Когда после стяжки можно класть плитку: «Через какое время можно класть плитку на стяжку?» – Яндекс.Кью

Когда можно класть плитку на стяжку — Стройка дома от и до

Когда в качестве напольного покрытия выступает керамическая плитка, важно хорошо выровнять основание для ее укладки. Если оно бетонное или железобетонное, для выравнивания используют стяжку, состоящую из песчано-цементной смеси. Сохнет она достаточно длительное время, поэтому многих интересует, когда можно класть плитку на стяжку. Далее расскажем об этом, попутно описав весь процесс подготовки основания.

 

Надо заметить, что стяжку из цемента и песка применяют в том случае, если поверхность пола достаточно неровная. Если же она почти не содержит изъянов, бывает достаточно обычной самовыравнивающей смеси. Если плитка кладется во влажном помещении, не следует забывать о гидроизоляционном слое – это может быть слой прочной полиэтиленовой пленки, укладываемый под стяжку. Чтобы пол был более теплым, можно также проложить теплоизоляционный слой, состоящий, например, из пенопласта.

 

Чтобы материал стяжки лег ровно, основание надо очистить, убрав мусор пылесосом, а затем вытерев пол влажной тряпкой. После высыхания основания можно приступать к дальнейшим работам. Проложив слой полиэтилена, наносят на него стяжку, замешанную на цементе с песком. Момент, когда можно класть плитку на стяжку, наступит не очень скоро. Во-первых, сохнет песчано-цементная смесь по норме целых 28 дней. Впрочем, на практике, конечно, никто этого срока не выдерживает. Но в любом случае дней пять – неделю подождать стоит.

 

Чтобы стяжка не потрескалась, во время ее высыхания надо периодически увлажнять поверхность. Так советуют опытные мастера. И еще они говорят, что время высыхания стяжки напрямую зависит от ее толщины. Это значит, что пресловутые 28 дней высыхания, которые требуют строительные правила, приемлемы для толстой стяжки. Чем тоньше ее слой, тем меньше времени надо для высыхания. Проверить, сухая ли поверхность, легко – надо на полчаса положить на нее кусок полиэтилена. Если за это время не образуется конденсат, то можно считать, что стяжка высохла.

 

Но и теперь плитку класть пока еще нельзя – надо сделать основание максимально ровным. Для этого берут шлифовальную машинку и хорошо шлифуют всю поверхность будущего пола. Эта мера не только позволит сократить расход плиточного клея (ведь для наклеивания плитки понадобится его слой всего лишь в несколько миллиметров толщиной), но и значительно облегчит работу по укладыванию плитки. А именно эту работу уже можно будет производить после завершения шлифования.

Через сколько можно класть плитку на стяжку — требования к основанию

Тех, кто делает ремонт самостоятельно, интересует вопрос, через сколько дней после устройства стяжки можно класть плитку? Такой интерес обусловлен желанием побыстрее уложить плитку и получить наслаждение от нового пола. Но если уложить плитку на только что выполненную стяжку, это приведёт к тому, что новое напольное покрытие постепенно будет разрушаться.

Чтобы получить хороший результат, после заливки стяжки стоит дать ей полностью высохнуть, и лишь потом приступать к укладке кафеля и других напольных покрытий. А если разобраться подробнее, то время застывания раствора под монтаж кафельной плитки зависит от ряда факторов, о которых мы и поговорим ниже.

Какие факторы влияют на время застывания стяжки под укладку плитки

Прежде чем говорить о времени застывания стяжки, сначала стоит узнать, но основе каких материалов она сделана. Строительные смеси могут быть двух видов:  гипсовые и цементные. Самое короткое время высыхания у строительных гипсовых смесей. Вот только на практике, рассчитывая время высыхания стяжки пола, и решая, когда можно класть на неё кафель, профессиональные строители советуют прибегать к специальной формуле.

Для смесей на гипсовой и цементной основе, если толщина слоя составляет до 40 мм, время высыхания рассчитывается так: на каждый 10-миллиметровый слой требуется выжидать семь дней. Следовательно, если толщина слоя составляет 30 мм, то время её высыхания длится двадцать один день.

Стяжка под укладку кафельной плитки

На высыхание стяжки пола под кафельную плитку влияют следующие факторы:

  • Степень влажности уложенной строительной смеси.
  • Показатель влажности воздуха в помещении.
  • Толщина уложенной смеси. Чем толще слой стяжки, тем больше времени потребуется для её сушки.
  • Присутствие в растворе химических добавок.
  • Температурный показатель окружающей среды.

Время полного высыхания стяжки под кафель

В том случае, когда слой уложенной стяжки равен 40 мм, высыхать она будет 28 дней. Если положен более толстый слой раствора, тогда время высыхания увеличится.При слое в 60 мм плиточный пол допускается укладывать лишь через два месяца. Такой большой временной промежуток сушки требуется на то, чтобы влага вышла из нижних слоёв сырого раствора сквозь верхние, которые уже высохли.

Такие сроки сушки справедливы при средних показателях влажности воздуха – 60-70% и температуре в пределах 20-25 градусов. Вот только данные показатели сложно соблюсти, потому что в комнате с большой площадью сушки поверхности основания, уровень влажности будет намного больше обычного.

Внимание! При высыхании строительной смеси ни в коем случае нельзя допускать сквозняков в помещении, это негативно скажется на качестве и приведёт к растрескиванию. Чтобы этого не произошло, стяжку время от времени смачивают водой.

Сквозняки в помещении негативно воздействуют на уложенную смесь, на её поверхности образуются трещины

При высыхании строительной смеси в первую очередь застывает верхний слой, а вот в нижних остаётся влага, которая постепенно из них выходит, пропитывая уже высохшие слои. Многие не желают ждать долго, чтобы влага сама испарилась из стяжки, и создают для этого подходящие условия, однако такой шаг приводит к растрескиванию поверхности. А это дополнительные трудозатраты, потому что перед укладкой кафельной плитки стяжку придется подвергнуть затирке и шлифовке. Этого можно избежать, если выждать достаточное количество времени чтобы смесь застыла естественным образом.

Растрескивание поверхности может произойти и в том случае, если на неё воздействует высокий температурный режим. Поэтому время от времени поверхность требуется поливать водой. Если этого не делать, то даже температура в 20-23 градуса может привести к растрескиванию стяжки. Если вам требуется уменьшить время ожидания сушки залитой смеси, в этом случае на неё можно воздействовать высокими температурами, но при этом не забывать постоянно поливать водой.

Стяжку время от времени поливают водой, это предотвратит её растрескивание

Когда можно выполнять укладку кафеля

Если задать вопрос, через какое время выполнять укладку плитки на стяжку, то здесь мнения профессионалов расходятся. Некоторые утверждают, что лучше кафель укладывать через семь дней после того как сделана основа, потому что этого времени достаточно, того чтобы из неё испарилось 80% влаги, а облицовочные работы могут затянутся на несколько дней. Пока укладка кафеля выполняется на полусухую стяжку, из неё успеет испариться оставшаяся влага.

Укладка кафельной плитки на стяжку выполняется после высыхания

Если вы решили уложить кафельную плитку на стяжку, но не знаете, как выполняются такие работы, тогда посмотрите представленное здесь видео,  где подробно показан процесс плиточной облицовки. Но если вы не уверены в том, что сможете выполнить такие работы самостоятельно, тогда лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам, они выполнят все работы грамотно и быстро. Конечно, их услуги стоят недёшево, но зато результат вас непременно порадует.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Укладка плитки на стяжку: пошаговая инструкция

Керамическая плитка является универсальным облицовочным материалом, который подходит как для отделки полов, так и для отделки стен помещений различного назначения. Этот материал отличается высокой износостойкостью, долговечностью, а также привлекательным внешним видом. Зачастую керамический кафель используется для отделки санузлов и пола на кухне. При этом важно учесть, что такой кафель должен укладываться на бетонную стяжку. Поэтому важно разобраться, как делается стяжка под напольную плитку и через сколько можно будет начать укладывать плитку на готовую стяжку.

Особенности процесса кладки плитки на бетонную стяжку

Керамический кафель считается одним из самых популярных и универсальных отделочных материалов. Востребованность кафеля объясняется его высокой стойкостью к истиранию, долговечностью, а также устойчивостью к длительному воздействию воды, влаги и температурным колебаниям. При этом несмотря на кажущуюся сложность монтажа этого материала с его укладкой вполне можно справиться самостоятельно даже при отсутствии необходимого опыта. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие люди, желающие сэкономить на услугах профессиональных плиточников, желают выяснить, через сколько времени можно класть плитку на сделанную стяжку. Отдельно стоит отметить, что современные технологии позволяют осуществлять работы по укладке плитки на сухую стяжку. В этом случае не потребуется долго ждать полного застывания цементного раствора, что существенно ускорит процесс отделки полов.

Специальная плитка для полов отличается простотой эксплуатации, а также стойкостью к постоянным внешним физическим воздействиям. Кафель не требует специфического ухода. Даже самые сложные загрязнения легко удаляются с поверхности плитки, в особенности если она имеет глазированное глянцевое покрытие.

К особенностям использования керамического кафеля стоит отнести необходимость в проведении подготовительных работ пере укладкой плитки на стяжку. Довольно часто неопытные мастера решают сэкономить время и пренебречь этой простой рекомендацией. В итоге это приводит к существенному ухудшению качества готового напольного покрытия и к уменьшению срока его эксплуатационной службы. Поэтому монтаж плитки на неподготовленную поверхность не допускается. Это же касается и кладки кафеля на не до конца застывшую стяжку. Поэтому очень важно знать, через сколько дней можно начать класть керамическую плитку на стяжку после ее заливки.

Основные виды кладки плитки на стяжку

Керамический кафель может укладываться на бетонный пол несколькими способами, имеющими индивидуальные специфические особенности. Поэтому важно разобраться в том, какие существуют основные типы раскладки плитки при ее укладке на пол.

Важно: независимо от используемой раскладки плитки мастер должен знать, через сколько дней можно класть плитку на стяжку при условии ее недавней заливки.

Параллельно

Многие люди отдают предпочтение параллельной кладке плитки. Такая раскладка напоминает своим узором рисунок обычной тетрадки в клетку. При этом стяжка пола перед укладкой плитки должна полностью застыть и быть подготовлена для кладки кафеля.

 Елочка

Это достаточно интересная раскладка, подходящая для отделки полов в ванных комнатах и кухне. В этом случае стяжка пола под укладку плитки елочкой должна быть максимально ровной и предварительно перегрунтована для обеспечения максимального качества сцепки кафеля с отделываемой поверхностью. Эта раскладка напоминает принцип укладки паркетной доски. Для этого узора идеально подойдет прямоугольная длинная и узкая плитка.

Шахматная раскладка

Это достаточно популярная раскладка керамического напольного покрытия. В этом случае плитка выкладывается в шахматном порядке, что позволяет создать интересный напольный рисунок. Правда, укладка таким методом плитки может оказаться для новичков достаточно сложной. Поэтому рекомендуется в этом случае обращаться за помощью к профессионалам. Опытные мастера не только знают все принципы такой раскладки, но и понимают, когда можно укладывать плитку после заливки свежей стяжки.

Диагональная раскладка

Диагональная раскладка пользуется большой популярностью благодаря своей способности визуально увеличивать пространство. При этом новичкам не рекомендуется пытаться самостоятельно выложить кафель таким способом. Это обусловлено тем, что без должного опыта будет сложно выдерживать взятый угол наклона плитки.

Мозаичная раскладка

Мозаичный способ раскладки предполагает использование плитки не только разного цвета и фактуры, но и разного размера. При этом для создания удачного и привлекательного рисунка рекомендуется обратиться за помощью к опытным дизайнерам.

Важно: при использовании плитки на полу в коридоре или кухне, рекомендуется установить систему теплых полов. При этом важно помнить, что укладка греющего кабеля в стяжку должна осуществляться намного раньше проведения работ по монтажу напольного покрытия.

Укладка со сдвигом

При использовании этой схемы все плитки должны сдвигаться по вертикале и по горизонтали. При этом в появляющиеся зазоры укладывается кафель соответствующих размеров. На выходе можно получить оригинальный и аккуратный рисунок напольного покрытия. Правда, при проведении подобных работ, чрезвычайно важно соблюдать аккуратность и следить за ровностью кладки и межплиточных швов.

Подготовка поверхности

Перед тем как начать укладывать на бетонную стяжку плитку, важно провести ряд следующих подготовительных работ:

  • сперва потребуется заняться демонтажом напольного покрытия, старой стяжки и слоя гидроизоляции;
  • с помощью строительного уровня тщательно выравнивается поверхность, устраняются сколы и имеющиеся трещины;
  • далее, укладывается новый слой гидроизоляции;
  • на следующем этапе происходит заливка новой стяжки, максимальная толщина которой не должна будет превышать 1,5 сантиметра;
  • с пола удаляется мусор, пыль и грязь;
  • после того как пройдет достаточно временя для высыхания напольной стяжки, можно будет приступать к укладке плитки, предварительно перегрунтовав бетонный пол.

Важно: перед тем как приступить к финальной грунтовке пола для проведения последующих работ по укладке напольного покрытия, важно учитывать время высыхания стяжки пола перед укладкой плитки. Это поможет исключить вероятность появления проблем, связанных с отслаиванием плитки или растрескиванием стяжки.

Принцип укладки кафеля на бетонную стяжку

Работы по укладке керамического кафеля на заранее выравненный с помощью наливной стяжки бетонный пол должны проводиться согласно следующей схеме:

  • сперва приготавливается клей для плитки. Зачастую он представляет собой двухкомпонентную смесь. его приготовление предполагает высыпание сухой клеящей смеси в таз, куда добавляется вода. После этого клей замешивается с помощью миксера и выстаивается около 10 минут для приобретения максимальных клеящих свойств;
  • отделываемая поверхность тщательно перегрунтовывается. На нее наносится тонким слоем клей для плитки. Это делается с целью обеспечения более качественного и надежного сцепления кафеля с полом;
  • на поверхность пола плиточная клеевая смесь наносится с помощью специального зубчатого шпателя. Тут важно помнить о необходимости делать все движения в одном направлении для создания максимально ровного слоя;
  • после этого можно будет приступить к укладке первого ряда плитки. На каждую плитку перед укладкой наносится тонкий слой плиточного клея. Плитка плотно приклеивается к полу и прижимается так, чтоб из-под нее вышли все пузырьки воздуха для исключения вероятности появления под плиткой пустот;
  • важно следить за правильностью укладки плитки по отношению к стенам помещения и выбранному горизонту. Для этих целей используется специальный строительный уровень;
  • для формирования ровных и аккуратных межплиточных швов используются пластиковые крестики. Последующие плитки прижимаются одной стороной к ранее установленным пластиковым крестикам, что помогает формировать ровные швы;
  • при укладке кафеля с его поверхности потребуется убирать остатки клеящей смеси;
  • при необходимости подрезки кафеля можно воспользоваться плиткорезом или же болгаркой с алмазным кругом.

Вам будет интересно:

Укладка плитки на полусухую стяжку|Полусухая цементная стяжка пола.

Полусухая стяжка — лучшая поверхность для укладки плитки.

Нашими самыми большими друзьями являются плиточники. Это не удивительно. Обычная норма укладки напольного керамогранита  или керамической плитки составляет 8-10 м.кв. за 8-ми часовой рабочий день для одного человека. После  нашей стяжки выполненной полусухим способом, поверхность становиться ровной и шероховатой. Это отличное основание для укладки напольной плитки. Средний плиточник способен уложить на такую поверхность 18-25 м.кв. плитки за один рабочий день без перерасхода плиточного клея! Подсказка: Заказчик  этот факт может монетизировать для себя.

Через двое суток после устройства стяжки можно приступать к укладке плитки. Для этого предварительно поверхность стяжки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения с помощью валика. Такой грунт обеспечивает обеспыливание поверхности и способствует адгезии плиточного клея к поверхности стяжки. Совсем не обязательно использовать дорогостоящие грунтовки типа Бетоноконтакт. При этом важно чтобы после нанесения грунтовки на поверхность стяжки  и до момента завершения укладки плитки загрунтованная поверхность оставалась чистой.  Желательно прекратить производство любых пыльных работ в помещении. На практике обеспечить это практически не реально. Понятно, что в других помещениях работы продолжаются, и всесущая, всюду проникающая пыль в любом случае просочится и осядет на загрунтованной стяжке. Но если Вам удается все подвести к тому, чтобы в пятницу вечером загрунтовать стяжку, за субботу и воскресенье уложить напольную плитку, а в понедельник опять вывести всех на работу – это будет Ваша маленькая победа и пример рационального использования рабочего времени с учетом технологии. К этому и надо стремиться!

Если Вы руководитель своего строительного проекта, если Вы мыслите «без шелухи», быстрая, ровная поверхность которую мы Вам обеспечим, станет для Вас надежным основанием!

 

Гарантия на стяжку 2 года!

Звоните и заказывайте!

8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

+7 (926) 829 69 89

Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Выезд замерщика — бесплатно.

ООО «НОВАТЕК»

[email protected]

Через сколько на стяжку можно класть плитку

Пол из плитки – одно из наиболее популярных решений при чистовой отделке помещений самого разного назначения. Достойный внешний вид, широкий ассортимент типоразмеров, геометрических форм, фактур и оттенков, лёгкость в мойке, отсутствие пыли и грязи, высокая прочность, а самое главное – полная водонепроницаемость только прибавляют популярности этому напольному покрытию. Что касается жилых помещений, то плитка укладывается, как правило, в мокрых зонах – в санузлах и на кухне, а также в тех частях квартиры, где возможно повышенное загрязнение – в прихожей, коридоре, на балконе.

Рис. 1. Укладка плитки поверх цементно-песчаной стяжки

Для того, чтобы уложить плитку, необходимо обратиться к профессионалу, так как эта работа относится к числу мокрых процессов и требует особых навыков. Также, нужно понимать, через сколько на стяжку можно класть плитку без ущерба для дальнейшей эксплуатации покрытия.

Какие бывают стяжки

Время высыхания и затвердевания выравнивающей стяжки напрямую зависит от её типа в соответствии с выбранными материалами, входящими в её состав. Следовательно, для того, чтобы понимать, через сколько дней или часов на черновой пол можно монтировать плитку, нужно точно знать, какая именно стяжка была устроена в помещении. Все черновые полы подразделяются на следующие категории:

  • Классическая, или мокрая стяжка – устраивается из цементно-песчаного раствора различных марок с армированием кладочной или дорожной сеткой. Данный тип выравнивания пола наиболее эффективен, так как смесь разбавляется большим количеством воды, постепенно растекаясь и занимая строго горизонтальное положение с минимальным участием человека для доработки её поверхности.

Рис. 2. Мокрая подготовка пола

  • Полусухая стяжка, устраиваемая с помощью специального насосного оборудования, больше подходит для помещений больших площадей – магазинов, спортзалов, поликлиник, отелей и т. д. После укладки подлежит вибропрессованию для достижения горизонтального уровня.

Рис. 3. Полусухая стяжка

  • Наливной пол – особый вид смеси, который после заливки нивелируется автоматически, а при твердении образует гладкую, идеально ровную поверхность при полном отсутствии дефектов. Чаще всего этот метод применяется уже после использования стандартной мокрой стяжки, чтобы сгладить все её погрешности.

Рис. 4. Устройство наливного пола

Кроме перечисленных способов в строительной индустрии также известна насыпная стяжка из мелкого керамзита, поверх которой укладываются асбоцементные плиты – элементы пола. Однако этот вид чернового покрытия подвергается вибрациям, сильно боится влаги, и, как следствие, не подходит как основание для устройства плитки.

Укладка плитки поверх мокрой стяжки

Мокрая стяжка – наиболее удобный и дешёвый способ устройства чернового пола в квартире или частном жилом доме. Для её укладки не потребуется дорогостоящего оборудования или высокого профессионализма рабочих. Как правило, такая стяжка изготавливается непосредственно на месте её укладки и имеет следующие отличительные свойства:

  • Учитывая, что при схватывании, твердении и наборе прочности, цементно-песчаная смесь неминуемо подвергается усадке, при недостаточной толщине на её поверхности могут образовываться трещины. Это означает, что вне зависимости от степени кривизны основания перекрытия, минимальная толщина пирога должна составлять 50 мм, а в противном случае трещины могут образоваться уже после укладки плитки, из-за чего участки пола придётся переделывать уже в ходе эксплуатации.

Рис. 5. Толщина мокрой стяжки

  • Из предыдущего пункта ясно, что мокрая стяжка далеко нем эластичная конструкция, из-за чего без совместной арматуры и цементно-песчаной смеси она останется достаточно хрупкой при приложении разного рода нагрузок. Для того, чтобы предотвратить случайную потерю прочности, под слой раствора укладывается кладочная сетка типа Вр-1 с ячейкой 50х50 мм. Также следует помнить, что перед устройством армирования, желательно, создать защитный слой для сетки не менее 7 – 10 мм.
  • Мокрая стяжка хоть и имеет значительную осадку под действием силы тяжести, требует доработки поверхности виброрейкой или ручными затирщиками. Поэтому, перед началом работ, горизонт верхней отметки чернового пола лучше проконтролировать по лазерному уровню, после чего устроить маяки – колышки или бугорки из жёсткой цементно-песчаной смеси, которые станут образцом отметок при полной заливке пола.

Рис. 6. Армирование мокрой стяжки сеткой

Ввиду того, что твердение цементно-песчаного раствора происходит по кривой, аналогично тем же свойствам тяжёлого бетона, то полный набор прочности случится лишь через 25 – 28 дней после укладки. Однако, данная цифра приводится из соображений последующей эксплуатации объекта с приложением всех постоянных и временных нагрузок. Поэтому плитку можно начинать укладывать, когда стяжка набрала 50% — 70% прочности и вся влага из неё вышла, а происходит это на 5 – 8 день после укладки смеси.

Особенности устройства чистого пола из керамической плитки поверх полусухой стяжки

Само название данного типа покрытия говорит о технологии его устройства. Такая конструкция выполняется гораздо быстрее, чем любая мокрая стяжка, так как укладка происходит с помощью специальной штукатурной станции с насосом. Данный способ чернового покрытия пола имеет следующие преимущества и недостатки:

  • Несомненно, после заглаживания уложенной жёсткой полусухой смеси при помощи виброплиты, её поверхность получается гладкой и хорошо подходит для устройства керамогранита.

Рис. 7. Устройство жёсткой подготовки пола с применением профессионального оборудования

  • В отличие от классической мокрой стяжки, этот тип чернового пола имеет высокий показатель пористости, что говорит о значительном влагопоглощении. Это означает, что под стяжку следует уложить рулонную полиэтиленовую гидроизоляцию с герметизацией стыков в местах перехлёста материала. Кроме того, после её твердения не лишним будет обработать поверхность синтетическим гидрофобизирующим составом.
  • Равно, как и с мокрой стяжкой, полусухая конструкция требует армирования сеткой и не может быть слишком тонкой во избежание образования трещин.

Рис. 8. Устройство керамической плитки поверх высохшей полусухой стяжки

Так как жёсткая цементно-песчаная смесь содержит гораздо меньше воды, чем подвижная, то твердение и высыхание пирога пола происходит гораздо раньше, чем в первом случае. Однако, время всё-таки требуется, и первые работы по устройству кафеля лучше начинать не ранее, чем через 3 дня.

Керамическая плитка поверх наливного пола

Относительно новая технология устройства самовыравнивающейся подготовки под чистый пол практикуется в нашей стране около 20 последних лет. После того, как слой наливного пола набирает прочность, образуется идеальная гладкая поверхность, без каких-либо изъянов. Данная конструкция чернового пола имеет следующие особенности:

  • В виду того, что смешивание происходит только с водой, в продажу поступают только готовые сухие смеси, приготовленные в заводских условиях. Цена на такую продукцию значительно выше, чем на обычный портландцемент, из-за чего все мастера предпочитают комбинировать наливной пол с классической стяжкой, устраивая финишное покрытие толщиной лишь в 5 – 10 мм, в зависимости от кривизны стяжки.
  • В состав этого пола входят пластификаторы, препятствующие образованию трещин, что исключает необходимость применения армирующей сетки.

Рис. 9. Процесс монтажа наливного пола в жилой комнате

  • Смесь после высыхания имеет однородную структуру, повышая уровень гидроизоляции чистого пола, снижает риск подсоса капиллярной влаги, а также частично выполняет роль гидрофобизирующих составов для полусухой стяжки.

Из-за малой толщины и особого химического состава, этот тип стяжки сохнет не более 2 – 3 дней, и по прошествии этого периода можно смело укладывать керамическую плитку. Однако общее время высыхания чернового пола незначительно растягивается во времени, потому что самовыравнивающаяся смесь может быть уложена лишь после полного высыхания нижнего слоя стяжки.

Дополнительные нюансы, влияющие на скорость высыхания стяжки

Надо сказать, что, помимо типа стяжки, на скорость набора прочности уложенной смеси могут оказывать влияние различные внешние факторы и условия окружающей среды. Для того, чтобы полностью понимать, через сколько времени на стяжку можно класть плитку, необходимо учитывать следующие условия:

  • Толщина пирога – чем больше слой, тем дольше он будет набирать прочность. Если для стяжки толщиной 5 см достаточно 4 – 5 дней, то 10 см конструкция будет твердеть минимум 8 – 9 дней.

Рис. 10. Стяжка пола в 10 см по неровному перекрытию

  • Учитывая, что схватывание, твердение и набор прочности происходят в конструкции чернового пола при испарении влаги, скорость всех реакций будет зависеть от первоначального водоцементного соотношения раствора при его укладке в конструкцию.
  • То же касается уровня влажности в помещении, если содержание водяных паров в воздухе превышает 70%, то стяжкой можно будет пользоваться не ранее, чем через 2 недели. В то же время, следует учесть, что цемент является гидравлическим вяжущим, и, в конечном счёте, его структура будет полностью соответствовать заявленной марке по прочности.
  • Если в составе пола присутствуют какие-либо присадки, увеличивающие скорость твердения стяжки, то плитку можно будет монтировать гораздо раньше, и понять точное время можно будет по результатам оценки готового покрытия. Обычно такие добавки широко распространены на рынке, они имеют невысокую цены и пользуются повышенным спросом среди хозяев жилья, выполняющих ремонтные работы в своих квартирах.
  • Последний фактор – это температура. Все химические реакции, происходящие при контакте цемента с водой, ускоряются при повышении температуры. Так, идеальные условия для твердения стяжки – это обработка водяным паром под давление. Но, разумеется, в условиях обычной городской квартиры такие манипуляции не возможны, и температура в помещении выше +25 градусов Цельсия приведёт к ускорению процесса твердения материала.

Рис. 11. Стяжка пола, набравшая прочность

Важно заметить, что владельцы помещений, считающие, что периодическое проветривание помещение ускорит процесс набора прочности стяжкой, глубоко заблуждаются. Если поверхность чернового пола, внутри которого всё ещё протекает химическая реакция, будет подвергаться контакту с уличным воздухом без дополнительного увлажнения, это скажется на качестве поверхности. Так, конструкция начнёт пылить, и по всей площади появятся мелкие трещины.

Как определить, что стяжка готова для укладки плитки

Процесс высыхания стяжки происходит автоматически при создании благоприятных условий для набора прочности. О том, что поверхность подготовки под чистый пол высохла, и мастер может начинать укладку плитки, свидетельствуют следующие признаки:

  • Цементно-песчаный раствор при намокании резко темнеет, и его цвет напоминает антрацит. В процессе набора прочности влага испаряется, и поверхность приобретает цвет сухого цемента – светло серый.
  • Если в помещении установлен индикатор относительной влажности, его показатели начнут снижаться в процессе твердения конструкции пола. Когда содержание влаги в воздухе перестаёт превышать нормативные значения, можно приступать к дальнейшим работам.

Рис. 12. Уход за свежеуложенной стяжкой пола.

  • Однако главный показатель готовности стяжки – достижение заявленной производителем марочной прочности. Тут следует вспомнить про кривую твердения цементных вяжущих материалов – если замерить прочность поверхности при помощи специального тестового молотка, а потом сравнить получившиеся показатели с нормативными, можно точно определить, когда стоит начинать устройство плитки.

Рис. 13. Определение прочности мокрой стяжки по прошествии 7 дней после завершения укладки

Конечно, в идеале, все эти три критерия должны проявиться одновременно для 100% уверенности в достижении ожидаемого результата и начала работ без риска поломки не до конца высохшей конструкции.

Подведение итогов

По результатам рассмотрения всех факторов, влияющих на скорость твердения стяжки, можно выявить некоторые усреднённые показатели – укладку плитки можно начинать через 1 неделю после монтажа сокрой стяжки, через 3 дня после устройства наливного пола и примерно через 5 дней после укладки жёсткой цементно-песчаной смеси.

Рис. 14. Укладка плитки поверх чернового пола профессиональными рабочими

В любом случае, данный вид работ будет производиться усилиями профессионального плиточника. Это означает, что мастер с большим опытом работы за плечами всегда сможет чётко сказать, насколько основание готово для устройства чистого пола. Именно он, как лицо, гарантирующее результат, честно оповестит хозяев, что стяжка всё ещё не готова, или, наоборот, что пора начинать устройство керамогранита.

Финишные покрытия на полусухую стяжку

Одним из основных преимуществ полусухой стяжки пола является её высокие эксплуатационные возможности.

Через 12 часов после окончания работ по стяжке уже можно ходить, поскольку она спокойно выдерживает пешеходные нагрузки. А по истечению нескольких суток в помещении уже можно проводить отделочные работы, в том числе и по укладке чистового напольного покрытия. Полусухая стяжка в дальнейшем пригодна для любых видов покрытий. В качестве чистового покрытия в квартирах и домах на полусухую стяжку чаще всего укладывают следующие материалы.

Линолеум

Укладка линолеума на полусухую стяжку

Линолеум – это один из самых практичных вариантов напольных покрытий. Его можно укладывать практически на любое ровное основание. Чистая поверхность полусухой стяжки (отсутствие пыли и грязи при производстве стяжки) отлично подходит для приклеивания любых типов линолеумов уже через 12-14 дней после проведения работ по укладке стяжки.

Ламинат

Укладка ламината на полусухую стяжку

Ламинат – это древесное напольное покрытие на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности. Верхним слой ламината – защитно-декоративная износоустойчивая плёнка. Наряду со всеми плюсами дерева он подвержен губительному воздействию влаги. Укладывается на специальную подложку для исключения расхождения швов и вздутия покрытия. Укладывать ламинат на полусухую стяжку рекомендуется через 20-25 дней.

Паркет

Укладка паркета на полусухую стяжку

Особенностью укладки паркета на стяжку является то, что его нельзя класть на бетон. Поэтому под него укладывается фанера в один слой. Для паркета нужна максимальная прочность и готовность поверхности. После производства стяжки до укладки паркета должно пройти 20-25 дней. Дополнительная прочность поверхности стяжки можно придать при помощи увлажнения в течении первой недели после её укладки.

Плитка

Укладка плитки на полусухую стяжку

Плитка является одним из лучших напольных покрытий, укладываемых на полусухую стяжку. Отличительной особенностью является то, что плитку можно укладывать уже через 72 часа после устройства стяжки. Предварительно нужно прогрунтовать покрытие и желательно при этом на время укладки прекратить все пылевые работы в помещении.

Ковролин

Укладка ковролина на полусухую стяжку

Многие считают, что ковролин – не лучшее напольное покрытие, поскольку собирает пыль и быстро теряет свой внешний. Тем не менее, долговечное использование ковролина гарантировано при тщательном уходе. К укладке или приклеиванию ковролина к основанию поверхность полусухой стяжки готова уже через 14-20 дней. В случае натяжки коврового покрытия работы можно проводить ранее.

Топпинг

Топпинг полусухой стяжки

Распространённой технологией для упрочнения пола является топпинг. Его суть в нанесении на бетонное основание дополнительного слоя, состоящего из цемента и специальных добавок. В итоге, при соблюдении всех инструкций, бетонный пол получает дополнительно уплотненный верхний слой толщиной примерно 2-3 мм и отличный внешний вид.

Кремнийорганическая или полиуретановая пропитка пола

Пропитка полусухой стяжки

Суть этого процесса в том, что верхний слой покрытия пропитывается специальным раствором, что делает покрытие более прочным, долговечным и беспыльным. Пропитка проникает в поверхность пола на глубину до 40 мм в зависимости от её вида.

Пробковое покрытие

Укладка пробкового покрытия на полусухую стяжку

Пробковое напольное покрытие пользуется большой популярностью владельцев помещений в силу таких его преимуществ, как способность к безопасному поглощению влаги, высокой амортизации, отличной звукоизоляции и химической (биологической) пассивности. Процесс изготовления пробковых листов не требует использования клеевых смесей. Благодаря природным свойствам пробки для получения прочных плит достаточно технологии спекания и прессования.

Полусухая стяжка пола идеально подходит практически для любого вида напольного покрытия. За счет достигаемой ровности поверхности работы по укладке чистового покрытия пройдут максимально качественно и быстро.

Укладка плитки на полусухую стяжку пола

Если финишным напольным покрытием является керамическая плитка, то важно выровнять основание пола для ее дальнейшей и качественной укладки.

В последнее время все чаще используют метод полусухой стяжки, которая обеспечивает ровную и прочную поверхность пола и может быть устроена в кратчайшие сроки.

Для чего необходимо выравнивать напольное основание?

Устройство полусухой стяжки поможет облегчить работу по укладке керамической плитки и продлить срок эксплуатации будущего пола. Если предварительно выровнять поверхность, мы сможем получить большое количество плюсов, а именно:

  • Значительно уменьшить расход клеевого раствора.
  • Минимизировать риск испортить плоскость пола при укладке плитки.
  • Удобство в нанесении плиточного клея, ускорение рабочего процесса и уменьшение количества строительной грязи при укладке.
  • Позволяет исключить появление пустот.
  • Простота в разметочных работах.

Что нужно для проведения работ?

Для устройства финишного плиточного покрытия на полусухую стяжку используются следующие строительные инструменты:

  • Плиткорез или болгарка.
  • Уровень.
  • Шпатель с зазубринами, для нанесения плиточного клея.
  • Ветошь и губка.
  • Резиновый шпатель.
  • Рулетка и молоток.
  • Пластиковые крестики для разделения плитки.

Выбор клеевого раствора.

Главным этапом в проведении работ по укладке плиточного покрытия на полусухую стяжку является выбор качественного клея. В настоящий момент производители сухих смесей выпускают большое количество плиточного клея, который может выступать в виде сухой смеси для непосредственного приготовления и в виде готового состава, который отличается своей высокой стоимостью. Данные сухие составы делятся на:

  • Универсальные. Широко применяются для работ с различными плитками, и может быть применен для укладки в помещениях различной направленности.
  • Базовые. Используются для прекрасно подготовленных и ровных поверхностей, также широко применяется для укладки мелкой плитки.
  • Усиленные. Предназначены для работы с плиткой большого формата.
  • Клей для сложных поверхностей. Используются для укладки плитки на стеклянные и металлические поверхности.

Перед приготовлением клеевого раствора, необходимо изучить инструкцию на упаковке и следовать всем указаниям. Не следует приготавливать большое количество клея, так как он способен быстро засохнуть. Также следует соблюдать температурный режим при проводимых работах. Обычно он составляет 20 градусов по Цельсию.

Если выполнять все рекомендации, подготовить прочную и ровную основу, выбрать качественный клей у проверенного производителя, а также запастись хорошим инструментом, то вы сможете самостоятельно произвести работы по укладке плитки на полусухую стяжку.

Укладка плитки на новую стяжку | Форум сообщества Screwfix

  1. Я строю пристройку в своем саду и собирался положить пол из цельного дерева, но меня отложило время высыхания бетонной плиты (100 мм) и стяжки (75 мм), что составляет примерно 5-6 месяцев по сравнению с предыдущими сообщениями. на предмет.Просто интересно, можно ли вместо этого выложить плиткой весь пол? IE. мне еще нужно дождаться полного высыхания пола, прежде чем я смогу укладывать плитку? Возможные проблемы?
    Любые советы приветствуются.

  2. Здравствуй. Да, вам определенно нужно подождать, пока пол высохнет, нам пришлось. Не могу точно вспомнить, как долго должен высохнуть свежий бетон на пакетах с клеем для плитки.

  3. Упс немного пропустил! На пакетах с клеем для плитки указано, сколько времени вы должны подождать, прежде чем укладывать плитку на свежий бетон.

  4. Перед укладкой плитки следует оставить песчано-цементную стяжку примерно за 5 недель.

  5. это неделя на дюйм, а не месяц на дюйм! а бетону требуются годы и годы, чтобы по-настоящему высохнуть и схватиться, поэтому просто делайте это через 6 недель. Я строю каркасные дома на плитах, и через 8 недель полы разваливаются.

  6. нет, это это в месяц на дюйм, поговорите с любым слоем пола!

    Для правильного высыхания 16 мм штукатурки может потребоваться 3 недели.

  7. Я не претендую на звание эксперта, но около 3 лет назад я построил беседку из кирпича и блоков внизу своего сада. Постелил бетонный пол (толщиной около 4-6 дюймов) и выложил его в следующие выходные, используя песок и цемент вместо плиточного клея. Ни одна плитка не поднялась, но на ощупь и выглядит как новая.

  8. Спасибо за совет всем.Думаю, я выберу плитку как вариант, так как это звучит как лучшее долгосрочное решение.

Рекомендации по герметизации плитки для всех типов полов

Как правило, мы бы сказали, что для подготовки пола перед укладкой плитки рекомендуется использовать грунтовку с некоторым описанием.Однако не всегда необходимо использовать грунтовку, поскольку существует множество высококачественных клеящих продуктов, специально разработанных для укладки крупноформатной плитки из натурального камня и керамогранита на множество различных оснований без использования грунтовки.

Например, старый бетонный пол, который ранее был облицован плиткой, вероятно, не будет нуждаться в грунтовке, если поверхность чистая и свободна от старого клея и всего, что прилипло к полу.

Грунтовка деревянных полов

Прежде чем вы начнете даже думать о грунтовании деревянного пола, вы должны убедиться, что конструкция пола подходит для размещения плитки.Например, вы не можете просто выложить плитку половицы, так как они недостаточно прочные, чтобы брать плитку любого описания. Плитка, вероятно, со временем потрескается и отслоится. Вы должны «за борт» использовать половицы подходящей толщины из морской фанеры (а не дешевой «обшивочной» фанеры, которую вы можете получить) — в основном, чем толще, тем лучше (12-18 мм), так как это придаст полу большей жесткости. Поверхность фанеры будет облицованной плиткой.

Большинство производителей клея заявляют, что их гибкие продукты подходят для использования на «дереве», и в целом они подходят, но мы все равно рекомендуем использовать грунтовку на деревянной поверхности, чтобы обеспечить наилучшую поверхность для клея.Мы все время слышим истории о том, что плитка через некоторое время отслаивается из-за плохой подготовки пола или комбинации плохой практики и плохой подготовки пола! Даже после того, как ваш пол был покрыт бортом, он, вероятно, будет растоптан другими профессионалами, такими как штукатуры или даже сам плиточник. Грязь, штукатурка, клей и другие материалы будут измельчены до того, как плиточник приступит к укладке плитки. Таким образом, ваш новый красивый пол с чистым слоем больше не такой чистый, и если он не будет должным образом подготовлен перед укладкой плитки, клей просто попадет на грязь на полу и может перестать прилипать! Вот почему лучше его прогрунтовать, чем не заправлять.

Грунтовка новых бетонных полов

Новые бетонные полы или стяжные полы — другое дело. После того, как бетон или стяжка на некоторое время постояли, и вы убедились, что он полностью высох, поверхность станет пыльной из-за сточных вод, оставшихся на ней после застывания бетона, или будет общая строительная пыль от строителей и штукатуров, идущих все над этажами при выполнении других строительных работ. Хотя производители клея говорят, что вы можете укладывать плитку прямо на новый бетон или стяжку, мы настоятельно рекомендуем использовать грунтовку, чтобы обеспечить хороший «ключ» к клею.Представьте, что пол не был полностью чистым и на нем все еще оставалась пыль, клей будет лежать поверх пыли, а не на самом бетоне. В конце концов, это может привести к расслоению плитки, когда она просто отслаивается! Плохо… ..

Грунтовка жидкой стяжки (ангидрит)

Грунтовка абсолютно необходима, если у вас ангидритная стяжка (также известная как сульфат кальция). Это самонивелирующаяся жидкая стяжка, перекачиваемая на черновой пол. Это довольно распространено в современном строительстве и имеет много преимуществ по сравнению с песчаными и цементными стяжками, но вы не можете укладывать плитку прямо на них с помощью стандартных клеев.В противном случае между стяжкой и клеем произойдет химическая реакция, и клей со временем отделится от стяжки.

Существуют особые требования к подготовке ангидритной стяжки — если они были выполнены, вам понадобится акриловая грунтовка хорошего качества для герметизации пола. Требуется два слоя под углом 90 градусов друг к другу, то есть один слой в одну сторону, а другой — в другую. Вам нужно будет дать высохнуть первому слою, прежде чем наносить второй.Обычно грунтовку разбавляют водой из двух частей на 1 часть грунтовки, чтобы она впиталась в стяжку. Если он слишком толстый, грунтовка будет просто ложиться на стяжку, и это, вероятно, вызовет расслоение плитки в течение определенного периода времени, особенно если задействован пол с подогревом, а это обычно происходит при использовании ангидрита.

Грунтовки

Вы можете использовать ряд качественных грунтовок. Некоторые люди предпочитают использовать стандартные строительные продукты, такие как SBR, которые широко доступны у продавцов строительных материалов, поскольку это более экономичный способ решения этой проблемы.Мы рекомендуем использовать продукты премиум-класса, такие как Kerakoll Primer A, который специально разработан для такого рода работ, а также любые другие грунтовки для полов.

Не используйте ПВА. Он не предназначен для использования в качестве грунтовки для пола — его можно использовать для школьного клея и склеивания дерева, но не более того. Это может дать вам разумный ключ к приклеиванию клея, но он не будет правильно прилипать к полу, и ваша плитка, вероятно, будет отслаиваться. Просто не стоит рисковать ради 20 фунтов или около того.

Если вам потребуется дополнительная техническая консультация, не стесняйтесь обращаться к одному из наших специалистов, который будет рад обсудить ваши технические требования.

Быстрый ответ: Вы стяжите стяжку перед гидроизоляцией?

Профи обычно водонепроницаемы под стяжкой просто из-за их сроков.

Им нужно продолжать, и они не хотят ждать, пока высохнет стяжка.

Если вы на плите, вы можете стяжку и гидроизоляцию сверху, как только вся влага уйдет (примерно 2/3 дня в зависимости от погоды.

Как долго должна сохнуть стяжка перед гидроизоляцией?

При нормальных условиях стяжка пригодна для движения в течение 24 часов с начальным временем схватывания от 3 до 4 часов. В зависимости от погодных условий дайте стяжке для пола Builders Choice как минимум 3-5 дней, прежде чем можно будет произвести гидроизоляцию.

Требуется заделка стяжки?

Существуют особые требования к подготовке ангидритной стяжки — если они были выполнены, вам понадобится акриловая грунтовка хорошего качества для герметизации пола.Обычно грунтовку разбавляют водой из двух частей на 1 часть грунтовки, чтобы она впиталась в стяжку.

Нужно ли заделывать стяжку пола перед укладкой плитки?

Подготовка поверхности перед укладкой плитки

Если известно, что стяжка ангидритная, ее необходимо тщательно заделать перед нанесением плиточного клея на цементной основе. Если тип стяжки неизвестен и предполагается, что это может быть ангидрит, стяжку следует тщательно заделать в качестве меры предосторожности.

Нужно ли грунтовать перед гидроизоляцией?

Каждый производитель герметика или гидроизоляционной мембраны требует грунтования поверхностей. Грунтовка снижает пористость, пылеобразование, воздухововлечение (образование неровностей) и высокую остаточную влажность в основе, что приведет к образованию пузырей на мембране после отверждения.

Какой толщины должна быть стяжка?

Оптимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет 25-40 мм, несвязанная стяжка должна иметь минимальную толщину 50 мм, в то время как плавающая стяжка должна иметь толщину более 65 мм для полов с небольшой нагрузкой и 75 мм для полов с более высокой нагрузкой. .

Как долго должна высыхать стяжка?

Новые стяжки и бетон сохнут долго.

С этой целью на вновь уложенную стяжку часто кладут полиэтиленовый лист на семь дней, чтобы контролировать испарение воды и гарантировать полную прочность. В теплых и хорошо вентилируемых условиях сушки стяжке толщиной до 40 мм может потребоваться 1 день на 1 мм для высыхания.

Сколько времени требуется стяжке для высыхания перед ковром?

Перед тем, как по нему ходить, его следует оставить как минимум на 24–48 часов, хотя с некоторыми добавками это время можно сократить до 12 часов.В случае интенсивного движения, для укладки напольного покрытия поверх него или для перемещения по нему мебели и инструментов лучше оставить его как минимум на 5–7 дней.

Почему моя стяжка крошится?

Крошение вызвано недостаточным уплотнением или низким содержанием цемента. Тестер стяжки (в соответствии с BS 8204) может показать, что стяжка не соответствует самой низкой категории C (отступ 5 мм). Анализ для оценки соотношения песка и цемента может указывать на низкое содержание цемента.

Можно ли укладывать плитку прямо на бетон?

Хотя вы можете укладывать плитку прямо на бетон, проблемы возникают, когда бетон трескается или сдвигается.Все движения в бетоне передаются плитке.

Лучшие советы по укладке плитки на ангидритные и полугидратные стяжки

Шон Пейдж говорит …

Легкие в укладке, недорогие и самовыравнивающиеся ангидритные или сульфатно-кальциевые стяжки становятся все более популярными для новых зданий , внутренние пристройки, зимние сады и небольшие коммерческие рабочие места.

Несмотря на то, что ангидритные стяжки имеют множество преимуществ, при укладке плитки специалистам необходимо знать о многих потенциальных проблемах.

Основной проблемой ангидритных стяжек является их относительно высокое содержание влаги, что означает, что они сохнут значительно дольше, чем обычные песчаные и цементные стяжки.

Согласно британским стандартам, ангидритные стяжки должны высохнуть до относительной влажности не более 75% или до 0,5 воды по весу, прежде чем можно будет начать укладку плитки.

Для достижения такого содержания влаги время высыхания ангидритных стяжек составляет примерно от 1 мм в день до 40 мм в идеальных условиях, то есть при температуре воздуха 20 ° C и относительной влажности не более 65%.Если стяжка толще или в плохих условиях сушки, что довольно часто встречается в Великобритании, время сушки может быть значительно увеличено.

Это означает, что обычная ангидридная стяжка сохнет примерно за 49 дней, по сравнению с примерно 21 днем ​​для обычного портландцемента. Скорость сушки может быть увеличена за счет а) увеличения вентиляции в комнате, б) применения внешнего тепла, например обогреватель помещения в сочетании с использованием промышленных осушителей воздуха для удаления водяного пара, и c) если применимо, ввести в эксплуатацию напольное отопление через 7 дней.

Плохая сушка часто является причиной сбоев, поэтому вам следует проверить содержание влаги с помощью гигрометра для волос (проверка относительной влажности) или теста карбидной бомбы (вода по весу).

В компании Dunlop мы можем проверить содержание влаги в стяжке для вас и проинструктировать, готова ли она к укладке плитки. Если в стяжку на основе сульфата кальция включен пол с подогревом, дайте стяжке высохнуть в течение как минимум 7 дней перед вводом в эксплуатацию теплого пола.

Постепенно увеличивайте температуру примерно на 5 ° C в день от минимально рекомендуемой рабочей температуры до достижения максимальной требуемой рабочей температуры.Поддерживайте эту температуру минимум одну неделю. После этого постепенно уменьшите температуру до 15 ° C или полностью выключите систему, чтобы добиться этого перед укладкой плитки. Если требуется принудительная сушка стяжки, проконсультируйтесь с производителем отопительной системы.

Другой частой причиной проблем является цементное молоко — слабый слой, который образуется на поверхности стяжки по мере затвердевания ангидрита.

Если его не удалить перед укладкой плитки, этот слабый слой препятствует правильному приклеиванию клея для плитки, что потенциально может привести к разрушению пола.Даже так называемые стяжки с низким содержанием цементного молока требуют отшлифовать верхний слой перед укладкой плитки.

Цементное молоко следует удалить легкой абразивной обработкой с помощью подходящей шлифовальной машины, например, ротационного скарификатора для пола и наждачной бумаги с зернистостью 60. Полностью удалите излишки пыли пылесосом. Шлифование поверхности лучше всего проводить через 4-6 дней после нанесения стяжки и может способствовать процессу высыхания. После того, как стяжка высохнет, мастер должен снова обработать поверхность, чтобы удалить цементное молочко и любые поверхностные загрязнения.

Другой частой причиной выхода из строя плитки на ангидритные стяжки является образование так называемого «эттрингита». Это происходит, когда цемент в плиточном клее вступает в реакцию с гипсом ангидритной стяжки, образуя минеральные кристаллы на границе раздела, которые могут вызвать расслоение.

Чтобы предотвратить образование эттрингита, убедитесь, что поверхность высохла и покрыта двумя слоями универсального связующего агента Dunlop SBR в соответствии с инструкциями.

При выборе плиточного клея учитывайте, какой тип плитки вы выбрали, а также область применения / настройки вашей плитки.Рассмотрим гибкий клей для плитки, такой как гибкий быстросхватывающийся плиточный клей Dunlop или гибкий медленный клей Dunlop.

Когда клей затвердеет, швы между плитками следует заполнить подходящей гибкой затиркой, такой как Dunlop GX-500 Flexible Grout — обычно рекомендуется минимум 3 мм для затирочных швов, и всегда следует учитывать деформационные швы, используя профильный деформационный шов или силиконовый герметик типа Dunlop FX-90.

Чтобы получить дополнительную информацию или заказать испытание стяжки, просто позвоните в нашу службу технической поддержки по телефону 01782 591120.

Когда и как выполнять стяжку

Полы из ламината и винила могут выйти из строя, если поверхность, на которую он уложен, не ровная. Стяжка используется для образования плоской и ровной поверхности с достаточной прочностью и устойчивостью к вдавливанию, на которую укладывается другой пол. Традиционно стяжка укладывается на бетонный черновой пол толщиной около 65 мм. Это квалифицированная работа, которую обычно выполняют штукатуры, когда оштукатуривают стены и потолок. Смесь для стяжки является относительно прочной, но не предназначена для использования в качестве изнашиваемой поверхности. Основная цель стяжки заключается в использовании одной части цемента и трех частей острого песка, и когда все сделано хорошо, это дает гладкий и ровный пол, на который можно положить выбранную вами отделку пола.Стяжка также является предпочтительным материалом при укладке труб теплого пола.

При укладке плитки или ламината или винилового пола необходимо использовать стяжку, если конструкционный пол неровный. Как правило, поверхность пола не должна отклоняться более чем на 3 мм на метр.

В стяжках нет ничего структурного, и в некоторых конструкциях их вообще нет. Однако пол под стяжкой обычно укладывается не по таким высоким стандартам. Кроме того, подвесные системы полов из сборного железобетона, которые в настоящее время все чаще используются вместо массивных бетонных плит, имеют заметный изгиб, который вызывает проблемы при укладке большинства полов.Поэтому, хотя стяжка может быть дорогой, большинство строителей укладывают ее при планировании верхнего этажа.


Традиционный способ укладки стяжки — это смешивание песка и цемента на месте с помощью миксера. Сканеры всегда ищут идеальный микс. Это довольно сухой, почти пудровый раствор по сравнению с кирпичными и штукатурными растворами. Проблема в том, что смешивание этого путем засыпания песка и цемента в мешалку и подачи к разравнивателям полностью загружает рабочего, что само по себе является дорогостоящим. Таким образом, произошел заметный сдвиг в сторону использования готовых стяжек, доставляемых грузовиком в начале рабочего дня.Готовые стяжки поставляются с добавками замедлителей схватывания, так что вы можете работать весь день с одной загрузкой.

Чтобы стандартизировать процесс, появилась новая тенденция к использованию насосных стяжек, которые поставляются и устанавливаются бригадами специалистов. В этих насосных стяжках в качестве связующего используется гипс; они также известны как стяжки из сульфата кальция или ангидрита. Они стоят примерно на 50% больше за кубический метр, чем цементная смесь, но их гораздо быстрее укладывать, и их можно успешно укладывать на глубине 50 или даже 35 мм там, где нет труб теплого пола, которые нужно покрыть, в то время как обычная стяжка должна быть глубиной не менее 65 мм.

Процесс укладки сильно отличается от того, к чему мы привыкли с цементными стяжками. Самая большая переменная — это объем используемой стяжки из-за увеличенной глубины, особенно на неровном основании. Нередко глубина стяжки варьируется от 40 мм до 80 мм на полу. Типичные затраты, скажем, на 100 м² при средней глубине 50 мм составляют от 2800 до 4800 долларов.

Фактический процесс откачки очень быстрый. Стяжку необходимо аккуратно отделить (с помощью полиэтиленового листа) от любого изоляционного листа, размещенного ниже, поскольку химические реакции могут иметь место, хотя это бывает очень редко.

Какую бы систему вы ни использовали, обеспечьте достаточно времени для высыхания. Эмпирическое правило состоит в том, чтобы выделить день на каждый миллиметр глубины, поэтому рекомендуемое стандартное время — 70 дней. Если у вас в стяжке закопаны трубы теплого пола, вы можете ускорить процесс, но только очень осторожно: специалисты рекомендуют ничего не делать в течение месяца, затем включить отопление на минимальную температуру, увеличивая ее на 3 ° C в день до тех пор, пока достигается рабочая температура.

И, наконец, есть теплые полы.Лучшая практика рекомендует, чтобы во избежание проблем с движением стяжки не покрывали площадь более 40 м2 или расстояние в любом направлении более 8 м. Деформационные швы должны разделять большие площади стяжки. Как вариант, вы можете поместить в стяжку сетку против трещин или добавить волокна в саму смесь.

Выравнивающие стяжки могут обеспечивать достаточную глубину для размещения каналов, в которых проходят такие службы, как электрические и телефонные кабели. В системах теплого пола все чаще устанавливаются выравнивающие стяжки, поскольку они обеспечивают тепловую массу для рассеивания тепла, обеспечивая постоянную температуру по всей площади с постепенным повышением и понижением с течением времени.


Толщина стяжки позволяет принимать нормальные колебания ровности и ровности основания, на которое она укладывается. Распространенные типы полов, укладываемых поверх выравнивающих стяжек, включают ковровую и ковровую плитку, линолеум, ламинат и виниловые полы и плитку, деревянные блоки и керамическую плитку. Выравнивающие стяжки не предназначены для использования в качестве изнашиваемой поверхности и всегда должны быть покрыты финишной отделкой пола.

Загрузите наши брошюры по ламинату и винилу или посетите наш веб-сайт.Прокрутите вниз до «Lamadeira» здесь.

Укладка плитки на полы с подогревом — Системы горячего водоснабжения

5 февраля 2016

A — Бетонное основание
B — DPM
C — Изоляция
D — Трубы отопления
E — Стяжки
F — Загрунтовать в соответствии с типом используемой стяжки

    08 — G Нанесите клей (выбирается в зависимости от типа плитки)
    H — Уложите плитки
    I — Залейте все швы

    1а.Системы горячего водоснабжения — в стяжке

    Они состоят из ряда труб, встроенных в предварительно уложенную стяжку, часто на основе сульфата кальция из-за его характеристик текучести. Подготовка поверхности и грунтовка перед укладкой плитки такие же, как и для стяжек без теплого пола. Перед выполнением любой укладки плитки должны быть выполнены следующие критерии:

    1. Стяжку необходимо оставить на минимальное время отверждения перед включением отопления (обычно это 21 день для песчано-цементных стяжек и 7 дней для стяжек из сульфата кальция).
    2. Полы с подогревом должны быть полностью сданы в эксплуатацию и испытаны. Это не простое испытание под давлением, это должен быть полный нагрев и охлаждение системы. Обычно это 7-дневный цикл. Только так можно будет выявить слабые места стяжки.
    3. Все деформационные швы должны быть идентифицированы и выполнены при укладке плитки. Движение стяжки при изменении температуры является основной причиной разрушения плиточного пола, поэтому необходимость в деформационных швах чрезвычайно важна. Деформационные швы должны присутствовать между всеми различными зонами обогрева, дверными порогами, бортиками и периметрами.
    4. Традиционные черновые полы на цементной основе и стяжки из сульфата кальция должны быть проверены на уровень влажности и подтверждены с помощью гигрометра для волос на предмет относительной влажности 75% или менее. Запатентованные стяжки на цементной основе могут застывать и сохнуть с разной скоростью, поэтому всегда уточняйте у производителя.
    5. Выбранные клеи и растворы должны быть гибкими.
    6. Не запускайте нагревание при высоких температурах, так как это приведет к высыханию клея и раствора, что приведет к растрескиванию и поднятию. Во время укладки плитки включите отопление на «пониженной» температуре — это означает, что температура пола должна быть не выше 15 o C.
    7. После укладки плитки и затирки температура должна оставаться неизменной в течение минимум 7 дней. По истечении этого времени теплый пол можно медленно довести до полной рабочей температуры. Рекомендуется максимальное повышение температуры воды на 5 90 259 o 90 260 C в день.

    1b, Системы горячего водоснабжения — закреплены в предварительно сформированных изоляционных панелях

    Эта популярная альтернативная система устраняет необходимость в стяжке за счет использования предварительно вырезанных каналов в изоляционной панели для размещения труб теплой воды.Эта система обеспечивает вариант легкого основания, на которое можно укладывать плитку напрямую. Часто поверхность изоляционной панели может быть покрыта алюминиевой фольгой, чтобы помочь распределить тепло. Перед началом укладки плитки должны быть выполнены следующие условия:

    1. Все готовые панели для пола должны быть прочно прикреплены к основанию, должны быть прочными, прочными и не подвижными. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по установке.
    2. Пол с подогревом должен быть полностью сдан в эксплуатацию и испытан под давлением перед укладкой плитки, чтобы убедиться в отсутствии утечек.
    3. После размещения водопроводных труб и в течение 24 часов до укладки плитки рекомендуется очистить все панели и обеспечить удаление пыли. Мы рекомендуем загрунтовать всю поверхность панелей аккуратным слоем UltraTileFix ProPrimer, включая установленные трубы отопления и полости, в которых нет трубопроводов.
    4. После полного отверждения грунтовки можно начинать укладку плитки с помощью клея S1 или S2. Убедитесь, что все полости внутри панелей сначала заполнены клеем, используя шпатель с гладкими краями.Это обеспечит ровную поверхность панели перед окончательным нанесением того же выбранного клея зубчатым шпателем до необходимой толщины слоя.
    5. Следуйте тем же инструкциям, что и в 1а. Вл. и Vll. для отверждения клеев и растворов и эксплуатации полов с подогревом.

    A — Основание
    B — Нанесите DPM, если требуется, на вновь уложенные стяжки
    C — Клей, как указано производителем теплого пола
    D — Предварительно сформированные панели для теплого пола
    E — Загрунтовать с использованием UltraTileFix ProPrimer
    F — Нанесите клей S1 или S2
    G — Уложите плитку
    H — Залейте гибкий раствор

    Существуют различные производители теплых полов, включая Warmup, которые предлагают ряд систем разных типов, включая Sticky Mat и Total-16.Мы рекомендуем всегда руководствоваться инструкциями производителя при установке теплого пола.

    Посетите warmup.co.uk, чтобы загрузить технические руководства по Warmup.

    Стяжки полов и теплый пол

    Стяжка полов и теплый пол — практическое руководство

    Как поставщик гарантии, мы наблюдаем рост количества претензий, связанных с комбинацией систем теплого пола (UFH) и стяжки пола.Поскольку система UFH встроена в стяжку, любые проблемы с системой UFH или стяжкой будут влиять на обе, и их устранение может быть дорогостоящим и разрушительным. Возникшие проблемы включают неравномерное рассеивание тепла в системе UFH, растрескивание или обрушение стяжек, растрескивание напольной плитки и раствора, а также неровные полы. Эти проблемы обычно возникают из-за проблем при проектировании или установке системы UFH или стяжки, или их комбинации. В этой публикации мы приводим рекомендации по основным соображениям при проектировании и установке систем UFH, встроенных в стяжки пола.

    Причины отказа теплого пола

    В большинстве случаев отказы объясняются одним из следующих факторов:

    • Несоблюдение планировки этажа на ранней стадии.
    • Несоблюдение отделки пола на ранней стадии.
    • Неправильная установка системы UFH или стяжки.
    • Недостаточное время высыхания стяжки.
    • Неправильная смесь стяжки.
    • Чрезмерная влажность стяжки.
    • Движение в конструкции пола.
    • Неправильный ввод в эксплуатацию или проектирование систем теплого пола.

    Проектирование и установка системы UFH

    Схема контуров ультрафильтрации

    При компоновке контуров теплого пола следует учитывать установки, которые предполагают проникновение в пол. Расчет теплого пола должен быть обеспечен к первому этапу ремонта.

    Максимальная температура поверхности пола

    BS EN1264-2 [1] ограничивает максимальную температуру поверхности пола до 29 ° C или 27 ° C, если предлагается облицовка пола.

    Важно, чтобы установки были спроектированы и указаны производителем системы как интегрированный пакет для обеспечения совместимости всех компонентов.

    BS8203 Свод практических правил по укладке эластичных напольных покрытий гласит: При использовании со многими напольными покрытиями пол с подогревом может вызвать проблемы, если температура на границе между черным полом и полом превышает 27 ° C или подвержена резким колебаниям температуры. .

    Если предлагается эластичное напольное покрытие: «температура никогда не должна превышать согласованный максимум 27 ° C на нижней стороне напольного покрытия (линия клея).Примечание. Разработчики UFH могут называть это температурой «границы раздела фаз».

    Первичный трубопровод

    Трубопровод, по которому горячая вода подается от основного источника тепла в накопитель горячей воды (ГВС), радиаторы и коллекторы системы теплого пола, является первичным трубопроводом. Строительные нормы и правила требуют, чтобы был изолирован только первичный трубопровод, ведущий к емкостному водонагревателю. Однако наилучшей практикой было бы изолировать все первичные трубопроводы. Потери тепла из коллекторов теплого пола также могут способствовать снижению эффективности системы.Способы решения этой проблемы включают изоляцию коллекторов или размещение их внутри изолированного корпуса.

    Узлы коллектора

    Узлы коллектора обычно состоят из нескольких портов, каждый порт соединен с одним контуром подогрева пола. Регулирование температуры может быть достигнуто в каждой отдельной комнате, поскольку каждая комната обычно обслуживается своим собственным портом на коллекторе. Важно, чтобы коллекторы можно было вводить в эксплуатацию для настройки правильного расхода через каждый контур.

    Расположение коллекторов

    Коллекторы должны располагаться по центру дома, чтобы облегчить простую компоновку контуров трубопроводов, и располагаться так, чтобы обеспечить легкий доступ.

    Маркировка

    Должна быть нанесена правильная маркировка, чтобы обеспечить эффективный осмотр, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт системы теплого пола.

    Поддержание потока воды

    Следует избегать любых резких изгибов контуров трубопроводов, ведущих к коллекторам и от них, поскольку они могут ограничить свободный поток воды.Если необходимы отводы на 90 °, следует использовать металлический каркас.

    Предотвращение утечек

    Для простоты обслуживания и ремонта все стыки между коллектором и контурами трубопроводов должны располагаться выше уровня стяжки. Стыки ни в коем случае нельзя заделывать в стяжку.

    Надежное крепление

    Для того, чтобы любые изгибы петель трубопроводов не были слишком резкими, коллекторы следует располагать на соответствующей высоте над полом и надежно прикреплять к стене.

    Установка полов с подогревом

    Контуры теплого пола не следует устанавливать до тех пор, пока не будут установлены все внешние двери и окна, а имущество не будет водонепроницаемым, что обеспечит защиту установки от повреждений из-за замерзания контуров трубопроводов в холодную погоду. .

    Схема контуров трубопроводов

    BS EN 1264 предоставляет руководство по проектированию и определению размеров системы. Расстояние между трубопроводами должно быть равномерным, но локально может быть уменьшено по внешнему периметру помещений, чтобы компенсировать возникающие здесь дополнительные потери тепла.Для предотвращения потерь тепла от пола к стенам требуется утепление кромки пола.

    Макет

    Наиболее подходящий макет для конкретного приложения должен быть подтвержден производителем системы. Петли трубопроводов теплого пола можно разложить по нескольким схемам, в зависимости от способов крепления и формы помещения.

    Петли трубопровода не должны доходить до края перекрытий и под плинтусами.

    Изоляция пола

    Чтобы минимизировать теплопотери вниз от системы подогрева пола, полы должны быть изолированы.

    Первый этаж

    Тип и толщина изоляции должны быть подтверждены расчетами в соответствии с соответствующими региональными строительными нормативами с учетом конкретной формы и размера пола.

    Промежуточные этажи

    Хотя Строительные нормы и правила обычно не требуют, чтобы промежуточные этажи в домах были изолированы, чтобы предотвратить потерю тепла, там, где установлен пол с подогревом, необходимо предусмотреть изоляцию для направления теплового потока вверх.

    Отделка пола над полом с подогревом

    Для обеспечения адекватной теплоотдачи система UFH должна быть спроектирована с учетом предлагаемой отделки пола.

    • Отделочные работы из камня и керамической плитки подвержены риску образования трещин из-за высыхания стяжек или из-за расширения и сжатия труб теплого пола. Чтобы противостоять этому, можно использовать соответствующую развязывающую мембрану.
    • Из-за теплового расширения и сжатия натуральная древесина склонна к растрескиванию при использовании над системами теплого пола, поэтому следует соблюдать осторожность при указании ширины и толщины плиты.
    • Инженерные плиты из твердой древесины расширяются и сжимаются меньше, чем плиты из цельной древесины, что означает, что они менее подвержены повреждениям.
    • Следует избегать использования подкладки из войлока или полиуретана под коврами.
    • Ламинат и синтетический винил хорошо подходят для полов с подогревом из-за их более низкой термостойкости, чем у ковров.

    Испытание установки

    После того, как контуры теплого пола проложены, установка должна быть испытана давлением.Чтобы соответствовать требованиям, изложенным в BS EN 1264-4 [4], это давление должно быть в два раза больше рабочего давления. Хотя BS EN 1264-4 [4] требует испытаний при минимальном давлении в 6 бар, поставщики систем теплого пола обычно рекомендуют проводить испытания при давлении, вдвое превышающем это давление, в течение 24 часов. Перед укладкой стяжки следует провести испытания под давлением, чтобы можно было провести ремонтные работы без нарушения работы.

    Расчет и установка стяжки

    Стяжка Тип

    Стяжка обычно бывает полусухой, которая наносится вручную и затем затирается до финишного покрытия, или жидкой, сыпучей смесью, которая перекачивается в нужное место и на заданную глубину.

    Из них:

    • Модифицированный полусухой цемент
    • Цементный самовыравнивающийся модифицированный
    • Самовыравнивающийся модифицированный нецементный
    • Ангидрит
    • Носить гранолит

    Соотношение воды, добавляемой к порошку для самовыравнивающейся стяжки, имеет решающее значение, поскольку слишком большое количество воды приведет к появлению трещин.

    Самовыравнивающиеся стяжки при правильном нанесении будут иметь более быстрое время высыхания / отверждения, чем традиционные стяжки.

    Большинство стяжек применяется в качестве плавающих стяжек, так как это наиболее практично для укладки поверх теплых полов и изоляционных материалов. Стяжка кладется поверх разделительной мембраны, которая будет наноситься поверх слоя теплого пола. Для этого метода требуется минимум 75 мм покрытия, в противном случае произойдет растрескивание.

    Основные меры по предотвращению проблем с стяжкой пола

    • Основание должно быть ровным, без карманов или выступов, чтобы толщина стяжки оставалась равной
    • Изоляция должна быть плотно стыкована и выровнена по уровню
    • .
    • Стяжки необходимо правильно перемешать
    • По стяжке нельзя ходить во время высыхания
    • Нельзя строить в холодные периоды (ниже 5 ° C)
    • Потребуются деформационные швы
    • Деформационные швы также необходимы, если размеры пролета превышают 40 м2
    • Стяжка должна быть готова к установке любой плитки пола
    • Время высыхания:
      • Для цементных выравнивающих стяжек следует отвести один день на каждый миллиметр толщины для первых 50 мм, после чего следует увеличивать время на каждый миллиметр выше этой толщины (BS 8204)
      • Полимер-модифицированные стяжки: строго следуйте спецификациям и рекомендациям производителя.
        • Допустимое время высыхания должно быть рассчитано для предполагаемой глубины стяжки с учетом имеющихся условий окружающей среды e.грамм. Температура и влажность
        • Время высыхания полимерно-модифицированных стяжек потенциально может отличаться от времени высыхания цементных стяжек
        • Все субподрядчики, занимающиеся отделкой стяжки и пола (включая установку систем теплого пола), должны соблюдать требования к установке и не отклоняться или менять материалы
        • По стяжке нельзя ходить, пока она полностью не затвердела
        • Слишком раннее нанесение отделки поверхности на стяжку приведет к выходу из строя

    Примечание. Содержание влаги в выравнивающих стяжках, на которые должны быть уложены определенные полы, и методы измерения содержания влаги приведены в стандартах BS 5325, BS 8201, BS 8203 и BS 8425.

    • Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы — уровень плитки
    • UFH Испытания и ввод в эксплуатацию системы
    • Испытание на влагостойкость стяжки, на которой предлагается облицовка пола
    • Подготовка стяжки под финиш
    • Нанесение клея методом двойного склеивания
    • Полный контакт плитки и клея
    • Соблюдение заводских требований при укладке полов
    • Информация для конечного пользователя

    Обеспечение подвижных швов в стяжке пола или плитке

    Деформационные швы должны быть предусмотрены:

    • Межкомнатные пороги
    • Если размеры пролета превышают 40 м2 с максимумом 8 м с одной стороны
    • В местах, где имеются швы в конструкции основания пола или происходит изменение пролета e.грамм. балочные и блочные перекрытия
    • Между независимо регулируемыми зонами нагрева
    • Между отапливаемыми и неотапливаемыми участками стяжки
    • Дополнительные соединения следует рассматривать в областях с высоким тепловым усилением, например большие зимние сады или стеклянный атриум

    Устройство деформационных швов

    • Соединения пролета следует формировать с использованием жестких формирователей стыков, где это возможно, которые могут быть размещены на этапе подготовки и останутся на месте во время работы.В идеале формирователь швов должен быть на 5 мм ниже глубины готовой стяжки, чтобы обеспечить плавный переход высоты между пролетами
    • Все стыки в стяжке должны отражаться от любого последующего приклеенного напольного покрытия
    • Расположение стыков должно быть определено до установки стяжки, и необходимо провести всесторонние консультации между всеми сторонами, включая главного подрядчика, установщика теплого пола, установщика готового напольного покрытия и установщика стяжки, чтобы определить подходящие места
    • Деформационные швы должны проходить через черновой пол до отделки пола, и все нанесенные слои должны заканчиваться с обеих сторон шва
    • Стык следует заполнить подходящим гибким наполнителем и наклеить фирменную защитную полосу, чтобы закрыть стык.Запрещается использовать раствор
    • Они не должны перекрываться какой-либо упругой, текстильной или другой адгезивной отделкой пола
    • Крышки деформационных швов могут быть заподлицо, монтироваться на поверхности или закладываться в строительный раствор и металл, металл с резиновой вставкой или ПВХ

    Труба напольного отопления, проходящая через компенсатор

    Типовая крышка компенсатора

    Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы

    При установке системы теплого пола:

    • Стяжки должны быть изолированы по всем краям, примыканиям и столбам для обеспечения возможности перемещения из-за термических нагрузок
    • При определении минимальной толщины краевой полосы, необходимой для расширения, необходимо соблюдать рекомендации производителя как для стяжки пола, так и для облицовки плиткой.Обычно это 6-15 мм
    • Стык закрывается плинтусом
    • Эти стыки необходимо оставить пустыми или заполнить сжимаемым материалом
    • Никогда не наносите раствор на деформационные швы

    Полы с подогревом (UFH) Испытания и ввод в эксплуатацию

    • Системы UFH должны быть введены в эксплуатацию до нанесения отделки пола. Это добавит к общему времени до нанесения какой-либо отделки пола. Примечание: если отделка пола установлена ​​до включения и ввода в эксплуатацию УФН, любая остаточная влага в полу переместится на поверхность стяжки и потенциально может вызвать расслоение отделки пола
    • Опрессовка системы не является вводом системы в эксплуатацию.Источник тепла должен быть на месте и работать для обеспечения правильной температуры
    • Система UFH должна быть введена в эксплуатацию в соответствии с рекомендациями производителя утвержденными установщиками. Требуется акт ввода в эксплуатацию

    Испытание на влагостойкость стяжки, где предлагается напольная плитка

    • Испытания на влагостойкость должны проводиться после ввода в эксплуатацию системы УВГ, но до укладки плитки
    • Испытание на влажность проводится с использованием подходящего одобренного метода, например, с помощью гигрометра для пола или испытания карбидной бомбы.Из-за возможных неточностей использования гигрометров при высоких уровнях влажности следует использовать прямое измерение, такое как карбидная бомба или высушенный в печи образец
    • .
    • Основание считается достаточно сухим, если относительная влажность, измеренная гигрометром / датчиком для настольного монтажа, составляет 75% или менее. При использовании гигрометра для пола следует обратиться к разделу «Проверка влажности» в стандартах BS5325, BS8203, BS8425 и BS8201
    • .
    • Обогрев системы UFH должен быть отключен за 96 часов до проведения любых испытаний гигрометром.
    • Гигрометр должен оставаться на месте до тех пор, пока не будет установлено полное равновесие.Обычно считается, что это 72 часа, но может быть больше для толстых секций и значительно дольше для бетона, плавающего под давлением

    Подготовка стяжки под чистовую обработку

    • Верхняя поверхность стяжки может нуждаться в насечке, шлифовании или шпонке для подготовки к нанесению грунтовки и клея для напольной плитки
    • Шлифовка, шпонка и т. Д. Поверхности стяжки позволяет проникать грунтовкам. Он также является «ключом» к клею для захвата
    • .
    • Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть очищена от грязи и мусора.
    • Любые грунтовки и клеи нельзя наносить до тех пор, пока стяжка полностью не затвердеет и не высохнет.Время высыхания зависит от типа стяжки
    • Поверхности, подлежащие облицовке плиткой, должны быть жесткими, стабильными по размерам, плоскими, без провалов и возвышений, прочными, чистыми и не содержать цементного молока, красок, солей, жира, пыли и любых загрязнений, которые могут препятствовать адгезии

    Нанесение гибкого клея методом двойного склеивания

    Крепление плитки должно выполняться в соответствии с практическими правилами BS 5385 и BS 8000 по укладке настенной и напольной плитки.

    • Необходимо соблюдать спецификации производителя плитки для крепления. грамм. Плитка из травертина может потребовать двойного приклеивания. Этот способ крепления может также потребоваться для плитки большого размера
    • Может потребоваться двойное приклеивание (нанесение клея на нижнюю сторону плитки, а также на основу)
    • Клей необходимо использовать в соответствии с рекомендациями производителя
    • Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полное сцепление.
    • При укладке плитки следует избегать больших пустот
    • Полы нельзя открывать для движения транспорта до тех пор, пока клей не затвердеет.

    Полный контакт плитки и клея

    • Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полную адгезию и прочное основание без образования пустот
    • Метод тонкого слоя с использованием клея и зубчатого шпателя: убедитесь, что есть полный контакт между клеем и основанием плитки

    Соблюдение производственного процесса при укладке напольного покрытия

    Следует соблюдать все соответствующие рекомендации производителей, которые определяют сроки их выполнения i.э .:

    • Удаление цементного молочка с помощью шлифовки для получения ключа для грунтовки и / или клея
    • Ввод в эксплуатацию теплых полов до начала облицовки плиткой
    • Дать системе UFH остыть в течение не менее 48 часов перед началом укладки плитки
    • Испытание на влажность для подтверждения сухости стяжки перед началом укладки плитки
    • Обеспечение того, чтобы время от завершения стяжки до начала укладки плитки было рассчитано и соблюдается
    • Убедитесь, что плиточный клей затвердел до того, как по плите будут ходить (обычно 12-24 часа в зависимости от условий окружающей среды)
    • Убедитесь, что система UFH не включается в течение как минимум 48 часов после завершения укладки плитки

    Передача системы UFH

    Строительные нормы и правила требуют, чтобы жильцам была предоставлена ​​информация, позволяющая им эффективно использовать системы, установленные в их домах.Это должно включать:

    • Инструкции производителя на продукцию
    • Зоны обогрева: должны быть включены четкие чертежи плана этажа, показывающие, как недвижимость разделена на зоны контроля.
    • Программаторы и термостаты: для интерфейса управления
    • должна быть предоставлена ​​информация и руководство по эксплуатации.
    • Характеристики системы: Для жителей важно понимать ключевые различия между системами UFH и более традиционными системами отопления.Хотя пол может быть не теплым, система может работать с оптимальными настройками. Если система UFH встроена в стяжку, всегда будет задержка по времени между включением системы UFH и повышением температуры в помещении. Важно сообщить о последствиях этого жителям

    Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.

После пожара обработка стен: Чем обработать бетон после пожара?

Чем отмыть стены после пожара. Какой метод лучше

Гусевский Андрей Анатольевич

Как отмыть стены от пожара

Как обработать стены после пожара? Пожар – опасное событие, заставляющее пережить очень неприятные эмоции. Впереди человека ждет серьезная уборка, а иногда и ремонт после пожара.

Проще все доверить клининговым компаниям: их специалисты знают, как удалить сажу, убрать неприятный запах гари из любых помещений. В распоряжении сотрудников такие химические средства, достать которые совсем не просто. Но при желании все можно сделать и своими руками.

Содержание статьи

Особенности удаления сажи

Сажа представляет собой клейкую массу, состоящую из частиц не полностью сгоревших материалов.

Сажа бывает:

  • Сухая.
  • Жирная.

Для ее удаления с поверхностей требуются лишь агрессивные способы.

Копоть на стене

Обработка стен после пожара всегда должна начинаться с подготовки средств для защиты человека от вредных веществ, они заполняют комнаты после пожара.

Для этого:

  • На руки надеваются перчатки.
  • Лицо предохраняется респиратором или противогазом.
  • Волосы покрываются косынкой.
  • Одежда выбирается наиболее старая, которую не жалко вымазать в сажу, а после этого выбросить. Но обязательно она должна закрывать руки и ноги.

Для отмывания копоти и сажи нужно подготовить такие инструменты:

  • Пластмассовую миску.
  • Пылесос, большой мощности.
  • Большое количество ветоши.
  • Специальные химические губки, которыми легко можно убирать помещение после пожара.
  • Хороший веник.
  • Щетки большой жесткости.
  • Чистый шпатель.
  • Широкая, примерно 30 миллиметров кисточка.
  • Валик и специальный лоток для него.
  • Специальные химические средства.

Совет: При возможности следует открыть все окна и двери, для создания сквозняков: таким образом, гарь из помещений быстрее выветрится.

Как избавиться от мусора после пожара

После пожара большая часть предметов обычно приходит в негодность. Обугленную или обгорелую мебель, спасти уже не удастся.

При уборке помещения:

  • Собирается весь обгоревший мусор и выносится из пострадавших помещений.
  • Не стоит спешить выбрасывать ковры, шторы для дверей и окон, покрытие для пола, если они не сильно пострадали от огня: даже имеющие ужасный запах, они могут быть спасены. Из штор и занавесок копоть обычно может исчезнуть после стирки, а коврам и дорожкам лучше сделать чистку всякими химикатами.

Совет: Книги очень сильно впитывают запах дыма, их отмыть  ничем не получится. Многие из них необходимо просто выбросить.

  • К мусору относятся и обгоревшие обои, их нужно со стен убрать шпателем.
  • Придется выбросить разные пластиковые украшения для интерьера, типа плинтусов, карнизов.
  • Заменить безнадежно испорченные окна и двери.
  • Если мебель лишь пропиталась гарью, ее можно попытаться вынести на свежий воздух, а затем оставить на некоторое время для проветривания.
  • Однако чаще всего гарь достаточно глубоко впитывается в древесину или кожу, из-за этого избавиться от нее можно будет лишь с помощью хороших специалистов.

Как выполнить сухую чистку помещения

Тщательная уборка комнаты после пожара начинается с сухой чистки. При относительно чистых полах, обычно дым и копоть идут наверх, оседают на потолке и наверху стен помещения, их необходимо застелить чистой пленкой, а стыки закрыть скотчем.

После этого можно начинать генеральную уборку помещений:

  • Полностью от остатков грязных обоев или краски очищаются все стены и потолок.
  • Мощным пылесосом удаляется со всех поверхностей сажа. Особое внимание необходимо уделить щелям.
  • Веником или жесткой щеткой сметается вся грязь на пол. При этом все движения следует делать прямые и резкие.

Совет: Не следует по стенам растирать сажу, в противном случае ее невозможно будет удалить из помещения.

  • Дальнейшая уборка выполняется специальными химическими губками, которые пропитаны особым составом, помогающим отмыть копоть и всю гарь. Работу нужно проводить сверху вниз, при этом отрезать от губки забившийся слой за слоем при необходимости.

После окончания сухой уборки квартиры можно приступать к влажной уборке.

Как помыть стены после пожара

Для выполнения этих работ понадобятся:

  • Емкости для воды.
  • Чистая ветошь.
  • Специальные моющие средства, которыми могут быть:
  1. жидкие моющие средства для посуды;
  2. обычная сода.

Для приготовления состава понадобятся

  1. две столовых ложки обычной пищевой соды;
  2. два стакана достаточно горячей воды.

Сажа смывается сверху вниз легкими движениями, меняя раствор несколько раз на новый. Процедуру нужно повторять несколько раз. Оставшиеся загрязнения отмываются жесткой щеткой, которая смачивается в моющем растворе.

Совет: Следует иметь в виду, что влажную уборку следует делать лишь после сухой, после удаления щетками или пылесосом основной грязи. Если приступить к мытью помещений сразу, то сажа просто глубже вотрется в поверхность и от нее уже избавиться будет невозможно.

В конце такой уборки стены обрабатываются герметиком, чтобы нейтрализовать въевшуюся копоть, а затем наносится на все поверхности грунтовка (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу). Не всегда тщательное мытье всех поверхностей и проветривание квартиры позволяет избавиться полностью от запаха гари. Скорее всего, потребуется дополнительное очищение воздуха.

Смывка копоти со стен

Как очистить воздух

Специально созданные клининговые компании помогают очищать воздух, используя озонаторы. Такой прибор можно взять напрокат, что предлагают многие фирмы.

Достаточно мощным дезинфицирующим средством, с помощью которого можно очистить все предметы, находящиеся в помещении после пожара, является озон. Пользоваться им достаточно просто: включается агрегат на несколько часов или дней недели, что зависит от степени загрязнения воздуха.

Если цена озонатора слишком высокая, можно:

  • На плиту поставить кастрюли с горячей водой.
  • Оставить их кипеть несколько часов.
  • Развесить по всей квартире плотные полотенца, которые предварительно пропитаны разбавленным уксусом. Их периодически необходимо менять.
  • Можно в ванной комнате включить горячую воду и настежь распахнуть дверь.

Убрать из квартиры после пожара запах гари можно, изготовив особый химический состав.

Для этого берутся:

  • Пищевая сода – 40 грамм.
  • Соляная кислота -40 грамм.
  • Нашатырный спирт (10%) – 40 миллилитров.
  • Прочная стеклянная емкость.

Инструкция приготовления раствора:

  • В емкость насыпается сода и добавляется нашатырный спирт.
  • Все осторожно перемешивается.
  • Постепенно добавляется соляная кислота.

Вскоре можно увидеть, поднимающийся из емкости плотный белый дым – хлорид аммония, хорошо устраняющий из помещений запахи гари. Смесь должна оставаться на одни сутки, затем квартира тщательно проветривается.

Есть более быстрый и менее энергозатратный способ – SmellOff для удаления запаха после задымления и пожара. Данное средство не просто маскирует запах, а полностью удаляет его.

Для получения эффекта необходимо распылить SmellOff с помощью пульверизатора или нанести с помощью губки, валика на предварительно очищенную поверхность, в том числе на трудно доступные места.

SmellOff полностью уничтожает запах после пожара

Как отмыть потолок и стены из разных материалов

Несколько советов, как очистить поверхности от следов пожара:

  • Отмыть потолок от сажи после его побелки (см. Побелка потолка водоэмульсионной краской своими руками). В этом случае помогают разные обезжириватели, типа технического или медицинского спирта. Спирт поможет обезжирить поверхность, покрашенную водоэмульсионной краской. Однако потолок, скорее всего, понадобится побелить заново.
  • Пластик или ламинат отмыть от сажи можно смоченной бензином, техническим спиртом или растворителем губкой, а затем воспользоваться обезжиривающими моющими средствами.
  • Легко отмыть сажу со стекол скомканной и смоченной в воде бумагой, тканевыми тряпками, с использованием средств для мытья посуды или полов.
  • Сажу с металла или дерева можно отмыть, используя тертый кирпич или обычный речной песок. Поверхность из дерева можно очищать скребком или машинкой для шлифовки, как на фото.

Очистка деревянной поверхности

Легко выводятся пятна от сажи, которые обильно посыпаются солью и оставляются так на 24 часа. Сегодня имеется широкий выбор самых разных химических средств, после использования которых, можно сажу удалить с любых поверхностей.

Так выполняется уборка помещений после пожара. Чем отмыть стены, как удалить неприятный запах гари, предотвратить пожары на будущее, подскажет видео в этой статье. Пожар всегда легче предотвратить, чем затем убирать его последствия.

Эффективная очистка стен после пожара в домашних условиях

Пожар не всегда полностью повреждает помещения. Часто он оставляет только огарки, сажу и копоть на стенах, потолке, предметах интерьера. А значит, такое помещение подлежит восстановлению и требует для начала хорошей уборки. Как правило, очистка стен после пожара усложняется трудностью выведения специфического запаха и жирной копоти, которую простой водой не смоешь. Учитывая разнообразие нюансов, прежде чем приступить к уборке, необходимо:
  • Осмотреть помещение и предметы.
  • Избавиться от всего, что не подлежит восстановлению.
  • Освободить помещение от всех предметов.
  • Определить степень загрязнения и тип копоти (сухая или жирная).
Исходя из этого, подобрать способ удаления следов пожара: химический или «любительский». Химический способ состоит в применении специальных растворов для комплексного очищения стен от всех видов копоти и сажи. Это наиболее простой и высокоэффективный способ. «Любительский», не менее простой и популярный, но более длительный и трудоемкий.

Техника очистки стен после пожара

В зависимости от выбранного способа, очистка стен после пожара выполняется в определенной последовательности при помощи соответствующих инструментов и продуктов. Используя химический способ, необходимо:
  • Приобрести подходящую смывку, кисть и емкость для приготовления раствора.
  • Приготовить раствор по инструкции.
  • Смести веником или собрать пылесосом сухую сажу и пыль.
  • Обработать поверхность при помощи кисти раствором и оставить на время для воздействия, согласно рекомендации производителя.
  • С помощью тряпки и теплой воды смыть раствор со следами пожара. Если обгорела наружная стена, смывать с нее следы пожара лучше мойкой высокого давления.
Преимуществом данного способа является полное удаление запаха, чего не всегда можно добиться другими способами. Используя любительский способ, необходимо:
  • Подготовить инструментарий: ведро с водой, моющее средство (например, для посуды) или хозяйственное мыло, тряпку, щетку, веник или пылесос, бензин, растворитель.
  • С помощью веника или пылесоса удалить сажу и сухую копоть со стены.
  • Хорошо смочить тряпку или щетку с коротким плотным ворсом в воде, нанести немного моющего средства и последовательными круговыми движениями обработать стену.
  • Сильно загрязненные участки либо участки, покрытие слоем жирной копоти, предварительно обработать бензином или растворителем. Также подойдет медицинский спирт, который хорошо обезжиривает поверхность, при этом не повреждает побелку самой стены.
  • Оставить средство на стене, после чего смыть водой.
По необходимости, процедуру очистки повторить до полного удаления следов пожара. Вымытую стену полностью высушить, после чего можно приступить к восстановлению поверхностей путем окрашивания, побелки, оклеивания обоями. Какой бы способ очистки от гари и копоти вы ни выбрали, следует помнить о технике безопасности. Всю уборочную работу необходимо выполнять в перчатках и маске. После завершения работ – принять душ.

Чем отмыть стены после пожара? Советы

Чем отмыть стены после пожара — методы и средства

Пожар – одно из самых страшных стихийных бедствий, которым человек пока не научился управлять. Бушующее пламя уничтожает на своем пути все живое и неживое, лишая жилья, предметов первой необходимости, а порой и жизни. Неразлучными спутниками пожара являются сажа, копоть и стойкий запах гари. Если огонь что-то пощадит, то приходится иметь дело именно с ними. Сажа и копоть буквально на всем образуют маслянистый налет, удалить который не так-то просто, а запах гари может сохраняться длительное время – это очень стойкий запах, проникающий абсолютно всюду.

Чем отмыть стены после пожара, которые пощадил огонь?

Перед началом уборки позаботимся о защите кожных покровов, надев резиновые перчатки, и дыхательных путей (повязка или респиратор). Частицы сажи настолько малы, что при вдыхании без труда способны проникнуть в легкие человека, что может привести к серьезным последствиям.

  1. Большую часть сажного налета со стен можно удалить, используя обычный пылесос. Чем раньше (после окончания пожара) вы начнете этот процесс, тем эффективнее он будет (сажа и копоть не успеют проникнуть глубоко внутрь, следовательно, и удалить их будет проще).
  2. Удаляем со стен старые обои – удалить с них сажу и копоть без повреждения не возможно, а кроме того, они способны долго сохранять запах гари.
  3. Если стены облицованы панелями, то их следует снять – отмыть или заменить новыми, а стены под ними тщательно обработать средством для уничтожения запаха.
  4. Керамическую плитку со стен можно не снимать, этот материал хорошо поддается чистке и не впитывает запахи.
  5. Верхний слой побелки со стен удаляем обязательно при помощи острого шпателя или скребка – он не только впитал частицы сажи, но и запах гари.
  6. Деревянные стены, особенно это касается неокрашенных, имеют пористую структуру, позволяя саже и копоти проникать глубоко внутрь, а также превосходно впитывая запах. В этом случае не только придется снять верхний слой поверхности, но и тщательно обработать стены средством против запаха.
  7. Верхний слой штукатурки с кирпичных стен желательно удалить – он не только впитал запах гари, но и частицы сажного налета, скопившиеся в нем, способны испортить весь ремонт, проступив на свежих обоях темными разводами и пятнами.
  8. Оставшуюся сажу со стен следует тщательно смыть, используя современные химические средства, специально предназначенные для этих целей. Многие из средств универсальны (MAZBIT+ или «Битумаз») – эффективны на различных поверхностях и без следа удаляют не только сажу и копоть, но и стойкий запах гари.

MAZBIT+ — Концентрированное моющее средство на водной основе для очистки различных поверхностей от последствий пожара. Средство представляет собой усиленную концентрированную жидкость на основе усиленных щелочных композитов и органических моющих присадок.

Стоимость за 1кг концентрата: по запросу Подробнее

Как очистить стены после пожара: самый действенный способ

уборка после пожара: чем и как

Приступая к уборке помещения после пожара необходимо запомнить, что без помощи специальных средств обойтись не получится.

Промывка стен обычной водой здесь не поможет, так как сажа маслянистая и въедливая, а оттирание её влажной тряпкой или щёткой только усугубит ситуацию.

Остатки продуктов горения при этом ещё сильнее пропитают поверхность и потом удалить их будет практически невозможно. Очистка с помощью обычных бытовых моющих средств также не даст должного результата, так как они просто не способны растворить подобного рода загрязнения.

Применение химических очистителей – единственно эффективный способ, как очистить стены после пожара.

Современный способ очистки поверхностей от сажи и копоти

Современные очистители сажи имеют, как правило, в основе своего состава щёлочь, которая не оказывает разрушающего воздействия на поверхность. Также их формула содержит различные безопасное растворители и поверхностно-активные вещества, которые значительно ускоряют процесс очистки стен от последствий пожара.

Высокая проникающая способность компонентов, входящих в состав раствора поможет избавить даже от копоти, которая успела глубоко впитаться в поверхность. При этом структура стен не нарушается.

Не стоит также забывать и о том, что после пожара всё помещение пропитывается неприятным едким запахом, избавиться от которого крайне сложно. А находиться в таком помещении продолжительное время представляет опасность для здоровья человека. Однако, с помощью очистителя вы сможете избавиться от запаха гари. Одним средством вы сможете ликвидировать все последствия этого стихийного бедствия.

Как использовать специальное моющее средство от копоти

  1. Первое, что необходимо сделать до того, как начать отмывать копоть и гарь — провести некоторые подготовительные работы. А именно, перед тем, как очистить стены после пожара с помощью химического средства, с них нужно удалить остатки обоев, если таковые имеются.
  2. После желательно обработать поверхности пылесосом, чтобы максимально избавиться от сухой сажи, которая находится на поверхности. Так вы значительно усилите эффективность средства и ускорите процесс уборки.
  3. Химическое средство является концентратом, который необходимо растворять в точном соответствии с инструкцией производителя.
  4. Если участок особо подвергся воздействию огня и на нём образовался плотный слой сажи, то можно немного увеличить дозировку.
  5. После приготовления раствор наносят на поверхность стен при помощи щётки или аппарата высокого давления.
  6. Пол перед этим желательно предварительно накрыть полиэтиленом, чтобы не образовалось лишней грязи.
  7. После того, как очистить стены после пожара удалось, их промывают чистой водой.

Преимущества средств для очистки сажи

  • Быстрая и эффективная очистка поверхностей.
  • Высокие проникающие способности.
  • Образование большого количества пены, благодаря чему очиститель не стекает со стен.
  • Возможность очистки самых труднодоступных мест.
  • Невысокие трудозатраты.
  • Щадящее воздействие на поверхность стен.
  • Доступная цена.
  • Безопасность при использовании.

Рекомендуем

DOCKER MAZBIT PLUS — концентрированное средство для очистки поверхностей от последствий пожара. Предназначено для эффективной быстрой очистки любых поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, камень, плитка) от различных загрязнений продуктами горения, таких как копоть, сажа, нагар.
Без запаха. Не содержит хлора и кислоты.

Подробнее

Химия для уборки после пожара
Как очистить стены от копоти и сажи после пожара

Как очистить стены от копоти своими руками

Появление копоти на стенах провоцируют многие факторы, такие как чрезмерное пламя в камине, печке, котле или пожар. В любом случае, от этого явления необходимо избавляться. Так как копоть портит внешний вид стен, и снижает эстетическую привлекательность помещения. О том как удалить сажу и чем очистить копоть узнаем далее.

Оглавление:

  1. Чем очистить копоть после пожара своими руками
  2. Чем очистить сажу со стен: поэтапная работа
  3. Как очистить стены от кополи в бане
  4. Чем очистить копоть с металла
  5. Чем очистить потолок от копоти
  6. Способы очистки кирпича от копоти

Чем очистить копоть после пожара своими руками

После пожара любой сложности стены, потолок и предметы в помещении покрываются копотью и сажей. Существует несколько вариантов средств, подходящих для удаления копоти со стен.

Для того, чтобы определиться с самым эффективным методом избавления от сажи, необходимо изучить ее структуру. Прежде всего, сажа представляет собой клейкую массу, в составе которой присутствуют остатки материалов, которые горели во время пожара. Поэтому, в зависимости от типа этих материалов выделяют как липкую, жирную так и сухую сажу. Для избавления от копоти чаще всего используют агрессивные способы.

Перед началом работы над очищением стен от копоти, выполните такие действия:

  • осмотрите стены на характер и уровень сажи на их поверхности;
  • уберите материалы, не поддающиеся восстановлению;
  • определите самый эффективный способ очистки стен, в соотношении с типом сажи, которая на них присутствует;
  • очистите стены от сажи, используя подручные материалы;
  • устраните запах гари;
  • проветрите помещение.

Учтите, что в процессе уборки рекомендуется использовать только вещества нетоксичного происхождения. С помощью дезинфицирующих растворов удается удалить неприятный запах в помещении.

Перед началом уборки провертите помещение, так как запах, оставшийся после пожара отрицательно сказывается на здоровье человека. В процессе очищения стен от копоти, воспользуйтесь резиновыми перчатками и маской. Желательно покрыть волосы косынкой, оденьте старые вещи, которые не жалко испачкать в сажу и затем выбросить. Учтите, что все тело должно быть закрыто одеждой, так как отмыть сажу будет достаточно сложно.

Перед тем как удалить сажу, подготовьте материалы в виде:

  • пластиковой миски;
  • высокомощного пылесоса;
  • большого количества ненужных тряпок;
  • специальных химических губок, которые продаются в хозяйственных магазинах;
  • веника;
  • щеток с жесткой щетиной;
  • шпателя и кистей;
  • валика и емкости под него.

Кроме того, необходимо подобрать ряд химических препаратов, которые помогут избавиться от копоти на стенах.

Чем очистить сажу со стен: поэтапная работа

Первый этап работы в помещении после пожара — избавление от ненужного мусора и сгоревших вещей. При наличии обугленной мебели, вынесите ее из помещения. Уцелевшие предметы в виде ковров, дорожек, штор, необходимо проветрить на улице от неприятного запаха гари. Если избавиться от запаха не удалось, то тщательно постирайте шторы с порошком и ополаскивателем, а для чистки ковров, воспользуйтесь химическими средствами или сдайте их в химчистку.

Удалить запах из не пострадавших книг к сожалению не удастся, поэтому или выбросьте их или поставьте в помещении, где вы бываете не часто, чтобы они не распространяли запах гари.

Если в помещении обгорели обои, то необходимо снять их со стен и вынести на улицу, то же следует сделать и с обгоревшим напольным покрытием, пластиковыми предметами, плинтусами и т.д.

После избавления от всех предметов, находящихся в комнате, перейдите ко второму этапу, который состоит в выполнении сухой очистки. Если пол в помещении не пострадал, то перед началом очистки стен, постелите на него пленку и зафиксируйте ее с помощью скотча. Далее следует выполнить такие действия:

  • удалите обои или краску на стенах;
  • с помощью пылесоса очистите стены от гари и сажи, хорошенько обработайте щели;
  • для удаления загрязнений используйте щетку с жесткой щетиной или веник, старайтесь сметать сажу со стены, но не втирать ее в поверхность;
  • для дальнейшего проведения уборки используйте специальные химические губки, для пропитки которых используется состав, помогающий в отмывании копоти со стен;
  • выполняйте работу начиная снизу, постепенно передвигаясь вверх стены;
  • после забивания верхней части губки, производится ее удаление.

После выполнения сухой уборки, займитесь мытьем помещения. Для этого потребуется приготовить чистую воду, тряпки и емкости в виде ведер или тазика. В качестве моющего средства используйте обычный гель для посуды или содовый состав с горячей водой. Не нажимайте на тряпку в процессе стирания сажи, легенько протирайте ею поверхность. Как только вода станет темной, замените ее на новую. Вымойте стены несколько раз, если сажа все же осталась на них, то для ее удаления используйте жесткую щетку, смоченную в геле для мытья посуды.

Учтите, что запрещается проводить влажную уборку сразу после пожара. Изначально необходимо удалить большинство сажи пылесосом и сухими тряпками, только после этого копоть удаляется водой. Для того, чтобы нейтрализовать остатки копоти на стене, рекомендуется нанести на нее герметик. Далее стены покрывают грунтом. Для дополнительного очищения воздуха от неприятного запаха используют специальные химические нейтрализаторы.

Кроме того, очищение воздуха выполняется специальными клининговыми компаниями, использующими озонаторы. Для того, чтобы не покупать данное оборудование, возьмите его напрокат или наймите специалистов, которые очистят воздух в помещении профессионально и быстро.

Именно с помощью озона удается очень быстро очистить помещение от запаха гари. Данное вещество отличается отличными дезинфицирующими характеристиками. Для использования данного материала, достаточно включить оборудование на определенное время до полного удаления запаха из помещения.

При отсутствии возможности в приобретении озонатора, поставьте на плиту воду, которая должна кипеть около 6-8 часов. Смочите чистые тряпки уксусом и установите их по всему дому. Периодически меняйте тряпки, так как они быстро впитывают неприятный запах. При наличии ванной, включите в ней горячую воду и откройте дверь, чтобы пары попадали в воздух и очищали его. Возможен вариант самостоятельного изготовления специального раствора, который помогут удалить запах гари из помещения. Для этого, соедините такие компоненты между собой:

  • пищевая сода — сорок грамм;
  • кислота соляная — такое же количество;
  • нашатырный спирт — сорок грамм;
  • любая емкость из закаленного стекла.

Для приготовления раствора соедините между собой нашатырный спирт и соду. Далее добавьте к полученному составу кислоту. В ходе реакции начнется выделение белого дыма, называемого хлоридом аммония. Именно он и способен удалить запах гари в помещении. Оставьте состав в помещении на 24 часа, плотно закройте все двери и окна и покиньте дом. Затем проветрите помещение несколько часов или дней, в зависимости от степени наличия гари. После этого, начинайте заниматься ремонтом в помещении. Запах гари в помещении присутствовать не будет.

Как очистить стены от кополи в бане

В большинстве случае, после нескольких лет эксплуатации бани, на ее стенах или на потолке появляется копоть. Так как чаще всего, для сооружения бани используется натуральное дерево, оно впитывает не только влагу, но и частицы сажи, теряя былую привлекательность.

Выделяют несколько методов очистки стен от копоти, предлагаем с ними ознакомиться:

1. Механические приспособления.

В данном случае, для удаления сажи используется хорошо заточенный скребок или любой острый предмет, способен соскребти сажу со стены. Однако, для выполнения данного метода очистки потребуется много времени и физических усилий.

После каждой топки бани, необходимо поддерживать чистоту и очищать стены от копоти щеткой. Данные методы являются трудозатратными и малоэффективными, так как древесины покрыта сучками, удаление копоти из которых проблематично.

Для упрощения процесса используйте шлифовальную машинку, с помощью которой весь процесс очистки стен займет минимум времени. После шлифовки древесины используйте тряпку и мыльную воду, для удаления пыли на стенах.

2. Очистить стену копоти народными методами.

Для того, чтобы избежать чрезмерного скопления копоти на стене, после каждой топки, протирайте ее мокрой тряпкой с мыльным раствором. Однако, не всегда имеется свободное время для выполнения данной рекомендации, поэтому если стены все же закоптились, используйте подручные средства для их очистки.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать измельченный кирпич или песок в качестве абразивов для удаления копоти.

3. Химические составы.

Самый эффективный способ очистки от копоти — использование специальных составов, в виде смывки. После нанесения данного вещества на стену, необходимо подождать определенное время, указанное в инструкции и смыть состав вместе с копотью со стен. В составе данных веществ содержатся вещества щелочного характера, выводящие копоть и сажу со стены.

Чем очистить копоть с металла

При неправильном сгорании топлива в печке или котле, сажа оседает не только на их поверхности, но и на вещах, окружающих отопительный прибор. Если сажа образовалась недавно, то для ее удаления достаточно влажной тряпки. Однако, удалить давно слеженную сажу не так уж просто, для этого придется приложить особые усилия.

Для удаления сажи со стальной поверхности используют состав в виде речного песка или битогокирпича. Однако, с помощью данных абразивов разрушается металлическая поверхность. Применение щетки также подразумевает наличие на стенах налета и разводов, портящих внешний вид металлических предметов.

Самый эффективный способ удаления сажи с металла — химические препараты. Специальные смывки наносятся на поверхность и по истечению нескольких минут, полностью очищают ее от сажи, при этом не повреждая металл.

Использование стальной посуды для приготовления еды в контакте с открытым огнем также приводит к появлению на ней копоти. Для удаления сажи в таком случае также используется речной песок или обычные щетки.

Рекомендуется удалять сажу сразу после ее появления, в таком случае, не потребуется особых усилий для очищения посуды от копоти. В противном случае, воспользуйтесь лимонной кислотой, пеплом или углями, речным песком, стальной щеткой или кока-колой, которая очень хорошо справляется с выведением сажи.

Чем очистить потолок от копоти

Перед началом работы также рекомендуется произвести сухую очистку помещения, а затем воздействовать на сажу водой. Для работы потребуется наличие:

  • специальных моющих составов;
  • старых тряпок;
  • растворителя для краски;
  • грунтовки;
  • разного рода щеток с жесткой щетиной;
  • специальных губок с пропиткой;
  • веника и предметов, с помощью которых можно выполнить уборку в помещении.

Перед началом очистки потолка от сажи оденьте ненужную одежду и защитит глаза и волосы от черной пыли.

Очистка потолка от копоти подразумевает выполнение таких действий:

1. Установка бумаги или пленки на полу. В противном случае, мелкая сажа попадет в щели на полу и останется там.

2. С помощью веника или пылесоса очистите потолок от налета сажи. Не втирайте ее во внутрь.

3. Используя химические губки очистите потолок от сажи. Периодически меняйте губки по ходу их загрязнения.

4. Уберите газеты с пола и застелите его пленкой, так как грязная вода в процессе мытья потолка будет капать на пол.

5. После того как тряпка становится черной, ее нужно заменить на новую.

6. Дождитесь высыхания потолка и если результат вас не удовлетворил, повторите процедуру еще раз. Мойте потолок до тех пор пока на нем не будет следов от сажи.

7. Для удаления мелких пятен на потолке, используйте растворитель уайт-спирит. Для его нанесения возьмите ватный тампон.

8. После полного высыхания стен покройте им грунтовкой глубокого проникновения.

9. Далее выполняется отделка потолка, его шпаклевка и покраска, при необходимости.

Способы очистки кирпича от копоти

Чаще всего, появлению сажи на кирпиче подвержены камины, выполненные из данного материала. Согласитесь, что покрытый копотью камин выглядит совсем непрезентабельно. Поэтому, существует ряд методов по борьбе с копотью на кирпичных поверхностях.

Для того, чтобы удалить сажу попробуйте помыть кирпич моющим раствором и тряпкой. Для защиты кожи от пагубного воздействия химических препаратов, выполняйте работу в резиновых перчатках. Нанося химический состав на кирпич, добейтесь его вспенивания, для этой цели используйте губку, только в таком случае удается добиться максимальной эффективности.

Второй способ очистки кирпича подразумевает его обработку уксусом. Увлажните кирпич водой, нанесите на него уксус, подождите 10-15 минут и очистите стену с помощью щетки.

Еще один вариант специальные очистители на химической основе. С их помощью удается быстро избавиться от копоти, не применяя для этого физические и временные затраты. С помощью современных очистителей, удается восстановить внешний вид камина за несколько часов.

Чем отмывать стены после пожара

Пожар в квартире, это ужасное стихийное бедствие заставляет пережить массу отрицательных эмоций и неприятных последствий. После такого происшествия в доме остаются обгоревшие стены, пол и потолок. Уборка после пожара – дело нелегкое, однако откладывать работу не стоит. Далее рассмотрим методы, как восстановить помещения самостоятельно.

Очищаем помещение

Чем быстрее начинается процесс очищения, тем лучше, потому что угарный газ очень быстро впитывается в стены и мебель. Всю поврежденную утварь и предметы интерьера придется выбросить, за исключением деревянной и кожаной мебели, которую можно попытаться восстановить. Далее выполняем следующее:

  • Собираем и выносим мусор.
  • На стенах могут остаться куски обоев. Все тщательно отдираем вместе с плинтусами и карнизами.
  • Шторы и ковры можно оставить и очистить при помощи химикатов.
  • Обгоревшие окна и двери восстановлению не подлежат, поэтому их придется заменить.

Сухая чистка

Чистка комнаты начинается с сухой уборки. Пол застилают пленкой, тщательно закрепляют места стыков и пылесосом удаляют сажу с поверхности потолка и стен. Следует заметить, что движения должны быть резкие и быстрые. Если размазывать сажу по поверхности, то она впитается окончательно. Очистка после пожара проходит в несколько этапов.

Мытье стен

После очищения, стены необходимо вымыть. Для этого понадобятся:

  • емкость для раствора;
  • чистые тряпки;
  • средство для мытья посуды.

Хорошо чистит поверхность сода и мыло.

Мыльно-содовая паста

100 грамм хозяйственного мыла необходимо мелко настругать. Полученный порошок разбавить в двух литрах воды и нагреть. Как только вода остынет, а мыло растворится, добавить пять столовых ложек соды и размешать. Чистящее средство станет пастообразным и хорошо очистит любую поверхность.

1% раствора соды и воды

Для этого 100 грамм хозяйственного мыла размешивают в десяти литрах воды и вводят 100 граммов кальцинированной соды. За все время уборки старый раствор заменяют новым. Моют копоть по направлению от пола к потолку. В трудно очищаемых местах применяют жесткую щетку.

По окончании влажной уборки, поверхность стен покрывают герметичным раствором и грунтуют под дальнейший косметический ремонт. Переходят к очищению воздуха в помещении.

Удаление запаха гари

Угарный газ очень быстро впитывается, не стоит медлить с процедурой очищения воздуха. Самый простой вариант, воспользоваться услугами клининговой компании, для которых уборка квартир после пожара, это профессиональный труд. Или арендовать озонатор воздуха. Однако не всем доступна эта услуга. На помощь придут народные методы:

При помощи уксуса

В 10 литрах кипяченой воды растворить 500 грамм уксуса. Ведро с раствором оставить в комнате на один час, предварительно открыв окна. Уксусная вода поглощает запах гари.

При помощи нашатырного спирта и уксуса

В пять литров воды добавляют по одной столовой ложке нашатыря и уксуса. Этим средством тщательно протирают места очагов возгорания. После работы ветошь обязательно утилизировать.

При помощи пара и уксуса

Включить плиту и поставить на нее кастрюлю с водой. В течение нескольких часов вода будет кипеть. Предварительно развешать по всем комнатам полотенца, смоченные в уксусном растворе. Уксус поглощает неприятный запах, молекулы пара приводят воздух в движение.

При помощи специального химического раствора

В посуде смешивают 40 грамм кальцинированной соды и 40 миллилитров нашатырного спирта. Состав перемешивают и добавляют 40 грамм соляной кислоты. В результате реакции образуется хлорид аммония, это дым белого цвета, который отлично поглощает запах гари. Раствор в квартире оставляют на один день, после чего помещение хорошо проветривают.

Очищение поверхностей из стекла, пластика, дерева

Рассмотрим еще ряд способов очищения поверхностей:

  • Оттереть стекло от сажи поможет бумажная салфетка, смоченная в мыльной воде.
  • Оттереть от сажи пластик и ламинат легко, применяя технический спирт или бензин.
  • Для очищения металла и дерева используется речной песок или мелко натертый кирпич. Обновить деревянную поверхность просто, применяя шлифовальную машину.

Уборка помещений после пожара, это очень сложное мероприятие. Однако легче выполнять все меры предосторожности от возгорания, чем чистить квартиру после трагедии.

После возгорания стены, пол и потолок покрывает неприятная чёрная масса — сажа. Отмыть копоть после пожара с поверхностей сложно. Но народные методы и профессиональные средства помогут справиться с этой проблемой.

Чем отмыть копоть

Сначала необходимо сделать подготовку к очищению стены и потолка. Для этого нужно:

  1. Выяснить степень загрязнения.
  2. Из помещения вынести те вещи, которые уже не удастся восстановить и использовать в хозяйстве.
  3. Снять шторы, гипсокартон, убрать ковры, плинтуса.
  4. Мебель выставить на улицу или балкон, чтобы выветрилась гарь.
  5. Помещение проветрить, открыть в квартире, доме все окна и двери.

Когда все эти действия произведены, приступают к выбору чистящих средств и материалов. Для удаления копоти понадобятся:

  • миска, ведро;
  • пылесос;
  • ветошь;
  • веник;
  • совок;
  • щётка с жестким ворсом;
  • кисти и шпатель;
  • валик, лоток для него.

Теперь можно приступать к работе.

  1. С помощью шпателя снимают остатки обоев.
  2. Если копоть не затронула пол и нижнюю часть стен, то эти участки застилают чистой плёнкой, а стыки залепляют скотчем.
  3. Начинают с обработки потолка, затем стен.
  4. По поверхностям проходятся жёсткой щёткой, затем пылесосом — лучше с высокой мощностью, тщательно прочистить щели и трещины.
  5. Сажу сметают с пола веником на совок, с помощью резких и коротких движений.

Совет. Для обработки можно воспользоваться специальными губками, пропитанными химическими средствами (продаются в любом строительном магазине).

После завершения сухой очистки приступают к влажной обработке.

Народные средства

Для очистки стен подходят составы, которые легко приготовить в домашних условиях:

  • 2 ст. л. соды (кальцинированной) и 2 стакана горячей воды;
  • вода, смешанная с гелевым средством для мытья посуды;
  • вода, в которой разбавляется средство для очищения унитазов.

Поэтапная инструкция по очистке поверхностей от копоти.

  1. В одном из предложенных составов обмакивают тряпку (губку).
  2. Трут поверхности сверху вниз, лёгкими сметающими движениями. Нажимать на тряпку в процессе очистки не нужно.
  3. Обрабатывают поверхность несколько раз.
  4. Если копоть осталась, используют щётку, смоченную в средстве для мытья посуды, и ещё раз проходятся по полу, стенам, потолку.
  5. По окончании чистки поверхности обрабатывают губкой, смоченной в чистой воде.
  6. После полного высыхания стен и потолков, по ним проходятся грунтовкой глубокого проникновения.

Внимание. Пятна от копоти на коврах, занавесках, покрывалах и других тканевых элементах щедро посыпают поваренной солью и оставляют на сутки. Так они легче выводятся.

Готовый набор после пожара

Данный набор включает в себя все моющие средства, уборочный инвентарь и средства индивидуальной защиты, необходимые для полноценной уборки после пожара с последующим удалением запаха.

Общие рекомендации по удалению копоти и нагара описаны в статье и могут быть осуществлены с помощью более дешевых народных средств или с помощью более качественных и эффективных профессиональных составов. Хорошего результата можно добиться и сэкономив, но трудоемкость таких работ будет гораздо выше.

После уборки помещения от копоти, сажи и нагара, в большинстве случаев остается неприятный запах гари, удаление которого не обойдется без применения специализированных составов.
Для борьбы с таким запахом рекомендуем использовать профессиональные средства, например, средство для удаления запаха после пожара SmellOff.

Оно состоит из натуральных компонентов, не опасно для людей и животных и не требует использования индивидуальной защиты. Такие средства дороже, зато гораздо эффективнее, чем народные способы.

Как пользоваться средством? Инструкция:

1. Очистить от загрязнений обрабатываемую поверхность.
2. Закрыть окна, двери, нагреть помещение до 25°C+
3. Распылить средство на все поверхности до влажного состояния. Для того чтобы средство впиталось на всю глубину в поверхности, рекомендуем поднять влажность, с помощью обычного кипячения воды.
4. Оставить до полного высыхания на 24 часа.
5. Проветрить.

После того как запах гари полностью исчез можно приступать к ремонту помещения.

Профессиональные составы

Оттереть копоть после пожара своими руками можно с помощью специальных химических средств.

  1. Битумаз. Агрессивное химическое средство, содержащее щелочь. Хорошо удаляет копоть, осевшую на поверхности, после пожара. Разводят концентрат водой в пропорциях от 1:7 до 1:20. Поверхность обрабатывают жёсткой щёткой, смоченной в средстве. После нанесения, раствор оставляют на стенах, через 20 минут смывают горячей водой.
  2. MAZBIT+. Концентрат, созданный на основе воды, предназначенный для очистки стен от копоти и сажи после пожара. С его помощью убирают налёт не только с бетона, но и с дерева, плитки, кирпича, камня, штукатурки. Не имеет в своём составе кислот и хлора. Разводят средство водой в соотношении 1:3. Поверхности обрабатывают с помощью валика или толстой кисти, затем оставляют для воздействия на 15–20 минут. После этого копоть и сажу оттирают жёсткой щёткой. Далее поверхности обрабатывают губкой, смоченной в горячей воде.
  3. Очиститель фасада № 2. Создан специально для устранения последствий пожара с различных поверхностей. Особенность средства — способность сокращать количество канцерогенов, скопившихся в процессе горения материалов. Поверхности обрабатывают с помощью пульверизатора. Если наносить Очиститель фасада № 2 вручную, то это значительно увеличит расход средства. Перед применением концентрат разводят водой — 1:4, оставляют на поверхности, через 20 минут смывают.
  4. БЖ-20. Используют для удаления жирной копоти. В составе средства содержится щелочь. Поэтому перед использованием на руки надевают перчатки, а дыхательные пути защищают маской. Обладает антибактериальным эффектом. Перед использованием концентрат разводят водой — 1:6. Температура раствора должна достигать 50–60 С. Наносят средство с помощью пульверизатора, губки, валика или специального аппарата. Оставляют для воздействия на 3–5 минут, затем смывают водой. Перед применением средство взбалтывают.
  5. Чист-Дезо. Средство применяют не только для оттирания копоти после пожара, но и для устранения запаха гари в квартире. Для обработки добавляют 1–2 г средства в 10 литров воды. Работают в перчатках и защитной маске. Отличительной чертой Чист-Дезо является то, что средство не перекрывает запах гари, а разрушает молекулы воздуха. Используют его и при чистке ковров, тканой мебели.

Отмыть копоть после пожаров

Чем отмыть копоть после пожаров с различных поверхностей?

  1. С ламината и пластмассы копоть отмывают ветошью, смоченной в керосине, техническом этиловом спирте или жидком растворителе.
  2. С пластика сажу оттирают раствором на основе средства для очищения посуды, стёкол или натрия гидрокарбоната.
  3. Стёкла очищают при помощи бумаги или тряпки, смоченной в геле для посуды или мытья полов.
  4. Сажу с деревянных и металлических поверхностей оттирают измельчённым кирпичом или речным песком. Для крашенной, ламинированной и полированной мебели такой метод очистки не используют.
  5. При очистке потолка, покрашенного водоэмульсионной краской, есть надежда, что технический и медицинский спирт сотрут копоть и не повредят покрашенную поверхность. Если потолок обработан известковой побелкой, то её смывают, а после очистки белят поверхность заново.
  6. С кирпича копоть удаляют обычным столовым уксусом.

Чем отмыть сажу? (общие рекомендации)

При использовании любого из средств нужно соблюдать рекомендации по применению и не забывать о защитных мерах.

Перед работой обязательно надевают головной убор, перчатки и одежду, которую впоследствии нужно выкинуть, а также защитные очки или респиратор. Это защитит от проникновения частичек сажи в дыхательные пути и органы зрения.

Вот такими несложными способами очищают поверхности в квартире от последствий пожара. Обязательно нужно соблюдать правила безопасности при проведении уборки в помещении после возгорания.

Появление копоти на стенах провоцируют многие факторы, такие как чрезмерное пламя в камине, печке, котле или пожар. В любом случае, от этого явления необходимо избавляться. Так как копоть портит внешний вид стен, и снижает эстетическую привлекательность помещения. О том как удалить сажу и чем очистить копоть узнаем далее.

Оглавление:

Чем очистить копоть после пожара своими руками

После пожара любой сложности стены, потолок и предметы в помещении покрываются копотью и сажей. Существует несколько вариантов средств, подходящих для удаления копоти со стен.

Для того, чтобы определиться с самым эффективным методом избавления от сажи, необходимо изучить ее структуру. Прежде всего, сажа представляет собой клейкую массу, в составе которой присутствуют остатки материалов, которые горели во время пожара. Поэтому, в зависимости от типа этих материалов выделяют как липкую, жирную так и сухую сажу. Для избавления от копоти чаще всего используют агрессивные способы.

Перед началом работы над очищением стен от копоти, выполните такие действия:

  • осмотрите стены на характер и уровень сажи на их поверхности;
  • уберите материалы, не поддающиеся восстановлению;
  • определите самый эффективный способ очистки стен, в соотношении с типом сажи, которая на них присутствует;
  • очистите стены от сажи, используя подручные материалы;
  • устраните запах гари;
  • проветрите помещение.

Учтите, что в процессе уборки рекомендуется использовать только вещества нетоксичного происхождения. С помощью дезинфицирующих растворов удается удалить неприятный запах в помещении.

Перед началом уборки провертите помещение, так как запах, оставшийся после пожара отрицательно сказывается на здоровье человека. В процессе очищения стен от копоти, воспользуйтесь резиновыми перчатками и маской. Желательно покрыть волосы косынкой, оденьте старые вещи, которые не жалко испачкать в сажу и затем выбросить. Учтите, что все тело должно быть закрыто одеждой, так как отмыть сажу будет достаточно сложно.

Перед тем как удалить сажу, подготовьте материалы в виде:

  • пластиковой миски;
  • высокомощного пылесоса;
  • большого количества ненужных тряпок;
  • специальных химических губок, которые продаются в хозяйственных магазинах;
  • веника;
  • щеток с жесткой щетиной;
  • шпателя и кистей;
  • валика и емкости под него.

Кроме того, необходимо подобрать ряд химических препаратов, которые помогут избавиться от копоти на стенах.

Чем очистить сажу со стен: поэтапная работа

Первый этап работы в помещении после пожара – избавление от ненужного мусора и сгоревших вещей. При наличии обугленной мебели, вынесите ее из помещения. Уцелевшие предметы в виде ковров, дорожек, штор, необходимо проветрить на улице от неприятного запаха гари. Если избавиться от запаха не удалось, то тщательно постирайте шторы с порошком и ополаскивателем, а для чистки ковров, воспользуйтесь химическими средствами или сдайте их в химчистку.

Удалить запах из не пострадавших книг к сожалению не удастся, поэтому или выбросьте их или поставьте в помещении, где вы бываете не часто, чтобы они не распространяли запах гари.

Если в помещении обгорели обои, то необходимо снять их со стен и вынести на улицу, то же следует сделать и с обгоревшим напольным покрытием, пластиковыми предметами, плинтусами и т.д.

После избавления от всех предметов, находящихся в комнате, перейдите ко второму этапу, который состоит в выполнении сухой очистки. Если пол в помещении не пострадал, то перед началом очистки стен, постелите на него пленку и зафиксируйте ее с помощью скотча. Далее следует выполнить такие действия:

  • удалите обои или краску на стенах;
  • с помощью пылесоса очистите стены от гари и сажи, хорошенько обработайте щели;
  • для удаления загрязнений используйте щетку с жесткой щетиной или веник, старайтесь сметать сажу со стены, но не втирать ее в поверхность;
  • для дальнейшего проведения уборки используйте специальные химические губки, для пропитки которых используется состав, помогающий в отмывании копоти со стен;
  • выполняйте работу начиная снизу, постепенно передвигаясь вверх стены;
  • после забивания верхней части губки, производится ее удаление.

После выполнения сухой уборки, займитесь мытьем помещения. Для этого потребуется приготовить чистую воду, тряпки и емкости в виде ведер или тазика. В качестве моющего средства используйте обычный гель для посуды или содовый состав с горячей водой. Не нажимайте на тряпку в процессе стирания сажи, легенько протирайте ею поверхность. Как только вода станет темной, замените ее на новую. Вымойте стены несколько раз, если сажа все же осталась на них, то для ее удаления используйте жесткую щетку, смоченную в геле для мытья посуды.

Учтите, что запрещается проводить влажную уборку сразу после пожара. Изначально необходимо удалить большинство сажи пылесосом и сухими тряпками, только после этого копоть удаляется водой. Для того, чтобы нейтрализовать остатки копоти на стене, рекомендуется нанести на нее герметик. Далее стены покрывают грунтом. Для дополнительного очищения воздуха от неприятного запаха используют специальные химические нейтрализаторы.

Кроме того, очищение воздуха выполняется специальными клининговыми компаниями, использующими озонаторы. Для того, чтобы не покупать данное оборудование, возьмите его напрокат или наймите специалистов, которые очистят воздух в помещении профессионально и быстро.

Именно с помощью озона удается очень быстро очистить помещение от запаха гари. Данное вещество отличается отличными дезинфицирующими характеристиками. Для использования данного материала, достаточно включить оборудование на определенное время до полного удаления запаха из помещения.

При отсутствии возможности в приобретении озонатора, поставьте на плиту воду, которая должна кипеть около 6-8 часов. Смочите чистые тряпки уксусом и установите их по всему дому. Периодически меняйте тряпки, так как они быстро впитывают неприятный запах. При наличии ванной, включите в ней горячую воду и откройте дверь, чтобы пары попадали в воздух и очищали его. Возможен вариант самостоятельного изготовления специального раствора, который помогут удалить запах гари из помещения. Для этого, соедините такие компоненты между собой:

  • пищевая сода – сорок грамм;
  • кислота соляная – такое же количество;
  • нашатырный спирт – сорок грамм;
  • любая емкость из закаленного стекла.

Для приготовления раствора соедините между собой нашатырный спирт и соду. Далее добавьте к полученному составу кислоту. В ходе реакции начнется выделение белого дыма, называемого хлоридом аммония. Именно он и способен удалить запах гари в помещении. Оставьте состав в помещении на 24 часа, плотно закройте все двери и окна и покиньте дом. Затем проветрите помещение несколько часов или дней, в зависимости от степени наличия гари. После этого, начинайте заниматься ремонтом в помещении. Запах гари в помещении присутствовать не будет.

Как очистить стены от кополи в бане

В большинстве случае, после нескольких лет эксплуатации бани, на ее стенах или на потолке появляется копоть. Так как чаще всего, для сооружения бани используется натуральное дерево, оно впитывает не только влагу, но и частицы сажи, теряя былую привлекательность.

Выделяют несколько методов очистки стен от копоти, предлагаем с ними ознакомиться:

1. Механические приспособления.

В данном случае, для удаления сажи используется хорошо заточенный скребок или любой острый предмет, способен соскребти сажу со стены. Однако, для выполнения данного метода очистки потребуется много времени и физических усилий.

После каждой топки бани, необходимо поддерживать чистоту и очищать стены от копоти щеткой. Данные методы являются трудозатратными и малоэффективными, так как древесины покрыта сучками, удаление копоти из которых проблематично.

Для упрощения процесса используйте шлифовальную машинку, с помощью которой весь процесс очистки стен займет минимум времени. После шлифовки древесины используйте тряпку и мыльную воду, для удаления пыли на стенах.

2. Очистить стену копоти народными методами.

Для того, чтобы избежать чрезмерного скопления копоти на стене, после каждой топки, протирайте ее мокрой тряпкой с мыльным раствором. Однако, не всегда имеется свободное время для выполнения данной рекомендации, поэтому если стены все же закоптились, используйте подручные средства для их очистки.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать измельченный кирпич или песок в качестве абразивов для удаления копоти.

3. Химические составы.

Самый эффективный способ очистки от копоти – использование специальных составов, в виде смывки. После нанесения данного вещества на стену, необходимо подождать определенное время, указанное в инструкции и смыть состав вместе с копотью со стен. В составе данных веществ содержатся вещества щелочного характера, выводящие копоть и сажу со стены.

Чем очистить копоть с металла

При неправильном сгорании топлива в печке или котле, сажа оседает не только на их поверхности, но и на вещах, окружающих отопительный прибор. Если сажа образовалась недавно, то для ее удаления достаточно влажной тряпки. Однако, удалить давно слеженную сажу не так уж просто, для этого придется приложить особые усилия.

Для удаления сажи со стальной поверхности используют состав в виде речного песка или битогокирпича. Однако, с помощью данных абразивов разрушается металлическая поверхность. Применение щетки также подразумевает наличие на стенах налета и разводов, портящих внешний вид металлических предметов.

Самый эффективный способ удаления сажи с металла – химические препараты. Специальные смывки наносятся на поверхность и по истечению нескольких минут, полностью очищают ее от сажи, при этом не повреждая металл.

Использование стальной посуды для приготовления еды в контакте с открытым огнем также приводит к появлению на ней копоти. Для удаления сажи в таком случае также используется речной песок или обычные щетки.

Рекомендуется удалять сажу сразу после ее появления, в таком случае, не потребуется особых усилий для очищения посуды от копоти. В противном случае, воспользуйтесь лимонной кислотой, пеплом или углями, речным песком, стальной щеткой или кока-колой, которая очень хорошо справляется с выведением сажи.

Чем очистить потолок от копоти

Перед началом работы также рекомендуется произвести сухую очистку помещения, а затем воздействовать на сажу водой. Для работы потребуется наличие:

  • специальных моющих составов;
  • старых тряпок;
  • растворителя для краски;
  • грунтовки;
  • разного рода щеток с жесткой щетиной;
  • специальных губок с пропиткой;
  • веника и предметов, с помощью которых можно выполнить уборку в помещении.

Перед началом очистки потолка от сажи оденьте ненужную одежду и защитит глаза и волосы от черной пыли.

Очистка потолка от копоти подразумевает выполнение таких действий:

1. Установка бумаги или пленки на полу. В противном случае, мелкая сажа попадет в щели на полу и останется там.

2. С помощью веника или пылесоса очистите потолок от налета сажи. Не втирайте ее во внутрь.

3. Используя химические губки очистите потолок от сажи. Периодически меняйте губки по ходу их загрязнения.

4. Уберите газеты с пола и застелите его пленкой, так как грязная вода в процессе мытья потолка будет капать на пол.

5. После того как тряпка становится черной, ее нужно заменить на новую.

6. Дождитесь высыхания потолка и если результат вас не удовлетворил, повторите процедуру еще раз. Мойте потолок до тех пор пока на нем не будет следов от сажи.

7. Для удаления мелких пятен на потолке, используйте растворитель уайт-спирит. Для его нанесения возьмите ватный тампон.

8. После полного высыхания стен покройте им грунтовкой глубокого проникновения.

9. Далее выполняется отделка потолка, его шпаклевка и покраска, при необходимости.

Способы очистки кирпича от копоти

Чаще всего, появлению сажи на кирпиче подвержены камины, выполненные из данного материала. Согласитесь, что покрытый копотью камин выглядит совсем непрезентабельно. Поэтому, существует ряд методов по борьбе с копотью на кирпичных поверхностях.

Для того, чтобы удалить сажу попробуйте помыть кирпич моющим раствором и тряпкой. Для защиты кожи от пагубного воздействия химических препаратов, выполняйте работу в резиновых перчатках. Нанося химический состав на кирпич, добейтесь его вспенивания, для этой цели используйте губку, только в таком случае удается добиться максимальной эффективности.

Второй способ очистки кирпича подразумевает его обработку уксусом. Увлажните кирпич водой, нанесите на него уксус, подождите 10-15 минут и очистите стену с помощью щетки.

Еще один вариант специальные очистители на химической основе. С их помощью удается быстро избавиться от копоти, не применяя для этого физические и временные затраты. С помощью современных очистителей, удается восстановить внешний вид камина за несколько часов.

Пескоструйная обработка после пожара

 

Очистка стен после пожара сводится к удалению сажи и копоти, состоящих из окисленных жиров, углеводородов и различных смол. Физические и химические свойства этих веществ таковы, что удалить их с поверхности строительных конструкций достаточно сложно. Но сделать это необходимо, так как поверх сажи невозможно выполнить качественную отделку, а копоть – токсичная субстанция.

Способы очистки после пожара

Способы очистки помещений после пожара отличаются трудозатратами и результатом.

Сухая очистка с применением уайт-спирита и последующей мойкой не позволяет добиться абсолютной чистоты, даже если повторить эту процедуру несколько раз. Кроме того, это физически тяжело и опасно для здоровья (пары растворителя вызывают отравление). Ручным способом невозможно очистить цех или склад большой площади. Для очистки стен от копоти предпочтительнее использовать более производительный и безопасный метод обработки.

Химическая очистка заключается в обработке загрязненных поверхностей техническими моющими средствами. Это достаточно агрессивные кислотные или щелочные растворы, и они дают неплохой результат. Но такая технология не позволяет наряду с очисткой от сажи и копоти удалять поврежденные огнем лакокрасочные материалы, штукатурку и другие покрытия.

— Пескоструйная очистка проводится без использования воды и химических реагентов и основана на соударении частиц абразива с загрязненной поверхностью. Она эффективно удаляет следы горения, поврежденный поверхностный слой материала и старую отделку, а также повышает адгезию основания с новыми защитными и декоративными покрытиями.

Особенности пескоструйной обработки после пожара

Пескоструйка – быстрый и качественный способ удаления копоти после пожара, проводится как снаружи здания (очистка фасадов после пожара), так и внутри (очистка помещений после пожара).

Пескоструйная обработка дает высокую степень чистоты поверхности независимо от того, какой материал подвергается очистке (бетон, кирпич, природный или искусственный камень, металл, дерево).

Пескоструйная очистка после пожара дает возможность за короткое время обработать большие площади, поверхности сложной геометрии и труднодоступные места.

5 вещей, которые вы должны знать

Автор: Майк Ризен
CISSP, QSA

Ознакомьтесь с этими 5 рекомендациями по брандмауэрам для соответствия требованию 1 PCI DSS Брандмауэры

— одни из самых старых компьютеров средства защиты, которые и сегодня остаются важнейшей основой сетевой защиты. Поскольку многие аспекты безопасности данных начинаются с межсетевых экранов, сетевые межсетевые экраны составляют огромную часть Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS).

Но простая установка брандмауэра на периметре сети вашей организации не означает, что вы соответствуете требованиям PCI DSS. Брандмауэр должен быть правильно установлен, обновлен и обслуживаться. Правила брандмауэра также необходимо пересматривать раз в полгода. . . процесс, с которым большинство организаций испытывают трудности.

Я собрал пять важных советов, которые охватывают основные темы требования 1 стандарта PCI DSS, чтобы помочь вам точно понять основы некоторых из более сложных требований. Но прежде чем мы углубимся, давайте быстро рассмотрим некоторые основы брандмауэра.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Межсетевые экраны, совместимые с PCI: 5 вещей, которые вы делаете неправильно

Информационный документ: Как внедрить и поддерживать межсетевые экраны, совместимые с PCI линия защиты сети. Брандмауэры ограничивают входящий и исходящий сетевой трафик с помощью правил и критериев, настроенных организацией.

Аппаратный брандмауэр или брандмауэр периметра устанавливается между сетью организации и Интернетом для защиты внутренних систем.Программный брандмауэр защищает только устройство, на котором он установлен. Многие компьютеры поставляются с предустановленными программными брандмауэрами, но для компьютеров, подключающихся к среде данных о держателях карт удаленно, требуется персональный брандмауэр.

Таким образом, аппаратный брандмауэр защищает среду от внешнего мира, а программный брандмауэр защищает конкретное устройство от внутренних угроз. Например, если злоумышленник пытается получить доступ к вашим системам извне, ваш аппаратный брандмауэр должен заблокировать его.Если менеджер по продажам случайно нажмет на фишинговую рассылку электронной почты, программный брандмауэр ее компьютера должен предотвратить заражение компьютера вредоносным ПО.

5 советов по соблюдению требований PCI DSS 1 Поскольку брандмауэры являются первой линией защиты организации, они привлекают к себе много внимания со стороны злоумышленников. В большинстве случаев брандмауэры имеют недостатки конфигурации и не обеспечивают точной защиты систем, которые касаются данных платежных карт.

Из более чем 20 дополнительных требований PCI DSS, описывающих особенности брандмауэра, ваши обязательства могут быть непосильными.

После приобретения брандмауэра, соответствующего требованиям PCI DSS (квалифицированные специалисты по безопасности SecurityMetrics (QSA) рекомендуют брандмауэры сетевой безопасности SonicWALL, Cisco и Juniper), сосредоточьтесь на следующих пяти элементах, чтобы максимально использовать стратегию безопасности брандмауэра:

1. Потратьте время на настройку (и пересмотрите ее)
Тот факт, что в вашей компании есть межсетевой экран, не означает, что он эффективен. Многие компании неправильно рассматривают сетевые брандмауэры как технологию plug-and-play.Вместо этого установите правила (или списки контроля доступа), которые диктуют брандмауэру, чему вы доверяете и что покидаете свою сеть. Правила брандмауэра обычно позволяют вам занести в белый список, черный список или заблокировать определенные веб-сайты или IP-адреса.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Настройка и обслуживание вашего брандмауэра с помощью SecurityMetrics Managed Firewall

Если списки ACL не настроены, все разрешено входить в сеть или выходить из нее. Правила — это то, что придает брандмауэрам их силу безопасности, поэтому они должны постоянно поддерживаться и обновляться, чтобы оставаться эффективными.

При настройке списков контроля доступа помните, что большие списки правил негативно скажутся на производительности вашей сети. (Вот почему системные администраторы обычно ненавидят брандмауэры.) Если вы сталкиваетесь с системными сбоями или вам нужна помощь в консолидации гигантского набора правил, вам может быть полезно проконсультироваться по безопасности с QSA.

Узнайте, как правильно настроить простой межсетевой экран за 5 шагов.

2. Документируйте все.
Огромная часть процесса соответствия брандмауэра PCI должна быть потрачена на запись того, что вы сделали.Этот процесс, также известный как документация (и в значительной степени считающийся проблемой для большинства людей), абсолютно необходим для настоящего соответствия PCI DSS … и вашего собственного здравомыслия.

Документация по брандмауэру помогает вашей команде понять, что было сделано, что еще нужно сделать и где проблемы в вашей среде. В конечном счете, это позволяет организовать ваши усилия по обеспечению безопасности. В качестве бонуса для вас документация облегчит вашу работу в следующем году. Ведь обновить уже существующую документацию намного проще, чем начинать с нуля.

Наиболее важные части документации из требования 1 стандарта PCI DSS включают:


  • Схемы потоков данных в сети и держателях карт: Как указано в стандарте PCI DSS: «Часто кажущиеся незначительными пути в и из ненадежных сетей могут обеспечивать незащищенные пути к ключевым системам. ” Без точного представления о том, как настроена ваша сеть, вы можете пропустить устройства, которые должны быть частью вашего набора правил брандмауэра. Диаграммы потоков данных в сети и держателях карт помогают определить расположение всех сетевых устройств и то, как данные карты проходят через каждую часть сети.Анализируя эти диаграммы, вы сможете точно изучить, какие области необходимо защитить, а какие ненужные службы, протоколы и порты нужно отключить. (Узнайте, как создать блок-схему карточки.)
  • Описание групп, ролей и обязанностей: документируя, кто участвует в процессе брандмауэра, вы гарантируете, что назначенные осведомлены о своих обязанностях. Согласно PCI DSS, «если роли и обязанности не распределены формально, устройства могут остаться неуправляемыми.«
  • Обоснование разрешенных служб, протоколов и портов для бизнеса: компрометация часто возникает в неиспользуемых, не исправленных и неконтролируемых областях. Убедитесь, что ваш брандмауэр разрешает только минимальное количество подключений, необходимых для работы вашего бизнеса. Если вам нужны какие-либо порты или службы, открытые для работы вашего бизнеса, PCI DSS хочет знать, почему и как вы собираетесь защищаться от этих открытых областей.

3. Ограничьте как можно больше трафика

Межсетевые экраны организации должны быть настроены так, чтобы любой ценой защищать конфиденциальную среду данных карт.Самый простой способ сделать это — максимально ограничить и контролировать поток трафика, особенно в среде данных о держателях карт.

В зависимости от сложности вашей среды вам может потребоваться множество брандмауэров для обеспечения правильного разделения всех систем. Чем больше у вас контроля, тем меньше у злоумышленника шансов получить доступ к незащищенным интернет-соединениям. Не забудьте свериться со схемой вашей сети при выборе брандмауэра.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Как сегментация сети влияет на объем PCI?

Присоединяйтесь к тысячам специалистов по безопасности и подпишитесь

Подпишитесь

PCI DSS отлично справляется с перечислением того, как межсетевые экраны должны обеспечивать блокировку всего нежелательного трафика посредством сегментации и наборов правил.Вот несколько примеров:


  • 1.2.1: Ограничьте входящий и исходящий трафик тем, который необходим для среды данных о держателях карт, и, в частности, запретите весь другой трафик.
  • 1.3: Запретить прямой публичный доступ между Интернетом и любым компонентом системы в среде данных о держателях карт.
  • 1.3.7: Поместите системные компоненты, которые хранят данные о держателях карт (например, базу данных), во внутренней сетевой зоне, изолированной от ненадежных сетей.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Требование 7 PCI: 5 причин, по которым следует ограничить доступ сотрудников к своим данным

4.Защита новой технологии
Одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются брандмауэры, заключается в том, что периметр сети организации больше не определен четко из-за новых технологий, таких как BYOD и облачное хранилище. Поскольку мобильные устройства не поддерживают брандмауэры и не контролируются традиционными брандмауэрами периметра, они потенциально могут стать огромным риском.

Вот почему PCI DSS требует, чтобы компании устанавливали программное обеспечение персонального сетевого брандмауэра на мобильные и другие устройства, принадлежащие сотрудникам, которые подключаются к Интернету, а также имеют доступ к сети.

5. Наблюдение и усиление контроля
Как уже говорилось ранее, сетевые брандмауэры — это не простая технология. Независимо от размера вашей среды, со временем все меняется. Действующие сегодня правила брандмауэра необходимо будет усовершенствовать за несколько месяцев. Вот почему согласно требованиям PCI DSS организации должны пересматривать наборы правил брандмауэра и маршрутизатора не реже одного раза в шесть месяцев. Вынуждая вас убедиться, что все трещины по-прежнему закрыты, это также дает вам возможность обновить свою стратегию брандмауэра.

Управление журналами также играет жизненно важную роль в мониторинге безопасности брандмауэра (и это еще одно требование PCI DSS). Журналы отслеживают как обычные, так и потенциально опасные действия пользователя против брандмауэра и помогают предотвращать, обнаруживать и минимизировать влияние утечки данных. Если программное обеспечение журнала событий настроено правильно, администраторы могут быть предупреждены, если журналы брандмауэра указывают на атаку.

Имейте в виду, что почти все сетевые брандмауэры имеют очень ограниченное пространство для журналов, поэтому важно настроить сервер журналов и настроить журналы брандмауэра для передачи на этот сервер.

Будущее межсетевых экранов

Неизвестно, выдержат ли сетевые межсетевые экраны испытание временем. Они лежат в основе большинства стратегий защиты данных, но их технологиям уже более 30 лет. Чтобы не отставать от атак злоумышленников, будущие производители межсетевых экранов должны увеличивать скорость программ, поддерживать облако, быть более настраиваемыми и противостоять новым методологиям взлома. Вместо этого они должны действовать как дополнение к другим технологиям безопасности и добавлять еще один уровень к уже существующим. надежная позиция безопасности.

Майк Райзен (Mike Reisen) — аналитик по безопасности, он работает в SecurityMetrics более 2 лет, проводя оценку PCI DSS. Он выпускник Университета штата Юта и проработал в ИТ-индустрии более 15 лет.

5 Угрозы и уязвимости межсетевого экрана, на которые следует обратить внимание

Межсетевые экраны являются базовой частью архитектуры кибербезопасности любой компании. Однако сами по себе брандмауэры никогда не следует рассматривать как комплексное решение для обеспечения кибербезопасности вашей компании.Да, они полезны, но есть несколько проблем с брандмауэрами, которые могут сделать плохой идеей полагаться только на этот единственный инструмент безопасности для защиты вашего бизнеса.

На какие угрозы и уязвимости брандмауэра следует обратить внимание? Вот краткий список проблем.

1) Инсайдерские атаки

Брандмауэр по периметру предназначен для защиты от атак, исходящих извне вашей сети. Итак, что происходит, когда атака начинается изнутри? Обычно брандмауэр периметра становится бесполезным — в конце концов, злоумышленник уже находится в вашей системе.

Однако, даже если атака исходит из вашей сети, брандмауэры могут принести пользу — ЕСЛИ у вас есть внутренние брандмауэры поверх брандмауэров по периметру. Внутренние брандмауэры помогают разделить отдельные активы в вашей сети, поэтому злоумышленникам приходится усерднее работать, чтобы перейти от одной системы к другой. Это помогает увеличить время прорыва злоумышленника, чтобы у вас было больше времени для ответа на атаку.

2) Пропущенные исправления безопасности

Это проблема, которая возникает, когда программное обеспечение сетевого брандмауэра не управляется должным образом.В любом программном обеспечении есть уязвимости, которые могут использовать злоумышленники — это верно как для брандмауэра, так и для любого другого программного обеспечения. Когда поставщики брандмауэров обнаруживают эти уязвимости, они обычно работают над созданием патча, который устраняет проблему как можно скорее.

Однако само существование патча не означает, что он будет автоматически применен к программе межсетевого экрана вашей компании. Пока этот патч не будет на самом деле применен к вашему брандмауэру, уязвимость все еще существует — просто ожидает, чтобы ее использовал случайный злоумышленник.

Лучшее решение этой проблемы — создать и придерживаться строгого графика управления исправлениями. В соответствии с таким графиком вы (или лицо, отвечающее за вашу кибербезопасность) должны проверить наличие всех без исключения обновлений безопасности для вашего программного обеспечения брандмауэра и убедиться, что применили их как можно скорее.

3) Ошибки конфигурации

Даже если в вашей сети установлен брандмауэр и установлены все последние исправления уязвимостей, он все равно может вызывать проблемы, если настройки конфигурации брандмауэра создают конфликты.В некоторых случаях это может привести к снижению производительности сети вашей компании, а в других — к полной неспособности брандмауэра обеспечить защиту.

Например, динамическая маршрутизация — это параметр, который давно считалось плохой идеей включать, поскольку он приводит к потере контроля, что снижает безопасность. Тем не менее, некоторые компании оставляют его включенным, создавая уязвимость в своей защите брандмауэра.

Плохо настроенный брандмауэр — это все равно, что засыпать ров замка песком и положить ключ от главных ворот в тайник рядом с входом — вы просто упрощаете задачу злоумышленникам, теряя время , деньги и усилия по вашей «меры безопасности».

4) Отсутствие глубокой проверки пакетов

Проверка уровня 7 (или «глубокого пакета») — это режим строгой проверки, используемый межсетевыми экранами следующего поколения для проверки содержимого информационного пакета перед утверждением или отказом от прохождения этого пакета в систему или из системы.

Менее продвинутые брандмауэры могут просто проверять точку происхождения и назначения пакета данных, прежде чем утвердить или отклонить запрос — информацию, которую злоумышленник может легко подделать, чтобы обмануть брандмауэр вашей сети.

Лучшее решение этой проблемы — использование брандмауэра, который может выполнять глубокую проверку пакетов для проверки информационных пакетов на наличие известных вредоносных программ, чтобы их можно было отклонить.

5) DDoS-атаки

Распределенный отказ в обслуживании (DDoS)

— это часто используемая стратегия атак, известная своей высокой эффективностью и относительно низкой стоимостью выполнения. Основная цель — перегрузить ресурсы защитника и вызвать отключение или длительную неспособность предоставлять услуги. Одна категория атак — атаки по протоколу — предназначены для истощения ресурсов межсетевого экрана и балансировщика нагрузки, чтобы они не могли обрабатывать законный трафик.

Хотя брандмауэры могут смягчить некоторые типы DDoS-атак, они все же могут быть перегружены атаками протоколов.

Нет простого решения для DDoS-атак, поскольку существует множество стратегий атак, которые могут использовать различные слабые места в сетевой архитектуре вашей компании. Некоторые поставщики услуг кибербезопасности предлагают услуги «очистки», при которых они отвлекают входящий трафик от вашей сети и сортируют законные попытки доступа из трафика DDoS. Этот законный трафик затем отправляется в вашу сеть, чтобы вы могли возобновить нормальную работу.

В одиночку брандмауэры не могут защитить вашу сеть от всех существующих угроз. Однако они могут служить неотъемлемой частью более широкой стратегии кибербезопасности для защиты вашего бизнеса.

Хотите узнать больше о том, как разработать надежный план кибербезопасности для своего бизнеса? Ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по основам кибербезопасности по ссылке ниже! Или свяжитесь с Compuquip Cybersecurity прямо сейчас, чтобы получить консультацию опытного специалиста по кибербезопасности.

Что делают брандмауэры и чего не делают

Что делают брандмауэры

Брандмауэр — это система, предназначенная для предотвращения несанкционированного доступа к частной компьютерной сети или из нее.Брандмауэры часто используются для предотвращения доступа неавторизованных пользователей Интернета к частным сетям, подключенным к Интернету (часто называемым интрасетями).

Все сообщения, входящие или исходящие из интрасети, проходят через брандмауэр, который проверяет каждое сообщение и блокирует те, которые не соответствуют указанным критериям безопасности.

Вам необходим брандмауэр для защиты вашей конфиденциальной информации от лиц, не имеющих к ней доступа, и для защиты от злонамеренных пользователей и происшествий, происходящих за пределами вашей сети.

Одним из наиболее важных элементов межсетевого экрана являются функции контроля доступа, которые позволяют различать хороший и плохой трафик.

Существуют различные типы межсетевых экранов. В порядке возрастания это

* Уровень пакета: анализирует сетевой трафик на уровне транспортного протокола.

* Уровень схемы: проверяет, являются ли пакеты либо пакетами соединения, либо пакетами данных.

* Уровень приложения: это обеспечивает достоверность данных на уровне приложения перед подключением.

* Прокси-сервер: перехватывает все сообщения, входящие или исходящие из сети.

В реальном мире с годами угрозы эволюционировали, и для борьбы с ними появились брандмауэры. Хотя все еще можно купить межсетевые экраны только для пакетов, они не подходят для использования в бизнесе.

Защита от комбинированных угроз лучше всего обеспечивается межсетевыми экранами, сочетающими в себе все вышеперечисленные элементы.

Конкретные функции, выполняемые межсетевыми экранами, включают:

* Защита шлюза

* Выполнение определенных политик безопасности

* Разделение активности между вашей доверенной сетью, Интернетом и вашей DMZ (защищенная зона на полпути между вашей сетью и Интернетом, где возможно, у вас будет свой веб-сервер или почтовый сервер).

* Скрытие и защита адресов вашей внутренней сети (NAT)

* Отчетность об угрозах и активности.

Чего не делают брандмауэры

Даже с брандмауэром существует множество областей риска для вашей сети. Наиболее очевидным является вредоносное ПО. Вредоносное ПО представляет собой сочетание слов «вредоносный» и «программное обеспечение» и включает вирусы, троянские программы, черви, шпионское / рекламное ПО, фишинг и фарминг.

Вредоносное ПО чаще всего заражается при нажатии на вложения электронной почты и ссылки в электронной почте.

Вирусы, трояны и черви могут вызывать ряд симптомов, от раздражающих и / или смущающих до гораздо более серьезных, которые могут повлиять на функционирование вашего бизнеса.

Шпионское / рекламное ПО собирает информацию о вас. Он может записывать нажатия клавиш и, как таковой, потенциально может быть очень опасным, показывая все, что вы делаете на своем компьютере.

Еще одна известная угроза, не защищаемая вашим брандмауэром, — это СПАМ. Работа со спамом может серьезно повлиять на вашу продуктивность и, поскольку спам часто содержит вирусы и фишинговые сообщения электронной почты, он также представляет собой прямую угрозу безопасности.

Фишинг — это поддельные электронные письма, пытающиеся извлечь конфиденциальную информацию, такую ​​как пароли вашего банка или данные кредитной карты, и разновидностью этого является фарминг, когда преступник создает поддельный веб-сайт, который выглядит как тот, который вы обычно используете, обычно банковский сайт. Как только вы введете свои данные, преступник сможет украсть ваш аккаунт.

Многие люди также не подозревают, что вы действительно можете получить вредоносное ПО, просто просматривая веб-сайты. Это быстрорастущая угроза, и некоторые вредоносные программы используются для создания бот-сетей (см. Ниже).Некоторые приложения безопасности (например, от Finjan) имеют средство, которое защищает вас от веб-сайтов, содержащих вредоносное ПО, путем проверки сайтов перед тем, как вы на них нажмете.

Еще одна опасность для вашей сети — это DDoS-атака (распределенный отказ в обслуживании). Это злонамеренная попытка помешать организации использовать свои Интернет-системы путем переполнения их электронной почтой до тех пор, пока серверы не будут перегружены.

Эти атаки часто осуществляются сетями BotNet скомпрометированных компьютеров, которые также используются в спам-кампаниях.Определенное программное обеспечение DDoS может защитить от этой угрозы.

Другие опасности для вашей сети включают несанкционированный доступ, и способ борьбы с этим — наличие надлежащих процедур аутентификации как для локального, так и для удаленного доступа.

Во многих случаях паролей недостаточно, и использование строгой аутентификации с помощью токенов обеспечивает гораздо лучшую безопасность.

Другие потенциальные проблемы связаны с кражей или утечкой данных, например, при краже портативного компьютера. Ответ здесь — зашифровать все конфиденциальные данные.Недорогие решения доступны от таких компаний, как Utimaco.

Наконец, любое беспроводное использование рискованно и требует специального беспроводного межсетевого экрана и беспроводной VPN для удаленного доступа.

Заключение

Межсетевого экрана уже недостаточно для защиты корпоративной сети. Также необходимы другие решения безопасности для борьбы с описанными выше угрозами, а также надлежащее обучение персонала.

Один из лучших способов защиты от основных угроз, не защищаемых брандмауэром, — это использование устройства UTM (унифицированное управление угрозами).Устройства UTM — это многоцелевые решения для обеспечения безопасности, которые имеют минимум брандмауэра, VPN, защиты от вирусов и обнаружения / предотвращения вторжений.

Некоторые UTM (иногда называемые super UTM) также включают в себя такие возможности, как веб-фильтрация (блокировка проблемных веб-сайтов), блокировка спама и защита от шпионского ПО.

UTM обычно дешевле, чем покупка и установка нескольких компонентов безопасности по отдельности. Они также обычно более экологичны, поскольку одно решение потребляет гораздо меньше энергии, чем несколько решений.

При покупке UTM или super UTM важно убедиться, что ваш торговый посредник правильно определяет их размер, т. Е. Гарантирует, что у него есть производительность, позволяющая справиться с текущей пропускной способностью и расширением бизнеса в будущем. UTM доступны в таких компаниях, занимающихся ИТ-безопасностью, как WatchGuard и Check Point.

Об авторе

Ян Килпатрик — председатель правления Wick Hill Group plc, специализирующийся на решениях для безопасной инфраструктуры. Килпатрик работает с Группой более 30 лет и является движущей силой ее динамичного роста.Wick Hill — международная организация, снабжающая большинство компаний из списка Time Top 1000 через сеть аккредитованных реселлеров.

Килпатрик обладает обширным опытом в области вычислений и твердо видит будущее в ИТ. Он смотрит на вычисления с точки зрения бизнеса, и его подход отражает его философию, согласно которой преимущества для бизнеса и простота использования являются ключевыми факторами ИТ. Он опубликовал множество статей в британской и зарубежной прессе, а также регулярно выступает на выставках информационных технологий.

Глава 7. Межсетевые экраны и преобразование сетевых адресов (NAT)

Глава 7. Межсетевые экраны и преобразование сетевых адресов (NAT)

По иронии судьбы, развитие и возможное широкое использование NAT значительно замедлило внедрение IPv6. TCPv1

Многие проблемы безопасности (атаки) были вызваны ошибками или незапланированными операциями протокола в программных реализациях узлов Интернета.Для решения проблемы потребовался бы способ управления интернет-трафиком, которому были доступны конечные узлы. Сегодня это обеспечивается межсетевым экраном , типом маршрутизатора, который ограничивает типы пересылаемого трафика. [p299]

По мере развертывания брандмауэров становилась важной другая проблема: количество доступных адресов IPv4 уменьшалось, с угрозой истощения. Одним из наиболее важных механизмов, разработанных для решения этой проблемы, помимо IPv6, является преобразование сетевых адресов (NAT).При использовании NAT адреса Интернета не обязательно должны быть глобально уникальными, но их можно повторно использовать в различных частях Интернета, называемых областями адресов , . Это значительно облегчило проблему исчерпания адресов.

Межсетевые экраны

Учитывая огромные проблемы управления, связанные с попытками поддерживать программное обеспечение конечной системы в актуальном состоянии и без ошибок, сфера противодействия атакам расширилась.

  • Откуда: фиксирующие концевые системы,
  • Кому: ограничение разрешенного Интернет-трафика для конечных систем путем фильтрации некоторого трафика с помощью брандмауэров.

Сегодня появилось несколько различных типов межсетевых экранов.

Два основных типа брандмауэров, которые обычно используются, включают брандмауэры прокси , и брандмауэры с фильтрацией пакетов , . Основное различие между ними — это уровень в стеке протоколов, на котором они работают, и, следовательно, способ использования IP-адресов и номеров портов. Межсетевой экран с фильтрацией пакетов — это Интернет-маршрутизатор, который отбрасывает дейтаграммы, которые (не соответствуют) определенным критериям. Брандмауэр прокси работает как узел многосетевого сервера с точки зрения интернет-клиента.То есть это конечная точка транспортных ассоциаций TCP и UDP; он обычно не маршрутизирует дейтаграммы IP на уровне протокола IP.

Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов

Межсетевые экраны с фильтрацией пакетов действуют как Интернет-маршрутизаторы и фильтруют (отбрасывают) некоторый трафик. Как правило, они могут быть сконфигурированы для отбрасывания или пересылки пакетов, заголовки которых соответствуют (или не соответствуют) определенным критериям, называемым фильтрами , .

Популярные фильтры:

  • Нежелательные IP-адреса или опции,
  • Типы сообщений ICMP,
  • Различные службы UDP или TCP в зависимости от номеров портов, содержащихся в каждом пакете.

Без гражданства и с отслеживанием состояния:

  • Межсетевые экраны без сохранения состояния обрабатывают каждую дейтаграмму отдельно.
  • Межсетевые экраны с отслеживанием состояния могут связывать пакеты с предыдущими или будущими пакетами, чтобы делать выводы о дейтаграммах или потоках.

[стр300]

Типичный брандмауэр с фильтрацией пакетов показан ниже.

На этом рисунке

  • Межсетевой экран — это Интернет-маршрутизатор с тремя сетевыми интерфейсами:
  • Подсеть DMZ обеспечивает доступ к экстрасети или DMZ, где серверы развернуты для доступа пользователей Интернета.
  • Сетевые администраторы устанавливают фильтры или списки управления доступом (ACL, в основном списки политик, указывающие, какие типы пакетов следует отбрасывать или пересылать) в брандмауэре.
  • Как правило, эти фильтры консервативно блокируют трафик извне, который может быть вредным, и позволяют трафику свободно перемещаться изнутри наружу.

Брандмауэры прокси

Брандмауэры прокси на самом деле не являются интернет-маршрутизаторами. По сути, они представляют собой хосты, на которых запущен один или несколько шлюзов прикладного уровня (ALG), хосты с более чем одним сетевым интерфейсом, которые ретранслируют трафик определенных типов между одним соединением / ассоциацией и другим на прикладном уровне.

На рисунке ниже показан брандмауэр прокси:

  • Клиенты внутри брандмауэра обычно настраиваются особым образом для связи (или соединения) с прокси-сервером, а не с фактическим конечным хостом, предоставляющим желаемую услугу.
  • Межсетевые экраны действуют как многосетевые хосты с отключенной возможностью переадресации IP.
  • Как и в случае межсетевых экранов с фильтрацией пакетов, общая конфигурация должна иметь «внешний» интерфейс, которому назначен глобально маршрутизируемый IP-адрес, а для его «внутреннего» интерфейса должен быть настроен частный IP-адрес.Таким образом, межсетевые экраны прокси поддерживают использование частных адресных областей.

Этот тип межсетевого экрана может быть достаточно безопасным за счет хрупкости и отсутствия гибкости:

  • Поскольку этот стиль брандмауэра должен содержать прокси для каждой службы транспортного уровня, любые новые службы, которые будут использоваться, должны иметь соответствующий прокси-сервер, установленный и работающий для обеспечения возможности подключения через прокси.
  • Каждый клиент должен быть настроен для поиска прокси, например, с использованием протокола автоматического обнаружения веб-прокси (WPAD), хотя есть несколько альтернатив: захват прокси, которые улавливают весь трафик определенного типа независимо от адреса назначения).
  • Требуется значительное вмешательство сетевых операторов для поддержки дополнительных услуг.

Двумя наиболее распространенными формами межсетевых экранов прокси являются межсетевые экраны прокси HTTP и межсетевые экраны SOCKS.

  • Брандмауэры прокси HTTP , также называемые веб-прокси , работают только для протоколов HTTP и HTTPS (веб).
    • Эти прокси действуют как веб-серверы для внутренних клиентов и как веб-клиенты при доступе к внешним веб-сайтам.
    • Такие прокси часто также работают как веб-кешей .Эти кеши сохраняют копии веб-страниц, так что последующие обращения могут осуществляться непосредственно из кеша, а не с исходного веб-сервера в Интернете. Это может уменьшить задержку при отображении веб-страниц и улучшить взаимодействие пользователей с Интернетом.
    • Некоторые веб-прокси также используются в качестве фильтров содержимого , которые пытаются заблокировать доступ к определенным веб-сайтам на основе «черного списка» запрещенных сайтов. И наоборот, в Интернете доступны туннельных прокси-серверов .Эти серверы (например, psiphon, CGIProxy) по сути выполняют противоположную функцию: позволяют пользователям избежать блокировки фильтрами содержимого.
  • Межсетевые экраны SOCKS использует протокол SOCKS, который является более общим, чем HTTP, для доступа через прокси и применим к большему количеству сервисов, чем только Интернет. В настоящее время используются две версии SOCKS: версия 4 (SOCKS5) и версия 5 (SOCKS5). Версия 4 обеспечивает базовую поддержку обхода прокси, а версия 5 добавляет строгую аутентификацию, обход UDP и адресацию IPv6.
    • Чтобы использовать прокси-сервер SOCKS, приложение должно быть написано для использования SOCKS (оно должно быть «socksified») и настроено так, чтобы знать местоположение и версию прокси-сервера SOCKS. Затем клиент использует протокол SOCKS, чтобы запросить прокси-сервер для выполнения сетевых подключений и, при необходимости, поиска DNS.

Трансляция сетевых адресов (NAT)

NAT — это механизм, который позволяет повторно использовать одни и те же наборы IP-адресов в разных частях Интернета. При обычном использовании NAT весь входящий и исходящий трафик проходит через одно устройство NAT, которое отделяет область внутренних (частных) адресов от области глобальных адресов Интернета, все внутренние системы могут быть подключены к Интернету в качестве клиентов с использованием локально назначенных частных IP-адреса.[p303]

NAT

был введен для решения двух проблем: устранения недостатков и проблем, связанных с масштабируемостью маршрутизации. Первоначально NAT предлагался как временная мера, которая должна использоваться до тех пор, пока не станет широко распространенным развертывание какого-либо протокола с большим количеством адресов (IPv6). Масштабируемость маршрутизации решалась разработкой бесклассовой междоменной маршрутизации (CIDR, глава 2)

NAT популярен, потому что:

  1. Снижает потребность в глобально маршрутизируемых интернет-адресах
  2. Он предлагает некоторую степень естественных возможностей межсетевого экрана и требует небольшой настройки.

Возможно, по иронии судьбы, развитие и возможное широкое использование NAT способствовало значительному замедлению принятия IPv6. Среди других преимуществ IPv6 был предназначен для того, чтобы сделать NAT ненужным.

NAT имеет несколько недостатков:

  • Предложение доступных через Интернет услуг с частной стороны требует специальной настройки, поскольку системы с частным адресом недоступны напрямую из Интернета.
  • Каждый пакет в обоих направлениях соединения или ассоциации должен проходить через один и тот же NAT, потому что NAT должен активно переписывать информацию адресации в каждом пакете.
    • NAT требует состояния соединения на основе для каждой ассоциации (или для каждого соединения ) и должны работать на нескольких уровнях протокола, в отличие от обычных маршрутизаторов. Изменение адреса на уровне IP также требует изменения контрольных сумм на транспортном уровне (см. Главы 10 и Chatper 13 относительно контрольной суммы псевдозаголовка).
  • Некоторые протоколы приложений, особенно те, которые отправляют информацию об IP-адресации внутри полезной нагрузки уровня приложения, например протокол передачи файлов (FTP) и протокол инициации сеанса (SIP), требуют специальной функции шлюза уровня приложения, которая перезаписывает содержимое приложения по порядку. работать без изменений с NAT или другими методами обхода NAT, которые позволяют приложениям определять, как работать с конкретным NAT, который они используют.

Несмотря на свои недостатки, NAT очень широко используется, и большинство сетевых маршрутизаторов его поддерживают; NAT поддерживает основные протоколы (например, электронная почта, просмотр веб-страниц), которые необходимы миллионам клиентских систем, ежедневно получающих доступ к Интернету.

NAT работает путем перезаписи идентифицирующей информации в пакетах, проходящих через маршрутизатор. Чаще всего NAT включает в себя перезапись исходного IP-адреса пакетов, поскольку они пересылаются в одном направлении, и IP-адреса назначения пакетов, перемещающихся в обратном направлении.Это позволяет исходному IP-адресу в исходящих пакетах стать одним из интерфейсов NAT-маршрутизатора с выходом в Интернет вместо исходящего хоста. Таким образом, к хосту в Интернете, пакеты, приходящие с любого из хостов на стороне NAT с частным адресом, по-видимому, приходят с глобально маршрутизируемого IP-адреса маршрутизатора NAT.

Большинство NAT выполняют как преобразование , , так и фильтрацию пакетов , а критерии фильтрации пакетов зависят от динамики состояния NAT.Выбор политики фильтрации пакетов может иметь различную степень детализации. Например, обработка незапрошенных пакетов (не связанных с пакетами, исходящими из-за NAT), полученных NAT, может зависеть от IP-адреса источника и назначения и / или номера порта источника и назначения. [p305]

Традиционный NAT: базовый NAT и NAPT

Традиционный NAT включает оба:

  • Базовый NAT . Он выполняет перезапись только IP-адресов: частный адрес переписывается в публичный адрес, часто из пула или диапазона предоставленных публичных адресов.Этот тип NAT не является самым популярным, поскольку он не помогает значительно снизить потребность в (глобально маршрутизируемых) IP-адресах.
  • Трансляция сетевых адресов и портов (NAPT), также известная как IP, маскирующая . Он использует идентификаторы транспортного уровня (то есть порты для TCP и UDP, идентификаторы запросов для ICMP), чтобы различать, какой хост на частной стороне NAT связан с конкретным пакетом. Это позволяет большому количеству внутренних хостов одновременно получать доступ к Интернету, используя ограниченное количество общедоступных адресов, часто только один.

На следующем рисунке показаны различия между базовым NAT и NAPT:

Адреса, используемые в частной области адресации «за» (или «внутри») NAT, не применяются никем, кроме администратора локальной сети. Для частной области возможно и приемлемо использование глобального адресного пространства. Однако локальные системы в частной сфере, скорее всего, не смогут связаться с общедоступными системами, используя те же адреса, потому что непосредственная близость локальных систем эффективно «маскирует» видимость удаленных систем, использующих те же адреса. Чтобы избежать этого, три диапазона адресов IPv4 зарезервированы для использования с частными областями адресации: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16, которые часто используются в качестве значений по умолчанию для пулов адресов во встроенном DHCP. серверы

NAT обеспечивает некоторую степень безопасности, аналогичную межсетевому экрану [p306]:

  • По умолчанию системы на частной стороне (использующие частные адреса) NAT не могут быть доступны из Интернета.
  • Общая политика позволяет почти всему исходящему и возвращающемуся трафику (связанному с исходящим трафиком) проходить через NAT, но блокирует почти все входящие запросы на новое соединение.Такое поведение препятствует атакам «зондирования», которые пытаются определить, какие IP-адреса имеют активные хосты, доступные для использования.
  • NAT (особенно NAPT) «скрывает» количество и конфигурацию внутренних адресов извне. NAT помогает, предоставляя топологию , скрывающую .

В следующих подразделах обсуждается, как NAT ведет себя с каждым основным транспортным протоколом и как его можно использовать в смешанных средах IPv4 / IPv6. [p306]

NAT и TCP

Когда начинается TCP-соединение, «активный открыватель» или клиент обычно отправляет пакет синхронизации (SYN) «пассивному открывателю» или серверу.Сервер отвечает своим собственным SYN-пакетом, который также включает подтверждение (ACK) SYN клиента. Затем клиент отвечает сервером ACK. Это «трехстороннее рукопожатие» устанавливает соединение. Аналогичный обмен с завершающими пакетами (FIN) используется для корректного закрытия соединения. Соединение также можно принудительно закрыть сразу с помощью пакета сброса (RST). Поведенческие требования для традиционного NAT с TCP связаны в первую очередь с трехсторонним подтверждением TCP.

Ссылаясь на рисунок ниже, рассмотрим TCP-соединение, инициированное беспроводным клиентом на 10.0.0.126, предназначенный для веб-сервера на хосте www.isoc.org (IPv4-адрес 212.110.167.157). В формате «(IP-адрес источника: порт источника; IP-адрес назначения: порт назначения)» пакет, инициирующий соединение в частном сегменте, может быть адресован как (10.0.0.126:9200; 212.110.167.157:80).

[стр307]

  • NAT принимает первый входящий пакет от клиента и замечает, что это новое соединение (бит SYN в заголовке TCP включен).
    • Он изменяет исходный IP-адрес на маршрутизируемый IP-адрес внешнего интерфейса NAT-маршрутизатора.Таким образом, когда NAT пересылает этот пакет, адресация будет (63.204.134.177:9200; 212.110.167.157:80).
    • Создает сеанс NAT , что является внутренним состоянием, чтобы помнить, что новое соединение обрабатывается NAT. Это состояние включает в себя запись, называемую NAT-сопоставление , содержащую номер порта источника и IP-адрес клиента.
  • Сервер отвечает конечной точке (63.204.134.177:9200), внешнему адресу NAT, используя номер порта, изначально выбранный клиентом.Такое поведение называется сохранение порта . Сопоставляя номер порта назначения в полученной дейтаграмме с сопоставлением NAT, NAT устанавливает внутренний IP-адрес клиента, сделавшего первоначальный запрос. NAT перезаписывает ответный пакет с (212.110.167.157:80; 63.204.134.177:9200) на (212.110.167.157:80; 10.0.0.126:9200) и пересылает его.
  • Затем клиент получает ответ на свой запрос и теперь подключен к серверу.

Состояние сеанса удаляется при обмене FIN.NAT также должен удалять «мертвые» сопоставления (идентифицированные по отсутствию трафика или RST), которые остаются устаревшими в памяти NAT, например, когда клиентский хост просто выключен.

Большинство NAT включают упрощенные процедуры установления TCP-соединения и могут различать успешное и неудачное соединение:

  • Таймер соединения активируется, когда наблюдается исходящий сегмент SYN, и если до истечения таймера не обнаружено ACK, состояние сеанса очищается.
  • Таймер сеанса создается с более длительным тайм-аутом (часы) после того, как приходит ACK и таймер соединения отменяется.
    • NAT может отправить дополнительный пакет внутренней конечной точке для двойной проверки, действительно ли сеанс мертв (это называется проверкой , ). Если он получает ACK, NAT понимает, что соединение все еще активно, сбрасывает таймер сеанса и не удаляет сеанс. Если он не получает ответа (после того, как таймер закрытия истек) или сегмент RST, соединение пропадает, и состояние сбрасывается.

TCP-соединение может быть настроено для отправки пакетов «keepalive» (Глава 17), и частота по умолчанию — один пакет каждые 2 часа, если включено.В противном случае TCP-соединение может оставаться установленным бесконечно. Однако, пока соединение устанавливается или очищается, максимальное время простоя составляет 4 минуты. Следовательно, [RFC5382] требует (REQ-5), чтобы NAT ждал не менее 2 часов и 4 минут, прежде чем сделать вывод о том, что установленное соединение не работает, и не менее 4 минут, прежде чем сделать вывод о том, что частично открытое или закрытое соединение не работает.

Есть сложные проблемы с TCP NAT. [p308] См. «Сомнения и решения»

.
NAT и UDP

Помимо проблем при выполнении NAT на TCP, NAT на UDP имеет другие проблемы из-за:

  • UDP не имеет процедур установления и очистки соединения, как в TCP.
  • Нет индикаторов, таких как биты SYN, FIN и RST, чтобы указать, что сеанс создается или уничтожается.
  • Связь может быть не совсем ясной: UDP не использует 4-кортеж для идентификации соединения, как TCP; он может полагаться только на две комбинации адреса конечной точки / номера порта.

Для решения этих проблем UDP NAT используют таймер отображения для очистки состояния NAT, если привязка не использовалась «недавно». «Недавно» может означать разные значения.[RFC4787] требует, чтобы таймер был не менее 2 минут, и рекомендует, чтобы он составлял 5 минут. Таймеры могут обновляться, когда пакеты проходят изнутри NAT за пределы (поведение исходящего обновления NAT). [p309]

При фрагментации IP фрагмент IP, отличный от первого, не содержит информации о номере порта, необходимой NAPT для правильной работы. Это также относится к TCP и ICMP. Таким образом, фрагменты не могут обрабатываться должным образом с помощью простых NAT или NAPT. [p309]

NAT и другие транспортные протоколы (DCCP, SCTP)
NAT и ICMP

Протокол управляющих сообщений Интернета (ICMP) предоставляет информацию о состоянии IP-пакетов, а также может использоваться для выполнения определенных измерений и сбора информации о состоянии сети.

ICMP имеет две категории сообщений: информационные и сообщения об ошибках: [p310]

  • Сообщения об ошибках содержат (частичную или полную) копию IP-пакета, вызвавшего состояние ошибки. Они отправляются из точки, где была обнаружена ошибка, часто в середине сети, исходному отправителю.
    • Когда сообщение об ошибке ICMP проходит через NAT, IP-адреса во включенной «вредоносной дейтаграмме» должны быть переписаны NAT, чтобы они были понятны конечному клиенту (это называется ICMP fix-up ).
  • Информационные сообщения включают поле Query ID , которое обрабатывается так же, как номера портов для TCP или UDP.
    • NAT, обрабатывающий эти типы сообщений, может распознавать исходящие информационные запросы и устанавливать таймер в ожидании ответного ответа.
NAT и туннелированные пакеты

Когда туннелированные пакеты (глава 3) должны быть отправлены через NAT, NAT должен не только переписать заголовок IP, но также может потребоваться переписать заголовки или полезные данные других пакетов, которые в них инкапсулированы.Одним из примеров этого является заголовок Generic Routing Encapsulation (GRE), используемый с протоколом двухточечного туннелирования (PPTP). [p310]

NAT и многоадресная передача NAT

можно настроить для поддержки многоадресного трафика (глава 9), хотя это бывает редко. [p310]

NAT и IPv6

Существует стойкое сопротивление поддержке использования NAT с IPv6, основанное на идее, что экономия адресного пространства не требуется с IPv6 и что другие желательные функции NAT (функциональность, подобная брандмауэру, скрытие топологии и конфиденциальность) могут быть лучше реализованы с помощью локальной сети. Защита (LNP) [RFC4864].LNP представляет собой набор методов с IPv6, которые соответствуют свойствам NAT или превосходят их.

Помимо свойств фильтрации пакетов, NAT поддерживает сосуществование нескольких адресных областей и тем самым помогает избежать проблемы, связанной с тем, что сайт должен изменять свои IP-адреса при переключении ISP. [p310-311]

Поведение при трансляции адресов и портов

Одной из основных целей рабочей группы BEHAVE в IETF было разъяснение общих моделей поведения и установление руководящих принципов.[p311]

См. Следующий рисунок как общий пример сопоставления NAT:

На этом рисунке:

  • Обозначение X: x указывает, что хост в области частной адресации (внутренний хост) использует IP-адрес X с номером порта x (для ICMP вместо номера порта используется идентификатор запроса). IP-адрес X — это частный IPv4-адрес.
  • Чтобы достичь комбинации удаленного адреса / порта Y: y , NAT устанавливает отображение, используя внешний (глобально маршрутизируемый) адрес X1 ‘ и номер порта x1′ .Предполагая, что внутренний хост связывается с Y1: y1 , за которым следует Y2: y2 , NAT устанавливает сопоставления X1 ′: x1 ′ и X2 ′: x2 ′ , соответственно.
    • В большинстве случаев X1 ‘равно X2’, потому что большинство сайтов используют только один глобально маршрутизируемый IP-адрес.
    • Отображение считается повторно используемым , если x1 ′ равно x2 ′ . Если x1 ′ и x2 ′ равны x , NAT реализует сохранение порта, как упоминалось ранее.В некоторых случаях сохранение порта невозможно, поэтому NAT должен иметь дело с конфликтами портов, как показано на рисунке 7-4.

Адрес NAT и поведение порта характеризуются тем, от чего зависят его сопоставления. Внутренний хост использует IP-адрес: порт X: x для связи с Y1: y1 , а затем Y2: y2 . Адрес и порт, используемые NAT для этих ассоциаций: X1 ‘: x1’ и X2 ‘: x2’ , соответственно.

  • Если X1 ′: x1 ′ равно X2 ′: x2 ′ для любого Y1: y1 или Y2: y2 , NAT имеет сопоставлений , независимых от конечных точек.
  • Если X1 ′: x1 ′ равно X2 ′: x2 ′ тогда и только тогда, когда Y1 равно Y2 , NAT имеет привязок , зависящих от адреса.
  • Если X1 ′: x1 ′ равно X2 ′: x2 ′ тогда и только тогда, когда Y1: y1 равно Y2: y2 , NAT имеет адрес и сопоставления , зависящие от порта.

NAT с несколькими внешними адресами (то есть, где X1 ‘ может не равняться X2′ ) имеет произвольное поведение пула адресов, если внешний адрес выбран без учета внутреннего или внешнего адреса.В качестве альтернативы, он может иметь парное поведение объединения, и в этом случае один и тот же X1 используется для любой ассоциации с Y1 .

На рисунке выше и в таблице ниже представлены различные варианты поведения портов и адресов NAT на основе определений из [RFC4787]. В таблице также приведены варианты поведения фильтрации, использующие аналогичную терминологию.

Для всех распространенных транспортов, включая TCP и UDP, требуемое поведение при обработке адресов и портов NAT не зависит от конечной точки. Цель этого требования — помочь приложениям, которые пытаются определить внешние адреса, используемые для их трафика, работать более надежно. Это подробно описано в разделе «Обход NAT».

Имя поведения Поведение перевода Поведение фильтрации
Независимо от конечной точки X1 ′: x1 ′ = X2 ′: x2 ′ для всех Y2: y2 (обязательно) Разрешает любые пакеты для X1: x1 , пока существует любой X1 ′: x1 ′ (рекомендуется для максимальной прозрачности)
Зависит от адреса X1 ′: x1 ′ = X2 ′: x2 ′ iff Y1 = Y2 Разрешает пакеты для X1: x1 из Y1: y1 , если X1 ранее связывался с Y1 (рекомендуется для более строгой фильтрации)
Зависит от адреса и порта X1 ′: x1 ′ = X2 ′: x2 ′ iff Y1: y1 = Y2: y2 Разрешает пакеты для X1: x1 из Y1: y1 , если X1 ранее связывался с Y1: y1
Пул адресов NAT *

NAT может иметь несколько доступных для использования внешних адресов.Набор адресов обычно называется пулом NAT или пулом адресов NAT . Обратите внимание, что пулы адресов NAT отличаются от пулов адресов DHCP, обсуждаемых в главе 6, хотя одному устройству может потребоваться обрабатывать пулы адресов как NAT, так и DHCP.

Сопряжение адресов или нет? *

Когда один хост за NAT открывает несколько одновременных подключений, каждому из них назначается один и тот же внешний IP-адрес (называемый парным адресом , ) или нет?

Поведение пула IP-адресов NAT называется произвольным , если нет ограничений на то, какой внешний адрес используется для какой-либо ассоциации.Он считается парным, если он реализует парное соединение адресов. Сопряжение является рекомендуемым поведением NAT для всех транспортов. Если спаривание не используется, узел связи внутреннего хоста может ошибочно сделать вывод, что он обменивается данными с разными хостами. Очевидно, что для NAT с одним внешним адресом это не проблема.

Порт перегрузка *

Перегрузка порта — это тип NAT, который перегружает не только адреса, но и порты, когда трафик нескольких внутренних хостов может быть перезаписан на один и тот же внешний IP-адрес и номер порта.Это опасно, потому что, если несколько хостов связываются со службой на одном и том же внешнем хосте, он не может определить подходящее место назначения для трафика, возвращаемого с внешнего хоста. Для TCP это является следствием того, что все четыре элемента идентификатора соединения (адрес источника и назначения и номера портов) идентичны во внешней сети среди различных соединений. Такое поведение теперь запрещено.

Четность портов *

Некоторые NAT реализуют специальную функцию, называемую контролем четности портов .Такие NAT пытаются сохранить «четность» (четность или нечетность) номеров портов. Таким образом, если x1 четно, x1 ′ четно, и наоборот. Хотя такое поведение не так сильно, как сохранение портов, такое поведение иногда полезно для конкретных протоколов приложений, использующих особую нумерацию портов (например, протокол реального времени, сокращенно RTP, традиционно использует несколько портов, но есть предлагаемые методы, позволяющие избежать этой проблемы) .

Сохранение четности портов является рекомендуемой функцией NAT, но не обязательным требованием.Также ожидается, что со временем он станет менее важным по мере распространения более сложных методов обхода NAT.

Поведение фильтрации

Когда NAT создает привязку для TCP-соединения, ассоциации UDP или трафика ICMP, он не только устанавливает сопоставления адресов и портов, но также должен определять свое поведение фильтрации для возвращающегося трафика, если он действует как межсетевой экран, который это общий случай. Тип фильтрации, выполняемой NAT, хотя логически отличается от его поведения при обработке адресов и портов, часто связан и используется та же терминология.

Поведение NAT при фильтрации обычно связано с тем, установлено ли отображение адресов. NAT, в котором отсутствует какая-либо форма сопоставления адресов, не может пересылать любой трафик, который он получает извне, внутрь, потому что он не знает, какой внутренний пункт назначения использовать. Для наиболее распространенного случая исходящего трафика, когда привязка установлена, фильтрация отключается для соответствующего обратного трафика:

  • Для независимого от конечных точек поведения фильтрации, как только любое сопоставление установлено для внутреннего хоста, любой входящий трафик разрешается, независимо от источника.
  • Для режима фильтрации, зависящего от адреса, трафик, предназначенный для X1: x1 , разрешен от Y1: y1 , только если Y1 ранее связывался с X1: x1 .
  • Для режима фильтрации, зависящего от адреса и порта, трафик, предназначенный для X1: x1 , разрешается от Y1: y1 , только если Y1: y1 ранее связывался с X1: x1 .

Разница между двумя последними состоит в том, что последняя форма учитывает номер порта y1 .

Серверы за NAT

Система, которая хочет предоставлять услугу из-за NAT, недоступна напрямую извне. На рисунке 7-3, если хост с адресом 10.0.0.3 должен предоставлять услугу Интернету, он не может быть достигнут без участия NAT, по крайней мере, по двум причинам:

  1. NAT действует как Интернет-маршрутизатор, поэтому он должен согласиться пересылать входящий трафик, предназначенный для 10.0.0.3.
  2. IP-адрес 10.0.0.3 не маршрутизируется через Интернет и не может использоваться для идентификации сервера хостами в Интернете.Вместо этого для поиска сервера должен использоваться внешний адрес NAT, и NAT должен организовать правильную перезапись и пересылку соответствующего трафика на сервер, чтобы он мог работать. Этот процесс чаще всего называется переадресацией портов или сопоставлением портов .
Перенаправление портов *

При переадресации портов входящий трафик на NAT перенаправляется в определенное сконфигурированное место назначения за NAT. Это позволяет серверам предоставлять услуги в Интернете, даже если им могут быть назначены частные немаршрутизируемые адреса.

Переадресация портов обычно требует статической конфигурации NAT с адресом сервера и соответствующим номером порта, трафик которого должен пересылаться. Директива переадресации портов действует как постоянное статическое отображение NAT. Если IP-адрес сервера изменяется, NAT должен быть обновлен с использованием новой адресной информации.

Переадресация портов также имеет ограничение, заключающееся в том, что у нее есть только один набор номеров портов для каждой из ее комбинаций (IP-адрес, транспортный протокол).Таким образом, если NAT имеет только один внешний IP-адрес, он может перенаправить только один порт одного и того же транспортного протокола не более чем на одну внутреннюю машину (например, он не может поддерживать два независимых веб-сервера внутри, имеющих удаленный доступ с помощью TCP. порт 80 снаружи).

Шпилька и NAT-петля

Интересная проблема возникает, когда клиент желает подключиться к серверу, и оба они находятся на одной и той же частной стороне одного NAT. NAT, поддерживающие этот сценарий, реализуют так называемое закрепление или loopback NAT .

Ссылаясь на рисунок выше, предположим, что хост X1 пытается установить соединение с хостом X2 . Если X1 знает информацию частной адресации, X2: x2 , проблем нет, потому что соединение может быть выполнено напрямую. Однако в некоторых случаях X1 знает только информацию об общедоступном адресе, X2 ‘: x2’ . В этих случаях X1 пытается связаться с X2 , используя NAT с адресатом X2 ′: x2 ′ .Процесс закрепления происходит, когда NAT замечает существование сопоставления между X2 ′: x2 ′ и X2: x2 и перенаправляет пакет на X2: x2 , находящийся на частной стороне NAT. Здесь возникает вопрос, какой адрес источника содержится в заголовке пакета X2: x2 : X1: x1 или X1 ′: x1 ′ ?

Если NAT представляет закрепленный пакет на X2 с информацией об адресации источника X1 ‘: x1’ , говорят, что NAT имеет «внешний IP-адрес источника и порт» при закреплении.Такое поведение требуется для TCP NAT [RFC5382]. Такое поведение оправдано для приложений, которые идентифицируют своих партнеров с помощью глобально маршрутизируемых адресов. В нашем примере X2 может ожидать входящего соединения от X1 ‘ (например, из-за координации со стороны сторонней системы).

Редакторы NAT
NAT для поставщика услуг (SPNAT) и переход на IPv6 для поставщика услуг

Обход NAT

Сомнения и решения

Verbatim

p308 на TCP NAT:

Одна из сложных проблем для TCP NAT — это обработка одноранговых приложений, работающих на хостах, находящихся на частных сторонах нескольких NAT [RFC5128].Некоторые из этих приложений используют одновременное открытие, при котором каждый конец соединения действует как клиент и более или менее одновременно отправляет SYN-пакеты. TCP может обрабатывать этот случай, отвечая пакетами SYN + ACK, которые завершают соединение быстрее, чем при трехстороннем рукопожатии, но многие существующие NAT не обрабатывают его должным образом. [RFC5382] решает эту проблему, требуя (REQ-2), чтобы NAT обрабатывал все допустимые обмены пакетами TCP, в частности, одновременное открытие. Некоторые одноранговые приложения (например,g., сетевые игры) используют это поведение. Кроме того, [RFC5382] указывает, что входящий SYN для соединения, о котором NAT ничего не знает, следует отбрасывать без уведомления. Это может произойти, когда выполняется попытка одновременного открытия, но SYN внешнего хоста прибывает в NAT раньше, чем SYN внутреннего хоста. Хотя это может показаться маловероятным, это может произойти, например, в результате перекоса часов. Если входящий внешний SYN отбрасывается, у внутреннего SYN есть время, чтобы установить отображение NAT для того же соединения, представленного внешним SYN.Если в течение 6 с не поступает внутренний SYN, NAT может сигнализировать об ошибке внешнему хосту.

Некоторые другие недостатки NAT:

Что такое межсетевой экран нового поколения? Узнайте о различиях между NGFW и традиционными межсетевыми экранами.

Межсетевые экраны являются стандартным инструментом безопасности для большинства компаний, но в сегодняшней меняющейся среде угроз межсетевые экраны следующего поколения являются единственными межсетевыми экранами, которые могут обеспечить надлежащую защиту.

Определение межсетевого экрана нового поколения

Межсетевой экран следующего поколения (NGFW) — это, по определению Gartner, «межсетевой экран с глубокой проверкой пакетов, который выходит за рамки проверки и блокировки портов / протоколов и добавляет проверку на уровне приложений, предотвращение вторжений и т.д. и привлечение разведданных из-за пределов межсетевого экрана.

Традиционные межсетевые экраны против межсетевых экранов нового поколения

Как следует из названия, межсетевые экраны следующего поколения являются более продвинутой версией традиционного межсетевого экрана и предлагают те же преимущества. Как и обычные брандмауэры, NGFW использует как статическую, так и динамическую фильтрацию пакетов и поддержку VPN, чтобы гарантировать, что все соединения между сетью, Интернетом и брандмауэром действительны и безопасны. Оба типа межсетевых экранов также должны иметь возможность преобразовывать адреса сети и портов для сопоставления IP-адресов.

Существуют также фундаментальные различия между традиционным межсетевым экраном и межсетевыми экранами нового поколения. Наиболее очевидное различие между ними — способность NGFW фильтровать пакеты на основе приложений. Эти брандмауэры имеют обширный контроль и видимость приложений, которые он может идентифицировать с помощью анализа и сопоставления сигнатур. Они могут использовать белые списки или IPS на основе подписей, чтобы отличать безопасные приложения от нежелательных, которые затем идентифицируются с помощью дешифрования SSL.В отличие от большинства традиционных брандмауэров, NGFW также включают путь, по которому будут приниматься будущие обновления.

Преимущества использования межсетевых экранов нового поколения

Отличительные особенности межсетевых экранов нового поколения создают уникальные преимущества для компаний, которые их используют. NGFW способны блокировать проникновение вредоносных программ в сеть, чего никогда не смогли бы достичь традиционные брандмауэры. Они лучше оснащены для защиты от расширенных постоянных угроз (APT). NGFW могут быть недорогим вариантом для компаний, которые хотят улучшить свою базовую безопасность, поскольку они могут объединить работу антивирусов, брандмауэров и других приложений безопасности в одно решение.К его особенностям относятся осведомленность о приложениях, услуги проверки, а также система защиты и инструмент повышения осведомленности, которые приносят пользу предложению во всех отношениях.

Важность межсетевых экранов нового поколения

Установка межсетевого экрана — требование для любого бизнеса. В сегодняшней среде наличие межсетевого экрана нового поколения почти не менее важно. Угрозы для персональных устройств и более крупных сетей меняются каждый день. Благодаря гибкости NGFW он защищает устройства и компании от гораздо более широкого спектра вторжений.Хотя эти межсетевые экраны не являются подходящим решением для каждого бизнеса, профессионалы в области безопасности должны тщательно учитывать преимущества, которые могут предоставить NGFW, поскольку они имеют очень большой потенциал.

Безопасность сетевого брандмауэра — Управление безопасностью брандмауэра

Что такое сетевой брандмауэр?

Безопасность сетевого брандмауэра является важным фактором для системы безопасности любой организации. В частности, межсетевой экран — это система сетевой безопасности, которая отслеживает и контролирует входящий и исходящий сетевой трафик на основе заранее определенных правил, установленных ИТ-администраторами.Это позволяет межсетевому экрану устанавливать безопасный барьер между надежной внутренней сетью и ненадежной внешней сетью, такой как локальная сеть (LAN) и Интернет. Проще говоря, межсетевые экраны — это системы, предназначенные для защиты компьютеров путем защиты передовых линий сети. Безопасность сетевого брандмауэра — это область общего управления сетью для ИТ-администраторов, перед которыми стоит задача обеспечить, чтобы настройки и развертывания брандмауэра были достаточными для защиты внутренней сети, бизнес-данных и конечных пользователей.

Типы брандмауэра

Межсетевые экраны могут быть программными или аппаратными. Обе формы межсетевого экрана считаются технологией защиты конечных точек. Обычно аппаратные межсетевые экраны выпускаются как отдельные продукты для корпоративного использования, хотя часто они могут входить в состав встроенного компонента маршрутизатора, коммутатора, точки доступа или другого сетевого устройства. Аппаратные брандмауэры обычно имеют несколько сетевых портов, позволяющих подключаться к нескольким системам.Для более крупных сетей требуется более обширное программное обеспечение безопасности сетевого брандмауэра, поскольку в сети обменивается данными больше устройств.

С другой стороны, программное обеспечение безопасности брандмауэра

устанавливается на компьютер или предоставляется в готовом виде в составе операционной системы или сетевого устройства. Программные брандмауэры позволяют ИТ-администраторам в некоторой степени настраивать параметры, хотя обычно они предлагают меньший уровень контроля над функциями и функциями защиты. Программный брандмауэр может защитить систему от стандартного контроля и попыток несанкционированного доступа, но может иметь проблемы с более сложными нарушениями сети.

Как работает сетевой брандмауэр?

Межсетевые экраны фильтруют сетевой трафик, поэтому компьютеры получают только запрашиваемые данные и избегают нежелательных подключений. Чтобы полностью понять это, важно понимать, как работают пакеты протокола управления передачей (TCP).

Когда компьютеры отправляют и получают данные через Интернет или во внутренней сети, они обмениваются данными через TCP-пакеты. Эти пакеты содержат такую ​​информацию, как адреса источника и получателя, информацию о последовательности пакетов и данные полезной нагрузки.А поскольку пакеты TCP несут большую часть этой информации в своих заголовках, брандмауэры могут эффективно фильтровать их. Информация в пакетах TCP позволяет вашему сетевому интерфейсу правильно доставлять данные, а брандмауэр может сравнивать эту информацию с правилами, установленными ИТ-администратором. Комбинация управляющей информации во входящих и исходящих пакетах может использоваться для определения состояния соединения между отправителем и получателем.

Что касается брандмауэров, существуют разные базовые типы, и каждый отслеживает TCP-пакеты по-своему.Межсетевые экраны без сохранения состояния (иногда обсуждаемые в терминах фильтрации пакетов) отслеживают сетевой трафик и ограничивают или блокируют пакеты на основе адресов источника и назначения или других статических значений. Они делают это, проверяя отдельные пакеты изолированно, а не рассматривая общие тенденции сетевого трафика.

С другой стороны, межсетевые экраны с отслеживанием состояния просматривают пакеты изолированно, а также учитывают состояния соединения потоков данных. Это означает, что межсетевые экраны с отслеживанием состояния могут определять, на каком этапе TCP-соединение находится в данный момент (открыто, открыто, отправлено, синхронизировано, синхронизация подтверждена или установлена).На основе этой информации брандмауэр может определить, был ли пакет инициирован соединением, был ли он частью существующего соединения или вообще не использовался. Хотя это может сделать брандмауэры с отслеживанием состояния медленнее, чем брандмауэры без отслеживания состояния, это также помогает им лучше выявлять несанкционированные и поддельные соединения.

Межсетевые экраны приложений — это последнее поколение межсетевых экранов. Брандмауэры приложений, которые иногда называют межсетевыми экранами на основе прокси, предназначены для сканирования и мониторинга доступа к сети, Интернету и локальной системе, а также операций с приложением или службой и из них.Они обычно используются в качестве усовершенствований для других межсетевых экранов, поскольку они существенно расширяют зону действия межсетевого экрана на уровень приложений. Брандмауэры приложений иногда являются сетевыми, то есть они сканируют и контролируют сетевой трафик, предназначенный для уровня приложений. В других случаях они основаны на узле, что означает, что они контролируют весь входящий и исходящий трафик, инициированный приложением.

Каковы преимущества безопасности сетевого брандмауэра?

Брандмауэры

могут повысить безопасность сети, предлагая ИТ-отделам более детальный контроль над тем, какие типы системных функций и процессов имеют доступ к их сетевым ресурсам.При использовании брандмауэра сетевые администраторы могут тщательно выбирать определенные порты, которые принимают и передают данные для различных операций, включая просмотр веб-страниц, общение по электронной почте и т. Д. Брандмауэры могут использовать различные типы подписей и условия хоста, чтобы разрешить или запретить трафик.

Обладая более глубоким пониманием того, что входит в сеть и выходит из нее, ИТ-специалисты могут использовать брандмауэры для расследования подозрительных пакетов и определения наличия потенциально опасной активности в подключенной сети.Кроме того, развертывание сетевой защиты брандмауэра может помочь организациям предотвратить проникновение хакеров в их сеть. Без защиты брандмауэра хакеру было бы легче получить контроль над компьютером в сети и украсть данные, развернуть вредоносное ПО или превратить этот компьютер в часть ботнета. Без эффективного брандмауэра компьютер, подключенный к Интернету, подвергнется различным формам киберугроз за считанные минуты.

Как SEM поддерживает безопасность сетевого брандмауэра?

С помощью SolarWinds Security Event Manager ИТ-специалисты могут улучшить свою систему безопасности сетевого брандмауэра и обнаруживать несанкционированный доступ, такой как сканирование портов, необычные пакеты данных, сетевые атаки и необычные шаблоны трафика — и все это с еще большей легкостью, чем когда-либо.SEM позволяет ИТ-администраторам создавать отчеты аудита брандмауэра и демонстрировать соответствие готовым шаблонам.

Пользователи могут настроить приложение SEM для сбора информации о межсетевых экранах от различных производителей межсетевых экранов, включая Cisco, Check Point, Software Technologies, Juniper Networks и других. ИТ-администраторы могут настроить эти брандмауэры для отправки журналов в инструмент SEM и централизовать данные журналов с помощью событий SEM для полной видимости сети. После того, как брандмауэр настроен для отправки журналов в SEM, ИТ-администраторы могут настроить соответствующий соединитель в SolarWinds SEM Manager.

Кроме того, ИТ-администраторы могут создавать настраиваемые фильтры, выделяющие определенные события брандмауэра. Например, пользователи могут создать фильтр для отслеживания всего сетевого трафика, поступающего с определенного компьютера, если они хотят получить более целенаправленную информацию. Они также могут использовать профили соединителей и другие группы для расширения или уточнения диапазона настраиваемых фильтров. Более того, SEM построен с журналом регистрации в реальном времени и анализатором событий, а это означает, что ИТ-специалисты могут получать немедленную визуализацию любых сетевых аномалий по мере их возникновения.Это позволяет ИТ-администраторам лучше понимать ситуацию во всех своих сетевых экосистемах.

Какие еще функции безопасности есть в SEM?

SolarWinds Security Event Manager может использоваться не только как программное обеспечение для управления безопасностью сетевого брандмауэра, но и многими другими способами. Например, SEM можно использовать в качестве платформы анализа киберугроз, чтобы помочь ИТ-командам выявлять угрозы безопасности и принимать обоснованные решения о потенциальных проблемах безопасности.Пользователи могут устанавливать настраиваемые сигналы тревоги, чтобы события, связанные с подозрительной активностью, выявлялись быстро, что дает ИТ-отделу больше времени для решения проблем до того, как произойдет инцидент.

SEM также можно использовать в качестве программного обеспечения для мониторинга целостности файлов, чтобы помочь ИТ-специалистам защитить конфиденциальную информацию от кражи, потери и вредоносного ПО. Пользователи могут использовать средство проверки целостности файлов для просмотра сведений или изменений, внесенных в файлы и папки, что позволяет ИТ-специалистам выявлять необоснованные изменения файлов, которые могут быть признаком внешних угроз.

Связанные функции и инструменты

Другие инструменты SolarWinds для защиты сетевых брандмауэров:

Связанные характеристики:

CISA, ФБР делятся рекомендациями после взлома водоподготовки

Первое, что федеральные агентства рекомендуют организациям сделать после попытки злоумышленника отравить систему водоснабжения небольшого города во Флориде, — это обновить операционную систему Windows.

Действие указано как первый элемент смягчения в предупреждении в четверг с наблюдениями за инцидентом от ФБР, Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, Агентства по охране окружающей среды и Межгосударственного центра обмена и анализа информации.

Оператор обнаружил событие, которое произошло 5 февраля, вовремя, чтобы избежать опасной перегрузки гидроксида натрия, основного ингредиента очистителей канализации, используемых в небольших количествах до умеренного уровня pH. Специалисты по кибербезопасности говорят, что это, похоже, работа любителя или инсайдера, но она подчеркивает серьезные недостатки критически важной инфраструктуры и заставляет федеральных политиков обратить внимание на системы промышленного контроля, такие как те, которые также используются электроэнергетическими предприятиями, которые часто управляются местные муниципалитеты.

«Кибер-субъекты, вероятно, получили доступ к системе, воспользовавшись слабыми местами кибербезопасности, включая плохую защиту паролей и устаревшую операционную систему», — говорится в сводке предупреждения. «Ранняя информация указывает на возможность того, что программное обеспечение для совместного использования рабочего стола, такое как TeamViewer, могло быть использовано для получения несанкционированного доступа к системе».

A Отчет CNN в четверг со ссылкой на шерифа округа Пинеллас и справку из штата Массачусетс подтверждает, что хакер или хакеры получили доступ к городской системе водоснабжения через TeamViewer.Согласно сообщению штата, все компьютеры, использующие программное обеспечение удаленного доступа, имели один и тот же пароль для доступа к системе без установленного брандмауэра.

Роб Ли, генеральный директор Dragos — фирмы, занимающейся кибербезопасностью, специализирующейся на операционных технологиях, — и член Консультативного комитета по электричеству Министерства энергетики, отметил, что в данном случае уязвимость Microsoft не использовалась.

В предупреждении от федеральных агентств перечислены рекомендации, относящиеся к TeamViewer: «Не используйте функции автоматического доступа, такие как« Запустить TeamViewer с Windows »и« Предоставить легкий доступ », а также« устанавливать случайные пароли для генерации 10-значных буквенно-цифровых паролей, » Например.Существуют также рекомендации, относящиеся к системам очистки воды и сточных вод, которые сосредоточены на установке независимых систем киберфизической безопасности для того, что называется «эксплуатационной технологией».

Но в целом, используя многофакторную аутентификацию, надежные пароли для защиты учетных данных протокола удаленного рабочего стола; правильно настроенный антивирус, спам-фильтры и межсетевые экраны; и изоляция систем, которые не могут быть обновлены, являются одними из главных рекомендаций официальных лиц по снижению угроз в средах АСУ ТП.

Установка стеклоблоков своими руками: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Укладка стеклоблоков своими руками: технология укладки стеклоблоков с армированием

Хотите возвести перегородку в квартире, которая будет пропускать свет? Лучший способ возвести вертикальную перегородку из стеклоблоков — это  укладка стеклоблоков своими руками на цементную смесь с использованием стальных армирующих стержней.  В этой статье приведено подробное описание с пошаговыми фотографиями, иллюстрирующими эту технологию укладки стеклоблоков.

Что представляют собой стеклоблоки?

Это однокамерные стеклопакеты из толстого стекла, пропускающие не менее половину света. Современные блоки могут иметь разные расцветки и форму, отличающуюся от обычного квадрата, что позволяет создать интересные дизайнерские решения.

Поскольку стеклоблоки отличаются хорошей прочностью и теплоизоляционными свойствами, их часто применяют в оформлении внешних стен зданий. Благодаря их влагостойкости, блоки можно использовать в ванных, душевых, банях и бассейнах.

Способы укладки стеклоблоков

Есть два способа установки стеклоблоков.

  1. Один из них  подразумевает  монтаж пластикового или деревянного каркаса, в ячейках которого крепятся блоки.
  2. Наиболее традиционный способ – установка с помощью стальных армирующих стержней и цементного состава. При строительстве вертикальных перегородок прибегают именно к этому методу.

Технология укладки стеклоблоков на цементую смесь

Приготовление раствора для укладки

Раствор для укладки блоков готовят из расчета 350 кг портландцемента на кубометр смеси. Цементная масса должна быть  достаточно плотной и однородной, поскольку все пустоты должны быть ею заполнены. Также можно использовать покупные строительные смеси, например Kreisel Glas-Bausteinmortel.

В случае, если лицевые стороны блоков закрыты пленкой, то снимать ее нужно только после окончания работ. Поскольку матовую поверхность тяжело чистить от грязи, за ней требуется бережный уход.

Подготовка основания под перегородку и укладка первого ряда

  • Установка перегородки непосредственно на паркет или линолеум запрещена. Основание должно быть зачищенным и твердым.

На основание по маякам и уровню выкладывается нижний стартовый ряд. Ширина цементных швов должна быть не более одного сантиметра.
Существуют специальные пластиковые крестики, с помощью которых можно облегчить фиксацию блоков.
В межблочное пространство первого ряда, заполненное раствором, нужно ввести арматуру из нержавеющего материала 6 см диаметром. В ходе работы важно следить за тем, чтобы арматура не касалась стеклоблоков и была расположена по центру шва. Устойчивость перегородки можно увеличить путем добавления в конструкцию из стальных прутьев анкеров из тонкой нержавеющей стали диаметром 1 мм.

Укладка последующих рядов перегородки

Алгоритм работы по укладке стеклоблоков своими руками заключается в следующем:

В ходе работы на верхний горизонтальный ряд последовательно накладывается слой раствора, поверх него устанавливается арматура и снова слой раствора. Учитывайте, что у блока плоскости вогнутые вовнутрь, так что рассчитайте количество смеси так, чтобы между блоками не было пустот.

Раствор наносится на боковую часть стеклоблоков последующего ряда, а сами стеклоблоки плотно прижимаются к крестикам-ограничителям. Уровнем проверяется правильная геометрия укладки после монтажа каждого ряда. Таким же образом выполняется постройка и следующих рядов перегородки.

  • За день можно возводить не более трех рядов стеклоблоков, поскольку раствору нужно время, чтобы застыть. В противном случае возводимая стена может выйти кривой.

Укладка стеклоблоков своими руками: фото каждого этапа работы

Возведенную часть перегородки нужно очистить от излишек раствора, а швы между блоками зачистить теркой с резиновым полотном, наполненной затиркой для цемента. Для придания декоративного эффекта можно использовать цветную затирку, в тон блокам или контрастную. Когда швы подсохнут, они замываются губкой из мягкого поролона, постоянно ее очищая и ополаскивая. После чего протрите блоки насухо. Не забывайте очищать  лицевую поверхность блоков от цементного раствора каждый раз по окончании работы, пока цемент не схватится.

  • Эта технология укладки стеклоблоков оптимальная для возведения своими руками высоких стеклянных перегородок. Однако не рекомендовано по ней возводить стены, площадь которых превышает 15 кв. м. Это обусловлено тем, что нижний ряд блоков может не выдержать давления и растрескается.

Укладка стеклоблоков своими руками. Кладка стеклоблоков своими руками

Укладка стеклоблоков своими руками. Кладка стеклоблоков своими руками

Сверление отверстий для арматурных прутьев

Важно! Эти прутья должны быть либо из нержавеющей стали, либо оцинкованными, чтобы предотвратить возникновение ржавчины, которая может появиться с наружной стороны кладки и ухудшить внешний вид стеклоблочной конструкции. Также, из-за коррозии, блочная система ослабится.

Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

Важно! Отверстия просверлите у самой границы пола и стены. Расстояние между ними должны обеспечивать размещение арматуры между внутренних стенок стеклоблоков.

Установка арматурных прутьев

Важно! Укладывайте не только горизонтальные, но и вертикальные пруты после того, как сделали кладку стеклоблоков первого и последующих рядов. И не забывайте сверлить отверстия!

2. Два первых прутка уложены. Нанесите при помощи мастерка на всю поверхность оснований раствор из клея. 3. Не торопясь, укладывайте стеклянные блоки, при этом одновременно вставляйте вертикальные прутья и заполняйте щели клеевым раствором. С помощью распорных крестиков для стеклоблоков, которые нужно устанавливать в каждый стык между блоками, вы сможете проконтролировать толщину щелей между стеклянными «кирпичиками», чтобы она была одинаковой.

Укладка первого ряда стеклоблоков

Важно! Если вы собирайте стеклоблоки своими руками, и заполняете швы между ними цветной затиркой, то тогда шпатель не нужен. Необходимо щели освободить для затирки при помощи лопатки.

5. Когда монтаж стеклоблоков подходит к концу и осталось уложить 3 или 4 стеклоблочных ряда, то проделайте те же операции, которые выполняли при сверлении отверстий в полу, но только теперь в потолке.

Стеклоблоки. Стеклоблок

Стеклобло́к  — строительный материал , изделие с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (полублоков).

Применяется в основном для строительства ненесущих стен (внешних и внутренних), как отделочный материал в обустройстве интерьера . Из стеклоблоков возводят стены ванных комнат, межкомнатные перегородки, делают вставки в стены как декоративный элемент.

Окно из стеклоблоков в заброшенном здании

Каждая половина стеклоблока выполнена из толстого стекла (6—7 мм). Поверхность стеклоблока может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой, цветной. В зависимости от этого они делятся на светопрозрачные (с гладкой поверхностью лицевых стенок), светорассеивающими и светонаправляющими (стеклоблоки с рифлеными поверхностями). Чаще всего встречаются стеклоблоки толщиной от 7,5 до 10 см. Вес одного стеклоблока — от 2,5 до 4,3 кг. Как правило, по форме они квадратные или прямоугольные. Стандартные размеры современных стеклоблоков — 19 × 19 × 8 см или 24 × 24 × 8 см. Кроме того, стеклоблоки бывают также треугольными, угловыми (для отделки углов, колонн и т.д.) и круглыми.

Родоначальником стеклоблоков является американская компания «Luxfer Prism Company». Данная фирма была основана Джеймсом Ж. Пенникуиком
(James G. Pennycuick) в октябре 1886 г, чтобы начать реализацию в коммерческих целях его патента № 312.290 от 17 февраля 1885 г. «Для улучшения окна стекла». Суть данного улучшения было добавление горизонтальных призм на задней стороне квадратных стеклянных плиток, которые перенаправляли солнечный свет из окон вглубь комнаты, уменьшая потребность в искусственном освещении

Для производства стеклоблоков применяют сырьевые материалы с малым содержанием (не более 0,07 %) оксидов железа . Для обесцвечивания стекла в шихту вводят обесцвечиватели: металлический селен , оксид кобальта , оксиды сурьмы, церия . Для получения цветных стеклоблоков в шихту вводят красители.

В настоящее время стеклоблоки изготовляют на механизированных линиях . Стекломассу для формования блоков варят в проточных ванных печах общей площадью 40—100 м² при температуре 1480—1500 °C. Сваренное стекло из ванной печи поступает в фидер (питатель), который подаёт в пресс капли стекла. На круглом столе пресса установлены формы. Работа питателя и пресса сблокирована. На первой позиции форму пресса устанавливают под очко питателя, отрезают ножницами каплю стекла и капля падает в форму. Форма с порцией стекла перемещается совместно со столом машины на вторую позицию, устанавливается под пуансон , который отпрессовывает полублок. На следующих позициях пресса полублок охлаждается. Поднимается кольцо формы, полублок передаётся на конвейер , который переносит его к сварочному аппарату. Полублоки устанавливают в карусельный сварочный автомат, который сваривает полублоки в блок. После разогрева краёв торцовых стенок полублоков до размягчения полублоки поворачивают на следующую позицию. Нижний полублок поднимается, и размягченные края торцовых стенок полублоков приходят в соприкосновение, образуя шов, по которому полублоки соединяются в блок с образованием внутри него герметической полости. При помощи специального механизма блоки из сварочного аппарата сталкиваются в лер для отжига .

Помимо материала для заполнения световых проёмов, стеклоблоки используются в световых решётках «Люксфер». В начале XX века подобные световые решётки стали использоваться для освещения подвальных помещений. За счёт использования призматического рисунка на задней стороне стеклянных плиток, происходит равномерное распределение света. Благодаря этому в подвале днём было светло, и не было необходимости использовать искусственное освещение. В России подобные световые решётки выпускались в начале XX века, их можно увидеть в ГУМе , во дворе жилого дома на ул. Солянка ½, а также у ряда домов на Мясницкой улице В США и в ряде стран Европы, световые решётки выпускаются и поныне.

Перегородка из стеклоблоков в ванной. Разнообразие конструкций

Не считая применения в маленьких ванных комнатах для экономии пространства, использование стеклоблоков в монтаже душевой кабины оправдано, если общий стиль квартиры – современный. Стенки и перегородки из стеклянных кирпичиков вполне актуальны, если хозяевам квартиры по вкусу такие стилистические направления, как хай-тек, эко, поп-арт, модерн, урбанизм или минимализм.

Варианты оформления душевой в этом случае разнообразны по своим дизайнерским замыслам.

  • В настоящий момент из блоков можно создавать модели, имеющие квадратную, прямоугольную форму с плавным закруглением в углах, полукруглую форму с такой же закруглённой прозрачной дверью . При большой площади будут уместны конструкции, напоминающие лабиринт и проходящие по всему периметру комнаты, деля её на функциональные сектора.
  • Распространённым вариантом являются полукруглые перегородки , зонирующие общее пространство и душевую зону. При этом днём внутри кабины сохраняется естественное освещение, а влажность в ванной значительно изолируется перегородками.
  • Возводя стеклоблочные стенки, допускается сочетать прозрачные и цветные элементы, главное, чтобы они были соизмеримы по своим прочностным характеристикам. Однако прозрачное стекло по-прежнему остаётся предпочтительным и наиболее востребованным.
  • Популярными являются тонированные конструкции любой формы с красивым декором в виде ракушек, рыбок, цветов, листьев и камней внутри кубиков, не менее шикарно и необычно выглядят изделия со светодиодной подсветкой. В современном интерьере ванной нередко комбинируют тонированное и матовое стекло, что улучшает вид кабины и помещения в целом.

Если остановить свой выбор на сливном трапе, то возможны любые оригинальные идеи создания изделия из стеклоблоков, ведь на деле покупной поддон всегда ограничивает возможности конфигурации кабины.

Стеклоблоки в интерьере. Применение стеклоблоков в интерьере квартиры

Идей применения стеклянных блоков в интерьере зародилось не так давно, хотя в качестве строительного материала используются уже полвека. Сегодня дизайнеры интерьеров не упускают любую даже мельчайшую возможность воплотить свежие идеи в свои проекты, одним из примеров этому использование такого материала в жилых помещении.

Благодаря новым технологиям, стеклоблоки обрели свое второе дыхание, появились рифленые, матовые, цветные, а также блоками из стекла со вставками различных форм и размеров, что может преобразовать любой интерьер до неузнаваемости, придать свежесть, легкость и отличительную красоту.

Далее мы постараемся наглядно разобрать примеры использования стеклоблоков в квартире, прилагая к теме фото иллюстрации.

Стеклоблоки в ванной. Благодаря своей тонизирующей света проницательностью, пропуская только частички света и размытой цветовой гамме, декорирования интерьера стеклоблоком ванной комнаты, стало сейчас очень популярным и модным.

С другой стороны, это удобный материал для зонирования и разделения пространства, создающий атмосферу уединенности и уюта, особенно хорошо подходить такой способ для разделения душевой кабины  или санузла. К тому же стеклоблоки очень безопасный и гладкий материал, то есть невозможно пораниться об края. О влагостойкости и речи не может быть, так как он сделан полностью из стекла.

В интерьере спальни. Дизайнеры интерьеров не стоят на месте, используют каждую возможность и изюминку, чтобы воплотить свои дизайнерские идеи и фантазии. Стеклоблоки в спальне не только гармонируют с общим интерьером комнаты, рассеивая или преломляя свет, но и придают определенного рода успокаивающую прохладу и тишину, имея такие характерные свойства как, звукоизоляция.

На кухне. Наряду с большим количеством вариантов расцветок, форм и размеров, стеклоблоки удачно сочетаются в пространстве интерьера любой кухни, даже очень маленькой. Над мойкой, отлично будет смотреться панно из стеклоблока объемных размеров, а над газовой плитой мозаика из небольших квадратиков.

К тому же такие блоки из стекла пожара безопасные. Если у вас большая кухня, то данный материал можно считать как удачным вариантом для зонирования самой комнаты на столовую и кухню, при этом не лишая смежное пространство от света.

Стеклоблоки в прихожей. Прихожая считается одним из небольших и узких комнат, оформление прихожей матовыми и рифлеными стеклоблоками может визуально увеличить площадь помещения, а вставками из цветных блоков можно дополнить интерьер, сделав их, как элемент декора. Отличный вариант в квартире и идея создания вместо двери между гостиной и прихожей арки из стеклоблока.

В интерьере гостиной и зала. Современные стеклоблоки, позволяют придать интерьеру гостиной и зала необычный красивый и уютный вид, применяя разноцветные вставки.

К тому же матовыми видами можно заложить некоторые окна, при этом они будут пропускать 50% света, а между гостиной и прихожей можно сконструировать перегородку с изгибами из прозрачных или рифленых стеклоблоков, что естественно будет придавать интерьеру комнат изысканный стиль.

Подсветка стеклоблоков своими руками. С подсветкой

Светящиеся стеклоблоки не только декоративны, но и практичны: они полноценно заменяют ночное освещение. Самой яркой выглядит подсветка прозрачных блоков. Матовая поверхность стеклоблоков даёт приглушённое мягкое свечение.

Подсветка стеклоблоков делается с помощью светодиодов – благодаря их экономичности и длительному сроку службы. Точечные светильники монтируются внутри блока в нескольких местах, например в углах и по центру. Самые современные модели могут работать на дистанционном управлении. Цвет светодиодов может быть любым и определяется личными предпочтениями, но при выборе подсветки следует учитывать, насколько она будет комфортной для зрения. Свечение можно сделать одноцветным или с градиентным переходом от одного цвета к другому.

Подсветку стеклоблоков можно сделать своими руками – во время монтажа конструкции. Самый простой способ – применение самоклеящейся светодиодной ленты. Если надо подсветить только некоторые отдельные блоки, такую ленту фиксируют на торцевой стороне блока светодиодами внутрь. Узкую полосу краски на торце в месте фиксации ленты придётся соскоблить, иначе свет не сможет проникнуть через слой краски внутрь стеклоблока.

Для подсветки ряда или целой стены стеклоблоков используют плоскую ленту, которую прокладывают поверх или по бокам уложенного ряда (в швах между кладкой). Можно приобрести специальные каркасы для монтажа стеклоблоков с предусмотренным зазором под светодиодную ленту.

 

Ленту или точечные светодиоды можно встроить внутрь стеклоблока, просверлив для них отверстие в торцевой части. Кабель питания прокладывают по швам обратной стороны стены или перегородки.

При монтаже кабелей для подсветки обязательна тщательная изоляция соединений от влаги.

Видео укладка стеклоблоков

Стеклоблок.ком | Установка стеклоблоков своими руками


Установка стеклоблоков.


Нет ничего сложного в установке стеклоблоков. Они кладутся на раствор или специальный монтажный клей для стеклоблоков, при этом обязательно соблюдается определенная технология монтажа, взависимости от функциональной направленности стенки из стеклоблоков. Технология заключается в обязательном использовании специальных монтажных крестиков и укрепление стенки путем армирования.

Традиционный способ укладки. Монтаж с использованием смеси «Vetromalta» или цементного раствора. Подробнее.

У нас на сайте Вы можете скачать наглядное пособие в виде ролика по укладке стеклоблоков традиционным способом. Скачать (3.7 mb)

Или же вы можете собрать стенку из стеклоблоков собственными руками, за несколько часов, не пачкая при этом клеем или раствором ничего вокруг, используя при этом новшество завода Vetroarredo – систему POSAVELOX.


Хотите сами, быстро и безопасно установить у себя дома стеклоблоки, не переплачивая при этом за работу мастеру и не пачкая дом затирками и цементом?


Posavelox – вот что Вам нужно.

Совершенно новое решение предложенное итальянским заводом Vetroarredo. Блоки системы Posavelox продаются уже окантованные деревом и имеют специальные пазы для удобной, простой и быстрой установки. Вы можете устанавливать стены любого размера.



Вот все что Вам понадобиться для этой нехитрой операции.



Устанавливаете направляющие конструкции (обязательно используя «уровень») закрепив их к полу и стенам. В данном случае крепеж осуществляется с помощью шурупов.



Хорошо намазав клеем, Вы устанавливаете стеклоблок.



Ваш промежуточный итог может выглядеть так.


В конечном итоге дерево между стеклоблоками «прячется» обыкновенной затиркой, а деревянные направляющие специальными полосками из пластмассы различных цветов.


Posavelox не рекомендуется для монтажа в помещениях с повышенной влажностью.


Монтаж стеклоблоков

Стеклоблоки

Стеклоблоки сегодня – высокотехнологичный материал, дающий множество вариантов интересных решений интерьера для всех помещений дома. Стеклоблок гармонирует практически со всеми отделочными материалами и подходит к помещениям любой конфигурации.

Для дизайна интерьеров стеклоблоки дают массу возможностей. Для бассейнов, ванных и душевых, бани и сауны стеклоблоки отличный материал, поскольку от воды и пара они только выигрывают. Полупрозрачные блоки пропускают свет, но ограничивают видимость, и подходят как для разделения пространства, так и для устройства окон и перегородок различных очертаний.

В прихожих и коридорах стеклоблоки добавляют света, за счет преломления и отражения. Перегородка из стеклоблоков для прихожей позволит сохранить для этого обычно самого темного помещения дома естественное освещение.

Перегородки из стеклоблоков

Используя стеклоблоки как ограждения, можно создать одновременно витражное произведение искусства в виде стеклянной картины или панно и спрятать проходы труб, деталей вентиляции или другие инженерные коммуникации.

Стены и перегородки из стеклоблоков не всегда стоит делать большой площади, это практично, если надо разделить помещение. Несколько стеклянных блоков, вмонтированных в существующие перегородки, оживит интерьер и заставит по-новому взглянуть на привычный декор.

В кухнях из стеклоблоков часто оформляют панели над разделочным столом и мойкой, получается много света, ощущение чистоты, и практично для мытья и ухода. Мыть стеклоблоки можно любым моющим средством. Барная стойка из стеклоблоков выглядит оригинально, особенно со светодиодной подсветкой.

Очень популярны стеклянные блоки для оформления лоджий, балконов, на даче – для веранды или террасы. Солнечный свет и стекло всегда беспроигрышный вариант, свет и сияние обеспечены при любом дизайне. К тому же стеклоблоки для наружной отделки подходят идеально, поскольку ни холода, ни жары не боятся и УФ-лучи им не страшны.

Огромный ассортимент стеклоблоков как импортного, так и отечественного производства, изобилие цветов, фактур и поверхностей – от зеркальной до матовой и узорчатой, позволяют осуществить любые фантазии, и сами дают простор воображению.

Монтаж и укладка стеклоблоков

Стеклоблоки – тяжелый материал, и требует опоры. Основание для перегородки, простенка или стены из стеклоблоков должно иметь запас несущей способности. Вес одного блока может быть от 1,5 до 3 кг и более, и размеры тоже варьируются очень сильно. Способов монтажа стеклоблоков два.

Укладка стеклоблоков в каркас

Первый способ – укладка в специальные каркасы или кассеты – дает устойчивую конструкцию, с практически идеально ровной поверхностью. Материал каркасов дерево, алюминий, пластик, полиуретаны, в различных цветах и фактурах. Каркас не только не портит эстетику стены, наоборот, может внести дополнительный художественный эффект. Ячейки каркасов делаются по размеру блоков. При кладке не нужно выверять горизонтальность и вертикальность, и работа идет намного быстрее.

Прежде, чем приступать к закладке стеклоблоков в ячейки каркаса, нужно прочно закрепить каркас к опорной поверхности пола и примыкающей стены. Если перегородка будет высотой до потолка, крепят также и к потолку, до начала укладки блоков. Крепление должно быть надежным, а каркас строго вертикальным, проверяют по отвесу или с помощью лазерного нивелира. Нужно помнить, что вес у конструкции будет немалый, и устойчивость – гарантия безопасной эксплуатации.

Крепеж стеклоблоков в ячейках осуществляется посредством специальных прокладок из резины. Плюс данного способа – несложная замена одного или нескольких блоков, в случае их повреждения. Нужно только иметь небольшой запас блоков. Еще один плюс заключается в том, что такую перегородку можно разобрать и смонтировать в другом месте. таким способом монтируют декоративные перегородки или простенки.

Для того, чтобы выложить декоративную колонну, арку, свод или навес, нужно выполнять кладку на клеевых составах, с особым крепежом и армированием. Такую работу следует доверять только профессионалам. Возможно создание из стеклоблоков стеклянных оранжерей и зимних садов, их с успехом применяют для отделки потолка, пола и лестниц. Но такой сложный монтаж требует мастерства и знаний.

Кладка стеклоблоков на раствор

Второй способ кладки – без каркаса, с помощью специальных растворов или клеевых составов. Многие мастера укладывают стеклоблоки на цементный раствор, но специалисты рекомендуют использовать плиточный клей, чаще всего называют марку Кнауф. Клей для укладки стеклоблоков предпочтительней цемента, поскольку он эластичен, вязкий, при укладке «тянется», имеет лучшую адгезию к стеклу, чем цемент, к тому же сохнет намного быстрее.

Блоки укладываются встык. Первый ряд блоков укладывают на профиль, закрепленный к полу. Поверхность пола должна быть чистой и идеально ровной. Начинают укладку перегородки от стены, причем выкладывают не более трех – пяти рядов за одну «смену», по причине большого веса стеклоблоков. Кладку следует выдерживать, чтобы раствор прочно связался с поверхностью блоков, спешить нельзя.

Деформация клеевого состава в швах может испортить все дело. Линии стыков окажутся искривленными, а это недопустимо как для устойчивости конструкции, так и по эстетическим соображениям, поскольку сияющая геометрия стеклоблоков рядом с кривизной сильно проигрывает.

Армирование перегородок из стеклоблоков

Перегородкам из стеклоблоков требуется армирование, это обязательное условие. Арматурой послужит оцинкованная проволока диаметрами от 4 до 6 мм, для высоких перегородок следует брать проволоку диаметром 6 мм. Укладывают проволоку и горизонтально, и вертикально, образуя каркас.

Вертикально устанавливают два стержня, один ближе к наружным сторонам стеклоблоков, второй – к внутренним. Горизонтальные стержни, их тоже два, укладывают внутри «каркаса», рядом с вертикальными. Вертикальные прутья не будут видны, поскольку при кладке используются монтажные крестики. Точно выстроить все горизонтальные и вертикальные швы и выдержать их толщину, применяя крестики, намного проще.

Выбор крестиков для стеклоблоков крайне важен, поскольку эти крестики задают ширину шва. В идеале – швов не должно быть заметно, чем тоньше они будут, тем чище и ярче засияет стеклоблочная стена. Размеры монтажных крестиков разные – от минимального 2 мм, подходящего не для всех стеклоблоков, а в основном импортного производства (итальянских и чешских Vetroaerredo, и немецких фирм), до 5мм и 10 мм.

Стеклоблоки следует защитить на период монтажа как от брызг клея, который трудно будет удалить, так и от всех случайностей при работе. Блоки некоторых производителей имеют защитную пленку, если ее нет, то следует наклеить. Подойдет любая полиэтиленовая пленка, крепить ее на лицевых поверхностях блоков удобно с помощью бумажного скотча. Снимать защитные пленки раньше, чем монтаж полностью завершен, не стоит.

Сухую смесь засыпают в емкость, перемешивают до полной однородности, лучше строительным миксером или дрелью с насадкой. Следует учитывать рекомендации производителя смеси. Кладку ведут рядами, подставляя крестики, и не забывая армирующие стержни. Подправляют положение блоков резиновым молотком. Горизонтальность и вертикальность кладки следует выверять в каждом ряду, пользуясь отвесом и строительным уровнем, но лучше – лазерным нивелиром, и, как уже сказано, вести кладку не более пяти рядов в день.

Одним маленьким нюансом можно как усилить положительный эффект работы, так и подпортить – это цвета и качество плиточных затирок для швов. Подбирать нужно тщательно, и помнить, что цвета некоторых затирок в швах выглядят темнее.

Основные правила для монтажа перегородок из стеклоблоков

Основные правила для всех конструкций из стеклоблоков:

  • Поверхность под нижний ярус должна быть идеально ровной.
  • Исключено использование конструкций из стеклоблоков в качестве несущих. Только ограждающая функция, зонирование и дизайн. Дело тут не в прочности самих блоков, ее хватает с запасом, ведь толщина стекла стенок около сантиметра (7-9мм). Значительный вес, небольшая толщина блоков требуют идеально ровной и стабильной опоры, прочного раскрепления, строгой вертикальности. Из стеклоблоков выполняют и сложные криволинейные конструкции, в том числе арочные, но в этих случаях присутствует несущий каркас.
  • Самая большая площадь перегородки возможна 15 м2. Больше – нельзя из соображений устойчивости, поскольку стеклоблоки очень тяжелые, и может произойти обрушение.
  • Защитные пленки с блоков лучше удалять в самую последнюю очередь, после завершения всей отделки.

Монтаж стеклоблоков в каркас несложен и может быть выполнен даже без опыта работы. Монтаж на раствор или клеевую смесь трудоемкий, требует навыков и постоянной выверки вертикали и горизонта. Устойчивость – основное условие безопасной эксплуатации стеклоблочной конструкции. Монтаж по второму способу, как правило, доверяют специалистам.

Укладка стеклоблоков своими руками

Содержание статьи

Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

Инструменты и материалы

Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

  • рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
  • специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
  • болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
  • плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
  • шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
  • стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

Подготовительные работы

В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» – блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

Инструкция по укладке стеклоблоков

Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой – венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 – 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 – 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день. Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.


Как укладывать стеклоблоки: технология и правила качественного монтажа

Основные способы монтажа стеклоблоков

Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.

Первый – универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.

Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.

Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.

При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент – то после затвердения фундамента (через 28 дней).

При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.

При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.

Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.

Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).

Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.

Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.

При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.

Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.

При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.

Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)

Материалы (шов – 10 мм):

  • Стеклоблоки 190×190×80 мм – 25 шт.
  • Стеклоблоки 190×90×80 – 50 шт.
  • Стеклоблоки 240×240×80 мм – 16 шт.
  • Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) – 25 кг.
  • Монтажные крестики – 36 шт.
  • Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм – 6-8 м.
  • Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) – 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.
  • Мастерок (для нанесения раствора).
  • Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).
  • Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).
  • Резиновый молоток (для выравнивания блоков).
  • Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).

Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс

Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.

Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.

При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.

Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).

Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).

После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки – с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).

После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.

Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.

Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).

Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.

Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем

Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.

Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.

Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.

Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).

Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.

Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock

Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие – стороне блока.

В системе используют специальные стеклоблоки – с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.

Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.

Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.

Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.

Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.

Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.

Особые случаи при монтаже стеклоблоков

Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.

С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.

Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).

Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.

Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.

В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см – 60, 80, 100, 120 см.

Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.

Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.

Монтаж стеклоблоков

Раньше монтаж стеклоблоков производили при помощи обычного кладочного цемантного раствора с добавлением красящих пигментов или же без них, добавлением клея ПВА для пластичности или же при помощи клея лоя керамической плитки / керамогранита. Однако, после появления клея для стеклоблоков и стеклянной мозаики мы рекомендовали бы пользоваться именно им. Эта сухая строительная смесь содержит все необходимые компоненты для укладки стеклянных блоков (пластификаторы, осветлители и пр.) и свободне продаётся в строительных магазинах. В крайнем случае используйте для приготовления клеевого раствора сухую смесь для укладки керамической плитки.

Прежде всего следует учесть, что конструкция из стеклоблоков может выполнять только функцию прикрепляемой перегородки, а не несущую. То есть монтировать на стеклоблоки какие либо перекрытия, крепёж для мебели или тяжёлях предметов интерьера категорически запрещено!

Арматура для придания прочности стеклянной стене должна быть из нержавеющей стали или покрыта антикорродирующим составом. Следует следить также, чтобы при укладке она не соприкасалась со стеклом. Диаметр 6-8 мм.

Затирку для швов и клей подбирайте в соответствии с цветом стеклоблоков. Выбирайте именно влагостойкие сорта затирки.

Конструкцию из стеклоблоков не рекомендуется возводить более, чем на четыре ряда в высоту в день во избежание её искривления из-за проседания на несхватившемся растворе. Это правило лучше соблюдать даже при использовании пластиковых монтажных крестиков и специального клея для монтажа. Клей имеет гораздо более короткий срок затвердевания чем цементный раствор, но это не предотвратит от риска случайных механических воздействий на ещё недостаточно прочную конструкцию при работе.

При необходимости возведения конструкции площадью более 15 кв.м. необходимо предусматривать деление общей конструкции на части по горизонтали и, если необходимо, то и по вертикали. При этом длина одной секции в любом случае не должна быть больше 7,5 м, а высота не должна превышать 6 метров. Секции должны фиксироваться несущими стальными стойками, надёжно прикреплёнными к основным стенам, полу и потолку, имеющими расширительные соединения.

После выкладывания части стеклоблоков не забывайте своевременно удалять излишки раствора до его затвердевания с поверхности стеклоблоков и очицать швы для последующей их затирки.

Расход материала:

Расход крестиков расчитайте по схеме на рисунке (увеличте рисунок щелчком мыши)

Расход стеклоблоков 19х19х8 см при шве 16 мм – 23 шт на квадратный метр. При шве 10 мм – 25 шт. на кв. м.

Расход стеклоблоков 19х9х8 см при шве 16 мм – 46 шт на квадратный метр. При шве 10 мм – 50 шт. на кв. м.

Расход раствора или клея – 25 кг. на кв .метр.

Расход металл. арматуры 6-8 мм/d – 12 пог. метров на кв. метр.

Расход компенсаторов стыка (ПВХ лента, пена монтажная, др.) – исходя из длины и высоты стен кладки.

Расход затирки для швов – исходя из площади кладки.

Начало работы:

При помощи уровня проверить горизонтальность и вертикальность опорной поверхности/поверхности крепления. Очистить поверхности соприкосновения. Наметить габаритные размеры стены (толщина, длина и высота). При помощи двух деревянных реек наметить границы основания стены. На расстоянии примерно 60 – 80 см установить подвижные наугольники для проверки вертикальности стены.

Укладка:

Взять первый стеклоблок и мастерком нанести раствор с одной стороны. Если стеклоблоки покрыты защитной плёнкой, то снимать её нужно не перел кладкой, а в конце. Уложить блок у стены, выравнивая его по раствору. При этом сторона со смесью укладывается на компенсационный стык, при сохранении расстояния примерно в 1 см от него. Заполнить смесью создавшееся пространство.

Взять следующий блок и повторить вышеописанные действия. При этом блок укладывается стороной с нанесенной смесью к ранее уложенному блоку. Установить первый монтажный пластиковый крестик между двумя блоками. Повторить операцию по укладке стеклоблоков и крестиков до конца ряда.

Установить в горизонтальном положении первый прут из нержавеющей стали; при этом основание прута помещается в ранее проделанное отверстие в стене. После установки прута заполнить отверстие материалом, устраняющим возможные смещения. Прут устанавливают непосредственно на пластиковые монтажные крестики. По завершении ряда проверить вертикальность и горизонтальность стены. Предусматривать установку арматурных прутков как для горизонтальных, так и для вертикальных зазоров, избегая их соприкосновения со стеклом. Если кладка производится на цементный раствор, то не рекомендуется выкладывать в день более трёх рядов стеклоблоков во избежании возникновения неровностей поверхности конструкции. Раствор должен схватиться. Перед укладкой последнего ряда установить у потолка компенсационный стык. Убрать до начала затвердевания излишки смеси между стеклоблоками, между стеклоблоками и периметральными структурами.

Для закрытия стеклоблоками широких и высоких проёмов, возведении конструкций большой площади лучше дополнительно использовать боковые стальные П-образные держатели. Они придадут стеклянной стене большую прочность. При использовании боковых держателей не забывайте о необходимости оставления компенсационного слоя не менее 1 см. При площади кладки менее 4-х кв.м. держатели не нужны.

Отделка, полировка, защита:

Перед началом штукатурных работ проверить, высох ли раствор. Удалить внешние пластинки пластиковых монтажных крестиков при помощи инструмента, не оставляющего царапин на поверхности стекла. Снять защитную плёнку со стеклянных блоков, если она присутствует.

Наложить затирочную смесь при помощи мягкой затирки, следя за равномерным заполнением зазоров. Подождать, пока смесь схватится, и начать более тонкую затирку при помощи влажной и чистой губки. При еще влажной затирке начать очистку отдельных стекол, используя чистые и влажные губку или мягкую ветошь. При этом необходимо часто прополаскивать их в чистой воде и стараться не поцарапать стекла.

Для удаления возможных разводов или пятен раствора, затвердевших на стеклоблоках, использовать разведенную соляную кислоту (например, хлористоводородную кислоту, противоизвестковые или подобные средства) или уксусную кислоту (например, уксус из белого вина). При этом следить, чтобы раствор не попал на швы, и принимать необходимые меры личной безопасности.

Не использовать для чистки маслянистые растворители, фтористоводородную кислоту или растворы с высоким содержанием щелочи (например, соду или подобные вещества). После очистки стены и полного ее высушивания произвести герметизацию соответствующим материалом периметральных точек соприкосновения со стеной, во избежание проникновения воды.

По тем же причинам защитить стену от проникновения воды, нанеся на зазоры гидроизоляционную жидкость на силиконовой основе. Эти жидкости полностью прозрачны и предоставляют еще одну гарантию продолжительности срока службы поверхности из стеклоблоков.

Примечание: при укладке стеклоблоков с сатинированной поверхностью защитная пленка должны быть снята только в момент заделки швов. Возможные остатки клея от пленки могут быть удалены теплой водой с небольшим количеством мыльной пены. При сложности их удаления возможно применить ацетон или трихлорид ацетилена, используя неабразивную губку. В отношении использования гидроизоляционных мастик на основе силикона и герметиков, тщательно соблюдать инструкции производителя.

Соединение стеклоблоков с дверью:

В душе или ином месте, где необходимо установить вход в стеклянной конструкции следует использовать для крепления двери П-образные металлические профили по сторонам прилегания к стеклоблокам.

В профили обязательно вкладывается амортизирующий материал толщиной не менее 1 см. При укладке стеклоблоков необходимо точно расчитать размеры дверного проёма. Профили крепятся к дверной коробке предварительно.

Для прелотвращения грубого механического воздействия на стеклянную стену от хлопания дверью обязательно установите тормозящее устройство для дверного полотна.

Для предотвращения повреждений стеклянной поверхности от ударов дверной ручкой при чрезмерном открытии двери обязательно установите фиксатор крайнего положения лверного полотна при открытии.

Не используйте тяжёлые металлические лвери для использованя в случае входа в перегородке из стеклоблоков. Стеклянные стены не предназначены для постоянного грубого механического воздействия на них.

Выкладывание криволинейных поверхностей:

Поверхности из стеклоблоков не прямой формы можно выкладывать используя систему Posavelox от итальянских производителей. Фактически это конструктор и вы сможете с ним разобраться без труда сами. Мы же рассмотрим более традиционной укладки при помощи тех же расходных материалов, что и при выкладывании прямых поверхностей.

Основная разница между укладеой прямых и изогнутых поверхностей в том, что необходимо изгибать арматурные прутья в местах сочленения стеклоблоков по заданному радиусу. Монтажные крестики в данном случае фиксируют стеклоблоки по вертикали только внутри кривой. Наружная часть фиксирует только горизонтальные зазоры. При небольшом радиусе закругления можно использовать целые стеклоблоки. При оформлении сглаженных прямых углов или выкладывании поверхности малого радиуса используются стеклоблоки – половинки. Такой подход позволяет избежать некрасивых широких швов с внешней стороны.

Для загибания арматуры используйте любой нехитрый шаблон, позволяющий давать одинаково заданные углы. Можно использовать более тонкую арматуру, чем при выкладывании прямых поверхностей. Это облегчит работу и не принесёт ущерба прочности конструкции, так как криволинейная поверхность сама по себе является более прочной и устойчивой.

Каркасный метод монтажа стеклоблоков:

Такой метод облегчает конструкцию из стеклоблоков, делает лёгкой разборку, реконструкцию, замену элементов. Эстетически такая конструкция во многом выигрывает. Но есть и свои минусы – это непрактичность для помещений с высокой влажностью, более дорогая установка.

В соответствии с размерами помещения и размерами стеклоблоков изготовляется каркас из сухих шлифованных досок. Для каждого стеклоблока – своя ячейка. Зазор не должен превышать 2-х мм. Каркас склеивается или свинчивается на метизы. Естественно, что изготовить самому такой каркас без необходимого столярного оборудования сложно, придётся заказывать.

Далее каркас красится в соответствующий дизайну цвет, сушится и прикручивается к полу, потолку и стенам на анкера. Далее в каждую ячейку вставляется свой стеклоблок (разумеется, начиная снизу), фиксируется бесцветным силиконовым герметиком в местах соприкосновения стеклоблока с каркасом. После высыхания герметика конструкция готова к эксплуатации.

Вместо герметика можно использовать и резиновые вставки. Это ещё более упростит замену стеклоблоков в случае необходимости. В продаже можно встретить уже готовые деревянные модули (каркасы) для монтажа стеклоблоков. Специальные резиновые прокладки идут там в комплекте.

Как установить стеклянные блоки

  • 1 Особые свойства блоков
  • 2 Самостоятельная установка стеклянных блоков
  • 3 Технология установки стеклоблоков
  • 4 Видео

На сегодняшний день в дизайне квартиры, частного офиса или дома все чаще используются стеклоблоки. Они не только зрительно увеличивают пространство, но и дополнительно освещают его. Простота использования стеклоблоков заставляет обыкновенных людей интересоваться, как установить стеклянные блоки самостоятельно.

Стеклоблоки представляют собой строительные элементы, изготовленные наподобие маленьких стеклопакетов: 2 стекла с воздушной прослойкой. Существует две основные формы, в виде которых производятся стеклоблоки: квадрат и прямоугольник. При индивидуальном заказе возможно изготовление другой формы.

Особые свойства блоков

Благодаря своему строению стеклоблоки обладают замечательными свойствами:

  • Они пропускают свет благодаря стеклу, из которого изготовлены.
  • Также, как и стеклопакеты и другие строительные элементы для возведения стен, сохраняют тепло в помещении.
  • Обеспечивают прекрасную звукоизоляцию помещения.
  • Предохраняют квартиру или дом от излишней влаги.
  • Служат декоративным элементом.
  • Просты в установке и уходе.

Стеклянная основа этого строительного материала имеет один существенный недостаток: за стеклянными блоками нельзя провести коммуникации или закрыть ими что-либо.

Так как стеклоблоки, в отличие от обыкновенных стен, не требуют дальнейшего оштукатуривания, оклейки обоями или любых других отделочных работ, их легко установить самостоятельно.

Самостоятельная установка стеклянных блоков

Самостоятельная установка

Перед непосредственной установкой стеклоблоков на заранее отведенное для них место необходимо провести некоторые подготовительные работы. Они заключаются в следующем:

  • Заранее измеряется место установки стены или перегородки из стеклоблоков: это позволяет определить, сколько именно стеклянных строительных элементов нужно. Стеклянные блоки не могут быть разрезаны, поэтому подбирать их размер нужно очень тщательно. При расчетах следует учесть соединительный шов раствора: от 5 до 10 мм каждый.
  • Вместе с количеством стеклоблоков определяется объем требующегося клеевого раствора для стеклянных строительных элементов. Для этих целей может подойти клеевой раствор для мозаики или плитки.
  • Закупается арматура – стальные прутья, которые будут вертикально и горизонтально поддерживать стену.
  • Дополнительные аксессуары – уровень, крестики для установления правильного положения блоков, а также затирка и герметик. Затирку можно приобрести в цвет остального помещения.

Технология установки стеклоблоков

Перед тем, как установить стеклянные блоки, необходимо учесть один аспект: каждый стеклоблок защищен особой пленкой. Если снять ее до установки, есть риск повредить стеклоблок: попавший на стеклянный строительный элемент раствор может повредить его поверхность, если не будет убран немедленно. Защитная пленка предотвращает такое повреждение стеклянных блоков.

Современный интерьер

Этапы выполнения работ:

  1. Поверхность для будущей установки должна быть ровной. Первоначально наносится первый слой клеевого раствора в 5 мм. Стеклянный блоки нужно устанавливать на него поочередно, промазывая торцевую сторону каждого раствором. Боковые промежутки между стеной и стеклоблоком не заполняются раствором: сюда помещается пластиковый профиль для стеклянных блоков. Он позволяет амортизировать температурный режим, а значит, расширение или сужение готовой стены.
  2. Сразу после установки каждого нового блока ставятся крестики для выравнивания как по горизонтали, так и по вертикали. Во время строительных работ нужно тщательно следить за ровной укладкой блоков относительно друг друга.
  3. Если требуется армирование по горизонтали, то стальные прутья укладываются поверх каждого третьего — четвертого ряда. Их нужно обязательно соединить со стеной. Вертикальное армирование проводится также, только стальные прутья крепятся к потолку и полу.
  4. После каждых трех-четырех рядов нужно временно приостановить работу, чтобы, во-первых, очистить уже установленные стеклянные блоки от раствора, а во-вторых, чтобы раствор схватился, и не было деформации стены. Возведение стены или перегородки можно продолжить уже после 8-10 часов.
  5. Существует два подхода к кладке стены из стеклоблоков: с использованием только клеевого раствора, а также с использованием пластиковых профилей для каждого вертикального ряда вместе с раствором.
  6. После полной укладки стены и необходимой ее просушки нужно использовать затирку, чтобы придать перегородке из стеклоблоков законченный вид.

Установка стеклянных блоков не является невыполнимой работой, однако обладает множественными нюансами, без соблюдения которых внешний вид возводимой стены может стать значительно хуже.

Стеклоблоки в интерьере

Благодаря большому выбору цветных стеклоблоков помещение «заиграет» новыми яркими красками, придавая квартире или дому неповторимый вид.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о быстрой и легкой кладке перегородки из стеклянных блоков.

Монтаж стеклоблоков своими руками

Укладку стеклоблоков своими руками без особого усердия и внимания не произвести. Но если учесть все нюансы и тонкости установки стеклоблоков, то эта процедура превратится в увлекательное занятие.

Перед тем как установить стеклоблоки своими руками, необходимо ознакомиться со всеми (их три!) способами монтажа стеклянной конструкции. Каждый способ имеет свою продолжительность, себестоимость и трудоемкость.

Какой потребуется набор конкретных инструментов и материалов, смотрите в статье на нашем сайте «Как укладывать стеклоблоки».

Традиционный способ кладки стеклоблоков своими руками

Первый метод более дешевый, простой и занимает мало времени, но при этом не очень эстетичный, что и является главным его недостатком по сравнению с остальными способами.

Подготовительные работы

Применяют цементный раствор в следующей пропорции:

  • одно ведро с цементом,
  • три ведра с чистым речным песком,
  • одно ведро воды,
  • 200 гр. клея ПВА для лучшей прилипаемости и пластичности клеящего раствора. Либо используют просто специальную сухую смесь для кладки плитки из кафеля или кирпича.

Фотогалерея подготовительных работ перед укладкой стеклоблоков

Важно! Если решили использовать цемент, то приобретайте его лучше белого цвета.

4. Определившись с выбором смеси, раствор тщательно размешайте в пластиковой посудине при помощи миксера и электродрели и оставьте до «поспевания» примерно на 5 минут. После снова аккуратно перемешайте.

Важно! Если клеевой раствор не сильно густой − он приготовлен верно, но и стекать с мастерка не должен во время кладки стеклоблоков. И вторично этот раствор нельзя использовать, т. к. он после высыхания потеряет адгезионные свойства.

Кладка стеклоблоков своими руками

Сверление отверстий для арматурных прутьев

Важно! Эти прутья должны быть либо из нержавеющей стали, либо оцинкованными, чтобы предотвратить возникновение ржавчины, которая может появиться с наружной стороны кладки и ухудшить внешний вид стеклоблочной конструкции. Также, из-за коррозии, блочная система ослабится.

Итак, просверлите отверстия в стене, в которые после и поместите два первых прутка.

Важно! Отверстия просверлите у самой границы пола и стены. Расстояние между ними должны обеспечивать размещение арматуры между внутренних стенок стеклоблоков.

Установка арматурных прутьев

Важно! Укладывайте не только горизонтальные, но и вертикальные пруты после того, как сделали кладку стеклоблоков первого и последующих рядов. И не забывайте сверлить отверстия!

2. Два первых прутка уложены. Нанесите при помощи мастерка на всю поверхность оснований раствор из клея. 3. Не торопясь, укладывайте стеклянные блоки, при этом одновременно вставляйте вертикальные прутья и заполняйте щели клеевым раствором. С помощью распорных крестиков для стеклоблоков, которые нужно устанавливать в каждый стык между блоками, вы сможете проконтролировать толщину щелей между стеклянными «кирпичиками», чтобы она была одинаковой.

Укладка первого ряда стеклоблоков

Важно! Если вы собирайте стеклоблоки своими руками, и заполняете швы между ними цветной затиркой, то тогда шпатель не нужен. Необходимо щели освободить для затирки при помощи лопатки.

5. Когда монтаж стеклоблоков подходит к концу и осталось уложить 3 или 4 стеклоблочных ряда, то проделайте те же операции, которые выполняли при сверлении отверстий в полу, но только теперь в потолке.

Очистка швов между стеклянными блоками

Стеклоблоки − монтаж своими руками арочных стен и перегородок

Изогнутая перегородка из стеклоблоков

Сделать правильную укладку стеклоблоков своими руками, если стены и перегородки имеют округлую наружность, можно по той же инструкции, которая приведена выше.

Однако отличия этой укладки от предыдущей есть:

1) Арматурные прутья сгибаются в тех местах, где закругляется перегородка или стена, по их форме.

Использование половинчатых стеклоблоков

2) Крестики для стеклоблоков установите лишь внутри закруглений, чтобы толщина скрытых швов не изменилась. Снаружи же стены швы автоматично принимают равную ширину.

Важно! Если хотите фрагментарно закруглить стену стеклоблоками, то используйте для этого т. н. «половинки» блоков. Это, во-первых, придаст вашей конструкции прочность, а во-вторых, внутренние и внешние швы практически не будут расходиться по толщине.

Каркасный способ кладки стеклоблоков своими руками

Каркас из дерева

Технология каркасного способа установки стеклянных блоков намного сложнее, чем традиционного. Этот метод более дорогой и эффектнее с эстетической точки зрения, чем традиционный способ.

Помимо того, у каркасного варианта установки стеклоблоков есть огромное преимущество: практически не применяется цементная смесь с клеем, да и конструкция легче.

Подготовительные работы

1. Измерьте размеры пространства для будущей стеклоблочной перегородки.

2. На основании полученных параметров, изготовьте из сухих и гладких плит необходимой толщины и размера деревянный каркас. Важно! Размеры ячеек, в которые будут установлены стеклоблоки, должны обеспечивать зазор не больше 2 мм.

Каркас соберите либо путем склеивания, либо свинтите его при помощи специальных крепежей.

3. Деревянный каркас готов. Покрасьте его в нужный цвет, используя тонкослойную краску, и просушите до абсолютного высыхания.

4. Установите покрашенный каркас в предварительно приготовленное пространство и при помощи анкеров либо дюбелей прикрепите его к стенам, полу и потолку.

Укладка стеклоблоков своими руками

1. Вставьте стеклянные блоки в каждую ячейку, приготовленную ранее.

2. Когда все ячейки будут заполнены стеклоблоками, зафиксируйте их бесцветным силиконом. Для этого: нанесите этот герметик во всех стыках между стеклоблоками и каркасом, чтобы стеклянные «кирпичики» никогда не выпали.

3. Оставьте высыхать герметик приблизительно на 8 часов. Важно! В местах соединения стеклянных блоков с гипсокартоном используйте простую шпатлевку. Иначе, когда высохнет герметик, останутся следы на листах гипсокартона.

Как класть стеклоблоки ВИДЕО можно посмотреть здесь:

Стеклоблоки: назначение и монтаж своими руками

Содержание:
Стеклоблоки: виды и их особенности
Перегородки из стеклоблоков: преимущества и недостатки
Особенности самостоятельной укладки стеклоблоков

Стеклоблоки или, как их еще называют, стеклянные кирпичи, сегодня переживают свое второе рождение – после нескольких десятилетий забвения они вернулись в новом образе. Теперь они выполняют исключительно декоративные функции, и их однообразный до сегодня вид претерпел массу изменений. Этот материал стал более ярким и куда более разнообразным. Именно о таком перевоплощенном стеклоблоке мы поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org ознакомимся с его разновидностями, преимуществами и недостатками, применением в отделке помещений и самостоятельным монтажом.

Стена из стеклоблоков фото

Стеклоблоки: виды и их особенности

Прежде чем приступать к разбору разновидностей этого материала, для начала разберемся, что он вообще собой представляет. Если утрировать, то стеклоблоки можно сравнить со спаянными стеклянными коробочками, внутри которых пустота. Бока, а вернее торцы этого материала, служат для скрепления друг с другом отдельных блоков, декоративная функция возлагается исключительно на плоские боковины.

Теперь что касается отличий, которыми могут похвастаться современные декоративные стеклоблоки. Этот материал можно классифицировать по нескольким признакам.

  1. По форме и размерам. В этом отношении все стеклоблоки можно разделить на прямоугольные, шестиугольные, половинчатые, угловые и под кирпич. Прямоугольные – это достаточно распространенная форма стеклоблока. Их стандартным размером считаются габариты 190х190мм, но существуют и другие варианты, которые в первую очередь зависят от производителя. Шестиугольные стеклоблоки, внешне напоминающие соты, используются реже, чем прямоугольные, но с их помощью можно получить более привлекательный декор. Половинчатые – свое название они получили за счет своего размера (половина стандартного прямоугольника 190х190мм), и их основная область применения связана с изготовлением полупрозрачных радиальных конструкций. Что касается угловых, то здесь все должно быть понятно исходя из названия – их используют при поворотах кладки стеклоблоков. То же самое можно сказать о кирпичиках – они полностью соответствуют размеру и форме стандартного кирпича.
  2. По декоративным качествам. В первую очередь здесь стоит отметить прозрачность стеклоблоков – в этом отношении они могут быть бесцветными (их прозрачность составляет от 75 до 90 %) и цветными, прозрачность которых значительно меньше и составляет от 50 до 70%. Первый вариант используется для кладки стен из стеклоблоков, а второй в большей степени подходит для местных декоративных вставок, хотя и он не противопоказан для изготовления простенков. Также стеклоблоки могут быть полностью прозрачными или матовыми, их поверхность может отличаться рельефом или быть гладкой. Еще их могут изготавливать по технике витражного стекла либо оборудовать внутренними вставками или наполнителями.
  3. Цветные стеклоблоки могут различаться по способу окрашивания – одни из них окрашиваются в процессе изготовления стекла, а другие уже после формирования блоков. Следует понимать, что поверхностная окраска, в отличие от глубинной, менее долговечна.

    Декоративные стеклоблоки фото

В принципе, это все разновидности, которыми оперируют на сегодняшний день дизайнеры. Их вроде бы немного, но вполне достаточно для того, чтобы создавать уникальные и неповторимые интерьеры с использованием этого материала.

Перегородки из стеклоблоков: преимущества и недостатки

Преимуществ у стеклоблока, как у декоративно-отделочного материала, достаточно много – не будь их, этот материал вряд ли бы получил свое второе рождение и такое распространение в современном ремонте. К таким достоинствам можно отнести следующее.

  1. Стеклоблок – это исключительно природный и экологически чистый материал. Его изготавливают из песка методом плавления и при этом не используют никаких химических добавок.
  2. Пожаробезопасен – кладка из стеклоблоков способна противостоять открытому огню и высокой температуре в течение длительного времени. Прежде чем начать оплавляться и деформироваться, пройдет не один час времени.
  3. Низкая теплопроводность – по своей способности сохранять тепло стеклоблок можно сравнить с двухкамерным оконным стеклопакетом. Это свойство придает стеклопакету воздух, заключенный внутри него.
  4. Шумоизоляция у стеклопакета приравнивается к кирпичной кладке такой же толщины, как стеклоблок – это немало как для тонкого стекла, пусть даже двойного.
  5. Монтаж стеклоблоков не нуждается в последующей чистовой обработке, как, к примеру, гипсокартон или какой-либо другой материал, использующийся для изготовления межкомнатных перегородок.
  6. Легкий в уходе.
  7. Отлично подходит для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью.
  8. Простой монтаж – укладка стеклоблоков доступна даже для неопытного в строительстве человека.

    Перегородки из стеклоблоков фото

Что касается недостатков данного материала, то выделить их можно всего несколько – это невозможность использования данного материала для возведения несущих стен (он никак не приспособлен выдерживать большой вес и нагрузки), и окна, изготовленные из стеклоблока, не открываются. Как правило, это глухие окна, и проветривать помещение с их помощью просто невозможно.

Стеклоблоки в интерьере фото

Особенности самостоятельной укладки стеклоблоков

Если избрать правильный подход к делу и учитывать небольшое количество тонкостей и нюансов, то установка стеклоблоков не будет казаться сложной – этот процесс представляет собой нечто среднее между кирпичной кладкой и облицовкой стен плиткой. Общий принцип технологии взят от первого процесса (кладки кирпича), а от облицовочных работ позаимствованы швы, а вернее их соблюдение, а также затирка. Что же касается всех особенностей, то они выглядят следующим образом.

  1. Ровное основание – это залог качественной укладки стеклоблоков. В этом отношении стеклянные блоки можно сравнить с газобетоном – если первый ряд положить с четким соблюдением всех уровней, то дальнейшая укладка никаких проблем не доставляет. Именно по этой причине основание должно быть, как говорится, идеальным и представлять собой гладкую, без искривлений поверхность и, главное, находящуюся в плоскости горизонта.
  2. Клей для стеклоблоков – это очень важный момент. Раньше, еще во время первого рождения этого материала, для укладки стеклоблоков использовался обычный цементно-песчаный раствор. С его помощью создавалась некая закладная между стеклоблоками, благодаря жесткости которой удерживались стеклоблоки в единой конструкции. Но, сами понимаете, что серый цементный раствор отнюдь не является хорошим декоративным элементом для прозрачного или полупрозрачного материала. Именно по этой причине современные мастера отдают предпочтение иным клеевым составам, выбор которых в большинстве случаев зависит от объема кладочных работ. К примеру, небольшое количество блоков, используемых в качестве декора в перегородках, которые изготовлены из других материалов, можно установить с помощью герметика, например, прозрачного силикона. А вот если речь идет об объемной стене, то здесь лучше использовать белый клей для кафельной плитки, к примеру, Ceresit CM 115.
  3. Соблюдение швов. Здесь все, как и при облицовке стен плиткой – единственное, что нужно учесть, это то, что крестики выбранного размера устанавливаются с двух сторон стеклоблоков. Следует понимать, что в отличие от плоского кафеля, стеклоблок имеет объемные формы.
  4. Постоянный контроль уровня и плоскости укладки. От этого никуда не денешься, и игнорирование этого нюанса ни к чему хорошему не приведет.

    Монтаж стеклоблоков своими руками фото

В заключение несколько слов о неограниченных возможностях этого материала в сфере оформления помещений. Стеклоблоки могут применяться не только для декорирования и изготовления перегородок в жилище – они прекрасно подходят для монтажа напольных покрытий. Мало того, благодаря своей прозрачности этот материал просто располагает быть подсвеченным. Если между стеклоблоками поместить подсветку, то получится довольно интересное решение.

Автор статьи Александр Куликов

Применение стеклоблока в устройстве межкомнатных перегородок. Способы укладки своими руками. Перегородка из стеклоблоков своими руками Как затирать между стеклоблоками

2365 Просмотров

Если этот материал до сих пор ассоциируется у вас с непрезентабельными стеклянными квадратами из недалекого прошлого, пора поближе с ним познакомится. Сфера применения современных стеклоблоков практически неограниченна, дизайнерские решения практичные, красивые и оригинальные, а установка стеклоблоков своими руками можно выполнить даже не имея особых навыков в строительстве.

Современные стеклоблоки – это полый материал, который образован из двух стеклянных пластин толщиной 6-9 мм, герметично соединенных посредством прессования. Сейчас их производят на автоматических линиях, что гарантирует неизменность качественного состава стекломассы и герметичность шва.

Стеклоблок может быть:

  • прозрачный;
  • матовый;
  • цветной;
  • рифленый.

По светооптическим свойствам их разделяют на:

  • светопрозрачные,
  • светорассеивающие;
  • светонаправляющие.

Толщина плиток 7,5-10 см, вес в пределах 4,3 кг. Кроме стандартных квадратных и прямоугольных блоков, выпускают треугольные, угловые, круглые и половинчатые элементы. Также существуют декоративные стеклянные блоки. Они представлены в широкой цветовой и фактурной гамме, что позволяет их использовать в различных стилях интерьера.

Стеклоблоки в интерьере ванной комнаты

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Как и любой другой материал, стеклопакеты имеют свои плюсы и минусы. Это, в свою очередь, влияет на возможность их использования для определенных целей.

Преимущества

  • Влагоустойчивость.
  • Светопропускная способность.
  • Звукоизоляция.
  • Пожаробезопасность.
  • Морозоустойчивость.
  • Простота в уходе.
  • Не требует дополнительной отделки.

Недостатки

  • Стена остается целостной. В нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп, как и провести внутри систему электропроводки или канализации.
  • Стеклоблоки не подвергаются обработке. Их невозможно распилить, чтобы использовать необходимый размер. Все замеры необходимо просчитывать заранее.
  • В помещении, где оконный проем остеклен стеклоблоками, необходимо проводить дополнительные системы вентиляции.

Стеклоблоки в интерьере (прихожая)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛОБЛОКОВ В ИНТЕРЬЕРЕ

Не так давно стеклоблоки снова вернулись в моду и стали повсеместно использоваться в дизайне интерьера. С их помощью можно воплощать в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, выгодно играть со светом. Стеклоблоки в интерьере квартиры фото используют в создании стен, перестенков, окон, мебели и много другого.

СТЕНА ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

Во время перепланировки квартир нередко приходится убирать или переносить некоторые стены. Это помогает спланировать пространство и создать удобный вариант расположения комнат. Стеклянная стена– оригинальное и интересное решение. Визуально она облегчает пространство. Один лишь недостаток в таком варианте. Сам по себе стеклоблок выглядит холодным и не способствует созданию уюта. Поэтому часто его комбинируют с другими материалами, например, гипсокартонном или используют разноцветные элементы. Такое сочетание позволяет сделать интерьер более интересным.
Особенно популярен такой вид декора в коридорах, вестибюлях и других затемненных помещениях, где стена, выполненная из стеклоблока, будет не только функциональным элементом, а и дополнительным источником света. Шикарно стеклоблоки будут смотреться, если в интерьере квартиры есть возможность выложить закругленную как на фото стену.

Стеклоблоки в интерьере гостинной (полукруглая форма)

ПЕРЕГОРОДКИ

Перегородки различной сложности, ширины и высоты из стеклоблоков чаще устанавливают в ванной комнате. Стекло здесь смотрится наиболее гармонично, хорошо сочетается с плиткой, не боится влаги, не подвержено влиянию грибка и легко чистится. Стеклянные матовые блоки позволяют не только зонировать пространство и организовывать, так называемые, интимные зоны, но и создавать практичные душевые кабины нужного размера и формы из стеклоблоков. Небольшой перестенок может выгодно разделить кухню на рабочую и столовую зоны, а жилую комнату на спальню и гостиную.

ОКНА

Окна из стелкоблоков

Такой способ соединения внешнего и внутреннего пространства посредством стеклянных прозрачных или матовых блоков лучшим образом подходит для ванн и бассейнов. В качестве декоративного элемента выполняют стеклянное панно, в виде окна. При желании его украшают легкими шторами. Стеклоблоки в таком виде укладывают не только в ванной комнате. Оригинальные окна могут разделять гостиную или кухню с коридором. Когда стеклоблоки используются в виде окон, проемы, обычно, приобретают самые невероятные формы.

ПОЛЫ

Полы из стеклоблоков

Прочность материала позволяет использовать стеклоблоки с шероховатой текстурой в качестве напольного покрытия. Под такие прозрачные участки, обычно, размещают подсветку, эффект получается впечатляющий.

Не стоит укладывать на пол стеклоблоки в ванной комнате или коридоре, здесь их поверхность может стать опасно скользкой.

МЕБЕЛЬ

Мебель из стеклоблоков

Современные стеклянные «кирпичи» удобный и практичный материал для создания мебельных конструкций. На кухнях из них сооружают острова или барные стойки. В ванной можно возвести консоль под раковину, а узкая стена из стеклоблоков может плавно переходить в небольшой функциональный столик. Стеклянная мебель смотрится эффектно и оригинально, но перестановку будет сделать сложно.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА

Элементы мебели и декора из стеклоблоков

Декорируя стены комнат, стеклоблоки часто размещают точечно. Утопленные в стену, они не пропускают свет, но очень красиво его отражают. Одну плитку размещают на примерной площади 1 м?. Варианты использования материала ограничены лишь фантазией дизайнера. Стеклянными плитками оформляют кухонный фартук, обрамляют дверные и оконные проемы, зеркала. Выкладывают из них подступенки лестниц, подиумов и даже фальшкамины. Интересно смотрится душевая кабина из стеклоблоков фото, как доказательство.

СТЕКЛОБЛОКИ В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ ИНТЕРЬЕРА

Стеклоблоки в стиле «ЛОФТ

Разрабатывая дизайн помещения, важно учесть, что стеклоблоки должны гармонично вписываться в стиль помещения и создавать с ним единую композицию. Особое внимание нужно уделить цвету и фактуре строительного материала, правильно подобрать форму и способ выполнения конструкций. Наиболее гармонично прозрачный или монотонный стеклоблок смотрится в современных стилях, урбан, лофт или хай-тек. Декоративность барокко или арт-деко смогут подчеркнуть разноцветные плитки, как дополнение к основному материалу. В интерьер арт-нуво лучшим образом впишутся витражные стекла, также они будут уместны в восточных стилизациях и современном классическом интерьере. Практически не используют материал в интерьере, выполненном в стиле кантри, деревенском или ретро.

МОНТАЖ СТЕКЛОБЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ

Освоив теорию, можно смело приступать к практике. Монтаж любого элемента из стеклоблоков можно выполнить одним из двух способов:

  • на каркас;
  • на клей или раствор.

Независимо от выбранного метода, прежде чем приступать к укладке, нужно учесть ряд особенностей работы с материалом.

  • Пол, на который будут укладываться стеклоблоки, должен быть идеально ровным и чистым.
  • Общая площадь стены не должна превышать 15 м?, иначе блоки в нижних рядах из-за большого веса могут дать трещину.
  • Любая стена из декоративного стеклоблока не может использоваться в качестве несущей.
  • Защитная пленка матовых стеклоблоков снимается только после заполнения швов.

ТЕХНИКА «НА КАРКАС»

Установка стеклоблоков на каркасе

Эта технология монтажа достаточно простая. Иногда ее называют сухой. Стеклоблок фиксируется на специальные модульные системы. Такой способ позволяет максимально быстро выложить идеально ровные стены без отвесов и уровня. Обычно, каркасы выполнены из пластика или дерева, также встречаются алюминиевые и полиуретановые. Каждому блоку соответствует своя ячейка, ее размер подбирают в зависимости от габаритов стеклянного блока. Каркас крепится к стене шурупами, фиксируются также на полу и потолке. В ячейках блоки закрепляются посредством специальных резиновых прокладок. Такой способ монтажа не требует специальных навыков, но используется только для создания декоративных или внутрикомнатных перегородок, где не нужна хорошая звукоизоляция.

ПОЭТАПНАЯ УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ НА КАРКАСЕ

1 ЭТАП: КОНТРОЛЬ УГЛОВ НА ПОЛУ, СТЕНЕ, ПОТОЛКЕ

2 ЭТАП: УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ И РАСПОРОК НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ



3 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ

4 ЭТАП: УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕЖДУ СТЕКЛОБЛОКАМИ

5 ЭТАП: УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ ДО САМОГО ВЕРХА КОНСТРУКЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРКАСНЫМИ ПРОФИЛЯМИ




6 ЭТАП: ЗАТИРКА ШВОВ СИЛИКОНОВОЙ ЗАМАЗКОЙ И ПРОТИРАНИЕ ГУБКОЙ СТЕКЛОБЛОКОВ



НА КЛЕЙ ИЛИ РАСТВОР

Эта техника более сложная, трудоемкая и потребует определенных знаний. Фиксируют материал на специальный клей для стеклоблоков. На месте укладки выполняют армирование. На пол укладывают два прута из нержавеющей стали параллельно друг другу. Ширина между ними должна быть меньше глубины стеклоблока. Вертикальное армирование выполняют с шагом равным ширине блока. Для лучшей герметизации на основу каркаса закрепляют изоляционную ленту. На ней отмечают место стыковки блоков при помощи распорных крестиков. После укладки каждого ряда конструкцию усиливают, два армирующих прута укладывают параллельно и утапливают в раствор.

Укладка стеклоблоков

Раствор наносят на горизонтальную и вертикальную стенку блоков. Ровность каждого ряда проверяют уровнем. Смещают блоки легкими ударами резинового молотка. Укладывая стену на клей, за день делают не более трех рядов в высоту. Армирование производят только из оцинкованной или нержавеющей стали, диаметром 4-6 мм. Некоторые специалисты утверждают, что клей для керамической плитки или раствор так же подходят для монтажа стеклоблоков. Остатки клеящей смеси стираются мягкой тканью после подсыхания.

Если укладываются стеклоблоки в ванной комнате, между ними удаляют цемент на глубину 10 мм, а подсохшие швы заполняют герметиком. Сверху него наносят затирку. Расшивку выполняют после полного высыхания, обычно, на 10 день.

Любые элементы из стеклоблоков не могут быть независимой конструкцией, им нужна стойкая опора на полу и с торцевых стенок.

Х рупкое стекло — не тот материал, из которого делают стены. Но, вот, полупрозрачная перегородка из стеклянных блоков (стеклоблоков), сделанная своими руками из сверкающих сочными красками элементов украсит любой интерьер и даст возможность зонировать пространство.

Общее представление о стеклоблоках можно сделать из самого названия: полупрозрачные квадратные «кирпичи» массово применялись в постройках времен СССР, и всё чаще их современные аналоги можно увидеть и сегодня.

Как сделать перегородку из стеклоблоков, куда, в отличие от обычной кладки, совершенно не пристаёт цементный раствор. Какие бывают виды стеклоблоков, как он устроен, и какие инструменты потребуются для работы, мы расскажем в этой статье.

Стеклоблоки хорошо подходят для стен нагруженных лишь собственным весом.

Что такое и как устроен стеклоблок

Стеклоблоки представляют собой две квадратные стеклянные коробки, спаянные между собой бортиками. Внутри — пустота, точнее сильно разряженный сухой воздух. Во внутреннее пространство блока не может попасть пыль, выпасть конденсат, поэтому стеклянные стенки блока изнутри всегда остаются прозрачными.

Как мы знаем, звуковые волны, а так же значительная доля тепла передаются колебаниями молекул воздуха. Соответственно, разряженное пространство внутри блока плохо передаёт звук. Отсутствие воздуха препятствует и передаче тепла, давая стеклоблоку теплоизолирующие свойства не хуже даже чем у двойных стеклопакетов.

Правда, говорить, что стеклоблоки прозрачны будет не совсем правильно, их стенки пропускают порядка 70% светового потока. Но, вот, увидеть что-либо за их толстой рифленой поверхностью, кроме размытых силуэтов уже не получится.

Стеклоблоки подойдут там, где нужно обеспечить хорошую естественную освещенность, одновременно скрывая то, что происходит за стеной.

Еще одним плюсом стеклоблоков является высокая сопротивляемость огню. Толстое стекло способно лопнуть только от резкого и сильного перепада температуры, но практически неуязвимо для относительно равномерного нагрева даже сильного пожара.

Эстетические качества современных блоков заметно превосходят своих советских предшественников. Сегодня их производят разнообразных цветов и оттенков, украшают различными рисунками. Во внутренние пустоты блоков помещают различные украшения и необычные предметы. Вариантов оформления как самих стеклоблоков, так и дизайна с их применением .

Общие принципы работы со стеклоблоками

Основной сложностью устройства перегородки из стеклоблока является необходимость точного предварительного расчета и разметки.

Монтаж стеклоблоков с помощью кладочной смеси

Укладка блоков на каркас при всей её простоте заметно удорожает конструкцию. Кроме того, монтаж вертикальных несущих стоек требует высокой точности разметки. Поэтому, большей популярностью пользуется скрепление блоков с помощью кладочной смеси.

Подобный способ требует аккуратности, определенных навыков, а по технологии похож на обычную .

Поскольку стеклоблоки нельзя подрезать и подточить, как это получается с кирпичом, всю конструкцию заранее точно рассчитываем по размерам, с учетом ширины швов. Если ровное количество блоков установить не получается можно использование вставки из обычного кирпича, дерева или иного материала.

Кладку начинаем с нижнего ряда. Ряды блоков должны лежать горизонтально, поэтому основание нужно предварительно выровнять. Как минимум, полосу шириной равной ширине блока.

Количество монтажной смеси подбираем таким образом, чтобы она по возможности полностью заполняла промежуток между блоками. Для этого, её нужно класть столько, чтобы она немного выдавливалась из швов между блоками.

Для заполнения вертикального шва смесь наносим на уже установленный блок или на тот, который укладываем, а лучше и на тот и на другой. Если всё же в вертикальном шве образовались пустоты, заполняем их при кладке следующего ряда.

Для повышения прочности кладки между рядами прокладываем арматуру из оцинкованной проволоки или перфорированной ленты.

Пока вы не наберетесь опыта, проверяйте уровнем каждый устанавливаемый блок, а так же весь ряд.

Работу упростят специальные кладочные «крестики». Их ставят между углами блока, а после того как кладка закончена, удаляют или заделывают раствором, заполняя шов.

Особенно важны крестики тем, что дают возможность выполнить кладку на всю высоту конструкции. Без них укладка больше чем трех-четырех рядов без перерыва на схватывание смеси нежелательна, а часто и невозможна.

Материалы и инструменты для кладки стеклоблоков

Набор инструментов зависит от технологии укладки. Если это каркасная схема нам понадобятся:

  • перфоратор;
  • угловая шлифовальная машина («болгарка»), с диском по камню;

Стеклоблоки, по аналогии с кирпичом, укладывают на обычный раствор из песка и цемента. Тем не менее, не следует забывать, что материал этот изготовлен из стекла и обращаться с ним нужно аккуратно даже бережно. Чтобы при укладке стеклоблоков не возникло осложнений, лучше придерживаться несложных рекомендаций, которые выработали специалисты за десятки лет практической работы.

Защитная пленка на поверхности стеклоблоков

Изначально стеклоблоки покрыты прозрачной защитной пленкой.

Она необходима дабы стеклянная поверхность не повредилась при транспортировке и укладке. Пленка защищает стеклоблоки от сколов, небольших возможных ударов и царапин. Особенно актуальна защитная пленка для стеклоблоков с матовой поверхностью, где каждый дефект будет заметен.

Мастера, которые не имеют достаточного опыта, часто снимают защитную пленку перед укладкой, и тем самым совершают ошибку. Специалисты советуют снимать ее уже после того как вся работа будет полностью завершена. Иначе стеклоблоки можно легко повредить.

Пренебрегать этим советом не стоит. Чем может грозить небольшая царапина? Казалось бы – ничего страшного. Однако любая царапина уже сама по себе неприятное явление, а помимо этого, в нее со временем будет набиваться грязь в виде мельчайших частичек и очень быстро стеклоблоки потеряют «товарный вид».

Если на стеклоблоках не предусмотрена защитная пленка (а такое бывает довольно часто), можно заклеить их поверхность обыкновенным скотчем. Это будет гарантировать, что ничего неприятного в процессе укладки не произойдет.

Цементный раствор для укладки стеклоблоков

Идеальный раствор для укладки стеклоблоков не должен содержать больших песчинок и посторонних примесей.

Опять таки – стеклоблоки очень легко поцарапать при укладке, а раствор который содержит крупный песок, по сути аналог наждачной бумаги.

Если во время работы раствор попал на лицевую поверхность блока, нельзя соскабливать его инструментами. Ждать, когда он высохнет, тоже не стоит. Лучше всего смыть его теплой водой обыкновенной мягкой тканью.

Металлические стержни для укладки стеклоблоков

Профессионалы советуют

всегда укреплять конструкцию из стеклоблоков.

Особенно если конструкция предполагается массивная. Например, стена. Лучшее решение – специальные металлические стержни, которые можно приобрести практически в любом строительном супермаркете. Стержни нужно выбирать с сечением в пять миллиметров. А устанавливают их как горизонтально, так и вертикально.

Поэтапное возведение

Любую массивную конструкцию из стеклоблоков следует возводить поэтапно. В день рекомендуется укладывать не более трех рядов. Иначе, если не соблюсти это правило, стена может получиться неровной, а в некоторых случаях нижние блоки могут даже треснуть под тяжестью верхних рядов.

Дело в том, что в отличие от, например, кирпича стеклянные блоки хуже сцепливаются с цементным раствором. Поэтому конструкция под собственной тяжестью может «поехать».

Распорные крестики при укладке стеклоблоков

Монтажные крестики значительно ускоряют укладку стеклоблоков

и обеспечивают строго одинаковое расстояние между блоками – стена из стеклоблоков получится идеально ровной и аккуратной. Изготавливаются они из пластмассы, стоят недорого, а приобрести их можно в любом строительном магазине.

Швы в конструкции из стеклоблоков

Сразу после возведения конструкции из стеклоблоков (а скорее всего заранее) нужно продумать о швах и стыках. Обычные серые швы из обыкновенного цементно-песчаного раствора смотрятся не слишком привлекательно, лучше всего приобрести специальные затирки для швов. Ассортимент затирок для швов сегодня огромный. Есть выбор среди производителей, цветового решения и по цене.

Продаются затирки в виде сухих смесей. Нужно только добавить определенное количество воды в смесь (см. инструкцию на упаковке) и тщательно перемешать содержимое.

Но еще лучше – укладывать стеклоблоки на цветной цемент. Его можно приобрести в тех же строительных супермаркетах. Обойдется такой цемент немного дороже обыкновенного, но результат того стоит. А можно приобрести просто специальные пигменты, с помощью которых легко окрасить обычный серый раствор.

Деревянные модули для стеклоблоков

Иногда, чтобы не возиться с раствором и в принципе достаточно трудоемким процессом укладки стеклоблоков, можно воспользоваться специальными модулями. Они представляют собой что-то вроде деревянной решетки, каждая из ячеек которой рассчитана под стеклоблок.

Процесс «возведения» конструкции очень прост. В ячейки нужно вставить стеклоблоки и закрепить все с помощью прокладки. Выгоды очевидны – простота, удобство, идеальный внешний вид. К тому же такую конструкцию можно перемещать с места на место, если возникнет такая необходимость.

Строим и ремонтируем сами

Как вырезать из стекла круг
Если нужно вырезать из стеклянной заготовки сложную криволинейную форму или круг, можно прибегнут к нескольким проверенным тактикам. Но сразу нужно сказать, что подобная работа…

Стеклоблоки используют не только для отделки зданий промышленного типа, их применяют в современном интерьере, выполняют различные декоративные вставки или полностью стены. Материал изготавливается из стеклянной массы, он получается прозрачным, что позволяет пропускать больше света в комнату. Внутри блоки являются полыми, толщина стекла достигает 7 миллиметров. С помощью стеклоблоков современного вида можно создать оригинальный интерьер, их применяют для создания колонн, перегородок, делают стеновые и потолочные вставки.

Характеристика стеклоблоков

Стеклоблоки могут иметь различные цвета и фактуру, они бывают прозрачного или разноцветного вида, матового и декоративного типа, то есть с узорами. Материал может иметь различную форму, прямоугольную квадратную, треугольную, также стеклоблоки бывают торцевыми, угловыми или в виде столбиков.

Благодаря стеклянному материалу, блоки являются прозрачными, негорючими, и имеют эстетичный внешний вид. Внутри блоков создается вакуум, за счет этого материал считается энергосберегающим, а также он выполняет теплоизоляционные функции. Стеклоблок хорошо контактирует с водой, поэтому его можно использовать для отделки бассейнов и влажных помещений.

Также стеклоблок имеет высокий показатель звукоизоляции, пожаробезопасности, материал является экологически чистым, и не привередлив в уборке. Если происходит повреждение одного блока, не нужно разбирать всю поверхность, достаточно заменить элемент или отдельный участок.

Стеклоблоки являются устойчивыми к низким температурам, изготавливается также специальный материал, который выдерживает значительную нагрузку.

Поверхность из такого материала не требует дальнейшей отделки, например, оштукатуривания, покраски или клейки обоев. Для очищения блоков от загрязнения, их можно помыть обычной водой или различными средствами для стекол.

Способы укладки стеклоблоков

Рассмотрим, как класть стеклоблоки. Материал можно укладывать тремя методами. Первый метод является трудоемким, и напоминает кирпичную кладку. Вначале место предполагаемой конструкции очищают от загрязнения, после этого приготавливают клеевую смесь. Для соединения стеклоблоков между собой можно использовать специальные составы или клеевые смеси, которые подходят для керамики.

Затем на поверхность пола укладывают два прута, которые выполнены из стали нержавеющего вида, они служат армирующим материалом. В стене выполняют специальные отверстия, куда вставляют концы прутьев. После этого выполняют отверстия в полу, и закрепляют прутья по вертикали. Укладку блоков производят по типу кладки кирпича, швы необходимо расшить, а сам материал очистить от раствора. Поверхность оставляют до десяти дней для высыхания, а затем затирают швы специальным составом под цвет блоков.

При втором методе укладку осуществляют при помощи раствора, для того чтобы расстояние между блоками было одинаковым, используют специальные крестики. Вначале производят укладку первого ряда с использованием уровня строительного типа и маяки, между стеклоблоками располагают крестики, и прутья, которые служат армирующим материалом. С помощью шпателя на поверхность уложенного ряда и боковую часть намазывают раствор, затем блок прижимают к крестикам. Со всех соединений убирают лишний раствор, а после высыхания выполняют затирку. На заключительном этапе, поверхность из блоков вымывают с помощью губки.

Третий метод укладки происходит с использованием специального каркаса, при этом растворы цементного вида не используют. Вначале выполняют каркас из дерева или пластмассы, ячейки которого соответствуют размерам стеклоблока. Готовый каркас закрепляют со всех сторон шурупами ко всем прилегающим поверхностям, то есть полу, и стенам. В каждую ячейку помещают стеклоблок, а его фиксацию производят с помощью специальных вставок из резины или герметика. При использовании резиновых прокладок, блоки можно легко вытащить, и при необходимости поменять местами. Каркас может иметь любую форму, квадратную, прямоугольную или в виде ступеней.

Каркас можно выполнить не только из пластика или дерева, для его изготовления также берут алюминий или полиуретан в мягком виде. Такие стены не будут иметь высокую звукоизоляцию, они используются только в качестве декоративных элементов.

Какая бывает фактура стеклоблоков?

Стеклоблоки могут отличаться по внешним признакам. Их фактурная поверхность может быть гладкой, рельефной, светорассеивающей, то есть матовой изнутри или снаружи, и светонаправляющей, а именно рельефной с внутренней стороны.

Для того чтобы повысить проницаемость света, торцы блоков могут быть покрыты амальгамой. Торцы стеклоблоков евро, покрывают краской белого цвета. Таким образом, после их укладки раствор останется не заметным. Также иногда на торцах выполняют отверстие для заполнения блока краской.

Преимущества стеклоблоков

  1. Материал является прочным и надежным, устойчив к влажности, низкой температуре, и огню.
  2. Стеклоблок имеет высокую светопропускающую функцию, благодаря этому, комнату можно сделать визуально просторной и светлой.
  3. С помощью этого материала можно придать интерьеру оригинальный дизайн.
  4. Стеклоблоки могут иметь различные размеры, формы и цвета, это позволяет скомбинировать материал, и получить необычную поверхность.
  5. Благодаря герметичности, внутреннее пространство не загрязняется, а внешнюю поверхность легко очистить с помощью губки.
  6. Материал обладает высокими показателями тепловой и звуковой изоляции, он способен поглощать шум, является пожароустойчивым, экологически чистым, устойчивым к влажности и минусовым температурам.
  7. Поверхность, выполненная из стеклоблоков, не требует последующей отделки.

Клеевой способ укладки стеклоблоков

  1. Блок, расположенный с края, закрепляют на направляющей по горизонтали.
  2. Для соединения вертикальных поверхностей, применяют специальные разделяющие планки.
  3. Перед тем как начать укладку второго ряда, снова устанавливают направляющую по горизонтали, её прикрепляют к стене.
  4. Клей может застывать как быстро, так и длительный период, это зависит от его вида.
  5. В конце выполняют затирку всех соединений необходимым цветом, а затем вымывают блоки от попавшего на них раствора.

Укладка стеклоблоков на раствор цемента

  1. Раствор необходимо намазывать не только на горизонтальную поверхность, но и на вертикальные стенки.
  2. С помощью уровня строительного типа измеряют ровность укладки.
  3. Для того чтобы укрепить конструкцию, выполняют армирование прутьями.
  4. После застывания раствора, швы затирают необходимым цветом, и вымывают поверхность от загрязнений.

Основные правила укладки стеклоблоков

  1. В растворе, который используют при укладке стеклоблоков, не должны содержаться крупные песчинки, иначе изделие можно поцарапать.
  2. Как только раствор немного подсохнет, загрязнения от него, необходимо убрать, чтобы поверхность имела красивый внешний вид.
  3. Если материал измазан затиркой, то её необходимо убрать во влажном виде, пока пятна не засохли. Для этого используют уксусную кислоту.
  4. При укладке стеклоблоков матового вида, защитную пленку убирают после того, как выполнят затирку всех стыков.
  5. Прут для армирования должен быть только оцинкованный или стальной, его диаметр доходит до 6 миллиметров.

    Укладка монтаж стеклоблоков

    Прутья располагают вертикально и горизонтально. Железо быстро придет в негодность, то есть покроется коррозией из-за тонкого слоя раствора.

  6. За один раз можно производить укладку стеклоблоков не больше, чем в три ряда, чтобы конструкция не сместилась, и не искривилась. Подбивать стеклоблоки можно с помощью резинового молотка.
  7. Если производится укладка внешних стен, то их площадь не должна быть больше 15 м2, в противном случае нижний ряд блоков может лопнуть от значительного веса.
  8. Так как из стеклоблоков выполняют поверхности встроенного типа, по их краям должна располагаться какая-либо опора.
  9. При изготовлении каркаса, ячейки должны соответствовать размеру стеклоблока, допустимое отклонение 2 миллиметра. Пустота сверху заполняется герметиком или укладывается прокладка из резины.

С помощью стеклоблоков можно получить оригинальную поверхность, их укладка не требует особых знаний, её можно выполнить самостоятельно. Материал легок в уходе, и имеет ряд преимуществ, отличается оригинальным декором в интерьере.

Инстаграм

Всем привет! Для возведения перегородок внутри помещений сегодня все чаще используют стеклоблок. Такие конструкции смотрятся эстетично и стильно, они пропускают свет и потому визуально не загромождают пространство, выполняя функцию зонирования. Еще один плюс материала – абсолютная устойчивость к влаге и агрессивным средам, да и монтаж стеклоблоков не очень – то и сложная работа. А вот, как правильно укладывать стеклянные блоки читайте ниже.

Инструменты и материалы

Чтобы произвести монтаж стеклоблоков, вам понадобится:

  • рулетка, строительный уровень, разметочный карандаш, строительный угольник;
  • специальные крестики для кладки стеклоблоков и пластиковые клинышки для выравнивания пола;
  • болгарка или кусачки (для подрезки крестиков, резки арматуры), электродрель, сверла по кафелю или бетону 6 мм и венчик;
  • плиточный клей белого цвета, стеклопластиковая арматура диаметром 6 мм, емкость для приготовления клея;
  • шпатель средний, грунт «бета-контакт», малярный скотч, губка и быстросхватывающийся клей для стекла;
  • стеклоблок и торцевые стеклянные декоративные планки.

Подготовительные работы

В первую очередь следует определиться с размерами перегородки. Обратите внимание – ее ширина и высота будут зависеть от габаритов выбранных блоков, так как элементы нельзя подрезать в размер. Стандартный формат стеклоблока – 19х19х8 см или 24х24х8 см, но производители могут предлагать и иные варианты. Толщина стеклоблока обычно варьируется в пределах 7-10 см. Помимо цельных блоков ряд производителей предлагает и «половинки» — блоки вдвое меньшей ширины от стандартной.

На рынке представлен широкий выбор бесцветных и окрашенных стеклоблоков, гладких и с рельефной поверхностью, а также элементов с декоративным наполнением. При покупке проследите, чтобы блоки были одного типоразмера, проверьте на отсутствие трещин, сколов и царапин.

Перед началом работ выложите будущую перегородку на полу, если вы решили использовать блоки с разным декоративным исполнением. Выберите подходящий вариант расположения декоративных элементов и зарисуйте схему, чтобы впоследствии ничего не перепутать при монтаже.

На предварительном этапе следует выполнить разметку на стене и полу. Обязательно проверяйте вертикальность линий. Наклейте с обеих сторон вдоль разметки малярный скотч, если на стене есть непрочная декоративная отделка (краска, обои), то внутри получившейся полосы, ширина которой равна толщине стеклоблока, ее лучше удалить, а вот настенную кафельную плитку и напольное покрытие трогать не надо. Промежуток между полосами малярного скотча грунтуется «бета-контактом», чтобы обеспечить необходимую адгезию с плиточным клеем. Укладка стеклоблоков выполняется после полного высыхания грунтовки.

Инструкция по укладке стеклоблоков

Замешайте клеящий раствор согласно инструкции производителя, используя дрель с насадкой — венчиком. Часть крестиков для стеклоблоков, ориентированных на все 4 стороны, подрежьте таким образом, чтобы их можно было устанавливать впритык к стене и на пол.

Технология укладки стеклоблоков требует особенно внимательно подойти к установке первого блока, примыкающего к стене. Его выставляют, используя строительный угольник и уровень. Стеклоблок должен располагаться строго вертикально, строго под 90° к стене, иначе геометрия всей перегородки будет нарушена.

Первый блок устанавливается с использованием подрезанных крестиков. На него кладется стержень арматуры, чтобы отметить место на стене, где будет выполнено отверстие под крепеж армирования. Такая же отметка делается на полу, под арматурный стержень, который будет расположен вертикально. Затем выставляется второй блок горизонтального ряда (используя подрезанные крестики) и на полу выполняется вторая отметка под арматуру.

Затем уберите блоки и просверлите отверстия глубиной, равной толщине плитки или около 5 — 6 мм, если отверстия сверлятся непосредственно в бетонной стене. На сверло можно намотать ограничительную муфточку из изоленты. Пыль от сверления сметите или уберите пылесосом.

Далее на пол и стену нанесите шпателем объемный слой подготовленного клея, тот же клей наносится и на две стороны блока, которые будут прилегать к стене и полу. У стены устанавливается подрезанный крестик, ставится первый блок и выравнивается по уровню. При необходимости под блок подкладываются клинышки для выравнивания пола.

На верхний и боковой торцы установленного блока наносится слой клея. Также клей при помощи шпателя наносится на пол в месте, где будет установлен второй блок, и на два торца второго блока. Затем в подготовленное отверстие в полу вставляется вертикальный стержень арматуры и устанавливается второй блок, впритык к первому. Не забудьте подложить под него крестики. Далее в отверстие в стене вставляется горизонтальный стержень арматуры, который ложится на первые два блока.

Проверьте при помощи уровня расположение второго блока, излишки клея около пола и стены уберите при помощи шпателя, можно также использовать влажную губку. Нанесите клей на горизонтальную поверхность второго блока, фиксируя арматурный стержень. Далее по тому же принципу ставится третий блок нижнего ряда – после установки второго вертикального арматурного стержня.

Следующий этап – предварительная установка первого блока второго ряда (на крестики), чтобы отметить место отверстия под горизонтальное армирование. Уберите блок, прикройте поверхность нижнего блока картонкой и просверлите отверстие в стене. Аккуратно уберите картонку с пылью и смонтируйте блок, нанеся клей на его нижнюю поверхность и прилегающий к стене торец, а также на саму поверхность стены.

Смонтируйте до конца весь нижний ряд блоков (предварительно размечая и выполняя отверстия под вертикальное армирование), а также второй горизонтальный ряд. Используйте крестики и проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции. При необходимости используйте для выравнивания нижнего ряда пластиковые клинышки.

Когда вся конструкция будет выложена, излишки клея и его следы на поверхности блоков аккуратно удалите влажной губкой. После того как клеевой состав полностью засохнет, необходимо выломать внешние лепестки крестиков – стержни, задающие толщину шва, остаются вмурованными в кладку.

Обратите внимание! Рекомендуется за один заход выкладывать не более 5 — 6 рядов стеклоблоков, чтобы избежать повышенной нагрузки на конструкцию до схватывания клея. Продолжить работы по возведению перегородки можно на следующий день.

Укладка стеклоблоков своими руками

Вертикальность и горизонтальность проверяются после монтажа каждого ряда.

На заключительном этапе открытый боковой торец и верхняя поверхность перегородки из стеклоблоков закрывается декоративными стеклянными планками подходящей ширины. Крепятся они при помощи быстро схватывающегося клея для стекла. На время схватывания клея планки можно зафиксировать бумажным скотчем.

Затем швы кладки требуется аккуратно заполнить затиркой. После ее застывания перегородка из стеклоблоков полностью готова.

О монтаже

Инструкция по монтажу (укладке) стеклоблоков

по традиционной схеме укладки на примере кладки блоков SEVES / VETROARREDO / BASIC (вертикальная конструкция стены)

Раньше монтаж стеклоблоков производили при помощи обычного кладочного цемантного раствора с добавлением красящих пигментов или же без них, добавлением клея ПВА для пластичности или же при помощи клея лоя керамической плитки / керамогранита. Однако, после появления клея для стеклоблоков и стеклянной мозаики мы рекомендовали бы пользоваться именно им. Эта сухая строительная смесь содержит все необходимые компоненты для укладки стеклянных блоков (пластификаторы, осветлители и пр.) и свободне продаётся в строительных магазинах. В крайнем случае используйте для приготовления клеевого раствора сухую смесь для укладки керамической плитки.

Прежде всего следует учесть, что конструкция из стеклоблоков может выполнять только функцию прикрепляемой перегородки, а не несущую. То есть монтировать на стеклоблоки какие либо перекрытия, крепёж для мебели или тяжёлях предметов интерьера категорически запрещено!

Арматура для придания прочности стеклянной стене должна быть из нержавеющей стали или покрыта антикорродирующим составом. Следует следить также, чтобы при укладке она не соприкасалась со стеклом. Диаметр 6-8 мм.

Затирку для швов и клей подбирайте в соответствии с цветом стеклоблоков. Выбирайте именно влагостойкие сорта затирки.

Конструкцию из стеклоблоков не рекомендуется возводить более, чем на четыре ряда в высоту в день во избежание её искривления из-за проседания на несхватившемся растворе. Это правило лучше соблюдать даже при использовании пластиковых монтажных крестиков и специального клея для монтажа. Клей имеет гораздо более короткий срок затвердевания чем цементный раствор, но это не предотвратит от риска случайных механических воздействий на ещё недостаточно прочную конструкцию при работе.

При необходимости возведения конструкции площадью более 15 кв.м. необходимо предусматривать деление общей конструкции на части по горизонтали и, если необходимо, то и по вертикали. При этом длина одной секции в любом случае не должна быть больше 7,5 м, а высота не должна превышать 6 метров. Секции должны фиксироваться несущими стальными стойками, надёжно прикреплёнными к основным стенам, полу и потолку, имеющими расширительные соединения.

После выкладывания части стеклоблоков не забывайте своевременно удалять излишки раствора до его затвердевания с поверхности стеклоблоков и очицать швы для последующей их затирки.

Расход материала:

Расход крестиков расчитайте по схеме на рисунке (увеличте рисунок щелчком мыши)

Расход стеклоблоков 19х19х8 см при шве 16 мм — 23 шт на квадратный метр. При шве 10 мм — 25 шт. на кв. м.

Расход стеклоблоков 19х9х8 см при шве 16 мм — 46 шт на квадратный метр. При шве 10 мм — 50 шт. на кв. м.

Расход раствора или клея — 25 кг. на кв.метр.

Расход металл. арматуры 6-8 мм/d — 12 пог. метров на кв. метр.

Расход компенсаторов стыка (ПВХ лента, пена монтажная, др.) — исходя из длины и высоты стен кладки.

Расход затирки для швов — исходя из площади кладки.

Начало работы:

При помощи уровня проверить горизонтальность и вертикальность опорной поверхности/поверхности крепления. Очистить поверхности соприкосновения. Наметить габаритные размеры стены (толщина, длина и высота). При помощи двух деревянных реек наметить границы основания стены. На расстоянии примерно 60 — 80 см установить подвижные наугольники для проверки вертикальности стены.

Укладка:

Взять первый стеклоблок и мастерком нанести раствор с одной стороны. Если стеклоблоки покрыты защитной плёнкой, то снимать её нужно не перел кладкой, а в конце. Уложить блок у стены, выравнивая его по раствору. При этом сторона со смесью укладывается на компенсационный стык, при сохранении расстояния примерно в 1 см от него. Заполнить смесью создавшееся пространство.

Взять следующий блок и повторить вышеописанные действия. При этом блок укладывается стороной с нанесенной смесью к ранее уложенному блоку. Установить первый монтажный пластиковый крестик между двумя блоками. Повторить операцию по укладке стеклоблоков и крестиков до конца ряда.

Установить в горизонтальном положении первый прут из нержавеющей стали; при этом основание прута помещается в ранее проделанное отверстие в стене. После установки прута заполнить отверстие материалом, устраняющим возможные смещения. Прут устанавливают непосредственно на пластиковые монтажные крестики. По завершении ряда проверить вертикальность и горизонтальность стены. Предусматривать установку арматурных прутков как для горизонтальных, так и для вертикальных зазоров, избегая их соприкосновения со стеклом. Если кладка производится на цементный раствор, то не рекомендуется выкладывать в день более трёх рядов стеклоблоков во избежании возникновения неровностей поверхности конструкции. Раствор должен схватиться. Перед укладкой последнего ряда установить у потолка компенсационный стык. Убрать до начала затвердевания излишки смеси между стеклоблоками, между стеклоблоками и периметральными структурами.

Для закрытия стеклоблоками широких и высоких проёмов, возведении конструкций большой площади лучше дополнительно использовать боковые стальные П-образные держатели. Они придадут стеклянной стене большую прочность. При использовании боковых держателей не забывайте о необходимости оставления компенсационного слоя не менее 1 см.

Как класть стеклоблоки

При площади кладки менее 4-х кв.м. держатели не нужны.

Отделка, полировка, защита:

Перед началом штукатурных работ проверить, высох ли раствор. Удалить внешние пластинки пластиковых монтажных крестиков при помощи инструмента, не оставляющего царапин на поверхности стекла. Снять защитную плёнку со стеклянных блоков, если она присутствует.

Наложить затирочную смесь при помощи мягкой затирки, следя за равномерным заполнением зазоров. Подождать, пока смесь схватится, и начать более тонкую затирку при помощи влажной и чистой губки. При еще влажной затирке начать очистку отдельных стекол, используя чистые и влажные губку или мягкую ветошь. При этом необходимо часто прополаскивать их в чистой воде и стараться не поцарапать стекла.

Для удаления возможных разводов или пятен раствора, затвердевших на стеклоблоках, использовать разведенную соляную кислоту (например, хлористоводородную кислоту, противоизвестковые или подобные средства) или уксусную кислоту (например, уксус из белого вина). При этом следить, чтобы раствор не попал на швы, и принимать необходимые меры личной безопасности.

Не использовать для чистки маслянистые растворители, фтористоводородную кислоту или растворы с высоким содержанием щелочи (например, соду или подобные вещества). После очистки стены и полного ее высушивания произвести герметизацию соответствующим материалом периметральных точек соприкосновения со стеной, во избежание проникновения воды.

По тем же причинам защитить стену от проникновения воды, нанеся на зазоры гидроизоляционную жидкость на силиконовой основе. Эти жидкости полностью прозрачны и предоставляют еще одну гарантию продолжительности срока службы поверхности из стеклоблоков.

Примечание: при укладке стеклоблоков с сатинированной поверхностью защитная пленка должны быть снята только в момент заделки швов. Возможные остатки клея от пленки могут быть удалены теплой водой с небольшим количеством мыльной пены. При сложности их удаления возможно применить ацетон или трихлорид ацетилена, используя неабразивную губку. В отношении использования гидроизоляционных мастик на основе силикона и герметиков, тщательно соблюдать инструкции производителя.

Соединение стеклоблоков с дверью:

В душе или ином месте, где необходимо установить вход в стеклянной конструкции следует использовать для крепления двери П-образные металлические профили по сторонам прилегания к стеклоблокам.

В профили обязательно вкладывается амортизирующий материал толщиной не менее 1 см. При укладке стеклоблоков необходимо точно расчитать размеры дверного проёма. Профили крепятся к дверной коробке предварительно.

Для прелотвращения грубого механического воздействия на стеклянную стену от хлопания дверью обязательно установите тормозящее устройство для дверного полотна.

Для предотвращения повреждений стеклянной поверхности от ударов дверной ручкой при чрезмерном открытии двери обязательно установите фиксатор крайнего положения лверного полотна при открытии.

Не используйте тяжёлые металлические лвери для использованя в случае входа в перегородке из стеклоблоков. Стеклянные стены не предназначены для постоянного грубого механического воздействия на них.

Выкладывание криволинейных поверхностей:

Поверхности из стеклоблоков не прямой формы можно выкладывать используя систему Posavelox от итальянских производителей. Фактически это конструктор и вы сможете с ним разобраться без труда сами. Мы же рассмотрим более традиционной укладки при помощи тех же расходных материалов, что и при выкладывании прямых поверхностей.

Основная разница между укладеой прямых и изогнутых поверхностей в том, что необходимо изгибать арматурные прутья в местах сочленения стеклоблоков по заданному радиусу. Монтажные крестики в данном случае фиксируют стеклоблоки по вертикали только внутри кривой. Наружная часть фиксирует только горизонтальные зазоры. При небольшом радиусе закругления можно использовать целые стеклоблоки. При оформлении сглаженных прямых углов или выкладывании поверхности малого радиуса используются стеклоблоки — половинки. Такой подход позволяет избежать некрасивых широких швов с внешней стороны.

Для загибания арматуры используйте любой нехитрый шаблон, позволяющий давать одинаково заданные углы. Можно использовать более тонкую арматуру, чем при выкладывании прямых поверхностей. Это облегчит работу и не принесёт ущерба прочности конструкции, так как криволинейная поверхность сама по себе является более прочной и устойчивой.

Каркасный метод монтажа стеклоблоков:

Такой метод облегчает конструкцию из стеклоблоков, делает лёгкой разборку, реконструкцию, замену элементов. Эстетически такая конструкция во многом выигрывает. Но есть и свои минусы — это непрактичность для помещений с высокой влажностью, более дорогая установка.

В соответствии с размерами помещения и размерами стеклоблоков изготовляется каркас из сухих шлифованных досок. Для каждого стеклоблока — своя ячейка. Зазор не должен превышать 2-х мм. Каркас склеивается или свинчивается на метизы. Естественно, что изготовить самому такой каркас без необходимого столярного оборудования сложно, придётся заказывать.

Далее каркас красится в соответствующий дизайну цвет, сушится и прикручивается к полу, потолку и стенам на анкера. Далее в каждую ячейку вставляется свой стеклоблок (разумеется, начиная снизу), фиксируется бесцветным силиконовым герметиком в местах соприкосновения стеклоблока с каркасом. После высыхания герметика конструкция готова к эксплуатации.

Вместо герметика можно использовать и резиновые вставки. Это ещё более упростит замену стеклоблоков в случае необходимости. В продаже можно встретить уже готовые деревянные модули (каркасы) для монтажа стеклоблоков. Специальные резиновые прокладки идут там в комплекте.

Укладка стеклоблоков возможна тремя способами: традиционным, при помощи модульных систем и по системе BlocLock.

Первый — универсален, подходит для внутренних и наружных работ, допускает возведение конструкций любых величины и формы, однако использование цементного раствора, клея для керамической плитки и стекла требует мастерства.

Другие два способа основаны на использовании специальных модульных систем для установки блоков или направляющих, к которым они приклеиваются. Эти технологии позволяют складывать элементы из стеклоблоков, не имея опыта и знаний в строительстве.

Внутри помещения стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки, после устройства стяжки пола и оштукатуривания стен, но перед выполнением финишных покрытий.

При использовании снаружи, стеклоблоки кладут, когда выполнена несущая конструкция, а если создается отдельный элемент — то после затвердения фундамента (через 28 дней).

При первом способе кладки потребуется точный расчет горизонтальных и вертикальных размеров конструкции из стеклоблоков, чтобы в каждом ряду поместилось целое число изделий и осталось для швов по 10 мм между ними.

При других способах точность кладки обеспечивается элементами конструкции, на которые устанавливают блоки.

Поверхность, подготовленная для монтажа, всегда должна быть абсолютно ровной и горизонтальной.

Каждый третий-четвертый горизонтальный и вертикальный ряды армируют при помощи стальных прутьев диаметром 4-8 мм (из нержавеющей стали или с антикоррозионным покрытием).

Арматура должна находиться в толще раствора и не соприкасаться со стеклом.

Стена из стеклоблоков должна быть полностью независимой от примыкающих к ней несущих конструкций.

При первом способе монтажа соединение прозрачного участка с несущей основной стеной делают только через скользящие прокладки, анкеры закрепляют свободно. Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку и полу обязательно выполняют с применением упругих прокладок. Модульные системы крепят жестко.

Швы между стеклоблоками делают не больше 10 мм.

При укладке на раствор используют специальные монтажные крестики из пластика, которые помогают правильно выставить каждый элемент. Без крестиков при неравномерном высыхании раствора стена может искривиться.

Материалы и инструменты (на 1 м2 конструкции)

Материалы (шов — 10 мм):

  • Стеклоблоки 190×190×80 мм — 25 шт.
  • Стеклоблоки 190×90×80 — 50 шт.
  • Стеклоблоки 240×240×80 мм — 16 шт.
  • Клей (для стеклоблоков или керамической плитки) — 25 кг.
  • Монтажные крестики — 36 шт.
  • Арматура из нержавеющей стали диаметром 6-8 мм — 6-8 м.
  • Компенсаторы стыков (пробка, войлочная, битумная или ПВХ-лента) — 1-4 м в зависимости от наличия примыкания к конструкциям.

Инструменты:

  • Мастерок (для нанесения раствора).
  • Уровень и отвес (для проверки горизонтальности и вертикальности возводимой и примыкающих к ней конструкций).
  • Деревянные рейки (для установки границ перегородки на основании).
  • Резиновый молоток (для выравнивания блоков).
  • Нож, затирка, губка (для срезания выступающих частей крестиков, оформления швов, очистки поверхности).

Поверхность основания очищают от пыли и жира и укладывают на него две деревянные рейки для фиксации направления укладки блоков.

Укладка стеклоблоков на раствор: мастер-класс

Между рейками на основание помещают упругий компенсационный материал. На опоре (к которой примкнут стеклоблоки) делают отверстия для арматуры. На всю длину основания наносят слой раствора или клея толщиной около 30 мм.

Монтаж блоков начинают от стены (или другого смежного элемента), двигаясь по горизонтали. На первый блок в нижнем ряду раствор наносят на сторону, обращенную к стене, и укладывают, оставляя шов толщиной 10 мм.

При установке второго блока смесь наносят на сторону, обращенную к предыдущему. Между блоками в верхней части вставляют монтажный крестик. Укладку продолжают до конца ряда, второй ряд монтируют таким же образом.

Если раствор попал на лицевую сторону, его сразу удаляют (при скалывании засохшего цемента можно поцарапать блок).

Третий ряд кладки укрепляют арматурой. Два стержня кладут непосредственно на монтажные крестики, вставляют в отверстия в примыкающей стене, закрепляют раствором (если стены нет, арматура закончится заподлицо с крайними блоками).

После каждого третьего ряда отвесом проверяют вертикальность кладки и останавливают монтаж на 1 час при работе с клеем и на 1 сутки — с цементно-песчаным раствором. Это необходимо, чтобы состав схватился (на стекле он сохнет медленно).

После полного завершения кладки и высыхания раствора удаляют внешние пластинки монтажных крестиков, снимают защитную пленку со стеклоблоков.

Затем накладывают на швы затирочную смесь, после ее схватывания выравнивают поверхность и очищают блоки.

Пятна от цемента и клея удаляют при помощи соляной или уксусной кислоты (щелочи, растворители, фтористоводородную кислоту использовать нельзя).

Чтобы придать водозащитные качества швам, их обрабатывают гидрофобизатором.

Как установить перегородки из стеклоблоков: использование модульных систем

Этот способ сборки предназначен только для внутренних работ. Модуль представляет собой решетку из дерева, пластика или МДФ с ячейками, рассчитанными по размеру стеклоблока.

Обычно модуль содержит не более 10 ячеек по вертикали и 2-4-х по горизонтали. Для более длинной стенки приобретают несколько модулей.

Максимально допустимые размеры конструкции на основе модульной системы − 4 × 4 м, при большем размере между ее частями монтируют металлические профили.

Систему при помощи шурупов крепят к полу, стенам и потолку. Затем ячейки заполняют стеклоблоками, фиксируя их резиновыми вкладками (которые позволяют легко вынимать и заменять блоки) или герметиком (его используют, если надо улучшить звукоизоляционные качества конструкции).

Каркасная рама принимает на себя все нагрузки, защищая от них стеклоблок, позволяет увеличить скорость возведения, сделать конструкцию ровной и вертикальной.

Перегородки из стеклоблоков по системе BlocLock

Этот способ укладки также предназначен для внутренних работ. Он основан на применении пластиковых направляющих, по ширине равных толщине боковой стенки блока. Направляющие имеют разные размеры: длинные соответствуют длине конструкции, короткие — стороне блока.

В системе используют специальные стеклоблоки — с профилем, подходящим к профилю направляющих и рассчитанным на стыковочный шов шириной 2-5 мм.

Начиная монтаж, первую, длинную направляющую наклеивают на горизонтальное основание.

Затем на него клеят стеклоблоки, стыкуя их между собой в ряду через короткие направляющие и фиксируя клеем.

Выложив полностью ряд, поверх него наклеивают следующую длинную направляющую и аналогично собирают далее. Этот способ позволяет создать ровную, строго вертикальную, аккуратную стенку.

Армирование не предусмотрено, и высота конструкции не должна превышать 2 м.

Комплект, в том числе клей для соединения элементов системы, приобретают в магазине, выбирая необходимое для задуманной конструкция количество блоков и направляющих.

Особые случаи при монтаже стеклоблоков

Из стеклоблоков можно выложить криволинейную конструкцию. При кладке из целых блоков минимальный радиус закругления составляет 5 м, при меньшем радиусе лучше использовать стеклоблоки-половинки.

С внутренней стороны ширину шва оставляют 10 мм, с наружной она будет больше. На основании закрепляют шаблон (например из пенопласта или толстого картона), фиксирующий направление, по которому выкладывают стенку. Арматуру сгибают, также используя шаблон.

Допустимо применять прутья с минимальным диаметром (это не повлияет на прочность кладки, поскольку криволинейные конструкции более устойчивы, чем прямолинейные).

Иногда в стене из стеклоблоков необходимо сделать дверь. Ее коробку крепят к металлической раме П-образной формы с П-образным профилем, прочно закрепленной к несущим конструкциям.

Стеклоблоки выкладывают вокруг рамы, используя в местах примыкания амортизирующую прокладку толщиной не менее 10 мм. Подобным образом в такую стену встраивают и окно.

В конструкции из стеклоблоков можно использовать дверную коробку шириной, кратной 20 см — 60, 80, 100, 120 см.

Нельзя навешивать слишком тяжелую дверь (например, металлическую), необходимо исключить резкие удары при захлопывании, установив тормозящее устройство для дверного полотна.

Однако учитывая сложность установки и эксплуатации двери, окруженной стеклом, при возможности ее лучше сделать в обычной стене.

бокс из стеклоблоков своими руками, фото

При благоустройстве собственной квартиры человек старается делать всё на высоком уровне. Он пытается сочетать стиль, красоту, функционал и надёжность.

В первую очередь, подобные стремления касаются ванной комнаты, в которой каждый день члены семьи расслабляются по утрам и успокаиваются после напряжённого рабочего дня.

Стеклянные души являются наиболее функциональным и экономически выгодным вариантом.

Стеклянные блоки для перегородок

Это изделие, имеющее кирпичную форму, изготавливается из стекла. Внутри оно полое. Средняя толщина стенок от 5 до 7 миллиметров.

Стеклоблок популярен, ведь его часто используют в качестве перегородки в душевой.

Преимущества:

  • Нестандартное распределение света.
  • Свойства, характерные для этого изделия, позволяют создавать хорошую звуковую и тепловую изоляцию. Эффект достигается за счёт разряженного воздуха, находящегося внутри блока.
  • Создаётся из экологически чистых материалов.

  • Обладает повышенной стойкостью к огню.
  • Стеклоблок устойчив к влаге.
  • На его поверхности исключено появление грибка либо бактерий.
  • Стекло с лёгкостью очищается и дезинфицируется.

Недостатки:

  • Невозможность проложить электрическую проводку внутри стекла.
  • Перегородку невозможно разрезать либо распилить.

Душевая кабина своими руками фото

Смастерить душевую кабину своими руками вполне возможно.

Фото 1. Невысокая перегородка сделана классическим способом. Служит ширмой между санузлом и душем.

Фото 2. Небольшая перегородка между душем и умывальником. Монтаж произведен безкаркасным методом.

Фото 3. Душевая кабина из стеклянных блоков. Делит ванную комнату на две зоны. Метод монтажа- каркасный.

Подготовка поверхностей и необходимые инструменты

  • уровень;
  • дрель;
  • метровая лента;
  • киянка;
  • перфоратор;
  • пустые ёмкости.

Важно! Сначала подготавливается пол для гидроизоляции.

С поверхности убирается плитка и стяжка. Работа проводится до тех пор, пока полностью не оголятся бетонные перекрытия. Стены также предстоит сбить до основания. Уровень, до которого сбивается стена, зависит от высоты поддона.

При обнаружении повреждённых швов рекомендуется залить их цементом. Когда цемент высохнет, сверху наносится покрытие из битума. Важно тщательно промазать углы. Толщина слоя — 1.5 сантиметра.

Далее, укладывается сама гидроизоляция. Процесс выглядит следующим образом: применяя газовую горелку на гидроизоляционных материалах, их осторожно разглаживают. В завершение заливается стяжка из цемента.

Установка трапа для слива и поддона

  1. Выполнение разметки технологической зоны с учётом параметров стеклянных блоков и расположения конструкции.
  2. Дно обустраивается с помощью панели пенопластирола (толщина не менее 5—6 сантиметров).
  3. Долговечной службе стеклоблоков и поддона послужит обработка основы битумным гидроизолятором и устойчивой к воде и влаге грунтовкой.
  4. В месте установки слива производится вырез под сливную систему с трубами.
  5. Затем происходит монтаж трапа и присоединение его к канализационной трубе.

Перегородка из стеклоблоков без каркаса

  1. Перед тем как установить сплошную перегородку, ставится рама из профилей, которая фиксируется с пола, потолка и стенок.
  2. Блоки ставятся на раму. Для устройства перегородок применяют армирование металлической проволокой в швах между блоками.
  3. Далее, замешивается малое количество смеси (цементно-песчаный раствор), достаточное, чтобы зафиксировать три ряда стеклянных блоков.
  4. Раствор наносится на верхнюю, нижнюю и боковые стороны изделий. Между соседними элементами вставляют распорные крестики.

Фото 4. Перегородка для душевой из стеклоблоков без каркаса. Для закрепления кладки применяется цементный раствор.

  1. По завершении укладки одного ряда, прокладывается проволока из металла.
  2. Продолжать работу следует через 24 часа.
  3. Когда конструкция полностью доделана, швы подлежат обработке затиркой.
  4. Последний штрих — удаление защитной плёнки со стекла.

Важно! Специалисты не советуют применять бескаркасный способ для возведения высоких душевых, ведь нижним элементам свойственно трескаться от большой нагрузки.

Душевая из стеклоблоков с каркасом

Такой способ укладки считается затратным, однако, удобным во время реализации. Техника создания конструкции из блоков с каркасом позволяет исключить использование цементного раствора. Сама конструкция со стороны выглядит лёгкой.

Создание кабинки происходит так:

  • Стеклоблоки вставляются в модуль, выполненный из металла или дерева.
  • Каждый блок помещается в ячейку соответствующего размера.
  • Одним из аспектов является предельный допуск в 2 миллиметра.
  • Модуль красится в необходимый цвет и фиксируется к главной стене.
  • Последний шаг скрепление блоков в местах стыка герметиком.

Фото 5. Каркасный способ. Стеклоблоки монтируются в основание в виде специального каркаса. Каждый блок помещается в подходящую ячейку.

Установка двери

  • Дверь в душевую крепят на стену дома.
  • Только при условии модульной системы допускается вариант установки наличников к перегородкам.
  • Проём душевой кабины из стеклоблоков с дверью оформляется профильными рамами (лучше всего подойдёт древесина).

Уход за кабиной из стеклоблоков

В уходе за такой душевой нет ничего сложного. Главные условия содержания: регулярная чистка.

Особенности. Если на стекле присутствует плёнка декоративного характера, её моют средствами для окон. Запрещено использовать абразивные смеси.

Полезное видео

На этом видео подробно показано, как установить перегородку из стеклоблоков в ванной комнате.

Стеклянные блоки — интересное решение для интерьера

Декоративные стеклоблоки оригинальная разработка дизайнеров. Душевая кабина, выполненная из такого материала, не только прослужит долгое время, но и станет изюминкой ванной комнаты.

Стеклоблоки

: инструкция по установке в ванных комнатах

Стеклянный блок — популярный выбор для ванных комнат, и легко понять, почему. Вместо того, чтобы разделять пространство между раковиной, туалетом и душем или ванной с темными стенами, которые могут вызвать клаустрофобию в комнате, также сохраните свет и добавьте немного уединения. Если вы замените одну или несколько массивных стен стенами из стеклянных блоков или окнами, вы можете превратить ограниченное пространство в светлое, не жертвуя конфиденциальностью.

Стеклоблок можно использовать в ванной по-разному.Стеклоблоки доступны в ограниченном количестве размеров и могут быть установлены во внешней стене ванной комнаты. Их намного проще установить при новом строительстве, чем снимать существующее окно и заменять его версией из стеклоблоков.

Вот почему большинство домовладельцев предпочитают нанять опытного подрядчика для такого рода модернизации. Но домашние мастера могут установить окно из стеклянного блока в перегородку или построить внутреннюю стену из стеклянного блока. В этой статье я расскажу о необходимых инструментах и ​​материалах, а также о методах работы со стеклянным блоком.

Перед сборкой со стеклянным блоком

Большинство проектов стеклянных блоков построены так же, как и кладка из кирпича и раствора. Фактически, специальная растворная смесь для стеклоблоков является отраслевым стандартом благодаря своей способности надежно и безопасно соединять блоки. Если вы предпочитаете, для небольших помещений или просто для эстетической привлекательности, вы можете использовать силикон для стеклянных блоков между блоками.

Чтобы определить, сколько блоков вам понадобится, или если вы можете использовать готовый блок или комплект, тщательно измерьте свое пространство, прежде чем начать.Вам нужно измерить ширину и высоту стены или окна в нескольких местах, если существующее пространство не на 100% ровно и вертикально. Возьмите самое короткое из каждого измерения в качестве высоты и ширины. Поскольку вы будете помещать строительный раствор или силикон между блоками, вам нужно, чтобы отверстие было от половины до 2 дюймов больше, чем общий размер стеклянных блоков.

Чтобы рассчитать материалы, знайте, что средний стеклянный блок имеет размеры 7,75 x 7,75 дюйма или 5,75 x 5 дюймов.75 дюймов. Сравните свои измерения, чтобы решить, какой размер блока вам понадобится, а также любые дополнительные вставки, такие как вентиляционные отверстия, иногда используемые в окнах из стеклянных блоков. Поищите в местном хозяйственном магазине готовые комплекты стеклянных блоков нужных вам размеров или приобретите стеклянные блоки и материалы по отдельности.

См. «Необходимые инструменты и материалы» в нижней части этой статьи.

Как установить стену из стеклоблоков

  1. Используя ведро, воду, раствор и миксер для раствора (или прочную палочку для перемешивания), смешайте раствор для раствора для стеклянных блоков в соответствии с инструкциями на упаковке.(Эта растворная смесь специально разработана для использования со стеклянными блоками и содержит смесь цементного раствора и белого песка.)
  2. Для начала вы можете использовать готовую рамку из стеклоблоков или начать со слоя смешанного раствора. Кельмой нанесите тонкий слой раствора на дно области стеклоблока. Вы хотите, чтобы раствор был несколько твердым, как тесто для хлеба, чтобы выдержать вес стеклянных блоков.
  3. Начиная с нижнего ряда, нанесите небольшое количество раствора на стороны каждого блока и положите их на место, начиная с одного угла или края.При желании используйте распорки для стеклянных блоков на каждом стыке блоков, чтобы создать равномерный зазор между блоками. (Вы удалите эти распорки позже и заполните зазоры строительным раствором или силиконом, чтобы завершить герметизацию.)
  4. При заделке каждого нового блока проверяйте, чтобы блоки были выровнены как по вертикали, так и по горизонтали, прежде чем продолжить.
  5. Продолжайте с каждым блоком, ряд за рядом, доводя до самого верха.
  6. Для последнего ряда засыпать строительный раствор сверху и разровнять. При необходимости нанесите раствор на стенки стеклоблоков.Удалите временные распорки и заполните зазоры строительным раствором.
  7. Удалите лишний раствор или силикон влажной тканью.
  8. Когда раствор высохнет и затвердеет (24-48 часов), вы можете завершить работу, нанеся силиконовый герметик, предназначенный для стеклоблоков по внешним краям.

Необходимые инструменты и материалы

  • Стеклоблоки
  • Стеклянный блок вентиляционного отверстия или экранная панель (если используется)
  • Раствор для стеклоблоков
  • Миксер для раствора
  • Стеклоблок силиконовый (для отделки или в качестве раствора по желанию)
  • Перчатки одноразовые
  • Мастерок для кирпича
  • Вертикальные и горизонтальные распорки для стеклянных блоков (опция: деревянные прокладки для выравнивания нижнего ряда)
  • Рулетка
  • уровень
  • Тряпки для уборки
  • Ведро для смешивания

Установка стеклянных блоков

Установка стеклянных блоков требует навыков.Сомневаюсь, что вы сделаете такую ​​работу в первый раз. Авторские права 2018 Тим Картер

«А теперь самое интересное. Надеюсь, вы купили несколько связок кедровых шайб, так как они нам понадобятся».

Советы по установке окон из стеклянных блоков

  • Сделайте точные измерения — зазор раствора по бокам и сверху может составлять до 3/4 дюйма
  • Проявите изобретательность, чтобы удалить старую оконную раму
  • СМОТРЕТЬ видео стеклянных блоков ниже
  • Деревянные прокладки удерживают новое готовое окно из стеклянных блоков на месте
  • НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ информационный бюллетень Тима!

Можно ли купить готовые окна из стеклоблоков?

Да, это самый простой способ установить окна из стеклоблоков.Не пытайтесь класть стеклоблок, как каменщик кладет кирпич. Установить готовое окно из стеклоблоков очень просто, но сложно установить отдельные стеклоблоки.

Стеклянные блочные окна — интересный проект. Необходим минимум инструментов. Если все пойдет хорошо, то даже новичок в домашних условиях сможет установить четыре сборных стеклоблока за день. Вот что я узнал за многие годы об установке этих аккуратных окон.

Ссылки по теме

Стеклянные и акриловые блоки делают многое

Стеклянный блок

Производители стеклянных блоков

Теплица из стеклоблоков

Должен ли я сделать чертеж существующего отверстия?

Сделайте простой набросок каждого оконного проема, который вы собираетесь превратить в стеклянный блок.Измерьте самую узкую точку из стороны в сторону и вверх и вниз до кирпичной кладки или того места, где, по вашему мнению, будет кладка, после того, как вы удалите раму.

Если сомневаетесь, сфотографируйте разные окна. Вам нужно будет показать их компании, которая будет производить панели из стеклоблоков. Проверьте свои измерения.

Пойдите к производителю и спросите, все ли в порядке. Покажите ему / ей на своих фотографиях и рисунках, где были сняты измерения. Подбор нужного размера — самый важный аспект ВСЕЙ работы.Давайте не торопимся и сделаем все правильно.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных установщиков окон из стеклоблоков. Спросите о вентиляции окон.

Насколько большим будет окно из стеклянного блока?

Когда будут построены окна, они превратятся в гигантскую стеклянную плиту. Некоторые производители прикрепляют ленточные зажимы к окнам, чтобы они не развалились. Если у вас нет зажима, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Если удариться об угол, можно оторвать стеклянный блок. Попросите производителей обернуть окна ленточным зажимом, если это возможно.

Видео о стеклянных блоках

Посмотрите эти два видео, чтобы понять, насколько легко можно работать со стеклянным блоком. В них я собрал панели в один блок.

Вы можете КУПИТЬ готовые окна, чтобы вам не приходилось делать то, что я делал в видео.

Насколько тяжелы окна из стеклоблоков?

Стеклоблоки окон очень тяжелые. Стеклянный блок — это просто чистый камень, хотите верьте, хотите нет. В большинстве случаев это чистый кремнезем. Всего один квадратный стеклянный блок может весить три или четыре фунта.

Если вы выполняете установку окон из стеклянных блоков, одно целое окно может весить 60 или более фунтов

Что самое сложное при установке стеклянных блоков?

Удаление старого окна и рамы — самая сложная часть работы. Если вы легко достаете рамку, отпразднуйте!

Если ваша оконная рама представляет собой металлическую раму во всю ширину, отлитую из бетона, то вам лучше спросить совета у изготовителя. Я всегда оставляю эти рамки на месте.Их убрать — кошмар.

После того, как старая рама вынута, с помощью щетки очистите пыль и мусор. Я также рекомендую подмести пол и убрать с дороги все ненужное.

Сколько старых окон мне нужно удалить за день?

Удалите столько рам и старых окон, сколько думаете, с чем сможете справиться за день. Я предпочитаю выполнять всю демонстрационную работу поэтапно. Я не люблю делать эти окна по одному. Это действительно снижает вашу динамику.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не снимайте старое окно, если вы не уверены, что новая стеклянная панель поместится в проем.

Такое большое окно нужно устанавливать по одному стеклоблоку. Это огромное окно. Авторские права 2018 Тим Картер

Сколько ступки по сторонам окна?

Я также предполагаю, что вокруг окна будет зазор в 1/2 дюйма от раствора. Если это так, поместите несколько прокладок на нижнюю раму, которые выступают на 1/2 дюйма. Поместите их от углов примерно на 3 дюйма или около того.Слегка смочите открытые кладочные косяки из пульверизатора с водой.

А теперь самое интересное. Надеюсь, вы купили несколько связок кедровых шайб, они нам понадобятся.

Где нанести раствор?

Нанесите немного цементного раствора на подоконник. Не используйте каменщик. Используйте портландцемент и песок. Он будет более прочным и водонепроницаемым. Если раствор — ваша единственная альтернатива, он подойдет, но я предпочитаю цемент.

Устанавливаете ли вы панель из стеклянного блока на прокладки?

Теперь наклоните или наденьте окно на прокладки.Возьмите две другие прокладки и поместите их между верхом окна и косяком. Сдвиньте их, пока они не будут плотно прилегать.

Проверьте окно на отвес и квадрат. Вы также ищете равномерный откос из стороны в сторону. Вам нужно, чтобы окно было параллельно внутренней и внешней стенам, а не скручено.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных установщиков окон из стеклоблоков. Спросите о вентиляции окон.

Как установить раствор?

Используйте резиновые перчатки, небольшие шпатели, палки, все, что потребуется, чтобы утрамбовать цементный раствор вокруг окна.Заполните все надоедливые пробелы внизу.

Следует ли заливать строительный раствор на стеклянный блок?

Не кладите раствор на верхнюю часть окна. Давление вниз или напряжение со временем могут треснуть эти окна. Завтра верхний зазор можно успешно заполнить герметиком.

Ваш раствор может быть слишком влажным для обработки сразу после его установки. Не волнуйся. Через короткий промежуток времени раствор начнет затвердевать. Вы можете использовать старую ложку, палку или пальцы.С помощью влажной губки удалите со стекла следы раствора.

Когда можно снять прокладки?

Обычно в течение двух часов вы можете аккуратно удалить регулировочные шайбы. Надавите на стекло, когда будете тянуть за прокладки. Сразу залейте нижние лунки цементным раствором. Растушуйте его, чтобы он соответствовал текстуре и остальной части шва.

Когда мне заделать верх?

Не пытайтесь герметизировать стекло в тот же день, когда оно было установлено. Я получаю наилучшие результаты, ожидая 24 часа.Не пытайтесь заполнить герметиком все пространство!

Используйте прокладочный стержень из пенопласта, чтобы попасть на расстояние 1/2 дюйма от места, где будет заканчиваться герметичный шов. Используйте 100-процентный силиконовый герметик. Немедленно вытрите пятна разбавителем для лака.


«Уважаемый Тим,

Я просматривал информацию о строительстве окон из стеклянных блоков, а вы говорили об использовании разбавителя для лака для удаления остатков силикона. Я подумал, что отправлю вам электронное письмо с предложением, чтобы в следующий раз, когда вы будете использовать силикон, попробуйте денатурированный спирт.Мой плиточник научил меня этому, и это действительно очень хорошо работает! Вероятно, тоже менее токсичен! Я разделяю ваш интерес к строительству … Я живу в здании пожарной части Хартвелла на рубеже прошлого века, которое переделали во что-то более современное. «- Джон Фигерас, Цинциннати, Огайо

Дорогой Джон,

Спасибо за этот совет.

Примечание автора: мы получали другие вопросы с похожими проблемами или вопросами. Вот письмо от Лены К. из Роквилла, штат Мэриленд, о замене окон в подвале.

«Когда тает снег, из наших окон в подвал пропускают воздух и воду. Дом был построен в 1965 году, и окна, кажется, относятся к тому времени. Они находятся ниже уровня земли, вокруг них вырыты колодцы. бетонные блоки. Я посмотрел на разных производителей и установщиков окон для замены, и ни один из них не предлагал конкретных окон для подвалов. Есть ли у вас какие-либо предложения? (Мы не планируем делать замену самостоятельно). Спасибо. »

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных установщиков окон из стеклоблоков.Спросите о вентиляции окон.

Сопутствующие статьи: Стеклянные и акриловые блоки делают многое, Стеклянные блоки, Производители стеклянных блоков, Теплица из стеклянных блоков

Колонка B395

Сводка

Название изделия

Установка стеклянного блока — это не так просто, как кажется

Описание

Установка стеклянного блока — непростая задача. Не верьте тому, что вы видите в телешоу. Вам нужны навыки и магия, чтобы сделать это правильно.

Автор

Тим Картер

Имя издателя

Спросите у Строителя.ком

Логотип издателя

Как установить стену из стеклоблоков

Устали смотреть на одни и те же четыре стены? Добавьте вневременной штрих к одному из них. Вот как заполнить существующий проем стеклоблоками:

две 8-футовые сосновые доски 1 на 6 дюймов # 2
четыре 12-футовых колониальных кожуха
25 стеклянных блоков 8 на 8 дюймов
10 стеклянных блоков 4 на 8 дюймов
малярный герметик
один галлон эмалевой латексной краски для отделки
две трубки прозрачный латексный клей для герметика
пистолет для уплотнения
обрамляющий квадрат
уровень
шпатель для строительного раствора
инструмент для разглаживания строительного раствора
усилительный угловой короб
скоростной квадрат

1.Измерьте проем для стеклянной стены и рассчитайте количество необходимых блоков. Стеклянные блоки нельзя разрезать, поэтому работайте с полными 8-дюймовыми шагами.

2. Разместите блоки на столе, используя распорки из набора блоков, чтобы получить фактический размер установки. Сделайте рамку размером 1 на 6, чтобы заключить эту группу блоков.

3. Отрежьте 1 на 6 полосок до длины сторон и отрежьте одну до длины основания плюс 1½ дюйма.Соберите каркас шурупами или гвоздями.

4. Установите раму. Отцентрируйте раму в проеме, заблокировав и при необходимости установив регулировочные шайбы. Перед установкой на проем убедитесь, что рама квадратная и ровная.

5. Смешайте раствор для стеклоблоков в соответствии с указаниями на упаковке. Нанесите раствор на дно и край стеклянного блока, а затем выдавите его в угол с помощью распорок.Добавляйте блоки слева направо, пока не закончите первый курс.

6. Прикрутите металлические фиксирующие планки к боковой раме и загните их на место, чтобы они поместились между рядами блоков. Они нужны для того, чтобы укрепить стену и прикрепить ее к конструкции.

7. Нанесите раствор на весь первый ряд стеклоблоков, убедившись, что удерживающие полосы находятся по центру слоя раствора, а затем протолкните армирующую полосу в раствор.Спрячьте армирующую полосу, чтобы ее не было видно.

8. Положите следующий ряд стеклянных блоков и продолжайте этот процесс до самого верха.

9. После того, как раствор немного схватился, используйте губку и воду, чтобы аккуратно очистить блок и придать раствору форму с помощью инструмента для формования раствора. Пыль, которая сохнет на блоке, можно удалить сухой тканью.

10.После того, как раствор затвердеет, нанесите чистую полоску герметика по периметру блока.

11. Установите молдинг кожуха, чтобы закрыть зазор между рамой размером 1 на 6 и исходной стеной. Заполните и покрасьте молдинг и каркас.

Как установить окно из стеклянного блока: 5 шагов (с изображениями)

Блоки для закрепления прихваток на внутренней стороне проема, чтобы рама прилегала к обрамлению. Соберите раму, затем отвесите. выровняйте его и прибейте в отверстие с помощью гвоздей 8d, при необходимости подкладывая прокладки.
_________________________________________________________

На изготовление специальных приспособлений, фурнитуры, поддона для душа, плитки и стеклянных блоков могут потребоваться недели, поэтому сделайте необходимую работу и сделайте заказ заранее. Перед тем, как выпотрошить ванную комнату, убедитесь, что есть отсечки для всех светильников или общая отсечка для всей ванной комнаты. Если нет, купите запорные шаровые краны, размер которых соответствует вашим трубам. Затем отключите главный водопровод в том месте, где он входит в дом снаружи, перережьте трубы, питающие ванную комнату, и сразу же установите новые перекрытия (см. Фото 7).

Отсоедините сифон от ванны, снимите все зажимы, крепежные детали или винты, которые крепят ванну к стене, и снесите старую чугунную ванну кувалдой. Снимите раковину и унитаз. Выключите электричество на главной панели и снимите светильники. Закройте провода соединителями. Затем вырвите отделку стен и поверхности до шпилек и удалите изоляцию. Если ваш потолок в хорошей форме, с помощью универсального ножа разрежьте гипсокартон по краям, чтобы материалы стен аккуратно отделились от потолка.

Как заказать оконную панель из стеклянного блока

Для определения размера стеклянного блока снимите накладку с существующего окна и измерьте грубый проем. Вычтите 2 дюйма из ширины и высоты, чтобы учесть рамку, затем определите размер панели, подсчитав количество рядов и рядов, которые легко помещаются в проем. Стеклоблок поставляется в 8-дюймовом исполнении. и 6-дюйм. квадраты и 4 x 8 дюймов полублочные прямоугольники. Вам нужно будет выбирать между швами из настоящего раствора и прозрачными блоками, соединенными силиконом.Мы выбрали силиконовую систему, потому что нам понравился чистый, непрерывный вид. Каким бы путем вы ни пошли, купите предварительно собранную панель, соединенную вместе, как одно целое, готовую к установке в проем. Помните, что сделать проем меньше, используя обшивку, легко, но сделать его больше может быть некрасивой задачей. При использовании панелей, залитых раствором, представьте, что каждый блок имеет ширину 8 дюймов, а затем добавьте 1/4 дюйма к общей высоте и ширине. Если вы заказываете блоки, соединенные силиконом, обозначьте каждый блок размером 7-3 / 4 дюйма.и не добавляйте лишние 1/4 дюйма.

Легко ли сделать душевые из стеклянных блоков? | Руководства по дому

Душевые панели и стены из стеклянных блоков придают вашей ванной комнате уединение, пропускают свет и создают эффектный стиль. Кроме того, в зависимости от вашего уровня комфорта с раствором или клеями, их довольно легко установить самостоятельно. Закажите душевой комплект из стеклоблоков, чтобы получить все необходимое для возведения стены из стеклоблоков, от блоков до поддона, специально рассчитанного на их поддержку.

Конструкция из стеклянных блоков

Блоки, образующие стеклянную стену душевой кабины, соединяются друг с другом с четырех сторон; даже без раствора или распорок у вас есть возможность просто складывать блоки в любой конфигурации.Существуют три основные модели душевых из стеклоблоков: одна прямая стена, две прямые стены, которые пересекаются в углу, и изогнутая стена, переходящая внутрь душа. Тщательно обмерьте готовую душевую кабину, а затем закажите комплект, соответствующий этим размерам, включая поддон. В то время как стеклянные блоки можно установить на любой душевой поддон, поддоны, изготовленные специально для стеклянных блоков, включают повороты и изгибы, по которым вы можете следовать с блоками, чтобы получить желаемую конфигурацию.

Установка душевого поддона

Душевые поддоны из стеклоблоков устанавливаются точно так же, как любые акриловые или готовые к укладке плиткой душевые поддоны. Подготовьте субстрат и слив, затем установите поддон на место, где он будет установлен. Установите уровень сверху и при необходимости отрегулируйте сковороду, чтобы верх был ровным. Проведите линию по верхнему периметру поддона, чтобы указать, где он будет находиться после установки. Вытащите поддон и положите пароизоляцию на пол. Перемешайте раствор и нанесите его на пароизоляцию, затем установите поддон на место, при необходимости подкладывая прокладку, чтобы довести его до отметки карандаша, указывающей высоту уровня.Дайте раствору застыть в течение 24 часов перед отделкой стен душевой кабины или началом установки стеклоблоков.

Установка без раствора

Вы можете выбрать способ установки стеклоблоков. Один из методов, который может быть более удобным для домовладельцев, если у них нет опыта работы с строительным раствором или затиркой, включает использование клея и прокладок между блоками. Разместите распорки между первыми блоками и поддоном и стенками душа, а также между самими блоками.Прикрепите их к блокам с помощью клея для герметика с каждой стороны. После того, как стена будет построена, залейте ее раствором, как если бы вы затирали стену из плитки, набивая раствор между швами, чтобы заделать их.

Установка строительного раствора

Если у вас есть опыт смешивания и нанесения строительного раствора, вам может быть проще установить стеклоблоки с помощью строительного раствора. Замешивайте раствор на основе портландцемента, пока он не станет влажным, но не жидким. Нанесите слой на поддон, используя распорку только между первым блоком и стенкой душа.Поместите блоки в раствор и нанесите их на каждую сторону, устанавливая блоки рядом друг с другом. По мере того, как раствор просачивается между блоками, заделывайте стыки губкой, чтобы придать им форму. После того, как стена будет завершена и раствор затвердеет, заделайте швы, чтобы защитить их от влаги под душем.

Ссылки

Ресурсы

Писатель Биография

Сарабет Асафф работала и писала о строительстве дома с 1995 года. Она написала множество статей по искусству, дизайну интерьера и обустройству дома, специализируясь на дизайне кухонь и ванных комнат.Являясь членом Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат, Асафф обладает практическими знаниями во всех областях домашнего дизайна.

Установка стеклянных блоков — Принадлежности для строительных растворов :: Accent Building Products

Установка раствора для стеклянных блоков Принадлежности

Товар

Артикул

Описание

Цена

Кол-во (шт.)


Горизонтально заделать швы раствора между каждыми другой конечно.

109

Арматура Оцинкованная проволока
(4 фута)

$ 3,50


Панельные анкеры фиксируют блоки в окружающую среду.

S10019

Анкеры для оцинкованных панелей
(24 дюйма x 2 дюйма)

5 долларов США.29


Расширительные полоски из белого полиэтилена, вставляются в голову и / или косяки в зависимости от приложения. Полоски заменяют раствор в этих точках, чтобы смягчить стеклянный блок. и позвольте панели свободно расширяться и сжиматься.

S10001

Расширительные полоски
50-футовый рулон
4-1 / 4 » x 3/8 дюйма

35 долларов США.99

Блок Проставки цельные, все пластиковые проставки, скорость
конструкция обеспечивает равномерное размещение и помогает удерживать панель заподлицо. Выберите Premiere или Thinline в зависимости от размера вашего блока.

S10021

Премьера (4 дюйма) распорки для стеклянных блоков
(25 шт. В упаковке)

9.99

S10020

Тонкая линия (3 дюйма) распорки для стеклянных блоков
(25 шт. В упаковке)

9,99 долл. США

111

Асфальтовая эмульсия (1 кварта)

19.99

Завершит примерно 25-30 блоков

112

Предварительно смешанный белый строительный раствор для нескольких слоев
(50 фунтов)

50,99 долл. США

S10037

Мешок для кондитерских 24 «
(использовать для дозирования строительного раствора)

10 долларов США.99

5 мифов о том, как закрепить стеклянную стенку для душа

Обновлено 19 апреля 2020 г.

Да — я занимаюсь продажей стеклянных душевых поддонов и стен с 1985 года. Ой — это довольно давно (именно поэтому мне нравится рассказывать людям, что я начал бизнес в 11 лет, хотя мне никто не верит. !). За это время я слышал так много мифов о стеклянных душевых стенках, что подумал, что пора все исправить — письменно!

Видите ли, поскольку душевая стена из стеклянных блоков часто является нишевым проектом для домовладельцев и строителей, каждый раз, когда работа выполняется, возникает необходимость воссоздавать колесо.Многие из вас не знают, как правильно построить и закрепить душевую стену из стеклянных блоков, поэтому вы обращаетесь за советом к своему генеральному подрядчику, строителю или случайному клерку в магазине домашнего центра. Реальность — большинство из этих людей тоже не понимают, о чем они, черт возьми, говорят. Дело не в том, что ваш подрядчик тупой, дело в том, что они, скорее всего, никогда раньше не строили из этих стен. Они такие же «новички», как и вы. Но что круто в стеклянных блоках — это то, что они устанавливаются (и закрепляются вместе), как блоки Lego.«Их несложно установить. Их несложно закрепить.

Моя цель в этой статье проста — развенчать мифы о том, как закрепить стеклянную стену душевой кабины (и в конце я дам вам специальную ссылку, которую вы захотите проверить, если вас заинтриговал стеклянный блок стены — но придется подождать до конца, чтобы узнать, что это такое). Без дальнейших промедлений пойдем.

Миф №1 — Вы должны закрепить стеклянную стену душевой кабины вниз

Душевая стенка из стеклянных блоков будет расположена над бордюром душа.«Бордюр», если вы не знакомы с этим термином, — это самая высокая точка поддона на внешнем крае. Он выше, чем основание, поэтому, когда вода стекает по стеклу, она направляется вниз, в канализацию. Большинство людей считает логичным закрепить что-то вниз, но с поддоном для душа это худшее, что вы можете сделать! Причина, по которой вы хотите избежать этого, как чумы, заключается в том, что если вы просверливаете отверстия в бордюре, вы создали место, где вода может пройти через поддон и просочиться на черный пол под ним.Если это произойдет — у вас будут большие проблемы, потому что эта вода может просочиться до уровня ниже (что приведет к повреждению потолка), что приведет к необходимости вырывать весь душ.

Я не могу сказать это достаточно строго — НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ СТЕКЛЯННУЮ СТЕНУ! В этот момент вы можете спросить: «Итак, Майк, где я должен закрепить стену?» Перейдите к мифу № 2 и узнайте.

Миф № 2 — Душевая стена из стеклянных блоков должна быть закреплена с двух сторон

Что странно в этом мифе, так это то, что я даже видел, как один из крупных производителей стеклянных блоков рекомендовал эту стратегию.После безопасной установки тысяч стеклянных душевых стен с 1977 года (лично не я — мои руки слишком гладкие для этого — но моя компания), я могу сказать вам, что это чистая чушь! Итак, что требуется?

Стена из стеклоблоков обязательно должна быть прикреплена к одной боковой стене. Причина в том, что без анкерного крепления стена не будет привязана к окружающей конструкции и может отойти от окружающей стены, когда ваш дом осядет. Нет необходимости делать якорь с двух сторон.

Секции стен из стеклоблоков, закрепляемые в процессе установки

Миф № 3 — Вам нужно подойти к потолку со стеной из стеклоблоков, чтобы они лучше оставались на месте

В большинстве случаев я не рекомендую доводить стену из стеклоблоков до потолка.Вы можете спросить, а почему не Майк? Разве вы не продадите таким образом больше стеклоблоков? Что ж — да, в «краткосрочной перспективе» мы будем продавать больше, но обычно это не лучший способ сделать это (исключением является паровой душ — возможно, тема для другого сообщения в блоге). Причина, по которой мы не рекомендуем подниматься на потолок, связана с вентиляцией. Рекомендуется не удерживать весь пар и влагу во влажной зоне, а позволить им выходить из душа и проходить через вытяжной вентилятор, который часто находится в центре ванной комнаты.Другое преимущество — это экономия денег. Зачем тратить 12 рядов стеклоблоков, когда 10 блоков высотой — все, что вам действительно нужно! Стена из 10 блоков (высотой 80 дюймов) достаточно высока, чтобы удерживать воду.

Две стены из стеклоблоков с дверью между ними

Вот еще один забавный дизайн, который не доходил до потолка (и очень немногие конструкции из стеклянных блоков касаются потолка)

Душевая кабина из стеклянных блоков с открытым концом, построенная на высоте 80 дюймов и прикрепленная к боковым стенам

Миф № 4 — Чтобы правильно закрепить стену из стеклоблоков, вы должны использовать строительный раствор для сборки стены

Миномет звучит жестко.Миномет звучит подло и долго. Это правда — частично. Раствор не всегда обеспечивает наилучшее сцепление со стеклом и может быть более склонным к растрескиванию при движении. Хотя совершенно приемлемо использовать полностью заделанную систему с армирующей проволокой и анкерами для строительства стены из стеклоблоков (это единственный способ, которым мы строили стены в первые годы существования нашей компании), на самом деле есть лучший способ «получить» ее. готово », как мог бы сказать Ларри Кабельщик. Войдите в душевую стену Protect All Glass Block.

В отличие от традиционной минометной системы (которая требует наличия опытного каменщика и является беспорядочной), система Protect All состоит из простых в установке секций.Эти стеновые панели позволяют домовладельцу или подрядчику, работающему с блоками в первый раз, легко установить даже изогнутую стену из стеклоблоков. Узлы имеют виниловые прокладки, которые проходят вертикально и горизонтально, а анкеры фиксируются через виниловые полосы.

Анкер для душевой стены из стеклоблоков

крупным планом. Эти виниловые распорки устраняют необходимость в проводе, проходящем через ряды блоков, как при установке из строительного раствора (я видел, как проволока в системе из раствора ржавела), и в виниле есть прорезь, поэтому анкеры фиксируются в стене из стеклоблока.

Protect All Wall не только проще и дешевле в установке (вам не нужен дорогой и труднодоступный подрядчик), но и не ржавеет, и он прочнее. Для меня это звучит как тройка преимуществ!

Миф № 5 — Вы должны заделать стеклянные стены душевой кабины к боковой стене и бордюру, чтобы они были надежно закреплены

Должен признаться. В «старые времена» это была ошибка, которую совершала наша компания. Между стеклом и кафельной стеной сбоку и у бордюра душевой засыпали раствор.Мы узнали (из-за необходимости делать ремонт — облом), что это плохая идея, потому что, когда вы затягиваете раствор, шов между стеклом и стеной может иметь тенденцию к растрескиванию.

Лучший способ удержать стену должным образом закрепленной и позволить некоторое движение по мере оседания дома — это использовать герметик или герметик (который звучит как смесь раствора и герметика вместе) по бокам и бордюр. Эти материалы обеспечат необходимую гибкость и сохранят водонепроницаемость установки.

Душевая стенка из стеклянных блоков с множеством узоров, разделенная на секции для облегчения установки

Хорошо, вот специальная ссылка, по которой я вас дразнил в начале этой статьи, я уверен, вы хотите знать …

Итак, теперь, когда вы выяснили, что крепление стеклянной стены для душа не составляет большого труда, и вы хотите узнать о них больше — держу пари, у вас есть один БОЛЬШОЙ вопрос. И этот вопрос….

Сколько стоит душевая стенка из стеклоблоков?

Если вы не богаты самостоятельно, вам нужно навести порядок в затратах… и быстро.Итак, вот хороший способ узнать. Просто нажмите на статью ниже, чтобы «раскрыть секреты» стоимости душевой стены из стеклоблоков. Конечно, если есть еще вопросы — обязательно звоните по номерам, указанным ниже.

Статья о стоимости сборной душевой стенки из стеклоблока

Заключение

Короче говоря, крепление душевой стены из стеклянных блоков — это не ракетостроение. Просто запомните эти две простые вещи:

  1. Не слушайте клерка или подрядчика, которые дадут вам свои «бесконечные» советы о том, как сделать душ из стеклянных блоков, если они никогда раньше этого не делали.
  2. Перечитайте эти 5 мифов и / или позвоните, чтобы получить информацию о том, как правильно делать этот проект — в первый раз. Нет смысла «воссоздавать колесо», когда есть знания, которые помогут вам выбрать правильные методы установки.

###

По вопросам проектирования душевых из стеклянных блоков по всей стране, а также поставки сборных стен и основания звоните в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Для получения услуг по установке и поставки на месте свяжитесь с Columbus Glass Block по телефону 614-252-5888 или Cleveland Glass Block по телефону 216-531-6363.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

.

Видео как класть искусственный камень: Искусственный камень, как укладывать. Инструкция по укладке искусственного камня

Искусственный камень, как класть. Как выровнять стены, прежде чем начать клеить искусственный камень

Искусственный камень, как класть. Как выровнять стены, прежде чем начать клеить искусственный камень

Чтобы выровнять стену перед отделкой искусственным камнем нужно оштукатурить поверхность или закрыть ее гипсокартоном. Прежде чем приклеить искусственный камень на гипсокартон стены нужно отгрунтовать — благодаря этому сцепление камня с поверхностью будет прочным.

Далее следует заняться разметкой. Проведите горизонтальную линию в нижней части стены на высоте 2−3 см от подножия (пола, фундамента, нижней плиты и прочее). Если вы клеите искусственный камень снаружи, то поднимайте уровень до 5−6 см от земли. После полного окончания работ по укладке в помещении щель закроется плинтусом. А снаружи зазор ничем нельзя закрывать, так как во время холодов плитка под действием низкой температуры может вспучиваться — то есть приподниматься. Если не сделать этот необходимый зазор, под действием давления плитка может сорваться с раствора или растрескаться.

Укладка искусственного камня на цоколь. Подготовка и утепление

В первую очередь, если имеющийся цоколь неровный, его поверхность выравнивается штукатуркой. Раствор для штукатурки цоколя используют цементно-песчаный: на 1 часть цемента (портландцемента М 400) берут 4 части чистого строительного песка, желательно речного. Для большей пластичности можно добавить немного извести или жидкого мыла (на ведро раствора 50-80 гр). Раствор должен быть средней густоты: чтобы не полз со стены. Есть еще вариант — использовать специальный состав. Например, такой как в видео.

Если затем последует укладка плитки, камня или другого подобного материала, после выравнивания раствора на его поверхности кончиком кельмы (шпателя) делают насечки. Они наносятся в виде сетки на всю поверхность. Эти неглубокие бороздки дадут необходимую опору для отделки.

Если цоколь утепляется, насечки не нужны. Плиты ЭППС (экструдированного пенополистирола) или пенопласта приклеивают прямо на оштукатуренную поверхность. Они легкие и хорошо садятся на клей. Их поверхность промазывается разведенным плиточным клеем и прижимается к штукатурке. На подготовленную таким образом поверхность крепятся затем отделочные материалы.

Как клеить искусственный камень на обои. Искусственный камень

В большинстве случаев декоративная плитка выполнена на основе цементного или гипсового сырья. Для любого из видов характерны следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • небольшой вес;
  • износостойкость;
  • долгий срок эксплуатации;
  • внешний вид.

Важно! Однако стоит заметить, что гипсовая плитка боится влаги и не подходит для отделки помещений с высокой влажностью. Материал же, в составе которого цемент, не обладает такими недостатками и подходит для использования в любых помещениях.

Распространенные образцы для копий:

  • сланец;
  • природный камень;
  • керамический кирпич.

Как правильно положить рваный камень. Технология выкладки

Кладка из булыжника осуществляется методом шва, т. е. пластушки расположены на расстоянии друг от друга. Если между ними маленькое расстояние – бесшовный метод укладки (расстояние не более 0,5 см). Второй вариант укладки требует множество усилий. Помимо этого, придётся затратить гораздо больше материала, чем при первом варианте работы, т. к. весь материал нужно будет приравнять к необходимому размеру.

Как правило, искусственный камень начинают класть с боковых рядов . Крайние булыжники следует выкладывать на основание – раствор цемента. Промежуток между плитняком образует расстояние минимум 5 мм, которое заполняется некрупным песком, утрамбовывается, засыпается и поливается водой. Песок между камнями высыпают для того, чтобы в этих интервалах не прорастала растительность. Если иметь в этом определённые навыки, то укладка искусственного камня своими руками не будет представлять большой проблемы.

Принято выделять три технологии укладки декоративного камня:

  1. Дуговой способ – самый популярный;
  2. Рядный способ – укладка, при которой получаются ровные швы в одном назначении;
  3. Произвольный способ.

Видео как класть декоративный камень

Как клеить декоративный камень на стены, видео, инструкция

Применение декоративного камня не имеет строгих ограничений. Разнообразие форм, фактур, оттенков, высокие эксплуатационные и физические характеристики позволяют использовать его и для внутренней, и для внешней отделки. Особенно высоко эти качества ценятся в облицовке стен. Главное, сделать верный выбор материала и соблюдать правила его крепления.

 

 

Виды декоративного камня

 

Материал может иметь искусственное и натуральное происхождение. Природный декоративный камень, к которому относится мрамор, оникс и другие, отличает большой вес и высокая стоимость. Не каждая стена может выдержать такую облицовку. Поэтому чаще всего для отделки используют искусственный камень на гипсовой либо цементной основе.

 

 

Гипсовые плитки плохо переносят влажность и не рекомендованы для использования в санузлах и на кухне. Камень с цементной основой, наоборот, станет прекрасным выбором для этих помещений. Облицовку стен обычно выполняют средних размеров камнем, имитирующим кирпич или сланец.

 

Выбор расходных материалов

 

Отделку камнем на цементной основе выполняют клеевым раствором, содержащим в своем составе цемент, а на гипсовой — мастикой, плиточным клеем, цементно-песчаным составом. Клей ПВА подходит для облицовки гипсокартонных и деревянных стен. Поверхность из дерева перед наклеиванием камня обрабатывают антисептиком.

 

Цвет затирки для швов подбирают под оттенок камня. Монолитной получается отделка с использованием сланцевого декоративного камня. Плитки покрывают акриловой пропиткой либо лаком с водной основой. Это предохраняет материал от негативных воздействий, повышает его декоративность.

 

Облицовка гипсокартонных и оклеенных обоями стен

 

Клеить этот облицовочный материал на обои не рекомендуется. Сначала стены отделывают камнем, а потом наклеивают обои. Плиты боковых рядов приклеивают таким образом, чтобы они заходили на обои внахлест не более, чем на 2 см. Если стены уже оклеены обоями, часть полотен под отделку камнем снимают.

 

 

Гипсокартонные стены способны выдерживать нагрузки от 10 до 60 кг на 1 м2. Это позволяет наклеивать на них плиты декоративного камня, отличающиеся небольшим весом. Для надежности крепления многие специалисты рекомендуют усиливать конструкцию армирующей сеткой. Особенно тогда, когда нагрузка на 1 м2 будет составлять от 30 кг и более.

 

Подготовка стен и замешивание раствора

 

Декоративный камень клеят только на подготовленное основание. Стены должны быть ровными, твердыми и прочными. С их поверхности удаляют все старое покрытие, зачищая его до основания. Это касается и частиц пыли, грязи, следов от различных растворов и масляных пятен.

Стены зашпаклевывают, оштукатуривают и грунтуют. Если работы проводят летом, когда температура поднимается выше +30 градусов, стены смачивают водой. Плиты с внутренней стороны тоже лучше загрунтовать. Это увеличить их степень сцепления с основанием.

 

 

Клеевой раствор готовят в соответствии с инструкцией. Схватывается он достаточно быстро, поэтому замешивать его лучше небольшими порциями, учитывая то, что расход на 1 м2 камня составляет около 6 кг. Если клей готовят из сухой смеси, добиться однородности позволяет использование электродрели.

 

Порядок кладки

 

Прямоугольные плиты клеят рядами, овальные — в произвольном порядке. Элементы нестандартной формы сначала выкладывают в желаемый рисунок на полу. Это позволяет перенести его на поверхность стены.

Плиты, имеющие разный размер, следует чередовать, меняя последовательность в каждом ряду. Чтобы образовать эффект кладки, используя элементы одинакового размера, первую плитку второго ряда обрезают. Этим достигают несовпадения швов между рядами. Обрезают плиты ножовкой либо стуслом.

 

Начинать укладывать камни можно и сверху, и снизу. Если стену облицовывают по всей высоте, клеить элементы лучше от потолка. В этом случае обрезанные плитки окажутся внизу и не будут бросаться в глаза.

 

Наклеивание декоративного камня

 

Клей плоским шпателем намазывают на стену и тонким слоем на тыльную сторону декоративного элемента. Формируют по бокам плиток небольшие бортики и дополнительно точечно наносят раствор. Плитку прижимают к стене, выравнивают строительным уровнем.

Чтобы камень держался крепче, по нему слегка стучат киянкой. Выступающий клей нужно удалять сразу. Для этого можно использовать влажную губку или ветошь. Большинство растворов в застывшем виде удалить без следов практически невозможно.

 

 

 

Эти действия повторяют с каждым элементом, выкладывая всю стену или ее отдельный участок. Угловые плиты обрезают под острым углом.

Заключительным этапом является затирка швов. Их заполняют с помощью кондитерского шприца либо специального мешочка. Сверху камень покрывают лаком или пропиткой.

 

Видео: Как клеить декоративный камень на стены

Отделка балкона камнем: пошаговая инструкция с фото и видео | 5domov.ru

Использование натурального камня в качестве отделки балкона затруднено большим весом и дороговизной этого материала. Чтобы обойти эти недостатки, его можно заменить искусственным аналогом.

Оглавление:

Натуральный или искусственный камень — какой вариант выбрать?

Как часто бывает, мнения на этот счет разделились. Любители натуральных материалов указывают, что природный камень намного прочнее и долговечнее искусственного. Кроме того, ему не страшна влага и агрессивные химические составы. Однако декоративные образцы не такие дорогие, а небольшой вес заметно упрощает их укладку.

Для принятия окончательного решения в пользу того или другого материала предлагается сопоставить их основные характеристики:

КритерийОписаниеФаворит
МассаЧтобы применить натуральную каменную облицовку балкона, обязательно потребуется усиление плиты. Как правило, общая масса стен по завершению отделки увеличивается вдвое, а то и втрое.Искусственный камень
МонтажИскусственный камень легче разрезать на требуемые фрагменты. Процесс монтажа практически идентичен укладке керамической плитки, что подразумевает возможность реализации работы своими силами. Для выполнения натуральной облицовки однозначно придется приглашать профессионалов.Искусственный камень
Цена вопросаВ этом плане все преимущества на стороне декоративного камня, стоимость которого в несколько раз дешевле.Искусственный камень
Особенности эксплуатацииНатуральный материал несколько прочнее искусственного, однако при внутренней отделке это некритично.Натуральный камень

Проанализировав эту информацию, можно сделать вывод об однозначных преимуществах декоративного камня в качестве отделки для балкона. Чтобы не переживать за долговечность облицовки, лоджию перед началом ремонта рекомендуется застеклить. В дальнейшем такие балконы нередко используются в качестве дополнительной жилой площади, в комбинации с перепланировкой жилища.

Другие преимущества искусственного камня

Декоративная каменная облицовка обладает целым рядом преимуществ:

  • Быстрота оформления углов. Отделка помещения искусственным камнем облегчается за счет готовых угловых элементов. Они дают возможность быстро и качественно проходит угловые участки, чего не скажешь о штучных облицовочных элементах.

    Готовые уголки из искусственного камня

  • Декоративные характеристики. Декоративный камень представлен в значительном видовом и фактурном разнообразии. Богатый ассортимент оттенков и различных имитаций позволяет подобрать наиболее подходящий вариант под конкретный интерьерный стиль.

    Искусственный камень представлен в огромном разнообразии

  • Стойкость к термическим и другим воздействиям. Облицевав таким образом балкон, можно не переживать за его пожарную безопасность. Декоративная каменная плитка отлично справляется с любыми температурными воздействиями. Ей на страшна коррозия, гниение, плесень и т.п.
  • Износостойкость. Декоративный камень хорошо переносит механические и другие силовые воздействия, что очень ценно для ограниченных условий балкона.
  • Высокие изоляционные характеристики. Каменная отделка балконных стен содействуют их дополнительной теплоизоляции. Это дает возможность сэкономить на отдельном утеплении.
  • Химическая стойкость. Практически все встречающиеся в быту агрессивные химические вещества не способны повредить каменную кладку.
  • Абсолютная экологичность. Для изготовления декоративного камня используются исключительно натуральные материалы, отличающиеся полной безвредностью для людей и окружающей среды.

Подготовка балкона к отделке камнем

Требования к основанию под каменную облицовку почти такие же, как и под укладку кафеля. Поверхность стен должна быть прочной и ровной, поэтому все обнаруженные перепады необходимо устранить. Подготовительные мероприятия во многом зависят от материала изготовления стен балкона. Ровные поверхности из кирпича, пенобетона или бетона можно сразу же облицовывать, без предварительных мероприятий (то же самое касается хорошо оштукатуренных оснований). При наличии перепадов и неровностей стену придется выравнивать.

Проверку поверхности на ровность удобнее всего осуществить при помощи правила длиной от 2-х м, приставляя его к балконным стенам в разных направлениях. Ровным считается такое основание, если зазор между его поверхностью и правилом не превышает 2 мм. В противном случае потребуется проведение выравнивания. Если для декорирования балкона используется имитация грубой каменной породы (отколотых песчаников, бута и прочих рельефных элементов), требования к качеству основания не такие жесткие.

Проверка стен на ровность

Иногда на стенах балкона может присутствовать старая отделка в виде краски, керамической плитки или обоев. Ее нужно полностью удалить, вплоть до основания. При наличии старой штукатурки ее обязательно простукивают на предмет слабых участков. Все обнаруженные неустойчивые фрагменты удаляют киркой или молотком.

Алгоритм выравнивания напрямую зависит от размера перепадов:

  • 10-50 мм. Перепады такого рода устраняются штукатуркой основания. Для этого можно использовать обычную песчано-цементную смесь или сухие гипсовые штукатурки. Последний вариант более удобен в реализации, однако его можно применять только в сухих помещениях (если балкон застеклен). Камень, даже искусственный, обладает приличным весом, поэтому существует реальная угроза его отрывания от стены вместе с раствором. Чтобы получить гарантированно прочное основание, на стену перед укладкой раствора набивают сетку. Выравнивание рекомендуется проводить с помощью маяков: это позволит сделать угловые участки максимально ровными.

    Выравнивание стены оштукатуриванием, при использовании сетки и маяков

  • Свыше 50 мм. Использовать для выравнивания штукатурку в такой ситуации достаточно рискованно. Кроме того, делать это не рекомендует ГОСТ. Существенные перепады стен удобнее всего устранять гипсокартонными конструкциями. С учетом микроклимата на балконе обычно применяют влагостойкую разновидность материала (такие плиты имеют зеленоватый оттенок). Работу начинают с монтажа по всему периметру стен направляющего профиля UD. После этого проводится расчет CD профиля. Расстояние между отдельными перемычками выбирают в пределах 60 см. (для искусственного камня ― 40 см). Крепление профиля на стену осуществляется посредством П-образных фиксаторов. Готовый каркас сверху оформляется гипсокартонными листами.

    Выравнивание стены при помощи гипсокартонных плит

Гипсокартонные конструкции позволяют провести теплоизоляцию стен путем укладки между перемычками каркаса минеральной ваты или пенополистирольных плит. При этом следует учитывать, что такой подход несколько уменьшает пространство отделываемого помещения, поэтому его стараются реализовывать только на обширных лоджиях. На некоторых балконах встречаются металлические стены. Процесс их подготовки предусматривает крепление штукатурной сетки на саморезы, с последующей укладкой штукатурки.

Подготовка деревянных стен для отделки камнем

Особенности декоративного камня таковы, что для его поклейки сгодится практически любое основание, за исключением деревянного. Препятствием выступает его небольшая адгезия (сцепление поверхностей): из-за этого проводить каменную облицовку деревянных стен не рекомендуется. Однако иногда на балконах встречаются простенки из дерева, убрать которые не получается.

Решить подобное затруднение можно двумя способами:

  • Штукатурка по сетке. Специальные монтажные сетки в состоянии обеспечить надежное удержание не очень толстого штукатурного слоя даже на деревянном основании. В качестве смеси можно применить стандартную цементно – песчаный раствор, усилив его клеем ПВА и жидким стеклом. Выравнивание проводится по маячным планкам. Для дополнительной защиты деревянной поверхности от излишнего увлажнения рекомендуется использовать пергамин. Перед отделкой деревянную стену пропитывают антигрибковой жидкостью.
  • Монтаж плиты ЦСП. Прикрутив поверх деревянного простенка цементно-стружечную плиту, получают подходящее под облицовку основание. Укладка искусственного камня в таком случае осуществляется на специальный клей. ЦСП крепится на деревянную обрешетку, схожим с гипсокартоном образом, специальными саморезами.

    Цементно-стружечная плита (ЦСП)

Перед началом монтажных работ основание обязательно грунтуют. Лучший вариант для этого — составы глубокого проникновения, которые наносятся двумя или тремя слоями (перед нанесением каждого следующего слоя предыдущий должен хорошо высохнуть).

Варианты отделки балкона камнем

Чтобы оформить балкон с помощью декоративного камня, обычно применяется два вида укладки:

  • Использование расшивки. Отличный вариант для новичков: благодаря достаточно толстому шву можно устранять допущенные по ходу облицовки дефекты. Равномерность расстояния между отдельными элементами укладки достигается благодаря удобным дистанционным прокладкам. Шовные зазоры регулируются в пределах 5-10 мм. В отдельных декоративных стилях эти расстояния еще значительнее.
  • Без шва. Реализовать бесшовный способ укладки на стены балкона искусственного камня под силу только профессиональному мастеру. По ходу работы важно не допускать попадания выступающего на стыках раствора на внешнюю сторону отделки. Дело в том, что поры плитки быстро впитывают клей, из-за чего страдает их декоративность.

    Слева — камень без расшивки швов, справа — с расшивкой

Отделка балкона камнем — пошаговая инструкция

Технологические операции нужно осуществлять не спеша: главное на этом этапе не скорость, а качество.

Порядок облицовки стен балкона декоративным камнем без расшивки:

  1. Подбор узора насухо. Как рекомендуют профессионалы, каменную плитку нужно вначале разложить на поверхности пола. Это позволит подобрать наиболее подходящие соотношения рисунка. Желательно, чтобы узор и цветовые перепады не повторялись: в таком случае готовая композиция будет иметь красивый органичный вид. Определившись с раскладкой, плитку подписывают карандашом с тыльной стороны для сохранения выбранной последовательности размещения отдельных элементов. Прежде, чем разбирать сухую раскладку, ее зарисовывают (можно схематически).

    Перед началом облицовки рекомендуется разложить камень на столе так, как она будет уложена на стену

  2. Разметка основания. На всех стенах, подготовленных под облицовку, отбивают нулевую отметку. В качестве опоры под первый ряд удобно применить каркасный профиль. Запрещается, чтобы нижние каменные элементы касались пола. При этом все подрезанные торцы должны смотреть вниз, на подпорку.

    Перед кладкой камня размечают основание

  3. Приготовление клея. Лучше всего камень держится на монтажном составе, основой которого выступает белый цемент. Инструкция по его приготовлению имеется на упаковке. Размешав сухой порошок с указанным количеством воды, делают паузу на 5-10 минут, после которой процедуру повторяют. Готовить раствор желательно перфоратором с миксерной насадкой.

    Готовят клей в соответствии с инструкцией на упаковке

  4. Для нанесения состава на поверхность стены потребуется гребенка. Высота зубьев на различных модификациях этого инструмента может отличаться. Оптимальный вариант для работы с камнем – 10 мм. Признаком правильности пропорций раствора является то, что поверхность клея при намазывании на стену не расходится.

    Гребенка необходима для нанесения клея на поверхность стены

  5. Намазывание плитки. Раствор нужно как бы втирать в тыльную сторону камня шпателем.

    Нанесение клея на внутреннюю сторону декоративного камня

  6. Монтаж образцов. Во время приклеивания плитки ее нужно слегка придавливать. Монтаж проводят ряд за рядом, согласно нанесенной во время сухой раскладки нумерации.

    Монтаж декоративного камня. Первый ряд подпирается деревянным или металлическим профилем

Осуществлять ремонтные работы разрешается с помощью специального клея, обладающего подходящими химическими свойствами для скрепления натуральных и декоративных каменных элементов. Чтобы облицовка была качественной, следует ограничивать высоту подъема отделки расстоянием 150 см/день. Выступающий по стыкам клей сразу снимают мастерком или шпателем.

Особенности кладки камня с расшивкой

Для реализации этой облицовки используется два способа:

  1. Кладка снизу вверх. В этом случае нужно следить, чтобы постоянно сползающая смесь не замарала наружную поверхность образцов.
  2. Сверху вниз. Для реализации потребуется клеевой состав с максимальным проседанием до 1,5 мм.

Кладка камня с расшивкой снизу вверх

По завершении облицовочных работ делается пауза на полное высыхание раствора. Обычно на это уходит 12-48 часов (у каждого состава по-разному).

Затирка швов декоративного камня

Если балкон облицовывался укладкой с расшивкой, после высыхания клея межплиточные швы нужно затереть. Это довольно трудоемкая и непростая операция, осуществляемая с помощью строительного шприца и специальной затирочной смеси.

Порядок работы:

  1. Извлечение дистанционных прокладок. Во время этой процедуры необходимо соблюдать максимальную осторожность, чтобы не оторвать свежеприклеенные элементы.

    Для выравнивания рядов при кладке камней с расшивкой, в швы вставляются специальные прокладки. После укладки плиток и высыхания клея их необходимо аккуратно вытащить

  2. Чистка швов от остатков клея с помощью тонкого шпателя и щетки.
  3. Затирка приготовляется согласно инструкции на упаковке. Готовую смесь загружают в контейнер шприца.
  4. Процедуру заполнения нужно проводить не спеша, постепенно выдавливая раствор из шприца внутрь шва. Оптимальная глубина заполнения – от 5 мм. Шприц рекомендуется перемещать беспрерывно, не оставляя пропуски.

    Заполнение швов между камнями

  5. Чистку швов проводят спустя 10-15 минут после их заполнения. Удобнее всего снимать остатки смеси, когда она только начинает схватываться. Инструментом выступает тонкий шпатель или пруток подходящей ширины. Красота затирки зависит от степени заполнения межплиточного пространства.

В качестве дополнительного декорирования искусственной каменной кладки нередко используются бесцветные лаки, что сообщает готовой поверхности «мокрый» эффект.

Подробнее о процессе отделки стен камнем можете посмотреть в следующих видео:

Отделка балкона камнем: пошаговая инструкция с фото и видео

5 (100%) 1 vote


Укладка искусственного камня на гипсокартон: основные нюансы монтажа

Фото: White Hills

В квартирах и домах условия для оформления стен декоративным камнем — оптимальные. Поэтому мастера руководствуются общими принципами укладки, но с учётом материала основания. Здесь им нередко приходится иметь дело с каркасными стенами и перегородками, обшитыми гипсокартоном. На что следует обратить внимание при выборе, подготовке основания и монтаже камня в этом случае? 

Прежде всего стоит поинтересоваться массой «каменных» элементов. К тяжёлой весовой категории относят облицовки массой от 52 кг/м² и более, к средней — от 20 до 52 кг/м², к лёгкой — до 20 кг/м². Последние часто используют для оформления интерьеров. Как правило, это коллекции декоративного кирпича и мелкоформатного камня. Стандартные перегородки и стены с шагом металлических направляющих — 60 см и обшивкой из влагостойкого ГКЛ (ГКЛВ) без проблем выдерживают вес такого камня вместе с весом расходных материалов. Средние траты клея и затирки на 1 м² около 3–5 кг. 

Под тяжёлую «каменную» облицовку металлические стойки каркаса устанавливают чаще (через 30 см), чтобы конструкция получилась более жёсткой и прочной. Их обшивают не одним, а двумя слоями ГКЛВ. Далее действуют по стандартной схеме.

Монтаж декоративного искусственного камня стоит поручить профессиональным укладчикам, которые специализируются на укладке этого вида материала.

Для отделки небольших помещений подходят коллекции тонкостенного камня (8–19 мм) из облегчённого бетона, облицовочного кирпича (15–25 мм), а не крупноформатные элементы (40–60 мм). 

В качестве основания под декоративный камень используют только влагостойкий гипсокартон. И даже на его поверхность обязательно наносят грунт для впитывающих оснований или универсальный перед началом облицовочных работ. В противном случае влага будет быстрее, чем нужно, уходить из клеевого слоя (в особенности тонкого). Он не успеет набрать необходимой прочности, что впоследствии может стать причиной отслоения элементов. Готовое к монтажу основание должно быть ровным, чистым, сухим.

Подготовка гипсокартона к облицовке камнем

Важно помнить, что гарантия производителя камня распространяется на работы, выполненные в соответствии с выданной инструкцией и при использовании фирменных (или рекомендованных) расходных материалов. Для фиксации элементов необходимо применять клей именно для изделий из бетона. Плиточные подходят только для керамики, которая иначе впитывает влагу и по-другому ведёт себя при изменениях температуры. Особый состав и у затирок для искусственного камня. Они способны «держать» швы шириной до 5 см без усадок. Поэтому правильный выбор грунтов, клеевых и затирочных составов имеет большое значение для качества и срока службы облицовки из искусственного камня.  

Мнение специалиста перед монтажом декоративного искусственного камня из лёгкого бетона на стены и перегородки из ГКЛ желательно укрепить их поверхность армирующей щёлочестойкой стеклосеткой (например, САУ-320 White Hills) и клее­вой «протяжкой». Клей распределяют по стене зубчатым шпателем. После чего вдавливают в него сетку и разравнивают гладким шпателем, следя за тем, чтобы сетка оказалась внутри клеевого слоя (толщиной не более 6 мм). Точно так подготавливают любые листовые основания, например из аквапанелей. К сожалению, многие мастера пренебрегают этой процедурой, хотя подобная подготовка поверхности помогает предохранить облицовку от появления трещин во время эксплуатации. Кроме того, для каркасных конструкций из гипсокартона лучше выбрать лёгкий облицовочный камень массой до 20 кг/м². При правильной подготовке основания этот материал прослужит долгие годы.

Виталий Павлюченко

Начальник технической лаборатории White Hills

Фото: «Камелот»

Фото: «Идеальный камень»

Фото: White Hills

Фото: «Камелот»

Фото: «Идеальный камень»

Декоративный камень в интерьере кухни (58 фото)

Современный дизайн предлагает сотни вариантов отделки пространства, хотя многие предпочитают останавливаться на традиционных, но проверенных временем обоях или обычной покраске. Однако другие материалы обладают неповторимой эстетикой и свойствами, которые преобразят любое помещение — нужно только знать, как их использовать. Сегодня мы поговорим об особенностях декоративного камня в интерьере кухни, а также о широких возможностях его применения!

Основные особенности

Декоративный камень привлекает живой фактурой, объемом и естественным, даже «диким» внешним видом, который служит не столько украшением в интерьере, сколько формирует образ и создает настроение. Использование его в качестве внутренней отделки обязывает ответственно подойти к дизайну всего пространства — это не нейтральный фон, как например, выкрашенная в белый стена, а сильное художественное решение.

Такое покрытие подходит под многие стили, а также отлично впишется в кухню загородного дома или квартиры. Оно выглядит очень органично в интерьере кантри, привнося своеобразный деревенский шарм и уют, но современные стили тоже любят обращаться к натуральным (или имитирующим их) материалам. В этом вопросе необходимо опираться на общий дизайн кухни.

К примеру, каменная облицовка сочетается с древесиной и другими естественными поверхностями. Цветовую гамму тоже лучше «позаимствовать» у природы: белый, песочный, коричневый, черный, серые оттенки, реже — голубой, зеленый или бордовый. А вот более яркие комбинации не «уживутся» вместе со строгой натурой камня. Впрочем, даже в глянцевую футуристичную кухню можно подобрать отделку нужной фактуры, благо этот материал представлен в широком ассортименте.

Виды камня

В зависимости от происхождения существует две основных группы декоративного камня: искусственные и натуральные, которые различаются по составу.

Натуральный декоративный камень

Как понятно из названия, натуральный камень создан природой и адаптирован для строительных работ человеческими руками. Ценители всего естественного скажут, что такой материал излучает энергию, положительно влияет на здоровье, а также обладает неподдельной живой текстурой, позволяющей создать уникальный дизайн — рисунок одного камня никогда не повторяется.

К этой группе относятся сланец с его строгим рельефом; речной камень, сохраняющий естественную форму даже в интерьере; песчаник, полюбившийся благодаря своему теплому песочному оттенку; роскошный гранит, благородный мрамор и другие. Главной причиной, почему натуральное покрытие не встречается в каждом доме — можно считать высокую стоимость.

Искусственный декоративный камень

Являясь дешевым аналогом натуральных материалов, искусственные декоративные камни вполне удачно имитируют их текстуру, при этом отличаясь большей выносливостью к воздействию окружающей среды. Они выигрывают за счет разнообразия цветовых решений и универсальности, так как подходят для облицовки любых частей кухни — арок или фартука.

Несмотря на свое происхождение, искусственное покрытие считается абсолютно экологичным. Например, конгломераты состоят из крошек гранита, мрамора, а также дополнительных веществ, вроде кварцевого песка или известняка, которые наделяют материал повышенной прочностью. Керамогранит, включающий глину, шпат и минералы, обладает необычным дизайном, который походит больше на мелкую плитку.

Выбирая свой идеальный вариант, следует ориентироваться не только на бюджет ремонта, но также на желаемый внешний вид и место отделки.

Достоинства и недостатки

Чтобы подытожить информацию о декоративном камне, рассмотрим достоинства такого решения.

1. Какой бы вид вы не выбрали, каменная отделка станет стильным украшением интерьера, а также позволит скрыть несовершенства поверхности стен. Благодаря широкому ассортименту, он вписывается во многие стили, превращаясь в их гармоничное продолжение.

2. Многие виды отлично подходят под потребности кухни. Кроме этого, за ними легко ухаживать: достаточно провести влажной тряпкой, чтобы удалить капли жира, брызги или копоть.

3. Срок эксплуатации такой отделки — больше десяти лет, в связи с чем даже мраморные поверхности не кажутся таким дорогостоящим вложением, не говоря уже о дешевых искусственных аналогах.

4. Декоративный камень идеально впишется в интерьер кухни благодаря еще одному качеству — экологичности, которая незаменима в месте, где готовится еда.

По сравнению с достоинствами, недостатков не так много, но относятся они скорее к отдельным видам материалов. Взвесив все за и против, можно найти отличный вариант.

Кухонный фартук из камня

Эта зона кухни предъявляет особые требования к отделке, поэтому подобрать подходящий материал иногда бывает достаточно сложно. Здесь, из-за близкого расположения к рабочей зоне, присутствуют повышенная влажность, высокая температура и уровень загрязнения каплями жира или еды, с которыми способны справиться не все разновидности декоративного камня.

Керамогранит, несмотря на привлекательный внешний вид, чувствителен к чистящим средствам, поэтому удаление грязи с его поверхности достаточно проблематично. Мрамор также не рекомендуется использовать для облицовки фартука, зато конгломераты, которые визуально от натурального «собрата» может отличить только профессионал, обладают высокой прочностью и легко поддаются уходу.

Акриловый камень, еще одна разновидность искусственного, не впитывает влагу, не деформируется при механическом или физическом воздействии, как и кварцевые изделия. Гипсовые изделия, которые напоминают песчаник и легко изготавливаются самостоятельно, не отличаются влагостойкостью, но эту проблему можно решить, покрыв его защитным лаком.

Сложности при выборе фартука могут возникнуть, если камень использован в отделки других элементов кухни. Дело в том, что дизайнеры не рекомендуют комбинировать несколько видов в одном пространстве, поэтому этот момент необходимо продумать заранее.

Кухонный фартук может быть единственной «каменной» конструкцией в интерьере, тем самым став композиционным центром. Если материал обладает ровной поверхностью, его можно комбинировать со столешницей. Такое дизайнерское решение подойдет под многие стили, будь то прованс, кантри, классика или минимализм.

Стена из камня в интерьере кухни

Для облицовки стен выбор сырья ограничивается только декоративными особенностями и, конечно, бюджетом. Часть кухни, не расположенная в непосредственной близости к рабочей зоне, достаточно неприхотлива, при этом создает общее впечатление о комнате.

Какой бы красивой не была фактура камня, не рекомендуется использовать его на всех стенах — такую отделку часто сочетают с другими видами, обладающими ровной поверхностью и нейтральными цветами: однотонными обоями, покраской или декоративной штукатуркой. Это позволит уравновесить основной материал, а также избавит от ощущения «каменной крепости».

Данное решение можно применить для зонирования, украсив им стену рядом с обеденным столом, или создания акцентов — углы, декорированные камнем, смотрятся очень эффектно.

Лучше, если кухня наделена простором, хорошо освещается солнечным светом. А вот для небольших помещений придется или отказаться от декоративного камня, или подобрать менее фактурный и более светлый вариант. Песчаник не только отличается теплым песочным цветом, но с помощью горизонтального рельефа визуально расширяет помещение.

Арки и дверные проемы из камня на кухне

С помощью камня можно декорировать даже вход в кухню — это не только оригинальное решение, но также и практичный вариант, способный прослужить многие годы. В случае с дверным проемом, который при закрытии двери часто подвергается механическому воздействию, прочность материала значительно продлит срок эксплуатации. Он защищает конструкцию от износа, так как обои и другие разновидности отделки со временем приобретают неэстетичный вид.

Если вы хотели облагородить арку натуральным камнем, то не спешите приступать к покупке. Дело в том, что для его укладки понадобятся не только специальные дорогостоящие смеси, но и определенные строительные навыки. Им сложно облицевать изгибы и труднодоступные места — без помощи профессионалов здесь не обойтись, цену за которую нужно приплюсовать к общей стоимости материала.

Искусственные аналоги более податливы, достаточно легкие и прочные, а широкая цветовая гамма поможет подстроить проем под дизайн кухни: светлые оттенки для расширения прохода, темные — для создания мягких очертаний.

Такое решение отлично впишется в минималистичный стиль или кантри, превращая вход в отдельный элемент декора.

Декоративный камень в интерьере кухни — фото

Если о технических характеристиках декоративного камня можно прочитать, то эстетические свойства нужно видеть своими глазами. В этой подборке фотографий мы постарались проиллюстрировать разнообразие фактур, цветов и решений, которые станут идеальным дополнением для дизайна вашей кухни. Приятного просмотра!

Видео: Отделка стен на кухне декоративным камнем

Как правильно класть декоративный камень

Прихожая — это неотъемлемая часть любого дома, и вполне возможно осуществить ее отделку своими руками. Данная процедура может занять много времени и, вероятно, покажется вам слишком трудной, но при правильной организации деятельности она под силу каждому.

Если говорить про декоративный камень в интерьере прихожей, то его отделка в частном доме будет отличаться от квартиры. Так или иначе, основная цель — это создание уюта и комфорта в помещении.

Что нужно знать о декоративном камне

Прежде всего, отметим, что использование декоративного камня в отделке прихожей будет стоить дорого. Но всего одно мгновенье заставит вас забыть о деньгах — речь идет о моменте, когда вы впервые увидите преобразовавшийся интерьер жилища.

Для создания действительно красивой прихожей вам понадобится вся ваша фантазия. Если есть возможность, то можно проконсультироваться у дизайнера — он не только выберет для вас подходящий способ укладки, но и посоветует, какой формы камень следует использовать.

Теперь поговорим о самом материале. Он может иметь разную расцветку и текстуру. Кроме того, такой камень считают универсальным: ведь он используется во всех комнатах, не только в прихожей. Он прекрасно совмещается с большей частью потолков и, соответственно, при отделке можно всячески комбинировать разные материалы.

И, наконец, укладывая декоративный камень в интерьере прихожей, вы сможете делать это на любой поверхности: на бетоне, пластике или же кирпиче.

Пошаговая инструкция отделки прихожей

Как уже говорилось, мы можем провести отделку прихожей своими силами, но для этого потребуется придерживаться определенных рекомендаций.

Первый этап.

Вначале нам необходимо подготовить основу. При этом предыдущая отделка должна быть удалена. Это могут быть, к примеру, обои или паркет. Если на поверхности есть неровности, превышающие 5 сантиметров, то их следует штукатурить.

Второй этап.

Далее нам нужно разметить стены. Когда с этим будет закончено, следует тщательно закрепить направляющие камни. Также отметим, что в процессе самой разметки мы должны обратить особое внимание на высоту как карнизов, так и плинтусов.

Далее, можно приступать к созданию контрольной метки. В качестве подобной метки может быть практически любой угол нашей комнаты. При этом высота роли не играет — ее вы можете выбрать какую угодно. Существует два приспособления, которыми можно воспользоваться для выполнения метки:

  1. Водный уровень.
  2. Лазерный нивелир.

Третий этап.

Когда мы полностью выполним метку, можно приступать к измерению дистанции между первым слоем декоративного камня и самой меткой. Более того, в процессе можно оборудовать специальные риски на поверхности стен, между ними натягивается канат.

Но есть и другой вариант: мы можем класть декоративный камень вплотную. При этом крайне важно, чтобы это делалось ровными рядами по горизонтали. Далее мы наносим клей на поверхность камней, используя обычный шпатель-гребенку.

Четвертый этап. Завершение работы.

На данном этапе мы должны затереть швы, чтобы придать конструкции привлекательный внешний вид. Эту процедуру следует делать не ранее, чем через сутки после предыдущего этапа. Именно столько времени потребуется для того, чтобы высох клей. Для затирания швов нужно воспользоваться специальными составами.

Как мы видим, в самостоятельном ремонте прихожей нет абсолютно ничего сложного. К тому же, как показывает статистика, декоративный камень в интерьере прихожей обретает в последнее время все большую популярность у жителей нашей страны. Подобная отделка отличается просто великолепной надежностью и устойчивостью, что и является главным ее достоинством.

Важно!

Любой камень практически не подвергается различного рода техническим повреждениям, из-за чего он служит достаточно долго. Это поможет вам сэкономить и на дальнейших ремонтах квартиры, которые делать вы будете еще нескоро!

Фотографии вариантов отделки прихожей декоративным камнем

Ниже мы привели самые популярные варианты отделки, среди которых вы можете выбрать наиболее подходящий.

[Всего:    Средний:  /5]

Видеокурс изготовление декоративного камня из гипса или цмента

Производство декоративного камня на основе гипса

Часть 1. Подготовка рабочего места

Часть 2. Изготовление искусственного декоративного камня из гипса

Часть 3. Поверхностная окраска искусственного камня

Часть 4. Покраска камня: Сегментная заливка формы

Производство декоративного камня на основе цемента

ПОКРАСКА ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ СУХИМ ПИГМЕНТОМ.

Разделительная смазка MakeStone

Часть 1. Как наносить смазку

Часть 2. Как работает смазка наглядный пример

Гидрофобизатор MakeStone

Водоотталкивающая пропитка для гипса и цемента

Как сделать стенд. Декоративный камень Кирпич Клинкерный

Изготовление составных угловых элементов декоративного камня из гипса

Полиуретановая форма для камня «Срез Доски»

Из видео вы узнаете как изготовить составные угловые элементы, научитесь окрашивать камень под «дерево» и монтировать декоративный камень на стену, гипсокартон.

Как сделать стенд. Декоративный камень Срез Доски

Из видео вы узнаете, как изготовить декоративный камень «Срез Доски». Покрасим декоративный камень под «дерево».

Как сделать стенд. Декоративный камень Гранитный Срез. Аэрограф. Краскопульт.

Из видео вы узнаете, как покрасить декоративный камень из гипса «Гранитный Срез» используя краскопульт и аэрограф.

Как сделать стенд. Декоративный камень Сланец Греческий в домашних условиях

Из видео вы узнаете, как красиво покрасить декоративный камень «Сланец Греческий». Доступный способ покраски камня в домашних условиях.

Как сделать стенд. Декоративный камень «БАМБУК». Поверхностная покраска гипсового декоративного камня

Из видео вы узнаете, как покрасить декоративный камень «БАМБУК». Поверхностная покраска гипсового декоративного камня

Как повысить прочность низкомарочного гипса?

Декоративный камень, сделанный из низкомарочного гипса, хрупок и «ломается» при перевозке! Из видео вы узнаете, как повысить прочность гипса, и уменьшить количество «боя» при транспортировке камня.

Как сделать и покрасить декоративное панно из гипса?

Из видео вы узнаете, как сделать панно из гипса, как покрасить декоративное панно из гипса «Божественная птица» используя аэрозольный баллон.

Как сделать стенд. Декоративный камень «Сланец карельский». Поверхностная покраска гипсового декоративного камня

Из видео вы узнаете, как покрасить декоративный камень «Сланец карельский». Поверхностная покраска гипсового декоративного камня

2021 Стоимость сайдинга из камня и шпона | Стоимость каменного фасада за кв. Ft.

Цена на камень обычно составляет от 35 до 50 долларов за квадратный фут . Домовладельцы могут рассчитывать заплатить около 42 доллара за квадратного фута, когда этот сайдинг будет добавлен ко всему их дому. Цены на сайдинг из камня варьируются от 87 500 долларов до 125 000 долларов за дом площадью 2500 квадратных футов при средней стоимости 105000 долларов .Для более крупных проектов профессиональные установщики часто снижают цену на материалы.

Камень

обладает многими преимуществами, аналогичными популярному кирпичу, и может служить дольше, чем большинство других материалов на рынке. Очень важно установить его осторожно, чтобы не допустить ослабления, растрескивания и возможного обрушения. Неправильная установка может привести к потере прочности сайдинга, поэтому вам следует подумать о найме профессионала по сайдингу для крупных или важных проектов.

Средняя стоимость установки сайдинга из камня или каменного шпона

Средняя стоимость 105000 долларов
Высокая стоимость 125000 долларов
Низкая стоимость 87 500 долларов

Средняя стоимость каменных сайдинговых материалов

Материал На квадратный фут Как это продается?
Настоящий твердый камень $ 42 По квадратным футам
Шпон $ 11 По листам (размер варьируется)
Подделка $ 6 — $ 10 По листам (размер варьируется)
Культивированные 5-8 долларов США По квадратным футам

Стоимость натурального камня

Натуральный камень в среднем стоит 42 доллара за квадратный фут и бывает разных форм.Общие типы, используемые в жилищном строительстве, — это гранит, базальт, известняк и сланец. Твердые материалы, которые не были реконструированы, имеют много преимуществ, поскольку они экологически устойчивы, их трудно повредить и они сохраняют прохладную температуру в жаркую погоду. Некоторыми из его недостатков являются огромный вес, трудности с удержанием тепла и сложность замены в случае повреждения. Как и кирпич, он может быть основным строительным материалом или акцентом.

Стоимость цельного камня
Материал На квадратный фут
Гранит 15-30 долларов США
Базальт 7-11 долларов США
Известняк 20–28 долларов
Сланец 4 доллара.50–10 долларов США
Песчаник

Песчаник можно использовать для сайдинга, но покупатель остерегается. Хотя он и привлекателен, он не такой прочный, как другие камни, и с большей вероятностью со временем расколется, сломается и испортится. Если вы все же хотите его использовать, определите, подходит ли ваш климат. Материал лучше всего работает в жарких и сухих условиях и не должен подвергаться чрезмерному воздействию влаги.

Цены на каменный шпон

Виниры стоят в среднем 11 долларов за квадратный фут и помещаются поверх другого материала, такого как субстрат или нижний слой древесины или фиброцемента, чтобы создать прочную внешнюю стену.Они выглядят как настоящие, без лишнего веса и неспособности удерживать тепло, и дешевле. Материал легче повредить, он подвержен эрозии и растрескиванию от воздействия влаги и холода.

Faux

Искусственный камень — очень легкий искусственный камень, который можно использовать как внутри, так и снаружи. Он стоит недорого — от 6 до 9 долларов за квадратный фут и может быть прикреплен с помощью обычного раствора и материалов.Искусственный камень может использоваться в качестве сайдинга и является экологически устойчивым вариантом, но не в такой степени, как обычный камень. Если вы хотите использовать этот сайдинг, знайте, что вам понадобится подложка из гипсокартона или дерева, на которую будет наноситься материал.

Искусственный / искусственный камень

Это искусственный вариант традиционных материалов. Бетон заливают в форму и дают ему высохнуть, чтобы он напоминал другие продукты, используемые для сайдинга.Как правило, он дешевле — от 5 до 8 долларов за квадратный фут , но имеет ли он такой же вес. Изготовленный камень работает как прочный и надежный сайдинг. Он обладает многими достоинствами настоящего изделия, но менее устойчив к окружающей среде.

Проконсультируйтесь со специалистом при выборе камня

Стоимость добавления каменного фасада

Средняя цена на разработку каменного фасада для дома площадью 1000 квадратных футов составляет 24000 долларов , если вы нанимаете профессионального помощника.Опытный каменщик запрашивает около 19 долларов в час . Каменщики предоставят свои инструменты, но вам необходимо предоставить строительные материалы. Элементы, необходимые для установки, включают:

  • Раствор для кладки: мешки весом 70–80 фунтов за 10–15 долларов : скрепит стену.
  • Водостойкая бумага: 30 долларов США : Нанесите на гипсокартон за кладкой, чтобы предотвратить повреждение от влаги.
  • Обшивка стен: 2 и 4 доллара за квадратный фут : Фанера, предотвращающая повреждение стены.

Stone — самый дорогой сайдинг, но и самый прочный. Вы можете выбирать из десятков вариантов и стилей, а также настраивать внешний вид своего дома. Обратной стороной будет то, что это будет недешево и, скорее всего, потребуется профессионал. Камень тяжелый и может нанести серьезный ущерб фундаменту дома при неправильной установке, поэтому вам нужно обязательно инвестировать в качественные материалы и рабочую силу для своего проекта.

Частичная стоимость установки, или забивание фасада дома камнями

Из-за дороговизны и веса полностью каменных наружных стен домовладельцы все чаще устанавливают частичную установку. Это помогает снизить стоимость всей установки, а также снизить вес стены на фундаменте. Внешний вид дома площадью 1000 квадратных футов, наполовину каменный и наполовину виниловый, будет стоить домовладельцу от 19 500 до 25 000 9000 долларов4.Большая часть винилового сайдинга стоит от до 3–8 долларов за квадратный фут , в то время как настоящий камень стоит от до 36–42 долларов за квадратный фут .

Камень прочный, но при этом тяжелый и дорогой. Чтобы избежать некоторых из подводных камней и снизить общую стоимость ремонта, многие домовладельцы предпочитают облицовывать камнями только фасад своих домов. Для этого необходимо укрепить фундамент перед домом и дать ему дополнительную поддержку, чтобы выдержать дополнительный вес.Это можно сделать с помощью подкладки, которая удлиняет и расширяет всю основу. Фундамент — самый популярный метод, потому что он укрепляет весь дом. Ознакомьтесь с нашим Руководством по увеличению затрат Фонда для получения дополнительной информации.

Другие варианты частичной установки включают использование в нижней половине дома или на всем первом этаже, вокруг эркеров, в качестве каминов или дымоходов или в качестве внешнего акцента.Все эти разновидности доступны домовладельцам и стоят дешевле, чем использование камня вокруг всего дома.

Нанять профессионала для установки каменного сайдинга

Стоимость установки облицовки из каменного шпона

Средняя цена на добавление облицованной поверхности составляет от 21000 до 22000 долларов за дом площадью 1000 квадратных футов, что делает его одним из более дешевых вариантов по сравнению с обычными стенами.Шпон обладает некоторыми преимуществами стандартной каменной поверхности, такими как повышенная прочность и устойчивость к воздействию окружающей среды. В облицовке используются настоящие материалы, поэтому они могут добавить дополнительный вес, необходимый для поддержки фундамента дома. Если у вас нет опыта строительства, было бы разумно нанять профессионала, который сможет рассчитать дополнительное давление и правильно установить. Вам понадобится много материалов, например:

  • Миномет : 10-15 долларов за 70-80 фунтов.сумка.
  • Masonry Nails : 5 долларов за 5 фунтов. пакет.
  • Moisture Barrier : 2–4 доллара за квадратный фут. Предотвращает просачивание водяного пара под стену и повреждение фундамента стены.

Вы можете рассчитывать потратить где-то от 9800 до 18000 долларов , чтобы обновить фасад дома площадью около 250 квадратных футов.Облицовка вашего дома камнем может создать новый облик вашего дома и повысить его стоимость. Каменная кладка обещает более высокую рентабельность инвестиций, чем многие другие материалы, поэтому это популярный материал для замены.

Если вы хотите заменить существующий сайдинг, вам нужно учесть несколько моментов. Во-первых, сможет ли существующая подложка и гипсокартон выдержать вес нового материала? Если нет, то вам нужно будет приобрести новые продукты и установить их, а это значит, что вам нужно снести исходную поверхность.

Затраты на облицовку камнем на площади 250 квадратных футов
Подложка 110–130 долл. США
Материал 2750–10 500 долл. США
Pro Installation 000
Демонтаж 1000 — 1200 долларов
Итого около 9 900 — 17 900 долларов

Замена

Каменный сайдинг долговечен, но не вечен.Он может сломаться, сколиться и потрескаться от воздействия погодных условий, особенно от влаги и снега. Материал также тяжелый, что не идеально подходит для людей, живущих во влажной среде, где земля и фундамент могут впитывать влагу. Если вы чувствуете, что каменный сайдинг вам не подходит, возможно, пришло время заменить его другим вариантом.

  • Кирпич : дешевле и легче заменить.Не требует окраски, экологически устойчива и обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Чувствителен к морозам, и затирка со временем может испортиться.
  • Винил недорого и очень неприхотлив в уходе, срок службы большинства разновидностей составляет 25-40 лет . Он не такой прочный, как другие типы, когда сталкивается с погодными условиями и повреждениями окружающей среды.
  • Фиброцемент — недорогой, прочный и огнестойкий материал. Он в основном используется в жарких и сухих местах, подверженных риску природных пожаров.Камень прочнее и выглядит более привлекательным, но этот вид не требует особого ухода.

Удаление

Чтобы удалить, вам нужно будет использовать старомодный метод долота и молотка. Для этого необходимо снести материалы, из которых была возведена стена, оставив нетронутыми подстилку и фундамент. Это процесс , а не проект своими руками, так как новичок может отколоть часть камня и привести к крошению больших участков стены.Во время этого процесса можно получить травму, поэтому домовладельцам следует обратиться к профессионалу.

Сделай сам или найми профессионала?

При установке сайдинга важно иметь подходящие инструменты. Большую часть сайдинга кладут на подкладку и гипсокартон, и его нужно уложить правильно, иначе он покоробится. Также возможно расколоть камень, если приложить слишком много усилий к кладочным гвоздям. Наем профессионала — отличный способ избежать многих опасностей при строительстве своими руками.Профессионал также может помочь повысить рентабельность инвестиций в сайдинг, гарантируя, что он будет красиво выглядеть и не рассыпаться через несколько лет. Но что вам следует искать?

При приеме на работу профессионала обязательно ознакомьтесь с отзывами о компании или физическом лице, которые вас интересуют. Вы должны определить, предоставляет ли профессионал свои материалы или потребует от вас покупки собственных. Наконец, проверьте, может ли человек, которого вы хотите нанять, помочь вам получить разрешения.Домовладельцу может быть сложно быть в курсе новых законов о зонировании и строительстве, и многие профессиональные установщики узнают, нужно ли вам заполнять документы для вашего сайдинга.

Нанять профессионала для замены или удаления камня

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Инструкции по установке облицовочного камня

Трудно сопоставить внешний вид с качественной облицовкой из камня. Шпон из натурального камня — от его транспортных стилей, форм и цветовых решений до непринужденной привлекательности бордюров, придающих ему вид дома — станет изысканным штрихом к любому интерьеру или экстерьеру. К счастью, установка облицовочного камня также является одной из самых простых в использовании даже для новичка в домашних условиях.

С помощью этого самостоятельного руководства по укладке каменной облицовки на бетон, камин, панели или гипсокартон вы сможете добиться элегантного и дорогого внешнего вида в вашем доме или коммерческом проекте — не опустошая свой кошелек.

Что такое шпон?

Если вы хотите добавить внешнему виду своего дома изюминку французского кантри или обновить фартук в современном стиле с помощью гладких городских каменных панелей, облицовочный камень станет вашим идеальным решением для дома.

Шпон — универсальный и долговечный вариант отделки поверхностей стен.От шпона из натурального камня, вырезанного и отформованного в легкие плиты, до мозаики и недорогого выбора искусственного камня, они прекрасно вписываются в интерьер, освежая и подчеркивая ощущение пространства.

Более того, облицовка камнем может быть применена практически к любой базовой поверхности в любом углу или сегменте дома, при этом на выбор предлагается потрясающее разнообразие типов камня.

Инструменты, необходимые для вашего проекта из облицовочного камня

Независимо от размера и масштабов вашего проекта, есть несколько ключевых инструментов, которые вам понадобятся.Установка облицовочного камня еще никогда не была такой простой и понятной. С этими инструментами и материалами, заправленными в ваш «пояс», вы обязательно будете в рамках графика и в рамках бюджета:

Инструменты
  • Мастерки. Они предназначены для нанесения верхнего слоя и связующего слоя.
  • Молоток каменщика или угловая шлифовальная машина с отрезным кругом. Этот инструмент — идеальный случай, если вы хотите долбить или придать форму любым каменным краям по своему вкусу.
  • Грабли. Вам понадобятся грабли, такие же, как те, которые вы используете для того, чтобы убрать надоедливые листья во дворе. Грабли — простое решение, чтобы взломать ступеньку с нуля.
  • Пистолет для степлера. Предназначен для забивания гвоздей или скоб через металлическую планку.
  • Мешок для раствора . Мешок для раствора удобен для заполнения между каменными швами после укладки.
  • Шарнирный инструмент . Для разглаживания и завершения затирки швов вам понадобится инструмент для швов.
  • Кисти .Вам понадобится набор для увлажнения фанерных камней и отдельный набор для удаления пыли и очистки камней по завершении вашего проекта.

Материалы
  • Влагобарьер . Если вы кладете облицовочный камень поверх гипсокартона или внешних деревянных панелей, строительные нормы и правила требуют, чтобы вы начали установку с нанесения гидроизоляционного барьера. На рынке есть множество водонепроницаемых домашних покрытий, которые вы можете купить сегодня.
  • Рейка металлическая оцинкованная. Вам понадобится минимум 2,5 фунта. ценность.
  • Гвозди или скобы оцинкованные, или гвозди для кирпичной кладки. Они необходимы, если вы собираетесь укладывать фундамент для каменной кладки.

Вам также понадобится:
  • Раствор для облицовочного камня
  • Избранные облицовочные камни

Планирование проекта облицовочного камня

Любой хороший проект, сделанный своими руками, без должного планирования — упущение. К счастью, у вас есть только несколько флажков, которые нужно проверить, чтобы правильно установить сложенный каменный шпон.Поскольку это одно из самых простых эстетических приложений, которое вы можете реализовать, требуется лишь небольшая дальновидность и несколько интуитивно понятных вопросов, чтобы полностью спланировать свой проект по камню:

  • Местоположение приложения . Камень из шпона создает привлекательный фокус или акцент практически в любом месте вашего дома. Разнообразие планировок, деталей и общая выносливость также делают его пригодным для внутреннего и наружного применения, от колонн на крыльце до переделки облицовки камина в гостиной.Везде, где ваш глаз жаждет декоративного и проверенного временем эффекта, шпон будет сиять. Однако следует отметить одну вещь. Вы можете столкнуться с некоторыми дополнительными шагами в зависимости от основного материала, на который вы будете наносить качественный каменный шпон. Например, укладка облицовочного камня поверх гипсокартона или внешних деревянных стен должна начинаться с установки гидроизоляции перед металлической обшивкой. При укладке облицовочного камня на наружные цементные стены, бетон и кладку — внутреннюю или внешнюю — вам понадобится только металлическая планка.
  • Эстетика . Каким должен выглядеть готовый продукт? Вы хотите толстые камни, тонкие камни или смесь? Крупные или мелкие разрезы и обрезки, темные и светлые оттенки? Округлые камни в европейском стиле или горизонтальные современные стопки? Все должно быть смешано и согласовано заранее, чтобы создать визуально привлекательную поверхность из шпона вашей мечты.
  • Тип материала. Вам не придется скучать, когда дойдет до выбора типа камня. Вы можете быть уверены, что найдете облицовочный материал, соответствующий вашей эстетике и уровню комфорта, от полностью пропиленного натурального камня шпона, который вы наносите строительным раствором и укладываете одну за другой, до каменных горизонтальных панелей, укладываемых стопкой листов.
  • Размеры материалов . Сколько вам нужно облицовочного камня? Просто умножьте ширину облицовываемой поверхности на ее высоту. Затем вычтите квадратную футовую площадь любых окон, дверей или угловых элементов, находящихся на этой желаемой поверхности. На всякий случай добавьте к своему заказу еще 5–10 процентов квадратных футов. Это дает пространство для маневра при измерении, а также дает вам возможность повеселиться, если вы решите самостоятельно резать и обрезать определенные камни.
  • Расчеты. Наряду с расчетом размеров материала убедитесь, что вы знаете стоимость вашего заказа на облицовку камнем, а также инструменты и материалы для проекта. Выделите временные рамки для вашей установки. Внутренние проекты, такие как установка облицовки над камином, могут быть выполнены в течение 24 часов, в то время как более крупные наружные установки своими руками могут занять выходные.

Общие зоны установки

Использование каменного шпона зависит не только от функциональности, но и от субъективного стиля. В самых популярных местах установки естественная прочность и долговечность камня сочетаются с привлекательными, смелыми элементами, которые уравновешивают эту уникальную форму и функцию:

  • Камины .Облицовочные материалы камина — идеальное место для натурального шпона, будь то традиционный дровяной камин, газовый камин или современная электрическая установка.
  • Внутренние стены . Внутренний гипсокартон, фанера, гипсокартон, зеленый гипсокартон или фиброцементные плиты могут обрабатывать шпон, поскольку он простирается от стены до стены, чтобы улучшить атмосферу в комнате.
  • Наружные стены . От рамных фанерных панелей до стеновых панелей, сайдинга заподлицо, бетона, кирпичной кладки и лепнины — почти каждый тип общей наружной стены может включать каменный шпон в качестве поверхностного элемента.
  • Акцентные стены / панели . Используйте шпон в качестве дополнения к стратегическим элементам комнаты, таким как кухонная и ванная комната, уютные панели для укромных уголков или акцентные стены спальни.
  • Колонны. Камень из шпона добавляет дорогостоящую деталь и глубину колоннам крыльца и прихожей, как внутри, так и снаружи здания.

Если какой-либо из ваших камней применяется к чистому, неокрашенному и необработанному внешнему бетону или каменной кладке, установка будет немного проще.Эти материальные основы не требуют водонепроницаемых барьеров, которые являются ранними этапами процесса самостоятельной установки, полностью описанного ниже.

Установка облицовочного камня: шаги, которые необходимо выполнить своими руками

Имея в руках инструменты и видение, вы готовы взять на себя задачу по установке облицовочного камня своими руками. Точно следуйте этим шагам, и вы обязательно получите единственную в своем роде поверхность из шпона, которой можно гордиться особенно:

1. Многослойность поверхности

Сначала подготовьте свой проект и выложите все свои инструменты и оборудование.Убедитесь, что основание, на которое вы будете устанавливать каменный шпон, чистое и сухое.

  • При необходимости нанесите гидроизоляционный слой. В зависимости от основного материала вам необходимо сначала нанести гидроизоляционный слой, чтобы соответствовать строительным нормам. Водостойкая строительная бумага должна быть прибита или скреплена скобами по сайдингу или по горизонтали, причем каждый лист должен перекрываться во всех направлениях минимум на шесть дюймов. Если вы не уверены, нужен ли вам влагозащитный барьер, не стесняйтесь проконсультироваться у продавца шпона или у специалистов.Небольшие региональные компании по производству шпона ручной работы, состоящие из самих мастеров, часто делают все возможное, чтобы с самого начала решить все ваши материальные вопросы, особенно если вы являетесь покупателем DIY.
  • Закрепите ограждение из металлической планки. Используйте оцинкованный металлический лист толщиной не менее 18 калибра. Прикрепите лист к стене с помощью оцинкованных гвоздей или скоб, расстояние между ними не должно превышать шести дюймов. Убедитесь, что гвозди проникают в металлические шпильки толщиной не менее дюйма.
  • Смешайте и нанесите раствор для царапин . Царапина — это основной основной слой раствора, в который будет укладываться облицовочный камень. Правильно перемешанный раствор будет твердой консистенции и будет держаться на шпатель, даже если вы перевернете его на 90 градусов на бок. С помощью шпателя распределите раствор по слою металлической планки толщиной примерно 0,5 дюйма, пока вся поверхность не будет равномерно покрыта.
  • Зачистите горизонтальные канавки на царапающем слое, прежде чем оно полностью высохнет. Вы можете использовать обычные грабли, чтобы нанести эти длинные горизонтальные линии на скретч-покрытие. Эта надрезка является важным этапом для обеспечения надлежащей влажности раствора, аэрации и состава укладки.
  • Дайте этому покрытию с царапинами застыть до твердости . Обычно это занимает от 24 до 36 часов, в зависимости от количества и условий.

2. Установите камень

Расставьте камни, выложив их на соседний пол или землю в виде мозаики.Это даст вам полное представление о вашем расположении фанерных камней, прежде чем вы вставите их в свое покрытие.

    • Обрежьте камни и придайте им форму. С помощью молотка или угловой шлифовальной машины обрежьте все неровности на камнях. При желании придайте форму и сгладьте края, чтобы добиться точного результата. Такая тонкая настройка обычно требуется только при покупке камней в больших коробках. Большинство региональных производителей ручной работы включают в ваш первоначальный заказ точно обработанные индивидуальные камни.

  • Очистите камни. Удалите с камней излишки пыли, остатков или масел. Используйте набор сухих щеток, чтобы слегка очистить всю поверхность камня, чтобы не поцарапать и не вмятин.
  • Замешайте шпоновый раствор. Обеспечивает такую ​​же ровную и плотную консистенцию, как и ваше царапающее покрытие. Этот раствор будет использоваться на обратной стороне ваших отдельных камней в качестве связующего слоя.
  • Смочите обратную сторону ваших камней. Используйте предназначенные для этого влажные щетки или губку, чтобы слегка смочить обратную сторону облицовочных камней. Это предотвращает вытягивание воды из связующего слоя, что важно для поддержания прочного и прочного фундамента из раствора между вашей стеной и отдельными камнями.
  • Смажьте камни маслом для создания связующего слоя. Возьмите шпатель и нанесите немного раствора на обратную сторону облицовочного камня, то есть на ту сторону, которую вы собираетесь вдавить в стену.Равномерно распределите ложку толщиной примерно 0,5 дюйма. Это важный шаг, о котором иногда забывают даже опытные установщики. Обратное нанесение масла обеспечивает максимально возможную адгезию между материалом шпона и основанием, будь то гипсокартон, бетон, деревянные панели и т. Д.
  • Начните развешивать фанерные камни . Начните с основания стены и углов. Плотно вдавите облицовочные камни в царапину, пока раствор не начнет выдавливаться по краям камня. Не стесняйтесь наклонять и немного вставлять камни на место, так как это поможет удалить лишний воздух и удержать необходимую связывающую влагу.
  • Положите остальные камни, работая снизу вверх . Убедитесь, что стыки или пространство между отдельными камнями не превышают толщину полдюйма, пока вы продолжаете приклеивать и укладывать. Сохраняйте одинаковую ширину швов по всей стене, делая краткие паузы, чтобы отступить и оценить планировку.

3. Последние штрихи

Заполните швы мешком для раствора, чтобы медленно и осторожно заполнить швы между камнями дополнительным раствором.Когда раствор высохнет большую часть времени, но не полностью, используйте инструмент для швов, чтобы удалить лишние шарики или куски раствора.

  • Выровняйте и очистите всю поверхность . Счистите щеткой излишки грязи или раствора, который просочился на видимую поверхность облицовочного камня. Вы должны сделать это, пока ваш раствор еще полувлажный, так как застывшему раствору потребуется много — и мы имеем в виду много — мускулов, чтобы отколоть их. Используйте полностью высохшие кисти и соединительные инструменты.
  • Рассмотрим уплотнитель .Добавление дополнительного слоя защиты ваших камней увеличит их долговечность и устойчивость к истиранию от воды, соли, грязи и других пятен. Однако некоторые герметики могут повлиять на цвет ваших камней, а также придать им блеск или блеск.

Где взять шпон

Качество и мастерство — вот главные преимущества при установке облицовочного камня. Потребность в долговечных прочных поверхностях слишком важна, чтобы на них можно было экономить.

Есть несколько вариантов, когда дело доходит до покупки фанерных камней, а также необходимых инструментов и материалов для них.Для проектов по установке своими руками вы хотите, чтобы качество камня, качество обслуживания и общий характер были на первом месте, когда вы ищете свой облицовочный камень:

    • Мастера по продаже шпона . Прямые дилеры по продаже фанерного камня, возможно, являются вашим лучшим вариантом для обеспечения качества, надежности и универсальности камня. Эти дилеры в стиле ремесленников живут и дышат своим брендом и репутацией продукции. Они знают, что для конкуренции с крупными розничными торговцами требуется больше, чем просто производство хорошего природного или искусственного камня.Скорее всего, вы обнаружите обслуживание клиентов, проверки качества и чувство товарищества с этими небольшими и средними дилерами, которые часто обладают непревзойденными знаниями из первых рук и вовлечены в производство и дизайн каменного шпона.

  • Региональные изделия ручной работы . Ищите дилеров и компании с региональными связями и дистрибьюторами. В частности, для каменного шпона это гарантирует качество и сохраняет форму и функциональность, лежащие в основе каждого каталога продукции.
  • Подумайте дважды о розничных сетях с большими коробками . Стоимость не может быть всем. Хотя мега-ритейлеры могут показаться универсальными магазинами для проектов DIY, они часто не обеспечивают персонализации или профессионального внимания, которое может потребоваться для ваших индивидуальных усилий.

Trust Nitterhouse Masonry для высококачественного каменного шпона

Мы обслуживаем высококачественные блочные и строительные материалы, которым мы доверяем при строительстве собственных домов. Мы представляем собой семейный бизнес в пяти поколениях, который вносит вклад в нашу работу с душой и историей.Пообщайтесь с одним из наших экспертов, найдите регионального дилера или ознакомьтесь с каталогом качественного шпона из натурального камня, который мы производим.

Установка каменного шпона — Extreme How To

Украсьте свой дом суровым стилем Stone.

Искусственный шпон из камня придает изящество, очарование и прочную красоту камня с невероятно естественной текстурой. С такими системами облицовки шпоном, как StoneCraft от Tapco Group, экстерьер дома становится более привлекательным, камины — более уютными, а жилые зоны на открытом воздухе становятся необычными условиями для отдыха и развлечения гостей.Кроме того, установка проста даже для мастера своими руками. Десять каменных профилей и широкий спектр аутентичных цветов от StoneCraft обеспечивают удивительно подлинную текстуру камня без веса и стоимости подлинных изделий, от уличных сложных пейзажей до внутренних каминов.

Ниже показаны основные этапы установки камина, облицованного каменным шпоном, с подробным описанием того, как вы можете украсить свой собственный дом подобным стилем.

Шаг за шагом

1. Подготовьте поверхности обшивки, такие как фанера или гипсокартон, для облицовки камнем, нанеся два слоя атмосферостойкого барьера. Каменный шпон StoneCraft можно наносить непосредственно на кладку.

2. Установите оцинкованную металлическую планку весом 2-1 / 2 фунта или более тяжелую поверх барьеров. Также можно использовать тканую проволочную сетку восемнадцатого калибра. Обязательно прикрепите металлическую планку маленькими чашечками вверх. Дважды оберните металлическую планку минимум на 16 дюймов вокруг всех внутренних и внешних углов.

3. Нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на металлическую планку и дайте ему полностью высохнуть в течение 24-48 часов.

4. Для стандартных установок с заделанными швами, таких как этот камин, рекомендуется использовать раствор типа N со следующей смесью: две части кладочного цемента типа N, от трех до пяти частей кладочного песка и воды. Раствор типа S также можно использовать в качестве альтернативы с трехкомпонентным кладочным цементом типа S, пяти-семи частями кладочного песка и водой.Раствор предварительного смешивания можно использовать, если он предназначен для облицовки камнем. Смесь портландцемента рекомендуется для облицовки каменным шпоном без швов / сухой укладки.

5. Выложите не менее 25 квадратных футов камня, чтобы дать себе выбор. Постарайтесь добиться сбалансированного рисунка форм, размеров и цветов, выбирая детали из разных коробок на протяжении всей установки.

6. Для нанесения камней сначала осторожно смочите царапающее покрытие.С помощью шпателя каменщика нанесите ровный слой раствора толщиной 1/2 дюйма на обратную сторону камня.

7. Уголки устанавливаются перед квартирами для облегчения монтажа, работая сверху вниз. (Для укладки сухой штабель укладывается снизу вверх.) Плотно прижмите камень к подготовленной поверхности, выдавливая раствор по всем краям.

8. Осторожно пошевелите камнем, надавливая на него, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

9. Камни можно резать или придавать им форму с помощью топора, щипцов с широким горлышком или края шпателя каменщика. Прямые пропилы можно выполнять алмазной или твердосплавной пилой. Все обрезанные края должны быть повернуты так, чтобы они не были видны: вниз, если они ниже уровня глаз, и вверх, если они выше уровня глаз.

10. Если камень устанавливается в жарком / сухом климате или на очень сухую поверхность, камень и поверхность должны быть влажными, чтобы предотвратить чрезмерное поглощение влаги из раствора. Распылите или смочите водой обратную сторону камня и поверхность стены или окуните камень в емкость с водой.Дайте высохнуть лишней воде с поверхности в течение пары минут перед тем, как положить камень. При укладке в сухой штабель камни необходимо смачивать независимо от погодных условий.

11. После того, как камень был нанесен, используйте мешок для затирки, чтобы заполнить шов раствором, продавливая раствор в пустоты. Будьте осторожны, чтобы не размазать раствор на каменную поверхность.

12. Любому раствору, случайно попавшему на камень, необходимо дать ему застыть, а затем смахнуть его щеткой, когда он высохнет, метлой-венчиком.

13. Когда швы раствора затвердеют, примерно через 30-60 минут используйте металлический или деревянный ударный инструмент, чтобы разгребать излишки раствора на желаемую глубину. Одновременно вдавите раствор в швы, чтобы тщательно закрыть края камня.

14. Сыпучие пятна от раствора и раствора, затвердевшие всего за несколько часов, легко удаляются — никогда не позволяйте им застывать в течение ночи. Не используйте влажные щетки или губки для протирания стыков или очищайте поверхность камня от строительного раствора, так как он будет размазываться и окрашиваться.Кроме того, никогда не используйте металлические щетки или кислоту для обработки поверхности камня.

Для получения дополнительной информации о продукции StoneCraft посетите сайт www.stonecraft.com.


Рекомендуемые статьи

Как установить | Текстура Плюс

Имитация сайдинга

Texture Plus® легко устанавливается без специального оборудования или опыта, не впитывает влагу, не деформируется, не гниет и не трескается. Искусственные стеновые панели просто устанавливаются с помощью строительного клея и шурупов.Искусственные стеновые панели Texture Plus могут немного расширяться и сжиматься при изменении температуры, поэтому устанавливайте панели из искусственного камня как можно плотнее и внимательно следуйте инструкциям по хранению и установке искусственных стеновых панелей. Следующие ниже инструкции помогут обеспечить наилучшие результаты установки для вашего следующего проекта.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть простое руководство пользователя.

Хранение искусственных стеновых панелей Texture Plus

Храните искусственные стеновые панели Texture Plus ровно на поверхности, чтобы избежать «прогиба».Если панели хранятся в вертикальном положении и изгибаются, положите их ровно, и они самокорректируются.

Установка для жаркой погоды

Если искусственные стеновые панели хранились в жарких условиях, дайте имитационному сайдингу остыть до нормальной температуры перед установкой.

Установка для холодной погоды

Если искусственные стеновые панели хранились при комнатной или более низкой температуре, вы можете сразу установить искусственные стеновые панели.

Рекомендуемый клей

Мы рекомендуем строительный клей премиум-класса PL ® или аналогичный клей.

Механическое крепление

Используйте внешние или внутренние винты в зависимости от вашей установки.

Инструменты, которые вам понадобятся

Искусственные стеновые панели

Texture Plus легко устанавливаются с помощью инструментов, которые есть почти у каждого. Для завершения стены мы рекомендуем использовать:

  • Винты
  • Строительный клей / клей (мы рекомендуем строительный клей PL® Premium)
  • Отвертка
  • Наждачная бумага или шлифовальный блок
  • Пистолет для герметика Texture Plus для герметика соответствующего цвета
  • Дополнительно: ножовка (для нестандартной резки: лобзик, ленточная пила, по вашему выбору)

Начало работы

Сайдинг из искусственного камня

Texture Plus должен быть установлен на твердую основу.Чтобы установить искусственные стеновые панели, просто нанесите полоску клея вдоль задней части каждой искусственной стеновой панели и с каждого конца. Мы настоятельно рекомендуем использовать строительный клей и шурупы в каждом стыке. Все соединения должны быть стыковыми на прямых участках и соединениями со скосом в углах. Искусственные стеновые панели Texture Plus могут потребовать дополнительной подкладки и обрезки для выравнивания.

Как покрыть стену, используя искусственные стеновые панели Texture Plus, БЛОКИРОВКА искусственных стеновых панелей или СТАНДАРТНЫХ искусственных стеновых панелей

Начните с правой нижней части стены.Обрежьте «пальцы» на первой панели. Убедитесь, что он ровный. Нанесите клей на заднюю часть искусственной стеновой панели и прикрутите к стене с помощью шурупов для гипсокартона (внутри) или оцинкованных шурупов (снаружи). Убедитесь, что язычок искусственной стеновой панели находится сверху, а часть с пазом — снизу. Приклейте и прикрутите. Повторяйте, пока не закончите первый курс. Обязательно просушите каждую панель и соответствующую обрезку. Когда вы доберетесь до левой стороны, обрежьте последнюю панель по размеру, а затем используйте оставшуюся часть, чтобы начать второй курс.Следуйте приведенным ниже инструкциям по завершению.

Как скосить угол с помощью искусственных стеновых панелей Texture Plus

Загрузите и используйте нашу инструкцию по установке под углом. Следуйте приведенным ниже инструкциям по завершению.

Как использовать отформованные углы Texture Plus с наложенным стыком

Сначала отделайте стены искусственными стеновыми панелями Texture Plus®. Затем наложите формованный уголок прямо на угловые искусственные стеновые панели и проверьте, подходят ли они. Нанесите клей на заднюю часть уголка.Используйте более длинные винты, чтобы прикрепить угол к обеим угловым панелям из искусственной стены и к покрываемой стене. Следуйте приведенным ниже инструкциям по завершению.

Как использовать отформованные углы Texture Plus с помощью стыкового соединения

Сначала прикрепите формованный уголок Texture Plus к стене, нанеся клей на обратную сторону угла и прикрутив его к стене с помощью шурупов для гипсокартона. Затем выровняйте стандартную искусственную стеновую панель Texture Plus (или обрежьте искусственную стеновую панель с блокировкой) по формованному углу. Затем нанесите клей на заднюю часть искусственных стеновых панелей и прикрутите к стене с помощью шурупов для гипсокартона.Следуйте приведенным ниже инструкциям по завершению.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТОВ

Для окончательной отделки используйте герметик соответствующего цвета Texture Plus, чтобы заполнить все отверстия для винтов и зазоры в стыке. Разгладьте герметик и вытрите излишки (хорошо подойдет влажная тряпка) и обработайте швы стены, чтобы завершить проект.

Можно ли установить облицовку из камня на кирпич?

У вас скучный кирпичный камин? Или как насчет одной из тех вездесущих кирпичных внутренних стен 1960-х годов? Решением может стать установка каменного шпона прямо поверх кирпича.И, что лучше всего, вы можете сделать это, не вырывая существующий кирпич.

На протяжении веков домовладельцы закрашивали кирпич, пытаясь скрыть его. Но крашеный кирпич непривлекателен, необратим и дефицит, когда вы пытаетесь продать свой дом.

Каменный шпон — лучший способ украсить интерьер кирпичом, обновить ваш дом и повысить стоимость вашей собственности. Но остается вопрос: нужно ли вырвать весь кирпич, прежде чем можно будет установить каменный шпон.Или, что еще лучше, можно установить каменный шпон прямо поверх кирпича?

Каменная облицовка кирпичом: итоги

Да, вы можете установить каменный шпон поверх кирпича. Но это не так просто, как затирка раствора на кирпич и наложение шпона. Как и другие поверхности, кирпич должен обеспечивать стабильную поверхность для слоя шпона.

По крайней мере, вам нужно будет нанести на кирпич влажный слой царапин, прежде чем устанавливать шпон. Сцарапанный слой — это грубый слой раствора, который обеспечивает прочную пористую поверхность, к которой может прилипать шпон.В лучшем случае вы устанавливаете прочный слой цементной плиты поверх кирпича, а затем устанавливаете шпон на цементную плиту.

Может ли кирпич поцарапаться?

Нельзя наносить царапающий слой непосредственно на окрашенный кирпич. Окрашенный кирпич не примет царапины, потому что он непористый. Это не значит, что весь неокрашенный кирпич идеален. Кирпич с гладкой поверхностью или очень рыхлый кирпич по-прежнему не подходят для царапин.

Гладкий кирпич недостаточно пористый, чтобы принять раствор.Крошащийся кирпич не будет удерживать царапины.

Обработка поверхности: пористый кирпич, рейка, цементная плита

Что касается обработки поверхности, у вас есть два варианта. В первом варианте вы пытаетесь разобраться с самим кирпичом. Со вторым и лучшим вариантом вы полностью отказываетесь от кирпича, по сути создавая новую поверхность из металлической планки.

  1. Подготовка кирпичной поверхности : Обработайте краску, грязь или масло пескоструйной или водоструйной обработкой, чтобы получить сырую, свежую, пористую (но не крошащуюся) поверхность.Некоторые каменщики говорят, что это подходящая поверхность для нанесения царапин.
  2. Установите металлическую планку : Металлическая планка является приемлемой поверхностью, которая позволит вам наклеить шпон на кирпич. Сначала на кирпич с крепежом для кладки нанести нержавеющую металлическую рейку 18-го калибра. Убедитесь, что чашки планки направлены вверх (представьте абразивную поверхность терки для сыра). Перекрывайте горизонтальные и вертикальные швы на 1 дюйм. Оборачивайте планку вокруг углов (как внутри, так и снаружи), а не накладывайте две отдельные части планки.Это придает каркасу большую стабильность.
  3. Цементная плита : Цементная плита работает практически так же, как и метод металлической планки, но установка более чистая и позволяет сразу приступить к облицовке. Цементная плита привинчивается или прибивается к кирпичу, в основном выступая в качестве новой основы и игнорируя кирпич. Затем перед приклеиванием каменного шпона наносится слой раствора.

Какой тип каменного шпона использовать?

У вас есть три варианта: натуральный камень, культивированный камень или искусственный камень.Перечислены в порядке предпочтения для DIYer:

  1. Культивированный или архитектурный камень : Искусственный камень, выбранный большинством каменщиков-любителей, изготавливается из портландцемента, заполнителей и пигментов на основе оксида железа. Искусственный камень или искусственный камень — это названия, данные облицовке из искусственного камня, которая очень похожа на настоящий камень (культивированный камень также является товарным знаком Boral Stone Products LLC). Искусственный камень тяжелее и прочнее, чем полимерные искусственные панели, но не такой тяжелый, как настоящий камень.Он поставляется в виде отдельных камней, которые вы вставляете по частям и кладете в стену, как настоящий камень. Диаметры варьируются от 2 до 30 дюймов и имеют среднюю толщину стенок 1 3/4 дюйма.
  2. Шпон натурального камня : Это настоящая вещь: вырезана из земли; красивый, тяжелый и сложный в работе. Он доступен только на каменных дворах и может быть дорогим. Однако натуральный камень можно обрабатывать, если его разрезать на тонкий шпон. Это делает камень легче и удобнее в обращении.Шпон из натурального камня встречается нечасто, но это наиболее точная и реалистичная форма каменного шпона, которую вы можете приобрести.
  3. Искусственный камень : Искусственный камень вообще не содержит изделий из камня. Это полиуретан высокой плотности, который обычно поставляется в виде панелей, а не отдельных камней, для более быстрого монтажа. Многие изделия из искусственного камня отлиты в форме настоящих камней, поэтому они вполне реалистичны. Сходство заканчивается, когда вы стучите костяшками пальцев по искусственному камню — он кажется пустым и фальшивым.Одним из преимуществ искусственного камня является то, что подготовка поверхности под кирпич минимальна. Никаких накладок или царапин не требуется. На окрашенный кирпич можно даже нанести искусственный камень.

Инструкции по установке искусственного сайдинга

Инструкции по установке искусственного сайдинга:

Хранение панелей:

  • Сайдинг Tritan BP необходимо подвергнуть климатизации в течение 24 часов перед укладкой. Если панели сайдинга хранились в прохладном t климате или при комнатной температуре, их можно сразу установить.
  • Сайдинговые панели следует хранить в горизонтальном положении, чтобы не допустить прогиба. Если в маловероятном случае произойдет перекос, положите панели на плоскую поверхность, и они сами исправятся.

Установка искусственного сайдинга:

  • В верхней части панели есть выступающая кромка, которая подходит для панели, которая укладывается сверху.
  • Из-за того, что панели сильно текстурированы, рекомендуется отмечать и вырезать все размеры на плоской задней стороне панели.
  • Панели сайдинга Tritan BP фиксируются на каждом конце и вдоль верха / низа.Это помогает обеспечить практически безупречный вид. Во многих случаях у первой панели должна быть обрезана одна сторона «пальцев», чтобы получился прямой край.
  • Панели следует устанавливать на чистую ровную сухую поверхность.
  • Искусственный сайдинг следует устанавливать от нижнего угла по прямой линии. Каждая панель должна быть плотно прижата друг к другу для достижения наилучших результатов. Для достижения наилучших результатов очень важно, чтобы первые панели были установлены ровно и прямо. Всегда устанавливайте панели полными рядами, двигаясь вверх. Горизонтальный ряд необходимо установить перед подъемом вертикально вверх. Если пол не совсем прямой, нижнюю часть панели, возможно, придется немного подрезать, чтобы обеспечить прямую и ровную установку.
  • При установке сайдинга рекомендуем расположить первую панель в шахматном порядке. Как показано ниже.
  • Нанесите большое количество строительного клея на каждую панель. В качестве клея мы рекомендуем PL Premium или Enterfoam.Плотно прижмите панель к монтажной поверхности и закрепите ее винтами или гвоздями.
  • Мы рекомендуем использовать винты TapCon при установке на бетонный блок.
  • Винт / гвозди
  • следует устанавливать вдоль шпунта вместе с другими незаметными местами. Если вам нужно еще больше скрыть отверстие, просто нанесите немного шпатлевки на отверстие для шурупа и, когда высохнет, нанесите немного морилки.
  • После того, как первая панель установлена, повторите описанные выше процессы, убедившись, что каждая панель плотно прилегает друг к другу.
  • Панели можно шлифовать под углом на настольной пиле. Мы рекомендуем использовать диск с 80 зубьями или больше при использовании дисковой пилы для шлифования панелей.
  • Принадлежности, такие как планки, внутренние и внешние углы, крышки выпускных отверстий и многое другое, упрощают установку.
  • Требуется приблизительный клей — 4 панели = 1 тюбик PL Premium | 100 панелей = 1 тюбик Enerfoam

Инструкции по подкрашиванию:

  • При необходимости заполните отверстия для шурупов / гвоздей, косые стыки или другие отверстия шпатлевкой для древесины или Bondo.Прежде чем переходить к следующему этапу, дайте древесному наполнителю или бондо полностью высохнуть.
  • Цвет ваших панелей определит количество бутылочек для ретуши, которые вы получите в наборе для ретуши. Некоторые из полученных бутылок с краской могут не понадобиться во время ремонта.

  • Чтобы добиться правильного соответствия цвета, убедитесь, что крышки контейнеров с краской закрыты, и тщательно встряхните.

  • С помощью кисти нанесите подходящую краску для ретуши на участок панели, который необходимо подкрасить.Оставьте на 20 секунд.

  • Через 20 секунд слегка протрите тряпкой, пока не добьетесь желаемого эффекта. Дайте краске полностью высохнуть. Это краска на водной основе, время высыхания которой зависит от температуры и расхода воздуха.

Полезные советы:

  • Не наносить поверх имеющейся краски, только ту область, которую необходимо подкрасить, поскольку это может привести к потемнению этой области.

  • Убедитесь, что ваша кисть чистая и сухая при переключении между разными красками, чтобы избежать загрязнения.

Теперь расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь своим творением!

Как установить панели Versetta Stone I Versetta Stone

Versetta Stone Инструкция по установке без раствора — Современный способ создания панельных каменных стен

Экономьте время и труд с Versetta Stone

Versetta Stone может установить практически любой подрядчик по сайдингу или плотник. Его панельная конструкция спроектирована из легких заполнителей, что помогает снизить утомляемость установщика, чтобы вы могли выполнять работу быстро и эффективно без использования строительного раствора.

Следуйте этим простым советам для успешной установки.
Загрузите руководства по установке для получения полной информации:
Versetta Stone Install
Versetta Stone Install, испанский
Versetta Stone Install, французский


Начало работы
  • Предназначен для нанесения поверх деревянного каркаса, с шагом 16 дюймов по центру
  • Используйте одобренные кодексом изделия для обшивки с возможностью гвоздей с минимальной толщиной 7⁄16 дюйма для OSB или 1/2 дюйма для фанеры.
  • Установка над водостойким барьером (WRB) в соответствии с местными строительными нормами
  • Установите стартовую ленту идеально ровно на линии начальной точки
  • Нахлест WRB над фланцем гвоздя стартовой планки

Крепление каменных панелей Versetta

  • Панели устанавливаются снизу вверх и перехлестываются внахлест, так что гребень полностью входит в паз
  • Сдвинуть панели во избежание совмещения вертикальных швов
  • Для каждой панели требуется минимум 4 крепежа, если длина превышает 18 дюймов
  • Панели размером более 18 дюймов должны иметь 2 из 4 фиксаторов в каркасе.
  • Использовать нержавеющие оцинкованные кровельные гвозди
  • Или используйте винты с минимальным диаметром головки 3⁄8 дюйма и хвостовиком ⅛ дюйма с длиной для проникновения в каркас не менее 1 дюйма

Панели для резки

  • Прямая и угловая резка может выполняться любым из перечисленных выше режущих инструментов
  • Вырезать панели так, чтобы шпунт был обращен к забору
  • Обрезку и пропил в шахматном порядке лучше всего выполнять ручным шлифовальным станком с использованием ножа для кирпичной кладки
  • Отверстия можно проделать кольцевой пилой по камню, сверлом или шлифовальным инструментом с лезвием по камню

Установка универсальных углов

  • Универсальные углы необходимо разрезать на 2 части, чтобы получился левый и правый
  • Отрежьте изделия произвольной длины, чтобы создать неровный вид
  • Начните с нижней части стены и поместите половину универсального уголка гвоздем фланцем вверх, срезанным краем от угла в начальную планку
  • Стандартный боковой язычок плоской панели необходимо удалить, чтобы плоская панель плотно прилегала к универсальному углу
  • Настройте внешний вид углов, слегка отрегулировав обе детали, пока не добьетесь наилучшего соответствия

Выполнив все этапы, вы получите конструкцию, которая прослужит вам длительное время, работая без сбоев и ремонтов.


Как заменить окна в деревянном доме

Качественные окна играют сегодня серьезную роль не только в достижении требуемого уровня комфортности проживания, но и в величине затрат на обогрев постройки. Это не удивительно, так как проемы и их заполнения заслуженно считаются одним из главных каналов, через которые происходят теплопотери в любом здании. Именно поэтому замена окон в деревянном доме на пластиковые выступает одним из самых популярных вариантов решения сразу нескольких задач, в частности, по улучшению условий жилья и снижению эксплуатационных расходов. Популярность ПВХ конструкций также легко объяснима и связана с отменным сочетанием таких их свойств, как тепло- и звукоизоляция, разумная стоимость, практичность, долговечность и т.д.

Варианты замены окна в деревянной жилой постройке

Существует сразу несколько способов производства работ, позволяющих заменить окна в деревянном доме на новые. В их число входят:

  • монтаж заполнения с одновременным расширением существующего проема;
  • замена конструкции без каких-либо изменений параметров окна;
  • установка оконного блока на старую обсаду;
  • монтаж ПВХ окна с установкой новой окосячки.

Любой из описанных вариантов предусматривает один важный момент. Он заключается в том, что замена старых окон в деревянном доме всегда сопровождается ревизией технического состояния обсады. Это необходимо делать даже в том случае, если окосячка не демонтируется. Необходимость эффективной работы рассматриваемой конструкции в деревянных домах очевидна – в противном случае попросту невозможно обеспечить долговечную эксплуатацию установленного нового ПВХ окна. Оно достаточно быстро выйдет из строя, что приведет к весьма дорогостоящему ремонту.

Особенности выполнения работ по замене окон

В большинстве случаев технология, позволяющая поменять окно в деревянном доме, предусматривает выполнение нескольких этапов работ. Сначала производится демонтаж старой оконной конструкции. При этом крайне важно соблюдать последовательность разборки, а также бережно относится к обсаде и проему. Это позволит свести к минимуму трудозатраты по подготовке к монтажу нового заполнения.

Второй этап работ предусматривает снятие размеров существующего проема. Если планируется замена окосячки, то следует сначала осуществить ее, а затем приступать к замерам. Это объясняется тем, что они снимаются по внутреннему периметру обсады. Естественно, следует учитывать монтажный зазор, величина которого равняется обычно 1-2 см с каждой из сторон оконной конструкции.

Третья стадия замены старых окон на новые ПВХ изделия предусматривает установку последних в проем. Для этого сначала снимаются стеклопакеты, что упрощает монтаж рамы. Далее она устанавливается на место, тщательно выравнивается при помощи распорок и подкладок, после чего крепится к окосячке одним из двух способов – анкерными пластинами или с применением саморезов. Первый вариант надежнее и прочнее, однако, может использоваться только в том случае, если обсада имеет достаточную ширину.

Не стоит забывать, что большинство серьезных предприятий-производителей ПВХ окон рекомендуют использовать при установке рамы не только монтажную пену, но и уплотнительную ленту. Она обычно не включается в комплект поставки пластиковой конструкции, тем не менее, целесообразно ее докупать и монтировать. Применение уплотнительной ленты увеличивает долговечность беспроблемного и эффективного использования установленного окна, при этом оно не ведет к серьезному удорожанию работ.

Завершающий этап монтажа новых окон вместо старых состоит из установки стеклопакетов, подвижных рам и фурнитуры. После этого также производятся герметизация и гидроизоляция конструкции, а также ее регулировка. Последний вид работ крайне важен для последующей комфортной эксплуатации окна, так как от него зависит плавность движения открывающейся створки, параметры зазоров и величина шума при захлапывании конструкции.

Отдельного упоминания заслуживает вариант выполнения работ, предусматривающий замену обсады. Необходимость подобной конструкции была указана выше. При изготовлении новой окосячки следует учесть несколько существенных нюансов. Во-первых, использование качественных и прочных досок, толщина которых обычно равняется 5 см.

Во-вторых, при определении правильных размеров конструкции требуется учитывать не только параметры используемого пиломатериала, но и устройство слоя уплотнителя, который размещается между окосячкой и торцевой стороной бревен или бруса. В-третьих, не нужно забывать о том, что величина верхнего зазора между обсадой и поверхностью проема составляет не 1-2 см как с боков, а 5-6 см. Более того, в старых домах этот параметр рекомендуется увеличивать до 10 см.

Другие статьи

Наши проекты

Как поменять оконные рамы в деревянном доме самостоятельно | Дача

Если заранее изучить все тонкости монтажа пластиковых окон, то с их установкой можно справиться самостоятельно. Так произошло с нами: мы вполне успешно установили современное пластиковое окно и теперь хотим поделиться опытом.

Шаг 1: тип и размер

Обычно в деревянных домах советуют устанавливать оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами монтажной глубиной не менее 8 см. Но можно обойтись и менее дорогостоящими окнами глубиной 6 см. Они тоже хорошо держат прохладу летом и тепло в зимнее время и не покрываются наледью в морозы даже при печном отоплении.

 

Вставьте раму в проем окна

При замене окон в деревянном доме часто возникают сложности с их «пропиской» в существующие оконные проемы. Это связано со спецификой деревянных домов и огрехами, допущенными при их постройке. Поэтому первым делом определитесь с размером будущего окна. Измерив проем, от длины каждой из его сторон отнимите 2–3 см для монтажного зазора – это и будут размеры вашего окна. Если вы планируете устанавливать окно не непосредственно в проем, а в оконную коробку, то при замере не забудьте учесть столь серьезное уменьшение размера проема.

 

Навесьте створки

Шаг 2: рама

Вставьте раму в проем окна. Чтобы соблюсти нижний зазор, подложите под раму прокладки в виде небольших деревянных брусков шириной, равной ширине рамы, и высотой 2–3 см. Проверьте с помощью уровня все горизонтали, неровности выровняйте, подтесывая дощечки. Подложив подкладки-дощечки в боковые стороны рамы, проверьте по уровню все вертикали.

 

Изнутри закройте щелиналичниками
Вариант

Вместо дощечек можно использовать специальные монтажные клинья. С их помощью выравнивание рам становится менее трудоемкой процедурой. Не затягивайте до упора сразу все саморезы подряд. Доворачивайте их постепенно и последовательно, периодически проверяя уровнем точность установки.

Закрепите раму латунными саморезами длиной 130 мм (в данном случае они служат заменой привычных анкерных болтов).

Навесьте створки. Они должны свободно открываться и закрываться, не касаясь каких-либо частей рамы. Небольшие погрешности можно отрегулировать с помощью торцевого ключа (чуть-чуть подвинуть раму вверх-вниз, влево-вправо и повернуть по плоскости), который вставляется в регулировочные отверстия, находящиеся вверху и внизу створок.

 

Шаг 3: монтажный шов

Нанесите монтажную пену снаружи, равномерно заполняя зазор. В зимнее время используйте пену со специальными добавками для работы при минусовых температурах. Оставьте на сутки до полного отвердевания, не счищая попавшие кусочки даже с оконных рам или стекла.

Учтите, что нельзя оставлять запененные участки открытыми дольше суток, так как солнечные лучи разрушают структуру пены. Срежьте излишки острым ножом, выравнивая край проема со стеной и окном. Снимите защитную пленку с рам и установите наличники.

 

Чтобы не делать это с двух сторон, перед выполнением шва закройте с внутренней стороны монтажные зазоры наличниками. При подборе учитывайте ширину зазора и следите за тем, чтобы они не мешали открытию окон.

Заполните щели монтажной пенойи снимите защитную пленку    
Внимание

Пластиковые окна лучше устанавливать не просто в проемы, а именно в коробки, которые будут служить дополнительной защитой для окон при усадке стен. Дело в том, что деревянные дома дают усадку не только в первый год после строительства, но и во все последующее время, хотя и не столь интенсивно. Так что во избежание перекосов и деформации окна лучше подстраховаться заранее.

В старых деревянных домах оконные проемы далеко не всегда представляют собой идеальную прямоугольную или квадратную форму. Возможно, потребуется увеличить монтажные зазоры.

Часто старые деревянные рамы устанавливались в выдолбленную по всему периметру проема нишу. При установке новых окон ее приходится расширять: старые рамы имели меньшую монтажную глубину. Для работы используйте хорошо заточенную стамеску и молоток.

 Читать также:

Строим парник самостоятельно

Фундамент под дом — своими руками

 

технологические моменты, рекомендации и видео

Замена окон в деревянном доме позволяет сэкономить расход энергоресурса при отоплении здания и обеспечить простоту ухода за окном и рамой. Однако, важно учитывать конструктивные особенности сруба, которые свидетельствуют о возможности усадки и образования деформаций. Для предотвращения порчи окна, важно защитить конструкцию посредством окосячки.

Остекление деревянного сооружения

Разборка прежних конструкций

Замена старых окон в деревянном доме начинается с демонтажа прежнего остекления. Для этого убираются штапики и выдавливаются стекла. Рама освобождается от защитных материалов (шпаклевка или утеплитель), размещенных по контуру системы и с помощью лома, вытаскивается из оконного проема. Можно гораздо проще решить вопрос посредством распиловки короба. Используя сухую ветошь или мягкую щетку, протирается оконная коробка, убирается накопившийся мусор.

Размещение подоконника

Если планируется замена окон в деревянном доме своими руками, ПВХ-подоконник размещается на предварительно очищенную и выровненную поверхность. Правильность его установки обуславливает дальнейший монтаж стеклопакета. Точную горизонтальность можно проверить посредством уровня вдоль и поперек.

Для прочности установки делаются врубки глубиной до 1 см. Их размещение проводится с боковой стороны коробки. Регулировка ровности обеспечивается специальными пластинами из ПВХ или ДВП. Можно воспользоваться тонкими досками. По окончанию монтажа, важно сделать замеры с помощью уровня.

Окна ПВХ в здании из массива

Для наглядности того, как проводится замена окон в деревянном доме, на видео представлены основные аспекты процесса.

Фиксация подоконника производится с помощью саморезов, которые ввинчиваются непосредственно в короб. Для этого отводится отступ от внешней торцовой стороны подоконника на 2 см. Закручивание саморезов требует подкладки под шляпки шайб. Шляпки саморезов должны размещаться в месте установки окон.

Подготовка окна

На данном этапе монтируется ручка. Вся защитная пленка остается на месте. Ее удаление производится в местах крепления фурнитуры. Рукоятки размещаются под углом 90 гр. по отношению к боковым стойкам. Фиксация обеспечивается посредством двух болтов. Переводится ручка вниз.

Остекление деревянного строения

На боковых опорах конструкции с торцовой стороны создается разметка для зазоров для крепления окна к блоку. Затем просверливаются дрелью по отметкам 4 зазора (по одному внизу и вверху в правом и нижнем участке рамы). Промежуток между нижней и верхней частью изделия соответствует размеру 30 см. Толщина зазоров составляет 6 мм.

Для создания упора шляпки на боковой стойке внутри рассверливаются зазоры сверлом в 1 см, до самого каркаса из металла. Полученное отверстие должно обеспечить свободное проникновение крепежного элемента вовнутрь конструкции.

Монтаж окна

После сборки, конструкция размещается в проеме. Центральная часть контролируется посредством измерительных приборов. От края окна до поверхности коробки с обеих сторон отрезок должен составлять по 1 см. Монтируется окно поверх подоконника. Горизонтальное положение уже предварительно установлено.

Остекление деревянного коттеджа

Размещение стеклопакетов
  1. Монтируется между коробом и окном брус в 1 см толщиной. Его необходимость заключается в креплении окна в проеме посредством саморезов. Пренебрежение данным правилом может стать причиной для образования сдвига. При этом будет плохое функционирование фурнитуры системы.
  2. На следующем этапе размещаются стеклянные створки. Окно к коробу фиксируется нижнем и верхнем положении боковых рам. При этом, саморез находится в свободном промежутке между коробом и окном.
  3. Это крепление способствует образованию плавающего эффекта. При сезонных подвижках, перекосах и пр. деформаций, окна без жесткого крепления к коробу не подвержены перекосам. Это обусловлено произвольным перемещением в сторону перекоса короба.

Замена окон в здании из бруса

Основные моменты
  • Сливные зазоры размещают между собой специальные пластины, необходимые для отвода скопившейся влаги.
  • Аккуратно размещается в проем стеклопакет. При этом нельзя допускать плотное вхождение между стойками. Это может стать причиной для образования трещин при сезонных передвижках.
  • При плотном вхождении и отсутствием зазоров между стойками и стеклопакетом (5 мм), необходимо устранить подобный дефект силами фирмы.
  • Установка стеклопакета сопровождается ровной фиксацией штапиками из ПВХ. Они оснащены профильными шипами, размещающимися в пазах рамы. Для этого достаточно легко постукивать по штапикам, пока шип не зайдет в паз и раздастся щелчок.
  • После того, как окно окажется на требуемом месте, заполняются пустоты между коробом и окном строительной пеной внутри и снаружи. Лишние части пены обрезаются с помощью строительного ножа. Затем проводится отделка наличниками, аксессуарами и водяным отливом.

Остекление здания из соснового бруса

Внимание! После заполнения монтажной пеной компенсационных зазоров, их обшивку необходимо предусмотреть не позже, чем через сутки. В открытом состоянии пена теряет свои свойства под влиянием УФ.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как заменить деревянные окна на пластиковые в деревянном доме

Нас спрашивают: 
Добрый день, как выполнить замену деревянных окон на пластиковые окна? Сельский деревянный дом. Возможно ли без демонтажа оконных коробок? Как выполнить откосы внутри и снаружи с сохранением наличников?
Мы отвечаем: 
Никаких проблем для замены нет. Конечно, жаль что вы не выслали фото. Но в общем виде выполнить замену окон в деревянном доме не сложнее чем в каменном.

Саму коробку окна или как ее называют — обсадную раму, убирать не нужно, только вытащить деревянное окно и вместо него вставить пластиковое. Щель между рамой деревянной и пластиком запенить.

Вытащить окно деревянное и вставить пластиковое, щель запенить

Что до наличников, то обычно они закрывают щель между стеной и обсадной рамой и мешать не должны, но советуем их снять на время. В этом случае, если окно ставим заподлицо с наружной стеной, то наличники подгоняем по размеру, немного сдвигая внутрь, чтобы они закрыли запененную щель.

Если рама утоплена, снаружи щель закрываем деревянным откосом, либо бруском. Изнутри примыкание пластиковой рамы закрываем деревянным или пластиковым откосом. В этом случае так же есть смысл сначала снять наличники, а затем подогнать их по месту, закрыв примыкание откосов к стене.

Снаружи и изнутри пену закрываем деревянными откосами и подгоняем наличники


Задать вопрос или прокомментировать

Установить пластиковые окна взамен деревянных.

Как правильно заменить окно в деревянном доме: секреты и нюансы

Сегодня все более и более прочно входят в нашу жизнь. Причиной такого успеха является отличные эстетические и эксплуатационные свойства окон ПВХ. И сегодня многие приходят к тому что им нужна замена окон в деревянном доме. Рассмотрим, что же это за процедура и чем она отличается от стандартной установки пластиковых окон.

Этапы работ по замене окон в деревянном доме

Замена окон в деревянном доме отличается от или квартире. Рассмотрим этапы работ по замене окон в деревянном доме.

  • Сначала выполняется демонтаж старых окон. Выполнить его необходимо достаточно аккуратно, чтобы не повредить стены. Этот этап хоть и не такой творческий, как все остальные, но не менее важен для окончательного успеха.
  • Пластиковые окна, которые планируется установить в проемы необходимо разобрать, чтобы у нас был отдельно стеклопакет и отдельно сама рама из ПВХ. Это необходимо сделать для того, чтобы облегчить монтаж пластиковых окон. Кроме того, крепление рам производится изнутри, что будет просто невозможно сделать при установленных стеклопакетах.
  • Следующий этап, наверное, самый важный. Необходимо изготовить новую осадную коробку. Что же это такое и для чего она нужна? Обсадная коробка представляет собой раму из бруса толщиной не менее 25 мм. Она выполняет своего рода функцию каркаса для монтажа окон. Обсадная коробка изготавливается путем выпиливания пазов и шипов, чтоб соединение не содержало ни саморезов, ни гвоздей. Это делается для того, чтобы исключить появление ржавчины в соединении обсадной коробки.
  • При монтаже обсадной коробки между ней и стенами дома вбивают уплотнитель, который призван исключить продувание в местах соединения обсадной коробки со стенами.
  • Далее устанавливается обсадная коробка. Крепится она саморезами в бруски, который вбиваются в пазы в стенах. Саморезы необходимо крепить строго перпендикулярно, в противном случае при возникновении давления установленной рамы ПВХ и стеклопакета, мы можем получить трещину в обсадной коробке.
  • На следующем этапе мы крепим раму ПВХ. Раму можно установить согласно своим предпочтениям, либо вровень с передним краем стены, либо немного утопить. Верхний край оставляют незакрытым на расстояние 5-8 сантиметров. Это необходимо для того, чтоб ы при усадке дома, мы не получили перекоса стеклопакета. Данный проем забивается утеплителем и закрывается наличником.
  • Далее мы устанавливаем стеклопакеты и уплотнители. На этом процесс замены окон в деревянном доме можно читать завершенным.

Как видите, все работы по замене окон в деревянном доме можно выполнить самостоятельно, но при этом необходимо обладать определенными навыками работы с инструментом и сноровкой. К тому же в результате отсутствия необходимого опыта возможно повреждение пластиковых окон или нарушение технологии монтажа.

Чтобы исключить неприятности, мы советуем вам обратиться к профессионалам своего дела – выполнит работы по замене окон в деревянном доме на высочайшем профессиональном уровне. Наш опыт в этой сфере насчитывает более 10 лет, и мы можем гарантировать вам качественное выполнение работ. К тому же мы даем гарантию на все виды работ, чего вы не получите, выполняя работы самостоятельно.


Деревянные рамы подлежат замене довольно быстро: материал капризный, тонкая конструкция рассыхается, стёкла расшатываются, и проём становится некрасивым. Популярностью пользуются пластиковые конструкции, служащие владельцам не один десяток лет, простые в уходе и эксплуатации. Как самостоятельно заменить окна в деревянном доме, описано ниже.

Виды пластиковых оконных блоков

Вариантов множество, и владельцы сразу должны определиться, что им подходит. Классифицируются окна ПВХ следующим образом:

  • Конструкция. Они бывают спаренные, раздельные, одинарные. Делают выбор в зависимости от ширины проёма.

    Надо учитывать, что именно через окна происходят наибольшие теплопотери. Поэтому, если есть желание вставить стеклопакет большого размера, следует помнить: расходы на отопление возрастут, и придётся дополнительно утеплять дом.
  • Количество стёкол. Принцип выбора тот же: чем тоньше, тем холоднее.
  • Форма. Архитектура здания подчас требует дизайнерского оформления оконных проёмов. Стеклопакеты могут быть стандартными, узкими, круглыми, трапециевидными.
Эти факторы влияют на комфортное проживание в доме. Поэтому, если знаний не хватает, лучше всего обратиться за помощью к профессиональному консультанту. Тогда расходы будут оправданы.
Смена старых рам на стеклопакеты ПВХ

Если вы сделали свой выбор, надо понять, как заменить окна в деревянном доме на пластиковые стеклопакеты. Работа делится на несколько этапов: демонтаж, замер окна в деревянном доме и вставка нового блока. Проводить каждый следует с особой тщательностью, от этого зависит дальнейшая беспрепятственная эксплуатация.


Демонтаж
Действовать следует аккуратно, чтобы не повредить торцы брёвен проёма. Последовательность:

Готовый проём осматривают. Возможно, придётся поработать лобзиком или рубанком. Во время эксплуатации и усадки, а она идёт практически непрерывно, брёвна сдвинулись, и ровная поверхность была нарушена. Все несоответствия удаляют.

Если вопрос, как увеличить окно в деревянном доме, не стоит, то годятся параметры, вымеренные по старой раме. Однако это не всегда возможно: высохшее дерево не даст точных результатов. Лучше всего пригласить специалиста, зачастую эта услуга оказывается бесплатно.

Но решившись на самостоятельную работу, надо следовать инструкции:


  • Замеры ведутся с двух сторон – внутренней и внешней. Кроме высоты и ширины, в обязательном порядке учитываются диагонали стеклопакета.
  • Получившиеся параметры должны быть меньше внутренних размеров, чтобы оставалось место для запенивания.

Профессионалы измеряют проёмы несколькими способами, не доверяя только одному. Во всех случая размеры должны совпадать. Если этого не происходит, то работу следует отдать на откуп замерщику. Кроме правильного положения оконной конструкции, вы получите рекомендации по эксплуатации стеклопакета в будущем – там множество нюансов, позволяющих использовать его без проблем долгое время.


Вставка нового стеклопакета
Итак, заказанные стеклопакеты прибыли на место, можно приступать к их установке. Порядок действий таков:

Когда стеклопакет установлен, на него навешивают створк

Замена деревянных окон

— Руководство по покупке рам

Деревянные окна для замены

Окна, заменяемые деревом, традиционны, долговечны и обеспечивают отличную изоляцию. Секции окон с деревянным каркасом вырезаются точно под углом, по форме напоминающим коробчатую раму. Оконная рама и створки сделаны из дерева, фрезерованы и фрезерованы в индивидуальные формы для вашего домашнего окна. Обычно их прибивают, скручивают и склеивают.Герметик также используется для герметизации деревянных секций, из которых строится оконная рама. Читайте ниже о некоторых преимуществах установки деревянных окон на замену.

Получите местные расходы

Плюсы деревянных окон
  • Сменные деревянные окна имеют традиционный шарм, который отлично смотрится в старых или современных домах. Есть много разных типов деревянных окон на выбор, и они могут быть окрашены или окрашены в разные цвета, чтобы работать практически с любым дизайном, который вы задумали.
  • Деревянные окна не подвержены расширению и сжатию, от которых могут пострадать новые виниловые окна, алюминиевые окна или окна из стеклопластика при изменении температуры. Хотя древесина расширяется и сжимается от воздействия влаги, правильная окраска рамы снизит этот риск. Древесина прочна и устойчива к тяжелым нагрузкам. Древесина лиственных пород особенно устойчива и при хорошем уходе прослужит долго. Деревянные окна также реже теряют герметичность, чем виниловые или алюминиевые.Некоторые домовладельцы предпочитают
  • Деревянные оконные рамы считаются «зеленым» вариантом установки окон, так как их можно повторно использовать, перерабатывать и получать из экологически чистых источников. Многие деревянные окна можно даже подвергнуть компостированию после удаления краски.

Получить бесплатные котировки

На что следует обратить внимание перед установкой деревянных окон
  • Деревянные окна — один из самых дорогих вариантов установки окон на рынке сегодня, хотя цена на установку зависит от типа используемой древесины. Древесина твердых пород, как правило, дороже, но при этом самая долговечная. Из-за более высокой стоимости покупка деревянных оконных рам следует рассматривать как долгосрочное вложение в ваш дом.
Ваша оценка основана на данных тысяч жилых проектов, завершенных в Соединенных Штатах в 2019 году. Эти данные были предоставлены RSMeans data , базой данных затрат, которая используется профессионалами в строительстве для создания бюджетов; сметные проекты; и проверить стоимость материалов, оборудования и рабочей силы.

Окна из плакированного дерева

Как упоминалось выше, деревянные окна чрезвычайно надежны и эстетичны, но они известны тем, что со временем гниют или страдают от погодных воздействий. Однако эту проблему можно решить с помощью окон, облицованных алюминием или стекловолокном. На окнах используется алюминий или стекловолокно, чтобы защитить дерево от суровых погодных условий. Это помогает дольше поддерживать окна в хорошем состоянии, сохраняя при этом очарование деревянных окон внутри дома.

Получите местные расходы

Виды деревянных окон

При покупке деревянной оконной рамы учитывайте сорт дерева, который вам нужен. Например, сосна является одним из самых доступных видов деревянных окон, а красное дерево — одним из самых дорогих, поскольку оно меньше страдает от расширения и сжатия, чем другие типы деревянных окон. Другие виды древесины, используемые для деревянных окон, обычно состоят из дерева аккойя, идигбо, ироко, сапеле, хвойных пород и хвойных пород (европейское красное дерево.)

Деревянные окна грунтованные

Если вы планируете красить деревянные окна, вы можете сэкономить много времени и сэкономить время, выбрав деревянные окна с предварительной грунтовкой. Как правило, они не дороже деревянных окон и сэкономят ваше время в процессе установки.

Деревянные окна новой конструкции

При покупке деревянных окон на замену вам придется выбирать между окнами, предназначенными для нового строительства, и окнами, предназначенными для замены. В большинстве случаев замена окон поможет вам сэкономить время и деньги, если только вы не ставите окна в новый дом, в котором еще нет окон.

Сменные окна не имеют фланца для крепления гвоздей, поэтому они разработаны, чтобы вписаться в существующую оконную раму. Эти окна меньше по размеру и доступнее, и их можно установить за меньшее время. Окна новой конструкции желательны только тогда, когда окна устанавливаются впервые, или когда старая рама сгнила или ее необходимо полностью заменить.

.

новых эффективных окон, установленных в деревянном доме Стоковое Изображение

Похожие изображения

Установлены окна в старом деревянном доме, отслаивающаяся краска на деревянных досках, потертость

Энергоэффективные окна

Алюминиевый профиль оконной рамы. Энергоэффективные окна в разрезе. Три прозрачных стекла

Энергоэффективные окна и ставни в новом доме

Строитель устанавливает новые окна в доме

Мансарда с экологически чистым и энергоэффективным световым окном на фоне голубого неба. Помещение под строительство с деревянным б

Профессиональная работа с готовыми ПВХ профилями и окнами на fa

Дом с выбором окон.

Каталог дверей и окон, небо

Строитель устанавливает новые окна в доме

Кирпичный дом в деревне Хэнкок Шейкер

Краснокирпичное строительство — современное, классическое здание с вентиляционными и тепловыми окнами

Мастер окон в оконной раме руками крепит стекла

Рабочие, готовящиеся к мастеру, снимают старые деревянные окна

.

новых эффективных окон, установленных в деревянном доме Стоковое Изображение

Похожие изображения

Установлены окна в старом деревянном доме, отслаивающаяся краска на деревянных досках, потертость

Алюминиевый профиль оконной рамы. Энергоэффективные окна в разрезе. Три прозрачных стекла

Энергоэффективные окна и ставни в новом доме

Строитель устанавливает новые окна в доме

Мансарда с экологически чистым и энергоэффективным световым окном на фоне голубого неба. Помещение под строительство с деревянным б

Профессиональная работа с готовыми ПВХ профилями и окнами на fa

Бордюрный апелляцию Окно квартиры жилая

Кирпичный дом в деревне Хэнкок Шейкер

Краснокирпичное строительство — современное, классическое здание с вентиляционными и тепловыми окнами

Мастер окон в оконной раме руками крепит стекла

Рабочие, готовящиеся к мастеру, снимают старые деревянные окна

Стена здания с красивыми окнами

Строитель устанавливает новые окна в доме

Дом с выбором окон.

.

старых деревянных окон в мусорном ведре в поисках замены для новых Стоковое Изображение

Похожие изображения

Деревянные окна с традиционными тропическими решетками

Изолированные деревянные окна и разноцветное стекло

Деревянные окна

Реальное фото интерьера гостиной с шезлонгом, фарфоровыми вазами, деревянной дверью и окнами со шторами

Старые деревянные окна в сербской деревне

Белые деревянные ставни для защиты окон от солнечных лучей

Голубые винтажные деревянные окна и стекла в стиле ретро, ​​архитектурный дизайн домашнего интерьера на фоне простого тропического темно-коричневого

Сваи старых деревянных рам и окон

Старые деревянные окна на бетонной белой стене

Деревянные жалюзи на окнах по улице

Размытие фона интерьера, современная деревянная и белая кухня с островом, табуреты и окна, паркетный пол в елочку

Старые деревянные окна

Деревянные окна в винтажном стиле

Старые деревянные окна

.

Пластиковые окна в деревянном доме. Замена окон в деревянном доме на пластиковые

Установка пластиковых окон в деревянном доме, в отличие от квартиры, имеет некоторые нюансы.

В этой статье речь пойдет не о эстетическом внешнем виде, а о способе крепления стеклопакетов в деревянные проемы.

Например, обычный способ установки пластиковых окон не подойдет для дома из бруса или бревна. Почему? Читайте дальше.

Как установить ПВХ окна правильно?

Залог долгого срока службы пластиковых окон зависит в первую очередь от качества постройки самого деревянного дома. Если вы являетесь строителем, то знаете, что свеже построенному дому нужна усадка и консервация.

Для тех, кто “не в теме” объясню. Построенному дому нужно некоторое время, чтобы из бруса или бревна вышла лишняя влага, материал приобрел некое подобие статичности. Благодаря этому дом не будет перекашиваться, а окна не будут “гулять” в проемах.

Только после этого периода можно заниматься установкой окон. Кстати, это касается не только установки окон в дом, ну и любые другие деревянные конструкции, будь то баня, беседка и другие постройки.

По технологии в оконном проеме должна быть установлена окосячка или обсадка (это одно и тоже). Она делается из досок и принимает на себя нагрузку от деревянных элементов.

Окосячка по типу устройства может быть нескольких типов. Давайте рассмотрим каждый подробнее.

Установка стеклопакетов в окосячку с закладным бруском

В деревянной стене дома по бокам проделывается баз под закладной брус, который затем туда и вставляется. Получившийся стык между поверхностью бревна и бруском утепляется льняным волокном или подобным материалом.

Окосячка собирается из досок шириной 50 мм и длиной 150 или 200 мм в форме П-образной коробки. Она помещается в оконный проем и крепится по бокам в брусок. Нижние торцы досок крепятся к венцу.

На заметку: между верхним элементом стены оконного проема и верхней горизонтальной доской нужно оставить термозазор шириной 5-8 см. Он заполняется утеплителем, но ни в коем случае не монтажной пеной!

Окосячка в бревенчатой стене

Окосячка в паз в стене бревенчатого дома производится с помощью специального клееного бруса толщиной 100 х 150 или 100 х 200 мм с вырезанным шип-элементом. В боковой части как и в способе, описанным выше, вырезается паз под этот шип.

Последовательность монтажа “в шип-монолит” немного отличается от первого способа. Сначала происходит установка боковых элементов и обязательное заполнение стыков утеплителем. После этого их закрепляют в нижнем “венце” сруба. На последнем этапе установки верхняя доска фиксируется в проеме враспор между боковыми стойками окосячки.

Окосячка “в колоду”

Установка окосячки на шип в стене выполняется следующим способом. Стена деревянного дома в оконном проеме должна быть подготовлена таким образом, чтобы в ней получился выступающий щип размером 50х50 мм. На него накладывается утеплитель а сверху доски с выемкой под шип.

Установка такая же как и при окосячке в паз. Помните про тепловой зазор.

“Чистовая” обсадочная коробка

Установка окна в окосячку с четвертью – это модифицированный вариант монтажа в закладной брус. Отличием чистовой обсадочной коробки является окосячка с элементами особой формы.

Тут идет имитация оконной четверти типового дома. На самом деле это более эстетичный вариант монтажа пластиковых окон в деревянном доме.

Для финишной отделки используются наличники.

Монтируем пластиковые окна в деревянном доме. Инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Пластиковые окна можно устанавливать в любого рода конструкции: камень, бетон, дерево. Но установка в конструкции из дерева требует большего внимания, так как дерево склонно к усадке по причине усыхания. Древесина, которая высыхает, превращается в сильнейший пресс, способный деформировать оконный блок. В результате оконная конструкция перестает правильно функционировать, может покоситься. Рассмотрим, как избежать возникновение такой ситуации и установить окна без погрешностей. Остановимся на специфике оконной конструкции из поливинилхлорида, его сильных и слабых сторонах.

Оглавление:

  1. Преимущества окон из ПВХ
  2. Основные свойства оконных конструкций из поливинилхлорида
  3. Виды пластиковых окон
  4. Пластиковые конструкции для деревянного дома
  5. Инструкция по монтажу пластиковых окон
  6. Инструмент для монтажа пластиковых сооружений
  7. Расчет пластиковых окон

Преимущества окон из ПВХ

Окна из ПВХ – это оконные сооружения из поливинилхлорида. Данный материал -химическая синтетика, в основе которой лежит нефтяной этилен, хлор. Данный полимер устойчивый к разным воздействиям и служит долгое время. Оконные конструкции из указанного материала устойчивы к:

  • солнечным лучам;
  • повышенной влажности;
  • воздействию насекомых;
  • воздействию невидимых глазу организмов.

ПВХ для оконных конструкций жесткий и прочный материал. Прочность полимера в несколько раз превосходит прочность деревянных конструкций и может выдерживать перепады в сто градусов – от пятидесяти градусов ниже нуля до пятидесяти градусов выше нуля.

Поливинилхлорид состоит из таких составных:

  • стабилизаторов;
  • модификаторов;
  • красителей;
  • наполнители;
  • смазки.

Материал очень долго служит, производители дают двадцатилетнюю гарантию, но удостовериться, так ли это, пока что невозможно. Еще не прошел срок эксплуатации первых установленных окон. Утверждения, что даже за пятьдесят лет окна не потеряют своих свойств возможно реальны. Но уплотнители для окон выходят со строя гораздо быстрее. Как показывает практика, их необходимо менять каждые восемь – десять лет. В целом, срок службы уплотнителя зависит от температуры каждой конкретной местности.

Среди преимуществ пластиковых конструкций можно выделить такие:

  • высокое качество материала и устойчивость к различного рода воздействиям;
  • герметичность конструкции – пребывая в помещении, человек надежно защищен от шума, пыли, газов и вредных веществ;
  • высокая звукоизоляционная способность – окна способны ощутимо гасить посторонние звуки;
  • надежная теплозащита – полная защита от сквозняков и надежное сохранение тепла;
  • экономичность – сбережение теплоресурсов;
  • привлекательность конструкций – можно применить не только стандартные окна, но и воплощать дизайнерские идеи в жизнь.

Основные свойства оконных конструкций из поливинилхлорида

Сторонники и противники пластиковых окон спорят по поводу безопасности данных конструкций для здоровья. Те, кто утверждают о небезопасности конструкций для здоровья человека, аргументируют это присутствием свинца в основе сырья. Но свинец в окнах полностью безопасен, к тому же большинство производителей заменили этот материал на другие. То, что оконные сооружения из ПВХ достаточно экономичны и экологичны, подтверждается сертификатами:

  • благодаря окнам из ПВХ тепло сохраняется в помещении и это позволяет экономить ресурсы и деньги;
  • пластиковые конструкции позволяют экономить деревянные ресурсы и этим препятствует вырубке лесов.

В некоторых странах правительство платит деньги жителям, установившим пластиковые конструкции за личный вклад и неравнодушие к экономии природных ресурсов.

Противники сооружений из пластика, утверждают, что со временем пластик приобретает неэстетичный вид, так как желтеет и выгорает. Но в настоящее время технологии по производству пластиковых окон усовершенствовались и цвет не теряется под воздействием природных сил.

В случае возгорания внутри помещения, оконные сооружения данного типа «придержат» огонь, так как у пластиковой конструкции высокие теплоизоляционные способности.

Виды пластиковых окон

В строительном сегменте представлено огромное разнообразие пластиковых окон. Они различны по многим параметрам: форме, размеру, количеству створок, варианту их открывания, типами стеклопакетов, разновидностями профиля. В настоящее время производителями представлены окна с различного рода декорированием, разной степенью прозрачности.

По количеству створок окна разделяются на одно, двух и трехстворчатые. Выбираемый вариант зависит от места локализации, размера конструкций и индивидуальных особенностей жилища. Для небольшого окна удобно будет наличие одной створки. Для типичных квартир рекомендуется установка окон в пару створок.

Относительно открывания окон выделяют такие варианты:

  • глухая конструкция – самое непродуманное окно относительно его функциональных задач;
  • поворотные элементы;
  • откидные элементы;
  • комбинированные элементы.

От особенностей профиля зависит его эксплуатационные способности. Сам полихлорвинил обладает низкой теплопроводностью, но камеры с воздухом внутри конструкции, помогают сохранять тепло в несколько раз лучше. От количества камер зависит теплопроводность окна и температура воздуха в жилище.  Камер бывает от трех до семи.

Трехкамерные окна устанавливаются в помещениях, которые не требуют отопления: хозпостройках, сараях.

Что касается шести и семикамерных окон, то они не выполняют свои функции лучше, чем четырех или пятикамерные, поэтому нет никакого смысла переплачивать за конструкцию.

Что касается маркировки профилей буквами, то существуют типы: А, В и С. Тип «А» применяется в жилищах. «В» и «С» рекомендовано к использованию в заводских или складских помещениях.

Само остекление конструкции может производится при использовании двух, трех или четырех листов стекла. Они закрепляются на необходимом расстоянии один от другого и образуют камеры.

Стеклопакеты могут быть одно, двух и трехкамерными. Этот момент может запутать при покупке окна. Следует уточнять, какие камеры имеются в виду, в самих рамах или стеклопакетах.

Пластиковые конструкции для деревянного дома

С установкой пластиковых окон в деревянные стены придется изучить теорию вопроса, чтобы сделать все правильно. Некоторое люди думают, что в старых постройках деревянного типа невозможно установить пластиковые окна. Но самом деле, нет, сделать это можно в любом типе помещений. Установить окна можно и самостоятельно, при условии, что имеются минимальные знания строительных основ. Главное, учесть особенности дерева, как материала и учитывать то, что и деревянный остов дома может дать просадку.

После того, как выбраны окна для деревянного дома, необходимо ознакомиться с технологией «окосячки». Данная методика направлена на предотвращение деформирования оконных конструкций, независимо от выбранного материала.

Как показывает статистика, деревянный дом дает усадку до тридцати пяти сантиметров. В зависимости от основы сооружения, через двенадцать месяцев после постройки дома он просаживается в любом случае, это естественный процесс. Максимальная погрешность будет при условии, что дом возведен из оцилиндрованного бруса, минимальная – из клееного. Обычный брус может проседать на тридцать — сорок сантиметров. Это учитывается, как фактор, способный деформировать оконные конструкции. Проявляться деформация может в невозможности или затрудненности в открывании и закрывании окна.

Строители советуют не ставить пластиковые конструкции в новых домах, пока оно не дало усадки. Но как показывает опыт, старые сооружения также могут давать деформацию окнам. Но что же делать, разве невозможно установить пластиковые металлоконструкции в деревянных домах? На самом деле, опытные строители разработали технологию установки, которая позволит использовать окна из ПВХ в полную силу.

Инструкция по монтажу пластиковых окон

Для успешного проведения монтажных работ важно спланировать и осуществить грамотные подготовительные работы, они состоят из таких действий:

  • необходимо произвести демонтаж старой оконной конструкции;
  • очистить углубления от строительных отходов и пыли;
  • правильно вымерять оконный проем, записать расчеты;
  • если оконный проем не совпадает с размерами новой оконной рамы, следует подогнать под размеры с помощью специальных растворов для работы с деревянными поверхностями.

На подготовительном этапе принимается решение о форме окна, количестве створок, в какой цветовой гамме оно будет и в сколько пакетов.

Когда все решения приняты, осуществляется заказ стеклопакетов согласно требованиям.

Окосячка – следующий этап в установке металлопластиковой конструкции.

Окончательно установить оконную конструкцию в деревянном сооружении можно после подготовки окосячки. Это сооружение из деревянного бруса, направленное на удержание веса несущих стен и не позволяющее окну деформироваться. Требуемый размер бруса – десять на пятнадцать сантиметров. С использованием стамески изготавливают соединительные пазы на этих брусках, шириной около пяти сантиметров. Продольно с помощью бензопилы изготавливают пропилы. Все манипуляции контролируются строительным уровнем.

В заготовленную систему окосячки вставляются пластиковые конструкции и фиксируются с помощью крепежей. Порядок монтажных работ такой:

  • с помощью крепежей скрепляется в единый каркас система окосячки;
  • внизу с помощью деревянного клина оставляют небольшое расстояние;
  • в систему изготовленной окосячки вставляется оконная рама и закрепляется крепежными конструкциями;
  • устанавливаются предварительно снятые оконные створки;
  • все зазоры необходимо заполнять монтажной пеной;
  • удаляется деревянный клин, заложенный предварительно.

Окосячка, установленная специально в стене из деревянного материала, выполняет несколько важных задач:

  • не позволяет конструкции из дерева сместиться по вертикали;
  • не препятствует усадке сруба по вертикали;
  • усиливает стену в месте оконного проема.

Опытные строители настаивают на установке окосячки даже при установлении пластиковых окон в старый деревянный дом. Они утверждают, что данная мера просто необходима. Строение из дерева все время в той или иной мере меняет свои размеры – во время дождя набухает, при жаре — подсыхает.

Инструмент для монтажа пластиковых сооружений

Самый важный процесс — это процесс монтажа пластиковых конструкций на предназначенное для них место. Для этого целесообразно заранее подготовить весь инструмент, который понадобится в процессе монтирования конструкции:

  • дрель для работы по дереву;
  • шуруповерт;
  • крепления: анкерные болты и пластины;
  • монтажная пена;
  • распылитель с водой.

Естественно, во время работы понадобятся и другие инструменты. В идеале, такую работу необходимо проводить с партнером, который сможет подавать инструмент, придержит конструкцию в разе необходимости.

Установка пластиковых элементов – непростой тип строительной деятельности. Если вы самостоятельно занимаетесь установкой пластиковых окон, учтите все рекомендации специалистов.

Расчет пластиковых окон

Правильно рассчитать размеры, непросто, это — очень непростой процесс, который лучше всего доверить профессионалу из оконной мастерской. В последнее время появился онлайн калькулятор пластиковых конструкций, позволяющий узнать точную стоимость. Это очень удобно. На сайтах представлены различные фильтры:

  • можно выбрать макет будущей оконной конструкции;
  • определиться с конфигурацией;
  • в комплектации производится выбор по типу, профилям, видам стеклопакетов;
  • после этого просто нажать на кнопочку и произведется расчет пластиковых конструкций.

На стоимость оконных конструкций влияет количество створок, выбор дополнительной фурнитуры, дополнительные функции стеклопакета, цвет профиля.

Чтобы представить, как на практике происходит монтаж пластиковых металлоконструкций в деревянные дома, посмотрите видео. На самом деле осуществить установку окон можно собственными силами, для этого нужно учитывать специфику и особенности данного способа и следовать рекомендациям специалистов.

Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме  заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации  сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усыхать». И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может «усохнуть» на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:
  • не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
  • не препятствует вертикальной усадке стен;
  • укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

 

Основные варианты обсады (окосячки)

 Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

 

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

 Окосячка собирается следующим образом:

  • в проем укладывается нижняя перемычка обсады
  • гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
  • на гребень набиваются оконные лафеты
  • в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

 

Советы специалиста

 Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Установка окон в деревянном доме, цена монтажа окон в деревянном доме в Москве, Кирове, Краснодаре – izba-brevno.ru

Особенности установки окон и дверей

 

К отделочным работам в домах из бревна приступают после основного процесса усадки. Однако это не значит, что геометрия дверных и оконных проемов больше не изменится. Под воздействием различных климатических условий, в течение нескольких лет еще возможны небольшие изменения в размерах. Они могут провоцировать деформацию оконных блоков, а также входных дверей.

Устройство проемов в деревянных домах производится по специальной технологии. В целях предотвращения деформирования оконных и дверных блоков обустраиваются обсадные коробки (или «окосячки»). С помощью монтажа независимых полозьев, у оконных блоков появляется возможность при усадке строения, сохранять свою целостность. Кроме этого, между стенами и оконными блоками зазоры заполняются утеплителем или строительным войлоком. Утеплитель при усадке должен сжиматься, не мешая коробке «садиться» и обеспечивая защиту от холода.

Если вы собираетесь устанавливать окна или двери, советуем вам обращаться за услугой к мастерам, которые имеют опыт работы именно в деревянных домах. Таким образом ваши окна и двери прослужат вам многие годы, а в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Окна и двери для деревянного дома

 

Выбирая окна и двери в свой загородный дом, помните, что в деревянный интерьер логичней всего устанавливать продукцию из натуральных материалов. Наилучшим решением, конечно же, будут деревянные окна и двери из массива или шпона. Мы сотрудничаем с лидерами по производству деревянных окон в России. Завод-производитель находится в Волгограде, но продукция поставляется в любой регион России (Москва, Киров, Краснодар и другие города). Но высокая стоимость деревянных окон делает их недоступными для ряда заказчиков, которые останавливают свой выбор на пластиковых аналогах. В общем то они тоже обладают достойными технологическими и эстетическими показателями и безупречно выполняют свои функции. Для деревянного дома советуем остановить свой выбор на окнах с ламинацией «под дерево».

Наша компания выполняет любые виды отделки деревянного дома «под ключ», в том числе установку окон и дверей. Работа выполняется опытными, квалифицированными мастерами, предоставляется гарантия на все виды работ. Если вы хотите самостоятельно рассчитать затраты, можете воспользоваться нашим прайсом, в котором указаны расценки на все виды работ.

Монтаж окна в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Монтаж окна в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

  • подготовительные мероприятия пред монтажом;
  • установка окон ПВХ;
  • контроль-проверка расположения в пространстве;
  • задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

  • если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
  • после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
  • стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме без окосячки. Как установить пластиковые окна в деревянный дом

На первом этапе нужно провести некоторые подготовительные работы. В случае если дом только построен, то нужно удалить строительную пыль и мусор, сделать замеры и составить чертеж будущего крепления оконной системы. Старый дом из дерева требует следующей подготовки:

  • Демонтажные работы (дестрой старых окон).
  • Удаление обломков и мусора.
  • Замеры и расчеты параметров будущего окна.
  • Восстановление состояния несущих деревянных конструкций, подравнивание оконного проема (не должно быть гнили и плесени. Пораженные места зачищают, и шпаклюют шпатлевкой для дерева).
  • Выбор производителя и заказ оконных систем.
Что нужно для установки окон

Замена или установка окон потребует некоторого количества инструментов.

  • Электродрель с набором сверл.
  • Строительный уровень и рулетка.
  • Стамески.
  • Киянка.
  • Шуруповерт.
  • Подставочные клинья.
  • Крепеж (пластины, болты).
  • Монтажная пена.

Также желательно пригласить напарника, так как вставлять окна в одиночку довольно затруднительно, из-за размеров и веса стеклопакетов.

Обсада. Что это, ее виды и особенности конструкции

Для того чтобы уберечь окно от подвижек стен, нужно сконструировать и установить так называемую плавающую основу в которую устанавливается рама стеклопакета – обсаду. Особенно ее наличие важно для веранды, где длина оконной системы может достигать нескольких метров. При значительном проеме можно поставить деревянные перемычки.

Конструктивно она выглядит как установленные по периметру проема несколько досок. Закрепляется обсада с помощью пазов, на шипы, как уплотнитель применяют паклю или другие натуральные волокна, нельзя уплотнять монтажной пеной. Во время установки сверху обязательно оставляют зазор.

С использованием такой конструкции установленный стеклопакет будет защищен от воздействия усадочных процессов.

По способу закрепления обсады делят на такие виды:

  • Крепеж в шип. На боках обсады монтирую шипы, которые вставляются в пазы бревен проема.
  • В закладной брус. В торцевые срезы оконного проема вставляют брус, на который крепятся стойки обсадной системы.
  • В колоды. Торцы бревен оконного проема обеспечивают наличием шипов, а пазы выбирают на обсаде.

Главное при монтаже такой системы, это обеспечит точность монтажа, просчеты будут чреваты деформациями и бесполезностью такой системы. Плавающая конструкция обсады надежно защитит от механического воздействия во время подвижек стен вследствие усадочных процессов.

Как изготовить обсаду (окосячку)

Существует два способа изготовления. Простой, это именно описанная выше система паз-шип. Технология изготовления сложной окосячки другая.

В оконном проеме вырезают гребень, на который насаживается система с пазами. Такое крепление намного надежней, так как по пазам обсада может скользить и компенсировать давление стен.

Для этого берется деревянный брус, в котором с использованием стамески выдалбливают посредине паз (глубина около 5 мм). На оконном срезе с помощью пилы вырезают шипы гребня размерам соответственно пазам. С торцевых сторон выбираются паз и шип для сборки всей системы.

После подготовки всю систему окосячки собирают в оконном проеме с использованием продольных пазов. Для соединения между собой элементов обсады применяют деревянные нагели.

Собрав окосячку, переходят непосредственно к установке пластикового окна.

Установка пластиковых окон в брусовом доме. Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

  • укрепляет проем;
  • несет нагрузку;
  • препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома . Существует несколько вариантов ее установки:

  • в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
  • в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
  • в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна .

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Замена деревянных окон на пластиковые в деревянном доме. Как заменить окна в деревянном доме

Качественные окна играют сегодня серьезную роль не только в достижении требуемого уровня комфортности проживания, но и в величине затрат на обогрев постройки. Это не удивительно, так как проемы и их заполнения заслуженно считаются одним из главных каналов, через которые происходят теплопотери в любом здании. Именно поэтому замена окон в деревянном доме на пластиковые выступает одним из самых популярных вариантов решения сразу нескольких задач, в частности, по улучшению условий жилья и снижению эксплуатационных расходов. Популярность ПВХ конструкций также легко объяснима и связана с отменным сочетанием таких их свойств, как тепло- и звукоизоляция, разумная стоимость, практичность, долговечность и т.д.

Варианты замены окна в деревянной жилой постройке

Существует сразу несколько способов производства работ, позволяющих заменить окна в деревянном доме на новые. В их число входят:

  • монтаж заполнения с одновременным расширением существующего проема;
  • замена конструкции без каких-либо изменений параметров окна;
  • установка оконного блока на старую обсаду;
  • монтаж ПВХ окна с установкой новой окосячки.

Любой из описанных вариантов предусматривает один важный момент. Он заключается в том, что замена старых окон в деревянном доме всегда сопровождается ревизией технического состояния обсады. Это необходимо делать даже в том случае, если окосячка не демонтируется. Необходимость эффективной работы рассматриваемой конструкции в деревянных домах очевидна – в противном случае попросту невозможно обеспечить долговечную эксплуатацию установленного нового ПВХ окна. Оно достаточно быстро выйдет из строя, что приведет к весьма дорогостоящему ремонту.

Особенности выполнения работ по замене окон

В большинстве случаев технология, позволяющая поменять окно в деревянном доме, предусматривает выполнение нескольких этапов работ. Сначала производится демонтаж старой оконной конструкции. При этом крайне важно соблюдать последовательность разборки, а также бережно относится к обсаде и проему. Это позволит свести к минимуму трудозатраты по подготовке к монтажу нового заполнения.

Второй этап работ предусматривает снятие размеров существующего проема. Если планируется замена окосячки, то следует сначала осуществить ее, а затем приступать к замерам. Это объясняется тем, что они снимаются по внутреннему периметру обсады. Естественно, следует учитывать монтажный зазор, величина которого равняется обычно 1-2 см с каждой из сторон оконной конструкции.

Третья стадия замены старых окон на новые ПВХ изделия предусматривает установку последних в проем. Для этого сначала снимаются стеклопакеты, что упрощает монтаж рамы. Далее она устанавливается на место, тщательно выравнивается при помощи распорок и подкладок, после чего крепится к окосячке одним из двух способов – анкерными пластинами или с применением саморезов. Первый вариант надежнее и прочнее, однако, может использоваться только в том случае, если обсада имеет достаточную ширину.

Не стоит забывать, что большинство серьезных предприятий-производителей ПВХ окон рекомендуют использовать при установке рамы не только монтажную пену, но и уплотнительную ленту. Она обычно не включается в комплект поставки пластиковой конструкции, тем не менее, целесообразно ее докупать и монтировать. Применение уплотнительной ленты увеличивает долговечность беспроблемного и эффективного использования установленного окна, при этом оно не ведет к серьезному удорожанию работ.

Завершающий этап монтажа новых окон вместо старых состоит из установки стеклопакетов, подвижных рам и фурнитуры. После этого также производятся герметизация и гидроизоляция конструкции, а также ее регулировка. Последний вид работ крайне важен для последующей комфортной эксплуатации окна, так как от него зависит плавность движения открывающейся створки, параметры зазоров и величина шума при захлапывании конструкции.

Отдельного упоминания заслуживает вариант выполнения работ, предусматривающий замену обсады. Необходимость подобной конструкции была указана выше. При изготовлении новой окосячки следует учесть несколько существенных нюансов. Во-первых, использование качественных и прочных досок, толщина которых обычно равняется 5 см.

Во-вторых, при определении правильных размеров конструкции требуется учитывать не только параметры используемого пиломатериала, но и устройство слоя уплотнителя, который размещается между окосячкой и торцевой стороной бревен или бруса. В-третьих, не нужно забывать о том, что величина верхнего зазора между обсадой и поверхностью проема составляет не 1-2 см как с боков, а 5-6 см. Более того, в старых домах этот параметр рекомендуется увеличивать до 10 см.

Установка пластиковых окон в старую коробку. Пластиковые окна в старую деревянную коробку

Добрый день! Такая ситуация — квартира в сталинском доме. Старые деревянные окна хочу поменять на пластик, но если вынимать коробку, разрушаются все откосы и часть стены, прилегающей к окну. Можно ли поставить пластиковые стеклопакеты в старую деревянную коробку, не вынимая ее, чтобы не делать ремонт всей комнаты после замены окон? Чем черевато такое решение в перспективе 5-7 лет? Спасибо!

Установка пластиковых окон в каркасном доме. Правильная установка окон в каркасном доме: глубина установки, пароизоляция, терморазрыв, видео

Правильная установка окон в каркасном доме поможет избежать таких неприятностей, как выпадение конденсата на окнах, намерзание инея, создание мостиков холода в ограждающих окно конструкциях стен, сквозняки и т.д. Один из важных критериев, вокруг которого существует множество споров и мнений – глубина установки окна в стене. Для установки окон в жилых домах существует ГОСТ 30971-2002. К сожалению, он не распространяется на каркасные и деревянные дома, а ориентирован на каменные дома, где толщина стен и метод крепления окна к стене отличаются, но все же метод установки окон в каркасном доме опирается и на этот ГОСТ.

В каркасном доме толщина стен, чаще всего, не превышает 15-20см, а профиль окна в среднем – 70мм, исходя из этих данных необходимо правильно определить глубину установки окна в стене. Итак, на что глубина установки окна влияет: чем глубже производится установка окна внутрь дома, тем больше будет промерзать стена окружающая окно, т.к. боковая поверхность стойки оказывается вне теплого контура — увеличивается площадь стены подверженная промерзанию, образуется мостик холода; и, соответственно, чем ближе к внешней поверхности стены установка окна, тем меньше промерзает стена и больше промерзание окна, а значит и больше вероятность выпадения конденсата на раме внутри. Что же выбрать из «двух зол»?

По общему правилу, считается, что оптимальная глубина установки окон в каркасном доме – 1/3 – 1/4 глубины стены от наружной поверхности. Мы для себя выбрали следующий вариант: стена дома снаружи зашивается OSB, и только после зашивки выпиливается проем под окно. При этом проем делается чуть меньше размеров рамы окна на 2,5-3 см, таким образом, «убиваем двух зайцев»: скрываем все стыки окна и стены, и обвязку окна, а также OSB остается полноценным элементом жесткости каркаса. После того как проем готов, устанавливаем окно вплотную к OSB, т.е. фактически вровень с внешней поверхностью стойки, замыкая теплый контур. Уменьшенные размеры проема в OSB защищают от попадания влаги в зазор между окном и стойкой до того, как будет произведена внешняя отделка. Внешняя отделка, добавляет снаружи, к толщине стены, 5-7 см, таким образом окно оказывается установленным примерно на треть общей глубины стены. При этом не создаются мостики холода в стене окружающей окно и, в то же время, окно удалено от внешней поверхности стен на достаточную глубину, чтобы избежать проблем с промерзанием и конденсатом.

Обратите внимание – при установке окна, крепежные элементы, должны располагаться на расстоянии 15 см от края рамы. У открывных окон, должны быть установлены дополнительные крепежные элементы посередине окна.

Следующим шагом, после установки окна в проем, производится запенивание зазора между стеной и рамой. Предварительно окно выравнивается, с помощью клиньев и прокладок, по уровню. Зазор под пену должен составлять не менее 1,5-2 см, это поможет избежать промерзания окна, установленного, достаточно близко к наружной поверхности стены. Зазор, в данном случае, является терморазрывом. Также, необходимо, обратить внимание на крепежные элементы окна к стене, которые тоже необходимо запенить.

Еще один важный этап в установке окна в каркасном доме – пароизоляция. Пароизоляция производится со стороны помещения, выполнена она должна быть очень тщательно. Пароизоляция со стены заводится к окну, закрепляется сбоку к стойке каркаса оконного проема, как это делают, например, американцы, на специальный герметик. Затем специальным скотчем пароизоляция соединяется с оконной рамой, завершая, таким образом, непрерывный слой пароизоляции.

После того, как пароизоляция окна произведена, можно переходить к завершающему этапу – установка откосов и подоконников.

Надеемся данная статья была интересна и полезна для вас! Ниже, на

Kd.i: ч. 6.0 Правильная установка окон в каркасном, деревянном доме ч2.

Как поменять окна в деревянном доме на пластиковые


Как заменить деревянные окна на пластиковые в деревянном доме

Нас спрашивают: 
Добрый день, как выполнить замену деревянных окон на пластиковые окна? Сельский деревянный дом. Возможно ли без демонтажа оконных коробок? Как выполнить откосы внутри и снаружи с сохранением наличников?
Мы отвечаем: 
Никаких проблем для замены нет. Конечно, жаль что вы не выслали фото. Но в общем виде выполнить замену окон в деревянном доме не сложнее чем в каменном.

Саму коробку окна или как ее называют — обсадную раму, убирать не нужно, только вытащить деревянное окно и вместо него вставить пластиковое. Щель между рамой деревянной и пластиком запенить.

Вытащить окно деревянное и вставить пластиковое, щель запенить

Что до наличников, то обычно они закрывают щель между стеной и обсадной рамой и мешать не должны, но советуем их снять на время. В этом случае, если окно ставим заподлицо с наружной стеной, то наличники подгоняем по размеру, немного сдвигая внутрь, чтобы они закрыли запененную щель.

Если рама утоплена, снаружи щель закрываем деревянным откосом, либо бруском. Изнутри примыкание пластиковой рамы закрываем деревянным или пластиковым откосом. В этом случае так же есть смысл сначала снять наличники, а затем подогнать их по месту, закрыв примыкание откосов к стене.

Снаружи и изнутри пену закрываем деревянными откосами и подгоняем наличники


Задать вопрос или прокомментировать

КАК ЗАМЕНИТЬ ОКНА В КОТТЕДЖЕ НА ОКНО ДРУГОГО РАЗМЕРА ИЛИ УСТАНОВИТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ | Своими руками

При ремонте старого дома часто оказывается, что по разным причинам окна нужно перенести на другую стену, сделать их уже шире или просто заделать оконный проем. Например, если существующие помещения получают другое назначение и требуют лучшего освещения. Вопреки распространенному мнению, это не очень сложно и можно сделать самостоятельно.

Окна имеют огромное влияние на внешний вид дома. Поэтому важно, чтобы они были узкими и высокими или широкими и низкими; Расположены ли они на фасаде в ряд, создавая впечатление определенного ритма и порядка, или же их расположение хаотично. Кроме того, освещенность комнат зависит от формы и пропорций окон. Поэтому любые вносимые изменения необходимо согласовывать с проектировщиком. Внося изменения в расположение, количество или размер окон на фасаде, нельзя забывать о безопасности конструкции и… о собственной безопасности. Ведь зачастую окна находятся в наружных несущих стенах, на которые передается нагрузка от перекрытий и конструкции крыши. Поэтому все время нужно помнить о таких значимых элементах конструкции, как перемычки.

Когда можно сделать своими руками


Ответ на этот вопрос очень прост — когда нет необходимости мешать конструкции перемычки. Собственно говоря, в том случае, если вам нужно избавиться от какого-либо окна или изменить его форму, не меняя уровень верхнего края (рис. 1, 2, 3).

1. Демонтаж окна

Иногда окно в комнате становится лишним и его нужно удалить или поставить на другую стену. Это самый простой из возможных сценариев, ведь он никак не угрожает дизайну дома. Достаточно демонтировать окно, а также внешний (иногда внутренний) подоконник, а также проем к стене и штукатурке. Необходимо только помнить об обеспечении адекватной теплоизоляции нового фрагмента стены.

2. Замена существующего окна меньшим окном

Иногда в результате архитектурных изменений внутри дома нужно установить окно меньшего размера, чем уже имеющееся. Новое окно может быть либо уже, либо выше (а значит, его подоконник будет выше, чем у существующего), либо и то, и другое одновременно. В этом случае после демонтажа старого окна и демонтажа подоконников нужно уменьшить проем до нужных размеров и оштукатурить его, а затем установить новое окно и подоконники.Иногда необходимо вырезать несколько секций радиатора.

3. Замена существующего окна более высоким окном

Иногда на месте имеющегося окна нужно установить балконную дверь, огороженную только балюстрадой (практически без балконной плиты). С конструктивной точки зрения это одна из самых простых задач. Достаточно убрать стену под окном и вместо окна установить дверь такой же ширины.Перемычку менять не нужно. Но следует помнить о необходимости установки нового подоконника и закрепления крепления балюстрады. В случае увеличения размера окна основная проблема — необходимость переноса радиатора в другое место. Поэтому надо считаться с тем, что помимо строительной бригады к работам придется привлекать сантехнику.

Когда лучше нанимать строителей …

Если вам нужно укрепить, заменить или изготовить новую перемычку (рис. 4, 5, 6) и вы новичок, все-таки лучше нанять профессионалов.

Такая ситуация возникает, когда нужно вставить более широкое окно, чем имеющееся, либо установить его в другом месте, а значит — выбить новый проем во внешней стене.

Для строительства моста могут использоваться стальные горячекатаные уголки, монолитные железобетонные балки, швеллеры — оптимальный вариант должен предложить проектировщик.

Внимание! При проведении ремонтных работ несущей стены (выбивание проема, снятие старого и установка новой перемычки) для обеспечения безопасности конструкции и людей необходимо снять нагрузку с перекрытий, упирающихся в стену, подпирая их от подвала до крыши.

Установка нового окна


Иногда в результате архитектурных изменений возникает необходимость сделать новое окно в существующей глухой стене дома. Следовательно, придется выбивать оконный проем. Но прежде чем приступить к этим работам, нужно спроектировать и установить перемычку. Только после этого можно приступать к выбиванию проема, установке окон и подоконников.

Замена окна на более широкое


Иногда бывает необходимо увеличить окно, не опуская его нижний край, так как под окном необходимо поставить стол или мешать радиатору отопления.В этом случае нужно увеличить ширину окна. Но тогда мост потеряет опору и перестанет выполнять функцию конструктивного элемента — стены и потолок могут потрескаться. Укрепите имеющуюся перемычку перед тем, как нужно будет выбивать оконный проем. Тип арматуры и способ крепления определит проектировщик. При расчетах он должен учитывать ширину проема, высоту помещения, количество и расположение перекрытий над мостом, вес стены, тип и вес кровельной конструкции и какой будет строительный материал. используемый.Чаще всего это стальные горячекатаные уголки, швеллеры, двутавры, которые монтируются легко и просто, практически избегая влажных работ. Но можно использовать монолитные или сборные железобетонные балки или уголки.

Джемпер в вагонке

Работа по замене окна в трехслойной стене наиболее сложна, так как нужно сделать две отдельные перемычки: одну в несущей стене, а другую в кладке из кирпича. Особенно трудоемким может оказаться укрепление стены из лицевого и клинкерного кирпича.Ведь, как правило, для достижения соответствующего эффекта необходимо разобрать достаточно большой фрагмент стены над окном, чтобы снова соорудить перемычку соответствующего размера. В зависимости от ширины окна необходимо в швы уложить арматуру из стальных стержней или профилей.

Также вы можете прочитать статью о том, как своими руками вырезать окно в стене деревянного дома для установки стеклопакета.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Как поменять мансардное окно своими руками без изменения размеров оконного проема Замена слухового окна на старый …
  • Замена ручки пластикового окна своими руками — мастер-класс и причины поломки КАК МЕНЯТЬ РУЧКИ СВОИМИ РУКАМИ …
  • Двусторонние окна своими руками Как сделать двойной переплет в…
  • Как самому установить мансардное окно Что нужно знать для порядка …
  • Как ухаживать за пластиковыми окнами Уход и регулировка пластикового окна …
  • Конденсат на окнах — как исправить ситуации и избавиться от нее? «Плачущее» ОКНО: ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ Может быть …
  • Как мыть или чистить слуховые окна? Уборка и мытье мансардного окна …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Как сделать старое деревянное окно скользящим | Руководства по дому

    Окна с деревянными рамами открываются и закрываются красиво, когда они новые, а часто и довольно долго после этого. Но после многих лет старения, погодных условий и того, что дом перемещается вокруг них, эти окна может быть довольно трудно открыть или закрыть одним плавным движением. Базовое обслуживание каждый год или около того может поддерживать скольжение старых окон почти так же свободно, как если бы они были только что установлены.

    Воск

    Воск для свечей — это идеальное решение для окон, которые скользят по каналу створки, когда вы их перемещаете, а не плавно открываются и закрываются.При открытом окне протрите воск свечи или кусок парафина по каналам створки слева и справа от окна. Канал створки — это та область, по которой скользит рама. Закройте окно и протрите воском верхнюю часть обоих каналов. Повторяйте этот процесс один раз в год или всякий раз, когда окна кажутся нужными.

    Застрявшее окно

    Если ваше окно не скользит, потому что оно застряло, вам придется освободить его, прежде чем вы сможете помочь ему скользить. Окна застревают из-за слоя краски, мусора в канале створки или вздуваются из-за изменений погодных условий.Вставьте острый канцелярский нож между створкой и упорами по обе стороны окна. Если их покрыли несколькими слоями краски, может потребоваться несколько попыток. Если внешняя сторона окна также была окрашена, возможно, вам придется повторить процесс снаружи. Раскачивайте окно. Если это не сработает, поработайте лезвием шпателя между створкой и остановитесь, осторожно постучав по нему резиновым молотком, продвигаясь вверх и вниз по створке с левой и правой стороны окна. После открытия окна отшлифуйте края упора с помощью шлифовального блока.

    Сломанный шнур створки

    Многие старые окна имеют систему веса и троса, позволяющую легко открывать и закрывать окна. Груз удерживает открытые окна от захлопывания. С возрастом эти веревки часто рвутся. Снимите упоры и обрезки с боков оконной рамы и вытащите окно. Вы увидите веревку сбоку от окна. Вытяните также старую веревку. Откройте панель доступа с обеих сторон рамы, чтобы увидеть вес и остаток веревки. Привяжите шайбу к новой длине веревки и проденьте ее через шкив в карманы груза.Привяжите веревку к весам, затем завяжите узел на другом конце, заправив узел в карман сбоку от окна, как был старый.

    Регулярное обслуживание

    Следите за чистотой каналов вдоль оконной створки, вытирая мусор по мере его обнаружения. Если перекрашиваете или покрываете лаком створку, либо сначала снимите накладку, либо накройте ее, чтобы покрасить только створку. Это помогает предотвратить случайное заклеивание окна краской или лаком. Каждые несколько месяцев наносите мебельный воск на зону скольжения створки, чтобы окно оставалось свободным.

    .

    Как сделать деревянные перегородки для дома на заказ | Руководства по дому

    В современных домах обычно есть съемные алюминиевые экраны, которые работают достаточно хорошо, но не вечны. Непрочный металлический каркас изгибается или изгибается. В старых домах может вообще не быть экранов. Можно сделать набор нестандартных экранов, которые добавляют вентиляцию и некоторую эстетику, которую невозможно достичь с помощью алюминия. При необходимости установите их поверх существующих окон и удалите их, когда нет.

    Out of the Woods

    Создавайте экраны из ели для экономии. Ель часто используется для отделки и внешней отделки, а также для таких конструктивных элементов, как обрамление. Он прочный, прочный и доступный. Это идеальный вид практически для любого проекта, для которого не нужны исключительные узоры зерна или красота. При правильной герметизации продуктами, содержащими натуральные масла, такие как льняное или тунговое масло, пихта может прослужить столько же, сколько и любое другое деревянное изделие. Другие варианты пиломатериалов для каркасов экрана включают кедр и красное дерево, которые широко используются для наружных работ, отчасти из-за их устойчивости к естественной гнили, плохой погоде и заражению насекомыми.Они сопоставимы по стоимости, при этом кедр стоит немного дешевле, прежде всего потому, что он мягче и не так прочен, как красное дерево. Кедр имеет слегка шероховатую текстуру, а красное дерево выглядит как древесина твердых пород. Оба они одинаково выдерживают испытание временем, но для увеличения срока службы их следует обработать герметиком, содержащим масло.

    Crazy Rabbets

    Измерьте внешние размеры оконной рамы. Постройте экран того же размера, чтобы он крепился непосредственно над накладкой. Начните с дерева толщиной 3/4 дюйма.Разорвите стопку кусков шириной от 1 1/2 до 2 дюймов, чтобы использовать их в качестве заготовки для экранов. На этом этапе части готовы вырезать и собрать в рамку. Если хотите, продвиньте процесс на один шаг дальше и отрежьте шпунт или полку размером 1/2 дюйма на 1/2 дюйма вдоль одной стороны каждого куска дерева, прежде чем строить ширму. Вырез паза позволяет разместить молдинг внутри паза, закрепив экран внутри рамы. Формованные рамы прочнее, но для их изготовления требуется больше времени и усилий. После того, как вы определились, какой тип вам нужен, отрежьте детали по размеру и начните сборку рам.Используйте либо косые стыки, либо простое стыковое соединение.

    Гвозди — не всегда то, что вы думаете

    Соберите рамы, используя гофрированные гвозди, как профессионал. Этот морщинистый плоский гвоздь стреляет перпендикулярно стыкам, плотно сжимая рамы, и они не разваливаются. Представьте твердую плоскую скобу без выступов и выступов. Поверните плоский носик пистолета перпендикулярно суставу и нажмите на спусковой крючок. Плоская скоба или гвоздь проникает в древесину заподлицо через стык, а гофры стягивают стык с обеих сторон.Используйте два гвоздя или скобы на стык. Возьмите напрокат или купите пистолет для гофрированных гвоздей и используйте гофрированные гвозди 5/8 на 3/4 дюйма. Процесс происходит быстро, а гвозди надежно удерживают раму. Шурупы или гвозди легко раскалывают древесину при таком использовании, а клей неэффективен на открытом воздухе.

    Когда рамка будет готова, измерьте и растяните экран по ней, чтобы получить простую рамку. Вставьте скобы в канал, чтобы закрепить экран, если вы их заделали. Используйте скобы с широкой коронкой не менее 3/8 дюйма и ножками, которые входят в раму не менее чем на 3/8 дюйма.Что-нибудь меньше, и экран может расшататься. Если вы сделали рамы с канавкой с пазами, вырежьте и поместите молдинг 1/2 на 1/2 дюйма в паз с пазами поверх скоб и прикрепите его к раме с помощью гвоздей диаметром 1 дюйм и булавки. гвоздострел.

    Винты или шпильки

    Есть два варианта крепления экранов к окну. Если вы планируете носить их постоянно, используйте застежку-булавку. Этот тип застежки обычно используется на внешних ставнях, чтобы удерживать их на месте. Он состоит из пластиковой булавки с зазубринами.Чтобы использовать штифтовые застежки, поместите экран на окантовку окна. Просверлите отверстие 1/4 дюйма в раме экрана и одновременно обрежьте его. Вставьте булавку в отверстие, и экран останется на месте, а зазубрины на булавке зафиксируют его на месте. На концах штифтов имеется гладкая кнопка для головы, которая практически незаметна. Если вы захотите в какой-то момент удалить экран, отрежьте кнопку стамеской и снимите экран со штифта.

    Если вам нужен легко снимаемый экран, просверлите направляющие отверстия и прикрутите экраны непосредственно к имеющейся накладке вокруг окна.Это эффективно, и вы можете просто открутить винты, чтобы снять экран. Выглядит не так красиво, как булавки, но более удобен.

    .

    Сколько стоят окна | Различные типы Windows

    Может быть, наконец-то пришло время для новых окон, но можете ли вы себе это позволить? А что, если вы сделаете ошибку, которая сделает ваш дом еще хуже? Это может случиться и случается.

    «Ты вставил не то окно, и, мальчик, оно будет торчать, как больной палец». Так говорит оконный эксперт Ларри Паттерсон, президент компании Glass Doctor of North Texas в Далласе.

    Вот как выбрать новые окна, не совершая ошибок — и не тратить лишние деньги:

    Сначала спросите: «Действительно ли мне нужна новая Windows?»

    Может оказаться, что замена , а не будет разумным решением, особенно если учесть стоимость новых окон: около 19 000 долларов для типичного американского дома, согласно «Отчёту о влиянии модернизации» Национальной ассоциации риэлторов. ®.

    Популярные чтения

      5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома
      Купи продай

      Нет глупых вопросов, которые можно задать агенту по недвижимости.

      Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать
      Стоит ли продавать свой дом?

      Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

      4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?
      Купи продай

      Вот как установить цену на дом, чтобы быстро продать его.

    И хотя производители могут рекламировать экономию энергии, которую могут обеспечить новые окна, на то, чтобы окупить эти 10 тысяч, может потребоваться лет . Самая значительная экономия энергии составляет 583 доллара в год (согласно программе US Energy Star).

    Посчитайте: вам понадобится 17 лет (!), Чтобы накопить достаточно, чтобы покрыть расходы. Возможно, подойдет небольшое уплотнение окон и уплотнитель?

    Связано: Узнайте, сэкономите ли вы больше, ремонтируя, а не заменяя

    Даже если ваши окна разбиты или повреждены, возможно, вам не придется покупать новые.Старые деревянные окна могут прослужить более 100 лет (на самом деле), потому что старая древесина, которая использовалась тогда, очень прочна — и все же!

    Так что во многих случаях, особенно если в вашем доме оригинальные окна, им может потребоваться новое стекло или простой ремонт, который сэкономит вам кучу денег.

    Но если ваши окна — безнадежное дело и действительно пора их заменить, вот что нужно знать:

    Как выбрать новую Windows

    К лучшему или к худшему, новые окна могут изменить внешний вид всего вашего дома.Давай стремимся к лучшему, да?

    «Все начинается с выбора правильного материала», — говорит Дэн Боуден, президент и генеральный директор Legal Eagle Contractors в Хьюстоне и председатель группы специалистов по ремонту Национальной ассоциации жилищных строителей.

    Виниловые окна могут хорошо смотреться в доме в колониальном стиле, но никогда не подойдут для дома в стиле Тюдоров, говорит он. Это потому, что деревянная отделка — это то, что делает Тюдора Тюдором (попробуйте сказать это три раза с серьезным лицом, ха!).

    «Окна должны соответствовать цене и качеству дома», — говорит Боуден.

    Выберите из 5 различных типов Windows

    • Дерево — Очень прочный и энергоэффективный с классическим внешним видом. Нуждается в регулярном уходе (он же покраска).
    • Composite — Изготовлен из современных деревянных изделий, таких как ДСП. Более устойчив к влаге, чем дерево.
    • Винил — Простота обслуживания и доступная цена. Каркас можно заполнить стекловолокном для большей изоляции.
    • Стекловолокно — Очень прочное, прочное.Также можно залить утеплителем.
    • Алюминий — Пожалуй, самый доступный. Не подходит для экономии энергии в холодном климате, потому что проводит тепло.

    Вы, наверное, тоже слышите о деревянных окнах. Внутри вашего дома натуральное дерево, а снаружи — винил, стекловолокно или алюминий. Выбор деревянных панелей увеличит стоимость, но их простой в уходе классический стиль может заставить вас упустить из виду чистую прибыль.

    Подберите стиль окна вашего дома

    Конечно, вам не придется принимать решение, из какого материала сделаны ваши окна.Еще две вещи помогают определить, какой стиль окна выбрать:

    • Окна с решетками или без?
    • Окна открываются сверху, снизу, с обеих сторон — или сбоку?

    Окна с решетками , которые разделяют стекло на то, что выглядит как окна меньшего размера (действительно старые однослойные окна на самом деле состоят из отдельных оконных стекол, скрепленных деревянными решетками), являются более традиционными классическими окнами, в то время как те без сеток более современны по стилю.

    Таким образом, гладкий, современный дом будет отлично смотреться с окнами без сетки, но грузинское здание 1800-х годов из красного кирпича будет выглядеть почти голым без сеток на окнах.

    Наиболее распространенные стили оконных проемов:

    • Окна одноподвесные. Открывается только дно. Самый дешевый вариант.
    • Двустворчатые окна. Открыты как верх, так и низ. Самый распространенный и самый простой в уходе.
    • Раздвижные окна. Они открываются влево или вправо. Отлично подходит для труднодоступных мест, например над кухонной раковиной.
    • Распашные окна. Они открываются сбоку, пропуская больше воздуха.

    Если вам нравится сильный ветер, вам могут подойти створчатые окна. «Если вы откроете эту штуку, это будет похоже на крыло самолета», — говорит Паттерсон.

    Надстройки

    могут увеличить стоимость новой Windows

    Как и все, от автомобилей до зубных щеток, окна могут иметь различные функции, от стандартных до «Боже, зачем вам это нужно ?!» Вот самые распространенные из них с небольшими дельными советами по каждому:

    Окна, заполненные аргоном

    • Может использоваться только с двойными или тройными стеклами.
    • Экономьте около 10 долларов в год на энергии, говорится в «Consumer Reports».
    • Стоимость от 30 до 40 долларов за окно, поэтому они могут быть дорогими.
    • Не работать вечно. Со временем газ выходит наружу.

    Трехкамерные окна

    • Рекомендуется только для очень холодного климата.
    • Добавьте около 100 долларов к стоимости каждого окна.

    Окна из ударопрочного стекла

    • Необходимы только в том случае, если вы живете в районе, подверженном ураганам.

    Low-E-glass

    • Имеет невидимое покрытие, которое сохраняет в доме прохладу летом и теплее зимой.
    • Помогает предотвратить выцветание вашей мебели солнечным светом.
    • Ваш дом может показаться тусклым внутри, если вы выберете слишком много покрытия. Если вы выберете 40% светопропускания против 72%, «он значительно темнее, и вы это заметите», — говорит Паттерсон.

    U-фактор

    • Это рейтинг (от 0.2 до 1.2), который измеряет изоляцию окна.
    • Чем ниже рейтинг, тем лучше.
    • Обычно не стоит платить за рейтинг ниже 0,3.

    Советы по выбору производителя и установщика окон

    Качество естественно варьируется от бренда к бренду, что может повлиять на стоимость окон. Кому можно доверять?

    Ищите пожизненные гарантии и / или сертификаты от:

    • Energy Star
    • Национальный совет по рейтингам окон
    • Американский институт окон и дверей
    • Американская ассоциация производителей архитектуры

    Опытный установщик может оказаться даже более важным, чем выбор самого окна.Плохая установка качественного окна приведет к плохой работе окна. Прочтите онлайн-обзоры, спросите рекомендации, посетите витрины и спросите о сертификатах производителя. И, как всегда, рассмотрите несколько заявок.

    «Любой может вкрутить окно», — говорит Боуден. «Мне нужен кто-то, кто действительно знает, как хорошо запечатать это окно».

    Связано: Инсайдерские советы по покупке энергоэффективной Windows

    .

    Замена пластикового окна в домике для игр

    Пластиковое окно домика для игр — часто поврежденная деталь домика. Отчасти это связано с тем, что это очень загруженная часть дома. Как и в настоящем доме, окна в домике для игр также портятся от воздействия погодных условий. Если окно повреждено, его необходимо заменить. Следующие ниже шаги помогут вам заменить окно игрового домика.

    Шаг 1 — Снимите окно

    Определите поврежденное окно.Начните с нижнего угла и воткните шпатель между рамой и окном. Постучите по ножу сзади молотком, чтобы ослабить раму. Поддерживайте давление, пока не дойдете до нижней части рамы. Обойдите весь кадр. По мере продолжения снимите деревянные планки, которые удерживают окно на месте. Как только вы закончите одну сторону, проделайте то же самое с другой стороной окна, пока окно не будет легко выдвигаться.

    Шаг 2 — Получите окно для замены

    Возьмите окно с собой в хозяйственный магазин.Получите пластиковое окно, похожее на ваше поврежденное окно. Размеры должны точно соответствовать поврежденному окну. Хорошая идея — купить дополнительное окно, чтобы оно было доступно для будущего ремонта.

    Шаг 3 — Очистите раму

    Используйте скребок для краски, чтобы удалить клей и замазку, которые удерживали предыдущее окно на месте. Работаем по периметру каркаса. Как только вы очистите рамку с одной стороны, проделайте то же самое с другой. Возьмите старую зубную щетку и удалите грязь и мусор из канавки вдоль оконной рамы.Осторожно протрите все вокруг рамы влажной тканью.

    Шаг 4 — Отшлифуйте

    Вы можете заметить некоторые шероховатые участки вдоль рамы, где застряла замазка. Используйте наждачную бумагу зернистостью 200, чтобы разгладить эти участки. Удалите мусор влажной тканью.

    Шаг 5 — Установите сменное окно

    Возьмите новое окно и поместите его в раму. Используйте шпатель, чтобы нанести шпатлевку по дереву вокруг окна с обеих сторон. Вставьте деревянную планку по периметру окна, чтобы закрепить его на месте.Плотно вставьте накладку в замазку для надежной фиксации. Вы можете постучать по накладке резиновым молотком.

    Шаг 6 — Очистка