность плитки, излишки убирают зубчатым шпателем. Инструмент держат в воде, чтобы на нем не засыхал раствор.
Установка кафеля на стены начинается снизу. Прикладывают его к поверхности и с усилием прижимают, осаживают киянкой. Контролируют правильность положения – от этого зависит качество целого ряда. Продолжают идти по горизонтали, вставляя крестики, которые обеспечат равномерную толщину швов. Периодически длинным уровнем проверяют правильность укладки. Поправить плитку можно в течение 15 минут, после этого неверно уложенную придется отрывать.
Когда своими руками уложен первый ряд, после тщательной проверки правильности расположения рекомендуется оставить его на сутки, чтобы высох. Он самый ответственный, и все дальнейшее качество в большой степени зависит от него. На следующий день продолжают по той же технологии. Когда поверхность полностью покрыта, через 24 часа берут в руки киянку и простукивают. Если слышен глухой звук, плитка легла неплотно. Ее следует оторвать и положить по-новому.
Важный вопрос: откуда начать укладку фартука – от середины или с края? Это зависит от его расположения: находится он посреди кухни или занимает часть стены, примыкающей к углу. В первом случае – с центра, но ряды заканчиваются обрезанной плиткой. Их размер должен выдерживаться одинаковым с обеих сторон, иначе вид получится неаккуратный. Если фартук угловой, начинают от края целой плиткой.
Если требуется отрезать кафель, очень удобно пользоваться плиткорезом, но можно обойтись и болгаркой со специальным кругом. При определенных навыках применяют стеклорез, которым наносят линию с обратной стороны, а затем отламывают, положив на край стола. Остаются острые зазубрины, которые убирают наждаком или бруском, напильником. Если нужно сделать круглое отверстие, используют алмазную насадку на болгарку.
Чтобы правильно оформить углы, спрятать торцы плитки, применяют пластиковые уголки. Толщину подбирают на 2 мм больше кафеля, чтобы края свободно вошли. Существует вариант состыковки без использования уголков. Он намного сложнее и состоит в спиливании примыкающих торцов до 45°. Если стены «завалены», то красиво сделать получится только после выравнивания штукатуркой или гипсокартоном.
Через сутки клей застывает. От фартука убирают опорный металлопрофиль, вынимают крестики между плитками. Приступают к оформлению швов. Применяют сухую затирку, которую разводят до нужного состояния, накладывают на резиновый шпатель и вдавливают. Она должна гармонировать с цветом плитки, лучше немного темнее. Излишки через полчаса удаляют влажной тряпочкой.
Подробно об укладке плитки на стены в видеоматериале.
Особенности укладки полового кафеля
Технология принципиально не отличается от приклеивания на стену. Предварительно требуется тщательная обработка поверхности и учет особенностей. Покрытие испытывает большую нагрузку. Кухню жильцы посещают на протяжении дня неоднократно, ведь она во многих домах служит одновременно столовой. На пол давит бытовая техника и массивная мебель с посудой и продуктами.
Применяя различные схемы раскладки, визуально расширяют или уменьшают помещение. Вначале примеряются насухо, чтобы оценить и выбрать наиболее приемлемый вариант.
Дальше поможет пошаговая инструкция:
1. Поверхность обрабатывают антисептиком и грунтуют. При необходимости устанавливают пароизоляционную подложку.
2. Первую плитку укладывают в дальнем углу, отступив 1 см от стены. Это пространство закроется плинтусом.
3. Клей наносят на основание, а при больших неровностях дополнительно на кафель. Параллельно наклеивают 2 ряда, продвигаясь к двери.
4. Простукивают резиновой киянкой для плотного прилегания. Постоянно проверяют уровнем плоскость. Не забывают о крестиках.
5. Через сутки затирают швы. Еще через день расставляют мебель.
Технология касается укладки плитки на бетонное основание. По деревянному полу также возможно, но это особый случай, требующий описания в отдельной статье. Там много нюансов, касающихся подготовки поверхности. Спорный вопрос, что легче: выбросить доски с лагами и залить стяжку или перебрать всю конструкцию.
Монтаж плитки – сложное занятие только на первый взгляд. Соблюдение инструкции позволит выполнить все качественно, и будет приятно осознавать свою заслугу в этом.
Об укладке половой плитки расскажет видео.
Источник: remontodelo.com

пошагово с фото и видео
У тех, кто делает ремонт самостоятельно всегда, встает вопрос о том, как положить фартук на кухне правильно. Это очень серьезный и ответственный момент, ведь рабочая зона должна быть оформлена красиво и все должно быть сделано надежно, чтобы прослужило долго и не испортилось под воздействием температуры от плиты, влаги и постоянного применения средств бытовой химии.
Отличным вариантом для этой зоны является кафельная облицовочная плитка. Она универсальна и практична. Сегодня можно выбрать любой дизайн и расцветку, которая подойдет для кухни любого дизайнерского проекта.
Современный дизайн плитки
Вариант плитки лучше выбирать уже после того, как разработан дизайн помещения кухни. Выбрана мебель и цветовое решение. Сегодня производители керамической плитки предлагают множество вариантов цветового решения, формы и размера, что каждый, даже самый искушенный и взыскательный потребитель найдет для своей кухни подходящий вариант.
Решения в дизайнерском оформлении кухонного фартука могут быть различными и уникальными. Каждый выбирает на свой вкус и бюджет. Вот основные направления и характеристики различного вида плитки для кухни:
Монохромное оформление. Плитка и бордюр выбираются одного цвета. Это может быть совершенно любой оттенок, главное, чтобы он гармонировал с общей цветовой палитрой помещения. Либо к однотонной плитке определенного цвета подбирают плинтус нейтральных тонов, белый или бежевый, к примеру.
Имитация камня (гранита, мрамора). Плитка с таким эффектом универсальна и подойдет для любого дизайнерского решения кухни. Для такой расцветки выбирают крупную плитку и укладывают без очевидных и выделяющихся швов, бордюр к ней выбирают нейтральный, серый или белый.
Контраст в цветовом решении. Многие выбирают плитку разных цветов без рисунка.
Орнамент или изображения. Довольно часто выбирают одно тонную плитку с отдельными декоративными панно, которые собираются из нескольких плиток с рисунком. Или есть варианты с орнаментом, такую плитку можно выложить отдельными полосами или включениями или на всю поверхность фартука. К орнаментальной плитке подбирают однотонный плинтус. Если есть декоративные элементы на одно тонной поверхности , то для плинтуса можно выбрать плитку с декором.
Объемные варианты декора плитки. Это очень интересная и эффектная плитка, но она сложна в уходе, так как в рельефе скапливается грязь, а для фартука на кухне важным условием является простота в уходе.
Зеркальная поверхность. Можно комбинировать зеркальную плитку с обычной кафельной плиткой для фартука на кухне. Плинтус можно выбрать в тон основной плитке.
Важным моментом является способ укладки плитки. Это может быть как обычный, привычный для кафельной плитки способ – ровными строгими рядами, так и укладка наискосок или имитирующая кладку кирпича. Сейчас это очень модно и востребовано, такие способы добавляют дизайну кухни особую нотку стиля. Можно комбинировать различные варианты плитки и выдумывать свои оригинальные решения и сочетания.
Важно! Для облицовки поверхности фартука на кухне нужно выбирать плитку класса АА . Она устойчива к воздействию бытовой химии, влаги и жара от плиты.

Подбор и расчет количества материалов
Перед тем, как положить фартук на кухне своими руками, необходимо точно рассчитать количество необходимых для работы материалов. Рассмотрим, как это сделать, но для начала перечислим, что необходимо для работы:
Дрель с перфоратором для того, чтобы очистить поверхность от прежней плитки и неровностей.
Шуруповерт с особой насадкой миксер, которая позволить смешать раствор, клей.
Специальное устройство для обрезания плитки или болгарка с диском и кусачки. Это все необходимо для того, чтобы обрезать плитку и корректировать ее размеры там, где требуется, например в углах.
Два строительных уровня: длинный и короткий. Они нужны для того, чтобы проверить общий уровень и уровень каждой плитки.
Набор шпателей: гладкий с ребристой поверхностью и резиновый. Они нужны для набора клея и нанесения затирки.
Киянка резиновая для того, чтобы убрать пузырьки воздуха из клея.
Также пригодятся крестики монтажные, маркер и шнур.
Далее рассчитываем количество плитки. Для каждого проекта нужны свои собственные расчеты. Необходимое количество плитки определяется за счет размера поверхности и способа укладки, но есть еще множество факторов, которые нужно учесть. Рассмотрим все по порядку:
Перед тем, как класть плитку на кухне фартук нужно определиться со способом укладки и размером самой плитки.
Высота поверхности фартука в среднем будет около 55 – 57 сантиметров. При этом нужно учесть, чтобы нижний край уровня плитки находился на пару сантиметров ниже столешницы.
Стоит учесть участок, где будет расположена вятяжка, там ширина поверхности для плитки будет достигать 75 см.
Нужно учесть места, где будут располагаться розетки.
Если плитка со сложным орнаментом или геометрическим рисунком, то имеет смысл нарисовать схему укладки.
И еще одна рекомендация – лучше купить плитку из расчета и плюс 10 % так как возможны повреждения в момент транспортировки и укладки.
Когда все расчеты выполнены и все закуплено, приступаем к работе.

Процесс укладки. Технологические особенности
Теперь рассмотрим, как правильно класть фартук на кухне, этапы этого сложного процесса, особенности, тонкости и нюансы.
Сама по себе схема работы довольно проста она состоит из 4 этапов:
Подготовка поверхности.
Укладка кафеля.
Установка электрических выключателей и розеток.
Установка плинтуса.
Но каждый этап имеет свои особенности и нюансы, о которых лучше знать заранее, с тем, чтобы класть фартук на кухне как можно легче и быстрее.
Разберем каждый этап подробно:
Этап подготовки поверхности. Готовим стену к тому, чтобы приклеить новую плитку крепко и надежно. Для этого нужно чтобы поверхность стены была максимально гладкой, без неровностей. Для этого нужно удалить старую облицовку и зачистить штукатурку. Важно! Если на штукатурке остался жил, то придется ее удалять до бетона. Любые неровности нужно зашпаклевать, если стена очень неровная, то придется прибегнуть к выравниванию при помощи гипсокартона. Особое внимание надо уделить углам, они должны быть ровными и иметь 90 градусов. Поверхность обязательно прогрунтовать, желательно обработать антисептическим средством, можно создать надсечки для лучшего сцепления.
Далее сама укладка. Нужно разметить поверхность, можно прорисовать направляющие линии, разметить участки где будет размещена декоративная вставка и так далее.
Первым делом выкладывают те участки, которые на виду. Начинают с центра. Для поддержки плитки до высыхания можно приделать деревянный брус по нижнему краю плитки, чтобы она не съехала до момента высыхания.
Затем готовят клей и гладким шпателем наносят на поверхность стены, далее ровняют его зубчатым шпателем.
После прикладывают плитку и вдавливают, простукивают по диагонали, выгоняя воздух.
Между плитками вставляют монтажные крестики для ровного размещения плиток по отношению друг к другу. Отдельные плитки обрезают плиткорезом и откалывают кусачками до нужного размера, если это требуется.
Специальная насадка на перфоратор позволяет вырезать отверстия для розеток и выключателей. Вырезать эти отверстия нужно с задней стороны плитки.
После укладки нужно простучать всю плитку киянкой. Если есть пустоты, об их наличии будет свидетельствовать глухой звук, то эту плитку удаляют и клеят заново.
Теперь затирка. Подобранную по цвету затирку наносят на поверхность резиновым шпателем. И втирают в места стыка. Излишки нужно удалить влажной губкой.
Теперь устанавливают электрику (выключатели и розетки).
В заключении кладут плинтус, он оформит стыки между стеной и столешницей.
Вот и все, фартук готов. Работа это не сложная, но требующая знания всех тонкостей и аккуратности. Стоит повозиться ради того, чтобы получить отличный по всем показателям фартук для кухни. Плитка украсит интерьер и сделает эту часть кухни практичнее.
Чтобы лучше представить все этапы процесса укладки плитки и понять все тонкости того, как положить плитку на кухне для оформления фартука, можно посмотреть видео с подробными инструкциями.

видео, правильная укладка плитки на кухне
Вызвать мастера, чтобы положить плитку на кухне, услуга недешевая. Особенно, если использовать для облицовки натуральные материалы. Укладка плитки на кухне не требует особого опыта и навыка в строительных работах такого типа.
Виды и характеристики плиток
В основном облицовку стен кухни проводят плиткой из керамической плитки – она продается по доступной цене, к тому же не требует особых навыков для укладки.
Но керамика по-прежнему не теряет лидирующие позиции.
Сравнить плюсы и минусы каждого материала можно в приведенной ниже таблице.
Характеристика Керамическая плитка Керамогранит
Прочность Высокая прочность, однако по этому параметру керамика сильно уступает керамограниту Материал гораздо тверже, не подвержен механическому воздействию
Внешний вид Представлена в разных расцветках, позволяет создавать интересные композиции, чтобы разнообразить образ Выглядит грубее, чем обычная керамика
Водонепроницаемость Высокий уровень Высокий уровень
Износостойкость Устойчива к механическому воздействию, но при неправильной эксплуатации появление трещин возможно Устойчива к тяжелым предметам, кислотам и химическим элементам, трещины и сколы встречаются очень редко
Выбирать, какую плитку положить на кухню, следует исходя из принципа ее использования. Керамогранит лучше укладывать на пол, а кухонный фартук выглядит эстетичнее, если делать кладку из керамической плитки.
Подготовка к укладке плитки на кухне
От подготовительного этапа во многом зависит, как будет проходить укладка на кухонные стены. Для начала следует очистить основание и удалить старое покрытие. Краску можно снять шкуркой или шлифовальной машинкой.
Чтобы ускорить этот процесс, можно использовать химический раствор (главное, чтобы он не навредил здоровью человека).
Очищенные стены обрабатываются грунтовым раствором. Следите, чтобы раствор лег ровным слоем. На местах, куда не попала грунтовка, клей будет держаться менее стойко.
Материалы, инструменты и расчет количества плиток
Чтобы не ошибиться с количеством плитки, профессионалы рекомендуют покупать всегда 10-15 % запаса. Особенно это касается начинающих мастеров, которые могут ошибиться в расчетах или испортить при подрезке или укладки.
Рассчитывается количество очень просто. Для начала следует определить площадь помещения, в котором будет проводиться ремонт.
Площадь высчитывается по формуле «длину умножить на ширину».
Сложить полученные значения для каждой из стен, на которых будет проводиться облицовка. По этой же формуле рассчитать площадь одной плитки и разделить на нее площадь всего помещения. Получится примерное число количества плиток.
Еще один способ рассчитать количество материала – вырезать из прочного картона шаблон плитки и прикладывать его к стене, на которую будет наноситься керамика. Таким образом высчитать количество плитки в одном ряду и умножить полученное значение на количество рядов.
Требуемые инструменты
Важно не только знать, как класть плитку на кухне, но и приобрести качественные инструменты, чтобы в процессе укладки они не испортили плитку и не доставили проблем.
Основные материалы для облицовки стен кухни:
Плитка (на 10-15 % больше от необходимого количества).
Грунтовой раствор для выравнивания стен.
Клеевая масса.
Вода для разведения клея и грунтовки.
Штукатурка.
Раствор для затирки.
Шпатлевка.
Карандаш и линейка для обозначения разметки.
Ведро для разведения клея и грунтовки.
Дрель.
Плиткорез или болгарка с алмазной насадкой, чтобы резать плитку.
Строительный уровень
Строительный миксер.
Крестики для кафеля.
Резиновый шпатель.
Шпатель-мастерок.
Гребенка.
Приготовление клея
Существует несколько видов клея. Чтобы положить ее на кухне, достаточно стандартного клея на основе цементной смеси. Он разбавляется водой и размешивается при помощи строительного миксера. Если его нет, можно взять дрель со специальной винтовой насадкой.
Клей требуется тщательно размешать, чтобы не было комочков. Дать ему настояться 10-15 минут, затем заново перемешать. Важно соблюдать все пропорции и дозировку, указанную на упаковке, в противном случае есть вероятность испортить материал или сделать его недостаточно стойким для крепления.
Наносить клей лучше зубчатым шпателем. Рекомендуется делать это в разных направлениях, чтобы обеспечить лучшее сцепление.
Клей наносится не только на плитку, но и на саму стену. После нанесения дать ему подсохнуть в течение нескольких минут. После этого можно приступать к укладке.
Подготовка поверхности стен и пола
От подготовки стен во многом зависит, как ляжет плитка и насколько прочной получится поверхность. Основные этапы подготовки стен:
Удаляется старое покрытие.
Стену необходимо выровнять, удалить все трещины и неровности. Самый простой способ – покрыть стену гипсокартоном. Второй вариант – заделать неровности шпатлевкой. Процесс будет идти дольше, но в результате стена станет гораздо ровнее, что важно при облицовке плиткой.
Если стена была ровной изначально и с нее не удалялось старое покрытие, будет достаточно нанесения обычной штукатурки.
Следующий этап подготовки – нанесение грунтовки глубокого проникновения. Она должна как следует просохнуть, чтобы при соприкосновении клей не «съезжал».
Разметка
Перед нанесением клея проводится разметка стены. Начинать укладку плитки следует снизу. При помощи уровня, карандаша и рулетки провести в нижней части стены горизонтальную линию от стены до стены. Высоту линии следует отмерять при помощи самой плитки.
Начинать выкладывать вдоль обозначенной линии. Так сформируется первый ряд. Оставшиеся материалы укладывать по первому ряду. Расстояние между ними регулируется при помощи кафельных крестиков, которые устанавливаются на месте будущих швов.
Способы правильной укладки кафеля и последовательность действий
Существует несколько особенностей, как правильно класть плитку на кухне. Начинать укладку следует с середины и самых видных участков, которые не спрятаны под мебелью и элементами декора. Подрезки следует размещать ближе к углам и полу, потолку.
Углы заделать при помощи пластиковых уголков, чтобы не были видны края плитки и не испортился стиль.
Кладка фартука
Фартук – основная часть кухни, которая отмечает рабочую зону. Нижняя линия фартука должна уходить под столешницу хотя бы на 1-2 см, а верхняя доходить до вытяжки. Боковые границы могут быть обозначены тумбами или плитой, мойкой. Плитка для фартука должна быть устойчивой к влаге, грязи и жиру, легко отмываться.
Чтобы боковая граница получилась ровной, следует сделать разметку: прикрепить к потолку шнур с грузом. Под воздействием тяжести шнур опустится вниз и образует идеально ровную линию.
Укладка плитки на пол
Пол чаще подвергается механическому воздействию, поэтому она для его облицовки должна быть прочной. Лучше использовать для этой цели керамогранит, в крайнем случае – стандартную, керамическую плитку.
Она не должна трескаться от высокой температуры.
Укладка плитки на стены кухни
Основная задача – правильно положить первый ряд плитки. Постоянно контролировать его при помощи строительного уровня. Чтобы она легла ровно, ее границы следует заранее обозначить. Горизонтальная граница отмечается при помощи уровня, вертикальная – при помощи шнура с привязанным к нему грузом.
Внизу нужно разместить металлический профиль, который будет удерживать ее от сползания.
Как положить на гипсокартон?
Гипсокартон – достаточно хрупкий материал, поэтому перед укладкой его следует качественно обработать и покрыть специальной грунтовкой. Подготовить гипсокартон можно следующим образом:
Заделать шпатлевкой все швы и стыки.
Два раза пройтись по поверхности валиком, чтобы покрыть гипсокартон ровным слоем грунтовки.
Отверстия для труб отделать силиконовым герметиком.
Оформление углов и откосов у окон
Особое внимание следует уделить оформлению углов и откосов, чтобы они выглядели эстетично. Для этого нужно заранее приготовить пластиковые уголки, которые спрячут торцы плитки.
Как правильно приклеить на бетон без выравнивания?
Бетон – материал сам по себе ровный, поэтому укладывать ее на него можно без предварительного выравнивания. На каждый кусок нужно нанести по несколько капель клея, расположив их по углам и по центру.
За один подход не следует наклеивать больше 2-3 рядов, поскольку к бетону плитка прикрепляется довольно тяжело. Клей тоже нужно подбирать соответствующий, который обеспечит надежную фиксацию на бетонном основании.
Затирка швов
Финальный этап – затирка швов. Перед началом нужно удалить все крестики и потом нанести на плитку специальный раствор. Стоит выбирать прозрачную затирку или близкую по цвету к керамике.
Консистенция не должна быть слишком густой, иначе ее будет трудно наносить. Для удобства воспользоваться резиновым шпателем или губкой.
Обработка поверхностей
После затирки она должна подсохнуть. Пододвигать к ней мебель и вешать декоративные элементы можно будет минимум через сутки – зависит от клея и скорости его высыхания. После укладки необходимо протереть влажной губкой или специальным раствором, чтобы удалить всю грязь следы клея, затирки.
Полезные советы
Посмотреть, как положить плитку на стену на кухне своими руками, можно на видео. Несколько практических советов:
Она должна быть не только прочной, но и красивой, подходит под интерьер кухни.
От ярких цветов и массивных рисунков на кухне лучше отказаться.
Чтобы плотнее прилегала к бетону, под нее можно прикрепить армированную сетку.
Чтобы обеспечить лучшее сцепление со стеной, клей следует наносить в разных направлениях.
Это полезные советы помогут самостоятельно уложить плитку и сделать кухню красивой.
Обзор способов
Видео обзор
Как класть плитку на кухне своими руками? – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Кафель наиболее востребованный облицовочный материал для кухни. Он соответствует всем техническим характеристикам, чтобы справляться с повышенной влажностью и прочее.
В этой статье будут рассказаны секреты того, как выложить плитку на кухне своими силами. Для начала стоит обсудить тонкости создания дизайна.
Дизайн проект
В первую очередь необходимо сделать дизайн проект, который поможет увидеть конечный результат.
При его разработке необходимо учитывая несколько факторов:
Тип поверхности. Выбранный кафель должен быть прост в уходе. Например, глянцевая поверхность очень маркая. На ней будут видны самые маленькие загрязнения, даже высохшие капли чистой воды. Матовая поверхность имеет свои привилегии – она не скользит.
Цвет. Необходимо учитывать стиль и дизайн будущего интерьера, а именно цвет кухонного гарнитура и другой мебели. Здесь нет строгих правил, ориентируйтесь на собственный вкус.
Форма и размер. Благодаря правильному выбору кафеля, ремонт кухни может придавать помещению разные эффекты, например, визуально увеличивать или уменьшать помещение. Сразу стоит определиться с типом плитки для фартука.
Схема укладки. Это еще один немаловажный нюанс, позволяющий придавать помещению особого внешнего вида. Схема кладки зависит от формы кафеля. Если она прямоугольная, то ее укладку можно выполнять по горизонтали, вертикали или диагонали. По вертикали стены визуально вытягиваются вверх, по горизонтали площадь визуально увеличивается.
Расчет материала
Количество необходимого кафеля определяется площадью кладки пола, стен и фартука для кухни. Зная исходную площадь, вам получиться сделать точный расчет материала. Однако есть и свою нюансы.
Необходимо учитывать следующие моменты:
Не всегда целесообразно класть плитку не стенах где будет устанавливаться мебель, холодильник и другие стационарные большие предметы. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
Заранее определите рисунок и схему кладки. Укладка керамической плитки на кухне по диагонали образует большое количество обрезков. Соответственно расход материала увеличивается. Если будет использоваться декор или другой рисунок на стене/полу, то количество таких плиток считается поштучно.
Всегда покупайте кафель с небольшим запасом. В процессе кладки кафель случайно может поломаться или испортиться (сделав отрез неправильного размера). Хорошо, когда есть небольшой запас.
Инструкция по кладке плитки на кухне
Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:
Подготовка поверхности.
Нанесение грунтовки.
Разметка.
Кладка.
Затирка швов.
Для начала соберем необходимый инструмент и материал для работы:
Инструмент для кладки Материал для кладки
Молоток.
Зубило для демонтажа старой облицовки.
Уровень (хорошо, если есть лазерный).
Дрель с миксером для смешивания клея.
Шпатель гребенка.
Маленький шпатель подборочный.
Емкость для замеса клея и затирки.
Плиткорез.
Карандаш.
Валик или кисточка для грунтовки.
Крестики для формирования шва.
Шпатель для затирки.
Кафельная плитка.
Плиточный клей.
Затирка.
Грунтовка.
Подготовка поверхности
Независимо от типа поверхности (пол или стена) процесс подготовки сводится к одинаковым действиям. Со стены/пола следует полностью удалить старую облицовку.
Укладка кафеля осуществляется на чистую и ровную поверхность. Для этого осматриваете ее. Если имеются трещины или явные неровности, то поверхность рекомендуется выровнять, а трещины замазать.
Совет!
Не рекомендуется выравнивать стены за счет слоя плиточного клея. Так, увеличивается расход клея, который намного дороже штукатурной смеси.
В большинстве случае лучше удалить слой старой штукатурки, установить маяки и поштукатурить стену. Для штукатурки используются готовые штукатурные смеси. Иногда на стены монтируется гипсокартон, это самый быстрый способ выравнивания поверхности.
Если речь идет о поле, то для его выравнивания используется самовыравнивающая смесь. Также изготавливается цементно-песчаная стяжка, заливаемая по маякам. В таком случае укладку плитки на пол в кухне можно будет осуществлять только после полного высыхания стяжки.
Выровняв основу под кафель, поверхность обязательно грунтуется для увеличения качества адгезии плиточного клея со стеной. Нередко применяется грунтовка глубокого проникновения.
Чтобы уложить плитку самостоятельно обязательно выполняется разметка. Это поможет спланировать схему кладки. Разметка выполняется карандашом. Если речь идет о поле, то необходимо найти центр помещения.
Обратите внимание на то, чтобы возле стен не выходили маленькие обрезки. Сделайте разметку так, чтобы на видимой стороне кафель около стены был цельный, а обрезки под рабочей зоной.
Укладка плитки на гипсокартон осуществляется проще. Плюс разметку сделать по гипсокартону несложно. Вам необходимо на стене закрепить направляющий профиль второго ряда. Профиль устанавливается строго по уровню.
Кладка на стены
На этом этапе уже должно быть известно место и вариант укладки плитки на кухне.
Процесс кладки выглядит следующим образом:
наносится разметка так, чтобы в углах была цельная плитка. Особенно если углы видимые;
замешивается плиточный клей;
клей наносится обычным шпателем на поверхность стены тонким слоем;
также клей наноситься гребенкой на плитку;
прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
выступивший клей сразу удаляете шпателем;
таким же способ кладете последующие плитки;
для формирования шва используются пластиковые крестики;
следите чтобы в швах не оставался плиточный клей;
контролируйте уровень по горизонтали и вертикали;когда клей на первых рядах плитки подсох, демонтируется направляющая рейка, а на первый ряд подрезается плитка по размеру и кладется. При этом плитка должна уже быть на полу.
Выложив всю стену, остается выполнить затирку стыков специальной затирочной массой.
Кладка фартука
Под фартуком подразумевается рабочая зона между столешницей и полочками. Высота фартука должна быть немного выше на 20–30 мм, чтобы установленный гарнитур сверху перекрыл край верхнего ряда плитки.
Совет!
Вытяжка обычно располагается выше нижнего уровня подвешенного гарнитура. Поэтому в этом месте плитка на фартуке будет выходить немного вверх.
Процесс кладки фартука сводится к следующим этапам:
также выставляете стартовый профиль для первого ряда;
низ плитки первого ряда должен быть немного ниже верхней части столешницы;
наносите клей на стену и на поверхность плитки гребенкой;
прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
необходимо достичь того, чтобы клей под плиткой полностью заполнил все пространство;
также удаляете выступивший клей из швов между кафелем;
обычно на рабочей стене есть розетки; поэтому, используя фрезы изготавливаете отверстия в необходимых плитках;
если планируется декор на фартуке, то не забудьте про него;
после завершения кладки все стыки следует затереть.
Кладка на пол
Укладка напольной плитки на кухне проходит в подобной последовательность, однако есть и свои особенности.
Процесс кладки плитки на пол на кухне осуществляется в такой последовательности:
Наносите на пол разметку, определяете его центр и месторасположение рисунка, если он будет.
Класть плитку на кухне на пол необходимо начинать с дальнего угла от входа.
На небольшой участок поверхности наносите гребенкой плиточный клей. Если пол ровный, слой клея будет минимальный.
Также наносите клей на плитку.
Кладете на пол сразу несколько плиток, формируя квадрат.
Прикладываете уровень и выравниваете все по горизонтали.
Выдавленный клей через швы следует сразу устранить, чтобы их заполнить затиркой.
Обязательно между элементами облицовки вставляете крестики для формирования ровного шва.
Когда клеящий состав схватился, можно приступать к затирке стыков.
Оформление оконных откосов
Помимо кладки плитки на кухне своими руками на пол, стены и фартук, многие решают выложить кафель на оконные откосы.
Для этого требуется приобрести пластиковый наружный уголок. В него будет спрятан торец облицовки.
Совет!
Толщина уголка определяет по толщине кафеля. Если его толщина 7 мм, то уголок должен иметь 9 мм. Если толщина уголка будет меньшей, то край торца кафеля будет видно.
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все секреты того, как выполняется укладка плитки на кухне. Придерживаясь этих рекомендаций, вам удастся справиться со всеми работами самостоятельно, без привлечения специалиста. Для большей уверенности предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала.
Приводим кухню в порядок — клеим фартук
Источник: diz-kitchen.ru
Уже давно укладка плитки на кухне превратилась в обычную практику. Но кухня сегодня во многих случаях функционально вышла за пределы традиционных рамок. Зачастую она используется не только для приготовления пищи, но и для приема гостей и решения многих других вопросов. Поэтому к качеству отделки на кухне предъявляются все более жесткие требования. Обилие же предлагаемых потребителю видов и расцветок кафеля позволяет рассматривать облицовку плиткой кухни всегда выигрышным вариантом, ставшим уже обязательным элементом ее дизайна.
Покрытие из плитки в кухне считается самым рациональным вариантом и для стен, и для пола рабочей зоны, так как кафельное покрытие максимально отвечает гигиеническим требованиям к покрытиям для кухонных помещений . Из плитки своими руками в кухне можно сделать лишь частичное покрытие на стене в виде фартука, и уложить кафель на пол так, чтобы им была покрыта только его часть, непосредственно прилегающая к зоне приготовления пищи. Отделка кухни керамической плиткой с матовой поверхностью считается идеальным вариантом, поскольку на таком материале менее видны характерные кухонные загрязнения.
Подготовительный этап
Перед тем как класть плитку на кухне, потребуется выполнить замеры участка, где задумано положить кафель. Это позволит подготовить расчеты для приобретения нужного количества кафельной плитки. Рекомендуется приобретать больше плиточных изделий, с запасом примерно в 10%! (MISSING)Он потребуется для того, чтобы облицованный участок выглядел аккуратно, поскольку в процессе отделки кухни материал неизбежно придется резать.
Для того чтобы выложить плитку на кухне правильно, лучше доверить эту работу профессиональным рукам. Но при небольших объемах можно наклеить кафельную плитку на стену и самостоятельно. Прежде чем укладывать плитку на кухне своими руками, должны быть выбраны и подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Понадобится плиточный клей, грунтовка и затирка, материалы для подложки, металлический и резиновый шпатели, плиткорез, специальные крестики из пластмассы, кисть для нанесения грунтовки.
После выбора и приобретения кафеля, необходимых материалов, а также подготовки инструмента, остается только узнать, как правильно положить плитку на кухне, не перерасходовав материалы и получив желаемый результат без переделывания работы. Решить такую задачу самостоятельно не так сложно, зато экономия на привлечении рабочих рук будет существенной.
Варианты укладки кафеля
Варианты укладки плитки на кухне могут быть разными, каждый может выбрать свой, индивидуальный дизайн. Традиционная кладка может быть разбавлена отдельными элементами других отделочных материалов и кафелем других расцветок. Клеить плитку на кухне можно в виде красочных панно, с рисунками и орнаментами, формировать изображения с имитацией ковра и любых других предметов декора. В любом случае важно не переборщить. Выбранный вариант должен быть не слишком пестрым и гармонировать с другими элементами отделки.
Если задуман орнамент, то перед тем, как выложить плитку на стене или на полу, надо набросать на бумаге эскиз, на котором должна быть изображена раскладка кафеля в задуманном дизайне. Эскиз поможет лучше понять, сколько понадобится материала в каждом ряду для достижения результата, как будет выглядеть уложенный в виде орнамента или рисунка кафель в готовом виде, и, в конце концов, как клеить плитку, в какой последовательности вести работу.
Методы укладки кафеля
Наклеить кафельную плитку можно двумя методами: базовым, при котором материал кладется параллельно стенам, и диагональным. Во втором случае укладка ведется ромбом. Такой метод является наиболее сложным, но и самым красивым . Диагональный метод потребует очень точного расчета и правильной разметки участка работы. Особенно это важно, если такой способ укладки рассматривается наряду с формированием рисунка или орнамента. Любые огрехи в расчетах и разметке в этом случае будут особенно заметны.
Перед тем как положить плитку на кухне, помещение и поверхности, на которые намечено приклеить кафель, должны быть подготовлены. Рабочее пространство должно быть освобождено и тщательно расчищено. Поверхности следует выровнять и загрунтовать с использованием раствора глубокого проникновения. Если кафель намечено класть диагональным методом, то важно понимать, что процесс будет отличаться от того, как ведется раскладка плитки базовым способом. Перед тем как наклеить кафель на поверхность стены или пола, надо будет определить направление укладывания материала и разметить участок в соответствии с выбранным методом.
Поскольку диагональный метод является более сложным, далее будет описана схема работы применительно к нему. Зная порядок действий при подобном виде монтажа, можно будет легко уложить кафель базовым способом.
Для укладывания диагональным методом вдоль стен от одного из углов отмеряются отрезки равной длины. На их концах вбиваются дюбели, к которым крепится туго натянутая нить или тонкая веревка. Она будет служить направляющим ориентиром для расположения кафеля. Высота, на которой он натягивается, должна соответствовать уровню выкладывания кафеля. После этого можно начинать основную работу по монтажу отделочного материала.
Схема работы по укладке кафеля
Плиточный клей, заранее разведенный в соответствии с инструкцией на упаковке, равномерно наносится зубчатым шпателем на участок стены. Затем берется первая плитка, и на ее тыльную сторону шпателем аккуратно выкладывается порция специального клея. Элемент прикладывается к поверхности от края стены строго вдоль натянутой нити или веревки. Далее кафель аккуратно простукивается по всей поверхности ручкой шпателя или специальным резиновым молоточком, что предпочтительнее. Обрабатывать следует до тех пор, пока по краям кафеля не начнет проступать клей. После этого можно брать следующую плитку и продолжать работу по аналогичной схеме. Для получения ровных швов следует по углам между плитками прокладывать специальные пластмассовые крестики, которые затем удаляются.
Важно следить за тем, чтобы каждая плитка приклеивалась ровно, без перекосов. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем. Крайние плитки при диагональном методе укладывания следует резать и клеить уже после того, как будет выложен весь участок с целыми элементами. К тому времени основной участок должен полностью высохнуть. Укладывание кафеля базовым методом не отличается сложностью. Однако в случае такого монтажа следует соблюдать те же принципы работы, что и при диагональном способе.
Завершающий этап
После того как весь участок будет полностью оклеен кафелем, можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная затирочная смесь. Ее цвет подбирается в соответствии с основным тоном плиточного покрытия. Затирочная смесь разводится в соответствии с инструкцией на упаковке, после чего резиновым шпателем тщательно втирается в швы. Избытки затирки удаляются с кафеля влажной тряпкой.
Таким образом, выложить из кафеля своими руками кухонный фартук или участок пола, прилегающий к зоне приготовления пищи, совсем несложно, как может показаться поначалу. Это под силу сделать даже тем, кто никогда ранее подобным монтажом не занимался. Достаточно лишь выполнить работу в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, не торопясь, соблюдая аккуратность, и кухня преобразится.
Источник: IzPlitki.com
3
Подготовка поверхности под укладку – делаем все с умом
Перед укладкой фартука из плитки или облицовкой пола подготовьте поверхность кухни. От слаженности и правильности действий будет зависеть срок службы кафеля. Первое, что необходимо сделать – обследовать поверхность на наличие отслаивающихся элементов старой отделки. Это все нужно удалить, а крупные впадины и трещины замазать раствором. После поверхность грунтуем. Теперь можно приступать к оштукатуриванию стены или заливке стяжки, если речь идет о поле.
При оштукатуривании стен рекомендуем использовать стеклосетку, которая не даст поверхности растрескаться в дальнейшем. Некоторые мастера не вытягивают стены «в ноль» перед тем, как сделать облицовку поверхности плиткой, а предпочитают выравнивать стену или пол при помощи плиточного клея непосредственно во время укладки кафеля. Так делать не рекомендуется ни в коем случае, поскольку существует большой риск отслаивания материала от поверхности из-за нарушения технологии и излишнего слоя клея. По завершению оштукатуривания или заливки стяжки повторно обработайте поверхность грунтовочными составами.
Перед укладкой нужно подготовить поверхность
Помимо штукатурки, можно выровнять стены гипсокартоном для последующего обустройства кухонного фартука из плитки. Некоторые предпочитают использовать именно этот метод, поскольку он более простой – нет необходимости заделывать мелкие трещины и сколы. На стене делаем обрешетку из деревянных брусков или алюминиевого профиля, а затем на нее крепим листы гипсокартона. Важно использовать влагостойкий ГКЛ, так как он задерживает влагу от клея, не давая ей проникать внутрь листа и разрушать его. Как вариант, гипсокартонные листы можно заменить гипсоволоконными, потому что они более прочные за счет включения в состав волокон целлюлозы. Швы между листами армируются специальной сеткой или бумагой и тщательно шпаклюются.
Подготовка поверхности при помощи гипсокартона особенно актуальна в домах, построенных из дерева, так как положить фартук из плитки на дерево практически невозможно (исключением является разве что фанера). Если же поверхность, предназначенная для облицовки ровная, то ее нет необходимости оштукатуривать или выравнивать гипсокартоном. Достаточно обработать стену раствором Бетоноконтакт для лучшей адгезии.
Актуальность плитки на стенах
Благодаря перечисленным положительным свойствам плитки, использование на кухне будет правильным решением. Разнообразие цветовой гаммы, фактуры и размеров, вписывают этот материал в интерьер любого стиля – от кантри до минимализма. Плитка защитит от воды, горячего пара, брызг масла во время приготовления пищи. Фартук вдоль рабочих поверхностей, будет красивым и чистым, так как плитку легко содержать в чистоте.
Основные виды
Видов плитки огромное множество.
Во-первых, она различается по материалам, из которых произведена.
Керамическая плитка. Она изготавливается из смеси глины и песка, с добавлением минералов, покрывается сверху глазурью. В основном применяется для укладки на стенах.
Керамогранит. Покрытие для пола. Крепкое, стойкое к истиранию и ударам.
Стеклянная плитка. Она изготовлена из стекла, внутри ее обычно вложены листья, сухоцветы. Несколько таких плиток смогут украсить интерьер, особенно если грамотно организовать подсветку.
Самоклеящаяся плитка ПВХ. Современный виниловый материал. Он изготавливается с применением каменной крошки, что делает его прочным и ставит на ступень выше линолеума.
Керамическая плитка, в свою очередь, имеет множество разновидностей.
Прямоугольная. Наиболее часто применяющаяся для отделки фартука.
Квадратная. Также популярна. Имеет различные размеры.
Под кирпич. Укладывается в разбежку, полностью имитирует стену, выложенную кирпичом. Отлично подойдет для кухни, оформленной в стиле лофт.
Искусственный камень. Плитка, которая имеет необычную фактуру. Отлично подойдет для отделки стены у барной стойки. Из-за своей фактуры не подойдет для фартука, так как ее тяжело отмыть.
Под кожу. Кожа рептилий придаст гламура в интерьер кухни.
Под ткань. Современные технологии помогли перенести фактуру различных материй, что при правильной укладке ее почти не отличить от лоскутов ткани.
Металлизированная. Имитирует золото, латунь, медь, и другие металлы. Отлично впишется в стиль хай-тек, подчеркнув его технологичность.
С кристаллами. Отличный вариант для эксклюзивного дизайна — плитка с художественной росписью инкрустированная кристаллами. Придаст блеск и шик вашей кухне.
Мозаика – мелкая плитка, которая позволит создать неповторимое панно на вашей кухни.
Фотоплитка. Она придаст современный вид любому интерьеру. Сочные цвета и реалистичные картины добавят оригинальность в дизайн.
Фигурная плитка, обычно небольшого размера. При помощи нее можно создать интересное покрытие, которое украсит стену вашей кухни. Она бывает трапециевидной, круглой или в форме многоугольников. Класть ее не просто, поэтому данную работу лучше доверить мастеру-профессионалу.Также керамическая плитка имеет несколько вариантов обжига и глазурирования.
Неглазурированная плитка с одинарным обжигом (клинкер). Чаще всего используется в качестве напольного покрытия, в большинстве своем не имеет рисунков.
Глазурированная плитка двойного обжига. Этот способ применяется с давних времен. Плитку формуют, обжигают, затем покрывают глазурью и снова обжигают. Эту плитку обычно используют только для облицовки стен, так как она довольно-таки хрупкая.
Глазурированная плитка одинарного обжига. Это современная технология, которая позволяет производить обжиг один раз плитки вместе с глазурью. Этот способ делает плитку более крепкой, что позволяет укладывать ее на пол.
Вся керамическая плитка имеет матовое или глянцевое покрытие. Каждый сможет что-то подобрать для своего интерьера.
Выравнивание стен кухни своими руками
Эта работа производится в несколько этапов. К тому же, существует несколько вариантов её проведения:
если стены кухни в трещинах или неровностях, то они покрываются гипсокартонном и облицовываются керамической плиткой;
когда стены покрыты краской, то потребуется её убрать и отштукатурить стены;
если стены ровные, то изначально своими руками их нужно немного отштукатурить.
Работа начинается с того, что шпатлёвкой заполняются все неровности и трещины. Также убираются все выступающие части. Глубокие трещины и выбоины требуется замазать раствором из цемента. После этого нанести штукатурку и подождать, когда она полностью высохнет.
Для выравнивания стен, имеющих большие неровности или смещение, используется правило
Широкий шпатель необходим для нанесения финишных слоев шпатлевки на стены
Теперь нужно своими руками нанести грунтовку с глубоким проникновением. Также обязательно потребуется дождаться её полного высыхания. После этого можно приступать к укладке плитки.
Укладка плитки на кухне своими руками – как правильно положить кафель на фартук, стены и пол
Укладка плитки на кухне – обязательный процесс, сопровождающий ремонт. Если для стен и пола существует множество альтернативных покрытий, то фартук без нее не обойдется. Благодаря своим физическим и эстетическим свойствам он незаменим для этой части помещения. Привлечение специалистов для работы обойдется дорого, не говоря уже о значительной стоимости материалов.
Уложить плитку своими руками можно, если даже никогда раньше не занимались этим делом. После внимательного ознакомления с технологией станет понятно, что ничего сложного в работе нет. Максимум, что потребуется – это неукоснительно придерживаться последовательности. Многое зависит от личных качеств исполнителя. Если нет терпения и стремления к аккуратности, за работу не стоит браться. Спешка ни к чему хорошему не приведет.
Особенности отделки поверхностей керамической плиткой
Кухня, облицованная кафелем, по праву считается самой функциональной, гигиеничной и красивой. Керамика отличается превосходными качествами: прочностью, износоустойчивостью и влагостойкостью. У каждого мастера имеются излюбленные способы укладки плитки, что влияет на все этапы производства работ. По-разному готовят основания, выбирают и наносят клей. Несмотря на различия, технология общая, потому что материал один – кафель.
Важно правильно выбрать керамическую плитку. Первым делом любая хозяйка обращает внимание на дизайн. В этом вопросе сторонникам итальянского стиля советуют остановить свой выбор на изделиях золотистого цвета. Любители английской чопорности предпочитают насыщенность. Восточный колорит придаст зеленый кафель или близкий к нему по оттенкам серый и темно-коричневый.
Кухонный дизайн сегодня широко использует не только прямоугольные формы плитки. Все большую популярность приобретают круглые, треугольные, квадратные. Как дополнительный атрибут – чередование оттенков, цветов и фактуры. Такое разнообразие позволяет проявить свои дизайнерские способности. Сочетая кафель, создают орнаменты и узоры, придающие помещению изюминку.
Кроме внешнего вида, большое внимание при покупке уделяют качеству. Осматривают поверхность с обратной стороны. Допускается только гладкая, без царапин и трещин. Рисунок должен быть четким, без потертостей. Половую плитку выбирают рельефную или специально отшлифованную. При попадании воды она не станет скользкой, предохранит от падения.
Оформление кухни с применением плитки имеет некоторые особенности:
1. Соответствие цвета общему стилю помещения: однотонный, или содержит рисунки, декоративные вставки. Стена традиционно белая, но это не закон. Пол – с различными вкраплениями, разводами, чтобы загрязнение было менее заметным.
2. Выбор поверхности. Глянцевая – красивая, но попадающие на нее капли и образующиеся пятна сразу бросаются в глаза. Матовая труднее отчищается, рельефная и шероховатая тем более. Для стен она однозначно не подойдет, а на пол хороша – не скользит.
3. Размер плитки подбирается по помещению: он должен соответствовать, но не быть очень мелким. Стену вытягивают, применяя прямоугольные элементы. Мозаика хорошо смотрится на фартуке.
4. Кафель укладывают преимущественно рядами, иногда применяя смещение. Чтобы визуально увеличить кухню, плитку на пол приклеивают по диагонали.
Особая часть кухни – фартук. Это одновременно декоративное покрытие и защита стены от воды, высокой температуры, загрязнений. Его постоянно приходится чистить, поэтому сюда больше всего подойдет глянцевая, устойчивая к истиранию, не впитывающая влагу плитка.
Эти задачи под силу глазурованному керамическому кафелю. Чтобы создать дизайн, выбирают прямоугольную или квадратную форму. Красиво выглядит поверхность, разбавленная вставками из такого же материала, но отличающаяся цветом, узором, формой. Главное – подбирать так, чтобы в отходы не ушло больше, чем на отделку.
Много вопросов вызывает деревянный пол, который во многих квартирах оставляет желать лучшего. Традиционное покрытие из линолеума недолговечно. Существует множество других материалов, но не все они способны выдержать экстремальные условия кухни. Возиться с капитальным ремонтом не каждому по средствам. Раньше считалось, что укладывать плитку по деревянному полу нельзя. Современные технологии позволяют это сделать.
Подготовительный этап – инструменты, расчеты, отделка основания
Перед тем как приступить к укладке кафеля, приобретают все необходимое и обеспечивают фронт работ. Понадобятся инструменты, отдельные из них общеупотребительные, другие – узкоспециализированные:
перфоратор, с помощью которого снимают старое покрытие;
дрель или шуруповерт с насадкой-миксером для приготовления клеящего раствора;
узкий, гребенчатый и резиновый шпатели;
короткий и длинный уровни;
плиткорез или болгарка с алмазным диском;
киянка из резины, которой проверяют плотность прилегания плитки;
крестики для поддержания постоянной ширины швов.
Все остальное, вроде ведер, линейки, карандаша и шнура в хозяйстве всегда найдется.
Плитка клеится специальным составом. Следует поинтересоваться, какой именно рекомендует производитель. В зависимости от метража поверхности, которая подлежит отделке, приобретают смесь. Мастера часто используют раствор из 1 части цемента и 4 очень мелкого песка. Сначала размешивают сухие компоненты, потом постепенно вливается вода. Если смесь получилась однородная и вязкая – она пригодна для работы.
2.1 Сколько понадобится кафеля?
Материал не из дешевых, поэтому все хорошо подсчитывают, чтобы не осталось много лишнего, но обязательно хватило. Потому что докупать – тоже плохо. Иногда трудно найти точно такую, а из разных партий может отличаться оттенками. Измеряют площадь пола и стен и покупают на 10%!б(MISSING)ольше: на возможный бой и обрезы. Причем за мебелью и оборудованием приклеивать плитку необязательно – достаточно хорошего оштукатуривания и окраски.
С фартуком немного сложнее. Чтобы не ошибиться, рисуют чертеж с указанием размеров и расположения всех элементов. Именно на эти показатели ориентируются. Для стандартной кухни они следующие:
1. Стену выше столешницы выкладывают плиткой на 50–75 см. Обычно отделывается только рабочая часть, но иногда выходят за пределы, укладывая кафель на свободном от мебели пространстве до самого пола.
2. Ниже уровня стола плитку опускают приблизительно на 20 см, чтобы грязь и вода не попадали сразу на штукатурку. На этот размер увеличивается общая высота фартука.
3. По горизонтали отделывают всю стену или только возле раковины и плиты. Уйдет меньше материала, но вид пострадает.
Дальше необходим расчет общей площади фартука. И здесь очень пригодится схема, которую все-таки пришлось сделать: каждый размер в голове не удержишь. Получается результат, исходный для определения количества плиток. Сколько понадобится – зависит от их размера и способа укладки.
Работа идет проще и быстрее, если параметры кафеля 20××40, но он из дорогих. Модели с шириной и высотой 15 см самые практичные. Чем крупнее материал, тем легче с ним управиться новичку.
Больше всего сэкономить позволит стандартный способ укладки – в ряд. К тому же он самый простой, для людей без опыта. Кирпичная и особенно диагональная кладка приводит к перерасходу, выдержать правильное приклеивание непрофессионалу трудно.
2.2 Как подготовить поверхность?
Начинают с удаления старого покрытия. Если раньше там была плитка, ее демонтируют, привлекая на помощь перфоратор. Все зачищается до слоя штукатурки. С обоями легче, даже если они приклеены на совесть. Когда оторвать невозможно, смачивают их водой и ждут, пока пропитаются, затем убирают шпателем. Краску удаляют двумя способами: наносят специальный растворитель или разогревают феном.
Специалисты к этому обычно не прибегают. Они предпочитают наносить насечки. Прием проверен временем, избавляет от лишнего труда. Но это возможно при двух важных условиях: краска должна плотно лежать на поверхности и не вспучиваться, а штукатурка нигде не отслаиваться.
Если обнаружены следы плесени и грибка, эти места тщательно удаляют. Затем наносят фунгициды, чтобы зараза не расползалась дальше.
Штукатурный слой проверяется на качество. Он должен плотно прилегать к основанию, места, где отслаивается, зачищают. Затем заделывают шпаклевкой. Идеально ровная поверхность не требуется – достаточно, чтобы она такой выглядела. Иногда приходится делать новую штукатурку. Выводить ее по маякам не нужно – хватит того, чтобы перепады не составляли более 5 мм.
Особого внимания требуют углы, где стыкуется плитка с двух смежных стен. Они должны быть идеально ровными. После выравнивания поверхностей и высыхания шпаклевки наносят насечки. Это обеспечит более качественное приклеивание плитки.
Не следует пренебрегать использованием глубоко проникающей грунтовки. Кроме того, что обеспечивается крепкое соединение, они содержат антибактериальные вещества, мешающие развиваться плесени и грибкам. Состав наносят два раза, очередной слой после высыхания предыдущего.
Тем, кто сталкивается с подготовкой поверхности к наклеиванию кафеля, полезно ознакомиться с видеоматериалом.
Как установить плитку на стены – пошаговая технология
Применяя уровень или отвес, отбивают вертикальную линию, а для фартука – горизонтальную немного ниже столешницы. По ней на дюбелях закрепляют металлический профиль. На кафеле карандашом с обратной стороны помечают верх и укладывают стопкой в одном направлении. Согласно инструкции на упаковке готовят клей. Он наносится на всю поверхность плитки, излишки убирают зубчатым шпателем. Инструмент держат в воде, чтобы на нем не засыхал раствор.
Установка кафеля на стены начинается снизу. Прикладывают его к поверхности и с усилием прижимают, осаживают киянкой. Контролируют правильность положения – от этого зависит качество целого ряда. Продолжают идти по горизонтали, вставляя крестики, которые обеспечат равномерную толщину швов. Периодически длинным уровнем проверяют правильность укладки. Поправить плитку можно в течение 15 минут, после этого неверно уложенную придется отрывать.
Когда своими руками уложен первый ряд, после тщательной проверки правильности расположения рекомендуется оставить его на сутки, чтобы высох. Он самый ответственный, и все дальнейшее качество в большой степени зависит от него. На следующий день продолжают по той же технологии. Когда поверхность полностью покрыта, через 24 часа берут в руки киянку и простукивают. Если слышен глухой звук, плитка легла неплотно. Ее следует оторвать и положить по-новому.
Важный вопрос: откуда начать укладку фартука – от середины или с края? Это зависит от его расположения: находится он посреди кухни или занимает часть стены, примыкающей к углу. В первом случае – с центра, но ряды заканчиваются обрезанной плиткой. Их размер должен выдерживаться одинаковым с обеих сторон, иначе вид получится неаккуратный. Если фартук угловой, начинают от края целой плиткой.
Если требуется отрезать кафель, очень удобно пользоваться плиткорезом, но можно обойтись и болгаркой со специальным кругом. При определенных навыках применяют стеклорез, которым наносят линию с обратной стороны, а затем отламывают, положив на край стола. Остаются острые зазубрины, которые убирают наждаком или бруском, напильником. Если нужно сделать круглое отверстие, используют алмазную насадку на болгарку.
Чтобы правильно оформить углы, спрятать торцы плитки, применяют пластиковые уголки. Толщину подбирают на 2 мм больше кафеля, чтобы края свободно вошли. Существует вариант состыковки без использования уголков. Он намного сложнее и состоит в спиливании примыкающих торцов до 45°. Если стены «завалены», то красиво сделать получится только после выравнивания штукатуркой или гипсокартоном.
Через сутки клей застывает. От фартука убирают опорный металлопрофиль, вынимают крестики между плитками. Приступают к оформлению швов. Применяют сухую затирку, которую разводят до нужного состояния, накладывают на резиновый шпатель и вдавливают. Она должна гармонировать с цветом плитки, лучше немного темнее. Излишки через полчаса удаляют влажной тряпочкой.
Подробно об укладке плитки на стены в видеоматериале.
Особенности укладки полового кафеля
Технология принципиально не отличается от приклеивания на стену. Предварительно требуется тщательная обработка поверхности и учет особенностей. Покрытие испытывает большую нагрузку. Кухню жильцы посещают на протяжении дня неоднократно, ведь она во многих домах служит одновременно столовой. На пол давит бытовая техника и массивная мебель с посудой и продуктами.
Применяя различные схемы раскладки, визуально расширяют или уменьшают помещение. Вначале примеряются насухо, чтобы оценить и выбрать наиболее приемлемый вариант.
Дальше поможет пошаговая инструкция:
1. Поверхность обрабатывают антисептиком и грунтуют. При необходимости устанавливают пароизоляционную подложку.
2. Первую плитку укладывают в дальнем углу, отступив 1 см от стены. Это пространство закроется плинтусом.
3. Клей наносят на основание, а при больших неровностях дополнительно на кафель. Параллельно наклеивают 2 ряда, продвигаясь к двери.
4. Простукивают резиновой киянкой для плотного прилегания. Постоянно проверяют уровнем плоскость. Не забывают о крестиках.
5. Через сутки затирают швы. Еще через день расставляют мебель.
Технология касается укладки плитки на бетонное основание. По деревянному полу также возможно, но это особый случай, требующий описания в отдельной статье. Там много нюансов, касающихся подготовки поверхности. Спорный вопрос, что легче: выбросить доски с лагами и залить стяжку или перебрать всю конструкцию.
Монтаж плитки – сложное занятие только на первый взгляд. Соблюдение инструкции позволит выполнить все качественно, и будет приятно осознавать свою заслугу в этом.
Об укладке половой плитки расскажет видео.
Источник: remontodelo.com
Читайте также:
Кухонное пространство – рабочая зона. Она должна отличаться функциональностью и быть максимально удобной. Большее время хозяйки находятся на кухне, поэтому важно, чтобы там было комфортно. На ней приготавливается пища, происходит испарение. Материалы стен и пола должны выдерживать многочисленные влажные уборки. Противостоять влаге, загрязнению и жировым отложениям. В этой статье рассмотрим, как правильно класть плитку (кафель) на кухне.
Подготовка к укладке плитки на кухне
Покрытие поверхностей плиткой – непростая работа, но вполне выполнимая, если есть некоторые навыки владения электроинструментами и терпение. Для начала надо определиться с выбором керамической плитки, вариантом укладки, рассчитать точное количество элементов на основании площади ремонтируемой поверхности, приготовить нужные материалы и инструменты, а также подготовить поверхность под укладку.
Виды и характеристики плиток
Керамическая плитка – общее название отделочных материалов. Керамика, это обожженная глина с добавками в виде песка, полевого шпата. Различают следующие виды:
Кафельная – покрытая глазурью, применяется для облицовки стен, печей, каминов.
Керамогранит – полученная методом сухого прессования, и обжигается при более высоких температурах. Имеет повышенную устойчивость к истиранию, механическим ударам и воздействию агрессивной среды. Незаменим он для помещений с большим потоком людей – офисов, залов аэропортов, супермаркетов.
Клинкер – выпускается путем выдавливания через форму. Обладает высокими техническими характеристиками. Морозо- и влагоустойчивость – дополнительные качества, которыми отличается этот материал. Применяется для облицовки дна бассейна.
Котто – это плитка из красной глины, изготавливается методом экструзии – метод выдавливания. Используют при оформлении стен церквей, музеев.
В оформлении кухонного пространства плитка обладает следующими преимуществами:
прочность;
устойчивость к влаге;
экологичность;
гигиеничность;
долгий срок службы;
устойчивость к износу;
большой выбор цветовой гаммы и структуры;
широкая область применения;
удобность и легкость при уборке.
Материалы, инструменты и расчет количества плиток
Набор инструментов перед укладкой используют стандартный:
Набор металлических шпателей для очистки поверхности от старой краски, остатков обоев, для нанесения клеящей смеси на стены, резиновый шпатель для затирки.
Клей или специальная песчано-цементная смесь.
Штукатурка для выравнивания поверхности.
Затирка или шпаклевка для швов.
Грунтовка глубокого проникновения.
Крестики – вставки между плитками.
Станок для резки плиток или стеклорез;
Алюминиевое правило для выравнивания стен.
Уровень и отвес.
Грунтовка и кисть.
Антисептик.
Киянка резиновая.
Строительный миксер для перемешивания смеси.
В маленьких кухнях уместно использовать плиточки небольшого размера 10 на 10 мм или мозаику для фартука, а на стены использовать размером 15 на 15 мм. Перед тем как приступить к расчету необходимого количества, надо определиться:
каким способом будет укладываться плитка;
дизайн – однотонная, со вставками, орнаментом;
размер материала;
наличие рисунка;
наличие декоративных элементов.
Лучше посчитать кафель на каждую стену отдельно. Половинки надо при расчете учитывать за целые. Расчет ведется по рядам. Высота стен делится на вертикальный размер плитки и округляется до целого числа в большую сторону – получится число рядов вверх. Ширина делится на размер по горизонтали – получится число рядов по горизонтали.
При использовании кафеля разных цветов, участков с рисунками или орнаментом, расчет производится отдельно для каждого законченного фрагмента. При стандартной укладке – прямоугольной – необходимо к полученному количеству иметь запас 5%! (MISSING)При диагональной укладке – до 15%!,(MISSING) при подгонке рисунка – до 20%!
Количество клея смотреть по инструкции и площади облицовки. Количество затирки определяется так: сумму двух сторон кафеля в метрах делят на площадь плитки в кв. метрах и умножают на 0,03 м (ширина шва).
Например: для плитки размером 30 х 30 мм необходимо 0,6/0,09 х 0,03 = 0,2 кг/м². Потом умножается на количество материала.
Подготовка поверхности стен и пола
Выравнивание стен начинается с определения – какая поверхность, покрытие. При сложном выравнивании прикрепляется гипсокартон, а на него – плитка.
Небольшие неровности, щели заделываются шпаклевкой, глубокие выбоины заполняются цементным раствором. Стена штукатурится и остается в таком виде до полного высыхания. После этого наносится грунтовка и опять дается время на полное высыхание. Последний момент – финишная шпаклевка. Затем укладывается плитка.
Если есть на стенах старое покрытие в виде краски или обоев – требуется очистить и отштукатурить. Краску можно не очищать до конца – просто наносятся насечки для равномерного прилегания раствора или клея. Ровные поверхности слегка штукатурятся для придания более однородной поверхности.
Деревянные полы перед укладкой осматриваются на наличие целостности, а также гнилых мест, грибка. Все это устраняется. Большие щели заделываются щепками при помощи клея и гвоздей под углом. Это одновременно стягивает доски и устраняется скрип.
Все доски дополнительно пробиваются гвоздями для прочности и жесткости. Шляпки всех гвоздей утапливаются. Шлифуются для придания гладкой поверхности, покрываются олифой.
Бетонный пол, не имеющий крупных трещин, неровностей, обезжиривается и очищается от пятен. Дефекты устраняются раствором песка и цемента. Дается на высыхание 12 часов. Обрабатывается пол наждачной бумагой с крупными зернами, очищается от мусора и пыли.
Если бетон весь избитый и нет смысла его заделывать, применяется стяжка. Это выравнивание всей поверхности с помощью специальной смеси под укладку. Предварительно по всем стыкам между полом и стенами приклеивается демпферная лента, чтобы раствор не затекал в щели.
Плоскость предварительно покрывается грунтовкой два раза с высыханием каждого слоя. Выравнивающая масса растекается сама, образуя идеально ровную плоскость. Если возникают пузырьки воздуха, они удаляются валиком с игольчатыми шипами. Время высыхания 12 часов. Толщина слоя 2–4 мм.
Способы правильной укладки кафеля и последовательность действий
Плитку укладывают разными способами – в зависимости от места расположения, стиля кухни, личного предпочтения:
вариант «шов в шов» – простой и малозатратный, кафель располагается друг под другом, как в школьной тетрадке;
«вперевязку» или «вразбежку» – укладка имеет вид кирпичной кладки, каждый следующий ряд смещается на половину плитки;
укладка «по диагонали» – более трудоемкий вариант, на него уходит большое количество материала, визуально расширяет пространство;
«шахматы» – вариант, когда используется два контрастных цвета;
«модульный» – это когда используются не менее трех видов материала разных по размеру и фигуре (прямоугольник, квадрат), которые укладывают горизонтально и вертикально.
До укладки на стенах делается разметка. При планировке покрытия начинается работа с угла внизу, предварительно укрепляется рейка или уголок по уровню, чертится вертикальная линия по отвесу.
Для фартука делается все то же самое, но на высоту от пола, где будет стоять стол. Лучше прикрепить по горизонтали металлический профиль. На обратной стороне имеется стрелка направления рисунка. На лицевой стороне напротив нее делается риска карандашом. Резать плитку можно плиткорезом или стеклорезом, некоторые также применяют болгарку.
Ширина шпателя должна соответствовать ширине плитки. Клеевая смесь разводится по инструкции и замешивается миксером до консистенции густой сметаны. Клей наносится на стену, для ровного слоя применяется правило. Чтобы клей не оставался на шпателе, его постоянно погружают в воду.
Плоским зубчатым шпателем, который держится перпендикулярно, наносится клей на материал. Прижимается к стене несильно. Положив несколько плиток, проверяется уровнем и правилом. При необходимости корректируется с помощью резиновой киянки. Между ними вставляются вставки – крестики, чтобы швы были ровными. После высыхания выполняется затирка швов.
Укладка плитки на пол ничем не отличается от последовательности работы на стенах. Проводится разметка и расстановка маячков. При желании устанавливается система теплого пола, паро- и звукоизоляционная система. Монтаж начинают с дальнего угла.
Оформление углов и откосов у окон
Оконные откосы и углы можно оформить плиткой под кирпич или камень. У них есть специальные угловые элементы, с помощью которых можно просто и аккуратно сделать углы откосов. На поверхности под укладку делаются насечки для сцепления.
Откосы грунтуются, наносится клей или смесь. Материал из гипса пилится ножовкой, цементные образцы разрезают циркулярной пилой. Ровный край делается со стороны рамы окна. Край, расположенный по стене, образует неровную кромку.
Под кафельную плитку необходимо выровнять поверхность откосов и подоконника (если его тоже надо облицовывать). Используют для этих целей штукатурную смесь и листовые материалы: гипсокартон, ДСП и другие. Облицовка стены вокруг окна начинается целыми элементами под подоконником, для выреза выступа используется болгарка. Потом выкладываются целыми частями по бокам от окна. Над проемом окна сверху прибивается планка на уровне начала ряда на стене.
Обрезанными плитками заполняется остальное пространство от окна. Потом отделываются откосы. При укладке кафеля на откосах не используются узкие вставки на стыках. Сначала облицовываются боковые стороны, верх, потом подоконник.
Для верхней поверхности окна применяются подпорки, чтобы плитка не отвалилась до высыхания. Швы затираются через день резиновым шпателем после полного высыхания. Используется шпаклевка или герметик. Для красивого декорирования внутренних углов используются пластиковые уголки, которые подгоняются и клеятся специальным герметиком.
Видео: как положить плитку на кухне
Покрытие стен или пола плиткой – материалом красивым и практичным – безусловно, интересный вариант. Выполнение этих работ своими руками экономит средства и придает уверенность в своих силах.
2
Варианты раскладки и подсчет количества материала
Понятно, что в большинстве своем плитка несет практическую функцию – защищает стены. Однако для хозяина жилища важна и эстетическая составляющая облицовки. Кроме цвета и фактуры, также нужно выбрать, каким образом (узором) она будет выложена на стенах или полу. Каждый вправе экспериментировать со способами укладки, мы же рассмотрим основные варианты, которые остаются актуальными во все времена. Первый и самый распространенный – это классический метод. Он с успехом используется для кафеля разных размеров, расцветок и рисунков. С классической раскладкой справится даже начинающий мастер, так как выкладка плитки по ровной линии не представляет ничего сложного.
Для кухонь в традиционном стиле прекрасно подойдет укладка плитки «в разбежку». Метод заключается в том, что каждый последующий ряд клеят с определенным смещением, причем смещение необязательно должно начинаться с середины предыдущей плитки – всегда можно поэкспериментировать с узором. Чаще всего для такой раскладки используют прямоугольную плитку, поскольку полученный результат напоминает кирпичную кладку, хотя квадратный кафель в таком варианте смотрится очень даже интересно.
Классический способ подразумевает укладку по ровной линии
Диагональная укладка плитки – более сложный, но, тем не менее, достаточно эффектный способ преобразить интерьер. Перед выкладкой плитки по диагонали надо нанести разметку на поверхность, куда будет крепиться кафель, а если существует возможность попрактиковаться, то стоит обязательно это сделать. Очень часто мастера комбинируют методы между собой. Таким способом можно достичь поистине интересных результатов, но перед реализацией этой задумки нужно обязательно сделать эскиз будущей отделки.
Когда вопрос выкладки решен, переходите к подсчету необходимого количества материала. Для этого узнайте площадь поверхности, которую предстоит облицевать, и разделите ее на площадь одной плитки. Так вы получите количество необходимого материала. Помимо этого, нужно добавить порядка 5-15 %!к(MISSING) общему количеству на случай повреждения плитки во время работ, а также ее подрезки до нужных размеров. Приобретая плитку, можно всегда попросить продавца рассчитать необходимое количество, а также сделать эскиз помещения, который легко создать в специальной программе.
Какую плитку можно положить на кухне
Любую керамическую плитку возможно использовать на кухне для оформления стен, кухонного фартука. Чтобы избежать ошибок при выборе, следуйте рекомендациям профессионалов:
кафель выбирают после того, как определились со стилем и цветовым решением кухонного гарнитура и других элементов интерьера кухни;
покупайте плитку с запасом в 10-15%!н(MISSING)а случай боя при укладке, обреза;
необходимое количество плитки рассчитывает мастер, который займется ее укладкой. Продавец в салоне не видит стен и особенностей пространства, расчет окажется неточным;
размер плитки подбирают под размеры фартука. Большой формат керамики в маленькой кухне смотрится проигрышно.
Для фартука чаще используют кафель:
Размером 10х10. Меньше требует подрезки, проще укладывать, если много углов и изгибов поверхности.
Клинкерную плитку, или кабанчик. Уместна в любом стиле – лофт, классика, кантри, арт-деко, минимализм и других стилях.
Мозаику настоящую от 1х1 см до 5х5 см, или имитацию с углублениями, создающими эффект швов между кусочками мозаики.
Плитку среднего формата – 15х15, 20х20, 20х30, 25х30 см.
Если особенности интерьера или размеры помещения требуют других вариантов – смело подбирайте то, что подходит вам.
Смелым решением, например, будет оформление стен фотоплиткой. Это керамическая плитка, изготовленная индивидуально, с нанесенным фотоизображением
Необходимый инструмент и подготовка поверхности
Перед укладкой плитки необходимо провести ряд подготовительных работ.
Первоначально определим инструмент, который вам потребуется для укладки плитки своими руками:
металлическая линейка;
строительный уровень;
карандаш;
резиновый молоток;
шпатель с зубцами;
небольшой шпатель с ровной гранью;
плиткорез;
маячки для выставления одинакового зазора между плитками.
Примеры оформления фартука на кухне (фото)
Источники:
https://derevyannie-doma.com/materialy/kak-klast-plitku-na-kuhne-sovety-po-ukladke-ot-professionalov.html
http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/plitka/kak-klast-plitku-na-kuxne.html
https://otdelkasten.com/otdelka-sten/ukladka-plitki-na-kuhne-na-stenu
https://dekoriko.ru/kuhnya-plitka/kak-klast/
https://kitchenremont.ru/remont/steny/plitka-dlya-sten/kak-pravilno-klast-plitku-na-kukhne-podrobnaia-instruktciia-po-ukladke-svoimi-rukami
Плитка в кухню на стену
Кухня – это комната, которая должна олицетворять порядок, чистоту и комфорт. К счастью современные отделочные материалы, обладают всеми необходимыми качествами и свойствами для такой кухни.
Современные отделочные материалы, позволяют с легкостью воплотить в реальность, любую смелую идею в оформлении интерьера.
Ассортимент данных материалов, широко представлен как в видовом, цветовом, так и ценовом диапазоне, что позволяет легко добиться желаемого результата в создании модного дизайна отвечающего канонам всех стилей и направлений в интерьере.
В данной статье вашему вниманию предлагается материал, который расскажет о самом популярном отделочном материале – керамической плитке, в основном используемой в качестве облицовочного материала стен на кухне.
Увидеть на представленных фото, хорошую подборку оформленных интерьеров кухонь с использованием плитки на стенах. При этом, часть показанных решений дизайна, можно выполнить собственноручно.
Содержимое статьи:
Положительные стороны кухонных стен облицованных плиткой
Плитка на стенах кухни, может не только создать красивый и практичный интерьер, но также придать стенам некоторые полезные свойства.
Эти свойства в большей степени буду зависеть от положительных качеств, самой керамической плитки, таких как:
Высокие прочностные характеристики;
Износостойкость. Обладая высокими прочностными характеристиками, данная плитка может эксплуатироваться, и сохранять свой первоначальный вид на протяжении 50 лет;
Невосприимчивость к повышенной влажности и перепадам температуры;
Гигиеничность. Благодаря своей идеально гладкой поверхности, загрязнения не проникают внутрь структуры плитки, не впитываются запахи. Как следствие, такая плитка на кухонной стене, не способствует развитию болезнетворных микроорганизмов и микробов;
Огнестойкость. Стены, облицованные керамической плиткой под воздействием высокой температуры или случайного попадания искры, не воспламенятся;
Высокие антеаллергенные свойства и экологическая безопасность;
Широкий ассортимент размеров, цветов, фактуры и формы плитки, позволяющих решать смелые художественные задачи, связанные с оформлением интерьера кухни.
Электробезопасность. Керамическая плитка является хорошим диэлектриком, стены кухни с такой облицовкой не проводят электрический ток и не накапливают статическое электричество.
Что необходимо учитывать при выборе плитки?
С целью создания интерьера кухни, который будет радовать долгие годы и будет прост в эксплуатации, при выборе плитки для стен, необходимо придерживаться следующих правил.
Особое внимание обращайте на лицевую сторону, чтоб на ней не было сколов и микротрещин.
При определении необходимого количества плитки, необходимо учесть 10-15% запас на отходы.
Помните, что плитка имеющая шероховатую поверхность, больше подходит для пола, для стен предпочтительней гладкая, так как ее проще мыть.
Отдавая предпочтение светлым тонам в интерьере, надо знать, что на такой плитке загрязнения более заметны, в отличие от темной. Но на темной плитке более заметны будут любые повреждения.
От размера плитки зависит цена, как правило, чем плитка меньше, тем выше ее стоимость и вдобавок увеличивает трудозатраты на ее монтаж.
Немаловажную роль при выборе плитки играет масса одного элемента, чем меньше вес плитки, тем легче ее будет укладывать на стену.
По цвету плитка должна сочетаться с общим интерьером.
Основные правила ухода за плиткой
Кухонный фартук необходимо тщательно протирать после каждого процесса приготовления пищи.
Для очистки поверхности рекомендуется использовать специальные моющие средства.
Как правило, в качестве протирочного материала используют фланелевую ткань или поролоновую губку.
Фото дизайна плитки на стенах кухни
Видео:

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
видео-инструкция по укладке своими руками, цена, фото

Фартук на кухне – самая проблемная зона, так как подвергается наибольшему воздействию. Жар от плиты, брызги от готовящихся блюд, пар и холодная вода в умывальнике – все это действует разрушительно на большинство материалов.
Поэтому лучшим вариантом для кухонного фартука является кафельная плитка во всем ее разнообразии.
Особенности кухонного фартука из плитки
Клей под керамикой должен лечь равномерно, без воздушных полостей. Красивый, но очень хрупкий материал предстоит неоднократно мыть, иногда с усилиями. Вряд ли вывалится, но треснет – точно.
А еще полоса над рабочей поверхностью должна украшать, радовать. Процесс приготовления пищи трудозатратный, что-то должно бодрить. Выбрать красивые плитки – полдела. Они гармонизируют верх, низ гарнитура, являются значимой частью интерьера. Не ошибиться бы с дизайном!
Керамике – три тысячи лет или больше. Дизайнеры настаивают обращать внимание на следующие моменты:
Без швов класть нельзя, 2-миллиметровый, 1 мм, но должен быть;
Необходимо часть плитки завести вниз, под уровень стола;
Край верхнего ряда заводим под верхние шкафчики;
Над варочной поверхностью кладём выше, если вытяжной рукав без фасадных накладок – кладём под самый вытяжной люк;
В углах поворотов, на поворотах фартука мелких резов не уложить;
От угла влево/вправо – должны быть одинаковые куски плиток;
2/3 длины плитки – хороший рез, полплитки – сносный, меньшие размеры лучше исключать;
Главное, самое трудное – сочетать узор фартука со строем кухонной мебели.
Подготовительные мероприятия
Чтобы правильно выложить фартук из плитки на кухне, необходимо соблюдать пошаговую технологию в процессе работы. Сначала нужно подготовить рабочую поверхность под облицовочное покрытие:
необходимо очистить стенку от предыдущего покрытия. Если на поверхности была уложена плитка, то убрать ее можно при помощи перфоратора;
стенку нужно очистить до уровня штукатурки, и при необходимости выровнять неровности поверхности;
если на старом штукатурном слое есть отслаивающиеся куски, то их нужно удалить;
любые неровности и дефекты рабочей поверхности устраняются и тщательно заделываются;
если облицовочный слой будет переходить на угол, то важно делать фартук из плитки на кухне под идеальным, ровным углом;
для лучшего сцепления клеящего состава с рабочей поверхностью, можно заранее сделать насечки.
Если при удалении предыдущего покрытия обнаружен грибок, то необходимо обработать место специальным средством.
Подготовка клеящего состава
Клеевой раствор подготавливается перед тем, как положить плитку на фартук кухни. Если понимаете, что выполнить облицовку быстро не получится, то подготавливайте клей порциями, а не сразу для всей поверхности.
Готовится клеевой раствор следующим образом:
в емкость набирается вода, затем в ней размешивается сухой клеящий состав;
уже после первого размешивания, практически не должно остаться комочков. Для получения однородной консистенции нужно использовать перфоратор со специальной насадкой.
Старайтесь не экономить на клеящем составе. Важно: не пытайтесь использовать даже слегка подсохший клеевой состав. Клеить облицовочный материал можно только на свежий, разведенный перед самой работой клей.
Определяем размеры фартука, расчет материала
Допустим, мебельный строй прилегает к двум стенам – длинной и короткой. Один из торцов гарнитура имеет поворот возле входной двери. То есть, планировка буквой “Г”.
Сложности:
начать с цельного кафеля слева и справа;
не надробить мелкими резами внутри угла;
точно определиться с нижним краем выкладки.
Выбран шов 2 мм. Значит, расчёты должны оперировать модулем 202 мм, а совсем не плиточными 200 мм. От углового края смежный слой “заберёт” 18 мм (где 1 см – толщина клеевого слоя, а 0,8 см – толщина самой плитки). Но от общей протяженности кладки претендует на своё молдинг-концевик. Ему – 15 мм.
Чертим на оштукатуренной стене полосу для плиточной кладки, учитывая:
Расстояние от чистового пола до кромки нижнего ряда плиток Расстояние от поверхности столешницы до серединного шва Расстояние от нижнего края шкафчиков до серединного шва
850 – 60 = 800 850 + 20 + 330 = 1200 70 + 330 = 400
где 850 – высота нижней части гарнитура 330 – видимая часть высоты кафеля, без уходящих под шкафчик 50 (мм)
20 – ширина прикрывающего сопряжение стола и фартука молдинга 70 – уходящее за шкафчики
330 – половина h плитки
Отсюда видно, что тумба вместе со столешницей и угловым молдингом прикроют не 5 см нижнего ряда кафеля, а все 7. Смещение на 2 см переносим (приращиваем) для отметки горизонтальной оси. Верхний ряд плитки своей нижней кромкой ляжет на уровень (850 + 20) + 1,5 + 330 = 1201,5 (мм). Полоса 661,5 – видимая часть фартука, аккуратно разделённая одним горизонтальным швом.
Рассчитать закупаемое количество плиток несложно – к общей площади S2 необходимо добавить столько, сколько требуется для подрезания. Резанные плитки используются только раз, так что мудрить не нужно. Об экономном использовании кусков: затемнением блеска, несовпадением уголков вторичное использование скупого выдаст.
Следует отметить: приведён простейший пример, но для самой оптимальной высоты фартука – около 660 мм, а также для стандартной высоты кухонных столов – 850 мм.
Новичкам дела узорное, полосатое, панно, рельефные декоры не предлагаем. Но уж если такое на себя нагрузить с первого раза – чертить положено углём все свои задумки, подгоняя за горизонтальными швами вертикали.
С чего лучше начать?
Работа начинается с расчета нужного количества материала, определения способа укладки плитки, подготовки сопутствующего материала и инструмента. Начнем со способа укладки плитки. Чаще всего используется стандартный способ укладки, при котором плитка размещается горизонтальными рядами. Он еще называется базовым. Еще есть диагональный способ укладки плитки. По стоимости диагональный способ более дорогой. Не забывайте, при работе с керамической плиткой брак неизбежен из-за ее хрупкости.
Подсчитав общую площадь фартука, разделите на площадь одной плитки и, добавив к полученному количеству еще 10%, получите нужное количество плитки. Осталось уточнить, как выложить фартук на кухне своими руками и приступить к работе.
Подготовка к работе и необходимые инструменты, чтобы выложить фартук на кухне
Закуплена плитка, приобретён нужный объем сухого плиточного клея. Какой инструмент ещё понадобится?
Вот перечень:
шпатель 15 см – для замеса и чистки вокруг,
шпатель зубчатый – выводить гребни,
металлическая тёрка,
терка-губка,
валик малярный,
уровень капельный,
дрель + миксер-насадка,
ножовка по металлу + алмазная струна,
сверло “балеринка”, алмазная дрель,
два ведра,
куски пенопласта (гипсокартона),
лазерный уровень,
крестики 1,5,
столярный карандаш, фломастер.
На пункте двенадцатом домашних дел мастер воскликнет: “Такую дорогостоящую вещь покупать?”. На восклицание парируем: инструкция предназначена не мастеру, который умеет подпорку нижнего ряда подложить из правила, профиля, дюбелями его прикрепив, а то и палкой подперев. Профи изобретательны. Начинающий мастер лазером углы во всей квартире выведет, обои, плинтуса подправит. Получается, необходимейшая хозяйству вещь.
Универсальный плоский кабель ШВВП для дома и офиса
Опубликовано: 25 марта
Кабель ШВВП универсальное электротехническое изделие, одинаково востребованное для применения в быту и общественных местах.
Поделись статьей с друзьями:
Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
Ещё
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
Инструкция по укладке
Ещё раз проверяем, прям ли угол, прилегающие откосы дверных проёмов, окон. Соответствие вертикалям должно быть идеальным. Холодильник, буфет – сразу за плиточным фартуком? Тогда там плитку класть нельзя: будет некрасивый зазор без плотного к стене прилегания. Находим точные границы.
Подготовка поверхности стены
Старые обои изрешетили надрезами ножа, обильно смочили, соскоблили шпателем.
Масляную краску надрубили, загрунтовали. Высохшую поверхность оштукатурили заново. Зашкурили.
Бетон новостроек проверили мерилом на предмет завалов от строгой вертикали. Выявленные погрешности ликвидируем дюралевыми маячками, ставя каждый на штукатурные “кляксы”, подталкивая к стене вертикально выверенным мерилом. Лишний гипс по сторонам счищаем. Штукатурим заново. Обращаем внимание на возможное вздутие поверхности. “Животик” маячками обходим, так как он и так выдвинут вперёд. На нём штукатурки будет меньше всего.
Ровную сухую поверхность грунтуют не менее двух раз.
Разметка
Нижний ряд – определяющий. Для изначально выбранного типа кафеля 400 х 200 мм нужна только одна линия: уровень 820 от пола. Это – если пол уложен. А если нет? Ситуация, когда фартук укладывается до работы с напольным покрытием, – во многом верна. Зачем пачкать чистовой пол? В таком случае от бетонной стяжки уровень 830 нужно поднять. Плиточный пол имеет h = 20 мм (ламинатный меньше – 15 мм). Добавится 20 – все 850 получится.
Ставим на штатив лазерный уровень, высвечиваем одну единственную линию – край нижнего ряда.
Подготовка клеевого раствора
В ведро наливаем немного воды (чтобы осадком не стал сухой порошок). Надеваем респиратор, вспарываем мешок, засыпаем. Для длины L 3 м, h 0,8 м понадобится 5 кг клея, то есть 1/5 часть 25 кг мешка.
Постепенно добавляем воду из пластиковой бутылки до образования густой кашицы. Напыления порошка вдоль бортов ведра соскабливаем шпателем, возвращаем к общей массе. Полученную кашицу выдерживаем 5 мин, перемешиваем миксером снова. Клей готов.
Технология укладки плитки
Теперь засекаем 10 мин. Ровно столько нужно для укладки небольшого фартука двухрядного порядка. Слегка замешкаешься – клей начнёт терять пластичность, таким его подтянуть, поджать сложно будет. Руки беречь! Текстильные перчатки для этого.
Весь клей забрасываем на участок стены под фартук, можно на 2-3 см шире прихватить. Левая рука держит металлическую тёрку, правая – зубчатый шпатель. Образовали 80 см гребней сверху вниз, лишнее подобрали, так по всему участку.
Ориентируясь по лазером очерченному уровню, кладём только целые плитки, места розеток, угловых и крайних резов пропуская. В кармане – дистанционные крестики, их вкладываем не отходя.
Уложенное обходим, подчищая контуры от лишнего клея. Деревянной палочкой или просто шпателем проверяем не засоренность швов. Лишнее счищаем сухой (!) тряпочкой. Допиливаем углы, исходя из уложенного. К участку подносим кафелину, прикладываем, врезки точно отмечаем от реально существующего, ничего не придумывая.
Дальше работают плиткорез (ножовка + алмазная нить – как вариант), дрель с балеринкой. Работаем на кусках гипсокартона (не на кривом бетоне – иначе треснет).
Совет: размечать лучше по наклеенным кусочкам малярки – и под круги, и под ножовку. Фломастером намного сложнее.
Затирка
Проверив уровнем плитки, простучав сомнительные места на предмет взвешенности, можно стразу приступать к затирке. Фугу также высыпают на воду, перемешивают чистым миксером. Из ведра доставая, закрывают шпателем швы, разглаживают.
Снимаем лишнее: на ведро с водой накладывается валик таким образом, чтобы он надведерной частью вертелся, намокая (ведро до верха полное). Губчатой теркой, смоченной на вертящемся валике, забирают лишнюю фугу, стирают, смачивая, моя до полного удаления излишков фуги. Каждый раз терка увлажнена, но отжата.
Сортовой прокат для строительства дома
Опубликовано: 26 марта
Что такое сортовой прокат для строительства дома.
Поделись статьей с друзьями:
Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
Ещё
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
Вывод проводов и розеток
Высверливаем отверстия. Гнёзда подрозетников штробятся свободными, чтобы маневрировать возможность была. Чашки подрозетников ставятся после укладки фартука (не до!). Кафель с маляркой приставляем, отмечаем верх/низ круга по вертикали, также по горизонтали. Кладём на гипсокартон (толстый пенопласт подойдёт), высверливаем балеринкой (можно “коронкой” – алмазного напыления). Хорошо, когда кто-нибудь на сверление воду из бутылочки подливает. Тогда воздух чист. Иначе нужно надевать респиратор. Примеряем, клеим, выравниваем уровнем. Только после этого чашку подрозетника фиксируем остатками клея, выведя края чашки вровень (заподлицо).
Точно так же сверлят отверстия под крючки, рейлинги, свободно выходящие провода. Алмазное сверло – лучший помощник. Учитывают необходимость строгой горизонтальности каждой из пар.
Виды хомутов для крепления труб и их применение
Опубликовано: 04 апреля
Что такое хомуты для крепления труб и их применение.
Поделись статьей с друзьями:
Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
Ещё
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
нет комментариев
Какие виды кухонных гарнитуров вы найдёте в магазине?
Опубликовано: 28 февраля
Нужная практическая информация про три вида кухонных гарнитуров.
Поделись статьей с друзьями:
Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
Ещё
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
Где найти недорогие кухни
Опубликовано: 24 марта
В статье поговорим что такое недорогие кухни и где их найти.
Поделись статьей с друзьями:
Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
Ещё
Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
Как укладывать плитку
Плитка может добавить великолепный вид полам, стенам или брызгам. С небольшой работой, подходящими инструментами и руководством Easy As, укладка плитки — это работа, за которую может с уверенностью взяться средний мастер по изготовлению киви.
Стены, облицованные плиткой
Шаг 1:
Найдите на стене горизонтальную и вертикальную линию. В зависимости от плиток начните компоновку так, чтобы не было надрезов плитки наверху или каких-либо визуальных точек на стене.
Шаг 2:
Нарисуйте линии в сетке, чтобы учесть форму и узор плитки.Горизонтальные линии следует проводить через каждые три плитки.
Шаг 3:
Убедитесь, что вы используете нескользящий клей для настенной плитки, чтобы можно было укладывать плитку сверху вниз. Нанесите клей для плитки горизонтально с помощью шпателя. Покрывайте не более одного квадратного метра за раз.
Шаг 4:
Укладывайте плитку, равномерно нажимая, чтобы получить хорошее клеевое покрытие. Вставьте распорки для плитки, чтобы оставить ровные зазоры. Следующая плитка должна быть уложена вплотную к распорке, стараясь не нажимать слишком сильно, а швы должны быть свободны от плиточного клея, чтобы можно было нанести раствор.Проверьте свою работу, чтобы убедиться, что она ровная, ровная и квадратная на каждом квадратном метре.
Шаг 5:
При укладке плитки рядом с препятствиями / полом / ванной оставьте зазор 6 мм для герметика.
Шаг 6:
Дайте плиткам застыть в течение 24 часов, затем удалите распорки для плитки. Если не удается удалить все распорки, не волнуйтесь, их можно затереть.
Плитка для резки
Используйте плиткорез, подходящий для используемого типа плитки. Подробности см. В технических характеристиках плиткорезов.При резке кривых используйте угловую шлифовальную машину с алмазным диском или, в качестве альтернативы, можно использовать пару зажимов для рук. Для вырезания отверстий используйте дрель с алмазным резцом и водой. Убедитесь, что вы используете дрель только на низкой скорости.
Подсказка
Если пол треснул, выложите плитку с обеих сторон трещины. Если трещину заделать плиткой, то плитка тоже потрескается.
Плиточные полы
Бетонные полы должны быть ровными и без трещин. Если вы обнаружите трещины, их следует заполнить подходящим средством для ремонта бетона.Любые неровные поверхности следует выровнять с помощью подходящего выравнивателя пола с уровнем от нуля до 25 мм.
Деревянные полы должны быть ровными. Если это не так, перед укладкой фиброцементного покрытия используйте подходящий выравниватель деревянных полов.
Шаг 1:
Обозначьте поверхность пола, которую нужно облицевать плиткой. Обратите внимание на бетонный или деревянный пол, если есть трещины или неровные поверхности, их необходимо устранить до начала укладки плитки.
Шаг 2:
Если на стене и на полу используются одинаковые плитки, начните с укладки плитки на пол, чтобы вы могли выровнять плитки, чтобы они соответствовали друг другу.
Шаг 3:
Найдите центр комнаты и вырежьте квадратную площадку, которую нужно выложить плиткой.
Шаг 4:
Разложите плитку по рисунку, подходящему к форме и размеру комнаты, и отметьте рисунок плитки, нарисовав его на полу. Нанесите плиточный клей равномерно, используя шпатель. Покрывайте не более одного квадратного метра за раз.
Оставайтесь в безопасности
Всегда надевайте перчатки, защитные очки и маску для лица. Пыль может быть проблемой при резке с помощью электроинструмента.Сколы плитки могут попасть в глазки, а края обрезки могут быть острыми. Клеи для плитки содержат химические вещества и / или портландцемент, которые могут вызывать неблагоприятные кожные реакции. Всегда используйте УЗО при работе с электричеством и водой.
Подсказка
Важно использовать правильный клей для плитки на правильном основании. Не все клеи для плитки можно использовать на деревянных полах.
Шаг 5:
Начните укладку плитки с самого дальнего от двери места. Вставьте распорки, чтобы обеспечить равномерные зазоры и облегчить удаление после схватывания клея.
Шаг 6:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ходить по плитке как минимум 24 часа.
Подсказка
При укладке плитки рядом с препятствиями оставьте зазор 6 мм для герметика. Нанесите герметик перед затиркой.
Затирка
Перед тем, как начать, убедитесь, что швы для затирки чистые и на них нет излишков клея. Для пористой плитки смочите швы водой перед затиркой, чтобы избежать обезвоживания. ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять швов до тех пор, пока плиточный клей не затвердеет. Перед заполнением швов удалите все распорки между плитками.
Шаг 1:
Смешайте раствор до однородной консистенции зубной пасты в соответствии с инструкциями на упаковке.
Шаг 2:
Нанесите раствор по диагонали на стыки, используя резиновый ракель или терку. Затирайте только небольшие участки за один раз.
Шаг 3:
Влажной губкой, двигая по диагонали, сотрите излишки затирки с поверхности плитки. Регулярно меняйте воду.
Шаг 4:
Когда затирка в швах плитки достаточно затвердеет, отполируйте плитку чистой сухой тканью.
Подсказка
Для улучшения цвета затирки и повышения устойчивости к пятнам всегда используйте добавку для затирки при перемешивании затирки.
Применение индивидуальных фартуков для шкафов и душевых
1:24:32
10209 — Кухонные острова: создание «Социального острова»
1:27:40
10213 — Ремонт кухни: проектирование и 3D-визуализация
59:02
10214 — Ремонт ванной комнаты: проектирование и 3D-визуализация
15:29
10117 — Основы кабинета
12:08
10118 — Основные сведения о корпусе производителя
14:15
6086 — Как изменить шкафы главный архитектор
7:36
1534 — Понимание и использование настроек шкафа по умолчанию
1:43
1549 — Типы шкафов — рамные и бескаркасные
4:40
1537 — Шкафы угловые
4:07
1538 — Шкафы специальной формы
6:31
1541 — Материалы корпуса — Изменение и регулировка
5:31
5218 — Применение индивидуальных фартуков для шкафов и душевых
15:00
2439 — Приборы и приспособления
8:25
1552 — Установка раковины для фартука
4:59
822 — Добавление встроенных устройств в шкафы
15:58
2436 — Как создать панели холодильника
5:42
2428 — Добавление аксессуаров на заднюю часть дверных и выдвижных ящиков шкафа
6:59
1550 — Добавление молдингов в шкафы
7:39
90 — Создание крышки радиатора
5:48
1540 — Добавление оборудования шкафа
5:35
1543 — Этикетки для шкафов, дверей и окон
8:51
9865 — Создание оборудования индивидуального шкафа
3:35
65 — Применение различных стилей дверей и фурнитуры в одном шкафу
15:52
2440 — Создание нестандартных столешниц
8:19
6152 — Как создать план столешницы
8:06
10123 — Блокировка стен для шкафов
11:11
10125 — Создание платформы для ванны
6:00
35 — Интерьер Soffits
12:48
33 — Добавление кухонных островов в библиотеку
10:37
820 — Создание системы хранения в шкафу
7:25
824 — Создание углового диапазона
10:02
5524 — Создание встроенного кухонного углового шкафа с раковиной
6:40
827 — Торцевые панели шкафа и задние панели шкафа
14:33
1544 — Расписания дверей, окон и шкафов
14:51
5532 — Создание нестандартной двери шкафа
6:26
825 — Создание обшивки с использованием символов шкафа
13:22
1945 — Индикаторы веса, заполнения и планировки помещений на плане этажа
8:16
10150 — Создание пользовательских объектов: обозначение капота полилинии
11:52
10151 — Создание пользовательских объектов: обозначение полилинии со сплошным капюшоном
Фартук для кухни из пластика своими руками
Пластиковые панели могут защитить стены кухни не хуже классической плитки Раньше защитой кухонных стен от бытовых загрязнений служила только плитка, сегодня вы можете создать фартук своими руками, гармонирующий с интерьером комнаты. .Первая задача — выбрать материал.
Виды фартуков на кухню
Наиболее распространенные варианты материала фартука для кухни:
Пластик. Монтаж данной конструкции несложный, уход также не вызовет затруднений, а стоимость очень демократична.
МДФ . Хороший выбор, недорогой материал, не подверженный грибку и плесени.
Стекло . Вариант подороже, новинка в кухонном интерьере.Стирать придется часто, а хрупкость стекла не убережет от сильных ударов. Более практичный вариант — горячее стекло, но цена его намного выше.
Плитка. Недорого, не мало, просто. Для консерваторов ремонт — отличный вариант.
Кухонный фартук может быть изготовлен из различных материалов
И все же чаще выбирают первый вариант, кроме пластика подразумевается использование и панелей ПВХ, и листового пластика, и карбонатного стекла (тоже разновидность пластика).Материал подходит к любому стилю помещения, требует минимального ухода, а по эстетическим качествам пластик не уступает более дорогим конструкциям.
Фартук пластиковый
Пластиковый фартук примечателен тем, что обладает достаточно высокой термостойкостью, плотно прилегает к кухонной стене, не накапливает грязь и пыль, хорошо имитирует практически любую фактуру.
Далее стоит рассмотреть процесс установки фартука из листового пластика.
Пластиковые панели — отлично подходят для модернизации фартука на кухне
Для самостоятельного монтажа пластиковых панелей (листов) Вам потребуется:
Определить размер фартука . Высота стола является основанием для расчета расстояния от пола до основания. Фартук должен находиться минимум на 1-2 см ниже поверхности стола.
Высота фартука заканчивается там, где начинаются шкафы. Он может немного не дотянуться до них.
Секция пластиковых панелей . Лучше всего обращаться с ручной ножовкой со вставленным пильным полотном с небольшими зубчиками.
Пластик на стену можно закрепить разными способами . Быстрый способ — приклеить материал, но своими руками оторвать его стенки будет очень сложно. Можно также прикрутить шурупы для пластика, но лучше всего шурупы крепить к основанию металлических профилей, прикрепленных к стене. Оказывается, фартук съемный.
Все готово!
Для кухни специалисты все чаще рекомендуют карбонатное стекло. Это самый прочный вид пластика, он прозрачный, огнеупорный и красивый. Можно сказать, что он не ломается и защищен от образования вмятин.
Крепление для пластиковых панелей (видео)
Фартук из ПВХ панелей
Установка данной конструкции практически не отличается от предыдущей версии.Главное, чтобы стены кухни были ровными. В этом случае установка будет максимально простой.
Панели ПВХ довольно просты в установке Фартук из панелей ПВХ очень практичен
Если нет идеальной ровности стен, то необходимо загрунтовать поверхность, отремонтировать все трещины, залить штукатуркой и заново грунтовать. Затем приклеиваем фартук. Панели ПВХ фиксируются таким образом :
Монтажный клей наносится на внутреннюю сторону защитного слоя. Клей размазывается по всей поверхности пластика и на той области кухни, где он будет крепиться.
Расстояние между липкими полосками примерно 15 см . После того, как клей нанесен, пластик наносится на стену, ее можно закрепить с помощью распорок.
Дополнительная фиксация . По углам панели можно крепить и саморезы.
Очевидно, что справиться с установкой пластика своими руками несложно.
Отделка кухонного фартука панелями ПВХ (видео)
Полезные советы
Пластиковый лист стоит дешево, и экономичный вариант ремонта кухни предполагает использование именно такой конструкции. Пригодятся немного знаний о характеристиках пластика:
Пластик не боится высоких температур, кроме, конечно, прямого воздействия огня.
Поверхность панелей ровная, поэтому плотно склеенные швы не забивают грязь.
Влага пластик не боится, поэтому процессы гниения материала исключены.
А вот чистить пластик абразивными средствами нельзя, они для него опасны.
Вымойте пластик влажной мягкой тканью или губкой. Моющее средство не должно быть жестким, иначе поверхность поцарапается, а рисунок не сохранится.
Фартук из пластика может стать визуальным продолжением рабочей зоны кухни
Пластик легко пробить чем-нибудь острым, колющим, режущим.Поэтому мы не должны позволять детям, например, пытаться проткнуть материал.
Выбор цветов и рисунков панно невероятно велик: и однотонный, и экстравагантный, и имитирующий природные природные узоры.
Если в какой-то момент некоторые панели приедаются, их можно заменить на более современные.
Современные идеи отделки фартука на кухне (видео)
Заключение
Для кухни у фартука из такого материала как пластик набор плюсов.И главное преимущество заключается в бюджетном варианте такого ремонта. А подобрав удачный цвет и рисунок, можно придать кухонной стене благородство, модернизировать ее.
Отличная работа!
Фартук кухонный из пластика (фото)
Установка кухонной столешницы и фартука
Андреа Джулиан, Столешницы AAA — 22 апреля 2020 г.
Мы почти достигли финишной черты нашей кухни переделывать серию! В нашем В прошлой статье мы прошли процесс установки новых шкафов и сантехника.Теперь мы готовы установить кухонные поверхности — столешницы и фартуки. Это, пожалуй, самая захватывающая часть переделывать! Это те последние штрихи, которые действительно сделают вашу кухню жизнь.
Что ты Что нужно знать о столешницах
Варианты материалов столешницы
Столешницы могут быть изготовлены из разных материалов. Наиболее распространены:
Материал, который вы выберете, будет зависеть от нескольких вещей, включая бюджет на реконструкцию кухни, образ жизни и цели дизайна.Ламинат является наиболее экономичным, за ним следуют натуральный камень, кварц и твердая поверхность. Ожидайте, что вы потратите около 20 долларов за квадратный фут на ламинат, 40 долларов на квадратный фут на гранит 1-го уровня и 50 долларов на квадратный фут на кварц 1-го уровня (цена, включая установку). Для получения дополнительной информации о материалах столешницы щелкните здесь.
Прежде чем резать столешницу, вам нужно решить какую раковину вы хотите. Кухонные мойки бывают трех основных стилей — drop in, undermount и фартук / фартук спереди.Проконсультируйтесь со своим сантехником, чтобы Выбранная вами раковина совместима с сантехникой и размерами вашего шкафа.
Подключаемый Мойка — самый простой и дешевый вариант, встраиваемые раковины тоже единственный вариант, если вы выберете вариант столешницы из ламината. Встраиваемые раковины имеют выступ, который находится в верхней части отверстия в столешнице. Приклеен на место с помощью клея. Необходимо учитывать кромку встраиваемой раковины. при выборе смесителя и его размещения.Встраиваемые раковины самые простые вариантов установки.
Подставка Раковина — Раковины, устанавливаемые под столешницу, приклеиваются под столешницу. Эти мойки выглядят безупречно при правильной установке и увеличивают количество используемых место на столешнице. Эти раковины крепятся с помощью кронштейнов и промышленного клей. После установки мойки под столешницу она должна просохнуть не менее 24 часов. часов до того, как водопровод будет снова подключен и включен.
Сельский дом Раковина — Раковины для фермерских домов в прошлом стали популярны среди дизайнеров. несколько лет.У них очень большая раковина — глубокая, широкая и цельная — и фартук передний. Из-за их размера и веса есть некоторые шкафы спецификации, которые необходимо считать. Хотя в классическом стиле он сделан из белого фарфора, материал которая склонна к появлению пятен, доступны версии из нержавеющей стали.
Теперь, когда ваши столешницы готовы к установке, вы можете хотите использовать уровень, чтобы дважды проверить свои шкафы. Если ваши шкафы не уровень, столешницы не будут ровными. Нанесите промышленный клей на верхнюю часть шкафов, где столешница будет сидеть. Осторожно разместите столешницы поверх шкафов и выровнять с прилегающими стенами и выступами. Ведь столешницы идеально выравнивания, используйте герметик или силикон для герметизации стыков и краев.
Когда столешницы установлены, самое время установить раковина и смесители. В большинстве случаев изготовитель столешницы попросит ваш раковина, чтобы изготовить ваши столешницы, чтобы они могли точно вырезать раковину соответствует вашей раковине.Это особенно важно для раковин, устанавливаемых под столешницу. После установив раковину и смеситель, дайте им постоять не менее 24 часов перед установка сантехники. Это даст время, чтобы клей полностью затвердел.
Когда ваши столешницы установлены, самое время для фартука!
Выбор и установка кухонных фартуков
Кухонный фартук — это не только эстетика, но и функциональность. Для многих это любимый элемент переделки кухни.Устанавливается фартук, чтобы защитить вашу стену от пятен и повреждений водой; однако это гораздо больше. Задние панели могут добавить яркости и текстуры вашей кухне, действительно объединяя дизайн.
Есть два основных выбора материала для фартуков — камень. и кафель.
Каменные фартуки — Если у вас натуральный каменные или кварцевые столешницы, вы можете сделать соответствующие брызги из тот же материал. Это создает цельный вид, особенно если ваша столешница материал имеет узор или прожилки.Традиционный камень высота фартука составляет 4 дюйма. Полная стена брызги распространены за раковинами и плитами, идущими от столешницы к нижней части навесных шкафов, окон и вытяжного шкафа.
Tile Backsplashes — Плиточные фартуки могут добавить яркости и текстуры в дизайн кухни. Метро плитка — классический выбор для кухонь и бывает очень разнообразной. цвета и размеры. Цемент Плиточные фартуки в последнее время становятся все более популярными. Эти матовые плитки бывают самых разных цветов и узоров, так что вы можете создавать свои собственные уникальное заявление.
Каменный фартук будет установлен у вашей столешницы. Изготовитель заодно установит ваши столешницы. Клей используется для закрепите брызги на стене и столешнице, и используйте раствор для герметизации пробелы.
Плиточные фартуки будут установлены после ваших столешниц. находятся внутри. Установка плитки — это процесс, который требует времени, терпения и навыков. Если вы не тратите время, чтобы выложить плитки, убедившись, что они ровные и выровнены по центру, вы можете получить неровные линии затирки и зазоры.Чтобы правильно подготовиться, вы будете необходимо убедиться, что у вас есть следующие инструменты:
Отвертка и дрель, самоцентрирующееся сверло
Ведро
Пистолет для герметика
Поплавок для раствора
Уровень, рулетка, универсальный нож
Мастерок с зубьями и резиновый молоток
Необходимые вам материалы будут зависеть от типа плитки, которую вы используете. выберите. В общем, вам понадобится:
Герметик, затирка и герметик
Мастика
Удлинители выпускных отверстий
Герметик для каменной плитки
Прокладки для плитки и плитки
Для подготовки отключите электричество и снимите все заглушки с розеток.Удалите брызги жира. на стену (мастика не прилипает к маслу). Можно использовать смесь мягких средство для мытья посуды и воду для его очистки.
Накройте все столешницы и поверхности тряпкой. Замаскируйте столешницы и любые верхние шкафы, на которые будет установлена плитка. вдоль стороны, оставляя зазор ¼ ”между стеной и лентой для плитки.
Как правило, пространство между стойками и вытяжным шкафом это самое большое и наиболее заметное открытое пространство на стене на кухне, поэтому его рекомендуется начинать укладку плитки здесь и говорить наружу.Подготовить, Измерьте расстояние от верхней части фартука столешницы ниже вашего диапазона это равно трем или четырем полным рядам плитки (во избежание необходимости вырезать их). Отметьте карандашом и прикрутите кусок бухгалтерской доски к стене. на отметке между шкафами.
Теперь вы готовы приступить к установке плитки. Существует множество полезных руководств по переделке кухни, которые помогут вам в этом процессе. Для пошаговых инструкций мы предлагаем эту статью от Family Handy Man или это видео от This Old House.
В нашей следующей и последней статье из серии «Перестройка кухни», мы пройдемся по последним элементам ремонта кухни — напольным покрытиям, покраске и подкрашивание. Будьте на связи!
Пять отличных обновлений для вашего дома
Эти пять проектов по благоустройству дома действительно могут обновить внешний вид вашего дома без ущерба для вашего бюджета. Некоторые из них можно сделать своими руками, а над другими лучше всего справится профессионал.
Обновление № 1: Добавить встроенное освещение
Специальные банки для ремоделирования используются для установки встроенного освещения на существующие потолки, тогда как стандартные банки используются, когда потолок снят.
Чтобы установить встраиваемые светильники на существующий потолок:
Отметьте расположение светильников, чтобы они не задели потолочные балки.
Вырежьте отверстия для банок с помощью пилы для гипсокартона или кольцевой пилы.
Проложите электрический провод правильного размера к светильникам и настенному выключателю.
Отключите питание автоматическим выключателем.
Подсоедините провода к утопленным светильникам и настенному выключателю.
Вставьте банки для ремоделирования в отверстия и закрепите на месте.
Снова включите питание и проверьте свет, чтобы убедиться, что он работает.
Посмотрите наше видео о встраиваемых светильниках, чтобы узнать больше.
Обновление № 2: Удалить текстурированный потолок
Некоторые текстурированные потолочные материалы, изготовленные до 1980 года, содержат асбест, поэтому перед удалением проверьте текстуру в старых домах.Чтобы удалить фактурный потолок, не содержащий асбеста:
Покройте стены и пол пластиком.
Наполните насосный садовый опрыскиватель горячей водой, смешанной с смягчителем ткани.
Тщательно намочите потолок.
Используйте широкий нож для гипсокартона или скребок для текстуры с мешком, например, Homax Ceiling Texture Scraper, чтобы удалить текстуру.
Отремонтировать поврежденный гипсокартон и выровнять потолок герметиком.
После высыхания швов отшлифуйте потолок до гладкости.
Загрунтовать и покрасить потолок латексной краской для потолков.
Прочтите нашу статью о снятии фактурных потолков из попкорна и посмотрите наше видео о самостоятельном удалении текстурированных потолков из попкорна, чтобы узнать больше.
Обновление № 3: Полоса обоев
Чтобы удалить устаревшие или поврежденные обои:
Налейте три галлона горячей воды в пятигаллонное ведро.
Добавьте 22 унции концентрата средства для удаления обоев.
Добавьте 1 стакан белого уксуса
Добавьте 2 столовые ложки пищевой соды
Добавьте 1/4 стакана смягчителя ткани
Смешайте ингредиенты.
Перебейте стену инструментом для прокалывания обоев.
Распылите на стену средство для удаления обоев, пока оно не станет влажным.
Накройте стену тонкой пластиковой пленкой.
Подождите три часа или дольше, чтобы смывка подействовала.
Удалите пластик и снимите обои.
Посмотрите наше видео о том, как убрать обои, чтобы узнать больше.
Обновление № 4: Замена кухонных столешниц
Чтобы удалить старые столешницы и заменить их гранитом:
Отсоедините водопроводные линии от крана.
Снимите сливную трубу с раковины.
Выключите, отсоедините и снимите встроенную варочную панель.
Выкрутите винты, которыми столешница крепится к шкафу.
Поднимите столешницы и вынесите на улицу.
При необходимости укрепите шкафы, чтобы выдержать вес гранита.
Убедитесь, что верх шкафов ровный и ровный.
Нанесите полоску клея на верхнюю часть шкафов.
Разместите гранитные столешницы на шкафах.
Используйте эпоксидный клей и зажимы, чтобы соединить швы вместе.
Установите раковину, кран, варочную панель и фартук.
Посмотрите наше видео о соединении швов на гранитных столешницах, чтобы узнать больше.
Update # 5: Установка напольной плитки
Установить слой покровителя доски цемента вниз первым при установке плитки деревянного черного пола. Если пол в хорошем состоянии, можно укладывать плитку прямо на имеющуюся плитку.
Для укладки плитки на пол:
Разметьте расположение плиток.
Нанесите тонкий клей на пол зубчатым шпателем.
Положите плитку на пол и разрежьте плитку там, где это необходимо, пилой по мокрому.
Дайте плитке застыть в течение ночи.
Нанесите раствор на плитку, удаляя излишки влажной губкой.
Прочтите нашу статью о том, как укладывать кафельный пол, и посмотрите наше видео о том, как укладывать плитку на пол в ванной, чтобы узнать больше.
Материалы проекта
Материалы, использованные при реконструкции кухни, включают:
Краска для стен: Бенджамин Мур # 1565 (гора Сент-Анн) яичная скорлупа.
Краска для отделки: Бенджамин Мур, белый в глянцевом масле.
Столешницы: Гранит St. Cecilia (3 см) с полукруглой кромкой.
Плитка для пола: 20 ″ x 20 ″ Межкерамика Instanbul, Takism.
Другие советы из этого эпизода
Простые решения с Джо Труини:

Документирование цветов краски
Чтобы вести учет использованной краски для стен, напишите ее на куске малярной ленты и приклейте на обратной стороне накладки выключателя света в комнате; или попросите магазин красок распечатать дополнительную этикетку и хранить этикетки в папке.(Посмотреть видео)
Лучшие новые продукты с отметками Jodi:

DAP DryDex Wall Repair Patch Kit
Набор DAP DryDex Wall Repair Patch Kit содержит все необходимое для ремонта отверстий в гипсокартоне диаметром до 3 дюймов, включая шпаклевка, самоклеящаяся заплатка, наждачная бумага и шпатель. Комплект DAP DryDex доступен в магазине Home Depot. (Смотреть видео)
Спросите Дэнни Липфорда:

Покраска стен из керамической плитки
При окраске стен из керамической плитки начните с шлифования поверхности плитки наждачной бумагой с зернистостью 100, затем протрите плитку и очистите ее. тщательно.Покрасьте плитку грунтовкой, а затем эпоксидной краской. (Смотреть видео)
Как измерить раковину для фартука в фермерском доме —
Раковина для фартука в фермерском доме — красивая и классическая альтернатива раковинам в прилавке, которые маскируются фальшивыми дверцами шкафов или ящиков. Эта маскировка является обязательной с 70-х годов, но становится все менее популярной. Вместо этих фальшивых дверей люди выбирают один из двух вариантов.
Они либо используют раковины для посуды, которые устанавливаются наверху стойки и не занимают столько места для хранения, либо используют раковины для фартуков фермерского дома.Умывальники, которые иначе называются кухонными раковинами или раковинами для фартуков, имеют открытую поверхность и обычно выступают за переднюю часть шкафов под ними.
Если у вас кухня в классическом деревенском стиле, кухонная мойка для фартука — отличный выбор. Вы можете выбрать кухонную мойку для фермерского дома из меди, нержавеющей стали или белого фарфора, в зависимости от того, какой материал лучше всего сочетается с вашим декором и приборами.
Если вы думаете об установке мойки для фартука в фермерском доме, вам нужно будет снять несколько мерок.Давайте рассмотрим основы, которые вам нужно сделать, чтобы выбрать и установить раковину для фартука на кухне.
Проведение первых измерений
Для установки мойки для фартука в фермерском доме не обязательно иметь тонну рабочего места, так как они бывают разных размеров. Если вы не проводите масштабную реконструкцию, в том числе новую стойку, ящики и шкафы, вам придется убедиться, что раковина поместится не только в стойку, но и будет достаточно неглубокой. чтобы дверцы шкафа могли свободно открываться и закрываться.
Измерьте длину
Возьмите сантиметровую ленту и измерьте расстояние от задней части счетчика у стены до ближайшего к вам края. Это будет самая длинная раковина из возможных, и при этом она будет подходить по размеру. Помните, что если раковина для фартука в фермерском доме может немного выступать из передней поверхности стойки, то если она слишком большая, она не будет совпадать с вашими трубами, и это не сработает.
Измерение ширины
Теперь, когда у вас есть измерение длины раковины, пора измерить ширину.Вы можете подумать, что раковина может быть любой ширины. В конце концов, посмотрите на все это широко открытое прилавок. Если вы так думаете, вы кое-что забыли: ящики по обе стороны от раковины.
Приложите кончик рулетки к внешнему правому краю ящика слева от раковины и измерьте расстояние до ближайшего (левого) края ящика справа от раковины. Вычтите два дюйма из этого измерения.
Это обеспечит буфер между выдвижными ящиками и новой мойкой.Было бы непрактично и непривлекательно, если бы ваша новая раковина упиралась в ящики рядом с ней. Оставить сантиметр пространства с обеих сторон достаточно, чтобы выглядеть эстетично. Это будет самая широкая раковина.
Измерьте глубину
В качестве предупреждения, это момент, когда вам, возможно, придется принять решение о дверцах шкафа. Измерьте расстояние от верхней части столешницы до верхней части шкафа под ней. Вычтите один-два дюйма из этого измерения, в зависимости от того, сколько буферного пространства вы хотите оставить, и он будет настолько глубоким, насколько может быть ваша раковина.
Если вас не устраивает этот размер, вам придется подумать о небольшом ремонте, чем просто разрезание столешницы и удаление ложных ящиков. Вам придется убрать ящики шкафа и заменить их. Помните об этом, когда вы продвигаетесь вперед и начнете покупать кухонную мойку для фермерского дома, которая соответствует вашему стилю.
Если вы не уверены в каком-либо из этих шагов, не стесняйтесь обращаться к профессионалу, чтобы измерить и установить раковину для вас.Нет ничего постыдного в том, чтобы выполнить работу правильно, если вы не уверены в своих столярных и сантехнических навыках.
Контент предоставлен: Julia Ritzenthaler
До и после: небольшая кухня в Питтсбурге полностью преобразилась за 6 дней
Дом моей тети и дяди в Питтсбурге старше 90 лет и полон характеров, но Кухня, как и многие другие кухни, определенно имела свою долю проблем: небольшие размеры 9 × 9, устаревшая электрическая система, радиатор в углу, отсутствие посудомоечной машины, распашная дверь, которая мешала такому полезному пространству, отсутствие прилавка — и если все это не нависало над нами, нам было дано всего 6 дней, чтобы взяться за полную реконструкцию работы кишечника.В этом посте мы рассказали о многих своих планах, но напомню, что вот предыдущее:
И шесть дней спустя, вот после!
Конечно, за эти шесть дней произошло много всего. Моя сестра Андреа задокументировала весь процесс ремонта с помощью видео, поэтому мы рассмотрим многие из этих деталей, когда опубликуем эти кадры позже, вместе с парой других видеороликов, которые она сделала для проекта, включая раскрытие для семьи. заставить тебя плакать!
Цель этой кухни состояла в том, чтобы сделать ее действительно приятной, профессиональной и развлекательной средой для Джадда и Бетси, максимально увеличить хранение и охлаждение (у них дома 2 мальчика-подростка!), А также познакомить их со многими современных удобств, например, посудомоечная машина.Я подумал, что было бы лучше провести вас через каждую из трех основных стен (на четвертой стене, которую мы удалили, была половина стены) кухни, и через все преобразования, через которые они прошли, а также через сделанный нами выбор.
У стены слева (с задней дверью на ней) раньше был старый домик, к которому они никак не были прикреплены, в котором было много всякой всячины и беспорядка. А вот до:
И после:
На фотографии до этого почти не видно, но там была половина стены, делавшая дверной проем в кухню из столовой меньше.Мы удалили это, и Крис построил стену в глубину шкафов. Мы также оторвали пластиковую зеленую обшивку окна фрамуги, и Крис придумал, как перевернуть дверь и заставить ее распахнуться (то, что мы узнали, легче сказать, чем сделать. Мы поделимся другими советами по этому поводу в статье о ремонте. Мы оснастили пространство профессиональным противоглубинным холодильником Frigidaire и окружили его шкафом от пола до потолка Ikea, оснащенным дверцами для шейкерной коробки Semihandmade серого цвета Super Matte.
Мы проложили водопровод, чтобы они могли фильтровать лед и воду (еще один первый!) И всю свежую еду на уровне глаз. Снаружи конструкция с прилавком экономит драгоценные дюймы на маленькой кухне и внутри холодильника, есть множество организационных решений с полностью регулируемыми полками и ящиками. Выбив половину стены, вы действительно сможете засиять французским дверцам холодильника. Они открыты для всех, и внутри это похоже на показ мод на еду. Бетси рассказала нам, сколько едят ее мальчики и как она готовит десятки бутербродов и упаковывает их, чтобы они ели после школы.Для них так необычно иметь место для хранения этих вещей сейчас и на уровне глаз!
Холодильник из нержавеющей стали имеет такое же покрытие SmudgeProof, как и остальные его приборы, и все отделения, о которых вы только можете мечтать, для хранения свежих и замороженных продуктов. И мы сделали их галантерейные товары рядом. Высокий шкаф справа от холодильника оборудован выдвижными ящиками для оптимального хранения кладовой. А затем мы добавили еще один 15-дюймовый шкаф поверх этого и два шкафа над холодильником для менее используемых предметов, таких как мультиварки, устройства для приготовления мороженого или большая кастрюля, которую вы можете использовать только для больших семейных встреч.
Задняя оконная стена претерпела кардинальные изменения, но, боже мой, получилась она так красиво. Просто сняв весь потолок и оконные рамы с зубчатыми краями, мы получили большое, великолепное, хотя и немного не по центру, окно, смотрящее на нас. Закрытие радиатора, которое раньше находилось в дальнем левом углу, освободило достаточно места для посудомоечной машины и микроволновой печи под прилавком — отличный способ сэкономить место на прилавке и одна из моих любимых деталей.
Непосредственная близость задней двери к задней стене (кирпичной снаружи — не движется это!) не оставлял достаточно места для столешницы стандартного размера глубиной 26 дюймов, как и остальная часть кухни, но он был достаточно глубоким, чтобы поместиться в небольшой шкафчик и микроволновую печь.Поскольку мы пытались максимально использовать пространство на столешнице, мы придумали простое решение для микроволновой печи, расположенной под столешницей, которая выглядит встроенной! Мы использовали стандартный напольный шкаф Ikea шириной 21 дюйм и глубиной 15 дюймов, для которого мы заказали дверцу высотой 18 дюймов вместо стандартной 30-дюймовой H дверцы (которая закрывала бы всю переднюю часть шкафа), чтобы микроволновая печь оставалась видимой и доступной. Мы разместили полку (только та, что идет в комплекте со шкафами Ikea) прямо у проема, чтобы поддерживать микроволновую печь, и проложили розетку сзади.Это было идеально. Они уже загрузили свои кулинарные книги в маленький шкафчик внизу.
Рядом с этим посудомоечная машина Frigidaire Professional такая гладкая. Мне нравятся скрытые элементы управления и чистая, но солидная ручка. При планировании планировки мы хотели убедиться, что тот, кто разгружает посудомоечную машину, мог легко получить доступ к открытым полкам и ящикам для посуды (справа от раковины) и угловому шкафу, в котором есть две карусели, заполненные анолоном. кастрюли и сковородки.
Имея эту посудомоечную машину в нашем собственном доме в течение последних нескольких месяцев, я был рад показать Бетси и Джадду все ее уловки, такие как 30-минутный цикл и регулируемую верхнюю решетку, которая легко помещается в большие кастрюли и сковороды. И, конечно же, синий свет, который светит на пол, сигнализируя о том, что посуда готова, всем нравится.
Раковина представляет собой переднюю мойку с фартуком и одной чашей от Ikea (все источники для кухни указаны в конце стойки).Крис просверлил 2 дополнительных отверстия, чтобы разместить этот красивый мостовой кран, который мы выбрали для этого места. Это было довольно драматично и нервно, и я расскажу об этом подробнее в статье о Рино, но оно того стоило. Мы заказали 2 тонкие дверцы у Semihandmade, чтобы они поместились под шкафчик с раковиной (опция, недоступная в Ikea), чтобы она оставалась симметричной, а также, поскольку пространство ограничено, двери шкафа меньшего размера занимают меньше места при открытии.
До ремонта кухонная плита и холодильник располагались на одной стене, оставляя очень мало рабочего места вокруг кухонной плиты и отсутствие вытяжки в поле зрения.Единственная хорошая вещь в этом заключалась в том, что газовая розетка уже была на месте. Вот пример, который заставит вашу память пробудить:
Вот как теперь выглядит этот угол:
Мы установили эту отдельно стоящую серию Frigidaire Professional Front Control (такую же, как у нас на кухне x2) и не можете насытиться встроенный датчик температуры, стойки easy glide или горелки Powerplus 2-in-1 в центре диапазона. Маленькая центральная конфорка отлично подходит для тушения, а большая сковородка (тоже идет с плоской крышкой!) Превращает блины в легкий ветерок.На этом полигоне можно устроить бурю, и я не сомневаюсь, что мой дядя Джадд сделает именно это.
Одной из моих любимых функций является конвекционная выпечка и жаркое. Мы испекли для них печенье перед открытием, и они были готовы за считанные минуты, и это было хорошо, поскольку мы едва могли дождаться еще минуты, чтобы показать им их новую кухню!
Помимо этого, мы установили эту 30-дюймовую вытяжку внутри специальной крышки, которую мой дядя Том сделал для кухни. Капот является трансформируемым, что означает, что вы можете либо рециркулировать воздух, либо выпускать наружу.Поскольку эта стена не выходит наружу, мы решили сделать ее рециркуляционной, и есть два круглых вентиляционных отверстия по обе стороны от крышки капота, в самом верху.
Перемещение холодильника на другую сторону кухни позволило нам добавить больше базовых шкафов (привет, хранилище!). Мы остановились на 30-дюймовых ящиках, которые очень просты и универсальны. Вы можете наполнить их специями, кухонной утварью, постельным бельем, а большой ящик внизу идеально подходит для размещения небольших кухонных приборов, таких как тостер, блендер и т. Д.
Мы прикрепили магнитную полосу и серию ножей Wusthof (любимых Криса) к стене, и я могу только представить, какую работу теперь будет выполнять дополнительная столешница. Открытые полки были единственной вещью в списке желаний Бетси, и, поскольку мы добавили так много дополнительного места для хранения вещей в другом месте, нам понравилась идея держать эту стену открытой и проветривать вокруг вытяжки.
Мы использовали эти простые, недорогие кронштейны и крашеные тополевые доски (размером 29 дюймов с одной стороны и 36 дюймов с другой) в качестве нашего последнего проекта.После высыхания краски мы прикрепили их к стене с помощью прочных анкеров и загрузили повседневной посудой, стаканами, мисками и кружками, которые используются чаще всего. Мы слышали много комментариев об открытых полках и о том, как они становятся грязными и пыльными. По нашему опыту (у нас также есть открытые полки на кухне), если предметы, которые вы кладете на полки, используются хотя бы раз в неделю, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
А теперь поговорим об освещении. Освещение важно везде, но, возможно, наиболее важно на кухне.Когда вы работаете, приятно, чтобы он был ярко освещен, но иногда, на званых обедах, вам может понадобиться тусклый свет. Я всегда говорю, что в каждой комнате нужно 2-3 источника света, и эта кухня начиналась с одной лампочки, освещающей всю комнату. Мы заменили ее на эту красивую полузапускаемую люстру с 6 лампочками, которая хорошо сочетается с приборами из нержавеющей стали и находится достаточно близко к потолку, чтобы никто не ударился головой о нее — трудно найти яркое освещение, которое бы соответствовало этим требованиям. .Над открытыми полками и окном мы установили бра из состаренной латуни на отдельный выключатель, чтобы в них можно было включить либо верхний свет, либо бра, либо и то, и другое. И у них также есть лампа в вытяжке, чтобы освещать только варочную панель, если они хотят. Освещение имеет огромное значение и абсолютно заслуживает планирования и покупки.
Что касается пола, мы колебались между темным и светлым полом, пока не наткнулись на эту роскошную виниловую плитку (LVT) 12 × 24, которая выглядит как мрамор. Это было так красиво, это должно было быть на этой кухне! Первоначально мы планировали разрезать его пополам по длине и уложить в виде елочки, но мы разрезали несколько и попробовали, прежде чем пришли к выводу, что более традиционное размещение кажется подходящим для этой кухни.Он так хорошо имитирует небольшую плитку метро 2 × 4 на стене, не требуя излишнего внимания. Мы залили и фартук, и пол (да, этот LVT поддается затирке!) Предварительно смешанным раствором от Lowe’s цвета «Сильверадо».
В качестве столешницы мы выбрали другой легкий, но теплый вариант — столешницы в стиле доски из белого дуба от Craft Art. У нас не было возможности запечатать их перед отъездом (им потребовалось 72 часа, чтобы вылечить, а у нас просто не было времени!), Но мы оставили их с этим герметиком и финишером, который обогатит столешницы, безопасен для пищевых продуктов , прочный и не желтеет белый дуб.
На маленькой кухне легко наполнить ее таким количеством конфет, что она начинает казаться загруженной, поэтому мы тщательно отредактировали и убедились, что у всего есть функция и цель, за одним исключением. Мы поручили моей сестре Виктории нарисовать интерьер, и это единственная вещь на кухне, предназначенная исключительно для украшения — она была вдохновлена Вакхом, римским богом земледелия и вина. Крошечные виноградные грозди в ее волосах напоминают виноград в саду на заднем дворе бабушки Бетси.Сейчас очень популярны портреты, а этот такой красивый, я мог видеть его где угодно. Здесь доступны принты трех разных размеров. Мы повесили картину справа от окна, чтобы немного сбалансировать смещенное от центра окно — так что, возможно, даже у есть функция.
Есть много других второстепенных персонажей, которые действительно помогают в работе этой кухни: мелкая плитка метро подходит для небольшой кухни. Блестящие, тяжелые, гладкие ручки из нелакированной латуни от Rejuvenation напоминают мне, что фурнитура — это всегда достойная трата времени, а лепнина вокруг всей комнаты (что мы решили сделать, пока были там!) — это тихое прикосновение, которое возвышает все вокруг. кухня.
Нам еще многое предстоит рассказать об этой кухне: процесс ремонта и видео, знакомство с семьей и разбивка расходов, о которых уже просили несколько человек. Итак, все идет! Когда мы закончили, мы с Крисом поняли, что хотя это маленькая кухня, это не компромисс. Ничего не кажется, что этого не хватает или что нам не хватает — даже больше места. Мы заполнили его всем необходимым для хранения вещей и рабочего места, а также такими же полноразмерными приборами, которые вы найдете на большой кухне, не увеличивая при этом площадь.Я думаю, что это кухня, на которой каждый будет счастлив готовить, и семья Уорролл будет наслаждаться ею долгие годы. И поскольку я знаю, что они, вероятно, читают это, поделитесь своей любимой частью их новой кухни в комментариях!
Все последующие фотографии были сделаны невероятно талантливым фотографом из Питтсбурга и Нью-Йорка Адамом Миллироном. Вы можете ознакомиться с другими его замечательными работами здесь. И да, мы все еще ущемляем себя, он сфотографировал это пространство для нас. Спасибо, Адам!
Распределение бюджета можно посмотреть здесь!
ИСТОЧНИКИ
Frigidaire Professional Counter-Depth French Door Холодильник / Frigidaire Professional 30 ″ отдельно стоящая газовая плита / Frigidaire Professional Посудомоечная машина / Frigidaire Микроволновая печь на столешнице / 30 ″ под шкаф Вытяжка / Пол: Полы для чистки полов. / Ящики для шкафов: Ikea Sektion / Фасады и дверцы ящиков шкафа: полуручная работа в стиле шейкера Super Matte Grey / Фурнитура: латунная ручка с шариками из латуни / Портретное искусство: «Элизабет» Виктории Брэдли-Моррис / Люстра: Rae 6-Light Flush Крепление / Бра: Одинарные бра Ford’s Mill 2 1/4 дюйма из старой латуни с 8-дюймовым отражающим конусом из старой латуни / Абажуры из ткани эспрессо / Раковина: Передняя раковина с фартуком DOMSJÖ с одной чашей / Смеситель: Коврик: Единственный в своем роде (похожие и похожие ) / Цвет задней двери: нейтральный голландский мальчик, ставящий на якорь / Открытые полки: доски из тополя, окрашенные в белый цвет / Кронштейны для открытых полок / Медный кувшин / Зеленые чаши / Светло-серые чаши / Двухцветная сырная доска / Белый Обеденные тарелки Essential / Основные белые тарелки для салатов / Чаша из дерева акации / Большая белая сервировочная миска / Миски для приготовления гнезд / Бокалы / Бокалы для вина Camille / Кружки / Мраморная ваза для фруктов / Круглая сервировочная доска из акации / Прямоугольная сервировочная доска из акации / Доска для сыра из оливкового дерева / Посуда Подставка / Посуда из оливкового дерева / Кухонное полотенце / Магнитная планка для ножей / Ножи Wusthof Classic Ikon / Медная посуда из нержавеющей стали Anolon Nouvelle / Чугунный тушик Blue Anolon
Этот ремонт кухни был спонсирован Frigidaire Professional.

Освежить ранее окрашенные стены	Стоимость, р.	Единица измерения
Подготовка поверхности: заделка мелких трещин в стенах квартиры, комнаты, офиса	100	м2
Грунтовка поверхности под покраску	50	м2
Покраска стен (в 2 слоя), ранее окрашенных или оклеенных обоями	200	м2
Итого стены:	350	кв. метр
!!! Большие объемы окраски стен от 400 метров (цена за 2 слоя)	190	м2
Освежить ранее окрашенный потолок	Цена, р.	Единица измерения
Подготовка поверхность: заделка небольших трещин на потолке	150	м2
Нанесение грунтовки перед окрашиванием	60	м2
Покраска потолка водоэмульсионной краской в два слоя	250	м2
Побелить потолок акриловой краской	275	м2
масляной краской	300	м2
Итого:	от 460	кв. метр
Расходные материалы	оплачивает заказчик дополнительно	— // —

Стеновые работы	Стоимость, р.	Единица измерения
Обработка стен грунтовкой (за 2 слоя)	100	кв. м
Штукатурка стен без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки	460	кв. м
Шпатлевание стен с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя)	360	кв. м
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты	200	кв. м
Шлифовка поверхностей вручную, «под лампочку»	120	кв. м
Покраска поверхностей стен (за 2 слоя)	200	кв. м
Итого стены:	от 1440	кв. м
Потолочные работы	Цена, р.	Единица измерения
Обработка потолка грунтовкой (за 2 слоя)	120	кв. м
Штукатурка потолка без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки	500	кв. м
Шпаклевка с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя)	390	кв. м
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты	220	кв. м
Шлифовка потолка вручную, «под лампочку»	150	кв. м
Покраска потолка (за 2 слоя)	250	кв. м
Итого потолок:	от 1630	кв. м

Вид работ	Стоимость, р.	Единица измерения
Расчистка от старой шпатлевки/краски	120/140	кв. м
Демонтаж старых обоев	60	кв. м
Проклейка швов серпянкой	75	м/п
Установка малярного угла перфорированного	200	м/п
Поклейка обоев под окрашивание	200	кв. м
Оклейка стен стеклообоями + покраска	410	кв. м
Перекраска старых флизелиновых, виниловых, бумажных, жидких и стеклообоев (цена за 1 слой)	100	кв. м
Оклейка малярного скотча	50	м/п
Покраска стеклохолста без шпаклевки 2 слоя	300	м2
Штукатурка дверных, оконных откосов	420	м/п
Шпаклёвка откосов + шлифовка	320	м/п
Окраска откосов в/э краской	263	м/п
Монтаж потолочного плинтуса с окрашиванием в/э краской	280	м/п
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана	300	м/п
Монтаж молдинга из полиуретана	220	м/п
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по изгибам	150	м/п
Покраска подводящих труб отопления + батарея	1400	кв. м

ВЛАЖНОСТЬ ДЕРЕВА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
30 ° F	1,4%	2,6%	3,7%	4.6%	5,5%	6,3%	7,1%	7,9%	8,7%	9,5%	10,4%	11,3%	12,4%	13,5%	14,9%	16,5%	18,5%	21,0%	24,3%	26,9%
40 ° F	1.4%	2,6%	3,7%	4,6%	5,5%	6,3%	7,1%	7,9%	8,7%	9,5%	10,4%	11,3%	12,4%	13,5%	14,9%	16,5%	18,5%	21.0%	24,3%	26,9%
50 ° F	1,4%	2,6%	3,7%	4,6%	5,5%	6,3%	7,1%	7,9%	8,7%	9,5%	10,4%	11,3%	12,4%	13.5%	14,9%	16,5%	18,5%	21,0%	24,3%	26,9%
60 ° F	1,6%	2,5%	3,6%	4,6%	5,4%	6,2%	7,0%	7,8%	8,6%	9.4%	12,2%	11,1%	12,1%	13,3%	14,6%	16,2%	18,2%	20,7%	21,4%	26,8%
70 ° F	1,3%	2,5%	3,5%	4,5%	5,4%	6.2%	6,9%	7,7%	8,5%	9,2%	10,1%	11,1%	12,2%	13,1%	14,4%	16,0%	17,9%	20,5%	23,9%	26,3%
80 ° F	1,3%	2.4%	3,5%	4,4%	5,3%	6,1%	6,8%	7,6%	8,3%	9,1%	9,9%	10,8%	11,7%	12,9%	14,2%	15,7%	17,7%	20,2%	23.6%	26,3%
90 ° F	1,2%	2,3%	3,4%	4,3%	5,1%	5,9%	6,7%	7,4%	8,1%	8,9%	9,7%	10,5%	11,5%	12,6%	13.9%	15,4%	17,3%	19,8%	23,3%	26,0%
100 ° F	1,2%	2,3%	3,3%	4,2%	5,0%	5,8%	6,5%	7,2%	7,9%	8,7%	9.5%	10,3%	11,2%	12,3%	13,6%	15,1%	17,0%	19,5%	22,9%	25,6%
	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	98%
Обозначение таблицы: Крайний левый столбец представляет внутреннюю температуру рабочей площадки.Нижний столбец представляет уровень относительной влажности на рабочем месте. Соответствующее значение представляет собой вероятное содержание влаги в паркете из твердых пород древесины, учитывая температуру на рабочем месте и значения относительной влажности. Значения, выделенные этим цветом, представляют идеальные уровни содержания влаги в напольном покрытии из твердой древесины (и соответствующие идеальные значения температуры и относительной влажности на рабочем месте).
Диаграмма взята из Справочника по древесине: Древесина как конструкционный материал (Справочник по сельскому хозяйству 72), Лаборатория лесных товаров, U.С. Департамент сельского хозяйства.

	Работу начинаем с выставления угловых маяков. Раствор наносим вручную или при помощи стукатурной станции.
	Устанавливаем квадратный алюминиевый маяк на раствор.
	При помощи правила — уровня и специального молотка выставляем маяк согласно плоскости.
	Натягиваем шнурку между угловыми маяками.
	Штукатурный маячек устанавливаем обратной стороной.
	Прижимаем штукатурный маячек алюминиевым маяком, заведённым под шнурку так, чтобы шнурка проходила ровно по наружной грани маяка.
	Остальные маяки выставляем так же ориентируясь по шнурке.
	После того, как раствор прихватился, снимаем квадратные маяки — под ними остаётся ровный растворный маяк со штукатурным маячком, по которому можно «стягивать» штукатурку.
	На наружные углы так же устанавливаем маяки. Наносим раствор при помощи штукатурной станции.
	На растворную дорожку устанавливаем квадратный алюминиевый маяк и выравнираем его при помощи уровня.
	Под него вставляем штукатурный маячек.
	И наносим второй слой раствора.

СТЕНЫ.
Наименование работ.	Единица измерения.	Цена единицы.
Демонтажные работы, снятие старых обоев.	m².	70
Демонтажные работы, отбивка штукатурки.	m².	200
Демонтажные работы, демонтаж стен из пенобетонных, пазогребневых блоков	m³.	250
Демонтажные работы, демонтаж стен из кирпича, бетона.	m³.	350
Демонтажные работы, разбор стен (перегородок) из дерева (старый фонд)	m³.	1700
Демонтажные работы, устройство декоративных нишь, простых форм (бетон, кирпич) от 1 m².	шт.	5000
Демонтажные работы, устройство дверных, арочных проемов (бетон, кирпич.)	шт.	5000
Устройство перегородок. Кладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит. (Квартира, Коттедж) до 50 m².	m².	1200
Устройство перегородок из кирпича. (Квартира, Коттедж) до 50 m².	m².	1600
Обработка поверхности. Грунт поверхности (обработка перед нанесением смесей для увеличения адгезии или придания других необходимых свойств)	m².	30
Монтаж армирующей сетки, стекловолоконной (под штукатурную смесь)	m².	100
Монтаж армирующей сетки, стекловолоконной (в шпатлевку)	m².	70
Монтаж армирующей сетки, металлической (под штукатурную смесь)	m².	от 100
Штукатурные работы, стены. Визуальное выравнивание стен, штукатурка до 20мм. (без маяков)	m².	от 280
Установка штукатурных маяков (металлических или штукатурных)	m/p.	от 70
Штукатурные работы, стены. Выравнивание плоскости стен по установленным маякам, штукатурка до 30mm.	m².	от300
Штукатурные работы стены, механизированным способом. (выравнивание по маякам) до 80mm. Цена с учетом всех работ и материалов (грунт, маяки, штукатурная смесь) Итого, поверхность готовая под окраску, поклейку обоев, нанесение декоративных материалов.	m².	от 800
Шпатлевка стен, сплошная шпатлевка 2-3 раза с ошкуриванием. Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.)	m².	от 270
Устройство швов ГКЛ конструкций, шпатлевка шурупов с проклейкой стыков листов сеткой (шпаклевкой типа Fugenfuller)	m².	от 70
Частичная финишная шпаклевка ГКЛ после заделки стыков и шурупов. Шпатлевкой типа Vetonit-siloite. Vetonit-KR. Vetonit-VH. (поверхность готовая под окраску, оклейку обоев, нанесение декоративных штукатурка.)	m².	от 90
Оклейка стен обоями до 200 m². (без подгонки рисунка)	m².	от 220
Оклейка стен обоями от 200 m². (без подгонки рисунка)	m².	от 200
Оклейка стен комбинированными обоями (без подгонки рисунка)	m².	от 250
Оклейка стен обоями до 200 m². с подгонкий рисунка.	m².	от 250
Оклейка стен обоями до 200 m². под окраску, (без подгонки рисунка)	m².	от 150
Бордюр (без врезки) м.погон	m/p.	от 100
Бордюр (с врезкой) м.погон	m/p.	от 180
Окелейка стен ГКЛ листали. от 5m².	m².	от 150
Окелейка стен ГКЛ листали, (с выравниванием)	m².	от 200
Покраска стен в 2 слоя (по обоям)	m².	от 150
Покраска стен в 2 слоя (по шпаклевке)	m².	от 180
Обшивка стен панелями с установкой обрешотки от 10 м кв.	m².	от 350
Обшивка стен панелями до 10 м кв. на существующую — установленную обрешотку.	m².	от 300
Устройство тепло-звукоизоляции. Укладка минеральной ваты.	m².	от 70
Устройство закладных деталей под натяжные потолки, декоративные подвесные конструкции, витражи, технику и т. п.	шт.	500
Укладка кафельной плитки.
Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса

Ebay motors usa	Примеры электронной коммерции Pwa	Модуль CPX npm
	QUIKRETE® Countertop Mix (No.1106-80) — это текучая высокопрочная бетонная смесь специального состава для сборных и монолитных бетонных столешниц.
Xquartz xvfb Fanatec fanalab forum	Идентификаторы Wickr	Официальный автор оригинального mcmmo возвращает blackspigot	Robmotive tundra


Ib математические приложения и образцы бумаги для интерпретации Stanford pre med	Revolut android nfc pay	Zpl print base64 image	Как стать охотником на вампиров
83
909 Обратной стороной является то, что штукатурные кнопки закрепляют только область размером с головку омывателя — около 1 дюйма, и работают только тогда, когда между штукатуркой и планкой нет остатков и накопления ила (редкие, редкие обстоятельства), потому что должен пройти через штукатурку на достаточную глубину в планку, чтобы образовалась прочная фиксация.Rio Grande Ace Hardware предлагает два хозяйственных магазина в Таосе, штат Нью-Мексико, на Пасео-дель-Пуэбло-Сур. Мы — ваш поставщик строительных материалов, садовых принадлежностей, оборудования и многого другого.
Active Directory windows 10 pro Разряд батареи R53	Инструмент для удаления заусенцев с труб, грузовой порт	Ben mazowita	Устранение неполадок Vislla s7
	Ace Centro Enterprises \| 166 подписчиков в LinkedIn. инновации в будущее \| ACE поставляет строительное оборудование, такое как центробежные и погружные насосы для дноуглубительных работ, машины для нанесения штукатурки…
Wow nazjatar map Tautulli send message	Bootmod3 crack	U.s. импорт и экспорт данных	Исправление дросселирования T480
	Найдите 10 объявлений, связанных с магазином оборудования Ace в Ньютоне на YP.com. Смотрите обзоры, фотографии, направления, номера телефонов и другую информацию о магазинах Ace Hardware Store в Ньютоне, Северная Каролина. Этот веб-сайт использует файлы cookie и другие технологии отслеживания (также известные как пиксели или маяки), чтобы помочь вам (например, просмотр видео), а также «файлы cookie производительности» для анализа вашего использования этого веб-сайта и помощи в маркетинговых усилиях.

Atlantic llc отзывы План урока по мышцам	Руководство по изучению геометрии		бесплатно	Tenu samaj bata zindagi song скачать mp3 Ducky replace led
	Ace Handyman Services-Western Wake County \| HomeAdvisor предварительно отобрал «Подрядчиков-краснодеревщиков, плотников» в Апексе, штат Северная Каролина.Все продукты AquaBond разработаны для обеспечения отличных эксплуатационных характеристик, независимо от того, герметизируете ли вы зеленый провод №8 в световой нише бассейна, ремонтируете ли вы заглушку, фиксируете стеклопластиковые или виниловые покрытия бассейна, ремонтируете протекающие прокладки ступеней бассейна, герметизируете утечки вокруг световых колец, скиммеров, основных дренажные и возвратные линии, установка плитки для бассейна или ремонт шлангов, насосов или фильтров из нержавеющей стали.
Картонный карнавал Эксперимент 8, лабораторный отчет по ограничению реагентов	Здоровье.doc	Синтез фенетиллина 3	Маркер доступа Jira oauth
	Фирменная грунтовка для гипсокартона делает новый гипсокартон похожим на настоящую штукатурку; Что вызывает дефекты гипсокартона? Часто причиной может быть плохая или неквалифицированная работа. Часто недостатки прослеживаются по усадке пиломатериалов. Высокая влажность и большие перепады температур во время монтажа и отделки могут вызвать проблемы. Чтобы сухая штукатурка и планка не впитывали слишком много влаги, кистью нанесите латексный связующий агент на планку и открытую штукатурку.Спросите кого-нибудь в вашем местном хозяйственном магазине True Value о подходящем связующем для штукатурки.
Xxx khun latpath Тело найдено в чемодане Seattle Washington	Zephyr 50200011	Когда я смотрю в зеркало, я узнаю себя Aio винты с накатанной головкой	Deconz Gateway
Cisco ata 191 прошивка Stellaris руководство для начинающих	Varzish tv biss key 2020	Глава 4 властелин мух имя 6	Бесплатные пушистые игры-одевалки
8 трубчатая отмычка Ddlc glitch font	Хранитель ключей духовный смысл	Предварительно запрограммированный ecm Шаблон веб-приложения Node js	Стиральная машина Whirlpool Cabrio не сливает и не вращает

Черная корейская драма ep 6 eng sub Программное обеспечение контроллера Xbox elite
Eaz Forum
Electron cef	Minecraft bleach mod	Объем эллиптической сферы
	Country Village Ace Hardware 21 декабря в 8:22 Для всех, кто совершает покупки в последнюю минуту, вот наш h… наш на неделю Рождества пн. 21.12 — 8:00 — 19:00 Вт.

Yamaha yxz1000r для продажи рядом со мной Pa Государственная полиция стоимость проверки справки
Блок питания Kinect 2	Реальный пример отсутствия вреда

Тип защитной характеристики	Диапазон токов мгновенного расцепления, приведенных к номинальному значению тока АВ	Назначение
A	от 1,3Iн	Для защиты цепей, в которых временные перегрузки по току не могут возникать в штатном режиме работы.
В	от 3Iн до 5Iн	Для защиты цепей, в которых допускаются незначительные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы.
С	от 5Iн до 10Iн	Для защиты цепей, в которых допускаются умеренные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы.
D	от 10Iн до 20Iн	Для защиты цепей со значительными временными токовыми перегрузками в штатном режиме работы.
K	от 12 Iн	Для защиты промышленных цепей использующих индуктивную нагрузку.
Z	от 4 Iн	Для защиты промышленных цепей использующих в качестве нагрузки промышленную электронную технику.

Силовой кабель с ПВХ (виниловой) и резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШнг-LS, АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШнг-LS
Сокращенная аббревиатура	Расшифровка аббревиатуры
КГ	кабель гибкий
А	(первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию
В	(первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В	(вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
Г	отсутствие защитного покрова «голый»
нг	не поддерживающий горения
LS	Low Smoke – с пониженным дымом и газовыделением
Бб	бронированный покров из стальных лент
Шв	наружный покров из ПВХ шланга
ПВС	П — провод; В — изоляция и оболочка из ПВХ пластиката; С – соединительный.
КВВГ	К – контрольный; В — изоляция из ПВХ пластиката; В — оболочка из ПВХ пластиката; Г – голый, отсутствие защитных покровов.
ВВГ	В — изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката; В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката; Г – голый, отсутствие защитного покрова.
ВВГ-нг	В — изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката; В — оболочка из поливинилхлоридного пластиката; Г – голый, отсутствие защитного покрова; нг — не распространяет горение при групповой прокладке.
ШВВП	Ш – шнур; В — изоляция из ПВХ пластиката; В — оболочка из ПВХ пластиката; П – плоский.
ППВ	П – провод; П – плоский; В — изоляция из ПВХ пластиката.
Кабель с БПИ — кабель с изоляцией из пропитанной бумаги: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
А	(первая буква) алюминиевая жила, при ее отсутствии — жила медная по умолчанию
АБ	алюминиевая броня
СБ	(первая или вторая (после А) буква) свинцовая броня
л	лавсановая лента
2л	двойная лавсановая лента
Г	отсутствие защитного покрова «голый»
Телефонный кабель: ТПпП, ТпПэп, ТПпПз, ТПпэПз ТПпПБбШп, ТПпПзБбШп, ТПпэПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Т	телефонный кабель
П	полиэтиленовая изоляция
п	поясная изоляция — ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные
Э	экран
П	полиэтиленовая оболочка
З	гидрофобный заполнитель
Шп	наружный покров из полиэтиленового шланга
С	станционный кабель
Подвесные провода:
А	алюминиевый голый провод
АС	алюминиево-стальной (чаще употребляется слово «сталеалюминиевый») голый провод
СИП	самонесущий изолированный провод

Контрольный кабель: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГэ, АКВВГэ, КВВГэнг-LS, АКВВГэнг-LS, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-LS, АКВБбШнг-LS
К	(первая или вторая (после А) буква) — кабель контрольный кроме КГ — кабель гибкий
Э	экран
Некоторые типы кабеля расшифровываются особым образом:
КСПВ	кабели для систем передачи в виниловой оболочке
КПСВВ	кабели пожарной сигнализации, с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке
КПСВЭВ	кабели пожарной сигнализации, с виниловой изоляцией, с экраном, в виниловой оболочке
ПНСВ	провод нагревательный, стальная жила, виниловая оболочка
ПВ-1, ПВ-3	провод с виниловой изоляцией. 1, 3 — класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости жилы для данного типа провода, однако, могут применяться и другие)
ПВС	провод в виниловой оболочке соединительный
ШВВП	шнур с виниловой изоляцией, в виниловой оболочке, плоский
ПУНП	провод универсальный плоский
ПУГНП	провод универсальный плоский гибкий
Силовой кабель: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
N	согласно VDE
Y	ПВХ
H	безгалогеновый ПВХ
M	монтажный кабель
C	медный экран
RG	броня
Кабель передачи данных «витая пара»: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
U	unfoiled (нефольгированный, неэкранированный)
F	foiled (фольгированный, экранированный)
S	screened (экранированный медными проволоками)
S-F	общий экран из фольги + общий плетеный экран
S-S	экран каждой пары из фольги + общий плетеный экран
TP	twisted pair — витая пара
Телефонный кабель и кабель для пожарной сигнализации: J-Y(St)Y, J-H(St)H
J	инсталляционный, установочный кабель
Y	ПВХ
(St)	экран из фольги
Безгалогеновый огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
N	согласно VDE
HX	сшитая резина
C	медный экран
FE 180	кабель сохраняет свои свойства на протяжении определенного времени (в данном случае 180 минут) в открытом пламени, под напряжением
Провода монтажные: H05V-K, H07V-K, N07V-K
H	гармонизированный провод (одобрение HAR)
N	соответствие национальному стандарту
05	номинальное напряжение 300/500 В
07	номинальное напряжение 450/750 В
V	ПВХ изоляция
K	гибкая жила для стационарного монтажа
Кабель итальянского производства имеет специфические обозначения согласно CEI UNEL 35011: FROR
F	corda flessibile — гибкая жила
R	polivinilclorudo — PVC — ПВХ изоляция
O	anime riunite per cavo rotondo — круглый, не плоский кабель
R	polivinilclorudo — PVC — ПВХ оболочка
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N	согласно VDE
Y	ПВХ
2Y	полиэтилен
2X	сшитый полиэтилен
S	медный экран
(F)	продольная герметизация
(FL)	продольная и поперечная герметизация
E	трехжильный кабель
R	броня из круглых стальных проволок
J	наличие желто-зеленой жилы
O	отсутствие желто-зеленой жилы
Контрольный кабель: YSLY, LiYCY
Y	ПВХ
SL	кабель контрольный
Li	многожильный проводник по VDE


SAT — от англ. satellite — спутник — кабель для спутникового телевидения

Характеристика	Керамическая плитка	Керамогранит
Прочность	Высокая прочность, однако по этому параметру керамика сильно уступает керамограниту	Материал гораздо тверже, не подвержен механическому воздействию
Внешний вид	Представлена в разных расцветках, позволяет создавать интересные композиции, чтобы разнообразить образ	Выглядит грубее, чем обычная керамика
Водонепроницаемость	Высокий уровень	Высокий уровень
Износостойкость	Устойчива к механическому воздействию, но при неправильной эксплуатации появление трещин возможно	Устойчива к тяжелым предметам, кислотам и химическим элементам, трещины и сколы встречаются очень редко

Расстояние от чистового пола до кромки нижнего ряда плиток	Расстояние от поверхности столешницы до серединного шва	Расстояние от нижнего края шкафчиков до серединного шва
850 – 60 = 800	850 + 20 + 330 = 1200	70 + 330 = 400
где 850 – высота нижней части гарнитура	330 – видимая часть высоты кафеля, без уходящих под шкафчик 50 (мм)
20 – ширина прикрывающего сопряжение стола и фартука молдинга	70 – уходящее за шкафчики
330 – половина h плитки

Электропроводка в панельном доме схема: Page not found — bouw.ru

Проводка в панельном доме схема

Особенности замены проводки в панельных домах

Где располагается проводка в домах панельного типа?

Вариант № 1. Прокладка кабелей под штукатуркой

Вариант № 2. Монтаж проводки на потолке

Все нужно знать о штроблении

Как правильно заменить электропроводку на потолке?

Этапы проведения работ

Замена электропроводки в панельном доме по старым каналам без штробления

Особенности электропроводки в панельном доме

Причины для замены

Способы прокладки проводки

Штробление плит

Пошаговая инструкция по замене

Монтаж отверстий для розеток

Замена электропроводки в квартирах панельных домов г.

Пять причин заменить электропроводку

Замена электропроводки в панельных домах Уфы профессиональными электромонтажниками.

Десять причин доверить заменить электропроводку в панельном доме именно нам.

Как лучше сделать электропроводку в панельном доме. Типовые схемы электропроводки в квартире

В городе и на улице N

Делаем проводку в панельном доме

Проект и расчетная схема электропроводки

Составляем схему электропроводки в панельном доме

Выбор сечения кабеля электропроводки

подсчет длины кабеля

Как можно произвести монтаж электропроводки

Монтаж внутренних электросетей квартиры

Монтаж распределительного щита

Монтаж электропроводки

Расположение электропроводки

Монтаж электроприемников

Вывод

Виды электропроводки

Способы соединения

Типы разводки

Схема электропроводки

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Проводка в панельном доме – особенности и сложности при замене

Монтаж открытой проводки

Разводка электропроводки в квартире. Принципиальная схема.

Как сделана разводка электропроводки в квартире.

Электропроводка в хрущевке и других панельных домах. Принципы, схема, особенности.

как менять своими руками, схемы электропроводки + фото

Причины для замены проводки

Отличия прокладки проводов в панельном доме

Местонахождение проводки в здании из панелей

Необходимые инструменты и материалы

Виды монтажа электропроводки в панельных домах

Видео «замена электропроводки в панельном доме»

Укладка под штукатуркой

Монтаж на полу и потолке

Пошаговая инструкция по укладке проводки в квартире

Последовательность работ

Штробление и выемка

Видео «Как штробить стены под проводку»

Прокладка проводки в канале

Разводка проводки по устройствам и для освещения

Видео «Прокладка скрытой проводки»

Замена проводки в панельном доме-как поменять электрику.

Необходимость в демонтаже старой электропроводки в панельном доме

Увеличение потребителей и мощности

Так выглядит старая проводка в панельном доме

Следует задуматься о замене проводки, когда:

Помните:

Модернизация пошагово

Как заменить проводку в панельном доме:

Советы бывалым «мастерам»

Схема размещения электропроводки в квартире

Стандартная схема электропроводки в квартире

Как функционирует электропроводка в квартире?

Электропроводка в панельных домах и хрущевках

Электропроводка для начинающих

Отображение электрической панели вашего дома

О Джоше Крэнке

Базовое электрическое проектирование панели ПЛК (электрические схемы)

Создание панели ПЛК